Для теплого водяного пола: Водяной теплый пол: устройство, схемы, инструкция, видео

Авг 2, 2021 автор Разное

10 лучших схем + инструкции!

Классический вариант теплого водяного пола – толстая бетонная стяжка, в которую уложены металлические или пластиковые трубы с горячей водой.

Устройство теплого водяного пола

Бетонная конструкция при помощи современных материалов и технологий максимально изолируется для снижения тепловых потерь.

Обязательно применяются теплоизоляционые материалы

Управление отоплением и контроль режимов функционирования осуществляет специальный блок механизмов, исполнительных устройств и датчиков.

Коллектор водяного теплого пола

Нагревается самый нижний элемент комнаты, улучшаются процессы тепловой конвенции воздуха, температура становится одинаковой по всему объему, исчезают мертвые зоны и сквозняки. Теплые полы удачно совмещают комфорт и эстетику, создают самые благоприятные условия для пребывания людей. Теплые полы имеют ряд преимуществ перед другими методами отопления помещений за счет оптимальной конструкции.

Сравнение отопительных систем

Каков принцип работы «теплого пола»

Эстетика и гигиеничность «теплого пола»

Содержание статьи

Ограничения по монтажу теплых полов

О них не любят говорить производители, но они есть. Перед тем как выбирать конкретную конструкцию теплых полов, нужно ознакомиться с проблемными сторонами такого вида отопления.

Помещения общего пользования нельзя обогревать теплыми полами. Тепловые потери в этом случае настолько велики, что полностью теряется экономическая целесообразность, эксплуатация обходится очень дорого в сравнении с другими видами обогрева, а эффективность значительно понижается.
Энергоэффективность системы
В большинстве случаев теплые полы рекомендуется использовать в качестве дополнительного отопления помещений. Только если теплоизоляция помещений выполнена с учетом жестких международных стандартов, есть возможность сделать их основным способом обогрева помещений.
Водяной теплый пол может быть как дополнительным, так и основным источником тепла
Можно ли отопить дом с помощью системы «теплого пола», без радиаторов
Если в многоквартирном доме существует общая система водяного отопления, то никакие конструкции теплых водяных полов монтировать нельзя. Это строго запрещается владельцами домов, получить от них разрешение практически невозможно.
Отопление балкона теплым полом от радиаторов
Схемы установки теплого пола, где запрещено устанавливать систему
Схема теплого водяного пола с трехходовым клапаном
Схема водяного теплого пола с трехходовым клапаном и перепускным балансировочным узлом

Понимание причин существования ограничений позволит в дальнейшем выбрать оптимальную конструкцию теплого пола с водяным отоплением. В настоящее время существует несколько типов конструкций теплых полов с водяным теплоносителем: тонкие, легкие и бетонные. Кратко рассмотрим каждый из них с точки зрения потребителя и строителя. Такой подход даст возможность рассказать о реальных, а не рекламных технических характеристиках.

Бетонная конструкция водяного теплого пола

Виды систем водяного теплого пола

Одновременно несущим и теплораспределительным слоем является бетонная стяжка. Она может быть различной толщины, конкретные параметры выбираются с учетом максимальных нагрузок на пол, архитектурных особенностей здания и пожеланий заказчиков. Эту конструкцию иногда называют «заливной» или «мокрой».

Стяжка над водяным тёплым полом

По эффективности и коэффициенту полезного действия занимает лидирующее положение. Есть и недостаток – значительно усложняются ремонтные работы в случае появления аварийных ситуаций, увеличивается нагрузка на перекрытия. При качественном выполнении строительно-монтажных работ срок эксплуатации таких конструкций превышает пятьдесят лет.

Укладка водяного тёплого пола в бетонную стяжку

«Бетонная» конструкция устанавливается только по бетонным плитам перекрытия и состоит из нескольких обязательных слоев, каждый из которых играет важную роль.

Гидро- или пароизоляция. Что именно класть выбирается на месте с учетом характера эксплуатации помещений их назначения. В большинстве случаев вполне подходит обыкновенная полиэтиленовая пленка: очень надежный, универсальный и дешевый вариант. Влага может попадать из подвальных помещений, после аварий в водопроводных сетях, конденсироваться на стыке теплых и холодных поверхностей.
Расстеленная на полу пленка выполняет роль гидроизоляции
Лента для компенсации тепловых расширений конструкций пола. Изготовлены в виде полоски вспененного полиэтилена, толщина примерно 6 мм, ширина до 180 мм. Принимает расширение цементной стяжки, не позволяет появляться распирающим нагрузкам на стены по периметру помещения. Обязательна к использованию в «бетонных» конструкциях.
Краевая лента на фото

Практический совет. Профессиональные монтажники теплых полов при помощи демпферной ленты разбивают значительные по площади участки теплых бетонных полов на меньшие сегменты. Это полностью исключает появление трещин, возникающих в больших конструкциях вследствие разности температур.

Перед укладкой ленты стены выравниваются и очищаются, на тыльной стороне есть специальный полиэтиленовый фартук. Он служит для закрытия щели между стенкой и плитой перекрытия, пользоваться ним нужно обязательно, если этого не сделать, то возможны протечки цементного молочка на нижние этажи.

Теплоизоляционные материалы. При бетонной конструкции нагревательных систем нужно пользоваться уплотненными или прессованными теплоизоляторами с повышенными показателями прочности.

Теплоизоляция для теплого пола Термопол

Изоляция – главный элемент, оказывает непосредственное влияние на эффективность систем. Особенно это важно для первых этажей, если теплоизоляция не выполняет поставленных задач, то тепловая энергия теряется в подпольных пространствах. Строительные нормы регламентируют толщину теплоизоляции в зависимости от материала ее изготовления и физических характеристик перекрытий. Для бетонных плит толщина должна составлять не менее пяти сантиметров.

Мат для водяного теплого пола Пенощит

Часто в этих целях применяется прессованная стекловата и прочный пенополистирол. Плотность материалов должна быть не менее 30 кг/м³, для улучшения коэффициента теплопроводности лицевая поверхность может покрываться алюминиевой фольгой.

Маты для теплого водяного пола

Теплоизоляционные маты

Трубы. Могут быть пластиковыми или металлическими.

Труба для тёплого пола

Наиболее дешевые пластиковые, самые дорогие – медные.

Труба медная для теплого пола

Не стоит приобретать дорогие варианты, эксплуатационные показатели пластиковых труб соответствуют современным требованиям потребителей. Для увеличения прочности при повышенных температурах полиэтиленовые трубы имеют армирующий слой, изготавливаются из высокомолекулярного полиэтилена с инновационными добавками.

Полиэтиленовые трубы PEХ

Укладка водяных труб подогрева производится по утеплительному слою, схемы и вид укладки подбираются мастером в зависимости от размеров и конфигурации помещений. Для фиксации положения применяются специальные крепежные элементы. Это могут быть шины и планки, фиксаторы и специальные приспособления.

Крепление труб тёплого пола

Деформационные швы. Делаются только для помещений со сложной геометрической конфигурацией пола или очень длинных. Такие слои предупреждают возникновение в стяжке критических внутренних тепловых напряжений.

Деформационный шов

Укладка труб через деформационные швы

Деформационный шов. Вид пересечения шва и трубы

После монтажа труб обязательно выполняется их проверка на герметичность швов и соединений. Каждый контур через коллектор подачи заполняется водой, испытания производятся с увеличенными показателями давления (примерно 6 Бар). Система оставляется под давлением на сутки–двое, после испытательного срока проверяется остаточное давление, визуально определяются места протечек.

Проверка пола под рабочим давлением

Если обнаружились недостатки, то они немедленно устраняются, а испытание на герметичность делается повторно.

Стяжка. Последний верхний слой отопительного пирога системы. Использовать обыкновенный цементно-песчаный раствор не рекомендуется, нужно приобретать специальные смеси с пластификаторами.

Бетон для заливки теплого пола

Высота стяжки над трубами должна быть не менее 5 сантиметров, в противном случае возникают риски их механического повреждения. Если нагрузки на пол будут значительными, то для улучшения несущих способностей нужно применять армирующие сетки.

Водяной теплый пол своими руками

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Водяной теплый пол своими руками

Почему именно водяной теплый пол?

Конечно, электрические теплые полы реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4—5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном в домах с деревянными полами. В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая плитка или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или линолеум тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Так обозначаются напольные покрытия способные работать с теплыми полами

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30—40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно сделать теплый водяной пол уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м². Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в статье на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

PE-Xa труба Rehau с аксиальными фитингами

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Строение пятислойной трубы PERT

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Хорошая PE-Xa труба восстанавливает свою форму при нагреве

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

~~водяной теплый пол~~

Программу расчета теплых водяных полов вполне по силам освоить любому человеку, который знаком с инженерной наукой

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80—90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре. Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является длина контуров (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70—90 м.
Для трубы диаметром 17 мм – 90—100 м.
Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола — еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

Графическое отображения шага раскладки трубы теплого пола

В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны, где трубы укладываются с шагом 100—150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5—6.
В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200—300 мм.
Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5—10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

Укладка трубы теплого пола змейкой

Укладка трубы т

Комплектующие для водяного теплого пола

Тёплые водяные полы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны: они абсолютно безопасны для человека и эффективно справляются не только с задачей подогрева, но и с отоплением помещений. К тому же, учитывая длительный срок эксплуатации, такие системы обходятся значительно дешевле электрических. Вот только на стартовом этапе они потребуют весьма значительных вложений, что связано с приобретением специального оборудования и сложностями при монтаже.

Комплектующие для водяного теплого пола

К выбору всех комплектующих нужно походить со всей ответственностью, так как любая ошибка может обойтись слишком дорого. Покупая в строительном магазине необходимые вещи, не будет лишним попросить у продавца сертификаты на продукцию, чтобы обезопасить себя от приобретения контрафакта.

Теплый пол

Итак, что же потребуется для оборудования жилища системой водяного тёплого пола? В первую очередь – консультация грамотных специалистов. Ёмкость котла, мощность насоса, длина труб, оптимальное сечение и способ их укладки вычисляются путём сложных расчётов, которые лучше доверить профессионалам. Только располагая всей необходимой информацией, можно сделать по-настоящему эффективный тёплый пол.

Содержание статьи

Необходимые приборы и материалы

Первоначальная стяжка – пол для укладки труб должен быть ровным. Если это условие не соблюдается, придётся выровнять пол.
Стяжка
Демпферная лента для компенсации тепловых расширений основной стяжки, в которую будут уложены трубы тёплого пола.
Теплоизоляция. Она необходима для предотвращения теплопотерь – всё тепло, идущее от труб, будет отражаться вверх, в комнату. Особенное внимание нужно уделить комнатам на первом этаже, под которыми холодный грунт или неотапливаемое подполье. Материалов для теплоизоляции сейчас довольно много.
Демпферная лента
Гидроизоляция. В принципе, не все производители тёплых полов рекомендуют обязательный настил гидроизоляции, но лишним этот шаг всё же не будет, так что поверх материалов для сохранения тепла можно дополнительно уложить слой плёнки с нахлёстом в 15-20 см на стены. Если не удалось одним куском укрыть всю комнату, то края соседних нужно настелить друг на друга с таким же запасом, а затем скрепить их скотчем.
Гидроизоляция пола
Армирующая сетка. Она необходима, чтобы придать стяжке больше прочности, к тому же к её прутьям особыми хомутами или проволокой крепятся трубы. Естественно, шаг укладки труб в таком случае будет зависеть от размеров ячейки, так что выбирают обычно мелкоячеистую, 150х150 мм и сечением прутка 4-5 мм. Если же для теплоизоляции были использованные специальные маты с рельефным рисунком, то такая сетка не потребуется.
Армирующая сетка
Маты для теплого пола
Трубы и крепления. Трубы могут различаться по материалам, из которых сделаны, и по диаметру. Оптимальный диаметр рассчитывается для каждого конкретного случая и обычно составляет 18-20 мм, а что касается материалов, то тут важно приобрести действительно качественную продукцию, способную исправно служить десятилетиями. Поэтому не стоит стремиться сэкономить в ущерб качеству. Обязательно нужно уточнить заводской срок гарантии, который в идеале должен быть не меньше 50 лет, и попросить у продавца сертификат на продукцию.
Трубы SANEXT для теплого пола
Коллектор со всеми необходимыми дополнениями: шкафом, фитингами, запорными вентилями, воздухоотводом, дренажным краном и автоматикой.
Коллектор
Циркулярный насос, который обеспечивает непрерывное движение теплоносителя в системе.
Циркулярный насос
Котёл, который будет нагревать воду.
Котёл
Все необходимые материалы для заливки стяжки. Когда система будет уложена и проверена, поверх неё заливается стяжка. Делать раствор лучше всего из готовой строительной смеси, предназначенной специально для тёплых полов. Есть и другой вариант, заключающийся в добавлении пластификаторов к обычной смеси песка и цемента.

Как видно из этого списка, непосредственно к системе тёплого водяного пола относятся лишь некоторые пункты, на которых следует остановиться более подробно.

Трубы и крепёжные элементы

Пожалуй, трубы – это основной по важности элемент всей системы, своего рода радиатор, только вмурованный в пол. Естественно, это делает невозможным контроль их состояния и крайне затрудняет ремонт, если в нём возникнет необходимость. Поэтому очень важно быть уверенным, что уложенные в стяжку трубы прочны, долговечны, не ржавеют и не разрушаются со временем от воздействия внутренних и внешних нагрузок.

Обнаружить протечку удастся лишь тепловизором

Теплый пол — термограмма

На строительном рынке имеется несколько разновидностей труб для водяных полов, и каждые имеют свои плюсы и минусы. Запрещены к использованию только изделия из чёрных металлов, так как имеющийся у них шов является слабым местом. Кстати, по тем же соображениям запрещены любые стыки и соединения труб в толще стяжки – контур должен быть цельным.

Виды труб

Медные. Пожалуй, самый лучший вариант, который не имел бы равных среди аналогов, если бы не цена. Стоимость труб, крепежа и соединительных узлов довольно высока, а если к ней прибавить ещё и необходимость применения специального сложного оборудования, то получившийся в итоге ценник будет многим не по карману.

Однако взамен будет получена прочная и долговечная система из труб с самой большой теплоотдачей, выдерживающих температуру до 250°C и не лопающихся при промерзании. Медные трубы сгибаются под любым углом, правда, посредством особого оборудования, и выдерживают значительные нагрузки.

Медные трубы KME (Германия)

Трубы из сшитого полиэтилена, ил RE—X. В данный момент они являются наиболее популярными для устройства тёплых водяных полов. Сшивка, то есть особая обработка полиэтилена, способствует появлению дополнительных связей между молекулами полимера, благодаря чему готовые изделия становятся прочными и термостойкими (выдерживают температуру до 125°C).

Трубы из сшитого полиэтилена

Так как полиэтилен является кислородопроницаемым материалом, трубы дополнительно покрываются особым противодиффузным слоем. Вода по таким трубам течёт почти бесшумно, так как материал обладает высокой степенью звукопоглощения. Эластичность позволяет изгибать трубы с необходимым шагом, а все эти достоинства на фоне доступной цены позволяют изделиям занимать лидирующие позиции на рынке.

Трубы для теплого пола из сшитого полиэтилена

Видео — Трубы для теплого пола из сшитого полиэтилена

Металлопластиковые трубы. Они состоят из трёх основных слоёв (отдельные разновидности труб изготавливают пятислойными), соединённых особым клеящим составом. Снаружи и внутри находятся слои прочного полиэтилена, а центральным слоем является фольга. Она увеличивает теплопроводность, является кислородным барьером, повышает прочность труб и облегчает их изгибание.

Труба пятислойная металлопластиковая PERT-AL-PER

Полипропиленовые. Самый дешёвый вариант, но для тёплых полов практически не используется. Главная причина – недостаточная эластичность. Трубу нельзя изгибать больше, чем на 8 диаметров, поэтому невозможно уложить её с нужным шагом. К тому же, плотность и теплоотдача у полипропилена меньше, чем у полиэтилена.

Полипропиленовые трубы — не лучший вариант

Теплоизоляция

Строительный рынок предлагает богатый выбор материалов, препятствующих уходу тепла сквозь пол. Есть даже специальные маты, предназначенные непосредственно для укладки тёплого пола.

Маты для теплого водяного пола

Они бывают разной толщины, обладают необходимой прочностью, малым весом и даже имеют специфический рельеф поверхности, позволяющий располагать и фиксировать трубы. Разумеется, лучше всего воспользоваться такими изделиями, так как они предусматривают все важные нюансы.

Маты из пенополистирола для теплого пола (с бобышками)

На цене ремонта это отразится лишь незначительно, так как подобные маты, по сути, совмещают теплоизоляцию, гидроизоляцию, армирующую сетку и крепёж. Трубы, уложенные в соответствии с выбранной схемой, необходимо закреплять на полу специальными хомутами, а бобышки теплоизолирующих матов избавляют от такой необходимости.

Профильные маты для водяного тёплого пола

Тонкие фольгированные материалы, например, пенофол, не обеспечивают надёжной теплоизоляции, поэтому их применение имеет смысл лишь в том случае, если пол уже был заранее утеплён и стоит задача сэкономить на толщине стяжки. Кроме того, у ни нет креплений для труб, так что придётся стелить армирующую сетку.

Профильные теплоизоляционные плиты изготавливаются из пенополистирола плотностью 40 кг на метр кубический

Более совершенными являются маты из экструдированного пенополистирола. Особо технологичные варианты даже имеют разметку для укладки и гидроизолирующий слой, а также позволяют крепить трубы скобами.

Видео — Смесительный узел для теплого пола

Распределительный коллектор и шкаф для него

Коллектор с фитингами нужен для подключения уложенных труб к нагревательному котлу. Характеристики прибора для управления движением жидкости в системе просчитываются заранее, а размещается коллектор в нише или специальном шкафу, который придётся приобрести дополнительно.

Основные элементы коллекторного узла

Устройство позволяет подключать несколько петель, количество которых зависит от размеров помещения. Трубы подсоединяются компрессионными конусными фитингами и снабжаются запорными вентилями, которые при необходимости позволят прекратить подачу воды в магистрали. На каждую петлю устанавливается также счётчик расхода теплоносителя. На выходе из коллектора обычно стоит разветвитель с воздухоотводчиком, который стравливает воздух при его попадании, и дренажным краном, позволяющим слить воду.

Встроенный коллектор теплого пола с узлом подмеса

Какой котел для водяного теплого пола будет эффективнее?

Котлы отопления

Водяные теплые полы стали любимы очень многими застройщиками. Чуть ли не каждый, кто рассматривает строительство дома, хочет себе в качестве обогрева теплые полы. При таком раскладе всегда остается открытым вопрос выбора котла для обогрева водяных теплых полов.

Безусловно, каждый котел способен прогреть теплые полы, но не каждый способен сделать это с максимальной эффективностью. Поэтому в этой статье давайте поговорим о котлах, которые идеально подходят для водяного теплого пола.

Главный козырь теплого пола

Водяные полы — это в первую очередь низкотемпературная система отопления. Работает эффективно при нагреве теплоносителя всего в 45 С. Многие возносят данный факт чуть ли не в главное преимущество, делая упор на то, что такая «низкотемпературность» позволяет экономить. С одной стороны это действительно так. С другой, вы наоборот можете начать переплачивать, не зная об особенностях некоторых котлов.

Но если выбрать котел для водяного теплого пола, который заточен под низкотемпературную работу, то только в этом случае можно начать действительно экономить.

А теперь об этих представителях по порядку.

Водяной теплый пол: устройство, схемы, пошаговая инструкция

Водяной пол — разновидность теплого пола, наряду с электрическим. Его широкое распространение объясняется стремлением к комфорту, ведь по теплой поверхности ходить намного приятнее. Иногда — это просто необходимость, например, если покрытие из-за особенностей материалов слишком холодное. Конструкция имеет строение в виде изогнутой трубы для горячей воды. Такая система обогрева снижает потребность в общем отоплении. Температуру можно регулировать в широком диапазоне, чтобы в случае жары, к примеру, иметь возможность сделать пол слегка теплым, а не отключать полностью. В зимнее время горячая поверхность не справляется с функцией обогрева помещения, и уже в средней части комнаты воздух прогреваться не будет. Из-за некоторых недостатков и особенностей эксплуатации основным вариантом для обустройства водяного теплого пола стали частные дома. Такое отопление очень пригодится семьям с маленькими детьми. Кроме того, его уже давно используют в банях, санузлах и на кухнях.

Особенности

Главная отличительная черта водяного пола — изогнутая труба, по которой течет горячая вода. При этом температура покрытия будет зависеть и от теплопроводности материалов. В многоквартирных постройках установка такого отопления затруднена из-за опасности протечек. Системы обогрева нельзя врезать в центральное отопление и коммуникации подачи горячей воды. Сделать конструкцию в квартире можно при наличии автономного газового котла и если само жилье расположено на первом этаже, а уровни ниже не заняты жилыми помещениями. Котел рекомендуют заменить на специальный для водяного пола. В многоквартирных домах конструкция для обогрева пола должна содержать «плавающую стяжку» из бетона. Если перекрытия сделаны по старым технологиям, то обустроить там такое отопление не удастся. В домах с неотапливаемым подвалом понадобится дополнительная теплоизоляция основы пола.

Преимущества и недостатки

Полы с водяным обогревом рационально расходуют энергию. Теплый пол повышает комфорт и обеспечивает равномерное распределение тепла. Расположение под напольным покрытием — безопасный вариант, так как и вероятность повреждения системы становится невысокой, и сами жильцы будут защищены от травм и ожогов. Скрытый подогрев сочетается с облицовочными материалами легче других вариантов. Устройство покрывают плиткой, ламинатом или линолеумом. Перед самой отделкой проверяют химический состав материалов. Подключение водяного пола возможно как к основной системе отопления, так и к отдельной. У теплого пола есть и несколько недостатков. В центральном отоплении случаются падения давления. Сам монтаж забирает немало времени по причине многослойной установки. Для устранения протеканий придется вскрывать покрытие и вредить его внешнему виду.

Водяной пол не способен поддерживать нужную температуру по всему помещению!

Где можно использовать: требования к помещению

Монтаж теплого водяного пола возможен в помещениях с завершенными штукатурными работами. Обязательно наличие окон и дверного полотна. Должны быть подготовленными канализация, электрические коммуникации, точки подключения водопровода. Отопительную систему монтируют на чистой ровной поверхности. Функциональность гидроизоляции основания следует проверить перед самым началом работ. Предварительно делают и разметку уровня напольного покрытия. Установка водяной системы не вызовет затруднений в домах с автономным отоплением. А помещение в многоквартирном доме позволят обустроить теплым полом только после соответствующей экспертизы. Потребуется вывод насчет потенциального негативного влияния на коммуникации здания. Понадобится поэтажная разводка и теплосчетчик для квартиры. На первом этаже теплый водяной пол соединяют с обратным стояком.

Устройство водяного пола

Оно зависит от материалов выполнения. Однако все водяные полы имеют похожие системы коммуникации. Как правило, они состоят из нескольких веток — контуров. Они собираются в распределительном шкафу, где и осуществляют управление. Каждый контур состоит из отрезка, по которому вода поступает в помещение, и отрезка «обратки». На полу систему обустраивают в несколько слоев. Требования к основанию различаются в зависимости от используемого материала. Для усиления эффекта от системы контур отделывают утеплителем. Это особенно важно в холодных регионах. Трубки фиксируют на армированной сетке или системе штроб. Затем кладут стяжку. Если она выполняется из бетона, то по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту. Выше кладут подложку из картона или вспененного полиэтилена. Верхний слой, чистовое покрытие обычно выполняют из ламината, паркета или плитки.

Виды конструкций теплого водяного пола

Теплый водяной пол делают из:

бетона;
дерева;
полистирола.

Следует верно расставить приоритеты: учитывать допустимую нагрузку и необходимые качества отопления. Бетон лучше удерживает и распределяет тепло, надежно защищает от механических повреждений. Сухой пол, в свою очередь, проще в плане изготовления. Для него характерен более высокий уровень эстетики и лучшие возможности для ремонта. Полистирольную конструкцию, к примеру, можно класть на бетонное или деревянное основание. Легкий вес материала делает его более универсальным, чем бетон. Из-за легкости полистирол применяют в домах любого типа: каркасных, щитовых и т. д. Деревянные конструкции пользуются спросом у владельцев деревянных домов с таким же интерьером. Деревянные системы состоят из нижнего слоя реек и финишного покрытия (часто в виде больших плит). Теплые водяные полы из дерева прочны, экологичны и занимают мало места.

Бетонная конструкция

Такая система предусматривает закрытие трубы легким или тяжелым бетоном. Эта разновидность теплого пола не подходит для комнат со слабым перекрытием и серьезными требованиями по нагрузке. Бетонную конструкцию кладут на черновое покрытие первого этажа (при отсутствии подвала), монолит или поверхности из плит перекрытия. Важное преимущество бетона заключается в равномерности распространения тепла по всему покрытию. Для материала характерна инертность: он долго прогревается, но в то же время медленно остывает. Процесс установки будет трудоемким, ведь помимо многослойности, сложностью отличается устройство плавающей стяжки — полусухой или мокрой. Однако это компенсируется надежностью конструкции. Правильный монтаж и аккуратная заливка после нескольких проверок обеспечат системе качественную защиту от механического воздействия.

Сухая конструкция

Сухой водяной пол (настильная конструкция) кладут в случае, если поднятие пола не предусмотрено дизайнерским решением. Слабое перекрытие — еще одна причина, чтобы выбрать такой пол. Сухая конструкция весит 25—30 кг/м², что примерно в 10 раз меньше бетона высотой 50 мм. Иногда сухой пол кладут по причине сложности доставки бетона на объект. У такой конструкции и в целом много выгод. В качестве материала обычно используют полистирол или дерево, и так как потребности в высыхании нет, то удастся сэкономить как минимум несколько дней. Высота слоя редко превышает 60 мм, а иногда составляет чуть более 30 мм. Сборка не заберет много сил и характеризуется простотой в техническом плане. Сухой водяной пол легко выдерживает температурные скачки, обеспечивает качественную шумоизоляцию. Кроме прочего, систему можно ставить временно, с возможностью демонтажа и повторной сборки в другом помещении.

Легкая деревянная конструкция

Деревянные системы бывают в том числе реечными и модульными. В конструкциях второго типа трубу укладывают в вырезанные пазы, а не между планками. Канавки формируют в ДСП-плитах. Монтаж возможен на старое покрытие, но все-таки систему лучше устанавливать на лаги. Замковое крепление обеспечит неразрывность покрытия. Для создания модульной системы нужно меньше расчетов, поэтому работы выполняются быстрее, хотя сама технология похожа на сборку реечной конструкции. Последний опорный слой представляет собой рейки из влагостойкой фанеры, МДФ, ДСП или досок. При этом применяют элементы толщиной больше 2 см и влажностью до 10 %. Разница между шагом греющей трубы и шириной планок должна равняться 20 мм. Перед установкой следует очистить несущую поверхность. На 1 м² допустимо оставлять не более чем две неровности.

Выбор трубы для теплого водяного пола

Большинство значимых аспектов зависит от материала выполнения. Медные трубы хорошо проводят тепло. Они быстро нагреваются и передают тепловую энергию полу. Однако цена таких изделий выше, чем у других вариантов на рынке. Полипропиленовые изделия, как и трубы из меди, применяют только при недоступности других решений. А главная причина заключается в сложном монтаже. Для установки понадобится немало фитингов разной формы, и устойчивость системы окажется ниже, если сравнивать с другими материалами. Трубы из металлопластика имеют хорошие показатели по большинству критериев. Они не засоряются внутри, быстро прогреваются и достаточно гибкие, чтобы фиксация не вызывала проблем. В качестве крепежных элементов применяют резьбовые или пресс-фитинги. В последнее время приобрели популярность трубы из сшитого полиэтилена. Их установка не требует специальных умений. Главное достоинство материала — повышенная прочность.

Особенности проектирования

На один контур следует отводить не более 90—100 метров трубы. В противном случае вода в отрезке обратного хода будет терять слишком много тепла. Для одного контура оптимальной длиной считают показатель в 70—80 м. Кроме того, чем больше длина, тем сильнее сопротивление. Все обогреваемые помещения следует разбить на контуры примерно одинаковой протяженности. Расчеты проводят с помощью специализированного калькулятора. Шаг трубы у стен выбирают в соответствии с температурой за этими стенами. Стандартные значения интервала находятся в коридоре 10—30 см. Выходить за эти рамки допустимо, но в случае превышения — появятся чередующиеся участки с заметно отличающейся температурой. Организация промежутков короче 10 см может привести к проблемам с загибанием трубок. В калькулятор теплого водяного пола потребуется ввести такие данные, как тип напольного покрытия, температура подачи воды и температура обработки.

Другая информация для расчета в калькуляторе:

шаг трубы;
ее разновидность;
толщина стяжки над контуром.

Способы укладки контура

Трубы отопительной конструкции различаются по рисунку: могут иметь вид змейки, улитки и т. п. От варианта укладки контура зависит качество распределения тепла в помещении, в том числе по самому полу. В результате движения по трубам жидкость остывает, поэтому важно наладить идеальную циркуляцию. По этой же причине систему монтируют начиная со стен, двигаясь к выходу или центру. Чаще всего встречаются конфигурации в виде раковины улитки, змейки и комбинированные. Извивающаяся трубка может иметь одиночные или двойные/тройные изгибы. Фигуры формируют ровными линиями возле трех стен и только рядом с одной делают переход к нужной фигуре. Если речь идет о змейке, то одна из сторон будет волнистой. Линии повторяющихся изгибов формируют, как правило, по диагоналям помещения. Подачу воды организовывают так, чтобы в каждом из более крупных и близких к стенам витках температура воды была примерно на 1 °C больше.

выбор, расчет мощности, схемы подключения и монтаж

На чтение 12 мин. Обновлено 12 сентября, 2020

Как обогреть дом в холодный сезон — такой вопрос встаёт у всех домовладельцев. Многие отдают предпочтение половому водяному обогреву. Но для эффективной работы, требуется источник с горячим теплоносителем — котёл для тёплого пола, и он должен быть экономный.

Сегодня мы рассмотрим виды котлов, расскажем какие подходят для греющих водяных полов. Вы узнаете, как рассчитать мощность, и произвести монтаж котла своими руками.

Виды котлов для теплого водяного пола

На рынке большой ассортимент котельного оборудования. Котлы различаются видом топлива, на котором работают — газовые, дизельные, электрические и твёрдотопливные. Они изготавливаются из различного материала, бывают: чугунными и стальными.

Так же, отличаются способом установки:

Напольные — бывают мощностью до 120 кВт. Для их установки требуется дополнительная площадь, поэтому они размещаются в отдельном помещении.
Навесные — их производительность достигает 35 кВт, они удобнее в монтаже, и менее затратные. В них уже вмонтирован насос обеспечивающий циркуляцию жидкости. Для пуска в работу, нужно подсоединить агрегат к отопительному трубопроводу.

Помимо этого, нагревательные котлы имеют разное число контуров, бывают: одноконтурными и двухконтурными.

Одноконтурные — предназначены только греть теплоноситель для отапливания дома. Чтобы увеличить сферу их применения, требуется обустройство дополнительных элементов (бойлера, теплообменника и т.д.).

Двухконтурные — многозадачные аппараты, они обеспечивают одновременно нагрев воды для системы отопления и ГВС. Последнюю функцию выполняют — встроенный бойлер накопительного типа, и проточный теплообменник.

Газовые

У газовых котлов корпус изготавливается из чугуна или стали. Вес чугунных аппаратов, при одинаковой мощности, в 2 раза больше стальных. Они объёмны, и имеют высокую стоимость. Стальные изделия имеют небольшой вес и маленькие размеры. Их отличает пригодность к ремонту.

Современные напольные газовые агрегаты работают на магистральном и сжиженном топливе. Однако, удобнее в подключении подвесные мини-модели, они не занимают место, а их мощности (7 — 30 кВт) хватает для обогрева небольшого частного дома.

Стандартные газовые котлы могут работать с полной эффективностью только при максимальном нагреве воды — 70 — 90 градусов, что для водяного пола не допустимо.

Если газовое оборудование работает в низкотемпературном режиме, то это провоцирует образование конденсата, а это отражается на сроке его службы. У данных котлов существует возможность для переоборудования их под водяной пол, путём проведения работ по усовершенствованию конструкции.

Наиболее подходящие газовые котлы — конденсационные, разработанные под тёплые водяные полы. Они имеют дополнительную подпитку от образующегося конденсата. У них даже при работе в режиме низких температур, эффективность близка к 100%.

Газовые агрегаты бывают одно и двухконтурные. Подключается половое отопление к двухконтурному котлу через гидравлическую стрелку.

Твердотопливные

Теплокотлы с твёрдым топливом по принципу работы напоминают дровяную или угольную печь. Но в котле, сжигание древесины происходит без доступа воздуха, при этом выделяется древесный газ, он и обогревает теплоноситель. Такие генераторы при подключении их к тёплым водяным полам проблематичны, им требуется постоянное внимание и обслуживание.

Исключение — пеллетные котлы с автоматикой, так как у них продолжительный период горения. Но и они требуют больше внимания, в сравнении с газовыми или электрическими установками.

Для поддержания температуры теплоносителя на необходимом уровне, автоматике приходится периодически «заглушать» топку, а это приводит к потере эффективности котла. Избежать этого поможет установка буферной ёмкости.

Тогда, аппарат сможет полностью использовать свой потенциал, передавая нагретую воду в буфер, а пол будет её брать от туда в нужном объёме. Это приведёт к экономии, так как пауза между подачей топлива в топку увеличится.

Электрические

Электрические котлы — наиболее эффективные водонагреватели для тёплых водяных полов, бывают: тэновыми, ионными и индукционными. В них, происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Они полностью автоматизированы, просты в установке и регулировке, настройка может производиться удалённо. Аппараты поддерживают нагрев теплоносителя на заданном уровне, не теряя своей эффективности.

Как установить систему водяного отопления в полу под стяжку

При строительстве любого здания основное внимание уделяется этажу и всему, что с ним связано. В настоящее время достаточно современные технологии, позволяющие не только создать ровную поверхность основания, но и сделать ее теплой, комфортной, комфортной. Популярностью пользуется теплый пол с подогревом, который можно сделать в доме. И все это несмотря на то, что на первый взгляд все очень трудоемко и проблемно.

notion

Теплый пол особенно популярен для частных домов. Это отличный вариант отапливаемого помещения. Такой вариант монтажа водяного теплого пола для квартир более проблематичен, чем электрического.

Система водяного отопления подчеркивает эффективность, дешевизну, как всего рабочего процесса, так и эксплуатации. Но вот монтаж теплого пола своими руками несколько сложнее других видов.

Теплый пол представляет собой трубы, которые обычно размещаются по заданной схеме.Подогрев пола осуществлялся горячей водой, которая циркулирует по проложенному трубопроводу.

Что касается материала для работы, то лучший вариант по цене и качеству — репусса или полипропилен. Но финальный материал будет полностью зависеть от предпочтений финансовой составляющей и вопроса.

Кроме труб в водяные теплые полы входят и другие комплектующие:

теплоизоляция.
Коллекторы с арматурой.
, позволяет установить необходимый уровень температуры в помещении.
Крепеж и др.

В этом случае важно правильно выбрать материалы для проводимого монтажа. Если качество у них отличное, а срок службы полов составит десятилетия. Иногда в продаже можно найти даже целые комплекты продуктов, которые включают в себя все, что необходимо для завершения установки системы.

Положительные качества и недостатки

Если вы все-таки решили смонтировать теплый пол своими руками, следует остановиться на его основных достоинствах, что привлекает на свою сторону большое количество исполнителей:

Минимальная стоимость процесса всех работ от начала до конца.Нам нужно только закупить весь перечень необходимых материалов.
Электроэнергия не влияет на подачу тепла по трубам. Следовательно, перебои в работе сети не заставляют бездельничать. Но отопление в этом случае должно быть автономным.
Все элементы систем водяного теплого пола с отличным покрытием сочетаются с другими элементами, независимо от того, выбран ли для отделки ламинат или керамическая плитка.
Полностью заменяет классическое отопление, но, следовательно, скрывает коммуникацию и не портит вид всего помещения.Сама площадь гостиной квартиры может быть использована по своему вкусу в полной мере.
подключение Может быть отопительным котлом, к центральному отоплению и работать автономно в обязательном порядке.
Значительная экономия тепла. Если комната в стандартном исполнении, то будет до бережливости 30%, при значительной высоте потолков свыше 3 метров — минимум наполовину.

Но нельзя просто нырять в систему, так как в любом случае можно столкнуться с некоторыми негативными проявлениями водопроводных работ теплых полов.Ведь в большинстве квартир он не работает. Для обогрева интерьера подходят только частные дома. Если система работает в автономном режиме, есть возможность регулировать уровень теплоносителя, есть трубопровод. Ибо центральное отопление проведено уже не получится.

Если вовремя не обнаружить утечку воды из трубопровода, проложенного в стяжке пола, велик шанс затопить соседей с нижних этажей. Многое будет зависеть от того, соблюдена ли технология установки водяного теплого пола, и все ли приняты меры для последовательного выполнения работ без отклонений.

Материалы и оборудование

все необходимое оборудование, необходимое для покупки теплого пола с предварительным водяным подогревом, а также материалы для качественного монтажа. Если выбрана труба, то оптимальный ее диаметр должен быть 20 мм. Что касается материала, лучше всего взять проверенный — полиэтилен сшитый или металлизированный. Как правило, отлично, если имеет антикислородное покрытие. Этот материал выбран по той причине, что он имеет гладкую форму, не допускает появления коррозии на поверхности, внутри и снаружи, а процесс установки системы очень прост и занимает мало времени.На определенных участках перекрытия трубы будут укладываться более плотно, что следует учитывать при подсчете общего количества.

Теплый пол требует применения и других материалов, а именно:

Коллектор. Его даже можно назвать ключевым элементом. Они могут быть упакованы со шкафами, что достаточно для определения желаемого места. Требуемый образец определяется количеством входных и выходных труб системы теплого пола в данном помещении.В коллекторах уровня температуры предусмотрены регуляторы, насосы, стабилизаторы максимального давления. Они легко могут осуществить подключение не к системе отопления, даже если им требуется другая температура подачи.
теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт соответствующей толщины, специальная пленка, плита. Но про этот слой в системе водяного теплого пола забывать ни в коем случае нельзя, чтобы тепло удерживалось внутри здания, а не тратиться на нижние этажи.
Фурнитура, для армирования металлической сетки, различных креплений, демпферной ленты по периметру помещения, а также ключей.

Когда весь комплект будет под рукой, можно смело приступать к работе и производить укладку водяного теплого пола под стяжку или другие варианты, а главное — самостоятельно.

варианта устройства

При разработке проекта системы отопления следует учитывать и выбирать рациональную схему расположения труб. Все может работать как в автономном режиме, так и вместе с радиаторным отоплением. Для каждого варианта предусмотрена и своя технология, в которой ведется установка.

Стоит отметить, что в системе теплого пола приоритетом является экономия.Следовательно, если один раз лучше потратиться и произвести прокладку труб под полом за один раз на всех участках дома, вы выполните те же действия с большими затратами труда и ресурсов в дальнейшем.

Обучение

Перед установкой следует тщательно подготовить основание. никакого мусора, грязи быть не должно, а она сама умещается на горизонтальном уровне. Это нужно для того, чтобы впоследствии выполнить один и тот же уровень, чтобы заполнить всю площадь комнаты. В этом случае теплый пол будет равномерным.

Затем слой теплоизоляции из предварительно выбранного материала. Пленка укладывается на черный пол для защиты от возможного попадания влаги с нижних уровней. Более того, слой не позволит теплу из канализационной трубы, а сбережет его вернуться в комнату.

На стене крепится демпферная лента, служащая для компенсации расширения стяжки при нагреве. Склеить скотч очень просто, потому что он выглядит как обычный скотч. Ширина берется примерно 10-15 см. все будет зависеть от высоты финального литья.

Что касается конкретного теплоизоляционного материала, то его толщина будет влиять на расположение пола, где монтируется теплый пол водяным своими руками. Особое внимание уделяется первому этажу, прямо над холодным подвалом. Здесь высота утеплителя может достигать 25 см. Каждый материал имеет почти идентичный компонент теплопроводности. Особый интерес представляют стекловата, пенополистирол, пенобетон, минвата и т. Д. Любые материалы устройства, особенно под водой под полом.Они представлены в ассортименте в строительном магазине. Речь идет о плите с выступами, служащей для прокладки в них труб отопления. Более того, монтаж всей системы теплого пола в таком случае можно сделать намного проще и быстрее.

Нюансы установки

Когда начинается установка системы водяного теплого пола, следует подходить к процессу с ответственностью. От качества работ будет зависеть продолжительность периода обслуживания, а также долговечность всей конструкции пола.Технология монтажа водяного теплого пола включает в себя последовательность нескольких очень важных вех, без которых не обойтись:

Все начинается с коллектора. В этом случае стена установки должна быть строго вертикальной. Но распределитель монтируется на основе горизонтального уровня. Бумага может пригодиться не только нормальному уровню, но и лазерному уровню, позволяя получить более точные результаты измерений. Также популярен и уровень воды. Если есть явные отклонения осей, то впоследствии возможна некорректная работа системы отопления.
О препаратах, упомянутых ранее, с ними также нужно быть осторожными, чтобы не пропустить ни одного предмета.
По заданной схеме произведен монтаж трубопровода. главное, чтобы при установке не произошло их перегибов ни в какую сторону. Это приведет только к повреждению корпуса и последующей утечке воды. После этого все трубы присоединяются к коллектору с помощью фитингов.
Когда коллектор подключен к трубам и всей воде системы теплого пола, можно начинать испытания.В течение примерно 4-5 минут давление подачи, а также температура воды в системе постепенно повышались. Если в этом случае утечки не будут обнаружены, можно включить режим максимальной подачи (испытательное давление). При отсутствии специфических знаний в области сантехники и электротехники все виды работ по подключению коллектора лучше доверить специалисту.
Тестирование прошло успешно — можно начинать стяжку. Сначала трубопровод укладывается поверх арматурной сетки, после чего раствор равномерно распределяется по поверхностям системы водяного теплого пола.Стоит помнить, что в растворе должны быть соответствующие добавки, которые предназначены непосредственно для теплых полов. Если нет времени или желания готовить заливку самостоятельно, можно купить готовую смесь, в ассортимент которой входит строительный рынок. Заливка производится со стороны помещения к центральной части. Квалифицированные мастера могут произвести разлив раствора в работающей системе теплого пола при температуре около 20-23 градусов. Но все же рекомендуется вообще оставить его в покое, пока не будет выбран сухой вариант завязки.
Когда стяжка высохнет, что обычно происходит в течение месяца, можно подумать об отделке и изготовлении напольного покрытия. При этом влажность поверхности пола не должна превышать 4%. Используемые компоненты должны быть предназначены непосредственно для полов с подогревом. В большей степени это касается термостойкого плиточного клея. Клеевой слой будет зависеть от толщины и времени полного прогрева пола.

Это все позволяет нам ответить на вопрос, как сделать теплый пол своими руками.Процесс, на первый взгляд, очень трудоемкий. Но если выполнять поэтапно, шаг за шагом, то точно не возникнет никаких трудностей. Самое главное выбрать для работы качественный материал от ведущих производителей. Но для каждого варианта следует выбирать что-то особенное. Без вреда обратитесь к специалисту. В нем будет система отопления, которая не портит интерьер и эстетичный вид помещения.

Видео:

Как произвести укладку полусухой стяжки на теплый водяной пол

Полусухая стяжка имеет свои особенности при устройстве из расчета на помещение. Огромную роль играет качественная работа, которая скажется не только на прочности всей конструкции, но и на долговечности в эксплуатации. Если поверхность ровная, то даже напольное покрытие будет меньше изнашиваться. Никаких дефектов не должно быть ни в коем случае, чтобы получить действительно положительный результат.

Выбор напольного покрытия

Когда стяжка пола теплой водой своими руками, следует собрать информацию о том, какое напольное покрытие в будущем можно выбрать.Главное, чтобы он обладал отличными свойствами теплопроводности. Самый идеальный вариант в этом случае — терракота или гранит. Этот материал способен долго служить, сохранять все работоспособность. хороший отвод тепла, но, следовательно, вся энергия дна будет очень хорошо выходить наружу. Правда ногам пригодится такой выбор только в холодное время года. Полусухая стяжка пола теплая вода летом будет холодной.

Многие ошибаются и кладут пластиковую плитку.При повышенных температурах, нагревании он потрескается и со временем изнашивается. Так что лучше при выборе обойти его.

Еще один оптимальный вариант — ламинат. Тем более что в магазине можно купить специальный материал, предназначенный для теплого пола. Среди популярных производителей — Tarkett, Parador и другие. Полусухой цемент выдерживает и линолеум. Есть ли одна особенность, она заключается в том, что сырье должно быть выбрано натуральным. В противном случае помещение будет снабжено обогревом различных химикатов, канцерогенов.Это касается линолеума на бумажной основе.

Для теплого пола в качестве напольного покрытия используется вода и натуральные материалы — паркет, навес. Главное, чтобы товар был сертифицирован, и его можно было укладывать на теплый пол. Важно прочитать рекомендации производителя.

Характеристики стяжки

Полусухая цементно-песчаная стяжка, в частности, обладает всеми своими положительными качествами. К ним относятся:

Но это только часть того, что обычно бывает в полусухой стяжке.Как я уже упоминал ранее, все нужно делать поэтапно, следить за качеством и пропорциями приготовленного раствора. Тогда никаких ошибок в работе не будет.

Инструменты и материалы

Чтобы работа началась и прошла без отвлекающих факторов, следует подумать, заранее подготовить не только инструменты, но и соответствующие материалы. Что касается последнего, то здесь в полной мере необходимо соблюдать пропорцию полусухой стяжки пола. От его пропорций будет зависеть основное качество готового фундамента под напольное покрытие.

Среди инструментов выделяется постройка или уровень воды. Не менее популярен лазерный уровень. Но это увеличивает стоимость некоторых. Не всегда есть желание тратить больше на одну задачу. Также пригодится рулетка, различные емкости для перемешивания и размешивания раствора с помощью дрели с соответствующей насадкой. Кроме того, под рукой шпатель и кельма.

В зависимости от характеристик процесса сборки полусухой стяжки, это будет зависеть от любых дополнительных инструментов. Если маяки оголены и крепятся к основанию с помощью саморезов с проволокой, вам не понадобятся ни отвертка, ни кусачки.

Имеет полусухую стяжку пропорций, которые лучше всего посмотреть в инструкции по закупке материалов. Затирка должна быть однородной и без лишних комков. Чтобы избежать возможных трудностей с перемешиванием, в магазинах достаточно сухих смесей, в которые будет добавляться лишь определенное количество воды. правда, тогда пропорция жидкости по отношению к смесям была бы соответствующей.

При изготовлении самостоятельного раствора под полусухую стяжку в магазине куплено:

50 кг цемента.Его отметка должна быть не ниже М-400.
Для этого количества цемента требуется 200 кг песка с фракцией не более 0,8 мм.
30-40 литров воды. По воде метаться ни в коем случае нельзя. Лучше налить на несколько штук меньше необходимого, а уже потом добавлять по мере необходимости. Главное, чтобы раствор превратился в жидкость.
пластификатор. В готовом виде его можно найти в магазинах. Его количество будет незначительным, около 200 грамм. Некоторые специалисты советуют вместо дорогостоящих добавок добавлять обычное жидкое мыло.Гибкость связи остается на достойном уровне.
Изоляционный слой из плит пенополистирола.
В качестве маяков взят специальный металлический профиль, получивший название «Маяк». Маяки могут быть выполнены и другими способами, где их огромное количество.

горизонт выдержки

Для повышения точности применяются специальные характеристики, например, уровень здания. Он находится не только в самой низкой, но и в самой высокой точке этажа. Последнее будет отправной точкой для определения высоты стяжки.

В современном строительстве популярностью пользуется лазерный уровень. С его помощью все точки удерживаются в помещении и являются открытыми мишенями для следующего маяка, который заливается полусухой стяжкой под теплый водяной пол.

Выбор толщины

Если вы находитесь в заливке полуэтаж, следует определить точную толщину слоя. Это будет зависеть от ровности поверхности плиты, от имеющихся неровностей, а также наличия или отсутствия коммуникационных элементов в квартире.У нас будет теплый пол со всеми его составляющими. Это указывает на то, что толщина полусухой стяжки для водяного теплого пола не должна превышать 100 мм. Слой будет зависеть от качества теплого пола. Чем меньше толщина полусухой стяжки, тем быстрее прогреется пол после обогрева в помещении.

Толщина может повлиять на охлаждение. Тут уже все наоборот. Длинная поверхность нагрева приводит к длительному ее охлаждению. Если коснуться сохранения, то будет максимум.правда, неизвестно, откуда на счету платить за отопление.

Все детали и выбор толщины будут зависеть от заказчика. Он выбирает тот или иной вариант, который также будет зависеть от выбранного напольного покрытия. Стоит отметить, что если трубы теплого пола будут проложены на неровном грунте, то толщина площади пола будет разной стяжкой. Это приведет к тому, что теплый пол в разных помещениях будет отличаться. В некоторых случаях может произойти перерасход энергии.

Задумываясь о том, какая лучше стяжка для теплого водяного пола, лучше всего остановить свой выбор на самостоятельной реализации или ее обращении к специалистам. Чтобы с ними столкнуться, необходимо взвесить все за и против. Плохо выполненная полусухая стяжка приводит к большим проблемам в процессе эксплуатации.

Подготовка основания

Данный этап монтажа полупроводящей стяжки на теплый водяной пол ничем не отличается от стандартного исполнения. Должен быть доступен вес для удаления мусора и элементов от предыдущих работ.Гидроизоляционный слой необходимо было сформировать перед установкой теплого пола, но демпферную ленту по периметру стен и любые декоративные элементы закрепить в обязательном порядке. Главное, чтобы сам теплый пол прошел все проверки, включая работу под давлением. Если все работает нормально, переходите к следующему шагу.

Устройство полусухой стяжки

Перед приготовлением раствора следует знать его составляющие. Некоторые пытаются сэкономить и установить в качестве армирующего элемента стальную сетку.Но современные технологии доказали, что его лучше не делать, а использовать стекловолокно, которое добавляется при приготовлении раствора. Как вариант, применяется полусухая стяжка со стекловолокном.

При использовании готовых смесей для полусухих стяжек следует соблюдать осторожность, соблюдая пропорцию добавления воды и других добавок. В остальном никаких экспериментов не обошлось. Последовательность проверяется очень просто: приняли участие и договорились в руки. Будет много жидкости, если она просочится между пальцами.Идеальный случай — комок, образующийся после сжатия целиком. Состав полусухой стяжки пола должен быть таким, который требуется для эксплуатации.

Вся комната условно поделена на так называемые зоны. За разделение маяков будет отвечать связь теплого водяного пола. Между ними заливается раствор, которым разравнивается правило. После нанесения раствора мы рекомендуем основать трамбовку. Стоит отметить, что есть определенное время, в которое вы должны встретиться.трамбовка, шлифовка, затирка должны производиться не позднее, чем через шесть часов после того, как готовая смесь высохнет и расширится до перекрытия теплый пол. Только в этом случае полусухая стяжка пола под водой со временем станет ровной и гладкой, без негативных проявлений.

После отделочных работ стоит обратить внимание на уход за полусухой стяжкой. При необходимости его смачивают распылением в нужном количестве. Сразу после нанесения и разглаживания стяжку покрывают пленкой полиэтилена, чтобы влага равномерно распределялась по всей площади.Этого нельзя делать, когда в помещении нет сквозняков или перепадов температур.

подсказок

Вы можете выбрать несколько советов специалистов, которые должны согласиться с характеристиками полусухой стяжки под теплый водяной пол:

Оптимальная толщина слоя раствора должна быть в пределах 50-70 мм. В качестве материала для армирования в этом случае лучше использовать современные средства, в состав которых входит фиброволокно.
При укладке плит из пенополистирола его плотность должна быть более 35 кг на м. ³.Иначе они не выдержат всех нагрузок, пора сломаться.
Перед проверкой эффективности теплого пола лучше всего положить слой утеплителя и рантовую ленту, способную компенсировать расширение в последующей полусухой стяжке из-за изменения температурных показателей. Если теплый пол работает под давлением, можно начинать заливать приготовленный раствор, придерживаясь необходимых пропорций.
Включение систем теплого пола возможно только после полного высыхания раствора.Чем дольше это займет, тем лучше будет результат. Прочностные характеристики цемента набираются только спустя минимум месяц после окончания работ.
Установка температуры теплого пола должна осуществляться последовательно, без скачков. Иначе это может привести к появлению трещин в основании «грубого» пола.

Если вы будете уважать технику теплых полов по варианту, вы в итоге получите действительно качественный дизайн. Независимо от площади помещения, на котором устроен теплый пол, оплата будет производиться только за центральное отопление в квартире или доме.

Видео:

Банные печи лучшие: Лучшие печи 2019 года для русской бани на дровах

Авг 2, 2021 автор Разное

Рейтинг лучших печей для бани 2020: какие выбрать

Рейтинги
Гайды
Обзоры
Статьи
Новости

Россия
United Kingdom

Español

United States

12 лучших печей для бани и сауны
Обновлено: 19.09.2019 11:53:45
Эксперт: Владимир Голицын
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Бани и сауны популярны во всех регионах нашей страны. Сегодня многие владельцы частной недвижимости возводят на территории своего участка современные строения для отдыха и принятия водных процедур. Одним из важных элементов в них становится печь. Она должна нагревать парную до высокой температуры, создавая приятный влажный микроклимат. Сегодня отечественному пользователю предлагается широкий спектр нагревательных элементов. Они отличаются и по цене, и по назначению, и по конструкции. Эксперты советуют обратить внимание на несколько важных моментов.
Как выбрать печь для бани и сауны
Мощность. Одним из главных критериев при выборе является мощность печи. Она подбирается с учетом объема парилки, наличия окон и дверей. Сделать расчет не составит труда, воспользовавшись онлайн калькулятором.

Источник энергии. В качестве источника энергии может использоваться твердое топливо (дрова), природный газ, электричество. Чаще всего в частных банях и саунах применяется электроэнергия и дрова. Одним из них требуется силовая сеть (380 В), а другим нужен эффективный дымоход.

КПД. Для рационального расхода дров необходимо узнать о КПД печи. Если традиционные модели имеют показатель не более 85%, то современные агрегаты достигают величины 91-95%.

Материал корпуса. Для изготовления печей для бани и сауны производители обычно используют чугун или нержавеющую сталь. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.

Тип каменки. По типу все каменки можно разделить на открытые и закрытые. В первом варианте воздух в парилке нагревается от тепла камней. Помещение быстро нагревается, но и охлаждение происходит быстро. Такой тип подходит для индивидуального применения на даче. А вот закрытые печи более равномерно прогревают парилку, расход дров будет более экономным, но протапливать баню придется за 3-4 ч до начала водных процедур.

Некоторые дровяные печи имеют стеклянное окошко в дверце, которое позволяет любоваться пламенем горящих дров. Они удачно сочетают лучшие свойства печи и камина.

Внешний вид печи часто становится камнем преткновения при выборе модели. Некоторые производители применяют художественное оформление, благодаря которому вписать устройство можно в любой интерьер.

В наш обзор попали 12 лучших печей для бани и сауны. В рейтинг попали только те модели, которые были одобрены экспертами и получили хорошие отзывы отечественных пользователей.
Какая печь для бани лучше стальная или чугунная

Вид печи

Достоинства

Недостатки

Стальная

+ высокая надежность

+ длительный срок службы

+ при горении металл не окисляется

+ быстро прогревается

— не каждая нержавейка обладает высокими эксплуатационными характеристиками

— сильно колеблется цена

— быстро остывает

Чугунная

+ долго держит тепло

+ выдерживает перепады температур и влажности

+ приемлемая цена

— большой вес

— короткий срок службы

— медленный нагрев

Рейтинг лучших печей для бани и сауны
Лучшие печи для сауны
Прогреть сауну до необходимого уровня тепла можно с помощью электрических или дровяных печей. При выборе электронагревателя следует обратить внимание на тип сети (220 или 380 В), в которой прибор будет работать. Эксперты отобрали несколько удачных моделей.
Harvia Forte AF9
Рейтинг: 4.9

Для создания релаксирующей атмосферы в домашней сауне создана печь Harvia Forte AF9. Эта каменка отличается экономичной конструкцией, которая имеет элегантный корпус. Устройство позволяет отапливать помещение объемом до 15 куб. м. Для работы прибора требуется электроэнергия, мощность ТЭНа составляет 9 кВт. Производитель позаботился о простоте и удобстве управления печью. Для этого модель оснащена цифровой панелью, от пользователя требуется только выставить желаемые параметры. Эксперты оценили по достоинству уникальную теплосберегающую технологию. Печь для сауны становится победителем нашего рейтинга.
Владельцы отмечают безопасность и практичность нагревательного прибора. Он позволяет получать эффект настоящей русской бани, экономно потребляя электроэнергию.
Достоинства
стильный дизайн;

простота управления;

быстрый прогрев помещения;

практичность и экономичность.

Harvia Club Combi K15GS
Рейтинг: 4.8

Если требуется согреть сауну объемом от 14 до 24 куб. м, то отличным вариантом станет печь Harvia Club Combi K15GS. Электрический нагреватель работает от сети 380 В, максимальная мощность составляет 15 кВт. В комплекте имеется бак для нагрева воды. А вот систему управления придется покупать отдельно, как и камни (вес около 60 кг). Поэтому модель занимает вторую строчку рейтинга. Финская печь для сауны сделана в соответствии с требованиями евростандартов, что делает ее эксплуатацию безопасной и долговечной. О высоком качестве прибора часто сообщают и пользователи на тематических сайтах.
Модель не может похвастаться богатым функциональным наполнением, а вот небольшой вес (30 кг) и компактность можно занести в актив печи.
Достоинства
высокая мощность;

легкость и компактность;

безопасность и надежность;

качественная сборка.

Недостатки
высокая цена;

бедная комплектация.

Sawo TOWER TH6-120Ni-WL
Рейтинг: 4.7

Высокотехнологичным нагревателем является электрическая печь для сауны Sawo TOWER TH6-120Ni-WL. Она имеет полукруглую форму, поэтому оптимально выглядит пристенная установка. При мощности ТЭНа 12 кВт устройство может обогреть помещение объемом 18 куб. м. Установить печь не составит труда, ее вес без камней составляет 24 кг. Эксперты отмечают вместительный контейнер, в который можно уложить до 160 кг камней. Финский производитель использовал для изготовления своего изделия качественные материалы.
Пользователи отмечают прочный корпус и простую настройку тепловых режимов, кстати, управлять работой можно и дистанционно. Печь прекрасно вписывается в разные интерьеры, из-за отсутствия стенок происходит быстрый прогрев помещения.
Достоинства
небольшой вес;

быстрый прогрев помещения;

возможность дистанционного управления;

прочный корпус.

Недостатки
большая масса камней.

Термофор Витрувия
Рейтинг: 4.7

Полностью расслабиться в сауне многим пользователям удается, глядя на открытый огонь. Такую возможность предоставляет дровяная печь Термофор Витрувия. Она имеет большое смотровое окно, характерное для больших каминов. Каменка предназначена для сауны финского типа с объемом помещения от 8 до 18 куб. м. В топку закладываются дрова длиной до 0,5 м. Удалять золу можно, выдвигая поддон слева или справ. Главной проблемой устройства является необходимость установки эффективного дымохода, который должен справиться с высоким напором образовывающихся газов.
Владельцы довольны большим экраном, регулировкой поддува, компактными размерами. Попасть в лидирующую тройку рейтинга модели не удалось из-за конструктивных особенностей дымохода. Его доработкой после покупки занимаются многие пользователи.
Достоинства
удачный дизайн;

качественные материалы;

независимость от электросети;

низкая цена.

Недостатки
проблемы с подключением дымохода.

NARVI Oy NC 16
Рейтинг: 4.6

Замыкает пятерку рейтинга лучших печей для сауны дровяная модель NARVI Oy NC 16. Она предназначена для обогрева небольших помещений (6-16 куб. м). Высокий КПД достигнут за счет наличия вторичного дожига газов. Сама топка сделана из стали, а чугунная дверца с небольшим смотровым окошком создает атмосферу уюта в сауне. Вся конструкция весит достаточно много (72 кг), еще около 50 кг добавят камни. Но, несмотря на массивность печи, для обогрева помещения хватит небольшой охапки дров. Конструктивно предусмотрено подключение дымохода сзади каменки, но при наличии переходника можно удалять отработанные газы и вертикально.
Владельцы отмечают экономичность печи, наличие регулируемых ножек и плавного нагрева. Неудобство монтажа дымохода не позволило модели занять более высокое место в рейтинге.
Достоинства
высокий КПД;

плавный нагрев;

экономичность.

Недостатки
неудобство подключения дымохода.

Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани
В настоящей русской бане используются только дровяные печи. Наиболее популярными сегодня являются модели из нержавейки. Специалисты советуют обратить внимание на следующие изделия.
Harvia 20 Duo
Рейтинг: 4.9

Каменка Harvia 20 Duo сочетает лучшие качества камина и печи для русской бани. Пока в топке горят дрова, нагревая парную, можно вдоволь насладиться играющими за термостойким стеклом язычками пламени. Мощности модели (24,1 кВт) хватит на обогрев помещения объемом до 20 куб. м. Благодаря применению нержавеющей стали для изготовления внешнего корпуса производителю удалось повысить долговечность всей конструкции. Внешне печь выглядит очень эффектно, она впишется в любой интерьер бани. Особенно понравилась экспертам и пользователям стеклянная дверца с окантовкой из нержавейки. Дополнительно можно установить на дымоход бак с водой, увеличив функциональные возможности модели.
Особых нареканий к качеству финской печи у отечественных банщиков нет. Поэтому она становится победителем нашего рейтинга.
Достоинства
красивый дизайн;

эффективный нагрев;

долговечная конструкция;

компактность.

Недостатки
не обнаружены.

Ферингер МАКСИ
Рейтинг: 4.8

Дровяная печь Ферингер МАКСИ отличается благородной отделкой из полированного камня. Нагревательный прибор с мощностью 25 кВт способен разогреть парилку русской бани объемом до 30 куб. м. Большое количество камней сильно разогревается даже от небольшой охапки дров. Удовлетворить запросы разных категорий пользователей отечественный производитель смог за счет четырех вариантов облицовки. Верхнее подключение дымохода делает установку печи удобной и простой. Срок службы каменки достаточно большой за счет изготовления топки из нержавеющей стали.
Отечественные владельцы устанавливают печь в русских банях, хамах и саунах. Они довольны всеми техническими параметрами агрегата, его дизайном. Только высокая цена останавливает потенциальных покупателей от приобретения.
Достоинства
высокая мощность;

благородная отделка камнем;

экономичность;

удобная установка и подключение.

Термофор Тунгуска
Рейтинг: 4.8

Устойчивым спросом на отечественном рынке пользуется дровяная печь Термофор Тунгуска. У нее достаточно скромные возможности, которые подойдут для любителей тесного общения в парной. Оптимально устанавливать Тунгуску в парилках объемом от 8 до 18 куб. м. Нагревательный аппарат создает приятную влажность при высокой температуре воздуха. За счет кожуха-конвектора прогрев помещения происходит быстрее и равномернее. Внушительно выглядит топочное отделение (60 л), а масса камней достигает 55 кг. Печь может эффективно нагревать русские бани разных конфигураций.
Одной из главных причин популярности модели у пользователей эксперты называют доступную цену. Поэтому даже такие недостатки, как простой дизайн и быстрое остывание, не останавливают людей от покупки.
Достоинства
быстрый и равномерный нагрев;

доступная цена;

вместительная топка;

мелкодисперсный пар.

Недостатки
скромная внешность;

быстрое остывание.

Термофор Гейзер 2014
Рейтинг: 4.7

Классическим вариантом обогрева русской бани является печь Термофор Гейзер 2014. Для ее изготовления производитель выбрал легированную термостойкую сталь, за счет которой удалось увеличить срок службы. Каменка разделена на две секции, одна из них открытого, а другая закрытого типа. За счет такого конструктивного подхода удается получить легкий пар, приятный для человека. Чтобы в печь не попадала лишняя вода, имеется специальный дозирующий клапан. Печь способна работать в бане с парилкой объемом 8-18 куб. м.
Пользователи отмечают надежность корпуса, приятный внешний вид и быстрый нагрев воздуха. Из минусов отмечается быстрое остывание печи и сильный звук в дымоходе при горении дров. Поэтому модель не попадает в лидирующую тройку рейтинга.
Достоинства
приятный пар;

быстрый прогрев помещения;

жаропрочная сталь;

двухсекционная конструкция.

Недостатки
быстрое остывание;

плохо просушивается парная.

Теплодар Сахара 24 ЛК/ЛКУ
Рейтинг: 4.6

Для русских бань с большими парными отделениями (14-24 куб. м) подойдет дровяная печь Теплодар Сахара 24 ЛК/ЛКУ. Модель выгодно отличается тем, что позволяет пользователям подбирать оптимальные режимы в парной. Уже через час после поджога дров температура в помещении достигает отметки 110°С. Загрузить в специальный контейнер можно до 90 кг камней, которые долго удерживают тепло. Печь монтируется просто, т. к. дымоход расположен сверху в центральной части.
Пользователи отмечают комфортную температуру и влажность в парной, быстроту нагрева и простоту в обслуживании. Из недостатков отмечается быстрое засорение дымохода, высокая температура в небольшой парилке, недолговечность камеры сгорания. Поэтому модель замыкает пятерку нашего рейтинга.
Достоинства
быстрый нагрев;

доступная цена;

вместительный контейнер для камней.

Недостатки
перегревает помещение;

быстро скапливается сажа в дымоходе.

Лучшие печи из чугуна для русской бани
У чугунных печей осталось немало приверженцев. Хоть они дольше нагреваются, зато и тепло удерживается лучше. Вот лучшие представители этой категории.
Гефест ПБ-04 М
Рейтинг: 4.8

Настоящие ценители русской бани предпочитают чугунные печи. Модель Гефест ПБ-04 М делается из особого сорта чугуна с содержанием хрома. Благодаря выносному порталу топка может находиться в одном помещении, а жаропрочная дверца – в другом. Так как печь поставляется в разобранном виде, то с транспортировкой и разгрузкой проблем не будет. Эксперты обращают внимание на инновационную конструкцию топки. Она имеет систему догорания газов, пламегаситель и турбулентные ребра. В результате даже при нагреве топочного отделения до 750°С в дымоход отработанные газы поступают, охладившись до 300°С. КПД печи достигает 87%.
Модель становится победителем нашего рейтинга и за рекордную толщину стенок (6 см), поэтому тепло долго сохраняется в печи. Дополняет картинку художественное обрамление дверцы.
Достоинства
длительный срок службы;

высокий КПД;

уникальная конструкция топки;

художественное обрамление дверцы.

Недостатки
не обнаружены.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 28 Камин (205)
Рейтинг: 4.7

Достойную конкуренцию лидеру рейтинга создает чугунная печь Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 28 Камин (205). Она может работать в бане с парной объемом до 30 куб. м. Внешне модель выглядит изящно, с транспортировкой и монтажом проблем не отмечается. Чугунная топка разделена на 3 части, для герметизации производитель применил керамический шнур. Безопасность и надежность конструкции обеспечивает болтовое соединение узлов и деталей. Особый сорт чугуна выдерживает сильные перепады температуры, он не лопается при попадании на него большого объема воды.
Печь занимает второе место в рейтинге из-за более высокой цены и меньшей толщины стенок топки (1,2 см). К тому же конструкция имеет больший вес (178 кг) и габариты.
Достоинства
высокая мощность;

безопасность и надежность;

стойкость к перепадам температур и влажности.

Недостатки
большой вес;

высокая цена.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
ТОП-7 Лучших Печей Для Бани и Сауны
Обеспечить парилку нужным жаром и хорошим паром, создать здесь оптимальный микроклимат и организовать для отдыхающих доступ к горячей воде позволят только лучшие печи для бани и сауны. Это могут быть как чугунные модели, так и изделия из стали, но у них обязательно должны быть хорошие отзывы. Как раз на их основании мы и составили этот рейтинг, отобрав наиболее достойные варианты с учетом их плюсов и минусов. Ознакомьтесь с ними и подберите самую подходящую для себя конструкцию!
Лучшие производители печей для бани
В этом рейтинге представлена продукция 6 самых крупных и известных производителей лучших печей для бани. Их выбирают как для коммерческой эксплуатации, так и для использования в домашних условиях. Каждая компания в ТОПе имеет хорошую репутацию и множество положительных отзывов.
В список 6 лучших фирм по производству печей для бани вошли:
Гефест – компания занимается производством, продажей и установкой печей и каминов для бань и домов. В ее ассортименте есть топки каминные и чугунные, более дешевые и модели дизайнерские, премиум-класса. В основном здесь представлены устройства, для работы которых нужны дрова. Ее изделия отлично сохраняют тепло в помещениях, удобны в обслуживании, позволяют экономить на сырье. Продукция создает идеальный микроклимат в бане и поддерживает оптимальный уровень влажности.
Harvia – каждая каменка от этого бренда представляет собой дизайнерский шедевр ручной работы. Она создает дровяные и электрические печи для отопления саун. Ее конструкции быстро нагреваются и в течение длительного времени сохраняют тепло, делая посещение парной комфортным. Здесь есть варианты как с прозрачной стеклянной дверцей, так и закрытые модели. Продукция изготавливается из чугуна или стали.
TMF – основу ассортимента этой фирмы составляют каменки, газовые и дровяные печи для парилки. В среднем, их мощность равна 16 кВт, что позволяет обогревать баню площадью до 20-25 кв. м. Они имеют грамотно продуманную систему парообразования, что делает их применение эффективным и комфортным для человека. Изделия компактны в размерах, не занимают много места в помещении и доступны в плане цены.
Ферингер – одним из видов продукции этой компании являются печи для бани и сауны. В основном, здесь идет речь о дровяных моделях, являющихся экологичными. Они совершенно просты в эксплуатации и обслуживании, а также имеют длительный срок службы, поскольку изготавливаются из качественных материалов. Тут есть варианты как с глубокой топкой, так и с не очень вместительной, что позволяет воздуху прогреваться быстрее.
Везувий – фирма предлагает лучшие по соотношению цены и качества дровяные печи для бани и сауны. Они предназначены для получения теплой воды, комфортного пара и поддержания тепла в помещении. Большинство моделей изготовлены из стали, выдерживают повышенную влажность и устойчивы к коррозии. Минимальное количество сварных швов исключает теплопотери и делает эти банные печи лучшими на рынке.
Вулканкомплект. При разработке печей для парного помещения компания уделяет внимание прежде всего потребностям покупателей. Тут есть варианты как для коммерческого использования, с большой вместимостью камней и высокой мощностью, так и более простые модели для домашнего применения. Производитель предоставляет продукцию, прошедшую тщательную проверку. Некоторые конструкции подходят для установки на площадях до 30 кв. м. В среднем, их вес составляет 100 кг.
Из бюджетных компаний в рейтинге печей для бани можно отметить Гефест и Вулканкомплект, остальные фирмы также имеют недорогие изделия, но по большей части их ассортимент состоит из дизайнерских конструкций.
Рейтинг лучших печей для бани
Основой этого рейтинга стали отзывы о товарах покупателей, которые в основном носят положительный характер. Анализируя их, наши эксперты обращали внимание на следующие параметры:
Материал изготовления – металл или чугун;
Вес изделия;
Наличие бака для воды и его объем;
Есть ли дымоход и его параметры;
Способ установки;
Простота обслуживания;
Длительность сохранения жара;
Толщина стенок;
Тип дверцы – прозрачные или обычные;
Вид используемого сырья – дрова, газ и т.д.;
Вместительность топки и возможность ее выноса;
Экономность расхода сырья;
Объем ящика для золы;
Количество образующегося пара.
Особым параметром отбора лучших печей для бань на дровах стало соотношение цены и качества, да и вообще сама стоимость таких изделий.
Лучшие чугунные печи для бани
Изделия из чугуна интересны тем, что могут удерживать высокую температуру в течение длительного времени. При этом для таких целей не нужно сжигать больше дров. Они актуальны и по причине своей жаростойкости, а также в силу устойчивости к коррозии. Корпус из такого материала не ржавеет и легко переносит воздействие влаги. За счет этого такие конструкции не нуждаются в особом уходе. Назовем далее две лучших печи для бани чугунного исполнения.
Гефест ПБ-03
Лучшей печью для бани по отзывам покупателей эту модель делает то, что она хорошо прогревает воздух для эффективного посещения этого помещения. Для этого необходимо загружать в нее дрова, с закупкой которых проблем обычно не возникает. Эта конструкция подходит для обогрева площади до 28 кв. м., что для невысокой цены изделия вполне хорошо. Топка имеет достаточную глубину для того, чтобы не часто наполнять ее сырьем. Чугун, из которого выполнена печь, обладает отличной устойчивостью к коррозии, что увеличивает срок годности печи.
Достоинства
Выносная топка;
Быстрый нагрев парилки;
Долго поддерживает тепло;
Дает мелкодисперсный, «легкий» пар;
Стенки не прогорают, будучи чугунными;
Простая замена пламегасителя.
Недостатки
Вес в 190 кг;
Непростой монтаж.
В отзывах покупатели акцентируют внимание на вместимости каменки, куда можно загружать дрова длиной более чем 50 см.
Везувий легенда ковка 28 камин
Как и Гефест ПБ-03, это чугунная печь для бани с прозрачной дверцей, открывающей вид на пылающий огонь. Конструкция имеет грамотно продуманную топочную систему, что дает возможность повысить температуру стенок. Таким образом увеличивается ее КПД и сокращается расход топлива. Дымоход обеспечивает хорошую теплоотдачу, позволяя хорошо прогревать помещение и долго поддерживать нужную температуру пара в воздухе. Особо стоит отметить отличные антикоррозийные свойства материала.
Достоинства
После догорания дров высокая температура воздуха еще долго держится в бане;
Красивый дизайн;
Толстые стенки;
Собирается элементарно;
Срок службы более чем в 30 лет;
Хорошая герметизация стыков.
Недостатки
Вес 178 кг;
Не низкая цена.
Лучшие стальные печи для бани
Плюс таких конструкций заключается в стойкости к высоким температурам, которые в парилке являются обязательными. Они не плавятся в результате прогревания, не становятся ржавыми и не очень сильно нагреваются. Но если это все воздействует на них долго, то становится возможным окисление материала и ослабление швов. Металлические печи стоят дешевле, поэтому нередко и считаются лучше, чем чугунные.
Вулкан Эльбрус 20 с баком
Одним из основных достоинств этой модели является меньший, по сравнению с другими печами для бани в рейтинге лучших, вес, составляющий 95 кг. Мощность изделия – 10 кВт, что позволяет создать хороший пар в помещении площадью до 20-25 кв. м. Глубина топки равна 67 см, поэтому она вмещает в себя даже крупные бревна. На их расходе удается сэкономить благодаря оптимизации процесса горения за счет толщины турбо-топки в 10 мм. Чугунный колосник дает возможность загружать сюда даже влажные дрова.
Достоинства
Удобная форма;
Есть бак для нагрева воды на 25 л;
Надежная защита от инфракрасного излучения;
Устойчивое горение даже сырых дров;
Простота обслуживания;
Увеличенная теплоемкость;
Качественная кондиция пара.
Недостатки
Не низкая цена;
Нет стекла на дверце.
Несмотря на хорошее сохранение температуры в бане с помощью модели печи «Вулкан Эльбрус 20», ее стенки не становятся нестерпимо горячими, и обжечься о них нельзя.
Harvia M3
Эта стильная каменка предназначена для обогрева небольших саун и бань размером до 13 кв. м. Она способствует равномерному распределению тепла в помещении и обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, за счет чего париться становиться комфортно. Изделие создает хорошую атмосферу, так как имеет прозрачные дверцы, через которые видно пламя. Дополнительным аргументом для включения этой печи в рейтинг стал небольшой ее вес в 45 кг и высокая тепловая мощность в 16.5 кВт.
Достоинства
Высокая скорость обогрева бани;
Экономный расход дров;
Не сложно поддерживать высокую температуру в парилке;
Качественная сборка;
Хорошие материалы;
Стенки не сильно нагреваются.
Недостатки
Не очень хорошо продумана схема удаления золы;
Имеются щели возле двери, что может увеличить теплопотери.
Везувий Скиф 22
Внешне эта одна из лучших печей для бани напоминает камин, который создает уютную обстановку в помещении. Этому способствует прозрачное стекло в дверцах, которое, кстати, защищено от образования копоти, что облегчает уход за изделием. Ящик для золы имеет довольно немалые размеры, поэтому очень часто чистить его нет необходимости. Топка сделана из стали и с качественными соединениями, которые минимизируют потери тепла. Изделие весит 100 кг, поэтому устанавливать самому его неудобно.
Достоинства
Простота подключения к дымоходу;
Качественные материалы;
Толстые стенки, до 1.2 см;
Прозрачная дверь;
Длительная поддержка высокой температуры в бане;
Создание мягкого пара, комфортного для человека.
Недостатки
Максимальная площадь обогрева – 22 кв. м.
Печь для бани «Везувий Скиф 22» имеет по отзывам лучшее соотношение цены и качества. Благодаря дополнительной толщине здесь исключено прогорание стенок, что увеличивает срок ее службы.
TMF Гейзер 2014
В рейтинг лучших печей для бани эту модель нужно включить прежде всего из-за хорошего прогревания воздуха в помещении. Для этого достаточно один раз загрузить дрова в топку, которая здесь очень вместительная, на 34 л, и после догорания сырья тепло еще долго держится. При необходимости, если станет жарко или пара будет недостаточно, можно подкорректировать силу пламени. Наличие широкого дымохода обеспечивает надежный отвод угарных газов и не портит качество воздуха. Изделие сделано из стали, устойчивой к коррозии.
Достоинства
Верхнее, достаточно простое подключение к дымоходу;
Ширина загружаемых дров может достигать 50 см;
Не занимает много места в помещении;
Просторный ящик для золы;
Экономный расход дров;
Быстрый отвод продуктов сгорания.
Недостатки
Не стоит использовать в бане с площадью более чем 18 кв. м.;
Толщина стенок топки – 0.3 см.
Ферингер Мини
По мощности, это одна из самых лучших печей для бани дровяного типа в нашем рейтинге, так как она вырабатывает до 16 кВт. При таких параметрах она может отапливать помещение размером до 20 кв. м., что является средним показателем. Корпус конструкции сделан из стали, хорошо выдерживающей негативное воздействие повышенной влаги и защищенной от коррозии. Изделие очень компактное и в пристенном монтаже не выделяется из общего дизайна. Надежный дымоход позволяет продуктам сгорания вовремя покидать помещение.
Достоинства
Стеклянные, прозрачные дверцы, через которые видно огонь;
Отсутствие теплопотерь;
Длительная поддержка высокой температуры;
Большой дымоход;
Прочные материалы;
Создает отличный микроклимат.
Недостатки
Вес в 100 кг;
Камни нагреваются медленнее, чем у других моделей в рейтинге.
Какую печь для бани лучше купить
Тем, кто ищет вариант с дешевым теплоносителем, лучше всего выбрать дровяную печь, которые и описываются в этом рейтинге. Они экологичны и потому безопасны даже при частом использовании. Но при этом в случае их установки понадобится обустроить дымоход для отвода продуктов горения.
К бюджетным моделям относятся стальные, а к изделиям премиум-класса – чугунные, и именно они дольше всего держат жар. Как раз такие печи и рекомендуется устанавливать в большие помещения. По мощности оптимальным вариантом является показатель в районе 10-16 кВт. Если подкладывание дров будет осуществляться из другого помещения, то у изделия должна иметься удлиненная топка.
Вот какие модели можно выбрать из рейтинга лучших печей для бани, в зависимости от ситуации:
Для сауны идеально подходит Гефест ПБ-03, который вырабатывает мягкий, полезный пар.
В большие помещения, до 30 кв. м., не будет ошибкой купить печь от бренда «Везувий» под названием «Легенда».
В русскую баню можно смело поставить изделие «Эльбрус» от бренда Вулкан, которое дает приятный пар и хороший жар.
Для небольших помещений размером до 13 кв. м. лучшим выбором будет Harvia M3, которая позволяет быстро раскалить камни и, соответственно, в короткий срок добиться появления нужного пара.
Тем, кто ищет хороший вариант в финскую баню, стоит обратить внимание на Везувий Скиф 22.
Если в приоритете экономность расхода дров, то лучшим выбором станет TMF Гейзер 2014.
Для небольших парных, размер которых не превышает 16 кв. м., стоит выбрать изделие «Ферингер мини».
При отборе лучших печей для бани и сауны мы ориентировались на отзывы покупателей, поэтому данный рейтинг можно назвать максимально объективным и полезным.
как правильно выбрать, варианты и рейтинги лучших печек в баню
Главная страница » Печи для бани » Какую печь выбрать для бани, какая лучше
Выбор печи для бани может превратиться в настоящую муку, если нет достоверной информации. Ниже мы предлагаем рассмотреть все те критерии, на которые действительно стоит обращать внимание при покупке или же самостоятельном изготовлении печки.
Какая печь лучше для бани: типы парильщиков
Сколько людей – столько и мнений. Как в этой ситуации выбрать печь для бани? А все достаточно просто: попробуйте выделить несколько типов парильщиков, которые хорошо характеризовали бы их предпочтения. После этого разбираться становится проще. Вы же и себя отнесете к какой-то категории. Поэтому прислушиваться станете к разделяющим ваши убеждения по поводу того, какой должна быть баня. Например, можно поделить на три категории: профи, любители и те, кто пришел просто помыться. Понятно, что они никогда не сойдутся в том, какая печь лучше для бани. Зато внутри категорий есть определенным образом расставленные приоритеты.
Очень подробный расклад того, что нужно учитывать при выборе лучшей печи для бани дается вот в этой нашей статье. Настоятельно рекомендуем прочесть ее, даже если вы подумываете не о дровяной, а об электрической или газовой печке. Потому что основные критерии не меняются. Там же показано, как расставляют приоритеты упомянутые выше разные категории парильщиков.
Для тех, кто решит сначала дочитать эту статью, мы вкратце перескажем основные пункты определения лучшей банной печи.
Какую печь выбрать: характерные особенности бань
Удивительная штука: несмотря на то, что многим знакомы главные отличия сауны от русской бани, мало кто действительно понимает зависимость между влажностью и температурой. А самое главное – что граница между этими двумя типами бань размыта – есть диапазон сочетаний все тех же температуры и влажности, который является дикой смесью кондиций русской и финской бани. Поэтому гонят организм к пределу возможностей, одновременно повышая градус и поддавая пару.
Совсем кратко: чем больше влажность, тем ниже температура, чем выше градус, тем меньше пара. Комфортные сочетания – 60 градусов и 50% влажности, 90 градусов и 5-15% влажности (это и есть русская и финская парилка).
Лучшая печь для бани русской – агрегаты с закрытой каменкой для легкого пара, из кирпича или с кирпичным/каменным обкладом, с закрывающимися продухами, чтобы регулировать конвекцию (потоки воздуха, нагреваемые печью). Подробнее об этом здесь.
Какую печь выбрать в баню финскую – с открытой каменкой, с кожухом-сеткой для камней вокруг корпуса, из стали (они быстрее греются), можно электрическую, в общем, противоположную по свойствам предыдущей. Узнать больше про саунные печи тут.
Полезное видео
Рекомендуем посмотреть ролик, в котором просто описаны достоинства и недостатки всех имеющихся на рынке видов печей:
Лучшая печь для бани: свойства материала
В банных печах используется два материала: камень и металл. Камень может быть натуральный и искусственный, к последней категории относится кирпич. Металл тоже бывает разным по составу сплава – это либо сталь, либо чугун. Тот и другой могут быть легированы хромом и никелем для увеличения жаропрочности и коррозионной стойкости.
Металл быстро проводит тепло, что обеспечивает быстрый нагрев парной. Важное качество для тех, кто не любит или не может долго ждать. Правда, придется время от времени снова подбрасывать дрова или включать газовую или электропечку, но это уже обратная сторона быстрого нагрева.
Камень и кирпич противоположны металлу – они долго нагреваются, аккумулируя в себе тепло, потом долго его отдают. Топится такая печка 4-5 часов, остывает не менее суток, а то и больше.
Если же говорить о долговечности материала, то наименее долговечной следует считать конструкционную сталь, которую используют чаще всего для создания топки. Она и ржавеет, и прогорает быстро. Тонкая сталь приемлема только с легированным составом. Особой долговечностью обладает и чугун. Если не плескать на него воду, когда он раскален и не подвергать механическим ударам.
Кирпичная печь простоит дольше всех, но только при условии правильной кладки и дальнейшего правильного ухода за ней.
Полезное видео
Вот вам пример того, как прогорает и рвется металл на печи Термофор Тунгуска 16 с теплообменником.
О чем говорит цена
Продолжаем выбирать лучшие печи для бани, теперь о ценах. Чем ниже цена, тем яснее, что производитель использовал для создания данного агрегата наименее качественные материалы. Например, это может быть оцинкованная сталь (сам по себе неплохой материал, конечно), конструкционная сталь. Также экономия могла быть произведена за счет толщины материала, за счет использования старых технологий.
Но значит ли это, что более дорогая печь будет сделана из качественного материала? Не факт. К примеру, существенную надбавку в цене печка может получить за счет кожуха из натурального камня. Он стоит дорого, а что внутри – надо разбираться отдельно. Поэтому не всегда недорогая печь – плохо.
Стоит заметить, что мнение, будто самая лучшая печь для бани – из Финляндии, нельзя полностью принимать на веру. Потому что финны, хоть и делают все качественно, но точно так же, как и все производители, склонны к экономии. Обращайте внимание на то, что пишут в каталогах – порой там честно признаются, что использовали оцинкованную или углеродистую сталь.
Как выбрать печь для бани: параметры парной
Невозможно правильно выбрать печь для бани без учета данных конкретной парилки. Каждая печка обладает определенной мощностью (данный параметр может влиять на размеры агрегата), которая способна обогреть ограниченный объем. Впрочем, не слишком верно рассчитывать мощность только по объему. Советуем ознакомиться с подробнейшим описанием расчета необходимой мощности печки, который уже был описан нами в этой статье.
Рейтинг печей для бани: знакомимся, участвуем
Мы предоставили читателям нашего сайта самостоятельно выбрать фаворитов среди банных печек. Причем рейтинги находятся не только внутри статей, но и в правой колонке сайта, рядом со статьями. Так как мы независимый информационный ресурс, оценки не завышаются и не занижаются преднамеренно. При этом мы полагаем, что каждый участвующий выражает собственное мнение, основанное на опыте обращения с теми или иными агрегатами.
Всех, у кого есть опыт с разными печами, мы просим поделиться им с теми, кто выбирает свою первую печь.
Вот статьи, внутри которых находятся обзоры и рейтинги печей для бани:
***
Итак, вы уже поняли, что варианты того, какую печь выбрать для бани, зависят не столько от того, какие печки пользуются наибольшим спросом, а от того, насколько вы сами для себя смогли сформулировать предпочтения. Почитайте и другие наши статьи, там есть обзоры конкретных моделей и более подробная информация о том, какая печка лучше для какой бани.
Где купить
Широкий ассортимент моделей печей представлен на веб-ресурсах компаний-поставщиков, некоторые из которых представлены в отдельном разделе нашего сайта.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
10 советов по выбору печи для бани
Содержание статьи
Банные процедуры у нас в особом почете. Так сложилось исторически. Проходят века, а традиции париться в бане никуда не деваются. Многие владельцы домов, коттеджей и дачных участков планируют построить русскую баню или сауну. Одним из основных вопросов является выбор печи, ведь это самое сердце бани. Учесть придется массу факторов, определиться с материалом исполнения печи, мощностью, типом топлива, дополнительными функциями. Чтобы правильно выбрать печь для бани, придется изучить вопрос комплексно.
Отправиться за покупкой неподготовленным – главная ошибка, которую совершают любители банных процедур. Вторая ошибка – покупка слишком дешевых печей от безыменных производителей. Наверное, не стоит объяснять, что в этом случае вы рискуете собственной безопасностью. Лучше взять изделие от компании, которая зарекомендовала себя на рынке. Яркий пример – отечественная компания «Теплодар», работает с 1997 года, имеет собственное конструкторское бюро, контролирует качество продукции на всех этапах производства. В интернет-магазине компании представлен широкий ассортимент печей для бани и сауны. Дилеры и сервисные центры есть по всей стране.
№1. Критерии выбора печи для бани
Вопросам выбора надежной и долговечной печи необходимо заняться до начала строительства бани, на этапе ее проектирования. Такой подход позволит заранее рассчитать основные параметры оборудования, организовать необходимое фундаментное основание, предусмотреть варианты монтажа печи. При этом основными критериями при выборе являются:
тип и конструктивное исполнение печки, используемый вид топлива;
мощность и производительность, соответствие указанных параметров размерам парилки и бани в целом. Недостаточная мощность приводит к работе оборудования на износ. Слишком высокая производительность означает быстрый нагрев помещения при недостаточной температуре камней, что приводит к дисбалансу в принятии оздоровительных процедур;
принцип работы печи. Классические модели требуют постоянного обслуживания. Печи длительного горения могут давать тепло в течение 4-6 часов, не требуя вашего вмешательства;
наличие в комплекте бака для воды;
наличие функции конвекции;
качество пара. Печи комплектуются каменками открытого или закрытого типа. В первом случае в парилке создается легкий, сухой пар, во втором – влажный.
При выборе комплекта желательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, обратить внимание на безопасность модели и ее соответствие требованиям действующих стандартов. Отзывы пользователей, уже купивших выбранную модель, также помогут с выбором.
№2. Материал исполнения печи для бани
Если в далекие времена печи делали только кирпичными, то сегодня у них есть альтернатива – стальные и чугунные изделия. Как вы могли догадаться, у всех есть свои сильные и слабые стороны, но есть и кое-что общее. Чем более качественный материал использовался, и чем более толстые стенки получила печь, тем дольше она прослужит.
Кирпичная печь
Кирпичные печи сегодня становятся все менее и менее популярными. Причин несколько. Главная – сложно найти специалиста, который бы грамотно выложил такую печь. Да и на Руси умение класть банную печь считалось искусством, все нюансы держались в секрете, а сейчас найти достойного печника почти нереально.
Преимущества:
долго удерживает тепло;
прогревает большую площадь;
неплохая пожаробезопасность;
аутентичность. Если вы хотите париться в настоящей русской бане, то возводите кирпичную печь.
Недостатки:
сложность возведения, порой найти специалиста вообще невозможно;
тяжеловесность. Средняя печка весит порядка 1200 кг, а это значит, что под нее надо готовить надежный фундамент;
дороговизна вследствие необходимости оплатить работу профессионала и создать фундамент;
габаритность. Кирпичная печь займет существенную часть парилки;
долго и тяжело растапливается, но и долго держит тепло.
Также опытные банщики отмечают, что для получения пара необходимо плескать на печь водой, а запах мокрого кирпича не очень-то приятен. Выглядит кирпичная печка, конечно, шикарно, о можно схитрить и выложить экран из кирпича вокруг стального изделия.
Стальные печи
Считаются самым оптимальным вариантом. Делают печи их хромистой стали, в народе их прозвали «чистый воздух», так как они не выжигают кислород. Продаются печи готовыми, особых секретных знаний для успешного монтажа не требуют.
Преимущества:
простота монтажа;
небольшой вес, так что отдельный фундамент не потребуется;
компактность;
простота растопки;
быстрый прогрев помещения.
Недостатки:
быстрое остывание помещения;
для сохранения оптимальной температуры в парной потребуется постоянно подтапливать печь, так как металл имеет низкую теплоемкость;
огонь придется поддерживать постоянно;
мощности для прогрева большой площади может быть недостаточно;
невысокий уровень пожаробезопасности.
Чугунные печи
По популярности чугунные печи лишь ненамного опережают кирпичные. Ими также уже почти никто не пользуется. Причин масса, но и достоинств у таких агрегатов полно, так что подумайте перед выбором.
Преимущества:
высокая теплоемкость и теплоотдача;
долговечность до 40 лет;
простота растопки;
безопасность.
Недостатки:
большой вес, поэтому придется обустраивать фундамент;
высокая стоимость;
чугун является хрупким материалом, способным треснуть или расколоться при перевозке или значительных механических нагрузках.
Стоит упомянуть еще т.н. буржуйки, примитивные конструкции с трубой и дверцей. Конечно же, такое оборудование можно использовать, но все же это пережиток прошлого, который уступает по функционалу и безопасности современным аналогам.
№3. Мощность печи для бани
Размеры парилки играют определяющую роль при выборе мощности изделия. Для того чтобы температура внутри парной была оптимальной для организма, баню нельзя перетапливать. При излишней мощности воздух будет горячим, а камни – холодными. Если же выбрать модель, недостаточную для прогрева парной, топить баню придется долго с соответствующими затратами энергии. При этом срок эксплуатации печи существенно сократится. В общем, печь должна иметь оптимальную мощность и, желательно, достаточный диапазон ее регулирования.
Методика расчета необходимой мощности следующая:
посчитать объем парной. Например, для помещения размером 3*2 и высотой потолков 2,3 м объем будет 13,8 м³;
посчитать теплопотери холодными поверхностями (окна, двери). Считаем площадь данных поверхностей и умножаем ее на 1,2, так как каждый такой квадратный метр поглощает тепло, необходимое для нагрева 1,2 м³ объема. Допустим, в парной есть окно 0,5*0,8 м (площадь 0,4 м²) и дверь 2*0,9 м (площадь 1,8 м²). Общая площадь холодных поверхностей 2,2 м². Увеличить расчётный объем необходимо на 2,2*1,2=2,64 м³;
суммируем полученный показатели. Выходит 16,44 м³;
делаем поправку на материал исполнения бани. Если баня бревенчатая, без отделки (минимальная теплоизоляция), то полученный результат умножаем на 1,6. Если баня внутри обшита вагонкой, есть слой утеплителя (максимальная теплоизоляция), то можно взять коэффициент 0,6. Допустим, наша баня не может похвастаться качественной теплоизоляцией, тогда 16,44*1,6 = 18 м³, значит, необходима печь на 18 кВт. Лучше взять с запасом в 20%.
Диапазон мощности, т.е. соотношение минимальной и максимальной мощности, в идеале, — 1:10. Такая печь может работать и на 3 кВт и на 29 кВт. Мощность в печах регулируется несколькими способами:
можно регулировать количество подаваемого горючего. Удобно для печей на газе, но не на дровах;
ограничение количества поступающего воздуха. Вариант для печей на дровах;
выброс лишнего тепла в окружающую среду. Буквально – открыть дверь и проветривать парную.
Если производитель не указал мощность печи, то ее можно примерно посчитать, умножив объем топки на 0,5.
№4. На каком топливе работает печь?
Дровяные печи
Печи, работающие на дровах, являются классическим вариантом для русской бани. С помощью подобных моделей в помещении создается особая атмосфера комфорта и уюта. Топки, работающие на дровах, отличаются практичностью и долговечностью, удобством в использовании, а древесина – это доступный и повсеместно распространенный материал. Если в регионе проблемы с газификацией и электричеством, то дрова – единственный вариант.
Плюсы:
не требуется дополнительная подводка коммуникаций, отсутствует зависимость от снабжающих компаний;
обеспечить дровяную баню топливом достаточно просто. Возможна покупка материала или его самостоятельная заготовка;
в зависимости от предпочтений можно приобрести различные виды дров, отличающиеся по составу, производительности, эффективности использования;
приятный аромат древесины;
широкий ассортимент печей.
Минусы:
придется строить дымоход и периодически его чистить;
при сгорании топлива образуется зола, которую необходимо регулярно удалять из зольника и дымохода;
с помощью дров нагреть парилку сложнее и дольше, чем при использовании альтернативных видов топлива;
придется постоянно подбрасывать дрова.
Результат топки дровяной печи во многом зависит от качества дров и даже мастерства истопника.
Газовые печи
Банные печи, работающие на газе, имеют большую массу и соответствующие габариты, а их подключение должно производиться с привлечением квалифицированных специалистов. Установка подобной конструкции избавляет владельца от постоянного контроля уровня пламени и подкладки дров. Может использоваться магистральный или баллонный газ.
Плюсы:
компактность. В отличие от дровяных печей, газовые обходятся без топки и зольника, так что для небольших парных подходят в самый раз;
нет необходимости следить за наличием топлива. Правда, в случае с баллонным газом надо не забывать заполнять или менять баллоны;
температуру внутри помещения можно контролировать путем изменения интенсивности подачи топлива;
не надо чистить от золы:
оперативный нагрев помещения.
Минусы:
необходимость подключиться к газопроводу, а тут без привлечения специалиста никуда. Если газа в регионе нет, придется использовать баллоны, а это не совсем удобно;
пожароопасность газовых печей выше, чем альтернативных вариантов.
При покупке газовой печи внимательно изучите ее технический паспорт. Доверять можно только проверенным и зарекомендовавшим себя производителям и магазинам – никаких частников. Газовые печи б/у лучше не брать, высок риск, что они работают не совсем так, как надо.
Электрические печи
Банные печи, работающие на электричестве, не имеют дымохода. Достоинством таких моделей является отсутствие угарного газа, что исключает вероятность отравления продуктами горения. Мощность подобного оборудования подбирается, исходя из размеров помещения, но расход энергии электрических печей достаточно высок. Сегодня электрические печи считаются самыми популярными, представлены в широком ассортименте.
Плюсы:
компактность и небольшой вес;
быстрый и равномерный прогрев;
простота в управлении, гибкие настройки, функциональность;
отсутствие дымохода, так что строить и чистить ничего не придется;
небольшая стоимость;
не требует подключения к газу;
пожаробезопасность.
Минусы:
При подключении сделайте для печи отдельный заземляющий контур.
Есть еще комбинированные виды печей, например, на газе и на дровах. Такое изделие будет габаритным, зато практически универсальным.
№5. Расположение топки
В зависимости от расположения топки печи бывают:
с удлиненной топкой;
с классической.
Удлиненную топку получают печи, которые монтируются между парной и предбанником. Топить печь можно из предбанника, что положительно сказывается на пожаробезопасности и удобстве. Тот, кто подбрасывает дрова, никаким образом не будет мешать тем, кто париться, да и грязи в парилке будет меньше, а микроклимат в ней – лучше. Обычная топка располагается в самой парилке.
№6. Источник пара
Банные печи бывают обычные и с парогенератором. Для чего нужен последний? А для того, чтобы обеспечить помещение достаточным количеством пара, когда печь сама не справляется. Первый признак настоящей русской бани – сухой и легкий пар. Далеко не все современные печи способны производит его в достаточном количестве.
Легкий пар получают при температуре в парной 85⁰С. При этом мелкодисперсный пар получают при попадании воды на камни, разогретые до 500⁰С. При таком нагреве непременно поднимается температура воздуха, причем до невероятных пределов, и в итоге можно заработать ожог. Чтобы подобного не случилось, создали печи с парогенератором. Он прогревается намного быстрее камней и насыщает парную необходимым паром, при этом температура воздуха в ней остается оптимальной.
№7. Холодные и горячие печи
В зависимости от того, насколько прогреваются стенки, печи могут быть:
горячие, поверхность нагревается до 100⁰С, так что в парной быстро становится тепло. Такие печи отлично подходят, если в бане нет постоянного отопления. Минус – невозможность контролировать температуру в парной, вплоть до того, что воздух может сильно перегреться;
стенки холодных печей нагреваются до 45-50⁰С, через специальные каналы забирается холодный воздух, а возвращается он уже в нагретом состоянии. Тепловой режим при этом стабильный, влажность и температуру можно регулировать. Прогреваться парная будет долго, но если вы никуда не торопитесь, вы оцените все преимущества данных печек.
№8. Тип каменки
Печи могут быть:
с открытой каменкой. Дымовые газы нагревают стенки печки и засыпанные камни. Начинать париться можно буквально сразу, но и остывание происходит быстро. Это безопасные печи, на камнях не собирается сажа, правда, топлива здесь расходуется больше, чем в печах с закрытой каменкой, зато находиться в парилке можно сколько угодно.
с закрытой каменкой. В таких печах камни нагреваются не от металла, а напрямую. Чтобы получить желаемую температуру, печь необходимо протапливать несколько часов, зато потом она сама поддерживает тепло в течение 10-12 часов. Такие печи ранее использовали в общественных банях, теперь же они применяются редко. КПД тут намного выше, но париться до полного прогрева камней не получится. На камнях собирается сажа, а безопасность несколько ниже.
№9. Техническое оснащение печи
Обратите внимание на печи с конвекцией. Они обеспечивают оптимальный воздухообмен в парилке. За счет конструкции каменки и защитного кожуха быстро выравнивается температура нагрева воздуха, происходит постоянное движение холодных и горячих воздушных масс. В печах без конвекции для создания оптимальных условий в парной требуется больше времени.
Печь может быть оснащена емкостью для нагрева воды. Емкость может быть встроенной или выносной. Первый вариант подойдет для парилки, рассчитанной на 2-3 человека, обеспечит их достаточным количеством горячей воды. Выносная емкость устанавливается в банях с высокой интенсивностью посещения.
Если есть необходимость отапливать смежные помещения (предбанник, душевую, раздевалку), то можно взять печь с теплообменником. Как правило, используется комбинированный принцип нагрева. Парилка прогревается за счет конвекции, а смежные помещения получают тепло посредством поступления нагретого теплоносителя по радиаторам.
№10. Форма печи
На форму обращают внимание в последнюю очередь, и то рассматривают ее больше с точки зрения габаритов. Стоит отметить, что классические прямоугольные печи в приоритете. Они более устойчивы и прогреваются равномерно, чего не скажешь о цилиндрических моделях, верхние и нижние части которых прогреваются неодинаково.
В заключение
Поспешные решения, принятые без тщательного изучения вопроса, могут негативно повлиять на выбор печи и последующую эксплуатацию бани. Планируя покупку, не следует доверять рекламной информации и доводам продавцов, зачастую плохо разбирающихся в своей продукции. После изучения всех деталей будущей бани, возможностей использования различных типов топлива, консультаций специалистов можно приступать к выбору печи. Надежная и долговечная печь не обязательно должна быть самой лучшей или дорогой. Основное правило – соответствие модели условиям эксплуатации.
Из производителей можно посоветовать продукцию отечественных компаний «Теплодар», «Ермак», «Термофор», «Варвара», «Ферингер», а также зарубежные печки Harvia и Kastor.
обзор, какая печка лучшая для русской бани на дровах, самые популярные на фото и видео
Содержание:

Правильно выбранная печь для бани позволяет не только создать оптимальную температуру и хороший дух в парной, но и служит гарантом безопасности при использовании. Разберёмся, что следует знать о самых лучших печах для бани, их основных характеристиках, а также, какие секреты важно учитывать, выбирая банную печь.

Банная печь Русь
Покупка печи для бани: основные критерии выбора
Задумываясь о том, какую печку для бани лучше выбрать, необходимо обращать внимание на следующие критерии:
Тепловая мощность банной печи;

Динамический диапазон мощности.

Тепловая мощность печи, пожалуй, одна из важных, ключевых характеристик. Обычно эта величина указана заводом-изготовителем в паспорте изделия. Но если данная отметка отсутствует, вычислить тепловую мощность можно самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться обычной рулеткой и определить объем печи внутри.

Искомая мощность будет пропорциональна объему топки, а для удобства вычисления можно воспользоваться следующей формулой:
Мощность печи = объем топки (в литрах) × 0,5
Таким образом, тепловая мощность стандартной печи с объемом топки в 30 л. будет равна 15 – 18 кВт.
Необходимая мощность печи также должна быть оптимальной. Как ее определить? В данном случае следует ориентироваться на размер парной. Как правило, для обогрева самой парилки и соседних помещений примерно до 50ºС в летнее время может понадобиться около получаса, в зимнее время – примерно час. Также время обогрева каркасной бани и деревянного сруба будет варьироваться, это тоже необходимо учитывать.

Банная печь Бугринка. Теплодар
На простом примере расчет необходимой мощности банной печи будет выглядеть следующим образом. При общей площади в 22 кв.м. расход энергии на обогрев равен 4 кВт. Учитывая нагрев самой печки, камней, воды в баке, исходную цифру нужно умножить на 3, итого 4 кВт × 3 = 12 кВт.
Если стены парной представляют собой голый сруб, эту цифру нужно умножить еще на 1,5, получим 12 кВт × 1,5 = 18 кВт. И если предстоит обогреть прилегающие помещения, полученный результат необходимо умножить еще на 2, итого 18 кВт × 2 = 26 кВт. Это и будет показателем необходимой мощности печи, который можно немного уменьшить, если продлить время прогрева.

Оптимальный динамический диапазон мощности позволяет банной печи быстро нагреваться, сохранять стабильную температуру, не допуская перегрева. Он должен составлять 1:10, что поможет максимально эффективно использовать печку как для 2 кВт, так и для 29 кВт.

Банная печь Новая Русь.
Легче всего это получается при использовании газовых и электрических моделей. А с дровяными дела обстоят чуть сложнее. По мнению экспертов, для этих печей показатель динамического диапазона равен 1:5.
Существует несколько вариантов коррекции необходимой мощности печи в бане:
За счет регуляции расхода топлива в единицу времени;

За счет отдачи излишков тепла во внешнюю среду;

За счет ограничения необходимого объема воздуха.

Банная печь Русь
Для дровяной банной печи, по причине инерции горения, первый вариант не подходит. Способ с отдачей лишнего тепла тоже не совсем пригоден, потому что придется открывать настежь двери в парилку, остужая ее. А вот третий вариант может быть вполне приемлемым, если грамотно продумать систему заслонок и зольников. Читайте также: «Какая печь банная Ермак лучше подойдёт: выбор на примерах».
Помимо оптимальной тепловой мощности, хорошая банная печь должна соответствовать и таким условиям, как:
наличие качественного теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы без особых трудностей можно было создавать атмосферу финской сауны или настоящей русской парной;

грамотная система управления конвекцией;

отсутствие большого количества деталей и мест, температура поверхности у которых превышает 150ºС;

наличие регистра-теплообменника (не обязательно, но желательно).

Что касается размеров топки и, непосредственно, самой печки, они подбираются строго индивидуально. Следует знать, что популярные печи для бани соответствуют вышеперечисленным условиям.

Покупка банной печи: такие значимые дополнительные параметры
Помимо тепловой мощности печи, определяющей ее производительность, очень значимыми являются следующие критерии.
Материал, из которого изготовлена печь
На то, как долго печь будет исправно работать, влияют качество основного материала (чугун, сталь или кирпич) и показатель толщины стенок самой топки. Закономерно возникает вопрос, а какие печи для бани лучше и служат дольше?

Самыми популярными на сегодняшний день можно назвать те, которые выполнены из жаропрочной хромистой стали, как на фото. Среди всех представленных, эти модели самые надежные. Также, благодаря отсутствию окисления инертных материалов, в процессе горения они не сжигают кислород.
Делая краткий обзор печей для бани, следует отметить, что подобные образцы выпускают отечественные компании «Теплодар», «Термофор», «Ферингер», производители «Kastor», «Harvia» и «Helo» из Финляндии и «Tylo» из Швеции. Причем стальные печи финского производства считаются несомненными лидерами. Качество их сборки, сварки и обработки швов конечного изделия – вне конкуренции!

Несмотря на очевидные преимущества чугунных печей, их производство на данный момент, к сожалению, не популярно. Лишь один завод – отечественный Инжкомцентр, выпускает печь из чугуна «Сударушка М» (прочитайте также: «Печь для бани Сударушка – характеристики, особенности, правила эксплуатации»).
Традиционные печки для бани из кирпича в России считались и считаются одними из самых популярных. Еще в старые времена возведение печей требовало от мастера искусной работы и знания определенных тонкостей, и было не каждому под силу. Сегодня же, найти хорошего печника весьма проблематично.
Конечно, сложить кирпичную печь можно и самостоятельно (подробнее: «Как сложить печь для бани – этапы обустройства своими руками»). Но будет ли это выгодно? Ведь банная печь из кирпича, как правило, требует установки прочного отдельного фундамента, длительного времени на растопку и прогрев, а также, кирпич не очень приятно пахнет при попадании на него воды.

Поэтому, если по проекту в бане предусмотрена кирпичная печь, оптимальным вариантом станет покупка для бани самой лучшей печи на дровах и ее дальнейшая отделка декоративным кирпичом.

Вид используемого топлива и расположение топки
Несмотря на большую популярность дров в качестве топлива для бани, в моду все чаще входят печи, которые работают от газа или электричества. Они удобны в эксплуатации, и, что интересно, на конечный результат их использования не влияет качество дров или профессионализм истопника.
Электрическая печь гораздо проще в установке, нежели кирпичная или газовая, которую может устанавливать только мастер и то, по специальному разрешению.

Банная печь Бугринка

Производители выпускают печи-каменки двух видов: с обычной топкой и удлиненной. Последнюю устанавливают в нишу в стене, что позволяет топить печь из смежной комнаты. При этом сохраняется оптимальный микроклимат в парной и повышается пожаробезопасность топки.

Источник пара
Решая, какие печи для русской бани лучше всего выбрать, нужно учитывать характеристики пара. Качественный сухой пар – главная отличительная особенность настоящей русской бани (прочитайте: «Баня русская на дровах – правила строительства и проектирования»). К сожалению, не все современные печи могут сделать его именно таким. Все потому, что их конструкция ближе к печам для сауны.
Но ситуацию с качественным паром в парной можно легко решить. Достаточно будет приобрести электропарогенератор!

Теперь, зная все основные моменты о лучших печах для бани на дровах, газовом или электрическом топливе, осталось лишь сделать правильный выбор!
8 лучших портативных плит, которые сделают вас вкусной едой где угодно
Полное руководство по поиску лучшей портативной плиты для You
Портативная плита на легкая и компактная.
Мы говорим достаточно легко, чтобы с легкостью перевозить с места на место.
Здесь критическое слово; « легкость».
Конечно, «технически» вы можете переместить кухонную плиту, но не с легкостью.
Переносные печи — это те виды, которые вы можете легко собрать, упаковать и хранить в автомобиле или рюкзаке.
Чтобы он был действительно «портативным», он должен быть очень маленьким и легким.
По крайней мере, достаточно маленький, чтобы маленький человек мог носить его самостоятельно (, не выкидывая спину, ).
Однако то, что они маленькие и легкие, не означает, что они плохо готовят еду.
Лучшие из них работают так же, как ваша стандартная кухонная плита.
Итак, сегодня мы собираемся охватить следующие темы:
** Примечание: Если вам просто нужны наши главные рекомендации, не стесняйтесь ПРОПУСТИТЬ ЗДЕСЬ.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Camping Essentials. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
ПЕРЕНОСНЫЕ ПЕЧИ VS ГРИЛИ VS НАВЫКИ
Прежде, чем мы сможем познакомиться со всеми различными типами переносных плит, имеющихся на рынке. Разберитесь со всей путаницей между плитами, грилями и сковородками.
Вот самый простой способ подумать о различиях:
Плиты = приготовление пищи в кастрюлях, сковородках или специальных чашках над контролируемым пламенем
Грили = приготовление пищи непосредственно над решеткой ( без кастрюль и сковородок) )
Skillet = Приготовление пищи прямо на плоской нагретой поверхности (опять же , без кастрюль и сковородок )
Видите, это было не так уж сложно. Теперь вы можете поразить всех своих друзей по походам и выживанию этими новообретенными знаниями!
И что более важно, вы лучше понимаете, действительно ли вы ищете портативную плиту, переносной гриль или переносную сковороду.
Если вы все еще ищете портативную плиту, продолжайте читать…

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕЧЕЙ
Есть несколько категорий переносных плит, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы в зависимости от ваших целей и планов использования.
Вот основные категории:
1 — Категории источников топлива
Переносные электрические плиты
Переносные газовые плиты
Пропановые печи
Бутановые печи
Горящие рюкзаки
Итак, давайте подробно рассмотрим каждую из этих категорий.
Переносные электроплиты
С точки зрения принципа «включай и работай», электроплиты — самые простые и удобные в использовании. Вам не нужно беспокоиться о покупке и хранении специального источника топлива, такого как пропан или бутан.
Однако это удобство — палка о двух концах.
Электрические плиты имеют смысл только в местах с надежным ( и обильным ) источником электроэнергии.
Для современного кемпинга ( с электрическими подключениями ) это достойная установка.Однако, если электричество отключится из-за сильного шторма или неконтролируемых лесных пожаров и т. Д. — ваша портативная электрическая плита станет большим и дорогим пресс-папье!
Так что для определенных мест лучше всего подойдет переносная электрическая плита, , но она не очень универсальна .
Если вам нужна переносная плита, которая будет работать в любом месте ( независимо от обстоятельств, ), НЕ ПОЛУЧАЙТЕ электрическую.
Переносные газовые плиты
Сегодня один из самых популярных вариантов переносных печей — это те, которые работают на сжиженном газе.Вот список возможных вариантов печей на жидком газе:
Керосин
Белый газ
Бензин
Спирт
Метанол
Этанол
Теперь некоторые печи могут сжигать несколько видов топлива без каких-либо изменений — , что является приятная особенность!
Для других печей требуются специальные форсунки для каждого типа используемого топлива, что может быть проблемой.
Некоторые переносные газовые плиты предназначены для работы только с одним газом.
Для многих жидкостных печей перед запуском требуется определенный тип повышения давления или заливки. Некоторым даже требуется контроль наддува во время работы.
В настоящее время большинство газовых плит работают на пропане или бутане.
Пропан легче найти, и он лучше работает на морозе. Однако контейнеры часто тяжелее бутана, что в первую очередь беспокоит туристов.
Бутановые печи имеют очень высокую тепловую мощность на единицу веса. Это делает их экономичными, но при этом они склонны к обугливанию, а не кипению.
Контейнеры для бутана меньше по размеру и их нелегко наполнять.
Оба варианта просты «под ключ». Просто прикрепите канистру с горючим, поверните вентиль и зажгите горелку — вот и все.
Однако с газовой плитой можно приготовить еду где угодно — , если не забыть упаковать ( или закончится ) канистр с горючим.
Так что просто дважды проверьте все необходимое снаряжение для кемпинга перед тем, как отправиться в путь, и все будет в порядке.
Дровяные походные печи
И, наконец, появился новый ребенок — походные дровяные печи. Эти устройства становятся все более популярными среди туристов, туристов и даже для разведения костров на заднем дворе.
С дровяной печью для рюкзака вы таскаете ее с собой, но используете природное топливо в виде сбитых дров. Меньшие версии требуют нескольких палочек, в то время как большие версии требуют больших ветвей.
Не беспокоиться о транспортировке газа или зависимости от электричества — очень привлекательная черта для тех, кто заинтересован в самостоятельности.
Этим устройствам все равно, отключено ли электричество или закончился пропан. Вы полностью избавитесь от этих головных болей с помощью переносной дровяной печи.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Camping Essentials. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПОРТАТИВНУЮ ПЕЧЬ
В наши дни современные переносные печи созданы для кемпинга и отдыха.
Из походных печей весом всего несколько унций. К «печкам-чемоданам» с несколькими мощными горелками.
Но чтобы сделать грамотную покупку, нужно понимать, что, где и как вы хотите использовать новую переносную плиту.
Кемпинг
Переносные печи станут отличным дополнением к кемпингу.
Мне нравится готовить свои походные блюда на красивом костре. Однако, иногда имеет смысл готовить на переносной плите.
Одна из причин — это невысокая стоимость дров. Вместо того, чтобы использовать дорогие дрова для еды, приберегите дрова, чтобы они могли сидеть без дела после захода солнца!
Не говоря уже о росте повсеместных запретов на разведение костров в летнее время в засушливых районах США.
Потому что нет ничего более разочаровывающего, чем появление в кемпинге без возможности приготовить себе еду.
Если вы готовите еду только на костре, а их опасно для костра — , вы будете одним несчастным кемпером 🙁
Путешествие по рюкзакам
Рюкзаки и портативные устройства, как макароны и сыр — то есть они неразделимы.
Если снаряжение нельзя переносить, оно не предназначено для пеших прогулок.
Вот почему многие туристы добавляют легкую портативную плиту для еды в сельской местности.
Конечно, вы можете упаковать еду, для которой не нужна плита, и многие туристы выбирают этот вариант. Однако для меня — это хорошее теплое сытное блюдо во время прогулки по тропе.
Учитывая минималистский дизайн легких печей, представленных сегодня на рынке, не составляет большого труда добавить переносную плиту в рюкзак.
Выход из строя
Выход из строя и походы технически очень похожи.
В обоих упражнениях вы несете снаряжение в рюкзаке, чтобы выжить в дальнем походе. Однако, путешествуя с рюкзаком, вы делаете это, чтобы насладиться природой и исследовать пустыню.
С выходом на связь вы готовитесь к чрезвычайной ситуации, когда вам придется покинуть дом.
Но, тем не менее, переносные плиты — идеальное решение для обеих ситуаций.
Аварийное отключение электроэнергии
Какова ваша стратегия приготовления пищи на выживание? Как вы планируете готовить еду, если электричество отключено на несколько недель, месяц или год?
Экстремальный? Возможно, но нам нравится планировать худшее и надеяться на лучшее.
Таким образом, имея переносную плиту ( и средства для ее заправки ), вы можете не только приготовить горячую еду, примерно в любом месте . Он также обеспечивает горячую еду на в любое время с до независимо от того, отключено ли питание на неопределенный срок.
Вложение в какое-то душевное равновесие — это всегда хорошо.
Survival Emergencies
В приключениях на природе в дикой природе у каждого члена вашей семьи ( или группы ) должна быть легкая переносная плита.
Если вас разделят, ни одна печь не разделит его. Кто-то останется без аварийной плиты — опасная ситуация для выживания.
Они не все должны уметь готовить обед из 4 блюд.
Но каждый должен иметь при себе плиту, способную разогреть сублимированную еду или кипяток, чтобы сделать ее безопасной для питья.
Tailgating
Tailgating и гриль идут рука об руку, поэтому многие люди могут предпочесть портативный гриль. И хотя это прекрасно работает, возможно, вы предпочли бы не покупать портативную плиту и переносной гриль.
Вместо этого, возможно, имеет смысл приобрести переносную плиту по всем другим причинам, указанным выше, а затем использовать ту же переносную плиту для задних дверей.
Вы можете поджарить практически любую пищу на задней двери, о которой только можете подумать — плюс вы можете сохранить свою сырную сальсу в тепле на слабой горелке!

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУЧШИХ ПОРТАТИВНЫХ ПЕЧЕЙ
Лучшие переносные печи обладают несколькими ключевыми характеристиками, которые вам понадобятся.
Легкий
«Портативная» часть «портативной плиты» означает, что плита спроектирована так, чтобы быть легкой, , но это может означать разные вещи для разных пользователей.
Путешественник может посчитать что-нибудь весом более двух унций слишком тяжелым. А кто-то, кто путешествует на машине, лодке или лошади, может быть доволен походной печью весом в несколько фунтов.
Так что обращайте пристальное внимание на то, что вам нужно «легковесные», но в целом , чем легче, тем лучше.
Durable
Все, что предназначено для портативных устройств, обязательно будет время от времени подвергаться ударам. Если вам посчастливилось оставаться в одном месте, это может быть довольно минимальным после первоначальной настройки.
Однако, если вы всегда в движении, шляпа означает дополнительный износ клапанов, топливопроводов и движущихся частей.
Кроме того, падение тяжелого ранца для отдыха было причиной многих неисправностей переносной плиты.
Это злоупотребление делает прочную, проверенную конструкцию обязательной.
Надежно
Что-то столь же важное, как печь, должно быть надежным, если его стоит добавить к походному или спасательному снаряжению.
Это означает, что он должен светиться практически в любых условиях — ветер, дождь, большая высота, мороз.
Многие печи имеют пьезоэлектрический стартер. Но я все еще ношу с собой ветрозащитные спички и зажигалку с большинством печного комплекта на случай, если искра выйдет из строя.
Ремкомплект для важнейших деталей и знание того, как им пользоваться, также могут спасти.
Простота использования
Еще одним важным фактором при выборе переносной печи является простота эксплуатации.
Вам нужен тот, у которого есть возможность точной настройки параметров нагрева. На этот фактор влияют простота конструкции и настройки, а также доступность топлива.
Превращение регулирования температуры в одну из самых важных переменных с.
Некоторые печи сложно собрать, но после установки они работают почти как стандартная кухонная плита. Другие просты в настройке, но требуют утомительной регулировки и управления топливом.
В конце дня выберет переносную плиту, которая соответствует вашим умениям правильно ее использовать.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Camping Essentials. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
ЛУЧШИЕ ПОРТАТИВНЫЕ ПЕЧИ НА РЫНКЕ СЕГОДНЯ
На протяжении многих лет у нас была возможность протестировать множество различных моделей печей в широком диапазоне конструкций.
Каждый тип имеет свои отличные особенности, но ни одна плита не может быть единственно лучшей для всех ситуаций.
Вот некоторые из наших фаворитов для некоторых из наиболее распространенных печей на рынке сегодня.
1 — Печь «Чемодан» Коулмана
Печь «Чемодан» Коулмана
Типичная походная печь, с которой выросли почти все. Белая газовая плита Coleman была опорой палаточного городка на протяжении десятилетий.
Установленные на плоской поверхности, как стол для пикника, они открываются как чемодан. С крышкой и боковыми экранами, обеспечивающими защиту от ветра.
Они были просты в использовании и относительно неуязвимы — , и вы можете найти многие из них, выпущенные десятилетиями ранее, которые используются и сегодня.
Спустя годы многие другие производители скопировали дизайн. Сейчас есть десятки вариантов.
Некоторые из них основаны на более простых конструкциях пропановых горелок, не требующих заливки топливного бака.
Вы можете найти модели с 3 горелками и мощностью нагрева более 20 000 БТЕ.
В других есть одна горелка с одной стороны и сковородка с другой для блинов или яиц.
Адаптеры позволяют использовать большие пропановые баллоны типа барбекю.
Часто заправляют несколько печей и даже фонарей одновременно. Что ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, если вы находитесь в большом лагере и готовите еду одновременно для более чем пары человек.
Если вы путешествуете на машине, надувной лодке или лошади, эта походная печь вам понадобится!
2 — Переносная газовая плита GAS ONE GS-800P MINI
Переносная газовая плита GAS ONE GS-800P MINI
Эта классическая бутановая плита меньше, чем Coleman, потому что имеет только одну горелку .
Однако это может быть большим плюсом, поскольку переносимость занимает важное место в вашем списке приоритетов.
Включает термостойкие ручки (, чтобы не обжечь пальцы, регулируя контроль нагрева с). Он имеет удобство пьезоэлектрического переключателя зажигания. И может выдавать впечатляющие 7 172 БТЕ.
Таким образом, это небольшой компромисс между двумя горелками и одной горелкой, но это может иметь смысл для вас.
3 — JetBoil Flash Personal Cooking System
JetBoil Flash Personal Cooking System
Печи-чемоданы могут по-прежнему доминировать на территории кемпинга, отдаленная местность принадлежит JetBoil.
В начале 2000-х JetBoil выпустила «персональную систему приготовления пищи». Это была комбинация небольшой канистры с бутаном и миниатюрной печки.
Один с изолированной кастрюлей на 1 л и встроенным теплообменником.
Все собрано вместе. Это означает, что было легко предотвратить опрокидывание и сократить время приготовления.
Кипячение 1 л воды заняло всего 2-3 минуты, молниеносно по сравнению с другими печами дня.
По окончании вся система помещалась внутри кастрюли и легко складывалась в пакет.
Теперь оригинальный JetBoil был заменен на JetBoil Flash. Новая версия JetBoil с улучшенным теплообменником и более легкими материалами.
Отличный вариант для одного человека, , особенно если у вас много сублимированных блюд!
4 — SnowPeak LiteMax Titanium
SnowPeak LiteMax Titanium
Когда каждая унция имеет значение, даже JetBoil казался дизайнерам SnowPeak свинцовым кирпичом.
Компания, специализирующаяся на сверхлегком снаряжении для путешественников.
Когда вы путешествуете пешком 20–30 миль в день, плита на 2 унции, которая помещается внутри кофейной чашки, является впечатляющим обновлением.
SnowPeak улучшила игру своим LiteMax Titanium. Снижение веса при , сокращение времени кипячения до чуть более 4 минут для 1 л воды .
Также имеется несколько движущихся частей, что делает его надежным и простым в установке.
5 — Solo Stove
Solo Stove Lite
Как насчет инвестиций в дровяную печь для походов № 1, рекомендованную Backpacker Magazine?
Если вам нужна рюкзачная печь на дровах, то обратите внимание на Solo Stove.
Эти компактные печи зарекомендовали себя как легкие и эффективные. Plus, вам не нужно носить с собой канистры с горючим.
Просто подберите с земли веточки и небольшие ветки, используйте немного трута для разжигания огня, и вы сразу же приготовите себе еду.
У одиночной печи есть несколько вариантов размеров, включая:
6 — BioLite Camp Stove 2
BioLite Camp Stove 2
BioLite Stove — последняя разработка в технологии портативных печей !
BioLite Stove — это не только походная печь на дровах, но и , она позволяет превращать тепло, вырабатываемое ветками и палками , в полезную электроэнергию .
Устройство весит немного больше, чем Solo Stove, однако этот дополнительный вес имеет очень приятную особенность.
Есть что-то удивительное в том, что можно использовать портативную плиту для приготовления еды и заряжать телефон одновременно !
7 — Trangia Spirit Burner
Trangia Spirit Burner
Переносная горелка на спиртовой основе не для всех , но некоторым она очень нравится.
Почему несоответствие? Потому что это спиртовая горелка.
Это одна из самых универсальных и удобных в использовании спиртовых горелок на рынке.
Крышка Trangia с уплотнительным кольцом позволяет хранить излишки топлива внутри печи без утечек.
Печка проще простого в эксплуатации. Просто залейте его любимым спиртовым топливом и зажгите спичкой, зажигалкой или жезлом.
Простой, легкий и удобный, что не нравится?
8 — Аварийная карманная плита
Наконец, я хочу показать вам лучшее решение для чрезвычайных ситуаций с легкой переносной печью — аварийную карманную плиту.
Это идеальный вариант аварийной печи.
Наклейте в карман в походе или в машину во время поездок. Потому что иметь эту штуку всегда под рукой, на всякий случай, — это разумно.
Однако они не лучшее решение для регулярного использования. Они известны тем, что создают грязные остатки сгоревшего топлива и имеют химический привкус.
Превосходно подходят для экстренных ситуаций и менее желательны для повседневного использования.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы предоставляем наш контрольный список Ultimate Camping Essentials. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .
СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОРТАТИВНОЙ ПЕЧИ
Конечно, любая статья о плитах должна содержать несколько советов и предупреждений по безопасности.
Взгляните на руководство к любой портативной плите, и вы увидите, что оно содержит страницы с предупреждениями.
К чему все это сводится в итоге? Убедитесь, что вы внимательно прочитали все предупреждения, но вот несколько основных моментов:
Плиты горячие.( Duh! )
Даже после выключения большинство плит остаются горячими в течение нескольких минут ( или дольше ). Вы можете сжечь себя или свое снаряжение, если не дадите им остыть перед тем, как упаковать вещи.
Топливо выделяет токсичные пары
При сжигании любого топлива в атмосферу выделяется диоксид углерода и другие выхлопные газы.
Без вентиляции эксплуатация печи в закрытом помещении может быть опасной.
Если вам нужно укрыться от непогоды во время приготовления пищи, убедитесь, что вы открыли какое-нибудь вентиляционное отверстие для свежего воздуха.
Будьте осторожны с печным топливом.
Вы должны немедленно, но с осторожностью, убирать все разливы топлива. В условиях сильного холода попадание топлива на открытые участки кожи может вызвать обморожение, поскольку топливо испаряется.
Кроме того, перед запуском печи дайте всем парам топлива улетучиться. Если скапливаются избыточные пары топлива, искра может вызвать опасный взрыв.
Не могу летать с ним
Если вы планируете летать с печкой, почти невозможно взять с собой в самолет топливо ( или даже использованные пустые топливные баллоны ).
Поэтому при выборе переносной печи учитывайте наличие топлива в пункте назначения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Если вы так далеко углубились в статью, вы серьезно относитесь к приобретению качественной портативной печи.
Однако, чтобы подобрать подходящую переносную плиту , важно понимать, как ее использовать. Вы также должны иметь ключевые функции, которые вы хотите, в своей переносной плите.
Как только вы это сделаете, вы сможете уверенно совершать покупки.Инвестиционная покупка, которой можно гордиться, и она прослужит вам всю жизнь.
Джейсон К.
P.s. Вы знаете, где ближайший ядерный бункер от вашего дома?
В США есть много абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ. И один из них находится возле вашего дома.
Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?
Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.
Связанные
.
Лучшие виды в Бате
В Бате есть множество захватывающих видов, и мы знаем, куда вам нужно пойти, чтобы найти самые лучшие точки обзора. От древней колокольни до увеселительных георгианских садов — вот одни из лучших обзорных площадок Бата…

1. Батское аббатство
Один из самых дальних видов в Бате можно увидеть с вершины Батского аббатства во время экскурсии по башне. Поднимитесь по узкой винтовой лестнице и выйдите на крышу, откуда открывается великолепный вид на горизонт Бата.Обратите внимание на древние дымящиеся римские бани и открытый бассейн на крыше спа-салона Thermae Bath Spa.

2. Баня Skyline
Отправьтесь на крутой, но стоящий подъем на холм Батвик и пройдите шестимильный круговой маршрут Bath Skyline. По пути вас ждут самые захватывающие виды на Бат. Не верьте нам на слово — это самая популярная прогулка Национального фонда.

3. Парк Александра
Расположенный в районе Бэар-Флэт в Бате, Alexandra Park представляет собой большой открытый парк с одними из самых красивых видов в городе.Мы рекомендуем приезжать рано утром, когда наиболее тихо, но также и в сумерках, когда Батское аббатство освещено, как сияющий маяк.

4. Парк Роял Виктория
Мы не могли бы составить список лучших видов в Бате, не упомянув вид на Королевский полумесяц из Королевского парка Виктория. Полюбуйтесь крутыми изгибами, выходящими из-за деревьев. Обратите внимание на красочную желтую дверь — яркий всплеск на официальном грузинском шедевре.

5. Заяц и гончие
Займите место у окна зимой или расслабьтесь на террасе летом и наслаждайтесь видами из этого замечательного гастропаба на вершине холма. Творческое и сытное меню в сочетании с прекрасным видом делают Hare & Hounds действительно особенным рестораном.

6. Приор Парк Ландшафтный сад
Этот грузинский шедевр был создан Ральфом Алленом в восемнадцатом веке. Отдохните в саду-оазисе в центре города и посмотрите, как городской пейзаж Бата разворачивается под красивым Палладианским мостом.
Поделиться этим постом
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И АКЦИИ
.
Десять главных достопримечательностей Бата
Из всего, чем можно заняться в Бате, осмотр достопримечательностей — одно из самых интересных. Потрясающие достопримечательности открываются практически в каждом уголке города, и большинство из них не будет стоить вам ни копейки. Вот несколько, с которых можно начать.

1. Королевский полумесяц
Отель Royal Crescent по-прежнему выделяется в городе с архитектурой мирового класса. Широкая арка грузинских таунхаусов, построенных из теплого камня медового цвета и обрамленных обширными зелеными лужайками, была спроектирована Джоном Вудом Младшим, чтобы дать состоятельным жителям ощущение деревенской жизни в самом центре города.Миссия выполнена.

2. Цирк
Еще одно грузинское чудо — работа Джона Вуда Старшего. Цирк — это мастер-класс по дизайну на 360 градусов. Вдохновленный древними языческими достопримечательностями, такими как Стоунхендж, и классической римской архитектурой, он долгое время был одним из самых популярных адресов Бата. Среди бывших жителей — художник Томас Гейнсборо и премьер-министр Уильям Питт Старший.

3. Мост Палтни
Построенный в 1774 году мост Пултени привносит в Бат колорит Италии.Вдохновленный мостом Понте Веккьо во Флоренции и украшенный магазинами с обеих сторон, он является одним из четырех таких сооружений в мире. Элегантные арки моста, если смотреть с другой стороны реки, дополняются изогнутыми каскадами плотины прямо вниз по течению (особенно волшебно подсвечивается ночью).
4. Парк Александра
Расположенный на вершине лесистого холма с видом на город, Alexandra Park — одно из лучших мест, где можно полюбоваться видом на Бат и его окрестности.Сюда можно добраться на машине или автобусе, или поднявшись по зигзагообразной дорожке, которая вознаграждает ваши усилия захватывающими видами, когда вы достигнете вершины.

5. Батское аббатство
На этом месте уже более 1000 лет находилось место поклонения (король Эдгар, первый король всей Англии, был коронован здесь в 973 году нашей эры), но многие из наиболее впечатляющих элементов современного аббатства появились совсем недавно. В частности, впечатляющий викторианский готический интерьер Батского аббатства — это работа сэра Джорджа Гилберта Скотта, который внес многочисленные улучшения в период с 1864 по 1874 год, в том числе добавив высокий сводчатый каменный потолок над нефом.

6. Приор Парк Ландшафтный сад
Отойдите от всего этого, прогулявшись по безупречно оформленному ландшафтному саду восемнадцатого века. Созданный предпринимателем из Бата Ральфом Алленом (по рекомендации известного ландшафтного архитектора Ланселота Кэпэбилидж Брауна), это оазис спокойствия всего в двух шагах от оживленного центра города. Исследуйте озера и извилистые лесные тропы и пересеките знаменитый Палладианский мост, один из трех мостов такого типа в Великобритании.

7. Great Pulteney Street,
Эта широкая улица является самой длинной и широкой грузинской улицей в Бате. Масштабы впечатляют, но внимание привлекает и гармоничная архитектурная деталь зданий, выстроившихся по обе стороны улицы. В дальнем конце Грейт-Палтни-стрит находится музей Холбурна, который когда-то был гостиницей, но теперь является домом для ослепительной коллекции произведений искусства и артефактов со всего мира.

8. Актовые помещения
Во времена Джейн Остин Актовые залы были эксклюзивным местом для богатых и знаменитых жителей Бата, которые собирались здесь, чтобы танцевать, играть в азартные игры и пить чай.Сегодня они открыты для всех, независимо от социального статуса, и, хотя чай все еще присутствует в меню местного кафе, мало что изменилось. Прогуляйтесь по роскошным, освещенным люстрами залам, и легко поверить, что грузины только что уехали.

9. Дом Салли Ланн
Построенный в 1482 году, Sally Lunn’s на North Parade Passage может претендовать на звание старейшего сохранившегося дома Бата. На самом деле, его история уходит корнями еще дальше, так как при раскопках в подвале были обнаружены артефакты, оставленные ранними римскими жителями города.Каким бы старым ни был дом, есть одна вещь, которую нельзя оспаривать. Это родина местного деликатеса, известного как булочка Салли Ланн. Вкус оригинальной бани — неотъемлемая часть любого визита.
10. Станция Грин Парк
Каким бы оживленным и шумным он не был сегодня, когда это место было одним из главных железнодорожных узлов Бата, на вокзале Грин-Парк теперь расположено множество необычных магазинов, кафе и ресторанов. Здесь также проходят регулярные рынки, на которых продаются продукты питания и напитки местного производства, предметы искусства, винтажная одежда и антиквариат.
Прогуливаясь по улицам Бата, обратите внимание на приветственных послов Bath BID, одетых в характерные синие куртки с надписью «Спросите меня!», У которых под рукой есть вся необходимая информация.
Поделиться этим постом
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И АКЦИИ
.

Насос для увеличения давления воды в частном доме: Как увеличить давление воды в частном доме из водопровода

Авг 2, 2021 автор Разное

Водопроводный повысительный насос для увеличения давления воды: выбор и способ монтажа

Слабый напор воды, который часто наблюдается в кранах многоквартирных домов, явление малоприятное. Эта неприятность не только вредит нервной системе, но и портит дорогостоящее оборудование. Подобная проблема задевает владельцев квартир, расположенных на верхних этажах, и хозяев частных домовладений. Решить ее помогают насосы для повышения давления воды, способные создавать необходимые показатели давления, которые обеспечивают нормальное функционирование бытовой техники.

Разбираемся в причинах слабого напора воды

Существующими нормативами прописано, что давление в водопроводе должно составлять 4 бар. Именно так можно обеспечить работоспособность всех бытовых приборов, связанных с водоснабжением. На практике встретить такое давление практически невозможно. Поскольку показатель имеет погрешности, как в большую, так и меньшую сторону.

Распространенные причины возникновения проблемы:

Причиной низкого давления могут послужить старые трубы, которые основательно заросли известняком, либо покрылись ржавчиной изнутри. Использование водяных насосов высокого давления в таких случаях нецелесообразно – требуется замена всей трубной разводки.
Повлиять на силу напора способны и загрязненные старые фильтры, смена которых легко решает проблему.
Виновником слабого напора воды может случайно стать сосед снизу, установивший при ремонте трубопровод меньше регламентируемого диаметра.

Что можно предпринять

Если проблема слабого напора воды не в загрязнении труб, для ее решения придется устанавливать дополнительное оборудование. Установка повысительного насоса для водопровода будет оправдана при бесперебойном водоснабжении с недостающим давлением для работоспособности бытовой техники. Если постоянное напряжение не превышает 1.5 бар., повышающий насос рекомендуется ставить на входе трубопровода в дом. Подобные меры можно предпринять в многоэтажных застройках, страдающих «дефицитом» давления.

Если вода до вашего этажа вообще не доходит, использование водяных насосов высокого давления является неоправданным. Для выдачи необходимого значения на выходе оборудованию требуется минимальный предел давления, регламентируемый для конкретной модели помпы. Создать напор из пустоты невозможно.

Существует несколько решений такой проблемы (однако не каждый вариант легко осуществим):

Установка насосной станции высокого давления, оснащенной гидроаккумулятором большой емкости. Основным элементом устройства является центробежный насос, способный самостоятельно поднимать воду на необходимую высоту, что позволяет получать на выходе хороший напор.Аккумулирующий бак, входящий в комплектацию, обеспечивает резервный запас жидкости, которую можно расходовать, когда нет давления в системе водоснабжения.
Установка безнапорного резервуара, наполненного водой. Обычно их монтируют под потолком, а непосредственно перед точкой водозабора ставят небольшой повысительный насос. Его мощности будет достаточно для беспроблемного пользования водой. Основным препятствием к реализации проекта могут стать незначительные габариты городских квартир.
Установка повысительной насосной станции водоснабжения высокой мощности, оснащенной гидроаккумулятором и накопителем. Наличие большого запаса воды обеспечит жильцов необходимым напором и должным количеством жидкости.

Каждое из решений требует грамотного подхода и подбора специального оборудования.

Выбор насоса

Ключевыми критериями, которые нужно уточнить перед покупкой оборудования, являются производительность и величина повышения давления.

Показатель производительности измеряется литрами в минуту. Для одновременной работы 2-х кранов (например, в ванной и в кухне), достаточно будет 10 л/мин. Добавление дополнительных точек подачи воды потребует от 15 л/мин.

Величина повышения давления измеряется барами или атмосферами. 1 бар ~ 1атм.

Требования к давлению:

Подключение стиральной машины – 2 атм.
Использование системы пожаротушения – 3 атм.
Джакузи, душ с гидромассажем, полив участка – 4 атм.

Максимальный предел давления бытового водоснабжения составляет 7 атм. Превышение значения может привести к разрушению водопроводной системы.

Прочие критерии выбора связанны с второстепенными факторами: условия эксплуатации, степень комфорта, экономическая эффективность. К таким критериям относят:

вид – вихревой либо центробежный;
рабочий режим – ручной либо автоматический.
температуру жидкости – насосы под холодную или горячую воду + универсальные модели;
систему охлаждение корпуса – сухой либо мокрый ротор.

Если для исправления ситуации требуется установка подкачивающего насоса для воды, нужно ознакомиться не только с критериями выбора прибора, но и с типами насосов.

Типы насосов

Современные насосы классифицируются по типу ротора: сухой или мокрый.

Первый отличается ассиметричной формой (из-за силового блока, расположенного в стороне). Он оснащен собственной системой охлаждения. Конструкция предусматривает консольное крепление устройства к стене. Оборудование обладает достойными эксплуатационными характеристиками, оно способно полноценно обслуживать одновременно несколько водозаборных точек.

Второй тип водяных насосов высокого давления имеет компактные размеры, меньше шумит и не нуждается в дополнительных профилактических мероприятиях. Смазка трущихся элементов производится перекачиваемой жидкостью. Установка осуществляется непосредственной врезкой прибора в трубу до водозабора или бытового прибора. Недостатком таких моделей считается невысокая производительность.

Правила подбора мощности

Как уже упоминалось, чтобы избежать неполадок в системе, следует правильно определить оптимальную мощность установки для повышения давления. Комфортное проведение водных процедур и запуск автоматической машинки требует давления в пределах 2 атмосфер. Когда предусмотрена эксплуатация джакузи, гидромассажа и душевой кабины, давление должно превышать указанные параметры, и соответствовать 5-6 атмосферам.

Чтобы определить существующий напор, можно воспользоваться манометром или обычной литровой банкой, замеряв количество воды, вылившейся из крана за минуту. Затем следует определиться с потребностями. Если при открытии кухонного крана становится невозможным принятие душа, то достаточно будет подкачивающего насоса для водопровода, способного добавит пару атмосфер. Однако когда предусмотрено использование душевой кабинки, стиральной машины, либо другой подобной техники одновременно, потребуется консультация инженера.

Как работает насос для повышения давления воды

Водяной насос для повышения воды в водопроводе функционирует благодаря тому, что он оснащен небольшим электродвигателем. Во время работы происходит нагнетение давления в трубах. Насос оснащен прочным пластиковым корпусом, который имеет довольно компактные размеры.

Когда расход воды достигает 1,5 куб.м, лепесток датчика движения меняет положение. В результате происходит автоматическое включение насоса. Когда поток воды прекращается, устройство выключается.

Иногда приходится задействовать не один повышающий давление насос, а 2 или более. Например, если водопроводная система в доме изначально спроектирована с дефектами.

Установка насоса для повышения давления в квартире

Монтаж установки для повышения давления не отличается сложностью. Потребуется перекрыть кран поступления воды. В районе установки устройства вырезается труба, и на ее место монтируется насос, оснащенный двумя кранами, исходящим и входящим. Эти элементы обеспечат отключение воды, если возникнет необходимость ремонта либо замены насоса.

Особенности монтажа

При монтаже следует учитывать направление перемещения жидкости, которое указывается стрелками прибора. В процессе работы используются технологии, предусмотренные для конкретного вида труб и материала изготовления насоса для подкачки воды. Полимерные трубы потребуется паять, металлопластиковые соединяют фитингами. Целостность конструкции проверяется при работающем моторе. Установка оборудования проводится с учетом прилагаемой инструкции.

Схема подключения

Схема для подключения установок повышения давления не сложная, и предусматривает монтаж прибора до водозаборной точки. При малейшем ослаблении потока воды, датчик включает насос, повышая напор. Чтобы создать систему, способную обеспечивать приборы стабильным давлением, следует тщательно продумать разводку трубопровода. Правильно выбранное место установки обеспечит обслуживание всех водозаборов одним аппаратом.

как выбрать и какие бывают виды, установка

На чтение 12 мин. Обновлено 25 ноября, 2020

Работа многих видов сантехнического оборудования и бытовой техники напрямую зависит от давления в водопроводной сети. Если оно низкое, то данный факт является истинной проблемой, особенно в высотных домах.

Единственным выходом из такого положение – использовать насос, повышающий давление в водопроводе. В противном случае проживание в такой квартире или доме становится крайне не комфортным.

Норма величины давления в водопроводе

Единицей измерения этого показателя является бар. Другое название – атмосферная единица. Физически это можно интерпретировать как подъем воды под таким напором на высоту 10 метров.

В сетях населенных пунктов давление по нормативам должно составлять 4-4,5 атмосферы, что обеспечивает обслуживание зданий повышенной этажности.

В соответствии с действующими нормативами, приведенными в СНиП 2, 0401-85, холодная вода в системе должна быть в пределах 0,3-6,0 атмосферы, а горячая – 0,3-4,5. Но нужно понимать, что в нем приведены экстремальные значении и это вовсе не означает, что при таких крайних значения водопровод будет нормально функционировать. В таких обстоятельствах используются насосы, повышающие давление воды в водопроводе.

Чрезмерно высокое давление в водопроводной сети не менее опасно, чем недостаточное. Так, если этот показатель достигает величины 6,5-7,5 атмосфер, создаются экстремальные условия для работы соединений.

В пластиковых трубопроводах, резьбовые соединения и стыки, созданные посредством пайки, начинают пропускать воду, образуя протечки. В таких условиях нужно выполнять монтаж только с приварными металлическими фитингами.

Следует отметить, что фонтанирующие артезианские скважины могут давать напор до 10 атмосфер и в таких обстоятельствах необходимо использовать аппаратуру, регулирующую давление.

Причины низкого давления в водопроводе

Обстоятельства, приводящие к падению давления в водопроводной сети, могут быть как объективными, возникшими в результате естественных процессов, так и субъективными, связанными с ошибками в проектировании, расчетах, подбором оборудования. Их можно сформулировать следующим образом:

Повышенный уровень разбора воды, связанный с высоким сезонным потреблением. Это случается летом, когда потребители частного сектора расходуют большое количество воды для полива огородов.
Неисправный или недостаточной мощности насос на станции распределения.
Засоренные трубы. В случае использования металлических водопроводов это может быть ржавчина в смеси с известковыми нерастворимыми осадками, получающимися естественным образом.
Утечки воды на порывах или протечках водопровода. Они образуются, в основном, на стыках труб или разъедают их стенки насквозь. Единственным способом избежать таких дефектов – производить периодические осмотры и текущий ремонт строго по разработанному графику.
Недостаточная мощность электрических сетей, питающих подстанцию.

Для частного сектора, использующего индивидуальный водозабор в виде колодцев или скважин, это становится возможным по причине постепенного снижения их дебита в результате заиливания источников, засорения фильтров.

Самое неприятное состоит в том, что снижающие давление в водопроводе факторы не возникает в один момент, их влияние значительно растянуто во времени и незаметны. Очевидно, что нужен постоянный контроль над пропускной способностью трубопровода.

Как работает насос повышающего давления?

Наиболее частыми признаками недостаточности давления в водопроводе является низкий напор из крана или невозможность воспользоваться двумя и более водоразборными точками.

Это становится реальностью уже при снижении давления ближе к минимальному нормативному значению.

Если проверено и установлено, что трубы водопровода находятся в нормальном состоянии, необходимо устанавливать насосные установки для повышения атмосфер в водопроводной сети. Для этого применяются центробежные устройства, приводимые в действие электродвигателем.

Выполняя одинаковые функции – поддержание давления воды в системе водопровода – они могут отличаться по принципу действия:

Устройства постоянного действия – они работают круглосуточно в непрерывном режиме, поддерживая в системе давление воды. Недостатком такого типа является постоянный расход электроэнергии и ускоренный износ оборудования. Такие устройства отлично справляются при включении в ручном режиме во время пиковых нагрузок на водопровод, например во время полива огорода.
Насос автоматический, оснащенный датчиком потока. Его включение производится при наличии движения воды по трубе, что свидетельствует о наличии расхода в данный момент времени. Такой режим работы более экономичен, чем в предыдущем случае. Стоимость автоматического насоса для повышения давления в водопроводе несколько выше, но это компенсируется более экономичным режимом работы.

Существенным различием для такого оборудования является способ охлаждения. В устройствах с сухим ротором крыльчатка находится в отдельной камере и отделяется от потока воды сальниками, установленными в корпусе.

Смотреть видео

Насосы с мокрым ротором работают непосредственно в воде, что благоприятно сказывается на их долговечности, поскольку жидкость является одновременно и средством охлаждения и смазкой для подшипников.

Основным же достоинством таких приборов является бесшумность в работе. Это позволяет устанавливать их внутри помещения.

Правила подбора мощности насоса – технические характеристики их значение

Основным фактором, влияющим на выбор устройства для подачи воды и поддержания нормального давления в системе, является характер точки водозабора:

Самовсасывающий агрегат применяется в условиях, когда точка забора воды располагается ниже уровня установки агрегата. Конструктивно они устроены таким образом, что способны самостоятельно всасывать воду на расстоянии до 8 метров в глубину.

Чем меньше расстояние от воды до помпы, тем эффективнее он забирает воду, поэтому место установки должно быть по возможности максимально приближено к источнику.

Нормально всасывающие агрегаты устанавливаются в системе водопровода и поддерживают давление в нем, при этом источник водозабора, как правило, располагается выше самого агрегата. Это может быть вводная труба или емкость для накопления воды.

Отдельной линейкой выпускаются циркуляционные устройства, предназначенные для обеспечения ускоренного оборота теплоносителя в системах отопления. Они оснащаются термодатчиком для возможности автоматической регулировки скорости потока. Местом их установки является обратная труба отопительного контура.

Колодезные насосные приспособления используются для подачи воды и поддержания давления из больших емкостей и колодцев. Конструкция такого устройства обеспечивает практически полную бесшумность при работе. Не допускается засасывание воздуха при снижении уровня воды. Гарантированно это не произойдет, если агрегат снабжен устройством для автоматического отключения при критично низком уровне жидкости.
Скважинные насосы погружные предназначены для установки в условиях стесненных размеров, определяемых диаметром обсадной трубы водозабора. Поэтому их диаметр невелик, а производительность достаточно высокая, чтобы обеспечить все потребности потребителей.

Как выбрать насос с учетом гидравлических характеристик

Основными показателями при выборе являются следующие показатели:

Q – производительность устройства, измеряемая в метрах кубических за единицу времени – м³/час;
Н – величина напора – высота столба воды, измеряемая в метрах.

Двумя этими показателями определяется рабочая характеристика устройства. Они взаимозависимы, при изменении любой из них соответственно изменяется и вторая.

Рекомендуемая величина показателя производительности:

Для загородного дома для 4-х человек она составляет 1-2 кубометра в час.
При использовании воды для орошения участка – 2-3 кубометра в час.

Показатель напора, необходимого для водопроводной сети можно с достаточной точностью определить из соотношения:

Н = Н_гео + (0,2 + L) + 10 (м), где:
Н – напор;
Н_гео;
L – общая длина нагнетательной и всасывающей труб;
10 – минимальное значение требуемого давления на точке водоразбора.

Используя выбранные показатели и проведенный расчет можно выбрать устройство, соответствующее требованиям конкретной водопроводной сети.

Давление выбранной насосной установки должно обеспечивать выполнение им следующих функций:

Подъем водяного столба от точки всасывания на необходимую высоту.
Преодоление гидравлического сопротивления трубопровода, включающего собственно трубы, фурнитуру, измерительные приборы и регулирующую аппаратуру.
Получение нужного давления в конечной точке потребления. Для этого к полученному расчетному результату нужно заложить запас, добавив еще 10-12 метров.

Характеристика, указывающая высоту столба, является паспортным параметром и всегда указывается в сопроводительной технической документации.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]
Если расстояние между зданием и точкой водозабора составляет 25-28 метров, следует остановить свой выбор на погружном насосе вместо самовсасывающего.
Выбор повышающего давление насоса с учетом технических характеристик
Насосные станции бытового назначения применяются для организации водообеспечения частных строений. Такие агрегаты способны производить водозабор из различных источников – ёмкостей, колодцев, скважинных водозаборов или природных водоемов. Из положительных сторон использования такого устройства можно отметить следующие:
Системы поддерживают одинаковое давление в трубной разводке, что разрешает эксплуатацию в доме различной бытовой техники и сантехнического оборудования.
Отсутствует необходимость в регулярном контроле над станцией – встроенная автоматика обеспечивает функционирование устройства в течение длительного времени.
Бытовые насосы требовательны к устойчивому электропитанию.
Основными узлами такого устройства являются:
гидроаккумулятор;
насос поверхностного расположения или погружаемый;
реле для контролирования давления;
клапан обратного хода жидкости на водозаборнике;
устройство электропитания и регулировки.
Гидроаккумулятор это сосуд в виде цилиндра, разделяемый внутри гибкой перегородкой. В процессе производства в одно отделение закачивается газ под установленным давлением.
Вода в трубную разводку попадает через аккумулятор, в это время насосная установка постоянно нагнетает жидкость, воздействующую на гибкую вставку. При достижении установленного значения, мембрана воздействует на реле контроля давления, подкачка прекращается.
Когда открывается один или несколько кранов, давление в сосуде снижается и снова производится подкачка воды насосом.
Именно этот агрегат является основным узлом станции и от его характеристик во многом зависит работа всей установки.
Смотреть видео
Насосы, повышающие давление в водопроводе
В состоянии поставки автоматические станции оснащаются наружными насосами. Их устанавливают на металлическом основании – раме вместе с гидроаккумуляторами и управляющими блоками. К входящему отверстию насоса подсоединяется водозаборная труба, погружаемая внутрь обсадной, в зев криницы или иного водозабора.
Система с водозаборной трубой позволяет устанавливать такое устройство на скважинах с узкой обсадной трубой.
По конструкции помпы бывают вихревого или центробежного действия. Первые создают всасывание воды за счет вращение ротора с лопастями, расположенного непосредственно в корпусе.
Работают они практически бесшумно, чем определяется их основное применение в качестве насоса для увеличения давления в водопроводе, встраиваемого в трубную разводку внутри дома.
Такие агрегаты применяются в системах, работающих только при положительной температуре жидкости. При размораживании они просто приходят в негодность.
Помпы центробежного действия производят при работе сильный шум, но они способны выкачивать воду из глубинных водоносов. Кроме того, они работоспособны и при отрицательных температурах, поэтому их устанавливают либо в отдельно расположенных строениях, либо в скважинном кессоне.
Устройство гидроаккумулятора, характеристики
Как уже упоминалось выше, водоснабжение дома при использовании насосных станций, производится опосредовано через гидроаккумулятор. Такое устройство выравнивает давление в системе и предохраняет ее от гидравлических ударов при включении подкачки.
Смотреть видео
Важным показателем для аккумулятора является его емкость. Чем она больше, тем реже включается насос станции, что увеличивает срок его службы и позволяет экономить электроэнергию.
Установка и подсоединение станции повышающей давление
Место расположения приспособления повышающего давления, всегда выбирается поближе к источнику воды. Во втором случае нужно отрыть и оснастить оборудованием специальный бункер – кессон.
Видео установка
Смотреть видео
[sociallocker]
[/sociallocker]
По глубине такая ёмкости должна быть не менее 2-х метров. По днищу нужно сделать гидрозатвор из глины, а стены обложить кирпичом или устроить бетонную стенку.
Можно также установить насосную систему в отдельном помещении внутри дома, если применяется бесшумный агрегат.
При установке водозабора в колодце, нужно сделать специальную полку на его стенке, на которой размещается оборудование.
В домах с периодическим посещение (дача) оборудование на зиму обычно демонтируется и размещается на хранение в доме.
Смотреть видео
Поскольку глубина скважины часто превышает возможности всасывающего насоса (8-9) метров, для них используется станция с погружаемым или эжекторным насосом, которые позволяют производить водозабор при глубине скважины до 45 метров. Но такое оборудование будет стоить несколько дороже.
Популярные модели
В настоящее время одним из лидеров рынка насосного оборудования является марка Джилекс. Весьма демократичные по цене – от 100 долларов – они достаточно долговечны и надежны в работе.
Насосы выпускаются в чугунных, полипропиленовых и нержавеющих корпусах. Последний вариант стоит несколько дороже, до 350 долларов, что компенсируется более высокой надежностью. Объем аккумулятора составляет 24 литра.
Вариант комплектации с использованием погружного насоса может стоить до 500 долларов, он надежно качает воду с глубины до 32 метров с расходом до 1200 литров за час.
Популярны на рынке и станции подкачки Грундфос. Их производят в металлических хромированных корпусах с гидроаккумуляторами на 24 и 50 литров. Станции практически бесшумны в работе и отличаются завидной долговечностью.
Существенным недостатком политики поставок Грундфос является отсутствие запасных частей, которые в нашу страну не поставляются. Так, что любая неисправность оборудования приводит к необходимости его полной замены.
Цены на станции Грундфос начинаются от 250 долларов. Это агрегаты небольшой мощности – от 850 ватт с наружным насосом с подъемом 8 метров и производительностью до 3700 литров в час.
Оборудование более высокой мощности, до 5000 литров с насосом в 1,5 кВт стоит уже вдвое дороже – порядка 500 долларов.

Семейство Грундфос с корпусами из нержавейки стоят от 450 долларов, а имеются комплектации по цене 1200 долларов. Но они оснащены многими функциями: защитой от перегрева и холостого хода, а также водяным охлаждением.
Хорошие отзывы поступают от потребителей водопроводного оборудования Вило. Это станции более высокой мощности, предназначенные для водообеспечения достаточно крупных объектов, при этом в схеме управления имеются возможность бесступенчатой регулировки всех основных параметров.
Управление осуществляется через активный дисплей с использованием программируемого процессора. Оборудование очень солидное и стоимость 1000-1300 долларов в данном случае вполне оправдана.
Нужно отметить, что в насосной станции этого типа может устанавливаться до 4-х поверхностных насосов.
Выбор насоса повышающего давления в водопроводе
Создать условия для комфортного проживания в загородном доме без устройства надежного водоснабжения невозможно. В современных водопроводных системах также невозможно обойтись без насоса повышающего давления в водопроводе.
Что нужно учитывать при подборе с учетом расходов на электричество и для удовлетворения потребности в чистой воде. Рассмотрим некоторые моменты:
Насос, применяемый в загородных системах водоснабжения, должен обеспечивать не только прямые потребности проживающих, но и такие, как полив огорода и участка. А при наличии бассейна – его наполнение и функционирование.
Для небольшого загородного дома и при наличии близко залегающей грунтовой воды, следует предпочесть установку поверхностного насоса. Его производительности достаточно и для бытовых и для ирригационных нужд.
Глубоко залегающие воды могут потребовать применения эжекторного насоса. Если нет других вариантов, придется озаботиться оборудованием кессона, поскольку такое оборудование производит много шума.
В системе частного водопровода необходим накопительный бак, который часто размещается на чердаке. При этом крайне необходимо устройство автоматического долива воды и контроль перелива, в противном случае можно затопить дом.
Идеальным решением проблемы водоснабжения можно считать установку насосной станции со всеми необходимыми регулировками.
Смотреть видео
Давление в водопроводе при использовании стиральной машины или ванны джакузи должно быть не менее 4 атмосфер.
Насосы для повышения давления воды в частном доме
Если дом оснащен водопроводом, то несложно представить, то что по системе бежит вода. Однако это бывает не всегда так. Иногда из-за слабого напора воды бытовая техника в доме просто отказывается работать. И случаются подобные ситуации довольно часто в высотных домах. Именно в этих домах вода редко доходит до верхних этажей. Поэтому в таких случаях рекомендуется использовать насосы для повышения давления воды. Нужно сказать, что подобные устройства также используются в частном доме. Поэтому сегодня с порталом Beton-Area.com мы узнаем как работают и что представляют из себя эти устройства.
Когда будет вода
В каждой системе водоснабжения должен присутствовать определенный напор воды. Давление воды в водопроводе измеряется барами. Единицей измерения считают 1 бар, который приравнивается к 1 атмосфере. Стандартный напор воды в каждом водопроводе должен быть равен 4 атмосферам. Если такое давление соблюдается в системе водоснабжения, то подача воды будет нормальной в любой точке водопровода.
Сегодня многие современные системы водоснабжения имеют давление, которое колеблется в пределах 2-7 атмосфер. Нужно сказать, что перебор давления — это не страшно. А вот водопровод с низким уровнем давления может доставить большое количество неприятностей. И исправить ситуацию в лучшую сторону может только лишь насос для повышенного давления, купить которой сегодня очень просто.
Как устроен насос повышенного давления
Водяной насос, который создан для повышения воды в водопроводе работает с помощью небольшого электродвигателя. Насос, во время работы вращается тем самым нагнетая давление в трубах. Насос оснащен также пластиковым корпусом, который имеет весьма небольшие размеры.
Изучите публикацию: Гипсоволокно и гипсокартон: В чем разница
Специальные бытовые насосы сегодня некоторые люди устанавливают даже на бытовые приборы. К примеру, довольно часто подобные устройства подключают к трубе, которая подает воду в бойлер или стиральную машинку.
Прежде чем купить такой насос для устранения проблемы в системе водоснабжения, нужно оценить все проблемы, которые имеет водопровод в вашем частном доме. Сделать это нужно для того, чтобы выбрать правильный насос для повышения давления в водопроводной системе.
Стоит сказать, что сегодня существует две основные проблемы, которые вызывают слабое давление в трубах.
В водопроводе есть вода, однако напор недостаточно сильный. И воды хватает для того, чтобы просто умыться.
У соседей вода есть, однако в вашей квартире сверху напора совсем нет.
Теперь нужно по порядку разобраться с вышеуказанными проблемами.
Итак, если вас беспокоит проблема слабого напора в трубах, то волноваться не стоит. Ведь эта проблема легко решаема. Для решения подобной ситуации стоит приобрести насос повышенного давления, который необходимо врезать в общую трубу, которая подает в вашу квартиру воду.
Стоит сказать, что такие устройства отличаются небольшими габаритами и имеют выгодную цену. В качестве движущего механизма здесь выступает небольшой электродвигатель. При этом ротор и внутренние детали двигателя охлаждаются одним из двух способов.
Следующим автономным устройство считается насос с мокрым ротором или проточный насос для повышения давления в системе водоснабжения. В этом случае смазывание всех элементов насоса происходит за счет прохождения жидкости через камеру с ротором. Поэтому такие устройства не требуют обслуживания. Все что нужно для их качественной работы это грамотное подключение к системе и правильная установка.
Повышенной мощностью отличается насос для повышения давления воды, который имеет сухой ротор. Стоит сказать, что этот прибор нуждается в постоянном обслуживании. Во время работы устройство выдает негромкие звуки, которые похожи на писк комара. В подобном оборудовании все детали ограждены водостойкой заслонкой. Важные элементы устройства рекомендуется чистить один раз в несколько месяцев.
По типу режима работы эти насосы разделяются на два вида.
Итак, первый вариант оборудования — это насос, который повышает давление в ручном режиме управления. Это устройство отличается постоянной работой. Также такие насосы имеют минимум автоматики. Кроме того, они отличаются несложной конструкцией. Применяются подобные устройства в системах теплых полов.
Автоматический насос повышения давления воды работает только лишь во время включения крана. Действительно, насос начинает работать только после того, как в системе будет открыт хотя бы один кран. После закрытия крана насос такого типа прекращает свою работу. Сегодня подобные устройства являются самыми востребованными аппаратами. Такая популярность объясняется тем, что такие насосы потребляют небольшое количество энергии и тонко реагируют на любые ситуации. Автоматический насос отличается также завышенной стоимостью. Поэтому это должен помнить каждый покупатель.
Как выбрать водяной насос
Итак, прежде чем отправиться за покупкой нового насоса, нужно понять каким образом вода поступает в квартиру. К примеру, если вода из крана течет слабо, то нужно приобрести повышающий насос. А если вода имеется только лишь у соседей, а выше не поднимается, то стоит купить самовсасывающую насосную станцию.
Что бы приобрести насос высокого качества, нужно оценить производителей этого оборудования. Нужно сказать, что этот момент является самым важным во время выбора насоса. Ведь в случае возникновения поломки насос придется ремонтировать. Сегодня в основном на ремонт берут устройства популярных фирм производителей. Насосы китайских фирм сегодня никто не ремонтирует.
Сегодня самыми популярными считаются насосы повышенного давления от фирм производителей:
Грундфос;
Wilo;
Sprut.
Во время покупки насоса нужно помнить о том, что каждая фирма специализируется на выпуске конкретных моделей. К примеру, насос от фирмы Грундфос имеет небольшой объем и циркуляционную систему работы. И все потому, что подобная фирма сделала ставку навыпуск именно этих моделей.
А вот насосы от фирмы Wilо отличаются небольшими габаритами. Кроме того, некоторые модели имеют встроенный гидроаккумулятор.
В общем, многие специалисты рекомендуют тщательно подумать над своим выбором. Ведь если воды в кране совсем нет, то простой насос не решит проблему. Здесь решить поможет проблему мощная насосная станция. Однако заплатить за такое устройство придется немалые деньги.
Насос, повышающий давление в водопроводе подойдет, если в трубах находиться слабый напор воды. Такой прибор в этом случае лучшее решение. И все потому что устройство имеет низкую цену и высокую производительность.
В момент выбора насоса рекомендуется также обратить внимание на технические характеристики устройства. В этом случае стоит обратиться к профессионалу, который поможет подобрать оптимальное решение для каждого случая.
Подключение прибора
После выбора правильного прибора нужно найти ответ на вопрос, как подключить насос повышенного давления.
Итак, прежде всего нужно сказать, что насосные станции должен устанавливать специалист. Самостоятельный монтаж устройства производить не рекомендуется. И все потому что подключение подобного устройства является не только длительным, но и сложным процессом.
Если установка станции — это сложный процесс, то подключение насоса выполнить очень просто. Все что требуется от вас, это перекрыть воду на нужном участке и врезать оборудование в водопровод.
Итак, чтобы установить насос нужно:
Вначале отключить воду на необходимом участке трубы.
Затем стоит выпустить воду.
Поле чего надо отрезать трубы и присоединить к ней фитинги и насадки.
После установки насадок нужно вмонтировать насос в трубу. При этом входное отверстие нужно подцепить к другой части трубы. Стоит сказать, что на этом этапе, возможно, внедрение в систему полипропиленового или резинового шланга. Подобные шланги обычно продают в комплекте с самим устройством.
На последнем этапе водопровод подключают к основной сети или к колодцу.
способы, как увеличить напор для центрального водопровода и водоснабжения из скважины
Когда необходимо повышение?
Понижение давления может возникнуть в любой момент, и причин этому явлению существует множество.
Если вода из крана стала течь медленнее, чем обычно, необходимо провести диагностику трубопровода.
Если жилище подключено к централизованному водоснабжению, то помимо неполадок в трубах внутри помещения слабый напор может проявиться из-за перебоев в работе станции. Также, поставщик может сэкономить на электроэнергии и целенаправленно отключить один из насосов, вследствие чего давление в трубах неизбежно упадёт.
В данном случае следует сперва поинтересоваться у соседей, возникла ли у них подобная проблема, и только убедившись, что у других жильцов, подключённых к тому же источнику, не возникло проблемы с напором воды, переходить к поиску причины у себя в жилище. Если же напор упал и у соседей, тогда для выяснения следует обращаться в ЖКХ.
Причины слабого напора
Перед тем, как пытаться увеличить напор, необходимо определить конкретную причину возникшей ситуации.
Проблема может возникнуть из-за:
протечки в трубах;
засоров в системе фильтрации;
большого количества отложений внутри труб;
поломки запорного механизма.
Точно измерить давление воды в трубах позволяет прибор манометр. Его устанавливают около входа труб внутрь помещения, а также по всей длине трубопровода, и возле приборов-потребителей воды.
Как определить проблему в каждом конкретном случае?
В частных домах, где водоснабжение обеспечивается при помощи насосной станции, наиболее частой причиной возникновения проблемы является засорение фильтра.
Поэтому первым делом следует проверять правильную работу станции, прочистить и при необходимости произвести замену системы фильтрации. Проверить правильную работу станции несложно, так как на неё по умолчанию устанавливается манометр.
Помимо основного фильтра, установленного на водозабор, следует проверить работу дополнительных фильтров, устанавливаемых возле приборов, связанных с трубопроводом.
Если напор воды недостаточен только в одном конкретном кране, либо вода медленно поступает, например, в стиральную машинку, а все остальные приборы работают исправно, значит проблема заключается в засорении одного из фильтров, установленных на выходе, либо в локальной протечке.
Если фильтры не засорены, и станция работает исправно, необходимо произвести проверку труб на предмет возникновения протечек. Для быстрого обнаружения протечек на трубы внутри помещения целесообразно монтировать несколько манометров, чтобы оперативно мониторить, на каком участке труб происходит снижение показателей давления.
Способы увеличения показателя для жилищ, подключённых к центральному водопроводу
Существует несколько основных способов увеличить напор воды в трубах, подключённых к центральному водопроводу.
При помощи насоса
Один из простейших способов поднять давление в трубах – это вмонтировать в систему дополнительный насос:
Самое главное – это подобрать насос с подходящими параметрами. На выбор модели влияют длина трубопровода, толщина труб, количество этажей в доме.
От данных параметров зависит мощность прибора, необходимая для заметного увеличения давления. Стоит учитывать, что чем мощнее насос, тем дороже он обойдётся.
Дешёвая модель подойдёт лишь в редких случаях, поэтому не стоит экономить на данном приборе, иначе заметного увеличения давления не получится.
Насос монтируют перед входом труб в помещение. Для этого вырезается часть трубы, к концам приделывается арматура. Насос нужно прикрутить к трубам с двух сторон, соблюдая направление, указанное в инструкции.
Гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор – это устройство, оборудованное ёмкостью, в которое в течение дня происходит подкачка и последующий забор воды. Как правило, гидроаккумулятор устанавливается сразу при сборке трубопровода, однако если он не был установлен изначально, его подключение может заметно увеличить давление воды.
Бывает, что гидроаккумулятор изначально был выбран слишком слабый. В таком случае, замена прибора на более мощный также поможет решить данную проблему.
Как это сделать:
Для установки устройства, необходимо выбрать правильное место. Оно должно быть просторным, особенно при использовании крупного бака.
Также учитывают то, что бак должен быть доступен для осмотра в случае неполадок, так что вокруг него должно оставаться пространство. Основание должно быть прочным и поглощать вибрации.
Присоединить устройство к водопроводу можно с помощью штуцера. У штуцера должно быть пять выходов, так как к устройству нужно будет подсоединить трубу, насос, измеритель давления и реле.
Измеритель и реле подсоединяют с помощью резьбовых соединений. Все соединения необходимо герметизировать. Реле также подсоединяется к насосу и сети.
После установки необходимо убедиться в отсутствии протечек. Для этого делается пробный запуск воды, и проверяются соединения. Они должны оставаться сухими. В противном случае необходимо ещё раз тщательным образом провести герметизацию.
Путём замены некоторых систем в водоснабжении
Неправильная сборка водопроводных труб может существенно повлиять на водоток в негативную сторону. Состаривание труб и большое количество отложений в них также приводит к падению силы напора.
Если сборка была произведена самостоятельно, без помощи специалистов, не лишним будет проверить ещё раз правильность подбора труб и соединений.
Большое количество угловых соединений и разветвлений, слишком узкие трубы в некоторых участках неизбежно украдут какую-то часть водотока, уменьшив напор на выходе.
Если все прочие методы не дают существенного увеличения давления, следует обратиться к специалистам с целью перестройки трубопровода.
Из собственной скважины
Частные дома, не подключённые к центральному водопроводу, обеспечиваются водой из скважины. Помимо выше рассмотренных причин, понижение напора может возникнуть из-за поломок станции, добывающей воду.
Ремонт станции
При падении мощности напора в доме, где водоснабжение обеспечивается через скважину, первое, что необходимо проверить – это правильность работы станции. Перебои в работе станции могут возникнуть по разным причинам и проявляться различным образом.
К основным видам неисправностей относятся:
Поломка реле или регулятора. Проявляется в виде скачков давления, либо его понижения, либо полном отключении подачи.
Следует помнить, что поломка регулятора может быть вызвана окислением контактов и нарушениями в работе контрольной платы, поэтому в данной ситуации нужно отключить станцию и произвести оперативный ремонт во избежание короткого замыкания.
Поломка насоса. Как правило, насосы ломаются в результате выхода из строя других частей системы. Необходима замена.
Поломка аккумулятора. Возникает из-за разрыва мембраны. В таком случае его заменяют.
Загрязнение бака. В процессе эксплуатации внутри бака может скапливаться грязь. Это нечастая ситуация, возникает она при чрезмерном скоплении ила в скважине и падении насоса на дно, что приводит к превышению давления и закупориванию аккумулятора.
Поломка обратного клапана. Проблема проявляется в виде цикличных скачков давления.
При возникновении неисправностей в работе станции, следует обращаться к специалистам для починки системы и замены неисправных элементов.
При правильной работе станции, водоток в частном доме можно усилить дополнительными методами, такими как установка насоса и бака.
Очистка и замена фильтров
Очень частая причина проблематики – это загрязнение фильтров. Это относится как к фильтру, расположенному у входа труб в дом, так и к фильтрам, установленным перед выходами воды.
Что делать:
при возникновении проблемы следует проверить фильтры очистки на предмет загрязнений;
при необходимости фильтры следует почистить от отложений, а также вовремя произвести замену в случае неисправности.
Установка дополнительного насоса
Если очистка фильтров не дала существенного эффекта и требуется более сильное давление, тогда стоит произвести дополнительные меры по его увеличению.
Самый простой и экономный метод повышения давления воды – это установка дополнительного насоса для дожима. Это устройство самостоятельно следит за показателями напора и включается при его падении.
Насос усиливает всасывание воды из источника и направляет на выход более мощный поток. На рынке представлены насосы различных ценовых категорий и мощностей.
Как выбрать нужную модель:
При выборе насоса необходимо учитывать требуемую мощность. Она должна соответствовать потребностям системы.
Нет необходимости в чрезмерном напоре: во-первых, насос с превышенной мощностью – это лишняя трата денег, во-вторых, бытовые приборы из-за избыточного напора быстрее выходят из строя.
Для большинства домов стандартом является давление около двух атмосфер – не меньше, но и без существенных превышений.
Насос устанавливают между баком гидроаккумулятора и приборами-потребителями воды. Учитывают расположение насоса относительно направления потока, оно указывается в документации к насосу. Соединения должны быть загерметизированы.
После установки выполняется проверка действия насоса. Если давление увеличилось, значит, процесс произведён правильным образом.
Накопительная емкость
Если проблема заключается в малом количестве поступающей воды в помещение, решение будет состоять не только в прочистке фильтров и увеличении давления в трубах, но и в обеспечении непрерывного притока.
Помочь в этом может такое устройство, как накопительный бак. Суть его работы проста – вода из скважины скапливается в баке, и уже оттуда поступает по трубам к кранам.
Бак наполняется в автоматическом режиме, и при открытии кранов либо включении приборов-потребителей, выдаёт воду при помощи насоса.
Как выбрать бак:
выбирать бак следует, отталкиваясь от нормы потребления воды, лучше подобрать такую ёмкость, объём которой будет равняться суточному потреблению, или даже больше;
при использовании бака в систему также следует установить байпас — это необходимо, чтобы в случае поломок в работе станции можно было деактивировать систему без необходимости перекрытия подачи воды;
необходимо регулярно производить очистку бака, так как в нём со временем скапливаются вредные микроорганизмы и отложения.
Что ещё необходимо учитывать?
Помимо неудобства использования водопровода, низкое давление в трубах может привести к неполадкам приборов. Чтобы этого не допустить, необходимо изучить инструкцию к каждому из элементов сантехники в доме.
В инструкции к каждому прибору указывается такой параметр, как номинальный напор. Превышение напора, а также использование прибора при недостаточном давлении длительное время может привести к поломке.
Поэтому стоит следить за давлением воды в трубах. Для этого возле каждого прибора-потребителя h3O следует устанавливать измерительный прибор.
Профилактические меры
Чтобы проблема недостаточного напора воды не возникала, необходимо применять профилактические меры.
Хорошей практикой будет установка манометров по всей длине трубопровода – возле входа трубопровода в дом, возле разветвлений и возле приборов-потребителей.
Это позволит своевременно выявлять понижение давления и оперативно узнать причину возникшей неполадки. Также, следует регулярно производить проверку фильтров на предмет загрязнения и, в случае необходимости, их очистку.
Заключение
Слабый напор воды в трубах – достаточно распространённая проблема, встречающаяся как в жилищах с автономным водоснабжением, так и в домах, подключённых к центральному водопроводу.
Причин у этого явления множество, однако, как правило, особых трудностей в выявлении и устранении причины не возникает. Самые критичные неполадки, как правило, проявляются из-за неправильной установки труб, поэтому заботиться о данной проблеме следует ещё на этапе сборки водопровода.
Как выбрать насос повышения давление воды для полива огорода на даче: виды и особенности оборудования
Огород на даче нуждается в особом внимании и, от частоты и качества его полива будет зависеть, оправдают или нет труд хозяева дачные грядки. Когда-то для обеспечения растений необходимым количеством воды использовали всевозможные хитрости: использовали лейки, ведра, носили воду из речек и водоемов. Но прогресс на месте не стоит. И сейчас, очень популярными являются насосы для полива огорода, значительно облегчающие жизнь дачника. Но здесь из-за большого ассортимента появляется еще один вопрос: «Как выбрать насос повышения давления?». Давайте рассмотрим этот вопрос.
Сейчас есть довольно большое количество разных видов насосов для полива огорода на даче. По способу забора воды насосы могут быть:
Погружные;
Поверхностные.
При этом погружные разделяются на дренажные, колодезные и скважинные. По способу работы они делятся на:
Вихревые;
Центробежные.
Все перечисленные виды водяного оборудования характеризуются легкостью, компактностью, удобством и монтажа и эксплуатации.
Как выбрать насос повышения давления для дачи
Если ваш дачный участок расположен около водоема и вам необходим насос лишь для полива огорода, то смело приобретайте поверхностную модель. В случае же, когда вам нужно «добывать» воду не только для огорода, но и для питья, то лучше выбрать погружные модели.
Источник воды
Выбор насоса для дачи значительно зависит от находящегося поблизости источника воды. Например, если около вашего участка находится какой-либо водоем или же невысокий колодец (не более 9 метров), то смело можно выбирать поверхностные изделия.
При помощи погружных моделей можно перекачивать воду из глубоких колодцев и скважин, причем источник всасывания расположен непосредственно в воде.
Вид и температура жидкости
Также во время приобретения необходимо учитывать температуру и тип перекачиваемой жидкости. Просто некоторые модели для полива огорода могут использоваться лишь для всасывания чистой воды, а некоторые – смогут перекачивать и грязную. Помимо этого, любой вид оборудования подразумевает и определенную температуру жидкости. Например, если вы начнете работать с грязной водой насосом, который предназначен для чистой, то его время службы будет значительно короче.
Технические характеристики
Немаловажным показателем при выборе насоса повышения давления являются его технические характеристики. Производительность, количество пользователей, компактность, уровень напора, шумность, экономичность – эти и множество других критериев необходимо внимательно проанализировать при покупке оборудования.
Погружные насосы повышения давления
В случае, когда на вашей даче находится колодец или скважина, у которых глубина имеет более 9 метров, то без погружных моделей, чтобы повышать давление, просто не обойтись. Их опускают непосредственно в источник забора, а на поверхность воду достают с помощью обычных шлангов. Важно при выборе погружных насосов обратить внимание на такой критерий, как уровень подъема воды. Одни модели ее могут повышать до 50 метров высоты, а другие – до 90 м.
Погружные насосы имеют отличную производительность, из-за того, что коэффициент потерь во время перекачки воды довольно низкий.
Невзирая на все преимущества, есть и недостаток: оборудование необходимо демонтировать в зимнее время в том случае, если оно используется лишь для полива огорода, а не полностью для водоснабжения дачи.
Установка погружных насосов повышения давления требует определенных профессиональных навыков, потому для решения данного вопроса желательно вызвать мастера.
Корпус устройства частично либо полностью опускается в воду, а это требует надежной и качественной изоляции управляющей электроники и проводки. Для этого применяются материалы из нержавейки, а также различные влагостойкие полимеры. Из-за особенностей эксплуатации корпус устройства ограничен в диаметре, например, для перекачки воды с глубины 30 метров размер цилиндра обязан быть меньше 15 см. Именно из-за ограничения в площади для получения нормального давления воды применяют многоступенчатую систему всасывания, что, естественно, повышает стоимость насосного оборудования.
Скважные насосы
Скважные модели, или, их еще зачастую называют, глубинные насосы характеризуются такой особенностью, как большое давление воды. Чаще всего корпус изготавливаются из нержавейки, и имеет цилиндрическую форму диаметром 10 см. Для обеспечения довольно высокого давления воды при перекачке устанавливают многоуровневою конструкцию.
Колодезные насосы
Эти аппараты используются для откачки воды из различных резервуаров и колодцев. В отличие от скважных, они не имеют таких четких ограничений по диаметру, что увеличивает потенциал двигателя.
Конструкция этого вида имеет специальный поплавок оповещения. Он необходим для того, чтобы в случае сокращения уровня воды ниже установленного выключать механизм для избегания перегрева и холостого хода. Также нужно обращать внимание и на то, что устанавливать насос необходимо выше дна минимум на 1 метр, чтобы не происходило всасывание грунта или песка, разрушающие конструкцию системы.
Дренажные насосы
При наличии около дачи грязного водоема, для оборудования требуется фильтрационная система, так как во время попадания большого количества твердых частиц устройство быстро сломается. Но возможен и иной выход – установить дренажный насос, он будет идеальным решением для полива огорода с грязного водоема. Эти системы также используются для откачки затопленных выгребных ям или подвалов. Данному оборудованию не страшны даже большие твердые части, так как оно имеет измельчитель. А во время попадания в систему всасывания, например, листьев, он их измельчит, и одновременно с водой на огород еще будут дополнительно попадать удобрение.
Поверхностные насосы
Эти аппараты устанавливают непосредственно на земле и выкачивают воду при помощи шланга, который подведен к источнику воды. В отличие от погружных моделей, установка поверхностных насосов не составляет большой сложности. Достаточно установить конструкцию около источника воды и подключить шланги. Но важно, чтобы место было теплым и сухим, если же его выбрать не удалось, то можно соорудить небольшое закрытое помещение. Также надо заметить, что шумность этого оборудования довольно велика, поэтому специалисты рекомендуют ставить его на резиновый коврик, он будет частично поглощать колебания.
Центробежные насосы
Этот вид оборудования является самым популярным. Принцип работы происходит с помощью центробежной силы, она и способствует забору воды. Вращающее колесо, установленное внутри корпуса, изготовлено из 2 дисков. В роли соединительных частей дисков выступают лопасти, выгнутые в противоположную сторону вращению колеса. Во время включения оборудования вода проходит между лопастями и при кручении колеса появляется центробежная сила – в середине давление низкое, а сверху – высокое. Из-за разницы давления вода и выбрасывается в трубопровод.
Вибрационные насосы
Данный насос имеет корпус, с разделенной мембраной внутри. Одна ее часть наполнена водой, а вторая, это механизма, приводящий мембрану в движение. За счет этого увеличивается или снижается в размерах, что и приводит к снижению или повышению давления. Во время снижения давления вода из источника переходит в середину, а при повышении – выходит наружу. Основное достоинство данного оборудования для полива огорода – относительно низкая стоимость, но при этом время эксплуатации тоже небольшое.
Бочковой насос
Этот насос для дачи перекачивает воду из различных резервуаров, к примеру, еврокубов или бочек. Конструкция имеет малый вес (около 4 кг), потому установив на всей территории небольшие емкости (глубиной около 1,3 метра) с водой, можно легко носить его в руках.
Для начала полива нужно только зафиксировать бочковой насос на крае емкости и подключить электропитание. Аппарат оборудован регулятором давления, потому вы сами сможете снижать или увеличивать напор воды. Кроме того, в конструкции есть фильтр, задерживающий всевозможные твердые части. Небольшой уровень шума – основное преимущество этих моделей.
Автоматические насосы
Если не хватает времени на долгие поливы, то есть смысл поставить автоматический капельный полив. Для этой системы подходит центробежный либо радиальный насос. Последний обязан работать лишь в условиях скважин, а первый должен быть оборудован двумя рабочими колесами.
Эти системы также нужно оборудовать манометром, гидроаккумулятором и реле давлением. Режим полива задает владелец, при этом уровень давления требуется минимальный.
Производители
Выбирать какого-то одного изготовителя насосов нет смысла, потому что и отечественные и зарубежные производства довольно качественны и долговечны. Самыми популярными среди дачников считаются насосы: Aquario, Хонда, AL-KO, Субару, Gardena, Elpumps, Агидель.
Модели Gardena имеют наибольшую мощность, потому могут подавать воду под большим давлением из водоема, находящегося ниже огорода. Насосы Агидель для дачи тоже довольно популярны среды поверхностного оборудования. Погружные модели AL-KO целесообразно использовать для продолжительного полива, они гарантируют хорошее давление и достаточную подачу воды.
Что вызывает поломку насосов:
Гидравлический удар. Многие насосы для полива огорода перед эксплуатацией нужно самостоятельно заполнять водой, так как иначе закачиваемая вода сильно ударит по лопастям, что приведет к гидравлическому удару, в результате чего может быть поломка всей конструкции насоса. Нужно заметить, что гидравлический удар также образуется во время попадания в шланг воздушного пузыря.
Холостой ход. Работа оборудования без воды приведет к перегреву насоса, а в результате – к выходу из строя. Вода, которая перекачивается насосом, при этом еще выполняет «смазывающую» и охлаждающую функцию.
Превышение границы температуры перекачиваемой воды. Данный фактор, естественно, не так сильно влияет на оборудование, как холостой ход, но могут быть такие же симптомы. Например, при перекачке воды очень высокой температуры, теплоотдача проходит медленней, а это приводит к перегреву двигателя.
Замерзание воды в насосе. Если насос установлен в месте, где температура может быть ниже нуля, то воду из системы непременно надо слить, потому как замерзшая жидкость может сильно повредить аппарат.
Подводя итог
Все части насосной станции, как правило, располагают в одном месте. Блок автоматического управления подсоединяют к напору насоса, а в мембранный накопитель жидкость закачивается по отдельной трубе либо шлангу. Если из-за нехватки места насос и емкость нельзя поставить рядом, то блок автоматики желательно установить возле бака, сделав трубопровод от коллектора до насоса. Если в схеме есть распределительная гребенка подачи холодной воды, то автоматику ставят рядом с ней, это дает возможность поддерживать в ней нужное давление.
параметры, выбор, установка своими руками
Главная страница » Статьи » Насос повышающий давление в водопроводе на даче: параметры, выбор, установка своими руками
Если ваша компания производит оборудование, которое работает под избыточным давлением или поставляет его на территорию Таможенного Союза, то вам необходимо пройти сертификацию по ТР ТС 032/2013. Заказать такую сертификацию можно в ООО «Глобал Стандарт», на сайте g-standard.ru вы сможете ознакомиться со сроками и оставить онлайн заявку.
Зачастую в существующей системе водоснабжения на даче давление недостаточное. Это обычное явление, если система построена на основе накопительного бака и поступает в систему самотеком. В лучшем случае имеем напор 0,8-1 атм. Этого не всегда достаточно даже для душа, а подключать бойлер или стиральную машинку можно только при 2 атм. Решить проблему можно двумя способами. Первый — установив насосную станцию, которая автоматически поддерживает заданные параметры. Способ хорош, но не всегда есть требуемое количество денег. Второй выход — встраиваемый в систему насос, повышающий давление в водопроводе на даче. Этот вариант гораздо менее затратный. О повысительных насосах и способах их использования и пойдет речь дальше.
Содержание:
Подкачивающий насос для водопровода на даче повысит давление в системе
Повысительный насос для дачи: какие бывают
Это устройство небольшого размера, которое повышает уже имеющееся невысокое давление. То есть, с нуля они его создавать не могут. Врезается это устройство в существующий водопровод и подкачивает воду, поднимая давление на 1-3 атм. Есть несколько типов повышающих давление насосов:
По типу охлаждения:
с сухим ротором — имеют более высокий КПД, но сильнее шумят и имеют большие размеры;
с мокрым ротором — уровень шумов невысокий, размеры небольшие, но не очень эффективны, хотя с повышением давления в дачном водопроводе (и не только) справятся на 100%.
По способу включения:
По способу установки:
горизонтально;
вертикально;
в обеих позициях.
По наличию скоростей:
одноступенчатые — имеют одну скорость подкачки;
многоступенчатые — могут работать с разной интенсивностью, которая зависит от величины расхода.
По типу конструкции:
ин-лайн — компактные, но малопроизводительные модели, встраиваемые в подающий трубопровод;
вихревые — производительные, но шумные и требующие специальной обвязки.
Как провести воду в дом из колодца читаем тут, об организации автоматического полива можно прочесть тут.
Как выбрать
Чтобы особо не путаться, подкачивающий насос для водопровода на даче, обычно берут ин-лайн (встраиваемые) с мокрым ротором. Это самый оптималный дачный вариант: небольшой шум, удобство монтажа.
Тип установки вертикальный или горизонтальный — зависит от того места, в котором его будете устанавливать. Относительно скоростей — лучше, конечно, многоступенчатая регулировка, но такие насосы стоят немало, потому в дачном водопроводе устанавливаются редко.
Еще можно обратить внимание на материал корпуса. Он может быть из чугуна или нержавеющей стали. Из нержавейки, естественно, лучше, но и дороже. Нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлена крыльчатка насоса. В самых дешевых моделях она может быть из пластика, в более дорогих — из бронзы или латуни.
Вихревой насос для повышения давления на даче
Технические характеристики их значение
В первую очередь нужно помнить, что насос работает от электричества, и ему необходимо нормальное электропитание. В основном они требовательны к напряжению. Если, вдруг, выбранный повышающий насос не выдает требуемого давления, проверьте напряжение. Возможно, оно низкое и требуемая мощность работы просто не достигается.
Основные технические характеристики, определяющие справится ли насос повышающий давление в водопроводе на даче с поставленной задачей — это максимальное рабочее давление. Это та величина, на которую на выходе может выдать оборудование.
Важны еще такие характеристики:
Обращаем ваше внимание на то, что указываются обычно максимальные значения. Чтобы узнать реальные показатели, делите заявленные параметры на 2. Вот тогда вы точно не ошибетесь.
Еще важно — при какой величине потока включается автоматический повысительный насос для дачи. Значения могут быть разными: и 0,12 л/мин и 0,3 л/мин. От этой цифры зависит, будет ли включаться насос когда, например, набирается бачок в туалете, или он начнет работу только после того как откроется кран в душе.
Несколько слов о том, каких режимах должен работать насос повышающий давление в водопроводе на даче. Лучше всего брать те модели, которые могут работать и в ручном, и в автоматическом режиме. Вот почему: не все точки разбора создают требуемый для автоматического включения расход. Если устройство будет иметь только автоматический режим, ничем вы беде не поможете. А вот если его можно переключить в ручной — включили перед использованием и наслаждаетесь нормальным напором. Только нужно не забыть выключить.
Пример установки вихревого насоса для повышения давления воды на даче
Следующий параметр — мощность максимальная и номинальная, измеряется в ваттах (Вт). Показывает насколько производительный мотор приводит в действие крыльчатку. В принципе, чем мощнее насос, тем большее давление он в состоянии обеспечить, но многое еще зависит от конструкции и используемых материалов.
Температура рабочей среды. Измеряется в градусах. Тут все более-менее ясно. Есть насосы для повышения давления только для холодной воды, есть для горячей. Это и отображает данный показатель.
Важны также посоединительные размеры. Монтаж повысительного насоса происходит в разрез — кусок трубы вырезается, на это место при помощи фитингов устанавливается устройство. Размер подсоединительных гаек в идеале должен соответствовать диаметру трубы.
Про устройство дачного водопровода (по участку) — выбор труб, разработку схемы и подключение — читайте тут.
Установка насоса, повышающего давление воды
Место установки насосов зависит от конкретной ситуации. Для нормальной работы крана и душа достаточно поставить подкачку на выходе из накопительного бака, если речь идет о такой системе. Если захотите на даче поставить бойлер или стиральную машинку, другие устройства, требовательные к давлению, скорее всего придется ставить перед ними. При достаточной мощности (при достаточном расходе) одного насоса может хватить на два устройства. Только тогда нужно соответственно продумывать схему.
Где можно установить насос повышающий давление в водопроводе на даче при использовании системы с накопительным баком
В любом случае, при разработке схемы, предусмотрите возможность снятия или обхода насоса. Это делают при помощи байпаса (в байпасе должен стоять перекрывающий кран).
Установка нескольких маломощных повышающих насосов — не всегда лучшая идея. В таком случае может быть стоит рассмотреть более мощные и производительные модели, которые могут стабилизировать давление при значительном расходе. Некоторые из них обеспечивают даже поднятие воды из колодца или резервуара, заменяя в каком-то смысле насосную станцию.
Как не заморозить водопровод на даче читаем тут.
Насосная станция для повышения давления
Это выход очень удобный, но не очень дешевый, хотя есть недорогие модели (например, установки Джилекс Джамбо стоят от 130$). Эти установки могут поднимать воду из колодца или скважины, но можно всасывающий шланг опустить и в резервуар. Тогда накопительный бак может стоять в любом месте, не обязательно наверху.
Их плюс в том, что давление поддерживается постоянно, без вмешательства человека (пока есть электричество). Главное — правильно подобрать параметры. Их можно даже использовать для повышения давления при подключении к централизованному водопроводу. Если у вас на даче такой вариант:
Все можно исправить, поставив объемный бак (литров на 1000) и насосную станцию. Вы будете иметь запас воды и душ в любое время, когда пожелаете. Для полива такой емкости может не хватить, но никто не мешает поставить большего размера или несколько поменьше. О выборе и установке насосной станции читаем тут.

Похожие статьи
ресурс не найден | Ошибка страницы
Перейти к основному содержанию Мобильное меню
Поиск
Товары Товары
Оборудование для бассейнов и спа Оборудование для бассейнов и спа
Надземные бассейны
Автоматизация бассейнов
Очистители для бассейнов
Фильтрация в бассейне
Обогреватели бассейнов
Освещение бассейна
Обслуживание бассейна
Насосы для бассейнов
Клапаны для бассейнов
Особенности воды в бассейне
Очистка воды в бассейне
Пул Белые товары
Коммерческий бассейн и спа-оборудование Коммерческий бассейн и спа-оборудование
Автоматизация коммерческого пула
Оборудование для террасы коммерческого бассейна
Фильтрация коммерческого бассейна
Обогреватели коммерческих бассейнов
Коммерческое освещение бассейна
Обслуживание коммерческого пула
Насосы для коммерческих бассейнов
Дезинфицирующие средства для коммерческих бассейнов
Коммерческий бассейн Белые товары
Аквакультура Аквакультура
Коммерческая очистка воды Коммерческая очистка воды
Напиток
Общественное питание
Офисный кофе и вода
Точки кипения воды при давлении вакуума
Точка кипения вещества — это температура, при которой давление пара жидкости равно давлению, окружающему жидкость, и жидкость превращается в пар. Температура кипения жидкости варьируется в зависимости от окружающего давления.
Жидкость в частичном вакууме имеет более низкую точку кипения, чем когда жидкость находится при атмосферном давлении.
Онлайн-калькулятор точки кипения воды
Калькулятор, приведенный ниже, можно использовать для расчета точки кипения воды при заданном абсолютном давлении .
Выходная температура указывается в ° C, ° F, K и ° R.
Примечание! Давление должно быть в пределах 0-1000 мбар, 0-14.7 фунтов на квадратный дюйм, 0-760 мм рт. Ст. Или 0-30 дюймов рт. Ст.
На рисунках и в таблицах ниже показана температура кипения воды при разном вакууме .
См. Термодинамические свойства воды и тяжелой воды при стандартных условиях.
См. Также другие свойства Вода при изменяющейся температуре и давлении : Точки кипения при высоком давлении, Плотность и удельный вес, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации, pK _w, нормальной и тяжелой воды, точки плавления при высоком давлении, число Прандтля, свойства в условиях равновесия газ-жидкость, давление насыщения, удельный вес, удельная теплоемкость (теплоемкость), удельный объем, теплопроводность, температуропроводность и давление пара в газе. жидкое равновесие.
Точка кипения как функция давления, выраженная как «мм рт. Ст. Ниже стандартного атмосферного давления»:
(= вакуум, например, 100 мм рт. Ст., Такой же, как [760-100] = 660 мм рт. Ст. абсолютное давление )

В таблице указана температура кипения воды при разном давлении вакуума.
Вакуум задается как абсолютное давление и давление «ниже стандартного атмосферного давления» (1 бар = 0 вакуума):
Для полного стола с вакуумом и точкой кипения воды — поверните экран!
4 9014 199 60139640700 9013400020 901 294-244-24005 404
Абсолютное давление Вакуум (ниже стандартного атмосферного давления) Температура кипения воды
[микрон]
[мкм рт. ] [psia] [мбар]
[100 * Па] [дюйм рт. Ст.] [мм рт. Ст.]
[торр]
[мбар]
[100 * Па] [° C] [° F]
760000 29.92 14,696 1013,3 0 0 0 100 212
635000 25,00 12,279
205
525526 20,69 10,162 700,6 9,23 234,4 313 90 194
500149
50069 9,668 666,6 10,24 260,1 347 89 192
355092 13,98 6,814144 6,814144 176
233680 9. 200 4.519 311,5 20,72 526,3 702 70 158
20014000874 3,867 266,6 22,05 560,1 747 67 152
149352
149352 5,880 9014 9014 140
100000 3,937 1,934 133,3 25,98 659,9 880 52 125
6
92456
1,788 123,3 26,28 667,5 890 50 122
55118 2,170 1.066148
104
31750 1,250 0,614 42,33 28,67 728,2 971 30 86
25400 1000 0,491 33,86 28,92 734,6 979 27 80
22860 0,900 0,4143
76
20320 0,800 0,393 27,09 29,12 739,6 986 22 72
0,344 23,71 29,22 742,2 990 21 69
15240 0,600 0,295
64
12700 0,500 0,246 16,93 29,42 747,3 996 15 59
10160
10160 0,196 13,55 29,52 749,8 1000 12 53
7620 0,300 0,147
9013 45
4572 0,180 0,088 6,10 29,74 755,4 1007 0 32
2540 0138100 0,049 3,39 29,82 757,4 1009,82 -6 21
1270 0,050 0,014 9014 9014 9014 6
1000 0,039 0,019 1,33 29,88 759,0 1011,85 -17 1
0,0097 0,67 29,90 759,5 1012,53 -24 -12
300 0,012 0,0014 9014 0,012 0,0014 -21
254 0,010 0,0049 0,34 29,91 759,7 1012,87 -31 0,0025 0,17 29,92 759,8 1013,04 -37 -35
100 0,0039 0,0014 0,0014 -40
50 0,0020 0,0010 0,07 29,92 760,0 1013,21 -46 -50
0,0010 0,0005 0,03 29,919 759,9 1013,17 -51 -60
12,7
12,7 0148
0148
-57 -70
2,54 0,0001 0,00005 0,003 29,9199 760,0 1013.20 -68 -90
0% вакуум = 760 торр = 14,7 фунта / кв.дюйм = 29,92 дюйма ртутного столба абс. = 101,4 кПа абс. абс. ртути = 50,8 кПа абс.
Вакуум 99,9% = 1 торр = 0,01934 фунт / кв. дюйм абс. = 0,03937 дюйм ртути абс. = 1,3 кПа абс.
Давление ВОДЫ. Выпуск 3 / Насосы чистой воды для бытового и коммерческого применения
1 Issue 3/214 НАСОСЫ ДЛЯ ВОДЫ И НАСОСЫ для перекачки смывной воды Насосы для чистой воды для бытового и коммерческого применения Интернет: Окленд: Морис-роуд, Пенроуз Тел. Факс Веллингтон: тел. Факс Крайстчерч: 3 Buchan Street, Sydenham Тел. Факс
2 ВОДА… Без такого основного товара наша жизнь быстро останавливается. Если вы полагаетесь на насос для обслуживания своего дома или коммерческого объекта, вам понадобятся все эти характеристики: Надежность: Wallace Pumps предлагает полностью автоматические насосы с низкими характеристиками обслуживания. Производительность: вода по запросу. Все насосы Wallace обеспечивают постоянный поток при постоянном давлении. Доступность: Wallace Pumps предлагает вам широкий ассортимент насосов на любой бюджет. Двухлетняя гарантия на месте эксплуатации. Душевное спокойствие: Wallace Pumps предоставляет двухлетнюю гарантию на детали и работу на месте на все наши напорные и перекачивающие насосы.Wallace Pumps поставляет насосы в Новую Зеландию уже 13 лет. Разве это не говорит само за себя? НАСОСЫ MAXI, работающие под давлением Полностью автоматические Встроенная защита от работы всухую Подходит для сетей и систем низкого давления 2 года гарантии на детали и работу на месте Очень низкие затраты на техническое обслуживание, нет необходимости в обслуживании напорных резервуаров Подходит для использования с резервуарами для воды, расположенными над или под землей, колодцами и скважинами Обеспечивает постоянное давление при постоянном расходе MP3 Для бесшумной и эффективной подачи воды в домах малого и среднего размера и в двухуровневых домах.Рабочее колесо из нержавеющей стали. MP MP предназначен для больших многоуровневых домов. Рабочее колесо из нержавеющей стали. Технические характеристики насоса: MP MP MPVS-7 Автоматический горизонтальный бустерный насосный агрегат с регулируемым приводом для бытового и коммерческого использования. Переменное постоянное давление при постоянном расходе. Характеристики насоса: MPVS Энергоэффективный частотно-регулируемый привод
3 НАСОС HYDROJET под давлением Полностью автоматический Подходит для сети и системы низкого давления Очень низкие затраты на обслуживание 2 года гарантии на детали и работу на месте Подходит для использования с резервуарами для воды, расположенными над или под землей. HJ6PT и HJ1PT подходят для генерируемой энергии / солнечной энергии или областей с непостоянная мощность Hydrojet 6PT и 1PT — бюджетные модели, подходящие для небольших одноэтажных домов или беседок и домашних систем орошения дождевой водой.HJ6PT HJ1PT Производительность насоса: HJ6PT HJ1PT HJ6 Бюджетная модель, подходящая для небольших одноуровневых домов или беседок и домашних систем орошения дождевой водой. Рабочее колесо из нержавеющей стали. Производительность насоса: HJ HJ1 Бюджетная модель, подходящая для небольших одноуровневых домов или беседок и домашних систем орошения дождевой водой. Рабочее колесо из нержавеющей стали. HJ14 Hydrojet 14 — мощный струйный насос из нержавеющей стали, подходящий для малых и больших домов, где существуют жесткие условия всасывания. Рабочее колесо из латуни. Характеристики насоса: HJ Характеристики насоса: HJ HJ4 Характеристики насоса: HJ4 Для подачи воды в двухуровневые дома среднего размера в сложных условиях всасывания.Рабочее колесо из латуни, чугун, конструкция
4 НАСОСЫ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ Энергосбережение Отсутствие шума, отсутствие вибрации Встроенная защита от работы всухую Автоматическое восстановление после сбоя питания 2 года гарантии на детали и работу на месте Очень низкие затраты на техническое обслуживание, нет необходимости в обслуживании резервуара высокого давления Обеспечивает переменную постоянную при постоянном давлении потока EQ-DHF4-4 EQ-DHF4-6 Большой дом, мотель, спринклерную систему, наддув с верха квартиры.Чистые негорючие невзрывоопасные жидкости без твердых гранул и волокон. IQ-DRL8-6 Большой дом, мотель, спринклерная система, наддув квартиры сверху. Чистые негорючие невзрывоопасные жидкости без твердых гранул и волокон. Характеристики насоса: EQ-DHF4-6 EQ-DHF Характеристики насоса: Циркуляционные насосы IQ-DRL Синие насосы для отопления / охлажденной воды Желтые насосы для вторичного горячего водоснабжения Диапазон температур от -1 o C до 12 o C Для вторичного горячего водоснабжения это рекомендуется, чтобы температура воды не превышала 6 ° C. EV2-7-2Z (HP) Для горячего водоснабжения.Бронзовая конструкция. EV2-7-2C Для замкнутой системы отопления с горячей водой и для системы кондиционирования с охлажденной водой. Чугунная конструкция. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ НАСОС SHOWERMASTER Для давления горячей воды из баллона низкого давления. Для давления холодной бытовой воды из-за подачи в напорный бак. Рядный бронзовый насос для тела. Легко устанавливается в новые или существующие трубопроводы. Поставляется с штуцерами, кабелем и NRV. Может развивать максимальное (S.O.H) давление 9 кПа Прибл. Условия установки и эксплуатации Насос должен использоваться только в чистой воде без твердых частиц, песка или грязи.Насос следует устанавливать так, чтобы вал находился в горизонтальном положении. Насос необходимо устанавливать в защищенном от атмосферных воздействий месте с хорошей вентиляцией и легким доступом.
5 WASHDOWN перекачивающие НАСОСЫ Подходит для сетей и систем низкого давления Одноступенчатый моноблочный несамовсасывающий насос с осевым всасыванием и вертикальной разгрузкой 2 года гарантии на детали и работу на месте Встроенный Блок обслуживания с очень низкой тепловой нагрузкой Конструкция из латуни означает, что это не все Корпус насоса из нержавеющей стали корродирует и заедает на холостом ходу. Рабочее колесо, установленное непосредственно на валу двигателя. Подходит для использования с удлинителями напорных баков, что делает насос пригодным для непрерывной работы. Обеспечивает постоянное давление при постоянном расходе MS1 /.MS1 / 1.1 Бытовое водоснабжение, системы водяного охлаждения, спринклерные системы, сельское хозяйство, системы повышения и циркуляции, а также водоподготовка. 34 Ассортимент нержавеющей стали: Прозрачные неагрессивные жидкости MS2 / 1. 1PH или 3PH MS2 / 2.2 3PH MS33 / 2.2 3PH Бытовое водоснабжение, системы водяного охлаждения, спринклерные системы, сельское хозяйство, системы повышения и циркуляции, а также водоподготовка. 34 Серия из нержавеющей стали: Прозрачные неагрессивные жидкости Производительность насоса: MS1 / 1.1 MS1 /. Производительность насоса: MS2 / 1. MS2 / 2.2 MS33 / Hydrojet Перекачивающие насосы Ручное управление Обеспечивает постоянное поддержание очень низкого давления Латунь Подходит для систем электроснабжения и низкого давления при постоянном расходе строительных материалов означает, что он не подвергается коррозии и заеданию будет простаивать 2 года гарантии на детали и работу на месте Очень низкие эксплуатационные расходы нержавеющая сталь стальные конструкции означает, что она будет не подвержена коррозиям подходят для использования и захватить заголовок будет цистерна простоя подходят для использования с заголовочными резервуарами обеспечивают постоянное давление в постоянном потоке JETS6 и JETS1 являются бюджетная модель Передачи насосы идеально подходит для заголовка бака насоса.JETS6 JETS1 Характеристики насоса: JETS6 JETS
Насосы с шестью скважинами (4) Максимальный наружный диаметр насоса 98 мм Высокая гидравлическая и эксплуатационная эффективность Изготовлен из прецизионных деталей, обработанных на станке Монтажные размеры в соответствии с NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования) Двигатель с водяной смазкой, встроенной тепловой защитой от перегрузки и степенью защиты IP8 Встроенный Обратный клапан Очень низкие затраты на техническое обслуживание Латунь Может выдерживать конструкцию. Высокая тяга означает, что нагрузки не будут. износостойкие подшипники скольжения с водяной смазкой Доступны скважинные насосы большего диаметра Материал конструкции (4 насоса) Диффузоры: нержавеющая сталь (34) Рабочие колеса: нержавеющая сталь (34) Вал: нержавеющая сталь (41) Муфта: нержавеющая сталь (41) Корпус обратного клапана / Диск: нержавеющая сталь (34). Номинальный диаметр 4 — серия из нержавеющей стали. Диапазон мощности (кВт).37 квт. кВт Гц Скорость подачи переменного тока 29 об / мин Диапазон нагнетания, м 3 / час Диапазон общего напора в LPM Измерители Выходной размер в (мм) ПРИМЕЧАНИЕ: Насосы для скважин большего диаметра доступны по запросу СИСТЕМЫ И МОНИТОРЫ СИГНАЛИЗАЦИИ Насосное оборудование стоит дорого, с использованием одного из наших мониторов или сигнализации систем, вы можете защитить свои инвестиции и избежать любых проблем, которые могут возникнуть. В некоторых муниципальных районах такие системы раннего предупреждения или защиты являются обязательными. КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ НАСОС И ПЕРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОДИНОЧНЫМ / ДВУМЯ НАСОСАМИ Панель управления с автоматическим или ручным управлением со светодиодным дисплеем Скважинные насосы: автоматическая подача воды, защита от перегрузки по току Орошение, наполнение резервуара Автоматическая двойная бустерная насосная установка: Погружные насосы: Автоматическая канализация Водоснабжение крупных предприятий и откачка сточных вод из отстойника, по запросу, Звуковая / визуальная сигнализация высокого уровня для ирригации. Автоматические сдвоенные погружные насосы: Центробежные насосы: используются в различных отраслях промышленности. Перекачивание сточных вод, таких как сельское хозяйство, водоснабжение, химическая промышленность, отстойник / резервуары, со звуком. / визуальная сигнализация высокого уровня целлюлозы и бумаги, удобрений, нефтехимической продукции и т. д. ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОР ВОДЫ Многофункциональная сигнализация и / или панель управления для основной системы Rain, насосов для сточных вод и сточных вод. низкий уровень воды или сбой в электросети.Электронный водосчетчик имеет ряд вариантов подключения и методов защиты для обеспечения отказоустойчивых решений без затопления.
7 ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДОЖДЯ Система предназначена для нормальной подачи воды в резервуар с помощью насоса и автоматического переключения на подачу питьевой воды из сети в случае низкого уровня воды в резервуаре ИЛИ при отключении питания 23 В. Аудиовизуальное предупреждение сообщит о низком уровне воды в баке для дальнейших действий по исправлению положения.Как это работает: когда уровень воды в баке достигает предварительно определенного низкого уровня и замыкаются контакты поплавкового переключателя, Water Monitor выполнит следующие действия: загорится светодиод низкого уровня и включится звуковой зуммер. Звук зуммера можно отключить только нажатием переключателя MUTE. Или, если звуковой зуммер не требуется, Монитор должен быть установлен в режим управления уровнем без тревоги, который дает только светодиодную индикацию. Там будет отключено питание 23В к насосу путем выключения насоса и прекращения подачи воды насосом из бака.Подача питания 24 В переменного тока на электромагнитный клапан прекратится при открытии электромагнитного клапана и подаче водопроводной воды в бытовые помещения. Контакты без напряжения в мониторе воды замкнутся, дав сигнал на удаленную сигнализацию или систему управления зданием, если она подключена. Все условия автоматически сбрасываются в исходное состояние, когда уровень возвращается в норму и контакты поплавкового выключателя разомкнуты. Систему можно дооснастить существующей наземной или подводной насосной системой. Примечание: основной пакет Rain не включает насос и регулятор давления.Кожух насоса Polyslab Легкий вес для простой самостоятельной установки Вход для трубы с вырезом и защелкой для простой установки Утопленные точки безопасности для крепления крышки к основанию Большие вентиляционные отверстия для улучшения охлаждения двигателя Большие вентиляционные отверстия позволяют воде стекать в случае выхода из строя трубы Повышенная прочность, рассчитанная на 12 кг формованная основание насоса Простота установки и устраняет необходимость в использовании тяжелого и труднообрабатываемого бетона Универсальная конструкция, подходящая для большинства насосов мм (В) x 34 мм (Ш) x 64 мм (Д) ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ У Wallace Pumps обширные знания и советы экспертов от Наша команда инженеров по продажам может преодолеть любые препятствия, связанные с перекачкой, с помощью разработанного решения, которое будет работать для вашего приложения.Если вам нужен дополнительный подъемник или просто больший объем, мы можем предоставить или спроектировать систему для ваших нужд.
8 Перекачивающие насосы давления и промывки НАСОСЫ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ Тип насоса: Многоступенчатый двигатель MP3 (кВт): 7 Ток полной нагрузки (амперы) :. 29 (В) x 17 (Ш) x 3 (Д) Макс.расход: 11 л / мин Макс.высота напора: 3 м Давление отключения: 33 кПа Вес (кг): 1,3 МП (опционально) Двигатель (кВт): 9 Ток при полной нагрузке (амперы) ): (Н) х 17 (Ш) х 37 (Д) Макс поток: 12lpm Макс Голова Высота: ая отсечное давления: 4 кП Вес (кг): 12 MPVs-7 Давление танк Варианта: Малый бак (поставляется) двигатель (кВт ): 1.Ток полной нагрузки (амперы): 1 Работа: привод с регулируемой скоростью 4 (В) x 17 (Ш) x 47 (Д) Максимальный расход: 14 л / мин Максимальная высота напора: 6 м Давление отключения: кПа Вес (кг): 2 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ Работа: VSD (привод с регулируемой скоростью) Тип насоса: Многоступенчатый напорный резервуар Опции: Малый резервуар (входит в комплект) EQ-DHF4-4 Двигатель (кВт): 1. Ток полной нагрузки (амперы): 12 1 (H) x 21 ( Ш) x 422 (Д) Вход (мм): 32 Макс.расход: 1 л / мин Макс.высота напора: 3 м Давление отключения: 3 кПа Вес (кг): 28 Двигатель EQ-DHF4-6 (кВт): 2,2 Ток полной нагрузки (амперы) : 16 1 (В) x 21 (Ш) x 496 (Д) Вход (мм): 32 Макс.расход: 1 л / мин Макс.высота напора: 8 м Давление отключения: 8 кПа Вес (кг): 3 Двигатель IQ-DRL8-6 (кВт ): 2.2 Ток полной нагрузки (амперы): 16 87 (В) x 38 (Ш) x 7 (Д) Вход (мм): 4 Выход (мм): 4 Макс.расход: 2 л / мин Макс.высота головки: 6 м Давление отключения: 6 кПа Вес (Кг): 6 Web: HYDROJET PRESSURE PUMPS HJ6PT Эксплуатация: Переключатель давления Опции резервуара под давлением: 8 л Поставляемый двигатель (кВт): 37 Ток полной нагрузки (А): 2,7 9 (В) x 24 (Ш) x 37 (Д) Макс.расход: 2 л / мин Макс.высота напора: 3 м Давление отключения: 3 кПа Вес (кг): 9 HJ1PT Работа: Переключатель давления Опции резервуара под давлением: Поставляемый двигатель 8 л (кВт): 7 Ток полной нагрузки (амперы): 4. 9 (H ) x 24 (Ш) x 38 (Д) Макс.расход: 7 л / мин Максимальная высота напора: 4 м Давление отключения: 44 кПа Вес (кг): 12 Двигатель HJ6 (кВт) :.37 Ток при полной нагрузке (А): (В) x 21 (Ш) x 37 (Д) Макс.расход: 2 л / мин Макс.высота напора: 2 м Давление отключения: 3 кПа Вес (кг): 7 Двигатель HJ1 (кВт): 7 полный Ток нагрузки (амперы): 4. 3 (В) x 21 (Ш) x 38 (Д) Макс.расход: 2 л / мин Макс.высота головки: 4 м Давление отключения: 44 кПа Вес (кг): 1 двигатель HJ14 S / сталь / латунь ( кВт):. 9 Ток при полной нагрузке (амперы): (В) x 2 (Ш) x 38 (Д) Макс.расход: 7 л / мин Максимальная высота напора: 4 м Давление отключения: 4 кПа Вес (кг): 18. Чугун HJ4 / Латунный двигатель (кВт): 1,1 Ток при полной нагрузке (амперы): 7. 4 (В) x 23 (Ш) x 47 (Д) Максимальный расход: 7 л / мин Максимальная высота напора: 4 м Давление отключения: 4 кПа Вес (кг): 18 .ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫa Технические характеристики EV2-7-2Z (HP) Степень защиты двигателя IP42 (необходимо устанавливать в защищенном от атмосферных воздействий месте) Максимальная температура для открытых систем (6 C) Минимальный статический напор для закрытых систем должен составлять 2 м или более для температур до 8 C , м или более для температур до 9 C и 18 м и более для температур до 11 C EV2-7-2C Степень защиты двигателя IP42 (необходимо устанавливать в защищенном от атмосферных воздействий месте) Максимальная температура для закрытых систем (11 C) Чугунный насос не подходит для открытых систем и / или медных труб Минимальный статический напор должен составлять 2.m или более для температур до 8 C, m и более для температур до 9 C и 18 м и более для температур до 11 C, чтобы избежать кавитации SM1-9AB Бустерный насос Showermaster, встроенный в бронзовый корпус. Легко устанавливается в новые или существующие трубопроводы. Поставляется с соединениями, кабелем и NRV. Максимальная рабочая температура для открытых систем (6 C) для открытого контура ГВС и замкнутого контура отопления. Может развивать максимальное (SOH) давление около 9 кПа Низкие капитальные / эксплуатационные расходы Максимальное рабочее давление 6 бар, максимальное давление всасывания 4 бар Защита двигателя IP42 (необходимо устанавливать в защищенном от атмосферных воздействий месте) 2 года Гарантия EV2-7-2Z (HP) Производитель: Смедегаард (Дания) Вход (мм): 2 (от штуцеров) Выход (мм): 2 (от штуцеров) Длина корпуса: 13 мм Без штуцеров Материал корпуса: бронза Скорости: три двигателя Размер (P2) :.Источник питания 4 кВт: 1 фаза / 23 В / Гц Ампер полной нагрузки: .1 / .2 / .3 скорости 1/2/3 Максимальное рабочее давление: 1 бар Вес (кг): 3,3 (прибл.) 13 x 14 x 14 (прибл.) EV2-7-2C Производитель: Smedegaard (Дания) (от профсоюзов) (от профсоюзов) Длина корпуса: 13 мм без штуцеров Материал корпуса: чугун Скорости: три двигателя Размер (P2): 4 кВт Источник питания: 1 фаза / 23 В / Гц Ампер при полной нагрузке: .1 / .2 / .3 скорости 1/2/3 Максимальное рабочее давление: 1 бар Вес (кг): 3,3 (приблизительно) 13 x 14 x 14 (приблизительно) Встроенный бустер Showermaster SM1-9AB бронзовый насос для тела.Модель насоса: SM1-9AB Источник питания: 1 фаза / 23 В Вход / выход: 1/2 (1 мм) Вес (кг): 3 (приблизительно) Размер двигателя (P1 / P2): 12 Вт / 4 Вт Ампер полной нагрузки :. Максимальное рабочее давление: 6 бар 16 x 12 x 1 (прибл.) Доступно в WASHDOWN TRANSFER PUMPS Корпус / рабочее колесо: Работа: Ручная Температура: от -1ºC до 8ºC MS1 /. Двигатель (кВт) P2 :. 216 (В) x 23 (Ш) x 361 (Д) Вход (мм): 32 Макс.расход: 1 л / мин Макс.высота головки: 2 м Вес (кг): 7 MS1 / 1.1 Двигатель (кВт) P2: (В) x 24 ( Ш) x 37 (Д) Вход (мм): 32 Максимальный расход: 17 л / мин Макс. Высота головки: 29 м Вес (кг): 16 MS2 / 1.Двигатель (кВт) P2: 1. (одно- или трехфазный) 232 (В) x 23 (Ш) x 41 (Д) Вход (мм): 38 Выход (мм): 32 Максимальный расход: 32 л / мин Максимальная высота головки: 24 м Вес (Кг): 2 MS2 / 2.2 3PH Двигатель (кВт) P2: фаза 232 (В) x 23 (Ш) x 41 (Д) Вход (мм): 38 Выход (мм): 32 Макс.расход: 32 л / мин Макс.высота головки: 3 м Вес (кг): 23 MS33 / 2.2 3-фазный двигатель (кВт) P2: фаза 232 (В) x 23 (Ш) x 41 (Д) Вход (мм): Выход (мм): 232 Максимальный расход: 44 л / мин Макс. Высота головки : 22 м Вес (кг): 23 Гидрореактивный перекачивающий насос JETS6 Корпус / рабочее колесо: Работа: Ручной Двигатель (кВт): 37 Ток полной нагрузки (А): 2.7 2 (В) x 21 (Ш) x 37 (Д) Макс.расход: 2 л / мин Макс.высота напора: 3 м Вес (кг): 6 JETS1 Корпус / рабочее колесо: Работа: Ручной Двигатель (кВт):. 7 Ток полной нагрузки (А) ): 4. 24 (В) x 21 (Ш) x 38 (Д) Макс.расход: 7 л / мин Макс.высота напора: 4 м Вес (кг): 6
Использование воды и стресс — наш мир в данных
Забор воды: Забор воды (также иногда известный как «водозабор») определяется как пресная вода, забираемая из подземных или поверхностных источников воды (таких как реки или озера), постоянно или временно и используются в сельскохозяйственных, промышленных или муниципальных (бытовых) целях.
База данных AQUASTAT Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) определяет общего водозабора как: «Годовой объем водозабора для сельскохозяйственных, промышленных и муниципальных целей. Он может включать воду из первичных возобновляемых и вторичных ресурсов пресной воды, а также воду из чрезмерного забора возобновляемых подземных вод или забора из ископаемых подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных дренажных вод, прямого использования (очищенных) сточных вод и опресненной воды.Он не включает виды использования в русле реки, которые характеризуются очень низким уровнем чистого потребления, например рекреация, судоходство, гидроэнергетика, рыболовство во внутренних водоемах и т. Д. »
Общий забор равен: [забор для сельского хозяйства] + [забор для промышленности] + [забор для муниципального / бытового использования].
База данных AQUASTAT Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) дает следующие определения для сельскохозяйственных, промышленных и муниципальных водозаборов:
Забор воды в сельском хозяйстве : «Годовое количество забираемой воды для нужд орошения, животноводства и аквакультуры.Он может включать воду из первичных возобновляемых и вторичных ресурсов пресной воды, а также воду из чрезмерного забора возобновляемых подземных вод или забора из ископаемых подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных дренажных вод, прямого использования (очищенных) сточных вод и опресненной воды. Вода для молочной и мясной промышленности и промышленной переработки собранной сельскохозяйственной продукции включена в промышленный водозабор ».
Промышленный водозабор : «Годовой объем самовозабора воды для промышленных нужд.Он может включать воду из первичных возобновляемых и вторичных ресурсов пресной воды, а также воду из чрезмерного забора возобновляемых подземных вод или забора из ископаемых подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных дренажных вод, прямого использования (очищенных) сточных вод и опресненной воды. Этот сектор относится к предприятиям с самообеспечением, не подключенным к общественной распределительной сети. Соотношение между чистым потреблением и изъятием оценивается менее чем в 5%. Он включает воду для охлаждения термоэлектрических и атомных электростанций, но не включает гидроэнергетику.Вода, забираемая предприятиями, подключенными к коммунальной сети водоснабжения, обычно включается в забор муниципальной воды ».
Муниципальный водозабор : «Годовой объем водозабора, в основном, для прямого использования населением. Он может включать воду из первичных возобновляемых и вторичных ресурсов пресной воды, а также воду из чрезмерного забора возобновляемых подземных вод или забора из ископаемых подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных дренажных вод, прямого использования (очищенных) сточных вод и опресненной воды.Обычно он рассчитывается как общий объем воды, забираемой коммунальной распределительной сетью. Он может включать в себя ту часть производств и городского сельского хозяйства, которая подключена к муниципальной сети. Соотношение между чистым потреблением и забираемой водой может варьироваться от 5 до 15% в городских районах и от 10 до 50% в сельских районах ».

Абсолютное давление	Вакуум (ниже стандартного атмосферного давления)	Температура кипения воды
760000	29.92	14,696	1013,3	0	0	0	100	212
635000	25,00	12,279

	205
525526	20,69	10,162	700,6	9,23	234,4	313	90	194
500149
50069	9,668	666,6	10,24	260,1	347	89	192
355092	13,98	6,814144		6,814144				176
233680	9. 200	4.519	311,5	20,72	526,3	702	70	158
20014000874	3,867	266,6	22,05	560,1	747	67	152
149352
149352	5,880			9014 9014				140
100000	3,937	1,934	133,3	25,98	659,9	880	52	125
6
92456
1,788	123,3	26,28	667,5	890	50	122
55118	2,170	1.066148
					104
31750	1,250	0,614	42,33	28,67	728,2	971	30	86
25400 1000	0,491	33,86	28,92	734,6	979	27	80
22860	0,900	0,4143
					76
20320	0,800	0,393	27,09	29,12	739,6	986	22	72

0,344	23,71	29,22	742,2	990	21	69
15240	0,600	0,295


64
12700	0,500	0,246	16,93	29,42	747,3	996	15	59
10160
10160	0,196	13,55	29,52	749,8	1000	12	53
7620	0,300	0,147
9013						45
4572	0,180	0,088	6,10	29,74	755,4	1007	0	32
2540 0138100	0,049	3,39	29,82	757,4	1009,82	-6	21
1270	0,050	0,014 9014		9014		9014		6
1000	0,039	0,019	1,33	29,88	759,0	1011,85	-17	1

0,0097	0,67	29,90	759,5	1012,53	-24	-12
300	0,012	0,0014 9014	0,012	0,0014			-21
254	0,010	0,0049	0,34	29,91	759,7	1012,87	-31	0,0025	0,17	29,92	759,8	1013,04	-37	-35
100	0,0039	0,0014		0,0014		-40
50	0,0020	0,0010	0,07	29,92	760,0	1013,21	-46	-50
0,0010	0,0005	0,03	29,919	759,9	1013,17	-51	-60
12,7
12,7	0148

		0148
-57	-70
2,54	0,0001	0,00005	0,003	29,9199	760,0	1013.20	-68	-90

Яма для компоста своими руками: Компостная яма своими руками, варианты изготовления пошагово

Авг 2, 2021 автор Разное

Как сделать компостную яму и получить хороший гумус

После окончания дачного сезона не обязательно утилизировать органический мусор – траву и т.д. Можно использовать его с пользой и сделать из отходов компост. Для этого потребуется специальная яма. Сделать ее можно самостоятельно. Главное – придерживаться технологии изготовления, заполнения компостера.

Содержание статьи

Что такое компост

Компост – подготовлена, уложенная особым образом смесь органических отходов. Основу составляет трава, листья. Специальный способ укладки способствует распространению гумусообразующих бактерий, что повышает эффективность перегнивания.

Компост – подготовлена, уложенная особым образом смесь органических отходов

Компост содержит питательные вещества, необходимых для нормального роста, развития растений. Поэтому его используют в качестве удобрений для различных видов культур. Продукт улучшает состояние почвы, обновляет ее состав, преобразует структуру.

Преимущества и недостатки компоста

Компост имеет следующие преимущества:

доступность;
можно делать на участке любого размера;
заменяет все виды органических, минеральных удобрений;
содержит большое количество полезных веществ;
хорошо разрыхляет почву в отличие от других подкормок.

Минусы:

долгое приготовление;
содержит мало азота – решить эту проблему помогают специальные добавки.

Компост содержит питательные вещества, необходимых для нормального роста

~~Добавки для компостной ямы~~

Чем можно наполнять яму

Выделяют два вида отходов, которые можно использовать для компоста.

Продукты, выделяющие углерод

В их число входит:

части растений – опавшие листья, сломанные ветки;
ветхая одежда, ткани их хлопка, шерсти;
кора, опилки, стружка деревьев;
сгнившие доски;
бумага, картон;
ореховая скорлупа;
печатная продукция – газеты и т.д.;
корешки растений;
злаковые культуры;
скошенная трава, сено;
цветы.

Продукты, выделяющие углерод для компостной ямы

Продукты, выделяющие азот

К ним относятся следующие виды отходов:

фрукты, овощи, ягоды, которые не подходят для использования в пищу, переработки;
скорлупа яиц;
шерстяные клочки;
кофейная гуща;
чайная заварка;
очистки овощей, фруктов;
коровий навоз;
птичий помет.

Продукты, выделяющие азот — отличный вариант для компостной ямы

Чем нельзя заполнять яму

В компосте нельзя использовать:

некоторые виды растений – пырей, вьюн, хвощ, борщевик, хрен;
свежие продукты жизнедеятельности животные;
части культур, пораженные патологиями, опрысканные химическими веществами;
кости, косточки фруктов;
растения с созревшими семенами;
неразлагаемые материалы;
ботву помидоров, картофеля;
корни капусты, пораженные килой;
большое количество яблок;
остатки готовой еды;
продукты – мясо, яйца, молоко и т.д.

Продукты, которые нельзя добавлять в компостную яму

Требования к компостной яме

Компостная яма должна соответствовать следующим требованиям:

ширина, высота – более 1 метра. Именно такие размеры гарантируют нагрев отходов до температуры, при которой происходит гниение. Чем больше габариты, тем быстрее созревает компост;
отсутствие дна. Это обеспечит беспрепятственный доступ червей к биомассе, необходимых бактерий, а лишняя жидкость будет быстрее «уходить» из отходов;
хорошая проветриваемость. Это позволит создать оптимальные условия для перегнивания отходов, а не их гниения;
наличие укрытия. Это необходимо для защиты от ультрафиолета, чтобы биомасса не высыхала, не прорастали семена;
использование для обработки материалов конструкции антисептических растворов. Это защитит продукты от гниения, возникновения плесени, грибка.

Компостная яма схема слоев

Где обустроить яму

Место для обустройства ямы выбирают там, где нет никаких насаждений. Лучше использовать участок, непригодный для посадок, где неплодородный грунт и другие, неблагоприятные для произрастания растений условия.

Требования к месту для компостной ямы:

надежная защита от ветра. Это предотвратит распространение неприятного запаха по участку;
свободный доступ. Отходы нужно ворошить на протяжении всего периода созревания, поэтому яму нужно сделать так, чтобы ничто не мешало к ней подойти;
ровная поверхность. Если компостер сделать в углублении, то внутри будет скапливаться излишки влаги, что приведет к гниению материала;
компостер обустраивают выше уровня почвы. Это облегчит обслуживание, обеспечит глубокое прогревание;
участок должен находиться в тени, полутени. Прямые солнечные лучи способствуют высушиванию сырья, произрастанию семян;
нельзя размещать яму рядом с деревьями, в особенности хвойными. Отходы приведут к гибели растений.

Место для обустройства компостной ямы

Особенности конструкции

Период созревания компоста составляет 2 года. По этой причине конструкция должна иметь такой размер, чтобы хватало места для приготовления старых отходов и для закладки нового сырья. По этой причине лучше всего использовать двухсекционную яму.

Оптимальные размеры конструкции – 1,5х2 метра. В маленькой яме отходы начнут гнить из-за плохого прогревания. Чтобы получился хороший гумус, необходимо, чтобы внутри конструкции поддерживалась температура +60⁰С.

Сверху конструкции устанавливают съемную крышку. Это обеспечивает свободный доступ к сырью для проветривания, помешивания. Кроме того, крышка защищает содержимое от осадков, птиц и т.д.

Особенности конструкции компостной ямы

Виды ямы

Выделяют несколько видов компостера, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант.

Обычная

Эту яму, несмотря на технические требования, выкапывают непосредственно в земле. Это делают, чтобы не нести расходы на покупку материалов. Как уже было сказано, лучше обустраивать компостер над землей, но допускается использование и такого варианта. Главное – не застилать углубление пленкой, чтобы внутри не скапливалась лишняя жидкость и чтобы не ограничивать доступ червей к отходам. Сверху яму закрывают крышкой. Можно использовать черную пленку.

Основное преимущество ямы – доступность. Недостатки:

низкая эффективность;
сложность перемешивания содержимого;
плохое прогревание, что может привести к гниению материала или увеличению времени приготовления.

Компостная яма выкопанная в земле

Компостная куча

Еще один простой способ изготовления компоста. Чтобы его сделать, действуют так:

Выбирают свободное место на участке. Расчищают его от ненужного мусора.
Сверху складывают все дачные отходы. Кучу своевременно ворошат, чтобы обеспечить внутрь доступ кислорода.
Компост регулярно пополняют свежими отходами. Снизу лопатой забирают готовый продукт.
Кучу закрывают черной полиэтиленовой пленкой.

Чтобы куча не расползалась по участку, можно обустроить заграждение.

Компостная куча

Деревянный ящик

Для его изготовления используют старые паллеты. Пошаговая инструкция:

Берут 3 старых поддона. Каждый обрабатывают антисептическим средством для защиты от гниения. Ожидают, когда паллеты высохнут.
На участке убирают слой дерна. Его размеры должны соответствовать габаритам поддона.
На ребро ставят поддоны таким образом, чтобы сторона с досками оказалась внутри. Их сколачивают между собой, чтобы конструкция не обрушилась.
К свободным краям паллет приделывают рейки. В пазы вставляют доски. Такая стенка легко разбирается, что позволяет быстро доставать из ящика готовый компост.
На стенках фиксируют укрывной материал, который позволяет воздуху циркулировать. Он надежно удержит содержимое внутри конструкции.

Ящик для компоста деревянный, чертеж

Ящик накрывают черной пленкой или крепят крышку. Внутри можно сделать перегородки или обустроить два компостера, чтобы отделить готовый продукт от нового материала.

Такая конструкция недолговечна, поскольку доски подвершены гниению. Через 4-5 лет ящик придется обновлять.

Бетонный компостер

Это стационарная надежная долговечная конструкция. Чтобы ее сделать, действуют следующим образом:

На участке формируют котлован, размерами 2х3 м, глубиной 0,5 м.
Устанавливают опалубку.
Заливают бетон. Ждут застывания состава.
Опалубку убирают.
Устанавливают крышку.

Такой компостер прослужит в течение нескольких десятков лет без необходимости обновления.

Компостная конструкция из бетона

Готовый пластиковый контейнер

Не обязательно компостер обустраивать самостоятельно. Достаточно купить готовый пластиковый контейнер. Он оснащен отверстиями для вентиляции, крышкой, нижней дверцей для выемки готового продукта. Преимущества контейнера:

доступность;
эстетичность;
продолжительный эксплуатационный период;
простота применения;
легкость обслуживания.

Готовый пластиковый контейнер для компоста

~~Компостер~~

Правила заполнения ямы

Чтобы сделать хороший гнус, важно не только правильно обустроить яму, но и заполнять ее. Существует несколько правил, которые нужно учитывать при изготовлении компоста.

Подготовка материала

Все компоненты перед закладкой лучше всего измельчить. Это облегчит работу червей, ускорит созревание материала. Использовать для этого можно садовые ножницы, лопату, другой подручный инвентарь.

Компоненты перед закладкой в компотное сооружение лучше измельчить

Выбор дополнительных компонентов

Чтобы улучшить качество гумуса, для приготовления компоста используют дополнительные компоненты:

кусочки овощей, фруктов. Ускоряют процесс созревания продукта, привлекают червей, увеличивают содержание полезных веществ в сырье. Однако их добавляют в ограниченном количестве, чтобы избежать возникновения грибка;
глина, садовый грунт. Эти продукты быстро впитывают лишнюю влагу, позволяют получить не гумус, а почвосмесь, которую можно использовать для выращивания рассады;
известь. Она увеличивает содержание калия в готовом продукте, нормализует уровень кислотности, уничтожает вредоносных микроорганизмов, препятствует произрастанию семян;
зола. Увеличивает содержание калия в составе продукта, нормализует уровень кислотности;
перепревший конский навоз. Ускоряет созревание компоста.

Чтобы улучшить качество гумуса, для приготовления компоста используют дополнительные компоненты

Подготовка компостера

В подготовке нуждается не только материал, но и сам компостер. На дно необходимо уложить щепку или щебенку. Это дренажный слой, который отводит лишнюю жидкость из продукта, препятствует намоканию материала.

Стенки компостера нужно утеплить. Для этого используют ветки. Их устанавливают вертикально в несколько слоев.

Вместо веток можно использовать спрессованное сено.

Утепление компоста ветками в несколько слоев

Укладка отходов

Правила укладки материалов:

каждый слой должен иметь толщину 5-10 см;
материал плотно утрамбовывают после укладки каждого слоя;
при укладке чередуют сырье, выделяющее углерод и азот. Соотношение 3:1 соответственно;
нужно чередовать слои влажного и сухого материала. Первого сырья должно быть в 5 раз больше второго;
верх компоста смачивают, но не обильно.

От правильной укладки материалов зависит качество гумуса в компостном сооружении

Правила эксплуатации ямы

Чтобы получить хороший гумус, важно не только подготовить яму, материалы и заполнить компостер, необходимо также обеспечить правильный уход за сырьем:

увлажнение. Сырье необходимо регулярно поливать, поскольку в сухом материале процесс перегнивания прекращается. Для этого можно использовать только нехлорированную воду, богатую кислородом – дождевую, колодезную и т.д. Периодичность выполнения процедуры зависит от температуры воздуха: +20⁰С и выше – 2 раза в неделю, +15-20⁰С – 1 раз в 10 дней, +5-15⁰С – 1 раз в 2 недели. На каждый 1 м³ сырья требуется 1-3 литра воды;
прогревание. Для проведения процедуры используют горячую воду, температурой +40-60⁰С. Это позволит не только увлажнить массу, но и создать оптимальные условия для гниения;
ворошение. Эта процедура обеспечивает приток свежего воздуха к продуктам, что ускоряет процесс созревания сырья. Для ворошения лучше всего использовать вилы. Процедуру выполняют 1 раз в месяц;
подсадка дождевых червей. Это поможет ускорить созревание компоста.

Подсадка дождевых червей поможет ускорить созревание компоста

Видео — Как самостоятельно сделать компостную яму и получить хороший гумус

Чтобы самостоятельно сделать компостную яму и получить хороший гумус, нужно правильно подготовить материал, создать конструкцию и заполнить ее. Только в этом случае удобрение поможет получить богатый урожай.

Компостная яма своими руками: варианты изготовления на даче

На дачном участке, где постоянно выращивают овощи, фрукты и ягоды, всегда нужны дополнительные подкормки. Использовать обычные минеральные удобрения для своей семьи не желательно, разве что в небольших количествах. Они изменяют физико-химические показатели грунта и способствуют закислению участка.
Органические удобрения стоят дороже, но хорошо восстанавливают грунт и стимулируют рост культур. Одно из них – компост – можно сделать из компонентов, которые найдутся с избытком в любом дачном хозяйстве, а устройство компостной ямы своими руками потребует небольших финансовых затрат и немного времени. Зато в любой момент на участке будет чем подкормить растения.
Польза компоста и принцип работы удобрения
Компост – это растительные остатки, переработанные почвенными микроорганизмами и дождевыми червями. Проходя через пищеварительный тракт, полезные питательные вещества – азот, калий, фосфор и другие микроэлементы получают органическую оболочку.
В ней они лучше сохраняются и лучше усваиваются растениями. Люди научились производить такие удобрения искусственным методом. Называются они хелатные, но стоят дорого. Для большого участка требуется много комплексных смесей, что существенно повышает стоимость урожая.
Если правильно сделать компостную яму, и узнать, как заложить компост на созревание, можно значительно сократить расходы на обновление земли и повысить урожай бесплатно.
Сырье для компостирования
Компостировать можно все:
зеленую свежескошенную траву;
ветки, опилки, кору, бумагу;
водоросли и другие прудовые растения;
фекальные массы из канализации.
Лучше брать несколько компонентов. Желательно, чтобы в состав входили азотные и углеводные ингредиенты, а также земля с участка. К азотистым веществам относятся: свежая трава, навоз или помет, свежие овощи, фрукты. К углеродистым компонентам относят бумагу, сухую траву, опилки, солому, картон.
Добавляет питательности зола. Чтобы сделать компост более насыщенным можно добавлять в конце минеральные комплексные или однокомпонентные удобрения. В любом случае компост поможет увеличить количество гумуса в грунте и оживить землю с помощью бактерий.
Способы компостирования – с кислородом и без
Существует два способа компостирования – аэробный и анаэробный. В первом случае работают микроорганизмы, которым для жизни необходим кислород. Подобные бактерии живут в почве и разлагают растительные остатки – траву, корни, навоз.
Для получения аэробного удобрения нужно знать, как правильно сделать компостную яму своими руками, чтобы обеспечить доступ воздуха. Вдобавок, смесь нужно периодически рыхлить и переворачивать, чтобы кислород поступал ко всем компонентам. Минус аэробного способа в том, что часть питательных веществ выветривается или окисляется и не приносит пользы, а также в затратах времени.
Видео: Как сделать компостную яму своими руками
Другой метод – анаэробный. Это заквашивание компонентов без доступа воздуха. Как сделать компостную яму на даче так, чтобы кислород не проникал внутрь:
материал должен быть плотно сбит, а изнутри можно сделать выстилку пленкой;
компоненты укладываются плотно и утрамбовываются, чтобы удалить лишний воздух.
Сверху такой бурт закрывают герметично пленкой, которую придавливают к земле тяжелыми камнями или землей. Далее процесс происходит без вмешательства человека. Плюс способа в том, что сохраняются практически все питательные вещества. Минус – трудно добиться полной герметичности компостных ям. Иногда лучше купить контейнер для закладки сырья.
Разновидности компостеров
Простая компостная яма своими руками может быть сделана за один день. Никаких особенных материалов или инструментов – подойдет все, что есть под руками – доски, шифер, пластиковые панели, оргстекло, сетка.
Необходимо определиться, какой способ изготовления компоста будет в приоритете: аэробный или анаэробный. Если первый, то вариантов изготовления компостной кучи своими руками больше. Если анаэробный, то придется приложить все усилия, чтобы сделать конструкцию герметичной. Возможно, придется применить бетонирование, зато такой бурт будет служить долго.
Классическая земляная яма
Компостная яма в земле делается как углубление не больше 50 см, чтобы было удобно ухаживать за созревающей смесью. Размеры произвольные. Длину и ширину можно делать любую.
Чаще такую конструкцию применяют для анаэробного брожения, но для этого нужно забетонировать стенки и дно. Дело в том, что при разложении растительных остатков жидкость стекает вниз. Если дно оставить открытым, то питательные вещества пропадут, впитавшись в грунт. Но если на закрытое дно уложить слой земли, соломы или торфа, то они сохранятся и принесут пользу растениям.
Проще всего компостная яма делается из бетонного кольца. Для этого:
Копают неглубокую яму – 60 см.
Дно заливают раствором и дают высохнуть.
При помощи крана или трактора устанавливают бетонное кольцо высотой 90 см.
Штукатурят соединение между дном и кольцом.
Удобство заключается в том, что края будут возвышаться над уровнем земли и не давать осадкам попасть в компост. Бетон можно покрасить в любой цвет или декорировать по своему желанию, чтобы получилась красивая компостная яма – своими руками можно посадить высокие растения вокруг бетонного кольца, и они скроют хранилище. При желании на кольцо устанавливают перекрытие с отверстием для люка.
Бурт из шифера
Если завалялся старый шифер, его можно укрепить на досках и сделать стенки для компостной ямы. Это будет не совсем яма, так как находится она на поверхности земли. Скорее бурт или куча, но оформленная и защищенная. Компостная яма своими руками из шифера подходит для аэробного (кислородного) способа изготовления компоста.
Этапы работы:
Выбрать место и провести предварительную разметку – длина, ширина. По высоте бурт должен быть не выше 1,5 м. При большей высоте воздух будет хуже попадать внутрь и созревание замедлится. Сырье может даже загнить или закиснуть.
По углам вырыть ямы буром и поставить столбы.
Между столбами прибить доски, на которых будет держаться шифер.
С помощью дрели осторожно сделать отверстия в шифере и прикрепить его к доскам.
С одной стороны высоту делают меньше, чтобы было удобно доставать готовый компост. Крышу делают обязательно, потому что дождь нарушит созревание смеси.
Дно делают по желанию – открытым или закрытым. В качестве дренажа можно использовать торф, грунт, измельченные ветки или опилки, солому.
Компостер из досок своими руками
Яма для компоста своими руками из досок – самый распространенный способ. Сначала делается разметка и устанавливаются угловые столбы. Далее один из вариантов:
расположение досок плотное, без отверстий для воздуха – больше подходит для холодного способа хранения навоза или анаэробного компостирования;
с отверстиями для воздуха – они могут быть до 5 см шириной.
Компостер лучше делать передвижным – на колесах, чтобы на зимнее время его можно было спрятать в теплое место. При понижении температуры бактерии замедляют свою деятельность и созревание смеси нарушается. В тепле процесс продолжается и к весне удобрение будет готово.
Если использовать для компостирования червей, то самым эффективным видом являются красные калифорнийские черви. Они быстро размножаются и много едят, но не переносят низких температур. В средних широтах гибнут. Вермикомпост готовится в теплом помещении с хорошей вентиляцией. Летом ящик выставляют на улицу, а зимой убирают в тепло.
Компостная куча из сетки
Экономный вариант компостера – из обычной металлической сетки. Ее закрепляют на столбах или металлических трубах, вкопанных в землю. Плюс в том, что бурт полностью открыт со всех сторон для воздуха. Чтобы ускорить созревание компоста, желательно добавить раствор ЭМ препаратов при формировании слоев.
Герметичный пластиковый контейнер
Герметичные емкости используют для анаэробного заквашивания компонентов или силосования травы. Выглядят такие компостеры презентабельно и эстетично, не портят внешний вид участка. Минус – нельзя увеличить объем, а также придется рыхлить слои при приготовлении аэробного компоста.
Сточный колодец в качестве компостера
Существует технология, при которой фекальные массы перерабатываются анаэробными бактериями и становятся органическим удобрением. Но для этого нужно соблюдать условие: не сливать в колодец воду с моющими средствами и хлором, так как эти вещества вызывают гибель микроорганизмов.
Происходит компостирование в полной темноте без доступа кислорода. В колодец выливают необходимое количество биологического препарата. Через месяц стоки очищаются, твердые частицы перерабатываются бактериями, а вода стекает в следующий колодец и утилизируется через фильтрационные поля.
Полученную массу используют для подкормки растений. Она не имеет характерного запаха, консистенция однородная. Если на дачном участке есть многокамерная канализация и стоки разделены, получить удобрение можно и таким способом.
Выбор места для созревания компоста
Место выбирают с таким расчетом, чтобы на компостер не попадали солнечные лучи. Дело в том, что внутри необходимо поддерживать постоянную влажность – от этого условия зависит жизнедеятельность колонии микроорганизмов.
При необходимости компостная яма убирается в теплое помещение. Важно, чтобы оно находилось неподалеку. Переместить сделанный своими руками компостер можно, подложив круглые бревна под днище или с помощью тележки на колесах.
Ошибки начинающих
Неправильный выбор ЭМ препаратов – одна из ошибок начинающих садоводов. Для герметичных контейнеров или ямы необходимо покупать анаэробные бактерии. Для негерметичных – аэробные. Если перепутать, микроорганизмы погибнут и созревание нарушится.
Несоблюдение баланса компонентов приводит к закисанию и загниванию компоста. Чаще всего это случается, если превышено количество азота. Свежую траву необходимо выдержать на воздухе 2 – 3 дня, а затем закладывать в бурт.
И наконец – нельзя ставить в компостную яму разный мусор – стекло, металл, пластик. Бактерии не могут переварить эти компоненты.
Внимание! Разработано очень эффективное средство для дезинфекции поверхностей. Убивает до 100% бактерий и вирусов. Вся информация — здесь
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂
Вам также будет интересно почитать:
Как сделать компостную яму на даче своими руками + 30 фото — Построй своими руками
Рано или поздно любой дачник сталкивается с проблемой скопления органического мусора, который нужно вывозить или как-то утилизировать. Если подойти к этому вопросу более серьезно, то его можно решить несколько иначе, вместо вывоза или утилизации превратить в полезное удобрение для всего участка. Рассмотрим, как сделать компостную яму на даче своими руками, варианты ее конструкций и обозначим, какие отходы подлежат компостизации, а какие нет.
Что такое компост и компостная яма?
Имея дачный участок никак не обойтись без компостной ямы. Ведь компост, – это органическое удобрение, которое приносит пользу абсолютно всей растительности. А если учесть, что на его изготовление не нужно тратить дополнительные средства, то его польза возрастает вдвое, а то и втрое.
Эффективность использования компоста давно доказана. В процессе перегнивания отходов в нижних пластах образуются такие вещества как азот, фосфор, калий и многие другие, которые необходимы на каждом цикле выращивания растительных культур. Кроме того, применение компоста на садовом участке может заменить навоз, который намного дороже обойдется, если только вы не занимаетесь разведением живности.
Многие путают понятия компостная и выгребная (сливная) яма. Первая – производит компост из органических отходов, вторая служит для утилизации канализационных отходов. Использование компоста – полезно для растительности, а отходы жизнедеятельности человека могут нанести неоценимый вред участку, путем заражения почвы.
Чтобы понять принцип компостизации – необходимо взглянуть на предложенную схему превращения отходов в полезное удобрение:
Единственное, что нужно учесть, это размещение компостной ямы, в противном случае она будет вызывать дискомфорт для человека.
Выбор места под компостную яму
Для того, чтобы складирование отходов не вызывало неприятностей на дачном участке, необходимо тщательно продумать ее расположение.
На этот счет есть несколько правил:
Она должна располагаться подальше от колодца с водой, чтобы не испортить ее.
Расстояние от дома и компостной ямы должно быть таким, чтобы даже в случае сильного ветра к вам не задувал неприятный запах.
Оптимальное место для ее размещения полутень, которая обеспечит равномерное перепревание.
Расположение плодовых деревьев и кустарников тоже нежелательно для такого соседства, чтобы во время гниения отходов, агрессивные соединения не повредили корневую систему, и соответственно сам урожай.
И не забывайте о соседях, вернее их постройках на участке, чтобы к вам не предъявили соответствующие претензии.
Из чего можно делать компост, а из чего нельзя?
Чтобы полученное удобрение было максимально полезным на вашем участке, необходимо понимать, что не все отходы туда можно положить. Рассмотрим список разрешенных и запрещенных отходов.
Что можно:
Пищевые отходы, овощные очистки.
Трава, прополотая на участке, сено, солома.
Ветки деревьев и кустарников после обрезки. Более крупные фрагменты перед закладкой измельчают.
Зола, вынутая из мангалов или печей.
Навоз только от травоядных животных.
Что нельзя:
Отходы плотоядных животных, так как там могут содержаться яйца глистов.
Растения, после обработки химикатами.
Синтетические, железные или стеклянные отходы и другие неразлагаемые материалы.
Сорные растения с семенами.
Кроме того, все отходы можно разделить на 2 группы: зеленые и коричневые. Первая группа способствует насыщению почвы азотом, а вторая – углеводами. Идеальное соотношение азота к углеводам 25:1.
Правила обустройства ямы, влияющие на качество компоста
От того, насколько правильно вы оборудуете компостную яму, будет зависеть качество получаемого удобрения. Поэтому, ваша задача соблюдать некоторые рекомендации при строительстве ограждения.
Что помогает перепреванию отходов:
Для переработки отходов необходимо обеспечить доступ кислорода в заграждение, чтобы дождевые черви и аэробные бактерии могли беспрепятственно выполнять поставленные задачи. Кислород необходим для их жизнедеятельности, поэтому, при сооружении каркаса под яму продумайте вентиляционные зазоры или щели. При отсутствии кислорода в работу включаются анаэробные бактерии, участвующие при гниении отходов. Этот процесс пагубный для растительности.
Обеспечить равномерное перепревание поможет влажность, почему и рекомендуется устанавливать яму на теневой стороне участка, или хотя бы, с частичным. Если такой возможности нет, то необходимо периодически поливать яму, чтобы поддерживать определенный уровень влажности.
Если конструкция компостной ямы предполагает углубление в землю, то, для обеспечения равномерного перегнивания и обогащения отходов кислородом придется периодически переворачивать содержимое ямы. Кроме того, такая яма не должна быть очень глубокой.
Днище углубленной ямы не нужно закрывать каким-либо материалом. Это обеспечит беспрепятственное попадание червей внутрь заграждения. Кроме того, эта технология поможет впитывать лишнюю влагу, или наоборот, тянуть ее из земли.
Еще одно условие для качественного перепревания – тепло, поэтому в зимний период рекомендуется продумать возможность накрывания ямы. Для этой цели можно изготовить специальную крышку, либо использовать обычный полиэтилен. В процессе естественного перегнивания будет выделяться тепло, обеспечивающее оптимальные условия для жизнедеятельности полезных бактерий и земляных червей.
Не стоит забывать и о рекомендуемых размерах компостной ямы. Оптимальные габариты для такого сооружения должны быть:
Высота ямы, как правило – стандартная, 100 см.
Если это двухсекционное сооружение, в одном секторе предполагается складирование отходов, а во втором хранение уже перепревших отходов, то размеры такой конструкции можно увеличить, и сделать 1,5х2 метра.
Можно взять и другие габариты, но желательно не превышать рекомендуемый объем наполнения в 1 куб.метр. Если вы решили использовать на участке исключительно компост, то такой объем не обеспечит все растения полезными элементами. Вам нужен как минимум еще один контейнер для этих целей, чтобы производить выемку компоста поочередно. Увеличивать размеры ямы и ее объем не следует, потому что в таком случае очень сложно соблюсти процесс перепревания.
И последняя рекомендация, касающаяся самой конструкции, которая должна отвечать нескольким требованиям.
Быть удобной:
для заполнения
для перемешивания
для выемки перегноя.
В связи с этим, необходимо разобраться с конструктивными особенностями ям.
Виды компостеров: их плюсы и минусы
Существует несколько разновидностей компостных ям, которые используются на дачном участке. Какой из перечисленных вариантов взять за основу – решать вам.
Первая разновидность – обычная яма, вырытая в земле – хороший способ для утилизации отходов, удобрения почвы, но не для получения компоста. Во-первых, для полного перепревания отходов нужно как минимум 2 года. Значит, вы все 2 года будете складировать отходы в эту яму. Когда придет время для выемки компоста, вам очень сложно будет добраться до него. Отрицательный момент еще в том, что глубина ямы не позволяет беспрепятственно это сделать. Вам нужно снять верхний пласт отходов, не перепревших на этот момент и выбрать уже готовый компост. Согласитесь, что это не очень- то и удобно.
Компостер, состоящий из двух секций – мы уже упоминали о такой конструкции, она достаточно удобна и практична. В одной секции собираются отходы, после ее заполнения переходят к другой. По прошествии определенного времени и при благоприятных условия компост из первой секции извлекается и выносится на участок, тем самым освобождая место под следующий цикл сбора отходов. Единственное, что нужно продумать, это удобство выемки компоста. Это легко сделать, если переднюю часть заграждения сделать съемной или открывающейся. По желанию, таких секций может быть и больше, все зависит от того, какие объемы компоста вам нужны, и сколько отходов вы планируете загружать в год.
Компостер из одного бака – достаточно компактная модель, которая отлично справится со своими задачами. Главное, продумать выгребные отверстия или дверки, чтобы беспрепятственно изымать нижние слои компоста.
Компостер, с забетонированным основанием – хороший вариант, если учесть что такая конструкция будет вечной, ввиду характеристик материала для изготовления. Все что вам нужно, это выкопать траншею на небольшую глубину, сделать опалубку, забетонировать боковые стенки. Нижнюю часть оставить открытой. Одну стенку оставить открытой, чтобы обеспечить удобную выемку компоста.
Пластиковый компостер – такой вариант подходит в том случае, если вы боитесь, что не справитесь с поставленной задачей, и не соорудите контейнеры для сбора отходов самостоятельно. Единственный минус такого решения – это стоимость, которая не всем по карману. В остальных случаях использование пластикового бака, оборудованного дверкой для выемки компоста – вполне оправдано.
Как видите, все варианты имеют преимущества и недостатки. Рассмотрим вариант изготовления компостной ямы из нескольких отсеков, где в качестве стен будет выступать шифер.
Процесс изготовления
Для строительства этой модели вам понадобится:
Листы шифера, можно б/у
Деревянные рейки, для сооружения каркаса
Деревянные планки для сооружения дверки и крыши ямы
Из инструментов:
Стандартный набор по работе с древесиной
Гвозди
Навесы
Циркулярка для распила планок
Болгарка, для резки шифера
Карандаш и рулетка
Процесс изготовления разобьем на несколько этапов:
Сначала отмечают на участке размеры будущего сооружения. Углы обозначают колышками, через которые протягивают нить. Это необходимо для того, чтобы вырыть небольшую канаву для углубления шифера.
По сделанной разметке вырывают канаву по всему периметру и в местах, где планируется установить перегородки.
Из деревянных планок формируют каркас для обшивки шифером. Сначала устанавливают угловые стойки, потом промежуточные. Все стойки соединяются деревянными планками двумя или тремя горизонтальными поясами. За исключением передней части конструкции, здесь будут дверки.
Из деревянных планок нужно изготовить дверки. Их количество соответствует количеству отсеков.
Аналогичным способом изготавливается крышка для баков. Их тоже лучше сделать отдельными.
Когда каркас готов, у вас есть точные размеры для определения количества шиферин. Подготовьте их, и при необходимости обрежьте лишние волны. Не забывайте, что в процессе обшивки вам нужно сделать перекрытие одной шиферины на другую.
Последовательно, начиная с одной из сторон каркаса, начинайте его обшивку шифером, используя для его фиксации гвозди. Обратите внимание, что древесина – это материал, который тоже подвержен перегниванию. Поэтому, обшивку чаще всего проводят с внутренней стороны компостной ямы, либо, вам нужно позаботиться об обработке древесины специальными составами, для предупреждения его быстрого разрушения.
После обшивки приступайте к формированию перегородок, выполняя их тем же способом.
Осталось навесить дверки и прикрепить крышки на баки и конструкция готова.
Финальная часть – обработка внутренних стен ямы антигрибковыми составами и краской.
Иногда такую яму углубляют, оставляя на поверхности лишь несколько сантиметров. Но этот вариант более трудоемкий, в плане выемки удобрения.
В качестве материала для обшивки можно использовать не только шифер:
Металлопрофиль
Деревянная доска
Пластиковый лист.
Принцип сборки не меняется, отличается лишь обшивочный материал.
Теперь вы знаете, как сделать компостную яму на даче своими руками, и какие материалы для этого подойдут. Что касается конструкции и количества секций, то здесь все определяется несколькими параметрами: необходимым объемом компоста, количеством отходов, которые вы способны загрузить и размером земельного участка. Если вы ограничены по площади, то вам может подойти самый простой вариант компостной ямы из бочки. Собирайте отходы на протяжении года, поливайте их для создания влажности, на зиму укройте такое сооружение пленкой и уже весной вы сможете взять первую порцию перегноя для подкормки рассады. Но говорить о больших объемах при такой системе компостирования нет смысла, лучше выделить для этого сооружения определенную площадь с соблюдением правил размещения от различных строений, беседок, веранд, детских песочниц и насаждений.
Видео, как сделать компостную яму на даче своими руками

Фото, как сделать компостную яму на даче своими руками
Компостный ящик своими руками варианты изготовления, чертежи, фото
Критерии выбора
Если модель и тип компостера определены пользователем, то остается подобрать:
материал изготовления. Компостеры могут быть изготовлены:
из пластика. Пластиковые модели отличаются небольшим весом, простотой монтажа, использования и ухода, невысокой стоимостью, долговечностью;
из дерева. Деревянные емкости более эстетичны и отличаются экологической чистотой. Однако небольшой срок эксплуатации, особенно при неправильном уходе и более высокая стоимость снижают уровень спроса на данные конструкции. Как правило, из данного материала изготавливаются компостеры своими руками, так как дерево проще обрабатывать;
Деревянный резервуар для компоста
из металла. Металлические емкости отличаются высокой стоимостью, но и самым большим сроком использования.
Металлический резервуар для получения компоста
объем емкости. Параметр определятся в зависимости от размеров участка, сезонности использования и приоритетов пользователя. Некоторые садоводы предпочитают устанавливать на даче несколько контейнеров малой емкости, другие — один, но больших размеров. Наибольшей популярностью пользуются компостеры с вместимостью 600 л и 800 л;
размеры входного и выходного отверстия
Для удобства использования важно, чтобы садовод мог свободно помещать в компостер, например, большие охапки скошенной травы и вынимать вилами или лопатой готовое удобрение;
наличие дополнительных элементов. Например, существенное значение имеет наличие металлической сетки, установленной на дне резервуара, так как она препятствует проникновению в компостер грызунов и как следствие, поеданию веществ, подлежащих переработке.
Важные нюансы компостирования
Компост укладывается горизонтально, равномерными прослойками. Периодически эти слои перемешиваются с навозом. Укладывают, не утрамбовывая, чтобы не перекрывать доступ воздуха и не помешать работе бактерий, отвечающих за образование удобрения.
Не допускайте, чтобы эта масса пересыхала, поливайте ее периодически водой, в особенности в сухой период. И переувлажнять то, что содержится в ящике, нельзя, потому что в этом случае нужные бактерии могут погибнуть.
Необходимо не один раз в сезон поливать образующийся компот ЭМ (эффективные микроорганизмы) -препаратами. Не выливайте в ящик весь пузырёк полностью. Такую бутылку (0,5 литра) необходимо разделить на пять ведер воды, и в каждое из них добавить по 100 грамм засахаренного варенья. Пригодится эта сладкая добавка для того, чтобы бактерии начали работать.
Пусть эти ведра отстоятся какое-то время, потом эту жидкость надо равномерно вылить на компост. Эффект такого приема доказан – удобрение созревает намного быстрее.
Как построить ящик для компоста сборка своими руками
По большому счету, процесс изготовления ящика для компоста на даче своими руками не такой уж и сложный. Представить его можно в виде следующей последовательности работ.
Переделываем поддоны и изготавливаем из них щиты. Понадобится полная разборка исходного материала (поддона) – его нужно разделить на доски и брусья, немного перекомпоновать и все собрать заново. Брус необходимо сдвинуть на самый край щитов, а расстояние между доской сократить до 20мм максимум – зазоры нужны, так как процесс гниения травы требует кислорода. Также необходимо подумать и об установке щитов – до низа бруса доски не должны доходить примерно на 300-400мм. Таким образом полезная высота ящика для компоста составит примерно 600-700мм – если вам этого мало, то брус придется специально приобрести и собрать с его помощью щиты нужной вам высоты. Таких щитов необходимо собрать три штуки.
Устанавливаем щиты в ямки и соединяем их вверху другими дощечками из поддона. Соединяем их пока только по периметру, после чего засыпаем ямки и при этом тщательно утрамбовываем почву, проливая ее водой.
3. Следующим этапом работ, который потребуется произвести в процессе решения вопроса, как сделать ящик для компоста своими руками, является оформление ящика с задней стороны – по сути, здесь понадобится набить доску так, как это уже было сделано в процессе изготовления щитов. Так делается только задняя стена ящика, перед оформляется несколько иначе.
Перед – он должен быть съемным. В противном случае доставать компост из него будет неудобно. Для этой цели и понадобятся обрезки профиля для гипсокартона UD – они нашиваются немного под наклоном. В итоге должно получиться некоторое подобие жалюзи, ламели которых вставляются в профили ud – когда появится необходимость, одну или две доски всегда можно будет убрать и получить при этом свободный доступ к компосту. Как вариант, такие жалюзи можно сделать не по всей высоте ящика – достаточно будет соорудить их в нижней половине, а верхнюю часть собрать по принципу боков и задней стенки.
В принципе, это и весь правильный ящик для компоста. Единственное, что еще здесь можно добавить, так это соорудить крышку, которая окажется весьма полезным дополнением – как минимум оборудованный крышкой компостный ящик смотрится эстетично. Сами понимаете, что без нее это будет обычная куча мусора, даже несмотря на то, что она сложена в деревянную коробку. Это по желанию – не хотите крышку, так тому и быть.
И в заключение темы о том, как изготавливается компостная яма своими руками, скажу несколько слов по поводу готовых изделий данного типа. Если не позволяет время сооружать такую конструкцию самостоятельно, практически точно такой же ящик можно приобрести в хозяйственном магазине. Обойдется он при этом раз в двадцать дороже – изготавливая ящик своими руками, все, что вам понадобится приобрести, это саморезы и антисептическую защиту для древесины. Все остальное можно раздобыть абсолютно бесплатно.
Выбор места
Необходимо выполнить ряд условий
Очень важно определиться с местом. Не советуем организовывать компостный ящик слишком близко к дому или иному жилому помещению, у самого входа на территорию участка или рядом с въездными дорогами и т.п
Однако всякое можно увидеть. Хозяин объяснит это тем, что не хочет, чтобы пропало какое-то конкретное место. На самом деле организовать ящик рекомендуется в укромном местечке, например, в углу участка, в теньке, а не на солнышке (компосту не нужно сильно сохнуть).
Также необходимо сделать так, чтобы к компостному ящику удобно было подойти, например, сделать обыкновенную дорожку, ведь туда надо будет ходить постоянно (с сорняками и ведрами ненужных отходов с кухни). Впереди самого ящика желательно сделать площадку кирпичиками, чтобы была возможность подойти с тележкой, когда настанет время забирать компост.
Место для компостного ящика. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru
Ящик из шифера
Самый недорогой и надежный ящик может получиться из шифера, ведь он не гниет. Из него можно сделать задние и боковые стены, а также перегородки. Рекомендуется шифер подкрепить досочками, для того чтобы он не треснул из-за переполненности.
Переднюю часть ящика лучше всего построить полностью из досок (передняя стенка сооружается исходя из того, что готовое удобрение можно было бы удобно забрать из ящика). В полвысоты переднюю часть можно сделать стандартной, а потом набрать из досок, которые ложатся именно горизонтально. Доски крепятся таким образом, чтобы возможно было их снять до необходимого уровня. Поймете, как это удобно, когда будете вынимать готовое удобрение.
Вариант из шивера
Обзор популярных моделей
Опираясь на отзывы потребителей, специалистами был составлен рейтинг компостеров. Наибольшей популярностью пользуется продукция изготовленная:
Финской компанией Kekilla.
Пластмассовый компостер модели Globe изготовлен из качественного материала, который не подвергается негативному воздействию прямых солнечных лучей и отрицательных температур.
Конструкция резервуара не имеет острых углов, что важно при наличии маленьких детей. При необходимости емкость может быть дополнена отдельными кольцами, позволяющими увеличить объем;
Финская модель на 160 л
Graf Thermo King (Германия).
Корпус контейнера изготовлен из вспененного пластика, который не подвергается негативному воздействию ультрафиолетовых лучей, а также прекрасно сохранят температуру.
Пользователь оборудования может самостоятельно подобрать режим работы, в соответствии со временем года. Приятным дополнением является дизайн конструкции. Компостер можно установить в любой части сада в качестве элемента декора;
Емкость для компоста от германской компании
Российской компанией «Волнуша».
Емкость, изготовленная в форме конуса с волнистым оребрением, производится из пропилена, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, а также химических реакций.
Компостер не оснащается дном, поэтому требуется дополнительно приобрести или изготовить самостоятельно донную сетку, защищающую от крыс и мышей.
Контейнер удобен для закладки отходов и вынимания компоста. Единственный минус – верхняя крышка емкости открывается при воздействии сильного ветра.
Российский Волнуша конусной формы
Описание компостера «Волнуша» представлено на видео.

Для получения качественного компоста важно установить компостер на земле (без какой-либо подложки) и в теневом секторе. Дополнительно требуется регулярное перемешивание отходов и полив в засушливую погоду
На зимний период емкость рекомендуется перевести в специальный режим работы (при наличии такой функции), укутать изоляционными материалами или убрать.
Принцип работы дачного варианта
Для того, чтобы получить органическое удобрение могут использоваться:
Опавшие листья
Скошенная трава
Пищевые отходы
Фекалии
Но для правильного протекания процесса необходима такая емкость, как компостер. В ней должны быть отверстия для удаления лишней влаги и поступления воздуха к собранной массе.
Смотрим видео, совет специалиста, принцип работы:

Причем закладка отходов должна производиться слоями, каждый из которых обязательно пересыпается торфом, опилками или обычным грунтом с участка. Это необходимо для развития микроорганизмов, приводящих к разложению остатков и превращению их в компост.
Цикличность использования отсеков
Сначала можете заполнить один отсек, другой отсек пусть останется свободным. Следующей весной, когда прошлогоднее удобрение подтает, перекиньте верхушку, не успевшую дозреть с осени, во второй отсек, на дно. И в течение летнего периода так и складывайте материалы для компоста туда.
А вот черный субстрат, который уже готов (примерно одна вторая первого отсека), можете использовать на участке, так вы поэтапно освободите отсек полностью. В том случае, если за весенний период, не успеваете использовать всё удобрение из первого отсека и растащить по участку, не ленитесь сохранить запасы в мешках, они вам понадобятся осенью.
Такие ситуации бывают крайне редко. Удобрению всегда находится применение. Всё повторится вновь в следующий весенний период.
Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru
Оптимальные размеры
Размеры компостного ящика зависят от некоторых условий:
размер площади, которая будет обрабатываться, умноженная на ваше старание, направленное на поддержание порядка;
количество людей, пользующихся участком.
Если это большая семья с постоянными гостями, это одно, совсем иное, если это старенькая бабушка на пенсии. Количество кухонных отходов напрямую зависит от такого показателя.
Количество времени, проводимое на даче (всё лето либо приезжать только на выходные).
Советуем руководствоваться этими условиями, при проектировке вашего ящика.Высота – неизменная его величина (должна быть не больше полутора метров). При превышающей высоте процесс образования компоста может быть медленнее.
Внутри компостный ящик рекомендуется поделить на два отсека минимум. Доказано, что третий отдел будет также не лишним, он пригодится для хранения компоста.
Ящик, который имеет только один отсек, в любом случае удобным не будет. Удобрение из такого ящика достанете только спустя пару лет, когда оно уже будет полностью готово. Из ящика, в котором две секции, можно получать удобрение каждый год по непрерывающемуся циклу.
Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru
Что представляет собой и где применяется
Современные приспособления для переработки биологических отходов, как правило, выглядят очень эстетично, а кроме того обеспечивают оптимальные условия для компостирования. Обычно они выполнены из пластика в виде ящиков или бочек, причем некоторые модели можно использовать даже зимой. Есть и металлические конструкции, окрашенные устойчивой к выгоранию на солнце порошковой краской.
Стандартное устройство компоста
Хотя данные изделия для дачи отличаются по многим параметрам, но функция у них одна – это переработка отходов в питательную смесь. Причем они одинаково хорошо подходят как для переработки пищевых и растительных остатков, так и отходов из биотуалетов, делая процесс приготовления компоста эффективным и безопасным для окружающей среды.
Варианты емкостей для компоста
Отходы можно складывать на кучу или заделывать в яму. Варианты, не требующие материальных затрат. Возьмите себе в помощники лопату и «емкость» готова. Но, такой вариант подойдет только на первое время. Лучше всего изготовить короб, который скроет от глаз содержимое кучи, что, согласитесь не эстетично.
Ящик для компоста
Одни используют фабричные пластиковые или металлические контейнеры под компост. Другие приноровились складировать отходы в бочки с просверленными отверстиями для доступа воздуха. Но, приложив немного усилий, можно сбить из досок ящик для компоста своими руками. Но, прежде рассмотрим, требования к самодельным коробам.
Каким должен быть ящик под компост
При изготовлении коробов для созревания компоста, учитываются следующие требования.
Необходимость в притоке кислорода, которые обеспечат вентиляционные отверстия по бокам.
Чтобы атмосферные осадки (дождь, снег) не смывали в почву полезные вещества, сделать крышку. Так сохранится ценность компоста–биоудобрения.
Некоторые дачники ящик накрывают пленкой, предварительно ее зафиксировав. Но это не всегда удобно. Накрытие может снести ветром. Да и смотрится такой короб недоделанным.
С учетом того, что нижний слой компоста созревает раньше, к нему необходим свободный доступ.
Обратите внимание на схему простого стандартного ящика для компоста. (Рис
1)
Варианты простых ящиков-коробов
Каких размеров будет короб, зависит от вас. Сбивают двухсекционное сооружение, как вариант компостного ящика, где фронтальные доски также съемные. (Рис. 2)
Еще одним решением проблемы станет простая открывающаяся конструкция, на которой вместо петель на досках задействованы резиновые полосы. Их также изготавливают из любого эластичного материала. (Рис. 3)
Экономный проект: компостный ящик из деревянных поддонов. (Рис. 4)
Если вас заинтересовала идея строительства на дачном участке, давайте вместе построим функциональную теплицу по методу Митлайдера.
Изготовление контейнера для компоста своими руками
При наличии времени и средств, к вопросу компостного ящика на приусадебном участке можно подойти основательно. Делаем поэтапно 3-секционный ящик для компоста своими руками.
Первый этап – столбики
Подготавливаем столбики – 8 штук. Нижнюю часть, находящуюся в земле, обрабатываем мазутом, олифой, моторным маслом или дегтем.
Можно вкопать все восемь (4х4). Если есть возможность, для задней части короба прикрепляем 4 столбика к забору. Процесс упростится, не нужно выкапывать под опоры четыре ямки. (Рис. 5)
Второй этап – подготовка досок
В компостном ящике происходит разложение органических материалов. К ним относится древесина. Потому доски необходимо обработать нетоксичными средствами – это специальные пропитки глубокого проникновения. Они станут защитой деревянной конструкции от влаги, загнивания, насекомых. Защитные препараты можно купить в строительных магазинах.
Когда доски обработаны, приступаем к их окрашиванию. Ждем, когда высохнет первый слой, и только потом наносим второй. Такая процедура предохранит краску от атмосферных осадков и температурных перепадов.
Третий этап – перегородки
Подготовленные доски прибиваем так, чтобы между ними был зазор для вентиляции. Переднюю часть, обшиваем до половины высоты. Это даст нам возможность оснастить два отсека дверцами. (Рис.5)
Снизу в третьем отсеке прибивается одна доска, там устанавливается большая дверь. (Рис. 6)
Четвертый этап – крышка
Усиливаем перекладинами верхние торцевые части перегородок, переднюю стенку с задней.
Навешиваем на петли крышку-дверцы. Также оснащаем переднюю часть короба тремя дверцами: 2 маленьких, 1 – большая.
Для удобства закрепляем шпингалеты и ручки. Ящик для компоста готов.
Видео-урок по изготовлению компостника

Мы познакомили вас не со всеми вариантами компостных ящиков. Но суть одна – сделать свое ценное удобрение из правильно приготовленного компоста.
Придерживаясь рекомендаций, вы добьетесь успеха в этом деле.
С чего начать изготовление компостных ям
Ямы должны быть максимально удалена от жилых построек и расположена на подветренной стороне, поскольку органические отходы обладают неприятным видом и запахом. Рекомендуемое расстояние — не менее 30 м от жилья.
Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды. Оптимальное расстояние — 25 метров.
Учитывайте особенности рельефа. Нельзя располагать ямы на возвышенностях: вместе с осадками её содержимое будет разноситься по участку. Не стоит выбирать и места на склонах: избыток воды снижает скорость ферментации. Лучше всего подойдёт ровный участок земли.
Обратите внимание на деревья рядом с ямами. Хорошим соседством станут ольха и берёза, а вот рядом с вечнозелёными деревьями ямы лучше не ставить.
Для поддержания правильной влажности компоста выберите участок в тени.
Не забывайте об удобстве доступа к яме и выберите наиболее подходящее для вас место.
Варианты капитального сооружения
Для постройки ящика вам понадобятся новые толстые доски. Компост создается при помощи бактерий, которые перерабатывают отходы, это является агрессивной средой для любых органических веществ (доски, с помощью которых сооружен ящик, могут разлагаться). Именно поэтому доски надо выбирать надежные, обрабатывать их специальным составом от гниения, можно хорошо покрасить их.
Между досками надо оставлять промежутки, ширина которых должна быть несколько сантиметров. Это необходимо с той целью, чтобы компост мог получить достаточное количество воздуха, это обязательное условие!
Вариант компостного ящика. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru
Выбор конструкции
Прежде чем приступать к изготовлению, необходимо определить:
конструкцию;
размеры;
материал изготовления.
Разновидности по типу
Как сделать ящик для компоста своими руками? Доступны следующие варианты изготовления:
односекционные (рисунок выше). Наиболее простая конструкция, отличающаяся небольшими размерами и минимальной стоимостью. Может быть изготовлена из различных материалов. Существенным минусом является невозможность непрерывного изготовления биоудобрения, так как при постоянном добавлении отходов в яму переработка будет идти значительно медленнее;
двух- и трехсекционные. Более удобные конструкции, позволяющие закладывать отходы постепенно и получать ежегодно готовый компост. Для изготовления требуется больше материалов и времени;
Конструкция с тремя отдельными камерами
ящики-бочки. Конструкции отличаются небольшими размерами и невозможностью непрерывного производства удобрения, но увеличенная скорость получения компоста и более интересный внешний вид привлекают большое количество садоводов.
Компостная бочка
Ящик для компостной кучи может быть:
открытого типа. Такие конструкции отличаются простотой изготовления, но у них велика вероятность распространения неприятных запахов, как из выгребной ямы;
закрытого типа (дополненные верхней крышкой). Практически полное отсутствие запахов, возможность дополнительного декорирования являются положительными аспектами данной конструкции. Но для самостоятельного изготовления требуется больше материалов и времени соответственно.
Ящики открытого типа изготавливаются и устанавливаются на участках большой площади, так как отличаются большим объемом. Закрытые конструкции рекомендуется использовать на небольших дачных участках, что дополнительно позволяет решить проблему отсутствия свободного пространства.
Определение размеров
После выбора конструкции компостера требуется определить его размеры. При подборе габаритов следует учитывать:
размеры участка;
количество отходов, подлежащих переработке;
санитарные нормы и правила расположения компостной кучи.
В соответствии с правилами компостер должен быть установлен минимум:
в 10 м от жилого дома, что позволит устранить возможность распространения запахов;
в 25 м от естественных водоемов, расположенных на участке или вблизи него;
в 50 м от источника водоснабжения участка;
в 5 м от дороги, забора соседа, туалета или летнего душа.
Правила выбора места для расположения
Материалы изготовления
В качестве материалов, используемых для изготовления, могут выступать:
деревянные доски или паллеты (деревянные поддоны). Ящик из дерева будет экологически чистым, приятным на вид, а при правильной обработке древесины и долговечным;
шифер. Материал отличается долговечностью, но добиться эстетичного вида сооружения не получится;
металлические листы или бочки. Металл известен прочностью и долговечностью, но вместе с тем и более высокой стоимостью;
бетон и бетонные кольца. Бетон самый прочный, но большой вес конструкции не позволяет провести изготовление и установку без помощи спецтехники. Кроме этого выбор данного материала ограничивает высокая цена;
пластиковые бочки или панели. Ящики из пластика могут полностью соответствовать ландшафтному дизайну и не выделяться на фоне деревьев, кустарников и иных насаждений. Однако при попадании солнечных лучей, воздействии химических препаратов или низких температур пластик может деформироваться, что снижает срок эксплуатации сооружения;
кирпич. Материал дорогой и для компостных ям применяется крайне редко;
металлическая сетка;
профнастил и так далее, то есть изготовить ящик для получения компоста можно из любых материалов, имеющихся в наличии.
Разновидности компостеров
Первое, что требуется определить перед выбором– это вид оборудования. Различают разные типы и модели резервуаров.
Типы моделей
Современные компостеры разделяются на два основных типа:
открытые резервуары;
закрытые емкости.
Открытые компостеры отличаются:
невысокой стоимостью;
небольшим весом, что позволяет перемещать емкость с одной территории на другую и убирать на зимний период;
большим объемом сборной емкости.
Единственным существенным минусом является возможность распространения неприятного запаха (по аналогии с выгребной ямой), образующегося в результате разложения органических веществ.
Простейший открытый резервуар для компоста
Закрытый компостер (достаточно герметическая емкость, оснащенная крышкой) отличается:
небольшим объемом. В среднем производителями выпускаются закрытые емкости с вместительностью 200 – 1000 литров;
возможностью получения компоста в более сжатые сроки, так как под воздействием температуры переработка отходов происходит значительно быстрее;
возможностью круглогодичного использования.
Отрицательным аспектом при выборе компостера закрытого типа является более высокая, по сравнению с предыдущим видом, цена.
Емкость с крышкой для быстрого получения компоста
Компостеры открытого типа рекомендуется приобретать при наличии садового участка большой площадью и с большим количеством насаждений. Закрытого типа оптимально подходят для дачных участком размеров 4 – 6 соток.
Модели компостеров
Производителями выпускаются следующие модели компостеров, различающихся по внешнему виду и техническим параметрам:
компостеры-ящики (рисунок выше). Наиболее простая и удобная модель, отличающаяся простотой сборки и использования. Садовый ящик для компоста может быть изготовлен открытого или закрытого типа;
теромкомпостер. Устройство отличается наличием герметичного и утепленного корпуса и может использоваться круглый год. За счет длительного сохранения тепла процесс разложения органических отходов происходит в несколько раз быстрее, чем в ящиках. Еще одни плюсом является отсутствие запахов. Теркомпостер может быть изготовлен в форме полусферы или бочки;
Тип изделия с изолированным корпусом
вермикомпостер. Усовершенствованная модель компостера, в которой процесс переработки органики происходит за счет червей (иное название черведомик). Принцип работы устройства следующий: в первый лоток помещаются отходы и черви. По мере получения компоста добавляются второй и так далее лотки, в которые постепенно перебираются и червячки.
Лотковый тип с червями
Вермикомпостер является единственным устройством, которое можно устанавливать не только на дачном участке, но и внутри помещения (на балконе, веранде и так далее), что позволяет получать натуральное органическое удобрение круглый год.
О компостере своими руками как сделать для дачи, варианты изготовления, чертежи
Ящик для компоста своими руками из чего делать
Для изготовления компоста на даче люди используют различные подручные материалы. Одни просто выкапывают ямы и скидывают в них вырванные сорняки, другие приспосабливают для этой цели старые емкости (бочки, короба и другое), а третьи подходят к делу изготовления компоста настолько серьезно, что сооружают для этой цели специальные ящики. Естественно, наиболее оптимальным материалом для изготовления данного приспособления является древесина – специально ее, конечно, не покупают, а используют бывшую в употреблении. Например, разбирают ненужные деревянные изделия – в большинстве случаев поддоны для строительных и других материалов. Доска для них используется обычно хорошая и для такого приспособления она подходит как нельзя лучше – ящик для компоста из поддонов служит весьма долго.
Ящик для компоста из поддонов фото
Кроме такой древесины, дополнительно понадобится деревянный брус сечением 50 на 50мм, большая жменя саморезов, обрезки гипсокартонного профиля UD (из них будут изготавливаться направляющие, которые позволят получить простой доступ к готовому компосту, по обыкновению расположенному в нижней части ящика). Также не лишним будет подумать об инструментах – доски нужно будет резать, а саморезы завинчивать. Кроме того, понадобится лопата для установки щитов – в принципе, это стандартный дачный инструмент, который имеется в любом загородном доме. И еще одно – несмотря на то, что для изготовления поддонов применяется добротная древесины, все же не лишним будет позаботиться о ее сохранности. Пропитать антисептическим составом и по возможности покрасить – после такой обработки дерева изготовленный из него компостный ящик будет служить весьма долго. О том, как делается компостный ящик своими руками, можно посмотреть в этом небольшом видеоролике.

Как сделать ящик для компоста своими руками размеры и разметка
В принципе, никаких точных размеров компостных ящиков вам никто не даст – по большей части, их габариты обусловлены площадью дачи (а вернее, количеством вырываемой травы в год) и размером исходного материала. Имеете доски длиной 2000мм, значит и габариты ящика следует подгонять под них. С поддонами так не получится, так как их ширина составляет примерно 1000мм – маловато, конечно, но выход имеется. Просто делать придется не одинарный ящик, а двойной. С одной стороны это даже лучше – получится двухгодичный компостный ящик. В один загружаете траву в этом году (в следующем сезоне она будет использоваться в качестве готового удобрения), а скашиваемая трава будет загружаться во второй отсек. Таким образом в ваше распоряжение попадает компост в необходимом количестве.
Как сделать ящик для компоста на даче фото
Это что касается конструкции компостного ящика – с ней мы определились. Теперь смело можно заняться подготовительными работами. Они не сложные, и все, что вам понадобится сделать, это три вещи.
В первую очередь разметить в выбранном месте дачного участка прямоугольник с размером 1115мм на 2230мм и установить в его углах четыре штырька, на которые натянуть нить.
Согласно натянутой нити по длинной стороне ящика (с двух сторон) на расстоянии 1115мм от любого угла установить еще пару штырьков – это средние стойки, разделяющие изделие на две равные части.
Выкопать в отмеченных штырьками местах ямки глубиной 300-400мм.
В принципе, это и вся подготовка, покончив с которой смело можно будет приступать к изготовлению и самого ящика – именно этим мы и займемся дальше.
Польза компоста
Качественный компост насыщен питательными элементами, образующимися в процессе перегнивания органических материалов.
Полезные вещества находятся в легко усваиваемой растениями форме. Компостная масса по своим характеристикам сравнима с коровяком и может вноситься даже под не переносящие свежий навоз огородные культуры. Существует множество вариантов применения на участке компоста:
Закладка в лунки при высадке овощей, цветов, кустарников и деревьев.
Разбрасывание по земле перед посадкой корнеплодов.
Заделка в почву при осенней и весенней перекопке.
Мульчирование приствольных кругов.
Компост хорош во всех смыслах.
Для растений это отличное органическое удобрение, для земли – хорошее разрыхляющее средство, а для людей – простой способ избавления от отходов.
Особенности финской технологии компостирования отходов
Процесс созревания компоста в естественных условиях довольно длительный: 2 – 2,5 года до полной готовности. Есть компоненты, которые перегнивают быстрее – это зеленая трава, солома, очистки. Другим нужно больше времени и «быстрые» ингредиенты им помогают.
Компостировать отходы по финской технологии лучше в ящиках собственного изготовления, так как их изготовление обойдется намного дешевле, чем купить заводские контейнеры. Принцип заключается в поочередном освобождении одного из ящиков и использование готовой смеси как удобрения в саду.
Процесс закладки:
В первый ящик поступают весенние садовые отходы, заливаются ускорителями и оставляются на 2 месяца. Через это время смесь будет готова.
Во второй ящик закладывают отходы через месяц после первого ящика.
В третий – еще через 1,5 месяца.
По прошествии двух месяцев отходы в первом ящике при правильном уходе созреют и могут использоваться как удобрение. После забора компоста отходы из второго ящика перегружают в первый. Возможно, возникнут вопросы — для чего делать лишнюю работу:
Во-первых – ворошить массу необходимо в любом случае. Это ускоряет процесс созревания. Делается это раз в неделю. Таким образом перегнивающие остатки обогащаются кислородом и бактерии быстрее размножаются и питаются.
Во-вторых – меньше риска ошибиться, где какой компост находится. А первом ящике всегда будет находиться готовое удобрение, во втором – созревающее, в третьем – новая закладка.
По такому же принципу можно соорудить компостную яму по финской технологии своими руками, но разница будет заключаться в том, что отходы перерабатываются другим видом микроорганизмов – анаэробными, которым не нужен воздух.
Принцип работы покупного резервуара
Пользуются спросом биотуалеты финского производства, которые работают с микроорганизмами, перерабатывающими органику.
Они предназначены для уличных и внутренних дачных домиков. Принцип работы следующий:
Утепленный герметичный резервуар с закрытым дном устанавливается в помещении или на улице.
Над сиденьем находится бачок, в который насыпают наполнитель природного происхождения – торф или опилки. После каждого похода в туалет в резервуар для отходов насыпается некоторое количество этого вещества.
Биотуалет оборудован вентиляцией, что не дает возможности запахам скапливаться внутри помещения. Труба выводится на крышу как из дома, так и из уличного туалета.
Периодически внутрь доливают биораствор бактерий, чтобы процесс переработки происходил быстрее. С задней стороны дома есть доступ к нижней части компостера. Его можно открыть с помощью специальной дверцы и забрать готовое удобрение.
Туалет не требует особых затрат, электричества или воды. Наполнителем может быть любой углеродсодержащий материал.
Подбор материалов для самостоятельного изготовления
Лучшим материалом для изготовления компостера по финской технологии будет дерево. Это самый распространенный материал и его можно заменить в любой момент. Многие дачники используют поддоны, преимущество которых в том, что они уже обработаны антисептиками против гниения и влаги. К поддонам легко прибить еще пару досок, чтобы сделать щели меньше и контролировать доступ воздуха.
Компостер из шифера – хрупкое изобретение. Вдобавок, по отзывам, компост в нем созревает дольше. Без предварительного опыта сделать отверстия для шурупов будет проблематично.
Для компостирования подойдет также металлическая сетка, но ее устанавливают на деревянные или металлические угловые опоры. Чтобы сетка не растягивалась, ее фиксируют несколькими досками по периметру.
Для строительства стационарного компостера подойдут пеноблоки с отверстиями.
Это экологичный материал, который решает сразу две проблемы – устойчивость конструкции и вентиляцию компоста. Сделать крышу и приделать навесы к бетону проще, чем к шиферу. Но придется покупать материал, если в запасниках не осталось блоков со стройки, а также купить цемент и мастерок, чтобы скрепить блоки между собой.
Схема трехсекционного ящика по финской технологии
Как уже было описано выше, оптимальные размеры компостера – 1 м высота, 1 м ширина, 3 м длина. По длине необходимо будет разделить его двумя перегородками. Размеры общей двери – 1 м на 1 м.
Размеры нижней двери – высота 50 см, ширина 1 м – она монтируется в общую створку. Крышу можно делать покатой или двускатной, при этом разделить навесами пополам, чтобы удобно было открывать ящик, переворачивать содержимое и закладывать новое.
Если делать более объемный ящик, то по высоте и ширине его можно увеличить на 50 см. Длина остается без изменений. В длину любую компостную яму или кучу делают произвольно.
Делаем ящик для компоста пошаговая инструкция
Некоторые садоводы вместо компостного ящика делают компостную кучу, однако важно помнить, что у последнего варианта есть немало минусов. Прежде всего, это неприглядный внешний вид – вряд ли ваши гости обрадуются, завидев посередине участка неприятно пахнущую массу
Кроме того, проблематично в этом случае и укладывать органические остатки и кухонные отходы. Кроме того, если уложить все ингредиенты бессистемно, все это будет скатываться вниз, что доставит немало хлопот.
Кто-то выбирает вместо приготовлений компостной кучи яму. Да, такой вариант тоже возможен, но только в случае если вы будете закладывать все ингредиенты одномоментно и забудете про ее существование минимум на два года. В этом случае компост будет готовиться в анаэробных условиях.
А значит, в саду будет невероятно специфический «аромат». Такое допустимо на большом участке, где можно найти отдаленное место для организации компостной ямы. на небольших садовых участках на 10 «соток» лучше всего выбрать компостный ящик.
Причем компостный ящик можно легко построить из материалов, которые есть под рукой. Однако прежде чем приступить к работам, следует ознакомиться с некоторыми правилами постройки такого сооружения.
Лучше всего строить компостную кучу из дерева, тем более обрезки досок явно найдутся на любом участке. Правда, все же не стоит брать совсем плохую древесину, тем более если вы хотите, чтобы сооружение было не только крепким и долговечным, но и красивым. Лучше всего для постройки брать довольно толстые доски, заранее пропитав их составом от гниения.
Без этого не обойтись, поскольку содержимое такого ящика будет достаточно «агрессивным», насыщенным различными бактериями и микроорганизмами, что может привести к гнили древесины.
Все стенки, кроме передней, нужно сделать с щелями, что важно для аэрации и нормального доступа воздуха. А пот переднюю делают немного иначе:
Примерно на треть ее делают стационарной.
Выше закладываются поперечные доски встык таким образом, чтобы их можно было вынимать на ту высоту, которая требуется.
Тут все просто: нужно набить вертикальные бруски так, чтобы образовались «пазы», куда мы и вкладываем доски. Такая схема позволит с максимальным удобством доставать компост, когда он будет готов.
Есть вариант, на котором можно сэкономить – все стенки кроме передней сделать не из досок, а из листового шифера. К плюсам такого материала можно отнести то, что он не гниет, а значит, теоретически прослужит дольше. Правда в этом случае ящик должен быть более просторным, чтобы внутри спокойно «гулял» кислород.
Еще один важный момент – размещение компостного ящика. Несомненно, его нужно ставить не на видном участке – выберите укромный уголок таким образом, чтобы он не был полностью на открытом солнце, но и не в тени – солнце требуется для того, чтобы сохранять внутри емкости требуемый уровень влажности. Также стоит продумать подходы для закладки новых ингредиентов.
Каковы оптимальные размеры такого сооружения? Тут все зависит от таких факторов, как:
Площадь обрабатываемого огорода.
Количество человек в семье.
Проводимое время в саду.
Размеры участка очень влияют на размеры компостного ящика. К примеру, если у вас большой сад и лужайка для газона, откуда вы будете брать «ингредиенты» для компоста, стоит сделать ящик побольше, однако если участок совсем маленький, естественно, большое сооружение вам точно не нужно.
Это касается и количества членов вашей семьи – чем больше людей, тем больше отходов, а значит и сам ящик должен быть больше
Важно и то, как часто вы бываете на даче – живете там весь теплый сезон или приезжаете пару раз в месяц
Заполнение компостного ящика
На дне компостера устраивают дренаж из крупных веток, оставшихся после обрезки деревьев.
Отходы закладывают чередующимися слоями толщиной 30–40 см, используя различные материалы и проливая водой из лейки. Чем разнообразнее начинка заложенного «пирога», тем качественнее готовый продукт.
Среди возможных наполнителей компостного ящика наиболее распространенными считаются компоненты:
Сидеральные растения. Увеличивают содержание азота и быстро разлагаются.
При закладке перетасовываются с грубыми материалами (корой, щепой, опилками).
Листва. Питательных веществ содержит мало, закладывается подсушенной и измельченной.
Солома и сено. Придают компосту пористую структуру, способствуя доступу воздуха. Хорошо удерживают влагу. Укладываются тонкими пластами, чередуя с зеленой ботвой.
Опилки и кора. Разлагаются плохо, поэтому вносятся вместе с навозом, ботвой и костной мукой или мочевиной.
Кухонные отходы. Перегнивают быстро, существенно обогащая компост.
В ящик их помещают вперемешку с другими материалами.
Навоз. Ценный ингредиент компостного бункера. Ускоряет процесс гниения, так как содержит много азота. Уложенный слой навоза сверху присыпают землей.
Для приготовления компоста не подходят кости, угли, больные растения, корни вьюнка и подобных агрессивных сорняков.
Содержимое компостного ящика перемешивают каждые 2–3 месяца, новые порции органики добавляют по мере поступления.
Готовая масса имеет рассыпчатую структуру, темный цвет, а запахом напоминает лесную землю.
Безусловно, компост можно купить в готовом виде, но только произведенное самостоятельно домашнее удобрение претендует называться «садовым золотом».
Заполнение ящика для компоста
Компостный ящик своими руками заполняется различным органическим мусором, хорошо поддающимся процессу гниения, отходами с кухни. Ну и конечно основное заполнение ящика составляют растительные остатки. Это и скошенная газонная трава, прогнившее сено, заплесневелая солома. В компостный ящик убирают прошлогодние литья, выполотые сорняки, опилки и стружки от древесных отходов. В общем компостный ящик заполняется всем, что может сгнить, исключая химические отходы, пластик, полиэтилен, стекло.
Для того, чтобы в компостном ящике быстрее происходили процессы гниения, компост надо периодически переворачивать, поливать водой, навозной жижей. Можно на дно ящика заранее положить слой свежего навоза, обеспечив тем самым парниковый эффект. Тепло будет подниматься вверх, ускоряя гниение.
Условия разложения растительных материалов
Кажется, что достаточно накидать в кучу листья и ветки, добавить зеленой ботвы и дальше природа всё сделает.
На самом деле на созревание компоста влияют определенные факторы:
Влажность в компосте поддерживается с учетом различной способности материалов поглощать воду: у волокнистых и древесных отходов она выше, чем у зеленой массы. Соответственно опилки, стружка и сено требуют большего увлажнения по сравнению с ботвой и травой.
Кислород необходим для роста микроорганизмов, что достигается устройством щелевого проветривания и ограничением глубины компостного контейнера.
Температура определяет скорость разложения.
На первых месяцах микробиологическая активность приводит к разогреву компоста до 60–70 °C, при этом происходит обезвреживание органического материала. На этой стадии содержимое компостера нуждается в дополнительном увлажнении.
Эффективным методом ускорения гниения биомассы является внесение на стадии подготовки компостных бактерий, начинающих сразу перерабатывать отходы с высокой скоростью.
Конечно, и сложенные в кучу останки растений когда-нибудь перепреют, но случится это спустя несколько лет.
Значительно быстрее процесс идет в контейнере – покупном пластиковом или самодельным деревянном.
Компостер садовый какой выбрать Обзор лучших видов для дачи 100 фото
Последние соединяются между собой брусочками и служат дверцей, необходимой для выгребания созревшего компоста.
Откидные части подвешиваются на петли, а в качестве фиксирующего устройства забивают толстый гвоздь и сгибают его пассатижами под прямым углом.
Лопатой очерчивают периметр ящика, опрокидывают сооружение набок и снимают под ним плодородный слой почвы.
Укладывают кирпичи под угловые и срединные стойки, переворачивают конструкцию на место.
Для удержания дверок в открытом состоянии из стальной проволоки делают крючки и кольца, закрепляемые в древесине посредством согнутых гвоздей с обрезанной шляпкой.
Простой компостный ящик готов и при этом не потребовались существенные вложения.
Приступают к наполнению отсека, используя выбранную почву как разделитель закладываемых слоев.
Общие правила изготовления ёмкости для компоста
Эти правила вытекают из особенностей изготовления растительного удобрения. Для того чтобы компост не перегорел и получился действительно полезным для огорода, нужны несколько условий:
доступ воздуха, поскольку бактериям для переработки растительных остатков нужен кислород;
влажность, чтобы масса сложенных в ящик растений разлагалась;
защита от дождя и снега, иначе весь образовавшийся компост просто размоет водой;
прикрытие от солнца и ветра, чтобы трава, ветки и другие отходы не слишком высохли;
возможность готовиться долго, чтобы достичь нужной консистенции.
Исходя из этих правил, понимаем, что хороший компостный ящик должен состоять из стен с отверстиями и плотной, не пропускающей влагу крышки. Необходимо два отделения: в одном компост готовится, из второго используется. Иногда делают и три отделения. Поставить сооружение лучше подальше от дома и зоны отдыха, чтобы неприятный запах не мешал наслаждаться прелестями дачной жизни. Место должно быть достаточно далеко и от соседей. Прекрасно, если на ящик поочерёдно будут светить солнце и падать тень.
Ящик для компоста должен располагаться далеко от жилого дома
Отдельно стоит сказать о дне ящика для компоста. Некоторые садоводы вообще не делают его, ставя ящик просто на землю. Это может привести к тому, что талыми водами бо́льшая часть полезного удобрения просто вымоется. К тому же доставать его будет неудобно, так как он частично смешается с землёй. Поэтому советуют два варианта:
делать хороший дренаж — укладывать на дно слой веток и досок толщиной не менее 25 см по типу тёплой грядки;
изготавливать проветриваемое дно из досок, полипропиленовой сетки, металлической решётки — что имеется в хозяйстве.
Пластиковое или железное дно здесь предпочтительнее, так как долговечнее.
Как сделать своими руками этапы работ
Первое, что необходимо сделать, вырыть яму под угловые опоры. Используют для этого бур или обычную лопату. Когда столбы установлены и грунт утрамбован, прибивают доски или поддоны. Подойдут и шурупы, но в таком случае нужна дрель. Зазор между досками около 1 см.
Дно компостера делают на расстоянии 10 см от грунта. Это нужно для того, чтобы питательная жидкость не уходила в почву, и снизу содержимое компостной кучи вентилировалось дополнительно. Иногда днище устилают прочным материалом – пленкой или пластиком.
Крышу сбивают из досок по возможности более герметично, чтобы осадки не проникали внутрь компостера и не создавали в нем болото. Это снижает температуру горения и созревание замедляется. Состоит крыша из двух равных частей, которые соединяются между собой навесами.
В последнюю очередь крепятся нижние двери для выгрузки. Их можно сделать только в первом ящике, так как во втором будет происходить созревание и закладка компонентов.
Видео: Ящик для компоста своими руками

Компостер из пеноблоков
Для массивного стационарного компостера необходимо правильно рассчитать количество блоков. Чтобы масса не проседала, перед выкладыванием стен бетонируют площадку – это будет дно компостной кучи. Когда бетон полностью застынет, можно делать стены.
Рекомендуется переднюю стенку делать в два раза ниже, чтобы было удобно работать вилами, а крышу сделать покатой. Такую конструкцию обычно монтируют за домом или другом месте, где меньше всего светит солнце. Нужно учитывать, что перегнивающие отходы издают характерный запах, поэтому подходящее место ищут сразу – перенести бетонное сооружение будет невозможно.
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!
Вам также будет интересно почитать:
Как сделать компост из куриного помета: способы приготовления удобрения и дозировки ингредиентов
Компост из листьев деревьев – в чем польза, как сделать перегной
Как использовать компост как удобрение весной и осенью. Преимущества органики для почвы
Перегной: что это такое, в чем его преимущество. Виды по времени хранения
Самодельный компостный ящик
Для сооружения компостного ящика необязательно использовать новые пиломатериалы, в приусадебном хозяйстве всегда найдутся подходящие заготовки от ненужных поддонов или старых оконных коробок.
Из подобного хлама выбирают более или менее целые доски без видимой гнили длиной не менее 90 см, количество которых зависит от их ширины. Ещё понадобятся четыре длинных заготовки (200 см) и шесть брусков сечением примерно 5х10 см.
Чертеж компостного ящика:
Деревянным ящиком указанных размеров удобно пользоваться, его содержимое «дышит» и быстро прогревается.
Один отсек предназначен для свежих отходов, после заполнения доверху биомассу оставляют перегнивать, а следующие компоненты закладывают во второе отделение.
Эта конструкция позволяет каждый год получать новую порцию органического удобрения.
Подобранные доски размечают согласно чертежу, старясь не задействовать отколотые и треснувшие концы.
Заготовки распиливают ножовкой и остругивают, если планируется обработка деталей защитными составами.
Сборку ящика для компоста начинают с изготовления двух длинных щитов.
На ровной поверхности размещают три бруса и прибивают к ним подготовленные дощечки, оставляя щели в 30–40 мм. Собранную панель откладывают в сторону и делают следующий щит.
Короткие заготовки боковых стенок закрепляют гвоздями прямо на месте расположения бункера, кроме двух нижних досок.
Компостная яма на участке поможет отходы превратить в ценное органическое удобрение + фото

Если у вас есть приличный участок земли, вам все равно придется время от времени удобрять его. Используйте для этой цели качественный компост? Мы не рекомендуем покупать его с доставкой на приусадебный участок. Это удовольствие не из дешевых. Произвести это полезное удобрение на своем участке намного проще. Все условия для этого уже есть — осталось настроить систему. Можно совместить приятное с полезным: очистить участок от ненужных отходов — произвести выбранный компост. Давайте разберемся, как можно построить компостную яму своими руками, постараемся не совершать ошибок.

Какую пользу приносит компостная яма?
На земельном участке компостные ямы используются для хранения отходов и излишков продуктов. Впоследствии они разлагаются и превращаются в довольно качественное удобрение. Если в начале сезона вы своими руками соорудите на любимой даче компостную яму, то осенью вас будет ждать готовое, невероятно полезное удобрение. Среднее время «созревания» компоста — три месяца. Конечно, при условии, что компостер сделан правильно, а яме было уделено должное внимание. В противном случае процесс разложения может занять 1-2 года.
Нормы строительства компостных ям
Чтобы построить хороший и надежный дом, нужен продуманный проект. Требования к компостной яме не такие строгие, но они тоже есть. Чтобы ускорить процесс созревания удобрений, постарайтесь обеспечить регулярное поступление тепла, кислорода и влаги. Следуйте этим правилам:
Куча должна возвышаться над землей, а не на одном уровне с ней или под землей. Это действительно важно, ведь в этом случае ворс намного лучше прогревается, гораздо удобнее поливать и производить рыхление. Советуем спуститься на 45-50 см, но оставить преграду примерно на метр. Идеальная компостная яма своими руками имеет ширину 1,5 метра и длину 2 метра.
Учтите, что если на территории есть хотя бы один источник воды, он должен находиться на расстоянии 25 и более метров от компостной ямы. Если участок имеет определенный уклон, котлован всегда строится ниже источника. В противном случае воду в нем уже нельзя будет пить.
Компостная яма на даче размещается в некотором удалении от жилого помещения или беседки. Вы же не хотите встречать утро с неприятным запахом или жарить во дворе шашлыки на мангале, вдыхая совершенно другие «ароматы»?
Прекрасно, если на участке будет большое дерево. Для компоста всегда рекомендуется выбирать место в полутени. Это убережет яму от быстрого пересыхания.
Выбирать размер ямы своими руками следует с учетом того количества мусора, которое находится на даче, и планируется произвести в ближайшие два года.
Ограждения для компостной ямы по технологии должны иметь высоту, достаточную для удобного взрыхления и набора компоста.
Никогда не делайте дно из шифера, не накрывайте его резиной или металлом. Эти материалы предотвращают подъем почвы, но компост будет регулярно высыхать. Дно земляное, стены облицованы любым из подручных материалов.

Схема проветриваемого ящика для компоста
Что разрешено бросать в компостную яму?
Строить компостер своими руками — это половина дела. Для получения качественного удобрения, нужно знать, что нельзя бросать в яму, а что можно.
Для достижения максимальной эффективности можно спокойно складывать такие виды отходов:
Кора и листья, измельченные ветки.
Трава, высохшие сорняки.
Навоз, который давно перепрел, помет птиц и других домашних животных.
Любые фрукты и овощи, а также их очистки.
Остатки чая.
Мелкие опилки, стружка, солома.
Пепел, который остался после сжигания древесины.
Любое видео о возведении и дальнейшем использовании таких конструкций подтвердит, что в компостную яму можно укладывать и золу, и даже бумагу в любом виде: картон, салфетки. При укладке свежей травы, особенно если это достаточно толстый слой, процесс разложения растягивается на год. Для его ускорения рекомендуем присыпать траву землей.

Схема наполнения компоста
Никогда не закладывайте:

Кости и очень толстые ветки. Они перегнивают достаточно долго.
Неорганические изделия. В частности, к ним относятся резина и полиэтилен, металл и пластик, синтетика.
Ботву томатов, поскольку она нередко заражена фитофторозом.
Растения, которые ранее были обработаны химикатами.
Теперь вы знаете наверняка, что нельзя класть в компостную яму ни в коем случае.

Популярные способы создания
У компостной ямы своими руками все варианты изготовления можно разделить на несколько типов. Давайте их рассмотримим.

Обычная куча с отходами
Приготовить такой вариант кучи несложно. Вам останется только выбрать наиболее подходящее место для размещения компостной кучи. Затем постепенно складывайте отходы. По возможности их укладывают слоями. Например, пищевые отходы можно чередовать с соломой, зеленой травой и навозом.

Совет! Как только высота достигнет метра, нужно будет сделать 3-4 углубления и залить внутрь компостную жидкость. Это значительно ускоряет процесс, поэтому первый компост будет готов через три месяца.
Описанный выше вариант — один из самых быстрых способов получить компост с минимальными затратами.

Все что надо для создания компостной кучи это тачка и лопата
Классическая яма
Один из вариантов изготовления заключается в том, что вы роете небольшое углубление в земле квадратной формы. Свой вариант ямы застилаете ветками и сеном на дне, а также корой. Далее укладываете пищевые, растительные отходы. Температура внутри будет не очень высокой, поэтому рекомендуется сразу же накрыть пленкой.

Обратите внимание, что этот вариант наименее удачный из всех. Во-первых, такая яма гораздо хуже прогревается. Во-вторых, температура в ней не всегда бывает высокой. Зато она имеет небольшую площадь и проста в обустройстве.

Классическая компостная яма
Строим короб для компоста из дерева
Как правильно сделать компостную яму — недорого и практично? Для этого можно использовать прутки, листы металла с шифером. Процесс изготовления приямка следующий:

Вы снимаете верхний слой толщиной примерно 35-40 сантиметров.
Далее вбиваете колышки по периметру.
Вокруг ямы потребуется установить ограждение. Вы можете сделать его из поддонов, применить бруски дерева, доски и щиты. Разрешается использовать и другие материалы: шифер плоского и волнистого типа, поликарбонат, металлические листы.
Высота ограждения — не более одного метра. В противном случае, даже с большим ростом вам будет неудобно перемешивать компост.
Сооружение накрывается фанерой либо пленкой. Компост отлично прогревается, поэтому данная конструкция считается оптимальной на всех участках.
Очень оригинальный вариант — конструкция ящика из дерева. Нижние края конструкции не доходят до поверхности на 25-30 сантиметров. Доски и другие материалы также крепятся на определенном расстоянии от земли. В самом низу компост зреет в несколько раз быстрее, так как закладывается намного раньше. Готовое удобрение забирают снизу, постепенно опускают стопку вниз. Главное преимущество — нет необходимости рыхлить кучу, потому что вы всегда сможете получить нужное количество компоста.

Компостный короб с выдвижной стенкой
Бетонированная яма
Пожалуй, самый надежный и долговечный вариант, который прослужит вам десятилетия. Расположение конструкции следующее. После выбора подходящей строительной площадки (примерно 2 на 3 метра) вам нужно будет выбрать грунт примерно 60-80 см. Далее вы строите по периметру опалубку толщиной 10 см, смешиваете бетонный раствор и заливаете его в опалубку. Как только раствор застынет, опалубку нужно снимать. Укладываем отходы слоями друг за другом, сверху накрываем деревянными досками или пленкой.

Совет! Несмотря на то, что этот метод является одним из самых дорогих, по эффективности ему точно нет. Желательно сразу разделить состав компоста на две части. В одном из них вы будете разваливать мусор в этом сезоне, а в другом — разлагать прошлогодний компост.
Компостную яму также можно заменить обычной большой бочкой. Однако в этом случае вам обязательно понадобится применение специальных препаратов или помощь дождевых червей.
Как эксплуатировать яму?
Напоследок — несколько советов для тех, кто уже знает, как сделать компостную яму своими руками. Не менее важно правильно его использовать в течение всего сезона.
Время от времени проводите рыхление компоста вилами. Это поможет кислороду проникнуть внутрь, а отходам — перемешаться между собой.
Время от времени поливайте кучу, чтобы поддерживать необходимый уровень увлажнения.
Накрывайте содержимое темной пленкой для создания парникового эффекта. Когда куча накрыта, компост в ней может созреть даже за 3-4 месяца.
Подсаживайте в приготовленный компост дождевых червей. Они прекрасно разрыхляют кучу, перерабатывают ее.
В интернете более чем достаточно видео и статей о строительстве компостных ям. Все согласны с тем, что при правильной постройке компостная яма может обеспечить хозяев участка очень полезным и практически бесплатным удобрением.

12 контейнеров для компоста своими руками | Формула DIY
Компостирование — отличный способ переработать листья, кухонные отходы, обрезки сада и травы. Есть много разных рецептов домашнего компоста, и столько же способов создать контейнер для компоста. Покупка мусорного ведра для компоста может обойтись дорого и может занять много времени, чтобы найти тот, который подходит вашему дому и стилю. Вот несколько контейнеров для компоста, которые можно построить дома. Они варьируются от простых в сборке до тех, которые требуют электроинструментов и навыков.Есть такие, которые строить быстро, дешево и все, что между ними. Но то, что их всех объединяет, — это отличный способ создать компостную корзину своими руками, чтобы начать ее переработку!
1. Идеальная корзина для компоста своими руками
Чтобы создать идеальный контейнер для компоста, садоводы из Калифорнийского университета сотрудничества создали это руководство. Контейнер для компоста прост в изготовлении и использовании. Он также эффективен при приготовлении компоста. Они также включают свой рецепт лучшего компоста.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 2-3 часа
Необходимые материалы:
2.Стакан для компоста своими руками
Вращающийся контейнер для компоста своими руками сделать просто. Для этого требуется электроинструмент, чтобы сделать панель доступа и отверстия для вентиляции в стволе, но подставку для стакана сделать легко и быстро.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 1 час
Необходимые материалы:

3. Контейнер для компоста своими руками
Better Homes and Gardens предлагает это руководство по изготовлению мусорного ведра для компоста.Он использует дрель и лопаточку, чтобы превратить мусорное ведро в контейнер для компоста. Это так просто и быстро.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 30 минут
Необходимые материалы:
4. Контейнер для компоста своими руками без электроинструментов
Если вы ищете более крупный контейнер для компоста своими руками, это руководство для вас. Для его изготовления не требуется никаких электроинструментов, только молоток и несколько гвоздей.
Уровень сложности: Средний
Продолжительность: 1-2 часа
Необходимые материалы:

5.Деревянный поддон для компоста
Этот деревянный поддон для компоста своими руками собрать просто и очень быстро. Его можно построить за десять минут, используя лишь молоток и гвозди. Они также дадут советы о том, как разложить компост в мусорном ведре, и некоторые предложения по его сохранению.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 10 минут
Необходимые материалы:

6. Контейнер для компоста с проточным шнеком
Если вы хотите иметь контейнер для компоста от червей, этот урок вам очень поможет.Этот контейнер для компоста требует некоторых электроинструментов и навыков, но в конечном итоге получается прочный и полезный контейнер для компоста, который прослужит долго.
Уровень сложности: Средний
Продолжительность: 1-2 часа
Необходимые материалы:
7. Контейнер для компоста за 20 долларов своими руками
Вот еще один дешевый и простой контейнер для компоста своими руками. Его можно настроить в соответствии с имеющимся у вас пространством и быстро и легко собрать вместе. Если вы сделаете его с ручкой, то он также легко переносится.В руководстве также рассказывается, что использовать в мусорном ведре для компоста и как уложить его слоями для получения наилучшего результата.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 10 минут
Необходимые материалы:

8. Урна для компоста для дома
Есть квартира без балкона? Контейнер для компоста своими руками создан для использования и строительства внутри дома. Здесь нет сливных отверстий, как в других уроках, поэтому нужно уделять больше внимания тому, чтобы компост оставался влажным, а не поливал его и давал стечь.В этом руководстве вы познакомитесь с их рецептом компоста, но ему легко следовать, и для начала используются простые и дешевые ингредиенты.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 10 минут
Необходимые материалы:

9. Компост для труб своими руками
Компостирование труб — это не столько мусорное ведро, сколько прямой способ внесения компоста прямо в почву. Его также называют башней для червей, и он позволяет червям разрушать компост, неся питательные вещества в сад.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 10 минут
Необходимые материалы:

10. Урна для компоста своими руками
Другой квартирный контейнер для компоста, сделанный своими руками, имеет отверстия для слива, но его можно легко использовать в помещении. Нижний контейнер может собирать компостный чай, чтобы его можно было использовать вместо того, чтобы выбрасывать его впустую.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 30 минут
Необходимые материалы:

11.Вращающиеся контейнеры для компоста своими руками
Несколько контейнеров для компоста своими руками можно переключать циклически для более эффективной системы компостирования. Таким образом, всегда есть одна открытая для использования мусорная корзина и еще три контейнера для компостирования.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 30 минут
Необходимые материалы:

12. Контейнер для компоста для листьев своими руками
Простая корзина для компоста из листьев сделана всего из двух вещей и 5 минут. Их можно строить по мере необходимости.
Уровень сложности: Легко
Продолжительность: 5 минут
Необходимые материалы:

Заключение
Нет оправдания тому, что вы не компостируете все эти замечательные контейнеры для компоста своими руками. Есть варианты от больших дворов до небольших квартир, для внутреннего и наружного использования. Их можно комбинировать для различных целей, уменьшать или увеличивать. Фактически, они могут выглядеть эффектно в вашем дворе, особенно если вы добавите в смесь самодельную яму для костра.Все зависит только от того, что вам нужно! Вы знаете какие-нибудь классные контейнеры, которые мы пропустили или сделали свои собственные? Поделитесь ими с нами!
Минутку …
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [ ] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))
+ ((! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!
Дешевая и простая корзина для компоста своими руками
Зачем платить за дорогой компост, если можно сделать дешевую и простую корзину для компоста своими руками? Сделав один, вы будете делать еще один!
Если вы садовник и еще не занимаетесь компостированием … ну, вы упускаете моего друга.Компостирование превращает двор и кухонные отходы в черное золото. Но я знаю, что покупка компостера может быть дорогостоящей, но я собираюсь решить эту проблему прямо сейчас! Вы можете сделать мусорное ведро для компоста своими руками дешево и легко! У меня была банка и дрель, так что этот проект был для меня бесплатным. Но вы можете найти эти пластиковые мусорные баки в продаже; Я купил свой за 13 долларов в Home Depot год назад.
Контейнер для компоста своими руками
Необходимые материалы
1 пластиковый мусорный бак емкостью 32 галлона
1 Сверло
1 Сверло от 3/8 до 1/2 дюйма
Шаги по созданию собственного контейнера для компоста
Это просто просверлить ряды дырок в мусорном ведре.Я сделал каждый ряд на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга и каждое отверстие на расстоянии 2-3 дюйма. Я не измерял и не беспокоился, что все будет идеально ровно. Но ваш компост должен дышать. Помните, что в компосте полно живых существ, которым нужен воздух, чтобы жить и дополнять ваш компост.
Пусть гниет !: Руководство для садовника по компостированию
Убедитесь, что вы вытащили весь пластиковый мусор из отверстий и банки… кто хочет, чтобы это было в их компосте? Фу.
Просверлите крышку. Если вы планируете свернуть банку, чтобы перемешать, возможно, вам не захочется этого делать. Мои отверстия составляют всего 3/8 дюйма, и я не беспокоюсь о том, что немного выйдет, если мы решим их свернуть. Но в любом случае я больше предпочитаю миксер с лопатой…
Наполните и подождите, пока произойдет волшебство. Я надеюсь, что у меня будет 4-6 таких компостеров меньшего размера. Маленькие стопки разрушатся быстрее, чем большие, и я буду готовить одну, пока буду заполнять остальные.
Не забывайте поливать компост; этим микробам тоже нужна вода.Но не топи его! Здесь мой младший напоил нашу большую мусорную корзину для компоста.
Прочтите мой пост о 10 вещах, которые вы никогда не хотите компостировать!
Компостный туалет своими руками
Мне часто задают вопрос: «Могу ли я построить собственный компостный туалет?». Ответ положительный — возможно. Если вы достаточно хорошо владеете инструментами и не торопитесь делать это правильно, у вас все может получиться. Кроме того, это, как правило, туалеты в деревенском стиле, которые часто не работают так хорошо, как профессионально спроектированные и построенные компостные туалеты.
Люди строили и использовали туалеты с компостированием (иногда называемым «мульчированием») в течение нескольких поколений. Однако есть несколько очень важных вещей, о которых следует помнить, если вы хотите добиться успеха.
Компостный туалет своими руками
Самодельный компостный туалет своими руками (или компостный туалет «сделай сам») может быть таким же простым, как 5-ти галлонное ведро с сиденьем внутри деревянного шкафа. Они действительно могут выглядеть красиво, если их изготовит опытный плотник. Вам необходимо использовать впитывающий натуральный материал (например, опилки), чтобы тщательно покрывать содержимое после каждого использования.Поскольку многие домашние туалеты для компостирования не имеют вентилятора или вентиляции, эта крышка из опилок абсолютно необходима — иначе она будет вонять. Общее правило — обеспечить соотношение опилок и человеческих отходов 1: 1.
Компостный туалет своими руками
Добавление вентиляционного отверстия с маленьким компьютерным вентилятором в самодельный компостный туалет было бы значительным улучшением и избавило бы от необходимости добавлять опилки. Если у вас есть ведро квадратной формы, это будет несложно. Люди в местном хозяйственном магазине могут разобраться в том, что вам нужно, но, по сути, вы хотите, чтобы в задней части унитаза была установлена пластиковая труба.Эта труба проходит через крышу, где вы устанавливаете вентиляционную крышку (опять же, люди в строительном магазине точно знают, что вам нужно — это несложно). Некоторые вентиляционные отверстия притягиваются естественным образом, по ветру (вы их видели — они металлические, с прорезями, вращаются). Однако это не так хорошо, как использование небольшого компьютерного вентилятора, который можно установить там, где труба выходит из коробки (см. Это видео примерно на 2:51). Вам придется подключить его к розетке или батарее. Другой вариант — солнечная форточка на чердаке.Это немного дороговато — может быть, 200 долларов, — но это очень хорошее решение и не требует проводки.
При наличии вентиляционного отверстия и вентилятора влажный вонючий воздух из туалета будет выпущен наружу. Содержимое унитаза будет быстро уменьшаться, что приведет к увеличению его вместимости. Никаких дополнительных органических материалов, таких как опилки, добавлять нельзя. Наполненное ведро сбрасывается в герметичный контейнер для компоста на вашей территории, где оно должно оставаться в течение значительного времени — от 6 месяцев до 1 года.
поворотное отверстие для компостного туалета
Здесь вы можете посмотреть отличное видео по созданию простого домашнего компоста.
Имейте в виду, что почти все проблемы с запахом, связанные с компостными туалетами, возникают из-за слишком влажного содержимого. Это решается с помощью недорогого устройства для отвода мочи
.
сиденье для унитаза с отводом мочи
сиденье для унитаза и слейте мочу в небольшую яму за пределами вашего жилища. Или разбавьте мочу и используйте ее как удобрение. Моча содержит мало или совсем не содержит бактерий и не представляет опасности для здоровья.
С сиденьем для отвода мочи и установленным вентилятором ваш домашний компостный туалет своими руками будет конкурировать по эффективности с профессионально построенными туалетами.Если у вас просто ведро с опилками, это не так хорошо, и вы можете столкнуться с проблемами запаха, если все пользователи не будут осторожны.
Я бы выложил пластиковое ведро компостируемым пластиковым пакетом, чтобы облегчить опорожнение.
Когда ведро наполняется примерно на 3/4, вы должны вынести его на улицу и выбросить в мусорное ведро для компоста. Это должен быть герметичный контейнер без отверстий на дне. Вы же не хотите, чтобы содержимое просочилось в землю. Здесь он должен оставаться, пока полностью не компостируется. Это может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от температуры.Когда он полностью компостируется, вы можете положить его на несъедобные растения как
Два стакана для компоста идеально подходят для компостирования человека
мульча. На самом деле вам нужно два бункера, чтобы можно было сидеть в течение необходимого времени без добавления нового материала. Мне нравятся вращающиеся барабаны, но есть много других возможностей.
Наиболее исчерпывающими руководящими принципами по этому вопросу являются превосходные Руководства по компостированию туалетов, опубликованные правительством Британской Колумбии в Канаде.
Самодельные компостные туалеты, сделанные своими руками, для людей с ограниченным бюджетом — отличное решение сложной проблемы обращения с отходами жизнедеятельности человека.
DIY Портативная система туалета с компостом менее чем за 50 долларов!
Ищете недорогой и экологически чистый способ борьбы с фекалиями? Вы только что нашли это.
Как ни крути, обращение с отходами жизнедеятельности человека — большое дело. Вообще говоря, самые дорогие части нашего дома связаны с канализацией. Сантехника, фарфор, гидроизоляция — все складывается.
Но что, если бы существовал способ избавиться от выделений, сэкономить место в доме, снизить цену проекта крошечного дома и ежегодно экономить тысячи галлонов воды?
Есть, и она называется Humanure System.(Думайте, человек + навоз.)
Вы можете посетить устойчивое сообщество, в котором я живу, где долго и усердно думали о том, как обеспечить, чтобы наш «бизнес» был экологически чистым, а система гуманизма прекрасно работала в течение почти двух десятилетий. Поверьте, эта система действительно работает.
Как? Вместо того чтобы делать ежедневное подношение богу фарфора, вы уютно кладете его в опилки или другой сухой органический материал, впитывающий влагу.Когда ваше ведро наполнено, вы ставите его в соломенный домик на заднем дворе и позволяете ему болтаться с некоторыми микробами на пару лет. Когда все будет готово, у вас будет чистая компостная почва для ваших цветов. Посмотрите это видео, чтобы увидеть его в действии.

Альтернативой является смыть все это на крупную муниципальную очистную установку, где она обрабатывается тоннами химикатов, тратя впустую очень хорошую питьевую воду (более 10 миллиардов галлонов в год в США только для смыва туалетов) и истощение наших экосистем жизненно важных питательных веществ.Ваш дуду заслуживает большего. Как и ваш сад.
Есть много других преимуществ для системы Humanure. Он неприхотлив в обслуживании, низкотехнологичен и сэкономит вам много места и денег, когда дело доходит до разработки собственного проекта крошечного дома.
На самом деле, вы можете иметь в своем крошечном домике декоративный туалет без запаха менее чем за 50 долларов. Место для хранения на заднем дворе может стоить немного дороже, если вы не можете использовать вторичные материалы, но вы можете получить все необходимое в местном магазине по ремонту дома.
Если вы заинтересованы в том, чтобы увидеть, как работает система Humanure из первых рук, в дополнение к тому, чтобы узнать много нового о жизни в крошечном доме в целом, обязательно следите за веб-сайтом Эко-деревни Танцующего кролика, чтобы узнать о датах программы для посетителей и обмене работой возможности и другие способы провести с нами некоторое время в 2016 году. Мы даже позволим вам опробовать одно из наших ведерок для хьюми.
Бонус: Посмотрите это забавное видео, чтобы увидеть развлекательную информацию на тему человечности!

Компост 101 | FoodPrint
Компостировать дома легко — с небольшим ноу-хау сохранить эффективность компостной кучи, без запаха и без вредителей — совсем несложно.Здоровые компостные кучи влажные, теплые и не имеют неприятных запахов, поэтому распознать нездоровую кучу не составит особого труда — и надлежащий уход быстро станет вашей второй натурой.
Эти основные принципы помогут вам превратить пищевые отходы и другие материалы (бумажные полотенца! Газеты!) В здоровую и функционирующую кучу компоста.
Что такое компост?
Компост — это органическое вещество, такое как обрезки фруктов и овощей и другие кухонные отходы, которое разложилось под действием различных микробов (бактерий, грибков и т. Д.).) и других организмов (например, дождевых червей). Обрезки вместе с коричневыми материалами, такими как листья, опилки и т. Д. (Подробнее о «коричневых» ниже), складываются в кучу или мусорное ведро, регулярно переворачиваются, чтобы в них попал воздух и распределялся материал, и оставляются для разложения с течением времени. Материал нагревается под действием микробов («готовит») и в конечном итоге превращается в пригодный для использования компост — богатый, плодородный, похожий на почву материал, который можно использовать для домашнего садоводства и сельского хозяйства. В зависимости от размера системы компоста создание компоста может занять от нескольких недель до года.
Как установить контейнер или кучу компоста
Контейнеры или сваи для компоста можно устанавливать разными способами — от больших муниципальных систем до небольших домашних мусорных ящиков. Для домашнего компостера доступно множество вариантов: от самодельных контейнеров (об этом много самодельного контента в Интернете!) До вращающихся или других типов пластиковых контейнеров, которые можно купить. Выберите тип и размер, которые лучше всего подходят вам и вашей семье.
Оптимальное соотношение углерода и азота в компостной куче
Соотношение углерод / азот
Компостные отходы делятся на две основные категории: богатые углеродом «коричневые» и богатые азотом «зеленые».«Вам нужно больше углерода в смеси, чем нужно азота, при оптимальном соотношении углерода / азота около 30: 1. Если углерода слишком много (коричневого), разложение замедлится. Если азота (зелени) будет слишком много, ваша куча может стать немного… едкой.
Как правило, соблюдение этого соотношения означает добавление примерно одной части коричневого на каждые две части зеленого, что дает разложителям сбалансированную диету с достаточным количеством энергии и питательных веществ, чтобы съесть все, что вы компостируете.
Богатые углеродом «коричневые» обычно представляют собой сухие древесные материалы.Богатая азотом «зелень» обычно красочная (например, фрукты и овощи) и обычно немного влажная. Вот несколько примеров:
Коричневые (с высоким содержанием углерода)
Сушеные листья
Опилки и щепа (убедитесь, что они из необработанной древесины)
Рубленая черно-белая газета
Коробки для яиц
Картон
Мертвые, засохшие растения (без болезней)
Кора дерева
Солома
Скорлупа арахиса
Зелень (богатая азотом)
Фруктовые и овощные кухонные отходы
Кофейная гуща и чай в пакетиках
Зеленые черенки садовые
Свежие листья и цветы
Скошенная трава
Уравновешивание соотношения углерод / азот может быть сколь угодно простым или сложным.Самый простой способ — придерживаться базового рецепта 2: 1 (две части зеленого и одна часть коричневого). Но если вы стремитесь к оптимальной эффективности компоста или хотите добиться определенного качества почвы для ваших садовых нужд, ознакомьтесь с Информационным руководством по компосту, чтобы найти точные соотношения C / N для самых разных компостов.
Добавление материала в компост
Для максимальной эффективности измельчайте или измельчайте пищевые отходы перед добавлением их в компост, когда это возможно — чем меньше куски, тем быстрее и эффективнее будут разлагаться компосты.Например, когда вы добавляете дворовую обрезку, используйте машинку для обрезки стеблей на более короткие отрезки. Точно так же вы можете измельчить яичную скорлупу и измельчить овощные кусочки, ядра и кожуру фруктов. Всегда разрывайте газеты, картон и картонные коробки для яиц перед компостированием, чтобы содержание углерода распределилось более равномерно.
Поскольку вам нужно добавлять в компост коричневые оттенки (уголь) каждый раз, когда вы добавляете пищевые отходы и другую зелень, может быть удобно держать контейнер с сухими, богатыми углеродом материалами рядом с компостной кучей / мусорным ведром.
Превращаем ваш компост
Периодически переворачивайте компост вилами или лопатой (или специальной рукояткой для компоста!), Чтобы новый материал попал в теплую внутреннюю часть компостной кучи.
Переворачивание компоста также наполняет вашу кучу кислородом (также известным как «аэрация»), который необходим для аэробных бактерий, которые помогают разлагать материал. Если вы какое-то время не добавляли материалы в компостную кучу, не забывайте время от времени переворачивать компост. Если материал становится слишком сухим, вы можете полить его из шланга (влажность должна составлять около 50 процентов), чтобы поддерживать влажность, необходимую микробам компостирования.
Другие советы по созданию здорового компоста
Компост не прогревается
Компост должен быть горячим, чтобы материал достаточно разложился — в зависимости от размера вашей кучи, температура может достигать 115–180 ° F! Если ваша компостная куча в хорошем состоянии, но не нагревается, вот несколько советов:
Попробуйте добавить больше коричневых. Углерод — это источник энергии, который бактерии поглощают, нагревая окружающую среду.
Вы также можете попробовать накрыть компост, чтобы сохранить больше тепла.Добавьте слой грязи, соломы или других коричневых оттенков, чтобы удержать тепло. (У покрытия есть дополнительное преимущество, заключающееся в предотвращении появления насекомых вокруг вашей кучи.)
Запах компоста
Запах — плохой знак для вашего компоста. Если вы не добавляете в кучу мяса и жирных продуктов, которые могут привлекать вредителей, ваш компост не должен издавать запах. Сильный неприятный запах обычно указывает на то, что аэробные бактерии в вашем компосте борются по той или иной причине. Устраните неприятный запах компоста с помощью этих быстрых указателей:
Переверните компост: у вас может быть куча вонючих анаэробных бактерий, если вы не переворачиваете компост часто.Попробуйте переворачивать компост каждые несколько дней, чтобы наполнить кучу кислородом, чтобы аэробные бактерии без запаха процветали, а анаэробные бактерии — нет.
Добавьте больше коричневых тонов. Если ваша куча пахнет аммиаком, вы добавили слишком много зеленого. Попробуйте добавить больше коричневых оттенков для каждой части зеленого, чтобы получить сбалансированное соотношение углерода и азота.
Сверху с грязью: Вы можете предотвратить появление запаха, добавив дополнительный слой грязи или другого коричневого покрытия поверх поверхности после переворачивания и смешивания большего количества коричневых оттенков.
Избегайте мяса и масел. Если вы не против привлечь в свой двор диких животных, можете смело добавлять мясо и масла в свой компост.Однако разумно избегать этих предметов, если ваш компост находится недалеко от вашего дома или если вы живете в городе или пригороде.
Остались вопросы? Вы можете узнать больше о науке о компостировании и о том, как устранить неполадки, из Руководства по компостеру New York City Master Composter Manual или SyracuseCOE’s Superior Compost guide. Кроме того, за квалифицированной поддержкой обращайтесь на горячую линию City Farmer’s Compost! Никогда не отказывайтесь от компостной кучи! Если что-то пойдет не так, вы обычно можете исправить ситуацию за несколько дней.

Посмотрите на процесс компостирования в действии!
Что делать в компост и как это делать
Сбрасывать пищевые отходы и другие органические вещества на свалки просто не имеет смысла. Попадая в ловушку под слоями мусора, эти материалы не только выделяют огромное количество загрязняющих веществ, таких как метан, но и становятся недоступными там, где они больше всего нужны — обратно в почву.
Компостирование вместо измельчения пищевых отходов и другой органики снижает воздействие на окружающую среду и превращает разбросанные в противном случае отходы в полезный ресурс. Темный, влажный, богатый питательными веществами компост — идеальное удобрение, не содержащее загрязняющих веществ, химикатов и не требующее больших затрат! Для зеленых и местных фермеров компост добавляет в почву бесценную органическую структуру и питательные вещества, а для всех остальных здоровые почвы означают лучшую пищу и более здоровую планету.
Независимо от того, храните ли вы свою собственную компостную кучу, достаточно ли удачливы, что у вас есть компост на обочине дороги, или оставляете отходы на предприятии по компостированию, вам нужно знать, что компостировать, а что не добавлять в компостную кучу.
Что именно можно сделать компостом?
Пищевые отходы, дворовые обрезки и бумажные изделия являются наиболее распространенными ингредиентами, используемыми для кормления компостных куч, но можно добавить и множество других органических отходов.
Как правило, компостировать можно любой предмет, который когда-то был живым или был получен из живой материи. Однако есть причины ограничить то, что вы компостируете, особенно потому, что типы материалов, которые вы используете, могут оптимизировать разложение, отпугивать вредителей и предохранять от неприятного запаха.Также важно избегать токсичных, больных и загрязненных химическими веществами отходов.
Хорошие отходы для компостирования
Независимо от того, занимаетесь ли вы компостом на заднем дворе или отправляете отходы на муниципальные предприятия по производству компоста, некоторые элементы почти всегда подходят для компоста. Вот список обычных вещей, которые можно бросить в компостную кучу, не задумываясь:
Обрывки еды
Кожура и отходы фруктов и овощей
Соскоб с пластин (кроме мяса, костей, молочных продуктов, масел и жирных продуктов — см. Ниже)
Яичная скорлупа
Чайные пакетики (удалите скобу!)
Кофейная гуща и фильтры
Зерновые (хлеб, крупы, рис, макаронные изделия и т. Д.))
Скорлупа гаек
Фруктовые косточки
Пробки для бутылок
Фрезы для двора
Листья, солома, хвоя
Свежая или сушеная трава (как и все предметы в этом списке — только без химикатов)
Обрезки цветов и растений
Сорняки, которые не засевали
Комнатные растения и почва для горшков
Ясень древесный
Бумажные изделия
Предметы из бумаги (салфетки, бумажные полотенца, тертые коричневые пакеты и т. Д.)
Картонные коробки измельченные
Рубленая черно-белая газета
Неглянцевая нежелательная почта
Постельное белье из клеток для хомяков / песчанок / кроликов
Бумажные фильтры для кофе
Возможные запреты для муниципального компостирования
В то время как большинство крупных муниципальных программ компостирования могут обрабатывать практически любой компостируемый материал, те, кто занимается меньшими операциями по компостированию, могут пожелать исключить некоторые органические вещества, такие как мясо, молочные продукты и рыбу, поскольку они медленнее разлагаются, могут пахнуть и привлекать животных.
Если у вас есть своя компостная куча, вы можете сами решить, что добавить, но в общественных программах компоста часто есть правила относительно того, что вы можете добавить. Ознакомьтесь с правилами, прежде чем бросать такие предметы, как мясо, рыба, кости, жиры, масла, молочные продукты и яйца.
Плохие отходы для компостирования
Не кладите в компост неорганические вещества! Хотя это может показаться очевидным, иногда отходы могут быть загрязнены синтетикой, что может нарушить процесс компостирования, поэтому будьте особенно осторожны.Например, следует избегать любых садовых огородов, которые могли контактировать с пестицидами, средствами для уничтожения сорняков или другими неорганическими продуктами. Дополнительные общие предметы, которых следует избегать, включают пластмассы, лекарства, цветную бумагу и чистящие химикаты.
Для получения дополнительной информации о том, что можно компостировать, взгляните на этот список из 100 компостируемых веществ и посетите веб-сайт Can I Compost This? Веб-сайт. Вы также можете связаться с вашим местным центром компостирования, чтобы узнать о правилах пожертвования.
Где хранить отходы
Когда вы компостируете, отделение ваших органических веществ от других отходов означает уменьшение запахов и других проблем (например, нежелательных паразитов).Но вам все равно нужно место для хранения этих отходов, прежде чем они попадут в компостную кучу или будут выброшены в муниципальный мусорный бак.
Вот краткое изложение наиболее распространенных мест для хранения остатков пищи для компоста, чтобы поддерживать чистоту на кухне и упростить компостирование!
Морозильник или холодильник : Замораживание и охлаждение компостов имеет одно важное преимущество: независимо от того, как поздно вы «вынимаете компост», замороженные отходы никогда не разлагаются, а охлажденные отходы практически не имеют запаха, поэтому вам никогда не понадобится беспокоиться о запахах или привлечении нежелательных гостей.
Под раковиной или на прилавке : Если у вас нет места в морозильной камере или вы будете выбрасывать отходы каждые несколько дней, хранение кухонных отходов под раковиной или на прилавке может быть удобным вариантом. Чтобы обрезки оставались аккуратными между временем, когда вы их сохраняете, и тем временем, когда вы фактически бросаете их в компостную кучу, вам понадобится контейнер, который легко содержать в чистоте, запечатывать и хранить вдали от дороги. Поищите контейнеры в магазинах кухонных принадлежностей или узнайте, предоставляет ли местное правительство оборудование для компостирования дома.
Чистый и простой сбор
Измельчайте громоздкие отходы, чтобы извлечь максимум из сумки или мусорного ведра. Еще один способ уменьшить объем — полностью отказаться от компостирования остатков или отходов приготовления. В Интернете вы можете найти множество рецептов повторного использования остатков и обычно выбрасываемых, но вполне съедобных обрезков, таких как стебли капусты и брокколи. Ознакомьтесь с нашей публикацией о сокращении пищевых отходов с помощью мобильных приложений, чтобы сократить количество пищевых отходов и ограничить потребность в компосте.
Если вы храните отходы при комнатной температуре, плодовые мушки обязательно будут появляться время от времени.В кожуре, особенно фруктовой, часто содержатся яйца плодовых мух, поэтому охлаждение спелых продуктов и замораживание кожуры как можно скорее поможет отпугнуть мух. Чтобы мухи не попадали в ведро на столешнице, попробуйте застелить мусорное ведро газетой или грязными бумажными полотенцами, чтобы уменьшить влажность. Вы также можете добавить небольшое количество пищевой соды, чтобы уменьшить неприятный запах, добавить в свою коллекцию черенки дыни или натереть уксусом верх емкости. Однако лучший способ избежать появления мух и запаха — это заморозить остатки пищи или просто регулярно выносить компост и каждый раз мыть многоразовый контейнер.
От кухни до компостной кучи, убрать органические отходы несложно, они могут отвлечь тонны ценных материалов из потока отходов.

Проточный водонагреватель на кран для кухни: какие водонагреватели лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен

Авг 2, 2021 автор Разное

Электрический нагреватель проточной воды на кран

Проточные водонагреватели на кран – это оборудования небольшого размера, устанавливаемые рядом с тем местом, откуда производится подача воды. Большинство моделей разных производителей делают проточные водонагреватели автоматическими. Конструктивными особенностями таких нагревателей является автоматическое включение агрегата после открытия крана подачи воды.

Данные агрегаты устанавливают владельцы квартир и домов на случай отключения централизованной системы горячего водоснабжения, так как цена на водонагреватели оптимальна и доступна большинству граждан.

Устройство и принцип работы

Устройство нагревателя

Проточный нагреватель для воды состоит из следующих элементов:

Нагревательный элемент – ТЭН. Может быть изготовлен из меди или стали. Служит для нагрева воды.
Реле давления. Препятствует включению процесса нагрева при отсутствии подачи проточной воды.
Термодатчик. Отвечает за автоматическое отключение при возможном перегреве агрегата.
Реле потока. Данная деталь водонагревателя обеспечивает электропитанием весь агрегат при прохождении через него потока воды.
Деталь переключения мощности, с помощью которого производится переключение мощности нагрева.
Излив. Специальная насадка, которая размещается на кране.

Основной задачей проточного нагревателя является нагрев воды после установленного человека режима. Именно поэтому, принцип работы данного агрегата заключается в постепенном нагреве воды до той температуры, которая установлена заданным режимом.

После нагрева воды до необходимой температуры, водонагреватель отключается. Если водой не воспользовались, и она остыла, водонагреватель в автоматическом режиме включается и производит нагрев воды снова.

Преимущества и недостатки

какие модели существуют и на что обратить внимание при выборе

Перебои с горячей водой в нашей стране – довольно актуальная проблема. Воду могут отключать на довольно продолжительное время, что вызывает недовольство у большинства городских жителей. Эта проблема решается достаточно просто – приобретается кран, способный нагревать проточные воды. В результате горячей водой квартиры или частные дома будут обеспечены всегда.

Что собой представляет проточный нагреватель воды

Электрический кран, моментально нагревающий холодную воду, представляет собой обыкновенный смеситель с компактным водонагревателем и элементами, которые обеспечивают безопасность работы, потому что совокупность воды и электричества — это очень опасное сочетание. Также у этого устройства предусмотрен провод с вилкой для подключения к электричеству.

У проточного водонагревателя имеются следующие режимы работы:

режим выключения;
режим холодного водоснабжения;
режим горячего водоснабжения.

Когда подается холодная вода, трубчатый водонагреватель остается отключенным. Когда включается режим подачи горячей воды электрический водонагреватель включается автоматически и уже через 10 секунд подается жидкость, подогретая до необходимой температуры. Когда смеситель выключен, электричество не расходуется, и вода не подается.

У электрического водонагревателя так же, как и в обычном смесителе, температуру регулируют при помощи джойстика, смешивая горячую и холодную воду. Проточный поток нагревается практически моментально с точностью до одного градуса.

Разработаны также модели, имеющие регулятор температуры, поэтому потребитель может настраивать ее самостоятельно. Благодаря этому подогрев автоматически поддерживается на нужном уровне. Проточный водонагреватель на кран должен достаточно быстро прогреть холодный водный поток, для чего требуется мощная нагрузка электроэнергии.

Характеристики

При помощи встроенного водонагревателя кран греет воду в процессе ее протекания через небольшую емкость. Еще совсем недавно устанавливали электрический бойлер, который поддерживал одинаковую температуру и периодически включался. А такой кран электроэнергию расходует только в процессе его использования.

Выбирая такое устройство, следует обращать внимание на его пропускную способность, т.е. необходимо знать, какой объем воды нужной температуры он может выдать за определенный отрезок времени. Это значение определяется в литрах за минуту и прямо зависит от температуры поступающей холодной воды и мощности нагревательного элемента.

Электрический проточный водонагреватель имеет три мощности:

меньше 3,5 кВт;
3,5 кВт – 5 кВт;
5 кВт – 7 кВт.

Первый вид используется для холодной воды, температура которой составляет не ниже 16 градусов, и в основном применяется летом на дачных участках.

Второй вид является самым популярным и его используют круглый год.

Третий вид водонагревателя – самый мощный, его используют для ванных комнат, и он способен набрать полную ванну горячей воды.

В некоторых моделях встроен электронный дисплей, отображающий температуру воды. Практически все современные устройства обладают несколькими режимами мощности с переключателем между ними.

Преимущества

Любое устройство имеет преимущество и недостатки. К достоинствам проточного водонагревателя на кран относятся:

небольшие размеры устройства;
моментальный подогрев водного потока;
доступная цена;
приятный внешний вид;
в процессе эксплуатации все время поддерживается одна температура.

Такое устройство не занимает много места, и он совершенно неограничен в установке по высоте. Также для него не требуется место под раковиной, чтобы разместить все необходимые элементы. Существует большое количество моделей, которые удовлетворяют любые идеи и замыслы. Человек, пришедший в гости, может даже не догадаться о том, для чего предназначен этот вид смесителя.

Электрический проточный нагреватель воды начинает работать моментально и уже через несколько секунд можно получить горячее водоснабжение. Причем кипятком невозможно будет обжечься, потому что настройку температуры проводят сразу же после установки.

Проточный кран выдает такое количество жидкости, что можно набрать полную ванну для купания, не говоря уже о воде для мытья посуды.

Такое устройство имеет невысокую стоимость, и оно по карману практически каждому потребителю. Причем все эти достоинства проточного водонагревателя во много раз превосходят его конкурентов.

Недостатки

Есть у проточного водонагревателя и недостатки. К ним относятся:

большое потребление электроэнергии;
мощный электрический кабель;
ограниченная пропускная способность.

Такое большое потребление электроэнергии сказывается на счетах за свет. Кроме этого, требуется предварительно заложить мощный кабель, чтобы кран смог прогревать водный поток. Это тоже вызывает неудобства во время установки смесителя.

Пропускная способность водного потока составляет от 4,5 л до 6 л за минуту. Многие считают эти цифры небольшими. Однако замечено, что устройство не только удобно в использовании, но и предоставляет возможность набрать полную ванну горячей воды, чем не может похвастаться ни один другой прибор. Если сравнивать это устройство с газовой колонкой, то пропускная способность проточного водонагревателя больше в два раза.

Степень защиты проточного водонагревателя

Такой смеситель представляет собой довольно серьезное устройство, в котором совмещено два несовместимых элемента – вода и ток. Именно поэтому такое устройство должно иметь максимальную защиту. Проточный водонагреватель должен иметь следующие элементы безопасности:

Встроенное УЗО. Это защитное устройство, которое предохраняет человека от удара электрическим током в случае пробоя нагревательного элемента или других электрических частей прибора. Оно также необходимо, чтобы смеситель не сломался от перепадов напряжения.
Защита от перегрева воды. Представляет собой специальный датчик, который монтируется в нагревательную камеру и отключает питание, когда температура воды достигает +60 градусов. Как только температура понижается, нагревательный элемент сам включается в работу.
Защита от сухого включения. Если в водопроводе отсутствует вода или давление ее слишком маленькое, специальный датчик также отключает подачу электроэнергии. Точно так же произойдет, если в системе водопровода будет слишком сильное давление.
Защита от гидроударов. Они запросто выводят из строя такой водонагреватель. Защита представляет собой установку специального силиконового демпфера и эластичного пластика в корпус устройства.
Также все электрооборудование такого крана защищается специальными оболочками, не пропускающими влагу.

Такая серьезная защита делает этот проточный водонагреватель совершенно безопасным для человека.

Установка

Чтобы вмонтировать такое устройство не нужно обладать специальными знаниями. Его устанавливают таким же образом, что и обыкновенный смеситель, за некоторыми исключениями.

Во-первых, его подключают исключительно к холодному водопроводу, хотя есть и такие модели, которые имеют комбинированное подключение. Во-вторых, такое устройство нуждается в проведении отдельной ветки электрической проводки в соответствии с его мощностью. Защитное заземление должно быть обязательно.

Заключение

Современные технологии достигли такого уровня, что отключение горячей воды уже не является проблемой. Чтобы в комфорте мыть посуду, и принимать горячую ванну, достаточно приобрести электрический проточный водонагреватель на кран, который можно также применять и на своем дачном участке. Горячая вода всегда будет под рукой.

как выбрать и подключить, отзывы

Очень часто в многоэтажных домах возникает проблема отсутствия горячей воды. Что остается делать, только покупать водонагреватели. Лучше всего приобрести электрические, они более надежны. Но какой выбрать проточный или накопительный? Для постоянного использования лучше брать проточный, он нагревает столько воды, сколько вы тратите. О том как выбрать и монтировать проточные электрические водонагреватели, поговорим в этой статье.
Что представляет собой электрический водонагреватель
Проточный водонагреватель — это небольшая коробка, оснащенная нагревательным элементом (ТЭНом), проходя через него, вода нагревается, не накапливаясь в резервуаре. Т.е вода начинает нагреваться, только в момент прохождения по водопроводу. Некоторые модели снабжены термостатом, при помощи которого регулируется температура.
Проточный водонагреватель Electrolux
Водонагреватели могут иметь электронное и гидравлическое управление. Первое наиболее удобное, оно отслеживает и поддерживает все рабочие процессы. Как правило, такие устройства имеют на своем корпусе ЖК дисплеи, на которых отображаются индикаторы включение/выключения, температура нагрева, сила потока, мощность и др. Гидравлические – более простой вариант, он работает от датчика потока. Когда пользователь включает кран, начинает работать ТЭН и нагревается вода. Когда вода перекрывается, автоматически отключается и работа нагревательного элемента.
Внимание! При гидравлическом управлении в водонагревателях, температура воды зависит от мощности водонагревателя и силы потока.
Основные характеристики электрических проточных водонагревателей
Покупая новый нагреватель, необходимо тщательно изучить технические характеристики выбранной модели, способ крепления и управления. Этого необходимо для того, чтобы вы смогли установить этот агрегат, и он соответствовал вашим желаниям. На что именно нужно обратить внимание при покупке:
Устройство проточного водонагревателя
Мощность. Проточный водонагреватель потребляет много электроэнергии, для него необходима отдельная электропроводка, а он сам обязательно должен быть заземлен. Маломощные нагреватели работают от стандартной сети 220 В, а вот более мощные (от 12 кВт) нужно подключать к трехфазной сети в 380В.
Внимание! Если заявленная мощность устройства больше 5 Вт, то оно может не подойти для установки в квартире.
Обратите внимание на вид проточного водонагревателя, они бывают напорные и безнапорные. Если агрегат напорный, то это значит что он работает за счет давления. Его обязательно нужно устанавливать в стояке подъезда или коттеджа.
Перед приобретением водного нагревателя, узнайте какое максимальное давление воды подается в дом. Необходимо чтобы оно было от 0,6 до 16 атмосфер. Если давление нестабильное или чересчур сильное, выбирайте модели, которые имеют предохранительный клапан, в нужный момент отключающий водонагреватель. Если давление воды слишком маленькое, специалисты советуют приобретать накопительный нагреватель, чтобы избежать перегорания агрегата.
Нередко в описании можно увидеть слово «класс защиты». Это словосочетание означает качество корпуса вашего агрегата. Аббревиатура IP – означает стандарт защиты электротехники от пагубного влияния окружающей среды, а последующие числа обозначают защиту от повреждения твердыми предметами (первая цифра) и воды (вторая цифра). Пример: IP 25, говорит о том, что корпус нагревателя защищен от прикосновения пальцами и водяных брызг.
Схема подключения проточного водонагревателя
Обязательно проверьте, каким способом монтируется водонагреватель. Установка может быть вертикального или горизонтального типа, а также смешанной, т.е устанавливаться обоими способами.
Также обратите внимание на тип подводки воды. Если агрегат устанавливают над краном, тогда необходимо выбрать нижний метод подводки, а если под умывальником – подводка верхнего типа. В первом случае патрубки направлены вниз, во втором – вверх.
Убедитесь, что в выбранном устройстве есть режим перегрева от воды. Он защищает ТЭН от чрезмерного накаливания, вовремя отключая его. Это защитит вас от неожиданных возгораний.
Некоторые модели нагревателей, работают в комбинированном режиме. Например, если нужно малое количество воды, их используют как накопительный агрегат, если большой расход – как проточный. Это позволяет экономить электричество.
Проточный напорный водонагреватель
Такой вид нагревателя не предусматривает наличия крана, только вход и выход для воды, но его можно подключать одновременно к нескольким смесителям. В том случае, если отключат горячее водоснабжение, вы можете получить подогретую воду в любой точке квартиры, где есть кран. Обычно агрегаты устанавливают под раковиной. Включается он в автоматическом режиме, а в зависимости от производителя может быть однофазным и трехфазным.
Проточный напорный водонагреватель
Основное преимущество напорных водонагревателей – это поддержка нужной температуры воды и способность работать при повышенном давлении, а недостаток – большой расход электроэнергии. Также с ним удобно работать: вам не нужно включать отдельно нагреватель, подача воды регулируется вентилем на водопроводном кране. Такие агрегаты сохраняют температуру воды в диапазоне 30-60 градусов.
Безнапорный проточный водонагреватель
В данном типе нагревателя давление не превышает внешнего атмосферного. Выпускается мощностью от 2 до 8 кВт. Способен нагревать воду для 1-2 точек в помещении. Использовать такие агрегаты несложно: открываете кран на входе, а когда начнется подача воды, включаете кнопку питания водного нагревателя. Температура регулируется подачей воды: чем меньше напор, тем больше температура. Как только давление воды, подающейся в агрегат, уменьшается до 0,33 атм, нагреватель автоматически отключится, благодаря реле минимального давления.
Безнапорный проточный водонагреватель
К основным преимуществам можно отнести:
высокий КПД и экономия электричества;
защита от перегрева;
низкая стоимость.
Недостатком считается маленькое давление и ограниченность использования (для не более 2-х точек).
Как монтировать проточный водонагреватель
Условно процесс монтажа делится 3 этапа:
Установка устройства на стену. Место нужно подобрать так, чтобы было просто пользоваться нагревателем, но при этом он не мешался, при использовании умывальником или ванной. Водонагреватель, должен быть монтирован выше вашей головы. Для начала нужно наметить место крепления. Агрегат должен располагаться строго перпендикулярно полу. Любая кривизна, приводит к тому, что нагревательный элемент будет не до конца покрываться водой и быстро сгорит. По отмеченным точкам, просверлите отверстия и вбейте в них дюбеля, а затем повесьте устройство.
Установка водонагревателя на стену ванной комнаты
Для подключения нагревателя к электросети, необходимо сделать расчет допустимой нагрузки на выключатель. Она высчитывается как произведение силы тока на напряжение. Таким образом вычисляется сумма всех приборов, подключенных к сети, а также подумайте о том, будет ли в ближайшем будущем приобретаться новое оборудование. Если итоговая мощность не превышает заявленной, заменить автоматы, силой тока не менее 50 А. В клеменной колодке подключаем провода: к фазе – белый, к рабочему нулю – голубой, к заземлению – желтовато-зеленый.
Схема подключения к точкам подачи воды
Финишный этап – присоединение нагревателя к холодной воде. К головке душа подключаем входное отверстие нагревателя (обозначается стрелкой, указывающей внутрь агрегата). Переведите смеситель в «душевое» положение и направьте холодную воду в нагреватель. К выходу подсоедините душевую насадку из комплекта. Она имеет тонкие сопла, которые ограничивают количество подаваемой воды, если поставить обычную насадку, поток будет большим и вода не успеет нагреться.
Таким образом благодаря проточному электро-водонагревателю, у вас всегда будет горячая вода в неограниченном количестве. Ну и что немаловажно, цена проточных нагревателей, ниже чем накопительных. А установить его под силу каждому, главное, внимательно изучить инструкцию.
Виды проточных электрических водонагревателей: видео
Проточные электрические водонагреватели: фото
Проточный водонагреватель для кухни по лучшей цене — Отличные предложения на проточный водонагреватель для кухни от глобальных продавцов проточного водонагревателя для кухни
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кухонного проточного водонагревателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший кухонный проточный водонагреватель в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточный водонагреватель для кухни на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в проточном водонагревателе для кухни и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточный водонагреватель для кухни по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Проточные водонагреватели для кухни по лучшей цене — Отличные предложения на проточные водонагреватели для кухни от глобальных продавцов проточных водонагревателей для кухни
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кухонных проточных водонагревателей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший кухонный проточный водонагреватель станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточный водонагреватель для кухни на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в проточных водонагревателях для кухни и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточные водонагреватели для кухни по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Проточные водонагреватели по лучшим ценам — Отличные предложения на проточные водонагреватели от мировых продавцов проточных водонагревателей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для проточных водонагревателей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший проточный водонагреватель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточные водонагреватели на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в проточных водонагревателях и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточные водонагреватели по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
.

Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод своими руками: Канализация в частном доме при высоком уровне грунтовых вод

Авг 2, 2021 автор Разное

Канализация в частном доме при высоком уровне грунтовых вод

Канализация в частном доме чаще всего создается своими руками. На пути возникает немало трудностей, одна из них – грунтовые воды, которые залегают близко к поверхности. Сложности возникают не только в процессе обустройства, но и дальнейшей эксплуатации, поэтому нужно тщательно выбирать установку, которая будет перерабатывать стоки.

Риски грунтовых вод

Грунтовым водами называют подземный водоносный слой, который расположен поблизости к поверхности земли. УГВ меняется, но не значительно – подниматься или опускаться в зависимости от сезона и количества осадков. Если уровень высокий возникает ряд проблем при обустройстве канализации и других работах связанных с разработкой почвы:

Разрушение конструкции уличного туалета.
Появление неприятного, застойного запаха.
Риск развития кишечных инфекций, так как фекальные массы способны проникать в источники питьевой воды.
Уменьшение срока эксплуатации труб, находящихся под землей, особенно если они металлические.
Риск размытия стенок выгребной ямы.
Если септик установлен не по нормам, возможно его выталкивание из земли при повышении УГВ.
Талые воды способны просачиваться в выгребную яму и все эти стоки проливаются на участке, что становиться проблемой, в том числе экологической.
Разрушение даже герметичной конструкции септика или ЛОС (локальная очистная станция), так как вода будет давить на стенки и тем самым образуются микротрещины.

Важно! Огромная трудность при создании канализации в частном доме при достаточно высоком уровне грунтовых вод – это любые работы с землей. Они сопряжены с большими затратами, так как требуется обеспечить отвод поступающей воды с места работ.

Варианты обустройства

Первым делом требуется определиться, какая система очистки или накопления стоков будет использоваться. Высокий уровень грунтовых вод слишком большого выбора не дает, но варианты все же имеются. Среди них:

Накопительные емкости.
Септики.
ЛОС.

Устройство канализации при высоком уровне грунтовых вод не предусматривает выброса даже качественно очищенных стоков в почву, так как в них все равно остается загрязнение.

Герметичные накопительные емкости

Это альтернатива привычной выгребной яме. В случае с высоким УГВ подойдут только высокопрочные герметичные емкости. Они изготавливаются из полиэтилена или стеклопластика. Сложность обустройства коллектора такого типа в том, что придется очень часто пользоваться услугами ассенизаторов. Если дом используется для постоянного жительства, то по меньше мере, 1 раз в 2 недели придется проводить откачку. Если же вкапывать в землю более объемную емкость, то возникнут сложности с этим процессом и удержанием ее в первичной позиции, так как она будет огромным поплавком.

Но накопительная емкость это именно то, что нужно для дачи, если УГВ слишком высокий. Откачивать придется разве что в конце сезона и то не всегда, все зависит от количества людей, и частоты их пребывания на даче, ну и от объема резервуара.

Септик

Септик в рассматриваемой ситуации будет отличаться от стандартных схем монтажа. Основное – это отсутствие полей фильтрации и фильтрующих колодцев. То есть выпуска стоков, даже после очистки, в почву нельзя допустить.

Существуют модульные септики, и тогда получится добавлять дополнительные секции и колодцы для более качественной очистки. Жидкость, образованная в результате используется для технических нужд (полив растений) или откачивается и сливается в подходящем для этого месте.

Важно! Септик из бетонных колец, который удастся сделать своими руками – не оптимальный вариант. Первая проблема – это процесс обустройства и герметизации, когда стоишь по колено или по пояс в воде. Вторая – риск разрушение конструкции от постоянного подмывания. А так как нормально герметизировать не удастся, придется уже спустя 2-3 года задумываться над новой канализацией.

Весной септик может всплыть, если его не заякорить
ЛОС
Локальные очистные сооружения – это одно из лучших решений. Они занимают относительно немного места, а уровень очистки в них высокий, достигает 98%. За фильтрацию стоков отвечают механические фильтры и бактерии, в основном аэробные. Очищенная вода собирается в накопительную емкость, которая вкопана в непосредственной близости от ЛОС. Корпуса таких установок прочные, есть возможность закрепления к бетонной плите. Установить, независимо от того, где расположены грунтовые воды, не составит труда.
Важно! Так как подобные установки энергозависимы и нуждаются в постоянном обновлении запасов питания для бактерий, они подходят только для домов постоянного проживания. То есть дачная канализация с ЛОС при высоком уровне грунтовых вод обустроена быть не может.
Еще одна проблема, которая отталкивает многих потребителей – это высокая цена станций и необходимость постоянного обслуживания и контроля состояния.
Определение уровня залегания ГВ
Прежде чем приступить к любым земляным работам и создавать канализацию, следует узнать, какой именно УГВ на участке. Варианты как это сделать:
Заглянуть в колодец на участке, если таковой имеется. Уровень воды в нем и будет приблизительной глубиной залегания почвенных вод.
Узнать у соседей по участку. Если они живут в этой местности давно, то особенности почвы точно знают.
Провести эксперимент. Суть его в проделывании отверстия в почве, в этом поможет садовый бур до уровня воды или на 1,5-2 метра. Сделать таких ямок нужно 3-4 по всему участку в разных точках. Оставить их на сутки, потом проверить уровень.
Внимательно рассмотреть, какие есть на участке растения. Если преобладают влаголюбивые и буйно растут, то это говорит о высоком УГВ.
Определение уровня грунтовых вод
Обратите внимание! Если уровень очень высокий, то это станет понятно сразу, так как местность будет болотистой. Это говорит о том, что УГВ практически вровень с дерном. На таком участке невозможны любые земляные работы.
Причинами более высокого УГВ являются:
Болота и водоемы поблизости.
Нарушение норм использования недр земли.
Большое количество осадков, паводки.
Ручьи и родники на участке. Причем в этом случае у соседей уровень будет нормальным.
Порядок создания канализации при высоком УГВ
Первым делом разрабатывается котлован. Своими руками и без помощников это сделать вряд ли получится. Действовать нужно быстро, чтобы не было подвижек земли, параллельно проводится откачка воды, которая с углублением котлована будет только пребывать. Для этого нужны специальные дренажные насосы, о наличии которых следует позаботиться заранее.

Откачка грунтовых вод из котлована
Важно! Канализация при высоком уровне грунтовых вод требует определенной сноровки, поэтому нужна, как минимум, квалифицированная консультация.
Следующий этап – это установка опалубки и заливка бетоном пола и стен. Причем в процессе необходимо вставлять в еще не полностью застывший бетон крюки из толстой арматуры. После высыхания бетона они будут выступать крепежными элементами для выбранного типа установки.
В отдельных случаях, создавая канализацию при высоком уровне грунтовых вод, заливка стен и пола бетоном не нужна, используется бетона плита, которая укладывается на предварительно утрамбованное и ровное дно котлована. На таких плитах уже есть упомянутые петли, за которые и будет якориться септик или ЛОС.
Для того чтобы надежно зафиксировать установку на отведенном для нее месте, необходимо провести правильную обратную засыпку. Для этого септик, ЛОС или накопительную емкость заливают водой, чтобы она утяжелилась. Только после этого осуществляется засыпка. Причем дополнительную фиксацию можно достичь следующим образом:
Подготовить песчано-цементную смесь.
Осуществлять засыпку, плотно трамбуя ее.
После завершения процесс, когда на поверхности остался только люк – пролить смесь водой. Такой прием даст возможность зафиксировать форму и местоположение.
После высыхания цементно-песчаной засыпки канализацией можно пользоваться.
Последний этап – это благоустройство территории над септиком.

Монтаж септика при высоком уровне грунтовых вод
Перед тем как сделать канализацию при высоком уровне грунтовых вод, нужно пройти немало этапов подготовки. Первый из которых – это определение того самого уровня. Ответственный этап – это определение системы и правильное размещение. Самостоятельные действия в этом случае затруднительны, поэтому лучше прибегнуть к услугам специалистов.
Как сделать выгребную яму, если близко грунтовые воды
Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) является важным компонентом общей канализационной системы частной усадьбы. Мало того, что дом приходится ставить на усиленный фундамент, чтобы при колебании толщи грунта не трескались стены, еще нужно думать и о герметичности трубопроводов самой емкости. Ведь близкое расположение подземных вод грозит их проникновением в сливную яму и ее переполнением. Еще хуже, если канализационные отходы попадут в слой забора воды для технических нужд.
Виды стоковых резервуаров
Для правильного решения задачи обустройства канализационной ямы следует определить уровень залегания верхнего слоя грунтовой воды. После чего самым лучшим средством избавиться от сезонного колебания вод и последствий сильных атмосферных осадков будет монтаж дренажной системы, которая отведет жидкость в вырытый на приусадебном участке котлован. Его можно даже превратить в небольшой пруд. Это навсегда решит проблему высокого УГВ.
В зависимости от материала изготовления существует несколько видов стоковых ям:

металлические резервуары;
пластиковые цистерны;
железобетонные сборные или кольцевые конструкции;
автономные накопительные септики;
станции биологической очистки.
Если сравнивать стальную и пластиковую емкости для выгребной ямы, то у каждой есть свои достоинства и недостатки. Они обеспечивают абсолютную герметичность. При этом пластик очень долговечен, а металл подвергается коррозии. Вариант с бочкой из нержавеющей стали очень привлекателен, но его цена просто неподъемна для большинства застройщиков.
В случае высокого УГВ существенное значение имеет масса цистерны. Металлическое изделие очень тяжелое и требует привлечения дополнительного оборудования для своей установки. Пластиковое можно смонтировать, что называется, вручную. Но после очередного опорожнения нечистот полиэтиленовая цистерна при поднятии грунтовых вод имеет положительную плавучесть. Это грозит нарушением герметичности стыков и попаданием воды в резервуар. Металл не боится такого поворота событий. Его бедой остается постепенное разрушение агрессивной средой стоков. При их отсутствии полиэтилен, находясь в котловане, деформируется, что снова влечет за собой нарушение герметичности.

Всех этих проблем лишена железобетонная конструкция, особенно цельная, то есть с дном. Она очень массивная и долговечная. Единственная проблема — обеспечение герметичности ввода канализационной трубы в емкость. При сезонных колебаниях уровня воды и грунта целостность может быть нарушена. Надежным решением в этом случае является использование силиконового герметика. Железобетонные кольца применять при близкой подземной воде нет смысла. Содержимое углубления будет постоянно контактировать с грунтовыми водами, не только заражая их, но и выделяя неприятный запах.
Септик-накопитель
Данное изделие предназначено не только для сбора сточных отходов, но и для очищения сливаемой жидкости. Этот процесс обеспечивается благодаря жизнедеятельности анаэробных и аэробных микроорганизмов. Чаще всего для этого устанавливают несколько емкостей. В первой из них происходит первичная очистка, в других — более глубокая. На выходе получают достаточно отфильтрованную воду, которая уходит в грунт, но может применяться и для хозяйственных нужд или полива огорода. Есть у железобетонного септика одна отрицательная сторона — это сложность и дороговизна. При закладке хотя бы двух конструкций необходимо:
рыть котлованы;
устраивать недешевую опалубку, армирование;
заливать бетон;
герметизировать стыки.

Если почвенный УГВ поднимется, то наличие множества стыков работу и материальные затраты сведет к нулю. Мало того, придется все переделывать. Еще одним недостатком размещения нескольких емкостей является необходимость значительной площади участка. Выход может быть найден в вертикальном размещении в котловане нескольких цистерн, у которых люк расположен в верхней части.
Но при близко расположенных почвенных водах глубокий ров не вырыть. Для этого подойдет горизонтальный септик с несколькими люками. Его разрешается размещать даже на одном уровне с землей. В качестве примера для почв с высоким уровнем подземных вод можно привести септик-накопитель типа Барс. Он представляет собой горизонтальную емкость с двумя люками. Изготовлено изделие из полиэтилена, поэтому срок службы составляет не менее 50 лет. Оно применяется и как накопитель воды. Объем цистерны — до 9 м³.
Автономная локальная канализация
Станции биологической очистки — это современное и окончательное решение проблемы удаления стоков. Они представляют собой своеобразные аэробные котлы с периодически прерываемой активностью. Механизм их работы основан на обеспечении кислородом ила. В результате аммоний превращается в азот, а фосфатконцентрирующие микроорганизмы удаляют опасный фосфор из сточных отходов.
В состав 4-камерного полиэтиленового реактора входят:

автоматическое оборудование;
компрессор;
приемная;
аэротанк;
камера стабилизации ила;
вторичный отстойник.
Процесс аэрации происходит в следующем порядке. Канализационные отходы, попадая в приемную камеру, разделяются на фракции и насыщаются кислородом. Насосы перекачивают пузырчатую массу в аэротанк. Неповрежденная биомасса превращается в активный ил, пребывая во взвешенном состоянии. В этот момент начинается основной процесс очищения.
В следующей камере ил стабилизируется, а во вторичном отстойнике освобождается от взвешенных частиц. Теперь продукт является экологически чистым материалом и может быть использован в качестве удобрения. Жидкость отводится по назначению. На дно вырытого котлована укладывают бетонное основание, а затем — саму биостанцию. При высоких грунтовых водах она заякоривается от всплытия. Ее можно монтировать недалеко от дома даже на уровне с землей. Железобетонные кольца при этом не нужны. Снаружи биореактор сначала обсыпается песком, а затем — грунтом. Блок управления, кабели защищаются специальными кожухами.

Степень очистки сточных отходов достигает 97%. Неприятный запах в процессе работы станции отсутствует. Реактор не боится промерзания даже в условиях соприкосновения с грунтовыми водами. Устанавливать его просто. Также не возникает проблем и в эксплуатации. Главное, что теперь можно забыть о вызове ассенизаторской машины, что в разы снижает стоимость обслуживания канализации.
К недостаткам станции биологической очистки относят высокую стоимость и невозможность слива веществ, содержащих хлор. Особенно опасны для микроорганизмов стоки от стиральных машин. Для них нужно монтировать отдельный слив. Специалисты советуют постоянно пользоваться системой, так как при длительном перерыве бактерии могут погибнуть.
Дачная Канализация: Как Сделать Своими Руками » Детальная Инструкция + Видео + Фото

Грунтовые воды при устройстве канализации
Прокладка канализации в грунтовых водах должна обеспечить абсолютную герметичность, все соединения выполняются с надежной защитой от протекания с использованием резиновых или силиконовых уплотнений. В накопительную емкость трубы ввариваются специальным сварочным пистолетом.
Котлован для сточных вод роется одновременно с откачкой поступающей жидкости из грунта. Как сделать канализацию, если грунтовые воды близко, предлагается рассмотреть в этой статье.
Что такое грунтовые воды
Расположенный недалеко от поверхности земли слой воды, имеющий гравитационный характер, характеризует грунтовые воды. Это первый водоносный горизонт. Небольшая глубина их залегания, связана с постоянными сезонными колебаниями и изменениями.
Например, при выпадении большого количества осадков, уровень размещения грунтовых вод (УГВ) может сильно подниматься. В обратном порядке действует засушливая погода, снижая УГВ. Подобные факторы обусловлены природными источниками, из которых питаются грунтовые воды.
Такими осадками могут быть:
Талый снег.
Наличие рек и других водоемов расположенных поблизости.
Для хозяев участка серьезной проблемой является постоянно колеблющийся УГВ. При повышении уровня влаги может быть нанесен вред дачным сооружениям, саду, огороду, возникнут проблемы с функционированием, расположенных на них очистных систем, водоемов, колодцев и скважин.
Периодически поднимаясь, грунтовые воды начинают затапливать туалет на улице, канализацию, септик, что создает серьезные проблемы:
Наличие воды в уличном туалете, является реальной помощью в возникновении дополнительных опасностей:
инфекций;
неприятных ароматов;
разрушение самой конструкции.
Вода, расположенная вокруг канализационных труб в почве, которые не имеют никакой защиты – это дополнительные причины их коррозии, что приводит к сокращению срока эксплуатации системы, цена которой достаточно высокая.
Жидкость вокруг септика создает проблемы с его очисткой, при переполнении уровней и камер, тормозит уход очищенных вод в землю.
Тоже касается и выгребной ямы, здесь вода создаст еще больше неприятностей.
Как сделать выгребную яму
Устройство канализации на своем участке начинается с сооружения выгребной ямы, которая фактически представляет собой колодец, изготовленный из бетонных колец и крышки с люком. Плюс такого способа — простота и относительно небольшая стоимость.

Устройство выгребной ямы
Но этот способ имеет намного больше минусов, чем плюсов:
При попадании в землю канализационные стоки, могут загрязнять окружающую среду и грунтовые воды.
Совет: При пользовании питьевой водой из колодца, очень важно соорудить такого вида канализацию, чтобы грязная вода не попала в водоносные слои почвы и в питьевую воду.
Для обслуживания выгребных ям вызывается ассенизатор, что требует предусмотреть удобный подъезд ассенизационной машины.
Возникновение неприятного запаха.
Такое устройство для отвода сточных вод не обеспечивает гарантию не попадания в нее грунтовых вод, которые должны располагаться глубже от дна сооружения не менее, чем на один метр.
В противном случае необходимо будет сделать:
Используя насыпной грунт устроить фильтрующую кассету, но при наличии сплошной глины на участке, требуется сооружение глиняного замка, создание поверхностного слоя для фильтрации, что требует значительных денежных вливаний.
Устанавливать в септик насос, который будет подавать отстоявшиеся стоки в кассету для фильтрации.
Соорудить дополнительный накопительный колодец, с установкой в нем еще одного поплавкового фекального насоса, который будет принудительно отводить очищенную воду в придорожную канаву, находящуюся почти на одном уровне с участком.
Система не будет энергозависимой.
А учитывая затраты на приобретение септической емкости, земляные работы, на обустройство системы подземной фильтрации и сборного колодца, сумма затрат станет достаточна большой.
Необходимо найти место для сооружения всех устройств.
Совет: Если на участке не очень высокий уровень грунтовых вод, супесчаный или песчаный грунт, конструкцию водоочистки следует выбирать на основе систем фильтрации под землей. Это наиболее экономичная конструкция отведения канализации.
Как соорудить локальные очистные сооружения
Особенностями, которые имеет канализация в почве с грунтовыми водами, являются:
Устраивается емкость без дна над грунтовыми водами.
Наличие инфильтрационных тоннелей, в народе называемых кассетами. Устанавливаются они непосредственно над залеганием грунтовых вод, которые благодаря законам физики, способны вытягивать из них уже очищенную воду.
Диаметр таких инфильтрационных тоннелей небольшой, всего 150 миллиметров, что дает возможность их использовать даже при достаточно высоком подъеме грунтовых вод. Располагать их можно практически на самой поверхности.
Совет: При эксплуатации малозаглубленных кассет зимой их следует хорошо утеплять, а сверху засыпать землей в виде холмика, который можно задекорировать в виде альпийской горки.
Принцип, по которому работает автономная канализация при высоком уровне грунтовых вод, в большинстве существующих септиков состоит в следующем:
Самотеком сточная вода идет в первую герметическую секцию септика, в этом месте задерживаются нерастворимые вещества.
Способные оседать твердые примеси, скапливаются в виде осадка на дне, а жиры, масла и другие поверхностно-активные вещества на поверхности образуют пленку.
После этого стоки поступают поочередно через другие секции септика, в которых они подвергаются биологической очистке под воздействием большого числа анаэробных бактерий, для их жизнедеятельности кислород, имеющийся в воздухе, не нужен.
Появление, а затем размножение бактерий, происходит из-за поступления в септик органических соединений, служащих для них питательной средой, что снижает количество в стоке вредных веществ, а после дополнительного отстаивания взвешенных элементов происходит осветление стока.
При разложении, нечистоты выделяют газы, которые отводятся хорошо организованной вентиляцией или действием погружных насосов.
Осветленная жидкость поднимается в инфильтрационный тоннель, здесь она окончательно очищается и отводится в грунт.
Сооружение септика где устраивается канализация при высоких грунтовых водах
Как выполнить строительство септика при высоких грунтовых водах

Схема канализации при высоком уровне грунтовых вод
Прежде чем приступать к сооружению конструкции выбирается схема канализации с высокими грунтовыми водами, а затем инструкция по сооружению устройства предлагает:
Построить на расстоянии два метра друг от друга два герметичных колодца и обеспечить перетекание жидкости из одного устройства в другое.
Первый из колодцев соединяется с системой домашней канализации.
Совет: Основная проблема при сооружении колодцев, заключается в наличии высокого уровня воды в грунте. Поэтому при строительстве следует выбирать время, когда он будет, по возможности, минимальным или начнет опускаться. Можно использовать готовые пластиковые емкости, продающиеся в строительных гипермаркетах.
Такой септик можно приобрести по запчастям уже в готовом виде, и собрать его на месте установки по инструкции производителя, как показано на фото.

Готовые пластиковые емкости для колодцев
Сооружение инфильтрационного тоннеля начинается с выкапывания небольшого котлована глубиной до полметра.
В него укладывается инфильтрационная кассета.
Если очень высокий уровень грунтовых вод, канализация делается так, что вырытый котлован весь засыпается песком, а затем сверху него насыпается щебенка, толщиной слоя до 300 миллиметров.
Сверху щебня укладываются инфильтрационные кассеты, засыпаемые грунтом после подключения к септику.
Сверху создается горка, являющаяся одновременно и утеплителем, и скрывающая от посторонних глаз элемент септика.
Уделяется внимание соединению септика с инфильтрационными элементами.
В этом случае потребуется погружной насос. Его необходимо устанавливать в последнюю емкость септика и оборудовать поплавочным механизмом, включающим и отключающим насос при заполнении и опустошении колодца.
Заранее прокладывается электрическая проводка к септику и продумывается механизм фиксации самого насоса.
Также советуем прочитать статью Как выполнить осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод
Совет: Для обеспечения безопасности, чтобы избежать переполнения колодцев септиков при непредвиденных ситуациях, следует устанавливать два погружной насоса. Их поплавки будут регулировать разный уровень включения. Если первый насос вдруг не сработает, то второй обязательно включится.
Инфильтрационный элемент можно изготовить своими руками. Это длинная пластиковая емкость, сечением напоминающую трубу. Здесь просверлено множество мельчайших отверстий, сквозь которые жидкость уходит в грунт.
Так сооружается канализация. Высокий уровень грунтовых вод не помешает создать надежное устройство на своем участке. Видео в этой статье может предоставить дополнительную информацию, как сооружается канализация с высоким уровнем грунтовых вод. Решения по ее обустройству.

выгребная яма при высоких грунтовых водах, примеры на фото и видео
Содержание:
1. Герметичная выгребная яма
2. Яма эконом-вариант при высоком уровне грунтовых вод
3. Септик: очистит основательно
4. Станция биологической очистки при высоких грунтовых водах
Вообще, канализация, как говорится, она и в Африке канализация. То есть, где ее не сооруди, принципы строительства будут одними и теми же. Вот только не всегда все идет гладко и легко. Так, если на вашем участке выявлена такая проблема, как высокое залегание грунтовых вод, то держитесь – предстоит нелегкая работа по обустройству канализационной системы. Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод, безусловно, требует внимательного отношения и следования определенным правилам постройки.
Герметичная выгребная яма

Чем так опасно слишком близкое к поверхности залегание подземных вод? Бесспорно, эти самые воды представляют риск для всей канализационной системы. Они попросту могут просочиться в нее, переполнить резервуары. К тому же, и содержимое канализации может запросто угодить в грунтовые воды. Это тоже весьма печальное последствие. Поэтому напрашивается очевидное правило – емкости (или резервуары) обязательно должны быть герметичны! И не просто сами емкости, но также все соединения и стыки.

Особенно внимательно следует отнестись к стыкам с канализационной трубой. Используйте для придания герметичности стыкам силиконовые уплотнители. Они прекрасно подойдут для этих целей. При необходимости можно приварить места скреплений элементов канализационной системы. Это придаст 100%-ную герметичность объекту. А на вопрос, из каких материалов должна быть сама канализационная система, можно дать несколько ответов.
Яма эконом-вариант при высоком уровне грунтовых вод

В канализационной системе вполне может присутствовать выгребная яма. Это простой и дешевый способ соорудить накопительную емкость для сливных стоков. Как построить такую яму – существует множество вариантов. Вот только выгребная яма при высоких грунтовых водах сооружается далеко не стандартным способом. Здесь нужен особый подход к решению поставленной задачи! Чтобы получить герметичную накопительную емкость можно приобрести стальной резервуар или пластиковую цистерну. К счастью, рынок изобилует предложениями на этот счет.
А можно прибегнуть к использованию железобетона. Существуют монолитные конструкции, а есть сборные. К сборным относится использование обычных бетонных колец. Однако помните – это самый ненадежный метод обеспечить герметичность. Ведь стыки между кольцами не так-то просто заделать. Да, можно воспользоваться герметиками, но при малейшем движении почвенных слоев, кольца сдвинутся, и герметичность будет полностью нарушена. И если вы увидите такой переполненный колодец, то будете знать, почему не уходит вода из выгребной ямы. Все дело в герметичности! Читайте также: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно».
Куда лучше построить монолитный бетонный колодец с дном. Эта герметичная конструкция не так проста в постройке. Требуется возведение опалубки, армирование, а уже потом – заливка бетоном. Однако это надежный способ не допустить проникновения грунтовых вод вовнутрь выгребной ямы.

Еще вариант — покупка стального резервуара. Впрочем, и здесь есть свои минусы. Во-первых, возможна коррозия, которая приведет в негодность всю конструкцию. Во-вторых, такие резервуары не из дешевых. Особенно если озадачиться покупкой резервуара из нержавеющей стали. Такое приобретение серьезно ударит по вашему карману.

И, наконец, можно сделать ставку на покупку резервуара из пластика. Это надежный вариант в плане герметичности. Особых хлопот с монтажом такой резервуар не доставит. Да и установить его можно вообще на поверхности земли, не подготавливая предварительно котлован.
Кстати, специалисты подчеркивают, что у стальных и пластиковых емкостей есть один большой недостаток. Когда они пустые (например, в случае их опорожнения ассенизатором) – такие емкости легко поддаются деформации. Поэтому и выгребная яма с высоким уровнем грунтовых вод в этом случае становится настоящим бедствием. Ведь резервуары, деформируясь, запросто могут потянуть за собой канализационные трубы, а это уже влечет полнейший разлад в работе всей системы. Чтобы этого избежать нужно делать бетонную «подушку» под резервуаром. И к ней (например, с помощью тросов) крепить емкость. Этот процесс называется – якорение. Это поможет придать устойчивости накопительной емкости.
Важно отметить, что дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод обычно строится как раз на основе выгребной ямы. В других случаях (если речь идет не просто о даче, а о большом загородном доме) стоит поискать варианты понадежней.
Септик: очистит основательно

Если выгребная яма попросту «собирает» сливные стоки, то вот септик выполняет более серьезную функцию. Он способен не просто накапливать, но и очищать поступающую жидкость. Это происходит благодаря обычным анаэробным процессам внутри резервуаров.

Как правило, резервуаров в этом случае бывает несколько. В первом из них стоки проходят первоначальную очистку. А в последующих – более тщательную и глубокую. На выходе мы получаем очищенную жидкость, которая уходит в почву, или может использоваться в садоводстве. Как говорится, дело ваше. Но есть у септика и минусы. Бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод – вариант замечательный, но весьма дорогой. К тому же, для размещения нескольких емкостей для поэтапной очистки стоков потребуется немало места на вашем приусадебном участке. А это не всегда возможно.
Станция биологической очистки при высоких грунтовых водах

Сразу же расставим все точки над «и». Это достаточно дорогой способ оборудования канализации. Поэтому он приемлем далеко не для всех. К расходам на покупку самой станции очистки отнесите также расходы по ее доставке, установке и обслуживанию. Сумма выйдет немаленькая.
Однако это очень надежный способ обзавестись канализацией, если у вас на участке высоко залегают подземные воды. Станция биологической очистки способна за короткое время полностью очистить поступившие в нее стоки. Сама емкость чем-то напоминает септик, но меньших размеров. На фото видно, как работает эта система. Ее уникальность заключается в том, что стоки подвергаются анаэробным и аэробным процедурам очистки. Результат работы системы впечатляет.

Итак, исходя их своих финансовых возможностей, вы можете выбрать наиболее приемлемый для вас способ организации канализационной системы, если вы столкнулись с высоким уровнем грунтовым вод на участке.
Как правильно сделать выгребную яму если близко грунтовые воды. Выгребная яма в высоких грунтовых водах Строительство канализации высоком уровне грунтовых вод

Близость подземных источников усложняет обустройство канализационной системы в частном доме или на даче и ее обслуживание. Проблемы могут возникнуть как в процессе монтажа, так и при дальнейшей работе магистралей и очистного сооружения. Стоит разобраться, как сделать эффективную канализацию в частном доме, если близко к поверхности пролегают грунтовые воды.
Опасность близкого расположения грунтовых вод
Трудности возникают уже на момент закладки труб и установки септика. Выкапываемые траншеи и котлованы мгновенно заполняются водой, поэтому требуется постоянная откачка насосом.
При дальнейшем использовании системы возникает риск просачивания воды внутрь очистного устройства. Если резервуар недостаточно герметичен, например, состоит из бетонных колец, он будет наполняться очень быстро. Это потребует частых вызовов ассенизаторов. При переполнении емкости сточные воды начнут затапливать ванну и туалет.
Переполнение очистного сооружения опасно:
появлением неприятного запаха;
распространением инфекции;
разрушением стенок устройства.
Почва на прилегающем к резервуару участке от избытка влаги со временем станет болотистой, что приведет к коррозии труб, если они выполнены из металла.
Подземные источники редко бывают идеально чистыми. Они содержат кислотные или щелочные вещества, что приводит к разъеданию стенок резервуаров и их дальнейшей деформации. Ухудшают ситуацию находящиеся в воде камушки с острыми краями.
Определение уровня подземных источников
Перед монтажом канализации следует узнать, насколько близко к поверхности находятся водяные потоки:
выяснить у соседей;
проанализировать, какая флора растет на участке;
пробурить скважину.
Первый метод – самый простой. Если кто-то по соседству уже обустраивал местную систему канализации своими руками, он подскажет уровень залегания подземных источников.
О высоком расположении грунтовых потоков говорят влаголюбивые осока, рогоза, тростник, болотный багульник, пушистая береза. Если они растут на территории, до водоносного слоя всего полметра. На метровую глубину пролегания указывают канареечник, таволга вязолистная. Там, где произрастают ели, вереск, ежевика, мышиный горошек, полевица белая, луговая овсяница, УГВ около полутора метров.
Эти два метода дают приблизительную оценку расположения подпочвенных источников. Чтобы уточнить ситуацию, бурят тестовые скважины.
Этапы проведения работ:
В двух-трех местах на участке, где предполагается установка канализации, двухметровым буром создают скважину.
Накрывают отверстия полиэтиленом, чтобы возможный дождь не помешал исследованию.
На палку из дерева наносят метки каждые 10 см.
Опускают измерительный инструмент в скважины через сутки после их создания и определяют уровень влажности. Если «индикатор» намок на 20 см, то подпочвенные потоки расположены в 180 см от поверхности.
Тестовое бурение лучше проводить в весенний период или после сильного ливня, когда насыщенность влагой почвы максимальна.
Особенности монтажа канализации
Канализация для дачи высокий уровень грунтовых вод
Канализация в частном доме при высоком уровне грунтовых вод
Самостоятельное обустройство коммуникаций – экономичное правильное решение. Канализация при высоком уровне грунтовых вод имеет нюансы строительства и эксплуатации. Особенность выгребной ямы для такого дома, как частный заключается в ее герметичности.
Строительство канализации для высоких грунтовых вод – довольно затратное, но так вы гарантированно увидите качественный результат. Как сделать канализацию, чтобы она отвечала всем требованиям санитарной безопасности и служила долгие годы? Учитывать близость влаги к почве.
Риски близкого расположения грунтовых вод
Грунтовые воды – подземный водоносный слой, имеющий близость к поверхности земли. Уровень грунтовых вод способен подниматься вверх, если накануне прошли обильные дожди или тает снег. В засушливую погоду количество подпочвенной влаги снижается.
Повышенный почвенный уровень воды осложняет обустройство очистных систем, колодцев и фундамента строений:
разрушается конструкции уличного туалета.
появляется неприятный запах;
усиливаются риски кишечных инфекций;
снижается срок эксплуатации подземных труб – происходит коррозия металла.
водой размываются стенки выгребной ямы, что препятствует ее очищению.
Понять, насколько грунтовые воды близко расположены можно несколькими способами:
Измерение уровня жидкости. Весной нужно произвести замеры уровня воды в колодце. Визуальная оценка проводится путем проверки наполнения резервуара после обильных дождей, или таяния снега.
В случае отсутствия колодца можно пробурить несколько отверстий садовым буром, и проследить, наполняются ли они водой.
Если обе технологии вам недоступны, обратитесь к соседям, которые используют локальные очистные сооружения.
Сооружение выгребной ямы
Строительство канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод в виде выгребной ямы нежелательно. Вероятное подтопление грозит сложностью очистки, быстрым заполнением, размыванием краев траншеи и разрушением.
Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется установка биосептика. Резервуары абсолютно безопасны для окружающей среды.
В загородных либо дачных домовладениях организовываются и другие виды выгребных ям.
Накопительная емкость: особенности установки
Конструкция представляет обыкновенную яму, бочку или колодец из бетонных колец. Преимуществом сооружений является их низкая стоимость при строительстве. Минусов довольно много:
емкость никогда не должна переполняться, поэтому выбирайте изделия с большой вместимостью;
при высоком УГВ резервуар требуется регулярно обрабатывать средствами-герметиками;
сооружение размещайте в удобном для подъезда ассенизаторской службы месте;
частый вызов ассенизаторской машины означает финансовые расходы для хозяев.
Накопительная емкость бюджетна в строительстве, но на ее эксплуатацию может уйти много времени и средств.
Установка механического септика
Дачная канализация с высоким уровнем грунтовых вод должна отличаться герметичностью. Механический септик имеет популярность благодаря соотношению цены и качества. Большие затраты на начальном этапе окупаются простотой и надежностью эксплуатации системы.
Степень очистки сточных жидкостей регулируется путем добавления колодцев.
При низком уровне почвенных вод достаточно будет 1-го, при высоком – 2-х или 3-х колодцев. К выбору материалов для строительства септика необходимо подойти ответственно, так как при высоких грунтовых водах требуется предотвратить затопление коммуникаций. Колодцы могут быть пластиковые или бетонные, но критерии их организации одинаковы:
при установке септика из готовых бетонных колец, нужно тщательно обработать все стыки. Это предотвратит разрушение конструкции;
идеальным вариантом является отливка колодца на месте. Для этого понадобится форма из железа, которую можно взять напрокат;
пластиковые септики при правильной установке будут долговечны и эффективны.
Размеры автономной канализации для частного дома нужно рассчитать правильно. Ее емкость равняется количеству потребляемой семьей из 4-х человек воды за 3 дня.
Преимущества септика при близком расположении грунтовых вод
Установка канализации в виде септика в частном доме при высоком уровне грунтовых вод имеет массу преимуществ:
отсутствие неприятного запаха благодаря герметичности конструкции и вентиляции.
нет необходимости вызывать ассенизаторскую службу. Отходы разлагаются и отводятся в глубокие слои почвы.
нет риска заражения почвы отходами. Сточные жидкости проходят тщательную многоуровневую фильтрацию. Однако не рекомендуется устанавливать канализационный сток поблизости питьевых колодцев.
При правильной эксплуатации конструкция сохранит долговечность и целостность.
Принцип работы автономной канализации
Автономная дачная канализация, правильно сооруженная при высоком уровне грунтовых вод способна повысить качество жизни владельцев участка. Многоуровневая система работает по следующему принципу:
использованная жидкость стекает в емкость септика, где задерживаются нерастворимые включения.
твердые частицы оседают на дне емкости, а жиры и нерастворимые вещества образуют пленку на поверхности.
сточные воды поступают в отсеки септика, где очищаются с помощью анаэробных бактерий.
органическая среда, которая поступает вместе со стоками, способствует размножению бактерий, снижающих концентрацию вредных веществ.
вентиляция отводит образующиеся в процессе разложения газы.
Отстоянная и осветленная жидкость поступает в инфильтрационные тоннели, в которых очищается и отводится в землю.
Алгоритм установки септика
Сделать канализацию в частном домовладении не составит труда, если соблюдать правильный порядок действий.
Нормативное регулирование устройства канализации
Домашняя очистительная система требует тщательного соблюдения санитарных правил. Отвод нечистот из дома, как указано в требованиях СНиП 2.04.03-85, предусматривает:
размещение очистных сооружений в 50 метрах от питьевых колодцев или скважин.
канализационные коммуникации располагают в 3-х метрах от насаждений.
септическая система устанавливается на расстоянии 5 метров от жилых домов.
ассенизаторская техника должна иметь беспрепятственный проезд к очистному сооружению.
Планирование очистительных сетей осуществляется по строгому порядку – 1 ревизионный колодец на 15 м прямых или поворотных отрезков. Работы должны выполняться в строгом порядке.
Копка котлована
Проведение домашней канализации для дачи, если близко грунтовые воды начинаются с копки ямы:
в котлован полностью входит септическая конструкции. При этом резервуар не должен касаться стенок на расстоянии 25 см;
соблюдайте максимальную ровность дна, уплотняя его мокрым речным песком. Мелкофракционный материал укладывается слоем около 15 см и тщательно утрамбовывается. В песке не должно содержаться посторонних частиц в виде комков земли или гравия.
для обеспечения герметичности коммуникаций песок заменяют бетонной плитой.
Стенки котлована обязательно укрепляются опалубкой из древесины или металлическими листами.
Установка септика в котлован
Готовый септик перед установкой проверяется на наличие трещин и повреждений.
Емкость опускается к яму при помощи тросов. Она должна стоять в яме идеально ровно, даже малейший крен недопустим. В условиях холодных зим рекомендуется укутать резервуар слоем теплоизоляционной материи.
Засыпка траншеи
После установки резервуар засыпают грунтом или цементно-песочной смесью и тщательно утрамбовывают. Уровень земли достигает края подводящей трубы.
Над конструкцией септика не рекомендуется сажать деревья и кустарники – они могут повредить очистную систему.
Обустройство инфильтратора
К емкости обязательно подводятся фильтрационные сооружения, очищающие воду перед ее попаданием из емкости в грунт. Существует несколько вариантов:
Поля фильтрации с подушкой из слоя гравия и песка, где на которой по наклонной линии расположены дренажные трубы с перфорацией. Длина труб достигает 20 метров, а расстояние крайних точек – 2 метра. Фильтрация располагается на 1 метр выше, чем предполагаемый повышенный водоносный слой.
Водопровод в канаву подходит для глинистых грунтов. Отфильтрованная вода выводится с помощью насосов.
Водоприемник для дома, как фильтр сооружается, когда воду планируется использовать для сельскохозяйственных нужд, или нет возможности соорудить другую конструкцию. К резервуару из септика подводятся трубы. Вокруг обязательно строится песчаная подушка. Для защиты от переполнения сооружают выходную трубу, которая при большом количестве воды выводит ее в подземное фильтрационное поле, канаву или обратно в емкость септика.
Хорошим решением для частного дома, под которым высокий уровень грунтовых вод, является наземная фильтрующая кассета. Ее сооружают следующим образом:
роют яму, глубиной 50 см, которую доверху заполняют песком.
по периметру закладывают пеноблоки высотой около 30 см.
засыпают внутрь щебень.
сверху укладывают фильтрующую кассету из пластика и утеплителя.
Свой канализационный септик начнет нормально функционировать только после истечения 2-3-х недель. За этот период на дне резервуара образуется осадок ила, который активно участвует в процессе переработки отходов.
Качество сделанной на даче своими руками канализации напрямую зависит от качества использованных емкостей и труб, а так же корректной установки.
Правильное сооружение при высоком уровне грунтовых вод дачной канализации, обеспечит фильтрацию сточных жидкостей на 99%.
Тем не менее, полученная вода не пригодна в пищу и является исключительно технической.
Как сделать септик при высоких грунтовых водах своими руками
Непростая задача — выстроить септик при высоких грунтовых водах своими руками. Для того чтобы сооружение безупречно выполняло свою функцию, требуется знать все особенности строительства на участке со сложным рельефом и высокими грунтовыми водами.
Принципы самостоятельного строительства канализационной системы при высоком УГВ
Канализация частного дома состоит из нескольких основных частей:
внутренняя;
внешняя;
емкость для хранения и фильтрации стоков (септик).
Особую сложность у владельцев частного дома вызывает необходимость выстроить своими руками септик при высоком уровне залегания подземных вод (УГВ). Но отчаиваться не стоит: такая геологическая особенность участка не является препятствием для монтажа надежной канализационной системы.
Есть несколько вариантов возведения долговечного септика, в числе которых присутствуют и малобюджетные, и дорогостоящие.
Но каждый из них требует учета следующих нюансов возведения хранилища стоков при высоком уровне грунтовых вод:
Герметичность емкости должна быть идеальной.
Необходимо знать значение ТПГ (точки промерзания грунта) на участке строительства.
Требуется установка «якоря», обеспечивающего устойчивость емкости в грунте.
При нарушении первого условия неизбежно возникнет риск загрязнения канализационными стоками почвы и питьевой воды, забираемой из скважины или колодца. Строительство на водонасыщенных грунтах осложнено неизбежным изменением плотности грунта при его замерзании. Установка септика с учетом ТПГ не позволит емкости изменить свое местоположение в почве и предотвратит разрушение конструкции.
Если пласты подземных вод залегают на расстоянии менее 1 м от поверхности земли, возможно всплытие (выдавливание) установленных своими руками пластиковых, бетонных и металлических емкостей. Так как сделать септик, если грунтовые воды близко? Ответ есть: установить своеобразный «якорь», который надежно зафиксирует емкость в почве.
Для участков с насыщенным водой грунтом характерен высокий показатель воздействия сил пучения в холодный период года. Чтобы избежать промерзания и разрушения емкости для стоков, необходимо использовать напыляемые теплоизоляционные материалы. Отличный выбор — вспененный пенополистирол.
Столь же важно исключить риск промерзания входящей в септик фановой трубы. Поэтому снаружи нее нужно проложить греющий кабель. Это особенно важно при установке своими руками заводских канализационных конструкций, обеспечивающих фильтрацию стоков с помощью специальных бактерий.
Технология строительства септика
Емкость для хранения и фильтрации стоков может быть выстроена из разных материалов:
бетонных колец:
металлических листов;
пластиковых еврокубов.
Строительство септика при высоком уровне грунтовых вод потребует использования герметизирующих и гидроизоляционных материалов. Это может быть битум, специализированные мастики на основе резины или полимеров. Если уровень грунтовых вод выше отметки в 40-50 см, а в качестве материала используются бетонные кольца, потребуется их дополнительная обработка специальным составом, предотвращающим образование гнили и плесени. Можно использовать «Пенетрон», «Пенекрит», «Пенетрон Адмикс». При наличии этих материалов септик из бетонных колец при высоком УГВ — оптимальное решение.
Инструменты и материалы, необходимые для строительства септика:
штыковая и совковая лопаты;
дренажный насос для откачки заполняющих котлован грунтовых вод;
прочный пиломатериал для укрепления стен котлована;
трос или крепкая веревка для удержания и спуска емкости;
материалы для термо- и гидроизоляции;
строительный уровень;
рулетка.
Последовательность работ при строительстве септика
Определяют местоположение хранилища стоков (не менее 25 м от точки водозабора и не менее 5 м от жилых построек).
Выкапывают котлован и во время работы определяют уровень грунтовых вод на участке.
Укрепляют стенки ямы с помощью пиломатериала.
Выравнивают дно и настилают гидроизоляционный материал.
Заливают или устанавливают бетонную плиту, вес которой должен быть не менее 1/2 от общей массы емкости для стоков.
Гидроизолируют и устанавливают септик, грунтовые воды откачивают.
Монтируют теплоизоляционный слой.
Подводят фановую трубу.
Устанавливают крышку с вмонтированной в нее вентиляционной трубой.
Большую сложность при наличии высокого уровня грунтовых вод вызывает выкапывание котлована. Несмотря на привлечение специализированной техники (экскаватора), яма неизбежно будет заполняться водой, а стенки ее осыпаться и размываться. Поэтому заранее нужно предусмотреть место для отвода откаченной воды и жидкой грязи. Понадобится и соответствующая обувь: резиновые сапоги или болотники.
Если решено выстроить септик из бетонных колец, потребуется тщательная герметизация щелей и стыков.
Несмотря на значительно большую трудоемкость работ, чем в случае с пластиковыми емкостями, бетонные более предпочтительны для участка, на котором близко грунтовые воды. Дело в том, что пластиковые еврокубы имеют легкий вес и могут всплыть под напором подземных вод. Поэтому для них требуется монтаж более основательного «якоря». То есть септик для высоких грунтовых вод должен быть максимально устойчив.
В качестве «якоря» традиционно используют бетонную плиту, заливаемую на дне котлована. Емкость крепят к этому надежному основанию стальными стяжками. Бетонный септик выгоден тем, что с ним можно обойтись фиксацией нижнего кольца на плите с помощью цементно-песчаного раствора.
Важно обеспечить надежную гидроизоляцию «якоря». Для этой цели бетонную плиту устанавливают или заливают на предварительно уложенный гидроизоляционный материал. Наиболее дешев и доступен рубероид. Септик из бетонных колец при высоком уровне подземных вод обязательно должен иметь наружный слой гидроизоляции. В качестве нее чаще всего используют обмазку битумом или мастиками на битумной и резиновой основе.
Смотрите также
Септик для высоких грунтовых вод
В Ленинградской области часто встречается высокий уровень грунтовых вод (УГВ), что усложняет возможность монтажа автономной очистительной системы. Однако в такой ситуации есть выход — монтирование септика для высокого уровня грунтовых вод, которое в Санкт-Петербурге проводят работники нашей компании.
Установка оборудования при повышенном УГВ
У нашей компании есть в арсенале несколько вариантов решения установки системы:
Станции биоочистки — элементарный способ решения проблемы высоких грунтовых вод. Монтируется биостанция Юнилос Астра, Топас и др. При этом очищенные стоки скидываются в канаву, на рельеф. При выборе такого варианта сложности возникают только при установке станции, но с ними отлично справляются наши мастера-монтажники, которые имеют опыт устройства септика при высоком уровне грунтовых вод, необходимое оборудование, материалы. Минусом этого варианта считают то, что станция очистки плохо работает, если объем стоков будет маленьким.
Накопительная емкость. При посещении дачного участка пару раз в месяц надежным станет обустройство накопительной емкости подходящего объема из стеклопластика. По прочности аналогов такому материалу нет. В данной емкости накапливаются стоки и потом откачиваются ассенизатором.
Система очистки с насыпной площадью поглощения. В таких условиях устанавливают классический тип очистительной системы, а инфильтратор монтируют на поверхности, образуя холм, но его обыгрывают, обустраивая альпийскую горку.
Технология монтажа системы с кассетой
Септик монтируется нами с обязательным проведением якорения к плитам из бетона, чтобы грунтовые воды не подняли его. После устанавливается распредколодец — он повышает очистку стоков. Монтируется в 3 отсеке септика погружной насос, который перекачивает стоки.
Преимущества оборудования для канализации:
Без запаха
Экологичен и проходит все нормы
Круглогодичная эксплуатация
Срок службы до 50 лет
Полностью энергонезависим
Минимальные затраты на эксплуатацию
Убирается грунт толщиной 500 мм и на 500 мм шире размера кассеты.
Яма засыпается с трамбованием песком.
Устанавливаются по периметру блоки из бетона (300 мм), скрепленные между собой.
Полученная емкость засыпается щебенкой.
На поверхность щебня устанавливается кассета с трубой для поступления уже очищенной жидкости. Устраивается труба для вентиляции.
Производится утепление пенополистиролом в 10 см.
Проводится засыпка грунтом как минимум в 200 мм, и полученный холм оформляется, декорируется.
Так мы организуем септик при высоком уровне грунтовых вод. Мастера нашей компании имеют опыт установки различных типов систем, а также индивидуально подходят к каждому заказу. Цена септика для высоких грунтовых вод и его обустройства может показаться достаточно существенной. Однако владелец системы, установив ее, забудет о вызове ассенизаторской машины, а также будет уверен, что в почву и воду не проникнут канализационные стоки.
Наша компания предлагает разные современные септики и бригаду мастеров, которая в кратчайшие сроки качественно проведет монтаж оборудования.
Есть вопрос по монтажу септика? Не ждите звоните прямо сейчас!
Бесплатная консультация по подбору септика от специалиста по монтажу:
Телефон: +7 (812) 309-25-86 или закажите обратный звонок
Источники: http://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/kanalizatsiya/kanalizatsiya-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod.html, http://pikucha.ru/kanalizaciya/septiki/pri-vysokix-gruntovyx-vodax-svoimi-rukami.html, http://septik-i.ru/septik-dlya-vysokih-gruntovyh-vod/
Как обустроить выгребную яму при высоком уровне грунтовых вод
Владельцы частных домов и дачных участков сталкиваются с проблемой обустройства канализационной системы, без которой не может нормально функционировать ни одно сооружение. Самым оптимальным решением является обустройство выгребной ямы, которая служит местом сбора всех нечистот, образовывающихся в процессе жизнедеятельности человека.
Различают несколько видов стоковых ёмкостей для загородных домов и дач. Популярностью пользуются накопительные септики, внутри которых отходы полностью перерабатываются микроорганизмами. Их устройство требует специальных знаний, усилий, но зато в процессе эксплуатации такие канализации являются самыми простыми и функциональными, так как способны перерабатывать большие объёмы нечистот.
Кроме септиков, существуют ещё герметические ёмкости. Это резервуары, предназначенные для сбора жидких и твёрдых отходов. Единственным минусом таких конструкция является то, что их нужно регулярно очищать. Выгребные ямы без дна могут функционировать на тех участках, где суточный объём отходов не превышает одного кубического метра. Их обустраивают на дачных участках, где жильцы находятся непостоянно.

Грунтовые воды в выгребной яме
Проблема грунтовых вод на участке
На качество функционирования канализации влияет уровень залегания грунтовых вод на участке. Если он повышенный, придётся столкнуться с рядом проблем. Обойти неприятности можно, если ещё перед началом обустройства стоковых резервуаров определить, как глубоко находятся грунтовые воды. Также необходимо учитывать, что весной, когда тает снег, этот уровень может существенно повышаться. В этом случае страдает не только выгребная яма. Грунтовые воды приносят и другие хлопоты дачникам и владельцам частных домов. Они влияют на состояние:
деревьев и городовых культур, которые растут на территории участка;
колодезя или скважины;
фундамента построек;
гаража и погреба;
уличного туалета.
Предусмотрительные дачники учитывают этот фактор и принимают необходимые меры, направленные на снижение уровня грунтовых вод. Основные способы решения проблемы:
обустройство пруда;
установка дренажной системы водоотведения.
При правильном подходе к строительству и установке канализационной системы владельцам удаётся обойти проблемы, вызванные повышенным уровнем грунтовых вод на участке.

Расположение запасной выгребной ямы
Вред грунтовых вод для выгребной ямы
Если на участке высокие грунтовые воды, выгребная яма может периодически затапливаться ими или подмачиваться, что снижает эффективность её функционирования и вызывает сопутствующие проблемы: выливание нечистот наружу, неприятный запах на участке.
Грунтовые воды влияют на длительность эксплуатационного срока сточных труб, которые залегают в почве. Они вызывают образование коррозии на поверхности, в результате чего трубы начинают протекать.
Грунтовая вода в выгребной яме способствует развитию инфекций, возникновению неприятного запаха. Если это ёмкость без дна, она может периодически переполняться, жидкости будут выходить наружу и разливаться по всему участку, что является угрозой для санитарно-гигиенического состояния окружающей среды. Нанести вред грунтовые воды способны и септикам. В этом случае переполняются камеры, снижается работоспособность микроорганизмов, очищенная вода не уходит в грунт, а скапливается в яме.
Выгребная яма при повышенном уровне грунтовых вод
Основным методом борьбы с повышенным уровнем грунтовых вод является его понижение. Если проблема оказывает негативное воздействие не только на состояние канализационной системы, тогда есть смысл позаботиться о снижении уровня на участке. Если же возникают неприятности только с выгребной ямой, можно соорудить её так, чтобы грунтовые воды не влияли на её функциональные способности.
Обратите внимание! Чтобы решить проблему, как сделать выгребную яму, если близко грунтовые воды, не только эффективно, но и красиво, можно выкопать на участке небольшой пруд.
Искусственный водоём станет украшением ландшафта и гармонично дополнит экстерьер дома. При этом сами собой исчезнут неприятности, связанные с выращиванием культур и деревьев в огороде, где постоянно повышенный уровень грунтовых вод. А чтобы в водоёме была прозрачная и чистая вода, следует уложить на дно дренажный слой, в состав которого входит песок и щебень.
Есть и другие решение проблемы повышенного уровня грунтовых вод на участке.
Поверхностный водоотвод отвечает за сбор атмосферных осадков. Система поможет избавиться от дождевой и талой воды.
Глубинный водоотвод предусматривает устройство на участке комплексной дренажной системы, которая способна справиться не только с атмосферными осадками. Дренаж существенно понижает уровень грунтовых вод.
Кольцевые выгребные ямы
Эти решения эффективны, если грунтовые воды создают препятствия для проведения хозяйственных работ, выращивания культур, полноценного функционирования сооружения, которые находятся на участке.
Принцип работы выгребных ям при повышенном уровне грунтовых вод
Основным отличием обычной выгребной ямы от той системы, которая устраивается на участке с повышенным уровнем грунтовых вод, является то, что в последнем случае используются специальные инфильтрационные тоннели. Эти элементы имеют разный диаметр, поэтому отлично выполняют свою функцию даже в тех случаях, когда грунтовые воды подходят очень близко к поверхности.
Инфильтрационные кассеты вытягивают воду из грунта. Единственная проблема, с которой сталкиваются владельцы в процессе эксплуатации таких элементов — это промерзание при низких температурах. Эту неприятность можно решить, если утеплить кассеты.
Особенности строительства выгребной ямы
Выгребная яма — современное, удобное решение для загородных домов. Сооружение позволяет решить проблему сбора и переработки отходов. Традиционная выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод станет источником неприятностей. Но если обустроить канализационную систему по другой схеме, она будет выполнять свои функции качественно и эффективно. Процесс строительства выгребной ямы состоит из нескольких этапов. Проводить работы следует в то время, когда грунтовые воды опускаются. Лучшее время для обустройства канализационной системы — середина лета.
Вначале следует провести земельные работы, нужно вырыть два котлована, отделать их внутренние стены, установить трубу, которая бы служила соединительным элементом между двумя колодцами.
Основной котлован нужно соединить с канализационной трубой, которая выходит из дома.
Теперь приступает к устройству системы для забора вод. В отдельно вырытой яме, глубина которой не должна превышать 0,5 м, укладываем инфильтрационную кассету.
Соединяем инфильтрационную систему с выгребной ямой посредством погружного насоса.
При обустройстве такой канализационной системы некоторые владельцы и дачники допускают очень большую ошибку, помещая сливную трубу непосредственно в котлован, где находится инфильтрационный элемент. В этом случае функциональность и эксплуатационный период системы в несколько раз снижаются.
Если вы столкнулись с вопросом, как сделать выгребную яму, если вода близко, то отличным решением станет обустройство выгребной ямы с инфильтрационным тоннелем. Его можно выполнить самостоятельно или приобрести в строительном магазине. Но стоит учитывать, что купленные кассеты отличаются высоким качеством и надёжностью.

Выгребная яма с вентиляцией герметичная
Выгребная яма — важное хозяйственное сооружение на дачном участке или в загородном доме. От правильности её обустройства во многом зависит качество жизни и комфорт обитателей. Канализационную систему можно построить даже в тех случаях, если грунтовые воды подступают к поверхности. Систематическое понижение уровня грунтовых вод при помощи водоотведения или обустройства искусственного водоёма или же строительство выгребной ямы с инфильтрационным элементом? Каждый владелец вправе выбрать максимально подходящий вариант для себя и своего дома.
Вас могут заинтересовать:
По мере повышения уровня моря большая часть Гонолулу и Вайкики становится уязвимой для затопления грунтовых вод — ScienceDaily
Новое исследование Гавайского университета в Маноа (UHM) выявило значительную часть сильно урбанизированных районов Гонолулу и Вайкики, Гавай i находится под угрозой затопления грунтовых вод — затопления, которое происходит, когда грунтовые воды поднимаются над поверхностью земли из-за повышения уровня моря. Шелли Хабель, ведущий автор исследования и докторант кафедры геологии и геофизики UHM Школы наук о океане и Земле и технологий (SOEST), и ее коллеги разработали компьютерную модель, которая объединяет высоту грунта, местоположение грунтовых вод, данные мониторинга и оценки. влияния приливов и приливов, а также численное моделирование потока подземных вод для моделирования будущих сценариев наводнений в центре города, когда уровень моря поднимется на три фута, как это прогнозируется на нынешнее столетие при определенных сценариях изменения климата.
«Это наводнение поставит под угрозу налогооблагаемую недвижимость на сумму 5 миллиардов долларов; затопит почти 30 миль проезжей части; и затронет пешеходов, коммерческую и развлекательную деятельность, туризм, транспорт и инфраструктуру», — сказал Хабель. «Наводнение произойдет независимо от строительства дамбы и, следовательно, потребует инновационного планирования и интенсивных инженерных усилий, чтобы уравновесить стоячую воду на улицах».
Удивительно, но команда исследователей обнаружила, что 86% действующих выгребных ям в районе исследования, вероятно, в настоящее время затоплены грунтовыми водами.Это говорит о том, что сточные воды из выгребных ям теперь попадают в прибрежные грунтовые воды и прибрежную среду в районе исследования. Повышение уровня моря примерно на три фута приведет к полному затоплению 39 выгребных ям, вызывая выброс сточных вод на поверхность земли, где люди работают и живут. Это представляет собой серьезную проблему для здоровья, которая будет становиться все более серьезной по мере того, как загрязненные воды начнут выходить на поверхность земли.
Они также обнаружили, что уровень грунтовых вод находится близко к поверхности земли — в пределах двух футов во время прилива — во многих местах.Это узкое ненасыщенное пространство означает, что затопление грунтовых вод станет серьезной проблемой задолго до конца века. Когда идет дождь и инфильтрация заполняет это пространство, это уже проблема.
«Вайкики, ворота индустрии туризма штата, в настоящее время имеют такое узкое ненасыщенное пространство, что многие строительные проекты, работающие под землей, должны осушать земляные работы до начала строительства», — сказал Хабель.
«Наши результаты показывают, что прибрежные сообщества на Гавайях и во всем мире подвержены комплексным опасностям затопления грунтовых вод, связанных с повышением уровня моря, в дополнение к типичным проблемам прибрежной эрозии и выхода волн за пределы», — сказал Чип Флетчер, профессор геологии и геофизики, заместитель декана СОЭСТ и главный исследователь по исследованию.«Затопление подземных вод потребует совершенно уникальных методов адаптации, если мы хотим продолжать жить в прибрежной зоне и развивать ее. Прибрежные планировщики и заинтересованные стороны должны будут работать с архитекторами, инженерами, геологами, экологами, экономистами, гидрологами и другими новаторскими мыслителями в чтобы справиться с этими проблемами ».
В этом исследовании были определены конкретные места и инфраструктура, которые будут уязвимы к будущим наводнениям, и это важный первый шаг к решению будущих проблем.Команда исследователей надеется использовать эту методологию для выявления будущих наводнений и инфраструктуры риска в других местах, а также для оказания помощи в разработке усилий по адаптации среди уязвимых прибрежных сообществ.
История Источник:
Материалы предоставлены Гавайским университетом в Маноа . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.
.
дефисов — Правила и примеры | Grammarly
Что такое дефис?
Дефис (-) — это знак препинания, который используется для соединения слов или частей слов. Он не взаимозаменяем с другими типами тире.
Используйте дефис в составном модификаторе, если модификатор стоит перед словом, которое он модифицирует.
Если вы не уверены, есть ли в составном слове дефис, проверьте свой словарь.
Вот совет: Хотите, чтобы ваш текст всегда выглядел великолепно? Grammarly может уберечь вас от орфографических ошибок, грамматических и пунктуационных ошибок и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.
Дефис со составными модификаторами: двухсловные прилагательные перед существительными
Использовать дефисы для соединения слов очень просто. Подобрать правильные слова для связи немного сложнее. Начнем с составных модификаторов.
Составной модификатор состоит из двух слов, которые работают вместе и действуют как одно прилагательное. Когда вы соединяете слова с дефисом, вы даете понять читателям, что слова работают вместе как единица значения.
В этом предложении звучит так, как будто вы не должны снимать никакой груз, поддерживающий стену.Между , и , следует поставить дефис, чтобы было понятно, что речь идет о стенах, которые несут нагрузку.
Как правило, дефис необходим только в том случае, если два слова функционируют вместе как прилагательное перед существительным, которое они описывают. Если существительное стоит первым, не используйте дефис.
Вам также не нужен дефис, если модификатор состоит из наречия и прилагательного.
Дефис с причастием
Составные модификаторы, включающие причастия настоящего или прошедшего времени, подчиняются тем же правилам, что и любые другие составные модификаторы.
Дефис с существительным, прилагательным или наречием и причастием настоящего времени
Когда мы объединяем существительное или прилагательное и причастие настоящего времени (слово, оканчивающееся на ‑ing), чтобы сформировать единицу значения, описывающую другое слово, используйте дефис, чтобы прояснить эту единицу значения.
Без дефиса между красивым и выглядящим ваш читатель может споткнуться о предложении. Может быть, появился новый вид ромашек под названием «выглядящий цветок»?
Не используйте дефис, если модификатор стоит после существительного, которое он описывает.
Не используйте дефис при сочетании наречия и причастия.
Дефис в сложном выражении с существительным и причастием прошедшего времени
Составные модификаторы, содержащие причастие прошедшего времени, подчиняются тем же правилам, что и любой другой составной модификатор. Используйте дефис, когда составное слово стоит перед изменяемым существительным:
Не используйте дефис, если составное слово стоит после описываемого существительного.
Составные слова с переносом
Составные слова с переносом через дефис — это слова (очевидно) с дефисом между словами.Со временем многие соединения, содержащие дефис, становятся закрытыми — например, подростков превратились в подростков . Поищите в словаре, если не знаете, стоит ли использовать дефис. Вот несколько примеров часто используемых составных слов с дефисом:
Замкнутые составные слова
Слова с дефисом со временем становятся замкнутыми составными (отдельные слова без дефисов). Электронная почта вместо , например, электронная почта становится все более распространенной.Если вы не уверены, является ли слово составным или написанным через дефис, проверьте предпочтительный словарь.
Открытые составные слова
Открытые соединения обычно состоят из двух существительных, которые используются вместе для обозначения единой идеи. «Открытый» означает, что между двумя словами есть пробел и нет дефиса. Хороший словарь — лучшее место, чтобы проверить, открыто соединение или нет.
Дефисы и числа
Числа от двадцать один до девяносто девять следует переносить через дефис при написании.
Дефис в составном прилагательном с числами
Когда числа используются в качестве первой части составного прилагательного, используйте дефис, чтобы соединить их с существительным, которое следует за ними. Таким образом, читатель знает, что оба слова действуют как единое целое, изменяя другое существительное. Это применимо независимо от того, написан ли номер словами или цифрами.
Однако дефис не требуется, если число является вторым словом в составном прилагательном.
Дефис в составном прилагательном с дробями
При использовании дроби (напр.г. половина или четверть) как часть составного прилагательного, оно должно быть расставлено через дефис, чтобы читатель понимал, какая дробь какое существительное изменяет.
Дефис с префиксами: Ex-, Self-, All-
Используйте дефис с префиксом ex- (то есть бывший ).
Используйте дефис с возвратным префиксом self- .
Убедитесь, что вы не путаете префикс self- с существительным self.
При использовании все в качестве префикса добавьте дефис.
Дефис с Старший или Младший
При использовании high или low как части составного прилагательного используйте дефис, когда составное слово стоит перед существительным, которое оно модифицирует. Некоторые примеры сложных прилагательных с использованием high и low включают high-level / low-level и high-impact / low-impact
.

Реле давления воды регулировка: виды, принцип работы, какое лучше выбрать для системы водоснабжения в квартире или частном доме

Авг 2, 2021 автор Разное

Схема подключения реле давления. Подробный рассказ с иллюстрациями

Интерес к подключению и регулировке реле давления не ослабевает! Рассмотрим эти вопросы подробнее

Дмитрий Белкин
Автор: Дмитрий Белкин
Предположим, вы решили заменить реле давления или просто напросто собрать автоматическую насосную станцию из деталей, которые вы купили в магазине, или получили в подарок, или нашли и так далее.
Практика показывает, что возникают трудности с самостоятельным подключением реле давления к насосу. В этой статье я дам предельно подробные и понятные инструкции и схемы такого подключения.
А можно ли в принципе использовать ваше реле давление с вашим насосом?
Реле давления подключается не только к электричеству, но и к воде. Для водяного подключения служит гайка, которая жестко прикреплена к реле. Это значит, что привинчивая реле давления к насосу, придется крутить само реле. Таким образом, первым делом прикиньте, есть ли у вас на насосе возможность крутить это самое реле по часовой стрелке? Поместится ли оно? Не упрется ли в другие трубы или сам корпус насоса?
Будем считать, что этот вопрос решен положительно, поскольку иначе нужно уже смотреть на месте и, например, озаботиться каким-нибудь удлинителем или чем-нибудь подобным.
У реле давления вход воды не совсем стандартный по диаметру. У большинства бытовых реле это четверть дюйма. У профессиональных реле диаметр подключения может быть больше. Этим вопросом нужно обязательно озаботиться и, если надо, купить латунный переходник на нужный диаметр.
Раньше при производстве автоматических насосных станций использовалась специальная и вполне стандартная деталь, называемая в простонародье елочкой. Это такой симпатичный отрезок латунной трубы сантиметров 10 или 12 длиной и диаметром 1 дюйм. Елочка одним концом накручивается на выходной патрубок насоса и имеет стандартные «выходы» для подключения манометра, реле давления, бака аквааккумулятора и собственно водяной магистрали. Сейчас все стало на много сложнее. Бывают насосы, где реле давления вкручивается прямо на насос или в очень неподходящие, с первого взгляда, места. Такое разнообразие довольно усложняет мою работу по написанию подробной инструкции.
Подключаем реле к водяной магистрали
Подключать реле давления к воде нужно в первую очередь, а к электричеству во вторую. Настройка реле — это самый последний, третий этап.
По теме резьбовых соединений есть удачные статьи!
Предположим, все сложилось замечательно и мы нашли тот кусочек трубы с резьбой, к которой надо прикрутить реле давления. Вы умеете делать надежные резьбовые соединения? Если да, то хорошо. Если нет, то придется потренироваться. Сейчас есть в продаже нить Тангит Унилок. Это довольно симпатичная и удобная штука. Она удобнее льна для уплотнения резьбовых водопроводных соединений, но стоит довольно дорого. будем пользоваться ей!

Порядок подключения реле давления к водяной магистрали для чайников (спецам можно не читать)

Итак, помолившись, приступаем. При уплотнении резьб льном или тангитом есть небольшие хитрости. Тангит наматывается, что очевидно, на резьбу, которая на трубке находится. Располагаем эту трубку концом, то есть торцом к себе. Получается, мы смотрим прямо на торец, на который будем накручивать что бы там ни было. Прикидываем примерно, сколько резьбы у нас будет использовано. Берем нить тангита и начинаем обматывать. Начинаем этот процесс не от торца, а к торцу, отступив от края на то расстояние, которое будет внутри гайки. На приведенной схеме я указал примерное положение, от которого надо начинать зеленой стрелкой. При наматывании тангита крутим нить по часовой стрелке (красная стрелка на схеме), глядя на торец трубы. Первая петля должна жестко закрепить нить. чтобы она не тянулась и не распускалась. Дальше действуем по инструкции к тангиту, то есть следим за тем, чтобы нить не ложилась внутрь канавок резьбы.
Наматывать нужно довольно равномерно и туго. Не стремитесь обмотать так, что получается целая опухоль из тангита. Вот тут реально нужен некоторый опыт. Мало намотать — плохо. Будет течь. Много — не накрутите гайку, сомнете нить и опять же будет течь. Не расстраивайтесь! Получится — хорошо. Нет — потренируетесь. Предположим обмотали. Начинаем накручивать реле. Накручиваем не спеша! очень медленно и осторожно. Сначала руками, но не долго. Как только почувствовали сопротивление, начинаем работать гаечным ключем. Первый признак, что все хорошо — это то, что по тангиту гайка накручивается не лишком легко. Наличие нити должно чувствоваться, но в меру. Внимательно следим за тем, как гайка реле накручивается. Если она накручивается на тангит — то это просто отлично. К сожалению, может получиться так, что вы увидите, что тангит под гайкой образует петли, сборится и вылезает из резьбы. Это плохо. В этом случае я предлагаю еще немного закрутить и, если ситуация с петлями ухудшается, то лучше реле открутить и всю намотку переделать. При этом резьбу лучше освободить от старой нити и сделать все начисто.
Предположим, все получилось, петель не было, или была одна маленькая, которая образовалась, когда мы уже все практически накрутили. Закручиваем тогда реле до конца. Но не слишком сильно! Переводим дух. Велика вероятность того, что все будет в порядке и течи не будет.

Подключаем реле давления к электричеству

Контактная группа реального реле. Видны подсоединения для проводов
Здесь видно, как контакты разбиты по парам. Пары показаны красными стрелками. Провод от розетки можно подключить в нижние контакты, а провод к насосу в верхние или наоборот

Электрическая схема реле давления
Здесь я схематически показал те самые пары. Штриховая линия показывает, что контакты размыкаются и замыкаются синхронно

Это те самые контакты.
Они движутся вверх и вниз и замыкают контактные пары

Реле давления обладает либо одной, что реже, либо двумя, что чаще, группами контактов. Пока мы не создали давления. эти контакты замкнуты. В процессе набора давления, контакты размыкаются. Как найти нужные контакты? В идеальном случае контакты должны быть указаны в инструкции. Если нет, то они могут быть выявлены путем внимательного осмотра реле. Я думаю, можно найти место, куда надо провода подключать. Это дело совсем обычное. Так вот как-то эти контакты должны быть помечены. Как помечены? Да как угодно. Главное выявить группы контактов. Пара может маркироваться словами LINE и LOAD, Может еще как-нибудь, например MOTOR и LINE. Если вы знакомы с азами электричества, то контакты можно найти буквально на глаз и проверить свою находку пробником. Тем более, что на контакты можно чуток пальцем нажать и они разомкнутся.
Реле FSG-2 — электрические подключения
Налево провода уходят к розетке 220 вольт, а направо к мотору насоса. А можно и наоборот. От перемены мест слагаемых сумма, как говорится, не меняется
Требования к электрическому проводу
Провод, которым мы подключаем насос, должен соответствовать мощности нашего насоса. Предположим, что наш насос не мощнее 1500 ватт. Тогда лучше всего использовать медный двух или трех жильный провод с диаметром жилы 1.5 мм и больше. Если у нас есть заземление, то используем трехжильный провод. Если у нас нет заземления и мы не знаем, что это такое, то консультируемся с электриком, который живет по соседству и выясняем, как поступить в этом случае. Если вы принципиальный противник заземления, то забываем о нем, хотя это очень опасно, и я этого не советую!
Диаметр и площадь жилы
Я выше указал диаметр жилы. В магазине часто указывается площадь сечения жилы. Площадь — это правильно. Если у нас диаметр 1.5мм, то площадь считается как пи-дэ-квадрат-на-четыре, а именно квадрат диаметра, помноженный на пи (3.14) и деленный на 4. Для диаметра 1.5 площадь будет равна 1.76мм. Возьмите как-нибудь с собой в магазин штанген-циркуль и калькулятор и посмотрите, на сколько диаметры проводов соответствуют их сечению, указанному на этикетках. Я думаю, вас ждет сюрприз!
Важно!!!
Электрические моторы, особенно старые и заслуженные, характеризуются тем, что могут создавать наводки на корпусе. Потом эти наводки через воду передаются на детали сантехники и вас может мягко говоря, пощекотать. А может и треснуть током. Притом, при особенно неудачном стечении обстоятельств, вы можете от этого сильно пострадать. Очень рекомендую если не заземлить, то хотя бы занулить ваш насос. А опытные электрики советуют и занулить, и заземлить. Но прежде, чем заземлять, удостоверьтесь, что ваша электропроводка является проводкой с глухозаземленной нейтралью. Скорее всего это так и есть, но чем черт не шутит? А если сомневаетесь, вызовите, лучше, электрика!
Подключаем 220 вольт
Берем наш провод с 220 вольтами. Отключаем его от электричества!!! Прикручиваем одну жилу этого провода к свободному контакту одной пары, вторую жилу провода к свободному контакту второй пары контактов. Совершенно неважно, как они называются. Можно прикрутить наш провод к контакту MOTOR на одной паре и к контакту LINE на другой. Главное не прикрутить оба конца к контактам одной пары, иначе мы сразу получаем короткое замыкание. Провод заземления прикручиваем к специальному винту на железном корпусе реле давления. Заземление обозначается специальным символом.
Подключаем реле к насосу
Берем кусок провода. Провод должен иметь жилы подходящего диаметра, см. выше. Отрезаем от этого провода кусок нужной длины. Жилы нашего куска прикручиваем к свободным контактам. Хорошо бы соблюсти цвет жил. Второй конец провода прикручиваем к контактам насоса. Имеем ввиду, что синий провод обычно маркируется буквой N. Лучше и это правило соблюсти. Остается надежда, что при проводке электричества земля и фаза проводились по общепринятым правилам. Провод заземления обычно имеет желто-зеленую оплетку. Соединять ли контакт заземления реле с контактом заземления насоса? Я не соединяю, а вы как хотите.
Перед первым включением.
Перед первым включением нужно либо погрузить мотор в воду, если он погружной, либо залить его водой, если он поверхностный. Эта информация не относится к теме текущей статьи. Возможно я напишу об этом в другой статье.
Если мы все проверили и подготовили, то щелкаем выключателем и мотор начинает работать. Это значит, что мы все подключили правильно!.
Мы бежим к насосу и с замиранием сердца смотрим, как растет давление. У нас для этого есть манометр. Предположим, оно выросло до 1.5 атмосфер и насос выключился. Ура! Все работает. Осталось только настроить реле на нужное давление. Но перед этим мы открываем воду в туалете (кричим кому-нибудь из родных, или звоним, если дом большой) и следим, как давление начинает падать. Предположим, оно упало до 1 атмосферы и насос включился. Да! Действительно все работает.
Настраиваем давление
Перед настройкой давления хотелось бы заметить, что для обычной жизни особо большое давление не нужно! Можно оставить такое, какое есть. Если нам надо выжать из насоса все возможное давление, то закручиваем большую пружину до тех пор, пока давление включения не составит нужную величину. Например, 3 атмосферы. Если мы не трогали малую пружину, то выключаться мотор должен на давлении 3.5 атмосферы. Напоминаю, что малая пружина задает не давление отключения, а дельту между включением и выключением Если давление отключения нам кажется мало, то закручиваем малую пружину до тех пор, пока не получим нужное давление выключения.
Обязательно прочитайте статью о том, как я разбирал реле давления и разбирался в принципе его работы. Там куча важных сведений, которые сильно коррелируют с содержанием этой статьи.
ВСЕ! Работа закончена! Все довольны!
Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин
Важные материалы по теме
Статья создана 22. 05.2012
Статья отредактирована 27.06.2014
Схема реле давления
Схема реле давления для насосной станции и факторы его надёжности
Дмитрий Белкин
Автор: Дмитрий Белкин
Описание проблемы
В статье про устройство автоматической насосной станции значительное внимание я уделил такой её детали, как реле-регулятор давления. Приборчик небольшой по размеру, но очень ответственный. Он включает насос, когда давление в водопроводе уменьшается до некоторого давления включения и выключает мотор насоса, когда давление повысится до определённого давления выключения.
Если реле не сработает, то это грозит нам большими неприятностями. Действительно, если насос не включится, в водопроводе закончится вода, притом это обязательно произойдет в самый неподходящий момент, уж вы мне поверьте! И такой сценарий, на самом деле, самый благоприятный. В этом случае мы скорее всего не попадем на денежные затраты. Будет намного хуже, если насос не отключится вовремя. При этом нам грозит не только перерасход электричества. В зависимости от конструкции насоса вода в нем может закипеть. При этом могут пострадать различные части насоса, например, сальники. Существует опасность вообще безвозвратно потерять насос.
Короче говоря, понятно, что реле давления — деталь весьма ответственная, и очень странно, что они выпускаются в таком качестве, что работают совершенно непредсказуемо, то есть могут работать несколько лет без каких бы то ни было проблем, а могут работать очень неустойчиво и весьма ненадёжно.
Мне повезло. Я построил насосную станцию, и она не доставляла мне никаких хлопот долгое время, точнее порядка девяти лет. Теперь мне кажется, что я достиг совершенно феноменального результата и буду ещё долго вспоминать его, рассказывать о нем, как о чуде, и мне никто не будет верить. Будут думать, что я трепач и выдумщик.
Сейчас у меня накопилась уже целая коллекция совершенно разных реле давления. Первое реле — самое простое, купленное вместе с насосом. Произведено оно было в Италии и прослужило верой и правдой около девяти лет. Второе — точно такое же, но сделанное в Китае. Это прослужило всего дня три. Третье — весьма симпатичное и довольно дорогое — тоже итальянское. Я на него очень надеялся. Но оно прослужило всего год или чуть больше, и тоже постепенно перестало работать как следует. Сейчас я разорился на самое крутое реле давления, которое есть на рынке. Это профессиональное реле давления FF4-4DAH. Оно сделано в Германии. Это буквально последняя надежда на передовую мировую инженерную мысль.
Короче говоря
Меня вопрос надёжности реле давления просто достал, и я решил поставить на нем точку, а именно разобраться, почему эти реле так плохо работают и выяснить, можно ли их исправить или сделать что-нибудь, чтобы они работали нормально.
В этой статье я досконально разберусь со схемой двух одинаковых реле. Это регуляторы, напоминаю, номер 1 и 2. Вот китайский вариант номер два. Это действительно клон регулятора номер один, который проработал у меня верой и правдой много лет.
Разбираем реле давления

Реле давления со стороны подключения воды
Первым делом открутим 4 винта на узле подсоединения реле к водопроводу. Винты открутились легко. Сняв узел, обнаруживаем под ним банальную резиновую мембрану и поршень. Очевидно, вода под давлением толкает поршень, и он поднимает платформу, заставляя сжиматься большую пружину. Очевидно также, что когда я открутил этот узел у хорошо поработавшего реле, я обнаружил под ним довольно значительное количество ржавчины в виде суспензии и песка.

Мембрана, тем не менее, в обоих случаях оказалась в хорошем состоянии. Поршень не деформирован. Его вообще трудно деформировать. Он сделан из довольно толстой стали. Точнее 1.5 мм.
Откручиваем остальные винты. Отделяем металлическое основание от пластикового корпуса. Попутно снимаем электрический контактный узел. Его ножки просто были зажаты между металлическим основанием и пластиковым корпусом.
Принцип действия реле давления
Для того, чтобы понять принцип действия реле, ослабляем обе пружины. Через некоторое время, потраченное на раздумья и щёлканье разобранным реле, можно сделать следующие важные выводы.
Вот принцип работы реле давления. Остался вопрос, как регулируется момент включения и выключения мотора насоса. За это отвечают пружины и та нелинейность, которая создаётся маленькой пружиной. Как мне кажется, исходя из описанного выше принципа действия, большая пружина отвечает за момент включения, а маленькая — устанавливает момент отключения. Точнее даже не так! Большая пружина отвечает за давление включения, а малая задает дельту между включением и выключением. Вот такая формулировка куда точнее.
Почему же реле работает ненадежно? Это крайне сложный вопрос и он остается открытым. Реле выполнено из хорошей толстой стали. Платформу согнуть можно, наверное, только в тисках. Контакты перекидываются довольно жёсткой пружиной. У меня не сложилось впечатления, что этот узел хранит в себе какую-то опасность или угрозу надёжности. Сами контакты очень мощные и не пригорели за много лет. В чем же проблема?
Чего стоит избегать при подключении реле давления
Исходя из сложившихся реалий и долгого обдумывания проблемы я вижу следующие факторы уменьшения надёжности реле давления.
Использование реле на максимальных или близких к максимальным значениях давления выключения. Другими словами, если для реле заявлено максимальное значение выключения 4 атмосферы, то лучше в реальности устанавливать три с половиной максимум. В случае более высоких давлений приходится чрезмерно сильно сжимать пружины, и это добавляет в работу реле дополнительную нелинейность. Я выключаю насос на давлении 4,2 атмосферы. Похоже, мне надо искать реле, рассчитанное на максимальное значение давления 6 атмосфер. Правда, я его уже нашёл и установил.

Фактором ненадёжной работы реле давления может быть старость и естественный износ всей системы водопровода в целом. Например у меня кое-где используются трубы из простого металла и, причём, большого диаметра. Известно, что такие трубы склонны к обрастанию ржавчиной и солями жесткости. Большой кусок может отлететь от трубы и банально закупорить отверстие приёмного мембранного узла реле или вообще засорить «ёлочку» насосной станции.

Главный вывод
Ищите реле давления с «потолком» срабатывания процентов на 30 выше желаемого давления отключения в вашем водопроводе.

Реле давления в коробочке
Обратите внимание!
Вот реально чёрным по белому написано — диапазон давлений 1 — 5 атмосфер. Установленное значение включения 1.5 атмосферы, выключения 2.8 атомсферы. Похоже, что диапазон — явно максимальный и нереальный, а вот предустановленное давление — как раз то, на котором реле работает надёжно. Учимся читать инструкции. Что ещё предложить?
При установке давления не стоит сжимать пружины слишком сильно. Значительное сжатие пружин, особенно малой, является фактором уменьшения надёжности срабатывания реле.
Не стоит делать разницу между давлением включения и выключения слишком значительной. Например, давление включения 1.5 атмосферы и давление выключения 3.5 атмосферы. При таких установках чрезмерно сильно будет сжата малая пружина. А она и так короткая. В этом случае велика вероятность того, что реле не будет отключать насос или будет делать это недостаточно надёжно.
Если порог давления отключения постепенно увеличивается — это прямой признак засорения. Вода с трудом, более медленно толкает поршень, и реле срабатывает с запаздыванием. Приходится ждать, пока давление во впускном узле увеличится и поршень поднимет платформу на нужную высоту. В этом случае мы не бежим за новым реле, а откручиваем старое и выковыриваем ржавчину из всех мелких отверстий, какие найдем. Для этого, возможно, придётся открутить 4 винта и снять мембранный узел.
Таким образом
Мне, похоже, нужно не реле менять одно за другим, а перебирать всю насосную станцию и промывать её от многолетней ржавчины и солей жёсткости. Тогда мне будет обеспечено ещё лет десять безупречной работы насоса и спокойной жизни. Вот такой неожиданный вывод.
Вот рад я, что у меня слово не расходится с делом
Перечитывал тут статью и решил дописать. Дело в том, что я перебрал свою систему водопровода именно с целью заменить в ней все железяки на полипропилен. Было много сюрпризов. Читайте статью Переделываем водопровод, собранный из меди и железа.
Руководство по поиску неисправностей
В каких случаях мы покупаем новое реле?
В случае, если вода течёт из самого реле давления. Это значит, что пробита мембрана
В случае, если сгнил мембранный узел. Признаком является капанье воды между корпусом мембраны и пластиковым основанием. Но для этого нужно лет десять, как минимум.
Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин
Уделить особое внимание
Статья создана 15.05.2012
Статья отредактирована 07.02.2014
Реле давления Джилекс РДМ-5 — инструкция по регулировке на vodatyt.ru
Автор Петр Андреевич На чтение 3 мин. Просмотров 2.8k. Обновлено 02.12.2019
Для многих частных домов, имеющих автономную систему водообеспечения, весьма актуальна проблема поддержания стабильного давления в водопроводной системе. Чрезмерное внутрисетевое давление ни к чему хорошему привести не может – это повышенный износ водозапорной арматуры, самих труб, фитингов, прочих сантехнических приборов и приспособлений. Специально для решения данной проблемы было разработано реле давления Джилекс, поступающее на прилавки под маркировкой РДМ-5.
Технические характеристики
Напряжение электропитания – стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
Диапазон рабочих температур РДМ – от нуля до +40оС.
Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
Стандартные заводские настройки рабочего давления – от 1,5 до 2,8 атмосферы.
Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать – порядка 1 атмосферы.
Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков – четверть дюйма.
Реле давления РДМ-5 – инструкция по регулировке
Принцип работы реле состоит в автоматическом понижении давления воды в трубопроводной системе, когда данный показатель достигает опасной величины.
В случае нормального показателя давления, внутренние контакты прибора остаются в первоначальном положении, не препятствуя свободному току воды. Но, как только данный показатель начинает зашкаливать, контактные пластины, под напором потока, размыкаются и водоподающий насос, соединённый с реле, выключается.
Базовая настройка датчика срабатывания производится в заводских условиях, и на рынок прибор поставляется уже в готовом для установки виде. Однако, инструкция по регулировке реле давления РДМ предусматривает самостоятельную установку показателей, в зависимости от нужд потребителя.
Прежде всего, водопровод должен снабжаться манометром – в соответствии с его показаниями и будет осуществляться настройка. Работа по регулировке прибора производится следующим образом:
Подключаем РДМ к системе, в точном соответствии с эксплуатационной инструкцией.
Гидроаккумулятор к системе не подключается, а отвод, ведущий к нему, глушится.
Насос включается в сеть, и производится проверка работы прибора при заводских настройках. Одновременно можно убедиться в герметичности трубопровода до места установки реле. Показания сетевого манометра следует стабилизировать на цифре 3 атмосферы.
Далее вскрываем крышку РДМ, под которой располагаются две гайки с пружинами – одна больше, другая поменьше. Если вращать большую гайку по часовой стрелке, произойдёт сжатие пружины. Таким образом, верхний предел срабатывания датчика будет повышен, а при вращении в обратном направлении – этот предел понижается.
При помощи вращения подпружиненной большой гайки выставляется необходимый показатель верхнего предела, допустим 2,9 атм. Нижний показатель оставляем в заводском варианте – 1 атм.
Затем подключаем к внутридомовой системе гидробак и при помощи имеющегося на нём отдельного манометра проверяем давление внутри него. Средний показатель для гидроаккумуляторов составляет порядка 1,5 атмосферы.
Подключаем гидробак к прибору РДМ, запускаем насос и наблюдаем, при каком показателе внутрисетевого давления датчик отключит работу насосного оборудования. Согласно выставленным настройкам (1 атм. – нижний, а 2,9 – верхний предел), рабочий диапазон давления составляет у нас 1,9 атмосферы, что на 0,4 атм. больше рабочего давления в гидробаке.
Согласно эксплуатационным инструкциям, рабочий диапазон датчика РДМ-5 должен быть выше показателя давления в гидробаке на 0,3 атм. В этом случае происходит оптимизация циклов включения/выключения насоса, что позволяет сохранить моторесурс и защитить от поломок, а также сберечь дополнительную электроэнергию.
Полезно6Бесполезно3
Как подключить и отрегулировать реле давления воды, инструкция
С помощью реле давления воды осуществляется контроль давления воды в системе водоснабжения частного дома. С помощью этого маленького прибора включается насос подкачки, когда уровень давления в системе становится ниже нормы. Это же устройство выключает насос, когда давление в системе водоснабжения поднимается до граничного значения. Устройство обладает функциями регулирования, как нижнего порога срабатывания, так и верхнего. В статье рассказывается, как подключается реле, и как осуществляется регулировка давления.
Устройство прибора и его функции
Реле давления, в совокупности с другими аппаратами, такими как насос, гидроаккумулятор, а также коммуникации, представляют систему обеспечения водой жилища человека. Реле давления может устанавливаться в промежутке между насосом и гидроаккумулятором, а также непосредственно на насосе или гидроаккумуляторе, в зависимости от модели. Как же работают подобные устройства?
Одна из схем подключения насоса
Гидроаккумулятор представляет специальную емкость, которая разделена на две части с помощью эластичной перегородки. В одной перегородке находится под давлением воздух, а во второй – вода. Давление воздуха в одной из перегородок позволяет регулировать объем и давление воды во второй перегородке. Чем выше давление воздуха, тем большего давления системы допустимо получить, но при этом объем воды, закаченное в емкость меньше. Как правило, емкость допустимо наполнить водой не больше половины размеров всей емкости. Другими словами, если гидроаккумулятор имеет емкость 80 литров, то в него допустимо закачать не больше 40 литров воды.
Нормальная работа бытовых потребителей обеспечивается рабочим давлением от 1,4 до 2,8 атм. Чтобы давление всегда соответствовало рабочему, необходимо его контролировать, а также поддерживать на оптимальном уровне. Таким прибором в системе и является реле давления. Когда давление воды опускается ниже рабочего уровня, реле срабатывает и начинает работать насос, который наполняет водой гидроаккумулятор. При достижении верхнего предела опять срабатывает реле давления, останавливая работу насоса.
Гидроаккумулятор необходим для того, чтобы насос не работал постоянно. Какое-то время вода расходуется из аккумулятора, пока не вытечет ее столько, чтобы давление в системе упало ниже уровня рабочего.
Как работает реле давления
Этот прибор представляет устройство с электрическими и с гидравлическими составляющими. Электрическая часть состоит из группы контактов, с помощью которой осуществляется включение и выключение электрического насоса. Гидравлическая часть основана на действии мембраны, которая перемещается под давлением воды. Мембрана в свою очередь связана с группой контактов. Давление регулируется с помощью устройства на пружине. Когда пружина сжимается, рабочее давление увеличивается, а когда она разжимается, то давление уменьшается. Таким же способом регулируются границы пределов давления воды в системе, но уже с помощью другой пружины, которая отличается меньшими размерами.
Устройство реле давления воды
Выход для гидравлической системы располагается с обратной стороны реле и представляет патрубок с наружной резьбой или выпуск с гайкой по типу американки. Любой вариант подключения достаточно функциональный и не представляет никаких проблем независимо от характера водопроводной системы.
Здесь же находятся входы для подключения реле давления к электрической схеме. Как правило, места подключения закрываются крышкой.
Виды реле давления
Различают два типа реле давления воды – механические и электронные. В основном пользуются механическими реле, поскольку они проще и дешевле, хотя применяются и электронные, но не так часто, поэтому их в основном заказывают.
В различных торговых точках цены могут отличаться, при этом весьма существенно. Следует всегда помнить, что более дешевые модели могут оказаться не столь надежными в работе.
Как подключить реле давления
Особенности подключения реле давления заключаются в том, что реле подключается, как к водопроводу, так и к электричеству. Устанавливается данное устройство без возможности его подключения в различных точках, да в этом и нет необходимости, то есть стационарно.
Подключение к электричеству
В последнее время принято делать разводку электропроводки таким образом, чтобы наиболее ответственные электропотребители запитывались по отдельным линиям. Поэтому будет лучше подключить электротехническую часть по отдельным проводам. Для подключения лучше взять кабель с медной жилой сечением около 2,5 мм квадратных, хотя выбор сечения зависит от мощности всех потребителей системы водоснабжения дома. Естественно, что для подобной линии понадобится отдельный автоматический выключатель в связке с УЗО или с дифавтоматом. Поскольку больше всего электричества потребляет насос, то параметры элементов электрической схемы подбираются в зависимости от мощности электрического двигателя. Желательно позаботиться о наличии заземления, поскольку вода проводит электрический ток и может служить источником повышенной опасности.
Схема подключения реле давления воды к электрощитку
Электрические провода заводятся в специальные отверстия, которые расположены на корпусе реле. Эти отверстия обеспечивают герметический ввод, защищающий точки подключения от попадания влаги. На клеммной колодке, которая находится под крышкой, имеется 3 пары контактов:
Контакт для подключения заземления.
Контакт «N» для подключения нулевого проводника.
Контакт «L» для подключения фазного проводника.
Подключение осуществляется обычным способом: провода зачищаются от изоляции, а затем вставляются в разъемы и фиксируются с помощью прижимных винтов. Чтобы узнать, надежно ли держится конец провода, за него нужно подергать. Через некоторое время надежность крепления проверяется, а винты подтягиваются. Дело в том, что медь материал мягкий и места крепления могут ослабнуть.
Подключение к системе водоснабжения
Конструкция реле давления воды позволяет подключить его в любой точке водопроводной системы. Главное, это на этапе проектирования все хорошо продумать и предусмотреть место для его установки, что потребует дополнительного элемента крепления. Как правило, для подобных целей применяются тройники с дополнительным выводом с наружной резьбой, хотя специалист всегда может собрать из аксессуаров для водопровода любую систему, для подключения любого прибора, как специального, так и бытового.
Реле давления обычно подключается при наличии манометра, иначе как можно контролировать давление в системе, настраивая реле давления. Не помешают некоторые фильтры, а особенно фильтр грубой очистки воды. В данном случае, все зависит от качества воды: возможно, придется установить целую систему фильтров для очистки воды.
Обычно, при большом расходе воды, она подается в дом напрямую, без закачивания в гидроаккумулятор, который начинает заполняться в том случае, когда закрыты все краны или при минимальном расходе воды.
Как отрегулировать давление воды в системе
За пример можно взять реле давления РДМ-5, которое изготавливается на различных заводах. На заводах реле настраивается для работы в системах с давлением от 1,4 до 2,8 атмосфер, хотя с помощью регулировки можно добиться других значений, в зависимости от пожеланий клиента. В основном, никто эти пределы (заводские) не меняет, но если в доме установлено джакузи, то для лучшего эффекта потребуется более высокое давление, нежели в 2,8 атм.
Давление воды регулируется за счет двух пружин, размещенных в корпусе РДМ-5.
В их функции входит:
За счет большой пружины регулируется нижний и верхний порог срабатывания реле.
За счет маленькой пружины регулируется величина верхней и нижней границы.
Регулировка давления осуществляется за счет поворота гаек, которые связаны с этими пружинами. Если гайки закручивать, то давление возрастает, а если откручивать, то оно падает. Обычно достаточно одного поворота гайки, чтобы существенно изменить характеристики водопроводной системы.
Определение порогов срабатывания реле
Нижний порог давления воды в системе связан с давлением воздуха за мембранной перегородкой, при этом минимальное давление воды в системе всегда должно быть больше давления воздуха на 0,1-0,2 атм. Если давление воздуха соответствует 1,3 атм., то нижний порог срабатывания реле должен находиться в пределах 1,4-1,5 атмосферы. Такой подход увеличивает срок службы мембраны, но всегда нужно учитывать характеристики насоса, у которого также имеется такой показатель, как нижняя граница включения, которая всегда должна быть ниже давления водопроводной системы. Поэтому, выбор подобных параметров всегда взаимосвязан и необходимо учитывать все факторы.
Очень важно проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе, так как оно не всегда соответствует показателю, указанному в паспорте. На корпусе этого устройства располагается специальный вывод (ниппель), к которому подключается манометр. С помощью манометра можно отрегулировать давление воздуха на свое усмотрение.
Как правило, верхний порог срабатывания реле выставляется автоматически. На заводе реле настраивается на разность давлений, нижнего и верхнего уровня, соответствующую 1,4-1,6 атм. Другими словами, если нижний уровень установлен в пределах 1,5 атм., то верхний уровень будет соответствовать 2,9-3,1 атм. Чтобы получить более высокое давление воды в системе, то верхний порог срабатывания можно изменить. При этом следует учитывать ряд нюансов:
Характеристики реле давления. Для бытовых потребителей имеется базовая максимальная величина, которая соответствует 4 атм., поэтому больше этой величины давление получить не удастся.
Характеристики насоса. Обычно параметры насоса имеют фиксированные значения нижнего и верхнего порога рабочего давления воды. Чтобы насос работал долго и эффективно, необходимо выставлять пороги включения и пороги отключения, которые бы не выходили за рамки заявленных характеристик. Мало того, пороги отключения и пороги включения лучше установить несколько ниже, хотя бы на пол атмосферы, при этом допускается 0,2 атмосферы. Необходимо учитывать, что перегрузки негативно влияют на срок службы электрооборудования.
Показатели показателями, а на практике человек сталкивается с рядом проблем, поэтому часто приходится корректировать любые показатели, чтобы система водоснабжения работала наиболее эффективно.
Правильная настройка реле
Чтобы правильно и точно настроить пороги срабатывания реле давления воды, потребуется манометр, который отвечает всем требованиям, то есть проверенный. Он устанавливается недалеко от реле давления, чтобы было просто контролировать давление в системе.
Регулировка осуществляется с помощью двух пружин – большой и маленькой. Чтобы увеличить давление (верхний порог) или уменьшить его, необходимо покрутить гайку на большой пружине. По часовой стрелке поднимается верхний порог, а при вращении против часовой стрелки – он опускается. Как правило, достаточно повернуть гайку на небольшой угол, чтобы добиться изменения границы срабатывания реле.
Регулировка реле давления воды происходит при помощи пружин
Действия осуществляются по такому алгоритму:
Включается система и по показаниям манометра определяются пороги включения и отключения насоса.
Поворачивается винт большой пружины.
Опять включается система и отслеживаются показатели по манометру. Как правило, нижний и верхний пределы изменяются на одинаковую величину.
Если необходимо, то опять вращается гайка большой пружины.
После выставления нижнего порога, начинают выставлять верхний порог, для чего вращают гайку маленькой пружины, хотя, как известно, верхний порог устанавливается автоматически. Принцип такой же, как и при вращении гайки большой пружины.
Включается система и проверяется правильность настройки. Если пороги срабатывания реле давления устраивают, то на этом процесс регулировки считается законченным.
Не у всех моделей имеется маленькая пружинка, которая позволяет изменять границы верхних и нижних показателей, поэтому подобные показатели у таких моделей носят фиксированное значение, настроенное на заводе. В ряде случаев такая регулировка не требуется, но в ряде случаев она просто необходима. Поэтому, покупая подобное устройство, необходимо ознакомиться с его основными характеристиками. В наше время многие производители выпускают изделия для эксплуатации в различных, порой достаточно сложных условиях. В связи с этим, такие реле допустимо устанавливать в любом месте, хотя место установки таких устройств, как электрический насос, гидроаккумулятор, а также другие приборы всегда определяются заранее, тем более что для нормальной работы всей системы нужно подводить электричество, а здесь требования уже совсем другие.
Установка всех элементов автоматики должна быть хорошо продумана, с возможностью легкого доступа, при этом в таком месте не должно быть ничего лишнего, а само место соответствовать требованиям техники безопасности. Все-таки, все элементы автоматики занимают немало места, и все стараются ее установить так, чтобы она не занимала полезное пространство. Поэтому обустраивают места в подвалах или непосредственно в скважине.
ПРОСТЕЙШАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОМА И УЧАСТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ!

Watch this video on YouTube
Правила регулировки реле давления воды для насоса
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Одной из основных частей насосной станции можно считать реле давления воды для насоса. Оно позволяет обеспечивать автоматическое отключение/включение, управление подачей воды по специально заданным потребителем параметрам. Даже при маленьком сбое нарушается функциональность всей системы. Любая проблема с работой датчика устраняется с помощью несложной регулировки. Чтобы понять, как проводить настройку, нужно сначала ознакомиться с правилами регулировки реле давления воды для насоса.
Регулировку реле давления воды для насоса можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции
Принцип действия и устройство реле давления воды для насоса
Внешне реле представляет собой небольшой блок с двумя пружинами, для настройки максимума и минимума давления. Их натяжение легко регулируется специальными гайками. Для передачи силы воды предназначена мембрана. При минимальном показателе она ослабляет пружину, а при максимальном – сжимает. Такое воздействие на пружины вызывает замыкание или размыкание контактов реле. Так происходит включение либо отключение насоса.
Устройство реле давления
Установка такого оборудования на насосную станцию позволяет сохранять давление в водопроводной системе в заданном диапазоне. Результатом становится равномерный напор с необходимой силой. Правильно настроенный уровень верхних, также нижних границ такого показателя обеспечивает периодическое отключение насосной станции. Это способствует продлению срока службы водяного оборудования и его безаварийной работы.
Схема подключения реле давления к погружному насосу
Порядок работы водяной станции под управлением реле
Работает насосная станция по следующему сценарию:
Насос набирает воду в имеющийся бак.
Происходит увеличение давления, которое можно проверить по манометру.
После того, как достигнут максимально установленный предел, контакты размыкаются, и происходит отключение насоса.
При открытом водяном кране давление в системе снижается и когда оно достигает минимального значения, происходит автоматическое включение насосной станции.
Принцип работы водяной станции
Постоянное и бесперебойное повторение этого цикла – гарантия надежной, беспроблемной работы оборудования, постоянного напора в водопроводной системе.
Правильная настройка реле давления
После того, как насосная станция установлена и подключена, отдельное внимание стоит уделить настройке реле давления воды для насоса. От правильности выставления предельных уровней будет зависеть работа всей системы.
Реле давления воды
Для этого, в первую очередь, необходимо проверить на какие показатели был настроен бак при его изготовлении. Стандартный минимальный уровень приблизительно 1,5 атмосферы, а максимальный – 2,5. Проверить это можно обычным механическим манометром при пустом баке и отключенном от электросети насосе. Благодаря тому, что этот прибор имеет металлический корпус, его показания являются более точными, чем у собратьев, выполненных из пластика. Чтобы померить давление, откручивают маленький колпачок на корпусе пустого бака, затем подсоединяют манометр и снимают показания.
Регулировка реле давления насосной станции осуществляется с помощью большой и малой пружины
Полезный совет! При покупке готовой станции такая проверка может не потребоваться. Если же оборудование покупалось по отдельности (насос, реле, бак), то изначальная настройка обязательна.
Тонкости регулировки реле давления воды для насоса
Для установки конкретных значений уровня давления нужно осуществить регулировку реле давления насоса воды. Для этого нужно провести следующие манипуляции:
Наполнять бак до тех пор, пока манометр не покажет требуемое максимальное значение.
Выключить насосную станцию.
Открыв корпус реле, нужно постепенно вращать маленького размера гайку пока не сработает внутренний механизм. Вращение по часовой стрелке – увеличение уровня давления, против – уменьшение.
Для установки нижнего параметра воду из бака постепенно сливают, открыв кран.
Как только манометр встал на необходимую отметку, спуск воды останавливают.
Для регулировки нижнего показателя давления вращают большую гайку, также до срабатывания контактов.
Подключение блока автоматики и реле давления к погружному насосу
Полезный совет! Процедуру проверки или установки уровня показателей рекомендуется проводить не только при начальной настройке, но и каждый месяц или хотя бы каждый квартал в процессе эксплуатации.
Электронное реле давления воды
При небольшом диапазоне между верхней и нижней границей давления, насосная станция довольно подкачивает воду, создавая в водопроводной системе постоянный средний уровень этого показателя. Напор воды в этом случае будет равномерным, комфортным. Если же с помощью регулировки реле давления воды для насоса задан более широкий диапазон, то включение оборудования будет происходить реже. При такой настройке станция будет включаться реже и прослужит значительно дольше.
Схема монтажа реле LP3
Полезный совет! При регулировке необходимо помнить, что минимальная разница между нижней и верхней границей может составлять не меньше 1 атмосферы.
Защита от «сухого хода»
Довольно частой причинной поломок при эксплуатации насосных станций является отсутствие воды в системе. Нагрузка на насос, осуществляемая без воды, приводит к деформации внутренних деталей и выходу из строя всего оборудования.
Статья по теме:
Как установить насос для повышения давления воды в квартире. Классификация насосов для повышения давления в водопроводе квартиры. Критерии выбора, особенности самостоятельной установки.
Отсутствие жидкости в системе может быть вызвано следующими причинами:
потребление жидкости значительно больше, чем объем колодца или скважины;
перебои с поставкой воды в летний период;
аварии на водопроводных системах.
Схема работы поверхностного насоса с реле давления воды
Для ограждения от таких неприятностей существуют реле с защитой от работы всухую. В таком оборудовании предусмотрена возможность размыкания контактов, при котором происходит полное отключение насоса. Обычно этот показатель устанавливается заводом на уровне около 0,5 атмосфер и не подвергается корректировке. Запустить двигатель насосной станции можно будет только при восстановлении нормального количества воды в системе.
Схема работы реле сухого хода
Также производители могут предложить еще один вид защитного оборудования. Реле потока, дополненное функциями реле давления, также эффективно защищает от поломок при отсутствии воды. Этот датчик отключает систему при отсутствии потока или падении напора меньше 1 атмосферы.
Полезный совет! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить о заявленной производителем мощности самой станции. Если станция не может выдавать напор воды более 5 атмосфер, то и настраивать ее на большую точку нет никакого смысла.
Регулировка реле давления воды для насоса (видео)
ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Регулировка реле давления воды для насоса
Необходимость настройки реле давления воды для насоса
Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.
Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные. Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем. В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.
При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.
Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.
Регулятор давления что это
Регулятор давления представляет собой небольшое устройство, которое используется для борьбы с гидравлическими ударами. Также с его помощью можно контролировать и при необходимости отрегулировать напор воды в той или иной системе. Применение этого устройства позволяет оптимизировать работу и увеличить срок эксплуатации инженерной коммуникации. Зачастую редуктор давления применяют на таких объектах:
высотки ;
рабочие цеха;
технологические сооружения;
жилые дома.
Устройства, используемые для регулировки напора в системе, делятся на динамические и статистические изделия. Первый тип используют в магистральных трубопроводах на промышленных предприятиях. Они позволяют регулировать поток жидкости в системах. Что же касается статистических изделий, то они устанавливаются в трубопроводах с нестабильной подачей воды. Именно поэтому статистические редукторы используют в многоэтажных и загородных домах.

Разбираемся с законом.
Сначала следует отметить, что квартира находится в собственности, не муниципальная. Далее мы используем интернет, консультант плюс или гарант. Здесь главное не только найти нормы, которые отвечают за сантехническое оборудование, но и главное не забываем проверить актуальность этого закона и подзаконных актов. Удалось обнаружить достаточно быстро, то что нужно:
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
Всё, что относится к составу общего имущества, оставим на потом. Перейдём сразу к главному, а именно к 5 пункту данного закона:
Описание устройства
Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:
Мембрана,
Поршень,
Металлическая платформа.
Электрические контакты.
Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.
При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.
Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.
В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.
В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь. Не помешает знать, какой лучше регулятор давления воды, чтобы сделать правильный выбор.
Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.
Регулировка устройства
Многие хозяева задаются вопросом, как отрегулировать регулятор давления воды в квартире. Эту задачу можно легко выполнить своими руками. Большинство устройств выпускаются с предустановленной настройкой. Согласно этому давление в них составляет 3 бар. Но, при необходимости можно снизить или увеличить этот параметр самостоятельно.
Редуктор давления воды в разобранном виде
Для выполнения настройки может понадобиться гаечный ключ или широкая отвертка. Выбор инструмента зависит от модели редуктора. Конечно, в современных устройствах настройка выполняется вручную без использования каких-либо дополнительных инструментов.
Прежде всего, нужно убедиться в том, что редуктор давления воды в водопроводе надежно установлен. После проведения установки устройства открывают подачу воды. На этом этапе нужно проверить систему на наличие протечек. Чтобы предотвратить возникновение таких проблем, при монтаже редуктора стоит использовать уплотнительный материал.
Регулировка редуктора давления воды в квартире осуществляется при закрытых кранах. В нижней части устройства есть установочная головка, которая и отвечает за регулировку напора жидкости в трубопроводе. Если давление нужно увеличить, то головка вращается по часовой стрелке. В ином случае вращающие движения выполняется против часовой стрелки.
Одно полное вращение головки позволяет изменить давление на 0,5 бар. Это будет заметно по движению стрелки. Таким образом, выполняется регулировка регулятора давления воды в квартире. Работу можно легко выполнить своими руками.
Сфера использования устройства
Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. Прежде всего, он используется для защиты сантехнических приборов от высокого давления. Так, большинство сантехники и бытовых приборов рассчитано на работу, когда давление воды в трубопроводе не превышает 3 Атм. Если этот показатель несколько выше, то система водоснабжения испытывает серьезную нагрузку. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехнических приборов
Valtec редуктор давления VT.087
Также редуктор используется для борьбы с гидравлическим ударом, который может возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого скачка давления воды в водопроводе возникает гидравлический удар, который способен повредить конструктивные элементы системы. Известны случаи, когда такой резкий скачок привел к разрыву бойлера. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать редуктор, так как он позволит предотвратить возникновение таких проблем
Очень важно учесть установку в системе водообеспечения квартиры
Редуктор давления широко используется в домах, где напор холодной и горячей воды постоянно скачет. Регулировка регулятора давления воды в квартире позволит решить этот вопрос раз и навсегда. Также понижение давления воды в квартире позволит снизить ее расход на 25% и более. Подробно, как выбрать редуктор давления воды.
Raypak 206A, 207A, 266A, 267A, 336A, 337A, 406A, 407A РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ
38
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
, переключатель давления воды
, переключатель Нагреватель работает только тогда, когда фильтрующий насос работает в режиме
. Он расположен на впускном / выпускном коллекторе. Заводская установка
составляет 1,75 фунта / кв. Дюйм для установки на уровне палубы.
Если нагреватель расположен ниже уровня гидромассажной ванны
или бассейна, может потребоваться отрегулировать реле давления
для компенсации статического напора при отсутствии потока.Если необходимо настроить реле давления воды
, выполните следующую процедуру:
РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
1. Включите насос и нагреватель
, поверните ручку регулировки
по часовой стрелке до отметки
. Раздается щелчок из газового клапана
.
2. Поверните ручку регулировки
против часовой стрелки на 1/4
оборота.
3. Выключите и снова включите насос
несколько раз. Нагреватель
должен немедленно выключиться.Если это не так,
повторите вышеуказанные шаги.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если нагреватель установлен за пределами показанных ограничений , можно использовать переключатель с более высоким номинальным давлением (11 фунтов на кв. Дюйм) . Реле напуска, установленное и подключенное рядом с нагревателем , может использоваться вместо установленного на заводе реле давления . См. Перечень деталей (стр. 51) для реле давления воды на 11 фунтов на кв. Дюйм. ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
В некоторых случаях расход на низкоскоростной
недостаточен для работы нагревателя.Это очевидно, когда реле давления воды
не может быть дополнительно отрегулировано, или если нагреватель
издает стук или отключается при достижении верхнего предела.
В этих случаях насос должен работать на высокой скорости
при нагревании воды.
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ
ВНИМАНИЕ:
Не эксплуатируйте нагреватель без функции правильно настроенного реле давления воды или реле потока.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПЛАМЕНИ
Атмосферные нагреватели оснащены устройством отключения термической защиты
, предотвращающим раскатку пламени в случае блокировки теплообменника
.Это плавкая вставка или плавкий предохранитель одноразового использования типа
, который должен быть заменен
, если он отключен из-за превышения температуры
, вызванного чрезмерным ограничением в проходе дымохода теплообменника
.
ВЫСОКИЕ ПРЕДЕЛЫ
Нагреватель оборудован двумя автоматическими верхними ограничениями.
Оба расположены во впускном / выпускном коллекторе. Оба настроены на открытие
при 135 ° F.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Неустойчивый верхний предел часто характерен для проблемы внутреннего теплообменника , например.грамм. накопление накипи, неисправный байпас. См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей» (на стр. 42). СНЯТИЕ ВЫСОКОГО ПРЕДЕЛА
1. Выключите главный электрический
трехконтурный выключатель питания
на нагревателе.
2. Снимите впускную / выпускную панель
.
3. Удалите дефектный верхний предел
и замените
новым верхним пределом
.
4. Заменить контрольную панель
.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЛОТА — Милливольтовые модели
Нагреватели, оборудованные постоянным пилотом (милливольтная система-
tem), имеют пилотные генераторы, которые действуют как предохранительное устройство
, перекрывающее поток газа к основным горелкам
и пилотным горелка при погашении пилотного пламени —
горит.Пилотная горелка должна быть повторно зажжена вручную
, чтобы нагреватель снова заработал. См. Инструкции по освещению
, указанные на этикетке нагревателя.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЛОТА — Цифровые модели
В нагревателе используется предохранитель пилота, который закрывает главный газовый клапан
в течение 8/10 секунды всякий раз, когда
прерывает пилотное пламя. Пилотное пламя автоматически зажигается
при включении устройства. Нагреватель
выполняет свою собственную проверку безопасности и открывает главный клапан
только после того, как будет подтверждено включение пилота.
Фиг. 9440
Фиг. 9439
Фиг. 9438
% PDF-1.4 % 7409 0 объект > endobj xref 7409 306 0000000016 00000 н. 0000016430 00000 п. 0000016555 00000 п. 0000018613 00000 п. 0000019034 00000 п. 0000019073 00000 п. 0000019188 00000 п. 0000032400 00000 п. 0000045392 00000 п. 0000045517 00000 п. 0000060068 00000 п. 0000060193 00000 п. 0000072593 00000 п. 0000086364 00000 п. 0000099402 00000 п. 0000099666 00000 п. 0000100289 00000 н. 0000100821 00000 н. 0000100907 00000 н. 0000101020 00000 н. 0000101544 00000 н. 0000102167 00000 н. 0000115232 00000 н. 0000130428 00000 п. 0000130659 00000 н. 0000131039 00000 н. 0000131189 00000 н. 0000131507 00000 н. 0000131606 00000 н. 0000131919 00000 н. 0000132018 00000 н. 0000132380 00000 н. 0000132504 00000 н. 0000132838 00000 н. 0000133176 00000 н. 0000133352 00000 н. 0000133686 00000 н. 0000134021 00000 н. 0000134409 00000 н. 0000134613 00000 н. 0000134844 00000 н. 0000134996 00000 н. 0000135227 00000 н. 0000135633 00000 н. 0000136035 00000 н. 0000136186 00000 н. 0000136527 00000 н. 0000136912 00000 н. 0000137297 00000 н. 0000137447 00000 н. 0000137678 00000 н. 0000138066 00000 н. 0000138190 00000 н. 0000138420 00000 н. 0000138793 00000 н. 0000139164 00000 н. 0000139316 00000 н. 0000139698 00000 п. 0000139823 00000 п. 0000140205 00000 н. 0000140590 00000 н. 0000140742 00000 н. 0000141067 00000 н. 0000141243 00000 н. 0000141643 00000 н. 0000141742 00000 н. 0000141973 00000 н. 0000142251 00000 н. 0000142400 00000 н. 0000142750 00000 н. 0000142953 00000 н. 0000143341 00000 п. 0000143440 00000 н. 0000143671 00000 н. 0000143968 00000 н. 0000144117 00000 н. 0000144399 00000 н. 0000144548 00000 н. 0000144936 00000 н. 0000145263 00000 н. 0000145655 00000 н. 0000145859 00000 н. 0000146246 00000 н. 0000146397 00000 н. 0000146628 00000 н. 0000146987 00000 н. 0000147375 00000 н. 0000147524 00000 н. 0000147754 00000 н. 0000148142 00000 н. 0000148530 00000 н. 0000148682 00000 н. 0000148912 00000 н. 0000149293 00000 н. 0000149674 00000 н. 0000149826 00000 н. 0000150201 00000 н. 0000150325 00000 н. 0000150724 00000 н. 0000150823 00000 н. 0000151108 00000 н. 0000151453 00000 н. 0000151684 00000 н. 0000151989 00000 н. 0000152342 00000 н. 0000152518 00000 н. 0000152749 00000 н. 0000153031 00000 н. 0000153385 00000 н. 0000153535 00000 н. 0000153766 00000 н. 0000154038 00000 н. 0000154366 00000 н. 0000154516 00000 н. 0000154781 00000 н. 0000155047 00000 н. 0000155171 00000 н. 0000155478 00000 н. 0000155762 00000 н. 0000155938 00000 н. 0000156290 00000 н. 0000158940 00000 н. 0000163555 00000 н. 0000192290 00000 н. 0000192521 00000 н. 0000192881 00000 н. 0000193112 00000 н. 0000193262 00000 н. 0000193649 00000 н. 0000193773 00000 н. 0000194139 00000 н. 0000194370 00000 н. 0000194493 00000 н. 0000194881 00000 н. 0000194980 00000 н. 0000195309 00000 н. 0000195540 00000 н. 0000195664 00000 н. 0000195895 00000 н. 0000196230 00000 н. 0000196354 00000 н. 0000196698 00000 н. 0000196874 00000 н. 0000197215 00000 н. 0000197391 00000 н. 0000197622 00000 н. 0000197990 00000 н. 0000198221 00000 н. 0000198372 00000 н. 0000198718 00000 н. 0000198869 00000 н. 0000199203 00000 н. 0000199327 00000 н. 0000199558 00000 н. 0000199892 00000 н. 0000200228 00000 н. 0000200616 00000 н. 0000200844 00000 н. 0000201048 00000 н. 0000201373 00000 н. 0000201549 00000 н. 0000201876 00000 н. 0000201975 00000 н. 0000202344 00000 н. 0000202443 00000 н. 0000202831 00000 н. 0000202930 00000 н. 0000203199 00000 н. 0000203463 00000 н. 0000203728 00000 н. 0000203904 00000 н. 0000204210 00000 н. 0000204588 00000 н. 0000204819 00000 н. 0000204995 00000 н. 0000205226 00000 н. 0000205536 00000 н. 0000205779 00000 н. 0000206008 00000 н. 0000206185 00000 н. 0000208416 00000 н. 0000208797 00000 н. 0000209237 00000 н. 0000210766 00000 н. 0000210807 00000 п. 0000220287 00000 н. 0000220328 00000 н. 0000222214 00000 н. 0000222255 00000 н. 0000222643 00000 п. 0000222742 00000 н. 0000222936 00000 н. 0000223130 00000 н. 0000223317 00000 н. 0000223514 00000 н. 0000223715 00000 н. 0000223917 00000 н. 0000224119 00000 п. 0000224308 00000 п. 0000224500 00000 н. 0000224693 00000 п. 0000224892 00000 н. 0000225087 00000 н. 0000225286 00000 н. 0000225485 00000 н. 0000225682 00000 н. 0000225880 00000 н. 0000226074 00000 н. 0000226273 00000 н. 0000226466 00000 н. 0000226659 00000 н. 0000226850 00000 н. 0000227044 00000 н. 0000227236 00000 н. 0000227431 00000 н. 0000227632 00000 н. 0000227829 00000 н. 0000228029 00000 н. 0000228222 00000 н. 0000228421 00000 н. 0000228621 00000 н. 0000228820 00000 н. 0000229017 00000 н. 0000229217 00000 н. 0000229406 00000 н. 0000229605 00000 н. 0000229804 00000 н. 0000229995 00000 н. 0000230192 00000 н. 0000230386 00000 н. 0000230584 00000 н. 0000230774 00000 н. 0000230963 00000 н. 0000231152 00000 н. 0000231351 00000 н. 0000231549 00000 н. 0000231747 00000 н. 0000231946 00000 н. 0000232149 00000 н. 0000232346 00000 н. 0000232539 00000 н. 0000232739 00000 н. 0000232940 00000 н. 0000233143 00000 п. 0000233341 00000 п. 0000233535 00000 н. 0000233732 00000 н. 0000233931 00000 н. 0000234123 00000 п. 0000234319 00000 п. 0000234518 00000 н. 0000234712 00000 н. 0000234901 00000 н. 0000235091 00000 н. 0000235281 00000 п. 0000235479 00000 п. 0000235678 00000 н. 0000235877 00000 н. 0000236076 00000 н. 0000236279 00000 н. 0000236476 00000 н. 0000236677 00000 н. 0000236871 00000 н. 0000237073 00000 п. 0000237276 00000 н. 0000237470 00000 н. 0000237671 00000 н. 0000237866 00000 н. 0000238060 00000 н. 0000238255 00000 н. 0000238451 00000 н. 0000238644 00000 н. 0000238836 00000 н. 0000239024 00000 н. 0000239217 00000 н. 0000239407 00000 н. 0000239605 00000 н. 0000239798 00000 н. 0000239985 00000 н. 0000240182 00000 н. 0000240377 00000 н. 0000240571 00000 п. 0000240764 00000 н. 0000240955 00000 н. 0000241143 00000 н. 0000241340 00000 н. 0000241539 00000 н. 0000241729 00000 н. 0000241919 00000 н. 0000242108 00000 н. 0000242307 00000 н. 0000242506 00000 н. 0000242705 00000 н. 0000242904 00000 н. 0000243107 00000 н. 0000243184 00000 н. 0000243383 00000 н. 0000243816 00000 н. 0000243893 00000 н. 0000244357 00000 н. 0000244434 00000 н. 0000244895 00000 н. 0000244972 00000 н. 0000245172 00000 н. 0000245607 00000 н. 0000006416 00000 н. трейлер ] / Назад 6294587 >> startxref 0 %% EOF 7714 0 объект > поток hz \ S $ 0-De4oaUqd- * ڰ / «» (!, EVmXDlZTHAQq7z ~ o̙fo}
Реле давления потока воды, контрольные реле давления, регулируемые реле давления
Линия реле давления
System Sensor включает серию EPS10 для использования во влажных, сухих, дренчерных и автоматических спринклерных системах с предварительным действием для индикации разряда из спринклера.Контрольные реле давления серии EPS40 и EPS120 предназначены для систем с сухими трубами или напорных резервуаров, а также для систем водоснабжения автоматических регулирующих клапанов. Эти модели предлагают на выбор включение сигналов мониторинга низкого или высокого / низкого давления в различных диапазонах давления. А если ваша система находится в потенциально опасном месте, System Sensor предлагает полную линейку взрывозащищенных реле сигнализации и контрольных реле давления.
Поиск по категории продукта и модели
категория продукта Снятая с производства модель
Загрузка…
Нет товаров, снятых с производства.
Снятая с производства Модель Руководство по продукту Лист данных Модель на замену
Взаимодействие с другими людьми
404 — Vogt Ice
Найдено 88 Результатов
Страница 1 из 0
Службы общественного питания, казино, клубы / бары, тюрьмы / тюрьмы, круизные суда, речные суда -> Ледяные машины -> Ледяной ледяной бочонок льда -> Ледовые машины -> Трубный лед
19 июня 2017
Рестораны, отели, предприятия общественного питания, больницы, парки развлечений, концессии, пристани для яхт -> Машины для льда -> Tube Ice
23 июня 2017 г.
Дисплей супермаркета -> Машины для льда -> Колотый лед
Производство птицы, глазурь для морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Фрагментированные -> Более 26 тонн / день -> Аммиак (только нижняя сторона)
Производство птицы, глазурь для морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Фрагментированные -> Более 26 тонн / день -> Аммиак (только нижняя сторона)
Завод по производству пакетированного льда -> Машины для льда -> Тубовый лед -> 3-10 тонн -> R404a
26 июня 2017 г.
Авиакомпании, обеспечивающие питание, казино, клубы / бары, тюрьмы / тюрьмы, круизные суда, речные суда -> Ледовые машины -> Тубовый ледяной ледяной бочонок -> Ледовые машины -> Тубовый лед
19 июня 2017
Рестораны, гостиницы, предприятия общественного питания, больницы, парки развлечений, концессии, причалы -> Ледяные машины -> Tube Ice
23 июня 2017 г.
Дисплей супермаркета -> Машины для льда -> Колотый лед
Авиакомпании, обеспечивающие питание, казино, клубы / бары, тюрьмы / тюрьмы, круизные суда, речные суда -> Ледовые машины -> Тубовый ледяной ледяной бочонок -> Ледовые машины -> Тубовый лед
19 июня 2017
Рестораны, отели, предприятия общественного питания, больницы, парки развлечений, концессии, пристани для яхт -> Машины для льда -> Tube Ice
23 июня 2017 г.
Дисплей супермаркета -> Машины для льда -> Колотый лед
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты, Химия -> Машины для льда -> Лед в трубках -> 5-10 Тонн -> R404a Птицеводство, Глазурь для морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты , Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 5-10 тонн -> R404a
Завод по производству пакетированного льда -> Машины для льда -> Тубовый лед -> 3-10 тонн -> R404a
26 июня 2017 г.
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Лед в трубках -> 5-10 Тонн -> Аммиак (только низкая сторона) Обработка птицы, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетон Глазурь, хлебобулочные изделия / конфеты, химические вещества -> Машины для льда -> Колотый лед -> 5-10 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны)
23 июня 2017 г.
Завод по производству фасованного льда -> Машины для льда -> Трубный лед -> 3-10 тонн -> Аммиак (только с нижней стороны)
26 июня 2017 г.
Производство птицы, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Лед без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только с нижней стороны) Производство глазури -> Машины для льда -> Лед без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)
15 июня 2017
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты, Химия -> Машины для льда -> Лед в трубках -> 5-10 Тонн -> R404a Птицеводство, Глазурь для морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты , Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 5-10 тонн -> R404a
23 июня 2017 г.
Завод по производству пакетированного льда -> Машины для льда -> Трубный лед -> 3-10 тонн — R404a
26 июня 2017 г.
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> Завод по производству аммиачного льда -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> 25- 50 Тонн -> Аммиак
22 мая 2017 г.
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная Глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Завод фасованного аммиака -> Льдогенераторы -> Колотый лед -> 25- 50 Тонн -> Аммиак
23 июня 2017 г.
Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая продукция -> Льдогенераторы -> Тубовый лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Завод по производству пакетированного льда -> Льдогенераторы -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)
15 июня 2017
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химия -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Завод по производству упакованного льда -> Машины для льда -> Измельченный Лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)
23 июня 2017 г.
Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, хлебобулочные / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Производство глазури -> Машины для льда -> Без резака -> 13-125 тонн -> аммиак (только нижняя сторона)
23 июня 2017 г.
Птица, глазурь для морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Ледогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> R404a Производственная глазурь -> Ледяные машины -> Тубовый лед -> 25-50 Тонны -> R404a
22 мая 2017 г.
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная Глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Глазурь для производства R404a -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонны -> R404a
23 июня 2017 г.
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Лед в трубках -> 25-50 Тонн -> R404a (Только низкая сторона) Завод по производству упакованного льда -> Машины для льда -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)
23 июня 2017 г.
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Дробленый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (Только нижняя сторона) Завод по производству упакованного льда -> Машины для льда -> Измельченный Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> Завод по производству аммиачного льда -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> 25- 50 тонн -> аммиак
22 мая 2017 г.
Производство птицы, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Глазурь для производства аммиака -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонны -> Аммиак
23 июня 2017 г.
Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химикаты -> Машины для льда -> Без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Завод по производству фасованного льда -> Машины для льда -> Без резака — > 13-125 тонн -> аммиак (только нижняя сторона)
15 июня 2017
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (Только низкая сторона) Завод по производству упакованного льда -> Льдогенераторы -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)
23 июня 2017 г.
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Аммиак (только нижняя сторона) Производство глазури -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> Более 70 тонн -> Аммиак (только низкая сторона) Завод по производству пакетированного льда -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> Более 70 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)
23 июня 2017 г.
Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химикаты -> Машины для льда -> Колотый лед -> Более 70 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Производство глазури -> Машины для льда -> Колотый лед — > Более 70 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)
Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> Завод по производству фасованного льда R404a -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> 25- 50 тонн -> R404a
22 мая 2017 г.
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная Глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Глазурь для производства R404a -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонны -> R404a
23 июня 2017 г.
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (Только низкая сторона) Завод по производству упакованного льда -> Льдогенераторы -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)
23 июня 2017 г.
Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (только с нижней стороны) Производство глазури -> Льдогенераторы -> Дробленый лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)
Лед из бочки с водой -> Ледяные машины -> Треснувший лед
23 июня 2017 г.

Порядовка кирпичная печь камин: Порядовка отопительной печи ПТО-2300

Авг 2, 2021 автор Разное

Порядовка отопительной печи ПТО-2300

В этой статье представлена порядовка одноколпаковой отопительной печи ПТО-2300. Её размер в плане 2 на 3 кирпича или 510х770 мм (с учётом швов). Высота печи 32 ряда, что составляет 2240 мм. Мощность данной печи составляет 2,3 кВт при двух топках в сутки.

Колпак печи образован каналом квадратного сечения 260х260 мм. Дымовые газы поднимаются по данному каналу до перекрыши, образованной тремя рядами кладки, затем, остывая, опускаются вниз и через подвёртку уходят в дымовую трубу.

На рисунке ниже представлены фасад и разрезы печи ПТО-2300:

Эта печь хорошо растапливается после длительного простоя, а также не нуждается в высокой трубе, что является большим плюсом. Если печь топится не дровами, а каменным углём, то при устройстве топки (5-15 ряд) необходимо использовать шамотный кирпич.

Материалы необходимые для кладки печи:

Кирпич: обыкновенный керамический – 213 шт., шамотный – 97 шт. (количество кирпича дано без учёта фундамента и дымовой трубы)
Прочистная и поддувальная дверцы 130х140 мм – 2 шт.
Колосниковая решётка ≈250х270 мм – 1 шт.
Топочная дверца 270х230 мм – 1 шт.
Задвижка печная 130х130 мм – 1 шт.
Песок – 0,1 м3
Глина: обыкновенная – 0,1 м3, огнеупорная – 0,05 м3
Проволока вязальная – 2,5 м
Листовой асбест – 1 кг

Порядовка печи ПТО-2300:

1-й ряд. Формируем основание 510х770 мм.

2-й ряд. Начинаем формировать прочистную (зольную) камеру. Устанавливаем дверцу прочистной камеры (она же поддувальная дверца).

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й ряд. Перекрываем дверцу прочистной камеры. По окончании четвёртого ряда устанавливаем колосниковую решётку.

5-й ряд. Начинаем возводить топочную камеру. При необходимости используем огнеупорный кирпич по 15-й ряд включительно. Делаем скос у кирпичей, что способствует удалению золы из топочной камеры.

6-й ряд. Устанавливаем дверцу топочной камеры 270х230 мм.

7-12 ряд. Наращиваем топочную камеру.

13-й ряд. Начинаем формировать перекрытие топочной камеры и дымовой канал.

14-й ряд. Заканчиваем перекрытие топочной камеры, продолжаем возводить дымовой канал.

15-й ряд. Последний ряд, на котором используем огнеупорный (шамотный) кирпич.

16-й ряд. Устанавливаем прочистную дверцу 130х140 мм.

17-22 ряд. Продолжаем формировать каналы. С 21-го ряда начинается формирование колпака 260х260 мм.

23-28 ряд. Идёт чередование одинаковых рядов.

29-й ряд. Заканчиваем формирование колпака. Устанавливаем печную задвижку.
30-31 ряд. Формируем перекрышу. Продолжаем выкладывать канал для отвода дымовых газов.
32 ряд. Заканчиваем кладку самой печи.
33-й ряд. Этим рядом начинаем формировать дымовую трубу.
Порядовка печи ПТО-2300 закончена. О том, как правильно приготовить раствор для кладки печи можно прочитать здесь.
Камин из кирпича своими руками: пошаговая инструкция + порядовки
Классический дровяной камин придает дому неповторимый уют и очарование, но многие считают его слишком дорогим удовольствием, полагая, что выложить камин своими руками из кирпича – работа для профессионалов.
Камин из кирпича своими руками
На самом деле эта задача не так сложна, достаточно найти подходящий чертеж или схему-порядовку, запастись материалом, и в вашем доме появится настоящий камин с потрескивающими в нем дровами.
Выбор размеров и формы камина
Любые строительные работы начинаются с проекта, и прежде чем приступить к постройке камина, необходимо определиться с размерами и формой вашего очага, ведь от них зависит не только его внешний вид, но и ваша безопасность.
Какие размеры камина считаются идеальными? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, вам придется ориентироваться на размеры комнаты, классические пропорции и стандартный размер кирпича.
Определяем размеры топки. Для этого измеряем площадь комнаты и делим ее на 100. Например, для гостиной площадью 30 квадратных метров достаточно площади камеры сгорания 0,3 метра.
Находим глубину топки. По отношению к ее ширине глубина должна быть в 1,5-2,5 раза меньше. Так, для выбранной площади топки 0,3 метра при отношении глубины к ширине 1:2 глубина будет равна 37,5 см – полтора кирпича, а ширина 75 см – три кирпича.
Находим высоту топки. Она должна быть больше ширины в 1,5 раза: для топки шириной в три кирпича принимаем высоту чуть более метра, что соответствует 14-15 рядам кладки.
Определяем еще один важный параметр – площадь дымового отверстия. Она должна иметь отношение к площади топки как 1:10 или 1:15. Сама дымовая труба может быть чуть шире, при этом высота прямого участка не должна быть менее 3 метров и более 5 метров, в противном случае будет сложно добиться устойчивой тяги.
Проще всего использовать готовые чертежи каминов из кирпича – в этом случае вам не придется самостоятельно прорисовывать раскладку и удастся избежать неприятных сюрпризов при растопке. Из предложенных вариантов вам предстоит выбрать наиболее подходящий по размерам и форме камин, после этого можно закупать материал и приступать к работе.
Готовые схемы-порядовки
Угловой камин из кирпича, как правило, устанавливают в небольшой гостиной или спальне, ведь он экономит пространство, при этом эффективно обогревая его. Схема кладки такого камина представлена на рисунке.Размеры камина – 1х1 метр. Внешние стенки выполнены из керамического красного кирпича (2 сотни штук), топка – из огнеупорного кирпича (1 сотня штук). Кроме того, вам понадобится глина и песок, цемент, бетон для фундамента.
Пошаговая схема порядовки камина из кирпича — фото
Самая простая схема камина из кирпича для начинающих печников – настоящее спасение, ведь для установки этого очага вам потребуется совсем не много материала, при этом он способен обогреть достаточно большую комнату – до 35 квадратных метров. Габаритные размеры такого камина – 65х115 см, количество керамического кирпича – около 250 штук, шамотного кирпича понадобится около 100 штук. Также приготовьте два мешка печной глины, три-четыре мешка сухого песка, немного цемента. Еще вам понадобится трубная заслонка и стальной уголок для свода топки. Порядовка камина из кирпича «для новичков» представлена на рисунке.
Простая схема выкладки камина из кирпича
Для большой гостиной в классическом стиле необходим солидный английский камин. Чтобы сложить такой очаг, нужен опыт работы с кирпичной кладкой и четкое следование схеме.
Необходимые материалы:
красный керамический кирпич – 300 штук;
шамотный кирпич – 130 штук;
глина печная или огнеупорная кладочная смесь – пара мешков;
песок карьерный – 4 мешка;
цемент – 1 мешок;
металлический уголок и стальная полоса – 3 отрезка по 1 метру;
печная дверка для прочистки дымохода;
печная заслонка.
Схема камина из кирпича в английском стиле и его размеры приведены на рисунке.
Схема английского кирпичного камина с прямым дымоходом — фото
Общие приемы кладки каминов очень похожи, поэтому в статье рассмотрен самый сложный вариант – английский камин из кирпича с косой вытяжкой. О том, как сложить угловой камин из кирпича, вы можете узнать из статьи об угловых каминах, а кладка простого камина для новичков не должна вызвать затруднений, если вы внимательно изучите наши рекомендации.
Требования к фундаменту камина
Устойчивость камина зависит не только от кладки, но и от надежности его основы. Фундамент для камина необходимо заливать отдельно от фундамента здания, в противном случае при сезонных сдвигах грунта возможны повреждения очага и дымохода. Если камин устанавливают у несущей стены, между ленточным фундаментом дома и основанием камин делают компенсационную подушку из песка – засыпают его между фундаментами и проливают водой.
Высота основания под камин должна быть такой, чтобы первый ряд кладки находился на уровне чистового пола. Котлован под фундамент может быть неглубоким, при этом на пучинистых грунтах обязательно выполняют песчано-гравийную подушку толщиной не менее 0,5 метров. Слой песка и гравия компенсирует сдвиги грунта и предупреждает капиллярный подъем воды из него, что обеспечивает гидроизоляцию самого фундамента и стенок камина.
Фундамент заливают из бетона М150-М300 с обязательным армированием. Опалубку делают из досок или фанеры, скрепляя щиты саморезами. Размер заливаемого фундамента должен превышатьразмеры камина с каждой из сторон на 10 см. Чертежи каминов из кирпича, как правило, содержат нужные размеры, и при заливке фундамента можно смело их использовать.
После заливки фундамента следует выдержать бетон до набора критической прочности примерно 5-7 суток, после этого можно приступать к разметке и кладке камина, предварительно уложив двойной слой дополнительной гидроизоляции – рубероида.
Кладка камина + инструкция и видео
Кладку камина в английском стиле с прямым дымоходом ведут строго по схеме. До начала кладки стену за камином теплоизолируют металлическим листом или плотной фольгой, а деревянные конструкции дополнительно обрабатывают антипиреновым раствором для внутренних работ. Также следует позаботиться об огнеупорном покрытии пола в передней части камина, где возможно попадание искр и угольков.
Кладка кирпичного камина — фото
До начала кладки сортируют кирпичи, откладывая те, что имеют трещины и сколы. Их можно использовать для кладки основания. Перед каждым этапом удобно выложить кирпичи насухую, обрезать их, отшлифовать.
Красный керамический кирпич перед кладкой кратковременно замачивают в воде, огнеупорный же кирпич мочить нельзя, с его поверхности стирают влажной тряпкой пыль и загрязнения. Эта мера способствует более равномерному просыханию кладочного раствора. Порядовка камина из кирпича с пояснениями представлена на рисунках.
Основание камина (ряды 1 и 2) выполняют из красного полнотелого кирпича. Его площадь – 1140 на 1270 мм, два ряда кладки с перевязкой. До начала кладки необходимо проверить по уровню фундамент, при необходимости небольшие неровности можно выровнять увеличивая толщину шва. Кладку основания производят на цементно-песчаный раствор, соотношение цемента и песка – 1:2 – 1:3. Ряды 3 и 4 выкладывают аналогично по схеме, при этом дно топки в 4 ряду делают из огнеупорного кирпича на огнестойкий раствор. Соотношение глины и песка должно быть таким, чтобы раствор не слишком прилипал к кельме или шпателю, но и не сползал с него.
Следующий этап кладки камина – выполнение стенок топки. Их кладут в соответствии с порядовкой, причем внутренние стенки выкладывают из огнеупорного кирпича на глиняный раствор, внешние – из керамического кирпича, на цементно-песчаный раствор либо на смесь из глины и песка с добавлением 10-20% цемента. Кирпичи, образующие задние углы топки, срезают болгаркой по диагонали. Такая форма топки способствует лучшей теплоотдаче.
Порядовая кладка камина — первые 4 ряда
Завершают кладку топки. В двенадцатом ряду для выполнения обрамления поверх кладки устанавливают уголок и стальную полосу согласно схеме и порядовке. Заднюю часть двенадцатого ряда выполняют тычковой кладкой из кирпича, обрезанного под углом так, чтобы образовался свод.
Порядовая кладка камина — 5, 6, 7, 8 ряд
Ряды с 13 по 16 образуют свод камина и газовый зуб – выступ в его верхней передней части, препятствующий обратной тяге и попаданию дыма в комнату. Пятнадцатый ряд образует сужение дымохода, за счет которого создается повышенное давление дыма и усиленная тяга. Далее дымоход расширяется, и в 16 ряду в него встраивается прочистная дверца, через которую удаляют скопившуюся сажу. Внутреннюю поверхность дымохода по-прежнему выполняют из шамотного кирпича, внешнюю – из красного керамического.
Порядовая кладка камина 13-16 ряд — фотография
Следующий этап – кладка постепенно сужающегося дымохода и дымовой трубы. Ее проводят по схеме, при этом тщательно затирают швы с внутренней стороны рукой и сразу же протирают их влажной тряпкой для удаления остатков раствора. Любая шероховатость на стенках дымохода позже приведет к скоплению в этом месте сажи.
Кладка камина 17-20 ряд
Последний этап – кладка дымовой трубы камина. Просвет трубы сужают до одного кирпича и перекрывают в 25 ряду заслонкой.
Кладка камина из кирпича 21-26 ряды
выполняют трубу из кирпича необходимой высоты. Камин просушивают в течение 2-5 суток при комнатной температуре, после чего начинают потихоньку топить, добиваясь равномерного прогрева и спекания глиняного раствора, на который положена топка. Это позволит избежать его крошения и продлит срок службы очага. После кладки и протопки можно приступать к отделке камина.
Видео — камин из кирпича своими руками
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
пошаговая инструкция + чертежи с фото
В дачных домах редко устанавливают дорогостоящие системы отопления, ведь используются они, как правило, только в дни отдыха.
Печь — камин фото
Быстро протопить загородный дом в холодные дни можно с помощью камина, но он греет только во время топки и быстро остывает, кроме того, камин нельзя использовать для приготовления еды.
Совмещенная печь-камин обладает куда большей функциональностью – с ее помощью можно обогреть небольшой дом из 1-2 комнат, на варочной плите приготовить пищу, а каминная топка с жаропрочным стеклом позволит наслаждаться видом живого огня. Построить такую печь-камин довольно просто, все даже можно сделать своими руками, если следовать схеме-порядовке.
Устройство печи-камина
Прежде чем возводить печь-камин своими руками, необходимо разобраться с ее конструкцией и определиться с местом установки. Представленная печь-камин имеет две топки с противоположных сторон: печная топка с варочной плитой устанавливается со стороны кухни или кухонного отсека и используется для приготовления пищи и обогрева домика, каминная топка находится со стороны комнаты. Для безопасности она оснащена чугунными дверцами со стеклом, устойчивым к нагреву, что позволяет проводить установку даже на деревянных дачах из сруба.
Обе топки можно топить одновременно благодаря расширенному дымоходу и системе задвижек, с помощью которых можно перекрыть каждый дымовой канал по отдельности. Для улучшения тяги и более простой очистки под обеими топками обустроены зольники с дверцами, от топочных камер они отделены колосниками.
Печь-камин устанавливается на фундамент из бетона, кирпича или бутобетона. Если фундамент возводят одновременно с постройкой дома, необходимо отделять его от общего основания песчаной или гравийной подушкой.
При проектировании печи-камина и дымохода необходимо также учитывать расположение балок, стропил и других элементов перекрытий, а проходки через них выполнять с соблюдением противопожарных требований.
Необходимые материалы
Чтобы построить на своей даче печь-камин вам потребуется:
Сильное желание отказаться от платной установки и все максимально делать своими руками;
Печной кирпич – около 8 сотен штук;
Жаропрочная кладочная смесь на основе глины –200 кг;
Дверка каминная с жаропрочным стеклом размером 500х500мм;
Дверка топочная печная чугунная, 200х250 мм;
Дверки поддувальные, 120х250 мм и 120х120 мм;
Три дверкипрочистные для очистки дымохода, 120х120 мм;
Два колосника для топок, 200х250 мм и 250х400 мм;
Чугунная варочная плита с конфорками, 410х720 мм;
Стальной уголок с полкой 40х40 мм и стальная полоса 40 мм – по 3 метра;
Стальной лист толщиной 3 мм и размером примерно 60х60 см;
Теплоизолирующие листы – асбест или базальт, толщина 4 мм;
Отожженная проволока для закрепления дверок;
Сэндвич-труба и соединительные элементы для дымохода;
Доски и гидроизоляционные рулонные материалы для опалубки;
Бетон и бутовый камень для фундамента;
Сухой строительный песок, щебень;
Огнестойкое покрытие пола – плитка, керамогранит, металлические листы.
При покупке кирпича обращайте внимание на его внешний вид: кирпич не должен быть пережженным, о чем свидетельствует глянцевый блеск его поверхности, или недопеченным – хрупким и неоднородным по цвету на сколе.
Фундамент для печи-камина
О том, как сделать фундамент для камина из монолитного бетона, рассказано в статье «камины из кирпича своими руками». Далее описана технология возведения бутового фундамента – более дешевого варианта, требующего меньшего расхода цемента для бетона.
Котлован под камин копают в том месте, где он будет расположен, в соответствии с планом. Глубина котлована равна заглублению фундамента самого здания, размеры – на 5-10 см больше габаритных размеров пода печи. Дно котлована засыпают слоем щебня и трамбуют, выравнивая.
Возводят опалубку до уровня пола в доме из струганой доски или фанерных листов, обмазывают ее изнутри и снаружи битумной гидроизоляцией, просушивают.
На дно котлована укладывают крупный бутовый камень, пространство между ним засыпают щебнем со средним размером частиц 50 мм.
Готовят порцию цементно-песчаного раствора: 1 часть цемента смешивают с 2-3 частями песка, после чего разводят водой до состояния жидкой сметаны. Заливают на слой камня и щебня.
Готовят следующую порцию раствора, снова выкладывают камень, заполняют промежутки щебнем и заливают раствором. Так продолжают до уровня на 5-7 см ниже пола. Верхний слой выравнивают цементным раствором и оставляют фундамент на 3-7 дней для набора прочности.
Первый слой кирпича, образующий нижний ряд пода камина, является выравнивающим. Его кладут по схеме первого ряда на слой гидроизоляции – рубероида, используя утолщенный слой раствора – до 1 см.
Технология кладки печи-камина
Кладут печь-камин на жаропрочный раствор на основе глины и песка. Готовые смеси продаются в печных магазинах, но если рядом с вашей дачей есть карьер с хорошей жирной глиной, можно использовать ее. Раствор в этом случае готовят так: замачивают глину в бочке с водой на неделю, убирая с поверхности пену и всплывший мусор. Сливают лишнюю воду и размешивают получившийся жидкий раствор, постепенно добавляя в него песок до тех пор, пока раствор не начнет практически сразу отлипать от лопатки. При желании добавляют в раствор до 10% цемента или клея для керамогранита, перемешивают. После этого раствор готов к работе.Размолаживать водой раствор с цементом нельзя, поэтому добавлять цемент лучше порционно, в то количество раствора, которое вы можете израсходовать за час-полтора.
Технология кладки печи — камина фото
Схема и порядовка печи-камина представлены на рисунках.
Пошаговая кладка порядовка печи — камина
Технология кладки такова:
Первый ряд образует под печи. Его можно класть из некондиционного кирпича – сколотого, с трещинами. При этом обязательно используют уровень и максимально выравнивают ряд.
Во втором ряду начинают установку дверок поддувала. Между рамой дверки и кладкой необходимо проложить полосу из асбестового или базальтового листа. Раму дверки фиксируют на кирпиче первого ряда с помощью металлических штырей, например, гвоздей, через отверстия. Если они не совпадают со швами, можно аккуратно просверлить кирпич первого ряда. Остальная кладка ведется по схеме.
В третьем ряду продолжают закреплять дверки с помощью проволоки, продетой в отверстия в боках рамы и заправленной в швы кладки. Кроме того, поверх третьего ряда укладывают по схеме решетку колосника каминной топки.
В четвертом ряду дверки поддувала закрывают кирпичом, закрепляя так же, на проволоку. Кладут колосник печной топки. Сбоку начинают выкладывать дымовой канал, ставят прочистную дверцу. Раствор изнутри дымового канала тщательно заглаживают рукой, чтобы избежать шероховатостей и излишнего осаждения копоти и сажи.
Закрываем поддувало кирпичом
В пятом ряду начинают установку дверки каминной топки, точно так же закрепляя ее на металлические штыри. Она значительно тяжелее, чем дверки поддувала, поэтому ее необходимо временно дополнительно закрепить вертикально, с помощью проволоки.Между рамой дверки и кирпичом по периметру прокладывают асбестовую полосу.
В шестом ряду аналогичным образом ставят дверку печной топки, и далее кладут по схеме с 6 по 8 ряд. В 9 ряду дверку печной топки закрывают сверху кирпичом, выкладывают 9 и 10 ряды по схеме.
На кирпич 11 ряда нужно уложить варочную плиту. Поэтому кирпич сначала выкладывают насухую, подгоняют, размечают маркером положение плиты, после чего кирпич снимают и с помощью болгарки выполняют углубления для укладки плиты так, чтобы она легла вровень с кирпичом.
В 12 ряду дверку каминной топки закладывают сверху кирпичом, не забывая закреплять ее за отверстия в раме проволокой. Поверх кирпича укладывают стальной уголок по схеме. Ряды с 13 по 15 кладут по схеме.
Укладка 12 ряда кирпичей для печи — камина
В 16 ряду начинают выполнять свод над варочной плитой, для этого в соответствии со схемой укладывают в передней части над ней уголок и стальную полосу. В 17 поверх них укладывают кирпич, а рядом снова стальную полосу, чтобы поддерживать свод. В 18 ряду его полностью закладывают кирпичом, а в месте установки задвижек кладут стальной лист толщиной 3 мм. На боковую часть кирпича в соответствии со схемой закрепляют отрезок стального уголка – он служит опорой для задвижки.
В 19 ряду между кирпичами выполняют пазы чуть больше толщины металла задвижек – примерно 5 мм, изготавливают задвижки по схеме и ставят их на место, проверяя перекрывание дымовых каналов. Устанавливают еще две прочистные дверки.
В 20 ряду над меньшей задвижкой устанавливают стальную полосу. Продолжают кладку по схеме. В 21 ряду стальную полосу кладут поверх кладки – на нее будет опираться дымоход.
С 22 ряда начинается кладка дымохода: дымовые каналы сужаются и постепенно перекрываются. Кладку ведут по схеме с 22 по 26 ряд, в котором устанавливают общую задвижку на каркасе из стального уголка.
Выполняют перекрытие печи – ряды 27 и 28, после чего приступают к дымовой трубе. Ее кладут по схеме 29 ряда с перевязкой, сдвигая ряды на полкирпича, до нужной высоты. Для устройства сложного дымохода можно использовать теплоизолированную трубу типа «сэндвич» и различные переходники, колена, проходки и опорные элементы.
После окончания кладки печь-камин просушивают до высыхания кладочного раствора, после чего потихоньку начинают топить.
Готовая печь — камин из кирпича
Представленная конструкция печи-камина универсальна: она поможет вам быстро согреться в холодное время при растопке камина, приготовить еду, а также хорошо протопить дом за счет длинного дымового канала, при прохождении по которому дым сильно нагревает кирпичи. Теплоотдача от такой печки значительно выше, чем от обычного камина, и это позволит вам тратить меньше дров, наслаждаясь при этом видом и теплом огня.
Видео инструкция: печь — камин своими руками
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками
Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.
Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками
В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.
Критерии выбора кирпичной печи
Содержание статьи
Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.
При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.
Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.
Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.
Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.
Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.
Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:
Площадь помещения, м² Поверхность печи, м²
Не угловое помещение, внутри дома Помещение с одним внешним углом Помещение с двумя внешними углами Прихожая
8 1. 25 1.95 2.1 3.4
10 1.5 2.4 2.6 4.5
15 2.3 3.4 3.9 6
20 3.2 4.2 4.6 —
25 4.6 6.9 7.8 —
Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.
Виды печей из кирпича
Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.
Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка
Печь, выполняющая только отопительные функции
Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.
Пример отопительно-варочной печи
Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.
Печь-камин
Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.
Многофункциональная кирпичная печь с лежанкой
Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления
Цены на готовые отопительные печи
~~отопительные печи~~
Выбор места для установки печи
Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.
Где лучше всего разместить печь?
При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:
Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.
Базовая конструкция кирпичной печи
Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:
Основные элементы кирпичной печи
Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.
Пример внутренних каналов кирпичной печки
Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.
Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.
Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи
Материалы для постройки печи
Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:
Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.
Базовый набор чугунных элементов печки
Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь
Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.
Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками
Отопительная печь В. Быкова
Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.
Так внешне выглядит отопительная печь Быкова
Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.
Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.
Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.
Схема печи в сборе
Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.
Разрез печи Быкова
Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.
Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:
Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.
Цены на готовые топки для кирпичные печей
~~Топка для кирпичных печей~~
Порядовка печи Быкова
Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.
Порядовка Описание работ
По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.
Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.
Печь-камин «шведка» А. Рязанкина
Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.
Внешний вид «шведки» Рязанкина
Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.
Передняя и задняя стенки печи
Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.
Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:
Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.
Кладка печи
На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.
Расположение основных элементов печи
Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.
Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.
Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.
Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.
Разрезы и схема движения газов
Итак, кладка производится следующим образом:
Порядовка — с 1 по 6 ряд
Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
Так устанавливаются чугунные дверцы
4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
Асбестовые прокладки на металлических элементах
6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
Порядовка с 7 по 12 ряд
7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
Порядовка — с 13 по 24 ряд
С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
17 и 18 ряды укладываются по схеме.
19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
20, а также 21 ряд кладется по схеме.
22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
23 ряд. Кладка идет по схеме.
24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
Порядовка с 25 по 33 ряд
25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.
При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.
Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.
Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.
Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи
Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой
И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.
Отопительно варочные печи из кирпича проекты
Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.
Отопительно варочные печи из кирпича проекты
Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.
При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.
Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи
Содержание статьи
Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:
Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.
Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:
Площадь помещения (м²) Поверхность печи (м²)
Не угловое помещение, внутри дома Помещение с одним внешним углом Помещение с двумя внешними углами Прихожая
8 1.25 1.95 2.1 3.4
10 1.5 2.4 2.6 4.5
15 2.3 3.4 3.9 6
20 3.2 4.2 4.6 —
25 4.6 6.9 7.8 —
Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.
Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.
Модели отопительно-варочных печей
Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.
Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию — это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как описывает печи Кузнецова официальный сайт.
Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.
Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.
Т-образная отопительно-варочная печь
Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.
Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.
Печь с выступающей кухонной плитой
Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.
Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.
Печка с прогреваемой лежанкой
Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.
Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.
Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть. Эта модель — удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.
Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.
Оригинальная отопительно-варочная печь с высокой функциональностью
Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.
Месторасположение печи в доме
Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.
Очень важно правильно разместить печь в доме
Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.
Основные элементы конструкции печи
Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.
Основные элементы конструкции отопительно-варочной печи
Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.
Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.
Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.
У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха
Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.
Материалы для возведения печи
Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:
При выборе красного кирпича обязательно проверяется его качество
Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.
Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи
Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.
Особое внимание — качеству кладочного раствора
Цены на шамотный кирпич
~~шамотный кирпич~~
Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.
Выбор кладочного раствора требует особого подхода.
Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о растворах для кладки печей.

Чугунные комплектующие для строительства печи
Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.
Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.
Печь-камин «шведка» А. Рязанкина
Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.
Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина
Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.
Печь в нескольких проекциях
Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.
Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.
Общая схема печи Рязанкина
Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.
Какие материалы потребуются?
Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:
Наименование материала Размер (мм) Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы) 250×120×60 714
Поддувальная дверца 140×140 1
Дверца для топочной камеры 210×250 1
Дверца для прочистных камер 140×140 8
Духовой шкаф 450×360×300 1
Двухкомфорочная чугунная плита 410×710 1
Колосниковая решетка 200×300 1
Задвижка на дымоход 130×250 3
Стальной уголок 50×50×5×1020 2
Стальная полоса 50×5×920 3
Стальная полоса 50×5×530 2
Стальная полоса 50×5×480 2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев. 110×700 1
Металлический лист для настила перед топкой 500×700 1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки. Толщиной в 5 мм 1
Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина
Схема-порядовка Краткое описание выполняемой операции
Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность.
Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал — рубероид, настеленный в 2-3 слоя.
Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела.
Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость.
Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка.
Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
Третий ряд состоит из 19 кирпичей.
На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов.
Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм.
При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец.
Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей.
На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер.
В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей.
Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка.
Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа.
Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм.
Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей.
На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм.
На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом.
При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании.
Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме.
Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть.
Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости.
Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей.
Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами.
Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
Девятый ряд состоит из 20 кирпичей.
При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры.
Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок.
Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов.
Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа.
Кирпич укладывается на металлические полосы.
В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа.
В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты.
Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина.
Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры.
Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
11-й ряд выводится из 18½ кирпичей.
На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры.
Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой.
Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей.
В нем перекрывается дверца очистной камеры.
Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд.
Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
13-й ряд состоит из 19 кирпичей.
Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами.
Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
14-й ряд.
Над каминной топкой начинает формироваться полка.
Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм.
Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича.
Для ряда потребуется 19 кирпичей.
15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей.
На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм.
Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей.
После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм.
Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами.
Остальные кирпичи кладутся по схеме.
17-й ряд.
Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей.
Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
18-й ряд.
Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей.
На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы.
Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
20-й ряд.
Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки.
На этот ряд потребуется 22½кирпича.
21-й ряд.
Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой.
Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм.
Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка».
Для ряда потребуется 22½ кирпича.
22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы.
Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм.
После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца.
Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей.
Перемычка между каналами еще смещается влево.
Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
24-й ряд.
Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы.
Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм.
Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
25-й ряд.
В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки — для варочной камеры.
Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм.
Для ряда потребуется 24 кирпича.
Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
26-й ряд.
На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов.
Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру.
Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала.
Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи.
После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода.
Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
27-й ряд.
Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции.
В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу.
Для ряда будет необходим 21 кирпич.
28-й ряд.
Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру.
Для ряда используется 20 кирпичей.
29-й ряд.
Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру.
Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм.
Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
30-й ряд.
Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам.
Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм.
Для ряда потребуется 36 кирпичей.
31-й ряд.
Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи — это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм.
Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы.
Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм.
Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
32-й ряд.
Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы.
Для этого потребуется 5 кирпичей.
33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы.
Для него также потребуется 5 кирпичей.
Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.
На данных схемах показаны разрезы печи.
Разрезы — схема 1
Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.
На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.
Разрез — схема 2
На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.
Отопительно-варочная «шведская» печь
Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.
Компактная отопительно-варочная «шведка»
Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.
Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.
Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.
Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.
Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.
Цены на силикатные блоки
~~силикатные блоки~~
Материалы для постройки
Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.
Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:
Наименование материала Размер (мм) Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы) 250×120×60 551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8 250×124×65 31
Поддувальная дверца 140×250 1
Дверца для топочной камеры 210×250 1
Дверца для прочистных камер 140×140 3
Духовой шкаф 450×250×290 1
Двухкомфорочная чугунная плита 410×710 1
Колосниковая решетка 200×300 1
Задвижка на дымоход 130×250 1
Задвижка паровытяжная 130×130 1
Стальной уголок 45×45×5×1020 1
Стальная полоса 45×45×5×700 1
Стальная полоса 45×45×5×905 5
Стальная полоса 50×5×650 2
Полочка для сушилки 190×340 1
Металлический лист перекрытия сушильных камер 800×905 1
Металлический лист предтопочный 500×700 1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки. Толщиной в 5 мм 1
Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»
Общая схема печи
Схема- порядовка Краткое описание выполняемой операции
Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью.
Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку).
Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
Третий ряд.
Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы.
На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало.
Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича.
Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры.
Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены.
Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
Пятый ряд.
На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры.
Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом.
В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка.
Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
Шестой ряд.
Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа.
Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича.
На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой.
Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа.
Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании — его сможет обеспечить слой асбеста.
Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
Седьмой ряд.
Продолжают формироваться камеры из двух стенок — внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя.
Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
Восьмой ряд.
На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал.
Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
Девятый ряд.
Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану.
Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
Десятый ряд.
Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой.
Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается.
Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты.
Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита.
Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки.
Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции.
На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
11-й ряд.
Начинают формироваться стенки варочной камеры.
Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом.
Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
12-й ряд — кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку.
Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку.
Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда — 14½ красных кирпичей.
16-й ряд.
После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм.
В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу.
Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей.
Он перекрывает пространство камеры.
При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича.
Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
18-й ряд укладывается сплошным.
Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал.
Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм.
Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки.
На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
19-й ряд.
На этом этапе формируются две сушильные камеры — большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры.
Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку.
Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда — 16 красных кирпичей.
На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
23-й ряд.
Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов.
Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры.
Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм.
Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
24-й ряд.
Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы.
Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
25-й ряд.
На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов.
Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры.
Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм.
Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
27-й ряд.
На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм.
В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала.
Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода.
Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм.
Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм.
То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы.
Он состоит из 5 красных кирпичей.
В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм — это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм.
Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку.
Состоит ряд также из 5 кирпичей.
Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.
На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.
Разрезы и направление перемещения газов
Эта схема также будет в помощь, при проведении кладки данной модели.
Выбрав подходящую для дома модель печи и приобретя все необходимое для ее возведения, можно смело приступать к работе. Кладку нужно проводить не торопясь, тщательно разбираясь в конфигурации рядов и расположении кирпичей. А еще лучше, для начала всю печь, а по мере возведения – каждый ее ряд предварительно выкладывать насухо, без раствора. Это поможет наглядно разобраться с конфигурацией сооружения, тщательно подогнать каждый кирпичик кладки.
В завершение — еще один пример возведения компактной отопительно-варочной печки, которая хорошо подойдет для небольшого загородного дома. Двух контурные котлы какие хорошие изучайте по ссылке.
Видео: работа печника по кладке отопительно-варочной печи для дачи
порядовки, схемы, кладка своими руками
Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.
Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.
Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.
Содержание статьи:
Материалы для строительства кирпичной печки
Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.
Существует масса . Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичная печь для решения дачных проблем
Варочный агрегат для летних домиков
Отопительная кирпичная печка
Отопительное сооружение с топчаном
Универсальная варочно-отопительная печь
Русская печка в дачном интерьере
Кирпичная печка каменка в обустройстве бревенчатой бани
Металлический бак для нагрева воды
Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.
Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:
Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.
Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.
Галерея изображений
Фото из
Сооружение массива печи из кирпича
Колосниковая решетка на дне топливника
Варочная плита с одной конфоркой
Футеровка топки шамотным кирпичом
Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.
Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:
Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.
Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.
Галерея изображений
Фото из
В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымохода используется полнотелый красный кирпич
Для сооружения печей без дальнейшей облицовки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной
В устройстве поверхностей, непосредственно контактирующих с открытым огнем и топливом, применяют огнеупорный тугоплавкий кирпич
В качестве изоляционных материалов используются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбестоцемента и минваты на синтетической основе
Если есть возможность и желание построить уникальную печку, стоит приобрести фасонные керамические кирпичи. С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы
Потребуются чугунные или стальные дверцы с рамами, необходимые для обустройства камеры поддувала и камер прочистки дымохода
Для обустройства печки нужна будет колосниковая решетка, металлический уголок для укрепления и обеспечения опоры, стальная полоса, дверца для топки
Варочно-отопительному или варочному агрегату нужна будет чугунная панель с конфорками или без. Наличие конфорок позволяет увеличивать и уменьшать огонь
Полнотелый красный кирпич
Печной кирпич с нестандартной лицевой стороной
Огнеупорный шамотный кирпич
Невозгораемые изоляционные материалы
Фигурный керамический кирпич
Чугунная дверца камеры поддувала
Дверца топливника и металлический уголок
Варочная чугунная плита без конфорок
Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.
Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.
Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.
Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.
Потребуются следующие растворы:
Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.
Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.
Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.
Галерея изображений
Фото из
В самостоятельном приготовлении кладочного раствора для печей используется мягко- или тугопластичная глина — горная порода, напоминающая по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и органических включений
Потребуется песок мелкий или среднезернистый без включений. Не допускается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм
Для устройства футеровки нужна огнеупорная смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Приготовить компоненты сложно самим, лучше купить готовый состав
Кирпичный или бутовый фундамент, а также наружную часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, кладут на цементный раствор
Мягкопластичная красная глина
Песок карьерный без включений
Огнеупорная кладочная смесь для печей и каминов
Цементно-песчаный раствор для кладки
В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.
При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.
Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.
При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.
Доля песка в самодельных кладочных растворах зависит от “жирности” глины. Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина
Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.
Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.
Порядовки в помощь самостоятельным печникам
В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.
Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной для приготовления пищи. Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичная печь с коваными приборами
Большие теплоемкие печки
Небольшой отопительный агрегат
Печь с аккумулирующим тепло массивом
Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.
О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в .
Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью
Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.
Печь можно исполнить в двух вариантах: в универсальном – с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в отопительном – без камеры для варочной панели
Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках. Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.
Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.
Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.
Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум пространства в дачном домике, но отлично справляется с обогревом пространства
Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки.
В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.
Для самостоятельной кладки этой печной конструкции разработаны порядовки и рассчитан расход материала, что является ощутимой помощью самостоятельным строителям
В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.
К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами.
На этом этапе устанавливается дверца поддувала, укладывается колосниковая решетка и монтируется дверца топливника. В 11 ряду ставят чугунную варочную панель
Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.
После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.
На этом этапе строительства кирпичной печки формируется варочная камера и дымоход, расположенный за ее задней стенкой
По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.
В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда. В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.
На третьем этапе строительства печки производится установка и обкладка кирпичом духового шкафа, а также устройство дымоходных задвижек
В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.
С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.
В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.
В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.
Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат
Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам. Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.
Печка без варочной панели и духового шкафа используется как отопительный агрегат. Ее устанавливают так, чтобы обогревалось не более трех смежных комнат
Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.
Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.
В кирпичном сооружении минимум функциональных камер. С ее кладкой может без затруднений справиться начинающий печник
Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.
Порядовки для кладки с 1-го по 12-ый ряды представляют схему строительства с установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и обустройство топки
В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд. Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.
Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.
Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.
Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.
С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки.
Второй этап строительства кирпичной печки заключается в формировании вертикальных дымовых каналов, топливника и камеры прочистки
После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.
Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.
На третьем этапе строительства кирпичного отопительного сооружения выполняется дальнейшая кладка вертикальных дымовых каналов, второй прочистной камеры, а также установка печных задвижек
После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.
Обучающие онлайн-уроки по кирпичным печам на дровах
Кирпичные печи на дровах для выпечки хлеба, пиццы и мяса. Строим дровяные печи, дымоход, дымоход, купол, очаг, дверь для выпечки, разведения костров, тесто для пиццы и другие кулинарные изделия.
Готовим хорошую пиццу. Основа из теста и пиццы.
Как приготовить тесто для пиццы, рецепт ингредиентов, инструкции по приготовлению основы.
На этой странице вы узнаете, как приготовить идеальную пиццу, тесто для пиццы и как сделать из этого теста основу для пиццы.Дай мне знать, когда съешь это 😉 Рецепт и ингредиенты как для теста для пиццы, так и для начинки для пиццы.

Приготовление пиццы От А до Я, рецепт теста для пиццы, основные ингредиенты и начинки для пиццы
Строительство настоящих дровяных печей.
Планы дровяной печи
Как построить хорошую печь, 370+ подробных фотографий охватывают все и во всех ракурсах для проекта. Если вы не можете этого сделать, следуя этим инструкциям, ничто не поможет. Что ж, если вы планируете построить самостоятельно, этот обучающий семинар с изображениями расскажет вам на 100%, как.
Включены измерения с чертежами, количества материалов и рецепты смесей.

Создайте свою собственную печь на заднем дворе на дровах
* Чем отличается правильно построенная качественная дровяная печь от простой дровяной печи? Достаточно немного дополнительных усилий, чтобы создать большой контраст с дровяной печью быстрого изготовления.
Изготовление деревянной дверцы для запекания в дровяной печи.
Несколько простых шагов для завершения деревянной двери.Описанные материалы и размеры, это весело и очень просто.
Почему мы используем деревянную дверцу для выпечки в дровяной печи и почему мы вымачиваем дверцу в воде перед выпечкой? Узнайте, почему ..

Как сделать деревянную дверцу для дровяной печи
Как развести огонь и поддерживать небольшой огонь в дровяных печах для непрерывного приготовления пиццы.
Разжигание огня, создание горячих углей, замедление огня и, при желании, поддержание слабого огня в дровяной печи в течение длительного времени.Предположим, вы слишком сильно ослабили огонь и хотите снова его разжечь.

Поддержание различных видов огня в дровяных печах
Попробуйте этот прекрасный способ приготовления мясных блюд.
Баранина, говядина, курица или индейка в дровяных печах.
Так дадаизм готовит «Живанскую» / просто название этого блюда, откуда она о нем узнала /. В каждом контейнере не было следов обгоревшего дна или чего-либо еще, а еда была очень нежной.
Опять же, как в рецепте пиццы, все ингредиенты и техники упомянуты.

Прекрасная мясная мука и овощи из дровяной печи для пиццы
огнеупорного бетона перемешивание вручную.
Рецепт для огнеупорного бетона, если вы заглянете в создании вашего дровяной печи из этой смеси вместо огнеупоров. Соотношение ингредиентов и как использовать лопату вместо бетономешалки.

огнеупорного бетона ингредиенты и перемешивание вручную
Когда купол становится горячим для пиццы и когда для выпечки хлеба.
О температуре в дровяных печах
Просто заглянув внутрь купола дровяной печи, вы можете определить температуру по цвету стен без использования причудливого термометра. Кроме того, вы можете бросить немного муки на пол очага и угадать температуру купола в зависимости от его поведения.

Когда печь для пиццы на дровах становится горячей для приготовления
Более простая печь на дровах, стоящая на земле.
Я получаю бесплатно все для постройки этой дровяной печи, кроме бетонного щебня и раствора, материалы просто лежат вокруг нас.
Он будет иметь диаметр 1 м и хорошо изолирован, чтобы предотвратить утечку тепла, вместо того, чтобы готовить для меня в течение длительного времени.
Простые планы строительства дровяной печи
Вот и 8 учебных пособий по темам для дровяных печей
Фактически, вы можете выпекать от 4 до 6 часов, перезагружая партии в духовке (включая медленное долгое запекание при температуре выпечки). Мои любимые хлебобулочные изделия — это цельнозерновой хлеб, закваска и турецкий хлеб, конечно же, конфеты.Хорошая идея — иметь подходящую книгу о стратегиях выпечки, я заказал ее на eBay и с тех пор с удовольствием ее читаю:
Чтобы заказать эту книгу, нажмите здесь
Великая в подарок, или должна быть книга «Сделай сам» Питера Рейнхарта: «Ученик хлебопекаря».
Количество и соотношение аминокислот L-лизина и L-аргинина в пищевых продуктах в алфавитном порядке (или в продуктах питания в порядке от наименьшего к наибольшему количеству L-лизина).
Информация от А до Я о важности аминокислоты L-лизина в лечении и профилактике вируса герпеса.
от Rado Hand
Глоссарий по печи для пиццы
| Все, что вам нужно знать
Арка
Каждая печь для пиццы имеет ряд элементов, которые могут быть построены с использованием арок, включая сам купол печи из кирпича, который представляет собой круглый арочный свод, отверстие в камере печи для пиццы, которое может использовать как плоскую, так и арочную поверхность, и открытие в вентиляционных посадки (главное открытие вы видите), который также может быть выполнен либо в виде прямоугольника, с плоской вершиной, или с аркой, либо кирпич, камень, штукатурка или огнеупорным материал.Forno Bravo продает в нашем интернет-магазине кирпичные арки из полого кирпича, арматуры и раствора. Легко устанавливается на наши модульные комплекты печей для пиццы.
Хранилище стволов
Barrel Vault — это один из способов описания кирпичной хлебной печи. Этот стиль дровяной печи также называют духовкой с почтовым ящиком, потому что форма напоминает сельский почтовый ящик. След кирпичной печи имеет прямоугольную форму, а купол представляет собой изогнутый свод или цилиндрический свод, который очень похож на готический собор. Вы видите этот стиль в традиционных французских и шотландских хлебопекарных печах (которые представляют собой большие коммерческие печи) и в планах кирпичных печей, описанных в других книгах и на веб-сайтах.Хотя эта духовка хорошо подходит для больших хлебных печей, она плохой выбор для владельцев домашних кирпичных печей или пиццерий. Тепловая масса духового шкафа приводит к длительным циклам нагрева духовки и плохой экономии топлива, а форма не подходит для приготовления пиццы и приготовления пиццы в духовке.
Черная духовка
Конструкция духового шкафа, в которой есть огонь в духовке, который разогревает духовку и запекает пищу. После того, как духовка полностью нагреется, огонь либо перемещают на одно место, либо убирают, чтобы можно было приготовить.Black Oven контрастирует с дизайном White Oven, где для нагрева духовки используется отдельная топка под рабочей камерой духовки.
Хлебная печь
Мы любим говорить, что легко приготовить хлеб в печи для пиццы, но трудно приготовить пиццу в печи для хлеба. Основными характеристиками хлебопекарной печи являются конструкция с цилиндрическим сводом и большая тепловая масса. Вы найдете как печи для пиццы, так и хлебопекарные печи в Италии, где Pane Cotto a Legna все еще можно легко найти в большинстве супермаркетов, многие из которых имеют кирпичные хлебопекарные печи в своих пекарнях.Пиццерии, рестораны и дома используют традиционные круглые печи для пиццы.
Кирпич
Нужно сказать больше? Мы рекомендуем высококачественные огнеупорные кирпичи для купола и пола печи Помпеи. Кирпичи из красной глины являются традиционным элементом дизайна для многих стилей отделки духовки, включая вентиляционную арку. Прочтите наш Brick Primer, чтобы узнать больше о кирпичах и печи Помпеи.
Углеродное выгорание
Когда температура внутри купола печи для пиццы достигает примерно 650 ° F, черная сажа, или углерод, начинает выгорать, создавая впечатление, что купол духовки становится белым или прозрачным. Вы можете увидеть детали купола, и знайте, что ваша духовка почти готова для приготовления пиццы и что она достигла стадии, когда она будет продолжать удерживать тепло для других типов приготовления с сохранением тепла.В духовых шкафах Forno Bravo и Pompeii это занимает час или меньше, в зависимости от модели духовки.
Тележка Духовка
Печи на тележках широко распространены в Неаполе и его окрестностях, где они используются для организации вечеринок и фестивалей на открытом воздухе (которых много), а также для развлечений в окрестностях. Мы считаем, что развлечения, дома и дороги в США больше подходят для прицепных печей для общественного питания, вечеринок и мероприятий.
Печь для общественного питания
Мы используем этот термин для обозначения любой переносной или мобильной печи для пиццы, которая используется для кейтеринга, вечеринок и фестивалей.
Керамическая изоляция
Изоляционные плиты и одеяла из оксида алюминия и кремнезема являются наиболее эффективным материалом для изоляции печей для пиццы. Термостойкие до 2300ºF плиты и одеяла из керамического волокна обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью и в два раза эффективнее изоляционного бетона на основе вермикулита или перлита. Духовки, изолированные на 100% керамической изоляцией, обеспечивают более быстрый нагрев духового шкафа, лучшее удержание тепла и занимают меньше места.
Дымоход
В отличие от камина, у которого дымоход находится сзади, печь для пиццы имеет дымоход снаружи топки — спереди.Духовка втягивает холодный воздух через отверстие духовки для огня и выпускает горячий воздух обратно через верхнюю половину дверцы духовки. Вытяжной воздух собирается вентиляционным отверстием, которое, в свою очередь, соединяется с дымоходом. В уличных печах используется короткий дымоход для безопасного вывода дыма, в то время как комнатные печи могут быть подключены к соответствующей системе дымохода для вывода дыма за пределы дома или ресторана. Интересно отметить, что хотя очень деревенские печи не имеют вентиляционных отверстий и дымоходов и подвергают повара воздействию большого количества тепла и дыма, древние печи Помпеи имели сложные системы вентиляции и дымохода и находились внутри магазинов, которые также служили торговыми точками.
Дымоходный коллектор
Деталь печи для пиццы Forno Bravo, которая соединяет вентиляционное отверстие со стандартной стальной системой дымохода.
Кирпич глиняный
Основной глиняный кирпич, используемый для строительства. Мы не рекомендуем красный глиняный кирпич для купола или пола печи Помпеи. С другой стороны, они красивы и очень дешевы в качестве отделочного материала.
Коммерческая печь для пиццы
Коммерческие печи для пиццы и жилых Печи для пиццы основаны на одной и той же базовой конструкции, причем основные различия является размер печи, толщины и качества огнеупорного материала, используемого, и толщины материала, используемого изоляции.Например, Forno Bravo продает бытовые печи размером от 24 до 48 дюймов и коммерческие печи размером от 44 до 72 дюймов. Хотя стенки наших коммерческих духовок толще, важно отметить, что материал такой же. Это очень важно. Многие итальянские производители огнеупорных печей используют огнеупорные материалы более низкого качества для своих домашних духовок и даже взимают дополнительную плату за свои высококачественные бытовые печи, в которых используется более высококачественный огнеупорный материал. Мы не рекомендуем использовать коммерческую духовку в жилых помещениях.Они стоят дороже, дольше нагреваются и потребляют больше топлива, чем модели для жилых домов, и рассчитаны на работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году в течение 15 лет.
Бетон
В конечном итоге вы будете использовать бетон для подставки и очага и, возможно, для отделки и отделки, но никогда не следует использовать стандартный бетон в каких-либо основных компонентах печи, включая вентиляционное отверстие, которое становится слишком горячим для стандартного бетона. Старайтесь избегать печи производителей, которые обеспечивают конкретное отверстие, или еще хуже, в вентиляционную систему стали в огнеупорной печи.Огнеупорные печи Forno Bravo включают в себя огнеупорную вентиляционную решетку, изготовленную из того же материала, что и печь.
Бетонный блок
Эти блоки размером 8 ″ x8 ″ x16 ″ или бетонная кладка (CMU) просты в использовании и недороги (1-3 доллара за штуку) для создания подставки для печи. Для внутренней установки и строителям, которые ищут более быстрый или легкий метод установки, следует рассмотреть подставку Cucina или металлический поднос и подставку.
Бетонная плита
Эти готовые листы бетона обеспечивают удобный метод отделки верхней части духовки при использовании металлических шпилек.Они негорючие, их можно использовать рядом с отверстием духовки, их можно покрыть штукатуркой и камнем. Hardibacker — это популярная марка негорючих подкладочных плит или бетонных плит.
Готовка
См. Пол духовки.
Угловая печь
Установка духовки, при которой духовка находится в углу, а отверстие выходит под углом 45 градусов. Угловые печи распространены как на внутренних, так и на наружных кухнях.
CMU
Бетонная кладка.См. Бетонный блок.
Лечение
После того, как духовка установлена, ее нужно медленно нагреть, чтобы дать самой духовке и установочным материалам высохнуть. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению духовки. Вы должны дать духовке постоять в течение семи дней после установки, затем начните серию из семи небольших, а затем растущих костров. Прочтите нашу страницу лечения для получения дополнительной информации.
Купол
См. Купол духовки.
Корпус купола
Конструкция корпуса печи, в которой внешняя оболочка печи повторяет форму купола печи.Также называется иглу.
Дверь
Существует несколько конструкций дверцы духовки, включая отдельно стоящую дверцу из листового металла, навесную и изолированную
Ребрышки, пиццу, овощи и многое другое!
Растущая тенденция в дизайне уличных кухонь — использование нескольких поверхностей для приготовления пищи, что увеличивает функциональность кухни. Кирпичные печи на дровах — потрясающее дополнение к летней кухне, но некоторые уклоняются от ошибочного предположения, что кирпичные печи можно использовать только для приготовления пиццы.Хотя рецепты пиццы на дровах имеют гораздо лучший вкус, чем пицца, приготовленная любым другим способом, правда в том, что кирпичные печи создают равномерную температуру для сбалансированного приготовления и добавляют удивительный аромат практически любому блюду, которое можно приготовить в стандартном помещении. духовой шкаф. Вот коллекция рецептов кирпичной печи , чтобы вы начали.
РЕБРА НА СПИНЕ
Ребрышки спинки обычно нравятся публике. Обратной стороной является то, что на их приготовление обычно уходит несколько часов, поскольку стандартный метод получения нужной текстуры и уровня влажности — готовить их «медленно и медленно».Однако постоянные высокие температуры, которые могут быть созданы в кирпичной печи, запечатывают натуральные соки мяса и готовят ребра за меньшую часть времени.
Состав
3 стойки ребер спинки младенца
Желтая горчица по-французски
Dry Rub — ваш любимый рецепт или магазинный
Препарат
Разожгите свою кирпичную печь до 450-500 ° F — используйте инфракрасный термостат, чтобы проверить температуру, когда будете готовы.
Разрежьте всю решетку ребер пополам (по размеру решетки).Смажьте ребра горчицей с обеих сторон.
Втирать сухие специи с обеих сторон. Поместите ребра в решетку, поставив поддон под нее в центре очага.
Жареные ребрышки 35-40 минут. В середине процесса готовки вращайте решетку (спереди назад).
ПРИМЕЧАНИЕ. Время приготовления зависит от размера и толщины ребер.
СУП ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУК
Французский луковый суп — одно из тех блюд, которые просто согревают душу. Пикантный, сырный, бульонный вкус в миске.Просто убедитесь, что используемые вами миски рассчитаны на 500-градусную температуру. Инструкции требуют, чтобы первые несколько шагов этого рецепта были приготовлены на плите, но вы также можете использовать газовый гриль. Суп, конечно же, готовится в кирпичной печи.
Состав
1/2 стакана несоленого масла
4 Лук нарезанный
2 нарезанных зубчика чеснока
2 лавровых листа
2 веточки свежего тимьяна
1 чашка хереса (или вашего любимого вина)
Универсальная мука, 3 столовых ложки с горкой
Говяжий бульон на 2 литра
1 Багет нарезанный
1/4 фунтаКаждое: тертый грюйер и швейцарский сыр
Кошерная соль и свежемолотый перец
Приготовление (4 порции)
Разожгите свою кирпичную печь до 500 ° F — используйте инфракрасный термостат, чтобы проверить температуру, когда будете готовы.
Растопите масло в большой кастрюле на среднем огне на плите. Добавьте лук, чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец и готовьте, пока лук не станет карамелизированным — около 20 минут. Добавьте вино и доведите до кипения. Обязательно убавьте огонь и тушите, пока вино не испарится, а лук не высохнет — около 5 минут.Выбросьте лавровый лист и веточки тимьяна.
Посыпьте лук мукой и перемешайте. Варить на среднем огне 10 минут. Добавить говяжий бульон и снова довести до кипения. Варить еще 10 минут и приправлять солью и перцем.
Разложите ломтики багета на самой передней части духовки и готовьте в течение 3 минут до образования тостов.
Разлейте суп по 4 мискам, подходящим для использования в духовке, которые могут нагреваться до 500 градусов. Выложите ломтики багета поверх суповых тарелок и полейте каждый сыром.Поместите суповые тарелки в самый передний очаг духовки и наблюдайте, как сыр тает!
ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ
Если вы любите жареные овощи и обычно готовите их в духовке или на гриле, подождите, пока вы не почувствуете разницу! Используя этот рецепт кирпичной печи, вы никогда не захотите, чтобы их готовили по-другому. Сверхвысокая температура, используемая в этом рецепте, оптимизирует вкус, сохраняет влагу и придает легкую хрустящую текстуру внешнему виду каждого овоща.
Состав
Красный, зеленый, оранжевый и желтый сладкий перец
1 маленький испанский лук
1 цуккини
8 маленьких грибов портабеллы
Оливковое масло и морская соль
Препарат
Разожгите духовку до 700 ° F — используйте инфракрасный термостат, чтобы проверить температуру, когда будете готовы.
Нарежьте овощи до нужного размера и толщины и поместите в вентилируемый противень для гриля с поддоном под ним. Полейте овощи оливковым маслом и добавьте морскую соль по вкусу.
Поставить посередине очага. Жарить овощи 5-10 минут. Не забывайте время от времени помешивать во время приготовления; внимательно следите, чтобы избежать ожогов. Время приготовления зависит от желаемой хрусткости.
ПРИМЕЧАНИЕ. При приготовлении пищи с маслом, маринадом и соусами всегда используйте сковороду, сковороду или поддон для сбора жира.
ОСНОВНОЕ ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ
Да, этот пост в блоге посвящен тому факту, что кирпичные печи предназначены не только для приготовления пиццы, но, поскольку кирпичная печь на дровах — это лучший способ приготовить пиццу, мы просто должны были дать вам рецепт теста. И хотя вы, безусловно, можете приготовить замечательную пиццу, используя подготовленные корочки или покупное тесто, если вы хотите испытать настоящую пиццу в кирпичной печи, домашнее тесто — это то, что вам нужно.
Состав
1 1/2 стакана теплой воды (от 110 ° F до 115 ° F)
Активные сухие дрожжи 1/4 унции
1 чайная ложка сахара
3 1/2 стакана универсальной муки
1/2 стакана манной крупы (или муки из желтой кукурузы мелкого помола)
1/3 стакана оливкового масла (и дополнительно для покрытия чаши)
1 чайная ложка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ (для приготовления 2 коржей для пиццы)

Смешайте дрожжи, воду и сахар в миске и перемешайте.Дайте настояться до образования пены сверху.
Добавьте 1/2 стакана муки, манную крупу и 1/3 стакана оливкового масла с солью. Смешайте и продолжайте работать с мукой по 1/4 стакана за раз, пока не закончите.
Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите, пока оно не станет гладким и липким.
Приготовьте большую миску, покрытую оливковым маслом, и поместите в нее тесто. Накройте миску вощеной бумагой или влажным полотенцем. Поместите в теплое место и дайте увеличиться вдвое; обычно занимает больше часа.
Немного вымесить тесто и разделить на две равные части.На этом этапе храните в герметичных пакетах; он готов к использованию в соответствии с рецептами.
Примечание. Вы можете заморозить и хранить это тесто до четырех месяцев. Обязательно перед использованием оттаять несколько часов при комнатной температуре или в холодильнике.
БОЛЬШЕ ИДЕЙ РЕЦЕПТОВ: Посетите раздел «Рецепты для компании» в блоге «Жизнь на свежем воздухе» от Belgard.
Рецепты и фотографии кирпичной печи любезно предоставлены Chicago Brick Oven®.
.. .
Связанные
Безумие Брайана с кирпичной печью
Безумие Брайана с кирпичной печью Всем нужна глупость … вот моя. (Во всяком случае, один из них).
Я заинтересовался кирпичными печами на дровах после жарки. курица в кафе Zuni в Сан-Франциско, хлеб из пекарни Bay Village в Пт. Рейес, фаршированный артишок из Кугини в Олбани и пицца от Гильермо в Окленде. затем Я нашел Алана Скотта Ovencrafters веб-сайт и несколько книг (e.грамм. Bread Builders ), набросал некоторые планы и начал копать.
Я закончил тем, что построил печь на заднем дворе, которую любой, кто разбирается в строительстве, мог воспроизвести. Я включил ссылки на другие сайты, библиографию и все интересное, что я хотел бы найти раньше Я начал свой проект.
Вот готовая духовка. строительство картинки ниже.
Пожалуйста, подпишите гостевую книгу! Передавайте привет, задавайте вопросы. Также читайте FAQ — список вопросов посетителей и мои ответы.
Добавлены новые эскизы конструкций.
Я нашел онлайн-дискуссионную группу, посвященную кирпичным печам. Визит groups.yahoo.com/group/brick-oven и загляните в дискуссионную группу «кирпичная печь». (Примечание: если вы решите подписаться на группу, будьте очень осторожны, снимайте отметку в каждом поле , которое позволяет Yahoo и их рекламодателям отправлять вам материалы, и не разрешите им освободить или показать ваш адрес электронной почты).
Страница проекта кирпичной печи теперь является избранной ссылкой на сайте популярного австралийского кулинарного шоу Secret Recipes.Добро пожаловать, поклонники секретных рецептов! Вы можете найти гофрированную железную крышу моей духовки несколько знакомо!
[Наверх]
Книги и ссылки
В этом разделе перечислены книги, которые я нашел полезными или интересными. Нажми на изображение книги, чтобы заказать копию на Amazon.com
(Если вы живете за границей, и Amazon.com не может отправить вам товар, вы можете купить The Bread Строители прямо от Алана Скотта. Вы также можете проверить www.abebooks.com, который является одним из моих любимых веб-сайтов, на которых можно найти подержанные и распечатанные книги).
Your Brick Oven — Buliding it & Baking in it by Russell Jeavons. Этот довольно тонкая книга дает довольно тонкий обзор процесса построения и использования самодельная купольная печь из кирпича. Я не думаю он предоставляет достаточно информации, чтобы новичок мог уверенно и успешно построить печь. Если вы хотите построить купольную печь, и вы новинка в строительстве кирпичных печей, тщательно переваривает The Bread Builders прежде чем пытаться строить из этой книги.С другой стороны, есть несколько хороших рецептов, так что это хорошее дополнение к любому библиотека кирпичной печи.
Хлебные печи Квебека Лиз Бойли-Бланшет и Жан-Франсуа Бланшетт. Еще одна книга, которую я не видел, но, по словам Amazon, людям нравится нас покупают …
О еде и кулинарии: Наука и знания о кухне Гарольда МакГи.Все, что вы когда-либо хотели знать, или, скорее, все, что вы не знали знайте, что вам нужно знать о химии, истории и науке о еде. Вы когда-нибудь задумывались, почему индийский сыр панир не плавится или почему ямс готовится в медленном темпе. духовка слаще батата, приготовленного в быстрой духовке? Здесь все есть, и это завораживает.
Специальное издание с использованием Windows XP Home — третье издание Чрезвычайно ценная книга о последних операциях Microsoft система, написанная авторами, которые приносят невероятный опыт, потрясающие проницательность и невероятная смекалка на сухую тему.Если вы купите только один Закажи у себя всю жизнь , вот тот, чтобы купить. (Отказ от ответственности: я один из авторов)
[Наверх]
Фотографии:
Первая еда! Четыре храбрых души (Брюс, Пит, Холли и KC) пришли, зная, что явная вероятность неудачи, мы можем в конечном итоге поесть в ресторане Лю на улице. Но результаты были впечатляющими! У нас было шесть пицц и жареный цыпленок, салат и вино и, это сделало всю работу стоящей.Пицца была хрустящей и красивой. Цыпленок был хрустящим и сочным, а жир забрызгал кирпичи в камине и дверном проеме. (но кто хочет, чтобы их духовка выглядела новой и неиспользованной?). Розмарин на нем, гм, загорелся.
Нямммммм! Счастливые люди. Картофель, оливки Каламата, каперсы и азиаго. Фета, оливки, базилик и раддичио. Колбаса, грибы и проволоне. Баклажаны и грюйер. Были и другие. Наконец, Nutella (наносится после выпечки).
Температура в очаге в начале была 750 ° F, а в конце — около 450 ° F.Я думаю, что 600 ° F — это идеал. Первоначальная стрельба была короткой, может быть, полтора часа, и сдвинуть их назад, чтобы все можно было готовить более часа. Я действительно рада этому. 90 минут от начала до первого укуса вполне разумны.
Штукатурка почти закончена (за исключением стороны возле забора), начиная с крыши. я подождал несколько недель, пока раствор затвердел, прежде чем загорелся первый небольшой огонь, затем все более крупные. Хороший часовой огонь довел температуру очага до 560 ° и температура хранилища до 350 °.Это приближается к ассортименту пиццы!
Закрытая печь почти закончена и почти готова к лепке. Я прикрутил проволочную сетку к подкладывать стены, чтобы штукатурка могла за что держаться.
Корпус, наполненный перлитом (вспененное вулканическое стекло, что-то вроде минерального пенополистирола). Взял 15 куб. футов — почти все четыре больших мешка, заказанных в детской. Стороны сделаны из Hardibacker, типа цементной плиты (покровитель доска) используется за плиткой стены ванной, шнековые в стальные шпильки.Корпус должен быть огнестойким и защищенным от атмосферных воздействий.
Деталь дымохода (перевернутый вок), с макетом картонного держателя. Кен Мёллер сделал настоящую сварку — спасибо, Кен! Терракотовая труба для дымохода стоила 2 доллара на нашей местной свалке утилизации отходов Urban Ore.
Здесь кирпичная кладка была залита бетоном толщиной от 2 до 3 дюймов по периметру, чтобы добавить прочности и сохраняют тепло. Легкий и недорогой стальной каркас 2х4 теперь окружает облицованную печь.Отказ от идеи использовать вермикулит / цемент что непосредственно утеплитель и лепнину, думаю, это будет слишком хрупко. Вместо Я построил вокруг него жесткий ящик с жестяной крышей. Думаю, это тоже будет выглядеть лучше.
Входная арка по форме. Вот и закончен сам свод печи за исключением ряда кирпичей, спускающихся от арки к дверному проему. Просто пришла в голову идея сдвинуть входную арку на дюйм вперед сегодня утром. Задняя стенка дымохода будет опираться на угловые кирпичи, а передняя стена на входной арке.Я думаю, это все равно сработает.
Вид спереди, показывающий строящийся свод печи. После кирпича отделка свода, входной арки и дымохода, кладка кирпичной кладки в 2 дюйма бетона и четыре дюйма вермикулитовой / цементной изоляции. Затем печь и основание блока будут лепными.
Крупный план строящейся кирпичной кладки. Входная арка будет построена от дверного проема к переднему краю, закрывая прорезь для ясеня.Я кладу несколько кирпичей на форму арки, чтобы показать ее форму. Примечание: угольник, показанный в дверном проеме, — это не то, что я использовал. Настоящая опора была шире и толще.
У меня есть еще фотки. Я постараюсь их отсканировать на днях, чтобы составить более полное строительство иллюстрированное. Я добавил эскиз в конструкцию раздел.
[Наверх]
Теория каменной печи с накоплением тепла
Вот как работает кирпичная печь для выпечки хлеба.
Один вопрос, который мне часто задают: можем ли мы поставить дымоход сзади или он должен быть у двери? Я дам тебе картинку и позволю тебе ответ придумайте сами. Фиолетовые линии представляют путь, по которому пламя, горячие газы и дым от огня — вот для чего нас — возьми вылезая из духовки.
[В начало]
Здесь я разместил многие вопросы, которые задавали посетители этой страницы, и мои пытается ответить на них.Я буду добавлять в этот раздел по мере поступления новых вопросов. Если у вас есть вопрос, на который нет ответа здесь или где-либо еще на странице, отправьте сообщение через форму гостевой книги, которая следует за этим FAQ.
Можете ли вы опубликовать свои планы?
Можете ли вы отправить мне по электронной почте планы, которые вы использовали?
Как и где я могу проложить маршрут для строительства?
Я построил свою духовку, используя схемы, которые я почерпнул из двух книг: Алана Скотта. Строители хлеба и Том Джейн «Строительство дровяной печи для хлеба и пиццы».Это книги, находящиеся в стадии печати, защищенные авторским правом, поэтому было бы неправильно публиковать копии актуальных планов. Собираюсь выложить более подробные фотографии строительства, тем не менее, чтобы помочь проиллюстрировать более расплывчатые части планов, а также показать что я сделал иначе ..
Суть: купить копию The Bread Builders , и / или посетите Веб-сайт Ovencrafters и купите там набор планов. Книга и планы стоит , так что не стесняйтесь их покупать.
Какие размеры дверцы духовки?
Это 14 дюймов в ширину и около 10 дюймов в высоту. Картинка чуть выше показывает, как формировался дверной проем до того, как были построены вход и дымоход. добавлен.
Как нагреть духовку?
Внутри печи, прямо на кирпичах, разводится огонь. Я разжигаю небольшой огонь с газетой и растопкой и медленно добавлять, добавляя более крупные куски, пока духовка примерно наполовину заполнен дровами.Выходит дым дверь и идет вверх по дымоходу. Как только все пойдет, огонь будет гореть слишком быстро, если предоставлено самому себе, поэтому я перекрываю большую часть дверного проема ряд кирпичей, чтобы контролировать тягу. Огонь утихает и груз дерево горит час или два. Я добавляю больше по мере необходимости, чтобы оно продолжалось приятно.
За период времени (2 часа для пиццы, дольше для хлеба), кирпичная кладка и бетонная облицовка вокруг нее поглощают высокая температура. Затем для пиццы огонь перемещается до конца печь, а для хлеба выгребают угли и золу.Пол духовки очищается от золы протиранием слегка влажной тряпкой, приклеенной до конца палка. Во время выпечки тепло от кирпичей возвращается в духовку. держать его горячим в течение многих часов. Дверной проем духовки можно закрыть с деревянной и металлической панелью для удержания тепла и влаги во время выпечки хлеба и мясо — см. эскиз ниже по странице. Дверь остается открытой для пиццы, чтобы дым и пар вне.
Каковы размеры (площадь и высота) вашей духовки?
Внешние размеры фундаментной плиты: 52 дюйма в ширину и около 60 дюймов глубиной.Высота духовки около 4 1/2 футов по бокам и 6 футов по высоте. в центре, с колпаком дымохода примерно в 9 или 10 футах от земли. Внутри печь имеет ширину около 24 дюймов и глубину 30 дюймов (плюс-минус) (у меня нет измерения под рукой прямо сейчас).
Сколько в нем можно приготовить сразу (а огонь ли сзади)?
Я могу приготовить сразу две пиццы на огне сзади. выгреб, приготовил жаркое, пирог и сковороду с корнеплодами все вместе.Я мог бы уместить 9 буханок хлеба.
Какие продукты готовят в кирпичной печи?
Хлеб, пицца, мясо, овощи, пироги, бобы: все, что можно приготовить в обычная духовка. Преимущество кирпичной печи в том, что она дает вам очень высокая температура (например, 750F), не беспокоясь о дыме или брызгах. Брызги просто сгори в следующий раз, когда топишь духовку! Пока духовка остынет, можно запекать хлеба, выпечки и бобов, а если хотите, даже приготовьте йогурт с последние остатки тепла.
Насколько сильно нагревается духовка снаружи?
Большая часть снаружи остается прохладной. Самая теплая точка — лицо дымоход над дверцей духовки, который становится очень теплым, но не слишком горячим на ощупь. Сам верх металлической кровли через несколько часов нагревается, но просто прогревается. Может, 100 ° F?
Какие дрова вы сжигаете?
Я обжигал обрезки пиломатериалов сосны или ели 2х4 или 4х4, чтобы печь долгий путь.Лучше бы лиственные породы. Я получу дуб, когда бегу из лома. Never Горение окрашенной, окрашенной или обработанной под давлением древесины в вашей духовке.
Нужно ли использовать огнеупорные кирпичи в духовке или можно использовать обычные кирпичи?
Следуя указаниям Алана Скотта, я использовал огнеупорный кирпич для очага. (пол) печи и обычный красный кирпич для остальных. Ты можешь использовать огнеупорный кирпич повсюду, если хотите. Это необязательно для домашних духовок, возможно, необходимо для коммерческих или часто используемых духовок.
Использовали ли вы какой-либо специальный раствор?
В печи и дымоходе, да, я использовал смесь шамота (называемую Builders Глина внизу), портландцемент и песок в объемных пропорциях, рекомендованных в The Bread Builders . Это достаточно термостойкий для использования в духовках нерегулярно. Для рекламы или он рекомендует использовать огнеупорные растворы на основе глинозема. Эти дорогие и сложные. Для основания из цементных блоков я использовала простую каменную смесь.
Этот проект выходит за рамки простого женский пол?
Нет! Всем, у кого есть терпение, планы и хорошая книга по кладке от библиотека должна уметь управлять им. Единственный раз, когда это связано с тяжелым подъем — это когда вы заливаете бетонный фундамент и плиту печи. Поднять 80-фунтовые мешки с бетонной смесью и перелопатить влажный цемент. тяжелая работа. Независимо от пола, вы захотите завести пару друзей помогите в этой части. В целом, это довольно приятная работа.
Сколько на это ушло кирпичей?
Хммм, это непросто. Мне нужно достать фотографии и посчитай их! На очаге 70 огнеупорных кирпичей; Я вырезал еще 12, чтобы декоративный ряд спереди, и я держу 4 под рукой, чтобы стоять в дверном проеме и контролировать тягу при топке духовки. Я, наверное, использовал 175 обыкновенных красных кирпичи для печи, входа и дымохода.
Сколько стоило строительство?
Опять же, боюсь, я плохо следил.Это, вероятно, стоило около 750 долларов. США, включая аренду маленькой бетономешалки дважды и покупку инструментов. необходимо. Помимо кирпичей, о которых я упоминал выше, есть эквивалент около 45 цементных блоков 8×16 в основании, хотя я использовал несколько полублоков там. И там, наверное, 30 мешков по 80 фунтов с цементом, восемь бутылок окраска цемента ржавого цвета, несколько мешков растворной смеси, один мешок шамот, один мешок портландцемента и несколько сотен фунтов песка. Последние три используются для изготовления термостойкого раствора для самой печи.Хм, а что еще? Два листа 6-дюймовой проволочной сетки, немного арматуры (я размещать изображения схемы арматурных стержней в верхней плите) и материалы для каркас: стальные шпильки и цементные крепления, шурупы для цементной плиты и гипсокартона, проволочная сетка лепнина и много перлита.
Как долго духовой шкаф сохраняет тепло?
Насколько сильно нагревается духовка внутри?
При хорошем двухчасовом огне и 20-минутном отдыхе с огнем в спину, центр дна духовки составляет около 750F.Примерно через 90 минут вечеринки с пиццей это примерно до 500F. Я поддерживаю огонь задняя часть духовки повсюду. В последнее время сжигаю обрезки пиломатериалов, в основном 4х4 и 2х4 я подбирал на стройке, так что горит скорее быстро. В любом случае, вернемся к вопросу: пиццу можно испечь примерно за 90 минут. Вы можете жарить любое мясо с умеренным нагревом. Я бы угадал тебя можно было испечь два набора хлеба без дожигания. С участием духовка закрывается деревянной дверцей, хорошо держит тепло… это было о 200F на следующее утро после вечеринки с пиццей.
Насколько это было сложно и где вы взяли планы?
У меня не было никакого опыта работы с каменной кладкой, и у меня не было проблем с этот. Приятно то, что большая часть кирпичной кладки не видна! И по когда вы доберетесь до видимых частей (например, дверного проема), вы иметь достаточно опыта для сносной работы. Я рекомендую получить хорошую книгу по кладке из библиотеки.Я нашел один в своем городе, опубликованный в 1950-е гг. С тех пор ничего не изменилось, так что этого было достаточно. И я получил планы из книги Алана Скотта, которую я показал в начале этой страницы.
Можно поставить дымоход в задней части духовки?
Нет, вам нужно только одно отверстие в духовке: дверной проем. Причина в том что вы хотите, чтобы тепло от огня впиталось в кирпичи, чтобы нагреть их, и если горячие газы и пламя пойдут прямо в дымоход, вы потеряете все их тепло.См. Схему в предыдущем разделе для наглядного объяснения.
Вместо лепнины (что приятно) можно снаружи отделать кирпич?
Да, вы можете закончить духовку любым способом, который вам нравится и который подходит вашему окружающая среда, если она огнестойкая и термостойкая. Строители хлеба показывает несколько печей Алана Скотта, отделанных кирпичом и камень. Они просто красивые. Я использовал лепнину, потому что хотел, чтобы она была легкий и простой.
Я до сих пор не знаю, как построить цементную плиту. Что его держит вверх?
Плита печи (та, что в воздухе) сидит на основании цементного блока. Это армирован арматурой. Самая большая неподдерживаемая площадь составляет примерно 2 на 2 дюйма. Это действительно не проблема. Плита была отлита. Я построил опалубку вокруг цемента блочная основа, обрезанная фанера для размещения больших открытых пространств в блочной основе и поддержание их снизу, а сердечники блоков покрыли просечно-вытяжной металлической решеткой (сеткой).Когда бетон вылечился, вытащил фанеру снизу. Я выложу фотографии этого часть строительства в ближайшее время. Было довольно весело.
Теперь, когда вы его построили, подходит ли размер для ваших целей?
Ну, еле-еле. Он мог быть, может быть, на 8 дюймов шире и глубже, но Мне нужно, чтобы он поместился в моем дворе. Я рекомендую вам создать макет из дно печи и дверной проем, прежде чем строить что-нибудь , и посмотреть если ваша пицца и сковороды для индейки подходят!
Как вы измерили температуру духовки?
Это на самом деле под рукой, чтобы измерить очаг вашей духовки температуры и получить представление о том, насколько тщательно его кладка и облицовка нагреваются.Для этого вам нужно построить небольшие провода под названием Type-K. термопары в кладку духовки. Они генерируют слабый электрический сигнал пропорционально температуре, которую может отображать термопарный измеритель. Сами термопары дешевы, и их намного проще добавить во время первоначального строительства я рекомендую вам построить несколько из них даже если вы никогда не сможете их использовать.
Если вы собираетесь выпекать много хлеба, я предлагаю вам встроить минимум три термопары:
один в середине очага, в просверленном отверстии в кирпичном поде с точностью до 1/2 дюйма от его поверхности и закреплен на месте с помощью силикатной печи цемент, для измерения температуры пода,
один на полпути к стороне арки и на полпути, на стыке кирпича и облицовки, измерить накопленное тепло печи,
еще один на том же месте, но на внешней поверхности обшивки, чтобы измерить полноту хранения тепла.
Для духовки, используемой в основном для пиццы, вы можете обойтись только одной подовая термопара.
Где взять термопары?
Я купил свою прямо у Алана Скотта — см. Страницу каталога по адресу www.ovencrafters.net. Получите их с проводом длиной не менее 8 футов, чтобы вы могли установите глюкометр, где хотите.
Разве считывание показаний термопар не дорогое?
Можно купить нарядные и дорогие многоканальные индикаторы температуры, но вы также можно сделать это по дешевке примерно за 45 долларов США, используя недорогой цифровой мультиметр с входом для термопары типа K.Пытался найти надежный и недорогой. Я обновлю это раздел. когда я его нашел.
Как был построен дымоход?
Дымоход — самая расплывчатая часть планов Алана Скотта, и мне пришлось прикинуть это из. Обычно я ставил терракотовую дымоходную трубу сзади на наклонный ряд кирпичей, идущих от свода печи, и спереди на арка прихожей, которую вы видите на лицевой стороне духовки. Затем я построил дымоход вокруг него примерно на полпути.Я больше не буду пытаться это объяснять деталь; займет слишком много времени и, вероятно, не поможет. У меня есть фотографии, которые покажите, что я сделал, я их выложу.
Вам действительно нужен дымоход?
Можно было опустить парадный вход — туннель и арку. Однако я не рекомендую это. Во-первых, во время нагрева из духовки выходит много дыма и пламени. начальная стрельба. Без дымохода это могло бы почернить переднюю часть духовки. и был бы пожароопасным.Кроме того, когда печь нагревается, дрова закоксовываются и огонь сходит с ума. Вам нужен медленный ровный прожиг. Прихожая позволяет вам Уменьшите огонь, положив ряд кирпичей напротив входа. Это ограничивает подачу воздуха, позволяя дыму подниматься в дымоход.
Вы положили ступку на духовку, или это просто вермикулит сверху
Боковины духового шкафа и арка (которые вы видите на фотографиях выше) являются заключен в примерно 3 дюйма бетона сверху и по бокам, для прочности и тепла место хранения.Пространство между облицованной печью и стенами заполнено перлит, похожий на вермикулит. Я отправлю несколько скетчей, сделаю это более понятным.
Куда деваться праху?
В передней части духовки есть прорезь, которая проходит через бетонная плита в пространство, встроенное в основание бетонного блока. Вы просто грабите пепел в щель. Даже если есть еще горящие угли, они быть в порядке в яме для золы. Щель для золы должна располагаться глубоко во входном туннеле. около 2 дюймов перед дверным проемом кирпичи и железный уголок.Я поставил слот слишком далеко вперед. Не функциональная проблема, но я должен беспокоиться о попадании дождевой воды. Часть состоит в том, что вы должны решить, где будет слот , прежде чем вы будете заливать плиту очага. Вы делаете прорезь, вставляя в форму кусок дерева, чтобы оставить пустоту и выбейте его после того, как бетон застынет.
ли кирпич огня на дне духового шкафа имеет затирки?
Нет, огнеупорные кирпичи, образующие очаг, укладываются очень тонким слоем 50/50 шамот и песок, согласно инструкциям Алана Скотта.Все остальное установлено с термостойким раствором.
Я боюсь построить духовку и потом приготовить еду неравномерно поверхность. Мне сказали вставки с итальянскими керамическими днищами устранил эту проблему.
Кирпичи даже изрядно штопанные. Когда вы кладете их в глину / песок пасты, вы нажимаете на них доской, чтобы выровнять их. Это работает хорошо довольно. 750 долларов за самодельную кирпичную печь и более 5000 долларов за фабричную печь. печь, возьму кирпичи даже или нет.Кроме того, я думаю, что нет ничего очаровательнее, чем тусклый отпечаток кирпичей на дне хрустящий подовой хлеб. Однако это может зайти слишком далеко. Из книги Тома Джейна, о которой я упоминал ранее:
[В Уилтширской деревне Пертон] Джоб Дженкинс слонялся на кладбище, когда ему хватило мозгов использовать старую надгробия как новый пол для его печи. Быстро прийти к соглашению с приходской клерк, он приказал каменщику установить их. К его ужасу, когда он удалился первую партию хлеба, испеченную на новом полу, он обнаружил, что каменщик положил надпись на надгробиях вверху, так что вместо отметки пекаря каждый На батоне была какая-то фраза из погребальной надписи.
Слова на каждой буханке были отмечены
То, что было на надгробной плите,
Одна четверть была «в память о»
Другая »здесь сосна,«
Третья «ушла из этой жизни
В возрасте девяноста девяти лет».
Я живу на Гавайях. Где купить огнеупорный кирпич?
Я никогда не думал об этом раньше, но, думаю, камины не в лучшем востребован в тропиках. Вы можете проверить телефонную книгу и позвонить каменщики или строительные компании, чтобы узнать, где они берут свои припасы.(Примечание: этот посетитель заказал свои кирпичи в компании Shamrock Building Materials в Сане. Рафаэль, Калифорния, где я купил свой и отправил их на Гавайи).
Не похоже, что вы добавили изоляционный слой на плиту духовки или под ним.
Вы правы, я пропустил этот шаг. В больших печах Алана он ставит слой пенистого вермикулита / цемента под плитой пода и удерживает Отложите плиту от основания блока для дополнительной изоляции. Поскольку я случайный и пекарь с небольшой загрузкой, я не пытаюсь сделать три выпечки из одного стрельба.Я видел, что самая маленькая духовка Алана (в комплекте планов, которые я купил от него), а печь, описанная в книге Тома Джейна, не содержала плиты утеплитель и соединил плиту прямо с основанием. Так что я чувствовал, что это было Хорошо, чтобы это сделать. Кстати, после двухчасового обжига и 90 минутной пиццы стороны, нижней части плиты, которую я могу коснуться, протянув руку под древесина области хранения основания, горячая на ощупь, но не пригорающая.
Мне было интересно, какие планы вы использовали — заказанные планы или из книга?
Я в основном использовал чертежи из духовки в The Bread Builders , но я уменьшил его примерно на 8 дюймов в ширину и на 12 дюймов в глубину.Мне было комфортно делать это, потому что я заказал планы и посмотрел в книге джайнов, и увидел, что все было примерно так же независимо от размера (за исключением бит об утепленном основании, который Я упоминал в предыдущем ответе). Вы могли сойти с рук только Строители хлеба . С другой стороны, получив эту книгу плюс Книга Джейна плюс набор планов Алана не сильно обидят вас к стоимости духовки.
Почему арматурная плита не может служить полом вашей печи?
Бетон теряет прочность при нагревании, и прочность не возвращается когда бетон остывает. Так что разводить огонь прямо на бетоне — плохая идея. Кирпичи сделаны принять жару.
Мне нужны источники / выводы для материалов.
Я почти все купил в Home Depot. (Полезное примечание: вы можете поставить 40 кирпичей в стволе Сатурна).Любое строительное место должно есть все необходимое. Firebricks может быть сложнее, вам может понадобиться поискать их. Пришлось проехать 20 миль. Посмотри на желтый страницы в разделе «Материалы для каменной кладки». В магазине огнеупорных кирпичей также можно продам каменщик песок и шамот в мешках, которые будут лучшее качество, чем то, что продает Home Depot. Для углового железа, которое сидит на двух кирпичах дверного проема и держит косые кирпичи вниз от арки: посмотрите в разделе Металлы или Сталь.Вы хотите место, которое продает строительную сталь. Я был немного напуган, войдя в бездомный двор но они были полезны и дружелюбны.
Где взять арочную форму?
Вы сделаете это сами. Когда вы будете готовы построить арку, вы Измерьте расстояние, которое необходимо преодолеть, и отметьте его на куске фанера. Затем вы ставите кирпичи ребром на деревянный лист и выяснить, сколько кирпичей вам понадобится для перекрытия арки.Вы будете расположите их по своему желанию, обведите карандашом очертания арки, затем вырежьте две копии спиральной пилой. Две деревянные арки прибивается к брусу, который служит распоркой. Вуаля.
Используете ли вы один из тех гигантских деревянных шпателей для загрузки и разгрузить пиццу?
Да, на самом деле это называется пилинг. Они бывают из дерева и алюминия. У меня есть по одному, и алюминиевый немного проще в использовании — он тоньше.Я нашел свой в ресторане East Bay Restaurant Supply (Окленд, Калифорния) примерно за 15 долларов. Они бывают разной ширины и длины ручки. Ресторан компания-поставщик в большом городе должна их возить, или вы можете попробовать www.chefsfirst.com (они не перечисляют свои алюминиевые кожуры на сайте, но вы мог бы написать им, чтобы попросить его. Также ознакомьтесь с пицца пузырь поппер!)
Для использования посыпьте кожуру кукурузной мукой, выложите на нее пиццу, достать его в духовку и с щелчком выдернуть кожуру.Как в гостиной трюк сдергивания скатерти со стола, пицца останется (если он не просидел слишком долго на кожуре и не застрял, в этом случае если никто не смотрит, вы можете наскрести получившуюся катастрофу, свернуть ее в шарик, испеките его и скажите гостям, что это сырный хлеб).
Если все пойдет хорошо, через минуту или две тесто застынет, и вы можно использовать кожуру, чтобы снова собрать пиццу. Вам нужно будет повернуть пару раз пиццу во время запекания, чтобы она готовилась равномерно — задняя сторона рядом огонь готовится первым.
Стоило ли в конце концов потратиться?
Совершенно верно! Получите свою копию The Bread Builders , свои кирпичи и ваше разрешение на строительство, и вперед!
Наверх]
Гостевая книга
Пожалуйста, поздоровайтесь, задайте вопросы, скажите, почему вас интересуют кирпичные печи, или без разницы!
[Наверх]
Строительство
Вот эскиз моей печи в разобранном виде.
Поперечное сечение печи и вид дымовой трубы
Духовку закрывает деревянная дверца. Убедитесь, что винты достаточно далеко от края дверцы, чтобы они не мешали ей плотно прилегать к дверному проему духовки кирпичи и уголки железные.
[Наверх]
Рецепты
Вот как я устроил вечеринку с пиццей. Вы, конечно, можете сделайте это проще или сложнее, чем это.Вот шаги, которые я прохожу:
Раннее утро, сделайте губку (см. Инструкции ниже)
Магазин ингредиентов
Подготовка начинки (нарезка, карамелизация и т. Д.)
За 2 1/2 часа до пиццы, разжечь огонь
Завершить приготовление теста, отложить для подъема
Уборка, приготовление закусок и напитков по прибытии гостей
За 20 минут до пиццы: протолкните угли мотыгой к задней части духовки, удалите золу с дна духовки с потасовкой (влажная ткань через крючок на конце палки).
Время для пиццы: приготовьте тесто для гостей, по одному.
Рецепт теста
Этот рецепт адаптирован из рецепта теста для пиццы в Поваренная книга зелени. Количество дается на приготовление 8 или 12 12-дюймовых пицц, достаточных для обслуживания 8 или 12 человек.
904 904 Ржаная мука
Состав Для 8 Для 12
Температура воды, температура тела 1 1/2 c 2 1/4 c 11
3 ч.л.
Дрожжи сухие 1 упаковка 1 1/2 упаковки
Небеленая белая мука 1 1/2 c 2 1/4 c
Молоко, тело температура 1 1/2 c 2 1/4 c
Оливковое масло 1/2 c 3/4 c
Соль 2 чайные ложки 1 Tbl 11
1/2 c 3/4 c
Цельнозерновая мука 1 c 1 1/2 c
Небеленая белая мука 4 c 5 1/2 c
Оливковое масло 2 табл. 2 табл.
Шагов:
Губка: смешайте воду (теплую, но не выше температуры тела), сахар и дрожжи. в большой миске.Перемешайте до кремообразного состояния, затем добавьте муку. Накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить при комнатной температуре для брожения от 3 до 24 часов. (Если прошло 24 часа, охладите губку и дайте ей остыть до комнатной температуры, прежде чем продолжить).
Добавьте теплое молоко, оливковое масло и соль. Добавьте ржаную и цельнозерновую муку, затем небеленая мука. Перемешайте до образования теста. Если тесто очень липкое, добавьте еще небеленая мука по мере необходимости. Тесто по-прежнему должно быть очень влажным.
Переверните на посыпанную мукой доску или рабочую поверхность и месите в течение 5 минут.
Сформируйте из теста шар. Смажьте большую миску 2 столовыми ложками оливкового масла. Выложить тесто в миску и раскатать, чтобы покрыть маслом.
Накройте миску полотенцем или полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место (скажем, 80 ° F или 27 ° C). подняться до двойной массы, около 60 минут.
Выдавите тесто. Разорвите на 8 или 12 шариков одинакового размера. Поместите шарики из теста на противне, выстланном пергаментом или полиэтиленовой пленкой, и вынесите в духовку или плотно накройте и поставить в холодильник до готовности.
Начинка
Вот начинки и количества, которые я недавно приготовил для обеда на 10 человек:
1/2 маленький японский баклажан (длинный тонкий баклажан), очищенный и тонко нарезанный
1/2 цуккини (кабачки), тонко нарезанные
1 средний красный лук, нарезанный ломтиками, замоченный в теплой воде на 5 минут и высушенный
2 средне-желтый лук, очищенный и тонко нарезанный, медленно приготовленный с небольшим количеством оливкового масла до карамелизации (около 30 минут)
6 зеленый лук (лук-шалот), тонко нарезанный, включая немного зелени
1 c помидоров черри, нарезанных пополам
1 горсть сушеных на солнце помидоров, освеженных в кипящей воде в течение 2 минут, затем осушенных, нарезанных ломтиками и замаринованных с добавлением нарезанного чеснока и оливкового масла первого отжима
12 грибы обыкновенные, сырые, тонко нарезанные
6 грибы шиитаки, нарезанные и слегка обжаренные в масле
1/2 банки жареный сладкий красный перец, высушенный и нарезанный
1 початок кукуруза, сырая, ядра, нарезанные из початков
2 c листья базилика
2 c листья рукколы (ракеты)
1/2 маленькая головка из листьев радиккио, сердцевина удалена и разорвана на куски
1/2 c кедровые орехи (пиньоли), обжаренные на сухой сковороде до светло-коричневого цвета
1 фунт свежая моцарелла или моцарелла ди буйвола (без замены), нарезанные ломтиками толщиной 1/4 дюйма
1/2 фунта копченая моцарелла или скаморца, нарезанные
1/2 фунта моцарелла хорошего качества и / или сыр проволоне, тертый
6 тонкие ломтики прошутто
1 c жареное утиное мясо и нарезанная кожа из китайского гастронома / барбекю
4 унции козий сыр (шевр), измельченный на мелкие кусочки
4 унции сыр с плесенью, раскрошенный
1 c высококачественный томатный соус для пасты из банки, разбавленный на несколько Tbl.вода или красное вино
1/2 c Песто из базилика (Разотрите 2 большие пригоршни листьев базилика, 1 большой зубчик чеснока и 1/4 стакана оливкового масла в ступке или блендере, затем добавьте 1/4 c тертого сыра пармезан)
1/2 c Соус Хойсин (доступен в банках на китайских рынках)
1/2 c оливковое масло первого холодного отжима, с кисточкой
мука для раскатки теста
кукурузная мука для посыпания формы и очистки от кожуры перед выпечкой
Как видите, я предпочитаю сыр и мясо.Только половина из них уйдет на пиццу. Остатки (исключая сыры и соус Хойсин) на следующий день отправляются в кастрюлю, чтобы превратиться в потрясающий соус для пасты.
Ужин с пиццей
Кроме пиццы вам понадобится большой зеленый салат, напитки и десерт. Вы можете приготовить фруктовый пирог или галет в духовке после пиццы на десерт, если вы любите приключения. Чтобы приготовить пирог, разгребите угли, выложите пирог на металлический противень и закройте духовку. Я приготовил галеты на металлическом противне с углями в духовке и открытой дверцей.
Вам понадобится много места: место для всех этих начинок, место для раскатки теста и место для сборки и нарезки пиццы. Рядом с духовкой вам понадобятся следующие аксессуары:
Каминный покер
Потереться (влажная тряпка на палочке), чтобы вымыть пол перед выпечкой
Несколько противней для пиццы, для приготовления пиццы и приема приготовленной пиццы
Диск для резки пиццы
Peel (лопатка шириной для пиццы с ручкой 3 фута)
Емкость для муки
Контейнер кукурузной муки
Начинки
Некоторые из моих любимых комбинаций:
Томатный соус, скаморца и прошутто
Томатный соус, свежая моцарелла и базилик
Томатный соус, красный лук, кедровые орехи и сыр с плесенью
Соус Хойсин, утиное мясо, зеленый лук и тертая моцарелла с утиной кожей сверху
Томатный соус, козий сыр, вяленые помидоры и кедровые орехи, посыпанные рукколой после выпечки
Песто, кукуруза и грибы
Мне нравится позволять каждому гостю разделить одну пиццу.Ломтики покажутся маленькими, но по одной пицце на человека получится в самый раз. Основной цикл приготовления пиццы следующий.
Хост:
Положите один из шариков теста на посыпанную мукой доску и раскатайте скалкой до диаметра примерно 12 дюймов. Раскатайте тесто из центра. Вы также можете растянуть тесто вручную: сделайте шероховатую скалкой , затем соедините кулаки, положите тесто на кулаки и вытяните тесто снизу костяшками пальцев (это будет иметь смысл, когда вы попробуете!).Не позволяйте тесту становиться тоньше 1/8 дюйма.
Посыпьте кукурузной мукой металлический противень для пиццы и переложите тесто на противень. Дайте сковороду для украшения.
Гость :
Смажьте тесто оливковым маслом.
Если вы используете томатный соус, нанесите небольшое количество столовых ложек на тесто.
Добавьте начинки. Впрочем, полегче. Тонкая пицца не выдерживает большого веса. Я предлагаю сделать каждую пиццу совершенно другой.Выбирайте всего несколько начинок, чтобы ароматы были отчетливыми. В этом причина небольшого количества большого количества предметов.
Сыр добавляется в последнюю очередь, так как он будет удерживать остальные ингредиенты на пицце. Однако начинки, которые вы хотите Чтобы получить хрустящую корочку, например, утиную шкурку, о которой я упоминал ранее, можно покрыть сыр.
Хост:
Посыпьте кожуру кукурузной мукой. Держите сковороду над кожурой и наклоните ее вниз. прикоснуться к кожуре.Повесьте тесто в месте его соприкосновения и выдвиньте форму из-под пиццы. Пицца должна упасть на кожуру. При необходимости переставьте пиццу и измените ее форму.
Поместите кожуру в духовку так, чтобы ее передний край коснулся кирпичного пола. Снимите кожуру из-под пиццы.
Оставьте пиццу в покое хотя бы на 30 секунд, чтобы дно теста застыло. Затем вы можете изменить его положение. Во время выпекания пиццу необходимо несколько раз перевернуть, иначе задняя кромка, ближайшая к огню, загорится.
Когда края корочки приобретут красивый коричневый цвет, пицца готова. Снимите пиццу с кожурой, наденьте на форму для пиццы или решетку для торта и отставьте в сторону, чтобы она остыла.
Раскатайте следующий круг теста. Дайте его другому гостю для украшения.
Остывшую пиццу нарезать ломтиками и подать гостю, который ее украсил.
Гость:
Разносите свою пиццу, превознося ее достоинства и тонкости, лоббируя голосование «Лучшая пицца дня».»
Советы:
Время от времени подбрасывайте полено в духовку, чтобы поддерживать пламя. Это помогает приготовить верхнюю часть пиццы.
Не готовьте пиццу более чем за минуту или две до ее выпечки, иначе она прилипнет к сковорода, и у вас будет беспорядок на руках.
Не отвлекайтесь! После нескольких бокалов вина легко забыть, что в духовке есть пицца, но они могут перейти от идеально приготовленных к безнадежно обгоревшим за полминуты.
Если вы хотите общаться с гостями, наймите или обучите кого-нибудь обрабатывать тесто и выпечку! Это постоянная работа в течение часа или около того, чтобы пицца делаются.
[Наверх]
Строительный журнал
Это немного смущает. Это должно было занять пять или шесть полных выходных чтобы построить это, но мне удалось растянуть на два с половиной года . Отвлекались на работу и другие дела что я могу сказать? Это не займет у вас так много времени!
Конец декабря 1998 г., выкопанный фундамент.
март 1999 (?), Заложены фундаментные формы.Заливка фундамента во время проливного дождя.
Май 1999 г., построено цементно-блочное основание.
Июль 1999 г., построена опалубка для верхней плиты перекрытия и вырезана арматура
ноябрь 1999 г. заливка верхней плиты
23 декабря 1999 г. Получил огнеупорный кирпич для очага (пол. духовки)
01.01.2000. Закончена закладка очага. Горит символический «Первый огонь» на новом очаге и макет стен.
19 февраля 2000 г. Установить боковые стенки подвала печи. и кирпичи дверного косяка.
9 апреля 2000 г. Завершена задняя стена, построена арочная форма.
20 мая 2000г. Построена первая арка. Не очень, но это задерживаясь.
17 июня 2000 г. На прошлой неделе закончили три арки и стороны дверного проема сегодня. Встроенная входная арочная форма.
июль 2000 г. Закончена кладка дымохода и облицовка. Заключил духовку в бетонная облицовка
5-6 августа 2000 г. Построенное покрытие со стальными шпильками, Hardibacker. стены из цементного картона и крыша из гофрированного железа. Коробка заполнена перлитовой изоляцией. Приступили к лепке основы.
19 августа 2000 г. Лепнина практически закончена.Приступили к монтажу профнастила кровли.
24 августа 2000 года. Крашеная лепнина. Кен Мёллер сварил вок и его опору для крышки дымохода.
26 августа 2000 года. Первые пиццы и курица !!!
Сентябрь 2000 г. Продолжается создание четырехканального дисплея термометра.
июнь 2001 г. Печь пользуется таким успехом, что теперь ее центральным элементом стала сторона дома. двора, поэтому у меня был внутренний дворик. Это стоило примерно в пять раз сколько стоит печь.
Спасибо Брайану Руду, Брюсу Вестленду, Питу Коку и Тому Макговерну за помогая по пути!
[В начало]
Духовки True Brick

Расположение и конструкция дымохода из кирпича имеют решающее значение для работы печи.
Я слышал и видел много ошибок, сделанных в этой области, в основном из-за предположения, что кирпичная печь — это своего рода камин. Это не так.
Цель кирпичной печи — удерживать тепло от огня в изолированной камере. Если воздух проходит через камеру на выходе из духовки, мне будет трудно, если вообще возможно, нагреть духовку до температуры.
Некоторые исторические печи в некоторых культурах не имеют дымоходов. Дым просто выливается из камеры и улетает.Это нормально, если духовка расположена там, где обильный дым не действует на пекаря.
Но почти все духовки европейского типа, дизайн которых был привезен в Северную Америку, имеют дымоходы.
Белая печь наверху — это традиционная старая греческая печь, без дымохода и низко расположенная к земле. Духовка наверху поста — это та, которую я спроектировал и построил для покупательницы, которая родилась в Греции и хотела, чтобы она напоминала ту, которую она запомнила. В нем есть дымоход, чтобы пекарь не окутывал дымом.
Технически дымоход — это отверстие в верхней части арки между устьем (входом в купол) и лицом.Арка горловины позволяет полностью закрыть духовку дверцей. Размеры дымохода пропорциональны печи и дымоходу. Например, если дымоход должен быть размером 8 на 13 дюймов, отверстие должно совпадать. Если это труба с изоляцией из нержавеющей стали, то площадь должна совпадать.
Внутренние печи, как я их спроектировал, имеют заслонки (и не случайно каналы, по которым воздух поступает извне).
Внутренние печи должны иметь хорошую тягу, так как избыток дыма в помещении не приветствуется.И диаметр дымохода, и высота дымохода способствуют хорошей тяге.
Часто вы можете почувствовать естественный сквозняк еще до того, как зажжете первый огонь, или вы можете зажечь свечу и посмотреть, как пламя поднимается вверх.
Фактические методы создания дымохода различаются в зависимости от размера печи и материалов. Обратитесь к прошлым сообщениям для получения подробной информации об арках, горловинах, гранях, резке кирпичей и т. Д.
Хорошая тяга означает отсутствие сажи на лице

Комплект для печи для пиццы №1 в Америке! Создайте свою уличную печь для пиццы и сэкономьте!
Наш самый продаваемый комплект для печи для пиццы… безусловно ! Mattone Barile Grande / Package 3 сочетает в себе все компоненты печи для пиццы, которые вам понадобятся, чтобы построить прочную печь для пиццы на открытом воздухе без больших затрат. Вы можете не только испечь восхитительный хлеб и пиццу в печи для пиццы Mattone Barile Grande, но и благодаря большому отверстию духовки вы можете превратить кирпичную печь для пиццы на открытом воздухе в большой барбекю на дровах! Если вы хотите использовать печь для пиццы Mattone Barile Grande для выпечки, жарки или даже копчения вкусного мяса и овощей, просто поместите сверхмощную дверцу печи для пиццы напротив отверстия печи для пиццы, чтобы изолировать тепло внутри духовки.Если вы хотите сохранить еще больше тепла, наша дополнительная регулируемая заслонка для дымохода DuraTech с двойными стенками из нержавеющей стали предотвратит утечку тепла через дымоход духовки, так что вы можете печь часами, не разжигая печь для пиццы.
Недорого и качественно? Это правда! Тысячи домовладельцев и профессиональных каменщиков использовали свой комплект печи для пиццы Mattone Barile Grande, чтобы построить красивую, но очень функциональную печь для пиццы на открытом воздухе на заднем дворе или патио! И все они сэкономили сотни, если не тысячи долларов, построив свою уличную кирпичную печь для пиццы вместо покупки дорогой сборной печи для пиццы.Даже если у вас нет опыта работы с каменной кладкой, мы покажем вам, как сделать печь для пиццы с нашими смехотворно подробными планами печей для пиццы и с использованием качественных компонентов, которые входят в этот комплект печи для пиццы … из нашего первоклассного выхлопной комплект DuraTech из нержавеющей стали с двойными стенками, одеяло из керамического волокна Unifrax Fiberfrax или Kaowool, самые популярные инструменты для печи для пиццы от American Metalcraft. Мы не экономим на качестве — и не берем за это больше!
Преимущества Mattone Barile Grande — Пакет 3
Внутренние размеры — 27 дюймов (Ш) x 19 дюймов (В) x 41 дюйм (Д)
Варочная поверхность — 1107 квадратных дюймов
Отлично подходит для семей из 5 и более человек
Средняя стоимость печи из готового кирпича (основание и печь) — 1800 долларов
Отлично подходит для пиццы, хлеба, барбекю и копчения
Супер-простая сборка с помощью пошаговых инструкций
Классический дизайн используется более 4000 лет
Работает с любым цветом из огнеупорного кирпича или огнеупорного кирпича
Станет центром вашего двора!
Создайте основание и духовку всего за 3 выходных (или меньше)
Отличный проект духовки из кирпича своими руками для всей семьи
Заявка на патенты в США и других странах
Сделано в США!
Набор для духовки для пиццы Mattone Barile Grande включает:
Mattone Barile Grande Инструкции по установке и списки материалов:
Мы храним наши инструкции по установке Mattone Barile Grande в формате PDF на Google Диске.При загрузке вы будете скачивать прямо из Google.
Не забудьте ЗАГРУЗИТЬ или распечатать PDF-файл перед тем, как закрыть страницу!
Инструкции для печи — ПК (24 МБ) Основные инструкции
— ПК (9 МБ)
Инструкции для духовки — мобильный (3 МБ)
Базовые инструкции — мобильный (2 МБ)
Найдите ДИЛЕРА МАТЕРИАЛОВ рядом с вами!
Хотя большинство ваших материалов для каменной кладки можно найти в вашем местном хозяйственном магазине Big Box (Lowes, Home Depot, Menards, Rona), не забудьте сначала посетить местные магазины ландшафтных и каменных материалов! Вы не только поддерживаете местный бизнес, но и в большинстве магазинов товаров для ландшафтного дизайна и каменной кладки есть те труднодоступные товары, которых в магазинах Box Box просто нет.Такие предметы, как огнеупорный кирпич, шамот, известь, штукатурка и т. Д., Все компоненты, необходимые для создания печи для пиццы в условиях ограниченного бюджета. Цены на огнеупорный кирпич в местных магазинах обычно ниже, чем на огнеупорный кирпич, приобретаемый непосредственно у производителя (в среднем 2,50 доллара за огнеупорный кирпич).
Дополнительная информация о духовых шкафах Mattone Barile Grande и BrickWood:
The BrickWood Box — Самая универсальная и долговечная система для приготовления пищи на открытом воздухе в мире!
Готовы к следующему проекту своими руками? Наш домашний курильщик — это веселый семейный проект, который прослужит не один вкусным поколениям.
Создайте гриль-барбекю ресторанного класса на заднем дворе с помощью нашего комбинированного пакета Smoker Grill Combo Package.
Поджарьте или выкурите целую 100-фунтовую свинью с помощью нашего ресторанного набора для жарки свиней.
Цыпленок-гриль со склада поставляется в пластиковой шкатулке. Гриль-гриль на дровах оживит ваши вкусовые рецепторы!
Редко? Средняя? Отлично сработано? Готовьте и подавайте до любой степени готовности одновременно с нашей ОГРОМНОЙ решеткой для гриля Gaucho Grill.

Площадь помещения, м²	Поверхность печи, м²
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1. 25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

Порядовка	Описание работ
	По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
	Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
	1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
	2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
	3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
	4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
	6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича.
	7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
	8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей.
	9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме.
	10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей.
	11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
	13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
	14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
	15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
	16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
	19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
	20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
	21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
	23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
	24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
	25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
	26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
	28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
	29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
	30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
	31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
	32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Площадь помещения (м²)	Поверхность печи (м²)
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	714
Поддувальная дверца	140×140	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	8
Духовой шкаф	450×360×300	1
Двухкомфорочная чугунная плита	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	3
Стальной уголок	50×50×5×1020	2
Стальная полоса	50×5×920	3
Стальная полоса	50×5×530	2
Стальная полоса	50×5×480	2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.	110×700	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.	Толщиной в 5 мм	1

Схема-порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
	Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность. Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал — рубероид, настеленный в 2-3 слоя. Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела. Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
	Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость. Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка. Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
	Третий ряд состоит из 19 кирпичей. На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов. Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм. При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец. Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
	Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей. На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер. В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
	Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей. Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка. Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа. Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм. Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
	Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
	На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
	Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей. На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм. На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом. При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
	На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании. Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
	Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
	Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме. Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть. Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости. Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
	Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей. Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами. Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
	Девятый ряд состоит из 20 кирпичей. При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры. Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок. Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов. Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
	10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа. Кирпич укладывается на металлические полосы. В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа. В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты. Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина. Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
	На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры. Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
	11-й ряд выводится из 18½ кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой. Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
	12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей. В нем перекрывается дверца очистной камеры. Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
	На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд. Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
	13-й ряд состоит из 19 кирпичей. Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами. Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
	14-й ряд. Над каминной топкой начинает формироваться полка. Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм. Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича. Для ряда потребуется 19 кирпичей.
	15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей. На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм. Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
	16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей. После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм. Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами. Остальные кирпичи кладутся по схеме.
	17-й ряд. Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей. Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
	18-й ряд. Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
	19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей. На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы. Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
	20-й ряд. Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки. На этот ряд потребуется 22½кирпича.
	21-й ряд. Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой. Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм. Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка». Для ряда потребуется 22½ кирпича.
	22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы. Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм. После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца. Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
	23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей. Перемычка между каналами еще смещается влево. Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
	24-й ряд. Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы. Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм. Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
	25-й ряд. В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки — для варочной камеры. Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм. Для ряда потребуется 24 кирпича.
	Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
	26-й ряд. На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов. Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру. Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала. Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи. После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода. Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
	27-й ряд. Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции. В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу. Для ряда будет необходим 21 кирпич.
	28-й ряд. Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру. Для ряда используется 20 кирпичей.
	29-й ряд. Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру. Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм. Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
	30-й ряд. Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам. Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм. Для ряда потребуется 36 кирпичей.
	31-й ряд. Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи — это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм. Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы. Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм. Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
	32-й ряд. Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы. Для этого потребуется 5 кирпичей.
	33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы. Для него также потребуется 5 кирпичей. Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Поддувальная дверца	140×250	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Двухкомфорочная чугунная плита	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	1
Задвижка паровытяжная	130×130	1
Стальной уголок	45×45×5×1020	1
Стальная полоса	45×45×5×700	1
Стальная полоса	45×45×5×905	5
Стальная полоса	50×5×650	2
Полочка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905	1
Металлический лист предтопочный	500×700	1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.	Толщиной в 5 мм	1

Схема- порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
	Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку). Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
	Третий ряд. Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы. На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало. Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича. Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
	В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры. Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены. Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
	Пятый ряд. На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры. Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом. В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка. Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
	Шестой ряд. Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа. Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича. На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой. Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
	На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа. Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании — его сможет обеспечить слой асбеста. Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
	Седьмой ряд. Продолжают формироваться камеры из двух стенок — внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя. Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
	Восьмой ряд. На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал. Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану. Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
	Десятый ряд. Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой. Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается. Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты. Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
	Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита. Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки. Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции. На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
	11-й ряд. Начинают формироваться стенки варочной камеры. Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом. Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
	12-й ряд — кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
	13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку. Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
	15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку. Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда — 14½ красных кирпичей.
	16-й ряд. После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм. В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу. Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
	17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей. Он перекрывает пространство камеры. При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича. Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
	18-й ряд укладывается сплошным. Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал. Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм. Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки. На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
	19-й ряд. На этом этапе формируются две сушильные камеры — большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры. Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
	21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку. Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда — 16 красных кирпичей. На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
	23-й ряд. Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов. Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры. Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм. Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
	24-й ряд. Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
	25-й ряд. На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов. Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
	Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры. Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм. Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
	Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
	27-й ряд. На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм. В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала. Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
	28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода. Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм. Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
	29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм. То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
	30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы. Он состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм — это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм. Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
	31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку. Состоит ряд также из 5 кирпичей. Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

Избавиться от черной плесени в ванной: обзор лучших способов удаления грибка

Авг 1, 2021 автор Разное

Найти и обезвредить: эффективные способы уничтожения чёрной плесени

Появление плесени в доме пару веков назад люди расценивали как сигнал того, что пора жилище сжигать. К счастью, в современном мире некоторые проблемы решаются с меньшими потерями. И в борьбе с плесенью есть множество способов устранения досадной проблемы. Нужно выбрать только подходящий для конкретного типа поверхности. Но для начала всё же стоит узнать, что же это за зверь такой — чёрная плесень.

Что такое чёрная плесень

Чёрная плесень (грибок аспергилл) – собирательное название разновидности грибов рода Аспергилл, провоцирующих заражение аспергиллёзами — грибковыми инфекциями, которые поражают дыхательную систему и различные органы (печень, почки) у человека и животных. Для появления налёта или бархатистых пятен плесени нужно немного: повышенная влажность (от 60–70%), тепло (от +18 до +25 градусов), недостаточная вентиляция — и вот уже грибок активно размножается, выбрасывая несметное количество спор на поверхность.

Влажность, тепло и отсутствие вентиляции — лучшие условия для роста чёрной плесени
Как выглядит и пахнет
Плесневый гибок аспергилл на поверхности выглядит как пятна чёрного цвета. Эти пятна-круги составлены из отдельных точек, растущих кругами. Если поверхность мокрая, то пятно кажется склизким, а если сухая, то можно найти сходства с копотью. При этом не всегда чёрный плесневый гриб можно зафиксировать визуально, ведь ширина одной грибницы может быть всего до 0,006 мм. Часто наличие плесени выдаёт гнилостный, землистый и затхлый запах.
Размер грибницы может быть микроскопичным, но при этом даже такая мелочь способна вызвать серьёзные проблемы со здоровьем
Опасность для человека
Грибок аспергилл токсичен, поэтому последствия заражения могут быть очень серьёзными, особенно для пожилых людей и детей. За час один квадратный метр выделяет до ста миллионов спор, которые угнетающе действуют на иммунитет человека их вдыхающего. Споры плесени попадают в организм через кожу, органы дыхания или с едой, если плесень есть, например, на хлебе. Для ослабленного иммунитета последствиями такого контакта может быть:
слезоточивость глаз;
аллергия на коже;
головная боль;
расстройства работы ЖКТ;
сухой кашель;
отёчность слизистых;
кровотечения из носа;
состояние тревожности.
Единственный способ устранить вред, причинённый здоровью, от чёрной плесени — это избавиться от неё. Если же тревожные симптомы не проходят, то следует обратиться за помощью к врачам. Так как при долгом контакте со спорами чёрного плесневелого грибка возможны:
астма;
пневмония;
обострения хронических заболеваний;
сильная интоксикация;
ослабление иммунитета;
онемение конечностей;
тремор.
Это интересно. Самый известный случай летального исхода от токсинов, выделяемых чёрной плесенью, это судьбы некоторых исследователей гробницы египетского фараона Тутанхамона. Меценат раскопок, первым вошедший в гробницу, лорд Карнарвон, умер загадочной смертью, а вслед за ним в мир иной отправилось ещё 19 человек, принимавших непосредственное участие в раскопках. Современные исследования этой загадки сошлись на том, что причиной трагедии был чёрный грибок, споры которого за три тысячи лет заполонили замкнутое пространство гробницы.
Безобидное на первый взгляд чихание может быть реакцией на наличие чёрной плесени в доме
Почему появляется
Споры плесени разных видов есть в воздухе, но для того, чтобы начался процесс её активного размножения, требуется ряд благоприятных для этого условий. Прежде всего, отсутствие вентиляции, особенно в ванной и туалете, где избавиться от влажного воздуха путём проветривания нельзя: водные процедуры, стирка и сушка белья — это те факторы, справиться с которыми стандартным в наших домах вытяжным каналам сложно. А также на появление плесени влияют:
конденсат, возникающий вследствие перепадов температур;
нарушения герметизации, из-за которой влага проникает в помещение или упаковку с продуктами.
Это интересно. При наличии благоприятных условий плесень может размножаться даже при температуре от +5 градусов.
Споры плесени при благоприятных условиях множатся со скоростью света
Где живёт
Грибок аспергилл достаточно вольготно чувствует себя на разных поверхностях.
Плиты гипсокартона
Удобный строительный материал, с помощью которого выравнивают стены или делают перегородки, имеет очень существенный недостаток: материал хорошо впитывает влагу и удерживает её внутри. Поэтому, если при монтаже специалисты нарушили технологию возведения гипсокартонных плит или не дали смесям высохнуть, через некоторое время в доме может появиться нежданный гость, которого очень трудно выселить — чёрная плесень.
ПВХ окна
Пластиковые окна, сохраняя тепло в помещении и обладая хорошей звукоизоляцией, также являются отличной средой для размножения аспергилл: они герметичны, а значит, не испаряют влагу и не пропускают воздух, то есть «не дышат», создавая тем самым идеальную среду для размножения чёрного плесневого грибка. Особенно если хозяева не открывают окна на проветривание.
«Плачущие окна» являются причиной развития черного плесневого грибка на раме
Стены, балконы и подвалы
С последними вопросов нет: наличие труб водостока обеспечивает высокую влажность. Но со стенами-то таких проблем вроде бы быть не должно. И, тем не менее, чёрный грибок нет-нет да и появляется в углах. Всё потому, что из-за ошибок в проектировании зданий стены, особенно стыки углов, промокают во время дождя и периода таяния снега, замерзая при этом в холодную погоду. Это приводит к тому, что даже стойкую кладку из кирпичей аспергилл может «проесть».
Бытовая техника
Речь идёт о приборах, которые, так или иначе, контактируют с водой: стиральная машина, холодильник, увлажнитель воздуха и кондиционер. Если техника не протирается насухо, то существует большая вероятность того, что в гости нагрянет грибная колония.
Одежда
С каким удовольствием мы складываем выстиранную, только выглаженную одежду в шкаф! А между тем, это первая причина появления чёрной плесени: отпаривание утюгом слегка увлажняет ткань, и последующее хранение в тёплом, плохо вентилируемом шкафу, создаёт идеальные условия для жизни грибка. Кроме того, на появление плесени на одежде влияет:
неправильное хранение, например, в герметично закрытых коробках, пакетах, шкафах, где есть сырость;
нарушение технологии сушки, когда бельё убирается в шкаф слегка влажным;
соседство с заражёнными вещами.
Заразиться плесенью вещи могут от соседства с источником грибка
Виды чёрного плесневого грибка
В домах особенно вольготно произрастает несколько видов (штаммов) плесени, каждый из которых приобретает чёрный цвет на определённом этапе своего развития. Поэтому название «чёрная плесень» является собирательным.
Таблица: штаммы плесени чёрного цвета и их потенциальная опасность
Название Где обитает Опасность
Aspergillus niger (белая грибница со спорами чёрного цвета)
санузел;
щели плит.
Плесень поражает любую поверхность, из-за высокой токсичности. Особенно опасна на продуктах питания, например, на колбасе.
Провоцирует аспергиллёз. Кроме того, споры грибка негативно влияют на развитие онкологии, аллергии, простуды.
Aspergillus fumigates
(дымящий аспергилл) Чаще всего плесень поражает механически повреждённые фрукты и овощи. А если заражено зерно, из которого выпекаются хлебобулочные изделия, то вскоре и на них можно заметить пушистые пятнышки чёрного цвета. «Дымящий» аспергилл выделяет токсины, разрушающие эритроциты, а также подавляющие иммунитет.
Ulocladium cbartatum
санузел;
постельное бельё;
матрацы.
При благоприятных условиях может вызвать:
кандидоз;
вагиниты.
Часто является причиной заболеваний почек, печени. При этом в анализах часто не выявляются.
Phoma (чёрная грибница со спорами белого, бесцветного цвета), называется чёрной гнилью
зрелые ягоды;
древесина;
штукатурка;
лакокрасочные покрытия.
Может размягчить даже бетон.
В доме появляется крайне редко.
Cladosporium
пищевые продукты;
почва;
холодильники;
оконные рамы;
ткани;
кремы для лица и рук;
краски разного вида;
стены;
горюче-смазочные материалы (именно поэтому кладоспориум ещё называется керосиновый гриб).
Провоцирует аллергию даже в зрелом возрасте, причём часто аллерген выявить не удаётся. Кроме того, может вызвать:
дерматиты;
экземы.
Penicillium
крупы;
зерновые продукты;
сухофрукты;
виноград;
кофе.
Грибами этого вида вырабатывается сильное токсичное вещество охратоксин, который оказывает иммуноподавляющее действие на организм. Особенно опасен для детей.
Alternaria (может быть серого цвета)
испорченные овощи, фрукты;
зерновые;
осенняя листва.
В запущенных случаях может поражать текстиль и мясо (особенно свинину).
Может спровоцировать развитие кожных, подкожных инфекций, а также аллергические риниты, атопический дерматит и даже бронхиальную астму.
Chaetomium Появляется на любых поверхностях. Вызывает аллергические реакции, а при попадании в организм с пищей провоцирует очень сильное отравление, в особенно тяжёлых случаях даже со смертельным исходом.
Wallemia sebi Обитает в местах низкой влажности и высокой температуры. Это сводит на нет попытки вывести Wallemia sebi в случае его появления в доме. Для человека безопасен.
Что нужно учесть в борьбе с чёрной плесенью
Метод борьбы зависит от качества поверхности, на которой плесневый грибок появился. При этом вне зависимости от того, где необходимо удалить плесень, процедура будет состоять из трёх обязательных этапов:
подготовки поверхности;
очистки;
профилактики.
Не стоит забывать: пропуск хоть одного из этих этапов или некачественное его выполнение, приведёт к тому, что борьба с плесенью будет проиграна. Если говорить о грибке в помещении (комнатах дома, подвале), что чаще всего мы имеем дело с поражением:
стен;
окон;
потолков;
пола (в том числе и под линолеумом).
Часто продавцы квартир маскируют грибок на стенах свежими обоями
Подготовка
Это этап включает пять уровней устранения причины проблем.
Таблица: стадии подготовительного этапа устранения грибка
Стадия Содержание
Определение грибка Нужно внимательно рассмотреть поверхности, принюхаться, чтобы найти местоположение колонии.
Изоляция Для предотвращения распространения спор плесени по помещению, нужно закрыть плёнкой из полиэтилена каналы вентиляции.
Вентиляция Чтобы обезопасить себя от раздражений глаз, кожи, для проникновения в помещение свежего воздуха нужно открыть все окна.
Кроме того, нужно обеспечить вытяжную вентиляцию, позволяющую «выгнать» споры из комнаты. Вентилятор в этом случае ставится чётко перед открытым настежь окном. А вот использовать ещё один вентилятор не стоит: споры будут рассеиваться по комнате.
Защита Для борьбы с чёрной плесенью необходимо использовать:
защитные очки;
плотно прилегающие перчатки;
респиратор или маску.
Средства в чистом виде Не стоит смешивать эффективные средства в одно, так как сложно предугадать химическую реакцию, которая может при этом возникнуть.
Примечание: Аммиак ни в коем случае нельзя смешивать с белизной и другими чистящими средствами.
Заменить, нельзя спасти Потолочные плиты, гипсокартон при сильном поражении лучше заменить на новые, так как любые манипуляции с ними, избавив от грибка, испортят товарный вид. То же касается и обоев: любая попытка спасти их приведёт к тому, что материал будет подпорчен.
Механическое удаление плесени Если плесень разрастается на штукатурке или в межплиточных швах, то весь заражённый участок нужно механически удалить металлической щёткой, зачищая на всю глубину проникновения.
Механическая зачистка является важным этапом борьбы с плесенью
Способы удаления грибка
Существует несколько вариантов очищения поверхностей помещений от плесени. При этом неважно, что это за комната — кухня, балкон, ванная и пр. Главное, с чего удаляется плесень, то есть поверхность, с которой предстоит работать. И здесь, конечно, речь идёт, прежде всего, о стенах.
Помощь специалистов
В некоторых случаях победить чёрный плесневый грибок своими силами оказывается не по силам. Или же грибок заселил пористые поверхности, например, гипсокартон. В этих случаях нужно обязательно обращаться к специалистам. Современные технологии борьбы с чёрной плесенью основываются на комбинации двух методов: максимальной зачистке и обработке дезинфектором.
Черная плесень в ванной: как с ней бороться
Черная плесень одна из самых распространенных бед ванной комнаты. А все, потому что именно там для ее размножения созданы все оптимальные условия. Борьба с ней может затянуться не на один год и отнять у обитателей квартиры не только много сил, но и что самое главное, здоровье. Поэтому при первых признаках появления плесени в доме нужно приложить все усилия для ее уничтожения. О том, как убрать плесень в ванной и пойдет речь в этой статье.
Причины появления плесени
Черная плесень в ванной появляется из-за повышенной влажности в этой части квартиры/дома. Постоянная стирка, сушка белья, да и мы сами там моемся – только способствуют увеличению влажности, а, значит, распространению плесени.
Также способствуют поддержанию влажного микроклимата для размножения черной плесени в ванной:
Отсутствие естественного освещения. Ученые доказали, что солнечные лучи, а точнее, ультрафиолет губительно действует на споры черной плесени.
Плохая вентиляция или ее полное отсутствие. Засоренная вентиляция не позволяет влажному воздуху выйти наружу, что позволяет плесени и дальше привольно распространяться.
Отсутствие обработки стен и потолка ванной специальными средствами. Если на начальном этапе ремонтных работ в ванной вы или строители-отделочники упустили обработку помещения специальным составом против плесени, о она, скорее всего, надолго поселится у вас.
Что такое плесень и чем она опасна
Прежде чем приступить к кропотливой работе по устранению плесени в ванной, нужно понять, что же она собой представляет.
Плесень – это одна из разновидностей грибка, который окружает нас повсюду. А чернота, которую мы видим на стенах лишь грибковое тело. Сама грибница располагается, как правило, в нескольких метрах от него. Только уничтожив грибницу, вы сможете побороть черную плесень.
Не стоит упускать из внимания, что черная плесень в ванной комнате – очень коварный плесневелый гриб. Он способен долгое время жить и развиваться ничем не выдавая себя. Но даже невидимая плесень способна нанести немало вреда здоровью жильцам “нехорошей” квартиры. Поэтому стоит хорошенько подумать, если врачи вдруг поставили вам диагноз, связанный с заболеваниями верхних дыхательных путей, уж не плесень ли в ванной стала причиной ваших бед.
Споры черной плесени очень плохо держатся на стенах и потолке ванной и легко разлетаются по сторонам. Попадая вместе с воздухом в дыхательные пути человека, они провоцируют развитие таких заболеваний:
астма;
аллергия;
Кандидоз.
Как выявить плесень
Зная первые признаки появления плесени в ванной комнате, можно вовремя предпринять меры по ее устранению.
О том, что у вас в ванной завелась плесень, может поведать в первую очередь специфический запах, характерный больше для подвальных или погребных помещений. Это запах влажного спертого воздуха, который трудно не заметить.
Если вдруг вы обнаружили на стенах или потолке небольшой налет с сероватым, зеленоватым или даже черноватым оттенком, знайте – это плесень. Налет может быть на ощупь мягким или пушистым и располагаться в трудно доступных местах. Например, в швах между плиткой.
Профилактические меры борьбы с плесенью
В качестве профилактики требуется создать как можно менее приятные условия. Для этого необходимо:
постоянно проветривать ванную комнату;
не сушить влажные вещи в ванной, в том числе и полотенца;
периодически чистить вентиляцию в ванной;
по возможности установить электровытяжку;
после уборки в ванной комнате все вытирать сухой тряпкой;
по возможности поменять протекающую сантехнику.
Эти простые рекомендации помогут предотвратить появление грибков в ванной.
Как бороться с черной плесенью в ванной
Существует очень много способов борьбы с черной плесенью в ванной, но самым быстродействующим и радикальными будет капитальный ремонт в этой части квартиры, с обработкой стен, пола и потолка специальным противогрибковым составом. Однако, этот способ подойдет не всем, поэтому давайте рассмотрим менее затратные варианты.
Удаление черной плесени с помощью обновления швов
Один из самых действенных способов избавления от черной плесени на швах плитки в ванной – это удаление затирки полностью или ее верхнего слоя. После того как аккуратно удалите ее мастерком или отверткой, хорошо все высушиваем. Можно посушить феном.
После этого аккуратно обрабатываем весь шов противогрибковые средством. Ждем, пока средство высохнет, и можем повторно затирать швы. Новый герметик или затирка и обновят внешний вид стен, и позволят полностью избавиться от плесени между плиткой в ванной.
После того как новая затирка высохнет, не забудьте обработать ее специальным прозрачным раствором, который предотвратит новое появление плесени и сбережет вид новых швов между плиткой.
Народные способы избавления от черной плесени
Еще наши пра-пра-прабабушки искали наиболее эффективные способы борьбы с этой напастью. И естественно, что советов на тему как избавиться от плесени в ванной в народе накопилось немало. Вот некоторые из них.
С помощью уксусной кислоты
Менее предпочтительный способ борьбы с плесенью, это вычистить грибок с помощью уксусной кислоты. Для этого нам понадобится простая уксусная кислота. С помощью губки обильно смачиваем все швы уксусной кислотой. Даем постоять в таком виде минут 5, а дальше начинаем все аккуратно чистить жесткой щеткой, можно и зубной.
Аккуратно удалив всю плесень, промываем швы водой и снова чистим щеткой, на этот раз уже с содой. Промываем опять водой и хорошо протираем. После процедуры чистки лучше обработать все специальным препаратом против грибков.
С помощью медного купороса
100 г медного купороса требуется развести в 10 литрах воды. Затем с помощью кисточки тщательно обработайте раствором все места обитания плесени.
Не забудьте перед началом обработки надеть резиновые перчатки. Прямой контакт кожи и раствора может вызвать неприятные последствия.
Если плесень поселилась в вашей ванне не очень давно, то после первой обработки медным купоросом она покинет ваш дом навсегда. В противном случае потребуется повторение процедуры.
С помощью камфорных шариков
Этот способ самый быстрый и легкий. Нужно лишь разложить камфорные шарики в местах скопления черной плесени.
Однако он подойдет не во всех случаях. Например, его не получится применить, если плесень уютно расположилась на стенах или потолке ванной комнаты.
С помощью антраценового масла
Этот способ подойдет скорее для профилактики появления черной плесени, нежели для избавления, но все равно мы решили о нем упомянуть.
Чтобы защитить свою ванную от плесени следует обработать этим маслом наиболее вероятные места появления плесени.
Учтите, средство плохо пахнет и вам придется проветрить ванну после обработки.
С помощью масла чайного дерева
Масло чайного дерева отличный антисептик и идеально подойдет для удаления свежего пятна плесени. Для этого достаточно пару ложек эфирного масла растворить в пол литровой банке с водой и затем распылить с помощью пульверизатора в местах скопления плесени.
Для более лучшего результата желательно отказаться от использования ванной комнаты по назначению на период 12 часов.
К сожалению, чайное дерево бессильно перед застарелой плесенью.
С помощью Доместоса
Менее эффективный способ – это периодическая чистка проблемных мест. Не забывайте, что грибок, как правило, невидим, поэтому для профилактики лучше периодически обрабатывать все швы в ванной Доместосом.
Суть метода – промывать проблемные швы с периодичностью 2-3 дня на протяжении 2-3 недель. Промывать грибок необходимо с помощью простого чистящего средства, например Доместосом или любым других хлорсодержащим раствором.
Не забывайте каждый раз вытирать шов сухой тряпкой. Очень важно продолжать это делать даже после того, как визуальных следов грибка не осталось.
Иногда, несмотря на все усилия обладателей ванны с плесенью, избавиться от проблемы не удается. В этом случае остается воспользоваться недешевыми услугами специалистов по санации и ионизации. Они с помощью специального устройства обработают проблемную зону направленной струей воздуха, обогащенного ионами и микроэлементами.
Теперь, когда вы знаете как трудно бороться с черной плесенью в ванной комнате, о ее влиянии на организм, причинах появления и мерах профилактики, вам будет проще не допустить непрошеную гостью к себе в квартиру.
Полезное видео на тему: как с помощью обычной Белизны избавиться от черной плесени
Читайте также:
народный и кардинальный способ борьбы с проблемой
Встречу с чёрной плесенью тяжело назвать приятной для владельца квартиры или частного дома. Ведь человек, однажды повстречавшись с ней, усвоит надолго, что бороться с этим врагом проблематично. Но не обращать на неё внимания тоже нельзя, ведь такое грибковое образование, помимо порчи внешнего вида ванной, приносит много проблем человеческому здоровью.
В первую очередь, это обусловлено тем, что в процессе своей жизнедеятельности плесневые споры, которые попадают в лёгкие человека, выделяют токсичные вещества. При этом любимым местом чёрной плесени является ванная комната, которую часто посещают жильцы квартиры. Поэтому каждый домовладелец должен знать, как бороться с такой проблемой собственными силами.
Причины образования чёрной плесени
Прежде чем решить, чем бороться с образованием чёрной плесени в ванной, нужно выявить причину, способствующую её появлению. Чаще всего образованию чёрно-серого налёта способствуют следующие условия:
плохое проветривание помещения;
отсутствие проникновения естественного освещения с улицы;
образование конденсата, на трубах канализационного стояка из чугуна и стенах, обложенных плиткой;
высокий уровень влажности из-за протекания сантехнических узлов;
недостаточный уровень обогрева санузла.
Чёрная плесень прекрасно себя чувствует даже при наличии одного из выше рассмотренных факторов. Поэтому нужно бороться с этой проблемой, для чего потребуется выполнить несложные действия:
улучшить вентиляционную систему снабдив её дополнительным вентилятором, который будет запускаться автоматически при увеличении влажности в санузле;
желательно произвести замену чугунных труб пластиковыми аналогами и выполнить утепление стен, если речь идёт о частном домостроении;
если в ванной комнате плохой обогрев, то желательно установить полотенцесушители или другие дополнительные обогревательные устройства.
Грибковые поры чёрной плесени могут образовываться не только в помещениях с высокой влажностью, но и других комнатах квартиры, сохраняя свою способность к прорастанию годами. Поэтому целесообразно начинать борьбу с плесенью до её появления.
Признаки, сопутствующие образованию плесени
Главным фактором, сопутствующим появлению чёрной плесени, является сырость. Плесневый грибок начинает активно развиваться при уровне влажности в 70%, а оптимальными условиями для его жизни являются показатели в 90%. При этом температурные показатели в ванной особого значения не имеют, так как многие разновидности плесени успешно развиваются в комнатных условиях.
Развитию чёрной плесени предшествуют определённые приметы, при обнаружении которых человек должен насторожиться. Первое что свидетельствует о появлении проблем – это запах напоминающий сырое подвальное помещение. Помимо не совсем приятного аромата можно обнаружить налёт на разных поверхностях в санузле. Это специфическое образование, пушистое на ощупь, имеет чёрный, серый, а иногда зелёный оттенок. При обнаружении такого налёта на поверхностях стен и в швах между кафельной плиткой или под поддоном душевой кабинки домовладелец должен задуматься, как избавиться от появления чёрной плесени в ванной комнате?
Как плесень может навредить жилищу человека?
Плесневый грибок может поселяться в разнообразной среде. Его часто обнаруживают на бетонной поверхности, кирпиче, металле и даже краске. Очень часто о наличии чёрной плесени человек просто не догадывается, так как она может оккупировать пространство под плиткой на стене или полу. При этом, вольготно обосновавшись в ванной комнате, споры паразита могут принести много неприятностей:
полное или частичное разрушение стройматериалов, используемых в отделке ванной комнаты;
сильное ухудшение эстетической составляющей отделки;
непосредственный вред человеческому здоровью.
Попадая в дыхательные органы человека, поры грибка могут вызывать приступы астмы, аллергические проявления, дерматоз и другие серьёзные проблемы со здоровьем. Помимо этого жители дома, поражённого плесенью, часто жалуются на головную боль, боли в суставах и общую слабость.
Радикальные методы борьбы с чёрной плесенью
В раздумьях над тем как избавиться от появления чёрной плесени в ванной, человек часто прибегает к радикальным методам – проведение капитального ремонта, который часто сопровождается следующими мероприятиями:
удаление декоративной отделки со стеновых поверхностей;
полная замена пола;
снятие лакокрасочного покрытия с потолочной поверхности.
Очищенные от облицовочного материала поверхности должны качественно просохнуть на протяжении нескольких дней. В этот временной промежуток не рекомендовано принимать любые водные процедуры, а в ванной лучше разместить обогреватель, чтобы воздух в помещении был тёплым и сухим.
Но из-за того, что споры плесени уже проникли вглубь структуры стройматериалов, просто просушить помещение недостаточно. Для борьбы с паразитом не обойтись без использования антисептических препаратов, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. После полного уничтожения чёрной плесени можно по-новому укладывать плитку.
Магазинные препараты для борьбы с плесенью
Если проведение капитального ремонта невозможно, то можно воспользоваться более гуманными способами. В торговых точках, специализирующихся на продаже бытовой химии, можно найти качественные реагенты, позволяющие избавиться от проблемы:
Порошок медного купороса – эффективный и дешёвый помощник в борьбе с чёрной плесенью. При его использовании человек должен быть осторожным, так как вещество токсично и при контакте с кожным покровом может вызывать раздражение. Работая с таким препаратом лучше надеть перчатки и респиратор.
Порошкообразная или жидкая хлорка также хорошо удаляет плесневый грибок. Но в процессе использования такой препарат выделяет резкий аромат, который сложно выдержать. Поэтому при его использовании обязательно нужно пользоваться влажной маской и перчатками.
Антисептические средства также качественно борются с любыми видами плесневого грибка, но оставляют после использования устойчивый неприятный запах. Обычно основой таких реагентов является уайт-спирит или скипидар.
Готовые препараты для борьбы с чёрной плесенью. Так как проблема плесени в ванной комнате, довольно распространённая, то некоторые предприятия выпускают специальные составы, предназначенные для уничтожения грибкового образования.
На сегодняшний день в специализированных магазинах существует множество качественных бытовых средств для борьбы с чёрной плесенью, поэтому с их выбором проблем возникнуть не должно, да и стоят они не слишком дорого.
Как избавляться от плесени народными методами
Если домовладелец не доверяет или просто не любит промышленные препараты для борьбы с плесневым грибком, то существует множество способов борьбы с проблемой в домашних условиях. Самыми популярными народными рецептами по уничтожению чёрной плесени считаются следующие:
Креозот помогает справляться с серьёзными очагами проблемы. Такой агрессивный препарат растворяется в спирте и полученной смесью обрабатываются поражённые участки. Остатки обязательно удаляются, так как они выделяют вещества опасные для человека. Применение креозота, возможно, только на поверхностях из бетона или кирпича.
Уксус – самое дешёвое и легкодоступное средство, помогающее при появлении плесени в ванной. Но первым делом нужно ознакомиться с масштабами проблемы. Если это не глобальные очаги, то использование уксуса в такой ситуации, как нельзя кстати. Уксус наносится на поверхности, покрытые чёрной плесенью, и оставляется до полного высыхания. Затем остатки грибковых образований удаляются щёткой с жёстким ворсом, а очищенные места вымываются мыльным раствором.
Перекись водорода всегда есть в домашней аптечке. Сама процедура её нанесения аналогична с использованием уксуса. Такой доступный препарат отлично справиться с образованиями на пластиковых, бетонных и других поверхностях. Однако при его применении на тёмных материалах могут оставаться светлые пятна.
Помимо рассмотренных народных способов, для борьбы с чёрной плесенью подойдут и другие препараты:
пищевая сода;
бытовые отбеливатели на основе хлора;
нашатырный спирт;
раствор борной кислоты.
После использования любых средств важно качественно проверить помещение ванной комнаты, чтобы выветрились все запахи. Если вовремя не принять никаких мер, то чёрная плесень перерастёт в настоящую проблему, как для всех жильцов квартиры, так и для строительных материалов, используемых в отделке ванной. Только комплексно подойдя к вопросу решения проблемы можно вывести плесневый грибок. Поэтому нужно не только обработать очаги, поражённые паразитом, а устранить причину их образования — влагу.
Методы борьбы с повышенной влажностью
Главной причиной повышения уровня влажности в ванной является недостаточная вентиляция помещения. В многоквартирных постройках с этой целью используют естественный способ вентилирования через центральный вытяжной канал. Чтобы проверить качество тяги понадобится обычный бумажный лист, который прикладывается к решётке вентиляции.
Если уровень тяги достаточный, то бумага прилипнет к решётке под воздействием воздушных потоков. Если же бумажный лист держаться не будет, то нужно предпринять меры по прочистке вентиляционного канала. Если проблема, более глобальная, то понадобится монтаж вентиляции принудительно типа — вентилятора. Также когда ванная не используется, нужно с регулярной периодичностью, приоткрывать дверь, чтобы обеспечивать приток воздуха с соседних помещений.
Немаловажное значение имеет температурный режим в ванной комнате. Если в помещении достаточно тепло, то испарение влаги происходит значительно быстрее. В идеале температура в ванной должна быть на несколько градусов выше, чем в других комнатах. С этой целью можно использовать дополнительный тепловой источник.
Важно проверить все сантехнические приборы и трубы водопровода на наличие протечек. При обнаружении любых проблем они подлежат незамедлительному устранению. Желательно произвести замену металлического трубопровода пластиковым аналогом, так как на такой поверхности не происходит образование конденсата.
Если ванная комната контактирует со стеной, выходящей на улицу – это также может быть причиной образования конденсата. Поэтому нужно задуматься об утеплении помещения. Если это первый этаж или частное домостроение, то нужно провести утепление напольной поверхности.
Профилактические мероприятия
Профилактика образования чёрной плесени — лучший способ борьбы с проблемой. Даже при полном устранении плесневого грибка в ванной и несоблюдении простых правил предупреждения её повторного появления, она снова поселится в доме. Поэтому, чтобы нежеланный гость навсегда покинул жилище, существуют профилактические мероприятия, которые навсегда избавят домовладельца от проблемы:
соблюдение правильного уровня влажности не более 30%;
качественное проветривание ванной комнаты;
перед проведением очередного ремонта выполняется обработка всех поверхностей помещения антисептическими препаратами;
регулярная проверка сантехнических приборов и водопроводных труб;
борьба с образованием конденсата – нужно минимизировать количество металлических труб в ванной комнате;
все стыки между ванной и стенами нужно обработать герметиком, а сам поддон оградить от помещения санузла шторкой.
Следуя этим несложным правилам, домовладелец один раз и навсегда избавится от надоедливой чёрной плесени в ванной комнате. Но если же паразит оккупировал ваше жилище, необходимо незамедлительно предпринять все возможные меры по его устранению, которые под силу выполнить в домашних условиях. И тогда грибковая плесень станет простым воспоминанием из прошлого, а не проблемой настоящего.
как избавиться от черного грибка в углах на герметике, чем обработать поверхности, а также обзор средств для очистки и дезинфекции
Душевая кабина — отличная среда для развития плесени. При отсутствии должного ухода, повышенная влажность и температура делают своё дело.
Грибок разрастается «прямо на глазах». Но всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Ниже мы дадим подробную инструкцию о том, как избавиться от чёрной плесени и не допустить её дальнейшего появления в вашей кабинке.
Причины появления грибка
Грибок может появляться в кабинках по следующим причинам:
Конденсат. Из за разности температуры внутри кабинки и снаружи на стеклянных стенках выпадает конденсат, который стекает вниз к уплотнительным резинкам. Влага не успевает полностью высохнуть, это и является причиной появления плесени. Особенно остро такая проблема стоит для душевых со встроенной сауной. Веть разность температур внутри и снаружи такой кабинки может достигать 40 градусов.
Плохая вентиляция. Если в ванной комнате отсутствует циркуляция воздуха, вода не будет успевать испаряться с поверхностей, что приведёт к её застаиванию. Грибку только это и нужно!
Зоны скопления. Если уклон при установки кабинки не соблюдён — вода будет скапливаться по одной из сторон. Если за этим не следить — плесень обязательно «воспользуется» предоставленной возможностью.
Профилактика
Как же не допустить появления грибка? Все логично, нужно устранить причины его появления. Мы выделили следующие рекомендации:
Тщательно вытирайте конденсат. Желательно после проведения водных процедур протирать сухой тряпкой не только внутреннюю часть душевой, но и внешние стёкла. Для профилактики можно так же обрабатывать углы антисептическими средствами.
Обеспечьте хорошую вентиляцию. В ванных комнатах, которые оборудованы душевыми кабинами, желательно иметь систему вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха. Если говорить по простому — в вент. канал должен быть установлен вентилятор.
Если вы покупаете кабинку с турецкой баней внешней системы вентиляции будет недостаточно. Обязательно смотрите, что бы она была оборудована встроенной вытяжкой. Этот позволит уменьшить влажность.
Следите за водой в местах её скопления. Своевременно убирайте лужицы. Выставьте поддон душевой кабины по уровню, что бы жидкость не собиралась на одной из сторон. Для этого вы можете подкрутить ножки каркаса или положить под некоторые из них металлические шайбы.
Очистка от плесени
Если плесень уже на стенках душа и силиконовом герметике — тут нужно принимать радикальные меры.
Для избежания попадания спор в дыхательные пути необходимо выполнять все работы в средствах индивидуальной защиты: перчатках и респираторе.
Так как же избавиться от чёрной плесени и грибка в душе? Есть 2 варианта борьбы с ними: простой и надёжный.
Простой заключается в том, что вам необходимо убрать все следы грибка на поверхностях, для этого отлично подойдет грубая губка или щётка.
Если плесень уже на герметике — его необходимо полностью заменить. Как же убрать старый герметик? Что бы срезать силикон вам понадобиться канцелярский нож. После его удаления необходимо обработать стыки антисептиком, затем их обезжирить и покрыть новым слоем герметика.
Но плесень часто проникает за душевую кабинку, где так же может быть высокая влажность. Поэтому самым надёжным способом будет демонтаж душевой с тщательной дезинфекцией каждого её элемента. Да, времени это может занять не мало, зато результат будет стопроцентный.
Шаг 1. Первым делом необходимо разобрать душевую кабинку. Для этого нужно сперва срезать весь силиконовый герметик в местах стыков, так же как и в предыдущем способе. Затем, если есть такая возможность, кабинку разбирают на составные элементы: крышку, стенки, дверцы, поддон.
Шаг 2. Каждый элемент тщательно осматривают на предмет появления грибка и зачищают пораженные места грубой щеткой.
Особое внимание стоит уделить поддону. Из за некачественного подключения коммуникаций под ним может скапливаться вода, которая способствует появлению плесени. Если грибок образовался на полу или внутренних стенках поддона — нужно проверить герметичность всех соединений водопровода и канализации. И устранить течь, если она есть.
Далее нужно обработать поверхности каждого элемента средством, содержащим хлор. Можно воспользоваться обычной белизной. После того, как нанесенный состав высохнет — желательно покрыть каждый элемент «Антиплесенью».
Шаг 3. Сборка кабинки происходит в обратном порядке. После того, как все элементы установлены на свои места — стыки промазывают новым слоем силиконового герметика. Желательно использовать составы с антигрибковой пропиткой.
Дезинфекция: чем обработать?
Чем же дезинфицируют поверхности, поражённые чёрной плесенью. Для эих целей на рынке есть множество средств. Рассмотрим самые популярные и эффективные из них.
.1. Отбеливатели. Так как содержат хлор — являются отличными дезинфекторами. Плюс, они всегда есть под рукой у хозяек. Самым дешевым и убойным средством этой категории является «Белизна». Её можно нанести на губку и обработать поверхности. Хлор агрессивное вещество — поэтому важно помнить о защитных перчатках.
Вы ведь наверняка слышали, что учёные, которые первыми отыскали гробницу Тутанхамона, умерли совсем скоро после этого великого открытия. Вокруг их смерти витало много слухов о тайном проклятии, древней египетской магии и прочем.
Но учёные связывают уход в иной мир с абсолютно прозаичным явлением. В тканях лёгких мумии обнаружили смертельно-опасный для человека грибок. Им-то, по версии учёных, и «надышались» первооткрыватели. Бытовая плесень конечно не так опасна, но эта история наверняка заставит вас относиться к вопросу гигиены душевой кабинки серьёзнее.
.2. Специализированные средства. Более дорогим, но и более эффективным решением являются специальные средства для борьбы с плесенью. Вот самые популярные из них.
Cillit Bang от черной плесени — специализированное средство известного бренда. Представляет собой плотную пену которая за 10-15 минут способна устранить даже въевшийся грибок. Особенностью является очень едкий запах;
«МилКилл» — это антигрибковая грунтовка, которая содержит в своём составе бактерии, способные довольно легко справиться с плесенью;
Izocid — состав в виде спрея, которым очень удобно обрабатывать труднодоступные места. Многие задаются вопросом: как убрать и очистить плесень в углах душевой? Благодаря своему распылителю, изоцид — самое оптимальное средство для таких целей.
Народные средства
Отдельно стоит отметить народные средства для борьбы с плесенью:
спиртовой уксус — наносится на поверхность в неразбавленном виде и оставляется на ней до полного высыхания;
пищевая сода — для приготовления очищающего состава нужно развести 1 столовую ложку соды в 0,5-0,6 л тёплой воды. Залить состав в бутылку с распылителем и тщательно обработать все проблемные места. Через 10-15 минут можно протереть поверхность тряпкой. Этот состав больше подходит для профилактики, поэтому, если загрязнение серьёзное — лучше воспользоваться другим способом.
медный купорос — является отличным средством, при борьбе с грибком. Разведите столовую ложку вещества в одном литре воды и несколько раз обработайте поражённые участки. Раствор обязательно готовить в железной посуде.
Выводы
Как вы успели понять из статьи, борьба с плесенью — не самое приятное и простое занятие. Поэтому лучше такого не допускать. Ведь все просто:
обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха;
следите за скоплениями воды и своевременно их устраняйте;
после каждого приёма душа вытирайте образовавшийся конденсат.
Согласитесь, ведь совсем не сложно. Эти 3 простых правила позволят вам сэкономить уйму времени и не допустить распространение грибка. И обязательно ухаживайте за своей душевой кабиной, проводите еженедельную чистку, удаляйте появившиеся пятна. Тогда кабинка будет радовать вас долгие годы.
Воздействие черной плесени: симптомы, лечение и профилактика
Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.
Несмотря на широко распространенное мнение, что воздействие черной плесени является серьезной проблемой для здоровья, ни одно убедительное исследование не предполагает, что воздействие этого типа плесени вызывает такие состояния, как рак или заболевание легких.
Плесень — это разновидность грибка. Он присутствует практически везде, в том числе и в воздухе.В целом, нормальное количество плесени в окружающей среде не представляет существенного риска для здоровья здоровых людей с нормальной функцией иммунной системы.
Не существует единого типа плесени под названием «черная плесень» — многие плесени черные. Когда люди используют этот термин, они могут иметь в виду тип под названием Stachybotrys chartarum ( S. chartarum ), также известный как Stachybotrys atra .
Нет никаких научных доказательств того, что воздействие S. chartarum более опасно, чем воздействие любого другого типа плесени.
Однако некоторые люди могут быть более чувствительны к спорам плесени, чем другие, и у них могут развиться респираторные симптомы после вдыхания даже небольшого количества спор. В больших количествах споры плесени могут вызвать недомогание практически у любого человека.
Таким образом, люди должны удалять плесень в доме и принимать меры для предотвращения ее повторного роста.
В этой статье мы рассмотрим некоторые факты и мифы, связанные с воздействием черной плесени. Мы также описываем способы удаления и предотвращения роста плесени в доме.
Существует широко распространенное мнение, что черная плесень — иногда называемая токсичной плесенью — может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку выделяет микотоксины. Микотоксины — это токсичные вещества, выделяемые грибком.
Некоторые исследования показывают, что микотоксины из S. chartarum могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем у людей, живущих в зараженных зданиях.
Одной из таких проблем со здоровьем является микотоксикоз — отравление плесенью. К другим относятся:
На сегодняшний день нет доказательств того, что вдыхание спор плесени вызывает эти симптомы.
Однако воздействие плесени может вызывать и другие симптомы. По данным Министерства здравоохранения Флориды, он может вызывать следующие типы проблем со здоровьем:
Аллергия и раздражение
Люди, страдающие аллергией, могут быть более чувствительны к плесени, чем другие. При контакте с плесенью у них могут появиться такие симптомы, как:
Тяжелая аллергия на плесень вызывает более серьезные симптомы, включая одышку.
Воздействие плесени также может усугубить астму или проблемы с легкими у людей с уже существующими заболеваниями легких.
Исследование 2012 года показало, что младенцы и дети младшего возраста, подвергшиеся воздействию плесени в домашних условиях, имеют повышенный риск развития астмы к 7 годам. В ходе исследования было изучено 289 домов и 36 типов плесени.
Однако S. chartarum не входил в число трех типов плесени, наиболее сильно связанных с развитием астмы.
Исследование, опубликованное в 2004 году Институтом медицины (IOM), показывает, что времяпрепровождение во влажных помещениях связано с респираторными симптомами, включая симптомы астмы.
Инфекция
Для большинства людей со здоровой иммунной системой плесень не проблема.
Однако люди с ослабленной иммунной системой — например, люди с неконтролируемым ВИЧ, пациенты с трансплантатами или люди, проходящие лечение рака — подвержены риску грибковых инфекций.
Токсическое воздействие
Некоторые люди считают, что черная плесень особенно опасна, поскольку выделяет микотоксины. Однако факт в том, что все плесени способны производить микотоксины.Тот факт, что плесень присутствует, не означает, что она производит эти токсины.
Большинство случаев микотоксикоза возникает в результате употребления в пищу заплесневелых продуктов, а не в результате вдыхания спор грибов дома или на улице. Доказательства не указывают на то, что вдыхание или прикосновение к плесени может вызвать микотоксикоз.
Отчет МОМ за 2004 год не смог подтвердить утверждения о том, что такие проблемы, как усталость, заболевание легких или рак, являются результатом воздействия плесени.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что очень мало сообщений об уникальных или редких состояниях здоровья, вызванных плесенью в доме.
Резюме
Похоже, что многие виды домашней плесени — не только черная плесень — могут вызывать проблемы со здоровьем у некоторых людей, но не у всех.
Однако длительное воздействие плесени в доме может быть вредным для здоровья.
Наибольшему риску появления симптомов воздействия плесени подвержены следующие люди:
младенцы и дети
пожилые люди
люди с аллергией или астмой
люди с ослабленной иммунной системой
Основные проблемы со здоровьем, кажется, связаны аллергии и раздражению, которые обычно вызывают респираторные симптомы.
Люди с ослабленной иммунной системой также могут иметь риск грибковой инфекции.
Поделиться на Pinterest Человек, подозревающий, что у него аллергия на плесень, должен поговорить с врачом.
Врач может диагностировать аллергию на плесень, основываясь на симптомах человека, его медицинском и семейном анамнезе. Они также могут выполнять тесты, в том числе:
кожный укол, чтобы проверить реакцию на общие аллергены
анализы крови, измерить реакцию иммунной системы на плесень и проверить наличие аллергии на определенные виды плесени
Чтобы диагностировать системную грибковую инфекцию у человека с ослабленной иммунной системой, врач может взять образец крови.В некоторых случаях может потребоваться дальнейшее тестирование.
Лечение аллергии на плесень аналогично лечению других типов ингаляционной аллергии. Варианты включают:
по возможности избегать аллергена
полоскание носа, чтобы вымыть споры плесени из носа
антигистаминные препараты, остановить насморк, чихание и зуд
противоотечные спреи для носа, краткосрочное средство от заложенность
назальные кортикостероиды для уменьшения воспаления
пероральные деконгестанты для уменьшения заложенности
В качестве долгосрочного решения врач может порекомендовать иммунотерапию.Это включает в себя серию прививок от аллергии в течение нескольких лет.
Иммунотерапия может быть очень эффективной, но она подходит только для определенных типов аллергии на плесень.
Люди должны одинаково обращаться со всеми плесневыми грибами, когда дело доходит до их удаления из дома.
Для этого:
Удалите видимый рост плесени с твердых поверхностей с помощью коммерческого средства для удаления плесени, горячей мыльной воды или смеси из 1 стакана отбеливателя на галлон воды.
Удалите и выбросьте мягкие или пористые материалы, такие как ковры, изоляционные материалы или стеновые панели, на которых видны следы плесени.
Обратитесь к специалисту, если в доме наблюдается обширный рост плесени или возникают аллергические реакции при очистке заплесневелых поверхностей.
Поделиться на PinterestТщательное удаление плесени может помочь в долгосрочном облегчении аллергических симптомов.
Плесень хорошо растет во влажной и влажной среде.
Самый эффективный способ предотвратить рост плесени — следить за уровнем влажности в доме. Оно должно быть не выше 50% в течение дня.
Регулярно проверяйте уровень влажности, так как он может меняться каждые несколько часов.
При необходимости используйте осушитель, особенно во влажные месяцы.
Чтобы предотвратить появление плесени, человек может также предпринять следующие шаги:
Регулярно осматривать здание на предмет повреждений, нанесенных водой и плесени.
Регулярно убирайте ванную и устраняйте плесень и грибок, как только они появляются.
Используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной или откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию.
Установите кондиционер с высокоэффективным воздушным фильтром для твердых частиц — более известным как HEPA-фильтр — для удаления спор плесени из воздуха.
Добавляйте в краски ингибиторы плесени, чтобы остановить рост плесени на стенах и потолках.
Не используйте ковер на кухне, в подвале или в ванной комнате.
Утилизируйте старые книги и газеты, так как они могут быстро заплесневеть, если намокнуть.
Немедленно справьтесь с наводнениями, просушив мягкую мебель и очистив влажные предметы с помощью коммерческих продуктов.
Утилизируйте ковры, поврежденные наводнением.
Для предотвращения или уменьшения симптомов аллергии на плесень:
Закройте окна на ночь, так как в прохладные и влажные ночные часы в воздухе больше спор плесени.
Надевайте респиратор во время работы в саду.
Оставайтесь в помещении после ливня, в сырую погоду и в другое время, когда много плесени.
Также используйте соответствующие средства защиты при очистке от плесени в промышленных условиях или после стихийных бедствий.
Осушители можно приобрести в Интернете.
Согласно текущим исследованиям, воздействие черной плесени не более опасно, чем любое другое воздействие плесени.
Невозможно избежать воздействия плесени — споры почти повсюду вокруг нас.
В больших количествах или у людей с аллергией контакт с плесенью может вызвать симптомы аллергии. У людей с сопутствующими заболеваниями это может привести к более серьезным осложнениям.
Независимо от типа плесени важно удалить ее из дома из соображений гигиены и здоровья.
Всем, кто обеспокоен воздействием плесени на свое здоровье, следует обратиться к врачу.
Как избавиться от черной плесени — Как избавиться от вещей
Вы когда-нибудь замечали вокруг своего окна или оконного кондиционера черное вещество, растущее вокруг уплотнения? Если да, то у вас проблема с черной плесенью.С черной плесенью нужно бороться немедленно, поскольку ее чрезмерное вдыхание может быть чрезвычайно опасно для вашего здоровья.
Черная плесень, известная в науке как Stachybotrys chartarum, представляет собой грибок, который обычно образуется на поверхностях на основе целлюлозы, таких как герметик для окон, гипсокартон и некоторые виды полов. Существует много различных видов черной плесени, и лишь некоторые из них опасны. Вид, который растет в доме, выделяет вредные токсичные споры во влажном состоянии, которые могут серьезно навредить вашему здоровью, если с ними не обращаться должным образом.
Некоторые симптомы плесневой болезни включают респираторные симптомы (хрипы, кашель), заложенность носа и пазух или насморк, а также раздражение глаз. Если вы заметили что-либо из этих вещей в течение длительного периода времени, проведя некоторое время в определенном месте, вероятно, у вас заражение плесенью. Вот несколько способов избавиться от плесени в доме.
1. Избавьтесь от источника влаги.
Плесень не может расти в сухих местах. Если вы обнаружите свою проблему, вам нужно сначала разобраться, насколько влажно это место.Если на ковре или гипсокартоне образовалась плесень, попробуйте использовать осушитель. Если форма находится вокруг оконной рамы, это поможет повторно закрыть окно с помощью пистолета для уплотнения.
В любом случае вы должны держать участки в вашем доме осушенными, так как слишком высокая влажность может разрушить структурную целостность древесины в вашем доме. Однако вам определенно следует осушить весь дом, если у вас стойкая проблема с черной плесенью.
2. Проветрите помещение.
Убедитесь, что место, где вы будете работать, хорошо проветривается.Это защитит вас от самой плесени и потенциально вредных чистящих средств, которые вы можете использовать. Отбеливатель, например, может быть опасен при вдыхании его паров.
Хороший способ сделать это — открыть окно и обдувать его вентилятором в направлении окна. Это поможет уберечь споры плесени и пары чистящих средств от тела и лица.
3. Надевайте защитные средства! Все снаряжение, все время.
При чистке черной плесени и окружающей ее области очень важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.Вам потребуются защитные очки, респираторная маска, резиновые перчатки, закрывающие все ваше предплечье, и рубашка с длинным рукавом.
Очки защитят ваши глаза от вредных спор, выделяемых плесенью, которые могут привести к серьезной инфекции глаз, если их не защитить. Респираторная маска очищает вдыхаемый вами воздух, чтобы эти опасные споры не попадали в дыхательную систему. Всегда держите кожу прикрытой, чтобы предотвратить дальнейший контакт.
Нет оправдания тому, чтобы не носить защитную одежду при работе с потенциально опасными веществами!
4.Техника отбеливания.
Теперь, когда вы одеты в индивидуальную защитную одежду, а пораженная область осушена и высушена, пора приступить к работе по избавлению от плесени. Для большинства поверхностей смесь хлорного отбеливателя и воды эффективно уничтожает плесень, но кислородный отбеливатель является более безопасным вариантом, поскольку он не содержит токсичных химикатов, которые есть в отбеливателе на основе хлора.
Вам нужно налить 1 литр воды и полстакана отбеливателя в распылитель.Распылите смесь на пораженную поверхность, затем щеткой с жесткой щетиной хорошо потрите смесь и нанесите ее на пораженную поверхность.
У использования отбеливателя есть свои недостатки — он не впитывается в пористые поверхности, такие как дерево или ковры, поэтому действительно работает только с окнами, шторами и стеклом.
5. Альтернативные средства правовой защиты.
Хотя он часто может быть эффективным при уничтожении черной плесени, EPA не рекомендует использовать какие-либо отбеливатели для уничтожения черной плесени, поскольку отбеливатель также может быть опасен для вашего здоровья.Вместо этого многие эксперты предлагают использовать натуральные средства, включая масло чайного дерева и белый уксус.
Масло чайного дерева, хотя и немного дороже, чем другие средства, описанные в этой статье, вероятно, является наиболее эффективным способом естественного уничтожения черной плесени. Масло чайного дерева — естественный грибок и убийца микробов, поэтому нанесение 1 чайной ложки масла на 1 стакан воды должно быть очень эффективным способом удаления черной плесени с большинства поверхностей. Просто смешайте с пульверизатором и вытрите.
Масло чайного дерева также подходит для пористых поверхностей, таких как плитка и дерево.Если оставить на какое-то время, масло впитается и проявит антисептическое волшебство после того, как вы удалите плесень.
Бутылка с распылителем белого дистиллированного уксуса также хорошо помогает уничтожить черную плесень на пористых и непористых поверхностях, при этом нет необходимости ни с чем смешивать уксус. Это кислотный антибактериальный агент, поэтому он хорошо подходит для очистки. Это может вызвать запах в доме на короткое время, но я думаю, мы можем согласиться, что это лучше, чем плесень по всему дому.
6.Установите новые окна или ковры.
Если у вас старые окна и / или ковры, возможно, пришло время заменить их, если проблема с плесенью не исчезнет. Деревянные оконные рамы со временем могут гнить из-за влажности, а внутри дерева могут даже расти потенциально опасные грибки.
Замена окон и ковров — обычно очень дорогостоящий процесс, но он определенно принесет пользу вашему здоровью и общей стоимости вашего дома. Если вы занимаетесь этим, подумайте о том, чтобы покрыть свои комнаты ламинатом или древесиной твердых пород вместо ковра, и подумайте об установке оконных рам из алюминия вместо деревянных.
Итак, есть несколько вариантов устранения проблемы с черной плесенью, но суть в том, что с ней нужно бороться как можно скорее. Крайние случаи заражения плесенью приводят к смерти и постоянным проблемам с дыханием и носовыми пазухами. Если вы часто чувствуете частый насморк и, кажется, он не проходит, возможно, вам придется поискать заражение черной плесенью повсюду и немедленно с ним бороться.
BTS (방탄 소년단) Официальный MV «Life Goes On»
[Стих 1: Чон Кук, Чимин]
Eoneu nal sesangi meomchwosseo
Amureon yegodo hana eopsi
Bomeun gidarimeul Yegodo Yegodo Hanna eopsi
Bomeun gidarimeul Yegodo Yegodo Yeşilköy
Honja gane sigani
Mianhae maldo eopsi, yeah
[Стих 2: RM]
Oneuldo biga naeril geot gata
Heumppeok jeojeobeoryeonne
Ajikdo meomchujil ana
Jeo meokgureumberano 24 doellya
номи джун гамги
Deokbune nulleoboneun meonji ssain doegamgi
Neomeojin chae cheonghaneun eotbakjaui chum
Gyeouri omyeon naeswija
Deo tteugeoun sum
[Pre-ohchorus: Vchiij5 Barkams angamgi 9024, Jungkooka 9024 tteugeoun sum
[Pre-ohchorus: Vchiij5 Barkama angamgi 9024, Jungkooka 9024] du nuneul gama
Yeogi nae soneul jaba
Jeo miraero daranaja
[Припев: Чон Кук и Чимин] 90 245 Как эхо в лесу
Haruga doraogetji
Amu ildo eopdan deusi
Да, жизнь продолжается
Как стрела в голубом небе
Tto haru deo naragaji
На моей подушке, на моем столе
Да, жизнь продолжается
Как это снова
[Куплет 3: SUGA]
I eumageul billyeo neoege na jeonhalge (Ay)
Saramdeureun marhae sesangi da byeonhaetdae (No)
Mh-hm-hm-hm
Dahaenghido uri saineun yeotaeneun
Ajik J-Hope, Jung Kook]
Neul hadeon sijakgwa kkeut ‘annyeong’iran mallo
Oneulgwa naeireul tto hamkke ieobojago (Ох, ох, ох, ох, ох, ох)
Ох Меомчвоитджиман эодуме сумхэрун
, Чтакан тикантеун
: В и Чон Кук, Джин]
Ккеучи бойджи ана
Чулгуга итгин халкка
Бари ттэджиджил ана ана ох
Джамси ду нунеул гама (Гама)
Йоги наэ сонеул джаба (Джаба) 9024 ох5, Джео мираро даранаджа Припев: Все, Чимин]
Как эхо в лесу
Haruga dor aogetji
Amu ildo eopdan deusi
Да, жизнь продолжается (О, воах)
Как стрела в голубом небе
Tto haru deo naragaji (Naragaji)
На моей подушке, на моем столе
Да, жизнь продолжается
Вот так снова
[Outro: Jimin & V]
Я помню
Я, я, я помню
Ах, ах
Я помню
Я, я, я помню
А, ах
Дата выпуска
20 ноября 2020 г.
Как сделать Избавиться от черной плесени
Умный парень
ОКОЛО | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | СТАТЬИ | Пресс-релизы | Филиалы | FAQ’S | ПОДЕЛИТЬСЯ Авторизоваться | Присоединяйтесь к нам
Около
Ключевые слова
Статьи
Пресс-релизы
Филиалы
FAQs
ПОДЕЛИТЬСЯ
Логин
Присоединяйтесь к нам
Как избавиться от черной плесени разделочной доски
Много лет назад мне подарили небольшую разделочную доску, вроде как подарок для шутки.Но это было ужасно удобно, и, как видно по шрамам, им хорошо пользовались.
Меня не беспокоили шрамы, а вот черная плесень, которая возникла из-за того, что я никогда не наносила защитное масло на эту доску, беспокоила.
Какое-то время меня это беспокоило, но по какой-то причине я решил, что мне действительно нужно разобраться с этим вчера.
Я порылся в Интернете в поисках исправлений, и некоторые люди рекомендовали использовать раствор отбеливателя.
Итак, я налил раствор отбеливателя в стакан, смочил покрытую плесенью деревянную ручку шпателя в качестве теста, и не добился успеха.
Затем я попробовал замочить в отбеливателе, но даже это не помогло.
В тот момент я решил, что подойдет что-нибудь более мощное, поэтому я откопал свою ручную шлифовальную машинку и принялся за работу.
Я натворил большой беспорядок, но на то, чтобы отшлифовать его, не потребовалось много времени, и разница просто невероятная.
На спине все еще есть крошечный кусочек черного, но я думаю, что смогу жить с этим количеством.
И чтобы предотвратить появление новых проблем с плесенью в будущем, я покрыл доску красивым слоем масла, которое получил с разделочной доской, которую получил на Рождество.
Я решил, что мои ручки шпателя — безнадежное дело, потому что, если бы я отшлифовал их, как шлифовал доску, они больше не были бы подходящего размера, чтобы удерживать резиновую часть шпателя. Думаю, он бы сразу отвалился.
Но! У меня есть один новый шпатель с деревянной ручкой, который я недавно купил в Aldi, и, поскольку унция профилактики стоит фунта лечения, я нанесла слой масла на эту ручку.
Я также смазал маслом старые ручки шпателя, потому что решил, что смогу, по крайней мере, предотвратить рост новой плесени.
Я уверен, что я не единственный, кто имел дело с этой проблемой, поэтому мне очень интересно услышать, есть ли у вас еще советы для меня. Делитесь!
____________________________
П.S. Food Waste Friday закончилась сегодня в «Просто будучи мамой». И для протокола, сегодня я готовлю компост из ананаса и очень мягкого, отвратительного авокадо.
365 пост Джошуа: за дверью
Старый рост: поиск образцов плесени и победа над плесенью-1 • Eurogamer.net
Что может быть хуже черной плесени?
Old Growth — это побочная миссия в Control , которую вы можете начать после того, как закончите Порог.
Эмили Поуп попросит вас найти доктора Андерхилла из ее колледжа, которая изучает плесень, растущую под Центром исследований. Это отправит вас в скрытый подземный мир Исследовательского сектора.
Здесь вы обнаружите Яму и бывших сотрудников Бюро, которые были заражены грибком. Похоже, у Шипения есть конкуренция, когда дело доходит до вторжения в Бюро Контроля.
На этой странице:
Нужна дополнительная помощь в поисках самого старого дома? Затем ознакомьтесь с нашим центром пошагового руководства по Control со ссылками на все наши руководства по Control.
Как начать контроль над старым ростом
Вы можете начать Old Growth, поговорив с Эмили Поуп в зале заседаний в Central Executive после того, как вы запустили My Brother’s Keeper.
Перед тем, как приступить к этой миссии, убедитесь, что вы разблокировали способность Левитации, победив Сальвадора в My Brother’s Keeper.
Найдите доктора Андерхилла под Центральным исследовательским центром
Эмили Поуп попросит вас найти ее друга, доктора Андерхилла. Очевидно, она изучала плесень, растущую по всему Старому дому.
Чтобы найти ее, вам нужно отправиться в Центральный исследовательский центр, воспользовавшись секторным лифтом или постом, пройдя через контрольные точки.
В любом случае идите на самый нижний этаж Центрального исследовательского центра. Ищите черные растения, растущие возле электрических фонарей. В углу возле этого растения вы найдете дыру.
Спрыгните в яму, используя способность левитации, чтобы безопасно приземлиться.
Добро пожаловать в Яму.
Пройдите в следующую комнату и используйте способность «Запуск», чтобы поставить электрическую коробку в розетку рядом с дверью, через которую вы только что прошли.Это повторно активирует лифт, позволяя вам легко входить в яму и выходить из нее.
:: 20 лучших игр для Xbox One, в которые можно играть прямо сейчас
Как только вы это сделаете, пройдите через дверь в следующую комнату.
Вы можете найти сундук на небольшом выступе справа от вас.
Пройдите через дверь четвертого уровня допуска и поговорите с доктором Андерхиллом.
Найденные предметы:
Исследования и записи — Исследования — Контрольный счет для пороговой полезности
(На столе позади доктораЛаборатория Андерхилла.)
Корреспонденция — Неофициальная — Андерхилл: Регистрация
(На тележке с правой стороны лаборатории доктора Андерхилла)
Исследования и записи — Исследования — Порог плесени
(На столе слева от лаборатории доктора Андерхилла)
Расположение предметов коллекционирования — Threshold Utility Counteressay, Underhill: Checking In и Mold Threshold.
Соберите пять образцов пресс-форм для Доктора.Андерхилл
Доктор Андерхилл попросит вас найти пять различных образцов плесени. Пройдите в дверь справа, поднимитесь по лестнице и пройдите через дверь, чтобы пройти дальше в Яму.
Следуйте по коридору вправо, спустившись по лестнице, чтобы найти сундук и коллекционный предмет.
Пройдя через другой дверной проем, вы попадете в главную комнату Ямы.
Убейте первых двух зараженных грибком людей, с которыми вы встретитесь, и окажетесь на плато с видом на Яму.
Яма — очень опасное место, поэтому лучше уничтожить врагов, прежде чем отправиться дальше. Для этого оставайтесь на плато.
В правом нижнем углу дома есть еще два человека, инфицированных грибком, но существа, на которые вы хотите направить свою огневую мощь, — это живые грибы. Они будут плевать в вас ядом, в результате чего вы останетесь мертвым после четырех или пяти выстрелов, в зависимости от вашего здоровья.
Лучший способ убить их — стрелять в них из служебного оружия и поднимать свой щит, когда вы видите фиолетовый яд, приближающийся к вам.Если вы еще не разблокировали щит, выполните миссию «Хорошая защита».
Всего этих живых грибов четыре. Каждый выглядит как более тонкая версия людей, зараженных грибком.
Что бы вы ни делали — не трогайте фиолетовый пол.
Наилучший порядок поиска образцов:
Тип E
Тип D
Очистите контрольную точку
Тип A
Тип B
Тип C
Найденные предметы:
Файлы дела — Измененные предметы — Дополнение «Розовый фламинго»
(Внизу правого коридора перед входом в главную комнату Ямы.)
Расположение предмета коллекционирования — Дополнение «Розовый фламинго»
Как найти контрольную точку ямы
После того, как вы сделали Яму полубезопасной. Поднимитесь к лестнице прямо напротив плато, на котором вы стоите.
Поднимитесь по лестнице и пройдите через дверной проем, чтобы найти Контрольную точку.
Очистите его, и вы сможете быстро спуститься в Яму, когда захотите.
Где найти Тип A: растет рядом со свежими трупами
В комнате с Контрольной точкой пройдите за колонну, и вы найдете небольшую комнату, содержащую Тип А.
Если у вас проблемы, следуйте за трупами.
Местоположение типа А.
Где найти тип B: растет возле туалетов
В дальнем левом углу главной камеры Ямы вы увидите отверстие с надписью о туалете рядом с ним.
Пройдите через это отверстие, и вы окажетесь в том, что раньше было ванной. В левом углу вы найдете все туалеты, сгруппированные вместе.
Поднимитесь на этот блок-форму для унитаза, и вы увидите Тип B, растущий из унитаза.
Поднимитесь на туалетный блок, чтобы добраться до типа B.
Где найти Тип C: растет возле телевизоров
Собрав Тип B, идите дальше по коридору от бывшей ванной.
Продолжайте идти мимо стола и подниматься по лестнице, пока не найдете дверной проем с надписью «Лаборатория 05».
Войдите в эту лабораторию, и вы обнаружите, что образец растет перед телевизором.
Пройдите через дверь в лабораторию 05, чтобы найти Type C.
Где найти Тип D: растет возле лестниц
Идите к лестнице прямо за плато, и вы войдете. Вы найдете Тип D под лестницей.
Рядом есть сундук.
Местоположение Типа D.
Где найти Тип E: Растет возле Ямы
Спрыгните к столу прямо под ним, где вы впервые войдете в Яму, чтобы найти этот образец.
Местоположение Типа E.
Поговорите с доктором Андерхиллом
Как только вы соберете все образцы, верните их доктору.Андерхилл.
Она даст вам загадочную таблетку и попросит исследовать источник плесени.
Исследование ямы
Вернитесь в главную комнату Ямы и спуститесь через Яму в центре комнаты. Это огромная дыра в полу, из которой выходит пурпурный дым.
Убейте двух встретившихся вам грибов. Вы также можете получить доступ к сундуку и собрать его, сбив груду щебня, скрывающую дверной проем. Это приведет к небольшому офисному помещению, где вы можете взлететь на уступ, чтобы найти сундук.
Направляясь налево, вы попадете в яму. Продолжайте идти по коридору, чтобы найти сундук, убивая зараженных грибком людей, с которыми вы встретитесь. Следуйте по коридору налево, и вы попадете в другой коридор, из которого, похоже, растут корни.
Идите по коридору и убейте грибов, которых найдете там.
Возьмите сундук в углу рядом со всеми манекенами, прежде чем прыгнуть в дыру, чтобы сразиться с Молд-1.
Найденные предметы:
Мультимедиа — Записи FBC — Пороговый журнал 1
(На полу, когда вы спускаетесь на самый нижний уровень Ямы.)
Файлы дела — Измененные предметы — Дополнение к воздушному шару
(В комнату, в которую вы сначала войдете на дно ямы, сбейте грохот справа от вас, чтобы открыть дверной проем, затем поднимитесь на верхний уровень и снимите его со стола.)
Мультимедиа — Записи FBC — Пороговый журнал 2
(На полу в комнате перед битвой с Молд-1.)
Расположение предметов коллекционирования — Журнал пороговых значений 1, Дополнение к воздушным шарам и Журнал пороговых значений 2.
Как победить Mold-1 в Control
Перед тем, как сражаться с Молд-1, убедитесь, что у вас есть лучшая модификация Headshot Boost для выбранной вами формы оружия. Вы будете целиться прямо в голову Mold-1, так что это даст вам преимущество перед существом.
Левитируя в яму, вы попадете в дом Молда-1.
Подождите, пока в нижней части экрана не появится шкала здоровья Mold-1, потому что любой урон, который вы нанесете Mold-1 до этого, не будет засчитан.
Mold-1 атакует вас, выплевывая ядовитые пули и выбрасывая в вас одну руку.Вы можете избежать этих атак, паря по комнате или прячась за одним из больших блоков.
Лучший способ атаковать Mold-1 — попеременно использовать свои способности запуска и затем наносить удары своим служебным оружием. Цельтесь в среднюю, самую большую голову Mold-1, чтобы нанести наибольший урон. Вы также захотите попробовать запустить как можно больше грибных шаров, свисающих с потолка в Mold-1, так как они нанесут дополнительный урон.
Есть способ убить Mold-1, не получив повреждений.Когда вы войдете в комнату Mold-1, вы приземлитесь за большим кубоидом. Если вы пойдете в правую сторону — до точки, где вы можете атаковать Mold-1, но все еще будете частично скрыты блоком — Mold-1 не будет атаковать вас. Это позволит вам просто убить Mold-1, не получив повреждений.
Постарайтесь встать здесь, чтобы не подвергнуться атаке Mold-1.
Вернуться в Андерхилл
После того, как вы убьете Молд-1, пройдите через дверной проем в задней части дома. Если вы не можете его найти, он на удивление хорошо спрятан, просто бегите по краю комнаты.
Это тот дверной проем, который вы ищете.
Пройдите в этот дверной проем и очистите контрольную точку, которую найдете. Также в этой комнате есть сундук и предмет коллекционирования.
Используйте контрольную точку, чтобы быстро вернуться в Центральный исследовательский центр, а затем возвращайтесь к доктору Андерхилл так же, как вы ее нашли.
Поговорите с доктором Андерхилл, и она будет менее чем счастлива, что вы убили Молд-1.
Предметы коллекционирования, которые необходимо найти:
Мультимедиа — Записи FBC — Порог 3
(В темном углу в комнате с Контрольной точкой после Mold-1.)
Расположение коллекционного — Порог 3.
Пришло время отправиться в таинственное Федеральное бюро контроля. Наше прохождение Control может помочь вам пройти сюжетные миссии, в том числе «Добро пожаловать в самый старый дом», «Неизвестный звонящий», «Режиссерское переопределение», «Old Boy’s Club», «Порог», «Хранитель моего брата», «Лицо врага», «Финское танго», «Полярис» и «Взять под контроль».

Ремонт стиральной автомат машины: подробно о неисправностях, диагностике и устранению поломок

Авг 1, 2021 автор Разное

подробно о неисправностях, диагностике и устранению поломок

Любая бытовая техника не вечна, и стиральная машина не исключение. В результате длительной эксплуатации или неаккуратного пользования элементы устройства истираются и разрушаются, техника приходит в негодность. В некоторых случаях возможен ремонт стиральных машин своими руками. А вот при возникновении крупных неполадок лучше обратиться в сервисный центр.

Устройство стиральных машин
Мало кто из владельцев стирального аппарата задумывается над его устройством и принципами работы. Однако, чтобы самостоятельно отремонтировать забарахлившую стиральную машину автомат в домашних условиях, необходимо знать ее внутреннее строение и назначение основных узлов и деталей.
Управление
Основная деталь в современной стиральной машине — модуль управления. Именно с помощью управляющей платы, которая представляет собой металлическую подложку с множеством резисторов, диодов и других элементов, происходят все процессы стирки: запуск и остановка машины, нагревание и слив воды, отжим и сушка белья.
От специальных датчиков модуль получает информацию о том, как действовать в тот или иной отрезок времени. В машинке используется три датчика:
прессостат — показывает уровень воды в баке;
термостат — определяет температуру воды;
таходатчик — контролирует количество оборотов двигателя.
Управляющий модуль — не только самая важная, но и наиболее дорогостоящая деталь стирального устройства. Если он выйдет из строя, то машинка начинает «чудить» или вовсе отказывается выполнять свою работу. Без специальных навыков ремонта электронной техники не стоит самостоятельно чинить плату. Чаще всего эту деталь полностью меняют либо отдают на починку профессионалам.
Исполняющие устройства
Получив от хозяйки машины соответствующие указания по стирке (режим, температура воды, необходимость дополнительного полоскания и другие), и проверив состояние датчиков, модуль управления отдает необходимые приказания исполняющим механизмам.
С помощью специального устройства УБЛ блокируется дверца загрузочного люка. В таком состоянии машина будет находиться до окончания стирки, и лишь спустя 2-3 минуты после слива воды модуль управления подаст сигнал о разблокировке люка.
Через клапан в бак устройства подается вода. Как только прессостат покажет, что бак наполнен, подача воды автоматически прекратится.
За нагрев воды отвечает трубчатый электронагреватель (ТЭН). От модуля он получает сигнал о времени включения и температуре, до которой необходимо нагреть воду в баке.
За вращение барабана отвечает двигатель машины, который через ремень или напрямую соединяется со шкивом барабана. Момент запуска и остановки, а также скорость вращения контролирует управляющий модуль.
Слив отработанной воды осуществляется с помощью помпы. Сливной насос откачивает воду из барабана и отправляет ее в канализационную трубу.
Такие на первый взгляд несложные механизмы под управлением электронного модуля выполняют всю работу стирального агрегата.
Бак стиральной машины
Бак — герметичная емкость из пластика, занимающая большую часть корпуса стиральной машины. Внутри бака расположен барабан для загрузки белья и ТЭН.
Бак стиральной машины состоит из двух частей, соединенных металлическими скобами или болтами. Забор и слив воды происходит через специальные патрубки, подведенные к стенкам бака. Для уменьшения вибрации, возникающей при вращении барабана, верхняя часть бака к корпусу машины крепится на пружины, а нижняя — с помощью амортизаторов.
Барабан изготавливают из высококачественного нержавеющего металла. Вращаясь в нем белье стирается и отжимается, полностью очищаясь от загрязнений. Резиновая манжета, расположенная между баком и барабаном, обеспечивает герметичность конструкции.
Проблемы и их устранение
Каждая хозяйка знакома с неприятной ситуацией, когда сломалась стиральная машина и белье приходится достирывать вручную. В некоторых случаях можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров, устранить возникшую неполадку. Вот перечень проблем, решение которых не требует специальной квалификации.
Не включается стирка
Одна из распространенных проблем, возникающих со стиральными аппаратами, когда при нажатии кнопки включения цикл стирки не запускается. Если при этом не загорелись индикаторы на панели управления, значит, дело в электрическом снабжении агрегата. Надо проверить розетку, вилку и сетевой фильтр.
В том случае, когда машина не включается, но моргает всеми индикаторами, можно подозревать поломку УБЛ или управляющего модуля. С розеткой разберется любой начинающий мастер, а вот заменой УБЛ или электронной платы должен заниматься специалист.
Не набирается вода
В том случае, когда в бак не набирается вода, в первую очередь надо проверить, есть ли вода в водопроводной системе. Убедившись, что в этом плане все нормально, необходимо прочистить подающий шланг и впускной фильтр. Если неисправности в подводящих воду узлах исключены, значит сломался блок управления.
Не нагревается вода
О том, что вода не нагревается, можно узнать, прикоснувшись к стеклу загрузочного люка. Если в установленном режиме стирки предусмотрена температура более +30°С, а стекло остается холодным, значит, проблема «налицо».
Причин возникновения неисправности несколько:
перегорел ТЭН;
вышел из строя термостат;
ошибка программы.
ТЭН и термостат — расходные комплектующие, которые время от времени требуют замены. Чтобы ликвидировать ошибку управляющего модуля, надо перезапустить программу. Если же проблема осталась, придется поменять программное устройство.
Не крутится барабан
Еще одна неприятная ситуация — машинка работает, но барабан не крутится. В этой ситуации подозревают следующие неполадки:
порвался или слетел приводной ремень — барабан легко проворачивается рукой;
остановился двигатель;
между баком и барабаном застрял посторонний предмет;
ошибка программы.
Застрявший предмет владелец машинки сможет извлечь сам, а вот с ремонтом двигателя и заменой ремня лучше обратиться в мастерскую.
Не сливается вода
За слив отработанной воды отвечает сливной насос (помпа). Чтобы мелкие предметы, оставленные в карманах одежды по рассеянности хозяйки, не забили канализационную трубу, в помпе предусмотрен фильтр, который иногда следует чистить. Если забит фильтр или сломалась помпа, машинка не будет сбрасывать грязную воду. Выход из сложившейся ситуации очень прост — прочистить фильтр или поменять сливной насос. С починкой помпы справится лишь опытный мастер.
Из стиральной машины течет вода
Бывает, что во время стирки из машинки на пол сочится вода. Важно отследить, как часто это происходит. Если такая неприятность случилась один раз (например, при стирке тюля), надо использовать меньше порошка. Дело в том, что легкая материя взбивает много пены, которая просачивается в мельчайшие технологические отверстия и растекается по полу в виде луж.
В том случае, когда вода вытекает при каждой стирке, причины неисправности следующие:
треснула прокладка на шланге для подвода воды;
порвалась резиновая манжета люка;
пропускает воду патрубок.
Обнаружив, где именно машинка пропускает воду, надо заменить испорченные детали. При таких поломках починить стиральную машину дома своими руками не составит особого труда.
Машина сильно вибрирует
Исправная современная машина работает довольно тихо. Если агрегат стучит и ревет, словно ракета при запуске, надо искать неисправность.
Причины стука:
неправильная установка — при монтаже надо следить, чтобы машинка стояла на полу прочно, в одной плоскости;
инородный предмет, застрявший между баком и барабаном;
износившийся подшипник;
дисбаланс при загрузке белья;
вышедшие из строя амортизаторы.
Если причина неисправности кроется в износившихся амортизаторах и подшипниках, детали придется заменить. В остальных случаях надо правильно использовать стиральный аппарат: при загрузке белья равномерно распределять его в барабане, убирать из карманов одежды посторонние предметы, стирать проблемные изделия в мешочках.
Загрузочный люк не открывается
Стирка закончилась нормально, но открыть дверцу люка не представляется возможным. Причин возникновения неполадки несколько:
сломана ручка или замок дверцы — требуется замена изношенной фурнитуры;
не срабатывает устройство блокировки люка;
вышел из строя модуль управления.
Если блокировка дверцы связана с ошибкой программы, надо на несколько минут отключить машинку от сети и затем снова попробовать открыть люк. При поломке УБЛ устройство придется менять. Это можно сделать самостоятельно.
Не отжимает
Обычно процесс стирки заканчивается отжимом белья. Машинка не сбрасывает воду и отказывается отжимать белье в следующих ситуациях:
программа стирки установлена неверно — при стирке шерсти, шелка и других деликатных материалов отжим не предусмотрен производителем;
дисбаланс белья — барабан не может вращаться на высоких оборотах, так как белье неравномерно распределено внутри машины;
сломана помпа, машина не сбрасывает воду, как следствие, не переходит к отжиму;
может сломаться таходатчик;
неполадки с двигателем, например, износ щеток.
В любом из этих случаев необходимо в первую очередь отключить прибор от сети, через сливное отверстие в помпе удалить воду из бака, разблокировать дверь и только после этого искать причину сбоя.
Бьется током
Стиральная машина — электрический прибор, при установке которого необходимо заземление. Если корпус бьет током, значит, неисправна электропроводка. Причиной неполадки может стать разрыв проводов внутри машины, пробой ТЭНа или двигателя. В любом случае необходимо срочно отыскать место утечки электричества и устранить неисправность, иначе пользоваться прибором небезопасно.
Ремонт
Ремонт неисправностей стиральных машин требует навыков работы с инструментами и хотя бы минимальных знаний устройства электронной техники. Приблизительный план работ, представленный ниже, позволит не допустить досадных ошибок и ликвидировать неполадки своими руками.
Помпы стиральной машины
Ремонтировать сломанный сливной насос даже профессионалы берутся крайне редко. Это устройство стоит не слишком дорого, его легче заменить целиком. Главное — найти в магазине деталь подходящей марки.
Замену помпы проводят следующим образом.
Снимают нижнюю панель.
При помощи отвертки отсоединяют насос от корпуса машинки.
Надавливая снаружи на сливной клапан, проталкивают насос внутрь корпуса и достают наружу.
Отключают все провода, подходящие к помпе.
Снимают сливной шланг и патрубок.
Монтируют новое устройство.
После этого надо собрать стиральную машину, выполняя все действия в обратном порядке, поставить ее в рабочее положение и проверить работу новой детали, включив стирку без белья.
Модуля управления стиральной машины
Во многих моделях управляющая плата находится вверху передней части машины, снять ее не составляет особого труда. Освободив подложку с микросхемой от фиксирующих планок, надо ее внимательно изучить. Признаки необходимости ремонта следующие:
пластина в некоторых местах изменила цвет, дорожки потемнели;
порванные шляпки конденсаторов;
потемнело место установки головного процессора.
Обнаружив один из таких дефектов, лучше сразу обратиться в мастерскую. Ведь для починки микросхемы потребуется и соответствующие навыки, и умение работать с паяльником.
Замена подшипника
Если стиральная машина стала громко отжимать, то одной из причин может быть повреждение подшипника. Чтобы поменять подшипники в машинке с вертикальной загрузкой, необходимо:
Разобрать корпус прибора, снять заднюю стенку.
Снять ремень со шкива, освободив доступ к системе подшипников.
Открутить центральный болт, крепящий шкив к барабану, и снять шкив.
Открутить три винта, крепящих конструкцию, и вынуть муфту с подшипниками.
С вала снять уплотнительное кольцо и сальник, который тоже придется поменять.
Затем остается только установить новые детали и собрать стиральный аппарат, выполняя работу в обратном порядке.
Замена ТЭНа
ТЭН часто требует замены. Он может перегореть от долгой эксплуатации или нестабильного напряжения в электрической сети. От постоянного соприкосновения с водой, трубки нагревательного прибора покрываются накипью.
Поменять ТЭН несложно, надо лишь проделать следующие действия:
Снять заднюю панель, так как чаще всего ТЭН располагается в задней части корпуса.
Отсоединить клеммы подключения электроприбора.
Чтобы вытащить неисправный ТЭН, надо помощью гаечного ключа открутить гайку и отверткой надавить на шпильку. Выкручивающими движениями достать испорченную деталь из уплотнителя.
Установить новую деталь, стараясь, поставить ТЭН ровно, не деформировав уплотнитель.
Вставить на место шпильку, закрутить гайку, подсоединить провода.
Сфотографировав положение деталей и проводов до начала разборки, можно существенно облегчить себе работу.
Амортизаторы и демпферы
Амортизаторы и демпферы предохраняют компоненты стирального устройства от вибрации и преждевременного разрушения. Однако, сами эти элементы быстро изнашиваются и часто требуют замены.
В демпферах достаточно поменять уплотнители. Замена амортизаторов — сложная работа, требующая полной разборки корпуса стиральной машины. С этой проблемой лучше обратиться в сервисный центр.
Ремонт стиральной машины своими руками
Главная » Разное » Ремонтируем стиральную машину самостоятельно
Наш комфорт во многом обеспечивается бытовой техникой. Без нее уже мало кто представляет свою жизнь. Яркий пример — стиральные машины автомат. Недавно это был предмет роскоши, сегодня — чуть ли не обязательное требование для нормальной жизни. Но техника на то и техника, чтобы время от времени ломаться. Естественно, чем реже возникают неисправности, тем лучше, но что делать, если стиралка сломалась? Вызывать мастера? Если действует гарантийный срок — поступать нужно именно так. Если гарантия давно закончилась, можно провести ремонт стиральной машины своими руками. Возможно, не все неисправности удастся устранить самостоятельно, но большую часть — точно.

Не всегда надо вызывать матера
Как устроена стиральная машина
Содержание статьи
Ремонт стиральной машины своими руками возможен только тогда, когда вы знаете из чего она состоит, какую роль играет каждая часть. Когда вам ясен принцип работы и назначение каждой детали, вы можете по неисправности определить, в чем может быть причина. Итак, разберем из чего состоит стиральная машина-автомат.
Самые распространенные модели этой бытовой техники с фронтальной загрузкой — в наших условиях стоят стиралки в основном на кухне, закрытые столешницами или в ванной. В этом случае фронтальный загрузочный люк удобнее.

Устройство стиральной машины
Управление
Блок управления состоит из панели и платы. На панели находятся ручки или кнопки, при помощи которых мы задаем режимы стирки. Плата отвечает за распознавание заданных режимов. В процессе стирки она в соответствии с заданной программой руководит всеми частями — включает/отключает подачу воды, руководит ее нагревом, работой барабана, помпы для откачки и т.д.
Все параметры работы машины отслеживаются различными датчиками. Приходящая от них информация обрабатывается в микропроцессоре, установленном на плате. Система управления на самом деле довольно сложна, но именно она — главная часть стиральной машины. Есть следующие датчики:
Датчик уровня воды. Отслеживает сколько воды находится в баке. По его показаниям включается/выключается подача воды.
Датчики температуры. Располагаются в нижней части бака. По их показаниям включается/выключается нагрев воды.
Таходатчик. Контролирует скорость вращения барабана.
Реле времени. Отслеживает требуемые на различные этапы временные промежутки.
Все эти части соединены с платой управления проводами, в некоторых цепях стоят реле.

Блок управления стиральной машины состоит из панели и платы
Если плата повреждается, машинка начинает путать программы. Это — основной признак того что в стиральной машине повреждена плата управления. Все остальные поломки могут быть связаны с некорректной работой датчиков, но сбои в программах — болезнь процессора. Ремонтируют плату очень редко, обычно она просто меняется. Плохая новость состоит в том, что стоимость платы высокая, хотя сама замена сложностей не представляет. Разъем для ее подключения стандартный. Старая отключается. Для этого снимаются с колодок проводники, неисправная плата демонтируется. На ее место устанавливается рабочая, все проводники подключаются на место.
Основная причина поломки платы управления — скачки по питанию, потому имеет смысл запитать стиральную машинку через стабилизатор (или поставить его на всю квартиру или дом).
Исполняющие устройства
Плата управления соединена со всеми исполняющими устройствами — барабаном, электродвигателем, насосом, клапаном перекрывающим воду и т.д. Именно их работу контролируют датчики.
Замок дверцы люка. Блокирует дверцу, при срабатывании слышен щелчок. Если дверка неплотно прижата, реле блокировки не сработает. В этом случае машина стирать не начнет. При такой поломке ремонт стиральной машины прост: подтолкните дверку, контакты замкнуться, стирка начнется.
Как заменить замок дверки на стиральной машине
Клапан подачи воды. К водопроводу стиральная машина подключается просто шлангом. Внутри на входе стоит этот клапан, который включает/перекрывает подачу воды. Если машинка не набирает воду (а в системе она есть и давление нормальное) или наоборот, вода подается все время, скорее всего «полетел» клапан. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене клапана подачи воды. В принципе, для начала его можно почистить от солей и загрязнений, если это не поможет, придется менять.
Двигатель. Приводит в движение барабан. Вращение передается на шкив через ремень, но есть стиралки с прямым приводом. Если барабан у вас со шкивом, вручную он крутится, мотор включается, но при запуске барабан не вращается, возможно порвался или ослаб ремень. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ремня. Если такая проблема возникла у стиральной машинки с прямым приводом, скорее всего, сгорел двигатель.
Разные типы приводов в стиральных машинах
Трубчатый нагревательный элемент — ТЭН. Необходим для нагрева воды. Если при стирке вода не нагревается, а должна, требуется проверить исправность ТЭНа, если с ним все в порядке, проверяйте датчики температуры. Из-за их некорректной работы тоже может не греться вода.
Помпа. Это небольшой насос для откачивания воды из бака. Он выкачивает ее, подавая в сливной шланг.
Это все основные рабочие детали. Отказ каждого из них приводит к неисправности стиральной машины. Ремонт в основном состоит в замене вышедшего из строя элемента. Только помпа и клапан подачи воды могут засориться. Может быть засор и в замке дверки, он не случайный — кто-то туда может что-то затолкать, в основном, конечно, это дети.
Бак стиральной машины
В стиральной машине бак занимает почти все место в корпусе, так как с нем находится барабан для загрузки белья. Барабан подсоединен подвижно, так что может вращаться вокруг горизонтальной оси. ТЭН и некоторые датчики (температуры, уровня воды) тоже находятся внутри бака, на корпусе есть патрубки для подачи и отвода воды.

Из чего состоит бак для стиральной машины
Для удержания бака в одном положении во время работы стиральной машины, есть система стабилизации. Это пружины и амортизаторы, которые гасят большую часть вибраций.

Амортизаторы и/или пружины удерживают бак с барабаном на месте
Сам бак обычно изготавливается из пластика. Есть разборные модели, есть неразборные. Стиральные машины с разборными баками обычно дороже, но в данном случае стоит переплатить, так как их ремонт намного проще. Если что-то случилось с подшипниками, их легко можно заменить, разобрав бак.

Другая неисправность стиральной машины при которой разборный бак лучше — трещина в корпусе. Если амортизаторы плохо справляются со своей работой, барабан с бельем при отжиме начинает стучать по баку. На такие нагрузки пластик не рассчитан, потому рано или поздно появляются трещины. Если бак разборный, можно поменять поврежденную часть. Это не очень сложно и дорого. Если же неразборный, по идее, надо заменять его вместе с барабаном, что совсем недешево. Но можно и в этом случае беде помочь — ремонт бака стиральной машины своими руками в таком случае состоит в заклеивании трещины. Использовать лучше водостойкий и термостойкий универсальный клей, которым можно и пластик клеить.
Корпус и другие детали
Ремонт стиральной машины своими руками начинается с разборки корпуса. Корпус обычно сделан из тонкого листового металла, покрытого слоем эмали. Верхняя крышка — пластиковая, задняя — из оцинкованной стали, крепится все на винтах. Где точно располагается крепеж, зависит от фирмы и модели. Но внутри корпуса есть еще некоторые элементы.
Блок подачи порошка. Это выдвижной ящик с несколькими отделениями, в каждый из которых насыпается свое средство. Что куда сыпать, написано в инструкции по эксплуатации. Для ремонта стоит знать, что в этом блоке может зарасти сливное отверстие. Случается такое очень редко, но бывает. Тогда блок вынимается (вытаскиваете до упора, затем приподнимаете чуть вверх), закоксовавшиеся соли и остатки порошка удаляются, после чего блок устанадвивается на место.
Блок подачи порошка находится обычно в верхней части корпуса слева
Противовесы. Чтобы бак во время отжима не слишком «бился», его нагружают бетонными плитами особой формы — противовесами. Они крепятся к баку сверху и снизу.
Противовесы в стиральной машине — большие бетонные плиты, которые стабилизируют положение барабана
Это все основные узлы стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Далее рассмотрим их взаимодействие при работе.
Как работает стиральная машина автомат
Для самостоятельного ремонта необходимо еще знать порядок работы стиральной машины. Это поможет определиться с тем элементом, который мог привести к данной поломке. Итак, вот порядок работы стиральной машины:
При запуске машины тестируется состояние замка на дверке. Если дверка закрыта, замок блокируется, после этого включается подача воды (открывается клапан). Вода полается через блок подачи порошка.
Вода набирается, пока ее уровень не достигнет датчика, после чего клапан перекрывается.
Далее, если задан режим без замачивания, включается нагревательный элемент.
Одновременно с ТЭНом работает двигатель. Скорость вращения небольшая, направление переменное — то в одну сторону, то в другую.
Основные узлы
Через определенный промежуток времени (зависит от запущенной программы) грязная вода откачивается.
Заливается новая порция. По достижении заданного уровня начинает в разные стороны вращаться барабан — белье полощется.
Через несколько минут работы в таком режиме двигатель отключается, включается помпа, которая откачивает воду.
Последний этап — отжим. Двигатель с большой скоростью вращает барабан, одновременно работает помпа откачивая отжатую воду.
В этом алгоритме могут быть отклонения — в некоторых программах есть дополнительные этапы. Например, замачивание и двойной отжим. Но в них никаких новшеств. Замачивание происходит точно также как и полоскание, с двойным полосканием вообще без проблем, просто вода закачивается два раза.
Знание этого алгоритма поможет вам определить где, на каком этапе произошел сбой. Соответственно, можно будет определить, какие детали машины могли сломаться.
Ремонт стиральной машины своими руками: наиболее распространенные поломки
Конструкции машин хоть и очень похожи, но есть в них различия. Тем не менее, есть определенный набор неисправностей, общий для всех стиралок.
Не включается стирка
Ремонт стиральной машины своими руками начинается с того, что надо определить на каком этапе остановилась программа. Иногда стиральную машину не удается запустить. Есть несколько возможных причин:
Не закрыта дверка. Пока реле не сработает, стирка не начнется. Подтолкните дверку, плотно прижав к корпусу. Если не помогает, возможно в замке есть посторонний предмет или вышла из строя защелка.
Нет питания или напряжение слишком низкое.
Проверить целостность вилки, розетки, шнура.
Шнур может перетереться
Возможно окисление контактов на клеммной колодке, где подключается шнур электропитания. В этом случае снимаем крышку стиральной машины, находим колодку и осматриваем контакты, при необходимости зачищаем.
Неисправно реле времени. Диагностировать его поломку непросто. Надо просто переключить несколько раз программы. Если в какой-то момент началась стирка, значит реле времени действительно неисправно.
Если все эти пункты проверены, неисправностей нет, а стиральная машина так и не включается, проблемы могут быть в плате управления. Определить это можно только путем установки рабочей платы.
Не набирается вода
Если в машину не набирается вода, первым делом проверьте ее наличие в водопроводе. Также стоит проверить ее давление (откройте кран и оцените напор). Если он достаточный, двигаемся дальше:
Проверьте шланг подачи воды. Он может быть пережат.
Засорился фильтр на подаче воды. Тогда действуем так:
перекрываем подачу воды на машинку;
снимаем шланг подачи с патрубка;
плоскогубцами из машины вынимаем фильтр, промываем его под проточной водой;
устанавливаем на место, надеваем шланг.
Как прочистить фильтр на стиральной машинке
Засорился или сломался впускной клапан. В этом случае придется тоже отключить воду и снять шланг. Но нужно будет еще снять крышку и добраться до клапана. Он стоит сразу после впускного патрубка. Его снимаем, промываем, проверяем:
подключаем к впускному шлангу, в нормальном состоянии он закрыт, так что воду можно открывать;
направляем клапан в какую-то емкость и поочередно подаем на обмотки реле питание 220 В;
при наличии питания должно сработать реле — должна появиться вода;
если воды нет, обмотка неисправна, клапан надо заменить.
Это впускной клапан
Те же причины приводят к другой поломке — вода набирается в машину медленно. Если давление нормальное, то или шланги пережаты/сплющились/забились или засорился фильтр.
Не нагревается вода
Если вода в машинке не нагревается, первое что приходит в голову — перегорел нагревательный элемент. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ТЭНа. Но это не единственная причина. Их целых три:
Неисправен датчик уровня воды. ТЭН включается только когда в баке воды достаточно. Если датчик неверно определяет уровень воды, команда на включение ТЭНа не подается. Лечится такая неисправность заменой датчика. Происходит это так:
Снимаем верхнюю крышку машинки.
Находим датчик уровня воды (прессостат). Это небольшая пластиковая коробочка на одной из боковых стенок корпуса. К ней подходят проводники и тонкая трубка.
Откручиваем два болта, которыми крепят реле, снимаем трубку (разжимаете хомут). Если трубка жесткая на конце, жесткую часть срезаем (не больше 12-15 мм).
Находите трубочку такого же сечения, как только отсоединили (около 10 мм) и длинной сантиметров 20 или больше. Один конец трубки надеваете на штуцер, в другой дуете. Прессостат держите возле уха. Если вы подули и услышали щелчок, значит реле рабочее. Если при всех усилиях щелчка нет, реле неисправно. Можно измерять проводимость обмотки во время того, как в трубку дуют. В рабочем состоянии проводимость изменяется.
Исправное реле давления устанавливаем на место.
Этодатчик уровня воды (прессостат). Цвет корпуса может быть любым
ТЭН исправен, но контакты окислились. В этом случае добравшись до контактов их зачищают до чистого металла.
Неисправно термореле. Эти датчики находятся под загрузочным люком. Могут быть они разной формы, а также разных типов: биметаллический или газонаполненный термостат (выглядит как таблетка диаметром 2-3 см) и термистор (в новых моделях). Вынув термодатчик из корпуса бака стиральной машины, его проверяем:
Измеряем его сопротивление в холодном состоянии.
Прикладываем к кастрюле с горячей водой, ждем несколько минут, повторно измеряем сопротивление.
Разница должна быть очень большой. Если так, то реле работает нормально. Если сопротивление изменилось незначительно, нужно деталь заменить на аналогичную, но исправную.
Термореле отвечает за своевременное включение/отключение нагревателя
Если вода в стиральной машинке греется, но очень долго, скорее всего на ТЭНе образовалась накипь. Придется добывать нагревательный элемент и счищать с него накипь.
Не крутится барабан
Причин снова несколько. Первая, самая страшная — перегорел мотор. Для этого на его клеммах надо проверить наличие напряжения. Если напряжения нет, мотор неисправен. Другие проблемы не столь глобальны:
Соскочил или ослаб приводной ремень (если стиральная машина с роторным приводом). В некоторых моделях есть возможность регулировать натяжение ремня. Для этого ослабляют болт, крепящий двигатель, оттягивают его немного назад, закрепляют. Двигать сильно не надо — слишком сильное натяжение приведет к быстрому износу подшипников.
Надеть ремень на шкив в случае замены надо так: рукой тянем ремень от себя, проворачиваем шкив против часовой стрелки. Чтобы снять, делаем все наоборот.
Как надеть ремень на шкив
Еще один возможный вариант — между баком и барабаном попало что-то, что блокирует вращение. В этом случае надо барабан разбирать и вытаскивать мешающие предметы.
Не сливается вода
Вариантов тут очень много. Слишком много факторов, так что в этот раз ремонт стиральной машины своими руками может занять много времени — пока все причины переберете… Итак, начнем с самого простого:
Пережат сливной шланг.
Если машина вообще остановилась, но индикаторы горят нормальные, проверьте, может случайно нажали «Стоп» и машина стоит в режиме ожидания.
Неисправен датчик уровня воды. О нем уже писали (пункт не греется вода), проверка аналогична.
Засорился фильтр на выпускном патрубке. Он всегда находится на лицевой части корпуса внизу справа, но, зависимости от фирмы, скрываться может за небольшой дверкой (Indesit, Bosh, Sanussi) или за съемной пластиковой панелью (Sumsung). Фильтр имеет небольшую ручку, за которую его надо выкручивать. Только предварительно подставьте емкость — вся вода, которая есть в барабане, польется на пол. Фильтр промываем и ставим на место.
Как почистить выпускной фильтр стиральной машинки
Заблокировалась крыльчатка насоса. При стирке иногда в бак попадают какие-то мелкие предметы. Они могут попасть между лопастями крыльчатки и заблокировать ее. Находится крыльчатка за фильтром, так что предварительно фильтр снимаем. Затем просунув палец, нащупываем крыльчатку и проверяем, не мешает ли ей что-либо. Удаляем засор. Может случиться так, что крыльчатка перекосилась. Тогда придется менять помпу, потому что в таком виде работать она не будет.
Из стиральной машины течет вода
В данном случае есть две разных ситуации: подтекает немного и течет сильно. Причины похожие, можно проверить все. Первое что надо сделать — слить остатки воды (открутив фильтр на выпуске смотрите в предыдущем пункте). Если течет непонятно откуда, но не с дверки, начинаем проверки с самого простого:
Проверяем не выскочил ли шланг канализации, не забились ли трубы.
Осматриваем место крепления выпускного шланга к машине. Он прикреплен к помпе потому к ней необходимо добраться. У стиральных машин Samsung, LG, Candy, Beko, Ariston, Ardo, Indesit, Whirpool доступ к помпе получаем просто перевернув агрегат — помпа находится внизу. От нее отходит сливной шланг. Может подтекать в месте соединения, тогда хомут ослабляем, пододвигаем немного шланг, затягиваем снова. У Electrolux и Zanussi придется разбирать корпус. Надо снять крышку, затем открутить заднюю стенку (придется снять впускной клапан, открутив фиксирующие его болты). Там и будет помпа и сливной шланг.
Примерно так выглядит крепление сливного шланга к помпе
Далее надо будет отсоединить помпу от стенки, чтобы была возможность добраться до сливного шланга (запомните как крепится помпа, а лучше — сделайте фото). Далее работы аналогичны.
Замена сливного шланга. Бывает, что шланг треснул, протерся. Тогда его надо заменить. Как получить доступ к месту подключения сливного шланга, вы уже знаете, а замена — дело простое. Сняли хомут, стянули шланг с патрубка, посмотрели где и как крепится шланг к стенкам машины (сделайте фото), отсоединили. Взяли новый, закрепили на стенках, натянули на патрубок и затянули хомут.
Если течет из-под закрытой дверки, причина в износе эластичной подкладки.
Машина сильно вибрирует
Обычно данная поломка возникает на стадии отжима. Машинка начинает стучать и прыгать. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками требуется редко. Чаще всего причина в перегрузке машины или в том, что белье сбилось в одну кучу, а не распределилось по барабану, как должно быть. Все просто: останавливаем стирку, вынимаем некоторую часть вещей (если перегруз) или распределяем их. Включаем, продолжаем стирку.
Если ни одна из этих причин не подтвердилась и стук стал постоянным, возможно оборвались пружины подвески, вышли из строя амортизаторы или ослабло крепление балласта. Способ лечения понятен: замена пружин подвески или амортизаторов, подтягивание болтов на балласте.

Видео по теме
Возможных поломок стиральных машин много, также как и моделей машин. Описывать все слишком долго, а вот в видео формате все намного проще.

Ремонт стиральных машин своими руками: автомат и полуавтомат, видео
Без стиральной машины невозможно представить современный быт. В некоторых домах она используется 2-3 раза в неделю, в других успевает выполнить несколько циклов стирки за день, но вывод один – для многих это незаменимая бытовая техника. Когда происходит сбой в работе прибора, сразу же напрашивается вопрос: отремонтировать стиральную машину своими силами или отвезти на сервисное обслуживание? Не спешите вызывать специалиста, возможно устранение неисправности не займет много времени и сил. Как выполнить ремонт стиральной машины своими руками, рассмотрим в этой статье.
Большинство неполадок в работе стиральной машины можно исправить своими руками
Принцип работы стиральной машины

Стиральные машины-автомат с фронтальной и с вертикальной загрузкой имеют похожее строение. Независимо от марки (LG, Zanussi, Candy, Ariston) агрегат имеет металлический корпус, состоящий из верхней, задней, передней стенки и, почти всегда, основания. Внутреннее устройство машинки состоит из 20 основных элементов:

Панель управления.

Электронный модуль.

Шланг водоснабжения.

Бак для воды (фиксированный).

Дозатор для порошка.

Барабан для белья (вращающийся).

Датчик вращения барабана.

Пружины бака (спирали).

Датчик уровня воды.

Мотор (обычный или инверторный).

Приводной ремень (у обычного двигателя).

Трубчатый электронагреватель (ТЭН).

Сливной насос.

Водосборник.

Сливной шланг.

Патрубки (например, патрубок, соединяющий отсек для моющих средств с баком).

Ножки-опоры.

Дверца люка.

Резиновый уплотнитель дверцы.

Защелка-замок.

Перед вами наглядная схема внутреннего устройства агрегата
Принцип работы всех стиральных машин практически одинаков. После включения агрегата открывается впускной клапан, через который вода проходит по шлангу до отсека с порошком и оттуда попадает в бак. Уровень жидкости контролирует датчик уровня воды. Как только набирается нужный объем, модуль управления посылает соответствующий сигнал клапану и он закрывается.

При ремонте стиральной машины своими руками всегда руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации.

Далее машинка нагревает воду при помощи ТЭНа, при этом температура контролируется таймером и специальным датчиком. Одновременно с нагревом воды запускается двигатель, который вращает барабан в обе стороны с небольшими интервалами во времени. После завершения основных этапов стирки происходит слив использованной воды и забор чистой – для полоскания. Затем мотор выключается, и вода полностью сливается из бака через сливную систему. Заключительный этап – отжим вещей, который происходит при вращении барабана.

После ознакомления со строением и принципом работы механизмов ремонт стиральной машины-автомат уже не кажется непосильной задачей. Перед началом работ не забудьте подготовить минимальный набор инструментов: отвертки, ключи, плоскогубцы, кусачки и другие принадлежности.

Распространенные неисправности и их устранение своими руками

Непрофессионалу будет сложно с ходу определить самому, какой механизм стиральной машинки вышел из строя. Чтобы провести успешную диагностику, нужно начать с определения симптомов неисправности. Далее мы рассмотрим признаки распространенных неполадок и способы их устранения.

Стиральная машина не включается

Одна из самых неприятных для владельцев техники ситуаций – когда стиральная машина не включается. Проявления проблемы могут быть разными: машинка запустилась, но цикл стирки не начинается или же агрегат вовсе не подает признаков жизни. В первом случае нужно сразу проверить, плотно ли закрыта дверца люка. Если она недостаточно сильно прижата к барабану, срабатывает функция, которая не дает продолжить работу прибора. Точно так же машинка реагирует в том случае, когда сломано устройство блокировки люка (УБЛ). В случае поломки замка его нужно заменить.

По статистике, более 90% поломок стиральных машин может устранить сам пользователь, и лишь 8-10% неисправностей требуют вмешательства специалистов.
Если стиральная машинка не включается, это еще не повод паниковать
Бывают случаи, когда устройство не работает на одной программе, но запускается на другой. Это первые признаки поломки таймера. Попробуйте проверить работу детали, по очереди включая агрегат в разных режимах. Если на одном из них изделие запустится, значит, необходимо заменить таймер.

Прежде чем приступать к ремонту стиральной машины своими руками, убедитесь, что гарантийный срок эксплуатации истек.

Когда машинка при включении совсем не реагирует на нажатие кнопок, причины могут быть в следующем:

отсутствие электропитания;

обрыв проводки;

поломка панели управления;

неисправность сетевого фильтра или розетки.

Чтобы выявить неполадку и провести ремонт стиральной машины своими руками, действуйте следующим образом:

Проверьте электричество в квартире.

Исключите короткое замыкание проводки, которое могло выбить пробки.

Осмотрите сетевой шнур на предмет повреждения, возможно, его понадобится заменить.

Протестируйте работу удлинителя или розетки, включив в них другой бытовой прибор.

Проверьте кнопку включения при помощи мультиметра. Если она не «звучит», ее придется заменить.

Обратите внимание на ФПС (фильтр помех), который есть в машинках большинства популярных марок. Возможно, он неисправен и нуждается в замене.

Если выполнение всех рекомендаций не дало результатов, скорее всего, проблема заключается в модуле управления. Прежде чем проверять электронику самостоятельно, оцените свои знания в данном вопросе, ведь полная замена электронной платы в случае неудачного ремонта может обойтись довольно дорого.

При ремонте электропроводки обязательно соблюдайте технику безопасности.

Проблемы с набором воды

Что делать, если машинка не набирает или медленно набирает воду? Данная поломка не возникает в активаторных стиральных машинах-полуавтомат – в таких моделях вода заливается вручную. Если вы запустили агрегат, но вода не поступает в бак, ищите причину в следующем:

нет воды в водопроводе;

закрыт кран подачи воды;

засорился впускной фильтр или поврежден клапан;

повредился или забился заливной шланг;

сломался датчик уровня воды (прессостат).

Если вода в водопроводе есть и кран открыт, проверьте на предмет повреждения и засора элементы заливной системы. Сначала осмотрите наружный шланг, возможно, он пережат или поврежден. Для осмотра фильтра перекройте воду, отсоедините шланг и достаньте фильтр при помощи плоскогубцев. Чтобы устранить загрязнения, промойте элементы заливной системы под струей воды, а затем верните их на место.

Если наружные детали чистые, а вода не набирается, проверьте впускной клапан, который часто выходит из строя из-за попадающих на мембрану загрязнений. Если ремонт нецелесообразен, деталь следует заменить.
Если в стиральную машину не поступает вода, нужно проверить впускной фильтр на предмет засоров
Регулятор воды (прессостат) обычно находится под верхней крышкой, на боковой стенке машинки. Чаще всего неполадки детали заключаются в засоре или перегибе трубки, ведущей к датчику, или в нарушении целостности контактов. Неисправный датчик не подает сигналы на модуль, и забор воды не происходит. Как починить деталь? Сначала осмотрите трубку, убедитесь, что она плотно насажена на прессостат, в ней нет засоров и перегибов. Затем проверьте работу датчика, подув в трубку: если слышен щелчок, значит, с прессостатом все в порядке. Нелишним будет также убедиться в целостности контактов. Заодно осмотрите на предмет засоров камеру давления, расположенную в сливном патрубке. При необходимости ослабьте хомут на шланге между камерой и баком – он может препятствовать подаче воды.
Чтобы добраться до датчика уровня воды, необходимо демонтировать верхнюю крышку агрегата
Проблемы с нагревом воды

Отсутствие нагрева воды не всегда можно выявить сразу: машинка продолжает стирать, полоскать и отжимать, но качество стирки резко падает. Когда вы заметили, что вещи не выстирываются независимо от выбранного режима и используемого моющего средства, самое время проверить, нагревает ли машинка воду. Запустите программу при высокой температуре и в активном режиме стирки осторожно дотроньтесь до стекла люка. Если оно холодное, пора искать причины неполадки, которых может быть несколько:

неисправность ТЭНа;

поломка термостата;

неполадки с электроникой (панелью управления).

Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что нагрев предусмотрен выбранным режимом стирки.

Первое, что нужно проверить при отсутствии нагрева – работоспособность ТЭНа. Он может выйти из строя из-за перепадов напряжения, замыкания или образовавшейся на нем накипи. Лучше всего снять заднюю крышку корпуса, извлечь нагреватель и проверить его при помощи мультиметра. Сгоревший ТЭН следует заменить.
Наиболее частая причина отсутствия нагрева воды в машинке – это поломка ТЭНа
Если сломан термостат, то модуль управления может получать неверный сигнал и преждевременно отключать нагреватель. В современных агрегатах Samsung и Indesit данный элемент находится на ТЭНе. Проще всего проверить работоспособность детали мультиметром. Если он сломан, поможет только замена – термодатчик не подлежит ремонту. Чтобы достать его, отсоедините датчик от проводов и ослабьте крепление ТЭНа.

Неожиданные отключения прибора

Еще одна распространенная проблема – машинка внезапно выключается посредине цикла стирки. Как действовать в такой ситуации? Сначала проверьте электропитание и подачу воды. Затем осмотрите на предмет засора заливной и сливной шланги, при необходимости устраните загрязнения и заново запустите агрегат. Причины могут быть и более серьезными: поломка насоса, ТЭНа, двигателя, термореле или таймера. Чтобы проверить их функциональность, отключите машинку от водопровода и электропитания, после чего слейте воду вручную. Поочередно осмотрев каждый из узлов, вы наверняка обнаружите неисправность. Сломанные ТЭН, насос и датчики можно заменить самостоятельно.

Если машинка прекратила работу посредине цикла из-за поломки двигателя, лучше доверить ремонт квалифицированному мастеру.

Неполадки в барабане

Когда барабан не вращается или крутится в одну сторону, машинка запускает цикл стирки как обычно и пользователь даже не подозревает о поломке. Заметить неисправность можно через окошко люка. Отсутствие вращения может иметь следующие причины:

поврежден ремень привода;

сломан мотор;

между баком и барабаном застрял посторонний предмет;

вышла из строя электроника.

Начинайте диагностику с простого действия: отсоедините машинку от сети и попробуйте покрутить барабан вручную. Если сделать это не получается, значит, вращению мешает инородный предмет внутри. Устранив его, вы решите проблему. Если же в выключенном состоянии барабан свободно крутится, то нужно разобрать агрегат и найти другую причину неисправности.

Сняв заднюю стенку машинки, осмотрите приводной ремень на предмет повреждения. Он должен быть хорошо натянут и при нажатии смещаться на 12 мм. Если ремень поврежден, его нужно заменить, что несложно сделать самостоятельно. Снимают привод, аккуратно прокручивая колесо шкива по часовой стрелке, а при монтаже его сначала надевают на приводную шестерню двигателя.

Проблемы с электроникой и двигателем устранить самостоятельно сложнее, возможно, придется менять щетки мотора, восстанавливать его обмотку или же ремонтировать управляющую плату.
Для проверки приводного ремня нужно демонтировать заднюю панель
Проблемы со сливом воды

После завершения цикла стирки машинка должна полностью слить воду. Если же после отжима в баке осталась жидкость, значит, есть неисправности в сливной системе. Причинами неполадки могут быть засор или поломка насоса. Для начала осмотрите сливной шланг, возможно, он пережат или засорился и нуждается в очистке. Затем проверьте сливной фильтр. В большинстве агрегатов он находится на фасадной части внизу, за окошком или съемной панелью. Открутите деталь, устраните мусор и промойте под проточной водой. Если фильтр поврежден, его нужно заменить.
Прежде чем чинить сливную систему, необходимо вручную слить остатки воды из стиральной машины
Чтобы проверить насос, необходимо достать его из машинки. Для этого уложите агрегат на бок и при необходимости демонтируйте поддон. Затем снимите проводку, разожмите хомуты, которые фиксируют шланги, идущие к помпе, поверните ее на пол-оборота налево и снимите. Осмотрите насос на наличие инородных предметов. Далее проверьте крыльчатку и ослабьте ее, если деталь вращается с большим усилием. Важно убедиться, что на вал ничего не намотано. Если крыльчатка двигается свободно, а слив по-прежнему не работает, возможно, придется заменить насос.

Причинами неисправности сливной системы могут быть также поломки прессостата или таймера.

Шум и вибрация при работе

Многие пользователям знаком шум и сильная вибрация, возникающие во время работы стиральной машины. Чаще всего такое поведение агрегата вызвано одной или несколькими причинами:

перегруз барабана;

неравномерное распределение белья;

неустойчивое положение агрегата на полу;

проблемы с противовесом;

неполадки с пружинами бака;

поломка подшипников.

Если в барабане много вещей или они спутались в один комок, достаточно вручную распределить белье или убрать несколько лишних предметов, а затем заново запустить процесс стирки. Проверить правильность установки агрегата относительно пола можно при помощи строительного уровня. Для снижения уровня шума необходимо располагать машинку на ровной устойчивой поверхности, подкрутив при необходимости ножки. Если после проведенных манипуляций техника продолжает сильно шуметь, снимите верхнюю крышку, проверьте целостность противовесов и убедитесь, что они плотно прикручены к баку.

Так же несложно проверить состояние пружин, которые удерживают бак. Они расположены в верхней части корпуса. Чаще всего детали обрываются или теряют эластичность, поэтому не могут полноценно гасить вибрации бака. Если вы заметили повреждение или износ пружин, их нужно заменить.

Поломку подшипников выдает характерный звук, который слышен при вращении барабана. Опорные части вала выходят из строя под воздействием влаги, постоянных перегрузов барабана или при длительной эксплуатации агрегата. Замена подшипника – довольно трудоемкий процесс, для которого необходимы определенные знания и навыки. Если вы не обладаете таковыми, лучше доверьте работу специалисту. Подробнее ознакомиться с процедурой замены узла вы можете, прочитав нашу статью «Как заменить подшипник в стиральной машине своими руками».
Чтобы уменьшить вибрации, устанавливайте агрегат на устойчивой горизонтальной поверхности. Проверить положение техники относительно пола можно при помощи строительного уровня
Неисправности дверцы люка

Бывает, что после завершения цикла стирки дверца люка не открывается. Причиной может быть как поломка УБЛ, так и неполадки в других системах стиральной машины. В первую очередь загляните в барабан, возможно, там после стирки осталась вода. Тогда нужно устранить проблемы со сливом, о которых рассказано выше. Если жидкости внутри нет, просто немного подождите. В некоторых машинках сигнал о разблокировке поступает на замок в течение нескольких минут после завершения цикла.

Можно на некоторое время отключить агрегат от сети, затем снова включить и попробовать открыть дверцу. Если случился сбой в работе УБЛ, перезагрузка поможет устранить его. По такому же принципу действует повторный запуск программы стирки, который можно применить для разблокировки люка. После включения машинка сначала разблокирует дверцу, потом снова заблокирует, чтобы начать новый цикл. На этапе разблокировки замка, который сопровождается характерным щелчком, остановите программу и откройте люк.

Если ни один из вариантов не помог решить проблему, можно выполнить аварийное открытие люка. В некоторых моделях машинок в нижней части передней панели имеется специальный трос яркого цвета, спрятанный за небольшой крышкой. Потянув за него, вы сможете экстренно открыть дверцу. Когда люк открыт, можно осмотреть механизм замка, а при необходимости заменить его.
При программных сбоях открыть заблокированную дверцу помогает перезагрузка агрегата
Самостоятельный ремонт стиральной машины не всегда так сложен, как может показаться на первый взгляд. Если руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а при устранении неполадок не спешить и действовать поэтапно, результат работы оправдает ваши ожидания.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о ремонте стиральных машин своими руками.

Об авторе:
Елена Янченко
Окончила Институт туризма ФПУ по специальности «Менеджер», очень любит путешествовать и общаться с людьми. Интересуется психологией, увлекается танцами, изучает английский язык. За пять лет декретного отпуска досконально освоила ведение домашнего хозяйства, не забывая о собственном развитии. Умело орудует словом, может поддержать разговор на любую тему благодаря интересу к разным сферам жизни.
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:
Ctrl + Enter Оцените статью: Интересно!
Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.
В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.
Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.
Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.
Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».
Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.
Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.
Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.
Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.
советы мастеров, пошаговая инструкция с фото и видео
Стиральная машина-автомат уже давно не является предметом роскоши для современных хозяек. Сегодня эта «рабочая лошадка» установлена практически в каждом, даже самом небогатом доме. Но какой бы современной и замечательной ни казалась бытовая техника, она все же имеет свойство ломаться. Проще всего в такой ситуации, конечно же, пригласить специалиста, который быстро устранит неисправность. Правда, стоить это будет недешево.
Но можно поступить и по-другому. Отремонтировать стиральную машину самостоятельно не так уж и сложно. Для это не нужно обладать какими-то особенными умениями. Нужно просто внимательно разобраться в устройстве стиральной машинки и понять принцип ее работы. Поэтому если у вас сломалась стиральная машина, то, внимательно прочитав эту статью, вы сможете своими руками исправить как минимум половину неприятных ситуаций. Итак, приступаем.
Принцип работы стиральной машины
Все бытовые стиральные агрегаты не только имеют схожее устройство, но работают по одинаковому принципу.
После включения машины, загрузки белья и выбора программы, срабатывает механизм блокировки двери и машина начинает работу.
Через впускной клапан в барабан стиральной машины поступает вода, уровень которой регулируется специальным датчиком.
После того как нужное количество жидкости поступило в барабан, клапан закрывается.
Теперь вода подогревается до нужной температуры, включается ТЭН. Подогрев также контролирует специальный датчик, а если его нет, то срабатывает таймер.
Одновременно с тепловым электронагревателем включается двигатель и барабан начинает медленно поворачиваться в разные стороны с неодинаковым временным интервалом. Это нужно для того, чтобы белье равномерно промокло.
Когда вода нагрелась до нужной температуры ТЭН отключается и начинается процесс стирки. Барабан вращается попеременно в разные стороны с одинаковым временным промежутком. Такой режим нужен для того, чтобы белье не сбивалось в комок.
По окончании процесса грязная вода откачивается при помощи насоса и набирается новая — для полоскания.
Барабан снова начинает вращение на малых оборотах, белье полощется. В зависимости от выбранного режима процесс полоскания может повторяться несколько раз.
С окончанием последнего полоскания снова начинает работу насос. Он откачивает воду, после чего барабан вновь начинает вращаться, но уже на больших оборотах.
Это процесс отжима. Насос при этом остается включенным все время до окончания стирки.
Смотрите также – Как проверить и отремонтировать двигатель стиральной машины
Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Чтобы понять почему сломалась стиральная машина, нужно прежде всего знать когда именно это произошло, то есть правильно определить узел, работающий в данный момент. Поскольку принцип работы всех агрегатов одинаков, то и основные неисправности стиральных машин любой марки тоже очень похожи. В этой статье мы постараемся разобрать их все, ну, может быть, за исключением каких-нибудь уж очень мелких.
Стиральная машинка не включается
Если стиральная машина совсем не подает признаков жизни, причина может быть до смешного банальна — ее просто забыли включить в розетку.
Также машинка не будет работать, если дверца открыта или закрыта неплотно. Обычно об этом сигнализирует электроника и на табло высвечивается соответствующий значок. Неверно выбрана программа стирки — тоже одна из распространенных причин.
Если все вышеперечисленные причины исключены, а стиральная машина все равно не работает, дело может быть в том, что вышла из строя электрическая часть. Прежде всего, проверьте автоматы на щитке, вероятно, их выбило от перегрузки.
Все в порядке? Проверьте розетку, может она перегорела? Теперь осмотрите вилку, раскрутите ее и убедитесь, что контакты не окислились и находятся в рабочем состоянии.
И тут все исправно? Продвигаемся дальше по проводу. Чтобы проверить клеммные соединения и прозвонить шнур питания, придется снять внешние панели. Только не забудьте перед этим вынуть вилку из розетки.
Если в вашей машинке-автомат имеется механический таймер, возможно, причина поломки именно в нем. Покрутите ручку до тех пор, пока не услышите вращение барабана. Если получилось, то узел, скорее всего, перегорел и его придется заменить.
Еще одной из причин, по которой стиральная машина не включается, может быть закрытый впускной вентиль. Убедитесь, что он находится в положении «открыто» и вода поступает в барабан.
Машинка набирает воду, но процесс стирки не запускается
Тут причин также может быть несколько:
Сгорел ТЭН. Если это случилось, сбивается последовательность процессов и стирка не начинается. Узел нужно заменить.
Порвался ременной привод. Придется полностью разобрать машинку, чтобы это увидеть.
Вышли из строя датчики уровня или температуры воды.
Перегорел процессор. Стиральная машина не получает никаких команд и не понимает что ей нужно делать.
Неисправен входной клапан. Возможно, он плохо открывается или неплотно закрывается в результате засорения. Нужно устранить засор, а чтобы ситуация не повторялась вновь, установить на входе дополнительный фильтр.
Самая неприятная и дорогостоящая в ремонте причина — сгоревший электродвигатель. Устранить такую поломку самостоятельно точно не удастся, конечно, если вы не умеете перематывать электромоторы.
Не набирает воду или она набирается медленно
Если стиральная машина не набирает воду или делает это очень плохо, этому может быть несколько причин:
закрыт вентиль подачи;
забился или деформировался входной шланг; нужно распрямить его и прочистить засор;
закоксовался впускной фильтр; для его очистки перекройте воду, отсоедините шланг от машинки, извлеките фильтр и промойте его под сильной струей воды, а потом произведите все действия в обратной последовательности;
впускной клапан засорился и вышел из строя; нужно перекрыть воду и заменить его;
вышел из строя регулятор уровня воды; когда уровень воды в барабане повышается, вытесняемый воздух давит на регулятор давления и срабатывает выключатель; если система засорилась или повреждена, вода набираться не будет.
Еще одна причина, по которой вода в машинку автомат набирается очень медленно или не поступает вовсе, может быть связана с низким давлением в системе. Это не поломка и починить вам своими руками не удастся. Как только давление в системе придет в норму, все исправится само собой. Если такая ситуация повторяется регулярно, то для ее устранения нужно поднять давление в системе. Например, оборудовать напорный бак на чердаке частного дома или под потолком квартиры.
Останавливается просто посреди процесса стирки
Если стиральная машина останавливается во время стирки и не завершила его, причин может быть несколько:
Засор в системе. Принудительно слейте воду и прочистите впускной и выпускной шланги и все возможные фильтры.
Прекратилась подача электричества. Проверьте пробки и автоматы на щитке, понюхайте розетку, проверьте, есть ли свет в другой части дома, прозвоните все контакты.
Неправильный выбор режима. Возможно, в выбранной вами программе имеется пауза и нужно просто подождать.
Сломан насос, вода не откачивается в нужный момент и процесс стирки нарушается.
Упало давление воды в системе. Проверьте с каким напором течет вода из любого крана в вашем доме. Если напор слабый, поставьте стирку на паузу, дождитесь возобновления хорошей подачи и продолжите.
Сломалось термореле или ТЭН, вода не нагревается до нужной температуры, происходит сбой программы.
Травит выпускной шланг, вода постоянно уходит в слив. Одновременно с этим система докачивает воду в барабан до нужного уровня, процессор все время «думает», что вода еще не набралась. Чтобы устранить неисправность нужно проверить надежность соединения выпускного шланга и стояка слива.
Перегорел таймер управления. Машинка «не понимает» когда нужно завершать один процесс и начинать другой и поэтому останавливается совсем. Это довольно сложный прибор. Выполнить его ремонт своими руками не выйдет, проще купить и установить новый.
Сгорел электродвигатель. Эту поломку также очень трудно починить самостоятельно, придется звать мастера.
Отключается на режиме «отжим» или плохо выжимает белье
Чаще всего стиральная машина не отжимает белье потому, что засорилась система слива. Чтобы исправить ситуацию, нужно прочистить фильтр и удалить волосы, нитки и разные мелкие предметы, попавшие в систему.
Если не помогло, то, возможно, сгорел насос и вода из бака не откачивается.
Когда вода сливается нормально, а отжим не работает, то износился или растянулся ремень привода. Для устранения неполадки его нужно подтянуть или заменить на новый.
Не крутится барабан
Чтобы найти причину почему в стиральной машине не крутится барабан нужно:
Проверить выбранный режим, возможно, программа стирки предусматривает паузу.
Осмотреть приводной ремень. Вероятно, он соскочил или растянулся. Чтобы проверить уровень натяжения нажмите на ремень. Его смещение должно составлять примерно 12 мм. Если стиральная машина-автомат оснащена натяжителем, ослабьте или подтяните ремень до нужного уровня. В случае когда подобная конструкция не предусмотрена, единственный выход из ситуации — замена ремня.
Подергать дверцу загрузочного люка. Если сломана или заклинила защелка и дверца закрывается неплотно, барабан работать не будет. Откройте дверку и резко закройте ее снова, плотно прижмите. Если нечего не получилось — замок сломан и требует замены.
Прозвонить электродвигатель. Вполне вероятно, что он перегорел.
Заклинило люк стиральной машины
Такая неисправность тоже может быть вызвана несколькими причинами.
Задержка открытия. Возможно, дверь стиральной машины не открывается, потому что барабан еще не закончил вращение и программа стирки не завершена. Через одну-две минуты после окончания процесса замок отщелкнется самостоятельно.
В баке осталась вода. Многие стиральные машины запрограммированы так, что до тех пор, пока вода полностью не будет откачана из бака, замок не откроется. Чтобы дверь открылась, нужно принудительно слить воду и проверить не засорился ли сливной фильтр. После этого все должно наладиться.
Переключатель блокировки сломан и требует замены.
Шум и дребезжание во время работы
Такую неисправность можно определить по характеру звука, который издает машинка. Если вы слышите неравномерный металлический звон, стук или дребезжание, которое прекращается в момент остановки барабана, скорее всего, в машинку попали мелкие металлические предметы. Это могут быть монетки, гайки, ключи, выпавшие из карманов. (См. также: Почему при отжиме стиральная машина сильно шумит)
Жужжащий звук, который становится тише при сильном нажатии на дверцу, говорит о сломанной защелке. Если вовремя не починить ее, дверцу может заклинить в самый неподходящий момент.
Визг во время вращения барабана говорит о проскальзывании приводного ремня. Попробуйте натянуть его, все должно наладиться.
Треск и стук вовремя работы барабана говорит об износе подшипника. Придется заменить подшипник в стиральной машине. Если этого не сделать, можно разбить вал и ремонт машины обойдется гораздо дороже.
Из машинки течет вода
Для того чтобы определить где именно и насколько сильно течет, нужно проделать несложную операцию. Вытрите насухо пол и подстелите под машинку сухую тряпку. Запустите короткий цикл стирки без белья и порошка. Внимательно осмотрите тряпку, вы увидите с какой именно стороны нужно искать течь.
Основные причины протечки стиральной машины могут быть из-за: трещины в шлангах, ослабление хомутов, перекос или разрыв уплотнителя на дверце и так далее. Если все части машинки целые, причина может заключаться в том, что засорилась канализация и воде просто некуда уходить.
Не греется вода
Прежде всего нужно разобрать машинку и осмотреть ТЭН. Вполне вероятно, что на нем образовалось слишком много накипи или он сгорел. В первом случае нагреватель достаточно очистить от известкового налета, во втором узел придется заменить.(См. также: Как почистить стиральную машину от накипи)
Если машина-автомат не нагревает воду, то причина может заключаться в регуляторе уровня воды. Когда прибор сломан, агрегат просто «не понимает» что воды достаточно и пора включать ТЭН.
Еще одной вероятной причиной может стать сломанное термореле. Оно отключает ТЭН еще до того, как вода нагреется до нужно температуры.
Вода совсем не сливается
Самой безобидной причиной может быть выбор неправильного режима стирки. Посмотрите, не стоит ли переключатель в режиме отсрочки полоскания. Также вполне вероятно, что программа стирки остановилась из-за отсутствия электричества — проверьте пробки.
Еще одной быстро устранимой причиной того, что из стиралки не уходит вода может быть засор фильтра или сливного патрубка, а также его изгиб. Проверьте и прочистите эти узлы и снова подключите машинку.
Засор или поломка насоса — это еще одна причина неисправности. Принудительно слейте воду, отсоедините насос, прочистите его или замените на новый.
Следующая причина из-за которой стиральная машина не сливает воду может заключаться в электрической части: окислились какие-либо контакты, вышел из строя таймер или переключатель уровня воды. Все эти участки нужно «прозвонить» и при необходимости заменить поврежденную деталь.
Стиральная машинка прыгает и сильно вибрирует
Первая причина того, что стиральная машина вдруг начинает гулять по квартире — сильный перегруз. Выньте часть вещей из барабана, а в будущем соблюдайте инструкцию. Если же вещей не очень много, возможно, они запутались и сбились в комок. Распутайте узел и загружайте машинку более равномерно.
Если стиральная машина прыгает или вибрирует при отжиме даже с небольшим количеством вещей, то причина может заключаться в обрыве пружины, удерживающей барабан. При замене пружины внимательно осмотрите противовесы, прикрепленные к баку при помощи болтов. Возможно, крепления ослабли и грузы провисают. Исправьте ситуацию.
Смотрите также – Замена амортизаторов в стиральной машине своими руками
Также «пускается в пляс» и машинка, выставленная не по уровню. Отрегулируйте положение стиралки при помощи ножек. На них имеются регулировочные болты. Если их не достаточно — просто подложите в нужные места несколько листиков плотного картона.
Наши партнеры, сервисный центр РемонТехник готовы оказать помощь в ремонте крупной бытовой техники любой сложности. Не справились сами? Обращайтесь за помощью к квалифицированным мастерам.
Как не допустить поломки
Как видите, ремонт стиральных машин — дело не такое уж и сложное. Но можно ли сделать так, чтобы стиралка ломалась как можно меньше? Оказывается, можно. Наиболее частые поломки стиральных машин связаны именно с неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат служил вам как можно дольше нужно соблюдать нехитрые правила:
внимательно изучите инструкцию и неукоснительно выполняйте все ее пункты;
не перегружайте машину;
используйте специальные моющие средства, содержащие смягчитель воды;
раз в три месяца запускайте самый длинный цикл стирки без вещей, но со средством против накипи, это поможет содержать в порядке ТЭН;
тщательно проверяйте все карманы на наличие мелких вещей и мусора;
регулярно очищайте фильтры на входе и выходе из системы;
установите дополнительный фильтр очистки, это защитит систему от грязи и мусора;
после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой и протирайте насухо резиновый уплотнитель;
приобретите и установите стабилизатор, он поможет защитить электрическую часть машинки от скачков в сети.
Смотрите также:
способы устранения основных неисправностей, особенности, советы, видео
Когда-то стиральная машина являлась предметом роскоши, сегодня же это привычная и необходимая техника в каждом доме. Постирать постельное белье, одежду или просто носки в стиральной машине давно стало нормой. Поэтому внезапная поломка этой помощницы сразу чувствуется всеми членами семьи. Как правило, в такой ситуации принято вызывать мастера по ремонту, он починит машинку, а клиент заплатит много денег.
Но есть альтернатива – самостоятельный ремонт. Некоторым это покажется нереальным, ведь современная стиральная машина кажется очень сложным прибором с огромным количеством электроники. Но если разобраться в том, как происходит работа машинки и из чего она состоит, то проблема покажется не такой уж страшной. А приведенные видео помогут сделать ремонт стиральной машины своими руками.
Устройство и работа стиральных машин
Несмотря на многообразие стиральных машин, каждая из них состоит из 20 узлов:
Вентиль для воды.
Впускной клапан.
Ручка для выбора программы.
Заливной шланг.
Бак неподвижный.
Дозатор детергента.
Барабан вращающийся.
Регулятор уровня воды.
Пружины подвески.
Тэн.
Двигатель.
Ремень привода.
Насос.
Водосборник.
Сливной стояк.
Сливной шланг.
Ножки.
Уплотнитель дверцы.
Дверца.
Защелка дверцы.
Работают все машинки-автоматы также по одному принципу. Разница у машинок лишь в программах.
Открывается впускной клапан и через него вода поступает в барабан машинки.
После того как сработает регулятор уровня воды клапан закрывается.
Начинается подогрев воды. В машинках без датчика температуры срабатывает таймер, который отключает ТЭН.
Одновременно с подогревом воды начинает работать двигатель. Но его работа происходит не на полных оборотах. Он начинает прокручивать барабан в разные стороны за небольшие промежутки времени.
После этого происходит слив грязной воды и наполнение бака чистой воды для полоскания.
По окончании полоскания двигатель выключается и вода сливается.
Последний этап – это отжим белья на больших оборотах. На каждом этапе стирки насос остается включенным.
Необходимые инструменты
Теперь, зная основные узлы и принцип работы машинки, можно приступать к поиску неполадок и ремонту. Но чтобы все сделать грамотно, нужен правильный инструмент. Глупо начинать ремонт машинки, откручивая болтики ножом.
Для ремонта стиральной машины понадобятся следующие инструменты:
крестовая и плоская отвертки;
плоский гаечный ключ на 8, 10, 19;
плоскогубцы обычные и длинными отогнутыми носами;
клещи для хомутиков;
кусачки;
сервисный крюк.
Причины поломок и способы их устранить
Итак, все готово к ремонту. Рассмотрим основные виды поломок и причины, приводящие к ним.
не включается стиральная машина;
вода не набирается;
вода набирается очень медленно;
вода остается холодной на протяжении всей стирки;
стиральная машина выключается во время цикла стирки;
барабан не вращается;
вода не сливается;
машинка очень сильно шумит;
из машинки течет вода;
стиральная машина очень сильно вибрирует;
дверца не открывается.
Не включается машинка
Неправильно выбрана программа.
Дверца не заперта.
Отсутствие электропитания. (Проверить электричество в квартире, непосредственно розетку, вставлена ли вилка в розетку).
Проверить поступает ли вода в машинку.
Поломка электропроводки в машинке. Нужно обесточить машинку, снять заднюю крышку и проверить клеммы, если они окислились нужно их почистить. Следует проверить провода на возможность обрыва.
Иногда причиной может служить таймер. Чтобы проверить так ли это нужно выбирать разные программы, если на одной из них стиральная машина заработает, значит, требуется замена таймера.
Не поступает вода
Проверить наличие воды в водопроводе и не закрыты ли краны.
Проверить целостность заливного шланга и не забился ли он.
Проверить чистоту впускного фильтра. Для этого нужно перекрыть подачу воды, открутить заливной шланг и плоскогубцами выкрутить фильтр. Тщательно промыть его под струей воды и поставить все на место.
Засор впускного клапана. Грязь, которая прошла через фильтр может испортить клапан. В таком случае нужно найти впускные трубки и заменить клапан.
Сломался регулятор воды.
Когда набралось нужное количество воды, в отсеке с регулятором давления происходит сжатие газа. Срабатывает выключатель, подача воды прекращается и начинается ее нагрев. По сути – это трубка, если она забьется или сломается, то машинка работать не будет.
Ремонт:
Сначала нужно проверить, как насажена трубка на выключатель. Если конец затвердел, то нужно немного отрезать и одеть заново.
Для проверки самого выключателя следует подуть в трубочку, если слышен щелчок, значит, выключатель исправен.
Между камерой давления и баком есть шланг, нужно проверить хомут на нем, при необходимости немного ослабить.
Помыть камеру и проверить ее на наличие повреждений.
Не нагревается вода в машине
Сломался регулятор уровня воды. Если он неисправен, то машинка не понимает, что вода уже набралась в нужном количестве и не включает нагреватель. Регулятор следует проверить и заменить в случае поломки.
Накипь на ТЭНе. Из-за жесткой воды нагреватель со временем покрывается налетом, нужно периодически очищать машинку от накипи. Если этого не делать, то придется полностью раскрутить машинку и почистить непосредственно ТЭН.
Поломка проводов ведущих к нагревателю. Провода проверяются на обрывы и зачищаются клеммы.
Поломка термореле. Если он неисправен. То возможно слишком ранее отключение нагревателя.
Машинка прекратила работу во время цикла
Причин может быть много: отключение электропитания, подачи воды, засор в сливном или заливном шланге, поломался насос, термореле, ТЭН, таймер, двигатель.
В этом случае нужно проверить подачу электричества и воды, если дело не в них, то машинка отключается от водопровода и электричества. Сливается вручную вода и проверяются все остальные узлы.
Барабан не вращается
Ослабление приводного ремня или его разрыв. Нужно раскрутить машину и проверить целостность ремня. Нормально натянутый ремень должен при нажатии смещаться на 12 мм. Если машинка оснащена регулятором натяжения ремня, то двигатель немного смещается вниз и болт затягивается. Если такой функции нет, то придется менять ремень.
При поломке защелки дверцы барабан также не будет вращаться.
Поломан двигатель.
Не сливается или протекает вода
Проверить, не выбрана ли отложенная стирка или пауза.
Проверить сливной шланг на наличие засоров или изгибов.
Проверить выпускной фильтр. При засоре – почистить, при поломке – заменить.
Проверить насос. Нужно его снять и проверить на наличие посторонних предметов. Прежде чем его снять нужно подложить тряпку для воды, отпустить хомуты, которые крепят шланги к насосу. Проверить, как вращается крыльчатка, если очень туго, то немного ослабить. Проверить, не намотались ли нитки на вращающий вал. Если нет никаких засоров, то требуется его замена.
Проверить регулятор жидкости, таймер.
При протечках нужно проверить целостность и крепление шлангов, уплотнитель дверцы.
Шум в барабане и сильная вибрация
Причины:
Чрезмерная загрузка.
Неравномерное распределение вещей.
Машинка стоит на неровной поверхности и не по уровню.
Ослабло крепление балласта.
Пружины подвески оборвались либо ослабли.
Ремонт стиральной машины (видео) в таком случае заключается в нижеприведенных операциях.
Проверить бак на наличие мелких предметов. Чаще всего причина – забытые монетки в карманах.
Проверить защелку дверцы.
Если слышен визг при работе, значит, проскальзывает ремень. Нужно его натянуть или заменить.
Треск. Скорее всего, сломались подшипники.
Обучающее видео
Ремонт стиральных машин автомат в Красногорске, цена услуг в службе Тандем
На сайте частных мастеров Тандем найдется подрядчик из Красногорска для оперативного ремонта стиральной машины автомата.
Поломка «стиралки» – настоящая проблема для хозяйки, которой срочно требуется постирать вещи или белье. Чтобы не возвращаться к ручной стирке, избежать серьезных затрат на приобретение новой, почините старую, найдя частного ремонтника.
Частые неисправности стиральных автоматических машин
Вот основные поломки, которые могут возникнуть в результате эксплуатации:
отсутствие прогрева воды в барабане;

неприятный стук, сильная вибрация;

течь воды из-под люка;

вода в люке до/после стирки;

отсутствие реакции на ввод и смену команд.

Еще одна проблема – это прекращение вращения барабана или ситуация, когда он крутится в одну сторону. Все эти моменты говорят о неисправности бытовой техники и о том, что ей нужен ремонт. Доверьте эту задачу частным ремонтникам из базы Тандем.
Процесс ремонта стиральных машин автомат
Процесс ремонта подразумевает выполнение нескольких этапов по устранению проблемы. Так, мастер обязательно выполнит осмотр техники, опросит вас, чтобы узнать, когда произошла поломка, проводились ли какие-то манипуляции с аппаратом (перенос, перевоз, ремонт и т.п.). Затем приступит к диагностике определенных элементов машины и последующему ремонту.
Например, довольно часто во время ремонта агрегата происходит замена подшипников, барабана, крестовины. Довольно часто специалисты извлекают посторонние предметы, которые остались внутри барабана во время стирки.
Не рекомендуется выполнять ремонт самостоятельно, так как это может вызвать дополнительные поломки. Доверьте работу профессиональным мастерам с сайта Тандем в Красногорске – они справятся с ней быстро и качественно.
Стоимость услуги
Сколько стоит ремонт стиральной машины автомат? Стоимость зависит от следующих факторов:
цены запчастей;

сложности работ;

типа, модели агрегата.

Окончательную цену уточните у мастера после проведения им оценки состояния бытовой техники. Преимущество нашего сайта в том, что вы можете доверять специалистам, которых мы подобрали. Для каждого случая заключается договор между заказчиком и подрядчиком. В него вносится перечень оплаченных работ, конечная сумма. Если она велика, то сервис поможет оформить рассрочку.
Воспользуйтесь предложением сервиса Тандем – подберите частного профессионала, который тут же приступит к ремонту стиральной машины автомата на дому в Красногорске.
Ремонт стиральных машин автомат в Москве, цена услуг в службе Тандем
На сайте частных мастеров Тандем найдется подрядчик из Москвы для оперативного ремонта стиральной машины автомата.
Поломка «стиралки» – настоящая проблема для хозяйки, которой срочно требуется постирать вещи или белье. Чтобы не возвращаться к ручной стирке, избежать серьезных затрат на приобретение новой, почините старую, найдя частного ремонтника.
Частые неисправности стиральных автоматических машин
Вот основные поломки, которые могут возникнуть в результате эксплуатации:
отсутствие прогрева воды в барабане;

неприятный стук, сильная вибрация;

течь воды из-под люка;

вода в люке до/после стирки;

отсутствие реакции на ввод и смену команд.

Еще одна проблема – это прекращение вращения барабана или ситуация, когда он крутится в одну сторону. Все эти моменты говорят о неисправности бытовой техники и о том, что ей нужен ремонт. Доверьте эту задачу частным ремонтникам из базы Тандем.
Процесс ремонта стиральных машин автомат
Процесс ремонта подразумевает выполнение нескольких этапов по устранению проблемы. Так, мастер обязательно выполнит осмотр техники, опросит вас, чтобы узнать, когда произошла поломка, проводились ли какие-то манипуляции с аппаратом (перенос, перевоз, ремонт и т.п.). Затем приступит к диагностике определенных элементов машины и последующему ремонту.
Например, довольно часто во время ремонта агрегата происходит замена подшипников, барабана, крестовины. Довольно часто специалисты извлекают посторонние предметы, которые остались внутри барабана во время стирки.
Не рекомендуется выполнять ремонт самостоятельно, так как это может вызвать дополнительные поломки. Доверьте работу профессиональным мастерам с сайта Тандем в Москве – они справятся с ней быстро и качественно.
Стоимость услуги
Сколько стоит ремонт стиральной машины автомат? Стоимость зависит от следующих факторов:
цены запчастей;

сложности работ;

типа, модели агрегата.

Окончательную цену уточните у мастера после проведения им оценки состояния бытовой техники. Преимущество нашего сайта в том, что вы можете доверять специалистам, которых мы подобрали. Для каждого случая заключается договор между заказчиком и подрядчиком. В него вносится перечень оплаченных работ, конечная сумма. Если она велика, то сервис поможет оформить рассрочку.
Воспользуйтесь предложением сервиса Тандем – подберите частного профессионала, который тут же приступит к ремонту стиральной машины автомата на дому в Москве.
Стиральные машины
имеют разные конструкции, но есть или общих черты всех стиральных машин . Например, у всех стиральных машин есть электродвигатель. Все стиральные машины имеют циклы отжима и перемешивания. И поскольку оба цикла приводятся в действие одним и тем же электродвигателем, все стиральные машины имеют какой-то механизм, позволяющий переключаться между ними.
Все стиральные машины также должны иметь способ наполнения бака промывочной водой и способ слива использованной промывочной воды.
Кроме того, все стиральные машины должны иметь возможность контролировать уровень воды в баке, чтобы предотвратить проливание из-за переполнения или центробежной силы во время цикла отжима.
Все стиральные машины должны (по закону) иметь механизм, который тормозит вращающуюся корзину в конце цикла отжима, или же фиксатор крышки, чтобы крышка не открывалась во время или вскоре после цикла отжима.
И последнее, но не менее важное: все стиральные машины должны иметь таймер, который контролирует и координирует запуск, остановку и продолжительность различных циклов.
2-1 ЦИКЛА
ЦИКЛ ЗАПОЛНЕНИЯ
Во время цикла FILL открывается электромагнитный клапан смешивания воды, позволяющий горячей или холодной воде (или обоим) попасть в ванну.В настоящее время насос не работает; ванна наполняется строго от домашнего давления.
Точно так же в стиральной машине нет нагревателя; тепло исходит от водонагревателя в вашем доме.
Когда вода в баке достигает определенного уровня, реле давления закрывает водяной соленоидный клапан (ы).
Рисунок G-1: Типичная приводная передача
СТИРКА / ПРОМЫВКА
(АГИТАЦИЯ) ЦИКЛ
После закрытия водяного клапана запускается электродвигатель, который приводит в движение трансмиссию, иногда через ремень, а в некоторых случаях через механизм сцепления.Трансмиссия преобразует вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное движение мешалки. Приводной вал проходит от верхней части трансмиссии к мешалке, где он соединяется с мешалкой, обычно с помощью шлицевого соединения. (См. Рисунок G-1.)
Перемешивание будет продолжаться определенное время, которое контролируется таймером. Во время перемешивания некоторые стиральные машины используют свой насос для циркуляции воды, всасывая ее со дна ванны и перекачивая ее в верхнюю часть ванны. Насос приводится в действие тем же электродвигателем.
Также во время цикла перемешивания может автоматически добавляться отбеливатель или кондиционер. Обычно это делается с помощью электромагнитного клапана, который позволяет некоторой части рециркулируемой воды вымывать дозатор отбеливателя или смягчителя. В некоторых моделях циркуляция воды отсутствует; соленоид просто открывает клапан или дверцу, позволяя содержимому дозатора опускаться в воду для стирки. Таймер сообщает этому соленоидному клапану, когда открываться.
ОТЖИМНО-СЛИВНЫЕ ЦИКЛЫ
После перемешивания следует цикл слива, иногда в сочетании с циклом отжима.Во время цикла слива насос всасывает воду из бака и направляет ее в канализацию. Во время цикла отжима тот же двигатель, который приводил в движение мешалку, теперь приводит в действие прядильную трубку
.
, который концентричен валу мешалки. (См. Рис. G-1). Вращающаяся трубка вращает корзину, выталкивая лишнюю воду из одежды за счет центробежной силы. Механизм сцепления позволяет корзине медленно набирать скорость. Это предотвращает внезапный бросок тяжелого груза на двигатель. Он также допускает «предварительную накачку»; вода имеет шанс вытечь из бака до того, как корзина наберет скорость, что предотвращает выход воды за край бака за счет центробежной силы.
У некоторых марок есть только цикл частичного слива, затем доливайте и снова перемешивайте. Некоторые начинают отжимать и сливать воду одновременно. Некоторые только сливают воду, пока вода не достигнет определенного уровня, а затем начинают вращать. У большинства брендов есть переключатели крышки, которые предотвращают вращение корзины при открытой крышке. У некоторых брендов есть замок крышки, который не позволяет открыть крышку во время вращения корзины.
В конце цикла отжима или всякий раз, когда крышка поднимается, большинство моделей имеют тормозное устройство, которое не позволяет баку вращаться.Это помогает предотвратить случайное попадание рук в вращающуюся корзину.
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА КРЫШКЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ. ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ, УСТАНОВИТЕ НОВУЮ. ОНИ ТАМ ПОЧЕМУ. БЕЗ ШУТКИ: У МЕНЯ ЛИЧНО ЕСТЬ Племянник, У которого ОТРЯЛА РУКА (В 2 ГОДА) ИЗ-ЗА БАЙПАЗАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КРЫШКИ!
.Помощь по ремонту стиральных машин
| Устройство помощи
Стиральная машина с фронтальной загрузкой Maytag
Шайба Calypso
FAQ по стиральным машинам
Frigidaire, Шайбы с верхней загрузкой Westinghouse
Шайбы с передней загрузкой Frigidaire … (некоторые GE и Kenmore производятся Frigidaire)
Разборка стиральной машины с вертикальной загрузкой Frigidaire
Разборка передней шайбы Frigidaire
GE более новые шайбы с верхней загрузкой типа — примерно после 1995 г.
GE Старые шайбы с верхней загрузкой типа — примерно до 1995
GE (Little Swan) шайба фронтальная
Общая информация о стиральной машине — как снимается моя мешалка, проблемы с наполнением и многое другое… отличное место для начала!
Как работают шайбы
Помощь по ремонту стиральной машины LG
Стиральная машина LG Take Apart помогает
Maytag Стиральные машины с верхней загрузкой и надежным уходом
Электронная штабелируемая диагностическая таблица Maytag SE1000
Maytag’s Neptune Шайба фронтальной загрузки
Помощь по ремонту стиральной машины с передней загрузкой Maytag
Помощь по ремонту стиральной машины Maytag с вертикальной загрузкой
Maytag’s Atlantis «как разбирать», который очень близок к Performa & Magic Chef
Мойки для пластиковых ванн Maytag Performa и Atlantis…. Norge, Magic Chef, American Admiral стиральные машины
Насадка-шумоподавитель для стиральных и сушильных машин
Шайбы Speed Queen и Amana
* Шайбы Whirlpool, Inglis, Kenmore Direct Drive
* Whirlpool, Inglis, Kenmore Шайбы ременного привода
Стиральная машина с верхней загрузкой Whirlpool / Kenmore Take Apart Help
Стиральная машина с фронтальной загрузкой Whirlpool / Kenmore Take Apart Help
Whirlpool, стиральная машина Duet с фронтальной загрузкой (в том числе и Kenmore)
Есть Kenmore? Торговые марки универмагов могут быть проблемой, так как трудно понять, какой производитель сделал ваш продукт.Узнайте, какой производитель сделал ваше устройство Kenmore.
Сколько лет моей справке по бытовым приборам для некоторых крупных производителей сегодня?
Советы по чистке и стирке
Руководства по ремонту
можно заказать здесь: Руководства по ремонту приборов
Ручки таймера стиральной машины и как они снимаются
Стиральная машина танцует по полу? — Вот несколько советов, как держать его на месте
Часто заменяемые детали для шайб различных марок
Основные электрические испытания и информация: как использовать омметр, как использовать вольтметр
Часто заменяемые детали для различных марок передних грузовых шайб
* Если вы не знаете, какая у вас стиральная машина Whirlpool, Inglis или Kenmore, вытащите ее немного и посмотрите на заднюю панель, чтобы узнать, какой у вас тип стиральной машины…знакомьтесь с рисунком ниже, который поможет вам узнать, какой у вас ременной привод или прямой:
Шайбы для прямого и ременного привода
Affresh Washer Cleaner удаляет и предотвращает появление остатков, вызывающих неприятный запах, которые могут возникать во всех марках высокоэффективных стиральных машин

Муфта прямого привода, используемая между двигателем и трансмиссией на моделях с прямым приводом NEW! Металлические втулки для дополнительной прочности
Другие детали стиральной машины …
.

« Предыдущая 1 … 29 30 31 32 Следующая »

Первая еда! Четыре храбрых души (Брюс, Пит, Холли и KC) пришли, зная, что явная вероятность неудачи, мы можем в конечном итоге поесть в ресторане Лю на улице. Но результаты были впечатляющими! У нас было шесть пицц и жареный цыпленок, салат и вино и, это сделало всю работу стоящей.Пицца была хрустящей и красивой. Цыпленок был хрустящим и сочным, а жир забрызгал кирпичи в камине и дверном проеме. (но кто хочет, чтобы их духовка выглядела новой и неиспользованной?). Розмарин на нем, гм, загорелся.
Нямммммм! Счастливые люди. Картофель, оливки Каламата, каперсы и азиаго. Фета, оливки, базилик и раддичио. Колбаса, грибы и проволоне. Баклажаны и грюйер. Были и другие. Наконец, Nutella (наносится после выпечки). Температура в очаге в начале была 750 ° F, а в конце — около 450 ° F.Я думаю, что 600 ° F — это идеал. Первоначальная стрельба была короткой, может быть, полтора часа, и сдвинуть их назад, чтобы все можно было готовить более часа. Я действительно рада этому. 90 минут от начала до первого укуса вполне разумны.
Штукатурка почти закончена (за исключением стороны возле забора), начиная с крыши. я подождал несколько недель, пока раствор затвердел, прежде чем загорелся первый небольшой огонь, затем все более крупные. Хороший часовой огонь довел температуру очага до 560 ° и температура хранилища до 350 °.Это приближается к ассортименту пиццы!
Закрытая печь почти закончена и почти готова к лепке. Я прикрутил проволочную сетку к подкладывать стены, чтобы штукатурка могла за что держаться.
Корпус, наполненный перлитом (вспененное вулканическое стекло, что-то вроде минерального пенополистирола). Взял 15 куб. футов — почти все четыре больших мешка, заказанных в детской. Стороны сделаны из Hardibacker, типа цементной плиты (покровитель доска) используется за плиткой стены ванной, шнековые в стальные шпильки.Корпус должен быть огнестойким и защищенным от атмосферных воздействий.
Деталь дымохода (перевернутый вок), с макетом картонного держателя. Кен Мёллер сделал настоящую сварку — спасибо, Кен! Терракотовая труба для дымохода стоила 2 доллара на нашей местной свалке утилизации отходов Urban Ore.
Здесь кирпичная кладка была залита бетоном толщиной от 2 до 3 дюймов по периметру, чтобы добавить прочности и сохраняют тепло. Легкий и недорогой стальной каркас 2х4 теперь окружает облицованную печь.Отказ от идеи использовать вермикулит / цемент что непосредственно утеплитель и лепнину, думаю, это будет слишком хрупко. Вместо Я построил вокруг него жесткий ящик с жестяной крышей. Думаю, это тоже будет выглядеть лучше.
Входная арка по форме. Вот и закончен сам свод печи за исключением ряда кирпичей, спускающихся от арки к дверному проему. Просто пришла в голову идея сдвинуть входную арку на дюйм вперед сегодня утром. Задняя стенка дымохода будет опираться на угловые кирпичи, а передняя стена на входной арке.Я думаю, это все равно сработает.
Вид спереди, показывающий строящийся свод печи. После кирпича отделка свода, входной арки и дымохода, кладка кирпичной кладки в 2 дюйма бетона и четыре дюйма вермикулитовой / цементной изоляции. Затем печь и основание блока будут лепными.
Крупный план строящейся кирпичной кладки. Входная арка будет построена от дверного проема к переднему краю, закрывая прорезь для ясеня.Я кладу несколько кирпичей на форму арки, чтобы показать ее форму. Примечание: угольник, показанный в дверном проеме, — это не то, что я использовал. Настоящая опора была шире и толще.

Состав	Для 8	Для 12
Температура воды, температура тела	1 1/2 c	2 1/4 c	11
3 ч.л.
Дрожжи сухие	1 упаковка	1 1/2 упаковки
Небеленая белая мука	1 1/2 c	2 1/4 c
Молоко, тело температура	1 1/2 c	2 1/4 c
Оливковое масло	1/2 c	3/4 c
Соль	2 чайные ложки	1 Tbl	11
1/2 c	3/4 c
Цельнозерновая мука	1 c	1 1/2 c
Небеленая белая мука	4 c	5 1/2 c
Оливковое масло	2 табл.	2 табл.

1/2	маленький японский баклажан (длинный тонкий баклажан), очищенный и тонко нарезанный
1/2	цуккини (кабачки), тонко нарезанные
1	средний красный лук, нарезанный ломтиками, замоченный в теплой воде на 5 минут и высушенный
2	средне-желтый лук, очищенный и тонко нарезанный, медленно приготовленный с небольшим количеством оливкового масла до карамелизации (около 30 минут)
6	зеленый лук (лук-шалот), тонко нарезанный, включая немного зелени
1 c	помидоров черри, нарезанных пополам
1	горсть сушеных на солнце помидоров, освеженных в кипящей воде в течение 2 минут, затем осушенных, нарезанных ломтиками и замаринованных с добавлением нарезанного чеснока и оливкового масла первого отжима
12	грибы обыкновенные, сырые, тонко нарезанные
6	грибы шиитаки, нарезанные и слегка обжаренные в масле
1/2 банки	жареный сладкий красный перец, высушенный и нарезанный
1 початок	кукуруза, сырая, ядра, нарезанные из початков
2 c	листья базилика
2 c	листья рукколы (ракеты)
1/2	маленькая головка из листьев радиккио, сердцевина удалена и разорвана на куски
1/2 c	кедровые орехи (пиньоли), обжаренные на сухой сковороде до светло-коричневого цвета
1 фунт	свежая моцарелла или моцарелла ди буйвола (без замены), нарезанные ломтиками толщиной 1/4 дюйма
1/2 фунта	копченая моцарелла или скаморца, нарезанные
1/2 фунта	моцарелла хорошего качества и / или сыр проволоне, тертый
6	тонкие ломтики прошутто
1 c	жареное утиное мясо и нарезанная кожа из китайского гастронома / барбекю
4 унции	козий сыр (шевр), измельченный на мелкие кусочки
4 унции	сыр с плесенью, раскрошенный
1 c	высококачественный томатный соус для пасты из банки, разбавленный на несколько Tbl.вода или красное вино
1/2 c	Песто из базилика (Разотрите 2 большие пригоршни листьев базилика, 1 большой зубчик чеснока и 1/4 стакана оливкового масла в ступке или блендере, затем добавьте 1/4 c тертого сыра пармезан)
1/2 c	Соус Хойсин (доступен в банках на китайских рынках)
1/2 c	оливковое масло первого холодного отжима, с кисточкой
	мука для раскатки теста
	кукурузная мука для посыпания формы и очистки от кожуры перед выпечкой

Хост:	Положите один из шариков теста на посыпанную мукой доску и раскатайте скалкой до диаметра примерно 12 дюймов. Раскатайте тесто из центра. Вы также можете растянуть тесто вручную: сделайте шероховатую скалкой , затем соедините кулаки, положите тесто на кулаки и вытяните тесто снизу костяшками пальцев (это будет иметь смысл, когда вы попробуете!).Не позволяйте тесту становиться тоньше 1/8 дюйма. Посыпьте кукурузной мукой металлический противень для пиццы и переложите тесто на противень. Дайте сковороду для украшения.
Гость :	Смажьте тесто оливковым маслом. Если вы используете томатный соус, нанесите небольшое количество столовых ложек на тесто. Добавьте начинки. Впрочем, полегче. Тонкая пицца не выдерживает большого веса. Я предлагаю сделать каждую пиццу совершенно другой.Выбирайте всего несколько начинок, чтобы ароматы были отчетливыми. В этом причина небольшого количества большого количества предметов. Сыр добавляется в последнюю очередь, так как он будет удерживать остальные ингредиенты на пицце. Однако начинки, которые вы хотите Чтобы получить хрустящую корочку, например, утиную шкурку, о которой я упоминал ранее, можно покрыть сыр.
Хост:	Посыпьте кожуру кукурузной мукой. Держите сковороду над кожурой и наклоните ее вниз. прикоснуться к кожуре.Повесьте тесто в месте его соприкосновения и выдвиньте форму из-под пиццы. Пицца должна упасть на кожуру. При необходимости переставьте пиццу и измените ее форму. Поместите кожуру в духовку так, чтобы ее передний край коснулся кирпичного пола. Снимите кожуру из-под пиццы. Оставьте пиццу в покое хотя бы на 30 секунд, чтобы дно теста застыло. Затем вы можете изменить его положение. Во время выпекания пиццу необходимо несколько раз перевернуть, иначе задняя кромка, ближайшая к огню, загорится. Когда края корочки приобретут красивый коричневый цвет, пицца готова. Снимите пиццу с кожурой, наденьте на форму для пиццы или решетку для торта и отставьте в сторону, чтобы она остыла. Раскатайте следующий круг теста. Дайте его другому гостю для украшения. Остывшую пиццу нарезать ломтиками и подать гостю, который ее украсил.
Гость:	Разносите свою пиццу, превознося ее достоинства и тонкости, лоббируя голосование «Лучшая пицца дня».»
Советы:	Время от времени подбрасывайте полено в духовку, чтобы поддерживать пламя. Это помогает приготовить верхнюю часть пиццы. Не готовьте пиццу более чем за минуту или две до ее выпечки, иначе она прилипнет к сковорода, и у вас будет беспорядок на руках. Не отвлекайтесь! После нескольких бокалов вина легко забыть, что в духовке есть пицца, но они могут перейти от идеально приготовленных к безнадежно обгоревшим за полминуты. Если вы хотите общаться с гостями, наймите или обучите кого-нибудь обрабатывать тесто и выпечку! Это постоянная работа в течение часа или около того, чтобы пицца делаются.

Название	Где обитает	Опасность
Aspergillus niger (белая грибница со спорами чёрного цвета)	санузел; щели плит. Плесень поражает любую поверхность, из-за высокой токсичности. Особенно опасна на продуктах питания, например, на колбасе.	Провоцирует аспергиллёз. Кроме того, споры грибка негативно влияют на развитие онкологии, аллергии, простуды.
Aspergillus fumigates (дымящий аспергилл)	Чаще всего плесень поражает механически повреждённые фрукты и овощи. А если заражено зерно, из которого выпекаются хлебобулочные изделия, то вскоре и на них можно заметить пушистые пятнышки чёрного цвета.	«Дымящий» аспергилл выделяет токсины, разрушающие эритроциты, а также подавляющие иммунитет.
Ulocladium cbartatum	санузел; постельное бельё; матрацы.	При благоприятных условиях может вызвать: кандидоз; вагиниты. Часто является причиной заболеваний почек, печени. При этом в анализах часто не выявляются.
Phoma (чёрная грибница со спорами белого, бесцветного цвета), называется чёрной гнилью	зрелые ягоды; древесина; штукатурка; лакокрасочные покрытия. Может размягчить даже бетон.	В доме появляется крайне редко.
Cladosporium	пищевые продукты; почва; холодильники; оконные рамы; ткани; кремы для лица и рук; краски разного вида; стены; горюче-смазочные материалы (именно поэтому кладоспориум ещё называется керосиновый гриб).	Провоцирует аллергию даже в зрелом возрасте, причём часто аллерген выявить не удаётся. Кроме того, может вызвать: дерматиты; экземы.
Penicillium	крупы; зерновые продукты; сухофрукты; виноград; кофе.	Грибами этого вида вырабатывается сильное токсичное вещество охратоксин, который оказывает иммуноподавляющее действие на организм. Особенно опасен для детей.
Alternaria (может быть серого цвета)	испорченные овощи, фрукты; зерновые; осенняя листва. В запущенных случаях может поражать текстиль и мясо (особенно свинину).	Может спровоцировать развитие кожных, подкожных инфекций, а также аллергические риниты, атопический дерматит и даже бронхиальную астму.
Chaetomium	Появляется на любых поверхностях.	Вызывает аллергические реакции, а при попадании в организм с пищей провоцирует очень сильное отравление, в особенно тяжёлых случаях даже со смертельным исходом.
Wallemia sebi	Обитает в местах низкой влажности и высокой температуры. Это сводит на нет попытки вывести Wallemia sebi в случае его появления в доме.	Для человека безопасен.

Стадия	Содержание
Определение грибка	Нужно внимательно рассмотреть поверхности, принюхаться, чтобы найти местоположение колонии.
Изоляция	Для предотвращения распространения спор плесени по помещению, нужно закрыть плёнкой из полиэтилена каналы вентиляции.
Вентиляция	Чтобы обезопасить себя от раздражений глаз, кожи, для проникновения в помещение свежего воздуха нужно открыть все окна. Кроме того, нужно обеспечить вытяжную вентиляцию, позволяющую «выгнать» споры из комнаты. Вентилятор в этом случае ставится чётко перед открытым настежь окном. А вот использовать ещё один вентилятор не стоит: споры будут рассеиваться по комнате.
Защита	Для борьбы с чёрной плесенью необходимо использовать: защитные очки; плотно прилегающие перчатки; респиратор или маску.
Средства в чистом виде	Не стоит смешивать эффективные средства в одно, так как сложно предугадать химическую реакцию, которая может при этом возникнуть. Примечание: Аммиак ни в коем случае нельзя смешивать с белизной и другими чистящими средствами.
Заменить, нельзя спасти	Потолочные плиты, гипсокартон при сильном поражении лучше заменить на новые, так как любые манипуляции с ними, избавив от грибка, испортят товарный вид. То же касается и обоев: любая попытка спасти их приведёт к тому, что материал будет подпорчен.
Механическое удаление плесени	Если плесень разрастается на штукатурке или в межплиточных швах, то весь заражённый участок нужно механически удалить металлической щёткой, зачищая на всю глубину проникновения.

Месяц: Август 2021

Для теплого водяного пола: Водяной теплый пол: устройство, схемы, инструкция, видео

10 лучших схем + инструкции!

Ограничения по монтажу теплых полов

Бетонная конструкция водяного теплого пола

Водяной теплый пол своими руками

Почему именно водяной теплый пол?

Устройство водяного теплого пола

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Принципы проектирования теплого пола

Способы укладки контуров теплого пола

Комплектующие для водяного теплого пола

Необходимые приборы и материалы

Трубы и крепёжные элементы

Виды труб

Видео — Трубы для теплого пола из сшитого полиэтилена

Теплоизоляция

Видео — Смесительный узел для теплого пола

Распределительный коллектор и шкаф для него

Какой котел для водяного теплого пола будет эффективнее?

Главный козырь теплого пола

Водяной теплый пол: устройство, схемы, пошаговая инструкция

Особенности

Преимущества и недостатки

Где можно использовать: требования к помещению

Устройство водяного пола

Виды конструкций теплого водяного пола

Бетонная конструкция

Сухая конструкция

Легкая деревянная конструкция

Выбор трубы для теплого водяного пола

Особенности проектирования

Способы укладки контура

выбор, расчет мощности, схемы подключения и монтаж

Виды котлов для теплого водяного пола

Газовые

Твердотопливные

Электрические

Как установить систему водяного отопления в полу под стяжку

notion

Положительные качества и недостатки

Материалы и оборудование

варианта устройства

Обучение

Нюансы установки

Как произвести укладку полусухой стяжки на теплый водяной пол

Выбор напольного покрытия

Характеристики стяжки

Инструменты и материалы

горизонт выдержки

Выбор толщины

Подготовка основания

Устройство полусухой стяжки

подсказок

Банные печи лучшие: Лучшие печи 2019 года для русской бани на дровах

Рейтинг лучших печей для бани 2020: какие выбрать

12 лучших печей для бани и сауны

Как выбрать печь для бани и сауны

Какая печь для бани лучше стальная или чугунная

Рейтинг лучших печей для бани и сауны

Лучшие печи для сауны

Harvia Forte AF9

Достоинства

Harvia Club Combi K15GS

Достоинства

Недостатки

Sawo TOWER TH6-120Ni-WL

Достоинства

Недостатки

Термофор Витрувия

Достоинства

Недостатки

NARVI Oy NC 16

Достоинства

Недостатки

Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани

Harvia 20 Duo

Достоинства

Недостатки