Когда закрывать розы осенью: уход за розами осенью, сроки укрытия

Уход за розами осенью, подготовка к зиме, особенности в разных регионах

Розы – настоящее украшение любого сада. Многолетняя цветочная культура требует тщательного ухода не только в течение сезона, но и осенью. Подготовка к зиме – это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение для роз комфортной зимовки.

В этой статье мы рассмотрим основные правила ухода за цветами осенью и подготовки к зимовке.

Что включает осенний уход за розами

Уход за розами включает в себя целый комплекс агротехнических мероприятий. Они направлены на то, чтобы цветы прошли полноценную подготовку к наступающей зиме и, одновременно, заложили основы пышного цветения в будущем году.

Во время подготовки осенью розы:

• Обрезают;
• Обрабатывают от паразитов и болезней;
• Подкармливают специальными органо-минеральными удобрениями;
• Укрывают от морозов.

Для каждой процедуры есть свои правила, которых необходимо придерживаться.

Уход за розами в разные осенние месяцы

Подготовка цветов к зиме начинается сразу после окончания цветения. Это длительный процесс, который позволит кустарнику закончить вегетацию текущего года, набраться сил перед зимой и в комфорте провести самые холодные месяцы в году.

Рассмотрим, какой уход необходимо обеспечить цветам в каждый из осенних месяцев.

Розы в сентябре

В первый осенний месяц прекращают обрывать цветы с кустарника, чтобы не проводить рост новых соцветий.

К концу месяца надо прекратить поливы, поэтому в течение всего сентября постепенно их сокращаем. Придерживаться нормы в 1 полив в неделю, потом 1 полив в 2 недели.

Вместо азотных удобрений вводим в рацион калий- и фосфорсодержащие препараты. После подкормки не забывайте рыхлить грунт.

В конце месяца обычно проводят обрезку цветов.

Розы в октябре

Если в сентябре после подкормки необходимо было проводить рыхление почвы, то в октябре это делать не нужно.

В этом месяце уже не поливаем растение, а последнюю подкормку проводим во второй декаде.

Уход за растением в это время также включает в себя укрытие растений от возможного дождя. И не забываем про обработку от болезней и обрезку кустов.

НА ЗАМЕТКУ. Если вы собирались перенести куст на новое место, то октябрь – наиболее подходящий месяц для этого.

Розы в ноябре

В ноябре цветы укрывают жители более теплых регионов. Перед укрытием розарий перекапывается и окучивается. Далее сооружается укрытие, а при необходимости на корень и вовсе насыпают полуметровый холм земли.

Подготовка роз к зиме в разных регионах

Рассмотрим, есть ли какие-нибудь особенности ухода и подготовки цветов к зиме в разных российских регионах.

Средняя полоса

В Центральной России последнюю подкормку цветов проводят в конце сентября – начале октября. Тогда же обрезают кустарник. Укрыть розарий необходимо до конца октября. Но, если осень теплая, то эту процедуру можно отложить до первых чисел ноября.

Урал

На Урале основные мероприятия по уходу за растением осенью смещаются. Так обрезку желательно провести до конца лета, а утеплить кустарники – до конца сентября.

НА ЗАМЕТКУ. На Урале суровые зимы, поэтому укрытый розарий желательно присыпать снегом.

Сибирь

Уход и подготовка роз к зиме в Сибири не отличается от Урала. Здесь точно также обрезают растение в конце августа, а утепляют в конце сентября – первых числах октября.

Ленинградская область

На Северо-западе России подкормку и обрезку проводят в сентябре. Мероприятия по укрытию – в первую декаду октября.

Когда проводят осеннюю подкормку роз

Перед зимой необходимо изменить рацион питания растения.

Во-первых, отменяются азотные подкормки. Азот необходим для наращивания зеленой массы и прироста побегов. Осенью это ни к чему.

Во-вторых, повышают количество калия, фосфора и магнезии. Это три элемента, которые укрепляют корневую систему куста. Также благодаря им одревеснеют побеги. Использовать допускается как сухие гранулированные удобрения, так и препараты в жидком виде.

В идеале розу необходимо подкормить несколько раз тремя разными способами:

1. В начале и конце сентября применяют жидкое удобрение. Оно готовится из 10 л воды, 1 столовой ложки сульфата калия, 2 столовых ложек суперфосфата и половины чайной ложечки борной кислоты.
2. С начала осени и до Покрова применяют состав для опрыскивания. На 10 л воды необходима 1 чайная ложка монофосфата калия и столько же суперфосфата.
3. В сухом виде подкормки вносят до середины октября. Перед укрытием роз рассыпьте по почве калимагнезию в гранулах и заделайте ее в грунт. Вместо калимагнезии можно использовать древесную золу.

Когда поливают розы осенью и прекращают полив

Чтобы притормозить естественный процесс вегетации роз, осенью необходимо изменить режим полива.

Сначала его просто сокращают, а вот в конце сентября – первых числах октября и вовсе прекращают поливать.

Более того, если зарядили дожди, то кусты нужно от них защитить. Для этого мастерят искусственный навес из пленки, а вокруг розария делают канавки и сток для воды.

Обрезка роз осенью, особенности процедуры

Обрезка осенью преследует сразу несколько целей:

1. Омоложение кустарника;
2. Санитарно-профилактическая обработка;
3. Декоративное формирование куста;
4. Помощь кустарнику во время зимовки.

СПРАВКА. Обрезанные розы в несколько раз лучше переносят морозы. Поэтому очень важно проводить обрезку осенью.

Обрезают побеги обязательно с помощью острого секатора, который предварительно должен быть обеззаражен спиртом. Помните, чем аккуратнее срез, тем быстрее он зарастет.

Все срезы должны быть сделаны под углом в 45 градусов. Это нужно не для декоративности, а чтобы в побегах не скапливалась жидкость и не попадала инфекция.

Срез делается не выше, чем в 1 см над набухшей, но не проросшей почкой.

Затягивать с процедурой не нужно. Кусту необходимо некоторое время, чтобы срезы зажили. Поэтому проводят обрезку в конце сентября – начале октября.

КСТАТИ. Осенью обрезать побеги можно «с запасом», а весной укоротить до нужной длины. Это делается, чтобы в случае очень суровой зимы и подмерзания побегов у розы еще остались почки, которые смогут отрасти.

Как подготовить к зиме кустовую розу

Особенности подготовки кустовой разновидности розы к зиме такие:

1. Укрытие проводится при наступлении первых заморозков.
2. Перед зимой удаляют невызревшие ветки, почки и листья.
3. Кустарник оборачивают мешковиной, а корни присыпают слоем земли в 20-30 см. В регионах с суровой зимой рекомендуют пригибать кусты к земле.

Подготовка к зиме плетистых роз

Для плетистых роз очень важно провести правильную подготовку к зиме, так как эта разновидность растения «разучилась» самостоятельно переходить в период покоя.

Это значит, что обязательно надо отменить полив, исключить азотные удобрения.

Также обязательна обрезка, во время которой надо обрезать все поврежденные, сухие и самые молодые побеги. Остальные — лишь слегка укорачиваются.

ВАЖНО! С плетистых роз обрывают все листья и даже черешки.

И не забудьте пригнуть побеги к земле и укрыть их. Это важная часть ухода осенью.

Как подготовить к зимовке почвопокровные розы

Вообще почвопокровные сорта способны пережить зиму без дополнительных укрытий, но все же лучше перестраховаться.

Для укрытия используют лапник или сооружают конструкцию на жестком каркасе.

Обработка роз осенью

Осень – отличное время для того, чтобы обработать розы от болезней.

Использовать можно разные препараты, но необходимо учитывать их особенности.

Например, Фитоспорин можно применять только до середины сентября, так как при холодной погоде он не действует. Обработку этим средством проводят 3 раза за 2 недели с середины августа по середину сентября.

При появлении на листьях черных пятен применяют Ридомил Голд. Этим препаратом опрыскивают растение в течение всего месяца 1 раз в неделю.

Наиболее эффективными считаются препараты типа железного и медного купороса, бордоской смеси, а также средства на основе меди (Хом, Оксихом и т.д.).

ВАЖНО! Рабочий раствор необходимо готовить исключительно в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какие розы и когда закапывают на зиму

Каждый цветовод знает, что на зиму корни роз дополнительно присыпают землей.

Но молодые саженцы, которые еще не были посажены, закапывают полностью. Для этого выкапывают яму или траншею на 2-3 штыка. На дно укладывают розы и засыпают торфогрунтом. Зимой подсыпают песка.

Таким образом сохраняются не только корни молодого растения, но и побеги.

Когда укрывать розы на зиму

Укрыть розы нужно до похолодания. В зависимости от региона это конец сентября – середина, конец октября.

Укрытие – важнейший этап подготовки растения к зиме. Если допустить ошибку здесь, то кустарник попросту не перенесет зиму.

Оптимальным вариантом укрыть кусты является изготовление воздушно-тепловой конструкции: агроволокно на жестком каркасе из досок. Такое укрытие не даст растению замерзнуть и, в то же время, обеспечит нормальную циркуляцию воздуха, и роза не будет выпревать.

ВАЖНО! Пленка не дает кустарнику дышать, поэтому может начаться выпревание.

Также накрыть розы осенью можно еловым лапником, соломой, мешковиной и половинками пластиковых бутылок с дырками для вентиляции.

Нужно ли присыпать розы снегом?

Интересен вопрос, нужно ли присыпать укрытые розы зимой снегом.

Вообще снег – это лучшее естественное укрытие для любого растения. Поэтому ничего плохого от присыпания кустарника снегом не будет.

Частые ошибки

• Использование пленки в качестве укрывного материала. Пленка не пропускает воздух, из-за чего кустарник начинается выпревать во время оттепелей.
• Подкормка азотными удобрениями. Перед зимой используют калийно-фосфорные составы, а азот исключают из рациона.
• Отсутствует осенний уход. Роза не проходит вообще никакой подготовки перед зимовкой.
• Роза не укрывается. Кустарник не укрывается, из-за чего побеги подмораживаются.
• Полив продолжается до самого укрытия. Полив кустарника необходимо прекратить заранее, чтобы замедлить вегетационные процессы растения.
• Растение обрезается слишком сильно. Укорачивать побеги слишком сильно не нужно. Так роза хуже перенесет зиму.
• Отсутствует обработка фунгицидами. Опрыскивание фунгицидными составами позволит уничтожить большую часть патогенных микроорганизмов.

Ответы на частые вопросы

Какой уход нужен розе осенью?

Обрезка, обработка от болезней, подкормка и сооружение укрытия на зиму.

Надо ли подкармливать кустарник осенью?

Да, уход за растением включает, в том числе, и подкормку. Но делать ее необходимо до укрытия, чтобы удобрения разложились и начали действовать.

Зачем обрезают розы при подготовке к зиме?

Есть несколько причин: для санитарных целей, для формирования куста, для омоложения, чтобы роза лучше перенесла зиму.

Заключение

Выполнение соответствующих агротехнических мероприятий по уходу позволит розам легко перенести зиму и радовать вас цветением в новом сезоне.

Своевременно проводите подготовку, а именно подкормку, обрезку и укрытие цветов, чтобы они не погибли от мороза.

Как подготовить разные виды роз к зиме? | Цветы | Дача

О том, как это правильно делать для разных видов роз, рассказывает младший научный сотрудник отдела цветоводства ФГБУН ФИЦ «Субтропический научный центр РАН» Александр Бударин.

— Как правильно обрезать и укрыть на зиму плетистые розы (клайминги)?

— Клайминги (клаймеры) — растения, достигающие в высоту более 3 метров. Стебли у роз прямостоячие. Осенью их не обрезают коротко. Обязательно удаляют отцветшие цветки, что поможет побегу вовремя обновиться и снова зацвести. Для стимуляции роста новых вегетативных побегов удаляют секатором 3-4 почки (от верхушки). Такое мероприятие поможет кусту легче пережить морозы. Помимо этого, удаляют побеги старше 4 лет, вырезая их полностью.

Особенность клаймингов — в активном разрастании кустов: растение отращивает много толстых и колючих побегов. Если вовремя не проводить обрезки, то роза превращается в неприступную стену, которую трудно будет привести в порядок. Поэтому осенью обрежьте все сухие побеги, а также кривые, тонкие и те, что обильно растут внутри куста. Оставьте всего 5-7 самых здоровых и красивых побегов, весной роза отрастит новые.

При наступлении устойчивых отрицательных температур побеги пригибают к земле садовыми фиксаторами, под ветви подкладывают доски, лапник или другой утепляющий и негниющий материал. Воздушно-сухое укрытие приносит наилучшие результаты. Желательно использовать деревянные каркасы. Можно установить дуги от парника. Укрытие проводят 2-4 слоями нетканого материала (лутрасил, спанбонд), а сверху накрывают рубероидом.

— А вот другие розы тоже отращивают длинные плети — это шрабы и рамблеры. Им тоже подойдёт такая технология?

— Да. Шрабы в климате Сочи, например, отращивают побеги длиной 2,5 м, а вот в Подмосковье — до 2,0 м. Рамблеры, в отличие от клаймингов, имеют более эластичные побеги, в длину они вырастают до 10 м. Это качество роз идеально подходит и используется для создания красивых арок, оплетения садовой беседки или перголы. Обрезают и укрывают на зиму их точно так же,  как и клайминги.

— Одни из самых красивых сортов с нежным ароматом — чайно-гибридные. А с ними как поступать?

— По сравнению с вышеописанными розами, чайно-гибридные совсем малы: в высоту достигают от 0,6 до 1,5 метров. Но и их подразделяют на высокорослые, среднерослые и низкорослые. У высокорослых отсчитывают от начала роста побега (снизу от поверхности почвы) 12 почек, а вышерастущую часть обрезают. У среднерослых оставляют до 10 почек на побегах. А вот у низкорослых оставляют всего 5 почек, остальной побег удаляют.

Что касается технологии обрезки всего куста, то принцип общий: оставьте 5 самых красивых побегов, а остальные удалите. 

На зиму высокорослые и среднерослые розы не пригибают к земле, делают специальный объёмный каркас из металлических или пластиковых дуг. Накрывают его любым нетканым материалом, который не пропускает влагу, но при этом хорошо «дышит». Правильный подбор материала поможет предотвратить появление грибных болезней, поскольку чайно-гибридные розы часто подвержены этому заболеванию. Другой вариант — использовать вместо нетканого материала лапник. А вот низкорослые розы достаточно хорошо приокучить землёй, практически полностью скрыв под слоем почвы растение. Укройте его лапником, связав ветки, чтобы они не развалились в непогоду.

— За красоту цветения флорибунду называют розой с соцветиями. Как лучше её подготовить к зимовке?

— У этой розы кусты компактны и отличаются густотой, в высоту достигают не более 1,2 м. Высокорослые сорта и гибриды флорибунды встречаются крайне редко. У среднерослой и низкорослой флорибунды (Патио) обрезку проводят, удаляя сухие, тонкие и кривые побеги. Оставляют 5 хорошо вызревших, здоровых. От самого начала побега (поверхности почвы) отсчитывают 5 внешних почек и обрезают побег. На зиму флорибунду высоко приокучивают почвой, а сверху укрывают лапником или нетканым материалом.

— Самые распространённые две другие группы, полиантовые и почвопокровные, какую ждут заботу от цветовода?

— Полиантовые розы невысокие — около 1,2 м. Их аккуратно прореживают, удаляя загущающие и больные побеги, оставляют 7-8 самых крепких и здоровых. При обрезке побеги укорачивают после 5 внешней почки (от начала роста). Куст становится в высоту всего 40-45 см. Его прикапывают почвой и укрывают лапником. Почво-покровные розы достигают в высоту не более 1,5 м. Их обрезают и укрывают точно так же, как и полиантовые.

Укрытие роз осенью на зиму, когда и как урывать растения

Роза справедливо считается королевой среди всех цветов, выращиваемых на садовых участках, на клумбах в парках и скверах. Но она зачастую бывает капризной, особенно внимательными садоводам нужно быть при подготовке этих цветущих кустарников к зимнему периоду.

Благодаря усилиям селекционеров в настоящее время существует ряд разновидностей роз, которые обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому их можно не укрывать на зиму. Но все же большинство роз требуется «прятать» от морозов, чтобы они не вымерзли.

Как это правильно делать, какие материалы и конструкции использовать, о нюансах данной процедуры в разных российских регионах будет рассказано в данной статье.

Зачем укрывать розы?

Проводить данную процедуру следует потому, что в течение холодной зимы от холодов может повредиться нежная корневая система кустарников, а также веточки с расположенными на них цветочными почками.

Чаще всего взамен поврежденных или вымерзших цветочных почек на новых молодых побегах появятся новые. А вот вымерзшая корневая система кустов роз чаще всего не восстанавливается, что приводит к гибели всего куста.

Поэтому укрытие роз перед наступлением холодов – это мероприятие, позволяющее помочь этим цветущим кустарникам спокойно пережить суровые морозные зимы.

Какие растения требуют укрытия?

Хотя считается, что существуют морозоустойчивые сорта роз, которые не требуют укрытия даже в суровые зимы, однако все же и их требуется подготовить к наступлению холодов специальным образом.

А обязательно нужно укрыть перед наступлением зимы следующие типы этих цветущих кустарников:

• флорибунду;
• почвопокровные;
• чайно-гибридные;
• штамбовые;
• плетистые.

Не укрытыми на зиму такие розы могут оставаться только на юге России, где зимы – мягкие, а температуры редко опускаются ниже -3-5⸰С.

Какие сорта укрывать не нужно?

Не нужно укрывать некоторые разновидности парковых роз, а также отдельно выведенные гибридные сорта, но вспомогательное укрытие требуется даже им. Сорта канадских роз прекрасно зимуют, укрытые только слоем снега. Но бывает, что верхние стебли таких сортов могут подмерзнуть, но за летний период эти цветущие многолетники успевают восстановиться.

Как подготовить розы к укрытию осенью?

Перед непосредственной процедурой укутывания цветущих кустарников специальными материалами проводятся некоторые мероприятия по подготовке цветов к зиме:

1. После цветения (примерно в конце августа – начале сентября) кустарник надо перестать поливать.
2. Во второй декаде сентября необходимо во все приствольные круги роз внести комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий в своем составе. Можно вносить сухие препараты в почву, заделывая их при перекопке, или вносить в грунт жидкие растворы таких подкормок. Это делается, чтобы побеги одревеснели и лучше перенесли заморозки.
3. Примерно за месяц до проведения процедуры укрывания кустарника следует срезать все цветки и листву, подготавливая цветущие многолетники к наступлению состояния покоя.
4. Все стебли нужно обрезать примерно на 0,5 м – так будет проще укрыть кусты. Все места срезов нужно обработать специальным составом (или использовать садовый вар).
5. Стебли, с которых убрана листва, обрабатывают медным купоросом. Но можно использовать для обработки растений Топаз, Оксихом либо Скор.
6. Все приствольные круги следует очистить от растительных остатков, убрать опавшую листву, так как в них могут на зиму прятаться вредители.
7. Корневую систему кустов следует окучить садовой землей или речным песком.
8. Длинные побеги аккуратно нагибают к поверхности грунта и закрепляют специальными скобками.

ВАЖНО! В осенний период данные цветущие многолетники нельзя подкармливать удобрениями, содержащими азот. Ведь этот элемент провоцирует активный рост вегетативной массы, а молодые побеги не успеют вызреть до морозов, обязательно вымерзнут зимой, да к тому же их непредвиденный рост ослабит куст.

Чем подкормить розы осенью перед зимой

Итак, перед наступлением холодов розы необходимо насытить питательными веществами, чтобы растение лучше перенесло долгую российскую зиму.

Использовать лучше комплексное минеральное удобрение, содержащее калий и фосфор. Дело в том, что одревесневшая роза лучше переносит заморозки.

Для подкормки можно использовать Нитрофоску, Нитроаммофоску или Азофоску. Но в этих подкормках содержится азот, который совсем не нужен растению перед наступлением зимы. Поэтому советуем готовить подкормку самостоятельно.

Ниже 2 рецепта:

• Рецепт 1. В 10 л воды надо развести по 15 гр суперфосфата и монофосфата калия.
• Рецепт 2. В 10 л воды растворяют 2,5 гр борной кислоты, 25 гр суперфосфата и 10 гр сернокислого калия.

Полить розу необходимо под корень до процедуры укрывания. Расход подкормки – 2,5 л на 1 квадратный метр.

Как укрыть розы на зиму: пошаговая инструкция

Алгоритм такой процедуры состоит из проведения следующих мероприятий:

• побеги нагибают к грунту, выкладывая на специальные опорные материалы, либо обрезают не менее чем на 1/3;
• затем основания кустов следует окучить слоем садовой почвы, толщина которого должна быть не менее 18-19 см;
• сверху накладывают слой сухих листьев, прижимают которые еловыми ветками.

Какие конструкции используют, чтобы укрыть растения?

Обычно для укрывания этих многолетних кустарников используются различные виды каркасов – из железных прутов, больших вазонов из пластика, плетеных корзинок, досок, поддонов из дерева. Сверху подобные конструкции накрывают нетканым полотном, пленкой, еловыми ветками, соломой или сухими листочками.

Как правильно пригибают розы?

Чтобы одревесневшие побеги не ломались при пригибании, подобную процедуру проводят постепенно. Примерно за 18-20 дней до наступления заморозков побеги выкладывают на специальную сетку. Затем ее нужно опускать понемногу. В результате побеги постепенно сгибаются.

Чем укрывать цветы на зимовку?

Чтобы укрыть эти растения перед наступлением зимнего периода, используются искусственные либо натуральные утеплители. Допустимо использовать одновременно несколько видов утеплителей. Такие материалы обязаны обладать следующими качествами:

• они прочные и стойкие, не реагируют на негативные климатические условия;
• влагопроницаемостью, чтобы защищать многолетники от выпреваний;
• просты в использовании, их легко приобрести;
• обладают долговечностью, чтобы можно было использовать их неоднократно.

Спанбондом (нетканым материалом)

Спанбонд является в последние годы наиболее популярным из всех нетканых утеплителей, используемых для укрытия многолетних цветов, в частности, роз. Этот материал обладает воздухопроницаемостью, практичен и долговечен, не подвергается воздействию плесени, безопасен и доступен.

Его можно закреплять на деревянном или металлическом каркасе, либо обеспечивать накрывание кустов воздушно-сухим способом, обвязывая материал у основания кустов бечевой. Обычно такой материал перед проведением процедуры складывают в несколько слоев.

Лапником

Укрытие еловыми ветками наиболее популярно у современных цветоводов, ведь их можно найти в любом лесном массиве, материал обладает воздухопроницаемостью, задерживает снег в течение зимы, поэтому используется в тех районах, где в течение зимы оттепели часто сменяются сильными морозами. Также можно использовать еловые ветки как дополнение к нетканым утеплителям или полиэтилену.

Еловые ветки предварительно требуют просушки. Нельзя укрывать растения поврежденными ветками со следами заболеваний.

Использование каркаса

Подобные укрывные конструкции могут быть металлическими или деревянными.

Железный прут сгибают в виде дуги, концы заглубляют в почву и после начала зимнего периода натягивают утеплители. При необходимости материал у земли укрепляют камнями.

Также готовится подобная конструкция из деревянных брусков.

Соломой

Соломой также накрывают эти цветущие многолетники с наступлением зимнего периода. Она служит прекрасным термоизолятором, однако имеет ряд отрицательных качеств:

в период оттепелей солома мокнет, слеживается, начинает гнить и плесневеть;

этот материал практически не пропускает внутрь солнечные лучи, поэтому весной грунт медленнее прогревается, в результате вегетация задерживается;

зимой в этом укрытии часто прячутся грызуны, которые могут питаться корнями кустарника. В результате растения сильно повреждаются и могут погибнуть.

Мешковиной

Мешковина – один из самых доступных укрывных материалов, хотя натуральный вариант такого укрытия встречается все реже. В последние года цветоводы все чаще используют синтетическую мешковину, которая защищает растения от морозов, однако не пропускает внутрь воздух.

Но и натуральная мешковина также не идеальна: она хорошо впитывает влагу, а в морозный период замерзает. В результате такой утеплитель не спасет кусты роз от холода. Старая мешковина из-под овощей, используемая как утеплитель, может стать причиной появления плесени или грибковых болезней на вегетативной части цветков.

Пластиковыми бутылками

Если под рукой нет других укрывных материалов, кусты роз можно укрывать пятилитровыми бутылками. Их обрезают наполовину, в стенках проделываются отверстия для вентиляции, внутрь следует насыпать верховой торф.

Как правильно проводить обрезку разных видов роз на зиму

Обрезка роз – важное агротехническое мероприятие перед тем, как укрыть кустарник на зиму.

Для процедуры понадобится секатор и перчатки. Если куст у вас старый, то можно взять садовую ножовку.

Обрезка пошагово

Общий алгоритм обрезки осенью выглядит следующим образом:

1. Сначала удаляем больные и старые побеги. На кусте оставляем не больше 5 самых сильных ветвей.
2. Срезаем молодые веточки, которые не вызрели.
3. Все срезы делаются косыми и не более, чем в сантиметре на набухшей почкой.

Как обрезать разные виды роз

В зависимости от разновидности немного отличается длина обрезки. Для удобства всю информацию собрали в одну таблицу.

ВАЖНО! Обязательно проводите обрезку перед тем, как укрыть розы на зиму. Длинные побеги станут причиной вымерзания всего кустарника.

Особенности укрытия разных видов роз

В зависимости от разновидностей этих многолетников различаются и виды их укрытия. О том, как укрывать различные розы, будет рассказано ниже.

Парковая

Эти разновидности кустов роз являются одними из самых устойчивых к морозам, поэтому обычно считается, что на зиму их можно и не укрыть. Но недавно посаженные кусты перед наступлением морозов лучше укрыть следующим образом: обрезать побеги на 1/3 длины, перед наступлением морозов окучить садовой землей и засыпать торфом, толщина такого слоя должна быть не менее 16 см.

Штамбовая

Главное при укрытии данного цветущего кустарника – защитить от холодов привитую часть штамбовых роз. Сначала кустарник обматывают спанбондом, который сложен в несколько слоев. Затем штамб аккуратно пригибают к почве, при этом нужно не сломать растение. Затем крону прикрывают еловыми ветками, затем – высохшей листвой, которую сверху прикрывают также ветками ели.

Кустовая

Кустовые виды роз укрывают не раньше последней декады октября.

Но конкретные сроки проведения такой процедуры зависят от погодных условий в регионе – если будет слишком тепло, то под укрывным материалом растения начнут развиваться, одновременно выпревая. В результате корни могут начать гнить.

Поэтому укрывные работы начинают проводить тогда, когда в регионе температура ниже -5⸰С держится более недели.

Флорибунда

Перед наступлением зимы эти розы обязательно обрезают, оставляя побеги длиной не более 24 см. Затем присыпают кусты слоем почвы или торфа. Зимой можно нагребать на кусты снег.

Почвопокровные

Подобные разновидности кустов роз не требуют дополнительного укрытия – им вполне достаточно того количества снега, который выпадает за зиму. Однако в суровые зимние периоды, когда снега мало, приходится укрывать небольшие кусты нетканым материалом или еловыми ветками.

На что обратить внимание в разных регионах?

При проведении укрывных работ в разных областях России нужно обращать внимание на некоторые нюансы – в частности, на время начала устойчивого похолодания.

В средней полосе и Подмосковье

В условиях средней полосы и Подмосковья укрытие кустов роз производят во второй декаде октября. Предварительно проводят все этапы подготовки растений к зиме, затем их необходимо укрыть специальными конструкциями, сверху натянуть нетканый материал. Плетистые разновидности роз лучше всего укрыть с помощью специальных тоннелей. Парковые розы достаточно укрыть еловыми ветками.

На юге России

В южных российских регионах обычно укрытие этих цветущих многолетников не производят, так как зимы в этих областях достаточно теплые.

В Сибири и на Урале

Хотя в Сибири и на Урале зимы достаточно суровые, однако кусты роз в данных регионах не требуют слишком сложного укрытия. Достаточно приствольные круги этого кустарника закрыть слоем мульчи толщиной в 20-25 см, а сверху наложить еловые ветки. Когда выпадет снег, его нагребают на укрытые кусты роз.

В случае, если зима ожидается холодная и бесснежная, поверх лапника следует соорудить сухое воздушное укрытие.

Когда снимать укрытие?

Сразу снимать весь укрывной материал нельзя, но и держать розы укрытыми слишком долго тоже плохо. Они могут начать преть.

Поэтому укрытие убирают постепенно. Сначала слегка приоткрывают, чтобы снизить температуру внутри, а потом постепенно снимают слои укрывного материала.

Начинать надо тогда, когда стабильно установится положительная температура.

Ответы на частые вопросы

Нужно ли укрыть корни перед зимой? И, если да, то, как это сделать?

Обычно корни кустарника укрывают под слоем земли. Для этого подсыпают около 30 см земли. Потом дополнительно подкидывают листья, а уже зимой добавляют снег.

Надо ли проводить обрезку кустарника?

В России не обрезать розы на зиму могут себе позволить разве что садоводы южных регионов. И то не в каждый год. А вот уже даже в Средней Полосе проводить обрезку перед тем, как укрыть растение, нужно обязательно. Иначе кустарник вымерзнет.

При какой температуре необходимо укрыть розы?

Вообще все зависит от конкретного вида растения. Но вообще опытные дачники советуют следующее. В октябре-ноябре (в зависимости от региона) будет время, когда температура будет держаться на уровне -2 -4 градуса. Примерно через 10 дней после этого и проводят процедуру укрытия. Такой подход позволит кустарнику закалиться перед зимовкой и легче перенести зиму.

Но опять же, если температура резко снижается, то закаливание лучше не проводить.

Вывод

Кусты роз не во всех российских регионах требуют обязательного укрытия на зиму. Но чтобы обеспечить им защиту от слишком морозного зимнего периода, необходимо не только укрывать растения перед наступлением холодов, но и провести предварительную подготовку кустарника к зиме.

При соблюдении всех агротехнических мероприятий «королева цветов» прекрасно переносит период покоя. А с наступлением весны активно идет в рост и будет радовать хозяев обильным цветением в течение всего летнего сезона.

Как укрыть розы на зиму, посоветовал главный садовод России

— Андрей Владимирович, на участке мы выращиваем картошку и овощи. Урожай уже собрали. Что нужно сделать перед закрытием сезона?

— Во-первых, сезон хорошие садоводы не закрывают, он действует у нас постоянно. Я, например, и многие другие ездят на участок и зимой, и осенью. Во-вторых, перед закрытием так называемого активного сезона нужно провести генеральную уборку участка.

Если валяются гнилые яблоки, горы несобранной картофельной ботвы — всё это должно быть собрано, утилизировано. Кто-то высушивает-сжигает, я подкапываю, потому что берегу органику. Сад не должен быть брошенным под зиму. Весной очень много работы, будет не до наведения порядка.

А осенью можно с философским видом походить по участку и поделать неспешно ту самую необходимую работу. Я обрезаю кустарники, декоративные и ягодные: черную, красную смородину, крыжовник, чубушник. Опять же, чтобы освободить весеннее время для более активной работы.

Кое-что я перекапываю. В саду, естественно, не копаем, потому что корни лопатой повреждаете. Тем более самая активная корневая система находится в неглубоком слое почвы.

При этом огород я перекапываю именно под осень, потому что нужно внести органические удобрения. Я раскисляю почву по чуть-чуть каждую осень и делаю это с помощью обычной печной золы, это очень мягкий раскислитель, плюс микроэлементы — немножко фосфора, немножко калия. Это лучше всего делать именно осенью.

Места, которые намечены для посадки картофеля, иногда не копаю. Если почва нормальная и на ней нет сорняков, ну и чего ее копать? Вношу удобрения под картофель уже в ямку.

Поэтому берете тяпочку и хотя бы ею обработайте участок под картошку. Пока не выпадет снег, мы продолжаем бороться с сорняками. Тяпка в руках должна присутствовать всегда. Как пограничник выходит на задание с автоматом охранять границу, так садовод должен выходить в сад с тяпкой всегда. Только так.

— Осень нынче выдалась теплая. Когда правильно начинать готовить растения к зиме? Как их правильно подготовить, ориентируясь на теплую зиму и на холодную?

— К зиме растения начинают готовить весной. Почему мы часто вспоминаем зиму 1978-79 годов, когда были морозы до минус 40 и всё померзло? Не только от морозов, а оттого, что само лето 78-го было очень дождливым, растения получили мало солнца, грибные заболевания злобствовали, а это тоже ослабляло ваши растения.

Растение, которое уходит в зиму здоровым, вызревшим, нормально перезимует. Растение, которое вы неправильно подкармливали, не поливали, или, наоборот, у вас замокло, поражалось болезнями, вредителями.

Поэтому нет такого простого способа: взять, чего-то посыпать, и это будет подготовка к зиме. Нет, поздняя осень — это не время каких-то подкормок, так как растение готовится ко сну и не надо ничем их подкармливать

Что еще можно сделать? Подумать, как прикрыть некоторые растения. Например, некоторые виды роз. Опять же правильно прикрыть. Есть у меня роза, у которой, несмотря на уход, всё что выше снега, обмерзает. Я накрываю продуктовым ящиком, чтобы была воздушная подушка. Там розе хорошо, она прекрасно перезимует.

Поэтому не увлекайтесь всевозможными укрытиями. Большинство растений прекрасно без дополнительных укрытий перенесут нашу зиму, опять же если вы им помогали в течение всего сезона.

Ну, а какая будет зима? Даже если вспомним минусы 78-79-го года, у профессионалов в Мичуринском саду в Тимирязевке был нормальный урожай, у них не замерзли даже плодовые почки по районированным сортам.

— Андрей Владимирович, как вы считаете, какие сегодня бренды в дачном устройстве участков в Подмосковье? Был период, когда все ставили бани, потом очень активно делали большие зоны для шашлыков и веранды. Что будет актуально в следующем сезоне и за что сейчас взяться?

— Бренды-тренды… Сколько живу, всё какие-то тренды, мода. Давайте вспомним 1979 год. Тогда был тренд: все сажали облепиху. Просто болели ею: срочно раздобыть, потому что она — это здоровье, здоровье, здоровье. Садовод без облепихи был несчастный садовод, он только и думал, где бы ему эту облепиху раздобыть.

Потом мода прошла и облепиху высадили за забор. Сейчас мы видим те старые высадки, где она уже в полудиком виде живет. А потом еще несколько раз облепиха выходила на пик моды, потому что она действительно без всяких маркетинговых уловок полезнейшая ягода. Это доказано всеми учеными. Я недавно разговаривал с одним академиком, не липовым, а настоящим, и пошутил: «Профессор, вот у меня радиослушатели, читатели спрашивают про самую полезную культуру. Назови. Вот чтоб съел и сразу здоров». Он стал серьезно думать и говорит: «Ну пожалуй, облепиха».

Потому что противопоказаний никаких, в отличие от лимонника китайского, где противопоказания по гипертонии, сердечным болезням. А облепиха это витаминная бомба! Съели и уже не надо в аптеку за витаминами идти. Космонавтам облепиху посылают знаете с чем? С творожком. И придумал это замечательный облепиховый любитель, автор многочисленных книг Александр Эйдельмант, который чуть не дожил до 100 лет. Умер, просто простудившись. Вел образ жизни молодого человека. Каждый день кушал облепиху, всегда говорил, что она — это здоровье и долголетие.

Это я насчет трендов. Самый главный тренд сейчас — здоровье. Японский сад это красиво, розарий это красиво. Но все-таки главный тренд — это здоровье.

Если бы у меня было много-много земли и я был бы на пенсии, я бы хвойными растениями обсадил всё, чтобы вдыхать этот воздух. Большое начальство прекрасно знает и понимает все эти тренды. Знаете старую детскую загадку «вокруг ёлки, внутри шишки?» Это Кремль.

Вокруг санаториев тоже ёлочки, пихточки, можжевельнички. Я тоже бы максимально посадил бы и их. И, конечно, у меня бы была облепиха. У меня она есть, но было бы еще больше. Был бы и лимонник китайский, это второй женьшень, на втором месте в китайском медицине после женьшеня. Конечно, и яблоки нужны. Биоразнообразие на участке это то, к чему надо стремиться.

Поэтому если у вас окромя шашлыков и газона ничего нету, вы бедный несчастный человек. Если у вас статуи с Венерами Милосскими стоят и какие-то позолоченные унитазы дома, — бедный человек! Богатство в друзьях, а растения, особенно те, которые помогают вам, успокаивают, которым вам дают витамины, которые дают вам вкусное питание, — это и есть ваши друзья.

— У нас участок завален листвой. Что лучше — убрать или перекопать?

— Давайте я буду чисто субъективным. Я оставляю листву, не убираю. Я люблю, когда процессы идут более естественным способом. Потому что листва — это не только легкое укрытие земли, это еще и питание для почвенных обитателей, прежде всего для дождевых червей. И, если почва не замерзла, они питаются и к весне, особенно если снег ляжет на незамерзшую почву, они будут потихонечку эти листики кушать и перерабатывать. При этом аэрируя почву своими ходами и разнося по горизонту почвы так называемый компост. Самое лучшее удобрение.

Но в наших дачных делах никогда не бывает каких-то аксиом: только собирать или только не собирать. У каждого свои нюансы. У кого-то болеет паршой яблоня, на листьях сильная парша. Конечно, эти листья лучше собрать и утилизировать, иначе споры останутся под яблоней, потом заражать и эту яблоню.

Смотрите — продувает у вас, не продувает. Если пригорочек и ветер на этом участке листья сдувает неизвестно куда. Это тоже жалко, листья же штука нужная. Я бы, конечно, сгрёб, если их сдувает, и заложил в компостную яму.

— В этом году сделали дорожки на даче и кажется, что всё стало хуже расти. Могла ли плитка повлиять на почву?

— Плитка? Когда человек не очень хорошо знает агротехнику и то, как растут растения, он обычно ищет причины в кислотных дождях, в экологии, в потеплении, в плитке или в бордюрах.

Нет, конечно, плитка на рост растений влияния не оказывает. У меня самого есть дорожки, проложенные плиткой, иногда поправляю их после весны, особенно, если имеется уклон на участке.

— У нас выросли очень высокие розы, по 2 метра. Везде пишут по-разному, как их подрезать, чтобы укрыть на зиму и не повредить. Посоветуйте, как сделать правильно?

— Дать совет достаточно сложно. Для начала надо узнать, какой у вас сорт. Как правило, не помнят не только сорта, не знают даже тип роз. Есть парковые, чайно-гибридные… У каждого типа роз свои способы обрезки. Попробуйте идентифицировать свои розы, а уже потом интернет вам подскажет, как правильно поступать.

Обрезать розы на зиму надо, я могу подсказать, где посмотреть на обрезку роз. Рекомендую Храм Христа Спасителя, возле него очень хороший розарий, там работают грамотные специалисты. Там в основном чайно-гибридные розы присутствуют, но есть и другие. Обрезка идет осенью, вот сейчас они провели эту обрезку, плюс они не закрывают розы ничем.

Вот тоже вопрос, потому что все считают, что розы надо обязательно укрывать: чем сильнее их укутаешь, тем лучше будет. А на следующий год открывают розы в мае, там всё черное: «Ой, наверное, мы недостаточно хорошо укрыли, надо побольше накрутить». Так вот, дорогие друзья, скорее всего ваши розы просто сопрели. Укрывать их надо либо правильно, либо вообще никак не укрывать. Там утепляется корневая система (как правило, торф, торфяная крошка и кусочки коры) и в принципе этого достаточно. Выпадает снег, он лучший теплоизолятор и розы прекрасно себя чувствуют.

Еще раз: чтобы розы вас радовали, рекомендую пойти в хороший розовый сад и посмотреть, как делают профессионалы.

— Купили участок в СНТ, соседка ругается, что я хочу поставить небольшой заборчик и сделать грядки. При том, что ее постройки поставлены не по правилам, козырёк крыши заходит на наш участок и вся дождевая вода льется к нам. Как быть в таких случаях? Какой забор поставить?

— Есть определенные правила: сколько от чего отступать. Но к сожалению, все эти правила мало соблюдаются, потому что правила-то есть, а системы наказания за их невыполнение нет. Куда вы пойдете жаловаться? К председателю, он может вас замирить, поговорить с тем, с другим, но он реальной властью не обладает.

Напишете прокурору, прокурор за голову схватится, скажет несколько невнятных слов в адрес садоводов. Поэтому я вас не могу, к сожалению, обрадовать. Нынешнее положение дел таково, что садоводческие товарищества находятся сейчас вне правового поля. Я в свое время призывал нашего президента на больших пресс-конференциях: давайте займемся садоводами, потому что садовые товарищества в нашей стране превратились в настоящие населенные пункты, со своей инфраструктурой, с людьми, которые живут там постоянно. Реформы, к сожалению, не произошло.

У меня с моими соседями вообще забора нету, проволока, натянутая в 1979 году. Вот она до сих пор, эта проволока. Если мне нужен апорт кроваво-красный, у соседа растет, прекрасная яблоня, у меня его просто нет, я перешагиваю проволоку и набираю, сколько мне надо.

Соседу нужна антоновка — он приходит ко мне и набирает антоновки. Вот к чему надо стремиться! Такие же взаимоотношения и в других странах, в той же Германии. Соседи могут не любить друг друга, но соседские взаимоотношения стараются соблюдать максимально.

Поэтому извините, обрадовать ничем не могу. Тяжба с соседями — это длительная и очень неприятная вещь и как правило здесь выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто имеет больше денег, большие модуляции в голосе, либо поддержку того же председателя. Все-таки председатель, несмотря на не очень большую реальную власть — он некая власть.

— Надо ли подкармливать почву сейчас или лучше оставить до весны? У меня в основном выращиваются садовые цветы, а в теплицах овощи.

— А для чего вы будете подкармливать? Они едят разве сейчас? Нет, они уходят на зимовку. В принципе, еесли нужно подкормить фосфорными удобрениями или тем же суперфосфатом двойным или одинарным, этот суперфосфат никуда не денется, он останется в почве и в принципе растения его, скорее всего, используют.

Но сейчас-то зачем? У него идет отток в корневую систему, поэтому для чего его кормить? Ну а подкорм азотными удобрениями вообще может спровоцировать какой-то рост побегов. Удобрения впрок не кладут, потому что они очень подвижные, хорошо растворяются в воде и вешними водами вымоются. Вы их заложили в почву, а весна пришла, они все вымылись в верховодку, да еще и колодцы загрязнили. Поэтому в принципе, я думаю, не стоит.

Ну можно внести компост под перекопку, можно внести навоз. Но это не столько внесение удобрений для растений, сколько работа с почвой. Если вам кто-то в магазине говорит, что сейчас нужно внести осенние удобрения, потому что растениям это надо, — ну знайте, что вас скорее всего разводят, чтобы вы купили это осеннее удобрение.

Самый хороший садовод — это относительно ленивый садовод, который не очень много работает, а получает удовольствие от общения с растениями. Опытные садоводы всегда такие: не бегают, не носятся с лопатой по участку, а спокойно ходят, созерцают природу, «это я могу не делать, а вот это надо сделать».

— Андрей Владимирович, у нас песчаная почва, нужно ли ее как-то обрабатывать и подкармливать перед посадками? Или проще завезти на участок КАМАЗ торфа и всё застелить торфом?

— КАМАЗ торфа… А гранату вам никто не рекомендовал кинуть на участок? Вы спросите: зачем гранату? А я спрошу: зачем торф? Он ведь не является удобрением и это очернение почвы не значит, что она сделалась плодородной.

Да, торф можно использовать для улучшения почв, просто они становятся более влагоёмкими, но всё равно находящаяся в торфе органика не минерализуется и не является доступной для растений. Поэтому, допустим, в торфяные какие-то грунты, которые продаются в магазине, вносятся минеральные удобрения.

А вообще у нас нет беспроблемной почвы. Даже чернозём требует некоторого ухода. Естественно, в песчаной почве органики нет, а питание — это прежде всего органика. Где взять органику — советовать не буду. Если вы пойдете искать какую-то органику, чернозём, вас на 98% обманут. Потому что КАМАЗы, которые стоят с «воронежским черноземом», как правило, это и есть тот самый торф.

Если кто-то привез воронежский чернозём, вы сразу же можете звонить прокурору или в полицию, потому что это уже уголовная статья, перевозить чернозём — это как из заповедника срубить кедры и повезти их куда-то на щепу перерабатывать. Это варварство, безусловно, это запрещено законом. Я знал много людей очень богатых, которые привозили несколько сотен КАМАЗов, а что в них оказывалось, чёрт его знает.

Это может быть вообще с полей орошения, где канализация сливается, осадок. Отлично на нем будет расти, только еще и светиться вы будете по ночам через какое-то время, если станете потреблять выращенные на этом осадке продукты. Там вся таблица Менделеева.

Я эту преамбулу говорю к тому, что вам предстоит пожизненная борьба за почву: самому делать компост. Я ни одного гнилого яблока, ни одного огрызка кукурузного початка, картофельные очистки не выбрасываю — всё собираю в специальные контейнеры, отвожу на дачу, там всё в компостные кучи складываю.

— У нас новый участок, от старых хозяев остались кусты шиповника, черной смородины. Сам участок не ухоженный, перед зимой хочу его привести в порядок. Уже сделала несколько грядочек, перекопала всё. Но очень хочется что-то посадить, чтобы на следующий год уже всё было зелено. Что можно посадить перед зимой, чтобы растения перезимовали и прижились? Может быть, туи, какие-нибудь кустовые розы?

— Да всё, что угодно, сажайте. Хотя, знаете, я бы не торопился. Потому что чаще всего начинающий садовод, который приходит на новый участок, хочет быстро-быстро всё посадить и как правило совершает массу ошибок и приходится всё переделывать.

Поэтому не торопитесь. Ваша кавалерийская атака добром не кончится. Во-первых, саженец правильного сорта, который нужен именно вам, тоже надо поискать.

Помните, что любое растение — это ваш будущий член семьи. Вы же не набираете членов семьи, просто на дороге увидев. Начните с самых простых. Самое простое — это красная смородина, черная смородина, крыжовник. По кустику просто посадите. Впоследствии, возможно, вы их пересадите. Можно у своих знакомых что-то взять. У меня слишком много красной смородины, я сейчас отвез своим друзьям несколько кустов, они тоже начинающие, для них это было счастье и радость, потому что эти кусты я постарался хорошо выкопать и довезти очень осторожно, они уже будут плодоносить в следующем году.

Можно и в питомнике купить уже плодоносящий куст и даже дерево, так называемые крупномеры. Если они в контейнерах, без проблем приживутся и дадут вам уже какой-то урожай. Так что потихоньку пробуйте, опыт — это самое ценное, что есть у садоводов, это то, что никакая налоговая инспекция не отберет.

— Скоро начнутся холода. Но очень хочется в городской квартире иметь свой огород. Как правильно организовать пространство? Что сажать? Что вообще делать? Какие будут советы?

— К сожалению, огород зимой на подоконнике — это не такая простая штука и вряд ли какой-то начинающий садовод-огородник легко это сделает. Даже летом на подоконнике очень трудно что-то вырастить, потому что недостает света, и естественно, нужен ежедневный постоянный уход.

А зимой очень неблагоприятные условия, света совсем мало, сухой очень воздух и очень высокая температура. Поэтому просто укропчик или салатик вы скорее всего не вырастите. То есть вы их посеете, они у вас взойдут и так — хлоп — упадут.

Безусловно, если вы серьезно захотите этим заняться, теоретически всё можно сделать: огород, оранжерею. Для этого нужно очень много света и нужен опыт. А непродвинутый огородник, которому нужна просто красота, зелень, витамины, должен заняться выгонкой. Вот она — то, что легко и доступно практически всем. Выгонка — это когда мы получаем зеленую массу за счет где-то запасенного в корневище луковицы.

Самое известное = это зеленый лук. Для чего нам нужен зеленый лук? Во-первых, мы утилизируем начавшие прорастать луковицы, потому что если она начала прорастать, храниться уже не будет, через какое-то время испортится.

Кто-то просто в банку его ставит с водой, он корни пускает без всякой земли. Можно в ящичке посадить. В обычные цветочные горшки воткнули эту луковицу, через неделю-две она пёрышки дала, какое-то время пёрышки гонит, пока не закончатся питательные вещества у луковицы. Вы это увидите: хиреют эти пёрышки, сама луковица становится дряблой. Вы ее вынимаете, выбрасываете, можно ей на смену что-то посадить. Вот такой конвейер можно.

Можно зелень петрушки выгонять. Корни петрушки накопали или купили, воткнули в горшочек или ящичек, у вас пошла петрушечка. Молоденькая, хорошенькая, рвете ее, ароматную, витаминную и в разные блюда. То же самое можно сделать с сельдереем. Или, допустим, у вас много свёколок, ее тоже можно посадить, они погонят вам листочки нежные, свекольные, витаминные, вкусные. Можно в салатики, можно в первые блюда вместо капусты.

То есть выгонка — это один из простых и доступных для всех способов.

Читать онлайн «Яблоня: роман и несколько длинных рассказов» автора дю Морье Дафна — RuLit

Был вечер, когда я приехал в деревню. Луна еще не взошла. Сейчас, через два часа или меньше, он поднимется на восточный гребень дальнейших гор и осветит все небо. Ждали люди из долины.Там, должно быть, было триста или больше, ожидающих там группами у хижин. Все они были вооружены, одни винтовками, гранатами, другие, более примитивные, кирками и топорами. Они развели костры на проселочной дороге между хижинами и принесли с собой провизию. Они стояли или сидели у костра, ели и пили, курили и разговаривали. У некоторых из них были собаки, которых держали на поводке.

Хозяин первой хижины стоял у двери со своим сыном. Они тоже были вооружены.У мальчика за поясом были кирка и воткнутый нож. Мужчина смотрел на меня своим угрюмым глупым лицом.

«Ваш друг мертв», — сказал он. «Он был мертв уже много часов».

Я протолкнулся мимо него и вошел в гостиную хижины. Свечи были зажжены. Один у изголовья кровати, другой у ног. Я наклонился над Виктором и взял его за руку. Этот человек солгал мне. Виктор все еще дышал. Когда он почувствовал, как я прикасаюсь к его руке, он открыл глаза.

«Ты ее видел?» он спросил.

«Да», — ответил я.

«Что-то мне подсказывало, что ты будешь», — сказал он. «Лежа здесь, я чувствовал, что это произойдет. Она моя жена, и я любил ее все эти годы, но тебе разрешили увидеть ее только. Слишком поздно, не правда ли, ревновать сейчас?»

Свет свечи был тусклым. Он не мог видеть тени у двери, не мог слышать движения и шепот снаружи.

«Ты дал ей мое письмо?» он сказал.

«Она есть», — ответил я.«Она сказала тебе не волноваться, не волноваться. С ней все в порядке. С ней все хорошо».

Виктор улыбнулся. Он отпустил мою руку.

«Значит, это правда, — сказал он, — все мои мечты о Монте Верита. Она счастлива и довольна, и она никогда не состарится, никогда не потеряет свою красоту. Скажите мне, ее волосы, ее глаза, ее улыбка — были они все такие же? »

«То же самое», — сказал я. «Анна всегда будет самой красивой женщиной, которую вы или я когда-либо знали».

Он не ответил.И пока я ждал там, рядом с ним, я услышал внезапный звук рога, эхом отозванный вторым и третьим. Я слышал беспокойное движение мужчин снаружи в деревне, когда они вскинули оружие, тушили костры и собирались вместе для подъема. Я слышал лай собак и смех мужчин, готовых, возбужденных. Когда они ушли, я пошел и остался один в заброшенной деревне, и я наблюдал, как полная луна поднимается из темной долины.

ТРЕТЬЕГО ДЕКАБРЯ за ночь переменился ветер, и была зима.До этого осень была мягкой, мягкой. Золотисто-красные листья на деревьях задержались, а ряды живых изгородей все еще оставались зелеными. Земля была богатой там, где ее перевернул плуг.

Нат Хоккен по инвалидности во время войны имел пенсию и не работал на ферме полный рабочий день. Он работал три дня в неделю, и ему давали более легкую работу: ограждение, покрытие соломой, ремонт хозяйственных построек.

Хотя он был женат, имел детей, но предпочитал одиночество; он больше всего любил работать одному.Ему было приятно, когда ему давали построить банк или отремонтировать ворота на дальнем конце полуострова, где море окружало фермы с обеих сторон. Затем, в полдень, он останавливался и ел пирожное, которое его жена испекла для него, и, сидя на краю утеса, наблюдал за птицами. Лучше всего подходила для этого осень, лучше весны. Весной птицы улетали вглубь суши, целеустремленно, решительно; они знали, где они были связаны, ритм и ритуал их жизни не терпели отсрочки. Осенью те, кто не мигрировали за границу, но остались перезимовать, были захвачены тем же побуждением, но поскольку им было отказано в миграции, они следовали своей собственной схеме.На полуостров прибыли огромные стаи их, беспокойные, беспокойные, занятые движением; то кружились, кружились в небе, то устраивались, чтобы питаться на богатой, недавно обработанной почве, но даже когда они кормили ее, казалось, что они делали это без голода, без желания. Беспокойство снова вознесло их в небо.

Черное и белое, галка и чайка, смешанные в странном партнерстве, ищущие своего рода освобождение, никогда не удовлетворенные, никогда не успокаивающиеся. Стаи скворцов, шелестя, как шелк, устремились к свежему пастбищу, движимые той же необходимостью движения, а более мелкие птицы, зяблики и жаворонки, как по принуждению, рассыпались с дерева на изгородь.

Нат наблюдал за ними, и он тоже наблюдал за морскими птицами. Внизу в заливе они ждали прилива. У них было больше терпения. У кромки воды наблюдают за устричниками, красноногими, песчинками и кроншнепами; когда медленное море всасывалось в берег, а затем отступало, оставляя полосу водорослей обнаженной, а гальку взбалтывали, морские птицы устремились и устремились к пляжам. Затем тот же импульс к бегству охватил и их. Плача, свистя, крича, они скользнули по безмятежному морю и покинули берег.Поторопитесь, сделайте скорость, торопитесь и уходите; но где и с какой целью? Неугомонная осень, неудовлетворительная, грустная, околдовала их, и они должны были собираться, кружиться и плакать; они должны избавиться от движения до наступления зимы.

Возможно, подумал Нат, жевая пирожное на краю утеса, осенью птицам приходит послание, как предупреждение. Зима приближается. Многие из них погибают. И подобно людям, которые, опасаясь смерти раньше времени, заставляют себя работать или делать глупости, птицы поступают точно так же.

Этой осенью птицы были беспокойны больше, чем когда-либо, волнение было еще сильнее, потому что дни стояли тихо. Пока трактор прослеживал свой путь вверх и вниз по западным холмам, фигура фермера вырисовывалась на водительском сиденье, вся машина и человек на ней на мгновение терялись в огромном облаке кружащихся плачущих птиц. Их было намного больше, чем обычно, в этом Нат был уверен. Осенью они всегда шли за плугом, но не такими большими стаями, как эта, и не с таким шумом.

Нат заметил это, когда хеджирование было завершено в течение дня. «Да, — сказал фермер, — птиц больше, чем обычно; я тоже это заметил. И некоторые из них посмели, не обращая внимания на трактор. Одна или две чайки подошли так близко ко мне сегодня днем. Я думал, что они сшибут мне кепку! А так я едва мог видеть, что делаю, когда они были над головой и солнце светило мне в глаза. Я подозреваю, что погода изменится. Будет тяжело зима, поэтому птицы беспокойны.«

Нат, бредя домой через поля и по переулку к своему коттеджу, увидел птиц, которые все еще стекались над западными холмами в последних лучах солнца. Ветра нет, а серое море спокойное и полное. Горицвет еще цветет в живой изгороди, и воздух мягкий. Однако фермер был прав, и именно в ту ночь погода переменилась. Спальня Ната выходила на восток. Он проснулся сразу после двух и услышал ветер в трубе. Не шторм и порыв юго-западного шторма, приносящий дождь, а восточный ветер, холодный и сухой.В дымоходе это прозвучало глухо, и по крыше звякнул кусок шифера. Нат прислушался, и он услышал шум моря в заливе. Даже воздух в маленькой спальне превратился в детский класс = «подчеркнуть»: сквозняк проникал под плинтус двери, дуя на кровать. Нат накинул на него одеяло, наклонился ближе к спине спящей жены и оставался бодрствующим, настороженным, зная, что опасается беспричинно.

Потом он услышал стук в окно. На стенах коттеджа не было лианы, которая могла бы сломаться и поцарапать стекло.Он прислушался, и постукивание продолжалось до тех пор, пока, раздраженный звуком, Нат не встал с постели и не подошел к окну. Он открыл ее, и когда он это сделал, что-то коснулось его руки, ткнуло костяшками пальцев и задело кожу. Потом он увидел взмахи крыльев, и они исчезли, над крышей, за коттеджем.

Это была птица, он не мог сказать, что это за птица. Наверное, ветер загнал его в укрытие на подоконнике.

Дидактический материал. Имя существительное. (тесты)

Дидактический материал

Существительное / Имя существительное. Образование множественного числа

Начало формы

Тест №1

Выберите правильный вариант
Выберите правильный вариант для подстановки

1. Наши двое… все время плачут.
   младенцев
   младенцев
   младенцев

2. Нет новостей … хорошие новости.
   — это
   — это

3. … обычно летают не очень высоко.
   мух
   мух
   мух

4. Эти картофелины весят пять….
   кг
   кг

5. Не люблю ездить на машине. Если у меня есть шанс, я всегда продолжаю….
   футов
   футов
   футов

6. Зачем вам эти…?
   коробок
   коробок

7. Мои новые швейцарские часы… Медленно на 3 минуты.
   — это
   — это

8. Это были самые счастливые дни нашей….
   жизней
   жизней
   жизней

9. Осенью листья обычно… деревья.
   листьев
   листьев
   листьев
   листьев

10. Рок-музыка 1970-х — чрезвычайно интересная культурная….
    феномен
    феномен
    феномен

11. Большой… не плачь.
    мальчики
    мальчики

12. Я предпочитаю естественность … когда хочу изменить прическу.
    штампов
    красителей
    dys

13. Идти… после дождя довольно опасно.
    крыш
    крыш
    кровель

14. Стоматологи рекомендуют использовать… два раза в день: утром и вечером.
    зубная паста
    зубная паста
    зубная паста
    зубная паста

15. … — цветы жизни.
    Чайлдс
    Детский
    Детский

16. Непослушный ребенок любит кидать тухлыми… в прохожих.
    помидоров
    помидоров

17. 50… нефти вытекло из танкера в море.
    тонов
    тонов
    тонов

18. В….
    кустов
    кустов

19. … в нашем доме так надоедают. Нам обязательно нужна кошка.
    Мыши
    Мыши
    Мыши
    Мыши

20. Сын мой боится серых… ( волчков ), которые приходят ночью.
    wolfys
    wolvies
    волков
    wolvys

Правильные ответы (за каждый верный ответ вы получаете один балл): 1a, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10c, 11a, 12b, 13a, 14b, 15b, 16b, 17b, 18a, 19c, 20c.

Существительное / Имя существительное. Падеж им существительных

Тест №1

Прочтите фразы и предложения и отметьте правильный вариант.

Книга моего отца. Моя книга.

отцов

отцов

отцов

Брюки моего сына. Мои _______ брюки.

сына

сыновей

сыновей

Игрушки ее детей. Ее ________ игрушки.

детей

детей

детей

Они были друзьями моей тети. Они были моими _______ друзьями.

тети

тети

тети

Это собака Билла. Это _______ собака.

Билла

Билла

Билла

Скамейка ее сестер. Ее _______ скамейка.

сестер

сестер

сестер

Мобильный телефон моей мамы. Мой _______ мобильный телефон.

матери

мам

мам

Курица моих соседей. Моя _______ курица.

соседей

соседей

соседей

Таблетки нашей бабушки.Наши ______ таблетки.

бабушек

бабушек

бабушек

Карта летчика. Карта.

пилотов

пилотов

пилотов

Компьютер моих кузенов. Мой компьютер.

двоюродных сестер

двоюродных братьев

двоюродных братьев

Платья ее дочерей синие. Ее _________ платья синие.

дочерей

дочерей

дочерей

Ложка его деда сделана из золота.Его ложка _______ сделана из золота.

дедушки

дедушки

дедушки

Волосы моей мамы светлые. Мои _______ волосы светлые.

матери

мам

мам

Дом наших бабушек и дедушек большой. Наш _______ дом большой.

бабушек и дедушек

бабушек и дедушек

бабушек и дедушек

Машина Роуз дорогая. ________ машина дорогая.

Rose’s

Roses

Roses

Школа его дочери очень далека.Его ________ школа очень далеко.

дочерей

дочерей

дочерей

Роль актрисы драматична. Эта _______ роль драматична.

актриса

актриса

актриса

Крыло птицы разрезано. _______ крыло вырезано.

птиц

птиц

птиц

Ребенок женщины здоров. ________ ребенок здоров.

женские

женские

женские

Правильные ответы: 1a, 2a, 3c, 4c, 5c, 6b, 7a, 8a, 9c, 10b, 11a, 12c, 13a, 14a, 15b, 16a, 17c, 18c , 19a, 20b

Правильные ответы (за каждый верный ответ вы получаете один балл):

1 b, 2 d, 3 b, 4 a, 5 d, 6 a, 7 b, 8 c, 9 a, 10 d ,

11 б, 12 в, 13 а, 14 а, 15 б, 16 г, 17 б, 18 а, 19 в, 20 в.

21 a, 22 b, 23 d, 24 d, 25 b, 26 a, 27 b, 28 d, 29 b, 30 b,

31 c, 32 d, 33 a, 34 b, 35 a, 36 d, 37 d, 38 b, 39 c, 40 a,

41 b, 42 c, 43 b, 44 a, 45 d, 46 b, 47 c, 48 a, 49 a, 50 c, 51 b

Цитаты про осень на английском

Автор Kite На чтение 4 мин.

Цитаты про осень на английском с переводом расскажут что думали об этой прекрасной поре известных людей.

Цитаты про осень на английском

«Осень — вторая весна, когда каждый лист — цветок. «
Альбер Камю

« Осень — вторая весна, когда каждый листик — цветок. »
Альберт Камю

«Как красиво стареют листья. Как полны света и красок их последние дни.
Джон Берроуз

«Как красиво листья стареют. Как полны света и цвета их последние дни ».
Джон Барроуз

«Зима — это офорт, весна — акварель, лето — картина маслом, а осень — всего лишь мозаика».
Stanley Horowitz

«Зима — это офорт, весна — это акварель, лето — картина маслом, а осень — мозаика».
Стэнли Горовиц

«Каждый лист говорит мне о блаженстве, порхая с осеннего дерева».
Эмили Бронте

«Каждый лист говорит мне блаженство, развеваясь от осеннего дерева».
Эмили Бронте

«В ежегодном каскаде осенних листьев есть что-то невероятно ностальгическое и знаменательное».
Джо. Л. Уиллер

«В ежегодном каскаде осенних листьев есть что-то невероятно ностальгическое и значимое».
Джо. Л. Уилер

«Тот, кто считает опавшие листья мертвыми, никогда не видел, чтобы они танцевали в ветреный день».
Шира Тамир

«Тот, кто думает, что опавшие листья мертвы, никогда не видел, как они танцуют в ветреный день».
Шира Тамир

«Осенние листья падают, засыпая улицы; золотые тона на лужайке, подарок или удовольствие природы! »
Расти Фишер

«Осенние листья падают, заполняя улицы; золотые краски на лужайке, природный трюк или угощение! »
Расти Фишер

« Опавший лист — это не что иное, как прощальная летняя волна ».
Неизвестный

«Упавший лист — не более чем летний взмах прощания».
неизвестный

«Осень несет в кармане больше золота, чем все другие времена года.”
Jim Bishop

« Осень несет в своем кармане больше золота, чем все остальные сезоны ».
Джим Бишоп

«Жизнь начинается заново, когда осенью становится хрустящей».
Ф. Скотт Фицджеральд

«Жизнь начинается заново, когда она становится свежей осенью».
Ф. Скотт Фицджеральд

«Осеннее утро: солнце и свежий воздух, птицы и спокойствие, конец года и начало дня».
Terri Guillemets

«Осенние утра: солнце и свежий воздух, птицы и спокойствие, конец года и начало дня».
Терри Гийемец

«Слушай! Поднимается ветер, и воздух одичал листвой, у нас были летние вечера, теперь канун октября ».
Humbert Wolfe

«Послушайте! Ветер поднимается, и воздух полон листьев, у нас были наши летние вечера, теперь октябрьские ночи ».
Гумберт Вульф

«Это был прекрасный, яркий осенний день, воздух был подобен сидру, а небо было таким голубым, что в нем можно было утонуть».
Диана Гэблдон, Outlander

«Это был красивый воздух, яркий осенний день, с таким синимом, что вы могли утонуть в нем».
Диана Габалдон, Outlander

«Любите деревья, пока у них не опадают листья, а затем поощряйте их попробовать еще раз в следующем году».
Chad Sugg

«Любите деревья, пока их листья не опадут, а затем предложите им попробовать еще раз в следующем году».
Чад Сугг

«Осень — более благоприятная пора, и то, что мы теряем в цветах, мы больше, чем приобретаем в фруктах».
Samuel Butler

«Осень — более мягкий сезон, и то, что мы теряем в цветах, мы получаем еще больше в фруктах».
Сэмюэль Батлер

«Танцы осенних купаний на поверхности озера — это сон, который мы видим, когда не спим».
Мехмет Мурат Idles

«Танцы осенних лав на поверхности озера — это сон, который мы видим, когда просыпаемся».
Мехмет Мурат Холостой

«И вдруг лето сменилось осенью».

Оскар Уайльд

«И внезапно лето рухнуло в осень».

Оскар Уальд

Осенние листья — Эдит Пиаф (Эдит Пиаф) | Перевод и текст песни | Слушать онлайн

Фото электрика дома: 105 фото подробного описания реализации

100 фото укладки проводов и расчет нагрузки

Развитие современной науки привело к появлению бесчисленного количества приборов, требующих электрического напряжения. Многие из них работают на территории жилого помещения и создают дополнительную нагрузку на проводку.

Из-за этого необходима надежная версия проводки, созданная без ошибок и предлагающая правильную схему. Она не должна допускать соприкосновения алюминиевых и медных проводов, чтобы не было проблемных моментов во время эксплуатации.

Для этого необходимо организовать правильный монтаж электропроводки в квартире или на любой другой жилой территории. Чтобы была обеспечена надежная работоспособность лучше обратится к специалистам, однако можно сделать все самостоятельно.

Иногда попадаются электрики не способные правильно сделать заземление, и тогда хозяева могут получать различные электрические удары во время использования воды или касаясь металлических предметов вроде кухонной раковины.

Чтобы этого избежать желательно разбираться в электричестве и его правильной проводке, поскольку электрический удар может быть очень неприятным или даже смертельным для человека. А также замыкание способно привести к возгоранию, которое может произойти пока вас не будет дома.

И необходимо помнить о детях, если будут торчать или висеть провода после работы плохого мастера, тогда они могут заинтересовать малышей и привести к удару током. Посмотрите фото монтажа электропроводки на основе работы профессионалов, чтобы вы знали, как это должно выглядеть.

Если вам будет слишком сложно все сделать самостоятельно, вы хотя бы сможете ориентироваться в том, как необходимо правильно организовывать проводку. Это поможет контролировать работу мастеров, и осознавать, что они где-то ошиблись.

С чего начинается проводка?

Продумывается маршрут ее укладки, который поможет провести ремонтные работы, если где-то перегорит провод, без разбития стен или слома декораций комнаты.

Для этого можно использовать патрубки или конструкции для проводки, хотя в большинстве случаев выбивается небольшая площадь стены и туда прокладывается проводка – потом она покрывается замазкой или даже цементом. В принципе это самый простой способ и он часто используется.

Важно: На территории России очень много районов с низкой температурой почти целый год. Но проводку запрещается проводить, если она упала ниже 15 градусов Цельсия на площади необходимого помещения.

Но, важнее всего, схема монтажа электропроводки, поскольку она поможет в процессе укладки и надежной эксплуатации после ее завершения. За счет нее будет обеспечена правильная нагрузка на сеть и сформированы места расположения розеток, электрических коробок, выключателей.

Если у вас есть знания в этой области, тогда – это простое дело, которое не займет много времени. Но в случае их отсутствия даже с учетом объяснения, как это делается желательно обратится к специалистам и на основе этой информации контролировать их работу.

В противном случае могут возникнуть неожиданные неприятности – удар током, замыкание и перегорание проводов, порча домашних приборов.

На самом деле монтаж электропроводки своими руками не простая затея, и как вы поняли, мы не рекомендуем это делать без соответствующих навыков. Дело в том, что если не знаешь, как это делается, лучше обезопасить себя и близких с помощью обращения к специалистам.

Это касается не только организации проводки, но и простого ремонта, если вдруг погас свет, а видимой причины не нашлось, либо вы увидели возгорание, почувствовали запах горелого. Любые действия без знаний об электричестве могут нанести существенный вред.

Как правильно ее организовать?

А вы думали, что никаких правил нет? Их очень много, и сейчас вы узнаете, основные, правила монтажа электропроводки в различных помещениях.

Без этого сложно гарантировать безопасность электропроводки:

Различные счетчики, выключатели либо розетки, короба разветвлений должны размещаться в доступных местах.

Выключатели необходимо монтировать на удобной высоте для всех жильцов, с учетом того, чтобы ними могли комфортно пользоваться взрослые и дети. Они должны находиться в удобном месте, чтобы ничто не мешало дотянуться к ним.

Розетки не должны быть установлены ниже 0,5 метра от пола, поскольку в случае затопления помещения может произойти замыкание или удар током окружающих через воду.

Необходимо соблюдать мини

мальное расстояние в 50 см до различных домашних устройств вроде газовой печи, а также труб или батарей.

На каждые 6 квадратных метров рекомендуется использовать одну розетку. В туалете запрещено использование розетки, поскольку слишком маленькое помещение в котором высока вероятность контакта с водой.

По стенам можно создавать вертикальную или горизонтальную прокладку, и выбранный способ необходимо четко прописать в схеме. Это поможет, если необходимо что-то изменить, отремонтировать, вы точно будете знать где находятся провода.

Если выбран горизонтальный вариант рекомендуется выдерживать расстояние в 50-100 мм до мест установки балок либо карнизов, а также примерно 150 до потолка. Расстояние до плинтусов должно быть в районе 150-200 мм.

В случае вертикальной прокладки рекомендуется соблюдать расстояние в 100 мм до расположения окон либо дверных проемов.

Не допускается соприкосновение электрических проводов с различными металлическими конструкциями. Расстояние до труб по которым проходит газ должно быть не меньше 400 мм.

Провода выполняющие роль заземления рекомендуется соединять с помощью специализированных коробов на основе качественного изолирования.

А, если необходимо работать с частным домом?

Все правила необходимо соблюдать и в этом случае, однако есть некоторые нюансы. Монтаж электропроводки в частном доме потребует проведения питающего кабеля и установки распределительного щитка.

Для него потребуется теплое помещение, где-то рядом с домом на расстоянии в 1500-1700 мм от пола. Если это было сделано, далее процесс создания проводки такой же как и в квартире, потребуется схема и прокладка проводов.

Фото монтажа электропроводки

Также рекомендуем посетить:

105 фото вариантов установки скрытой и открытой проводки

Монтаж электропроводки в квартире можно осуществить двумя способами. Прежде чем выбрать один из них, следует ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого типа.

Типы монтажа проводки

Скрытый вид проводки более эстетично смотрится. Все провода прячутся в специальные канавки в стенах, которые получаются после их штробления. После этого на стены наносится штукатурка. Но такой тип проводки проблематично отремонтировать.

Когда поврежденный участок найден, необходимо вскрыть штукатурку, и только потом приступать к ремонту. При вскрытии поврежденного места проводки нужно быть осторожным, чтобы не нарушить целостность проводов. После ремонта, нужно снова заделать вскрытый участок проводки.

Для внешнего вида квартиры открытый тип проводки смотрится не так красиво. Она безопасна, так как закрывается в специальные элементы защиты, коробы. Ремонтировать такую проводку удобнее, и быстрее, чем скрытый тип. Но размещать возле нее занавески не безопасно. При коротком замыкании произойдет пожар.

Открытый тип проводки предпочитают делать, только если закрытым монтажом сделать ее не удается. Чтобы выбрать подходящий для квартиры тип, можно посмотреть фото электропроводки.

Безопасная эксплуатация проводки

Для домашней электросети нужно использовать только медные провода. Они могут быть многожильными или одножильными. Качество и тип изоляции на всех проводах разный. Чтобы проводка была безопасной нужно выбирать провода с двойным типом изоляции. Частые перегрузки в сети способны их нагревать.

От повышенной температуры изоляция со временем высыхает, покрывается трещинами и осыпается. В результате возникает пробой между проводами.

Алюминий и медь обладают разным уровнем сопротивления току. Если при монтаже проводки были обнаружены старые участки с алюминиевым проводом, то их нужно заменить, чтобы не стыковать с медными проводами. Иначе они будут греться и произойдет короткое замыкание.

По технологии монтажа электропроводки все стыки проводов должны быть заизолированы. В том числе и труднодоступные участки. Можно воспользоваться специальными коробами изоляции.

Счетчики устанавливаются на входе – это обезопасит дальнейшие работы. Также необходимо наличие заземления и устройств защитного отключения.

Прежде чем приступить к штроблению стен, нужно подготовить схему электропроводки в доме. Тогда в будущем при необходимости можно добавить дополнительную розетку или выключатель, не боясь задеть проложенные провода под штукатуркой.

Электропроводка в частном доме, как и вообще в любых помещениях укладывается строго по горизонтальным и вертикальным линиям. В противном случае будет нарушено правило монтажа. Розетки и выключатели должны находиться на одном уровне с одной стороны от двери. Это придаст удобство их использованию.

Монтаж проводки

После того как составлена схема проводки, нужно начертить ее на комнатных стенах. По правилам монтажа все кабели укладываются на расстоянии не меньше 10 см от оконных проемов, и дверей.

Минимальное расстояние выключателей до пола 50 см, они крепятся со стороны дверных ручек. Прокладывание проводки и кабелей происходит строго по прямым линиям. Никаких плавных углов быть не должно, только 90 градусов. Распределительные коробки для безопасности устанавливаются вблизи потолка. В крайнем случае, 1,5 м от пола.

Перед началом работы следует обесточить электричество во всем доме. Все имеющиеся провода проверить на отсутствие напряжения. Убедиться в изоляции всех инструментов, с которыми предстоит работать. Подготовить изоляционные средства, подходящие под тип используемых проводов.

Изоляционные материалы могут применяться только в скрытом типе проводки. В другом случае используются специально защищенные кабели.

Прежде всего, устанавливаются распределительные коробки, щитки, и прочие элементы. Если проводка открытого типа, то коробка крепится на плоскости дюбелями и саморезами. В скрытой проводке для нее делаются отверстия в стене.

Начинать прокладывание кабелей и проводов следует от распределительного щитка к коробкам. От них проводка расходится к каждой точке. После чего, проводники в коробках зачищаются, скручиваются или припаиваются. Каждую скрутку следует хорошо изолировать.

Нужно иметь много терпения и усердия, чтобы выполнить монтаж электропроводки своими руками. Порядок выполнения работ не сложный, но базовые знания электрика иметь нужно.

Фото процесса монтажа электропроводки

Также рекомендуем посетить:

Электропроводка в деревянном доме — 105 фото реализации надежных систем

Проведение электромонтажных работ – один из самых важных этапов в строительстве. Подача электроэнергии в дом жизненно необходимо для полноценного существования человека. Особенно актуальным это становиться для проживающих в загородной зоне.

Соответствие всем правилам безопасности – важный момент при возведении деревянных конструкций. Электрическое обеспечение дома обязано всегда строго следовать установленным нормам и правилам.

Проведение работ своими силам?

Если строительство дома и отделочные работы без проблем можно провести своими силами, то монтаж электропроводки в деревянном доме в большинстве случаев требует рук специалиста. Хотя довольно часто владельцы загородных домов (имеется в виду мужская половина) проводят такие работы самостоятельно.

Это и понятно. Настоящему хозяину нужно уметь разбираться в подобных вещах. Для начинающих же «электриков» существует пошаговая методика осуществления процесса монтирования электрической проводки, с учётом необходимых требований, следуя которым можно качественно провести соответствующие работы.

Этапы работ

Правильная электропроводка в деревянном доме заключается в точном соблюдении следующих этапов:

Необходимо определить общий объём мощности электрооборудования и выполнить проект расположения линии электроснабжения. Этот этап требует обращения за помощью к специалистам в конкретной области.

Здесь рассчитывать на собственные силы не стоит. И это будет правильно. Только специалист сможет провести качественную проектную разработку прокладки линий электроснабжения. Определить места сосредоточения электроточек, высчитать сечения кабеля, место монтирования и подсоединения автомата защиты, точку ввода в дом электропитания.

Разработанная схема электропроводки в деревянном доме, безусловно, станет хорошим подспорьем для приобретения электроматериала и его размещения.

Следуя спецификациям нужно составить список всего необходимого и в точных объёмах. Произвести закупки электроматериалов. Необходимо строго следовать схеме. В список покупок должны войти кабели, розетки, выключатели, распаячные коробки, кабель-каналы, система заземления, УЗО и так далее.

Формат розеток и выключателей выбирается на основании расчетной величины тока, типа электропроводки, подразумевающего скрытую или открытую форму устройства, а также возможности подключить совмещённый блок, включающий розетку и выключатель, расположенные под единой рамкой.

Выбор кабеля

Сама разводка электропроводки в деревянном доме, тем более выполненная своими руками, требует обращения к компетентным источникам для получения необходимой информации. Таким источником может стать электротехнический справочник и содержащаяся в нём таблица с расчётами сечений кабеля относительно нагрузке.

Данные содержащиеся в таблице дают возможность подобрать кабель нужного сечения, который будет всецело отвечать рассчитанной мощности электроприборов

После закупки всех необходимых устройств, проводят монтаж электропроводки. Проводка в деревянном доме, как уже говорилось выше, может быть двух типов: открытая и закрытая. В первом случае провода размещают в кабель каналах.

Сечения каналов подбирают согласно количеству и сечению проводов, которые необходимо будет скрыть. Крепление к поверхности проводится специальными зажимами.

Скрытая электропроводка в деревянном доме более эффективна, поскольку делает помещение более приглядным. В то же время, нужно помнить о правилах безопасности дома. Провода обычно скрывают в гофротрубе и располагают за каркасом подвесных или подшивных потолков.

Нужно, чтобы в определённых случаях к ним можно было легко подобраться. Если предполагается, что помещение будет обшиваться панелями, кабель-провод заключается в металлический рукав и распределяется за стенками отделочных покрытий.

После монтажа проводов и электроприборов проводят организацию профилактических испытаний.

После того как проводка смонтирована её нужно проверить на качество. Поэтому делают проверочный тест с помощью электроизмерительных приборов.

Испытания проводятся опять же специалистом. Полный комплекс выполняемых работ включает:

• проведение визуального осмотра;
• замер силы сопротивления изоляционного кабельного покрытия;
• проведение профилактического измерения сопротивления заземления;
• анализирование работы автоматических выключателей.

Разработка проекта домашнего электроснабжения

Чтобы разработать индивидуальный проект, нужно, прежде всего, связаться с электроснабжающей организацией (РЭС) и получить технические условия. Они послужат основанием для дальнейшего проведения работ.

Разработанная схема электроснабжения учитывает совокупность всех потребляемых мощностей электроприборов.

Опираясь на данный фактор, выполняется расчет максимальной мощности, которую одновременно потребляют все электроприборы. Определяется номинальная нагрузка на вводный автомат.

Главное – безопасность дома!

Можно ещё раз повториться, сказав, что электротехнические работы, проводимые в домах с деревянными конструкциями стен, полов и потолков требуют особого подхода. Нужно учитывать состав основного строительного материала и особенно его подверженность горению.

Фото электропроводки в деревянном доме

Также рекомендуем посетить:

115 фото и рекомендаций по реализации современных проектов

Многие владельцы квартир, которые застроены в 70-80-хх годах прошлого столетия сталкиваются со многими проблемами. Однако, наиболее острая проблема это замена старой проводки в квартире – это очень важный и серьезный момент.

Дело в том, что современные бытовых приборы потребляют очень большое количество электроэнергии, а электропроводка в старых домах порой находится в плачевном или неудовлетворительном состоянии, поэтому она требует полной замены на новую.

При этом, многие обращаются к услугам профессиональных электриков, которые смогут выполнить данную работу быстро и квалифицированно. Однако, при желании можно проводку в квартире развести своими руками не прибегая к услугам электриков, но при этом вся ответственность за работу будет полностью на вас.

Стоит отметить, что процесс разводки кабелей электропитания не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд, однако потребуются определенные знания и навыки, чтобы выполнить развод проводки в квартире своими руками.

Итак, перед самым началом работ понадобится нарисовать четкий план работ, и начертить схему помещения, однако лучше всего в данном случае воспользоваться ксерокопией планировки помещения.

В этом плане необходимо отметить все уже существующие схемы проводок в квартире, а затем нанести планируемые новые разветвления электрокабелей по всему помещению.

Развод кабеля в помещении

Как правило разводка практически всегда начинается с составления схемы. Далее, потребуется предварительный расчет для закупки необходимого количества электрической проводки, и необходимой фурнитуры. После чего можно приступать к обозначению на стене специальных разметок и приступать к штроблению стен.

Далее, необходимо разводить провода, при этом одновременно занимаясь монтажом розеток, разветвительных коробок и выключателей.

Однако, самую важную деталь необходимо установить в последнюю очередь, это монтаж электрощита. Как правило, данный щиток устанавливают в прихожих, и рядом с ним устанавливают предохранительные автоматы, которые автоматически срабатывают в случае необходимости.

После установки и монтажа необходимо проверить все линии электропроводки специальным тестером, и убедиться в правильности монтажных работ.

Немаловажное значение имеет то, какую нагрузку на электросеть вы планируете дать, какие электроприборы и их количество будет использоваться одновременно. Все это необходимо знать при выборе проводки, так как они имеют различные технические характеристики и разную марку.

Поэтому, при высоких нагрузках на электропитание сети необходимо использовать соответствующий тип кабеля.

Безусловно, разводка проводов может быть выполнена различными способами, при укладке в настенные каналы штробы, либо в специальных противопожарных коробах, которые крепятся мелкими саморезами к поверхности стенки. Эти способы наиболее популярные и наиболее безопасные в электробезопасности, а так же в пожарной безопасности, а это очень важно.

Однако учитывая способ разводки придется покупать соответствующую фурнитуру, именно исходя из способа разводки. Так, например, если вы решите все таки прокладывать провода в штробах, то и разветвительные коробки придется использовать внутренние, аналогично и с приобретением розеток. Это имеет большое значение, главное не перепутать.

В процессе разводки кабеля необходимо придерживаться некоторых весьма важных правил, соблюдение которых гарантирует качественный монтаж проводки в квартире. Так, например, розетки необходимо устанавливать в промежутках 5-6 метров между собой, на кухне рекомендуется наличие не менее трех розеток.

При этом, на кухне рекомендуется проводить такие провода, которые смогут выдерживать высокие нагрузки на электросеть, так как именно на кухне скапливается большое количество бытовых электроприборов. Выключатели рекомендуется монтировать практически у входа в комнату, на незначительной высоте.

Безопасность работ

Очень большое и особое значение необходимо уделить технике безопасности, так как монтаж и демонтаж являются довольно опасным видом работ с высоким риском получить серьезную травму.

Поэтому, обязательно перед началом любых работ с электричеством отключить автомат, тем самым обесточив электросеть в помещении.

Используя специальный тестер проверяем напряжение во всех розетках, в осветительных приборах, при этом делать нужно резиновых перчатках что бы избежать поражения током.

Установка щитка

Как правило щиток устанавливается в удобном и доступном месте. Данный щиток является основой в работоспособности электричества в помещении, можно сказать, что он является сердцем в работе электропитания в помещении.

К нему подводят мощный силовой кабель, способный выдерживать большие напряжения, а так же подводят специальные автоматы отключения, в случае перегрузки сети которые срабатывают автоматически.

И все таки какую проводку использовать в квартире, это для себя решает сам. Можно конечно купить недорогую алюминиевую проводку, но только у ее срок службы будет не велик, учитывая потребляемые мощности электроприборов, поэтому рекомендуется использовать проводку из меди.

Медная проводка будет стоить значительно дороже, но и срок службы у ее будет большим. Поэтому экономить на этом не стоит.

Безусловно, в процессе работы с проводами будет не все так гладко и просто, поэтому обязательно возникнут вопросы как провести проводку в квартире. На каждом этапе есть определенные сложности и нюансы, которые придется решать.

Если же у вас будут иметься неразрешимые сложности, то можно вызвать мастера и он решит вашу проблему, а если вы все-таки решили сделать самостоятельно но что-то не можете, обязательно посмотрите наши красочные и уникальные фото проводки в квартире, возможно это вам поможет.

Фото проводки в квартире

135 фото лучших безопасных решений

Жильё из натурального массива считается древнейшей российской архитектурной традицией. Сегодня тоже при отсутствии нехватки современных стройматериалов, большинство собственников загородных владений отдают предпочтение строительству домов непосредственно из древесины, которая несравнима по теплоте, а также создаваемому уюту.

Однако ни одно жилое сооружение не может обойтись без электрического питания, и дом из древесины не исключение. При этом чтобы самостоятельно провести электропроводку в доме из дерева грамотно, важно знать несложные правила. Придерживаясь его, вы не подвергните никакой опасности здоровье своей семьи и в полной мере обеспечите максимальную сохранность имущества.

Методика проведения работ:

• Определение мощности электрического устройства и разработка проектной документации;
• Выбор требуемого кабеля, розеток, приборов;
• Ввод в жильё питания, обустройство защитного автомата, а также подключение щита, счётчика;
• Монтаж электротехнических устройств, осветительных устройств;
• Монтаж УЗО, обустройство заземления;
• Проведение испытаний профилактического характера.

Подготовка проектной документации

Для создания проекта важно получить руководство, обратившись в соответствующую организацию. Затем высчитываем мощность электроустройств для поэтапного создания электросхемы:

• производится технический план сооружения. В схеме электрической проводки в загородном жилье определяются зоны размещения розеток и других электроэлементов с индивидуальным подключением;
• выбирается кабеля для всех электроточек;
• на схеме обозначаются точки установки коробок распределительных;
• отмечается возможность всех устройств;
• приборы освещения подключаются исключительно в одну линию, при этом мощные устройства объединяются в иную линию;
• определяется расстояние, предполагаемое от линии, от которой будет проходить кабель до оконных, дверных проёмов, а также расстояние от электрических точек до напольной и потолочной поверхностей. В будущем это позволит исключить повреждения проводки при осуществлении ремонта.

Разновидности электропроводки

Существует несколько методов проложить электропроводку в жилье из природного массива:

Открытого типа электропроводка обустраивается на изоляторах. Данный метод пользовался большой востребованностью в прошедшем столетии, сейчас вновь в моде комнаты, обустроенный в стилистике ретро.

Электрическая проводка в проводах. Это также открытого вида проводка, к которой имеется доступ когда необходимо, только укладка проводов осуществляется в лотки. Разновидность подобной проводки состоит в плинтусах.

Скрытая электрическая проводка. В сооружении из древесины обустраивается, если имеется обшивка потолочной или настенной поверхности. В подобном варианте кабели обустраиваются в гофрированном рукаве из металла и разводят по периметру дома. Скрывается проводка за облицовочными материалами.

Особенности проводки закрытого типа

Данную проводку можно обустроить в процессе проведения ремонтных работ или на строительном этапе. При прокладке имеются определённые особенности: каждый соединительный узел должен оформляться в коробки из металла с беспрепятственным доступом. Нельзя их скрывать под отделкой, поскольку крышки выбираются по оттенку, либо размещают в неприметных зонах.

В процессе прокладки кабелей не существует определённых требований к размеру стенок труб из стали. поэтому допустимо укладывать их в металлический рукав. Это значительно удобно. Однако поскольку провода не видны для посторонних глаз, доступ к ним весьма ограничен.

Изменять имеющуюся сеть считается дорогостоящим и проблематичным занятием. Именно по этой причине перед обустройством кабеля в сооружении из массива, внимательно изучите правила установки электрической проводки и подходите к вопросу ответственно.

Правила установки проводки в сооружении из древесины

Обустраивая строение из дерева важно не забывать, что материал относится к горючему, поэтому предпочтительно подстраховаться.

Электропроводка в доме из массива, как на фото обустраивается самостоятельно не сложно при соблюдении необходимых правил:

• В первую очередь формируется схема, осуществляется проверка бесперебойной работы веток, затем подключается к специальному щитку электрического питания.
• Установка проводки в строении из массива проводится исключительно цельными кабельными кусками без различных скруток, а также разнообразных соединений.
• Проводка прокладывается поэтапно с проверкой качественности изоляции кабеля.
• В процессе разделки электрического кабеля важно оставить не менее чем 15 сантиметров запаса, чтобы в случае необходимости всё перезаделать.
• Непременно стоит проследить за оттенком провода.

Придерживаясь данных требований, проводка в сооружении из древесины, созданная собственноручно, будет надёжной и максимально долговечной.

Фото электропроводки в деревянном доме

Также рекомендуем посетить:

24061 Фотографии мужчин-электриков — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Как подключить двухконтактный выключатель: Подробная схема подключения двухклавишного выключателя

устройство выключателя, чертеж и материалы

Содержание статьи:

Двухклавишные выключатели используют, когда требуется подключить осветительный прибор, оснащенный несколькими лампочками. Они позволяют управлять ими из одной точки, также они помогают регулировать яркость освещения.

Устройство выключателя с двумя клавишами

Накладной двухклавишный выключатель

Конструктивные особенности не имеют принципиальных отличий от одноклавишных электротехнических устройств. Единственное отличие – наличие двух выходных клемм вместо одной. Также в состав устройства входят следующие детали:

• две клавиши;
• декоративная панель и механизм;
• две выходные клеммы;
• одна входная клемма.

Механизм двухклавишного выключателя

Клеммы представляют собой специальные зажимные механизмы для обеспечения надежного контакта. Для коммутации провода требуется его предварительно зачистить и вставить в клеммник, зажать с помощью прищепки или винта (зависит от модификации выключателя). Общая или входная клемма находится, как правило, отдельно и имеет маркировочный знак L.

С противоположной стороны находится две выходные клеммы. Они имеют маркировки 1,2  или L1, L2. Некоторые модели могут быть оснащены не клеммниками, а винтовыми зажимами. Отдавать им предпочтение не рекомендуется, поскольку крепление регулярно ослабляется и появляется необходимость регулярно разбирать конструкции и поджимать контакты.

Монтировать электротехнический прибор нужно таким образом, чтобы при включении освещения требовалось нажимать на верхнюю половину клавиши.

Верхнюю и нижнюю часть элемента можно определить с помощью специальной индикаторной отвертки, которая работает на замыкание. Для этого берут кусочек провода или гвоздь и касаются им одного контакта, к другому присоединяют индикатор, придерживая большой палец вверху на контактной площадке. Если при этом огонек внутри не загорится, значит контакты разомкнуты. При включенном положении хотя бы одной из клавиш, он должен светиться.

Преимущества и недостатки двойного подключения

Двухклавишный выключатель оптимизирует используемое пространство

Приступать к электромонтажным мероприятиям нужно с оптимизации работы всех электрических приборов, которые объединены в одну цепочку.

Наглядный пример оптимизированного контура – традиционная организация освещения блока в туалетной и ванной комнате. В коридоре, как правило, монтируют выключатель, оснащенный двумя клавишами. Одна клавиша управляет освещением в ванной, а вторая в туалетной комнате.

Монтаж общего выключателя на несколько комнат целесообразен в том случае, если они смежные или расположены близко. Для удаленных друг от друга комнат рекомендуется устанавливать отдельные электротехнические установки.

Также двойной выключатель рекомендуется устанавливать, если в комнате есть бра или люстра, оснащенные несколькими лампочками. Раздельное управление из одной точки позволяет расширить функциональные возможности прибора и регулировать интенсивность горения.

Установка двухклавишного выключателя для осветительных приборов позволяет оптимизировать управление и регулировать яркость, а также экономить потребление электроэнергии, монтажные материалы.

Необходимые инструменты и материалы

Бокорез S&R Ergo 160×20 мм

Перед тем как подключить 2 выключателя на 2 лампочки, требуется подготовить все необходимые инструменты и рабочие материалы. Чтобы работу выполнить качественно, также нужно изучить схему подключения двойного выключателя. Если знать принцип работы устройства, схему можно составить самостоятельно.

При составлении схемы важно учесть, что через двухклавишный выключатель должен проходить только один фазный провод. Следовательно, нейтральный и заземляющий провод должны подсоединяться сразу к контактам лампочек осветительного устройства. Все подключения и соединения важно проводить в распределительных коробках, это гарантия безопасности в дальнейшем.

Для проведения работ потребуется иметь под рукой электропровода с необходимой площадью сечения, а также сам выключатель.

Из инструментов нужно подготовить плоскую и крестовую отвертку, бокорезы, монтажный нож с острым лезвием и плоскогубцы с уровнем.

Электромонтажники советуют отдавать предпочтение известным производителям, которые отвечают за качество сборки и используемого материала при производстве инструментов.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки

Правила расположения проводки

Сначала требуется подобрать наиболее подходящее для выключателя место. Какие-либо требования к размещению законодательством не предусмотрены. Ранее оптимальная высота была около 2 метров, теперь чаще выбирается высота опущенной руки взрослого человека. Это позволяет использовать выключатель практически всем жильцам дома.

Места, где есть определенные требования к размещению розеток и переключателей – ванная комната и баня. Учитывается месторасположение открытого душа и умывальника. На электротехническое устройство не должны попадать капли воды, либо оно должно иметь соответствующую степень защиты.

Следующий этап – выполнить все подготовительные работы. Первым делом обесточить сеть, поскольку электричество опасно и несет потенциальную угрозу здоровью и жизни человека.

Отключение общего водного автомата перед установкой выключателя

Правила безопасности при работе с электричеством:

• отключить электричество, проверить наличие напряжения индикаторной отвертки на выходе;
• не прикасаться к подключенным электрическим приборам мокрыми и влажными руками;
• для закрепления электрических кабелей запрещается использовать металлические скобы;
• не перегружать электрическую сеть;
• поврежденные провода рекомендуется не ремонтировать, а заменять новым;
• устанавливать выключатель требуется с помощью инструментов с заизолированными ручками.

Приступая к установке, требуется определиться с электропроводами по цветовой маркировке. Она используется для сокращения потраченного времени при проведении монтажных работ и для создания безопасных условий.

Чтобы гарантировать правильное соединение применяют следующие обозначения:

• фаза – как правило, имеет красный или коричневый окрас;
• защита всегда имеет один цвет окраса – желто-зеленый;
• ноль – всегда синего цвета.

Также может быть использована буквенно-цифрровая маркировка.

Если в ходе выполнения работ выяснилось, что какие-либо маркировочные знаки отсутствуют, требуется обозначить кабель самостоятельно с помощью цветной изоляции или разноцветной термоусадочной трубки.

Электропроводка в гофре

Монтаж выключателей в новостройках ограничивается подключением электротехнического элемента к ранее подготовленной электрической сети. В старых постройках, где проводка нуждается в модернизации или полной замене, дополнительно требуется делать новые штробы и прокладывать кабель. Если использовался открытый способ монтажа, каждый провод подводится непосредственно к выключателю в специальных кабель-каналах или изолирующих гофротрубах.

От способа монтажа проводки зависит модификация выключателей и используемый способ монтажа. Устройства, предназначенные для открытой установки, включают в себя изолирующую декоративную крышку, внутренний механизм и плоский подрозетник. Конструкция располагается полностью над поверхностью стены, а не в ней.

Начинают с установки подрозетника. Процедура проводится с помощью специальных элементов крепежа. Для подсоединения проводов надежно фиксируют механизм выключателя и надевают на него декоративную изолирующую крышку. Большинство производителей уже продумали отверстие для проводника. Завершающий этап – надевается крышка, скрывая весь внутренний механизм, и надежно фиксируется с помощью защелок.

Для установки выключателя скрытой проводки используют специальные монтажные коробки. В стене проделывается небольшое отверстие. Во время установки нужно следить, чтобы электротехнический элемент был установлен ровно и без перекосов.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой становится неправильный завод фазы

Наиболее распространенная ошибка, которую допускают неопытные электромонтажники – завести на выключатель ноль, а не фазу, как положено. Переключатель в ходе эксплуатации должен разрывать фазный проводник, но ни в коем случае не нулевой. Если пренебречь этим правилом, цоколь в осветительном приборе всегда будет оставаться под напряжением и элементарная замена лампочки может нанести серьезные увечья.

Еще одна распространенная ошибка – неопытные специалисты заводят фазный проводник не на общий клеммник выключателя, а на один из выходных. В этом случае схема будет неработоспособной. Лампочки будут загораться только в тот момент, когда обе клавиши будут одновременно включены.

Если люди заехали на съемную квартиру или приобрели новую жилплощадь, и осветительные приборы ведут себя непредсказуемо, скорее всего, был произведен неверный монтаж питающих кабелей. Нужно разобрать выключатель и проверить правильно ли реализована схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки.

Если возникают сложности при самостоятельном монтаже, можно обратиться к электромонтажнику в частном порядке или посетить ЖЭК/РЭС/управляющую компанию и оставить заявку.

Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже

Содержание статьи (кликабельно):

1. Строение двойного выключателя.
2. Преимущества.
3. Где он используется?
4. Схема подключения.
5. Нужные материалы.
6. Нужные инструменты.
7. Прокладка электропроводов.
8. Некоторые подготовительные работы.
9. Подсоединение и монтаж.
10. Видео. Монтаж двойного выключателя своими руками

Ни один дом и ни одна квартира не может использоваться без наличия освещения. Ее наличие является одним из важнейших требований к обустройству дома.

Все мы прекрасно знаем, что она состоит из двух элементов:

1. Светильника.
2. Выключателя.

Первый элемент обеспечивает создание света. По сути дела он является наиболее важным. Конечно, его можно было бы просто подключить к электросети и он бы светился все время. Однако нам это не нужно, поскольку это неразумно, а также надо экономить на электричестве.

Поэтому для управления светильником используется выключатель. Он соединяет или разъединяет провод, который подходит к светильнику и подает ток на лампы.

Собственно, главным героем нашей статьи будет двухклавишный выключатель. Он работает по такому же принципу, как оборудование с одним или тремя клавишами.

Устройство

Для того чтобы понять, что представляет собой этот элемент электросети, рассмотрим его строение. После этого мы рассмотрим, как подключить двухклавишный выключатель.

Этот элемент состоит из:

• корпуса;
• входных и выходных клеммников;
• двух клавиш.

Элементы двойного выключателя

Стоит сказать, что некоторые виды отсоединителей тока вместо клемм могут иметь винтовые зажимы. Вся схема заключается в том, что на первый зажим или клемму подается ток.

Далее к нему параллельно подключаются два провода и контакты, которые размыкают и смыкают клавиши. Понятное дело, что на каждой контакт есть своя клавиша. Далее эти контакты соединяются с выходными винтовыми зажимам или клеммами. Собственно к зажимам или клеммам надо будет подключить кабели, которые соединяют двухклавишный выключатель и светильник.

Аналогичное строение имеет одноклавишный отсоединитель. По сути дела двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных включателя, которые находятся в одном корпусе.

Примечательным фактом является то, что некоторые модели двухклавишного включателя состоят из двух отдельных одноклавишных соединителей. Их называют модульными.

Весь принцип работы двухклавишного включателя, который можно легко подключить, заключается в размыкании и смыкании проводов, которые подходят к отдельным лампам в светильнике или отдельным светильникам.

Зажимные и безвинтовые клеммы на выключателях

Стоит рассмотреть элементы, благодаря которым происходит подключение кабеля. Клеммники представляют собой специальные механизмы, которые имеют самозажимные клеммы. Они очень удобны, так как достаточно зачистить провод и вставить конец в клемму.

Что касается винтовых зажимов, то они представляют собой специальную колодку, в которую также вставляется зачищенный кабель. Однако его фиксация происходит путем закручивания болта.

Полезный совет: лучше выбирать тот двухклавишный выключатель, который оснащен клеммными колодками. Недостатком винтовых зажимов является то, что такое соединение со временем ослабляется. В результате возникает необходимость в постоянной проверке контакта и постоянном докручивании винта.

Также в состав двухклавишного выключателя может входить подсветка и индикатор. Подсветка позволяет легко найти этот элемент осветительной системы в темноте. Свечение индикаторной лампочки свидетельствует о том, что сеть является замкнутой и светильник должен светиться.

Преимущества

Такое строение этого включателя обеспечивает одно из главных его преимуществ. Оно заключается в том, что один выключатель может управлять роботой нескольких ламп или светильников. Именно поэтому двухклавишный выключатель имеет большую популярность и много людей интересуется тем, как правильно его подключить.

Особенности его подключения мы рассмотрим несколько ниже. Теперь же отметим, какими еще преимуществами может похвастаться этот включатель.
Одним из них является регулирование яркости света в комнате.

Это достигается благодаря включению отдельных ламп или светильников. Конечно, такой особенностью не может похвастаться одноклавишный включатель, поскольку он включает все лампочки люстры одновременно. В результате, создать романтическую обстановку в комнате или дать свет на отдельную часть комнаты вряд ли удастся.

Полезный совет: если вы используете отсоединитель с одной клавишей и хотите управлять уровнем освещения, то нужно будет покупать и монтировать диммер. Его еще называют светорегулятором.

С вышеуказанного преимущества выплывает другое — экономия электроэнергии и своих денег. Конечно, часть лампочек люстры потребляет меньше электрического тока, чем все лампочки.

Также происходит экономия и на кабеле. Ведь до двухклавишного выключателя устанавливается всего лишь один кабель. В том случае, если делать попытку заменить его двумя одноклавишными включателями, то нужно прокладывать два отдельных кабеля к обоим выключателям.

Включение части лампочек не позволит сильно ослепить глаза, ведь количество света будет недостаточным для этого. А вот что произойдет, если в темной комнате благодаря работе одноклавишного отсоединителя одновременно загорятся все лампочки, вы хорошо знаете. Ощущения неприятные.

Двухклавишный выключатель выгоден для использования во влажных средах и на улице, ведь гораздо легче сделать защиту для влаги или ударов в одном корпусе, чем делать это в разных небольших корпусах.

Важность его монтажа в таких средах заключается и в том, что уменьшается количество выключателей и вместе с тем уменьшается количество потенциальных опасных точек. Это также является причиной, почему многие люди покупают и интересуются тем, как подключить двухклавишный выключатель.

В том случае, если он используется во влажной среде, то под корпусом монтируется специальный кожух. Если средой использования является двор или улиц (здесь он может подвергаться опасности физического повреждения), то корпус соединителя делается из металла или ударопрочной пластмассы.

Сфера использования

Благодаря такому количеству преимуществ и своему строению двухклавишный выключатель используется в любых комнатах, в которых монтируется люстра на несколько лампочек, в различных офисных и производственных помещениях, а также на улице. При этом его могут использовать для регулирования работы светильников в различных помещениях. Например, в ванной и туалете, коридоре и кладовке.

Полезный совет: включатели, которые входят в осветительную систему этих комнат, всегда монтируются за пределами ванной и туалета. Этот принцип является обязательным для исполнения, и он прописан в ПУЭ.

Как видите, сфера использования двухклавишного выключателя является очень широкой, и он имеет очень много преимуществ. В дальнейшем мы рассмотрим, как подключить двухклавишный выключатель.

Схема подключения

Для того чтобы вы понимали всю логику работ по подключению двойного выключателя света, мы подаем схему его подключения.

Cхема соединения двухклавишного выключателя

Из схемы четко видно, что к двухклавишному выключателю будет прокладываться только фазный провод. Что касается нейтрального и заземляющего электропроводов, то они будут сразу подсоединяться к светильникам.

От самого выключателя уже будет идти два отдельных кабели, и каждый из них подключают к отдельным лампочкам или отдельным светильникам.

Подключение электропроводов, которые будут идти к двухклавишному выключателю или от него, а также к светильнику, осуществляется внутри распределительной коробки. Именно таковой является схема, которая определяет то, как можно подключить в своем доме двойной выключатель.

Нужные материалы

Теперь можно приступать к самому процессу подсоединения. Для этого нам нужно запастись:

1. Электропроводами (сечение должно быть не менее 1,5 кв. миллиметра). Их длину определяют благодаря проведению измерений.
2. Двойным включателем.
3. Монтажной коробкой, в которой будет размещаться включатель.
4. Клеммниками.
5. Изолентой.

Инструменты

Что касается инструментов, то их список должен состоять из:

• отверток для крестового и плоского шлицов;
• монтажного ножа или устройства, с помощью которого будет сниматься изоляция;
• бокорезов;
• уровня;
• пассатижей;
• молотка и зубила (на случай если надо будет делать небольшую штробу или отверстие для подрозетника).

Монтаж электропроводов

Стоит отметить, что перед тем, как подключить выключатель света, который является двойным, нужно проложить электропроводку. Если дом только строится и в нем проводится скрытый монтаж проводки, то сложностей нет. Саму проводку устанавливают еще до того, как наносится штукатурка. После этого надо подключить сам выключатель и светильники к проводке.

Прокладка всех проводов осуществляется согласно схеме, которую мы разместили выше.

Понятно, что если планируется осуществить открытый монтаж проводки, то каждый кабель, который надо подключить к двухклавишному выключателю и светильнику, прокладывается в отдельных кабель-каналах или гофротрубах.

Если же дом используется в течение многих лет и действующие электропровода не подходят, то их нужно менять. В том случае, если они были смонтированы открытым способом, проблем не возникнет. Когда они были скрыты под штукатуркой, придется делать новые штробы и прокладывать новые кабели.

Другие подготовительные работы

Когда правильные кабели размещаются на своих местах, приступают к их подключению. Хочется также отметить, что будет очень правильно и безопасно, если отключить электроснабжение в доме или квартире перед тем, как вы будете осуществлять любые работы по замене проводки и перед тем, как вы подключите выключатель двойной.

Стоит отметить, что достаточно будет отключить автоматический переключатель, который стоит в начале ветки, предназначенной для подачи тока к осветительным приборам.

Если в распределительном щитке все автоматические выключатели подписаны, то это очень хорошо, поскольку вы сразу отключите нужный. В противном случае надо экспериментом путем определить нужный автомат. Об этом время от времени отмечается в тех видео, которые рассказывают о том, как надежно и правильно подключить выключатель двойной.

И так, когда все подготовительные работы сделаны и провода размещаются согласно схеме, можно приступать к подключению двухклавишного выключателя.

Особенности подключения

Подрозетник с введенными проводами

Сначала осуществляют подготовку концов проводов, которые надо подключить. У нас есть три провода: один фазный входной и два выходных (их будут подключать к отдельным люстрам или лампам). Концы электропроводов зачищают, то есть снимают изолирующий материал на отрезке, который равняется 10-ти сантиметрам.

Далее чтобы подключить эти провода, на двойном выключателе света нужно найти клеммы или зажимы, которые предназначены для фазного входного и выходного проводов. Первый зажим обозначается буквой «L».

При этом этот зажим является единственным и находится с одной стороны. С другой стороны находятся клеммы или зажимы для выходных электропроводов. В каждую клемму или зажим вставляются соответствующие электропровода.

Этот способ подключения касается тех двойных включателей, которые имеют один корпус и не имеют модулей. Модульный двойной выключатель, который будет регулировать работу люстры, надо подключить несколько по-другому. Входной кабель вставляется в клемму одного модуля.

Она также имеет обозначение «L». Рядом с ней есть еще одна клемма. Эту клемму и клемму с надписью «L» второго модуля соединяют с помощью короткого провода.

Таким образом происходит подключение к фазному проводу. Выходные электропровода подключаются таким же способом, который используется для корпусного включателя. Выходные клеммы обозначены стрелками.

Все работы по присоединению электропроводов сделаны и остается только установить и закрепить выключатель в монтажной коробке. Для этого устанавливают устройство в монтажную коробку.

Если использовались жесткие электропровода, то перед установкой в коробку их следует легко подогнуть к основанию выключателя. Закрепление в подрозетнике осуществляется либо с помощью болтов, либо с помощью специальных зажимных лапок. Этот процесс зависит от того, какой выключатель вы приобрели.

Некоторые двойные выключатели имеют рамку и клавиши, которые снимаются. Понятно, что эти элементы снимают перед самым монтажом и устанавливают тогда, когда произошло закрепление основания устройства.

Видео о подключении такого выключателя

 M42 P3 I1 S0.5 F500; установите контакт нагревателя 3 на 50% ШИМ при 500 Гц 

 M950 P0 C «обогреватель доп. Нагрева3» Q500; назначьте порт GPIO 0 на нагреватель3 на разъеме расширения, 500 Гц
...
M42 P0 S0,5; установить 50% PWM на порт GPIO 0 

Трехфазное подключение узо: Схемы Подключения Узо В Трехфазной Сети

Схема Подключения Узо В Однофазной Сети

Существует несколько стандартных решений.


Выводы и полезное видео по теме Обобщенный взгляд на защитные модули Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда.

В старых домах советской постройки применяются УЗО в схемах, где отсутствует защитный проводник РЕ заземление.
Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения

В России используются автоматические выключатели с 1 полюсом, что обуславливает необходимость наличия дополнительных нулевых шин. При некачественном исполнении оно может отгореть и вызвать пожар.

Их устанавливают для кухни, где больше всего электрических приборов, а также для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения.

А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети. Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов.

Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами.

Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях. Схема с одним общим УЗО Данная схема выглядит следующим образом: электрический счётчик — УЗО общее для всех групп — автоматические выключатели на каждую группу потребителей.

УЗО- работает без заземления!

Задачи УЗО

В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов. По такой схеме провода с выхода счётчика подключаются на верхние контакты условный вход общего УЗО. Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

При нормальной работе электрических приборов эта величина одинакова и встречные потоки в обмотках УЗО компенсируют друг друга. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще.

Номинальное напряжение в таких сетях — В.

Этот элемент оснащен отверстиями с перфорацией, которые предназначены для соединения с тыльными защелками автомата.

При наличии на нем заземления отключение цепи может произойти до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции. Такая схема имеет и положительные стороны.

Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.

Внутрь одного устройства можно одновременно разместить шины, которые при этом будут изолированы друг от друга. Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА.
Схема подключения реле напряжения

Как самостоятельно подключить УЗО?

Смертельный для человека ток — 0,1А. Последним этапом является проверка непосредственно УЗО, которая осуществляется путем нажатия кнопки тестирования.

Поломка данного прибора возникает при превышении величины однофазного электротока рабочих параметров. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое — В или В.

В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки мА. Он обеспечит защиту от перегрузок напряжения и коротких замыканий, в то время как УЗО будет следить за отсутствием утечек тока, таким образом, получается комбинированная защита.

Это может уберечь от поражения электрическим током и спасти здоровье или жизнь. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счётчика.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Смертельный для человека ток — 0,1А. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки. Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.

Что такое устройство защитного подключения

Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Устройство защитного отключения изнутри Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной.

Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. Негативным моментом в функционале данного устройства считается реакция непосредственно на проявление тока утечки, независимо от источника возникновения. Это также приведет к сбоям в работе. Чтобы большие токи в момент аварии не оказывали негативного воздействия на устройство защитного отключения, его необходимо подключать в схему совместно с автоматом. Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически.

Такая схема не является опасной, но УЗО при ней не будет функционировать, поскольку нарушится его принцип действия. После счетчика, подключают УЗО. Обязательно должна быть установлена шинка заземления.
Трехфазное УЗО принцип работы. Как устроено трехфазное УЗО

Виды УЗО и технические характеристики

Основная доля схемных решений бытового сектора — это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль. Схема, необходимая для правильного подключения такой системы, на практике выглядит следующим образом: Работа всегда начинается с установки автоматического выключателя, для примера взята модель на 40А, максимальный уровень нагрузки, который он способен выдерживать, равняется 8,8 кВт.

Знание и понимание правильности подключения УЗО — залог нормальной работы всей электрической цепи в целом. Во избежании проблем нужно подключить автомат с номиналом, не превышающим рабочий ток узо. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам.

Классический вариант включения В зависимости от технической нагрузки количества бытовых приборов и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей. Исключение составляет аппаратура ванных комнат многоквартирных домов, но она должна располагаться так, чтобы исключить попадание брызг воды.

Для того, чтобы осуществить этот процесс в двухфазной цепи, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий: Перед началом работ отсоединить провод питания от фазы автоматического выключателя и нулевого проводника щитка. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.

Еще по теме: Объем и нормы испытаний электрооборудования последнее издание

Назначение и область применения УЗО

Это является грубой ошибкой и заблуждением по следующим причинам: Принцип работы устройства защитного отключения изначально опровергает такую версию, поскольку заземление не играет в нем какой-либо значимой роли. Маломощные аппараты применяются при токе не более 10 А, а мощные — выше 40 А. В качестве финального действия необходимо вывести проводник к другим трем автоматам, также отвечающим за розеточные группы. Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации: Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов.

К входной клемме устройства с маркировкой N необходимо подключить нулевой кабель, отсоединенный от корпуса щитка. Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.

В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это надо по правилам. Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме Домашняя сеть может быть такой же, как в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей. При возможности подключить узо на каждой конкретной линии сети индивидуально, при возникновении нештатной ситуации подача энергии произойдет на отдельно взятом поврежденном участке. Остальная часть электропроводки останется под напряжением. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов.

Нужна ли установка реле напряжения вместе с устройством? Принцип построения схемы подключения УЗО Для корректной работы данного защитного устройства в каждом индивидуальном случае схему подключения к электрической сети следует разрабатывать отдельно. Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи.
УЗО схема без заземления

Как подключить УЗО в трехфазной сети правильно

3-х фазное УЗО, как правило, имеет 4 полюса и занимает ширину 4 стандартных модулей на din-рейке. Обычно такие устройства не используются в квартирах. В основном они находят свое применение на дачах, в частных домах или гаражах. Этот аппарат устанавливается в распределительном щитке. В его функции входит защита проводки от воспламенения или замыкания. Порог срабатывания аппарата рассчитан на большие токи. В практике он используется и при подключении электродвигателя.

Как подключить УЗО в трехфазной сети: нюансы

Перед началом установки устройства важно ознакомиться с цветовым обозначением проводов. Согласно ПУЭ, маркировка бывает такой, как показано на картинке ниже.

УЗО может подключаться, в зависимости от схемы, с использованием 3-х или 4-х полюсов. Первый вариант применяется в основном при подсоединении электродвигателя. В крайне редких случаях возможно использование и 2-х полюсов. Оборудование, которое будет впоследствии устанавливаться может быть 3-х фазным или однофазным. Для этого случая реализуются различные схемы подключения.

Как правильно подключить трехфазное УЗО по «треугольнику»

Вначале разберем, как подключить УЗО 3-фазное с использованием 3-х полюсов. Выше упоминалось, что такая схема применяется при установке электродвигателей. Этот тип подключения дает полный контроль утечек тока на корпус. Как показано ниже, нейтральная клемма оказывается незадействованной. В схеме «треугольник» используются только фазные провода. Принцип работы трехфазного УЗО ничем не отличается от однофазного.

Как правильно подключить УЗО на 3 фазы с 4-мя полюсами 

Второй вариант подключения устройства применяется в жилых или нежилых помещениях с напряжением 380 В. Также может использоваться и для защиты некоторых электродвигателей. Неплохо в данном случае зарекомендовал себя Legrand DX3-E УЗО 4P 25A 30MA.

Отличие схемы подключения трехфазного УЗО от однофазного заключается в численности подключаемых и отходящих проводов. Чтобы произвести монтаж и правильно подсоединить проводники к нужным клеммам особых знаний не требуется, но все же необходимы элементарные навыки в этой сфере (умение отличить фазу от нейтрали). Нулевой подключается к специально предназначенной для него клемме, которая обычно располагается чуть выше рычага взведения.

Провода, выходящие из противоположных клемм, подсоединяются к распределительной системе. Каждая фаза в сочетании с нулевым проводом, может обеспечивать группу однофазных потребителей (220 В). В такой сети нужно предусмотреть монтаж соответствующих УЗО. В этом случае будет логичен вопрос: как подключить 3 УЗО на 3 фазы. Ниже приведена схема, которая реализует данную задумку. Обычно они устанавливаются в местах повышенной влажности или в комнатах с большим числом электроприборов.

Монтаж трехфазного УЗО проводится в щитке на дин-рейке, после счетчика. Один такой аппарат способен контролировать ток в трех однофазных сетях. Одно важное напоминание: эксплуатация устройства возможна только в системах TN-S. В такой схеме проводки предусматривается нулевой защитный и рабочий проводник. Как правило, отечественные электросети функционируют по системе TN-C, где нет PE. Перед тем как купить УЗО, важно знать, что подключение четырехполюсного аппарата по такой схеме категорически запрещено. В этом случае ПУЭ разрешает использовать трехфазное устройство защиты, если предусмотрено заземление дома. Для этого, нужно обустроить контур «земли», который позволит перейти на систему TN-C-S. Надеемся, что наша статья помогла вам решить вопрос относительно того, как подключить трехфазное УЗО.

Всем желающим приобрести электротовары предлагаем ознакомиться с продукцией, представленной в нашем Интернет-магазине. Здесь цена на УЗО IEK в Москве одна из самых привлекательных.

Схема подключения УЗО в двухфазной и трехфазной сети

Защитное приспособление играет большую роль при эксплуатации электросети. Его главная функция – ограждение линии от утечки тока. При обнаружении аварийной ситуации это устройство обесточивает пораженную электросеть. Такая аварийная ситуация может возникнуть в результате механического повреждения электропроводки, а также если электролиния устарела, рассохлась или лопнула. Чтобы этого не произошло, необходима безошибочная схема подключения УЗО — залог срабатывания защиты.

Кормушки для птиц из фанеры своими руками фото оригинальные идеи: Кормушка для птиц из фанеры. Своими руками. 500 фото, чертежи, инструкции

Кормушка для птиц из фанеры. Своими руками. 500 фото, чертежи, инструкции

как сделать кормушку из фанеры

Зимой, когда естественный корм птицам становится малодоступный, самое время подкормить наших пернатых друзей. Сделать кормушку для птиц своими руками из фанеры не сложно, будет это домик с крышей, открытая платформа или бункер с автоподачей, для птиц главное, это безопасность и наличие корма. Поэтому простая или сложная будет ваша кормушка, не так важно.

В этом плане кормушки для птиц из фанеры, хороший выбор. Возможно, они менее надежные, чем кормушки для птиц из дерева, но с фанерой работать намного проще. Не нужно сложных инструментов или какого-то деревообрабатывающего оборудования. Конечно, если вы захотите сделать что-то оригинальное и привлекательное, это ваше дело, в этой статье представлены и такие варианты.

 

Кормушка для птиц из фанеры чертеж

Здесь представлен вариант открытой кормушки для птиц из фанеры на платформе. Идея простая, сделать декоративную коробку подачи, а затем установить на лист толстой фанеры. Птицы не будут возражать против остатков строительных материалов, поэтому можно использовать то, что останется от ремонта.

Как по количеству затраченного времени, так и по стоимости это очень выгодный проект. На коробке можно даже установить пластиковые окошки, будет удобней.

Чтобы заполнить эту искусно спроектированную кормушку для птиц, поверните резьбовой стержень, который служит в качестве крючка так, чтобы он был выровнен с пазом в крыше. Затем просто поднимите крышу и насыпьте корм для птиц.

Нужно будет вырезать такие части

• A База. Лист фанеры 40 × 40 см толщиной 2 см
• В Стенка 4 шт. 2х2х18 см     
• С Боковая сторона 4 шт. 0,8 × 15 × 18 см
• D Бортик 2 шт. 2 × 4 × 44 см »    
• Е Бортик 2 шт. 2 × 4 × 40 см «
• F Панель крыши 2 шт. 0,8 × 18 × 50 см  
• Г Распорка 2,5 × 50 см

Инструменты: циркулярная пила, дрель, ленточная шлифовальная машина.

Материалы: резьбовой стержень 6 мм с подходящей гайкой и шайбой, горячий клей, гвозди.

Источник фото web.archive.org/web/20071228124735/www.blackanddecker.com/ProjectCenter/ProjectDetail.aspx?DOC_ID=p_2_99_23589_23593.html

Схема кормушки для птиц из фанеры

Здесь представлен поэтапный план изготовления кормушки для птиц из фанеры на открытой платформе. Сделать кормушку не сложно,  но вы должны выбрать дизайн, который соответствует вашим потребностям и подходит птицам, обитающим в вашем районе. Кроме того, важно правильно выбрать подходящее место, защищенное от кошек и других хищников. Повесьте кормушку на дереве (2 м над землей) или прикрепите к деревянному столбу.

Совместите рейки с обоих концов и просверлите сквозные отверстия перед тем, как вставлять оцинкованные винты или гвозди, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Необходимо распилить такие детали

• A  — платформа из фанеры толщиной 2 см — 40 × 40 см
• B  — бортики из брусков 2 шт. 40 см и 2 шт. 44 см.
• C  — 2 боковые стенки длиной 47
• D  —  стропила по 45 см
• E — 4 дощечки для крыши по 57 см

Последовательность сборки показана на пошаговых фото, инструкцию можете прочитать на сайте, ссылка под фотографиями с чертежами.

Источник фото myoutdoorplans.com/animals/platform-bird-feeder-plans/

Это еще один похожий вариант, поэтапные схемы с размерами, как сделать кормушку для птиц из фанеры, только с некоторыми изменениями.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/birdhouse/how-to-build-a-platform-bird-feeder/

Кормушка для птиц из фанеры своими руками чертежи

Здесь на пошаговых схемах с размерами показано, как сделать простую кормушку для птиц из фанеры.

Материалы

• фанера 4 мм;
• деревянные бруски;
• штапик.

Инструменты:

• ножовка или лобзик;
• отвертка;
• молоток;
• клей для дерева, гвозди, саморезы.

Сборка очень простая, последовательность прекрасно показана на пошаговых фото с чертежами. С подробной инструкцией можете ознакомиться на сайте автора этого проекта, ссылка под галереей.

Источник: sezon-stroy.ru/kormushka-dlya-ptits-svoimi-rukami

Кормушка для птиц из фанеры чертежи размеры

В зимнее время приятно поддерживать птиц,  вкусным «обедом». Автор предлагает сделать кормушку для птиц из фанеры с использованием лазерной гравировки.

Материалы:

на самом деле не имеет значения, какую форму и размер вы используете, автор сделал свою кормушку из пластин OSB, MDF для кровельной и битумированной бумаги для защиты. Палочки из камыша и камень придали дизайну еще более приятный вид.

Конечно, вам нужны шурупы (2,5 мм x 20 мм + 3,5 мм x 35 мм).

Подготовьте материал, вырежьте части необходимой формы и размера, просверлите отверстия.

Шаг 1: Шлифовка

Шлифовка — как обычно для деревянных работ.

Шаг 2: Монтаж

Поскольку отверстия просверлены, собрать все детали вместе очень легко. Еще установите небольшую боковую стенку — это предотвратит выдувание корма. Крыша должна быть собрана таким образом, чтобы плоскости крепились под углом 90 °

Шаг 3: Кровельные покрытия

Если вы использовали плиту МДФ в качестве крыши, добавьте сверху немного смолы, чтобы сделать ее более устойчивой к воздействию влаги, тогда она прослужит более длительный срок.

Кромки крыши будут удерживаться палками, как показано на фото. Наконец, вы можете использовать промышленный фен, чтобы сделать перекрытие гибким и расплавить смолу.

Автор использовал фрагменты OSB, которые обрезал с передней стороны, немного укоротил и сделал дымоход. Также добавьте немного смолы на дымоход: это не только защищает от дождя, но и выглядит натурально.

Шаг 5: Установка

В завершении возьмите шнур (~ 70 см) и проденьте в два отверстия в передней и задней части. В качестве альтернативы могли бы построить стенд и установить на него.

Конечно, еще можете раскрасить, как вам нравится.

Источник фото www.instructables.com/id/My-Birdhouse/

Как сделать кормушку для птиц из фанеры

Здесь представлен, можно сказать, классический вариант кормушки для птиц из фанеры. Если у вас есть базовые навыки в деревообработке, то сможете сделать такую кормушку пожалуй за час, или за пару часов без навыков. Сложных инструментов не надо, молотка и лобзика будет достаточно. Для работы понадобится лист водостойкой фанеры и пару метров штапика. Как собрать эту нехитрую конструкцию, вы можете посмотреть на пошаговых фото. Декоративную часть, как в данном случае – покраска и нанесение трафарета, можете поручить детям.

Источник:  signorina.ru/2401-kormushka-dlya-ptic-iz-fanery.html

Кормушка домик для птиц своими руками 

Если вы хотите сделать кормушку для птиц своими руками, выберите что-то оригинальное и необычное. Например, как представленная на этом фото кормушка в виде китайской пагоды. Идея заключается в том, чтобы установить платформу с домиком на столбе, устройство подачи корма сделать защищенным от непогоды, и бункер для семян достаточно большим, чтобы не надо было часто пополнять. Это ключевые особенности. Можете визуализировать концепцыю и сделать простой эскиз. Хотя конструкция кормушки из фанеры и выглядит грандиозной, но все можно сделать дома с помощью небольшого набора инструментов и материалов. Здесь вы сможете прочитать краткое описание процесса, показанного на пошаговфх фото, полную инструкцию читайте на сайте автора, ссылка находится под галереей.
Начните с эскиза и создания картонной модели. Ниже вы видите рисунки автора этого проекта, чертежи кормушки для птиц из фанеры. Сделав картонную модель, вам будет легче ориентироваться с пропорциями.

Материалы и инструменты

Ниже на фото можете видеть, что понадобится для изготовления кормушки домика из фанеры.

Автор использовал две фанерные плиты различной толщины, 15 мм и 6 мм, но вы можете использовать и другой размер. Окончательный внешний вид возможно будет отличаться, но это не так важно. Все необходимые инструменты и материалы перечислять не буду, эту информацию можете прочитать на сайте автора проекта. Но из серьезного оборудования понадобится фрезерный стол и торцовочная пила.

Обрезка всех деталей

Начинайте с обрезки всех основных частей. Красные рамки обозначают детали для основной конструкции, синие для верхней части крыши и желтые для нижней части крыши. Части 1 и 2 изготовлены из фанеры толщиной 15 мм. Другие из фанеры толщиной 6 мм.

Детали из фанеры толщиной 15 мм:

Часть 1: опорная плита
Часть 2: Верхняя крыша. Будет удерживать винты для магнитного крепления

Детали из фанеры толщиной 6 мм:

Части 3a и 3b: стены на первом этаже
Часть 4: Нижняя крыша
Части 5a и 5b: стены первого этажа
Часть 6: Верхняя крыша
Часть 7: Внутренняя пирамида. Для подачи семян в отверстия.
Часть 8: Верхняя крыша. Потолок крыши
Часть 9: Потолок между на первом и втором этажах

Детали из деревянных полосок толщиной 2 мм:

Кровельные плитки

Внутренняя пирамида, нижняя и верхняя крыша кормушки для птиц и подклет.

Итак, теперь все основные части готовы к следующим шагам. Начинайте с части 7, внутренней пирамиды. Она используется для подачи корма из центра в отверстия на первом этаже. Также на фото показаны сборка верхней и нижней крыши.

Первый этаж, потолок между первым и нижним этажами, первый тест кормушки для птиц.

Изготовление потолка между первым и нижним этажами, шаг немного сложный. Сначала нужны еще несколько надрезов в стенах первого этажа. На этот раз вырез должен быть глубиной 6 мм (толщина потолочной плиты) и шириной 3 мм.
Потолочная плита должна теперь идеально вписаться. Следующий шаг — вырезать внутренний квадрат, который должен иметь внутренний размер первого этажа. В данном случае это 120 мм — 2×6 мм = 108. Первые стены пола будут склеены непосредственно на потолке позже. Отметьте карандашом квадрат и просверлите четыре отверстия по углам. Тест. Установите стены первого этажа на потолок и потяните за нижнюю крышу.

Отверстия для семян, завершение фасада и второй тест.

На следующем этапе сделайте отверстия для семян. Можно сделать просто небольшие отверстия, а не устанавливать люк во всю длину. Тогда появться больше места для склеивания стен к плите.

База кормушки для птиц из фанеры. Магнитное крепление. Склеивание верхней крыши, первого этажа и потолка. Обрезка краев. Склеивание нижней крыши и основания.

Домик кормушки для птиц почти закончен. Пришло время для части 1, наземной плиты. Шаг заключается в применении крепежной гайки для крепления на столб.
Корм будет подаваться через верхнюю крышу. Чтобы открывать крышку, автор решил использовать магнитное крепление. Затем идет склеивание верхней и нижней крыши. Для нижней части понадобится очень много клея, но будьте осторожны, чтобы стены не прилипали к крыше.

оригинальные идеи и чертежи с размерами. Как сделать кормушку своими руками и чем ее покрасить?

Птичья кормушка – это очень полезное и привлекательное сооружение. Проще всего изготовить ее из пластиковой бутылки или коробки из-под сока. Однако при наличии некоторого опыта работы с пиломатериалами, и из куска фанеры можно сделать очень интересный домик для птиц.

Преимущества и недостатки

При изготовлении кормушки для пернатых друзей в первую очередь необходимо принимать во внимание особенности климата в регионе проживания. Там, где редко выпадают осадки, а погода в большинстве случаев безветренная и малооблачная, можно соорудить самые простые и легкие конструкции. Но в дождливых, солнечных и ветреных регионах предпочтение стоит отдавать более плотным материалам, а сами кормушки должны быть оборудованы стенками и крышкой.

Изготовление домиков для птиц из фанеры имеет свои достоинства и недостатки.

Сначала рассмотрим плюсы.

• Прочность материала, стойкость к износу. Фанера по своей структуре считается довольно крепким материалом, так как каждый слой укладывается таким образом, чтобы компенсировать некоторые дефекты предыдущего. Как следствие, панели получаются очень твердыми и стойкими к механическим повреждениям.
• Доступность. Приобрести фанеру можно в любом строительном магазине, причем по весьма демократичным ценам. А так как для создания кормушки совсем не обязательно использовать большой лист, то обустройство птичьего домика обойдется еще дешевле.
• Простота в обработке. Фанера легко режется и обрабатывается самыми обычными инструментами, причем справиться с ней может даже самый малоопытный мастер. Примечательно, что в отличие от цельного дерева, фанеру можно резать в самых разных направлениях, не опасаясь появления трещин.
• Универсальность. Фанеру легко сгибать, ей можно придать закругленную форму и вырезать из нее мелкие элементы. Поэтому при создании кормушки можно брать за основу любые схемы и чертежи, и реализовать на практике любую понравившуюся идею.

Впрочем, без недостатков не обошлось. К минусам фанеры относят ее уязвимость перед непогодой. При высокой влажности она довольно быстро разрушается, поэтому такая конструкция вряд ли прослужит дольше одного холодного сезона. Ситуация осложняется тем, что детали домика в большинстве случаев крепят клеем, а не сажают на гвозди.

Частые дожди ослабляют клеевое соединение. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, если покрыть кормушку специальным герметиком, а фиксацию на клей сочетать с использованием шурупов. Это продлит срок службы изделия, но даже в этом случае спустя год придется обновлять птичий домик.

Необходимые инструменты

Для создания кормушки из листов фанеры понадобятся некоторые столярные инструменты.

• Электролобзик. В прежние годы распил проводили обычной пилой либо ножовкой по металлу, с появлением всевозможных портативных инструментов надобность в них отпала. При помощи обычного лобзика можно выпилить детали любого размера и формы.
• Шуруповерт. Для того чтобы скрепление деталей было более надежным, и кормушка не развалилась при сильном ливне, лучше использовать шурупы, ими гораздо проще зафиксировать части, нежели гвоздями.
• Уголок. Этот инструмент позволит правильно отрезать элементы под прямым углом.
• Рулетка или длинная линейка. Необходима для того, чтобы отмерить детали нужного размера.

Подготовка

Самая простая модель кормушки из фанеры похожа на коробку – она имеет дно и невысокие боковины, которые защищают содержимое кормушки от высыпания. Чуть сложнее сделать конструкцию с крышей из трех прямоугольников – в этом случае домик в разрезе выглядит как треугольник.

Более сложными в исполнении считаются кормушки со стенками и кровлей – для этого чаще всего используют схемы с открытыми стенами и с закрытыми. В последнем случае в каждом перекрытии выпиливают окошки, через которые птицы могут забраться внутрь конструкции.

Если вы хотите чего-то более яркого, то подберите нечто необычное. К примеру, стильно смотрится кормушка в виде китайской пагоды. В этом случае платформу с эффектным домиком фиксируют на стоящие опоры, бункер для зерна делают довольно вместительным, а механизм подачи корма защищают от неблагоприятных погодных условий.

Концепция кормушки может быть абсолютно любой – в качестве ограничителей здесь могут выступать только навыки работы с фанерой да собственная фантазия. Даже самые сложные с виду кормушки из этого пиломатериала на самом деле делаются довольно легко, причем с использованием простых подручных материалов.

Однако каждое дело требует подготовки – поэтому для начала лучше придумать эскиз и создать картонную модель будущего домика. Сделав ее, вам будет уже намного проще ориентироваться в последовательности действий и особенностях технологии процесса изготовления.

Инструкция по изготовлению

Самый простой вариант кормушки своими руками – это обустройство открытой площадки для зерна без каких-либо бортиков и крыши. Следует иметь в виду, что такое решение проблемы лишь временное, оно годится для теплого времени года или для вывешивания на улице зимой в безветренную погоду. Сделать такую кормушку очень просто – для этого нужно лишь вырезать кусок фанеры квадратной или прямоугольной формы, просверлить в углах отверстия и продеть через них бечевку. Веревку на концах завязывают в крепкий узел, а затем под центром кормушки все четыре отрезка стягивают и еще раз связывают.

Для тех, кто хочет сделать домик с крышей, стоит присмотреться к другим шаблонам кормушки.

Простая конструкция

Для изготовления такой модели понадобится прямоугольный кусок фанеры нужного размера. Далее следует взять деревянный брусок и вырезать пару реек так, чтобы их длина соответствовала размеру самой кормушки – они предназначены для того, чтобы удержать зерно внутри конструкции, поскольку без преград еда для пернатых может рассыпаться от любого порыва ветра, да и сами птицы при дележе корма нередко выкидывают его наружу. Эти рейки прикручиваются с небольшим смещением от боковин на 0,5 см – это необходимо для того, чтобы в будущем обеспечить возможности монтажа стенок. Далее необходимо сделать еще пару реек с подобными функциями, но крепить их следует с торцов днища. Их фиксируют с обратной стороны с применением саморезов.

По длинным сторонам возле основания к рейкам прикрепляют боковые стороны. Кормушка практически готова, и единственное, что остается сделать – это зафиксировать боковые стенки сверху при помощи деревянной рейки. Для этого надо отрезать фрагмент нужного размера и закрепить его саморезами.

Очень важно при этом добиться локализации рейки строго по центру, для большего удобства можно ножом срезать ее части, и тем самым подогнать рейку под необходимый угол наклона сторон.

Это, безусловно, повысит трудность работ, но прочность конструкции при этом будет гораздо выше.

Затем все просто – необходимо взять веревку нужной длины и продеть ее ровно над крышей, а затем повесить на дерево. Некоторые мастера советуют дополнительно покрывать кормушку олифой, но она довольно долго и специфически пахнет – это еще некоторое время отпугивает птиц.

Оригинальные идеи

Более сложные конструкции требуют определенного опыта работы. Сначала нужно собрать каркас, для этого выпиливают дно квадратной формы и сооружают бортики, чтобы не высыпался корм. После этого можно переходить к обустройству опор под кровлю. Здесь все просто – нужно лишь заготовить четыре бруса, высота при этом определяется по желанию, но так, чтобы птицы разного размера могли свободно перемещаться и питаться в сделанной кормушке.

Оптимальная высота – 15-20 см.

Своеобразные колонны сверху спиливают под острым углом 45 градусов – ровно под крышу. Обязательно обработать и опоры и основание герметизирующим материалом, чтобы повысить стойкость перед атмосферными осадками. А вот антисептиками покрывать опоры не стоит – птицы любят вытирать о них свой клюв, и частицы химического препарата могут попасть внутрь пернатого.

Подпорки фиксируют ко дну при помощи саморезов, при желании можно дополнительно посадить их на столярный клей. После этого начинается самый сложный этап – изготовление кровли. Она состоит из двух равных частей фанеры, при этом размер каждой из них на 2-3 м больше параметров основания.

Небольшой нюанс: стороны платформы должны иметь разную длину, чтобы одна часть крыши была на 0,5 см уже противоположной. К меньшей стороне крепят брусок, после чего к нему прикладывают вторую часть и фиксируют саморезами. На этом кровля готова. Крышу крепят на опоры, благодаря спиленным концам подпорок это довольно легко и просто сделать. Лучше всего для фиксации использовать и столярный клей, и саморезы. На завершающем этапе возле конька сверлят пару отверстий для бечевки, и привязывают кормушку к дереву.

Как украсить?

Украсить кормушки можно абсолютно любым способом.

Очень эффектно смотрятся домики для птиц, оформленные в технике декупаж.

Для этого подбирают салфетки с нужным орнаментом, распределяют по фанере клей ПВА тонким слоем и, аккуратно разглаживая, фиксируют салфетку. Когда клей просохнет, останется только покрыть домик быстросохнущим лаком, и стильная кормушка готова.

При желании можно использовать природные материалы. Многие покрывают кровлю кормушки соломой или камышом – такой домик в стиле кантри может стать «изюминкой» любого ландшафтного дизайна. Стильно смотрится кормушка, декорированная шишками, желудями или другими природными материалами: семенами, бобовыми, камешками.

Ну и, конечно же, кормушку можно просто покрасить в любые понравившиеся цвета и изобразить самые красочные, необычные и самобытные узоры.

Интересная идея по изготовлению кормушки из фанеры, представлена в видеоролике ниже.

как сделать своими руками, чертежи с размерами, фото

Кормушка для птиц из фанеры не лучший вариант, так как материал боится сырости, расслаивается. Однако 1-2 сезона конструкция прослужит, если ее сделать с влагоотталкивающей крышей. Немного срок службы фанерного изделия продлит окрашивание.

Что нужно, чтобы сделать кормушку для птиц из фанеры

Работы начинают с подготовительного этапа. Фанера является удобным материалом, позволяющим быстро и без особого труда соорудить кормушку, поэтому ее и берут за основу. Необязательно идти в магазин покупать большой лист. Куски можно найти дома со старой мебели, корпуса советского телевизора или проигрывателя.

Для кормушки подойдут любые куски фанеры

Исходя из того, что будет найдено, проектируют размеры будущей кормушки. Если все же решено купить материал, предпочтение отдают влагостойкой фанере. Пропитки, конечно, не защищают ее полностью от влаги, но помогают немного продлить срок службы.

Важно! Фанеру нельзя заменить обрезками облицовки из МДФ или кусками ламината. Эти материалы при контакте с влагой быстро набухают и рассыпаются.

Обычно сборные кормушки для птиц из фанеры при стыковке отдельных элементов требуют применения деревянных реек. Из них делают стойки под крышу, бортики, предотвращающие высыпание корма. С учетом небольших размеров поделки, достаточно подобрать рейку длиной 1,5-2 м. Потом ее распиливают на заготовки.

Быстрее собрать поделку поможет электроинструмент

Одновременно с материалом подготавливают инструмент. Для разметки нужен карандаш, угольник и рулетка. Из электроинструмента оптимально иметь электролобзик. Пилить фанерные листы ручной ножовкой плохо. Большие зубья оставляют заломы на кромке, которые сложно затереть наждачной бумагой. Шуруповерт поможет быстро вкрутить саморезы. Однако на кормушке их мало. Если электроинструмента нет, можно справиться отверткой.

Чертежи кормушки для птиц из фанеры с размерами

Кормушку создают с одной целью – подкармливать птиц. Конструкция настолько проста, что разрабатывать полноценный чертеж нет смысла. Для поделки не существует жестких требований касаемо формы, размеров. Эти параметры определяют индивидуально исходя из имеющегося в наличии материала. Однако слишком большую или маленькую тоже нельзя сооружать кормушку. Она доставит дискомфорт птицам и самому хозяину при обслуживании. Оптимально ширину, длину и высоту выдерживать в пределах 250-300 мм.

Для наглядности представлено несколько схем простейших кормушек. Такие домики чаще всего вырезают из фанеры.

Стандартный домик квадратной формы усложнен четырехскатной крышейГлухие торцы домика с двухскатной крышей защищают зимой птиц от леденящего ветраВ упрощенной схеме двухскатная крыша домика закреплена на стойки из реек

Как сделать кормушку для птиц из фанеры

Прежде чем приступить к изготовлению поделки, нужно подготовить материал. Фанера в чистом виде быстро поглощает влагу и расслаивается. Перед началом работ листы обрабатывают влагоотталкивающей пропиткой. После высыхания материал готов к применению.

Простая кормушка для птиц из фанеры

Если во дворе есть навес, то не стоит изобретать сложную конструкцию с крышей. Птицам не важна красота. Им нужна защита от дождя, снега и доступ к корму. В такой ситуации подойдет простейшая схема кормушки для птиц из фанеры, где не предусмотрена крыша. По сути, конструкция представляет собой лоток, который подвешивают веревками на опору. Если ее расположить под навесом, корм будет защищен от снега и дождя, а птицы свободно смогут к нему добраться.

Кормушку без крыши подвешивают веревками под навесом или другим укрытием, защищающим от осадков

Для изготовления понадобится прямоугольный лист фанеры. Это может быть квадрат или удлиненная заготовка. Для бортиков отпиливают 4 рейки. При желании конструкцию усложняют. Например, фанеру выпиливают в форме треугольника или шестиугольника. Можно к бортикам закрепить 4 стойки по углам, а сверху их соединить перемычками. Получатся удобные рукоятки, за которые подвешивают кормушку веревками.

В любом варианте процесс сборки одинаков:

• электролобзиком отпиливают кусок фанеры;
• по размеру нарезают нужное количество реек;
• каждую рейку прикручивают саморезами по краю фанерной заготовки;
• зазубрины зачищают наждачной бумагой.

Если кормушка в таком виде будет подвешена, в бортах по углам сверлят отверстия, протягивают веревки. Можно по бокам прикрепить металлические петли в виде колец или придумать другое приспособление.

Оригинальная кормушка для птиц из фанеры

Если хочется доставить удовольствие не только птицам, но и украсить свой двор, стоит остановиться на оригинальной конструкции. По сути, это тоже классика. Кормушка выполнена домиком с двухскатной крышей. Удерживают ее 4 стойки. Боковые стенки отсутствуют. С одной точки зрения такой вариант удобен. Отсутствие стенок позволяет птицам залетать с любой стороны. С другой точки зрения, это минус. Открытое пространство продувается ветром, а вместе с потоками воздуха заносятся капли дождя и снег. Птицам негде спрятаться от непогоды, корм намокает или выдувается ветром.

Совет! На кормушке без стенок оптимально двухскатную крышу ставить на низких стойках. Пространство оставляют только для свободного доступа птицам. Низкие скаты частично исполнят роль стенок, закроют внутренне пространство от ветра и осадков.

Двухскатная крыша позволяет вешать кормушку на открытом пространстве

Для нижней части в конструкции использован шаблон кормушки для птиц из фанеры открытого типа, который выше был описан. То есть, сначала создают сам поддон. Так как крыша будет двухскатная, то и выбор форм ограничен. Фанеру под днище вырезают прямоугольником. Следующими идут те же действия с установкой бортов. Когда поддон будет готов, приступают к сборке крыши из фанеры:

1. Мелким птицам достаточно 10-15 см зазора под крышей, чтобы свободно добраться до корма. Стойки ставят невысокие, но с учетом того, что часть пространства закроют наклонные скаты крыши. Нормально будет поставить опоры высотой 15-20 см. Рейки прикручивают саморезами к бортам по углам поддона. Оптимально фиксировать в двух точках, иначе на одном саморезе стойка получится шаткая.
   Опорой крыши выступают 4 стойки, установленные по углам поддона
2. Под скаты крыши верх стоек срезают. Угол среза делают 45 ^о.
3. Для крыши из фанеры выпиливают два прямоугольника. Их длина соответствует поддону. Ширину подбирают индивидуально, но не меньше половины ширины поддона. Оптимально сделать скаты шире, чтобы за борта выходил напуск.
   Крышу собирают из двух прямоугольных кусков фанеры
4. С помощью брусков квадратного сечения прямоугольники фанеры длинной стороной соединяют под углом 90 ^о. Торцы крыши можно тоже обрамить рейками для жесткости. Готовую крышу ставят на стойки, фиксируют саморезами.

Готовую кормушку ставят на длинный шест или подвешивают веревками.

Кормушка для птиц из фанеры на присосках

За птицами любят наблюдать дети и многие взрослые. Организовать для себя такое удовольствие можно изготовлением оригинальной кормушки. Необычность ее заключается в присосках. Они позволяют закрепить конструкцию на оконное стекло.

Присосками кормушку крепят на оконное стекло

Чтобы за птицами удобно было наблюдать, кормушку по максимуму делают открытую, но с крышей. Вдобавок конструкцию ограничивают в размерах. Большая кормушка тяжелая. Плюс еще вес корма и птиц. Присоски могут не выдержать.

Оптимально из фанеры вырезать одну заготовку прямоугольной формы. Верхнюю сторону срезают под углом 90 ^о. К фанерным торцам крепят крышу. Делают ее из перегнутого пополам куска рубероида, линолеума или другого влагостойкого материала. По центру в фанере вырезают отверстие большого диаметра. Окно позволит лучше наблюдать за птицами и уменьшит вес конструкции. С лицевой стороны из обрезков фанеры крепят ящичек для корма. Он должен оказаться под крышей. На тыльную сторону саморезом прикручивают присоску.

Готовую кормушку крепят на оконное стекло. Если одна присоска не выдерживает вес, ставят дополнительно 1-2 штуки. Можно их сразу поставить 4 штуки по углам.

Оригинальный шалаш из фанеры

Необычный вариант конструкции в форме шалаша можно собрать за полчаса. Однако для фигурных вырезок нужен электролобзик. Вдобавок понадобится выкройка кормушки для птиц из фанеры, которую сначала строят на бумаге, а потом переносят на заготовку.

Выкройку строят на бумаге, а затем переносят на фанеру

Выкройка состоит из трех деталей:

1. Две боковые стенки шалаша с арочным вырезом. Детали прямоугольной формы, одинакового размера. Они исполняют роль стен и крыши.
2. Один прямоугольник из фанеры для днища.

Шалаш подвешивают веревками на дерево

Из прямоугольника для днища и 4 реек собирают поддон с бортиками. К нему крепят заготовки с арочным вырезом. Вверху они стыкуются, образуя конек крыши. Готовый шалаш подвешивают на ветку дерева веревками.

Оригинальная бункерная кормушка

Обычно в кормушках бункерного типа для автоматической подачи корма используют пластиковую бутылку. В этой модели все сделано из фанеры.

Все элементы кормушки собирают из фанеры

Изначально собирают стандартный поддон с бортами и двухскатную крышу. Однако для их соединения не используют стойки или стенки. Из фанеры вырезают 4 одинаковых прямоугольника. Между собой их соединяют так, чтобы получился коробок. Это будет бункер. Торцы коробка, которые будут соприкасаться с поддоном, оснащают полукруглыми вырезами. Бункер ставят по центру поддона, насквозь через днище прикручивают саморезами.

Крышу крепят так, чтобы она была съемной, ведь бункер нужно пополнять кормом для птиц. Понадобится стальной прут. На одном конце нарезают резьбу, а на другом – выгибают кольцо. По центру крыши и поддона сверлят отверстие. Все элементы кормушки ставят на свое место, пронизывают прутом. На резьбу накручивают гайку, затягивают, пока прут кольцом прижмет крышу к бункеру. В таком виде конструкцию за кольцо подвешивают веревкой на дерево.

В бункерной кормушке птицам дают только сыпучий корм

Когда птицы съедят все запасы, достаточно отвинтить гайку, поднять крышу и заполнить бункер новой порцией корма.

Чем покрасить кормушку для птиц из фанеры

Окрашивание придает эстетичность поделке, защищает фанеру от влаги. Однако птицам яркие цвета не нравятся. Они их отпугивают. Красят кормушки в природные оттенки синего, зеленого цвета. Приемлем классический белый или серый окрас. Если хочется узоров, то лучше нарисовать листья, цветы или изображение птицы.

Для окрашивания применяют безопасные акриловые краски

Эмали на химических растворителях не используют, они токсичные птицам. Для разукрашивания применяют акриловые краски. Можно смешать с клеем ПВА. Разукрашивание такой смесью создаст дополнительный защитный слой от влаги в виде пленки.

Совет! Крышу лучше не разукрашивать, а покрыть влагостойким материалом.

Фото кормушек для птиц из фанеры

Электролобзиком можно вырезать фигурные стенки в виде фрагмента дерева с птицейМорилкой придают фанере естественный цвет древесиныК новогодним праздникам кормушку превращают в сказочный теремок, украшают шишкамиИз кусочков фанеры получится наборная кровля, имитирующая черепицуЭлементы декора в виде фигур птиц, штакетника вырезают отдельными элементами, после чего крепят на кормушку

Заключение

Кормушка для птиц из фанеры дольше прослужит, если с наступлением сезона дождей ее временно прятать под укрытие. На крайний случай накидывают прозрачную пленку. Сбоку делают вырезы, позволяющие птицам проникать к корму. Однако на ветру шелестящая пленка будет их отпугивать. С восстановлением хорошей погоды ее снимают.

как сделать своими руками красивую и оригинальную, эскизы

Кормушка для птиц из дерева является самым распространенным вариантом. Природный материал позволяет создавать простейшие конструкции и настоящие произведения искусств. Дерево можно комбинировать с другими материалами, что дает возможность усовершенствовать кормушку. Сделать ее более устойчивой к негативному воздействию природных факторов.

Что нужно, чтобы сделать деревянную кормушку для птиц

Если основным материалом выбрано дерево, то для кормушки подойдут любые куски пиломатериалов, завалявшихся в сарае. Можно использовать доску, рейки, брус, фанеру, древесностружечные плиты. Единственным требованием является небольшое сечение пиломатериалов. Например, из толстого бруса или доски изящная конструкция не получится.

Дерево не должно быть пропитано химическими растворами для его защиты, например, креолином. Здесь важна экологическая чистота, отсутствие едких запахов, ведь птиц нужно накормить, а не вытравить. Дерево используют сухое, не гнилое, без образования грибка. В противном случае изделие для подкормки птиц долго не прослужит.

Для работ подойдет сухое, экологически чистое дерево

Собранную кормушку захочется украсить. Чтобы воплотить свою идею, аналогично нужно подобрать безопасные материалы. Перед началом работ стоит взять во внимание несколько советов:

1. Слишком яркая кормушка пернатым не нужна. Птицам приемлема природная среда с естественными цветами. Если уж очень хочется сделать ее яркой, то красить дерево желательно только снаружи. Внутреннюю часть изделия оставляют естественного окраса.

   Важно! При окрашивании в яркие цвета нужно быть готовым, что кормушка больше будет исполнять декоративную роль. Не все птицы осмелятся к ней подлететь.

2. Если конструкция закрытого типа, где предполагается наличие окошка, его кромку делают гладкой. О зазубрины птица способна пораниться, пробираясь к корму сквозь отверстие.
3. Клей, лак, краску используют на водной основе. Отсутствие токсичных веществ пойдет птицам на пользу.
4. Иногда дерево комбинируют с другими материалами, например, пластиком. Идея неплохая. Однако от бумаги стоит отказаться. Даже качественный картон от дождя раскиснет. Усевшаяся на бумажный элемент птица оборвет его.
5. На дереве от сырости заводится грибок. Металлические элементы уничтожает коррозия. Чтобы кормушка дольше прослужила, эти материалы обрабатывают защитными составами.

Для работ потребуется деревообрабатывающий инструмент

Без инструмента сделать кормушку для птиц своими из деревяшек не получится. Заготовки надо обработать, подогнать по размеру, скрепить. Оптимально иметь следующий набор:

• электролобзик с пилочкой по дереву и металлу;
• шуруповерт;
• электродрель с набором сверл по дереву и металлу;
• линейка, карандаш, наждачная бумага разной зернистости.

В зависимости от выбранной отделки, подготавливают лак, краску, грунтовку, кисти, столярный клей.

Схемы кормушек для птиц из дерева с размерами

Если своей идеи нет, создать конструкцию поможет готовый чертеж. В принципе, ничего сложного здесь нет. Набросать эскиз кормушки для птиц из дерева можно, посмотрев на любое фото из Интернета. Рисунок послужит своеобразным чертежом.

Кормушку открытого типа можно создать в форме домика с двухскатной крышейУ кормушки в форме домика закрытого типа боковые стенки зашиты деревом, в центре прорезано окноДля разного вида птиц можно соорудить несколько кормушек и добавить к ним скворечник

Важно! В большинстве случаев размеры кормушек для птиц из дерева небольшие. Обычно длина, ширина и высота не превышают 30-40 см.

Как сделать кормушку для птиц из дерева

В общих чертах конструкция большинства кормушек одинаковая. Она состоит из поддона для корма, стоек или стенок, удерживающих крышу. Иногда изделие из дерева усовершенствуют бункером для автоматической подачи корма, жердочками, вторым этажом и другими приспособлениями.

Простая кормушка для птиц из дерева

Чаще всего ограничиваются классическим вариантом. Из дерева собирают прямоугольный домик с открытыми боковыми сторонами. Основу каркаса собирают из брусков. Для днища используют ДВП, а крышу делают фанерную.

Перед началом сборки подгоняют все детали по размеру согласно схеме

Собирать начинают днище. Четыре рейки соединяют между собой в прямоугольную раму. Стыки промазывают столярным клеем, усиливают саморезами. Одну сторону рамы закрывают ДВП. Фрагмент фиксируют маленькими гвоздиками.

Рамку переворачивают зашитой стороной вниз. К бортам готового днища крепят стойки. В каждом углу вертикально устанавливают рейки одинаковой высоты. Сверху их между собой соединяют перемычками. Элемент верхней обвязки получится идентичным нижней раме днища.

Элементы крыши вырезают электролобзиком

Следующим шагом вырезают из фанеры элементы крыши. Получается два прямоугольника – боковые скаты и два фронтона, где одна из сторон спилена под углом 90 ^о. С помощью тонких реек и саморезов собирают двухскатную крышу.

Готовую фанерную крышу крепят к стойкам

Фанерную крышу устанавливают на стойки. К каждому бруску ее фиксируют саморезами.

Классический вариант кормушки облюбуют синицы и воробьи. Для защиты от сырости дерево обрабатывают антисептиком. Чтобы сохранить естественность природных цветов, конструкцию вскрывают прозрачным лаком, красят в неяркий зеленый или коричневый цвет.

Оригинальная кормушка для птиц из дерева

Если классика слишком банальна, задачу усложняют, но не сильно. По аналогичному принципу создают оригинальный домик с двумя стенами и окном.

Детали согласно схеме выпиливают из доски толщиной 10-15 мм

Домик делают полностью из дерева. Подойдет шлифованная доска толщиной 10-15 мм. Многослойную фанеру можно использовать для днища. Две стены выступают фронтонами, поэтому одну сторону прямоугольных заготовок спиливают под углом 90 ^о. Дальнейшая сборка предусматривает выполнение следующих шагов:

1. К двум противоположным сторонам большей длины фанерной заготовки крепят рейки, образующие борта днища.
2. К меньшим сторонам фанерной заготовки крепят фронтоны. На одном из них вырезают круглое отверстие для птиц, а другой элемент украшают имитацией окна.
3. На фронтоны устанавливают двухскатную крышу из дерева. Ее сделать можно двумя вариантами. В первом случае скаты вырезают из цельной доски. Во втором варианте каждый скат состоит из узкой рейки и широкой доски. Между собой элементы соединены дверными петлями. В хорошую погоду участки крыши открывают, чтобы птицы свободно порхали и получали доступ к корму.

Имитацию окна делают из фанерного прямоугольникаОткрывающаяся крыша дает больше свободы птицам

Домик из дерева обрабатывают антисептиком, окрашивают неяркой краской. При желании можно выжечь электровыжигателем узоры, разукрасить окно.

Как сделать деревянную кормушку для птиц с двумя этажами

Двухэтажная конструкция позволит одновременно накормить большее количество птиц. Технология ее изготовления аналогична классической модели. Отличием конструкции кормушки для птиц из дерева является наличие второго яруса. То есть, поддонов делают два вместо одного. Располагают элементы друг над другом. Расстояние выдерживают примерно 25-30 см. Над верхним поддоном крепят двухскатную крышу. При желании ее можно сделать односкатной или в форме шатра.

Для двухъярусной модели используют общие стойки

Оба поддона и крыша закреплены на общих стойках. Оптимально их установить из доски. Для красоты стойкам придают фигурную форму. Можно из реек поставить по углам четыре стойки. Все зависит от личных пожеланий.

Бункерная кормушка для птиц своими руками из досок

Когда большая стая птиц посещает кормушку, корм быстро заканчивается. Пополнять запасы не всегда есть время или мешают другие причины. Для таких случаев существуют специальные виды кормушек для птиц из дерева, оснащенные бункером. Корм подается автоматически по мере уменьшения его в поддоне. Простейшим бункером является перевернутая горлышком вниз пластиковая бутылка с отрезанным дном.

Чтобы создать оригинальную конструкцию, бункер обустраивают из оргстекла. Однако сначала собирают саму кормушку. Делают ее полностью из доски. Конструкция аналогична рассмотренным выше вариантам. Домик состоит из поддона, двух фронтонов и двухскатной крыши.

Бункер оригинальной кормушки делают из оргстекла

С внутренней стороны фронтонных досок по краям прорезают пазы. Противоположные элементы должны располагаться строго друг против друга. В пазы вставляют фрагменты оргстекла прямоугольной формы. Снизу обустраивают ограничители, чтобы образовалась щель от днища примерно 1 см. После заполнения бункера кормом, зерна сквозь щель постепенно будут сыпаться в поддон. Крышу делают съемной, иначе невозможно пополнять бункер.

Кормушка для птиц из дерева на ножке

Обычно кормушки подвешивают на ветке дерева веревками. Иногда их просто фиксируют жестко к стволу. Если дерева во дворе подходящего нет, стоит рассмотреть вариант конструкции на ножке.

Простейшая кормушка на шесте напоминает подставку

Саму кормушку изготавливают любого вида. Здесь можно рассмотреть сложный домик и обычный поддон без крыши. Отличием является усиленное крестовиной днище с наружной стороны. Именно крестовиной изделие насаживают на шест, исполняющий роль высокой ножки.

Недостатком конструкции является шаткость от ветра. Ножку желательно делать высотой не больше 2 м. При возможности ее закрепляют к надежной близстоящей опоре.

Кормушка для птиц из веток деревьев

Отсутствие досок – это не повод огорчаться. Материал для строительства можно найти в саду. Из сухого дерева нарезают ветки разной толщины. Тонкий кругляк пойдет на стойки. Толстые бревнышки раскалывают топором на две части. Из них сколачивают поддон и крышу.

Ветки деревьев являются хорошим строительным материалом

Красивая кормушка получится при использовании веток разных пород дерева. Привлекательно смотрится береза, благодаря белой коре.

Резная кормушка для птиц из дерева

Когда архитектурный ансамбль выполнен в русском стиле, кормушка из простой доски или фанеры смотрится нелепо. Здесь стоит рассмотреть вариант оригинальнее. Отличной является резная конструкция. Чтобы ее создать, потребуется опыт резьбы по дереву. Проще заказать изделие у мастеров или купить заготовки с резными узорами. Самостоятельно из них собирают кормушку по любой схеме. Чаще всего выбирают домик.

Резным избушкам придают лаком и морилкой естественный природный цвет дерева

Крышу резной избушки покрывают красивой кровлей. Можно из битумной черепицы вырезать маленькие гонты и настелить их.

Оригинальная модель из доски и банок

Необычность этой кормушки заключается в конструкции и комбинации материалов. Для работы понадобятся жестяные банки из-под краски. Они заменят поддон. От количества банок зависит, сколько будет ярусов, но нужно не перестараться.

Банки подойдут от краски, кофе и других продуктов объемом 1 л

С внутренней стороны банки вымывают. Наружную сторону окрашивают разными цветами. Каждую банку рядочком устанавливают на доску, сквозь днище прикручивают саморезом. Над верхним ярусом из двух прямоугольных кусков доски крепят двухскатную крышу.

Многоярусную кормушку крепят на ствол дерева

Подвесная конструкция из деревянных крышек

Имеющаяся в хозяйстве деревянная крышка от какого-либо коробка выступит хорошей кормушкой. В борта вкручивают рым-болты с петлями. Достаточно 3-4 штуки. Подвесами используют тонкую цепь или веревку.

Открытая кормушка не защищает корм от осадков

Минусом является отсутствие крыши. Корм занесет снегом, зальет дождем. При желании к бортам крепят стойки, устанавливают навес.

Мини-кормушка из палочек для мороженого

Наличие большого количества палочек от мороженого послужит хорошим материалом для поделки. Сначала из элементов выкладывают сплошную площадку – днище. Следующим этапом начинают создавать прямоугольник, напоминающий сруб колодца. Каждый элемент склеивают столярным клеем или горячим пистолетом.

Мини-кормушка накормит 1-2 маленькие птицы

Подвешивают мини-кормушку веревками. Из длинной палочки делают выступ в виде жердочки, чтобы птица могла удобно расположиться.

Фото кормушек для птиц из дерева

Безграничное количество идей дает возможность изготавливать интересные поделки. Представленные на фото красивые кормушки для птиц из дерева помогут обустроить свой двор, принести радость детям.

Обрезки веток послужат хорошим украшением крышиБункерную кормушку из стеклянной бутылки можно установить дополнительным украшением на столе открытой террасыПтиц больше привлекают кормушки, выкрашенные под цвет травы, зеленой листвы деревьевКрышу домика оптимально укрыть не промокающим материалом, например, рубероидомПри установке на шест создают крестообразный крепежный узелПодвешивать на веревку желательно тяжелый домик, чтобы он меньше шатался от ветраУдлиненные домики подвешивают веревкой, закрепленной к крыше в двух точках

Заключение

Кормушка для птиц из дерева детям будет интересна, если она была совместно изготовлена. Вдобавок нужно продумать, чтобы ребенок имел доступ для самостоятельного пополнения кормом. Однако слишком низко располагать кормушку нельзя, иначе коты будут постоянно вылавливать птиц.

Kак сделать кормушку для птиц своими руками: пошаговые мастер-классы

Кормушка – это не только прекрасный способ накормить друзей наших пернатых. Если креативно подойти к вопросу её изготовления, можно создать настоящее украшение сада. Предлагаем подборку идей, которые расскажут, как сделать кормушку для птиц своими руками. А мастер-классы от редакции HomeMyHome.ru помогут изучить тонкости изготовления и откроют секреты построения чертежей.

Красивая кормушка

Содержание статьи

Виды конструкций кормушек для уличных птиц с фото

В зависимости от того, какие цели вы преследуете при изготовлении кормушки, различаются следующие виды её конструкции.

• Лотковые. Самой простой вид кормушек. Элементарная конструкция подразумевает небольшой поддон с бортиками, закреплённый на дереве с помощью крепкой нити или лески;

Лотковая кормушка из пакета молока, жаль, только недолговечнаяЛотковая конструкция с защитой еды от дождя

Изготовить такую «лоханку» несложно, особенно если есть под рукой обычная картонная коробка и бельевая верёвка. Из минусов можно отметить то, что при сильном ветре подобные конструкции опрокидываются, и весь корм оказывается на земле.

• Площадки с дозатором – усовершенствованная модель предыдущего вида кормушки. Она представляет собой лоток, где пташки будут потчевать, и герметичную ёмкость с механизмом постепенной подачи корма по мере его уменьшения. Как правило, дозатор делают из обычной пластиковой бутылки, закреплённой к лотку отверстием вниз на небольшом расстоянии, чтобы корм самостоятельно высыпался. Делать, конечно, такие кормушки сложнее, но в итоге получится качественная, удобная и долговечная конструкция.

Площадка для кормёжки пернатых

• Домики − самые распространённые кормушки из всего видового разнообразия. К тому же если креативно подойти к вопросу создания, можно сделать настоящее укрытие для птиц и оригинальное украшение сада для себя.

Бункерный домик для птичек и шикарное украшение для сада

• Бункерные кормушки чем-то похожи на скворечники. Представляют собой полностью закрытые конструкции с «окошками» для птичек. Если предусмотреть, то пернатые даже смогут в них укрыться от непогоды, а не только перекусить.

 

Вдохновились идеями создания простых кормушек? Если да, то наши небольшие мастер-классы для вас.

Статья по теме:

Скворечник своими руками: чертежи, размеры, материалы. Как сделать скворечник самостоятельно, как его украсить и правильно установить, фото-примеры креативных домиков — читайте в нашей публикации.

Как сделать кормушки для уличных птиц своими руками – описание и чертежи

Как уже успели убедиться, сделать кормушки можно из совершенно различных материалов – буквально, всё, что находится под руками. Немного сложнее работать с деревом. Но нет ничего невозможного, главное, чтобы было желание. Рассмотрим разные варианты исполнения кормушек для птиц.

Интересная кормушка для птиц своими руками из дерева

Предлагаем пошаговый инструктаж, рассказывающий о том, как самостоятельно сделать красивый домик-кормушку для птиц, как на фото ниже.

Кормушка для птиц деревянная

Основной материал – маленькие брёвнышки, которые можно нарезать из обычных черенков для лопаты или граблей. Быстро, дёшево и оригинально. Все остальные детали также выполняются из дерева. Чтобы притворить в жизнь такой шедевр, кроме сырьевого материала, потребуется специальный сверлильный станок по дереву и электролобзик. Без них сделать можно будет, но не факт, что получится столь же аккуратно и красиво.

Иллюстрация	Описание
	Нарезаем из черенков брёвнышки длиной 30 см. Всего должно получиться 36 штук. 24 штуки − для стен, и части от брёвен на фронтон. Остатки – это запасные части на случай порчи основных элементов.
	Готовим станок с коронкой по дереву подходящего диаметра, чтобы сделать выемки в брёвнышках, которые будут служить креплением будущей кормушки.
	Чтобы была похожесть деталей, а крепёжные выемки идеально подходили друг к другу, лучше всего делать парные отверстия. Для этого скрепляем две заготовки вместе скотчем с двух сторон для лучшей фиксации и отмеряем с обоих концов по 3см.
	Проделываем отверстия на станке в закреплённых друг с другом брёвнышках на обоих концах.
	Для сборки домика потребуются также круглые деревянные палочки. Идеально подойдут палочки для суши, только не плоские, а круглые. В соответствии с их диаметром проделываем в каждой выемке брёвнышка отверстие. И начинаем собирать стены домика.
	Когда закончили с конструированием, убедитесь, что все стены ровные, и проклейте брёвна между собой.
	Вырезаем шаблон для будущей крыши из фанеры. Размер и уклон зависят от конструкции получившегося каркаса домика.
	По шаблону наискось обрезаем брёвнышки с обеих сторон. Проделываем отверстие в середине для палочки и проклеиваем получившуюся конструкцию. С передней стороны по желанию проделываем отверстие в «чердаке». Также для придания конструкции жёсткости пускаем поперечную балку и приклеиваем её.
	Крышу можно сделать из любого доступного листового материала. В нашем случае применили влагостойкую фанеру. Небольшие части выпилили по размеру полученного домика.
	Приступаем к декору домика – двери, козырёк, чердак. Всё это делается вручную из остатков фанеры. В магазинах для рукоделия можно приобрести различные декоративные мелочи, например, как замок на дверь. В нашем случае дверь просто приклеивается к стене.
	Делаем поддон для домика из обычных досок.
	Лучше всего их непросто скрутить между собой, а склеить, как показано на фото.
	Прокрашиваем домик, делаем бортики на поддоне, чтобы корм не высыпался, и можно вешать получившийся скворечник-кормушку в сад.

Если остались вопросы, можете найти на них ответы в предоставленном видеоматериале.

Кормушка для птиц своими руками из фанеры

Чтобы сделать кормушку из фанеры, потребуется для работы с ней специальные инструменты, такие как электролобзик, шуруповёрт, столярный клей, саморезы, рулетка, карандаш, строительный уголок и клей. Изготовим кормушку бункерного типа небольшого размера, примерно как на чертеже ниже. Немного её упростили, поставив только две стены, которые будут скрепляться, образуя форму треугольника.

Чертёж домика для птиц своими руками

Вся работа происходит в несколько этапов. Лобзиком вырезаем необходимые детали. Их размеры и формы показаны на фото ниже.

Подготовка деталей

По краям днища приделываем брусочки так, чтобы общая их высота получилась приблизительно 5−7 см.

Внимание! По стороне длиной 27 см монтируем брусочки так, чтобы получились небольшие отступы по краям – не более 7 мм.

Крепление бортов

К стороне, где получились отступы, монтируем боковые стенки. Чтобы вся конструкция получилась устойчивой, усиливаем её вдоль соединения боковых частей бруском.

Сборка конструкцииГотовое изделие

Обработайте получившуюся кормушку пропиткой, чтобы фанера как можно дольше не портилась под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур.

Как сделать кормушку из коробки – просто и быстро

Кормушка для птиц из картонной коробки – вариант для тех, кто хочет сделать всё максимально быстро и просто.

Новогодняя кормушкаКоробка от игрушек – тоже пригодитсяНе выкидывайте тетрапакеты – это отличный строительный материал!

Осталось только выбрать коробку попрочней, вырезать в ней отверстие для пташек, проработать способ крепления – и конструкция готова. Жаль, что она очень быстро потеряет форму. Но это дело поправимое и практически ничего не стоит.

Мастер-класс, как сделать кормушку из пластиковой бутылки

Пластиковые бутылки – одни из самых распространённых вторичных материалов, пригодных для изготовления всевозможных полезных вещей собственноручно. Кормушки также не являются исключением. Предлагаем пошаговую инструкцию изготовления милой и долговечной кормушки. Для этого потребуются:

• пластиковые бутылки объёмом 1,5 и 2 литра;
• ножницы;
• зажигалка;
• краски в баллончиках;
• клеевой пистолет;
• клей «Момент»;
• проволока.

Просто и креативно

Кормушка для синиц готова. Насыпаем туда побольше корма и наблюдаем за приростом популяции пернатых в вашем саду.

Изготовление своими руками оригинальных подвесных кормушек для птиц – идеи и фото

Оригинальные подвесные кормушки для пташек – отличная идея разнообразить зелень в палисаднике или привлечь птичек к своему окну. Предлагаем подборку интересных моделей, которые можно запросто воплотить самостоятельно в жизнь.

Кормушки для птиц: инструкции, фото и оригинальные идеи — Квартира, дом, дача

Чтобы сделать кормушку для птиц, вам необходимо иметь несколько простых вещей и инструментов. Кормушку можно сделать вместе с детьми, но учтите, что нужно следить за каждым шагом, так как в процессе строительства, используются острые вещи — ножницы, ножи, отвертки и даже, порой, пила. Существует множество вариантов кормушек — из фанеры, пластиковой бутылки, жестяной банки или картона.

Вот самые интересные, популярные и оригинальные идеи создания кормушки:

Кормушка из подручных материалов: втулки от туалетной бумаги

Вам понадобится:

— 1 втулка от туалетной бумаги

— арахисовое масло

— небольшая миска

— тарелочка

— пару веток

— прочная нить или леска

— нож (тупой или пластиковый).

1. Соедините две ветки или палочки между собой с помощью горячего клея или веревки. Можно пропустить этот пункт, если во втулке сделать 4 отверстия (см. ниже).

2. Сделайте отверстия во втулке от туалетной бумаги, чтобы можно было вдеть в них две ветки или палочки. Лучше сделать 2 отверстия: чуть выше и 2 чуть ниже (см. изображение). Этот пункт не обязателен, т.к. втулку можно надеть по-другому.

3. Положите арахисовое масло в небольшую миску и с помощью пластикового ножа нанесите масло на поверхность картонной втулки от туалетной бумаги.

4. Посыпьте корм поверх втулки, обмазанной арахисовым маслом.

5. Повторите шаги 3 и 4 для еще 4-х втулок.

6. Привяжите к соединенным веткам прочную нить, чтобы конструкцию можно было повесить.

7. Повесьте все картонные втулки на конструкцию из веток, а потом повесьте все на дерево.

Кормушка из пластиковой бутылки. Вариант 1.

Вам понадобится:

— любая пластиковая бутылка

— лента, нить или леска

— шило или дрель (для проделывания отверстий в бутылке и пластиковой крышке)

— болт и гайка

— нож канцелярский или простой (при необходимости)

— глубокая пластиковая тарелка.

1. Приготовьте пластиковую бутылку. Снимите с нее этикетку, хорошо помойте и высушите.

2. Сделайте отверстие в середине крышки и пластиковой тарелки.

3. Прикрепите крышку к тарелке с помощью болта и гайки.

4. Сделайте отверстие в нижней части бутылки (на дне).

5. Сделайте несколько отверстий сбоку (4-5), у горлышка бутылки, чтобы корм мог высыпаться, когда вы перевернете бутылку. Отверстия можно сделать канцелярским ножом, если бутылка не слишком плотная.

6. Возьмите ленту, сложите ее пополам, и концы завяжите на узел. Проденьте ленту через отверстие в нижней части бутылки.

Теперь можно насыпать в бутылку корм, закрутить крышку и перевернуть. Лента позволит повесить кормушку на ветку.

Кормушка для птиц из пластиковой бутылки. Вариант 2.

Вам понадобится:

— пластиковая бутылка

— пластиковый контейнер

— прочная нить или леска

— отвертка или гвоздь

— нож (простой или канцелярский).

1. Снимите крышку с бутылки и крышку с контейнера.

2. Положите крышку от бутылки на крышку от контейнера (в центр) и обведите ручкой, фломастером или карандашом.

3. С помощью канцелярского ножа вырежьте отверстие в крышке от контейнера. Отверстие можно сделать чуть меньше диаметра крышки от бутылки.

4. По краям крышки от контейнера сделайте по одному отверстию.

5. Сделайте отверстие в центре крышки от бутылки. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы через него высыпался корм для птиц.

6. Наденьте крышку на бутылку и потом вставьте бутылку в отверстие крышки от контейнера.

7. Привяжите к бутылке прочную нить и наденьте крышку на контейнер.

Теперь можно насыпать в бутылку корм или налить воды и повесить кормушку на дерево.

Как сделать кормушку из коробки (фото-инструкция)

Оригинальная кормушка из полимерной глины

Вам понадобится:

— полимерная глина

— веревка

— толстая проволока или кусок алюминия

— миска для выпекания или любая другая посуда, которую можно поставить в духовку

— небольшой кусок ткани.

1. Сначала раскатайте глину на ровной поверхности, чтобы ее толщина составила около 6 мм.

2. Аккуратно положите раскатанную глину внутрь миски для выпекания. Обрежьте лишние части, чтобы глина лежала ровно. Сделайте в глине 3 больших отверстия для веревки.

3. Поставьте миску с глиной в духовку. Внимательно почитайте инструкцию к глине, чтобы знать, сколько времени нужно глине для застывания в духовке.

4. Когда глина затвердеет, аккуратно ее достаньте из миски, привяжите к ней три куска веревки — на одном конце каждой веревки завяжите узел, а другой конец просуньте в отверстие тарелки из глины.

5. Свяжите все концы веревки и закрепите их проволокой.

6. Желательно постелить внутрь тарелочки небольшой кусок ткани, чтобы птицы случайно не клевали глину вместе с кормом.

Оригинальная кормушка из тыквы своими руками

Вам понадобится:

— небольшая тыква

— деревянные перекладины (можно ровные ветки)

— тонкая проволока.

1. От тыквы нужно отрезать верхнюю часть.

2. С помощью ножа или отвертки сделайте 4 отверстия в тыкве, чтобы вставить в них ветки или деревянные перекладины. Сделайте 2 противоположных отверстия на одной высоте и два других противоположных чуть ниже — так у вас одна веточка будет немного выше другой.

3. Возьмите тонкую проволоку и обмотайте ее вокруг каждого конца веток, чтобы кормушку можно было повесить на дерево. Соедините все концы проволоки так, чтобы кормушка могла ровно висеть. Закрутите их в крючок.

Оригинальная идея кормушки для птиц своими руками

Такая кормушка подойдет для минусовых температур.

Вам понадобится:

— большая пластиковая бутылка

— маленькая пластиковая бутылка или маленький пластиковый контейнер

— нож

— ножницы

— хвойные ветки

— ягоды (по желанию)

— семечки

— вода.

1. Отрежьте донышко большой и маленькой пластиковой бутылки. Сначала можете сделать отверстие ножом и далее резать ножницами. У вас получится основа кормушки.

2. В вырезанное дно большой бутылки положите по кругу ветки ели, ягоды и семечки.

3. В центр основы поставьте дно маленькой бутылки или маленький пластиковый контейнер.

4. Насыпьте в маленькую емкость землю, песок или камушки.

5. Привяжите прочные нити или леску к кормушке, чтобы ее можно было повесить.

6. Если поставить кормушку на ночь в морозилку, а потом достать и убрать пластиковые детали, то получится ледяная кормушка.

Как сделать кормушку своими руками, используя бутылку

Вам понадобится:

— небольшая стеклянная или пластиковая бутылка (желательно с крышкой)

— маленькое блюдце или дно от пластиковой бутылки

— фанера

— проволока

— пила (при необходимости)

— шуруп полукольцо (крючок).

1. С помощью шурупов соедините два небольших куска фанеры. В данном примере размеры фанер 11 х 15 см и 31 х 15 см.

2. С помощью бутылки, которую позже прикрепите к стенду, отметьте места, где нужно будет прикрепить два куска проволоки — один у горлышка, в другой у нижней части бутылки.

3. Горлышко бутылки должно быть примерно в 3-4 см над основой.

4. Просверлите отверстия для проволоки, просуньте через низ вашу проволоку, обхватите ею бутылку и закрепите с обратной стороны фанеры (можно закрутить проволоку или закрепить степлером).

5. Наполните бутылку семенами, закрутите крышку, чтобы не рассыпать семена, переверните и вставьте бутылку между проволоками, а под нее поставьте блюдце и снимите крышку.

6. Вкрутите шуруп полукольцо к верхней части фанеры, чтобы повесить кормушку.

Оригинальная кормушка для птиц своими руками

Вам понадобится:

— жестяная банка (желательно с крышкой)

— сизальский трос (сизальный канат) или толстая веревка

— кусок тонкой фанеры, ветки или любой небольшой металлической детали

— горячий клей.

1. Если у вас банка с крышкой, то крышку нужно согнуть пополам.

2. Возьмите небольшую ветку, кусок фанеры или другую небольшую деталь, на которую смогут садиться птицы, и приклейте ее к банке.

3. Вставьте согнутую крышку так, как показано на изображении (немного внутрь банки и над металлической деталью), и закрепите ее клеем.

4. Возьмите толстую веревку или канат длинной около 80 см, и начните обматывать банку так, чтобы вначале и в конце оставались длинные концы этой веревки (30 см). Используйте клей, чтобы закрепить веревку на банке.

5. Отрежьте веревку, завяжите концы на узел и закрепите клеем.

Интересная идея кормушки для птиц

Вам понадобится:

— 3/4 чашки корма для птиц

— 1/4 чашки воды

— 1 пакет желатина

— бечевка или прочная нить

— формы для выпечки печенья

— бумага для выпечки.

1. Смешайте желатин с водой (1/4 чашки) и доведите до кипения, помешивая. Добейтесь, чтобы желатин полностью растворился.

2. Снимите с огня и дайте остыть.

3. Добавьте 3/4 чашки корма для птиц. Можно добавить больше, если вмещается.

4. Положите формочки для печенья на бумагу для выпечки и заполните их полученной смесью с кормом.

5. Отрежьте кусок нити и завяжите его концы на узел. Частично вложите нить в смесь.

6. Оставьте смесь на ночь высыхать, периодически стараясь переворачивать, когда есть время.

7. Уберите формочки и повесьте корм на дерево.

Как сделать кормушку для птиц своими руками, используя жестяные банки

Вам понадобится:

— 3 банки из-под краски или консервов

— кусок ветки или деревянной палки

— лента

— горячий клей

— краски (при желании).

Можете покрасить банки, а можете оставить как есть.

1. Приклейте кусок ветки к банке, чтобы птицы могли приземлиться и поесть.

2. Обмотайте прочную нить или ленту вокруг банки и завяжите концы на узел. Можете закрепить ленту клеем, чтобы она лучше держалась на банке.

3. Заполните банки кормом и готово!

оригинальные идеи для создания красивых деревянных кормушек. Как сделать кормушку по чертежу с указанными размерами?

В холодный период еды для птиц, остающихся на зимовку, с каждым днем остается все меньше, потому так важно заботиться о пернатых зимой. Благодаря помощи человека, птицы, живущие в городах, могут получить определенный запас пищи и перезимовать в относительно комфортных условиях. Наличие кормушек существенно облегчает процедуру кормления пернатых, а им, в свою очередь, известно точное место, где всегда есть еда. Создание деревянных кормушек будет наиболее подходящим вариантом для этого, который прослужит несколько лет, сохраняя жизнь сотням птиц.

Преимущества и недостатки

Вопрос создания кормушек для птиц в зимний период не стоит очень остро, это выбор каждого. Есть те, кого не заботит судьба пернатых, они не станут тратить свое время и силы на создание даже самой простой кормушки им в помощь. Однако есть и другие люди, они находят время и ресурсы для того, чтобы позаботиться обо всех животных, которым трудно пережить морозы.

Кормушки для птиц из дерева считаются наиболее качественными и долговечными. Сделав такое изделие, можно несколько лет использовать его без ремонта. Такие изделия ручной работы могут быть изготовлены и из других, более простых материалов, но прослужат они гораздо меньше и комфорта птицам от их использования будет не так много.

Главным достоинством такого сооружения является экологичность материала, который безвреден как для человека, так и для птиц.

Деревянная кормушка имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• возможность позаботиться о пернатых, остающихся зимовать в городе и не имеющих достаточный запас пищи;
• можно украсить свой частный дом при помощи такого оригинального и уникального аксессуара;
• возможно привить любовь к животным и птицам у детей, которые могут принимать активное участие в создании кормушки и ее систематическом наполнении.

Существенных недостатков у деревянных конструкций нет, но некоторые все же можно назвать:

• необходимость наличия подходящих материалов: древесина, фанера и т. д.;
• сложность выполнения некоторых вариантов;
• необходимость правильно вымерять габариты изделия исходя из размера птиц, которые будут им пользоваться;
• наличие определенных инструментов и умение с ними обращаться.

Построить деревянные птичьи домики без труда смогут мужчины, умеющие работать с пилой, молотком и гвоздями, а представительницы прекрасного пола и дети имеют возможность проявить фантазию в изготовлении кормушек из других материалов.

Необходимые инструменты

Чтобы построить кормушку для пернатых из дерева, необходимо иметь все нужные материалы и инструменты. Среди наиболее важного инвентаря стоит выделить:

• рулетку или длинную линейку для проведения замеров, также пригодится маркер или карандаш;
• пилу, ножовку или электролобзик для разрезания деревянного полотна на элементы;
• электродрель и сверла разного диаметра для проделывания отверстий под крепления;
• шуруповерт с саморезами или просто отвертку для соединения элементов кормушки, можно использовать также молоток с гвоздями;
• фанеру, доску, бруски, необходимые для создания стоек и бортов;
• наждачную бумагу и столярный клей.

Наличие всех этих инструментов и материалов позволит создать любую конструкцию, которая будет достаточно прочной и удобной для птиц, главное, правильно ее сконструировать.

Простая конструкция

Создавая деревянную кормушку своими руками, следует позаботиться о том, чтобы она была достаточно легкой и максимально прочной. В одном изделии могут сочетаться различные материалы, что даст возможность облегчить конструкцию. Вместо дерева отлично подойдет фанера или ДВП, из которых получаются дно и крыша. Важной деталью будет наличие бортиков, которые не дадут еде высыпаться от колебаний ветра, а также позволят птицам удобно сидеть во время приема пищи.

Кормушку можно сделать как квадратной, так и прямоугольной, зависит это от габаритов изделия и места, где она будет установлено. Если имеется удлиненная сторона, то ее длина может варьироваться от 25 до 40 см. Высота также может быть различной, она диктуется габаритами птиц, для которых планируется домик. В среднем крышу поднимают над уровнем дна на 20-30 см.

Планируя внешний вид кормушки, стоит знать о том, что птицам не по душе маленькие и темные пространства, потому вход в нее должен быть достаточно просторным.

Схема создания простой деревянной кормушки не будет требовать наличия нетрадиционных материалов и инструментов, потому при себе необходимо иметь:

• стержень из дерева округлого сечения;
• доски;
• водостойкий клей;
• молоток с гвоздями;
• шуруповерт и саморезы;
• ножовку или пилу.

Делают кормушку, начиная с чертежа. Именно он даст возможность правильно рассчитать размеры и подобрать необходимое количество материалов.

Техника исполнения может быть такой.

• Взять доску и выпилить из нее прямоугольник, длина которого будет равна 20 см. Это будет дно кормушки.
• Просверлить отверстия, отступив от края 5 см, прикрепить к ним бортики при помощи саморезов. Для бортиков необходимо взять узкие досочки, укладывая их с двух сторон на ребро, а две другие – на широкую поверхность.Деревянный стержень распиливается на кусочки по 25 см в количестве 4 штук. Они крепятся в углы готовой конструкции.
• Изготовляем крышу из двух досочек с длиной, равной основанию или немного превышающей его. Сбить две части необходимо под углом 90 градусов.
• Деревянные стержни, прикрепленные ко дну кормушки, соединяются с готовой крышей.
• В конце нужно прикрепить прочную веревку или шнур к крыше, благодаря чему можно будет повесить кормушку на подготовленное для нее место.

Данная инструкция не предполагает создания какого-то уникального шедевра, но благодаря ей можно сделать крепкий и надежный домик, в котором птицам всегда можно будет подкрепиться. Чаще всего такие убежища создают для синиц, которым трудно добыть еду зимой, особенно если выпал снег.

Простая конструкция не является единственным вариантом изделия, его можно соорудить из ящиков и других деревянных подручных материалов. Те же, кто умеет обращаться с деревом и создавать из него изящные конструкции, может попробовать свои умения в более оригинальных и нестандартных сооружениях для пернатых.

Усложненные варианты

В случае непреодолимого желания создать необычные кормушки можно сделать их в виде домика. В этом случае обычно делают крышу на завесах, чтобы можно было ее открыть и поместить внутрь корм. Изготовить изделие можно так:

• из фанеры делается дно, к которому прикручиваются бортики, чтобы еда оставалась внутри;
• при помощи тонких брусков одной или разной длины собираются две боковые стенки;
• боковушки крепятся к основанию будущего домика при помощи саморезов;
• необходимо зафиксировать и верхнюю часть конструкции до установки крыши, для чего подойдут два бруска нужной длины, которыми соединяются стенки;
• из куска дерева нужно выпилить треугольник, который станет основанием крыши, его нужно закрепить на верхней части кормушки;
• при помощи деревянных досок изготавливается крыша – с одной стороны она монолитная, с другой будет разделена на две части, скрепленные завесами;
• задняя стенка может быть сделана из фанеры или доски и иметь прямоугольную форму с треугольной верхушкой, повторяющей форму основания для крыши;
• прикрепляем крышу на основание;
• проделываем отверстия для крепления;
• устанавливаем кормушку, наполняем ее едой.

Конструкция может быть и иной, для чего лучше использовать чертежи, на которых размечаются передняя и задняя стенки домика с ровным основанием и треугольной верхушкой, где будет установлена крыша. Боковых стенок нет вообще, но на дне устанавливаются невысокие бортики.

При желании можно проделать круглое отверстие на стенке или украсить ее по желанию.

Для тех, кто хочет соорудить что-то более сложное, можно попробовать создать кормушку с дозатором. Для ее изготовления необходимо иметь деревянные детали и емкость, которая будет выступать в роли последнего. Процедура создания будет такой:

• составляется эскиз будущего изделия, точно вымеряются все элементы изделия;
• из дерева или фанеры изготавливается дно, в котором по углам проделываются отверстия;
• в подготовленные отверстия нужно вставить 4 тонких деревянных стержня;
• изготовляется два треугольника, которые будут основанием крыши, на них крепятся две доски одинаковой длины и ширины;
• в крыше также проделываются отверстия, куда вставляются деревянные стержни, прикрепленные ко дну изделия;
• в центре основания конструкции необходимо проделать четыре ямки округлой формы, куда будет высыпаться корм;
• нужно найти банку нужных габаритов, в которой есть металлическая закручивающаяся крышка; в ней проделываются отверстия, куда и будет высыпаться еда для пернатых.

Такой вариант позволит нормировать количество подаваемой пищи и растягивать длительность потребления ее птицами. Этот вариант далеко не единственный, есть и более интересные модели, которые имеют не только деревянные детали – в них используется пластик, декор из веток и многое другое.

Эксклюзивные кормушки получаются у тех, кто выполняет свои работы с душой, вкладывая не только талант, но и любовь к пернатым.

Какие бы виды изделий ни были выбраны в качестве основы, главное, чтобы кормушка получилась удобной для тех, кто ею будет пользоваться. Чтобы определиться с тем, какой вариант выбрать, стоит рассмотреть наиболее оригинальные идеи, которые на данный момент уже имеются:

• модели с опорными плоскостями;
• с дозатором или отсеком для корма;
• пристенные изделия;
• кормушки с металлической сеткой для размещения пищи;
• изделия для подвешивания корма;
• фанерные домики;
• конструкции на присосках;
• плетеные разновидности;
• сооружения из бревна;
• с применением подручных средств.

Каждый вариант в чем-то уникален, имеет свои особенности достоинства и недостатки, но чем больше возможность выбора, тем больше шансов найти именно тот образец, который будет по силам конкретному исполнителю и пригоден для условий места, где будет повешен.

Как лучше закрепить?

Зимние домики, которые сооружаются с целью подкормки птиц, могут крепиться на различные поверхности при помощи разнообразных материалов. Конструкция кормушки должна создаваться с учетом того, как именно и куда она будет закреплена. Маленькие изделия обычно либо прибивают к дереву на ровный сучок, либо вешают на ветку. Большие сооружения должны крепиться более надежно, чтобы сильный ветер или обилие птиц не оборвали ее.

Среди наиболее популярных вариантов креплений, которые можно встретить сегодня, можно выделить:

• использование веревки;
• приколачивание к дереву гвоздями;
• сооружение специальной подставки;
• подвешивание на проволоку;
• применение шнура.

Чтобы подвесить кормушку на веревку, важно подобрать изделие правильной толщины, которое бы выдерживало вес сооружения и птиц. Кроме того, стоит учитывать и погодные условия в виде ветра, дождя и снега, которые сильно влияют на определенные материалы. Лучше, чтобы веревка была синтетическая, способная выдержать такие осадки, или очень плотная для максимально долгой эксплуатации.

Использовать гвозди удобно в том случае, если кормушка будет длительное время висеть на одном и том же месте. Этот вариант подойдет для собственного сада, где хозяева могут стабильно подкармливать птиц, а те уже знают, куда лететь за провизией. Гвозди стоит подбирать не слишком большие, чтобы не нанести ущерб самому дереву, но и не слишком маленькие, чтобы они выдержали кормушку с ее обитателями.

Вбивая гвозди, стоит соизмерять силу ударов, иначе есть риск раскола задней поверхности кормушки, которая является несущей стеной.

Наличие специально созданной подставки дает возможность переносить кормушку с места на место, если есть такая необходимость. Кроме того, это отличный вариант украсить ландшафтный дизайн интересным объектом. Подставка может иметь вид ровной округлой палки, которая внизу имеет упор, а сверху на нее набита кормушка. Есть и более креативные идеи, например, в виде нескольких планок, сбитых друг с другом немного выше середины, что дает хороший упор конструкции и оригинально смотрится. Еще один интересный вариант – это совмещение подставки для кормушки и цветочных вазонов, которые могут быть также сделаны из дерева и располагаться по обе стороны изделия, украшая его, особенно в теплый сезон.

Для размещения домика для подкормки птиц можно использовать и проволоку, лучше всего выбирать стальные образцы, чтобы они не ржавели от воздействия влаги. Для качественной фиксации необходимо использовать более толстый и негибкий материал, тогда можно не опасаться деформации и возможного обрыва сооружения. При помощи проволоки можно примотать кормушку к стволу дерева, чтобы ее меньше трясло и шатало, что будет удобнее как птицам, так и человеку, потому что вся еда останется на своем месте.

Не всегда в хозяйстве есть все вышеперечисленные материалы, благодаря которым есть возможность прикрепить домик для птиц. Потому для этой цели отлично подойдет шнур, который часто остается от старых телефонов, люстр и тому подобного. Он достаточно прочный, защищен изоляцией, а значит, ему ни страшны никакие атмосферные явления. Выбор любого из вариантов будет зависеть от пожеланий и обстоятельств. Главное – правильно рассчитать положение кормушки, чтобы было удобно насыпать еду, а птицам ее есть.

Качественная конструкция при правильном крепеже будет служить достаточно долго, чтобы спасти жизни многим пернатым в холодное время года.

Интересные примеры

Поскольку вариантов создания деревянных кормушек довольно много, то стоит рассмотреть наиболее удачные варианты таких изделий.

Оригинальный вариант сооружения представляет собой две боковушки, стилизированные под дерево, а также верхняя и нижняя части изделия, которые выглядят совершенно одинаково. Удобство очевидное – двухскатная крыша дает возможность не задерживать на себе осадки, а низ имеет вдавленную форму, куда удобно насыпать еду. При правильном окрашивании такая кормушка быстро привлечет к себе внимание пернатых и полюбится ими надолго.

Оригинальная и красивая кормушка, в которой сочетается талант автора и креативность. Использование фанеры считается удобным в тех случаях, когда есть желание сделать что-то нетрадиционное, фигурное и объемное. Наличие декоративных элементов в виде тонкого сруба, аккуратно включенного в бортики кормушки, дает возможность сделать это изделие настоящим украшением сада. Красивые резные опоры придают сооружению воздушность и легкость, что еще больше украшает все изделие.

Резные домики по праву считаются одними из наиболее красивых, и это совершенно оправдано. Вариантов их выполнения может быть множество, потому тут стоит дать волю фантазии. Резьба по дереву может быть выполнена как на каких-то конкретных деталях, так и на всей конструкции. Опоры, удерживающие кормушку, могут быть также оригинально отделаны, как это было принято на Руси во время строительства домов из срубов.

Весьма оригинальным вариантом создания кормушки может быть полено, от которого отрезаются необходимые части и складываются в нужном порядке. При помощи полукруглых кусочков коры можно сделать красивую и необычную крышу домика, который идеально разместится в лесу или парке среди подобных деревьев. Размер и конструкция может быть любой, главное – сделать уютное жилье и кормушку для пернатых друзей.

Если есть желание приютить большое количество птиц, можно сделать домик в форме многоугольника с обилием входов. Этот вариант позволит пернатым без проблем разместиться и поесть, не мешая друг другу, притом что общее количество их может доходить до 12 особей.

Кроме удобства, стоит отметить колоссальную возможность для экспериментов со стилем сооружения и его декором.

В качестве наиболее оригинального варианта кормушки стоит отметить изделие, созданное в виде кресла, где имеется спинка из тонких досочек одной длины и место для сидушки, вместо которого размещена выемка для корма. Для сооружения такого варианта не нужно много материалов, а их стоимость будет копеечная, зато полученная кормушка будет радовать глаз и изумлять окружающих еще очень долго. Создавая такой образец, важно максимально точно отобразить реальное изделие, дополнив его подлокотниками, на которых с удовольствием будут сидеть птички. Подвешивать такое чудо можно разными способами, но наиболее оригинальный – это использование металлической цепочки, которая крепится к спинке и ручке кресла с каждой из сторон.

Какой бы вариант кормушки ни был избран, стоит потрудиться над тем, чтобы готовое изделие получилось в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Древесину можно как окрашивать и покрывать лаком, так и оставить в первозданном виде. Разница будет лишь в длительности службы сооружения и его внешнем виде спустя определенное время. Главная задача все же состоит в помощи пернатым, нежели в создании шедевра, хотя при желании и возможностях можно совместить их решение.

О том, как сделать деревянную кормушку для птиц своими руками, вы можете узнать, посмотрев видео.

Кормушка для птиц из дерева кипариса ручной работы и

Эта красивая кормушка для птиц из кипарисового дерева сделана вручную в США.

Используйте прилагаемый винтовой крючок, чтобы показать эту подвесную кормушку для птиц на крючке для пастухов / стойке для кормления птиц, или приобретите кормушку с нашим комплектом для монтажа на стойке (как показано на последней фотографии в списке), если вы хотите установить эту кормушку для семян птиц на стойке 4×4 или круглой стойке (примечание — хомуты для шланга из набора используются для крепления к круглой стойке, и если этот комплект используется для крепления кормушки на стойке 4×4, просто снимите хомуты для шланга и используйте прилагаемую колоду саморезы для прикручивания комплекта к 4х4).

Благодаря легко открывающейся откидной крыше и системе закрытия на крючок, заполнить эту кормушку птичьим семенем совсем несложно! Кормушка для птиц вмещает около 6 фунтов птичьего семени. Семена птиц, содержащиеся внутри этой кормушки для птиц, хорошо видны через 4 вертикальных окна из оргстекла, и эта уникальная кормушка для птиц привлечет вьюрков, кардиналов, голубых соек, овсянок, клювов и многих других певчих птиц, питающихся семенами. Эта кормушка для птиц использует силу тяжести для распределения птичьего семени из внутреннего отсека для хранения продуктов на 12 отдельных деревянных бревнах (лотках для еды).Благодаря 12 индивидуальным лоткам для корма, из этой кормушки для птиц одновременно смогут кормиться разные певчие птицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы приобретете эту высококачественную кормушку для птиц в деревенском стиле с комплектом для монтажа на стойке, она не будет поставляться с винтовым крючком, и мы не будем сверлить отверстие в крыше для винтового крюка.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ — все наши деревянные кормушки для птиц ручной работы сделаны с высочайшим уровнем качества и рассчитаны на долгий срок службы. Когда мы строим наши кормушки для птиц, в любом месте, где 2 куска дерева соединяются вместе (там, где это физически возможно), части не только склеиваются вместе с помощью самого прочного адгезионного клея для дерева, но и прикручиваются винтами к внешнему ( устойчивы к ржавчине) шурупы для дерева.Мы всегда предварительно просверливаем отверстия в наших изделиях перед установкой шурупов для дерева, чтобы предотвратить раскалывание древесины. В некоторых случаях мы используем саморезы по дереву, которые также предотвращают раскалывание древесины. Наш процесс «двойного соединения» (склеивание и завинчивание) всех деревянных соединений наших продуктов обеспечивает самые прочные, самые долговечные, самые стабильные и долговечные продукты из имеющихся. Наши изделия никогда не склеиваются гвоздями, потому что гвозди ржавеют, выскакивают из дерева, вызывают раскалывание дерева, и они намного слабее и менее устойчивы, чем шурупы.Кроме того, все внешние деревянные поверхности наших кормушек для птиц обильно обработаны высококачественным герметиком и защитным средством для древесины, что делает их очень устойчивыми к атмосферным воздействиям. Все эти примеры процессов и процедур, которые мы используем при создании наших кормушек премиум-класса, наверняка прослужат вам очень долго.

Технические характеристики:

1. Кормушка для птиц сделана вручную в США.
2. Кормушка для птиц сделана из деревенского (грубого пиления) кипарисового дерева толщиной 1 дюйм с окнами из плексигласа
3.Кормушка для птиц имеет откидную крышу с системой застежки на крючок
4. поставляется с 3-дюймовым винтовым крючком для отображения в качестве подвесной кормушки для птиц или может быть приобретена с нашим комплектом для монтажа на стойке, чтобы разместить кормушку на стойке 4×4 или круглый столб
5. Вся деревянная поверхность кормушки обработана высококачественным прозрачным герметиком для древесины и защитным средством
6. Размеры — высота = 24 дюйма, ширина = 10 дюймов, глубина = 10 дюймов, вес около 10 фунтов.
7. держать около 6 фунтов. семян птиц

.

Кормушка для птиц с красивым уникальным новым дизайном, ручная работа с

Эта красивая кормушка для птиц с уникальным дизайном сделана вручную в США из древесины кедра, сосновых бревен и оргстекла. Кормушка для птиц подает семена для птиц через декоративно вырезанные и выдолбленные сосновые бревна, прикрепленные к передней панели из прозрачного плексигласа. Птицы получают доступ к птичьим семенам и питаются ими, усаживаясь по бокам сосновых бревен. Уникальный дизайн этой кормушки для птиц позволяет легко снимать переднюю часть кормушки для очистки, а затем заменять (передняя часть идеально входит в прорези по бокам кормушки для птиц и скользит снизу вверх для снятия и вниз сверху на замену).Многих диких птиц понравится внешний вид этой кормушки из натурального дерева и конструкция, а благодаря ее «прозрачной передней части» птицы смогут легко видеть пищу внутри на расстоянии и быть привлечены кормом. Кроме того, эта красивая кормушка для птиц придаст вашему двору или саду красивый естественный вид. Эта кормушка для птиц с ввинчивающимся металлическим крючком предназначена для подвешивания на стойке для кормления птиц или вешалке. Другие особенности этого кормораздатчика включают в себя: двойную навесную крышу из кедрового дерева, которая откидывается для облегчения подачи и плотно закрывается, чтобы защитить корм для птиц внутри от дождя / снега / ветра, а также 4 жердочки и отверстия для нескольких птиц, чтобы получить доступ и кормить птицу. семя, содержащееся внутри.

Технические характеристики:

1. Ручная работа из кедровой древесины, полых сосновых бревен и оргстекла.
2. Боковые стороны кормушки для птиц изготовлены из кедрового дерева толщиной 2 дюйма.
3. Верх, низ и задняя часть кормушки для птиц изготовлены из древесины кедра толщиной 1 дюйм
4. высота = 24 дюйма, ширина = 7 дюймов, глубина = 4 дюйма
5. вес около 5 фунтов.
6. вмещает около 4 фунтов. семян подсолнечника черного масла

Эта декоративная кормушка для птиц является идеальной кормушкой для зябликов или кардиналов, поскольку она привлекает щеглов, домашних зябликов, пурпурных зябликов и северных кардиналов.Кроме того, он также привлечет голубых соек, красных дроздов, каролинских крапивников, синиц, синиц, розогрудых клювов, овсянок индиго и певчих воробьев!

.

Что это такое сухая стяжка: укладка сухой облегченной стяжки, можно ли класть плитку, отзывы о легких материалах для выравнивания пола

Что такое стяжка пола и зачем она нужна: виды и технология монтажа

Выравнивание полов – обязательная процедура, которая производится во время любого ремонта. Самый лучший способ получить идеально ровное черновое основание – это обустройство стяжки. Однако, несмотря на массу разговоров и статей, что такое стяжка пола и зачем она нужна, знают немногие. Какие существуют разновидности стяжки? Какой вид лучше? Пришло время ознакомиться с этим подробнее.

Что такое стяжка пола и зачем она нужна

Схема двухслойной стяжки по маякам

Содержание статьи

Что такое стяжка пола?

Стяжка – это достаточно толстый слой песчано-цементной смеси, уложенный поверх перекрытия, изоляционного слоя или чернового основания. Именно эта прослойка и будет служить поверхностью, на которую будет монтироваться плитка, ламинат, линолеум или любое другое покрытие.

Обустройство полусухой стяжки пола

На заметку! В подсобных помещениях, подвалах, гаражах сама стяжка может служить и финишным покрытием полов. Также она становится завершающим слоем в цехах, складских помещениях, на предприятиях.

Состав стяжки

Для чего нужно делать стяжку пола?

Главное предназначение стяжки – это выравнивание чернового основания пола, однако на самом деле этот слой выполняет ряд других функций:

• повышение гидроизоляционных характеристик пола;
• увеличение значений теплоизоляции основания;
• повышение механической прочности полов;
• возможность прокладки внутри стяжки некоторых коммуникаций — проводов, трубопроводов и т. д.;
• поднятие полов при необходимости до определенного уровня;
• создание наклона поверхности;
• монтаж системы теплого пола водяного или электрического типа.

Внимание! Отказавшись от использования стяжки, полы не удастся сделать идеально ровными.

Стяжка — это лучший способ выравнивания пола

В случае если полы в помещении неровные, это негативно отразится на всем, что находится внутри. Мебель будет стоять криво, перекашиваться, из-за чего может потерять внешний вид. Также отдельные виды напольного покрытия требовательно относятся к ровности чернового основания. Например, керамическая плитка может легко поломаться или неровно лечь, если полы будут кривыми. Ламинат и другие подобные материалы быстро придут в негодность, если будут лежать на таком основании. И линолеум легко «продемонстрирует» все огрехи пола ямками и буграми, так как повторяет все изгибы поверхности. Также паркет или ламинат, уложенный на неровной поверхности, будет скрипеть во время ходьбы.

Разбираемся с предназначением стяжки пола

На заметку! В доме, построенном с нуля, стяжка становится еще и защитным слоем. Она позволяет создать наилучшие условия гидроизоляции и теплоизоляции, что дает возможность сделать жилье теплым и уютным. Также этот слой обязательно должен быть уложен в комнатах, находящихся непосредственно над подвалами.

Стяжка пола

Если все вышесказанное не убедило начинающих мастеров сделать монтаж стяжки, то можно обратиться к нормативной документации. Согласно СНиП 2.03.13-88, стяжка используется для:

• создания ровных поверхностей;
• распределения теплоизоляционных нагрузок;
• создания уклонов пола;
• монтажа трубопроводов;
• регулирования нормирования теплоусвоения пола.

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.03.13-88

Документы, в которых прописаны все эти моменты, игнорировать уже не получится, и стяжку делать все равно необходимо, как бы не хотелось сэкономить на ней. Зато потом можно без опаски проводить другие ремонтные работы и не переживать за результат – он будет отличным, если стяжка была смонтирована по всем правилам.

Наливной пол

Цены на модельный ряд наливных полов Старатели

наливной пол старатели

Необходимость стяжки в квартире

Для некоторых необходимость обустройства стяжки в квартире не очевидна. Однако даже в таком помещении этот слой укладывать настоятельно рекомендуется. Одна из причин – стяжка способна обеспечить хорошую звукоизоляцию квартиры. Если стяжки нет либо она некачественная или тонкая, то соседи снизу будут прекрасно слышать и топот детей, и громкие разговоры, а это неприятно и неправильно по отношению к другим жильцам многоквартирных домов. Потому чем лучше звукоизоляционные свойства, тем приятнее проживание в таком доме.

Приготовление раствора для стяжки пола

Внимание! Существуют определенные нормы и правила, касающиеся соблюдения тишины в доме. Им следовать необходимо, если хочется избежать проблем с жильцами из других квартир. Днем допустимый уровень шума не может быть более 40-55 децибел, а в ночное время – всего 30-45 децибел.

Источники шумов в городских квартирах

Шум подразделяется на две категории – это ударный и воздушный. К последнему относятся все бытовые, «домашние» звуки. Это речь людей, звук работающего радио и телевизора, рычание собаки и т. д. Чтобы все эти звуки не распространялись за пределы квартиры, при строительстве домов используются толстостенные перегородки и массивные элементы. И чем толще стены, полы, тем меньше вероятности, что этот шум будет слышен кому-либо, кроме находящихся в квартире. К ударному типу шумов относятся движения предметов по полу, прыжки, громкие шаги. Эти звуки обычно распространяются через перекрытия.  Сделать так, чтобы ничего этого не было слышно за пределами жилья, достаточно сложно. Однако уровень такого шума хорошо снижает стяжка плавающая.

Цементно-песчаная стяжка пола

Внимание! Отсутствие стяжки в квартире или неправильный монтаж не спасет соседей от любого типа шума.

Также стяжку в квартире делать придется в том случае, если при строительстве дома она была уложена некачественно. Из нее или плит перекрытия могут торчать куски арматуры, поверхность может быть перекошенной, а если квартира расположена на первом этаже, то при отсутствии стяжки пол будет очень холодным.

Виды стяжки пола

Стяжки бывают разные. Они имеют несколько классификаций, подразделяются по типу используемых смесей, по конструктивным особенностям и т. д.

Виды стяжек

Например, стяжка может быть:

• самовыравнивающаяся;
• сухая;
• полусухая;
• мокрая.

Таблица. Типы стяжек в зависимости от материала.

Вид	Характеристика
Мокрая	Смесь для заливки такой стяжки будет содержать достаточно большой объем воды. По внешнему виду и составу материал для монтажа напоминает бетон марки М300. После укладки этого варианта стяжки необходимо выждать не менее месяца, чтобы материал просох. Для увеличения прочности конструкции поверхность покрывается разными специальными составами. Как правило, в жилом доме такая стяжка не монтируется, но это – отличный вариант для производственного цеха.
Полусухая	Довольно часто используемый вариант основания. В таком растворе воды будет намного меньше, чем в приготовленном для мокрой стяжки. Зато много песка. Такая стяжка сохнет быстрее, ее можно укладывать в квартире. Ее прочность меньше, чем мокрого типа стяжки.
Сухая	Как нетрудно догадаться, такая стяжка монтируется вовсе без воды. Ждать, когда полы просохнут, чтобы проводить другие работы, не придется. Полы выравниваются специальной сухой смесью, на поверхность которой укладываются ровные листы ДСП, ГВЛ, фанеры и закрепляются. Самый простой вариант выравнивания пола в квартире. Такая стяжка не будет оказывать значительной дополнительной нагрузки на перекрытия и фундамент.
Самовыравнивающаяся	Это тот самый наливной пол. В зависимости от состава, раствор может иметь различную консистенцию и разное предназначение. Есть финишные варианты стяжек, а есть и те, которые придется покрывать отделочным покрытием дополнительно. Смесь во время заливки самостоятельно распределяется по поверхности основания. Однако такие стяжки не считаются полноценными, лучше всего самовыравнивающуюся смесь наносить на любой другой тип стяжки для придания идеальной ровности основанию.

Стяжки мокрого типа  подразделяются еще на два вида. Есть монолитные, которые полностью и прочно соединяются с основанием, так как заливаются без использования других материалов. А есть и плавающие. Они обустраиваются на поверхности теплоизоляционного или гидроизоляционного слоев. При этом с черновым основанием они непосредственно не соединяются. Именно плавающие типы стяжек обеспечивают максимальную звукоизоляцию от ударного шума.

Также стяжки могут выполняться не только из цементных составов. Есть стяжки гипсовые.

Стяжка гипсовая самовыравнивающаяся

Особенности бетонной стяжки для пола

У каждого типа стяжки есть свои особенности использования и рекомендации по укладке. Бетонная стяжка – не исключение. Этот вариант из-за своей массивности не подойдет для монтажа в помещениях с легким основанием или основной из дерева, поскольку такой пол может обрушиться. Также у бетонной стяжки есть особый параметр – прочность на растяжение. Из-за того, что деревянное основание останется в любом случае достаточно подвижным, стяжка сама по себе может растрескаться. Качество такого пола оставляет желать лучшего. Именно поэтому бетонный вариант рекомендуется монтировать или в многоквартирных домах, или в частных, где есть прочное и неподвижное основание.

Пример бетонной стяжки

Гипсовая стяжка пола

Это относительно новый тип стяжки. В основе смеси лежит гипсовый состав, благодаря чему материал быстро сохнет и подобные смеси пользуются заслуженной популярностью. Также гипс отличается высокими показателями экологичности, он имеет небольшую плотность, а потому считается легким материалом. Еще такая стяжка имеет отличные шумо- и теплоизоляционные показатели.

На заметку! Гипсовые стяжки из-за высокой пористости могут «дышать», что значительно улучшает микроклимат в комнатах.

Гипсовая стяжка

Гипсовая стяжка подходит для укладки в жилом помещении, но не может использоваться в помещениях с высокими показателями влажности воздуха и основания. Является отличным вариантом основания для укладки практически любого финишного покрытия. Материал не требует дополнительного выравнивания и сохнет всего около 10 суток.

Финишная стяжка пола

Все вышеописанные варианты стяжек полов считаются черновыми вариантами. Но есть и такие смеси, которые могут стать финишным слоем и не потребуют дополнительного оформления. Они позволяют сделать полы идеально ровными и аккуратными. Их толщина обычно – всего около 10 мм. Как правило, этот вариант выполняется при помощи самовыравнивающихся смесей. Такая стяжка маскирует мелкие дефекты черновой стяжки.

Финишная стяжка пола

Какой вид лучше?

Выбор среди всего этого многообразия делать, конечно, сложно, особенно новичку в строительстве. Однако важно всегда правильно оценить условия эксплуатации материала, а также прочность/структуру основания и даже то, где будет заливаться стяжка.

В квартире самый лучший вариант стяжки – это сухая или полусухая. В гараже, подсобке можно заливать мокрую стяжку, хотя новичкам не рекомендуется ее использовать, так как работы по созданию такого основания довольно сложны. Редко у кого получается создать такую стяжку идеальной с первого раза. Сухая или полусухая стяжка монтируется гораздо проще, да и срок высыхания будет максимально коротким. Сухую и вовсе сушить не придется, можно в этот же день продолжить выполнять другие работы. И сухая, и полусухая стяжки отлично ложатся на грунтовое основание и стоят небольших денег.

Полусухая стяжка пола

Бетонная стяжка пола и технология укладки

Перед тем как приступить к работам по монтажу стяжки, следует провести все подсчеты. Например, важно знать, что, согласно СП 29.13330.2011 готовый стяжечный слой не должен быть меньше 40 мм толщиной. Исходя из этого, высчитывается необходимое количество смеси. Обычно раствор изготавливается из смеси песка и портландцемента. Рекомендуется также проложить слои звуко- и теплоизоляции. Например, для звукоизоляции отлично подойдет пенополистирол либо обычная ДВП.

СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СП 29.13330.2011

В толщу стяжки также будет укладываться слой армирующей сетки для увеличения прочности основания. Для этого подойдет сетка с ячейками 5х5 см.

Сетка для стяжки пола

Вдоль стен обязательно монтируется демпферная лента, которая будет компенсировать расширение стяжки и не даст ей потрескаться.

Демпферная (кромочная) лента для стяжки пола

Шаг 1. Черновое основание полностью очищается от любого мусора, в том числе пыли. Желательно, чтобы в помещении были уже проведены другие черновые работы, касающиеся стен и потолка, замены окон и т. д. Также все трещины и сколы в черновом основании заделываются герметиком или монтажной пеной. Удаляются выступы и бугры.

Подготовка основания

Дефект пола задувается монтажной пеной

Все выступы на поверхности нужно удалить

Шаг 2. Если внутри стяжки предполагается укладка электрокабелей, то она выполняется на этом этапе. Все провода укладываются внутрь трубок из ПВХ (негорючих), прокладываются на отведенные для них места. Обычно проводка кладется вдоль стены. Все трубки соединяются между собой хомутами из пластика и крепятся к полам.

Прокладка электрокабелей

Внимание! Если внутри стяжки прокладываются трубы или проводка, то стяжечный слой должен быть такой толщины, чтобы в два раза превышать толщину коммуникаций.

Шаг 3. Поверхность грунтуется специальной грунтовкой глубокого проникновения или составом для бетонных поверхностей. Грунтовочный слой должен быть хорошо просушен перед проведением дальнейших работ.

Нанесение грунтовки

Шаг 4. Приготавливается самонивелирующая смесь. Она выливается на подготовленное основание и разравнивается при помощи шпателя. При этом она успевает и сама растекаться, и выравниваться. Этот слой также хорошо высушивается.

Заливка смеси

Выравнивание смеси шпателем

Шаг 5. Поверхность стен вдоль периметра основания обрабатывается грунтовкой. Это улучшит соединение между стенами и демпферной лентой. Слой грунтовки просушивается.

Нанесение грунтовки по периметру

Шаг 6. Демпферная лента при помощи клея приклеивается вдоль основания на нижнюю часть стен.

Приклеивание демпферной ленты

Шаг 7. Небольшие дефекты основания дополнительно выравниваются тонким слоем песка или цементно-песчаной смесью. Подсыпка тщательно разравнивается шпателем, излишки должны быть удалены.

Устранение незначительных дефектов поверхности

Шаг 8. Производится укладка пенополистирольных плит. Плиты должны плотно подгоняться друг к другу, плотно прижиматься к ленте демпферной и лежать на основании без зазоров, не продавливаться. Если плиты друг с другом не стыкуются, то они могут быть подрезаны при помощи острого ножа.

Укладка пенополистирольных плит

Процесс укладки

Шаг 9. Производится укладка армирующей сетки. Полотна укладываются с нахлестом минимум в 2 ячейки и связываются между собой при помощи проволоки.

Укладка армирующей сетки

Шаг 10. Производится замес бетонной смеси в соответствии с инструкцией. Для улучшения физических свойств стяжки в смесь может быть добавлена фибра. Замес может производиться в емкости или на ровной поверхности. Для этого цементная смесь высыпается на ровную поверхность, формируется небольшая воронка, а необходимый объем воды с фиброй выливается в нее. Сверху вода засыпается сухой смесью. Состав перемешивается до однородного состояния.

Добавляется вода с фиброй

Компоненты смешиваются

Шаг 11. Раствор равномерно распределяется по подготовленному основанию. Толщина слоя  — около 1,5 см.

Распределение смеси по поверхности

Шаг 12. Металлическая сетка приподнимается. Таким образом, смесь уйдет ниже, а сама сетка будет в результате находиться внутри стяжки.

Металлическая сетка приподнимается

Шаг 13. В случае если планируется обустройство системы теплого пола, оно производится на этом этапе. Осуществляется укладка электро- или водяного кабеля в зависимости от выбранного типа.

Укладка кабелей теплого пола

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Шаг 14. Раствором укрывается система теплых полов до требуемой толщины стяжечного слоя.

Засыпка смеси

Шаг 15. Производится установка маяков. При помощи лазерного уровня на стенах легко обозначается итоговая высота стяжки.

Обозначается итоговая высота стяжки

Шаг 16. При помощи правила по маякам создаются направляющие полосы, которые также проверяются по уровню.

Пример направляющей полосы

Шаг 17. По полосам при помощи правила стяжка разравнивается.

Выравнивание стяжки правилом

Шаг 18. Небольшие дефекты убираются.

Устраняются небольшие дефекты

Шаг 19. До идеального состояния поверхность стяжки поможет довести затирочная машина.

Использование затирочной машины

Шаг 20. Далее в течение 10-12 суток стяжка должна регулярно увлажняться. Затем стяжка высушивается при естественных условиях. Излишки демпферной ленты срезаются ножом.

Стяжку нужно регулярно увлажнять 10-12 дней

Цены на демпферную ленту для стяжки пола

демпферная лента для стяжки пола

Видео – Монтаж стяжки

После окончания работ и просушки стяжка может укрываться любым отделочным материалом. Правильно смонтированное основание будет идеально ровным и прослужит долгие годы.

Сухая стяжка | описание, характеристики, порядок монтажа, порядок расчета материалов, рекомендации

«Экспресс Пол» Сухая стяжка
+7-495-997-90-97

Your browser does not support the video or formats. Ваш браузер не поддерживает тег video. Экспресс Пол — выполним монтаж сухой стяжки Кнауф с профессиональным результатом, у нас многолетний опыт.

Описание

Стяжка пола, именуемая как сухая стяжка или сборный пол технология известеная достаточно давно, но более продуманной технологию обустройства пола проработал концерн «Кнауф» такой тип стяжки применяется в разных странах мира, и может состоять из разных слоёв, но основным является финишный жёсткий слой, именуемый как элемент пола он имеет толщину 20 мм что вполне достаточно для стандартных нагрузок в квартирах и офисных помещениях.

размер элемента составляет 1200х600х200 мм так же основание может быть усиленно дополнительным слоем листа кнауф которые могут иметь размеры 1200х600х10\12. 5 мм или 2500х600х10\12.5 мм и при правильном монтаже такая стяжка может выдерживать значительные нагрузки.

а в качестве выравнивающего слоя и поверхности для монтажа элементов пола может применяться перлит, вермикулит и более подходящий для Российского региона мелкофракционный керамзит фракция такого керамзита должна быть от 0,1 – 0,5 мм

Применение сухой стяжки

Три основных преимущественных характеристик сухой стяжки являются:

1. – лёгкость конструкции
2. — скорость сборки основания под напольное покрытие
3. – сухая технология.

Учитывая данные преимущества сухая стяжка актуальна, когда нельзя нагружать перекрытия постройки, когда есть необходимость оперативно подготовить основание под финишное покрытие, когда есть вероятность протечки в помещения, находящиеся ниже, что вероятно при устройстве стяжек где используется вода.

Из нашей практики устройства такого типа стяжки она актуальна при замене старых деревянных полов.

Три дополнительных преимущества: Сухая стяжка за счёт основы из мелкофракционного керамзита приобретает характеристику шумоизоляции, что в цифрах по индексу изоляции воздушного шума Rw* до 52-57 дБ по индексу уровня ударного шума Lnw* снижение до 56-60 дБ, плюс ко всему основание получается с отличной теплоизоляцией. В силу того, что в конструкции используются природные материалы керамзит, гипс она экологически чистая и находится в таком помещении безопасно для здоровья.

Из чего состоит сухая стяжка?

Концерн кнауф разработал два варианта формирования основания по типу сборного пола и дал им название ОП-131 из элемента пола 1200х600х20мм, ОП-135 из однослойных листов формата 1200\2500х600х10\12.5мм.

Под маркой ОП-131 стандартная сборная стяжка имеет два основных компонента и несколько вспомогательных, и улучшающих характеристики.

Основные компоненты — это мелкофракционный керамзит и элемент пола, вспомогательные это пароизоляция, кромочная лента, клеящая мастика, скрепляющие саморезы, улучшающие свойства сухой стяжки, которые укладываются в слое стяжки это могут быть имеющие достаточную жёсткость звуко-теплоизоляционные материалы – например плиты пеноплекса.

Элемент пола кнауф описание:

В конструкции Оп131 применяется элемент пола заводского изготовления – это гипсоволокнистых листа скреплённых между собой в заводских условиях при помощи клеящей мастики и металлических скоб, листы скреплены со смещением относительно друг другу на 48 мм тем самым образуется накладная и накрывная кромка что позволяет качественно скрепить листы между собой при помощи клея и саморезов.

Технические характеристики:

• размеры, мм: 1200х600х20;
• масса элемента, кг: около 18;
• ширина фальцев, мм – нижнего слоя – верхнего слоя: 50;
• полезная площадь элемента, м2: 0,75;
• коэффициент теплопроводности, Вт/м С: от 0,22 до 0,36;
• коэффициент теплоусвоения, Вт/м С: не более 6,2;
• твёрдость лицевой поверхности, МПа: не менее 20;
• поверхностное водопоглощение, кг/м2: не более 1,0;
• коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па): 0,12.
• Класс пожарной опасности — КМ1.

Подготовка керамзитового слоя

Поэтапный метод формирования сухой стяжки по типу ОП-131:

Основание должно быть очищено от крупного мусора, при наличии в основании щелей или дыр они должны быть заделаны при помощи монтажной пены или гипсового раствора. По периметру вдоль стен, колонн и других жёстких конструкций нужно проложить кромочную ленту толщиной 10 мм, на основание стелется пароизоляционная техническая плёнка толщиной не менее 100 микрон с напуском 20-30 см если плёнка не укрывает основание полностью, место стыка скрепляется стандартным скотчем, вдоль стен пароизоляция устраивается с напуском на стены 5-10 см выше планируемой толщины стяжки.

Насыпка керамзита производится от дальней стены относительно входа в помещение дабы при завершении вытягивания керамзитовой основы вы смогли свободно выйти из помещения либо заблаговременно подготовить островки для передвижения по выравненному керамзитовому основанию (островки нарезаются из однослойного гипсоволокнистого листа размером 60х60 см, так же подойдёт любой жёсткий ровный в плоскости лист – например фанера, или лист пеноплекса)

Для вытягивания керамзитового слоя понадобится:

1. Направляющие рейки длиной 2-2,5 метра (в зависимости от размера помещения) – мы для этого используем специализированный инструмент, но можно обойтись профилем ПН для формирования каркаса гипсокартонной стены – (подходящий размер ПН профиль 28х27х3000мм – не рекомендуется использовать для этого ПС профиль, имеющий загиб)
2. Выравнивающие штукатурные трапециевидные правила длиной 1 – 1,5 – 2 метра (в зависимости от размера помещения)
3. Рекомендуется трамбовать керамзит по мере вытягивания, для этого подойдёт штукатурный полутерок или терка.
4. Для контроля уровня лучше всего использовать лазерный нивелир.

Монтаж элементов пола

Монтаж элементов пола на керамзитовую основу:

Рекомендуется производить монтаж элементов пола от дальней стены относительно входа в помещение, элементы укладываются с лева на право при этом у первого ряда элементов срезается накладной паз.

В целом монтаж можно произвести от любого угла, в обязательном порядке у первого элемента срезаются накладные пазы, прилегающие к стене, у второго паз по длине вдоль стены, по мере укладки элементов нужно наносить клеевой состав (обычно это строительный клей ПВА) последний лист отрезается согласно размеру и если отрезок от укладываемого элемента составляет не менее 30 см то его можно использовать в качестве начала следующего ряда если отрезок меньше 30 см смело разрезайте целый лист на пополам и используйте отрезок в 60 см при монтаже элементов пола следует учитывать что бы поперечные стыки были с разбежкой не менее 30 см

Не забывайте наносить клеевой состав, и после укладки двух рядов скрепите их саморезами по гипсоволокну такие самореза имеют зенковочную головку что при вкручивании позволяет углубить ее на необходимую глубину примерно 1-2 мм не больше следите за этим процессом так как толщина скрепляемого накладного паза всего 10 мм так же не вкручивайте саморезы сильно к краю паза этим вы избежите скола части элемента вкручивайте саморезы отступив от края паза примерно 1,5-2 см

В местах где стена имеет выступ или углубление элемент нужно правильно раскроить при помощи лобзика (пилку лучше использовать по дереву с крупным зубом) вымеряйте углубление или выступ и вырежьте в элементе необходимую конфигурацию учитывая, что зазор возле стены должен составить 5-10 мм

Сколько времени занимает монтаж?

Мастер с опытом может произвести полный монтаж сухой стяжки по типу ОП-131 на керамзитовом слое толщиной до 7 см и общей толщиной стяжки до 9 см за 5-6 часов 20 м2

Какие финишные покрытия можно укладывать?

Можно укладывать сразу:

После того как сухая стяжка смонтирована можно приступать к укладке финишного напольного покрытия – ламинат, паркетная доска плавающим способом, керамогранит, керамическую плитку.

Нужно доработать:

При укладке линолеума, ковролина сухую стяжку нужно доработать, в местах вкручивания саморезов, и стыках элементов пола выемки, углубления заполнить шпаклёвочным составом кнауф унифлот, предварительно нанесите грунтовочный слой и дайте ему высохнуть в течении часа.

Для укладки штучного паркета нужно на сухую стяжку уложить откалиброванную влагостойкую фанеру, фанера укладывается только на двух компонентный клей (клей на водной основе для сухой стяжки и фанеры не подойдёт), далее укладывается так же на двух компонентный клей штучный паркет или паркетная доска.

Метод расчёта материалов

Что бы точно рассчитать количество материалов первое посчитайте количество м2 под стяжку, и определите среднюю толщину, для определения толщины отлично подойдёт лазерный нивелир, установите лазерную горизонтальную линию нивелира на высоту от основания в 60 см – например ваше помещение составляет 20м2 в разных местах нужно померить при помощи рулетки расстояние от луча до основания – запишите размеры их должно быть не менее 20 точек (пример: 62-63-62-61 и т. д) найдите высокую точку это может быть высокая точка по плите перекрытия или высокая точка по коммуникациям по полу (электрические провода, трубы и т.п) – (например по гофре электрики у вас получится – 57 см от луча нивелира) и учитывая то что согласно технологии толщина керамзитового слоя над высокой точкой должна быть не менее 2 см то уровень сухой стяжки может быть до керамзитового слоя 55 см от луча, а с элементом пола 53 см

После того как вы высчитали количество м2 под сухую стяжку и высчитали среднюю толщину вы можете воспользоваться калькулятором сухой стяжки на нашем сайте.

ВНИМАНИЕ: определив уровень промерьте проёмы входных дверей должно остаться не менее 207 см от будущего уровня стяжки, померьте уровень относительно входа в квартиру, уровень в сан.узлах и других помещениях. Если вы делаете только одно помещение, то можно полученный результат брать за основу если есть другие помещения, то убедитесь, что выше точки нет.

При полученных результатах что до слоя керамзитовой засыпки получается 55 см мы можем определить примерную среднюю толщину для этого от (пример: 62-63-64-65 и т.д) отнимаем 55 и записываем (пример: 7-8-7-6) это слой засыпки в см в среднем будет 7 см на 1м2 засыпка считается в литрах и учитывая то что 10 литров засыпки хватит на слой 1 см нам потребуется 70 литров на 1м2 или 1400 литров на 20м2

Мешок керамзитовой засыпки составляет 40 литров и тут все просто делим 1400\40= 35 мешков засыпки кнауф на 20 м2 при средней толщине 7 см, но следует учесть уплотнение засыпки по мере вытягивание и добавить 5% обычно этого вполне достаточно поэтому к результату добавим пару мешков итого потребуется 37 мешков керамзитовой засыпки.

Высчитать количество элементов не сложно полезная площадь листа составляет 0,72 м2 поэтому 20\0,72=27,7 листов округляем до 28 и добавляем на подрезку и другой расход не менее также 5% итого нужно заказать 30 элементов.

Улучшение характеристик стяжки

Сухую стяжку можно усилить дополнительным слоем гипсоволокнистого или гипсокартонного листа (рис.1), тем самым основание пола станет более прочным и повысятся шумоизоляционные характеристики.

На первом (1*) рисунке показано что поверх керамзитового слоя укладывается однослойный гипсоволокнистый лист 10 мм, а поверх него монтируются элементы пола кнауф, такая стяжка будет значительно прочнее.

Так же применение дополнительного слоя необходимо при толщине засыпки более 8 см он может укладываться межслойно, например, слой засыпки лист гвлв и слой засыпки далее элемент пола или по типу конструкции ОП-135 два слоя гипсоволокнистого листа.

Значительно повысить шумоизоляционные характеристики стяжки можно применив в слое такие материалы как минеральную вату высокой плотности (рис.2) с маркировкой ПТ-220, ПТ-250, ПТ-300, или пеноплексовые плиты (рис. 3) толщиной от 2 до 5 см соответвенно чем толще, тем выше характеристики шумо и теплоизоляции.

На втором (2*) рисунке показан пример монтажа сухой стяжки с использованием минеральной ваты высокой плотности толщиной 50 мм, она укладывается по слою керамзитовой засыпки, а поверх монтируются элементы сухой стяжки, оптимальным будет если минеральную вату укладывать на предварительно уложенный однослойный лист гвл или влагостойкий гклв.

Но в данной конструкции следует учесть, что её толщина будет значительно больше нежели при устройстве стяжки только на керамзитовом слое толщина которой может быть 4 см, а при дополнительных слоях не менее 9 см.

На третьем (3*) рисунке показан пример монтажа сухой стяжки с использованием пеноплексовых плит, сухая стяжка состоит из керамзитового слоя 60-70 мм, однослойного листа гвлв 10мм, плиты пеноплекс 40 мм и завершает эту конструкцию смонтированные элементы пола 20 мм, такая стяжка будет иметь самые высоки характеристики шумоизоляции.

Монтаж и стоимость материалов для таких вариантов будет значительно дороже, но и результат будет соответствующий.

Как не следует делать сухую стяжку

Сухая стяжка кнауф монтируется только плавающим способом любое скрепление с жёсткими конструкциями чревато деформацией основания в силу того, что элементы пола состоят из гипса и распущенной целлюлозы и при повышении или понижении влажности помещения этот материал имеет свойство небольшого расширения или же сужения.

На первом фото видно, что сухая стяжка смонтирована каркасе из профилей – последствие — это бухтение стяжки (эффект барабана) прогиб листов в местах пустотности.

На втором фото и фото под ним нарушена технология монтажа сухой стяжки первая ошибка установка штукатурных маяков, вторая ошибка элементы пола смонтированы не той стороной, третья ошибка листы уложены без необходимой разбежки в 30 см. Последствия – бухтение стяжки, излом в стыках элементов, прогибы основания.

На следующих фотографиях – не профессиональный подход, нарушение технологии монтажа, не использование подходящего инструмента. Сухая стяжка, собранная подобными способами не пригодна к использованию и ее следует демонтировать, потому как через некоторое время такое основание будет доставлять массу проблем.

Так же частые нарушения – применение керамзита более крупной фракции, использование мокрого керамзита, при большом слое более 7 см не применение укрепляющего слоя гклв или гвлв, монтаж во влажных помещениях без нанесения гидроизляционного слоя рекомендуемой гидроизоляцией кнауф-флехэндихт, монтаж без технологического зазора 5-10 мм вдоль стен и других жёстких конструкций.

На самом деле в сборной сухой стяжке нет ничего сложного просто следует использовать рекомендованные материалы, при монтаже применять подходящий инструмент, монтаж производить согласно инструкции.

Рекомендации

Не следует на сухую стяжку монтировать гипсокартонные или другие перегородки, их следует выполнить до устройства пола по этой технологии.

Теплопроводность керамзита очень низка поэтому для обустройства водяных тёплых полов такой тип стяжки не подходит.

При устройстве сухой стяжки во влажных помещениях следует качественно подготовить основание и обработать эластичной гидроизоляцией кнауф-флехэндихт в 2-3 слоя на основании и в 2-3 слоя по элементам пола – (предварительно следует наносить грунт) – рекомендуется все же во влажных помещениях устраивать цементную стяжку.

Электрика, штукатурные работы, замена труб отопления – (батарей) прокладка других коммуникаций, опрессовка и проверка труб нужно выполнить до устройства сухой стяжки.

Элементы пола рекомендуется уложить на ровное основание в помещении где будет производится монтаж и оставить на сутки, не следует ставить элементы пола в большом количестве вертикально к стене может образоваться изгиб листа тем самым усложнится монтаж.

Если стены имеют значительные неровности лучше отказать от использования кромочной ленты, а оставив зазор вдоль стен (5-10 мм) после усадки пола заполнить швы монтажной пеной (лучше с использованием пистолета).

Бывают случаи, когда в каком-то месте сухой стяжки образовался небольшой прогиб, и при передвижении слышно характерное бухтение, а при нажатии в месте бухтения заметен прогиб листа — это можно устранить, просверлив в элементе пола отверстие диаметром 5 мм, и при помощи монтажной пистолетной пены заполнить пустоту под элементом пола, примерно через 15 минут следует нагрузить это место весом 15-30 кг и оставить на время высыхания пены.

Кромки у элементов пола легко можно удалить при помощи обычного обойного ножа, для этого при помощи ножа сделайте углубление по линии отреза на 2-3 мм и отломите кромку.

Отзывы в интернете

• Сразу скажу — это решение для нестандартных ситуаций, когда нельзя использовать мокрую стяжку. Но в сравнении с фанерными и дощатыми полами данное решение на голову выше. Сделал в доме с деревянными перекрытиями вместо фанеры.
• Сами делали. Нужно было чтоб быстро поэтому ее и выбрали. Денег особо не было. Недостатки есть у всего. У нас только в одной комнате косяк по перепаду есть и то проявился после установки шкафа-купе.
• У нас тоже была сухая стяжка, все отлично, кроме одного момента — нас через год залили. Паркетная доска дыбом встала, вскрывали полы, пытались высушить (летом было дело). в итоге вроде высохло, НО появились земляные блохи. Их травили. В итоге заменяли всю засыпку и клали пол по новой.
• Я делал, впечатления хорошие. От технологии, предложенной Кнауфом лучше не отступать ни на шаг (в отличие от других Кнауфовских технологий), правда клей я пользовал не Каланок, а КС. Обязательно уплотняйте засыпку в местах примыкания к стенам. Шаг саморезов лучше взять не через 30 см., а поменьше, я крутил через 15 см. Без нормального респиратора лучше даже не начинать сыпать керамзит — пыль столбом.

Заказать сухую стяжку в зависимости от толщины слоя

От толщины слоя сухой стяжки по технологии кнауф зависит итоговая стоимость для базовой стяжки слоем до 7 см где 5 см слой выравнивающей керамзитовой засыпки мелкой фракции, а верхний слой элемент пола 2 см, при слое более 7 см дополнительно применяется усиливающий слой гвлв 10 мм, в случае если большая толщина стяжка дополняется различными прослойками — например пеноплекс или минеральная вата в этом случае стоимость существенно увеличивается.

сухая стяжка от 4 до 7 см

сухая стяжка от 4 до 7 см

под ключ 1050 руб

• «ВЕГА 1»
• вес 4 см m² ~ 40 кг
• под ключ 1050 руб m²

заказать

сухая стяжка от 7 до 9 см

сухая стяжка от 7 до 9 см

под ключ 1200 руб

• «ВЕГА 2»
• вес 9 см m² ~ 60 кг
• под ключ 1200 руб m²

заказать

сухая стяжка от 9 до 12 см

сухая стяжка от 9 до 12 см

под ключ 1450 руб

• «ГАММА 1»
• вес 12 см m² ~ 92 кг
• под ключ 1450 руб m²

заказать

сухая стяжка от 12 до 25 см

сухая стяжка от 12 до 25 см

под ключ от 1550 руб

• «ГАММА 2»
• вес 25 см m² ~ 100+ кг
• под ключ от 1550 руб m²

заказать

вопросы | комментарии | почитать — спросить |

Олег 2019-11-22 20:01:00

Чем отличаются элементы пола кнауф от элементов пола ГСП рекомендованные для сухой стяжки?

Администратор сайта Экспресс Пол

Здравствуйте. Хоть и размерность данных материалов одинакова 1200*600*20 мм, по компонентам они разные элемент кнауф состоит из гипса и распущенной целлюлозы (по простому бумага) но в составе водоотталкивающие добавки которые позволяют характеризовать себя как влагостойкий материал, ГСП расшифровывается как гипсостружечные плиты то есть в составе связующее это гипс и древесная стружка гсп элементы немного прочнее но повержены наибольшему короблению их требуется на пару суток оставлять на горизонтальной поверхности в теплом помещении где будет монтироваться сухая стяжка, и так же есть нюансы с геометрией готовых элементов но они стоят дешевле.

наши услуги механизированная стяжка, механизированная штукатурка, сухая стяжка кнауф

Дополнительная информация

Калькулятор сухой стяжки

Калькулятор для определения стоимости сухой стяжки…

Читать далее

---

Технические листы Кнауф

Технические листы Кнауф: Конструкция сборного основания…

Читать далее

---

Технология монтажа сухой стяжки

Технология монтажа сухой стяжки ничего сложного нет…

Читать далее

---

Скрипит старый пол

Скрипит старый пол? Ремонт тут бесполезен пол уже отслужил…

Читать далее

---

Устройство сухой стяжки пола технология

Сухая стяжка пола своими руками — особенности, преимущество и последовательность обустройства

Современные способы отделочных работ не всегда предполагают использование технически сложных и современных технологий.

Сухая стяжка пола уже давно применяется для выравнивания несущих оснований и предусматривает использование доступных материалов, которые отличаются хорошим заполнением по площади и высоким сроком эксплуатации.

Что такое сухая стяжка?

Простота технологии обеспечивает простую подготовку основания пола и низкое время выполнения основных работ

Сухая стяжка – это выравнивание и коррекция уровня пола, посредством подготовки несущего основания, обустройства гидроизоляции и засыпки сухих материалов. Поверх насыпи сухих изоляционных компонентов выполняется укладка листового материала – фанеры, гипсовколокна, ЦСП и т.д.

Роль заполнителей выполняет речной, карьерный или керамзитовый песок. Для обустройства пола в квартирах первые два вида используют редко. В основном, сухой смесью выступает керамзитовый песок различного состава фракции – от 1 до 5 мм.

Наряду с традиционными видами, устройство сухой стяжки пола может быть выполнено при необходимости обустройства тепло-, шумо- и звукоизоляционного слоя. Мелкие фракции заполнителя эффективно гасят проникающие шумы, обладают при этом низким коэффициентом теплопроводности.

Особенности, плюсы и минусы

Общая схема устройств по бетонному основанию и используемые для этого материалы

Помимо высоких теплоизоляционных качеств, сухой способ стяжки не обладает недостатками традиционной цементно-бетонной стяжки, не требует долгого ожидания процессов гидратации и соблюдения температурного режима во время высыхания.

К основным преимуществам можно отнести следующие положения:

• Легкий вес – средний вес, оказываемый на несущее основание заметно ниже, чем при заливке жидких растворов. Нагрузка зависит от насыпной плотности материала и редко превосходит величину в 450-600 кг/м3;
• Простота и доступность – технология работ не предусматривает проведения сложных действий, манипуляций и применения дорогостоящего оборудования. Общая стоимость компонентов и требуемых материалов значительно ниже, чем при обустройстве других видов;
• Защита коммуникаций и обустройство систем отопления – использование сухих заполнителей позволяет осуществить прокладку необходимого количества коммуникаций под слоем смеси и выполнить монтаж электрического теплого пола;
• Скорость и сроки обустройства – подготовка и выполнение отделочных работ осуществляется за один прием, не требуя ожидания длительных пауз и перерывов;
• Возможность выравнивания в любое время года – засыпка сухих смесей может быть произведены при любых температурах, что особенно актуально для проведения работ в осенний и зимний период.

Помимо удобства и простоты обустройства, технология сухой стяжки пола предполагает проведение выравнивания основания в строгой последовательности, с соблюдение технологических норм и правил.

Технология работ предполагает устройство любым способом, кроме обустройства на голу и неподготовленную поверхность

В ином случае, даже не смотря на высокую плотность насыпного слоя, пол после укладки черновых листов начнет “гулять”, что потребует вскрытия и устранения допущенных оплошностей.

Среди недостатков сухой стяжки можно выделить такие моменты, как:

• Пыль – в ходе засыпки и выравнивания, особенно для смесей невысокого качества, возможна общая запыленность помещения. Желательно использование респиратора, защитных очков и проведение периодического проветривания;
• Слой засыпки – стандартный выравнивающий слой не должен превышать 8-12 см. При увеличении толщины, возрастает риск и снижение насыпной плотности заполнителей;

Впитывалось влаги – компоненты стяжки обладают высоким коэффициентом водопоглощения, что следует учитывать при монтаже водного теплого пола. Обустройство такой стяжки в ванных комнатах, душевых и санузлах не выполняется вовсе;

Общая нагрузка – выравнивание по данной технологии не пригодно для помещений с высокой интенсивностью движения.

Из-за возможности впитывать и накапливать влагу, перед засыпкой керамзитового наполнителя, обустройству гидроизоляции является обязательным. При наличии навыков, можно провести комплексные работы, которые будут включать обработку сопряжений, стыков и укладку рулонных материалов.

Очистка, ремонт и гидроизоляция основания

Основные этапы подготовки, очистки и гидроизоляции основания

Подготовка старой поверхности пола под монтаж сухой стяжки своими руками является обязательным этапом предусмотренным технологией работ, который будет включать — демонтаж старого покрытия и конструкции основания, очистка и осмотр поверхности на наличие изъянов, устранение возможных повреждений, нанесение разметки и обустройство необходимой изоляции.

Для вскрытия полов используются любые ручные инструменты. При выполнении демонтажа старой конструкции, следует быть внимательным и избегать нанесения повреждений поверхности оснований.

Уборка крупного строительного мусора осуществляется вручную, для уборки пыли мелких частиц лучше использовать строительный пылесос. При наличии мелких сколов, трещин и раковин, выполняется их устранение посредством грунтования и замазки цементно-песчаным раствором.

Для ремонта глубоких повреждений производится расшивка путем пропила перпендикулярных линий толщиной до 5 мм, выполняется очистка, грунтовка в два-три слоя, затирка специальными составами или стандартной цементно-песчаной смесью.

Расчет выравнивающего слоя можно выполнить простым методом иллюстрированным на схеме

Расчетные работы проводятся с обязательным учетом следующих моментов:

• Наличие/отсутствие систем коммуникации, системы “теплый пол”;
• Степень повреждения основания;
• Толщина гипсоволоконной плиты, листов фанеры и ЦСП;
• Расстояние до потолка.

При прокладке систем коммуникации, трубы и провода пропускаются через защитную гофру из пластика или полиуретана. Минимальная толщина слоя над защитной гофрой должна быть не менее 2 см.

Максимальная мощность насыпного слоя, независимо от обустройства дополнительных систем, должна быть не более 12 см, что следует учитывать, особенно при сильных повреждениях поверхности основания. Обычно средняя толщина сухой стяжки не превышает 6-8 см.

Для разметки рекомендуется использовать лазерный или строительный уровень. Предполагаемый уровень пола отмечается на поверхности стены по периметру всей комнаты.

Укладка гидроизоляции выполняется для любых типов оснований и препятствует проникновению, всасыванию и накапливанию влаги из бетонной плиты перекрытия или деревянного настила.

Пленка из полиэтилена и пергамин — материалы для гидроизоляции бетонной и деревянной поверхности

Ввиду типа несущего основания или чернового пола, для обустройства изоляции используются следующие материалы:

• Полиэтиленовая пленка – используется для гидроизоляции бетонных полов. Желательно применять материал с толщиной не менее 100 мкм;
• Пергамин – применяется для изоляции деревянных перекрытий и настилов.

Укладка изоляционного покрытия производится по периметру всего помещения с нахлестом на плоскость стен в 15-20 см или чуть выше высоты насыпного слоя. При стыковке двух полотен, выполняется перекрывающий шов в 10-15 см и проклейка стыка бумажным скотчем.

Помимо напольной гидроизоляции, по нижнему краю стен следует проклеить демпферную ленту – это расширительный шов, который служит компенсатором тепловых расширений заполнителя, снижает прохождение звуковых волн от сопряженных конструкций и предотвращает образование мостиков холода.

Лента проклеивается с учетом высоты стяжки, чернового настила и напольного покрытия. То есть рекомендуется осуществить проклейку на 5-7 см выше выравнивающего слоя, а после настила необходимой облицовки, подрезать или закрыть остатки плинтусом.

Засыпка, выравнивание и укладка плит

Общая технология сухой стяжки пола предполагает обустройство линейных направляющих, которые будут использоваться для выравнивания заполнителя согласно проведенной ранее разметке.

Установка направляющих может быть выполнена двумя способами:

• Жесткая фиксация – крепление перевернутого полов стороной вверх П-образного профиля или деревянного бруса выполняется на смесь цемента и алебастра. Направляющие после выравнивания поверхность не удаляются;
• Временная установка – укладка направляющих осуществляется на выравнивающий слой с дальнейшей подгонкой по уровню и высоте.

 

Выбор конкретного способа установки маяков зависит от навыков и способности выравнивать керамзитовый песок без жесткой фиксации направляющей. Мы рекомендуем использовать второй способ, так как он проверен на практике и утвержден немецкой фирмой Knauf.

Сухая стяжка пола своими руками

Согласно такому подходу, укладка направляющей может быть произведена – до засыпки основной массы или на выравнивающий слой. До засыпки, установка профиля выполняется на грядку из керамзита, после ложится непосредственно на сам заполнитель.

Ввиду этого, сухая стяжка пола своими руками будет выполняться в следующей последовательности:

Перед засыпкой смеси выполняется проверка целостности гидроизоляционного покрытия и качество проклейки расширительной ленты;

Производится засыпка первого слоя сухого заполнителя с дальнего угла помещения по направлению к выходу. В процессе работ следует следить за равномерностью и периодически производить проверку мощности слоя;

Выполняется установка линейных направляющих. Для этого первый П-образный профиль нужной длины укладывается около стены, второй на расстоянии нивелирующей рейки с захватками. Если используется обычное правило, то расстояние должно быть чуть меньшим, чем его длина;

Производят установку третьей и последующих направляющих. После выставления необходимого количества, выполняется контрольная проверка, и подсыпка второй порции сухой смеси;

Смесь равномерно распределяется по поверхности и слегка трамбуется. Осуществляется выравнивание стяжки по направлению к выходу. При необходимости, выполняется подсыпка материала и его распределение;

После выравнивания по всей площади помещения, производится удаление маяков. Для удаления далеко расположенных направляющих применяется лист фанеры или ЦСП, который ложиться на стяжку. Это позволит встать на стяжку не оставив видимых следов и не повредив выравненную поверхность;

Выполняется подгонка и укладка гипсоволоконных плит.

Укладка гипсоволокнистых плит по выравнивающему слою

Гипсоволоконные листы – это смесь гипсового раствора переплетенного волокнами целлюлозы. В результате получается однородный армированный лист плотность свыше 1200 кг/м3. Для укладки на слой сухой стяжки используются полотна с фальцевой кромкой, посредством которой выполняется их стыковка.

Со стороны соприкосновения листа с демпферной лентой, фальц опиливается. Если это не сделать, существует риск, что со временем в пространство может попасть керамзит и это обязательно скажется на плотности выравнивающего слоя.

Укладка листов производится от стены с дверным проемом, двигаясь от входа к дальней стене в помещении. При укладке первого листа, рекомендуется воспользоваться помощью напарника, который поможет положить лист на керамзитовый слой.

После укладки на поверхность фальца наносится слой клеевой мастики и укладывается второй лист. В местах стыков, с шагом в 30-50 мм вкручиваются гипсокартонные саморезы размером 19 мм. Желательно утапливать шляпку самореза минимум на 1 мм.

Каждый последующий ряд листов укладывают с разбежкой элементов в 25-30 см. То есть стык листов предыдущего ряда приходится на цельную часть последующего. Такое же правило выполняется при укладке второго и последующих слоев материала.

После обустройства сухой стяжки пола по всей площади помещения, стыки листов шпаклюются, осуществляется подрезка гидроизоляции и расширительной ленты.

Средняя стоимость материалов и расход смеси

Непосредственный расход зависит от насыпной плотности заполнителя. При использовании оригинальных смесей от немецких производителей, средний расход находится на уровне 10л/м2 при мощности слоя в 1 см.

Для неоригинальных смесей белорусского и отечественного производства, расход может быть чуть выше, в районе 11-12 л/м2.

Средняя стоимость сухой стяжки сильно зависит от производителя смеси и дополнительных материалов. Ниже мы привели таблицу, показывающую стоимость материалов, которые потребуются для выполнения работ.

Плюсы и минусы сухой стяжки пола и технология ее устройства

В чем заключаются плюсы и минусы сухой стяжки пола и какова технология ее создания. Все это интересует людей, которые разобрали старый пол и готовятся укладывать новый. Технология сооружения сухой стяжки кардинально отличается от других способов выравнивания основания пола. В нем не используется ни капли воды и не требуется большое количество помощников при монтаже. По этой причине каждому под силу сделать сухую стяжку пола своими руками. Видео того, как это делают опытные мастера, можно посмотреть для того, чтобы наглядно изучить весь процесс.

Сухую стяжку пола можно выполнить даже в одиночку

Каковы особенности сухой стяжки

Наверное, ни один метод создание стяжек не является столь оригинальным и, в то же время, простым в исполнении, как сухая стяжка пола. Плюсы и минусы такого выравнивающего основания нам предстоит рассмотреть далее. Этот метод был изобретен не так давно, но уже пользуется огромной популярностью, особенно у владельцев частных домов.

И неудивительно, ведь в них чаще всего перекрытия являются деревянными, что исключает использование жидких выравнивающих смесей без использования внушительного слоя гидроизоляции, что несет в себе дополнительные расходы.

Метод сухой стяжки обустройства пола пользуется популярностью

Из названия понятно, что все компоненты сухой стяжки не содержат жидкости. Ее еще иногда называют «сборный пол», что не лишено смысла. Ведь она состоит из двух независимых компонентов:

• засыпной части, которая может представлять собой, например, крошку из керамзита, размером около 5 мм. Она не только выравнивает поверхность, но и имеет прекрасную звукоизоляцию и плохую теплопроводность. Есть и другие сыпучие материалы, обладающие схожими качествами, о которых пойдет речь далее;
• твердого листового покрытия, изготовленного из гипсоволокнистых плит, которые укладывают поверх засыпки. На них кладут финишное покрытие любого типа.

Принцип обустройства сухой стяжки пола

Существуют различные сыпучие материалы, которые возможно применять для создания стяжки пола сухим способом. Особенности у всех различные, но их можно рассмотреть подробнее:

• керамзит или крошка из него. Это нагретая до высокой температуры и вспененная глина. Благодаря очень малой плотности – практически невесома, но при этом обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками;
• вспененный вермикулит, который является естественным материалом, обладающим очень маленьким весом (1 м³ весит всего 160 кг). Иногда его использование более оправдано, чем применение керамзита;
• вспученный (нагретый до 1000 градусов) перлит. Вулканический материал, лишенный с помощью нагревания всей влаги.

Мелкий керамзит можно использовать как наполнитель при сухой стяжке пола

Полезный совет!Перлит настолько легкий, что может быть сдут небольшим сквозняком. По этой причине при работе с ним окна должны быть полностью закрыты.

• пенополистирол в плитах. Этот материал не является засыпкой и применять его нужно только по ровному основанию, когда в дополнительном выравнивании нет никакой необходимости. Плиты из пенополистирола обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами.

При работе с перлитовым наполнителем в качестве сухой стяжки следует избегать сквозняков

Верхний слой можно делать из различных листовых материалов. Перечислим те из них, которые наиболее подходят для создания сухой стяжки пола. Плюсы и минусы есть свои у каждого:

• дерево-стружечные плиты (ДСП ) – всем известный старый материал, получаемый путем прессования и пропитки смолами древесных стружек. Обладает умеренной стоимостью, удобен в монтаже, но боится влаги и содержит в себе не совсем безвредные вещества;
• гипсокартонный лист (ГКЛ) – обычный гипсокартон из слоя гипса между двумя слоями плотной бумаги. Материал удобно обрабатывать, он дешев, но тоже боится влаги;

 

В качестве верхнего слоя сухой стяжки можно использовать влагостойкую фанеру

• плиты из гипсоволокна – аналогичный гипсокартону материал, но в его составе имеется армирующая сетка, повышающая прочность. Бывают влагостойкие. Их поверхность покрыта влагонепроницаемым материалом. Стяжку с такими листами можно устраивать даже на кухне и ванной комнате;
• гипсостружечная плита (ГСП) – представляет собой смесь гипса и стружки, скрепленную смолами;
• влагостойкая фанера. обладающая очень хорошими влагозащитными свойствами.

Полезный совет!Выбирать листовой материал следует с учетом того, в каком помещении планируется делать сухую стяжку пола. Плюсы и минусы каждого нужно рассмотреть в контексте того, насколько хорошо он защищен от влаги и каковы его прочностные характеристики.

В слое сыпучего наполнителя сухой стяжки удобно прятать разводку коммуникаций

Как сделать стяжку пола своими руками: видео и описание укладки сухим методом

Сегодня существует много видео-инструкций о том, как сделать стяжку пола своими руками. Видео, в том числе, показывает в подробностях и сухой метод. Как и в любом деле, при производстве работ по устройству сухой стяжки вначале нужно подготовить основание.

Для этого производят демонтажные работы: освобождают помещение от старого пола, остатков цемента и других конструкций. Отверстия возле инженерных коммуникаций заделывают монтажной пеной или раствором цемента. После этого делают пленочную гидроизоляцию, заходящую на стены до уровня финишного покрытия. Помещение должно быть совершенно сухим.

Верхний край демпферной ленты должен выходить на поверхность финишного покрытия сухой стяжки

С помощью лазерного уровня устанавливают маяки на ту высоту, где планируется производить выравнивание верхнего слоя, а по периметру стен нужно закрепить, компенсирующую температурное расширение, ленту. Ее верхний край тоже должен выходить на поверхность финишного покрытия.

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола и технология ее устройства. Технология создания полусухой стяжки пола своими руками, ее особенности и свойства. Алгоритм выполнения полусухой стяжки для пола.

Сыпучий материал засыпается между маяками и выравнивается с помощью правила или рейки по ним. Слой может получиться различной толщины, от 30 до 60 мм, что нормально, так как он и нужен для выравнивания.

Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов

Полезный совет!Если выяснилось, что в некоторых местах толщина слоя превышает 80 мм, то плиты нужно положить в два слоя. Это усилит стяжку и не даст ей со временем просесть.

Гипсоволокнистые листы укладывают прямо на засыпку, смещая их друг относительно друга на 40 см. Между собой листы приклеиваю обычным строительным клеем ПВА. После этого саморезами прикрепляют листы к маякам, жестко фиксируя их по горизонту. Поверх листов можно монтировать любое декоративное финишное покрытие.

Плиты пенополистирола используют наряду с сыпучим наполнителем в обустройстве сухой стяжки пола

Плюсы и минусы сухой стяжки пола

Устройство стяжки сухим методом — процесс очень быстрый и относительно дешевый. Кроме этого существуют другие плюсы и минусы сухой стяжки пола:

• абсолютная чистота при выполнении всего процесса;
• как «побочный эффект» создается дополнительный теплоизоляционный слой на полу;
• легкость всей конструкции, позволяющая создавать ее даже в ветхих деревянных домах;
• простота прокладывания различных инженерных коммуникаций;
• снижение сроков ремонта, так как нет необходимости ждать высыхания. Монтаж финишного покрытия можно начинать сразу.

Сухую стяжку можно использовать для обустройства тёплого пола

Как и у всего прочего, у сухой стяжки имеется один, но существенный минус. Это боязнь обильной влаги. Если достаточное ее количество попадет на поверхность плит и не будет немедленно удалено, то произойдет вспучивание материала с повреждением финишного покрытия.

Рассмотрев все нюансы укладки сухой стяжки, можно сделать вывод, что ее использование оправдано в тех помещениях, где мало используется вода, и риск затопления или другой аварийной ситуации минимален. Устройство такого вида стяжки в ванных комнатах и санузлах влечет за собой определенные риски, даже при условии применения плит с влагостойким покрытием.

Технология устройства сухой стяжки пола: пример монтажа своими руками + можно ли ее делать в бане?

Быстро, дешево, элементарно подготовить пол к укладке декоративного финального покрытия можно, следуя несложной технологии сухого выравнивания. Принцип ее не нов, а благодаря усовершенствованию материалов предельно прост. Привлекает сухая стяжка пола универсальностью и незначительным весом, минимально увеличивающим массу конструкций. Радует относительно невысокой ценой, возможностью сделать работу самостоятельно, что вне сомнений убедительно действует на экономных хозяев.

Сооружать ли сухую стяжку в бане?

Чтобы разобраться с вопросом, нужно ознакомиться с конструктивными особенностями данной системы выравнивания. В перечне основных составляющих сухой стяжки всего два элемента:

• изоляционно-выравнивающая подушка, представляющая собой засыпку керамзитовым песком, речным или карьерным естественным аналогом или мелкозернистым шлаком;
• жесткий настил из одного или двух слоев плит ГВЛВ, вместо которых можно применить листы водостойкой фанеры, ДСП, ОСП, асбестоцементные панели и подобные материалы.

Так как материалы, используемые для формирования верхнего слоя сухого выравнивания, крайне чувствительны к воздействию влаги, для обустройства парилки и моечного отделения сухой метод, конечно, не подойдет. Зато нет ничего лучше для укладки чернового пола на мансарде, в предбаннике, в раздевалке и комнате отдыха, в бильярдной, если таковой зоной развлечений владелец бани решил обзавестись.

Правда, о том, что все помещения в бане все же будут больше увлажнены, чем в стандартном жилом доме, забывать не нужно. Просто чтобы влага не снижала изоляционные и технические качества подушки, сухую стяжку нужно будет изолировать от воды и пара не только со стороны перекрытия, но и сверху.

Обратите внимание. Верхний барьер гидроизоляции делают путем обработки плит жесткого настила битумной мастикой или посредством укладки двойного слоя иной эластичной изоляции поверх полностью сооруженной сухой стяжки.

Если базовую основу нет необходимости ощутимо выравнивать, вместо аморфных песков органического и неорганического происхождения можно использовать плитный пенополистирол. Им нередко дополняют засыпку, если сухой стяжкой предстоит выровнять и «нарастить» больше 50 мм. В таких случаях вспененные полистирольные плиты укладывают над слоем мелкого керамзита или песка.

Если домашним мастером сухая стяжка выполняется впервые, опытные строители рекомендуют не экспериментировать с фанерой и прочими панелями, не предназначенными непосредственно для производства сухой стяжки. Лучше купить продукцию фирмы Кнауф. Она предлагает особым образом склеенные плиты настила, в результате чего образуется фальц. Благодаря наличию данного уступа на кромке склеенных плит, настил получается монолитным. Да и элементы чернового пола со своеобразными направляющими проще состыковать.

В качестве материала засыпки лучше использовать поставляемый тем же производителем разнозернистый керамзитовый песок мелкой фракции 0,3-0,5 см. Он по минимуму увеличивает вес и отлично трамбуется благодаря наличию в аморфной массе частиц разного размера.

Технология устройства сухой стяжки

Мощность запланированной сухой стяжки определяют перепады высот пола и высота «подпольных» коммуникаций, если таковые имеются в помещении. Оптимальной мощностью слоистого пирога сухого выравнивания считают 5 см, из которых 3 см приходится на слой засыпки. При сокращении толщины слоя керамзитового песка, подушку нужно будет усердно утрамбовать, при увеличении – дополнить упомянутым выше плитным утеплителем или прослойкой ГВЛ, расположенной между слоями засыпки. Варианты с дополнениями, связанными с увеличенной мощностью, опираются на общий технологический принцип, с нюансами которого мы будем знакомиться.

 

Начнем с подготовки и разметки

Базовую поверхность, как водится, надо очистить от строительного и иного мусора, отремонтировать щели монтажной пеной или цементным раствором. Перед устройством сухой стяжки нужно с помощью лазерного уровнемера или ватерпаса отметить высоту сооружаемого чернового основания. Из высоты надо вычесть толщину настила и отметить уровень засыпки.

По последним отметкам будут выставляться маяки – металлические направляющие, помогающие сформировать идеально ровную поверхность изоляционной подушки. Так как именно она требует от исполнителей больше всего трудовых усилий, нежелательно ошибаться с разметкой изначально.

Монтируем изоляционные компоненты

Гидроизоляция необходима для защиты керамзитового песка от капиллярного всасывания влаги из бетона, из грунта и из влажного воздуха подполья. Потому согласно технологии сооружения сухой стяжки в помещениях любого типа первым делом укладывают гидроизоляцию. Учитывая специфику и различия в технических характеристиках базовой основы:

• бетонные перекрытия укрывают сплошным слоем полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 80 мкр;
• основание из древесины изолируют с помощью пергамина, пропитанной битумом бумаги или специального гидроизоляционного материала для деревянных полов.

Рулонные материалы укладывать надо с нахлестом так, чтобы каждая последующая полоса изоляции перекрывала продольный край предыдущей на 20-25 см. Полосы дополнительно можно зафиксировать скотчем.

Важно. Гидроизоляция должна укрывать все стены по периметру на высоту приблизительно 15-20 см. То есть изоляционный материал нужно уложить в форме своеобразного поддона.

Следующий шаг – укладка по периметру изоляционной ленты, ширина которой должна быть равна или слегка больше толщины устраиваемой сухой стяжки. Кромочная лента выполняет несколько функций:

• заполняет зазор, обязательно сформированный между стенами и жестким настилом, требующийся для компенсации тепловых подвижек чернового пола;
• предотвращает проникновение пыли и влаги в многослойную конструкцию пола;
• исключает передачу звуковых волн от несущих конструкций;
• устраняет вероятность образования мостиков холода.

Толщина ленты 7-10 мм. Равна она величине зазора между жестким настилом и стенами. Ее можно купить в готовом виде с нужными размерами или нарезать самостоятельно из базальтовой ваты или стекловаты. Располагают кромочную ленту между гидроизоляцией и сухой стяжкой.

Засыпка изоляционно-выравнивающей подушки

Это самая трудоемкая работа, определяющая качество результата. Так как аморфный материал равномерно засыпать и распределить достаточно сложно, в помощь исполнителям устанавливаются маяки. Есть два варианта:

• с жестким креплением к основанию перевернутых вверх «тонкими ножками» П-образных профилей, применяемых в качестве компонентов каркаса под гипсокартон;
• временная установка профилей на своеобразные грядки из утеплителя с последующим удалением металлических направляющих из разровненной и утрамбованной массы.

Жестко зафиксировать профили можно с помощью шурупов, позволяющих выровнять высоту путем ввинчивания и обратных действий. Можно установить направляющие для разравнивания песка на островки или грядки из алебастра. Заметим, что вопрос об удалении профилей из аморфной массы остается спорным. Разработчики готовых наборов для устройства сухой стяжки профили оставлять не советуют, потому что в процессе самопроизвольной трамбовки подушки тонкие ножки направляющих, выполненных не из самого прочного металла, могут оказаться выше плоскости засыпки. Следствием чего будет искривление сначала самих профилей, затем пола.

Однако в противовес мнению инженеров народные умельцы считают, что профили-маяки заодно будут выполнять работу лаг под плиты, и что в небольших помещениях с незначительной нагрузкой на пол их можно оставить. Только нужно учесть, что пространство между «ножками» следует полностью заполнить засыпкой.

Придерживающимся мнения разработчиков систем сухого выравнивания мастерам нужно:

• сформировать грядки из керамзита с расстоянием между ними, позволяющим правилу основательно упереться на две параллельные «рельсы»;
• разложить профили по грядкам и выровнять по горизонту, ориентируясь на отметки уровня подушки;
• засыпать свободное пространство керамзитом;
• пользуясь правилом, тщательно разровнять поверхность, периодически утрамбовывая подушку доской и собственным весом;
• удалить направляющие, заполнив выемки керамзитом.

«Как засыпать подушку?» — еще один важный вопрос с многочисленными трактовками. Ведь если заполнить все пространство аморфным утеплителем, передвижение по его поверхности с целью укладки настила повлечет нарушение целостности и равномерности уплотнения слоя.

Снова два варианта:

• специалисты советуют нарезать из фанеры квадраты и уложить их в виде островков по ходу планируемых действий, чтобы не наступать непосредственно на засыпку;
• экономные мастера из народа заполняют керамзитом не всю площадь, а только участок под две-три плиты, затем снова засыпают, выравнивают, настилают панели и так действуют дальше, пока не закончат.

Внимание. Если изоляционно-выравнивающая подушка была засыпана и выровнена полностью во всем помещении, укладка жесткого настила начинается от двери.

Тем, кто решил засыпать и выравнивать керамзит постепенно, лучше стартовать с дальнего угла, продвигаясь к выходу.

Монтаж жесткого настила

При использовании плит с фальцем работа выполняется достаточно просто. Затруднение может вызвать укладка первого листа. С довольно тяжелой и широкой панелью одному справиться будет слишком сложно. Нужен помощник, чтобы ровно положить первый лист плашмя без зарывания в керамзит.

Важно. Со стороны примыкания к стенам, точнее к изоляционной кромочной ленте фальц плиты нужно срезать, иначе в пустоту выемки перераспределиться керамзит. Изменятся характеристики плотности и уровень поверхности засыпки.

Плиты укладывают так, чтобы «ступенька» фальца была развернута вверх. На нее перед монтажом следующего элемента сухой стяжки наносят зигзагообразную полоску клея, потом укладывают следующую панель жесткого настила. Места состыковки дополнительно укрепляют саморезами с самозенкующейся конструкцией, утапливая головку min на 1 мм. Шаг установки крепежа от 15 до 30 см, выбирают его от степени нагрузки на пол.

Укладку плит производят полосами в удобном для исполнителей направлении. Заканчивая монтаж первой полосы, не следует забывать о том, что зазор между стеной и настилом должен остаться обязательно. Нужно помнить о том, что в плане расположение плит должно напоминать кирпичную кладку, то есть, крестовых соединений не должно быть. Чтобы получить подобное кладке смещение, обрезок плиты, на котором закончилась первая полоса, используется в качестве стартового элемента для настила второй полосы. Данная схема кроме удобства обеспечивает еще и экономию материла.

Внимание. При монтаже панелей жесткого настила в два слоя соединительные швы нижнего и верхнего рядов не должны совпадать. Удобнее начать укладку полос с обратной стороны помещения, тогда разбежка получится самопроизвольно.

Устройство сухой стяжки не требует от самостоятельных мастеров особых навыков в строительстве. Особых премудростей тоже не нужно. Требуется лишь четко соблюдать рекомендации изготовителя при использовании заводских изделий и учитывать технические особенности обустраиваемого помещения.

Сухая стяжка пола — технология монтажного процесса

Опубликовано 30 Август 2014 в 23:33

Ровный и прочный пол — это гарантия того, что он, во-первых, прослужит долго, а, во-вторых, на него правильно ляжет напольное покрытие. Как сделать пол именно таким? Самый простой вариант во время ремонта в квартире — это заливка стяжки из прочного раствора. Но процесс этот трудоемкий, грязный и малоприятный, к тому же он занимает много времени, требует сил и денег. Кому пришла в голову идея изменить технологию выравнивания полового основания, уже никто не помнит. Но появилась новинка, и она сразу же стала популярной. Ее название — сухая стяжка пола.

Достоинства и недостатки сухой стяжки

Этот вид ремонта пола заключается в укладке на него насыпного материала — керамзита, перлита или песка с последующим монтажом плиточных покрытий — ДСП, ДВП, ГВЛ или фанеры. Верхний выравнивающий слой скрепляется между модулями клеем и саморезами. Как это обычно бывает, все гениальное просто.

Такую конструкцию можно соорудить просто и быстро. Но не только два этих показателя определяют популярность технологии. У нее есть еще несколько неоспоримых преимуществ:

• По сравнению с бетонным покрытием сухая стяжка пола в несколько раз дешевле. А это — один из самых важных критериев выбора.
• Чистота проведения монтажных работ. Эта технология не требует использования воды, как это происходит с цементно-песчаной стяжкой. Поэтому никаких луж и грязных подтеков не будет.
• В качестве подушки под сухую стяжку используются в основном насыпные утеплители, так что высокий показатель теплоизоляции полового основания гарантирован.
• Невысокий вес конструкции. Керамзит и листы выравнивающего материала весят мало, если сравнивать с цементным стяжечным слоем, так что нагрузка на плиту перекрытия мизерная. Кстати, такие полы отлично подойдут для старых домов, где используются конструкции по деревянным балкам перекрытия.
• Есть возможность использовать насыпной слой в качестве пространства для прокладки коммуникационных систем. К тому же здесь можно уложить электрический теплый пол в виде нагревательного кабеля или матов. Сразу же после завершения монтажа сухой стяжки можно укладывать финишное напольное покрытие. Если помните, то по цементной стяжке это сделать невозможно — приходится долго ждать, когда выравнивающий слой хорошо просохнет.

Как видите, плюсов у сухой стяжки много, но есть и минусы. Он один, но достаточно существенный — это боязнь влаги. Небольшое количество воды, попавшей на поверхность фанеры, ДСП или ГВЛ, приводит к тому, что на них появляются пузыри, их начинает коробить, и поверхность покрывается дефектами.

Технология монтажа сухой стяжки

Этот процесс многоступенчатый, и для проведения вам придется разбить его на несколько этапов. Рассмотрим каждый этап в отдельности, но сразу оговоримся, что в качестве подсыпки будет использован керамзит.

Подготовка

В первую очередь необходимо закупить материалы, которые будут использоваться. Главное — правильно рассчитать их количество. К примеру, количество керамзита зависит от площади помещения и толщины засыпаемого слоя. Минимальная толщина — 3 сантиметра. Чем толще слой, тем лучше теплоизоляционные качества пола. Но учитывайте и тот момент, что толщина подсыпки сокращает высоту потолков. Вам также потребуется гидроизоляционный материал. Берите обычную полиэтиленовую пленку толщиной не меньше 200 микрон. Ее количество определяется площадью помещения с небольшим припуском на стены.

Начало укладки от окна

Количество направляющих профилей также будет зависеть от размеров пола. Демпинговая лента, которой отделываются стеновые поверхности по периметру, берется длиной, равной этому периметру. А сами плиточные материалы по площади должны быть равны половому основанию. Однако берите чуть больше.

Итак, все материалы закуплены, и можно переходить непосредственно к основанию пола. Если вы делаете ремонт в квартире, то демонтируйте всю старую отделку и сопутствующие ей слои до железобетонной плиты перекрытия. Теперь осмотрите плиту, и если обнаружили ее дефекты — трещины, выемки или сколы, обязательно заделайте их. Используйте для этого цементно-песчаный раствор или готовые штукатурные смеси. После того как нанесенные растворы засохнут, берите в руки веник и подметайте пол, освобождая его от грязи и пыли. Далее застилайте на пол гидроизоляционный материал.

Обратите внимание, чтобы пленка полностью закрыла половое основание и небольшую часть стен по периметру. Высота расположения пленки на стенах определяется уровнем укладки сухой стяжки. Сама пленка, если она располагается в несколько полос, должна наноситься внахлест со смещением полос на 10–15 сантиметров. Для герметичного расположения гидроизоляции скрепите края пленки строительным скотчем.

Для чего нужна гидроизоляция пола, если процесс относится к категории «сухих»? Дело в том, что влажные пары воздуха с нижних этажей просачиваются даже через бетонные плиты перекрытия, а остановить их может только хороший гидроизоляционный барьер. Сухая стяжка боится влаги, так что меры предосторожности в этом случае оправданы.

Теперь наносите демпинговую ленту на стены по полиэтиленовой пленке. Это лента из вспененного винила, на обратной стороне которой установлена самоклеющаяся пленка. Просто снимаете защитный слой и вручную прикрепляете ее на стену.

Кромочная полоса — это своеобразный буфер, который будет сдерживать расширение сухой стяжки. Она не даст соприкасаться листам ГВЛ со стенами, а значит, не будет их излома и неприятных скрипов. Именно кромочная полоска по периметру завершает создание герметичной пароизоляционной конструкции на половом основании.

Монтаж сухой стяжки

Установка маятников

Монтажный процесс начинается с установки направляющих элементов — маяков. Их единственное назначение — выравнивание керамзита по высоте, ведь именно они создают необходимую толщину насыпного слоя. Опытные мастера обходятся без них, но новичку с ними будет проще и удобнее.

Для сухой стяжки обычно используют уже готовые специальные маячные профили в виде буквы «Т». Их крепят к основанию пола при помощи саморезов, но чтобы их выставить, необходимы другие материалы и инструменты.

Как правильно выставить маяки

Для этого вам понадобится лазерный уровень, правило и карандаш. Посередине комнаты устанавливаете уровень и включаете его. Теперь на расстоянии полуметра от любого угла комнаты в пол вкручиваете саморез, на который вертикально устанавливаете правило. На месте световой линии на правиле делаете отметку карандашом.

Обратите внимание! Наносить метку надо на правило.

Затем в противоположном углу на том же расстоянии устанавливаете в пол еще один саморез. Ставите на него правило и убеждаетесь в том, что световая линия от лазерного уровня совпала с карандашной меткой. Если этого не произошло, необходимо саморез немного вкрутить или выкрутить. То есть довести обе метки до полного совпадения.

Теперь то же самое можете сделать и с промежуточными саморезами. Но будет проще, если вы между двумя крайними крепежами натяните прочную нить и по ее уровню вкрутите в пол саморезы через каждые 20 сантиметров. Для проверки установите на них направляющую, а поверх нее — обычный пузырчатый уровень, который должен показать горизонтальность.

Теперь маяк необходимо закрепить. Это можно сделать гипсовым или цементным раствором. Просто с двух сторон от саморезов заложите направляющий элемент раствором и дайте ему подсохнуть. Все то же самое проделайте и с остальными маяками.

Засыпка керамзита

Соединение листов

Кроме керамзита, в качестве подсыпки можно использовать перлит, шлак мелкозернистой фракции и даже пенополистирольные плиты. Мы устанавливаем стяжку на керамзит, поэтому обратите внимание, чтобы размеры гранул не были слишком большими. В противном случае плиточный материал ляжет неровно, и могут появиться провалы. Опять напомним о толщине насыпного слоя — он должен быть не меньше 3-х сантиметров. 

Засыпать керамзит нужно порционно. Это делается для того, чтобы можно было стоять на открытом ровном полу, а под ногами не было гранул. Засыпали слой керамзита по уровню уложенных маяков на определенном участке, устанавливайте плиточный материал, к примеру, гипсоволокнистые листы. Затем засыпайте следующий участок, устанавливайте элементы сухой стяжки и так далее. Некоторые мастера идут по другому пути. Они сначала полностью заполняют пол керамзитом, выравнивают его по маякам правилом, а ходят по уложенным на полу кускам фанеры или ГВЛ.

Укладка листового материала

Несколько моментов, на которые необходимо обратить особое внимание:

Готовая работа

• Если в качестве листового материала используются гипсоволокнистые листы, то рекомендуется монтировать их в 2 слоя, скрепляя между собой клеевым раствором и саморезами. Правда, сегодня на рынке уже появились сдвоенные листы с фальцевым соединением. Такая конструкция известна как суперпол Кнауф. Это отличное напольное покрытие, соответствующее всем нормам и требованиям современности.
• Если вы взяли панели ДСП или фанеру, то можно их укладывать в один слой, но только при условии, что толщина материала будет больше 12 миллиметров. Такой пол обязательно покрывается защитным раствором — горячей олифой или мастикой на основе битума.
• Укладку надо проводить, плотно прижимая листы друг к другу. Если все же образовались зазоры, их необходимо заделать шпаклевочным раствором.
• Если укладка начинается по первой схеме — засыпка по участкам, то монтаж необходимо проводить с дальнего от входной двери угла комнаты. Если же пол полностью засыпан керамзитом, то монтаж проводят от входной двери, чтобы можно было спокойно передвигаться по уже уложенному основанию.
• Если для выравнивания основания используется суперпол Кнауф, то необходимо промазывать фальцы плит клеем и скреплять их специальными саморезами длиной 19 миллиметров. Такие саморезы снабжены зенкующей головкой, позволяющей утапливать крепеж глубоко в материал, что помогает избежать перепадов в процессе укладки.
• После завершения монтажных работ необходимо срезать выступающие края полиэтиленовой пленки и демпинговой ленты, а зазор между сухой стяжкой и стенами заделать герметиком.

Заключение по теме

Вот такая технология сегодня существует для того, чтобы выровнять пол. Как видите, сухая стяжка пола — дело непростое, а процесс монтажа требует терпения. Специалисты уверяют, что одно помещение можно покрыть таким основанием за один рабочий день. Но если проявить упорство и большое желание, то на это может уйти и несколько часов. Правда, важную роль здесь играет опыт.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Кнауф Суперпол | Все плюсы и минусы сухой стяжки Кнауф РемонтУм

Почему сухую стяжку Кнауф называют «суперпол»? Что это: маркетинговый ход или действительно обоснованное наименование? Разберемся ↓

Для смельчаков, которые решили делать ремонт самостоятельно мы организовали онлайн-школу по ремонту и отделке. Чтобы получать свежие и полезные посты — подписывайтесь на наши странички в соц. сетях. Там мы делимся своим опытом безвозмездно 🙂

Дата публикации: 2018-11-03 00:11:03

Сухая стяжка Кнауф — плюсы

Достоинства в самой конструкции

Система суперпол — это уже готовое решение как для бетонных, так и для деревянных оснований. Вам не нужно готовить раствор, просто выбираете нужные «ингредиенты». Например, у Кнауфа есть решения как для дополнительной звуко и теплоизоляции, так и без них.

Основной состав сборной стяжки Кнауф это:

• листы ГВЛ или ГВЛВ,
• клеевая мастика (можно использовать строительный ПВА),
• пленка для гидроизоляции на демпферной ленте
• и сухая засыпка

Набор необходимого инструмента и расходных материалов тоже невелик: правило, направляющие для выравнивания, молоток, лобзик для распила листов, лазерный уровень, маяки и саморезы.

---

На сайте производителя есть видео с мастер-классом по установке пола Knauf. Такую стяжку можно делать даже тогда, когда впервые берешь в руки инструмент. Но если Вам нужна помощь профессионалов – смело обращайтесь к нам 🙂

---

Время и скорость – одни из главных достоинств сухой стяжки Кнауф

Сборная стяжка — технология при которой вода не используется вообще. Соответственно, времени для высыхания не требуется и можно сразу стелить напольное покрытие (ламинат, линолеум, плитка и т.д.). Это самый важный плюс, в большинстве случаев именно поэтому ее выбирают. Если есть сноровка в работе с инструментом  — устроить стяжку во всей квартире можно и за 1 день. Сказаться на скорости укладки может сложная форма помещений, когда есть много участков с подрезкой.

Еще один весомый плюс – звуко и теплоизоляция

Звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства — отличные. Все благодаря засыпки — керамзиту. Но тут есть и весомое условие: толщина засыпки должна быть не менее 40 мм, что в совокупности с верхним слоем сборного пола составит пирог в 60 мм, а такая толщина не всегда нужна. Более точные характеристики приведены в таблице внизу статьи.

Сухая стяжка Knauf=легкая стяжка

У сухой стяжки Knauf небольшой вес (по сравнению с бетонной стяжкой), а значит — меньше нагрузки на перекрытия. Этот «плюс» особенно актуален для старых домов с деревянными перекрытиями, а также для построек из облегченных материалов.

Абсолютно безводное преимущество

Без воды, а значит не только не нужно время на высыхание, а еще и никаких брызг и спецодежды. Только пыль ;). Уж  не знаю, станет ли для Вас это преимуществом, но приведу такой пример: представьте, что нужно сделать стяжку только в одной из комнат в квартире, где постоянно живут. Перемещать кадку с мокрым раствором по жилой части нежелательно, так как есть вероятность что-нибудь запачкать, плюс к тому соседство с влажной комнатой очень негативно сказывается на отделке в остальных помещениях. В таких случаях лучше применять именно сухую стяжку. Максимум из неприятных последствий после работы с полом Knauf – это лишняя пыль.

Достоинство – легкость монтажа

Ремарка: если следовать инструкции от производителя. Для монтажа стяжки потребуется алебастр в качестве маяков, направляющие рейки для выравнивания засыпки, правило, нож для ГВЛ листов или электролобзик. На сайте Кнауф есть видео инструкция, как это сделать самостоятельно.

---

Кстати, отходы от подрезки ГВЛ листов можно использовать для перегородок и коробов. Почти безотходное производство полов 😉

---

Минусы сухой стяжки Кнауф

Если прочитав о достоинствах Вы решили «Надо брать» — не торопитесь с выводами. Название «суперпол» это «суперход» от маркетологов производителя, в большей степени дан за то, что не требует особых навыков в строительстве и готов  к употреблению сразу же после монтажа.

Важный минус все же есть: система суперпол Кнауф боится воды, хотя и выполняется из влагостойких ГВЛВ листов. Производитель указывает определенные условия для работы: не меньше +10° С и влажность не более 60%. То есть на момент выполнения стяжки все «мокрые» работы в помещениях должны быть завершены: штукатурка и шпатлевка на стенах и потолках абсолютно сухая, готовая к финишной отделке.

---

Многие не знают, что материалы сборной стяжки очень сильно впитывают в себя влагу и делают стяжку на черновом этапе ремонта, что является большой ошибкой. Задержавшись в элемента пола, влага создает благоприятную среду для размножения грибков, не говоря уже о том, что может появиться запах затхлости

---

Огромный недостаток – боязнь воды

«Суперпол» Кнауф вряд ли переживет затопление. В случае затопления пленка (самый нижний слой стяжки) сыграет злую шутку — вода может  задержаться в Вашей квартире, как в бассейне. После инцидента пол нужно полностью демонтировать, просушить, обработать антиплесневым составом и только потом устанавливать новую стяжку.

Минус в бюджет

Стоимость сборной стяжки выше, чем у мокрой стяжки. Это обусловлено стоимостью самих ГВЛ листов, комплектующих и большим расходом засыпки (на стяжку площадью в 1 м² и толщиной 20 мм расход 20 л), что влечет еще и бОльшую стоимость доставки (логично же – чем больше мешков, тем больше нужен транспорт). Иногда ГВЛ листы нужно монтировать в 2 слоя или ложить на фанеру, а это еще дополнительные расходы.

Нет жесткого крепления к перекрытию – тоже можно засчитать как минус

Сборный пол — это плавающая конструкция. Это значит, что такой пол не соединен с плитой перекрытия. Поэтому не подойдёт, если в помещении планируется что-нибудь крепить к полу (например, межкомнатные перегородки, шведская стенка).

Еще один важный нюанс при работе с такой стяжкой – это необходимость утрамбовки засыпки. На просторах интернета есть «умельцы», которые выдумали, что трамбовку нужно делать если слой керамзита большой, более 5 см. Это НЕ так. После засыпки керамзитом нужно тщательно утрамбовать поверхность, чтобы при дальнейшем использовании пол не дал усадку

Характеристики суперпола Кнауф

Вы прочли про все достоинства и недостатки стяжки Кнауф и все еще намерены применить ее в своей квартире, доме или офисе? Тогда ловите таблицу характеристик пола Кнауф:

Минимальная толщина стяжки, мм	Расход засыпки, л/м2	Насыпная плотность засыпки, кг/м3	Прочность, МПа	Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С	Поверхностное водопоглощение листов ГВЛ, кг/м2	Группа горючести по ГОСТ 30244-94
40	от 10 л при толщине 10 мм	400-800	2,0	не менее 0,12	не более 1,0	Г1

Появились вопросы?

Просто свяжитесь с нами, мы не кусаемся 🙂

Надеемся, что наша статья помогла Вам определить, какой все-таки потолочный плинтус лучше: полиуретановый или пенопластовый. Легких ремонтов Вам, друзья! И если что — Вы знаете, куда обратиться 😉

Остались вопросы? Напишите их в форме ниже, мы готовы обсудить любую тему!Надеемся, что были вам полезны. И если что — Вы знаете, к кому обратиться 🙂

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Дополнительная скидка!

Все очень просто: Вы можете прислать нам план Вашей квартиры с подробным перечнем Ваших пожеланий. Если при заполнении формы у Вас возникли ошибки и отправить файл не удалось — пожалуйста, сообщите нам об этом, позвонив по номеру или заказав обратный звонок. Наша электронная почта:
[email protected] Вы можете отправить несколько файлов сразу. Для этого просто выделите все необходимые файлы и нажмите «октрыть».

При этом Вы получаете дополнительную скидку 5% и подробную смету на ваш электронный адрес.

Участвуйте в выгодных акциях!

Мы следим за рынком ремонтов и готовы предложить
Вам самые выгодные акции и скидки.
Все актуальные акции:

Стяжка пола — виды стяжек для пола, плюсы и минусы

В технических, промышленных помещениях она вполне может быть финишной, то есть никакие материалы не будут укладываться на нее сверху. 

Стяжка пола является промежуточным слоем между основанием и основным покрытием. Чем лучше она выполнена, тем долговечнее будет пол в помещении. Нарушать технологию создания стяжки нельзя ни в коем случае, «экономия» на составляющих материалах приведет к тому, что буквально через несколько лет пол может треснуть, на нем образуются вмятины, ямы. Все это приводит к порче финишного покрытия (линолеума, ламината), общий вид помещения из-за неровного пола становится неэстетичным. 

 

Из этой статьи вы узнаете, какая бывает стяжка пола, плюсы и минусы разных ее видов. 

 

Существуют три основных вида стяжки:

• мокрая
• полусухая
• сухая

 

Двадцать лет назад вообще не возникал вопрос, какой может быть стяжка пола в доме, так как в то время строители выполняли эти работы исключительно по «мокрой» технологии, другой просто не существовало. Основная суть такого метода заключается в заливке жидкой смеси, созданной на основе бетона или цемента, прямо на основание будущего пола. 

Такая наливная стяжка пола очень быстро и легко растекается по поверхности, фактически она обладает великолепными самовыравнивающими свойствами. После застывания она требует дополнительных работ, поверхность для начала обрабатывается специальным роликом, чтобы устранить воздушные пузыри. После полного затвердевания она нуждается в выравнивании при помощи шпателя. 

 

Главным недостатком такой технологии является то, что стяжка под полы может трескаться после высыхания, даже если она армированная. Также она слишком долго сохнет, что существенно замедляет скорость выполнения строительных работ. 

Именно по этой причине была изобретена совершенно новая полусухая стяжка пола. В зависимости от того, какой основной материал используется, ее разделяют на:

• бетонную
• цементно-песочную.

 

Полусухая стяжка под полы имеет такие плюсы:

• В этом растворе очень мало воды, поэтому усадка стяжки после ее высыхания будет незначительной.
• Мокрая стяжка может трескаться через какое-то время, с полусухой этого не произойдет никогда.
• Такая технология позволяет очень быстро добиться идеально ровной поверхности.
• Полусухая стяжка пола значительно уменьшает время проведения строительных работ. Уже через 15 часов после ее заливки можно будет приступать к укладке финишного покрытия. Но полное затвердевание такой стяжки наступает после 28 суток. По этой причине около месяца на ее поверхности нельзя размещать тяжелые грузы.
• Это лучшая стяжка пола в квартире, так как полностью исключается риск затопления живущих снизу соседей благодаря специальной очень плотной пленке, которая укладывается перед тем, как заливается смесь. 
• Такой раствор получается пористым, что обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию. 
• Стоимость такого пола получается ниже или же практически такая же, как и созданного по мокрой технологии.

 

Полусухая стяжка пола имеет такие минусы: 

• Изготовить качественный раствор можно только при помощи специального оборудования.
• Очень важно добавить правильное количество воды, если ее будет слишком мало или много, после застывания результат может весьма огорчить.
• Самостоятельно создать такую стяжку почти невозможно, мокрая технология в этом значительно удобнее. Многие «умельцы» начинают разбавлять полусухую смесь водой для лучшей текучести, в итоге нарушается технология, что приводит к трещинам, неровностям, хрупкости покрытия или слишком долгому его высыханию.

Цементная стяжка пола

Главной особенностью раствора для заливки такой стяжки является добавление в нее фиброволокна, а также пластификаторов. Эти составляющие обеспечивают отличную эластичность смеси и облегчают ее укладку. Также благодаря этому существенно снижается количество воды, этим устраняется основной недостаток мокрой цементной стяжки, который заключается в ее чрезмерной влажности и слишком долгом затвердевании. 

 

Цементная стяжка пола, которая выполняется по полусухому методу, затвердевает уже через 12 часов. Паркетную доску или ламинат на нее можно будет укладывать через четверо суток после заливки. 

 

Толщина стяжки, выполненной по этой технологии, зависит от конкретных условий. Если кривизна основания пола незначительна, тогда понадобится слой не более 3 см. Если исходный уровень плит слишком расходится, тогда стяжка пола в квартире должна быть около 4-5 см толщиной. Таким образом, необходимая толщина слоя напрямую зависит от качества базовой поверхности пола. Если сравнивать с традиционным мокрым наливным методом, слой, однозначно, будет намного меньше.

 

Полусухая цементная стяжка пола хороша тем, что не дает усадку после ее полного высыхания, также риск ее растрескивания при соблюдении технологии создания и укладки смеси сводится к нулю.

Бетонная стяжка пола

Это еще один вариант создания стяжки полусухим способом. На практике технология укладки бетонной смеси незначительно отличается от цементной. Многие строительные смеси, для такой стяжки, в названии которых есть слово «бетон», часто содержат цемент в своем составе. Поэтому такой способ выравнивания пола вполне можно отнести к стяжке бетонно-цементной. 

 

Главное ее достоинство – это более легкий вес, что снижает нагрузку на межэтажные перегородки в высотных домах. Наиболее облегченным вариантом является стяжка пола пескобетоном. Во всех строительных смесях, которые выпускаются под такой маркой, используются легкие заполнители. 

 

Бетонный вид стяжки рекомендован для пола, на котором есть значительные выступы, серьезные уклоны. Чтобы сделать идеально ровную поверхность при таких недостатках базового покрытия понадобится довольно толстый слой смеси. Так как вес бетонной стяжки после ее высыхания небольшой, вполне допускается ее заливка до тех пор, пока все неровности не скроются. При этом нагрузка на межэтажные перекрытия все равно останется незначительной и в пределах допустимой нормы. 

 

Чтобы толстый слой стяжки после ее полного высыхания не треснул, обязательно потребуются дополнительные мероприятия. Например, бетонная стяжка пола может быть армированной для ее большей прочности. Также для помещений со слишком неровным полом подойдет керамзито-бетонная стяжка. Полное высыхание слоя бетонной смеси ничем не отличается от цементной. Ходить по ней можно будет уже через 12 часов. Через 4 дня на нее можно укладывать ламинат, паркет или линолеум. Плитку можно класть на 7 день после заливки. 

Особенности и преимущества стяжки с керамзитом:

• Этот материал является легким, пористым и экологически чистым, его производят из обожженной вспененной глины.
• Благодаря пористой структуре керамзит обладает отличными звукоизоляционными качествами, также он сохраняет внутри помещения тепло.
• Такая стяжка по звукопоглощению и теплоизоляции многократно превышает свойства цементно-песчаной. 
• Она очень легкая, поэтому рекомендована для домов, где нужно уменьшить общую нагрузку на фундамент или межэтажное перекрытие.
• Стяжка пола с керамзитом является «дышащей». Благодаря этому в помещении не будет повышенной влажности, в нем создается отличный микроклимат. 
• Она никогда не поржавеет, не покроется плесенью. 
• Керамзит является негорючим материалом.
• Эта технология удобна тем, что раствор можно готовить прямо на месте проведения работ. Керамзит при его покупке, как правило, уже упакован в мешки, его легко поднимать на любой этаж. 
• Благодаря этой стяжке легко выровнять пол с очень большим перепадом, ведь можно укладывать слой смеси любой толщины, после высыхания он будет очень легким.
• На нее можно класть абсолютно любое финишное напольное покрытие. 
• Все виды теплых полов монтируются только с использованием керамзитной стяжки, другие виды бетонных смесей недопустимы.
• Такой пол позволит экономить на обогреве помещения зимой, а летом – на кондиционировании, благодаря отличным теплоизоляционным свойствам.

 

Если вас заинтересовала керамзитная стяжка пола, видео даст вам более полное представление о технологии ее укладки.

Особенности и преимущества пескобетонной стяжки:

• При создании раствора очень важно добавить туда правильное количество воды, ее не должно быть много или мало. Как правило, на один килограмм смеси нужно 0,15 литра воды. 
• Перемешивать раствор можно строительным миксером или же в бетономешалке. Нельзя делать это вручную, это приведет к образованию комков и ухудшению качеств смести.
• Обязательно нужно дать раствору постоять в течение 15 минут, чтобы произошли химические реакции между добавками.
• Готовый раствор годен к применению на протяжении 1,5-2 часов после того, как был приготовлен. 
• Этот материал морозоустойчив, но в помещении, где происходит его заливка, должно быть не менее +5 градусов.
• Пескобетонная стяжка под полы схватывается за 48 часов, но полностью слой высохнет только через 4 недели. На протяжении этого времени нужно накрыть слой стяжки полиэтиленом, а также каждый день смачивать ее поверхность, чтобы не появились трещины.

Сухая стяжка пола, ее особенности и преимущества

Такой вид стяжки создается из гипсоволоконных плит, которые имеют гидроизоляционное покрытие, заменить их можно водостойкой фанерой или ДСП. Для сухой засыпки подойдет керамит, вспученный перлитовый песок, вермикулит или же доменный шлак. 

Сухая стяжка пола подходит в таких случаях:

• Когда необходимо выполнить ремонт в кратчайшие сроки, и совсем нет времени на заливку мокрой или полусухой стяжки.
• При реконструкциях старых зданий, в которых межэтажные перекрытия выполнены из дерева, они смогут выдержать только небольшую нагрузку, мокрые стяжки в таких домах недопустимы.
• Если необходимо выполнить работы при минусовых температурах.
• Для монтажа теплого пола в зданиях с деревянными перекрытиями разрешен только этот вид стяжки.
• Она подходит для создания пола в коттеджах, а также многоэтажных офисных зданиях.

 

Главные достоинства сухой стяжки:

• Характеризуется повышенной пожаробезопасностью, так как для засыпки используются негорючие материалы.
• Обладает превосходными звуко- и теплоизоляционными свойствами.
• Не выделяет токсических испарений в воздух.
• Монтируется очень быстро, нет необходимости ждать застывания пола, как при создании мокрой или полусухой стяжки.
• Имеет очень легкий вес.
• Такая стяжка пола очень удобна для монтажа всех необходимых коммуникаций. 
• Она может выдерживать распределенную нагрузку до 1000 кг/м2.

 

Сухая стяжка пола имеет такие недостатки:

• Основным ее минусом является водобоязнь. Если в такую стяжку попадет влага, и засыпка существенно намокнет, в комнате появится запах плесени. Гипсоволоконные плиты или фанера начнут деформироваться, что приведет к возникновению неровностей на полу. Если такая стяжка слишком сильно напиталась влагой, придется вскрывать пол для просушки.
• При ее монтаже надо работать в противогазах, так как образуется очень много пыли.
• По сравнению с другими видами стяжек она является недешевой. 

Особенности и преимущества механизированной стяжки

Чтобы значительно сократить время проведения работ и трудоемкость в больших помещениях проводится механизированная стяжка пола. Для ее создания применяются полусухие смеси из цемента и песка, в которые добавляется минимальное количество воды. Другими словами, это такая же полусухая стяжка, но выполняется она при помощи машин. 

Смесь изготавливают из песка (фракция до 5 мм), цемента, фиброволокна, пластификаторов и воды. 

 

Такая стяжка пола в доме получается толщиной около 5-8 см. Этого вполне хватит, чтобы скрыть все выступы и неровности, а также проводку, трубы, систему теплого пола. Раствор для нее готовят непосредственно перед проведением работ. Для этого используют пневмонагнетатель, который выполняет функции бетононасоса и миксера одновременно. Все компоненты загружают в его резервуар, где они перемешиваются, а затем подаются по резиновым шлангам к месту укладки при помощи сжатого воздуха.

 

Транспортировать смесь можно на расстояние до 180 м по горизонтали. Сила насоса позволяет также направлять ее по вертикали на высоту до 30 этажа.
Устанавливается пневмонагнетатель около здания и в него загружают все компоненты смеси. Нет никакой необходимости поднимать их наверх на этажи. Благодаря этому помещение после создания стяжки будет с минимальным количеством строительной пыли. 

 

В такой смеси очень мало воды, поэтому полностью исключается риск ее протечки на нижний этаж. 

 

После того, как будет залит слой смеси, ее выравнивают правилом, а затем доводят до идеала при помощи шлифовальной дисковой машины. Она затирает все неровности, а также уплотняет получившуюся стяжку. Полусухая смесь изначально укладывается с минимальной влажностью, поэтому уже через пару часов можно проводить ее шлифовку, таким образом, технологический процесс не придется останавливать, дожидаясь затвердевания пола. 

 

Такая стяжка пола получается идеально ровной после обработки шлифовальной машиной, ее не нужно потом дополнительно выравнивать листовыми материалами или наливным способом. Получается основание, которое полностью готово для укладки финишного покрытия пола. Эта стяжка подходит даже для линолеума или ламината, который особо чувствителен к неровностям.

 

Благодаря механизации процесса за одну рабочую смену бригада может создать около 150-250 м2, вручную эти работы выполнялись бы не мене 5 дней. 

 

Минусы машинной стяжки:

• Выполнить самостоятельно ее невозможно, все работы проводятся только с использованием дорогостоящих специальных машин, которые явно не стоит покупать или арендовать для одного раза.
• Как правило, заказы на такой вид стяжки принимаются на большие площади, в маленькой квартире намного проще сделать все вручную.
• Стоимость механизированной стяжки выше, чем ее аналога, который производится без использования машин. Но великолепное качество стоит того, чтобы немного переплатить. 

 

Если вас заинтересовала такая стяжка пола, видео поможет вам еще лучше разобраться, как происходят работы по ее укладке. 

Какая бетонная стяжка лучше всего подходит для работы?

В наши дни существует множество типов бетонных стяжек. Но какая бетонная стяжка лучше всего подходит для заливки плоских объектов, таких как парковки, проезды и полы? И какая бетонная стяжка лучше всего подходит для того типа заливки, который ваша компания делает чаще всего? Мы разберем плюсы и минусы каждой стяжки, но сначала давайте поговорим о том, что такое стяжка, для чего она нужна и почему они необходимы.

Что такое бетонная стяжка?

В двух словах, бетонная стяжка — это инструмент для выравнивания и выравнивания поверхности свежеуложенного бетона.Они могут работать от газа, электричества, гидравлики или от руки. Стяжки обычно изготавливаются из алюминия, магния, стали или дерева, хотя есть исключения. Когда стяжка проходит по мокрому бетону, она выталкивает крупный заполнитель вниз и выводит «крем» на поверхность. Они делают бетонную поверхность гладкой, ровной и лишенной каких-либо деформаций.

Бетонные формы обычно используются по внешнему периметру заливки. Эти формы удерживают влажный бетон до тех пор, пока он не затвердеет достаточно, чтобы бетон мог стоять самостоятельно.Большинство бетонных стяжек используют эти формы (или стяжную трубу) в качестве ориентира при выравнивании или «зачистке» поверхности недавно уложенной плиты. Формы обычно устанавливаются на определенную высоту с помощью лазера. Затем стяжка скользит по опалубке, оставляя готовую бетонную плиту точно на желаемой высоте.

Почему важно выполнять стяжку бетона?

Выравнивание полов — очень важный процесс при заливке плоских строительных конструкций, таких как проезды, полы или автостоянки. Подрядчик, который не срезает углы, может залить прочные красивые плиты, которые прослужат десятилетия.Когда стяжка проходит по бетону, она выравнивает поверхность бетона. Большинство стяжек либо вибрируют, либо вращаются, опуская более крупный заполнитель прямо под поверхность. Это оставляет более мелкий песок и сливки (тонкая суспензия цемента) на поверхности, с которой финишеры могут работать, чтобы создать гладкую профессионально выглядящую отделку.

Гладкая, ровная поверхность не менее важна, чем гладкая ровная поверхность. Бетон похож на стекло. Он гнется, гнется, замерзает, тает. Дефекты, такие как царапина на оконном стекле или скол на лобовом стекле, вызывают слабость и дают стеклу место, где оно легко разбивается при приложении нагрузки.Именно поэтому подрядчики размещают контрольные швы в бетоне. Если бетон собирается потрескаться, подрядчики хотят контролировать, где именно будет эта трещина. Если земляное полотно волнистое, с выступами и низкими точками, на нижней стороне плиты создаются слабые места, и подрядчик теряет контроль над тем, где и где трещины в плите растрескаются.

Что такое испытание на оседание и как содержание воды влияет на бетон?

Одним из наиболее важных факторов прочности и долговечности бетонной плиты является осадка, по которой она заливается.Тест на оседание бетона — это простое измерение количества воды в неотвержденном бетоне. Он измеряет соотношение воды и других ингредиентов бетона — заполнителя и цемента. Низкая осадка имеет относительно низкое содержание воды, а высокая осадка — относительно высокое содержание воды.

Содержание воды в бетоне (во время заливки) напрямую зависит от его прочности. Чем влажнее налит бетон (или чем выше просадка), тем слабее будет затвердевший бетон. Хотя вода необходима для процесса отверждения, ее чрезмерное количество разрушительно.

Добавление воды в бетонную смесь разбавляет смесь. Это разбавление приводит к тому, что затвердевший бетон становится более подверженным усадке. Когда вода в смеси высыхает, она также вытекает на поверхность — выдавливается под весом самого бетона. Эти каналы, образовавшиеся при выходе воды из плиты, представляют собой микротрещины в самой плите. Эти микротрещины являются слабыми местами внутри плиты и со временем, в результате циклов оседания и замораживания / оттаивания, они часто превращаются в значительные трещины.

Департамент материаловедения и инженерии Университета Иллинойса обнаружил, что «слишком много воды снижает прочность бетона, а слишком мало воды делает бетон непригодным для обработки».Это проблема, с которой подрядчики сталкиваются каждый день: более влажный бетон легче укладывать. Таким образом, они вынуждены срезать углы, облегчая работу отделочника, но при этом жертвуя прочностью и долговечностью плиты. Заливка при высокой осадке не только нарушает целостность плиты. Это также может нанести ущерб репутации подрядчика и его надеждам на будущий бизнес.

Какие бывают типы бетонных стяжек?

Бетонные подрядчики несут ответственность за принятие решения о том, какой тип бетонной стяжки лучше всего подходит для их компании или для конкретной заливки.На рынке доступно множество различных типов бетонных стяжек, и для каждого из них есть свое место.

---

Сравнительная таблица бетонных стяжек

	ДРАКОН СТЯЖКА	ФЕРМА СТЯЖКА	РОЛИК СТЯЖКА	С ЛАЗЕРНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЯЖКОЙ	ПОДСТАВКА ШИФТА
Уровни земляного полотна	★★★	Ø	Ø	Ø	Ø
Скорость	★★★	★	★★	★★★	★★
Работает влево, вправо или по центру	★★★	Ø	Ø	Ø	Ø
Рабочие не требуют перетаскивания	★★★	Ø	Ø	★★★	Ø
Регулировка ширины	★★★	★★★	★★	Ø	Ø
Вибрация	★★★	★★★	Ø	★★★	★★★
Доступность	★★	★★	★★	Ø	★★★
Простота использования	★★★	★	★★	★★★	Ø
Плоскостность	★★	★★	★	★★★	★
крутые уклоны	★★★	★	★★★	Ø	★
Выглаживающие плиты шириной 20+ футов	★★★	★★★	★★★	Ø	Ø

---

Стяжки Dragon

Один из самых быстрых способов укладки бетонной стяжки — это система Dragon Screed.Dragon Screed прост в установке и чрезвычайно прост в использовании. Его универсальность позволяет бригадам выполнять стяжку гравия и бетона во многих различных конфигурациях — шириной до 32 футов. Dragon Screed выравнивает гравийное или песчаное земляное полотно быстро и точно. Экипажам больше не нужно таскать гравий, чтобы получить качественное земляное полотно. Когда гравий выровняется, просто снимите панели земляного полотна и переключитесь на вибрирующие поплавки. Затем вы используете то же оборудование для стяжки бетона.

Выглаживающая плита

Dragon Screed, как и выглаживающая плита с лазерным наведением, практически не требует вырубки перед стяжкой — бригады просто заливают бетон близко к поверхности, а оборудование делает все остальное.Машина Dragon Screed с приводом от машины позволяет бригадам заливать бетон с очень низкой оседлостью, не пытаясь получить его ровно. Если вы хотите выполнить стяжку бетона второй раз, достаточно просто поставить машину задним ходом и снова проехать по опалубке.

Dragon Screed имеет уникальную систему вибрации, на которую подана заявка на патент. Как выглаживающая балка, так и каждая поплавок имеют свой вибратор. Пульт дистанционного управления управляет вибраторами, позволяя им работать вместе. С пятью различными настройками интенсивности подрядчики могут регулировать вибрацию вверх или вниз в любое время по мере необходимости.Вибрирующие поплавки обрабатывают бетон, нанося крем на поверхность и значительно упрощая отделку бетона.

Dragon Screed работает в прямом или обратном направлении и с любой стороны машины. Его также можно настроить для работы непосредственно перед машиной. Dragon Screed устраняет необходимость в перетяжках перед стяжкой, значительно сокращая большую часть ручного труда, связанного с заливкой и стяжкой бетона (см. Анализ рентабельности конкретного проекта).Ваша бригада может сосредоточить свою энергию и внимание на отделке бетона за стяжкой.

В отличие от других стяжек, Dragon Screed также выравнивает материал земляного полотна, такой как гравий или песок. С регулируемыми панелями земляного полотна, регулируемыми от 4 до 12 дюймов, Dragon Screed дает подрядчикам почти идеальное земляное полотно. Создание однородной плиты на нижней стороне плиты. Эта однородность в плите очень важна, и ее часто не принимают во внимание. Поверхности бетона обычно уделяется больше внимания, потому что это то, что видит заказчик, но такой подход недальновиден, что в конечном итоге приводит к низкому качеству конечного продукта.Из плоского земляного полотна получается плита однородной толщины и, следовательно, более прочная.

Стяжка с лазерным наведением

Выглаживающие плиты

с лазерным управлением отлично подходят для работ, требующих высокой ровности. Установленные как манипулятор с лазерным наведением на относительно небольшую машину, они способны точно выравнивать бетон с минимальными затратами труда. Экипажи получают бетон, близкий к отметке, и с этого момента стяжки с лазерным наведением выравниваются до уровня точности.

Но у стяжек с лазерным управлением есть и обратные стороны. Во-первых, они очень дорогие — обычно от 100 000 до 250 000 долларов. Во-вторых, самые широкие стяжки с лазерным управлением, доступные на рынке, имеют максимальную ширину около 20 футов. Практически никто из них не может оценить основание молотка.

Принимая во внимание высокую цену новой модели, бывшая в употреблении стяжка с лазерным управлением может быть лучшим знакомством с этим оборудованием. Перед покупкой вам следует тщательно осмотреть любую использованную стяжку с лазерным наведением, потому что в случае ее поломки вы часто будете нести значительные расходы.Существует также ограниченное количество людей, способных починить их, если они это сделают. Помните также, что поломки почти всегда случаются в проливные дни — никогда, когда машина простаивает. Таким образом, существует реальная возможность потерять заливку, если ваше оборудование сломается во время работы.

Стяжки с лазерным наведением экономят физический труд и отличаются высокой точностью, но их стоимость намного выше, чем может себе позволить большинство. Многие подрядчики предпочитают арендовать стяжки с лазерным наведением вместо того, чтобы платить высокие цены, связанные с покупкой и обслуживанием их собственных.

Выглаживающая плита / Выглаживающая плита А-образной рамы

Способен заливать бетон шириной до 60+ футов, стяжка фермы или стяжка А-образной рамы могут уложить много бетона — если у вас есть достаточно большая бригада, чтобы помочь перетащить. Выглаживающие плиты фермы, как правило, работают на газе и тянутся лебедкой, закрепленной на обоих концах стяжки.

Стяжки для стяжек очень тяжелые, и их установка, демонтаж и чистка требуют значительных усилий. Они движутся относительно медленно, и если вы оставите бетон немного ниже в одном месте, вернуть стяжку обратно, чтобы она снова отслоилась, будет чрезвычайно сложно.Обычно лучше исправлять ошибки вручную.

Стяжки для стяжек, такие как роликовые стяжки и стоячие стяжки, требуют большого количества рабочих, поддерживающих бетон, близкий к ровному, перед ним — и эти рабочие много работают на каждый дюйм. Проблема с этим в том, что у каждого грабля разное представление о том, сколько бетона подходит (или они просто работают с разной скоростью). То есть у одной грабли по площади практически идеальная высота для стяжки. Однако у следующей грабли бетон слишком высок, а у следующей грабли бетон слишком низок.

По мере того как грабли борются за то, чтобы поднять бетон на нужную высоту перед стяжкой, они часто в конечном итоге подталкивают или подтягивают бетон слишком близко к стяжке. Когда это происходит, они фактически влияют на уровень бетона ЗА стяжкой. Если вы не будете осторожны с граблями, они могут вызвать закипание бетона под стяжкой, создавая высокие и низкие точки. Если стяжка не откинута назад и эта часть заливки снова не выровнена, эти волны будет трудно удалить с помощью буровой поплавки.

Роликовые виброрейки / Вращающиеся виброрейки

Роликовые стяжки или вращающиеся стяжки

позволяют бетонным бригадам легко преодолевать небольшие площади.Роликовые стяжки обычно представляют собой металлическую трубу, которая вращается в сторону от оператора. Причина работы:

Легкие стяжки и основания | Латерит

Меню

• Дом
• О нас
  • Закрыть
  • Компания
  • Легкий заполнитель из вспененной глины
    • Закрыть
    • Что это?
    • Характеристики
    • Использование
    • Типы
    • Способы доставки
  • Производство
  • Офисы и предприятия
  • Устойчивое развитие
  • Услуги
  • Работа с нами
• Закрыть
  • СТЯЖКИ И НАПОЛКИ
    • Легкие стяжки и основания
    • Стяжки
    • Полы с подогревом
    • Сухие стяжки и сухие засыпки
    • Своды
  • Композитные перекрытия
  • Плиты
  Легкое усиление
  • Конструкция
  Новое усиление бетонные плиты
  • Корректировка тепловых мостов
  • КРЫШИ
    • Плоские крыши
    • Сады на крыше
    • Скатные крыши
    • Изоляция кровельных пространств
  • Фундамент 903 ЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТЫ 9034 ФУНДАМЕНТЫ 9034 Изоляция
  • Изоляция бетонного перекрытия
  • Изоляция стен фундамента и дренаж
  • Сады
  • СТЕНЫ
    • Теплоизоляционные растворы
    • Теплоизоляционная штукатурка
    • Огнестойкая штукатурка
    • Финишная изоляция труб
    • 35 УСЛУГИ
    • Огнеупорная изоляция — огнестойкая изоляция

  • ---

  • Карта решений для строительства
  • Все виды применения в строительстве
• Легкий бетон
  • Закрыть
  • Конструкционный легкий бетон — высокопрочный 903 — Легкий
  • Готовые бетонные смеси и строительные растворы в мешках
  • Бетонные заводы

  • ---

  • Все виды легкого бетона
• Экология и окружающая среда
  • Закрыть
  90 334 ЛАНДШАФТ
  • Зеленые крыши
  • Городское озеленение
  • Игровые поля
  • САДОВОДСТВО, ЦВЕТОВОДСТВО И САД
    • Выращивание в горшках и кашпо
    • Мульчирование 9033 9033 9033 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903

      определение стяжки по The Free Dictionary

      Энн поспешила домой к восточному фронтону и нетерпеливо открыла его — чтобы найти машинописную копию какого-то отчета колледжа, — «только это и ничего больше.»Энн швырнула безобидную стяжку через свою комнату и села писать особенно красивое послание Рою. Для вашего удобства, поскольку это не должно быть социологической стяжкой, я объединю различные события в всеобъемлющую историю. Я знал Торосея, чтобы быть моим пунктом назначения, повторял им это имя и указывал на них; но вместо того, чтобы просто указывать в ответ, они давали мне стяжку на гэльском языке, который приводил меня в глупое положение; поэтому неудивительно, что я сходил с дороги так часто, как Я остался в нем.Его диссертация о Французской революции была отмечена в анналах колледжей не только своей кропотливой и объемной точностью, но и тем, что это была самая сухая, тупая, самая формальная и самая ортодоксальная статья, когда-либо написанная на эту тему. и мольбы, которые длились несколько недель, профессор Верт невзлюбил этого молодого человека, считал его лжецом и классифицировал его как человека чудовищного эгоизма за то, что он не дал ему мельком увидеть эту чудесную стяжку, которая была старше, чем самый старый из всех филологов. когда-либо знал или мечтал.Я, однако, отправлял ему ежедневные стяжки, а также телеграммы в утренние и ночные часы, состав которых доставил Raffles немало удовольствия. Персонал ASP и представители производителя продемонстрировали специализированные модели, включая Keero Screeding & Leveling Equipment; Выглаживающая плита Level King Loader Laser, большие механические разравнивающие плиты Sandmax; Механическая укладочная машина Pavermax; Асфальтоукладчик; и Ultrascreen Tracked Screeder. Когда традиционные стяжки высыхают до 110 дней, FlexiDry предложила подрядчикам по стяжке, CSC Screeding Ltd, быстросохнущую альтернативу, которая подготовила стяжку для окончательной отделки пола всего за 7 дней после укладки и позволила свету пешеходное движение должно начаться уже через 12 часов после стяжки.Новые асфальтоукладчики 1448 Plus и 1648 Plus оснащены полностью выдвижными удлинителями выглаживающей плиты, которые позволяют машинам адаптироваться к различным условиям работы, таким как подъездные пути, площадки для отдыха, велосипедные дорожки и парковки. стяжка также послужит основой для другой отделки пола, например, эластичных полов, керамической плитки и т. д.

      Что такое сублимационная сушка? Как это работает? Millrock Technology, Inc.

      Сублимационная сушка происходит в три этапа, первая и наиболее важная фаза — замораживание.Правильная сублимационная сушка может сократить время сушки на 30%.

      Фаза замораживания

      Существуют различные методы замораживания продукта. Заморозку можно производить в морозильной камере, охлаждаемой ванне (в морозильной камере) или на полке в сублимационной сушилке. Охлаждение материала ниже его тройной точки гарантирует, что произойдет сублимация, а не плавление. Это сохраняет его физическую форму.

      Сублимационная сушка проще всего осуществить с помощью крупных кристаллов льда, которые можно получить путем медленного замораживания или отжига.Однако в случае биологических материалов, когда кристаллы слишком большие, они могут разрушать стенки клеток, что приводит к неидеальным результатам сублимационной сушки. Чтобы этого не произошло, замораживание производится быстро. Для материалов, склонных к выпадению в осадок, можно использовать отжиг. Этот процесс включает быстрое замораживание, а затем повышение температуры продукта, чтобы кристаллы могли расти.

      Фаза первичной сушки (сублимации)

      Вторая фаза сублимационной сушки — это первичная сушка (сублимация), при которой давление понижается и к материалу добавляется тепло для сублимации воды.Вакуум ускоряет сублимацию. Холодный конденсатор обеспечивает поверхность для прилипания и затвердевания водяного пара. Конденсатор также защищает вакуумный насос от водяного пара. На этом этапе удаляется около 95% воды из материала. Первичная сушка может быть медленным процессом. Слишком большое количество тепла может изменить структуру материала.

      Фаза вторичной сушки (адсорбции)

      Конечная фаза сублимационной сушки — вторичная сушка (адсорбция), во время которой удаляются ионно-связанные молекулы воды.

Унитаз поменять: инструктаж по замене своими руками

инструктаж по замене своими руками

Сантехника в ванной комнате выходит из строя достаточно часто. Причин тому может быть много, но исход всегда один – оборудование подлежит замене. Вот тут и возникает главный вопрос: как заменить унитаз своими руками качественно и без лишних движений?

Хорошая подготовка – залог успешной работы. Обзаведитесь необходимым набором инструментов, сопутствующими материалами и подробной инструкцией для начинающих. Следуя рекомендациям, изложенным в статье, и учитывая вероятные ошибки, вы справитесь с заменой унитаза самостоятельно.

Содержание статьи:

Как понять, что пора менять унитаз?

На первый взгляд, формулировка может показаться странной. Любому понятно, что унитаз нужно менять тогда, когда он вышел из строя. Но на самом деле, большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и унитаза в частности, можно устранить без замены сантехники.

Чаще всего возникают следующие неисправности:

• ;
• течет из-под чаши;
• трещины на керамике;
• неприятный запах из канализации.

Если из вашего бачка постоянно течет вода, это серьезный повод задуматься. Такое неэкономное расходование воды противоречит современной тенденции защиты окружающей среды и экономии природных ресурсов. Если из бачка капает на пол и вы устали подставлять тазики, а все соединения труб в норме, скорей всего, виной тому стал скол или трещина.

В таком случае можно только временно решить проблему, но замена унитаза должна быть произведена как можно скорее. Но если вода из бачка стекает по стенке чаши в канализацию – хорошие новости, скорей всего менять сантехнику нет необходимости.

Причиной такой неисправности часто становится прохудившийся клапан. К счастью, вся внутренняя часть сливного бачка продается отдельно, ее можно просто заменить.

Сантехнический фаянс и фарфор – хрупкие материалы, неустойчивые к резким перепадам температуры. Эмаль может покрыться сеткой трещин, которые не только портят эстетический внешний вид, но и грозят разрушением всего изделия.

Такая трещина – плохой признак. Она могла появиться в результате падения чего-то тяжелого или просто от перепада температур