Электропила цепная как пользоваться: Работа цепной и сабельной электропилой

Как правильно поставить цепь на электропилу

При выполнении внушительного объема столярно-плотницких работ необходима надежная электропила, независимо от того, где осуществляется резка древесины: в доме или на открытом воздухе. Качество и исправность инструмента напрямую зависит от состояния его основных элементов: цепи и шины. Правильно поставить цепь на электропилу – основная задача, стоящая перед пользователем, существенно облегчающая последующую эксплуатацию. Практические рекомендации помогут выполнить это действие даже тем, кто никогда до этого подобным не занимался.

Выбор цепи

Цепь электропилы такой же важный элемент, как двигатель. И к ее выбору стоит подойти максимально ответственно, это поможет избежать многих проблем во время последующей эксплуатации инструмента. Выбирать цепь для электропилы нужно, ориентируясь на следующие параметры:

• Совместимость с моделью электропилы. Несмотря на большое количество альтернативных вариантов, лучше всего приобрести деталь той же фирмы, которая произвела сам инструмент.
• Цель использования. Если электропила будет предназначена для бытовых работ дома или на садовом участке, то оптимально подобрать деталь с шагом цепных звеньев 0,325”. При больших объемах работ понадобится высокопроизводительная цепь с шагом 3/8”.
• По длине она должна совпадать с длиной шины. Растягивание или провисание детали в ходе длительной эксплуатации устраняется за счет удаления части звеньев.
• При больших объемах работ рекомендуется пользоваться высокопроизводительными пильными элементами с углом заточки 30°. При сложной обработке, например влажного или промороженного дерева, используют заточку зубьев под 10°.

Также важно учитывать материал, с которым планируется работать, и способ его распила. Так цепи с меньшим углом заточки подойдут для продольного распила. Их производительность при этом будет не такой высокой, зато значительно возрастает эксплуатационный срок.

Выбор шины для электропилы тоже должен быть очень тщательным. Обратить внимание в первую очередь стоит на материал: чем он прочнее, тем дольше прослужит деталь, не выходя из строя. Не менее важны следующие параметры:

• Длина (расстояние между упором и носком) – чем больше этот показатель, тем более крупное дерево получится распилить. Преимущественно используют длины 12-20”.
• Ширина паза – для бытовых пил используются детали с пазами до 1,3 мм; 1,5-1,6 мм на более мощном инструменте.
• Хвостовик – определяет, подходит ли шина к конкретной модели электроплиты. Лучше приобретать фирменную деталь, хотя хвостовики разных производителей нередко взаимозаменяемые.

Только при правильном подборе пильных элементов дальнейшая эксплуатация электропилы будет эффективной, безопасной, не требующей дополнительных денежных или временных вложений.

Установка цепи

При эксплуатации, особенно на внушительных объемах выполняемых работ, цепь на электропиле изнашивается и ослабевает. Если своевременно не позаботиться о ее замене с последующей регулировкой натяжения, деталь может сделать эксплуатацию инструмента небезопасной, например, соскочив прямо в момент распила.

Чтобы установить цепь на электропилу, следует учитывать ее характеристики, в частности тип натяжения у отдельно взятого инструмента.

1. Спустить тормоз, натягивая защитную планку по направлению на себя, пока не раздастся характерный щелчок.
2. С помощью отвертки открутить натяжной винт, ослабляя натяжение цепи. Зажимная гайка при этом начнет вращаться свободно.
3. Снять старую деталь. Открыть отсек, где располагаются пильные элементы, подняв крышку на корпусе, после чего убрать цепь с направляющих (звездочки), шину тоже придется демонтировать. Когда не получается извлечь детали, потребуется еще ослабить натяжной винт.
   
4. Сменная деталь устанавливается поверх звездочки, начать нужно с верхнего участка шины. После, ориентируясь по направляющим, вставить назад в отсек.
   
5. Подтянуть цепь, используя натяжной винт, так, чтобы она немного провисала.
   
6. После того, как защитная крышка будет установлена на место, затянуть гайку.

Замена может показаться сложной, но она гарантирует надежность всей системы, по сравнению с инструментами, оборудованными быстрозажимными патронами.

Менять пильный элемент на электропилах с системой быстрого натяжения следует в таком порядке:

1. Снять инструмент с тормоза.
2. Гайку рукоятки раскрыть до стопора.
3. Вращать барашковую гайку против часовой стрелки. Этот элемент служит одновременно фиксатором крышки и зажимом направляющей.
4. Убрав с направляющей защиту, сдвинуть шину в обратном направлении. Освободить ведомую звездочку, убрать старую цепь.
5. Установить по всей длине шины, начав со звездочки, новую цепь, так, чтобы режущая кромка была обращена внутрь корпуса электропилы.
6. При помощи регулирования направляющей выставить натяжение.
7. Когда крышка звездочки будет установлена, крепежную гайку закрутить, не затягивая.
8. По указанному на корпусе направлению стрелки поворачивают натяжное колесо, после чего затягивают барашковую гайку.

Процесс смены деталей на электропиле, оборудованной барашковой гайкой, не отнимает много времени, но позволяет быстро регулировать натяжение.

Как правильно отрегулировать натяжение цепи

Уровень натяжения цепи электропилы напрямую влияет на безопасность эксплуатации инструмента, эффективность работы, срок службы. Проверить уровень натяжения очень просто: ближе к центру шины взять зубец пильного элемента, потянув его наверх. При нормальном натяжении 1/3 острия должна остаться внутри посадочного места, а цепь можно спокойно вращать вручную.

У различных моделей электропил предусмотрены натяжители цепи в виде барашковой гайки или винта:

• Регулировка на инструментах, оборудованных системой быстрого натяжения, осуществляется путем вращения специального колеса, расположенного под щитком звездочки. Вращение по часовой стрелке натягивает пильный элемент, против – ослабляет. С помощью такого механизма натяжение можно менять по ходу работы.
• Регулировка натяжения у винтовых электропил чуть более сложная. Понадобится ослабить натяжной винт и боковые гайки, после этого можно вращать винт. С наращиванием натяжения цепь нужно проворачивать вперед, чтобы проверить плавность хода, устранить люфт шарниров.

Все работы выполнять, убедившись, что электропила отключена от сети.

Заточка цепи электропилы своими руками

При появлении на режущих зубьях признаков износа, рекомендуется осуществить заточку цепи для электропилы. Чтобы сделать это самостоятельно, понадобится комплект специальных приспособлений:

• Напильники – плоский и круглый. Их диаметр должен подходить под зубья цепи.
• Оправка.
• Калибр.

Чтобы не выполнять лишней работы, первый зуб до заточки необходимо пометить маркером.

Пильный элемент при заточке не снимают, оставляют на шине, которую крепко фиксируют в тисках. Движения должны быть ритмичными, быстрыми, аккуратными и производиться в одном направлении, соблюдая угол заточки. При работе круглым напильником, нужно следить, чтобы он не выходил за уровень зубьев цепи более чем на 20 % своей длины.

Также не стоит забывать про ограничитель, его также нужно обработать напильником, поскольку со временем эта деталь изнашивается, теряя форму. Калибр (торцевой стороной и под углом 90 градусов по отношению к шине электропилы) нужно прикладывать к кромке ограничителя. Когда ограничитель выступает за пределы калибра, потребуется при помощи плоского напильника его подровнять.

Проверить, насколько правильно была осуществлена заточка, получится только при распиле дерева. Визуально определить это не получится.

Несмотря на кажущуюся сложность действий, замена пильных элементов на электропиле, регулировка натяжения и заточка не потребуют от мастера обращения в сервисный центр. Главное, выполнять все своевременно, не допуская слишком сильного износа деталей и не нарушать условия эксплуатации.

какое масло можно использовать для цепной электрической пилы? Как его заливать? Почему оно не поступает на цепь?

Масло для электрической пилы – это едва ли не самый важный и необходимый расходник. Именно он положительно влияет на работу инструмента. Хорошее масло ощутимо упрощает процесс эксплуатации данного приспособления. С ним режущее полотно лучше контактирует с материалами, имеющими разную структуру. Кроме того, благодаря этому расходному материалу инструмент может прослужить гораздо дольше.

Разберемся, как правильно выбрать подходящее масло для электрической пилы.

Для чего нужно?

Многие владельцы электропил задаются резонным вопросом, для чего же этому инструменту нужно масло. Ответ прост – это средство применяется в качестве смазки для цепи, чтобы нивелировать имеющую место внушительную силу трения между отдельными деталями. За счет присутствия масла важные элементы устройства не страдают от лишнего нагрева, соприкасаясь друг с другом.

Порой возникают случаи, при которых для резки приходится прилагать дополнительные усилия. Данный факт сигнализирует о недостаточном количестве смазки либо о ее сомнительном качестве. В подобной ситуации специалисты советуют как можно быстрее посмотреть на уровень масла в бачке агрегата. Можно сразу же дополнительно смазать цепочку, чтобы завершить уже начатую работу.

При использовании хорошего и своевременно внесенного масла пила будет работать не только эффективнее и легче, но и дольше. Техника, лишенная подобного обслуживания, подвержена весьма серьезным поломкам. Долго она прослужит вряд ли.

Виды

На современном рынке представлено несколько вариантов масла, предназначенного для обработки цепных электропил. Эти составы могут иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу. Следует иметь в виду, что в составе последних есть и синтетические, и минеральные компоненты. Еще одну категорию современных цепных масел для электрических пил разных фирм представляют продукты, в основе которых лежит сырье растительного происхождения. Разумеется, у каждой группы масел имеются свои преимущества и недостатки.

Если рассматривать свойства всех масел с точки зрения стабильности и возможности эффективно действовать в довольно сложных условиях, то, конечно, на первое место выходят синтетические продукты. Они способны обеспечивать работу электрических пил даже при условии очень холодной погоды (до -40 градусов). Однако есть у этих видов масел и один важный недостаток, который нужно учитывать, – они дорого стоят. Именно поэтому многие потребители отказываются от их покупки в пользу более доступных вариантов.

Что же касается популярных минеральных масел, они стоят в разы дешевле синтетических вариантов. Однако и их эксплуатационные характеристики сильно уступают характеристикам указанных выше составов.

Львиная доля минеральных масел в условиях температуры -25 градусов просто прекращает поступать на участок, где происходит губительное трение деталей пилы, то есть перестает выполнять свою основную функцию. Такое масло не стоит использовать в холодный зимний период – на морозе оно окажется малоэффективным или даже совсем бесполезным.

Масла полусинтетического типа представляют собой нечто среднее между синтетическими и минеральными продуктами. Выпускают такие виды масел и для электрических, и для бензиновых устройств.

На сегодняшний день подобрать смазку для цепи пилы не составляет труда. Такие товары выпускают многие известные бренды. Главное – выбирать подходящий состав, зная об оптимальных эксплуатационных характеристиках.

Популярные марки

Электропилы цепные — ТОП-10, устройство, типы и описание, видео

Электропила – это портативный механический инструмент, работающий от электрического двигателя. Большинство современных электропил – это универсальные инструменты, способные помочь в решении различных бытовых задач. Давайте рассмотрим устройство электрических пил, особенности их самостоятельного выбора и практического применения, а также ознакомимся с рейтингом наиболее качественных современных моделей.

Устройство электропилы – из чего состоит инструмент?

Практически все электро пилы цепные, которые сейчас находятся в продаже, обладают почти идентичной конструкцией. Их устройство состоит из таких основных деталей и механизмов:

• электрический двигатель, работающий от сети с напряжением 220 Вольт;
• съемная шина и цепь со звездочкой – пильная гарнитура, отвечающая за распиловку древесины;
• натяжитель цепи и регулятор уровня натяжения – механизмы, позволяющие настроить натяжение пильного элемента, не применяя инструменты;
• система смазки – набор деталей и механизмов, отвечающих за распределение смазочного материала на шину и цепь;
• система торможения цепи – состоит из предохранительного реле и защитного щитка, предотвращающего оператора от травмы при обратном ударе;
• рукоятки для удобной работы с электропилой;
• кабель питания;
• прямой привод или конический редуктор – первый механизм предусмотрен в случае, если двигатель электропилы расположен в поперечном положении. Вторым механизмом комплектуются пилы с продольным расположением мотора.

Выводы специалистов и практические показатели подтверждают, что более надежным и удобным при эксплуатации вариантом является электропила цепная с поперечным расположением мотора. Ее конструкция сбалансирована гораздо лучше, благодаря чему работа с ней не так быстро утомляет оператора.

Какие бывают электропилы – типы и описание

В наши дни электропилы используются не только для работы в саду, но и в качестве помощников при выполнении различных бытовых, ремонтных и строительных задач. В зависимости от области применения и функций различают такие виды электрических пил:

• • цепные пилы – инструменты этого типа используются для дачи в целях ухода за деревьями и заготовки требуемого количества дров для отопления. Рабочим элементом таких пил служит пильная гарнитура, в состав которой входит шина и цепь. На рынке также представлены ленточные садовые электропилы, рабочим органом которых вместо цепи выступает стальная лента. При необходимости для работы с цепными и ленточными инструментами можно применять различные насадки для электропилы, которые позволят нарезать металл или пенобетон;

• • циркуляционные электропилы – среди их основных преимуществ выделяется максимальная точность распила. Благодаря этому циркуляционные пилы часто используются для дома в целях изготовления различных деревянных и металлических деталей. Инструменты этого типа можно применять для резки древесины, металла, поливинилхлорида и других материалов;
  • лобзиковые электропилы – инструменты этого типа предназначаются для точного фигурного распиливания ламината, древесины, ПВХ труб и металла. Среди особенностей таких электропил следует выделить высокие колебания режущей части. Благодаря этому при использовании электролобзиков может выполняться продольная и поперечная резка материалов;

• • сабельные электропилы – оборудование такого рода позволяют выполнить ремонт и резку в труднодоступных местах. Сабельные электрические пилы могут пилить не только древесину, но и металл или пенобетон;

• электрические ножовки – оборудование этого рода по форме и функциям очень похоже на инструменты предыдущего типа. Разница между ними только в том, что ножовки более мощные и выносливые, что позволяет использовать их для резки более твердых материалов.

Каждый из перечисленных типов оборудования представлен на рынке моделями с разными характеристиками. Мощные инструменты подойдут для применения в промышленности и строительстве, а маленькие модели с более скромными показателями могут успешно применяться в быту.

Как правильно выбрать электропилу – советы начинающим и не только

Выбор электропилы для ухода за садом и других бытовых целей – это довольно сложная задача, особенно, если у покупателя нет опыта и нужных знаний. Чтобы правильно выбрать инструмент, который будет соответствовать конкретно вашим требованиям, следует изучить ряд основных факторов. В их перечень входит:

• мощность двигателя – чем выше этот параметр, тем габаритнее будет оборудование. Как правило, для бытовых нужд оптимально подойдет пила, мощностью 2 кВт, однако не нужно забывать, что мотор инструмента должен иметь определенный запас мощности. Это требуется для того, чтобы исключить чрезмерные нагрузки на мотор прибора;
• наличие функции плавного запуска – на момент запуска пилы на нее воздействует максимальный ток, что приводит к повышенному износу двигателя. Опция плавного запуска позволяет избежать этого и продлить сроки эксплуатации электропилы;
• цепной тормоз – данный механизм позволяет избежать обратного удара при соприкосновении пильной гарнитуры с распиливаемой поверхностью;
• система автоматической смазки – это совокупность элементов и механизмов, основная задача которых заключается в распределении нужного количества масла на пильную шину и цепь;
• аккумулятор 12 Вольт – наличие этого элемента позволяет временно использовать инструмент в местах, отдаленных от прямого источника питания.

Марки цепных электропил – рейтинг по качеству и надежности

Рынок представленных сегодня электропил достаточно большой. Конечно же, в нем есть свои компании-лидеры и аутсайдеры. Ниже представляем наш ТОП-5 компаний, производящих наиболее качественные и надежные цепные электрические пилы:

• 5-ое место занимает всемирно известная компания Hyundai. Отличные характеристики электропил данной марки в паре с их грамотно продуманной конструкцией делают технику корейского бренда одной из самых надежных в мире;
• 4-ое место занимает компаний Makita. Для сборки электропил компания используя исключительно высококачественные запчасти, готовые прослужить максимально длительные сроки;
• 3-е место занимают голландские электропилы Iron Angel. Каждая, без исключения, пила цепная электрическая данной марки – это отлично сбалансированный прибор, способный справиться с наиболее сложными бытовыми и строительными задачами;
• 2-ое место заняли немецкие бензопилы компании AL-KO. В ассортименте данного бренда можно встретить, как большое и мощное строительное оборудование, так и цепные мини-электропилы, что позволяет выбрать подходящий для себя вариант абсолютно каждому желающему;
• лидером нашего рейтинга стала всемирно известная марка Stihl. Каждый инструмент данного бренда – это мощная, правильно сбалансированная пила, которую можно использовать, как для стройки, так и для ухода за садом. Для производства электропил компания Stihl использует только наиболее качественные запчасти и активно внедряет фирменные системы и механизмы.

Вошедшие в наш рейтинг марки электропил цепных обладают отличной репутацией среди жителей по всему миру. Они производят исключительно качественную технику, на которую равняются изготовители, набирающие популярность на рынке.

ТОП-10 лучших цепных электропил – лидеры современного рынка

Если вам необходимо выбрать качественную электропилу, но времени на изучение ее характеристики у вас нет, тогда предлагаем вам наш рейтинг самых надежных моделей, использование которых принесет вам исключительно удовольствие. В наш обзор вошли следующие электропилы:

• • 10-е место занимает Makita BUC122RFE – это компактная электропила, предназначенная для выполнения различных ландшафтных работ, ухода за садом и мелкого строительства. Электрическая схема данной модели максимально проста, что позволяет быстро отремонтировать ее своими руками;

• • на 9-ом месте расположилась пила Husqvarna 436 Li – данная полупрофессиональная модель обладает небольшим весом и оборудуется эффективной системой гашения вибраций. Среди минусов следует выделить завышенную стоимость пилы;

• • 8-ое место занимает пила AL-KO EKS 2400/40 – это профессиональная модель, которая используется для продольной и поперечной распиловки древесины, а также единичного спиливания деревьев;
  • на 7-ом месте расположилась пила Huter ELS-2400. Модель в данной модификации успешно справляется с распиливанием крупных брусьев и спиливанием небольших деревьев;
  • 6-ое место занимаем электропила Makita UC3530A – это одна из лучших моделей в полупрофессиональном классе. Среди плюсов пилы выделяется хорошая балансировка и отменное качество сборки;
  • на 5-ом месте расположилась модель Makita UC4010A – данная пила комплектуется системой плавного запуска, эргономичными прорезиненными рукоятками и механизмом бесключевой замены цепи;
  • на 4-ом места находится пила Patriot ESP 1816 – одна из наиболее дешевых и высококачественных пил в категории полупрофессиональных инструментов. Среди плюсов следует выделить наличие качественной системы автоматической смазки цепи;
  • тройку лидеров открывает пила MTD ECS 18/35 – к плюсам этой модели относится наличие металлической шестерни, что существенно продлевает сроки эксплуатации инструмента;

• • 2-ое место занимает модель Makita UC4041A – эта пила обладает качественной сборкой и высокой мощностью, что позволяет применять ее для решения практически любых бытовых задач. Именно на основе этой пилы зачастую создаются всевозможные самодельные агрегаты;

• лидером нашего рейтинга стала электропила Bosch AKE 40 S – это, безусловно, лучшая модель в классе полупрофессиональных пил. Она прекрасно сбалансирована, имеет функцию плавного запуска и бесключевой замены цепи.

В наш рейтинг не вошли электропилы украинского, а также российского производства. Их качество пока еще заметно уступает импортным аналогам, однако стоимость отечественной техники на порядок ниже всех перечисленных моделей.

Как пользоваться электропилой – рекомендации новичкам

Правильная эксплуатация и уход за электропилой – это наиболее важные факторы, от которых зависят сроки эксплуатации выбранного вами инструмента. Помочь в этом сможет инструкция по эксплуатации и ряд факторов, придерживаясь которых, вы сможете работать с техникой, не переживая за ее поломку. К основным правилам по использованию пилы относится:

• регулярно производите заточку пильной цепи – это позволит создавать минимальную нагрузку на мотор инструмента. Особенно сильно от работы с затупленной цепью страдают китайские электропилы – из-за этого их двигатели практически моментально перегреваются;
• правильно храните электропилу – особенно актуальным этот вопрос будет для аккумуляторов, которые должны сберегаться только в теплом и сухом помещении;
• ни в коем случае не используйте пилу при сильных перепадах напряжения в сети – некоторые модели техники не оборудованы защитным реле, что приведет к мгновенному перегреву и выходу из строя мотора пилы. Особенно часто от перепадов напряжения страдают все те же китайские пилы;
• работайте с пилой только в сухом помещении подальше от источников воды и влаги.

Особенности выбора цепной электропилы по дереву: виды, как выбрать цепную пилу, правила ухода

Цепная электропила широко пользуется популярностью среди владельцев загородных хозяйств. Хоть она и не способна в полной мере заменить свою «сестру» с двигателем внутреннего сгорания, но для лесопильных работ небольших объемов лучшего варианта не найти.

Инструмент прост в обслуживании: чтобы начать работу, необходимо лишь подключить его к сети.

Как выбрать цепную электропилу, обладающую достаточным набором функций, но при этом не переплатить лишнего? Чтобы осуществить грамотный выбор необходимо учитывать ряд факторов, основные из которых мы и рассмотрим в статье.

Принцип работы цепной электропилы

Пила – нужный в хозяйстве инструментом, который часто используется при обрезании веток в саду, распилке дров и плотницких работах.

Компактный и удобный в эксплуатации инструмент не требует наличие знаний и умений обращения с бензиновым двигателем

Изначально ручные модели цепных пил были довольно громоздкими и тяжеловесными. Неудивительно, что появление электрических цепных пил на рынке среди большинства потребителей было воспринято с энтузиазмом.

Помимо простоты эксплуатации существенным преимуществом электроинструмента является то, что он экологически безопасен, поскольку в процессе работы не выделяет выхлопные газы.

Это особо актуально при распиловке материалов в замкнутом пространстве.

Основными конструктивными элементами цепной электропилы выступают:

• электродвигатель в корпусе;
• направляющие шины;
• цепь;
• масляный насос с резервуаром для масла.

При включении агрегата двигатель создает вращательное движение, которое посредством конического редуктора или прямого привода передается на звездочку. Размещенная в общей с цепью плоскости звездочка начинает ее вращать, благодаря чему режущее полотно легко распиливает древесину.

В последнее время многие производители оснащают модели центробежным сцеплением, предупреждая тем самым во время зацикливания поломку электродвигателя и редуктора пилы.

Электрические модели цепных пил славятся долгим сроком эксплуатации, который достигается за счет постоянной смазки движимых элементов в процессе работы

Находящееся в специальной емкости цепное масло посредством перекачки насоса поступает на шину, с которой через цепь распространяется по звездочкам и режущему полотну. Многие модели имеют функцию регулировки интенсивности смазки, которая позволяет работать с материалами различной твердости.

Объем емкости в среднем составляет 120-200 мл. Этого объема достаточно на 2 часа беспрерывной работы. Задача оператора в том, чтобы контролировать уровень масла в бачке, иначе, работая «в сухую» мотор будет быстро перегреваться и инструмент выйдет из строя.

Для облегчения задачи контроля объема жидкости производители делают в корпусе прозрачные вставки или предусматривают наличие специального щупа.

Также будет полезен материал о том, что лучше – бензопила или электропила: https://diz-cafe.com/tech/chto-luchshe-benzopila-ili-elektropila.html

Бытовой или профессиональный инструмент?

Как и любой электроинструмент, цепная электропила представлена на рынке бытовыми и профессиональными моделями. Профессиональные инструменты отличаются большей мощностью, что позволяет эксплуатировать их без остановок более длительное время. Их лучше выбирать при необходимости частого использования.

Большинство профессиональных моделей оснащены функцией поддержания постоянного числа оборотов мотора, а также виброзащитой и удобными ручками

Единственным недостатком профессиональных цепных пил является их высокая цена, которая зачастую в несколько раз выше в сравнении с бытовыми аналогами.

Бытовые цепные электропилы больше предназначены для кратковременных работ. Время непрерывной работы инструмента ограничено 10-15 минутами, после истечения которых необходимо делать паузу, давая двигателю «отдохнуть».

Простая конструкция этих моделей и применение при производстве недорогих материалов позволяет значительно снизить стоимость бытовых цепных электропил

Чтобы не прогадать, перед тем как выбрать цепную электропилу, определите для себя объем предполагаемых работ и частоту использования агрегата. Если вам нужен инструмент для сезонных работ на даче, вполне можно ограничиться бытовым вариантом.

Параметры выбора качественной электропилы

Современный рынок предлагает широкий выбор моделей.

Среди известных марок хорошо зарекомендовавших себя производителей наибольшей популярностью пользуются: Bosch, Sparky, Patriot… Встречаются также и менее раскрученные марки, которые зачастую и не уступают по предъявленным функциям. Поэтому при выборе цепной электропилы стоит ориентироваться не только разрекламированность бренда, но и эксплуатационные характеристики конкретной модели.

Также будет полезен материал о том, на что стоит обратить внимание перед покупкой электропилы: https://diz-cafe.com/tech/kak-vybrat-elektropilu.html

Параметр #1 – расположение и мощность двигателя

Первое, на что следует обращать внимание при выборе инструмента – мощность двигателя. От этого параметра зависит не только производительность, но и его долговечность.

Если скачки напряжения в вашей электросети встречаются довольно часто, выбирайте лучше инструмент с достаточным запасом мощности. Двигатель такой цепной электропилы при понижении напряжения не будет перегреваться, выдавая номинальную мощность.

Мощность двигателя цепных электропил бытового варианта может варьироваться в пределах 1,5-2 кВт, а профессионального – достигать 3,5 кВт

При нестабильном напряжении специалисты рекомендуют выбирать модели, оснащенные системой теплового контроля, которые автоматически отключают инструмент. Термореле срабатывает, когда температура обмотки двигателя достигает установленного порога. Но стоит учитывать, что при слишком частом отключении в условиях нестабильного напряжения сокращается и производительность работы агрегата.

Если ориентироваться на расположение двигателя в конструкции, то оно может быть:

• Поперечное – ось двигателя находится перпе

6 лучших электрических бензопил для покупки в 2020 году

Ищете Лучшую электрическую бензопилу в 2020 году, но не знаете, с чего начать? Если да, то вы точно попали в нужное место. Наши профессиональные обзоры бензопил помогут вам быстро разобраться и найти лучшую бензопилу для покупки — и, в частности, лучшую бензопилу с батарейным питанием для ваших нужд.

В то время как 5 из наших электрических цепных пил с самым высоким рейтингом являются беспроводными (с батарейным питанием), наш обзор также включает 6-ю модель — Worx WG304.1 «Электрическая бензопила» — это лучшая «проводная» электрическая бензопила , которую вы можете купить в 2020 году.

Аккумуляторные бензопилы хороши? Это было бы громким да! Электрические цепные пилы с батарейным питанием — чрезвычайно легкие, портативные и удивительно мощные инструменты для распиловки дров и удаления ненужных деревьев с вашего участка.

И, в отличие от своих газовых аналогов, аккумуляторные бензопилы не требуют удлинителя, газа, масла или свечей зажигания.

Если вы хотите максимально эффективно использовать аккумуляторную бензопилу, важно найти модель, соответствующую вашим потребностям.Мы исследовали лучшие электрические бензопилы на рынке и перечислили все их лучшие характеристики. Продолжайте читать, чтобы быстро сравнить различные модели бензопил и узнать, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям.

Вот лучшие электрические бензопилы за деньги:

• Лучший в целом: EGO CS1604 Аккумуляторная бензопила 56 Вольт
• Второе место: 16-дюймовая аккумуляторная бензопила Greenworks, 40 В
• Лучшая цена: аккумуляторная бензопила Black + Decker 40 V
• Лучшая компактная аккумуляторная бензопила DeWalt 20V
• Лучший бюджетный выбор: аккумуляторная бензопила Black + Decker 20 В LCS1020
• Лучшая проводная электрическая бензопила: WORX WG304.1

Спешите?

Если вы спешите и просто хотите узнать, кто, по нашему мнению, производит самую мощную электрическую бензопилу для домовладельцев, мы сделаем это легко для вас. Основываясь на всех наших исследованиях, мы выбрали EGO CS1604 как лучшую электрическую бензопилу на 2020 год. Эта бензопила возглавляет наш список из-за ее мощной литий-ионной батареи на 56 В в сочетании с 16-дюймовым режущим брусом оптимального размера. , который идеально подходит практически для любого проекта.

EGO собрала бензопилу с батарейным питанием, которая очень хорошо сравнивается с лучшими газовыми моделями, поэтому мы поставили ее на первое место в нашем списке электрических бензопил.

Лучшие электрические бензопилы на 2020 год:

Благодаря аккумуляторной батарее на 56 В, бензопила EGO CS1604 является нашим лучшим выбором среди электрических бензопил. Из-за размера батареи это, несомненно, одна из самых мощных моделей электрических бензопил на рынке.Для средней работы, которую необходимо выполнять быстро, EGO CS1604 — лучший вариант.

Основные характеристики данной модели:

• Длина стержня: 16 дюймов
• Батарея: литий-ионная, 56 В
• Автоматическая система смазки
• Ручка натяжения
• Вес: 13,7 фунтов
• Индикатор заряда аккумулятора

Среди доступных обзоров EGO CS1604 пользователи часто отмечают мощность и прочную конструкцию этой бензопилы. Для бревен и деревьев среднего размера CS1604 обеспечивает более чем достаточную мощность резки. Отчасти это связано с 16-дюймовым стержнем пилы, который является хорошей длиной для обработки несколько более крупных резов, чем способна обычная бензопила с батарейным питанием.

CS1604 также хорошо сбалансирован, что помогает компенсировать его относительно большой вес с точки зрения эргономики, что также выдвигает ее на вершину нашей лучшей электрической бензопилы для распиловки древесины твердых пород.

Несмотря на то, что баланс помогает, у этой бензопилы есть один недостаток: ее вес превышает даже некоторые модели с бензиновым двигателем.Однако этого большего веса избежать невозможно из-за большой аккумуляторной батареи на 56 В.

В то время как модель EGO является самой дорогой бензопилой в нашем списке, бензопила CS1604 EGO — отличная электрическая бензопила, которая для нас легко выходит на вершину категории бензопил с батарейным питанием.

ПОСМОТРЕТЬ БЕЗОПАСНУЮ ПИЛУ EGO НА AMAZON >>>

Хотя на рынке есть несколько отличных бензопил с батарейным питанием, некоторые из них могут быть довольно дорогими.Если вы ищете лучшее соотношение цены и качества, вам следует рассмотреть 16-дюймовую аккумуляторную бензопилу Greenworks, 40 В, модель. Благодаря бесщеточному электродвигателю и 40-вольтовой аккумуляторной батарее эта бензопила обеспечивает эффективную мощность и меньшую вибрацию инструмента по сравнению со многими другими пилами.

Основные характеристики данной модели:

• Длина стержня: 16 дюймов
• Батарея: литий-ионная, 40 В
• Автоматическая система смазки
• Ручка натяжения
• Снижение вибрации до 70%
• Вес: Намного легче на 10.4 фунта

Люди, купившие 16-дюймовую бензопилу Greenworks на 40 В, часто отмечают как время автономной работы, так и возможность быстрой перезарядки литий-ионной батареи модели. Мощность — главный актив этой модели, и пользователям не составит труда решать с ее помощью большие проекты. Мы регулярно видим, как бензопилу хвалят за ее бесшумную работу, что является результатом ее конструкции, снижающей вибрацию.

Как и бензопила DEWALT FLEXVOLT, в этой модели Greenworks использовалось чрезмерное количество масла для шины и цепи.Натяжной механизм также подвергся критике за пластиковые детали.

Имейте в виду, что это вариант цепной пилы с добавленной стоимостью, и не следует ожидать, что все детали будут соответствовать качеству бензопил, которые стоят на сотни долларов дороже, и Greenworks считается очень уважаемым брендом в области наружных электроинструментов.

ПОСМОТРЕТЬ БЕЗОПАСНУЮ ПИЛУ GREENWORKS НА AMAZON >>>

Хотя электрическая бензопила Black + Decker — наша лучшая цена, теперь она означает «дешевая» с точки зрения качества.Фактически, это одна из самых продаваемых электрических бензопил на рынке.

Основные характеристики этой модели:

• Длина стержня: 12 Марка «Орегон» — стержень премиум-класса с системой автоматической смазки
• Батарея: Мощная литий-ионная батарея на 40 В
• Система натяжения цепи без инструмента
• Ручка натяжения
• Рукоятка Full Wrap для любого положения при работе
• Легкий вес: всего 10,4 фунта

Рецензенты бензопилы Black + Decker часто комментируют длительное время работы пилы, которого в некоторых случаях может хватить на час прерывистой резки.Согласно тестам, проведенным Black + Decker, эта пила может выполнять до 60 пропилов сосновой древесины 4 × 4 на одном заряде аккумулятора, что делает ее одной из самых впечатляющих аккумуляторных бензопил с точки зрения времени работы.

Многие люди, купившие эту бензопилу, даже считают, что ее достаточно для больших работ по резке, для которых обычно требуется газовая пила. Благодаря долговечности и лояльности к бренду продуктов Black + Decker, эта бензопила считается одной из лучших бензопил для домовладельцев.

Покупатели также отмечают, что в пиле используется довольно мало масла для шины и цепи, а автоматическая система смазки не может быть настроена на использование меньшего количества масла. В результате, возможно, стоит купить дополнительную бутылку масла для этой бензопилы, чтобы обеспечить ее надлежащую смазку.

ПОСМОТРЕТЬ ЦЕПНУЮ ПИЛУ BLACK + DECKER НА AMAZON >>>

Очень немногие домовладельцы не знают о качестве и надежности марки DeWalt. Многие домашние мастера уже владеют электроинструментами DeWalt, такими как дрели, пилы или триммеры.Поэтому тот факт, что мы обнаружили, что бензопила DeWalt 20 Volt является лидером среди лучших небольших бензопил, не было неожиданностью.

Помимо ведущей в отрасли аккумуляторной батареи (емкостью 5,0 Ач), DeWalt также предлагает регулировку цепи без инструментов и планку для затягивания ручки, и, вероятно, наиболее важной является «высокоэффективный Бесщеточный Двигатель ». .

Основные характеристики этой модели:

• Низкая отдача — 12 Марка «Орегон» — штанга премиум-класса с системой автоматической смазки
• Батарея: часть системы 20-вольтовых литий-ионных батарей DeWalt
• Система натяжения цепи без инструмента
• Ручка натяжения
• Рукоятка Full Wrap для любого положения при работе
• Компактный и легкий: весит всего 8.8 фунтов!
• Скорость цепи — 25,2 фута в секунду

Единственными недостатками, которые мы хотели бы рассмотреть, является длина прутка 12 дюймов, которая рассчитана на резку бревен диаметром до 10 дюймов. Если вы, как правило, падаете очень большими деревьями, эта бензопила будет маленького размера. При этом 12-дюймовой бензопилы будет достаточно для 90% пиломатериалов, распиливаемых обычными домовладельцами. У этой бензопилы нет футляра.

Кроме того, эта бензопила получает отличные отзывы покупателей, и не зря — это DeWalt.Если у вас уже есть другие инструменты Dewalt, которые работают от их системы аккумуляторов 20 В

Отзывы 2020 — Лучшая электрическая бензопила для домовладельцев

Для начала, Snapper 82V (SXDCS82) — это скрытая жемчужина, о существовании которой большинство людей не догадываются. он не отображается на странице 1 результатов поиска, но это определенно одна из лучших высококачественных электрических бензопил, которые вы можете купить. Он может выполнять до 160 разрезов на одной зарядке, имеет 18-дюймовую шину и цепь и систему батарей на 82 В, разработанную Briggs & Stratton.В целом, недооцененная бензопила в 2020 году. Она будет вашим лучшим другом в разгар пандемии.

Начнем с моих рекомендаций по лучшему проводному электрическому бензопилы, приземляющиеся на обоих концах шкалы цен. Makita UC4051A стоит более чем вдвое дороже Oregon CS1500, но это модель профессионального уровня, а значит, вы платите за дополнительное качество компоненты. Это правда, вы получаете то, за что платите. Множество моделей для просмотрите здесь…

Примечание : Никакая бензопила не идеальна.Бензопилы требуют определенных навыков, и вы как лицо, отвечающее за оборудование, обязаны внимательно прочитать руководство. Все бензопилы индивидуальны, поэтому не стоит ничего предполагать о своей новой бензопиле. Знайте свою пилу, прежде чем включать ее.

Две лучшие аккумуляторные бензопилы

Следующая остановка в туре — мои главные рекомендации по бензопилам с аккумуляторным питанием, на которые стоит потратить свои деньги.

Многие люди используют термин «электрическая цепная пила» для обозначения как аккумуляторной, так и проводной электрической цепи.Похоже, этого ожидают читатели, поэтому я также включу модели с батарейным питанием. Технически оба типа работают от источника электроэнергии — один из них представляет собой настенную розетку на 120 В, а другой — литий-ионный аккумулятор. Вы услышите об этом больше позже, а пока —

Makita XCU03PT1 — 14 ″ / 36V

— Прочтите отзывы клиентов —

• Резка для тяжелых условий эксплуатации. Pro-grade
• Мощный, как бензопила объемом 32 куб. См
• XPT : Пыле- и водонепроницаемость
• Бесщеточный двигатель Makita
• 14 ”/36 В (сдвоенный 18 В) / 11.5 фунтов.
• Регулировка цепи без инструментов / автоматическая смазка
• Триггер с регулируемой скоростью (высокая скорость цепи (3940 кадров в минуту)
• Светодиодный выключатель
• Комфортный Мягкая резиновая рукоятка
• Защищенный двигатель
• 3- ограниченная годовая гарантия
• Раздражающая система аварийного выключения

► Лучший в своем классе электрический — Makita UC4051A (Прочитать полный обзор)

Зачем покупать электрическую бензопилу?

В 2019 году очень хочется разобраться с удлинителем? Да или нет?

Выбрать лучшую электрическую бензопилу не так сложно, как купить бензопилу.

Электрические бензопилы не отличаются разнообразием и разнообразием размеров, которые вы найдете в бензопиле, но у них есть много других преимуществ, которые мы обсудим позже. Проводной электрический ограничен 15 ампер, что означает, что он имеет жесткие ограничения с точки зрения скорости и крутящего момента, тогда как газовые модели могут иметь двигатели все большего размера (куб.см) для привода цепи.

Аккумуляторные бензопилы — это будущее, поскольку новые мощные модели конкурируют с газовым солнцем, как новый 100V Sun Joe, как показано ниже. Это недешево, но отличный пример того, как быстро развиваются аккумуляторные технологии.

Новинка 2019 года — Бензопила 100 В: Sun Joe iON100V-18CS-CT (Прочтите Обзор )

• Мотор мощностью 1500 Вт с шиной 18 ″ и цепью / Auto-Oiler
• Обрезает стволы, сучья и ветви до 17.5 ″ в диаметре

Вопрос: Вы ищете бензопилу с электропроводом или аккумулятором? В этой статье мы рассматриваем оба типа, но большинство людей используют термин «электрический» для обозначения обоих, но есть два различных типа, как мы объясним ниже.

Corded-Electric против Battery-Power

Oregon CS1500 : Corded-Electric

Идеально для домовладельцев, ценящих простоту и ненавидящих обслуживание.Не нужно беспокоиться о заточке цепи. Бензопила меняет правила игры. Очень доступный.

• Встроенная точилка для цепей позволяет затачивать цепь за секунды.
• Шина и цепь 18 дюймов
• Бесшумно, когда вы не режете
• 12,9 фунта.
• Простота использования / Автоматическая смазка

Worx WG322 : Аккумулятор 20 В

Это идеальная легкая бензопила для обрезки во дворе. Обрежьте ветки диаметром до 10 дюймов.Легко обрабатывать и держать.

• 10-дюймовая шина и цепь
• Автоматический натяжитель цепи / смазка
• Легкий вес около 10 фунтов.
• Часть системы Worx PowerShare
• Отлично подходит для обрезки веток деревьев.
• Не подходит для твердых пород дерева.

Купите то, что вам нужно…

Как домовладелец, вы должны задать себе несколько вопросов, прежде чем решите, что вы покупаете. Слишком часто мы попадаем в список функций, которые звучат впечатляюще, но на самом деле могут не понадобиться.Например, вы можете выбрать 40 В вместо 20 В, потому что у него больше мощности и больше шина и цепь. В мире, в котором мы живем, больше всегда лучше, верно? Это наше подсознательное убеждение. Чем больше, тем лучше. Больше мощности — лучше. Больше возможностей лучше. Такое мышление заводит нас в петлю.

Остановитесь на мгновение и спросите себя…

• Честно говоря, что мне нужно сделать с этой бензопилой?
• Что я собираюсь резать? Насколько толстая древесина (ветка, бревно, ствол, ствол дерева…) в среднем я буду вырезать?
• Если вы рассматриваете цепную электрическую бензопилу, вы должны спросить: Есть ли у меня правильный удлинитель для этой бензопилы? Если вы покупаете электрическую розетку на 15 А, то вам понадобится удлинитель 10 калибра, если он имеет длину 100 футов.Или калибр 12 для шнура длиной 50 футов. В любом случае, если у вас его нет, то вам придется учесть дополнительные затраты, которые необходимо учесть в цене. (Узнайте больше о удлинительных шнурах)
• Следующий вопрос: Вы не возражаете, если будете использовать удлинитель во время стрижки? Если вы относитесь к тому типу людей, которые легко раздражаются, то не покупайте проводной электрический. Это сведет вас с ума!
• Вы тот человек, который хочет точить цепь? Некоторые люди не возражают против заточки цепи, но для большинства это рутинная работа, поэтому я постоянно рекомендую бензопилы Oregon, такие как Oregon CS1500 (с проводом) или CS300 (без аккумулятора).Оба имеют встроенные точилки для цепей.
• Хотите рубить деревья со стволом 20 ″? Ну возьмите бензопилу, а не электрическую.

Некоторые люди любят возиться со своими инструментами, в то время как другие люди просто хотят использовать инструменты, когда они им нужны, без бремени обслуживания или суеты. Какой ты тип?

WORX WG305.1

Электрическая бензопила 14 А / 14 дюймов

• Недорого
• Всего 6,6 фунта.
• Натяжитель цепи без инструментов.
• Для легкой резки
• Недорогое качество

Makita UC4051A

16 ″ Corded-Electric / 14,5A

• Исключительное качество.
• Прорезиненная рукоятка
• Большой спусковой переключатель
• Металлический бампер с шипами
• Дорогой

Электрические бензопилы: Определено

Газовые бензопилы имеют двигатели все большего размера (куб.см) для увеличения скорости и усилия резания.Электрические бензопилы застревают на 15 ампер.

Когда вы искали «электрическая бензопила», что именно вы искали?

1. Проводная электрическая — требуется удлинитель.
2. с питанием от батареи — работает от батареи.

Большинство людей используют термин «электрический» для обозначения любого из вышеперечисленных, но они проводят четкое различие между ними.

Рекомендуемый электрический: Встроенный ЗАТОЧИТЕЛЬ ЦЕПИ. (обзор)

Мысли о бензопилах электрическими? (форум по снаряжению в перми)

Stealth — Многие из моих клиентов предпочли бы, чтобы мир не знал, что мы подрезаем дубы Гэри или другие деревья, в отношении которых существуют городские правила. Вы не можете удалить их без разрешения. Обрезка веток у дома и на подъездной дорожке разрешена, но плохо информированные соседи могут причинить боль.
———————————————-
Шум — Иногда мне нужно что-то подрезать в городе по воскресеньям или в другое время с ограничением шума.Эти вещи довольно тихие, пока я не включаю звук бьющегося стекла. Упс.
———————————————-
Fumes — Я не делаю гигантских Дуглас Фирс или другие действительно высокие вещи. В большинстве случаев я занимаюсь обрезкой внутри 20-футовых рододендронов, азалий, живых изгородей из кедра или лавра и других вещей, которые настолько густые, что испарения с трудом уносятся. Иногда я ношу асбестовую маску, и мне часто приходится прекращать то, что я делаю, и переезжать в новое место, чтобы избежать испарений газовой пилы.Бывают случаи, когда я использую бензопилу в доме. Я часто езжу с бензопилой в фургоне. Он упакован в тройной пакет для предотвращения выхода паров газа.
———————————————-
Мгновенный запуск — Довольно часто мне нужна бензопила на одну минуту или меньше. У пилы с батарейным питанием нет времени на запуск.
———————————————-
Сокращение времени — Я профессионально рубил дрова, я сделал сотни вырубок деревьев и ландшафтных работ в городе.В лесу из электрического, вероятно, получится отличная пила для обрезки сучьев. Большая часть работы с бензопилой, которую я выполняю в городе, связана с лестницей, лазанием и другой акробатикой, чтобы добраться до веток, которые нужно срезать. Я сделал много гигантских живых изгородей, где хожу по срезанным верхушкам кедров и елей. Эта работа имеет мало общего с производственной рубкой дров. Скорость резки мало влияет на производство. Время, необходимое для того, чтобы сдвинуть лестницу и занять безопасное положение, намного превышает время, необходимое для завершения резки.Чтобы помочиться на шнурке, нужно, чтобы обе руки не касались лестницы или какой-либо другой конструкции, на которой я вешаюсь (один покупатель называет меня Человеком-пауком). Я поднимался по многим лестницам с пилой на холостом ходу, чтобы избежать утомительной и опасной процедуры запуска наверху лестницы. Моим пилам требуется один или два рывка, обычно один. В этом типе настройки электричество обычно экономит время. Восхождение безопаснее, старт мгновенный. 3-х секундный разрез занимает 6 с электрическим. Незначительный.Я часто теряю время, когда отхожу от дыма, пока он не улетучится. Это, а также постоянный запуск и остановка тратят гораздо больше времени, чем потеря скорости резания с помощью электропривода. Иногда я использовал сабельную пилу с батарейным питанием и лезвием для дерева в труднодоступных местах. Режет она намного медленнее, чем любая бензопила.

В среднем, когда я работаю с деревом в городе, пила на самом деле режет дерево примерно 15 минут в день. Эти работы включают в себя много работы сучкореем, обрезку живой изгороди, лазание, ходьбу, веревку, перемещение лестницы и уборку.Я постоянно шевелю попкой. Крупные порезы дают мне повод остановиться на мгновение. Предположим, что время резки удвоено. Есть 15 минут. Это число могло быть верным только на земле. Электрооборудование имеет преимущество, когда что-то диаметром менее 6 дюймов разрезается с лестницы или во время подъема. 12 фунтов — это хороший вес, и я легко могу держать его на расстоянии вытянутой руки. Вернемся к 15 потерянным впустую минутам — вычтите из этого любое время, потраченное на возню с топливом, время заточки, время начала (примерно 50 раз в день, когда я нахожусь на изгороди) и время, потраченное на уклонение от дыма.Я сделал несколько живых изгородей из лавра с помощью электропилы. Мало того, что вы должны тащить шнур, падающий мусор попадет в шнур. Тем не менее, стоит избегать паров.

Не ожидаю, что использование электрической пилы хоть как-то замедлит меня. Это сэкономит время. Я буду использовать его всякий раз, когда это будет иметь смысл. На большинстве работ это будет составлять 80% вырубок и 40% всей древесины. Большой пропил по дереву газовой пилой быстро складывается.
————————————————- ——————————-
Безопасность. Я владею бензопилой, как парикмахер ножницами.Тем не менее опасности есть. Электрооборудование обеспечивает большую безопасность на лестницах, поскольку не требует запуска и опасной практики лазания с работающей пилой.

Сорта роз для урала с описанием и фото: Розы сорта для Урала и Сибири описание с фото

Розы сорта для Урала и Сибири описание с фото

Розы сорта для Урала и Сибири описание с фото

Обзор лучших сортов роз для Урала |

В условиях неблагоприятного климата, где температура воздуха опускается до 40-50⁰С ниже нуля, трудно заниматься выращиванием любой садово-огородной культуры. Розы – не исключение. Несмотря на это существуют сорта роз для Урала, которые хорошо чувствуют себя в таких трудных климатических зонах.

Лучшим вариантом, конечно же, будет покупка саженцев у местных селекционеров. Питомники уральских роз предлагают отменные сорта, которые способны выдерживать сильные морозы и колебания температуры воздуха. Лучшие сорта роз для Урала проходят все этапы закалки местным климатом и способны переносить его капризы и суровые условия. Какие же розы самые лучшие для таких регионов? Что советуют дачники и садоводы? О чем говорят отзывы специалистов?

Несомненно, одними из самых морозостойких сортов роз для Урала считаются канадские розы. Именно они занимают лидирующие позиции на Урале и Сибири. Все селекционеры отмечают их неприхотливость и высокую холодоустойчивость. Такие свойства сочетаются с красотой форм и ароматов. Дачники советуют при выборе конкретного сорта обращать внимание на производителя, поскольку в последнее время на рынке появилось множество некачественной продукции.

Следует отметить, что садоводы рекомендуют приобрести несколько саженцев разных видов, чтобы выбрать оптимальный вариант розы для Урала и Сибири. Каталог сортов вмещает относительно много морозостойких видов этого растения. Выбрать лучшие из них – задача каждого садовода, дачника или любителя.

Лучшие сорта роз для Урала с фото:

Кроме вышеперечисленных, следует отметить еще несколько лучших сортов роз для Урала (форумные дебаты также позиционируют их с позитивной стороны): остинка William Shakespeare 2000, германский Westerland и очень ароматный колючий зимостойкий и неприхотливый сорт New Dawn.

Благодаря такому разнообразию, даже прихотливые дачники смогут подобрать царицу цветов для своей клумбы, которая будет соответствовать всем требованиям.

Канадске розы сорта для Урала и Сибири

Розы, проверенные в Сибири и на Урале — Сияние

Я так хочу, чтобы лето не кончалось… Знакомые строчки, знакомые чувства. Так жаль расставаться с теплыми деньками и с моими любимыми розами. Своим шикарным ароматным цветением они радовали меня и моих гостей все лето. Успокаивает то, что это расставание ненадолго — только на зиму, и в июне я вновь окунусь в розовую красоту и роскошь. Только в еще большем масштабе! Потому что с каждым годом розы становятся все взрослей, мощней и красивей!

Лилия Журавлева г Орск, садовод-практик, природный земледелец с 2002 г. Консультирую по вопросам садового дизайна и природного земледелия

Я уже давно остановила свой выбор на Европейских розах и не пожалела ни одной секундочки, потому что они обладают исключительной зимостойкостью и больше 15 лет проходят испытания в суровых условиях Сибири и Урала. Они роскошно цветут в Новосибирске, Барнауле, Красноярском крае, Новокузнецке, Челябинске , в сыром климате Великого Новгорода и Гомеля,  и в жарком степном городе Орске.

Гости из Английского питомника Д. Остина (Austin) были крайне удивлены и обрадованы, что в Новосибирске английские розы чувствуют себя ничуть не хуже, чем на своей исторической Родине. А уж как мы рады, что европейские красотки прижились у нас, превращая наши сады в роскошные летние «резиденции».

Вот и наш новый участок я, конечно, стала заполнять розами. Разумеется, высаживала те, кто уже прошел испытание временем, жарой, морозами и бесснежьем. Расскажу о своих новых фаворитах, которые просто покорили мое сердце, и не только мое, но всех, кто их видел на нашей летней площадке «Сияние»

Группа флорибунд из немецого питомника Кордес вызывает умиление и восхищение, а иногда недоумение. Это роза? Конечно, Роза! Да еще какая!!!! Невысокий плотный куст с сотней цветов — бабочек, будто огоньки на фоне газона. 

На одном кустике ни одной одинаковой розочки. Да что на кусту? В одном бутоне лепестки не повторяются ! Деликатная игра цвета! От персикового до розового , белые и солнечно-желтые. Листья глянцевые, будто полированные.

У кого растет эта розочка, наверняка узнали – это Кубана (Cubana, Kordes)! Зацветает у нас в мае и заканчивает цветение по первому снегу. Зимует без проблем и цветет без устали! Эта роза подходит сильно занятым, начинающим садоводам и тем, кому нужен невысокий, всегда цветущий куст.

А вот малютка Плант им Блюмен (Planten un Blomen, Kordes)! Этакая броская скромница! Цветок классической розы с ярко-красной верхней поверхностью лепестка и платиново-белой нижней. 

Пройти мимо невозможно! Полыхает безудержно, увидишь, находясь в любой части сада, а подойдешь поближе и приглядишься, каждый бутон, как скромная девушка, слегка потупившая взор. Очень не спеша раскрывает свои бутончики, не торопится отцветать, держится не меньше 3 недель и остается опрятной, аккуратной, интеллигентной до самого последнего мгновения. 

 Этот сорт называют непрерывно цветущим. И это правда. Ни разу не видела пустой куст Плант им Блюмен (Planten un Blomen) , всегда в цвету. Опять же подходит как для занятых, неопытных , так и для опытных и свободных, чтобы любоваться немеркнущей красотой этой розочки.

Просто не могу обойти своим вниманием Шон Коблецирин (Schöne Koblenzerin). 

Шоник, так ласково называет эту розочку моя знакомая. Тоже двухцветный лепесток с белой подложкой и малиново-розовым верхом, по фактуре будто плюшевый, а отцветая, становится винтажно-розовым. Прелесть да и только! Очень аккуратный кустик 60х60. Идеально вписывается в любой цветник холодных оттенков.

Розенфи (Rosenfee). Ну никак не думала, что эта роза «разобьет мне сердце». Ну в хорошем смысле конечно. Посадила временно, чтобы просто заполнить место, а она осталась там навсегда. 

Растет около дорожки и ни разу не вышла за границы цветника. Ни разу не выпустила свои шипы и не зацепила проходящих. Потому что нет смысла цепляться и кого-то останавливать. Сами остановятся!!! Мимо такого совершенства пройти невозможно! Остановиться и уловить тонкий, изысканный, деликатный аромат. Удивительная роза!

И еще про одну расскажу. Это моя новая розовая любовь – кустовая роза Ротер Корсар (Roter korsar, Kordes). Это роза – сенсация! 

В нашей лютой летней жаре ведет себя так, будто воздух прохладен и свеж. Каждый цветок держится больше месяца. Ни одного лепестка на земле. Даже когда краешки лепестков обжигаются солнцем и лепестки сворачиваются к центру, бутон напоминает бабочку. А на одной ветке не меньше двадцати таких ярко бордовых бабочек. Невероятно красиво!
 

Хотя цветок ведь не как французский бокал, а больше похож на двухслойную юбочку балерины. Эти цветки собраны в огромные шапки. Никто ни разу не сказал: разве это роза? Все только с восхищением рассматривают лепестки и длинные желтые тычинки. Потрясающая роза для регионов с изнуряюще горячим летом.

Интересно, почему мне раньше казалось, что роза должна быть самостоятельна? И хороша сама по себе? Она безусловно хороша сама по себе, но в сочетании со скромными многолетниками роза становится поистине королевой! Простой невычурный облик свиты ее величества розы великолепно оттеняют красоту королевы цветов. Светло-лиловые вертикали шалфея и голубое облако котовников – отличное обрамление для роз. Розарий становится будто более объемным, воздушным. Невероятно красивое и гармоничное сочетание простоты и изыска.

Фруктово-сладкое розовое облако окутывает тебя, когда проходишь по дорожке мимо розария. Невольно останавливаешься около роз, чтобы наполнить себя ароматами! Блаженство! Это летом.

А зимой абсолютное спокойствие за розы, потому что при правильной подготовке они отлично зимуют от Краснояркого края до Белоруссии. Проверено, испытано, подтверждено многолетним опытом российских любителей роз

И как приятно, когда сейчас садоводы выбирают розы не по принципу «красненькая, желтенькая, беленькая», а по замыслу: чтобы вписывалась в существующий дизайн, чтобы мощно цвела, чтобы выдерживала жару, дождь, чтобы легко зимовала, чтобы куст был плотный, чтобы цвела сотнями бутонов.

Если вы тоже мечтаете о таких розах, проконсультируйтесь в Центре Сияние своего города. Вам помогут подобрать розу, подходящую именно для вашего участка и именно для вас, научат ухаживать за розами, и вы будете многие годы наслаждаться буйством и роскошью цветения своих собственных Европейских роз.

Ачинск   https://achinsk.sianie24.ru/

Барнаул http://sianie22.ru/

Великий Новгород   http://sianie53.ru/

Гомель        https://sianiegomel.by/

Красноярск https://sianie24.ru/

Миасс          http://sianiemiass.ru/

Новокузнецк https://sianie1.ru/

Новосибирск https://sianie54.ru/

Орск              https://sianieorsk.ru/

Челябинск https://vk.com/sianie74

Плетистые розы сорта для Урала и Сибири

Почвопокровные розы сорта для Урала и Сибири

сортов мирных роз | Домой Гиды

Если бы растения могли разговаривать, розы «мира» (Роза «Мир») могли бы рассказать такую ​​же захватывающую историю, как любой шпионский роман Хелен Макиннес о Второй мировой войне. После вторжения Гитлера в Польшу в 1939 году Фрэнсис Мейланд отправил бутоны от своего любимого гибрида роз «Madame A. Meilland» компании Conard-Pyle в Пенсильвании на последнем самолете, который покинул Францию ​​до начала войны. Конард-Пайл культивировал гибрид, представив его как «Мир» одновременно с падением Берлина в апреле 1945 года.Чрезвычайно популярная роза с тех пор произвела несколько собственных ярких вариантов.

Оригинал «Peace»

Кустовая роза Конарда-Пайла «Peace», все еще идентифицированная в базе данных Королевского садоводческого общества как «мадам А. Мейланд», обычно имеет высоту от 3 до 4 футов и ширину от 2 до 3 футов. Выносливый в зонах устойчивости растений с 5 по 9 Министерства сельского хозяйства США, «Peace» имеет полностью махровые 6-дюймовые цветы с весны до осени. Цветки цвета слоновой кости с присыпанными розовой пылью краями распускаются из заостренных золотистых бутонов и бутонов цвета фуксии, венчающих стебли размером от 1/2 до 2 футов глянцевых темно-зеленых листьев.Сладко ароматные цветы делают срезанные цветы стойкими.

Chicago Peace

Гровер Стэнли К. Джонстон представил розу Chicago Peace (Роза «Джонаго») в 1962 году. Названный в честь города открытия этого вида спорта, Chicago Peace отличается от своего родителя цветом цветов и термостойкостью. Подходящее для выращивания в зонах USDA с 6 по 10, это растение высотой от 3 до 4 футов имеет 5-дюймовые цветки оранжево-розовых лепестков с канареечным горлом. Цветы раскрываются непрерывно, в отличие от цветущих покрывалом Peace.Устойчивый к болезням Chicago Peace имеет распространение до 3 футов.

Climbing Peace

Ли А. Брэди из Тайлера, штат Техас, открыл для себя альпинистский вид спорта Peace в 1947 году и передал патент Конард-Пайлу. Введен в продажу в 1949 году как «Peace, Cl.» (R. «Peace, Cl.») Climbing Peace разделяет характеристики цветов и листьев своего родителя, включая спорадические приливы цветов в течение года. Он растет энергичным альпинистом от 6 до 20 футов в зонах USDA с 6b по 9b.

Пылающий мир

Пламенный мир (Р.»Macbo») сочетает в себе лучшее из красных роз и роз Мира с его исключительно густыми 6-дюймовыми цветками. Этот вид спорта мира, открытый и представленный ирландцем Сэмюэлем Макгреди и сыном, работающим в яслях в 1960-х, имеет темные розово-красные лепестки с желтыми реверсами. Обычно достигая 6 дюймов в диаметре, когда они полностью раскрыты, по мере созревания цветки становятся мягко-фиолетовыми с белыми реверсами. Пылающий мир, выносливый в зонах USDA с 5b по 9b, вырастает от 2 1/2 до 5 футов в высоту.

7 лучших сортов красных роз на 2020 год по оценке флористов

Сорта красных роз на сегодняшний день являются самыми популярными свежесрезанными цветами, которые предпочитают флористы из-за их коммерческой ценности, и они идеально подходят для всех случаев. Розы в целом долгое время считались самыми популярными цветами в мире.

Давайте рассмотрим самые популярные сорта красных роз по мнению флористов и причины популярности этих роз с точки зрения цвета, размера, аромата и других атрибутов .

Красные розы сорта

Родос

Rhodos Характеристики

• Цвет — Красный
• Доступная длина — От 40 до 90 см
• У этих красных роз Родос более толстые стебли — подумайте о размере пальца
• Листья больше, чем у традиционных сортов красных роз
• Бутоны с 60 или более лепестками
• Открытые до больших цветочных головок от 3 до 4 дюймов в поперечнике
• Стебель розы Родос огромный, без шипов, простой в уходе, простой в обращении, чрезвычайно долговечный, высокий и идеальный для превосходных букетов
• Замены сортов — Свобода, Мадам Красный, Исследователь Красный

Всегда красный

Ever Red Характеристики

• Цвет — Красный
• Доступная длина — 40-80 см
• Всегда красный имеет толстые стебли, большие бутоны или цветочные цветы
• Имеет яркие цвета и долго сохраняется после срезания

Исследователь

Explorer Особенности

• Цвет — темно-красный
• Роза Explorer была представлена ​​в 2011 году.
• Explorer — классический сорт красных роз.
• Этот красивый цветок имеет традиционный красный цвет.

Свобода

Freedom Особенности

• Цвет — красный
• Хорошие стебли, которые не слишком толстые, так что хорошо подходят для ручных завязок, но шипы нужно обдирать или обрезать.
• Красивый красный цвет с темными блестящими листьями.
• В вазе; Внешние лепестки открывались первыми, внутренние оставались полузакрытыми.
• Листва оставалась свежей, и головы стояли прямо. Хорошая крепкая роза.

Высший класс

Характеристики высшего класса

• Цвет: Темно-красный
• Нормальные стебли с шипами, которые необходимо очистить, и светло-зеленые блестящие листья.

Войн роз | Сводка, история и факты

Конкурирующие претензии на престол и начало гражданской войны

Оба дома претендовали на престол благодаря наследству сыновей Эдуарда III. Поскольку ланкастерцы заняли трон с 1399 года, йоркисты, возможно, никогда бы не выдвинули претензий, если бы не анархия, царящая в середине 15 века. После смерти Генриха V в 1422 году страна находилась в долгом и враждебном меньшинстве Генриха VI (август 1422 — ноябрь 1437), во время которого английское королевство управлялось королевским советом, преимущественно аристократическим органом.Такой порядок, который, вероятно, не соответствовал последним желаниям Генриха V, поддерживался нелегко. Как и Ричард II до него, у Генриха VI были влиятельные родственники, стремившиеся захватить власть и возглавить фракции в государстве. Совет вскоре стал их полем битвы.

Великие магнаты с частными армиями доминировали в сельской местности. Беззаконие было распространено, а налогообложение обременительно.Позже Генрих оказался беспомощным и простодушным, подверженным приступам безумия и во власти его амбициозной королевы Маргариты Анжуйской, партия которой позволила английскому положению во Франции ухудшиться.

Между 1450 и 1460 годами Ричард, 3-й герцог Йоркский, стал главой большой баронской лиги, главными членами которой были его родственники Невиллы, Моубрейи и Буршеры.Среди его главных помощников был его племянник Ричард Невилл, граф Уорик, влиятельный человек в своем собственном праве, у которого были сотни сторонников среди дворян, разбросанных по 20 графствам. В 1453 году, когда Генрих впал в безумие, могущественная баронская клика при поддержке Уорвика назначила Йорка защитником королевства. Когда Генри выздоровел в 1455 году, он восстановил авторитет партии Маргарет, вынудив Йорка взяться за оружие в целях самозащиты. Первая битва войн при Сент-Олбансе (22 мая 1455 г.) завершилась победой йоркистов и четырьмя годами нелегкого перемирия.

Новая фаза гражданской войны началась в 1459 году, когда Йорк, подстрекаемый неприкрытыми приготовлениями королевы к нападению на него, в последний раз восстал. Йоркисты добились успеха в Блор-Хит (23 сентября), но были рассеяны после перестрелки у Ладфорд-Бридж (12 октября).Йорк бежал в Ирландию, и ланкастерцы в переполненном парламенте в Ковентри (ноябрь 1459 г.) добились судебного осуждения своих противников и казнили тех, на кого они могли наложить руки.

С тех пор борьба была ожесточенной. Обе стороны отказались от сомнений и безжалостно поразили своих противников. Хладнокровная и расчетливая жестокость, которая теперь вошла в английскую политическую жизнь, определенно была чем-то обязана политическим идеям итальянского Возрождения, но, возможно, отчасти она была также наследием беззаконных привычек, приобретенных дворянством во время Столетней войны.

Во Франции Варвик перегруппировал силы йоркистов и вернулся в Англию в июне 1460 г., решительно разбив силы Ланкастеров в Нортгемптоне (10 июля). Йорк пытался претендовать на трон, но согласился на право преуспеть после смерти Генриха. Это фактически лишило наследства сына Генри, принца Эдуарда, и заставило королеву Маргарет продолжить свое сопротивление.

Собрав силы в северной Англии, ланкастерцы застали врасплох и убили Йорка в Уэйкфилде в декабре, а затем двинулись на юг в сторону Лондона, победив Уорвика по пути во Второй битве при Св.Олбанс (17 февраля 1461 г.). Между тем, старший сын и наследник Йорка, Эдвард, разгромил ланкастерцев у Мортимерс-Кросс (2 февраля) и двинулся на освобождение Лондона, прибыв перед Маргарет 26 февраля. 4 марта в Вестминстере молодой герцог Йоркский был провозглашен королем Эдуардом IV. Затем Эдвард с оставшимися силами Уорвика преследовал Маргарет на север до Таутона. Там, в самом кровопролитном сражении войны, йоркисты одержали полную победу. Генри, Маргарет и их сын бежали в Шотландию.Первая фаза боевых действий была завершена, за исключением сокращения нескольких очагов ланкастерского сопротивления.

Картина Дориана Грея

Студия наполнялась богатым запахом роз, и когда легкий летний ветер шевелился среди деревьев сада, через открытую дверь проникал тяжелый аромат сирени. За мягкими звуками сада доносились приглушенные звуки Лондона.

В центре комнаты, прижатый к вертикальному мольберту, стоял портрет необычайной красоты в полный рост, а перед ним какой-то маленький вдали сидел сам художник Бэзил Холлуорд, внезапное исчезновение которого несколько лет назад вызвало в то время такой общественный резонанс.

«Это твоя лучшая работа, Бэзил, лучшее, что ты когда-либо делал», — лениво сказал лорд Генри. «Вы должны отправить его в следующем году в галерею Тейт. Академия слишком велика. Каждый раз, когда я бывал там, было либо так много людей, что я не мог видеть картинки, что было ужасно, либо так много картин, что я не мог видеть людей, что было хуже. Галерея Тейт — действительно единственное место ».

«Не думаю, что пошлю его куда-нибудь», — ответил он, запрокидывая голову в той странной манере, которая заставляла его друзей смеяться над ним в Оксфорде.«Нет, никуда не пришлю».

Лорд Генри поднял брови и с изумлением посмотрел на него. «Никуда не отправляешь? Мой дорогой друг, почему? У тебя есть причина? Какие вы, художники, странные люди! Вы делаете все на свете, чтобы заработать репутацию. Как только он у вас появляется, вы, кажется, хотите его выбросить. Это глупо с твоей стороны, потому что есть только одна вещь на свете хуже, чем о том, о чем говорят, и о которой не говорят. Такой портрет поставит вас намного выше всех молодых людей в Англии и заставит стариков сильно завидовать, если старики когда-либо способны на какие-либо эмоции.«

» Я знаю, что вы будете смеяться надо мной, — ответил он, — но я действительно не могу это выставить. Я слишком много вложил в это ».

Лорд Генри растянулся на софе и засмеялся.

‘Слишком много себя в нем! Я действительно не вижу ничего, что было бы похоже на тебя, с твоим грубым сильным лицом и угольно-черными волосами, и на этого молодого человека, который выглядит таким красивым. Конечно, у вас есть интеллектуальное выражение и все такое. Я думаю, что он просто какое-то безмозглое красивое существо, которое должно быть всегда здесь зимой, когда у нас нет цветов, и всегда здесь летом, когда мы хотим, чтобы что-то охладило наш разум.Не обольщайся, Бэзил: ты нисколько не похож на него.

«Ты меня не понимаешь, Гарри, — ответил художник. «Конечно, я не такой, как он. Я это прекрасно знаю. На самом деле, я предпочитаю не быть красивым, внешность Дориана Грея — мы все будем страдать за то, что нам дали боги, страдать ужасно ».

‘Дориан Грей? Это его имя? — спросил лорд Генри, идя через студию к Бэзилу Холлуорду.

‘Да, это его имя. Я не собирался вам это рассказывать.«

» Но почему бы и нет?

«О, я не могу объяснить». — сказал Бэзил. «Когда мне очень нравятся люди, я никогда не говорю их имена другим друзьям. Я люблю секреты, вот и все.

— Конечно, — согласился его друг. «Жизнь намного интереснее, когда у тебя есть секреты».

Какую зелень можно сажать под зиму в открытый грунт: Какую зелень можно сажать под зиму

посадка зелени осенью в открытый грунт

На две недели раньше весной вы сможете добавлять в салаты укроп и другую зелень, если посадите ее осенью под зиму. Какую зелень сажают осенью и когда сажать зелень под зиму по Лунному календарю, узнайте из нашей статьи.

Содержание статьи

Можно ли сажать зелень под зиму

Опытные огородники занимаются посадками не только весной, но и осенью. О том, что под зиму можно сажать озимый чеснок, знают многие. Но оказывается также можно заняться предзимним посевом зелени. Для этого нужно только выбрать холодостойкие культуры.

Какую зелень сажают под зиму

Преимущества осеннего посева очевидны:

• урожай можно будет получить уже ранней весной;
• семена в почве зимой пройдут стратификацию (закалятся холодом), за счет чего растения будут способны выдерживать заморозки;
• всходы из перезимовавших семян отличаются хорошим иммунитетом и противостоят различным болезням и вредителям.

Сеять осенью можно следующие культуры:

1. Укроп под зиму сажают после того, как температура воздуха на улице не будет подниматься выше +2 градусов, иначе семена прорастут.
2. Щавель сеять рекомендуется когда наступят заморозки, в октябре – ноябре.
3. Петрушку под зиму сажают как можно позже, поскольку ее семена заморозков не боятся, а вот при температуре в +2..+3 градуса прорасти могут.
4. Репчатый лук на зелень следует посадить за две недели до наступления морозов, чтобы севок успел укорениться.
5. Листовой салат и кресс-салат можно будет срывать весной – в начале лета, если посадить семена осенью в холодную погоду.
6. Кинза выращивается не на каждом огороде, так как имеет специфический запах. Любители этой зелени могут смело сеять ее под зиму, как только почва на огороде подмерзнет.
7. Рукколу огородники собирают ранней весной, если ее семена были посажены поздней осенью. С наступлением теплых дней появляются всходы и уже через три – четыре недели можно собирать зелень.
8. Горчица полезна не только для человека, но и для почвы в огороде. Эта культура является сидератом, который способен обогатить землю на грядке. Если выращивать горчицу для получения зелени весной, то посевы производят с наступлением заморозков. Чтобы к весне обогатить почву, горчицу сажают в сентябре. Она должна успеть взойти и подрасти.
9. Черемша является популярной зеленью, поскольку она очень полезна. Ее посадками занимаются в одно время с чесноком, то есть за несколько недель до морозов.
10. Сельдерей черешковый также можно сажать под зиму. Семена этой культуры глубоко не закапывают, а просто разбрасывают по грядке и присыпают мульчей.

Все эти культуры можно сажать под зиму, выбирая морозоустойчивые сорта.

Внимание! Осенью семена сажают в немного подмерзшую землю при среднесуточной температуре не выше +2 градусов. В противном случае семена прорастут, а при минусовых температурах замерзнут.

Грядки с посадками обязательно нужно замульчировать.

Лунный календарь посадки зелени

Поскольку посевами занимаются с наступлением заморозков, в первую очередь следует ориентироваться на погодные условия региона. Примерные сроки посадки:

• на Урале и в Сибири в середине – конце октября;
• в Подмосковье и других регионах средней полосы – в ноябре;
• в южных районах тепло может быть еще в ноябре, поэтому зелень сажать можно даже в декабре.

Благоприятные дни для посадки зелени осенью 2019 года:

• октябрь: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 30, 31 числа;
• ноябрь: 6, 7, 8, 28;
• декабрь: 3, 4, 5, 24, 31.

Если в эти дни посадками заниматься некогда, сейте семена в другое время, исключая дни Полнолуния и Новолуния.

Теперь вы знаете, какую зелень можно сажать под зиму и когда заниматься посадками зелени осенью в открытый грунт. Хорошо вам урожая весной!

Какие овощи и зелень сажают под зиму

457

С наступлением осени огородники не только собирают урожай и наводят порядки на своих участках. Они также занимаются посадкой овощей под зиму. Давайте же рассмотрим, какие овощи сажают под зиму на огороде.

Оказывается, посев под зиму овощей, имеет свои плюсы. Овощи под зиму эффективно используют зимний запас воды. Всходят посеянные семена намного раньше, чем посеянные весной и соответственно раньше созревают. После сбора урожая грядки можно ещё успеть использовать для выращивания скороспелых овощей. А также посадка овощей под зиму экономит время и силы на посадку овощей весной. И если по какой-то причине некоторые семена не проросли, вы всегда успеете их досадить весной, что позволит максимально использовать грядку на огороде.

Сажать необходимо морозостойкие культуры

Чеснок под зиму. Высаживают его за 30 дней до морозов в сухую и подготовленную грядку. За это время он не успеет прорасти и хорошо укоренится. Если у вас суровые зимы, не забудьте замульчировать его листвой или соломой.

Лук. Он очень хорошо переносит морозы, но для этого его нужно садить немного глубже, чем весной. Высаживают его так же, как и чеснок за 1 месяц до заморозков.

Морковь. Высаживают её, когда температура окружающей среды опустится ниже нуля до -3 0С, в заранее подготовленные борозды глубиной до 3 см. Затем присыпают также подготовленной и не замёрзшей землёй.

Щавель. Хорошо переносит зиму, даже без укрытия.

Кинза. Морозостойкая и выносливая трава. Хорошо подходит для высаживания под зиму.

Укроп и петрушка. Они морозостойкие и высаживают их, когда температура окружающей среды от +1 до +3 0С. Весной они взойдут очень рано. Главное, сажать в сухую землю на глубину 1,2-2,2 см.

Остальные грядки, чтобы они не пустовали, можно засеять растениями-сидератами. Они помогут обогатить почву необходимыми питательными веществами и улучшить состояние почвы. В качестве распространённых сидератов можно использовать – овёс, вику, горчицу, фацелия и др. За зиму они не прорастут и некоторые успеют перегнить и принести пользу почве.

Видео: что и как сажать под зиму

сорта овощей для подзимних посевов

Главная —- Овощи —- Что можно посадить под зиму: сорта овощей для подзимних посевов

Перед огородником, планирующим впервые осуществить на своем участке подзимние посадки зелени и овощей, сразу же возникает вопрос: какие культуры можно сажать под зиму? Какие сорта выбрать для подзимнего посева?

Звучит удивительно, но сажать поздно осенью можно практически все. Все да не все! Об исключениях мы расскажем чуть позже. Но и для тех культур, которым осенняя посадка не противопоказана, очень важно тщательно, взвешенно подбирать сорта. Все-таки довольно часто неудачи с посадками под зиму связаны именно с неподходящими сортами.

Сорта, планируемые для подзимней посадки, должны обладать повышенной холодостойкостью (то есть способностью переносить без ущерба для себя низкие положительные температуры) или морозоустойчивостью (то есть способностью выживать при отрицательных температурах). Как правило, ранние сорта гораздо более устойчивы к низким температурам, чем поздние.

А чтобы сделать выбор было еще проще, мы попытались объединить в одной большой справочной таблице сорта основных культур, лучше всего подходящие для подзимних посевов.

Сорта овощей для подзимних посевов

Название культуры	Сорта, рекомендуемые для посева под зиму
Брокколи	Гном, Монтерей, Калабрезе, Лаки, Цезар, Лазер.
Брюква	Красносельская, Шведская, Зеленоголовая желтая.
Горчица салатная (листовая)	Зеленолистная, Краснолистная.
Капуста белокочанная	Надежда, Полярный К-206, Вьюга, Сибирячка, Заря, Дюма, Грибовский.
Капуста краснокочанная	Гако 741, Каменная головка 447, Красный ранний, Ранний твердокаменный.
Капуста пекинская	Хивинская 5.
Капуста цветная	Мовир 74, Отечественная, Гарантия.
Картофель	Волжский, Воротынский ранний, Волжанин.
Кинза	Алексеевский 247.
Кресс-салат	Узколистный, Широколистный, Курчавый кресс.
Лук-батун	Салатный 35, Майский, Грибоский 21, Апрельский 12.
Лук многоярусный	Ликова, Одесский зимний 12.
Лук репчатый	Эллан, Стригуновский местный, Бессоновский местный, Штутгартен ризен, Мячковский 300, Одинцовец, Тимирязевский, Кармен.
Морковь	Нантская 4, Каротель, Несравненная, Московская зимняя А 515, Витаминная 6, Шантане 2461, Шантане 14, Лосиноостровская 13, Артек, Ранняя ТСХА, Супернант, НИИОХ 336, Перфекция (Перфектен), Забава, Консервная.
Пастернак	Студент, Лучший из всех, Круглый ранний.
Петрушка	Астра, Пагода, Сахарная, Обыкновенная листовая, Альба, Бордовикская, Урожайная, Карнавал, Кудрявая.
Ревень	Красный деликатес, Огарский, Виктория, Циклоп, Московский 42, Тукумский 5.
Редис	Заря, Дунганский 12/8, Жара, Стойкий, Розово-красный с белым кончиком, Тепличный.
Редька	Грайворонская, Сударушка, Виела, Деликатес, Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, Чернавка.
Репа	Белая ночь, Гейша, Петровская 1.
Салат листовой и кочанный	Берлинский жёлтый, Майский, Лоло Росса, Кучерявец Одесский, Кучерявец Семко, Кадо, Рижский, Крупнокочанный, Дубачок, Тарзан, Каменная головка желтая, Ледовый, Московский парниковый, Крупнокочанный, Фестивальный, Новогодний.
Свекла	Подзимняя А-474, Подзимняя несравненная, Холодостойкая 19, Грибовская плоская А-473, Египетская плоская, Северный шар, Полярная плоская К-249, Красный шар, Детройт.
Сельдерей	Яблочный, Корневой грибовский.
Укроп	Раннее чудо, Аврора, Грибовский, Преображенский, Вологодские кружева, Гренадер, Самоцвет, Эста, Ударник.
Хрен	Латвийский, Атлант, Волковский, Суздальский, Ростовский.
Шпинат	Универсал, Гарант, Матадор, Юлиана, Прогресс.
Щавель	Шпинатный, Бельвильский, Одесская 17, Крупночерешковый, Виктория.

Помимо вышеперечисленных культур можно также проводить подзимние посевы следующих овощей и трав: аниса, бобов, бораго (огуречной травы), гороха, дайкона, душицы, земляники и клубники, иссопа, капусты листовой, капусты брюссельской, капусты савойской, кольраби, льна, лука-порея, лука-слизуна, лука-шалота, любистока, майорана, мангольда, мелиссы, мяты, нута, подсолнечника, рукколы, спаржи, тимьяна, тмина, томата, топинамбура, турнепса, фенхеля, черемши, чеснока, чечевицы, шалфея, шнитт-лука, эстрагона.

Не рекомендуют сажать под зиму теплолюбивые культуры, такие как: тыква, дыня, арбуз, огурец, перец, баклажан, фасоль, бархатные бобы, кукуруза, кабачки, патиссоны, арахис, амарант, гречиха.

В следующий раз мы подробно рассмотрим все преимущества и недостатки подзимних посевов, правила подготовки грядок и технологию высадки семян под зиму.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ:

когда сажать, как правильно сеять

Укроп под зиму высеивают исключительно при установлении дневной температуры ниже +3°C с ночными заморозками. Иначе сложно спрогнозировать хороший урожай ароматной зелени, так как семена пряной культуры способны дать всходы, и ростки погибнут.

Плюсы и минусы осенней посадки укропа

Размышляя, можно ли сеять укроп под зиму,стоит знать, что витаминная трава с остропряным ароматом выделяется неприхотливостью и хорошо растет в любых климатических регионах. Для получения свежей зелени семена высеивают в несколько подходов в течение дачного сезона. При посадке укропа под зимупервый урожай порадует уже с началом теплых дней, почти на 2-3 недели раньше, чем при весенней высадке.

Плюсы осеннего посева:

• ранний урожай. Ароматная зелень с грядки появится на столе в самом начале теплого сезона;
• интенсивное развитие посадок. Кустики озимого укропа выделяются крепкой и пышной вегетативной массой;
• в начале дачного сезона требуется работать в авральном режиме, чтобы успевать с посадками, подзимний посев морозостойких культур позволяет снять часть весенне-огородной нагрузки. Все это стоит учитывать, думая над тем, можно ли сажать укроп под зиму.

Минусы выращивания озимого укропа:

• увеличенный расход семян. Рекомендуется использовать на 25% больше семенного материала, чем при высадке в теплый период;
• риск нестабильных условий климата. Если начало зимы будет теплым, массово проклюнувшиеся ростки погибнут при заморозках.

Несмотря на определенные риски, большинство огородников выращивают пряную зелень подзимним способом, зная о явных преимуществах технологии.

Сорта укропа для осеннего посева

Одним из ключевых факторов богатого урожая зелени при осеннем варианте посадки считается правильный выбор семян. В приоритете раннеспелые сорта культуры, которым свойственно интенсивное развитие и устойчивость к стеблеванию.

Сорта укропа для посева под зиму:

• Аврора. Раннеспелый кустовой сорт с высокой урожайностью. Ажурная зелень с насыщенным ароматом готова к срезке через 3 недели после всходов;
• Раннее чудо. Созревает в течение месяца после появления ростков, за этот период вырастает до 30 см. Отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям климата;
• Гренадер. Скороспелый сорт, неприхотливый к условиям выращивания. Ароматная зеленая масса готова к употреблению через 30-35 дней после всходов;
• Грибовский. Дает обильную листву с сизым оттенком, которая готова к срезке в течение 30-40 дней после появления ростков. Сорт способен стабильно хорошо переносить низкие температурные режимы;
• Зонтик. Созревает за 35-40 дней, вынослив к перепадам температур, высокоурожайный сорт.

Для посадки укропа под зиму рекомендуется также использовать среднеспелые сорта культуры, как и позднего срока созревания, чтобы обеспечить постоянное наличие на грядках свежей пряной травы с нежной листвой:

• Вологодские кружева. Отличается высокой устойчивостью к стеблеванию и нейтральной реакцией к аномальным климатическим условиям. Сроки созревания – 40-45 дней;
• Аллигатор. Кустовая культура, способна дать обильный урожай, так как долго не формирует зонтики, готова к срезке в течение 40-45 дней;
• Кибрай. Располагает крупными розетками высотой до 40 см, зрелость наступает через 40-45 дней, имеет способность продолжительное время не формировать зонтики. Урожайность культуры позволяет собрать до 3 кг зеленой массы с 1 м²;
• Анна. Среднеспелый сорт с очень душистой зеленью, сроки созревания – 45-50 дней;
• Борей. Сорт высокорослый – до 140 см – позднего срока созревания, выделяется отсутствием пожелтения листвы, готов к употреблению в 50-55 сутки;
• Салют. Позднеспелая культура, созревает через 2 месяца после появления ростков, практически не стрелкуется, листья не желтеют;
• Буян. Мощное кустовое растение позднего срока созревания, зелень начинают срезать через 60-70 дней после всходов, листва выделяется сизым оттенком и восковым налетом.

Позднеспелые версии успевают разрастаться именно к тому периоду, когда раннеспелые уже находятся в «зонтичной» стадии и листва грубеет.

При выборе сорта укропа для подзимнего высева следует учитывать ряд нюансов:

• нужно знать, сколько времени будет всходить выбранный посадочный материал;
• раннеспелые версии вырастают быстрее, чем поздние сорта, но им не свойственно наращивать пышную массу с густой листвой;
• у ультраранних версий быстро формируется стебель;
• семена укропа кустового типа хорошо переносят заморозки, данные образцы культуры медленно образуют стебель.

Выбирая посевной материал для выращивания на даче озимого укропа, стоит знать, что среди популярных решений чаще всего отмечают такие сорта, как Салют, Кибрай, Зонтик.

Сроки посадки под зиму

Временной интервал, оптимальный для посева озимого укропа, варьируется в зависимости от климатических условий региона:

• для южных районов – не раньше второй половины ноября;
• для Подмосковья – до начала ноября;
• для Урала и Сибири – до середины октября.

Решая, когда сажать укроп под зиму, важно ориентироваться по погоде. Семена пряной культуры способны прорастать при довольно небольших температурах. Дружные всходы наблюдаются в условиях стабильного тепла в пределах +3°C. В связи с этим необходимо дождаться установления низкотемпературной погоды перед тем, как приступить к высеву озимого укропа. Оптимальным для посевных работ осенью считается период при дневной температуре от ноля до 3°C с плюсовым значением и ночными заморозками при -3°C.В таких условиях обычно исключается прорастание семян после высадки, посевной материал успешно перезимовывает в грунте и ранней весной дает массовые всходы.

Правила и алгоритм посадки

Как неприхотливое огородное растение укроп хорошо развивается и при минимальном уходе, но для богатого урожая свежей зелени важно учитывать агротехнику культуры.

Выбор места и подготовка грядок

Думая над тем, можно ли под озимый укроп выделить участок после пряных трав, стоит знать, что лучшими предшественниками для него являются огурцы, помидоры, капуста, картофель. Не подойдут грядки после моркови, ароматной зелени, сельдерея. Укроп не выращиваютрядом с фенхелем, так как они переопыляются друг с другом, что приводит к снижению вкусовых качеств обеих культур.

Укроп культивируют на открытом к солнцу участке, защищенном от господствующих ветров. Для выращивания подходит земля, которая не отличается высокой плодородностью. Культура любит рыхлые, нейтральные почвы: на кислых грунтах зелень желтеет, на щелочных наблюдается красноватый оттенок листвы.

Для посадки семян необходимо перекопать грядку на глубину в штык лопаты, убрать сорняки, корешки и другой мусор. При необходимости вносят органику в виде перепревшего навоза, компоста, хотя пряная зелень не очень нуждается в каких-либо удобрениях.

Технология посадки

Осенний посев витаминной культуры выполняется в сухую почву без дополнительной подготовки семян. Планируя, как правильно посадить укроп под зиму, следует знать, что огородниками практикуются разные способы:

• веерный. Семенной материал разбрасывают по перекопанной и выровненной грядке. С помощью грабель заделывают семечки в землю или засыпают сверху подготовленной заранее почвосмесью;
• ленточный. Предварительно делают бороздки, в которые закладывают семена и засыпают субстратом, он обычно состоит из перегноя и торфа.

Глубина заделки семян при подзимней технологии посадки огородной зелени составляет в пределах 3-3,5 см, тогда как при весеннем варианте посева этот параметр не превышает 2 см. Такой подход необходим для предотвращения вымерзания посевного материала. Чтобы исключить риск образования твердой корочки на поверхности, требуется обязательное мульчирование грядки опилками, хвоей, сеном, сухой листвой или торфом.

Особенности ухода за всходами весной

После того, как растает снежный покров, и почву начинают прогревать солнечные лучи, наблюдается первые всходы сеянцев. Для ускорения процесса огородники накрывают грядки агротекстилем или натягивают пленки. Укрывной материал снимают после прекращения ночных заморозков.

Уход за всходами укропа весной заключается в рыхлении почвы между рядами и борьбе с сорной травой. Поливают саженцы по мере высыхания поверхности грунта.

Важно ориентироваться по состоянию субстрата, нельзя допускать переувлажнение или же дефицит влаги. Для интенсивного роста и пышности кустиков по мере роста растения прореживают.

Нюансы выращивания и ухода за пряной зеленью:

• кустам с ароматной листвой необходим умеренный полив. Стоит помнить, что культура плохо переносит застой влаги в почве;
• своевременная прополка грядок с зелеными питомцами способствует интенсивному развитию витаминной культуры. Если не следить за чистотой посадок, сорняки могут заглушить хрупкие ростки молодого укропа;
• густые посадки станут причиной плохого роста саженцев. Важно прореживать растения, чтобы обеспечить свободное пространство как для развития корневой системы, так и для пышности вегетативной массы;
• регулярные прополки и рыхления после дождя позволяют поддерживать почву в благоприятном состоянии;
• пряную культуру нельзя обрабатывать химическими препаратами, так как растению не удастся освободиться от вредных соединений к сроку употребления в пищу;
• рекомендуется выделить место для выращивания укропа и другой пряной зелени вдали от соседства с плодовыми деревьями и ягодниками, агротехника которых предусматривает борьбу с вредителями и болезнями с применением химикатов.

Спустя 3 недели после появления ростков кустики укропа представляют собой розетки высотой 20-25 см с характерными ажурными листьями с приятным нежно-острым ароматом. Их срезают на уровне 2-3 см от поверхности грунта. Зелень кустовых сортов подлежит многократной срезке, поэтому выгодно их выращивать для постоянного наличия свежей порции ароматной культуры на грядке. При сборе витаминного урожая предварительно проводят дождевание, после чего подрезают ажурные веточки на розетке. При этом важно, чтобы корни укропа оставались в грунте для образования новой зеленой массы.

когда сажать осенью, инструкция по правильной посадке и дальнейший уход

Лук на зелень обычно высаживают весной, но для получения более раннего урожая это делают осенью. Такие растения более устойчивы к заболеваниям и вредителям. Чтобы собрать богатый урожай зелени, учитывают все нюансы выращивания под зиму: выбор подходящего лука, места, технологию высадки и правила ухода за культурой.

Содержание статьи

Плюсы и минусы посадки зеленого лука под зиму

Основное преимущество такого выращивания — быстрое получение урожая зелени. Ее собирают на месяц раньше, чем у лука, посаженного весной.

Такая культура отличается большей устойчивостью к различным заболеваниям, так как прошла зимнюю закалку. Она меньше поражается вредителями: первые всходы появляются, когда многих насекомых еще нет. Лук меньше зарастает сорняками, так как развивается быстрее. Осенняя посадка экономит время и место для других культур, которые высаживают весной.

Недостатки выращивания под зиму:

• низкая всхожесть;
• трудности с определением оптимального срока высадки из-за различных климатических условий;
• если луковица не успеет укорениться до морозов, она замерзнет.

Какой лук посадить под зиму на зелень

Для посадки под зиму подходит много видов лука, которые различаются внешним видом, вкусом и сроками созревания.

Батун

Лук, который часто выращивают на зелень. Лук-батун — многолетник, произрастает на одном месте до десяти лет.

Наиболее продуктивны первые 3-4 года после посева.

Листья лука трубчатые, высотой до 40 см, диаметром до 2 см. Темно-зеленые, покрыты тонким восковым налетом. У батуна хорошо развитая корневая система.

Ложная луковица продолговатой формы, развита плохо, на вкус слабо-острая.

Важно! Вид морозостойкий. Зелень растет с ранней весны до поздней осени, переносит низкие температуры до -8°С.

Урожайность высокая: с 1 м2 за лето срезают до 10 кг листьев.

Наиболее популярные сорта, отличающиеся высокой урожайностью: Майский, Апрельский, Русский зимний, Нежность.

Шнитт

Другое название вида — лук-резанец. Имеет форму раскидистого куста. Чаще всего встречается на цветочных клумбах в качестве декоративного украшения.

Популярные сорта: Грасс, Весна Севера, Зеленый луч, Карат, Эльви.

Листья трубчатые, высотой до 40 см. Цвет ярко-зеленый, вкус острый. Корневая система разветвленная. Небольшая луковица формируется в конце лета.

Шнитт неприхотлив, устойчив к низким температурам, произрастает в регионах с суровым климатом. С 1 м2 собирают за сезон до 6 кг зелени.

Слизун

Салатный лук, содержащий большое количество витамина С и железа.

По вкусу больше напоминает чеснок.

Листья широкие, плоские, до 30 см в длину, темно-зеленые. У растения хорошо развита корневая система.

Ложная луковица цилиндрической формы, к каждому корневищу прикреплено по 2-3 луковицы.

С 1 м2 за сезон собирают до 3-4 кг зелени.

Наиболее урожайные сорта: Грин, Лидер, Очарование.

Многоярусный

Второе название вида — египетский.

На цветоносе растения формируются луковицы, образующие несколько ярусов.

Высота первого яруса достигает 50 см, последующих — до 20 см. За один сезон образуется до 4-5 ярусов.

Листья полые, длиной до 80 см, темно-зеленые с восковым налетом.

Вкус острый. Образуется ложная луковица. Корневая система разветвленная.

Лук устойчив к низким температурам. За сезон с 1 м2 собирают 3-4 кг зелени.

Популярные сорта: Ликова, Память, Челябинский.

Когда сажать лук

В зависимости от погоды сроки посадки под зиму различаются даже в пределах одного региона. Сажают так, чтобы луковицы успели прижиться до первых морозов, но не дали всходов.

Посадку обычно проводят во второй половине октября, за месяц до заморозков. Оптимальная температура воздуха — +5°С, почвы — +3°С.

Важно! Семена заглубляют, когда почва промерзла до -3°С. В зависимости от региона посев проводят в ноябре-декабре.

Для выращивания лука на зелень в теплицах определенных сроков не предусмотрено.

Лучшие предшественники

Чтобы лук дал богатый урожай, правильно подготавливают место для посадки. Выбирают хорошо проветриваемый участок, но без сквозняков. Нельзя выращивать лук там, где весной скапливается вода, иначе посадочный материал сгниет.

Особое внимание уделяют тому, какие культуры росли на участке. Лучшие предшественники лука: свекла, бобовые, капуста, горчица, дыни и арбузы. Не высаживают растение после картофеля, сельдерея, петрушки, люцерны.

Подготовка посадочного материала

Лук под зиму высаживают семенами и луковицами.

Семена предварительно обеззараживают: замачивают на 20–30 минут в 2%-м растворе марганцовки или на 5–10 минут в 70%-м спирте. Затем их просушивают до сыпучего состояния при комнатной температуре.

Для посадки отбирают твердый севок без повреждений, размером от 2,5 до 4 см. Его замачивают на 20–30 минут в растворе марганцовки, просушивают при комнатной температуре.

Справка. Чтобы получить равномерные всходы, выбирают луковицы одного размера.

Подготовка грунта

Выбранный участок очищают от остатков осеннего урожая, чтобы избежать грибковых заболеваний и вредителей.

Почву перекапывают на глубину до 20 см, вносят перегной или компост (1-2 ведра на 1 м2). В обедненные почвы добавляют калийные и фосфорные удобрения (15 г хлористого калия, 25 г суперфосфата, 25 г аммиачной селитры на 1 м2), чтобы посадочный материал укоренился и перезимовал.

Для снижения кислотности вносят золу (150 г на 1 м2). Затем формируют грядки.

Как правильно посадить

При посадке лука семенами на грядках делают бороздки глубиной 2-3 см, расстояние между ними выдерживают по 25–30 см. Норма высева — 1,5 г на 1 м2. Борозды присыпают почвой, мульчируют перегноем слоем 2-3 см, чтобы будущие растения не переохладились.

Севок высаживают ленточным или мостовым способом:

1. При ленточном методе на грядках делают бороздки глубиной 3–5 см через каждые 20 см. В них вставляют луковицы на расстоянии 10 см друг от друга, присыпают землей. Затем мульчируют слоем скошенной травы, опавшими листьями.
2. Для посадки мостовым способом формируют гряды высотой 10–15 см, шириной 1 м. Расстояние между ними — 50 см. Почву рыхлят на глубину до 7 см. Затем вставляют луковицы вплотную друг к другу на глубину 3–5 см. Поверхность мульчируют слоев травы или опавших листьев.

Уход

Если зимой выпало мало снега, то замульчированные грядки накрывают пленкой. С наступлением весны пленку снимают, чтобы посадочный материал не загнил.

Весной, с наступлением теплой погоды, с грядок счищают снег, чтобы они быстрее прогрелись.

После появления всходов зелень прореживают и проводят первую подкормку. Грядки поливают настоем коровяка (1:5 с водой). Если зелень растет медленно, то через 2-3 недели ее снова удобряют: в 10 л воды добавляют калийную соль, селитру и суперфосфат, взятые в соотношении 1:1:2.

Появившиеся всходы обильно поливают водой первые 14 дней, затем — 1 раз в 8–12 дней. По мере появления сорняков грядки пропалывают. После полива почву обязательно рыхлят: это помогает дыханию корней, ускоряет рост культуры.

Борьба с болезнями и вредителями

Во время роста и развития лук подвержен различным заболеваниям и нападениям вредителей. Чтобы это предупредить, соблюдают севооборот при посадке, не заливают культуру, прореживают и удаляют сорняки.

Совет. Чтобы получить качественный урожай зелени, растения не обрабатывают химическими препаратами.

Ложная мучнистая роса

При пероноспорозе листья покрываются белым налетом. Возбудитель заболевания — грибок, который находится в верхних слоях почвы. Для профилактики лук высаживают на хорошо проветриваемом месте, соблюдают режим полива.

Для борьбы с заболеванием с грядок убирают заболевшие растения, сокращают полив и прекращают подкормки. Растения опрыскивают раствором кальцинированной соды (1 ст. л. на 10 л воды) или медного купороса (10 г на 0,5 л воды).

Ржавчина лука

На листьях появляются желто-коричневые пятна и выпуклые образования, в которых созревают споры грибка. Листья желтеют и засыхают. Для профилактики с грядок тщательно удаляют остатки прошлогодних растений и перекапывают почву.

Зараженные экземпляры удаляют, сокращают полив. Лук опрыскивают препаратом «ХОМ» (40 г на 10 л воды). Процедуру повторяют через неделю.

Луковая муха

Личинки мухи поедают подземную часть растения — оно желтеет и увядает. Для профилактики осенью перекапывают почву, семенной материал обеззараживают перед посадкой.

Для борьбы с вредителем междурядья поливают солевым раствором (300 г соли на 10 л воды). Повторяют процедуру через две недели.

Скрытнохоботник

Откладывает яйца внутри луковых перьев, вылупившиеся личинки выедают мякоть изнутри. Для профилактики регулярно рыхлят почву и удаляют растительные остатки.

Чтобы избавиться от насекомого, растения посыпают смесью табачной пыли и золы в соотношении 1:2.

Трипс

Личинки этого насекомого высасывают сок из зеленых перьев. Листья деформируются, рост культуры замедляется. Для профилактики осенью перекапывают почву, регулярно ее рыхлят, рядом с луком высаживают чистотел или горчицу.

Чтобы избавиться от насекомого, лук опрыскивают раствором красного перца. Для его приготовления в 10 л воды добавляют 1 кг красного острого перца, кипятят и охлаждают. Полученный раствор разбавляют чистой водой (на 10 л воды 125 мл раствора). Опрыскивание повторяют через неделю.

Особенности выращивания в теплице

Теплицу для выращивания лука на зелень оснащают стеллажами, осветительными приборами, системой подогрева. Оптимальная температура для культуры днем — +20°С, ночью — +13…+14°С.

Для выращивания используют песчаный грунт. Перед посадкой в почву вносят удобрения: на 1 м2 одно ведро компоста или перегноя, 1 ч. л. хлорида натрия, 2 ч. л. суперфосфата. Лук высаживают ленточным и мостовым способами.

После появления всходов проводят подкормку (1 ч. л. мочевины на 10 л воды). Поливают растения по мере высыхания грунта, через каждые 2-3 дня.

Сбор и хранение урожая

Перья растут постоянно, поэтому определенных сроков для сбора урожая нет. Зелень срезают, когда ее длина достигнет 30 см. Повторно собирают, когда она снова отрастет.

Важно! Перья срезают не ниже 5 см от грунта. Складывают в пучки, хранят в горизонтальном положении.

В холодильнике, в ящике для овощей, свежая зелень сохраняется до тридцати дней. Для увеличения срока до одного года продукт замораживают или сушат.

Для заморозки зелень измельчают, раскладывают по пакетам или контейнерам и убирают в морозильную камеру.

Сушат перья в измельченном виде в духовке, сушилке или на открытом воздухе. Хранят готовый продукт в стеклянных банках или бумажных пакетах в сухом темном месте.

Заключение

Для получения раннего урожая зеленого лука его высаживают под зиму. Такая культура вынослива к различным заболеваниям и вредителям.

Важно правильно выбрать срок посадки, чтобы семенной материал укоренился до первых заморозков, но не дал всходов. Дальнейший уход не требует особых усилий: растения поливают, удобряют, пропалывают и прореживают.

Посадка зелени в огороде: пошаговая инструкция

Приветствую. Давайте-ка поговорим сегодня о выращивании зелени. Я, планируя участок, что, где посажу, всегда оставляю место для посадки зелени. И мне хотелось бы поделиться опытом, как посадить зелень в огороде, ведь она вкусна и полезна, уход проще пареной репы и почти не боится заморозков. А если вы будете придерживаться моих рекомендаций по выбору, подготовке, посадке семян, а также по следующему уходу, то пышная и разнообразная зелень с яркими красками будет радовать вас с ранней весны и до глубокой осени.

Почему я решил выращивать зелень в огороде

У каждого огородника есть любимая зелень – съедобные листья, стебли молодых растений. Я выращиваю ее по ряду причин:

1. Витаминная добавка, вкусная натуральная приправа ко многим блюдам.
2. Возможность употребления не только в свежем виде, но и долговременное засушивание, консервирование, заморозка.
3. Легкость посева, ухода.
4. Неприхотливые культуры, не боящиеся зноя и заморозков, засухи и дождливого лета.
5. Высокая урожайность с ранней весны до поздней осени.

Неверно сказать, что зелень достаточно посеять – и она будет буйно расти весь сезон. Чтобы собрать богатый урожай, нужно обеспечить растению уход. Для неприхотливой зелени он не сложен, но обязателен.

Какую я сажаю в огороде

Планируя посадки «натуральной приправы», имейте в виду, что для каждой разновидности хорош определенный сезон. Если высевать культуры по заранее составленному графику, на вашем столе всегда будет свежая разнообразная зелень.

Ранние культуры

Первыми высаживаются хладостойкие разновидности, способные пережить заморозки на почве:

1. Укроп. Самая популярная – неприхотливая, ароматная, сочная и вкусная. Растение практически не нуждается в уходе – после сеяния уже через 2 недели появляются молодые съедобные побеги.
2. Петрушка. Неприхотливое растение, выдерживающее похолодания до -90 С. Это двухлетняя культура: на первый год дает только зелень, на второй появляются зонтичные соцветия. Подходит для витаминных салатов: петрушка богата фолиевой кислотой, витаминами, фосфором, йодом, железом, эфирными маслами. Кроме пищевых, используется в лечебных, косметических целях.
3. Руккола. Популярная итальянская зеленая приправа: ценится за своеобразный горчично-ореховый вкус, терпкий аромат. Холодолюбивая культура – активно развивается весной, в прохладное лето.
4. Мангольд. Эта набирающая популярность зелень родственна свекле. Ценится за полезные, лекарственные свойства. Растение очень неприхотливо – уживается с любыми соседями по грядке. Мангольд можно высадить даже на клумбе – из-за внешнего вида считается декоративным.
5. Листовой салат. Среди всего разнообразия сортов выделяется скороспелый: «Витаминный», «Холодок», «Премиум», «Московский». Эти сорта выдерживают заморозки до -60 С. Салат произрастает даже в загрязненном субстрате, не накапливая в листьях токсины.

Можно пойти на небольшую хитрость: сделать поздней осенью озимые посадки. Тогда с наступлением тепла уже появится витаминная приправа.

Посев в конце весны

Примерно в конце мая – вторая стадия посадки зелени. Высеваются культуры, положительно реагирующие на высокие температуры, длинный световой день:

1. Кинза (кориандр). Применение в кулинарии очень широко: салаты, гарниры, рыбные, мясные блюда, супы, консервация. Кориандр – популярное народное лекарственное средство: спазмолитическое, желчегонное, противовоспалительное, отхаркивающее.
2. Базилик. Очень красивая зелень – можно высадить для украшения клумбы. Вкус и аромат приправы ценится в кавказской кухне. Базилик теплолюбив – в северных районах его высаживают только рассадой. Сам по себе является «отпугивателем» садовых вредителей: тли, мушки, комаров, паутинных клещей.
3. Овощной портулак. Неприхотливая культура, требующая только прополки и полива. Плотные сочные листья годятся для салатов, закусок. Портулак известен лекарственными свойствами: утоляет жажду, повышает аппетит, помогает справится с депрессией (содержит норадреналин).

Все перечисленные культуры рекомендую высаживать только по исключению угрозы заморозков на почве.

Поздняя посадка

Конец лета – удачное время для теплолюбивой зелени, предпочитающей короткий световой день. Скороспелые разновидности, которые подарят урожай до наступления холодов:

1. Шпинат. Источник редкого витамина К, а также белка, жизненно необходимых микроэлементов. Шпинат не только скороспелый, но и холодостойкий – будет развиваться до поздней осени.
2. Батун. Зеленый лучок активно развивается весь сезон, требуя только прополку и полив. Чтобы получить первый урожай ранней весной, растение засевают под зиму.

Еще одна озимая посадка – чеснок. Хоть он не является именно зеленью, молодые побеги растения съедобны, наделяют блюда пряным привкусом с приятной остринкой.

Когда сажать зелень

Универсальные сроки сеяния зелени назвать сложно. Советую ориентироваться на погоду в конкретном году: как только сойдет снег, прогреется почва, уже можно делать ранние посадки.

По регионам

Я уже писал, что неприхотливые культуры (укроп, батун, петрушку) вы можете сеять под зиму – в конце октября-начале ноября. Примерный график весенних посадок:

1. Северные регионы: начало мая.
2. Средняя полоса: середина — конец апреля.
3. Южные районы: начало апреля.

По мере сбора урожая грядку обновляют: досеивают в течение лета семена на оголившиеся участки каждые 2 недели до поздней осени. С таким подходом у вас на столе всегда будет свежая пряность.

По лунному календарю

Благоприятные даты для высадки зелени на 2019 год:

1. Апрель: 8-13, 15-19.
2. Май: 7-11, 13-17.
3. Июнь: 5-9,11-15.
4. Июль: 4-8, 10-15.
5. Август: 3-6, 8-13.

Учитывайте, что день высадки – это помещение сухих семян в почву либо начало замачивания посевного материала.

Выбор семян

В садовых центрах богатый выбор семян зелени. Но вы можете собрать и свои собственные. Тот же укроп обильно цветет – соберите созревшие «зонтики»: семена можно использовать на следующие год.

Чтобы не потеряться в разнообразии, решите, какая именно нужна:

1. Ранняя, летняя, поздняя.
2. Для употребления в свежем виде или для заготовки.
3. Активно развивающая коротким или длинным световым днем.

Каждый из типов зелени представлен большим выборов сортов. Приведу популярные разновидности укропа:

1. Лесногородский. Ценится за терпкий аромат, активное формирование зеленой массы даже при заморозках, цветении. Сам куст пышный, раскидистый. Высевается к концу мая.
2. Зонтик. Скороспелый тип, дарящий обильную зелень. Пригоден для выращивания в теплицах.
3. Грибовский. Ранний скороспелый сорт, отлично переносит прохладную погоду, устойчивый к заболеваниям.
4. Кибрай. Теплолюбивый позднеспелый сорт, дающий обильную зелень.

Для «домашнего огорода», выращивания на подоконнике выбирайте миниатюрные, низкорослые разновидности.

Подготовка семян к посеву в огороде

Укроп, петрушка и другие ранние, неприхотливые культуры не требуют подготовки к высадке – семена помещают в почву сухими. Если же посевной материал долго хранился либо у вас есть подозрения по поводу его всхожести, семечки стоит предварительно замочить:

1. Заверните их в марлю, бумажную салфетку, туалетную бумагу.
2. Поместите «конверт» в блюдце с водой, отнесите в теплое место.
3. В таких условиях выдерживайте семена 2-4 суток. Следите за тем, чтобы вода в миске не пересыхала.

По своему опыту могу судить, что замоченные семена быстрее проклевываются. Всхожесть у подготовленных и сухих примерно одинаковая, если они помещены в плодородную почву.

Теплолюбивые культуры (особенно если вы живете в северных широтах) лучше выводить рассадой. Семена также замачивают, но высаживают в ящички, стаканчики примерно за 1-1,5 месяца до переезда в открытый грунт.

Как правильно выращивать зелень в огороде

Большинство разновидностей зелени неприхотливы, поэтому растения высаживают на смешанных грядках, любых свободных участках.

Выбор участка

Место может быть и несколько затененным, и хорошо освещенным. Чем больше оно обогревается солнечным светом, тем скорее развивается «натуральная пряность», тем сочнее и вкуснее листья. Зелень любит несколько возвышенные участки – на заболоченных корешки подгнивают. Поэтому в низинах, оврагах гряды с зеленью искусственно приподнимают.

Хорошие предшественники:

• тыква;
• патиссоны;
• бобовые;
• кабачки;
• сидераты;
• огурцы;
• свекла;
• перец;
• картофель;
• баклажаны.

Не стоит сажать ее на месте прошлогодней грядки с пряностями. Не лучшим предшественником станет капуста, репа, морковь.

Подготовка почвы

Зелень хорошо приживается на субстрате, подготовленном осенью. Достаточно внесения перегноя, минеральных составов. Если земля бедная, по весне ее дополнительно обогащают селитрой аммиачной, мочевиной, калийными, фосфорными составами.

Я вношу для зелени следующие удобрения:

1. Органика. 1 ведро компоста, перегноя на 1 м2.
2. Минеральные составы (на 1 м2): суперфосфат – 10-12 г, селитра аммиачная – 15-20 г, калия сульфат – 8-10 г

Перед посадкой зелени участок перекапывают, убирают сорные травы, остатки прошлогодних растений. Затем тщательно разрыхляют, разравнивают граблями.

Схема посадки

Для полноценного развития зеленой массы требуется открытость солнечному свету, отсутствие конкуренции за питание. Поэтому для грядок с зеленью противопоказано частое засевание: между отдельными посадками выдерживают 7-15 см. Между линиями, бороздами – 10-20 см. Примерно на таком расстоянии высеивают зелень от соседей по смешанной грядке.

Чтобы гармоничное сосуществование «зеленых» продолжалось, каждые 2 недели гряды с зеленью прореживают: удаляют слабые, больные, старые экземпляры.

С чем по соседству

Зелень – универсальные культуры, которые годятся для смешанных гряд, засевания междурядий. У большинства «зеленых» — прямой длинный корень. Это позволяет впитывать полезные вещества из глубинных слоев почвы, не создавая конкуренции с другими культурами. Сосуществование с зеленью полезно для ее соседей: терпкий аромат пряных трав отпугивает паутинных клещей, тлю.

Самое гармоничное соседство:

• петрушка – помидоры, клубника;
• базилик – перцы, баклажаны, томаты;
• салат – лук, редис, баклажаны, капуста;
• шпинат – картофель, клубника, фасоль, помидоры, свекла, морковь;
• укроп – огурцы, тыквенные.

Зелень высаживают не только в открытый грунт – они хорошо себя чувствует в теплицах и парниках.

Инструкция по посадке зелени

С сеянием справится огородник-новичок:

1. Подготовленный участок разравнивают, умеренно поливают.
2. Делают равномерные бороздки глубиной 1-2 см (зависит от диаметра семян). Для этого используют палку, ручную тяпку. Между бороздами выдерживают 15-20 см.
3. В углубления помещают семена на расстоянии 7-12 см. Если не уверены в их всхожести, допускается частая посадка.
4. Семена присыпают землей, немного уплотняют ладонями субстрат.
5. По желанию мульчируют компостом, торфом, застилают лапником, если ожидаются прохладные ночи.

Когда вы высаживайте теплолюбивую культуру, существует угроза холодов, застелите гряду плотным полиэтиленом. Не убирайте защиту до появления первых всходов. Затем пленку стоит оставлять на холодные ночи.

Уход за зеленью после посадки

Самое важное для зелени – своевременная прополка. Сорные травы теснят культурные: затеняют, отбирают питание. Это отражается на ее качестве: она становится не терпкой, мелкой, медленно развивается. Поэтому я каждые 1-2 недели обязательно занимаюсь ее прополкой.

Другая обязательная процедура – прореживание. Впервые ее проводят после проклевывания всходов – между ростками должно быть 8-10 см. Затем каждые 2 недели процедуру повторяют, удаляя слабые, неразвивающиеся экземпляры.

Полив

Большинству «зеленых приправ» из ухода требуется только удаление сорняков и полив. Последний производится по мере высыхания верхних слоев субстрата. Особенно важно поливать растения в засуху – через каждые 2-3 дня.

Проводите процедуру утром, вечером после заката солнца, в пасмурный день. Зелень не любит заболачивания – полив продолжают, пока вода впитывается почвой.

Важен своевременный полив после сбора урожая – так оборванные ветки, стебли не будут желтеть. После засевания не стоит поливать грядку 2-3 дня, чтобы не вымыть семена в глубокие слои почвы, откуда им сложно проклюнуться.

Подкормка

Самое популярное удобрение для зеленых пряностей – азотное. О его недостатке свидетельствует пожелтение листвы, медленный рост. Данный элемент способствует наращиванию зеленой массы, ее ускоренному развитию. Простейшее азотное удобрение – перегной. Его вносят сухим при весенней перекопке либо поливают посадки жидким настоем удобрения.

Свежий навоз не годится для зелени – удобрение, разлагаясь в почве, обжигает корневую систему. Переизбыток азота вреден, как и недостаток: этот фактор угнетает развитие растений.

Я использую для подкормки народное средство – травяной настой:

1. На 2/3 заполняю бочку (200 л) ботвой, сорной травой, предварительно удалив цветы, коробочки с семенами.
2. Добавляю 0,5-1 л старого забродившего варенья, компота – питательной массы для размножения бактерий.
3. Оставшийся объем заполняю водой.
4. Тщательно перемешиваю подкормку.

Травяное удобрение настаивают 5-15 дней. О его готовности свидетельствует помутнение массы, появление сильного неприятного запаха. Этот раствор концентрированный: перед применением разведите его водой 1:10.

Какие трудности могут возникнуть при выращивании зелени

Неприхотливая зелень может страдать от универсальных огородных болезней – корневой гнили, росы мучнистой. Н урожай покушаются всевозможные мушки, клещи, моль, тля, листоблошки. Для противодействия требуются простые меры:

1. Соблюдение севооборота.
2. Своевременное прореживание.
3. Полив под корень либо капельный.
4. Высадка только устойчивых сортов.

Профилактика заболеваний и вредителей несложная: растворите 500 г табачной пыли в воде, настаивайте сутки. Затем разведите водой 1:1, отфильтруйте, опрыскайте посадки. Многолетнюю зелень по весне, осени обрабатывают бордосской жидкостью – это средство и лечения, и профилактики.

Вы теперь знаете, как вырастить собственные натуральные пряности, собрать их богатый урожай. Самое важное – не забывать о прополке, поливе и прореживании. Зелень будет отличным соседом и по смешанной грядке. Она не требует систематических подкормок, устойчива к садовым болезням и вредителям.

Дополнительные статьи по теме

Поделитесь в социальных сетях:

Что можно посеять и посадить под зиму?

Подзимний посев позволит не только высвободить время весной, но и на две ≈ три недели раньше, чем при весеннем севе, получить урожай свежих овощей ≈ моркови, свеклы, петрушки, салата, укропа, редиса, шпината, щавеля. Такой посев возможен во всех климатических зонах России, но особенно он рекомендуется там, где весной земля прогревается медленно и долго не просыхает или часто бывают весенние засухи. Особое внимание надо уделить подготовке почвы. Отведенный для подзимнего посева участок надо заранее тщательно перекопать, внести компост, если необходимо ≈ песок, суперфосфат и калийную соль по 15≈20 г/м. Азотные минеральные удобрения применяют весной после появления всходов (20 г/м2).
Семена высевают после наступления устойчивых осенних заморозков, косца температура почвы понизится до плюс 2≈3 С, чтобы до морозов семена успели только набухнуть, но не прорасти. В Московской области такие условия наступают обычно в конце октября ≈ начале ноября. Норму высева семян увеличивают вдвое по сравнению с весенней. Заранее нарезают бороздки глубиной 5≈б см. После того как почва осядет, оплывет, глубина бороздок уменьшится. Семена заделывают на 1,5≈ 2 см. Посевы мульчируют перегноем или торфом, при малоснежных зимах прикрывают еловым лапником.
Весной почву надо осторожно прорыхлить, прополоть сорняки, всходы проредить и подкормить азотными удобрениями.
В открытый грунт осенью одновременно с овощными культурами можно высевать холодостойкие однолетние цветочные культуры: календулу (ноготки), космею, алиссум, астру, львиный зев, левкой, гвоздику Геддевика, маттиолу, иберис (стенник), гипсофилу, годецию. Сеять надо загущенно, расходуя семян в 1,5 раза больше, чем весной. Слой земли для заделки семян увеличивают в 2≈3 раза, или мульчируют бороздки торфом, перегноем. Весной густые всходы прореживают, оставляя на месте необходимое количество растений. Лишние сеянцы можно распикировать на еще не засеянные грядки, подрастить, а потом готовую рассаду посадить на балконе квартиры, поделиться с соседями, родственниками.
Подзимние посевы дают, как правило, дружные всходы, которые хорошо растут, легче переносят похолодание, засуху, меньше повреждаются болезнями и вредителями.
Осенью сажают озимый чеснок, используя зубки, бульбочки, однозубки. Срок ≈ конец сентября ≈ начало октября, когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10 ╟С. Растения должны успеть укорениться, но не дать зеленых побегов. Более поздние посадки могут пострадать от морозов. Сажают зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка, бульбочки ≈ на 2≈2,5 см. Расстояние между рядами 20≈25 см. Под чеснок не рекомендуется вносить свежий навоз, так как это удобрение может вызвать вспышку болезней и загнивание корневой системы. Лучше использовать перегной, на тяжелых почвах надо добавить песок.
Посадки после легкого промерзания почвы желательно замульчировать торфокомпостом, укрыть небольшим слоем опавших листьев. Весной после таяния снега листья надо убрать, мульчирующий слой слегка разгрести, растения подкормить азотными минеральными удобрениями, почву прорыхлить.
Л. А. Вавилова
ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ПОДЗИМНИМ ПОСЕВАМ
С середины октября до начала ноября ≈ время посева овощных культур под зиму. Сеют морковь, петрушку, укроп, салат, шпинат, семена лука на репку.
В это время температура почвы понижается до 2≈3 ╟С. Если посеять раньше, то семена прорастут, и всходы погибнут от заморозков.
Подзимний посев позволяет получить овощную продукцию на 10≈12 дн. раньше, чем при весеннем. И урожай, как правило, бывает выше.
Растения, посеянные под зиму, более полно используют почвенную влагу и имеют забег во времени. Кроме того, у огородника весной освобождается время для проведения других работ и посева остальных культур в более благоприятные сроки.
Посев под зиму проводят на повышенных незатопляемых участках на заранее подготовленных грядах. Норму высева семян увеличивают по сравнению с весенней в 1,5 раза. Посевы обязательно мульчируют перегноем или торфом. Глубина заделки семян вместе с мульчой должна быть на 0,5 см больше весенней.
Под зиму сеют: лук (сорт ≈ Стрнгуновский (местный, Мячковский местный, Даниловский 301, Одинцовец, Мстерский местный), морковь (Нантская 4, НИИОХ 336, Московская зимняя А-Я15, Витаминная, Лосиноостровская, Шантенэ 2461, Перфекшен), петруику (Сахарная корневая. Обыкновенная листовая), пастернак (Круглый ранний), шпинат (Жирнолистный, Исполинский).
За 2≈3 недели до устойчивого похолодания в центральных районах Нечерноземья с начала и до середины октября проводят подзимнюю посадку лука выборка и репки на зелень, а также мелкого севка на луковицу.
На зелень луковицы сажают полумостовым способом, мелкий севок на луковицу ≈ в борозды через 4 см. На зелень чаще используют многозачатковые сорта: Бессоновский местный, Спасский местный и Погарскии местный улучшенные. Арзамасский местный.
На луковицу можно сажать мелкий севок диаметром до 1 см любых сортов, кроме южных (Каба и др.). Лук при такой посадке и хорошей перезимовке образует одну крупную луковицу и значительно раньше, чем при посадке весной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кроссворды на английском для развития памяти и знаний

Кроссворд «Земля»

Вниз:
1. На этом континенте протекает река Миссисипи.
2. Столица Индии.
3. Европейская страна. Его флаг красно-желтый.
5. Столица Италии.
6. На флаге этой страны изображен кленовый лист.
9. Самая большая страна в мире.
11. Самый маленький океан.
12. Этот океан находится между Великобританией и США.
13. Столица Франции.
15. Столица Испании.
17. На этом языке говорят в Египте.
18. Одна из самых длинных рек в мире.

По другую сторону:
4. Вместе с Азией образует континент.
7. Столица Египта.
8. Горячий континент.
10. Континент и страна.
13. Самый большой океан.
14. Столица этой страны — Ханой.
16. Европейская страна, которая на карте выглядит как сапог.
19. На этом языке говорят в Индии.
20. Столица Германии.
21. Столица Великобритании.

Ключ ответа

Кроссворд «География»

Вниз:

1. направление, с которого восходит солнце

2. большой остров, который одновременно является страной и континентом

3. второй по величине океан в мире

4. воображаемая линия, проведенная вокруг света на полпути между его самой северной и южной точками

5. направление, которое находится слева от человека, обращенного к восходящему солнцу

6. наименьшего в мире океан, часто покрытый льдом

7. суша, лежащая к востоку от Уральских гор и включающая Китай, Монголию и другие страны

8. часть света, которая включает Францию, Германию, Италию и другие страны

Через:

1. одна из двух точек на самом верху или нижняя часть планеты или холодная область вокруг нее

2. направление, которое находится справа от человека, смотрящего на восходящее солнце

3. континент в основном покрыт льдом

4. направление, в котором садится солнце

5. название двух континентов, которое также используется для США

6. большая часть этого континента расположена между тропиками

7. третий по величине океан в мире

8. планета на которой мы живем

9. самый большой в мире океан

Ответный ключ

Кроссворд «Растения»

Вниз:

1. химические продукты , так далее., через растение

2. круглый корень некоторых растений, например тюльпаны

3. небольшой мягкий плод, обычно с семенами

4. острый конец, торчащий из стебля растения

5. дерево или растение, не теряющее зимой листья

6. листья растения или дерева

7. сухой плод с семенем внутри твердой оболочки

8. одна из цветных частей вокруг центра цветка

9. прочное внешнее покрытие дерева

10. цветок фруктового дерева или куста или масса таких цветов на дереве

11. растение, используемое для придания аромата еде или медицине

12. небольшая очень тонкая ветка дерева или куста

13. липкое вещество, которое исходит от некоторых деревьев

14. тонкая изгибающаяся часть некоторых растений без листьев, которая присоединяется к вещам и помогает поддерживать растение

15. очень распространенное растение с тонкими зелеными листьями, покрывающими землю

16. нежелательное дикорастущее растение, которое препятствует правильному росту сельскохозяйственных культур или садовых цветов

17. зеленое растение с листьями в форме перьев и без цветов

18. молодой, плотно свернутый цветок или лист, прежде чем он раскроется

Через:

1. низкий куст с несколькими древесными стеблями

2. семя различных растений, особенно то, из которого можно есть или пить сделано, эл.г. кофе или какао

3. плоская зеленая часть растения, соединенная со стеблем или ветвью

4. часть растения, которая прорастает в почву в поисках пищи и воды

5. сладкая жидкость, собранная пчелы из цветов

6. Часть растения, часто красивая и окрашенная, которая дает семена или плоды

7. порошок, производимый цветами, который переносится ветром или насекомыми к другим цветам, чтобы они могли давать новые семена

8. орех дуба

9. центральная часть растения над землей

10. часть дерева, которая вырастает из ствола

11. плод сосны ели

12. высокое растение с деревянным стволом и ветвями, которое живет много лет

13. Часть дерева или куста, содержащая семена и часто употребляемая в пищу ts sweet flesh

14. длинный узкий контейнер для семян различных растений, e.г. фасоль или горох

15. очень маленький предмет, производимый некоторыми заводами, например папоротники, и способные развиться в новое растение

16. растение, которое выращивают в пищу, например капуста или морковь

17. небольшой твердый предмет, производимый большинством растений, из которого может вырасти новое растение, и который используется для посадки

18. очень тонкого острого листа, который растет на некоторых деревьях, например сосны и ели

Кроссворд «В большом городе»

По ссылке:

1.Место, где останавливаются люди, когда они больны или ранены.
2. Большая открытая территория с постройками вокруг нее.
3. Здание, в котором можно увидеть коллекции картин, скульптур и др.
4. Большое здание, где люди смотрят спорт.
5. Большая и важная церковь.
6. Участок дороги, пересекающей реку.
7. Открытая площадка с травой и множеством деревьев.
8. Здание, где люди смотрят спектакли.
9. Небольшой ресторанчик, где можно недорого поесть.
10. Место, где учатся дети.
11. Дорога в городе с домами вдоль нее.

Вниз:

12. Большое красивое здание, где живут короли и королевы.
13. Большое место, где люди могут увидеть диких животных.
14. Статуя важного человека в общественном месте.
15. Здание, в котором останавливаются туристы, приезжающие в город.
16. Здание, где смотрят фильмы.
17. Место, где учатся студенты.
18. Очень большой магазин по продаже еды и других вещей.
19. Большое здание с толстыми стенами, которое в прошлом защищало людей от врагов.
20. Место, где люди хранят свои деньги.
21. Место, где люди могут читать или брать книги.

Урок 7. Будь добрососедским, зелени! — Английский язык — 11 класс

ВАЖНО!

Как стать экологичным в вашем районе.

Есть много способов вовлечь ваших соседей в то, чтобы сделать ваше местное сообщество более чистым и зеленым. Помимо чтения или медитации, мало что может быть веселее без группы друзей или семьи… особенно когда эта группа вместе работает над достижением большего блага. Эту идею продвигают участники Organic Soul, побуждая сообщества объединяться, чтобы стать экологичными.И мы не имеем в виду просто органическое чаепитие с друзьями. Мы говорим о том, как экологизировать ваш район и собрать всех вместе, чтобы изменить их образ мышления (и жизни). Вот несколько идей, как вывести вас из дома и погрузиться в местную экосистему, независимо от того, есть ли у вас «зеленый палец» или просто добрые намерения.

• Покупайте местные / органические продукты — это не только поддерживает экономику местного сообщества, но и, когда делается в достаточно большом масштабе, посылает довольно большое сообщение крупным производителям (в вашем бакалейном магазине), которые не практикуют органическое выращивание.

• Вырастите сад — у вас нет времени, чтобы самостоятельно обрезать помидоры? Эти намерения могли бы иметь большее значение, если бы сад принадлежал соседям, и каждый делал бы свое дело. И только подумайте об ужине из всех этих свежих овощей!

• Повышайте осведомленность — каждые выходные вы устраиваете вечеринки с блокнотами. В следующий раз проведите вечеринку с определенной целью, поделившись информацией о местных усилиях по защите окружающей среды или о том, как ваше сообщество может сыграть более активную роль в экологической жизнеспособности района.Отмечайте национальные экологические праздники и ставьте перед своим сообществом цели, которых они должны достичь, когда их мышление станет зеленым!

• Создайте день уборки в сообществе. Живете ли вы на пляже, рядом с парком или вдоль главной дороги, вы знаете, что один случайный бумажный стаканчик — это только начало скопления мусора. И даже если взять эту чашку, чтобы внести свой вклад, это хорошее начало, представьте, что могли бы вы, все окрестности? «Примите» часть своего сообщества и посвятите дни тому, чтобы собрать всех вместе для уборки / содержания.

На уроке вы встретили следующие слова и словосочетания:

1. установить установить

2. по очереди — делать поочередно

3. ограниченное сырье — ограниченные природные ресурсы

4. сохранить пространство полигона — не использовать место на мусорной свалке

5. снизить — снизить — снизить

6. парниковые газы — парниковые газы

7.трудоемкий — требующий много времени

8. советы — органы местного самоуправления

9. убирать — убирать

10. тратить впустую

11. услуги — государственные службы

12. быть тошнотворным — надоесть до смерти

13. бетонные джунгли — бетонные джунгли

14. отфильтровать загрязняющие вещества — отфильтровывать загрязняющие элементы

А) спланируйте маршрут на карте — Студопедия.Нет

Б) приготовьте еду перед вылетом.

C) наденьте одежду, в которой она летела бы.

Во время полета в Данию Кейт

A) чувствовал себя очень уставшим.

B) поговорил с ее сыном.

C) наслаждались видом на море.

В понедельник Кейт волновалась, потому что

А) ей пришлось неожиданно приземлиться.

Б) самолет плохо управлялся.

C) колесо не работало должным образом.

На ферме своих друзей, Кейт

А) наслаждался пением птиц.

B) был раздражен потерей времени полета.

C) позаботился о том, чтобы она немного поспала.

Кейт должна была прибыть в аэроклуб в Англии

A) днем.

Б) пока погода была хорошая.

C) до наступления темноты.

Чтение

21.Ему пришлось добыть немного денег, чтобы заплатить за еду.

А) одолжить .

Б) заем.

С) прокат.

D) заимствовать

22. Ей нужно в x раз больше времени, чтобы привести себя в форму, прежде чем участвовать в гонке.

A) Были

B) Сделать

C) Чтобы иметь

D) имеют

23. От: Таш
Кому: Паула
Тема: Праздник

Паула,

Очень мало времени на отдых в этот праздник! Вчера ходил во дворец 17-го века — длинные очереди, но пока что самое лучшее.Также пробовали удивительные местные блюда.

Таш

Что понравилось Таш больше всего?

А) успеваем расслабиться

Б) осмотр достопримечательностей

C) употребление другой пищи

22. Есть ли у вас x денег на случай чрезвычайной ситуации ?.

А) достаточно

Б) много

C) адекватный

D) достаточно

23.Что говорит табличка?

A) Пассажиры не могут пользоваться машинами самостоятельно.

B) Эти машины предназначены только для использования железнодорожным персоналом.

C) Инструкции по эксплуатации машин можно получить у работников железной дороги.

A) Барбара Гамильтон написала это письмо, чтобы предложить компенсацию за трудную поездку на поезде в марте.

B) Барбара Гамильтон написала это письмо, чтобы сообщить о скидке на проезд по железной дороге в марте.

C) Барбара Гамильтон написала это письмо, чтобы предупредить железнодорожных пассажиров о проблемах с поездками в марте.

Любовь к путешествиям

Для Найджела Портмана любовь к путешествиям началась с так называемого «перерыва в год».Как и многие другие британские подростки, он решил взять отпуск на год, путешествуя по Америке и Азии, прежде чем успокоиться, взяв на себя сдерживание x, чтобы получить степень.
Теперь, когда его университетский курс подошел к концу, Найджел вот-вот отправится в трехлетнее путешествие, которое займет его кругосветное путешествие, используя только «естественный» транспорт. Другими словами, он будет полагаться на попытки примерки в основном на велосипедах и на собственных ногах; а когда нужно пересечь океан, он не будет делать быстрых коротких коротких прыжков, забравшись на борт самолета, вместо этого он присоединится к команде парусного корабля.

· расчетный

· вставая

· приобретение

· сдерживает

· пришло

· повернулось

· достигли

· привезено

· всего

· полное

· целиком

· правый

· на основании

· используя

· попытка

· пытаясь

· быстрый

· короткое

· краткое

· Свифт

· сб

· заполнено

· выполнено

· полное

· мысль

· внимание

· чувство

· понимание

· время

· минута

· момент

· дата

· пут

· запросов

· предложений

· предлагает

· светится

· фары

· отображает

· дает

Универсальные влажные выходные

Погода на большей части Британских островов на прошлой неделе оставалась стабильной, и было много солнечного света.Остальной мир, однако, справлялся с некоторыми чрезвычайно экстравагантными, чрезмерно преувеличенными условиями x. В Гонконге за выходные выпало 333 мм осадков, что не намного выше нормального среднего среднего показателя за весь август. Южный китайский город Шаньвэй протирал мокрый рисунок, поглощая 468 мм дождя, выпавшего за шестьдесят часов до полудня в воскресенье, что едва ли почти вдвое превышает обычные августовские осадки. Хотя большая часть Европы наслаждалась солнцем, высоких температур было достаточно, чтобы спровоцировать сильные сильные ливни.Во вторник утром из-за грозы в Лионе на востоке Франции всего за шесть часов выпало 99 мм осадков.

· крайний

· экстравагантный

· сверх

· преувеличено

· нормальный

· стандартный

· средний

· среднее

· губка

· пропитка

· рисунок

· сосущий

· только

· довольно

· вряд ли

· почти

· огромный

· увесистый

· тяжелая

· сильный

Подтверждение онлайн-заказа Кому:
От: Служба поддержки клиентов
Заголовок: Подтверждение онлайн-заказа
Уважаемый покупатель
Благодарим вас за заказ в салоне красоты в Интернете.Заказ, который вы установили, разместил put x, теперь отправлен и должен прибыть в течение следующих двух дней.
Мы всегда стремимся найти способы сделать покупки удобнее для наших клиентов. По этой причине мы будем рады вашим отзывам об услугах, которые вы получаете от нас.

Если вы считаете эти товары особенно полезными, напишите, пожалуйста, отзыв. Это можно сделать, зайдя на страницу продукта и выбрав Написать отзыв. Если ваш обзор будет опубликован, мы дадим вам 100 бонусных баллов.

Не забывайте, что вы можете заработать дополнительные бонусные баллы, порекомендовав друга. Для получения дополнительной информации о том, как получить бонусные баллы, перейдите по ссылке ниже.

Мы с нетерпением ждем вашего следующего визита.
Команда beautyshoponline

· набор

· спросил

· размещено

· положить

· фонд

· увлеченный

· ярмарка

· вид

· цель

· причина

· метод

· причина

· принято

· сделано

· получил

· выполнено

· вперед

· посетить

· приходите

· следовать

Париж
Дорогая Мария,
Приятно вернуться домой, в свою страну, но я все еще думаю о всех друзьях, которых я приобрел в нашем классе английского языка, особенно о тебе.Мне было грустно , когда я уехал из Англии, потому что мой визит был слишком коротким. Я бы хотел, чтобы вернулся в Англию, но в следующий раз я останусь надолго.
Любовь,
Софи

Кому: Сергею
Откуда: Алиса
Здравствуйте, Сергей,
Я сейчас очень много учусь. Я считаю, что — — очень много предметов, но — — все очень интересны. Я надеюсь, что смогу получить хорошую работу, когда закончу курс.Мне, , не нравится ехать и работать в другой стране, потому что мне нравится путешествовать.

Алиса

Дорогая Лорна

Как дела? У меня есть работа в бюро туристической информации. Я начинаю работать в половине восьмого, так что у меня есть , чтобы вставать очень рано! Мне нравится эта работа, потому что я встречаю людей из прекрасных разных стран. Я люблю рассказывать им про нашего города.
Вот , моя фотография .Я ношу мою новую форму. Вам это нравится?
любовь
глория

Деревья в Великобритании

В течение большей части недели Стив Грин сидит за своим столом в Баркинге, части постоянно расширяющегося района восточного Лондона. Его окружают торговые центры, многоэтажные автостоянки и перегруженные улицы, которые являются фоном современного городского существования.
Но по четвергам, в его выходной, все по-другому. В эти дни Грин сажает деревья.С лопатой в руке он присоединяется к группе добровольцев, строящих новый лес на окраине города. Этой зимой они посадят более 50 000 саженцев, превратив опустошенный ландшафт бывшего карьера в зеленый лес.
Именно благодаря таким людям, как Грин, и растущей армии энтузиастов лесного хозяйства, лесные массивы Британии снова процветают.
Такой рост тем более удивителен, если учесть, что количество деревьев неуклонно падало почти все последние 5000 лет.Начиная с каменного века, леса, которые первоначально покрывали Британию, постепенно вырубались, чтобы освободить место для ферм. Устойчивая эрозия лесных массивов продолжалась до 1870 года, когда была достигнута самая низкая точка. Лишь 4,8% территории Англии были покрыты лесом. На обширных просторах сельской местности почти не было деревьев.
Но вот здесь история принимает неожиданный оборот. С ростом индустриализации, более продуктивными методами ведения сельского хозяйства и растущей популярностью городской жизни давление на сельскохозяйственные угодья уменьшилось.Сама продуктивность современного сельского хозяйства оставляла для деревьев гораздо больше земли, чем когда сельские общины выращивали себе еду.
«Если теперь вы можете вырастить две тонны пшеницы на земле, где раньше росла одна тонна, вы должны подумать о том, что произойдет с землей, где выросла вторая тонна», — говорит Оливер Рэкхэм, эксперт по истории лесного хозяйства в Великобритании. Так постепенно количество деревьев росло.
Там, где когда-то стояли леса, небольшие рощи пустили корни. Управляемые экологически безопасные лесные массивы заменили прошлые удары и ожоги до 1980 г. 7.3% территории Англии были покрыты лесами, в том числе Суррей, пригородный район Лондона, самый лесистый регион.
Но даже в сочетании с правительственными «зелеными» стимулами сами по себе эти тенденции не могут объяснить темпы облесения. Что заставило нас внезапно стать нацией любителей деревьев? Как и все лучшие истории, это началось одной темной и бурной ночью.
Утром 16 октября 1987 года южная и восточная Англия проснулись и обнаружили разрушения. Двадцать человек погибли в сильнейших штормах за 250 лет. Ураганный ветер повалил около 19 миллионов деревьев.В некоторых поместьях на юго-востоке 95% деревьев были вырваны из земли. Лидеры сегодняшнего движения за деревья говорят, что общественное мнение также изменилось в мгновение ока.
«Когда люди проснулись утром после сильного шторма, внезапно все пейзажи и все виды, которые они считали само собой разумеющимися в течение многих лет, изменились, — сказал Джон Стоукс, директор общественных проектов Tree Council. «Люди начали думать:« Мне нужно разобраться с этим и что-то с этим делать ». Удивительно то, что это оказало такое влияние, что последствия ощущаются и сегодня.
За последние два года количество членов Woodland Trust увеличилось на 60% и составило более 100 000 человек. Более 7500 добровольцев следят за своими лесными массивами в качестве лесных надзирателей, а специализированный журнал Tree News продает больше копий, чем New Statesman

Всего за три дня в прошлом году 30 700 взрослых и детей посадили 100 000 деревьев, заняв место в Книге рекордов Гиннеса. Лесли Робинсон, учитель, типичный представитель нового направления. Она так увлечена, что уезжает в отпуск, сажая и сохраняя деревья.
«Это так сильно отличается от моей работы, когда я работаю в помещении. Выходить на неделю и заниматься физической работой — это просто замечательно», — сказала она. «Мы регулярно водим детей сажать деревья, и когда они возвращаются несколько лет спустя и видят рост, они помнят и ценят это».

Стив Грин сажает деревья на участке

А) редевелопмент территории за городом.

B) увеличить размер старого леса.

C) благоустройство городской территории.

Больше земли можно было бы использовать для выращивания деревьев, когда

А) люди переехали из деревни.

Как установить унитаз дачный на деревянный пол: Установка унитаза на деревянный пол: пошаговая инструкция

Как установить унитаз на деревянный пол

Владельцев частных домов, старых квартир и коттеджей чаще всего интересует вопрос: как установить унитаз на деревянный пол? Есть ли определенные сложности при монтаже? Покрытие пола из древесины – традиционный материал, который хорошо себя зарекомендовал. Нет смысла от него отказываться, чтобы правильно и удобно разместить в ванной жизненно необходимую сантехнику.

Выбираем унитаз

При выборе нужно обращать внимание не только на ремонтопригодность устройства, но и на:

• тип (подвесной или напольный),
• конструкцию сливного бачка;
• вид чаши;
• материал из которого он изготовлен;
• выпуск в канализационную систему (слив).

Что касается материала, то современная сантехника  изготавливаются из:

• Фаянса;
• Фарфора;
• Металла;
• Пластика;
• Камня;
• Стекла.

Не лишним будет обратить внимание и на форму чаши, которая может быть:

• Тарельчатой;
• Воронкообразной;
• Козырьковой.

При монтаже унитаза на деревянный пол имеет значение вид сантехники, его особенности, размеры, особенности смыва.  Будет обидно, если купленный гигиенический прибор не впишется в комнату по габаритам или не подойдет к  существующей канализационной системе. Он должен быть не только красивым внешне, но и соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям и специфике ванной комнаты.

Чтобы сантехника впоследствии работала правильно, нужно внимательно изучить инструкцию, не допускать досадных ошибок, которые впоследствии дорого обойдутся.

Унитаз на деревянный пол: этапы монтажа

Чтобы качественно установить сантехнику, нужно придерживаться определенной логической последовательности действий:

1. Подготовка, приобретение инструмента и вспомогательного материала. В частности нам понадобятся: гофра, уплотнительные резинки, манжеты, шланги для воды, шуруповерт и метизы (саморезы), гаечные ключи.
2. Выбор места установки, подготовка основания. Пропитка его антисептиком. При необходимости можно использовать тафту (как подставку или подиум, чтобы уберечь пол от гниения, когда он не из влагостойкой древесины).
3. Непосредственный монтаж сантехнического устройства, жесткая фиксации на деревянной поверхности.
4. Установка фурнитуры (то есть, крышки, стульчака, слива).
5. Подключение к системе водопровода и канализации.
6. Проверка работоспособности. Протечки, разбрызгивания воды при смыве должны полностью отсутствовать.

Монтаж унитаза с горизонтальным смывом

Если предпочтение отдается сантехнике из фаянса, то нужно учитывать, что это – хрупкий материал, для которого нужна идеальная ровность поверхности.

Установка сантехнического устройства проводится в такой последовательности:

1. Предварительно устанавливаем (калибруем).
2. Смотрим как располагается тройник канализационной системы, как далеко находится водорозетка чтобы определиться с длиной шланги для подключения, какой длины понадобится соединительная гофра.
3. Размечаем маркером место установки унитаза (обводим днище по периметру).
4. Наносим герметик на нарисованный контур.
5. Устанавливаем поверх него унитаз, а также излишки герметика удаляем ветошью.
6. Фиксируем сантехнику саморезами.
7. Закрываем их шляпки (декорируем) колпачками.
8. Подключаем к холодной воде сливной бак, выпуск через гофру – к тройнику канализации.
9. Проверяем работоспособность.
10. Прежде всего, смотрим, отсутствуют ли утечки.

Особенности монтажа унитаза с косым (наклонным) и вертикальным сливом

Отличия в установке унитаза с косым сливом от предыдущей схемы монтажа таковы:

1. Соединительную гофру, прежде всего, помещаем в тройник в канализации не прямо, а под наклоном до фиксации унитаза саморезами. Иначе возникнут сложности, когда сантехника располагается впритык к стене (то есть, тяжело или невозможно будет всунуть-вынуть без демонтажа самого унитаза).
2. Всю арматуру помещаем во внутрь бачка до его непосредственного навеса на унитаз.
3. Сливной узел закрепляем прижимной гайкой (снизу вовне)

Унитаз с прямым (то есть, вертикальным) сливом устанавливается на специальный  фланец с винтом и фиксаторами, который входит в комплект сантехники.

Перед фиксацией, прежде всего, нужно отрегулировать высоту. Когда нормальная состыковка выпуска с разводкой канализации, происходит специфический щелчок.

Для герметичности используются резиновые кольца.

Следует отметить, что установить унитаз на деревянный пол можно с помощью подкладки из толстого листа фанеры (тафты), чтобы защитить деревянный пол от  гниения.  Или просто в качестве декорации. Однако, по мнению многих мастером, можно обойтись и без нее. Достаточно использовать хорошее антисептическое средство, которое защищает как от гнили, так и плесени.

Установить унитаз на деревянный пол: видео

Правильно установленный унитаз не должен создавать лужи на полу и портить напольное покрытие. Чтобы добиться этого, нужно грамотно не только его смонтировать, но и подключить.

Читайте также:

Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

В современных частных домах санузлы обустраивают не хуже, чем в городских квартирах. Доступность технологий и сантехнического оборудования позволяют установить ванну, раковину и унитаз даже без специальных навыков. Но это не значит, что все так просто: чтобы сантехника служила долго и надежно, необходимо правильно выбрать модель и детально ознакомиться со всеми нюансами монтажа. Особенно это касается унитаза, крепление которого имеет определенные отличия, в зависимости от вида основания пола. Рассмотрим, как установить унитаз в частном доме на деревянный пол так, чтобы в процессе эксплуатации с ним не возникало проблем.

Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол

Унитаз в частном доме

Содержание статьи

Выбор унитаза для частного дома

Унитаз должен быть удобным и надежным в использовании, поэтому покупать первую попавшуюся на глаза модель нельзя. Необходимо обязательно учитывать размер сантехнического прибора, объем бачка, тип используемой для смыва арматуры, форму выпуска сливного патрубка. Прежде всего, нужно определиться с типом унитаза: все они делятся на классические напольные модели и подвесные, монтируемые на стену.

Напольный унитаз более прост в установке и обслуживании, поскольку доступ к бачку и коммуникациям остается открытым. В случае ремонта или замены много времени не потребуется, к тому же, ни пол, ни стены потом восстанавливать не придется.

Напольный унитаз

Что касается подвесных унитазов, то смотрятся они гораздо привлекательнее напольных, да и места занимают немного меньше. Особенным спросом пользуются модели с инсталляцией, которые позволяют полностью скрыть в стене бачок со всеми трубами. Но установка таких унитазов требует больше мастерства и опыта, к тому же, скрытый монтаж ограничивает доступ к трубам. Если что-то сломается, придется разбирать, а затем ремонтировать часть стены, что влечет за собой дополнительные затраты. Так что лучше остановить свой выбор на классическом варианте.

Унитаз подвесной

Напольные унитазы могут отличаться по форме выпуска сливного патрубка. Выбор определяется расположением канализационной трубы, и неправильно подобранная модель может существенно усложнить процесс установки.

Выпуск унитаза	Описание
Вертикальный	Патрубок унитаза расположен перпендикулярно полу. Подключается к сливной трубе, заделанной в пол под унитазом. Такая форма позволяет установить сантехнический прибор вплотную к стене и более рационально использовать свободное пространство
Горизонтальный	Выпуск располагается параллельно основанию. Подключение выполняется к вертикальному стояку канализации при помощи манжеты или гофры
Косой	Патрубок выходит под углом к основанию. Подключение выполняется к сливной трубе, идущей вдоль нижней части стены. Данный вариант считается самым популярным

Следующий критерий – смывная арматура. В большинстве современных моделей встроены кнопочные механизмы сливных устройств, которые делят на два вида:

• однорежимный слив – механизм с одной кнопкой, при ее нажатии вся вода из бачка смывается в унитаз;
• двухрежимный слив – механизм имеет две кнопки, одна из которых отвечает за смыв полного объема, а вторая лишь половины бачка.

Кнопка слива однорежимная

Двухрежимный сливной механизм унитаза

Также есть варианты сливной арматуры, оснащенные стоп-функцией. У таких механизмов одна кнопка, первое нажатие которой пускает воду, второе перекрывает подачу. Это позволяет существенно снизить расход воды, что немаловажно, если в доме проживает большая семья.

Механизм слива воды «Старт-Стоп»

Цены на модельный ряд унитазов «Рока»

унитазы рока

Способы монтажа напольного унитаза

Монтаж сантехники должен строго соответствовать строительным правилам и нормам, независимо от того, в квартире выполняется установка или в частном доме. Но это не значит, что для таких работ обязательно нужно нанимать специалистов: при тщательном соблюдении технологии справиться с этим сможет любой домашний мастер. Есть несколько способов крепления напольного унитаза, и определяющим для выбора фактором является тип основания пола.

Крепление на дюбели

Этот способ считается самым практичным и требует минимум трудозатрат и времени на выполнение. Применяется он для крепких плотных оснований с максимально гладкой и ровной поверхностью – бетонные полы, плитка, керамогранит. Фиксация осуществляется длинными дюбелями либо специальными сантехническими крепежами, входящими в комплект к унитазу.

Так выглядит комплект крепления для унитаза

Между полом и ножкой унитаза рекомендуется укладывать подложку из резины или другого мягкого материала, что позволяет обеспечить более плотное и надежное прилегание. Если унитаз необходимо приподнять, подложку делают из отрезка толстой цельной доски, а крепежные отверстия сверлят прямо через древесину.

Унитаз стоит на отрезке толстой доски

При фиксации унитаза к полу нельзя сильно затягивать крепежи, чтобы не повредить керамику. Слабым крепление тоже быть не должно, так как это приводит к расшатыванию сантехники.

Винт нужно вкручивать аккуратно во избежание появления трещины на унитазе

В отдельных случаях такой способ установки можно применять и для деревянных полов. Основное условие: доски пола должны быть крепкими, не менее 30 мм толщиной, плотно сбитыми между собой. Вместо дюбелей используют длинные шурупы.

Установка на клей

Способ простой, но занимает много времени. Унитаз крепится на эпоксидный клей, которому для отвердевания требуется в среднем 12-15 часов. Все это время пользоваться сантехническим прибором нельзя, чтобы не нарушить целостность соединения. Напольное основание должно быть прочным и гладким, идеальный вариант – пол, облицованный плиткой.

Эпоксидный клей

Перед установкой обе поверхности очищаются от пыли и обезжириваются, плитку дополнительно рекомендуется обработать абразивом для улучшения адгезии. Клей можно купить готовый или сделать своими силами: на 10 частей эпоксидной смолы нужно 20 частей цемента, 2 части растворителя и 3,5 части отвердителя.

Совет. При приготовлении клеевой смеси большое значение имеет последовательность введения компонентов: сначала в смолу, разогретую до 50 градусов, добавляют растворитель, размешивают, вливают отвердитель, опять мешают до однородности, последним вводят цемент. Готовый клей должен иметь однородную текстуру и быть пластичным.

Клеевой состав наносится на основание унитаза слоем 4 мм, после чего прибор устанавливается на подготовленное место и прижимается к полу. Пока клей полностью не высохнет, трогать унитаз нельзя, поэтому подключение к коммуникациям производится лишь по истечении 12 часов, не раньше.

Нужно зачистить все наплывы

Установите унитаз и обрисуйте контур простым карандашом

Переверните унитаз, нанесите слой клея или сантехнического герметика

На фото показан, каким должен быть слой клея

Установите унитаз

Уберите излишки клея

Установите бачок, подключите гофру и шланг налива воды

Цены на эпоксидный клей

эпоксидный клей

Установка на тафту

Данный способ монтажа считается традиционным для деревянных полов. Тафта – это подложка из куска цельной древесины твердых пород, вырезанная по форме унитаза и обработанная антисептиком, олифой или отработанным маслом. Такие подложки есть в продаже, поэтому, если дома нет подходящей древесины, можно купить тафту заводского производства. Ее толщина равняется 40-50 мм, что позволяет исключить любые прогибы и деформации основания под весом унитаза и человека. Сам унитаз крепится к тафте при помощи шурупов или идущих в комплекте винтов.

Схема установки унитаза на тафту

Установка унитаза на тафту (фото)

Деревянная подложка может крепиться к доскам пола шурупами или утапливаться заподлицо с напольным покрытием. Второй вариант смотрится аккуратнее, но процесс монтажа более трудоемкий и длительный. К тому же, если имеется возможность вырезать в полу отверстие, лучше просто залить выемку раствором и сделать бетонное основание под унитаз.

Состояние пола после демонтажа старого унитаза

Пол забетонирован, после высыхания раствора установлен унитаз для примерки

Установлена манжета

Вставлена гофра

Унитаз установлен, винты закручены

Выполнено подключение унитаза к сливу

Установлен бачок и крышка

Устанавливаем унитаз на деревянный пол своими руками

Процесс монтажа состоит из двух этапов – непосредственно установки прибора и его подключения к коммуникациям. Но перед этим следует правильно все подготовить и тщательно распланировать рабочий процесс.

Подготовка к монтажу

Для начала нужно очистить пол от пыли и мусора и внимательно проверить состояние досок. Под унитазом не должно быть щелей в полу, неровностей, вздутий, гнилых участков.

Деревянный пол должен быть в хорошем состоянии

Если дощатое покрытие крепкое, но уже потеряло свой вид, можно восстановить его привлекательность при помощи циклевальной машины и защитно-декоративной обработки маслом или лаком по дереву.

Циклевка деревянного пола

Шлифовка и лакировка

Доски с трещинами, плесневыми пятнами или гнилью необходимо обязательно заменить, ведь под увеличенной нагрузкой пол на этих участках может провалиться. Также следует устранить скрипы и шатание половиц, чтобы избежать в дальнейшем расшатывания унитаза.

Замена изношенных досок пола

Если трубы еще не подведены, нужно определить оптимальное местонахождение унитаза в помещении и лучше всего это сделать с помощью самого сантехнического прибора. Для этого его не нужно собирать, достаточно поставить на предполагаемое место размещения корпус унитаза и посмотреть, насколько удобно такое расположение. Определившись, выполняют разметку под выход сливного отверстия и подвод воды к бачку. Затем унитаз убирают и подготавливают коммуникационные выводы.

Когда подготовительный этап будет завершен, можно приступать к основному процессу – установки унитаза на пол. Для примера рассмотрим способ крепления унитаза с горизонтальным выпуском винтами к доскам пола.

Монтаж унитаза

Для работы понадобится:

• строительный уровень;
• карандаш;
• силиконовый герметик;
• гибкая подводка;
• разводной ключ сантехнический;
• дрель и шуруповерт;
• отвертка.

Шаг 1. Распаковывают все элементы унитаза, раскладывают их на полу и проверяют комплектацию. Если крепежные винты в комплект не входят, нужно отдельно приобрести шурупы 6х80 мм.

Проверьте комплектацию

Шаг 2. Следуя инструкции производителя, выполняют сборку унитаза. Начинают с бачка: сняв крышку, вставляют смывную арматуру, на патрубок надевают пластиковую гайку и закручивают ее, сквозь отверстия в дне продевают крепежные винты. Далее в месте соединения бачка и чаши унитаза ставят резиновую прокладку и опускают бачок так, чтобы винты прошли в предназначенные им отверстия.

Вставьте арматуру и зафиксируйте гайкой

Все гайки закручивайте руками

Совет. Винты нельзя затягивать до упора, во избежание появления трещин на керамике. Также все крепежи обязательно должны использоваться с резиновыми или силиконовыми прокладками.

Шаг 3. На раструб сливной трубы надевают силиконовую манжету, а чтобы соединение было надежным, обязательно наносят по краю герметик. Гибкую подводку прикручивают к водопроводной трубе.

Установите бачок на полочку

Шаг 4. Унитаз ставят на выбранное место, проверяют, совпадает ли выпуск чаши с патрубком слива. Сверху на бачок, а затем на чашу кладут уровень, чтобы убедиться, что унитаз не перекошен.

Проверьте, совпадает ли выпуск чаши с патрубком слива

Убедитесь, что унитаз стоит ровно

Шаг 5. Через отверстия в задней стенке бачка карандашом намечают точки сверления под крепежи. Также обводят на полу основание унитаза и с обеих сторон черточками намечают места фиксации. Отставляют унитаз в сторону, после чего от намеченных черточек отступают внутрь контура 40 мм и ставят метки под крепежные отверстия. Обе метки должны располагаться строго на одной линии.

Сделайте разметку под крепежи

Обведите унитаз по контуру

Шаг 6. В полу просверливают отверстия диаметром 4 мм, что позволит избежать растрескивания досок при ввинчивании шурупов. В стене величина отверстий должна соответствовать размеру дюбелей.

Просверлите отверстия

Шаг 7. Очищают поверхность от пыли и по контуру на полу наносят герметик сплошной полосой.

Нанесите сантехнический силиконовый герметик

Совет. Старайтесь не выходить за контур, иначе герметик выдавится наружу под весом унитаза и фиксация будет слабее.

Шаг 8. Аккуратно устанавливают унитаз по разметке, заводят выпуск в манжету, снова проверяют уровнем горизонталь. Если конструкция расположена правильно, вставляют дюбели и прикручивают бачок к стене. Затем в отверстия на ножке чаши вставляют шурупы или винты и осторожно затягивают. Сверху крепежи закрывают декоративными заглушками.

Закрутите болты

Шаг 9. Прикручивают к унитазу крышку, и завершают установку нанесением герметика по линии примыкания унитаза к полу. Герметик наносят сплошной полосой, после чего заглаживают влажной губкой и вытирают излишки.

Нанесите герметик, чтобы грязь не скапливалась под унитазом

Монтаж на тафту без заделки в пол выполняется по той же технологии, только добавляется процесс изготовления и крепления подложки. Для этого берут кусок широкой ровной дубовой доски или отрезок толстой фанеры, ставят на нее унитаз, обводят карандашом. Далее электролобзиком обрезают заготовку по контуру, зачищают кромки и со всех сторон пропитывают олифой, отработанным маслом или специальным антисептическим составом для дерева. Когда тафта высохнет, ее саморезами прикрепляют к полу, а уже сверху устанавливают унитаз описанным выше способом.

Подключение коммуникаций

После установки остается завершающий этап – подключение к водопроводу и сливу:

• на выпуск унитаза наносят герметик и соединяют уплотнительной манжетой патрубок с канализационной трубой. Если выпуск немного не совпадает с отверстием сливной трубы, вместо манжеты используют гофру;
• подключают подачу воды при помощи гибкого шланга;
• включают смыв и проверяют работу системы и герметичность соединений. Если наблюдаются протечки, стоит немного туже затянуть гайки;
• путем перемещения поплавка выше или ниже регулируют уровень заполнения бачка водой.

Подключите подводку воды и выпуск в канализацию

Прикрутите крышку

 

Чтобы убедиться, что унитаз работает нормально, необходимо несколько раз наполнить бачок и включить смыв. В процессе эксплуатации следует периодически проверять надежность соединений, поскольку из-за протечек древесина долго не прослужит. Если вода будет затекать под основание унитаза, со временем пол прогниет и провалится, особенно, если монтаж осуществлялся не на тафту, а прямо на деревянный пол.

Видео — Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол

Установка унитаза на деревянный пол

Содержание статьи:

Квартира, частный дом или дача не могут обойтись без этого сантехнического прибора – унитаза. Чтобы использование этого устройства не вызывало проблем необходимо выполнить два условия. Во-первых, правильно его выбрать. Во-вторых, правильно установить. Про выбор поговорим в следующий раз, а сейчас посмотрим на то, как происходит установка унитаза на деревянный пол. Процесс установки проще с бетонным основанием, но полы на даче или частном доме вносят свои коррективы в работы.

Этапы монтажа

Процесс установки не сложен. Справиться способен любой домашний мастер. Однако следует придерживаться определенной последовательности и соблюдать технологию. Итог – качественно установленное изделие.

Всю работу можно разделить на несколько этапов:

1. Во время подбора унитаза, кроме привлекательного внешнего вида следует обратить внимание на его габариты и систему выпуска. Будет обидно, если приобретенный прибор не впишется в санузел или будут проблемы с подключением к канализации.

2. Подготовка необходимых материалов и инструмента. Обязательно потребуются манжеты, гофра или уплотнительная резинка, шланг для воды. Для работы сложного инструмента не потребуется. Весь необходимый набор найдется у каждого мастера.

3. Выбор и подготовка места для установки. Подготовка будет зависеть от типа напольного покрытия. Про установку на бетонное основание мы уже говорили. Ссылка будет после статьи сможете посмотреть.

4. Подключение к сливу канализации и водоснабжению.

5. Монтаж дополнительных элементов унитаза – крышка бачка, стульчак, сливная арматура.

6. Проверка работоспособности. Отсутствие протечек обязательно должно быть проверено.

Что потребуется?

Как уже сказали выше необходимо заранее подготовиться к установке. Далее основные элементы, необходимые для начала работы.

1. Сантехнический прибор. Естественно, что без устройства начать не получится. Комплектующие для подключения также должны быть.

2. Тафта. Отличительный элемент в процессе монтажа унитаза на деревянный пол. Это основа, располагающаяся под сантехникой. Подходит доска или фанера размером 0,5х0,5 м. Главным требованием будет прочность и влагостойкость. Защищает пол от пагубного влияния унитаза, т.е. гниения.

3. Метизы. Достаточно запастись подходящими по размеру саморезами. Сверлить бетонное основание нет необходимости, что значительно упрощает работу. Дополнительно можно использовать жидкие гвозди.

Обращаем внимание! При наличии в санузле пола из влагостойкой древесины, то монтировать тафту необязательно. Подобные основания не требуют дополнительной защиты.

Последовательность монтажа

Настала очередь рассмотреть, как происходит установка унитаза на деревянный пол. Сложного ничего, следуйте рекомендациям.

Подготовка

Допустим, что вышеназванные первые 2 этапа вы прошли. Для начала работы все в наличии. Можно приступать к подготовке основания.

Для начала следует убрать все загрязнения в месте установки. Пол помыть. После уборки проследите, чтобы поверхность была сухой. Не стоит допускать попадания влаги под тафту.

После уборки приступайте к планированию местонахождения унитаза. Его стоит поставить на место будущего крепления и прикинуть – хватит ли места для перемещения. Также необходимо проверить возможность и последовательность подключения к канализации и водопроводу.

По завершению примерки убираете сантехприбор и продолжаете подготовку. Так как в основной массе случаев в установке на деревянный пол используется тафта, то нужно обдумать, как ее монтировать. Чаще всего ее утапливают в пол. Однако можно установить непосредственно на основание, что проще реализовать.

Непосредственно монтаж

Работа должна начинаться с крепления подставки. При наличии у вас пола из влагостойкой древесины ее монтаж пропускайте.

Если же ее установка необходима, то выбирайте подходящий вариант. При желании установить ее вровень с полом, потребуется вырезать нишу в полу. Если вы заранее продумываете вариант крепления унитаза, то не стоит делать настил в месте крепежа. В этом случае толщина тафты должна соответствовать толщине напольного покрытия. Фиксируется подходящими саморезами.

Наиболее простым вариантом будет установка подставки непосредственно на пол. Однако в этом случае она будет бросаться в глаза. Выходом из ситуации будет обработка тафты по форме основания унитаза.

Далее стоит еще раз поставить сантехнику на предполагаемое место монтажа. Для проверки подключите к коммуникациям. Это обусловлено тем, что бывают случаи, что после фиксации устройства возникают проблемы с подключением к сливу или водопроводу. Если все в норме, то продолжайте.

Настала очередь крепежа. Для фиксации используются саморезы диаметром 6 мм и более. Необходимо обеспечить требуемую прочность крепления. Во избежание повреждения глянцевой поверхности используйте резиновые шайбы под шляпки саморезов.

Места для крепления отмечаете маркером или карандашом. Здесь для упрощения вкручивания саморезов просверлите отверстия 4 мм сверлом. Это еще исключит растрескивание древесины.

Далее производится непосредственно фиксации унитаза. Здесь следует следить за надежностью крепления и способностью раздавить фаянс. Индикатором будет резиновая шайба. Когда она достаточно продавлена, проверьте надежность установки. Неподвижность изделия будет говорить о качественной затяжке.

По завершении приступайте к сборке элементов. Присоединяете бачок, собираете запорную арматуру. При наличии вопросов по сборке обращайтесь к инструкции. Она всегда в комплекте. Рассматривать процесс сборки всех конструкций унитазов бессмысленно, их великое множество. Во время сборки не нужно усердствовать в затяжке креплений. Перетягивать вредно для резиновых уплотнений.

Окончив сбор элементов можно подключать воду. Здесь тоже все просто. Гибкий шланг подключаете к бачку. Затягивать гайку тоже необходимо с небольшим усилием.

После подключения всех частей можно подавать воду в бачок и проводить пробные сливы. Проверяете наличие утечек. Есть проблема – устраняете, нет – работа завершена с успехом.

---

Советуем почитать:

---

 

 

 

виды и установка, делаем своими руками

На чтение 12 мин. Обновлено 10 октября, 2018

Выбору дачного унитаза для уличного туалета следует уделить достаточное внимание. Рекомендуется ориентироваться не только на стоимость изделия и материал изготовления, но и на разновидность туалета, простоту ухода и обслуживания.

Владельцы могут приобрести заводскую кабинку с готовым унитазом либо построить его своими руками.

В зависимости от строительных навыков мастера и наличия расходных материалов, можно создать изделие из дерева, оцинковки и даже из старого стула.

Ниже мы подробно разберем данный вопрос, расскажем все об унитазах для дачных туалетов, подберем оптимальный материала и вид, а так же узнаем, как можно сделать стульчак своими руками.

Виды унитазов для дачного туалета

Прежде чем выбрать дачный сантехнический прибор для уличного туалета, рекомендуется тщательно изучить все разновидности моделей. Каждая из них имеет определенные особенности, о которых важно знать перед началом монтажа.

Наиболее распространенные материалы изготовления:

• керамика;
• фарфор;
• дерево;
• пластик.

Фарфоровые

Дачные модели, выполненные из фарфора, имеют меньший размер по сравнению с квартирными аналогами. Днище также отсутствуют, подобные конструкции устанавливаются над отверстием сливной ямы.

Главное требование к туалетам на даче с фарфоровым унитазом – необходимость установки его на основание (чаще всего, из бетона), т.к. материал изготовления обуславливает большую массу. Дачные модели отличаются крупным нижним отверстием, которое способствует беспрепятственному попаданию отходов в яму.

Преимущества уличных изделий из фарфора:

• за ним просто ухаживать, не требуется применять специализированные чистящие средства, как, например, для пластиковых аналогов;
• материал является непористым, поэтому не впитывает грязь, влагу и различные запахи, что особенно важно в дачном туалете;
• повышенная прочность и надежность материала, вследствие чего – длительный срок эксплуатации.

К недостаткам можно отнести большой вес изделия, в результате чего появляется необходимость установки на дополнительное основание, а также достаточно высокая стоимость.

Процедура установки схожа с монтажом унитаза в квартире. Рассмотрим процедуру монтажа фарфоровых моделей на примере унитаза Leroy Merlin:

1. Конструкция устанавливается на отверстие для слива. Для предотвращения падения внутрь предметов следует закрыть отверстие фанерным полотном, на котором мелом отмечен периметр слива.
2. Сверлятся отверстия для болтов.
3. Изделие монтируется на помост, в необходимых местах конструкция закрепляется при помощи болтов и гаек.
4. Производится установка стульчака.

Если на участке построен септик, то к унитазному отверстию потребуется подсоединить трубу крупного диаметра, по которой все стоки будут поступать в канализацию.

Керамические

Керамические унитазы являются наиболее распространенными как среди дачников, так и среди жителей квартир. Подобное изделие для дачного уличного туалета не имеет сливного бачка. Важным отличием от квартирных моделей является отсутствие чаши в конструкции. Т.к. слив с бачка не осуществляется, все отходы попадают непосредственно в выгребную яму.

Однако иногда владельцы участка для повышения удобства подсоединяют шланг с водой, который позволяет смывать отходы.

Основные преимущества керамических моделей:

• способность выдерживать нагрузку до 180-200 кг;
• устойчивость и надежность конструкции;
• возможность эксплуатации в течение продолжительного периода;
• при аккуратном использовании неподверженность загрязнению;
• простота ухода, достаточно использовать обычные химические чистящие средства;
• благодаря широкому отверстию для очистки сливной ямы можно использовать шланг ассенизаторской спецтехники.

Варианты уличных сантехнических приборов для дачи, как правило, представлены в различных цветах, поэтому можно подобрать подходящий к дизайну уборной. Рекомендуется на подобные модели приобретать крышку с откидным верхом, однако в некоторых случаях унитазы имеют широкий ободок, поэтому их можно эксплуатировать и без крышки. Для крепления сиденья выделены специальные отверстия.

Установка производится достаточно просто, помимо стандартных строительных инструментов, дополнительное оборудование не требуется. Монтаж состоит из таких этапов:

1. В полу кабинки создается отверстие, диаметр которого равен сечению выходного унитазного отверстия.
2. Конструкция фиксируется при помощи 4 крепежных элементов. В качестве деталей для крепления используются болты со шляпками. В большинстве случаев они не идут в комплекте с сантехникой, а приобретаются отдельно.
3. Над отверстием устанавливается конструкция, которая крепится к днищу при помощи болтов, затем изнутри обрабатывается силиконовым герметикам в тех местах, где соединяются пол и унитазные стенки.
4. Для обеспечения гидроизоляции непременно следует обработать внешние места соединения силикатным средством или другим герметикам.

Унитаз своими руками

Процедура возведения унитаза для дачного туалета своими руками является средней по трудоемкости, она может быть выполнена даже мастером, который не имеет большого опыта в строительстве. Унитаз для уличного туалета может быть создан из различных материалов.

Смотреть видео

Деревянная ступенька

Наиболее популярным выбором является монтаж деревянной ступеньки. Перед началом процедуры следует изучить схему постройки, чтобы рассчитать подходящие габариты дачного уличного унитаза.

Алгоритм возведения деревянной конструкции данного вида:

1. Застелить досками приблизительно половину пола.
2. На расстоянии 35-45 см от поверхности пола посередине установить поперечную балку, она станет основой каркаса.
3. Строится вертикальная часть ступеньки до поперечной балки.
4. Укладывается верхняя часть конструкции.
5. В верхних досках необходимо прорезать отверстие, соответствующее по размерам диаметру пластикового сиденья.
6. При необходимости сооружение покрывается лаком или краской.
7. Сиденье устанавливается сверху и закрепляется при помощи шурупов или гвоздей.

Если планируется строительство деревянного дачного туалета с унитазом на улице, то на этапе проектирования важно предусмотреть вентиляционную систему.

Т.к. канализация в большинстве случаев отличается наличием неприятного запаха, рекомендуется построить вентиляционную трубу, длиной примерно 3 метра. Это позволит существенно увеличить комфорт посещения санузла.

Унитаз из оцинковки

Главными достоинствами уличного унитаза подобного типа является простота монтажа и доступность материалов. По конструкции модель представляет собой цилиндр с припусками с обеих сторон.

Благодаря низкой цене расходных материалов подобный вариант в большинстве случаев выбирают владельцы участков, которые редко посещаются.

Инструкция по монтажу:

1. Найти оптимальную по размеру трубу. Ее высота должна быть больше 40 см, а диаметр около 33 см.
2. На припусках совершить маленькие разрезы (5-сантиметровый интервал), затем необходимо отогнуть концы, чтобы придать ромашкообразную форму.
3. Нижние отогнутые концы фиксировать саморезами к полу, а верхние – к фанерному листу (с шириной больше 8 см).
4. Откорректировать основание под стульчак, его закрепить сверху.
5. Разместить созданную конструкцию над сливной ямой.

Для улучшения внешнего вида вокруг уличного унитаза каркас обивается фанерными листами или досками. В целом, подобная конструкция обладает не очень привлекательным видом, однако материалы для изготовления найти достаточно просто, а монтаж занимает минимум времени.

Унитаз из стула

Самым простым решением является сделать стульчак из старого стула. Подобный унитаз без гидрозатвора для уличного дачного туалета строится достаточно быстро и требует дополнительно только фанерные листы и, в некоторых случаях, пластик.

Важно, чтобы стул был прочным и его элементы были надежно закреплены. В противном случае, стул довольно быстро сломается и процедуру строительства придется производить заново.

Алгоритм по возведению:

1. Вместо стандартного сидения потребуется разместить лист фанеры.
2. Делается небольшое отверстие, чтобы в него смог пройти лобзик. Затем при помощи электролобзика выпиливается отверстие по размерам пластикового стульчака.
3. На отверстие размещают стульчак, затем его надежно фиксируют.
4. По периметру ножек для улучшения внешнего вида или повышения устойчивости можно обшить стул пластиком.
5. Стул устанавливается над сливным отверстием.

Для большей надежности ножки стула дополнительно фиксируются. Это максимально дешевый и простой способ сооружения уличного дачного сантехнического прибора своими руками.

Однако важно отметить, что подобное решение, скорее всего, не получится использовать на постоянной основе, если пользоваться санузлом круглогодично.

Лучше всего конструкция подходит в качестве временного решения либо при посещении дачи не круглый год.

Готовые туалеты с унитазом

Помимо вышеперечисленных вариантов также популярностью пользуются готовые заводские модели. Их основным преимуществом является отсутствие необходимости самостоятельного проектирования и сборки, поэтому весь процесс монтажа занимает существенно меньше времени.

К наиболее используемым моделям относится торфяной туалет, биотуалет, а также пластиковая кабинка. В некоторых случаях используют разновидности химических туалетов: пудр-клозет, люфт-клозет и т. д.

Торфяной туалет

Главное преимущество подобной уличной конструкции состоит в отсутствии неприятного запаха. Принцип работы модели: все отходы после использования туалета присыпаются торфом, после этого жидкая часть сливается в выгребную яму, а твердые отходы потребуется периодически перемещать в компостную яму. Затем компост можно применять в качестве удобрения.

Использование торфа обусловлено его бактерицидными характеристиками. Он значительно ускоряет разложение фекальной массы, вследствие чего зловоние не распространяется, а отходы можно в дальнейшем помещать в компост.

Для строительства недостаточно простого выкапывания сливной ямы и установки на нее конструкции, т.к. это может привести к обвалу стенок, разрушению туалета, загрязнению окружающей среды и распространению неприятного запаха. Поэтому важно дополнительно укреплять стенки ямы при помощи кирпичей или другого плотного материала (например, шлакоблока), а также создать слой торфа в основании ямы, что будет способствовать ускорению разложения и увеличению урожайности сада.

Строительство состоит в объединении двух основных компонентов дачного уличного туалета:

• выгребной ямы, где происходит переработка. Необходимым условием монтажа является наличие ямы герметичного вида, чтобы предотвратить попадание стоков в почву и подземные воды;
• кабинки с унитазом для дачного туалета, который подсоединен к своеобразной канализационной системе.

Размеры этих компонентов полностью зависят от желания владельцев. Рекомендуется выкапывать яму более 1 м, а стульчак унитаза размещать на расстоянии примерно 40 см.

Также иногда в качестве дачного уличного туалета используется биологический торфяной туалет. В состав его конструкции входит два резервуара: в верхнем содержится торф, а в нижнем происходит непосредственно обработка. Как правило, вместительность нижнего резервуара составляет 50-230 литров. В такой конструкции важно наличие вентиляционной трубы, рекомендуется выбирать модель с прямой трубой с длиной до 4 м.

Смотреть видео

Пластиковая кабинка

Пластиковая кабинка отличается простотой монтажа, поэтому ее выбирают, если требуется произвести установку в кратчайшие сроки. Первым шагом является выбор подходящей модели пластикового дачного унитаза для уличного туалета. В большинстве случаев выбирается прямая модель без «колена», чтобы обеспечить прямое попадание отходов в сливной резервуар. Как правило, подобные модели несколько дороже деревянных аналогов, т.к. более износоустойчивы и могут эксплуатироваться в течение длительного периода.

На сегодняшний день рынок предлагает большое разнообразие моделей унитазов, от выбранного варианта зависит процедура монтирования дачного уличного туалета. Популярной и простой моделью является унитаз в форме ведра. Он отличается повышенной прочностью и способен выдерживать до 150 кг веса.

Если в качестве резервуара для сбора нечистот дачник будет использовать сливную яму, проблем с монтажом не возникнет, однако при применении вкопанной бочки для этого потребуются дополнительные усилия. Сложности связаны с различием формы горловины объектов (у бочки – круглая, а у унитаза – овальная) и с тем, что диаметр выхода унитаза больше сечения горловины бочки.

Для осуществления монтажа в подобной ситуации требуются такие материалы:

• доски для осуществления укладки пола;
• битумная мастика для гидроизоляции мест соединения компонентов конструкции;
• лист оцинкованной стали, чтобы сделать переход между горловинами бочки и унитаза различной формы.

Инструкция по установке пластикового унитаза для дачного туалета с вкопанной бочкой в качестве резервуара:

1. Лист оцинкованной стали сворачивается в форме воронки, у которой нижняя часть равна диаметру горловины резервуара, а верхняя – сечению выхода унитаза.
2. Верхняя область разрезается ромашкообразной формой и надежно фиксируется саморезами к конструкции туалета, нижнюю часть следует установить в бочку.
3. Зоны соединений непременно герметизируются при помощи битумной мастики или другого герметика.

Для создания красивого внешнего вида крепление осуществляется к настилу, а затем настилается напольное покрытие. Если в унитазе для дачного уличного туалета отсутствуют отверстия для крепления к полу, то из оцинкованной стали создаются небольшие уголки, при помощи которых происходит крепление.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Биотуалет на основе микроорганизмов

Подобная разновидность дачных биотуалетов может использоваться в доме. Конструкция является полностью герметичной, поэтому дачник может не беспокоиться о распространении зловония в помещение. Важно отметить, что популярность во многом обусловлена отсутствием необходимости выкапывать выгребную яму.

В большинстве случаев подобные дачные туалеты устанавливаются, когда уровень грунтовых вод достаточно высок либо присутствуют другие факторы, не позволяющие создавать сливную яму.

Принцип работы схож с функционированием торфяного уличного туалета. Различие состоит в том, что отходы не посыпаются торфом, а периодически покрываются специальным биологическим составом. Подобный биопрепарат содержит живые микроорганизмы, которые существенно ускоряют разложение и переработку отходов. Однако при использовании такого уличного туалета важно использовать особенную туалетную бумагу, которая способна полностью растворяться.

В состав конструкции входит два резервуара, в первом содержатся необработанные отходы, а во втором – переработанные. Вторая емкость в большинстве случаев является съемной, после ее заполнения владелец участка может поместить отходы в компостную яму или на огород в качестве удобрения. Для облегчения жизни дачника были созданы модели, которые обладают автоматическим индикатором заполнения резервуара.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Уход за уличным дачным унитазом

Для увеличения срока эксплуатации уличного туалета, важно правильно ухаживать за ним. Серьезное обслуживание системы не требуется, однако желательно придерживать некоторых рекомендаций:

• необходимо осуществлять регулярное очищение чаши с использованием специализированных средств, чтобы устранить микробы и предотвратить зловоние. Химические средства следует подбирать в зависимости от материала, из которого изготовлен унитаз. Например, для чистки керамической или фарфоровой модели можно использовать абразивные средства и сильнодействующие химические составы, а для очищения пластикового унитаза потребуется использовать только мягкие средства, предназначенные для пластика;
• если по участку или в туалете начал распространяться неприятный запах, то требуется засыпать в сливную яму биологические препараты или активаторы химического происхождения. Их следует поместить в яму, чтобы существенно ускорить разложение фекальной массы и очистить сток. Если использовались биопрепараты, то данное действие также способствует улучшению качества компостного удобрения;
• при подключении уличного унитаза к канализационной системе спустя некоторое время эксплуатации может возникнуть проблема заиливания трубопровода. При этом твердая часть стоков и жир оседают на стенках, что приводит к уменьшению рабочего сечения трубы. Для предотвращения подобной ситуации следует периодически использовать специальные средства для прочистки труб или регулярно пропускать через них воду с уксусной кислотой и содой.

Туалет прослужит значительно дольше, если 2 раза в сезон владелец будет проверять его на наличие трещин, деформации, загнивания и прочих процессов повреждения. Рекомендуется также раз в 5 лет или, при необходимости, реже осуществлять небольшой косметический ремонт уличного туалета и унитаза.

Следует отметить, что если используется самодельный унитаз, построенный из стула, то необходимость в ремонте может появиться раньше.

Если было принято решение о строительстве уличного дачного туалета, то после проектирования кабинки следующим важным решением является выбор унитаза. Они могут изготавливаться из различных материалов: дерева, оцинкованной стали, фарфора и керамики. Каждый из данных вариантов обладает преимуществами и недостатками, также различается процедура и сложность строительства. Если владелец не желает самостоятельно строить или устанавливать унитаз, решением станет приобретение готовых заводских моделей туалетов.

Смотреть видео

Видео-инструкция по установке унитаза на деревянный пол. Жми!

Наличие туалета и ванны в доме значительно упрощает быт и делает жизнь за городом намного комфортнее. Планировка деревянного дома и конструкция пола, в большей степени, определяют дизайн будущей туалетной комнаты и расположение коммуникаций.

Обычно бревенчатый сруб предполагает русский стиль, который отличается простотой и оригинальностью. Европейские дизайнеры часто ассоциируют Россию с росписью под Хохлому или Гжель. Использование народных этнических мотивов, рисунков и узоров в ванной комнате, придадут ей эксклюзивность и индивидуальность.

Особенности конструкции деревянного пола в ванне и туалете

Прежде, чем возводить стены, необходимо заранее решить, в каком месте будет размещен туалет. Не забудьте, что расположение сливных труб должно находиться под уклоном.

В тех местах, где будут находиться сантехнические узлы, необходимо сделать дополнительное укрепление пола: прикрепить лаги, закрепить черновой пол с помощью металлических уголков, сделать основательную площадку из брусьев.

Совет специалиста: при установке лаг сделайте шаг крепежа чаще — это усилит конструкцию и придаст ей прочность.

Если Вы планируете проложить теплый пол, то следует учесть размер магистралей и их количество. Заранее распределите каналы теплого пола таким образом, что бы их невозможно было повредить в ходе ремонта. Пометьте на половых досках карандашом или приклейте метки под будущие места для сверления.

Варианты покрытия деревянного пола перед установкой унитаза

Деревянный пол можно застелить несколькими способами:

1. Линолеум. Самый распространенный и экономичный вариант, подходит как для дачи, так и для деревенского дома. Недостатки: в случае, попадания влаги под линолеум (за плинтус) возможно гниение дерева и возникновение черной плесени, сырости. Линолеум не пропускает влагу, поэтому скопившаяся жидкость будет провоцировать появление неприятного запаха и высокой влажности.
2. Керамическая плитка. Идеальный вариант для ванной комнаты и туалета. Не пропускает влагу, за ней легко ухаживать. Но, как известно, деревянный дом со временем может оседать, поэтому плитку следует класть через несколько лет после строительства. В противном случае, кафельный пол даст трещину.
3. Ламинат. Наружное покрытие ламината неплохо переносит влагу, однако вода, попавшая в стыки досок, разрушает основание ламината, выполненное из прессованной стружки дерева: доски деформируются и пол поднимается.
4. Деревянный пол из досок, покрытый лаком или краской. С особой тщательностью выбирайте краску или лак, так как Ваша главная задача – сохранить деревянный пол от влаги и гниения. Покрытие должно быть водоотталкивающим, противогрибковым, иметь высокий уровень износостойкости и низкий уровень токсичности. Все характеристики товара и способы нанесения, указываются на упаковке.

Необходимые материалы

Перед тем, как покупать шланги, посмотрите, какая резьба на шланге с холодной водой у Вас дома

Итак, Вы отправляетесь в магазин, и теперь нужно составить список необходимых товаров.

В магазине сантехники Вам нужно будет купить:

1. Сливной бачок (объем бывает разный, все зависит от количества членов семьи).
2. Унитаз.
3. Трубы на 50, 100 или 150 (заранее измерьте диаметр сливных труб).
4. Манжеты (подбираются к размеру труб).
5. Стояк (должен быть того же размера, что и главная труба для выведения отходов).
6. Шланги в металлическом переплете. Они стоят дороже каучуковых изделий, но зато дольше служат. Обратите внимание на резьбу.
7. Набор уплотнителей и подложек (или полиуретановых, резиновых прокладок).
8. Крышка – хомут для унитаза (бывает пластиковая или стеклянная).

Важно знать: сначала прикрутите дюбеля, тафту, а только затем — унитаз. Не следует сверлить боковые отверстия через керамическое изделие, так как существует большая вероятность повреждения основания унитаза.

Обратите внимание на конструкцию водоснабжения у Вас дома. Необходимо правильно подобрать унитаз, чтобы модель гармонично вписывалась в интерьер и подходила по всем параметрам.

Проверьте в магазине все сопутствующие детали на наличие дефектов: уплотнитель на внутренней стороне стояка, муфты, манжеты должны иметь ровную поверхность без изломов.

Порядок выполнения

Монтаж унитаза на деревянный пол осуществляется следующим образом:

1. Разметьте с помощью рулетки положение будущего туалета. Не забудьте учесть сантехническую разводку за бочком унитаза. Оставьте небольшое пространство для того, чтобы можно было в любой момент отремонтировать или заменить деталь.
2. Установите унитаз и проверьте его устойчивость. Можно воспользоваться резиновой подкладкой, герметиком (клеем на основе полиуретана или силикона), тафтой (деревянной или резиновой) или специальными строительными водоотталкивающими смесями.
3. Снимите унитаз и поставьте в сторону. Для того, чтобы закрепить унитаз, необходимо просверлить в полу крепежные отверстия. Не забудьте про дюбеля – они дают лучшую устойчивость. Если под унитазом не проходит несущая балка, то закрепите конструкцию анкерными болтами и посадите ее на клей.
4. Прикрепите к основанию стульчака пластиковую или резиновую трубу — гофру и выведите ее к сливной трубе. Залейте стыки герметиком и дайте ему просохнуть.
5. Установите бачок и закрепите его с помощью болтов, входящих в комплект. Возьмите шланг, выходящий из бачка, поместите в резьбу прокладку, затем, подсоедините его к водопроводной системе. Наденьте крышку на унитаз и закрепите.

Отрегулируйте подачу воды с помощью грузила, находящегося внутри бачка. Для экономии воды, уменьшите ее подачу в бачок с помощью шарнирного крана с рычагом. Проверьте всю систему на работоспособность и убедитесь в отсутствии протечек.

Смотрите видео, в котором специалисты подробно разъясняют, как правильно установить унитаз своими руками:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Тонкости и советы по установке унитаза на деревянный пол в частном доме

Монтаж сантехнических приборов требует определенных навыков. Не важно, что это: установка унитаза на деревянные полы в частном доме или врезка кухонной мойки. До начала работ обязательно нужно составить план, определиться с требуемыми инструментами, а уже потом приступать к делу.

Разметка места установки

Для начала конкретизируется расположение оборудования. Отправными точками при этом являются:

• Привязка к водоразборному узлу
• Расположение канализации
• Общая ориентация в помещении

Место для установки унитаза на деревянную половую доску должно учитывать рост жильцов дома: при посадке любому из них должно быть комфортно. Можно поэкспериментировать: подвигать прибор, определяя оптимальное место для него. Важно помнить, что длина перехода до входа в канализацию должна быть не больше 30 см. Подбирается она опытным путем, заодно нужно учесть способы подключения унитазного слива:

• Горизонтальный
• Косой
• Вертикальный

Компенсировать некоторые нестыковки в подключении может специальная гофрированная труба. Крепится сантехнический прибор на 2 болтах, они обычно входят в комплект. Если их нет, подходящие можно найти в любом магазине сантехники.

Для разметки своими руками нужны карандаш или маркер, рулетка и уголок. По разметке под установку унитаза на деревянный пол сверлятся отверстия диаметром чуть меньшим, чем у болтов: в противном случае закрутить их не получится.

Монтаж унитаза

Дерево — прочный и экологичный материал, но и оно имеет некоторые специфику. Наибольшую опасность для древесины во время установки унитаза в своем доме представляет влага. Поэтому обязательным условием является специальная пропитка. Она же увеличит срок службы основания, избавит его от действия грибков и плесени. Дополнительный нюанс установки унитаза на деревянные полы заключается в конструкции выпуска (под прямым углом, косой): это повлияет на подбор перехода. Для сантехники со сливом в пол стыковочный патрубок врезается непосредственно в перекрытие.

Обязательное условие при монтаже на деревянной половой доске — ровная поверхность. Обеспечивается она шлифовкой или применением специальной плиты, ее крепят к полу обычными саморезами. Еще один важный момент процесса монтажа унитаза — амортизирующая прокладка. Она нужна для плотного прилегания к основанию и для того, чтобы прибор не шатался.

Установка на деревянный пол

Когда в деревянном доме закончены подготовительные работы, определено место установки унитаза на пол, можно переходить к основному процессу.

Сверловка выполняется электрической дрелью или шуруповертом, на небольших оборотах. Для качественного проведения работ рекомендуется сделать отверстие диаметром 2,5-3 мм, а уже по нему проходить основным сверлом.

Обязательно выдерживается перпендикулярность — ее периодически контролируют по мере углубления в тело доски. Особенности деревянного пола заключаются в том, что он изготавливается из обрезного пиломатериала толщиной 25 мм, уложенного на поперечины с определенным шагом. Не зная схему расположения несущих балок, попасть на них проблематично, поэтому достаточно прикрепиться к основанию. Это обязательно  следует учесть при подборе длины крепежа.

При установке унитаза на специальную платформу сначала размещают ее, прикрепив к основанию, а уже потом переходят к монтажу сантехники.

К магистрали холодной воды подключение выполняется в самый последний момент. Если прибор имеет косой выпуск, место монтажа размечают особенно тщательно, чтобы потом не пришлось подгонять его относительно посадочного места в канализации.

Установка на другие поверхности

Кроме деревянных, существуют другие конструкции покрытий, например —  плиточные. В этом случае снижаются требования по защите поверхностей от контакта с влажной средой.

Как установить унитаз на бетонный пол

В туалете на бетонные полы санфаянс ставится аналогично другим способам, только для сверления понадобятся ударная дрель или перфоратор. Заранее подготовленные для установки унитаза гильзы быстрого монтажа забиваются в отверстия легкими ударами слесарного молотка или киянки, после чего завершают монтаж. До окончательной затяжки болтов допустимо уложить слой полимерного герметика между оборудованием и кафелем: после застывания он создаст надежную амортизирующую подушку.

Монтаж на теплые полы

Данный случай — один из самых сложных, поскольку требуется знать схему укладки нагревательных элементов (теплопроводных трубок). В противном случае потребуется сверлить отверстия для крепежа с ювелирной точностью, чтобы не допустить повреждения коммуникаций. А в остальном крепление на теплое половое покрытие подобно монтажу на бетонное основание.

Как установить унитаз на деревянный пол?

Унитаз уже давно стал одним из важных элементов благоустройства наших квартир и довольно трудно сегодня представить жизнь без этого сантехнического прибора. Поэтому установка унитаза требует особого внимания.

Санузел мы посещаем ежедневно и сантехническое оборудование, которое в нем установлено — будь то ванна, умывальник или унитаз, должно работать надежно и быть удобным в использовании.

Но, если монтаж унитаза на пол, отделанный кафелем или на самовыравнивающийся наливной пол, не вызывает каких-то затруднений, то установка унитаза на деревянное покрытие(например, в  загородном доме или в бане) имеет некоторые особенности, которые следует знать, приступая к выполнению работы.

Давайте посмотрим, как происходит монтаж унитаза в санузле с деревянным полом шаг за шагом.

Выбор унитаза и подготовка к установке

На первом этапе следует определиться с местом установки и конструкцией самого унитаза.

Сегодня ассортимент предлагаемой сантехнической продукции столь широк, что выбор подходящего сантехприбора иногда превращается в настоящую проблему. Унитазы отличаются размерами, используемой для смыва арматурой, объемом бачка, формой выпуска и способом установки. Поэтому для начала нужно решить, какая модель подойдет лучше остальных.

Чтобы узнать, на что следует обратить особое внимание, можно обратиться к консультанту в магазине сантехники или к знакомому сантехнику, который поможет выбрать оптимальный вариант.

Если вы не хотите полагаться на чье-то мнение и хотите сделать выбор самостоятельно, читайте дальше.

Итак, главное с чего следует начинать рассматривать разные модели — определиться будет ли это унитаз, который монтируется к полу или конструкция с использованием инсталляции. Инсталляция позволяет убрать смывной бачок за фальш-панель, разместив его на специальной раме. Смотрится такая установка весьма эстетично и продажи такой конструкции в последнее время заметно выросли.

Если вы не планируете устанавливать инсталляцию, читайте дальше.

Кроме самой конструкции следует обратить внимание на форму выпуска унитаза.

Выпуск может быть вертикальным — отвесно вниз, прямым (горизонтальным) — патрубок выпуска из унитаза выходит параллельно полу, или косым — патрубок выходит с определенным углом к полу.

Разнообразие форм выпуска позволяет подобрать унитаз в зависимости от расположения канализационной трубы, к которой он будет подключаться. Вертикальный выпуск используют при подключении унитаза к канализации, заделанной в конструкцию пола, проходящей прямо под ним:

Вертикальный выпуск позволяет установить унитаз максимально близко к стене, экономя место в санузле. Такой способ часто использовался в домах сталинской постройки, когда трубы убирали в пол, а унитаз подключали к ним с помощью выпуска, отвесно опускающегося вниз:

Косой выпуск встречается очень часто и позволяет подключить унитаз к трубам, проложенным по полу вдоль стены санузла:

Такой способ подключения встречается сегодня наиболее часто. Он требует некоторого отступа от стены, чтобы обеспечивалась возможность выпуск, расположенный под углом через муфту или гофру присоединить к отводящей канализационной трубе.

Прямой выпуск позволяет подключить унитаз через разного рода отводы или через муфту непосредственно в стену, если за ней проходит стояк:

Также при выборе унитаза нужно обратить внимание на конструкцию смывной арматуры и выбрать ту, которая проще в обслуживании и которую легче заменить в случае необходимости. Узнать это можно в магазине сантехники, где продавец всегда подскажет, какая арматура стоит дешевле, работает надежней и чаще встречается в продаже.

Внешний вид унитаза должен подходить к дизайну помещения — его цвет не должен выбиваться из основного цветового решения интерьера.

Также можно обратить внимание на наличие двух разных режимов смыва — для спуска всего объема бачка или его части. Такие унитазы позволяют немного сэкономить на расходе воды и оснащаются смывной арматурой с двумя кнопками:

Ниже вы можете посмотреть видео, как выбрать унитаз:

После того, как выбор сделан, можно приступать непосредственно к монтажу унитаза.

Монтаж унитаза

Для установки потребуются фасонные части для присоединения выпуска унитаза к канализации, уплотнительные кольца для пластиковых труб или пеньковая набивка для зачеканки чугунных раструбных соединений.

Кроме этого следует иметь под рукой:

• молоток;
• шуруповерт или отвертку;
• уровень;
• разводной сантехнический ключ;
• гибкую подводку для подключения бачка к водопроводу;
• шаровой кран для возможности отключения воды, подаваемой в бачок;
• карандаш для разметки;
• силиконовый герметик для уплотнения мест соединения.

Если гибкая подводка подключается к уже имеющемуся крану или вентилю в месте присоединения к водопроводу, то дополнительно покупать кран вам не потребуется. Достаточно присоединить подводку к уже установленному. Если же крана нет, то следует в существующей водопроводной трубе установить тройник в отверстие которого монтируется патрубок, на который и устанавливают кран. Можно присоединить подводку и без установки крана, но в этом случае для обслуживания системы налива воды в бачок отключать придется воду на вводе в квартиру (дом), что не всегда может быть удобно.

Первым делом следует установить тафту. Это специальный пьедестал для установки унитаза, выполненный из древесины плотных пород и обработанный антисептиком для предотвращения гниения и намокания. Отличную тафту можно изготовить из дуба. Простоит сто лет и ничего ей не сделается.

Тафта может заделываться в пол заподлицо, что выглядит более эстетично, или устанавливаться поверх пола, что зачастую сделать гораздо проще, чем вырезать отверстие в полу для установки подставки:

Толщина тафты — 4-5 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдержать вес самого унитаза и плюс вес человека без перекосов, прогибов или растрескивания.

Раньше тафта была обязательным элементом монтажа унитаза в санузлах и выглядело это вот так:

Тафта надежно фиксируется к полу с помощью анкерных болтов в случае ее установки непосредственно на бетонное основание в одном уровне с полом или на достаточного размера саморезы, способные обеспечить надежную фиксацию.

Если есть возможность сделать в деревянном полу отверстие для монтажа унитаза, то можно обойтись без тафты. Достаточно залить в месте установки слой раствора в один уровень с полом. Монтаж унитаза на такую цементную подливку будет более надежен и долговечен, нежели на деревянную тафту.

Если доски пола имеют значительную толщину и способны удерживать вес унитаза, можно обойтись без тафты и монтировать унитаз непосредственно на деревянный пол.

После того, как тафта смонтирована, можно переходить к установке унитаза.

Для этого сначала надевают последовательно все переходные муфты, отводы или гофру (в зависимости от способа присоединения к канализации) и лишь потом фиксируют унитаз к подставке.

Проверьте, чтобы в во всех раструбах пластиковых труб были вставлены уплотнительные кольца:

Каждое кольцо можно слегка обмылить, чтобы хвостовики легче входили в раструбы, а кольца не вывернуло и из-за этого не нарушилась герметичность стыка.

Внутри раструбов можно нанести немного силиконового герметика. Но можно вполне обойтись и без этого — резиновые кольца обеспечат вполне достаточную плотность стыка.

После того, как раструб унитаза подключен к отводящей канализационной трубе, можно приступать к его фиксации к основанию и установке бачка.

Фиксация унитаза

При установке унитаза на бетонный пол или на керамическую плитку используют дюбеля и саморезы, которыми через резиновые прокладки унитаз крепится к полу. В случае установки унитаза на деревянный пол делается все то же самое, за исключением установки дюбелей.

Поставив унитаз, намечают места для сверления отверстий. После этого унитаз отодвигают в сторону и сверлят отверстия диаметром чуть меньшим, чем диаметр саморезов на глубину равную длине саморезов.

Унитаз устанавливается на место, саморезы вставляются через пластиковые или резиновые прокладки в крепежные отверстия и аккуратно затягиваются, надежно фиксируя унитаз к основанию.

Чтобы не забивался мусор в щель между основанием унитаза и полом, можно промазать прозрачным силиконовым герметиком. Кроме попадания мусора это поможет предотвратить и затекание в эту щель воды, которая может привести к намоканию деревянного основания, что со временем станет причиной вспучивания или гниения древесины.

На установленный унитаз ставят бачок. Внутрь бачка ставится смывная арматура, монтируясь в имеющееся смывное отверстие с помощью пластмассовых гаек и резиновых прокладок. После чего бачок крепят к унитазу. Для этого между унитазом и бачком помещают специальное уплотнительное кольцо из эластичного материала и аккуратно стягивают болтами, подтягивая каждый из них попеременно, чтобы не было перекосов.

Для большей надежности в дополнение к эластичному кольцу между унитазом и бачком можно нанести слой силиконового герметика, который после застывания обеспечит полную герметичность и предохранит от протекания воды в месте соединения бачка и унитаза.

Когда бачок будет надежно зафиксирован на унитазе, к нему можно подключать воду. Для этого один конец гибкой подводки присоединяют к патрубку на ответвлении от водопроводной трубы, а другой конец накручивают на резьбовой хвостовик патрубка подачи воды, установленный непосредственно в бачке:

При покупке гибкой подводки обязательно обратите внимание — она должна быть предназначена для пропуска воды, а не газа. Гибкая подводка для воды имеет в своей оплетке синюю нитку, а газовая — желтую.

После того, как все монтажные работы завершены, можно открыть воду и настроить поплавковый клапан, служащий для отключения воды при наполнении бачка до определенного уровня. Для этого проверяют его работу, набрав нужное количество воды. Клапан должен отключить поступлении воды в бачок до того момента, как вода дойдет до переливного отверстия. Иначе у вас вода будет постоянно течь в бачок и убегать из него через перелив. Обратите на это внимание.

Подробнее о регулировке и настройке арматуры сливного бачка рассказывается в этом видео:

После того, как проверка работы клапана налива воды закончена, монтаж можно считать завершенным.

Унитазом можно начинать пользоваться через 2-3 часа, которые потребуются для того, чтобы застыл силиконовый герметик.

Видео, как установить унитаз, можете посмотреть ниже.

Работы по установке, показанные в этом видео ничем, кроме монтажа тафты, не отличаются от установки унитаза на деревянный пол:
 

***
Как видите, никаких особы премудростей в установке унитаза на деревянный пол нет и вы вполне можете выполнить все необходимые операции самостоятельно. Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь в любую фирму, оказывающую услуги по установке сантехники и квалифицированные специалисты выполнят монтаж унитаза быстро и качественно.

Смотрите также:

• < Как спрятать трубы в ванной?
• Установка ванны — на плитку или под плитку?>

Добавить комментарий

Как установить туалет на неровном полу | Руководства по дому

Некоторые туалеты устанавливаются на таком неровном полу, что у вас есть хорошие шансы упасть с борта, прежде чем вы закончите свою работу. Однако даже небольшой наклон унитаза на неровном полу может вызвать проблемы. Замена унитаза не требует навыков слесаря ​​или специальных инструментов и может быть произведена менее чем за два часа.

Поверните водяной кран рядом со стеной в положение «выключено» и сполосните унитаз, чтобы слить из него воду.Отсоедините водопроводную трубу от агрегата. Вставьте отвертку под пластиковые заглушки вдоль основания и снимите их, чтобы получить доступ к гайкам, которыми унитаз крепится к болтам пола. Снимите гайки с болтов гаечным ключом.

Осторожно покачивайте унитаз из стороны в сторону и снимите унитаз с болтов. Положите его набок на полотенца. После этого из устройства потечет вода.

Набейте полотенцем канализационную трубу, чтобы канализационный газ не возвращался в комнату.Счистите старое восковое кольцо шпателем, убедившись, что сняли его полностью с фланца. Установите новое восковое кольцо на место и снимите полотенце.

Опустите унитаз на болты и на восковое кольцо. Важно, чтобы на этом этапе унитаз был установлен правильно, так как восковое кольцо может легко потрескаться. Если это произойдет, унитаз будет протекать у основания пола. Не раскачивайте унитаз и не раскачивайте его из стороны в сторону после того, как он опущен. Сядьте на унитаз, чтобы он плотно прилегал к восковому кольцу.Снова установите гайки на болты и затяните их примерно наполовину.

Расположите плотников ровно поперек унитаза из стороны в сторону и отметьте, где находится уровень пузырьков. Осторожно вбейте прокладку между полом и основанием унитаза, чтобы нижняя сторона была вверху. Продолжайте проверять уровень в нескольких направлениях вокруг унитаза и при необходимости добавляйте прокладки для выравнивания унитаза. Когда пузырек выровняется во всех направлениях, плотно затяните болты. Не затягивайте слишком сильно, иначе туалетный фарфор может потрескаться.Проверьте уровень в последний раз, чтобы убедиться, что он остался прежним.

Отрежьте выступающие прокладки вокруг основания унитаза с помощью замочной скважины или другой небольшой пилы, которая может поместиться в этом пространстве. Некоторые прокладки имеют перфорированные линии на пластике, поэтому вы можете просто отломать лишнюю прокладку пальцами. Заполните зазоры между полом и основанием унитаза герметиком. Вы также можете покрыть прокладки герметиком, чтобы скрыть их от глаз. Установите новые колпачки на болты основания.

.

Как закрепить фланец унитаза в плиточном полу | Руководства по дому

Чтобы унитаз был надежно закреплен, всегда используйте фланец туалета, плотно прикрепленный к полу. Фланец туалета соединяет сливную трубу с нижней стороной унитаза. Это помогает герметизировать две области вместе, чтобы газы не могли выходить, и предотвращает раскачивание унитаза или его движение от трубы. Когда вы устанавливаете унитаз поверх нового кафельного пола, убедитесь, что вы используете правильную технику для просверливания плитки.Попытка просверлить плитку обычным сверлом и сверлом приведет только к его перегреву, замедляя работу.

Установите фланец унитаза наверху плитки так, чтобы задние отверстия были выровнены параллельно стене позади, а два паза были параллельны двум стенам с каждой стороны унитаза.

Найдите и отметьте области, где вы будете сверлить. Большинство фланцев имеют от четырех до шести отверстий по периметру выступа. Запланируйте просверливание отверстий как минимум для четырех из них, чтобы закрепить фланец к полу.Разложите их по периметру фланца для лучшей поддержки.

Окуните конец твердосплавного или алмазного сверла подходящего размера в емкость с охлаждающим маслом. Охлаждающее масло поможет предотвратить перегрев сверла при прокалывании плитки. Если вы заметили дым или красный цвет на сверле во время работы, снова окуните его в масло.

Поместите конец сверла в одну из областей для сверления на плитке и несколько раз поверните сверло назад и вперед.Это поможет сверлу начать шлифовать или вгрызаться в поверхность плитки. Это особенно полезно для глазурованной или полированной плитки, иначе сверло может соскользнуть.

Запустите сверло на малой скорости, сверля прямо в плитку. После того, как сверло проткнет плитку, увеличьте скорость сверла, пока оно пробивает заднюю панель в черный пол. Повторите то же самое для других отверстий.

Замените сверло для насадки отвертки на дрель и проденьте шурупы через плитку в черный пол, чтобы надежно закрепить фланец на месте.

.

Как установить новый унитаз на кафельный пол … Наше пошаговое руководство

Сегодня мы расскажем, как установить новый туалет на кафельный пол.

В частности, цельный унитаз Cadet 3 компании American Standard… отличный туалет для маленьких ванных комнат.

Почему вы должны научиться делать этот проект?

Ну, во-первых, это сэкономит вам кучу денег.

Во-вторых, полезно знать, как устроен туалет.

В случае утечки у вас будет возможность исправить ее и сэкономить еще больше денег !!!

Давайте погрузимся и посмотрим, как заменить унитаз на плиточный пол в ванной, у нас есть масса отличных советов.

Вот материалы, необходимые для установки нового туалета:

Большое спасибо American Standard за работу с нами над этим руководством.

Они прислали нам Cadet 3, потому что это часть серии видеороликов, которые мы сделали, показывая, как реконструировать маленькую ванную комнату.

Наше последнее видео показало, как заменить душевой клапан. А в предыдущем подробно рассказывалось, как установить новую ванну.

Посмотрите наше видео с подробными пошаговыми инструкциями…

Как установить новый унитаз… Что в первую очередь?

В начале нашего видео Стив рассказывает о фланце унитаза.

Это, безусловно, одна из самых важных частей при установке нового туалета.

Вот сделка:

Если фланец унитаза находится ниже чистого пола, в унитазе будет течь.

Почему?

Это просто, герметичное уплотнение между унитазом и восковым ри

.

Как установить деревянную опору для шкафа | Руководства по дому

В то время как стеллажи и ящики являются основными методами хранения одежды в шкафу, простой деревянный стержень для шкафа позволяет повесить более длинные предметы, такие как брюки и куртки. Таким образом, рубашки и платья не будут мнутся. Вы также можете установить несколько штанг для шкафа, сложив их друг на друга, чтобы максимально увеличить пространство для хранения. Стержень поддерживается на каждом конце фланцевыми скобами, которые ввинчиваются в стену.

Определите высоту, на которой вы хотите установить штангу шкафа.Измерьте расстояние от пола и сделайте карандашом отметку на одной боковой стенке внутри туалета. Отметка должна располагаться примерно на середине шкафа. Например, если внутренняя глубина туалета составляет 24 дюйма, сделайте отметку в 12 дюймов. Повторите эту процедуру с противоположной стеной.

Определите, есть ли стойки за стеной в местах, отмеченных вами с помощью средства поиска. Большинство искателей шпилек требуют, чтобы вы нажали кнопку и переместили инструмент влево или вправо.Они загораются или пищат, если за стеной стоит шпилька. Если там есть шпилька, можно перейти к шагу 4 и установить опорные фланцы. Если шпильки нет, необходимо установить анкер для гипсокартона. Убедитесь, что анкера достаточно выдерживают вес, который вы положите на штангу.

Установите на сверло насадку с крестообразным шлицем. Удерживая анкер для гипсокартона на кончике сверла, плотно прижмите кончик анкера к стене и начните сверление на небольшой скорости.Наконечник анкера прорежет пилотное отверстие для анкера и вкопается в гипсокартон. Когда основная часть анкера начнет цепляться и втягиваться в гипсокартон, продолжайте прилагать постоянное давление, пока фланец анкера не будет на одном уровне с поверхностью гипсокартона.

Вставьте винт, поставляемый с настенным фланцем, через центральное отверстие фланца и вверните винт в стену. Сделайте то же самое с фланцем противоположной стены. Убедитесь, что фланец установлен открытым концом вверх.

Измерьте расстояние от внутренней части одного фланца до внутренней части противоположного фланца.Отрежьте деревянный стержень пилой до этого размера.

Вставьте шток во фланцы. Некоторые комплекты фланцев могут иметь один полностью закрытый фланец и один открытый вверху. В этом случае сначала вставьте шток в закрытый фланец, а затем опустите другой конец во фланец с открытым концом.

.

Гидроизоляция и пароизоляция отличия: Гидроизоляция и пароизоляция, в чем разница

Гидроизоляция и пароизоляция, в чем разница

УÑоÑним ÑазниÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿Ð»Ñнками и Ð¼ÐµÐ¼Ð±Ñанами:

1. ÐлÑнки, ÑаÑÑÑиÑаннÑе на дейÑÑвие в ÐºÐ°ÑеÑÑве гидÑобаÑÑеÑа, задеÑживаÑÑего конденÑиÑованнÑÑ Ð¸ Ð¼Ð¸Ð³ÑиÑÑÑÑÑÑ Ð²Ð»Ð°Ð³Ñ, Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑиваÑÑÑÑ Ð²ÐµÐ½ÑилÑÑионнÑм зазоÑом Ñ Ð¾Ð±ÐµÐ¸Ñ ÑÑоÑон.
2. ÐаÑобаÑÑеÑÑ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð¿ÑимÑкаÑÑ Ðº ÑÑеплиÑÐµÐ»Ñ Ð¸ Ð¿ÑоÑим ÑÑÑÑкÑÑÑам вплоÑнÑÑ, но не Ñой ÑÑоÑоной, ѠкоÑоÑой поÑенÑиалÑно возможно обÑазование конденÑаÑа. Ðменно поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð½ÑиÑÑÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñм обÑазом ѠвнÑÑÑенней ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑÑенÑ.

ÐоÑколÑÐºÑ Ð¿ÑоекÑиÑование пиÑога ведÑÑÑÑ Ð¿Ñи изнаÑалÑном ÑÑловии, ÑÑо Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑÑплÑм помеÑением и Ñолодной ÑлиÑей ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ ÑазниÑа давлений, геÑмеÑиÑноÑÑÑÑ Ð±Ð°ÑÑеÑов пÑенебÑегаÑÑ Ð½ÐµÐ»ÑзÑ. РÑаÑÑноÑÑи, паÑобаÑÑеÑÑ Ð½Ðµ ÑледÑÐµÑ ÐºÑепиÑÑ Ñкобами, Ð¸Ñ Ð½Ð°ÐºÐ»ÐµÐ¸Ð²Ð°ÑÑ Ð½Ð° обÑеÑÑÑÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ неÑÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑиÑ, ÑикÑиÑÑÑ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð¹ дÑанкой. ТолÑина Ñеек Ð´Ð»Ñ ÑикÑаÑии вÑбиÑаеÑÑÑ, иÑÑÐ¾Ð´Ñ Ð¸Ð· ÑÑебÑемой велиÑÐ¸Ð½Ñ Ð¿ÑоÑÑÑанÑÑва Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑодÑÑа.

СÑÑки Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ñнами нÑжно обÑзаÑелÑно пÑоклеиваÑÑ ÑпеÑиалÑной липкой ленÑой, ÑÑÑойÑивой к Ð½Ð°Ð¼Ð¾ÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ. ÐÑли по гидÑобаÑÑеÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ паÑобаÑÑеÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸ÑÑеÑÑÑ ÑÑекание жидкоÑÑи, полоÑна ÑаÑполагаÑÑ Ð³Ð¾ÑизонÑалÑно, пÑи ÑÑом каждÑй веÑÑний ÑÑд накладÑваеÑÑÑ Ð½Ð° пÑедÑдÑÑий Ñ «Ð¼Ð¾ÐºÑой» ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð¿Ð¾ÑÑдка 100–150 Ð¼Ð¼ ѠобÑзаÑелÑной пÑоклейкой. ЭÑÐ¾Ñ Ð¿ÑиÑм ÑиÑоко иÑполÑзÑеÑÑÑ Ð¿Ñи ÑоÑÑавлении пиÑога ÑÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð½ÑÑ ÐºÑÐ¾Ð²ÐµÐ»Ñ Ð¸ Ð¼Ð°Ð½ÑаÑднÑÑ ÐºÑÑÑ.

Ðогда налиÑие обÑеÑÑÑки ѠвнеÑней ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð¿Ð°ÑобаÑÑеÑа нежелаÑелÑно, его допÑÑкаеÑÑÑ Ð¿ÑиÑиваÑÑ Ðº Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñкобами или гвоздÑми. Ðо пÑи ÑÑом каждое из меÑÑ ÐºÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ñжно обÑзаÑелÑно накÑÑÑÑ Ð»Ð¾ÑкÑÑом алÑминиевой клейкой ленÑÑ.

ÐÑобое внимание ÑделÑйÑе ÑгловÑм пÑимÑканиÑм. ÐÐµÐ¶Ð´Ñ ÑÑеной и Ð¿Ð¾Ñолком паÑобаÑÑеÑÑ ÑклеиваÑÑÑÑ Ð´ÑÑг ѠдÑÑгом. Ðа пÑимÑкании к Ð¿Ð¾Ð»Ñ паÑобаÑÑÐµÑ Ð¿ÑиклеиваеÑÑÑ Ðº Ð¾Ð³ÑаждаÑÑей конÑÑÑÑкÑии поÑле пÑедваÑиÑелÑного гÑÑнÑованиÑ, но без подвоÑоÑа на гоÑизонÑалÑнÑÑ Ð¿Ð»Ð¾ÑкоÑÑÑ. ÐÑи обÑамлении оконнÑÑ Ð¿ÑоÑмов ÑÑеплиÑÐµÐ»Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¾ÑаÑиваÑÑ Ð½Ð° оÑкоÑÑ Ð¸ Ð¿Ð»Ð¾Ñно пÑижимаÑÑ Ðº Ð¿ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑвÑ.

УказаннÑе монÑажнÑе ÑÑÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвÑÑÑ Ð½Ðµ ÑолÑко Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑобаÑÑеÑов, но и Ð´Ð»Ñ вÑÐµÑ Ñипов . ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° ÑазнÑй пÑинÑип дейÑÑвиÑ, вÑе они ÑÑебÑÑÑ ÑоÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑелоÑÑноÑÑи Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ ÑÑнкÑий. ÐбÑаÑиÑе внимание, ÑÑо Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ñипов гидÑо- и Ð¿Ð°ÑоизолÑÑии, задеÑживаÑÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑиÑованнÑÑ Ð²Ð»Ð°Ð³Ñ Ð¾Ñ ÑÑеканиÑ, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñение, какой ÑÑоÑоной повÑÑнÑÑа мембÑана к Ð·Ð¾Ð½Ðµ обÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑа.

ÑмнÑ.ÑÑ

Содержание статьи:

Наиболее подходящая пароизоляция для кровли

Любой пароизоляционный слой сочетает в себе два полимерных материала – полипропилен и полиэтилен. Точнее, это армированная пленка с сетчатой структурой на их основе. Она выпускается четырех видов: стандартная (полностью паронепроницаемая), с рефлексным слоем (используется в жилых домах, ванной, саунах), с ограниченной и переменной паронепроницаемостью.

Стандартная схема укладки основных слоев кровли. Пароизоляция должна находиться под утеплителем, с его внутренней стороны

Второй вид пленки имеет с одной стороны алюминизированный или фольгированный слой, обеспечивающий ее герметичность. Ограниченная пароизоляция используется в домах с непостоянным проживанием, например, загородных, а переменная – во время капитального ремонта кровли.

Пароизоляционные материалы выпускаются в виде рулонов шириной примерно 1,5 м, длиной – от 50 до 100 м. Укладывают пленку гладкой, внутренней стороной к утеплителю путем раскатывания рулона как перпендикулярно, так и параллельно стропильной ноге. Чтобы максимально защитить слой теплоизоляции от попадания паров, при установке материала делают нахлесты 15 – 20 см, а места соединения со строительной конструкцией герметизируются клеем и скотчем. Также для этого применяется двусторонняя клейкая лента.

Пароизоляция для чердачного помещения. На схеме сверху вниз: обшивка потолка первого этажа, пароизоляционный слой, утеплитель, уложенный между лагами, дощатый пол чердака

Нужна ли кровле защита

Начнем с кровли. При строительстве дома этому элементу конструкции уделяется первостепенное значение. Потому что она в первую очередь противостоит воздействию различных природных стихий: обильным осадкам в виде дождя, снега, града, ураганных порывов ветра (ветрозащита), а также защищает дом от палящих лучей солнца. У обоих материалов есть ветрозащита. Кровля стоит на страже нашего комфорта и удобств.

Помимо защиты от внешних воздействий, кровля также не дают теплу выходить из дома наружу. Ведь очень хорошо известно, что теплые потоки воздуха всегда стремятся вверх, поэтому на крышах необходимо всегда устанавливать утеплитель, чтобы сохранить внутренне тепло и не дать внешнему холоду проникнуть внутрь помещений. Но чтобы утеплитель прослужил как можно дольше и не потерял своих товарных качеств, его нужно охранять от любого воздействия влаги, как в виде воды, так и в виде пара.

Сами по себе материалы, из которых устраивается крыша, конечно же, не пропускают влагу и берегут утеплитель от промокания, но они не в силах защитить его от воздействия водяного пара. Для этого необходимо проводить гидроизоляционные мероприятия, которые защитят утеплитель от избыточной влаги.

Некоторые строители в целях экономии или из-за недостатка знаний не делают гидроизоляцию утеплителя устанавливаемого под кровлю. Очень часто покупаются дешевые материалы, а некоторые применяют и вовсе обычную полиэтиленовую пленку для парников, другие предпочитают пользоваться материалами, защищающими только от пара не предавая значения тому, что это совершенно разные товары, обладающие разными свойствами.

Как результат в течение небольшого промежутка времени от монтажа кровли мансарды и утеплителя с неправильной гидроизоляцией, вдруг начинает капать вода, а потолок покрывается пятнами от разводов. В этом случае чаще всего кровельная поверхность подвергается тщательной проверке на наличие повреждений, но не найдя таковых, многие задумываются, что было сделано неправильно.

Объяснение в этом случае довольно простое если вместо гидроизоляционной пленки была установлена пароизоляционная, то вследствие этого утеплитель полностью набрался влаги и создает разводы и «дождь» в помещении. Гораздо хуже если гидроизоляция вовсе не производилась, то в таком случае наполненный влагой утеплитель наносит вред и стропилам, и деревянной обрешетки и даже всей конструкции кровли повреждая при этом и внутреннюю отделку помещений.

Гидро-пароизоляционные материалы

Строительно-технические разработки последних десятилетий полностью изменили традиционную скатную крышу. Не используемый ранее чердак, способствующий благодаря содержащемуся в нём большому количеству воздуха непрерывному выравниванию температуры и влажности, теперь можно обустроить как мансардное помещение.

Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки по своим назначением и характеристикам можно разделить на следующие группы:

1. Пароизоляционные пленки.

Назначение этой пленки — препятствовать конвективному переносу теплого воздуха в утеплитель, а также диффузии водяных паров в утеплитель. То, что тёплый воздух способен накапливать больше влаги по сравнению с холодным — физическая закономерность. При понижении температуры увеличивается относительная влажность воздуха. Когда относительная влажность станет максимальной возможно выпадение конденсата, таким образом, чтобы защитить утеплитель и кровельную конструкцию от увлажнения необходимо оградить утеплитель от переноса в него теплого воздуха из отапливаемого помещения. Немаловажным фактором в этом случае является также качественная укладка пароизоляционной пленки — выполнения примыкания пароизоляционной пленки к стене и проклейка швов. Различные производители пленок используют для оценки качества пароизоляционных свойств пленок следующие характеристики — паропроницаемость, выражается она в способности пропускать водяные пары через квадратный метр площади за 24 часа. Другой показатель пароизоляционных свойств пленки — это коэффициент эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd — размерность этой величины указывается в метрах и показывает, какое сопротивление оказывает данная пленка водяным парам по отношению к воздуху. Так, например при Sd= 100 м. можно говорить, что пленка оказывает сопротивление водяным парам как 100 метров воздуха.

2. Гидроизоляционные пленки.

Гидроизоляционная пленка предназначена защищать утеплитель от влаги, образующейся в подкровельном пространстве в виде конденсата или от возможных протечек кровельного покрытия. Гидроизоляционные пленки можно условно разделить на две следующие группы: диффузионные мембраны, собственно гидроизоляционные пленки и антиконденсатные. В зависимости от выбранного кровельного покрытия и типа вентиляции подкровельного пространства можно подобрать тот или иной вид гидроизоляционной пленки. Для оценки качества диффузионных пленок приняты характеристики: паропроницаемости или Sd. Еще одна немаловажная характеристика для диффузионных пленок — это сопротивление водяному столбу, выражается она в метрах и показывает, какое давление водяного столба может выдержать пленка до появления протечек.

Более подробную информацию о гидро-пароизоляционных пленках Вы можете получить в нашем офисе продаж или на страницах нашего сайта.

Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, у меня дом мансардного типа, кровля из металлочерепицы сделана по стандартной технологии которую предлагают все фирмы и журналы. Вот только в зимнее время суток когда начинается оттепель по стенам начинает течь. Что это может быть? В чем причина?

Особенности монтажа

После установки стропильной системы крепят гидроизоляцию, затем обрешетку для кровли и саму кровлю. Между стропил размещают утеплитель, а укладка пароизоляции на крышу – это предпоследний этап ее обустройства. Следующим идет внутренняя обшивка (отделка) чердачного помещения.

Чтобы создать непрерывный герметичный паронепроницаемый слой, монтаж пленки ведут снизу вверх с перехлестом соседних полотнищ не менее чем на 15 см. Этот же принцип соблюдается, если необходимо нарастить полотно по длине. Крепят пленку к стропилам (или обрешетке) степлером или гвоздями с широкой шляпкой.

Стыки и места сопряжения с примыкающими поверхностями дополнительно проклеивают герметичной пароизоляционной лентой. Для этого используют ленту шириной 10-25 мм с бутил-каучуковым или акрилатным двухсторонним самоклеющимся слоем.

Компания Ондулин выпускает пароизоляционную пленку, у которой уже есть самоклеющийся слой, расположенный от края полотнища на расстоянии нахлеста

Вначале с одной из сторон снимают антиадгезионную бумагу и прикладывают к нижней полосе пароизоляции. Затем внахлест на нижнюю крепят верхнюю полосу паронепроницаемой пленки, снимают с другой стороны ленты антиадгезионную бумагу и прижимают полосы друг к другу. При приклеивании пароизоляции крыши к примыкающим ограждениям и конструкциям (из бетона, кирпича, металла или пластика) их поверхности должны быть очищены от пыли и грязи.

Окончательную фиксацию пароизоляции к стропилам или к обрешетке внутренней обшивки проводят с помощью деревянных реек или металлического профиля.

Для «правильной работы» антиконденсатной или отражающей поверхности между пароизоляционной пленкой и чистовой обшивкой необходим зазор. Если отделку ведут стеновыми панелями, то для обрешетки используют рейку с высотой сечения 4-5 см.

Рейка или доска поверх пароизоляции служит также в качестве обрешетки для внутренней обшивки жилого чердака

При обшивке утепленного чердака гипсокартоном, величину зазора задают с помощью прямого подвеса (высота бортика потолочного профиля CD недостаточна – всего 28 мм).

Ключевые отличия парозащиты от влагозащиты

Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.

Универсальная гидро- пароизоляционная пленка

Гидроизоляция. Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутр

Пароизоляция и гидроизоляция в чем разница

Каждый владелец дома мечтает о том, чтобы его жилье было надежным, теплым и комфортным для проживания. Для этого следует грамотно произвести отделку стен и потолка.

Гидро- и пароизоляционные плёнки и мембраны

Для чего нужна изоляция

Произведение изоляции требуется для того, чтобы защитить строение от негативного воздействия атмосферных осадков. В настоящее время на рынке можно встретить огромное количество пленочных покрытий. При выборе следует быть внимательными, поскольку неверно выбранный материал для изоляции может привести к тому, что крыша протечет. А исправлять положение можно только в теплое время года, поскольку придется разбирать кровлю и перестилать все слои.

Для того, чтобы осуществить правильный выбор материала, стоит понять, в чем заключается отличие пароизоляции от гидроизоляции. Материалы эти абсолютно разные, они различаются не только по внешнему виду, но и по свойствам.

Задача гидроизоляционного слоя заключается в том, чтобы удерживать снаружи влагу, не дать ей проникнуть в помещение. Основной защитой от влаги служит кровельный материал, которые задерживает воду, снег. А гидроизоляция уберегает от проникновения тумана, пара, которые после дождя легко просачиваются сквозь верхний слой кровли.

Гидроизоляционный слой защищает утеплитель, не позволяя влаге снаружи воздействовать на него. В противном случае, эксплуатационные свойства последнего сильно снизятся.

Основной задачей пароизоляционного слоя, который создается изнутри кровельного пирога, служит также защита утеплителя. Но в отличие от гидроизоляции, пароизоляционный материал сдерживает пары, которые поступают изнутри дома. Несмотря на созданную вентиляцию, пар всегда присутствует в воздухе, люди в доме готовят есть, моются, поливают цветы, дышат.

Естественно, что теплый пар поднимается к потолку, пытаясь проникнуть в утеплитель. Если это произойдет, повышается вероятность появления плесени, сырости внутри дома. А это разрушающе действует на конструкцию строения и внутреннюю отделку. Чтобы этого не произошло, изнутри создается паробарьер.

Основные отличия изолирующих слоев

Разница между пароизоляцией и гидроизоляцией состоит в их непосредственном назначении. Оба этих слоя оберегают утеплитель, но гидроизоляционный делает это снаружи, а пароизоляционный слой – препятствует проникновению пара и влаги изнутри.

Пароизоляция отличается тем, что она не пропускает ничего, в то время как гидроизоляционная пленка имеет микроскопические отверстия на поверхности, которые позволяют пропускать теплый воздух, просочившийся изнутри. В этом заключается внешнее отличие пленок.

Монтаж слоев

Отличается и монтаж пленок, гидроизоляция осуществляется по следующим правилам:

1. Пленка раскладывается двумя способами: параллельно или перпендикулярно кровельному каркасу, состоящему из реек.
2. Монтируется она внахлест, который составляет не менее 10 сантиметров.
3. Для закрепления используются специальные контррейки.
4. Нельзя сильно натягивать гидроизоляционную пленку.
5. Скрепление полотен можно производить с помощью скотча.

Укладка пароизоляционного слоя начинается только после того, как завершен монтаж теплоизоляции. Делать это следует по следующим правилам:

1. Направление укладки любое.
2. Крепление производится с применением реек, расстояние между которыми должно быть не более 50 см.
3. Внахлест полотен составляет 10 см.
4. Для закрепления пленки можно использовать строительный степлер.

Если выполнить все правила монтажа пароизоляционного и гидроизоляционного слоев, утеплитель будет надежно защищен. Это позволит существенно сэкономить на отоплении, а также убережет дом от появления сырости и плесени, и от разрушения.

Если случайно перепутать материалы для создания слоев паро- и гидроизоляции, это приведет к разрушению утеплителя. В результате будет неизбежен демонтаж всего кровельного пирога с полной заменой всех трех слоев.

Выбор пленок для пароизоляции

1. Поверхность пленки имеет двустороннюю водонепроницаемую поверхность. Самый недорогой вариант этого материала – обычная полиэтиленовая пленка. Ее часто применяют на приусадебных участках для покрытия грядок.
2. Для создания пароизоляционного слоя ее применять крайне нежелательно, только в крайних случаях. Она под воздействием тепла расширяется и разрушается.
3. Поэтому более оптимальный вариант создания защиты от пара и влаги – многослойная пленка с каркасом. Он выполняет функцию армирования, не давая пленке деформироваться и провисать. Многослойность обеспечивает длительный срок службы.
4. Оптимальным вариантом создания пароизоляции будет использование фольгированной пленки. При монтаже слой фольги должен направляться в сторону кровли.

Пароизоляционные материалы имеют в своей основе пленку

Выбор пленок для гидроизоляции

• Гидроизоляционный слой следует выполнять из специальных пленок, которые получили название мембранные. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к резким сменам температур. Пористость структуры позволяет пару беспрепятственно выходить наружу, в то время как влага проникнуть внутрь не может.
• Не все типы кровельного покрытия позволяют использовать мембранные пленки. В некоторых случаях целесообразно остановиться на антиконденсантном варианте. Разница состоит к том, что эти пленки аккумулируют выходящий пар на ворсистой поверхности, который удаляется воздухом из вентиляционного зазора. Этим и обеспечивается сухость и сохранение тепла в доме.

чем отличается, особенности использования материалов

Если у вас вдруг внезапно начало капать с крыши, то первым делом скорее всего вы решите проверить целостность кровельного покрытия, если же оно окажется без повреждений, скорее всего при строительстве перепутали пароизоляцию и гидроизоляцию. Влага из воздуха в доме при этом собирается в утеплителе и при похолодании выпадает конденсатом. Если такая ситуация уже произошла, то утеплитель придется заменить, чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, давайте разберемся, что же такое пароизоляция и гидроизоляция, в чем их отличия и особенности.

Пароизоляция: для чего нужна, особенности монтажа

Посадка лилий весной: Посадка луковиц лилий весной в открытый грунт: сроки, правила, схемы

Когда сажать лилии в открытый грунт весной? Лучшее время посадки

Среди садовых многолетних цветов по разнообразию видов и сортов, лилии занимают лидирующие места. Их любят за яркие соцветия и выносливый характер. Существуют разные варианты выращивания и размножения этих красивых цветов, но в любом случае стоит внимательно рассмотреть такой вопрос – как, когда высаживать лилии весной в открытый грунт. Ведь приобретенное растение должно нравиться и украшать цветник.

Какое время посадки лучше?

По этому поводу у каждого садовода свое мнение. Самое распространенное время – это начало осени. В данный при естественном цикле развития растения, а это несколько недель, цветок находится стадии покоя. Затем наступает активный рост луковицы, который проявится весной появлением новых цветоносных почек.

Некоторые садоводы для посадки лилий выбирают начало весны. Все зависит или от обстоятельств, когда осенью не хватает времени, или от сорта экземпляра. Некоторые плохо переносят суровые условия, другие развиваются отлично.

Высадка лилий в землю в апреле имеет свои преимущества:

• Для хранения выкопанных луковичных хватит и холодильной камеры
• Исключено промерзание, вымокание, гниение и гарантирована полная сохранность
• Если хорошо приготовлен состав земли, семенной материал, цветок отличится хорошими – приживаемостью, развитием и цветением.

Как и в любом деле, здесь также имеются свои недостатки, о которых необходимо знать. Некоторые виды не успевают отрастить хорошую корневую систему и растение, развиваясь, истощает луковицу, не дает необходимого роста и хороших соцветий. Еще одна особенность – высаженные весной лилии, не дают деток, которые используются для размножения. Тогда как культура, посаженная в осенний период, наградит садовода десятком надежных деток.

В широтах с холодным, коротким летом не рекомендуется посадка лилий весной. Соцветия появятся только в следующем сезоне, поэтому в этой местности разумно их сажать в начале октября. Опытные садоводы, чтобы было удобно ухаживать за клумбами, отделяют осенние и весенние посадки. Качество грунта, регулярность полива, внесение удобрений будут кардинально разными.

Нежелательно высаживать такие цветы в конце весны. Растение будет слабым и болезненным. Самое подходящее время, чтобы заняться лилиями – это конец апреля.

Что необходимо знать о лилиях весенней посадки?

Садовод должен знать, что весенняя посадка таких цветов отличается от осенней. В дополнительной обработке нуждаются и культура и почва.

Прекрасные, высокорослые лилии получаются из качественных луковичных семян. Они не должны иметь дефекты, пятна, плесень, гниль. Их фактура и цвет должны быть здоровыми. Это значит, что:

• корни должны быть эластичными, белыми, желтыми, крепкими, то есть «живыми», а не сухими, и иметь длину до пяти сантиметров
• луковицы должны быть без дефектов, сочными, с чешуйками, перекрывающими друг друга. Из них со временем вырастут маленькие луковичные.

Взрослые луковицы не обладают укрывающей чешуей, поэтому им необходимо обеспечить качественное хранение, без пересыхания, повреждений.

При весенней покупке, лучше обратить внимание на луковицы с молодыми побегами.

При самостоятельной подготовке семенного материала, их размещают в холодильной камере, в торфе, в пакете с отверстиями для проветривания. Это даст возможность контролировать их самочувствие. Если рано появляются стрелки, для сохранения ростков, луковки перемещают в простые горшки с рыхлой землей. По завершению периода заморозков, все экземпляры высаживаются на клумбы в подготовленную почву, но предварительно их необходимо подвергнуть простому профилактическому обеззараживанию. Для этой цели луковицы:

• под проточной водой промываются, затем помещаются на тридцать минут в марганцовый раствор низкой концентрации (10 гр. на ведро воды)
• согласно руководству выдерживаются в фунгициде
• если имеются заражения, промываются в трех водах и помещаются в раствор инсектицида широкого спектра действия (1 ст.л. на ведро воды).

Чтобы улучшить приживаемость, место посадки желательно утеплить. Можно применить самый распространенный способ – укрыть обрезанной и перевернутой пластиковой любой посудой. Такое мероприятие создает для молодых ростков эффект теплицы.

При перевозке на протяжении нескольких дней их можно поместить в любые емкости, укрыв их влажной рыхлой землей, опилками, торфом, мхом.

Если садовод отдает предпочтение азиатским гибридам, ему необходимо знать, что они размножаются бульбочками, которые появляются на стебле в листочных пазухах. Во время зимних холодов они прекрасно сохраняются в пластиковых пакетах, помещенных в горшках с торфом. Емкости могут находиться в прохладном сухом помещении.

При покупке молодых луковиц необходимо ознакомиться с сортом. Сорта отличаются сроками, подходящим участком для посадки, требованием к уходу, приемами взращивания.

Какой грунт подходит лилиям?

Подходящий грунт для лилий – здоровый, то есть рыхлый, всегда влажный, щелочной. В его состав могут входить в равных долях – компост, торф, речной песок, очень полезный хвойный опад, предпочтительно сосновый.

Для тех, кто желает знать, как правильно сажать лилии, необходимо дождаться оттаявшей, уже мягкой земли. На отведенном участке можно проводить подготовку почвы, а это:

• перекопать верхний слой грунта на глубину сорок сантиметров
• обязателен дренаж во избежание застоя воды
• добавление свежей земли, субстрата
• удобрение грунта минералами (форсфорно-калийными)
• снижение уровня кислотности почвы до 6,5 pH древесной золой, мелом (200 гр/0,5 кг/1куб.м.земли)
• регулярный полив.

Дренажом могут служить речная галька, гравий. Для здоровья луковиц грунт разбавляется песком и мульчируется хвоей. Органика не желательна, особенно навоз. В верхнем слое желательны – компост, перепревшие опилки, торф.

Правильная посадка лилий проводится на комфортном для них солнечном участке, защищенном от ветра, без заболоченности. В ямки глубиной до десяти сантиметров (глубина зависит от сорта) помещается луковица, расправляются корешки, и засыпается грунт.

Чтобы молодые ростки не прихватили заморозки, выкапывают более глубокую ямку. Опытные садоводы придерживаются правила – если легкая почва, ямка делается глубже. Для низких сортов подходящая глубина до двенадцати сантиметров, высокорослых – до двадцати. Если мощная корневая система, можно добавить еще пять сантиметров.

Расстояние между лунками также зависит от сорта цветов. Низкорослым растениям необходимо свободное пространство до двадцати сантиметров, высокорослым, «пышным» – до тридцати сантиметров.

Без пересадки лилии могут произрастать на одном месте до четырех лет. Слишком большой куст рассаживают. Такое мероприятие проводится в сентябре. Культура отцветает, месяц-полтора восстанавливается, только потом можно приступать к ее рассаживанию. Для этого используют вилы, чтобы не повредить корни.

Подкормки цветов

Удобрение лилий проводится не зависимо от сезона посадки и только минералами. Лилиям противопоказан навоз, тем более свежий. Он вреден луковицам в любом периоде развития. С оглядкой на тип почвы вносятся и добавки:

1. древесная зола
2. нитроаммофоска (50гр./1 ведро воды)
3. аммиачная селитра (1 ст.л./1куб. м.земли)

Садовод должен строго следить за дозировкой. Перенасыщение минералами плохо сказывается на растении.

Любимое питательное вещество лилий – зола. Она очень полезная в данном случае, ощелачивает землю, предохраняет от заболеваний, плесени и других вредностей. В сезон ее можно применять до шести раз.

Подкормка лилий, высаженных весной, осуществляется не менее двух раз. Как только показались бутоны, земля пропитывается нитроаммофоской, после цветения применяют суперфосфат (до 50 гр./1 ведро воды). На зимовку также стоит подкормить луковицы.

Для дезинфекции молодых, уже окрепнувших ростков, грунт пропитывается защитным средством – бордосской жидкостью. Этим же раствором опрыскивают растение в июле. Подкормку продолжают даже если обнаружили серую гниль или другое заболевание.

Режим полива

Все мероприятия будут бесполезны, если после высадки лилий в грунт не соблюдается регулярный полив. Садовод должен придерживаться важного условия – земля должна быть влажная, никаких застоев воды и пересыханий почвы. Только тогда можно будет радоваться красивым, большим, ароматным соцветиям. В противном случае у растения приостанавливается развитие, бутонизация, цветение плохое и запоздалое.

Хвоя, перепревшие опилки, перемешанные с грунтом, удерживают влагу и предохраняют его от пересыхания. Важно также соблюдать равномерную густоту посадки, чтобы каждый цветок в полной мере получал влагу.

Благоприятное время полива – утро, днем. Необходимо поливать грунт, а не стебель. Лишняя влага на зеленой массе вызывает болезни, в жаркую погоду ожоги. Вода в капельках, это те же линзы, которые концентрируют солнечные лучи и прожигают листики. Неплохо обзавестись капельным орошением. Его принцип – регулярная периодичность увлажнения почвы непосредственно над корневой системой.

Избыточная влага в жаркую погоду является благоприятной средой для появления фузариоза, мокрой гнили. В сырую, холодную погоду появляется бурая пятнистость.

Борьба с болезнями, вредителями

Растения, высаженные весной, также подстерегают различные опасные явления.

Ранней весной они могут подвергнуться мокрой гнили. Она заметна по желтым крупным пятнам, разводам, которые поражают листья, цветоносы. Чтобы не допустить заражения всего цветка, уменьшается подача воды, исключается азотистая подкормка.

Ржавчина проявляется мелкими, яркими, рыжими пятнами на зелени. Засохшие листья следует сразу удалять. В качестве лечения применяются фунгициды, бордосская жидкость. Переносчиком такого заболевания является луковица, так что семенной материал должен отбираться тщательно.

Распространенное заболевание лилий – серая плесень (ботритис). Заражение видно по многочисленным коричневым пятнам, которые быстро расходятся по всему растению. Наиболее частые причины их появления – избыток влаги, резкие перепады температур. Профилактика – частое рыхление почвы, применение веществ с содержанием меди.

Желтизна верхушек стеблей объясняется появлением корневой гнили, поразившей корневую систему луковиц. Растение необходимо вырвать, удалить зараженные корни, провести обеззараживание.

Представители фауны также являются вредителями лилий. Ими могут быть паутинные клещи, щелкуны, личинки хрущей, жуки-пискуны, тля. Жук-пискун, лилейный жук красного цвета объедают молодые соцветия, листья. Они удаляются вручную, остальные с осторожностью уничтожаются химикатами.

Не брезгуют луковичными и мыши. В качестве сетчатой ограды садоводы используют безвременник, нарциссы, подснежники. Любой садовод, создающий необходимые условия, соблюдающий простые правила, сможет каждое лето гордиться красивыми, пышными ароматными облаками в своем цветнике.

Какие бактерии лучше для септика из бетонных колец: Бактерии для септиков и выгребных ям из бетонных колец: аэробные и анаэробные. Биопрепараты своими руками: инструкция, действие, цена, отзывы

Какие бактерии лучше для септика

Для очистки дренажных колодцев могут использовать как механические варианты очистки, так и биологические. Бактерии для септиков Топас, Астра, Юнилос, Танк и прочих являются самым простым и безопасным вариантом очистки канализационных стоков, который легко можно использовать своими руками.

Общие сведения

В канализационной емкости собираются различные виды скоплений: твердые отходы, ил, фекальные массы. Если камни и земля легко отсеивается насосами и фильтрами при откачке, то с жидкими загрязнениями бороться гораздо сложнее. Для чистки септика частного дома от подобных стоков используются специальные бактерии, не боящиеся химии. Они не восприимчивы к различным соединениям, присутствующим в воде (мыльный раствор, хлор, аммоний), и эффективно справляются даже с сильными образованиями.

Фото — БиоактиваторБиоактиватор

Достоинства использования микрооорганизмов:

1. Биологические фильтры не вредят пластиковой и металлической канализационной системе, в отличие от химии. Микроорганизмы очень мягко очищают стоки, не задевая при работе рабочие части септиков и не нарушая целостность его стенок;
2. Данное средство очистки может использоваться для потребления воды без отстаивания. Даже при попадании воды в грунт, после очистки она не вредит растения в почве. Благодаря микрофлоре, влага становится по свойствам схожей с природными удобрениями;
3. Подобные средства очистки не только очень эффективны, но и удобны в применении. Они не требуют наличия времени, электроэнергии или подключения к иным ресурсам. Достаточно просто засыпать или залить в септик нужное количество спор.

Вместе с этим, бактерии для прочистки септиков имеют некоторые недостатки. Химия, в отличие от них, не восприимчива к перепадам температуры. При этом живые микроорганизмы могут погибнуть под воздействием холода или активных синтетических веществ. Также нужно отметить относительную дороговизну. Цена за бактерии зависит от вида и назначения. Но химические способы часто на порядок дешевле.

Фото — аэробные споры в отходах

Еще одним аспектом является то, что биоактиваторы не подойдут для срочной очистки. Большинство бактерий, продажа которых производится в сантехнических магазинах, очищают определенный объем воды на протяжении определенного периода времени: недели, нескольких недель или даже месяца. Так что этот способ не подойдет при желании быстро прочистить септик.

Виды бактерий

Чтобы выбрать, какие бактерии лучше для септика и выгребных ям, нужно понять, чем каждый вид отличается друг от друга. Микроорганизмы классифицируются по типу действия (подвиду) и форме.

По типу действия существует два вида бактерий:

1. Аэробные;
2. Анаэробные.

Аэробные бактерии – это специальные микроорганизмы, которые необходимы для очистки септика при помощи кислорода. Они живут, только если в рабочей среде присутствует воздух. Учитывая, что в емкости для откачки воды воздух редко попадает естественным путем, для наполнения бака кислородом используется мощный компрессор. Эти микроорганизмы способны не только очистить воду, но и насытить и ионизировать её при помощи кислородных молекул.

Фото — принцип работы бактерий с компрессором

Для размножения аэробных спор необходимы специальные тканевые насадки, щетки, фильтры, на которые они не только закрепляются, но и размножаются. Это позволяет обеспечить долговечность их действия и высокую эффективность работы. Они очень эффективны не только в пластиковых тарах, но и колодцах из бетонных колец.

Анаэробные бактерии для очистки септика могут использоваться без кислорода. Они обеспечивают в дренажной системе постоянную переработку, во время которой большинство отходов просто перегнивают. Тяжелые осадки под воздействием микроорганизмов опадают на днище колодца, откуда выкачиваются либо принудительным путем, либо вычищаются механическим способом.

Фото — импортные бактерии

Этот вариант более удобный, если Вы по какой-то причине не можете оборудовать септик компрессором. Кроме того, анаэробные бактерии более доступны. Но, при этом, у них меньшая продолжительность действия: микроорганизмы все время находятся в агрессивной среде, из-за чего колония бактерий постепенно умирает. Поэтому они применяются для канализации, которая не используется регулярно: дачных туалетов и душей, загородных домов отдыха и т. д.

По форме биобактерии бывают живые и сухие. Производители утверждают, что разницы в эффективности нет, но живые гораздо удобнее в использовании благодаря тому, что они уже разведены в нужной пропорции. Концентрация каждого вида определяется по характеристикам бактерий и емкости септика. К примеру, для емкости, объемом 3 куба, необходимо (в среднем) 60 грамм микроорганизмов. Они досыпаются (доливаются) каждую неделю на протяжении месяца.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]

Рейтинг бактериологических препаратов

Чтобы выбрать самый лучший вариант очистки, нужно ознакомиться с предложениями ведущих компаний на рынке. Рассмотрим самые популярные бактерии для септиков:

Название	Характеристики
Septic Shock от Bioforce	Это концентрированная смесь, которая способствует снижению осадка в септике. Микроорганизмы не только очищают стоки, но и нормализуют запах и микрофлору влаги.
БИО-Р1	Это биоэнзим, который быстро и эффективно решает проблему скопления отходов. В сухих и жидкий консистенциях используются споры микроорганизма Bacillus subtilis, который способен выдерживать даже воздействие низких температур. Может использоваться как без компрессора, так и с ним. В течение первого месяца нужно засыпать четыре дозы, постепенно уменьшая концентрацию.
Доктор Робик	Существует несколько вариантов этой продукции: 109, 309, 409, 509, 809. Каждая имеет свои особенности, за исключением, что во всех вариантах используются только аэробные микроорганизмы. Организмы не только сертифицированы, но и специально запатентованы. Они сопротивляются мыльным осадкам, жиру, фекальным скоплениям, целлюлозы, крахмала и т. д. Размножаются спорами, поэтому зачастую достаточно всего одной дозы для получения нужного результата.

Фото — Доктор Робик

Часто специалисты рекомендуют немецких Weinteiner, которые в Европе широко применяются для очистки стоков предприятий. Его отличием от перечисленных вариантов в уникальной способности растворять химические соединения, в частности, мочевину, нитриты и нитраты.

Живые бактерии для септиков и выгребных ям: виды и характеристики

Среди владельцев частных домов и дач большой популярностью пользуются бактерии для септиков, а также выгребных ям. Данные препараты безопасны для человека, экологически чистые и упрощают работу по очистке канализации. Чтобы достигнуть максимальной эффективности, надо лишь правильно подобрать средство и использовать его по инструкции.

Форма выпуска препаратов

Препараты, содержащие бактерии для септиков и выгребных ям, производят в разных формах. Чтобы знать, какие из них лучше выбрать для частного дома, надо понять, как они работают. Ведь каждый препарат отличается по составу, что влияет на частоту их использования. Разные живые бактерии способны жить в определенной среде, поэтому, например, препарат для выгребных ям из бетонных колец не подойдет для использования в септике.

Порошковые препараты

Сухие порошки для выгребных ям в своем составе содержат ферменты и живые микроорганизмы. Благодаря расфасовке по упаковкам разной емкости, порошок удобен для использования дома. Можно всегда подобрать необходимое количество препарата для определенного объема выгребных ям или рабочих камер септика.

Порошковые препараты обладают своими особенностями:

• в составе порошка находятся анаэробные бактерии. Их искусственно выращивают в лабораториях и после специальной обработки доводят до исходного состояния, которое можно наблюдать внутри упаковки. Многие из выращенных микроорганизмов живут в естественных природных условиях и являются безопасными для человека;
• подобные препараты для выгребных ям из бетонных колец могут продаваться гранулированными. Такое изменение внешнего вида не влияет на жизнедеятельность и работоспособность микроорганизмов;
• находясь в спящем состоянии среди сухой смеси, живые бактерии ожидают своей активации. Достаточно развести смесь теплой водой и поместить в благоприятную среду, и микроорганизмы возобновят свою жизнедеятельность.

Инструкция пользования порошками проста и одинакова для препаратов от разных производителей. Небольшое отличие может заключаться в количестве теплой воды, используемой для активации микроорганизмов.

Правило пользования можно рассмотреть на примере порошкового препарата «Санэкс». Он является самым популярным средством для очистки выгребных ям из бетонных колец. Порошок просто разводят теплой водой, оставляя настаиваться 20 минут. За это время происходит активация бактерий. Жидкость тщательно размешивают и выливают в канализацию или яму.

Перед использованием препарат необходимо развести в теплой воде

Жидкие препараты

Растворы, продаваемые в емкостях различного объема, отличаются высокой концентрацией. Препарат содержит анаэробные бактерии, которые легко перерабатывают большинство видов загрязнений. Жидкие растворы отличаются тем, что микроорганизмы практически уже активированы и после заселения их в благоприятную среду они сразу работают. Бактерии разлагают продукты жизнедеятельности человека на воду и углерод.

Основное преимущество жидкостей от сухих аналогов заключается в малом объеме, необходимом для переработки большого количества нечистот. Если взять средние показатели, то 1 л препарата справится с 2 тыс. л нечистот. Еще популярность препарата обусловлена простотой использования. Жидкость в определенных количествах просто выливают внутрь выгребных ям или канализацию.

Таблетки

Практичная форма препаратов производится таблетками, что удобно использовать для выгребных ям из бетонных колец частного дома. Содержащиеся в них бактерии не требуют предварительной активации. Они начинают развиваться и работать сразу после погружения таблетки внутрь ямы с нечистотами. Главное, соблюдать рекомендованное производителем количество.

Таблетки убивают неприятный запах канализации, растворяют твердые отложения на дне выгребных ям и помогают очищать стоки. Еще один плюс использования таблетированных препаратов заключается в уменьшении периодичности углубления дна выгребных ям из бетонных колец.

Кроме формы таблетки, препараты могут производиться кассетами или пакетами, быстро растворяющимися при погружении внутрь нечистот. Но независимо от формы, основными составляющими являются анаэробные микроорганизмы. Они прекрасно развиваются в среде, не содержащей кислоты, без принудительного нагнетания компрессором кислорода.

Существуют таблетки, содержащие аэробные бактерии. Они предназначены для автономных очистных станций. Такие препараты очень эффективны, но ограничены в использовании. Их нельзя применять для обычных выгребных ям из бетонных колец из-за отсутствия специального оборудования, нагнетающего воздух. Без принудительного добавления кислорода бактерии просто погибнут. Не будут жить аэробные микроорганизмы даже в накопительных септиках. Только станции очистки могут обеспечить им оптимальные условия жизнедеятельности, но такое оборудование для частного дома не используется.

Перед тем как выбрать таблетки для частного дома, надо изучить инструкцию или узнать у продавца, какие лучше подойдут для определенной конструкции выгребных ям.

Виды бактерий, входящих в состав препаратов

Средства, перерабатывающие отходы, будь то жидкие или сухие, содержат микроорганизмы. Если, точнее, то это аэробные или анаэробные бактерии. В зависимости от назначения средства, они входят в состав по отдельности или комплексно.

 Аэробные бактерии

Чтобы аэробные бактерии перерабатывали отходы, им надо обеспечить особые условия обитания. Основным требованием является наличие кислорода, служащего катализатором процесса на всем протяжении переработки нечистот. По сравнению с другими видами, аэробные микроорганизмы, когда перерабатывают отходы, отличаются следующими достоинствами:

• во время переработки отсутствует выделение метана. Следствием этого является отсутствие неприятных запахов возле септика;
• аэробные бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют большое количество углекислоты и тепла;
• отходы очищаются практически до чистой воды, которую безопасно можно использовать для полива растений;
• после себя аэробные микроорганизмы оставляют минимальное количество твердых отложений, что уменьшает частоту очистки камер септика;
• оставшиеся твердые отходы после переработки можно использовать как органические удобрения.

Время переработки нечистот зависит от количества подаваемого кислорода. Чем его больше, тем быстрее отходы превратятся в чистую воду. Чтобы аэробные микроорганизмы вовремя справлялись со своей задачей, септики комплектуют компрессорами. Периодическое нагнетание кислорода позволяет быстрее освободить камеры септика от нечистот. Лучшей установкой для использования таких препаратов является септик «Топас». Добавка аэробных бактерий в септик обеспечит стабильную работу канализации.

Анаэробные бактерии

Самыми неприхотливыми являются анаэробные бактерии. Они не требуют принудительного нагнетания кислорода, что с успехом позволяет их заселять в уличные туалеты и внутрь выгребных ям из бетонных колец. Простота использования подобных препаратов принесла им популярность и спрос обладателей частных домов. Весь процесс разложения основан на отложении твердых отходов, сверху которых находится чистая жидкость. Твердый осадок на дне выгребных ям из бетонных колец со временем перегнивает.

Так выглядят анаэробные микроорганизмы при увеличении

Несмотря на все достоинства, анаэробные микроорганизмы имеют некоторые недостатки:

• малый процент переработки твердых частиц. На дне выгребных ям из бетонных колец остается много неразложившихся осадков;
• переработанные жидкие и твердые отходы нельзя использовать для удобрения;
• выделение метана сопровождается неприятным запахом;
• для откачки жидкости приходится привлекать ассенизаторскую машину. Причем откачка выгребных ям из бетонных колец происходит только на 2/3 от всего объема.

Можно добавлять анаэробные бактерии в септики. Например, если во дворе частного дома установлена подобная конструкция из бетонных колец, то данный препарат будет работать. Только очищенная жидкость после выхода из последней камеры требует доочистки через дренажный слой, состоящий из песка и гравия. Из производимых агрегатов под такие препараты лучшим выбором для частного дома будет септик «Танк».

Комбинированные препараты

Эффективными препаратам для переработки нечистот являются биоактиваторы. В их составе содержится комплекс подобранных бактерий. После заселения внутрь септиков или выгребных ям из бетонных колец микроорганизмы начинают работать через два часа. Оптимальным условием для функционирования биоактиватора является определенное количество воды. Каждый вид средства отличается комплектацией живых бактерий. Чтобы они действовали, необходимо строго придерживаться инструкции производителя.

Биоактиваторы 100% перерабатывают отходы, но они боятся хлора, который часто встречается в составе чистящих порошков. Если без них никак не обойтись, надо использовать специальный комплекс бактерий, устойчивых к химии.

Достоинством биоактиваторов является минимальное время, необходимое для полной очистки септиков или выгребных ям из бетонных колец. Это связано с тем, что каждый вид живых микроорганизмов занимается своим делом:

• анаэробные микроорганизмы перерабатывают твердые отходы в жидкость;
• аэробные бактерии фильтруют жидкость;
• оставшиеся твердые частицы повторно перерабатываются анаэробными бактериями.

Многие септики, работающие по такой схеме, востребованы. Их часто устанавливают для частного дома. Если использовать бактерии для септиков со специальным оборудованием, то откачивать стоки придется очень редко.

Правила пользования препаратами

Содержащиеся внутри препаратов живые организмы очень прихотливы и требуют создания им оптимальных условий размножения. Если средство для канализации изготовлено порошком, то его часть спускают через унитаз, а через полчаса остатки засыпают внутрь септика. Некоторые жидкие препараты предварительно разводят в большом количестве воды, а затем заселяют аналогичным образом.

При использовании препаратов кроме инструкции надо соблюдать три основных правила:

1. Заселенный через унитаз препарат должен воздействовать на канализационный трубопровод не меньше четырех часов. В этот период пользоваться унитазом нельзя.
2. Жидкие препараты помещают только в стоки. Если отходы твердые, необходимо налить несколько ведер воды, чтобы она их полностью покрыла.
3. При использовании анаэробных бактерий яму закрывают крышкой, и полностью открывают, если заселяются аэробные бактерии.

Чтобы ориентироваться, какие лучше выбрать препараты для частного дома, надо воспользоваться следующими советами:

• препараты для септиков лучше выбрать те, которые оставят после себя минимум твердых отложений. Это уменьшит периодичность очистки камер;
• для уличных туалетов и выгребных ям из бетонных колец, расположенных на дворе частного дома, лучше использовать специально предназначенные таблетки. Они переработают бумагу и нечистоты в органическое удобрение, которое можно использовать на огороде.

Следуя этим правилам и советам, можно сделать правильный выбор препарата под определенное устройство канализации.

Если бактерии для септиков или выгребных ям из бетонных колец были выбраны правильно, и соблюдалась инструкция производителя, канализация во дворе частного дома будет работать исправно долгие годы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как правильно выбрать септик и бактерии к нему? Инструкция +Фото и Видео

Загородный дом или дача не всегда имеют отхожее место.

В таких домах туалет устанавливается на улице.

Отходы жизнедеятельности человека должны где-то содержаться.

Для этой цели устанавливают септик для выгребной ямы и туалета.

Содержание статьи:

Виды септиков

Все очистные конструкции делятся на два вида:

1. Энергозависимые – септики, для работы которых требуется постоянная подача электричество.
2. Очистные емкости не зависящие от электроэнергии.

Рассмотрим, как выбрать септик, и какие бактерии для его работы использовать.

Начнем с энергозависимых.

Энергозависимые септики

Данный вид септиков работает на основе аэрации.

Аэрация — принудительное обогащение жидкости воздухом.

Такие очистные конструкции обустраиваются самостоятельно, на накопитель устанавливается компрессор для подачи кислорода. Могут быть, как однокамерными, так и состоять из нескольких секций, или покупаются готовые очистные станции.

В своем большинстве локальные очистные установки используют для домов с постоянным проживанием. Заводские станции очистки различаются по своей конструкции, но функция выполняют одну.

Принцип действия ЛОС

Стоки из дома по канализационной трубе поступают в первую камеру септика, где происходит отстой стоков и отделение крупных включений.

Во второй секции, при помощи аэрации и бактерий, вода проходит более эффективный этап очистки.

В третьем резервуар жидкость еще раз отстаивается, на выходе очищенная вода на 98%, готовая для применения, как техническая. Очистная установка подлежит очистке от скопившегося ила.

К сведению. Если очищенная вода не нужна, для каких либо бытовых целей, ее отвод делают в дренажный колодец, там она, пройдя природный фильтр, уходит в грунт.

Чтобы правильно выбрать септик следует обратить внимание на следующие детали:

• Сколько человек проживает в доме
• Объем септика
• Материал изготовления
• Производительность
• Залповый сброс

Чтобы определить, какой объем требуется, следует количество проживающих умножить на 200л (средний показатель водопотребления одного человека), столько воды в среднем потребляет ваше жилище.

Сравнение видов

Внимание! Объем септика всегда должен быть больше на 1/3 объема водопотребления.

Наименование ЛОС	Достоинства	Недостатки
Тополь	·      Срок службы 50 лет ·      Не подвержен коррозии и влиянию агрессивной среды ·      Скопившийся ил можно удалить самостоятельно ·      Большой выбор объемов ·      Поэтапная очистка ·      Простой монтаж, не зависит от залегания грунтовых вод ·      Лояльная стоимость ·      Не дорогой ремонт ·      Энергопотребление 1,2 – 3,3 кВт за сутки ·      Залповый сброс от 100 до 760 л	·      При отключении электричества работа септика прекращается ·      Тополь 5 Logn плохо справляется с объемами ·      Тополь 10 издает много шума
Топас	·      Монтаж без бетонирования ·      Компактность установки ·      Очистка 98% ·      Круглогодичная эксплуатация	·      Требуется регулярное обслуживание компрессора ·      Залповый сброс с ограничениями ·      энергозависимость
Тверь	·      четыре ступени очистки ·      безопасен для экологии ·      объем от 750 – 1 500 3м в сутки ·      удобные смотровые люки ·      компрессор устанавливается в помещении ·      легкий вес	·      Отсутствие организаций по обслуживанию ·      Энергозависимость ·      Высокая стоимость

Недостатки

Стоит заметить, что основным недостатком всех ЛОС является зависимость от энергии. При отключении электричества установка прекращает функционировать, а в случае простоя более 4 часов аэробы гибнут. Потребуется новая подсадка бактерий, полноценная колония вырастет через 20 дней.

Бактерии

Какие бактерии лучше применять для локальных установок.

Биобактерии выпускаются в трех видах:

• Жидкие. Добавляются непосредственно в унитаз. Жидкость с бактериями просто выливается. Удобно для работы с септиками, так как происходит быстрое распределение препарата по стокам.
• Порошковые. Следует разводить в воде. Концентрат выливается в септик.
• Таблетки или капсулы. Этот вид бактерий требуется добавлять в сам септик.

Лидирующие производители

• Доктор Робик
• Septik Shock
• BioExpert
• БИО СЕПТ
• Микрозим

Внимание! Раз в две недели следует обновлять колонию. Инструкции и дозировки смотрите на упаковке.

Обратите внимание на то, что многие производители локальных очистных станций стали рекомендовать универсальные препараты.

Септики не зависящие от электричества

Открытые системы

К данной категории относятся все виды септиков, работа которых не требует энергозатрат.

Накопители, выгребные ямы, отстойники, туалеты.

Для дома с временным проживанием не требуется ЛОС. Достаточно септика сделанного своими руками или купленной пластиковой емкости.

Но у всех накопителей есть два весомых недостатка, они источают ужасный запах и требуют регулярной откачки.

Чтобы минимизировать дискомфорт используют бактерии для септиков.

Для всех септиков открытого типа, для увеличения скорости переработки отходов и устранения неприятного запаха можно применять аэробные бактерии и биоактиваторы.

Производители

• Микрозим – в 5 раз сокращает объем фекальных масс. Полностью купирует запах стоков
• Робик 106А – перерабатывает жир, моющие средства, способствует разложению бумаги и ткани.
• Биофорс – ускоряет процесс разложения органики, устраняет неприятный запах.
• Водограй – при контакте с кислотами и жирами теряет эффективность, хорошо подходит для туалетов и дренажных систем
• Счастливый дачник – перерабатывает все виды не опасных соединений стоков в углекислый газ. Прекрасно подходит для септиков, выгребных ям, дренажных стоков.

Септики закрытого типа

Накопители закрытого типа обустраиваются самостоятельно или покупаются готовыми.

Соблюсти полную герметичность при самостоятельном монтаже трудно.

Рассмотрим виды готовых септиков.

Изготавливаются их пластика и металла. Изделия имеют большой выбор объемов. Устанавливаются на поверхности и в грунт.

Наиболее популярные септики изготовленные из пластика:

• Легкие
• Гладкие внутренние стенки
• Прочные
• Простой монтаж
• Устойчивы к механическим повреждениям
• Доступная стоимость
• Легкое обслуживание
• Экологически чистый материал
• Долгий срок службы
• Не подвержены коррозии, гниению

Лидирующие производители

• СептоБак – многокамерный септик, подземной установки.
• ATH – Aquateh – накопитель с поплавком, объем 1000л и 1500л
• Барс-Н – 2000л, 3000л, 4000л
• Росток – 1000л, 1500л, 2400л, 3000л
• Акватек – пластиковые бочки

Плюсы данных установок

• Установка не требует соблюдения строгих санитарных норм, как с выгребными ямами, туалетами и септиками открытого типа.
• Отсутствие неприятного запаха

Недостатки

• Накопитель требует откачки

Для септиков закрытого типа так же выпускаются бактерии – анаэробы и биоактиваторы.

Анаэробные бактерии работают и размножаются в бескислородной среде. Наличие воздуха их погубит.

Биоактиваторы:

• Септик Смарт
• Септифорс
• Вэйст Трит – универсальный препарат применяется, как для открытых выгребных ям, так и ям закрытого типа.

Важно! Использование всех видов бактерий не допускает попадание в стоки хлора, медикаментов, агрессивных химикатов, некоторых моющих средств.

Пошаговая инструкция +Видео и Фото

На загородных участках, где установлена собственная система канализации, для более качественной очистки стоков используются биофильтр для септика.

Биофильтр – это емкость заполненная керамзитом, в котором живут и размножаются аэробные бактерии.

По факту маленькое дренажное поле, только разница в том, что в полях фильтрации бактерии находятся на поверхности, а в биофильтре распределены по всей площади.

Содержание статьи:

Как работает система

Работает система очистки с биофильтром с аэробными бактериями следующим образом:

• В первом отстойнике происходит разделение стоков на осадок, состоящий из крупных включений, жиры, которые всплывают на поверхность и стоков без крупных включений и жиров.
• После того, как стоки отстоялись в первом резервуаре, они перетекают во второй, чаще всего он и есть биофильтр. Стоки протекают через керамзит, то есть осуществляется механическая очистка воды от оставшихся мелких фракций.
• В биофильтре живут аэробы, которые ускоряют процесс разложения органических веществ.
• Для продуктивной работы микроорганизмов, биофильтр оснащен системой вентиляции.
• После очистки биофильтром сточные воды еще раз отстаиваются в третьем отсеке или поступают в инфильтраторы, где происходит окончательная доочистка воды с последующим ее уходом в грунт.

Основные сведения

Производители предлагают несколько вариантов биофильтров, но по сути функции они выполняют одни и те же:

1. Отстой стоков
2. Механическая очистка
3. Доочистка с аэробами

Достоинства биофильтра:

• Компактные габариты
• Простая эксплуатация
• Купирование неприятного запаха
• Легкая установка
• После аэробов ил можно использовать в качестве удобрения

Откачивать септик с биофильтром требуется реже, так как бактерии снижают количество осадка.

Недостатки:

• Высокая стоимость
• Требования к составу стоков. Запрещено смывать в канализацию: хлор, медицинские препараты, агрессивные химикаты, некоторые моющие и чистящие средства. Все они ведут к гибели бактерий.
• Регулярное пополнение колонии аэробов.
• Если в течении пары недель не пользоваться канализацией, бактерии погибнут.
• Энергозависимость

Внимание! Выпускаются биофильтры с принудительной подачей кислорода. Они относятся к энергозависимым. Такой фильтр стоит дороже и установка его более сложная.

Как работает биофильтр с анаэробными бактериями

Разница между аэробами и анаэробами в том, что вторым для жизнедеятельности не требуется кислород, точнее сказать он их погубит. По этой причине обогащать стоки воздухом не требуется. Вся система работает самостоятельно, при полной герметичности.

Достоинства

• Не зависит от электричества
• Стоки после очистки не несут вреда экологии
• Простой монтаж
• Отсутствие запаха
• Откачка септика требуется реже

Недостатки анаэробных биофильтров

• Ил подлежит утилизации
• Стоки должны поступать в септик без перебоев
• Периодическая очистка биофильтра
• Пополнение бактерий

Виды

Можно приобрести септик с биофильтром:

1. Танк
2. Топас
3. Тверь
4. Росток
5. СептоБак

Производители предлагают огромный выбор станций биологической очистки, как энергозависимых, так и автономных. Как вариант, установить септик из нескольких камер самостоятельно и снабдить его биофильтром. Септик может быть организован из пластиковых бочек, кубов, пластиковых и бетонных колец, сделан из кирпича или отлит из бетона.

Главное — соблюсти герметичность дна и крышек.

При использовании аэробов, потребуется купить дополнительное оборудование, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха к бактериям. Для анаэробных биофильтров ни чего не требуется, просто установить фильтр в отсек.

Важно! Все септики без исключения должны иметь вентиляционную трубу.

Биофильтр своими руками

Многие задаются вопросом, можно ли сделать биофильтр своими руками?

№ 1 Биофильтр своими руками с аэратором

• В пластиковой трубе делается перфорация при помощи дрели или можно приобрести готовую перфорированную трубу
• Труба с отверстиями плотно оборачивается геотканью, что бы избежать ее засорения.
• Перфорированная труба подсоединяется к компрессору, который устанавливается под крышкой септика или отдельном отсеке.
• Во вторую камеру септика засыпается керамзит на 2/3
• Опускается перфорированная труба
• Камера заполняется водой
• Добавляются бактерии (в секцию или же смываются через унитаз)
• Компрессор подключается к сети.

№ 2 Септик с биофильтром

Чтобы сделать септик с биофильтром, работающим на анаэробных бактериях, принудительная подача кислорода не требуется. Монтаж аналогичен первому варианту.

№ 3 Подвесной биофильтр

Такой фильтр крепиться на тросах к крышке септика. При необходимости снабжается подачей воздуха. Состоит он из керамзита и емкости с дренажными стенками.

Особенность данного фильтра в том, что стоки из первой камеры поступают непосредственно в фильтр, его так же называют капельным фильтром.

Важно! Пропускная способность такого биофильтра ограничена, максимум 1 м³/сутки.

 

Департамент здравоохранения | 9 Септик

Септик можно использовать для очистки сточных вод от отдельных зданий в самом здании или для всего сообщества в лагуне. Сточные воды будут проходить по канализационным трубам в отстойник либо в дом, либо в лагуну.

Септик — это герметичный контейнер круглой или прямоугольной формы, который используется для разрушения сточных вод таким образом, что они становятся сточными водами под действием бактерий, живущих на отходах.

9.1 Конструкция септика

Бытовой септик обычно состоит из двух круглых бетонных емкостей с крышками, расположенными вплотную друг к другу. Они соединены трубой. Этот тип септика рассчитан на использование до 10 человек. Круглые резервуары конструируются (строятся) на заводе и вывозятся на площадку (место), где они будут использоваться.

Рис. 2.34: Система круглого септика.

Септик также может представлять собой одиночный прямоугольный бетонный резервуар с перегородкой в ​​нем. Прямоугольный септик предназначен для использования более чем 10 людьми и часто используется для очистки сточных вод в лагуне.Резервуар строится на том месте, где он будет использоваться.

Рис. 2.35: Система прямоугольного септика.

Септики всегда делятся на две части, первая из которых в два раза больше второй. В круглых септиках такое разделение обеспечивает разделение на две емкости. В прямоугольных резервуарах перегородка обеспечивает разделение. В этой стене будет отверстие ниже уровня сточных вод, чтобы стоки могли проходить из первой секции во вторую.

Септики круглые с бетонными днищами и крышками. Прямоугольные резервуары обычно имеют бетонное дно и крышку, но у некоторых могут быть металлические крышки. Крышки могут быть сняты для обслуживания, и в них будут входы-выходы.

Существует множество положений (правил), которые требуют, чтобы септики конструировали, размещали и устанавливали определенным образом. Эти правила контролируются местными властями.

Очень важно выяснить, соблюдаются ли правила подрядчики или кто-либо еще, устанавливая (устанавливая) новые септики в сообществе.Рекомендуется связаться с местным EHO, чтобы проверить, было ли получено необходимое разрешение на строительство и / или установку системы удаления септика.

Если кто-то хочет узнать что-нибудь о септических резервуарах, включая правила, касающиеся их строительства, или если есть какие-либо проблемы с этими резервуарами в сообществе, свяжитесь с EHO или практикующим специалистом по гигиене окружающей среды.

Начало страницы

9.2 Как работает септик

Септик должен быть заполнен водой перед его использованием.Вода помогает начать очистку сточных вод от бактерий.
Обработка сточных вод бактериями превращает отходы в сточные воды , (сточные воды) и твердое вещество, называемое осадком . Сточные воды переносятся в дренажный канал, французский дренаж или лагуну.

Материал в септике покрывается твердой коркой, известной как накипь . Это одеяло действует как воздушный затвор , удерживает воздух от сточных вод. Недостаток воздуха способствует разложению сточных вод бактериями.

Ил собирается на дне резервуаров. В конце концов, в резервуаре будет слишком много ила, и его необходимо откачать и правильно утилизировать.

При наличии двух резервуаров или прямоугольного резервуара, разделенного на две секции, большая часть ила остается в первом резервуаре или секции. Во втором резервуаре или секции сточные воды проходят дополнительную очистку от твердых частиц.

Затем сточные воды направляются в систему удаления сточных вод, например, в лагуну.

В этой воде все еще содержатся микробы и паразиты.

9.3 ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ В СЕПТИЧЕСКИХ ЦИСТЕРНАХ

Септик необходимо проверить, если есть признаки того, что он не работает должным образом.

Некоторые признаки того, что септик не работает должным образом:

• Сточные воды в унитазе или жидкие отходы из других приспособлений утекают очень медленно
• Перелив жидких отходов из сифона разъединителя
• Видны влажные участки наверху септика
• Возле септика сильный неприятный запах
• Трава вокруг резервуара очень зеленая и хорошо растет

В случае систем утилизации на месте важно помнить, что некоторые из этих признаков могут указывать на проблемы с выщелачиванием или французским стоком.Следовательно, эти стоки необходимо будет проверять одновременно с проверкой септиков.

Если необходимо откачать септик и сливной или французский дренаж, то и то, и другое следует делать одновременно.

9.4 Откачка септиков

Септики следует откачивать каждые пять лет, чтобы система утилизации работала должным образом. Однако это может потребоваться чаще, например, если они переполняются или блокируются.

Если есть признаки неисправности септика (см. Раздел 9.3), его нужно будет проверить.
Необходимо проверить следующие внутренние части системы резервуаров:

• накипь (так как она может стать слишком толстой и заблокировать входную трубу)
• впускной или выпускной патрубки (так как они могут быть заблокированы твердыми частицами)
• осадок (так как он мог накопиться так, что заполняет большую часть резервуара)
• дно, борта или крышки резервуара (так как одна или несколько из них могли быть треснуты или сломаны. Например, движение транспортного средства над септиками может повредить

.

природных бактерий для очистки и обслуживания септиков

Описание продукта

Bioclean Septic содержит устойчивую смесь факультативных бактерий, анаэробных бактерий и ферментов, которые атакуют различные органические субстраты.

Жиры, масла и смазки быстро разлагаются, что приводит к открытию засоров и уменьшению объема септического ила.

Уменьшает частоту очистки в 10-15 раз, экономя ваше время, силы и деньги.

Bioclean Septic также замедляет рост вредных патогенов, которые с большей вероятностью будут расти в анаэробных условиях септиков.

Свойства продукта

Внешний вид	Off White микрокапсулированный сыпучий порошок
8
8 900	PH	нейтральный
Рабочий диапазон pH	5 — 9
Диапазон эффективных температур	10-50 ° C
Срок годности	Два года

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Устраняет неприятных запахов и Уменьшает образование осадка
уменьшает образование осадка и Drai п полей чище.
• Уменьшает откачки септика .
• Биоразлагает органических засоров в линиях дренажных полей, ямах выщелачивания гравия и стенках пористых каменных ям.
• Восстанавливает биологическое здоровье септических систем
• Обеспечивает оптимальную эффективность вашей септической системы.
• Снижает стоимость обслуживания .
• 100% экологичность

Дозировка:

Перед нанесением Bioclean Septic следует промыть септик.

Начальная доза: 250 г Bioclean Septic на 1000 галлонов в день в течение одной недели.

Доза обслуживания : 250 г Bioclean Septic на 1000 галлонов один раз в месяц для бесперебойной работы вашей системы.

Информация о компании

Organica Biotech — ведущий производитель передовых биологических материалов для очистных сооружений, очистных сооружений, восстановления почвы, септиков, разложения нефти, биоремедиации озера, твердых отходов компостирование, пробиотики для аквакультуры, пробиотики для сельского хозяйства и кормов для животных.

Все наши биопродукты проверены, ориентированы на производительность и экономичны. Большинство наших продуктов сертифицированы как органические в соответствии с органическими стандартами Индии, США и Европы. В настоящее время мы экспортируем нашу продукцию в различные страны мира.

тонн

Сертифицировано	Разрешение AQIS на импорт нашей продукции в Австралию ECOCERT Зарегистрировано для продажи нашей продукции03 в Европейском Союзе Институт, правительство.предприятия Maharastra DSIR a Govt. предприятия ИНДИИ ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 Проект по биоремедиации утвержден Министерством финансов, правительством Индии
Производственная мощность	/ год 70002
Контроль качества, НИОКР	На месте
Участие в выставках	1) IFAT India — Мумбаи 2) EA Water India — Ахмедабад 3) EA Water India — Chennai 4) Water Tech — Gandhinagar
Основные экспортные рынки	США, Мексика, Ирландия, Испания, Финляндия, Словакия, Нигерия, Танзания, ОАЭ, Сербия, Венгрия, Украина, Хорватия , Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Бангладеш, Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Россия, Египет
Другие наши продукты	Bioclean ANB, Bioclean STP, Bioclean septic, Осветлитель Bioclean Pond, Компост Bioclean, Magic-Gro, Bioclean Aqua, Bioclean Aqua Fish, Bioclean Aqua Plus, Biogut Aqua, Zoom

.

Принцип работы домофона ключа: Принцип программирования домофона и восстановления ключа

Принцип программирования домофона и восстановления ключа

Программирование домофона и домофонных ключей – простая задача, если внутреннее устройство и их конструкция известны. Электронные ключи содержат в себе специальный код, записанный на него специальным программатором во время производства заводом-изготовителем. Эту прошивку, однажды записанную и находящуюся в памяти, уже нельзя модифицировать.

Но, бывает и так, что ключ может размагнититься и даже перестанет работать. Такое случается, например, если связка ключей часто падала, бывала в воде, подвергалась термическим или электромагнитным воздействиям. Что делать, если повреждение привело к неработоспособности? Сначала следует определиться с типом используемой системы, а затем для копировании кода ключа вам потребуется программатор и ключ.

Touch-memory

Ключи-«таблетки», для использования которых необходим контакт с поверхностью считывания домофона. Вопреки распространенному мнению, внутри таких ключей нет магнитов – устройство включает себя ПЗУ, в котором находится уникальная цифровая последовательность, а сама «таблетка» — всего лишь контактная площадка для передачи данных, металлический корпус которой служит надежным контейнером находящихся внутри микросхем. Самостоятельный разбор корпуса может вызвать поломку без возможности восстановления.

RFID

RFID (от англ. RadioFrequency IDentification, радиочастотная идентификация). Передача данных в таких устройствах происходит бесконтактным методом. Устройство представляет собой колебательный контур, возбуждение которого передает данные в считыватель на определенной частоте.

Считыватель индуцирует электрический ток в антенне электромагнитным сигналом, что обеспечивает достаточную мощность для функционирования находящегося в ключе чипа, и передачи ответного сигнала в домофон. Программирование таких приборов и ремонт в домашних условиях приводит чаще к их окончательной поломке.

Дубликатор ключей KeyMaster 4RF PRO

Восстановление доступа к домофону – задача установщика системы. В случае утраты ключа, специалисты выдают новый, предварительно программируя домофон таким образом, чтобы код ключа и код в памяти домофона совпадали. Кроме этого, если ключ перестал работать, восстановить доступ можно используя программатор и специальные заготовки электронных ключей. Этим сегодня занимается большинство мастерских по ремонту и изготовлению ключе.

Процесс восстановления прост: информация, хранящаяся на запоминающем устройстве сломавшегося или дублируемого ключа, считывается и записывается на пустую «болванку» с помощью программатора. Дубликат имеет тот же код, и работает на той же частоте (если говорить о бесконтактных ключах) что и оригинал, поэтому домофон, сравнивая полученный код с тем, что хранится в ячейке памяти устройства, предоставляет доступ и открывает дверь.

Так, программатор позволяет записывать любой код в память нового ключа, если только она уже не занята. Наряду с этим, программирование самих домофонов – важный аспект, осуществляющий связную работу системы доступа в целом.

Для того, чтобы запрограммировать контроллер домофона и внести в память комбинации и цифровые последовательности, необходимо с помощью сервисного кода войти в режим настроек. После этого можно определять функции и менять установки домофона, к ним относятся:

1. Занесение в память числа абонентов, к которым с помощью вызывной панели можно безошибочно дозвониться. Эта же процедура упрощает последующий поиск и тестирование подключенных абонентов.
2. В память заносятся номера, соответствующие квартирам или офисам в помещении или подъезде.
3. Последовательно определяется список электронных ключей или пропусков, имеющих привилегию открыть замок.
4. Замок и настройки режима его работы выставляются в зависимости от типа используемого электромеханического устройства и условий его эксплуатации.
5. Возможно, во время программирования будут доступны дополнительные настройки вызывной панели: длительность звуковых сигналов, время ожидания снятия трубки на абонентском устройстве, и другие, в зависимости от типа устройства.

В этой статье охарактеризованы используемые современные типы ключей для домофона, их принцип работы. Описана операция программирования домофона и принцип работы программатора

Изготовление ключей для домофона — как происходит, что для этого нужно, инструкция, цены, где сделать