Баня является украшением любого загородного участка. Банные процедуры –это не только личная гигиена. Это еще и хобби, укрепление здоровья, возможность душевного общения с друзьями. Баня из клееного бруса даст возможность насладиться всеми прелестями банных процедур и при этом простоит довольно долго. Использование современных технологий в производстве данной разновидности бруса позволяет свести к минимуму все минусы натуральных материалов.
Что такое клееный пиломатериал?
Распиливание древесины на ламели (доски) – первый этап в производстве клееного бруса. Затем сырье хорошо высушивают, отбирают доски без трещин, сучков и других дефектов.
Современная древесина подвергается обработке специальным составом, который предотвращает гниение и появление вредителей.
Наиболее ответственный этап – склеивание ламелей. От этого зависит, насколько прочным и долговечным получится материал. Для склеивания используется нетоксичное клеящее вещество повышенной прочности. Доски при этом необходимо сложить так, чтобы волокна в каждом слое имели различное направление. В стандартном клееном брусе 5 слоев. После склеивания заготовки помещают под пресс.
Внешняя часть клееного бруса должна быть выполнена из лиственницы – в древесине этой породы содержится много смол, она плотная, хорошо переносит постоянный контакт с водой. Все эти качества очень важны при строительстве бани из клееного бруса. Для центральных ламелей используется липа, осина, ель или сосна. Внутренняя доска изготавливается из сибирского кедра, что позволяет придать помещению изысканность и красоту.
Не стоит покупать дешевый клееный брус – снижение стоимости материала происходит за счет использования менее дорогого и не всегда безопасного клея. Это не только сказывается на прочности бруса, но и может привести к отравлению.
Самостоятельно изготовить клееный брус нельзя, поскольку пиломатериал хорошего качества получается только при использовании специального пресса.
Почему клееная древесина идеально подходит для возведения банных сооружений?
Бани из клееного пиломатериала могут иметь различную площадь и конструкцию, внутреннюю отделку и планировку. Но всем таким конструкциям присущи одинаковые преимущества:
хорошая теплоизоляция – особенности материала позволяют создавать конструкции без щелей, а стены получаются в несколько раз теплее кирпичных; постройки не требуют межвенцового утепления, что значительно снижает расходы;
качественная поверхность – до момента склеивания ламели тщательно отбирают и сортируют по качеству, текстуре и цвету; готовый материал выглядит безупречно, ему не требуется внешняя отделка;
стабильность конструкции – клееная древесина долго сохраняет первоначальный вид, ее форма и объем со временем не меняются; предварительная сушка бруса позволяет избежать усадки постройки;
повышенная прочность – клееные деревянные конструкции на 60% прочнее строений из цельного дерева;
устойчивость к внешним факторам – благодаря специальной пропитке клееный брус становится не только влагостойким, но и пожаробезопасным материалом;
долговечность – постройки из клееного бруса могут простоять минимум полвека; максимально возможный срок их эксплуатации пока неизвестен, поскольку данный вид бруса приобрел популярность только 50 лет назад.
С чего начинается строительство бани?
Любое строительство начинается с проектирования. Проект бани из клееного бруса можно подготовить самостоятельно, но лучше доверить эту задачу строительным компаниям с хорошей репутацией.
Любая фирма располагает специальными каталогами, в которых представлены фотографии готовых работ. Также в арсенале профессионалов есть разнообразные шаблонные проекты, которые помогут определиться с дизайном бани. Можно разработать собственную планировку и конструкцию, а профессионалы перенесут все идеи на бумагу и помогут воплотить их в жизнь.
Банные сооружения из клееного материала подойдут всем, кто мечтает о прочном, долговечном и экологически чистом помещении для отдыха.
В бане из клееного бруса, проект которой составляют профессионалы, будут учтены все нюансы. При самостоятельном составлении плана можно упустить какую-нибудь мелочь, что приведет к лишним тратам и сократит срок эксплуатации сооружения.
Так, неправильно спроектированная система вентиляции может привести к деформации бруса, а сама древесина престанет дышать.
Можно ли построить баню самостоятельно?
В продаже можно найти готовые комплекты для сборки бань. Они включают в себя все необходимое для кровли и основной конструкции. На возведение коробки небольшого размера из такого конструктора понадобится около 7 дней. Количество отходов при этом будет минимальным.
Для возведения бани из клееного бруса «под ключ» потребуется немного больше времени, потому как многое будет зависеть от сопутствующих работ по установке печи или дымохода, которые могут проводиться другими организациями. Но после завершения строительства такая баня будет иметь все необходимые коммуникации и внутреннюю отделку. Немаловажна и правильная установка окон и дверей. Пластиковые конструкции в банях не используются, но при самостоятельной постройке этот нюанс можно упустить.
Стоимость бани из клееного бруса «под ключ» по сравнению с готовым набором возрастает примерно на 20%. Поэтому если небольшую по площади баню (16-18 м2) и можно построить самостоятельно, для осуществления же более основательных проектов помощь профессионалов просто необходима.
Для чего еще можно использовать клееный брус?
Из данного пиломатериала получаются добротные жилые и дачные дома. Наибольшей популярностью пользуются так называемые финские домики. Строительство домов подобного типа из клееного бруса – это быстрая сборка, невысокая стоимость и отличное качество.
Преимущества домов из клееной древесины:
повышенная прочность и долговечность клееного пиломатериала; отсутствие усадки; монтаж стеклопакетов и дверей можно начинать сразу после окончания работ по возведению стен;
минимальная влажность клееного бруса исключает возникновение трещин – у цельного бревна этот показатель в 2 раза выше, что приводит к различным деформациям во время сушки;
идеальная шлифовка материала во время производства позволяет домам долго сохранять первоначальный вид;
дома из клееного пиломатериала не нуждаются в дорогостоящей внутренней отделке;
в помещении дома из клееного бруса всегда тепло, что позволяет значительно экономить на отоплении;
клееному брусу присуща повышенная в сравнении с другими видами пиломатериалов огнеупорность.
Чем отличаются финские дома из клееного бруса?
Такие дома имеют площадь около 250 м2. Такая площадь достаточна для комфортного проживания, и в то же время позволяет избежать лишних трат на содержание, ремонт и отопление.
Финская технология подразумевает использование бруса, превышающего в сечении 22 сантиметра. Это позволяет возвести дом быстро. Однако во время сборки следует действовать предельно внимательно и аккуратно, чтобы избежать появления трещин.
Строительство финских домов из клееного бруса «под ключ» подразумевает обязательное отведение места под сауну. А также в таком жилище всегда много различных подсобок – все необходимые вещи всегда будут под рукой, располагаясь в идеальном порядке.
В подобных домах всегда просторные комнаты с минимальным количеством перегородок, что позволяет создать безграничное ощущение свободы и комфорта.
Финские дома имеют большие окна. Им не нужен мощный фундамент – достаточно облегченной конструкции. Вес строения небольшой, поэтому его можно возвести практически на любом виде грунта.
Клееный брус позволяет достичь идеальной вертикальности углов.
Строительство из клееного бруса. Дорого?
Клееный брус – достаточно дорогой материал. Но некоторые его особенности позволяют существенно сэкономить.
Деревянные бани и дома в сравнении с каменными и кирпичными обладают гораздо меньшей массой. Поэтому мощный и дорогостоящий фундамент им не требуется. Специалисты рекомендуют использовать фундамент ленточного типа. Он долговечен, прост в заливке, требует небольших финансовых вложений.
Строения из клееного бруса не нуждаются в дорогом утеплении. Для улучшения теплоизоляционных свойств можно применять мох или паклю. Некоторые предпочитают использовать искусственные материалы. Стоит такая теплоизоляция дешевле натуральной, но ее качественные характеристики ниже средних и не могут гарантировать экологическую чистоту помещения.
Клееный брус обладает природной красотой, поэтому сооружения из него прекрасно смотрятся без внешней и внутренней отделки. Для несущих конструкций в качестве защиты можно использовать обычную фольгу или пленку из полиэтилена.
Сэкономить можно и на архитектурном проектировании. Не стоит заказывать излишне сложный проект – достаточно будет и простого варианта.
До начала строительства следует тщательно продумать площадь сооружения. Не следует без лишней необходимости включать в планировку слишком просторные помещения. Отказ от лишних квадратных метров позволит построить дом значительно дешевле.
Квадратный дом имеет меньшую стоимость, нежели прямоугольный или ступенчатый. Органичное объединение помещений позволит избежать лишних перегородок. Единая комната обходится дешевле, чем несколько отдельных.
Строительство из клееного бруса «под ключ» позволит избежать разочарований и необходимости переделывать конструкцию. Поэтому стоимость услуг профессионалов вполне себя оправдывает. Серьезные фирмы контролируют каждый этап строительства, используют проверенные технологии и материалы. Также компании предварительно составляют сметы работ, что позволяет грамотно рассчитать бюджет.
Преимущества проектов бань из клееного бруса
Проекты бань из клееного бруса стали весьма популярны в последнее время в России.
Связанно это с тем, что в нашу страну 10-15 лет назад из стран Скандинавии стали массово поступать проекты строительства зданий из данного вида бруса, а также технологии и материалы для этого. В результате стоимость возведения зданий из клееного бруса резко понизилась, и они стали доступны большинству населения страны.
Плюсы бань из клееного бруса
Проект бани из клееного бруса имеет как свои плюсы, так и минусы. Все они связаны с технологией производства данного вида строительного материала. При этом первым достоинством подобного вида бань можно считать повышенную паропроницаемость бруса, что создаёт повышенный уровень комфорта в помещении за счёт равномерного распределения пара и влаги. Данное обстоятельство должны особенно оценить банные гурманы, которые даже отклонение температуры на 1 °C в парилке или же изменение состава пара чувствуют незамедлительно.
Вторым плюсом зданий из бруса считается их способность к сохранению тепла. Дело в том, что стены, возведённые из него, не подвержены продуванию, так как практически не имеют щелей. Также они избавлены от такой операции, как конопатка. В результате вы сможете значительно экономить на отоплении бани, а парилка в ней будет нагреваться значительно быстрее.
Клееный брус избавлен от таких недостатков строительных материалов, изготовляемых из древесины, как:
склонность к гниению;
склонность к растрескиванию.
Кроме того, он отлично выдерживает повышенную температуру. Это третье его достоинство, которое будет весьма востребовано в моечной и парилке.
Кроме того, данный строительный материал не требует отделки. В результате вы можете хорошо сэкономить на отделочных материалах.
При этом не нужно монтировать и пароизоляцию, так как клееный брус покрыт слоем специального лака, обладающего водоотталкивающими свойствами. Такой лак также имеет достаточно привлекательный внешний вид и позволяет сохранить естественную структуру древесины.
Отдельно стоит упомянуть о том, что бани из клееного бруса практически не подвержены усадке и последующей деформации. При этом все описанные положительные качества данного строительного материала сочетаются с его экологичностью, так как данный брус практически полностью производится из естественных материалов.
Что же касается недостатков, то их всего 2. Первый – достаточно высокий уровень пожарной опасности, присущий деревянным изделиям. Второй – применение специальных клеящих составов, которые могут давать вредные для здоровья выделения. Однако они могут быть вполне заменены на естественные клеи, не опасные для человека.
Критерии выбора проекта
Начав сравнивать проекты бань из клееного бруса, вы должны в обязательном порядке учитывать несколько моментов. Так, первоначально вы должны решить, какие именно размеры будет иметь ваша баня, сколько в ней будет помещений, какой её вид будет с архитектурной точки зрения. К примеру, классическая русская баня обычно имеет небольшую площадь и довольствуется из помещений всего лишь предбанником и парилкой, а вот проект бани из клееного бруса с террасой может уже предусматривать и комнату отдыха для гостей.
Кроме того, выбирая проекты бань из клееного бруса с мансардой, стоит помнить о том, что это практически второй этаж и поэтому фундамент и стены такого здания должны быть рассчитаны на повышенную нагрузку. Это касается и фундамента. При этом второй этаж можно занять под бильярдную или личный кабинет. Всё это будет напрямую влиять на стоимость всего строительства, но в этом случае уровень комфорта вашего банного отдыха значительно повыситься.
Что же касается чисто технических моментов, то бани из клееного бруса вследствие их малого веса можно размещать на слабых грунтах, которые просто не выдержат кирпичное строение. Однако в любом случае при выборе данного варианта строительства необходимо участие опытного архитектора, который бы смог учесть все его нюансы при претворении в жизнь.
С малым весом здания из бруса связано и выбор фундамента для него. Как уже отмечалось выше, для возведения бани вполне будет достаточно самого простого ленточного фундамента. В результате вы сможете сэкономить до 20% стоимости всего строительства. Фундаменты ленточного типа вполне можно залить самому, а это ещё одна возможность для экономии.
Также при выборе проекта большое значение имеет и выбор способа отопления бани. Так, например, если вы будете протапливать её с помощью газа, необходимо будет построить отдельное помещение для газового котла. Если же отапливать парилку при помощи обычной дровяной каменки, ей можно будет установить прямо в здании бани. При этом как способ отопления, так и варианты размещения печи или котла должны быть отражены в проектно-строительной документации.
Побор варианта размещения помещений
После того, как вы определились с проектом, выбрав, например, такой проект: баня Яхрома из клееного бруса, стоит далее провести подбор вариантов размещения помещений в вашей бане. Так, например, бюджетное здание, рассчитанное на обслуживание 1-2 человек вполне может быть выполнено в варианте двух помещений, таких как парилка и предбанник. При этом в предбаннике будет находиться раздевалка и кладовая для хранения банных аксессуаров. В парилке же можно будет париться и мыться.
В том же случае, когда вам потребуется более комфортабельное и просторное здание, вам нужно будет выбрать проект, включающий, по крайней мере, 3 помещения: предбанник, моечную и парилку. В этом случае каждое помещение будет задействовано по прямому назначению, например, мыться вы сможете только в моечной, а в парной только париться. Естественно, что при этом стоимость строительства резко возрастёт.
При строительстве предбанника также придётся учитывать то обстоятельство, что его общая площадь должна быть не менее 6 кв. м. Связано это с тем, что обычно в данном посещении имеется окно, а оно требует дополнительной площади. При этом необходимо выбирать такой проект, в котором дверь парной будет открываться в сторону предбанника, что поможет избежать несчастных случаев во время парения. Обычно к ним относят случаи угорания, а при размещении двери таком образом её можно будет открыть снаружи в случае необходимости.
Для моечной СНИПы предусматривают показатель в 1-2 кв. м на человека. Однако это минимум, поскольку когда имеется возможность моечную расширить, в ней можно дополнительно установить ванну или душевую кабину. Такой ход в разы повысит уровень комфорта в вашей бане, а также можно использовать её просто для мытья, не протапливая парилку.
Сама же она в любом случае должна быть небольшого размера. Именно так можно добиться хорошего жара в ней, а это главное в любой банной процедуре. При этом маленькое помещение можно хорошо протопить с малыми затратами, что весьма немаловажно в том случае, когда ваша баня расположена за городом.
Все нюансы расположения комнат в принципе должны быть отражены в таком документе, как описание дизайн проекта бани из клееного бруса. Опираясь на него, а также на архитектурный проект здания, вы сможете воочию представить вашу баню ещё до того момента, пока в её основание будет заложен первый кирпич, кроме того, наличие проекта позволяет проводить работы строго по графику, а, значит, экономить денежные средства в процессе строительства.
Размещение бани на участке
Завершающим этапом выбора проекта бани является её размещение на участке. Дело в том, что строительные нормы и правила устанавливают особенные требования к размещению бани в зависимости от того, на каком расстоянии она находится от других строений. Так, от жилого здания её можно возвести не 5 м. Кроме того, необходимо строение возводить исключительно с подветренной стороны для того, чтобы в случае возгорания пожар не перекинулся с ветром на иные строения.
Кроме того, опытные строители советуют вести строительство так, чтобы все окна в бане были установлены строго на запад, ведь таким образом она будет освещена большее время суток, а это существенная экономия электричества.
Кроме того, большинство экспертов в банном деле советуют ставить баню на берегу водоёма. В этом случае вы сможете экономить ещё и на воде, при этом уровень комфорта в процессе принятия банных процедур резко увеличится.
С целью борьбы с весенним паводком баню необходимо разместить так, чтобы она стояла на некоторой возвышенности. В результате облегчается сток вод, и тем самым излишняя влага отводится от фундамента здания. При этом такую воду при помощи водоотвода можно использовать для орошения приусадебного участка. Кроме того, опытные строители знают и другую хитрость – размещение двери у входа с южной стороны, так как именно здесь обычно собирается самое малое количество снега. В результате даже в самые сильные морозы вы с лёгкостью сможете её открыть.
Если же называть те места, где строить баню нельзя ни в коем случае, то это, во-первых, зоны рядом с участками соседей и улицей. Дело в том, что для этого потребуется получить специальное разрешение, а соседи далеко не всегда могут его дать. Во-вторых, избегайте строительства на слабых грунтах, так как сточные воды, вытекающие из бани, могут их размыть, в результате чего ваше строение может просто обрушиться.
Если же вы не сможете самостоятельно подобрать себе проект строительства бани из клееного бруса, зайдите на любой сайт, где размещена информация на тему: баня из клееного бруса проекты и цены. В результате вы сможете достаточно быстро найти ту строительную организацию, которая построит по подходящему проекту любую баню на вашем земельном участке. При этом цена будет весьма доступная.
Проекты бани из клееного бруса — узнать стоимость
Изготовленный из ангарской сосны, клееный брус сохраняет все замечательные свойства дерева. Вместе с тем, он обладает рядом преимуществ по сравнению с обычным брусом. Во-первых, его не «ведет» при сильном перепаде температур и он не растрескивается. Во-вторых, еще на стадии производства из него удаляется большМногие из нас мечтают о собственной бане. Но очень часто мечту от реальности отделяет проза жизни – стройка. Компания «КМЛ-Арт» готова предложить вам оптимальное решение – бани из профилированного бруса: возводятся быстро, стоят недорого, служат долго!
Баня из профилированного бруса: качество и безопасность
Вот уже много лет компания «КМЛ-Арт» специализируется на производстве и строительстве различных сооружений из ценных пород сибирской древесины. Проект бани из клееного профилированного бруса – одна из самых востребованных позиций в ассортименте компании. Широкое разнообразие архитектурных решений и размеров помещений позволяет выбрать баню в любом ценовом сегменте.
Почему бани из профилированного клееного бруса под ключ пользуются таким спросом?
Готовый или индивидуальный проект,
Доступная стоимость,
Быстрое возведение,
Безопасность,
Экологичность,
Долгий срок эксплуатации.
Баня из клееного бруса: качество должно быть доступным
На сайте компании «КМЛ-Арт» вы можете найти проекты не только на любой эстетический вкус, но и подходящие практически под любой бюджет. В связи с чем, нам часто задают вопрос: почему у предлагаемой нами бани из профилированного клееного бруса под ключ цена ниже, чем у других компаний? Что позволяет «КМЛ-Арт» выделяться среди конкурентов не только большим разнообразием проектов, но и наиболее выгодной стоимостью? Ответ предельно прост. Выбирая «КМЛ-Арт», вы выбираете бани профилированного бруса от производителя! Именно собственное производство высококачественного сырья позволяет нам удерживать цены на выгодных для покупателей позициях. Для изготовления бруса мы используем сибирскую древесину, которая высоко ценится строителями по всему миру. Кроме того, использование проверенных материалов, контроль на каждом этапе работы, гарантирует высокое качество итоговой продукции.
Поэтому, если вы решили баню профилированного бруса купить, то лучше всего сделать это у настоящих мастеров, которые отлично знают свое дело и прекрасно разбираются не только в строительном процессе, но и в создании материалов, из которых будет возведена баня. Это очень важно для того, чтобы баня получилась действительно теплой, хорошо удерживала пар, служила вам долгое время. Поэтому, если вы мечтаете о возведении бани из клееного профилированного бруса, проекты и цены вы можете посмотреть на нашем сайте.
Мы можем предложить вам как уже полностью готовый вариант проекта, так и разработать его совместно с учетом ваших пожеланий и особенностей территории, где будет расположено строение. Индивидуально созданный проект позволит сделать так, чтобы новая баня из сибирской лиственницы идеально смотрелась на участке, и при этом была надежной, качественной и комфортной. Специалисты компании «КЛМ-Арт» помогут вам определиться с выбором, сэкономив не только ваше время, но и средства. Ведь работа с профессионалом всегда проходит быстрее и продуктивнее, чем с человеком, который не знает тонкостей дела.
Любые подробности можно обсудить с нашими профессиональными консультантами! Звоните нам, делайте свою жизнь интереснее и комфортнее!инство смоляных мешочков, что в бане особенно актуально.
Баня из клееного бруса: этапы монтажа, советы мастеров
Автор Евгений Филимонов На чтение 12 мин. Опубликовано
Клееный брус наделен высокой стойкостью, поэтому бревна прослужат очень долго и надежно. По долговечности и надежности брус не уступает строениям из оцилиндрованного бревна, но технология строительства бани будет более простой и дешевой.
Благодаря высоким теплоизоляционным характеристикам клееного бруса, бани или дом из такого материала не требуют дополнительного утепления.
Строительство бани из клееного бруса – прекрасный вариант. Не стоит пугаться клея в материале, его содержание минимально, и баня получается тёплой и экологичной.
Преимущества клееного бруса
Если сравнивать теплоизоляционные и влагостойкие характеристики клееного и цельного бруса, то первый вариант древесины более практичен.
Определяется это особенностями его производства: сборка бруса выполняется таким образом, что при склейке отдельные волокна древесины направлены в противоположные стороны. Это обеспечивает высокую износостойкость материала и сохранить целостность его формы.
Ключевыми преимуществами материала являются:
Экологическая чистота и безопасность.
Долговечность и износостойкость.
Отсутствие неровностей и дефектов на поверхности.
Высокая герметичность соединения деталей.
Оптимальная толщина бруса для возведения прочных стен.
Устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.
Хорошая влагостойкость.
Привлекательный внешний вид, не требующий дополнительной декоративной отделки.
Незначительная степень усадки.
Быстрая и легкая сборка.
Важно отметить, что сборка стен из деревянного бруса осуществляется сразу на фундамент.
Данная технология отличается от способа возведения бани из оцилиндрованного бревна, при которой элементы укладываются на ровную поверхность и подгоняются по уровню, после чего аккуратно устанавливаются на фундамент.
Как выбрать качественный брус
От правильного строительного материала зависит качество будущей бани. При выборе клееного бруса рекомендуется обратить внимание на эксплуатационные характеристики материала и наличие брака.
Деревянный брус лучше выбирать только у надежных поставщиков, гарантирующих высокое качество товара.
Древесина должна быть хорошо просушена, обработана антисептиком и специальной пропиткой против растрескивания.
Поверхность бруса должна быть ровной и гладкой, без дефектов и деформаций. Кроме того, на ней не должно быть гнили и повреждений, нанесенных насекомыми и прочими вредителями древесины.
Клеевой состав, который используется для соединения отдельных ламелей, должен быть соответствующей марки и качества.
В качественном клееном брусе количество ламелей строго лимитировано и составляет 3–7 шт. От количества ламелей зависит толщина материала.
Некачественные или зараженные участки древесины лучше сразу утилизировать, чтобы предотвратить дальнейшее заражение здоровых частей бруса.
Евгений Филимонов
Задать вопрос
Неповрежденные участки с незначительными дефектами рекомендуется использовать для изготовления дверных или оконных рам, реек, напольных досок, беседок и скамеек.
При выборе клееного бруса важно учитывать породу древесины, из которой он изготовлен. Так, для нижних венцов лучше использовать лиственницу, для остальных элементов – хвойные породы.
Проектирование помещений бани
Любая современная баня из бруса имеет стандартную конструкцию, состоящую из парилки, моечной, душевой и комнаты отдыха. В парилке обустраивается печь-каменка. Банные помещения могут отличаться в зависимости от разработанного строительного проекта, но основа остается практически неизменной.
Баня из бруса классического типа из 3 помещений (предбанника, моечной и парилки) имеет небольшие габариты и рассчитана на 3–4 человека.
Дом из бруса
16.02%
Кирпичный дом
8.26%
Бревенчатый дом
6.36%
Дом из газобетонных блоков
18.25%
Каркасный дом
33.82%
Дом из пеноблоков
17.29%
Показать результаты
Проголосовало: 1573
Семейная баня из бруса более габаритна и предназначена для использования большой компанией из 6–9 человек. Строения могут иметь 2 этажа, открытую террасу, балкон и крыльцо.
Дополнительно внутренняя планировка семейных бань включает предбанник, раздевалки, душевые кабины, бассейн, массажный кабинет, санитарный и кухонные блоки.
Пошаговая технология строительства бани своими руками
Все строительные работы выполняются строго поэтапно, при этом каждый этап планируется и просчитывается отдельно.
Технология строительства бани с использованием клееного бруса предусматривает следующие этапы:
Обустройство фундамента
Строительство бани начинается с закладки фундамента. Его тип зависит от веса готовой конструкции и степени промерзания грунта. Многие специалисты рекомендуют использовать для таких строений фундаменты ленточного типа. Они более выносливы, долговечны, неприхотливы и просты в монтаже.
Технология строительства ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:
Разработка планировки и разметки территории под строительство бани.
Выкапывание котлована на необходимую глубину.
Закладка подушки из песка. Толщина подушки зависит от плотности грунта и может составлять 20–60 см.
Укрепление опалубки под фундамент.
Установка каркасов из армированной арматуры в опалубке.
Бетонная заливка под уровень.
Установка гидроизолирующего слоя.
Готовый ленточный фундамент для бани из бруса представляет собой прочную плиту из армированной конструкции и бетонной стяжки, защищенной гидроизолирующим слоем. Толщина фундамента зависит от типа грунта, на котором он возводится.
Возведение внешних стен и пола
Евгений Филимонов
Задать вопрос
Технология строительства бани предусматривает возведение внешних рубленых стен. Они представляют собой особые вертикальные конструкции элементов, которые располагаются друг под другом и соединены по углам врубками. Каждый отдельный ряд из клееного бруса называется венцом.
Сруб – это каркас строения, возведенный из венцов. Толщина сруба определяется шириной клееного бруса.
Деревянные элементы могут соединяться между собой разными способами:
В лапу.
В чашу.
В хвост ласточки.
В ус.
Возведение несущей стены из бруса начинается с вырезания специального паза в нижнем элементе конструкции.
Далее в паз укладывается следующий брус с фиксацией к предыдущему при помощи простого утеплителя из джута, мха или пакли. Нижний брус состыковывается с фундаментом при помощи гидроизоляционного слоя.
Все угловые и соединительные элементы собираются двумя способами – в шпунт и в лапу.
Длина готовых стен из клееного бруса составляет 6,5 метров. Если она превышает установленное значение, в таком случае рекомендуется устанавливать вертикальные сжимные элементы. После завершения монтажных работ все пазы тщательно конопатятся.
На этапе возведения стен можно выполнить работы по сборке напольной поверхности.
При обустройстве сливного отверстия важно учитывать уровень наклона пола в 4-5 градусов. На готовый фундамент монтируются установочные лаги, к которым крепятся напольные доски.
Обустройство дверных и оконных проемов, потолочных перекрытий
Технология строительства деревянных бань предусматривает обустройство оконных и дверных проемов, которое выполняется после завершения работ по возведению стен и напольного основания. В местах установки оконных рам и дверных коробок оставляются небольшие технологические зазоры, в которых аккуратно вырезаются проемы для окон и дверей нужных размеров.
Установка оконных рам выполняется на тонкие монтажные рейки (толщина которых составляет 3–5 см) с предусмотренными в них верхними и нижними пазами. Далее пазы тщательно утепляются, после чего осуществляется установка наличников.
Важно! Завершающая установка дверей и окон выполняется через 8–12 месяцев после того, как строение даст полную усадку.
Еще один важный шаг – установка потолочных перекрытий. Балки перекрытий монтируются к внешним стенам методом врубки. Это обеспечит качественное и надежное соединение балок с наружными стенами, придав им дополнительную жесткость и износостойкость.
Монтаж кровли
Для деревянной бани из клееного бруса рекомендуется устанавливать двускатную кровлю. Она состоит из системы стропил, обрешеточной основы, пароизоляционного и теплоизоляционного слоя, декоративной отделки.
Для банной крыши могут быть использованы стропила двух типов – висячие и наклонные. Наклонные используются для перекрытия пролета с опорами длиной в 7,5 метров, висячие – для больших пролетов без опор.
После установки всей системы кровли выполняется монтаж настила карниза и отделка фронтона. Далее к несущему основанию устанавливается деревянная обрешетка, к которой выполняется монтаж кровельного отделочного материала.
Для кровли могут использоваться следующие материалы:
шифер;
металлические листы;
черепица.
После установки кровельного материала, крышу необходимо обеспечить дополнительной системой водосточных труб, карнизами и желобами.
Прокладка инженерных сетей
Любой проект бани из сруба предусматривает наличие основных инженерных сетей – водопровода, электроснабжения, вентиляции, отопления и канализации.
В банных помещениях бытовая электропроводка прокладывается по стенам в защитном металлическом канале. В парилке электрическая проводка размещается за пароизоляцией и способна выдерживать высокие температуры. Все электроустановочные изделия с высоким уровнем IP защиты должны быть установлены в помещениях с нормальной влажностью воздуха.
Для обустройства надежной вентиляции в помещениях такого типа предусматриваются специальные воздухоотводы и вентиляционные решетки с обратным клапаном. Дополнительно рекомендуется установить систему дымоотвода.
Строительство бани из клееного бруса – сложный и трудоемкий процесс, требующий грамотного подхода, профильных знаний и сноровки
Окна и двери в бане
Есть разнообразные способы создания проемов в банном помещении. Вы можете проектировать их сразу, а можете произвести выпил уже в готовой конструкции. Дело в том, что если отложить выпил проемов, то вы даете своей бане необходимое ей время для усадки, что в свою очередь обеспечит вам гарантию того, что окна и двери вашей бани со временем не поведет. Также следует знать, что выпилить проемы значительно легче, нежели чем проектировать их заранее. Это связано с тем, что короб конструкции намного легче спроектировать и построить, если он будет цельный, нежели с проемами. Но это касается лишь не несущих стен. В несущих стенах проемы делают по проекту.
Грамотное утепление банного помещения
Высококвалифицированные специалисты отмечают, что проводить работы по утепления вашего банного помещения следует ещё на первых этапах сборки. Конапатка клееному брусу не нужна. Для утепления используют различный материал мох, пакля, льняной шнур.
Необходимо заправлять вышеперечисленный материал между венцами таким образом, что он для профилированного клееного материала был спрятан между шипом и пазом, а для квадратного свисал по двум сторонам. Следует отметить, что если вы не произведете данную операцию изначально, то в таком случае вам придется неудобно заталкивать данный материал в щели.
Многие строительные специалисты не любят работать с натуральным материалом, поэтому они используют его искусственные аналоги, правда следует отметить, что их качественные характеристики иногда совершенно не соответствуют необходимым качественным требованиям и не способны гарантировать качественный уровень теплоизоляции и экологической чистоты помещения. Цена на такие заменители существенно ниже, но ведь главное в вашей бане это качество.
Качественные преимущества между бревном и брусом
При строительстве бань подобного типа, возможно, вы станете перед выбором, какой строительный материал выгодней будет использовать. Следует отметить, что при выборе между бревном оцилиндрованного типа и брусом, рядом качественных преимуществ обладает именно брус.
Банное помещение возведенной из оцилиндрованного бревна требует больших строительных запасов, например, более тщательного подбора и сшивки материала, в отличие от обычного бруса.
Евгений Филимонов
Задать вопрос
При строительстве и монтаже банного помещения из бруса вы можете управиться в самые сжатые сроки при этом, абсолютно не теряя качество, ведь у помещения из бруса уже пониженная тепло-проводимость.
Если использовать бревно вы можете потерять значительную внутреннюю часть помещения. При аналогичных масштабах помещения из бруса, вы сможете значительно сэкономить внутреннее пространство для удобной расстановки необходимой мебели. Следует отметить, вы сможете значительно сэкономить, благодаря своему отличному внешнему виду даже сразу после возведения конструкции, и легкости обработки отделочным материалом.
Экологичен или нет клееный брус
Ламели изготавливают из древесины, они бесспорно, экологичны. Нельзя сказать это о клее, который применяют в процессе производства.
Существует три клеевых состава для склеивания ламелей:
Меламиновый.
Полиуретановый.
Изоацетатный.
ЭПИ.
Для бани лучше подходят материалы на ЭПИ клеевом составе, но в России такой брус найти сложно, так как производители предпочитают использовать меламиновый или полиуретановый составы, а они небезопасны. Так, меламиновый при нагревании испаряет вредный фольмандегид.
Хотя компании, изготавливающие материал говорят о том, что клея на 1 куб используют 5-6 л, но пересчитав сколько кубов нужно на баню, станет понятно, его количество не так уж мало. Просто цена на составы ниже, а значит, в производстве их использовать выгоднее.
По материалам сайта: sdelatbanyu.ru, ProfiBrus.ru, banyabest.ru
Бани из клеёного бруса, преимущества и недостатки
Содержание статьи:
Вступление
Традиционным материалом для строительства бани на участке было и остаётся древесина. Она удобна в строительстве, близка к природе по внешнему виду, естественная для бани. Выбор типа деревянного материала для остова бани зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и места расположения строительства. Вариантом улучшенного строения являются бани из клеёного бруса. О них и поговорим в этой статье.
Что такое клеёный брус
Для начала, давайте объективно посмотрим, что такое клеёный брус и каковы его преимущества и недостатки.
Клеёный брус — это изделие из древесины, чаще хвойных пород, получаемое в результате технологических процессов обработки древесины, основным из которых является склеивание нескольких слоёв древесины.
На фото 1 вы видите простой клеёный брус, который не используется для строительства каркасов деревянных строений. Для остовов строений в производство бруса добавляют технологический процесс профилирования, получая на выходе клеёный профилированный брус (фото 2).
фото 1фото 2
Профиль бруса расположенный с двух противоположенных сторон, позволяют ускорить сборку строения и улучшить примыкание его венцов.
Изделие, которое вы видите на фото 2 это клеёный профилированный брус с вертикальным расположением склеенных ламелей в конструкции бруса. Альтернативой такому брусу, является брус на фото 3, с горизонтальным расположением склеенных ламелей в конструкции бруса.
фото 3
Объективно говоря, многие специалисты считают, что клеёный брус с вертикальным расположением ламелей (досок) уменьшает воздухообмен строения и дом или баня из такого бруса «не дышат». Такое утверждение логично, если учесть, что доски в брусе склеены при помощи клея. При вертикальном склеивании, несколько слоёв клея выступают преградой для естественного воздухообмена. При горизонтальном склеивании, такие преграды отсутствуют.
Достоинства клеёного бруса
К достоинствам клеёного бруса можно отнести:
Возможность изготовления бруса длиной до 12 метров;
Ничтожная усадка строения, не превышающая 2%;
Невозможность сквозных растрескиваний и искривлений;
Увеличенная прочность;
Низкая теплопередача.
Недостатки клеёного бруса
Будет неверным не упомянуть о недостатках клеёного бруса.
Во-первых, качественный клеёный брус с применением безопасных клеев при склеивании стоит дорого.
Во-вторых, велика вероятность, приобрести некачественный брус от недобросовестных производителей и все достоинства бруса свести на нет.
Недостатки клеёного бруса говорят только о необходимости тщательно выбирать поставщика пиломатериала или готового изделия дома или бани из клееного бруса.
Бани из клеёного бруса
Чтобы купить баню из клеёного бруса, нужно учесть несколько небольших особенностей данных строений.
Бани из бруса продаются в готовом виде в варианте конструктора с пронумерованными брусками, требующими сборки.
Обязательное расположение готовых колец ламелей ─ противоположенное (встречное). Ламели с сучками должны располагаться внутри конструкции бруса.
Для бани из клеёного бруса подходит любой тип фундамента:
Забивные сваи;
Ростверки по буронабивным сваям, по забивным сваям, с монолитной ЖБИ плитой по профилированному листу;
Ленточный фундамент;
Монолитная ж/б плита 300 мм;
Шведская монолитная плита 250 мм с нижним ростверком.
При сборке брус необходимо шлифовать, обрабатывать с четырёх сторон пропиткой, шлифовать и обрабатывать торцы, делать отверстия под нагели и пазы под электропроводку, фрезеровать конструкции под окна и двери.
Поэтому при выборе бани из клеёного бруса, лучше, чтобы и эти дополнительные работы были уже выполнены производителем на фабрике. Это несколько увеличит стоимость изделия, но избавит от проблем при его сборке.
Проект бани может быть с террасой ил без него. В проекте возможно предусмотреть наличие летней кухни.
Вывод
Правильно подобранные бани из клеёного бруса, несмотря на их стоимость, популярны благодаря быстрой и удобной сборки. Они не требуют дополнительной отделки, имеют презентабельный внешний вид и практически не требуют годового или двухлетнего ожидания усадки и усушки.
Свой собственный загородный дом – это настоящая мечта многих людей. Пока кто-то только стремится к ней, а счастливые обладатели такого жилья усердно принимаются обустраивать земельный участок. Необходимо с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр. Компания «Forest House» рекомендует вам купить баню из клееного бруса, чтобы с пользой для здоровья проводить свой досуг рядом со своим жильем.
Классическая баня обязательно должна быть построена из дерева. Все недостатки, которыми обладают деревянные постройки, уже давно минимизируют современные технологии. Они позволяют обеспечить их долговечность, надежность и устойчивость к влажности. Купить баню из клееного бруса в СПб, воспользовавшись нашими услугами – это бюджетное решение вопроса. Мы одна из немногих компаний, которая имеет собственный завод по производству заготовок и всех сопутствующих комплектующих. Чем такая баня выгодна:
наш качественный материал обеспечивает правильный микроклимат в помещение за счет качественного воздухообмена;
наши технологии исключают деформацию стен после монтажа;
экологичный материал из отборных хвойных пород;
отсутствие токсичных веществ в клее от европейских производителей.
Вам не придется ничего самим покупать, так как мы сдаем объект полностью готовым под немедленную эксплуатацию.
Проекты бань из клееного бруса
Наш каталог содержит бани из клееного бруса под ключ проекты, которые неоднократно успешно были реализованы. Причем здесь вы найдете как классические варианты: небольшое и уютное помещение с минимум функционала, так и настоящие комплексы, где моно уместить еще и сауну, дополнительный хозяйственный блок.
Вы можете сами выбрать себе вариант строительства в зависимости от ваших предпочтений и навыка. Каждый из видов комплектации имеет свою стоимость:
домокомплект: предоставляется весь материал под самостоятельную сборку согласно расчетам по проекту;
теплый контур: осуществляется сборка стен, покраска их, монтаж кровли и окон;
«под ключ»: вы покупаете полный цикл и получаете готовый под использование объект.
В зависимости от вашего выбора баня из клееного бруса под ключ цены имеет соответственно разные.
Преимущества деревянных бань нашего изготовления
Все проекты мы собираем непосредственно на участке заказчика. Вам ничего не надо заказывать лично. Наша баня из клееного бруса проекты и цены имеет фиксированные. Мы гарантируем качественную сборку конструкции в период т 20 до 30 дней, в зависимости от сложности планировки, возможных изменений по желанию клиента.
Также мы готовы гарантировать, что вам не потребуется дополнительная отделка, баня будет иметь отличную теплоизоляцию, что позволит экономить на энергоносителях. Наши проекты не дают усадки за счет применения качественного материала и строгого соблюдения отточенной технологии возведения. Древесину мы обрабатываем современными антипиренами, поэтому она обладает превосходной огнестойкостью.
Клееный брус — Фанера
Клееный брус, также называемый клееным брусом , представляет собой конструкционный продукт из дерева, состоящий из ряда слоев размерной древесины, скрепленных вместе прочными, влагостойкими конструкционными клеями. В Северной Америке материал для ламинирования называется ламинатом или ламинатом.
Технологические разработки Смоляные клеи Когда в начале двадцатого века в строительную технологию внедрили клееный брус, широко использовались казеиновые клеи, которые являются водонепроницаемыми, но имеют низкую прочность на сдвиг.Соединения с казеиновыми клеями не отслаивались из-за внутренних напряжений в древесине. Изобретение в 1928 году синтетических полимерных клеев холодного отверждения («Kaurit») решило эти проблемы: полимерные клеи, недорогие и простые в использовании, водонепроницаемы и обеспечивают высокую адгезионную прочность. Развитие полимерных клеев способствовало широкому использованию в строительстве из клееного бруса.
Пальцевые соединения Использование пальцевых соединений с клееным покрытием позволило изготавливать клееные балки и колонны в больших объемах.Пальцевые соединения из клееного бруса были разработаны для обеспечения широкой поверхности для склеивания. Автоматические сращивающие машины помогают разрезать пальцевые соединения, соединять и склеивать их вместе под давлением, обеспечивая прочное и долговечное соединение, способное выдерживать высокие нагрузки, сопоставимые с натуральным деревом с таким же поперечным сечением.
Компьютерное числовое управление Производство с компьютерным управлением (ЧПУ) позволяет архитекторам и дизайнерам вырезать клееный брус необычной формы с высокой степенью точности.В станках с ЧПУ можно использовать до пяти осей, что позволяет выполнять процессы выточки и выдавливания. Экономичные станки с ЧПУ вырезают материал с помощью механических инструментов, таких как фрезерный станок.
Использование Спортивные сооружения
Richmond Olympic Oval Спортивные конструкции особенно подходят для широкопролетных крыш из клееного бруса. Это поддерживается легким весом материала в сочетании с возможностью изготовления изделий большой длины и большого поперечного сечения. Неизменно используются сборные конструкции, и инженер-строитель должен разработать четкие описания методов доставки и монтажа на ранней стадии проектирования.PostFinance Arena — это пример широкопролетной крыши спортивного стадиона с использованием клееных арок высотой до 85 метров. Здание было построено в Берне в 1967 году и впоследствии было отремонтировано и расширено. Колизей для выпускников Университета Восточного Кентукки был построен в 1963 году с самыми большими в мире арками из клееного пластика, длина которых составляет 308 футов 3 1/2 дюйма.
Крыша Ричмондского олимпийского овала, построенного для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, Британская Колумбия, представляет собой одну из самых больших деревянных конструкций в мире с чистым пролетом.Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееных балках. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.
Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, также является примером использования клееного бруса. Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее качественных материалов, отвечающих требованиям владельца. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изогнутыми балками из желтой сосны, а каток был построен в 1995 году.
Мосты
Мост Accoya Glulam Bridge с интенсивным движением в Снеке, Нидерланды
Клееный мост через реку Монморанси, Квебек Клееный брус, подвергнутый обработке давлением, или древесина, изготовленная из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов и прибрежных сооружений. Способность дерева поглощать ударные силы, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, например используемым для защиты от обледенения дорог, делают его идеальным для таких установок.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Примером моста из клееного бруса в Северной Америке является Кистоун Уай, Южная Дакота, построенный в 1967 году. Мост да Винчи в Норвегии, завершенный в 2001 году, почти полностью построен из клееного бруса.
Пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада, построен из монолитного бетона для опорных опор, конструкционной стали и клееного бруса для арки, прогулочной площадки из сборного железобетона и опорных стержней из нержавеющей стали, соединяющих мосты. арка к прогулочной палубе.
Религиозные постройки
Интерьер Храма Христа Света, сформированный из клееного бруса Клееный брус используется для строительства многоцелевых объектов, таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а также Храм Христа Света в Окленде, штат Калифорния. один из примеров способа усиления экологического и эстетического эффекта. Он был построен вместо собора Святого Франциска Сальского, который пришел в негодность из-за землетрясения в Лома-Приета в 1989 году.Здание в форме Весики-Рыб площадью 21 600 квадратных футов и высотой 110 футов сформировало каркас из клееной бруса и каркаса из стальных стержней, покрытого стеклянной оболочкой. Этот комбинированный корпус из клееного бруса и стали считается передовым способом достижения экономичности и эстетичности конструкции, учитывая традиционный способ строительства с использованием стальной или железобетонной рамы.
Прочее Самая высокая в мире структура из клееного бруса была построена в Брумунддале, Рингсакере, Хедмарке, Норвегия. Это 18-этажное здание.
Клееный брус является важным компонентом строительных систем, защищающих от ураганов. Бревенчатые дома 5 категории, устойчивые к ураганам, построены из клееного бруса
Дом из клееного бруса | Литовская ассоциация деревянных домов
В то время как бревенчатые дома ручной работы строятся уже веками, производство домов из клееного бруса является новой технологией.Бревна для таких домов склеиваются из бруса, а затем обрабатываются механически, в основном фрезерованием. Бревна можно клеить вертикально или горизонтально. Очень важно, чтобы бревна склеивались экологически чистым клеем, пропускающим воздух и водяной пар. Это сохраняет естественные свойства бревенчатых домов и позволяет им «дышать».
По этой технологии древесина служит только сырьем для изготовления клееного бруса, который, в свою очередь, становится бревном для жилого дома.Из хвойных пород делают балки из клееного бруса. Пиломатериал сушат в специальных сушильных камерах до 10-12% влажности. Высушенные доски строгают для придания им точной геометрической формы. Затем их сортируют и склеивают в брус. Количество клееных плит может составлять от 2 до 5. Это позволяет изготавливать достаточно «толстые» (до 200 мм) клееные брусья. Для склеивания используется влагостойкий и экологически чистый клей.
Преимущества домов из клееного бруса: • Высокое качество поверхности.Все сучки и другие дефекты с бруса устраняются перед склеиванием. Препараты сортируются и подбираются по цвету и фактуре. Это обеспечивает безупречный вид изделий из клееного бруса. • Структурная устойчивость. Клееный брус сохраняет форму и размеры. Он не деформируется, так как внутренние напряжения отсутствуют, а существующие компенсируют друг друга. Кроме того, дом из клееного бруса не требует длительного времени на обустройство, что позволяет значительно сэкономить время отделки. • Прочность. Конструкции из клееного бруса демонстрируют прочность на 50-70% лучше, чем обычный брус. • Теплоизоляция. Снижение вероятности развития щелей и трещин улучшает тепловые характеристики балок из клееного бруса.
Недостатки домов из клееного бруса: • Относительно более высокая цена. • Заявленные нормы не всегда соблюдаются (дома больше оседают, в углах появляется больше трещин и щелей). • Производители могут использовать некондиционную древесину, которая через некоторое время темнеет, отклеивается и т.д. По сравнению с натуральным бревном, клееный брус в определенной степени теряет естественный вид дерева.
Пихтовый шовный шарнир Интегрированная древесина (клееный брус / клееный брус) от китайского производителя, фабрики, фабрики и поставщика на ECVV.com
Экспортные рынки:
Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа
Место происхождения:
Аньхой в Китае
Детали упаковки:
Прочный экспортный морской поддон: дно поддона МДФ 12 мм или ДСП; Внутренний с полиэтиленовой пленкой
Удобная пластина своими руками, ширма, отдельная стенка, рамка изделия и т. Д. Также имеют очень хороший эффект.
Могу сказать, где нужна древесина, там она играет потенциальную роль.
Glulam / CLT Structural Timber Association
Клееный брус Клееный брус или клееный брус, как его более широко называют, представляет собой конструктивное изделие из дерева, изготовленное из слоев параллельных слоев древесины — обычно ели или сосны, но иногда и более прочной древесины Используются такие породы, как лиственница, пихта Дугласа или даже лиственные породы, такие как дуб или сладкий каштан.Отдельные ламинаты можно соединять пальцами для изготовления изделий большой длины в соответствии с требованиями BS EN 385: 20013. Одним из самых больших преимуществ клееного бруса является то, что его можно производить самых разных форм, размеров и конфигураций. Балки шире, чем обычно доступны, можно изготавливать, укладывая доски разной ширины бок о бок и переворачивая каждый слой так, чтобы было перекрытие и не было прямого вертикального стыка.
Помимо прямых призматических профилей, балки также могут быть одинарными, двойными и скошенными.Изогнутые профили варьируются от простой изогнутой балки до наклонной и конической изогнутой балки до сложной конфигурации арки. Изогнутый клееный брус изготавливается путем изгибания ламината на формирователях перед их склеиванием, фиксацией и отверждением.
Обладая высокой несущей способностью и стабильностью размеров, клееный брус может изготавливаться длиной до 50 метров и шириной до 4,5 метров. Могут быть сформированы различные структурные компоненты, включая параллельные балки, балки с предварительно выпуклым изгибом, наклонные балки с прямым или дугообразным нижним поясом, изогнутые балки, балки с раздельными балками и фермы.
Большие открытые площади могут быть созданы с использованием портальных окон из клееного бруса — арки и пролеты ограничены только длиной и весом компонентов из клееного бруса в связи с производственными и транспортными ограничениями, а условия площадки иногда являются дополнительным ограничением. В некоторых случаях площади крыш, превышающие 100 000 м 2 2 , были построены с использованием клееного каркаса.
Чтобы найти члена, специализирующегося на клееном брусе, щелкните здесь
Клееный брус Клееный брус (CLT) — это конструкционные двухсторонние панели из массивной древесины, которые можно использовать для формирования стен, крыша и панели пола , а также стены со сдвигом.Его производят путем наложения нескольких слоев древесины, известных как ламели, под углом 90º к нижнему слою и последующего склеивания для создания панелей длиной до 24 м и шириной 2950 мм, которые могут включать от трех до семи слоев.
Перекрестно-клееная древесина в настоящее время широко используется в коммерческом, развлекательном и образовательном секторах строительства, и преимущества широко признаны, но до сих пор эта технология широко не использовалась в жилищном строительстве в Великобритании.Именно в жилых застройках средней этажности преимущества CLT как основного структурного решения действительно проявляются.
Преимущества во время строительства многочисленны — от снижения нагрузки на фундамент и инфраструктурные услуги до впечатляющих тепловых, акустических и воздухонепроницаемых характеристик по сравнению с более традиционными материалами, но, что наиболее важно, конструктивное решение CLT обеспечивает надежность и надежность программы. Чтобы найти участника, специализирующегося на поперечно-клееной древесине, нажмите здесь
Бамбуковая клееная древесина (форум по деревообработке в Перми)
Привет и всем доброго дня.Я надеюсь, что этот пост попал в нужное место.
Я исследователь в области клееного бруса в Малайзии. Для непосвященных, клееный брус — это использование 100% деревянных конструкций, в которых были построены высотные здания и дорожные мосты. И да, если возникнет спор, древесина более устойчива к огню, чем бетон. У меня есть личный опыт работы с сгоревшими домами из деревянных и бетонных конструкций. Позвольте мне сказать, бетонное здание прослужит только до тех пор, пока сталь тверда, а древесина обугливается и затвердевает…. если мастер спроектировал это правильно … по этому поводу есть много научных работ.
Извините за слишком много разговоров о пожаре, потому что это всегда первое, о чем люди спорят. Я специализируюсь на армировании клееной древесины и производстве материалов. Сейчас мне предстоит приступить к исследованиям по внедрению в нашем регионе массового выращивания древесины для производства клееной древесины. Наша цель — древесный бамбук. Мы получили гранты на исследования и в процессе обучения наших политических лордов.Мы демократическая нация с феодализмом на самом деле.
Малайзия имеет много ценных пород древесины, включая латексные деревья, которые подходят для холодного климата. Это привело к тому, что у нас образовалось слепое пятно в области бамбуковой древесины, которую мы обычно считаем некачественной. Когда мы получили древесину твердой, как сталь, с высоким содержанием кремния, которая может притупить стальную пилу, естественно, что бамбук игнорируется.
Дело в том, что мне поручили предложить, какие породы древесины ввести для коммерческого выращивания здесь.Любые идеи? Для меня большая честь получить ваш совет и рекомендации. Нашу страну ждет темное будущее … экспорт пальмового масла подвергается эмбарго, и скоро Европа будет производить латекс, выращенный для холодных климатов. Страны Юго-Восточной Азии не подозревают о надвигающейся экономической катастрофе в ближайшем будущем … если мы не изменим нашу экономическую политику.
Просто для обмена, я скрывающийся пермакультурист. Большая часть моих исследований проводится в секрете и все еще ожидает публикации.
Пиломатериалы массового производства в строительстве
1.Введение
До появления стального проката и железобетона древесина была основным конструкционным материалом в Северной Америке и других богатых древесиной регионах мира [1]. Однако в последнее время сырьевые ресурсы постоянно меняются, например диаметр бревен становится меньше, и деревья происходят от быстрорастущих видов плантаций. В результате традиционные изделия из массивной древесины были дополнены изделиями из инженерной древесины (EWP), такими как клееный брус (GLT или клееный брус), клееный брус (LVL) и ориентированно-стружечная плита (OSB).Это позволило экономично возводить жилые и нежилые дома, мосты и промышленные сооружения. В настоящее время использование традиционных изделий из древесины и EWP признано «зеленым» вариантом и поощряется правительствами как часть стратегий устойчивого развития и смягчения последствий изменения климата [2].
С технической точки зрения современные EWP обычно обеспечивают лучшие и более предсказуемые физические и механические свойства, чем традиционные деревянные изделия, такие как более однородная структура, большая стабильность размеров, большая прочность и жесткость.Первоначально значительная часть разработки EWP была сосредоточена на создании продуктов-заменителей, способных заменить пиломатериалы и доски небольших размеров в качестве основных элементов надстройки легкого каркаса; но в последние десятилетия большое внимание было переключено на создание изделий из древесины массового производства (МТП). Термин MTP описывает семейство EWP с большим размером сечения, которое предлагает строительной отрасли жизнеспособную альтернативу использованию конструкционной стали и железобетона [3]. Сюда входят изделия из толстых панелей, такие как поперечно-клееный брус (CLT) и конструкционный композитный пиломатериал (SCL), а также клееные или механически клееные линейные элементы, такие как GLT, брус, клееный гвоздями (NLT), и брус, клееный дюбелями ( DLT).
SCL относится к изделиям, изготовленным путем наслоения высушенного и сортированного деревянного шпона или прядей, скрепленных влагостойким клеем, в изделия в виде панелей шириной до 2,44 м, толщиной 38 мм или более. В принципе, ширина и длина SCL ограничены только соображениями транспортировки. SCL в основном включает в себя LVL, клееную древесину (LSL) и пиломатериалы с ориентированной стружкой (OSL), которые обычно распиливают на пиломатериалы. Однако пиломатериалы с параллельными клетями (PSL) также считаются продуктом SCL, который обычно используется в качестве колонн, подключенных к другим MTP.Использование терминов в литературе может быть разговорным, с древесно-бетонным композитом (TCC) и другими гибридными элементами, иногда сгруппированными по значению MTP. В целом, MTP предлагает архитекторам и строителям множество возможностей для творческого выражения своих концепций, удовлетворяя при этом различные технические требования, применимые к инженерным конструкциям многих типов [4]. В этой главе особое внимание уделяется типам MTP на основе пиломатериалов, показанным на Рисунке 1.
Рисунок 1.
MTP на основе пиломатериалов (Источник: изображения, полученные от StructureCraft).
На рис. 2 показаны три типа деревянных конструкций, а именно: легкокаркасная, балочная и массивная. Конструкция легкого каркаса состоит из стоек, балок и другого каркаса на расстоянии 600 мм или меньше [6], рис. 2 — вверху. Размерный брус используется для элементов каркаса, а фанера или OSB — для обшивки. Легкое каркасное строительство — это экономичный выбор для строительства мало- и среднеэтажных зданий, в котором используются габаритные пиломатериалы различных марок и размеров [7].Легкие каркасные деревянные конструкции также могут быть использованы для торговых центров, площадей, служебных и ремонтных зданий, а также институциональных и муниципальных объектов. Предварительное изготовление таких компонентов, как стеновые и кровельные панели, даже целые дома или офисные помещения, является эффективным расширением этой техники каркаса [7]. Однако конструктивная система здания с легким каркасом четко не определена, что приводит к значительной избыточности. В проектировании легкого каркасного дома часто участвуют только архитекторы, если здание не большое.
Рисунок 2.
Способы строительства деревянных домов. Вверху: конструкция светового каркаса (Источник: фото, полученное от Okoye et al. [5]). В центре: конструкция с балками (Источник: фото предоставлено компанией Post & Beam Homes). Внизу: массивное деревянное строительство (Источник: фото предоставлено UBC по связям с общественностью).
Стойко-балочная конструкция представляет собой каркасный каркас из столбов, балок и настилов, опирающийся на фундамент, в котором стойки и балки расположены на большом расстоянии друг от друга, более 600 мм, но обычно 1200 мм или более [6], Рисунок 2 — в центре.Традиционно столбы и балки изготавливались из больших массивных бревен, которые соединялись пазами и шипами, фиксировавшимися на месте шпильками из твердой древесины, с диагональными распорками для стабилизации конструкции [7]. В настоящее время очень часто используются многие типы EWP (такие как GLT и LVL) и соединители (например, металлические кронштейны, срезные пластины и разрезные кольца с болтами). Стойко-балочная конструкция обычно используется для строительства домов по индивидуальному заказу, коммерческих зданий, центров отдыха и промышленных сооружений по причинам простоты изготовления и, как следствие, экономии [7].В отличие от конструкции с легким каркасом, структурная система здания с балками и столбами четко определена и спроектирована, обеспечивая очень ограниченную избыточность или ее отсутствие. Проектирование стоечно-балочного здания обычно формально, в нем участвуют как архитекторы, так и инженеры, особенно если здание относительно большое. Гибридная конструкция с балками и легким каркасом представляет собой открытые тяжелые деревянные компоненты, но позволяет размещать изоляцию в пространстве стены с отделкой как внутренней, так и внешней поверхности стоек [7].
Массовое деревянное строительство дополняет традиционные легкокаркасные и стоечно-балочные методы строительства за счет появления различных типов МТП, Рисунок 2 — внизу. Он создает гибридные надстройки из одного или нескольких материалов для зданий и других конструкций. Поскольку балки не всегда нужны, появились новые технологии и терминология, например, стоечно-панельное строительство. Это демонстрирует, что MTP были разработаны в виде вариантов материалов, где единственными ограничениями в их использовании являются ограничения изобретательности архитекторов и инженеров в рамках того, что разрешено применимыми строительными нормами [4].Что кодексы и стандарты разрешают архитекторам и инженерам, еще не единообразны; но в широком смысле строительные нормы и стандарты в различных странах перешли или переходят от предписывающих положений к положениям, основанным на характеристиках, таким образом, чтобы обеспечить более широкое использование EWP, включая MTP. Наиболее важным в этом отношении является пересмотр положений о противопожарных характеристиках зданий [4, 6]. Широко распространено мнение о том, что системы из массивной древесины являются рентабельными, экономичными, экологичными и надежными, что основано на научных данных, полученных в результате полномасштабных испытаний на пожар, сейсмичность, долговечность, акустику и вибрацию, проводимых исследователями и инженерами на международном уровне [ 3, 4].Теперь разумно утверждать, что использование EWP и MTP обеспечивает тот же уровень поддержки технических знаний, что и любой другой основной класс строительных материалов. В последних разделах этой главы демонстрируется использование MTP как части высокоэффективных зданий, отвечающих потребностям общества и жителей.
2. Пиломатериалы и пиломатериалы MTP
2.1 Пиломатериалы
Пиломатериалы — это произведенные из бревен, включая доски (элементы с ограниченной толщиной), габаритные пиломатериалы (элементы с относительно небольшими размерами сечения) и пиломатериалы (элементы с относительно большие размеры сечения).В Северной Америке большая часть пиломатериалов — это пиломатериалы из мягкой древесины, имеющие толщину от 38 до 89 мм, ширину от 38 до 184 мм и длину примерно до 5 м [6]. Размерная древесина широко используется в строительстве легких каркасов, которые в канадской практике подразделяются на четыре группы: структурные легкие каркасы, структурные балки и доски, легкие каркасы и стойки. Пиломатериалы размеров обычно классифицируются путем визуального осмотра с точки зрения характеристик внешнего вида, таких как сучки и уклон волокон.Например, сорта размерной древесины, используемой для конструкционного легкого каркасного строительства, — это Select Structural (SS), № 1, № 2 и № 3. Следует отметить, что нет разницы в прочности между № 1 и Пиломатериал канадского размера № 2, хотя и существует разница во внешнем виде [6]. Таким образом, ассортимент продукции № 2 и Лучше обычно используется там, где внешний вид пиломатериалов № 1 не требуется. В качестве альтернативы размерный пиломатериал может быть механически оценен и отсортирован по сортам с использованием так называемых пиломатериалов с машинной оценкой нагрузки (MSR) или пиломатериалов с машинной оценкой (MEL) [6].Станок MSR широко используется в деревообрабатывающей промышленности для неразрушающего контроля каждого куска пиломатериала с целью определения его жесткости, чтобы ему можно было назначить допустимое расчетное напряжение на основе установленного соотношения между жесткостью и прочностью на изгиб. В Северной Америке сортам пиломатериалов MSR присваиваются значения «f-E», например 1950f-1.7E. Значение «f» обозначает прогнозируемую прочность в фунтах на квадратный дюйм (psi), а значение «E» обозначает среднюю жесткость, измеренную в миллионах фунтов на квадратный дюйм (10 6 psi) [6].
Доска — это пиломатериал толщиной 32 мм или менее, что позволяет использовать ее в качестве настила и обшивки. Когда наименьший размер поперечного сечения пиломатериала достигает или превышает 140 мм, его называют древесиной, которая классифицируется на основе методов визуального контроля [6]. Использование размерных пиломатериалов и пиломатериалов широко варьируется, в зависимости от того, подходят ли первые или вторые, в зависимости от типа конструктивной системы и требований к характеристикам, применимых к конструкционной системе.Как правило, размерная древесина используется в системах, в которых несколько параллельно расположенных элементов действуют вместе, чтобы противостоять воздействию определенных конструктивных нагрузок. С другой стороны, бревна могут использоваться в ситуациях, когда несколько элементов или один элемент спроектированы таким образом, чтобы выдерживать воздействие определенных конструктивных нагрузок. Еще одно важное отличие состоит в том, что габаритные элементы пиломатериалов всегда должны быть защищены от воздействия проектных пожарных ситуаций; тогда как, в зависимости от специфики ситуации, древесина может не нуждаться в такой защите.
Шарнирные соединения обычно используются для соединения коротких кусков пиломатериалов в более длинные. Соединительные клинья, известные как «пальцы», изготавливаются по обе стороны от стыка, как показано на рисунке 3, и склеиваются с помощью структурного клея. Профиль соединения определяет прочность соединения и определяется длиной пальца, толщиной кончика, зазором кончика, а также шагом пальца, наклоном и глубиной. Например, обычно используется суставной палец длиной 29 мм (рис. 3 — слева). Однако уменьшение длины пальца до 13 мм с некоторыми модификациями профиля соединения (рис. 3 — справа) не только помогает сократить отходы материала, но также сохраняет соединения той же или немного более высокой прочности [8].Кроме того, следует отметить, что вырезание элементов, снижающих прочность, таких как большие сучки, а затем соединение пиломатериалов пальцами, является высокоэффективным способом улучшения свойств размерной древесины, увеличения стоимости и обеспечения более эффективных применений, таких как создание высокопроизводительных MTP [6]. Еще одно преимущество соединения пиломатериалов пальцами состоит в том, что они повышают стабильность размеров в изменяющихся условиях окружающей среды до или после установки пиломатериалов в конструкции. Клеи, используемые в соединениях пальцев, обычно представляют собой фенол-резорцинолформальдегид для изделий из древесины, предназначенных для общего применения или включаемых в элементы GLT, или поливинилацетат для изделий из древесины, используемых в качестве шпилек [6].
Рисунок 3.
Профили с двумя пальцами (слева: длина 29 мм; справа: длина 13 мм), используемые для соединения коротких кусков пиломатериалов.
2.2 Клееный брус (GLT или клееный брус)
GLT (также широко известный как клееный брус) представляет собой конструкционный продукт, состоящий из нескольких кусков размерной древесины, соединенных пальцами, или других типов EWP, склеенных лицом к лицу создать желаемую форму. GLT впервые был использован в Европе в начале 1890-х годов. Патент 1901 года из Швейцарии положил начало истинному началу конструкции GLT [9].Значительным событием в индустрии GLT стало введение в 1942 году полностью водостойких фенол-резорциновых клеев, которые позволили использовать GLT в открытых внешних средах, не опасаясь деградации глюелина [9]. Производство GLT рассматривается как одномерный аддитивный процесс. Текстура всех пластин параллельна длине прямых элементов, рис. 4. Размеры ламинированной древесины не классифицируются визуально по тем же правилам, что и обычные пиломатериалы, но следуют правилам классификации, установленным в канадском стандарте O122 «Структурная клееная древесина» [7].Каждая ламинация визуально проверяется на обеих сторонах детали, а затем присваивается одна из четырех оценок: B-F, B, D или C [7], где B-F указывает на самую высокую оценку, а C — на самую низкую. Пластины более высокого качества используются в верхней и нижней частях балки GLT, рис. 5, где напряжение изгиба является наибольшим. Указанные листы также подвергаются неразрушающей сортировке на машине перед сборкой для соответствия требованиям как внешнего вида, так и жесткости для определенных марок GLT. Иногда слои других материалов, таких как стекловолокно, включают в ламинат пиломатериалов для увеличения прочности или жесткости или для локального усиления GLT [10].Влажность ламината при изготовлении колеблется от 7 до 15%. Используются прочные водостойкие структурные клеи холодного отверждения, такие как фенолформальдегид и фенол-резорцинолформальдегид [7]. Поскольку используются пиломатериалы, соединенные пальцами, размеры элементов GLT в принципе ограничиваются только производственными и транспортными возможностями производителя. Эти возможности очень разнообразны, самые передовые из них включают полностью автоматизированные производственные процессы, основанные на передовых интегрированных методах проектирования и производства.Автоматизированные процессы могут включать роботизированную обработку материалов и элементов, начиная с доставки бревен на завод-изготовитель и заканчивая установкой элементов на строительной площадке. Типичный элемент GLT имеет глубину от 114 до 2128 мм или более, ширину от 80 до 365 мм и длину до 40 м [7]. GLT обычно используется в качестве балок и колонн (рис. 4 — слева и посередине), но также может использоваться в качестве изгибных элементов (рис. 4 — справа). В последнем случае узкие грани пластин перпендикулярны направлению нагрузки.Канадский стандарт O86 «Инженерный дизайн в дереве» называет это условие «вертикально ламинированным клеем» [11]. Обычно GLT используется в сухих условиях эксплуатации или каким-либо образом защищен при использовании на открытом воздухе.
Рис. 4.
Балка GLT (слева), колонна (в центре) и панель (справа).
Рисунок 5.
Элементы GLT с слоями, подходящими для сопротивления изгибающим силам: Верхний — элемент со сбалансированной компоновкой, предназначенный для максимального использования материала, когда элемент нагружен растяжением как на верхней, так и на нижней сторонах (класс EX по канадской системе) и нижний — элемент с несбалансированной компоновкой, предназначенный для максимального использования материала, когда элемент нагружен с растяжением на нижней поверхности (класс E по канадской системе).
Расчетная жесткость и прочностные характеристики GLT данной марки рассчитываются на основе инженерных свойств пластин с использованием эквивалентных теорий линейной упругой механики. Доступен широкий спектр марок GLT, при этом некоторые из них предполагают преднамеренное размещение слоев различных марок для достижения конструктивных свойств элементов GLT, подходящих для их конкретных применений [11]. Как правило, для GLT есть две категории: степень напряжения и оценка внешнего вида [7]. Первый определяет заданную прочность элемента GLT, а второй — качество отделки открытых поверхностей элемента.Например, некоторые классы прочности подходят для использования элементов GLT в качестве балок, колонн или элементов растяжения, рис. 6, 7, 8. Если взять канадский стандарт O86 «Инженерное проектирование древесины» в качестве примера, этот стандарт проектирования определяет классы элементов изгиба GLT. как 20f-E, 20f-EX, 24f-E и 24f-EX [11], рис. 5. В этих обозначениях числа 20 и 24 указывают на соответствующую заданную расчетную прочность на изгиб. E указывает, что соответствующие характеристики класса применяются к элементам без перегиба в их деформированных формах, при этом условные грани, предназначенные для воздействия на растяжение, правильно ориентированы.EX указывает, что связанные свойства уклона применяются к элементам с перегибами в их деформированных формах. Аналогичные подходы приняты другими международными стандартами, определяющими правила инженерного проектирования деревянных конструкций.
Бетономешалка своими руками — наглядные инструкции фото и чертежи
Можете ли вы представить себе стройку, на которой отсутствует даже маленькая бетономешалка? Без такого агрегата приготовление хорошего цементного раствора становится практически невозможным. Когда возникает необходимость построить небольшое сооружение или просто что-то «подлатать», бетонирование становится востребованной задачей. Вот лишь короткий список ситуаций, в которых не обойтись без данного инструмента: заливка садовых дорожек, обустройство фундамента для беседки, установка забора и так далее. Одним словом, бетон нужен везде – разница только в масштабах мероприятия. Для бытовых нужд покупать промышленный аппарат бессмысленно – покупка обойдется вам непомерно дорого. Альтернативным решением станет самодельная бетономешалка своими руками. Благодаря данной статье, вы научитесь делать ее самостоятельно из подручных материалов.
Содержание:
Показать все содержание
Четыре принципа смешивания бетона
Самодельная бетономешалка
По факты, приготовить свой раствор можно и без специальных приспособлений. Работать «по старой методике» многим даже нравится. Но много ли успеваешь сделать таким способом? Создать сухую смесь для строительства, используя обычную дрель либо миксер, еще можно. Но когда дело доходит до песка с цементом, они оказываются бессильны.
Самый простой и распространенный принцип смешивания называется принудительным. Все компоненты замешиваются в емкости, которая является неподвижной. Для этого обычно используется механический привод. Рабочий барабан при этом может располагаться вертикально или горизонтально.
Чертеж бетономешалки горизонтальной
Несмотря на то, что даже малый бетоносмеситель принудительного действия может оказаться весьма эффективным, свои недостатки у него тоже имеются:
Появляются «мертвые зоны» в емкости. Это особенно касается пространства возле стен.
Сложность конструкции. Узлы вращения должны быть герметично защищены от воздействия раствора, которое может оказаться агрессивным.
Практически невозможно приготовить в таком агрегате раствор, в состав которого входят средний и крупный наполнитель.
Второй по счету принцип называется гравитационным. В этом случае все компоненты перемешиваются благодаря силе тяжести. В промышленности данный способ используется редко, так как требует много времени и сил. В качестве емкостей чаще всего идут в ход бочки, которые сделаны из металла. О том, как они изготавливаются, как сделать подставку, будет рассказано ниже.
Большинство современных бетономешалок используют комбинированный принцип, сочетающий в себе первые два способа. Они обладают следующими преимуществами:
Строгая герметизация не нужна. Барабан сверху открыт, необходимости в узлах вращения нет, поскольку любой контакт с раствором исключается.
Детали изнашиваются гораздо реже.
Простота и надежность эксплуатации.
Ограничений на состав раствора тоже нет – это может быть щебенка, керамзит, гравий и так далее.
Четвертый принцип смешивания называется вибрационным. В последнее время некоторые умельцы занимаются перемешиванием раствора при помощи вибрации. Если говорить о масштабных объемах, результаты могут быть самыми ошеломительными. Обычно вибрационный принцип перемешивания используется, когда нужно изготовить точную железобетонную конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками.
Рекомендуем также прочитать
Мангал из газового баллона своими руками
Дровница — роскошь или необходимость
В обычных условиях редуктор и привод заменяет мощнейший перфоратор (допустимый минимум 1,3 кВт). Его вибрационное действие должно быть независимым. Прижимать патрон не нужно.
Редуктор бетономешалки фото
В целом, вибрационное замешивание позволяет создать практически идеальную бетонную смесь. Однако для приготовления «тяжелого» раствора он тоже не оптимален.
Бетономешалка из молочного бидона (фляги)
Бетономешалка своими руками из молочного бидона
Стоит понимать, что доступ к электричеству есть далеко не на каждом дачном участке. Следовательно, вполне логичной будет самоделка ручного типа и небольшого объема. Бетономешалка из молочной фляги своими руками – очень простой и незамысловатый вариант. Вам понадобится сам бидон, обрезки труб или любой другой металлолом похожей формы. Сделать ее можно за 2-3 часа, основной спектр работ приходится на варку рамы.
Взяв круглую трубу, выгните ручку, как показано на рисунке. Вверху приварите водопроводные муфты. Их диаметр внутри должен превышать диаметр трубы, которая используется для ручки.
Пропустите трубку через флягу, сделав отверстия, а затем приварите к корпусу.
Крайне важно найти центр тяжести бетономешалки своими руками, чтобы крутить ее было легко. Чтобы упростить конструкцию, вы можете обойтись без использования муфты. Прорежьте в станине дугообразные выемки и уложите на них ось.
Агрегат хоть и простой, но не самый надежный. Поэтому для изготовления лучше использовать какие-то другие чертежи.
Большая бочка
Бетономешалка из большой бочки 200 литров
Более практичным вариантом считается бетономешалка из 200 литровой бочки. Почему именно двести литров? Такой объем принято считать оптимальным для замеса бетона за раз. Вариант пластика отметается сразу – такие бочки не прослужат вам долго.
Самодельная бетономешалка из бочки изготавливается следующим образом:
Подготовка бочки, у которой есть крышка и дно. Если крышка отсутствует, она приваривается отдельно. Не нашли емкость? Можете сделать ее самостоятельно. Самодельный вариант ничем не уступает заводской бочке. Потребуются плотные листы металла толщиной от 1,5 до 2 мм, вальцы, эффективный аппарат для сварки и деревянный молоток.
К крышке и дну прикрепляем фланцы, на которых имеются подшипники. Сбоку вырезаем люк, куда и будет производиться засыпка компонентов раствора. Небольшая хитрость – для бетономешалки из бочки такое отверстие следует делать поближе к торцу, который в процессе прокрутки будет находиться ниже.
Знать, как сделать бетономешалку своими руками – еще половина дела. Не менее важно наладить правильное перемешивание раствора. Для этого к стенкам внутри нужно приварить лопасти (угол от 30 до 40 градусов). Такой угол крайне важен, чтобы в процессе перемешивания содержимое «выталкивалось» наружу. В принципе, закрепить лопасти вы можете и на вале.
Как делают основание для бетономешалки профессионалы?
Естественно, ручная бетономешалка своими руками должна иметь устойчивую основу. Это необходимо, чтобы конструкция не начала переворачиваться во время перемешивания. При небольшой загрузке остова из деревянного бруса будет вполне достаточно (сечение 10 на 10 или 15 на 15 см). Оптимальные варианты соединения: «в шип» или «в полдерева». Они необходимы, чтобы конструкция не получила повреждения от вибрации. Когда сборка закончена, все стыки проклеиваются и стягиваются саморезами.
Нужен более прочный, долговечный агрегат? Тогда вам точно подойдет рама из металлического уголка. Сварочный аппарат есть далеко не у всех, но вы можете выполнить фиксацию заклепками или болтами.
При необходимости, к основанию прикручиваются колеса. Такое устройство бетономешалки позволит вам не только переворачивать, но и перемещать ее.
Что касается двигателей, бетономешалка из бочки своими руками может быть оснащена мотором от скутера или автомобиля. Хорошим вариантом будет и бетономешалка из стиральной машины. Преимущество данного варианта в том, что он рассчитан на длительную работу и сможет прослужить несколько лет.
Как сделать бетономешалку своими руками видео
Ниже вы можете познакомиться с фото чертежей, позволяющих все сделать самому:
Самодельная бетономешалка чертежиЧертеж самодельной бетономешалкиЧертеж самодельной бетономешалки из бочки
С какой скоростью мешать бетон?
Мы не будем подробно рассматривать процесс замешивания бетона – это тема отдельной статьи. Отметим лишь тот факт, что момент кручения играет далеко не последнюю роль.
Вот почему редуктор «стиралки» лучше обычного мотора от скутера или авто. Он выдерживает практически любую нагрузку и может работать на невысоких оборотах. 25 полных циклов (оборотов) в минуту достаточно.
Для обеспечения такого количества редуктор может иметь разную схему. Самый простой, типичный вариант, когда редуктор сделан из ремня и шкива. Бетоносмеситель своими руками с моторчиком от мопеда отличается мобильностью. Редуктор удобен и компактен, для функционирования не нужна электроэнергия. Даже если у вас большая территория, сделанный аппарат перемещается по ней без лишних забот и хлопот.
Редуктор в данном случае должен быть цепным, иначе конструкция будет плохо функционировать.
Чертежи бетономешалки видео
Четыре распространенные ошибки при изготовлении бетономешалки
Чертеж самодельной бетономешалки
При создании такого агрегата, как бетономешалка ручная, люди часто допускают ошибки. Вот наиболее распространенные из них:
Емкость. Стоит ли говорить о том, что она должна быть не только объемной, но и качественной. Любые дырки, отверстия, коррозия исключены.
Инструкция. Мы рассказали вам о том, какой должна быть схема изготовления. Четко следуйте ей, чтобы получить нужный результат. Любые отклонения в работе могут привести к тому, что даже самодельная бетономешалка из старенькой стиральной машины получится некачественной.
Рама. Даже не пытайтесь сварить металлическую раму с чугуном. Вы существенно усложните свой нелегкий труд.
Не перегружайте конструкцию лишним весом. Если предполагается замес небольшого количества бетона, бочка на 300 литров вам точно не нужна.
Абсолютно любой человек может сберечь солидную сумму денег, если знает, как делается бетономешалка своими руками – фото и видео к инструкции прилагаются. Вам понадобится минимум строительным материалов, инструменты, немного внимательности и находчивости. И последний совет в завершение. Если есть такая возможность, желательно привлечь к работе еще одного (а лучше двух) людей. Некоторые этапы нужно выполнять единовременно, а делать это в одиночку не очень удобно.
Самодельная бетономешалка из бочки видео
Как сделать бетономешалку своими руками: чертежи и подробная инструкция
Устройство из бочки
Строительство любого дома начинается с основания, причем в большинстве случаев — бетонного. Для заливки фундамента нужен материал. Однако далеко не каждый имеет средства на его заказ. Поэтому многие изготавливают его самостоятельно.
Естественно, у тех, кто столкнулся с такой проблемой, сразу возникает вопрос о том, как своими руками сделать бетономешалку? Существует множество способов приготовления материала в домашних условиях. Рассмотрим наиболее доступные и эффективные из них.
Содержание статьи
Нужна ли бетономешалка
Функции мешалки
Главная функция ее – быстрое и качественное приготовление материала заданной марки. От того, насколько равномерно размешается исходная смесь компонентов, будет зависеть эксплуатационные характеристики.
Поэтому, при поиске решений на вопросы о том, какими характеристиками должна обладать мешалка, как самому сделать ее из подручных материалов, нужно ориентироваться на промышленно изготовленные аналоги по таким параметрам, как:
Рабочий объем.
Количество оборотов.
Время замешивания.
Легкость загрузки компонентов и выгрузки готового раствора.
Самостоятельно изготовленное устройство
Почему нежелательно мешать вручную
Перемешать исходные компоненты, конечно, можно и своими руками с помощью лопаты в подходящей для этого емкости. Однако следует помнить, что для того чтобы довести смесь до нужной консистенции, нужно применить немало физического труда.
Загрузка
Кроме того, изготовление большого объема таким способом, например, для заливки домового фундамента займет очень много времени. Также нельзя будет гарантировать, что компоненты будут хорошо перемешаны и итоговая раствор будет иметь нужные характеристики.
Процесс изготовления смеси
Виды самодельных бетономешалок
Все разнообразие устройств разделяется на механические (ручные) и приводные модификации. Последние чаще всего комплектуются электрическим двигателем.
Устройство из старой бочки
Таблица кустарных агрегатов и их свойств:
Тип бетономешалки
Характеристики, достоинства и недостатки
Ручные
Изготовленный в домашних условиях агрегат
Наиболее простой и неприхотливый в обслуживании тип устройства.
Достоинство:
Легко изготовить.
Минимальные финансовые затраты.
Не требует расхода энергии.
Позволяет намного быстрее и качественнее изготовить раствор необходимой марки и объема.
Недостатки:
Для приведения в действие требует ручной силы.
Для приготовления большого объема метод слишком временно- и трудозатратен.
Ручные самодельные мешалки подходят для приготовления небольшого объема смеси и при ограниченном бюджете проекта.
Электроприводные
Электроприводной агрегат
В отличие от вышеописанного типа с электрическим приводом более производительны.
Достоинства:
Не требуется ручной труд.
Не ограничены по объему приготавливаемого раствора.
Изготавливаемая смесь отличается максимальным качеством.
Недостатки:
Для изготовления устройства требуются определенные знания и умения.
Для приведения в работу нужно подключение к электросети.
Объем барабана (емкости, в которой происходит перемешивание компонентов) в электрическом агрегате определяется параметрами работы и мощностью двигателя.
Устройство этого типа пригодна для работ на средних и больших проектах.
Как сделать самому мешалку?
Изготовление бетономешалки
Смешение компонентов происходит под действием крутящего момента барабана и силы тяжести (гравитационный способ). Ни о какой мешалке типа блендера или дрели и речи быть не может. Исходная смесь относится к трудно перемешиваемым.
Принцип действия
Для приготовления, в ходе перемешивания должен быть задействован сразу весь ее объем. Поэтому выгоднее, как по энергозатратам, так и по фактору производительности, перемешивать смесь в барабане под действием силы тяжести. К тому же, такую установку легче изготовить в домашних условиях
Изготовление установки, схема
Исходные материалы и оборудование
Чтобы сделать такое устройство потребуется как минимум некоторые навыки работы с металлоконструкциями, и умение их соединять.
Проще всего, конструкцию сделать сварную. Поэтому, помимо набора необходимых материалов, потребуется еще и сварочный аппарат и, естественно, человек, умеющий с ним обращаться.
В качестве исходных надежных материалов, позволяющих применять мешалку практически бессрочно, подойдут:
Достаточной толщины металлическая емкость в форме цилиндра. Это может быть бочка на 80-200 литров. Однако чем больше ее объем и, соответственно, масса загружаемой исходной смеси, тем тяжелее ее будет вращать.
Металлический пруток (арматура диаметром 8-12 мм), уголок с ребром от 25 мм для стойки и ручек.
Муфты, шарниры, подшипники.
Чертеж
Этапы изготовления
Устройства, чертежи которых в большом изобилии имеют в общем доступе, могут иметь индивидуальные детали, но в целом схожую конструкцию. Поэтому и процесс их изготовления делится на одинаковые этапы.
Рассмотрим один из наиболее простых вариантов:
Приготовить емкость. Это может быть старая железная бочка. Главное, чтобы она была достаточно прочная и герметичная, без трещин и дырок.
Изготовить небольшой люк в середине боковой поверхности бочки. Для этого нужно аккуратно вырезать в ней прямоугольник или квадрат со стороной около 30 см. Из этого отрезка нужно изготовить дверцу для люка, закрепив его на шарниры к бочке.
В ходе эксплуатации люк должен надежно и, главное, герметично закрывать бочку. Для этого лучше использовать резиновые уплотнители. Полоску резины можно приклеить по периметру люка. Сам же люк нужно закрывать перед работой на задвижку или обычный дверной шпингалет.
Далее барабан (бочку с люком) нужно закрепить на вращающуюся ось, которая в свою очередь устанавливается на надежный каркас (Смотрите, как показано на фото). Соединение оси, крепящейся к бочке, с рамой стойки может быть как с помощью плотно обживающих ее хомутов, так и посредством муфт с подшипниками.
Ручной агрегат своими руками
Обратите внимание! Крепление к оси бочки (дну и верху) осуществляется с помощью сварки. Для этого нужно подготовить крестовины, которые увеличат площадь соприкосновения оси с поверхностью барабана и повысят этим площадь и надежность крепления.
Стойка, на которой устанавливается барабан с закрепленной рукоятью и осью для вращения, изготавливается из прочного материала – металлических уголков, труб, арматуры, брусков или досок достаточной толщины.
Установка с электроприводом самодельная
Электропривод
Если планируется большой объем работ, например, заливка фундамента для двухэтажного коттеджа, то перед строителем возникает естественный вопрос — как сделать самому установку с электроприводом?
На конструкцию устройства внесение этой детали практически не повлияет. Только в месте, где расположена ручка для ручного вращения барабана, устанавливается электродвигатель, напрямую соединяемый с осью барабана или через редуктор.
Установка с электроприводом своими руками
Электрический двигатель должен иметь достаточную мощность, хотя все зависит от объема барабана. Так для 200 литровой бочки, производящей 7-8 ведер готового материала за один цикл, необходимо устанавливать двигатель мощностью не менее 2 кВт. При этом, рабочая скорость вращения барабана должна находиться в пределах – 20-40 оборотов в минуту.
Электрический мотор
Обратите внимание! Если металлическая бочка не имеет достаточной толщины и может деформироваться под действием силы тяжести при вращении в рабочем положении, ее можно усилить, наварив на внешнюю ее сторону заранее согнутую толстую проволоку или тонкий стальной пруток.
Мобильная установка
Стоит ли делать бетономешалку самому
Насколько легко сделать устройство
Очень часто помимо вопроса о том, как самому сделать бетономешалку в домашних условиях, возникает вопрос, стоит ли ее вообще делать или купить заводскую?
Порой изготовление такого устройства потребует больших затрат, сил, времени и услуг специалистов. Поэтому приступать к ее изготовлению можно не только когда есть чертежи, но и все условия, материалы и опыт в механике и металлообработке.
Стационарный агрегат своими руками
Условия создания
Все вопросы о том, что такое мешалка, как сделать своими руками ее рабочую модель, какие при этом потребуются навыки и умения, должны быть решены заранее.
Например, в ходе работы понадобится опыт работы в электросварке. Если такового нет, или нет того, кто мог бы помочь, то лучше не браться за дело. В ходе работ по изготовлению, понадобится много материалов, устройств и механизмов.
Итоговая цена, и вообще, выгода этого предприятия, зависит от их наличия в бесплатном и дешевом доступе. Хорошо, когда все необходимые материалы и устройства можно найти в кладовых своего хозяйства или на крайний случай недорого приобрести их.
Опытному механику, конструктору, слесарю или человеку с опытом подобных работ лучше знать, как сделать агрегат своими руками (чертежи, хотя бы они были идеальными, не могут помочь сами по себе создать устройство для приготовления бетона).
Недорогой вариант своими руками
Обратите внимание! Для улучшения процесса перемешивания смеси, на внутренней поверхности барабана можно сделать лопасти. Это могут быть несколько уголков с ребром 50 мм, надежно прихваченных на сварку.
Модификации бетономешалок
Чертеж сегодня может найти каждый. Несмотря на то, что работают они по одному принципу, конструкции могут существенно различаться по нескольким параметрам.
Как сделать оборудование своими руками?
Ось вращения барабана
Барабан может вращаться не только строго вдоль горизонтальной оси, как в рассмотренном примере, но также с различным углом наклона. При этом емкость может иметь функцию наклона для облегченного освобождения материала.
Видео, как сделать самодельную бетономешалку, показывает, какие модификации доступны для изготовления и какие сложности предстоит преодолеть в ходе их создания.
Небольшой вариант своими руками
Стационарные и передвижные
Должна ли быть самодельная бетономешалка стационарной или передвижной, зависит от условий и особенностей работы на стройплощадке. Если работа предполагает перемещение по большой площади, то предпочтение лучше отдать мобильной версии.
Самодельная мешалка высокой производительности
По механизму перемешивания
Многим хочется знать, как сделать бетономешалку своими руками (видео-инструкция), чтобы максимально ускорить процесс изготовления бетона. Максимальную скорость изготовления имеют мешалки с принудительным механизмом перемешивания. Однако такие устройства достаточно сложны для самостоятельного изготовления, и к тому же потребляют много энергии.
самодельный бетоносмеситель из стиральной машины. Как сделать ее из бочки по чертежам самому в домашних условиях?
Работы по строительству зданий и других сооружений зачастую связаны с использованием бетонной смеси. Замешивание раствора посредством лопаты при больших масштабах нецелесообразно. Удобнее в данной ситуации использовать бетономешалку, которую можно купить в специализированном магазине или сделать собственными руками. Самодельная бетономешалка – отличная альтернатива покупному агрегату с меньшими денежными затратами.
Чертежи и варианты конструкций
Популярный вариант – механическая бетономешалка, которая отличается значительным объемом. Привод в этом случае может быть ручного или электрического действия. Чтобы выгрузить бетон, потребуется наклонить бадью в сторону.Для всех конструкций, имеющих форму цилиндра, присущ главный недостаток – плохое вымешивание смеси по углам. Также при скорости в 35 оборотов в минуту смесь разбрызгивается. Но эту проблему можно устранить, наварив на бочку ее отрезанную часть обратно и просверлив небольшой люк.
Такой агрегат способен замешать простой раствор примерно за пять минут, сухую смесь – до 12 минут.
Второй вариант – комбинированный агрегат горизонтального типа, имеющий гребенки. Тоже бывает двух разновидностей: ручной и электрический. Основное достоинство – однородное смешивание бетона, а также хорошая скорость и качество. Агрегат изготавливают из бочки, например, на 500 литров, а по качеству он не уступает современным моделям. Скорость смешивания зависит не от времени, а от числа оборотов. Для приготовления бетонной смеси необходимо сделать всего 3–4 оборота. Из недостатков – сложность конструкции. Чтобы изготовить вручную, потребуется немалое количество вспомогательных элементов. При устройстве разгрузочного люка важно использовать только качественные детали.
Третий вариант – электрическая конструкция. В основном данную модель копируют домашние умельцы. В зависимости от выбранного чертежа готовая бетономешалка отличается некоторыми деталями. Горловину и дно нужно закрепить планками, что привариваются крестом. Рекомендуется собирать устройство так, чтобы бадья вращалась совместно с осью.
Это сложнее, но благодаря такой конструкции увеличивается срок эксплуатации.
И четвертый вариант – вибрационная бетономешалка. Очень часто мастера, имеющие перфоратор мощностью до 1,3 КВт с ударным механизмом принудительного действия, совершали попытку самостоятельного изготовления агрегата, но не получали нужного результата. Ошибки могут заключаться в следующем:
неверный подбор емкости – она должна быть высокой и круглой;
неверное расположение вибратора – он должен находиться на оси емкости, на расстоянии до дна, аналогичному радиусу его самого;
применение плоского вибратора – в таком случае он не сможет создать необходимую систему волн;
очень большой вибратор – диаметр должен быть 15–20 сантиметров, в противном случае устройство не сможет замесить раствор.
При соблюдении всех требований на выходе получается бетон изумительного качества. Для смешивания жестких смесей бетона используются роторные бетономешалки, собственноручное производство которых значительно затрудняется.
Некоторые соединяют электропровод через редуктор, что в разы удорожает будущий агрегат.
Имеется несколько классификаций конструкций бетономешалок, отличающихся параметрами. Если рассматривать принцип действия, то выделяют следующие виды:
гравитационная – вращение барабана происходит благодаря силе гравитации;
принудительная – за счет внутренних лопастей;
периодическая – необходимы частые остановки из-за незначительной мощности;
редукторная или венцовая;
постоянная – использование при масштабном строительстве из-за непрерывной работы.
По виду изготавливаемого бетона выделяют растворомешалки и бетоносмесители. В растворомешалках для смешивания применяются горизонтальные шнековые элементы, вращаемые в неподвижной емкости.
Многие задаются вопросом о выгоде создания самодельной бетономешалки.
Некоторые используют материалы, которые вообще не предназначены для смешивания бетона, например дрель.
Но ведь этот инструмент хорош для просверливания отверстий в стенах, а не для создания растворов из бетона. То же самое можно сказать о различных миксерах. На самом деле, выгода от самодельной бетономешалки высока и состоит в следующем:
минимальные или нулевые затраты на производство;
отсутствие сложной технической схемы, которая требует определенной области знаний;
доступность необходимых элементов для сборки;
возможность разработки индивидуального проекта;
возможность создания разборной конструкции.
Таким образом, у самодельной бетономешалки насчитывается масса преимуществ. Этот вариант не подходит тем, кто не желает работать своими руками или ждет скорого результата. Создание собственного агрегата требует немало сил, терпения и времени. Что-то предстоит переделывать или подгонять прямо во время сборки. А для тех, кто готов рискнуть, ниже представлены популярные способы изготовления бетономешалки собственноручно.
Как сделать из стиральной машины?
Для сооружения в данном случае нужны бак и двигатель. Рекомендуется использовать стиральные машины вертикального типа. Если с корпусом все хорошо, то нужные элементы можно не доставать. Здесь есть один ключевой недостаток – выгребание смеси при помощи мастерка. Для избежания таких неудобств лучше все-таки бак и двигатель поставить на самодельный каркас.
Наиболее распространенный вариант – «качели». Основные преимущества:
простота в быстром очищении от смеси;
возможность больших нагрузок;
мобильность.
Инструменты и детали
Следует подготовить уголки различных размеров, двигатель от стиральной установки и бак. Соорудить бетономешалку можно с помощью инструментов, которые есть дома.
Сборка
Чтобы изготовить такую конструкцию, нужно сварить два треугольника из уголка 50*50 миллиметров, размер которого 0,6*0,8*0,8 метра. Расположить их напротив друг друга и приварить к каждой стороне два уголка размером 0,5 метра. В результате получится качественная конструкция из пары треугольников.
Сверху треугольников приварить две гайки так, чтобы 25-миллиметровый вал мог свободно двигаться. Чтобы он не выскакивал из отверстия, нужно сделать сварку по краям вала. Далее нужно взять 2 уголка по 1,4 метра и 3 – по 0,4. Разместить средний уголок в центре и посредством сварки сделать лесенку. Средним уголком приварить к валу, и качели готовы.
Далее нужно сделать две заготовки длиной 0,9 метра, разрезав стальные полосы размером 50*4 миллиметра. По центру сделать отверстия размером с резьбу оси. Для придания пластинам формы лопастей их нужно немного выгнуть и смонтировать на ось под наклоном 90 градусов, зафиксировать гайками и приварить.
Бак расположить по одну сторону качели и сварить. Его дно должно направляться к вершинам треугольников. Слив не понадобится – его можно заткнуть. Теперь необходимо протестировать лопасти.
Напротив качели располагается двигатель. Чтобы защитить его от воды, врезается резиновый кожух.
Осталось проверить агрегат, подключив к электрической сети. Чтобы достать раствор, качели поднимаются в сторону за двигателем. Бетономешалка своими руками готова. При желании можно соорудить лоток для подачи бетона.
Изготовление из бочки
В бочковом устройстве раствор двигается наискосок: смесь перемещается от одной стороны к другой. Здесь можно сделать два типа бетономешалки: ручную или электрическую. Преимущества:
понятная конфигурация для пользователей;
меньшая стоимость изделия;
исключение проблем, связанных с ремонтом.
Для создания бетоносмесителя в домашних условиях потребуются бочка на 0,1-0,2 куба, толстая труба диаметром 32 миллиметра, прут для оси диаметром 30 миллиметров, руль автомобиля, петли от дверей, аппарат для сварки, ножовка по металлу и болгарка.
Снизу и сверху в центре бочки сделать отверстия, продеть металлическую ось диаметром 30 миллиметров и качественно обварить, чтобы бадья хорошо прикрепилась. Сбоку (по центру бочки) вырезать отверстие размером 90*30 сантиметров для подачи раствора. Очень маленький люк затруднит засыпание смеси, а слишком большой – повлияет на прочность устройства. Далее из квадрата соорудить несколько лопастей и приварить внутри емкости к оси и к стенке бочки. В основном делают 5 лопастей. Теперь нужно установить крышку и закрепить ее на дверные петли, которые привариваются к бочке.
Далее устройство устанавливается на опору высотой около метра. Для этого самому нужно сварить раму, приварить втулки и вставить ось, приделать руль или иной элемент ручки, чтобы удобно вращать барабан.
Чтобы агрегат прослужил длительное время, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
при сборке важно обращать внимание на надежность соединительных элементов всей конструкции;
если нет аппарата для сварки, то все части соединяются болтами с шайбами;
также особое внимание стоит обратить на герметичность;
наклон бочки должен быть примерно 5 градусов по отношению к земле;
все вращающиеся элементы необходимо тщательно смазывать, чтобы обеспечить бесперебойную работу бетономешалки.
Если есть желание, агрегат можно сделать переносным, используя колеса от любой тачки или даже стиральной машинки.
Рекомендации
Наибольшая скорость вращения вала на самодельной бетономешалке должна составлять 30–50 оборотов в минуту. Если установить двигатель слабой мощности, то потребуются большие затраты на электроэнергию, что также скажется на скорости строительных работ.
Если на участке отсутствует электричество, целесообразно соорудить ручную бетономешалку, прикрепив ручку для самостоятельного вращения. При засыпании ингредиентов необходимо придерживаться следующей последовательности: сначала – вода, затем – цемент, песок и щебенка. После каждого использования устройство необходимо тщательно промыть и очистить. Аналогично бетономешалке из бочки можно сделать миниатюрную версию из ведра и дрели, а некоторые мастера умудряются соорудить агрегат из газового баллона.
При создании бетономешалки даже опытные мастера могут совершать ошибки.
Самые распространенные среди них – неправильные расчеты при планировании, несоответствие мощности количеству оборотов, непрочные соединения элементов конструкции, недостаточно устойчивая основа, слишком высокое расположение вращающейся емкости.
Некоторые для замешивания смеси используют дрель, что нецелесообразно из-за того, что ей нельзя работать продолжительное время. Рекомендуется делать перерывы каждые 15 минут после 5 минут работы. Это значительно увеличивает срок строительства.
При создании конструкции особое внимание стоит уделить проводам и соединениям. Они должны быть хорошо заизолированы, так как работа совершается в условиях повышенной влажности, и соблюдение правил пожарной безопасности выходит на первое место.
Процесс смешивания сопровождается определенными вибрациями, которые расшатывают соединения, поэтому важно следить и при необходимости подтягивать болты. Также стоит обращать внимание на сварные швы, которые также в результате работы могут разрушаться.
Перед включением аппарата нужно убедиться в его устойчивости. Любая подставка должна твердо стоять на земле. Если имеются колеса, желательно установить противооткатные упоры.
Во время работы агрегата запрещено проверять качество раствора, в противном случае можно получить серьезные повреждения.
И наконец, включенная бетономешалка не должна оставаться без присмотра во избежание неприятных ситуаций.
Сейчас времена тотальной экономии, и строительный бюджет зачастую ограничен, поэтому многие стараются сэкономить на услугах сторонних мастеров. Несмотря на кажущуюся сложность, бетоносмеситель идеально подойдет для домашнего использования.
По опыту, создание любого механического устройства увеличивает производительность труда и уменьшает время работы. Бетономешалка – не самое сложное изобретение, которое можно сделать из подручных средств без специального инженерного образования. Самодельное устройство имеет несложную схему, чертеж и последовательность сборки. Главное – заранее определиться с целью создания бетономешалки, и тогда агрегат не уступит промышленной модели, даже если он изготовлен из стиральной машины или бочки.
Как сделать бетономешалку своими руками, смотрите далее.
Бетономешалка своими руками: чертежи, расчеты, фото, видео
Станки и инструменты /19-мая,2014,02;28 / 115046 Кто хоть раз сталкивался со строительством, начинающимся с нуля, т.е. с непосредственной закладки фундамента, поймет, о чем идет речь. В данной ситуации – исключительно личная нужда заставила пойти на такой поступок. Все сопоставив, решил сделать бетономешалку своими руками.
Перед тем, как приступить к изготовлению бетономешалки своими руками, предлагаем просмотреть описание, фото, инструкции, чертежи по изготовлении еще одной бетономешалки нашим автором-подписчиком.
Просчитав, что в будущем доме для заливки цоколя нужно около 40 кубов бетона, быстренько прикинул – возить из соседнего города, который находится в 80 км от будущей постройки, выйдет не просто накладно, а чересчур! Гастарбайтеров Джамшутов и Равшанов приглашать бесполезно – у них из своего инструмента только руки.
Готовые агрегаты такие как бетономешалки, представленные в торговой сети, не вызвали восторга своим внешним видом и надежностью.
Решено все делать своими руками и начал с расчетов, замеров и поиска элементов конструкций для бетономешалки. Интернет нам в помощь а именно сайт Умельцы.ру. Найдено все и в путь – по помойкам, авторазборкам и пунктам приема металла. Ранее ни с чем похожим не сталкивался, поскольку из «технический» познаний в области инженерии больше всего специализация по охране труда.
Расчет груши бетономешалки на объем 0,25 куба
Часть первая Немного математики: (СА) 2=(Ев) 2 + (Вв) 2 (СА) 2 = 402 + 152 = 182500мм2 СА = 427,2мм ОС=ОХ=d/2 xCA = 200×427,2 = 85440 = 569,6 мм D/2 – d/2 350-200 150 ОА=ОУ=ОС+СА =569,6 + 427,2 = 996,8мм АУ (по окружности) = АВ х 3,14 = 700х3,14 = 2198мм
Часть вторая самая простая : Размеры прямоугольника — Ев на АУ. Т. е в данном случае 300мм на 2198мм
Часть третья Для того, чтобы получить неровное дно груши бетономешалки, нужно вырезать круг с диаметром большим, чем диаметр самой груши бетономешалки.
Здесь уже на любителя: я взял диаметр 740мм. Можно было и больше: тогда бы низ получился по круче.
Но у нас получается вот так: ⌀740 х 3,14 = 2324мм Нужная нам длина окружности (700х3,14) = 2198 мм Получаем величину Х = 2324-2198 = 126 мм Удаляем, как показано на рисунке. Внутренний диаметр круга зависит от диаметра используемого венца + 70 — 100 мм.
Для груши взяты стальные листы 2,5 мм, выровнены кувалдой и выкроены по заранее приготовленным чертежам.
Дно груши бетономешалки сделано из листовой стали толщиной 5 мм.
Изготовления груши бетономешалки Изготовления груши бетономешалки Изготовления груши бетономешалки Изготовления груши бетономешалки Изготовления груши бетономешалки Изготовления груши бетономешалки Изготовления груши бетономешалки
Механизм вращение груши бетономешалки осуществляется «Волговским» маховиком, ее же ступицей и «Москвичевским» бендексом.
Механизм вращение груши бетономешалки Механизм вращение груши бетономешалки
Изготовление посадочного места для груши бетономешалки
Изготовиление посадочного места Изготовиление посадочного места
Конструкцию решил сделать съемной, поскольку планировалось ставить в дальнейшем на станину сито.
Все вместе соединить получилось только с помощью главного инструмента – кувалды, ну а прикладным было полено. Станина очень мощная и тяжелая, ошибкой было сваривать разные сплавы: сталь и чугун, разная степень надежности. Изготовление станины.
станина
Опрокидывание груши, на бетономешалке тоже сделано весьма примитивно, но для самодельной конструкции пойдет – из профтрубы.
опрокидователь
Механизмом опрокидывания являются приваренные ВАЗовский маховик и его же шестеренка. Чугун усилен шестеркой.
Важный совет: для длительного использования бетономешалки запускать её следует пустой или с небольшим количеством воды. А загружать компоненты для приготовления смеси следует уже в работающий механизм. Многие мастера и выгружают готовый раствор, не выключая бетономешалки.
Расчет шкивов для бетономешалки своими руками делался с расчетом 25 об/мин. груши.
расчет шкива
Сам двигатель куплен новый, «совдеповский», 380 В., 0,6 квт. Порожние испытания в течение более полутора часов выдержал, чуть нагрелся, значит, и нагрузку выдержит.
подключения бетономешалки
Следует учесть, что в реальности для загрузки будет доступна примерно половина объёма, указанного в технических характеристиках. Дело в том, что для получения раствора и его качественного перемешивания ёмкость смесителя нужно наклонить. Чем плотнее требуемый раствор, тем угол наклона должен быть больше. В вертикальном положении бетономешалка почти ничего не перемешивает. Из этого становится понятным, что наклонённую ёмкость можно заполнить не выше загрузочного окна, иначе раствор из агрегата начнёт выливаться.
Готовая бетономешалка: фото
Бетономешалка своими руками: видео
Бетономешалка своими руками + 37 фото
Строительство домов или выполнение отделочных работ трудно представить без использования цементного раствора. Обычно для его наведения используют подручные емкости и инструменты. Но если речь идет о более масштабных работах, то стоит позаботиться о менее трудоемком способе подготовки бетона. Крупные строительные магазины предлагают широкий спектр оборудования, для облегчения строительных работ, но вопрос в том, что не всегда это оказывается по карману. Именно в это время и возникает необходимость изготовления бетономешалки. Но для начала, необходимо разобраться, каких видов бывают эти агрегаты и каков принцип работы они имеют. Тема нашей статьи: Бетономешалка своими руками и перечень вопросов которые мы рассмотрим:
Виды и принцип работы
Основная цель бетономешалки – подготовка качественного раствора из нескольких компонентов. В зависимости от конструкций и технических характеристик, все агрегаты можно разделить на механические и электрические.
Механические или электрические
Выбор устройства зависит от объема запланированных работ. Чем масштабнее планы, тем больше понадобится раствора, следовательно, и времени на его приготовление нужно больше. Поэтому устройство с механическим приводом не подойдет. Кроме того, не обладая достаточной силой, справиться с наведением раствора самому, очень сложно, все компоненты достаточно тяжелые, и провернуть вал становиться непосильной задачей.
Агрегат с электрическим приводом более подходящий вариант, единственное условие для его работы, это доступ к электросети. Но здесь нужно учесть мощность мотора. Чем она выше, тем выше требования к сети.
Конструкции с принудительным, гравитационным и вибрационным принципом работы
В зависимости от конструкционных особенностей все агрегаты можно разделить на 3 типа:
Агрегаты с принудительным процессом смешивания компонентов характеризуются наличием неподвижной емкости, внутри которой располагается вертикальный или горизонтальный вал с металлическими лопастями. Благодаря чему на выходе можно получить раствор с различными показателями прочности и подвижности.
Гравитационные устройства характеризуются особенностью перемешивания компонентов будущего раствора за счет вращения емкости, внутри которой установлены неподвижные лопасти. Бетономешалки этого типа используют для приготовления бетона, объемом, не больше одного кубического метра. Среди преимуществ стоит отметить мобильность и простоту в использовании.
Для вибрационных бетоносмесителей характерно получение качественного, однородного раствора без воздушных пузырьков. Единственный их недостаток, это низкая производительность.
Интересно! Имея в своем арсенале перфоратор всегда можно превратить его в вибрационную бетономешалку. Конечно, использовать такое устройство для наведения раствора для фундамента не выход, но при заливке наливных полов или укладке плитки агрегат будет незаменимым помощником.
Объем бетономешалки
Исходя из планируемых работ, подбирается и объем устройства. Для работ, связанных с заливкой фундамента потребуется емкость, не менее 200 литров. Но при расчетах нужно учесть тот факт, что готового раствора вы получите на 15-20% меньше. Поэтому при загрузке следующей партии компонентов, учитывайте их пропорции и регулируйте объем готового бетона.
Варианты бетономешалок, для изготовления в домашних условиях
Популярность самодельных бетономешалок объясняется высокой производительностью и доступностью. Как было сказано выше, приобретение оборудования не всем по карману, поэтому имея небольшие навыки в строительной сфере можно соорудить полезное устройство самостоятельно. Но для начала нужно определиться с вариантом агрегата.
Механическая бетономешалка
Для изготовления такой конструкции понадобиться бочка, внутри которой будет установлен вал с лопастями, для перемешивания компонентов раствора. Большим преимуществом такого агрегата можно назвать объем получаемого раствора, и возможность превращения ручного привода в электрический.
Среди недостатков отмечается трудоемкость и плохое перемешивание раствора в угловых частях емкости.
Комбинированная конструкция с горизонтальным баком
Для изготовления этой бетономешалки тоже понадобиться бочка, но и ряд других элементов, которые в совокупности обеспечат высокое качество получаемого раствора. Основной упор делается на загрузочно/разгрузочный люк, с подбором качественных уплотнителей и шпингалетов.
К преимуществам бетономешалки относят – возможность переоборудования на электрический привод и высокое качество раствора. Недостатком агрегата является сложность в изготовлении.
Агрегат с электрическим приводом
Наиболее распространенный вариант бетономешалки, изготавливаемый в домашних условиях. Принцип работы прост, как и его базовая схема:
В качестве рекомендаций от специалистов можно выделить:
Необходимость укрепления горловины и дна емкости планками, зафиксированными крест-накрест.
Использование рамного миксера, в качестве вращающего элемента.
Обеспечение вращения емкости вместе с осью.
Последнее условие поможет продлить эксплуатационный срок бетономешалки, который сокращается из-за некачественного уплотнения вала в днище.
Вибрационное устройство
Это самое простое устройство, используемое для замешивания раствора в небольших количествах. Все что вам нужно, это перфоратор и круглая высокая емкость. Схематически, процесс замешивания раствора выглядит так, как показано на рисунке. Обратите внимание на глубину погружения и высоту раствора над вращающимся валом.
Процесс изготовления бетономешалки от А до Я
Определившись с тем, какой агрегат подойдет для выполнения поставленной задачи, можно приступать к его изготовлению. Весь процесс можно разделить на несколько этапов.
Изготовление емкости
В качестве резервуара для замешивания раствора можно использовать любую емкость, находящуюся в вашем распоряжении. Это может быть бочка, бидон или барабан от стиральной машины старого образца. Если ничего из перечисленного у вас не оказалось, можно изготовить емкость самостоятельно.
Для работ вам понадобиться листовая сталь, толщиной не менее 2,5 мм. Стандартная модель имеет конусообразные части с разным углом усечения по двум сторонам (низ и верх чаши). Для этого вам нужно подготовить две таких заготовки в виде усеченных конусов. И одну заготовку, выполненную из прямоугольного листа стали. Это будет основа емкости.
Все заготовки необходимо соединить в одну конструкцию посредством сварки.
Так как основная нагрузка приходится на чашу агрегата, она должна обладать повышенной прочностью, поэтому все сварочные швы должны быть двойными. При изучении различных инструкций по изготовлению чаши можно увидеть рекомендации специалистов, которые кроме двойных сварочных швов рекомендуют использовать и металлические заклепки для увеличения прочности соединения.
В готовим воде чаша будущей бетономешалки должна выглядеть как на рисунке:
Основание и корпус
Для изготовления корпуса можно использовать дерево или металл. Если бетономешалка нужна для выполнения краткосрочных задач с небольшими объемами, то древесина – идеальное решение. Для более серьезных работ лучше воспользоваться металлическими профилями и уголками.
Если это металл бывший в употреблении, внимательно осмотрите его на предмет порчи и ржавчины. Чем меньше повреждений, тем выше прочностные характеристики. Этот параметр очень важен, если учесть тот факт, что на корпус приходится вес не только самого оборудования и раствора, но и вибрационные нагрузки, а это на 20-50% больше планируемого веса.
Все детали прикрепляются к корпусу посредством сварки и болтов. При необходимости, основание можно оборудовать каркасом с колесами и ручкой для облегчения передвижения агрегата по строительной площадке во время работы или по ее окончанию.
Установка двигателя
Это самый сложный этап, так как от его выполнения зависит производительность бетономешалки. Перед установкой двигателя необходимо помнить, что объемы раствора и вес компонентов влияют на мощность оборудования. Чем выше запросы, тем выше требования к мощности.
Для выполнения небольших задач можно использовать моторчики от электродрели или подобных инструментов, а для работы с большими объемами лучше обзавестись мотором от стиральной машины или мотороллера, с числом передач 1:8. Вместо руля можно использовать моховик.
Еще один важный параметр двигателя – скорость вращения. Оптимальная скорость для бетономешалки 15-20 оборотов в минуту. Если возможности подобранного двигателя превышают заданный параметр, его нужно немного отрегулировать, установив дополнительные элементы: автоматические регуляторы или шестеренки с валами, ремни.
Сборка конструкции
Процедура сборки состоит из нескольких шагов, каждый из которых требует внимательного подхода.
На первом этапе необходимо еще раз просмотреть подготовленные заготовки: чашу, каркас и основание на предмет некачественных швов и убедиться, что все работы выполнены правильно.
После этого на каркас устанавливается двигатель и редуктор. Выполняется фиксация всех элементов вращающего механизма. Обратите внимание, что от качества крепежных работ зависит работоспособность бетоносмесительного агрегата и срок его службы.
После установки вращательного механизма приступают к креплению емкости для раствора. Важно, чтобы угол наклона емкости соответствовал 35 градусам.
Финальным этапом является проверка агрегата на работоспособность. Проверяются такие параметры как включение/выключение, скорость вращения и устойчивость оборудования под нагрузкой и в холостую.
Более наглядно, о сооружении бетономешалки и ее запуске можно посмотреть в представленном видео ролике: https://youtu.be/JdGNcWmxt0I
Ошибки при изготовлении, которых можно избежать
Чаще всего, изготовление тех или иных устройств вынуждает человека учиться чему-нибудь новому, поэтому допускаемые ошибки, при сооружении и сборке бетономешалки, не редкость. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо воспользоваться рекомендации людей, которые на практике столкнулись с трудностями изготовления и готовы поделиться своими секретами.
Если для чаши бетономешалки используется готовая емкость, бочка, барабан и т.д., необходимо удостовериться, что она не имеет дефектов, вызванных бывшим употреблением. Изделия не должны содержать трещин, дыр, сколов или фрагментов с коррозией. Идеальным вариантом является изготовление чаши своими руками.
Если при изготовлении бетономешалки вы четко следуете инструкции, то ошибок не возникнет. В большинстве случаев новички пытаются упростить этапы работ, меняя их местами или дополняя своими нюансами, что не всегда приводит к желаемому результату.
При выборе металла для изготовления чаши, каркаса и основания учтите, что не все металлы можно сварить друг с другом.
Не забывайте и тот факт, что перегруз для самодельного агрегата может привести к его поломке. Поэтому, целесообразнее запустить на один цикл больше, нежели часть работы выполнять вручную.
Как продлить срок эксплуатации
Чтобы изготовленное оборудование любого из перечисленных видов прослужило не один срок, необходимо правильно за ним ухаживать. Для этого есть несколько общих правил:
Вращение рукоятки в механических бетономешалках со временем становится затруднительным. Чтобы избежать этого, необходимо проводить регулярное смазывание втулок солидолом. Он же предотвращает истирание осей при частом использовании.
Чем больше угол наклона чаши, тем легче управляться с бетоносмешивающим агрегатом. Оптимальными показателями для установки емкости являются 35-45 градусов. Их превышение повлечет за собой ухудшение качества получаемого раствора.
При долгом простое емкость может подвергнуться ржавлению. Чтобы избежать этого, необходимо покрыть внутреннюю поверхность масляной отработкой.
Как видите, изготовление бетономешалки своими руками не самая сложная задача. Главное правильно выбрать материалы для работы и соблюдать очередность действий. Не стоит забывать и про технику безопасности, несоблюдение которой может привести к непоправимым последствиям.
Еще один пример изготовления оборудования для приготовления раствора в домашних условиях: https://youtu.be/gXlKbhDl3G0
Видео как сделать бетономешалку
Фото бетономешалок своими руками
Бетономешалка своими руками — дёшево и надёжно
Люди, которые планируют строить себе дом, составляют список необходимых приспособлений. И, оказывается, что без бетономешалки никак не обойтись. Приобретение такого устройства связано с большими денежными тратами, поэтому умельцами разработаны инструкции как самостоятельно собрать такое приспособление. Немаловажным фактором является и то, что данное изделие рассчитано на долгую и многократную службу.
Содержание
Удобная конструкция бетономешалки
Собираем самостоятельно
Бочка как основа бетономешалки
Выполняем сборку основных компонентов
Окончание сборки и установки бетономешалки
Самостоятельно делаем бадью
Безопасная работа
Удобная конструкция бетономешалки
Вы можете быть уверены, что если будете внимательно следовать инструкциям, то сборка бетономешалки не отнимет много времени. Перечислим преимущества, которые вы получаете:
конструкция предполагает использование экономичных материалов (т.е. вам не придётся сильно тратиться).
даже человек без особых навыков сможет собрать это изделие.
составляющие детали не являются особо редкими. Их несложно найти, но приготовьтесь, что если их не будет в вашем владении, то придётся либо просить у друзей, либо покупать.
Самодельная бетономешалка включает в себя следующие детали: ручку для выброса бетона, мотор, каркас, емкость для бетона. Если вы намереваетесь перевозить бетономешалку с места на место, то следует собрать и соответствующую передвижную конструкцию на основе тележки с колёсами.
Собираем самостоятельно
Для начала надо обдумать план предстоящей работы, а именно – нарисовать чертёж бетономешалки, решить из каких компонентов она будет состоять.
Несомненно, что частью бетономешалки будет бадья. Вам придётся подыскать ёмкость или сосуд большого объёма.
— Возможно, это будет одна из тех бочек, которые часто стоят на приусадебных участках (подойдёт как металлическая, так и пластмассовая). — Иногда встречаются и очень большие, многолитровые кастрюли, которые тоже подойдут для бетона. — Круглые вместительные баки, наподобие «титанов», используемых для приготовления чая в поездах.
Если не удалось найти подобной ёмкости у себя либо же у друзей, то придётся потрудиться – изготовить её самостоятельно. При этом сэкономите немало денег, ведь в магазине такие изделия стоят недёшево.
Сразу стоит отметить, что для комфортной работы бетономешалки потребуется ёмкость в 200 л. и больше. Тогда вам не придётся выгружать и разгружать её, а сразу приготовите нужное количество смеси.
Бочка как основа бетономешалки
В особо неблагоприятных условиях люди умудряются изготавливать бетон, настойчиво перемешивая смесь лопатой. Но это каторжный, изматывающий труд. Ведь в состав смеси входят цемент, песок и вода – вещество получается вязким, а конечный результат может быть худшим, чем ежели использовать бетономешалку. Зато какая-нибудь старая ёмкость (например, бочка на 200 л.) станет существенной частью бетономешалки и избавит вас от мучений.
Рассмотрим два варианта изготовления такого полезного приспособления. Так, в первом случае вы будете вращать бетономешалку своими руками. Что, впрочем, значительно легче, чем делать это вовсе без этого устройства, лопатой. Второй вариант более «продвинутый» в нём используется двигатель (электрический или бензиновый), но, соответственно, и затрат придётся приложить больше.
Если вы решили сделать бетономешалку без дополнительной тяги, то вам понадобится вал и бочка. С двух сторон вала закрепляются ручки. Вы вращаете эти ручки, и вал вращается вместе с насаженной на него бочкой со смесью.
Последовательность сборки следующая:
Прежде всего, необходимо вварить в бочку перегородки высотой примерно в 12 см. На ваш выбор какими будут перегородки – продольными или поперечными.
Определитесь, будет ли ваша бетономешалка подвижной. Если «да», то на тачке закрепляются стойки.
Проверьте, насколько герметична ваша бочка. Возможно, понадобится крышка или кусок подходящего материала, с помощью которого следует заварить эту ёмкость.
Для крепления вала используются фланцы. Их необходимо привинтить или приварить ко дну и к крышке бочки.
Вал вваривается во фланцы.
На следующем этапе следует вырезать люк для загрузки и выгрузки бетона.
Люк закрепить на петлях, смонтировать защёлку.
Стойки с подшипниками крепятся на валу.
При закреплении стоек в земле следите, чтобы конструкция не перекашивалась.
Последним этапом станет закрепление ручек.
Теперь рассмотрим вариант, если вы решили использовать двигатель.
В этом случае крутящий момент двигателя будет идти через ремень к шкиву, а от шкива, закрепленного вместо ручки — к валу. Остальные детали, как и при использовании ручной тяги.
Возможно, вам больше понравится вертикальный вариант этой конструкции. Для этого надо проделать следующее:
Разместить на основании раму с мотором. Она будет обеспечивать повороты.
Повороты бочки происходят благодаря валу и специальным роликам, на которые она опирается.
Чтобы не было тяжело переворачивать устройство, к оси рамы приваривается ручка, а сама рама выводится.
Обычно такую продвинутую модель бетономешалки хранят и используют по назначению в специальном защищённом месте. Это может быть гараж, сарай, просторная подсобка – главное, чтобы там была электропроводка.
Не у всех имеется сварочное оборудование, да и навыки этого ремесла не каждый знает. В таком случае рама делается из железного уголка, а сама бетономешалка – на болтах. Если у вас найдётся старая стиральная машина, то двигатель от неё подойдёт к этому устройству. Также, если найдёте ненужную дрель с рабочим двигателем на 1.3 кВт, то можете использовать её. Обычный мотор на бензине тоже подойдёт.
Выполняем сборку основных компонентов
Каркас
Наибольшие нагрузки нашей конструкции примет на себя её каркас. Ведь при вращении бадьи образуется нагрузка, которая значительно дополняет массу бетона. В основании каркаса необходим стальной угол с параметрами около 110-130 мм.
Если сварочное оборудование недоступно, придётся обойтись болтами 27 мм (а лучше – ещё большими). Использовать болты с меньшего калибра крайне не рекомендуется, т.к. они могут не выдержать предстоящие большие нагрузки. Но в любом случае – сварка рамы остаётся более надёжным вариантом.
Постарайтесь найти двигатель 1.3 кВт. Некоторые умельцы, у которых такого устройства нет, умудряются подключать два двигателя с идентичными скоростями и моментом. Но небольшой сбой одного из них может привести к общей поломке.
Редуктор
Быстрое перемешивание бетона недопустимо. Рекомендуется делать около 35 оборотов в минуту. Большинство же двигателей рассчитаны на большую скорость. Медленные же двигатели поступают в специализированные магазины крайне редко. Так что оптимальным будет использование быстрого двигателя, дополненного редуктором.
Ременная передача
Это самый экономичный и простой способ изготовления редуктора. Вам потребуются шкивы и ремни.
Сначала вам предстоит рассчитать передачу. Не волнуйтесь: сделать это несложно, т.к. шкивы вращаются со скоростью равной отношению их диаметров.
Если вам надо снизить обороты с 1000 до 35 в минуту, то необходимо действительное число поделить на желаемое. Итак, 1000/35 = 28. Стало быть, диаметр одного шкива должен превосходить диаметр второго в 28 раз.
Предположим, диаметр маленького шкива 3 см., тогда 3*28. Получается 84 см. – таким должен быть большой шкив.
Цепная передача
Если решите применить цепную передачу, то принцип её устройства такой же, как и при ременной. Единственным отличием будет то, что при расчетах учитывается не диаметр, а сколько зубьев в малой шестерне.
Зубчатая передача
Если у вас есть зубчатый венец от двигателя старой машины, а лучше – коробка передач, то её можно использовать для устройства зубчатой передачи.
Последовательность действий следующая:
Переворачиваете бочку.
На середине днища размещаете калённый стальной диск (венец)
Отмечаете нужные места.
Откладываете венец и дрелью делаете отверстия в отмеченных местах.
Как можно крепче прикручиваете венец болтами.
Но если есть возможность приварить венец – это будет оптимальным вариантом.
Окончание сборки и установки бетономешалки
Если вы уже установили венец, то для установки редуктора необходимо провести подобные же действия. Т.е. вы делаете отметки, проделываете отверстия как можно крепче закрепляются подходящими болтами.
Следующий шаг: монтаж бочки, внутри которой уже приварены или привернуты лопатки. Используют для этого металлические уголки или листы.
Для надёжности требуется заменить последний шкив или зубчатое колесо особой шестерней располагавшейся на стартере (бендиксе) автомобиля. Если вы раньше этим не занимались и не хотите ошибиться – покопайтесь в документации. Именно эта шестерня призвана принять и выдержать наибольшую нагрузку, когда будет вращаться груженная бетоном бадья.
Штурвал
Если вы делаете вертикальную бетономешалку, то для выгрузки из неё бетона необходимо изготовить штурвал На ваш выбор следующие варианты его создания
использовать шкив или колёса (можно старые)
подойдёт кусок трубы с толстыми стенками.
Если подобрали подходящие шкив или колесо, то по их окружности сверлим несколько отверстий (на ваш выбор – 6 или 8). Минимальный диаметр 6 мм, но лучше делать больше. В отверстия нарезается резьба. В качестве ручек могут выступить даже длинные болты (но в таком случае требуется спилить их головки и нарезать резьбу более 10 мм), но лучше подойдут резьбовые стержни или металлические ручки. Их необходимо вкрутить в отверстия на колесе или шкиве.
Изготовление штурвала из трубы с толстыми стенками почти такое же, как в случае со шкивом и колесом. Иногда, если диаметр трубы слишком маленький, некоторые ручки устанавливают со смещением.
В том случае, если вовсе нет возможности изготовить штурвал, то бетон вынимают с помощью лопаты. Это более трудоёмкий, но тоже действенный способ.
Самостоятельно делаем бадью
Важнейшей частью бетономешалки будет бадья. Ей надо уделить особое внимание. Хорошо, если у вас есть подходящая ёмкость. А если нет – предстоит сделать её своими руками. Понадобится металлический лист толщиной в 2 мм. На задней части этого листа чертится развёртка большого усеченного конуса, на задней – развертка малого усеченного конуса. Также необходимо вычертить круг для дна.
Затем необходимо эту развертку вырезать, загнуть и соединить все компоненты бадьи. Перед финальной сваркой необходимо изучить насколько точно стыкуются детали.
Рама агрегата
Вам надо определить: рассчитываете ли вы на долгий срок службы бетономешалки или достаточно будет одного сезона. В первом случае можно собрать раму из дерева, но для долговечной конструкции необходимо изготовить её из металла.
Если выбрали вариант с деревом, то заготовьте саморезы – они понадобятся при сборке. Помимо того, необходимо найти брус (его параметры на выбор – 10×10 или 15×15 см). Соединения тщательно проклеиваются на стыках.
У бетономешалки, которая прослужит вам долгие годы, должна быть металлическая рама. Для производства вам потребуется уголок 45×45 мм либо швеллер. Как и при других операциях более надёжным способом скрепления будет сварка основания, но в крайнем случае подойдёт клепание или затяжка болтами.
Рама бетономешалки
Какой бы вы ни выбрали тип конструкции, в раме бетономешалки обязательно надо просверлить отверстия для всех приспособлений, обеспечивающих работу.
Двигатель
Как известно, советские стиральные машины, как и холодильники, несмотря на долгую эксплуатацию, служат верой и правдой. Поэтому в качестве двигателя для самодельной бетономешалки вполне может послужить мотор, вынутый из старой стиральной машины. Для обеспечения приемлемой для бетономешалки скорости используется редуктор.
Можно подключить и бензиновый двигатель. Такой вариант более мобильный, т.к. не требует наличия электропроводки. Двигатель можно взять от мопеда. Передача осуществляется с помощью цепи, которую также можно взять с мопеда или мотороллера.
Безопасная работа
Несмотря на обеспечение больше мобильности, использование бензинового двигателя сопряжено с риском. При попадании искры и других случайностях – возможен взрыв. Но и использование электрического двигателя несёт потенциальную опасность.
Чтобы обезопасить себя и окружающих не забывайте о следующих правилах:
т.к. предстоит работа во влажной среде, необходимо проверять изоляцию шнура. напротив – нельзя проверять раствор, когда бадья вращается.
т.к. бетономешалка при работе будет вибрировать, необходимо установка надёжного упора под колёса (если мы говорим о передвижном варианте). Иначе она может неожиданно съехать с места, нанеся кому-нибудь увечья.
та же вибрация ослабевает затяг гаек. Поэтому регулярно их проверяйте и при надобности подтягивайте.
нелишними будут и рукавицы. Они защитят вас от попадания раствора и возникновения аллергических раздражений.
не оставляйте работающую бетономешалку без присмотра. Недопустимо, чтобы к ней приближались дети.
Из всего этого следует, что даже такой, казалось бы, непростой агрегат как бетономешалка можно сделать своими руками. Главное – внимательно и ответственно выполнять инструкции. А т.к. никакое строительство не обходится без бетономешалки, то её можно сдавать в аренду, что позволит не только окупить затраты, но и заработать.
Бетономешалка своими руками — как сделать устройство
Чтобы делать работы по благоустройству участка нередко требуется бетон. Вручную его тяжело замешивать, а приобретать бетономешалку нерентабельно. Хороший вариант — изготовить бетономешалка своими руками.
Виды бетономешалок
Рисунок 1. Бетономешалка
Рассмотрим, как работает самодельная бетономешалка, чтобы подобрать нужную ее конструкцию. Не стоит думать, что загружая агрегат под завязку, удастся быстрее закончить мероприятие. Следует заранее определить вид устройства и его габариты, подходящие именно вам.
Механические или электрические
Если ваши помощники — сильные люди, вполне достаточно ручного механизма. В него нужно загрузить все ингредиенты смеси, после чего вращать рукоятку, перемешивая их.
Электрические самоделки позволяют быстрее и качественнее замешивать значительные объемы бетона. Мощные моторы требуют наличия на участке трехфазной сети. Когда присутствует лишь одна линия, подающая 220 В, производительность механизма резко снизится.
Принудительные, гравитационные или вибрационные
Рисунок 2. Разновидности бетономешалок
Конструкция, которую будет иметь самодельная бетономешалка электрическая, зависит от принципа ее работы:
принудительное устройство имеет неподвижную емкость, внутри которой перемещаются лопасти;
гравитационная бетономешалка электрическая перемешивает бетон вращением емкости с закрепленными на ее стенках лопастями;
вибрационные агрегаты малопроизводительны, но готовят однородную смесь.
Лучше, когда сделан механизм с электродвигателем, поскольку его тогда можно крепить на вертикальную ось, увеличивая объем перемешиваемой смеси. Вибрационная бетономешалка электрическая выполняется посредством использования перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.
Объем бетономешалки
От объема будущей «помощницы» зависит производительность строительных работ. Оптимальный вариант — 200 л. Вручную столько замесить сложно.
Чертежи и устройство простых бетономешалок
Теперь рассмотрим подробнее, как сделать бетономешалку для подсобного хозяйства самому. Для этого предлагаем несколько вариантов таких механизмов, создание которых вызовет минимум финансовых и трудовых расходов.
Вибрационная бетономешалка из перфоратора
Рисунок 3. Вибрационная бетономешалка
Использование насадки на дрель в виде миксера упрощает процесс замешивания бетона, но держать долго руками устройство тяжело. Если имеется перфоратор, удастся изготовить простой вибрационный механизм.
Нужно сначала изготовить вибратор. Его форма похожа на двояковыпуклую линзу. Перфоратор крепят на кронштейн, в емкость засыпают компоненты и заливают воду. Когда из раствора перестанут подниматься пузырьки — он готов.
Бетономешалка с ручным приводом из бочки
Рисунок 4. Бетономешалка с ручным приводом
Когда требуется за раз замешивать много раствора, удобнее изготовить конструкцию из двухсотлитровой бочки. Понадобится металлическая труба, фланцы, сварочный аппарат и болгарка:
В бочке необходимо вырезать отверстия для загрузки и трубы. Последняя станет осью вращения.
Изнутри к стенкам нужно приварить пару лопастей, чтобы смесь лучше перемешивалась. Они должны пролегать по всей длине стенок, не касаясь их, чтобы не накапливать раствор.
В отверстия продевают заготовленную трубу, приваривая ее концы, фиксируя их фланцами.
Когда изготавливается бетономешалка электрическая, необходимо на трубу закрепить еще шкив.
Сварите каркас. Его высоту подбирайте так, чтобы загружать ингредиенты было удобно. На опорах оси выполните уключины для свободного ее вращения. Лучше использовать подшипники, но можно и отрезки трубы, имеющие больший диаметр.
Сварите устойчивое основание, которое не позволит конструкции шататься при замешивании.
Если механизм вращения ручной, приварите к оси рычаги. Чем они длиннее, тем легче будет вращать бочку.
На загрузочном люке прикрутите крышку, которая плотно будет закрывать отверстие.
Аналогичную конструкцию имеет и бетономешалка электрическая, только ее вращает посредством ременной передачи мотор.
Можно изготовить иную конструкцию, в которой вместо бочки будут внутри вращаться лопасти. Понадобится для изготовления такая же двухсотлитровая бочка, а также трубы прямоугольного и круглого сечения. С емкости срезают часть боковины, чтобы получилось глубокое корыто. По бокам у нее должны присутствовать отверстия, через которые пройдет вал. Однако лопасти необходимо приваривать не к бочке, а к трубе. Выгружать смесь удобно — достаточно перевернуть емкость.
Внимание! Если изготовлена такая бетономешалка электрическая — она требует обслуживания всего одним человеком. А вот ручное оборудование нуждается в участии двух работников.
Электроприводные заводские бетономешалки
Когда отсутствуют навыки сварщика, бетономешалка электрическая, изготовленная самостоятельно, не получится. Хотя при наличии знакомого, способного выполнить все эти работы, можно сделать прекрасный агрегат практически из мусора.
Самодельная гравитационная бетономешалка своими руками из металлолома
Первым делом определяют требуемый объем агрегата. Затем начинают поиски на местах приема металлолома нужных деталей. Понадобятся:
металлические листы толщиной 2,5 мм и 5 мм;
автомобильный маховик от «Волги», ступица, а также бендикс;
подшипники;
квадратные металлические трубы.
Бетономешалка своими руками — сборка
Когда перечисленные заготовки собраны, можно начинать сборку. Бетономешалка электрическая получится качественной, если придерживаться такой схемы действий:
Сначала на бумаге нужно нарисовать раскрой груши и перенести эскиз на металлические листы.
После разрезания металла его сгибают, а затем сваривают. Гнуть удобно кувалдой.
До начала сварки к нижней части груши требуется прикрепить вращающий механизм. Желательно выполнить его съемным – тогда готовую конструкцию будет проще транспортировать.
Сваривают элементы части груши, совмещая сначала нижнюю ее и центральную части. С этой целью надрезают кромку центрального обода, а затем ее загибают внутрь, чтобы не проваливалась нижняя деталь, которую вставляют через верх и продавливают кувалдой вниз до упора. Когда края деталей соединяться, их сваривают в единую конструкцию.
Верхняя часть насаживают на полученное изделие и приваривают к нему.
Изнутри приваривают лопасти, которые будут перемешивать раствор. Чтобы смесь не скапливалась на сварочных швах, делают небольшой зазор между емкостью и лопастями.
Далее готовят устройство для опрокидывания груши. Оно должно быть прочным, поскольку даже пустая емкость имеет приличный вес.
Станину также рекомендовано выполнять массивную. Хотя ее сложно перемещать, но зато нагруженная емкость при перемешивании не станет трястись.
Опрокидывающий механизм нужно выполнять на маховике, используя шестерню, чтобы удобно было в одиночку опрокидывать емкость.
Делают простейший редуктор, способный передавать на грушу от электродвигателя крутящий момент. Шкивы необходимо рассчитать таким образом, чтобы груша делала за минуту 25 оборотов (можно и меньше).
Устанавливают мотор. Для объемной груши понадобится двигатель с мощностью минимум 1 кВт.
Для предотвращения проникновения крупных кусков смеси внутрь механизма вращения, желательно над венцом наварить металлическую полоску.
После выполнения всех действий бетономешалка электрическая готова. Ее лучше покрасить, чтобы не допустить коррозию, но после нескольких рабочих циклов она приобретет свой классический цвет — серый.
Бетономешалка своими руками принудительного типа из жестяной кастрюли
Рисунок 6. Самодельная бетономешалка
Когда в хозяйстве присутствует столитровая широкая кастрюля, из нее вполне доступно бетономешалку сделать своими руками. К емкости только нужно приладить вращающийся механизм с лопастями, а также соорудить люк. Этапы работы выглядят так:
Сначала требуется отметить центр емкости, где будет расположен вал. Далее вырезают люк, через который готовую смесь выгружают. Практичнее выполнить полукруглую крышку, сделав ее поворачивающейся.
Для этого на вырезанный полукруг необходимо приварить стержень, вокруг которого деталь сможет поворачиваться. Чтобы предотвратить вытекание раствора, над люком приваривают металлическую полосу — ограничитель движения заслонки.
Крепят на подшипнике центральный вал.
На смонтированный подшипник устанавливают редуктор, соединенный с двигателем. Для его надежной фиксации и обеспечения требуемого натяжения ремня, мотор устанавливают на рейки, приварив их к низу емкости снаружи.
Чтобы усилить каркас, по верхней кромке емкости варят обод из двухмиллиметровой стали либо стального прута. Одновременно внизу и по бокам емкости приваривают ребра жесткости.
После крепления к раме колес и механизма вращения, конструкцию переворачивают. Надевают на вал лопасти, закрепляя их болтом. Необходимо правильно их расположить, чтобы одна снимала со стенок раствор, вторая удаляла его на дне, остальные же перемешивали среднюю часть.
Самый удачный вариант — выполнить лопасти подвижными. Тогда их положение получится настраивать по ходу работы, учитывая типа перемешиваемой смеси.
После завершения всех действий бетономешалка, изготовленная собственноручно, будет готова к работе. В ней удобно смешивать любые растворы, делая их по желанию густыми либо жидкими, добавляя к смеси щебень любой фракции. Аналогичную конструкцию можно сделать, выполнив горизонтальное расположение кастрюли.
Приемлемый вариант изготовления такой строительной техники подробно рассказан в прилагаемом видеоролике:
Важные нюансы
После изготовления самодельной конструкции ее необходимо испытать на разных смесях. Практический опыт подсказывает, что оптимальный вариант выполнения загрузки компонентов следующий:
сначала загружают щебень;
к нему добавляют немного воды;
затем засыпают половину цемента;
добавляют воду;
высыпают остаток цемента;
засыпают понемногу песок.
Заключение
При условиях максимальной экономии, поскольку бюджет на выполнение домашних строительных работ у большинства населения весьма ограничен, многие домовладельцы стремятся экономить не только на услугах строительных бригад, но и на качестве используемых строительных материалов. Нежелательно только экономить на строительных приспособлениях, существенно облегчающих выполнение поставленных задач. Изготовить самостоятельно сложную технику не получится, а вот бетономешалку, хотя она и кажется достаточно сложным оборудованием, сделать самому вполне доступно.
Запрос
Ценовое предложение на поставку бетона
Сделай сам
Форум сообщества Сделай сам
Калькулятор бетона
Магазин бетонных изделий
Если вы хотите сделать самостоятельно
бетон, мы лучший поставщик своими руками.
Бетонный магазин: Использовать
то, что используют профессионалы, все необходимое для вашего бетона
проект. Наш бетонный магазин загружен бетонными цветами, бетоном
штампы, бетонные пятна и все остальное, чтобы закончить ваш
проект.
Поставка товарного бетона: ср
доставит бетон при малых или больших нагрузках. Большинство, если не все, другие
компании по производству товарных смесей не доставляют небольшие партии бетона.Однако,
потому что мы смешиваем ровно столько, сколько вы запрашиваете на сайте, мы можем
позволяют переливать небольшие грузы. Кроме того, с нашим объемным миксером,
наш
бетон лучше по качеству, чем из бочек. Почему?
Бетон Цвет: Продам
любые цвета по вашему запросу. Продаем цельные цвета, выпуск под старину.
краски, кислотные и акриловые пятна.
Герметик для бетона: Мы продаем все
материалы для герметизации вашего бетона, включая герметик на масляной основе,
расходные материалы для герметика и захват, чтобы уплотнение не скользило.
Бетонный штамп
Аренда и продажа: Сдаем в аренду или продаем наши
наборы бетонных штампов. Следовательно, создание красивого бетона не
имеют
быть дорогим и арендованным. Доступные шаблоны
включить случайный
Камень, Флагстоун,
Ашлар
Сланец, Гранд
Ашлар Сланец, Опа
Locka Slate, Брусчатка
Вентилятор, Булыжник
Круг, Лондон
Булыжник, Санта
Барбара Плитка, Роял
Сланец, Тихий океан
Променад, Государство
Техаса, Рок
Текстура и рок
Соль.
Бетонное покрытие
Поставки: Мы также
продавать расходные материалы для оверлея, в том числе пакеты с оверлейной смесью, цветами и
трафареты.Также имейте в виду, что тиснение можно наносить на накладки,
также.
Представляем
«Годзилла»
Годзилла
это наш мобильный бетонный завод. Есть много льгот для
использование этого грузовика для ваших конкретных нужд.
· Только ты
платите за то, что используете, до половины ярда.если ты
оцените 5 ярдов, но используйте только 3½, вы платите только за
3½ ярда.
· Мы умеем делать небольшие
нагрузки. Наш минимум — всего три ярда.
· Бетон
не перемешивается примерно за минуту до того, как он попадет в
земля.
Таким образом, он свежий и с ним легко работать, в результате чего меньше «винта».
рабочих мест и более качественный продукт с
ваше имя на нем. Никогда не придется иметь дело с горячей смесью
еще раз.
· Смешивание бетона контролируется точным и
компьютеризированный механизм, то есть бетон выходит неизменно высокого качества.
· Мы можем точно
смешивать цвета.
Мы используем жидкие цвета, поэтому вы выбираете количество цветов, и каждый
ярд, который идет от нашей машины, будет того же цвета, который вы выбрали.
Вызов
сегодня, чтобы настроить заливку.Мы можем пролить с понедельника до конца
Суббота.
Чтобы зарезервировать автомобиль на желаемое время, пожалуйста, укажите
соответствующее уведомление.
ДУМАЙ ЗЕЛЕНЫЙ!
Мы используем переработанный бетон вместо гравия.
Запрос
Расценки на поставку бетона
Хранить
в виду мы
доставить бетон по всему метро DFW, включая Даллас, Форт
Уорт, Арлингтон, Ирвинг, Кэрролтон, Дентон,
Гранд-Прери, Азл, Бедфорд, Бенбрук,
Берлесон, Колливиль, Коппелл, Юлесс, Фермерское отделение, Цветочный курган, Халтом-Сити, Хайленд-Виллидж, Херст, Келлер, Льюисвилл, Мэнсфилд,
Норт Ричленд Хиллз, Саутлейк, Университет
Парк, Ватауга, Уэтерфорд, Белое поселение и близлежащие города и
города.Интересно, входите ли вы в наши рамки?
Связаться с нами:
Кликните сюда.
.
Столешницы из бетона своими руками
Создание собственных бетонных столешниц — это
то, с чем может справиться любой человек своими руками. Мы решили сделать
все наши кухонные и ванные столешницы из бетона, и я
думаю, что они получились неплохими и добавляют к деревенской теме, которую мы были
собирается в нашей каюте. Я проведу вас через каждый этап этого процесса в
следующие страницы.
Как только вы решили взяться за это
проект своими руками,
вам нужно будет измерить поверхность каждой столешницы и
решите, какой толщины вы хотите их сделать.Мы сделали наш 2,5 »
толстые и кажутся очень мускулистыми. Я слышал о некоторых людях
идет 3 дюйма или больше, но это начинает становиться массивным, чтобы двигаться.
ШАГ 1. Изготовление бетонных опор для столешниц
Шаг 1 из бетонных столешниц своими руками в
строить формы. Я знаю, что можно заливать бетон
столешницы, но вместо этого мы использовали формы. Преимущество для
заливка столешницы в формы — это то, что получается очень гладкая и ровная
поверхность, когда вы закончите, и переверните бетон.Эту плоскостность трудно
дубликат со столешницами наливной формы, для которых требуется специальный алмаз
шлифовальные машины / шлифовальные машины и намного больше навыков, чтобы получить все правильно с первого раза. Мы использовали меламиновые плиты от Home Depot для создания
формы. Меламиновая плита — это ДСП толщиной 3/4 дюйма.
ламинат с гладкой белой пластиковой отделкой с каждой стороны.
Обычно они поставляются в виде листов размером 4 x 8 футов и стоят около 40 долларов каждый.
На одной и той же поверхности можно формировать несколько бетонных столешниц.
лист меламина, как показано выше.Винты 1,5 дюйма
может использоваться снизу для удержания вертикальных форм на месте.
Я рекомендую установить формы на пильных лошадях, чтобы обеспечить доступ ко дну для
винты. Убедитесь, что снизу достаточно поддержки, чтобы
держите все ровно … будет много веса, когда вы положите
бетон дюйм.
Для ванных комнат мы использовали прямоугольные раковины.
сделал формы немного проще. Вы должны купить раковину
заранее, чтобы вы могли разместить его на своих формах и убедиться, что у вас есть
желаемый свес.То же самое и с вашими гранями.
Деревянный дюбель подходящего диаметра отлично подходит для трех
фацетные отверстия. Одна вещь, которую вы захотите дважды проверить, — это
глубину резьбы на каждой грани. Большинство из них сделаны только для
Столешница толщиной 1-2 дюйма, так что вам нужно построить дополнительную защиту, как
показано выше, чтобы учесть это.
После того, как ваши формы будут на месте, вам нужно будет запустить
бусинка конопатки по всем швам формы.Это будет
даст вам слегка закругленный край на ваших бетонных столешницах, когда они
полный. Также следует использовать проволочную сетку для усиления
бетонные столешницы. В дополнение к проволочной сетке, которую вы видите на
на фотографиях выше, мы кладем кусок арматуры 1/2 «сверху и
низ каждой столешницы. Это добавляет дополнительную поддержку
дно и верх раковины, где бетон относительно
тонкий.
Вот наши формы для основной кухонной столешницы
вместе со штангой.Для защиты кухонной раковины мы использовали
кусок оставшейся металлической панели, чтобы сделать скругленные углы.
Это сработало очень хорошо. Так как это сделай сам
проект, будьте творческими. Есть миллион разных способов
сформируйте вашу бетонную столешницу. Некоторые люди вставляют нержавеющую сталь
решетки и наклон, чтобы сделать подставки для сушки посуды … список можно продолжить.
Крупный план формы кухонной мойки.
Вид сверху на бетонную столешницу своими руками — кухонные и барные формы.
ШАГ 1: Создание бетонных форм для столешниц
ШАГ 2: Смешайте и залейте бетонные столешницы
ШАГ 3: Установка бетонных столешниц на место
ШАГ 4: Бетонные столешницы
, окрашенные кислотой .
Вопросы о бетонных столешницах своими руками | Concrete Exchange
Q1: Почему следует рассматривать бетон в качестве материала для внутренних работ, таких как счетчики на кухне или в ванной?
Бетон — это необычный материал, практичный, выразительный и эстетичный одновременно. Из первичной и бесформенной суспензии вы можете превратить ее практически в любую форму, которая станет твердой массой. Возможности для творческого самовыражения безграничны. Вы можете шлифовать, полировать, штамповать или окрашивать его.Вы можете встроить в него значимые объекты. Узнайте больше о бетоне.
Q2: Я хотел бы сделать бетонную столешницу в рамках проекта по благоустройству дома своими руками, но могу ли я себе это позволить?
Мы рады, что вы спросили! Fu-Tung Cheng написал книгу Concrete Countertops Made Simple Book и DVD Guide, чтобы помочь домовладельцам сделать свои собственные бетонные столешницы, которые будут доступными, экологичными и уникальными. В этой последней книге Fu-Tung сосредотачивается на одном конкретном проекте, разбивая детали на доступный процесс, и подчеркивает этот творческий, самостоятельный проект как веселый и доступный.Линия продуктов для бетонных столешниц CHENG сочетает в себе ингредиенты высочайшего качества с удобными заранее отмеренными количествами, что позволяет создать свою собственную бетонную столешницу — от начала до конца — всего за 8 долларов за квадратный фут.
Q3: Какой опыт требуется для изготовления бетонной столешницы?
Определенный уровень навыков упростит выполнение любого самостоятельного проекта, но с помощью продукции CHENG Concrete Countertop Products мы сделали предыдущие знания ненужными, а сам процесс стал удобным.Мы тестируем наш процесс и систему производства продуктов своими руками (от новичков до полупрофессионалов), чтобы убедиться, что они могут успешно создавать красивые прилавки, особенно если они внимательно следуют инструкциям в книге «Простые бетонные столешницы» и руководстве на DVD.
Конечно, практика всегда помогает. Прежде чем заняться всей вашей кухней или ванной, вы можете начать с небольшого проекта, чтобы вы «намочили ноги» и достигли уровня комфорта с материалами. Вы можете ознакомиться с доступными чертежами учебных проектов в нашем интернет-магазине.Мы рекомендуем ознакомиться с работой и мерами предосторожности для инструментов, которые вы будете использовать на протяжении всего проекта — это всегда самая важная подготовка к любому проекту: безопасность превыше всего!
Q4: Как мне приобрести «Изделия для бетонных столешниц CHENG», упомянутые в книгах Fu-Tung, Бетонные столешницы и Простые бетонные столешницы ?
Все изделия CHENG для бетонных столешниц можно найти в нашем интернет-магазине, наиболее полном источнике поставок бетонных столешниц, включая: • Смесь для бетонных столешниц CHENG Pro-Formula • Формовочные или формовочные материалы • Отделочные материалы • Декоративные заполнители • Торговое оборудование, в том числе бетономешалки и вибраторы • Чертежи бетонных проектов + учебные материалы
Благодаря нашему обновленному калькулятору проекта Pro-Formula, теперь вы можете заказывать продукцию в количествах, требуемых в соответствии со спецификациями вашего проекта сборного железобетона.
Бетонная смесь для столешниц
CHENG Pro-Formula разработана для простоты использования и дает стабильные профессиональные результаты в каждом проекте. Pro-Formula — это смесь добавок и пигментов в заранее отмеренных количествах и пропорциях, которые обеспечивают идеальную консистенцию для заливки и отделки (доступны в виде бетонных смесей для столешниц объемом один или три кубических фута).
NeoMix Original Concrete Countertop Products можно приобрести как отдельные компоненты декоративной бетонной смеси.Под оригинальными продуктами NeoMix понимаются три отдельных компонента в нашей исходной системе смешивания: добавка, разбавитель воды и пигмент. Каждый компонент упакован отдельно и требует, чтобы вы добавляли их по отдельности в миксер. В сочетании с шестью 60-фунтовыми мешками из мешковатого бетона премиум-класса получается смесь для бетонных столешниц объемом три кубических фута.
Используется как профессионалами в строительстве, так и мастерами своими руками, результаты продуктов Pro-Formula и NeoMix одинаковы. Большинство клиентов и домашних мастеров покупают Pro-Formula Concrete Countertop Mix за ее простоту и стабильные результаты.Тем не менее, некоторые профессионалы предпочитают оригинальные продукты NeoMix за возможность контролировать индивидуальные количества примеси, водоредуктора и пигмента, а также разрабатывать собственные индивидуальные конструкции смесей.
Q5: В книгах Fu-Tung Cheng Concrete Countertop в основном объясняется, как делать сборные бетонные столешницы, но из-за размера моей кухонной столешницы я рассматривал возможность заливки на место. Считаете ли вы, что монтируемые столешницы — плохая идея?
Метод заливки на месте (или монолитный) рассматривается в последней главе книги Concrete Countertops (Taunton Press, 2002) и во второй книге Fu-Tung, Concrete at Home (Taunton Press, февраль 2005).Двумя основными ограничениями методологии заливки на месте являются: а) отсутствие деталей, ставшее возможным при затирке верхнего слоя, и б) сложность создания изменений отметки (что ограничивает возможности проектирования). Даже если вы хотите отшлифовать и отполировать на месте после того, как бетонная деталь затвердела, сделать это по своей сути труднее, потому что поверхность столешницы не такая плоская, как если бы она была сборной; поэтому для достижения ровной, нетронутой поверхности потребуется значительная полировка поверхности, не говоря уже о терпении и более профессиональном наборе навыков.
Чтобы узнать больше о том, как сделать столешницу из бетона своими руками, посетите Практический центр.
20 эффективных средств для борьбы в домашних условиях
Грызуны, которые успели завестись в жилище, начинают доставлять определенные проблемы хозяевам. Они портят технику и проводку, загрязняют пищевые запасы, переносят различные инфекции. Запах крыс может поглощаться одеждой и постельным бельем. Поэтому надо знать, как быстро избавиться от мышей, и какие современные средства в этом смогут помочь.
Чем опасны крысы и мыши
Такие грызуны, несмотря на свой небольшой размер, могут принести много вреда человеку. Мыши портят и грызут окружающие их вещи, нападают на людей. В их ротовой полости находятся бактерии.
Опасность кроется в том, что грызуны переносят следующие заболевания:
чуму;
болезнь Вейля;
тиф и сальмонеллу.
Заразиться недугами человек может через продукты, которые мышь уже отведала, или по которым пробежалась крыса. Кроме этого, грызуны везде оставляют отходы физиологического характера, содержащие разные бактерии и вирусы. Их пары загрязняют воздух и провоцируют недомогание со стороны здоровья. В зону риска особенно попадают те, кто имеет ослабленный иммунитет.
Что приводит к появлению грызунов
Появление грызунов обусловлено определенными факторами. К основным провоцирующим моментам можно отнести:
Комфортная температура. При наступлении холодов грызуны начинают искать себе убежище, где им будет тепло. Из холодных подвалов крысы постепенно перебираются в квартиры и дома.
Пища. Продукты и остатки еды, которые остаются на столе либо расфасованы по многочисленным пакетам, очень привлекают грызунов. Мыши и крысы легко проникают в труднодоступные шкафчики, где хранятся съестные припасы.
Плохие санитарные нормы. Еда, крошки которой разбросаны по комнате, мусор, который давно не выносили, обилие вещей в комнатах, имеющиеся дыры в плинтусах – все это является идеальными условиями для мышей и других грызунов.
Методы борьбы
Чтобы справиться с нашествием крыс и мышей, действовать следует комплексно. Нужно использовать все возможные методы и приемы. Самое простое – это применение уже готовых ядовитых и химических средств. Но можно и самостоятельно попробовать справиться с грызунами посредством ловушек, различных приманок или народных средств.
Ловушки и приманки
Чтобы в домашних условиях избавиться от грызунов, можно попробовать использовать специальные приманки и ловушки. Их легко можно сделать собственными руками, и при этом они не будут менее эффективными, чем аналогичные магазинные приспособления. На это уйдет больше времени, но при этом удастся сэкономить собственные средства.
Из пластиковой бутылки
Ловушка на основе бутылки считается гуманным методом для ловли мышей. Такое приспособление найдется практически в каждом доме, особенно если речь идет о даче. Поэтому быстро соорудить своеобразную ловушку для грызунов не составит особого труда.
Существует несколько видов таких капканов для мышей и крыс. Поэтому можно подобрать наиболее эффективный и простой способ.
Вертикальная
Для изготовления вертикальной мышеловки лучше брать стеклянную бутылку. Ловушку можно установить в сарае или подвале, где водятся мыши. Ближе к донышку нужно аккуратно приклеить какое-нибудь лакомство. Бутылка переворачивается верх дном, а под нее кладется монетка. Когда мышь или крыса начнет доставать еду, вся конструкция зашатается и в итоге захлопнется.
Горизонтальная
Нужно взять стеклянную или пластиковую бутылку, а внутрь налить немного подсолнечного масла. Бутылка наклоняется и устанавливается в таком положении, а ее горлышко остается открытым. Как только в нее залезет мышь, она будет пытаться выбраться из нее, но сможет лишь скользить по ее стенкам. Сделать такую ловушку несложно.
Ловчая яма
Еще один метод борьбы с мышами при помощи пластиковой бутылки носит название ловчая яма. Такая ловушка для грызунов больше подходит для погреба либо участка, расположенного возле дома. В земле следует выкопать небольшую яму, глубиной один метр. В высоту одна должна быть 60 сантиметров.
Внутрь ямки закладывается сухая мякина, куда устанавливается срезанная бутылка. В нее следует поместить несколько кусочков поджаренного мяса, которое заворачивается в металлическую сетку. Сверху ставится решетка, чтобы грызун мог пролезть.
Первая мышь, которая попадет в такую ловушку, своего корма не получит. Вторая начнет поедать более слабого грызуна.
Острые лепестки
Для изготовления ловушки для грызунов нужно:
взять бутылку, срезать с нее верхнюю часть вместе с горлышком;
сделать несколько надрезов по длине изделия;
поместить внутрь вкусную приманку;
загнуть все образованные лепестки внутрь.
Из такой ловушки мышка или крыса не выберется.
Из ведра, жестяной баночки
При помощи ведра на даче можно соорудить эффективную мышеловку. Понадобится еще картон, который по размеру должен закрывать ведро. В него наливается вода. В картоне, в середине листа делаются несколько надрезов, которые отходят к краю.
Картон кладется на ведро, приманка устанавливается в самом центре либо вешается над бумагой. Можно использовать жестяную банку:
на кухне, возле стола надо поставить жестяную банку;
на поверхность стола следует поместить доску, конец которой будет располагаться над емкостью;
на край дощечки надо положить лакомство для мышки.
В поисках угощения грызун пойдет по доске, а затем упадет в жестяную банку.
Из сетки
Из сетки удастся сделать капкан многоразового использования. Для этого понадобится:
проволока;
мелкая сетка;
кусачки;
два магнита.
Из сетки вырезаются пять одинаковых частей. Между собой, при помощи проволоки, они скрепляются в небольшую коробку. Там, где будет дверца, нужно прикрепить магниты. Еще один кусок проволоки нужно прикрепить к дверце и засунуть его внутрь коробки. На этот конец надо повестить крупную приманку. Когда крыса заберет ее, дверца закроется, и магниты не позволят ей открыться изнутри.
Электрическая
Электрическая крысоловка поможет в домашних условиях справиться с грызунами. Для создания такого прибора нужно взять две пластины из гетинакса, покрытые фольгой. Их концы скрепляются электролитическими конденсаторами, а на других концах устанавливаются провода. Затем следует припаять вывод резистора, другой конец которого должен остаться свободным. Этот прибор устанавливается в местах обитания больших крыс.
Из трубы
Сделать ловушку из трубы для крыс можно посредством следующих приспособлений:
отрезок пластиковый трубы, длина которого – 50 сантиметров;
кусочек листового алюминия;
проволока.
Такая ловушка подходит для уличного или подвального отлова грызунов. В трубе делаются отверстия, по их краям устанавливаются дверцы из алюминия. В них тоже делается дырочка, чтобы при помощи проволоки закрепить их к трубе.
Дверцы должны устанавливаться под наклоном. Внутрь трубы помещается приманка, а мышка, которая придет за ней, уже не сможет вылезти из такой ловушки.
Удавка с ниткой
Удавка с ниткой поможет не только поймать грызуна, но и убить его. Для изготовления нужно взять деревянный брусок, в котором проделывается небольшая норка для мышки. В верхней части устанавливается пружина, а также делаются два отверстия. Через них протягивается нитка, которая привязывается к пружине.
Из проволоки делается петля, верхняя часть которой крепится к пружине. Вторая часть опускается в сделанный надпил. Внутрь бруска кладется приманка. Грызун, попадая туда, пытается выбраться, и перегрызает нитку, после чего падает в удавку.
Из цветочного горшка
Горшок следует поставить дном к верху. Затем взять кусочек фанеры, заострить его и насадить на него приманку. Фанерный кусок ставится на ребро, а сверху на него опускается край цветочного горшка, он должен стоять под наклоном. Мышь, почуяв лакомство, полезет за ним, а потом окажется под горшком в ловушке. И такой метод борьбы можно применять в квартире.
Крысоловка Цюрнера
Крысоловка Цюрнера представляет собой сложную конструкцию, на изготовление которой понадобится время. Делается она из деревянного ящика без крыши, с применением покатых досок. По бокам делаются отверстия, вверху вешаются приманки. Такая крысоловка помогает поймать одновременно несколько грызунов.
При помощи алебастра
Алебастром является строительный гипс, который следует смешать с овсяными хлопьями в равных пропорциях. К этой смеси следует добавить подсолнечного масла. Готовую приманку надо поместить в те уголки, где могут обитать грызуны.
Как только мышь съесть приманку, а потом попьет воды, алебастр застынет у нее внутри. Через десять минут грызун будет мертв.
Коты и кошки
Такие домашние питомцы, как коты, прекрасно справятся с задачей избавления от мышей. Особенно это актуально в частном доме, когда площадь обширная, и грызуны могут обитать в самых потаенных уголках.
Но нужно понимать, что если в жилище завелось большое количество грызунов, то одного кота будет мало. Кошки активно охотятся на мышей, и грызуны их боятся. Но важно учитывать масштабность проблемы. Вывести большое количество грызунов посредством одного кота вряд ли получится.
Клей для крыс
Чтобы избавиться от крыс в доме, можно приобрести специальный клей. Он наносится на картон или бумагу. Как только грызун попадает на такую поверхность, он прилипает, и передвигаться уже больше не может. Продается специальная клейкая лента, на которую можно поймать сразу несколько крыс. Но такой метод лучше не использовать, если в доме имеются другие животные или маленькие дети.
Ультразвуковой отпугиватель
Ультразвуковой отпугиватель является техническим устройством, которое отрицательно влияет на вредителей. Прибор излучает ультразвуковые волны, которые постепенно расходятся по всей площади квартиры. Но их слышат только грызуны.
Этот звук становится для крыс просто невыносимым, они начинают покидать свое убежище. В итоге такая борьба с домашними вредителями оказывается эффективной.
Народные средства
Избавиться от обитания мышей и крыс в доме помогут проверенные народные средства. Такие методы не требуют много времени и гарантируют эффективность. Главное – соблюдать осторожность, особенно если средство может представлять опасность для детей.
Наполнитель для кошачьего туалета
Запах наполнителя для кошачьего туалета очень не нравится грызунам. Поэтому его можно разложить на кухне возле мусорного ведра, а также в мышиные норки. В скором времени грызуны начнут покидать свои места обитания.
Мята
Аромат мяты отпугивает грызунов. Для них этот запах настолько неприятен, что они перестанут появляться там, где он будет витать. Листья мяты можно разложить по углам, норам и в шкафчиках, где хранится еда. Обязательно это растение нужно положить возле мусорного ведра. Благодаря сильному мятному аромату мыши перестанут появляться в доме.
Перья совы
Этот способ подходят для борьбы с крысами. Перья совы следует поместить в сами норы. Грызуны испугаются этого и покинут свое убежище.
Молотый перец
Молотый перец вреден для организма грызунов. Он не дает им возможности нормально дышать, они постепенно умирают. Поэтому молотым черным перцем можно посыпать все места, где когда-либо были замечены мыши.
Лавровый лист
Запах влажного лавровых листов тоже отпугивает грызунов. Но смачивать их следует либо в столовом уксусе, либо в аммиаке. Лавровые листья потом раскладываются по всем темным уголкам, где могут обитать мыши. Можно положить это средство возле имеющихся щелей в стенах и полу. Грызуны начнут покидать помещение, так как не смогут выносить присутствующего в нем аромата.
Лук
Запах этого овоща отпугивает мышей и крыс. Лук надо очистить и порезать кусочками. Их следует поместить в подвал, кладовую, а также разместить возле нор. Грызуны в скором времени исчезнут.
Чернокорень
Чернокорень является лекарственным растением, которое еще в старые времена использовалось, как метод борьбы с крысами. Оно сильно пахнет, этот аромат действует отпугивающим образом на грызунов. Из чернокорня следует приготовить отвар, которым потом можно опрыснуть все места, где, возможно, обитают мыши.
Можно просто разложить это растение в свежем или сухом виде по углам помещений, а семена чернокорня рассыпать в подвале, на балконе или в кладовой. Везде, где водятся крысы и мыши.
Но следует помнить, что коренья и семена этого растения ядовиты для человека.
Кинза
Кинза является пряным растением, которое способно справиться с грызунами. Кинза, которую еще называют кориандром, отпугнет мышей своим отталкивающим запахом. Использовать можно зерна этой пряности и ее веточки, которые следует разбросать по всем углам и кухонным шкафчикам.
Обязательно несколько веточек нужно положить в кладовку и погреб. Запах, исходящий от кинзы, быстро прогонит мышей и крыс.
Яды и химикаты
Ядовитые средства и различные химикаты тоже можно применять в борьбе с грызунами. Они, за довольно небольшой промежуток времени, помогают избавиться от крыс и мышей. Мышиная отрава выпускается в виде:
порошка;
суспензии;
галеты;
жидкого раствора.
Наиболее популярным является средство, которое называется Крысиная смерть. Оно выпускается в виде пакетиков, каждый из которых содержит ядовитое вещество. Также эффективным считается средство от грызунов Шторм, которое представляет собой восковые брикеты. Если в доме живут маленькие дети, а также имеются домашние питомцы, ядовитые приманки и химикаты использовать не рекомендуется.
Профилактика
Чтобы защититься от нашествия крыс и мышей, необходимо следить за чистотой и соблюдать некоторые правила. К таким рекомендациям можно отнести:
стеклянные банки с сыпучими продуктами должны плотно закрываться крышкой;
дверцу холодильника нельзя оставлять открытой в ночное время суток;
поверхность стола должна быть всегда чистой;
после готовки все рабочие площади нужно очищать от крошек и других остатков еды;
мусор следует выбрасывать вовремя.
Все эти советы помогут защитить жилище от нашествия крыс и мышей.
Как избавиться от мышей в частном доме навсегда народными средствами
Появление малоприятных «соседей» в виде грызунов всегда вызывает у человека смешанные чувства – от брезгливости до паники. Если в квартире или частном доме завелись мыши, то необходимо срочно принимать адекватные меры. Существует множество эффективных способов избавления от вредителей, которые помогут навсегда освободить жилище от серых «оккупантов».
Чем опасны мыши для человека?
Стоит знать, что грызуны не только наносят ущерб имуществу, но и могут стать причиной заболеваний. К тому же, популяция мышей увеличивается в геометрической прогрессии. Одна самка может воспроизводить потомство шесть раз в год, и каждый раз в помете будет не менее пяти здоровых мышат. Два взрослых грызуна без особых усилий заселят всю квартиру целой армией потомства в самые сжатые сроки, если вовремя не остановить их.
Главные угрозы, которые несут в себе грызуны:
Пожароопасность. В помещениях, где господствуют мыши, очень часто оказывается поврежденной электропроводка. Вредители запросто перегрызают изоляцию проводов, что приводит к короткому замыканию и пожару.
Микробы. Слюнная жидкость и экскременты грызунов содержат большое количество патогенных микроорганизмов, которые могут стать причиной заболеваний тифом, туляремией, лептоспирозом. К тому же блохи, обитающие на мышах, также являются носителями опасных бактерий.
Порча воды и продуктов. Концентрация мышей обычно отмечается в области размещения съестных запасов. Зверьки прогрызают пакеты и мешки с продуктами (крупы, бакалея). После этого использование таких продуктов уже невозможно. «Серое братство» любит обосновываться вблизи источника воды, заражая его своими отходами жизнедеятельности.
Порча имущества. Под острыми зубами мышей может прийти в негодность все, что угодно: мебель, подушки, одеяла, обувь, облицовочные материалы.
Неприятный запах. В помещении, где обитают мыши, всегда присутствует характерный «мышиный» запах, который трудно спутать с чем-то другим. Избавиться от него можно, если удалить первоисточник – самих мышей.
Первый шаг на пути к уничтожению грызунов
Чистота в доме – это не только залог здоровья, но и важное условие избавления от мышей. Если еда храниться не надлежащим образом, в доме откровенно грязно, по углам валяются вещи, тогда появление в таком жилище вредителей – дело времени. Эти зверьки всегда ищут благоприятную среду обитания, где есть пища, вода и мусор. Необходимо провести генеральную уборку в доме, проверить все углы на наличие щелей и нор. Не стоит оставлять грязную посуду в мойке или долго держать в доме пакеты с мусором.
Какие превентивные меры стоит предпринять:
Зашпаклевать и заделать все щели в полу и стенах, установить на вентиляционные отверстия мелкие решетки.
Все продукты хранить в герметичных или стеклянных емкостях.
Регулярно проводить в помещении влажную уборку, чтобы не допускать появления в доме непрошенных серых гостей.
Используем мышеловки
Эти устройства остаются одним из самых популярных методов избавления от мышей в домашних условиях. Мышеловки содержат приманку, на которую обычно «клюет» мышь и попадает в ловушку. Существуют следующие виды мышеловок:
Капканы имеют небольшой вес и нехитрую конструкция. Работают за счет пружинного механизма. Как только грызун прикоснется к элементу механизма, челюсти захлопываются и убивают его.
Электрические устройства работают на электротоке. Мышеловка представляет собой коробку с электрической цепью. Приманка располагается внутри, и как только мышь попадает в коробку, электрическая цепь замыкается, что приводит к гибели грызуна.
Гуманные ловчие капканы позволяют оставлять грызунов невредимыми. Они выглядят как мини-клетки со специальным механизмом. Однако мышь стоит отнести подальше от дома, чтобы она не вернулась назад.
Клеевые мышеловки. В этом случае используется специальный клей, который наносится на картонный или пластиковый поддон. В центре располагается приманка в виде куска сыра или орех. Грызун, привлеченный запахом приманки, начинает движение к ней и увязает в клеевой массе. Стоит заметить, что попав в эту мышеловку, зверек умирает долго и мучительно от голода, обезвоживания и удушья. Поэтому такой вариант ловушки активисты по борьбе за права животных считают одним из самых негуманных.
Думая о том, как избавиться от мышей, человек изобрел множество самодельных мышеловок. Их делают из банок, ведер, кастрюль, пластиковых бутылок и других подручных средств, включая всю свою смекалку и фантазию.
Кошка против мышки
Принято считать, что кошка в доме – это залог отсутствия в нем мышей. Однако так бывает не всегда. Не все коты являются мышеловами. Но все же большинство этих хищников следуют своему инстинкту охотника и успешно гоняются за грызунами. Даже кошачьи лотки с использованными наполнителями отпугивают мышей своим специфическим запахом. Мыши ощущают острый запах экскрементов кошки и покидают жилище.
Мята – отличный репеллент
Чтоб избавиться от мышей в частном доме или квартире, можно использовать народное средство – мятное масло. Его необходимо нанести на ватные тампоны и разложить их в местах вероятного обитания вредителей. Стоит заметить, что мятное масло не опасно для организма человека или животного, а просто является эффективным репеллентом, отпугивающим мышей.
Использование ядов
Яд считается одним из самых эффективных способов избавления от грызунов в домашних условиях. Но использовать его стоит очень осторожно, чтобы опасное вещество не попало в пищу домашних животных и тем более детей. К минусам этого метода можно также отнести то, что грызуны, отведав отравленной пищи, идут умирать в свою нору или в другое укрытие дома, где его будет трудно обнаружить. Поэтому применение яда чревато появлением в жилище гнилостного запаха, который будет присутствовать до тех пор, пока трупик мыши не разложится окончательно. К тому же, мыши со временем приспосабливаются к отраве, поэтому ее рекомендуется менять не реже чем каждые 2-3 месяца. Ядовитые химические вещества необходимо смешивать с зерном или другими продуктами и поливать подсолнечным маслом.
Вызов профессионалов-дезинсекторов
Специалисты по дератации проводят два варианта операций: профилактику и уничтожение грызунов. Как проводится процесс дератации:
Специалисты выезжают на объект и обследуют его. Они выявляют места обитания грызунов, гнезда. Обнаруживают пути передвижения мышей, определяют их примерное количество.
Разрабатывают стратегию избавления от мышей. Методы дератации подбираются, исходя из специфики помещения. Например, не все отравляющие вещества можно применять в детских учреждениях и на пищевых предприятиях. Учитываются все нюансы при выборе наиболее подходящего вещества.
Следующий этап – непосредственно дератация. Дезинсекторы надевают защитные костюмы и используют специальное оборудование для распыления отравляющих веществ. Такой процесс длится около получаса, после чего необходимо убрать и утилизировать трупы грызунов.
Такой метод – один из самых действенных. Но услуги дезинсекторов стоят недешево, что в некоторых случаях может стать ощутимым препятствием при выборе лучшего способа избавления от мышей.
Ультразвуковые отпугиватели грызунов
Использование таких устройств в борьбе с грызунами активно пропагандируется в средствах массовой информации, особенно в последнее время. Прибор должен работать в зоне видимости вредителей. Эффект ощущается только в первое время, так как мыши быстро привыкают к отпугивателю и уже не реагируют на него должным образом.
Народные методы избавления от мышей
Если в доме завелись мыши, а использовать яды и мышеловки человек не хочет по каким-либо субъективным причинам, можно попробовать применить доступные народные средства. Есть несколько эффективных и проверенных способов:
«Кулинарный сюрприз» для «серого братства». Необходимо смешать в миске в равных пропорциях такие ингредиенты: сахар, муку и гипс. Добавить немного воды и сформировать из смеси небольшие шарики. Расставить эту приманку в местах передвижения мышей. В результате поедания «сюрприза» у вредителей закупоривается кишечный тракт и желудок. Но стоит быть предельно осторожными и следить, чтобы приманка не попала в пищу домашним питомцам или детям.
Использование золы. Для этого необходимо взять обычную древесную золу и рассыпать ее в местах локации мышей. Она действует на них очень эффективно, разъедая кожу на лапках и желудок, благодаря наличию щелочей в составе.
Растение «крысогон». Сок, отвар или порошок из корневища этого растения оказывает пагубное влияние на мышиный организм. Можно добавлять отвар в пищу и располагать ее в местах обитания грызунов. После ее употребления мыши погибают. Если расположить по всему дому сушеные стебли крысогона, то он отпугнет вредителей.
Наши предки высаживали во дворах бузину, зная, что бузина – отличный отпугиватель мышей.
Рекомендуется также использовать эфирное масло эвкалипта, эссенцию уксуса или аммиак. Эти вещества можно наносить на ватные тампоны и рассовывать по норам и щелям. Эффективным народным средством, которое позволит избавиться от мышей быстро и навсегда считают полынь и багульник болотный.
Почему так сложно победить грызунов?
Многие пострадавшие от разрушительной деятельности мышей люди, отмечают, что уничтожить их не так-то просто. Эти зверьки быстро привыкают к ядам, обходят ловушки стороной, не пугаются репеллентов. В чем же секрет такой живучести? Существует несколько причин этому:
Неприхотливость мышей. Они приспосабливаются даже к радиационным излучениям, что уж говорить о простых ловушках.
Отличная физическая форма, прыгучесть и высокая скорость передвижения (около 12 км/ч).
Сообразительность. Грызуны имеют способность анализировать ситуацию.
Высокая проникающая способность. Взрослая особь может пробраться в отверстие диаметром в 10 мм.
Хорошо развитые органы чувств. Мыши отлично слышат и обладают совершенным обонянием.
Не стоит опускать руки, если в доме появились «незваные серые гости», и пытаются установить в нем свои правила. Следует использовать все доступные методы борьбы и не забывать о профилактике помещения.
Мне нравится
0
Похожие посты
Оставить комментарий
Как навсегда избавиться от мышей в частном доме: обзор эффективных способов
На чтение 7 мин. Опубликовано
Появление в доме грызунов может вызвать у человека брезгливость и панику. Прежде чем решить, как избавиться от мышей, необходимо найти отверстия, через которые грызуны проникли в жилище, и по возможности перекрыть их. Оставленная без внимания популяция грызунов может за короткий срок увеличиться в несколько раз. Поэтому принять меры нужно как можно быстрее.
При появлении мыши в доме желательно найти и закрыть место, откуда она пришла
Признаки присутствия и причины появления
Грызуны скрытны, проявляют наибольшую активность в ночное время, поэтому вовремя избавиться от мышей в частном доме бывает проблематично. Наличие поблизости зверьков выдают следующие признаки:
дыры небольшого размера в области плинтусов;
Появление дыр в области плинтусов может свидетельствовать о присутствии мыши в доме
огрызки бумаги или обоев на полу;
мелкий помет;
специфический запах в помещении;
шорох и писк;
если в доме есть кошка, животное начинает проявлять беспокойство, метаться из одного угла в другой, подолгу караулить спрятавшуюся добычу.
В этом видео рассказывается о способе борьбы с мышами в доме:
Мыши пробираются не только в частные дома, но и на верхние этажи многоквартирных зданий. В жилье человека их привлекают следующие факторы:
Тепло. В холодное время года животные, ранее обитавшие в подвалах и на улице, разыскивают для себя более уютные места. Они заселяются под ванну, могут укрываться в полостях стен и плинтусов, на балконах, над натяжным потолком.
Пища. Даже закрытые пленкой и спрятанные в подвесные шкафы продукты служат приманкой для грызунов. Мыши способны забираться на любое возвышение, дырявить коробки и пакеты.
Мыши способны залезать на любые возвышения, тем самым легко добираться до еды
Пренебрежение санитарными нормами. Это основная причина появления животных. Крошки хлеба, неубранный мусор, оставленная на столе еда, открытые вентиляционные каналы, захламленные комнаты, полые плинтусы — все это может спровоцировать заселение грызунов.
Пути проникновения и возможные последствия
Мыши только с виду кажутся безобидными. Они приносят ощутимый вред:
Распространение бактерий. В слюне и экскрементах грызунов, а также в паразитирующих на их шкуре блохах содержится множество патогенных микробов, среди которых встречаются возбудители лептоспироза, туляремии, тифа.
Мыши являются переносчиками опасных заболеваний
Пожароопасность. Повреждение проводки может вызвать короткое замыкание и возгорание.
Повреждение имущества. Острые зубы мышей способны уничтожить предметы мебели и интерьера, мебель, текстиль, обувь, облицовку.
Неприятный запах. От мышей исходит специфический запах, распространяющийся по всему помещению.
Порча продуктов питания — пищу, погрызенную мышами, остается только выбросить.
Еду, которая была погрызана мышами, нужно выбросить в мусорник
Способы борьбы с грызунами
Перед тем как потравить грызунов, необходимо убедиться, что в доме не созданы благоприятные условия для их повторного появления. Следует обратить внимание на такие моменты:
все щели в стенах и полу должны быть зашпаклеваны, а вентиляционные отверстия закрыты мелкой решеткой;
продукты надо хранить в герметичных контейнерах;
Для того, что бы мыши повторно не появились стоит хранить еду в труднодоступном для них месте
в помещении следует регулярно производить влажную уборку.
Существует множество методов, помогающих вытравить мышей из жилища. Необходимо выбрать подходящий с учетом особенностей помещения и размера популяции зверьков.
Виды ловушек
Ловушки применяются для того, чтобы избавиться от мышей в домашних условиях. В продаже можно встретить несколько видов ловушек:
Электрические. Их действие основано на ударе электротоком, достаточном для гибели животного. Приманка размещается внутри коробки с электрической цепью. Как только грызун попадает в ловушку, происходит замыкание.
При попадании мыши в электрическую ловушку она моментально погибает от электрического удара
Капканы имеют простой пружинный механизм, при прикосновении к которому железные челюсти смыкаются.
Клеевые мышеловки с приманкой считаются одними из самых негуманных. Увязнув в клейкой массе, зверек может мучиться в течение нескольких дней.
Ловчие капканы — миниатюрные клетки, не наносящие жертве повреждений.
Ультразвуковые отпугиватели
Звуки определенной частоты для мышей невыносимы. Они воздействуют на нервную систему зверьков и изгоняют их.
При этом ультразвук безопасен для других видов животных и человека.
К наиболее популярным устройствам можно отнести:
Град. Работает от сети, позволяет вывести мышей из частного дома площадью до 500 кв. метров. Привыкания у грызунов не возникает.
Устройство Град поможет справиться с грызунами на большом расстоянии
Прибор ЭлектроКот. Распространяет ультразвуковые волны на территорию до 200 кв. метров. Включается с помощью 12-вольтового блока питания. Имеет дневной и ночной режимы с изменяющейся частотой звучания. Максимум через 8−13 суток удается навсегда избавиться от мышей в доме.
Народные средства
Проверенные временем методы борьбы с мышами позволяют избавиться от вредителей в короткие сроки. Наиболее эффективными считаются такие приемы:
Кошка. Считается, что присутствие в доме кота позволяет гарантированно изгнать грызунов. Но на деле не у всех животных есть инстинкт охотника. Тем не менее запах кошки отпугивает мышей и снижает риск их проникновения в жилище.
Присутствие кошки в доме может помочь решить проблему с грызунами
Мята. Мятное масло безопасно в использовании. Оно заставляет зверьков покинуть помещение благодаря своему запаху. Необходимо смочить средством ватные тампоны и разложить в местах предполагаемого обитания вредителей.
Нужно поставить пол-литровую банку, перевернутую вверх дном, на ребро пятикопеечной монеты. Под банку следует положить кусочек сыра или другой приманки. Когда мышь попытается полакомиться, банка накроет ее.
Стакан муки, стакан сахарного песка и 400 г гипса необходимо соединить и разложить по одноразовым тарелкам.
Ведро нужно наполнить водой наполовину и прислонить к табурету или другому возвышению, на которое зверьки смогут забраться. В середину ведра следует положить маленькую дощечку с приманкой. Попытавшись достать пищу, грызуны утонут.
При помощи ведра с водой и приманки можно создать эффективное устройство по борьбе с мышами
Ядовитые вещества и химикаты против вредителей следует использовать с осторожностью, обращая внимание на то, чтобы у домашних животных и детей не было доступа к ним. Яды смешивают с зерном или другим кормом и поливают растительным маслом. Недостаток этого метода заключается в том, что отравленное животное может погибнуть в своей норе или в другом укромном месте, откуда трупик будет проблематично достать.
Профессиональная помощь
Если выгнать мышей из дома народными средствами не удалось, необходимо прибегнуть к помощи профессионалов. Дератизация происходит по отлаженной схеме:
осмотр помещения;
обнаружение укрытий вредителей;
определение приблизительного количества грызунов в доме;
выявление возможных причин проникновения мышей в жилище;
подбор способа, направленного на избавление от паразитов;
Профессиональная дератизация поможет полностью избавиться от грызунов в доме
контроль эффективности проведенных мероприятий.
Профессиональная дератизация предполагает использование ядовитых химикатов. Обработка занимает от 30 минут до 2 часов.
Соблюдая простые рекомендации, можно защитить свой дом от нашествия мышей. Если паразиты все-таки пробрались в квартиру, следует быстро прогнать их, выбрав для этого подходящий метод. При отлавливании живых грызунов важно выпускать их подальше, чтобы они не вернулись.
Можно ли навсегда избавиться готовыми или народными средствами от мышей в частном доме или квартире?
Грызуны – самые распространенные млекопитающие на Земле. Они издавна селились рядом с человеческими жилищами. Мыши часто заводятся в домах и сейчас. Непрошеные гости уничтожают продукты, портят мебель и электропроводку, скребутся по ночам, нарушая покой хозяев, а также являются переносчиками паразитов и возбудителей различных заболеваний. Откуда в домах берутся грызуны? Где они прячутся? Почему мыши опасны? Как избавиться от мышей в квартире или частном доме?
Домовые мыши: систематическое положение, описание с фото, естественные враги
Домовые мыши относятся к семейству мышиные отряда грызуны. Это мелкие млекопитающие: вес взрослой особи составляет 12–30 г, длина тела – от 6,5 до 12 см. У них овальное туловище и маленькая голова с вытянутой острой мордочкой, небольшими закругленными ушками и черными глазами-бусинами (см. фото).
Хвост тонкий, длинный – до 10,5 см, окольцован рядами роговых чешуек и покрыт редкими волосками. На челюстях расположены долотообразные зубы, не имеющие корней и не прекращающие свой рост на протяжении всей жизни, поэтому зверьки вынуждены все время их стачивать. Окрас зависит от места обитания и варьируется от песчаного до бурого, брюшко всегда светлее – светло-серого или белого цвета.
Мышь – активный зверек, ведущий преимущественно ночной образ жизни. Несмотря на короткие лапки, она резво бегает – до 12 км в час, неплохо плавает, способна лазать почти по отвесным поверхностям. Грызуны всеядны – в природе едят листья, корни, стебли, семена и зерна растений, орехи, ягоды и плоды, мелких насекомых. Обитая в домах, употребляют в пищу все, что найдут: хлеб, крупы, мясо, сыр, овощи.
Мыши являются важным звеном пищевой цепочки. Ими питаются змеи, крупные рептилии и хищные птицы – совы, ястребы, коршуны, орланы, сычи. Грызуны составляют значительную часть рациона многих хищников – хорьков, горностаев, куниц, лис, песцов, ласок. Заклятыми врагами мелких зверьков являются представители семейства кошачьих, как дикие, так и домашние. Мышами не брезгует хищное растение под названием непентес, или кувшиночник.
Какую опасность представляют грызуны для человека?
Селясь в домах и квартирах, мелкие вредители портят мебель, обувь, одежду, домашнюю утварь. Зверьки уничтожают запасы съестного, расположенные в легкодоступных местах. Одна особь съедает в день до 30% своего веса, за год – около 2 кг. Если в доме появилось много мышей, ущерб будет значительным. Продукты и вода, попробованные ими, становятся непригодными для употребления. В помещениях, где завелись мыши, появляется неприятный запах, от которого сложно избавиться. Грызуны портят отделку (особенно любят грызть утеплитель) и электрическую проводку, вызывая замыкания, приводящие к возгораниям.
Зверьки являются переносчиками опасных заболеваний – сальмонеллеза, лептоспироза, туляремии, геморрагической лихорадки, бартонеллеза, токсоплазмоза, иерсиноза. Кроме того, на грызунах паразитируют блохи и клещи, которые также могут стать источником заражения. Носителем заболевания может стать кот, съевший мышь.
Возбудители могут передаваться человеку при:
непосредственном контакте с живой или мертвой мышью;
вдыхании частиц высохших экскрементов и шерсти;
употреблении продуктов, поеденных грызунами;
попадании биологических жидкостей зверька на поврежденную кожу человека;
укусе.
Откуда в частном доме или квартире берутся мыши?
Летом грызуны без труда находят еду на полях, лугах и в огородах, а с наступлением холодов забираются в человеческие жилища в поисках пищи и тепла. Мыши появляются не только в частных, но и в многоквартирных домах, особенно панельных – в силу особенностей строительства внутри конструкций много пустот. В жилые помещения они обычно попадают из подвалов. Чаще всего вредители заводятся в неблагополучных квартирах, в которых пренебрегают чистотой. Оттуда мыши могут распространиться по всему дому.
Для перемещения мыши используют вентиляционные шахты и мусоропроводы, любые пустоты в перегородках и перекрытиях – благодаря гибкому скелету они способны протискиваться сквозь малейшие щели. Риск появления грызунов выше, если дом расположен близко к свалкам, амбарам и зернохранилищам.
Где прячутся грызуны?
Часто грызуны прячутся под полом, в подвалах, кладовых, чуланах, на чердаках. Гнезда могут находиться в фундаменте или гараже, любых темных укромных уголках дома, в шкафах, комодах, диванах, креслах. На вредителей можно наткнуться, разбирая кучу тряпья или перебирая содержимое старых коробок и чемоданов. Они могут обживать имеющиеся в стенах, потолке и полах пустоты, пространства между стеной и гипсокартоном, черновым и основным полом.
Боятся ли мыши кошек и поможет ли домашний питомец истребить вредителей?
Представители семейства кошачьих охотились на грызунов издавна. Поможет ли домашний питомец истребить вредителей? Охотничьи инстинкты сохранились и у современных кошек, и многие из них продолжают успешно бороться с грызунами. Однако часто домашний питомец оказывается неспособен к ловле мелких зверьков и даже боится их. Это неудивительно, ведь нынешние коты видят мышей нечасто, к тому же домашние животные обычно сыты, а потому не считают нужным охотиться.
Если принято решение завести кота для борьбы с вредителями, нужно ответственно подойти к выбору животного. Коты, живущие на улице, постоянно тренируют охотничьи навыки, поэтому можно взять одного прямо оттуда.
Нет желания заводить питомца – можно прикормить уличного, но количество еды должно быть небольшим – сытое животное не будет заниматься ловлей. Если хочется совместить приятное с полезным и приобрести породистого котенка, который бы ловил мышей, стоит присмотреться к таким породам, как бобтейл, мейн-кун, бурманская, сибирская, русская голубая или сиамская.
Как наши деды боролись с нашествием грызунов?
В СССР для борьбе с грызунами использовали бактерии Мережковского и Исаченко, относящиеся в роду сальмонелл. На этих культурах замешивали муку с добавлением зерен и овощей. Получившееся тесто раскладывали в местах сосредоточения вредителей. Избавиться от мышей в домах помогала зола и средства на основе гипса.
Для борьбы с грызунами повсеместно использовали кошек. Интересный факт: в годы войны в Ленинграде появились полчища мышей и крыс. После снятия блокады люди стали придумывать способы уничтожить их. В 1943 г в город привезли 5 тысяч сибирских кошек, которые сыграли ключевую роль в уничтожении вредителей.
Как сегодня вытравить вредителей из жилища без вреда для людей и домашних животных?
Чтобы убить мышей, часто используют ядохимикаты, однако у этого способа есть минусы. Использование химических средств в доме, где есть дети и домашние животные, не рекомендуется, поскольку основу отравы составляют высокотоксичные вещества, к тому же вредители обладают способностью приспосабливаться к ядам, вследствие чего эффективность этого метода резко падает. Этим объясняется большая популярность мышеловок.
На прилавках можно найти множество различных устройств – классические и электрические ловушки, капканы. Выгнать мышей можно с помощью ультразвуковых отпугивателей. Они издают отпугивающий вредителей высокочастотный звук. Эффективны и приспособления, сделанные самостоятельно из подручных средств.
Залог успешной борьбы с мышами – правильная приманка. Вопреки распространенному мнению сыр не самая любимая их пища. Сыру мышки предпочтут сало, копченую колбасу, подсолнечное масло и хлебобулочные изделия.
Мышеловки: механические, электронные и сделанные своими руками
Мышеловки бывают следующих видов:
Классические, оснащенные пружинным рычагом. Состоят из бруска, рамки и пружины. Первая ловушка относилась именно к этому типу. Она была изобретена в 1890 г., и по сей день ее конструкция практически не изменилась.
Капканы. Устройства состоят из 2 створок, по краям которых расположены зубцы. Внутрь кладется приманка. Когда мышка берет лакомство, створки с силой захлопываются и придавливают ее.
Электрические. Представляют собой небольшие пластиковые контейнеры. Привлеченные приманкой зверьки забираются внутрь, и их убивает разряд электричества. Мышеловки могут питаться от сети и от батареек. Некоторые устройства оснащены светодиодным индикатором, который загорается при попадании внутрь грызуна, и приемником-накопителем, рассчитанным на несколько мышей. По мере наполнения содержимое вытряхивается, что позволяет исключить прямой контакт с вредителями.
Клетки. Посередине расположен крючок, на который насаживают приманку. При попытке взять ее дверь захлопывается – и мышь попадает в ловушку. Это гуманный способ борьбы с непрошеными гостями. Остается только решить вопрос о том, куда деть грызуна.
Клеевые. Специальный клей наносится на фанеру, плотный картон или пластик, в середину кладут угощение. Лапки мыши, пытающейся достать его, намертво приклеиваются к поверхности. Этот способ не считается гуманным, ведь грызун на протяжении нескольких дней будет медленно умирать от жажды.
Ловушки с петлей. Представляют собой деревянные или пластиковые бруски с отверстиями, внутри каждого из которых находится удавка, зафиксированная ниткой. Когда на пути привлеченной приманкой мыши попадается нить, она перегрызает ее, петля освобождается и убивает грызуна.
Помимо готовых ловушек, широко используются самодельные. По эффективности они не уступают покупным, а сделать их можно в домашних условиях из подручных предметов – пластиковой бутылки, стеклянной банки или ведра, накрытого листом картона с прорезью.
Ультразвуковые отпугиватели
Принцип действия ультразвуковых отпугивателей заключается в том, что они издают высокочастотные звуки, которые воздействуют на нервную систему грызунов. Эти пугающие звуки вызывают у вредителей необъяснимую тревогу, и они уходят в поисках лучшего места обитания. Тесты показывают, что эффективность разных отпугивателей, генерирующих ультразвук, сильно различается.
Качественные устройства, использующие ультразвук для отпугивания мышей, соответствующие стандартам и прошедшие сертификацию, помогают быстро и эффективно вывести мышей. Частота ультразвука в таких приборах постоянно меняется и не вызывает привыкания. Отпугиватели с более слабой технической составляющей часто оказываются неэффективными против вредителей.
Готовые средства для дератизации (отрава для грызунов)
Если мышеловки не помогают, от незваных гостей избавляются с помощью ядохимикатов. Отрава может иметь растительную или синтетическую основу, выпускаться в виде порошка, гранул или таблеток.
Вытравить вредителей можно с помощью аэрозолей – ядовитые частички оседают на шерсти и попадают внутрь во время чистки шубки. Бывает отрава мгновенного и длительного действия. Первые уничтожают вредителей сразу, вторые – по истечении нескольких дней.
Практика показывает, что последние оказываются более эффективными, поскольку мыши не замечают взаимосвязи между гибелью сородичей и отравой и продолжают поедать ее. К препаратам отсроченного действия относятся самые популярные на сегодняшний день средства – антикоагулянты. Попадая в организм вредителя, они нарушают процессы свертывания крови, в результате чего он умирает от внутреннего кровотечения.
Травить грызунов лучше средствами, относящимися ко 2-му поколению антикоагулянтов, – они убивают вредителей уже после однократного поедания («Крысиная смерть», «Шторм», «Щелкунчик»). С их помощью можно вывести всех поселившихся в квартире или частном доме мышей и крыс.
Народные методы борьбы
Чтобы прогнать вредителей из дома, можно воспользоваться проверенными временем народными методами:
Зола. Ее рассыпают по периметру комнат, в подвалах, подполах, гаражах, на чердаках и в иных местах обитания мышей. Она содержит щелочь и, попадая на лапки грызунов, вызывает сильное раздражение. Пытаясь очиститься, зверек проглатывает золу, в результате чего поражается пищевод и желудок. Мыши, постоянно испытывающие дискомфорт, покидают дом в поисках лучшего места обитания. Изгнать вредителей таким способом можно быстро и эффективно. Минус один – грязь.
Сода. Делают смесь, состоящую из 100 г соды, 100 г муки и 250 г сахара. При попадании в ЖКТ мыши или крысы она вызывает сильное газообразование, и вредитель умирает.
Гипс. Его смешивают с мукой 1:1. Получившийся порошок помещают в емкости и расставляют по дому. Рядом ставят воду. При контакте с жидкостью смесь образует быстро застывающую полужидкую пластическую массу. После такого угощения мышь погибает.
Шпатлевка. Сухую смесь перемешивают с манной крупой и раскладывают около нор. Поблизости должна быть вода. В желудке грызуна смесь разбухает и застывает, и он погибает.
Можно ли предотвратить появление в доме хвостатых «жильцов»?
Если в доме завелись мелкие вредители, избавиться от них навсегда невозможно. Можно ли предотвратить их появление? Хвостатые зверьки не любят запаха мяты и лаврового листа. Если есть угроза нашествия вредителей, можно разложить их около мест, где они могут проникнуть в дом. Можно капнуть несколько капель мятного эфирного масла в воду и из пульверизатора обработать внутренние помещения и территорию вокруг строения. Заставить зверьков обойти дом стороной также может присутствие кота.
Чтобы предотвратить появление хвостатых «жильцов», необходимо регулярно делать влажную уборку и пылесосить ковры. Если что-то пролилось или рассыпалось, следует сразу все убрать. Нужно освободить дом от хлама – старых газет, коробок, одежды, мебели и прочих предметов, в которых вредители могут устроить гнезда. Мусор необходимо вовремя выбрасывать. Лучше, если мусорное ведро будет оснащено крышкой. Еда должна храниться в герметичных контейнерах – привлечь зверька может открытая коробка с хлопьями или оставленный в пакете хлеб.
Поделитесь с друьями!
Как избавиться от мышей в доме: проверенные способы
Осенью наконец-то сдает позиции бесчисленная армия насекомых-вредителей и мы, задвинув в дальний угол истерзанный за лето опрыскиватель, наконец-то спокойно вздыхаем. Но не тут-то было! На смену вредным букашкам приходит полчище полевок, которые, не найдя на опустевшем огороде ничего съестного, прямиком устремляются в наши жилища.
С приходом холодов мыши устремляются в наши жилища
По сравнению с насекомыми эти вредители гораздо опаснее: они не только поражают своей необычайной прожорливостью и всеядностью, но и переносят тяжелые инфекционные заболевания. Поэтому, заметив первые признаки деятельности грызунов в помещении, нужно срочно выходить на тропу войны.
Специально для этого я собрала в одной статье проверенные способы борьбы с мышами. Вам осталось выбрать наиболее приемлемый вариант в зависимости от того, где вы будете разворачивать боевые действия: в частном доме, где проживаете круглогодично, законсервированном на зиму дачном домике, сарае или погребе.
Боевой товарищ
Жители сел и деревень испокон веков держат в хозяйстве котов, чтобы те помогали бороться с грызунами. Хвостатых-полосатых редко пускают в жилое помещение – они в основном ведут дворовый образ жизни, отлавливая вредителей на придомовой территории. Но если этой осенью юркие полевки пробрались и внутрь вашего жилища, пригласите кота на зимовку в теплое уютное помещение, ведь это самый простой и безопасный способ избавиться от непрошеных гостей.
Хороший кот не пропустит ни одной мыши
Только не кормите пушистого помощника «от пуза», иначе у него напрочь пропадет охотничий инстинкт. А если в вашем хозяйстве пока нет такого боевого товарища, самое время проявить милосердие и пригреть у себя бездомного красавца.
Змеиный дух
Не пугайтесь, я не предлагаю вам завести в доме змею, которая бы отлавливала мышей. Но вы можете посетить террариум, зоосад или зоомагазин и попросить работников насыпать в баночку сухих змеиных фекалий.
Заводить змею необязательно, достаточно раздобыть ее фекалии
Такой продукт, разложенный вблизи мышиных ходов, моментально заставит грызунов покинуть оккупированную территорию. Способ, мягко говоря, необычный, но очень действенный!
Аромотерапия
Если присутствие змеиных фекалий в собственном доме не вселяет в вас оптимизма, сыграйте на остром обонянии мышей по-другому. Купите в аптеке эфирное масло мяты, мелиссы или цитрусовых. Смочите маслом ватные шарики и разложите там, где мыши появляются чаще всего и откуда, по вашему мнению, пробираются в помещение (вентиляционные отверстия, щели в плинтусах, входная дверь и т. д.). Периодически обновляйте ароматы, поскольку эфирные масла спустя время улетучиваются и перестают отпугивать грызунов.
На помощь придет эфирное масло мяты
Такого же эффекта можно добиться, если разложить в мисках, открытых коробках или просто на полу сухую траву мяты перечной и мелиссы – эти растения нередко растут на участках садоводов. Не выбрасывайте кожуру от апельсинов, мандаринов и других цитрусовых – эти очистки легко заменят эфирное масло из магазина. Отпугнет мышей также аромат полыни и пижмы – эти травы можно собрать в окрестностях или купить в аптеке.
Не выносят грызуны запаха березового дегтя, нафталина, скипидара, керосина и формалина. Но поскольку эти «ароматизаторы» пахнут довольно неприятно, их используют для борьбы с мышами в нежилых помещениях. Жидкие продукты наливают в миски или пропитывают ими куски ветоши. Нафталин применяют в виде шариков либо смешивают порошок с древесными опилками в пропорции (1:1).
Для отпугивания мышей можно воспользоваться нафталиновыми шариками
Прогонят грызунов из помещения и специальные покупные репелленты, которые предлагаются в виде порошка или гранул и источают неприятный для зверушек аромат. Подобные средства из магазина обычно не затрагивают обоняния человека и не содержат токсинов, поэтому могут применяться как в хозпостройках, так и в жилых комнатах.
Лакомство с сюрпризом
Некоторые товарищи придумали более изощренный способ борьбы с мышами, он не подойдёт для чувствительных натур и людей, трепетно относящихся ко всему живому. Понадобится смесь пшеничной муки и алебастра (строительного гипса), которую готовят в пропорции 1:1. Лакомство нужно положить на полу и поставить рядом миску с водой. После такого «угощения» (мыши не чувствуют присутствия в муке алебастра) у грызунов случится сильнейшее несварение желудка, поскольку смесь начнет застывать, как цемент.
Предложите грызунам смесь муки и алебастра
Мучительную смерть грызунам обещает устроить также смесь негашеной извести и сахара. Не менее эффективно действует лакомство с использованием винной пробки. Ее нужно мелко раскрошить, смешать с хлебными корками и сдобрить нерафинированным подсолнечным маслом. Попав в желудок зверушки, пробка разбухнет, а затем закупорит ее кишечник.
Зола
Бесплатное и эффективное средство борьбы с грызунами – древесная зола, которой вы можете с лихвой запастись после осенней обрезки сада. Засыпьте золой пол (он должен быть сухим) подпола дома или погреба, используя не менее 1 ведра на каждые 10 м².
Поскольку зверушки часто облизывают свои лапки, щелочная зола быстро попадет им в желудок и вызовет сильнейшее раздражение. После подобных мучений мыши предпочтут подыскать себе более комфортное место зимовки.
Бесплатное и эффективное средство борьбы с грызунами — древесная зола
Для человека зола не представляет опасности, о нее можно лишь испачкаться. Поэтому во время засыпки не забудьте оставить для себя чистые проходы. И наберитесь терпения: мыши, перепачканные в золе, сначала будут разносить ее по всему дому, но спустя непродолжительное время покинут помещение.
Покупные мышеловки
Этот способ борьбы один из самых простых и эффективных. Вам потребуется лишь наведаться в специализированный магазин и приобрести там 1 или целый десяток (для более быстрого эффекта) мышеловок. Ассортимент таких приспособлений сегодня гораздо шире, чем раньше: на прилавках красуются как «дедовские» механические устройства, так и современные электронные мышеловки.
Можно воспользоваться ловушкой, которая не убивает, а отлавливает мышей
Более гуманных покупателей привлекут пластиковые и металлические мышеловки, которые не убивают зверушек, а только отлавливают. Как поступить с проказником, вы уже решаете сами.
Самодельные ловушки
Народные умельцы, которые не желают тратиться на магазинные приспособления, придумали огромное количество самодельных мышеловок. Среди них выделяется своей эффективностью конструкция на основе ведра и крутящегося цилиндра.
Возьмите ведро и закрепите поперек его края спицу или прочную проволоку. Прежде чем закрепить проволоку, насадите на нее жестяную банку или небольшую пластиковую бутылку, которую по окончании работ обмажьте приманкой (или прикрепите приманку с помощью канцелярских резинок). К ведру приставьте дощечку, чтобы мыши смогли добраться до приманки.
Ловушка из ведра и крутящегося цилиндра. Фото с сайта domotmoem.ru
Переступив на банку (бутылку), зверушка заставит ее вращаться, а сама неминуемо упадет в ведро. Если вы хотите, чтобы вредитель погиб, наполните емкость водой.
Ультразвуковые отпугиватели
Если у вас нет времени и желания заниматься подобным творчеством, можете поступить проще – купить ультразвуковой отпугиватель грызунов. На человека такой лайфхак не действует, а вот мышей сильно раздражает и заставляет убраться подальше от неприятного излучения.
На мышей можно воздействовать ультразвуком
Не забывайте, что ультразвуковые импульсы, издаваемые отпугивателем, не проникают сквозь стены. Поэтому для каждой комнаты дома вам потребуется приобрести отдельный прибор, предварительно ознакомившись с радиусом его действия (каждое устройство охватывает определенную площадь).
Липкая западня
Непременно стоит отдать должное липкой ловушке, которую вы можете быстро изготовить из магазинного клея от грызунов. Среди большого многообразия подобных средств особо выделяется клей «Чистый Дом», который порадует вас невысокой ценой, эффективностью и длительным сроком действия. Клей от грызунов «Чистый Дом»
Возьмите дощечку или другой подручный материал, который зверёк не сможет утащить за собой, если увязнет в западне. Размер дощечки на ваше усмотрение – от 10х10 см и более. Нанесите на поверхность ловушки полоски клея шириной 1-2 см с интервалом около 5 см и оставьте ее в том месте, где мыши появляются чаще всего. Для пущего эффекта положите в центр дощечки приманку.
Вам потребуется периодически проверять ловушку и удалять с нее прилипших животных, а также обновлять слой клея. В отличие от других подобных препаратов клей «Чистый Дом» намертво удерживает грызунов массой до 80 г и долго не застывает, поэтому при его использовании обновлять липкий слой вам потребуется не чаще 1 раза в 10 дней.
Отрава
Избавиться от грызунов можно с помощью ядов, которые производители сегодня вводят в состав самых разнообразных продуктов: зерна, гранул, восковых и тестовых брикетов, порошка, геля и т. д. Положите в одноразовые тарелки отравленную приманку и расставьте их в помещении на расстоянии 3-5 м друг от друга в местах, где мыши появляются чаще всего. Позаботьтесь о том, чтобы в эти места не смогли добраться дети и домашние животные.
Предложите мышам отравленную приманку
Через пару дней досыпьте в тарелки препарат, если его количество убавилось. Если спустя неделю отрава осталась нетронутой, переставьте приманки в другое место. Продолжайте обновлять порции до тех пор, пока все грызуны не будут уничтожены.
Мыши боятся нас гораздо больше, чем мы их. И вряд ли они могут соперничать с нами в изобретательности и смекалке. Поэтому не паникуйте, если заметите признаки грызунов в своем доме. Сразу выходите на передовую, не дожидаясь, когда вредители расплодятся в несметном количестве. Вышеописанные средства не оставят грызунам ни единого шанса на победу и быстро избавят помещение от непрошеных гостей.
Не дожидайтесь, когда вредители расплодятся в несметном количестве
Уважаемые читатели, если вы уже успели испытать в деле какой-либо из описанных способов борьбы с мышами, обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях. И непременно расскажите нам, если знаете о более эффективных методах, которые помогли вам избавиться от этих вредителей.
Как вывести мышей с чердака частного дома
Писк и шум бегающих и шуршащих мышей на чердаке дома у хозяев жилища вызывает массу неприятных эмоций. Они испытывают беспокойство и начинают задумываться, как же избавиться от непрошеных гостей.
На чердаке дома завелись мыши — что делать, как их истребить, узнаете из этой статьи.
Отметим, что пространство под крышей — просто отличное место для обитания любой мелкой живности. Паразиты наносят ущерб предметам, которые хранятся на чердаке, ведь их основная задача — все время что-нибудь грызть. А еще это чревато тем, что может повредиться проводка электрокабеля. Иногда они могут поселиться в натяжном потолке.
Поэтому нужно в обязательном порядке навести порядок под крышей и вывести длиннохвостых вредителей. Чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше для вас.
Шум от мышей услышать просто, их характерные движения дадут о себе знать. А еще в гнездах грызунов заводятся насекомые, которые тоже пагубно влияют на состояние дома.
Для начала обследуйте территорию под крышей на предмет мышиного помета, даже, если вы не можете определить, завелись ли у вас эти паразиты.
Теперь давайте разбираться, как вывести мышей с чердака.
Меры профилактики
Всем известно, что лучше предпринять профилактические меры, чем потом бороться с нашествием грызунов, вкладывая в это дело немалые средства. Оптимальнее всего предупредить эту проблему.
Как же отпугнуть грызунов из жилья, давайте рассмотрим несколько вариантов.
Итак, основные меры профилактики:
заделать все щели, дыры и трещинки на полу и стенах, вентиляционные проемы закрыть специальными решетками; крыша тоже не должна остаться без внимания;
на окнах поставить сетки;
всю еду, продукты убирать со стола и герметично упаковывать в пластиковые или металлические контейнеры;
все комнаты дома должны поддерживаться в идеальном порядке.
Во время того, как вы проводите эти работы, помните, что грызуны могут попасть в жилище, а потом и на чердак просто через открытую дверь или сквозь стык стен или окон.
Самое главное – поддерживайте чистоту в помещениях. Зверьки обладают отличным обонянием, поэтому запах оставленной на виду еды они унюхают мгновенно.
Запах мяты отпугивает паразитов, поэтому смело можете разложить ее по всем углам не только на чердаке, но и в доме. Аромат этого растения мыши не любят — они сразу покинут насиженное место.
Вы можете расположить не только листья, но и распространить на чердаке масло перечной мяты. Главная задача — избавиться от грызунов, которые обосновались на чердаке. А самое основное — провести меры профилактики.
Избавляемся от грызунов на чердаке
Чтобы избавиться от паразитов на чердаке, существует множество результативных вариантов. Предлагаем такие способы:
мышеловки;
кошки;
ядохимикаты;
ультразвуковые и электронные отпугиватели.
В первую очередь, попробуйте применить мышеловки – они очень надежны и дают 100%-ный результат. Тем более, что на сегодняшний день их существует огромное количество, разных видов.
Есть традиционные ловушки для зверьков, а есть и такие, которые сконструированы на основе клея. А еще можно сделать гуманную мышеловку своими руками, которая не убьет мышку.
В настоящее время придумано много мышеловок, а вот как выбрать наиболее оптимальную и эффективную, не все знают. Некоторые ловушки просто изгоняют или обездвиживают животное, не убивая его.
Приманки
Представители семейства мышиных легко адаптируются к любым условиям жизни, поэтому они могут употреблять в пищу практически все продукты. Поэтому в качестве приманки можно использовать:
сыр;
арахисовое масло;
хлеб;
иные ароматные продукты.
Кроме этого, вы можете завести кота, который избавит вас от грызунов на даче, ведь домашний питомец предотвратит их нашествие. Даже собаки отпугивают полевок, которые могут заскочить на чердак.
Применение ядов, конечно, эффективно, особенно если паразиты бегают уже чуть ли не у вас на голове, но стоит помнить, что некоторые препараты особенно опасны, поэтому будьте осторожны, так как приманки с отравой могут найти дети или домашние животные.
Как приготовить отраву
Если чердак кишит длиннохвостыми зверьками, то можно приготовить для них такую «наживку». Кусочки любой еды, которые любят мышки, смешайте с борной кислотой и расположите в тех местах, где они вероятнее всего обитают.
Обязательно мойте руки после того, как расположили яды.
Приборы на основе ультразвука эффективны и вы можете установить эти аппараты на чердаке частного дома или дачи как летом, так и зимой. Электронные отпугиватели не допустят появления непрошеных гостей.
Ультразвуковые волны совершенно безвредны для человека, однако паразиты боятся их как огня. Грызуны срываются с тех мест, в зоне которых действует прибор.
Отметим, что из всего перечисленного, этот метод борьбы с грызунами можно назвать самым гуманным.
Чего боятся мыши и как избавиться от вредителей дома: Обзор +Видео
Грызуны в доме – не самые приятные соседи. И хоть идет тенденция держать у себя самых разных зверей, в качестве питомцев, бегающая по дому мышь, которая портит вещи и пугает своим внезапным появлением прямо посередине комнаты – не самое радостное событие. Но, а если в доме завелась крыса, то это гораздо опаснее, ведь вред от них в разы больше чем от маленьких полевок!
Чем ближе холода, тем больше вероятность обнаружения у себя дома непрошенного зверинца: полевки норовят поселиться поближе к еде и теплу и человеческое жилище в таких случаях, отличное для них решение. Какие действия нужно предпринять, чтоб избавиться от грызунов и чего бояться мыши – разберем в статье.
Общие вопросы
Почему мыши появляются в домах?
Помимо уже указанной причины жить в тепле и ближе к пище, причиной появления грызунов могут быть наличие захламленного пространства, где им будет удобнее спрятаться.
Как понять, что в доме завелись грызуны?
Если вы не застали врасплох своих соседей, пробегающих под кухонным столом в открытую, то понять, что мелкие непрошенные млекопитающие можно по особым зацепкам:
— мелкие отверстия – норы – в районе плинтусов; — затхлый запах; — шуршание в тишине, особенно по ночам. — мышиный помет в углах комнаты, щелях и прочих труднодоступных местах.
Конечно же, если у вас есть кошка, то она раньше всех учует наличие в доме добычи и может быть, избавит жилье от нее без действий с вашей стороны.
Зачем избавляться от грызунов?
Такие гости как мыши или крысы наносят, вопреки своим размерам, немаленький ущерб имуществу, уничтожая продукты, разнося опасные заболевания, портя обои и мебель. К тому же, они быстро размножаются и через год, одна незамеченная мышь может привести десяток.
Чего боятся мыши? Обзор народных средств
Наличие грызунов в доме – много вековая проблема и народные средства устранения их действенны и проверены. Установив, чего боятся мыши, можно окружить их этими вещами и наслаждаться тем, как они в страхе покидают ваш дом.
ВНИМАНИЕ! Бытует миф, что мыши боятся яркого света, но это не так – хорошей освещенностью их не отпугнуть.
Запахи травы
Один из самых распространенных средств – резкий травяной запах.
Полынь Самое нелюбимое растение мышей и крыс. Ее неприятный запах отталкивает людей, а по поверьям даже – злых духов, и мелких животных отпугнет точно. Эффективнее всего – окуривать помещение дымом от тлеющих пучков полыни. Эту процедуру нужно выполнять аккуратно: — Высушить несколько веточек полыни. — Связать их в плотный, короткий пучок. — Можно положить на термоустойчивую посудину, можно осторожно держать в руках. — Поджечь пучок и подождав, пока он немного разгорится – потушить. — С дымящей полынью обойти все углы и стены дома или квартиры, чтоб запах хорошо распространился. — По мере исчезновения дыма поджигать снова и снова.
Чернокорень Достаточно сильно грызуны боятся летучих масел чернокорня, которые содержат ядовитые алкалоиды. Можно использовать как высушенное растения, так и свежие цветки. Обрабатывать необходимо в тех местах, где чаще всего может появиться мышь: темные, труднопроходимые лазы, дыры в стенах, пространство под мебелью, особенно на кухне. Чернокорень можно применять следующими способами: — разложить сухую траву по лазейкам; — или окропить труднопроходимые места отваром растения; — заложить в щели измельченные корни; — рассыпать колючие семена вдоль стен – они пристанут к шкуре грызунов и будут доставлять им дискомфорт;
ВНИМАНИЕ! Чернокорень может быть вреден и для людей – поэтому, при работе с ним стоит обезопасить себя перчатками.
Мята Также, избавиться от грызунов поможет мята – либо свежая трава либо ее эфирное масло, которые также применяются по-разному: — можно делать влажную уборку, с добавлением масел; — жечь эфирные масла в аромалампе; — прокапать несколько капель в местах появления грызунов или разместить по квартире ватные диски, пропитанные мятным запахом; — разложить пучки мяты по комнате. Это поможет не только избавиться от грызунов но и придаст помещению тонкий мятный аромат, который не только приятно ощущать, но еще и полезно влияет на нервную систему человека.
Багульник болотный Также содержит ядовитые эфирные масла, вредные для крыс и мышей. Распространяет сильный запах, который грызуны не переносят. Багульник можно использовать: — посадив живое растение в горшок можно не только отпугнуть мышей но и обезопасить себя от их возвращения; — зажечь аромалампу с эфирным маслом багульника; — разложить сухую траву мышиным тропам; — окуривание дымом тлеющей травы;
ВНИМАНИЕ! Багульник – сильный аллерген и его не стоит применять, если в доме есть дети и аллергики.
Кориандр/Кинза
Это одно и то же растение, только кориандр – специя, которую получают непосредственно из кинзы. Для борьбы с вредителями можно применять: — порошкообразный кориандр; — зерна; — свежую кинзу. Что отпугнуть грызунов, достаточно разложить выбранное средство по углам комнаты.
Пижма Если помимо грызунов вам досаждают и насекомые, то прекрасным средством будет пижма – как в сухом, так и в свежем виде. Собрав ее соцветия, нужно связать их в пучки и развесить в местах нахождения крыс, желательно вне досягаемости детей.
Бузина У этого растения ядовиты корни – в них содержится синильная кислота. Поэтому, если вы хотите избавиться от грызунов народными способами, нужно мелко нарезать корни бузины и рассыпать по территориям, на которых были замечены крысы.
ВАЖНО! При работе с ядовитыми частями растения одевайте защитные перчатки!
Другие народные средства
Отпугивающим грызунов запахом обладает и уксус – обрабатывайте поверхности раствором, а облюбованные мышами участки непосредственно самим столовым укусом, без разбавления. Надежное средство – проваренные в уксусе лавровые листья, разложенные по периметру помещения или участка. Уксус можно заменить нашатырным спиртном – разлив в небольшие тары, его нужно разместить в темных углах и проходах квартиры.
СОВЕТ! Лучшее время для того, чтоб избавиться от грызунов – осень. В этот период они наиболее слабые и уязвимые.
Специальные препараты для избавления от мышей и крыс
Во многих бытовых магазинах или на рынках, можно найти несколько средств для того, чтоб избавиться от грызунов. Помимо классических мышеловок, в продаже имеются клеи и отравы. Клей – липкая, вязкая жидкость, которая наносится на картон и размещается в местах обитания грызунов. Мышь, попав на такую смесь, сразу к ней прилипнет и будет обездвижена. Отрава – отличное, эффективное средство в виде порошка, жидкости, пасты. В их ассортименте, широком выборе производителей точно найдется тот яд, который поможет прогнать вредителей. Очень популярны марки: Крысиная смерть №1, Голиаф, Ратид 1, Шторм, Щелкунчик, Цунами. Прежде, чем приступать к их использованию, ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями от производителя. Специальные отравы помогут избавиться от грызунов как в доме, так и на участке вокруг – даче или огороде.
ВНИМАНИЕ! Не стоит брать отравленную мышь голыми руками! Воспользуйтесь совком или перчатками.
Отпугиватели Отпугивающие устройства действуют на нежелательных соседей ультразвуковыми волнами, которые пугают мышей и безопасны для людей и домашних питомцев. Такое средство настигнет вредителя в любой лазейке и норе. Не стоит применять на улицах, если вам важна жизнь других случайных обитателей участка.
Мышеловки Самый известный метод по борьбе с крысами и мышами – расставить по дому мышеловки с приманками, в местах их наиболее частого нахождения. Эффективнее всего установить в качестве приманки продукты с максимально сильным запахом, для этого кусачки колбасы или сала советуют сначала прожарить на сковороде и дать остыть, только потом помещать в мышеловку.
Выгоняем мышей с участка
Чтоб выгнать мышей с земли, можно высадить в саду или огороде растения, которых боятся мышей: бузину, полынь, багульник, мяту, пижму, чернокорень, кинзу. Высадив некоторые из этих растений на огороде, кроме защиты от мышей и крыс можно получить красивый декор и полезную пряность для чая или салатов.
Жесткие методы
Прогнать мышей с участка можно и более безжалостными методами: — Смесь гипса с мукой в равных пропорциях рассыпьте по участку и рядом с местами, где были обнаружены грызуны разместите емкость с водой – учуяв запах муки они набросятся на «лёгкую добычу», но в желудке гипс застынет, и вредитель погибнет.
Подобный принципе действия и размещения также у следующих смесей, которыми можно заменить гипс и муку: — Сода с мукой; — Шпаклевка с манной кашей; — Битое стекла с ароматным мылом. — Измельченная корковая пробка с хлебом и подсолнечным маслом. Разбросав такие ловушки по участку вы точно избавитесь от крыс и мышей вокруг дома.
Профилактические меры от появления крыс в доме
Чтоб в вашем жилище не завелись мелкие грызуны, достаточно всегда содержать помещение в порядке. — Мыши боятся чистоты. Чаще делайте влажную уборку с помощью уксуса, не оставляет открытой пищу, чаще выбрасывайте мусор – устраните возможность легкого пропитания для грызунов. — Самый главный отпугиватель для мышей – кот. Даже наличие одного запаха животного отпугнет грызунов, и они вряд ли сунутся к вам в жилище. — Если есть опасность, что в доме заведутся мыши – сразу поставьте несколько мышеловок, которые обнаружат животных еще до того, как они обустроятся в доме и прогрызут дыры в мебели. — Постарайтесь заложить все щели по дому – внимательно просмотрите все поверхности и устраните найденные прорехи; — Не оставляйте открытыми двери погребов или чердаков, подвалов. — Закрывайте канализационные отверстия металлическими сетками. — Не оставляйте в мойку и на столе грязную посуду.
Но даже содержание дома в чистоте не обезопасит вас полностью от опасности вредителей – ведь мыши и крысы идут туда, где тепло и пахнет едой и попасть в ваше жилище они могут при идеально чистоте. Но всегда можно найти средство, которого боятся мыши и избавиться от грызунов народными способами или специальными устройствами.
распространенных видов грызунов | Удалить крыс и мышей
ЯВЛЯЮТСЯ СТЕРЖНЯМИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПРОБЛЕМЫ
Грызуны и болезни — Грызуны не только плохо поддаются контролю, но и могут переносить болезни и портить пищу отходами, мехом и слюной. Фактически, мыши могут заражать примерно в 10 раз больше пищи, которую они съедают. CDC связывает некоторых грызунов с хантавирусным легочным синдромом, смертельным заболеванием примерно для 36 процентов всех зарегистрированных U.С. кейсы.
Вредители также являются хозяевами блох, которые могут распространять чуму и такие болезни, как вирус лимфоцитарного хориоменингита. Это заболевание в основном поражает людей с ослабленной иммунной системой и может привести к головным болям, лихорадке и менингиту. Это также может вызвать осложнения во время беременности.
Не рекомендуется иметь дело с дикими грызунами. У них большие зубы, и они способны передавать различные бактерии, вирусы и болезни через слюну, фекалии и мочу.
Если вы обнаружили грызуна в своем доме, лучше всего обратиться к специалисту по борьбе с вредителями для удаления и идентификации. Присутствие одного грызуна в доме может сигнализировать о заражении.
Не подпускайте детей и домашних животных к грызунам. Если загнать в угол, грызун укусит, чтобы защитить себя.
Где живут грызуны?
Грызуны процветают во всем мире практически в любой среде обитания, где есть доступ к пище и воде.Из-за их небольшого размера их может быть трудно уберечь от дома. Крысы могут попасть внутрь через отверстия размером с четверть, а мыши могут использовать отверстия размером с десять центов, чтобы войти внутрь.
Что такое грызун?
Грызуны — это группа вредных насекомых, в которую входят мыши, крысы и белки. Эти животные могут заражать пищу, наносить ущерб имуществу и распространять болезни.Грызуны, которые чаще всего вступают в конфликт с людьми в США:
Крысы
Инстинкты: Крысы инстинктивно настороженно относятся к новым для их среды вещам, включая меры контроля над крысами, такие как ловушки и наживки, и колонизируют чердаки, норы, под бетоном и подъездами, в пустотах стен и других труднодоступных местах.
Болезнь: Крысы могут переносить и переносить ряд серьезных заболеваний. Они также могут занести в ваш дом паразитов-переносчиков болезней, таких как блохи и клещи.
Подробнее о крысах.
Мыши
Доступ: Мыши вторгаются в ваш дом в поисках еды, воды и тепла.
Загрязнение: Каждая мышь может заразить гораздо больше пищи, чем она ест.
Подробнее о мышах.
ИНФЕСТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
Грызуны — одни из самых адаптируемых существ на планете, и их чрезвычайно сложно истребить.Заражения могут нанести значительный ущерб зараженным зданиям и местному сельскому хозяйству, а также вызвать распространение многих болезней, опасных для человека.
Крысы и мыши чрезвычайно губительны для сельскохозяйственных сообществ. Некоторые виды питаются семенами и зерном. Кал и моча некоторых грызунов могут загрязнять поверхности, с которыми они контактируют.
Объединенные усилия со стороны соседей могут оказаться чрезвычайно эффективными в предотвращении заражений.В многоквартирных домах и микрорайонах координация профилактических мер может включать уборку и изменение ландшафта. А на индивидуальном уровне дома можно защитить от грызунов, определив и опечатав как можно больше точек входа.
Однако, чтобы защитить свой дом, сад и здоровье от существующего заражения грызунами, часто необходимы профессиональные индивидуальные решения.
Что я могу сделать, чтобы предотвратить заражение грызунами?
Методы профилактики должны быть реализованы как можно раньше, чтобы в доме не было грызунов.Грызуны быстро размножаются, и небольшие популяции за очень короткое время превращаются в полноценные инвазии.
Хранение продуктов Держите любые возможные источники пищи подальше от грызунов. Мелкие крошки и мусор являются популярными источниками заражения, равно как и сухие продукты, такие как зерно и крупы. Их следует хранить в закрытых металлических или стеклянных контейнерах, чтобы предотвратить заражение. Фрукты и овощи также следует хранить должным образом, а образовавшиеся отходы никогда не следует оставлять в раковинах или на прилавках.
Картон Картонные предметы привлекают грызунов, поскольку они, как правило, жевают их, чтобы использовать в своих гнездах.
Отверстия под уплотнения Из-за строения тела грызунов они способны протискиваться через пространства, которые кажутся им слишком маленькими. Все такие отверстия следует закрыть, чтобы предотвратить проникновение и повторное проникновение грызунов.
За помощью следует обратиться к специалисту по борьбе с вредителями.
Жизненный цикл и воспроизводство
Грызуны, как правило, быстро размножаются.Некоторые виды размножаются круглый год, и популяции поддерживаются за счет постоянного воспроизводства. Самки производят феромоны, привлекающие внимание самцов. Почувствовав гормоны самки, самец мыши издает ультразвуковой сигнал спаривания.
Самка мыши дает от пяти до восьми потомков после спаривания. Хотя самки защищают своих детенышей, некоторые также потребляют их потомство, если они подвергаются сильному стрессу, например, голоду.
Молодые мыши слепые, глухие и лысые в течение первых трех дней после рождения.У мышей с темной взрослой окраской пигментация кожи начинается на третьи сутки. В течение пяти-семи дней мех начинает расти, и уши становятся восприимчивыми. Глаза открываются между 10 и 14 днями, после чего молодые мыши становятся подвижными и начинают питаться твердой пищей.
В течение 21–28 дней младенцы отлучаются от материнского молока. Они достигают зрелости между 28 и 35 днями, после чего могут воспроизводиться. Некоторые экземпляры способны к размножению через шесть недель. Мыши живут примерно один год.
График жизненного цикла грызунов (нажмите, чтобы увеличить) .
Как избавиться от крыс и мышей
Введение
Грызуны, в том числе белки, мыши и крысы, могут строить свои гнезда в автомобилях, грузовиках, кемпингах и других транспортных средствах, особенно если такие транспортные средства используются нечасто. Материалы для гнездования грызунов можно найти во многих частях автомобиля:
моторный отсек, в том числе в утеплителе моторного отсека;
компоненты воздуховодов и фильтрации воздуха системы отопления и кондиционирования автомобиля;
багажник легкового автомобиля, включая отсек для запаски;
пассажирский салон, включая обивку потолка, перчаточный ящик, а также внутри или под сиденьями;
отсеков для инструментов; и,
Зоны доступа и кожухи для задних фонарей и фар.
Некоторые грызуны, например, оленьи мыши, могут быть переносчиками хантавируса, а их материалы для гнездования, помет и моча могут содержать хантавирус. Люди, занимающиеся уборкой или едущими в автомобиле, могут контактировать с этими инфицированными материалами. Частицы инфекционного вируса, попадающие на пассажиров через вентиляционные отверстия, могут представлять опасность для людей, использующих автомобиль.
Грызуны могут проникнуть в транспорт через:
отверстий под ржавчину
проволочные погоны
боковые дефлекторы
Панели коромысла
воздуховод
Скопление материалов в системе воздухозаборника транспортного средства также может способствовать появлению запахов внутри пассажирского салона и потенциально может ухудшить работу двигателя, препятствуя запуску транспортного средства или вызывая его плохую работу.(Эти проблемы также могут быть вызваны электрическими проводами и кабелями, которые пережеваны грызунами).
Подготовка к осмотру, обнаружению, дезинфекции и удалению потенциально заразных гнездовых материалов из транспортного средства
Моторный отсек
Пока автомобиль находится на открытом воздухе, откройте капот и дайте моторному отсеку проветриться в течение 20 минут. Также откройте двери автомобиля и багажник, чтобы облегчить проветривание. В пластиковых перчатках и рубашке с длинным рукавом осмотрите моторный отсек на предмет постройки гнезда.Скопление материалов для гнезд может происходить где угодно, но нередко между аккумулятором и рамой автомобиля, в области рядом с двигателями стеклоочистителей, под воздухозаборником или внутри воздушного фильтра.
Участки транспортного средства с признаками активности грызунов (например, наличие мертвых грызунов, помета или материалов для гнездования) должны быть тщательно продезинфицированы и очищены, чтобы снизить вероятность контакта с материалами, инфицированными хантавирусом.
Во избежание образования потенциально инфекционных аэрозолей не используйте пылесос и не подметайте мочу, помет или загрязненные поверхности грызунов, пока они не будут продезинфицированы.Кроме того, не используйте распылители высокого давления для «мойки», чтобы замачивать или удалять гнезда или помет.
Сначала отсоедините кабели от аккумулятора, чтобы снизить вероятность поражения электрическим током при очистке материала для гнезд. Затем, используя либо дезинфицирующее средство с коммерческой маркой, либо смесь из 1 части отбеливателя и 9 частей воды, распылите материалы до полного впитывания и оставьте на 5 минут, или следуйте инструкциям производителя по времени разбавления и дезинфекции. Затем используйте бумажное полотенце, чтобы собрать материалы, и выбросьте отходы в мусор.После удаления помета грызунов и материалов для гнезд, очистите оставшуюся область дополнительным дезинфицирующим средством. Когда недавно обработанный участок высохнет, снова подключите аккумулятор.
Материалы для размещения в автомобильных воздухозаборниках
Грызуны могут путешествовать через систему воздухозаборника автомобиля, строя гнезда на воздушных фильтрах типа «гармошка» или в шлангах и воздуховодах, ведущих прямо в салон. Для воздушных фильтров моторного отсека: откройте блок, чтобы открыть фильтр.Если вы видите признаки активности грызунов, распылите, как указано выше, используя либо коммерчески маркированное дезинфицирующее средство, либо смесь 1 части отбеливателя на 9 частей воды. Распылите материалы до полного впитывания и оставьте на 5 минут или следуйте инструкциям производителя по времени разбавления и дезинфекции. Затем удалите материал для гнезд и воздушный фильтр и выбросьте их вместе с мусором. Вставьте новый сменный фильтр и закройте блок.
Осмотр, дезинфекция и возможная замена шлангов, воздуховодов, других фильтров, вентиляторов или других компонентов системы могут потребоваться, если заражение грызунами обширно, и должны выполняться квалифицированными механиками или автомобильными профессионалами с соблюдением соответствующих мер предосторожности.Сообщите механику о возможности заражения хантавирусом.
Пассажирский салон
Грызуны могут проникать в салон через воздуховоды, через ржавые участки, через места, где проходят кабели, и из багажника. Для заделки отверстий и трещин, куда могут проникнуть грызуны, можно использовать различные подходы, в зависимости от доступных материалов. Не оставляйте в машине еду, так как она может привлечь грызунов.
Ствол
Грызуны могут попасть в багажник через отверстия в теле, через кабелепроводы и с задних сидений в некоторых транспортных средствах.Для заделки отверстий и трещин, куда могут проникнуть грызуны, можно использовать различные подходы в зависимости от доступных материалов. Не оставляйте в машине еду, так как она может привлечь грызунов.
После осмотра и очистки
Перед тем, как снять перчатки, ополосните руки в перчатках дезинфицирующим средством, вылейте оставшееся дезинфицирующее средство в мешок для мусора, содержащий использованный материал, и закройте мешок. Ополосните руки в перчатках водой, снимите перчатки и завершите процесс, вымыв руки водой с мылом.
Предупреждение заселения транспортных средств
Регулярный внешний и внутренний осмотр транспортного средства, будь то регулярное использование, брошенное, припаркованное на сезон или иным образом стационарное, поможет предотвратить колонизацию или заражение транспортного средства. Защелкивающиеся ловушки и ядовитые приманки эффективны для предотвращения проникновения грызунов в транспортные средства. При запуске автомобиля, который находился на холостом ходу в течение длительного периода, сначала продуйте его, а перед запуском двигателя проверьте воздухозаборник и фильтры.
Для получения дополнительной информации об уборке после грызунов см .: www.cdc.gov/rodent/cleaning
Наверх
.
Как избавиться от крыс и мышей
Введение
Грызуны, в том числе белки, мыши и крысы, могут строить свои гнезда в автомобилях, грузовиках, кемпингах и других транспортных средствах, особенно если такие транспортные средства используются нечасто. Материалы для гнездования грызунов можно найти во многих частях автомобиля:
моторный отсек, в том числе в утеплителе моторного отсека;
компоненты воздуховодов и фильтрации воздуха системы отопления и кондиционирования автомобиля;
багажник легкового автомобиля, включая отсек для запаски;
пассажирский салон, включая обивку потолка, перчаточный ящик, а также внутри или под сиденьями;
отсеков для инструментов; и,
Зоны доступа и кожухи для задних фонарей и фар.
Некоторые грызуны, например, оленьи мыши, могут быть переносчиками хантавируса, а их материалы для гнездования, помет и моча могут содержать хантавирус. Люди, занимающиеся уборкой или едущими в автомобиле, могут контактировать с этими инфицированными материалами. Частицы инфекционного вируса, попадающие на пассажиров через вентиляционные отверстия, могут представлять опасность для людей, использующих автомобиль.
Грызуны могут проникнуть в транспорт через:
отверстий под ржавчину
проволочные погоны
боковые дефлекторы
Панели коромысла
воздуховод
Скопление материалов в системе воздухозаборника транспортного средства также может способствовать появлению запахов внутри пассажирского салона и потенциально может ухудшить работу двигателя, препятствуя запуску транспортного средства или вызывая его плохую работу.(Эти проблемы также могут быть вызваны электрическими проводами и кабелями, которые пережеваны грызунами).
Подготовка к осмотру, обнаружению, дезинфекции и удалению потенциально заразных гнездовых материалов из транспортного средства
Моторный отсек
Пока автомобиль находится на открытом воздухе, откройте капот и дайте моторному отсеку проветриться в течение 20 минут. Также откройте двери автомобиля и багажник, чтобы облегчить проветривание. В пластиковых перчатках и рубашке с длинным рукавом осмотрите моторный отсек на предмет постройки гнезда.Скопление материалов для гнезд может происходить где угодно, но нередко между аккумулятором и рамой автомобиля, в области рядом с двигателями стеклоочистителей, под воздухозаборником или внутри воздушного фильтра.
Участки транспортного средства с признаками активности грызунов (например, наличие мертвых грызунов, помета или материалов для гнездования) должны быть тщательно продезинфицированы и очищены, чтобы снизить вероятность контакта с материалами, инфицированными хантавирусом.
Во избежание образования потенциально инфекционных аэрозолей не используйте пылесос и не подметайте мочу, помет или загрязненные поверхности грызунов, пока они не будут продезинфицированы.Кроме того, не используйте распылители высокого давления для «мойки», чтобы замачивать или удалять гнезда или помет.
Сначала отсоедините кабели от аккумулятора, чтобы снизить вероятность поражения электрическим током при очистке материала для гнезд. Затем, используя либо дезинфицирующее средство с коммерческой маркой, либо смесь из 1 части отбеливателя и 9 частей воды, распылите материалы до полного впитывания и оставьте на 5 минут, или следуйте инструкциям производителя по времени разбавления и дезинфекции. Затем используйте бумажное полотенце, чтобы собрать материалы, и выбросьте отходы в мусор.После удаления помета грызунов и материалов для гнезд, очистите оставшуюся область дополнительным дезинфицирующим средством. Когда недавно обработанный участок высохнет, снова подключите аккумулятор.
Материалы для размещения в автомобильных воздухозаборниках
Грызуны могут путешествовать через систему воздухозаборника автомобиля, строя гнезда на воздушных фильтрах типа «гармошка» или в шлангах и воздуховодах, ведущих прямо в салон. Для воздушных фильтров моторного отсека: откройте блок, чтобы открыть фильтр.Если вы видите признаки активности грызунов, распылите, как указано выше, используя либо коммерчески маркированное дезинфицирующее средство, либо смесь 1 части отбеливателя на 9 частей воды. Распылите материалы до полного впитывания и оставьте на 5 минут или следуйте инструкциям производителя по времени разбавления и дезинфекции. Затем удалите материал для гнезд и воздушный фильтр и выбросьте их вместе с мусором. Вставьте новый сменный фильтр и закройте блок.
Осмотр, дезинфекция и возможная замена шлангов, воздуховодов, других фильтров, вентиляторов или других компонентов системы могут потребоваться, если заражение грызунами обширно, и должны выполняться квалифицированными механиками или автомобильными профессионалами с соблюдением соответствующих мер предосторожности.Сообщите механику о возможности заражения хантавирусом.
Пассажирский салон
Грызуны могут проникать в салон через воздуховоды, через ржавые участки, через места, где проходят кабели, и из багажника. Для заделки отверстий и трещин, куда могут проникнуть грызуны, можно использовать различные подходы, в зависимости от доступных материалов. Не оставляйте в машине еду, так как она может привлечь грызунов.
Ствол
Грызуны могут попасть в багажник через отверстия в теле, через кабелепроводы и с задних сидений в некоторых транспортных средствах.Для заделки отверстий и трещин, куда могут проникнуть грызуны, можно использовать различные подходы в зависимости от доступных материалов. Не оставляйте в машине еду, так как она может привлечь грызунов.
После осмотра и очистки
Перед тем, как снять перчатки, ополосните руки в перчатках дезинфицирующим средством, вылейте оставшееся дезинфицирующее средство в мешок для мусора, содержащий использованный материал, и закройте мешок. Ополосните руки в перчатках водой, снимите перчатки и завершите процесс, вымыв руки водой с мылом.
Предупреждение заселения транспортных средств
Регулярный внешний и внутренний осмотр транспортного средства, будь то регулярное использование, брошенное, припаркованное на сезон или иным образом стационарное, поможет предотвратить колонизацию или заражение транспортного средства. Защелкивающиеся ловушки и ядовитые приманки эффективны для предотвращения проникновения грызунов в транспортные средства. При запуске автомобиля, который находился на холостом ходу в течение длительного периода, сначала продуйте его, а перед запуском двигателя проверьте воздухозаборник и фильтры.
Для получения дополнительной информации об уборке после грызунов см .: www.cdc.gov/rodent/cleaning
Наверх
.
6 способов избавиться от слизней в вашем доме
Не допускайте попадания слизней и улиток в дом
Слизни — слизистые существа, которые едят растения, любят сырость и темноту. Они могут испортить сад, особенно огород, всего за несколько ночей, если их оставить наедине с собой. Похоже, они особенно любят клумбовые растения, которые не боятся почвы. Вы можете найти их не только в саду, но и в своем доме, что является действительно ужасной мыслью.
Тем не менее, это правда, и когда это происходит, это может стать довольно серьезной проблемой.Есть много домашних средств, чтобы избавиться от слизней в вашем доме; некоторые из них работают, а некоторые нет, и мы также рассмотрим это. Я поделюсь несколькими хорошими советами, как избавиться от слизней в вашем доме и держать их подальше от вашего двора и стен.
6 быстрых и простых способов избавиться от слизней
Вот несколько очень быстрых и эффективных советов, как быстро избавиться от слизней.
Самый лучший и быстрый способ — просто убить их. Это жизнеспособный вариант, если вы не брезгливы.Острая палка сделает свое дело. Просто воткните в них палкой и бросьте в ведро с водой. Это в значительной степени о них заботится. Если вы брезгливы, попросите кого-нибудь помочь вам.
Посыпьте их солью, и через несколько минут они умрут. Затем вы можете избавиться от них. Морская соль работает лучше, потому что она более грубая.
Стол для птиц — отличная идея, так как он привлекает птиц, которые поедают слизней.
Не тратьте время на пивные ловушки — это метод случайной ошибки.
Сделать землю непривлекательной для слизней. Добавьте немного коры деревьев вокруг кустов или, еще лучше, немного гравия или мелкой крошки.
Избегайте любых почвопокровных растений, так как слизни отлично умеют прятаться под ними. Попробуйте сажать цветы, которые не растекаются по земле, и держите почву хорошо аэрированной во время движения.
Несколько вещей, о которых следует помнить:
Слизни выходят ночью, поэтому любой из этих вариантов потребует ночной прогулки по саду.
Время года важно. Зима — хорошее время для борьбы со слизнями. Вы можете заметить, что в этом сезоне слизни, как правило, исчезают. Если вы делаете последнюю стрижку травы в этом году и подготавливаете почву, это хорошее время, чтобы сделать землю шероховатой и непривлекательной для слизней.
Если вы ставите горшки с растениями возле дверей дома, знайте, что слизням нравится находиться под ними. Это действительно касается всего, что находится на земле. Я не совсем уверен, как им на самом деле удается справиться с этим, но им это удается.Время от времени не будет вреда делать быстрая проверка, особенно если горшок стоит рядом с любым входом в ваш дом.
Если у вас есть лиственный сад, мох или любая слизистая поверхность рядом с вашим домом, слизни могут попасть внутрь через вентиляционные отверстия, под или через плинтусы. Они действительно оставляют за собой этот характерный серебряный слизистый след. Они также могут проникнуть через любые щели в старых дверях или окнах.
Вы обнаружите, что они прячутся за вещами, которые вы, возможно, храните в задних коридорах, например, стиральными машинами или под ведрами.Особенно это случается в подсобных помещениях, когда им удается туда попасть. Простой способ вылечить это — заполнить пробелы как можно лучше.
Слизни питаются растениями и сорняками, поэтому, если они есть за дверью, слизням понравится окружающая среда.
Как использовать медную ленту
Если вы обнаружили в своем доме пулю, лучше всего не допустить ее попадания внутрь. Отличный способ сделать это — использовать медную ленту.
На рынке их много, и я, как заядлый садовник, попробовал несколько из них.Мне нравится использовать ленту, потому что она работает лучше всего.
Лента чуть шире дюйма, достаточно гибкая, чтобы сгибаться и приспосабливаться к формам и углам, и ее легко прикрепить. Он отлично подходит для обертывания цветочных горшков и кадок.
В нем используется органический раствор, который фактически не убивает слизней. Он просто останавливает их и отправляет в другом направлении.
Он также безвреден для диких животных, домашних животных и детей. Это отличает его от таких убийц, как пули.
Я часто использовал эту ленту вокруг задних и передних дверей, а также на некоторых участках своего сада. Он работает очень хорошо, легко ремонтируется и прослужит около трех лет, прежде чем потребуется его замена. Всегда надевайте перчатки, так как металлическая кромка очень острая и может порезаться.
Лента — дешевый и простой способ решить вашу проблему. Основным недостатком его использования является то, что вам действительно нужно что-то, к чему его можно прикрепить, и в определенных обстоятельствах его может быть очень сложно удержать.
Как использовать Slug Killers
Slug Killers работают быстро. Они заставляют слизней исчезнуть и перестать размножаться, что действительно является самой большой проблемой для слизней. Я использовал их в своем саду и садах других людей, и все они показали отличные результаты.
Они особенно хороши для огородов или лужаек с низкорослыми растениями.
Отличный совет — использовать гранулы-убийцы слизней очень рано весной, когда слизни начинают активно размножаться.Это помешает им построить дом в вашем саду или лужайке, а также поможет сократить их популяцию в течение года.
Как слизни попадают в дом?
Слизням попасть в ваш дом намного легче, чем вы думаете. Всем слизням нравятся три условия, которые позволят им размножаться и процветать:
Тьма
Влажность
Гладкие поверхности
Я обычно вижу слизней в подвалах, коридорах, кухнях и даже внутри жилых комнат.Это особенно актуально для старых домов и любого дома, в котором есть сырость. Многие люди считают, что, возможно, их дом грязный, и это в первую очередь привлекает слизней. Могу заверить вас, что это неправда — это просто условия окружающей среды, в которых вы живете.
Избавьтесь от слизней, которые находятся в вашем доме
Нет ничего хуже, чем проснуться прекрасным утром только для того, чтобы найти слизней в своем доме. Они выглядят ужасно и везде оставляют слизистый след.Мои дети тоже их боятся, а моя жена страстно их ненавидит.
У меня долгое время была проблема с этими слизнями как в моем доме, так и в моем саду. Я перепробовала все обычные продукты, имеющиеся в наличии, включая различные виды гранул, спреев и ловушек для пива. Некоторые из них какое-то время работали, но слизни вернулись. Еще меня беспокоило то, что у меня есть дети и собака, которые могут попасть в ядовитые гранулы или спреи. Я тоже должен был быть осторожным, используя их.
В битве со слизнями неприятно то, что вы чувствуете, что добились некоторого прогресса, но слизни просто возвращаются год за годом.Я помню, как однажды отправился в настоящий крестовый поход, чтобы избавиться от них, отбирая их каждый раз, когда я их видел. Единственное, что я могу сказать об этом, так это то, что слизней больше, чем я успел избавиться, как в моем саду, так и недалеко от дома.
Я спросил своего соседа, были ли у него подобные проблемы, и он сказал, что его когда-то пытали пулями. У него все еще была проблема, но она значительно уменьшилась, поставив в саду кормушку для птиц. Это привлекло довольно много диких птиц, которые, очевидно, помогли поедать слизней.
Хорошая новость в том, что слизни на самом деле не так уж и умны, но, мальчик, они могут быстро размножаться! Единственное, что привлекает их в вашем доме, — это темнота и сырость.
У всех нас в домах тьма, и в них будет немного влаги. Нам нравится украшать наши дома цветами и вазонами, но не оставляйте их прямо за дверью. Это делает для них очень короткий путь, а слизни движутся намного быстрее, чем вы можете себе представить. Поверьте, у меня была личная вендетта против слизней в течение многих лет, потому что они годами уничтожали мои цветы.
Я надеюсь, что вы нашли это полезным, и что вы можете избавиться от слизней из дома быстро и, надеюсь, навсегда.
Для многих людей баня – это, без преувеличения, святое место. И каждый, задумывавший поставить себе свою «баньку», строит ее, что называется, «под себя». И тут у многих возникает вопрос: а нужны ли вообще в бане окна? Некоторые считают, что окно в бане должно быть обязательно. И даже не одно. А вот другие утверждают – можно обойтись и без окон.
Те, кто считает что окна нужны, объясняют это следующим:
во-первых — это естественное освещение. И оно, конечно же, лучше, чем лампочка. Довольно-таки спорное утверждение. Ведь помывка не всегда может быть в дневное время.
во-вторых – для проветривания и просушки. И тут сложно что-нибудь возразить.
в-третьих – они служат аварийным выходом при различных нештатных ситуациях.
Но и те, кто считает, что в бане не должно быть никаких окон, тоже приводят свои аргументы. Самый главный из которых – это сохранение тепла. Но и тут не все так просто — все зависит и от размеров окна, и от качества его изготовления и правильности установки.
Любители и знатоки бань считают, что в парилке является оптимальным вариантом — это два окна. Одно окно в сауне на улицу делают в стене прямо напротив двери. И оно должно находиться над полками — это необходимо тому, кому при парении необходимо глотнуть свежего воздуха.
Другое окно, больше техническое — находится под полоком. Его размер, как и светопроводимость, абсолютно неважны. Единственное, для чего оно нужно — это просушка полков после помывки.
Информация. Удобно также делать окно в комнату отдыха в бане.
Пластиковые или деревянные
Итак, решение принято — баню делать с окнами. И тут опять дилемма — какие окна и двери для бани лучше: из дерева или новомодные из пластика? И чем одни отличаются от других в процессе эксплуатации?
Так как бани появились очень и очень давно, то естественно, ни о каком пластике тогда и речи быть не могло. Все делали из дерева. И за многовековую историю бань определились, какие породы деревьев подходят наилучшим образом.
В основном, для окон применяли дуб, осину, липу, лиственницу. И делали все либо из одной породы, либо комбинировали. Естественно, это был абсолютно экологически чистый вариант. А какой шикарный запах стоял! А вот из сосны делать окна не рекомендуется, потому что при ее нагревании выделяется смола.
Внимание! Если вы решили делать деревянное окно для бани, липа будет наилучшим выбором.
Но есть у деревянных окон и свои недостатки. Из-за перепадов температур и большой влажности они высыхали (или наоборот, разбухали), из-за чего появлялись перекосы.
Деревянные окна для бани каждый год нужно обрабатывать специальными составами, пропитками от гнили и плесени. Да к тому же, в них заводятся различные насекомые-вредители, в следствии чего — непродолжительный срок службы.
И чтобы продлить этот срок, все современные производители так обрабатывают древесину, чтобы ее уровень влажности не превышал 12%. Только в этом случае она сможет прослужить не один десяток лет.
Но время идет вперед, прогресс не стоит на месте, и вот уже появились пластиковые окна. Их основными отличительными особенностями являются:
Более долгий срок службы в отличие от деревянных;
Устойчивость к резким перепадам температуры;
Не боятся повышенной влажности.
Но, как и деревянные окна, пластиковые так же не лишены своих недостатков:
Они не «дышат»;
При нагревании выделяются вредные испарения, чем дешевле материал, тем вреднее и больше этих самых испарений;
Даже при небольшом механическом воздействии может появится деформация, трещина и т.д. которые не так-то просто исправить, в отличие от деревянных;
Если использовался некачественный материал, то пластиковое окно может деформироваться и от высокой температуры.
Оптимальный размер в комнате отдыха и парной
Как и размер самих бань, так и размер окон в них может быть совершенно разным. Для комнаты отдыха размер не так важен. Можно ставить окна различной формы и различного размера, при условии, что оно будет скрыто от посторонних глаз с улицы.
Тем более что чем больше площадь окна, тем больше света оно пропустит. В северных районах ставят, как правило, окна с тремя стеклами. В районах с умеренным климатом достаточно будет и двух.
Информация. В парилку ставят «форточки» небольшого размера, примерно 40х40 см или 50х50 см.
Окна в предбаннике принято делать размером не менее 5-7% от площади пола.
Удобные окна в бане, варианты, которые считаются оптимальными — высота 40-60 см., ширина 60-80 см.
Важно! Все окна для сауны и бани, по соображениям безопасности, должны открываться.
Панорамное остекление
Сейчас большую популярность стали получать бани с большими панорамными стеклами.
То есть баня с панорамными окнами имеет вместо одной из стен — одно большое окно.
Почему нет, если за окном открывается прекрасный и романтический вид?
Плюсы панорамных окон:
Естественное освещение;
Возможность наслаждаться красивым видом из окна;
Чувство единения с природой;
Визуально увеличивает площадь помещения.
Минусы:
Цена;
В жаркую погоду помещение, если оно находится на солнечной стороне, очень сильно нагревается;
Открыт обзор для посторонних глаз.
Панорамные окна для бани можно ставить не только в комнату отдыха или предбанник, но и даже в парную.
И если с комнатой отдыха все более или менее ясно, то как же быть с таким окном в парилке? Ведь баня с большими окнами в парилке будет сильно терять тепло. Там специально ставят окна небольшого размера, чтобы максимально сохранить тепло, а тут вдруг огромное, во всю стену, окно.
Все очень просто. Для этого существуют специальные окна, в которых применяется электроподогрев. Такие окна не запотевают, не пропускают такое ценное тепло и конечно же, очень эффектно смотрятся. Но это все верно, только при соблюдении всех правил и технологий по их установке.
Установка из дерева
Чтобы поставить в бане окна, следует соблюдать следующие правила:
в отделении, где будет парная, окно ставится не ниже верхней полки;
оконную фурнитуру лучше подобрать такую, которая не будет ржаветь.
Внимание! Перед тем, как установить окно для сауны, сначала нужно все тщательно замерить, очистить участки, которые подгнили или покрылись плесенью.
Если сруб бани собран из клееного бруса, то окна ставить нужно только через полгода. А вот в «живую» древесину ставят через год — полтора, дождавшись окончательной усадки.
Устанавливаем окна в деревянной бане
Для того, чтобы при последующей усадке, не появилось перекосов, рама крепится на так называемой обсаде. Ее еще называют «окосячкой» или, если по-простому, коробкой.
Коробка (она же обсада или окосячка) — это такая дополнительная коробка вокруг рамы окна, которая служит своеобразным амортизатором при усадке. То есть, деформация стен не будет оказывать большое влияние на окно.
Важно! Когда вы будете размечать место проема, учитывайте размеры самого окна + коробки + зазоры.
Сверху, между коробкой и стенкой, необходим зазор — примерно 70 мм, по бокам — 20 мм.
Коробку можно закрепить двумя способами. Обычно это делается с помощью бруса или шипа.
Если вы решили использовать закладной брус, то ниже прочтите небольшие рекомендации.
Подготовьте коробку примерно 50х150 мм.
В каждой стене проема, посередине, сделайте пазы во всю длину шириной 5 см и глубиной 6-7 см.
Для пазов подготовьте брусочки сечением 50х50 мм и длиной — на 100 мм меньше самого проема.
В пазы сначала уложите утеплитель (типа войлока) и только потом бруски.
В подготовленный проём вставьте коробку и закрепите.
Теперь о том, как вставить окно в баню с креплением коробки при помощи шипа.
Сначала в стенке проема выпиливаются шипы, а на коробке — паз. Размер шипа — примерно 50-70 мм. Таким образом, коробка «насаживается» пазами на шипы.
Пазы с шипами делаются по бокам проема и сверху, кроме нижней части. Потому что снизу будет устанавливаться подоконник. Как можно заметить, оба способа по своему принципу, похожи.
Установка деревянного окна в кирпичной или бетонной бане
Если окно своими руками ставится в кирпичную баню или из блоков или бетона, применяют следующие три способа:
При помощи монтажных клиньев и распорных колодок;
На дюбеля;
На анкера.
Разберем установку с помощью монтажных клиньев и колодок.
Сразу нужно сказать, что такая установка окна в бане подходит только для тех помещений, где не будет большой температуры.
Потому что при установке надо будет пользоваться монтажной пеной и силиконом, применение которых, например, в парилке, неприемлемо.
Колодки – это небольшие деревянные бруски, которые равны зазору между стеной и коробкой.
Сначала ставят так называемые, «опорные» колодки. Они ставятся только сверху и снизу рамы. После чего, по бокам рамы — клинья. Вот сейчас как раз такой случай, когда «семь раз отмерь».
После того, как вы семь раз убедились, что оконный блок для бани стоит ровно, клинья начинают вытаскивать строго по одному и на их место заливают силикон. После этого клин вставляют обратно. Закрепленные таким образом все остальные клинья и колодки заделывают пеной.
Использование дюбелей
Такой вариант крепления подходит и для парного отделения и для помывочного. Прежде всего, в оконной раме сверлят отверстия, отступив от углов 150-200 мм. Затем сверлят отверстия уже между ними, примерно на одинаковом расстоянии.
Информация. Длину дюбелей, которыми все это будет крепиться, рассчитывают исходя из: зазор + рама + 80 мм. Для примера: если рама 60 мм, а зазор 30 мм, то и длина дюбеля должна быть соответственно не менее 170 мм.
Раму устанавливают сначала для «примерки» и выравнивают с помощью клиньев и колодок. Через те отверстия, которые мы уже просверлили, на стенах делают отметки, где будут дюбеля. После чего раму убирают и начинают сверлить в стене.
Глубина отверстий примерно на 30 мм больше гильзы дюбеля. После того, как оконная рама будет закреплена, оставшиеся зазоры заполняются желательно природными материалами. Кто-то заполняет льном, кто-то использует джут, а кто-то пользуется мхом.
Использование анкеров
Если сруб бани уже довольно-таки старый, то, как правило, и оконные проемы от времени перекосились. И не всегда есть возможность это исправить. Вот для таких случаев, при установке окна, и используют анкерные пластины.
При таком варианте, рама становится как будто независимой ни от стен, ни от потолка. Она как будто висит в воздухе. И даже вдруг возникшая усадка не будет для нее опасностью.
Метод крепежа тоже довольно-таки прост. Анкерные пластины закрепляем к раме так, чтобы они выходили внутрь. Потом они спрячутся за откосами. Ставим раму, выравниваем и крепим при помощи дюбелей.
Установка откосов
Откосы — важная часть устройства окна. И от того, как качественно они установлены, зависит устойчивость окон, их надежность, и главное долговечность.
Незнающие люди думают, что откосы сделаны только для красоты и выполняют исключительно декоративные функции.
Это далеко не так. Благодаря откосам, обеспечивается герметичность, увеличивается звуко- и теплоизоляция.
Если откосы будут установлены не как положено, окно прослужит очень недолго, и скоро его придется менять. Поэтому нужно очень ответственно подойти к выбору того вида откосов, который необходим именно для ваших окон.
Информация. Откосы делятся на два типа: внутренние и внешние (или их еще называют «наружные»). Понятно, что если откосы «внутренние», значит располагаются в помещении.
Они обеспечивают герметичность изнутри помещения, а также выполняют декоративную функцию — закрывают стыки между окном и стеной. А вот внешние откосы отвечают за то, насколько сильно будут проникать внешние звуки с улицы, защищают от влаги, тепла и перепадов температур.
Внимание! Существуют штукатурные, пластиковые, гипсокартонные и деревянные откосы.
Подготовка к установке
Перед установкой откосов еще раз убеждаемся, что окно установлено ровно. Это можно сделать при помощи строительного уровня. Затем удаляется все, что может помешать установке – это и излишки пены, и выступающие части анкерных пластин и т.д.
Установка
Запомните — к каждому окну делаются свои, подходящие только ему, откосы. Нужно особое внимание обратить на углы. Они должны быть ровными, насколько это возможно.
Откос можно закрепить несколькими способами:
С помощью пены. Откосы тщательно измеряются и отрезаются. Затем крепим панели по углам оконной рамы с помощью саморезов. Еще раз проверяем углы, потом уже изменить что-либо будет невозможно. Только ломать. Образовавшуюся в связи с этим нишу заполняем пеной (не забываем, что пена увеличится в объеме). Остатки лишней пены потом срезаем ножом. Главное, чтобы не осталось никаких сквозных отверстий.
С помощью деревянной рамы. Сначала вымеряем и вырезаем панели нужных размеров и крепим к ним утеплитель. Сверху накрываем утеплитель пленкой. Затем скрепляем панели между собой саморезами. Далее, весь этот блок крепится в проеме окна.
Откос из вагонки. Что такое «вагонка», думаю, знают все. И если каждую часть крепить к стене отдельно, то получится непонятно что. И если стена не идеально ровная? В таких случаях сначала на стены крепится обрешетка из реек. Она поможет выровнять стену. И уже к ней и крепится выгонка.
Установка наличников
Все из вас, конечно же, знают, что вокруг любого окна, будь оно деревянное или пластиковое, присутствуют наличники. И сделано это не просто для украшения. Для чего же они нужны?
Во-первых, наличники защищают от попадания пыли и влаги.
Во-вторых, защищают помещение от сквозняков.
В-третьих, выполняют роль звуко- и теплоизоляции.
Наличники бывают двух типов
Накладные.
Телескопические.
Накладные наличники являются самыми распространенными. Это от того, что их подготовка и установка не требует ни больших капиталовложений, ни каких-либо значимых усилий.
Их достаточно точно по размеру отмерить, отрезать и закрепить сверху рамы небольшими гвоздями, саморезами или шкантами.
Телескопические же наличники являются более современными. И для того, чтобы их установить, не нужны ни гвозди, ни саморезы, ни шканты. Они как бы вставляются между оконной рамой и стеной.
Если с установкой телескопических наличников все понятно, то для накладных нужно предварительно выбрать, каким способом они будут крепиться. Наиболее популярными являются:
С помощью гвоздей;
С помощью глухого шипа;
С помощью сквозного шипа.
Первый вариант самый простой. Но эстетически не самый приятный. Дело в том, что видно шляпки от гвоздей, которые портят общую картину. Да, шляпки можно откусить, но это уже скажется на крепости соединения.
Поэтому шипы более эстетичны. Если крепить способом «глухой шип», то на раме монтируют небольшие шипы, а в наличнике делаются отверстия под них.
Информация. Получается что-то типа конструктора «Лего». «Сквозной шип» делается точно так же, но отверстие в наличнике сквозное.
Важно, чтобы нагрузка была равномерно распределена, и поэтому шипы должны располагаться по всему периметру. Лучше использовать клей. Это придаст всей конструкции необходимую крепость.
Заключение
Надеюсь, данная статья помогла вам определиться, какие окна использовать при строительстве бани. Какие окна ставят в парилку, а какие – в предбанник и комнату отдыха. И нужны ли они в бане вообще. А так же мы узнали способы и методы их монтажа. Как вы смогли увидеть, ничего сложного в этом нет. Нужны лишь определенная сноровка и желание.
Окно в парилке бани — Всё о бане
Окна в бане
Большинство россиян любят и регулярно посещают русскую баню, ставшую не только местом принятия гигиенических процедур, но и средством лечения многих болезней, исторической традицией. Оттого насколько правильно она построена, зависит польза и радость от её посещения. Одним из часто возникающих, важных вопросов при этом – нужно ли делать окно в бане? Постараемся вместе ответить на него.
Размеры, виды окон
Существует много вариантов оснащения строений для принятия гигиенических процедур. Большинство специалистов утверждают, что окна в бане нужны. Необходимо выбрать где, каких размеров им следует быть.
Ваш выбор зависит от предпочтений, финансовых возможностей. Остальное – дело фантазий. Проёмы здесь могут быть:
Исходя из места установки, их размеры могут отличаться. Для парной и моечной они не должны быть большими, а вот предбанник вполне допустимо оснастить любыми проёмами по вашему желанию.
Согласно правилам пожарной безопасности окна нужно устанавливать с таким расчётом, чтобы они открывались внутрь постройки, позволяли взрослому человеку при пожаре беспрепятственно выбраться наружу.
Где устанавливать окна в парной
Любая постройка не может обходиться без проёмов. В бане расположение окон возможно во всех помещениях, каждое из которых будет выполнять определённую роль. Одни проёмы служат для проветривания, другие — для доступа света.
Большинство споров возникает из-за того, нужно ли делать окно в парилке бани. Главным аргументом противников является утверждение, что из-за них возникнут сквозняки, которые повлияют на образование качественного пара.
Практика эксплуатации доказывает необходимость установки не одного, а двух окон совместно с вытяжной вентиляцией, чтобы обеспечить надёжное проветривание помещения, высушивание деревянных конструкций парилки после окончания процедур, поддержания комфортной температуры во время их приёма.
Одно окошко — основное следует по совету знатоков устанавливать в парной напротив двери над полками, чтобы была возможность высунуть голову наружу при необходимости, снизить температуру внутри помещения. Между приёмами банных процедур оно служит для просушки.
Высшую точку оконца размером 500×500 мм следует установить на одном уровне с верхом низкого дверного проёма.
Второе — меньшее окошко выполняет вспомогательную функцию просушки пространства нижней части парилки, под полком, где чаще всего нет движения воздуха, а древесина может быстро загнить, если не будет такого проёма.
Окна в других помещениях
Если придерживаться концепции полноценной бани, то здесь обязательно будут ещё два отделения — моечное и комната отдыха. Необходимость устройства тут открывающихся оконцев обусловлена следующими запросами:
во время нахождения в предбаннике любоваться видами вокруг участка;
экономить электроэнергию, чувствовать уют от дневного света, проходящего через них;
обеспечить результативную систему просушки, вентиляции помещений;
снабдить постройку аварийными выходами на случай возникновения пожара или задымления.
Для надёжного притока свежего воздуха, безопасности лучше не экономить на размерах проёмов. Разумным решением будет изготовить для моечного отделения его шириной 600 мм, а высотой 400–600 мм, в предбаннике — зависит от площади комнаты, ваших возможностей:
Какой материал выбрать
Этот вопрос также является предметом многочисленных споров у любителей банных процедур. Деревянные оконца традиционно считаются лучшим выбором для такого рода помещений, особенно собранных из бруса. Предпочтение при их изготовлении отдаётся дубу, липе, осине, которые лучше других пород дерева длительно сопротивляются влаге, последующему высыханию, пропитывают воздух в парной незабываемыми ароматами. Этот материал «дышит», экологически чистый.
Выбор сегодня несложный, чем обрабатывать деревянные окна в бане, чтобы сохранить внешний вид, продлить срок эксплуатации, предупредить образование плесени, грибков, размножение бактерий. Магазины продают средства пропитки любого спектра действия, стоимости, наиболее популярными из них являются «Метацид», «Полисепт», Supi Tikkurila.
Можно ли в баню ставить пластиковые окна? Ответ — да, но, кроме парной, где высокая температура приводит к выделению из пластика вредных веществ.
В остальных помещениях такие евроокна из металлопластика не вызовут проблем. Нужно лишь установить двух, а лучше трёхкамерный стеклопакет с достаточной герметизацией периметра проёма для поддержания необходимой температуры, противодействия гниению древесины при образовании конденсата.
Выбрать из цветовой гаммы подходящий оттенок пластиковых окон с красивой, надёжной фурнитурой для вашей постройки не составит большого труда.
Руководство по установке окон
Строительство любого объекта следует вести с соблюдением определённых правил, норм. Главное из них — не устанавливать оконца до полного высыхания сруба. Это займёт примерно 8–12 месяцев. После этого срока они монтируются со специальной доской по периметру — обсадкой, имеющей меньший размер проёма на 100 мм, берущей основные нагрузки при сжатии, расширении деревянной конструкции здания.
Пластиковые евроокна можно устанавливать только после 24 месяцев со дня постройки коробки сооружения. Они крепятся с помощью алюминиевых уголков. Затем стыки герметизируют монтажной пеной.
Есть ещё ряд требований, предъявляемым к проёмам:
лучшая форма — квадрат или прямоугольник;
предбанник, моечное отделение оснащаются двойным остеклением;
не следует сооружать их глухими;
должны легко закрываться, открываться, быть непроницаемыми.
Подбор окон для русской бани это не простое занятие. Следует учесть красоту, надёжность изделия, материал, из которого они изготовлены. Не забыть о функциях, размерах, безопасности, порядке, точке их установки, чтобы посещение этого места приносило здоровье, удобство, удовольствие.
Нужно ли окно в парилке бани?
При строительстве бани часто возникают вопросы. Необходимо ли окно в парилке. Насколько оно нужное? Можно ли без него обойтись?
Вопросы о целесообразности наличия окна в парной вполне резонные. Ведь есть особое удовольствие в том, чтобы любоваться видом из окна во время парения. Кроме того, в нашей парилке возможно во время парения на некоторое время открыть окно и получить особенные ощущения от потока свежего, особенно морозного, воздуха. Многие напрасно волнуются, что сквозное отверстие в стене может служить источником тепловых потерь, из-за которых температура в парилке будет падать быстрее, чем хотелось бы.
Окно в парилке: за и против
Давайте попробуем разобраться, нужно ли окно в парилке русской бани. Основной аргумент «против» – это отрицательное влияние сквозняков на качество пара. По этой причине в парной даже не делают вентиляционную систему, а проветривание парилки между заходами осуществляется через дверь. При такой системе организации проветривания окно или форточка, через которые поступает свежий воздух, устраиваются не в парной, а в ближайшем к ней помещении.
С другой стороны, без окна или форточки невозможно обеспечить быстрое проветривание парилки.
На практике окно в бане используется для того, чтобы хорошенько просушить помещение после окончания банных процедур. В наших парных основные функции по высушиванию помещения выполняет массивная печь, которая долго держит тепло. Но возможность залпом выпустить влажный пар через окно позволяет значительно сократить время просушивания парной. Кроме того, окошко – это важная деталь бани, необходимая для сохранения здоровья деревянной конструкции. Через него парная проветривается в периоды, когда баня не используется.
Окна в банях «по-волковски»
Учитывая сказанное выше, вопросов о том, нужно ли окно в парилке бани. возникнуть не должно. Если сделать его с умом, опираясь на большой опыт и современные технологии, то в парной не будет ни сквозняков, ни плесени, ни неприятных запахов.
Чтобы сделать окно в парилке бани, установка которого не окажет отрицательного влияния на микроклимат в парной или самочувствие посетителей, мы используем качественные стеклопакеты с закаленными стеклами и рамами из материалов, рассчитанных на высокие температуры. Они долго служат и сохраняют отличный внешний вид, несмотря на постоянный контакт с влажным и горячим воздухом. Фирменная технология установки и утепления окон, используемая специалистами компании «Волковские технологии», исключает сквозняки и потери тепла.
Дата публикации: 07.02.2017
Делаем окно в парилке бани
Парилка это главное помещение бани и на нем обычно сосредоточенно все внимание хозяев. Делать ли окно в этом помещении? На этот вопрос ответ может дать только тот человек, который будет непосредственно эксплуатировать банные помещения.
Но чтобы разобраться в аргументах, говорящих за или против такого мероприятия, надо внимательно изучить ситуацию. В этой статье мы расскажем о преимуществах окна в парилке и о его недостатках, таким образом, развеяв все сомнения.
Почему надо делать окно
Парилка это помещение повышенной опасности, то есть в ней при эксплуатации, нагнетаются большие температуры, что приводит к огромным рискам. Окно в парной в этом плане может стать важным элементом противопожарной безопасности и хозяевам будет намного спокойнее за собственную жизнь. Кроме того, с помощью окна в парной можно проводить гигиенические проветривания свежим воздухом, а это уже соблюдение санитарных норм.
Окно в парной позволит сохранить гигиеническую обстановку на нужном уровне
В целом в пользу внедрения оконной конструкции можно сказать следующее:
Она позволит эффективно решить опасную ситуацию.
Отверстие поможет поддерживать качественную санитарную обстановку в парном помещении.
Если человеку станет плохо в парной или заклинит дверь от высокой температуры, окно будут служить запасным выходом.
Каждый хозяин сам решает какие окна устанавливать в парной
Некоторые аргументы «против»
Помимо очевидных положительных качеств у этого мероприятия могут быть и не совсем приятные моменты. Окно в парной является не совсем традиционным шагом – в классической русской бане оно не предусмотрено. Считается, что оконное отверстие может нарушить микроклимат, тщательно создаваемый в бане, оно мешает поддерживать высокие температуры. Даже если конструкция достаточно надежна, она может пропускать сквозняки, а это в парилке неприемлемо. Итак, подведем итоги:
Окно в парной может стать источником сквозняков.
Конструкция может влиять на температурные показатели при принятии процедур.
Такое устройство может разрушить микроклимат в помещении.
Но глядя на эти аргументы не стоит забывать о том, что современные технологии позволяют решать любые проблемы – сегодня существуют конструкции способные создавать любой микроклимат в помещении вплоть до полного вакуума. Именно поэтому все больше хозяев решает оснастить парную небольшим окошком.
Как сделать?
Никаких особенных сложностей в создании такой конструкции нет, поэтому не стоит бояться. Единственное условие для парного помещения это непременно деревянное окно – пластик тут лучше не использовать. Не смотря на то, что с пластиковыми конструкциями работать не в пример проще и стоят они дешевле, да к тому же способны надежно защищать от сквозняков, все равно они не подходят. Пластик при воздействии высоких температур будет непременно выделять ядовитые вещества, а для принятия оздоровительных процедур это не подходит.
Установить окно в парной не так уж сложно
Для того, чтобы сделать окно в парилке бани необходимо пройти следующие этапы:
Приобрести небольшую готовую конструкцию – в этом помещении окно должно иметь размеры не более 40 на 50 см. Самому сделать такое маленькое окошко тоже не сложно.
При установке конструкции в парилку надо тщательно соблюдать размеры, между проемом и конструкцией должно быть минимальное пространство.
Пространство между обсадкой и конструкцией необходимо обязательно прокладывать утеплитель или наполнять пространство монтажной пеной.
После установки окна его необходимо покрыть лаком на водной основе, такая мера позволит значительно увеличить срок его службы.
Последним этапом в работе станет установка наличников и декоративное оформление кона.
Следует отметить также, что если есть возможность, то лучше сразу установить москитную сетку, чтобы в летнее время беспрепятственно проветривать помещение.
Предбанник для бани своими руками: строительство, утепление и отделка
Функциональная баня, оснащенная всем необходимым для проведения оздоровительных процедур, является предметом желаний многих владельцев земельных участков.
Предбанник в бане – важная часть строения, которая не только предотвращает проникновение холода в парилку, но и позволяет в полной мере насладиться банным отдыхом.
Содержание статьи
Для чего используется предбанник
Грамотно оборудованный предбанник может стать полноценным функциональным помещением в любой бане. Как правило, он располагается между парной и мойкой, поэтому используется:
для защиты от холода и сквозняков, проникающих внутрь помещений;
для отдыха после процедур перед посещением моечной комнаты или бассейна;
для смены белья и одежды, которые можно удобно развесить и не переживать, что они намокнут;
для проведения досуга в теплой дружеской атмосфере.
Если готовая баня не оборудована предбанником, тогда можно расширить строение быстро и экономично. Более детально рассматривая вопрос, как сделать предбанник, рекомендуется выбрать каркасный метод строительства.
Основными преимуществами метода являются:
легкость возведения каркаса при минимальных затратах на основание;
скорость строительства;
широкий выбор материалов для внутреннего и внешнего обустройства;
высокая теплоемкость строения.
Возведение фундамента для предбанника
До начала строительных работ выбирается рабочая схема и определяется размер предбанника. Площадь помещения рассчитывается по следующему принципу: 1,35 кв. м на 1 человека. Ширина предбанника должна быть не менее 100 см, длина произвольная.
Для каркасной конструкции подходит облегченное основание – свайное или мелкозаглубленное.
Как построить фундамент с мелким заглублением? Работы выполняются следующим образом:
Составляют планировку под застройку.
Готовят траншею с нужными параметрами: глубиной 55 см, шириной 35 см.
Основание под фундамент заполняют мелким песком, трамбуют, смачивают.
Выполняют опалубку из доски по размерам фундамента.
Устанавливают армирующую основу под фундамент.
Заливают опалубку бетонной смесью.
Бетонное основание просушивают и защищают гидроизоляционным слоем из рубероида.
Строительство каркасной конструкции
Перед монтажом деревянной конструкции все элементы тщательно обрабатывают защитными и антисептическими составами для древесины.
Сборка выполняется в такой последовательности:
Установка нижней обвязки из брусков сечением 10 × 10 см.
Монтаж угловых стоек, проверка правильности установки каждого элемента при помощи уровня.
Установка промежуточных стоек с соблюдением шага в 80 см.
Выполнение верхней обвязки из брусков сечением 8 × 8 см.
Установка во внешних углах раскосных планок для увеличения жесткости готовой конструкции.
Фиксирование лаг для пола из необрезной доски.
Установка элементов под проемы для дверей и окон.
Внутренняя обшивка готовой конструкции мембранным материалом, который обеспечивает защиту от проникновения ветра и влаги.
Внешняя обшивка стен.
Монтаж системы вентиляции в предбаннике
Вентиляция в предбаннике – это важный элемент, который обеспечит необходимый приток и отток воздуха в помещении. Это требуется для поддержания благоприятного климата внутри бани и соблюдения оптимального режима теплопередачи.
Вентиляционные каналы для предбанника обустраиваются следующим образом:
На расстоянии 55 см от топки печки проделываем небольшое отверстие размером 16 × 21 см.
Подготавливаем деревянную заслонку требуемого размера, с лицевой стороны пристраиваем планку с ручкой.
На стороне, противоположной вентиляционному каналу, проделываем другое отверстие аналогичного размера на высоте 200 см от уровня пола.
Второе отверстие оснащаем аналогичной заслонкой.
Заслонки для вентиляционных каналов должны быть всегда закрытыми.
Как утеплить предбанник правильно, чтобы сохранить требуемый температурный режим между парилкой и другими функциональными помещениями? В этом случае утеплению подлежат все поверхности: стены, потолок и пол.
Особенности утепления пола
Функциональная баня с теплым предбанником обустраивается основанием, которое устойчиво к повышенной влажности.
Чтобы сделать тёплый деревянный пол, достаточно установить дорогостоящие системы обогрева – водяную или электрическую. Доступным вариантом является использование инертных напольных утепляющих материалов – ваты и экструдированного пенопласта.
Работы по теплоизоляции пола проводятся по следующему алгоритму:
На деревянные лаги устанавливаем брусья для чернового основания.
Покрываем брусья мембраной для пароизоляции.
Закладываем под лаги утепляющий материал, плотно фиксируем к каркасу.
Укладываем гидроизоляцию внахлест и закрепляем строительными скобами при помощи степлера. Соединительные стыки защищаем скотчем на металлизированной основе.
Деревянное основание под пол обрабатывают антисептическими составами, чтобы предотвратить возможное гниение и разрушение древесины.
Специфика утепления потолочного перекрытия
Утепленный потолок снижает тепловые потери и обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Для утепления поверхности используется базальтовая вата. Дополнительно проводятся работы для пароизоляции потолка.
Процесс утепления проводится следующим образом:
Между потолочными балками укладывают слой утепляющей базальтовой ваты.
Поверх утеплителя настилают внахлест полиэтилен на фольгированной основе. Для фиксации к балкам используют тонкие планки.
Соединительные стыки закрывают скотчем.
Если в процессе эксплуатации бани чердачное помещение не будет задействовано, тогда в предбаннике потолочную поверхность можно оформить в настил. В качестве теплоизоляционной основы подойдут древесные опилки, глина или керамзитная крошка.
Тонкости теплоизоляции стен
Для внутреннего утепления стен бревенчатого предбанника используется фольгированный пенопласт или минеральная вата.
Все работы по внутреннему утеплению стен проводятся в такой последовательности:
Монтаж пароизолятора из мембраны на стеновые конструкции.
Установка деревянной обрешетки из брусков сечением 5 × 5 см с соблюдением шага в 55 см. До начала монтажа все элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими составами.
Настил минеральной ваты между элементами обрешетки.
Укладка пенополистирола на фольгированной основе и фиксация к обрешетке при помощи скоб и строительного степлера.
Следующий этап – подведение коммуникаций и прокладка электропроводки в пластиковой гофре.
После завершения работ по утеплению можно приступать к внутренней отделке помещения. Традиционный интерьер предбанника предусматривает использование натуральных материалов – деревянной вагонки или шпунтованной доски. Не стоит забывать, что дизайн предбанника должен сочетаться с общим стилем оформления других банных помещений.
Декоративная отделка пола
Следующим этапом обустройства предбанника является облицовка пола. Для отделки подходят влагостойкие породы древесины – лиственница, дуб и кедр. Перед началом работ все материалы обрабатывают антисептической пропиткой для предотвращения гниения и разрушения древесных волокон.
Работы выполняются в такой очередности:
На гидроизоляционный слой монтируют бруски для обрешетки с соблюдением шага в 40 см.
Вагонку обрабатывают огнезащитными составами для древесины.
Доску устанавливают на обрешетку по типу «шип и паз» с фиксацией на саморезы возле стен.
Что делать если нужно покрасить пол в предбаннике, который облицован деревянной вагонкой? В этом случае используются бесцветные лаки и морилки, которые защищают покрытие от преждевременного износа и повреждений.
Декоративная отделка потолка и стен
Для начала выполняется оформление потолочной поверхности деревянной вагонкой с соблюдением технологических зазоров между изоляционным слоем и отделкой.
Обшивка проводится следующим образом:
На потолочную поверхность устанавливают контрольную обрешетку для фиксации вагонки.
Монтируют начальный элемент против входной двери при помощи небольшого гвоздя под углом (45 градусов).
Проверяют уровень и выполняют установку следующих элементов.
Бруски толщиной до 4 см фиксируют к изоляционному слою.
Выполняют монтаж вагонки на стены, начиная с дальнего угла, скрытым методом.
После завершения установки монтируют наличники и плинтусные планки.
Важно! Отделка предбанника позволяет выполнить вертикальную, горизонтальную или диагональную установку вагонки.
На фото показано, как стильно выглядит вагонка на стеновых поверхностях в готовом помещении.
Интерьер и наружная отделка предбанника должны гармонично дополнять друг друга. В построенной конструкции предбанника достаточно выполнить наружную конопатку, шлифовку и обработку древесины специальными защитными составами.
Завершающим этапом обустройства предбанника в рубленой бане является расстановка мебели и декоративных элементов. Гармоничный интерьер предбанника способствует максимальной релаксации и комфортному отдыху.
Традиционный интерьер для предбанника оформляется в русском стиле, который предусматривает использование напольной или настенной вешалки, обувной полки или тумбы, зеркала, столика, лавочек, дивана, бытовой техники и посуды.
Чтобы получить законченный интерьер, дизайнеры рекомендуют использовать декоративные элементы, изготовленные из натуральных материалов – дерева, камня и текстиля.
Предбанник в бане своими руками: добавляем толику комфорта
Баня с давних времен считается предметом первой необходимости, и если много веков назад она была единственным способом, позволяющим не «зарасти грязью», то теперь помещение превратилось в комфортабельное место, где можно не только вымыться до скрипа, но и вволю отдохнуть в компании друзей. Для того, чтобы строение было удобным, ему необходима пристройка, защищающая парилку от студеного воздуха. Именно поэтому многие интересуются, как соорудить предбанник в бане своими руками. Если изначально размеры строения были невелики, то это помещение сможет одновременно стать и замечательной комнатой отдыха.
Строительство предбанника: подготовка к новым свершениям
Если вы осознали, что баня нуждается в большем метраже, то лучшим выходом будет возведение каркасной конструкции, так как стены в таком случае возводятся довольно быстро, да и обустройства фундамента не потребует много усилий — вполне достаточно сделать мелкозаглубленное основание.
Каркас из дерева давным-давно стал традиционным для русской бани, поэтому необходимо правильно подготовить древесину. Ей нужна обработка несколькими слоями антисептика, иначе влажное помещение будет захвачено непримиримыми врагами — грибком и плесенью. Противопожарные составы ей тоже не помешают. Особое внимание надо обратить и на крепежные элементы, которые в обязательном порядке должны быть оцинкованными, иные варианты, из-за их неравнодушия к влаге, не рассматриваются.
Проект предбанника — первый шаг на пути к победе над тесной баней. Минимальная ширина помещения — 1 м, а для каждого члена семейства (или друга) необходима площадь в 1,3 м2. Если стандартом являются размеры 1,4х2,3 м, но только вам решать, насколько нужно их увеличить.
Возведение фундамента для предбанника
После завершения проектировочных работ можно начать расчистку места для основания. Первый настоящий этап — снятие плодородного слоя грунта. Дальнейшие работы таковы:
Делается разметка, затем выкапывается траншея, ширина которой 30 см, глубина — полметра.
В нее засыпается песок, его должно быть несколько слоев, и каждый необходимо проливать и основательно утрамбовывать.
Устанавливается опалубка, в нее помещается арматура, сечение ее — до 1 см. В углах дополнительно крепятся стальные оцинкованные штыри, к которым будет крепиться нижняя обвязка.
В опалубку заливается бетон, после этого дается время на просушку. В жаркое время его следует периодически смачивать.
Работы по возведению фундамента заканчиваются застиланием фундамента одним-двумя слоями рубероида.
Сооружение каркаса: простота работ
Не забудьте, что сначала все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и антипиреном. Работы ведутся так:
к фундаменту на штыри крепится нижняя обвязка, на нее идет брус, сечение которого 10х10 см;
сначала устанавливаются угловые опорные брусья, вертикальность их проверяется уровнем, затем фиксируются промежуточные, их шаг — 80 см;
крепится верхняя обвязка;
внешние углы дополнительно фиксируются раскосами;
набиваются лаги для пола из необрезной доски;
устанавливаются элементы для дверных и оконных проемов;
каркас оббивается гидроизоляционным и ветрозащитным мембранным материалом;
заканчиваются каркасные работы внешней обшивкой.
После строительства каркаса переходят к сооружению крыши.
Возведение крыши: лучший вариант
Для того, чтобы пристроить предбанник к готовой бане, часто используется односкатная крыша, которую без проблем присоединяют к главной, затем покрывают аналогичным материалом. Но есть и другой способ — продлевают основную дальше, этот вариант более предпочтителен. План работ:
На верхнюю обвязку крепится мауэрлат, затем устанавливаются балки перекрытия.
Из стропил изготавливаются фермы, первые две устанавливаются по краям. В месте соединения бани с предбанником ферма прикрепляется к фронтону.
Между крайними фермами предбанника натягивается шнур, при помощи которого корректно устанавливаются промежуточные элементы крыши. Шаг их варьируется в зависимости от размеров будущего помещения — от 40 до 60 см.
Укладывается и фиксируется пароизоляционный материал, нахлест составляет 15-20 см. Стыки проклеиваются уплотнительной лентой.
Контробрешетка делается из бруса сечением 5х5 см.
На нее укладывается утеплитель, на него — гидроизоляционная пленка. Стыки проклеиваются.
Для кровли набивается обрешетка, толщина планок — 2 или 3 см.
Монтируется кровля.
Кровельный материал должен быть таким же, как у бани, иной вариант приведет к тому, что вид новой, но основательно «поправившейся», бани будет не слишком эстетичен.
Как поступить с вентиляцией пристройки?
Баня и предбанник — помещения, где «разбазаривать» тепло не рекомендуется, поэтому даже специалисты не пришли к согласию в вопросе о том, какие окна для бань оптимальны. Одни считают, что вентиляция и свет важны, потому ратуют за большие проемы для них, другие, напротив, говорят, что крохотные окна, находящиеся у потолка, минимизируют теплопотери.
Можно сделать большие проемы, или же вовсе отказаться от «окон в мир», но в любом случае понадобится приточно-вытяжная вентиляция, иначе находиться в таком помещении будет очень некомфортно. Поэтому устройство банных продухов необходимый этап.
Первое отверстие делается около топки печки, на расстоянии в 50 см. Размеры его — 15х20 см. Затем из дерева вырезается деталь, которая должна поместиться внутрь продуха, ее снабжают деревянной планкой, оборудованной ручкой. По диагонали, в противоположном конце предбанника, делается аналогичное отверстие. Оно должно находиться от пола на расстоянии около 2 м. Для него тоже необходимо сделать такую же заглушку.
3 этапа теплоизоляции: потолок, стены, пол
О каком комфорте и настроении может идти речь, если приходится из парилки топать по холодному полу предбанника? Поэтому утеплить помещение придется тотально.
Утепляем потолок, чтоб тепло не уволок
Наверное, и ленивый знает, что теплый воздух всегда стремится к потолку. Поэтому утепление потолка самый важный этап. Процесс этот выглядит так:
сначала между балками укладывается утеплитель;
затем тонкими планками крепится пенофол, его фольгированная сторона должна быть обращена внутрь предбанника;
стыки обрабатываются с помощью армированного скотча.
Утепление можно сделать и со стороны крыши. В роли теплоизоляционного материала используются керамзит или опилки.
Стены, отражающие тепло
Здесь с успехом применяются фольгированные материалы, не позволяющие даже толике тепла покинуть помещение. Этапы операции:
Укладывается пароизоляционный слой.
Делается обрешетка из бруса 5х5 см, шаг — 50 см. Эти элементы нуждаются в обработке точно так же, как и каркас.
В пространство между брусом укладывается утеплитель.
Монтируется пенофол.
В этот момент подводятся коммуникации. Электропроводка требует влагозащиты, эту функцию может выполнить гофрированная труба.
Пол: утепляем пассивно, но активно
Пассивными утеплителями называют разновидности ваты, пенополиуретан и пр. По сравнению с «изысками» — электрическим или водяным полом — они обойдутся гораздо дешевле. Процесс состоит из следующих этапов:
сначала брусья набиваются на лаги;
следует настил пароизоляционного материала;
пространство между лагами плотно заполняется утеплителем;
Обычно в роли отделочного материала здесь выступает вагонка, причем можно использовать и хвойные, и лиственные породы дерева. Но даже те, что успешно противостоят влаге, нуждаются в обязательной обработке антипиреном и антисептиком.
Обшиваем пол
Итак:
На гидроизоляцию набиваются брусья, толщина их 3-4 см, шаг — от 30 до 40 см.
Половые доски крепятся к брусьям способом шип-паз, у стен это делается саморезами, шляпки которых необходимо заглубить.
В виде добавочного покрытия используются коврики из резины.
Занимаемся потолком и стенами
Сначала занимаются потолком, затем стенами. Работа идет по такому сценарию:
монтируется обрешетка;
первый элемент крепится на стене, противоположной входу, с помощью гвоздя, вбитого под углом в 45°;
после проверки уровнем устанавливаются следующие детали;
к стене крепятся брусья, толщина которых составляет 4 см;
обшивка начинается с угла, действия аналогичны потолочному монтажу;
последний этап — крепеж плинтусов и установка наличников.
Предбанник готов, теперь останется лишь подумать о том, как оформить его интерьер. Иные считают, что нельзя забывать традиции предков, другие же стремятся к новизне во всем.
Предбанник в бане своими руками соорудить несложно, а если и баня построена самостоятельно, то операция даже не займет у вас много времени.
Смотрите видео по банной теме:
Предбанник своими руками: принципы создания, утепления, обустройства
Предбанник — это помещение, с которого начинается русская баня. Именно поэтому, к его обустройству отношение особое. Оно не только должно исполнять свои основные функции, но и благоприятствовать всей банной процедуре. Если планируется организация такого помещения своими руками — его можно сделать так, как указывает собственное воображение: и практично, и удобно, и оригинально.
Предназначение предбанника
Человек попадает в это помещение, открыв входную дверь в баню. Несмотря на свои небольшие размеры, эта комната традиционно выполняет несколько функций:
прежде всего, это раздевалка, где человек готовится к банной процедуре и может аккуратно повесить свои вещи;
здесь распаренный посетитель переводит дух между посещениями парной;
оно может быть совмещено с комнатой отдыха и использоваться в ее качестве после завершения всех процедур;
в предбанник обычно выводится дверца печной топки, а значит, в нем располагается зона загрузки топки и место для хранения порции дров для поддержания горения в течение всей процедуры.
По сути, предбанник является пространство между открытым воздухом и парилкой. С одной стороны, сюда устремляются холодные потоки через дверной проём, а с другой — периодически выносится горячий пар из парилки. Выделяются такие воздействующие факторы: значительный перепад температур, влага в виде конденсата пара и заносимая на мокром теле, а также возможные выбросы из печной топки. С учетом назначения предбанника, к нему предъявляются такие основные требования.
Температура должна быть оптимальной. Человек не должен ощущать холод, раздеваясь, и не стремиться скорее выскочить наружу, одевшись.
Воздух в помещении должен позволять комфортно отдохнуть, т. е. необходимо обеспечивать свежий воздушный приток.
Не допускаются сквозняки и проникновение холодного воздуха в зону раздевания.
Площадь помещения должна быть достаточной для установки необходимой мебели и оборудования, а также перемещения людей. Топка не должна вызывать неудобств и нарушать безопасность.
Предбанник должен оформляться так, чтобы у человека возникало желание не только попариться, но и расслабиться после мытья. Эстетическая привлекательность этой комнаты играет важную психологическую роль.
Важность утепления помещения
Обустройство начинается с обеспечения оптимальной температуры, что требует особого подхода. Теплоизоляция должна входить в конструкцию всех элементов: стен, потолочного перекрытия, напольного покрытия. В помещении нет таких экстремальных температур, как в парилке, а потому утеплить предбанник изнутри можно, используя практически любой теплоизоляционный материал: минвату, пенопласт, пеноплекс и т. п.
Влажность тоже в данном помещении невысока, но возможность проникновения пара из парилки вызывает потребность в пароизоляции. Именно поэтому оптимальным считается вариант применения тепловой защиты с фольгированным слоем, которая одновременно предохраняет и от пара, что может конденсироваться во внутренних слоях. Важное условие комфорта в предбаннике — предотвращение проникновения холодного воздуха через дверной проём. Для этого лучше всего построить закрытое крыльцо или вход снабдить двумя дверьми.
Особенности оформления стен
Внутренняя стеновая отделка необходима для защиты помещения от воздействия внешних факторов (с наружной стороны и из парилки) и обеспечения привлекательного вида. Сделать ее можно из разных материалов, но покрытие должно обязательно содержать тепло- и гидроизоляцию, а также вентиляционный зазор для исключения накопления конденсата.
Отделать стены предбанника можно так
Материалы
Характеристики и преимущества
Древесина.
Это наиболее распространенный вариант для русских бань. Обшивка может обеспечиваться брусом, доской, рейками, но наибольшей популярностью пользуется вагонка. В предбаннике вполне подойдет дерево, как лиственных, так и хвойных пород. Если принимать во внимание лечебный эффект, то предпочтение следует отдать липе или кедру. Наиболее важный параметр выбора — текстура, обеспечивающая внешнюю привлекательность.
Блок-хаус и пластиковые панели.
Данные современные обшивочные материалы способны имитировать самое разное натуральное покрытие. В частности, блок-хаус трудно отличить от деревянного сруба. Панели выпускаются в широком ассортименте, что позволяет обшить стены по любому замыслу. Указанные облицовочные материалы чаще используются снаружи бани, но и внутри они способны создать привлекательный интерьер.
Керамическая плитка и камень.
На стеновой поверхности, смежной с парилкой, такой вид облицовки вполне уместен. Сюда часто проникают клубы пара, который быстро конденсируется при контакте с более холодной поверхностью. Керамика, натуральный или искусственный камень надежно защитят от этого явления, а вытереть влагу с такой поверхности не составит труда. Надежность всей бани повысит наличие керамической или каменной облицовки вокруг дверцы печной топки.
Достаточно часто строительство предбанника предусматривает комбинированный подход, когда в одном помещении используются разные отделочные методики. Технология стеновой отделки включает следующие этапы работ.
Укладка пароизоляции мембранного типа с эффектом «дыхания».
Монтаж каркаса (обрешетки) из деревянного бруса. Наиболее часто параллельно закрепляются направляющие в вертикальном положении с шагом 60–80 см.
Закрепление утеплителя в ячейках каркаса.
Укладка пароизоляции со слоем фольги.
Установка направляющих реек для создания вентиляционного зазора между облицовкой и фольгой пароизоляции.
Наружная облицовка.
При плиточной отделке потребуется дополнительное выравнивание поверхности. После закрепления пароизоляции с фольгой проводятся такие работы: монтаж листов гипсокартона или фанеры; шпаклевание зазоров и грунтовка поверхности; укладка керамический или каменной плитки на соответствующий клеевой состав.
Плитка редко используется в отделке предбанника. Она требует много времени на укладку и обходится достаточно дорого.
Обустройство потолка
В предбаннике он находится в достаточно сложных условиях. Пар, прорывающийся из парилки, поднимается вверх и конденсируется на потолочной поверхности. В таких обстоятельствах важно решить задачу — максимально уменьшить тепловые потери и избежать накопления влаги.
Утепление потолочного перекрытия чаще всего обеспечивается со стороны чердака, где можно использовать как плиточные или рулонные материалы, так и насыпные утеплители типа керамзита. Потолочная отделка предбанника внутри помещения включает закрепление на дощатом перекрытии пароизоляции со слоем фольги (причем фольга располагается со стороны помещения) и финишную облицовку.
Наиболее распространенные варианты: отделка вагонкой или изготовление подвесного потолка из пластиковых панелей. В первом случае рекомендуется использовать рейки шириной 10–12 см из липы, ольхи, сосны или березы. Методика потолочной обшивки мало отличается от стеновой отделки. Здесь также необходим вентиляционный зазор, который обеспечивается деревянными рейками или специальным алюминиевым профилем.
Особенности пола
Он в предбаннике должен быть достаточно теплым, чтобы человек мог перемещаться по нему босиком. Еще одно обязательное условие: пол не должно быть скользким даже для мокрых ног. Кроме того, должна предусматриваться необходимая влагостойкость покрытия.
Вс
что это за помещение, отделка пола внутри своими руками, как утеплить изнутри, отопление от банной печи
Баня издавна используется для совершения гигиенических процедур, и укрепления здоровья. Подарить максимальное удовольствие сможет только правильное внутреннее обустройство. Каждый элемент (парная, моечная, предбанник) должны быть максимально комфортными и продуманными.
Рассмотрим тонкости оформления предбанника.
Особенности
Предбанником называется помещение, расположенное непосредственно перед парной. Главное его назначение – быть связующим звеном между холодным входом в баню и жаркой парной. Он не должен пропускать холодный воздух. Предбанник может быть просторным или небольшим, предназначенным исключительно для переодевания. Чаще встречаются предбанники средних и достаточно габаритных размеров. Помимо выполнения основной своей функции они служат зоной отдыха после бани.
Вне зависимости от типа бани предбанник должен соответствовать следующим требованиям:
обладать хорошими показателями теплоизоляции;
быть отделанным влагостойкими материалами;
характеризоваться экологичностью.
Как правило, внутреннюю часть предбанника утепляют и обшивают декоративными материалами. Для бревенчатой бани отделка вовсе не обязательна. Основными задачами хозяина являются качественное утепление и термозащита конструкции.
Для отделки каркасной или деревянной бани обычно применяют вагонку, для каменной постройки можно использовать плитку, кирпич.
Материалы отделки
Пожалуй, самым распространенным вариантом облицовки считается вагонка, с помощью которой удается создать уютный уголок для отдыха. Необходимо монтировать планки горизонтально, что предотвращает скапливание влаги в швах между панелями. В помещениях с повышенной влажностью актуален монтаж вагонки на обрешетку или использование евровагонки.
Рекомендуемая толщина профиля составляет 14-16 мм.
В просторное банное фойе, помещения под старину, а также в деревенских интерьерах гармонично впишется блок-хаус. Этот материал применяется для отделки стен. Он имитирует натуральную бревенчатую поверхность.
Для отделки стен часто используют ПВХ-панели. Крепить их легче и быстрее, чем вагонку. Панели отличаются стойкостью к воздействию влаги, характеризуются прочностью. Богатая цветовая отделка и многообразие фактур позволяют превратить в жизнь самые необычные дизайнерские идеи.
Такие панели нельзя монтировать на нагревающиеся типы поверхностей.
Под воздействием высокой температуры панели деформируются и выделяют токсичные испарения.
Описанные материалы легко монтировать, благодаря наличию специальных внутренних пазов. Достаточно изучить инструкцию, чтобы выполнить работу своими руками. Для создания современных предбанников можно воспользоваться резиновой краской. Основным ее преимуществом является повышенная влагостойкость. Материал наносят на любые поверхности (дерево, металл, штукатурку, бетон).
Для повышения адгезии можно использовать специальные проникающие составы, а поверх них наносить резиновую краску. Впрочем, в большинстве случаев эти действия не являются обязательными.
Внешний вид, стоимость и эксплуатационные качества деревянных материалов для внутренней отделки зависят от типа используемой древесины. Одним из самых прочных сортов древесины является дуб. Обладая высокой влагостойкостью, дубовые доски и вагонка подходят для влажных помещений.
Дубовая древесина надежна и долговечна, она сохраняет свой первоначальный вид в течение нескольких десятилетий. В процессе нагрева дуб выделяет в воздух благотворные фитонциды с антисептическими свойствами, способностью нормализовать артериальное давление.
Если стены предбанника сильно нагреваются, можно использовать для отделки материалы из древесины сорта абаш. Это сырье хорошо переносит повышение температуры, не боится влаги, обладает низкой теплоемкостью и небольшим весом. В продаже помимо африканского можно найти азиатский сорт абаша, эксплуатационные характеристики которого несколько ниже. Древесина имеет светло-кремовый оттенок и прекрасно сочетается с кедровыми досками, позволяет создать в парной интересные цветовые контрасты.
Для людей, страдающих респираторными заболеваниями, будет полезным отдых в бане и предбаннике, обшитых канадским кедром. Выделяемые древесиной в процессе нагрева эфирные масла обладают антисептическим и укрепляющим действиями. Материал отличается повышенной устойчивостью к температурному перепаду, нагреву, влаге. Его цветовая палитра восхищает и включает сотни оттенков и полутонов от золотисто-рыжего до красновато-коричневых цветов.
Липовые материалы для обшивки предбанника долгое время сохраняют свой природный оттенок (медово-золотистый цвет). Из прочих преимуществ можно отметить стойкость к воздействию высокой температуры, хорошие звукоизоляционные показатели. В процессе нагрева липа выделяет приятный сладковатый аромат, характеризующийся успокаивающим действием. Она полезна для здоровья.
Поверхности, обшитые осиной, спустя время теряют оттенок. Избежать этого позволит использование специального воска. Осина влагостойка, прочная. Однако источаемый ею аромат нравится далеко не всем. У некоторых он может спровоцировать появление головных болей.
Высокими эксплуатационными свойствами обладают сосна и лиственница. Им присуща прочность, а также долговечность, отсутствие деформации в результате нагрева. Выделяемые фитонциды и эфирные масла способствуют укреплению иммунитета, нормализуют артериальное давление, снижают риск развития респираторных заболеваний.
Оба сорта древесины имеют приятный медовый оттенок.
Недопустимо использовать для отделки предбанника материалы, быстро нагревающиеся, а также те, что при повышении температуры выделяют вредные вещества. С этой точки зрения рекомендуется отказаться от линолеума и некоторых видов краски.
Немаловажно при обшивке стен обеспечить вентиляционные отверстия для отвода пара. Это позволит предотвратить гниение материала.
Прежде чем приступать к отделке, помещение требуется утеплить изнутри. В первую очередь это касается кирпичных и каркасных бань, а также конструкций из блоков.
Утеплители
Достичь комфортного микроклимата в предбаннике можно только путем его качественного утепления. Теплоизоляционным материалом для пола может выступить экструдированный пенопласт, минеральная или базальтовая вата. Обычно утеплитель выкладывают в пространстве между чистовым и беловым полом. Обязательным фактором является использование паро- и гидроизоляционных материалов.
Потолочное утепление – необходимое условие снижения теплопотерь в бане (особенно если речь идет о строениях с холодным чердаком). Для теплоизоляции можно использовать базальтовую вату, а также керамзит разной фракции. Крупные гранулы обеспечивают теплоизоляцию, мелкие – заполняют пространство между ними. Вместо керамзитной крошки подойдут глина или опилки.
Для повышения теплоэффективности стен обычно используют минвату или фольгированный пенопласт. Их укладывают между обрешеткой и отделочным материалом.
Более современный вариант обогрева – установка системы теплого пола. Это может быть водяная или электрическая его модификация.
Как правило, установки одного теплого пола для обогрева помещения недостаточно, поэтому с его помощью можно организовать систему отопления конвекционным подогревом. Данный способ может быть реализован только при установке водной системы. Теплый пол соединяют с установленными радиаторами. Обогревающая жидкость (чаще вода, реже антифриз) циркулирует по трубам под напольным покрытием и радиаторами, это позволяет добиться комфортной температуры в предбаннике.
К выбору системы теплого пола следует подойти ответственно. Каждая из разновидностей обладает характерными преимуществами и недостатками. Если говорить об электрических моделях, то предпочтителен инфракрасный пол, максимально безопасный в условиях повышенной влажности. Он способен за 15-30 минут прогреть предбанник среднего размера.
Еще один вариант отопить предбанник – использовать особую конструкцию банной печи. Ее греющая часть располагается в парной, а топочная часть вынесена за пределы парной (например, в предбанник). Топка оформляется под камин (используют портал, соответствующие декоративные элементы).
Специалисты рекомендуют использовать закрытые топки, поскольку их КПД составляет 80%. Открытые аналоги имеют КПД не более 15%.
Наслаждаться теплом и отблесками огня позволяют закрытые топки, оснащенные дверцами со стеклянным окошком. Стекло в таких конструкциях толстое (до 8-10 см), жаропрочное. Это позволяет заявлять о его безопасности. Наличие системы самоочищения предотвращает появление копоти на поверхности стекла.
Использовать бытовые обогреватели в предбаннике, конечно, можно. Они особенно спасают зимой при отсутствии иных источников тепла. Однако большинство моделей нагревает воздух, что становится причиной его излишней сухости. Кроме того внутри предбанника воздух достаточно влажный, не исключен выход из строя подобной печки.
Планировка и дизайн
Несмотря на то, что стиль банного фойе каждый владелец подбирает в соответствии со своим вкусом и возможностями бюджета, неизменной классикой остаются предбанники в русском стиле. Они максимально точно воспроизводят обстановку того, как оформляли бани в старину. Для оформления стен обычно используют бревна или их имитацию из дерева (блок-хаус). Пол и потолок – также деревянные, на потолке обычно организуют балки.
Центром комнаты становится большой дубовый стол, стулья или скамьи располагают вокруг него. Сгладить некоторую грубоватость интерьера позволяют цветные дорожки на полу, вышитая кружевная скатерть, аналогичные занавески и полотенца. Дополняют интерьер веники и пучки сухих трав, подвешенные к потолку, а также глиняная посуда, самовар на столе.
Если душа просит роскоши и обилия ярких красок, можно рассмотреть вариант оформления предбанника в восточном стиле. Мозаика или плитка на стенах, характерные турецкие узоры, мягкое освещение – вот составляющие интерьера.
Центром предбанника станет дуэт стола на низких ножках и уютного диванчика или тахты с обилием маленьких подушек. Плотные занавески на шторах могут иметь насыщенный оттенок. Красиво, когда они украшены кистями или бахромой. Добавить восточные ноты интерьеру позволит изысканный кальян, а также небольшие пиалы вместо чашек и ароматические палочки.
Ценителям простоты и изящества придется по душе скандинавский стиль. Для отделки стен используют светло-коричневую либо выбеленную вагонку. Деревянная мебель простых геометрических форм – обязательный элемент интерьера. Это могут быть аккуратные скамеечки, столики, небольшие деревянные диванчики, покрытые тонкими матрасами для удобства.
Современный стиль в предбаннике подразумевает эклектичность. В таком интерьере гармонично сочетаются деревянные и каменные поверхности, используется простых форм мебель.
Цвета преимущественно теплые, пастельные (они способствуют расслаблению), иногда с яркими цветовыми контрастами. Как правило, современные предбанники характеризуются практичностью и многофункциональностью.
Правильно зонируя помещение, можно установить небольшой бассейн, выделить зону со столом и посудой, установить мангал, бильярдный стол или мини-библиотеку (важно, чтобы модель была предназначена для эксплуатации в помещении).
Для романтиков можно рекомендовать яхтенный стиль. Предбанник обшивают деревом натуральных оттенков, окна превращают в стилизованные иллюминаторы. Подчеркнуть морскую тематику помогут сине-белые клетчатые занавески, меховые подушки, декор из канатных веревок и, конечно, декоративный штурвал.
Мебель
Вне зависимости от стиля и размеров предбанника обязательным набором мебели в большинстве их них являются стол, скамья, зеркало и вешалка. Это функциональный минимум, позволяющий сделать помещение практичным. Превратить пространство предбанника в комфортную зону отдыха позволяет установка дивана, кресла-качалки, небольшого шкафчика для посуды. Возле зеркала логично установить полочки для полезных мелочей и аксессуаров, закрепить крючки. В углу можно расположить треугольные эргономичные полки.
Важно, чтобы скамейки и стулья были прочными, стойкими к воздействию влаги. При наличии на мебели мягкой обшивки и текстиля нельзя допускать их промокания, периодически необходимо их стирать и сушить. Если позволяет пространство, можно организовать небольшую кухонную зону с мойкой, плиткой с рабочей поверхностью или электрочайником. Стены возле мойки можно украсить плиткой или красочными ПВХ-панелями. Получится красиво и практично.
Внутренняя отделка должна сочетаться с мебелью. Однако точного совпадения цветов следует избегать. Органично смотрится темная мебель на фоне более светлых стен (и наоборот). Занавески на окна, небольшой ковер и прочий текстиль должны выполняться в одном стиле. Это может быть схожесть цветов, фактур.
Освещение
Выбирая светильники для ванной, следует позаботиться об их безопасности. В остальном выбор обусловлен стилем интерьера. Для предбанников в деревенском стиле не используют яркие светильники. Небольшой лампочки, вкрученной в патрон на стене, будет достаточно. Для просторных помещений и предбанников в современном стиле уместна люстра под абажуром (тканевым или стеклянным). Она дает уютный мягкий свет. Повесить ее лучше над столом. Добавить света позволит пара идентичных настенных светильников.
Небольшие железные светильники-таблетки гармонично смотрятся в современных интерьерах. Для восточных зон отдыха лучше выбрать изысканные напольные торшеры. Выключатели логично расположить возле двери, чтобы удобно было использовать их, едва войдя в предбанник.
Нельзя забывать о том, что выключатели и розетки из парной и моечной выводят в предбанник.
Красивые примеры обустройства
Напоследок можно обратиться к нескольким примерам фотогалереи.
Занимаясь оформлением предбанника, можно дать волю фантазии. Не бойтесь быть лаконичными, даже при минимальном наборе мебели и простоте отделки такой предбанник смотрится стильно. Главное, чтобы он был функциональным.
Деревянные поверхности хорошо сочетаются с каменными и клинкерными. Последние можно использовать для облицовки камина, отдельной части стены или пола. Подобные сочетания при ярком освещении добавляют интерьеру современность. Наилучшим образом это демонстрирует гармонично вписавшийся в обстановку телевизор.
Для создания аутентичных интерьеров используйте натуральные материалы или их имитацию. Мебель может иметь нарочито состаренную поверхность. Приветствуется тяжелая металлическая фурнитура, имитация домотканого текстиля.
Сделать помещение предбанника оригинальным и стильным помогут детали: роспись на стенах, витражные стекла, использование расписной плитки под гжель или хохлому.
Создать атмосферу охотничьего дома позволит отделка деревом. Установите в центре помещения круглый стол со стульями или скамейками вокруг него, используйте камин. Декорируйте помещение оружием, оленьими рогами, пушистыми коврами, имитирующими шкуры животных.
О том, как отделать предбанник и баню с минимальными затратами, смотрите далее.
Номера и современное оборудование — урок. Английский язык, 10–11 класс.
Чтобы говорить о комнатах и современных удобствах, вы должны знать соответствующий словарный запас. Вот словарь, связанный с этой темой.
Гостиная / гостиная — комната в доме или квартире, которая используется для отдыха и развлечения гостей
Спальня — комната, используемая для сна в
Ванная — комната с ванной и / или душем, а часто и туалетом
Кухня — комната, где хранится, готовится и готовится еда и где мыть посуду
Подсобное помещение — комната, особенно в доме, где можно хранить большое полезное оборудование, такое как стиральная машина, и где можно хранить вещи
Запасная комната — комната, которую вы не используете каждый день, часто это для гостей
Игровая комната — комната, предназначенная для игр детей
Кабинет — комната, особенно в доме, используемая для тихой работы, такой как чтение или письмо
90 003 Чердак — пространство или комната наверху здания, под крышей, часто используется для хранения вещей
Подвал — часть здания, состоящая из комнат, которые частично или полностью находятся ниже уровня земли
Центральное отопление — система отопления зданий путем нагревания воздуха или воды в одном месте и последующего направления их в разные комнаты по трубам
Проточная вода — вода, подаваемая в дом по трубам
Газ — вещество в форме воздуха, которое используется в качестве топлива для отопления и приготовления пищи.
Электричество — форма энергии, которая может производиться несколькими способами и обеспечивает питание устройств, которые создают свет, тепло и т. Д. .
Примеры:
В нашем доме 3 спальни .
Обычно мы завтракаем на кухне .
В некоторых из этих старых домов до сих пор нет водопровода .
Вы предпочитаете готовить на электричестве или газе ?
Читать онлайн «Комната наверху» автора Брэйн Джон — RuLit
Я помог миссис Томпсон снять пальто. Для женщины лет сорока пяти, я прикинул, что у нее хорошая фигура, с тонкой талией и без склонности ни к выпуклости, ни к тягучести. Легко было представить ее молодой женщиной, хотя она и не пыталась скрыть свой возраст.Однако я смотрел на нее без малейшего проблеска желания; Я никогда не хотел заниматься любовью с миссис Томпсон, хотя, честно говоря, я бы точно не выбросил ее из постели.
Она снова посмотрела на меня тем необыкновенно твердым взглядом. «Ты очень похож на него», — пробормотала она. Затем она выпрямила спину, словно вспоминая себя. «Прости, Джо. Я забываю свои обязанности. Я покажу тебе твою комнату».
Моя комната на Игл-роуд была первой моей комнатой в полном смысле этого слова.Я не считаю свою кабинку в квартире НКО в Комптон-Бассетт, потому что я почти никогда не использовал ее, кроме как для сна; и у меня всегда было ощущение, что это было обезличено самим множеством других людей, которые стояли передо мной, живя на грани отъезда на другую станцию или смерти. Я тоже не считаю свою комнату у тети Эмили; это была строго спальня. Полагаю, я мог бы купить мебель и установить электрический камин, но ни мой дядя, ни тетя не поняли бы желания уединения.Для них спальня была комнатой с кроватью (в моем случае — с латунными перилами и матрасом из хлопка), шкафом и стулом с жесткой спинкой, и единственной его целью был сон. Вы читали, писали, говорили и слушали радио в гостиной. Как будто названия комнат были взяты буквально.
Теперь, следуя за миссис Томпсон в мою комнату, я перемещался в другой мир. «Это изумительно», — сказал я, чувствуя неадекватность слов и все же не желая казаться слишком впечатленным; в конце концов, я не жил в трущобах.Я смотрел на него с недоверчивым восторгом: обои в вертикальную полоску в бежевых и серебряных тонах, эркер, простирающийся почти на всю длину комнаты, с подогнанными вдоль него подушками, диван-кровать, которая выглядела как диван, а не как кровать с ее удручающей атмосферой. дневные намеки на сон и болезнь, два кресла, туалетный столик, платяной шкаф и письменный стол — все из одного бледного атласного дерева. На выкрашенном в кремовый цвет книжном шкафу стояла ваза с анемонами, а на решетке горел огонь, оставляющий ароматный запах, слегка кисловатый и слегка похожий на цветок, который я знал, но не мог точно определить.
«Эпплвуд», — сказала миссис Томпсон. «Благодаря нехватке угля мы становимся знатоками. Есть электрический камин, но я подумал, что настоящий был бы веселее в такой несчастный день, как этот».
На дальнем конце стены висели три маленькие картины = «подчеркивание» «Гавань в Арле», сцена катания Брейгеля и «Олимпия» Мане.
«Специально выбрано в вашу честь», — сказала миссис Томпсон. Репродукции Медичи. У нас есть целая библиотека картинок — просто вставляешь новые, когда они тебе надоест.«
«Мне нравятся фигуристы», — сказал я, имея в виду, что это мне понравилось больше всего. Это было неправдой; даже когда я это сказал, я смотрел на Олимпию, белую, пухлую и холодно-сдержанную. Но мое воспитание сдерживало меня; Я не мог заставить себя признаться женщине, что мне нравится обнаженное тело.
До того дня я никогда толком не смотрел на картинку. Я знал, например, что в гостиной тети Эмили было три акварели, но за пределами дома я даже не мог вспомнить их сюжеты. Я обычно наблюдательный и больше двух лет пользовался гостиной ежедневно; просто в Dufton изображения были предметами мебели, а не означало , на которые нужно смотреть.Медичи определенно были такими. Они принадлежали к образцу изящной жизни; К моему удивлению, затертая фраза прямо из женских журналов точно передала атмосферу комнаты — как будто готовый костюм идеально подошел.
«Я думаю, вы хотите вымыться», — сказала миссис Томпсон. «Ванная справа, а обычные офисы рядом». Она взяла с туалетного столика связку ключей. «Твои ключи, Джо, пока я не забыл. Входная дверь, эта комната, шкаф, комод, и бог знает, для чего эти двое, но сейчас я вспомню.Кстати, кофе будет через полчаса. Или вы предпочитаете чай? »
Я сказал, что кофе мне подойдет как нельзя лучше (лучше бы я выпил чаю, но у меня было инстинктивное ощущение, что это не совсем правильно в тот час). Когда она вышла из комнаты, я открыл чемодан и развернул халат. У меня никогда не было такого раньше; Тетя Эмили думала, что это не только расточительство (пальто послужит их цели), но и ливрея праздности и упадка.Когда я смотрел на нее, мне казалось, что я слышу ее голос. «Я бы скорее увидела кого-нибудь голым», — говорила она. «Рабочие в халатах выглядят глупо, как уличные женщины, бездельничающие по дому, слишком праздные, чтобы умываться … Тратьте деньги на что-нибудь разумное, парень». Я улыбнулась; в одежде определенно не было ничего разумного. Я помню, что это был очень тонкий вискозный материал, и продавец использовал термин «дробленый шелк», что означало, что в зависимости от освещения он выглядел либо ярким, либо серым. Строчка была плохой и после одной стирки превратилась в бесформенную тряпку.Это был типичный пример того, что выпускалось для покупательского рынка в ранний послевоенный период, и мне кажется, что я был пьян, когда купил его.
Тем не менее, он доставил мне гораздо больше удовольствия, чем халат, который у меня есть сейчас, купленный у Сулки на Бонд-стрит. Не то чтобы мне не нравился Сулка; это лучшее, и я всегда ношу лучшее. Но иногда мне неприятно осознавать, что я вынужден быть живым доказательством процветания фирмы, своего рода человеком, занимающимся сэндвич-панелью.Я не хочу плохо одеваться; но я ненавижу осознание того, что я не смею плохо одеваться, если хочу. Я купила дешевую одежду из искусственного шелка, чтобы доставить себе удовольствие; Я купил дорогую шелковую одежду, потому что всегда носить такую качественную одежду — неписаные условия моего контракта. И я никогда не смогу вернуть то ощущение досуга, богатства и изысканности, которое охватило меня в тот первый день в Уорли, когда я снял пиджак и воротник и вошел в ванную в настоящем халате.
Ванная комната была такой, какой вы ожидаете найти в любом доме среднего класса — зеленая плитка, зеленая эмаль, хромированные вешалки для полотенец, большое зеркало с зубной кружкой и держателями для зубных щеток, стальной шкаф, ванна с гладкой поверхностью и душем. приставка, стальной шкаф и свет, управляемый шнуром вместо выключателя. Он был безупречно чистым, слабо пахнущим ароматным мылом и свежевыстиранными полотенцами: это была ничто иное, как ванная, она была спроектирована как ванная.
Ванная, которой я пользовалась накануне приезда в Уорли, была переделана из спальни.В то время, когда строились дома в Oak Crescent, не считалось, что рабочим классам нужны бани. Это была небольшая комната с паркетом из смолистой сосны (если не поосторожнее, можно подцепить неприятный осколок) и коричневыми обоями в пятнах от брызг. Полотенца хранились в шкафу для цистерны, который обычно был заполнен сушильным бельем. На подоконнике лежали бритва, палочка с мылом для бритья, тюбик зубной пасты и грязный беспорядок зубных щеток, использованные бритвенные лезвия, тряпки для лица и не менее трех чашек со сломанными ручками, которые предполагалось использовать для бритья. кружки, но, очевидно, из-за их отложения пыли никогда не было.
Я не собираюсь делать вид, будто все время проводил у тети Эмили в состоянии возмущенной чувствительности. Чарльз и я обычно считали делом чести не проявлять брезгливости ни к чему; мы не хотели быть похожими на менеджера бакалейного магазина на вершине Дубового полумесяца, который постоянно заявлял о своем большом уважении к чистоте и своем отвращении к ее отсутствию у других, Чарльз часто подражал ему: «Мыло и вода достаточно дешевые бог его знает.Чтобы быть чистым, человеку не обязательно быть богатым .Я бы ни за что не обошелся без моей ванны … «Он говорил о ваннах так, как будто есть что-то похвальное в самом факте погружения тела в воду. Как сказал Чарльз, он заставлял вас кричать наверху вашего голоса, что вы держали уголь в ванне и умывались только тогда, когда начинали чесаться.
.
Рабочая тетрадь В центре внимания 6. Рабочая тетрадь. Страница 12
Страница 12 — ГДЗ к рабочей тетради В центре внимания 6. Рабочая тетрадь
2б. Мое место — Моё место
1. Посмотрите план дома. Напишите в поле номера, технику и мебель. Затем напишите предложения, как в примере. — Посмотрите на план дома. Впишите в таблицу комнаты, устройства и мебель. Затем напишите предложения, как в примере.
На кухне есть холодильник.- На кухне есть холодильник.
На кухне раковина. — На кухне есть мойка.
На кухне есть плита. — На кухне есть плита.
В спальне кровать. — В спальне есть кровать.
В спальне шкаф. — В спальне есть шкаф.
В столовой стоит обеденный стол. — В столовой есть обеденный стол.
В столовой есть стулья. — В столовой есть стулья.
и так далее…
2.Посмотрите на план дома в Исх. 1 и заполните: в, дальше, рядом, напротив, между, позади. — Посмотрите на план дома в упр. 1 и вставьте: внутрь, дальше, рядом, напротив, между, сзади.
Ответы:
В спальне находится кровать . — В спальне есть кровать
Стол рядом с кроватью . — Столик рядом с ним
Холодильник напротив плиты . — Холодильник напротив плиты
Компьютер на столе.- Компьютер на столе
Санузел , между спальней и столовой. — Ванная между спальней и столовой
Кот за диваном. — Кошка за провал.
3. Подчеркните нужный элемент. — Подчеркните правильный вариант
Ответы:
Есть любых / несколько парт в классе. — В классе есть несколько парт
Нет каких-то / детей в саду.- Детей в саду нет
На столе нет каких-то / любых книг. — На столе нет книг
Есть ли в гостиной каких-либо / или стульев? — В гостиной есть стулья
В гостиной , /, какой-то стол. — В гостиной есть стол
Есть ли под столом какой-то / кот ? — Под столом есть кошка?
В классе человек / человек человек.- Есть несколько учеников в классе
Есть ли какие-то / и кресло в гостиной? — В гостиной есть кресло?
4. Прочтите письмо и введите: • on • has • are • in • of • и • to • but — Прочитайте письмо и вставьте: on, has, are, in, of и, to, но
Ответы:
Дорогой Дэнни, Привет! Как поживаешь? Я надеюсь что все в порядке! Мне очень нравится наше новое место. Это красивый большой дом на берегу моря, недалеко от деревни.Дом 1) двухэтажный. Есть три большие спальни и ванная комната 2) на первом этаже. Гостиная и кухня находятся на первом этаже, рядом с 3) к кухне находится еще одна ванная комната. Кухня очень большая, и в ней много шкафов. Гостиная фантастическая. В нем есть старинный диван моей бабушки 4) и прекрасный камин. Имеется 5) три удобных кресла перед камином.Моя любимая комната — моя спальня. Он находится на первом этаже напротив спальни моих родителей. На моем столе компьютер, а на стенах много плакатов. У меня хорошая кровать и большой шкаф у окна, 6) но У меня еще нет телевизора 7) в моей комнате. Перед домом 8) большой сад и есть гараж на две машины. Это наш новый дом! Надеюсь, ты скоро сможешь приехать к нам. Я скучаю по тебе. Любовь, Пэт
Дорогой Дэнни, привет! Как дела? Надеюсь, что все хорошо! Мне действительно нравится наше новое место.Это красивый большой дом у моря прямо за деревней. В доме два этажа. Есть три больших спальни и ванная на втором этаже. Гостиная и кухня на первом этаже, и рядом с кухней есть еще одна ванная комната. Кухня очень большая, и в ней есть много шкафчиков. Гостиная просто фантастика. В ней есть антикварная бабушкина софа и камин. Перед камином есть три удобных кресла. Моя любимая комната — спальня. Она на втором этаже напротив спальни моих родителей. На столе есть компьютер, а на стенах много постеров.У меня хорошая кровать и большой шкаф рядом с окном, но в моей комнате пока нет телевизора. Перед домом есть большой сад и гараж для наших двух машин. Вот такой наш новый дом! Надеюсь, ты сможешь навестить нас скоро. Я скучаю по тебе. С любовью, Пэт.
почему потеют окна в квартире, запотевают пластиковые окна в квартире что делать, как устранить
Прежде всего необходимо наладить регулярное проветривание помещения. При слабой вентиляции и хорошем отоплении желательно использовать режим микропроветривания в течении нескольких часов или на постоянной основе.
Чтобы правильно проветрить квартиру, следует открыть все окна и межкомнатные двери и уйти на 20-25 мин. Этого времени вполне достаточно, чтобы воздух полностью сменился. Для ускорения процесса можно также открыть входную дверь.
Проблему с просевшими дверями и маленькими зазорами между нижним краем и полом можно решить с помощью специальных решеток, которые устанавливают в нижней части двери.
Если в квартире нарушено вентилирование на кухне и в туалете, тяга очень слабая или ее нет совсем, обязательно обращаемся в компанию, которая занимается техническим обслуживанием дома. Отсутствие воздухообмена влияет не только на запотевание окон, но и на развитие инфекций, аллергии, появление неприятного запаха или черной плесени.
Ускорить поступление потоков воздуха помогут приточные (вентиляционные) устройства ― клапаны .Важно помнить о том, что из-за маленького пропускного отверстия клапан не сможет заменить полноценное проветривание. Кроме того, не стоит надеяться на хороший воздухопоток в случае, если вытяжки тянут очень слабо: клапан попросту не будет работать.
Вентиляционный клапан представляет из себя пластиковый корпус с вращательным элементов для изменения ширины и направления воздуха. Снаружи на нем располагается козырек для защиты от ветра и насекомых, а также уплотнитель.
Регулируемый вентклапан на пластиковом окне частично решает проблему недостаточной вентиляции в помещении.
Почему потеют пластиковые окна в квартире – что делать
Пластиковые окна это одно из лучших изобретений для бытовых нужд. Они прекрасно изолируют шум с улицы и сохраняют температуру и летом, и зимой. Однако в один момент на стекле можно заметить капли воды. Причина, по которой потеют окна в квартире – неправильная установка окошек, его повреждение или нарушение микроклимата в помещении. Необходимо решить проблему, для обеспечения полной теплоизоляции дома и долговечной работы ПВХ.
Содержание статьи:
Почему потеют пластиковые окна изнутри
Для понимания вопроса, почему потеют окна в доме, необходимо узнать, что это за вода образуется на стекле. Жидкость, скапливающаяся на поверхности стекла – это конденсат. Он образуется при изменении агрегатного состояния воды, т.е. перехода их газообразного в жидкое. Для осуществления перехода необходимо чтобы газ понизил свою температуру. Т.е. для образования конденсата необходимо, чтобы внутренняя сторона окошка была как можно холоднее.
В целом, конденсат, образованный на окне, характеризует наличие проблемы с микроклиматом в помещении. Её можно разделить на:
Высокая влажность.
Слабая вентиляция.
Плохое отопление.
Если всё вышеперечисленное не имеет отношения к рассматриваемому случаю, то остаётся последний вариант – дешёвый или некачественный стеклопакет.
Нарушенная или неправильная циркуляция тепла от источника отопления
Причину, по которой потеют пластиковые окна, сначала необходимо искать внутри дома. Наиболее частой проблемой является нарушенная циркуляция воздуха. Эта проблема возникает из-за неправильного монтажа окон или инженерных коммуникаций. К тому же, вы не застрахованы от неправильно разработанной системы отопления. В целом, возможные ошибки циркуляции тепла заключаются в:
Негерметичная установка окон.
Радиаторы батарей установлены неправильно и без учета расположения окон.
Широкие подоконники, мешающие потоку нагретого воздуха проходить к стеклу.
Одним из способов снизить потерю тепла — это утепление ограждающих конструкций. Другой способ заключается в замене отопительной системы, так тепло будет более равномерно распределяться по квартире. Утепление пола также отлично подходит для регулировки распределения тепла.
Широкий подоконник сокращает поток теплого воздуха к оконному углублению, что делает это место холоднее относительно всей комнаты. И по достижению определённой температуры образуется конденсат. Второй причиной понижения температуры окна, вероятно, заключается в негерметичности стеклопакета. Устранение этой проблемы рассмотрено в следующем подпункте.
Противоположная ситуация, когда пластиковые окна потеют зимой по причине перегрева. Это случается, когда тёплый воздух от батареи не циркулирует свободно по квартире, а остаётся около окна. В таком случае необходимы изменения системы отопления или планировки квартиры.
Важную роль играет вентиляция. Если в квартире много влаги то, когда температура воздуха опускается до определённого значения, газообразная вода сгущается и образует конденсат. Проветривание квартиры решит эту проблему. В принципе, проветривать дом всегда полезно, в том числе и для здоровья.
В старом доме такая проблема наблюдается по причине конструкции вентиляции. При создании проекта дома учитывалось то, что окна будут деревянные. После замены на стеклопакет ситуация изменилась, что и привело к образованию конденсата.
Почему потеют пластиковые окна изнутри
Если циркуляция в доме хорошая циркуляция воздуха и нормальная влажность, то причина по которой потеют пластиковые окна заключаются либо в некачественном окошке, либо в неправильном его монтаже и эксплуатации.
В случае покупки однокамерного стеклопакета, образования конденсата не избежать. Он не обладает такими термоизоляционными свойствами как двухкамерный. Исключением является только энергосберегающие стеклопакеты.
Осмотрите окошко, при обнаружении воды внутри двухкамерного стеклопакета, то оно считается бракованным. Обратитесь в компанию, которая устанавливала данное окно и сообщите о проблеме. Данный дефект не допустим по ГОСТу и стеклопакет необходимо заменить. Причина в том, что образование жидкости внутри самого окошка возможна только при отсутствии герметичности.
Одна из причин проблемы заключается в неправильном монтаже. Вероятно, при установке окна рабочие допустили ряд ошибок, которые снижают теплоизоляционные свойства стеклопакета:
Плохо выполненный монтажный шов.
Малое расстояние к стене.
Неплотное примыкание створок.
Окно, которое будет установлено, должно правильно подбираться, в соответствии с климатом региона. Обычно сотрудники компании сообщают о плюсах и минусах каждого типа ПВХ-пакета и конструкции окна.
Причина, по которой пластиковые окна потеют в зиму, может быть в неправильной эксплуатации, а в частности в отсутствие регулировки. Далеко не каждый пользователь знает о том, что окна необходимо переводить в зимний режим. Плохая фурнитура не позволяет окошку плотно закрыться, что хорошо летом, но никак не зимой. Следует помнить о периодической замене уплотнительной резинки.
Не стоит грешить на качество окна, при запотевании изнутри в частном доме. Проблема часто заключается в плохой вентиляции и повышенной влажности. В новых частных домах она есть, но вот старые вся вентиляция ограничивается дверью. Кроме проблем с запотеванием, существует риск получить сырость и плесень в качестве бонуса.
Почему потеют пластиковые окна снаружи
Не стоит переживать, если пластиковые окна начали потеть снаружи, это происходит по причине резкой смены температуры. Такой конденсат полностью безвреден для жителей, если установлены отливы. Если же их нет, то следует их установить т.к. в противном случае конденсат будет стекать в стену. В целом, если пластиковые окна в доме запотевают снаружи, то это верный признак того, что стеклопакет установлен правильный и качественно.
Как избежать запотевания пластиковых окон
Одна из причин образования влаги – наличие комнатных растений на подоконнике. Они испаряют большое количество влаги, что и приводит к запотеванию.
Проверьте окошко, вероятно, створки неправильно отрегулированы. Не забывайте о сезонном изменении настроек.
Если установлены широкие подоконники, то они перекрывают доступ теплого воздуха к окну. Либо замените, либо просверлите отверстия для обеспечения доступа тепла.
Проверьте установку окошка (негерметичные зазоры, рама сдвинулась). В случае обнаружения проблемы, выходом из ситуации будет обращение в компанию, которая устанавливала вам окошко. Учитывая, что это ошибка мастера, лучше не делать самому, а дождаться специалиста, и он бесплатно проведёт замену. Откосы же необходимо сразу отделать, иначе это приведёт к разрушению пены.
Следите за состоянием фурнитуры и уплотнителя. Механизмы фурнитуры должны исправно работать, а уплотнитель – быть упругим и без механических повреждений.
Необходим контроль за вентиляцией. Особенно это касается влажных комнат, таких как кухня и ванна. Обеспечьте правильную работу вытяжной системы. Проводите чистку вентиляции на следы засорения и проветривайте помещение.
Почему запотевают пластиковые окна в квартире и в частном доме зимой
Порою установка новеньких пластиковых окон вместо радости приносит сплошные разочарования, а долгожданный комфорт и уют оборачивается настоящими проблемами. Нередко собственники квартир, установившие в тёплый сезон пластиковые окна, с наступлением первых холодов, замечают на окнах тонкие струйки воды, которые стекая по стеклу, образуют на подоконнике лужицы, которые даже не собираются подсыхать.
Результат подобного явления, как правило, плачевный, постоянная сырость сопровождается появляющейся плесенью, или того хуже грибком, которые могут со временем распространиться сначала по всему окну, за подоконником начинают «цвести» откосы, затем стены около окна, а потом и потолок. Как так, почему потеют пластиковые окна в квартире, они же такие технологичные и дорогие? Не стоит даже говорить о вреде плесени и грибка для организма человека, поскольку это и так понятно, лучше попробовать поискать ответ на вопрос, почему запотевают пластиковые окна в квартире.
Почему запотевают пластиковые окна
Причины подобного явления в самих окнах можно даже не искать, особенно, если куплены они были у производителя, заслуживающего доверие. Порою виновником являемсятся мы сами, в своих стараниях защититься от внешних факторов, мы старательно закупориваем все окна и двери, а то вдруг сквозняк, вдруг мы заболеем. В таком законсервированном помещении влага неизбежно будет образовываться, и куда вы думаете её деваться? Правильно, конденсироваться влага будет на всех поверхностях, но только на поверхности оконного стекла мы её сразу же замечаем, продолжая в недоумение задавать себе один и тот же вопрос: почему потеют пластиковые окна в доме.
В этой статье вы можете прочитать, как узнать долг за квартиру через интернет
Есть и ещё одна причина, и кроется она во внутренних откосах, которые строители неверно утеплили, поленились, или сэкономили. По уму утепляются даже наружные откосы, как правило, используется для этого пенопласт, а места стыков откосов и оконной рамы тщательно замазываются цементном. Что же касается откосов внутри помещения, то для их утепления необходимо использовать, например, качественный минеральный утеплитель, но недобросовестные строители даже в новых домах могут использовать простую стекловату.
Последняя причина, по которой очень часто потеют пластиковые окна в квартире, это банальная и неоправданная экономия. Если запотевают пластиковые окна в квартире зимой, то вероятнее всего, вы решили на них сэкономить, и установили самый дешёвенький однокамерный стеклопакет, который, даже будучи качественным и установленным по всем правилам, в ста процентах случаев будет запотевать.
Почему потеют стеклопакеты?
Если верить специалистам, а верить им можно, то реже всего, или даже никогда не будет запотевать много камерный стеклопакет с большим расстояние между стёклами, так называемый «широкий стеклопакет», и в этом его основное преимущество. Специалисты утверждают, что от величины расстояния между стёклами зависят характеристики теплоизоляции, чем оно больше, тем они лучше. Кроме того, с увеличением расстояния улучшается конвекционное движение воздуха, находящегося в камерах, то есть между стёклами, от чего влага не скапливается и окна не запотевают. Имеет значение толщина самого стекла в стеклопакете, чем больше площадь стекла и выше внешняя ветровая нагрузка, тем толще должно быть стекло.
Но, как бы там ни было, если пластиковое окно уже установлено, и оно продолжает «плакать» в квартире зимой, с этим нужно как то-то бороться.
Довольно эффективным способом попробовать избавится от запотевания окон, как не странно, является монтаж более узкого подоконника. После установки подоконника минимальной ширины улучшается естественная конвекция воздуха в помещении, то есть стёкла начинают «обдуваться» тёплым воздухом, поднимающемся вверх от радиатора отопления. Если вы по каким-то причинам ни в коем случае не согласны расставаться со своим широчайшим подоконником, то поставьте на него вентилятор, который будет принудительно гнать воздух на «плачущее» окно, это может исправить ситуацию.
Повышенная влажность в квартире, как вы уже поняли, является одной из первопричин запотевания пластиковых окон в квартире, поэтому необходимо её нормализовать. Часто помогает простая чистка вентиляции и простое проветривание комнаты. Кроме того, что проветривание будет предотвращать появление конденсата на пластиковых окнах, процедура это очень полезна для вашего здоровья.
Причиной появления конденсата, то есть почему мокнут пластиковые окна в квартире, могут быть возможные дефекты окна во время установки, допущенные либо мастером, либо самим производителем. Если все вышеперечисленные причины были вами исключены, и широкий стеклопакет в том числе, то остаётся только обратиться в производственную компанию, или в фирму, специалисты которой занимались монтажом окон в вашей квартире. Хотя, возможные дефекты окна очень редки, поэтому попробуйте сначала регулярно проветривать комнату.
Почему запотевают пластиковые окна в частном доме
К сожалению, не редки случаи, когда запотевают пластиковые окна, установленные в частном доме, при этом стоит понимать разницу между домом и квартирой. Поэтому, в поисках ответа на вопрос: почему потеют окна изнутри в частном доме, в первую очередь стоит обратить внимание на материал, который был использован в отделке внутренних помещений дома.
Практически весь современный отделочный материал отличается или очень низкими качествами паропроницаемости, или полным отсутствием таковых. Если производилась грунтовка стен перед отделкой, это «минус» в копилку паропроницаемости. Если стены отделаны виниловыми или флизелиновыми обоями, очень модными сегодня, то если ещё и была маленькая надежда на присутствие паропроницаемости, то можно считать её окончательно почившей.
Эффективные способы борьбы с конденсатом
Рассматривая наиболее действенные способы борьбы с этим недугом, предполагается, что мы уже знаем, почему потеют пластиковые окна в деревянном доме, и стоит ещё разок вспомнить о конвекции помещения и о том, что она из себя представляет. Конвекция воздуха в помещении может быть естественной, это когда тёплый воздух поднимается к потолку, а холодный опускается к полу, и принудительной, в этом случае используется вентилятор и регулярное проветривание помещения.
Конвекция в квартире
Так вот, и принудительная, и естественная конвекция воздуха в помещении является самым эффективным способом борьбы с конденсатом на окнах.
Неплохо помогают установленные в помещении современные осушители воздуха, есть такие приборы, купить их можно в любом магазине бытовой техники. Их «минусы»: высокая стоимость, потребление электроэнергии и шум, заметен особенно по ночам. Их «плюсы» — никакого конденсата на пластиковых окнах.
Смените толстые и плотные оконные шторы на более лёгкие и воздушные, которые не будут препятствовать конвекции воздуха, а значит не будут запотевать пластиковые окна в квартире, то есть появляться конденсат.
Не сушите постиранные вещи дома на верёвочке, это прошлый век, если вы нашли деньги на пластиковые окна, найдите ещё и на современную сушилку для белья.
Самым бюджетным, но эффективным по мнению некоторых специалистов, способом может стать сырая картофелина, разрезанная пополам, соком которой необходимо смазать стекло. Это колдовство, как говорят, не позволяет скапливаться влаге и потеть окнам в деревянном доме, куда она девается – неизвестно, но попробовать, наверное, можно.
Монтаж пластиковых окон видео
Почему потеют окна в квартире или частном доме?
Почему потеют окна? Таким вопросом задаются многие владельцы частных домов и жители квартир. Не всегда дело в качестве изделия. Существует множество различных причин запотевания окон. В сегодняшней статье я постараюсь максимально подробно рассказать почему так происходит и что нужно сделать, чтобы избавиться от данной проблемы.
Содержание статьи
Почему пластиковые окна потеют изнутри
Так почему же потеют пластиковые окна? Первоначальной причиной данной проблемы является высокая влажность в помещении. Если вы не будете предпринимать никаких мер по нормализации микроклимата, то конденсат на стекле не перестанет образовываться. Причиной такой повышенной влажности может стать недостаточное проветривание или нарушение работы отопительной системы. Проверьте вытяжку, возможно, она забита или неисправна.
Что делать когда окна потеют внутри
Довольно часто с запотеванием окон сталкиваются жители новостроек. В зданиях, где много мокрых работ, таких как оштукатуривание, поклейка обоев или покраска элементов интерьера, влажность будет держаться на высоком уровне. Такие помещения необходимо хорошо проветривать.
Также причиной запотевания окон может стать устоявшийся микроклимат в одной комнате. Так, допустим, в закрытой спальне в течение 4-5 часов он может значительно измениться.
Существует такое понятие, как точка росы. Это температурный показатель, при котором воздух максимально насыщается паром и начинает конденсировать. Такими параметрами является влажность 55% и температура воздуха +20 градусов. Если говорить проще, то на любой поверхности с такими показателями будет образовываться конденсат.
Чтобы избавиться от такой проблемы, достаточно хорошо проветривать помещение. Откройте окно вечером на 15 минут, и вы забудете о высокой влажности. Также можно поставить окно на микро проветривание.
Рекомендую всем ознакомиться со статьей моего коллеги «Нужен ли ремонт от застройщика?». Чтобы её прочесть, нажмите сюда.
Если окна потеют внутри стеклопакета
Если окно потеет внутри стеклопакета, то это значит одно – произошла разгерметизация окна или был допущен заводской брак. Также возможно оно было повреждено во время монтажа, что происходит довольно часто. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендую приобретать продукцию от проверенных производителей и максимально ответственно отнеситься к её установке. Важным моментом в установке окон является зона нулевой температуры. Она находится в разных местах, в зависимости от стеновой конструкции. Если мы рассмотрим однослойную стену из кирпича или бетона, то нулевая зона будет находится посередине. Данный фактор нужно учитывать при монтаже, ведь если стеклопакет будет расположен дальше этой зоны, то на нем будет постоянно образовываться конденсат и изморозь.
Почему потеют новые стеклопакеты, а старые нет
Ответ на вопрос, почему потеют новые окна, а старые не потели – довольно простой. Старые стеклопакеты имели неплотный притвор, что обеспечивало продув. Назвать это микро проветриванием конечно нельзя, но циркуляция воздуха в них все равно происходила. При монтаже новых, энергоэффективных и герметичных такой вентиляции нет. В результате этого на окнах начинает образовываться конденсат. Так как же исправить подобную проблему? Отказываться от современных стеклопакетов конечно не нужно. Вам нужно настроить окна таким образом, чтобы была возможность проводить регулярное микро проветривание. Но данным процессом уже будете управлять вы сами.
А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!
Надеюсь, моя статья была вам понятна и полезна. Теперь вы знаете, почему потеют окна и как с этим бороться. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с такой проблемой?
Автор статьи: Максим Заворотный
Надеюсь мои статьи будут вам полезны, ведь я стараюсь передать весь имеющийся опыт и знания. С радостью отвечу на все возникшие вопросы и могу дать дельный совет. Буду ждать ваших отзывов, мнений и предложений.
Сергей Юшков — 18 октября 2014
Окна — замечательное изобретение человечества. Ведь благодаря им наши дома защищены от холодов. пластиковые окна особенно…
Иванова Елена — 22 сентября 2018
Современное строительство позволяет полностью реализовать практически все запросы заказчика, и установка мансардных окон обеспечивает максимальный комфорт…
Сергей Юшков — 21 сентября 2014
Каждый человек, который желает установить мансардные окна своими руками, должен понимать, что данный процесс требует базовых…
Сергей Юшков — 26 февраля 2016
Установка замка в межкомнатную дверь повысит комфорт проживания. Это очень удобно, так как позволяет ограничить доступ…
Сергей Минеев — 07 июня 2018
Перепланировка является довольно распространенным средством улучшения жилищных условий. Именно к нему все чаще прибегают наши соотечественники.…
Иванова Елена — 08 марта 2019
Деревянные окна до сегодняшнего дня встречаются в квартирах и частных домах: этому способствует их эстетичность, экологичность,…
Иванова Елена — 30 декабря 2018
Затевая серьезный ремонт и решая поменять окна, всегда встает вопрос: какие лучше и как их выбрать.…
Иванова Елена — 26 августа 2018
Входные двери должны не только украшать квартиру, но и быть защитой от посторонних, избавляя от лишнего…
Максим Заворотный — 07 февраля 2019
Межкомнатные двери – это достаточно важный элемент в интерьере любого дома или квартиры. Они не только…
Сергей Минеев — 05 января 2017
Сегодня многим знакомо понятие «мансарда», удобство пользования которой позволяет наслаждаться рассветами и закатами, облаками и звездами…
Потеете, когда холодно? Используйте эти советы, чтобы оставаться сухой этой зимой
Почему вы потеете, когда вам холодно? Потоотделение летом нормально и ожидаемо. Но зимой? Приход на работу со следами пота в разгар зимы привлекает нежелательное внимание коллег и клиентов. Вот почему вы потеете, когда вам холодно, и способы справиться с этим.
Почему вы потеете в холодную погоду
Потливость в холодную погоду кажется иронией. А ведь перегрев зимой — обычная и серьезная проблема (особенно для сильно потеющих).
Чтобы выдержать сильный холод, вы одеваетесь. Спешка на работу в холодную погоду — под рубашкой, пиджаком и пальто — заставляет вас потеть. А оказавшись в жарком офисе, вы почти задыхаетесь. Если в вашем офисе слишком жарко, , ношение тяжелой одежды зимой заставит вас потеть еще больше.
Помимо температуры, может быть несколько других причин того, почему вы потеете в холодное время:
1. Подмышечный гипергидроз
Испытываете ли вы потливость подмышек при простуде? У вас может быть потоотделение, подмышечный гипергидроз.Это заболевание, известное как чрезмерное потоотделение подмышек, вызывает сильное потение подмышек без предупреждения.
Почти 5% населения США страдает гипергидрозом, и еще миллионы живут без диагноза. Таким образом, ощущение холода и пота одновременно может быть более распространенным явлением, чем вы думаете.
Не уверены, что у вас гипергидроз? Вот как обратиться за медицинской помощью при потливости.
2. Стресс и тревога
Стресс и тревога также могут вызывать холодный пот.Стрессовое потоотделение и нервное потоотделение возникают как естественная реакция на нервные, возбуждающие или напряженные ситуации (не связанные с температурой или каким-либо заболеванием).
Недостаток физических упражнений увеличивает вероятность стресса и холодного пота. Легкие упражнения и методы релаксации могут помочь уменьшить потливость и холодный пот. Если вы особенно склонны к поту при стрессе, прочтите советы по снижению беспокойства.
3. Заболевания и лекарства
Некоторые лекарства или медицинские условия могут также привести к вторичному гипергидрозу или потоотделению, когда вы потеете по всему телу независимо от температуры.
Например, такие лекарства, как антидепрессанты и лекарства от диабета, имеют потенциальные побочные эффекты, такие как потоотделение в жаркой или холодной окружающей среде. Гипогликемия (чрезвычайно низкий уровень сахара в крови), гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы) и диабет также могут вызывать потоотделение при любой температуре.
Некоторые заболевания и лекарства могут также вызывать повышенное потоотделение в ночное время.
Болеет ли пот в холодную погоду?
Вы выросли с верой, что от холода и мокрой одежды вас тошнит.Но есть ли в этом правда?
Потоотделение в разгар зимы не вызовет гриппа или простуды. Сезон гриппа обычно вращается вокруг зимы, когда люди проводят больше времени в помещении.
Исследования показали, что риновирусы, вызывающие простуду, могут процветать при низких температурах. Таким образом, может простудиться в ветреную погоду — но не в результате пота или температуры.
Как перестать потеть зимой и в холодную погоду
Ощущение холода и потливость одновременно расстраивает.Вы одеваетесь, чтобы выдержать холод, но перегреваете, как только у вас учащается пульс или вы входите в помещение.
Вот несколько советов, которые вы можете использовать, чтобы остановить потоотделение в холодное время года и защитить свою одежду зимой:
1. Спросите своего врача о побочных эффектах лекарств или медицинских условиях
Были ли у вас недавно диагностированы заболевания? Или вы начали принимать лекарства примерно в то же время, когда у вас начался холодный пот? Если вы подозреваете, что вы потеете при простуде из-за заболевания или лекарств, обратитесь к врачу.
2. Носите непромокаемую майку.
А защитная майка не поможет вам потеть меньше , он скроет зимой те мокрые следы, которые озадачивают ваших друзей и коллег.
Майка с длинным рукавом Original Fit Thompson Tees — идеальное дополнение к осеннему и зимнему гардеробу. Доступные в вариантах с круглым вырезом или с v-образным вырезом, эти революционные майки имеют встроенный защитный барьер, который задерживает пот и запах. Они сделаны из 50% хлопка Supima и 50% смеси MicroModal для максимального комфорта.
Если вы немного потеете или сильно потеете, знайте, что вы можете рассчитывать на защиту мягких и прочных майок Thompson Tees в любой ситуации. Сохраняйте тепло и держите подальше от пота — чего еще можно желать?
Купите защищающие от пота майки прямо сейчас.
3. Пересмотрите свой рацион
Знаете ли вы, что одни продукты вызывают потоотделение, а другие уменьшают его? Избегайте продуктов и напитков, вызывающих потоотделение, таких как (острая пища или напитки с кофеином), и храните
продукты, уменьшающие потоотделение поблизости.
4. Носите более легкие слои
Вместо того, чтобы надевать толстые свитера и толстые куртки, подумайте о полегче. Наденьте несколько дополнительных слоев (например, защищающую от пота майку, классическую рубашку, легкий кардиган и т. Д.), Чтобы вы могли подогнать одежду в соответствии с температурой в помещении. Это позволит вам чувствовать себя прохладнее в течение дня и меньше зацикливаться на следах пота, образующихся вокруг ваших подмышек.
5. Примите меры по снижению стресса
Снизить стресс легче сказать, чем сделать.Требуется
сознательное усилие и четко сформулированный план, чтобы успокоить свой ум.
Начните с включения регулярных упражнений (таких как ходьба или силовые тренировки) в свой еженедельный распорядок. Тактика управления стрессом, такая как концентрированное дыхание, также поможет вам сохранять спокойствие, собранность и снизить потливость.
Какие еще советы вы можете дать, чтобы уменьшить потоотделение при простуде?
Контролируйте свой пот зимой с футболкой Thompson
Потение в холодную погоду неудобно, но не обязательно.Чтобы побороть холодный пот, наденьте футболку Thompson Tee — самое быстрое, простое и эффективное решение для предотвращения следов пота.
Запатентованная революционная технология Thompson Tee блокирует просачивание пота подмышками через одежду, предотвращая испачкание ваших рубашек мокрых следов и желтых пятен.
Сохраняйте уверенность, прохладу и сухость всю осень и зиму, купив футболки Thompson с круглым вырезом и длинным рукавом с v-образным вырезом!
.
Почему я так много потею? | Гипергидроз
Иногда пот может казаться (и пахнуть) неприятным, но он играет решающую роль в поддержании надлежащей температуры тела. Однако некоторые люди потеют больше, чем другие, и чрезмерное потоотделение может быть признаком основного заболевания.
Ваше тело всегда потеет, даже если вы этого не замечаете. Когда пот испаряется, он охлаждает тело, рассеивая тепло, выделяемое вашим метаболизмом. Видимые капли пота появляются на коже только тогда, когда выделение пота превышает скорость испарения — что чаще всего происходит в жаркую и влажную погоду, во время физических упражнений или в ответ на стресс.Чрезмерное потоотделение в таких условиях не редкость и обычно не свидетельствует о проблемах со здоровьем.
Тем не менее, некоторые люди, страдающие чрезмерным потоотделением, страдают от состояния, известного как гипергидроз, которое вызывает у них большее потоотделение, чем это необходимо для регулирования температуры тела. Гипергидроз может быть генерализованным, затрагивая все тело, или локализоваться в отдельных частях тела.
Генерализованный гипергидроз часто является симптомом основного состояния здоровья, включая нарушения обмена веществ (например, гипертиреоз), диабет, инфекции или лимфатические опухоли.Чрезмерное потоотделение также может быть результатом злоупотребления алкоголем или абстиненции, либо вызвано приемом некоторых лекарств, особенно антидепрессантов. Известно, что изменения гормонов, вызванные менопаузой, а также тревожность, вызывают генерализованный гипергидроз.
Локальный гипергидроз, с другой стороны, обычно не является симптомом других заболеваний и, как полагают, возникает из-за незначительных сбоев в нервной системе. Также считается, что заболевание, также называемое первичным очаговым гипергидрозом, обычно проявляется в ладонях, подмышках или подошвах ног, передается по наследству.
Первичный очаговый гипергидроз тесно связан с тревогой и обычно проявляется в детстве или в раннем взрослом возрасте. Хотя это состояние обычно не вызывает серьезных осложнений для здоровья, оно может иметь пагубные последствия для эмоционального и психологического благополучия тех, кто им болен.
Следуйте за Элизабет Палермо в Twitter @techEpalermo, Facebook или Google+. Следите за LiveScience @livescience. Мы также в Facebook и Google+.
.
Причины, побочные эффекты, лечение и профилактика
Ожидается нормальное количество пота в паху, особенно если вы тренируетесь или живете в жарком и влажном климате.
Но если вы испытываете чрезмерное потоотделение яичек, может быть другая причина.
Читайте дальше, чтобы узнать о причинах чрезмерного потоотделения яичек, способах его лечения и многом другом.
Потливость в паху — это факт жизни. В паху много потовых желез, и он обычно теплый и покрыт одеждой, а это означает, что он может выделять пот, который нелегко стереть или освежить прохладным воздухом.
Ненормальное количество пота в паху может быть признаком основного заболевания или просто результатом образа жизни.
Гипергидроз
Гипергидроз — это чрезмерное потоотделение по всему телу или в определенных областях, которые обычно имеют более высокую концентрацию потовых желез. Общие области включают подмышки, ладони и пах.
Если у вас гипергидроз, нервы, ответственные за активацию потовых желез, сверхактивны. Они неправильно заставляют железы производить больше пота, чем необходимо для охлаждения тела.
Гипергидроз может возникнуть сам по себе или развиться в результате такого состояния, как диабет или инфекция.
Причины, связанные с образом жизни
Узкое нижнее белье или брюки могут вызвать чрезмерное потоотделение в паху. Ткани, которые не «дышат», также дольше удерживают пот.
Кофеин и алкоголь могут усиливать потоотделение и мочеиспускание как часть усилий организма по поддержанию баланса жидкости.
Другие причины
Иногда чрезмерное потоотделение может быть связано с другими основными заболеваниями.
Гипертиреоз может вызывать множество симптомов, включая чрезмерное потоотделение.
Неходжкинская лимфома, лейкемия и другие виды рака могут вызывать повышенное потоотделение по ночам. Имейте в виду, что потоотделение не часто ограничивается только паховой областью. Не совсем понятно, почему потоотделение является признаком рака. Это может быть результатом того, что организм пытается бороться с болезнью.
Избыточный вес также может привести к чрезмерному потоотделению. В областях, где больше потовых желез и кожных складок, например в паху, потоотделение может быть более интенсивным.
Побочные эффекты потных яичек могут варьироваться от дискомфорта до более серьезных осложнений, в зависимости от основной причины. Наиболее частые потенциальные побочные эффекты включают:
Натирание и зуд. Потливость яичек и паха в целом может вызывать раздражение кожи при движении.
Бактериальная инфекция. Потная среда может быть питательной средой для бактерий. Бактериальная инфекция может вызвать фурункулы и другие кожные заболевания.Если не лечить, бактериальная инфекция на коже может мигрировать в другие части тела и вызвать дальнейшие серьезные проблемы.
Грибковая инфекция. Грибковая инфекция кожи, такая как зуд спортсмена, развивается в потной среде, где два участка кожи трутся друг о друга.
Тальк в порошке
Тальк в порошке помогает впитать пот, охладить промежность и предотвратить зуд и раздражение.
Один из побочных эффектов заключается в том, что порошок талька может образовывать комочки на коже, создавая другой вид дискомфорта.Вы можете избежать этого, часто принимая душ.
Натуральный тальк может содержать асбест. Это вещество связано с раком легких при вдыхании. С 1976 года косметическая и туалетная промышленность взяли на себя обязательство использовать тальк, не содержащий обнаруживаемых следов асбеста.
Хотя существует вероятность того, что тальк может повысить риск рака яичников, не так много доказательств, связывающих его с другими видами рака.
Кукурузный крахмал
Некоторые люди используют кукурузный крахмал для поглощения пота вместо талька.
Лекарства, отпускаемые по рецепту
Если вам поставили диагноз гипергидроза, ваш врач может порекомендовать вам антиперспирант рецептурного действия для паха и любых других областей, где у вас наблюдается повышенное потоотделение.
Они также могут прописать препараты, блокирующие нервы, которые воздействуют на нервы, ответственные за активацию потовых желез.
Хирургия
Если чрезмерное потоотделение влияет на качество вашей жизни или общее состояние здоровья, хирургическое удаление некоторых потовых желез может быть вариантом.Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, подходит ли это вам.
Внеся несколько изменений в образ жизни, вы сможете расслабиться и расслабиться. Если вас не интересует «стать коммандосом», рассмотрите эти варианты.
Используйте антиперспирант
Тот же антиперспирант, который вы используете под мышками, можно использовать в паху и почти везде, где вы испытываете повышенное потоотделение.
Так как пах — это чувствительная область, сначала проверьте кожу там с небольшим количеством антиперспиранта.Если у вас нет раздражения кожи или дискомфорта, подумайте о покупке дополнительного антиперспиранта специально для паха.
Продукт с концентрацией гексагидрата хлорида алюминия от 10 до 15 процентов может быть наиболее эффективным.
Соблюдайте правила гигиены
Следите за чистотой паха, принимая душ и регулярно меняя нижнее белье. Это может не обязательно удерживать вас от потоотделения, но может помочь сохранить эту область более сухой и чистой, тем самым уменьшив запах.
Похудеть
Похудание в случае необходимости не является гарантией снижения чрезмерного потоотделения, но может улучшить общее состояние здоровья.
Соблюдайте здоровую диету
Учтите следующие изменения в своем рационе:
Пейте много воды. Чем больше вы гидратированы, тем легче организму поддерживать оптимальную температуру. А это может означать меньшее потоотделение.
Ешьте продукты, богатые кальцием. Кальций необходим для регулирования температуры тела, уровня жидкости и других метаболических факторов. Начните с этих 15 продуктов, богатых кальцием.
Ешьте больше фруктов и овощей. Наполненный витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, хорошее сочетание фруктов и овощей может улучшить ваше общее состояние здоровья.
Ешьте продукты, богатые витамином B. Витамины группы B играют важную роль во многих функциях, включая здоровье нервов, и помогают вашему организму работать бесперебойно. Чем эффективнее работают системы вашего тела, тем меньше он будет работать и тем меньше будет потеть.
Носите боксеры вместо трусов.
Хлопковое нижнее белье помогает отводить влагу и обеспечивает комфорт яичкам.Боксеры с немного большим пространством также могут помочь сохранить сушку.
Если чрезмерное потоотделение яичек мешает вашей повседневной жизни, поговорите со своим врачом. Причиной чрезмерного потоотделения может быть основное заболевание, требующее лечения. Ваш врач может помочь вам с помощью рецепта, антиперспиранта или изменения образа жизни.
.
MIT Школа инженерии | »Почему мы больше потеем при высокой влажности?
Почему мы больше потеем при высокой влажности?
Дурная погода мешает вашему телу отводить тепло…
Элизабет Догерти
«Когда влажно, я промок», — говорит Патриция Кристи, преподаватель группы экспериментальных исследований Массачусетского технологического института, преподающая «Химию спорта». Некоторые исследования предполагают, что человеческое тело потеет сильнее с повышением влажности, в то время как другие предполагают, что пот в конечном итоге уменьшается.Но что действительно очень впечатляет Кристи, так это то, что пот улетучивается не так быстро.
Обычно тело охлаждается, открывая поры на коже и выделяя воду и соли. Когда вода испаряется, она передает тепло тела воздуху. Поскольку вода обладает высокой скрытой теплотой, то есть теплотой, необходимой для превращения жидкой воды в пар, этот процесс обычно уносит достаточно тепла, чтобы хорошо охладить тело. «Это потрясающая система», — говорит Кристи.
Но скорость испарения воды — или в данном случае пота — зависит от того, сколько воды уже находится в воздухе.В засушливые дни пот быстро испаряется, а значит, быстрее уносит тепло. Во влажные дни, когда воздух уже насыщен водой, пот испаряется медленнее.
Это объясняет, почему при высокой влажности становится намного жарче. Когда относительная влажность достигает достаточно высокого уровня, естественная система охлаждения тела просто перестает работать. Пот испаряется очень медленно, если вообще испаряется, и тело нагревается. В крайних случаях люди начинают страдать от тепловых судорог или теплового удара, что в основном является отказом органов, когда организм начинает готовить самостоятельно.
Показатель, называемый индексом тепла, дает предупреждения о погодных условиях, которые увеличивают вероятность теплового удара. Например, тело переживает погоду в 88 градусов (по Фаренгейту) с 85-процентной влажностью, как если бы было 110 градусов. Работать на улице, даже в тени, в таких условиях опасно. Однако при влажности 40 процентов или ниже 88 градусов ощущается как 88 градусов, и садоводство снова становится совершенно безопасным занятием.
Чтобы помочь спортсменам и рабочим сохранять прохладу в чрезвычайно жарких и влажных условиях, инженеры разработали специальную одежду, которая отводит влагу от кожи.Ношение этих тканей «похоже на стояние в аэродинамической трубе», — говорит Кристи. Одежда отводит пот с кожи через крошечные каналы в ткани и откладывает его на внешней стороне ткани, где он испаряется. Ткани, которые не отводят влагу от кожи, например хлопок, просто впитывают влагу и удерживают ее, оставляя ощущение мокрого и горячего.
«Впитывающая ткань также согреет зимой», — говорит Кристи. Поскольку влагоотводящая одежда сохраняет кожу сухой, тело остается более теплым, потому что сухая кожа не так легко передает тепло воздуху.«Здорово иметь впитывающий материал, чтобы холодный влажный материал не сидел на коже и не забирал все тепло».
Благодарю Дж. Мохана Рао из Бангалора, Индия, за этот вопрос.
Датчик реле давления (для управления насосом): регулировка
Содержание
В системе водоснабжения частных домостроений требуется устанавливать датчики давления воды. Такие небольшие устройства позволяют оборудованию функционировать в соответствующем режиме и реже ломаться. Иногда прибор давления необходимо заменять. А народные умельцы, решившие собрать насосную станцию своими руками, должны будут установить датчик для управления самостоятельно.
Необходимо обязательно соблюдать правила настройки и подключения прибора. Также можно приобрести дренажные насосы со встроенными датчиками уровня.
Какое назначение у реле давления?
Насосы обычно не оснащают автоматикой, позволяющей контролировать и управлять работой водяного насоса. Но включать и отключать циркуляционный насос автономно нужно, ведь ручное управление требует постоянного внимания жильцов. Реле давления воды для насоса — важная деталь насосной станции, которая позволит обеспечить необходимый контроль над системой и сохранить нужный диапазон давления, что обеспечивает равномерный напор воды.
Виды датчиков реле давления серии ДРД
Верно настроенные верхний и нижний уровни смогут обеспечить периодическое отключение насоса, что продлевает срок его службы и обеспечивает безаварийную работу. к меню ↑
Устройство прибора
Реле контроля представляет собой блок, имеющее пластиковый кожух. Внутри корпуса расположены две пружины, «отвечающие» за настройку величины крайнего положения (значений включения насоса и его отключения). Реле давления воды функционально соединяется с гидроаккумулятором, содержащим воду и сжатый воздух, соприкосновение сред осуществляется через гибкую эластичную мембрану. В рабочем положении вода из резервуара через разделительную перегородку оказывает определённое давление на воздух. При расходе воды происходит уменьшение её объема и снижение давления. Когда давление достигает установленного на приборе значения, циркуляционный насос включается и происходит закачивание воды в резервуар до значения, установленного на второй пружине. к меню ↑
Виды датчиков
Перед приобретением реле давления необходимо выбрать оптимальное оборудование с учётом бюджета и личных потребностей. Наиболее доступные и недорогие – механические. Самый простой из них датчик реле уровня механический поплавковый. Но электронные имеют много преимуществ:
возможность с высокой точностью установить нужные параметры, выбрав необходимый диапазон включения и отключения оборудования;
мгновенное отключение датчика при прекращении забора воды в бак благодаря контроллеру потока;
оснащены датчиком потока воды, блокирующим работу насоса при отсутствии воды;
длительный срок эксплуатации.
Механические реле более требовательны, им необходима регулярная разборка, чтобы подкручивать ослабленные пружины. Ещё один недостаток механического реле — сложность регулировки порогов срабатывания, требующая разборки и использования ключей.
Электронным приборам не требуется разборка, что намного улучшает условия эксплуатации и исключает необходимость выполнение таких работ.
Электронное реле давления воды
Электронное реле можно быстро установить без использования специальных инструментов. Инструкция, имеющаяся в комплекте, даёт возможность и не опытному владельцу надёжно прикрепить реле к насосу.
Электронное реле дороже механического моделей, но цена в полной мере соответствует качеству. к меню ↑
Как выбрать?
Для эффективной и правильной работы важна точность показаний прибора и длительность его работы без замены или ремонта. Основные факторы, влияющие на пригодность реле давления:
характеристики среды, в которой используются реле уровня воды;
условия окружающего пространства;
диапазон давления;
необходимая точность и чувствительность.
При выборе реле давления нужно обращать внимание на: вид и диапазон давления, степень защиты прибора, наличие термокомпенсации:
Рекомендуется приобретать датчики реле разности давления, которые предназначены для использования в быту. Максимально давление в системе должно быть не больше 4 атм. Рабочий диапазон давлений, который подходит для сантехнических приборов и аппаратов составляет 1,4 – 2,8 атм.
Необходимо учесть, что при большей разнице между минимальным и максимальным давлением в гидроаккумуляторе будет находиться больший объём воды, и насос будет реже включаться.
Советуют покупать датчик реле потока жидкости популярных компаний. Использование поддельных устройств неизвестных фирм может отрицательно повлиять на функционирование всей системы и привести к поломке оборудования или аварии.
Возле датчика протока воды для насоса необходимо обязательно установить манометр высокого качества и контролировать давление в системе даже при отсутствии внешних проявлений нарушения работ.
к меню ↑
Схемы подключения
Существует два способа подключения реле перепада давления. Производитель всегда указывает рекомендуемый в сопроводительных документах, но лучше будет ознакомиться с имеющимися схемами. При монтаже необходимо соблюдение такой последовательности: сначала реле подключают к водопроводу, а потом к электросети.
Датчики реле давления воды в системе водоснабжения
1 схема. Датчик давления воды монтируют на трубопровод. Монтаж выполняют с использованием тройника, который соединен с переходящим штуцером (можно использовать отводной шланг).
2 схема. Гидроаккумулятор оснащают штуцером с 5 выходами, к которым подсоединяют: трубопровод для забора воды, реле, манометр, трубопровод для подачи воды в дом, и гидроаккумулятор. Реле соединяют с насосом и электропитанием 220 В.
Для обоих вариантов справедливы следующие рекомендации:
герметизация резьбовых соединений использованием пеньковой подмотки, герметика или ФУМ-ленты. Для выполнения соединения необходимо вращение прибора на фитинге, но можно применить соединение «американка»;
подключение к сети нужно выполнить, используя кабель, сечение которого выбирают согласно мощности насоса (обычно применяют оборудование не больше 2 кВт, для которого хватает проводника с сечением 2,5 кв. мм). На подключающих клеммах обычно имеется маркировка для более простого монтажа, но при отсутствии маркировки назначение каждой клеммы просто определить по схеме. При наличии клеммы для заземления оборудование необходимо обязательно заземлить. Все нюансы определяются прилагающейся к технике схеме подключения насоса с реле давления.
к меню ↑
Как отрегулировать реле давления воды? (видео)
Главная страница » Насосы
Разница датчика и реле давления газового котла. Реле давления воды. Как работает устройство
Автоматизация работы независимого водопровода невозможна без использования датчика давления. Чуткое устройство практически моментально отреагирует на падение или повышение давления в сети, запустит и остановит насосное оборудование без участия хозяев.
Пользоваться автономным водопроводом, оснащенным устройствами автоматики, можно как городской системой. Это же невероятно удобно, не правда ли?
Мы предлагаем вам полноценную информацию о том, как действует реле давления воды, какой вид прибора лучше выбрать для установки в независимую систему. У нас вы найдете подробный разбор технологических нюансов различных типов датчиков.
Представленная статья располагает ценными сведениями об особенностях установки устройств и о настройке реле давления. Для лучшего восприятия текст дополнен фото, схемами и видео-обзорами.
Электромеханические модели реле давления используются очень давно. Они устроены несложно, поэтому надежны и удобны в эксплуатации. Внутри прибора имеется гибкая пластина, положение которой изменяется под воздействием потока воды. Чем активнее поток, тем большим будет ее изгиб.
Этот элемент соединен с двумя пружинами, которые реагируют на изменение позиции пластины. В результате замыкаются и размыкаются контакты пары электрических цепей, срабатывающих на заданные пользователем пределы давления.
Одна пружина настроена на максимальное значение давления в автономной сети, вторая – на разницу между верхним и нижним пределами давления. Устройство подключают к .
Когда давление достигает минимального показателя, установленного для реле, мембрана внутри гидробака ослабевает, контакт под второй пружиной срабатывает, и насос включается. Постепенно давление нарастает, доходит до верхнего предела, после этого размыкается контакт под первой пружиной, что выключает насос.
Устройство механического реле не слишком сложное, разобравшись в расположении его основных частей, даже не слишком опытный мастер сможет выполнить подключение и настройку (+)
Пружины, которые управляют контактами, снабжены регулировочными гайками. С их помощью можно изменять степень сжатия этих пружин. Чтобы обеспечить срабатывание устройства при более высоком давлении, их затягивают туже, если же нужно уменьшить показатели – наоборот, элемент следует ослабить.
Это принцип работы электромеханического варианта реле давления, существуют также более новые электронные модели.
С помощью реле давления можно заметно уменьшить количество пусков насоса и поддерживать оптимальный напор в системе, что положительно отразится на состоянии других ее элементов
Электромеханические модели датчиков
Работа реле давления тесно связана с гидроаккумулятором, без которого включение прибора в сеть водоснабжения становится бессмысленным. Вместо уже привычного электромеханического устройства сейчас нередко применяют электронные варианты и блоки автоматики с функцией защиты от “сухого хода”.
Если есть риск осушения источника в процессе откачки воды, реле давления просто дополняют блоком автоматики.
Однако в ряду электромеханических приборов, есть есть стрелочные устройства, которые можно использовать только с насосом. Они также сокращают количество включений оборудования и защищают от работы при отсутствии внутри насосного оборудования потока воды.
Выключение поможет предохранить мотор от серьезной поломки. Кроме того, с помощью такого реле можно поддерживать в водопроводной сети .
Основная характеристика устройства – номинальное рабочее давление. Оно может варьироваться в пределах от 1,5 – 6,0 бар.
Выбирая подходящее реле, следует обратить также внимание на такие показатели как:
размеры присоединительной резьбы;
уровень защиты от пыли и влаги;
масса и размеры прибора;
напряжение контактов;
номинальные параметры тока;
тип датчика и т.п.
Датчик давления может устанавливаться непосредственно на гидробак или монтироваться отдельно от него. Следует также учесть, что реле производятся для работы в различной среде. Для домашнего хозяйства подойдет прибор, предназначенный для воды.
Не стоит приобретать реле, рассчитанное на работу с хладагентом или другими жидкостями. Обратить внимание нужно и на температуру рабочей среды для конкретной модели.
Электронные варианты реле
Электронные модели реле давления на порядок дороже электромеханических аналогов, но эти затраты вполне окупаются. Такие устройства настраивать проще, а значения пределов можно выставить гораздо точнее.
Каждая такая модель снабжена контроллером потока, который моментально отключает насос, когда нет воды. Это надежно защищает насос от работы в опасном режиме “сухого хода”.
Электронные модели реле давления более точны, надежны и проще в эксплуатации, чем механические устройства, но они значительно дороже
Обычно электронное реле давление сн
Энерготехномаш: Датчики-реле давления ДД-1,6
Назначение
Датчики предназначены для использования в автоматических и автоматизированных системах контроля, управления и регулирования давлений (избыточного и вакуумметрического, а так же разницы давлений).
Контролируемая среда – воздух, газы и жидкости неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ-9 и маслостойкой резине.
Являются аналогами датчиков реле серии РУМД (ДД-1.6, ДД-0.25, ДН-40, ДН-6, ДН-2.5, ДТ-40, ДТ-2.5). По сравнению с серией РУМД габаритные размеры уменьшены не менее чем в 5 раз, масса в три раза.
Разработанные датчики-реле имеют информационную шкалу настройки.
Рекомендательные письма:ООО «Научно-производственная компания «Прибор-Сервис», ООО «СибирьЭнергоСервис»
Продукция сертифицирована: Сертификаты
Основные технические характеристики
Датчики-реле предназначены для работы в условиях:
температура окружающей среды от -30 до +50о С;
относительная влажность (95±3)% при температуре 35о С;
вибрация частотой до 25 Гц, с амплитудой не более 0,1 мм.
Тип
Пределы
уставок
Давление
перегрузки
Габаритные
размеры, мм
Масса,
не более, кг
D
Н
ДД-1,6
0,2 – 1,6 МПа
(2 – 16 кгс/см²)
2 МПа
(20 кгс/см²)
27х31х130
0,15± 0,05
Монтаж датчика-реле
На объекте датчики-реле устанавливаются в вертикальном положении с помощью штуцера М12×1,5 (кроме ДЕ-57-2ПН). Штуцер поставляется в комплекте.
В качестве уплотнения под штуцер применяются прокладки в виде шайб из свинца, фибры, кожи, мягкой меди и другое.
Процедура монтажа датчика-реле ДЕ-57-2ПН выглядит следующим образом:
Закрепить прибор на кронштейне;
Подсоединить к нему трубопровод, предварительно развальцевать конец трубки по
Подключение датчика-реле в электрическую цепь производиться по нижеприведенной электрической схеме, проводами сечением 0,5¸1,6 мм.
Схема электрическая подключения
номер провода
цвет изоляции
Допускаемая замена по цвету изоляции
1
черный
фиолетовый, коричневый
2
красный
розовый, желтый, оранжевый
3
белый
синий, голубой, зеленый
Фотографии приборов
Датчик-реле давления ДЕ57-200
Датчики-реле давления ДЕ57-2,5ПН, ДЕ57-2,5Т, ДЕ57-6Т
Лучшее соотношение цены и качества переключателей датчиков давления — Отличные предложения по переключателям датчиков давления от глобальных продавцов переключателей давления
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для переключателей датчиков давления. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти переключатели верхнего датчика давления должны стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели переключатель датчика давления на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в переключателях датчиков давления и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести switch sensor switch по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
производителей реле давления | Поставщики реле давления
Список производителей реле давления
Обычно реакция реле давления происходит автоматически, но иногда пользователи должны открывать или закрывать переключатель с помощью кнопки ручного сброса только после того, как переключатель предупредил обслуживающего персонала об изменении давления с помощью будильник или другой сигнал.
Реле давления можно найти в доме и на космических станциях, где они обеспечивают бесценное регулирование давления потока. Они являются активом для широкого спектра применений, таких как автомобильная промышленность, технологическое производство, нефтехимия, очистка сточных вод и эксплуатация трубопроводов, панелей, насосов, турбин, генераторов, компрессоров, внедорожного оборудования, печей, воздуходувок, фильтры и многое другое.
История
Первым, кому мы узнали, что измерили давление, был Галилей.Он вошел в историю, когда в 1594 году запатентовал водяной насос, который мог орошать сельхозугодья с помощью давления воды. Пятьдесят лет спустя, в 1644 году, Евангелиста Торричелли продемонстрировал давление, хотя и не осознавал этого. Он сделал это, когда обнаружил, что если он окунет заполненную ртутью вакуумную трубку с открытым дном в емкость с ртутью, ртуть будет каждый раз падать на 760 мм. Он назвал это вакуумом, хотя на самом деле он был свидетелем давления.
В 1650 году Блез Паскаль обнаружил, что ртуть в трубке Торричелли перемещается в зависимости от веса воздуха над ним, который он назвал давлением.Это открытие вдохновило многих других инженеров и ученых на самостоятельное изучение давления воздуха. В 1661 году, например, Роберт Бойль пришел к выводу, что, зная объем газа при определенном давлении, вы можете вычислить это давление, если и когда объем изменяется, а температура и количество газа остаются постоянными. Он записал это в формуле: x V = K.
Реле давления — Tecmark Corporation
Основываясь на работе, проделанной учеными в течение 1500-х и 1600-х годов, ученые 1800-х годов создали первые реле давления.Одним из первых из них был барометр-анероид, который Люсьен Види изобрел в 1843 году. Реле давления имело пружинный баланс, который механически усиливался под давлением, давая представление об атмосферном давлении. Всего шесть лет спустя Юджин Бурдон запатентовал манометр под названием трубка Бурдона, который используется до сих пор и является основой для всех электрохимических реле давления.
В 1930 году инженеры создали альтернативу механическому измерению давления, создав первые преобразователи давления.Восемь лет спустя отдельные группы инженеров, работающих в Калифорнийском технологическом институте и Массачусетском технологическом институте соответственно, разработали тензодатчики со связкой. Хотя они придумали эти устройства одновременно, представитель Калифорнийского технологического института Э.Е. Симмонс подал заявку и первым получил патент.
Тензодатчики со скрепленным соединением положили начало развитию твердотельных реле давления. Они, которые изначально включали симисторный переключатель вместе с тензометрическим датчиком, появились в 1980 году.Твердотельные реле давления используются по сей день, хотя производители теперь делают их с гораздо более продвинутыми функциями, такими как цифровые выходы и цифровые дисплеи. Они также намного более интуитивно понятны, чем более ранние версии. Мы считаем, что будущее реле давления будет зависеть от интуиции, поскольку они станут более точными, быстрее реагируют и быстрее настраиваются.
Дизайн
Производственный процесс Производители реле давления производят свою продукцию путем сборки своих компонентов.Некоторые реле давления работают с использованием электрического выходного сигнала и интерфейса программирования. В этом случае производители могут создать реле давления, которое работает с одним из нескольких типов программ. Во-первых, производители могут установить интерфейс, который использует ввод оператора или логическую систему для обновления точек переключения. Во-вторых, они могут установить интерфейс и запрограммировать его на заводе с неизменяемыми точками переключения. Материалы Производители могут выбирать из множества материалов для реле давления.Примеры включают литой алюминий, латунь, ацеталь, полиэстер, армированный стекловолокном, сталь с гальваническим покрытием, нержавеющую сталь, неопрен, поликарбонат и поливинилхлорид (ПВХ).
Соображения и настройки При проектировании реле давления производители думают о нескольких различных конструктивных факторах, таких как частота цикла, уровень (-и) давления, который должен приводить в действие переключатель, требуемая степень чувствительности / точности переключателя , и возможность регулировки переключателя.
Все реле давления имеют как минимум одну точку давления или точку срабатывания, но они не ограничены и могут иметь несколько.Кроме того, производители предлагают переключатели с неизменяемыми точками давления, установленными на заводе, а также переключатели с регулируемыми точками давления.
Чтобы настроить ваше реле давления, производители могут регулировать количество точек срабатывания, скорость цикла переключения, регулировать чувствительность к давлению, регулировать диапазон давления, программировать, когда ваш переключатель открывается и закрывает поток, и / или изменять количество циклов, которое ваш переключатель может завершить перед отдыхом.
Характеристики
Реле давления имеют чувствительный элемент, объединенный либо с интерфейсной программой, либо с переключателем мгновенного действия.
Реле давления могут определять давление с помощью различных электронных или механических чувствительных элементов, особенно пьезорезистивных датчиков давления, эластомерных диафрагм и датчиков давления.
Пьезорезистивные датчики давления обычно используются в электрических или электронных реле давления. Электрические переключатели используют их, преобразуя уровень давления, который они ощущают, в электрический сигнал, который можно прочитать на цифровом дисплее.
Эластомерные диафрагмы — это очень гибкие барьерные мембраны, сделанные из эластичных полимеров.Они прилегают к корпусу, позволяя чувствовать давление, но не текучую среду, на другую сторону. Обычно эластомерные диафрагмы приводят в действие механические клапаны или переключатели давления.
Датчики давления действуют как датчики. Они ощущают давление, а затем издают сигнал. Часто они работают вместе с дисплеями, чтобы облегчить интерпретацию.
Типы
Производители изготавливают широкий спектр типов реле давления. Некоторые из известных разновидностей реле давления — это гидравлические реле давления, пневматические реле давления, реле высокого и низкого давления.
Во-первых, все реле давления можно определить по тому, являются ли они гидравлическими или пневматическими.
Гидравлические реле давления работают с давлением жидкости. Обычные применения гидравлических реле давления включают регулирование температуры в бассейнах и ряд функций автомобильных систем (переключатели температуры), такие как сигнальные лампы двигателя, стоп-сигналы, системы контроля пыли, преобразователи крутящего момента, автоматическая коробка передач и механизмы блокировки.
Пневматические реле давления , также называемые реле давления газа или реле давления воздуха, работают с давлением газа.Применения, связанные с пневматическими реле давления, включают регулирование газовых компрессоров, зарядку аккумуляторов, включение и отключение газовых насосов, а также включение и выключение сигнальных огней в кабинах и кабинах самолетов.
Реле высокого и низкого давления , каждое из которых обслуживает приложения на разных концах диапазона уровней давления.
Другие разновидности реле давления, все служат для полуцелевых целей, включая реле давления масла, реле давления воды, переключатели скважинных насосов, переключатели воздушного компрессора, переключатели дифференциального давления, переключатели печи, ультразвуковые переключатели уровня, буйковые переключатели уровня, вакуумные переключатели. , мембранные реле давления и магнитные поплавковые выключатели.
Реле давления масла контролируют давление масла в двигателе автомобиля и сигнализируют водителю, когда указанное давление становится низким.
Реле давления воды регулируют давление воды, увеличивая поток, когда он падает ниже допустимого уровня давления, и останавливая поток, когда он достигает идеального уровня давления.
Реле давления насоса для колодцев делают то же самое, но они созданы специально для регулирования систем водозаборных скважин.
Переключатели воздушного компрессора соединены с компрессорными системами, где они предупреждают систему о том, когда ей требуется большее давление, когда она имеет нужное количество давления и когда в ней недостаточно воздуха для завершения стадии всасывания.
Реле перепада давления уравновешивают перепад давления между полостью и открытой атмосферой, как, например, разность давлений между кабиной самолета и воздухом вне самолета. Для отслеживания давления реле дифференциального давления полагаются на манометры дифференциального давления, которые измеряют дифференциальное давление в фунтах на квадратный дюйм.
Реле давления в печи , независимо от их типа (а их много), все служат либо для отслеживания подачи свежего воздуха в печь, либо для обеспечения постоянной подачи топлива в достаточном количестве.
Ультразвуковые датчики уровня невосприимчивы к значительным перепадам температуры и давления и не имеют движущихся частей. Следовательно, они являются идеальным реле давления для применений, связанных с отложениями и резервуарами, в которых хранится большое количество жидкости.
Буйковые реле уровня используют смещение и уставку для поддержания уровня жидкости в отстойнике. Они ценятся как экономичные, надежные и простые в настройке.
Вакуумные реле реагируют на изменения отрицательного давления, чтобы помочь регулировать давление между двумя закрытыми полостями.
Чувствительные к давлению коврики издают один или несколько сигналов, когда вы прикладываете к ним силу. Это буквально коврики, которые клиенты используют, чтобы открывать двери, сигнализировать системе блокировки входа в зоны, где работают роботизированные машины, или оповещать систему безопасности о том, что кто-то пытается проникнуть в пространство.
Мембранные реле давления — это те механические реле давления, для изменения положения которых используются эластомерные диафрагмы. Обычно эластомерные диафрагмы открывают или закрывают либо механические переключатели, либо механические клапаны, такие как соленоидные клапаны.
Магнитные поплавковые выключатели — это поплавковые выключатели, которые определяют уровень жидкости внутри герметичного резервуара с помощью магнитного поплавка. Магнитные поплавки — это переключатели, установленные внутри трубок, которые также содержат магнит.
Преимущества
Реле давления предлагают пользователям множество преимуществ. Во-первых, они просты в эксплуатации и понятны. Во-вторых, они точны и надежны. Кроме того, реле давления универсальны. Производители могут настроить их для измерения расхода давления всех видов воздушных потоков и жидкостей.
Принадлежности
Примеры распространенных принадлежностей для реле давления включают манометры, фитинги давления, крепления датчиков, твердотельные реле, реле задержки и звуковые сигналы.
Стандарты
Стандарты, которым должны соответствовать ваши реле давления, зависят от вашего приложения, отрасли и местоположения. Кроме того, если у вас есть электрическое реле давления и вы находитесь в Соединенных Штатах, рекомендуется, чтобы ваши реле давления были сертифицированы NEMA. NEMA, или Национальная ассоциация производителей электрооборудования, публикует стандартные рейтинги, связанные с составом, безопасностью, допусками, характеристиками и т. Д.
Если вы планируете приобретать реле давления для использования в Европе, мы советуем вам получить продукцию, сертифицированную CE (Conformité Européene) и / или IP (защита от проникновения).Мы также рекомендуем вам приобрести коммутатор с рейтингом безопасности UL. Чтобы узнать больше о точных стандартах, которым должны соответствовать ваши реле давления, поговорите с руководителями вашей отрасли.
Выбор подходящего производителя
Если вы работаете на рынке реле давления, вам необходимо связаться с высококачественным поставщиком, который может изготовить для вас надежные и эффективные реле давления. Чрезвычайно важно не срезать углы в этом вопросе, потому что надежные и эффективные реле давления могут иметь решающее значение между успехом и неудачей, безопасностью и опасностью.
Чтобы найти отличного производителя, ознакомьтесь с теми производителями реле давления, которых мы перечислили на этой странице. Когда вы их просматриваете, всегда держите в уме свои спецификации и требования. В зависимости от ваших потребностей выберите трех или четырех производителей, которые, по вашему мнению, лучше всего подходят для вас. Затем обратитесь к каждому из них, чтобы обсудить ваши требования. Во время этих обсуждений не забывайте говорить о своем бюджете и предпочтениях по доставке. После того, как вы поговорите с каждым производителем, сравните и сопоставьте свои разговоры и выберите наиболее подходящий для вас.Удачи!
Информационное видео о реле давления
Процедура калибровки реле давления — Инструментальные средства
Реле давления обычно используются в перерабатывающей промышленности для широкого спектра применений. Реле давления — это форма датчика, которая замыкает или размыкает электрический контакт, когда определенное давление было получено либо из-за повышения давления, либо из-за падения давления.
Реле давления
используются для контроля, управления или предупреждения о процессах, связанных с давлением.Воспроизводимость, точность и функциональность реле давления часто напрямую связаны с безопасностью или эффективностью процесса, и поэтому становится важным, чтобы реле давления проверялись и калибровались, чтобы гарантировать их надлежащее функционирование в процессе.
Калибровка реле давления
Существует несколько терминов, описывающих функцию реле, которые необходимо понимать при испытании реле давления:
Уставка:
Давление, при котором переключатель изменит состояние.
Нормальное состояние:
Состояние переключателя при атмосферном давлении или идеальном состоянии.
Зависит от типа реле давления (обычно ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО).
Сброс:
Давление, при котором переключатель возвращается в нормальное состояние.
допуск:
Допустимое отклонение от заданного давления.
Повторяемость:
Степень совпадения результатов последовательных измерений.
Мертвая зона:
Разница давлений между изменениями состояний.
(т.е. ОТКРЫТЬ для ЗАКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ для ОТКРЫТИЯ).
Тип поездки:
Это направление, в котором должно произойти изменение состояния.
Если тип отключения низкий, это означает, что изменение состояния происходит при падении давления.
Если тип отключения высокий, это означает, что изменение состояния происходит при повышении давления.
Калибровка или проверка реле давления
Перед выполнением шагов необходимо подтвердить заданное значение и зону нечувствительности реле давления.Кроме того, реле давления должно быть отключено от давления.
Считайте, что наш переключатель давления — нормально разомкнутый переключатель, поэтому нам нужно будет проверить, когда переключатель переключается с открытого на закрытое. Затем мы проверим давление сброса (из закрытого в открытое) и, наконец, повторим тест хотя бы один раз, чтобы определить повторяемость.
Необходимые инструменты:
мы должны использовать калибратор давления или мультиметр (DMM), чтобы определить текущее состояние переключателя.
нам необходимо устройство для создания давления (желательно ручной насос).
нам понадобится способ измерения истинного давления с помощью калибратора давления или манометра.
Процедура калибровки:
Сначала мы подключаем манометр и реле давления к ручному насосу, как показано на рисунке выше.
Затем нам нужно измерить текущее состояние (NO / NC) электрического выхода переключателя с помощью мультиметра. Перевести мультиметр в режим непрерывности.
Примечание. В данном примере рассматривается реле давления нормально открытого типа.Поэтому, когда вы подключаете мультиметр перед калибровкой, на выходе мы получаем сигнал нормально разомкнутого (NO) по умолчанию.
После завершения всех подключений мы готовы выполнить калибровку. Мы делаем это, увеличивая давление, пока не обнаружим изменение переключателя.
Теперь увеличьте давление с помощью ручного насоса.
Когда мы видим, что переключатель меняет состояние с открытого на закрытое, мы записываем результат.
Затем мы уменьшаем давление до тех пор, пока не увидим сброс переключателя (переключение с закрытого на открытое) и записываем результаты.
Также запишите зону нечувствительности.
Наконец, мы должны повторить этот тест хотя бы один раз, чтобы определить повторяемость. Разница между уставкой и давлением покоя составляет мертвую зону . Мертвая зона должна находиться в пределах этого диапазона. Зона нечувствительности и уставка реле давления указаны на паспортной табличке реле давления.
Для нормально замкнутого реле калибровки давления также следует той же вышеупомянутой процедуре. Но по умолчанию реле давления нормально закрытого типа будет иметь N.C. сигнал как выход. При испытании с повышением давления состояние выхода изменяется с Н.З. на Н.О., а при уменьшении давления состояние выхода изменяется с Н.О. к N.C. В остальном все шаги такие же. Это оно. очень простой.
Россия Импортные данные датчика реле давления
29 / ноя / 2017
08000
Датчик (переключатель) низкого давления применяется для контроля давления в системе и отключения подающего насоса под баком хранения, не электрический:
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
AQUATEC
170
PC
9.70
2385,8
*****
84 Дополнительные столбцы, доступные вместе с названием компании и другими данными и т. Д.
29 ноября 2017 г.
00000
Датчики- прессостат (маностат) измеренное давление жидкости (вода, газ) преобразуется в электрический сигнал, функция программирования с устройством измерения диапазона, оснащенным исполнительным устройством — переключение реле на выходе
ГЕРМАНИЯ
BD SENSORS
1
PC
0.41
129,34
*****
28 ноября 2017 г.
8536501907
Датчик давления электрический, работает на основном выключателе с нормально разомкнутыми контактами, для самосвала топливной системы, для напряжения 24 v. Специально разработано и адаптировано для дорожно-строительной техники, а не для дорог общего пользования
***
CAT
***
***
1,42
1864,8
*****
27 / ноя / 2017
8536501907
Электрооборудование для включения в электрические цепи на напряжение до 60в — система датчиков давления фреоновые автомобильные кондиционеры, рабочее напряжение — 12в, ток — 10А.
КИТАЙ
ОТСУТСТВУЕТ
***
***
57.60
1754,71
*****
21 ноября 2017 года
8536501907
Датчик давления ( переключатель) r 1/4 10 бар 50b со спиралью для измерения давления воды, коммутационный выход — запасные части оборудование для потрошения система убоя птицы. marel stork poultry processing bv из голландии.
***
ОТСУТСТВУЕТ
***
***
1.13
5443,11
*****
20 ноября 2017 г.
02900
Датчик уровня воды (реле давления — давление). сборка, рабочий диапазон 0-400мм.вод.ст входное напряжение 5В, для стиральных машин промышленной сборки модель ww60h3200ewdlp,
КИТАЙ
ОТСУТСТВУЕТ
19,200
ПК
567,47
17057,06
**** *
20 ноября 2017 г.
8536501907
Реле давления для установки на осушитель ресивера.в зависимости от давления в ресивере мембранный датчик или контакты NC, который автоматически регулирует работу компрессора. номинальное рабочее напряжение 12 В.
КИТАЙ
ОТСУТСТВУЕТ
***
***
40
1416,54
*****
19 ноября 2017 г.
08000
Датчик аварийного давления масла — это переключатель, срабатывающий при задании.
Выбор надежного и качественного теплоизоляционного материала – залог комфорта и уюта в жилище. Неудивительно, что при строительстве своего дома многие задумываются о том, какому утеплителю стоит отдать предпочтение. Как правило, выбор делается между двумя вариантами: пеноплекс и минеральная вата.
Оба эти материала уже достаточно долго используются при создании теплоизоляции, хотя минеральная вата может похвастаться более длительной историей применения. На основе чего делать выбор? Безусловно, основываться необходимо на характеристиках материалов, ведь именно от них зависит целесообразность применения того или иного утеплителя в различных ситуациях.
Что собой представляют эти материалы?
Пеноплекс является ни чем иным как экструдированным вспененным пенополистиролом. Этот материал – продукт синтетического происхождения. Он получается из полистирола, а также его производных, возможно изготовление из сополимеров стирола. Этот утеплитель относится к газонаполненным материалам. Пеноплекс цена на который значительно ниже, нежели на минватные плиты, является современным теплоизоляционным материалом, завоевавшим доверие сотни потребителей.
Минеральная вата – волокнистый материал, используемый в теплоизоляционных системах. Она изготавливается из натурального сырья и используется в строительстве уже более 50 лет. В зависимости от применяемого сырья различают каменную, стеклянную и шлаковую разновидность минваты.
Сравнение характеристик материалов
Сравнение двух теплоизоляционных материалов должно проводиться на основе следующих эксплуатационных характеристик каждого из них:
1. Теплопроводность – по этому показателю однозначно выигрывает вспененный пенополистирол с коэффициентом в 0,030 Вт/м*0К. Пеноплексовые плиты, толщина которых составляет 75 мм, обладают такой же теплопроводностью, как и 125 мм слой минеральной ваты.
2. Паропроницаемость – данный показатель значительно выше у плит из минеральной ваты, нежели у пенополистирола, причем примерно в 6 раз.
3. Горючесть – очень важный показатель, который влияет на безопасность всей конструкции. Пеноплекс относится к категории слабогорючих материалов, температурный диапазон его эксплуатации должен сохраняться в пределах от -50 до -75 0С. При этом минеральная вата совершенно не подвержена горению и может выдержать температуру в +1000 0С.
В пользу полистирола следует отнести неподверженность усадке, что позволяет сохранять высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы, простоту монтажа и наиболее оптимальное сочетание цены и качества.
Так что же выбрать?
Выбор будет зависеть от того, каковы условия эксплуатации утеплителя. В сооружениях с высокими требованиями к пожарной безопасности лучше использовать минеральную вату. Кроме того, этот материал – прекрасное решение при необходимости обеспечения дополнительной звукоизоляции.
Пеноплекс – оптимальный выбор для жилых домов и индивидуальных построек, поскольку он отличается небольшим весом, простотой монтажа, долговечностью и безопасностью для здоровья человека.
Пеноплекс или базальтовая вата что лучше?
Что лучше применить для утепления пеноплекс или минвату
Раньше самым распространенным утеплителем считалась минвата. Сегодня полимерные теплоизоляционные материалы вошли в жизнь людей. Важно правильно определить подходящий утеплитель, чтобы получить максимальный теплоизоляционный эффект. Для правильного выбора утеплителя следует тщательно изучить свойства и технические характеристики обоих материалов.
Сравниваем два материала
Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты. К тому же оба материала производятся по разным технологиям. Прежде чем определить, пеноплекс или минвата, стоит детально изучить ситуацию, свойства утеплителей и подобрать подходящий для теплоизоляции по эффекту и стоимости.
Описание материалов и внешний вид
Пеноплекс – усовершенствованный пенополистирол, прошедший обработку под воздействием температуры и давления. Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.
Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что обусловлено использованием в качестве основного сырья силикатного раствора горных пород.
Сырье сплавляется, что придает материалу необходимых для утепления качеств.
Виды материалов
Минеральная вата представлена на рынке несколькими видами: стекловата, шлаковая и каменная вата. Утепление проводят именно с последним видом, поскольку он превосходит предыдущие по техническим характеристикам. Пеноплекс производят разных типов, подходящих для теплоизоляции кровли, фундамента, стен и прочего. От выбранного вида зависят параметры, которые имеет экструдированный пенополистирол или минеральная вата.
Ценовая политика, вес, упаковка
По стоимости качественный базальтовый утеплитель соразмерен пеноплексу. Поэтому утепление обоими материалами по цене выйдет практически одинаковым. Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.
Теплоизоляционные свойства
Утепление лучше проводить материалами с низким показателем теплопроводности. В этом аспекте пеноплекс выигрывает. Но разница незначительная, поскольку заменить 50 мм экструдированный пенополистирол удастся минватой толщиной 60 мм. При этом показатель теплопроводности может ухудшаться при ненадлежащей защите или нарушении правил монтажа. Что теплее, зависит от конкретной ситуации, поэтому следует учитывать и другие свойства.
Паропроницаемость материалов
Показатель паропроницаемости – неоднозначный критерий. Более теплый пеноплекс имеет коэффициент паропроницаемости практически равный нулю, что делает его герметичным. Минеральная вата способна дышать, что важно для исключения появления конденсата. Она пропускает воздух, в отличие от пеноплекса. При этом монтаж минваты требует укладки гидроизоляции, которая уменьшает коэффициент паропроницаемости.
Горючесть и огнестойкость
Наилучшие характеристики по огнестойкости имеет минеральная вата: она не воспламеняется, поскольку массовая доля клеевой массы, способной гореть, в составе мала, а для плавления потребуется достичь более 1000°С. Экструдированный пенополистирол относится к сильно и среднегорючим материалам (класс Г3-Г4). В отдельных линейках пеноплекса производителю удалось снизить горючесть путем введения в состав добавок.
Применение
В различных ситуациях для теплоизоляции применяется пеноплекс или минвата.
Что лучше, определяется с учетом нюансов каждого конкретного случая, климатических условий, материала, из которого возведено строение, финансовых возможностей.
Каким материалом что утеплять
Чем лучше проводить теплоизоляцию, каждый владелец определяет сам, но есть ряд рекомендаций профессионалов, которые помогут сделать правильный выбор:
Утеплять стены изнутри можно обоими материалами. Но деревянные строения лучше теплоизолировать минватой. Поскольку он обладает более высокой паропроницаемостью.
Фундамент дома, отмостку, подвальные помещения, цоколь лучше утеплять пеноплексом, поскольку он имеет более высокую прочность и способен выдерживать значительные нагрузки.
Кровля утепляется и минватой, и экструдированным пенополистиролом. Здесь выбор стоит отдавать, учитывая материал постройки. Чаще всего домовые перекрытия, мансарды и чердаки утепляют каменной ватой.
Для помещений с высокой влажностью: автомойки, бани, сауны – использовать пенополистирольный утеплитель категорически не рекомендуют.
Однозначно сказать, какой утеплитель лучше, невозможно. Следует учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор.
Удобство монтажа
Теплоизоляция обоими утеплителями имеет нюансы. Чтобы монтаж был эффективным и безопасным, следует четко придерживаться технологии:
Пеноплекс весит мало, что делает монтаж простым. Но при утеплении экструдированным пенополистиролом следует обеспечить надежное сцепление. Для этого некоторые производители выпускают плиты со специальным креплением шип-паз. Если оно отсутствует, то рационально провести утепление в два слоя с перекрытием швов. Это – дополнительные затраты. При этом работать с пеноплексом комфортно, так как он легко обрезается и исключает образование мостков холода.
Минвата более тяжелая, но работать с ней также удобно, поскольку она отлично перекрывает любые неровности. Но теплоизоляцию следует проводить, используя средства индивидуальной защиты.
Пеноплекс и минвата эффективно сохраняют тепло, при этом просты в монтаже. Провести утепление этими материалами сможет даже неопытный человек.
Плюсы и минусы утеплителей
Главным плюсом экструдированного пенополистирола считаются показатели теплопроводности и прочности. Утеплитель не привлекателен для грызунов, дольше сохранить целостность и эксплуатационные характеристики. Из минусов пользователи выделяют высокую степень горючести, а также низкую паропроницаемость, которая приводит к появлению конденсата.
Минеральная вата также имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Главная особенность – возможность совмещения со всеми типами оснований, в том числе дышащими. Из недостатков выделяют высокую степень влагопоглощения и низкую прочность, что может привести к ухудшению теплоизоляционных качеств и деформации утеплителя. Грызуны также могут портить минвату. Если материал накапливает влагу, то появляется плесень.
Сроки службы
Производители пенополистирола и минеральной ваты указывают срок эксплуатации не менее 50 лет. Чтобы добиться этого и продлить период использования, следует надежно защитить утеплитель от влияния внешних факторов:
Пеноплекс – от ультрафиолета, который ухудшает эксплуатационные характеристики.
Минвату – от механического воздействия и влаги. Которые могут привести к деформации и усадке.
Пользователи отмечают средний срок службы минваты – 25-35 лет.
Что касается пеноплекса, то конкретных данных нет, поскольку утеплитель появился недавно.
Сравнительная таблица
Детально характеристики пеноплекса и минеральной ваты описаны в таблице.
Свойства
Минеральная вата
Пеноплекс
Плотность (кг/м³)
115
25-47
Прочность на сжатие (МПа)
0,1
0,2
Предел прочности на изгибе (МПа)
0,5
0,5
Водопоглощение (%)
1
0,5
Теплопроводность (Вт/м•°С)
0,043
0,03
Огнестойкость
НГ
Г1-Г4
Показатели усредненные, поскольку у разных производителей показатели отличаются.
Минеральная вата и экструдированный пенополистирол обеспечивают надежное утепление при условии приобретения качественного материала и соблюдения условий эксплуатации. Какой утеплитель лучше – решение пользователей, поскольку это зависит от особенностей ситуации.
Related Posts
Обилие утеплителей на строительном рынке ставят перед пользователями вопрос, какой материал лучше для теплоизоляции. Наибольшие…
Утепление газобетонного дома Газобетон — весьма популярный и технологичный материал, который используется для строительства примерно…
Исторической родиной вентилируемых фасадов является Германия, в которой с пятидесятых годов прошлого века велись разработки…
Обилие материалов для теплоизоляции позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Наряду с плитными…
Утепление стен кирпичного дома Популярность такого строительного материала как кирпич, обусловливается его технологическими свойствами. Он…
Пытаемся ответить на насущный вопрос — что лучше: пеноплекс или минвата?
«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно дать волю её развитию».(Максим Горький).
Всем читателям блога огромный привет! Надеюсь, Вы уже «очухались» от праздников и готовы к следующей порции строительной информации. Если да, то тогда читайте далее, если ещё самочувствие оставляет желать лучшего — закройте сайт, выключите компьютер и идите «лечиться» в гости к друзьям. Ну а мы продолжим.
Сегодня решил избрать тему выбора двух основных «идеологических конкурентов», ну как авто с передним или задним приводом. Или что-то похожее, у чего есть примерно равный процент сторонников и с той и другой стороны. Попробую сделать нейтральное сравнение, а выбор понятно за Вами. Итак, пеноплекс или минвата, что лучше?
Правильный вопрос – а что будем утеплять? Ну, посмотрим понемногу на основные конструкции: стены, фундамент, пол.
Тонкий момент. Если пеноплекс* — это, по сути, название конечного продукта, то минеральная вата — широкое понятие, включающее стекловату, шлаковую и каменную вату. Поэтому, как говорят немцы — «яблоки надо сравнивать с яблоками», а значит, остановимся на чём-то одном. Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».
*Есть ещё один подвид пеноплекса – техноплекс . Это «одного поля ягоды». Правда имеется не большая разница в названии и малозначительных параметрах, но в эти подробности вдаваться не будем. Всё, начинаем. В красном углу ринга — пеноплекс, в синем — минеральная вата. Гонг!
Из этой статьи вы узнаете:
Чем отличаются (основные характеристики)
Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, «внук» пенопласта, превзошедший своего «дедулю» практически во всех потребительских качествах, кроме цены.
Минеральная вата (базальтовая) – волокнистый материал, получаемый из силикатного расплава горных пород. В сравнении с обычной стекловатой известной с советских времён, базальтовая — это уже продукт эволюции.
Исходное сырьё и технология производства обоих материалов, абсолютно разные.
Что теплее. Чтоб было честно, выберем один вариант, например, утепление для фасада. Если мы используем пеноплекс толщиной 50 мм, то эквивалентом будет базальтовая плита толщиной 60 мм. В общем-то, незначительная разница.
Паропроницаемость.Здесь сразу всё понятно. Пеноплекс – 0,013, базальтовая вата – 0,3. Разница в десятки раз.
Вывод: минвата «дышащий» материал, пеноплекс – фактически герметичный. Хорошо это, или нет, однозначно не скажешь. Всё зависит от ситуации применения.
Водопоглощение.Здесь тоже всё ясно. Минвата впитывает жидкость намного активнее, после чего теряет свои теплоизоляционные качества.
Пеноплекс (по результатам испытаний) целый месяц, лежащий в ванне с водой, увеличил свою массу всего на 0.2 %.
Шумоизоляция. При равных габаритах, базальтовая плита обеспечит намного больше тишины, чем пеноплекс.
Вес. Можно было бы и не рассматривать этот показатель. Всё всем понятно, пеноплекс в несколько раз легче аналогичного по размеру куска базальтового утеплителя.
Горючесть. Однозначный лидер – минеральная вата. Практически не горит (если только не поместить её в плавильную печь с температурой более 1000 °С). Хотя содержащаяся в ней связующая клеевая основа, подвержена горению, но это, очень незначительный объём продукта.
Пеноплекс же не только плавится, но и при воздействии открытого пламени, горит (а добавленные в его состав антипирины на долгую огнезащиту не рассчитаны). Кроме того, при его горении выделяются токсичные вещества.
Вывод: для утепления помещений с высокой пожароопасностью, пеноплекс не годится.
Экологичность. Здесь трудно сказать. Дело в том, что производители обоих материалов имеют санитарно-гигиенические документы, разрешающие их использования для жилья. Раньше, когда не было пеноплекса, а был пенопласт (в производстве которого использовали фреон), опасность существовала, но сейчас (по официальным данным) новые материалы на основе вспененного пенополистирола используют безопасные технологии и материалы. Тоже касается базальтовой ваты. Хотя для обоих материалов предполагается полная изоляция от дыхательного и тактильного контакта с ними, внутри дома.
Удобство монтажа. По отзывам строителей (да и сам скажу тоже самое), если утепляется ровная поверхность – пеноплекс монтируется быстрее. Он лёгкий, просто режется и шлифуется, а если имеется боковая Г-образная кромка, то и проблема с мостиками холода решается. И для него не требуется слой пароизоляции. Но если кромки «шип-паз» нет, требуется заделка швов или укладка их в два слоя нахлёстом. А это, уже дополнительные трудозатраты.
На фото – Г-образная кромка пеноплекса
Базальтовая вата тяжелее, но она более эффективно облегает сложные геометрические конструкции и непропорциональные участки. Правда, для работы с ней требуется спецодежда, а в идеале — ещё и очки с респиратором для защиты глаз и органов дыхания от волокнистых частиц. Хотя в большинстве случаев, монтажники этим пренебрегают. А зря.
Срок службы. Неприлично большой. И тот и другой (по заверению производителей) служат не менее 50 лет. Но это при условии того, что материалы защищены от внешнего атмосферного, механического и химического воздействия. А кто-то проверял? Их выпускают, немногим более 20-30 лет.
Кстати, биологические разрушения в виде грибковой плесени, гнили, жучков и грызунов им не страшны (опять же — по утверждению производителя). Хотя помню раньше, мыши пенопластом и минватой особо не брезговали, во всяком случае, ходы себе выгрызали. А год назад у друга во времянке, утеплённой пеноплексом, мыши прогрызали довольно объёмные тоннели. Так что, здесь можно поспорить с производителем насчёт грызунов…
У базальтовой ваты есть один недостаток, проявляющийся со временем. Это усадка. Её образование незначительно снижает теплопроводность материала.
Цена. Если сравнить пеноплекс и качественный «ватный» утеплитель (скажем марки Rockwool, URSA или KNAUF), то разница в цене, будет небольшой. Потратите практически одни и те же деньги.
Вроде все основные плюсы и минусы, перечислил. Конкретных цифр особо не приводил, поскольку сравниваем обобщённо, а не конкретные марки. К примеру, базальтовая вата и пеноплекс имеют несколько моделей, предназначенных для утепления разных поверхностей (фундамент, полы, стены, кровля).
Что лучше утеплять пеноплексом
Категорического ответа не будет, однако исходя из мнения экспертов, для частных домов пеноплекс, очень хорош. Но есть существенный момент. «Недышащий» пеноплекс закупоривает стены, и влага в виде пара будет накапливаться в ограждающих конструкциях, не выходя за пределы помещения. Вывести избыточную внутридомовую влагу можно с помощью механической вентиляции или регулярным проветриванием. Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.
Зато в отношении утепления фундаментов, отмостки, подвалов и для пола (что не всегда), всё в порядке. Пеноплекс часто используют для многослойных фундаментов, устанавливая в качестве среднего слоя. Очень рациональное решение. Кстати, о том как утеплить фундамент данным полимером, можно почитать в этой статье.
Полы и межэтажные перекрытия тоже прекрасно утепляются (под цементную стяжку, конечно).
Напомню, для зданий с определённой пожарной категорийностью, а также с повышенной внутренней влажностью (для бани, спортзала, автомойки и т.п.), этот материал применять нежелательно.
Что лучше утеплять минватой
Наверное, обращали внимание, что высотные дома каркасного типа чаще обшивают базальтовой минплитой. Если при этом защитное покрытие под сайдинг или вентфасад, то большинство экспертов говорят «Да», именно базальтовому утеплителю. Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.
В заключение. В некоторых показателях, материалы расходятся очень существенно, но одно точно – выбор зависит от условий применения.
Думаю, для некоторых развеял кое-какие сомнения… Подписывайтесь в конце статьи на новости и знакомьте с блогом друзей.
Мир Вашему дому и лёгкого выбора утеплителя! До скорой встречи!
Цитата мудрости: Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смыслов .
Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции
Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.
Основные характеристики утеплителей
Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.
Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.
Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.
Сравнение по главным параметрам
Теплоизоляция.
Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.
Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.
Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.
Экологичность.
Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.
При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.
Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.
В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.
Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.
Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.
Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.
Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.
Для чего лучше подходит Пеноплекс
Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.
Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.
Что лучше утеплять каменной ватой
Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.
По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.
Что лучше для утепления — минвата или базальтовая вата?
В наше время многие люди стали активно утеплять свои дома и квартиры. Материалов для утепления сегодня предлагается большой ассортимент, и разобраться в нем непросто. Самыми популярными среди строителей остаются минвата, базальтовая вата, пенопласт и пенополистирол. Какой из этих утеплителей лучше, каковы их характеристики?
Особенности и характеристики пенопласта
Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:
легкость в работе;
долговечность;
безопасность для здоровья;
нетоксичный;
не пропускает влагу;
малый вес:
доступная цена;
высокие теплоизоляционные качества.
Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.
У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:
неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.
По своим теплоизоляционным свойствам он во много раз превосходит другие материалы. Основным его недостатком является горючесть материала.
Минвата и ее особенности
Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:
Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:
огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
экологичность
У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:
гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.
Экструдированный пенополистирол
Этот материал также называют пеноплексом. Он является более современным вариантом пенопласта, полученный из вспененного полистирола. Он отличается от пенопласта своей структурой, выпускается в виде плит. Пеноплекс обладает более высокой плотностью и прочностью, чем обычный пенопласт.
Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:
низкая теплопроводность;
высокая прочность на изгибе и на сжатии;
низкое водопоглощение и паропроницаемость;
стойкость к горению;
выдерживает широкий температурный диапазон.
Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.
Базальтовая вата
Этот материал является одной из разновидностей минеральной ваты, поскольку она бывает разных фракций:
Плиты базальтовой ваты отличаются от аналога минеральной. В своем составе оба материала содержат стекловолокно, смешанное со специальными компонентами. В производстве базальтовой ваты используется вулканическая порода (камень), отсюда и ее название. Выпускают в виде рулонов или плит.
Если сравнивать минеральную с базальтовой ватой, то каменная вата намного плотней, она ломкая и неэластичная. Каменная вата не впитывает влагу, и даже намокнув на 30%, продолжает оставаться материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Она не дает усадки, поэтому отлично подходит для утепления многих поверхностей.
При возникновении пожара базальтовая вата не воспламеняется, не поддерживает горение и обладает низкой гигроскопичностью.
Делая вывод, можно сказать, что базальтовая вата обладает более выгодными характеристиками. При покупке материала нужно обращать внимание на производителя и на сертификацию товара.
Подведем итоги
Выбранный утеплитель должен соответствовать климатическим условиям местности. Многое в выборе будет зависеть, для какой поверхности предназначен теплоизоляционный материал. Например, для построек из натурального дерева пенопласт или пеноплекс не подойдет. Он спровоцирует гниение древесины. Для домов из бруса лучше подойдет минеральная вата с применением гидроизоляции.
Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.
Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).
Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.
Сравнение пеноплекса и минваты по характеристикам
Эти материалы используют для внутренней и наружной защиты зданий от холода. Пеноплекс или минеральная вата желательно применять в разных условиях эксплуатации, их особенности позволят им полностью проявить свои преимущества.
Основные характеристики утеплителей
По своей структуре минеральная вата, состоит из мелких волокон, их получают в результате нагрева горных пород до высокой температуры, по характеристикам она заметно превосходит широко распространенную ранее стекловату.
Пеноплекс – улучшенный пенопласт, у него больше положительных качеств, но и стоимость выше. Эти утеплители отличаются по составу и технологии производства.
Теплоизоляционные свойства. У минваты коэффициент 0,032-0,046 у пеноплекса 0,03-0,032. Теплопотери ниже при меньшем показателе, так лучше сохраняется тепло внутри помещения;
Срок службы. Пеноплекс материал с повышенной прочностью, он плохо крошится, практически не сохнет и не гниет. Утеплитель не теряет своих качеств при правильном хранении – в прохладном помещении закрытый от солнечных лучей. Не усыхает и минеральная вата, при отсутствии физических нагрузок она эксплуатируется продолжительный срок, ей не страшен нагрев и низкая температура, не боится солнечных лучей. В этом материала не могут развиваться бактерии и плесень. Но минвата без правильного крепления оседает, осыпается и сползает по стене. Оба теплоизолятора способны служить не меньше 50 лет;
Экологические свойства. Оба утеплителя производят, не используя токсичные материалы, которые способны навредить человеку. Но их нужно монтировать, создавая барьер для предотвращения попадания мелких частичек в воздух;
Удобство укладки. При утеплении с помощью пеноплекса проще сделать очень ровную поверхность. Он легко обрабатывается и шлифуется, а г-образный край устраняет мостики холода. Для него не обязательно устраивать пароизоляцию, при отсутствии кромки шип-паз, придется укладывать материал в 2 слоя с перехлестом или заделать швы. Минеральная вата весит немного больше, но зато намного лучше сохраняет тепло, и облегчают работы по монтажу, ее укладывать проще на непропорциональных конструкциях. Но работа требует защитной одежды;
Утепление. При теплоизоляции фасада дома, нужен слой пеноплекса толщиной не менее 50 мм, при этом слой минеральной ваты должна быть не меньше 60 мм;
Поглощение влаги. Пеноплекс мало впитывает влагу, а минвата может пропитаться полностью, утрачивая часть своих свойств. Пеноплекс намного лучше, особенно в регионах где часто идет дождь;
Сопротивление огню. Минвата прекрасно противостоит высокой температуре, она не горит. Может расплавиться только при температуре, превышающей 1000 градусов. В ее составе есть небольшое количество клеевой основы, способной загореться, но ее очень мало. Пеноплекс плавится и горит;
Цена. Расходы на покупку обоих утеплителей почти одинаковы. Небольшая разница есть только при выборе производителя.
Сравнение по главным параметрам
Пеноплекс – производят на основе полистирола, с добавкой специальных химических веществ. Они превращаются в своеобразную пену под воздействием высокой температуры. На рынок поступает готовый пористый утеплитель.
Пеноплекс
Часто в его составе есть вещества, препятствующие термоокислению и антипирены, противостоящие горению. Основные характеристики пеноплекса почти не изменяется под воздействием влаги. Поэтому его допустимо применять для защиты здания от холода снаружи и внутри помещений. Нет необходимости защищать его от влаги.
Помещение, утепленное пеноплексом
Нужно предотвратить возможность контакта с эфирами, дегтем, масляными красками, горюче смазочными материалами и формальдегидом. Эти вещества приведут к разложению пеноплекса.
Минеральную вату производят с помощью плавления горных пород, после нагревания формируют тонкие волокна.
Важно! Огромный плюс минваты в том, что в составе находятся исключительно натуральные вещества способные противостоять открытому огню и надежно защитить от уличного шума.
Минеральную вату реализуют в виде рулонов или плит, позволяющие защитить от холода поверхности любой конфигурации. Не способна противостоять влаге, даже сырость существенно ухудшает теплоизоляционные качества.
Есть несколько разновидностей минваты, отличающихся по характеристикам:
Стекловата. Применяют для теплоизоляции нежилых помещений, причина в том, что она содержит формальдегид, но и стоимость у нее самая низкая;
Шлаковата. Хорошо подходит для защиты труб теплотрасс и наружных поверхностей зданий;
Каменная вата. Материал очень прочен. Но поглощает много влаги;
Базальтовая вата. Совершенно не горит, успешно защищает от уличного шума, но впитывает много влаги.
Укладка минваты
Сложно утверждать, что лучше для защиты от холода пеноплекс или минвата, выбор в основном зависит от поверхностей, нуждающихся в защите. Пеноплекс немного легче и его удобно использовать для плоских поверхностей. Используя минеральную вату не забывайте использовать защитную одежду.
Утеплять комнаты внутри дома можно любым материалом. Пеноплекс удобно применять на ровных поверхностях. Он надежно приклеивается, его несложно отрезать и отшлифовать. Но на участках здания, где на поверхности можно обнаружить много поворотов и кривых участков, желательно закрепить минеральную вату, она легко ложится на поверхности любой кривизны.
Где использовать Пеноплекс
Этот теплоизолятор удобен для защиты от холода: подвалов, отмосток, фундаментов зданий, для утепления междуэтажных перекрытий между этажами. Допустимо им утеплять помещения с влажным воздухом, к примеру, баню или бассейн.
Что утеплять минватой
Этот материал эффективен в зданиях, возведенных из дышащих материалов, например, построенных из древесины. Если сравнить минеральную вату с другими утеплителями, то она успешно сочетается с любыми покрытиями, но обязательно нужно предусмотреть слой, защищающий от влаги.
Что лучше
Утеплитель, который вы будете использовать при постройке дома, должен отвечать требованиям климата вашей местности. На выбор определенного материала прямо влияет качество поверхности, нуждающейся в теплоизоляции.
Важно! Постройки из древесины не стоит утеплять пеноплексом. Его использование станет причиной гниения древесины. Для построек, возведенных из бруса желательно использовать минвату с надежным гидроизоляционным слоем.
Теплоизоляцию лоджии или балкона желательно сделать с помощью пеноплекса. Этот материал по структуре плотней, для укладки не обязательно набивать обрешетку, что даст возможность сберечь пространство.
Теплоизоляцию частных домов лучше выполнять минеральной ватой. Сквозь нее не пройдет охлажденный воздух, не горит и ее легко уложить в пустоты обрешетки. Характеристики всех теплоизоляционных материалов заметно отличаются сложно сказать, что теплее, на выбор определенного утеплителя прямо влияют условий его использования.
Что лучше для утепления — минвата или базальтовая вата?
В наше время многие люди стали активно утеплять свои дома и квартиры. Материалов для утепления сегодня предлагается большой ассортимент, и разобраться в нем непросто. Самыми популярными среди строителей остаются минвата, базальтовая вата, пенопласт и пенополистирол. Какой из этих утеплителей лучше, каковы их характеристики?
Особенности и характеристики пенопласта
Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:
легкость в работе;
долговечность;
безопасность для здоровья;
нетоксичный;
не пропускает влагу;
малый вес:
доступная цена;
высокие теплоизоляционные качества.
Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.
У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:
неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.
По своим теплоизоляционным свойствам он во много раз превосходит другие материалы. Основным его недостатком является горючесть материала.
Минвата и ее особенности
Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:
Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:
огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
экологичность
У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:
гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.
Экструдированный пенополистирол
Этот материал также называют пеноплексом. Он является более современным вариантом пенопласта, полученный из вспененного полистирола. Он отличается от пенопласта своей структурой, выпускается в виде плит. Пеноплекс обладает более высокой плотностью и прочностью, чем обычный пенопласт.
Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:
низкая теплопроводность;
высокая прочность на изгибе и на сжатии;
низкое водопоглощение и паропроницаемость;
стойкость к горению;
выдерживает широкий температурный диапазон.
Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.
Базальтовая вата
Этот материал является одной из разновидностей минеральной ваты, поскольку она бывает разных фракций:
Плиты базальтовой ваты отличаются от аналога минеральной. В своем составе оба материала содержат стекловолокно, смешанное со специальными компонентами. В производстве базальтовой ваты используется вулканическая порода (камень), отсюда и ее название. Выпускают в виде рулонов или плит.
Если сравнивать минеральную с базальтовой ватой, то каменная вата намного плотней, она ломкая и неэластичная. Каменная вата не впитывает влагу, и даже намокнув на 30%, продолжает оставаться материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Она не дает усадки, поэтому отлично подходит для утепления многих поверхностей.
При возникновении пожара базальтовая вата не воспламеняется, не поддерживает горение и обладает низкой гигроскопичностью.
Делая вывод, можно сказать, что базальтовая вата обладает более выгодными характеристиками. При покупке материала нужно обращать внимание на производителя и на сертификацию товара.
Подведем итоги
Выбранный утеплитель должен соответствовать климатическим условиям местности. Многое в выборе будет зависеть, для какой поверхности предназначен теплоизоляционный материал. Например, для построек из натурального дерева пенопласт или пеноплекс не подойдет. Он спровоцирует гниение древесины. Для домов из бруса лучше подойдет минеральная вата с применением гидроизоляции.
Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.
Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).
Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.
Пеноплекс или минвата что лучше?
Пытаемся ответить на насущный вопрос — что лучше: пеноплекс или минвата?
«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно дать волю её развитию».(Максим Горький).
Всем читателям блога огромный привет! Надеюсь, Вы уже «очухались» от праздников и готовы к следующей порции строительной информации. Если да, то тогда читайте далее, если ещё самочувствие оставляет желать лучшего — закройте сайт, выключите компьютер и идите «лечиться» в гости к друзьям. Ну а мы продолжим.
Сегодня решил избрать тему выбора двух основных «идеологических конкурентов», ну как авто с передним или задним приводом. Или что-то похожее, у чего есть примерно равный процент сторонников и с той и другой стороны. Попробую сделать нейтральное сравнение, а выбор понятно за Вами. Итак, пеноплекс или минвата, что лучше?
Правильный вопрос – а что будем утеплять? Ну, посмотрим понемногу на основные конструкции: стены, фундамент, пол.
Тонкий момент. Если пеноплекс* — это, по сути, название конечного продукта, то минеральная вата — широкое понятие, включающее стекловату, шлаковую и каменную вату. Поэтому, как говорят немцы — «яблоки надо сравнивать с яблоками», а значит, остановимся на чём-то одном. Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».
*Есть ещё один подвид пеноплекса – техноплекс . Это «одного поля ягоды». Правда имеется не большая разница в названии и малозначительных параметрах, но в эти подробности вдаваться не будем. Всё, начинаем. В красном углу ринга — пеноплекс, в синем — минеральная вата. Гонг!
Из этой статьи вы узнаете:
Чем отличаются (основные характеристики)
Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, «внук» пенопласта, превзошедший своего «дедулю» практически во всех потребительских качествах, кроме цены.
Минеральная вата (базальтовая) – волокнистый материал, получаемый из силикатного расплава горных пород. В сравнении с обычной стекловатой известной с советских времён, базальтовая — это уже продукт эволюции.
Исходное сырьё и технология производства обоих материалов, абсолютно разные.
Что теплее. Чтоб было честно, выберем один вариант, например, утепление для фасада. Если мы используем пеноплекс толщиной 50 мм, то эквивалентом будет базальтовая плита толщиной 60 мм. В общем-то, незначительная разница.
Паропроницаемость.Здесь сразу всё понятно. Пеноплекс – 0,013, базальтовая вата – 0,3. Разница в десятки раз.
Вывод: минвата «дышащий» материал, пеноплекс – фактически герметичный. Хорошо это, или нет, однозначно не скажешь. Всё зависит от ситуации применения.
Водопоглощение.Здесь тоже всё ясно. Минвата впитывает жидкость намного активнее, после чего теряет свои теплоизоляционные качества.
Пеноплекс (по результатам испытаний) целый месяц, лежащий в ванне с водой, увеличил свою массу всего на 0.2 %.
Шумоизоляция. При равных габаритах, базальтовая плита обеспечит намного больше тишины, чем пеноплекс.
Вес. Можно было бы и не рассматривать этот показатель. Всё всем понятно, пеноплекс в несколько раз легче аналогичного по размеру куска базальтового утеплителя.
Горючесть. Однозначный лидер – минеральная вата. Практически не горит (если только не поместить её в плавильную печь с температурой более 1000 °С). Хотя содержащаяся в ней связующая клеевая основа, подвержена горению, но это, очень незначительный объём продукта.
Пеноплекс же не только плавится, но и при воздействии открытого пламени, горит (а добавленные в его состав антипирины на долгую огнезащиту не рассчитаны). Кроме того, при его горении выделяются токсичные вещества.
Вывод: для утепления помещений с высокой пожароопасностью, пеноплекс не годится.
Экологичность. Здесь трудно сказать. Дело в том, что производители обоих материалов имеют санитарно-гигиенические документы, разрешающие их использования для жилья. Раньше, когда не было пеноплекса, а был пенопласт (в производстве которого использовали фреон), опасность существовала, но сейчас (по официальным данным) новые материалы на основе вспененного пенополистирола используют безопасные технологии и материалы. Тоже касается базальтовой ваты. Хотя для обоих материалов предполагается полная изоляция от дыхательного и тактильного контакта с ними, внутри дома.
Удобство монтажа. По отзывам строителей (да и сам скажу тоже самое), если утепляется ровная поверхность – пеноплекс монтируется быстрее. Он лёгкий, просто режется и шлифуется, а если имеется боковая Г-образная кромка, то и проблема с мостиками холода решается. И для него не требуется слой пароизоляции. Но если кромки «шип-паз» нет, требуется заделка швов или укладка их в два слоя нахлёстом. А это, уже дополнительные трудозатраты.
На фото – Г-образная кромка пеноплекса
Базальтовая вата тяжелее, но она более эффективно облегает сложные геометрические конструкции и непропорциональные участки. Правда, для работы с ней требуется спецодежда, а в идеале — ещё и очки с респиратором для защиты глаз и органов дыхания от волокнистых частиц. Хотя в большинстве случаев, монтажники этим пренебрегают. А зря.
Срок службы. Неприлично большой. И тот и другой (по заверению производителей) служат не менее 50 лет. Но это при условии того, что материалы защищены от внешнего атмосферного, механического и химического воздействия. А кто-то проверял? Их выпускают, немногим более 20-30 лет.
Кстати, биологические разрушения в виде грибковой плесени, гнили, жучков и грызунов им не страшны (опять же — по утверждению производителя). Хотя помню раньше, мыши пенопластом и минватой особо не брезговали, во всяком случае, ходы себе выгрызали. А год назад у друга во времянке, утеплённой пеноплексом, мыши прогрызали довольно объёмные тоннели. Так что, здесь можно поспорить с производителем насчёт грызунов…
У базальтовой ваты есть один недостаток, проявляющийся со временем. Это усадка. Её образование незначительно снижает теплопроводность материала.
Цена. Если сравнить пеноплекс и качественный «ватный» утеплитель (скажем марки Rockwool, URSA или KNAUF), то разница в цене, будет небольшой. Потратите практически одни и те же деньги.
Вроде все основные плюсы и минусы, перечислил. Конкретных цифр особо не приводил, поскольку сравниваем обобщённо, а не конкретные марки. К примеру, базальтовая вата и пеноплекс имеют несколько моделей, предназначенных для утепления разных поверхностей (фундамент, полы, стены, кровля).
Что лучше утеплять пеноплексом
Категорического ответа не будет, однако исходя из мнения экспертов, для частных домов пеноплекс, очень хорош. Но есть существенный момент. «Недышащий» пеноплекс закупоривает стены, и влага в виде пара будет накапливаться в ограждающих конструкциях, не выходя за пределы помещения. Вывести избыточную внутридомовую влагу можно с помощью механической вентиляции или регулярным проветриванием. Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.
Зато в отношении утепления фундаментов, отмостки, подвалов и для пола (что не всегда), всё в порядке. Пеноплекс часто используют для многослойных фундаментов, устанавливая в качестве среднего слоя. Очень рациональное решение. Кстати, о том как утеплить фундамент данным полимером, можно почитать в этой статье.
Полы и межэтажные перекрытия тоже прекрасно утепляются (под цементную стяжку, конечно).
Напомню, для зданий с определённой пожарной категорийностью, а также с повышенной внутренней влажностью (для бани, спортзала, автомойки и т.п.), этот материал применять нежелательно.
Что лучше утеплять минватой
Наверное, обращали внимание, что высотные дома каркасного типа чаще обшивают базальтовой минплитой. Если при этом защитное покрытие под сайдинг или вентфасад, то большинство экспертов говорят «Да», именно базальтовому утеплителю. Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.
В заключение. В некоторых показателях, материалы расходятся очень существенно, но одно точно – выбор зависит от условий применения.
Думаю, для некоторых развеял кое-какие сомнения… Подписывайтесь в конце статьи на новости и знакомьте с блогом друзей.
Мир Вашему дому и лёгкого выбора утеплителя! До скорой встречи!
Цитата мудрости: Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смыслов .
Что лучше применить для утепления пеноплекс или минвату
Раньше самым распространенным утеплителем считалась минвата. Сегодня полимерные теплоизоляционные материалы вошли в жизнь людей. Важно правильно определить подходящий утеплитель, чтобы получить максимальный теплоизоляционный эффект. Для правильного выбора утеплителя следует тщательно изучить свойства и технические характеристики обоих материалов.
Сравниваем два материала
Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты. К тому же оба материала производятся по разным технологиям. Прежде чем определить, пеноплекс или минвата, стоит детально изучить ситуацию, свойства утеплителей и подобрать подходящий для теплоизоляции по эффекту и стоимости.
Описание материалов и внешний вид
Пеноплекс – усовершенствованный пенополистирол, прошедший обработку под воздействием температуры и давления. Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.
Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что обусловлено использованием в качестве основного сырья силикатного раствора горных пород.
Сырье сплавляется, что придает материалу необходимых для утепления качеств.
Виды материалов
Минеральная вата представлена на рынке несколькими видами: стекловата, шлаковая и каменная вата. Утепление проводят именно с последним видом, поскольку он превосходит предыдущие по техническим характеристикам. Пеноплекс производят разных типов, подходящих для теплоизоляции кровли, фундамента, стен и прочего. От выбранного вида зависят параметры, которые имеет экструдированный пенополистирол или минеральная вата.
Ценовая политика, вес, упаковка
По стоимости качественный базальтовый утеплитель соразмерен пеноплексу. Поэтому утепление обоими материалами по цене выйдет практически одинаковым. Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.
Теплоизоляционные свойства
Утепление лучше проводить материалами с низким показателем теплопроводности. В этом аспекте пеноплекс выигрывает. Но разница незначительная, поскольку заменить 50 мм экструдированный пенополистирол удастся минватой толщиной 60 мм. При этом показатель теплопроводности может ухудшаться при ненадлежащей защите или нарушении правил монтажа. Что теплее, зависит от конкретной ситуации, поэтому следует учитывать и другие свойства.
Паропроницаемость материалов
Показатель паропроницаемости – неоднозначный критерий. Более теплый пеноплекс имеет коэффициент паропроницаемости практически равный нулю, что делает его герметичным. Минеральная вата способна дышать, что важно для исключения появления конденсата. Она пропускает воздух, в отличие от пеноплекса. При этом монтаж минваты требует укладки гидроизоляции, которая уменьшает коэффициент паропроницаемости.
Горючесть и огнестойкость
Наилучшие характеристики по огнестойкости имеет минеральная вата: она не воспламеняется, поскольку массовая доля клеевой массы, способной гореть, в составе мала, а для плавления потребуется достичь более 1000°С. Экструдированный пенополистирол относится к сильно и среднегорючим материалам (класс Г3-Г4). В отдельных линейках пеноплекса производителю удалось снизить горючесть путем введения в состав добавок.
Применение
В различных ситуациях для теплоизоляции применяется пеноплекс или минвата.
Что лучше, определяется с учетом нюансов каждого конкретного случая, климатических условий, материала, из которого возведено строение, финансовых возможностей.
Каким материалом что утеплять
Чем лучше проводить теплоизоляцию, каждый владелец определяет сам, но есть ряд рекомендаций профессионалов, которые помогут сделать правильный выбор:
Утеплять стены изнутри можно обоими материалами. Но деревянные строения лучше теплоизолировать минватой. Поскольку он обладает более высокой паропроницаемостью.
Фундамент дома, отмостку, подвальные помещения, цоколь лучше утеплять пеноплексом, поскольку он имеет более высокую прочность и способен выдерживать значительные нагрузки.
Кровля утепляется и минватой, и экструдированным пенополистиролом. Здесь выбор стоит отдавать, учитывая материал постройки. Чаще всего домовые перекрытия, мансарды и чердаки утепляют каменной ватой.
Для помещений с высокой влажностью: автомойки, бани, сауны – использовать пенополистирольный утеплитель категорически не рекомендуют.
Однозначно сказать, какой утеплитель лучше, невозможно. Следует учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор.
Удобство монтажа
Теплоизоляция обоими утеплителями имеет нюансы. Чтобы монтаж был эффективным и безопасным, следует четко придерживаться технологии:
Пеноплекс весит мало, что делает монтаж простым. Но при утеплении экструдированным пенополистиролом следует обеспечить надежное сцепление. Для этого некоторые производители выпускают плиты со специальным креплением шип-паз. Если оно отсутствует, то рационально провести утепление в два слоя с перекрытием швов. Это – дополнительные затраты. При этом работать с пеноплексом комфортно, так как он легко обрезается и исключает образование мостков холода.
Минвата более тяжелая, но работать с ней также удобно, поскольку она отлично перекрывает любые неровности. Но теплоизоляцию следует проводить, используя средства индивидуальной защиты.
Пеноплекс и минвата эффективно сохраняют тепло, при этом просты в монтаже. Провести утепление этими материалами сможет даже неопытный человек.
Плюсы и минусы утеплителей
Главным плюсом экструдированного пенополистирола считаются показатели теплопроводности и прочности. Утеплитель не привлекателен для грызунов, дольше сохранить целостность и эксплуатационные характеристики. Из минусов пользователи выделяют высокую степень горючести, а также низкую паропроницаемость, которая приводит к появлению конденсата.
Минеральная вата также имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Главная особенность – возможность совмещения со всеми типами оснований, в том числе дышащими. Из недостатков выделяют высокую степень влагопоглощения и низкую прочность, что может привести к ухудшению теплоизоляционных качеств и деформации утеплителя. Грызуны также могут портить минвату. Если материал накапливает влагу, то появляется плесень.
Сроки службы
Производители пенополистирола и минеральной ваты указывают срок эксплуатации не менее 50 лет. Чтобы добиться этого и продлить период использования, следует надежно защитить утеплитель от влияния внешних факторов:
Пеноплекс – от ультрафиолета, который ухудшает эксплуатационные характеристики.
Минвату – от механического воздействия и влаги. Которые могут привести к деформации и усадке.
Пользователи отмечают средний срок службы минваты – 25-35 лет.
Что касается пеноплекса, то конкретных данных нет, поскольку утеплитель появился недавно.
Сравнительная таблица
Детально характеристики пеноплекса и минеральной ваты описаны в таблице.
Свойства
Минеральная вата
Пеноплекс
Плотность (кг/м³)
115
25-47
Прочность на сжатие (МПа)
0,1
0,2
Предел прочности на изгибе (МПа)
0,5
0,5
Водопоглощение (%)
1
0,5
Теплопроводность (Вт/м•°С)
0,043
0,03
Огнестойкость
НГ
Г1-Г4
Показатели усредненные, поскольку у разных производителей показатели отличаются.
Минеральная вата и экструдированный пенополистирол обеспечивают надежное утепление при условии приобретения качественного материала и соблюдения условий эксплуатации. Какой утеплитель лучше – решение пользователей, поскольку это зависит от особенностей ситуации.
Related Posts
Обилие утеплителей на строительном рынке ставят перед пользователями вопрос, какой материал лучше для теплоизоляции. Наибольшие…
Утепление газобетонного дома Газобетон — весьма популярный и технологичный материал, который используется для строительства примерно…
Исторической родиной вентилируемых фасадов является Германия, в которой с пятидесятых годов прошлого века велись разработки…
Обилие материалов для теплоизоляции позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Наряду с плитными…
Утепление стен кирпичного дома Популярность такого строительного материала как кирпич, обусловливается его технологическими свойствами. Он…
Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции
Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.
Основные характеристики утеплителей
Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.
Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.
Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.
Сравнение по главным параметрам
Теплоизоляция.
Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.
Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.
Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.
Экологичность.
Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.
При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.
Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.
В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.
Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.
Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.
Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.
Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.
Для чего лучше подходит Пеноплекс
Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.
Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.
Что лучше утеплять каменной ватой
Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.
По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.
Сравнение пеноплекса и минваты по характеристикам
Эти материалы используют для внутренней и наружной защиты зданий от холода. Пеноплекс или минеральная вата желательно применять в разных условиях эксплуатации, их особенности позволят им полностью проявить свои преимущества.
Основные характеристики утеплителей
По своей структуре минеральная вата, состоит из мелких волокон, их получают в результате нагрева горных пород до высокой температуры, по характеристикам она заметно превосходит широко распространенную ранее стекловату.
Пеноплекс – улучшенный пенопласт, у него больше положительных качеств, но и стоимость выше. Эти утеплители отличаются по составу и технологии производства.
Теплоизоляционные свойства. У минваты коэффициент 0,032-0,046 у пеноплекса 0,03-0,032. Теплопотери ниже при меньшем показателе, так лучше сохраняется тепло внутри помещения;
Срок службы. Пеноплекс материал с повышенной прочностью, он плохо крошится, практически не сохнет и не гниет. Утеплитель не теряет своих качеств при правильном хранении – в прохладном помещении закрытый от солнечных лучей. Не усыхает и минеральная вата, при отсутствии физических нагрузок она эксплуатируется продолжительный срок, ей не страшен нагрев и низкая температура, не боится солнечных лучей. В этом материала не могут развиваться бактерии и плесень. Но минвата без правильного крепления оседает, осыпается и сползает по стене. Оба теплоизолятора способны служить не меньше 50 лет;
Экологические свойства. Оба утеплителя производят, не используя токсичные материалы, которые способны навредить человеку. Но их нужно монтировать, создавая барьер для предотвращения попадания мелких частичек в воздух;
Удобство укладки. При утеплении с помощью пеноплекса проще сделать очень ровную поверхность. Он легко обрабатывается и шлифуется, а г-образный край устраняет мостики холода. Для него не обязательно устраивать пароизоляцию, при отсутствии кромки шип-паз, придется укладывать материал в 2 слоя с перехлестом или заделать швы. Минеральная вата весит немного больше, но зато намного лучше сохраняет тепло, и облегчают работы по монтажу, ее укладывать проще на непропорциональных конструкциях. Но работа требует защитной одежды;
Утепление. При теплоизоляции фасада дома, нужен слой пеноплекса толщиной не менее 50 мм, при этом слой минеральной ваты должна быть не меньше 60 мм;
Поглощение влаги. Пеноплекс мало впитывает влагу, а минвата может пропитаться полностью, утрачивая часть своих свойств. Пеноплекс намного лучше, особенно в регионах где часто идет дождь;
Сопротивление огню. Минвата прекрасно противостоит высокой температуре, она не горит. Может расплавиться только при температуре, превышающей 1000 градусов. В ее составе есть небольшое количество клеевой основы, способной загореться, но ее очень мало. Пеноплекс плавится и горит;
Цена. Расходы на покупку обоих утеплителей почти одинаковы. Небольшая разница есть только при выборе производителя.
Сравнение по главным параметрам
Пеноплекс – производят на основе полистирола, с добавкой специальных химических веществ. Они превращаются в своеобразную пену под воздействием высокой температуры. На рынок поступает готовый пористый утеплитель.
Пеноплекс
Часто в его составе есть вещества, препятствующие термоокислению и антипирены, противостоящие горению. Основные характеристики пеноплекса почти не изменяется под воздействием влаги. Поэтому его допустимо применять для защиты здания от холода снаружи и внутри помещений. Нет необходимости защищать его от влаги.
Помещение, утепленное пеноплексом
Нужно предотвратить возможность контакта с эфирами, дегтем, масляными красками, горюче смазочными материалами и формальдегидом. Эти вещества приведут к разложению пеноплекса.
Минеральную вату производят с помощью плавления горных пород, после нагревания формируют тонкие волокна.
Важно! Огромный плюс минваты в том, что в составе находятся исключительно натуральные вещества способные противостоять открытому огню и надежно защитить от уличного шума.
Минеральную вату реализуют в виде рулонов или плит, позволяющие защитить от холода поверхности любой конфигурации. Не способна противостоять влаге, даже сырость существенно ухудшает теплоизоляционные качества.
Есть несколько разновидностей минваты, отличающихся по характеристикам:
Стекловата. Применяют для теплоизоляции нежилых помещений, причина в том, что она содержит формальдегид, но и стоимость у нее самая низкая;
Шлаковата. Хорошо подходит для защиты труб теплотрасс и наружных поверхностей зданий;
Каменная вата. Материал очень прочен. Но поглощает много влаги;
Базальтовая вата. Совершенно не горит, успешно защищает от уличного шума, но впитывает много влаги.
Укладка минваты
Сложно утверждать, что лучше для защиты от холода пеноплекс или минвата, выбор в основном зависит от поверхностей, нуждающихся в защите. Пеноплекс немного легче и его удобно использовать для плоских поверхностей. Используя минеральную вату не забывайте использовать защитную одежду.
Утеплять комнаты внутри дома можно любым материалом. Пеноплекс удобно применять на ровных поверхностях. Он надежно приклеивается, его несложно отрезать и отшлифовать. Но на участках здания, где на поверхности можно обнаружить много поворотов и кривых участков, желательно закрепить минеральную вату, она легко ложится на поверхности любой кривизны.
Где использовать Пеноплекс
Этот теплоизолятор удобен для защиты от холода: подвалов, отмосток, фундаментов зданий, для утепления междуэтажных перекрытий между этажами. Допустимо им утеплять помещения с влажным воздухом, к примеру, баню или бассейн.
Что утеплять минватой
Этот материал эффективен в зданиях, возведенных из дышащих материалов, например, построенных из древесины. Если сравнить минеральную вату с другими утеплителями, то она успешно сочетается с любыми покрытиями, но обязательно нужно предусмотреть слой, защищающий от влаги.
Что лучше
Утеплитель, который вы будете использовать при постройке дома, должен отвечать требованиям климата вашей местности. На выбор определенного материала прямо влияет качество поверхности, нуждающейся в теплоизоляции.
Важно! Постройки из древесины не стоит утеплять пеноплексом. Его использование станет причиной гниения древесины. Для построек, возведенных из бруса желательно использовать минвату с надежным гидроизоляционным слоем.
Теплоизоляцию лоджии или балкона желательно сделать с помощью пеноплекса. Этот материал по структуре плотней, для укладки не обязательно набивать обрешетку, что даст возможность сберечь пространство.
Теплоизоляцию частных домов лучше выполнять минеральной ватой. Сквозь нее не пройдет охлажденный воздух, не горит и ее легко уложить в пустоты обрешетки. Характеристики всех теплоизоляционных материалов заметно отличаются сложно сказать, что теплее, на выбор определенного утеплителя прямо влияют условий его использования.
Что лучше для утепления — минвата или базальтовая вата?
В наше время многие люди стали активно утеплять свои дома и квартиры. Материалов для утепления сегодня предлагается большой ассортимент, и разобраться в нем непросто. Самыми популярными среди строителей остаются минвата, базальтовая вата, пенопласт и пенополистирол. Какой из этих утеплителей лучше, каковы их характеристики?
Особенности и характеристики пенопласта
Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:
легкость в работе;
долговечность;
безопасность для здоровья;
нетоксичный;
не пропускает влагу;
малый вес:
доступная цена;
высокие теплоизоляционные качества.
Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.
У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:
неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.
По своим теплоизоляционным свойствам он во много раз превосходит другие материалы. Основным его недостатком является горючесть материала.
Минвата и ее особенности
Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:
Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:
огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
экологичность
У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:
гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.
Экструдированный пенополистирол
Этот материал также называют пеноплексом. Он является более современным вариантом пенопласта, полученный из вспененного полистирола. Он отличается от пенопласта своей структурой, выпускается в виде плит. Пеноплекс обладает более высокой плотностью и прочностью, чем обычный пенопласт.
Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:
низкая теплопроводность;
высокая прочность на изгибе и на сжатии;
низкое водопоглощение и паропроницаемость;
стойкость к горению;
выдерживает широкий температурный диапазон.
Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.
Базальтовая вата
Этот материал является одной из разновидностей минеральной ваты, поскольку она бывает разных фракций:
Плиты базальтовой ваты отличаются от аналога минеральной. В своем составе оба материала содержат стекловолокно, смешанное со специальными компонентами. В производстве базальтовой ваты используется вулканическая порода (камень), отсюда и ее название. Выпускают в виде рулонов или плит.
Если сравнивать минеральную с базальтовой ватой, то каменная вата намного плотней, она ломкая и неэластичная. Каменная вата не впитывает влагу, и даже намокнув на 30%, продолжает оставаться материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Она не дает усадки, поэтому отлично подходит для утепления многих поверхностей.
При возникновении пожара базальтовая вата не воспламеняется, не поддерживает горение и обладает низкой гигроскопичностью.
Делая вывод, можно сказать, что базальтовая вата обладает более выгодными характеристиками. При покупке материала нужно обращать внимание на производителя и на сертификацию товара.
Подведем итоги
Выбранный утеплитель должен соответствовать климатическим условиям местности. Многое в выборе будет зависеть, для какой поверхности предназначен теплоизоляционный материал. Например, для построек из натурального дерева пенопласт или пеноплекс не подойдет. Он спровоцирует гниение древесины. Для домов из бруса лучше подойдет минеральная вата с применением гидроизоляции.
Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.
Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).
Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.
Пеноплекс или минвата — чем и где лучше утеплить без вреда здоровью
Все кто занимался утеплением помещений стояли перед непростым выбором, какой утеплитель выбрать: пеноплекс или минеральную вату. Ответ однозначный — надо выбирать лучший.
Но у каждого материала есть свои преимущества и свои недостатки, а есть особенности – те свойства, которые могут расцениваться как положительными так отрицательными. Давайте сравнивать, а галочки и плюсики ставьте сами.
Состав и экологичность
Минеральная вата – это общее название стеклянной, шлаковой и базальтовой (каменной) ваты. Выпускается чаще всего в форме мягких матов или рулонов (толщина слоя до 200 мм.), редко – в форме войлока, гранул и скорлупы.
Пеноплекс состоит из полистирола — экологически безопасного (так говорят производители) материала, а он в свою очередь состоит из очень ядовитого стирола, некоторое количество которого может оставаться в готовой продукции (теоретически).
Минеральная вата состоит из тонкого неорганического вещества склеенного синтетическим клеем. Опасность представляет пыль всегда присутствующая в минвате. Если пыль попала в лёгкие, то остаётся там навсегда.
Сравнение по основным характеристикам
Теплоизоляция. Пеноплекс имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,032 (чем меньше цифра, тем хуже проводит тепло, а значит — лучше удерживает температуру). Коэффициент теплопроводности минеральной ваты — 0,032-0,046.
Утепление дома пеноплексом
Междустенное утепление пеноплексом
Утепление балкона минватой
Шумоизоляция потолка минватой
Пеноплекс относится к слабогорючим материалам
Сравнение сфер применения
Утепление пола пеноплексом
Применяют пеноплекс и в качестве утеплителя для отмостки. Подробнее об утепленной отмостке вокруг дома Вы можете прочитать тут.
Даже внутри помещений можно использовать этот материал, но с определёнными предостережениями. Особенно эффективен и практичен пеноплекс для утепления полов в частном доме, бане и утепления балконов.
Какой вид утеплителя выбрать: техноплес или пеноплекс, и каковы характеристики каждого из них рассказано в следующей статье.
Минвата наиболее пригодна для утепления наружных стен с дополнительной обработкой или внутри стен, а также – утепления мансард и крыш.
Расценки
Рулон минеральной ваты
При ограниченном бюджете, минвата самый подходящий материал для утепления. Если же средства позволяют, то утепление деревянного дома снаружи, например, лучше проводить иными материалами. В таком случае обратите внимание на утеплитель пеноплекс.
Особенности монтажа
Процесс установки плит пеноплекса на фундамент
Если Вам приглянулась минеральная вата, то важно знать, что:
при похлопывании с качественной и менее вредной для здоровья минваты не должна сыпаться труха;
стекловата – один из видов минваты – через год-два теряет свой объём вследствии сжимания под воздействием влаги и высоких температур и её технические характеристики ухудшаются в разы;
базальтовая вата (каменная вата) – наиболее дорогой и наиболее качественный продукт. За 10 лет эксплуатации она сжимается лишь на 5%. Она свободно выдерживает температуры до 750 градусов, а полное выгорание наступает после 1000;
для утепления фасада толщина слоя минваты должна быть 8-10 см; для чердака – 10-16 см; для крыши – 15-30 см.
Итак, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, и только Вы вправе решать, какими особенностями одного утеплителя стоит пренебречь, чтобы получить выгоду от особенностей другого. Выбор только за Вами.
Смотрите видео про утепление крыши минеральной ватой и основных особенностях этого материала:
Сравнительные характеристики пеноплекса и минеральной ваты
Большая часть ассортимента фасадных утеплителей разработана на основе минеральной ваты и пенополистирола. Оба материала имеют примерно одинаковый перечень преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при самостоятельном выборе внутренней или наружной теплоизоляции.
Фасадные утеплители на базальтово-волоконной основе
Минераловатные панели сочетают в себе отличное теплосохранение и шумопоглощение, паропроницаемость, сохранение изначальных свойств на протяжении 40- 50 лет службы.
Отдельного упоминания заслуживает уникальная термостойкость утеплителя, экологичность и отличная совместимость с отделочными материалами.
Слабые стороны минераловатных утеплителей – это большой вес, ограничивающий утепление конструкций, не имеющих определенного запаса прочности.
Существенный недостаток материала – это гигроскопичность. Волоконная структура минеральной ваты неохотно отдает накопленную влагу.
Фрагменты облицовки с повышенной влажностью в зимний период образуют участки с повышенной теплопроводностью, в обиходе известные под названием мостиков холода.
Обустройство надежной и долговечной гидроизоляции требует дополнительных затрат средств и рабочего времени, что существенно сказывается на стоимости работ в целом.
Монтаж минераловатных панелей требует определенной квалификации и навыков работы с аналогичными материалами, поэтому реализация таких проектов может создать для домашних мастеров немало проблем.
Покупайте у нас уже сейчас качественный Пеноплекс по выгодной цене!
Фасадная теплоизоляция в пенополистирольном варианте
Экструдированный пенополистирол отличается от стандартного пенопласта более совершенными монтажными и эксплуатационными свойствами.
Универсальность. Уникальные по многим параметрам характеристики отвечают требованиям, которые предъявляются к кровельным, стеновым и фундаментным утеплителям. Компактный экструдированный пенополистирол 30 мм гарантирует снижение тепловых потерь на 40-50%.
Низкая теплопроводность. Утеплитель имеет высокий коэффициент теплосохранения, поэтому внутреннее утепление на уменьшении площади и объема помещения сказывается незначительно. Плотность Пеноплекс 45 в полной мере достаточна для воплощения теплоизоляционных проектов разной сложности.
Влаго- и морозостойкость. Совершенная мелкоячеистая структура пенополистирола без последствий переносит разрушающее воздействие влаги и температурных перепадов, что определяет применение материала для утепления подземных конструкций, кабельных и трубопроводных коммуникаций.
Этот перечень можно дополнить доступностью самостоятельного монтажа, отсутствием нагрузок на изолируемые конструкции, стойкостью к большим нагрузкам на сжатие. В частности, для теплоизоляции плоских кровельных систем успешно используется утеплитель Пеноплекс 100. Цена материала идентична минеральной вате, но сам монтаж дешевле из-за отсутствия дополнительной гидроизоляции.
Как компенсируются недостатки пенополистирола?
Низкая паропроницаемость. Плотная структура утеплителя отрицательно сказывается на интенсивности природного паро- и газообмена в строительных конструкциях. В самом простом варианте, комфортность микроклимата в доме поддерживается полноценной вытяжной вентиляцией или установкой центрального кондиционера.
Пожароопасность. Этот недостаток пенополистирола частично компенсируется наличием антипиреновых присадок, обустройством негорючих защитно-декоративных покрытий. В масштабных облицовочных работах покрытие разграничивается на отдельные фрагменты с помощью негорючих перемычек.
Сочетание таких способов термозащиты расширяет сферу применения пенополистирольной теплоизоляции при реализации строительных проектов в местности с плотной застройкой.
Запись опубликована в рубрике Общая информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Что лучше базальтовая вата или пеноплекс — Всё про бани
Сравнительные характеристики обоих видов утеплителей
Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:
легкость в работе;
долговечность;
безопасность для здоровья;
нетоксичный;
не пропускает влагу;
малый вес:
доступная цена;
высокие теплоизоляционные качества.
Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.
У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:
неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.
Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:
стен;
потолков;
фасада;
кровли.
Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:
огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
экологичность
У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:
гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.
Огнестойкость
Каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ»
Один из самых важных критериев, на который обращает внимание застройщик или мастер. В данном случае преимущество на стороне каменной ваты. Так, каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ». Более того, каменная вата считается самозатухающим утеплителем, предотвращающим горение.
Именно поэтому базальтовые плиты чаще используются в точках сопряжения с горючеопасными приборами и объектами. Минераловата каменная начинает плавиться лишь при температуре 1114 градусов по Цельсию. В то же время пенопласт отлично горит под прямым воздействием огня. И даже использование антипиренов, которые, как уверяет производитель, предотвращают горение, не совсем надёжно. Поскольку эти вещества со временем испаряются и плиты пенопласта снова склонны к горению.
Теплопроводность
Специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта
Здесь известно, что утепление дома с применением каменной ваты и пенополистирола практически одинаково эффективно. Однако специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта. Поскольку этот материал имеет закрыто-ячеистую структуру в отличие от каменной ваты.
Пароизоляция
Для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую
Не менее важный фактор, который будет регулировать образование конденсата на стеновом материале под утепленным фасадом. Так, для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую. Именно поэтому базальтовый утеплитель однозначно выигрывает, если вы не знаете, что лучше выбрать в качестве утеплителя.
Стоит знать, что при монтаже многослойной утепляющей системы для фасада утепляющие материалы необходимо располагать таким образом, чтобы паропроницаемость утеплителей снижалась по направлению от стен дома. Однако если в системе утепления присутствуют пластиковые/полимерные материалы, которые не пропускают и не копят влагу, то применять в тандеме каменную вату не рекомендуется.
Поэтому если есть желание приклеить плиты минваты на пенопласт, то берете весь риск на себя. Конденсат может скапливаться на стенах из полистирола и понемногу разрушать структуру ваты. Хотя если правильно смонтировать пенопласт с устройством технических зазоров для отвода испарений, то вполне возможно, что ответом на вопрос «можно ли приклеивать базальтовую вату на пенопласт» будет «да».
Но всё строго индивидуально и зависит от первоначального стенового материала дома. Так, по кирпичной кладке это сделать можно, точно придерживаясь технологии и рекомендаций профессионалов. Применять же пенопласт, а сверху каменную вату по деревянному фасаду запрещено. Поскольку дерево дышит, а пенополистирол нет. Со временем влага от конденсата просто «съест» дерево.
Совет: при устройстве утепления в любом случае следует укладывать слой пароизояционного материала. При этом меньший уровень пароизоляции должен быть расположен ближе к стенам, а большая пароизоляция — ближе к фасадной отделке. Так конденсат и испарения будут уходить наружу.
Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом, отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность
Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом. Отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность. К тому же именно такая структура не позволяет пенопласту деформироваться на протяжении долгих десятилетий. В свою очередь каменный утеплитель имеет волокнистую структуру, соединенную воздухом и фенольными смолами.
Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем, его легко резать и монтировать
Если рассматривать оба вида утеплителей с целью выбрать, что лучше, то здесь ситуация выглядит следующим образом:
Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем. Его легко резать и монтировать. Однако сажая плиты пенопласта на клей, не всегда удаётся избежать небольших зазоров из-за открошившихся при резке ячеек. Таким образом, появляются мостики холода. Исправляют ситуацию либо с помощью монтажной пены, либо, используя специальные пенопластовые плиты с Г-образным выступом.
В свою очередь, минеральная вата легко режется при помощи строительного ножа (при небольшой плотности) или ножовки по дереву (при плотности от 80кг/м3. Также стыки для каменной ваты присущи более ровные и точные. Однако каменная вата даёт аллергоопасную каменную пыль, что требует использования защитной одежды при проведении работ.
Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем
Пенопласт считается менее экологичным материалом, чем каменные плиты. И хоть по современным стандартам для производства пенопласта используют меньшие дозы стирола и фенолов, всё же внутри дома применять пенопласт нежелательно. А вот для наружных работ такой материал хорошо подходит. Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем.
Цена утеплителей
Стоимость обоих видов утеплителя приблизительно одинакова и начинается от 6 у.е. за упаковку из 10 листов. Но цена может варьироваться в зависимости от производителя, толщины и жёсткости листов каменной ваты. Для пенопласта характерно изменение цены в большую сторону в зависимости от толщины плит.
Сравнение пенопласта и базальтовой ваты
Итак, давайте сравним эти два материала чтобы наглядно показать их отличия.
Экологичность. Пенопласт – синтетический материал, базальтовая вата изготавливается из природного камня с минимальным использованием связующего. Поэтому последняя не только безопасна для людей, но и для окружающей среды. Так что тут неоспоримый плюс минеральной вате.
Паропроницаемость. Для того чтобы в доме была благоприятная атмосфера, влага, которая появляется в следствие деятельности человека должна беспрепятственно выходить сквозь стены. Пенопласт совершенно не пропускает влагу. Это даже одна из его особенностей, если речь идет об утеплении подвала или цоколя.
Стабильность теплотехнических показателей. Речь идет о сохранении коэффициента теплопроводности при изменении погодных условий. Так теплоизоляционный материал должен одинаково справляться со своими обязанностями, как при жаре, так и при морозе, и при повышенной влажности. Этот параметр зависит не в такой мере от материала, как от его производителя.
Также обычно в характеристиках указывается коэффициент, полученный в лаборатории, а в реальных условиях эксплуатации он может отличаться. Чем меньше между ними отличие, тем лучше. И снова таки это отличатся в зависимости от изготовителя. Если брать общую картину и сравнивать только лучших производителей, то пенопласт таки проиграет.
Пожаробезопасность. Тут победу однозначно одерживает каменная вата. Она не только не горит, но и не дает огню распространяться, увеличивая безопасность помещения. Дорогой пенопласт конечно не будет гореть, но плавиться все равно будет.
Срок службы. Производители пенопласта зачастую дают гарантию до 50 лет, и это только некоторые, обычно она равна 10-20. В это время срок службы минваты стартует от 20, и может достигать даже 100, если брать известную марку.
Коэффициент теплопроводности. В этом пункте кроется ответ на вопрос — что лучше держит тепло минвата или пенопласт. В целом, коэффициент может быть вообще одинаковый либо отличаться незначительно. Но суть в том, насколько он будет стабильным. То есть, насколько хорошо будет справляться с задачей как при сильных морозах, так и при жаре.
Влагостойкость. Тут конечно побеждает пенопласт. Он не впитывает влагу, и его оптимально использовать для цоколя и подвала. Ведь в таких местах минвата наберет влагу и начнет терять свои свойства.
Цена. Естественно цена на пенопласт будет ниже. И монтаж его будет проще, а значит дешевле, за счет меньшего веса. Так считают большинство потребителей, и не углубляются в суть вопроса. Давайте разберемся. Теплотехнические свойства пенопласта несколько хуже, чем минваты, соответственно дом придется отапливать чуть-чуть больше, а значит траты также будет больше, на немного, но все же.
Теперь просчитаем на несколько лет вперед, даже лет так на 20. Пенопласт начнет терять свои свойства, и хуже сохранять тепло, а значит расход на отопление вырастет. А через лет 30 его скорей всего придется менять. А это демонтаж и новые фасадные работы. Что ведет за собой еще больше трат. А купив базальтовую вату, она будет сохранять свои теплотехнические свойства 50 лет, и только после этого, возможно, медленными темпами начнет их терять.
Из вышесказанного следует, что низкая цена на пенопласт еще не значит экономия.
Итак, подводя итог, базальтовая вата вырывается вперед со счетом 5:2, при чем победа в цене остается спорным вопросом.
Экструдированный пенополистирол
Этот материал также называют пеноплексом. Он является более современным вариантом пенопласта, полученный из вспененного полистирола. Он отличается от пенопласта своей структурой, выпускается в виде плит. Пеноплекс обладает более высокой плотностью и прочностью, чем обычный пенопласт.
Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:
низкая теплопроводность;
высокая прочность на изгибе и на сжатии;
низкое водопоглощение и паропроницаемость;
стойкость к горению;
выдерживает широкий температурный диапазон.
Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.
Что лучше базальтовая вата или пенопласт?
Каменная вата общепризнанно считается лучше пенопласта. Как минимум потому, что она производится из природного сырья и не горит. А ведь вопрос безопасности сегодня актуален для многих. В особенности это важно для материалов, которые применяются для утепление стен дома снаружи.
Утепление пенопластом дома также допустимо, например, когда у вас ограничен бюджет на стройку, и базальтовая вата просто в него не вкладывается. В этом случае обязательно организовать полную и качественную вентиляцию дома, в особенности в местах с повышенным парообразованием, то есть ванная и кухня.
Не забывайте про средства пожарозащиты. Хороший пенопласт хоть и не поддерживает горение, но будет в любом случае плавиться. Поэтому обратите внимание на специализированные средства пожарозащитной обработки или огнестойкие штукатурки.
Использование пенопласта практически незаменимо при утеплении цоколя или подвала. При хороших показателях теплопроводности, он совершенно не чувствителен к влаге, поэтому отлично справляется с задачей, не теряя своих свойств.
Еще одна ниша где пенопласт стал незаменим это здания с повышенной влажностью. Комбинирование позволяет значительно уменьшить стоимость строительства и уберечь утеплитель от промокания.
Исходя их всего написанного можно смело говорить – каменная вата лучше для утепления. Об этом также свидетельствуют следующие преимущества:
Паропроницаемость. Стены будут дышать, не создавая в доме парилки
Экологическая чистота. Материал безопасен как для человека, так и для окружающей среды
Негорючесть. Базальт не только не горит, но и не выделяет вредных веществ и препятствует распространению огня
Срок службы достигает 100 лет
Как уже было сказано раньше, единственным недостатком является высокая цена. Но думайте об этом в перспективе. Благодаря длительному сроку службы вам не придется повторно проводить теплоизоляцию. А помимо этого каждый год вы будете тратить значительно меньше средств на отопление. Все это может послужить даже экономией, нежели переплатой. Поэтому с уверенностью можно заявить – базальтовая вата лучшее решение для утепления жилых помещений.
Подведем итоги
Выбранный утеплитель должен соответствовать климатическим условиям местности. Многое в выборе будет зависеть, для какой поверхности предназначен теплоизоляционный материал. Например, для построек из натурального дерева пенопласт или пеноплекс не подойдет. Он спровоцирует гниение древесины. Для домов из бруса лучше подойдет минеральная вата с применением гидроизоляции.
Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.
Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).
Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.
Источник
Урса или Пеноплекс: сравнение и какой утеплитель лучше
Особенности климата нашей страны вынуждают жильцов, как многоквартирных домов, так и индивидуального жилья. Для этого промышленностью выпускаются разнообразные материалы для теплоизоляции. Каждый вид полотна обладает положительными и отрицательными характеристиками. Сегодня проведём сравнение свойств утеплителей Урса и Пеноплекс. Давайте разберёмся в характеристиках.
Урса
Покрытие немецкого производства. Представляет собой минеральную вату, в основу которой входит прочное штемпельное стеклянное волокно. Компания разработала отдельные серии покрытий, предназначенных для утепления помещений на каждом этапе строительства.
Производитель выпускает несколько категорий товара, отличающихся размером, характеристиками, областью применения.
URSA GEO. Стекловолоконное изделие применяется в экологическом строительстве. Ассортиментный ряд URSA GEO включает 20 товарных наименований, рассчитанных для применения в конкретных условиях. На отечественном рынке наиболее популярно покрытие М-11. Из-за универсальности применим для монтажа на большинстве объектов.
URSA Pure On. Визуально похож на ткань из хлопка или шерсти. Подобно предыдущему материалу, изготавливается из минеральной ваты. Лишен раздражающего свойства. На отечественном рынке представлен следующими видами: 34 PN. 25 QN. 37 RN.
URSA Terra. Идеален для теплоизоляции промышленных объектов, покатых крыш, фасадов. Серия выпущена в нескольких вариантах: шумозащита. технический мат. 34 PN.
URSA Seko. Выпускается в виде рулонов, различающихся по длине и толщине. Предназначен для монтажа теплоизоляции покатых крыш, внешних стен, потолков. Ассортимент представлен 4 видами: AM. А. В. D.
URSA XPS. Изготовлен на основе экструдированного пенополистирола. Им утепляют крыши любой конструкции, потолки, стены, фундамент. Представлен 3 видами: N-V. N-III-G4. N-III.
Пеноплекс
Утеплитель американского производства. Производится из пенополистирола. При экструдировании в пенополистироле образуются закрытые ячейки заполненные воздухом. Такой структурой обеспечивается прочность материала.
Выпускается несколько видов, в зависимости от цели применения:
Пеноплекс Стена (Пеноплекс 31 с антипиреном). Применяется при обустройстве цоколя, внутренних и внешних стен.
Пеноплекс Фундамент (Пеноплекс 35 без антипирена). Используется для теплоизоляции цоколя и фундамента.
Пеноплекс Кровля (Пеноплекс 35). Утеплитель, применяемый при возведении крыш различной конфигурации. Благодаря прочности используется при строительстве инверсионных (плоских функциональных) крыш.
Пеноплекс Комфорт (Пеноплекс 31C). Универсальное покрытие. Применяется для теплоизоляции любой части здания.
Сравнение характеристик покрытий
В современном строительстве утеплители используются в одинаковом объеме. Эти покрытия зарекомендовали себя с позитивной стороны, обладают множеством необходимых качеств. Благодаря этому утеплители приобрели широкое распространение в строительстве.
Чтобы понять, на каком полотне остановить выбор, разберемся в их качествах.
Различия
Технология производства. Полотна изготавливают из разного сырья: Пеноплекс — из полистирола, Урса – из стекловолокна (кроме URSA XPS).
Способ укладки. Пенополистерол укладывается непосредственно на очищенную поверхность на клей, стекловата требует монтажа специального каркаса и после укладки самого утеплителя конструкция закрепляется дополнительно.
Внешний вид. Пеноплекс и Урса различаются по цвету. На ощупь их сложно перепутать. Первый напоминает упругую губку, второй — колючий, что доставляет дискомфорт при работе с ним.
Паропроницаемость и водопоглощение. Урса проигрывает Пеноплексу. Последний используется без дополнительного слоя паро — и водоизоляции. Благодаря ячеистой структуре. Стекловата нуждается в дополнительном слое. Волокна стекловолокна находятся на расстоянии друг от друга. Влага, попадая внутрь, утяжеляет материал и снижает эффективность теплоизолятора. Например, URSA М 11 Ф покрыт с одной стороны слоем фольги, выполняющей пароизоляционную функцию.
Количество выпускаемых видов. Пенополистерол подразделяется на 4 вида. Стекловата имеет множество типов, что создаёт неудобства при выборе утеплителя.
Пеноплекс отлично подходит для утепления потолков, Урса для этих целей не годится, т. к осыпается в глаза и попадает в дыхательные пути, что крайне опасно для жизни. Поэтому применение специальной одежды, масок и респираторов – обязательное условие при работе с полотнами из стекловаты.
Очевидно, что различий между теплоизоляционными покрытиями достаточно. По большинству показателей Пеноплекс лучше, чем Урса. Но не стоит делать поспешный вывод. Существуют критерии, дающие превосходство последнему:
Сходные качества
Пенополистерол нуждается в идеально ровной поверхности, стекловата не так требовательна. пожаробезопасность. Урса в этом плане превосходит Пеноплекс. Конечно, в состав пенополистерола входит антипирен, предотвращающий возгорание, но это сказывается на конечной стоимости материала.
Достоинства материалов
Популярность обоих типов теплоизоляторов обеспечена положительными свойствами. Помимо основного качества – низкой теплопроводимости, Пеноплекс и Урса имеют следующие похожие положительные характеристики:
Простое применение. Каждое покрытие легко разрезать в одиночку.
Урса — колючий и пылит. Пеноплекс лишен такого неприятного качества. Из него вырезаются фрагменты любого типа.
Покрытия инертны к различным строительным смесям.
Невосприимчивы к воздействию вредителей.
Экологически безопасны.
Одинаковый срок службы. Производители обещают до 40 лет службы, на практике через 15-20 лет свойства ослабевают.
Помните, что утеплители при определенных условиях становятся горючими. Безусловно, новейшие технологии снижают возможность возгорания. Однако материалы нельзя считать абсолютно безопасными.
Если говорить о цене, то оба варианта утеплителя доступны. Но выгодней Урса. Его начали использовать значительно позже, чем Пенополистерол, но востребованностью он обязан низкой стоимости, в 3-4 раза ниже, чем цена конкурента.
Область применения
Урса
Благодаря отличной теплоизоляции, упругости, легкости материала и дешевизне покрытие используется для утепления:
Фундамента малого заложения (Ursa XPS).
Полов по лагам, по жесткому основанию.
Каркасных и обшивных стен, пристенков, внешних кирпичных и каменных стен.
Покатых и плоских крыш.
Пеноплекс
Благодаря отличной теплоизоляции, нулевому водопоглощению, прочности, устойчивости к биоразложению, долговечности, легкости материала и простоте монтажа используется при теплоизоляции:
Подвалов и цоколей. Утепление фундаментов малого и глубокого заложения.
Полов по грунту, по бетонной плите, при монтаже теплого пола.
Стен снаружи и внутри. Теплоизоляции бетонных и кирпичных стен, многослойных стен, стен каркасных домов, дополнительной теплоизоляции и внутренней.
Септиков трубопроводов, дренажных систем.
Скатной кровли и чердачных перекрытий.
Урса и Пеноплекс — современные теплоизоляционные покрытия. Первый появился относительно недавно, а пенополистерол используется продолжительное время. Оба материала имеют схожие качества. Небольшой вес, легкость монтажа, устойчивость к биоразложению. Но по нескольким пунктам Пеноплекс привлекательнее Урсы. Он влагоустойчив, паронепроницаем, не требует специальных защитных приспособлений при монтаже. Урса превосходит лишь в цене, однако характеристики достаточно, для поддержания востребованности покрытия на высоком уровне.
Что такое хлопковая вата? (с иллюстрациями)
Термин «вата» может относиться к двум продуктам: необработанному, минимально обработанному хлопку и разновидности хлопка, прошедшей специальную впитывающую обработку. Эти материалы могут использоваться по-разному, и обе формы продукта обычно легко доступны в магазинах, особенно в магазинах медицинских и косметических товаров.
Вату нарезать круговыми подушечками.
В первом смысле вата — это хлопок-сырец, который был расчесан для удаления примесей, а затем очищен для его стерилизации. Пучки хлопка-сырца больше похожи на куски шерсти, что объясняет название. Текстура обычно очень шелковистая и мягкая, а иногда может быть немного скрипучей, в зависимости от того, как ее обрабатывают. Один из распространенных способов использования этого типа хлопка — средство для снятия макияжа, которое можно налить на него, а затем нанести тампоном по лицу.
Коробочки хлопка на ветке.
Более очищенная вата производится путем расчесывания хлопка-сырца, его отбеливания, стерилизации и последующей обработки различными способами. Одна из форм — ватный диск, напоминающий классический хлопок-сырец. Очищенный хлопок также можно использовать для изготовления повязок, медицинских тампонов и других подобных изделий; поскольку он стерилизован, его также можно использовать для упаковки ран и в других хирургических операциях.В большинстве медицинских учреждений есть множество примеров этого типа хлопка.
Поле хлопка.
Многие люди хранят дома некоторые изделия из хлопка, потому что они могут быть чрезвычайно полезны.Например, хлопковые повязки можно использовать для прокладки раны перед перевязкой, если рана особенно велика, чтобы впитать часть крови. Ватные шарики также можно использовать с жидкостью для снятия лака и множеством других косметических средств. Их также можно застрять между пальцами ног во время окрашивания ногтей или пропитать молоком и прикладывать к закрытым глазам, чтобы уменьшить отек и отечность.
Вата обычно используется для снятия лака.
Для потребителей, обеспокоенных использованием пестицидов и гербицидов на сельскохозяйственных культурах, некоторые компании производят органическую вату, которую можно отбеливать с использованием естественных процессов. Эти продукты, как правило, будут дороже из-за дополнительных трудозатрат на выращивание и сбор хлопка.
Иногда используют вату, чтобы уменьшить отечность и отечность под глазами.
Одежда Английский словарь — Названия одежды на английском языке
Английский словарь
Английский словарь об одежде и вещах, которые вы носите. Мы включили обувь, нижнее белье и аксессуары.
Список одежды и аксессуаров с описанием каждой позиции:
пояс: полоска кожи или материала, которая надевается на талию для поддержки одежды (удерживает ее на месте) или используется в качестве украшения.Иногда ремни используются для удержания инструментов или оружия.
бикини: женщины обычно носят бикини, когда плавают или загорают. Он состоит из двух отдельных частей: верхней и нижней.
кофточка: предмет одежды для женщин и девочек, который надевается на верхнюю часть тела. Она более элегантна или формальна, чем рубашка, а иногда и из более легкого или тонкого материала. Обычно он имеет воротник, пуговицы и (короткие или длинные) рукава.
сапоги: прочный предмет обуви, закрывающий ступню, щиколотку, а иногда и нижнюю часть ноги.Существует много разных типов обуви, каждая из которых имеет свою функцию, например, походные ботинки, ковбойские ботинки и рабочие ботинки.
боксеры (трусы-боксеры): мужское нижнее белье свободного кроя, по форме напоминающее шорты. Они сделаны из более легкой ткани, чем те, что используются для шорт.
бюстгальтер: женское нижнее белье, поддерживающее грудь. Оно происходит от слова brassiere (формальный, не распространенный).
кардиган: кардиган обычно делается из шерсти и похож на джемпер / свитер, но с той разницей, что его можно расстегнуть спереди, расстегнув пуговицы.Он покрывает верхнюю часть тела и руки и надевается поверх другой одежды, например рубашки.
кепка: Тип мягкой легкой шляпы с выступающей изогнутой частью спереди. Иногда ее называют бейсболкой .
брюки-карго: брюки свободного кроя (брюки) с большими карманами на внешней стороне штанины. В основном они используются для активного отдыха.
пальто: верхний предмет одежды, который надевается поверх другой одежды для дополнительного тепла.Обычно он покрывает верхнюю часть тела человека и идет ниже бедер. Обычно он расстегивается спереди и может закрываться на пуговицы или молнию (молнию), а иногда и пояс на талии.
платье: предмет одежды (обычно для женщин или девочек), закрывающий верхнюю половину тела и свисающий над ногами. Он похож на юбку и верх, соединенные вместе как одно целое.
вечернее платье / вечернее платье: длинное струящееся платье, которое надевают на официальное мероприятие или особый случай, который обычно проходит вечером.
перчатки: предмет одежды, который надевается на руки (и запястья) для тепла или защиты. Перчатки имеют отдельные части (индивидуальное покрытие) для каждого пальца и большого пальца. Существуют различные типы перчаток, такие как садовые перчатки (для работы в саду) и перчатки без пальцев (у которых часть пальцев перчатки отрезана, чтобы пальцы человека были открыты). Примечание: боксерские перчатки не имеют отдельных пальцев и имеют толстую набивку.
Стринги: тип нижнего белья, состоящий из узкой полоски ткани между ног человека, которая покрывает его интимные части.Он прикреплен к поясу или завязке на талии. Иногда их называют стринги .
головной убор: Покрывало для головы, которое носят для тепла, как модный элемент или как часть униформы. Шляпа не соединяется ни с одним другим предметом одежды.
толстовка: толстовка с капюшоном для прикрытия головы. Иногда пишется как hoody .
куртка: куртка полупальто. Он простирается только до талии или бедер.У него длинные рукава и застежка спереди. Пальто обычно толще куртки.
джинсы: брюки из денима, которые носят неформально. Деним — это прочная хлопчатобумажная ткань. Традиционно джинсы синего цвета.
леггинсы: леггинсы — это обтягивающая одежда, закрывающая ноги и бедра / талию, но не ступни. Они сделаны из эластичного материала и обычно носят женщины. Колготки аналогичны, но закрывают ступни, и их следует носить под другой одеждой.
рукавицы: тип перчаток с одной частью для большого пальца и одной для четырех других пальцев.
комбинезон / комбинезон: предмет одежды, который покрывает как верхнюю, так и нижнюю части тела и обычно надевается поверх другой одежды, чтобы защитить ее от грязи, краски и т. Д. У них есть ремни на плечах для удержания. их на месте. Комбинезон (американский английский) — dungarees (британский английский)
пижамы / пижамы: Мягкая свободная одежда для ношения в постели.Они состоят из брюк (штанов) и разновидности рубашки. Pyjamas (американский английский) — pajamas (британский английский)
трусики / трусики: Трусики — это короткие трусы, которые носят женщины и девушки. Они покрывают область от талии до верха ног. Panties (американский английский) известны как knickers (британский английский). Версия для мужчин называется трусов .
брюки / брюки: верхняя часть одежды, закрывающая нижнюю часть тела от талии до щиколоток.Они состоят из отдельных секций для каждой ножки, которые соединяются вверху. Существуют разные типы брюк, например, брюки-карго и классические брюки. Pants (американский английский) — брюки (британский английский). В британском английском языке брюки могут обозначать трусы или трусики .
колготки: Тонкие полупрозрачные чулки, которые женщины используют для прикрытия тела от талии до пальцев ног. Их часто надевают под короткие платья, чтобы скрыть видимые вены, шрамы и пятна.Их часто делают из нейлона или иногда из шелка. В британском английском их часто называют (прозрачные) колготки .
рубашка-поло: повседневная рубашка с короткими рукавами, воротником и пуговицами спереди у шеи. Примечание: пуговицы спускаются не до конца рубашки, а только от шеи до середины груди.
пуловер: см. свитер / джемпер .
плащ: длинное пальто из водонепроницаемой / водостойкой ткани для защиты пользователя от промокания под дождем.
шарф: кусок ткани (обычно шерсти), который надевается на шею (или голову / плечи), чтобы согреть человека.
шаль: большой кусок ткани / ткани, который женщины носят на плечах, верхней части тела или голове.
рубашка: Предмет одежды, закрывающий верхнюю часть тела. Рубашка имеет воротник, пуговицы спереди и может иметь длинные или короткие рукава. Существует множество типов рубашек, включая гавайские рубашки, рубашки поло, рубашки с длинными рукавами, рубашки с короткими рукавами, фланелевые рубашки и т. Д.
обувь: накидки на ступни. Обычно они сделаны из кожи и имеют прочную толстую подошву (подошва = основание обуви). У большинства обуви есть шнурки, чтобы обувь плотнее прилегала к стопе. Обувь обычно не закрывает щиколотку. Когда они покрывают щиколотку или голень, их называют сапогами .
шорты: тип коротких брюк, длина которых не превышает колен.
юбка: верхняя женская одежда, свисающая на талии и не имеющая отдельных секций для ног.Обычно он свисает до колен, но может быть длиннее или короче. Короткую юбку называют мини-юбкой.
слаксы: пара повседневных брюк / брюк.
носки: предмет одежды из мягкого материала (шерсть, хлопок и т. Д.), Закрывающий ступню, а иногда и нижнюю часть ноги. Носки сделают вашу обувь более удобной в носке. Носки бывают парами, и при стирке вы часто теряете один из них.
костюм: костюм обычно используется в официальных случаях или при ведении бизнеса.Костюм состоит из формальной пары брюк ( брюк ) и куртки из того же материала. Люди обычно носят рубашку с длинными рукавами и галстук с костюмом.
свитер / джемпер: свитер / джемпер обычно делают из шерсти, и вы носите его поверх рубашки, чтобы согреться зимой. У них длинные рукава. Свитер (американский английский) — Jumper (британский английский). Вы также можете услышать его название « pullover » на британском английском языке, когда натягиваете его на голову, чтобы надеть.
спортивные штаны: мягкие повседневные штаны, которые обычно носят в тренажерном зале или для отдыха дома. Имеет эластичный пояс с завязками. Обычно они свободные и согревают. Иногда их называют спортивные брюки .
толстовка: неформальный предмет одежды для верхней части тела. Он изготовлен из плотного хлопка и имеет длинные рукава. Обычно он используется для занятий спортом или в качестве одежды для отдыха. Когда у него есть капюшон, закрывающий часть головы, его называют худи .
плавок: шорт, которые носят мужчины для плавания. Материал плавок обычно легче, чем у шорт. В Новой Зеландии их называют тугов .
купальник: единый предмет одежды, который обычно носят женщины во время плавания. Когда купальник состоит из двух отдельных частей (верхней и нижней), он называется бикини . Купальник также может называться купальным костюмом .
безрукавка: предмет одежды, закрывающий верхнюю часть тела.У него нет рукавов и воротника с U-образным вырезом на шее. На нем нет кнопок.
галстук: длинный тонкий кусок ткани, который надевается под воротник рубашки и завязывается узлом спереди, а остальная часть свешивается перед рубашкой. Галстук обычно используют бизнесмены или в официальных случаях.
спортивный костюм: спортивный костюм — это пара спортивных штанов и толстовка, которые обычно носят при занятиях спортом или тренировках.Некоторым людям нравится носить дома спортивные костюмы, потому что они удобны. В американском английском они называются потов .
тренч: свободное длинное пальто с поясом. Обычно одна сторона передней части пальто переходит на другую, образуя двойной слой.
Футболка: неформальная хлопковая рубашка с короткими рукавами без воротника. Обычно используется летом. Обратите внимание, как это слово обычно пишется с заглавной буквы, поскольку эта форма этой буквы показывает основную форму футболки.
смокинг: мужской черный (или белый) смокинг, который носят на официальных светских мероприятиях, обычно по вечерам. Его можно носить с соответствующими брюками / штанами и с галстуком-коробкой.
трусы: предмет нижнего белья (предмет одежды, который используется под одеждой), покрывающий область между талией и верхом ног. Иногда их называют трусы . В основном их носят мужчины. Женщины носят трусиков или трусиков .
свадебное платье: платье, которое надевала невеста на свадьбу.Он традиционно длинный и белый.
ветровка: ветрозащитная куртка. Манжеты обычно имеют резинку, которая плотно прилегает к запястьям, чтобы ветер не проникал в рукава. Ветровка помогает защитить владельца от ветра.
жилет / жилет: предмет одежды, закрывающий верхнюю часть тела, но не имеющий рук или воротника. Его носят поверх рубашки и обычно имеют пуговицы или молнию спереди. жилет (американский английский) — жилет (британский английский).
Одежда на английском языке — Сводная таблица
Вот названия основных предметов одежды.
Если вы нашли этот Словарь по одежде интересным или полезным, сообщите об этом другим:
Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
два разных типа шерсть
Шерсть — это шерсть некоторых млекопитающих.Большая часть шерсти поступает от овец и коз, но шерсть также берется с верблюдов, лам и особых кроликов. Шерсть — натуральный материал. Люди используют шерстяное волокно для изготовления одежды, одеял и других вещей, согревающих. Обычно из него делают верхнюю одежду, но также из него делают одеяла, носки, свитера и красивую одежду. Шерсть кролика называется шерстью ангоры. Кашемир и мохер получают из коз, кивиут — из овцебыков, а другие виды шерсти — из верблюжьих.
Шерсть имеет несколько свойств, которые отличают ее от волос или меха: она гофрированная и эластичная.Шерстяные ткани легко чистятся. Шерсть также впитывает влагу и изолирует от жары и холода.
Шерсть можно прядать или превращать в пряжу. Пряжа используется для плетения ткани или материала. Из шерстяной пряжи можно также связать ткань или одежду, например, джемперы. Альпака, мохер, ангора, верблюжья, кашемир и викунья — это отдельные виды шерсти.
Шерсть также можно превратить в войлок после того, как ее прокипятят в горячей воде и натерли. Войлок — это нетканый материал. Из фетра можно сшить одежду, чтобы согреться в холодную погоду.
Австралия — крупнейший в мире производитель шерсти-сырца, на долю которого приходится около 30 процентов от общего объема мировых поставок. Производится меньше шерсти, чем в середине 20 века, потому что люди используют больше синтетических волокон.
Овец приручили (приручили) в Юго-Западной Азии около 11 000 лет назад, и сейчас около 1 миллиарда овец широко разводятся по всему миру.
Викискладе есть медиафайлы по теме Шерсть .
Шерсть вырабатывается фолликулами, которые представляют собой небольшие клетки, расположенные в коже.Эти фолликулы расположены в верхнем слое кожи, называемом эпидермисом, и вдавливаются во второй слой кожи, называемый дермой, по мере роста волокон шерсти. Фолликулы можно классифицировать как первичные или вторичные фолликулы. Первичные фолликулы производят три типа волокон: Кемп (шерсть), сердцевинные волокна и настоящие шерстяные волокна. Вторичные фолликулы производят только настоящие волокна шерсти. Медуллированные волокна имеют почти те же характеристики, что и волосы, и они длинные, но им не хватает извитости и эластичности. Волокна Кемпа очень грубые и отслаиваются.
Тряпка — это прочное шерстяное волокно, из которого производят пряжу, которое используется во многих тяжелых изделиях, таких как перчатки.
Угловой камин для небольшой комнаты – порядовки и примеры
Угловой камин в доме можно сделать и своими руками, но придется освоить основы кладочных работ. При этом необходимо соблюсти общие требования к выкладке каминов и выдержать размеры, иначе камин может и не работать как положено, или иметь слишком низкий КПД. Но прежде всего нужно подготовить место и позаботиться о совмещении конструкций дома и нагреваемого камина.
Перед выкладкой камина – подготовка
Кирпичный камин – тяжелая массивная конструкция и он должен опираться только на свой отдельный фундамент, который может несколько нагреваться. Использовать фундамент под стены не допускается.
Второй вопрос – теплоизоляция. Разогревающаяся кирпичная конструкция может перегреть стены дома, или цоколь, что негативно скажется на их состоянии. А также при нагреве наружных конструкций резко падает КПД самой топки – тепло уходит наружу. Рекомендуется в любом случае стены в месте выкладки камина и дымохода покрыть асбестовыми листами (они должны полностью закрываться кладкой и штукатуркой и не находиться в жилом пространстве), а поверх них — отражающей фольгой.
Необходимо применять только жаростойкую кладочную смесь для печей и каминов и соответствующий кирпич, в том числе и облицовочный. В большинстве конструкций каминов применять поризованный, пустотелый кирпич не рекомендуется, так как увеличивается теплоизоляция топки (снижается теплоотдача), уменьшается внутренняя теплоемкость помещений.
Помимо обычных инструментов для выкладки каминов, понадобится станок под болгарку с алмазным диском, для точной обрезки из кирпичей фигурных элементов кладки, если такие имеются в конструкции.
Обычный угловой камин из кирпича
Камин — довольно специфическая конструкция, при создании которой нужно соблюдать пропорции, рекомендуемые размеры, чтобы тяга была устойчивой, а теплоотдача максимальной.
Типичная конструкция и рекомендуемые размеры каминов в зависимости от размера комнаты.
Ознакомительное видео, как сделать камин с металлическими внутренностями – топкой и дымоходом, даст общее представление, с чем придется иметь дело. Эта конструкция является упрощенной, так как здесь кирпичная кладка только лишь оформляет и вмещает в себя главные действующие элементы. Но КПД такого устройства еще ниже.
Конструкция камина для небольшой комнаты
Начинать выкладку каминов рекомендуется с несложных, небольших конструкций. Если делаете камины в первый раз, то самостоятельно сложить порядовку своими руками поможет следующая схема.
Представлена порядовка камина для комнаты до 15 м кв. Но преобразовать данную кладку в изделие значительно больших габаритов может только лишь опытный печник.
Порядовка камина для небольшой или средней комнаты
Следующая конструкция предназначена для украшения комнат размером 15 – 25 м кв. Этот угловой камин из красного кирпича имеет несколько более высокий КПД за счет наличия отдельных каналов подогрева воздуха. Воздух забирается через отверстия в нижней части, подогревается у топки и выбрасывается обратно в комнату вверху.
Также приведены чертежи отдельных элементов углового камина для дома.
Порядовка для углового камина средних размеров из цельного красного кирпича.
Фундамент
Фундамент под камин необходимо сделать отдельный с оставлением воздушного зазора с основными конструкциями дома, который допускается заполнять минеральной ватой вне жилого пространства. Размер фундамента должен быть больше основания камина не менее чем на 5 см в каждую сторону. Создается железобетонная плита толщиной не мене 15 см с одним рядом армировки стальной арматурой.
Котлован до 0,5 метра глубиной в подстилающем грунте.
Утрамбовывается гравийно-песаная подсыпка толщиной до 30 см.
Создание опалубки по размерам.
Гидроизоляционная пленка и укладка арматурной сетки 10 мм диаметре 15х15 см в 4 см от низа плиты.
Укладка бетонной В20 подушки толщиной 20 см.
Набор прочности бетоном 28 дней с защитой от высыхания.
Особенности выкладки
Используйте фирменные жаропрочные печные смеси для выкладки красного кирпича. Кладка ведется в соответствии с порядовкой, при этом рекомендуется.
Стены подготавливаются укрываются асбестовыми листами, поверх которых накладывается алюминиевая фольга – она будет отражать инфракрасное излучение обратно в помещение, а асбест сыграет роль первичного теплоизолятора. Фундамент покрывается рубероидной гидроизоляцией.
Кирпичи в рядах предварительно раскладываются без раствора, вырезаются фигурные элементы.
После того, как все подогнано по размерам и разложено на своих местах, кирпичи замачиваются на 2 минуты в воде, чтобы они не забирали воду у раствора, после этого кирпичи кладутся на раствор в соответствии с порядовкой.
Работа ведется мастерком, шпателем, молотком, положение кирпичей точно подгоняется и выверяется по уровню…
Как выкладывается большой сложный камин в углу – смотрите видео.
Как построить небольшой угловой камин своими руками: руководство и видео
Камины становятся в последнее время все популярнее, их устанавливают не только в роскошных особняках, но и в гостиной дачи. Желающих узнать, как сделать одну из разновидностей этих украшений интерьера и отопительных агрегатов одновременно становится все больше. Итак, как сделать угловой камин своими руками?
Классический вариант: просто и уютно!
Привлекательно расположить камин в углу помещения, особенно если эта комната не отличается обширными габаритами: так будет и красиво, и экономно в плане использования площади. Даже небольшой угловой камин будет красиво смотреться и приносить в дом тепло и уютную атмосферу.
Где и как поставить камин?
Построить угловой камин своими руками можно в частном доме или в условиях дачи. А вот в многоэтажке традиционную конструкцию сделать не получится, так как потребуется устройство дымохода. Установить угловой камин можно как на внешней, так и на внутренней стене дачи или дома.
Главное правило — подбор стороны дома и конкретного места, где будет выходить будущая труба вашего камина. У внутренних стен располагать конструкцию сложно, здесь необходимо учитывать, как будет подниматься дымовая труба выше конька кровли дома.
При расположении камина на внешней стене в частном доме обязательно нужно получить разрешение у соответствующих инстанций на вывод трубы на улицу. При монтировании дымохода по стенам деревянного дома обязательно позаботьтесь о мерах противопожарной защиты.
Угловые камины — это популярный подвид камина для дома или дачи. Особенно интересно они смотрятся, если в углу комнаты в частном доме отверстие топки расположено симметрично биссектрисе угла, даже если угол между соседними стенами нестандартный, больше или меньше 90 градусов.
Вокруг по обеим сторонам можно поставить пару кресел, рядом — журнальный столик. При достаточной площади комнаты прямо перед топкой, оборудованной защитным экраном, устанавливают небольшой диван.
В статье подробно рассказано, как сделать угловой камин из кирпича для дачи или для небольшой (S=12-15 кв. м) комнаты в частном доме буквально с пошаговыми инструкциями и советами относительно нюансов этой ответственной работы.
Подготовка и технология
Перед тем как вы приступите к работе, необходимо точно определить, согласно какой схеме кладки будет строится угловой камин, а также найти соответствующие для данной схемы чертежи порядовки — так будет удобнее выкладывать угловой камин своими руками, особенно если у вас нет достаточного опыта в подобной работе (см. Чертежи угловых каминов).
Определяя размеры конструкции, исходите из площади комнаты и ее объема, который должен будет отапливаться. Для данного примера каминная топка имеет площадь 0,25–0,3 кв. метра.
Далее подготовительные работы и составление примерного проекта выглядят следующим образом:
Сначала стоит определить оптимальную высоту и ширину отверстия каминной топки или портала топливника, как его еще называют. Пропорции следует соблюдать 3:2 соответственно, это типовое соотношение высоты к ширине для малых каминов. Для рассматриваемого случая определим размерность 60×40 см.
Определить глубину топливника, которая должна соотноситься с высотой отверстия топки. Примерное оптимальное соотношение — или 2:1, или 3:2. Если подобрать большую глубину, тогда отопительный прибор будет иметь меньшую теплоотдачу. Глубина меньшего размера вызовет нежелательное задымление комнаты даже при хорошей тяге. К данному примеру подходит глубина 22–30 см.
Каминная топка выполнена из шамотного кирпича
Параметры отверстия для дымоудаления подбираются, отталкиваясь от размеров щели топки. Топочную часть рекомендуется устраивать больше в 9–15 раз, чем дымовое отверстие. В случае если вы выкладываете из кирпича прямоугольную каминную трубу для рассматриваемого варианта, размеры отверстия будут14×14 см. Если планируется установить металлический дымоход, то труба будет круглой. Диаметр металлический дымоход должен иметь10–12 см. Ориентировочная высота трубы — от 3,5 до 4 метров.
Для повышения теплопередающих свойств будущего устройства заднюю стенку топливника наклоняют немного вперед примерно от трети высоты. Над топкой, в ее верхней части, устраивается дымосборник, а между ним и наклонной стенкой выполняется дополнительный перевал (карниз, препятствующий проникновению в комнату дыма и предотвращающий выброс через трубу искр).
Камины своими руками, угловые или пристенные, начинают с закладки первых рядов кирпича, при этом соблюдая их соответствие модулю кирпичных кладок. Стандартные кирпичи для каминов имеют размеры 25×12×6,5 см, размер шва нужно соблюдать 0,5 см.
Прочие габариты камина в плане определяются его сечением по уровню топки. После вывода кладки до этого уровня необходимо вычертить план кладки с послойной порядовкой.
В целях безопасности можно сделать камин с топкой, закрытой чугунной дверцей. А чтобы можно было наблюдать за пламенем, в чугунной дверце можно сделать «окошко» из жаропрочного стекла.
Необходимые материалы
После определения порядовки (вместе с трубой) можно приступать к приготовлению материала, предварительно определив его необходимое количество. Чтобы сделать небольшой угловой камин для дачи, вам потребуется:
Кирпичи, которые следует считать поштучно, при этом каждую половинку или четверть считать за целый кирпич. На брак завода и бой при разгрузке и работе нужно добавить 10 процентов. Обращайте внимание на полнотелость каждого изделия, отсутствие недожога (крошащиеся рыжие кирпичи) или пережога (малинового цвета). Если строится угловой камин для дачи, возможна кладка конструкции с применением бывших в употреблении кирпичей от разобранных старых печей. Но сначала нужно сделать сортировку, кладка выполняется кирпичами без сколов и трещин, очищены от следов старого раствора. Для топливника лучше заказать отдельно шамотный кирпич.
Песок необходимо готовить крупнозернистый, с фракцией от 0,3 до 1,5 мм. Мусор, пыль и другие включения удаляются просеиванием или отмучиваением, когда песок заливается водой и настаивается. Воду надо менять несколько раз, добиваясь, чтобы в итоге она стала светлой.
При необходимости использования глины подбирайте кембрийский (синий) сорт в комьях или хотя бы сухую. Если местная глина, которую можно добыть в районе расположения дачи, раньше использовалась при устройстве печей, тогда можно использовать и ее.
Цемент готовьте фасованный, обычный портландцемент марки от М300. Выше М500 применять смысла нет.
Для устройства фундамента готовьте щебень фракции от 2 до 6 см.
Подготовьте заранее стержневую арматуру длиной до 700 мм диаметром до 10 мм в количестве 10–12 штук и купите дымовую заслонку.
Если дымоход будет металлический, то потребуется труба из нержавейки. А при условии сооружении конструкции с закрытой топкой, нужно будет запастись чугунной дверцей.
Маленькие хитрости
Есть небольшой, но полезный секрет: перед тем как строить камин своими руками угловой или по одной стене, нужно определиться с порядовкой (см. Угловой камин – порядовка). А для этого нелишним будет сделать схематичное ее изображение, выполненное на листе формата на менее А4, чтобы потом, в процессе работы, постоянно иметь его у себя перед глазами.
Так вы не перепутаете ряды, будете иметь точное представление, где укладываются целые кирпичи, а где — четверти, половинки или трехчетверти. На обучающих видео обычно этого не показывают.
Примерный проект нижней части камина
Выполняется кладка со строительством цоколя, сделать ее нужно из кирпичей, установленных на ребро. Это необязательно, но придаст вашему камину оригинальность внешнего вида. Основание топки должно располагаться над полом на высоте 25–30 см, это после третьего ряда.
Подобная конфигурация считается максимально комфортной в эксплуатации. Между стеной камина и стеной дома проложите отражающую теплоизоляцию — это значительно повысит КПД конструкции при использовании ее в качестве отопительного прибора.
Дальнейший порядок порядовки во время кладки
Начинать нужно с проектирования размеров фундамента под камин. Под печи, камины, барбекю или любые подобные конструкции, даже при наличии мощного фундамента дома или надворной постройки, устраивается собственное основание.
Вычерчивается план с указанием ширины (внешняя ширина будущего камина плюс 6 см). Чертить нужно на месте, на уровне цоколя, потом он будет совмещаться с эскизами топки и трубы. План трубы должен учитывать ее положение относительно имеющихся балок и стропил.
Начинается кладка каминов и печей (общее правило) с устройства двухслойной гидроизоляции. Материал — рубероид или толь, рекомендуется полотна укладывать внахлест.
Глину замачивают за трое суток до начала производства работ. В глиняные растворы вода добавляется постепенно, раствор при этом постоянно и хорошо мешается. До кладочных работ нужно выполнить калибровку кирпичей, убрать брак и кирпичи нестандартных размеров.
Ряды с 1-го по 3-й заполняются кирпичом полностью, то же касается и четвертого ряда, только необходимо учитывать, что он уже будет подиной камина.
Первые четыре ряда: полное заполнение
На пятом ряду начинается выкладка поддувала-зольника. Кроме того, здесь же ставятся опоры для решетки, состоящие из нескольких полос стали (потом они будут прижиматься верхними кирпичами).
Шестым рядом фиксируются опоры, на верхнюю постель кирпичей ставится сама колосниковая решетка.
С 7-го ряда производится закладка портала, начиная с нижнего оклада.
С 8 по 13 ряды в кладке обязательно нужно перевязывать швы, идет процесс формирования самого портала. С 11-го ряда желательно от задней стены начать выкладку «зеркала» под наклоном.
Кладка на 14 и 15 рядах продолжается с перевязкой, учитывается портальное перекрытие, поднятие и наклон «зеркала» продолжается.
В 16-м ряду заканчивается выкладка «зеркала», начинается подъем верхней части зуба. Со стороны от дымохода зуб обмазывается глиной для надежной защиты от прогорания.
Ряды 17–19 выкладываются из кирпича со стесанным в сторону хайла краем. Это будет фасадом камина.
С 19 по 22 ряды начинается формирование дымохода, в данном случае его размеры будут 14×27 см. На 22-м ряду выкладки устанавливается каминная задвижка.
На 23-м ряду дымовому отверстию придается форма «ласточкиного хвоста», а после устройства 24 ряда выкладка дымохода заканчивается.
Правильная расшивка швов
Выполняется глиняным раствором. После доведения глиняной пульпы до готовности в массу засыпают просеянный сухой песок, смесь мешается до получения густой однородной массы, которая хорошо поддается формованию.
Чтобы в дальнейшем обеспечить более удобную расшивку, при кладке кирпича раствор цемента рекомендовано не доводить до внешнего края стены на полсантиметра.
Первые ряды желательно тоже выкладывать на этот раствор с добавлением цемента, а выше уже выкладывать кирпич на простой цементный раствор. При этом постоянно производится контроль геометрии конструкции при помощи строительного уровня и водяного уровня.
Непосредственно перед укладыванием кирпич нужно вымочить в воде или хотя бы увлажнить, чтобы из него вышел присутствующий в порах воздух. Так, кладка станет прочнее, и процесс затвердевания цементного раствора будет проходить согласно технологии, при этом влага из раствора не будет забираться кирпичом.
Выкладку дымосборника опытные рабочие производят руками, без помощи инструмента (мастерка или кельмы). Так они исключают попадание внутрь вместе с раствором или при откалывании от тела кирпича мелких камешков или прочих посторонних частиц.
Следующее видео наглядно показывает правильную работу с кладкой кирпичей.
Выдра, распушка
Распушка и выдра трубы устраиваются в месте, где дымовая труба пересекается с кровлей. Это, фактически, тоже важная часть кладки, общее ее название — разделка.
Разделка трубы дымохода
Между разделкой и собственно камином расстояние принято называть шейкой, в которой устанавливается задвижка. Шейка не может быть меньше чем в три ряда кладки. Высота распушки — несколько рядов, от 26 до 38 см, не менее. В месте распушки шейка должна идти на утолщение.
Над распушкой выходит стояк, который нужно выкладывать ровно до достижения им кровли, он проходит через все чердачное помещение или технический этаж. Над кровлей сооружают вторую распушку, она именуется «выдрой» и нависает над верхним кровельным материалом на 6–10 см. Над выдрой труба должна иметь такие же размеры, как и основной стояк.
Общие положения и рекомендации
Чтобы выложить камин угловой своими руками удобно и быстро, желательно во время работы чаще сверять свои действия с планом порядовок, а выложенные ряды отмечать (нумеровать) мелом. Внешнюю стенку с топливником перевязывать не стоит, это может повлечь деформации из-за разницы температур.
Кладка по кружалу
После выкладки пяти рядов протирайте кладку мокрой ветошью или тряпкой, удаляя остатки лишнего раствора, выдавливаемого из швов под действием нарастающей массы конструкции.
Внутренняя поверхность топливника и дымохода не штукатурится! Наклон задней стенки выравнивается стальным экраном, который можно вмонтировать в кладку. Своды дымосборника выкладываются с постепенными напусками кирпичей, около 5–6 см на каждый последующий ряд. Портальное отверстие перекрывается кирпичными перемычками, уложенными по кружалу. Если это предусмотрено, производят установку чугунной дверцы.
Кружало во время производства работы упирается на стойки. После укладки замкового кирпича ведется двойная (двухсторонняя) кладка. На крышу труба выводится на тот же раствор, который применялся для выкладки цоколя.
Угловой камин своими руками пошаговая инструкция
Кладка камина из кирпича
Работы по возведению камина начинаются с закладки фундамента. Под камин закладывается отдельный фундамент. Размеры площади фундамента делаем на 6 см больше цоколя камина.
Фундамент
Выкопать яму под фундамент на 10 см больше чем размеры готового фундамента и глубиной до 60 см.
На дно ямы засыпать щебень слоем до 15 см.Сделать утрамбовку.
Установить деревянную опалубку и обработать внутри битумом.
Уложить камни, битый кирпич и щебень.
Залить раствором, приготовленным из цемента и песка в соотношении 1:3. Раствор должен быть тщательно вымешан и иметь однородный вид.
Полностью залитый фундамент выровнять и сделать контроль горизонтали.
Накрыть фундамент пленкой и дать выстояться в течение недели.
Кладка камина
Дня за три до начала работ над кладкой камина нужно замочить глину добавляя воду небольшими порциями, чтобы раствор не был слишком густой. Качество кладки зависит от качества приготовленного раствора. Готовую глиняную пульпу заливают в промытый высушенный песок и тщательно перемешивают до состояния густого киселя. Из готовой смеси катают небольшие палочки толщиной до 15 мм. При отличном качестве раствора палочки не будут распадаться и прилипать к рукам.
Сделать тщательную калибровку кирпичей. На готовый фундамент уложить гидроизоляцию, это может быть рубероид, застеленный двумя слоями.
К работе все готово и можно начинать основной этап работ.
Для кладки первого ряда в раствор добавить до 30% от основной массы портландцемента. Составленную порядовку держат рядом с собой, чтобы периодически сверять точность выполнения работ. Уложив ряд и сделав проверку на сохранение геометричности, запланированной конструкции, нужно поставить в проекте отметку. Кладка каминной конструкции — работа кропотливая, а такой контроль значительно упростит поставленную перед собой задачу.
Мастерок или кельма используются для кладки сплошных рядов. Топливник и дымосборник лучше укладывать вручную. Толщина шва не должна быть больше 5 мм. Раствор выкладывать на середину кирпича в таком количестве, чтобы он не выходил за края кирпича.
Кладка топливника, дымосборника и каналов проводится с особой тщательностью. Излишки раствора необходимо удалять
Очень важно помнить что эти элементы камина внутри не поддаются штукатурке
Для красивой качественной кладки изогнутого свода нужно установить кружало — временную опалубку. Уложив первый кирпич посередине свода продолжить кладку в обе стороны.
Монтаж дымохода
проверять ее вертикальность. протирать смоченной в жидкой глине тряпочкой
Намного проще будет проведение работ, связанных с установкой дымохода, если использовать в дымовой шахте специальные трубы. Это могут быть дымоходы из керамических труб, модульные из нержавеющей стали, тонкостенные конструкции из кислотоупорной и термостойкой стали.
Установка металлических элементов
Во время монтажа конструкции камина в швы укладывают металлическую арматуру оставляя зазоры до 8 мм. Укладывать много металлических элементов в кирпичную кладку нежелательно, но и обойтись без них совсем не получится никак. Каминная топка и вьюшка должны быть обязательно.
Рамки топливника и задвижки ничем не крепятся, они прекрасно держатся на приготовленном растворе. Установка задвижки делается на высоте 2 метров.
Декоративная отделка
затирку швов.
Если все же у вас есть желание заняться отделкой камина, используйте для облицовки специальные гладкие или узорчатые изразцы, способные прекрасно держаться на горячей поверхности камина.
Сегодня можно приобрести порталы от производителей каминов из натуральных материалов разного качества. Это может быть травертин, мрамор, камень. Готовые порталы смогут по достоинству украсить сложенный вами камин и придать ему еще большей уникальности и красоты.
Отличным дополнением к камину будет специальный каминный набор, изготовленный из цветного или чугунного кованного металла. В наборах всегда есть щипцы, багор, метелка и совок. Защитить расстеленный у камина ковер от случайно упавшего уголька может красивый и практичный экран.
Угловой камин: специфика устройства ↑
Угловой камин — один из самых красивых способов отопления жилища. Это связано с тем, что размещение камина в углу само по себе очень привлекательно, а если при этом отверстие топки симметрично ориентировано относительно угловой оси, формируемой стенами комнаты, то лучшего варианта для создания оригинального облика дома не придумаешь.
Угловой камин органично смотрится как у внутренней, так и у внешней стены. Главное — учесть месторасположение будущей трубы. Если камин будет находиться у внутренней стены над перепадной кровлей, следует знать, что каминную трубу нужно сооружать выше конька основной кровли.
Размеры камина выбирают, руководствуясь площадью и объемом отапливаемого помещения. Но если этот параметр вы определяете самостоятельно, то есть цифры, которые необходимо учитывать в обязательном порядке. Например, высота и ширина топочного отверстия для небольшого камина составляет 2:3 (высота к ширине). Глубина топливника 1:2 или 2:3. Размеры эти нужно соблюдать, потому, как меньшая глубина вызовет задымление, а большая — уменьшит теплоотдачу.
Размер дымового отверстия выбирается в соответствии с площадью отверстия топки, величина эта должна быть примерно в 10 раз меньше нее. Для увеличения теплопередающей способности заднюю стенку топливника выполняют наклоненной вперед, начиная с 1/3 ее высоты. Над топкой располагают дымосборник.
Намереваясь сделать печь камин, порядовка будет являться главным помощником для качественного выполнения работы. Порядовка — это подробная схема, указывающая положение каждого кирпича. Чтобы вы ни задавали в поиске «порядовка: камины» или «порядовка: печи, камины» всемогущий Google предоставит вам одинаковую информацию — порядовка позволит точно рассчитать количество кирпичей, избежав переплат за материалы.
Порядовка углового камина
Инструкция по кладке камина из кирпича
Следует строго придерживаться порядовки камина своими руками из кирпича, особенно, если вы хотите соорудить его в английском стиле. Первое, чем стоит заняться – изолировать примыкающую к камину стену листовым металлом или прочной фольгой. Все деревянные элементы пропитывают антипиренами для внутренних работ. Кроме того, на пол стелют огнеупорное покрытие, которое не боится искр и угольков.
Перед началом строительства стоит перебрать и отсортировать кирпичи, отложив в сторону экземпляры со сколами и трещинами. Такие дефектные кирпичи можно употребить для кладки основы. Каждый этап кладки можно выполнить сначала без раствора, чтобы отшлифовать и подрезать кирпичи.
Простой керамический кирпич предварительно нужно замочить, а вот шамотный – можно только вытереть влажной тряпкой от грязи. Тогда раствор будет просыхать равномернее.
Для кладки основы камина используют полнотелый кирпич площадью 1140×1270 мм, уложив из него два ряда с перевязкой. Предварительно проверяют горизонтальность фундамента, и в случае необходимости выравнивают уровень с помощью кладочного раствора, регулируя толщину шва. Раствор при этом используют цементно-песчаный с пропорциями 1:2 или 1:3. Следующие два ряда кладут согласно схеме, но для дна топки используют уже шамотный кирпич и жаропрочный раствор. Его делают из глины с песком, смешанных так, чтобы раствор не сползал с мастерка, но и не прилипал к нему.
Далее выгоняют стенки топки. Согласно схеме-порядовке выкладывают внутренние стенки из шамотного кирпича на раствор глины, а внешние – из керамического кирпича на цементно-песчаную смесь или глиняный раствор с добавлением 20 % цемента. На кирпичах в задних углах топки делают диагональные срезы для улучшения теплоотдачи.
В 12 ряду по мере завершения кладки топки укладывают стальную полосу и уголки согласно схеме. В задней части камеры кирпич кладут тычковым способом, сделав на нем срезы для получения свода.
Во время кладки с 13 по 16 ряд выводят свод камина и газовый зуб, препятствующий проникновению угарных газов в помещение. В 15 ряду отверстие дымохода сужается, чтобы образовывалась усиленная тяга. А затем, в 16 ряду, дымоход делается шире и в него встраивают заслонку для очистки сажи. Внутренние стенки дымохода делают из огнеупорных кирпичей, а внешние – из красных керамических.
Потом нужно постепенно, в точном соответствии со схемой выстроить дымоход с трубой. Все швы изнутри тщательно затирают рукой и проходят сверху влажной ветошью, чтобы устранить любые шероховатости. В противном случае, в таких местах будет скапливаться сажа.
В самом конце производят кладку дымовой трубы, сужая ее просвет до 1 кирпича. В 25 ряду ее накрывают заслонкой.
Когда кладка камина завершена, его оставляют для просушки при комнатной температуре на 2-5 суток, а затем начинают слегка протапливать. Таким способом раствор глины в топке равномерно прогревается и спекается. Благодаря этому кладка станет прочнее и долговечнее. Только после этого можно переходить к внешним отделочным работам.
Как сделать камин своими руками
Перед тем, как начать работу по укладке камина обязательно нужно определиться с дизайнерским проектом, рассчитать все обязательные параметры, и результаты зафиксировать в виде схем и чертежей.
Полезная статья: Загородный дом: планировка и дизайн интерьера. Фото
Для того чтобы все работы прошли успешно и достаточно быстро нужно определить: — вид и дизайн будущего камина; — место в доме, где будет располагаться камин; — основные чертежи и схемы, по которым будут вестись работы; — основные строительные материалы и инструменты.
Чертеж камина с размерами
Важные требования, которые предъявляются к будущему камину: — Он не должен чадить и пускать дым в дом. — Камин обязан быть красивым и доставлять эстетическое наслаждение владельцам дома. — Он должен давать тепло и создавать комфортную атмосферу в комнате.
Как определить месторасположение для будущего камина
Конкретных правил по выбору места для камина не существует. Традиционно его устанавливают в центральной комнате, где собирается родня или встречают гостей. Камин может быть вмонтирован в стену, располагаться в углу или выступать отдельно стоящим элементом интерьера. Все зависит от наличия свободного пространства и вкусов хозяина дома.
Где расположить камин
Однако есть ряд моментов, которые все — таки нужно учитывать при установке камина. Его никогда не ставят около окна, так как это приведет к тому, что все тепло будет уходить наружу. Также, выбирая место для камина, учитывают наличие свободного пространства возле него. Он не должен располагаться очень близко к мебели и другим предметам интерьера, потому как даже самая маленькая искра от открытого огня может стать причиной очень большого пожара.
7 секретов правильной эксплуатации
Растопку камина начинают с открывания задвижки дымохода и проверки тяги. При малейших подозрениях на обратную тягу следует прочистить колосники, отверстия для подачи воздуха и дымоход.
Если камин не использовался длительное время, то растопку начинают с удаления холодного воздуха из печной трубы. Чтобы вытолкнуть воздушную пробку и создать в дымоходе положительное тяговое усилие, достаточно под газовым каналом зажечь ворох соломы или сухую бумагу. Приступать к топке камина можно только удостоверившись в появлении тяги.
При выборе дров предпочтение отдают осине, берёзе, дубу, буку, грабу. Осиновые дрова не только образуют минимальное количество нагара, но и способствуют очищению каналов от сажи. Печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиной. Для растопки удобно использовать щепки древесины хвойных пород, сосновые или еловые шишки, а также стружку.
Не следует загружать топку более чем на 1/3 объёма
Это позволит создать оптимальный баланс между производительностью и экономичностью дровяного теплогенератора. Особое внимание следует уделять притоку свежего воздуха в помещение. Если в доме установлены современные окна и двери, то необходимо предусмотреть систему вентиляции. При ежедневных топках сажу удаляют сразу же после окончания отопительного сезона
Если же огонь разжигают лишь по выходным и праздникам, то обслуживание проводят не чаще одного раза в три-четыре года.
Портал камина
Существует два принципиальных вида перекрытий портала – прямой и арочный. Прямая конструкция имеет самый простой вид, но при этом ее монтаж по праву считается самым сложным. Основной проблемой обустройства прямого перекрытия является требовательность к точности расчета угла спила кирпича и сложность его укладки.
Расположенный внизу подтопливник обычно выполняется в форме прямоугольника или трапеции. Прямо над топкой формируется устье, в которое уходит весь дым, выделяемый при горении топлива. Для регулировки отведения дыма используется заслонка, устанавливаемая в передней части дымохода. На переднем краю устья располагается перекрытие, а за ним – каминный зуб.
Арочные порталы в зависимости от формы делятся на три категории:
Полуциркульные. В таких конструкциях радиус арки составляет ровно половину ширины топочной камеры. Полуциркульные порталы считаются самыми надежными и простыми.
Лучковые. Угол изгиба лучковых арок несколько меньше, чем полуциркульных, поэтому такой вариант лучше всего подходит для топок, имеющих большую ширину. Кроме того, лучковая арка портала вполне может использоваться в ситуациях, где есть необходимость ограничить высоту топочной камеры.
Прямые.
Используемый материал для кладки камин своими руками
Для строительства камина потребуется: красный кирпич, бутовый камень, глина, песок, цемент и щебень. Чтобы построить камин, пользоваться которым можно действительно долго, необходимо тщательно выбирать кирпич — поштучно. Кирпич для каминов должен быть идеальным: никаких изъянов, иметь однородную структуру оранжево-красного цвета, правильную форму с ровными поверхностями и прямыми углами. Каждый кирпич нужно проверить, стукнув по нему молотком — он должен издать чистый звук.Если кирпич прошел недостаточную температурную обработку, он будет более светлого оттенка и его излом неоднороден по структуре. После удара молотком такой кирпич издаст глухой звук, что свидетельствует о некачественном обжиге.
Пережженный кирпич имеет сине-черный или темно-серый окрас, на его поверхности видны следы оплавления. Удар молотком по такому кирпичу вызовет высокий звук. Если на поверхности кирпича есть белые пятна — они свидетельствуют о нарушенной технологии просушки (он пересушен). Требуемое количество кирпичей — около 200-300 штук (в зависимости от размеров камина и без учета трубы).Камины и печи выкладываются с применением в качестве связующего раствора, состоящего из глины, цемента и песка. Существует мнение, что камины дровяные служат дольше всего, если при их создании использовать кемберийскую глину (синего цвета). Но вполне подойдет красная и даже обыкновенная глина. Если Вы используете огнеупорный кирпич, то для кладки потребуется огнеупорная глина. Потребуется от 0,2 до 0,5 м3 глины (в зависимости от ее жирности).Создавая камин своими руками необходимо позаботиться о цементе. Вполне подойдет фасованный портландцемент марки 200 или 300. Потребность: 70-100 кг (включая фундаментные работы).
Настоящий портландцемент для кладки каминаПесок для кладочного раствора: фракция 0,2-1,5 мм, максимально очищенный от грязевых примесей и мусора. Потребность: 0,7 м3(включая фундаментные работы). Потребуется щебень фракции от 2 до 6 см — он будет нужен для устройства каминного фундамента. Потребность: 0,2 м3. Кроме основных материалов, понадобятся: дымовая заслонка (она же — печная задвижка), колосниковая решетка, стержни из арматуры (около 15-20 шт., диаметром от 8 до 10 мм, длиной 700 мм).
Отделка
Здесь всё зависит от вашего желания, фантазии и кошелька. Классические камины оформляют колоннами.
Материал для отделки – мрамор. Помпезные дополнения приветствуются.
Кафель и изразцы часто используются в голландских каминах. Но, если их стиль соответствует общему интерьеру, можно обыграть любой камин.
Отделка камина своими руками деревом создаёт ощущение домашнего уюта. Природный камень же делает камин мощным, тяжёлым, как из декораций к сагам о викингах.
Можно подчеркнуть швы и оставить видимой кирпичную кладку, всю или частично. Кирпич хорошо подходит для помещений народного, деревенского стиля.
Декоративная штукатурка – это основа для множества дизайнерских идей.
Мрамор можно обернуть целлофаном на время его установки, чтобы не повредить поверхность.
Отделка камина мрамором
Специально продаются различные элементы декора для каминов:
решётки;
скульптуры из чугуна;
кованные элементы;
наборы: метёлка, совок, щипцы и багор;
подставки и корзины для дров.
Все работы позади. Теперь нужно запастись терпением на несколько дней и дать камину как следует просохнуть. Пробную проверку тяги делают, поджигая скомканные газеты. Если горение ровное и дым пошёл в нужном направлении, то можно протопить дровами. Наслаждайтесь уютным теплом.
Виды каминов и способы их размещения
Камины классифицируются по трем параметрам – форме, виду портала и размеру топливника. При ширине портала менее 51 см камин считается малым, от 51 до 63 – средним, а все остальные устройства считаются большими.
Перед тем, как изготовить камин своими руками, нужно продумать его размещение, которое может выполняться следующим образом:
Центральное размещение. Довольно интересный, но не очень популярный вариант. Конечно, установленный прямо в центре комнаты своими руками камин выглядит интересно и достаточно необычно, но конструкция будет препятствовать свободному движению и отнимет существенную часть свободного пространства. Впрочем, желание максимально эффективно реализовать тепло от камина и создать интересный интерьер вполне может перевесить очевидные недостатки.
Размещение возле стены. Самая популярная схема расположения камина. Из плюсов такой схемы можно выделить хорошую теплоотдачу, экономию свободного пространства и возможность визуального отделения зоны отдыха от остальной площади комнаты. Единственный недостаток – при установке пристенного камина придется уделить максимум внимания теплоизоляции стен.
Угловое размещение. Довольно удобный вариант для маленьких комнат – для углового камина требуется совсем немного пространства. Несмотря на кажущуюся скромность, расположенный в углу камин будет очень хорошим дополнением к интерьеру помещения. Кроме того, порядовка такого камина очень проста, да и угловое размещение позволяет скрыть незначительные ошибки, допущенные при монтаже. Грамотное выполнение отделочных работ только поспособствует созданию приятного интерьера.
Решая, как правильно построить камин в доме с точки зрения его размещения, следует учитывать следующие рекомендации:
Устанавливать камин прямо напротив входной двери крайне нежелательно – попадающий через нее холодный воздух помешает нормальной циркуляции разогретого воздуха;
Если рядом с камином будет постоянно проходить сквозняк, то лучше поискать другое место для установки конструкции.
Дымоход в частном доме
Наиболее традиционным материалом, используемым для монтажа дымохода, является кирпич. Впрочем, для этих целей можно использовать и сталь – на эффективность работы камина этот пункт практически не влияет. На рынке встречаются цельные керамические дымоходы, но с ними очень сложно работать, поэтому сложить камин своими руками в случае такого выбора не удастся.
Проектируя своими руками камины с подробным описанием их параметров, необходимо продумать меры пожарной безопасности, которые в немалой степени связаны с конструкцией и расположением дымохода:
Монтируя дымоход, необходимо позаботиться о защите межэтажных перекрытий от высоких температур. Обычно для защиты используется асбестовый материал, который также подходит для изоляции стен, находящихся в непосредственной близости с камином.
Под основанием камина обязательно должен укладываться теплоизоляционный материал (асбест или листовой металл). Для надежной защиты пола от летящих искр или выпадающих из топки дров материал должен выходить за пределы камина хотя бы на полметра.
Само основание должно быть достаточно прочным и мощным. Если камин выкладывается из кирпича, то его вес вполне может превышать 1 тонну, поэтому для конструкции потребуется отдельный фундамент. Это связано не только с суммарным весом камина, но и с усадкой здания, при которой камин не должен смещаться, чтобы герметичность дымоходной трубы не была нарушена.
Угловой камин из кирпича своими руками (чертежи-порядовки и фото)
Угловой камин – прекрасный вариант рационального использования пространства. Площадь его основания мала, угол обзора игры пламени значительно шире, чем у фронтальных моделей. Большинство конструкций симметричны их центру (треугольные, с округлым передом). Есть асимметричные модели (прямоугольник, одна боковая сторона заменена колонной).
О чем эта статья
Чертежи-порядовки
Представляем вашему вниманию несколько чертежей угловых каминов. Для удобства все они идут с изображением готового изделия, а также со порядовкой. Для оценки габаритов примите во внимание размер стандартного кирпича, который составляет 250 х 120 х 65 мм.
Простой, небольшой угловой камин с широкой топкой, объемным квадратным порталом, обрамленным полуколоннами, займет минимум места гостиной. Отличный проект для современно обставленных коттеджей.
Более массивная модель с низким порталом удлиненной формы, вместительной горизонтальной полкой. Классический дизайн.
Порядовка высокого камина с полукруглым топочным отверстием напоминает традиционную печку из русских сказок.
Строительство
Параметры будущего камина должны соответствовать размерам комнаты. Правильный выбор места расположения, материалов, соблюдение порядовки в сочетании с грамотной укладкой гарантируют владельцам длительную, успешную эксплуатацию печи.
Подготовка места
Угловые камины располагают в дальних углах, подальше от окон, дверных проемов. Приступая к созданию объекта, проводят предварительные мероприятия.
Обустройство фундамента
Вес указанных на схемах конструкций близок к одной тонне. Фундамент, способный выдержать нагрузку, сооружается в яме глубиной около пятидесяти см. При наличии цоколя, связанного со стеной, нужно разобрать напольное покрытие, перепилить лаги, вывести нижний фундамент на уровень этажа. Перед верхними рядами кладки настилают гидроизоляцию из рубероида на цементе.
Соприкосновение фундаментов здания и камина исключено. Их разделяют полуметровой песчаной или грунтовой прослойкой.
Фундамент должен превышать будущие размеры печи на 15 – 20 см. Дно засыпают щебнем фракции 5 – 6 мм, плотно утрамбовывают. Вдоль боковых граней, по периметру устанавливают деревянную опалубку, обрабатывают битумом. В опалубку складывают крупный бутовый камень вперемешку с мелким гравием и заливают раствором.
Теплоизоляция
Этим этапом можно пренебречь, но его проведение существенно повышает КПД печей, удлиняет срок службы. Камин отдает больше тепла, если не греет стенку. Несущие конструкции, межкомнатные перегородки укрепляют, исключая возгорание при сильном перегревании.
Специалисты рекомендуют взять на выбор:
плиты каменной минеральной ваты;
базальтовую, кремнеземную вату на фольге;
листы гипсового волокна;
силикат кальция;
ткань Суперсил.
Изоляция закрепляется жаростойким клеящим веществом, дюбелями, саморезами из нержавеющей стали.
Выбор кирпича
Допускается применение особенного, стойкого к жару материала. Пригодны обыкновенные глиняные кирпичи: полнотелые, одинаковой высоты, закаленные обжигом. Силикатные, шликерные, не обожженные экземпляры не годятся категорически. Их хрупкость, гигроскопичность, большая теплопроводность снизят крепость строения, степень прогрева воздуха. Из ассортимента темных кирпичей предпочтительнее вид пластической формовки. Такие изделия содержат минимум пор, отлично переносят перепады температуры при нагревании и остывании.
Необходимый уровень прочности — в диапазоне марок М150 — М200.
Желтые, с пористой поверхностью шамотные кирпичи держат жар до 1500 градусов. Их часто выбирают для топки, зольника и топливника (можно заменить кварцевыми, графитовыми). Выше в статье приводились схемы, на одной их них желтым цветом отмечены кирпичи образующие стены топки — это и есть шамотные кирпичи.
Для выкладки замков и пят топочных арок сложных форм (коробовых, трехцентровых и др.) берут клинообразные фасонные камни: ребровые и торцевые. Неглубокие, состоящие из равных секторов своды кладут из простых, меняя толщину промежутков.
Раствор
Обычный цементный раствор неприемлем. Понадобится смесь чистой темно-красной, коричневой глины (идеальна кембрийская), песка, воды. Многие печники добавляют цемент (3/4 литра на ведро), пищевую соль (150—250 гр.), дополнительно увеличивая связывающие свойства. На самом деле сейчас раствор своими руками уже никто не делает, потому что в продаже есть готовые кладочные составы из цемента с армирующими термостойкими волокнами, стойкие к пламени, влаге.
Сотня кирпичей требует примерно двух ведер смеси.
Основные требования к консистенции: максимальная однородность, средняя пластичность. Эти качества обеспечат аккуратность, долговечность кладки, отсутствие трещин. Готовую смесь цедят сквозь сито с крупными ячейками. Она должна достаточно быстро сползать с лопаты, не растекаясь при ее наклонах (состояние густого киселя).
Особенности кладки
Специалисты советуют каждый ряд кирпичей предварительно выкладывать сухим, притесывать, подгонять, проверять ровность с помощью уровня.
Первый ряд дымохода также делают всухую. Отвесы, спущенные к нему с потолка, помогут убедиться в правильности положения (между балками перекрытия и стропилами), а также прямо сложить каминную трубу.
Порядовка включена в каждый проект выше. Первый ряд ставят ребром. Каждый слой перевязывают с последующим, обеспечивая монолитность конструкции. Острые, тупые, косые углы кладут из фасонного или резаного кирпича. Для облегчения работы по прямым углам ставят рейки, стальные уголки, пользуются отвесом.
Швы делают идеально ровными. Глубина их заполнения раствором — 100%, толщина — 3–5 мм. Если предполагается дополнительная отделка камина, внешние швы фасада делают с пустотами в 10 – 15 мм по краю. В противном случае заполненные в подрез швы расшивают: удаляют излишек раствора, накладывают декоративную смесь.
Придание законченного вида
Кирпичные камины хороши и без отделки, достаточно старательно обработать швы. Но, такая печь украсит не любой интерьер. Дизайнеры предпочитают облицованные поверхности и предлагают:
Закрывание фасада и торцов огнестойким гипсокартоном (выдерживает часовое воздействие открытого огня), с последующим оштукатуриванием. Так моделируют оригинальную форму, скрывают дефекты наружной оболочки.
Облицовку плитками на огнеупорном клее (керамическими, керамогранитными).
Отделку прочным гранитом, благородным мрамором, изысканным травертином, диабазом, ониксом. Пригодится участие мастера с высокой квалификацией.
Покрытие поверхности искусственным камнем.
Крепление узорных глиняных изразцов.
Работа с декоративными облицовками, крепящимися на клей, осуществляется после углубления швов зубилом и оштукатуривания.
Самостоятельно сделать камин под силу хозяину, обладающему минимальным опытом. Отказ от услуг печника снизит стоимость роскошного предмета обстановки. Немного опыта, сноровки, масса терпения, упорства – и вы обладатель чудо-печки, объекта зависти друзей и соседей.
Фотогалерея
Угловой камин своими руками
Облицовка
Внешняя отделка камина отвечает за его восприятие, место в интерьере комнаты, соответствие стилю. Необходимость проведения подобных работ диктуется вашими потребностями и качеством произведенной кладки. Дело в том, что при условии аккуратной кладки, в которой размеры швов везде одинаковы и соблюдаются вертикальные и горизонтальные уровни, поверхность с естественной кирпичной текстурой очень оригинально смотрится в любом интерьере.
При необходимости для отделки используются различные термостойкие материалы. Наиболее популярными считаются керамическая плитка, изразцы и декоративный камень. Эти три разновидности материала представлены множеством вариантов цветового и текстурного исполнения.
Что представляет собой угловой камин
Такое своеобразное и очень привлекательное сооружение используется для обогрева одной комнаты или небольшого дома. В основном его возводят с целью экономии пространства. Для постройки чаще всего применяется кирпич, а для облицовки — различные современные материалы. Грамотно оформленный угловой камин идеально впишется в помещение любого стиля.
Сфера использования сооружения
Раньше камины были атрибутами роскошных старинных замков и особняков, но сегодня их возводят и в современных загородных коттеджах, и в дачных домах. Поскольку они требуют оборудования дымоотвода, смонтировать их в городском многоэтажном доме не получится. Но огорчаться не стоит: для квартир существуют электрические камины, помогающие создать тёплую, уютную обстановку. Так как в гостиных зачастую не так много места, то обычно используется угловая конструкция, занимающая меньше пространства.
Угловой камин занимает меньше места, чем стандартная конструкция, расположенная вдоль одной стены
Варианты расположения угловых каминов в комнате
Его можно установить у наружной или внутренней стены дома. Конкретное место определяется с учётом сооружения дымохода.
Если вы планируете расположить его на наружной стене, для этого необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.
При размещении отопительного устройства возле внутренней стены следует учесть, что дымовая труба должна возвышаться над коньком крыши.
В частных домах углы между стенами иногда бывают больше или меньше 90о. Угловые камины, построенные между такими стенами, смотрятся тоже довольно интересно
При этом важно, чтобы отверстие топки располагалось симметрично средней линии угла. Целесообразнее строить угловой камин между прилегающими друг к другу глухими стенами
Если хотя бы в одной из них будет оконный проём, динамичная циркуляция воздушных потоков вследствие образующейся тяги будет способствовать появлению сквозняков. Камин можно построить в любое время, но специалисты рекомендуют возводить его на этапе сооружения дома, когда ещё не уложен чистовой пол и не произведена финишная отделка помещений. Обустроить место для отдыха перед камином можно с помощью ряда кресел, расположенных полукругом, или уютного дивана.
Уютное место для отдыха можно обустроить возле углового камина
Достоинства и недостатки углового камина
У таких конструкций множество плюсов:
привлекательный внешний вид;
различные варианты отделки;
сочетание с любыми интерьерными стилями;
экономия пространства;
возможность построить своими руками.
Но есть и недостатки:
зависимость от дымохода при выборе месторасположения;
необходимость получения специального разрешения при монтаже дымохода на наружной стене;
пожароопасность при неправильной установке и эксплуатации.
Угловой камин и его уникальность
Рассмотрим подробный чертеж кладки углового камина из кирпича и порядовку с описанием. На сегодняшний день проектов каминов насчитывается огромное множество, но на данный момент предлагаем вам удобный встроенный в углу камин, который можно установить в небольшой, не меньше 12 м 2 комнате, так как кислорода не будет хватать для его обогрева. Для его создания следует найти каменщика 4 – 5 разряда, что бы он обладал тонкостями возведения этого сооружения или вникать самостоятельно тонкости этого процесса.
Следует помнить, что внутреннее строение каминов создаётся практически одинаково, и горение огня в топке одно и то же.
У угловых очагов есть свои достоинства:
Его особенностью является то, что он находится не в центре строения, а в углу, и имеет небольшие габариты. К тому же он равномерно передаёт энергию тепла по всему помещению.
Сложенный аккуратно, с наименьшими отклонениями и допусками в строительстве, угловой камин является греющим оборудованием, несет в себе определенную декоративную красоту и показывает статус хозяина этого строения.
Его минусом является дорогостоящая, декоративная отделка.
Кирпич для конструкции этого сооружения нужен высокой марки, конечно, можно выложить маркой 100, но следует помнить о том, что этот материал является некачественным для его выкладывания. В данном случае, если возвести из этого кирпича камин, то его, по технике пожарной безопасности, следует оштукатурить.
Данную марку кирпича применяют для выкладывания внешней части корпуса и для возведения трубы. А внутреннюю часть топки выкладывают из огнеупорного кирпича.
Под эту конструкцию из кирпича требуется заливать отдельное основание, чтобы не нарушить основной фундамент, так как у отопительного прибора имеется своя усадка.
Требуется между стеной и будущим камином прикрепить специальный теплоизолирующий материал или выложить кладку в четверть кирпича, то есть на ребро (желательно через два ряда прокладывать проволоку, для крепости конструкции).
Его кладку изготавливают по проекту, выполняя перевязку швов. Работа выполняется без спешки, так как глиняный раствор имеет свойство плыть.
Желательно соблюдать уровень горизонта, вертикальную поверхность и равные точки диагонали. При данном соблюдении правил зависит качество вывода наружу продуктов горения.
Устройство каминов
Как сделать своими руками угловой камин? Предварительно необходимо разобраться в его конструкционных особенностях, то есть из каких компонентов он состоит. Самыми важными элементами считаются топливник, портал и дымоход. Кроме озвученных частей, камин сложно представить без надежного и прочного основания. Давайте рассмотрим детальнее все внутренние компоненты конструкции.
Топливник
Топочная камера считается основным компонентом. В большинстве ситуаций она выполняется из чугуна или термостойкого металла. В последнем случае на внутренней части размещают чугунные пластины, шамоты или вермикулит.
Топливники бывают:
закрытыми;
открытыми.
Отсутствие дверей снижает эффективность конструкции. Потому в настоящее время популярны закрытые камины, например, с дверкой из жаростойкого стекла.
Дымоход
Не менее важная часть камина из кирпича своими руками – дымоход. Он соединяется с топкой с помощью специального патрубка. В большинстве случаев сегодня используют термокерамику, жаростойкую сталь для производства дымоходов. Такие материалы оснащены многослойной термоизоляцией. Потому эксплуатация комфортна и полностью безопасна.
Основание
Каминное основание – место, которое располагается непосредственно под топливной камерой. До его обустройства необходимо на подготовленный фундамент разместить двухслойную гидроизоляцию. Для этого подходят кровельный картон со специальной пропиткой или рубероид.
Портал
Построить угловые камины своими руками без облицовки не выйдет. Портал считается внешностью любого камина, он демонстрирует принадлежность к дизайнерскому стилю. В наше время очень часто каминная облицовка выполняется из дорогого гранита, туфа, стальных модулей. Актуальным решением считается мозаика из красочного стекла, каменная кладка, керамические плиты.
Строительные требования к элементам конструкции
Фундамент
Основание рассчитывается так, чтобы оно выдерживало нагрузку от камина. Некоторые модели весят от половины до целой тонны в зависимости от габаритных размеров. Фундамент камина выполняется самостоятельной конструкцией, которая не зависит в работе от основания здания. Глубина заложения принимается от 30 до 40 см. Верх основания делается из расчета ниже уровня пола на высоту кирпича.
Топочная часть
Чтобы рассчитать оптимальный объем камеры для сжигания топлива, замеряют объем комнаты (перемножают ширину, длину, высоту помещения) и делят на 50. Высоту и ширину топочной камеры принимают 2:3, глубина составляет половину или третью часть высоты с сохранением заданных параметров объема. Для лучшего отражения тепловых лучей внутри топки устанавливают металлический лист из нержавейки, иногда его отклоняют для изменения угла теплового потока. Нижнее основание топки устраивают выше пола на 30 см по требованиям пожарной безопасности. Внизу желательно устройство порога, для предотвращения выпадения топлива или продуктов сгорания. Такой карниз можно обыграть, как дополнительный декоративный элемент.
Дымоход
чтобы в камине была сильная тяга, площадь круглого отверстия для выхода дыма выполняют меньше от 8 до 15 раз, чем основание топочной камеры;
дымоход на своем пути наружу не должен иметь более трех поворотов;
общая высота трубы составляет не менее 5 м;
труба выполняется из кирпича или предусматривают совмещенный вариант, когда в декоративную кирпичную кладку вставляется стальная труба для отвода дыма.
Все размеры и требования должны быть изложены в чертеже камина, который станет отправной точкой для начала строительства. Чертежи выполняются собственноручно с привязкой к существующим условиям. Фото вариантов оформления фронтона можно найти в специализированных каталогах.
Расчет размеров
Прежде чем отправляться за материалами и приступать к кладке камина из кирпича, необходимо рассчитать его размеры и определиться с формой. В первую очередь следует произвести расчеты топочного отделения – от него будет зависеть мощность камина, а следовательно и габариты остальных составляющих.
В комнатах со стандартной высотой потолков соотношение площади отверстия топочной камеры к площади помещения составит около 1:50. Если площадь комнаты 15 м², площадь портала будет 0,3 м², если комната 20 м², портал будет 0,4 м² и т.д. При этом следует учитывать, что высота портала должна быть на 1/3 меньше его ширины.
На изображении ниже вы сможете визуально оценить правильные пропорции каминной топки:
Дым из топки поднимается в хайло (дымосборник), проходит через перевал, не позволяющий дыму и саже попадать в помещение. Над дымовым отсеком расположена специальная задвижка для перекрытия доступа холодного воздуха с улицы через дымоход, когда камин не используется.
Хорошо подумайте, где будет стоять будущий угловой камин из кирпича. Размеры конструкции должны гармонично вписываться в интерьер или даже влиять на его формирование. Так, вокруг камина можно поставить кресла и журнальный стол, организовать рядом рабочее место или просто постелить теплый ковер. При выборе места определите, где будет проходить дымоход через перекрытия на улицу. Для этого подойдет наружный угол комнаты или внутренний – это дело вкуса и зависит от планировки.
Чертежи камина
Когда с месторасположением и габаритами покончено, осталось определиться с последовательностью работы. К счастью, для этого существует такая полезная вещь как порядовка. Угловой камин из кирпича, как и любой другой, построить «на глаз» невозможно. Эффективный результат возможен только в случае строгого соблюдения инструкции.
Порядовка нужна не только для того, чтобы видеть каждый свой шаг, но и для расчета необходимого количества стройматериалов. Она подробно показывает, сколько кирпичей нужно на каждом этапе работы, поэтому остается лишь сложить все данные и не забыть прибавить к ним 10% про запас (на случай ремонта, брака или боя). В самом конце статьи вы найдете подробную порядовку одного из вариантов угловых каминов.
Материалы для камина
Для кладки каминов можно использовать только глиняный полнотелый обожженный и шамотный кирпич. Помимо этого вам понадобится глиняный кладочный раствор. Его делают из просеянного мелкого песка (лучше карьерного, а не речного) и глины (в идеале синей). Для прочности в раствор добавляют портландцемент не ниже М300. Для строительства прочного фундамента нужен щебень, шамотная или кирпичная крошка. Колосник будет сделан из арматуры, а перемычки портала – из стальных уголков.
Топливник необходимо выкладывать только шамотным кирпичом, а корпус и дымоход – глиняным красным. В том случае, если топливный отсек отделен от корпуса камина «теплым швом», для кладки последнего можно использовать перфорированный кирпич, сэкономив на материалах. Для кладки той части дымохода, которая расположена снаружи (над крышей) можно взять отделочный кирпич, поскольку он обладает высокой атмосферостойкостью.
При замешивании раствора сперва просейте песок через сито с ячейками 1,5 мм, а потом добавляйте его малыми порциями, чтобы добиться идеальной консистенции – раствор должен слегка прилипать к мастерку. Пропорции глины и песка зависят от жирности глины. Ориентировочно их берут в соотношении 2-2,5 части глины и 1,5-2 части песка.
С чего начать возведение камина?
Подобные источники тепла не отличаются большой эффективностью (КПД – 15%) и обогревают пространство комнаты в пределах видимости с помощью инфракрасного излучения.Исключением являются современные камины со встроенной металлической топкой закрытого типа. По сути, это та же дровяная печь в виде камина, соответственно, ее КПД составляет 45—50%.
Для начала следует произвести расчет и подобрать для себя подходящий проект углового камина, их существует великое множество. Источники – техническая литература, специализированные интернет-ресурсы, да еще наша статья, где мы представим вашему вниманию несколько несложных схем. Алгоритм действий следующий:
расчет углового камина в соответствии с размерами помещения:
подбор проекта и при необходимости его корректировка под вашу площадь;
подготовка инструмента и материалов;
устройство фундамента;
возведение самого очага;
пробная протопка.
Материалы для строительства
Вот что необходимо подготовить:
Кирпич. Тело камина не подвергается высоким термическим нагрузкам (КПД составляет всего 10% – 20%), поэтому применять для его строительства печной кирпич не обязательно — сгодится и обычный красный марки от М200 и выше. Только не следует брать облицовочный: он обожжен недостаточно, поэтому высокую температуру переносит плохо. Внутреннюю часть топливника следует выкладывать огнеупорным шамотным кирпичом (выдерживает температуры до 1600 градусов) или хотя бы жаростойким печным (до 800 градусов).
Песок. Лучше брать горный, так как он является угловатым и содержит минимум органических примесей.
Огнеупорная глина. Также не должна содержать органических примесей, которые можно распознать по хорошо слышному приятному или неприятному запаху (чистая глина почти не пахнет).
Портландцемент марки 200 или 300.
Щебень.
Арматура.
Рубероид или иной гидроизолирующий материал.
Уголок стальной равнополочный.
Дымовая заслонка.
Колосниковая решетка.
Искроуловитель (металлическая сетка, одеваемая на оголовок трубы).
Отделочные материалы и декор — согласно предпочтениям владельца.
При расчете необходимого количества кирпича учитывайте, что из целого блока часто удается получить только одну полноценную половинку. Поэтому каждые полкирпича на порядовке следует считать как целый кирпич.
Схема камина с прямым дымоходом
Для приготовления раствора составляющие берутся в таком соотношении:
песок: 8 частей;
глина: 8 частей, если тощая, и 4 части, если жирная;
вода: 1 часть.
Должна получиться смесь, похожая на густую сметану. Ее качество проверяют путем обмакивания мастерка или гладко оструганной палки (подойдет держак от какого-либо инструмента): после стекания основной массы раствора на предмете должен остаться ровный слой толщиной около 2 мм.
Если вместо этого вы видите толстый слой комковатой массы — добавляйте песок и воду; если же в слое раствора образовались прорехи, то есть смесь местами сошла почти полностью — нужно добавлять глину.
Пропорции углового камина
Для агрегата существуют заданные пропорции, которые следует учитывать при проектировании. Расчеты весьма просты, но требуют особого внимания, так как правильное соотношение всех элементов имеет существенное значение для функциональности и безопасности конструкции.
Ниже представлена пошаговая инструкция проектирования углового камина:
На обычном листе в клетку нужно в масштабе изобразить периметр комнаты, где планируется установка камина.
Объем топливного отсека для максимально эффективного обогрева должен равняться 1/50 (2%) от объема комнаты.
Соотношение пропорций для расчета глубины портала, где будет установлен камин, в идеале составляет 1:2 или 2:3. Так получится добиться максимальной теплоотдачи и минимизировать уровень возможного задымления комнаты.
Оптимальная площадь отверстия для дымохода – 1/8 или меньше от размера топки.
Для круглой трубы минимальный диаметр составляет 100 мм, при этом изделие в среднем достигает 5 м в высоту.
Размеры, которых нужно придерживаться
Размерность углового кирпичного камина определяется исходя из отапливаемой площади и ее объема. В примере, приводимом в этой статье, речь идет о площади топочного отверстия камина 0,2–0,3 кв. метра. Нужно определиться с шириной и высотой каминного топочного отверстия (портал топливника). Для малого камина соотношение высоты к ширине составляет 2:3. Таким образом, для нашего камина портал будет иметь размеры 56х40 см.
Глубина и высота портала должны иметь пропорцию 1:2–2:3
Размерность важно соблюдать, так как больший показатель глубины уменьшит теплоотдачу, а меньшая будет провоцировать задымление. В описываемом случае глубина будет порядка 24–30 см
Итак, мы разобрались с размерами. Размеры дымового отверстия под каминную трубу выбираются в соответствии с площадью отверстия топочной каминной части и должны быть от восьми до пятнадцати раз меньше, чем она. Если труба камина в виде прямоугольника, то в нашем случае это составит 14х14 см. Если каминная труба имеет круглое сечение, то ее диаметр должен равняться 1-12 см. Высота трубы у нас будет 3,5-4 м.
С целью повысить теплопередающие свойства камина, заднюю стену его топливника делают с наклоном вперед, от трети ее высоты и далее. Наверху топки помещают дымосборник. Между этими элементами выпускается карниз, называемый перевалом. Карниз препятствует выносу искр, сажи и дыма в помещение.
Во время кладки кирпичного камина все его габариты должны соответствовать модулю кирпичной кладки. Размерность кирпича 6,5×12×25 см, размерность шва кладки — примерно 0,5 см. Топочная часть имеет такие габариты, как показывает схема углового камина на рисунке ниже. (см. Угловой камин — размеры)
Схема камина углового. Габариты топки
Сечение камина на уровне топки в плане определяет другие размеры. После того как их рассчитываем, выполняем послойные чертежи порядовки (кладки).
Конструктивные особенности
Основными элементами углового камина являются топливная камера и дымоход. От правильного соотношения размеров этих элементов зависит, насколько эффективным и производительным будет отопительный прибор. Основание сооружения называется каминным столом, который находится на уровне пола и опирается непосредственно на фундамент. Перед камином обустраивают предтопочную площадку. Её выкладывают огнеупорным кирпичом и укрывают керамической плиткой или металлическим листом. По нормам пожарной безопасности платформа должна выступать за пределы портала не менее чем на 30 сантиметров с каждой стороны.
Устройство углового камина — чертёж
Выше каминного стола располагается под — место, на которое укладываются дрова. Каноническая конструкция не предполагает установки колосниковой решётки, однако её нередко монтируют, чтобы увеличить производительность отопительного прибора. Кроме того, в печах с закрытой топкой нижний поддув позволяет регулировать интенсивность пламени. Благодаря этому удаётся растянуть время горения одной топливной закладки, а значит, повысить экономичность сооружения.
Под, как и топку, выкладывают огнеупорными материалами — температура в этой зоне нередко превышает 1000 °С. Часто для усиления теплоизлучающей способности заднюю стенку облицовывают листом «нержавейки» или чугунной плитой. Чтобы ещё больше усилить теплоотдачу камина, тыльную часть топки выполняют с наклоном вперёд. Это позволяет направить тепловую энергию в сторону пола.
Над топкой обустраивают дымосборник (хайло) — камеру в виде усечённой пирамиды с небольшим порожком в передней части. Этот барьер предотвращает подмешивание холодного воздуха к продуктам сгорания и служит дополнительной преградой, не допускающей попадания дыма в помещение.
На задней стенке дымосборника находится дымовой (каминный) зуб — выступ, необходимый для образования так называемого газового порога. Благодаря ему удаётся снизить скорость потока горящих газов и заставить их подольше оставаться в зоне горения. Каминный зуб задерживает в дымоходе сажу, не позволяя ей опадать в топочную камеру. По этой причине рядом с кирпичным выступом нередко устанавливают дверцу для чистки печной трубы.
В месте перехода из хайла в дымоход устанавливают задвижку, которой регулируют тягу. Ею же перекрывают путь тёплому воздуху из помещения после того, как дрова полностью прогорят.
Конструкция трубы для удаления продуктов сгорания ничем не отличается от дымоходов других дровяных печей. Чтобы обеспечить хорошую тягу трубу поднимают выше конька крыши, но не менее чем на 5 метров от пода (колосниковой решётки).
Пошаговая инструкция
По сути, кладка углового камина из кирпича своими руками не отличается от обычного строительства, за исключением тонких швов – чем тоньше они будут, тем лучше камин будет сохранять тепло внутри. Для этого раствор должен быть максимально однородным и без комочков. Допустимая толщина печных швов – от 1 до 3 мм для топливного отсека и до 5 мм – для дымохода и корпуса. При этом швы надо заполнять полностью.
Как построить камин из кирпича:
Проще и быстрее всего возводить камин в процессе строительства дома, когда внутренняя отделка еще не началась. Первым делом надо позаботиться об устойчивом фундаменте, размеры которого должны быть шире цокольного ряда конструкции на 5 см со всех сторон. Выройте котлован соответствующего размера глубиной 60 см. Если же уровень пола расположен намного выше поверхности земли, нужно лишь тщательно уплотнить грунт под будущим камином и изготовить опалубку из дерева. Изнутри щиты опалубки обмажьте битумной мастикой или прикрепите рулонную гидроизоляцию (обычный рубероид вполне сгодится). Для изготовления опалубки также можно использовать листовое железо.
Утрамбуйте дно котлована и насыпьте туда слой щебенки или кирпичной крошки толщиной 10 см, полейте водой и тщательно утрамбуйте. Поверхность должна получиться максимально ровной и горизонтальной.
На щебеночную «подушку» установите опалубку, после чего положите внутрь крупные камни или кирпичный бой (бут). Между камнями останутся зазоры, и чтобы заполнить их, насыпьте еще немного щебенки.
Замешайте классический цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Сперва перемешайте сухие компоненты, а затем понемногу добавьте воду, доведя раствор до нужной консистенции (густая сметана). Залейте бетон в опалубку слоем 10 см, выровняйте поверхность и оставьте высыхать на сутки.
На следующий день снова положите на высохший бетон слой бута вперемешку со щебнем и залейте бетоном. Таким образом, доведите фундамент почти до уровня чистового пола (ниже на 5 см). Последний слой бетона тщательно выровняйте, накройте полиэтиленом, чтобы он не растрескался, и оставьте высыхать на 5-7 дней.
После полного высыхания фундамента демонтируйте опалубку.
Закройте фундамент 2 слоями рубероида и приступайте к кладке кирпичей в соответствии с выбранной порядовкой.
Поскольку кирпичи впитывают влагу, перед укладкой и нанесением раствора их следует подержать в воде 2-3 минуты. Если этого не сделать, они заберут всю жидкость из глиняного раствора, и тот утратит свои прочностные связующие характеристики.
При кладке цокольного ряда устанавливайте кирпичи на ребра. Для остальных рядов кирпичи кладут плашмя. Когда высота конструкции достигнет 25-30 см, можно начинать формировать стенки топочного отсека.
Если фасад камина не планируется штукатурить или облицовывать, при кладке лицевой части постарайтесь не доводить глиняный раствор до самого края кирпича примерно на 5 мм – это позволит потом красиво расшить швы. Приступая к укладке каждого ряда, проверяйте горизонтальность строительным уровнем, а вертикальность – угольником и отвесом.
Когда будете выкладывать топливник и дымовую камеры, разглаживайте и выравнивайте раствор не инструментами, а вручную. Так вы сможете почувствовать и при необходимости своевременно удалить крупные частички и комочки, сделав швы тоньше. Когда справитесь с 5-6 рядами, протрите внутренние стенки влажной ветошью, чтобы стереть излишки раствора – потом это сделать будет довольно трудно.
Если вы перевязываете кладку топливника, облицовку нужно выполнять отдельно без перевязки, чтобы температурные перепады не разрушили конструкцию.
Если помните, задняя стенка топливного отсека и дымосборника должны находиться под наклоном. Для этого укладывайте каждый последующий ряд с небольшим напуском на нижний (4-5 см). Чтобы на такой «лесенке» не скапливалась сажа, кладку рекомендуется закрыть стальным экраном толщиной 3-4 мм.
Чтобы сделать перекрытие портала, используйте стальной уголок (потребуется облицовка камина) или кружало – специальную опалубку, позволяющую создать арочную кладку. Чтобы сделать все красиво и правильно, сначала установите кирпич без раствора, оцените результат, а уже потом укладывайте его по всем правилам.
Когда доведете печную трубу до крыши, смените глиняный раствор на цементно-песчаный – он лучше справляется с атмосферной нагрузкой.
Схема углового камина из кирпича, какой бы простой она ни была, требует предельного внимания и навыков работы с материалами. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить работу профессионалу или хотя бы заручиться его поддержкой и рекомендациями.
Создание фундамента для углового камина
Что касается «подушки», то здесь угловой камин по размерам должен соответствовать расчету. Нужно верно рассчитать пропорции, ведь исходя из них, и будет производиться расчет.
Фундамент для углового камина
Чтобы не ошибиться, имейте виду, что основание для камина делается независимым от основного фундамента строения
Итак, обращайте внимание на следующие:
Котлован до 600 мм. в глубину, отступы по 10 — 15 см. от приступка.
Вниз первым делом кладется щебень, слой, как правило, не более 150 мм.
Опалубку следует заранее отделать битумом.
После установки опалубки, заливаем раствор, пропорции должны соответствовать – цемент/песок/щебень – 1/3/5. Уровень бута делайте ниже чем «подушка» на высоту кирпича.
Накрыть фундамент пленкой и дать высохнуть в течение недели.
Кроме того, многие конструкции требуют дополнительного усиления, если вес самого камина будет большим. Для этого используется арматура и уголки, для формирования надежных углов.
Дымоход и дымовая труба
Дымоход представляет собой похожий на колпак конструктивный элемент, внутри которого установлена стальная или керамическая (набирается из нескольких цилиндрических блоков) труба.
Далее на нем надстраивается труба дымовая, оголовок которой следует вывести на высоту хотя бы в 5 м над уровнем колосниковой решетки.
Боковые стенки дымохода имеют уклон в 45 – 60 градусов, благодаря чему его сечение постепенно сужается. Задняя же стенка выкладывается вертикально.
В дымовой трубе примерно на высоте 2 м устанавливают дымовую заслонку. Ее рама фиксируется в кладке при помощи жидкого раствора.
Возведение дымовой трубы начинается с установки ее круглой сердцевины на дымосборник. Место соединения герметизируется при помощи цементного раствора. Труба обкладывается кирпичом, при этом облицовку следует скрепить с сердцевиной посредством анкеров.
Оголовок трубы представляет собой уширение, которое защищает расположенную под ним наружную часть сооружения от осадков. Данный элемент формируется за счет утолщения стенки до 250 мм (1 кирпич). На оголовке следует установить искроуловитель и защитный колпак.
Дымовую трубу желательно оснастить теплоизоляцией, вследствие чего улучшится тяга и уменьшится образование конденсата.
Угловой фальш-камин, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками
Для создания в доме уютной атмосферы, для внесения оригинальности в дизайн, всегда можно установить камин. Это сооружение приносит с собой уют, тепло, положительные эмоции и духовное равновесие. Хорошо, когда в частном доме можно собраться у камина, послушать треск дров и посмотреть на огонь, но что делать городским жителям, которым такую систему в квартире просто не установить.
Ответ очевидный, построить имитацию камина, так называемый фальш-камин. Собрать подобный декоративный камин своими руками совсем несложно, в большинстве случаев даже не нужны специальные навыки. Интересным решением может стать угловой фальш-камин, который не только отлично смотрится, но и экономит место в помещении, что для небольших квартир очень важно.
Удобное месторасположение имитации камина
В этой статье мы постараемся рассказать, как соорудить угловой камин из гипсокартона своими руками, а так же рассмотрим более простые варианты из картона, а точнее из картонных коробок.
Подготовительные мероприятия
Конструкция фальш-камина будь он угловой или прямоугольный обычно предполагает наличие двух базовых элементов: портала и аппарата внутри. Порталом называют массивное сооружение, призванное имитировать печь, а аппаратом может выступать горелка биокамина, либо электрокамин. В принципе, можно и не устанавливать прибор внутрь, тогда топку легко украсить дровами, свечами, еловыми ветками или другими декоративными элементами.
Наиболее надежным, крепким, но в то же время легким в обращении материалом, из которого можно построить свой портал, каркас камина, является гипсокартон. Этот материал удобен в работе, легок на вес и универсален.
В дальнейшем на основу из гипсокартона можно с легкостью закрепить любое декоративное покрытие: кафельную плитку, мозаику, гипсовую лепнину, пластиковые панели с имитацией кирпичной кладки, да что угодно.
Прежде чем приступать к работам, желательно выбрать подходящее место, куда бы фальш-камин отлично вписался. Многие люди выбираются камин угловой, так как он занимает меньше свободного пространства. Отличным решением станет размещение муляжа напротив входной двери в незадействованном углу. При таком расположении камин сразу становится главным акцентом в интерьере помещения, центром внимания.
Простой эскиз будущего камина
Вдохновится идеями легко можно из Интернета, там же просто найти даже чертеж углового камина из гипсокартона с размерами. Вам останется только скорректировать их под свои реалии. Следует подобрать внешний вид камина таким образом, чтоб он особенно не выбивался из стилистики всего помещения, а лучше поддерживал заданный стиль.
На завершающем этапе подготовки следует собрать необходимый для строительства инструмент и подходящие строительные материалы. Давайте вкратце пробежимся по материалам, вам непременно понадобится:
Металлический профиль для строительства каркаса под гипсокартон.
Чтобы сделать прочную конструкцию потребуются саморезы по металлу и по дереву для закрепления гипсокартона.
Гипсокартон для обшивки каркаса и создания формы фальш-камина.
Для выравнивания углов, выемок от саморезов потребуется штукатурка.
Для подготовки к отделке плиткой потребуется грунтовка. Перед окраской тоже лучше прогрунтовать гипсокартон.
На этапе подготовки следует решить, чем будет производиться финишная отделка и закупить соответствующий материал: плитку, пластиковые панели, мозаику.
Дополнительно могут понадобиться различные декоративные элементы: уголки, молдинги и другое.
Удачное размещение имитации настоящего камина
Чтобы сделать угловой камин из гипсокартона, потребуется строительный инструмент:
Для разметки будет нужен карандаш или маркер, линейка, рулетка, уровень, отвес.
Для основных работ понадобится шуруповерт, перфоратор, электролобзик, строительный нож, ножницы по металлу, плоскогубцы, отвертка, молоток.
Возможно пригодятся и другие инструменты, все зависит от сложности конструкции и методах ее отделки.
Строительство
Пошаговая инструкция поможет вам сориентироваться в методике проведения строительных работ:
Закрепление металлического профиля на полу и стене
На первом этапе нам необходимо сделать разметку на полу и стене, основываясь на чертеж или эскиз камина, выполненный в бумажном виде. Чтобы лучше видеть разметку, используйте маркер, а для точности применяйте линейку и уровень. Очень важно не наделать при разметке серьезных ошибок.
Если вы планируете устанавливать внутрь углового портала вашего фальш-камина электрический прибор, то необходимо подвести к углу электричество. Проще всего сделать за камином розетку, куда и будет подключаться электрокамин или другой встроенный прибор.
Камин приобретает общие очертания
Разметка готова, производим дальнейшие работы своими руками. Берем металлический профиль и возводим из него необходимую конструкцию. В качестве основы для крепления используем пол и стены. При необходимости сделать закругленные элементы, надрезаем профиль и сгибаем его.
Обшитый гипсокартоном каркас камина
Когда каркас построен, приступаем к работе с гипсокартоном. Нам необходимо нарезать большой лист на маленькие детали по размерам на чертеже, а затем прикрепить эти куски гипсокартона к металлическому каркасу. Как мы уже сказали, изготавливая угловой камин из гипсокартона своими руками необходимо внимательно следить за размерами, чтобы зря не тратить материал. Отметим, что саморезы следует закручивать до конца и даже немного притапливать в мягкий гипсокартон, чтобы их шляпок потом не было видно.
Когда гипсокартон будет закреплен, необходимо взять шпаклевку и доработать образ камина, его форму. Следует замазать углубления саморезов, сделать ровные углы и стыки. Когда шпаклевка засохнет, с помощью ножа и шкурки поверхность можно сделать более идеальной. Напоследок необходимо обработать гипсокартон и шпаклевку грунтовкой, чтобы было проще крепить отделочные материалы, либо красить получившийся фальш-камин.
Отделка внешней части камина завершена
Построив основу сооружения, можно переходить непосредственно к внешней и внутренней его отделке. Начать лучше с топки. Если вы планируете устанавливать внутрь какой-либо прибор, то следует сделать соответствующую отделку. Например, если устанавливается горелка биокамина или настоящие свечи, то следует укрепить основание, положив вниз плитку, а внутреннюю часть топки отделать жаропрочным материалом, асбестом, сталью. Если топка будет пустой, отделку можно производить по желанию из любых материалов.
Внешний вид углового камина в комнате
После топки переходим к основной внешней части. Для отделки углового камина можно использовать керамическую плитку, камень или его имитацию, пластиковые панели, сайдинг, вариантов много. Декоративный материал приклеивается на каркас с помощью клея. Сохнет такой клей обычно порядка суток.
На верхнюю часть каркаса следует установить столешницу, можно выбрать деревянный или каменный вариант, в зависимости от предпочтений. На эту столешницу в дальнейшем можно расставить декоративные предметы, сувениры.
Заполнение топки камина декоративными элементами
Отметим, что кроме дорогостоящих отделочных материалов есть и вполне бюджетные варианты. Например, камин в углу комнаты можно просто покрасить краской подходящего цвета, самый простой вариант — белый. Гипсокартон даже прогрунтованный хорошо впитывает влагу, поэтому красить придется в два слоя.
Можно оклеить каркас самоклеющейся пленкой с подходящим рисунком или цветом. Пленка не самый практичный вариант, к тому же мы рекомендуем выбирать немецкого производителя, поскольку у китайского слишком большие проблемы с качеством (на стыках и в углах постоянно отклеивается).
Внешний вид углового фальш-камина в гостиной комнате
По завершению строительство следует установить в топку необходимый пробор: биокамин или электрокамин. Интересный вариант с размещением внутри топки фоторамки, на которой будет изображение настоящего огня.
Свечи в топке всегда к месту, они могут быть настоящими, либо искусственными, например, в виде некой гирлянды, дарующей приятное мерцание. Отлично вписываются в подобную концепцию декоративные дрова, которые можно также сделать своими руками, либо купить готовые варианты.
Построить угловой фальш-камин своими руками можно не только из гипсокартона, весьма популярны простые варианты, когда сооружение делается из обычных картонных коробок.
Картонный вариант
В последнее время большой популярностью пользуются фальш-камины, сделанные из картона, в частности из подходящих картонных коробок. Очень удобно сделать себе декоративный новогодний камин из коробок, который поддержит праздничное настроение, а потом будет разобран.
Лучшим материалом для творчества считаются большие коробки, например, из под телевизора, мебели, холодильника или другой крупной бытовой техники. Сделать угловой вариант чуть сложнее простого прямоугольного, ведь здесь вам предстоит немного поломать голову, разрабатывая технологию разрезания и склеивания коробки.
Как всегда, отличным помощником станет Интернет, где можно найти соответствующие картинки или посмотреть подходящее видео. Если вкратце рассматривать технологию строительства подобного сооружения, то она не сильно отличается от вышеописанной.
Инструкция по созданию картонного углового камина
Пошаговая методика в случае с коробками будет выглядеть так:
На первом этапе мы готовим подходящую коробку, разрезаем ее в нужных местах, сгибаем и фиксируем с помощью скотча или малярной ленты.
Далее окрашиваем в нужный цвет, либо оборачиваем в бумагу, чтобы придать конструкции однотонный вид.
Декорирование можно провести опять же с помощью бумаги, допустимо использовать пенопласт, пластиковые элементы. Если у вас есть способности к рисованию, то вполне можно нанести на внешнюю часть камина подходящую графику.
Разместив внутри фальш-камина и вокруг него соответствующие декоративные элементы, мы получаем законченный вид.
Чтобы воссоздать мерцание огня, можно положить внутрь импровизированной топки гирлянду. Скрыть ее помогут искусственные дров, которые можно сделать из того же картона, свернув его в трубочку. Для большей реалистичности приклейте к дровам картонные сучки. Можно скрыть яркую гирлянду при помощи натуральных декоративных материалов, например, положив в топку еловые ветки и шишки, а дополнительно расставив свечи.
В крайнем случае огонь можно просто нарисовать на бумаге и поставить этот рисунок в топку. Будет не совсем элегантно, но общую концепцию уюта поддержать такая идея поможет.
В завершение хочется отметить, что угловой фальш-камин может стать отличным декоративным элементом разбавляющим интерьер, делающим его более домашним, уютным. Вы сможете проводить в своем доме приятные вечера в кругу близких и друзей, в окружении тепла, комфорта и незабываемых эмоций.
пошаговая инструкция с фото и видео, кладка, монтаж и прочее
Камин — сооружение из камня или кирпича, предназначенное для обогрева помещения и придания ему аутентичной эстетики. Это уникальный предмет интерьера, создающий в доме уют. Интересный вариант — угловая конструкция. Её можно сделать своими руками, имея необходимый инструмент и минимальные навыки работы с ним.
Что представляет собой угловой камин
Такое своеобразное и очень привлекательное сооружение используется для обогрева одной комнаты или небольшого дома. В основном его возводят с целью экономии пространства. Для постройки чаще всего применяется кирпич, а для облицовки — различные современные материалы. Грамотно оформленный угловой камин идеально впишется в помещение любого стиля.
Сфера использования сооружения
Раньше камины были атрибутами роскошных старинных замков и особняков, но сегодня их возводят и в современных загородных коттеджах, и в дачных домах. Поскольку они требуют оборудования дымоотвода, смонтировать их в городском многоэтажном доме не получится. Но огорчаться не стоит: для квартир существуют электрические камины, помогающие создать тёплую, уютную обстановку. Так как в гостиных зачастую не так много места, то обычно используется угловая конструкция, занимающая меньше пространства.
Угловой камин занимает меньше места, чем стандартная конструкция, расположенная вдоль одной стены
Варианты расположения угловых каминов в комнате
Его можно установить у наружной или внутренней стены дома. Конкретное место определяется с учётом сооружения дымохода.
Если вы планируете расположить его на наружной стене, для этого необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.
При размещении отопительного устройства возле внутренней стены следует учесть, что дымовая труба должна возвышаться над коньком крыши.
В частных домах углы между стенами иногда бывают больше или меньше 90о. Угловые камины, построенные между такими стенами, смотрятся тоже довольно интересно. При этом важно, чтобы отверстие топки располагалось симметрично средней линии угла. Целесообразнее строить угловой камин между прилегающими друг к другу глухими стенами. Если хотя бы в одной из них будет оконный проём, динамичная циркуляция воздушных потоков вследствие образующейся тяги будет способствовать появлению сквозняков. Камин можно построить в любое время, но специалисты рекомендуют возводить его на этапе сооружения дома, когда ещё не уложен чистовой пол и не произведена финишная отделка помещений. Обустроить место для отдыха перед камином можно с помощью ряда кресел, расположенных полукругом, или уютного дивана.
Уютное место для отдыха можно обустроить возле углового камина
Достоинства и недостатки углового камина
У таких конструкций множество плюсов:
привлекательный внешний вид;
различные варианты отделки;
сочетание с любыми интерьерными стилями;
экономия пространства;
возможность построить своими руками.
Но есть и недостатки:
зависимость от дымохода при выборе месторасположения;
необходимость получения специального разрешения при монтаже дымохода на наружной стене;
пожароопасность при неправильной установке и эксплуатации.
Принцип действия и особенности конструкции угловых каминов
Чтобы отопительное сооружение хорошо функционировало, оно должно быть построено по чертежам, в которых соблюдены все нормы и учтены нюансы. К ним можно отнести следующие особенности:
необходимость обеспечить хорошую тягу: она должна способствовать быстрому разжиганию огня и предотвращению задымлённости помещения;
отопительная конструкция должна обладать высокой теплоотдачей для равномерного прогрева;
если камин не используется по назначению, он не должен становиться причиной охлаждения дома;
компактная угловая конструкция по стилю не должна выбиваться из общей концепции помещения.
Если хотите увеличить теплоотдачу устройства, используйте футеровку, представляющую собой бронзовые или стальные пластины для отделки стенок камина.
Конструктивные элементы камина
Сооружение любого вида всегда имеет:
дымоход;
поддерживающую и противопожарную пластину;
участок привода трубы к дымоходу;
топку;
вентиляционное отверстие с решёткой для выхода горячего воздуха;
термоизоляционный слой;
вентиляционную решётку;
камеру с горячим воздухом;
облицовку и декоративные элементы.
У любого камина всегда есть топка, дымоход, вентиляционная решётка, камера с горячим воздухом и другие элементы
Расчёт основных параметров углового камина
Перед работой необходимо определиться со схемой кладки, подобрать чертежи сооружения в разрезе и порядовки, эскизы дизайна фасада камина. Размеры углового камина определяются в соответствии с объёмом помещения, в котором он будет устанавливаться. Площадь топки камина в помещении площадью 15 м2 должна быть 0,25–0,3 м2.
Поскольку камин имеет большой вес, для его установки необходимо соорудить фундаментальное основание. Если чистовой пол уже уложен, его придётся разобрать.
Размер будущего сооружения и отдельных его элементов определяется в зависимости от площади и особенностей помещения.
В первую очередь определяем ширину и высоту отверстия каминной топки. Её ещё называют порталом топливника. Она представляет собой нишу, для выкладывания которой используется огнеупорный шамотный кирпич. Топка правильных размеров сможет обеспечить необходимое количество тепла и эстетичный внешний вид всего сооружения, поэтому её габариты зависят от площади и конфигурации помещения. Стандартное соотношение в малых каминах составляет 2:3. В нашем примере (для комнаты 15 м2) ширина портала топливника будет 40 см, а высота — 60 см.
Затем определяем глубину топки. Это очень важный параметр, от которого зависит эффективность работы сооружения. Глубина соотносится с высотой в пропорции 2:1 или 3:2. Камин с большей глубиной топливного портала будет обладать меньшей теплоотдачей или требовать больше топлива. Слишком узкая топка будет сильно дымить. В нашем примере оптимальной будет глубина 22–30 см.
Размеры отверстия для удаления дыма определяем в зависимости от размера щели топки. От величины дымоотвода зависит качество тяги. Дымовое отверстие должно быть в 9–15 раз меньше, чем портал топливника. В нашем примере, если труба будет квадратной, она должна иметь параметры 14х14 см. Диаметр круглой трубы должен составлять 10–13 см.
Боковые стенки топливного портала необходимо выкладывать с наклоном вперёд, поскольку это увеличит тягу в камине, и, соответственно, теплоотдачу. В верхней части топливника оборудуется дымоход. Между ним и наклонной стенкой создаётся дополнительный перевал в виде карниза, который мешает дыму проникать в помещение и препятствует выбросу искр через трубу. Над уровнем топливного портала строится специальный выступ (дымовой зуб), который исключает попадание продуктов горения и холодного воздуха с улицы в помещение, а также предотвращает опадание сажи из дымовой трубы вниз.
Размеры углового камина определяются в соответствии с объемом помещения
При правильном составлении чертежей можно рассчитать требуемое количество кирпичных блоков поштучно и обеспечить максимально качественную работу всех элементов камина. В настоящее время все расчёты помогут выполнить специальные компьютерные программы, которые также составляют чертежи и разрабатывают порядовку камина.
Таблица: пропорции для углового камина
Материалы и инструменты для работы
Для углового дачного камина небольшого размера понадобятся:
целые полнотелые кирпичи, исходя из порядовки, с добавлением 10% на брак и бой при разгрузке;
Для сооружения камина лучше использовать огнеупорный кирпич марки М200
крупнозернистый песок с фракцией 0,3–1,5 мм;
глина;
портландцемент марки не ниже М-300 и не выше М-500;
Для кладки кирпичей используется портландцемент М-500
щебень фракции 2–6 мм;
стержневая арматура — 10–12 штук диаметром до 10 мм и длиной до 700 мм;
стальные уголки и дымовая заслонка;
Шибер (дымовая заслонка) может быть стальным или чугунным
труба из нержавейки — для металлического дымохода;
чугунная дверца — для камина с закрытой топкой;
искроулавливатель — конусная насадка на трубу для защиты от пожара;
дефлектор — приспособление для усиления тяги в трубе и защиты от ветра;
колосниковая решётка;
экран;
Каминный экран желательно подбирать так, чтобы он гармонично сочетался с интерьером помещения
рубероид или другой гидроизоляционный материал;
строительный уровень, мастерок, молотки;
облицовочные материалы.
Недожженные кирпичи имеют рыжий цвет, а пережжённые — малиновый, такой материал для сооружения камина не подойдёт. Если вы используете бывшие в употреблении кирпичи, предварительно их рассортируйте и очистите от старого раствора, для устройства топки лучше приобрести огнеупорный шамотный кирпич марки от М200.
Перед работой кирпич необходимо отмочить в воде или просто увлажнить, чтобы удалить воздух из пор. Это сделает кладку надёжнее, и вдобавок ко всему материал не будет забирать влагу из раствора цемента.
Резка кирпича должна производиться с использованием защитных средств для глаз и дыхательных путей от попадания в них кирпичной пыли. Для этого подойдут строительные очки и марлевая повязка или респиратор.
Самостоятельное изготовление углового камина
Перед возведением камина необходимо сделать схему порядовки на листе формата А4. Порядовка — это чёткая последовательность выполнения работ по выкладке камина. Она постоянно должна быть у вас перед глазами, чтобы не запутаться в рядах и чётко знать, где следует укладывать целые кирпичи, а в каких местах — половинки или четвертинки. Кладка углового камина представляет собой обычный строительный процесс. Единственная особенность — создание более тонких швов, так как в этом случае конструкция будет лучше сохранять тепло.
Без порядовки за выкладку камина не возьмется даже специалист
Особенности изготовления фундамента
Угловой камин, как и любая печь, должен иметь собственный фундамент, независимый от основания жилого строения. Эскиз фундамента совмещается с чертежами топливника и трубы. При создании схемы трубы необходимо учесть её расположение относительно имеющихся стропил и балок (соприкосновение трубы с конструктивными элементами кровли недопустимо).
Строительство фундамента состоит из нескольких этапов:
Роем котлован глубиной примерно 60 см.
Укладываем вниз 10-сантиметровый слой щебня и утрамбовываем.
Изготавливаем опалубку из деревянных щитов, обрабатываем её битумом или обкладываем слоем гидроизоляционного материала и устанавливаем на дно котлована.
Кладём поверх опалубки крупные камни, зазоры между ними заполняем щебёнкой.
Заливаем слоем бута, состоящего из 1 ч. цемента, 3 ч. песка и 5 ч. щебня и выравниваем поверхность. Уровень бута должен быть ниже уровня пола на толщину одного кирпича.
Поливаем водой и снова утрамбовываем поверхность.
Накрываем полиэтиленовой плёнкой и оставляем на неделю.
Для достижения повышенной прочности фундамент усиливается арматурой. После истечения необходимого времени убираем опалубку и начинаем выкладку камина из кирпича согласно чертежу порядовки.
Угловой камин, как и любая печь, должен иметь собственный фундамент
Выкладка основания камина
Участок камина, расположенный под топливником, называется основанием. Перед началом его сооружения поверх фундамента устраиваем двухслойную гидроизоляцию из рубероида или кровельного картона с пропиткой. Листы материала нужно класть с перехлёстом. За 72 часа до начала выполнения работ следует замочить глину, постепенно добавляя в глиняный раствор воду и хорошо размешивая. Сначала кладём кирпичи без раствора (выполняем их притирку) и при необходимости корректируем размеры в соответствии со схемой.
Сначала кирпичи для основания камина кладём без раствора, то есть выполняем их притирку
Строительство углового камина начинается с закладки первых трёх рядов кирпича с соблюдением их соответствия модулю кирпичных кладок. Первый ряд выравнивает фундамент относительно уровня напольного покрытия. Размер стандартных кирпичей для каминов — 25х12х6,5 см. Шов между ними должен быть не более 0,5 см. Первые ряды, представляющие собой фундаментальное основание камина, выкладываются до уровня топки, а затем кирпичи кладутся по плану с послойной порядовкой.
Если хотите сделать камин максимально безопасным, оборудуйте топку дверцей из прочного чугуна. А если соорудить в дверце небольшое оконце из огнеупорного стекла, то сквозь него можно будет наблюдать за языками пламени.
Во время работы необходимо довольно часто сверяться с планом, чтобы не запутаться в особенностях кладки. Также следует помечать мелом каждый уложенный ряд.
Строительство углового камина начинается с закладки первых трех рядов кирпича
Особенности выкладки топки
После третьего ряда переходим к строительству топки. Её основание располагается над полом на высоте примерно 25–30 см. Такая конфигурация сделает ваш камин максимально удобным в эксплуатации. Для повышения КПД углового камина между ним и стеной дома следует проложить слой светоотражающего теплоизоляционного материала.
С четвёртого ряда начинается строительство подины камина. Он выкладывается полным заполнением, как и первые три.
На пятом ряду выкладывается поддувало-зольник. Одновременно ставятся опоры для решётки.
Шестой ряд оформляет днище фиксирует опоры, а непосредственно колосниковая решётка монтируется на верхнюю постель кирпичей.
Закладка нижнего оклада топливника начинается с седьмого ряда.
В некоторых схемах зольник устраивается в третьем ряду, а колосниковая решётка — на четвёртый ряд кирпичных блоков. Соответственно, меняется и вся порядовка. При укладывании пятого ряда следует выдвигать кирпичи несколько вперёд, формируя перекрытие.
Основание топки располагается над полом на высоте примерно 25–30 см
Особенности формирования портала
Стенки камина (портал) выкладываются с восьмого по тринадцатый ряд. При этом следует перевязывать швы и ставить уголки. Наружная стенка топливного портала не перевязывается, так как из-за разницы температур это может вызвать деформацию.
Порядок работы:
С одиннадцатого ряда кладку от задней стенки следует производить под наклоном, формируя так называемое зеркало. Угол задней стенки выравнивается металлическим экраном, монтируемым в кладку.
В четырнадцатом и пятнадцатом рядах продолжаем перевязывать швы с учётом портального перекрытия и продолжаем поднимать и наклонять зеркало.
В шестнадцатом ряду выкладку зеркала завершаем и приступаем к подъёму верхней части каминного зуба с наклоном в 20 о. Со стороны дымохода его необходимо обмазать глиной для надёжной защиты конструкции от прогорания. Сооружение каминного зуба продолжается ещё два ряда.
Для выкладки 17–19 рядов (фасада камина) берутся кирпичи с краем, стёсанным в сторону хайла, или кладутся с выступом в 5–6 см. В девятнадцатом и двадцатом рядах для сужения топки кирпичи нужно выдвигать немного вперёд.
Портальное отверстие следует перекрыть кирпичными перемычками, которые укладываются по кружалу, во время работы упирающемуся на стойки. Если это предусмотрено конструкцией, производится установка чугунной дверцы.
Перед дымоходом строится каминная полка с прямой кладкой кирпича. Затем устанавливается печная решётка.
Стенки камина (портал) формируются с восьмого по тринадцатый ряд
Особенности изготовления дымохода
С девятнадцатого по двадцать второй ряд формируется дымоход, размеры которого были определены ранее. Эта часть камина по форме напоминает колпак, внутри которого проходит стальная труба, переходящая в дымовую. Вместо стальной трубы могут использоваться керамические дымоходные блоки.
Своды выкладываются с постепенными напусками кирпичей — 5–6 см в каждом последующем ряд, задняя стенка — вертикально, а боковые — с сужением под углом 45–60о. Высота этой части сооружения должна составлять примерно 5 м от поверхности горения топлива. Чтобы уменьшить потери тепла, стенки дымохода должны быть довольно толстыми.
На 22-м ряду осуществляется монтаж каминной задвижки, рамка для которой крепится в кладке жидким раствором.
В следующем ряду формируется дымовое отверстие в виде «ласточкиного хвоста».
Выкладка дымосборника завершается после укладки 24 ряда.
Опытные мастера выкладывают дымоотвод голыми руками, без применения инструментов. Делается это, чтобы внутрь не попадали мелкие осколки кирпича и посторонние частицы, которые можно занести вместе с раствором. Трубу выводят на крышу на тот же раствор, который применялся для формирования цоколя.
В месте пересечения дымоотвода с кровлей устраиваются выдра и распушка, т. е. выполняется разделка дымохода. Промежуток между ней и телом камина называется шейкой, в ней монтируется задвижка. По высоте она должна быть как минимум три ряда кладки. Высота распушки — 26–38 см, а в месте, где она устраивается, шейка идёт на расширение.
Стояк выкладывается до кровли, а потом устраивается вторая распушка, именуемая выдрой. Она должна нависать над верхним кровельным материалом приблизительно на 6–10 см. Размеры трубы над выдрой следует подбирать в соответствии с основным стояком.
Установка дымовой трубы начинается с монтажа блока над дымоходом. Отверстия трубы и дымохода соединяются с помощью цементного раствора. Для крепления кирпичной кладки к трубе используются анкерные соединения. Они вставляются между наружными блоками трубы и заделываются в швы между кирпичными блоками. На внутренних поверхностях зазоров быть не должно.
Оголовок трубы выкладывается толщиной не меньше 1 кирпича. Для уменьшения скопления конденсата в канале дымоотвода и предупреждения возгорания конструкции необходимо установить термо- и теплоизоляцию.
Сверху на трубу устанавливается конусный искроулавливатель (для защиты камина и жилого дома от пожара) и дефлектор с круглым сечением (для увеличения тяги и предохранения трубы от ветра).
Во время работы необходимо довольно часто сверяться с планом порядовки, чтобы не перепутать ряды, а также следить за плотностью кладки.
В месте пересечения дымовой трубы с кровлей устраивается выдра и распушка
Отделка готового камина
Готовый камин декорируют облицовочными материалами или оставляют как есть: кирпич придаёт помещению особый шарм и аутентичность.
Как правильно сделать расшивку швов
Она производится, если фасад камина не планируется облицовывать.
Используем глиняный раствор: доводим до готовности глиняную пульпу, а затем высыпаем в массу очищенный и просушенный песок, смесь размешиваем до получения однородного густого состава, хорошо поддающегося формованию.
Чтобы производить расшивку было удобнее, при укладывании кирпичных блоков не доводим цементный раствор до наружного края стенки на 5 мм.
Регулярно проверяем геометрические параметры конструкции при помощи уровня.
В пространстве под полом или за стенкой камина следует соорудить один или несколько поддувальных каналов для обеспечения доступа воздушных масс и поддержания горения топлива.
Облицовка камина различными материалами
Вариантов декоративной отделки каминов много:
Готовое каминное сооружение можно оштукатурить, не затрагивая внутреннюю поверхность топливника и дымосборника. Это наиболее лёгкий метод отделки отопительного сооружения. С помощью специальных шпателей и особой техники можно создать интересные декоративные эффекты. Помимо штукатурки обычного цвета, можно использовать колорированные составы.
С помощью специальных шпателей и особой техники можно создать интересные декоративные эффекты на камине
Ещё одним распространённым методом декорирования каминного сооружения является оформление его листами из гипсокартона. Материал разрезается и крепится на стальной каркас. При этом необходимо строго проверять геометрию стенок и углов, используя уровень.
Гипсокартон — распространённый материал для декорирования каминов
Также камин можно облицевать огнеупорной плиткой или изящными изразцами, обложить синтетическим, диким камнем или мрамором. Для улучшения эстетических характеристик и облегчения ухода за камином декоративные камни следует покрывать специальным огнеупорным лаком.
Камин можно облицевать огнеупорной плиткой или изразцами
Чтобы камин стал ещё эстетичнее, в нём стоит установить специальный экран. Для изготовления каминных экранов используется металлическая сетка и элементы художественной ковки. В соответствии с нормами противопожарной безопасности перед камином необходимо постелить стальной лист.
Особенности эксплуатации отопительного сооружения
Существуют определённые правила противопожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации камина:
не доводить топку до максимальной температуры;
не устанавливать легко воспламеняющиеся предметы на расстоянии ближе 65–70 см к камину;
систематически очищать сооружение от золы и сажи.
Процесс кладки углового камина довольно прост, но требует навыков работы с материалами и предельной аккуратности. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, доверьте сооружение отопительной конструкции профессионалам. Они помогут сделать надёжный и функциональный камин, который станет украшением дома.
Занимаюсь любимым делом!
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
УГЛОВЫЕ КАМИНЫ: МАЛЫЕ УГЛОВЫЕ ГАЗОВЫЕ КАМИНЫ
УГЛОВОЙ ГАЗОВЫЙ КАМИН. . . ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ МАКСИМИЗАЦИИ.
«Жду оперативного ответа, пожалуйста! Мы предлагаем огромный выбор электрических каминов, каминных каминов и электрических каминных вставок небольших размеров и по отличным ценам. Газовые камины предлагают вид дровяного камина с серьезной непринужденной привлекательностью. Опции дистанционного управления делают это устройство максимально удобным для обогрева. Угловой комплект камина с электрическим камином от MantelsDirect.
ИДЕИ ДИЗАЙНА, ФОТОГРАФИИ, РЕМОДЕЛИ И ДЕКОР УГЛОВОГО ГАЗОВОГО КАМИНА.
com предлагает красоту прекрасной мебели с атмосферой камина. Газовый камин GD19 Vittoria ™, будь то традиционный или современный, — идеальный камин для небольших жилых помещений. Aamp; J Fireplaces предлагает полную линейку газовых каминов. Мы предлагаем большой выбор газовых каминов без вентиляционных отверстий и газовых каминов с прямой вентиляцией, доступных в различных размерах и стилях. «Небольшой газовый камин занимает угол с утилизированным деревянным камином и куском кварцита для очага.
ВСТАВКА ДЛЯ КАМИНА ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ГАЗА EMPIRE INNSBROOK.
Угловой газовый камин обеспечивает большую гибкость в расстановке мебели и прекрасный вид на огонь практически из любой точки комнаты! NQ Fireplace Studio в Манчестере, ведущий поставщик каминов и каминов из традиционного камня до газовых каминов из нержавеющей стали и дровяных печей. Газовые камины с подогревом — альтернатива дровяным каминам, не требующая особого ухода. Империя Инсбрук Малый газовый каминный вкладыш с прямой вентиляцией — Пропан — DV-25IN-33LLP Это каминный вкладыш меньшего размера.Для этого продукта доступны следующие аксессуары.
Вы также можете спроектировать свой собственный камин в Центре дизайна каминов. Универсальный и стильный угловой газовый камин имеет двухсторонний обзор и верхнюю прямую вентиляционную систему для различных вариантов установки. Угловой газовый камин очень легко установить, имея в наличии все необходимые инструменты и материалы.
URL: http: //www.standout-fireplace-designs.com
.
Элегантные угловые камины в современном стиле
Угловые камины могут создать эффектное впечатление в помещениях, в которых они обитают. Часто угловой камин становится главным фокусом пространства. На самом деле, некоторые люди предпочитают ориентировать свою мебель в сторону камина, отмечая домашний очаг. В остальное время угловой камин может быть непросто украсить. Фактически, эта статья была вдохновлена новым домом моей тети. В гостиной этого дома есть не только угловой камин, но и между камином и углом есть пространство, что создает интересный и потенциально проблемный уголок.
Однако не все камины так сложно украсить. Сегодняшние избранные изображения демонстрируют силу великолепного произведения искусства, отражающего зеркала или подставки, которая может служить полезным выступом или полезным сиденьем. Сканируя изображения ниже, обратите внимание на декор, окружающий каждый угол. Эти камины современные и элегантные, поэтому их не нужно много нарядить. Иногда лучше меньше, да лучше. С другой стороны, никогда не помешает быть грандиозным…
Камины угловые с росписью
Один из самых популярных способов украсить камин — повесить произведение искусства над камином.Как это часто бывает, чем современнее камин, тем современнее искусство. Камин ниже — интересный пример, поскольку он содержит традиционные элементы, такие как теплый деревянный камин. Тем не менее, абстрактное произведение искусства поднимает взгляд вверх, создавая геометрическое выражение, подчеркивающее современные черты пространства. [от дизайнера Дэна Вайбеля]
Угловой камин с элементами современного искусства
У соседнего камина есть плавающий камин. Идеальное квадратное полотно висит над головой, привлекая внимание к гладким формам комнаты, особенно к прямоугольной конструкции самого камина. [от Laura Burton Interiors]
Камин с парящей каминной полкой
Это следующее пространство от Lapis Design Partners придает спальне спокойную нотку. Вертикально ориентированное произведение искусства уравновешивает горизонтально ориентированный камин и усиливает голубоватые тона комнаты.
Элегантный камин в спальне
Трудно сказать, что больше всего привлекает внимание в этом следующем пространстве: камин или современная картина, которая висит над ним. Помещение, расположенное ниже, оформлено в стиле ретро и модерне и прекрасно дополнено встроенным камином с дистанционным розжигом. [от Studio Schicketanz Architects & Designers]
Чистый встроенный камин
Это следующее современное пространство имеет элемент рустикального стиля благодаря потолочным балкам из натурального дерева и другим элементам землистости. Текстурированный камин в комнате действительно сияет под картиной, подчеркивающей красоту природы, в сочетании с золотым сиянием заката, которое отражает сияние огня! [от Jade Design Group]
Угловой камин в деревенском стиле
Готовы к оформлению комнаты в традиционном стиле, но все же немного современной? Каминная плитка ниже элегантно обрамляет горящие дрова, но лепнина создает мягкость, которая сочетается с остальным пространством.Также обратите внимание: картина маслом на каминной полке в окружении трех современных уток. [от Farinelli Construction]
Современный угловой камин в комнате с традиционными элементами
Единственное, что лучше современного углового камина, — это акцентная стена, которая придаст ему особую известность! Горизонтальные деревянные планки на стене внизу гарантируют, что произведения искусства и камин займут центральное место в этом феноменально оформленном пространстве. [от Elizabeth Metcalfe Interiors & Design]
Угловой камин с акцентной стеной
Угловые камины с зеркальными вставками
Некоторые вешают произведения искусства над камином.Другие используют пространство для отображения телевизора с плоским экраном. Затем есть те, кто делает рефлексивное заявление с помощью зеркала. Или два, как показано в комнате ниже от KannCept Design, Inc .:
Угловой камин с зеркалами
В комнате с греческими ключевыми мотивами на металлических консольных столах и современными квадратами на коврике имеет смысл, что интересная геометрическая форма, такая как четырехлистник, могла бы появиться в зеркальной форме над камином. [от ASD Interiors]
разводка труб для воды своими руками, как сделать монтаж системы от центрального водопровода, подключение, ввод
В этой статье мы рассмотрим схему, по которой производится разводка труб водоснабжения в любом частном доме своими руками. Человеку без специальной подготовки довольно трудно разобраться в тонкостях обустройства, но понять основы рекомендуем каждому владельцу жилья. Это пригодится для контроля работы монтажников, а также для выбора оптимального варианта снабжения. Прокладка трубопровода – не менее значимая задача, чем организация сети насосного оборудования. Мы предоставим всю необходимую информацию, чтобы было проще понять специфику устройства и правил, к тому же все основывается на нормативных требованиях.
Разновидности проводки водопровода в частном жилом доме по чертежу
Есть 2 основных разновидности водоснабжения, которое проводят в домовладениях:
автономно – все идет из личного колодца или пробуренной скважины;
централизованно – подача из специальной линии, которая берет ресурсы из башни или отведенной для этого станции.
Оба метода имеют свои положительные и отрицательные стороны, следует определиться с подвидом до того, как начинать монтаж, ведь у каждого из них есть свои особенности. От выбора также зависит окончательная стоимость всего процесса. Хотя бывают и ситуации, когда возможен лишь один из способов (к примеру, при отсутствии централизованной системы водообеспечения) и тогда выбирать не приходится.
Схема ввода и подключения водоснабжения (воды) жилого частного дома от центрального водопровода
Выбирая систему, стоит подумать о нескольких критериях:
есть ли в местности водонапорная магистраль – забавно, но люди иногда забывают это учесть;
какого качества подается влага – бывает так, что она только техническая, пить не рекомендуется;
насколько надежно и бесперебойно функционирует подача – в отдельных регионах напор есть только по часам или в дни недели;
зависит ли от внешних факторов – часть линий перестает работать в зимний период;
насколько это дорого – иногда значительно дешевле пробурить собственную скважину, чем врезаться в работающую магистраль.
Как развести воду по дому, если там автономное водоснабжение
Когда владелец хочет обустраивать свою личную скважину, то ему стоит подготовиться к большим трудовым и финансовым затратам еще на этапе возведения. Сначала придется рыть колодец или бурить его, составлять правильный технический план, подбирать и покупать оборудование. Уже потом нужно будет монтировать и подключать.
Если не делать упор на цену этого выбора, то у него есть масса преимуществ:
не придется зависеть от каких-либо внешних факторов;
можно проводить везде, особенно это удобно там, где нет общей магистрали;
не нужно ежемесячно платить;
качество влаги обычно намного выше, кроме того, можно ставить любые фильтры при необходимости.
Если окажется, что источник недостаточно чистый и пить из него не рекомендуется, то можно поставить специальные очистные сооружения. Это сильно очистит и улучшит состояние жидкости, сделает ее пригодной для готовки и питья. Выбрать такое устройство на сайте нашей компании «Вода Отечества», а если останутся вопросы, то менеджеры с удовольствием ответят на них.
Фото схемы монтажа для системы водоснабжения, которая обычно используется в частном загородном доме
Есть 2 способа, которыми можно проводить подключение – последовательно, один за другим и параллельно, когда все включены одновременно. Что делать у себя – зависит от того, сколько человек проживает, постоянно они находятся или периодически, насколько интенсивно используется водопровод.
В некоторых случаях применяется смешанный тип, когда все смесители подключаются через коллектор-объединитель, а все остальные элементы должны быть присоединены последовательно.
Если подключение будет последовательным
Выглядит это как поочередное подведение труб, которые ведут от стояка или водонагревательного устройства к сантехнике и кранам. Сначала отводятся общие, а потом уже от них через тройники уходят ветки к местам, где будет потребляться влага.
Это более экономный способ, его часто задействуют в квартирах и небольших домах. Суть экономии в малом количестве материалов, а сам монтаж упрощен. Система будет компактной, ее проще спрятать под отделку.
Серьезный недостаток заключается в том, что если горячей жидкостью пользуются одновременно несколько человек, то в наиболее удаленной из точек напор будет значительно ниже, чем в других.
Еще один минус в том, что если потребуется что-то из сантехнических устройств отремонтировать или подключить, то понадобится отключать от снабжения все жилье целиком.
Именно поэтому мы рекомендуем в частных жилищах с высоким потреблением проводить другую схему, чтобы избежать проблем с функционированием.
Если подключение будет происходить параллельно
Этот вариант основывается на том, что сами трубы идут от главного коллектора к точкам, где будет происходить водозабор. Для каждой из линий ставят отдельные узлы.
Придется прокладывать намного больше трубных линий, соответственно, появятся затруднения при их маскировке. И любая часть с краном или техникой будет иметь стабильный, не меняющийся напор, даже если одновременно задействовано несколько сантехприборов и кранов. Изменения в напоре будут минимальными, давление будет ровным.
Коллектором называют устройство, у которого один ввод и от двух и более выводов. Их количество будет зависеть от того, сколько узлов и техники использует источник.
Для ХВС это делается перед входом в помещения, а для ГВС – сразу после водонагревательного изделия. Перед коллектором ставится очистной фильтр и редуктор, который будет контролировать давление.
Если водообеспечение внешнее, откуда питается жилье
Есть несколько схем разводки воды в каждом частном доме без мастеров своими руками, давайте разберем их подробнее.
Центральное водообеспечение
Максимально бюджетный способ организовать воду в помещениях. Чтобы врезаться, нужно получить разрешение от администрации поселения, затем поставить счетчики, вмонтировать оборудование, проложить трубопровод до жилища. Еще одно условие – установка септика или другого очистного сооружения для стоков.
Колодец
Один из самых распространенных методов добычи на загородных участках и на даче. Обычно используется там, где жидкость находится неглубоко. Основное преимущество в том, что даже если не будет света или насоса, то набрать ведро или все равно можно, пусть даже с большим вложением сил.
Скважина
Самая чистая жидкость из всех предложенных выше вариантов. Ее больше, можно одновременно обеспечивать сразу несколько участков. Но создание требует серьезных капиталовложений, а также потребуется лицензия на использование.
Разновидности скважин
Основных подвидов всего 2. В первом случае можно пробурить артезианскую, у которой глубина до 150 метров или обычную, «на песок». Вторая не углубляется больше, чем на 15-50 метров.
Отличаются они и по времени, которое можно их использовать. Первые служат до 50 лет, а вторые обычно не более 20 лет.
Какой насос выбрать
Чтобы из крана пошла вода, нужно поставить насосное оборудование, которое справится с задачей.
Главное – учесть несколько параметров:
сколько жидкости будет потребляться;
где находится наивысшая точка потребления;
какая производительность необходима;
насколько глубокая скважина;
средний напор (будет в паспорте вписан).
Мы рекомендуем пользоваться стабилизатором напряжения при подключении такой техники.
Схема ввода водопровода в любой частный дом, с чего начать составлять проект водоснабжения
Все монтажные действия следует начинать с проекта. Уже в этот момент стоит подумать, какой тип будет сооружаться, насколько часто использоваться и сколько примерно точек водоотдачи потребуется. Это важно, потому что от параметров будет зависеть, какую систему и оборудование необходимо поставить.
Варианты:
погружной насос с автоматикой;
насосная станция;
гидроаккумуляторы.
Что учесть при проектировании схемы подключения и вводе холодной воды в частном доме (с фото)
Не менее важны способы, которыми будет фильтроваться жидкость. Проще всего узнать качество и поставить соответствующий фильтр или целую систему.
Также следует заранее подумать, как будет подаваться горячий напор и на какую глубину надо закладывать изделия – в каждом регионе свои варианты.
Нюансы, с которыми подается ГВС
Обычно для этого приобретают электрические или газовые бойлеры, колонки или котлы. Работать оборудование может на твердом, жидком топливе или на газу. В каждом варианте есть свои достоинства и недостатки, стоит ориентироваться на то, что чаще выбирают в регионе.
Разные принципы подачи жидкости
Ставить холодное и горячее водоснабжение можно одним из 2 методов, которые мы разберем ниже.
«Глухая» разводка
На последней отметке водозабора монтируется тупик – дальше жидкость не идет. Это экономно с точки зрения финансов и пространства. В крайнем узле вода будет появляться с задержкой, а поступать в кран будет только после того, как коснется заглушки.
Циркулирующая замкнутая система
Влага здесь идет все время по кругу с одинаковой температурой. К пользователю будет поступать сразу. Это лучше применять для ГВС, чтобы не допускать серьезных скачков градуса. Можно использовать комбинированные методики.
Как проходит разводка разноразмерных водяных труб в любого размера частной квартире или домовладении без помощи специалистов своими руками
Когда нужно разработать схему, по которой будут разводиться по помещениям трубопроводы, можно воспользоваться одним из 3 вариантов. Мы разобрали их ниже.
Действуем через тройник
Отличный способ, если техники мало или нельзя спрятать изделия в полу и стенах. По всему жилищу пускаются две магистральные линии, от которых идут тройники на каждую точку.
Особенности:
дешевле;
используется небольшое количество материалов;
не стоит открывать сразу несколько кранов.
Коллекторная (лучевая) разновидность
Если вы думаете, как сделать правильную разводку воды в частном доме, то посмотрите на фото. Это хороший вариант, если в здании несколько ванных или туалетов, кухня, стиральная машина и еще крупные сантехнические узлы. Задействуют 2 луча, от коллектора к каждой точке водозабора идет отдельная линия.
Нюансы:
понадобится много материалов;
выйдет дороже предыдущего типа;
монтировать трудоемко;
давление будет стабильным вне зависимости от используемых одновременно узлов;
можно чинить устройства, не перекрывая все водоснабжение;
под коллекторы нужно специальное место.
Комбинированный тип
Не все знают, но эти два вида можно совмещать в пределах одного домовладения. Какие-то участки собирают по первому подвиду, другие – по второму. Все зависит от желания владельца и мастерства специалиста, который будет это делать. Это экономнее и грамотнее в крупном жилье, где люди живут постоянно.
Разводка открытого и скрытого типа
В зависимости от метода прокладки можно поделить системы на две разновидности. Например, тройниковая находится на виду, а скрытую убирают в стену, пол или короб. До спрятанной добраться в случае ремонта будет тяжело. Эти подтипы также можно комбинировать между собой.
Как составить проект без помощи
Сначала рисуется план, в котором будут размещена на своих местах вся техника и узлы, которые будут подключены в дальнейшем к водопроводу. Важно указать все размеры в одном масштабе и после замера размеров комнат. В схеме следует как можно более точно расположить все точки, протяженность между ними и расположение трубопровода.
Кроме того, следует учесть все требования нормативных документов, которые действуют в нашей стране.
Какие узлы понадобятся для системы
В любой схеме обязательно будут использоваться такие компоненты:
насос или аналогичное оборудование;
переходной ниппель;
материалы для трубопровода;
фильтры;
обратный клапан;
гидроаккумулятор;
техника для контроля за безопасностью – реле под давление и манометр.
Все элементы следует подключить в определенной последовательности.
Какими трубами можно вести по помещениям
Еще один популярный вопрос, из какого материала создается линия. Все зависит от нескольких факторов:
какой тип разводки используется;
потребуется ли ГВС;
бюджет;
тип монтажа – скрытый или открытый.
Полипропилен
Обычно задействуют при тройниковой системе. Сечение – 20-25 мм. Больший диаметр предпочтительнее, если узлов 3 и больше. 25 мм способны пропускать до 30 литров в минуту.
Особенности:
не боятся коррозии;
недорогие;
режутся любым инструментом;
легкие;
терпят разморозку до 4 раз;
не гнутся;
необходимо обладать навыком спайки участков.
Металлопластик
Еще один очень популярный вариант. Обычно задействуют, если разводка коллекторная. Сечение – 16 мм. При выборе следите за толщиной алюминиевого слоя, он должен быть в диапазоне от 0,3 до 0,55 мм.
Нюансы:
прочные;
не боятся коррозии;
используется до 100 лет;
может гнуться;
дороже полипропилена;
неровные;
если монтировать неверно, будут протечки;
не терпят разморозки.
Сшитый полиэтилен
Обычно их ставят на теплый пол, но иногда это выступает как альтернатива металлопластику.
Особенности:
гибкие;
легкие;
не реагируют на коррозию;
износостойкие;
выдерживают перепады давления и температур;
простые в монтаже;
дорогие;
не подходят для открытых видов разводки.
Металл или сталь
Раньше делали из них, потом перешли на ПП или металлопластик. Для водопровода их не стоит использовать, потому что:
страдают от коррозии;
тяжело транспортировать и монтировать;
дороже пластика;
для соединения нужен сварщик и оборудование;
внутри постепенно появляются наросты;
высокая теплопроводность.
Медь
Обычно не ставят в домах. Не опасается коррозии, но очень дорогой и сложный в монтаже, для сварки потребуется специальное оборудование. Высокая теплопроводность – горячее быстро остывает, а холодное – нагревается.
Гофра из нержавейки
Это тоже недешевый вариант. Например, за ПП можно заплатить втрое меньше. Но его используют, так как качество на высоте и срок службы довольно большой.
Нюансы:
держит форму;
гнется;
не боится коррозии;
не требуется аппарат для сварки.
Готовые системы под водопровод
Некоторые производители предлагают комплекты труб, которые потом можно использовать для коллекторной разводки.
Достоинства такого выбора:
качество и надежность;
энергоэффективность;
простота и скорость монтажа.
Как это делать, если стены из газобетона и пенобетона
В таких помещениях стремятся создавать скрытую разводку, для этого штробят канавы штроборезом. Затем внутри прокладывают трубную линию, упаковав ее в гофру или другой утеплитель.
Как справиться с задачей в деревянном доме
Здесь делают тройниковую открытое разведение, если здание старое. В постройках нового типа иногда допускаются укрытые в пол-линии, а водоразетки прячутся за мебель.
Как вести воду наверх
В крупных владениях часто бывает ванная или кухня на втором этаже или выше. Поэтому следует монтировать коллекторы. Для 2 этажа ведут трубу по потолку первого, прячут ее в гофру. Все влажные зоны необходимо располагать одну над другой, иначе монтаж и обслуживание будут дорого стоить, а в случае прорыва ремонт окажется слишком накладным.
Советы
Перед тем как устанавливать трубопровод, нужно поставить все крепления и завершить сварочные работы.
Если материал везли при минусовой температуре, то его следует хранить не менее суток в тепле, пока он не наберет нужный градус. Все прогибы нужно выровнять и не допускать их в дальнейшем.
Для стояка необходим диаметр не менее 20 мм. Чем меньше разборных соединений, тем меньше будет протечек.
Заключение и интересные видеоролики
Для тех, у кого остались вопросы по теме, мы подготовили видео.
Мы рассмотрели, как сделать разводку труб и подключение качественного рабочего водопровода в частном доме без помощи специалистов своими руками по схеме монтажа, изучили основные нюансы выбора материала для устройства. Этого достаточно, чтобы попробовать смонтировать все самостоятельно или проконтролировать действия бригады нанятых мастеров.
Устройство счетчика воды
Устройство счетчика воды
Счетчики для измерения горячей и холодной воды экономят расходы на коммунальные платежи. Хозяин квартиры платит только за воду, которую потребил. Устройство счетчика воды может различаться в зависимости от модификации.
Впервые счетчики на воду появились в Германии в середине двадцатого века. В основе работы лежал шестеренчатый механизм. Далее изобрели другие типы счетчиков, которые имеют разный принцип действия.
Содержание статьи:
Особенности принципа работы разных типов устройств
Механический вид
У приборов учета имеется схожая конструкция, как водяная мельница. С помощью воды начинается вращение крыльчатки, которая заставляет двигаться редуктор. Все расходы на воду отображаются на цифровой панели. Между крыльчатым механизмом и устройством для вывода данных расположены магниты, с помощью которых передаются показатели. У опорных элементов конструкции есть твердые оси, которые продлевают срок службы устройствам.
В некоторых моделях вместо крыльчатки стоит турбина. При мощном водном потоке это дает позволяет получать самые точные данные. Однако они плохо работают при слабом напоре воды.
Ультразвуковой тип
Данный тип устройства может определять разницу между скоростями, когда ультразвук проходит в сторону движения и в обратном направлении. Чтобы считывать информацию, некотором удаление располагают приемник с акустическим передатчиком. Устройства могут меняться функциями, если того требуют задачи.
При наличии в моделях отражателей, то сигнал может проходить по направлению потока и на встречу. С какой скоростью течет жидкость, вычисляют согласно разнице времени, с которым распространяются волны.
Если дан диаметр трубы, время течения потока, то можно рассчитать количество прошедшей воды через счетчик. Эти показатели отображаются на панели водомера. Внутри устройства лежит высокотехнологичная электронная начинка. Чтобы излучать и принимать импульс ультразвука, применяют элементы пьезы.
Внимание! Данный тип счетчика считается дорогим, не применяется в быту, а только в промышленной сфере.
Электромагнитный тип
Электромагнитные устройства имеют в основе принцип работы, схожий с законом Фарадея по индуцированию силы электрического движения внутри магнитного поля воды. Сила прямо пропорциональна скорости, с которой движется жидкость. С помощью электродов улавливаются данные, чтобы передать их электронному блоку. В нем обрабатываются импульсы согласно заложенному алгоритму вычислений.
К основной детали относят индукционную катушку, с помощью которой устройство функционирует в электромагнитном поле. Счетчики имеют отдельное питание посредством аккумулятора, который встроен внутрь, или с помощью источника, расположенного снаружи, и имеющего напряжение от 10 до 15 ватт, ток максимум 100 миллиампер. При этом встроенный тип батареи остается в резерве.
Вихревый тип
Принцип действия лежит, чтобы внедрить в воду обтекаемое тело, создающее турбулентность. Датчик высокой чувствительности, расположенный в жидкости, способен распознавать мельчайшие изменения параметров воды, к примеру, как меняется давление. Когда скорость воды увеличивается, то возникают участки с высоким и низким показателем давления, что носит название вихревой дорожки. Насколько удалены соседние вихри, показывает объем потребленной воды за определенное время. Если скорость увеличивается, то вихри возникают чаще.
Внимание! Вихревый тип устройства может работать качественно, если вода, текущая по трубам, не будет содержать механические примеси, способные искажать данные.
Резонансный тип
По-другому счетчики называются суперстатическими. Внутри находится датчик пьезоэлектрического типа, с помощью него подсчитывают объем воды.
Трубопровод состоит из трех каналов, имеет специальный устройство, направляющее поток. Перед устройством надо установить фильтр, чтобы прибор работал исправно.
Счетчик требует подключения к электросети. Корпус устройства компактен. Врезка в трубопровод происходит при помощи фланцев. Прибор мгновенно измеряет потраченный объем воды, хранить данные какое-то время.
Внимание! Резонансные приборы стоят дорого, их могут обслуживать только специалисты.
Тахометрический тип
Данный тип прибора выполняет измерения с помощью механического метода. Внутри устройство имеется простая конструкция, какую имеет водяная мельница. Колесо вращается, редуктор начинает двигаться. Сила движения подает значения на табло механического типа с цифрами. При большом объеме жидкости крыльчатка не может работать исправно. В данном случае лучше устанавливать счетчик турбинного типа, которые не могут работать при слабом потоке воды.
Счетчик импульсного выхода
Счетчики имеют похожую конструкцию, как у обычных крыльчатых. У счетчика индикатор, показывающий расход жидкости, в виде стрелок. Один оборот равен конкретному количеству воды, которая израсходована. В основе работы лежит действие крыльчатки, которая вращается под силой напора воды. С помощью магнитной муфты данные передаются на индикатор. После прохождения полного оборота магнит воздействует на датчик, чтобы вывести показания на табло.
Внимание! Устройства данного типа имеют простую конструкцию, стоят недорого, но устройства недолговечны.
Устройство в зависимости от механизма
Измерительные приборы для воды имеют различные механизмы. Выделяют такие разновидности:
1.Крыльчатый механизм. У крыльчатых устройств внутри находится механизм, похожее на колесо с лопастями. Ось, которая вращается, расположена перпендикулярно относительно потоку жидкости. Механизм отличается высокой степенью чувствительности, однако колесо загораживает проток воде, тормозя ее продвижение. Это свойство относят к недостаткам механизма. Напор воды может сломать крыльчатку, если она выполнена из материала низкого качества. Заменять счетчики – это значит, надо покупать новый, монтировать его.
2.Одноструйный механизм.
Одноструйные устройства устанавливают на трубах водопровода, имеющих сечение менее 50 миллиметров. При этом просветы полностью заполнены водой. Счетчик считает сколько оборотов сделала крыльчатка, которая вращается под напором воды. При наличии импульсного выхода, все показания с прибора можно передавать на другие устройства на расстоянии.
3.Многоструйный механизм. С помощью данного устройства жидкость разбивается на несколько потоков, которые давят равномерно на крыльчатку. Снижается турбулентность, что влияет на низкий показатель погрешности, равный не более двум процентам. Монтаж устройства простой. Для проверки показаний, надо снимать крышку.
4.Турбинный механизм. Данный тип счетчика устанавливают в системах с большим расходом воды. Внешне турбина похожа на крыльчатый механизм, но с меньшим количеством лопастей. Водный поток течет параллельно относительно оси вращения. Чтобы уменьшить турбулентность, и снизить погрешность измерений, устанавливают обтекатель до турбины.
Водяной насос. Виды и работа. Устройство и применение. Как выбрать
Если в загородном доме нет централизованного водоснабжения, то одним из первых устройств, которое понадобится, является водяной насос. В зависимости от назначения указанного оборудования, он сможет снабжать дом питьевой водой или использоваться для полива огорода, проведения осушительных работ и других целей.
Виды водяных насосов
Есть много видов насосов, поэтому перед приобретением надо определиться, для каких целей будет использоваться водяной насос.
Условно можно разделить насосы на три вида:
Водяные. Такие насосы используются для подачи питьевой воды, поэтому дополнительно оборудуются системой очистки. Такую воду можно не только пить и готовить из нее пищу, но и использовать для принятия душа или полива огорода.
Дренажные. Этот вид применяется для перекачивания воды, в которой есть небольшие примеси мусора. Они могут подавать воду для полива участка прямо из пруда, речки или другого водоема. Основная их задача – откачка сточных вод, например, из подвала, бассейна и в других аналогичных случаях.
Фекальные. Такое оборудования является самым дорогим, оно предназначено для откачки жидкости из фекальных ям. По своей конструкции, такие насосы похожи на дренажное оборудование, но имеют большую функциональность.
Каждый вид указанного оборудования, в зависимости от своей конструкции, может быть поверхностным или погружным.
Поверхностный водяной насос
Если на участке есть неглубокий колодец или в водоеме чистая вода, то для ее подачи можно использовать поверхностный насос. Такие агрегаты находятся на поверхности воды, для этого они снабжаются специальным поплавком. Можно устанавливать такое оборудование и рядом с колодцем или водоемом. В зависимости от модели поверхностного насоса и от его мощности, глубина всасывания составляет 5-9 м. Дорогие поверхностные насосы, оснащенные эжектором, могут подавать воду на высоту до 30-40 м.
Такие насосы в свою очередь делятся на:
Вихревые – перекачивание воды происходит вихреобразно под высоким давлением.
Центробежные, они могут быть одно или многоступенчатыми, работает такое оборудование за счет центробежной силы и они надежнее вихревого типа.
Самовсасывающие – перекачивают воду с воздухом.
Жидкостно-кольцевые – кроме воды, могут перекачивать и такие жидкости как дизельное топливо.
Портативно-переносные – это вид самовсасывающих насосов, они за счет своей конструкции, способны удалять из воды воздух.
Погружной водяной насос
Такое оборудование может использоваться для подачи воды с глубины, при этом неважно, она будет большой или нет. По своему назначению, эти насосы могут быть таких типов:
Колодезные – они могут работать как частично, так и полностью погруженными в воду, имеют поплавковый выключатель, он отключает насос, когда уровень воды в колодце становится критическим.
Скважинные – подают воду с большой глубины, с их помощью можно подавать жидкость с небольшими примесями земли или гравия.
Дренажные – они применяются для откачки воды, имеющей незначительное загрязнение.
Фекальные – используют для откачки канализационных стоков.
Когда будете выбирать водяной насос, учитывайте, что подача воды с глубины 1 м соответствует ее горизонтальному перемещению на расстояние 10 м.
Устройство
В зависимости от типа оборудования, будет отличаться и его устройство, но общий принцип у всех насосов одинаковый. В зависимости от типа оборудования, оно может перекачивать жидкость в вертикальном или горизонтальном направлении.
Вихревой насос
Это оборудование состоит из корпуса, в нем находится электрический мотор, а также рабочего элемента, подающего воду. Внутреннее устройство будет отличаться от того, каким способом происходит преобразование электрической энергии в кинетическую. Между собой насосы отличаются устройством рабочего элемента.
Лопастный или центробежный водяной насос имеет диск с лопастями. Лопасти имеют изгиб, который направлен в противоположную сторону вращения крыльчатки. Если рабочее колесо одно, то это одноступенчатая модель, а если их несколько, то многоступенчатая.
Вибрационные насосы в своем составе не имеют вращающихся деталей. В них есть поршень, который во время работы совершает возвратно-поступательные движения и за счет этого подается вода. В действие поршень приводится при помощи электромагнита, поэтому такие модели еще называют электромагнитными насосами.
Принцип действия насосов
Принцип работы будет отличаться от того, какой водяной насос используется:
Центробежный насос. Это наиболее распространенное оборудование. Рабочее колесо зафиксировано на валу электродвигателя, которым оно и приводится в действие. Вода заполняет пространство между лопастями и когда рабочее колесо начинает движение, за счет центробежной силы, на входе создается пониженное, а на выходе повышенное давления и вода подается в выходной патрубок.
Мембранные или вибрационные насосы. Мембрана разделяет внутреннюю часть на две половинки. В одну полость поступает вода. Когда начинает работать электромагнит, он приводит в действие мембрану, и она начинает изгибаться в обе стороны. За счет этого меняется давление, и вода подается в выходной парубок. Наличие обратного клапана не дает ей возможности вернуться назад.
Производительность будет выше у центробежных насосов, они также имеют большой срок службы, но стоимость вибрационного оборудования значительно меньше.
Область применения
В зависимости от типа выбранного оборудования, оно может использоваться для различных целей. Если необходимо подавать питьевую воду с неглубокого колодца или чистую воду из водоема для полива участка, то надо использовать поверхностный водяной насос.
При необходимости подачи воды из глубокой скважины или колодца, понадобится погружной скважинный насос. Чтобы поливать участок слегка загрязненной водой из пруда или для удаления воды с погреба, бассейна, необходимо использовать дренажные насосы. Они могут перекачивать воду, в которой есть незначительные включения твердых частиц.
Фекальные насосы применяются для очистки сточных ям и могут перекачивать воду, в которой есть твердые частички. По своему устройству они похожи на дренажное оборудование, но могут работать с более грязными жидкостями, что значительно расширяет область их применения.
Особенности выбора
Для совершения правильного выбора водяного насоса, в первую очередь надо смотреть на такую его характеристику, как производительность. Если в доме проживает семья, состоящая из 4 человек, то для снабжения его питьевой водой, будет достаточно оборудования производительностью 40 литров в минуту.
Кроме этого, большое значение имеет напор или высота подачи воды. Большинство бытовых насосов способны поднимать воду с глубины 5-9 м и подавать ее на высоту 10-15 м. Это важно, так как часто воду надо не только достать из-под земли, но и подать на 2-3 этаж. Все это влияет на давление, которое сможет создавать оборудование в системе. Для расчета давления в водопроводе, надо будет учитывать, как модель насоса и его параметры, так и уровень залегания воды, размер и рельеф участка, а также ваши потребности.
Кроме основных параметров, покупая водяной насос, надо учитывать следующее:
Состояние и качество водовода, его диаметр, наличие клапанов, поворотников и тройников.
Наличие контролера холостого хода, этот элемент останавливает работу насоса, когда нет воды.
Наличие реле давления, которое позволяет контролировать напор в системе водоснабжения.
Гидроаккумулятор, он не дает возможности перегружать насос и позволяет контролировать рабочее давление.
Качество изготовления оборудования, так как только хорошая электроизоляция обеспечивает безопасное и длительное использование насоса.
Насосы могут быть электрические и бензиновые, последние используются в местах, где нет доступа к электросети.
Соответствие скважинного насоса диаметру скважины, он должен быть хотя бы на 10 мм меньше.
Система охлаждения насоса, она может быть водяной или масляной, последняя надежнее, но стоимость такого оборудования будет выше.
Число фаз, так как мощные насосы требуют подключения к трехфазной сети, а это возможно не на всех участках.
Материал корпуса, чугунный корпус более тяжелый, но он гасит шум во время работы насоса, а нержавеющий или металлопластиковый легче, но более шумный.
Возможность сервисного обслуживания в центрах, расположенных недалеко от места проживания.
Преимущества и недостатки
Преимущества центробежных насосов:
Вода подается под непрерывным напором.
Простое устройство.
Недорогой ремонт.
Простое обслуживание.
Для них проще устанавливать автоматику.
Надежность, поэтому такие насосы имеют большой срок службы.
Доступная стоимость.
Среди недостатков это: вначале работы такого оборудования, его корпус надо заполнить водой, так как центробежной силы может быть недостаточно для засасывания жидкости.
Вихревые насосы имеют высокую всасывающую способность. Не боятся наличия в системе воздуха, имеют небольшой вес и размеры. Среди их недостатков, надо отметить быстрый износ деталей и сравнительно низкую эффективность.
Вибрационные насосы или их еще называют электромагнитные, они не имеют вращающихся деталей, поэтому могут подавать воду с твердыми примесями небольшого размера, это может быть песок, ил, они имеют невысокую стоимость. Главным недостатком такого оборудования является то, что оно постоянно вибрирует, поэтому часто выходит из строя. Для защиты от перепадов напряжения необходимо использовать стабилизатор.
Похожие темы:
Кулер для воды. Виды и работа.Устройство и применение.Как выбрать
Кулер для воды– специальное устройство, которое используется для нагревания или охлаждения бутилированной либо фильтрованной воды для питья. Первоначально эти агрегаты могли охлаждать только воду из бутылей, откуда и пошло их название «cool», то есть прохлада. Но на данный момент практически все кулеры могут нагревать в воду, благодаря чему можно быстро приготовить кофе или чай. Также устройства получили разнообразные конструкторские и дизайнерские решения.
Эти устройство сегодня используются во многих офисах и учреждениях. Их также часто можно увидеть в домах и квартирах. Популярность такого устройства вызвана тем, что кулер стоит сравнительно недорого. В тоже время существует огромное количество устройств, по функциональности и исполнению. При этом они продолжают эволюционировать, у них появляются все новые функции.
Виды
Кулер для водыможет нагревать, охлаждать и раздавать бутилированную или водопроводную воду для питья. Данные устройства могут быть напольными, настольными, с верхней или нижней установкой бутылей. Также данные агрегаты могут быть классифицированы на устройства с учетом дополнительных функций, которые они предоставляют.
Настольные кулеры
Чаще всего применяются в бытовых условиях. В то же время основную часть продаж среди подобных устройств составляют образцы с электронным охлаждением категории эконом. Это и понятно, ведь для домашнего применения не требуется большая производительность по охлаждению воды.
Напольные кулеры
Лучше всего подходят для офисных учреждений, разнообразных организаций и промышленных предприятий. В большей части случаев они имеют размеры не больше 0,4 м по глубине и ширине. Поэтому такое устройство можно свободно разместить почти в любом помещении.
Кулеры со шкафчиком
Его можно использовать для хранения еды, ложек, чашек, чая и так далее. В большинстве случаев объем шкафчика составляет 10-20 литров. В кулерах может присутствовать защита от детей, которая устанавливается на краник с горячей водой. Это незаменимый элемент, если в доме имеются маленькие несмышленые дети. Чтобы воспользоваться таким устройством в обязательном порядке придется задействовать обе руки для наливания горячей воды.
Кулеры с нижней загрузкой
Имеют конструкцию, при которой бутыль находится в шкафу, который находится внизу. Благодаря такому изменению дизайна кулер выглядит более современным. К тому же с помощью этого можно уменьшить габаритную высоту почти на 0,40 метра. Это позволяет облегчить смену бутылей с водой. Такой кулер отлично подходит для женщин, которым приходится самим менять бутыли.
Компрессорные кулеры
Лучше всего подходят в случаях, когда имеется необходимость в значительном объеме потребления холодной воды. К примеру, такие устройства отлично подойдут для производственных помещений, расположенных в кузнечных, литейных и других цехах. Подобные приборы способны охлаждать минимум от 1,9 л. в час.
Кулеры с электронным охлаждением
Будут на порядок экономичнее приборов, где применяется охлаждение с помощью компрессора. Кулеры с электронным элементом к тому же будут весить на порядок легче. Но у таких устройств имеются и недостатки. В первую очередь, это касается производительности. Так агрегат с элементом Пельтье будет охлаждать воду всего до литра за час. Поэтому такие устройства рекомендуется покупать в помещения, в которых пользоваться устройством будет менее 5 человек.
Кулер для воды с газацией
Тоже находит широкое применение. Газированная вода в данных устройствах создается насыщением воды с помощью углекислого газа. Для этого применяются специальные устройства, которые называются сатураторами или карбонизаторами. Однако, чтобы подобное устройство работало, потребуется баллон, в который будет закачан углекислый газ. Баллона на 5 литров обычно хватает на 200 литров газировки. Но следует учитывать, что баллон в последующем придется заправлять, а сделать это будет можно лишь в специализированных организациях.
Кулер для воды с холодильником
Такое устройство будет востребованным в офисных помещениях. Холодильник, который встроен в кулер, может быть использован в качестве минибара, к примеру, для хранения напитков в бутылках. Такие холодильные устройства также позволяют сохранить бутерброды или другую еду, которую приносят сотрудники на работу с собой. В большинстве случаев объем камеры холодильника составляет 10-20 литров. Ряд моделей имеют камеры до 60 литров. В камере может находиться одна или две полки.
По типу применяемых кранов кулеры могут быть клавишные, кнопочными, сенсорными, нажимными, где требуется приложение усилий посудой или рукой. Также бывают модели, где имеются три краника, один или два.
Устройство
В большинстве случаев кулер для воды имеет следующее устройство:
Приемник бутылей.
Индикатор охлаждения.
Нагрева (индикатор).
Индикация включения.
Кран для холодной воды.
Кран для горячей воды.
Каплесборник.
Холодильник.
Включатель и выключатель функции охлаждения.
Включатель и выключатель функции нагрева.
Выключатель нагрева.
Радиаторный элемент.
Кабель для подачи электрической энергии.
Клапан, который запускает сливание воды.
Элемент заземления.
В кулерах могут присутствовать и другие элементы в зависимости от конкретной модели. К примеру, фильтры, которые предназначены для очистки воды, шкаф, холодильный элемент, газатор, кофеварка и так далее. Каждый из указанных элементов выполняет свою функцию. Так компрессор применяется с целью охлаждения воды. Электронагреватель применяется для нагревания воды. На корпусе монтируются все элементы устройства. В частности, на нем крепится бутыль с водой. Электричество для работы кулера подается посредством кабеля. Элемент заземления необходим для безопасности, чтобы исключить поражение током.
При помощи датчиков, нажатия клавиш или кнопок осуществляется управление кулером. Индикаторы демонстрируют пользователю степень или температуру охлажденной или нагреваемой воды. Дополнительные элементы в виде газатора или кофеварки расширяют функции кулера и делают его использовании удобным и приятным.
Принцип действия
В корпус кулера вставляется бутыль. Внутри конструкции располагаются два резервуара, которые предназначены для холодной и горячей воды. Вода поступает из бутыля в эти два резервуара по водораспредилительной системе, предварительно нагреваясь (с помощью электрического нагревателя) или охлаждаясь (с помощью компрессора). Требуемая температура воды поддерживается при помощи датчиков, которые периодически заставляют функционировать систему нагревания и охлаждения. В результате кулер для воды в любой момент времени имеет запас холодной и горячей воды.
У агрегата предусмотрено интуитивно понятное управление и краники для подачи воды. При нажатии кнопки подачи воды или открытии краника подается холодная или горячая вода. Может быть и сенсорное определение наличия стакана, в который подается вода дозированного объема при его помещении в определенную зону.
Применение
Кулер для водыв большинстве случаев используется в качестве многофункционального устройства в офисных, административных, образовательных, производственных, строительных и других учреждениях. Это школы, институты, университеты, техникумы, больницы, производственные помещения, кабинеты начальников и сотрудников, конструкторских и технологических отделах, залах заседаний и собраний, литейных цехах и тому подобное. В то же время кулер вполне можно применять и в домашних условиях.
Как выбрать кулер для воды
Устройство необходимо правильно выбирать, чтобы оно выполняло необходимые функции, служило долго и без проблем:
В первую очередь необходимо обратить внимание на размеры агрегата. Необходимо определиться, в каком месте будет находиться кулер, а также с тем, сколько человек будет им пользоваться.
Далее надо определиться с технологией фильтрации. Лучше всего приобретать устройство, в котором предусмотрена многоступенчатая очистка воды. Такая система подойдет для тех, кто живет в городах. В местах проживания, где вода поступает в неудовлетворительном качестве, к примеру, с песком, потребуется использование обратноосмотических мембранных фильтров. Если же вода приобретается в бутылях, то можно обойтись и без фильтров.
Если воду будут пить маленькие дети, то рекомендуется наличие в кулере ультрафиолетовой лампы.
Поддерживаемая устройством температура воды должна составлять +98 и -4 градуса. Желательно, чтобы имелась возможность автоматического регулирования воды.
Если кулер приобретается для небольшого числа людей или домашних условий, то лучше приобретать «электронные» модели. Если пользоваться кулером будет более 7 человек, то лучше брать модели с компрессором. Вызвано это тем, что «электронные» модели не смогут обслужить много человек и быстро выйдут из строя. В целом же компрессорные кулеры без проблем будут действовать в любых условиях.
Необходимо обратить внимание на технические параметры: количество потребляемой электрической энергии, бесшумность работы и так далее.
Присмотритесь к используемым материалам, дизайну и качеству сборки устройства.
Похожие темы:
Устройство и принцип действия системы водяного теплого пола — Свой Дом
Водяной теплый пол – самая популярная система, как основного так и дополнительного, отопления частного дома. Комфортное распределение температуры в помещении, скрытое размещение оборудования и возможность использовать любой энергоноситель ( газ, дрова, электричество) — это основные преимущества технологии водяного теплого пола. Давайте разберемся как устроены теплые полы.
Как работает водяной теплый пол
Все начинается с котла, который нагревает теплоноситель. Это может быть практически любой котел электрический, газовый или дровяной. Его функция нагрев теплоносителя для системы отопления.
Газовый котел
Пеллетный котел
Электрический котел
Далее нагретый ( до ~80° ) теплоноситель, с помощью циркуляционного насоса, поступает в смесительный узел. В системе насос предназначен для циркуляции теплоносителя по всему контуру теплого пола. Смесительный узел предназначен для смешивания горячего теплоносителя (~80°) с уже более остывшим (~30°), для получения жидкости с оптимальной температурой (~45°) для теплого пола.
Принцип работы водяного теплого пола
Уже готовый теплоноситель поступает в распределительную гребёнку (коллектор подачи). Которая имеет выходы под трубы теплого пола и расходомеры. Расходомеры предназначены для контроля уровня теплоносителя в каждом контуре. Коллектор как раз и предназначен для эффективного распределения теплоносителя по трубам контуров, так как длинна у них может быть разная.
После поступления теплоносителя в гребенку, он распределяется по подключенным к ней трубам и уходит в определенное ему помещение. По различным схемам укладки. теплоноситель проходит по всей длине труб, отдавая тепловую энергию в пол и возвращается к распределительному узлу.
Устройство блока управления водяного теплого пола
Другой конец труб теплого пола подключается к ещё одной гребенке (обратный коллектор), которая также имеет входы, а так же регулировочные клапана, установленные над каждым входом коллектора, предназначенные для регулировки подачи теплоносителя. После как остывший теплоноситель попал в коллектор обратки его часть попадает в смесительный узел, для разбавления горячего теплоносителя, а другая его часть попадает в котел для последующего нагрева.
Устройство и принцип действия водяного теплого пола
Также в системе используется байпас, необходимый для предотвращения перегрева циркуляционного насоса, в случае когда все контуры перекрыты. Воздухоотводчик для стравливания воздуха из системы. Термометры для контроля температуры.
Схемы теплого водяного пола
Теперь рассмотрим три основных схемы раскладки труб водяного теплого пола.
Улитка (спираль) — самый эффективный с точки зрения теплоотдачи способ укладки, так как способствует более равномерному прогреву пола.
Сатуратор — устройство для получения газированной питьевой воды дома и в офисе
3d мыльные пузыри прозрачный вектор сфера шар воды и пена дизайн изолированная иллюстрация
5000 * 5000
брызги водяного тумана
3000 * 3000
белая творческая письменная основная пузырьковая водная жидкость
1200 * 1200
набор реалистичных коллекций капель воды
2350 * 2350
вода мыльные пузыри реалистичный вектор ele мент
1400 * 1400
капля голубой воды
1200 * 1200
брызги воды вверх
1200 * 1200
прозрачные капли воды и материал капель воды
3072 * 4107
летнее озеро водная поверхность элементы волны
1200 * 1200
пузырьки в воде на прозрачном фоне глянцевый реалистичный пузырь и полупрозрачный водный пузырь иллюстрация
5000 * 5000
вода капли воды капли воды
2000 * 3020
настоящий всплеск воды с каплями
1200 * 1200
водяной спрей
2048 * 2048
пузырь с чистой водой векторная иллюстрация
3333 * 3333
9000vid мыло для мытья рук нарисованное вручную 19 вектор
2500 * 2500
вектор 3d мыльные прозрачные пузыри фон с водой
800 * 800
голубая поверхность воды капли воды динамическая волна воды
2000 * 2000
прозрачные капли воды свежие белые капли дождя
2000 * 2000
брызги воды с рябью на прозрачном фон
1200 * 1200
вектор динамический пузырь пузырь капли воды
1501 * 1501
брызги голубой воды капли воды
2000 * 2000
брызги воды
пузырьковые элементы
* 2000
Устройства AIS MOB — Yachting World
Во время инструктажа по технике безопасности для гонки Transat Jacques Vabre с двумя руками французский пилот-спасатель рассказал нам, насколько сложно для самолета-наблюдателя увидеть человека в вода.
Он указал пальцем на аудиторию моряков и очень твердо сказал нам, что у нас были наилучшие шансы, что наш штурман выздоровел после падения с борта, и что мы должны убедиться, что наши коллеги носят правильное защитное снаряжение на палубе. . Он также подчеркнул, насколько важно было то, что мы оба протестировали и знали, как использовать наши локаторные устройства AIS.
По мере того, как распространенность этих устройств растет, и многие моряки теперь делают выбор между устройством определения местоположения AIS и PLB, я собрал вместе семь устройств AIS MOB и сравнил их ключевые функции, чтобы понять, что каждое из них может предложить, как они работают и как AIS вписывается в пакет безопасности при поисково-спасательных операциях.
Для кого?
Принято считать, что для тех, кто путешествует в одиночку, более традиционный личный PLB EPIRB, который работает на частоте 406 МГц, остается лучшим шансом оказаться в ситуации MOB. Однако для большинства тех, кто плывет на яхте с экипажем, устройство AIS, такое как те, которые мы тестировали, позволяет как базовому кораблю, так и близлежащим судам определять ваше точное местоположение с помощью набора AIS или картплоттера.
McMurdo Smartfind S10 — рейтинг 8/10
Первая в своем роде, выпущенная в 2011 году, изначально была предназначена для дайверов, поэтому водонепроницаема до 60 метров.Он имеет встроенную антенну, расположенную в водонепроницаемом корпусе, которая загорается при активации устройства.
Это те же устройства, произведенные двумя брендами Oriola. Они маленькие и предлагают автоматическую активацию в спасательном жилете.Это нынешние лидеры брендов в области персональных устройств AIS.
£ 179,95
WamBlee RescueMe 420 – LP — рейтинг 7/10
Это устройство, активируемое водой, предназначено для размещения внутри спасательного жилета. Он имеет антенну, заключенную в пластмассовую трубку, которая надевается на воротник спасательного жилета и не требует развертывания перед активацией.
£ 264
OceanSignal RescueMe MOB1 — рейтинг 9/10
Несмотря на то, что RescueMe MOB1 является самой маленькой из всех существующих на рынке моделей, она также имеет функцию DSC.Устройство предназначено для размещения внутри спасательного жилета.
£ 209
AMEC TB-520 — оценка 7/10
Это новое устройство, произведенное на Тайване, которое должно быть представлено в январе на Лондонской выставке лодок. Он предлагает автоматическую активацию и имеет яркие светодиодные индикаторы в корпусе, которые мигают сообщением SOS при активации устройства.
£ 210
WeatherDock AG — easyONE — рейтинг 8/10
easyONE — это полностью активируемое водой устройство, которое плавает антенной вверх. Его можно было держать в кармане или заправить в спасательный жилет без необходимости подгонки или вооружения.
£ 220
WeatherDock AG — easyRESCUEpro — рейтинг 7/10
Это самый большой, самый тяжелый и самый дорогой из всех протестированных устройств; easyRESCUEpro может использоваться в качестве спасательного плота SART и включает функцию оповещения DSC, одобренную GMDSS.
easyRESCUEpro стоит отдельно от остальных по цене 557 фунтов стерлингов, но это связано с его дополнительной функциональностью DSC и возможностью использования в качестве спасательного плота SART с увеличенным временем работы от аккумулятора.
£ 557
Фитинг
Все устройства помещаются внутри спасательного жилета, хотя некоторые не так ненавязчиво, как другие. Варианты крепления варьировались в зависимости от диапазона, включая петли для ремня, мешочки или зажимы для трубок для надувания ротовой полости.
Все зажимы для трубки для надувания ротовой полости были прочными и легко устанавливались, за исключением Wamblee, в котором используется угловой кронштейн из нержавеющей стали, который я нашел неудобным. Если выбрать Wamblee, я считаю, что вариант с поясной петлей лучше; он идет с обоими.
Устройства с зажимами или петлями для ремня также можно закрепить внутри спасательного жилета на подходящем ремне. Они есть не во всех спасательных жилетах. Теперь Ocean Safety включает ремень в стандартную комплектацию курток Kru Sport Pro, но было бы неплохо заглянуть внутрь вашего спасательного жилета или поговорить с агентом по обслуживанию, прежде чем выбирать этот вариант.
Небольшой конструктивной особенностью, которая имела большое значение, было добавление зубцов на зажиме для ремня McMurdo и Kannad. Зубцы плотно сжимали стропу и удерживали устройство точно на месте даже во время автоматического накачивания. Однако зажим без зубцов на блоке AMEC соскользнул со стороны баллона во время активации.
Два устройства Weatherdock и McMurdo S10 больше по размеру и могут быть спрятаны под крышкой спасательного жилета с прикрепленным шнуром. Все они подошли, но остались громоздкие профили, и я определенно почувствовал вес easyRESCUEpro.
Петли для ремня и мешочки позволяют пользователю прикреплять устройства за пределами спасательного жилета. Однако, если они прикреплены на талии или бедре, они будут полностью погружены в воду, если вы упадете в воду и не сможете передавать. Элементы, правильно установленные внутри спасательных жилетов, уже находятся в идеальном положении для передачи, как только куртки надуваются.
Не все устройства всплыли. Хотя Kannad и McMurdo поставляются с плавающим чехлом, его можно использовать только тогда, когда устройство AIS находится в спящем режиме.После передачи область GPS должна быть чистой, чтобы ее нельзя было положить обратно в сумку. EasyONE парит в вертикальном положении, антенна направлена в небо. Это означает, что, как бы вы его ни носили, он всегда будет всплывать на поверхность и передавать. AMEC плавает, но не поднимает антенну.
Активация автоматическая
Существует два способа автоматической активации устройств: один — при контакте с водой, а другой — через шнурок, когда срабатывает сам спасательный жилет. Для результатов теста я пометил устройства как частично автоматические, если для их активации требуется постановка на охрану.
Механизмы срабатывания при нажатии основаны на шнурке, прикрепленном к устройству к спасательному жилету, который при натяжении из-за надувания мочевого пузыря отрывается, освобождая антенну и активируя устройство.
Kannad, McMurdo, AMEC и Ocean Signal используют эту систему активации. Они рекомендуют настраивать утвержденный агент по обслуживанию спасательных жилетов. Метод проб и ошибок позволил мне найти шнурок правильной длины; Повсеместно куртки должны были находиться под сильным давлением, чтобы заставить устройства активироваться.
При прыжке в воду в самонадувающемся спасательном жилете результаты для Kannad / McMurdo были впечатляющими; к тому времени, как я вылез на поверхность, мой спасательный жилет был надут, а локатор находился на мочевом пузыре, антенна была направлена в небо, а светодиоды мигали. AMEC автоматически сработал, но мне пришлось переставить его на верхнюю часть баллона спасательного жилета, когда он был в воде.
Устройства, активируемые водой, используют погружение для электрического соединения двух контактных точек.WamBlee и AMEC нуждаются в постановке на охрану для обеспечения автоматической активации, и оба модуля Weatherdock полностью автоматические без постановки на охрану.
easyONE имеет аккуратную систему, использующую растворимую солевую таблетку для развертывания антенны. При тестировании в моей раковине сила антенны ускользнула от разбросанных осколков соляной таблетки на полпути через комнату. Это умно, но я бы не рекомендовал держать его рядом с вашим лицом во время активации.
Те из нас, кто регулярно сильно промокает во время плавания, могут избегать устройств, активируемых водой.Я уверен, что если случайно активировать внутри вашего спасательного жилета, вероятность выхода сигнала мала, однако повторная активация может повлиять на срок службы батареи.
Единственное устройство, которое не может быть активировано автоматически, — это McMurdo S10.
Удивительный диапазон
Я провел несколько тестов на диапазоне каждого устройства и в различных обстоятельствах и обнаружил небольшую заметную разницу между устройствами. В пределах гавани устройства, сработавшие на уровне воды, не были обнаружены на расстоянии полумили от приемной антенны на высоте мачты.Вдоль линии утеса это расстояние составляло до мили, а над песчаным мысом сигнал пропадал на расстоянии двух миль.
На открытой воде результаты всех сетов были поразительно хорошими. Я тестировал расстояние до трех с половиной миль с устройствами AIS в воде и приемной антенной на высоте чуть более 14 метров. Во всех случаях все наборы продолжали выдавать надежную и регулярно обновляемую информацию на принимающий плоттер AIS с интервалами менее одной минуты.
Я смотрел с позиции человека за бортом с приборами на уровне воды, яхта с приемником была больше не видна с расстояния двух миль.
Я ожидал увидеть некоторые различия в производительности устройств в этой области, однако все наборы работали достаточно хорошо, чтобы спасти вам жизнь. Эти тесты были обнаружены другими проходящими судами, а также были опубликованы на сайте морского судоходства.
Электроника, повреждение водой — iFixit
В любой ситуации, связанной с погружением электронного устройства в жидкость или его разбрызгиванием, первым шагом является отключение любого источника питания , как только это станет безопасным.
Обратите внимание прежде всего на личную безопасность! Соблюдайте осторожность при отключении любого устройства от бытовой электросети или любого другого источника. Если вы стоите в воде или ваша одежда мокрая, пожалуйста, избегайте любой потенциальной опасности поражения электрическим током, прежде чем даже думать об извлечении погруженного или намокшего электронного устройства.
Если электронное устройство все еще находится под водой и подключено к внешнему источнику питания, найдите безопасный способ его отключения. Если возможно, найдите автоматический выключатель или выключатель для этого источника питания и выключите его.Будьте осторожны, если вы решили вынуть вилку или адаптер питания из розетки, которая не была выключена.
Извлечение погруженного в воду или намокшего электронного устройства, содержащего аккумулятор, представляет собой определенную опасность. Закороченная батарея может стать причиной пожара и / или химической опасности. Если вы видите или чувствуете тепло, дым, пар, пузыри, вздутие или плавление, не прикасайтесь к электронному устройству.
Если устройство все еще включено, выключите его.
Поверните и встряхните устройство, чтобы попытаться слить жидкость.
Если возможно, снимите аккумулятор.
Если возможно, разберите устройство, чтобы слить оставшаяся жидкость, и начните очистку внутренних компонентов. Это особенно важно для кислых жидкостей, таких как фруктовый сок, или щелочных жидкостей, таких как вода для стирки.
СОВЕТ: Рис и аналогичные десиканты не помогут! Это приведет к большему ущербу в долгосрочной перспективе, поскольку не удаляет загрязнения из разлитой жидкости.
Полностью разберите устройство, отсоединив все кабели, откройте все разъемы и снимите экраны, чтобы получить доступ под ними.Чтобы удалить оставшуюся жидкость вокруг или под любыми компонентами материнской платы, полностью погрузите ее в контейнер подходящего размера, наполненный изопропиловым спиртом. В идеале используйте концентрацию 90% или выше, которую можно приобрести в аптеке. Вы можете использовать дистиллированную или деионизированную воду в качестве альтернативной чистящей жидкости, хотя для ее высыхания потребуется больше времени. Избегайте таких растворителей, как кетон, ацетон или нафта.
Используйте зубную щетку, маленькую кисть для рисования или другую мягкую щетку, чтобы очистить материнскую плату от любого мусора или отложений от нежелательной жидкости.Соблюдайте осторожность при чистке, чтобы не повредить или случайно сбить компоненты материнской платы. Обратите особое внимание на разъемы и концы ленточных кабелей, чтобы предотвратить коррозию их контактных поверхностей. Если у вас есть ультразвуковой очиститель, он позволит более тщательно очистить открытые участки платы. Кроме того, это удалит грязь и коррозию с участков, недоступных для зубной щетки (например, под стружкой).
Как только вы убедитесь, что материнская плата чистая и не имеет следов коррозии, вы можете использовать фен для ее холодной установки и высушить материнскую плату.Как вариант, материнскую плату можно поместить под настольную лампу, чтобы осторожно нагреть ее и высушить чистящую жидкость.
Когда компоненты высохнут, снова проверьте концы кабеля и разъемы на наличие следов коррозии или мусора.
Соберите устройство и установите новый аккумулятор или аккумулятор, который, как вы уверены, находится в хорошем рабочем состоянии. Если ваше устройство было погружено в воду, вероятно, вам понадобится новая батарея. Литиевые и другие типы аккумуляторных батарей плохо переносят погружение в воду.Опять же, любые признаки пузырей, вздутия, таяния или обесцвечивания батареи указывают на то, что это тост. Утилизируйте его только на предприятии по переработке аккумуляторов.
После сборки устройства начинается настоящая работа по оценке повреждений. Найдите то, что работает, и заменяйте детали организованно, а не сразу. Вероятный порядок выхода из строя электронного устройства меньшего размера обычно:
Число меньше 7 указывает на кислотный раствор, а число выше 7 указывает на щелочной раствор.Оба корпуса плохи для электронных компонентов. Знание pH жидкости может помочь вам понять, насколько серьезен ущерб.
Чистая вода, нейтральный pH = 7,0
Морская вода, т.е. соленая вода = около 8,2
Регулируемая вода в бассейне = 7,2 — 7,8 (Источник)
Лимонный сок = 2,3
Кола = 2,5-3,5
Фруктовый сок = 3,5
Пиво = 4,5
Кофе = 5,0
Чай = 5,5
Мыло для рук = 9,0 -10,0
Отбеливатель = 12.5
Прочие напитки
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/PH
Экономия воды в окружающей среде Устройство автоматического полива коксовой бутылки Устройство для автоматического полива коксовой бутылки Устройство контроля просачивания воды Автоматическое капельное устройство Автоматическая поливочная машина
Дополнительная информация
При заказе на Alexnld.com вы получите письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией для отслеживания доставки вашего заказа.Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки, авиапочту, зарегистрированную авиапочту и услугу ускоренной доставки, следующие сроки доставки:
Зарегистрировано авиапочтой и авиапочтой
Площадь
Время
США, Канада
7-20 рабочих дней
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур
7-20 рабочих дней
Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария
7-20 рабочих дней
Италия, Бразилия, Россия
10-35 рабочих дней
Другие страны
7-25 рабочих дней
Ускоренная доставка
3-8 рабочих дней по всему миру
Мы принимаем оплату через PayPal ， и кредитную карту.
Оплата через PayPal / кредитную карту —
ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.
1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.
2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».
3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена на ваш почтовый ящик.
Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку.
поливочное устройство — перевод на французский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Раскрыто поливочное устройство для орошения некруглых участков.
Предварительное изобретение относится к dispositif d’arrosage destiné à l’irrigation de zone non-circaires.
Устройство для полива сада (100) сконфигурировано для использования в портативном и наземном режимах.
L’invention Concerne un dispositif d’arrosage de jardin (100) configuré pour être utilisé tenu dans la main et posé sur le sol.
Изобретение относится к устройству для полива горшечных растений , содержащему линию транспортировки воды (WL), которая проходит от емкости для хранения воды (VB) к субстрату для растений (ES).
L’invention Concerne un système d’arrosage de plantes en pots comprenant une pipeite d’eau (WL) qui relie un réservoir d’eau (VB) à un substrat de plant (ES).
УСТРОЙСТВО ПОЛИВА СОСТОЯНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ТРАНСПОРТА ВОДЫ
Система содержит по меньшей мере один датчик для мониторинга конкретных условий окружающей среды и по меньшей мере один клапан с электрическим приводом, который принимает беспроводные информационные сигналы от датчика и управляет поливочным устройством на основе сигналов.
Le système comprend au moins un détecteur pour le contrôle de conditions specific de l’environnement, et au moins une électrovanne qui reçoit des signaux d’information sans fil du détecteur et contrôle, sur la base de ces signaux, un dispositif d’irrigation .
поливочное устройство , способ изготовления указанного устройства и соответствующие средства.
Предусмотрено поливочное устройство для подачи воды на подповерхностный уровень.
La présentevention se report à un dispositif d’arrosage destiné à fournir de l’eau à un niveau sub-superficiel.
Поливочное устройство включает корпусную часть для радиального распределения воды от нее и по ее длине.
Le dispositif d’arrosage selon l’invention comprend une partie corps, qui distribue de l’eau dans le sens radial et sur toute sa longueur.
устройство для полива корней , содержащее камеру для хранения удобрений
Устройство для полива растений (10) содержит горловину (111).
Устройство для полива сада (100) также включает в себя, по меньшей мере, один распределительный элемент (101, 104) воды, приспособленный для разбрызгивания по нескольким схемам.
Le dispositif d’arrosage de jardin (100) comprend également au moins un élément de distribution d’eau (101,104) conçu pour pulvériser selon plusieurs configurations.
Устройство для полива согласно настоящему изобретению особенно полезно для интенсивных сельскохозяйственных плантаций на неорошаемых землях и не требует внешнего источника электроэнергии.
Ce dispositif d’arrosage — это особый продукт, предназначенный для дополнительных плантаций, сельскохозяйственных культур, участков без орошения и без необходимости производства электрического экстерьера.
поливочное устройство , содержащее емкость и губчатый фитиль
Сегодня автоматический поливочный аппарат для дачной станции — больше не
Изобретение относится к автономному поливному устройству , позволяющему увеличить время, в течение которого ящики для растений с запасом воды или простые горшки, погруженные в емкости, содержат воду.
Изобретение относится к dispositif d’arrosage autonome, permettant d’augmenter la durée pendant laquelle des bacs à planttes à réserve d’eau ou des pots simples plongés dans des récipients contiennent de l’eau.
Перегородка (4) разделяет поливочное устройство (1) на два отсека (A, B).
поливочное устройство , включающее основной корпус с входным отверстием
MP Rotator — это революционное устройство для полива , которое использует несколько потоков воды, поэтому вода достигает почвы со скоростью впитывания.
Le MP Rotator является dispositif d’arrosage revolutionnaire à jets multiple, qui permet à l’eau d’atteindre le sol au débit auquel elle est Absorne.
В настоящем документе раскрыто устройство для полива растений (10), содержащее сосуд, например трубку (14), приспособленный для прикрепления по меньшей мере к одному отростку растения.
La présentevention se report à un dispositif d’arrosage de plante (10) comprenant un récipient, par instance un tube (14), conçu pour être fixé à au moins une Propule de Plante.
Устройство для полива сада (100) включает в себя корпус устройства (115), имеющий впускное отверстие для воды (105) и ручку (106).
Le dispositif d’arrosage de jardin (100) comprend un corps de dispositif (115) présentant une admission d’eau (105) et une poignée (106).
Самоочищающийся фильтр для воды Автоматический очиститель и магнитное устройство для обработки в растворах нанофильтров.
Всемирный саммит по материаловедению и нанотехнологиям 2020 года 26 марта 2020 года 09:00 — 27 марта 2020 года 18:00, Мадрид, Испания Всемирный саммит по материаловедению и нанотехнологиям планируется провести в Мадриде, Испания, 26–27 марта 2020 года. объединить ученых-материаловедов, инженеров-материаловедов, исследователей материалов, химиков, профессоров, директоров и содиректоров, доцентов, доцентов, почетных преподавателей, лекторов, ученых-исследователей и студентов со всего мира, чтобы поделиться своими знаниями.Наука о материалах 2020 предоставляет глобальную платформу для демонстрации и обсуждения последних инноваций в области исследования материалов и нанотехнологий. Это также дает прекрасную возможность пообщаться с коллегами, открывать для себя новые продукты и услуги от поставщиков и спонсоров и находить новые решения, взаимодействуя с коллегами физически. «Материаловедение 2020» направлено на объединение всех ученых-материаловедов, инженеров-материаловедов, исследователей материалов, химиков, Профессора, директора и содиректоры, доценты, доценты, почетные преподаватели, преподаватели, ученые-исследователи и студенты со всего мира делятся своими знаниями.Наука о материалах 2019 предоставляет глобальную платформу для демонстрации и обсуждения последних инноваций в области исследований материалов и нанотехнологий. Это также дает прекрасную возможность пообщаться с коллегами, открывать для себя новые продукты и услуги от поставщиков и спонсоров, а также находить новые решения путем физического взаимодействия с коллегами. Тема конференции — «Обсуждение последних достижений в области исследований материалов и нанотехнологий». Всемирный саммит по материаловедению и нанотехнологиям намечен на 26-27 марта 2020 года в Мадриде, Испания.Наука о материалах 2020 направлена на объединение всех ученых-материаловедов, инженеров-материаловедов, исследователей материалов, химиков, профессоров, директоров и содиректоров, доцентов, доцентов, почетных преподавателей, лекторов, ученых-исследователей и студентов со всего мира для обмена их знания. Наука о материалах 2020 предоставляет глобальную платформу для демонстрации и обсуждения последних инноваций в области исследований материалов и нанотехнологий. Это также дает прекрасную возможность пообщаться с коллегами, открывать для себя новые продукты и услуги от поставщиков и спонсоров, а также находить новые решения путем физического взаимодействия с коллегами.Тема конференции — «Обсудить последние достижения в области исследования материалов и нанотехнологий». Основные сессииИсследование материаловКомпьютерное материаловедениеВыработка технологий в материаловеденииБиоматериалы и наноматериалыКомпозиционные материалыКерамика и полимерыСинтез и обработка материаловПрименение передовых материаловПолупроводники, сплавы и металлургияМеталлургияМатериалы в исследованиях графена и 2D-материалахМагнитные материалыВыработка интеллектуальных материаловНанотехнологии в медицинеНанотехнологии в машиностроенииБудущее нанотехнологийПреимущества и применения нанотехнологийСпиновая электроника, амфифильные материалыСверхпроводники и передовые инженерные полимерыБиомедицинские устройства и 3D-печатьКаталитическая химияВсемирный саммит по материаловедению2020 и всемирный саммит по материаловедению2020 и всемирный саммит по нанотехнологиям и нанотехнологии Всемирный саммит по материаловедению и Конференция по нанотехнологиям и передовым материалам 2020 международная конференция по нанонауке и нанотехнологиям 2020 конференция по химии материалов 2020 https://www.
Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.
Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и обустроить выработку.
Содержание статьи:
Грамотная подготовка – 100% успеха
Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.
Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем – завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».
Галерея изображений
Фото из
Колодец на даче как средство решения проблем
Обеспечение водой для ухода за участком и растениями
Колодезная вода для питья и приготовления пищи
Вода для приема гигиенических процедур
Колодец как артобъект в ландшафтном дизайне
Ручной способ подъема воды
Откачка воды из колодца насосом
Преимущества строительства колодца на даче
Изыскания самостоятельного гидрогеолога
Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.
Оптимальный вариант изысканий – бурение. Однако выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.
Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем.
Выяснить у них нужно:
На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.
По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях.
Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.
Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне
Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках.
Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.
Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге.
Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.
Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.
При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками
По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м.
Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.
Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с нужно ознакомиться.
Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках
Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.
Как определить место для копки колодца
Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.
Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.
Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)
Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:
Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
Сокращение расходов. Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.
Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.
Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м
Специфика типовой колодезной конструкции
Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.
Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.
Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.
Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.
Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.
Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 – водоприемную часть, 2 – ствол, оголовок (+)
Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:
Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.
Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.
По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:
Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.
Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.
Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев
В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.
Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить.
Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.
Галерея изображений
Фото из
Изготовление донного щита
Донный щит из осиновой доски
Вариант крепления элементов щита
Пригрузка деревянного щита в колодце
Строительство колодца из бетонных колец
Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном.
Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку .
Галерея изображений
Фото из
Доставка бетонных колец на объект
Копка шахтной выработки вручную
Тренога для установки бетонных колец
Удаление валуна из выработки
Разработка котлована экскаватором
Соединение колец металлическими скобами
Установка бетонных колец в котлован
Заполнение пространства вокруг грунтом
Технология сооружения из готовых колец
В применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.
Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.
Использование железобетонных заводских колец – самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца
К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.
Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники
Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.
Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме
Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.
Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.
Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки
Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить.
Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска
как сделать своими руками, пошаговая инструкция
При создании ландшафтного дизайна загородного дома многие владельцы решают установить декоративный колодец. Это искусственное сооружение для сада, имитирующее настоящий источник. Безусловно, такое решение приукрасит придомовую территорию.
Для чего он нужен
Такие строения могут применяться для того, чтобы скрыть емкость с дождевой водой, спрятать инженерные коммуникации или замаскировать люки. При желании искусственный терем можно установить над скважиной. Благодаря этому, садовый домик на даче будет не только выполнять роль украшения, но и не допускать загрязнение источника, скрывать различные недостатки ландшафта и прочее.
Плюс ко всему такое сооружение используется в комбинации с клумбой. Например, на кровле или в середине терема высаживают красивоцветущие растения и цветы. Зачастую это вьющиеся виды.
Из чего можно сделать своими руками
Например, оригинально будет смотреться строение из автомобильных покрышек. Выбор того или иного строительного материала зависит от того, какой конечный результат вы хотите видеть. Также можно учесть следующие моменты:
Цвет и оформление сооружения может соответствовать стилю всего дома.
Выбор материала ограничивается формой изделия. Например, круглый колодец можно сделать из камня, дерево здесь не поможет.
Если нравится классический вариант – прямоугольная или квадратная форма, то используется бревно, деревянный брус, кирпич и прочее.
В классическом исполнении домика очень часто используется древесина. В основе применяется бревенчатый материал, сруб, брус и другой пиломатериал. Если сооружение будет иметь сложную многоугольную форму, то для формирования кровли используется доска. Из нее можно вырезать абсолютно разные вариации.
Если строение будет круглой формы, то можно использовать:
Речной камень.
Покрышки из шин автомобиля или трактора.
Железобетонное кольцо.
Кирпич.
При использовании бетонного кольца дополнительно применяется облицовочный материал, например искусственный или натуральный камень, плитка, мозаика и тому подобное.
При строительстве кровли лучше не использовать дорогой материал для формирования стропил и всего ската. Можно сделать каркас (из бруса), который легко обшивается, например ДВП, ДСП и тому подобное. Поверхность облицовывается битумной черепицей или другими кровельными листами.
Материалы и инструменты для оформления
Что касается материалов, то сделать правильный расчет можно посредством заранее разработанной схемы или чертежа. Так, если терем будет деревянным, то используется:
Брусок.
Бревно.
Доска.
Сруб и тому подобное.
Можно использовать:
Кирпич.
Цемент и песок.
Камень.
ЖБИ-кольца.
Облицовочный материал и прочее.
Из инструментов пригодится:
Столярный набор: молоток, ножовка, угольник и т. д.
Инструмент каменщика: мастерок, уровень и т. д.
Емкость для замешивания раствора.
Отвес и прочее.
Инструменты могут незначительно отличаться, выше перечислен базовый набор.
Как сделать? Пошаговая инструкция
Уделим внимания универсальному чертежу:
Виды
В японском стиле.
В сельском стиле.
Под старину.
Клумба.
Маленький/детский.
Мельница.
Шестигранный.
С журавлем.
Рассмотрим особенности изготовления каждого вида.
С журавлем
В основе сооружения используется древесина. Надземная часть выполняется из камня, кирпича, железобетонных колец, квадратного/круглого бруса следующим образом:
Заготавливается брус и доски заданного размера.
Формируется каркас.
Между собой деревянные элементы соединяются крепежами.
Дополнительно обустраивается откидная или съемная декоративная крышка.
После формируется каркас и опора под журавль из трубы, толстого бруса, швеллера и т. п.
В случае использования древесины весь материал обрабатывается антисептиком, который предотвратит образование коррозии и гнили. Это касается и обработки металлических деталей.
Часть опоры под журавль должна погружаться в грунт. Эту часть нужно обработать битумом или защитить от прямого контакта с почвой посредством рулонного рубероида.
Если используется металл, то по заданной схеме формируется журавль с помощью сварки, а потом вся конструкция погружается в грунт.
При установке важно следить за вертикалью.
Если это имитация журавля, то стрела будет неподвижной. Для создания дополнительного эффекта лучше установить механизм, посредством которого стрела приводится в движение.
Можно использовать подручный материал для придания строению индивидуальности.
Шестигранный
Для создания шестигранной формы используется исключительно дерево. Самое простое решение – доски. Предварительно определяется размер сооружения. Ниже пошаговая инструкция:
Доски можно устанавливать, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Подготовьте несколько заготовок. Берутся 2–3 доски и между собой соединяются бруском и саморезами. Крепежные бруски в итоге окажутся внутри декоративного колодца.
Всего таких заготовок нужно 6 штук: сбитые 2–3 доски.
Далее их следует соединить в единую конструкцию. Снизу и сверху для обвязки используется брус. Его можно закрепить и снаружи, для придания форме особого внешнего вида.
Дополнительно формируется оголовок согласно общему стилю.
Можно сделать имитацию барабана и поворотной рукоятки для создания особого эффекта.
Мельница
Имитация большой мельницы – непростая задача. Основные сложности будут при изготовлении самой конструкции. В основе оголовка могут использовать разные материалы: кирпич, дерево, камень и прочее. Прежде всего подготавливается чертеж будущего строения.
Совет! Предварительно решите, будет мельница поворотной или нет. Для приведения ее в движение необходимо проявить строительные навыки.
Лопасти и все сооружение легко изготовить из фанеры или плетеного материала, как на фото. Заданную форму вырезают лобзиком. Так, всего должно получиться четыре лопасти. Заготовьте шаблон и по нему вырежьте одинаковые детали. Далее лопасти объединяются между собой. При этом у них по центру должен быть угол 90°. Для приведения лопастей в движение фиксируется поворотный механизм из трубы или круглого бруска.
Основание мельницы также формируется из фанеры. Можно придать этой части изделия шестигранную форму. Чтобы исключить прямого контакта фанеры с почвой, в основание нужно заложить кирпичную кладку или другой устойчивый к влаге материал.
Важно! Фанеру следует защитить от негативного воздействия влаги лакокрасочными материалами. Ими можно обработать лопасти, а основу мельницы обклеить битумной черепицей.
Маленький/детский
Детский колодец делают маленьким, но в то же время он должен быть прочным, ведь дети могут подвергать его различным «испытаниям».
Принцип изготовления ничем не отличается от больших стандартных размеров. Он полностью имитирует по форме обычную конструкцию, только в уменьшенном виде. Для надземной части используется квадратный брус. Также можно соорудить поворотный механизм с ручкой, чтобы была возможность поднимать и опускать ведро. Обязательно крепится цепочка и маленькое детское ведро, желательно металлическое.
Клумба
В этом случае дачный терем будет выполнять сразу две роли: декорации и клумбы. В основе рекомендуется использовать материал, устойчивый к коррозии.
Оптимальное решение – это выложить сооружение круглой формы из камня или кирпича.
Важно! Внутрь колодца будет засыпаться земля, поэтому стенки должны быть прочными и устойчивыми к влаге. Цветы необходимо поливать, поэтому дерево будет неподходящим решением.
Дополнительно сооружается двускатная крыша, чтобы защитить высаженные цветы от прямого попадания солнечных лучей.
Под старину
Маленький колодец под старину строится из дерева. В этом виде сооружения используются различные элементы с резьбой. По сути, за основу берется брус или доска. Поэтапно сооружается надземная часть, стойки для кровли и сама крыша.
Эффект старины будет придавать особая обработка древесины. Сперва изготавливаются элементы для украшения с резьбой. Все заготовки шлифуются. Далее детали можно обжечь горелкой. Вследствие этого процесса древесина приобретает особую текстуру. Дополнительно используется морилка и лак.
Важно! Обожженное дерево, покрытое морилкой и лаком, с элементами резьбы создает эффект под старину. Соорудить данный вид колодца можно только из дерева.
В сельском стиле
Если вы оформляете дачный участок в данном стиле, то в основе лучше всего использовать бревна. Конструкция обязательно будет иметь наземную часть, стойки и кровлю. Все элементы будут изготовлены из дерева, например сруба. Для достижения сельского стиля внутри колодца можно организовать клумбу или закрепить ведро с водой в наклонной форме. Рядом можно посадить березу и другие деревья/растения, характерные для села. Еще одним вариантом может служить строение из березового сруба, при условии что кора сниматься не будет.
В японском стиле
Выгнутый профиль крыши делают двумя способами: парамидальной и двускатной. В первом случае, монтаж стропильной системы в виде черырехугольников, которые размещаются друг на друге. Во втором варианте процесс тот же, только меняем ширину и длину стропил, по принципу пирамиды.
Такое сооружение можно дополнить характерными растениям Японии, учитывая климат вашего региона. Плюс ко всему кровлю следует построить в японском стиле, где углы завернуты вверх. Как правило, в данном исполнении преобладают красные и белые цвета. Поэтому готовую конструкцию лучше окрасить.
Где и как лучше устанавливать
Особых ограничений здесь нет. Установить колодезную конструкцию можно в любой части дачного участка. Главное, чтобы рядом прилегающая территория подходила по стилю оформления. Установить его можно в месте, где необходимо замаскировать различные элементы ландшафта или инженерные коммуникации.
Особое внимание уделяется прилегающей территории:
Установить кувшины, горшки и прочее.
Выложить красивые дорожки из камня.
Поставить скамейку.
Приобрести красивые декоративные фигурки.
Будет красиво смотреться колодец возле водоема, мостика и т. п.
Рядом высаживаются цветущие растения.
Меры по защите строения от снега
Чтобы сооружение прослужило как можно дольше, необходимо предусмотреть дополнительную защиту от негативного воздействия снега, дождя и других атмосферных осадков. Особенно когда в основе используется дерево. Его следует обрабатывать антисептиками от гниения, покрывать лаком или наносить защитную краску.
Важно! Все используемые лакокрасочные материалы должны предназначаться для наружного применения. Устойчивые к воздействию влаги, лучей солнца, пониженной температуры, создавая надежную защиту для древесины.
Элементы, которые имеют прямой контакт с почвой, нужно гидроизолировать. Например, если заливается фундамент, то перед установкой оголовка прокладывается рубероид.
Заключение
Существует множество вариантов по изготовлению декоративного колодца. Описание наиболее распространенных вы смогли прочитать в этой статье. Также существует множество идей из подручных материалов, например использование поддонов и не только. Предлагаем дополнительно посмотреть подготовленное видео, в котором используются другие оригинальные идеи.
Полезное видео
Полный цикл работ:
Колодец на даче: интересные идеи оформления
Времена, когда колодцы повсеместно использовались по своему прямому назначению, некоторым из нас знакомы лишь понаслышке. И все же ни централизованное водоснабжение, ни бурение скважин, наверное, никогда полностью не отменят и не заменят этих — когда-то обыденных и привычных — элементов загородного ландшафта.
Колодец — источник живительной влаги
Колодцы с древних времен наделялись магической силой: в них видели врата в иные миры, их использовали при проведении различных обрядов и ритуалов. Сегодня мы уже не помним о символизме колодцев, да и воду чаще всего берем из крана, но на дачах эти сооружения все равно появляются — пусть и в качестве декорации. Ну а если ваш колодец еще и служит источником живительной влаги — тем больше причин сделать его не только удобным, но и красивым. Как? Есть идея! И даже не одна…
Используем цвет
Если сейчас и копают колодцы, то для их обустройства чаще всего используют бетонные кольца, опуская их в шахту. Такое же кольцо венчает сооружение, отнюдь не украшая его своим видом и унылым серым цветом. А если покрасить?
В таком ярком исполнении даже простое бетонное кольцо становится выразительным
Согласитесь: в таком ярком исполнении даже простое бетонное кольцо смотрится весьма выразительно! При том, что подобный вариант декора предельно прост в исполнении и укладывается даже в самый скромный бюджет. А вот еще удивительно красивая идея:
Нравится средиземноморский стиль? Воспользуйтесь этой задумкой
Обратите внимание на контрастные сочетания и сочные, чистые оттенки. Добавим белого — и солнечное настроение обеспечено. Хотите создать на даче средиземноморскую атмосферу? Воспользуйтесь этой задумкой!
В художественно одаренных натурах вид белого листа (полотна, стены и так далее — нужное подчеркнуть), вероятно, сразу же пробуждает жажду творчества. И рождаются вот такие шедевры:
Расписные колодцы. И совсем не обязательно быть художником — используйте трафареты!
Но даже при отсутствии явных живописных талантов огорчаться не стоит: можно ведь сделать роспись по трафарету, или создать геометрический узор, или вдохновиться на абстрактные картины — все в ваших руках! Понравилась идея? Вам и кисти в руки!
Цветочное убранство
А можно оставить колодец нарочито простым, даже грубоватым — на таком фоне особенно эффектно смотрятся цветы.
На фоне нарочито простого, грубоватого колодца особенно эффектно смотрятся цветы
Да, конечно, цветочное оформление — идея, скорее, для декоративных колодцев. Сложно представить, как черпать воду из сооружения, пышно украшенного зеленью и всевозможными цветами.
Цветочное оформление — идея скорее для декоративных колодцев
Но если в источнике воды вы не нуждаетесь, а колодец на участке построить все-таки хочется, то возможно, именно цветочный декор поможет удачно вписать его в существующий дачный ландшафт. И что особенно ценно: для оформления отлично подойдут контейнерные растения, а это возможность «примерить» те или иные сочетания, «поиграть со стилем», поискать верные цветовые решения, меняя композицию по своему вкусу и настроению.
Для оформления декоративного колодца отлично подойдут контейнерные растения
А еще можно посадить рядом с постройкой вьющиеся многолетние или однолетние растения, позволив им оплетать конструкцию. Главное — не потерять сам колодец за выразительным живым декором!
Из чего же, из чего же, из чего же…
Материал, из которого сделан колодец, непременно должен сочетаться с окружением. Так, рядом с деревянным домом колодец в виде простого сруба будет смотреться наиболее естественно.
Рядом с деревянным домом наиболее естественно смотрится колодец в виде простого сруба
Обратите внимание: традиционные для некоторых северных регионов колодцы-«домики» удобны и практичны. Если вы своим источником намерены регулярно пользоваться, особенно в зимнюю пору, двускатная крыша избавит от утомительной расчистки после каждого снегопада.
Колодец-домик весьма практичен
И еще один практический аспект: если на даче отдыхают дети, сделайте ограждение повыше, чтобы малыш не мог перегнуться через край, пытаясь узнать, что же там — внизу. И непременно позаботьтесь, чтобы колодец хорошо закрывался, и открыть его детским ручкам было не по силам.
Возвращаясь к материалам для строительства колодцев, не могу не поделиться такой вот оригинальной идеей:
Из березовых бревен получается очень колоритный колодец
Да, возможно, березовые бревна с корой недолговечны — но как колоритна подобная постройка! Ну а тем, кто любит монументальные сооружения, созданные, что называется, «на века», больше по вкусу придется, вероятно, кирпичный или каменный колодец.
Каменный колодец — для тех, кто строит на века
И не обязательно ведь строить его полностью из натурального камня — можно облицевать основу, имитируя каменную кладку.
Каменную кладку можно просто имитировать — получается все равно солидно
Все-таки настоящие каменные колодцы — довольно колоритные сооружения. При всей их безусловной оригинальности и прочих достоинствах, уместными они окажутся далеко не везде
Важно не только построить оригинальный колодец, но и удачно вписать его в окружающий ландшафт
Для кирпичного колодца удачным решением станет оформление прилегающей территории при помощи камней. Помимо прочего, это практично: здесь нет луж и раскисшей земли, которая липнет к ногам. Впрочем, удобные подходы стоит продумывать заблаговременно, обустраивая любой колодец.
Обустраивая колодец, нужно заблаговременно продумать удобные подходы к нему
А если монументальное строение кажется вам слишком пафосным, громоздким или не совсем уместным в окружающей обстановке, сгладить впечатление поможет чувство юмора и оригинальный декор.
Оригинальный декор поможет сделать монументальное строение менее пафосным
В поиске гармонии
Как бы ни выглядел ваш колодец, для каких бы целей вы его ни строили, задуманного эффекта вы добьетесь лишь в случае, если удалось достичь гармоничного сочетания постройки с тем, что ее окружает. Возможно, отыскать такое сочетание не слишком легко — но дело того стоит. Взгляните, как совсем простой — без всяких изысков — колодец становится неотъемлемой частью внутреннего дворика. Исключительно за счет правильного оформления
Простой колодец как часть внутреннего дворика
Изящный резной колодец на следующем фото притягивает взгляды, восхищая искусной работой мастера. На фоне деревянной церкви, стоящей неподалеку, он смотрится очень органично и естественно.
Изящный резной колодец гармоничен в своем окружении
Правильные аксессуары
Детали — очень важная часть оформления колодца. Здесь тоже много нюансов, мы с вами остановимся лишь на одном — емкости для воды. Что это будет? Возможно, обычное оцинкованное ведро — наиболее практичный вариант для колодца, который постоянно используется в хозяйстве. Но даже ведро может быть нарядным — взгляните:
Аксессуары для колодца тоже могут быть нарядными
Намного колоритнее выглядит деревянная бадейка. Только учтите: если вы намерены использовать ее по назначению — поднимать воду из колодца, — неплохо бы найти хорошего мастера, знающего секреты изготовления подобных изделий. Чтобы и не протекала она, и не сгнила от постоянного контакта с влагой, и вкус воды не портила.
Хотите деревянную бадейку — найдите хорошего мастера для ее изготовления
Если колодец у вас декоративный — используйте ведро в качестве контейнера для цветов. Можно просто поставить в него горшок с цветущим растением, можно насыпать грунт и высадить однолетники — фантазируйте!
Если колодец декоративный — используйте ведро как контейнер для цветов
А у вас на даче есть колодец? Декоративный или обычный? Как вы его оформили? Расскажите, поделитесь фотографиями — вдруг кому-то ваши идеи будут полезны!
Тем же, кто еще только планирует сооружение колодца на участке, наверняка интересны не только дизайнерские вопросы, но и сугубо технические. О них вы можете подробнее узнать из статей:
Строительство колодца на даче | Сад и огород
В некоторых случаях отсутствует возможность подключения частного дома к централизованному водопроводу. Основная причина такой ситуации – значительное удаление участка с жилой постройкой от коммуникаций. Для того чтобы обеспечить дом или дачу питьевой водой, потребуется обустроить колодец своими руками. Такое решение является наиболее подходящим, так как не требует вмешательства спецтехники и больших финансовых затрат.
Колодец, вырытый около дома или непосредственно в саду, поможет решить проблему водоснабжения участка и будет служить красивым декоративным элементом. Работа по рытью колодца, естественно, не из лёгких, однако затраченный труд обернётся в недалёком будущем финансовой выгодой. Да и сама работа по сооружению колодца весьма интересна. Главное только, чтобы земельный участок располагался в зоне водоносных слоев.
Строительство колодца сопряжено со значительно большими затратами труда, чем бурение скважины. Но процесс этот с технической точки зрения является более простым, поэтому многие дачники берутся за производство работ самостоятельно. Хотя данное сооружение и представляется всего лишь глубокой ямой в земле, для его возведения потребуются некоторые знания. Далее мы расскажем о том, как сделать (вырыть) колодец на даче своими руками и превратить его в украшение участка.
Структура и требования к колодцу
В общем случае колодец представляет собой обустроенное сооружение, включающее подземную (шахту, ствол) и наземную часть (оголовок) и предназначенное для решения ряда проблем. В отличие от скважины он имеет меньшую глубину, но большие размеры в поперечном сечении, что дает возможность обеспечить эксплуатационное или ремонтное обслуживание.
Изготавливаются рассматриваемые сооружения, как правило, ручным способом с применением различных технологий. Обустройство колодцев включает следующие основные этапы:
Формирование дна (придонного участка). В зависимости от назначения колодца обеспечивается герметичность этой зоны или создается фильтр для очистки воды (стоков).
Обустройство стенок. В любой конструкции важнейшим условием на этом этапе считается обеспечение механической прочности и герметичность.
Наземная часть или оголовок (устье). На поверхности земли обустраивается колодезный выход шахты (ствола) с возможностью соответствующего обслуживания. Наземные элементы должны защищать шахту от внешних воздействий (в т. ч. осадки, попадание грязи и т. д.). При необходимости создается возможность опускания человека в подземную часть конструкции.
Помимо указанных общих принципов строительства, колодцы, в зависимости от их назначения, имеют определенные особенности, что выражается в особом обустройстве внутреннего объема шахты, использования специального оборудования, подведения различных магистралей.
К колодцам на дачном участке предъявляются следующие основные требования (помимо эксплуатационных): механическая прочность, долговечность, безопасность для обслуживающего персонала и случайных людей, соблюдение санитарных норм, исключение запахов изнутри, экологическая чистота, внешний дизайн. Среди основных их параметров выделяются: глубина шахты и объем подземной части. При строительстве необходимо учитывать такие важнейшие факторы: уровень залегания подземных вод, глубина промерзания, тип грунта и его подвижность, особенности местности (особенно паводковую ситуацию), рельеф дачного участка, расположение различных объектов на территории дачи.
Выбор места для колодца
Прежде чем перейти непосредственно к работам по строительству колодца на даче, нужно выбрать место, идеально подходящее для этого сооружения. Чтобы впоследствии не пожалеть о своем решении, необходимо провести исследовательские работы – определить качество и количество воды в выбранном месте, а также состав грунта.
Для скважины рекомендуется выбирать те места, которые располагаются на значительном удалении от источника бытовых загрязнений, поступающих в почву. Из этого следует, что лучшие места для строительства колодца — подальше от туалета, а также мусорных куч и мест, используемых для выгуливания собак. Лучше всего размещать его на расстоянии не менее 30 метров от вышеперечисленных объектов.
Если у вас уже имеется функционирующая автономная канализация, то вам придется провести работы по усовершенствованию и сделать ее герметичной. Следует иметь в виду, что грунтовые воды со временем проникнут в бытовые стоки, и тогда у чистой воды изменится вкус и она станет небезопасной для здоровья.
Для колодца лучше всего выбирать место на возвышенности, а чтобы было удобнее пользоваться им, рекомендуется его располагать поближе к дому. Начинать обустройство колодца лучше всего осенью или зимой. Обусловлена эта рекомендация тем, что в это время года вода находится на максимальной глубине.
Виды колодцев
Прежде чем приступить к возведению и отделке колодца на участке, владельцу предстоит выбрать наиболее подходящий вариант. Всего их бывает три типа:
шахтный;
ключевой;
трубчатый.
Ключевой колодец
Этот дачный колодец является самым простым и экономичным вариантом, и для его оформления не потребуется много сил и денег. Уже по названию нетрудно догадаться, как именно происходит изготовление этого колодца. Ключом принято называть воду, которая бьёт из-под земли. Поэтому, если вы обнаружите подобный родник на своем участке, считайте, что вам крупно повезло. Однако прежде чем переходить к работам по строительству колодца, нелишним будет провести забор воды для проведения необходимых анализов, по результатам которых можно будет определить пригодность этой воды для употребления.
Колодец на ключе может быть построен из дерева или бетона. Какой бы вариант вы ни выбрали, помните о том, что обязательно во время сооружения этого источника воды нужно снять поверхностный слой грунта и всё сделать таким образом, чтобы не повредить бьющий ключ, иначе спустя некоторое время он перестанет действовать. А по завершении всех работ вы можете подумать о том, как облагородить колодец.
Шахтный колодец
Этот вариант колодца, который может иметь самый разнообразный дизайн, традиционно возводят там, где имеются все условия. Речь идёт о местах, в которых отсутствует открытый выход воды на поверхность, но при этом известно о ее залегании на глубине не более 25 м.
Приступая к рытью колодца шахтного типа, необходимо помнить о следующем: необходимо обеспечить баланс поступления и употребления воды, иначе использованная вода будет застаиваться и портится. В конструкции шахтного колодца можно выделитьтри обязательных элемента:
оголовок — часть сооружения, которая размещается над земной поверхностью.
ствол колодца;
водоприемная составляющая.
Шахтные колодцы представляют интерес в качестве возможного варианта источника воды и тем, что даже в периоды засухи в них остается вода благодаря дополнительным резервуарам. Чтобы иметь гарантированный запас воды на экстренный случай, необходимо нижнюю, подводную часть конструкции немного расширить, чтобы она приобрела форму шатра.
Трубчатый колодец
Труба необходима для непосредственной подачи воды. Ее устанавливают в отведенном для неё месте при помощи бурава, а после проведенных подготовительных работ она углубляется в водоносный слой.
Если вода поступает через трубу без напора, то дополнительно придется приобрести насос. Если колодец был построен в напорном водяном слое, то можно обойтись и без насоса. В случае если владелец решил строить трубчатый колодец, придется провести буровые работы.
В отличие от шахтного варианта, этот тип конструкции является более дорогим, что в первую очередь обусловлено высокими затратами работ по бурению грунта. Однако у него имеются и положительные стороны — при правильном строительстве этого колодца можно избежать застаивания воды, поэтому у владельца в любое время года будет пригодная для питья и в достаточном количестве вода.
Технология строительства колодца
Строительство глубокого колодца следует доверить профессионалам. При небольшой глубине водоносного слоя этот процесс можно выполнить самостоятельно при условии постоянного помощника. Копать колодец в одиночку невозможно, так как отрытый грунт кто-то должен поднимать наверх. Да и периодически требуется смена для восстановления сил.
Бетонные кольца диаметром 1-1,5 м должны быть с фальцевым замком на торцевых окружностях. Нижнее водоприёмное кольцо должно иметь заводской фильтр в стенке. Потребное количество колец определяет глубина водозаборной выработки.
Работы по строительству дачного колодца опускным способом с постепенным наращиванием колец начинаются с отрывки шахты не глубже 2-х метров. Диаметр шахты должен быть на 10 см больше наружного диаметра колец. Установка простейшей грузоподъёмной треноги над выработкой облегчит работы по подъёму отвала и опускания-поднимания землекопа.
С помощью приглашённых соседей на дно выработки опускаются бетонные кольца строго вертикально с обязательным контролем при помощи уровня и отвеса. Зазоры между кольцами следует заделать раствором или проложить качественное резиновое уплотнение для бетона.
Выборка грунта внутри кольца осуществляется сначала в центре шахт, а затем по окружности. Под кольцами в 4-х местах помещаются деревянные чурки. После окапывания пространства под кольцами опоры убираются для самопроизвольной осадки колодезного ствола.
Углубление дачного колодца (с постепенным наращиванием колец сверху) продолжается до водоносного слоя. Дно при этом не упирается в нижележащий водоупорный горизонт. Появившуюся воду следует откачивать грязевым насосом, продолжая выборку грунта до тех пор, пока имеется возможность.
Дно выравнивается и формируется простейший донный фильтр в виде последовательной засыпки дна крупнозернистым песком, гравием, щебнем общей мощностью в 40-50 см. Устройство донного фильтра препятствует взмучиванию воды. В случае наличия вязкой почвы дна, следует выполнить сооружение дощатого настила с отверстиями для пропуска воды, а сверху устроить донный фильтр.
Устройство отмостки и верхней части колодца
Гидроизоляция колодца снаружи является обязательной, для нее многие специалисты советуют устраивать отмостку мягкого характера. Такой вариант не будет подвергаться вспучиванию и разъединять верхнее кольцо с остальными.
Для того чтобы ее оборудовать, нужно снять верхний слой почвы по периметру будущего колодца. Затем необходимо выполнить углубление для гидроизоляционного слоя (глубина должна быть немного больше, чем глубина промерзания почвы). Затем этот участок нужно будет засыпать при помощи песка и качественно утрамбовать.
Сверху производится укладка гидроизоляционной пленки, а ее край нужно завести на верхнее бетонное кольцо. Верхний слой отмостки составляют камни, гравий или газон.
И наконец, самый приятный момент — оформление верхней части колодца. Самым простым будет способ обшивки оголовка при помощи струганных досок. Это решение поможет защитить воду от попадания грязи, но эстетичного внешнего вида вы не получите.
Оформление колодцев
Домики над колодцем смотрятся очень стильно. Чтобы такой сделать, вам понадобятся кирпичи, при помощи которых оголовок будет обложен. Поверх возводится крыша из черепицы, металлопроката либо досок. Оформление колодца на даче своими руками можно реализовать в любом стиле. Для этого достаточно использовать соответствующие материалы и включить свои чувство стиля и фантазию:
сельские мотивы отлично подчеркнет декор из камня/дерева. Надземную часть конструкции (оголовок) изготавливают из цельных бревен в виде навеса (домика). Великолепная имитация сруба – четырехугольный или шестиугольный домик для колодца. Причем деревянными лучше делать только нижнюю часть, стойки. А саму крышу выполнить из материала, однотипного с покрытием дома. Площадка из булыжника вокруг оголовка завершит облагораживание места и облегчит забор воды. Для удобства переливания воды в ведра можно установить невысокую скамеечку. Если окружающее место еще дополнительно озеленить «деревенскими» цветами (петуниями, бархатцами), то получится уютная и обустроенная зона релакса;
отделка колодцев на даче с японским характером предполагает использование натурального дерева, крупных камней. Восточный характер конструкции придаст особая форма крыши – четырехскатная с приподнятыми уголками по краям. Оформить подобным образом кровлю поможет мягкая черепица. Красивые вечнозеленые растения (горная сосна, можжевельник, туи) поддержат японское настроение;
как обустроить колодец на даче, построенной в современном стиле? Легко и просто, достаточно придать современности отдельным элементам конструкции. Бетонное кольцо оголовка можно задекорировать плиткой, крышу прикрепить из поликарбоната. Нестандартно будут смотреться кованые стойки для ворота и крыши.
Иногда встречаются дачи, на которых дом спроектирован и оформлен в русском стиле, а ландшафтный дизайн участка придерживается японского направления. Как правильно при этом выбрать декор? В таких случаях следует отталкиваться от места размещения колодца: при близком расположении от дома выбирайте домик для колодца, органично дополняющий главное строение. Если колодец «затерян» на участке – создавайте дизайн колодца на участке, вписывающий конструкцию в ландшафт.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Pinterest
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
Декоративный колодец на даче – 60 идей как сделать его своими руками
Декоративный колодец – элемент ландшафтного дизайна. Он не только служит украшением дачи, но и позволяет замаскировать скважину с оборудованием или емкости для сбора дождевой воды.
В этой статье мы собрали идеи как сделать декоративный колодец красивым, не вдаваясь в нюансы строительства.
Разновидности декоративных колодцев
На участках можно встретить следующие разновидности:
Колодец-теремок. Напоминает домик или беседку с двухскатной или односкатной крышей.
Колодец-журавль. Конструкция без козырька, для подъема воды используется длинный рычаг – его можно обыграть, выполнив в виде фигурки птицы или животного и украсив цветами.
Абиссинский колодец или «колонка». Если она уже есть на вашем участке, она может стать основой для альпинария или клумбы.
Важно! Если колодец находится рядом с домом, его дизайн должен соответствовать стилю постройки. Колодец, отделанный сайдингом, рядом с постройкой из сруба будет смотреться нелепо.
Материалы для декоративных колодцев
Дерево. Особенно красивы резные и искусственно состаренные декоративные колодцы.
Камень. Отличный материал для колодца в средневековом стиле. Сыграть на контрасте можно, окружив декоративный колодец яркими растениями.
Кирпич. Его можно оставить в первозданном виде или оштукатурить.
Современные материалы. Вагонка, сайдинг, профнастил и прочие материалы для отделки фасадов отлично подойдут и для декора колодца.
Подручные материалы. Самый популярный вид – декоративный колодец из шин, сделанный своими руками. Другие идеи – использование для декора колодца старых ведер, создание крыши из соломы.
Интересно! Можно сделать акцент именно на стиль колодца! Здорово смотрятся колодцы в стиле шале с надстройкой округлой формы. Всегда актуальны элементы в русском стиле, а любители Востока смогут оборудовать для себя колодец в форме пагоды или японской беседки.
Как сделать декоративный колодец
Самый простой путь – купить уже готовый вариант, подходящий по стилю и размерам. И заняться исключительно декорированием. Для этого используют цветы. Обычно их высаживают у подножья или на плоской крыше.
Прекрасно смотрятся и подвесные кашпо, и хаотично расставленные горшки с растительностью. Если нужно создать эффект старины, подойдут плетущиеся растения.
Второй путь – сделать декоративный колодец своими руками. Лучше всего для этого подойдут покрышки. Ничего сложного. Определяем место, складываем 3 или 4 шины друг на друга, закрепляем конструкцию и начинаем оформление. Вот несколько удачных идей декора
.
В данном случае, шины раскрашены в цвет стены. Получился хороший ансамбль.
Также стилизация под кирпичную кладку.
Разукрасить шины можно и «под камень».
Поставить декоративный колодец у себя на даче – это хорошая идея! Ведь колодец символизирует связь трех стихий, является символом женского начала. Не зря в древних сказаниях встречаются колодцы с волшебной водой, исцеляющей и придающей новые силы.
Если нет возможности выделить место на участке, то есть миниатюрные колодцы. Например, вот этот.
Декоративные колодцы из камня и кирпича
Колодец из камня смотрится фундаментально. Для декора каменного основания отлично подходят вьющиеся растения.
Небольшой эффект запущенности придает строению особый шарм.
Есть вариант использовать пластик «под камень». Преимущество в его небольшом весе и мобильности.
Композиция вокруг колодца должна быть выдержана в определенном стиле. В данном случае — лесной источник.
Красивая кладка и оборудованная площадка вокруг. Что еще желать в жаркий полдень!
Кирпичные колодцы смотрятся немного проще, но декоративную функцию выполняют прекрасно.
Декоративные колодцы из дерева
Это классика. Основная идея для декора – посадка растений внутрь колодца и ведра, а также обустройство вокруг красивой клумбы или композиции. Рассмотрим на примерах.
Просто, но со вкусом.
Это уже целый арт-объект.
Колодец-матрешка
Колесо — это модно. Горшки с цветами, которые легко заменить, очень практично.
Изящество в простоте
Еще одна замечательная идея – совместить декоративный колодец и фонтан. Любители фе-шуй оценят!
В большинстве своем, декоративные колодцы используют как клумбу. Вот несколько замечательных идей.
Композиции, в центре которых будет колодец, станут украшением дачного участка!
Как вы поняли, ничего сложного нет. Декоративный колодец сам по себе красивый объект. Украшать его цветами стоит, чтобы придать ему индивидуальности!
Если у вам на даче есть декоративный колодец, напишите насколько сложно было его декорировать и хорошо ли он вписался в окружение?
Вот еще несколько идей для красивой дачи:
Как выкопать колодец на даче: типы конструкций, особенности монтажа
Копка колодца для воды своими руками
Для подкачки воды на даче сооружают колодцы. Копка колодца под воду требует соблюдения определенных правил. Нюансы строительства зависят от типа сооружения, от местных условий, пожеланий хозяина. Рыть колодец сложно, дорого, применяя спецтехнику, можно все работы совершить своими руками.
Водоносные пласты залегают на разных уровнях. Первый из них, как правило, расположен вблизи поверхности грунта. Название данного слоя – верховодка. В ней содержатся химические вещества, которые применяют в сельском хозяйстве, сточные микроорганизмы, содержащиеся в фекалиях.
Верховодку нельзя применять в качестве питания скважины. Воду можно использовать в технических целях, и для полива грядок. В разные сезоны объем жидкости в ней может значительно изменяться в разные стороны.
Содержание статьи:
Общие сведения
Ориентир на горизонт
Колодцы следует копать до горизонта с подземными водами. Данный уровень находится ниже верховодного. Жидкость в нем безнапорная, уровень ее в скважине равен уровню водоносного слоя. Во время сооружения колодца уровень грунтовых вод отделяют от слоя верховодки. Эта мера необходима, чтобы обеспечить защиту колодца от попадания внутрь грязи.
Под слоем подземных вод протекает артезианская вода. Данный слой не выкапывают для колодцев, это очень дорого. Для его копки нужно иметь разрешения различных организаций. Воды в артезианской скважине текут с напором, уровень жидкости в источнике более высокий, нежели в пласте. Вода может фонтанировать.
Внимание! Различные участки в одном водоносном слое могут быть разными по химическому составу, температуре, по чистоте. Вода подлежит анализу в лаборатории даже при наличии невдалеке водных сооружений на том же горизонте, и отличаются хорошим качеством воды.
Как найти место для колодца
Перед строительством определяют глубину, на которой расположен горизонт с водой для применения, чтобы вычислить, сколько понадобится колец из бетона, какое оборудование потребуется во время сооружения. В это время определяют участок для устройства колодца, также подходящее время.
Факторы, влияющие на выбор участка для сооружения:
1.показатели геологоразведки. Самыми надежными данными обладают исследования геологов на территории.
2.данные о близкорасположенных источниках. Можно спросить у соседей: какая глубина колодца у них, хорошая ли там вода.
3.можно ли употреблять воду в пищу. В обязательном порядке сдают воду в санпедимстанцию, чтобы определить наличие химических элементов, вредных бактерий в жидкости.
4.особенности почвы. Сложность работы по копке колодца зависит от типа почвы на участке, понадобится ли спецоборудование. От этого зависит итоговая цена всех работ. Каменистые грунты тяжелее всего поддаются строительству колодца.
5.местный рельеф. Если участок расположен на склонах, то могут возникнуть сложности. Идеальным вариантом считается ровный рельеф на участке.
6.удаленность от загрязняющих источников. Колодцы следует располагать в дали от сливной ямы, биотуалетов, септика, компостных сооружений.
Внимание! Колодцы не копают в низинах, в которых скапливается вода после дождей, снега, содержащая примеси удобрений от сельского хозяйства.
7.удаленность от жилых построек. Колодцы следует располагать максимально близко к дому, но не мешала проезду, доступу к вспомогательным помещениям.
Внимание! Все нормы по удаленности колодца от других объектов можно узнать в СНиПе 2.04.03 – 85. Требования следует выполнять, чтобы источник воды не загрязнился, не подмыл фундамент построек и т.д.
Разновидности колодцев по конструкции
Выделяют типы конструкции: шахтный, трубчатый. Шахтный способ более распространенный, он отличается дешевизной, удобством в использовании. Шахтная конструкция универсальна, воду из колодца можно доставать с помощью ведер, либо разным типом насосом. В отличие от трубчатого типа этот колодец легко строить. Его можно сделать своими руками.
Внимание! Трубчатого типа колодец, либо колонка представляет собой неглубокую скважину с обсадной трубой. Перекачивать из него воду можно при помощи насоса электрического или ручного типа.
Строительство трубчатого колодца оптимально при расположении водоносного пласта недалеко от поверхности, и хозяин имеет для работы технику для бурения. Данный тип сооружения строится быстрее шахтного, они менее подвержены загрязнению. Конструкцию можно строить рядом с домом, и другими хоз.строениями.
Эти виды колодцев отличаются достоинствами, недостатками. Выбирая тип устройства, следует учитывать все тонкости сооружения и использования разных строений.
Подходящий сезон для сооружения колодца
Строительство колодца нужно вести в правильный период времени года. Нельзя начинать работу сразу после таяния снега весной, чтобы не ошибиться, на какую глубину копать шахту. Подземные воды в это время высоко протекают, надо ждать снижения этого уровня. Иначе в дальнейшем придется углублять колодец, потому что количества воды в зимний и летний период в нем будет мало.
В дождливый период осенью также не копают колодцы. Самое лучшее время летом, зимой. В данный период можно построить качественно колодец, который будет продуктивно работать круглый год.
Внимание! Зимой сложно строить, потому что грунт промерзает. Однако при строительстве колодца на плывуне, лучшим временем для этого является зима.
Способы выкапывания колодца
Опираясь на тип почвы на дачном участке, выбирают нужный метод строительства. Существуют открытый метод и закрытый метод. Способы отличаются между собой, имеют свои нюансы.
Внимание! Открытым методом можно обустраивать колодцы на глинисто, либо суглинистом участке. Закрытым – на песчаном, супесчаном грунте.
Открытая технология
Данный метод отличается удобством, простотой. В основе лежит выкапывание шахты нужной глубины, в которую ставят кольца из бетона. Данный способ применяют, если почва на даче плотная, не осыпается.
Следует копать шахту до уровня с водоносным слоем. При необходимости стенки можно укрепить по мере того, как яма заглубляется. Шахту делают по диаметру больше расчетных размеров готового колодца. На конечном этапе надо завершить обустройство стен, да, засыпая зазоры песком с щебнем.
Внимание! Для надежной стыковки колец из бетона, межу деталями прокладывают цемент. Лучше всего применять замковые кольца, которые имеют элементы соединения.
Закрытая технология
При песчаном типе почвы стенки шахты способны осыпаться, что придает работам сложность, опасность для строителей. В этом случае следует копать колодец «в кольцо». Данный метод монтажа более сложный, но более безопасный в отличие от открытого.
В определенном для колодца месте роют яму небольшой глубины, чтобы поместить первое кольцо. Диаметр ямы должен подходить диаметру колец. Высота ямы под кольцо равна 20 сантиметров – 2 метра. Углубив кольцо, следует выгребать землю из конструкции внутри. Под собственной тяжестью кольцо из бетона будет опускаться на дно.
Вскоре глубина ямы позволит установить другое кольцо сверху. Их скрепляют с помощью металлических скоб и цементным раствором. Следует выкапывать яму строго вертикально, чтобы сохранить герметичность конструкции на долгие годы. Таким образом, сооружают колодец, опуская постепенно в яму кольца.
Из колец выкладывают стенки колодца, они требуют гидроизоляции. Верхний уровень колодца с дном нуждаются в обустройстве. Данные меры предпринимаются ко всем колодцам, не зависимо от типа копания.
Внимание! Узкое пространство при строительстве колодца закрытого типа считается недостатком данной технологии, что создает неудобства во время работы.
Выбирая данный метод копки, следует учитывать нюансы, которые могут возникать при монтаже. В некоторых случаях можно в яме наткнуться на огромный валун, мешающий дальнейшему углублению, либо на плавун. Данные проблемы легко решаются при открытой технологии копания.
При закрытом методе в скважине есть верховодка, от которой часто не получается избавиться. А воды ее содержат все много вредных веществ, которые могут попасть в колодец.
При открытом способе яма должна быть больше диаметра колодца. Выкапывание требует затрат физических сил.
Внимание! При любом способе рытья лучше копать колодец в составе трех человек. Работы будет распределяться так: один вынимает землю, другой поднимает из ямы, а третий периодически меняется с кем-нибудь, кому требуется отдых.
Подробности процесса
Особенности строительства колодца в виде шахты
Колодцы шахтного типа строят из колец, изготовленных из бетона. Данный метод является удобным. В результате получается сооружение прочное, надежное, которое может прослужить не один десяток лет. Все работы рекомендуется проводить втроем.
Для рытья нужно иметь специальные механизмы для подъема в виде треноги с лебедкой. Вместо лебедки можно применить специальный ворот. При помощи устройств ведра, наполненные грунтом из шахты, поднимают наружу, также с помощью них в шахту помещают кольца. Потребуются крепкие цепи, либо веревки, либо тросы.
Первым делом рассчитывают нужный размер диаметра для колодца. Лучшим вариантом, который распространен, считается диаметр в один метр. В данном случае потребуются кольца стандартного размера. Кольца лучше брать невысокие, чтобы легче ставить друг на друга. Но придется чаще герметизировать швы, потому что их количество увеличится.
Внимание! В качестве гидроизоляционного материала применяют материалы с проникающим свойством, к примеру, средства из линейки Пенетрон.
Обустройство стенок и дна
Чтобы правильно сделать стенки шахты, соорудить днище колодца, надо проводить работы согласно инструкции. Требуется действовать по этапам:
1.выкапывают яму от 0.5 до 1 метра. Другая глубина создаст неудобства во время работы.
2.ставят кольцо из бетона. Лучше ставит его сверху режущего башмака.
3.выкапывают землю из ямы равномерно, выгребая почву по всему периметру сооружения.
4.после достаточного углубления шахты, ставят другое кольцо, проводят скрепление деталей.
5.следует копать уровня с водоносным слоем. Как правило, работа занимает не один день.
6.при появлении воды на дне колодца копку останавливают. Сначала жидкость в колодце на дне мутная с грязью. Очищают ее путем откачки и установки фильтра на дне.
7.из готовой шахты удаляют грязь с водой при помощи ведра, либо насоса, углубляют шахту на пятнадцать сантиметров, чтобы выровнять дно.
8.в качестве основания используют подушку из песка слоем в двадцать пять сантиметров. Песок лучше брать речной с крупными песчинками. Следующим слоем укладывают мелкую щебенку не менее пятнадцати сантиметров. Сверху засыпают щебень с крупными частицами той же толщины.
Щебенку дезинфицируют перед засыпкой с помощью раствора извести. В некоторых ситуациях на дне почва бывает слишком жидкая, и невозможно уложить фильтрующую подушку сразу на дно. Сначала кладут настил из досок, имеющий зазоры, на доски насыпают песок и щебень слоями.
При окончании работ по устройству конструкции требуется откачка воды. Далее ждут, когда колодец опять наполнится ею, снова откачивают. Откачивают воду, пока она не станет чистой. Затем сдают жидкость на проведение анализа.
Внимание! На дно колодца вместо песка и щебня можно уложить прослойку цеолита, либо шунгита. Материал стоит дорого, но воды в скважине всегда будут чистыми, свежими.
Гидроизоляция снаружи
Чтобы защитить сооружение снаружи, требуется установка глиняного замка. Данная мера предотвратит попадание жидкости из верховодки, воды после осадков. Данная конструкция подвержена деформации по объему, поэтому не считается надежной.
Для обеспечения качественной гидроизоляции применяют материалы рулонного типа, обрабатывая поверхности с помощью жидкого стекла, затем сооружают замок из глины. Так достигается двухуровневая защита. Гидроизоляция таким способом обойдется дороже, но при этом сохраняет качество жидкости.
В глине должен содержаться песок, не более 15 процентов. Глину следует выморозить, оставив на улице всю зиму. Для подготовки смеси берут одну часть извести и смешивают с четырьмя частями глины. Должна образоваться пластичная масса.
Если изготовить из массы замок, то она не потрескается, не растечется, если ее состав правильный. Глину кладут в траншею, которую выкапывают по периметру колодца. У канавы должна быть ширина от 0.5 метров при глубине в один метр. Для укрепления стенок сооружают опалубок.
Замок состоит из слоев по двадцать сантиметров. Слои требуют утрамбовки. Сверху замка кладут геотекстиль, далее заливают бетон, либо кладут плитку для тротуара. Сверху нужна отделка, чтобы конструкция не становилась мессивом при обильных дождях.
Внимание! Устройство глиняного замка считается дешевым методом защиты с внешней стороны колодца. Для приобретения материала потребуется минимум денег.
Как сделать оголовок
Конструкция над землей возвышается до одного метра. Ее защитить поможет сооружение специального кольца сверху. Участок стыковки подземной конструкции с наземной следует герметизировать.
Кольцо из бетона смотрится некрасиво. Оголовок можно отделать с помощью бревен, камня, в виде домика.
Также обустраивают крышку с навесом над скважиной. Они служат защитой конструкции от дождей, мусора, мелких животных. Надо, чтобы крышка прилегала плотно, чтобы вода не гнила в колодце. Колодец требует утепления, чтобы он не промерзал зимой.
В качестве навеса сооружают двускатную крышу, применяя доски, вагонку, листы металла. В ход можно пустить фантазию, сделав из верхней части колодца украшение для участка.
Совместно с насосом надо установить механизм для ручного подъема жидкости. Если возникнут проблемы с электричеством, то можно обеспечить водой дом вручную. Стандартно для этого применяют конструкцию журавля и ворота. Устройство ворота универсально, а журавль придаст ландшафту особый деревенский колорит.
коттеджей для отдыха Wells-next-the-Sea — holidaycottages.co.uk
коттеджей для отдыха в Уэльсе | Отобранное самообслуживание
Звоните us 01348 837871 (с 8:30 до 20:30) Звоните us 01348 837871 (Открыто сегодня с 9:00 до 18:00) Свяжитесь с нами Избранное (0) Платежный баланс Войти Меню
Направления Посмотреть
Все направления
Западный Уэльс
Пембрукшир
Тенби
St Davids
Кардиган Бэй
Кармартеншир
Saundersfoot
Посмотреть все
Средний Уэльс
Бреконские маяки
Хэй-он-Уай
Долины Уск и Уай
Абергавенни
Райадер
Berriew
Посмотреть все
Южный Уэльс
Полуостров Гауэр
Побережье наследия Гламоргана
Побережье Южного Уэльса
Parkmill
Llanmadoc
Бормочет
Посмотреть все
Северный Уэльс
Англси
Сноудония
Полуостров Ллин
Harlech
Долгеллау
Портмейрион
Посмотреть все
Скидки до 30% в последнюю минуту в праздничные дни
Вдохновение Посмотреть
Все вдохновение
Коттеджи по типу
Коттеджи для собак
Отдых с детьми
Новые коттеджи
Коттеджи с джакузи / бассейнами
Коттеджи с настоящими кострами
Коттеджи для больших вечеринок
Коттеджи для романтического отдыха
Прогулочные каникулы Уэльс
Коттеджи с видом на море
Короткие перерывы в Уэльсе
Посмотреть все
Что происходит
IRONMAN Уэльс
Фестиваль Зеленого Человека
Национальный айстедвод Уэльса (культурный фестиваль)
Фестиваль морепродуктов Менай
Фестиваль еды в Нарберте
Посмотреть все
Праздники по сезонам
Летние каникулы
Октябрь, половина семестра
Рождественские коттеджи в Уэльсе
Новогодние коттеджи в Уэльсе
День святого Валентина
Февральская половина семестра
Пасхальные перерывы
Май на половину срока
Посмотреть все
Скидки до 30% в последнюю минуту в праздничные дни
Глэмпинг
Предложения
Шведское лето — 10 лучших советов
Швеция
В Швеции может и не быть официальной религии, но лето почитается так, как если бы оно было религией.От Мальмё на юге до Лапландии на севере — вот наши 10 лучших советов, как насладиться шведским летом.
Начать читать
Шведское лето — 10 лучших советов
В Швеции может и не быть официальной религии, но лето почитается так, как если бы оно было религией. От Мальмё на юге до Лапландии на севере — вот наши 10 лучших советов, как насладиться шведским летом.
Если вы хотите остановиться в коттедже, осмотреть город или сходить в «лоппис», возможно, самое важное слово, которое нужно знать в поездке, вот небольшой путеводитель по шведским летним мероприятиям и культуре, которая с ними связана.
# 1 Поплавать в Мальмё
Шведская Копакабана находится в Мальмё. Песчаный пляж «Риббан» в Риберсборге тянется примерно на 2 человека.5 километров и окружен зелеными насаждениями. Соседний Вестра-Хамнен (Западная гавань) также является популярным местом в Швеции летом, так как вдоль набережной расположены деревянные бассейны. Этот экологически чистый район вырос из жилищной выставки Bo01 и наполнен интересной архитектурой. Летом в его ресторанах и кафе кипит жизнь — и вы всего в пяти минутах езды на велосипеде от центра Мальмё.
Полезные ссылки
Почему бы не сделать острова Костер у западного побережья Швеции своим летним местом назначения?
Фото: Эмели Асплунд / фотобанк.sweden.se
№2 Пребывание в коттедже
В Швеции около 600 000 летних домиков. И более 50 процентов шведов имеют доступ к ним через семью или друзей. Некоторые из самых популярных дачных мест для шведов можно найти в провинциях Смоланд, Сконе и Эланд. Также есть коттеджи в аренду по всей стране. Голландцы, датчане, норвежцы и немцы, в том числе, уже открыли для себя очарование шведского sommarstuga (дачи).Если вы хотите провести лето, как швед, обязательно проведите несколько ночей в коттедже.
Полезные ссылки
# 3 Следуйте по тропе на Готланд
Остров Готланд — это место, где летом проходит половина Стокгольма. В средневековом городе Висбю, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, старинные мощеные улочки и укрепленные городские стены сочетаются с современными ресторанами, кафе и магазинами. В нескольких минутах езды на пароме к северо-востоку от Готланда находится меньший остров Форё, где раньше жил режиссер демонов Ингмар Бергман.Монолиты природного известняка raukar резко усеивают побережье. И Форё, и Готланд известны своими многочисленными блошиными рынками — но о последнем позже.
Полезные ссылки
Гётеборг — это выход на запад.
Фото: Адам Ихсе / TT
# 4 Отъезд на музыкальный фестиваль
Шведское лето — сезон фестивалей. Way Out West, или WOW, — самый популярный музыкальный фестиваль, который собирают около 30 000 посетителей — больше не поместится в парке Слотцскоген в Гетеборге, где он проходит в августе.MTV признал его «самым инновационным фестивалем», а с 2012 года в WOW подают только вегетарианские блюда. Решение, одобренное Джейми Оливером, снизило углеродный след фестиваля на 20 процентов. Государственная железнодорожная компания SJ вносит свой вклад в дело устойчивого развития, создав специальный праздничный поезд из Стокгольма. WOW — это также крупнейший в Европе фестиваль музыки и кино.
Полезные ссылки
# 5 Исследуйте архипелаг
В Швеции десятки тысяч озер и островов, а архипелаги Гётеборг и Стокгольм находятся в нескольких минутах езды от центра города.Всегда есть возможность покататься на лодке или каяке, чем шведы действительно пользуются. Allemansrätten , право общественного доступа, позволяет легко исследовать небольшие острова и бухты самостоятельно. И лодок в изобилии, при этом Швеция является четвертой страной в мире по плотности прогулочных судов.
Полезные ссылки
Пикник с видом на Скиннарвиксбергет в центре Стокгольма.
Фото: Susanne Walström / imagebank.sweden.se
# 6 Тусовка в центре Стокгольма
Стокгольм, «Северная Венеция», расположен на 14 островах, где озеро Меларен встречается с Балтийским морем.В городе 30 официальных пляжных бань, но гораздо больше неофициальных. Летом люди склонны искупаться там, где им хочется; Озеро Меларен было достаточно чистым, чтобы ловить рыбу и купаться с 1971 года. Восхождение на Скиннарвиксбергет на острове Сёдермальм, откуда открывается великолепный вид и готовится барбекю, — еще одно популярное времяпрепровождение в яркие летние ночи шведской столицы.
Полезные ссылки
# 7 Соберите чернику в Даларне
Даларна, пожалуй, типичная шведская провинция с ее красными деревянными коттеджами, темно-зелеными лесами и лошадьми Дала.Красный цвет домов, falu rödfärg , состоит из охристого пигмента из медного рудника в Фалуне, смешанного с льняным маслом. Используя еще несколько цветов, знаменитые художники Карл Ларссон и Андерс Цорн передали дух Даларны. Этот регион идеально подходит для того, чтобы погрузиться в традиционные празднования летнего солнцестояния или послушать шведскую народную музыку. Когда вам нужно отдохнуть от всей этой шумной шведской натуры, отправляйтесь в лес за тихим сбором черники.
Полезные ссылки
Это в переводе с шведского означает «пожалуйста, остановитесь здесь».
Фото: Юстем Джонсон / Scandinav
# 8 Охота на блошиных рынках
Если вы проедете по сельской местности Швеции, вы обязательно встретите несколько знаков loppis . Loppis , или loppmarknad , означает блошиный рынок и вполне может быть самым важным словом, которое нужно знать во время поездки по Швеции. Следуйте по одному из этих указателей, чтобы получить шанс пообщаться с местными жителями и проверить их (скоро станут бывшими) вещи на распродажах в саду или гараже.Предметы могут включать в себя что угодно, от сокровищ до мусора, но это все часть очарования блошиного рынка, верно? В любом случае, скорее всего, в продаже будет fika , а посещение лопписара — это шведский народный вид спорта, если таковой имеется.
Полезные ссылки
# 9 Отправляйтесь в поход от Höga Kusten
Höga Kusten, «высокий берег», внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его холмистые пейзажи с высокими островами, крутыми берегами, гладкими скалами и глубокими заливами являются самым высоким поднятием суши в мире.Образованный во время ледникового периода, он буквально поднимается из моря. Как и маяк в Хегбондене, интересное место для ночлега. Höga kusten пользуется популярностью среди туристов, которые пользуются правом общественного доступа. В этом районе также производят самую странную шведскую еду — surströmming , ферментированную или кислую сельдь. Скорее всего, вы не захотите есть его после того, как понюхали.
Полезные ссылки
# 10 Лови полуночного солнца
Чем дальше на север, тем ярче шведские летние ночи.Если подняться выше Полярного круга, с 25 мая по 19 июля солнце вообще не заходит. Это 56 дней чистого дневного света! Летние температуры на малонаселенном севере Швеции часто составляют комфортные 15 ° C, но могут достигать 30 ° C. Совет: отправляйтесь в поход над линией деревьев — там нет комаров, да и вид тоже лучше. Вы можете разместиться в домиках вдоль дороги или привезти палатку. Если вы уже видели северное сияние, почему бы не поймать полуночное солнце?
Полезные ссылки
Последнее обновление: 8 августа 2016
Это официальный сайт Швеции, предлагающий вам факты и истории о нашей стране.
Этот веб-сайт находится в ведении Шведского института. Это совместный проект:
Летний Дом Коттедж Аренда | Дома для отпуска и летние дома
Summer House Cottage Rentals предлагает аренду на время отпуска во многих стилях и размерах.Если вы ищете грандиозный или простой, на берегу океана, или на озере, с видом на горы или воду, в частном уголке или в загородном доме, Summer House Cottage Rentals предлагает широкий выбор вариантов для вас. У нас есть прокат во всех ценовых диапазонах, и мы продолжаем ежедневно пополнять наш ассортимент, поэтому, если вы не видите то, что ищете, позвоните нам. У нас есть коттеджи в Северо-Восточной гавани, Сил-Харбор, Сомесвилле, Бар-Харборе, Юго-Западной гавани, на популярных Лонг-Пруд и Эхо-Лейк, а также неподалеку от Трентона.Все наши дома находятся в пределах легкой досягаемости от национального парка Акадия и зон отдыха на острове Маунт-Дезерт.
У нас есть расширенные функции как для путешественников, так и для домовладельцев и менеджеров по дому. «Никогда не упускайте ни одного запроса; где бы вы ни находились », если путешественник спрашивает о вашей недвижимости, сдаваемой в аренду на время отпуска, вы получите мгновенное сообщение с наших серверов. Все ваши вопросы будут в одной области и никогда не потеряются в вашем напряженном графике.
Бронирование аренды на время отпуска в Summer House Cottage Rentals дает вам возможность помочь кому-то без необходимости искать подходящее место для пожертвования.Часть доходов, полученных от сдачи в аренду дачи, будет направлена на помощь делу. Это отдача миру того, что мир помог вам достичь.
Недавние сообщения
У нас у вас есть большой выбор вариантов размещения. У вас есть прямой доступ к запросам на аренду на время отпуска непосредственно от домовладельцев.
Особенности, которые вы можете ожидать от аренды дачи;
Свяжитесь с настоящими владельцами
Мгновенные ответы владельцев
Свой профиль
Персонализированный почтовый ящик для ответов от домовладельцев
Оставить отзывы
Проверить историю просмотров
Забронировать Аренда на время отпуска только
И многое другое !!!!
Мы надеемся на ваше сотрудничество и поможем сделать этот портал лучшим на рынке аренды для отпуска.
Мы специализируемся на поиске подходящей аренды на летние каникулы для вас и вашей семьи. Выбор этого идеального святилища не случаен. Все наши опытные сотрудники живут в этом районе, знакомы со всеми объектами недвижимости и своими знаниями могут помочь вам найти дом, который соответствует вашим потребностям, предоставить информацию о национальном парке Акадия, мероприятиях, культурных мероприятиях, магазинах и ресторанах и Больше.
У всех дачных домов есть несколько общих черт, а именно то, что они чистые, уютные и готовы приветствовать вас.Все они также сопровождаются нашим персональным обслуживанием, которое делает выбор дома для сдачи в аренду и обеспечение ваших потребностей гладким и эффективным процессом.
С того момента, как вы свяжетесь с нами до конца вашего пребывания, мы готовы ответить на вопросы, внести предложения и обеспечить вам комфортное и запоминающееся пребывание в штате Мэн
Теперь путешественники могут бронировать туристические коттеджи, апартаменты, виллы, резиденции, апартаменты с обслуживанием, кондоминиумы, таймшеры и коттеджи на досуге.
Мы фактически выделили выбранное нами место с помощью 10 методов, чтобы облегчить поиск всем нашим домовладельцам, а также потенциальным отдыхающим.Возможности включают; Пляж, Лыжи, Гольф, Озеро, Очаровательный отдых, Городское жилье, Разрешено проживание с домашними животными, Аренда на время отпуска для геев и, самое главное, дом для семейного отдыха.
Найдите дом для отпуска своей мечты и получите незабываемые впечатления для следующего побега.
Исследуйте
Просмотрите дома в понравившемся месте назначения и в даты поездки.
Улучшите поиск в соответствии с вашими предпочтениями в путешествиях.
Оцените детали каждой собственности, включая фотографии, доступность, место и отзывы.
Свяжитесь с несколькими владельцами, чтобы проверить их доступность.
Книга
Просмотрите и подпишите договор аренды, чтобы проверить детали вашего бронирования.
Сделайте платеж за бронирование владельцу, чтобы защитить свое бронирование.
Получите безопасность при аренде на время отпуска.
Путешествие
Регистрация для сдачи в аренду.
Наслаждайтесь пребыванием и удобствами аренды на время отпуска.
Поделитесь своим опытом, опубликовав отзыв о доме, который вы арендовали.
5 советов по льготным поездкам
Вы действительно любите путешествовать, но хотите найти способ сделать это более экономичным способом? Ниже приведены 5 советов о путешествиях со скидкой, которые следует учитывать, если вы пытаетесь путешествовать со скидкой.
Ищите альтернативные рейсы к месту назначения. Вместо прямого рейса ищите рейсы, которые включают 1-2 пересадки в пути — это, как правило, гораздо более дешевый способ путешествия.
Рассмотрите возможность аренды на время отпуска или аренды квартиры или дома. Если ваша поездка длится от нескольких дней до недели, снимите квартиру или дом. Есть много вариантов аренды на время отпуска по всему миру. Аренда на время отпуска часто бывает дешевле, чем проживание в отеле при длительных поездках. Дополнительным преимуществом является то, что вы можете готовить себе еду (см. Совет 3), что дает вам еще больше экономии!
Вместо того, чтобы есть вне дома, делайте покупки, как дома . Сходите в продуктовый магазин, чтобы поесть. Это поможет снизить расходы на еду.Во многих отелях есть холодильник, так что возьмите немного фиксина на завтрак и обед, например хлопья, хлеб, бутерброды, смеси салатов. Возьмите несколько полезных закусок, которые помогут вам сытно и поддержать вас на прогулках, например батончики мюсли, протеиновые батончики, хумус и чипсы из лаваша. Если вы все же едите вне дома, старайтесь есть в местных ресторанах, а не в отеле. Это поможет вам сэкономить на поездке.
Гибкость — ключ к более доступному отдыху. Проведите небольшое исследование перед поездкой и определите, какие местные товары легко найти и в изобилии.Например, возможно, вы путешествуете по Карибскому региону, где бананы в изобилии выращиваются и, следовательно, дешевле покупать, чем яблоко, съесть банан, а не платить больше денег за более дорогой фрукт. Может быть, вы любите водку, но ведь на Ямайке рома в изобилии и дешево! Пейте ром, а не водку!
Оставайтесь на месте! Каникулы часто включают беготни из одного места в другое, пытаясь увидеть все, что может предложить страна или место. Подумайте о том, чтобы оставаться на месте и погрузиться в жизнь местного сообщества.Вы наверняка найдете удивительных людей и места, наполненные краеведением и колоритом, прямо за дверью (отель или аренда на время отпуска). Вы всегда можете вернуться в какое-либо место, поэтому выберите несколько экскурсий, чтобы испытать каждую поездку, а не все за один отпуск.
Летние коттеджи Бутбей-Харбор | Аренда на время отпуска на побережье штата Мэн
Коттеджи на берегу моря с видами на океан и курорт — Самые живописные коттеджи в Бутбей
Проведите отпуск на всю жизнь с нашим эксклюзивным выбором лучших коттеджей в районе Бутбей-Харбор.Наслаждайтесь захватывающим видом на океан или поле для гольфа. Эти коттеджи спроектированы с учетом комфорта и удовольствия наших гостей с такими удобствами, как роскошное постельное белье и прекрасная мебель.
5-звездочные коттеджи с эксклюзивными привилегиями для гостей
Остановитесь в наших 5-звездочных коттеджах и получите все эксклюзивные привилегии членства в загородном клубе Boothbay Harbour и скидки на грин-фи. За 25 долларов (дневной абонемент) вы можете посетить новый оздоровительный центр с фитнес-залом, теннисными кортами, площадками для пиклбола, подогреваемым бассейном с соленой водой, гидромассажной ванной и баром у бассейна.Отправьтесь в частный прибрежный тур на одном из наших отелей — просто закажите коктейльный круиз, дневное плавание или прибрежную лодочную прогулку. Посмотрите исторические маяки, тюленей, тупиков или просто исследуйте наши причудливые гавани и красивое побережье.
Пребывание в коттедже штата Мэн в самом красивом месте на побережье
Летние коттеджи Boothbay Harbour, представляющие собой верх приморской роскоши, — это коллекция из четырех исключительных вариантов аренды — были задуманы для требовательных отдыхающих.
Самодельная бетономешалка
Чертеж бетономешалки горизонтальной
Редуктор бетономешалки фото
Бетономешалка своими руками из молочного бидона
Бетономешалка из большой бочки 200 литров
Самодельная бетономешалка чертежи
Чертеж самодельной бетономешалки
Чертеж самодельной бетономешалки из бочки
Чертеж самодельной бетономешалки
Изготовления груши бетономешалки
Изготовления груши бетономешалки
Изготовления груши бетономешалки
Изготовления груши бетономешалки
Изготовления груши бетономешалки
Изготовления груши бетономешалки
Изготовления груши бетономешалки
Механизм вращение груши бетономешалки
Механизм вращение груши бетономешалки
Изготовиление посадочного места
Изготовиление посадочного места
станина
опрокидователь
расчет шкива
подключения бетономешалки
Для начала надо обдумать план предстоящей работы, а именно – нарисовать чертёж бетономешалки, решить из каких компонентов она будет состоять.
В особо неблагоприятных условиях люди умудряются изготавливать бетон, настойчиво перемешивая смесь лопатой. Но это каторжный, изматывающий труд. Ведь в состав смеси входят цемент, песок и вода – вещество получается вязким, а конечный результат может быть худшим, чем ежели использовать бетономешалку. Зато какая-нибудь старая ёмкость (например, бочка на 200 л.) станет существенной частью бетономешалки и избавит вас от мучений.
Прежде всего, необходимо вварить в бочку перегородки высотой примерно в 12 см. На ваш выбор какими будут перегородки – продольными или поперечными.
Наибольшие нагрузки нашей конструкции примет на себя её каркас. Ведь при вращении бадьи образуется нагрузка, которая значительно дополняет массу бетона. В основании каркаса необходим стальной угол с параметрами около 110-130 мм.
Это самый экономичный и простой способ изготовления редуктора. Вам потребуются шкивы и ремни.
Вам надо определить: рассчитываете ли вы на долгий срок службы бетономешалки или достаточно будет одного сезона. В первом случае можно собрать раму из дерева, но для долговечной конструкции необходимо изготовить её из металла.
Чтобы обезопасить себя и окружающих не забывайте о следующих правилах:
Рисунок 1. Бетономешалка
Рисунок 2. Разновидности бетономешалок
Рисунок 3. Вибрационная бетономешалка
Рисунок 4. Бетономешалка с ручным приводом
Рисунок 5. Самодельная гравитационная бетономешалка
Рисунок 6. Самодельная бетономешалка
При появлении мыши в доме желательно найти и закрыть место, откуда она пришла
Появление дыр в области плинтусов может свидетельствовать о присутствии мыши в доме
Мыши способны залезать на любые возвышения, тем самым легко добираться до еды
Мыши являются переносчиками опасных заболеваний
Еду, которая была погрызана мышами, нужно выбросить в мусорник
Для того, что бы мыши повторно не появились стоит хранить еду в труднодоступном для них месте
При попадании мыши в электрическую ловушку она моментально погибает от электрического удара
Устройство Град поможет справиться с грызунами на большом расстоянии
Присутствие кошки в доме может помочь решить проблему с грызунами
При помощи ведра с водой и приманки можно создать эффективное устройство по борьбе с мышами
Профессиональная дератизация поможет полностью избавиться от грызунов в доме
Грызуны в доме – не самые приятные соседи. И хоть идет тенденция держать у себя самых разных зверей, в качестве питомцев, бегающая по дому мышь, которая портит вещи и пугает своим внезапным появлением прямо посередине комнаты – не самое радостное событие. Но, а если в доме завелась крыса, то это гораздо опаснее, ведь вред от них в разы больше чем от маленьких полевок!
Сейчас большую популярность стали получать бани с большими панорамными стеклами.
Сразу нужно сказать, что такая установка окна в бане подходит только для тех помещений, где не будет большой температуры.
Откосы — важная часть устройства окна. И от того, как качественно они установлены, зависит устойчивость окон, их надежность, и главное долговечность.
Накладные наличники являются самыми распространенными. Это от того, что их подготовка и установка не требует ни больших капиталовложений, ни каких-либо значимых усилий.
Максимально давление в системе должно быть не больше 4 атм. Рабочий диапазон давлений, который подходит для сантехнических приборов и аппаратов составляет 1,4 – 2,8 атм.
При монтаже необходимо соблюдение такой последовательности: сначала реле подключают к водопроводу, а потом к электросети.
мм). На подключающих клеммах обычно имеется маркировка для более простого монтажа, но при отсутствии маркировки назначение каждой клеммы просто определить по схеме. При наличии клеммы для заземления оборудование необходимо обязательно заземлить. Все нюансы определяются прилагающейся к технике схеме подключения насоса с реле давления.
Такие устройства настраивать проще, а значения пределов можно выставить гораздо точнее.
Этот утеплитель относится к газонаполненным материалам. Пеноплекс цена на который значительно ниже, нежели на минватные плиты, является современным теплоизоляционным материалом, завоевавшим доверие сотни потребителей. 
Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.
Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.
Минеральная вата способна дышать, что важно для исключения появления конденсата. Она пропускает воздух, в отличие от пеноплекса. При этом монтаж минваты требует укладки гидроизоляции, которая уменьшает коэффициент паропроницаемости.
Но деревянные строения лучше теплоизолировать минватой. Поскольку он обладает более высокой паропроницаемостью.
Для этого некоторые производители выпускают плиты со специальным креплением шип-паз. Если оно отсутствует, то рационально провести утепление в два слоя с перекрытием швов. Это – дополнительные затраты. При этом работать с пеноплексом комфортно, так как он легко обрезается и исключает образование мостков холода.
Какой утеплитель лучше – решение пользователей, поскольку это зависит от особенностей ситуации.
Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».
Можно было бы и не рассматривать этот показатель. Всё всем понятно, пеноплекс в несколько раз легче аналогичного по размеру куска базальтового утеплителя.
Раньше, когда не было пеноплекса, а был пенопласт (в производстве которого использовали фреон), опасность существовала, но сейчас (по официальным данным) новые материалы на основе вспененного пенополистирола используют безопасные технологии и материалы. Тоже касается базальтовой ваты. Хотя для обоих материалов предполагается полная изоляция от дыхательного и тактильного контакта с ними, внутри дома.
Правда, для работы с ней требуется спецодежда, а в идеале — ещё и очки с респиратором для защиты глаз и органов дыхания от волокнистых частиц. Хотя в большинстве случаев, монтажники этим пренебрегают. А зря.
Это усадка. Её образование незначительно снижает теплопроводность материала.
Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.
Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.
Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.
При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.
Какой из этих утеплителей лучше, каковы их характеристики?
При покупке материала нужно обращать внимание на производителя и на сертификацию товара.
Утеплитель не теряет своих качеств при правильном хранении – в прохладном помещении закрытый от солнечных лучей. Не усыхает и минеральная вата, при отсутствии физических нагрузок она эксплуатируется продолжительный срок, ей не страшен нагрев и низкая температура, не боится солнечных лучей. В этом материала не могут развиваться бактерии и плесень. Но минвата без правильного крепления оседает, осыпается и сползает по стене. Оба теплоизолятора способны служить не меньше 50 лет;
Минеральная вата весит немного больше, но зато намного лучше сохраняет тепло, и облегчают работы по монтажу, ее укладывать проще на непропорциональных конструкциях. Но работа требует защитной одежды;
Порядовка углового камина
Чертеж камина с размерами
Где расположить камин
