Существуют различные причины, по которым вам нужно удалить пни, и эти причины:

Пни уменьшают красоту вашего дома:

Пни, безусловно, негативно влияют на весь ваш сад и на полную эстетическую красоту вашего жилища. Поэтому очень важно убрать пень, чтобы ваш дом выглядел чистым, а сад не выглядел неуклюжим, грязным и наполненным уродливыми пнями. Также для услуг по благоустройству необходимо сначала избавиться от пней, прежде чем вызывать профессионалов на работу.

Пни могут заставить вас упасть

Вы должны удалить пень, так как они опасны. Когда по всему саду разбросаны пни, у вас есть много шансов упасть и получить травму. Всегда желательно обратиться за надежными услугами по удалению пня, если вы хотите содержать свой сад в чистоте. Пни также опасны для ваших газонокосилок, поскольку они могут снизить скорость газонокосилки и в конечном итоге повредить ее.

Если вы сохраните пни такими, какие они есть, то они могут привлекать насекомых:

Вы должны удалить пень, потому что пни привлекают насекомых, когда они начинают гнить. Вокруг гниющего пня может скапливаться большое количество термитов, жуков и комаров, что также может негативно сказаться на вашем здоровье. Кроме того, они уничтожают рост других растений в непосредственной близости.

Пни излишне занимают больше места в вашем саду:

Необходимо удалить пень, так как они занимают больше места внутри сада, а также препятствуют росту других деревьев. Если вы хотите посадить новые саженцы в пеньках и вокруг них, то они также будут препятствовать росту новых саженцев. Корни распространились по большой площади, которую в противном случае можно было бы использовать для цветника или для изготовления скамейки для пикника, установив гранитную или каменную плиту.

Удалить пень с древесным углем

Помимо обычных инструментов, таких как цепные пилы, топоры и шлифовальные машины, вы также можете использовать естественные способы избавления от трех пней в вашем саду. Это также можно сделать с помощью древесного угля:

• Это следует делать только в том случае, если у вас есть большой сад или большой парк перед вашим домом, так как горящий уголь часто мешает вашим соседям, поэтому вы не должны сжигать уголь в закрытом помещении.

• Вы должны вырыть отверстие на вершине пня, а затем насыпать на него угли. Тогда вы должны зажечь уголь в огне. Это помогает всему слою пня легко тлеть и сгорать, а затем вы можете удалить пепел с земли.

Помимо этого, если вы хотите использовать некоторые другие естественные способы, то вы можете использовать эпсом соль для удаления пня , и это также не приведет к ухудшению состояния окружающей среды.

Просверлите отверстия в пне

Отрежьте как можно больше верхней части пня. Используя 1-в. лопата с удлинением лопаты, сверло 1 дюйм. отверстия по периметру пня около 12 дюймов в глубину и от 3 до 4 дюймов назад от края. Просверлите больше отверстий от 3 до 4 дюймов вниз от обода под углом 45 градусов, чтобы соединиться с другими отверстиями. Они обеспечат вентиляционные отверстия для горения или помогут процессу гниения.

Налейте на пень в отверстия химикаты для удаления

Налейте химикаты для удаления пней в каждой лунке, когда вы узнаете, как убить пень и наполнить его водой. Процесс занимает от четырех до шести недель.

Вы можете удалить пень, взяв измельчитель пней, но другой способ – купить банку для удаления пней (доступна в большинстве садовых или домашних центров). Большинство марок убийцы пней сделаны из порошкообразного нитрата калия, что ускоряет процесс гниения. Вы просто выливаете гранулы в просверленные отверстия и заполняете отверстия водой. Пень станет довольно губчатым через четыре-шесть недель. Держите детей и домашних животных подальше. Тогда вы можете сломать гнилое дерево топором.

Для полного удаления рабочей силы производители оборудования для удаления пней предлагают выжигать то, что осталось от пня, заливая в отверстия керосин или мазут (никогда не бензин). Подождите, пока жидкость полностью не проникнет в древесину (это может занять несколько недель). Затем бросьте спичку в отверстия, чтобы начать процесс горения. Удаление пня будет тлеть в течение нескольких дней, в конечном итоге оставляя дыру, заполненную углем. Опасно иметь гигантский тлеющий тлеющий уголь у себя во дворе, поэтому необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Оберните пень в проволочную сетку, удалите все листья из окрестностей до возгорания и следите за ними!

Мы предлагаем метод топора для завершения работы. Удаление пней работает только на закаленных (старых) пнях, которые были мертвы в течение года или около того, а не на свежесрезанных пнях.

Химическое Удаление Пней, Средства и Способы как сделать самому

Шаг 1 — Если это еще не сделано, обрежьте пень как можно ближе к земле.

В зависимости от размера вам понадобится бензопила или ручная пила. Чем меньше пень гниет, тем быстрее будет процесс.

Шаг 2 — Далее просверлите отверстия как можно глубже. Держите отверстия на расстоянии нескольких дюймов друг от друга и покрывайте всю вершину пня.

Шаг 3 — Далее вам нужно выбрать, какое химическое средство для удаления пня и корней дерева вы хотите использовать. Вам нужно будет сначала налить воду в эти отверстия. Вода необходима для начала химической реакции.

Тогда добавьте очень щедрое количество одного из вышеупомянутых химикатов.

Шаг 4 —  После этого вам нужно будет закрыть пень пластиковой крышкой или ловушкой.

Мы не хотим, чтобы влага уходила, поэтому брезент будет сохранять все влажным, что позволяет химической реакции удаления корней продолжаться месяцами, по существу растворяя ваш пень.

Шаг 5 — Затем накрыть пластиковую ловушку мульчей из древесной стружки, затем полить верх и окружающую область. Это обеспечит достаточную влажность химических средств для удаления пня и корней дерева и предотвратит их высыхание.

Шаг 6 — Каждые 4–6 недель вам нужно будет повторять шаги 3–5, раскрывая пень, выливая на него больше химикатов, поливая, а затем покрывая снова.

Если вы выбираете более жесткие химические вещества, такие как нитрат калия, вам придется проверять каждые 2 недели или около того.

Шаг 7 — Когда вы откроете пень, чтобы добавить больше воды и химикатов, вы заметите, что гниющая древесина будет мягкой и губчатой.

Вы должны будете удалить это топором, чтобы следующая партия химикатов напала на свежую древесину и не была потрачена впустую на уже гниющий пень.

Как только пень сгнил до уровня земли, вы можете вылить одну последнюю большую порцию химикатов и оставить ее разлагаться под землей.

До конца весь процесс займет от 6 недель до 12 месяцев в зависимости от используемого вами химического вещества и размера пня, корней.

Удаление пней с помощью селитры: принцип уничтожения, когда оправдано

Для поддержания приусадебного участка в ухоженном состоянии следует заниматься очищением территории от опавшей листвы, сорной растительности, и производить удаление пней с помощью селитры или иного способа уничтожения древесных остовов. Но, несмотря на всю простоту, препарат на основе солей азотной кислоты при грамотном подходе дает вполне достойный результат. Главное, понимать, как он работает, когда и в каком количестве использовать.

Принцип воздействия

Есть много способов удаления пней с участка, и химические, и физические. В отличие от корчевания, где требуется затратить много сил и времени, химический способ удаления отжившей древесины более эффективный. Использование мощных реагентов помогает значительным образом ускорить процесс разрушения ствола.

Селитра представляет собой группу соединений соли азотной кислоты. Внешне они выглядят как кристаллообразные вещества, отличающиеся способностью быстро растворяться в водной среде. Применять аммиачную селитру или любую другую (калиевую, кальциевую, натриевую) можно не только для выжигания пней, но и в качестве эффективного минерального удобрения для культивирования агрорастений как в промышленных масштабах, так и в частном хозяйстве.

В солях содержатся элементы щелочноземельной и щелочной разновидности. Независимо от вида любая селитра растворяется в воде, разлагается при нагревании, высвобождая кислород. Именно благодаря последнему свойству нитраты наделены таким свойством, как взрывчатость. Порох как раз и представляет собой селитру.

Бесцветные кристаллические вещества по внешним признакам можно сравнить с поваренной солью.

Корни пня можно убрать путем использования натриевой или калиевой селитры. Это один из самых популярных химических способов в борьбе с древесными остовами. Удалять пни можно и аммиачной селитрой, которая благодаря сильному воздействию приводит к усиленному саморазложению дерева, вплоть до состояния трухи. Такой способ дает возможность уничтожить пни, не оставляя остатков, причем без поджигания.

Аммиачная селитра помогает сделать трудную работу по уничтожению пней без особых трудозатрат, экономя еще и время на расчистку территории. Этот метод удаления позволяет даже не убирать этот пень, а дать ему на протяжении нескольких лет самому разложиться. И тогда на этом участке свободно удастся разбивать грядки по выращиванию сельскохозяйственных растений и декоративных культур, формируя красивые клумбы.

Когда оправдано такое удаление?

Применение химических препаратов для выжигания как новых, так и старых пней влечет за собой попадание в почву агрессивных веществ, оказывающих пагубное влияние на рост и развитие растений. Чтобы сделать землю плодородной, пригодной для культивирования агрокультур, используют действенные способы для нейтрализации опасных веществ. Но в большинстве случаев селитру выбирают, чтобы удалить пни на территории, где планируется строительство жилых или производственных помещений. На грунт в такой ситуации химические препараты никакого воздействия не оказывают.

Учитывая все эти моменты относительно влияния агрессивных веществ на почву, выжечь пни на участке при помощи селитры рекомендовано в тех случаях, когда нежелательные проявления никаким образом не препятствуют дальнейшим работам на обработанном грунте. Особенно актуально использовать химию для борьбы с дикорастущими насаждениями, а также находящимися вблизи построек, домов. Учитывая, что проблемные растения выделяются способностью выживать в любых условиях, и механический метод – выкорчевывание, им также не страшен, рост, и развитие их продолжается, как только остатки корневой системы образуют новые побеги.

Химический метод удаления пней отличается высокой эффективностью особенно по отношению к больным деревьям. Применение селитры помогает уничтожить патогенных микроорганизмов, находящихся в грунте.

Когда лучше проводить обработку?

Производить работы по выжиганию пней целесообразно при наличии гнили в поврежденном дереве, либо в случае появления признаков заболевания. Так удастся не допустить прогрессирования недуга, его распространения на остальные насаждения.

Когда нет острой надобности, использовать селитру рекомендуется по завершении осеннего сезона дождей. Главное, чтобы успеть выполнить работы до прихода заморозков, желательно за 1-3 недели. Этого периода хватит для проникновения кристаллов селитры ниже уровня грунта, древесина сможет полностью им пропитаться.

Если применять реагенты в период выпадения атмосферных осадков, то они попросту вымоются, не смогут проявить себя.

Технология удаления пней селитрой

Чтобы химический препарат уничтожал быстро и эффективно, необходимо придерживаться соответствующих правил. Данный метод подходит там, где есть возможность сжечь остаток дерева. Поскольку действие селитры (калийной, аммиачной) не направлено на разрушение растительного объекта, а только на повышение его степени горючести. В результате использования данного реагента корни начинают загораться даже от искры, слабого огня.

Принцип применения селитры заключается в выполнении следующих действий:

1. Сделать при помощи дрели отверстия на спиленных пеньках, вертикально, диаметром в 10-15 мм. Если поврежден ствол, то сверлят его, охватывая весь периметр. Оптимальное расстояние между углублениями 5-10 см. При сверлении снаружи выдерживают угол в 20-40 °C, благодаря чему кристаллы селитры не будут высыпаться из отверстий.
2. Заполнить углубления в пне реагентом доверху.
3. Полить водой для оседания.
4. Закупорить отверстия при помощи пробки (деревянной, из пластилина, глины). Для изготовления деревянной заглушки подойдет толстая ветка, она должна плотно входить, при необходимости ее можно даже забить молотком. Излишки ветки не обрезают, иначе можно расшатать пробку. Для глиняной пробки применяют глину, смешанную с небольшим количеством воды. Здесь важно добиться консистенции густого теста.
5. Спустя пару лет пень необходимо обкопать и вокруг него сделать костер. Важно контролировать этот процесс, чтобы не допустить распространение огня на рядом расположенные постройки, садовые насаждения, траву.

За то время пока будет происходить созревание пня под воздействием селитры, грунт вокруг него будет насыщаться азотом. Благодаря чему высаженные на расстоянии 4-5 м плодово-ягодные культуры будут активно идти в рост и обильно давать урожай. Именно на таком удалении от места выжигания пня показатель нитратов находится на безопасном уровне.

Когда пень уже будет уничтожен, образовавшийся котлован следует заполнить старой или новой землей, после чего высадить культуры с быстрым наращиванием зеленой массы. По осени с таких растений нужно собрать всю листву и утилизировать, чтобы избавиться от азотистых соединений.

На следующий сезон обработанная территория будет пригодна для выращивания и агрорастений, и декоративных культур. Если этого в будущем не предусмотрено, а планируются работы по возведению различного рода строений, то ждать не стоит, можно начинать в тот же год, как только остынет яма.

Химический способ уничтожения пней не рекомендуется использовать на торфяных почвах. Поскольку торф может быстро воспламениться, начнется пожар под землей, погасить который вряд ли получится. Особенно если масштабы будут огромными.

Меры безопасности

Беря во внимание тот факт, что аммиачную и калийную селитру относят к категории взрывоопасных горючих веществ, производить работы с ней нужно с предельной осторожностью. При ее использовании запрещается курить. В течение 1-3 месяцев после заполнения отверстий реагентами в древесине начинают активно происходить процессы, результатом которых является выделение горючих газов. Если проигнорировать рекомендации относительно разведения огня, курения вблизи места обработки, то можно спровоцировать негативные последствия – взрыв, пожар.

Чтобы не допустить вспыхивания при выжигании древесных остовов, их корневой системы, следует вокруг обустроить вал из земли высотой около 50 см. Не рекомендуется надолго отходить от места уничтожения пней, иначе в любой момент может выстрелить искра, которая падает в пределах 5-10 м от зоны обработки.

В обязательном порядке рядом должен находиться огнетушитель. Подойдет также поливочный садовый шланг, подключенный к водопроводу. Если такие средства будут в наличии, то удастся еще в самом начале справиться с возгоранием. Также опасно пребывать человеку с подветренной стороны горящего пня, поскольку он выделяет вредные вещества в процессе сгорания.

Нельзя засыпать в отверстия хоть в большом, хоть в малом количестве средства, где активным компонентом является глифосат (Тайфун, Раундап, Санти). Древесину они разрушают полностью, но не способны разлагаться в грунте. Через растения, их плоды, они проникают в организм человека, и наносят серьезный вред его здоровью.

Удалять пни при помощи селитры эффективно и быстро. Это простой способ в борьбе с ними, который не требует применения физических усилий. Главное, придерживаться основных рекомендаций, и соблюдать меры безопасности.

Как избавиться от пенька дерева без корчевания, применяя химические препараты

У каждого садовода периодически возникает потребность в удалении дерева. Причины тому могут быть разные, но проблемы с оставшимися в грунте корнями возникнут однозначно.

Задача значительно осложняется тем фактом, что организовать подъезд специальной техники в условиях дачного поселка, как правило, не представляется возможным, удаление физическим путем — по силам далеко не каждому владельцу, или владелице,  загородного участка. Естественно, возникает вопрос, как избавиться от пенька дерева без корчевания. Насколько сложен и затратен этот процесс следует рассмотреть более подробно.

Содержание:

1. Выбираем оптимальный вариант удаления пня от дерева
2. В каких случаях возможно применение спецтехники
3. Выкорчевывание вручную — за и против
4. Удаление корней деревьев химическим способом
5. Как выжечь пень при помощи селитры
6. Как производится удаление пней мочевиной, в чем преимущества
7. Как избавиться от пенька дерева без корчевания, при помощи поваренной соли
8. Вместо корчевания применяем гербициды
9. Нестандартные, но достаточно эффективные варианты
10. Несколько полезных советов

Выбираем оптимальный вариант удаления пня

Оставшуюся после спиливания дерева часть ствола и корень, при желании, можно не удалять, они могут послужить необычным привлекательным элементом декора участка.

В частности — опорой для вьющихся растений, их можно использовать для изготовления декоративного столика или скамейки, возможны другие, не менее оригинальные варианты. Выбор зачастую диктуется особенностями декорирования сада или всего участка.

Ландшафтные дизайнеры вообще рекомендуют не избавляться от пней, а собирать самые привлекательные их экземпляры и создавать рутарии, т.е. сады корней. Если к такому варианту подойти с фантазией, то композиция, созданная на базе не выкорчеванных остатков спиленных деревьев, может стать изюминкой ландшафтного сада.

Но если старое дерево было заражено вредителями, или болезнями, то удаление пня — процедура обязательная. Даже небольшая его часть, оставленная в грунте может стать источником инфицирования всех растений на участке.

В условиях небольшого сада оставлять пни от старых деревьев также не рационально — слишком много места они будут занимать.

В каких случаях возможно применение спецтехники

К каким методам удаления лучше прибегнуть — вопрос непростой. Конечно, если удаляемое дерево большое можно привлечь специалистов и технику, но склоняться к такому варианту возможно только в случае если участок имеет солидные размеры, на нем нет построек и молодых насаждений.

С точки зрения затратности такой вариант оправдан только в случае, если требуется удалять много деревьев или пней. Обычно к такому методу прибегают если планируется застройка делянки, ранее отводимой для выращивания фруктовых или декоративных деревьев.

Выкорчевывание вручную — за и против

Перед принятием решения о выкорчевывании пня вручную следует оценить свои силы и обзавестись вспомогательными орудиями труда. Применение этого метода не потребует финансовых затрат, работу можно выполнить в течении одного-двух дней, но при этом потребуется приложить немалые физические усилия.

Весомыми аргументами в пользу корчевания вручную выступают:

• очень ограниченное пространство для действий
• близкое размещение овощных грядок, построек, деревьев
• корчевания молодых деревьев, корни которых еще не очень разрослись

Бывают случаи, когда и спецтехнику не подогнать и химические вещества или огонь не применить, придется использовать ручной труд. Но такой способ сегодня считают устаревшим.

При наличии определенных условий, специалисты, все-же рекомендуют для удаления пней применять химические реагенты.

Удаление корней деревьев химическим способом

Смысл заключается в том, что древесина под воздействием химически активных веществ довольно быстро превращается в труху,что значительно упрощает процесс очистки участка от пней.

В качестве средств химического воздействия используются:

Планировать посадки на месте удаленных пней рекомендуется не ранее чем через пару лет, они понадобятся для полного разрушения древесины.

Как выжечь пень при помощи селитры

В качестве химического реагента можно использовать натриевую или калиевую селитру. Проникновение их вглубь древесины приведет к полной гибели коневой системы дерева, не зависимо от ее размеров. Следует учесть, что селитра, в конечном результате, проникнет по ходу корня глубоко в грунт и накопится в нем.

Задача заключается в высверливании на поверхности пенька нескольких отверстий, глубиной 35-40 см и диаметром в 1 см. В каждое из них засыпают как минимум 100 г селитры. Далее заливают воду.

Отверстия лучше всего плотно закрыть деревянными пробками — чтобы селитра не вымылась дождями. Если это процедуру провести летом, то весной следующего года можно приступить к выжиганию пня.

С наступлением тепла отверстия открывают и заливают в них бензин, затем поджигают. Меры предосторожности при этом соблюдать обязательно!

Поскольку в результате воздействия высокой температуры селитра выделяет кислород, то пламя активно распространяется в грунте, при этом сгорают даже маленькие корешки.

Не следует забывать, что применять селитру для корчевания пней в условиях торфяных почв категорически нельзя. Такие действия могут стать причиной пожара!

К преимуществам метода относят:

• довольно быстрое получение результата
• поросль от корней не появляется
• затраты труда минимальные

Расходы составят не так много, потребуется лишь приобрести селитру в специализированном садоводческом магазине.

Как производится удаление пней мочевиной, в чем преимущества

Работа выполняется таким же образом, как и при выжигании селитрой. Большее количество отверстий ускорит работу химического реагента. Метод этот не сопряжен с опасностью, поджигать пень не потребуется. Он просто разложится от воздействия мочевины. Ростки от корня появляться не будут.

Такой объект можно засыпать грунтом и посадить рядом дерево или кусты. Разложившаяся древесина и мочевина, накопившаяся в грунте, будут для них отличными источниками питания.

Преимущества применения мочевины очевидны:

• прилагать грубую физическую силу не потребуется
• почва химикатами не загрязняется
• остатки корневой системы удаляются полностью

Применять вариант удаления пней мочевиной можно на любом типе грунта, в том числе и на торфяном.

Как избавиться от пенька дерева без корчевания, при помощи поваренной соли

Для разрушения древесных корней не обязательно покупать специальные химические препараты, можно воспользоваться теми средствами, что применяются в домашнем обиходе. Разберемся как превратить пень в труху при помощи обычной соли.

Порядок действий следующий:

• осенью в пеньке требуется высверлить отверстия, засыпать соль, на один пенек понадобится до 300 г соли
• затем добавить в отверстия воду, сколько влезет
• сверху пенек засыпать грунтом

Для процесса разложения потребуется около года, пенек, обработанный весной к следующей весне полностью разложится. Не следует забывать, удаление пней солью — процесс который вызывает засорение почвы, на протяжении нескольких лет на месте бывшего пня нельзя сажать овощные культуры или цветы.

В качестве положительных моментов можно отметить дешевизну метода, простоту его воплощения, но при этом негативными моментами будут:

• загрязнение почвы
• длительный период разложения древесины

Вместо корчевания применяем гербициды

Если пень имеет внушительные размеры можно предпринять попытку удаления его при помощи гербицидов, возьмем наиболее востребованные Раундап или Торнадо.

Порядок работы следующий:

• верхнюю часть пня спиливают на такой высоте, чтобы получился свежий срез
• полученную поверхность заливают гербицидом
• весь пень плотно укутывают полиэтиленовой пленкой

К удалению разложившегося корневища можно приступать следующим летом, т.е. примерно через год.

Способ достаточно простой и эффективный, затраты потребуются не значительные, на покупку гербицида и пленки полиэтиленовой.

Нестандартные, но достаточно эффективные варианты

Обсуждая варианты как превратить пень в труху, следует вспомнить и другие методы, применяются они не так часто, но результаты дают неплохие.

С помощью воды

Избавиться от старого пня можно даже с помощью воды. Перед началом зимних заморозков древесину обильно поливают водой. Под воздействием отрицательной температуры вода, напитавшая древесину кристаллизуется, увеличивается в объеме и разрывает пень изнутри.

К весне пенек обычно разлагается до такой степени, что легко вытягивается с грунта, усилия при этом прикладываются минимальные.

Второй метод с использованием воды потребует рытья ямы на расстоянии примерно полуметра от удаляемого пенька. При хорошем напоре вода подается из шланга под корень, быстро вымывает его из грунта. Грязь при этом стекает в подготовленную заранее яму.

Корни в результате таких действий очистятся от грунта. Далее потребуется всего-лишь перерубить их топором и вытащить остатки дерева на поверхность.

Превращаем пень в площадку для выращивания грибов

В остатках ствола дерева делают надрезы, заполняют их спорами опят или вешенок. После обильного полива пня, его укутывают пленкой на всю зиму.

Весной можно будет собрать неплохой урожай грибов. Эксплуатировать пни таким образом можно на протяжении 4-5 лет, за это время они полностью струхнут. Затем их можно удалить из грунта без особых усилий.

Применяя такой вариант можно получить двойную пользу, причем без особых финансовых расходов.

Используем отработку машинного масла

Рассмотрим, как разрушить пень при помощи отработки. Предварительно пень потребуется обкопать на глубину 15-20 см.

Со ствола снять кору, смазать ее отработкой и прикрепить обратно к стволу, затем присыпать грунтом.

На разрушения пня таким методом может потребоваться несколько лет.

Выращиваем новые деревья на месте старых пней

Этот метод опытные садоводы применяют для выращивания молодых деревьев на месте старых. При помощи бензопилы пень срезается на уровне грунта, в стволе делается углубление, вносятся комплексные минеральные удобрения и высаживается саженец.

Развиваясь, корни молодого растения разрушают трухлую древесину, получают из нее удобрения.

За несколько лет на месте старого растения получаем крепкое, новое деревце.

С использованием бензопилы

Используя инструмент удаляют все доступные фрагменты корневища. Метод дешевый и не сложный, но мало результативный, может использоваться как временная мера. Обычно вскорости после проведения таких работ появляется молодая поросль.

Измельчитель пней

Этот специальный инструмент, способен разрушать древесину на глубину до 40 см, при этом корни растений, расположенных рядом не повреждаются. Работа выполняется быстро.

Само устройство имеет небольшие габариты. Измельчение древесины производится путем фрезеровки. Корнедробитель сложнее использовать, если пни имеют очень большой диаметр.

Но при таких явных преимуществах приспособление имеет не менее значимые недостатки — очень высокую стоимость, даже прокат такого агрегата — удовольствие не из дешевых.

Если же покупка измельчителя — дело решенное, то следует обратиться в магазины, специализирующиеся на продаже бензокосилок, бензопил и другой подобной техники, или сделать заказ через интернет.

Несколько полезных советов

Перед тем, как приступить к работе следует проанализировать ситуацию и выбрать наиболее дешевый метод, с наименьшими затратами труда.

Если участок предназначен для застройки — рационально использовать селитру, действует она быстрее, чем мочевина. На территории будущих грядок или клумб лучше применить мочевину, т.к. селитра выжжет всю растительность вокруг пня. Отрицательный эффект от применения мочевины в условиях сада минимальный.

Для облегчения процесса удаления корневищ иногда рационально применить лебедку. Но во время работы следует быть предельно осторожным, травму можно получить и от внезапно лопнувшего троса или веревки, и от резко выскочившего из грунта пня. Лучше находиться подальше от мест возможной траектории его полета.

Если в работе применяется топор, следует чтобы другие участники процесса находились на безопасном расстоянии.

Во время работы с химическими реактивами не следует отказываться от использования средств индивидуальной защиты и спецодежды, особенно важно защитить глаза и руки от используемых веществ. Причем защита рук важна не только в случае работы с селитрой, мочевину также не следует рассыпать незащищенными руками.

Что касается времени проведения работ, можно порекомендовать следующее:
оптимальное время внесения химических реактивов — осень или конец лета, когда плоды с растущих рядом растений уже убраны. Кто станет есть овощи, которые накопили избыточное количество нитратов или других не менее опасных химических веществ?

Дать однозначный ответ какой способ удаления пней лучше — очень сложно. Если механическое удаление самое быстрое, то оно и самое затратное по средствам, использование спецтехники чревато необходимостью восстановления порядка на всем участке, кроме того, на маленьком участке ее вообще применить невозможно.

При выборе метода обязательно учитывать конкретные обстоятельства и особенности участка.

Предлагаем посмотреть интересное видео о том, как удаляют пеньки при помощи селитры:

какую используют кроме аммиачной? Схема уничтожения корней пеньков с помощью селитры без корчевания

Все владельцы загородных участков стараются поддерживать их в ухоженном виде. Они очищают территории от сухих листьев, сорных растений, удаляют пни. Древесные остатки с корнями, входящими глубоко в землю, можно убрать не только при помощи корчевания, но и за счет химических способов. Достаточно часто для этой цели применяют селитру.

Препарат, содержащий соли азотной кислоты, при правильном использовании обеспечит должный эффект. Главное – разобраться в принципе его действия, понять, в каком количестве применять.

Особенности

Удаление пней селитрой позволяет избавляться от древесных остовов без корчевания. Второй способ отнимает большое количество сил и времени, поэтому первый более предпочтительный. Химический метод ликвидации отживших свое деревьев, точнее их пеньков, считается одним из самых эффективных. Применение реагентов, обладающих мощным действием, стимулирует разрушение высохших стволов.

Селитру причисляют к группе соединений соли азотной кислоты. Она представляет собой небольшие кристаллы, быстро растворяющиеся в воде. Аммиачную и другие разновидности селитры используют, чтобы вывести пни, помимо этого, она служит действенным удобрением. С помощью нее культивируют растения на частных фермах и в промышленных агрокомплексах.

Все виды селитры – растворы в водной среде. В процессе нагревания происходит их разложение и высвобождение кислорода. Последнее качество делает нитраты взрывоопасными. Порох – это и есть селитра. По внешнему виду бесцветные кристаллы напоминают поваренную соль.

Когда следует использовать способ?

При помощи селитры осуществляют сжигание и старых, и новых пеньков. Уничтожение древесных остовов химическим способом приводит к тому, что в грунт проникают агрессивные вещества, негативно воздействующие на растения.

В целях повышения плодородности почвы применяют действенные методики нейтрализации токсичных веществ. Селитра очень эффективна против пней, но чаще всего ее используют для ликвидации древесных остовов на участках, где планируется возведение зданий различного назначения. В подобных случаях попадание химических составов в почву не имеет никакого значения.

Принимая во внимание факт воздействия агрессивных компонентов на грунт, выжигание пеньков на территориях с помощью селитры имеет смысл только тогда, когда отрицательные проявления никак не мешают последующим работам на обработанном участке.

Обычно химию применяют для уничтожения дикорастущих насаждений, расположенных рядом с постройками. Сорняки отличаются повышенной выживаемостью, они приживаются в различных условиях. Механический способ борьбы с ними – корчевание, не столь эффективен, сорные травы продолжают свой рост, а остатки корней формируют новые побеги.

Химическая методика борьбы с пнями очень эффективна, особенно когда речь идет о больных деревьях. Использование селитры способствует уничтожению патогенной флоры, которая находится в почве.

Какая селитра нужна?

Уборка участка включает удаление пней, для этой цели можно задействовать разные виды селитры:

Лучше пользоваться с аммиачной, но и калиевая с натриевой подойдут. Они дадут возможность целиком выжечь древесные остовы. Селитрой засыпают остатки дерева, она вызывает его усиленное саморазложение, превращая в труху. Пеньки уничтожаются полностью и при этом без разложения.

Аммиачная селитра дает возможность выполнять сложную работу, связанную с удалением древесных остовов без особых усилий, сэкономить время на расчистке участка. Освободить место для разбивки грядок.

Меры предосторожности

Аммиачная и калийная селитра являются взрывоопасными горючими веществами, в ходе работы с ними нужно соблюдать особую осторожность.

При работе с такими веществами запрещено курить. На протяжении 1-3 месяцев после размещения селитры в пне происходят процессы в виде синтеза горючих газов. По этой причине разведение огня рядом с обработанным химическими веществами деревом запрещается. В сухом виде селитра не представляет опасности, но при работе с ней рекомендуется пользоваться перчатками.

Чтобы уменьшить вероятность возгорания при сжигании древесных остовов, вокруг ямы рекомендуется создать земляную насыпь, высота которой составляет около 50 см. Под рукой нужно всегда иметь огнетушитель и подключенный к водопроводу шланг – это позволит за считанные минуты потушить начавшийся пожар далеко от дерева. Такие возгорания обычно случаются из-за разлетающихся на большое расстояние искр.

Недопустимо стоять с подветренной стороны воспламенившегося пня. Дерево, пропитанное селитрой, в момент сгорания синтезирует ядовитые вещества.

Некоторые владельцы загородных участков, решившиеся на сжигание пней, даже обращаются в ближайшее отделение МЧС за разрешением на проведение подобной манипуляции. Это позволяет избежать крупного штрафа за самоуправство.

Выжигание пня химическим способом лучше всего выполнять с помощью селитры. Откажитесь от использования других веществ, особенно содержащих глифосат. Они обеспечивают эффективное уничтожение древесины, позволяют избавиться от корней, но не разлагаются в земле. Попадают в растения, а потом вместе с плодами – в человеческий организм.

Пошаговая инструкция

Чтобы разрушить пень от яблони или другого дерева на участке, полностью его удалить при помощи селитры, руководствуйтесь пошаговой инструкцией.

Просверливание отверстия

Мероприятие, позволяющее убрать древесный остов, начинается с просверливания отверстия. Следуйте определенным предписаниям, чтобы уничтожить пень, обеспечить его полное разрушение.

Селитра повышает степень горючести растительного объекта. В ходе применения такого реагента корневища воспламеняются даже от малейшей искры, поэтому важно соблюдать правила безопасности.

Используя дрель, сформируйте отверстия на спиленных деревьях размером в 10-15 мм.

При повреждении ствола его нужно сверлить, охватив весь периметр. Делайте углубления на удалении 5-10 см.

Выполняя наружное сверление, соблюдайте угол в 20-40 градусов – это предотвратит высыпание кристаллов селитры из отверстий.

Наполнение и закупоривание

1. Наполните углубления в пеньке химическим препаратом. Реагент засыпают до самого верха.
2. Полейте водой, чтобы реагент осел.
3. Закупорьте отверстия пробкой (можно воспользоваться глиной или пластилином, сделать деревянную заглушку из толстой ветки, обеспечив ее плотное вхождение).

Работы после созревания

Обычно процесс разложения под влиянием селитры занимает несколько месяцев. Спустя 1-2 года обкопайте пенек и разведите вокруг него костер. Контролируйте процесс, чтобы предотвратить распространение пламени на расположенные вблизи насаждения и строения.

Во время созревания пенька под влиянием химических веществ почва вокруг него будет обогащаться азотом. Это поспособствует усиленному росту декоративных культур, позволит получить хороший урожай. Но только при условии высадки растений на удалении 4-5 метров от обрабатываемой реагентом зоны.

Селитра обеспечит полное избавление от пеньков на участке, сделает его пригодным для выращивания полезных растений и строительства. Химический способ не может стать полноценной заменой корчеванию, зато это самый надежный метод борьбы с дикорастущими насаждениями и корневыми инфекциями.

Результат удаления пня аммиачной селитрой смотрите в следующем видео.

Уничтожение пней

Уничтожение пней на участке – это то, с чем рано или поздно сталкивается любой владелец загородного дома или дачи. Если вы думаете что вас эта проблема не коснется, вы как минимум заблуждаетесь. Зачем нам нужна загородная территория? Каждый ответит на этот вопрос по-разному: для одних – это возможность отдохнуть от быстрого ритма жизни современного мегаполиса, для других – самоцель порадовать родственников самостоятельно выращенным урожаем, третьи удачно совмещают уединение дачной жизни с возможностью покопаться в земле. Абсолютно каждый хочет достичь уюта и гармонии на своем участке. Для этого необходимо за ним правильно ухаживать, только так он будет платить вам взаимностью: радовать зеленью и приносить плоды.

Уничтожение пней деревьев происходит тогда, когда ненужное растение уже спилено, повалено, а отходы утилизированы или распилены на дрова. Вот тогда и возникает вопрос, что же делать с оставшимся пеньком, который вроде бы и не сильно мешает, но в то же время возможность посадить на его месте что-то другое, выглядит более заманчиво. В такой ситуации важным будет правильно выбрать способ, который поможет вам качественно решить поставленную задачу, сэкономить время и финансовые средства или даже получить удовольствие от процесса. Ведь все что не делается, должно происходить во благо и с минимальными затратами. Любая работа должна прежде всего приносить удовольствие, а если это работа делается для себя, то это вдвойне приятное мероприятие. Другое дело, когда работу по уничтожению ненужных пней будет проводить организация, специализирующаяся на удалении зеленых насаждений. Здесь важно правильно выбрать специалиста, который осуществит процесс качественно и в заявленные сроки.

«Деревовед» уже много лет специализируется на проблемах, когда необходимо уничтожение пеньков деревьев (старых или мешающих). Наши специалисты специально для вас готовы подобрать метод устранения остатка бывшего дерева и провести удаление. Мы подходим индивидуально к каждой конкретной ситуации, а наши методы всегда согласовываются предварительно с заказчиком, чтобы не терять драгоценного времени друг друга. Нас выделяет и то, что мы любим работу, которую выполняем. Звоните нам и вы не пожалеете!

Способы уничтожения пней

Для того чтобы понять какой способ уничтожения выбрать, достаточно понять как он происходит, сколько на это нужно потратить времени, денежных средств и физических усилий. Как только вы расставите приоритеты, то сразу же без труда примете верное решение. Наша же задача заключается в том, чтобы поспособствовать вашему выбору в той или иной степени.

Прежде всего, по методам проведения, можно выделить:

• химическое уничтожение пней,
• уничтожение пней ручным способом,
• механизированное удаление с помощью инструмента и с привлечением спецтехники.

Уничтожение пней химическим способом

Существует целый ряд препаратов, с помощью которых можно легко избавиться от проблемы оставшегося пня. Но в химическом способе, как и у медали, есть две стороны. Одна – метод довольно дешевый и не требует каких-либо физических усилий со стороны того, кто будет проводить удаление. Достаточно правильно провести подготовительный этап работ и все — дело в шляпе. Вот здесь и показывается та вторая сторона процесса, а именно – время уничтожения пней. Она поначалу немного пугает, ведь цифра эта — от полугода до полутора лет. Есть над чем задуматься. Хотя, справедливости ради следует отметить и тот факт, что при таком уничтожении любые пни убираются более качественно, вместе с самой разветвленной корневой системой, которая только может встречаться у растения. Кроме того, остальным произрастающим на участке зеленым насаждения не наноситься никакого вреда, газоны, грядки и грунт остаются нетронутыми. Если вы придерживаетесь дозировки, то нанести вред почве и другим корням растений невозможно. Давайте разберём разновидности химического удаления:

• Уничтожение пней селитрой — наиболее распространенный способ, описание которого можно встретить в любой специализированной литературе. Используют натриевую и калиевую селитру. Суть метода заключатся в том, чтобы внести в древесину как можно большее количество препарата. На будущий год, когда весь пень пропитается веществом до самого последнего корешка, на нем разжигают костер и вся древесина выгорает полностью, даже те корни, которые находятся глубоко в земле. Как известно, селитра при нагревании выделяет кислород, который и способствует полному выгоранию пня. Технически весь процесс выглядит так: в пне просверливаются несколько глубоких отверстий (приметно до самой земли), в которые потом засыпается препарат. Количество отверстий должно быть примерно 3:1, т.е. на пне диаметром 30 см отверстий нужно насверлить около 10 шт. Затем засыпанные селитрой и залитые водой, они закупориваются и оставляются на зимовку. Процесс желательно проводить в конце лета или начале осени, не стоит его затягивать до наступления холодов, так как время уничтожения пня будет также увеличиваться.  Через полгода-год это средство для уничтожения пней хорошо пропитает древесину и корневую систему он превратиться в труху, которая легко горит не оставляя следов. Единственным ограничением для такого способа уничтожения, является невозможность осуществления его на торфяных грунтах. Это может привести к масштабным подземным пожарам, остановить которые будет крайне проблематично. В остальных же случаях, на песчаных или глинистых грунтах ничего не помешает вам воспользоваться данным простым методом уничтожения.
• Мочевина (или аммиачная селитра) – еще один препарат для уничтожения пней, позволяющий удалить все без остатка и даже без поджигания. Под воздействием этого вещества происходит усиленное саморазложение древесины до состояния трухи. В результате пень можно будет вытащить при помощи лопаты, без каких либо усилий и корчевания. По сути, мочевина сама по себе — это хорошее азотное удобрение, поэтому пенек можно и не выкапывать, достаточно после внесения препарата засыпать его землей и уже через пару лет на этом месте можно разводить грядки или сажать клумбу. Пень перегниет в земле вместе с корневищем и превратит почву в плодородный участок для будущих посадок. Вносится мочевина тем же способом, что и обычная селитра, затем поливается водой и закупоривается.
• Уничтожение пней солью — действует также как и предыдущие методы, но вместо селитры используется обычная крупная поваренная соль. Казалось бы, что может сделать обычная пачка соли, продающаяся в любом магазине, а нет – может. Ее, как и мочевину, засыпают в отверстия в пне и заливают водой, затем закупоривают и ждут результата. Процесс этот может проходить несколько дольше, он занимает примерно полтора-два года, но зато этот метод более дешевый и не нанесет вреда грунту или другим растениям на участке. С концентрацией соли трудно переборщить, но все же будьте внимательны при дозировке, так как на излишне соленом грунте нельзя будет сразу же садить другие растения, пройдется ждать еще год-два. Также как и селитра, соль способна разъесть древесину пня в труху, которую потом поджигают и пень выгорает дотла.
• Уничтожения пней «Раундапом» — это гербицид системного действия, позволяющий легко избавить от сорняков, ненужной поросли или корней. Это самый распространенный гербицид в мировой практике средств защиты растений, основным активным его компонентом является глифосат. Способ действия препарата на сорняки несколько отличается от уничтожения мертвых корней дерева, т.е. пня. Препарат нужно наносить в жаркую солнечную погоду, с влажностью воздуха не более 50%. Если после проведения процедуры пойдет дождь, он смоет вещество в грунт и нужно будет проводить работу заново. Для лучшего эффекта нужно обрабатывать свежесрезанный пень, тогда процесс отмирания клеток будет проходить намного быстрее. «Раундап» полностью лишен почвенной активности, соответственно он безвреден для дальнейшего произрастания любых культур, он не накапливается в грунте, а также способен хорошо бороться с древесной порослью, которая может произрастать из корней не удаленного вовремя пня.
• Можно также использовать любой гербицид для уничтожения пней («Торнадо», «Глисол», «Алаз», «Зеро» и прочие). Чтобы уничтожить пень большого или среднего диаметра препарат наносится на внешние его края, потому как внутренняя часть его уже давно мертва (если пень не свежесрезанный). Когда пень небольшой (примерно 10 см в диаметре) гербицид наносят на весь срез. Возможно также внесение препаратов непосредственно в грунт. Для этого раствор для уничтожения пней распыляют по поверхности земли, а оставшейся частью обильно поливают корни пня. В результате чего они отмирают и уже не так крепко держатся в грунте, поэтому пень можно с легкостью удалить через определенное время. Этот метод довольно эффективен, когда нужно уничтожить большое количество пней и даже деревьев. Для полной ликвидации ненужной древесины не придётся ждать годы.
• Еще один способ, похожий по своей технологии на предыдущие методы – заселение пня мицелием (спорами) какого-нибудь съедобного гриба. Это не то чтобы химия для уничтожения пней, но процесс происходит практически также. Посаженые грибы в результате своей жизнедеятельности разрушают древесину и корневище, как бы «стирая» пень с участка полностью. Проходить уничтожение будет намного дольше, примерно года четыре, но зато вы всегда будете получать свежие грибы.

Уничтожение корней и пней ручным способом

Это пожалуй самый старый метод, которым успешно пользовались наши предки еще задолго до нашего рождения. Тем не менее, не уделить ему внимание было бы неправильно. Хотя этот процесс очень трудоемкий, но у него есть одна отличительная особенность – он практически ничего не стоит. Чтобы его осуществить, достаточно иметь несколько нехитрых инструментов, имеющихся в наличии на любом дачном участке, это: лопата, топор, ножовка, веревка и лишняя пара крепких рук. При таком способе уничтожения не нужно обладать какими-то особыми навыками, достаточно уметь копать, а этим умением обладает каждый из нас.

В этом методе существует два варианта:

• Механический способ, когда уничтожение старых пней происходит путем обычного выкапывания. Для этого с помощью лопаты его обкапывают со всех сторон, а показавшиеся из земли корни – обрубывают топором или перепиливают ножовкой (кому что больше под силу). Разрытый таким способом пень остается вытянуть из земли. Тут на помощь приходит ручная лебедка с прикрепленным к ней тросом или обычная веревка, но тогда потребуется привлечь еще несколько физически сильных участников. Если дерево было небольшим, то возможно достаточно будет после обрубки крупных корней раскачать его из стороны в сторону и повалить набок. Когда же пень достаточно крупный, его обвязывают веревкой или прикрепляют трос лебедки и тянут. Иногда пень выходит из земли с громким хлопком, это похоже на откупоривание бутылки шампанского, которым вполне можно завершить удавшийся тяжелый процесс.
• Используя жидкость для удаления пней (обычную воду), можно избавиться от него путем размытия грунта. Такой способ хорошо применим на песчаных или суглинистых почвах. Вокруг пня лопатой выкапывается траншея примерно в полкуба. Затем напором воды из шланга грунт вокруг пня вымывается, а показавшиеся корни обрубываются. Корневище пня при таком методе легче вытягивается из земли, так как почва становится более податливой. Но способ этот применим лишь на том участке, где есть возможность подвода воды с необходимым давлением.

Механизированное удаление – уничтожение пней без корчевания

Этот метод говорит сам за себя. На смену ручному способу пришла тяжелая артиллерия – спецтехника, которая существенно облегчает труд любого специалиста. Некто не обязывает вас ее покупать, иначе уничтожение одного пня на приусадебном участке обойдется вам дороже самого дорогостоящего метода удаления. Для механизированного уничтожения привлекаются организации, специализирующиеся на такого рода работах.

Удалить надоевший пень можно при помощи экскаватора или трактора, но такой способ врядли можно себе позволить на огороженном участке с клумбами и посаженым газоном. Такой большой технике к нему просто не подобраться. В данной ситуации отлично подойдет ручной бензоинструмент, называемый в народе – пнедробилкой. В этом механизме всю работу выполняет фреза для уничтожения пней, которая состругивает древесину до глубины 30 см. ниже уровня грунта, превращая пень в обыкновенные опилки. Он просто растворяется, а перемешанные с землей опилки становятся прекрасным удобрение для будущих дачных нужд.

«Деревовед» с радостью выполнит уничтожение пней любым выбранным вами методом удаления. Мы обладаем набором высококачественного и проверенного временем инструмента, а наши специалисты имею большой опыт в решении такого рода вопросов.

«Деревовед» поможет вам избавиться от соскладированных у вас на участке дров различных пород деревьев (фруктовых или обычных). Если они вам мешают, мы купим их у вас за хорошую цену и вывезем с территории. Также мы можем удалить с вашего участка весь порубочный мусор и древесные отходы, оставшиеся после спила или кронирования деревьев.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Уничтожение пней видео

Удаление пней

Уничтожение пней на участке – это то, с чем рано или поздно сталкивается любой владелец загородного дома или дачи. Если вы думаете что вас эта проблема не коснется,…

Не каждому дачнику или начинающему садоводу повезет начать свою хозяйственную деятельность с пустого участка. Как правило, всем достается довольно буйная и богатая растительность от прошлых хозяев. Но здесь…

Спилив ненужное дерево, мы получаем пень, от которого рано или поздно тоже придется избавиться, если конечно вы не имеете в планах разводить на нём галлюциногенные грибы или устраивать…

Способов и методов избавления от пней множество: есть и более «дедовские», и своеобразные «ноу-хау». В зависимости от поставленной задачи, места расположения объекта удаления, габаритов и засаженности участка нужно…

Вы — счастливый обладатель дачного участка? Поздравляем. Тогда рано или поздно вас начнёт волновать вопрос: «Что делать с пнями, оставшимися от прошлого сада?». Возможно, вы решили посадить новый…

Часто при освоении новой территории или при покупке дачного участка нам в нагрузку достаются пеньки срубленных когда-то деревьев. И как удалить пень на участке становится нашей проблемой. Даже…

Досить часто хазяї дачних ділянок і господарі садів стикаються з ситуацією, коли потрібно негайно провести корчування пнів та чагарника. Проблема не нова, але як показує практика, віршувати її…

Когда возникает необходимость убрать пень с участка, подбирается наиболее оптимальный способ его удаления — исходя из рельефа местности, размеров объекта, сложности задачи, возможности подъезда крупногабаритной техники и прочих…

Валка деревьев, корчевка пней и удаление кустарника на дачном или садовом участке необходима в целом ряде случаев. Например:

Работает ли химическое средство для удаления пней? | Домашние руководства

Рене Миллер Обновлено 29 декабря 2018 г.

При вырубке мертвого или поврежденного дерева в вашем ландшафте остается пень, который часто является неприятностью для садоводов. Пни непривлекательны, на них могут появиться новые побеги или развиться грибковая инфекция, которая может поразить другие растения. Химические средства для удаления культи представляют собой доступное решение для удаления культи, но они эффективны только в качестве долгосрочного метода удаления.

Химические средства для удаления пней

Химические средства для удаления пней производятся с использованием химикатов, которые ускоряют гниение пня.В зависимости от производителя, эти продукты могут содержать разные химические вещества для выполнения этой функции. Например, в некоторых продуктах используется нитрат калия, который также называют селитрой, в то время как другие содержат щелочи или сульфитирующие агенты, которые разлагают лигнин в древесине, или ферменты, истончающие клеточные стенки в древесине.

Эффективность

Хотя химические средства для удаления культи действительно ускоряют процесс разложения культи, они не являются краткосрочным методом удаления культи.Часто процесс распада может длиться несколько лет. Время, необходимое для полного разрушения культи, обычно зависит от состояния и размера культи. Живые пни обычно гниют дольше, чем мертвые. То же самое и с большими культями. Вы можете ускорить процесс гниения, периодически удаляя мертвые части и повторно нанося химические вещества на оставшуюся под ними древесину.

Применение

Эффективность химических средств для удаления пней зависит от способа применения.Перед применением химических средств удаления удалите с культи все новые ростки. Эти проростки могут содержать сохраненную пищу, которую можно использовать для получения дополнительных ростков. Для оптимальной эффективности применяйте химические средства для уничтожения пней на свежесрезанных пнях с осени по зиму. Если пень старый, просверлите в пне несколько отверстий и нанесите на них средство для удаления пней. Если вы используете гранулированный продукт, вылейте гранулы в отверстие и залейте каждую из них водой. Накройте пень полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить смывание химиката с древесины дождем.Повторно наносите химические вещества каждые 1-2 недели или так часто, как указано на этикетке.

Безопасность

Всегда читайте и следуйте инструкциям производителя по применению, норме и срокам. Некоторые из этих химикатов токсичны и могут раздражать кожу или вызывать проблемы со здоровьем при вдыхании или проглатывании. Этикетка может не рекомендовать вам носить защитную одежду, но при работе с химическими веществами любого типа следует надевать резиновые перчатки, защитные очки, длинные рукава и брюки, а также респираторную маску.Некоторые химические средства для удаления пней, например, содержащие нитрат калия, горючие и представляют опасность пожара. Прочтите и следуйте инструкциям производителя относительно мер безопасности, чтобы избежать травм, и никогда не смешивайте химические средства для удаления пней с другими химическими веществами, такими как гербициды.

Садовых гидов | Формула английской соли для удаления культи

Deb Gale / EyeEm / EyeEm / GettyImages

Удаление культи без тяжелого оборудования может оказаться непосильной работой. Топоры, кирки и монтировки — вот необходимые инструменты, а также как минимум дневная тяжелая работа. Использование химических средств облегчает (хотя и медленнее) удаление пней. Соль Эпсома — лучшее средство для удаления пня, если оно находится в вашем саду или на лужайке, поскольку она улучшает качество почвы.

Почему английская соль?

После вырубки дерева корневая сеть будет продолжать питать пень.Живой пень не гниет и на нем могут появиться новые побеги. Соль Эпсома (или сульфат магния) гигроскопична, что означает, что кристаллы поглощают воду. В достаточном количестве английская соль вытягивает влагу из древесины, которая затем убивает дерево.

• Удаление пня без тяжелого оборудования может оказаться непосильной работой.
  
• Английская соль — лучшее средство для удаления пня, если оно находится в вашем саду или на лужайке, поскольку она улучшает качество вашей почвы.

Есть много веществ, которые можно нанести на пень, чтобы убить его, но английская соль имеет преимущества перед другими химическими веществами для удаления пней.Каменная соль или едкий щелок сушат древесину, но высокий уровень натрия может затруднить повторную посадку после удаления пня. Коммерческие препараты для удаления культи содержат нитрат калия, который способствует разложению, но практически не убивает живую культю. Английская соль убивает пень, улучшая окружающую почву, добавляя магний и серу; растения нуждаются в обоих для производства хлорофилла.

Приложение

Просверлите отверстия в верхней части пня с помощью однодюймовой лопаточной коронки.Количество отверстий, которые вы будете просверливать, зависит от того, насколько велика верхушка пня — начинайте отверстия в трех дюймах от периметра пня и держите их на расстоянии трех-четырех дюймов друг от друга, пока не выйдете из комнаты. Просверлите отверстия как можно глубже — не менее восьми дюймов в основании культи. Насыпьте в отверстия 100-процентную английскую соль и добавьте достаточно воды, чтобы соль увлажнялась. Эта влага будет переносить соли в клетки дерева, высушивая их. Затем используйте мотыгу или мотыгу, чтобы раскрыть как можно больше корней.Нанесите толстый слой английской соли на все обнаженные корни, чтобы корни не переносили влагу и питательные вещества к основанию дерева.

• Есть много веществ, которые можно нанести на пень, чтобы убить его, но английская соль имеет преимущества перед другими химическими средствами для удаления пней.
  
• Нанесите толстый слой английской соли на все обнаженные корни, чтобы корни не переносили влагу и питательные вещества к основанию дерева.

Более крупные пни могут умереть через месяц или два, поэтому планируйте повторное нанесение английской соли каждые три недели.Хрупкое, темное дерево мертво; в то время как мягкое светлое дерево потребует повторного нанесения соли Эпсома. Мертвый пень будет разлагаться естественным образом, хотя вы можете ускорить процесс, добавив удобрение с высоким содержанием азота в отверстия и вокруг основания пня.

Как удалить пень с помощью английской соли

Если у вас на участке есть пень, вам может быть интересно, как от него избавиться. Пни могут испортить внешний вид сада и даже остаться живыми и вызвать проблемы в будущем. Один естественный и недорогой способ удалить пень — это использовать соль Эпсома, но как можно использовать этот обычный предмет домашнего обихода для удаления пня?

Когда вам нужна английская соль, чтобы убить пень?

Если на вашем участке срубили дерево, вы можете подумать, что трудная часть позади, но на самом деле вырубка дерева часто является только началом истории, когда вы пытаетесь удалить дерево с вашего ландшафта.Хотя большая часть видимой части дерева будет удалена, пень все равно останется, а корневая система останется нетронутой.

Хотя есть здоровые корни, есть еще жизнь, и корни деревьев часто продолжают поглощать влагу и питательные вещества, пытаясь отрасти заново. Часто можно увидеть пни с растущими из них саженцами, и если их оставить для роста, они могут стать новыми деревьями в натуральную величину. На некоторых пнях даже может вырасти несколько саженцев, что может привести к росту множества деревьев в непосредственной близости друг от друга, что может привести к множеству других проблем.

Лучший способ предотвратить любую из этих проблем — удалить дерево целиком, включая пень и все прикрепленные корни. К сожалению, удаление пня с дерева может быть очень дорогостоящим, трудоемким и трудоемким процессом. Есть несколько вариантов удаления оставшихся частей дерева, и один из них — использование английской соли. Возможно, вы захотите использовать английскую соль, чтобы убить пень, если к вам применим какой-либо из следующих сценариев. Помимо использования английской соли для выращивания таких растений, как помидоры или розы, вы также можете использовать английскую соль для постепенного уничтожения пня с очень хорошими результатами.

Низкий бюджет

Наем хирурга или подрядчика по удалению оставшегося пня у вас во дворе может стоить тысячи долларов. Профессионалы обычно используют тяжелое оборудование, такое как измельчитель пней, или более мелкие инструменты, такие как бензопилы и лопаты. Какой бы метод они ни использовали для удаления культи, это обычно занимает целый день или даже больше, а затраты на рабочую силу могут возрасти.

Профессиональные хирурги по деревьям хорошо обучены в этих областях и обладают большим опытом безопасного удаления пней с использованием потенциально опасного оборудования.По этой причине они могут взимать суммы денег, которые для многих могут быть нереальными.

Если вы пытаетесь снизить затраты при удалении пня, то английская соль может стать хорошим решением. Соль Эпсома очень недорогая, особенно если ее покупать оптом. Дополнительным преимуществом использования английской соли является то, что если у вас остались какие-либо остатки после удаления пня, вы можете использовать их в ванне или для других оздоровительных целей. Это будет означать, что нет потерь продукта, поэтому деньги не тратятся.

Нет ограничений по времени

Выгода от найма хирурга по деревьям или попытки вручную удалить пень самостоятельно состоит в том, что работа будет завершена в течение нескольких часов или дней. Использование английской соли — это гораздо более длительный процесс, так как вам придется подождать, пока английская соль высохнет корни и лишит дерево влаги и питания.

Время, необходимое для этого, может варьироваться в зависимости от размера культи, но вы можете рассчитывать на то, что вам понадобится немного терпения. Если вы не торопитесь удалять пень, то лечение английской солью может быть идеальным натуральным и недорогим вариантом.

Минимизируйте физическую работу

Многие энтузиасты DIY будут пытаться удалить пень самостоятельно, разрубив его на куски топором или бензопилой или пытаясь выкопать. Для некоторых людей, имеющих опыт в этих областях, это могут быть подходящие варианты. Но для среднего домовладельца попытка выполнить задачу такого размера окажется слишком сложной задачей.

Удаление пня с земли вручную — непростая задача, требующая много силы и выносливости. Если вы предпочитаете не пачкать руки, то лучшим решением может стать английская соль.Процесс удаления пня с использованием английской соли прост и практически не требует физических усилий, что делает его доступным практически для всех.

Неудачное коммерческое удаление культи

Если вы искали решение для химического удаления культи, чтобы минимизировать затраты и физические нагрузки, то, возможно, вы думали о том, чтобы попробовать коммерческое решение для удаления культи, или, возможно, вы попробовали его и обнаружили это не сработало.

Имеющиеся в продаже средства для удаления пней производятся из нитрата калия, и они эффективны при разложении и растворении уже мертвого пня.Однако, если у вашего пня все еще есть здоровые корни, коммерческое средство для удаления пней практически не даст никакого эффекта. Раствор для химического удаления культи с гораздо большим успехом — это английская соль.

Заботы о безопасности

Существует много способов удаления пня своими руками, но большинство из них не считаются особенно безопасными. Некоторые идеи, как удалить пень самостоятельно, включают в себя привязку пня к пикапу и уехать, чтобы вырвать пень из земли, а также поджечь пень или разрубить его бензопилой.Если эти варианты кажутся вам слишком опасными, то гораздо более безопасным вариантом будет химический раствор. Использовать английскую соль, чтобы убить пень, безопасно и легко.

Как английская соль убивает пень?

Соль Эпсома содержит магний и серу. Хотя эти питательные вещества необходимы растениям для выживания, при их чрезмерном использовании они могут убить растения и сорняки. Соль Эпсома способна вытягивать влагу из всего, с чем соприкасается. При нанесении на пень, как указано выше, английская соль высушивает корневую систему и не дает ей впитывать влагу и питательные вещества, необходимые для жизни.Это также высушит сам пень, что приведет к его гниению и поломке, после чего его будет легко удалить вручную.

Пошаговое руководство по использованию английской соли для уничтожения пня

Существует два способа использования английской соли для уничтожения пня, и какой из них вы будете использовать, во многом будет зависеть от того, есть ли у вас дрель и способен работать один.

Метод сверления

1. С помощью сверла диаметром 1 дюйм просверлите несколько отверстий в пне, оставляя несколько дюймов между каждым отверстием.Просверлите как можно глубже; отверстия должны иметь минимальную глубину 8 дюймов.

2. Насыпьте английскую соль прямо в просверленные отверстия, заполняя их до верха.

3. Добавьте воды в отверстия, чтобы смочить соль. Делайте это медленно, чтобы соль не переливалась (SF Gate).

4. В зависимости от сезона может потребоваться накрыть пень брезентом. Это предотвратит попадание дождевой воды в отверстия и чрезмерное разбавление английской соли.

5. Повторяйте процедуру каждые три недели, пока культя не станет мертвой.У бледного дерева обычно еще есть жизнь, а у темного и ломкого дерева мертва.

В этом видео ниже подробно объясняется, как выполнять метод бурения.

Метод замачивания

1. Смешайте английскую соль и воду в соотношении одна часть английской соли и две части воды. Для каждого замачивания пня идеальное количество составляет около одного галлона соли и два галлона воды.

2. Залейте смесью пень и открытые корни.

3.Накройте культю брезентом и повторяйте замачивание каждую неделю, пока культя не станет заметно высохшей.

Какой бы метод вы ни использовали, это может привести к высыханию и загниванию пня, хотя это может занять несколько месяцев. После смерти пень разложится естественным образом, но вы можете ускорить этот процесс, добавив удобрения с высоким содержанием азота вокруг основания пня.

В качестве альтернативы, гнилой пень можно выкопать и утилизировать без особых проблем. Затем вы можете заполнить ямку почвой и засыпать ее семенами для газонов или создать на ее месте новую клумбу.Еще одно преимущество использования английской соли для уничтожения пня заключается в том, что она оставит окружающую почву в хорошем состоянии по сравнению с другими химическими растворами, что может затруднить выращивание растений на месте пня после его удаления.

Заключение

Соль Эпсома убивает пень, высушивая корни и оставшийся пень. Они являются хорошим вариантом для удаления пней в самых разных ситуациях, особенно если вы хотите сделать самодельный вариант, который безопасен и не требует физических усилий.Соль Эпсома представляет собой дешевое, простое в использовании решение для удаления пней, не наносящее вреда окружающей среде.

Единственным недостатком использования английской соли для уничтожения пня является то, что это может занять больше времени по сравнению с другими альтернативами. Если вы готовы подождать несколько месяцев, пока соль Эпсома высушит ваш пень, то это может быть правильным решением для вас.

Как удалить пни куста | Руководства по дому

В отличие от пня, удаление пня куста редко требует тяжелой техники. Фактически, вы сможете удалить большинство пней самостоятельно с помощью садовых инструментов или химикатов. Если растение было больным, важно как можно быстрее вытащить пень, чтобы не допустить распространения болезни. Однако, если время не имеет значения, вы можете удалить более крупные пни с помощью химикатов, чтобы они быстрее гнили. Химическое удаление возможно только в том случае, если культуре больше года, и для ее распада требуется несколько недель после лечения.

Тщательно пропитайте землю вокруг пня с помощью садового шланга, чтобы было легче копать.

Обрежьте ветви до ствола сучкорезом и ландшафтной пилой, пока вода впитывается в почву. Соберите ветки и свяжите их или положите в мешок для утилизации.

Выкопайте траншею вокруг корней с помощью лопаты. Траншея должна располагаться достаточно далеко от ствола, чтобы можно было приподнять ее, и достаточно глубокой, чтобы обнажить стержневые корни. Обрежьте корни на пути траншеи топором или корневой пилой.

Вставьте брус копания под центр куста и вытащите его из земли. Используйте бревно или запасной кусок древесины размером 4 на 4 дюйма в качестве точки опоры.

Подденьте втулку с помощью специального инструмента, если она слишком велика для снятия монтировкой. Оберните кабель одним концом переходника вокруг большого дерева, а кабель другим концом — вокруг центрального ствола куста. Поверните ручку прицепа, чтобы вытащить куст из земли.

Просверлите несколько отверстий диаметром около 6 дюймов в корнях и центральном стволе куста, чтобы удалить их химическими веществами.Налейте в лунки нитрат калия, который можно приобрести в садовых центрах, а затем залейте их водой.

Накройте пень брезентом и оставьте на 3 месяца. Когда вы снимете брезент, пень должен быть достаточно разрушенным, чтобы его можно было легко разломать топором и лопатой.

Строго запрещается: Выполнять соединение нулевого провода с проводником, осуществляющим защитное заземление, или с заземлителем металлического корпуса оборудования, в зоне действия защиты УЗО.

При отключении УЗО необходимо проверить состояние проводки, отсутствие постороннего запаха оборудования, устранить причины и после этого ввести УЗО в работу.

Памятка: На корпусе УЗО находится кнопка «ТЕСТ», предназначенная для проверки срабатывания УЗО, нажав кнопку можно убедиться в мгновенном отключении электросети.

На корпусе УЗО рядом с клеммами подключения нанесен специальный значок, показывающий к какой клемме необходимо подключить «ноль» к какой – «фазу», перепутав провода и подав напряжение ошибочно, УЗО выйдет из строя.

Запрещается использовать УЗО с повреждениями корпуса и изоляции проводников электрической сети!

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Как выбрать УЗО. Часть 1.

Как выбрать УЗО. Часть 2.

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Конструкция (устройство) УЗО.

Устройство УЗО и принцип действия.

Принцип работы трехфазного УЗО.

Работа УЗО при обрыве нуля.

Как проверить тип УЗО?

Почему УЗО выбирают на ступень выше?

УЗО основные характеристики. Часть 1.

УЗО основные характеристики. Часть 2.

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Подключение УЗО в частном доме и в квартире: фото, видео

Правильное подключение в щитке устройства защитного отключения – важная составляющая при проводке электричества, обеспечивающая электробезопасность потребителей. Использование УЗО в электросетях многоквартирных и подключение УЗО в частном доме, промышленных объектов позволяет избежать аварий и пожаров.

Однако, несмотря на простоту конструкции, УЗО при неправильном подключении и использовании может стать источником неприятностей. При установке есть одно «но»: монтаж такого устройства со старыми советскими системами электроснабжения TN-C, в которых нейтраль объединена с проводником, практически невозможна. Согласно ПУЭ, установка коммутирующего оборудования запрещена в цепях защитных проводников. Несмотря на это, устройства защитного отключения являются как коммутирующими устройствами, так и способны подключаться в разрыв, как фазы, так и нуля, выполняя одновременно роль защитного проводника. Согласно последней редакции ПУЭ, установка не допускается в четырехпроводных трехфазных цепях, что связана с часто фиксируемыми случаями травматизма при срабатывании устройства. Соответственно, устанавливать устройство в старых домах можно, однако с соблюдением некоторых правил.

Что такое УЗО в электрике

Впервые УЗО появились с первыми ЛЭП в качестве релейной защиты. Основная цель использования таких устройств – обеспечение защиты и прекращение подачи электроэнергии в случае возникновения аварийных ситуаций. В качестве индикатора аварии здесь используется ток утечки – при превышении данным показателем определенного уровня устройство срабатывает, размыкая электрическую цепь.  Позже стали использовать в качестве защиты от пробоя и возгорания электроустановок. До недавнего времени устройства выполняли «противопожарную» роль, реагируя на ток менее 1 А. Устройство«пожарного» типа производятся и используются до сих пор.

Схема подключения УЗО

Однофазного:

Трехфазного:

Видео: устройство защитного отключения

Емкостные устройства

Попытки создания УЗО, основной задачей которых будет защита потребителей от поражения электротоком, начались с момента развития полупроводниковой электроники. Принцип работы таких устройств строился на работе емкостного реле, которое срабатывает на емкостный ток смещения, при этом организм человека выступает в качестве антенны. Емкостные устройства (УЗО-Е) отличаются высоким уровнем чувствительности, не нуждаются в заземлении и реагируют практически мгновенно: если ребенок, находящийся на изолированном полу, дотронется до фазы в розетке, устройство все равно сработает и разомкнет цепь. Однако у них есть недостаток: они сильно подвержены помехам по причине того, что поток электронов в них является следствием формирования электромагнитного поля. «Приучить» такие УЗО отличать ребенка от трамвая практически невозможно, поэтому используют такие виды устройств только для защиты спецоборудования.

Дифференциальные устройства

Полное зеркальное изменение УЗО-Е помогло создать принцип работы нового вида, в котором утечка фиксировалась по разнице полных токов в силовых проводниках. В случае, если существует разница между величинами потребляемой и отдаваемой, то где-то есть утечка, соответственно, цепь нужно отключить. Такие типы получили название дифференциальных (УЗО-Д). При подключении устройства к однофазной сети достаточно провести сравнение модулей токов нейтрали и фазы, в случае с трехфазной сетью приходится сравнивать векторы токов всех фаз и нейтрали.

Отличительной особенностью УЗО-Д является то, что защитные и иные проводники в схемах электропитания, по которым передается мощность, должны проводиться мимо устройства, в противном случае постоянно будут фиксироваться ложные включения системы.

Создание дифференциальных устройств заняло достаточно много времени: первоначально необходимо было выяснить, какая именно сила тока разбаланса безопасна для человека при воздействии на организм на протяжении периода, необходимого для срабатывания устройства. Дифференциальные УЗО, направленные на ток, меньший величины не отпускающего тока, были слишком сложными в плане конструкции и дорогостоящими, а все «наводки» фиксировались хуже, чем УЗО-Е. Помимо этого, было необходимо создать новые ферромагнитные материалы, из которых можно было бы производить дифференциальные трансформаторы. УЗО-Д с железными трансформаторами работали слишком медленно, а радиоферрит для таких целей не подходил, поскольку не мог держать рабочую индукцию.

УЗО-ДМ

В 80-х годах впервые появились бытовые дифференциальные электромеханические УЗО-ДМ. По результатам опытов на добровольцах уровень тока для них был зафиксирован на уровне в 30 мА, а создание дифференциальных трансформаторов быстрого действия на феррите дало возможность снимать необходимую для привода электромагнита размыкателя мощность с вторичной обмотки. На сегодняшний день они являются наиболее распространенными.

Принцип работы электромеханического дифференциального устройства заключается в следующем:

1. В ферритовом кольце устройства без утечек тока в нулевом и фазном проводниках фиксируются противоположно направленные, но равные по величине магнитные потоки, действие которых гасится друг другом. ЭДС обмотки, намотанной на феррит, равна нулю, результирующий магнитный поток в сердечнике также равен нулю.
2. В случае возникновения утечки величина одного из токов повышается, соответственно, в феррите возникает магнитный поток, наводящий ЭДС во вторичной обмотке.
3. Электромагнит под воздействием тока от вторичной обмотки отводит защелку размыкателя, что приводит в действие пружину, которая и разводит контакты.
4. Работоспособность проверяется при помощи кнопки «Тест», нажатие на которую позволяет создать искусственный разбаланс токов. Повторное включение устройства производится при помощи флажка или кнопки с самофиксацией.

Несмотря на то, что электромеханическое УЗО способно защитить только от утечки, примитивность его конструкции позволила соединить под одним корпусом токовый защитный автомат и УЗО. С этой целью была изменена тяга фиксатора на двойную с последующим ее заводом в электромагниты. Благодаря этому удалось создать дифференциальный автомат, который обеспечивает полную защиту.

Несмотря на это, дифференциальный автомат не является по отдельности автоматом и УЗО. Основным отличием дифференциального автомата и УЗО является то, что УЗО можно устанавливать в системах без заземления.

УЗО-ДЕ

Под аббревиатурой «Е» скрывается не емкость, а электроника. УЗО-ДЕ встраиваются непосредственно в электроустановки или розетки. Вмонтированный в них полупроводниковый магниточувствительный датчик позволяет улавливать разность токов, после чего сигнал от него транслируется на микропроцессор. Замыкается электрическая цепь тиристором. Исключая небольшие размеры, УЗО-ДЕ имеет следующие преимущества:

1. Высокий уровень чувствительности и устойчивость к помехам.
2. Реакция на ток смещения как последствие высокой чувствительности, проще говоря, оно способно отключить напряжение до того, как оно воздействует на потребителя.
3. Быстродействие. Для срабатывания УЗО-ДМ необходимо, чтобы через тело прошла хотя бы одна опасная волна и один полупериод в 50 Гц (около 20 мс), в то время как для УЗО-ДЕ достаточно напряжения полуволны в 6-30 В, чтобы сработать.

Минусами такого устройства можно назвать высокую стоимость, риск поломок и при резком снижении напряжения в сети УЗО может просто не сработать вовремя.

Индексы УЗО-Д

В зависимости от назначения и типа устройства к УЗО могут прибавляться дополнительные индексы. К основным относят:

1. АС – причиной срабатывания становится разбаланс переменного тока. Небольшая стоимость и надежность, однако, производятся в основном в противопожарном оборудовании.
2. А – срабатывают на разбаланс пульсирующего и переменного тока. Производятся в основном защитные, на 30 мА. В системах TN-C могут ложно срабатывать или не реагировать.
3. В – срабатывают на разбаланс любого тока. Сюда относят как встроенные УЗО-ДЕ, так и промышленные «пожарные».

Крайне редко встречаемой разновидностью является УЗО-Р, срабатывающие только на ток в защитном проводнике. Используются в основном в военной технике и промышленности, бывают двух видов – электронные и электромеханические.

Как выбрать устройство защитного заземления

Одного индекса для правильного выбора устройства недостаточно.

Если в квартире проводка типа TN-C, то дифференциальный автомат сразу откладывается: по ПУЭ это запрещено, а игнорирование этого может стать причиной аварии. Если планируется реконструкция проводки, то в системах TN-C-S оптимальным вариантом станет дифавтомат. При предустановленном токовом автомате лучше подключить к нему отдельное устройство.

Ток отсечки автомата вычисляется, исходя из максимального тока потребления, помноженного на 1,25 и округленного до одного из значений стандартных токов. Как правило, максимальный ток потребления указывается в техпаспорте квартиры или частного дома, его можно узнать в соответствующих инстанциях.

Величина номинального тока должна быть выше величины тока отсечки.

Видео: устройство защитного отключения или дифавтомат?

Установка

Общее устройство защитного отключения подключается после главного подъездного автомата и счетчика, но при этом как можно ближе к вводу. Его запрещено включать в системы типа TN-C.

Несмотря на то, что в системе TN-C, согласно ПУЭ, подключение  невозможно, в этом же ПУЭ есть несколько пунктов, которые объясняют, как его можно «впихнуть». Общая суть пунктов сводится к тому, что дифференциальный автомат или общее УЗО ставить на квартиры с таким типом проводки нельзя, однако опасные потребители должны защищаться отдельными устройствами. Защитные проводники при этом должны заводиться на входные нулевые клеммы.

Несмотря на прописанные в ПУЭ пункты, установка таким образом чревата не самыми приятными последствиями. Защитные проводники одновременно с сопротивлением потребителя создают петлю, которая будет охватывать магнитопровод дифференциального трансформатора, образуя таким образом паразитную обмотку. По такой обмотке при пробое в сети или наличии в ней наводок будет проскакивать мощный импульс тока. В таком случае возможны два варианта:

1. Резкое увеличение тока на паразитной обмотке полностью нейтрализует разбаланс токов на нуле и фазе, в результате чего устройство не будет срабатывать.
2. Обратный эффект: всплеск тока усилит разбаланс и сработает устройство, в то время как особых причин для этого не будет.

Размеры паразитной петли сильно сказываются на величине перечисленных эффектов: при длине в пару метров вероятность отказа увеличивается до 1 шанса на 10 тысяч, что является весьма высоким показателем для квартиры. Если учесть тот факт, что в квартире без заземления расположено большое количество защитных проводников, то устройство защитного отключения будет срабатывать при банальном включении зарядки сотового.

Почему оно срабатывает?

Если сработало УЗО, то сразу же включать его обратно не стоит – необходимо найти причину срабатывания. Первое, что нужно сделать – выключить все приборы из розеток. После этого его опять включают: если включилось, то причиной является кто-то из потребителей; нет, значит, нужно проверять проводку и УЗО.

Отключается главный квартирный или подъездный автомат. Если УЗО не включилось, значит, ему пора на ремонт. Самостоятельно им заниматься не стоит – в конце ремонта устройство проверяется на специальном оборудовании. Если устройство все же включилось, но при подаче напряжения опять сработало, то либо в нем повреждена проводка, либо «зависла» кнопка «Тест», либо произошел разбаланс дифференциального трансформатора.

Под напряжением УЗО включается с фиксацией изменений на счетчике: если постоянно мигает или вспыхнула лампа «Земля», то проблемы с проводкой. В таком случае либо вызываются электрики, либо специальные компании.

Причиной срабатывания устройства на пустом месте может быть не проводка или неисправный потребитель, а  насекомые. Залипание кнопок и разбаланс нередко вызывается не конденсатом или интенсивной эксплуатацией, а продуктами жизнедеятельности насекомых. Нередки случаи, когда в чистых квартирах внутри корпуса устройства обнаруживаются гнезда насекомых, которые в квартире себя ничем не проявляют.

При подключении потребителей устройство может срабатывать, однако никаких признаков короткого замыкания может не наблюдаться. Подключаются все устройства и проверяется счетчик: вполне вероятно, что на нем загорится индикатор «Реверс» или «Возврат», что говорит о присутствии в цепи индуктивности, емкости или реактивности. Дефектного потребителя ищут в обратном порядке: самостоятельно он может и не стать причиной срабатывания УЗО. Собственно, дефектный потребитель в итоге отправляется в ремонт.

Нередко в квартирах с системой TN-C не удается точно установить причину срабатывани. В таком случае единственной причиной является плохое заземление. С качественным заземлением таких проблем не возникнет. Заземление может не полностью отводить помехи, в результате чего защитные проводники будут срабатывать в качестве антенн – аналогично с квартирами TN-C с установленным общим УЗО. Наблюдается такое, как правило, в периоды пересыхания или перемерзания почвы. В таких случаях остается только обращаться в специальные службы – они должны довести контур до нормы.

Видео: подключение устройства защитного заземления

Фильтры

Еще одной причиной сбоев нормального функционирования могут быть помехи от бытовой техники. Бороться с ними можно при помощи поглощающих ферритовых фильтров. В радиомагазинах можно найти ферритовые кольца.

Для таких ферритовых поглотителей наиболее важными параметрами является магнитная индукция насыщения и магнитная проницаемость. Величина первой должна составлять 0,25 Тл, не менее, второй  — около 10 000. Кольца можно как надеть на сетевой шнур, так и при помощи специалиста встроить как можно ближе к сетевому входу. Сетевые шнуры с ферритовыми поглотителями можно купить в магазинах, однако их стоимость выше, чем самодельных.

Видео: ошибки при подключении

Выводы

Устройство защитного отключения не является стопроцентной гарантией и защитой от электрических аварий. Несмотря на то, что оно значительно снижает вероятность поражения током, обращаться с электричеством нужно аккуратно. Оптимальным вариантом обеспечения защиты является одновременное использование чипованных розеток и электронных дифференциальных устройств. Такие меры предосторожности помогут обезопасить даже систему TN-C, сохранив ее экономичность.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

как работает УЗО с заземлением

Практически в любом частном доме или квартире можно увидеть большое количество разнообразной бытовой техники, для безупречного функционирования которой необходима электрическая сеть и защита от неполадок, возникающих в ней. Например, короткое замыкание способно спровоцировать не только выход оборудования из строя, но и поражение током людей, поэтому установка устройства защитного отключения (УЗО), автоматов (дифавтоматов) уже считается нормой, общепринятой мерой безопасности. Эти приборы предназначены для предотвращения возгорания проводки, поломки бытовых электроприборов, поражения током человека. Но чтобы обеспечить их эффективность, надо знать, по каким параметрам выбирают оборудование, что такое УЗО, как работает УЗО с заземлением или без него.

Предназначение устройства

УЗО — прибор универсальный, поэтому большая часть существующих моделей способна уберечь технику и людей от неприятных, опасных чрезвычайных происшествий, нежелательных ситуаций, которые могут возникнуть при работе электросети. Устройства защитного отключения защищает в трех направлениях. Оно предотвращает:

• поражение людей электротоком;
• пробой цепи, угрожающий утечкой тока на корпус прибора.

УЗО — эффективное противопожарное средство. Ток, протекающий на землю из-за повреждения изоляции, нередко становится причиной возгорания проводки. Происходит это из-за выделения тепла в месте пробоя, повышение температуры приводит к воспламенению кабеля. Если в квартире имеется УЗО, то такая ситуация практически исключается. Когда случится пробой изоляции, произойдет замыкание на землю, прибор быстро отреагирует и отключит электропитание.

Надо отметить, что более эффективной будет защита того УЗО, которое подключено по схеме, предусматривающей заземление. Однако такие идеальные условия есть далеко не у всех, поэтому возможен вариант установки там, где заземления попросту отсутствует. В этом случае прибор работать будет, но его эффективность несколько снизится.

УЗО считается элементом распределительных электрощитов: стационарных, временных, переносных. Они могут быть встроены в розетки либо вилки в том случае, если оборудование предназначено для работы в условиях повышенной влажности, или в пыльных помещениях.

Элементы устройства защитного отключения

Чтобы понять, как работает УЗО с заземлением, либо без него, необходимо познакомиться с элементами прибора.

Устройство защитного отключения состоит из 4 основных блоков, на рисунке они отмечены красными цифрами.

1. Дифференциальный трансформатор. Он есть в большинстве моделей этих приборов. Его задача — измерение баланса токов между проводниками, входящими в него.
2. Пусковой элемент. Этот блок, как правило, состоит из электромагнитных реле. Его предназначение — управление исполнительным механизмом.
3. Исполнительный механизм. Он ответственен за аварийное отключение электропитания, которое постоянно контролирует устройство защитного отключения.
4. Тестер, кнопка «Тест». Ее, естественно, используют для проверки исправности оборудования. Она запускает режим имитации появления тока утечки.

Другие обозначения на рисунке: I₁, I₂ — направление тока, Ф₁, Ф₂ — магнитные потоки, ID — ток утечки.

Принцип работы УЗО

Перед тем, как разбирать вопрос о том, как работает УЗО с заземлением, необходимо понять принцип работы устройства защитного отключения. Электрический ток из сети течет по фазному проводу (L, коричневый, красный, черный, серый) через нагрузку, а возвращается обратно по нейтральному (N, голубой либо синий). На этом законе основан принцип действия защитного прибора. Электропитание отключается в двух случаях:

1. Если к токопроводящей части оборудования прикоснулся человек, то защитное устройство срабатывает, чтобы исключить серьезное поражение током.
2. Когда нарушается изоляция, контакт токопроводящих элементов с корпусом прибора или с землей. Примеры — неполадки со стиральной машиной, водонагревателем, холодильником.

УЗО сравнивает величины электрического тока перед входом и на выходе объекта защиты. Если показатели на входе и выходе равны (I_вх = I_вых), то прибор не реагирует. Однако он срабатывает, когда появляется разница (I_вх > I_вых). Токи, протекающие по фазному (или фазным) и нейтральному проводнику, должны быть равны. Это справедливо как для однофазной, так и для трехфазной электросети.

Любая разница значений свидетельствует о появившейся утечке. Именно на нее реагирует УЗО. Результатом работы устройства становится обесточивание, размыкание электросети. Для каждого вида УЗО предусмотрено свое значение разницы токов. В составе этого оборудования находятся магнитоэлектрические реле, для которых характерна высокая чувствительность. Прибор может отреагировать на определенные значения тока утечки (10, 30, 100 мА и т. д.).

Однако надо знать, что ток утечки — единственный параметр, после изменения которого УЗО включается в работу. Оно не защитит ни от перегрузок сети, ни от коротких замыканий. Не сработает прибор даже в том случае, если человек одновременно коснется фазного и нулевого провода. Чтобы обеспечить безопасность в этих случаях, необходимо приобретать дифференциальные автоматы. Они оптимальны, так как являются комбинацией УЗО и автоматического выключателя.

Чтобы проверить работоспособность устройства, на корпусе предусматривается кнопка «Тест» («Test», белая, черная, оранжевая). При нажатии на нее дифференциальный ток (или ток утечки) создается искусственно. При исправном оборудовании прибор при нажатии на эту кнопку отключится. Такую проверку рекомендуют проводить ежемесячно.

Необходимо ли заземление для УЗО?

Многие владельцы жилья считают, что заземление для защитного устройства обязательно, что нормально работать оно будет только при наличии электроцепи, имеющей фазу, нейтраль и заземление (PE, желто-зеленый). Нередко владельцы жилья задают другой вопрос: что лучше — заземление или УЗО. Чтобы ответить на него, нужно просто сравнить предназначение каждой защиты.

Основная функция устройства защитного отключения — обесточивание сети при появлении тока утечки на корпус бытового прибора. Эта реакция позволяет предотвратить поражение человека электрическим током. Для этих же целей служит заземление, однако его работа отличается. Если ток появляется на нетокопроводящих частях, то благодаря заземлению происходит короткое замыкание. В результате срабатывает защита автомата — оборудование обесточивается.

Нужно ли заземление УЗО? Оно желательно. Оба метода могут применяться или отдельно, или совместно, в комплексе. Однако для использования УЗО необходимости в заземлении нет. Устройство защиты способно работать в однофазной двухпроводной сети, лишенной провода заземления. В правильности этого вывода можно убедиться, если изучить модель УЗО. В приборе предусмотрены 2 клеммы — для фазы и нейтрали, но контакт для заземления отсутствует.

По этой причине прибор можно использовать в домах, сданных в эксплуатацию еще во времена СССР. В них проводник заземления предусмотрен не был, потому что ассортимент бытовых приборов в магазинах был минимален. Таким старым квартирам УЗО необходимо. Разница между сетями с заземлением и без него заключается только в скорости срабатывания. В первом случае прибор реагирует практически мгновенно. Во втором — только в тот момент, когда происходит касание корпуса прибора под напряжением. Несмотря на этот недостаток, серьезного поражения током получается избежать.

Как работает УЗО с заземлением?

Выбор защитного устройства зависит от конфигурации конкретной сети, для которой он предназначается. Первое, на что необходимо обращать внимание всегда, — наличие или отсутствие проводника заземления (РЕ). В современных домах он предусмотрен проектом. В старых постройках используется схема PEN, где провод заземления совмещают с нейтралью.

Если в цепи заземление есть, то перед монтажом УЗО надо точно определить его тип. При схеме TN используют глухое заземление нулевого проводника. TN-C отличается тем, что для нулевого рабочего и защитного проводника предназначается один провод. В этом случае при обрыве PEN-проводника на корпус прибора, имеющего собственное заземление, может перейти весь потенциал.

Иногда электрики прибегают к другой некорректной схеме: они используют перемычку, замыкающую заземляющую клемму розетки и нейтраль. В этом случае может возникнуть крайне опасная ситуация. Если PEN-проводник оборвется, то УЗО не сработает. Последствием станет поражение человека электрическим током. Однако есть вариант, который позволит избежать такого развития событий. Это касание какого-либо контура заземления: например, элементов системы водоснабжения, отопления.

Самой безопасной для подключения УЗО остается схема TN-S, где защитный провод подключается отдельно, а объединяется с нейтралью только в источнике питания. В этом случае вероятность поражения электрическим током сводится к нулю даже при обрыве заземляющего или нулевого проводника. При повреждении обоих токопроводящих элементов опасность тоже отсутствует: электричество полностью отключится.

Схема TN-C-S — последний из вариантов, его называют промежуточным. В ней нейтраль и заземляющий провод объединяют только на отдельных участках. Для такой схемы УЗО становится обязательной частью цепи. В противном случае она останется без защиты.

Эффективна ли работа УЗО без заземления?

После рассмотрения вопроса о том, как работает УЗО с заземлением, надо остановиться на схеме без него, так как в старых домах оно не предусмотрено. При пробое на корпус бытового прибора, мгновенного срабатывания устройства не произойдет, так как нет главного условия — тока утечки из-за отсутствия заземления.

Во время касания человеком прибора дифференциальный ток будет проходить через тело. Через некоторое время будет достигнут порог срабатывания, после этого подача тока на пробор прекратится. Серьезность поражения зависит от установки устройства защиты. Да, отключение питания и в этом случае будет достаточно быстрым. Однако риск серьезной электротравмы исключить нельзя. Поэтому без заземления гарантировать абсолютную безопасность жильцов невозможно.

Чтобы защитить людей в домах с двухпроводными электросетями, в схеме обязательно предусматривают и другие приборы. Это автоматические выключатели, которые обесточат сеть при коротких замыканиях или перегрузках. Лучшее решение — дифавтоматы, сочетающие функционал УЗО и простого автомата. Данные устройства защитят людей от удара током, предохранят проводку в случае короткого замыкания.

Подключение УЗО без заземления

Есть два различных варианта, которые можно использовать для квартир.

Одно УЗО на все оборудование

Устройство защитного отключения устанавливают на входе, поэтому оно отвечает за всю проводку в квартире. В электрический щиток напряжение поступает через ввод, затем оно идет к двухполюсному автомату, а после него — к УЗО. Затем устанавливают автоматы на отдельные линии.

Плюсы схемы — ее невысокая стоимость, компактность электросхемы из-за небольшого количества задействованных приборов. Минус — срабатывание УЗО на всю квартиру, а не на конкретные группы.

Каждой линии — свой прибор

УЗО устанавливают несколько: как на входе, так и на всех отдельных линиях. Первый прибор монтируют точно так же, как и в первой схеме. Остальные — после автоматов, которые защищают отдельные ветки. Общее их количество зависит от количества, мощности бытовых приборов. Обычно отдельно подключают крупное оборудование: водонагреватели, посудомоечные, стиральные машины, электроплиты.

Недостатки этого решения — большие размеры системы, высокая стоимость, если учитывать все элементы. Достоинство — удобство, так как при срабатывании устройства на одной линии, все остальные электроприборы, находящиеся на других ветках, будут продолжать работать.

Может возникнуть вопрос, относящийся к вводному УЗО, к целесообразности его установки. В этом случае он становится необходимой подстраховкой. Если то или иное устройство при токовой утечке на линии по каким-то причинам не сработает, то сеть обесточит вводный прибор.

УЗО и схема TN-C

Эта система, которая достойна отдельного разговора, так как насчет эффективности УЗО в такой схеме проводки ведутся неутихающие споры. В этом случае рассматриваются однофазная и трехфазная проводка. Первый вариант подразумевает 3 фазы и нейтраль, второй фазный и нулевой проводники.

Многие профессионалы рекомендуют использование защитных устройств, поскольку они срабатывают, когда появляются токовые утечки, угрожающие жизни людей. Однако другие специалисты против таких приборов. Их главный аргумент — срабатывание только при касании токопроводящих частей оборудования. Другой минус — возможность обесточивания без видимых причин. Это в большей мере недостаток, характерный для домов, в которых электропроводка давно требует замены.

Если говорить об установке УЗО вообще, то большинство хозяев (и электриков) считают их необходимыми элементами. Такие приборы, срабатывающие при опасных ситуациях, повышают шанс избежать серьезных последствий, как для здоровья, так и для жизни.

Установка УЗО: правила безопасности, монтажа

Подключение приборов требует неукоснительного соблюдения правил безопасности и подключения.

Требования безопасности

Основные требования при установке любых приборов в электросеть одинаковы.

1. Перед работой всегда отключают напряжение. Чтобы убедиться, что это условие выполнено, его отсутствие проверяют индикаторной отверткой, контрольной лампочкой (220 В) либо мультиметром.
2. Любой провод, который подключают к устройствам, должен быть проверен на надежность соединения. Проводник обязан оставаться на месте, его слабое крепление тоже запрещено.
3. Для удобства монтажа подключенные провода советуют маркировать. Эту операцию делают с помощью разноцветной изоленты, или термоусадочных трубок, также различных цветов.
4. Самодельные скрутки при установке оборудования использовать нельзя. Для наращивания и соединения проводов используют только заводские клеммники.
5. Поскольку при подаче питания возможны взрывы, короткие замыкания, лучше заблаговременно позаботиться о защите глаз, незащищенных участков тела.
6. Для страховки при работе с электричеством рекомендовано присутствие ассистента. Второй человек может быть не участником, а выступать в роли наблюдающего.
7. После завершения монтажа, после возобновления питания необходимо проверить УЗО. Для этого нажимают на кнопку «Тест».

Как правило, устройство защитного отключения устанавливают на монтажную рейку (DIN-рейку). Если в щите для нее не предусмотрены держатели, то их тоже придется приобрести. При покупке прибора учитывают номинальный ток, который он способен пропустить. Для квартиры будет достаточно 16-32 А.

Другой важнейший параметр — ток срабатывания (утечки, ID_n, где «n» означает номинал). Когда УЗО приобретают для защиты жильцов, то подойдут устройства, рассчитанные на 10-30 мА. Если главное предназначение защита от пожара, то потребуется оборудование другого номинала — 100-300 мА.

Правила установки

Когда запланирована не только покупка, но и самостоятельный монтаж устройства, то будет нелишним познакомиться с самыми главными правилами установки.

1. При монтаже необходимо иметь перед глазами схему, так как все провода подключают, ориентируясь на цифровую и буквенную маркировку.
2. Устройство защитного отключения всегда устанавливается после вводного автомата. Использование такого выключателя в сети обязательно.
3. Соответствие характеристик электросети и прибора обязательно. Для сети с токами от 20 до 25 А необходимо покупать устройство как минимум 32 А.
4. В качестве заземления запрещается использование труб отопления или водоснабжения. Эта преступная халатность может стоить соседям жизни.

О том, как работает УЗО с заземлением, узнать нетрудно, понять принцип действия тоже не чрезвычайно сложно. Однако если нет опыта подобной работы, то лучше все-таки доверить ее профессионалам. В этом случае ее качество, а значит, безопасность людей и бытовой техники будет гарантирована.

С ценами на прибор можно ознакомиться здесь:

Следующий видеоролик покажет и расскажет, как работает УЗО с заземлением и без него, какие трудности могут ждать мастера на пути к поставленной цели:

Правила подключения узо к однофазной сети без заземления: лучшие схемы + порядок работ

Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением и без

При проектировании схем проводки в домах или помещениях особое внимание необходимо уделять безопасности использования электричества.

На сегодня это является обязательным приоритетом, так как многие владельцы квартир и индивидуальных домов все больше обращают внимание на безопасность.

Конечно же, некоторые электромонтеры могут в один голос говорить, что для безопасности хватает и автоматического выключателя, но это не совсем так.

Защитные устройства

Автоматический выключатель (автомат) — это устройство, предназначенное для прерывания цепи при возникновении в ней короткого замыкания либо значительной перегрузки по току. При ударе электрическим током человека такое устройство не среагирует, так как ток утечки небольшой. Для обеспечения безопасности от ударов электрическим током используются УЗО.

Устройство защитного отключения — это прибор, который предназначен для защиты человека от токов утечки.

Обратите внимание

К примеру, если при эксплуатации прибор, который используется без заземления, может внезапно пробить на корпус, то устройство защитного отключения мгновенно сработает и отключит электричество.

Другими словами, УЗО предназначено для защиты человека от ударов электрическим током, которые могут возникнуть при оголении проводов.

Устройство защитного отключения производства компании АВВ модели Fh302-AC-40 на 63 А

Характеристики УЗО

В наши дни на электротехническом рынке представлено большое количество защитных приборов и определиться с тем, какое устройство защитного отключения нужно приобрести, является сложной задачей.

Эти устройства могут работать как в однофазной сети, так и с тремя фазами. Поэтому перед покупкой необходимо знать, в какую сеть прибор будет устанавливаться. Читайте также статью ⇒ Что такое УЗО.

По типу конструкции УЗО разделяются на:

• электронные;
• электромеханические.

Стоит отметить, что все производители УЗО, которые пользуются большой популярностью, изготовляют только электромеханические устройства.

Основным показателем, по которому выбирается устройство — это порог срабатывания, измеряющийся в миллиамперах. В зависимости от тока сработки УЗО выпускаются:

• 10 мА;
• 30 мА;
• 100 мА;
• 300 мА.

Как известно, при ударе электрическим током, человек не может сделать отрывание уже при 30 мА, поэтому для бытовых условий обычно применяют УЗО с установкой 10 мА при условии, что устройство защиты устанавливается на один прибор (стиральная машина, душевая кабина). Если же к этой линии будут подключаться розетки или прочее оборудование, УЗО необходимо устанавливать с током срабатывания 30 мА.

Устройства защиты, у которых порог срабатывания 100 мА и выше устанавливаются в щитах на всю проводку в целом. В домашних условиях такие устройства применяются редко.

Вторым показателем, по которому выбирается устройство защиты — это номинальный ток. Этот параметр показывает, какую нагрузку может выдерживать данное устройство. В соответствии с этим параметром УЗО разделяются на:

Для домашнего использования чаще всего применяются устройства защиты с номинальным током в 16 А. Это объясняется тем, что при стандартном подключении используются автоматы на 16 А. Это, как правило, наглядно можно увидеть во всех многоэтажных домах.

Некоторые электромонтеры прибегают к тому, что устанавливают УЗО с номиналом на порядок выше, чем у автомата. Это делается для того чтобы, при нагреве проводки устройство защиты не перегревалось.

Читайте также статью ⇒ Выбор УЗО: основные критерии.

Как проверить устройство защиты на работоспособность?

При подключении устройства защиты необходимо удостовериться в его работоспособности, так как визуально это сделать не возможно.

Самым простым способом является использование специальной кнопки, которая расположена на устройстве. Нажав ее, происходит имитация утечки тока (пробоя) и прибор должен среагировать на это моментально.

Если же этого не происходит, значит, устройство защиты не работает и его требуется заменить.

Важно

Существуют также и другие способы проверки устройства, такие как имитация пробоя. Но, с точки зрения собственной безопасности проводить проверку таким способом не рекомендуется.

Рекомендуется проводить проверку устройства примерно раз в месяц, так как безопасность превыше всего, тем более что это займет не более пяти минут.

Схемы подключения устройств защитного отключения

Чтобы установить УЗО, необходимо знать по каким схемам его можно подключить в сеть энергоснабжения.

Монтаж в однофазной сети

Схема представлена на рисунке ниже.

Схема подключения устройства защитного отключения к однофазной сети не вызывает сложностей даже у не обладающих опытом людей

Эта схема одна из самых распространенных. Ее частое применение объясняется тем, что у большинства потребителей электрического тока присутствует однофазная сеть. Также по такой схеме, УЗО можно подключить даже самостоятельно, при наличии минимальных знаний.

Монтаж УЗО в двухфазной сети

Схема приведена на рисунке.

Одноуровневая схема подключения устройства защитного отключения при условии отсутствия заземления

Отличие этой схемы от предыдущей заключается в отсутствии заземления.

Такое подключение УЗО также можно часто встретить, так как схема проста в исполнении и довольно компактна. Применяется она как в домах, так и квартирах.

Такую схему еще называют одноуровневой, так как защита проводиться только прибором УЗО без заземления.

Монтаж УЗО для отдельных приборов.

Монтажная схема показана на рисунке ниже.

Схема подключения устройства защитного заземления для электроприборов при наличии заземления

Монтаж УЗО в трехфазной сети

Схема подключения представлена на рисунке ниже.

Схема подключения устройства защитного отключения, характерная для домашних и производственных трехфазных сетей

Такая схема подключения подойдет только в тех местах, в которых имеется трехфазная сеть. Она применяется на производствах, и помещениях специального назначения. Преимуществом такой схемы подключения является ее простота.

Монтаж трехфазного УЗО в однофазной сети

Схема подключения показана на рисунке.

Схема подключения УЗО с 4 полюсами для защиты однофазной сети

Использование трехфазного устройства защиты отключения в однофазной сети — явление очень редкое, но ее всегда стоит рассматривать, так как такая схема может также использоваться при временном подключении УЗО. На схеме показано, что вместо трех фаз в прибор подключается только одна. При таком подключении прибор также будет полноценно работать.

С заземлением и без, в квартире или бане

При современном использовании электричества приборы УЗО просто необходимы в быту. Например, для проживающих в квартирах, защита понадобится в местах с повышенной влажностью. Как правило, этими местами является кухня и ванная комната. Например, на линию со стиральной машиной установка УЗО просто необходимо.

Применение этого прибора также обусловлено тем, что в большинстве квартир старой постройки отсутствует заземление. Поэтому применение УЗО в некоторых случаях — настоящее спасение. При этом применяется схема подключения в двухфазной сети.

Совет

Также УЗО обязательно устанавливаются при монтаже проводки для бани. Парная — это место с повышенной влажностью и применение защитного устройства для такого места лишним не будет.

Для частных домов заземление доступней, поэтому УЗО подключается на пару с ним. Подключать устройство защиты можно по схеме подключения к однофазной сети.

Но для максимальной защиты на баню устанавливают отдельный прибор с минимальным порогом срабатывания.

Следует не упускать из виду один важный момент, что этот прибор срабатывает только на поврежденную изоляцию, при коротких замыканиях или большом перегреве сети УЗО может не сработать. Поэтому, чтобы полностью обезопасить себя и близких перед этим устройством подключается автоматический выключатель.

Какое УЗО выбрать для однофазной сети

В таблице указаны устройства защитного отключения только те, которые пользуются большим спросом. Эти фирмы-производители показали себя из самой лучшей стороны. В их качестве сборки и работоспособности не следует сомневаться, так как эти устройства выполнены по европейским стандартам и с соблюдением всех норм и правил.

Ошибки при подключении

Наиболее часто допускаемой ошибкой при установке УЗО является подключение к нему нагрузки, с имеющейся в цепи соединением «нуля» и открытых токоведущих деталей установки либо соединение с защитным нулевым проводом.

Нередко ошибочно выполняется запараллеливание нейтралей от различных УЗО со стороны их защиты, ведущее к отключению обоих устройств.

Источник: http://electric-tolk.ru/sxema-podklyucheniya-uzo-v-odnofaznoj-seti-s-zazemleniem-i-bez/

Подключение дифавтомата в электросети без заземления

В зданиях старой постройки, не подвергавшихся капитальному ремонту, как правило, электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. Проводник заземления при этом отсутствует. Если электропроводка не заменяется на трехпроводную, существует угроза безопасности использования различных приборов и устройств, требующих питания от сети переменного тока.

Необходимость в установке

Заземление эффективно срабатывает при пробое фазного проводника на корпуса приборов, оборудования, на токопроводящие части сооружений. Наличие заземления не допустит поражение электрическим током, так как исключит возникновение разности потенциалов между корпусом прибора и землей.

Как же повысить безопасность эксплуатации электрической сети в помещении без заземления, если нет возможности для замены электропроводки? Выход есть.

Нередко собственники или владельцы помещений оказываются в затруднении, задаваясь вопросом, можно ли устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы в двухпроводной однофазной сети, когда нет заземления? Устанавливать не только можно, но и нужно. Более того, даже при наличии заземления рекомендуется, а в некоторых случаях обязательно требуется, использование дифференциальных защитных устройств. Такие устройства устанавливаются в однофазной двухпроводной сети сразу на оба проводника.

Защита от поражения током

Работа дифференциального автомата или устройства защитного отключения (иногда его называют дифференциальными реле) основана на определении разницы в фазном и нулевом токах.

Если разница существует, устройство отключает подачу электричества. Разница может фиксироваться при возникновении утечки тока. При исправном электроприборе или оборудовании, утечка в нем не возникает, то есть значение тока, поступающего по фазному проводнику равно значению в нулевом проводнике.

Если происходит повреждение изоляции фазного провода, возникает разность потенциалов между ним и любым заземленным предметом. То же самое происходит при пробое на корпус электроприбора.

Заземление в этом случае поможет только снять эту разность потенциалов с корпуса, но сам прибор останется под напряжением.

Если произойдет касание корпуса человеком, последний скорее всего не почувствует воздействие электричества, потому, что сопротивление тела больше сопротивления заземляющего проводника. Можно представить, что случиться, если заземление неисправно или вообще отсутствует.

Дифференциальный автомат, при возникновении подобной ситуации отключит подачу электричества и обесточит прибор. Человек, даже подвергшись воздействию электричества, не почувствует этого, потому что значение тока не превысит 30 миллиампер, а время отключения – 0,3 секунды. Такие параметры для УЗО и дифавтоматов, используемых в жилых помещениях, определены нормами.

Выбор схемы

В трехпроводной сети с заземляющим проводом, допускается подключение дифавтомата или УЗО в отдельных помещениях или на отдельные группы потребителей. Остальные группы защищаются установкой автоматического выключателя с соответствующим нагрузке номинальным током.

В двухпроводной сети, схема подключения должна предусматривать наличие защитного устройства на входе в распределительный щит. Только при соблюдении этого условия вся электропроводка окажется защищенной.

Для правильной и надежной работы электропроводки в двухпроводной сети целесообразно устанавливать дифференциальные автоматы или устройства защитного отключения на каждую группу. Каждая цепь должна защищаться отдельным устройством. Вводной дифавтомат должен иметь параметры номинального тока не меньше суммарного, который может возникнуть в защищенных цепях.

Правила подключения

При использовании в схеме электропроводки нескольких дифференциальных устройств, возможны случаи некорректной работы дифавтоматов.

Они могут либо отключаться при подключении нагрузки, либо могут не срабатывать, даже при наличии утечки.

Если знать, как правильно подключать дифавтомат в сети без заземления, можно избежать многих ошибок и сэкономить время на отладке схемы. Простые правила подключения описаны ниже:

• подключение питания дифавтомата производится сверху к клеммам с винтовыми зажимами. Нагрузка подключается к нижним клеммам. При этом обязательно соблюдается фазность или полярность;
• дифавтомат должен подключаться в разрыв обоих проводников при однофазной проводке, иначе, если какой-либо проводник минует прибор, он будет срабатывать при подключении нагрузки;
• фаза и ноль в одной отдельно взятой розетке должны приходить с одного дифавтомата, если в розетке фаза с одного дифавтомата, а ноль – с другого, оба автомата будут отключаться;
• электроприбор или группа, подключенная к одному автомату, не должны иметь контакта с приборами другой группы. Нередко, для экономии места в распределительном щите, все нулевые проводники от нагрузок подключают к общей шине, соединяя все дифавтоматы по нулевому проводу. В результате каждый дифавтомат фиксирует нуль соседней группы, как проводник с утечкой, так как часть тока возвращается через соседний прибор.

Проверка правильности подключения может контролироваться путем нажатия на кнопку «ТЕСТ» на корпусе дифавтомата. При корректном подключении он должен отключаться. Это обязательное условие, но недостаточное. Иногда при срабатывании кнопки «ТЕСТ», автомат все равно отключается при подключении нагрузки. Причина может скрываться в нарушении правил, описанных выше.

Если параметры дифференциального автомата соответствуют схеме электропроводки и подключение произведено правильно, то этот прибор является единственным надежным средством обеспечения электробезопасности при отсутствии заземления.

Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/podkljuchenie-difavtomata-bez-zazemlenija

Подключение узо к однофазной сети без заземления

Главная » Заземление » Подключение узо к однофазной сети без заземления