Смеситель схема: как установить на стену своими руками на оптимальную высоту, монтаж крана в раковину

Что нужно, чтобы собрать смеситель для ванной или кухни

Как выбрать смеситель для ванной иди кухни?

В продаже можно найти огромное количество различных вариантов смесителей, которые отличаются между собой конструкционными особенностями и материалом изготовления.

Раньше большинство изделий делали из прочного металла, и они отличались износостойкостью. Теперь в производстве часто используют более дешевые и легкие сплавы – такие, как силумин.

Смеситель из силумина выглядит симпатично, но не является надежным

Подобные конструкции точно не прослужат вам долгие годы, но при этом имеют минимальную стоимость. Устанавливать дешевый смеситель опасно, ведь он может внезапно протечь, когда жильцов не будет в квартире, что чревато большими проблемами.

Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать качественные изделия, несмотря на то, что они имеют более высокую цену. Отличить надежный смеситель можно по весу — любые конструкции из латуни тяжелее силуминовых на порядок.

Наиболее популярные конструкции смесителей.

С одним рычагом (картриджный)

Смеситель устроен таким образом, что внутри него имеется картридж. Когда рычаг поднимается, происходит открытие клапана и подается водопроводная вода. Изменение температуры воды происходит благодаря повороту рычага вручную в одну из сторон. Такой смеситель непригоден в том случае, если установлен проточный нагреватель воды с возможностью изменения температурного режима, так как невозможно плавно отрегулировать этот рычаг. В остальном данный вид смесителя удобен для кухни, потому что управлять им можно одной рукой, что бывает крайне важно в процессе готовки.

С двумя вентилями

Такую конструкцию начали использовать уже давно, поэтому из всех возможных вариантов она является самой практичной. В данном случае на отдельные каналы закрепляются запорные вентили, и для подачи воды потребуется открыть один из вентилей (с любой стороны). При этом стоит отметить, что такая конструкция расходует гораздо больше воды по сравнению с предыдущим вариантом.

Сенсорный

Это наиболее современный вид конструкции. Датчик срабатывает при движения рук, благодаря чему открывается магнитный клапан и подается вода. Это очень удобно для хозяйки, ведь не придется пачкать кран грязными руками. Тем не менее, у такого изделия имеется два существенных минуса. Первый – высокая стоимость. Второй – смеситель не будет функционировать без электроэнергии, и в случае отключения света открыть воду не представиться возможным.Такая разновидность смесителя потребуется лишь в том случае, если у хозяйки присутствует необходимость ежедневно мыть большое количество посуды (при наличии габаритной мойки). В других случаях его установка будет нерентабельной.С выдвижной лейкой

Такая разновидность смесителя потребуется лишь в том случае, если у хозяйки присутствует необходимонеобходимость ежедневно мыть большое количество посуды (при наличии габаритной мойки). В других случаях его установка будет нерентабельной.

При покупке смесителя следует обращать свое внимание на такие нюансы:

1. Габариты раковины. Ориентируясь по размеру мойки, следует выбрать оптимальную длину и высоту крана. Так, по стандарту, струя воды, которая выходит из крана, должна попадать в середину раковины. Высота излива должна располагаться таким образом, чтобы смеситель было удобно использовать. Тем не менее, струя не может находиться слишком высоко, иначе вода будет только разбрызгиваться по сторонам вместе с жирными каплями от посуды.
2. Место расположения углубления для монтажа и его диаметр. Для того, чтобы не пришлось увеличивать отверстие в раковине, следует выбирать подходящий размер фланца. При наличии нетипичного отверстия потребуется приобрести переходник.
3. Поворот крана. Выбор оптимального варианта будет зависеть от количества раковин. Так, если раковина одна, то вполне достаточно поворота 90 градусов. Если имеется две мойки, то лучше выбрать смеситель с поворотом в 180 градусов.
4. Внешний вид изделия. Для многих этот нюанс имеет большое значение, ведь смеситель должен сочетаться с мойкой. При желании можно приобрести хромированные или матовые изделия, либо же под цвет самой раковины.

5. Современный рынок предлагает смесители под любой дизайн

   Основные критерии выбора мойки на кухню

Внешний вид

Внешний вид смесителя имеет большое значение в поисках решений, как поставить смеситель на кухне, так как сантехническое оборудование необходимо подбирать в соответствии со стилем оформления кухни. В специализированных магазинах смесители представлены в большом разнообразии. Это могут быть модели, выполненные в стиле лофт, хай-тек, классика и минимализм. Форма смесителей может быть рубленой или обтекаемой, кроме того выпускают хромированные, медные или черные изделия.

Что касается стоимости, то здесь важно придерживаться правила: чем выше цена, тем качественнее сантехническое оборудование, в том числе смесители.

Виды смесителей по способу подачи воды

По своим «органам управления» смесители можно поделить на группы:

• двухвентильные;
• однорычажные;
• термостатные;
• каскадные;
• бесконтактные (сенсорные).

Однорычажные

Однорычажные смесители считаются самыми простыми в бытовом использовании. В народе они называются однорукими из-за возможности повернуть рычаг одной рукой, и ею же настроить нужные параметры. Регулирование потока и температуры воды происходит одновременно в специальном картридже. Поворотом рычага вверх меняется напор воды, вправо и влево – ее температура. Хотя управляющий рычаг может располагаться и впереди, и сбоку – в соответствии с дизайнерским решением.

Сила потока не меняется при изменении температуры, как в предыдущей системе. В картридже находятся две пластины из керамики, и благодаря их различному совмещению вода проходит через нужное отверстие в нужной мере.

Плюсы однорычажной системы – это простота монтажа, легкость и надежность в эксплуатации, стильный дизайн, экономия воды.

Главный минус – это необходимость замены всего модуля при поломке картриджа. Но этого можно избежать с надежной системой фильтрации, которая не повредит и другим видам сантехнических систем.

Термостатные

Термостатные смесители – на сегодняшний день самые удобные и безопасные из имеющихся в продаже. На приборах с двух сторон располагаются маховики с возможностью фиксации – можно установить желаемую температуру воды и мощность ее подачи. Нужные данные устанавливаются на панели с кнопками или с помощью вращающихся рукояток. Электронные термостатные смесители нуждаются в сетевом адаптере или обычных батарейках.

Преимущества такой системы – ее практичность, надежность, экономичность, безопасность, особенно для семей с маленькими детьми. Поддерживаться заданная температура и сила подачи воды может довольно длительный период. Дизайн смесителя отлично впишется в современный интерьер ванной комнаты.

Из недостатков смесителя с термостатом можно назвать только его высокую цену, а также сложности с ремонтом. Но им пророчат большое будущее, как только их цены станут более доступны для потребителей.

Бесконтактные

Бесконтактные, или сенсорные смесители – подходят для раковин, а для ванн будут неуместны. Благодаря встроенным инфракрасным датчикам регулируется поток воды – при поднесении рук к крану вода начинает течь, а когда их убирают, почти сразу течение прекращается. Это самый экономичный и гигиеничный вид смесителей, а работают они от электрической сети или от элементов питания. Есть у них и существенные недостатки – при отсутствии батареек или электричества руки помыть будет нельзя.

Каскадные

Каскадные смесители – имеют плоское и широкое отверстие, пропускают большой поток воды, подобный водопаду. Подходят для ванных комнат большого размера, работают от электричества или встроенных батарей. Экономичностью не отличаются, так что целесообразность установки таких смесителей надо просчитать заранее.

Двухвентильные

Двухвентильные смесители считаются классическими и существуют уже давно, но все так же пользуются популярностью из-за своей доступности, практичности, цены и несложного ремонта. Излив в данных приборах бывает различной высоты, но чаще длинный. Справа и слева располагаются два вентиля для горячей и холодной воды, имеют круглую либо крестообразную форму. С помощью их вращения регулируется нужный поток воды и её температура.

Смешивание воды происходит в специальной камере, но для этого нужно несколько раз прокрутить вентиль. А вот отрегулировать одновременно и температуру воды, и мощность ее подачи довольно трудно. Такая система воплощается во всех приборах в стиле ретро. Запорными механизмами здесь выступают кран-буксы с прокладками из резины, керамики или полиуретана.

Так называемые червячные кран-буксы с резиновыми прокладками — в них вода открывается или перекрывается благодаря вращению маховика и поступательному движению штока. После нескольких оборотов прокладка частично или полностью регулирует поступление воды.

Конструкция имеет неоспоримые плюсы – простота устройства и его монтажа, возможность самостоятельного ремонта, нет особых требований к чистоте воды.

Но и минусы существенны: прокладки нужно будет часто менять, они быстро изнашиваются и дают течь; отдельная регулировка температуры и напора воды; такие краны не экономичны, для достижения нужных параметров вытекает много воды.

Керамические кран-буксы удобнее, для настройки температуры и интенсивности потока воды достаточно одного оборота, а иногда и половины или четверти. Этот механизм удобный и долговечный, регулировка воды происходит благодаря смещению плотно притертых пластин относительно друг друга, образуя просветы разной толщины. К другим преимуществам относится отсутствия посторонних шумов и особых усилий при открывании крана.

Керамическая кран-букса

Минусы такие кран-буксы тоже имеют: более высокая стоимость и необходимость полной ее замены при выходе из строя. Повредить керамические пластины могут мелкие вкрапления и твердые примеси в воде, поэтому обязательно нужно подумать о системе механической фильтрации воды.

Различия по механизму переключения

Устройства переключения «душ-ванна» различаются благодаря разным механизмам, которые бывают:

• эксцентриковые;
• картриджные;
• с девиатором шарового типа;
• с девиатором пробкового типа.

Эксцентриковый механизм: его действие довольно простое – при повороте ручки переключателя приводится в действие шток, справа и слева на котором расположены резиновые прокладки. Этот шток при движении закрывает нужное отверстие – для излива или душа. Механизм доступен по цене и простой, его ремонт и даже замена не составит труда. Его монтаж выполняется на любой тип крана с подходящим диаметром. Недостатки — в том, что прокладки быстро изнашиваются и требуют частой замены, иногда заклинивать может сам механизм. В местах крепления излива соединения могут расшатываться, и их нужно часто подтягивать. Кроме того, габариты изделия довольно внушительны, особенно если находятся на значительной высоте.

Смеситель с эксцентриковым механизмом переключения

Картриджный механизм основан на разности поворотов керамических пластин, которые закрывают или пропускают воду. Этот механизм более надежный и служит дольше без поломок, небольшой по размеру. Но при выходе из строя его необходимо заменить полностью.

Смеситель с картриджным механизмом

Механизм с шаровым девиатором – изготовлен из латуни, основным элементом выступает шарик с отверстиями, находящийся между полимерными прокладками. В зависимости от поворота шарика струя воды направляется то в душ, то в излив. Эта система простая и считается самой надежной на сегодняшний день. Ее поломка происходит в основном из-за износа прокладок. Но из-за того, что механизм полностью интегрирован в корпус смесителя, менять придется весь смеситель целиком.

Механизм шарового девиатора

Механизм с пробковым девиатором – управление в нем происходит с помощью колпачка, похожего на рычаг, который поднимают

Устройство сенсорных (автоматических) смесителей

Автоматическими смесителями (кранами) часто называют смесители, к которым для подачи воды достаточно поднести руку (или подставить тело).

Возможные названия

Их также именуют сенсорными, но это не совсем точно. Сенсор — это датчик вообще, и вернее называть их оптоэлектронными (хотя и это не до конца верно).

Ещё одна вариация: инфракрасные смесители, т. к. в них установлен инфракрасный датчик (как, например, в телевизоре), куда поступает сигнал от излучателя (как из пульта). Подобная схема применяется не часто, обычно для писсуаров: устанавливают один излучатель и несколько кранов с датчиками.

Как это работает?

Чаще в автоматических кранах используется индукционный датчик.

Он создаёт индукционное поле, которое изменяется при попадании в него рук (или всего тела).

Датчик фиксирует изменение поля и передаёт сигнал на электронный блок управления, который задаёт алгоритм работы, например: открыть соленоидный клапан при изменении поля и закрыть при его нормализации.

Принцип работы

Ход воде открывается соленоидным клапаном. Рассмотрим его устройство:

Принципиальная схема большого клапана, варианты могут быть разные

Как видно из рисунка, на конце сердечника имеется мембрана, перекрывающая поток воды. Как только сердечник с мембраной поднимается, вода выходит наружу.

За счёт чего поднимается сердечник?

На катушку электромагнита подаётся электрическое напряжение, он срабатывает и втягивает металлический сердечник в соленоид. Если напряжение отключить, сердечник с мембраной опустятся обратно, и вода перекроется. Таким образом в случае поломки или при разрядке батареек клапан закрывается автоматически.

От чего питается?

Краны, как правило, питаются от обычных батареек или от сети через трансформатор (либо комбинируются оба варианта). Поскольку расход электричества невелик, то проще пользоваться батарейками — они безопаснее. Обычно даже в оживлённом общественном месте одной «закладки» хватает на несколько месяцев, если, конечно, не покупать совсем плохие батарейки.

Обратный клапан

Поскольку горячая и холодная вода смешиваются до соленоидного клапана, на входе ставится обратный клапан для предотвращения обратного перетока воды.

Неисправности

Чаще всего сенсорные краны забиваются грязью: частицы попадают на резиновую мембрану, и вода не перекрывается. В этом случае достаточно разобрать и очистить мембрану, а также установить/проверить фильтр грубой очистки (грязевик).

Если смеситель стал странно себя вести, стоит проверить не заляпан ли датчик.

При определённых условиях автоматические краны могут «глючить»: например, если раковина по форме похожа на линзу и при определённом расположении источников света, раковины и крана отражённый луч попадает прямо в датчик — тогда он сработает некорректно. Для исправления ситуации надо слегка изменить взаимное расположение крана, раковины и лампочек. В смесителях «Варион» в комплект входит хромированная латунная кольцевая прокладка толщиной около 5 мм — достаточно подставить её под кран при установке, и «глюк» пропадает.

Смесители с пьезоэлементом

Самая редкая категория автоматических смесителей. Вместо индукционного датчика там стоит пьезоэлемент. Выглядит как гладкая хромированная поверхность.

Нажимая на корпус, человек смещает находящиеся под ней кристаллики, от их трения друг о друга возникает слабый электрический сигнал, как при трении янтаря о шерсть. Дальше — всё, как в индукционном кране. Такие изделия применяются там, где нужна повышенная вандалоустойчивость: в тюрьмах, психиатрических больницах, в агрессивных средах.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Лучше ставить, как и в случае с любым приличным смесителем.

В обычных домашних условиях сенсорные смесители не так практичны: приходится ждать доли секунды, пока вода включится, а иногда и вовсе требуется, чтобы вода не выключалась при убирании рук, что прямо противоречит принципу работы такого смесителя.

1. Смеситель сенсорный для раковины 9340890 (моноблок) и 9346890 (с поворотным U-образным изливом):

Расход — 6л/мин при давлении 3 атм.

2. Краны сенсорные для писсуара:

2.1. Наружный:

Цикл подачи воды начинается через 2 сек после входа человека в зону срабатывания датчика, цикл подачи воды продолжается 4 сек, за это время подается приблизительно 0,5 литра. После выхода человека из зоны срабатывания датчика, через 1 сек начинается цикл подачи воды, который продолжается 7 сек, за это время подается приблизительно 0,8 литра. Раз в 24 часа происходит санитарный смыв воды.

2.2. Встроенный:

Цикл подачи воды начинается через 3 сек после входа человека в зону срабатывания датчика (50 см), подача  воды продолжается 3 сек, за это время подаётся приблизительно 0,5 литра. После выхода человека из зоны срабатывания датчика через 3 сек начинает цикл подачи воды, который продолжается 3 сек, за это время подается приблизительно 0,5 литра. Раз в 24 часа происходит санитарный смыв.

3. Кран сенсорный для унитаза:

Цикл подачи воды начинается через 5 сек после выхода человека из зоны срабатывания датчика, подача воды продолжается 15 сек, за это время подается приблизительно 2,25 литра. Раз в 24 часа происходит санитарный смыв.

Подойдут обычные 4 элемента АА по 1,5 Вольт

Автоматический бесконтактный смеситель с подачей жидкого мыла

Однажды, отдыхая в торгово-развлекательном комплексе, моя жена пошла в туалетную комнату и вышла оттуда с большим изумлением. Она рассказала, что долго не могла понять, как воспользоваться умывальником, а стоящая рядышком девушка ей вежливо помогла в этом. «Двадцать первый век! » — сказала она, показав как пользоваться автоматическим, бесконтактным смесителем, улыбнулась и ушла. В общем при выборе сантехники в туалет и ванную хотелось так сказать, соответствовать течению времени и установить что-то подобное, но изучение рынка данной техники еще четыре года назад показало, что цены на подобные устройства достаточно высоки, и остаются, к сожалению таковыми поныне. На самом же деле, ничего сложного нет, существует множество всевозможных датчиков наличия и присутствия, множество электромагнитных (соленоидных) клапанов различного проходного сечения и напряжения срабатывания. Было много идей, но нужно было найти оптимальное решение между себестоимостью устройства его надежностью и функциональностью. Было разработано два варианта – один в туалет с автоматической подачей жидкого мыла (кстати, подобный вариант, на рынке пока не встречается), второй, в ванную – простой автомат с возможностью ручной регулировки температуры воды. Сначала были выбраны обычные смесители. При выборе, обращалось внимание на то, чтобы была возможность встроить в нижней части его корпуса оптический (инфракрасный) датчик наличия рук (ик-датчик). Был найден достаточно удачный вариант – не поворотный смеситель с местом, подходящим для установки датчика.

Второй вариант (в ванную) не имел такой возможности монтажа, и поэтому ик-датчик был установлен в раковину, в камере перелива (рис. 1), не нарушив при этом ее работоспособности. Возможно, при желании повторить данную конструкцию придется индивидуально решать эти задачи, так, как существует множество различных смесителей и по конструкции и по дизайну, но думаю, мой опыт поможет в решении этих проблем. Рассмотрим первый вариант смесителя с подачей жидкого мыла (рис. 2).

Практически все современные смесители, которые управляются одним рычагом, имеют внутри так называемый «картридж», он может быть пластмассовым или бронзовым, но функции его одинаковы — это современный запорный элемент. В данном случае переделка картриджа заключалась в том, что он сначала полностью открывается для одинаковой подачи холодной и горячей воды, а потом в данном положении у него удаляется ручка управления. То есть теперь, наш кран полностью открыт, и закрыть его — не возможно. Это было легко, основная сложность заключалась в том, чтобы один из входов (горячей или холодной воды) вывести отдельной трубкой из сопла (аэратора) смесителя. В данном случае, в картридже было проделано необходимое отверстие и с одного, (любого) канала подачи холодной или горячей воды выведена ПВХ трубка небольшого диаметра (3.2 мм). Все пространство данной камеры картриджа залито эпоксидным клеем, который фиксирует трубку и не позволяет смешиваться двум средам – жидкому мылу и воде. Эпоксидный клей отлично справился с данной задачей, так как при всегда открытом кране давление между электромагнитным клапаном и выходом воды со смесителя практически отсутствует, а температура воды не бывает сильно горячей. Второй конец трубки просовывается наружу, в отверстие в аэраторе (сопло смесителя для смешивания воды и воздуха и образования «мягкой», воздушно-пузырьковой струи). Таким образом, в конечном итоге мы имеем два входа в смеситель, которые постоянно открыты, и имеют различные выходы наружу – для воды через аэратор, для жидкого мыла – через отдельную трубку через отверстие в аэраторе — среды внутри крана не смешиваются (рис. 3).

Для достижения максимального комфорта, при пользовании смесителем, на его входе подачи воды был установлен термостатический смеситель заводского изготовления, который поддерживает постоянную температуру струи из-под крана вне зависимости от скачков напора холодной или горячей воды. Внутри корпуса термостатического смесителя находится термоэлемент, реагирующий на изменение температуры воды. Стоит ей хотя бы немного охладиться или нагреться, он тут же восстанавливает прежний уровень нагрева, меняя соотношение поступающей холодной и горячей воды. Если в системе водоснабжения резко уменьшится подача холодной или горячей воды, это повлияет лишь на напор струи, а температура останется прежней. Если же по каким-то причинам холодная или горячая вода перестанет поступать вовсе или ее напора будет недостаточно для поддержания заданной температуры, термостат просто перекроет поток. Но это уже вспомогательные функции системы, и необходимость и даже возможность их внедрения нужно рассматривать строго индивидуально. Например, если у вас часто не бывает горячей воды, то данное устройство будет перекрывать и холодную, и кран работать не будет. Из опыта добавлю о необходимости обязательно устанавливать обычный, можно полуоборотный кран на пути движения воды перед электромагнитным клапаном. С помощью него, можно будет установить необходимую, приемлемую подачу воды на смеситель. Для подачи жидкого мыла, был приспособлен бачок стеклоомывателя автомобиля «Нива», имеющий в своем комплекте встроенный в корпус центробежный насос с номинальным напряжением питания 12 В. Данный тип бачка был выбран исключительно из-за формы и размера. В принципе, очень многие бачки стеклоомывателей других моделей «авто» подойдут для данной конструкции, выбор которых очень широк в авто-магазинах.

Компоновка всех узлов изображена на рис. 4, а внешний вид готового устройства виден на рисунке 5.

Для заправки бачка можно использовать жидкое мыло не очень густой констинтенции, но лучше заправлять не дорогим, однородным шампунем, по густоте они наиболее оптимальны, а их моющие свойства ничем не уступают жидкому мылу. Одной заправки такого «дозатора» хватает почти на год работы, что исключает необходимость частого обслуживания системы. Объем подающего моющего средства можно регулировать в широких пределах с помощью джамперной колодки X1-X3. Принцип установки времени подачи а, следовательно, и количества мыла пропорционален сумме разрядов указанных на колодке. В верхнем положении джамперов «1, 2, 4» подача мыла не осуществляется, а нижнее положение джампера «Z» блокирует работу устройства (выдачи напряжения на электромагнитные клапана и центробежный насос) и служит для удобства настройки дальности действия ик-датчика, отображая при этом его сработку с помощью светодиода HL2. (В варианте прошивки смесителя ванной комнаты, с помощью джамперов «1, 2, 4», устанавливается время задержки отключения клапанов после убирания рук с зоны действия датчика).

Данный смеситель имеет два режима работы. Первый – обычный, если поднести руки в зону действия датчика (под распылитель аэратора), то примерно, через секунду начнется подача воды до тех пор, пока вы удерживаете руки, и после их убирания — прекращается. Второй режим включается быстрым движением руки перед ик-датчиком. То есть, в дежурном режиме, когда вода не поступает необходимо кратковременно поднести и убрать ладонь в зону действия ик-датчика так, чтобы обычный режим не успел включиться. О переходе на второй режим, просигнализирует засветившийся светодиод HL3 и прозвучит один BIP (при необходимости, имеется возможность вынести данный светодиод на видное место).

Такой вариант управления, был выбран, от нежелания прокладывать лишние провода, и устанавливать сенсорную или водонепроницаемую кнопку (навыки включения приобретаются почти с первого раза). Данный режим остается включенным несколько секунд, и если теперь поднести руки в зону действия датчика, начнется работа смесителя по программе. Сначала происходит подача воды для намачивания рук, затем, минуя небольшую паузу, происходит подача жидкого мыла в объеме соответствующем установленным джамперам, затем наступает пауза для намыливания рук. Далее, автоматически включается первый режим, и вода поступает столько времени, сколько руки находятся в зоне действия датчика.

Второй смеситель (ванная комната) в переделывании оказался очень простым. Я открутил гайку фиксации картриджа, извлек его, и развернул на 180° относительно оси патрубков подачи воды. Это привело к тому, что при нахождении ручки управления якобы в закрытом положении, подача холодной и горячей воды была уже открыта на 100%. Закрыть теперь ее не представлялось возможным, а вот поворотом ручки вправо или влево можно легко регулировать подачу холодной и горячей воды, тем самым, изменяя температуру на выходе. Очевидно, можно обойтись и совсем без всяких переделок, но я посчитал, что имеющаяся возможность закрывать воду вручную будет иметь место, и оставлен в таком положении кран, потеряет всякий смысл автоматического управления.

Схема устройства

Принципиальная электрическая схема устройства для обоих смесителей одинакова, достаточно проста, и отличается лишь прошивкой контроллера (рис. 6). Прошивка AVTO h3O+SOAP — соответствует версии с жидким мылом, а AVTO h3O 1+1 – варианту с двумя клапанами, холодной и горячей воды. Наладка устройства заключается в установке оптимальной зоны сработки ик-датчика, с помощью переменного резистора R7. Односторонняя печатная плата (рис. 7) выполнена для корпуса BOX КМ-21 и имеет размеры 68×52мм.

Светодиод HL4 отображает наличие питания схемы, HL2 — сработку ик-датчика, HL3 — включение режима с подачей жидкого мыла. При использовании прошивки AUTO h3O светодиод HL3 не используется и его можно исключить. Диоды VD1, VD2 – SMD, припаяны непосредственно на штырьки зажимов со стороны печатного монтажа. Основное внимание следует уделить изготовлению ИК-датчиков, учитывая их тщательную оптическую изоляцию (ИК-светодиод и микросхема интегрального фотоприемника TSOP, не должны иметь никакой оптической связи, кроме отраженного сигнала), а также необходимой и достаточной гидроизоляции этих компонентов устройства. В обоих случаях (туалет и ванная комната) при изготовлении, я использовал эпоксидный клей, полностью заливая свободное пространство между элементами датчика (рис.8), что дало хороший, положительный эффект.

Подсоединение ик-датчика с электронным блоком осуществляется экранированным проводом, а элементы схемы C1 и R1 при невозможности установить непосредственно на DA1 установлены в любом доступном месте, как можно ближе к фотоприемнику (рис. 9).

Питается устройство от источника бесперебойного питания 12 В, непосредственно подключаемое к аккумуляторной батарее (желательно через самовосстанавливающи й предохранитель 3 А). Можно использовать и любой другой блок питания, обеспечивающий кратковременный (до 5 сек.) ток нагрузки не менее трех ампер. Но, учитывая характер потребления тока, оптимально использование именно источника бесперебойного питания с кислотно-свинцовой аккумуляторной батареей, ведь в дежурном режиме, устройство потребляет всего 15 mA, при работе одного клапана – 315 mA, двух – 615 mA, а при подаче жидкого мыла – до трех ампер. В этом случае, источник питания, для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии, а также обеспечении тока дежурного режима не требует большой мощности и габаритов, а необходимый, большой ток достигается благодаря наличию аккумуляторной батареи, также, от данного источника можно обеспечить дополнительную, светодиодную подсветку в туалете и ванной, на случай отсутствия питания сети.

Широкая номенклатура электромагнитных клапанов (нормально — закрытый), позволяет использовать любые, подходящие по проходному сечению и номинальному напряжению открытия 12 В. В данном варианте, я использовал, наверное, наиболее не дорогой вариант. В магазине по продаже запчастей для стиральных машин «автомат» я увидел по очень не высокой цене бывшие в употреблении электромагнитные клапаны. Они универсальны для различных моделей машинок и отличаются в основном формой и количеством входных и выходных патрубков (я использовал самые простые – один вход на один выход рис. 10).

Эти клапаны рассчитаны на переменное напряжение 220 В, поэтому пришлось их перемотать на номинальное напряжение работы 12 В. Катушка съемная, необходимую толщину намоточного провода я определил опытным путем, при этом клапан уверенно открывается уже при 10 В, не потребляя при этом лишнего тока, и в следствии не перегревается. Катушку можно намотать на намоточном станке, или с помощью электродрели, с плавной регулировкой оборотов, проводом ПЭТВ Ø 0,224 мм витком к витку, до полного заполнения каркаса (провод взят с катушки магнитного пускателя ПМЕ-200 ~50Hz 220 В). Катушки электромагнитных клапанов не имеют никакого, прямого контакта с водой, но в целях повышения надежности залиты эпоксидным клеем (рис. 11).

В программах обеих прошивок имеется подпрограмма «ALARM», предназначена для защиты от длительной подачи воды. Если по каким либо причинам (наличие сторонних предметов и т.д.) от ик-датчика поступает непрерывная команда на открытие клапана, то примерно через 40 секунд выдача управляющего напряжения, (а следовательно воды) прекращается и раздается прерывистый, аварийный сигнал. После устранения причины, блокировка автоматически снимается, и работа устройства возобновляется. Другие материалы по «умному туалету» можете прочитать здесь и здесь.

Смеситель схемы — Справочник химика 21

    Изучение закономерностей приготовления эпоксидных компаундов в статических смесителях с винтовыми элементами осуществляли на заливочной установке (рис. 3.3), основной частью которой являлся статический смеситель с прозрачным корпусом. Киносъемка процесса диспергирования отвер-дителя осуществлялась на прозрачном модельном составе, в котором стандартный отвердитель полиэтиленполиамин заменен на низкореакционный три-этаноламин. Состав содержал эпоксидную смолу ЭД-20 и полиэфирную смолу МГФ-9,6. Дозирующая система обеспечивала движение потоков на скоростях объемной подачи в широком диапазоне. Изучение влияния технологических режимов процесса и конструктивных особенностей оборудования на характер увеличения межфазной поверхности проводили по замерам диаметров капель диспергируемой среды, образующихся из цилиндрических полос ламинарного потока в системе после остановки дозирующей системы. Замеры производили при 50-кратном увеличении изображения канала смесителя. Схема выбора участка канала для проведения измерений показана на рис. 3.4. Для выявления характера поля скоростей движущихся в потоке смешиваемого материала частиц в диспергируемый компонент модельного состава добавляли трассер (просеянные частицы алюминия размером 5—6 мкм) [c.62]

    Схемы 1 а 2 соответствуют режимам аэротенков-вытеснителей и аэротенков-смесителей. Схемы 3 и 4 применимы для составления [c.162]

    На рис. VI.4 представлены схемы материального баланса систем биохимической очистки с регенерацией активного ила. Схемы ] и 2 соответствуют режиму двухступенчатой очистки, при этом в качестве II ступени показан биоокислитель-вытеснитель без рециркуляции активного ила. Этим биоокислителем может быть биологический пруд, окислительный канал или песчаный фильтр доочистки. Схемы 3 я4 отличаются от схем 1 и 2 тем, что II ступени очистки имеют отдельную рециркуляцию активного ила. Схемы 5—8 учитывают регенерацию активного ила на каждой из ступеней биохимической очистки как в регенераторах-смесителях (схемы 1— 8), так и в регенераторах-вытеснителях (схемы 5 и 6, II ступень очистки). При этом, как и в первом случае (см. рис. VI.3), вторичные отстойники на схемах не показаны, так как их роль в материальном балансе по растворенным органическим загрязнениям незначительна.  [c.163]

    Для неабразивных порошков можно изготовить из органического стекла и других прозрачных полимерных материалов (см. разд. 1.3) малогабаритные смесители, схемы которых приведены на рис. 135. [c.266]

    Амилфенол получают алкилированием большого избытка фенола приблизительно при 140° т /лет-амилсульфатом. При этом образуется главным образом м-трег-амилфенол. В смесях обоих амиленов, образующихся в качестве побочного продукта при производстве амилового спирта, триметилэтилен избира

Сенсорный смеситель — особенности и установка

Установка сенсорного смесителя — отличное решение для усовершенствования дизайна санузла. Данный прибор отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам, ведь не требует тактильного контакта. Достаточно всего лишь преподнести руку к крану, и из него потечет вода. Об особенностях выбора данного устройства и об установке сенсорного смесителя поговорим далее.

Оглавление:

1. Устройство и конструкция сенсорного смесителя
2. Преимущества и недостатки установки сенсорного смесителя
3. Разновидности сенсорных смесителей
4. Рекомендации по выбору сенсорных смесителей
5. Монтаж сенсорного смесителя
6. Ремонт сенсорного смесителя

Устройство и конструкция сенсорного смесителя

Сенсорный смеситель представляет собой кран, который не имеет рычагов или вентилей для регулировки потока воды. Его работа осуществляется посредством наличия фотоэлементов, ультразвуковых или инфракрасных датчиков, которые улавливают наличие посторонних предметов. Данные компоненты устанавливаются на кране и имеют вид датчика.

Смеситель характеризуется наличием зоны чувствительности, для которой подбирают индивидуальные параметры. Средняя чувствительность составляет 20-25 см.

Смесители имеют функцию регулировки температуры воды, для этого имеется вентиль или рычаги.

Если на умывальник случайно опрокинется мыло или шампунь, вода не польется, так как фотоэлемент способен реагировать только на движение.

Внутренняя часть сенсорного смесителя для умывальника содержит литиевую батарейку 9В, которая работает около 20-24 месяцев, затем требует замены. Она способна выполнить цикл включения и отключения воды около 4000 раз.

В комплекте смесителя находится батарейка, электрический блок, извивы и другие компоненты, в зависимости от стоимости и функциональности прибора.

Некоторые модели имеют пульт дистанционного управления, который позволяет включать и выключать воду на расстоянии.

Смеситель состоит из индукционного датчика и блока управления. Датчик, в зависимости от настроек создает определенное магнитное поле, если в него попадает посторонний предмет, производит передачу сигнала на блок управления. Блок управления открывает воду, после завершения подачи сигнала, вода автоматически прекращает течение.

Открытие воды происходит с помощью соленоидного клапана. Данный клапан характеризуется наличием:

• соленоидной катушки,
• экранирующей катушки,
• трубки сердечника,
• мембраны,
• седла,
• уплотнения,
• корпуса,
• крышки корпуса,
• сердечника,
• пружины,
• фиксатора,
• наконечника.

Во время поднятие сердечника и мембраны, происходит открытие воды. Данный процесс объясняется подачей электрического напряжения на электромагнитное поле, которое влияет на сердечник. Если батарейки разряжаются подача воды перекрывается.

Питание краном происходит через электросеть или посредством установки обычных батареек. Второй вариант более безопасный.

Чтобы предотвратить обратный переток воды, на входе производится установка обратного клапана.

Преимущества и недостатки установки сенсорного смесителя

Основные преимущества использования сенсорных смесителей:

1. Удобство, комфорт — такие приборы являются более удобными, например, кран, не требует открытия, если руки грязные, достаточно только поднести руки к устройству.

2. Сенсорные смесители являются самыми гигиеничными и соответствуют требованиям всех санитарных норм. В общественных местах, где каждый день бывает большое количество людей, на обычных кранах собирается много бактерий и микроорганизмов, в случае с бесконтактными смесителями, такая проблема легко устраняется.

3. Такие приборы позволяют экономить воду, так как в то время, когда руки не находятся под краном, вода не течет.

4. Не требуется беспокоиться о том, что кто-то из членов семьи забыл закрыть кран.

5. Возможность автоматической настройки определенной температуры, позволяет пользоваться таким краном, даже маленьким детям, без опасения о переохлаждении или ожогах.

6. Сенсорный смеситель добавит интерьеру комфорта и современного вида.

Недостатки сенсорных смесителей:

1. Неудобство установки на кухне: сенсорные смесители позволяют настраивать один режим воды, на кухне требуется, то холодная, то горячая вода, поэтому каждый раз менять температуру неудобно.

2. Неудобство при регулярном наполнении раковины или ванны. Требуется постоянно держать руки пока раковина или другой сосуд не наполнится.

Сфера использования:

• рестораны, кафе,
• магазины, супермаркеты,
• кинотеатры,
• больницы,
• раковины в ванной,
• кухонные раковины.

Разновидности сенсорных смесителей

В соотношении с назначением сенсорные смесители разделяют на:

• сенсорный смеситель для кухни бывает с изливом поворотного или U-образного типа;
• краны для писсуаров, разделяют на: наружные, встроенные;
• смесители для унитазов — начинают подавать воду после 5 секунд, на протяжении 10-15 секунд.

В зависимости от внешнего вида устройства выделяют:

• смеситель с сенсорным датчиком кнопочного вида — управляются с помощью сенсорного дисплея, имеют множество функций и настроек;
• смесители сенсорные бесконтактные, некоторые модели предоставляют возможность установки дополнительной подсветки, в виде одноцветного светодиодного светильника.

В соотношении с длиной струи выделяют смесители:

• длинные, длина струи превышает 35 см;
• средние от 20 см;
• фиксированные,
• укороченные,
• поворотные,
• дизайнерские.

В зависимости от принципа работы сенсорные смесители разделяют на устройства:

• с наличием раздельных кранов,
• однорычажного типа,
• электронного типа,
• с наличием двойного излива.

Самый простой — первый вариант, который состоит из нескольких кранов. Их регулировка производится с помощью клапана или маховика. Такие смесители самые надежные и отличаются невысокой стоимостью.

Смесители с наличием только одного рычага, предполагают регулировку температурного режима. Есть два вида таких устройств:

• шарового типа,
• керамического типа.

Устройства с наличием двойного излива выглядят, как однорычажный смеситель, отличаются специальным вентилем, который помогает в получении отфильтрованной воды.

Смесители электронного типа отличаются такими преимуществами как:

• автоматическая подача воды,
• регулировка температуры,
• эстетичность внешнего вида.

Недостатки электронных смесителей:

• требуется наличие электропитания,
• низкая надежность,
• высокая стоимость.

В зависимости от типа программы выделяют:

• смесители с постоянной подачей воды, такие устройства подают воду с момента поднесения ладоней и до отсутствия движения;
• смесители периодической подачи — реагируют только на появление ладоней, но работают несколько секунд, а затем отключаются.

В соотношении с типом датчика выделяют смесители:

• с наличием инфракрасного датчика,
• с наличием ультразвукового датчика,
• с наличием фотоэлемента.

Более высокой надежностью отличается первый и второй варианты, так как смеситель с фотоэлементом имеет большое количество ложных срабатываний, из-за попадания света на поверхность.

Рекомендации по выбору сенсорных смесителей

1. Для подбора индивидуальных настроек, выбирайте смесители с возможностью регулировки чувствительности.

2. Обратите внимание на наличие дополнительных функций, таких как время работы, время подачи воды, включение и отключение смесителя.

3. Выбирайте модели с возможностью регулировки температуры воды.

4. Смеситель сенсорный цена, зависит от таких факторов:

• количество дополнительных функций,
• наличие дистанционного управления,
• материал, из которого изготовлен смеситель,
• длина струи,
• размер устройства,
• внешний вид,
• фирма-производитель.

5. Обратите внимание на систему крана, она бывает однотрубной и двухтрубной, при наличии и холодной и горячей воды выберите второй вариант.

6. Выбирайте смеситель из высококачественных материалов, потребуйте сертификат соответствия санитарно-гигиеническим нормам.

7. При выборе смесителя в помещение, в котором уже есть другой смеситель, обратите внимание на их взаимодополнение.

Монтаж сенсорного смесителя

Чтобы установить сенсорный смеситель, следует провести два этапа работ:

• установку корпусной части,
• соединение с системой водопровода.

Перед установкой смесителя следует перекрыть подачу воды.

Установка корпуса производится в специально подготовленное отверстие на раковине. При замене старого смесителя, следует его демонтировать. Обязательным элементом, является установка монтажной прокладки, которая размещается между раковиной и новым краном.

Нижняя часть устройства монтируется на прокладку, пластинки, и фиксируется с помощью гайки. В комплекте должны быть дополнительные крепежи, на которые устанавливают контрольную коробку.

Минимальное расстояние между коробкой и полом составляет 55 см. Соединение смесителя и контрольной коробкой производится с помощью гибкого шланга.

Для соединителя смесителя с системой водопровода следует соединить ниппели с водопроводными трубками. Установите прокладку в месте соединения смесителя и контрольной коробки.

Для правильной работы соленоидного клапана следует подсоединить сенсорный провод к контрольному управлению, при помощи гайки. Для этого открутите четыре болта, снимите верхнюю часть корпуса. Установите батарейки ил лития и поставьте крышку на место.

Включите водоснабжение и проверьте работоспособность крана.

Ремонт сенсорного смесителя

В том случае, если не происходит перекрытия воды, следует разобрать устройство и очистить мембрану от грязи и мелких частиц накипи. После очистки установите новый грязевик.

При сбоях в работе смесителя следует провести проверку датчика.

При случайном попадании на смеситель отблеска света от раковины, он срабатывает, следует устранить источник света.

устройство смесителей разных модификаций, распространённые причины поломок и их устранение

Практически в каждой ванной комнате есть смеситель. Его предназначение заключается в смешивании теплой и холодной воды, после чего она подается с требуемой температурой. При необходимости можно провести ремонт смесителя в ванной своими руками. Для этого требуется относительно небольшой набор инструментов, а также некоторые расходные материалы. Устройство смесителя может существенно отличаться, поэтому нужно учитывать основные рекомендации.

Виды и особенности конструкции разных смесителей

Ремонт крана в ванной своими руками может быть проведен исключительно с учетом конструктивных особенностей. Все устройства условно можно разделить на три категории:

1. Сенсорные считаются современным предложением, которое имеет фотоэлемент для подачи команды на включение прибора. Самостоятельно провести ремонт подобного устройства сложно, поэтому рационально будет вызвать специалиста. Этот кран в ванну ставится по причине простого и комфортного использования.
2. Вентильные устанавливались на протяжении длительного периода. Основными элементами выступают корпус, излив, вентили и буксы. Старые модели оснащались только резиновыми прокладками, которые быстро изнашивались. Современные производители стали проводить установку керамических пластин, т.к. они характеризуются более высокими эксплуатационными характеристиками. Разборка смесителя для ванной с душем возможна не всегда, т.к. некоторые варианты имеют литой корпус.
3. Рычажные краны считаются самым распространенным устройством, т.к. конструкция надежная и может прослужить в течение нескольких лет. Строение смесителя этого типа предусматривает наличие корпуса, излива, картриджа, управляющей рукоятки, гайки и крышки. Картридж выступает в качестве камеры, в которой происходит смешивание воды. Керамические варианты исполнения не подлежат разборке и ремонту. Управляющая рукоятка применяется для регулирования воды, крепится на специальном картридже.

При изготовлении крана могут применяться различные материалы. Распространены следующие:

1. Чугунные устанавливались на протяжении длительного периода. Подобный материал служит в течение длительного периода, устойчив к перепадам температуры, применяется крайне редко по причине большого веса.
2. Нержавеющая сталь применяется при изготовлении современных изделий, т.к. имеет небольшой вес и может прослужить в течение нескольких лет. Для придания декоративных качеств поверхность покрывается специальным составом.

Устройство однорычажного смесителя сложное, в большинстве случаев проводится замена всего изделия, т.к. оно служит в течение нескольких лет.

Главные причины поломки и их устранение

Разобрать смеситель для ванной можно самостоятельно, но подобную работу нужно проводить исключительно при появлении неисправностей, которые указывают на необходимость восстановительных работ. Причины появления поломок заключаются в следующем:

1. Плохое качество изделия. Малоизвестные производители применяют низкокачественные материалы, а также не контролируют качество на каждом этапе. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание исключительно на продукцию популярных брендов.
2. Переключатель ванна-душ изготавливается при применении расходных материалов старого образца. Широкое распространение получили паронитовые и силиконовые прокладки, которые существенно продлевают эксплуатационный срок изделия. Они не деформируются, восстанавливают свою форму и при пересыхании не разрушаются.
3. Ремонт гусака смесителя в ванной своими руками часто проводится по причине грязной воды в системе. В некоторых случаях примесь может быть представлена крупными частицами.
4. Высокая жесткость воды считается одной из самых распространенных проблем, которая встречается практически в каждом доме. Для ее решения могут устанавливаться различные фильтры. При этом, образующиеся отложения становятся причиной растрескивания уплотнителей.

Отремонтировать смеситель в ванной с душем можно только с учетом того, какая причина привела к рассматриваемой проблеме.

Протечка из под рычага

Одной из самых распространенных проблем считается появления течи из-под рычага. Рычажный смеситель характеризуется высокой надежностью, но картридж может изнашиваться по самым различным причинам. Признаки неисправности заключаются в нижеприведенных моментах:

1. Рычаг ходит под нагрузкой.
2. Изменяется температура воды.
3. Нет чистой теплой или горячей воды.
4. Кран не полностью открывается. Может неплотно закрываться.

Переключатель душа в смесителе также может быть выполнен в виде рычага. Самостоятельный ремонт проводится в следующем порядке:

1. Проводится удаление декоративной заглушки.
2. В специальном отверстии расположен фиксирующий болт, который можно ослабить при помощи крестовой отвертки.
3. Снимается рычаг. Откручивается декоративная крышка.
4. Для откручивания гайки, которая удерживает картридж, требуется разводной ключ.
5. Извлекается старый картридж.
6. Устанавливается новый элемент.

После этого проводится сборка конструкции в обратном порядке. Внутренняя схема устройств в большинстве случаев схожа.

Протечка вентиля

Устройство и ремонт вентильного смесителя отличается от рычажного. В большинстве случаев причина заключается в разрушении уплотнительной шайбы, которая находится в специальном буксе. Слишком сильное воздействие становится причиной износа букса. Инструкция по самостоятельному ремонту в случае протечки вентиля:

1. Перекрывается подача воды.
2. С протекающего элемента проводится удаление заглушки.
3. Раскрутить устройство можно крестовой или плоской отверткой.
4. Рожковый или разводной ключ применяется для выкручивания крана-бокса. Ремонт предусматривает замену крана-букса и уплотнительного кольца.

После установки новых элементов проводится сборка конструкции в обратном порядке. Выделяют несколько типов смесителя однорычажного типа, все они обладают своими особенностями.

Протечка душевого переключателя

Некоторые части смесителя отвечают за перенаправление воды. Герметичность обеспечивается за счет специальной прокладки. Подобная проблема решается следующим образом:

1. Снимается кнопка, которая отвечает за переключение. Для этого шток плоскогубцами или другим элементом удерживается на одном месте.
2. Извлекается клапан со штоком.
3. Золотник или сальник отвечают за перенаправление потока. Для решения проблемы достаточно провести его извлечение.
4. На место старого элемента устанавливается новый.

Принцип работы устройства позволяет быстро перенаправить поток. Слишком сильное воздействие становится причиной, по которой устройство не сможет прослужить в течение длительного периода.

Поломка кнопки душевого переключателя

Отремонтировать смеситель можно в случае поломки кнопки. Распространенная проблема заключается в том, что устройство не доходит до конца. В этом случае вода может литься из душа и крана одновременно. Неисправность сальника и пружины решается следующим образом:

1. Снимается кнопка, выступающая в качестве переключателя.
2. Извлекается шток.
3. Заменяется поврежденный сальник. После устройство собирается в обратном порядке.

В продаже встречается большое количество различных наборов, которые могут применяться для решения подобных проблем.

Протечка шланга

Ремонт шарового смесителя для ванной часто заключается в решении проблемы, которая связана с появлением течи в месте крепления шланга. Специальная прокладка отвечает за обеспечение требуемого уровня герметичности. Ремонт проводится следующим образом:

1. Перекрывается подача воды.
2. Откручивается гайка. Она отвечает за крепление шланга.
3. Извлекается изношенная шайба.
4. Устанавливается новая прокладка.

При выборе прокладки следует уделить внимание современным материалам, которые прослужат в течение длительного периода времени. Регулировка степени затяжки позволяет исключить вероятность повреждения прокладки.

Появление течи в месте соединения муфты и патрубка

Муфта является важным конструктивным элементом современного крана. Появление течи может указывать на ее неисправность. Решение проблемы может заключаться в следующем:

• использование ФУМ-ленты;
• замена корпуса или муфты.

Повреждение муфты может быть связано с ударной или другой нагрузкой, плохим качеством воды и некоторыми другими проблемами.

Течь между лейкой и шлангом

Лейка и шланг соединяются при применении специальной прокладки. Ее износ становится причиной, по которой приходится проводить замену. Рекомендации следующие:

• откручивается крепежный элемент;
• острым предметом проводится удаление прокладки;
• устанавливается новая прокладка.

Рекомендуется выбрать прокладку, которая изготовлена из современных материалов. Механическое воздействие и перепады температуры могут стать причиной изменения основных качеств.

Засор в лейке

При рассмотрении, из чего состоит смеситель, нужно учитывать, что слабый напор воды может быть связан со снижением пропускной способности фильтра-аэратора. Решение подобной проблемы проводится следующим образом:

1. Элемент откручивается рукой или плоскогубцами.
2. Проверяется напор. При хорошем напоре проводится промывка.
3. Сильное засорение удаляется путем механической чистки.

Устройство смесителей определяет то, что внутри конструкции снижение пропускной способности не становится причиной пропадания напора. Поэтому проводить чистку картриджа не приходится.

Течь между боковиной с накидной гайкой

Все элементы конструкции соединяются при применении специальных прокладок. За счет этого обеспечивается требуемый уровень герметичности. В Интернете встречаются чертежи, позволяющие подробно изучить конструкцию кривошипа. Течь между боковиной с накидной гайкой устраняется следующим образом:

• проводится перекрытие воды;
• откручивается гайка;
• удаляется уплотнитель;
• меняется гайка в случае повреждения резьбы.

Обратная сборка проводится с учетом того, что гайка должна затягиваться при передаче правильного усилия. В большинстве случаев для этого используется специальный инструмент, позволяющий измерить передаваемое усилие.

Вода не поступает в носик слива или душ

В некоторых случаях возникают проблемы с поступлением воды в носик слива. Работу по ремонту проводят путем разборки конструкции и определения причин неисправности. Распространены следующие:

• засорение;
• поломка управляющего элемента;
• разрушение уплотнителя.

Прочистить конструкцию можно самостоятельно. Если был сломан рычаг или вентиль, то проводится замена картриджа. При выборе уплотнителей рекомендуется отдавать предпочтение силиконовым вариантам исполнения.

Вентили смесителя прокручиваются на 360

Подобная неисправность часто связана с поломкой ограничителя. Решение проблемы проводится следующим образом:

1. Конструкция разбирается.
2. Находится неисправность и элемент, который сместился. Потом возвращается обратно.
3. Решить проблему с поломкой ограничителя можно путем размещения латунной проволоки.

В некоторых случаях приходится проводить замену всего смесителя, т.к. конструкция неразборная.

Слабый напор в смесителе

Распространенная проблема заключается в слабом напоре в смесителе. Ее решение осуществляется следующим образом:

1. Конструкция крана разбирается.
2. Проверяется состояние всех элементов. Чаще всего из-за плохой воды появляется засор, который уменьшает пропускную способность.
3. Выполняется чистка.

Собрать смеситель в обратном порядке можно с учетом правильного расположения всех элементов.

Сорванная резьба

Большинство смесителей соединяется при помощи резьбы. Подобная поверхность представлена витками, которые обеспечивают герметичное соединение двух элементов. Слишком большое усилие, прикладываемое при откручивании или закручивании, может стать причиной срыва резьбы. Подобная проблема получила широкое распространение, т.к. исключить ее возникновение можно только при проведении работы с применением специального ключа. Решить ее можно следующим образом:

1. При несущественном дефекте проводится накручивание ФУМ-ленты, которая повышает герметичность. Если с лентой соединение не дает течь, тогда кран может использоваться дальше.
2. В продаже есть специальные инструменты, предназначенные для нарезания и восстановления резьбы. Они могут использоваться для устранения дефектов резьбы.

Если восстановить витки не получается, то придется заменить все устройство. Сорванная резьба становится причиной появления сильной течи.

Многие проблемы со смесителями можно решить самостоятельно, для чего требуется только набор ключей и отверток, газовый ключ и ФУМ-лента. Сложные и дорогие конструкции должны обслуживаться специалистами.

Страница 2: Аудиосхемы :: Next.gr

— Стр. 2

• Эта схема обеспечит общий коэффициент усиления между выходом и каждым входным каналом, равный единице. Каждый входной канал включает в себя один конденсатор емкостью 0,1 мкФ и резистор сопротивлением 100 кОм для обеспечения выходного сопротивления 100 кОм. Количество входных каналов для этого аудиомикшера ….

• Целью этого проекта была разработка небольшого портативного микшера с питанием от батареи PP3 9 В, обеспечивающего высокое качество исполнения.Смеситель состоит из трех основных модулей, количество и / или расположение которых может варьироваться в зависимости от потребностей …

• Этот проект представляет собой микшер на 3 или более строк. Для более чем 3 входов вы можете повторять входные части (P = 10K R = 22K). Он питается от 9Vdc …

• Эта простая схема смешивает два или более каналов в один канал (например,стерео в моно). Схема может смешивать столько каналов, сколько вам нужно, и потребляет очень мало энергии. Микшер показан с двумя входами, но вы можете добавить их столько, сколько захотите, всего за ….

• Эта схема полезна для устранения шума контура заземления на удаленной линии аудиосигнала линейного уровня. Его можно использовать для подключения звуковой карты компьютера к линейному входу стереоусилителя.Другие варианты использования включают перехват сигнала линейного уровня для питания пульта дистанционного управления ….

• С помощью этой схемы вы можете смешивать четыре отдельных аудиовхода. Каждый вход принимает сигналы микрофонов с высоким или низким сопротивлением, фонографа, ленты или вспомогательные сигналы. Вы можете настроить усиление каждого входа, регулируя каждый соответствующий потенциометр. Вы можете сделать это с помощью переключателя Stereo / Mono….

• Модуль входного усилителя

  : схема с низким уровнем шума, оснащенная предварительно заданным регулируемым коэффициентом усиления по напряжению (10–100), в первую очередь предназначенная для высококачественного микрофонного входа, также подходящая для линейного входа низкого уровня. Качественная модульная конструкция. 9 В с питанием от батареи — очень низкий уровень ….

• Это классический микшер сигналов, который используется для аудио.VR1 и VR2 — это контроллеры громкости входов звука, а VR3 используется для управления балансом между Input1 и Input2. подключите динамический микрофон к Input1 и музыку без голоса к Input2, затем ….

• Большинство звуковых карт в компьютере лишены стереовхода для микрофона, напротив имеют стереовход для высокого уровня [Line].Схема использует входную линию звуковой карты, чтобы мы могли разместить два монофонических стереомикрофона на входе карты ….

• Я разработал эту схему для одного моего друга, который будет использоваться в качестве небольшого портативного DJ-микшера. Схема представляет собой схему аудиомикшера, настолько простую, насколько это возможно. В схеме есть два двойных логарифмических потенциометра для регулировки уровней входного сигнала и некоторые….

• Смеситель — это обычный микшерный усилитель «виртуальной земли», и в этом нет ничего особенного. Обратите внимание, что это инвертирование, которое дополняет регуляторы тембра (также инвертируют), поэтому сохраняется абсолютная полярность сигнала. Как показано, смеситель также имеет ….

• Как построить аудиомикшер на полевых транзисторах и схему переключения.СПИСОК ДЕТАЛЕЙ, R1 1 МОм, R2 47 кОм, R3 47 кОм, R4 1 МОм, R5 47 кОм, R6 47 кОм, R7 47 кОм, VR1 50 кОм, VR2 50 кОм, C1, C2, C3 4,7 мкФ 16 В, C4 100 нФ (104), C5 47 нФ (473) , C6 47nF (473), Q1 BF245 или 2N3819, Q2 BF245 или 2N3819, S1, S2 ….

• Первые два — это «пассивные» элементы, а операционный усилитель — «активный» элемент. Также: первые два — это «двухполюсные» элементы, а операционный усилитель — «трехконтактный» элемент.Резистор может определять ток, протекающий через него при напряжении ….

• В этих нетбуках используется аудиокодек ALC5632 плюс микшерный пульт, который имеет некоторое количество регуляторов и переключателей. Большинство из них доступны для прямого управления с помощью alsamixer, GNOME Volume Control и других приложений, которые взаимодействуют с микшерами ALSA.Здесь ALSA ….

• ..

• ..

• Это контур простого смесителя.Он может смешивать два сигнальных канала, и один канал выводится. Используя схему кодека, преобразуйте стереозвук во время монофонического звука. Это также может увеличить количество каналов. Добавив VR1, R1 и C1 к необходимому количеству. Тогда ….

• Вот принципиальная схема микшера с 3 входами на микросхеме 741 IC. Всего используется четыре 741 IC, из которых IC1, IC2 и IC3…

• Когда SW1, SW2 или SW3 разомкнуты, входная чувствительность подходит для устройств с высокой выходной мощностью, таких как проигрыватели компакт-дисков, тюнеры, магнитофоны, плееры iPod, проигрыватели мини-дисков, аудиовыходы компьютеров и т. Д. Иногда значение 750 Ом для R3, R13 и R17 резисторы могли быть не простые ….

• К микшеру может быть добавлено столько каналов, сколько необходимо.Сделайте это, просто продублировав входные «секции», показанные на схематическом проекте. Аудиоусилитель — это электронный усилитель, который усиливает аудиосигналы малой мощности (сигналы ….

  ).

• Добро пожаловать в блог, в котором мы обсуждаем схемы электронных схем, дизайн печатных плат, наборы для самостоятельной сборки и схемы электронных проектов.Этот микшер показывает вам, как создать микрофонный предусилитель для микрофонов с низким и высоким сопротивлением. Используй обычный операционный усилитель для болтовни …

• Четыре основных входных канала идентичны, имеют независимо регулируемую входную чувствительность, тембр и звук панорамирования. Пятая запись — линейный канал.Несмотря на дешевизну и примитивность, работа микшера «Импульс ММ-04» прошла вполне удовлетворительно.

• Микромощные и низковольтные операционные усилители позволяют создавать высокопроизводительные процессоры аналоговых сигналов, для которых не требуются батареи или настенные трансформаторы. Вместо этого вы можете использовать конденсатор в качестве источника питания. Схема на рисунке 1 показывает аналоговый смеситель, предназначенный для….

• LM381 Проект схемы 4-канального аудиомикшера с использованием нескольких общих электронных компонентов.

• Это контур простого смесителя.Он может смешивать два сигнальных канала, и один канал выводится. Используя схему кодека, преобразуйте стереозвук во время монофонического звука. Это также может увеличить количество каналов. Добавив VR1, R1 и C1 к необходимому количеству. Тогда ….

• Ниже представлена ​​основная схема смесителя-6 каналов. Схема состоит из шести входных каналов.Моноканалы — это каналы 1-4 и 5-6 CH CH, предназначены для использования в музыке. Количество входных каналов вам нужно, так как она может значительно увеличиться вам. ….

• LM3900 [PDF] OP состоит из четырех независимых усилителей с внутренней компенсацией в корпусе DIL14, которые рассчитаны на широкий диапазон напряжений одного источника питания…

• В этой схеме микшера аудиосигнала не используется вход с низким импедансом для микширования идеальных источников, но используется множество усилителей для получения идеальных источников перед микшированием через простые резисторы. Идеальный источник означает источники с низким импедансом, обеспечивающие взаимодействие между сигналами ….

• ..

• Параметрический эквалайзер на печатной плате размером с аудиомикшер …

• 3-х канальный аудиомикшер является врожденным применением некоего транзисторного усилителя.В звуковом микшере 3 подхода используется сумматор напряжения 9 В постоянного тока, который может питаться от батареи. Для этого рекомендуется использовать аудиомикшер с подходом 3 …

• Все просто. Смеситель состоит из двух предусилителей на базе транзисторов. Один из аборигенов (обозначенный как Майк Ин) предлагает выгоду в колледже.он работает исправно с одобренным активирующим микрофоном. Дополнительный может быть приспособлен к восхождению ….

Смесители Схемы бесплатные ссылки на электронные схемы

Active Mixer Design с использованием NE25139 Dual Gate MESFET 24.11.97 — Примечания к приложению, документ № 903__ California Eastern Laboratories

Amplifier Bridging — конструкция простого дополнительного мостового адаптера для стереофонических усилителей мощности __ Разработано Родом Эллиоттом ESP

AN-00-001 Показатель качества E-фактора смешанной производительности смесителя — AN-00-0-01 Примечание приложения__ MiniCircuits.com

AN-00-002 Тройные сбалансированные недорогие смесители LTCC MCA — AN-00-0-02 Примечание приложения__ MiniCircuits.com

AN-00-003 Двойные двойные балансные смесители HJK, HUD — AN-00-0-03 Примечание приложения__ MiniCircuits.com

Аудиомикшер (ASCII) — чертеж ASCII __ Разработан Джоном Лундгреном

с несколькими элементами управления — при записи звука нескольких оркестровых инструментов, на которых играют разные музыканты с помощью одного микрофона, единственный способ настроить баланс звука — это изменить положение …__ Electronics Projects for You

Audio Voice-Over — это схема, в которой схема микрофона и предусилителя (звуковая схема) имеет приоритет над любым другим звуковым сигналом.Вы можете думать об этом как об одностороннем домофоне, если основной усилитель используется для прослушивания музыки, тогда при нажатии переключателя PTT усилитель переключается на голосовой сигнал. __ Дизайн Энди Коллинсона

BPF и микшер — секция приемопередатчика-приемника SSB: сигнал от реле RX / TX фильтруется полосовым фильтром 80Mtr. Его можно заменить фильтром для другой полосы или набором переключаемых фильтров для многополосной установки. Если нужно прикрыть от 3.От 5 до 4,0 МГц вам необходимо заменить конденсатор связи 10p на конденсатор большего номинала (около 18p). Вы можете намотать свои собственные катушки индуктивности, около 18 витков на формирователе Toko типа 10K будут иметь индуктивность 5,5 микрогенри. __ Разработано EI9GQ homebrew radio

Широкополосный активный смеситель 6 ГГц с бесклеевым интерфейсом локального осциллятора — необходимое оборудование, маркированный текст, ОЦЕНКА И ТЕСТ ЦЕПИ. Управляющее программное обеспечение использовалось для программирования желаемой частоты гетеродина и выходной мощности. На рисунке 9 приведен пример снимка экрана с конфигурацией программного обеспечения, используемого для управления ADF4351.Дополнительную информацию о настройке ADF4351__ Analog Devices из лаборатории

включает функции микширования и усиления — 10 июля 2008 г. Идеи дизайна EDN — Используя усилитель с функцией отключения питания, вы можете комбинировать функции микшера и усилителя __ Дизайн схемы Гусом Колманом, Гаем Торфсом, Йоханом Баувелинком и Ян Вандевеге, INTEC / IMEC, Гентский университет, Гент, Бельгия

для подключения телефонного оборудования к аудиомикшеру — я использовал этот тип схем для быстрого тестирования телефонного оборудования.Это быстрый взлом, который не совсем похож по характеристикам на реальную телефонную сеть, но для такого рода приложений вполне достаточно. Если вы хотите улучшить симуляцию, замените резистор на 600 Ом и увеличьте напряжение источника питания. И, кстати, __ Дизайн Томи Энгдал

КМОП RF PLL Sythesizer — синтезатор на базе доступного CD4059. ИС CD4046 и CD4060. __ Дизайн Гарри Lythall-SM0VPO

Crystal Radio — Кристаллическое радио получило свое название от кристалла галенита (сульфида свинца), используемого для исправления сигналов.Проволочный контакт типа «кошачий ус» перемещался по поверхности кристалла до образования диодного перехода. Германиевый диод 1Н34А. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

. Одно из лучших мест для добавления транзистора к простому радиоприемнику на кристалле — это передний конец в виде радиочастотного усилителя. Схема ниже представляет собой простой, но эффективный усилитель, который дает удивительное улучшение характеристик. Этот усилитель __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

Crystal Radio Set Version 2 — в нем используется более стандартный наушник из керамики / кристалла и трансформатор LT44, который можно легко купить. Но будьте осторожны, это черновая версия. __ Дизайн Генри

Определение терминов смесителя — Примечание по применению__ MiniCircuits.com

Двойные двойные сбалансированные миксеры HJK, HUD — AN-00-0-03 Примечание приложения__ MiniCircuits.com

Эксперименты с детекторными диодами. При создании радиоприемников на кристалле или других простых приемников экспериментатор часто задается вопросом об относительной производительности различных диодов в ящике для мусора.Вот результаты нескольких экспериментов с использованием типичного. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

Аудиомикшер на полевых транзисторах — Эта простая схема смешивает два или более каналов в один канал (например, стерео в моно). Схема может смешивать столько каналов, сколько вам нужно, и потребляет очень мало энергии. Микшер показан с двумя входами, но вы можете добавить столько, сколько захотите, просто продублировав «секции», которые четко видны на схеме. __ Дизайн Аарона Торт

Показатель качества E-фактора смешанных характеристик смесителя — AN-00-0-01 Примечание приложения __ MiniCircuits.com

Смесители High IIP3 — мне очень нравятся работы Антона Чехова. Врач, ученый и потрясающе хороший автор рассказов, сочинявший четкие живые рассказы, которые одновременно развлекают и побуждают глубоко задуматься. Чехов вдохновляет мою аудиторию на то, что я осмеливаюсь познать себя, и задает тон моему блогу: тонкий кусочек одного конкретного инструмента QRP. __ Связаться Василий Иваненко

Смеситель IP3 с высоким входом позволяет создавать надежные УКВ-приемники — 29.08.14 Идеи дизайна EDN — Замечания по проектированию LTC 515: Все больше приложений занимают диапазон очень высоких частот (УКВ) от 30 МГц до 300 МГц.Телевидение и радиовещание, средства управления навигацией и любительские радиоприемники — вот несколько примеров. Современные разработки радиочастотных компонентов нацелены на более высокие полосы частот, используемые для систем передачи голоса и данных __ Дизайн схемы Энди Мо

СМЕСИТЕЛИ WiMAX с высоким IP3 — Примечание по применению__ MiniCircuits.com

High Quality Sound Mixer — Этот проект, вероятно, является самым амбициозным на данный момент, и можно ожидать, что он будет очень дорогим. С другой стороны, он также обладает отличной производительностью и может быть адаптирован в соответствии с вашими конкретными требованиями.В этой серии есть несколько различных модулей ввода, первый из которых — микрофонный и линейный. Проект представлен по частям, а в части 1 показан микрофонный / линейный модуль и дана некоторая справочная информация об измерениях шума и общей философии проекта. __ Разработан Род Эллиоттом ESP

Как выбрать подходящий миксер — Примечание по применению__ MiniCircuits.com

Улучшенная CMOS Синтезатор RF PLL — диапазон захвата расширен примерно до 400: 1 (50 кГц, 2 МГц).Спектральная чистота улучшилась, пониженная опорная частота FM пульсации. Выходной уровень буферизирован до выходной мощности ВЧ более 200 мВт. Удалены ненужные DIP-переключатели, глупые комбинации невозможны. Доступна для скачивания односторонняя пленка печатной платы формата BMP. Внешняя печатная плата ГУН / предделителя, которая будет выпущена в ближайшее время (до 150 МГц) __ Разработано Гарри Lythall-SM0VPO

Line Mixer — Схема представляет собой схему аудиомикшера, настолько простую, насколько это возможно. В схеме есть два двойных логарифмических потенциометра для регулировки уровней входного сигнала и несколько резисторов для фактического микширования.Схема полностью пассивна, поэтому источник питания не требуется. Схема подходит __ Дизайн Томи Энгдал

Low-Cost включает в себя функции микширования и усиления — 10 июля 2008 г. Идеи дизайна EDN — Используя усилитель с отключением питания, вы можете комбинировать функции микшера и усилителя __ Дизайн схемы Гусом Колманом, Гаем Торфсом, Йоханом Баувелинк и Ян Вандевеге, INTEC / IMEC, Гентский университет, Гент, Бельгия

LTC Design Note: Смеситель IP3 с высоким входом обеспечивает надежные УКВ-приемники — 29.08.2014 Идеи EDN-Design — Примечания по дизайну LTC 515: Все большее количество приложений занимают диапазон очень высоких частот (VHF) от 30 МГц до 300 МГц.Телевидение и радиовещание, средства управления навигацией и любительские радиоприемники — вот несколько примеров. Современные разработки радиочастотных компонентов нацелены на более высокие полосы частот, используемые для систем передачи голоса и данных __ Дизайн схемы Энди Мо

Смеситель LTCC для КИПиА и военных приложений — Примечание по применению__ MiniCircuits.com

— разработан для 3-динамических микрофонов Этот относительно простой микшер был разработан для трех динамических микрофонов, но его можно перепроектировать для большего или меньшего количества.Доступны регуляторы уровня и тона, чтобы адаптировать звук к вашим потребностям. __ Дизайн Аарона Торт

Микшерный пульт и предусилитель для струнных инструментов. Большинство небольших музыкальных групп имеют до четырех струнных инструментов, таких как гитары и скрипки. Сигнал от преобразователей этих инструментов следует буферизовать и иногда усиливать перед …__ Electronics Projects for You

Mix-It: простой в сборке 4-канальный микшер — любой может создать этот высокопроизводительный 4-канальный аудиомикшер…__ SiliconChip

— можно добавить усилитель для повышения уровня звука, как показано ниже. Потребление тока у этого усилителя довольно низкое, выключатель питания в комплект не входит. Отключайте аккумулятор, если приемник хранится в течение длительного времени. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

PolyPhase для поверхностного монтажа соответствует требованиям AM D Athlon — DN216 __ Linear Technology / Analog Devices

— Целью этого проекта была разработка небольшого портативного микшера, питаемого от батареи PP3 9 В, сохраняющего высокое качество.Смеситель состоит из трех основных модулей __ Свяжитесь с Флавио Деллепиане, fladello @ tin.it

— секция приемопередатчика-приемника SSB: Усилитель пост-микшера компенсирует потери в пассивном микшере и I.F. портовый аттенюатор. Транзистор — 2N4427, если у вас его нет, попробуйте 2N3866, 2N5109, на любом аналогичном УКВ-транзисторе средней мощности. Выходной трансформатор на 10 витков с отводом на 4 витка. Сердечник — то же самое, ферритовое кольцо с высокой проницаемостью, используемое в других частях этого проекта.Выход обеспечивает постоянный ток для переключающих диодов RX / TX на входе SSB-фильтра __ Разработано EI9GQ homebrew radio

Простая схема радиоприемника на кристалле — радиоприемник на кристалле получил свое название от кристалла галенита (сульфида свинца), используемого для исправления сигналов. Проволочный контакт типа «кошачий ус» перемещался по поверхности кристалла до образования диодного перехода. Германиевый диод 1Н34А. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

Simple Circuit Line Mixer — Схема представляет собой схему аудиомикшера, настолько простую, насколько это возможно.В схеме есть два двойных логарифмических потенциометра для регулировки уровней входного сигнала и несколько резисторов для фактического микширования. Схема полностью пассивна, поэтому источник питания не требуется. Схема подходит __ Дизайн Томи Энгдал

Простая схема для подключения телефонного оборудования к аудиомикшеру — я использовал этот тип схем для быстрого тестирования телефонного оборудования. Это быстрый взлом, который не совсем похож по характеристикам на реальную телефонную сеть, но для такого рода приложений вполне достаточно.Если вы хотите улучшить симуляцию, замените резистор на 600 Ом и увеличьте напряжение источника питания. И, кстати, __ Дизайн Томи Энгдал

Двухтранзисторный радиоприемник на простой схеме — это простое радиоприемник, созданный для минимизации количества необычных деталей; нет даже диода детектора! Чувствительность не такая высокая, как у однотранзисторного рефлекса, но простота привлекательна. Мощные станции обеспечат большой объем __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

Stage & Recording Mixer — Этот проект, вероятно, является самым амбициозным на данный момент, и можно ожидать, что он будет очень дорогим. С другой стороны, он также обладает отличной производительностью и может быть адаптирован в соответствии с вашими конкретными требованиями. В этой серии есть несколько различных модулей ввода, первый из которых — микрофонный и линейный. Проект представлен по частям, а в части 1 показан микрофонный / линейный модуль и дана некоторая справочная информация об измерениях шума и общей философии проекта.__ Разработан Род Эллиоттом ESP

Super Mixer — Смеситель, описанный ниже, отличается от большинства схем смесителя тем, что все входы не только регулируются, но и подаются на общий усилитель, который имеет регулируемое общее усиление. Это позволяет усилить слабый сигнал и ослабить другие входы для равномерного выходного уровня всех входов. __ Свяжитесь с Laurier Gendron, Бернаби, Британская Колумбия, Канада

Телефонный тест со звуковым микшером — я использовал этот тип схем для быстрого тестирования телефонного оборудования.Это быстрый взлом, который не совсем похож по характеристикам на реальную телефонную сеть, но для такого рода приложений вполне достаточно. Если вы хотите улучшить симуляцию, замените резистор на 600 Ом и увеличьте напряжение источника питания. И, кстати, вы также можете подавать сигналы на телефон, если подключите выходные провода схемы к выходу небольшого усилителя. __ Дизайн Томи Энгдал

TL431 Crystal Radio Amplifier — Вот простой усилитель звука, использующий шунтирующий стабилизатор TL431.Усилитель обеспечит громкость, заполняющую всю комнату, от обычного кристаллического радиоприемника, снабженного длинной проводной антенной и хорошим заземлением. По сложности схема аналогична простой однотранзисторной радиостанции, но по своим характеристикам намного лучше. Модель TL431. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

Низкозатратные смесители LTCC с тройной балансировкой MCA — AN-00-0-02 Примечание приложения__ MiniCircuits.com

Кристаллический усилитель для наушников с очень высоким коэффициентом усиления — этот простой однотранзисторный усилитель обеспечивает усиление по напряжению более 1000 (60 дБ) для управления наушниками с керамическим (кристаллическим) высоким сопротивлением.Высокое усиление достигается заменой традиционного коллекторного резистора. __ Контактное лицо: Чарльз Венцель из Wenzel Associates, Inc.

Voice-Over — это схема, в которой схема микрофона и предусилителя (звуковая схема) имеет приоритет над любым другим звуковым сигналом. Вы можете думать об этом как об одностороннем домофоне, если основной усилитель используется для прослушивания музыки, тогда при нажатии переключателя PTT усилитель переключается на голосовой сигнал. __ Дизайн Энди Коллисон

Зачем нужен миксер? — Статья: Смешивание нескольких аудиосигналов — настолько обычное дело, что можно было бы ожидать, что в Сети будет полно статей о том, как и почему смешиваются сигналы.Существует множество схем, показывающих, как это можно сделать, но очень мало схем, объясняющих преимущества или недостатки какой-либо конкретной схемы. __ Разработано Родом Эллиоттом. ESP

Аудиомикшер является важным устройством в аудиоэлектронике. Микшер микширует два или более аудиосигнала в один (моно) или два выхода (стерео). Аудиомикшер использует процесс микширования звука, при котором несколько звуков объединяются в один или несколько звуков.Это широко используемый процесс на живых концертах, на телевидении, в кино, в музыкальной индустрии и т. Д.

В этом проекте мы создадим аудиомикшер с использованием одного транзистора , который объединит два или более аудиосигнала и создаст комбинированный аудиовыход. В этой схеме два аудиовхода будут микшироваться с использованием одного транзистора для создания микшированного аудиовыхода.

Необходимые компоненты

1. PN2222A транзистор
2. 2 или более 4.Резистор 7к (по одному на каждый входной канал)
3. 2 или более керамических дисковых конденсатора емкостью 1 мкФ (по одному на каждый входной канал)
4. Керамический дисковый конденсатор 470 пФ
5. Керамический дисковый конденсатор 0,22 мкФ
6. 3.9к резистор
7. резистор 2.2M
8. Блок питания постоянного тока 12 В. (Можно использовать номинальное значение 350 мА)
9. Конденсатор электролитический 100uF / 16V
10. Отдельные аудиосигналы для микширования.

Здесь используется транзистор PN2222A .В этой схеме также могут использоваться разные транзисторы с одинаковыми номиналами, например, 2N3904. Ниже представлена ​​схема выводов транзистора PN2222A.

PN2222A — это кремниевый транзистор NPN , широко используемый в электронике общего назначения. Этот транзистор имеет коллекторный ток 500 мА и может использоваться для усиления средней мощности. Доступный стиль корпуса — TO-9.

Принципиальная схема

В этой схеме аудиомикшера транзистор 2N2222A является сердцем схемы.Эмиттер соединен с GND, а коллектор — с резистором 3,9 кОм. Выходной сигнал обеспечивается конденсатором 0,22 мкФ. Остальные компоненты подключаются к базе транзистора. Входы обеспечиваются через конденсатор 0,1 мкФ и резисторы 4,7 кОм. Питаем схему от блока питания на 12 В постоянного тока.

Работа цепи аудиомикшера

Здесь транзистор усиливает три входа, которые доступны через коллектор.Входные конденсаторы блокируют любой сигнал постоянного тока, поступающий от источника сигнала, и пропускают только переменный ток. Ограничивающие резисторы 4,7 кОм R3, R4 и R5 необходимы для идеального смешивания трех сигналов. Для смещения транзистора PN2222A используется резистор 2,2 МОм вместе с керамическим конденсатором 470 пФ. Резистор R2 (3,9 кОм) используется для обеспечения необходимого тока коллектора, необходимого для целей усиления, а выходной керамический конденсатор 0,22 мкФ используется для блокировки постоянного тока и разрешает только усиленный сигнал переменного тока. 100 мкФ, 16 В Электролитический конденсатор добавлен для плавного питания постоянного тока и развязки.

Мы можем слушать смешанный аудиосигнал напрямую, если подключим маломощные наушники через конденсатор 0,22 мкФ. Для дополнительного усиления можно подключить к цепи другие внешние усилители. Проверьте здесь различные схемы аудиоусилителей.

Тестирование цепи аудиомикшера

Для тестирования схемы мы использовали аудиоусилитель и подключили его к выходу.Хотя в схеме есть опция для трех входных каналов, но здесь предусмотрены только два отдельных сигнала. Мы собрали все компоненты и разместили их на макетной плате, как показано на изображении ниже. Мы предоставили два входных сигнала, один с ноутбука, а другой с планшета Android. Затем два сигнала смешиваются схемой и усиливаются на выходе.

На изображениях ниже мы видим, что два входа подключены с помощью аудиоразъема 3,5 мм и смешаны вместе.Мы добавили разъем 3,5 мм на макетную плату для подключения звуковой панели с усилителем звука . Вся цепь питается от блока питания Bench с напряжением 12 В.

Все соединения можно увидеть на изображениях ниже —

Вы можете проверить работу схемы аудиомикшера в Video , указанном ниже. Схема работает очень хорошо, слышимого шума нет. Мы также можем добавить в схему несколько выходов.

Дальнейшие модификации

Схема может быть дополнительно модифицирована и улучшена, следуя пунктам ниже —

1. Схема может быть выполнена на печатной плате или на небольшой плате Vero для минимизации шума.
2. Дополнительные буферы и фильтры могут быть добавлены как во входные каналы, так и в выходные.
3. Если мы подключим индивидуальный потенциометр в каждый канал, мы сможем контролировать громкость каждого звукового сигнала.

Таким образом можно легко смешать два или более звука с помощью очень простой схемы. Чтобы узнать больше о схеме, связанной со звуком, просто перейдите по ссылке.

— электрические схемы

В зависимости от конструкции
электрогитара может иметь от одного до шести звукоснимателей.Для классической (акустической) гитары
также можно использовать один или несколько дооснащенных звукоснимателей
. Каждый звукосниматель издает определенный звук в зависимости от типа датчика
и расположения на инструменте. Если на гитаре
имеется более одного звукоснимателя, они могут быть соединены вместе с дополнительными компонентами
или без них. Однако предпочтительно, чтобы каждый сигнал срабатывания
буферизовался индивидуально. Эти буферизованные и, возможно, усиленные сигналы
должны быть отрегулированы по уровню для получения желаемого эффекта
(или «звука»).После этого они микшируются и отправляются на следующий этап оборудования обработки звука
.

Электрическая схема предусилителя, микшера и линейного драйвера для электрогитары

Большинство гитаристов согласны с тем, что звукосниматели не могут прокладывать кабели
длиной более 6 футов без риска значительного ухудшения сигнала. Для гитарных звукоснимателей
обычно требуется сопротивление нагрузки выше 50 кОм, а для звукоснимателей
иногда выше 200 кОм, поэтому часто вставляется предусилитель / буфер
, основная функция которого — не высокое усиление, а подключение кабелей
на расстоянии от 10 до 30 футов, представляющих емкость
от 90 до 180 пФ / м.В схеме, показанной здесь, каждый датчик имеет собственный входной буфер
с транзистором, сконфигурированным как эмиттерный повторитель.
Каждая ступень имеет коэффициент усиления немного ниже единицы. Это не проблема
, потому что большинство датчиков обеспечивают значительные уровни сигнала, обычно
более 200 мВ между пиками.

Входное сопротивление первой ступени превышает 200 кОм, что составляет
, что подходит для большинства индуктивных датчиков на рынке. Если требуется более высокое входное сопротивление
, резисторы на 1 МОм, отмеченные звездочкой, можно не устанавливать, а резисторы на 720 кОм можно увеличить до 1.2 — 1,5 МОм. Это повысит входное сопротивление ступени
примерно до 500 кОм. Чтобы обеспечить максимально возможный неискаженный сигнал
на выходе
первых каскадов, напряжение коллектор-эмиттер (VCE)
транзисторов T1 – T4 должно составлять примерно половину напряжения питания. Для
, первого транзистора в буфере, важно иметь низкий уровень шума и высокое усиление по постоянному току.

Типы BC549C и BC550C и почтенный BC109C идеально подходят в этом отношении
, в то время как BC546C, BC547C и BC548C также могут рассматриваться как
.Буферизованный сигнал от каждого датчика регулируется потенциометром
и отправляется в суммирующий контур смесителя. Следующим активным элементом
является операционный усилитель звука типа NE5534 или NE5534A
(IC1), который обеспечивает требуемую степень буферизации сигнала.
5534 (A) имеет низкий уровень шума, низкие искажения и высокое усиление. При необходимости он может управлять линией
600 Ом, но предпочтительная нагрузка выше 2 кОм. Его усиление
регулируется от 3 до 10 с помощью потенциометра обратной связи
P5.При более высоких значениях усиления «достигается» некоторое ограничение и искажение выходного сигнала
, что вполне может быть желательным побочным эффектом.

Максимальная неискаженная амплитуда выходного сигнала
зависит от напряжения питания. Если требуется более высокое усиление, значение P5 может быть увеличено с
до 470 кОм. Выход K7 имеет потенциометр регулировки громкости (P6),
, который можно не устанавливать, если он не используется или не требуется. Оба выхода K6 и K7
способны управлять нагрузками 600 Ом, включая наушники с высоким сопротивлением.
Схема проста в испытании и настройке, а именно:

1. проверьте, что VCE на T1 – T4 составляет примерно половину напряжения питания;
2. при отсутствии входного сигнала отрегулируйте подстроечный резистор P7 примерно на половину напряжения питания
   на выходе IC1. Если точное регулирование выходного смещения
   операционного усилителя не требуется, P7 можно опустить и подключить R17 к соединению
   R18 и R19.

Напряжение питания находится в пределах от 12 В до 24 В. Можно запустить устройство
от источника питания 9 В, но более низкое напряжение питания
ограничит выходную амплитуду и усиление.Потребление тока от батареи 9 В
обычно составляет 10 мА. Две батареи 9 В, соединенные последовательно, — это предпочтительное решение
. Неискаженная выходная амплитуда составляет до 6 Vpp при питании
12 В с нагрузкой 2 кОм на выходах. Полоса частот
устройства превышает 20 Гц — 20 кГц. Искажения и шум оказались незначительными
с учетом приложения.

Автор: Петре Цветанов Петров (Болгария) — Авторские права: Elektor Electronics 2011

— Аудиосхема — Принципиальная схема

Аудиомикшер с одним транзистором

Опубликовано: 20.09.2012 20:59:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: аудиомикшер, один транзистор

Этот один транзисторный звуковой микшер используется в схеме усилителя с транзистором, управляемым базой, и с его эмиттером, управляемым по току, большая часть управляющего тока проходит через коллектор.Используя значения в схеме аудиомикшера, показанные на диаграмме, ток коллектора будет около 1 мА. При питании 15 Вольт входные резисторы должны быть 33К. К эмиттерной линии могут быть подключены дополнительные входные линии. Каждый добавленный вход должен быть последовательно ограничен резистором 33 кОм. Схема аудиомикшера Схема платы микшера (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (2286)

Однотранзисторный аудиомикшер (2N3563)

Опубликовано: 09.09.2012 21:26:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: Один транзистор, аудиомикшер

Этот миксер имеет внутреннее усиление на транзисторе 2N3563.Два входных сигнала могут независимо контролироваться VRI и VR2. Регулятор баланса VR3 используется для удаления сигнала, пока другой расплавляется. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (3930)

Смесительный контур на 4 микрофона с TL081

Опубликовано: 09.09.2012 21:25:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: 4 микрофона

ОУ TL081 используется с высоким сопротивлением к низкому. преобразователь и смеситель сигналов. Входное сопротивление составляет около 1 МОм, а выходное сопротивление — около 1 кОм.В качестве источника питания используются две 9-вольтовые батареи. .. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (0)

4-канальный аудиомикшер с TL074

Опубликовано: 09.09.2012 21:19:00 Автор: Ecco | Ключевое слово: 4 канала, аудиомикшер

Эту схему можно использовать как микшер и четвертую стереодорожку. Микросхема quad op-RNAP дает небольшое усиление для каждой дорожки, элемент управления панорамированием обеспечивает панорамирование между одной и двумя дорожками с переключением на высокий уровень, а при переключении на низкий уровень можно выполнять панорамирование между дорожками, и три четырех канала могут быть добавленным.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (6124)

СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ

Опубликовано: 13.07.2009, 22:28:00 Автор:

Используется в маломощном трансивере для 20-метрового любительского диапазона. Вход VFO, настраиваемый в диапазоне от 5 до 5,55 МГц, объединен с выходом 9 МГц кварцевого генератора в двухбалансном модулятора Motorola MC1496G, чтобы обеспечить выход 14 МГц для цепи питания передатчика. Напряжение питания (+12 В) подается только при передаче.Трансформаторы намотаны на тороиды Amidon T-50-6 или аналог. Баланс — это Баланс поддерживается в смесителе с настроенной схемой на выходе с центральным отводом, полученной путем помещения 15-витковой бифилярной обмотки на сердечник тороида и комбинации последовательной настройки. В статье приведены все остальные схемы трансивера.-W. Hayward, Однополосный приемопередатчик CW с низким энергопотреблением, Ham Radio, ноябрь 1974 г., стр. 8-1 7. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1558)

СМЕСИТЕЛЬ С ДВОЙНЫМ_БАЛАНСИРОВАНИЕМ

Опубликовано: 13.07.2009, 22:23:00 Автор:

Используется в 80-метровом SSB-трансивере как на прием, так и на передачу.Вход гетеродина 5-5,5 МГц обеспечивается VFO. Сигнал SSB для приема поступает от двухкаскадного ВЧ усилителя MOSFET-D. Хемблинг, Твердотельный 80-метровый SSB-трансивер, Ham Radio, март 1973, стр. 6-17. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (0)

MOS_FET_MIXER

Опубликовано: 13.07.2009, 6:13:00 Автор:

Сбалансированный вход генератора предотвращает взаимодействие между настроенными схемами. Крутизна смесителя прямо пропорциональна напряжению генератора, что позволяет использовать его для AGC.-ГРАММ. Г. Люттгенау и С. Х. Барнс, Проектирование с использованием малошумящих МОП-транзисторов: немного иначе, но не сложнее, Электроника, 37: 31, стр. 53-58 (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (725)

255_MC_OSCILLATOR_MlXER

Опубликовано: 13.07.2009, 5:24:00 Автор:

Коэффициент преобразования составляет 20 дБ, а выход i-f — 30 Mc.-Texas Instruments Inc. Transistor Circuit Design, McGraw-Hill, N.Y.1963, p326. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (806)

42O_MC_OSCILLATOR_MIXER

Опубликовано: 13.07.2009, 5:10:00 Автор:

Смеситель с общей базой используется с генератором 480-Mc для получения выходного сигнала 60-Mc i-f со средним коэффициентом преобразования 10 дБ.-Texas Instruments Inc. Проектирование транзисторных цепей, Макгроу-Хилл, Нью-Йорк, 1963 г., стр. 327. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (861)

CB_TRANSMITTER_MIXER

Опубликовано: 13.07.2009, 4:58:00 Автор:

Требуется только один кристалл на канал в радиотелефонах диапазона 27-Mc за счет комбинации генератора биений со сбалансированным микшером. Гетеродин приемника со сбалансированным смесителем. Сигнал гетеродина приемника и четные гармоники частоты биогенератора подавляются в настроенной симметричной пластинчатой ​​схеме.-M. Э. Бэрд, Смесительная схема снижает затраты на радиотелефонную связь, Электроника, 34: 47, стр. 71. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (881)

BALANCED_INPUT_MIXER

Опубликовано: 13.07.2009, 4:40:00 Автор:

Используется с частотно-независимыми антеннами для шумоподавления в качестве преобразователя со сбалансированным входом.-C. Стротер-младший и К. Р. Лундквист, Балинверторно-частотно-чувствительный сбалансированный преобразователь, Электроника, 35:44, стр. 46-47.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (746)

MOTOR_CONTROLLING_MIXER

Опубликовано: 11.07.2009 2:10:00 Автор:

Используется для привязки частоты кварцевого генератора к сигналам стандартной частоты от WWV. Схема смешивает частоты док-станции и WWV (подаваемые на лампы слева и справа) в устройстве дискриминатора Найгаарда, которое обеспечивает два выхода, каждый из которых равен разностной частоте, но отличается по фазе на 90 °.Эти выходные сигналы усиливаются для синхронного двигателя, который управляет подстроечным конденсатором кварцевого генератора в контуре сервопривода, который сводит разностную частоту к нулю. — К. Найгаард, Точность атомных часов для кварцевых генераторов, Электроника, 33:46, стр. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (634)

SIMPLE_UTILITY_MIXER

Опубликовано: 09.07.2009, 5:07:00 Автор:

Вот интересный контур смесителя.С его помощью вы можете эффективно комбинировать сигналы от аудио до высокочастотных радиочастот. Кроме того, в качестве специального бонуса эта схема обеспечит некоторое усиление при низком коэффициенте шума. Входы могут иметь практически любой уровень или импеданс, а выход (низкий Z) будет управлять большинством настроенных схем или транзисторов. По сути, устройство состоит из двух одинаковых усилительных каскадов на полевых транзисторах с общим нагрузочным резистором (R2). Каждый полевой транзистор формирует сигнал на этом резисторе, происходит форма компенсации и возникает разностный сигнал. Если вы хотите меньшее усиление, попробуйте уменьшить R2 до 2200 Ом.Эта модификация не повлияет на перемешивающую способность. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1557)

AUDIO_MIXER

Опубликовано: 09.07.2009, 4:58:00 Автор:

В показанной схеме объединены три аудиосхемы. Каждый вход подключен к собственному потенциометру уровня (R1, R2 или R3), и они объединяются на затворе полевого транзистора Q1. Выход Q1 связан с внешним усилителем звука через эмиттер-повторитель Q2 и конденсатор CG.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (0)

4_INPUT_UNITY_GAIN_MIXER

Опубликовано: 09.07.2009, 4:45:00 Автор:

LM381 / 1A используется в качестве миксера аудиосигнала с единичным усилением на четыре входа. Усиление можно увеличивать, уменьшая R1 — R4 или увеличивая R6. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (2039)

DIGITAL_MIXER

Опубликовано: 09.07.2009, 4:40:00 Автор:

В простом цифровом микшере, основанном на двух триггерах с двумя триггерами Шмитта (4583B) и трех вентилях с исключающим ИЛИ, используется RC-цепочка с временной задержкой, позволяющая легко регулировать ширину импульса выходного сигнала.Логические элементы исключающее ИЛИ могут также использоваться отдельно как симметричный частотный дублет. Как показано, сигнал, проходящий через триггеры Шмитта, задерживается на t, значение, равное RC In (VTP / VTN), где Vtp и Vtn — положительные и отрицательные пороговые напряжения триггеров. Для правильной работы необходимо ввести одинаковую временную задержку для сигналов f1 и f2. Кроме того, время задержки должно быть меньше 50% периода f1. При условии, что f1 более чем в два раза превышает значение f2, выходной сигнал схемы будет равен разности двух сигналов (т.е.е., f1 — f2). (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1865)

_4_CHANNEL_MIXERV

Опубликовано: 09.07.2009 3:07:00 Автор:

Предлагаемый смеситель разработан на основе четырех усилителей крутизны с управляемым током, содержащихся в SSM2024 от Precision Monolithics. Чтобы получить низкое смещение и высокое отклонение управления, четыре входа должны иметь полное сопротивление относительно земли около 200 Ом.Эти импедансы получены от резисторов с R5 по R8, которые также являются частью делителя потенциала на каждом входе. При значениях на диаграмме номинальный входной сигнал составляет 1 В (0 дБВ). Искажение на этом уровне составляет около 1%; на нижних уровнях — не более 0,3%. Усиление токовых усилителей (CDA) определяется током, подаваемым на управляющие входы. Эти входы образуют виртуальную землю, поэтому вычисление значений резисторов смещения (для преобразования входов в управляемые напряжением входы) довольно просто.Выходные токи усилителя суммируются путем простого соединения выходных контактов. Конвертер тока в напряжение, IC2, преобразует объединенные выходные токи в выходное напряжение. Значение R13 гарантирует, что усиление IC2 равно единице. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1161)

UNIVERSAL_MIXER_STAGE

Опубликовано: 08.07.2009, 4:30:00 Автор:

Эта схема иллюстрирует некоторые возможные комбинации буферов.К ним относятся дифференциальный входной каскад, повторитель напряжения, а также как неинвертирующий, так и инвертирующий каскады. Также включены допустимые соотношения резисторов и рекомендуемые типы устройств. Одно ограничение применяется к этому типу сети смесителя, в котором Rg больше 2,4 кОм. Это ограничивает наихудший выходной ток для каждого из входных буферов до менее 10 мА. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (662)

СМЕСИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХ КАНАЛОВ

Опубликовано: 08.07.2009, 4:28:00 Автор:

(просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (0)

INPUT_BUFFERED_MIXER

Опубликовано: 08.07.2009, 4:27:00 Автор:

Высокое отношение сигнал / шум важно при построении и комбинации стгнала.HA-5147 помогает снизить общий шум системы и тем самым повышает чувствительность системы. Схема комбинирования сигналов включает в себя буферизацию входного сигнала с несколькими другими функциями, чтобы сформировать относительно эффективный каскад смесителя с минимумом перекрестных помех каналов. Потенциометр, используемый для каждого канала, позволяет использовать как переменные входные уровни, так и постоянное сопротивление для источника возбуждения. Буферы служат в основном для предотвращения обратных перекрестных помех через резисторную сеть. Эта буферизация позволяет комбинировать сигналы различной мощности без обратного загрязнения.Коэффициент усиления последнего каскада установлен как минимум на 10 и может быть отрегулирован до 20. Это дает большую гибкость при объединении огромного массива входных сигналов. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (857)

Общие сведения о ВЧ-микшировании и частотных смесителях »Электроника

ВЧ-смесители или смесители частот, а также процесс ВЧ-смешения или умножения являются ключевыми для многих ВЧ-схем, позволяющих преобразовывать сигнал с одной частоты на другую, а также обеспечивать сравнение фаз.

RF Mixers & Mixing Tutorial Включает:
Основы RF-микширования Теория и математика Технические характеристики и данные Транзисторный смеситель Смеситель на полевых транзисторах Двойной сбалансированный миксер Смеситель клеток Гилберта Смеситель отклонения изображения

Одним из наиболее полезных процессов РЧ или радиочастоты является смешение. В отличие от аудиомикшера, где сигналы просто складываются, когда радио или радиотехник говорит о микшировании, он имеет в виду совершенно другой процесс.Здесь сигналы умножаются и генерируются сигналы новой частоты.

В наши дни процесс ВЧ или нелинейного смешивания или умножения используется практически в каждом радиоприемнике, а также во многих других схемах. Это позволяет переключать сигналы с одной частоты на другую, так что обработка сигнала, например, может выполняться на низкой частоте, где ее легче выполнять, но сигнал может быть изменен на более высокую частоту, где сигнал должен быть передан. или получил.

Что происходит при смешивании сигналов

Установлено, что если два сигнала проходят через нелинейную цепь, то формируются дополнительные сигналы на новых частотах. Они появляются на частотах, равных суммарной и разностной частотам исходных сигналов. Другими словами, если в смеситель поступают сигналы с частотами f1 и f2, то на выходе также будут видны дополнительные сигналы с частотами (f1 + f2) и (f1-f2).

Для примера, если два исходных сигнала находятся на частотах 1 МГц и 0.75 МГц, то два результирующих сигнала появятся на частотах 1,75 МГц и 0,25 МГц.

Почему работает радиочастотное смешивание или умножение

Чтобы понять немного больше о процессе РЧ-микширования или умножения, необходимо посмотреть, как именно происходит процесс микширования. Как упоминалось ранее, два сигнала фактически умножаются вместе, и это происходит в результате нелинейного элемента в схеме. Это может быть диод или активные устройства, такие как транзисторы или полевые транзисторы, с подходящим смещением.

Эти два сигнала можно рассматривать как синусоидальные волны. Мгновенный выходной уровень зависит от мгновенного уровня сигнала А, умноженного на мгновенный уровень сигнала В. Если точки на кривой умножаются, тогда форма выходного сигнала будет более сложной, как показано ниже.

Частоты, используемые для генерации приведенного ниже примера для частот, упомянутых выше, то есть 0,75 МГц и 1,0 МГц. Видно, что на выходе присутствует низкочастотная составляющая (разность частот на 0.25 МГц) и высокочастотной составляющей (суммарная частота 1,75 МГц).

В работе ВЧ смесители используют один из двух механизмов:

• Нелинейная передаточная функция: Этот подход творчески использует нелинейности устройства таким образом, что интермодуляция создает желаемую частоту и нежелательные частоты.
• Переключение или выборка Это изменяющийся во времени процесс, в котором элементы смесителя включаются и выключаются гетеродином.Этот метод является предпочтительным, поскольку создает меньше паразитных сигналов и, следовательно, обеспечивает более высокую линейность для требуемых выходных сигналов.

Порты ВЧ / частотного смесителя

Частотные смесители ВЧ-смесителей бывают разных форматов, но все они имеют одинаковые основные соединения. Их три, и на многих модулях частотного смесителя они обозначены как таковые:

• RF: Это вход, используемый для сигнала, частота которого должна быть изменена.Обычно это входящий сигнал или его эквивалент, и он обычно находится на относительно низком уровне по сравнению с другим входом.
• LO: Это для сигнала гетеродина. Уровень входного сигнала для этого порта обычно намного больше, чем для входа RF.
• IF: Это выходной порт для микшера. Это порт, где появляется «смешанный» сигнал.

В радиочастотном дизайне или системе, где сигнал преобразуется в полосу частот, где сигналы ниже по частоте, чем входящий сигнал, блок схемы может называться понижающим преобразователем или процессом понижающего преобразования.Обычно это происходит в приемнике (хотя в некоторых радиостанциях сигналы могут быть преобразованы по частоте, прежде чем они снова будут преобразованы обратно вниз).

Аналогично, когда сигналы преобразуются с повышением частоты, этот процесс можно назвать преобразованием с повышением частоты. Обычно это происходит в передатчике и некоторых других радиочастотных системах.

В зависимости от фактического радиочастотного смесителя и приложения, сигнал гетеродина обычно довольно большой и может быть непрерывной синусоидальной волной или прямоугольной волной.Этот сигнал гетеродина часто действует как вентиль для смесителя, переключая смеситель в соответствии с этим сигналом. ВЧ смеситель можно считать включенным, когда напряжение гетеродина включает его, и выключено, когда сигнал гетеродина выключает его. Затем он воздействует на входящий сигнал на РЧ-порт, позволяя двум сигналам смешиваться и обеспечивать два требуемых выходных сигнала.

Типы ВЧ смесителей

доступны во многих формах, и существует несколько типов терминологии, используемых для их категоризации.Очевидно, что существуют смесители, основанные на различных формах полупроводников или другой технологии, но они также классифицируются по другим категориям.

Один из способов описания ВЧ-смесителей — это тип используемого в них устройства:

• Пассивные смесители: В пассивных смесителях обычно используются пассивные компоненты в виде диодов в качестве переключающего элемента в радиочастотной цепи. В результате они не могут показать никакого выигрыша, но многие формы могут обеспечить отличные уровни производительности.

  В пассивных смесителях

  в основном используются диоды Шоттки из-за их низкого напряжения включения, но они требуют использования симметрирующего трансформатора / ВЧ трансформатора, если они будут использоваться в балансном или двойном балансном смесителе. Это может ограничить частотную характеристику.

• Активные смесители: Активный смеситель RF содержит активные электронные компоненты, такие как биполярный транзистор, полевой транзистор или даже вакуумную лампу / термоэлектронный клапан. Эти типы ВЧ-смесителей могут обеспечивать усиление, а также доказывать возможность умножения или ВЧ-смесителей.

Смесители также оцениваются по тому, сбалансированы они или нет. Для их балансировки требуются балансные трансформаторы — от сбалансированных до несимметричных трансформаторов — но это обеспечивает повышение производительности.

• Несимметричный смеситель: Несимметричный ВЧ-смеситель — это смеситель, в котором микшер просто смешивает два сигнала вместе, а выход состоит из суммы и разностных сигналов, а также значимых уровней исходного ВЧ-сигнала и гетеродин.В некоторых случаях это может не быть проблемой, но в других действительно может помочь их удаление в процессе смешения частот.

• Одиночный симметричный смеситель: Одиночный симметричный смеситель имеет единственный симметричный или балансировочный контур. Обычно однобалансные смесители состоят из двух диодов и одного гибрида, который действует как балун. Хотя гибриды 90 ° и 180 ° могут использоваться для разработки однобалансных смесителей, большинство однобалансных смесителей включают в себя гибриды на 180 °.

  Входные порты гибрида на 180 ° взаимно изолированы, что позволяет изолировать порт гетеродина от ВЧ-порта, что предотвращает влияние сигнала гетеродина на входные ВЧ цепи, снижая уровень продуктов интермодуляции.

  Сбалансированная работа также может быть достигнута с использованием симметричных транзисторов или конфигураций полевых транзисторов.

  Обычно они содержатся в интегральных схемах, где могут быть достигнуты высокие уровни производительности.

• Двойной балансный смеситель: В базовых традиционных двойных балансных смесителях обычно используются четыре диода Шоттки в четырехкольцевой конфигурации.Балуны или гибриды размещаются как на портах RF, так и на портах гетеродина, а сигнал ПЧ отводится от балуна RF.

  В работе двойной балансный смеситель имеет высокий уровень изоляции LO-RF и LO-IF, а также обеспечивает приемлемый уровень изоляции RF-IF. Использование двойных балансных смесителей может снизить уровень продуктов интермодуляции до 75% по сравнению с однодиодным несимметричным ВЧ смесителем.

  Подобно одиночному сбалансированному смесителю, двойной балансный смеситель также может быть воспроизведен с использованием сбалансированных режимов работы в схемах транзисторов или полевых транзисторов.При включении в интегральные схемы в этих схемах часто используется конфигурация двойного балансного смесителя, поскольку требуемые дополнительные схемы могут быть включены в ОС с незначительным увеличением стоимости.

• Тройной сбалансированный микшер: Для дальнейшего улучшения характеристик микшера можно использовать тройной сбалансированный миксер.

  Тройной сбалансированный микшер фактически состоит из двух двойных сбалансированных микшеров, поэтому его иногда называют дважды двойным сбалансированным микшером.В нем используется гораздо больше электронных компонентов, имеющих два диодных моста или квадрата с восемью переходами. Делитель мощности на СВЧ-балунах ВЧ и гетеродина питает структуру смесителя, и это позволяет соединять оба четырехпозиционных диода. Это позволяет получить сигнал ПЧ на двух отдельных изолированных терминалах, которые обычно имеют очень большую полосу пропускания по сравнению с другими архитектурами смесителей.

  Улучшенная изоляция, обеспечиваемая тройным балансным смесителем, обеспечивает гораздо более высокие уровни паразитного сигнала и подавление интермодуляционных искажений.

  Улучшение производительности должно быть компенсировано тем фактом, что они нуждаются в более высоких уровнях привода гетеродина, и, конечно же, повышенная сложность и количество электронных компонентов приводят к увеличению стоимости.

Обозначение контура смесителя RF

Ключевой символ схемы РЧ смесителя показывает два сигнала, входящие в блок схемы, состоящие из круга с крестом или «X» внутри него. Это широко используется в принципиальных схемах для многих схем RF. Обычно он используется при использовании модуля RF-смесителя.

Этот символ цепи указывает на умножение смесителя.

В некоторых случаях различные порты смесителя будут иметь соответствующие обозначения: RF, LO, IF.

ВЧ смесительные контуры

могут быть реализованы с использованием различных конструкций ВЧ схем. Кроме того, разные схемы имеют разный уровень сложности и используют разное количество и типы электронных компонентов.Соответственно, стоимость, технические характеристики, работа и другие аспекты означают, что при проектировании любой ВЧ-схемы различные типы смесителей частот могут быть более применимы к одной ситуации, чем к другой.

Существует огромное количество различных типов цепей, включая:

• Смеситель с одним диодом: ВЧ смеситель или частотный смеситель является самой простой из имеющихся форм, в которой используется очень мало электронных компонентов. Соответственно, уровень его производительности намного ниже, чем у некоторых более сложных конструкций, использующих дополнительные и часто более дорогие электронные компоненты.

  
  

• ВЧ смеситель на базовом транзисторе:

  
  

• Смеситель с базовыми полевыми транзисторами:

  Полевые транзисторы — идеальные электронные компоненты, используемые для смешивания. Обладая хорошей коммутационной способностью и способностью использовать два затвора, если используется MOSFET с двойным затвором, эти устройства обеспечивают отличную производительность.

  Существует множество различных схем смесителей на полевых транзисторах, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

  
  

• Смеситель с одним симметричным диодом: Смеситель с одним симметричным диодом обеспечивает изоляцию гетеродина от одного из других портов. Это просто и хорошо работает, хотя из-за ограниченной изоляции между портами это приведет к более высоким уровням интермодуляционных искажений.

  
  

• Двойной балансный диодный смеситель: Двойной балансный диодный смеситель обеспечивает повышенную изоляцию — изолируя порты LO-RF и LO-IF.Для этого требуются два балуна и четыре диода. Обычно используются диоды Шоттки из-за их низкого напряжения включения. Ввиду расширенных возможностей изоляции уровни интермодуляционных искажений ниже, чем у одиночного балансного смесителя.

  
  

• Смеситель ячеек Гилберта: Смеситель ячеек Гилберта часто используется в интегральных схемах, которые используются для радиоприемников и других приложений проектирования RF.Принимая во внимание количество необходимых электронных компонентов, они не так часто собираются из дискретных электронных компонентов. Смеситель Gilbert cel работает особенно хорошо, предлагая двойную балансную работу с использованием дифференциальных входов и т. Д. Транзисторов с длинными хвостовыми парами или цепей на полевых транзисторах.

  
  

Приложения RF Mixer

используются во всех областях проектирования и разработки ВЧ. Они используются в цепях от радиоприемников и передатчиков до радиолокационных систем и фактически везде, где используются радиочастотные сигналы.

Эти миксеры можно использовать по-разному:

• Преобразование частоты: Наиболее очевидное применение ВЧ-смесителей — преобразование частоты. Этот метод используется во многих областях и, в частности, в приемниках и передатчиках для перемещения частоты сигнала из одного диапазона в другой. Используя тот факт, что две входные частоты генерируют суммарную и разностную частоты, можно изменить входной сигнал на другую частоту, взяв сумму или разностный сигнал.Одним из первых основных применений этого был супергетеродинный радиоприемник.
• Сравнение фаз: С помощью смесителя можно определить разность фаз между двумя сигналами. Это приложение RF-смесителя можно использовать во многих областях, одна из которых находится в контурах фазовой автоподстройки частоты.

ВЧ-смесители или смесители частоты, как их часто называют, являются одними из основных строительных блоков при проектировании ВЧ-схем. Преобразование частоты — это основная возможность, используемая во множестве различных приложений, и это ключевой элемент технологии оборудования радиосвязи: как для передатчиков, так и для приемников.

Как и когда садить лилии: посадка и уход в открытом грунте. Советы начинающим садоводам

Как вырастить лилии из семян?

Большинство садоводов считает лилию одним из самых очаровательных видов цветов. Нежные бутоны представлены в большом разнообразии окрасов и форм. Яркие и красочные представители флоры замечательно подойдут в качестве украшения для дома, квартиры или сада. В статье мы расскажем, как правильно проращивать семена лилии, а также рассмотрим сорта, которые можно вырастить в домашних условиях.

Особенности

Семенной метод размножения требует сил и времени. Если вы хотите увидеть пышные и красочные цветы в первый год после посадки, такой метод выращивания не подойдет. В этом случае растения могут начать радовать бутонами спустя 2 года. В некоторых случаях первые цветы появляются лишь спустя несколько лет. Это зависит от сорта, климатических условий и других факторов.

Несмотря на все сложности данного варианта, у семенной методики имеются свои плюсы. В результате вы получаете качественную рассаду, которая была выращена с учетом всех правил. Приобретая саженцы на рынке, имеется риск купить не тот сорт или потратить средства на недоброкачественный товар. Размножение при помощи семян в основном используют профессиональные цветоводы, но при должном старании с задачей справится даже начинающий садовод.

В процессе проращивания необходимо придерживаться определенных правил и рекомендаций.

Выбираем подходящие семена

Чтобы вырастить и размножить здоровую и полноценную рассаду, необходимо подобрать качественный посевной материал. Для проращивания можно выбрать один из двух видов семян: покупные и домашние. Каждый из типов дает отменный результат при правильной подготовке и проращивании материала. В итоге получается более окрепшие линии, по сравнению с цветами, которые были получены из луковиц.

Домашний материал

В домашних условиях используют посевной материал, собранный с раннецветущих лилий. Делается это по той причине, что к середине лета только семенные коробки ранних сортов успевают полностью вызреть. Понижение температуры замедляет процесс созревания и оказывает негативное влияние на всхожесть цветов. Как только вы заметили, что семенной короб больше не увеличивается и немного сморщился, можно начинать их сбор. Коробы аккуратно срезают и оставляют в сухой и светлой комнате.

Если в помещении будет повышенная влажность, возможно размножение плесени. Семена извлекают, когда емкости с ними начинают раскрываться самостоятельно. Доставать их следует аккуратно, чтобы не повредить. Далее проводят обязательную сортировку. Необходимо расположить над посевным материалом оргстекла. Из-за небольшого электрического заряда пустые семена прилипают к стеклу. Процесс следует повторить несколько раз. Бракованный материал выбрасывают.

Процент всхожести полноценного материала насчитывает примерно 90%.

Магазинные семена

Приобрести семена нужного сорта можно в магазинах для цветоводства. Как правило, готовый продукт уже предварительно обработан и рассортирован. Учитывая большой спрос на лилии, на рынке представлен широкий ассортимент различных видов. Покупая готовый товар, вы экономите много времени, но в этом случае нельзя быть полностью уверенным в качестве материала и его соответствии указанному сорту. Специалисты рекомендуют отказаться от семян по подозрительно низкой цене. Такой материал может обладать маленьким процентом всхожести из-за большого количества пустых зерен.

Заказать продукцию можно в режиме онлайн, через интернет-магазины. Выбирайте проверенные и известные торговые марки, имеющие отменную репутацию у большинства покупателей. При приобретении обязательно проверяйте срок годности.

Помните, чем дольше семена лежат в упаковке, тем сильнее ухудшается всхожесть. Если в продаже нет свежих семян, рекомендуется остановить свой выбор на продукции, расфасованной в прошлом году.

Описание и подготовка посевного материала

Вызревшая семенная коробка окрашена в коричневый цвет. Семена лилий могут иметь коричневый или черный окрас, с зависимости от сорта. С одного короба можно собрать до 200 зернышек. Форма овальная, слегка удлиненная. Толщина – 1 миллиметр, длина – примерно 5 миллиметров.

Проводить посадку семян можно практически сразу после сбора или приобретения. Однако перед началом работу рекомендуется провести закалку. Для этого материал оправляют в холодильник на несколько дней, поддерживают температуру от 2 до 4 градусов по Цельсию со знаком плюс.

Не забудьте заранее подготовить почву для посадки семян. Самый оптимальный вариант – купить готовую земельную смесь, рассчитанную специально для лилий. А также можно приготовить ее самостоятельно. Для этого в одинаковых пропорциях смешивают листовую, дерновую почвы и крупный песок, добавляют немного древесного угля.

Посев и выращивание

Семенной материал распределяют по рассадным ящикам. На дно тары обязательно укладывается дренажный слой, после его покрывают подготовленной почвосмесью. Семена бережно раскладывают на поверхности земли, сохраняя расстояние между ними от 1 до 1,5 сантиметра. Посевной материал присыпают слоем песка. В обязательно порядке проводится полив. Воду наливают аккуратно.

Лучшее время для посадки – начало весны. Так молодые лилии появятся к осени. Некоторые садоводы сеют материал в феврале. Ящики ставят в теплое и темное помещение, накрывая плотной пленкой или стеклом. Это создаст парниковый эффект, благодаря которому семена раньше прорастут. В комнате, где хранятся рассадные ящики, должна поддерживаться температура воздуха от 20 до 25 градусов по Цельсию выше нуля.

Не переувлажняйте почву, это может привести к образованию плесени. Используйте чистую или отстоянную воду, добавляя ее только при высыхании верхнего слоя земли. При оптимальных условиях ростки будут заметны спустя 20–25 суток.

Как только на поверхности появляются молодые саженцы, тару переставляют на свет. Минимальный световой день для ростков – от 10 до 12 часов. При недостатке натурального освещения необходимо установить в помещении дополнительные источники света.

Важно! Следите, чтобы прямые солнечные лучи не обжигали нежные листья молодых растений.

Как только на саженцах появилось два листа, их можно сажать в новую емкость и ставить на постоянно место. При пересадке в другие ящики рассаду высаживают на минимальном расстоянии в 4 сантиметра друг от друга. В процессе пикировании следите, чтобы корешки и листья не пострадали, иначе лилия может погибнуть.

Сорта для домашнего выращивания

Если вы собираетесь посадить дома лилию и выращивать ее в горшке, рекомендуется остановить свой выбор на коротких растениях. Азиатские и восточные гибриды представлены в виде невысоких и компактных кустарников, которые идеально подходят для выращивания в квартирах. Максимальная высота таких лилий насчитывает 80 сантиметров.

Несмотря на небольшой рост, вышеуказанные сорта характеризуют крупные цветки. Их размеры варьируют от 12 до 20 сантиметров в диаметре и даже больше. На выбор покупателя большое разнообразие окрасов, от ярких и насыщенных, до темных и светлых оттенков. Кроме бутонов удивительной красоты, вы получаете приятный аромат.

Привлекательно выглядят азиатские сорта. Размеры цветков таких видов составляют от 7,5 до 10 сантиметров в диаметре. Данные виды лилий лишены аромата, что является существенным преимуществом для многих цветоводов. Выбор окрасов также разнообразен.

Виды

Рассмотрим самые популярные разновидности.

• Spring Romance. Крепкие цветы, максимальный диаметр которых может достигать более 20 сантиметров. Высота гибридного вида – от 50 до 60 сантиметров. Лепестки окрашены в разовый цвет и покрыты мелкими темно-красными пятнышками. По центру цветок украшает узор в форме желтой звезды.
• Dark Romance. Сорт привлекает внимание насыщенным, темно-розовым окрасом лепестков. Ближе к горлу бутона заметна пятнистость бордового цвета. Высота растения такая же, как у предыдущего вида. Размер цветков может варьироваться от 12 до 25 сантиметров.
• Fine Romance. Нежные лилии с мягким окрасом, сочетающие пудровый розовый и белый цвета. Середину цветка украшают желтые линии. Диаметр цветков варьируется от 18 до 22 сантиметров. Высота насчитывает от 40 до 50 сантиметров.
• White Joy. Азиатский вид с крупными и белоснежными цветками. Рост растения компактный – от 30 до 40 сантиметров. Размеры раскрывшегося бутона – около 15 сантиметров. Растение практически не имеет запаха.
• Sunny Joy. Данный вид лилии обязательно привлечет внимание садоводов, выбирающих красочные сорта. Лепестки этого сорта окрашены в насыщенный желтый цвет и небольшим красным отливом по центру. Максимальная высота растения – 50 сантиметров. Диаметр цветка доходит до 16 сантиметров.
• Precious Joy. Ярко-красная лилия с махровыми цветками станет прекрасным украшением дома. Максимальная высота азиатского вида – 60 сантиметров. Диаметр расцветшего бутона – примерно 16 сантиметров.

О том, как прорастить лилии из семян, смотрите далее.

правильная заделка луковиц в грунт

Лилии – это отдушина цветоводов. Выносливы, неприхотливы, зимостойки, хорошо размножаются (хоть детками, хоть луковицами и даже чешуйками), высота на любой вкус – от карликовых сортов до полутораметровых гигантов. Длительно растут на одном месте. Расцветки любых оттенков – желтые, бордовые, белые, даже зеленые! Интересны разновидности: двух и трех цветные.  Ну, как можно пройти мимо и не увлечься такой красотой! Именно, поэтому самый заветный уголок моего сада с рыхлой плодородной почвой отдан лилиям.

Debbie R / Flickr.com

Мои лилии любят солнечное место. Однако, есть такие сорта, которые предпочитают полутень. Отношение к кислотности почвы разное, поэтому можно подобрать лилии, которые подошли бы именно для вашего участка. Так, американские, восточные гибриды любят слабокислую или кислую почву, трубчатые – щелочную. Но все же большинство видов и сортов предпочитают нейтральную почву.

Покупая лилии, всегда обращаю внимание на то, чтобы луковицы были здоровые, плотные, без повреждений. Высаживать лилии можно весной, осенью и даже летом.

leah / Flickr.com

Купленные лилии высаживаю весной. Свои с участка, если надо, рассаживаю осенью. Со знакомыми могу поделиться цветущим растением даже летом – выкапываю прямо с луковицей и отправляю на посадку в соседний сад или огород, где они цветут дальше.

Почву под посадку готовлю основательно, заранее – недели за две. Землю перекапываю, вношу перегной, компост, смесь минеральных удобрений – примерно 30 грамм на 1 м кв. Тщательно перемешиваю. В обязательном порядке в каждой лунке делаю дренажную подушку из песка и подсыпаю горсть золы. Сажаю в песок. Сверху добавляю слой питательной почвы. Поливаю и мульчирую соломой или сухой травой.

Meredith Leigh Collins / Flickr.com

Срок посадки весной зависит от сорта. Отдельные гибриды высаживаются сразу, как только сойдет снежный покров в марте, наиболее теплолюбивые, когда воздух прогреется до +10°C и выше, но в основном, это  вторая половина апреля.

Глубина заделки луковиц в почву разная и тоже зависит от сорта, поэтому еще раз внимательно изучаю информацию на этикетке.   Обычно, садят на глубину втрое превышающую их высоту. В песчаный грунт – поглубже, в тяжелый – поближе к поверхности. Плюсы глубокой посадки в том, что летом луковица будет больше обеспечена влагой, зимой – легче перенесет морозы, а весной глубокая посадка предохранит от заморозков. Глубокая посадка способствует также образованию большего количества луковиц-деток, укрепляет корневую систему.

Высаживаю друг от друга на расстоянии 25-30 см.

Willard / Flickr.com

Посадка осенью.

Если посадки лилий разрослись слишком густо, приходится их разделять и рассаживать. Ближе к осени лилии отцветают, спустя какое-то время с ними можно работать. Аккуратно выкапываю, чтобы не повредить корни, отряхиваю от земли, отделяю детки, немного подрезаю корни, но не полностью! Высаживаю в хорошо удобренную питательную почву и детки, и луковицы, также как и весной – в песок и в лунки. Обязательно мульчирую посадку. Некоторые цветоводы, луковицы после выкопки обрабатывают дезинфектантами. Я обхожусь без этой процедуры, так как в своем посевном материале уверена, луковицы здоровые, без повреждений.

Уход за посадками лилий не составляет труда. Если вовремя полить растение, прополоть, подрыхлить землю и подкормить, то ваш участок превратиться в райский уголок из цветущих роскошных растений, которые могут запросто «разбить» сердце любого ценителя красоты.

Как посадить лилию в открытый грунт, уход после цветения, размножение, болезни

Ярким представителем растений семейства Лилейных является многолетняя луковичная лилия. С ней связано много легенд и преданий, ее описывали писатели и поэты, использовали в геральдике. В Древней Греции белая лилия считалась капельками молока богини Геры, а в христианстве это символ Богоматери. Чтобы получить красивые цветы на клумбе, нужно знать, как ухаживать за лилиями.

Выбор луковиц

Луковицы лилии нужно заготавливать в зависимости от сорта и региона. Прежде чем заказывать какой-либо сорт, нужно ознакомиться с особенностями выбранной разновидности, узнать, является ли она гибридом и каким, чтобы убедиться, подходит ли для данной местности и как за ней ухаживать.

Если понравились лилии, посадка и уход в открытом грунте за ними предстоят сложные

Отличие полиэтиленовых от полипропиленовых труб: В чем отличие полиэтилена от пропилена: свойства и где применяются

Отличия полиэтилена от полипропилена | ЮНИТРЕЙД

Полиэтилен и полипропилен – два схожих полимерных материала, которые конкурируют друг с другом на мировом рынке. И свойства, и их сфера применения очень близка. Однако различия все-таки существуют, потому в этой статье мы поможем разобраться, чем отличаются полиэтилен и полипропилен.

Общие свойства полиэтилена и полипропилена

Начнем с того, что объединяет эти два материала.

• Термопластичность. Оба материала под воздействием температуры размягчаются и плавятся, что обеспечивает возможность применения соответствующих технологий: литье, экструзия и т.п.
• Механическая прочность. РР и РЕ имеют схожие показатели прочности на разрыв, а также ударной вязкости. При этом полипропилен гораздо ближе по свойствам к полиэтилену низкого давления. 
• Электроизоляционные свойства. Оба материала не проводят электрический ток, а за счет своей пластичности могут эффективно применяться в качестве гибкой изоляции проводов.  
• Химическая устойчивость. Полиэтилен и полипропилен устойчивы к воздействию воды, а также агрессивных сред (щелочей, кислот). Однако оба материала растворяются под воздействием многих органических растворителей, включая бензин. 

Основные отличия полиэтилена и полипропилена

• Полипропилен синтезируют только при низком давлении (до 4 МПа), и только в присутствии катализатора Циглера – Натты. Полиэтилен же может синтезироваться при таких условиях (будет получен ПЭ низкого давления) либо при высоком давлении (будет получен менее прочный ПЭ высокого давления). Соответственно, отличий между РР и РЕ высокого давления намного больше, чем между РЕ низкого давления.
• Полипропилен легче: материал имеет вес как минимум на 0,04 г/куб. см. меньше по сравнению с самой легкой маркой полиэтилена.
• Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, до 180 градусов, в то время как полиэтилен плавится уже при 140 градусах. 
• Полипропилен формирует более гладкую и плотную поверхность, потому более устойчив к загрязнениям и легче отмывается по сравнению с ПЭ.
• Полиэтилен более эластичен. Полипропилен более прочный, но и хрупкий материал, в то время как полиэтилен обеспечивает увеличенную гибкость.
• Полиэтилен имеет гораздо более высокую морозостойкость, выдерживая температуры до -50 градусов, в то время как для полипропилена критичной является температура -5 градусов. 
• Цена: полипропилен – это более дорогой полимер. Сырье стоит дороже, и по стоимости может быть сопоставимо разве что с лучшими маркам полиэтилена низкого давления.

Итоги: каждый полимер – хорошее решение для своих задач

Каждый из материалов имеет свою сферу применения и свои преимущества, которыми нужно пользоваться:

Разделяя сферы применения, можно получить максимум выгоды от существующих отличий между этими полимерами.

Разница между полипропиленовыми, полиэтиленовыми и пластиковыми трубами

В чем отличия между полипропиленовыми, полиэтиленовыми и пластиковыми трубами? В обиходе неспециалисты обычно все трубы, из различных полимеров, называют «пластиковыми» и, как ни странно, это правильно. Однако, изготовленные из различных материалов трубы значительно различаются по свойствам и, следовательно, по области применения:

1. Пластиком или пластмассой можно назвать любой полимер природного или искусственного происхождения и если следовать этому принципу, то даже резиновый шланг — это пластиковая труба. Существует множество пластмасс, из которых изготавливают трубы — поливинилхлорид, полистирол и т.п., но в строительстве для прокладки коммуникаций наибольшее применение нашли полиэтиленовые и полипропиленовые изделия.

2. Полиэтилен от полипропилена отличается несколько более низким максимальным давлением и температурой, его обычно применяют только для прокладки водопровода и канализации, зато большей гибкостью, что позволяет уменьшить количество стыков при укладке.

3. Полипропилен более жесткий, но выдерживает более высокое давление и температуру, трубами, изготовленными из него, можно прокладывать отопление и горячую воду.

На этом различия не заканчиваются, «таки есть одна маленькая большая разница» — есть полиэтилен, который не совсем полиэтилен, также как и есть не совсем полностью полиэтиленовые трубы.

Рассказываю о них:

4. Существуют трубы из «сшитого» полиэтилена.
В процессе изготовления он подвергается специальной обработке и меняет свои свойства. Такой материал имеет почти одинаковые с полипропиленом свойства и трубы из него применяются там же, где и полипропиленовые. Но он имеет и недостаток — его нельзя сваривать, соединения делают с помощью специальных вставок и использования уплотнений или клеев.

5. Из «сшитого» полиэтилена изготавливают и металлопластиковые трубы.
По своей конструкции это «слоеный пирог», где между внешней и внутренней пластиковой оболочкой вклеен рукав из алюминиевой фольги. Такие трубы выдерживают еще более высокие давления и температуры. Кроме того, они не расширяются так сильно, как выполненные из однородного материала под воздействием перепадов температуры и давления, и идеально подходят для монтажа отопления. Но их также нельзя сварить.

***

С основными различиями мы разобрались, но это не значит, что любую полипропиленовую трубу можно монтировать в качестве стояка отопления — иногда бывают разновидности, которые не рассчитаны на большие нагрузки или нагрев. В любом конкретном случае нужно внимательно соотнести характеристики конкретной марки трубы и условия, в которых она будет работать. Иначе есть возможность устроить в вашем доме небольшой бассейн или даже каток в зимнее время из-за ее разрыва.

Чем отличаются трубы ПНД от ПВХ?

Трубы из ПНД и ПВХ используют для обустройства трубопроводных систем, канализаций, отопления. Первые создаются из полиэтилена низкого давления, вторые производятся из поливинилхлорида. И тот и другой материал обладают достаточно высокой прочностью, жаростойкостью, но есть между ними и различия.

Основные отличия ПВХ от ПНД:

1. Поливинилхлоридные трубы плохо переносят низкие температуры от -10 градусов. От мороза они теряют пластичность, покрываются трещинами, деформируются, мелкие частички материала попадают в воду, засоряя трубопровод. Изделия ПНД спокойно выдерживают температуру до -60 градусов по Цельсию;
2. ПВХ трубы более просты и дешевле в монтаже. Их не нужно сваривать в стык, как полиэтиленовые трубопроводы. Они соединяются элементарным раструбным образом;
3. Стоимость большинства ПНД выше, чем цена изделий из поливинилхлорида;
4. ПВХ и полиэтилен низкого давления используются для транспортировки жидкостей. Это могут быть и такие агрессивные материалы, как: кислота, щелочь, соли. Однако трубы ПНД, в отличие от ПВХ, также можно применять и для перемещения твердых, сыпучих сред;
5. Несмотря на достаточно высокую прочность обоих материалов, ПВХ уступает в этой характеристике;
6. Материал, из которого производят ПНД трубы, инертен. Он не вступает в реакцию с внешней средой, не выделяет в нее никаких вредных веществ. Полиэтилен абсолютно безвреден для человека. ПВХ же со временем начинает разлагаться и насыщает окружающий воздух сложными хлоридами, токсичными для человека. Как правило, при производстве элементов будущего трубопровода используют непластифицированный ПВХ (НПВХ). Такой материал безопасен и не выделяет в воздух вредных веществ.

Не смотря на всю простоту выбора между двумя типами труб, есть множество ньюансов, которые вы самостоятельно не решите. За советом всегда лучше обращаться к профессионалам, таким как компания «АкваСити». На их сайте представлен огромный ассортимент продукции для водоснабжения и водоотведения как малых размеров, применяемых в быту, так и больших – используемых в крупных водоводах. Например всегда в наличии есть очень популярная и не дорогая труба ПНД 32 мм или канализационная ПВХ труба до 315 мм. В любом случае, выбор только за Вами, а совет и качественная работа за профессионалами.

Разница в сфере использования

Помимо различных физических характеристик, сравниваемые трубы имеют отличия в сфере использования. ПВХ элементы востребованы при обустройстве бытовой безнапорной канализации, ливневок, водостоков и систем водоснабжения. ПНД изделия используются для монтажа дренажных систем, канализаций напорного типа, для перемещения газа и защиты проводов, кабелей. Полиэтиленовые трубы применяют для обустройства как питьевого, так и технического водопровода.

Что выбрать?

Оба варианта труб достаточно надежны. Они исправно функционируют на протяжении 50-60 лет. Их используют для обеспечения городских коммуникаций, в сельском хозяйстве и промышленности. Выбор того или иного варианта зависит прежде всего от поставленной задачи. ПВХ лучше использовать внутри помещений, где не бывает низких температур, например, при организации напорной сети в подвале. Для обустройства наружных инженерных систем, более уместным будет применение труб из ПЭ.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Разница между полистиролом и полиэтиленом

Полистирол и полиэтилен — одни из наиболее широко используемых сегодня полимеров. Оба они ударопрочные, легкие и доступны во многих различных формах, что делает их идеальными для самых разных целей. При таком большом количестве применений обоих видов пластмасс легко запутаться в том, как лучше всего использовать эти продукты, однако у этих пластиков есть ключевые различия, которые необходимо учитывать.

Давайте подробнее рассмотрим свойства полиэтилена и полистирола и определим, что делает эти два термопласта уникальными:

Полиэтилен

Полиэтилен был впервые синтезирован учеными Реджинальдом Гибсоном и Эриком Фосеттом в 1933 году, когда они прореагировали этиленом с бензальдегидом при очень высокой температуре и давлении. Полученный полимер можно формовать в листы и стержни или вытягивать в волокна и пленки. Эта универсальность была одной из определяющих черт полиэтилена. Сегодня полиэтилен обычно производят в нескольких различных формах с совершенно разными свойствами:

• Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — ПЭТ известен своей способностью легко подвергаться термоформованию в производственных и технических целях. В волокнистой форме его обычно называют полиэстером. Его также можно изготавливать с использованием гликоля для производства ПЭТ-Г, который очень устойчив к ударам, давлению и высокой температуре.
• Полиэтилен низкой плотности (LDPE) — LDPE — это гибкая форма полиэтилена с уникальными свойствами текучести, которые делают его идеальным для формования в пленку. Он обладал высокой пластичностью, но низким пределом прочности на разрыв, что позволяло значительно растянуть его перед разрушением.
• Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — HDPE представляет собой высококристаллический и плотный пластик. Это делает его исключительно прочным, долговечным и ударопрочным. В результате его часто выбирают для применений, где требуется долговечный или эластичный материал.
• Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMW) — этот тип полиэтилена лучше всего подходит для высокопроизводительных приложений. Он намного тяжелее и плотнее, чем HDPE. При вплетении в волокно UHMW имеет более высокий предел прочности на разрыв, чем сталь, что делает листы UHMW идеальными для кухонных шкафов и доков.

Свойства полиэтилена

Полиэтилен — самый простой в химическом отношении полимер, состоящий только из углерода и водорода. Благодаря своему молекулярному составу он очень устойчив к химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и влаге.Как термопласт, его можно постоянно плавить, реформировать и снова и снова охлаждать, придавая ему новые формы, что делает его отличным кандидатом на переработку. Полиэтилен также довольно прочен, что делает некоторые из его форм популярными для упаковки тяжелых предметов, а другие формы идеально подходят для абсолютной ударопрочности.

Преимущества полиэтилена

Полиэтилен известен своей исключительной легкостью и прочностью. Он также выдерживает контакт со многими различными химическими веществами, а это означает, что большинство бытовых чистящих средств можно использовать с полиэтиленом без значительного ущерба.В дополнение к этому, полиэтилену можно легко придать множество различных форм, включая листы, стержни и блоки, а также нестандартные формы. При необходимости можно легко разрезать и изготовить большинство видов полиэтилена с помощью основных деревообрабатывающих инструментов.

Примеры использования полиэтилена

Полиэтилен имеет множество различных вариантов использования благодаря своей универсальности. Он также исключительно популярен для упаковки продуктов питания и напитков, так как большинство типов полиэтилена считаются безопасными для пищевых продуктов FDA.

• Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — Одежда, бутылки, пищевая и фармацевтическая упаковка.PET-G также используется в качестве нити для 3D-печати
• Полиэтилен низкой плотности (LDPE) — пакеты для хранения пищевых продуктов, полиэтиленовая пленка, пластиковые пакеты для покупок.
• Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — судовая доска, мусорные баки, разделочные доски, молочники.
• Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHME) — Медицинские изделия и бронежилеты.

Полистирол

Полистирол, часто называемый «стиролом», представляет собой полимер, созданный из мономера стирола, который представляет собой жидкий углеводород, полученный из нефти.Полистирол имеет исключительно долгую историю, он был обнаружен в 1839 году аптекарем по имени Эдуард Симон. Он перегонял масла из американского дерева сладкой жевательной резинки и назвал полученное соединение оксидом стирола. Однако только в 1938 году ученые изобрели коммерческое производство этого соединения — после открытия оксид стирола был переименован в полистирол.
Полистирол доступен в трех основных формах, включая твердый ударопрочный пластик, легкий пенопласт и тонкую пленку.Это придает полистиролу почти такую ​​же универсальность, что и полиэтилен.

Свойства полистирола

Полистирол — это термопласт, который твердеет при комнатной температуре, но начинает плавиться при 210 C. После расплавления полистирол может быть преобразован в новые формы, а затем охлажден до твердого состояния, что делает его отличным кандидатом для вторичной переработки. Все формы полистирола до некоторой степени устойчивы к кислотам и щелочам, что делает их надежными для повседневного использования.

Разновидность пенополистирола часто называют пенополистиролом.Эта пена жесткая, но способна поглощать и рассеивать значительное давление благодаря своей структурной прочности и низкой плотности. Несмотря на расширение пузырьков воздуха, пенополистирол по-прежнему сохраняет свои влагостойкие и теплоизоляционные свойства, поэтому горячие напитки часто подают в стаканчиках из полистирола.

Преимущества полистирола

Полистирол — один из самых экономичных пластиков, доступных для покупки. Кроме того, его очень просто вырезать по форме, используя резку с компьютерным управлением, двумерное формование или бытовые инструменты, такие как ножи и настольные пилы.Это одна из причин, по которой инженеры обычно используют полистирол, особенно в форме пены, для создания прототипов — все формы стирола можно очень легко купить, склеить, отшлифовать, разрезать и покрасить. Кроме того, полистирол можно переработать, если он правильно утилизирован.

Примеры использования полистирола

Полистирол имеет множество вариантов использования, будь то твердый пластик, пенопласт или пленка. Твердый пластик часто используется для изготовления уличной мебели, пробирок, стаканов, игрушек, корпусов компьютеров, посуды и пластиковых стаканчиков для питья.Разновидность вспененного пенопласта до полистирола используется в упаковке, переносных контейнерах, инженерных моделях и стаканах для питья из пенополистирола. Растянутый в пленку полистирол часто используется в вакуумной упаковке как недорогая альтернатива полипропилену.

Основные отличия

Хотя полистирол и полиэтилен имеют несколько общих черт, у них есть несколько определяющих различий. Полиэтилен в формах HDPE и UHME намного более устойчив к ударам и долговечен, что делает его идеальным для использования в строительстве.Он также обладает замечательной устойчивостью к химическим веществам, ультрафиолетовому излучению и влаге. Полиэтилен очень плотный и доступен в виде листов, пленки и волокон.

С другой стороны, полистирол доступен в виде листов, пленки и пенопласта. Однако полистиролу можно очень легко придать форму, особенно когда он находится в форме пены. Это делает его идеальным для инженерных целей. Низкая цена полистирола и его способность выдерживать температуры выше 200 по Цельсию также делают его исключительно популярным в сфере общественного питания.

Если вы хотите поближе познакомиться с доступными формами полистирола, посетите нашу страницу продукта из стирола. Чтобы узнать больше о различных формах полиэтилена, посетите нашу страницу, посвященную ПЭТ, ПЭТ-G, HDPE или UHMW. Или, если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нами сегодня.

Разница между трубами PEX (полиэтилен) и PB (полибутилен)

Когда дело доходит до трубопроводов для дома, медь была заменена пластмассой из-за ряда преимуществ, таких как их гибкость и коррозионная стойкость.Давайте сосредоточимся на трубопроводах из PEX и PB. Существует два распространенных типа пластиковых трубопроводов, которые известны как PB (полибутилен) и PEX (сшитый полиэтилен). Основное различие между PB и PEX заключается в том, как создается материал. Полимерные цепи в PEX связаны друг с другом; это называется сшивкой и не происходит в трубах из полибутилена.

Сшивание приводит к изменению физических характеристик, что оказывается очень полезным для PEX. Одним из преимуществ PEX перед PB является его большая устойчивость к высоким давлениям.У разных производителей могут быть разные числа, но PEX всегда будет иметь более высокие пределы давления, чем PB. Поэтому, если вы будете перекачивать воду или трубы будут подвергаться воздействию холода, PEX — лучший вариант, чем PB. Второе преимущество PEX перед PB — более высокая устойчивость к температурам. Это может не быть большой проблемой для многих, у кого нет водонагревателей, но для тех, у кого они есть, лучше использовать PEX, потому что температура воды в системах горячего водоснабжения может варьироваться, и более высокий потолок всегда будет лучше.

И, наконец, существует проблема коррозии, вызванная использованием хлора. Хлор используется для обработки и очистки воды во всем мире, а вода, подаваемая в наши дома, содержит некоторое количество хлора. Проблема в том, что длительное воздействие хлора постепенно разрывает связи в трубах из полибутилена. Со временем трубы из ПБ станут слабыми и хрупкими и в конечном итоге сломаются под давлением. Повышенная стойкость PEX к коррозии, вызванной хлором, увеличивает срок его службы даже при высоких концентрациях хлора.

Из-за недостатков, присущих PB, он больше не принят строительными нормами США и Канады. Если вы живете в этих странах, вы больше не можете использовать трубы из ПБ в своих домах. Трубы PEX все еще приемлемы в этих странах как для домов, так и для других строительных конструкций.

Резюме:

1. PEX сшит, а PB — нет.
2. PEX может выдерживать гораздо более высокое давление, чем PB.
3. PEX способен выдерживать гораздо более высокие и более низкие температуры, чем PB.
4. PEX более устойчив к хлору, чем PB.
5.PB больше не приемлем в США и Канаде, в то время как PEX по-прежнему.

Реологические свойства битума, модифицированного полиэтиленом и полипропиленом

ПРОНИКНОВЕНИЕ БИТУМИНОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НАНЯНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Школа гражданского и строительного строительства ЛАБОРАТОРИЯ — ПРОНИКНОВЕНИЕ БИТУМИНОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАДАЧИ Исследовать консистенцию образца битума

Подробнее

РЕОЛОГИЯ РЕОЛОГИЯ Наука, описывающая течение и деформацию вещества под действием напряжения.Rheo = поток. Вязкость (η) — это сопротивление материала текучей среде течению под напряжением. Чем выше вязкость,

Подробнее

Примечания к обзору реологии полимеров

1 Почему важна реология? Примеры его важности Сводка важных переменных Описание уравнений потока Режимы потока — ламинарный против турбулентного — число Рейнольдса — определение вязкости

Подробнее

Презентация автомобильных базовых масел

Презентация автомобильного базового масла Что такое базовое масло? Очищенный нефтяной минерал или синтетический материал, производимый на нефтеперерабатывающем заводе в соответствии с требуемым набором спецификаций.Качество смазочного материала может зависеть

Подробнее

СЕ 204 ЖИДКОСТЬ МЕХАНИКА

CE 204 МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ Онур АКАЙ Доцент кафедры гражданского строительства Университета Окан Кампус Акфират 34959 Тузла-Стамбул / ТУРЦИЯ Телефон: + 90-216-677-1630 доб. 1974 Факс: + 90-216-677-1486 Электронная почта:

Подробнее

HW 10. = 3,3 ГПа (483000 фунтов на кв. Дюйм)

HW 10 Проблема 15.1 Модуль упругости и предел прочности полиметилметакрилата при комнатной температуре [20 C (68 F)]. Сравните их с соответствующими значениями в таблице 15.1. Рисунок 15.3 является точным;

Подробнее

ИСПЫТАНИЕ НА КОЛЕСО В ГАМБУРГЕ

Процедура испытания для HAMBURG WHEEL-TRACKING TEST TxDOT Обозначение: Tex-242-F Дата вступления в силу: сентябрь 2014 г. 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Этот метод испытания определяет склонность к преждевременному разрушению битумных смесей

Подробнее

Озеленение наших дорог.Подход

Подход к озеленению наших дорог Создание устойчивого будущего для мира за счет экономического увеличения ресурсов, сокращения использования ограниченных ресурсов и увеличения жизненного цикла Обеспечение экологичных дорог

Подробнее

Решение для домашнего задания №1

Решение домашнего задания № 1 Глава 2: вопросы с несколькими вариантами ответа (2. 5, 2.6, 2.8, 2.11) 2.5 Какие из следующих типов облигаций классифицируются как первичные облигации (более одной)? (а) ковалентная связь, (б) водород

Подробнее

Химическая инженерия — CHEN

Обернский университет 1 Химическая инженерия — курсы CHEN CHEN 2100 ПРИНЦИПЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ (4) LEC.3. LAB. 3. Пр. (CHEM 1110 или CHEM 1117 или CHEM 1030) и (MATH 1610 или MATH 1613 или MATH 1617

Подробнее

Tiangang TM BW-10LD (622)

Tiangang TM BW-10LD Олигомерный светостабилизатор на основе затрудненного амина (HALS) Поли- (N-β-гидроксиэтил-2,2,6,6-тетраметил-4-гидроксипиперидилсукцинат) Номер CAS 65447-77-0 BW-10LD BW-10LD — это высокоэффективный

Подробнее

Жидкости и твердые тела: основы

Жидкости и твердые тела: основы Обычно мы различаем три состояния материи: твердое; жидкость и газ. Однако жидкость и газ являются жидкостями: в отличие от твердых тел они не обладают способностью сопротивляться деформации.

Подробнее

Контроль качества: Приложение-А.

Контроль качества: Качество построенных работ было проверено нашими сотрудниками в соответствии с периодичностью и положениями, указанными в разделе 900 MoRT & H, и в соответствии с положениями, указанными в Концессионном соглашении.

Подробнее

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЗОРА FEHRL

ОБЗОР FEHRL FEHRL — зарегистрированная международная ассоциация с постоянным секретариатом в Брюсселе.Основанная в 1989 году как Форум европейских национальных исследовательских лабораторий автомобильных дорог, FEHRL управляется

. Подробнее

Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE)

Системы пожаротушения труб из ПНД pdf Технические характеристики трубы HDPE Таблица размеров трубы HDPE Электрофузионные фитинги для труб из ПЭНД Фитинги для стыковой сварки труб HDPE

Труба из полиэтилена высокой плотности, известная как труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE 100) и труба из полиэтилена высокой плотности 80, используется во многих проектах для питьевой воды, например, для подачи воды под давлением, жидкости и газа. . С 1955 года трубы из ПНД со всеми развитыми странами начали использоваться в проектах с водой под давлением, и в настоящее время, такие как старый бетон, асбестовые трубы, удаляющая инфраструктуру во всех государственных закупках во многих инфраструктурных проектах, заменили старую конструкцию трубой из ПНД. Имеет достаточно места для предполагаемого использования трубы HDPE, что является преимуществом, поскольку она имеет большое значение в международных проектах. Площадь труб из ПНД значительно увеличилась, и первый из них предпочтителен в качестве питьевой воды сегодня при транспортировке нефти, кислоты на водных переходах, земснаряде при дноуглубительных работах, а также играет важную роль.В проектах труб из ПНД также используется много фитингов для труб ПНД

.

Труба из ПНД безопасно используется в напорных водах, проектах питьевой воды, проектах распределения газа, проектах распределения нефти, проектах орошения, промышленных отходах, системах пожаротушения, проектах дноуглубительных работ, всех видах транспортировки жидкости и газа.

Трубы, изготовленные из молекул полиэтилена полимеризации полиэтилена и используемые в проектах по транспортировке жидкостей и называемые трубами из ПЭНД 100 или трубами из ПЭ100 — полиэтиленовые трубы.

Труба

HDPE производится из сырья PE 80, используемого в газовых проектах, и обозначается как HDPE 80 или PE80.

Производство труб из ПНД с различными значениями давления, такими как PN 2, PN 4, PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 20, PN 25, PN 32, PN 40, а также могут производиться в желаемое число давления (PN) при производстве специальных труб из ПНД.

Трубы HDPE также обеспечивают меньше по низкой цене и за меньшее время, чем пол. Проходные буровые проекты можно прокладывать без земляных работ.проста в использовании, а фермеры в речном проекте. Труба HDPE может изгибаться и изгибаться без необходимости использования дополнительных фитингов. Увеличение длины снова привело к экономии ресурсов, труда и времени.
Трубы из ПНД свариваются термообработкой, независимо от того, какой метод сварки встык или электросварка плавлением, сварены уникальным способом по сравнению с другими типами труб. Это дополнительная проверка на утечку и снижение стоимости трубы из ПНД с дополнительным элементом безопасности.Труба HDPE является важным снижением затрат на герметизацию с помощью сварки, что четко указано.
Полиэтиленовая труба также более гладкая, чем другие, сталь, чугун, пластичные трубы или бетон, подобные, но меньшие, чем полиэтиленовая труба, могут поддерживать эквивалентный объемный расход при том же давлении.

ТРУБА ПНД (полиэтиленовая труба) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Труба из ПНД для сетей питьевого водоснабжения,
• Труба HDPE для проектов питьевой воды,
• ПЭВП трубы для воды под давлением,
• Трубы полиэтиленовые для безнапорных водопроводов с нижним напорным номером
• HDPE Pipes можно использовать для труб для природного газа как PE 80 Pipe или PE 100 Pipe,
• PE Трубы для нефтедобычи,
• Труба HDPE 100 для промзоны,
• Трубы HDPE 100 можно использовать для строительства бассейна,
• HD PE 100 трубы для проектов рыбоводных хозяйств,
• Трубы ПНД для горных работ,
• Трубы HDPE 100 также могут использоваться в проектах строительства трубопроводов земснарядов из ПНД для дренажа морского стока в качестве дноуглубительных труб из ПНД,
• Трубы HDPE используются для дренажных проектов в виде перфорированных труб HDPE или неперфорированных труб HDPE,
• Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) может быть предпочтительнее и на канализационных трубопроводах,
• Полиэтиленовая труба, используемая для проектов с природной родниковой водой,
• Трубы HDPE, используемые в электрических проектах для защиты — прикрывают проекты защиты силовых кабелей.

ТРУБА ПНД (труба из полиэтилена высокой плотности) ПРЕИМУЩЕСТВА

• Трубы ПНД долговечны и долговечны.
• HDPE Pipe отлично адаптируется к местности благодаря своей гибкости.
Полиэтиленовая труба
• (HDPE Pipe) очень прочна и устойчива к повторным трещинам и ударам.
• Труба ПНД имеет высокую химическую стойкость.
• Благодаря отличной свариваемости, трубы из ПНД не выламываются из стыков под давлением, обеспечивают полную герметичность.
Труба из ПНД
• легко монтируется благодаря легкости.
• Трубы PE 100 не задерживают грязь, потому что они устойчивы к токсичным веществам и не содержат микроорганизмов, не считаются недостатком при контакте с пищевыми продуктами с одобрения Министерства здравоохранения.
• Труба ПНД морозостойкая.
Труба из ПНД
• безопасно используется в мягких грунтах и ​​в зонах землетрясений.
• Pe катодная защита труб не подвержена влиянию коррозионных веществ в почве, нет необходимости принимать такие меры при укладке пола.
• Полиэтиленовая труба (HDPE Pipe) нержавеющая. Хотя реальная производительность труб PE 100 составляет не менее 50 лет, рассчитанных на этот период.
• Pe Pipe имеют гладкую внутреннюю поверхность.
• Трубы HDPE PE 100 без сварных или электромуфтовых уплотнений соединяются без необходимости использования дополнительных деталей.
• HDPE Pipe может быть объединен в наружный канал и канал во время установки.
Трубы из ПНД
• легко адаптируются к своим фитингам для сварки друг с другом методом электросварки и стыковой сварки плавлением.
• HDPE Pipe with Carbon Black производится с добавками, устойчивыми к ультрафиолетовым лучам солнца.
• Труба ПНД, реки, озера и море очень удобно проходить.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРУБОЙ HDPE И ТРУБОЙ HDPE 80

Труба из полиэтилена высокой плотности отсортирована по значению плотности. Трубы HDPE 80 и HDPE 100 разделены теперь как последнее поколение разработанных материалов HDPE. Труба PE 100 теперь имеет самую высокую плотность, которая имеет лучшую прочность, стабильность и жесткость, чем трубы PE 80.Благодаря новым технологическим разработкам, в то время как трубы из полиэтилена 80 стараются добиться стабильности при большей толщине стенки, трубы из полиэтилена 100 стали прочнее с меньшей толщиной стенки в том же классе давления, что дает очень большое преимущество перед трубами из полиэтилена высокого диаметра. Коэффициент прочности труб ПЭ 100 больше. Трубы HDPE 100 более пригодны для эксплуатации при температуре. Pe 100 также устойчив к «Ульравийолет (солнечный свет)».

Характеристики соединения труб из ПНД

Трубы или фитинги из ПНД соединяются вместе с помощью нагревательных или механических частей.Другой способ соединения труб сочетается с помощью компрессионного фланца или метода винтового соединения с помощью хомутов. Это для вашего проекта с 4 различными соединениями из трех разных типов формы, можно определить наиболее надежный метод. Метод нагрева может быть выполнен электромуфтовой сваркой труб из ПНД и стыковой сваркой труб из ПНД как два разных соединения. При механическом соединении предпочтение отдается фитингам из полиэтилена высокой плотности. Другое подключение осуществляется с помощью фланцев с чугунной арматурой.
Более подробно все методы соединения можно увидеть в следующих областях.

Соединение стыковой сваркой труб из ПНД

Самый известный и применяемый способ соединения труб из ПНД в сочетании с методом стыковой сварки. Методом стыковой сварки трубы из ПНД с двумя другими трубами свариваются друг с другом путем склеивания двух концов путем нагрева, и происходит соединение. При стыковой сварке ПНД используются фитинги для стыковой сварки ПНД. В полиэтиленовые трубы также входят фрагменты, снятые с концов сварного соединения ПНД.После подготовки участка трубы из ПНД к сварке тщательно сварите концы труб, чтобы их можно было легко соединить, за время, указанное в аппарате для стыковой сварки, после завершения очистки.

Электроплавкое соединение труб ПНД

Соединение труб ПНД методом электромуфтовой сварки осуществляется по электрическим проводам через тепло. Электросварка ПНД посредством электромуфтовой муфты и электрические провода, содержащиеся в дополнительных деталях, соединяются между собой трубой ПНД. В данном случае используются в середине две трубы ПНД, помещенные на электромуфту ПНД, и электрически соединяющие трубки, которые происходят при стартовом нагреве.В электрофузионном соединении используется машина для электросварки фитингов из ПНД, и во время сварки машина показывает значения времени сварки. Как и в процессе сварки, концы труб из полиэтилена высокой плотности для электрофузионного соединения очищаются спиртом, и ожидается, что сварка будет успешной

Соединение муфт трубопровода ПНД сваркой

Как в методе стыковой сварки ПЭВП, так и в методе сварки плавлением ПЭВП, также используются различные типы фитингов ПЭВП для метода соединения сплавлением муфты из ПЭВП. Фитинги для сварки муфт состоят из типа вставных частей, которые легко снимаются и устанавливаются. Тип раструба HDPE называется механическим компрессионным соединением HDPE фитингов HDPE. Механические раструбные фитинги из ПНД
часто используются для производства труб из ПНД диаметром 110 мм, для больших диаметров по-прежнему используется метод сварки ПНД, какой из методов стыкового соединения ПНД или метода соединения электросваркой следует предпочесть.

ПЭВП соединения труб с ПЭВП Заглушка End и Опорное кольцо

ПЭВП соединение труб с одним конца (HDPE) заглушки концевого фланец ПЭВП адаптер и фланец Стеллы (кольцевой прокладка), принятых кипячениями фланца к фланцу с помощью с помощью болта и гайки.А именно, фланец и фланцевый переходник из ПНД соединяются на одном конце трубы ПНД. Стальные фланцы из того же отверстия и отверстия будут объединены с другим фитингом из ПНД в соответствии с классом давления трубы из ПНД, должны иметь такую ​​же спецификацию. После соединения двух фланцев продолжить таким же образом соединение части или других соединений труб, фланцев с помощью прокладки между двумя фланцами вместе, чтобы избежать утечки.

УСТАНОВКА ТРУБЫ ПНД

Укладка труб из ПНД — установка

ЗАГРУЗКА ТРУБ ПНД

Трубы из ПНД

прочные, гибкий продукт устойчив к нормальным условиям прокладки.Тем не менее, трубы из ПНД и грубый способ при незначительной нагрузке могут привести к повреждению внешней поверхности трубы. Толкание усердия с помощью трения или вокруг или над острыми инструментами, транспортными средствами и т. Д. Если обстоятельства вызывают принудительное вытягивание, установка повреждена, и в этой ситуации необходимо принять меры. Превышение высоты и т. Д. При падении грузовика повреждаются трубы ПНД, особенно в холодную погоду, происходит растрескивание, поломка, раздавливание, растяжения. Такие футляры можно использовать, вырезав поврежденный участок.
Если глубина царапин или вмятин превышает 10% толщины стенки трубы из ПНД, необходимо провести испытания трубы давлением.Поврежденный участок срезается с помощью трубы ремонтной муфтой, использованной после резки.

РАЗГРУЗКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Разрывание полиэтиленовой трубы так же важно, как и установка. не дергая за автомобиль, его необходимо осушить от трения и удалить как можно осторожнее. В холодную погоду следует осторожнее разгрузить полиэтиленовые трубы. Участок разгрузки должен быть чистым и прямым, чтобы не повредить трубы из ПНД. Инструмент и загрузка по крайней мере носитель должны быть достаточно большими, чтобы быть удобными, должны обеспечивать свободу передвижения.Когда разгрузка завершена с принятием необходимых мер для предотвращения трения, труба HDPE должна быть перемещена на площадку

.

РЕЗКА ТРУБ ПНД

После доставки участок укладки трубы из ПНД перед сваркой необходимо обрезать труборезом, предназначенным для пластиковых труб. Эти инструменты легко и просто обеспечивают поверхности, необходимые для сварки труб из ПНД. Прочие инструменты, ручные пилы и т. Д. Если оборудование используется для резки трубы, нужен особый процесс. убедитесь, что концы труб обрезаны правильно, и необходимо удалить образовавшуюся стружку.

ТЯЖЕЛКА / МОНТАЖ ТРУБ ПНД

После того, как будут предоставлены требования к земле для труб ПНД для укладки труб, для надлежащей выемки заглубленных труб из труб, очищенных от скал и камней, и холмистые участки должны быть подготовлены соответствующим образом. После того, как на вырытом участке есть щели в земле, установка должна быть заполнена мелкозернистым песком и обеспечена надлежащая земля.
Для свободного перемещения при сварке труб из ПНД необходимо наладить необходимые свободные пространства.Все в порядке, класс трубопроводов и выравнивание. Получается правильное выравнивание. Полиэтиленовые трубы следует размещать так, чтобы вам было удобно, и, как и во всех областях кромок, заполненные и уплотненные трубы должны быть закрыты. Могут столкнуться с давлением на трубу, следует закопать вокруг трубы, которая должна быть полностью завершена и обеспечить достаточно спецодежды для обработки.

% PDF-1.4 % 77 0 объект > endobj 80 0 объект > поток приложение / pdf2013-04-16T05: 15: 40.93-04: 00приложение / pdf конечный поток endobj 33 0 объект > 2>] >> endobj 73 0 объект > endobj 66 0 объект > endobj 74 0 объект > endobj 75 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / TrimBox [0 0 612 792] / Type / Page >> endobj 76 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / TrimBox [0 0 612 792] / Type / Page >> endobj 32 0 объект > поток XY]% q} _q} xG \ 5MvSY, 쬽 y @ 4 ~ 9? 9dd9

Полиэстер против полипропилена — Fibre2Fashion

9. ПП очень инертен к химическим веществам и может использоваться в качестве рыболовных сетей и геотекстиля в щелочных и кислых почвах. С другой стороны, PES теряет свою прочность в щелочных почвах, и его не следует использовать. Выщелачивание также происходит с полиэфиром в водном растворе, что приводит к потере прочности.

10. PES имеет более высокое сопротивление ползучести (сохранение свойств растяжения в течение длительного времени), чем PP, и это явное преимущество геотекстиля, используемого для анкеровки грунтов и аналогичных приложений.Из-за низкого значения стеклования (Tg) PP имеет меньшее сопротивление ползучести. Относительное удлинение при ползучести увеличивается с 10 до 20% в течение одной недели с PP.

11. Полиэстер / хлопок и смеси полиэстера / вискозы очень популярны в качестве материала для одежды. Это происходит из-за высокой прочности и износостойкости полиэстера, более высокого восстановления влаги, а также приятного для кожи и комфорта хлопка. Дополнительное значение Tg полиэстера позволяет производить ткани без морщин и ткани с минимальным содержанием железа. С другой стороны, полипропилен обычно не смешивают с хлопком или вискозой.

Об авторе:

Д-р Н. Баласубраманян, бакалавр технических наук (Университет Мадраса), магистр наук (Университет Бомбея, доктор философии (Университет Лидса), ATI, FTI (Текстильный институт, Манчестер) был удостоен почетной стипендии Текстильного института, Манчестер в 2005 году. Эта награда вручается за творческий подход и продвижение знаний в результате изобретательности и многолетнего применения. Он имеет более 45 лет опыта. в исследованиях и разработках и консультировании в области прядения, нетканых материалов, тестирования, контроля качества, обучения и ISO 9000.

Он вышел на пенсию с должности совместного директора Бомбейской ассоциации текстильных исследований, Мумбаи, Индия. Опубликовал более 120 статей в ведущих текстильных журналах, в том числе в журнале текстильного института, Textile Research Journal, Indian Journal of Fiber и текстильные исследования и Indian Textile journal.

Металлические печи для дачи: обзор агрегатов от компании «Теплодар». Обновлено 12.02.2020

обзор агрегатов от компании «Теплодар». Обновлено 12.02.2020

Бывают случаи, когда установка стандартной глиняной или кирпичной печи на даче невозможна. Именно в таком случае незаменимыми станут металлические устройства, которые имеют различные вариации конструкций. Такая печка точно не позволит вам мерзнуть в холодный сезон. Благодаря своей простоте и компактности металлические печи для дачи сегодня пользуются большой популярностью.

Каждая печь компании «Теплодар» — это высокотехнологичное изделие, оборудованного эффективной топкой с высочайшим КПД. Внешний корпус отличается стильным дизайном, гарантирует пожаробезопастность и значительно улучшает тепло-технические характеристики. Металлические печи для дачи, которые мы предлагаем вашему вниманию, пожаробезопасные конструкции с увеличенным ресурсом, простые и безопасные в эксплуатации.

Содержание:

1. Особенности конструкции металлической печи
2. Преимущества металлических печей
3. Дровяная металлическая печь
4. Обзор печей для дачи «Теплодар»

При изготовлении такой печи используются различные материалы в следующих вариациях:

• полностью выполнена из стали;
• чугунная;
• топка выполнена из чугуна, а сама печь из другого материала;
• обкладка из керамики или талькохлорида.

От материалов и их количества будет зависеть общая стоимость устройства. Технические характеристики тоже будут кардинально разниться: к примеру, чугунная печь будет иметь самый большой вес, однако по надежности она далеко обходит иные варианты. При выборе стоит сразу определиться, для каких целей вам нужна печка, и где она будет использоваться. Например, стандартная буржуйка подойдет для периодического отопления гаража, мастерской или другого небольшого помещения нежилого типа. А вот в доме стоить установить более мощные модели, которые смогут питать всю систему отопления на несколько этажей и комнат.

Помимо таких характеристик и классификаций, печи из металла могут использовать различные виды топлива и подходить под разные варианты месторасположения. К примеру, топливом может стать уголь любого вида, специальные брикеты, дрова. При этом для смены используемого сырья не нужно будет переоборудовать устройство. Кроме того, разные виды сырья можно сочетать вместе.

Такие устройства имеют ряд преимуществ перед кирпичными и другими аналогами:

• Им не страшен перепад температур.
• Не требуется разгонная протопка после длительного перерыва. Можно зажигать огонь только тогда, когда вы приезжаете на дачу.
• Быстрое нагревание воздуха (особенно у металлических печей для дачи на дровах).
• Доступная стоимость.
• Простота установки. Не требуются услуги печника, а также обустройство отдельного фундамента.
• Компактность, которая позволяет использовать печи даже в маленьких помещениях. При этом не стоит забывать о правилах безопасности — используйте тепловые экраны для защиты.
• Не нужны разрешения на установку (печи «Теплодар» имеют сертификаты пожарной безопасности).

Наши металлические печи для дачи длительного горения позволяют быстро обогревать помещение, используя для этого минимум топливного материала. Это достигается путем использования конструкции устройства оптимального вида, где каждый элемент изделия выдает максимум КПД.

Стандартные дровяные металлические печи для дачи встречаются довольно часто. Помимо установки внутри дома, они могут вполне свободно функционировать на улице. Главное условие в ее эксплуатации — забота о защите от непогоды и влияния окружающей среды. Поэтому мы рекомендуем оборудовать над печкой специальный навес.

Дрова — наиболее доступный вид топлива, но кроме них в печке также можно сжигать:

• деревянные опилки,
• бумагу,
• мелкие ветки от деревьев и кустарников,
• специальные брикеты и другое.

Уличная металлическая печь для дачи — незаменимый элемент загородной жизни. С ее помощью вы не только согреетесь в летний вечер, но и легко и максимально быстро приготовите любое блюдо.

Наши металлические печи не дадут вам замерзнуть даже в самую сильную стужу. Предлагаем вашему вниманию обзор печей для дачи «Теплодар».

Предлагаем вашему вниманию обзор печей для дачи «Теплодар»

Печь «Печурка»

«Печурка» — отлично подходит в качестве дачной печи для кухни. Она не только обогревает помещения до 50 куб.м, но и дает возможность готовить пищу в казанах разных размеров: крышка представляет собой чугунную варочную поверхность с набором съемных колец. Отопительная печь занимает совсем немого места и легко уместится даже в небольшом дачном доме, а после завершения дачного сезона «Печурку» просто транспортировать к месту хранения в обычном автомобиле. Кожух представляет собой конвектор, который обеспечивает быстрое распространение тепла по помещению.

Печь «ТОП-модель»

Компания «Теплодар» представляет несколько моделей печей, каждая из которых выделяется своими специфическими свойствами. Дровяная отопительная печь «ТОП-модель» предназначена для отопления жилых помещений и приготовления пищи. Ее особенностями являются динамичный конвекционный нагрев воздуха, длительный режим горения (до 10 часов на одной закладке дров), трехоборотная конструкция топки, двухканальная система дожига, небольшие габариты и самоохлаждаемая дверца. «ТОП-модель» – это экономичная модель небольшой и доступной печи.

Печь «Т-100»

Другой вариант металлических печей для дачи – это печные конструкции «Т-100»: надежные, экономичные, простые в эксплуатации. Они могут применяться для отопления и жилых помещений, и производственных площадей – теплиц, складов, гаражей. Конструкция этой печи позволяет работать в двух режимах (интенсивном и экономичном), а так же использовать ее для приготовления пищи. Отдельно стоит учесть экономичность данной модели — одной закладки топлива достаточно, чтобы обеспечить 2-3 часа непрерывной работы в режиме экономичного горения. Отопительная печь выпускается в модификации для помещений объемом до 100 кв. м.

Печь «Вертикаль»

Металлические дачные печи от «Теплодара» представлены на современном рынке так же линейкой «Вертикаль», которая относится к отопительно-варочным печам длительного горения. Эта печь позволяет отапливать помещения до 120 м.куб, так же она оборудована теплоотводами – для отопления смежных помещений. Вертикальная конструкция топки позволяет экономить пространство, в котором установлена печь. Компания «Теплодар» выпускает эту модель в двух модификациях — «Керамика» и «Металлика».

В устройстве обеих предусмотрена чугунная варочная плита, обе модификации имеют режим длительного горения – до 8 часов на одной закладке топлива. Так же дровяные печи для бани этой модели оборудованы светопрозрачными экранами-дверками, что позволяет получать эффект камина — и наслаждаться живым огнем внутри печи.

Отопительная печь «Матрица»

«Матрица» — красивая современная отопительная печь для дачи или загородного дома с интересным дизайном для вашего интерьера. Эффективно прогревает дом, а затем поддерживает тепло до 8 часов на одной загрузке дров. У «Матрицы» высокий коэффициент полезного действия благодаря сложной конструкции топки. Углубленный выход дымосборника экономит место: дымоход возможно подключить как вверх, так и назад, не занимая дополнительное пространство под печь. Модификации «Матрицы» предназначены для помещений до 100 и 200 куб.м.

Перейти в каталог металлических печей для дачи >>>

Как правильно выбрать металлическую печь для дачи?

Для обогрева дома, дачи, загородного коттеджа и других помещений очень часто используются печи. Если владелец не хочет беспокоится о построении фундамента, обогревательной конструкции и дымохода кирпичного агрегата, он выбирает металлическую печь.

Виды

Среди популярных готовых типов устройств можно выделить:

1. Буржуйку;
2. Булерьян;
3. Печь профессора Бутакова.

к содержанию ↑

По назначению

В связи с особенностями эксплуатации и назначением устройств, они делятся на;

• отопительные;
• отопительно-варочные.

Металлическая отопительно-варочная печь является наиболее универсальным вариантом для дачи или загородного дома. А в помещениях, где существуют другие устройства для приготовления пищи, можно обойтись отопительными вариантами.

к содержанию ↑

По материалу

Выбор правильного метала является хорошей основой для правильной работы будущей печи. Существуют несколько материалов, из которых изготовляют печи:

• алюминий;
• обычная сталь;
• жаропрочная сталь;
• чугун.

Рассмотрим эти виды более детально:

1. Металлические отопительные печи могут быть изготовлены из алюминиевых молочных бидонов. Но не следует надеяться, что такая конструкция будет прочной и долговечной. Температура в печи для хорошего КПД должна достигать 400-600 градусов. А температура плавления алюминия равняется 660 градусам. Из этого следует, что такие печи не смогут хорошо обогреть помещении, не деформируясь во время нагревания.
2. Печные устройства из обычной стали должны быть изготовлены из плотного материала, толщина которого не менее 4 мм. Но и такой агрегат прослужит своему хозяину лишь небольшой период. Все дело в том, что при полном нагреве такой печи до 600 градусов она прогорит из-за частого использования. Такие устройства при ежедневной топке смогут прослужить только одну зиму.
3. Жаропрочная сталь является отличным решением для изготовления металлического устройства. Она прочная, огнестойкая, имеет высокий КПД. Металлические печи для отопления дома из жаростойкой стали надежно прослужат вам не одно десятилетие. Если вы обладаете хорошим сварочным инструментом и листами жаростойкой стали, то можете изготовить отличный печной агрегат. И вам не понадобится особых навыков или времени для работы по свариванию.
4. Чугунные печи хорошо удерживают тепло внутри. Они прогреваются довольно быстро, но медленно отдают тепло в помещение. Для изготовления изделий используют материал толщиной от 6 до 25 мм. Но сделать такое печное устройство в домашних условиях практически невозможно. Ведь температура плавления чугуна гораздо выше, чем у других материалов. Поэтому сварить чугунные детали самостоятельно очень сложно.

к содержанию ↑

По типу топлива

В зависимости от топлива, которое обеспечивает нагревание помещения, агрегаты бывают:

1. электрическими. Нагреваются от сети благодаря наличию специальных ТЭНов;
2. газовыми. Конструкции, которые работают на газовом топливе. Требуют наличия термостата и предохранительного устройства;
3. дровяными. Такие продукты нагреваются сравнительно медленно, требуют особого ухода и расходуют большое количество дерева. Но основным преимуществом таких устройств является создание особого уюта в помещении, благодаря запаху древесины.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Как и другие виды обогревательных устройств, металлическая печь для дачи имеет свои плюсы и минусы в эксплуатации.

К основным преимуществам изделий такого вида относятся:

• быстрая установка печи, не требующая специальных навыков и инструментов. После изготовления или покупки такого агрегата, даже новичок сможет справится с его установкой;
• железная печь для дачи не требует оборудования фундамента. Из-за сравнительно небольших габаритов и веса, такую печь можно устанавливать на простую основу. Так затраты на установку основания печи из металла намного ниже, чем для кирпичной печи;
• быстрый нагрев поверхности агрегата, а значит и всего помещения. Благодаря невысокой теплоемкости такое изделие нагревается за несколько минут, поэтому дополнительного времени на прогрев всего помещения не требуется;
• удобство в использовании. Такое устройство можно топить с большими перерывами. Она не отсыревает и не деформируется после долгих простоев;
• общая стоимость конструкции намного ниже, чем у кирпичной печи. Это объясняется тем, что для изготовления агрегата из металла нужно меньше материала, который имеет еще и меньшую стоимость;
• на изготовление отопительного устройства не уходит много времени, как это бывает с кирпичными вариантами такого сооружения.

Недостатки металлических изделий:

• отсутствие «дыхания»;
• устройство после протопки остывает довольно быстро;
• небольшой срок службы по сравнению с кирпичными изделиями.

к содержанию ↑ к содержанию ↑

Критерии

Основные характеристики, которыми должна обладать металлическая печь для обогрева дома:

1. Качество метала и всей конструкции. Отдавайте предпочтение хорошо сделанным конструкциям из жаропрочной стали;
2. Выберите наиболее оптимальный тип устройства именно для вашего помещения;
3. Если печь будет использоваться для приготовления пищи, нужно приобрести модель с варочной поверхностью;
4. Мощность и габариты печи должны соответствовать отапливаемому помещению. Если оно велико, выбирайте довольно большое изделие.

к содержанию ↑

Популярные бренды/модели

Если вы задумались о приобретении печи для дома из металла в готовом варианте, то обратите внимание на следующие модели:

• Мета Амур. Это стильный обогревательный прибор для дома, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Сделана по высоким стандартам, данная модель быстро нагревается, имеет вместительную топку. Она прослужит своему владельцу не одно десятилетие.
• Nordpeis Casa. Элегантная печь из черной стали, которая станет отличным украшением любого помещения. Быстро нагревает воздух, проста в использовании, компактная и удобная.
• Invicta Attiba. Изделие из стали, которое выполнено по новейшим французским технологиям. Очень функционально и экономично.
• Romotop Belo 3S. Печь длительного горения с прекрасным дизайном. В конструкции имеется стеклянная дверца, благодаря которой можно наблюдать за горением поленьев.
• Теплодар. Отечественный производитель, товары которого отличаются отличным качеством. Модели «Вертикаль», «Печурка», «Топ-модель» и «Матрица» помогут вам качественно обогреть жилище.

к содержанию ↑

Где лучше установить?

К выбору места установки печного устройства нужно подойти основательно:

• Лучше разместить его вдали от наружных стен. Так вы сохраните большое количество тепла и наиболее оптимальные показатели КПД.
• Если ваше изделие имеет небольшие размеры и соответственно вес, ее можно устанавливать прямо на пол. Если же у вас довольно тяжёлый вариант, то лучше сделать фундамент. Не обязательно заливать периметр бетоном, основой может послужить даже железобетонная плита.
• При установке нужно сохранять расстояние к стенам, которое не должно быть меньше 1 метра. Особенно это касается легковоспламеняющихся покрытий.
• Далее следует позаботиться о пожарной безопасности и вызвать инспектора. Он должен одобрить установку и выписать соответствующее разрешение.

к содержанию ↑

Вывод

Существует огромное количество моделей металлических агрегатов, которые отличаются как эксплуатационными характеристиками, так и внешним видом.

Выбирая такой агрегат для дома или дачи, стоит обратить особое внимание на качество материала и изготовления продукта. Правильно выбранная печь из металла надежно послужит вам несколько десятилетий.

железные печки, стальная отопительная печь из металла

Содержание:

Загородный дом не будет полноценным, если в нём нет печи. Она может понадобиться в тех случаях, когда семья выбирается на дачу в холодное время года. Так же часто на садовом участке возводят баню, основу которой составляет хорошая печка.

Перед тем, как решать вопрос о возведении печи, нужно определиться, какой вариант подойдёт больше: кирпичное сооружение, либо стальная печь для дачи будет более уместной.

Хорошая многофункциональная кирпичная печь должна быть сделана опытным мастером. А это дополнительные затраты.

Оптимальное решение — отопительно варочная печь из металла, которая выполняет те же функции, что и кирпичная, но обойдётся гораздо дешевле. Её можно сделать своими руками, имея при этом навык работы со сварочным оборудованием.

Сравнение печей из кирпича и металла

Не все конструкции кирпичных печей требует особого навыка, простейшие можно попробовать сложить самостоятельно. Чем же они будут отличаться от металлических печек для дома?

Сравнивать их можно по следующим критериям:

• принцип работы;
• скорость прогрева помещения;
• безопасность в эксплуатации;
• стоимость конструкции;
• охват площади для обогрева.

По каждому из этих пунктов у кирпичных и металлических печей есть плюсы и минусы.

1. По принципу работы. Металлическая печь требует постоянного внимания. Как только её перестают топить (подкладывать топливо), то она остывает. Кирпичная печь ещё довольно долго держит тепло после того, как топливо прогорело. По этому показателю кирпичная конструкция выигрывает.
2. Скорость прогрева помещения. Здесь кирпичная печь сдаёт свои позиции. При растопке холодной печи нужно ждать не менее 2 часов, чтобы почувствовать тепло. Железные печи для дачи в этом отношении находятся в выигрыше: уже через 20-30 минут после её растопки помещение интенсивно наполняется теплом.
3. Безопасность в эксплуатации. Металлическая печь считается менее безопасной, так как её корпус очень сильно раскаляется. Можно не только получить сильный ожог, но и подпалить одежду. Пожар произойдёт, если в опасной близости к металлической печи будут находиться какие-то предметы или вещи. Поэтому металлические модели рекомендуют ограждать негорючими материалами. В современных заводских моделях эта проблема решена.
4. Стоимость конструкции. Кирпичные печи обходятся дороже при возведении: и по материалу, и по стоимости работ. Можно, конечно, соорудить её и самостоятельно, но практиковаться нужно с самых простейших моделей. Малейшая ошибка может свести на нет все трудозатраты. Дело в том, что кроме требований к порядовке, нужно добиться полной герметичности конструкции. А с первого раза это сделать сложно. Качественную металлическую печь вполне можно изготовить самостоятельно.
5. Охват площади для обогрева. Здесь между стальной печью для дома и кирпичной выбрать сложно. Зависит от выбранной мощности. Если правильно произвести расчёты, то можно добиться хорошего обогрева с помощью любого отопительного прибора. Единственное, что плохо в металлических моделях, это большой расход топлива при необходимости обогрева огромной площади.

Таким образом, рассматривая достоинства и недостатки печей, нужно исходить из того, что в данный момент важнее.

Сравнение заводских и самодельных моделей

При выборе металлической печки для дачи часто стоит вопрос, стоит ли её делать самостоятельно или купить заводскую? Первый ответ, который можно дать, не раздумывая: всё зависит от качества изготовления.

Внешний вид заводских моделей, конечно, лучше. Изготовители дают полную гарантию того, что оборудование будет отвечать своим заявленным техническим характеристикам. То есть можно подобрать модель, исходя из площади дома. Однако заводской вариант гораздо дороже, чем самодельный.

Качественно и аккуратно сделать металлические печи для отопления дома смогут и домашние мастера, если подойдут к вопросу ответственно. Внешний дизайн можно улучшить с помощью защитного экрана, в который вложить фантазию и творчество.

Но вот чугунные модели сделать в домашних условиях невозможно. Чугунное литьё на садовом участке не организуешь. А вот сделать печку из металла для дачи вполне по силам домашнему мастеру.

Чугунные печки на втором месте после кирпичной по теплоотдаче. У них более медленно идёт разогрев, чем у стальной, и остывают они постепенно. Чугун хорошо и долго держит тепло. В продаже встречаются очень красивые по дизайну варианты литых чугунных печей. Выбрать можно по цене, по качеству, по мощности.

Металлические печи для экономии

Так как экономия сегодня выходит на первый план, когда речь заходит о выборе какого-то оборудования, можно рассмотреть именно металлические печи для дачи.

Как можно сэкономить на топливе в зимнее время? Как вариант, установить печь длительного горения.

Экономия заключается в принципе работы. В печи длительного горения сгорает не только топливо, но и вторым этапом в дополнительной камере пиролизный газ. В обычных печах он просто выходит наружу. Таким методом КПД отопительного оборудования увеличивается на 15 процентов. Также можно обложить железную печь кирпичом, что увеличит теплоотдачу.

По конструкции пиролизные котлы более сложные. В дополнительную камеру ведут каналы, по которым должен входить кислород из воздуха, необходимый для того, чтобы горели топочные газы. Воздушно-газовая смесь должна быть определённой пропорции, только так она будет гореть эффективно и выделять достаточное количество тепловой энергии.

Важно! Когда идёт речь об экономии, то печи длительного горения станут хорошим выбором. Их несомненный плюс ещё и в том, что они могут работать на любом виде твёрдого топлива.

Как сэкономить дрова, используя для обогрева металлическую печь?

Железные печи для дома на дровах — это, конечно, уже редкость. Но в качестве источника для обогрева гаражей, дач и хозяйственных построек они используются довольно часто. И при этом вновь встаёт вопрос экономии топлива

Несмотря на то, что дрова по-прежнему остаются одним из самых дешёвых видов топлива, если их использовать интенсивно в течение зимнего периода, сумма набегает значительная.

Чтобы сэкономить, можно рассмотреть вариант пиролизной металлической печки на дровах.

Дрова в печи длительного горения не горят, как в обычном твердотопливном котле, а медленно тлеют, потому что к ним специально ограничивают доступ кислорода. При этом они способны выделять огромное количество тепловой энергии. Когда рядом устроена топка, где догорают угарные газы, то производительность печи увеличивается, так как теперь тепло исходит не только от тлеющих дров, но и от догораемого газа.

Топливо в таких печах укладывают особым образом, чтобы между поленьями оставалось как можно меньше пространства. Причём чем меньше пространство, тем дольше тлеют дрова.

Важно! При правильном способе закладке дров в печь длительного горения (порядно или в виде клети) они тлеют сутки. Это очень удобно при обслуживании печи, так как не нужно каждые 2-3 часа подкладывать топливо.

Коротко о преимуществах металлических печей

Коротко сформулировать преимущества, которые даёт установка печи для дачи из металла, можно следующим образом:

• быстро прогревают воздух в помещении;
• компактные, поэтому им всегда можно найти удобное место;
• установка не требует больших трудозатрат;
• быстро прогревают помещение, что особенно актуально для использования в загородных домах;
• надёжные и долговечные, если не экономить на стали, а приобретать качественное оборудование из толстостенной стали или чугуна.

Если использовать варианты оборудования, в которых топливо тлеет, и дополнительно сгорает пиролизный газ, то такие железные печки для дачи будут очень экономичными и удобными.

При желании их можно демонтировать и переставить в другое место. Правда, при этом нужно так же и переносить в другое место дымоход.

Требования к дымоходу

Дымоход в печи выполняет две очень важные функции: выводит продукты сгорания на улицу и создаёт нужную тягу. Таким образом, от того, в каком состоянии находится дымоотводная система, зависит производительность отопительного оборудования.

По конструкции дымоходы могут быть:

• круглыми;
• прямоугольными.

Второй вариант лучше не рассматривать, так как в углах такого дымохода происходят нежелательные завихрения, они очень сильно влияют на снижение тяги. Кроме того, его очень сложно чистить. Не так эффективно удаляются и угарные газы.

При устройстве дымоходов нужно предусмотреть как можно меньшее количество изгибов. Дымоотводная труба может быть сделана из нержавеющей или оцинкованной стали, керамики или даже стекла. Последний вариант очень дорогостоящий, но обеспечивает наиболее эффективное продвижение отработанных газов по дымоходу.

Принцип выбора материала для дымохода такой: чем более гладкая внутренняя поверхность, тем лучше. Асбестовые трубы использовать категорически запрещено. Материал, из которого они сделаны, вредно отражается на здоровье человека. Эксплуатационные характеристики не подходят для дымохода: высокая пористость задерживает продвижение дыма. Век асбеста прошёл.

Перед установкой печи нужно продумать, как будет устроен дымоход. Это очень важно. Для металлических печей для дома на дровах, конструкция которых предусматривает длительное горение, дымоход устанавливают горизонтально с небольшим уклоном вверх. В междуэтажных перекрытиях, а так же на чердаке дымоход укрывают жаростойким материалом.

Несколько полезных советов по теме

На рынке сейчас имеется огромный выбор металлических отопительных печей для дома. Их можно купить готовыми или сделать самим.

При этом нужно руководствоваться следующими критериями:

• стоимость оборудования;
• подходящая мощность;
• экономичность при потреблении топлива;
• уровень безопасности при использовании;
• дизайн, подходящий под интерьер дома или дачи;
• возможность установки данной конструкции в помещении;
• удобство в эксплуатации.

Нужно определиться, какие функции должна выполнять печь: просто обогревать помещение или ещё и использоваться для приготовления пищи. Если топочную дверку поставить из жаропрочного стекла, то можно будет ещё и любоваться огнём.

Важно! Когда выбирают мощностные характеристики отопительного оборудования, учитывают не только площадь помещения, но и степень теплоизоляции здания, а так же особенности климата в регионе.

Так же можно рассмотреть варианты металлических печей, к которым при необходимости подключают водяные контуры. В заводских моделях обратить внимание можно на многие мелочи, которые значительно облегчают жизнь: наличие удобной дровницы в конструкции, духового шкафа.

Не так уж и важно, будет ли эта печь заводской, или сделана кустарно. Главное, чтобы она хорошо справлялась со своей функцией и создавала уют в доме.

Печь металлическая для дачи — особенности устройства и преимущества

Устройство полноценной системы отопления в дачном доме, который эксплуатируется только в теплое время года, вряд ли можно считать целесообразным.

Вместе с тем, какой-то отопитель в таком строении присутствовать должен, ведь в течение дачного сезона, особенно в конце и начале, случается немало холодных дней, да и пищу готовить на чем-то нужно.

С комфортом пережить неблагоприятный период поможет недорогая печь металлическая для дачи. Такие агрегаты изготавливаются сегодня в самом разнообразном исполнении, давайте же посмотрим, на чем лучше остановить свой выбор.

Что лучше: заводские или самодельные?

Самодельная печь обойдется в 3 – 4 раза дешевле, чем агрегат заводского изготовления.

Но нужно понимать, что современные печи — это уже далеко не примитивные буржуйки.

Желая насколько возможно увеличить КПД, инженеры применяют все более сложные решения и специальные материалы, так что некоторые разновидности печей просто невозможно воспроизвести в домашних условиях.

Недоступны для самостоятельного изготовления и чугунные печи, отличающиеся высокой прочностью и долговечностью, поскольку чугунные детали можно получать только методом литья. А этот метод предполагает применение специального очень дорогого оборудования и большие затраты энергии, что возможно только в заводских условиях.

Вместе с тем, нельзя утверждать, что возможности домашнего мастера ограничиваются упомянутой уже простенькой буржуйкой. Как мы увидим далее, некоторые интересные варианты печей, обладающие неплохим КПД и способные долгое время работать на одной закладке топлива, вполне могут быть изготовлены своими руками.

В вопросе выбора печи некоторые пользователи во главу угла ставят дизайн. В таком случае предпочтение, конечно, следует отдавать заводской модели, сделать красивую самоделку может только мастер, обладающий исключительным талантом. К тому же обойдется она, скорее всего, дороже покупной.

Экономные металлические печи

Чтобы понимать, насколько экономной является та или иная печь, приведем следующую информацию: КПД самой бесхитростной разновидности — той самой буржуйки — составляет примерно 40%. То есть целых 60% энергии, заложенной в топливе, попросту вылетает в дымоход.

Желая исправить эту ситуацию, инженеры различными способами пытались усовершенствовать данную конструкцию и вот что у них получилось:

Пиролизная (газогенераторная) печь

Пиролизом или газогенерацией называется процесс распада молекул органического топлива на горючие газообразные вещества (метан, водород и пр.), который происходит в условиях нагрева до высокой температуры. При обычном сжигании пиролизный газ большей частью без толку выбрасывается в дымоход, чем и объясняется столь низкий КПД буржуек.

Пиролизная же печь сконструирована так, чтобы этот газ сгорал в полном объеме.

Самодельная металлическая пиролизная печь

Топка ее разделена на две камеры, расположенные одна над другой:

1. В верхней камере происходит газогенерация. Сюда закладываются дрова или иное топливо и здесь происходит его нагрев до высокой температуры при ограниченной подаче воздуха (чтобы не вспыхнуло). Выделяющийся пиролизный газ поступает в нижнюю камеру.
2. В нижней камере происходит так называемое дожигание пиролизного газа, для чего сюда в большом количестве нагнетается воздух. Часть образующегося тепла расходуется на поддержание высокой температуры в верхней камере.

Выигрыш от применения такого решения тройной:

• КПД печи увеличивается до 90%;
• период работы агрегата на одной закладке топлива становится более продолжительным: некоторые модели способны работать 24 часа;
• выхлоп печи содержит минимальное количество вредных веществ.

Заводская газогенераторная печка

Изготовить в домашних условиях полноценную пиролизную печь невозможно, поскольку:

1. Требуется электронная автоматика, которая регулирует подачу воздуха в обе камеры, поддерживая тем самым стабильный режим.
2. Необходимы специальные материалы, способные выдерживать высокие температуры.
3. В конструкции присутствует особая деталь — катализатор или дожигатель, которую воспроизвести в домашних условиях невозможно. Каждый производитель хранит технологию изготовления катализатора в секрете, известно только, что данный элемент изготавливается на основе керамики с добавлением платины.

Благодаря своей конструкции, катализатор придает потоку пиролизного газа форму, наиболее удобную для зажигания. Но главная его функция состоит в создании инфракрасного излучения, которое заставляет газ вспыхивать.

Печь-ракета

Экономичность этой печи также находится на высоком уровне — ее КПД составляет 80%. Чуть ниже, чем у пиролизной, но зато «ракету» можно изготовить самостоятельно.

Важно только как можно более точно соблюсти правильное соотношение параметров, чтобы процесс горения проходил в оптимальном режиме.

Внешне печь-ракета напоминает букву «Ш». Схема ее устройства такова:

• вертикальная топка;
• затем следует горизонтальный участок;
• потом вертикальный с расширительным колпаком;
• снова горизонтальный;
• дымоход.

Таким образом, дым не сразу отводится через вертикальный дымоход, а так же, как в китайской печи «кан», сначала следует по горизонтальному каналу, обогревая помещение. Но экономичность достигается не только этим. Если все сделать правильно, то в первом горизонтальном участке, следующем за топкой, будет происходить дожигание пиролизного газа.

Для этого здесь нужно поддерживать определенную температуру, поэтому очень важно этот участок обложить термостойкой теплоизоляцией нужной толщины. После дожигания горячие газы поступают в расширительный колпак, посредством которого осуществляется отбор тепла, затем — в дымоход.

Чтобы настроить «ракету», нужно отрегулировать при помощи заслонки подачу воздуха в топку. В оптимальном режиме отопитель издает тихий шелестящий звук. Если же заслонка открыта слишком сильно, раздается гул, напоминающий работу реактивного двигателя — от того печь и получила свое название. Гул образуется из-за того, что течение газов вместо ламинарного становится турбулентным (образуются завихрения). КПД печи при этом сильно снижается.

Печи с верхним горением

У таких печей имеются следующие особенности:

• топка вытянута вверх, так что топливная закладка имеет вид башни;
• топливо поджигается сверху;
• воздух по телескопическому воздуховоду подается исключительно в зону горения.

Благодаря применению принципа верхнего горения, удается значительно увеличить длительность работы на одной закладке топлива (в направлении сверху вниз оно горит дольше).

Кроме того, за счет предварительного подогрева подаваемого в топку воздуха достигается генерация пиролизного газа, который дожигается в верхней части топки.

Печь с верхним горением можно сделать своими руками. Конструкцию, доступную для домашнего изготовления, предложил Афанасий Бубякин, его детище известно под названием «Бубафоня». Идея проста: круглый корпус (делают из баллона или бочки) заполняется топливом, после чего на него укладывается груз с приделанной к нему трубой-воздуховодом. По мере прогорания топлива груз опускается, так что поступающий по трубе воздух будет постоянно направляться в зону горения.

Металлические печки на дровах

Сегодня очень известными стали так называемые дровяные печи длительного горения — «Профессор Бутаков», «Булерьян» и др. Действительно, они работают на одной закладке дольше обычной печи, но нужно понимать, что длительность горения достигается не за счет каких-либо инноваций, а за счет ограниченной подачи воздуха. То есть топливо не горит, а тлеет. Такой режим имеет ряд недостатков:

• КПД является очень низким;
• образуется много дыма;
• низкая температура выхлопа вкупе с большим количеством дыма обуславливает обильное образование в дымоходе очень едкого сверхтоксичного конденсата.

Отопительные печи профессора Бутакова

В рекламных проспектах такие печи еще могут называть пиролизными, поскольку в топке у них имеется отделение для дожигания пиролизных газов. Однако, при столь низких температурах, какие наблюдаются при тлении, пиролиз проходит крайне вяло, так что это, скорее, имитация.

Все недостатки подобных печей компенсируются одним достоинством — энергонезависимостью. Установив такую печку в дачном домике без электричества, где полноценную печь длительного горения использовать нельзя, хозяева получат возможность выспаться, так как им не нужно будет вскакивать ночью, чтобы подложить дрова.

Дровяные печи изготавливаются из тонкой стали, не обладающей высокой жаропрочностью. Если такую печь заправлять углем, она очень быстро прогорит.

Дымоход для металлической печи

Дымоход для таких отопителей обычно изготавливают из стальной трубы, лучше — нержавеющей.

Он должен создавать достаточную тягу, что достигается выполнением следующих условий:

• высота трубы должна составлять не менее 5 м;
• труба должна возвышаться на 1,5 м над коньком крыши;
• обязательным является утепление минеральной ватой (также это способствует минимизации объемов конденсата).

Сечение дымохода для заводской печи принимают равным сечению дымоотводящего патрубка.

Для самодельной — исходя из ее мощности:

• до 3,5 кВт: диаметр — 158 мм;
• между 3,5 и 5,2 кВт: 189 мм;
• между 5,2 и 7,2 кВт: 220 мм;
• между 7,2 и 10,5 кВт: 226 мм.

В нижней части дымохода нужно установить конденсатосборник со сливным краном. Также необходимо установить секцию с инспекционно-прочистным лючком, через который можно будет осматривать и очищать дымоход.

Металлические и стальные печи для дома и дачи на дровах

Металлические печи сегодня являются наиболее востребованными среди пользователей отопительным оборудованием, желающих владеть недорогим, но эффективным очагом для качественного прогрева загородного дома, дачи, коттеджа или бани. Впрочем, широчайший ассортимент таких печей от разных производителей содержит в себе как бюджетные, так и премиум модели для любых отопительных нужд и вкусовых предпочтений.

Металлические печи – наиболее современный и практичный вариант для отопления

Металлическая печь для дачи на дровах – это эффективный, эргономичный и наиболее современный вид отопительного оборудования. Данный вид очагов делится на дровяные и пеллетные печи, среди которых также присутствуют модели с водяным контуром, эксклюзивные печи ручной работы, бюджетные компактные модели, а также варианты, способные выступать в качестве основного источника тепла.

Основные преимущества металлических очагов

Купить металлическую печь для дома – это всегда выгодно обоснованное и правильное решение, так как данный вид отопительного оборудования предоставляет следующие преимущества:

• большое разнообразие дизайнерских исполнений, подходящих для всех известных стилевых решений интерьера,
• всегда широкий выбор комплектующих, материалов облицовки, форм и конструкций, современных опций,
• небольшой вес и простой монтаж,
• возможность и верхнего, и заднего подключения дымохода,
• доступная цена,
• легкая и комфортная эксплуатация.

Качество, практичность, долгий срок службы и комфортное использование

Отопительные приборы, изготовленные из металла, отличаются превосходными отопительными качествами. Так, они быстро нагреваются и сразу же начинают отдавать тепло в окружающее пространство. Нержавеющая усиленная сталь, часто еще и котловая сталь, применяемая в таких приборах, гарантирует их длительный срок службы. Управлять и пользоваться этими печами всегда предельно просто – ведь они оснащены удобными регуляторами интенсивности пламени, подачи воздуха и другими современными опциями.

Автономная, независимая система отопления с помощью всего одного прибора

Вместе с тем, в зависимости от комплектации, печь стальная для дачи на дровах вполне может быть не только дополнительным, но и основным источником тепла в доме. Особенно это актуально для печей с водяным контуром, к которому можно подключать систему радиаторов и батарей, а также систему горячего водоснабжения.

Широкий ассортимент металлических печей всегда в наличии в нашем ассортименте

В нашем интернет магазине представлен широкий выбор металлических печей от ведущих мировых изготовителей. Нужно ли вам автономное отопление загородного дома или бюджетный дачный вариант – вы обязательно найдете модель, которая будет максимально хорошо отвечать вашим потребностям, желаниям и бюджету.

 

Кемпингов и коттеджей — Образ жизни в штате Мэн

Цена $ 269000

Приблиз. Ипотека: $ / месяц

В ожидании

Номер MLS 1470374

• Жилой
• Статус MLS В ожидании
• Адрес 885 Shore Road
• Спальни 3
• Ванная комната 1

Добро пожаловать в это типичный отдых в лагере на берегу озера в штате Мэн, который можно назвать своим.Расположенный на желаемом пруду Бич-Хилл с низкими налогами города Отис, это полностью готовый к заселению дом с 2 или 3 спальнями и 1 ванной, который предлагает большой двор на берегу озера с костровой чашей для вечерних собраний и легкий доступ к озеро с собственным причалом и песчаный пляж в тихой бухте. Узловатые сосновые стены повсюду, гостиная зона со сводчатым потолком, кухня-столовая и даже есть штабелируемая стиральная машина / сушилка. Многие недавние обновления включают в себя новую современную септическую систему, новый сосновый пол повсюду, новый водонагреватель, кухонную плиту, обогреватель с пропановым монитором, индивидуальную раздвижную стеклянную дверь, ведущую к совершенно новой экранированной веранде с деревянным полом, внутренними стенами из шиповника, внешними стенами из деревянной обшивки ж / новые окна в крыше и полностью металлическая крыша.Дополнительная новая открытая боковая площадка для трапез на открытом воздухе или очистки грязи перед возвращением в лагерь. Столбы фундамента под лагерем были полностью защищены и укреплены, новые трубопроводы пропана проходят из внешнего резервуара (ов) и даже добавлен впечатляющий сарай 8×8, построенный амишами для хранения всех ваших игрушек, лакомств на лужайках или любых других вещей, которые вы хотите. Большой двойной участок .50ac, окаймленный пологим ручьем, впадающим в озеро. Выровняйте стоянку, покрытую гравием, и потенциальную зону для увеличения количества парковочных мест, если это необходимо.В настоящее время в озере используется сезонная вода, но у продавца есть одобренная площадка для бурения скважин и оценка, если требуется вода из скважины или вода для круглогодичного использования. Недвижимость под ключ, все уже сделано, обновлено, улучшено и готово к работе. Продавец предлагает полностью меблированный, включая даже вашу собственную прогулочную лодку. Наслаждайтесь жизнью на берегу озера Мэн, какой она должна быть! Легко показать. Не пропустите это. Звоните сегодня!

В списке Better Homes & Gardens Real Estate / The Masiello Group

.

Летние коттеджи в год

скопируйте и вставьте ссылку ниже:
Pittsburgh Post Gazette, статья
http://www.post-gazette.com/life/homes/2017/08/21/Campmeeting-Methodist-cottages-Natrona-Heights / stories / 201708210005

То, что началось 170 лет назад как методистское собрание лагеря в «1451 MAIN STREET NATRONA HEIGHTS, PA» теперь это многоконфессиональный коттеджный поселок.
Люди, владеющие здесь коттеджами, хотят быть жизнеспособной и интересной группой людей, ориентированных на общину. Мы живем, работаем, играем и молимся вместе.Нам нравится видеть посетителей на наших богослужениях, изучении Библии, концертах и ​​других мероприятиях. Не стесняйтесь приходить и приводить друга.

Мы проводим службы в нашей открытой Скинии в июле и августе по средам и воскресеньям вечером. Разных пасторов из местных церквей приглашают учить и проповедовать, если они чувствуют себя ведомыми. В эти месяцы мы также планируем 3-4 христианских концерта.
Наша собственность открывается 1 апреля и закрывается 31 октября. У владельцев наших коттеджей есть зимние дома даже в Аризоне и Флориде, всего в 4 кварталах от отеля.

Коттеджи оснащены мебелью и множеством удобств от предыдущих владельцев, включая посуду, кастрюли и сковороды, постельное белье и т. Д. Все это принадлежит вам. В настоящее время ежегодная оценка в размере 1500 долларов США включает газ, воду, канализацию, содержание земли и налоги. Наш смотритель живет здесь круглый год. У нас есть прачечная, большой общественный зал с кухней и комнатами для отдыха, а наш большой бассейн на земле с подогревом.

Мы очень удобно расположены, до ближайшего продуктового магазина, почты и банка 5 минут ходьбы.Местный торговый центр Pittsburgh Mills и Walmart находятся в 15 минутах езды. На соседних фермерских рынках продаются вкусные, свежие местные продукты. Если вы хотите прокатиться по красивой сельской местности, на некоторых из наших местных ферм есть рынки прямо в их местах. Более свежего не бывает! Наши помидоры и кукуруза PA — самые вкусные, которые я когда-либо ел.

Lernerville Speedway находится всего в 25 минутах езды по шоссе www. lernerville .com /
и живописная река Аллегейни, откуда отправляются общественные лодки, находятся в 10 минутах езды.Отличный каякинг, гольф и множество «рельсов к тропам» вдоль реки и через лес, если вы любите неспешно кататься на велосипеде, эти тропы особенно красивы осенью.
Мы наслаждаемся общением с нашими соседями прохладными вечерами у костра, наслаждаясь хот-догами, горными пирогами и пирогами.
В большинстве дней наша роща настолько мирная и расслабляющая, что вы просто сидите дома на качелях на крыльце, гуляете с соседями и наслаждаетесь безмятежностью и красотой этой благословенной утопии.

Для получения дополнительной информации о нашей ассоциации и продажах коттеджей заполните нашу контактную страницу, и мы свяжемся с вами.
Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

.

Аренда коттеджей в Канаде | Аренда на время отпуска

4.8 (10064 отзыва) Посмотреть все провинции Свернуть (17) 1050 — 1800 долларов США / выходные $ 1950 — 3700 долларов США 7 9000 долларов США в неделю LAKE OF BAYS COTTAGE ~ БРОНИРОВАНИЕ ОКТЯБРЯ * 4 НОЧИ МИНИМУМ * Muskoka / Georgian Bay, Хантсвилл DI-23135 0 9000 9000

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ * 15 МИН.В СТАРЫЙ КВЕБЕК * 40 ГОСТЕЙ * 23 СПАЛЬНИ / 8 ВАННЫХ / 8 СПАЛЬНИ * ГОРЯЧАЯ ВАННА Квебек, Квебек DI-25944 (1) 3 Платежи на коттеджах в Канаде 2400 — 4000 долларов в выходные дни 5900 — 10500 долларов в неделю

(7)

000

000 ДОМАШНИЙ ПОРТ, ПОЖАРНАЯ ЯМКА. ЧАСТНЫЙ И ЗАЩИТНЫЙ. ПОБЛИЗОСТИ ПАРОМА. САМОИЗОЛЯТОРЫ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Points East Coastal Drive, Wood Islands DI-23698 (9) Платежи на Cottages , Канада	0 PEAKSCOTTAGE COTTAGE RENTAL CALABOGIE MAX 4 ADULTS.В 4 МИНУТАХ ДО ПЛЯЖА ОЗЕРА КАЛАБОЖИ Восточный Онтарио, Калабоджи DI-17892 430 долл. США / выходные 1095 долл. США / неделя 0 05 900 Полуостров Брюс / Лейк Гурон, Саутгемптон DI-22429 (19) 9003 Платежи на Коттеджи $ $ 2500 — $ 3500 / неделя КРАСИВЫЙ BLUEWATER LAKEVIEW Юго-Западный Онтарио03 14) 90 005 Платежи на коттеджах в Канаде 409 — 469 долларов в выходные дни 1200 — 2300 долларов в неделю НОВАЯ ШОТКА: БОЛЬШИЕ СЕМЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НА ОЗЕРА (20 МИН.TO SKI MARTOCK) Фанди Шор и долина Аннаполис, Виндзор DI-20743 (70) Платежи на сайте Canada 398 — 998 долларов в выходные 875 — 3194 долларов в неделю ПРОГУЛКА НА ОЗЕРО- САУНА БАРБЕКЮ В КАЧЕСТВЕ И ПОХОДЫ НА КАЛИНЕ 900 Toronto Area, Kearney DI-30536 Платежи по коттеджам InCanada BLUE HERON COVE C / W НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОПУСК ДЛЯ АЛГОНКИНА.СПРОСИТЕ О НАШЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ СКИДКЕ НА 3 НГТИ НА $ 699! БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ СВОЕГО ЖИВОТНОГО! Алгонкин / Халибертон Хайлендс, Хантсвилл DI-11927 (22) Платежи по Коттеджи $ $ Выходные дни 1295 — 1395 долларов в неделю LE GRAND CHALET — METIS BEACH — 395.PATTON.ROAD Bas-Saint-Laurent, Metis-sur-Mer DI-16356 Платежи по коттеджам в Канаде $ 22 $ 8800 / месяц Платежи на коттеджах в Канаде 400 $ / выходные $ 1260 / неделя 2800 $ / месяц 9003 9003 0 ДОМАШНИЙ ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО ГОДА, КРУГЛЫЙ — ДОЛГОСРОЧНЫЙ ИЛИ КРАТКИЙ СРОК 2 МИН. NS SANDY BEACH WOODSTOVES Points East Coastal Drive, Wood Islands DI-23695 (11) Payments on Canada0 WATERFRONT! SUNSET BEACH RETREAT Полуостров Брюс / Лейк-Гурон, Саубл-Бич DI-28625 (2) 1100 $ / выходные $ 2500 — 3500 $ / неделя 00 00 LAKE FRONT 4 СЕЗОН 1.5 ЧАСОВ ОТ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ В 2017 ГОДУ ЧАСТНОЙ БЕЗ МОТОРИЗИРОВАННОЙ ЛОДКИ 2 ПОРТАТИВНОГО A / CS Kawarthas, Coboconk DI-24389 (35) 0 Платежи на коттеджах в Канаде $ 650 — $ 900 / выходные $ 1500 — $ 2350 / неделя TIMBERLIGHT… НА ПЕСКИХ БЕРЕГАХ ОЗЕРА БАЙ Muskoka / Georgian Bay, Новар DI-16643 (17) 2 ДОМАШНИЙ ПОРТ «STARBOARD» ЧАСТНЫЙ УДЕЛЕННЫЙ ПЛЯЖНЫЙ КОТТЕДЖ У САМОИЗОЛЯТОРОВ FERRY-NS ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. A / C Points East Coastal Drive, Wood Islands DI-19671 (15) Платежи на Cottages, Канада 9000 $ 900 / неделя Маскока / Джорджиан Бэй, Парри Саунд DI-20770 (13) (13) 1 MAGGIE’S PORCH WATERFRONT COTTAGE MAX 6 ВЗРОСЛЫХ Eastern Ontario, Calabogie00 HOMEPORT ‘CROWS NEST’ — НОЧНЫЕ ТАРИФЫ — МИНУТЫ ДО ПАРОМА — ПЛЯЖ — ПОЖАРНАЯ ЯМКА — A / C — BBQ Points East Coastal Drive, Wood Islands DI-27663 (2) Платежи на коттеджах в Канаде ОТМЕНА НА ПУТЕШЕСТВИЕ НА 7 НЕДЕЛЕЙ THANKSGIVING на 7 недель неделя, и теперь он доступен ГОД КРУГЛЫЙ КОТТЕДЖ НА ПЕРЕДНЕМ ОЗЕРО — ПОСМОТРЕТЬ ЧТО НОВОГО ДЛЯ 2021 ГОДА Algonquin Highlands / Tiburton 30506 (1) 90 013 Платежи за коттеджи в Канаде 00 950 $ 1750 $ / выходные 00 $ 1750 $ SAUBLE BEACH LAKEVIEW COTTAGE 33 / BROVATED / BRENOVATED / PENOVATED в 2020 г. DI-28753 (5) Платежи по Коттеджи в Канаде $ 24900 / выходные ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ НА ОЗЕРО В АРЕНДУ КАЛАБОЖИ ВИРДЖИН ЛЕЙК.MAX 6 ВЗРОСЛЫЕ Восточный Онтарио, Калабоджи DI-10883 $ 430 — 1425 $ / выходные $ 1095 / неделя 15900 00 Muskoka / Georgian Bay, Katrine DI-19173 (13) . Набережная 1000 идиллических островов — Аренда Коттедж Броквиль | GL-21094 НОВИНКА в сезоне 2019: В спальне на первом этаже есть ванная (т.е. туалет + туалетный столик)! Складная дверь запирается простой защелкой, поэтому у маленьких детей меньше шансов. Построенный примерно в начале 1900-х годов, этот очаровательный и уютный коттедж возвращает нас к тому времени, когда наша прекрасная нация была молодой! Царство мира и природы, поэтому все, что можно услышать, — это пение птиц, шелест ветра среди множества деревьев и разбег волн внизу.В июле и августе смех детей усиливает ощутимую радость, царящую в этом спокойном сообществе. Великолепный вид на вершину холма Брокмер-Клифф выходит на величественную реку Святого Лаврентия. Из южных окон видны только листва, вода и штат Нью-Йорк! Наблюдайте за проплывающими мимо кораблями, отдыхая на новом (построенном в ноябре 2016 г.) большом окне / застекленной веранде. Lillian And Lawrences Place расположен в самом сердце 30 коттеджей викторианской эпохи, за которыми гордые владельцы прекрасно ухаживают.Многие семьи приехали сюда из поколения в поколение. Возьмите прилагаемое каноэ (весла и спасательные жилеты в холле) и займитесь исследованием / рыбалкой! Есть большой общественный причал с чистой водой и идеальными условиями для купания. Водный батут и «волновой коврик» будут часами использовать ваши дети. У детей есть еще больше возможностей для занятий с прилагаемыми настольными играми, стереосистемой Blu-ray и XBox 360. L&LP открыт с мая по октябрь (обогреватели плинтусов в каждой комнате и камин только электрические) и удобно расположен менее чем две минуты от 401.Менее 1 часа езды до Броквилля, Мэллоритауна и Кингстона. Для получения дополнительной информации, такой как карта и направления для парковки, нажмите ссылку на страницу Facebook в правом нижнем углу этой страницы. Для этого НЕ требуется членство в Facebook, и вы ДОЛЖНЫ согласиться со всеми условиями, приведенными в Руководстве для арендаторов и ссылках на парковку. Пожалуйста, нажмите ссылку «Подробные тарифы» вверху справа на этой странице, чтобы узнать цены. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех гостей, но сожалеем, что некоторые из них нашли желаемые недели уже забронированными.Пожалуйста, подумайте о переносе вашего отпуска на один или несколько оставшихся открытых периодов. Если и это не вариант, попробуйте эти два прекрасных соседних объекта, которыми управляют самые приятные люди, которых вы когда-либо хотели бы встретить: https: / / cottagesincanada.com/ bbayanderson https: / / cottagesincanada.com / rivercottage3 Вы можете щелкнуть ссылку «Brockville» выше, если вы не хотите копировать / вставить эти URL-адреса в свой браузер. + ПОДРОБНЕЕ — COLLAPSE Большинство из Летние мероприятия находятся в Броквилле (11 км, следующий выезд 401). Все гости должны соблюдать следующие условия: https://www.facebook.com/notes/lillian-and-lawrences-place/renters-guide/957087877678502.Здесь описаны удобства и другие подробности использования. Прилагаются все усилия, чтобы поддерживать этот документ в актуальном состоянии. В случае возникновения спора, отговорки типа «Я не читал, потому что он был слишком длинным» НЕ принимаются! УДЕРЖИВАЙТЕ время, так как этот документ содержит важные инструкции по безопасности и использованию. . Церезит палитра фуга: Цвета для фуг и герметиков Сен 25, 2021 автор Разное Цвета затирки «Церезит» и грамотный подбор палитры При облицовке горизонтальных и вертикальных поверхностей керамической, каменной, искусственной и другими видами плитки, завершающим этапом работы всегда служит затирка швов. Основные предназначения затирки таковы: Защита клеевой мастики или цементно-песчаного раствора, на котором уложена плитка, от попадания воды и агрессивных веществ: например, щелочи, содержащейся в мыле и моющих средствах. Предотвращение загрязнения швов и появления условий размножения в них вредных микроорганизмов — грибка или плесени. Приведение облицованной поверхности в законченный эстетичный вид. Одним из признанных производителей строительных материалов является немецкая фирма Henkel, выпускающая затирку для плитки под торговой маркой Ceresit («Церезит») на производственных линиях своих филиалов-фабрик в Восточной Европе, в том числе и в Российской Федерации. Палитра цветов Приобретая затирку «Церезит», потребитель в первую очередь обращает внимание на цветовую гамму, позволяющую использовать материал в соответствии со своими вкусовыми пристрастиями оформления помещения, облицованного плиткой. К тому же, покупатель при выборе руководствуется требованиями проекта, выполненного профессиональным дизайнером Учитывая пожелания потребителей, производитель предлагает до 39 оттенков затирки, подходящих практически к любому цвету и рисунку облицовки. Предугадывая самые необычные вкусы своих клиентов, фирма продолжает работу над расширением палитры, поэтому выпускает затирку таких редких оттенков, как «чили» или цвет «жасмин». Виды затирок «Церезит» Ассортимент продукции для затирки швов состоит из следующих наименований разного состава и назначения: CS 25 — на основе жидкого силиконового каучука. CE 33, CE 35, CE 40, CE 43 — на основе портландцемента с минеральными наполнителями, пигментами, полимерными добавками и пластификаторами. CE 79 — двухкомпонентный состав на основе эпоксидной смолы с наполнителями. Производитель занимается выпуском водной дисперсии силикона — CT 10, дополнительно защищающей используемые затирки «Церезит» от влаги и обладающей противогрибковыми свойствами. Каждый из этих видов затирок вне зависимости от палитры цветов предназначен для использования при определенных условиях, таких как: Допустимая ширина швов. Водоотталкивающие свойства. Возможность наружного применения. Виды облицовки (плитка, кирпич, природный камень). Способность выдерживать нагрузку и деформацию. Эластичность. Советы по применению материалов Дадим несколько советов по использованию затирок: Затирка CE 33 применяется при ширине шва размером менее 5 мм, CE 35 — при ширине шва от 4 до 15 мм, СЕ 40 с 32 вариантами цветовой палитры подходит, если величина шва равна 10 мм. Затирки CS 25 и СE 79 — отличный выбор, если планируется закрыть шов от 5 до 30 мм. Затирки CE 33 и CE 35 требуют для наружного применения дополнительной пропитки составом СТ 10. Марка СЕ 40 разработана специально для фиксации облицовки, состоящей из натуральной мраморной плитки. Использование состава CS 25 на силиконо-каучуковой основе требуется для затирки плоскостей и поверхностей, допускающих возможность некоторого перемещения относительно друг друга — деформационных швов, углов, мест сопряжения с облицовкой санитарно-технического оборудования: раковин, унитазов, ванн и душевых кабин. Двухкомпонентный эпоксидный компаунд CE 79 нужен для затирки швов облицовки, испытывающей длительные или циклические нагрузки. Например, плиточные полы в местах общественного присутствия — магазинах, кинотеатрах, подъездах многоэтажных домов. Иногда этот состав используют также и в качестве клея для плитки. Работы по затирке межплиточных швов следует выполнять при минимальной суточной температуре окружающего воздуха не ниже 5 градусов по Цельсию. Обычно швы должны быть сухими, за исключением случаев использования плитки с большим коэффициентом водопоглощения, в этой ситуации швы нужно предварительно смочить водой. Как развести затирку Сухие затирки «Церезит» на основе цемента затворяются в соотношении: 1 весовая часть воды (в килограммах) на 3 весовые части сухого вещества. Компоненты тщательно перемешиваются. Перед началом работ нужно выполнить пробный замес и проверить, соответствует ли цвет схватившейся смеси необходимому. Заполнение швов осуществляют при помощи резинового шпателя, а через 15-20 минут излишки удаляют влажной губкой. Для улучшения условий схватывания и предотвращения высыхания рекомендуется в течение 1 недели ежедневно смачивать обработанные швы влажной губкой. Расход материала Расход состава, в зависимости от размера плитки, составляет 0,4-0,5 кг на 1 квадратный метр площади. При использовании сухих затирок «Церезит» на наружных поверхностях производитель рекомендует всегда дополнительно применять водно-дисперсную силиконовую пропитку CT 10, повышающую стойкость швов к отрицательным температурам, воздействиям атмосферных осадков и биологических загрязнений. Жидкую силиконовую затирку CS 25 лучше наносить при помощи специального поршневого пистолета-дозатора. Эпоксидный состав CE 79 чаще всего применяют на горизонтальных поверхностях. При смешивании компонентов необходимо строго следовать инструкции, находящейся в составе упаковки, иначе может потребоваться смывание и повторная затирка. При использовании этих типов затирок «Церезит» на вертикальных поверхностях, обработку швов начинают сверху вниз. В жидком виде излишки могут быть удалены органическими растворителями, такими как спирт или ацетон. После полного схватывания составов возможна только механическая очистка, поэтому для большей аккуратности края плиток лучше предварительно защитить скотчем. Грамотный подбор цвета Если поставлена задача сделать оттенок облицованной поверхности как можно более однородным, следует подбирать к плитке цвета, близкие к общему фону и рисунку облицовочного материала. Если же, наоборот, хочется выделить каждую плитку и показать, что облицовка состоит из отдельных штучных элементов, цвет состава должен выбираться в контрастном варианте. Применяя мелкоразмерную (мозаичную) плитку, при помощи разноцветной затирки швов можно создавать на стенах подобие панно из геометрических или абстрактных фигур, узоры с растительным или простым прямоугольным орнаментом. Интересным решением будет заделка швов в тон цвету сантехнических приборов или кухонной мебели, если они имеют оттенок, отличный от белого. Каталог цветов На своем сайте производитель разместил удобный сервис: каталог, в котором в режиме онлайн можно выбрать цвет, наиболее близкий к оттенку использующейся плитки и сразу же подобрать к нему палитру подходящей затирки для швов. Это поможет определиться с видами нужных материалов, избежать ошибок при их приобретении. Ссылка на сервис: цветовая палитра. Всегда необходимо оставлять в запасе на крайний случай 1-2 кг сухой затирки с инструкцией по ее использованию. Это может пригодиться при возникновении дефектов, связанных с отслоением и ремонтом части облицовки, заменой санитарно-технического оборудования или кухонной мебели. С работами по облицовке швов может справиться любой исполнитель, даже самый неквалифицированный. Главное, нужно проявлять аккуратность и строго следовать всем инструкциям производителя. При выборе цвета необходимо руководствоваться тем, чтобы затирка выглядела гармонично, сочеталась по оттенку с основной облицовкой и не «резала глаз», вызывая желание все переделать.       CE 40. Эластичная, водонепроницаемая фуга с технологией Silica Active Эластичная, водонепроницаемая фуга с технологией Silica Active Водостойкая эластичная фуга для заполнения швов шириной до 8 мм Область применения Эластичная водостойкая фуга Ceresit CE 40 с технологией Silica Active предназначена для расшивки швов внутри и снаружи помещений на вертикальных и горизонтальных поверхностях между керамическими плитками, керамогранитом (грес), мозаикой, плиткой из стекла или натурального камня, в том числе мрамора, не чувствительного к изменению цвета. Фуга позволяет формировать швы с равномерной гладкой структурой толщиной от 1 до 8 мм. Специальная рецептура Ceresit CE 40 включает ряд технологий и формул для длительного срока службы швов: — Silica Active Technology (Технология Силика Актив) обеспечивает оптимальное время затвердевания как при работе с керамической плиткой, так и с керамогранитом, обладает повышенной износостойкостью, а также придает устойчивость к образованию трещин и царапин. — Формула Color Perfect (Колор Перфект / Идеальный цвет) сохраняет стабильность цвета по всей длине шва и защищает фугу от выцветания под воздействием ультрафиолетовых лучей. — Формула 3xProtect (Тройная защита) защищает швы от от распространения грибков и плесени и надолго сохраняет эстетичный внешний вид. — Эффект водоотталкивания Aquastatic (Аквастатик) предотвращает проникновение капель воды в структуру швов, что делает их более устойчивыми к загрязнениям и позволяет использовать фугу Ceresit CE 40 во влажных помещениях. Благодаря своей эластичности, фугу Ceresit CE 40 можно применять на деформируемых и критичных основаниях: балконах, террасах, полах с подогревом, гипсокартонных плитах, плитах ДСП и т.д. Ceresit CE  40 может применяться в жилых и общественных помещениях с высокой интенсивностью пешего движения (домах, отелях, офисах, торговых залах, объектах общественного питания), бассейнах, медицинских учреждениях. Рекомендуется для заполнения межплиточных швов в местах, особенно подверженных периодическому увлажнению, например, в ванных комнатах, душевых и кухнях. Химическую стойкость и водонепроницаемость обеспечивает применение состава Ceresit CM 74 и эпоксидных фуг Ceresit группы СЕ. Деформационные швы между плитками, швы в облицовке в местах сопряжения стен между собой и полом, швы между санитарных оборудованием и облицовкой заполнять санитарным силиконовым герметиком Ceresit CS 25. Цветовая палитра «Ceresit» Визуализаторы колеровочных систем Обращаем ваше внимание, что электронная таблица носит лишь ориентировочный характер. Цвета на экране компьютера могут не совпадать со стандартом из-за различных настроек яркости, контрастности, и цветовой калибровки монитора. Ввиду различия физических и оптических свойств разных материалов, при их колеровке допустимы незначительные отклонения от выбранных Вами полиграфических цветовых эталонов. Цветовой оттенок ADRIATIC 1 Развлечения Особенности на открытом воздухе Летние мероприятия (рядом) RGB: 236 244 246 * Близкие системы колеровки: STO: NCS: NCS S 0510-B10G RAL: Московская палитра: quick-mix HardRock A1: quick-mix Musik: Relius: ADRIATIC 1 * ADRIATIC 2 * ADRIATIC 3 ADRIATIC 4 * ADRIATIC 5 * ADRIATIC 6 ALASKA 1 * ALASKA 2 * ALASKA 3 * ALASKA 4 * ALASKA 5 * ALASKA 6 * ARСTIC 1 * ARСTIC 2 * ARСTIC 3 * ARСTIC 4 * ARСTIC 5 * ARСTIC 6 * ATLANTIC 1 * ATLANTIC 2 * ATLANTIC 3 * ATLANTIC 4 * ATLANTIC 5 * ATLANTIC 6 OCEANIA 1 * OCEANIA 2 * OCEANIA 3 * OCEANIA 4 OCEANIA 5 OCEANIA 6 PACIFIC 1 * PACIFIC 2 * PACIFIC 3 * PACIFIC 4 * PACIFIC 5 PACIFIC 6 * AFRICA 1 * AFRICA 2 * AFRICA 3 AFRICA 4 AFRICA 5 AFRICA 6 ANDALUSIA 1 * ANDALUSIA 2 * ANDALUSIA 3 * ANDALUSIA 4 * ANDALUSIA 5 * ANDALUSIA 6 ARIZONA 1 * ARIZONA 2 * ARIZONA 3 * ARIZONA 4 * ARIZONA 5 * ARIZONA 6 * ATACAMA 1 * ATACAMA 2 * ATACAMA 3 * ATACAMA 4 ATACAMA 5 ATACAMA 6 COLORADO 1 * COLORADO 2 * COLORADO 3 * COLORADO 4 * COLORADO 5 * COLORADO 6 * COLUMBIA 1 * COLUMBIA 2 * COLUMBIA 3 * COLUMBIA 4 * COLUMBIA 5 COLUMBIA 6 * FUJI 1 * FUJI 2 * FUJI 3 * FUJI 4 * FUJI 5 * FUJI 6 * INDIANA 1 * INDIANA 2 * INDIANA 3 INDIANA 4 * INDIANA 5 * INDIANA 6 MADEIRA 1 * MADEIRA 2 * MADEIRA 3 * MADEIRA 4 * MADEIRA 5 * MADEIRA 6 * NEVADA 1 * NEVADA 2 * NEVADA 3 * NEVADA 4 * NEVADA 5 NEVADA 6 TENERIFE 1 * TENERIFE 2 * TENERIFE 3 * TENERIFE 4 * TENERIFE 5 * TENERIFE 6 * TEXAS 1 * TEXAS 2 * TEXAS 3 * TEXAS 4 * TEXAS 5 * TEXAS 6 BORNEO 1 * BORNEO 2 * BORNEO 3 BORNEO 4 * BORNEO 5 BORNEO 6 * CEYLON 1 * CEYLON 2 * CEYLON 3 * CEYLON 4 * CEYLON 5 * CEYLON 6 ETNA 1 * ETNA 2 * ETNA 3 * ETNA 4 * ETNA 5 * ETNA 6 * MONTANA 1 * MONTANA 2 * MONTANA 3 * MONTANA 4 * MONTANA 5 MONTANA 6 NEBRASKA 1 * NEBRASKA 2 * NEBRASKA 3 * NEBRASKA 4 * NEBRASKA 5 * NEBRASKA 6 * OREGON 1 * OREGON 2 * OREGON 3 OREGON 4 * OREGON 5 OREGON 6 SIBERIA 1 * SIBERIA 2 * SIBERIA 3 * SIBERIA 4 * SIBERIA 5 * SIBERIA 6 * TOSKANA 1 * TOSKANA 2 * TOSKANA 3 * TOSKANA 4 * TOSKANA 5 * TOSKANA 6 * TUNDRA 1 * TUNDRA 2 * TUNDRA 3 * TUNDRA 4 * TUNDRA 5 * TUNDRA 6 * BARBADOS 1 * BARBADOS 2 * BARBADOS 3 * BARBADOS 4 * BARBADOS 5 * BARBADOS 6 * CALIFORNIA 1 * CALIFORNIA 2 * CALIFORNIA 3 * CALIFORNIA 4 * CALIFORNIA 5 * CALIFORNIA 6 * DAKOTA 1 * DAKOTA 2 * DAKOTA 3 * DAKOTA 4 DAKOTA 5 * DAKOTA 6 * FLORIDA 1 * FLORIDA 2 * FLORIDA 3 * FLORIDA 4 * FLORIDA 5 * FLORIDA 6 GOBI 1 * GOBI 2 * GOBI 3 * GOBI 4 * GOBI 5 GOBI 6 * KALAHARI 1 * KALAHARI 2 * KALAHARI 3 * KALAHARI 4 KALAHARI 5 * KALAHARI 6 * SAHARA 1 * SAHARA 2 * SAHARA 3 * SAHARA 4 * SAHARA 5 * SAHARA 6 * SAVANNE 1 * SAVANNE 2 * SAVANNE 3 * SAVANNE 4 * SAVANNE 5 * SAVANNE 6 * Вода * Земля * Лес * Песок * Затирка Церезит (Ceresit): палитра цветов, правила использования Если в квартире, доме начался ремонт, то обязательно потребуется затирка швов между плитки на кухне, ванной комнате, напольных покрытий и пр. красота стен, полов зависит не только от красоты плитки, но и от правильно купленной затирки. Затирка Церезит –отличный вариант для решения проблем. Она представлена во всех строительных магазинах, имеет отличное качество. Также палитра затирки церезит представлена широкой цветовой гаммой. Виды На упаковке Церезит содержится аббревиатура. Перед покупкой надо ознакомиться с расшифровкой, чтобы выбрать: Наименование аббревиатуры Основа состава CS 25 Жидкий силиконовый каучук СЕ 33, СЕ 35, СЕ 40, СЕ 43 Портландцемент, минеральный наполнитель, пластификатор. СЕ 79 Эпоксидная смола, наполнитель (двухкомпонентный состав) СТ 10 Водная дисперсия силикона, противогрибковые добавки Все представленные виды предусмотрены для использования при некоторых условиях, вне зависимости от оттенка материала: ширина соединения не более допустимой; допустимо применение с уличной стороны; водонепроницаемые свойства; взаимодействие с плиткой, кафелем, кирпичным и каменным материалом; противостояние повышенным нагрузкам, вибрациям, деформациям; повышенная гибкость. Читайте также: Свойства и применение затирки Церезит CE 40. Что важно учитывать при выборе При выборе затирки для плитки Ceresit надо учитывать такие моменты: Назначение. Каждая комната имеет свой микроклимат, влажность. Если смесь применяется во влажных помещениях, то требуется состав с противогрибковыми компонентами, чтобы предотвратить распространения грибка, плесени. Надо учитывать, часто ли поверхность будет подвергаться химическому воздействию, чистке. Если поверхность будет подвергаться нагрузкам и вибрациям, то затирочный материал должен обладать повышенной эластичностью, так как плотный сухой шов быстро растрескается. Ширина соединения. Этот показатель прописан на упаковке. Обязательно надо учитывать при выборе максимальное и минимальное значение. Производитель церезит рекомендует при заделывании шва до 3 мм пользоваться материалами с наполнителями, которые придают пластичность. Если шов до 6 мм, то в состав должен входить песок. При шве до 20мм состав должен быть повышенной эластичности. Особенность кафеля. Затирка церезит рассчитана не только на заполнение швов между плиткой, но и на склеивание ее торцевой части. Так, для глянцевой и декорированной плитки используется состав мелкого помола, полиуретан. При затирании мозаики или стеклянного кафеля подойдет эпоксидная смесь. При работе с керамикой не надо использовать жидкие составы, они принесут трудности и лишние затраты материала. Оттенок. Влияет на вид всей облицовки и комнаты в целом. Даже однотонная плитка может выглядеть оригинально при обработке цветным, декоративным затирочным материалом. Удобно при выборе затирки Церезит пользоваться таблицей выбора: Чтобы купить нужное количество смеси, следует учесть параметра расхода затирочного материала церезит: Палитра цветов Палитра цветов затирочных смесей церезит очень богата, разнообразна. Основных цветов насчитывается 31, дополнительных оттенков порядка 57. Такие достоинства выделяют данную торговую марку на рынке. Читайте также: Описание и инструкция по применению клея Церезит СМ 11. Основные цвета смеси церезит приведены в таблице: При покупке надо учитывать правила подбора цвета, оттенка: Светлые тона затирочного материала церезит способствуют зрительному увеличению комнаты и объединения плиточного рисунка. Темные оттенки наносят конкретику каждой плитке, выделяя ее на общем фоне. При этом подчеркивается цвет кафеля и фактура облицовки. Если присутствуют вставки декора, то масса общего фона должна сочетаться с ними, при этом затирка должна отличаться не более, чем на 2 тона. Если плитка содержит разнообразный рисунок, декор, то затирочную массу надо выбирать прозрачную. Напольное покрытие часто пачкается и светлый тон замазки утратит свой вид, поэтому предпочтительно покупать замазку темных оттенков. Облицовка станет более выразительной при контрастном сочетании кафеля и соединений. Для создания роскошного дизайна подойдет металлизированный оттенок швов. Выбирая цвет Церезит, надо убедиться, что он подходит для дизайна не только облицовочной части, но и для всего помещения. Инструкция по использованию Затирочные работы проводятся по предварительно очищенным соединениям. Из них надо удалить излишки клея, загрязнения, пыль, жировые отложения. Если шов требует обновления, то удаляется старая затирка при механическом или химическом воздействии (специальный растворитель). На упаковке указано нужное количество воды для приготовления раствора. Соблюдая пропорцию, происходит замешивание смеси. При этом масса должна быть однородной, исключается образование комков. После замеса смесь отстаивается пять минут, это время необходимо для созревания пластификатора. Наносится раствор резиновым шпателем на смоченный водой шов. Излишки удаляются движениями по диагонали. Протирать влажной мочалкой можно по истечении 15 минут. Мочалка должна быть увлажненной, чрезмерное размытие приведет к образованию разнотонна шва. Готовая смесь используется в течение часа, поэтому не стоит производить замес больших порций. Читайте также: Характеристика и применение грунтовки Ceresit CT-17. Заявленный оттенок шва будет виден после полного просыхания (1, 2 суток). Полезное видео по теме: > В заключение Затирка Церезит зарекомендовала себя на строительном рынке, как качественный товар, соответствующий заявленным свойствам, с широкой палитрой. Покупая затирочную смесь, надо руководствоваться правилами выбора, тогда выполненная работа будет результативна и получится шикарный дизайн помещения. Понравился материал? Оставьте свои комментарии, поделитесь статьей в соцсетях. Палитра ярких впечатлений. Затирки Ceresit ПОСМОТРЕТЬ ЦЕНУ ЗАТИРКИ CERESIT Бескрайние лавандовые поля, уходящие в ярко-синее небо, давно стали символом региона Прованс, исторической области на юго-востоке Франции. Такие насыщенные цвета, как фиолетовый, лавандовый, лиловый помогут создать неповторимый интерьер в ванной комнате, а цвета фиалка, лаванда и крокус затирок Церезит СЕ 40/СЕ 33 помогут подчеркнуть отдельные элементы плиточной облицовки. Марокканский стиль сочетает сразу несколько культурных направлений — испано-мавританское, арабское и берберское. Одно из отличий марокканского стиля — это использование различных оттенков синего (ассоциирующихся с цветом неба) для отделки полов, стен, потолков, часто в сочетании с белым цветом. Синяя палитра цветов затирок Церезит СЕ 40/СЕ 33 отлично справится с решением подобных дизайнерских задач. Скандинавский стиль направлен прежде всего на создание уюта в сочетании с простыми и функциональными элементами. В интерьер, выполненный в подобном стиле, отлично впишутся элемены плиточной облицовки из керамогранита, имитирующего рисунок дерева. Цветовая палитра обычно включает бежевые тона, которые широко представлены в цветовой палитре затирок Церезит СЕ 40/СЕ 33. Индийский стиль сочетает в себе использование ярких, сочных цветов, а также сложных и затейливых элементов декора. Часто используются такие цвета, как зеленый, бирюзовый, а так же золотой, бордовый, малиновый и т.д. Особое внимание уделяется декору и аксессуарам — различные статуэтки из латуни или бронзы, вазы, фигурки из слоновой кости помогут создать нужную атмосферу. А зеленая палитра затирок Церезит СЕ 40/СЕ 33 вдохновит вас на эксперименты в создании неповторимого дизайна в стиле сказочной и далекой Индии. Прародителем американского стиля считается английский стиль. Основной акцент при оформлении помещения в американском стиле делают на удобстве и практичности. Мебель обычно располагается в центре комнаты, а не у стен. При оформлении пола используют в основном серые тона, при оформлении стен и потолка — различные оттенки синего, серого, белого и красного цветов. Серая палитра затирок Церезит СЕ 40/СЕ 33 отлично подойдет не только для затирки плитки серого цвета, но и для контрастного оформления плитки синего, белого, а так же темно-красного цветов. Особое место в интерьере, выполненном в итальянском стиле, играют натуральные материалы — дерево, камень, а так же клинкерная плитка. Для оформления стен и потолка ванной комнаты обычно используют материалы светлых и бежевых цветов, для оформления пола — матовую керамическую плитку или клинкерную плитку различных коричневых оттенков. Для затирки швов облицовок из камня и клинкерной плитки компанией Хенкель была специально разработана затирка Церезит СЕ 43, широко представленная в коричневой и серой цветовых гаммах. Традиционный японский стиль подразумевает аскетичность и лаконичность интерьера. В современном дизайне японский стиль часто адаптируют под более привычный для западного человека интерьер или используют отдельные элементы декора, напоминающие о Японии. Ванную комнату в японском стиле лучше оформить в белых или светлых тонах с выделением отдельных ярких элементов, также в интерьер отлично впишутся цветочные композиции в японском стиле, например, икебана. Палитра цветов CERESIT. 211 оттенков Церезит на выбор! Заводская колеровка! Хотите сделать свой дом не только теплым, но и максимально привлекательным? Используйте штукатурки с различными фактурами и яркие краски из предложенной палитры Ceresit, которая включает 211 восхитительных оттенков. Все виды красок, декоративных штукатурок и грунтующих красок Церезит колеруются в любой оттенок, существующий в природе! Выбирайте любимый цвет из палитры Ceresit прямо сейчас! Вода Любите море и завораживающую силу океана? Синий цвет подарит вам массу энергии и творческого вдохновения. Коллекция цветов Ceresit представлена многообразием оттенков от светло-голубых до насыщенных тёмно-синих. Выбрать оттенок Песок В этой коллекции отражена сказочная красота пустынь и тепло калифорнийских пляжей. Хотите, чтобы приятные воспоминания о летнем отдыхе не покидали вас круглый год? Выбирайте теплые оттенки жёлтого и бежевого. Выбрать оттенок Земля Группа тонов Ceresit вобрала в себя терракотовые пейзажи Андалузии и лавандовые поля французского Прованса. Это лучшее решение для настоящих ценителей природы и семейных традиций, которые хотят жить в гармонии с миром. Выбрать оттенок Лес Зеленая роскошь лесов Амазонки и альпийских лугов Италии. Чарующие оттенки зеленого не оставят никого равнодушным. Остановите свой выбор на коллекции «Лес» и она подарит вам безопасность и процветание. Выбрать оттенок Обратите внимание! Образцы оттенков, представленные в данной палитре, в реальности могут смотреться немного иначе в зависимости от типа обрабатываемой поверхности, выбранной текстуры и толщины наносимого слоя. Для достижения оптимального цветового эффекта по всей площади, используйте воду из одного источника и отделочные материалы из одной партии. цветовая гамма состава для заделки швов, палитра цветов, влагостойкие белые варианты Затирка для плитки Ceresit представлена практически во всех магазинах строительных материалов. Однако из-за разнообразия вариантов многие покупатели сталкиваются с проблемой выбора. О том, какие виды затирки Ceresit существуют, и как выбрать подходящий состав, расскажет эта статья. Виды Ассортимент фирмы Ceresit представлен следующими видами затирок для плитки: CE 33 Super – используется для обработки тонких швов (до 5 мм). CE 35 Super – применяется при толщине швов 4-15 мм. СЕ 43 Super Strong – прочная и эластичная затирка, подходит для обработки швов 5-20 мм. CE 40 Aquastatic – имеет эластичную структуру, предназначена для швов не более 10 мм. СЕ 79 UltraPox – затирка из 2-х компонентов, обладающая высокой химической стойкостью. CS 25 – силиконовая затирка с функцией герметика, идеальна для обработки швов между ванной/раковиной и плиткой. Как выбрать Выбор вида затирки Ceresit зависит от потребностей потребителя. Ниже приведены некоторые характеристики продуктов бренда, которые необходимо учитывать при покупке. Самую широкую цветовую гамму имеют средства с наименованиями СЕ 33 (26 цветов) и СЕ 40 (30 цветов). Затирки CE 40, CE 43 и CS 25 обладают гидрофобными свойствами, устойчивы к загрязнениям. Затирки CE 33 и CE 35 используют совместно с противогрибковой пропиткой для швов CT 10. Также для обработки швов во влажных помещениях и наружной облицовки строений CE 33 и CE 35 рекомендуется использовать в сочетании с CT 10. Все виды затирки Ceresit водостойки и обладают устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, в том числе к солнечному излучению. Выбор затирки зависит также от материала поверхности. При обработке швов на полу в помещении с высокой проходимостью (в гараже, магазине, при входе в частный дом) следует пользоваться продуктом Ceresit CE 43. Для глазурованной керамической плитки рекомендуется использовать CE 33, CE 40 или CS 25. Для неглазурованной керамогранитной плитки, клинкера и натурального камня (кроме мрамора) подойдет любая из затирок Ceresit. Для мраморной плитки лучшим выбором станет CE 40. Для работы с мозаикой из стекла подойдет любая продукция Ceresit (кроме CE 35). Однако обычно в таких случаях используется затирка CE 79. Для обработки швов на поверхности из декоративного камня и кирпича стоит использовать Ceresit CE 35, CE 43 или CS 25. Цветовая гамма Если Вам крайне важен цвет затирки, то рассмотрите цветовую гамму продуктов CE 33 и Ceresit CE 40. Вы можете выбрать цвет из базового набора: белый; черный; кирпичный; темно-коричневый; зеленый; темно-синий, Или же вы можете выбрать подходящий вариант из четырех оттенков серого, четырех оттенков розового, трех оттенков зеленого, четырех оттенков синего и большого ассортимента бежево-коричневых тонов. Если вам необходимо добиться визуального эффекта однородной структуры поверхности, то вам следует выбрать смесь в цвет фона или рисунка. Если вы хотите, чтобы разделение поверхности на отдельные элементы было заметным, отличным выбором станет контрастная затирка Ceresit. При использовании мелкой мозаики с помощью затирки разных цветов можно добиться получения геометрических или абстрактных композиций. На официальном сайте Ceresit вы можете воспользоваться подбором затирки онлайн. Для этого нужно просто выбрать цвет используемой плитки (или наиболее близкий к нему оттенок) и выбрать понравившийся цвет затирочной смеси, наблюдая варианты сочетания на экране в онлайн режиме. Также вы можете переключать режимы «плитка» и «мозаика». Расход материала Рассчитать расход затирки фирмы Ceresit несложно. При расчете необходимо учитывать тип обрабатываемой поверхности и условия ее эксплуатации. Для корректного расчета можно воспользоваться формулой. Длину обрабатываемой поверхности нужно сложить с ее шириной, а результат разделить на произведение этих величин. Полученное число необходимо умножить на толщину плитки и ширину шва. Итогом будет являться значение расхода смеси в единицах кг/м. Также можно воспользоваться сведениями, указанными производителем на упаковке, или использовать средний расход: CE 33: от 0,4 до 0,5 кг/м кв.; CE 35: от 0,4 до 1,2 кг/м кв.; CE 40: от 0,2 до 0,5 кг/м кв.; CE 43: от 0,9 до 1,5 кг/м кв.; CE 79: от 1,0 до 1,3 кг/м кв.; CS 25: от 25 до 100 кг/м кв. Инструкция по использованию Приступать к обработке швов можно после окончательного застывания плиточного клея. Временной интервал может быть разным, в зависимости от типа состава, но в любом случае он составляет не менее 7 суток. Кромки плитки предварительно следует очистить от остатков плиточного клея и грязи. Для обеспечения лучшего сцепления с поверхностью кромки можно смочить с помощью губки (только для цементных затирок). Если вы работаете с давно облицованной поверхностью, старую затирку необходимо полностью удалить. При работе с неглазурованной плиткой рекомендуется проверить взаимодействие плитки и затирки на предмет окрашивания поверхности. Работа с затирочными смесями Ceresit включает в себя два основных этапа: приготовление смеси и ее нанесение. Однако существуют некоторые нюансы, касающиеся использования разных типов материала. Не стоит забывать о мерах предосторожности при работе: обязательно используйте защиту для кожи и глаз; обеспечьте хорошее проветривание помещения. Цементная затирка Для замешивания смеси производитель рекомендует использовать 15-20 градусную воду. Нужно отмерить требуемое количество воды и, перемешивая, постепенно высыпать смесь в емкость с водой. При приготовлении большого количества смеси лучше воспользоваться дрелью или миксером для размешивания. Следует подождать 5 минут и еще раз перемешать состав. Затем можно приступать к работе. Использовать готовую цементную смесь рекомендуется в течение 1 часа. Рельефную плитку необходимо заклеить пленкой или лентой во избежание попадания частичек затирки в рельеф. Затирка наносится при помощи резинового шпателя и втирается в шов крестообразными движениями. После сбора излишков операция повторяется. Когда смесь слегка «схватится» (максимум через 10 минут), нужно осторожно пройтись по ней влажной губкой. Важно не допускать излишнего контакта с водой, иначе впоследствии затирка может изменить оттенок. После полного высыхания швов (через 24 часа) поверхность нужно обработать сухой мягкой тряпкой. Разводы удаляются чистой мокрой тряпкой или войлочной рукавицей. Стоит помнить, что мочить затирку ранее, чем через сутки после обработки швов не рекомендуется. Эпоксидная затирка Не все знают о том, что фирма Ceresit также выпускает затирочные смеси на основе силикона и эпоксидных смол. Продукт CE 79 имеет свои особенности использования. Важным моментом при использовании эпоксидной затирки является ее правильное перемешивание. Внутри упаковки лежат пакетики с двумя компонентами, которые необходимо объединить, строго соблюдая пропорции. Затем смесь перемешивается с помощью миксера на большой скорости. Как и в случае с цементной затиркой, смесь с эпоксидным составом целесообразно готовить небольшими порциями, так как через 1,5 часа она становится непригодной для использования. Для работы с эпоксидной затиркой используется резиновый шпатель. Необходимо следить, чтобы рабочая поверхность была сухой. Также нужно вовремя удалять излишки смеси с поверхности. Остатки состава убираются исключительно специальной губкой. Также рекомендуется приобрести специальное средство для очистки поверхности от «пластмассового» налета после окончания работы. Устранить следы смеси другим способом не получится. Силиконовая затирка При работе с силиконовой затиркой рекомендуется закрыть примыкающие поверхности малярным скотчем, а в деформационные швы поместить жгут из полимера. Затем нужно срезать конец картриджа с затиркой, сохранив при этом резьбу, и вкрутить наконечник. Конец наконечника также срезается примерно по размеру обрабатываемого шва. Далее картридж вставляется в пистолет, и начинается равномерное заполнение шва. По прошествии 15 минут нужно слегка обработать швы мыльной губкой, а затем загладить шпателем чтобы убрать излишки. Шпатель также рекомендуется смочить. Затем можно снять малярную ленту. По окончании работ следует обеспечить хорошее проветривание помещения и покинуть его, так как при высыхании силиконовой затирки происходит выделение уксусной кислоты. Если по каким-то причинам свежую затирку необходимо удалить, следует использовать спирт или ацетон. После затвердения состава удалить его можно только механическим способом. Гидрофобный противогрибковый раствор Ассортимент фирмы Ceresit включает в себя и прозрачный гидрофобизатор CT 10 Super. После обработки этим раствором швы приобретают водоотталкивающие свойства и защиту от загрязнений и грибка. Продукт может применяться в совокупности с другими затирками или самостоятельно, подходит для угловых и деформационных швов. Пропитка наносится кистью в полностью заполненные швы. При необходимости швы можно предварительно отреставрировать. Максимум через 15 минут после нанесения излишки раствора следует удалить и «пройтись» по поверхности мокрой тряпкой. Высохшие загрязнения придется удалять при помощи растворителя. Если шов уже поражен грибком, то предварительно следует удалить его металлической щеткой, а затем, отчистив шов от пыли, нанести раствор СТ. Отзывы Покупатели отзываются о влагостойкой жидкой затирке Ceresit положительно. Они отмечают превосходные технические характеристики продуктов, легкость несения. Радует покупателей и разнообразная палитра цветов, и то, что состав быстро сохнет. При этом покрытие радует хозяев долгое время, не теряя своих качеств. О том, как использовать затирку от Ceresit для швов плитки, смотрите в следующем видео. цветовая гамма, палитра характеристик фуг Ceresit, эпоксидная, влагостойкая, сколько сохнет, инструкция по применению Несмотря на большое разнообразие, затирки есть такие, которые особенно популярны среди других смесей. Ассортимент средств особенно разнообразен. Один из способов используется для тонких швов, другой метод обработки затирки швов до 15 мм. Также популярный вид смеси подходит для обработки швов до 20 мм. Каждый вид по-своему прочный и качественный. Затирка для плитки Ceresit представлена ​​во всех магазинах строительных материалов. Преимущества и недостатки затирки для плитки Церезит Данный вид затирки широко распространен на российском рынке. Популярный вид смеси для затирки не только керамики, но и мозаики и материалов, похожих на камень. Выбор средств зависит от применяемого облицовочного материала. Из-за разнообразия вариантов многие покупатели сталкиваются с проблемой выбора. Выпускаемые средства применимы для помещений с высокой степенью обл.Церезит обладает широким спектром оттенков и покупателю легко выбрать подходящий оттенок для кафеля. Это средство является износостойким и прочным, благодаря входящим в его состав дополнительным компонентам. Это основные плюсы смесей Церезит. Выбор вида затирки Ceresit зависит от потребителя. Важно! Что касается недостатков, то после высыхания средство меняется в цвете. Оттенки могут в степени отличаться от первоначального вида. Перед покупкой рекомендуется выбирать вид затирки. Как правильно подобрать цветовую гамму фуги Ceresit Цвет затирки может отличаться и зависеть от многих факторов. Для затирки швов есть всевозможные виды, начиная от светлых и заканчивая темными тонами. Каждый может выбрать тот, который больше придется по вкусу и расцветкам. Все виды затирки Ceresit водостойки и устойчивостью к атмосферным явлений, в том числе к солнечному излучению. К готовым расцветкам такие цвета и проходят под номерами: 04 Серебристо-серый; 07 Серый; 10 Манхеттен; 13 Антрацит; 16 Графит; 22 Мельба; 25 Сахара; 28 Персик; 31 Роса; 40 Жасмин; 43 Багамы (бежевый) и т.д. Цвета меж в отношении CE 33, CE 40 aquastatic, CS 25. Удобно выбрать тот цвет, который ближе всего подойдет к интерьеру квартиры. По специальному номеру покупатель может быстро отыскать необходимый ему оттенок. Компания Хенкель выпускает качественные средства, которые пользуются всеобщим признанием. С годами затирка церезит популярность смесей набирает обороты. Такие смеси широко используются при проведении ремонтных работ. Если Вам крайне важен цвет затирки, рассмотрите цветовую гамму продуктов CE 33 и Ceresit CE 40. Палитра эксплуатационных характеристик затирок Ceresit В списке есть большой выбор расцветок, достигших высоких результатов. Многие виды средств обладают положительными характеристиками, а именно — водостойкостью, устойчивы к загрязнениям. Если вам необходимо добиться визуального эффекта однородной структуры поверхности, то вам следует выбрать смесь в цвет фона или рисунка. Виды затирки представляет в виде белого и серого цветов.В первую очередь, это относится к таким видам, как CE 33, CE 40 aquastatic, CS 25. Средство CE 33, CE 40 aquastatic и CS 25 идут под номером 01 — цвет белый. Средство CE 33, CE 40 aquastatic и CS 25 под номером 07 — цвет серый. Для глазурованной керамической плитки рекомендуется использовать CE 33, CE 40 или CS 25. Ceresit CE 33 Super В состав средств входят цемент, минеральные заполнители, пигменты и полимерные модификаторы.Вид затирки выдерживает высокие и низкие перепады температур. На 1 кг смеси потребуется 0,33 литра воды. Раствор обладает морозостойкостью. Время потребления не меньше 60 минут. CE 33 Super — используется для обработки тонких швов (до 5 мм). Ceresit CE 35 Супер В состав входят полимерные модификаторы, пигменты, цемент и заполнители. На 5 кг смеси потребуется 0,80 литра воды для затирки швов на стенах. Для пола требуется 1,10 литра воды. Для затирки декоративного кирпича нужно взять 0, 50 литра воды.Время потребления не менее 2 часов. CE 35 Super — получить при толщине швов 4-15 мм. Ceresit CE 43 Super Strong CE 43 — используется для заделки швов из камня или кирпича, бассейнов. Вид затирки применяемой для облицовки балконов и фасадов. Он устойчив к грибку и высокой обратной. CE 43 представлен в 12 самых цветов. Время потребления не менее 40 минут. СЕ 43 Super Strong — прочная и эластичная затирка, подходит для обработки швов 5-20 мм. Ceresit CE 40 Aquastatic CE 40 — используется для затирки полов с высокой нагрузкой, а также местная мраморная плитка. Вид затирки подходит для заделки деформированных швов. Данный вид обладает влагостойкостью. CE 40 представлен в 30 представлений. Время потребления не менее 2 часов. CE 40 Aquastatic — имеет эластичную структуру, у нас для швов не более 10 мм. Ceresit CS 25 В состав смеси входит жидкий силиконовый каучук.Средство используется при затирке швов от 5 до 30 мм. Время поверхностного высыхания — 20 минут. CS 25 — силиконовая затирка с функцией герметика, идеальна для обработки швов между ванной / раковиной и плиткой. CS 25 — водостойкий, обладает антигрибковым эффектом, устойчивым к изменениям температуры, применяется в помещениях с повышенной влажностью, а также подходит для наружной облицовки. CS 25 представлен в 16 представлен расцветок. Ceresit CE 79 UltraPox В средство включения эпоксидные смеси с минеральными добавками и наполнителями.Серовато-белый цвет выдерживает перепады температуры. Время потребления — 90 минут. Сегодня для плитки Ceresit используется широкая в цветовой гамме, поэтому всегда можно выбрать подходящий вид смеси для затирки узких и широких швов. СЕ 79 UltraPox — затирка из 2-х компонентов, обладающая высокой химической стойкостью. Расчет расхода затирки Церезит Размер плитки, мм Ширина шва, мм Расход сухой смеси, кг / м² 10х20 3 0,4 5х5 3 0,7 20х20 5 0,5 Инструкция по применению фуги Ceresit для плитки К выполнению работ следует приступить с использованием необходимых материалов.Не стоит забывать о маске, которая защищает от пыли. Плитку следует класть на чистую и ровную поверхность. На официальном сайте Ceresit вы можете воспользоваться подбором затирки онлайн. Обратите внимание! Чтобы плитка лучше закрепилась, необходимо смочить ее смоченной губкой. Представленные качественные фуги Церезит обладают прочностью и хорошо подходят для заделки плиточных швов. Сделанный состав в нужных пропорциях хорошо впитывается в швы. Старый раствор рекомендуется удалить из швов, прежде чем наносить новый слой.К примеру, фуга Ceresit CE 33 Супер является эластичной и обладает высокой пластичностью. Фуга может установить для фасадных работ при наличии небольшой ширины швов. На 1 кг фуги потребуется 0,32 литра воды. Фуга Ceresit CE 40 используется обычно для помещений с повышенной влажностью. Средство считается устойчивым к трещинам и плесени. На 2 кг требуется смеси 0,58 литра воды. Ceresit 43 используется для заделки швов до 20 мм и устойчивы против плесени и грибков. Смесь пригодна для швов в ванной, на кухне.На 5 кг воды потребуется 1,4 литра воды. Ceresit CE 79 отличается высокой прочностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям во внешней среде. Расход составит от 1,9 до 2,8, кг на квадратный метр. . Если вы хотите, чтобы разделение поверхности на отдельные элементы было заметным, отличным выбором станет контрастная затирка Ceresit. Производители представлены фуги, которые выдерживают высокие перепады температур. За годы повысился спрос на разнообразные виды последних смесей.На российском рынке есть различные смеси, без которых порой не обойтись. Как пользоваться цементной затиркой При проведении ремонтных работ широко применяемый раствор. Ее можно использовать при укладке не только пола, но и стен. Также затирку хорошо использовать при укладке в бассейне. Одним из способов растворов является то, что после размораживания не бывает трещин. Использовать готовую цементную смесь рекомендуется в течение 1 часа. При ширине шва более 0,5 мм затирку смешивают с латексом и водой.Раствор рекомендуется хорошо перемешать в течение 5 минут, чтобы не было комков. Готовый состав должен быть однородной массы. Дополнительная информация! С помощью шпателя следует хорошо заделать швы. Через полчаса рекомендуется удалить излишки состава. После затвердения швов плитки следует протереть от разводов. На укрепление состава требуется немного времени. После заделывания все смотрится ровным и хорошо сглаженным. Как затереть эпоксидную фугу В состав смеси включен отвердитель и смола.Состав представлен в виде различных оттенков. Смесь обладает высокой прочностью и устойчивым к воздействию агрессивной среды. Такая смесь предназначена для керамогранита, керамической плитки, изделий из стекла и камня. Смесь с эпоксидным составом целесообразно готовить небольшими порциями, так как через 1,5 часа она становится непригодной для использования. На основе эпоксидной смолы стыки рекомендуется заполнять от 1 до 15 мм. Смесь быстро затвердевает и излишки состава следует сразу же удалять.Средство этой повышенной адгезией, благодаря на нее повышается особый спрос. Для того чтобы правильно затереть стыки рекомендуется взять резиновый шпатель. Им легко наносить состав. Важно! Для начала следует взять больше 300 грамм состава, так как средство быстро сохнет. Для нее можно подготовить специальный растворитель. Перед началом работ рекомендуется взять перчатки, чтобы не испачкать руки. При этом состав достаточно вязкий. Вы начали наносить эффект движения перпендикулярно швам. Как разводить и наносить силиконовую затирку Силиконовый тюбик следует вставить в пистолет и при надавливании заполнить силиконом швы. Состав рекомендуется смочить водой и загладить резиновым шпателем до того, как смесь затвердеет. При работе с силиконовой затиркой рекомендуется закрыть примыкающие поверхности малярным скотчем, а в деформационные швы поместить жгут из полимера. Обратите внимание! Швы должны быть заделаны силиконом до половины, а для удаления излишек состава поверхности можно обработать спиртовым раствором.Силиконовая смесь после затвердения уровняет пары кислот, поэтому помещения следует хорошо проветрить. Силиконовый состав считается водостойким и его удобно наносить в ванной комнате. Под плиткой не будет образовываться плесень. При этом ее часто использовать для заделывания швов в полу. Такой состав идеально подходит для керамики, а также укладке плитки на подложках. Раствор рекомендуется наносить в пределах от 2 до 7 мм. Также состав является морозоустойчивым и достаточно гибким.Готовый раствор легко наносить на швы разной ширины. Под любую плитку можно подобрать подходящий раствор. При этом раствор представлен в виде более 20 оттенков. Светлые оттенки придадут интерьеру помещений оригинальный и неповторимый вид. По окончании работ следует обеспечить хорошее проветривание помещения и покинуть его, так как при высыхании силиконовой затирки происходит выделение уксусной кислоты. Дополнительная информация! Не рекомендуется использовать составы, где есть металл, дерево, а также пластик.Как известно, использование силиконового состава от протечек и защиты от излучения. Силиконовая фуга используется вместе с силиконом герметиком. В продаже есть широкий ассортимент всевозможных растворов, которые являются высокими защитными свойствами. Сегодня можно найти подходящий вариант, с помощью которого можно без особых усилий заделывать стыки. Им можно также заделывать стыки столешницы в ванной комнате. Покупатели отзываются о влагостойкой затирке Ceresit положительно.Они отмечают превосходные технические характеристики продуктов, легкость несения. За последние годыло использование смесей, так как в их состав эффективные компоненты. Для любого отделочного материала можно приобрести качественный раствор, который рассчитан на долгий эксплуатационный период. Производители следят за качеством своей продукции. Смеси производятся с использованием высококачественных компонентов. На всю продукцию дается гарантия качества. Сколько сохнет затирка Церезит Как известно, раствор Ceresit обладает высокими эксплуатационными свойствами.Он является одним из самых популярных и распространенных средств, остается востребованным среди российских покупателей. Что касается твердевания, то для предварительного скрепления потребуется около двух часов. Несмотря на это, есть быстротвердеющие составы. Средство застывает всего за 20 минут. Радует разнообразная палитра цветов, и то, что состав быстро сохнет. Также часто применяются двухкомпонентные составы, которые предназначены для агрессивных сред.Время затвердевания смесей на цементной основе составляет около одной недели. Качество затвердевания зависит от правильно приготовленной смеси. Консистенция должна быть однородной. Для средств с содержанием акриловых компонентов потребуется около 15 суток. Перед началом работы следует прочитать инструкцию, чтобы все было в пределах нормы. Главное, соблюдать все основные правила и рекомендации и тогда все получится. Так, что, друзья, выбирайте качественные средства для заделки! ВИДЕО: Инструкция по использованию затирки Ceresit. . Цветовая палитра «Ceresit» Визуализаторы колеровочных систем Обращаем ваше внимание, что электронная таблица носит лишь ориентировочный характер. Цвета на компьютере может не совпадать со стандартом из-за различных настроек яркости, контрастности, и цветовой калибровки монитора. Ввиду физических и оптических свойств разных материалов, при их колеровке допустимые отклонения от выбранных Вами полиграфических цветовых эталонов. Цветовой оттенок ADRIATIC 1 RGB: 236 244 246 * Близкие системы колеровки: СТО: NCS: NCS S 0510-B10G RAL: Московская палитра: быстрое смешивание HardRock A1: quick-mix Музыка: Релиус: АДРИАТИЧЕСКИЙ 1 * АДРИАТИЧЕСКИЙ 2 * АДРИАТИЧЕСКИЙ 3 АДРИАТИЧЕСКИЙ 4 * АДРИАТИЧЕСКИЙ 5 * АДРИАТИЧЕСКИЙ 6 АЛЯСКА 1 * АЛЯСКА 2 * АЛЯСКА 3 * АЛЯСКА 4 * АЛЯСКА 5 * АЛЯСКА 6 * АРКТИКА 1 * АРКТИКА 2 * АРКТИКА 3 * АРКТИКА 4 * АРКТИКА 5 ​​* АРКТИКА 6 * АТЛАНТИК 1 * АТЛАНТИК 2 * АТЛАНТИК 3 * АТЛАНТИК 4 * АТЛАНТИК 5 * АТЛАНТИК 6 ОКЕАНИЯ 1 * ОКЕАНИЯ 2 * ОКЕАНИЯ 3 * ОКЕАНИЯ 4 ОКЕАНИЯ 5 ОКЕАНИЯ 6 ТИХИЙ 1 * ТИХИЙ 2 * ТИХИЙ 3 * ТИХИЙ 4 * ТИХИЙ 5 ТИХИЙ 6 * АФРИКА 1 * АФРИКА 2 * АФРИКА 3 АФРИКА 4 АФРИКА 5 АФРИКА 6 АНДАЛУСИЯ 1 * АНДАЛУСИЯ 2 * АНДАЛУСИЯ 3 * АНДАЛУСИЯ 4 * АНДАЛУСИЯ 5 * АНДАЛУСИЯ 6 АРИЗОНА 1 * АРИЗОНА 2 * АРИЗОНА 3 * АРИЗОНА 4 * АРИЗОНА 5 * АРИЗОНА 6 * ATACAMA 1 * ATACAMA 2 * ATACAMA 3 * ATACAMA 4 ATACAMA 5 ATACAMA 6 КОЛОРАДО 1 * КОЛОРАДО 2 * КОЛОРАДО 3 * КОЛОРАДО 4 * КОЛОРАДО 5 * КОЛОРАДО 6 * КОЛУМБИЯ 1 * КОЛУМБИЯ 2 * КОЛУМБИЯ 3 * КОЛУМБИЯ 4 * КОЛУМБИЯ 5 КОЛУМБИЯ 6 * FUJI 1 * FUJI 2 * FUJI 3 * FUJI 4 * FUJI 5 * FUJI 6 * ИНДИАНА 1 * ИНДИАНА 2 * ИНДИАНА 3 ИНДИАНА 4 * ИНДИАНА 5 * ИНДИАНА 6 MADEIRA 1 * MADEIRA 2 * MADEIRA 3 * MADEIRA 4 * MADEIRA 5 * MADEIRA 6 * НЕВАДА 1 * НЕВАДА 2 * НЕВАДА 3 * НЕВАДА 4 * НЕВАДА 5 НЕВАДА 6 ТЕНЕРИФ 1 * ТЕНЕРИФ 2 * ТЕНЕРИФ 3 * ТЕНЕРИФ 4 * ТЕНЕРИФ 5 * ТЕНЕРИФ 6 * ТЕХАС 1 * ТЕХАС 2 * ТЕХАС 3 * ТЕХАС 4 * ТЕХАС 5 * ТЕХАС 6 БОРНЕО 1 * БОРНЕО 2 * БОРНЕО 3 БОРНЕО 4 * БОРНЕО 5 БОРНЕО 6 * ЦЕЙЛОН 1 * ЦЕЙЛОН 2 * ЦЕЙЛОН 3 * ЦЕЙЛОН 4 * ЦЕЙЛОН 5 * ЦЕЙЛОН 6 ETNA 1 * ETNA 2 * ETNA 3 * ETNA 4 * ETNA 5 * ETNA 6 * МОНТАНА 1 * МОНТАНА 2 * МОНТАНА 3 * МОНТАНА 4 * МОНТАНА 5 МОНТАНА 6 НЕБРАСКА 1 * НЕБРАСКА 2 * НЕБРАСКА 3 * НЕБРАСКА 4 * НЕБРАСКА 5 * НЕБРАСКА 6 * ОРЕГОН 1 * ОРЕГОН 2 * ОРЕГОН 3 ОРЕГОН 4 * ОРЕГОН 5 ОРЕГОН 6 СИБИРЬ 1 * СИБИРЬ 2 * . Затирка Церезит (Ceresit): палитра цветов, правила использования Если в квартире, начался ремонт, то обязательно потребуется затирка швов между плиткой на кухне, ванной комнате, напольных покрытий и пр. красота стен, половина зависит не только от красоты плитки, но и от правильного использования затирки. Затирка Церезит –отличный вариант для решения проблем. Она представлена ​​во всех строительных магазинах, имеет отличное качество. Также палитра затирки представлена ​​широкой цветовой гаммой. Виды В упаковке Церезит содержится аббревиатура. Перед покупкой надо ознакомиться с расшифровкой, чтобы: Наименование аббревиатуры Основа состава CS 25 Жидкий силиконовый каучук СЕ 33, СЕ 35, СЕ 40, СЕ 43 Портландцемент , минеральный наполнитель, пластификатор. СЕ 79 Эпоксидная смола, наполнитель (двухкомпонентный состав) СТ 10 Водная дисперсия силикона, противогрибковые добавки Все представленные виды использования при некоторых условиях, вне зависимости от оттенка материала : ширина соединения не более допустимой; допустимо применение с уличной стороны; водонепроницаемые свойства; взаимодействие с плиткой, кафелем, кирпичным и каменным материалом; против состояния повышенным нагрузкам, вибрациям, деформациям; повышенная гибкость. Читайте также: Свойства и применение затирки Церезит CE 40. Что важно при выборе При выборе затирки для плитки Ceresit нужно учитывать такие моменты: Назначение. Каждая комната имеет свой микроклимат, влажность. Используется смесь во влажных помещениях, предотвращение распространения грибка, плесени. Надо учитывать, часто ли поверхность будет подвергаться химическому воздействию, чистке.Если поверхность будет подвергаться нагрузкам и вибрациям, то затирочный материал должен обладать повышенной эластичностью, так как плотный сухой шов быстро растрескается. Ширина соединения. Этот показатель прописан на упаковке. Обязательно нужно учитывать при выборе максимальное и минимальное значение. Производитель церезит рекомендует при заделывании шва до 3 мм пользоваться материалами с наполнителями, которые придают пластичность. Если шов до 6 мм, то в состав должен входить песок.При шве до 20мм состав должен быть повышенной эластичности. Особенность кафеля. Затирка церезит рассчитана не только на заполнение швов между плиткой, но и на склеивание ее торцевой части. Так, для глянцевой и декорированной плитки используется состав мелкого помола, полиуретан. При затирании мозаики или стеклянного кафеля подойдет эпоксидная смесь. При работе с керамикой не надо использовать жидкие составы. Оттенок. Влияет на вид всей облицовки и комнаты в целом.Даже однотонная плитка может оригинально выглядеть при обработке цветным, декоративным затирочным материалом. Удобно при выборе затирки Церезит пользоваться таблицами выбора: Чтобы купить нужное количество смесей, следует учесть расход затирочного материала церезит: Палитра цветов Палитра цветов затирочных смесей церезитна очень богата, богата, разнообразного разнообразия. Основных цветов насчитывается 31, дополнительных оттенков порядка 57.Такие достоинства уровня развиты торговую марку на рынке. Читайте также: Описание применения клея Церезит СМ 11. Основные цвета смеси указаны в таблице: При покупке надо учитывать правила подбора цвета, оттенка: Светлые тона затирочного материал церезит способствуют зрительному увеличению комнаты и объединения плиточного рисунка. Темные оттенки наносят конкретику каждой плитке, выделяя ее на общем фоне.При этом подчеркивается цвет кафеля и фактура облицовки. Если присутствуют вставки декора, масса должна сочетаться с ними, при этом затирка должна отличаться не более, чем на 2 тона. Если плитка содержит разнообразный рисунок, декор, то затирочную массу надо прозрачную. Напольное покрытие часто пачкается и светлый тон замазки утратит свой вид, поэтому предлагает покупать замазку темных оттенков. Облицовка станет более выразительной при контрастном сочетании кафеля и соединений. Для создания роскошного дизайна подойдет металлизированный оттенок швов. Выбирая цвет Церезит, надо убедиться, что он подходит для дизайна не только облицовочной части, но и для всего помещения. Инструкция по использованию Затирочные работы производятся по очищенным соединением. Из них надо удалить излишки клея, загрязнения, пыль, жировые отложения. Если шов требует обновления, то удаляется старая затирка при механическом или химическом воздействии (специальный растворитель). В упаковке указано нужное количество воды для приготовления раствора. Соблюдая пропорцию, происходит замешивание смесей. При этом масса должна быть однородной, исключается образование комков. После замеса смесь отстаивается пять минут, это время необходимо для созревания пластификатора. Наносится раствор резиновым шпателем на смоченный водой шов. Излишки удаляются движениями по диагонали. Протирать влажной мочалкой можно по истечении 15 минут. Мочочалка должна быть увлажненной, чрезмерное размытие к образованию разнотонна шва. Готовая смесь используется в течение часа, поэтому не стоит требовать замес больших порций. Читайте также: Характеристика и применение грунтовки Ceresit CT-17. Заявленный оттенок шва будет виден после полного просыхания (1, 2 суток). Полезное видео по теме: > В заключение Затирка Церезит зарекомендовала себя на строительном рынке, как качественный товар, соответствующий заявленным свойствам, с широкой палитрой.Покупая затирочную смесь, следует руководствоваться предписаниями выбора, тогда выполненная работа будет результативна и получится шикарный дизайн помещения. Понравился материал? Оставьте свои комментарии, поделитесь статьей в соцсетях. . цветовая гамма состава для заделки швов, палитра цветов, влагостойкие белые варианты Затирка для плитки Ceresit представлена ​​практически во всех магазинах строительных материалов. Однако из-за разнообразия вариантов многие покупатели сталкиваются с проблемой выбора. О том, какие виды затирки Ceresit существуют, и как выбрать подходящий состав, расскажет эта статья. Виды Ассортимент фирмы Ceresit предлагает виды затирок для плитки: CE 33 Super — используется для обработки тонких швов (до 5 мм). CE 35 Super — применяется при толщине швов 4-15 мм. СЕ 43 Super Strong — прочная и эластичная затирка, подходит для обработки швов 5-20 мм. CE 40 Aquastatic — имеет эластичную структуру, это для швов не более 10 мм. СЕ 79 UltraPox — затирка из 2-х компонентов, обладающая высокой химической стойкостью. CS 25 — силиконовая затирка с функцией герметика, идеальна для обработки швов между ванной / раковиной и плиткой. Как выбрать Выбор вида затирки Ceresit зависит от потребителя. Ниже приведены некоторые характеристики продуктов бренда, которые необходимо учитывать при покупке. Самую широкую цветовую гамму имеют средства с наименованиями СЕ 33 (26 цветов) и СЕ 40 (30 цветов). Затирки CE 40, CE 43 и CS 25 обладают гидрофобными свойствами, устойчивы к загрязнениям.Затирки CE 33 и CE 35 использовать вместе с противогрибной пропиткой для швов CT 10. Также для обработки швов во влажных помещениях и наружной облицовки строений CE 33 и CE 35 рекомендуется использовать в сочетании с CT 10. Все виды затирки Ceresit водостойки и устойчивостью к атмосферным явлений, в том числе к солнечному излучению. Выбор затирки зависит также от материала поверхности. При обработке швов на полу в помещении с высокой проходимостью (в гараже, магазине, при входе в частный дом) следует пользоваться продуктом Ceresit CE 43. Для глазурованной керамической плитки рекомендуется использовать CE 33, CE 40 или CS 25. Для неглазурованной керамогранитной плитки, клинкера и натурального камня (кроме мрамора) подойдет любая из затирок Ceresit. Для мраморной плитки лучшим выбором станет CE 40. Для работы с мозаикой из стекла подойдет любая продукция Ceresit (кроме CE 35).Однако обычно в таких случаях используется затирка CE 79. Для обработки поверхностей из декоративного камня и кирпича стоит использовать Ceresit CE 35, CE 43 или CS 25. Цветовая гамма Если Вам крайне важен цвет затирки, рассмотрите цветовую гамму продуктов CE 33 и Ceresit CE 40. Вы можете выбрать цвет из базового набора: белый; черный; кирпичный; темно-коричневый; зеленый; темно-синий, Или же вы можете выбрать подходящий вариант из четырех оттенков серого, четырех оттенков розового, трех оттенков зеленого, четырех оттенков синего и большого ассортимента бежево-коричневых тонов. Если вам необходимо добиться визуального эффекта однородной структуры поверхности, то вам следует выбрать смесь в цвет фона или рисунка. Если вы хотите, чтобы разделение поверхности на отдельные элементы было заметным, отличным выбором станет контрастная затирка Ceresit . При использовании мелкой мозаики с помощью затирки разных цветов можно добиться геометрических или абстрактных композиций. Наом сайте Ceresit вы можете воспользоваться подбором затирки онлайн . Для этого нужно просто выбрать цвет используемой плитки (или наиболее близкий к нему оттенок) и выбрать понравившийся цвет затирочной смеси, наблюдая варианты сочетания на экране в онлайн режиме.Также вы можете переключать режимы «плитка» и «мозаика». Расход материала Рассчитать расход затирки фирмы Ceresit несложно. При расчете необходимо учитывать тип обрабатываемой поверхности и ее эксплуатации. Для корректного расчета можно использовать формулой.Длину обрабатываемой поверхности нужно сложить ее шириной, а результат разделить на произведение этих величин. Полученное число необходимо умножить на толщину плитки и ширину шва. Итогом будет являться значение расхода смеси в единицах кг / м. Также можно воспользоваться информацией, указанными на упаковке, или использовать средний расход: CE 33 : от 0,4 до 0,5 кг / м кв.; CE 35 : от 0,4 до 1,2 кг / м кв .; CE 40 : от 0,2 до 0,5 кг / м кв .; CE 43 : от 0,9 до 1,5 кг / м кв .; CE 79 : от 1,0 до 1,3 кг / м кв .; CS 25 : от 25 до 100 кг / м кв. Инструкция по использованию Приступать к обработке швов можно после окончательного застывания плиточного клея.Временной интервал может быть разным, в зависимости от типа состава, но в любом случае он составляет не менее 7 суток. Кромки плитки следует очистить от остатков плиточного клея и грязи. Для обеспечения лучшего сцепления с поверхностью поверхности можно смочить с помощью губки (только для цементных затирок). Если вы работаете с давно облицованной поверхности, старую затирку необходимо полностью удалить. При работе с неглазурованной плиткой рекомендуется проверить взаимодействие плитки и затирки на предмет окрашивания поверхности. Работа с затирочными смесями Ceresit включает в себя два основных этапа: приготовление смеси и ее нанесение. Существуют некоторые нюансы, касающиеся различных типов материалов. Не стоит забывать о мерах предосторожности при работе: обязательно защиту для кожи и глаз; обеспечьте хорошее проветривание помещения. Цементная затирка Для замешивания смесей производитель рекомендует использовать 15-20 градусную воду. Необходимо отмерить необходимое количество воды и перемешивать, постепенно высыпать смесь в емкость с водой.При приготовлении большого количества смеси лучше использовать дрелью или миксером для размешивания. Следует подождать 5 минут и еще раз перемешать состав. Затем можно приступать к работе. Использовать готовую цементную смесь рекомендуется в течение 1 часа . Рельефную плитку необходимо заклеить пленкой или лентой во избежание попадания частичек затирки в рельеф. Затирка наносится при помощи резинового шпателя и втирается в шов крестообразными движениями. После сбора излишков операция повторяется. Когда смесь «схватится» (максимум через 10 минут), нужно осторожно пройтись по ней влажной губкой. Важно не допускать излишнего контакта с водой, иначе затирка может изменить оттенок. После полного высыхания швов (через 24 часа) поверхность нужно обработать сухой тряпкой. Разводы удаляются чистой мокрой тряпкой или войлочной рукавицей. Стоит помнить, что мочить затирку ранее, чем через сутки после обработки швов не рекомендуется. Эпоксидная затирка Не все знают о том, что фирма Ceresit также выпускает затирочные смеси на основе силикона и эпоксидных смол. Продукт CE 79 имеет свои особенности использования. Важным моментом при использовании эпоксидной затирки является ее правильное перемешивание. Внутри упаковки лежат пакетики двумя компонентами, которые необходимо объединить, строго соблюдая пропорции.Затем смесь перемешивается с помощью миксера на большой скорости. Как и в случае с цементной затиркой, смесь с эпоксидным составом целесообразно готовить небольшими порциями, так как через 1,5 часа она становится непригодной для использования. Для работы с эпоксидной затиркой используется резиновый шпатель. Необходимо следить, чтобы поверхность была сухой. Также нужно вовремя удалять излишки смеси с поверхности.Остатки состава убираются исключительно специальной губкой. Также рекомендуется приобрести специальное средство для очистки поверхности от «пластмассового» налета после окончания работы. Устранить следы смеси другим способом не получится. Силиконовая затирка При работе с силиконовой затиркой рекомендуется закрыть примыкающие малярным скотчем, а в деформацию швы поместить жгут из полимера.Затем нужно срезать конец картриджа с затиркой, сохранив при этом резьбу, и вкрутить наконечник. Конец наконечника также срезается примерно по размеру обрабатываемого шва. Далее картридж вставляется в пистолет, и начинается равномерное заполнение шва. По прошествии 15 минут нужно слегка обработать швы мыльной губкой , а затем загладить шпателем, чтобы убрать излишки. Шпатель также рекомендуется смочить. Затем можно снять малярную ленту. По окончании работ следует обеспечить хорошее проветривание помещения и покинуть его, так как при высыхании силиконовой затирки происходит выделение уксусной кислоты.Если по каким-то причинам пресую затирку необходимо удалить, следует использовать спирт или ацетон. После затвердения состава удалить его можно только механическим способом. Гидрофобный противогрибковый раствор Ассортимент фирмы Ceresit включает в себя и прозрачный гидрофобизатор CT 10 Super. После обработки этим раствором швы приобретают водоотталкивающие свойства и защиту от загрязнений и грибка.Продукт может быть в совокупности с другими затирками или самостоятельно, подходит для угловых и деформационных швов. Пропитка наносится кистью в полностью заполненные швы. При необходимости швы можно отреставрировать. Максимум через 15 минут после нанесения излишки раствора и «пройтись» по поверхности мокрой тряпкой . Высохшие загрязнения удалить при помощи растворителя. Удаление его металлической щеткой, а затем, отчистив шов от пыли, нанести раствор СТ. Отзывы . Как обложить печку: Чем облицевать печь в доме: плюсы и минусы материалов Сен 25, 2021 автор Разное Как обложить печку плиткой — пошаговая инструкция Любая кирпичная печь, даже самая маленькая, всегда занимает в интерьере центральное место. Поэтому она нуждается в красивой отделке, желательно такой, которую легко можно было бы мыть. Для таких целей наилучшим образом подходит плитка. Данная статья поведает о том, как обложить печку плиткой (облицевать печь) и какие материалы окажутся подходящими в том или ином случае. Необходимые материалы Прежде чем говорить о материалах, обратим внимание на важное обстоятельство: кирпичу присущ достаточно высокий коэффициент линейного расширения (КЛР), то есть он сильно меняется в размерах при изменении температуры. Это обязательно нужно учитывать при выборе компонентов облицовки. Также нельзя забывать о воздействии высоких температур. Итак, нам понадобится: Плиточный клей: достаточно пластичными (не растрескаются при расширении кладки) и жаропрочными являются российский клей «Плитонит СуперКамин» (разрабатывался при участии компании MC-Bauchemie из Германии) и состав «SkanfixSuper» (Финляндия). Плитка. Штукатурный раствор. Оштукатуривать печь обычным цементно-песчаным раствором нельзя — от перепадов температуры он быстро выкрошится. Следует приготовить смесь, включающую следующие ингредиенты: цемент марки М400: 1 часть; песок: 0,2 части; глина: 3 части. Во время приготовления раствора вода подается малыми порциями, при этом состав следует постоянно размешивать, растирая комки. Вместо самодельной штукатурки можно воспользоваться специальной покупной смесью для печей. Какую плитку можно использовать для облицовки? Какой плиткой можно обложить печку и камин? «Непостоянство» размеров тела печи следует учитывать, конечно, и при выборе плитки. Рассмотрим несколько случаев: Если поверхность печи нигде не нагревается свыше +500 С, плитку можно использовать любую. Если печь греется сильнее, но при этом достаточно равномерно, следует использовать плитку с тем же КЛР (коэффициентом линейного расширения), что и у кирпича. При неравномерном нагреве облицовка применяется та же, но при этом необходимо задействовать дополнительные материалы для сглаживания неравномерности. В общем случае применяют такие разновидности плитки: Для небольших тонкостенных печей, которые нагреваются сильно и быстро, например, «голландка» и «колпаковая»: клинкерная, терракотовая или майолика. Для банной печи в той ее части, которая расположена в парилке: клинкерная, керамогранит или майолика. Для русской печи и подобных ей — массивных, с постепенным и равномерным прогревом: подойдет любая из упомянутых разновидностей и даже кафель, у которого КЛР является наиболее низким. Выбирая облицовку, учитывайте следующее: Кафельная плитка стоит дешевле всего. Терракотовая плитка при высокой прочности является пористой, поэтому облицованная ею печь сохраняет способность «дышать» (относительная влажность автоматически поддерживается на оптимальном уровне). Майолика — это фактически глазурованная терракотовая плитка, то есть для нее характерно богатство цветов и оттенков. Недорогой кафель можно использовать и для облицовки печи с неравномерным нагревом, но тогда ее сначала нужно обложить плитами из базальтовой ваты. При этом нужно быть готовым к тому, что теплоотдача печи сильно упадет. Подготовительные работы Перед началом работ поверхность печи нужно очистить от старой отделки, будь то краска или штукатурка. Наплывы раствора, если они есть, также необходимо сбить. Трещины в стенке печи, особенно сквозные (их можно распознать по наличию внутри копоти), следует несколько расширить и, тщательно счистив сажу, заделать жаропрочным раствором. Раствор между кирпичами необходимо выбрать при помощи болгарки или зубила на глубину 5 – 10 мм. По завершении подготовительных работ поверхность печи очищают при помощи щетки или даже пылесоса от пыли, а затем протирают смоченной в воде губкой. Облицовка печки плиткой своими руками Рассмотрим, как обложить печку плиткой своими руками. Отделочные работы проводятся в следующем порядке: На поверхности печи фиксируется штукатурная сетка из оцинкованной стали с ячейкой 25 – 50 мм. Наличие антикоррозионного покрытия обязательно — в противном случае металл начнет ржаветь, и штукатурка будет отслаиваться и крошиться. В качестве крепежа следует использовать гвозди, забиваемые в швы между кирпичами. Шаг между ними должен составлять 20 – 30 см, вокруг устья, дверок и на участках с особенно интенсивным нагревом — 10 – 15 см. На наружных углах следует закрепить перфорированные уголки. Далее печь оштукатуривают. Раствор наносят в два слоя: Первый — набрасывают мастерком, не заботясь о выравнивании. Затем нужно подождать, пока раствор подсохнет. Второй слой тоже наносят мастерком, но аккуратно, и при этом тщательно разравнивают правилом. Толщина его должна быть такой, чтобы штукатурная сетка полностью скрылась. Оштукатуренные поверхности должны быть не только ровными, но и строго горизонтальными/вертикальными, для чего в процессе разравнивания следует пользоваться уровнем и отвесом. Отделка печи своими руками в доме Напоследок штукатурку обрабатывают затиркой. К дальнейшим действиям следует переходить только после того, как раствор естественным образом высохнет. Об этом можно узнать по исчезновению влажных разводов и по изменению тона на более светлый. Следующий этап — разгонная топка. Она состоит в том, что печь сначала топят помалу (закладывают щепу, бумагу и пр.), потом все более интенсивно, плавно увеличивая температуру. Весь процесс должен растянуться на 2 – 3 дня. За счет постепенного прогрева штукатурка полностью высохнет и при этом не растрескается. Теперь можно приступать к наклеиванию плитки. Если плитка образует мозаичный рисунок, выложите его сначала на полу и пронумеруйте каждую деталь. Этот шаг поможет избежать путаницы при укладке. Заблаговременно нужно обзавестись специальными крестиками для изготовления швов равной ширины. Также в этом качестве можно использовать обрезки гипсокартона. Законченная облицовка печи керамической плиткой Монтаж плитки производится в таком порядке: К стенке печи внизу прибивают ровную строго горизонтальную рейку (установка контролируется уровнем), так чтобы расстояние от нее до пола равнялось высоте плиточного ряда. Служа ориентиром, эта рейка обеспечит ровность кладки. Если же в качестве ориентира использовать пол, то возникает вероятность положить плитку косо, поскольку он часто бывает кривым. Начиная с угла, на стену гладким шпателем намазывают плиточный клей, который затем распределяют и выравнивают шпателем зубчатым. К намазанному клеем участку стены плотно прижимают плитку, придавая ей с помощью пузырькового уровня строго вертикальное положение. Рядом приклеивают следующую плитку, поместив между ней и первой плиткой пластиковый крестик или фрагмент гипсокартона. Эти элементы нужно применять во всех швах — как вертикальных, так и горизонтальных. Выступивший между плитками клей нужно сразу удалить, пока он не схватился. Выложив таким образом 3 или 4 ряда, необходимо проверить кладку отвесом и уровнем, а затем выдержать паузу до полного схватывания клея. Если выложить за один раз больше плитки, она вся может сдвинуться под собственным весом. Изразцы для печи Нижний ряд (вдоль самого пола) укладывают в самом конце, при необходимости подрезая плитку снизу. По завершении работ свежеуложенную облицовку оставляют в покое на несколько дней, давая ей возможность полностью высохнуть. Этот процесс должен происходить естественным образом — топка печи не допускается. Остается специальным составом выполнить затирку швов. Используемый инструмент — резиновый шпатель. Подсушив затирку в течение 0,5 – 1 часа, излишки ее стирают смоченной в воде губкой. С этого момента до начала эксплуатации печи должно пройти хотя бы 7 дней. Первая топка должна быть разгонной: в течение 2-х дней нужно постепенно выходить на полную мощность, начав с небольших порций картона, щепы и тому подобного топлива. Минус металлической печи в том, что она не держит тепло, кроме того, об нее можно обжечься. Но кирпичная рубашка решит эти проблемы. Как обложить железную печь кирпичом, читайте внимательно. Классификация дровяных печей для дачи длительного горения представлена здесь. Хотите построить русскую печь? Это мероприятие не из простых. Данная инструкция поможет вам в этом деле. От приготовления раствора для кладки до ввода в эксплуатацию. Особенности отделки Вот что нужно знать начинающему мастеру: Время схватывания плиточного клея обычно составляет 30 мин, при этом восстановить его просто разбавив водой нельзя. Поэтому смесь во время отделочных работ нужно готовить небольшими порциями в расчете на ту площадь, которую вы успеете оклеить за эти полчаса. Укладку лучше начинать с той части печи, которая находится на самом видном месте. Подрезанную плитку следует располагать с краю, причем срез должен оказаться во внутреннем углу или у стены, где он будет наименее заметен. Клинкерную плитку можно покрыть специальным жаропрочным лаком, что придаст ей блеск и упростит удаление грязи и копоти. Таким же образом можно обработать терракотовую плитку, но нужно учесть, что при этом печь потеряет способность «дышать». Отделка печи изразцами – самый дорогой вариант облицовки. Изразцы для печи можно купить, а можно изготовить своими из глины. Инструкция по изготовлению муфельной печи своими руками представлена по ссылке. Видео на тему Облицовка печи клинкерной плиткой: этапы работы, расчеты, советы Клинкерная плитка является одним из наиболее распространенных материалов для украшения печных устройств. Термостойкость и изобилие стилевых решений, которыми обладают клинкерные покрытия, по достоинству оценили многие мастера и владельцы печей. Облицовка печи керамической плиткой состоит из нескольких этапов, о них пойдет речь далее. Необходимые инструменты Для отделки печи клинкерной плиткой вам потребуются следующие строительные инструменты: к содержанию ↑ Расчет количества плитки Для того, чтобы узнать приблизительное количество деталей, измерьте высоту и ширину печного устройства. Далее общую площадь поверхности разделите на площадь одной плитки. К полученному результату прибавьте еще 15 процентов, которые уйдут на обрезку или повреждение материала при облицовке. к содержанию ↑ Дополнительные материалы В работе, кроме плитки, вы будете использовать: металлическую сетку. Для создания ровного покрытия и прочности конструкции перед началом работы на поверхность рекомендуется прикрепить строительную сетку; термостойкий клей. Важно, чтобы клеевой состав выдерживал высокие температуры – от 500 градусов по Цельсию; штукатурку для выравнивания поверхности печи; монтажные крестики. Для ровных швов вам необходимо измерять толщину между литками. Удобнее всего это делать специальными приспособлениями; саморезы для крепления сетки к поверхности печи. к содержанию ↑ Подготовка печи Перед началом всех работ необходимо подготовить покрытие. От того, насколько ровная поверхность, будет завесить не только внешний вид облицовки, но и ее долговечность. Этапы работы: Демонтаж старого покрытия. В том случае, если печь не новая, она уже была ранее облицована. В первую очередь необходимо избавиться от старой отделки. Очистка поверхности стен печи. Сначала нужно убрать старую штукатурку, краску или любое другое покрытие. Можно сделать это с помощью щетки с металлической проволоки. Тщательно удалите остатки пыли и грязи.  Если полностью снять старый материал не удалось (что часто бывает с краской), сделайте на нем насечки для лучшего сцепления плитки с поверхностью. Углубление швов между кирпичами. Особое внимание необходимо уделить щелям. Углубите и расчистите их с помощью инструментов в глубь примерно на один сантиметр. В этом случае кроме щетки можно использовать и болгарку. Остатки пыли можно удалить обычной поролоновой губкой, смоченной в воде. Выравнивание стен печи. Поверхность печи имеет углубления или другие неровности. Чтобы максимально выровнять поверхность используют строительную металлическую сетку. Она же предотвращает отслаивание плитки с поверхности из-за большого веса.  Сетку крепят с помощью саморезов. Важно вкручивать саморезы не в швы, а в кирпич. Так конструкция будет более прочной, а только что поклеенная плитка не отвалится от поверхности из-за тяжелого веса. Грунтовка стен печи. Для грунтования стены можно использовать различные составы, которые предлагают в специализированных магазинах. После высыхания грунтовки можно наносить штукатурку, предварительно смочив поверхность водой. Слой покрытия должен быть достаточно большим, чтобы скрыть всю сетку.  Выровнять слой можно с помощью отвеса. После высыхания слоя шпаклевки, можно извлечь саморезы, а образовавшиеся углубления заделать грунтовкой. После этапа грунтования следует немного протопить печь. Так укладывать клинкерную плитку будет гораздо проще. Предварительная разметка. Облицовка печи клинкером требует предварительной разметки. С помощью обычного строительного карандаша начертите на поверхности раскладку плитки. Следует помнить, что целые плитки должны находиться в центре, а обрезанные – ближе к углам. Если вы приобрели угловую плитку, вам не придется использовать обрезанные детали. Можно начертить горизонтальные линии, по которым будет выложена плитка. Не стоит забывать о швах между деталями. Предварительная разметка позволяет мастеру собрать рисунок на печи заранее, а не переделывать потом работу из-за неправильного расположения или смещения всей кладки. Подготовка клеевого состава. На упаковке клея зачастую указывают нужное количество воды. Разведите состав и смешайте его миксером, убирая при этом все комочки. Не нужно готовить слишком много клея, ведь он теряет свои свойства спустя некоторое время. Лучше готовить небольшие порции примерно для одного метра кладки. Так вы сохраните свойства клея и избежите ненужного расхода материала. Этапы работы к содержанию ↑ Облицовка печи клинкерной плиткой своими руками Процесс отделки печи клинкерной плиткой занимает некоторое время. Следует знать об основных особенностях данной работы. к содержанию ↑ Как наносить клей на плитку? Эта процедура делается с помощью двух шпателей – плоского и зубчатого. Сначала можно положить небольшое количество клея плоским шпателем, а потом разравнять его зубчатым. Слой клеевого состава может быть различным, но обычно он становит около шести-восьми миллиметров. Клей можно наносить и на печь. Так плитка будет держаться прочнее. На поверхности тоже нужно сделать рисунок зубчатым шпателем. Но если на изделии полосы горизонтальные, то на поверхности они должны быть вертикальными и наоборот. Так клинкерная плитка будет держаться лучше. Если вам необходимо немного сместить приклеенную плитку, то лучше сделать это в течении нескольких минут после нанесения клея. Если прошло больше времени следует убрать остатки смеси и нанести заново. к содержанию ↑ Облицовка прямыми рядами или со смещением Работу следует начать с углов. От пола нужно оставить расстояние в один сантиметр. Так будет достаточно места для расширения плитки. Некоторые мастера советуют укрепить на печи опорную рейку, которая не только поможет ровно выложить ряды, но и будет удерживать первый ряд. Если угол первого ряда начинается с кусочка плитки, следует отступить необходимое место и начать укладывать вторую плитку, а только потом вернуться к разрезанной. В швы вставляйте строительные крестики. Так вам удастся добиться одинаковой ширины шва. В зависимости от того, какой рисунок вы хотите сделать, можно выкладывать плитки одну над одной (будут ровные ряды как по горизонтали, так и по вертикали) или следующий после первого ряд сделать со смещением на половину плитки. После каждого ряда проверяйте горизонтальность с помощью специальных инструментов. Не стоит делать всю конструкцию сразу. Выложив пару рядов дайте время на полное высыхание клея. Так верхние ряды не будут смещать нижние своим весом. к содержанию ↑ Облицовка печи плиткой по диагонали Если вы ходите воспользоваться диагональным методом, то выложите прямой ряд. Далее необходимо выложить треугольники широкой стороной вниз. С помощью шнура-причалки определите угол в сорок пять градусов и кладите детали следующего ряда. Так до верха печи. Предпоследний ряд у вас должен быть таким как второй, а последний – как первый. к содержанию ↑ Затирка плиточных швов Обработка швов между деталями — немаловажный этап. Обычно к нему приступают по прошествии двух дней после выкладки деталей. Используют специальную термостойкую затирку, которую можно подобрать в тон плитке, или наоборот, сделать ярким акцентом. Затирку наносят специальным резиновым шпателем. В зависимости от того, какие вы хотите получить швы – гладкие или шероховатые – можно выбрать подходящую по структуре затирку. к содержанию ↑ Сушка Высыхание клеевого состава проходит при нормальной температуре в помещении. Топить устройство на следующий деть после облицовки не следует, нужно подождать пару недель. Так декоративная отделка будет держаться максимально долгое время. к содержанию ↑ Вывод Облицовка печи клинкерной плиткой своими руками требует большого количества времени и аккуратности мастера. Стоит выполнять работу по уровню, делать промежутки между выкладыванием рядов. В таком случае вы избежите сдвигов и перекосов, а новое покрытие будет красивым и долговечным. Различные стилевые решения, которые можно выполнить с помощью плитки такого вида, придутся по душе каждому владельцу печи. Как правильно обложить домашнюю железную печь кирпичом Металлическая печка, имеет множество преимуществ и всего несколько недостатков. При топке, поверхность разогревается до температуры свыше 150°С, даже случайное прикосновение, способно привести к серьезному ожогу. Металлические печки, имеют небольшие габариты и малую излучающую поверхность, что несколько ограничивает теплоотдачу. Если правильно обложить кирпичом железную печь, можно обезопасить конструкцию и решить другие проблемы, связанные с эксплуатацией печного оборудования. Можно ли металлическую печь облицевать кирпичом Металлические печи работают как конвекционные обогреватели. Помещение прогревается посредством естественной циркуляции воздуха. Нагретые воздушные потоки, распространяются внутри здания и прогревают его. Воздухогрейная печь, обложенная кирпичом, не только сохранит свою теплоэффективность, но и обеспечит более равномерный прогрев. После прогорания дров, кирпичная кладка сохранит тепло длительное время. Обложить металлическую печь кирпичом в доме, не только можно, но и нужно. При выполнении работ соблюдают несколько условий: Сохранение конвекции горячего воздуха – эффективность печи зависит от беспрепятственного поступления в топку холодного и отвода нагретого воздуха. При облицовке предусматривают наличие конвекционных каналов. Воздушный зазор между кирпичом и корпусом печи – при облицовке оставляют обязательный разрыв. Неоспоримым считается условие, при котором зазор остается одинаковым со всех сторон печи. Нарушение пропорций приводит к снижению стабильности работы печи и уменьшению теплоотдачи. Технологический процесс обкладки железной печи кирпичом несложен, допускается облицовка своими руками. Можно найти множество подробных порядовых схем кладки. Чтобы облицовка печи закончилась успехом, требуется правильно выбрать строительный материал и смесь для укладки, а также, соблюсти несколько рекомендаций опытных печников. Как правильно обложить печку из металла Металлическая печь для дома, правильно обложенная кирпичом, становится не просто источников обогрева, а настоящим произведением искусства – декором, подходящим для любого интерьера. Для обкладки нужен кирпич, выдерживающий постоянную нагрузку на нагрев и охлаждение, кладочную смесь, не теряющую эластичность. Если печь обложить неподходящим кирпичом, или использовать несоответствующий существующим требованиям раствор, кладка не прослужит долго. Технология обкладки не терпит спешки. За один раз, укладывается не более 2-3 рядов. Квадратную, как и круглую печь, размещают ровно по центру, внутри кладки. Предусматриваются отверстия для подачи топлива в топку, а также вентиляционные каналы. Каким кирпичом лучше обкладывать печь Любой кирпич для обкладки металлической печи в доме, не подходит. Для работ выбирают материал, устойчивый к нагреванию и термическому расширению, и не содержащий вредных веществ. При выборе кирпича, учитывают особенности его химического состава и эксплуатации: Силикатный кирпич – выдерживает механическую нагрузку. Подвержен влиянию сырости. Силикатным кирпичом нельзя обкладывать печь. При нагревании силиката, в помещение попадают вредные вещества. Постоянный перегрев, приводит к потере красивого внешнего вида. Шамотный огнеупорный кирпич – изготавливается из особой глины. Шамотным кирпичом, давно облицовывают печи, камины, дымоходы. Изготавливают и другие конструкции, подвергающиеся сильному термическому воздействию. Единственный недостаток шамота, это определенные сложности, связанные с его последующей облицовкой. Огнеупорный кирпич, в связи с его некрасивым внешним видом, используют для облицовки крайне редко. Строительный облицовочный кирпич – имеет красивый внешний вид. При термическом нагреве, поверхность колется и расслаивается. Красители, добавляемые при изготовлении дешевого материала, токсичны. Использовать фасадный облицовочный кирпич, используемый в строительстве, для обкладки железной печи, категорически не рекомендуется. Керамический кирпич – изготавливается из глины, посредством обжига. Пустотелым кирпичом, обкладывают всю конструкцию. Отверстие под топку, отделывают обычным кирпичом. Во время облицовки, учитывают еще один фактор. Кирпич прогревается медленнее, чем глина. Конструкция, облицованная кирпичом плашмя, при недостатке мощности печки, не будет иметь достаточную теплоотдачу. При выборе печи, в расчеты принимают необходимость небольшого дополнительного запаса тепловой энергии. Затраты тепла уменьшают, облицовывая печь кирпичом на ребро. Для обкладки железной печи, лучше использовать керамический кирпич. Преимущество печной керамики – хорошая теплоотдача, красивый внешний вид, устойчивость к линейному термическому расширению. Неплохим аналогом считается шамотный материал. Какую смесь выбрать для облицовки После того как, выбор кирпича остался в прошлом, потребуется подобрать подходящую кладочную смесь. Существует всего два варианта решения этого вопроса: самостоятельно изготовить раствор и купить готовый состав в строительном супермаркете. У каждого способа есть свои за и против: При решении, какой раствор подойдет для облицовки печи, учитывают: профессиональные навыки мастера, финансовые затраты, желаемый результат. Плюсы и минусы внешней облицовки Если обложить вокруг печи кирпичную конструкцию, можно решить несколько проблем и добиться определенных преимуществ: {banner_downtext} Теплоотдача – дополнительные затраты потребуются на топку печи. Кирпич нагревается медленнее стали. Но, после того как камень прогрелся, он долго сохраняет тепло. Особенно это заметно при обкладке чугунной печи. Одной топки вечером будет достаточно, для поддержания температуры до утра. Облицовка металлической или чугунной печи кирпичом, защищает от ожогов. Даже хорошо разогретая кирпичная конструкция, не нагреется свыше 70-80°С. Ожоги исключаются, что делает эксплуатацию максимально безопасной. Данный плюс особенно важен, если в доме есть маленькие дети. Равномерный прогрев помещения. Имеет смысл обложить печь, чтобы предотвратить появление холодных зон, что нередко при использовании металлического печного оборудования. Излучающая поверхность, благодаря кирпичной конструкции, становится в 2-3 раза больше. Нагрев становится равномернее и мягче. На человека не влияет жесткое излучение стали. Практика показала, что особенно эффективно облицовывать печь длительного горения. После полноценного прогрева помещения, конструкция будет поддерживать комфортную температуру в течение 6-8 часов. Кирпичный фартук имеет несколько недостатков: Большие затраты топлива – для прогрева кирпичной кладки, потребуется больше тепловой энергии, что впоследствии несколько компенсируется за счет увеличенного срока теплоотдачи. Чтобы протопить чугунную печь, обложенную кирпичом, необходимо, по крайней мере, на 30% больше топлива, чем без кирпичной конструкции. Увеличивается время от начала растопки до поступления тепла в помещение. В некоторых случаях, потребуется изготовление фундамента. Небольшие печки, увеличиваются в весе до 350-400 кг. Но, если обложить цилиндрическую печь, давление на пол в месте возведения конструкции увеличится до 600 кг и выше. Если фундамент не предусмотрен в самом начале, монтажные работы потребуют существенных материальных затрат. Как и у каждого решения, у облицовки металлической печи кирпичом, присутствуют свои преимущества и недостатки. Красивый внешний вид, лучшие теплотехнические характеристики и безопасность – все это явные плюсы облицовки печного оборудования. Как обложить печь кафельной плиткой своими руками пошаговое руководство Печка в домах стоит многие годы и со временем облицовка теряет свой внешний вид. Поэтому необходим ремонт. Можно просто покрыть ее новым слоем штукатурки или обновить кирпич. Но более привлекательно смотрится плитка, ассортимент, который пестрит разнообразными вариантами на современном рынке. Материал не относится к бюджетным, поэтому в целях экономии многие стараются управиться собственными силами, что сделать возможно даже без навыков, но достаточно трудно. Как обложить печь кафельной плиткой рассмотрим в статье. Так же рекомендуем прочитать монтаж плитки под камины своими руками. Инструменты и материалы Есть несколько вариантов крепления плитки к печи. Первый способ самый известный — монтаж на клей. Но возможен вариант и установки без клеевой смеси — на металлический профиль. Второй вариант более мобильный. Если понадобится удалить один элемент, это легко сделать.В зависимости от выбранного способа монтажа будет меняться и необходимые материалы и инструменты. Подготовка всего необходимого должна быть произведена заранее, так как в процессе работы нельзя отвлекаться на поездки в магазин. Что вам потребуется: Шлифовальная машинка; Плиткорез. В процессе облицовки не обойтись без разрезки плит. Сделать это специальным инструментом проще всего, но на крайний случай используют болгарку. Правда грязи и пыли будет масса, работать придется в респираторе и очках и на улице; Шпатель. Шпателей нужно несколько. Зубчатый для забора и нанесения раствора. Ровный и угловой для удобства и резиновый для швов. Можно использовать и другие варианты заполнения швов: строительный пистолет или простой вариант с целлофановым пакетом; Уровень и отвес. Эти инструменты необходимы для проверки ровности рядов. Также понадобятся линейка, рулетка и правило; Мастерок; Ведро для приготовления раствора и затирки. Все это замешивать вручную не получится, поэтому нужна дрель с насадкой-миксером; Киянка для регулировки; Пульверизатор; Губка для вытирания излишек; Грунтовка и кисть для ее нанесения. Если вы планируете установку на профиль, то раствор и емкость для его замешивания не понадобятся. В таком случае подготовьте ножницы по металлу, брус из дерева и уголок стальной.Помимо всего вышеперечисленного понадобится сама плитка. Возьмите про запас материал, на случай повреждения в процессе транспортировки или работы. Штукатурку и клей, затирку. Подготовка стен Перед тем как начинается непосредственно отделка печи плиткой в частном доме, предстоит этап подготовки поверхности стен. Пренебрегать этим, казалось бы, незначительным этапом нельзя. От качества подготовки зависит, то насколько хорошо зафиксируется клей и сама плитка и как долго это все продержится.Сначала печка очищается от старого слоя штукатурки. Если этого не сделать, она может начать отслаиваться, если уже не начала, а значит, начнет отваливаться и плитка. В размокшем состоянии она удаляется лучше, поэтому ее предварительно обрызгивают из пульверизатора несколько раз водой. А сам слой отделяют шпателем. Поле полного избавления от старого слоя можно приступать к следующему этапу. Поверхность снова обильно смачивается. Пройдитесь по ней металлической щеткой для удаления всех оставшихся частиц. Швы нужно углубить. Сделать это можно шлифовальной машинки, но только если у вас большой опыт работ с инструментом. Можно не рассчитать и сделать углубление слишком глубоким, а оно не должно превышать 8 мм в глубину. Более трудоемкий, но верный способ выполнить работу зубильцом. Е dart — Как частично наложить вид с помощью виджета Stack во Flutter Переполнение стека Около Продукты Для команд Переполнение стека Общественные вопросы и ответы Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира О компании Загрузка… . Advanced Directing: Overlay Animations — Episode Для этого раздела, пожалуйста, обратитесь к истории https://episodeinteractive.com/write/story/Overlay_Animations/1 для сценария Donacode! Теперь вы можете перемещать оверлеи! Для любого оверлея вы можете изменить одно или все из следующего: Положение (перемещать по экрану) Масштаб (изменить размер) Непрозрачность (просвечивает) Вращение (крутить) Кроме того, вы можете сделать то же самое… В любом сочетании (например,g., переместите что-нибудь, увеличивая его) В любое время (двигайтесь быстро или медленно) С рядом «функций ослабления» (например, «линейный», «легкость» и другие… мы объясним это ниже.) Давайте посмотрим на каждый из них в действии! Важно : прежде чем мы это сделаем, мы должны «создать» любое наложение, еще не созданное фоном. В моем примере истории я начинаю и ставлю машину так. @overlay CAR BUG REAR создать @overlay CAR BUG REAR переключается на 140240 @overlay CAR BUG REAR масштабируется до 0.7 0,7 @overlay CAR BUG Задняя непрозрачность 1 В качестве альтернативы я мог бы добавить оверлей при установке фона: НАТ. АНГАР ДЛЯ САМОЛЕТА — ДЕНЬ С ЗАДНЕЙ ЖИВОЙ МАШИНЫ 1. Как перемещать наложения Пример изменения позиции Красиво и просто. Вот донакод, который управляет вышеуказанным: @overlay CAR BUG REAR смещается до 80240 дюймов 1.0 @overlay CAR BUG REAR смещается до 80300 дюймов 1.0 @overlay CAR BUG REAR переходит на 140 240 дюймов 1.0 2. Как изменить размер наложений Пример изменения шкалы Красиво и просто. Вот донакод, который управляет вышеуказанным (масштаб по умолчанию для оверлеев — 1.0 1.0, или 100% размер x и 100% размер y): @overlay CAR BUG REAR масштабируется до 1,4 1,4 дюйма 1,0 @overlay CAR BUG REAR масштабируется до 0,4 1,4 дюйма 1,0 @overlay CAR BUG REAR масштабируется до 0.7 0,7 дюйма 1,0 3. Как изменить непрозрачность наложений Или как изменить прозрачность или прозрачность: Пример изменения прозрачности Красиво и просто. Вот донакод, который управляет вышеуказанным: @overlay CAR BUG REAR непрозрачность 0,5 дюйма 1,0 @overlay CAR BUG REAR непрозрачность 1 дюйм 1,0 4. Как повернуть наложения Это сложно.Поворот наложения зависит от его точки привязки . Представьте, что точка привязки — это место, где вы вставляете булавку в накладку; это точка, вокруг которой вращается оверлей. Примеры поворота от разных точек привязки @overlay CAR BUG REAR вращает точку привязки на 360 0 0 в 1 @overlay CAR BUG REAR вращает точку привязки на 360 0,5 0,5 дюйма 1 @overlay CAR BUG REAR вращает точку привязки на 360 1 1 из 1 По умолчанию точка привязки устанавливается в нижнем левом углу (x = 0, y = 0) квадрата, охватывающего наложение.Вы можете изменить это с помощью donacode, показанного выше … но будьте осторожны, изменение точки привязки изменит положение наложения. Пример наложенного изображения и несколько примеров используемых точек привязки. Вы можете отрегулировать сдвиг наложения с помощью дополнительного кода. В моем рассказе я настроил наложение примерно так, чтобы угол поворота был 0,5,0,5: . # Размер наложения примерно 172×156, поэтому я говорю половину этого (86×78) и сдвигаю наложение так сильно перед поворотом. @overlay CAR BUG REAR смещается на 226 318 @overlay CAR BUG REAR поворачивает точку привязки на 360 0,5 0,5 в 1 # Сбросьте аккуратный вид, чтобы показать следующий поворот. @overlay CAR BUG REAR opacity 0 @overlay CAR BUG REAR поворачивается на 0 точек привязки 0 0 @overlay CAR BUG REAR смещается на 140 240 @overlay CAR BUG REAR непрозрачность 1 5. Комбинированные анимации Вы можете комбинировать любой из вышеперечисленных эффектов для создания действительно хороших движений наложения. Объединение анимации с ‘&’ и наложение CAR BUG REAR смещается до 140140 дюймов 1 @overlay CAR BUG REAR масштабируется до 0,9 0,9 дюйма 1 4 анимации сразу! и наложение CAR BUG REAR смещается на 80 440 дюймов 4 и наложение CAR BUG REAR поворачивается на -60 точка привязки 0 0 в 4 и наложение CAR BUG REAR масштабируется до 0,0 0,0 дюйма 4 @overlay CAR BUG REAR непрозрачность 0.5 из 4 Вы также можете использовать команду «THEN» для объединения последующих анимаций: @overlay CAR BUG REAR смещается на 80 240 с шагом 0,5 THEN наложение CAR BUG REAR смещается на 80 300 с шагом 1,5 THEN наложение CAR BUG REAR смещается на 140 240 с шагом 0,1 6. Игра с длительностью времени Просто используйте «In [time duration]», чтобы указать скорость любой оверлейной анимации. 3 анимации с разной длительностью. @overlay CAR BUG REAR смещается на 80 240 дюймов 0,5 @overlay CAR BUG REAR смещается на 80 300 дюймов 1,5 @overlay CAR BUG REAR смещается на 140 240 дюймов 0,1 7. Использование функций ослабления . наложения гистограмм в R — qaru Переполнение стека Около Продукты Для команд Переполнение стека Общественные вопросы и ответы Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира О компании . Как добавить наложение в OBS Studio 1. Выберите сцену, в которую вы хотите добавить наложение, в OBS Если у вас есть несколько сцен, настроенных для вашего потока в OBS, то прежде всего чтобы убедиться, что у вас есть сцена, к которой вы хотите добавить наложение. Просто щелкните левой кнопкой мыши по сцене, затем убедитесь, что вы находитесь на правильной сцене, проверив, есть ли за ней синий фон. Или, если вы хотите создать новую сцену, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши в поле Сцены и нажать Добавить — или щелкнуть плюс (+) значок в левом нижнем углу и нажать Добавить . 2. Добавьте оверлей в OBS После того, как вы выбрали сцену, теперь вы можете добавить оверлей потока в OBS на вкладке «Источники». Для этого просто щелкните правой кнопкой мыши в любом месте пустого пространства поля «Источники», затем наведите указатель мыши на кнопку «Добавить» , затем щелкните левой кнопкой мыши на всплывающей кнопке изображения . В качестве альтернативы вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши на значке плюс (+) в нижней части вкладки «Источники», а затем щелкнуть левой кнопкой мыши по изображению во всплывающем окне. 3. Назовите свое наложение В OBS появится всплывающее окно с опциями «Создать новый» или «Добавить существующий». Поскольку вы впервые добавляете оверлей в OBS, вам нужно выбрать опцию Create new. В этом окне у вас также есть возможность дать название оверлею вашего потока. Поэтому не забудьте присвоить ему такое название, которое позволит вам легко идентифицировать его на вкладке «Источники». Что-то вроде «наложения» — хорошее начало;). Как только вы это сделаете, нажмите OK . 4. Загрузите оверлей потока в OBS На следующем экране у вас будет возможность найти файл оверлея с изображением. Итак, нажмите кнопку «Обзор» , затем выберите свой оверлей, где бы он ни был сохранен на вашем компьютере. В этом примере я решил добавить оверлей с веб-камеры в OBS. * Если вам нужно установить новый оверлей с веб-камерой для вашей трансляции, ознакомьтесь с ними. После того, как вы нашли свой оверлей и отобразили его в окне, как показано на скриншоте ниже, нажмите OK . . Как быстро установить маяки на пол: Основные 8 способов выставить маячки для стяжки пола Сен 25, 2021 автор Разное Основные 8 способов выставить маячки для стяжки пола Прежде чем выполнять монтаж напольного покрытия, производится выравнивание основания пола. Его необходимо вывести и залить до строго горизонтального уровня. С этой целью выполняется мокрая (цементно-песчаная) либо сухая стяжка. Итоговая поверхность получается идеально ровной. Чтобы наметить ориентир уровня будущего пола, до которого следует заливать пол, выполняется установка маяков для стяжки. Варианты маяков под заливку стяжки Специальными элементами выводится и обозначается уровень будущего пола. Они устанавливаются на одном горизонтальном уровне на равном расстоянии (между собой) в одном помещении. Это упрощает выполнение стяжки. В разных случаях применяются различные виды маяков. Существуют реечные, которые конструктивно являются линейной прочной конструкцией, используются при обустройстве мокрой (бетонной, цементно-песчаной) стяжки. От того, насколько правильно выставить маяки для стяжки, зависит качество, внешний вид, длительность эксплуатации окончательного покрытия. Сухая (керамзит) стяжка также выполняется по реечным элементам (их верху). Для сооружения наливных полов устанавливаются реперы (треноги). Деревянные рейки Заливка пола с использованием маяков из дерева сегодня производится очень редко, а сухая стяжка по ним выполняется чаще. Этот способ сейчас почти не применяется. Направляющими служат деревянные брусья (толщина от 30 мм), который перед использованием обязательно тщательно вымачиваются в воде. После завершения работ такие маяки вытаскиваются из схватившегося раствора, а образовавшиеся пустоты закладываются свежей смесью. Уровень выдерживается по уложенной стяжке. Чтобы правильно выставить маяки, их высота регулируется деревянными клиньями, подкладками, саморезами. Видео: Сегодня это самый распространенный метод обустройства не очень высокой стяжки. Вдоль линии будущего размещения направляющих в пол закручиваются саморезы, вкручиванием и выкручиванием которых выставляется высота профилей. Для контроля горизонтали между вкрученными саморезами натягивается нить, шнур или леска. Выводится нулевой уровень будущего пола, вокруг нити выкладываются бугорки раствора. Чтобы смесь быстрее застывала, иногда всыпается алебастр. Просто цементно-песчаные холмики высыхают за 2-3 суток (состав с добавками схватывается в течении 3-4 часов). Достаточно часто выполняется роль маяков выполняют штукатурные профили. Специалисты рекомендуют закреплять профили той же смесью, которой выполняется вся стяжка (без добавок, алебастр достаточно быстро разрушается). Она получается значительно надежнее, но часто для крепления направляющих используются особые штукатурные составы. На такие бугорки укладываются профили и вдавливаются в смесь до требуемого уровня. Штукатурные профили легко деформируются. Поэтому осуществлять выравнивание стяжки маяками необходимо аккуратно. С использованием таких направляющих можно выполнять стяжки слоем до 2-3 см. Толстый слой (6-10 см) выложить уже не получится (под давлением раствора профиль выгнется). Видео:   Профили П-образной формы по гипсокартону, также применяются, чтобы выставить маяки. Сначала в основание закручиваются саморезы (шаг соблюдать в 40-50 см). Их размер выбирается так, чтобы внутрь дюбеля входило не менее половины. Саморезы у стен выставляются в нулевой уровень будущего пола (регулирование производится вкручиванием или выкручиванием). Чтобы было удобно устанавливать направляющие, между стенами натягивается нить, шнур или проволока. П-образные профили размещаются основанием вверх поверх саморезов. По натянутой нити закручиваются оставшиеся саморезы, чтобы направляющие выставить в нулевой уровень будущего пола. Правилом проверяется правильность горизонтали, а также правильное размещение профилей между собо 🔰 монтаж для заливки бетоном Монтаж любого финишного покрытия для пола требует ровной поверхности, гарантирующей длительный срок службы и эстетичный вид напольного материала. Эта задача решается с помощью стяжки. Расчет фундамента Попробуйте новый продукт Чтобы заливка отвечала требованиям по уровню, в работе используют приспособления, помогающие выровнять слой. Установка маяков для стяжки пола — это обязательный этап строительных работ. Разновидность направляющих зависит от состава и высоты стяжки. Виды смесей стяжки для пола Если состав заливаемой смеси между базисным основанием и финишным полом отвечает нормам замешивания, то дальнейший монтаж линолеума, ламината или керамической плитки проходит без проблем. По качеству выделяют три вида смесей: Наливные. Полусухие. Сухие. Сырая (или наливная) разновидность подразумевает заливку жидкого раствора. Смесь быстро и легко распределяется по площади, самостоятельно выравниваясь. Поверхность прокатывают роликом для устранения воздушных включений. После застывания ее выравнивают шпателем. Минусом наливной смеси является длительный период застывания и возможность появления трещин в твердом состоянии. Мокрая (влажная) и полусухая стяжки востребованы не менее, чем наливная. Наиболее популярны два состава: бетонный и цементно-песочный. В таких составах содержится очень мало воды, поэтому после застывания стяжка не дает большой усадки и трещин. Полусухая смесь быстро высыхает и позволяет получать более ровную горизонталь. К цементу часто добавляют фиброволокна и пластификаторы, которые повышают качество стяжки. Бетонный слой для большей прочности армируют. Сухую стяжку готовят из плит гипсокартона с гидроизоляционным слоем. Альтернативой ГКЛ является водостойкая фанера или ДСП. В качестве засыпки используют керамзит, вермикулит, шлаковые гранулы, вспученный перлитовый песок. Данный вид стяжки подходит для домов с деревянными перекрытиями, которые не могут выдержать большой вес бетона или цемента. Монтаж происходит быстро даже при температуре ниже нуля, в то время как наливной или мокрый пол делать в холодных условиях нельзя. Подготовка рабочей поверхности Полная технология установки маяков и заливки основания включает предварительную обработку поверхности. Эту часть работы выполняют до начала заливки. Она состоит из нескольких последовательных шагов. С бетонных плит убирают весь мусор и пыль. Если монтаж проводят в старом доме, то первым делом демонтируют плинтуса. Удаляют старое финишное покрытие, счищают все загрязнения и следы краски, лака, жира. Выступающие дефекты на поверхности шлифуют. Обнаруженные трещины и расколы шпаклюют. Крупные разломы армируют и также заполняют раствором. Далее поверхность минимум два раза обрабатывают грунтовкой. После первого грунтования слою дают подсохнуть и только после глубокого проникновения жидкости грунтуют во второй раз. На основание наносят гидроизоляционное покрытие. Оно обязательно в любом помещении, так как через железобетон с нижнего этажа или подвала проникают пары влаги. Завершающим шагом является отметка нулевого уровня. Определение горизонтального нулевого уровня Для данной работы понадобится уровень: обычный или лазерный. Последний вариант предпочтительнее, так как луч лазера позволяет получить более точный результат при отбивке линий. На полу находят самый высокий участок и отмеряют от него 100 см. Данную высоту отмечают на стене. Затем точку копируют на остальных стенах помещения. Через полученные точки проводят общую линию. Далее по всему периметру измеряют расстояние от нарисованной горизонтали до пола. То место, где расстояние будет минимальным, принимается как высшая точка. От нее отмеряют вверх толщину будущей стяжки (30 или 40 мм). Все нанесенные метки соединяют общей чертой – именно она является нулевой горизонталью. При необходимости от этой линии можно отступать еще на некоторое расстояние. Установка маяков для наливного пола Наливные полы обладают саморазравнивающейся способностью, однако установка маячков на них крайне желательна. Они помогают добиться идеальной глади без уклона и избежать проблем с монтажом финишного покрытия. Маяки стяжки для наливного пола бывают двух видов: реперы и шурупы (саморезы). В каждом случае у монтажа есть свои особенности. Реперные маяки Репер представляет собой металлический маяк – треногу с центральным стержнем, который может подниматься и опускаться. Применение этих профессиональных устройств требует тщательной подготовки основания со шпаклевкой и просушкой в течение 5 часов. Установка реперов осуществляется по уровню. Центральный стержень помогает регулировать высоту маяка. Если основание бугристое, то для работы рекомендуется использовать натянутые нити и уже по ним выставлять маячки. Реперы необходимо выставлять в шахматном порядке, сохраняя метровое расстояние. Наливная стяжка может иметь чуть меньшую по сравнению со стандартом толщину – 20-30 миллиметров. Более тонкий слой может не выдержать нагрузки. Аналоги реперных маяков легко сделать самостоятельно. Инструкция по их изготовлению и процесс применения на наливной стяжке пола показаны в видео: Маяки из саморезов Такой монтаж считается очень простым. Саморезы ввинчивают в основу и протягивают между ними леску. Выставлять маяки начинают с дальней стены. Работу проводят по общей схеме. В бетонной плите сверлят отверстие, устанавливают в него пластиковый дюбель, затем шуруп. На расстоянии полуметра или менее делают следующий маяк. После того как один ряд направляющ как установить маячки для выравнивания пола и как выставить для заливки, способы установки Установка маячков необходима практически при всех способах устройства стяжки пола. Делается это для того, чтобы готовая поверхность получилась идеально ровной и крепкой. Есть несколько видов маяков, которые могут быть как специальными многоразовыми, так и одноразовыми из подручных материалов. Способов установки несколько и подходящий подбирается, в зависимости от состава заливаемого раствора и характеристик помещения. Чтобы правильно выбрать и установить маячки, подробно рассмотрим их особенности и технологию установки. Особенности конструкции Для наливных полов маяки могут и не понадобиться, но только при условии, что наливной слой будет не более 3 мм толщиной. Тонкий слой такой смеси самостоятельно растекается по всей поверхности в идеально горизонтальную плоскость. Стяжка из бетонного и цементно-песчаного раствора самостоятельно не растекается и ее обязательно нужно выравнивать. Маяки в этом случае выступают своеобразными направляющими, по которым и происходит процесс разравнивания. Маячки делятся на два основных вида по способу установки: Точечная установка Конструкции для выравнивания устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно не соединяясь между собой. Работать по таким маякам без должной практики довольно сложно, поэтому они, как правило, находят применение среди опытных специалистов. Маяки-реперы. Это своеобразные треноги, в центре которых находится регулируемый вкручивающийся стержень. Выравниваются реперы между собой по плоской верхней площадке с помощью строительного уровня. Низ стержня при этом указывает максимальную высоту наливаемого слоя. Маяки-реперы чаще всего используются профессиональными строителями для устройства наливного самовыравнивающегося пола толщиной слоя от 3 мм. Также возможно их использование для выполнения стяжки на основе сухих смесей. Для всех остальных типов растворов треноги не подходят. Саморезы и дюбель-гвозди. В качестве маячков закручиваются в бетонное основание, в случае необходимости между ними натягивается толстая леска или проволока. Настройка по высоте осуществляется при использовании строительного уровня. Применяются для выравнивания наливных полов. После окончания работы рекомендуется их удаление из подсохшего слоя. Растворные конусы. Из состава, который будет использоваться для устройства пола, делаются небольшие горки на равном удалении друг от друга. Верхняя часть горок срезается правилом по уровню будущей стяжки. Раствор схватится и станет прочным через 2-3 дня, тогда можно приступать к укладке основного слоя. Вместо бетонного раствора, можно использовать быстрозастывающие шпатлевочные смеси. Они сохнут быстрее, и к работе можно будет приступить уже на следующий день. Не рекомендуются смеси на основе гипса, так как они часто несовместимы с используемыми для стяжки растворами. Линейная установка Линейные маячки укладываются по длине комнаты от одной стенной перегородки до другой. Ширина пространства между маяками должна быть на ¼ короче правила, которым будет выполняться выравнивание. По сравнению с точечным, этот способ более простой и удобный. Справиться с устройством стяжки по таким маячкам сможет даже новичок. Алюминиевый Т-образный или П-образный профиль. Комплекты для гипсокартона используются при устройстве стяжки толщиной 3-5 см. Штукатурные комплекты более мягкие, поэтому удобны только для раствора слоем до 1 см. Работать с такими направляющими нужно очень аккуратно, алюминий не отличается прочностными характеристиками и в процессе разравнивания может погнуться. П-образный профиль удобно применять для сухой стяжки. Такие маячки обычно не удаляют из раствора после укладки. В целом это не влияет на прочность готовой поверхности. Но если защитный слой профиля поврежден, со временем он может заржаветь и привести к деформациям стяжки. Деревянные рейки. В последнее время в качестве маячков дерево используется крайне редко. Это не самый удобный материал. Его поверхность может быть недостаточно ровной, а сам материал предварительно нужно вымачивать в воде, чтобы он не забирал влагу. Из схватившегося раствора деревянные маяки обязательно нужно удалять. Стальные трубы любого сечения диаметром до 7 см. Отлично подходят для выравнивания большого слоя стяжки из бетонного раствора. При этом прямоугольные или квадратные трубы дают более ровный результат и легче извлекаются. Из схватившегося раствора стальные трубы обязательно нужно удалять. Растворные маячки. Так же как и горки закладываются из раствора, которым производится устройство пола. Для этого в бетонное основание вкручиваются дюбель-гвозди, и на них натягивается толстая леска или проволока. Выравнивание производится путем регулировки шурупа по высоте с помощью строительного уровня. На получившуюся конструкцию выкладывается раствор и тщательно разравнивается, образуя полосу с ровной верхней площадкой. К основной работе по устройству пола можно приступать через 2-3 суток. Растворные маяки сложнее в установке, но удобнее тем, что после застывания стяжки их не нужно удалять. Рейки для сухой стяжки. Такие маяки не крепятся к полу, а просто укладываются на сыпучий наполнитель, в качестве которого обычно применяют керамзит или полистирольную крошку. После разравнивания рейки просто убирают. Благодаря такому многообразию маяков, можно приобрести любой понравившийся материал или использовать различные подручные приспособления. Основная задача при устройстве стяжки – это правильно установить маячки по уровню. Если определять ровность укладки только «на глаз», конечный результат может не обрадовать. Как поставить маяки для стяжки пола? Читайте в нашей статье Содержание статьи При ремонте или строительстве любого помещения большое внимание уделяется укладке стяжки и основанию для финишного напольного покрытия, которое должно быть идеально ровным строго в горизонтальной плоскости. Для помощи в создании ровного покрытия существуют такие приспособления, как маяки для стяжки пола. Маяками называют ориентировочные конструкции, которые способствуют созданию горизонтальной поверхности. Подготовительные работы перед установкой маяков Всю пыль и пятна грибка удалите перед установкой маяков При осуществлении ремонта в помещении перед тем, как выставлять маяки для половой стяжки, необходимо произвести демонтаж старого финишного напольного покрытия. После чего, снять все плинтусы и добраться до старого цементно-песчаного перекрытия. Основание необходимо очистить от пыли и плесени, удалить какие-либо пятна. В обязательном порядке нужно провести обработку поверхности биозащитными и антигрибковыми препаратами. Если на старой стяжке есть трещины или разрушения, их необходимо устранить, поскольку ничто не должно препятствовать установке маяков для заливки пола. После устранения дефектов старого покрытия вся поверхность должна быть загрунтована для хорошего соединения с вновь возводимой стяжкой. Разметка и определение нулевого уровня Для начала определите нулевой уровень Установка маяков для стяжки пола должна производиться по разметки, нанесенной на стены помещения. Ее правильное нанесение зависит от определения нулевого уровня. Чтобы определить нулевой уровень, необходимо по периметру всего помещения на каждой его стене определить и отметить расстояние 1 м от пола (отметку нужно наносить по месту замера). Если учитывать, что комната имеет 4 стены, то из четырех отметок следует выбрать самую высокую. Определить это можно с помощью лазерного или капельного уровня. От нулевого уровня опуститесь на 1 м вниз — это и будет нулевая точка Относительно выбранной точки нужно по уровню расставить на стенах новые метки и объединить их в линию. Далее на соответствующих стенах следует опуститься от новой маркировки на 1 м вниз, и нанести разметку, которая и будет являться нулевой точкой. После определения нулевой точки такого вопроса: «Как выставить уровень пола?», возникать не должно. Перед тем, как установить маяки, стоит определиться с толщиной стяжки (обычно 3-10см) и на стенах помещения нанести маркировку. Отметки делают вверху от нулевой линии на расстоянии высоты заливаемого пола. Объединив все засечки, получится контур, по уровню которого необходимо располагать маячки для выравнивания пола. Помните, что перед тем, как устанавливать маяки для стяжки пола, необходимо качественно очистить поверхность и уделить большое внимание определению нулевой точки. Не стоит пренебрегать проведением точных измерений и выполнением гидро- и теплоизоляции, эти работы только поспособствуют организации хорошего напольного покрытия. Виды маяков и их установка Задавая себе вопрос: «Как выставить маяки под стяжку?», не стоит спешить с ответом. Многие люди могут отнестись халатно к этому вопросу и посчитать, что установка маяков на пол – это пустяковое дело. Для кого-то это и так, но в любом случае, стяжка без маяков идеально ровной не получится. Поэтому к установке ограничителей и выбору их вида стоит отнестись серьезно, чтобы монтаж повторно не переделывать. Маяки для наливного пола Наливной пол на сегодня один из самых новых видов стяжки. При использовании данного вида покрытия многие работники отказываются применять маяки для выравнивания пола, поскольку считают, что самовыравнивающий пол сам примет необходимый уровень, но не всегда так получается. Профессионалы настоятельно рекомендуют заливать стяжку пола по маякам, тем более, что технология для этого вида стяжки предусматривает специально изготовленные реперы. Подробнее смотрите в этом видео: Репер – это современный вид маяков под стяжку, производство которого смогли поставить на поток. Он представляет собой пластиковую треногу с выдвижным штифтом, который установленный посередине изделия. Рекомендованный шаг установки реперов – это каждый угол м2. Это значит, что если перекрытие в комнате расчертить сеткой с пересечением линий под прямым углом, так что каждая клетка будет иметь размеры 1 м на 1 м, то в каждой точке пересечения линий нужно устанавливать маяк под стяжку пола. Штифт каждого репера должен выставляться на уровень отметки на стене. Через некоторое время после того, как произошла заливка наливного пола, маяки, а точнее направляющие штифты, можно демонтировать. Маяки для заливки плавающей стяжки Такой заливаемый пол, как плавающая стяжка, с каждым годом набирает все больше популярности. Плавающий напольный настил должен заливаться бетонной смесью после установки пенопласта или пеноплекса (полистирол) на черновое основание. Перед тем, как залить пол, материал выкладывается на гидроизолированную поверхность, а швы между листами зашпаклевываются. Для данного вида стяжки выравнивание пола по маякам должно делаться при помощи саморезов, необходимой длины, а также могут применяться направляющие. Выставление ориентиров происходит в один уровень с отметкой, но перед тем, как залить стяжку, необходимо сделать проверку всех маяков обычным уровнем или правилом. Технология монтажа позволяет через сутки после заливки стяжки извлечь по маякам своими руками саморезы. Места установки ориентиров стоит затереть раствором и выровнять под уровень пола. Ориентиры для полусухой и мокрой стяжки На сегодняшний день эти виды стяжек чаще всего применяются в строительстве. Их организация довольно проста, и перед тем, как ставить маяки на пол, поверхность старого перекрытия грунтуется антисептиком. Маяки для бетонной стяжки После монтажа ограничителей происходит заполнение пространства раствором из цементно-песочной смеси различной консистенции (мокрые и полусухие стяжки). Для организации таких покрытий применяют разные ориентиры, но наиболее популярными, получившими широкий круг применения считаются маяки подставочного типа из раствора с закрепленными направляющими в виде металлического профиля. Все тонкости процесса смотрите в этом видео: Перед тем, как сделать заливающий пол, на грунтованную поверхность выставляются опоры из раствора небольших размеров, способные удержать направляющую на уровне стеновой отметки. После монтажа ориентиров следует оставить их до полного высыхания Затем, на поставленный опорный элемент устанавливаются полоски профиля по уровню с маркировкой. Расстояния между направляющими зависят от размера применяемого правила и масштабов помещения. После того, как правильно поставили ориентиры данного типа, необходимо им дать застыть (1-3 суток), после чего может происходить заливка стяжки для пола. Еще применяются маяки для бетонного пола на дюбелях. Принцип установки ориентиров данного типа и порядок проведения указывается в таблице. Применение маяков для сухой стяжки Сухая стяжка пола по маякам производится с использованием различных сыпучих материалов, обычно это шлак или керамзит. В качестве ориентиров для такой разновидности стяжки целесообразно применять стеновые металлические профиля для гипсокартона. Его толщина должна быть, как предполагаемый слой стяжки (или меньше на 1 см). Такая установка маяков на пол должна быть надежной и жесткой, так как между профилем-направляющей будет находиться тяжелый насыпной материал, который в момент образования бетона способен раздавить и деформировать металл. О том, как выполнить сухую стяжку по ориентирам, смотрите в этом видео: Следует знать, что при организации маяков с помощью опор из раствора для направляющих, многие строители не хотят ждать несколько дней до того периода, пока застынет цементно-песчаная смесь. Для ускорения процесса высыхания можно с цементном перемешать алебастр, что, несомненно, уменьшит период высыхания ориентиров и даст возможность осуществлять дальнейшие работы. На основании изложенного, можно сказать, что правильная установка маяков на пол – это ответственное действие. Так как, качественный монтаж ориентиров дает большие шансы на получения отличного итога в виде хорошо выполненной работы по заливке стяжки. Создавая свой заливной пол, не стоит спешить, выполняйте все приведенные мероприятия, и результат не заставит себя ждать. Источник: https://GuruPola.ru/vyravnivanie-i-styazhka/mayaki-dlya-pola.html Выставляем маяки для стяжки пола правильно: установить с уровнем и без + Для того, чтобы любое напольное покрытие долго служило, необходимо всегда перед его укладкой убрать все неровности, завалы и бугры. Это делается с помощью строительной стяжки. Для деревянного пола используются лаги с досками, а бетонный заливают цементно-бетонной стяжкой. В обоих случаях необходимо подогнать по уровню основу для покрытия. Это можно сделать с помощью маяков, по которым в процессе заливки строительной смеси ориентируются ремонтники. Если делать стяжку без маяков, то скорее всего поверхность останется неровной. Они помогают подогнать основу для покрытия под нулевой уровень горизонтали. Виды маяков Маяки на пол под стяжку пола делят на две большие группы в зависимости от того, какой раствор заливается: Реперы – специальные профессиональные маяки. Чаще всего используются профессионалами для заливки наливного пола. Они представляют собой треногу, у которой двигается центральный стержень, задающий нужный уровень для стяжки. Этот инструмент недешевый, но его можно заменить на самодельный аналог из закрученных в дюбеля саморезов, скрепленных перфолентой. Эта конструкция выставляется по заданному уровню. И профессиональный, и самодельный маяк надо обязательно удалить до полного застывания стяжки. Реечные маяки под стяжку самые распространенные и предназначаются для бетонной, сухой и цементно-песчаной смеси. Они в свою очередь делятся на подвиды, описание которых располагается ниже. Реечные маяки Чаще всего для стяжки пола используют реечные маяки, которые представляют собой различные бруски. В зависимости от того, из какого материала они сделаны, реечные маяки подразделяются на следующие группы: Маяк из профиля для гипсокартона. Этот вариант используется чаще всего. Установить его очень легко, а гибкость материала дает возможность использовать для него любое крепление. Единственное ограничение его применения – стяжка не должна быть выше 3-4 см, иначе он не выдержит нагрузки. Устанавливать его надо так, чтобы острые концы смотрели вверх. Брус из дерева. Тоже очень распространенный вариант маяка для стяжки пола, но не самый удобный. Дерево необходимо вымачивать около часа перед заливкой смеси, иначе оно будет впитывать в себя влагу, что может привести к появлению трещин в покрытии. Брусок фиксируется к полу с помощью саморезов. Для выставления уровня под рейку подкладывают различные щепки или кусочки дерева. После того, как стяжка схватится, деревянные маяки необходимо удалить, оставлять их там нельзя. Стальные трубы разного диаметра. Применяются в случае, если требуется толстый слой цементно-песчаной смеси или при заливке большой площади. Цементная горка. Очень простой способ, не требующий больших затрат. Ориентиром горизонтальности служат цементные кучки, которые начинаются от углов помещения и делаются по всей площади помещения по установленному уровню. После того, как они застынут, оставшаяся поверхность заливается стяжкой. При этом необходимо ориентироваться на верхние точки кучек. Маяки из саморезов. Еще один Популярный и простой способ. В полу делаются отверстия и вставляются дюпеля, в которые вкручиваются саморезы на нужный уровень. К ним крепят леску, нитку или тонкую проволоку, которые и будут выступать ориентиром для заливки. Определившись с видом маяка, можно переходить к их установке. Подготовительные работы Перед тем, как приступить к установке маяка и заливке пола стяжкой, необходимо подготовить для этого поверхность. В первую очередь надо очистить поверхность от того покрытия, которое есть в помещении, демонтировать плинтуса. Потом удалить, если имеются, различные пятна, грязь и пыль, зашлифовать выступы, а трещины и выемки заделать. Затем необходимо прогрунтовать поверхность. Если требуется, сделать слой для гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или специальной мастики. Вообще рекомендуется всегда устанавливать защиту от влаги, которая в любом случае проникает с нижних этажей или подвала. И наконец надо определить нулевой уровень для установки маяков. Определение нулевого уровня Нулевой уровень определяется для равномерного установления маяков. Эта часть работы самая главная. Для ее выполнения понадобится гидравлический или лазерный уровень, причем последний вариант удобнее. У каждой стены отмерьте 1 метр от основания и сделайте отметку. Определите, какая отметка находится выше остальных. По ней надо выровнять все оставшиеся метки, и по ним чертим линию с помощью уровня. От начерченной линии опускаемся на 1 метр вниз и делаем еще одну, которая будет идти параллельно первой. Это и есть нулевой уровень. От нулевого уровня надо отступить вверх сантиметра на 3-5, в зависимости от того, какую толщину стяжки планируете, и опять чертим параллельную линию. Можно ее выделить другим цветом, так как по ней и надо выставлять маяки. Монтаж маяков После определения нулевого уровня начинается установка маяков под стяжку. Так как их самый распространённый вид – это профили, то рассмотрим на их примере. Если толщина стяжки будет около 3-4 см, то используем профиль для гипсокартона, если около 5 см, то стоит взять металлический профиль, который по сравнению с первым более толстый и прочный. Высота маяка выстраивается по линии на стене. Их можно фиксировать к полу несколькими способами: саморезами, регулируя высоту, вкручивая и выкручивая их; цементными кучками, но перед заливкой стяжки надо дождаться их высыхания гипсом или алебастром, здесь требуется быстрота в работе, так как этот материал, наоборот, быстро застывает. Расстояние между маяками должно быть около одного метра. При этом можно устанавливать не только параллельно их друг другу, но и перпендикулярно. Но тогда в месте пересечения их необходимо фиксировать между собой. Способы могут быть точно такие же, как и при закреплении к полу. Во время установки маяков необходимо постоянно проверять горизонтальность уровнем. После того, как монтаж маяков закончился, поверхность заливается раствором и выравнивается по площади с помощью строительного правила, водя его как по рельсам по маякам. Установка маяков – непростая работа, требующая времени и внимания. Но при качественном ее выполнении вы получите пол с ровным покрытием, которое будет долго служить вам. Источник: https://polsdelat.ru/betonnyj-pol/kak-vystavit-mayaki-dlya-styazhki-pola.html Установка маячков на пол — подробная инструкция Выровнять пол при стяжке можно несколькими способами. Существует сухая стяжка, полусухая и мокрая, кроме того, есть смеси, которые сами разливаются. Здесь сухая смесь, к примеру, разводится водой и перемешивается до того момента, когда приобретет необходимую нам консистенцию. Полученный раствор растекается самостоятельно, образуя при этом ровную поверхность. Но даже здесь процесс необходимо контролировать посредством специальных маячков, дабы увидеть, насколько ровным получается пол. О выставлении маячков, а также о том, как с их помощью выравнивать пол, мы и поговорим в данной статье. Как определить нулевой уровень? До того как начнется заливка, необходимо грамотно расставить маячки. Для этой цели мы делаем отметки по всему периметру, используя лазер или уровень их нужно делать по возможности чаще и соединять сплошной чертой. Итак, вооружаемся карандашом и веревкой. Выставляем горизонтальную линию, в зависимости от того, какая высота стяжки планируется. Веревкой измеряем одинаковые дистанции по периметру и обозначаем самый высокий уровень пола (на рисунке это CD). Именно поэтому и будем ставить маяки. В зависимости от типа выбранной стяжки, маяки могут располагаться на расстоянии 25-30 сантиметров от стены, для чего на полу рисуется соответствующая линия. Можно воспользоваться и другим методом: на определенном уровне закручиваем шурупы и натягиваем между ними веревку. По ней и будут размещаться маячки. Профиль в дальнейшем должен касаться уровня, очерченного веревкой. Касаемо расстояния между маячками, то оно должно составлять приблизительно на 10-15 сантиметров меньше, нежели используемое в работе правило. Последнее должно буквально скользить по маячкам, именно поэтому их и называют еще направляющими. Зачастую их размещают параллельно относительно друг друга по всему периметру. Если стяжка будет мокрой, то нельзя использовать картон, фанеру и так далее для прокладки, а вот в случае с сухой стяжкой – пожалуйста. Их нужно размещать с интервалом в тридцать сантиметров, иначе профиль будет прогибаться. Определение нулевого уровня для установки маячков Какие маячки используются при сухой стяжке Вариантов таких маячков есть два:  Профиль в виде буквы «П». Профиль потолочный, предназначенный для гипсокартона с размерам 27 на 60 миллиметров. Давайте рассмотрим каждый из вариантов. П-образный профиль Насколько мы знаем, при сухой стяжке засыпается и выравнивается сыпучий материал, преимущественно керамзит. Но каким образом выбираются для сухой стяжки маячки? Касаемо формы, то она может быть разной, ведь в данном случае маяки все время будут находиться в керамзите. Так что высота маяков будет такая же, как и высота стяжки, зачастую не меньше трех сантиметров. Профиль должен быть прочным, дабы не прогибался и не привел к деформации конструкции. Не исключено применение и тонкого профиля, но для их крепления потребуются дополнительные материалы и, соответственно, затраты. Ведь едва ли мы сможем крепить его саморезами, не повредив при этом гидроизоляции. Далее засыпаются пустоты между кромками. Потом правилом будем проводить по маякам, дабы выровнять поверхность и убрать лишний слой. П-образный профиль отлично подойдет в качестве маячка для пола Профиль для гипсокартона Для данного способа предусматриваются более массивные профили, например, потолочный профиль, предназначенный для гипсокартона. Такого рода маяки внешне скорее похожи на лаги и монтируются для деревянного пола. Более того, устанавливать их нужно более часто, примерно по семь единиц на каждый три метра. Благодаря этому листы будут ложиться сразу на несколько профилей. Так мы сможем достигнуть повышенной прочности. Читайте также  Сетка кладочная для стяжки пола Профиль для гипсокартона для установки маячков Полусухая и бетонная стяжка. ЦПС Существует несколько разновидностей маячков, которые могут быть использованы при стяжке из песка и цемента. Профиль на бетонном основании Наиболее популярным в данном случае профилем является профиль из гипсокартона с размерами 28 на 27 миллиметров. Он монтируется перевернутым на специальных подставках – брусках, кучках раствора, кирпичах. Зачастую крепят такой профиль алебастром, но желательно не ЦПС – она долго сохнет, поэтому вам придется ждать несколько дней для того, чтобы продолжить работу. К следующему этапу мы приступаем уже после того, как все полностью высохнет. Профилями здесь могут быть и обычные трубы, какие после выравнивания применяют по прямому назначению. Профиль на бетонном основании Профиль на саморезах Здесь в поверхность каждые тридцать сантиметров следует вбить дюбеля, на которые будут закреплены профили для маячков. Саморезы можно легко регулировать, так что проблем с выставлением уровня не будет. Для стяжки по периметру можно забить бруски из дерева, в которые, собственно, и вкручиваются шурупы. Длина брусков будет примерно 15 сантиметров, диаметра – 1.5 сантиметра. Именно в них мы вкручиваем 91-миллиметровые саморезы, сначала по краям, затем посредине. Крепление профиля на саморезах Профиль для плавающей стяжки Так называется стяжка, которую уложили на пенопласт для утепления пола. Здесь лучше использовать саморезы, на которые ложится пенопласт. После высыхания стяжки маячки извлекаются, а дырочки заливаются раствором. Схема крепления профиля для плавающей стяжки Комбинированный профиль В пол с дистанцией в один метра забиваются дюбеля, затем вкручиваются и выравниваются саморезы. По центру выкладывается горка из бетона, которая должна быть несколько выше саморезов. Посредством правила смесь вдавливается до тех пор, пока не будет получена необходимая высота. Полусухая стяжка Полусухую стяжку можно возвести даже без маячков. Здесь мы делаем две кучи раствора в углах помещения, высота их регулируется все тем же уровнем. Между ними дистанция должны быть такой же, как и размер правила, не больше. Когда оба маяка высохнут, все пространство заливается раствором и ровняется правилом по ним. Маяки для полусухой стяжки пола «Дедовский» метод Для этого метода используются бруски из дерева, толщиной не больше 3 сантиметров. Такие маячки нужно предварительно вымочить в воде, иначе они негативно скажутся на бетонной стяжке. Деревянный маяки для стяжки пола Какие маячки используются для наливного пола Таких маячков всего два. 1. Саморезы. Саморезы закручиваются в дюбеля и размещаются по уровню. На них крепятся небольшие кусочки перфоленты, дабы было удобнее измерять уровень. Когда достигнете необходимого уровня, то саморезы нужно удалить. Не ожидая, когда раствор высохнет. 2. Штыревые маячки. Маячки используются не во всех случаях, поскольку считается, что смесь сама собой растечется. Но полагаться на это не стоит, лучше использовать для этого так называемые реперы, или «триногие» маячки. В центре каждого из них имеется стержень, двигающийся, по которому и определяют уровень. Но предварительно поверхность пола должна грунтоваться, и лишь через пять-шесть дней можно заливать. Реперы устанавливаются через каждый метр. Несколько слов о деревянном поле В случае с деревянным полом используются лаги. Это длинные бруски, закрепленные на соответствующей высоте на основе нулевого уровня. Предварительно по всему периметру нужно вкрутить саморезы, а на них уже нужно ориентироваться при установке лагов. Маяки для деревянного пола В целом же, установка маячков – занятие весьма щепетильное. Но именно от него во многом зависит качество будущего напольного покрытия, так что сделать это следует грамотно. — стяжка пола по маякам Источник: https://StroyVopros.net/pol/ustanovka-mayachkov-na-pol.html Маяки для стяжки пола: виды, подготовка и установка Пол любого помещения должен представлять собой идеально ровную плоскость, готовую для финишной обработки и настила напольного покрытия. Для этого он заливается или засыпается составом – стяжкой. Достигнуть нужного эффекта без специальных приспособлений невозможно, поэтому для этого профессионалы пользуются маяками для стяжки пола. Назначение и виды маяков Маячки для стяжки или заливки пола – это рейки или другие направляющие, закрепляющиеся на поверхности пола в единой горизонтальной плоскости. Их назначение – получение идеально ровного пола с минимальными временными, материальными и трудовыми затратами. Выбор маяков делается в зависимости от потребностей и удобства использования, объема и площади пола. В настоящее время применяются такие маяки для укладывания стяжки: подготовленные деревянные рейки; металлические профили для крепежа гипсокартона или оштукатуривания поверхностей; стальная труба нужного диаметра; реперы; растворные горки; выравниватели из смеси. Каждый из этих строительных маяков позволит сделать стяжку пола геометрически правильной формы, облегчая работы. Металлические профили для оштукатуривания Этот вид маяков для пола с идеальным соотношением цены и качества. Они подходят для получения слоя малой толщины в помещениях и наливных смесей. К недостаткам этого материала относят излишнюю гибкость конструкции, что может искажать поверхность при неаккуратной работе. Поэтому работать с ними нужно с осторожно, а крепления делать как можно чаще, через каждые 30-50 см. Для монтажа таких профилей по линии нулевого уровня вкручиваются саморезы, между которыми натягивается леска там, где будут проходить маячки. По этой леске укладываются пирамидки раствора, на них устанавливаются металлопрофиль и регулируются по уровню. Когда удерживающий раствор схватывается, по уровню маяков заливается состав, направляющие можно оставлять в толще раствора. Металлопрофиль для крепления гипсокартона Для крепления гипсокартона применяются металлические профили П или Т-образного типа. Он имеет небольшую цену, хорошую прочность и жесткость, что облегчает работу с ними. В зависимости от размера профиля он рассчитан на высоту стяжки 30 или 60 мм. Такие маяки применяют при сухой стяжке или работе с цементным раствором. Для монтажа маячков на расстоянии 0,4 м вкручиваются прочные саморезы на половину длины. По ним натягивается леска или шнур на нулевой уровень. Закладываются небольшие пирамидки раствора, на них и саморезы выкладываются профили и обкладываются раствором, который должен схватиться. После пространство между маяками заливается раствором или засыпается полусухой смесью. Стальная труба Это тип маяков для стяжки пола используется на больших площадях, для которых требуются значительные объемы строительных растворов. Достоинства этих направляющих — повышенная механическая прочность, жесткость и сохранение формы под большими нагрузками. Но выставить такие маячки своими руками сложно, требуются оборудование и знания. Еще одним недостатком считают высокую стоимость материалов. Для установки натягивается шнур по нулевым отметкам, выкладываются пирамидки раствора, в которые вдавливаются трубы и выставляются по уровню, поле чего дополнительно фиксируются строительной массой. После Как быстро скрыть веб-серфинг от босса! Несколько месяцев назад Айбек написал отличный пост о сокрытии всех тех «важных папок», которые могли лежать на рабочем столе. Его метод идеален, если кто-то шпионит за вашим рабочим столом в поисках ваших вещей. Но что бы вы сделали, если бы кто-то вторгся в ваше рабочее место, когда вы выполняли «важные дела»? Вы бы просто пережили смущение? К счастью, я нашел несколько способов выйти из этого неприятного положения. 1. Горячая клавиша «Скрыть окно» Отключение «слишком быстро перемещается»? | Буккит Форумы Ну, источник только предотвращает удар игрока, мне нужно что-то, что позволяет игроку действительно перемещаться с такой высокой скоростью. Щелкните, чтобы раскрыть … ОК. Вы смотрели второй? Потому что на странице написано, что это позволяет людям продолжать движение, не возвращаясь на землю. Отключить слишком быстрое перемещение Краткое описание Этот плагин предотвратит отображение сообщения «перемещается слишком быстро» в консоли Этот плагин предотвратит возвращение игроков на их старую позицию при слишком быстром движении Зачем вам это? Вы захотите это, если вас раздражает эта встроенная функция по умолчанию, которая не позволяет вам летать с желаемой скоростью. Вы также можете использовать это, если хотите создать плагин для своего собственного сервера, который устанавливает скорость игрока на стороне сервера (это была моя причина). Если вы хотите банить читеров Ну, этот плагин блокирует только встроенный анти-спид-хак. Мошенники по-прежнему будут заблокированы, потому что этот плагин не блокирует встроенный анти-мух-хак. Чтобы отключить анти-fly-hack, вы должны указать allow-flight = true в server.properties . Так что это не даст читерам или хакерам много шансов.Тем не менее, если вы действительно хотите убедиться, что никто не может обмануть, я рекомендую использовать NoCheatPlus, плагин, который предотвращает практически все существующие формы обмана и взлома. Это действительно большое дело? ДА. Причина CraftBukkit не позволяет вам изменить настройку самостоятельно. Я нашел более 20 тем, которые просили об этом, поэтому решил, что пора это сделать. С помощью Ferrybig я узнал, как изменить настройки внутри. Это страница. Скажите, если это все еще не решит вашу проблему.И не забывайте, вам все равно нужно загрузить этот плагин на этой странице ЗДЕСЬ РЕДАКТИРОВАТЬ модератором: объединенные сообщения, пожалуйста, используйте кнопку редактирования вместо двойной публикации. Как установить брокер Mosquitto MQTT в Linux В этом руководстве мы рассмотрим, как установить и запустить брокер MQTT mosquitto на сервере Linux, например, под управлением Raspberry Pi или Ubuntu . Вот шаги, которые я использовал в Ubuntu. sudo apt-add-repository ppa: mosquitto-dev / mosquitto-ppa sudo apt-get update sudo apt-get install mosquitto sudo apt-get install mosquitto-clients sudo подходящая чистая Для Raspberry Pi инструкция взята отсюда: wget http://repo. mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key sudo apt-key добавить mosquitto-repo.gpg.ключ Затем сделайте репозиторий доступным: компакт-диск /etc/apt/sources.list.d/ Затем, в зависимости от того, какую версию debian вы используете: sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list sudo wget http: //repo.mosquitto .org / debian / mosquitto-buster.list Затем обновите информацию о подходе: sudo apt-get update sudo apt-get install mosquitto sudo apt-get install mosquitto-clients Обновление на Pi Работает sudo apt-get install mosquitto должен обновить существующую установку, но он может не обновляться, так как он зависит от репозитория, который отличается от версии PI, которую вы запускаете. Остановка и запуск Mosquitto устанавливается как служба и должен запускаться автоматически после установки Чтобы остановить и запустить службу, мне нужно было использовать sudo service mosquitto stop sudo service mosquitto start # см. Примечание позже Большинство сайтов, которые я обнаружил, используют этот формат. sudo /etc/init.d/mosquitto stop Однако кажется, что более новые установки используют систему инициализации выскочки вместо init.d система инициализации. Сценарии остановки / запуска запускают брокера mosquitto в фоновом режиме, а также используют файл по умолчанию mosquitto.conf в папке / etc / mosquitto / . Бинарный файл mosquitto находится в папке / usr / sbin Если вы хотите видеть управляющие сообщения на консоли, вам нужно запустить брокер mosquitto вручную из командной строки. Сначала необходимо остановить запуск брокера, а затем ввести: москит-v Тестирование установки Для проверки работоспособности используйте команду: Вы должны увидеть брокера Mosquitto, работающего на порту 1883 , как показано на снимке экрана выше. Ниже приведен снимок экрана, показывающий тестирование с использованием команды mqtt-ping . Тестирование с использованием Mosquitto Если вы проводите тесты с помощью mosquito, то я рекомендую остановить установленную службу и запустить mosquito вручную из командной строки. Если вы сделаете это таким образом, вы можете создавать различные файлы конфигурации для тестирования. Кроме того, я бы порекомендовал вам поместить файлы тестовой конфигурации и другие файлы, такие как файлы паролей, в папку локального использования, так как это позволяет избежать ошибок прав доступа, и они легко редактируются, не требуя прав root. Запуск Mosquitto с помощью файла конфигурации Файл конфигурации (mosquitto.conf), поставляемый с установкой, в основном полностью закомментирован, поскольку для запуска mosquitto файл конфигурации не требуется. Этот файл загружается mosquitto при запуске в качестве службы. Перед тем, как редактировать файл конфигурации по умолчанию, рекомендуется создать копию этого файла. Однако я бы не стал использовать этот файл в качестве основы для вас, поскольку если вы это сделаете, трудно найти какие-либо из ваших изменений, которые скрыты внутри этого файла. Если вы это сделали, то мой инструмент для работы с файлом конфигурации python может оказаться полезным. Чтобы запустить mosquitto с помощью файла конфигурации, используйте следующую команду: Вы можете найти файл шаблона mosquitto.conf в папке / etc / mosquitto / . Перед редактированием рекомендуется создать копию этого файла. Примечание: Для тестирования проще использовать файл конфигурации в домашнем каталоге, а не в папке / etc / mosquitto, поскольку вам нужны права root для редактирования файлов в этой папке. Я использую: /home/steve/mos/mosquitto.conf Подробный режим Это полезно для устранения неполадок используйте москит-v Пределы подключения Вы можете ограничить количество клиентских подключений в файле mosquitto.conf , но конфигурация по умолчанию не налагает ограничений. Однако ОС это делает, и это 1024 для каждого пользователя. Это ограничение — максимально допустимое количество открытых файлов. Это можно изменить для каждого пользователя, отредактировав файл limits.conf ( /etc/security/limits.conf ). Примечание. Вам потребуется перезапустить систему, чтобы настройки вступили в силу. Вы можете проверить пределы, используя ulimit -Sn (программный) или ulimit -Hn (жесткая команда, как показано выше. Однако это влияет только на mosquitto, запущенный из командной строки. Если вы запускаете mosquitto как службу, вам необходимо отредактировать файл / lib / systemd / system / mosquitto.service файл. и добавив строку LimitNOFILE = 4000 # (пример лимита) Примечание. Вам потребуется перезапустить систему, чтобы настройки вступили в силу. Если вы перейдете в командную строку, вы можете проверить ограничения, получив идентификатор процесса и используя команду: cat / proc / / limits , как показано ниже: Запуск нескольких брокеров Mosquitto Вы можете настроить брокера для прослушивания нескольких портов, но для создания нескольких брокеров с их собственными конфигурациями вам нужно будет запустить несколько экземпляров mosquitto. См. Краткое руководство к файлу Mosquitto.conf и это видео о запуске нескольких брокеров. Примеры: Запустить mosquitto и прослушать порт 1883 москит-п 1883 Запустите mosquitto как демон и слушайте порт 1884 комар -p 1884 -d Запустите mosquitto как демон и используйте файл mosquitti-2.conf. mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto-2.conf -d Полезные команды Linux Чтобы остановить Mosquitto при работе в качестве демона: ps -aux | grep mosquitto pgrep mosquitto kill -9 PID (который вы получаете из команды выше) Клиентские скрипты Mosquitto В Linux их нужно установить с помощью sudo apt-get install mosquitto-clients Есть простой абонентский клиент mosquitto_sub и клиент издателя mosquitto_pub Используйте mosquitto_sub –help Они полезны для некоторых быстрых тестов и устранения неполадок. Водосточные системы монтаж: крепление водосточной системы к лобовой доске, смонтировать на готовую крышу или повесить на костыль Сен 25, 2021 автор Разное Как установить водостоки если крыша уже покрыта Системы сбора дождевой воды со скатов кровли и ее отвода в ливневую канализацию или, по крайней мере, подальше от фундамента дома, является обязательной к обустройству, поэтому ее необходимо включить в разрабатываемый проект будущего строительства. Чаще всего монтажом водостоков занимаются на этапе создания обрешетки под дальнейший настил кровли. Однако, существуют конструкции крыши, которые предполагают крепление водосточных систем уже после кровельных работ. Кроме этого, случаются и другие ситуации, например, необходимость замены обветшавших желобов и труб с соответствующими креплениями. Как установить водостоки, если крыша уже покрыта Итак, решаем проблему – как установить водостоки, если крыша уже покрыта. А решение облегчается тем, что производители водосточных систем, предусмотрев разные случаи, при которых приходится монтировать общую конструкцию, изготавливают их в разных вариантах. О них и будет рассказано ниже. Разновидности современных водосточных систем по материалу изготовления Еще не столь давно самым популярным и, пожалуй, единственно доступным материалом для изготовления водосточных систем была оцинкованная сталь, из которой их, прочем, производят и сегодня. Но они постепенно вытесняются металлическими конструкциями, имеющие полимерное покрытие, или же полностью изготовленными из пластиков. Такие системы обладают более респектабельным внешним видом и длительным сроком службы, значительно превышающий долговечность обычных оцинкованных вариантов. Благодаря этим качествам водостоки «нового поколения» достаточно быстро стали очень востребованы покупателями. Так как у потребителей достаточно часто возникает вопрос о том, какой вариант лучше — обычный оцинкованный, металлический, имеющий полимерное покрытие или же полностью пластиковый, стоит несколько слов об их сравнительных характеристиках. Следует сразу отметить, что у каждого из материалов, из которых производятся водостоки, есть свои достоинства и недостатки. Пластиковую водосточную систему можно назвать самым оптимальным вариантом, так как материал, используемый для ее изготовления, не боится перепадов температуры, устойчив к зимним морозам и летнему зною. Кроме того, пластик не подвержен коррозийным процессам, инертен к ультрафиолету и другим внешним негативным воздействиям. Водосточные системы, изготовленные из современных ударопрочных и стойких к воздействию внешней среды – наверное, оптимальный вариант Пластиковые кронштейны для желобов имеют широкую крепежную поверхность, поэтому плотно прилегают к ветровой доске и надежно на ней удерживаются. Однако, пластик невозможно согнуть, придав ему желаемую конфигурацию, как металлические кронштейны. Поэтому все детали конструкции нужно точно подгонять под конкретную ширину лобовой доски и свеса. Стоимость пластиковой водосточной системы превышает цены на конструкции из других материалов – это можно назвать самым существенным их недостатков. Водостоки металлические с полимерным покрытием стоят несколько дешевле пластика и обладают достаточно длительным сроком эксплуатации. Системы хорошо выдерживают внешние природные воздействия, внешне смотрятся весьма элегантно, практически не уступая по этому параметру полимерным. Однако, стальные детали с полимерным защитным покрытием не особо устойчивы к механическим процарапывающим воздействиям. Ну а повреждение полимерного покрытия ведет к возникновению коррозионных процессов, а значит, снижается длительность функционирования конструкции. Повредить же покрытие достаточно легко даже при проведении монтажных работ. Нужна повышенная аккуратность при сборке и работе с крепежными деталями. Водостоки из оцинкованного стального листа относятся к самым недорогим вариантам. Внешний их вид – недостаточно эстетичный. Служить они могут довольно долго, но при глубоких царапинах коррозия также способна быстро сделать свое недоброе дело. Самые доступные по цене, довольно практичные и долговечные водостоки из оцинкованной стали. Внешний вид, возможно, проигрывает более современным системам, но многих это вполне устраивает Достоинством металлических систем можно назвать то, что некоторые их детали намного легче можно подогнать под определенные конфигурации, например, несколько подогнув кронштейны в нужных местах, что с пластиком сделать не получится. Можно вскользь вспомнить и о менее популярных материалах, из которых делают водостоки для зданий с определенным дизайнерским решением — это может быть медь и сплав титана и цинка. Надежность, долговечность и внешность у таких систем – выше всяких похвал, но зато и цена явно «кусается». Если выбираются такие системы, то для них также можно подобрать кронштейны, которые могут быть закреплены на карниз уже покрытой кровлей крыши. В принципе, к водоотводным системам, изготовленным из любого материала, можно подобрать поддерживающие кронштейны разных конструкций, так как они продаются не только в комплекте с основными деталями, но и отдельно. Главное, чтобы держатели подходили по форме и размеру к желобу. Узнайте, как произвести монтаж водослива с крыши своими руками, изучив инструкцию, в специальной статье на нашем портале. Когда приходится устанавливать водостоки уже после покрытия крыши? Теперь нужно несколько уточнить моменты, когда же обстоятельства могут вынудить заниматься монтажом водосточной системы уже после того, как кровельный материал настелен на скаты крыши. Так, существует несколько причин такого монтажа: Сам этот процесс, именно в такой последовательности, предусмотрен проектом  строительства. Например, если вентиляция кровельной системы будет осуществляться через перфорированные детал Водосток своими руками: самостоятельный монтаж, инструкция Чтобы вода с крыши не подмывала фундамент делают систему водоотведения. Есть они из разных материалов более или менее дорогих, но в целом, затраты получаются солидные. Немного сэкономить можно, если собрать водосток своими руками. Об особенностях и порядке монтажа и пойдет речь дальше.  Содержание статьи Виды систем водоотведения Самые известные и распространенные водосливы для крыши — из оцинкованного металла. Пусть они не столь привлекательны, как более современные варианты, но надежны и недороги. А это немаловажно. Что еще хорошо — при наличии навыка жестянщика ли просто имея «прямые» руки, из оцинковки можно сделать водосток своими руками. Общий вид водостока (ливнестока, системы водоотведения крыши) Если говорить о других металлических системах, то две из них относятся к категории элитных — медные и из сплава цинка и титана. Они, безусловно долговечны, но цена очень высокая. Есть более демократичный вариант — металлические водосточные системы с полимерным напылением. По цене они вполне доступны, по внешнему виду — не придерешься, по долговечности — зависит от производителя. При соблюдении технологии случить они будут много лет. Есть еще один вид водоотвода с крыши — из полимеров. Они нормально переносят ультрафиолет, мороз и жару, отличаются высокой прочностью, хорошо выглядят. Недостатком можно считать довольно высокую цену, особенно Европейских производителей. Тем не менее, есть неплохие варианты и в категории недорогих систем. Состав водосточных систем Под свесом кровли располагаются водосточные желоба. Они крепятся на специальные кронштейны, которые удерживают систему. Так как ливневка располагается по всему периметру крыши, есть углы — внутренние и внешние. Все эти элементы должны соединяться герметично, для этого есть соединители желоба с резиновыми уплотнителями. Эти элементы часто считают лишними. Тогда желоба укладываются внахлест с заходом не менее 30 см, соединяются саморезами. Из каких элементов состоит водсток Для отведения воды в желобе проделываются отверстия, в  которые вставляются воронки. К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес кровли большой, требуются трубу сделать изогнутой. Для этого есть клена или кольца универсальные (у не которых производителей). Водосточная труба крепится к стене дома при помощи специальных хомутов, которые имеют тот же цвет, что и вся система. Из всех этих элементов собирается система необходимой конфигурации. Если вы решили купить готовые элементы, а потом собрать водосток своими руками, самое лучшее решение — иметь на руках план дома с размерами. По нему вам быстро определят состав системы и просчитают необходимое количество элементов. Особенности монтажа Больше всего вопросов возникает по поводу крепления кронштейнов для водостока. Сразу надо сказать, что устанавливаются они с учетом того, что желоба должны иметь небольшой уклон в сторону воронок. Минимальный рекомендованный уклон — 3 мм. Если хотите, чтобы вода стекала быстрее, можно сделать его больше — вплоть до 10 мм. Если длинна фронтона крыши менее 10 метров, уклон делают в одну из сторон. Если больше, или ставят в середине дополнительную воронку (и водосточную трубу) и к ней формируют слив, или желоб посреди фронтона имеет самую высокую точку и наклон идет от середины в обе стороны. Организация уклона водостока Монтируя водосток своими руками, обычно поступают так: прибивают кронштейн в самой высокой точке. Затем прибивают самый нижний — с учетом запланированного уклона. Между ними натягивается шпагат, по которому крепятся все остальные. Одна рекомендация — перед формированием уклона, проверьте горизонтальность той линии, на которую вы ориентируетесь. Обычно это или фронтальная (ветровая) доска. К сожалению, она не всегда установлена идеально в уровень. Так что проверьте вертикальность, и желательно гидроуровнем или нивелиром, на крайний случай подойдет и пузырьковый, но большой длины — не менее метра. По более коротким на больших длинах вы не сориентируетесь. Количество кронштейнов и способы их крепления Количество кронштейнов для установки водостока считается просто: расстояние между двумя соседними должно быть 50-60 см. Общую длину стены делим на это расстояние. К полученной цифре добавляем единицу (крайний кронштейн) и получаем требуемое количество для одной стены. Аналогично рассчитываются все остальные. Если здание имеет нелинейную форму, считать придется поштучно — угловые элементы должны поддерживаться с двух сторон. Способы крепления кронштейнов для водостока с крыши Теперь непосредственно о способах крепления кронштейнов. Есть три возможности: Прибивать к стропилам кровли. Вариант хорош, если кровельный материал еще не настелен — никаких проблем с крепежом нет. Устанавливать на ветровую доску. Если выбраны отливы из пластика, это — единственный вариант. В других системах — один из возможных. К крайней доске обрешетки или настила под кровельный материал (если он сплошной). Этот способ тоже используется до того момента, как начали укладывать кровельный материал. Кровельный материал не должен выступать более чем на половину желоба водостока Еще раз обращаем внимание, что прибиваются кронштейны с учетом создаваемого уклона. Если они выполнены из металла, их сгибают при помощи подручных средств или специального инструмента — крюкогиба (продается там же, где и водостоки). При этом водосточный желоб надо располагать так, чтобы кровельный материал заканчивался не доходя до половины желоба, а лучше чтобы он находится в промежутке 1/2 — 1/3. Так большая часть желоба «ловит» воду, что важно при сильных ливнях. На каком уровне монтировать Теперь о том, как высоко поднимать желоб к кровельному материалу. Если снега у вас в регионе выпадает немного, или кровля имеет большой угол наклона, так что снег на ней не скапливается, особо можно не переживать и крепить где понравится. В противном случае надо желоб опустить, так, чтобы при сходе снега не «сошел» и водосток. На рисунке примерная траектория сходя снега обозначена пунктирной линией. Дальний край желоба не должен с ней пересекаться. Он, кстати на пару сантиметров должен находится ниже того, который расположен ближе к дому. Если опустить желоб ниже не получается, надо будет установить на крыше снегозадержатели. Они предотвращают массовый сход снежных масс. Снег понемногу тает, и сходит небольшими фрагментами, не нанося вреда ливнестоку. Так выглядит массовый сход снега. Как видите, кронштейн ливнестока не мешает (это примерка) Установка желоба В закрепленные кронштейны укладывают желоба. Есть две системы с разной последовательностью действий. В первой на краю  желоба есть специально сформованная канавка. В эту канавку продевают концы кронштейнов, потом доворачивают желоб на место, закрепляя специальными язычками на кронштейнах. Если посмотрите на фото, станет понятнее. Монтаж водосточного желоба с наружного края Во второй системе монтаж начинается со стороны фронтонной доски. В расположенные там замки вставляется дальний край желоба, затем поочередно вдавливается в замки на передней части кронштейнов. Установка желобов по второй системе Соединяться два фрагмента водосточного желоба должны специальным соединительным элементом с резиновыми уплотнителями. Но стоимость их довольно высокая, так что два желоба просто укладывают внахлест с заходом в 30 см (следите, чтобы стык располагался по току воды). Для большей герметичности между двумя желобами можно уложить полосу резины, а соединить их обычными саморезами (или с шайбами и резиновыми прокладками). После установки желоба, его края закрываются заглушками. Заглушки устанавливаются на края желоба Крепление воронок Собрав и установив на кронштейны желоб, монтаж водостока продолжают установкой воронок. Их ставят в самых низких участках. Если воронки располагаются близко к углам, отступив от края желоба около 20 см, ручной ножовкой выпиливается отверстие. Электролобзик или болгарку лучше не использовать — велика вероятность того, что вы вырез будет слишком большим. Установка воронки для водостока К этому вырезу приставляется воронка, цепляясь за наружный край желоба. Затем она заводится до второго края и там фиксируется специальными зажимами. Монтаж водосточных труб К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес крыши большой, непосредственно к воронке крепят поворотный элемент, который позволяет подвести трубы ближе к стене и там закрепить. Для крепления есть специальные хомуты, окрашенные в тот же цвет, что и вся система. Есть они разной конструкции, но в основном имеют защелку, чтобы была возможность демонтажа без удаления саморезов, которыми и крепится труба к стене. Два способа сборки водосточных труб Хомуты устанавливаются на расстоянии не менее 1,8-2 м друг от друга. Внизу водосток можно вывести непосредственно в дренажную систему (если она расположена неподалеку). Если вокруг фундамента сделана просто отмостка, труба водостока заканчивается поворотным элементом, который отводит воду от фундамента на расстояние не менее 20 см. Монтаж водосточной системы на кровлю своими руками Водосточная система выполняет функцию отвода воды и состоит из различных конструктивных элементов. Они монтируются на крыше и представляют собой неотъемлемую составляющую кровли. Современные водостоки состоят из труб, желобов и дополнительных комплектующих. Водосток играет большую роль в функционировании здания. Как показывают исследования, без соответствующе установленного водостока на 10 лет раньше выходит из строя каменная стена и на 20 — деревянная. Отсутствие водостока влияет и на прочность фундамента и отмостков: они разрушатся в два раза быстрее.   Водосточная система: предназначение и составляющие конструкции Каждое строение в ходе эксплуатации подвергается воздействию внешних климатических условий, в частности влаги в любых ее проявлениях: в виде дождя, снега, талой воды. Насколько правильно организован процесс ее отведения, от этого зависит долговечность здания. Вода оказывает разрушающее влияние на кровлю, подкровельное пространство, подмывает фундамент и подвальные помещения. Она скапливается в щелях стен и создает сырость на чердаке. Иногда пытаются сэкономить на водостоке за счет длинного выноса ската кровли. Вследствие такого решения в дождь образуется водопад, который постепенно разрушает фасад, а оседающие на стенах брызги провоцируют формирование плесени и грибков. Водосток позволяет избежать этих последствий: он собирает накапливающуюся воду и отводит ее в грунт. Кроме своей практической функции, система выполняет и эстетическую задачу, являясь практичным и декоративным элементом архитектурного дизайна дома. В целом все детали системы делятся на горизонтальную и вертикальную часть. В систему водостока входят такие компоненты: желоба (или лотки), которые располагаются на карнизе, с их помощью собирается дождевая и талая вода; вертикальные трубы, сбрасывающие потоки в ливневую канализацию; дополнительные элементы: воронки, по которым вода поступает в трубы, отводы, обеспечивающие их монтаж, кронштейны для лотков, хомуты, крепящие трубы к стенам, заглушки, чтобы закрывать задних торцов     Разновидности водосточной системы Системы водостока по используемому материалу делятся на два вида: Пластиковые. Стандартно их производят из поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением присадок, увеличивающих прочность. Для них характерна хорошая шумоизоляция, неподвластность коррозии, устойчивость к химическому воздействию и простой монтаж. Однако невысокая прочность делает их недолговечными. Среди преимуществ пластиковых систем водонепроницаемость, устойчивость к деформациям, солнечным лучам, перепадам температуры, легкость обслуживания и привлекательность. Металлические. Им свойственны огнестойкость, устойчивость к разрушениям. Однако на металле легко остаются царапины, он подвержен коррозии и имеет слабую шумоизоляцию. К преимуществам металлических систем относится широкий ассортимент цветов, что позволяет подогнать систему под цвет кровельного материала, например, ондулина, который в ассортименте предлагает компания Ондулин. Полимерное покрытие дает дополнительную защиту, придает конструкции легкость и прочность, а внешнему виду – законченность. Кроме того, у него нет теплового расширения. Металлические водостоки в свою очередь разделяются по материалу на такие виды: оцинкованные из тонколистовой стали; с покрытием из полимера; алюминиевые; медные: с благородным оттенком, не требуют защиты и окрашивания. Пластичный металл помогает сформировать сложные конфигурации системы; цинк-титановые: пластичные и прочные водосливы с небольшим весом, которые могут прослужить до 100 лет. По способу монтажа системы водостоков подразделяются на такие виды: наружные: подходит для крыш со скатами. Делятся на организованный – обеспечивает поток воды посредством желоба к наружным трубам, и неорганизованный – вода ниспадает по свесам карниза. Последний встречается нечасто, так как не защищает стены; внутренние: трубы размещаются внутри строения на некотором расстоянии от стен, обычно применяют для домов с плоскими крышами.   Монтаж водостока своими руками: пошаговая инструкция на примере пластикового водостока Первоначально составляется схема водосточной системы, проводятся расчеты, приобретается соответствующий материал. Далее начинается собственно монтаж – смотрим пошаговую инструкцию далее: Устанавливаются кронштейны. Тип этого крепления выбирается в зависимости от того, куда он будет крепиться, на стропильную систему или стену.  При шаге стропил больше 50-60 см крепятся дополнительные элементы к обрешетке. Устанавливают крепеж с легким наклоном осевой линии, около 5 см на 10 м желоба, что даст возможность впоследствии уложить желоб с требуемым уклоном к трубе слива. Дистанция между кронштейнами выдерживается от 50 до 60 см. Монтируются воронки. Воронки принимают воду, идущую из желобов, и отправляют в трубу слива. Крепятся там, где крепятся сливные стояки. Часто играют роль соединителей пластиковых желобов: в местах крепления желобов вырезают отверстие, его края зачищаются, а сами воронки ставятся на клей. Важно точно определить место для воронки и ее размер во избежание протекания. После фиксации воронку снабжают сеткой для фильтра мусора. Ставятся желоба. Желоба могут быть в форме прямоугольника или круга, соответственно к их форме подбираются крепежи. Неиспользованные края закрывают заглушками с резиновыми или силиконовыми уплотнителями. При их отсутствии уплотнитель можно легко сделать самостоятельно. Когда воронка не используется, чтобы смонтировать желоба, их можно соединить специальным соединителем – доборным элементом, который надевают на торцы и фиксируют замочным соединением. Размещаются колена. Снизу надевается на воронку и направляет трубу слива к стене, где она закрепляется специальными хомутами. Они состоят из двух дуг, которые надевают на деталь по обе стороны и фиксируют ее двумя болтами на концах. Для кирпичной стены нужен хомут со штырем: в стенке сверлится отверстие под дюбель, в него и вставляется штырь. Монтируются стояки. Устанавливается к колену снизу и закрепляется хомутами. Если высоты трубы мало, к установленной крепят вторую. Устанавливается слив. Похожий на колено слив предназначен, чтобы повернуть стояк в противоположную стене сторону. Он фиксируется клеем или присоединяется фланцем к трубе, способ зависит от конструкции. Основные показатели правильности монтажа – это прочность и надежная работа системы. Точно установленные элементы и полная герметичность швов смогут обеспечить защиту вашего строения от воды в любую погоду.   Монтаж водосточной системы: условия и цены На стоимость самой системы водостока влияет несколько факторов: материал: выбирается эконом класс или премиум – это сказывается на итоговой цене; количество используемых элементов в общей конструкции: даже при одинаковой площади разница в количестве составляющих даст разницу в цене; производитель: продукция знаменитых брендов обойдется дороже. Стоимость монтажа системы также зависит от сложности установки, конфигурации карниза, высоты здания. Пластиковые водостоки будут стоить меньше, зато медные – дольше использоваться. При определении итоговой цены исходят из стоимости трубы за погонный метр, аналогично со стоимостью монтажа. Затраты на установку водостока – долгосрочная инвестиция: стоит один раз установить правильно, чтобы сделать собственное жилище надежным и долговечным. Монтаж водосточной системы является менее дорогостоящим, чем последующие ремонты дома.   Рекомендации по монтажу водосточной системы своими руками Прежде всего необходимо придерживаться правил, указанных в инструкции от производителя. В ней учтены все нюансы монтажа конкретного водостока из определенного материала с учетом всех комплектующих. Кроме того, существуют основные принципы правильной установки водостоков: начинать монтировать нужно с того места, где крепится водоприемник; край свеса кровли должен совпадать с серединой желоба; крюки устанавливаются с шагом 100 см для металлических водостоков, 40 см для пластика; уклон должен составлять 2-3 миллиметра на метр погонный желоба; установка воронок – через 10 м; трубы крепятся сверху вниз; расстояние между держателями составляет 1,5 м; для расширения предусматривается небольшой зазор между стеной и трубой. На участке стоит проложить дренаж, чтобы избежать подтопления. Сам монтаж лучше проводить при температурах выше нуля. Рекомендуется использование оригинальных креплений, хомутов, крюков.   Как выбрать систему водостока для крыши при монтаже своими руками С выбором водостока следует определяться еще на этапе проектирования здания, максимум в начале кровельных работ. Параметры водосточной системы напрямую зависят от параметров крыши: ее площади, угла наклона, типа. Чем больше площадь ската, тем больше должны быть диаметры лотков и труб, большая пропускная способность и устойчивость. Чем больше угол ската, тем быстрее поток воды, соответственно должны быть прочнее трубы и надежней крепления. При выборе учитывают также конфигурацию кровли, этажность здания, нагрузки снега и ветра, материал. Не стоит забывать и об обслуживании, поэтому важно предусмотреть возможности доступа для чистки. Водостоки зависят и от кровельного покрытия: для крыши с профнастилом или металлочерепицей подходят металлические конструкции, для мягкой или цементно-песчаной – пластик и металл. Рекомендуют приобретать систему от надежных производителей, потратившись один раз и избежав многочисленных ремонтов. Если составляющие приобретаются у нескольких поставщиков, уточните возможность совмещения комплектующих.   Греющий кабель в водосточной системе В периоды межсезонья системы водостока подвергаются риску вследствие образования наледи. Она ухудшает работу водостоков и может полностью ее блокировать или разрушить водостоки своим весом. Подобные ситуации предупреждаются установкой греющего кабеля. Конструкция системы обогрева Греющий кабель представляет собой проводник, преобразовывающий электрическую энергию в тепловую. Нагревая элементы водосточной системы, он предотвращает некоторые явления: образование наледи; появление сосулек; пробки в водостоке; разрыв труб и повреждение фасадов; желоб может деформироваться или обрушиться под тяжестью снега или воды. Для препятствия обледенению используются два типа кабелей: резистивный: часто используемый, отличатся одинаковой степенью нагрева на всех своих участках. саморегулирующийся: обладающий большими возможностями, чем предыдущий вариант. Он в состоянии регулировать мощность, которую потребляет, и степень нагревания. Важно, что его участки работаю независимо, выбирая градус нагрева каждый для себя. Идеальный вариант, когда кабель проходит в зонах с разной температурой. Просто монтируется, экономно расходует электроэнергию, долговечный в использовании. Современная система электрообогрева базируется на двух основных составляющих: греющем кабеле и безопасной автоматике. Обогрев необходим таким компонентам водостока: желобам; стыкам разных участков крыши; карнизам; трубам, воронкам; лоткам и водосборникам. Монтаж системы обогрева В процессе монтажа важно, чтобы системы обогрева монтировались одновременно для крыши и водостока – это обеспечивает более эффективную прокладку кабеля. В систему входят секции кабеля, терморегуляторы, датчики, пульт дистанционного управления. Греющий кабель должен находиться в местах протекания воды. Водосточная система не позволяет формирование дополнительных отверстий, поэтому для фиксирования кабеля требуются дополнительные крепления. Необходимо следить, чтобы отток воды проходил на каждом участке системы. Система водостока очень важна в функционировании вашего дома. Поэтому необходимо правильно подобрать все составляющие в соответствии с параметрами кровли и провести монтаж строго по инструкции, если вы будете делать это сами. Не забывайте о регулярной чистке водостоков от пыли и прочего мусора, которые затрудняют их эффективную работу. Правильная система водостоков защитит ваше жилье от влаги и плесени и сэкономит затраты на ремонтные работы.   установка крюков желоба водосточной системы, инструкция по монтажу, как крепится Содержание: Идеальный вариант – когда расчет водосточной системы продумывается еще на стадии составления общего проекта: это позволит исполнить технические предписания, согласно которым установка водостоков осуществляется до укладки кровельного материала. Однако нередко бывает так, что эту процедуру проводят уже на готовую кровлю, что сопряженно с целым рядом сложностей. В каких ситуациях водосток крепится только на лобовую доску Монтаж крюков водосточной системы только на лобовую доску возможна в тех случаях, когда вентиляция подкровельного пространства осуществляется при помощи специальных отверстий в подшивке свесов – т.н. «перфорированных софитов». Это самая простая и недорогая разновидность вентиляции, однако ее эффективность оставляет желать лучшего. Для более полноценного притока воздуха используют зазор под обрешеткой. Это подразумевает более низкое расположение лобовой доски и фиксацию кронштейнов исключительно на обрешетку. Недостатком такого способа является риск обрушения доски под снеговой нагрузкой. Решение о целесообразности того или иного подхода к монтажу водостоков принимается хозяином дома. Еще одна причина установки водосточных крюков на лобовую доску – проведения монтажа водоотводящих конструкций уже после завершения основных строительных работ. Распространенная ситуация, когда приобретается недостроенный дом с дорогим кровельным покрытием: чтобы не затевать трудоемкую процедуру по его демонтажу, проще крепить желоба на лобовую доску. Такой же алгоритм действий выбирается при замене водосточной системы. Третья причина, из-за которой кронштейны могут быть установлены только на поверхность лобовой доски – применение антиконденсатной гидроизоляционной пленки. Как гласят правила монтажа, она должна обязательно выходит на свес карниза, что подразумевают возможность установки водостоков исключительно на лобовую доску. Распространенные способы установки водосточной системы Инструкция по установке водосточной системы подразумевает применение специальных монтажных крюков. Согласно строительным нормам, они могут быть установлены на сплошную обрешетку (мягкая кровля), на поверхность стропилин или на внешнюю сторону ветровой доски. Существует семь основных способов, как установить водосток: К стропилам. Некоторые новички рассчитывают на возможность приподнятия пары листов кровельного материала для фиксации крюков к обрешетке уже по завершении кровельных работ. Однако, как показывает практика, сделать это не так-то просто, ведь приходится демонтировать несколько рядов кровельных саморезов. В результате на местах, где они были установлены, остаются некрасивые отверстия, которые потребуется закрывать заплатками. Для выхода из ситуации применяют подкладку досок по кровельный материал, что позволяет избежать его деформации при съеме и выкручивании шурупов.  Что касается шиферных крыш, то там применяются специальные деревянные вставки непосредственно в волны материала: их вытачивают заблаговременно, точно по профилю. В этом случае применяется сквозное крепление водостока через лист шифера и деревянную вставку. На лобовую доску. Наиболее простой метод монтажа крепежных кронштейнов на уже готовую крышу заключается в их установке на поверхность ветровой доски. При этом сама лобовая доска нередко оформляется, как отдельный декоративный элемент. Металлические крыши лучше всего оснащать стальными короткими крюками, с установкой на металлические полосы. Если речь идет о легком желобе из пластика, то основанием для его фиксации может выступить обычная деревянная ветровая доска. С помощью костылей. Бывают ситуации, когда лобовая доска вообще отсутствует. Выходом из такого положения вещей может быть установка в стену специальных костылей из металла или древесины. Они будут выполнять роль крепежного основания для желобов, которые в этом случае монтируются на шпильки или брусья. Опорные кронштейны. Небольшие придомные строения разрешается оснащать кронштейнами на опорах или прочих приспособлениях. Кронштейны-невидимки. В продаже предлагаются крепежные приспособления, которые практически незаметны после установки. Все дело в направлении фиксации: в этом случае она осуществляется сверху. Шаг установки подобных конструкций не должен превышать 40-70 см, во избежание деформации под воздействием снеговой и ледяной нагрузки. Если кронштейны предусматривают крепление на обрешетку или верх стропилин, их сгибают по форме ската кровли. Крепежи с возможностью регулировки. Это инновационная разработка, позволяющая путем подкручивания шурупов осуществлять регулировку и настройку кронштейнов под тот или иной угол наклона кровли. Это позволит не проводить проверку радиуса изгиба у каждого отдельного крепежа. Состоит такое изделие из двух основных подвижных частей: их позиционируют друг относительно друга, в зависимости от требуемой высоты фиксации. Установка непосредственно на поверхность кровельного материала. В продаже представлены дорогие крепежные конструкции, позволяющие осуществлять установку водостоков в самых сложных ситуациях, когда применяется хрупкое или гофрированное покрытие. Важно понимать, что такой подход к монтажу разрешается примять только в местностях со слабым уровнем выпадения дождей. В итоге можно сказать, что степень надежности крепления напрямую зависит от правильности установки желоба. Следует понимать, что водосток не призван эффективно противостоять снеговой нагрузке: это является задачей снегозадержателей и специальных нагревательных кабелей. Более пристального рассмотрения требует технология установки крюков желоба водосточной системы на готовую крышу. Расчет нужного количества крюков, желобов, труб Для расчета необходимого числа водосточных элементов используется формула (В + Н/2) х С Расшифровка обозначений: В – горизонтальная дистанция между свесом и коньком. Н – высота. С – длина крыши. Все параметры указываются в метрах. Порядок установки водосточных элементов на поверхность ветровой доски: На поверхности ранее смонтированной доски отмечают горизонтальную линию в наиболее высоком участке желоба. Для этих целей удобно применять лазерный нивелир. Полученная разметка переносится на всю протяженность желоба. При этом следует учитывать наклон в 3-5 мм на погонный метр водостока. Далее проводится нумерация всех крепежных крюков. При нанесении разметки важно не забывать по наклон желоба. Для изменения радиуса крюков используют специальный крюкогиб. Первым делом монтируется первый и последний крюки. Далее между ними следует натянуть шнур: он должен находится на самом дне желоба. Используя полученную направляющую, довольно просто установить остальные крепежи. При определении месторасположения воронок на концах желобов в учет берется их размер: воронку нужно приложить к поверхности доски, и обвести карандашом ее очертание. Между краем контура и его центром оставляется кантик 45 мм. Для выпиливания отверстия используют обычную ножовку или специальные ножницы по металлу. Готовые рамки отгибают наружу, вставляя желоба друг в друга. Необходимо соблюдать правильность надевания передних частей желоба: носик в таком случае должен оказаться в самом завитке. Правильное позиционирование желобов и воронок Водосточный желоб монтируется с следующей последовательности: Вначале необходимо установить воронку и находящиеся рядом желоба. Кромки желобов фиксируются саморезами на поверхность ветровой доски. Крепление воронки и желоба продолжается до полного совпадения их профилей. Следует внимательно проверять степень уклона и месторасположения крепежей. Далее проводится установка профиля желобов на кронштейны, с последующей стыковкой. Чтобы закрыть пустые торцы, в комплектацию входят специальные заглушки. Воронки и трубы в стене соединяют отводами. После этого нужно установить кронштейн для трубы. В конце проводится разметка направления монтажа водостока, для установки вертикальных частей конструкции. Соединение современных металлических водостоков происходит с помощью уплотняющих зажимов. Для соединения пластиковых водостоков могут использовать защелки на зажимах, резиновые уплотнители и холодная сварка. Во время данных процедур важно не забыть о компенсации линейного расширения. Можно также применить специальные решетки для водосточной системы, чтобы очистить стекающую воду от различного мусора, попадающего на поверхность крыши с расположенных рядом деревьев (ветки, листья, хвоя). В случае возникновения засоров водосточные трубы начинают забиваться, что в зимнее время чревато замерзанием воды внутри водостоков, с угрозой их разрыва. Как установить и закрепить водосточные трубы — инструкция Первым делом нужно определиться с тем, на какую стену их лучше установить, и какой способ крепления будет оптимальным в данном случае: На поверхности трехслойных стен для крепления кронштейнов может быть используем только верхний лицевой слой. При его толщине 90 мм анкер устанавливается на глубину 60 мм. Толщина прослойки в 120 мм потребует заглубления на 80-90 мм. Сверление двухслойных стен рекомендуется проводить по завершении ее отделки: глубина отверстий – 60-90 мм. При погружении дюбеля он должен войти во второй слой утеплителя, после чего разрешается довинчивать крепление. На однослойной стене кронштейн крепится шурупами или распорными дюбелями, с глубиной погружения более 60 мм. В случае с деревянными каркасными стенами держатель следует крепить посредством саморезов. Для фиксации в этом случае удобно применять острый стержень большой длинны. Лучше всего, если монтаж вертикальных крепежных элементов водосточной системы проводится в процессе сооружения стен. Особенности монтажа труб к стене Если установка проводится на готовые стены, следует соблюдать следующие правила: Монтаж водосточных труб ведется только снизу. Крепежные отверстия должны быть небольшого диаметра. Сливную трубу и поверхность стены должно разделять определенная дистанция. Для защиты фундамента от затекания под него воды внизу устанавливают срезанное сливное колено. Кирпичные стены оснащают пластиковыми дюбелями, в которые завинчивают скрепленные с хомутом шурупы. Крепление на стены из дерева удобнее проводить специальными стержнями или пластинами с саморезами. Как крепится водосточная система вертикального типа: Для соединения труб используются муфты. При введении нижней трубы оставляется зазор. Монтаж держателя с хоботом производится под муфтой. Таким же образом монтируются тройники. В завершении процедуры закрепляют нижний отвод и трубу. Ближнюю от карнизного свеса угловую трубу желательно размещать на расстоянии 150 мм от угла здания.  Эксплуатация и обслуживание дренажной системы, облицованной плиткой Эксплуатация и обслуживание плитки Дренажная система PDF Версия — 4,93 МБ В рамках предоставления доступной Служба поддержки клиентов, отправьте по электронной почте сельскохозяйственную информацию Контактный центр ([email protected]) если вам требуется коммуникационная поддержка или альтернативные форматы этого публикация. Содержание Сразу после установки Управление земельными ресурсами Внесение питательных веществ в землю Осмотр и текущее обслуживание Проблемы Дополнительные передовые методы управления Что нельзя делать с дренажной системой из плитки ресурсов Кафельная дренажная система требует правильной эксплуатации, постоянного осмотра и техническое обслуживание для минимизации воздействия на окружающую среду и обеспечения длительного, продуктивная жизнь (рисунок 1).Этот информационный бюллетень предоставляет руководство по послеустановочной деятельности и руководство по землеустройству методы, которые лучше всего подходят для дренажной системы из плитки. Это также дает рекомендации по ежегодному осмотру и техническому обслуживанию дренажной системы. Рисунок 1. Антенна вид на плиточный водоотвод. Сразу после установки Почва вокруг и над недавно установленным сливом из плитки все еще будет быть свободным.Сильное давление на рыхлую почву может повредить или разрушить плитка. Для предотвращения повреждений: Дождитесь, пока рыхлая почва осядет, прежде чем приступить к работе. поле. Не используйте оборудование для уплотнения вздыбленной почвы над проложенными плитками. Езда прямо по плитам может привести к раздавливанию трубы. Плитка Straddle проходит вместе с оборудованием или работает поперек него при работе земельный участок в первый год после укладки плитки. Осторожно засыпьте открытые траншеи, чтобы не повредить труба. Не используйте открытую траншею для вывоза мусора. Быстро очистите неиспользуемые части трубы. Землеустройство Подрядчик по дренажу плитки несет ответственность за установку плитки на нужную глубину, сорт и расположение. Однако даже правильно установленная кафельная дренажная система (Рисунок 2) будет не работают эффективно, если землевладелец не обрабатывает почву должным образом.Правильные методы землепользования могут предотвратить проблемы и продлить срок службы дренажной системы. Рисунок 2. Чертеж плиточного водостока. Избегать уплотнения почвы. Вода очень тяжело протекает утрамбованный грунт к плиточным водостокам; действия, вызывающие уплотнение почвы также может повредить плитку. Во избежание уплотнения почвы: Избегайте обработки земли до того, как дренажная система будет возможность слить лишнюю воду; не обрабатывайте влажную землю. Избегайте многократного пересечения плитки с тяжелым оборудованием. Поверните расположение кормушек для сена. Прочие управленческие практики: Выполнять периодические испытания грунта для отслеживания структуры грунта и питательная ценность. Поддерживайте хорошие поры в почве с помощью севооборота. Проверить доступную агрономическую информацию по управлению почвой, чтобы убедиться, что использование методов, способствующих хорошей инфильтрации воды в канализацию. Периодически проверяйте глубину грунта над плиткой; органический почвы могут «оседать», уменьшая покрытие плитки. Узнайте у установщика дренажа, какие типы почв находятся в поле и соответственно подготовьте землю к посеву. Внесение питательных веществ в землю Установка плиточного водоотвода — лучшее руководство практика, которая дает много положительных результатов для растениеводства и среда.Тем не менее, система дренажа, расположенного под плиткой, может приводит к увеличению «макропор почвы» (маленькие поры в почве которые ведут прямо к плитке). Если должным образом не управлять, применяется питательные вещества могут легко проходить через эти поры, сквозь плитку и в принимающий водоем, что нанесет ущерб окружающей среде. Вносите в землю только питательные вещества в соответствии с нормами Nutrient Закон об управлении, 2002, и правила.Некоторые общие рекомендации включают: Внесите питательные вещества в рекомендуемых количествах, используя соответствующие методы, и в правильное время года. Избегайте внесения питательных веществ, когда почва насыщена или плитка сливают воду. После внесения питательных веществ периодически проверяйте выходы плитки для сброса питательных веществ. Чтобы избежать уплотнения почвы на ваших полях, избегайте повторных поездок в одном месте при вывозе навоза. Не наносите питательные вещества на большой площади вокруг входных отверстий. Если питательные вещества все же попадают в отверстие, примите соответствующие меры, чтобы остановить поток (например, с помощью запорных клапанов). Осмотр и текущее обслуживание Идеальное время для осмотра плиточной дренажной системы — весна. перед посадкой и осенью после значительных осадков. Оценить эффективность дренажной системы в следующих точках: Выходные отверстия для плитки (или выходы) Удалите весь мусор или мусор, скопившийся вокруг выпускного отверстия. Проверьте наличие признаков эрозии вокруг выпускной трубы или в приемная канава и проверить, не стекает ли вода снизу выпускной патрубок. Свяжитесь с лицензированным подрядчиком по дренажу плитки для ремонт. Убедитесь, что розетка не подключена. Если на выходе есть признаки выделения питательных веществ, попробуйте растворы. описана в Наземном внесении питательных веществ и Таблице 1, проблемы с дренажем. Проверить наличие грызунов возле торговых точек; если признаки присутствуют, организовать удаление грызунов. Убедитесь, что решетка от грызунов на выпускной трубе находится на месте и работает должным образом. Очистите приемную канаву, если она препятствует дренажу из розетка. Свяжитесь с муниципалитетом для ремонта муниципального стоки.Если это частная канава, делайте работу в частном порядке. Убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения, прежде чем предпринимать какие-либо Работа. Поверхностные входные патрубки (водосборные бассейны, стояки) В дополнение к весеннему и осеннему осмотрам проверьте приточные патрубки. после каждого сильного дождя (рис. 3). Удалите весь накопившийся мусор или мусор (например, стебли кукурузы). вокруг входа. Если вокруг воздухозаборника часто собирается мусор, установите больший диаметр экран (например, провод страницы) вокруг него. Проверьте и при необходимости очистите отстойники водосборного бассейна. Убедитесь, что решетки установлены, чтобы не допустить попадания мусора и грызунов. Рисунок 3. Вход стояка. Полевой уровень Проверить наличие признаков эрозии поверхности на полях.Если найден, вызовите лицензированного подрядчика по дренажу плитки для решения. Это может необходимо установить водозаборник или водосток с травой. Проверить на «выбросы» — дыры в поле, образовавшиеся при в дренажной трубе кафеля образуется отверстие. Отметьте расположение продувку и вызовите лицензированного подрядчика по дренажу плитки для ремонта. Отметьте на поле мокрые пятна и вызовите лицензированного подрядчик по дренажу плитки, чтобы исследовать и решить проблему. Проблемы Вода, которая образует пруды на поверхности поля или участков поля оставшиеся влажными являются признаками проблем с дренажем. См. Таблицу 1, где приведен список типичных проблем с дренажем и предлагаемых решений. Таблица 1. Проблемы с дренажем Проблема Решение Структура почвы или состояние почвы Проблемы со структурой почвы часто являются результатом уплотнения или недостаток органического материала и макропор в почве.Если вода не может пройти через почву к плитке, эффективность системы плитки уменьшается, а мокрые пятна появляются в поле. Недра для открытия почвы для движения воды. Избегайте действий, описанных в Землеустройстве для предотвращения уплотнения почвы. Посадите глубоко укоренившуюся культуру, чтобы улучшить пористость почвы. Резаная плитка Иногда при установке подземных коммуникаций такие как водопроводы, трубопроводы или электропроводки на ферме, трубы из плитки разрезаются, что приводит к проблемам с дренажем. Обратитесь к лицензированному подрядчику по дренажу плитки для расследования и сделаем ремонт. Плитка, забитая деревом, кустами или корнями растений Некоторые деревья (ивы, тамарак, тополь и мягкие клены) будут вызвать проблемы, если они находятся в пределах 15 м от водостока. Обратитесь к лицензированному подрядчику по дренажу плитки для удаления и замените заблокированную часть плитки. Удалите деревья и кустарник как минимум в пределах 15 м от кафельная плитка. Если засор вызван корнями сельскохозяйственных культур (таких как люцерна), для профилактики используйте севооборот. Плитка заблокирована грызунами Иногда грызуны заходят на плитку и не могут развернуться и выйти.Тушка раздувается и полностью блокирует плитку, в результате чего на поле появляются мокрые пятна. Обратитесь к лицензированному подрядчику по дренажу плитки для удаления и замените заблокированный или поврежденный участок плитки. Убедитесь, что решетки от грызунов установлены. Заблокированная плитка из железной охры Железная охра — это волокнистый органический материал красного или оранжевого цвета, который может перекрыть проемы в плитке.Хотя органические почвы может быть источником охры, трудно предсказать проблема заранее. Если в почве присутствует охра, дренаж система будет иметь более короткий срок службы, чем обычно. Обратитесь за советом к лицензированному подрядчику по дренажу плитки. Используйте сливную плитку с большими отверстиями и защитой фильтра. Отсоедините все плитки, отводящие органические загрязнения от система. Держите дренажные трубы под водой (иногда это охра от появления). Блокированная плитка из органического материала Сброс отходов в плиточную систему из канализационных сетей, молочные дома, силосы или скотные дворы могут привести к накоплению органический материал.Помимо значительных экологических вред, он может заблокировать плитку. Поручите лицензированному подрядчику по дренажу плитки снимать и заменять заблокированный участок плитки. Отсоедините все плитки, выводящие отходы из септика. системы, молочные дома, силосы или скотные дворы. Старая неподключенная плитка Старая плитка, обрезанная во время установки новая система плитки может привести к появлению мокрых пятен на поле. Обратитесь к лицензированному подрядчику по дренажу плитки для расследования и, при необходимости, повторно подключите старую плитку. Свернутая плитка Обрушившаяся или раздавленная плитка часто является результатом высокой посещаемости над плиткой. Обратитесь к лицензированному подрядчику по дренажу плитки для расследования и заменить раздавленную секцию. Рассмотрите возможность использования более прочных труб в зонах с интенсивным движением. Дополнительные передовые методы управления Что нельзя делать с дренажной системой из плитки Не соединять отходы из молочных заводов, септических систем, силосов или усадьбы к плиточной системе.Эти отходы не только вызывают экологический ущерб, они также могут блокировать плитки. Не сажайте деревья над водостоком из плитки или рядом с ним; корни могут войти кафельный и блочный дренаж (рисунок 4). Не направляйте поверхностный поток через сливное отверстие; это может разрушить к трубе и повредить выпускной патрубок. Не сжигать траву вокруг выпускной трубы; это может повредить розетку труба. Не позволяйте скоту наступать на выпускные трубы; они могут повредить выпускную трубу. Не обрабатывайте землю в условиях влажной почвы, так как это уплотняет почва и препятствует дренажу. Рисунок 4. Плитка, закрытая корни. При тщательном уходе и хорошем управлении дренажная система прослужит срок службы и дает хорошо дренированную почву, способную производить разнообразные сельскохозяйственных культур. Ресурсы Для получения дополнительной информации о планировании, проектировании и строительстве сельскохозяйственные дренажные системы, см. OMAFRA Публикация 29, Дренаж Путеводитель по Онтарио. Этот информационный бюллетень подготовил Сид Вандер Вин, координатор по дренажу, OMAFRA , Гвельф, с щедрым вкладом времени и опыта от различных членов Подрядчиков по благоустройству земель Онтарио (LICO).LICO — это ассоциация профессиональных подрядчиков, поставщиков. и связанные отрасли, в основном связанные с сельским хозяйством и индустрия осушения земель Онтарио. Большинство подрядчиков LICO участвуют в проектировании и установке подземного плиточного дренажа системы на сельскохозяйственных землях и лицензированы в соответствии с Сельскохозяйственной Закон об установке дренажа плитки. Системы дренажа для бассейнов и патио В зданиях, где качество, красота и функциональность превыше всего, очень важно иметь соответствующие дренажные решения, имитирующие окружающую среду.Решения щелевого дренажа — это будущее бытовой канализации в Северной Америке. Внутри и снаружи Slot Drain имеет красивый дизайн слива. Благодаря чистому дизайну, который соответствует любой эстетике, простоте использования, подходящей для любого образа жизни, долговечности и стоимости, подходящей для любого бюджета, сегодня и со временем, Slot Drain — разумный выбор. Жилое применение: Гаражи Ванные комнаты Душ Бассейны Гидромассажные ванны Патио Сады Ланаи Площадь Детские площадки Тротуары Подъездные пути Теплицы Независимо от проекта, Slot Drain — это гладкая, линейная, дискретная система, которая превзойдет все ожидания.Архитекторам нравится Slot Drain, потому что это просто лучший предмет на рынке. Красивый дизайн водостока находит множество применений. Независимо от расхода, класса нагрузки или температуры, существует профиль дренажа с щелевым отверстием, специально созданный для удовлетворения проектных требований. Slot Drain — отличное решение для проекта любого размера. Водослив с мелким профилем серии 6000 Мелкопрофильный щелевой дренаж — это экономичная система поверхностного дренажа, доступная из нержавеющей или оцинкованной стали.Инверты начинаются с 2 3⁄4 дюйма. Он часто применяется в пешеходных зонах или зонах с ограниченным движением, таких как бассейны, гаражи, распределительные центры, фонтаны, площади, тротуары и детские площадки, или объекты, в которых нет большого объема жидкости для распределения. Серия 7000 Пейзаж / Слив для кирпича Пазовый слив для ландшафта доступен из нержавеющей стали, стекловолокна и оцинкованной стали. Его гладкий, линейный и эстетичный дизайн идеально сочетается с ландшафтным покрытием. Его можно применять в таких местах, как патио, сады, тротуары и площади.Ландшафтный дренаж с брусчаткой наверху может быстро распределять ливневую воду и идеально подходит для общественных мест, поскольку может соответствовать требованиям ADA. Чтобы дать каждому проекту дополнительную индивидуальную настройку, доступны различные варианты дизайна. La Jolla Residence — 7000-е 4 Slot Drain — это цельная, встраиваемая, наклонная, открытая сливная система в полу / поверхностном водостоке, сопоставимая по цене, но превосходящая во многих отношениях. Подрядчик по системам дренажа с самым высоким рейтингом Ремонт ландшафтного дренажа и дренажные системы газонов Профессионально смонтированная дренажная система дает множество преимуществ.Внезапные ливни или продолжительные дожди за очень короткое время могут привести к наводнению в вашем доме и вокруг него. В подразделении Andy’s Drainage наши специалисты по дренажу с высшим образованием имеют большой опыт оказания помощи домовладельцам в предотвращении наводнений и повреждений, вызванных водой. Поначалу дренаж кажется простым, но во многих случаях это не задача, которую нужно сделать своими руками. Спроектировать и установить дренажную систему должен только опытный специалист. Правильно спроектированная дренажная система дает следующие преимущества: Помогает предотвратить эрозию почвы в фундаменте вашего дома и вокруг него Предотвращает застаивание воды, вызывающее появление скользких поверхностей Предотвращает заражение комарами Защищает растения и деревья, помогая им расти Не дает вашему ландшафту утонуть Эти преимущества объясняют, почему Andy’s Drainage применяет комплексный подход к дренажу ландшафта газона, чтобы все применимые функции и приспособления работали вместе для улучшения и повышения ценности всей собственности.Когда дело касается дренажных систем, мы полагаемся на науку, а не на догадки. При проектировании и установке вашей системы водоотведения мы определим: Избыток воды из Как быстро вода должна стекать, чтобы избежать затопления Требуется ли водоотводящий насос или гравитационный насос для отвода воды Если водостоки должны быть установлены на уровне или ниже отметки Какой тип слива будет наиболее эффективным Andy’s Drainage может исправить любую возникшую у вас проблему с дренажом. Реализуем ли мы водостоки, поверхностные водостоки, французские водостоки, водостоки, водосборные бассейны и решетки или какую-то их комбинацию, мы позаботимся о том, чтобы о вас хорошо позаботились. Независимо от того, какой у вас тип почвы или какой у вас ландшафт, мы можем определить проблему, обсудить лучшие решения и профессионально установить дренажную систему вашего двора. Наиболее важным является наша тщательность в предоставлении вам подробного объяснения вашей проблемы с канализацией вместе с письменной оценкой, сделанной опытным менеджером, чтобы вы точно знали, что мы будем делать, и связанные с этим затраты. Услуги по дренажу Дренажные системы премиум-класса Профессионально установленная дренажная система дает вам бесчисленные преимущества. Если вы когда-нибудь мечтали о цветущем саду и зеленой траве за пределами вашего дома, инвестировать в уход за ландшафтом — разумный шаг. Здесь, в Техасе, нас часто мучают внезапные ливни и, казалось бы, нескончаемые грозы, и весь этот дождь может нанести вред вашему ландшафту. В Andy’s Sprinkler, Drainage & Lighting мы полностью уверены в наших ценах.Мы расскажем вам о наших услугах по дренажу и убедимся, что вы понимаете нашу структуру цен. Мы клянемся никогда не отказываться от наших клиентов, и вы убедитесь, что с нашей работой не взимается никаких скрытых комиссий. Мы верим в честность с сообществом! Не позволяйте погоде Техаса испортить ваш ландшафт; Позвоните в нашу компанию по ландшафтному дренажу для получения всех ваших услуг по дренажу и орошению сегодня. Если вам нужно сделать это правильно с первого раза, позвоните Энди. ISO — 91.140.80 — Дренажные системы ISO 265-1: 1988 Трубы и фасонные части из пластмассовых материалов — Фитинги для бытовых и промышленных сточных труб — Основные размеры: Метрическая серия — Часть 1: Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) 90,20 ISO / TC 138 / SC 1 ISO / R 265: 1962 Трубы и фитинги из пластмасс. Муфты с гладкими концами для бытовых и промышленных сточных труб. Основные размеры: Метрическая серия. 95.99 ISO / TC 138 ISO 391: 1982 Строительные и сантехнические трубы из асбестоцемента 95,99 ISO / TC 77 ISO 392: 1986 Фитинги асбоцементные строительные и сантехнические. 95.99 ISO / TC 77 ISO / R 392: 1964 Фитинги асбоцементные строительные и сантехнические. 95,99 ISO / TC 77 ISO 559: 1977 Сварные или бесшовные стальные трубы для воды, канализации и газа 95.99 ISO / TC 5 ISO 559: 1991 Трубы стальные для воды и канализации 95,99 ISO / TC 5 / SC 1 ISO 881: 1980 Асбестоцементные трубы, муфты и фитинги для канализации и дренажа 95.99 ISO / TC 77 ISO 3633: 1991 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для систем отвода грунта и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий. Технические характеристики 95.99 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 3633: 2002 Системы пластмассовых трубопроводов для отвода грунта и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий — непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) 90.92 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 4633: 1983 Резиновые уплотнители. Кольца уплотнительные для трубопроводов водоснабжения, канализации и канализации. Спецификация материалов. 95,99 ISO / TC 45 / SC 4 ISO 4633: 1996 Резиновые уплотнители. Кольца уплотнительные для трубопроводов водоснабжения, канализации и канализации. Спецификация материалов. 95.99 ISO / TC 45 / SC 4 ISO 4633: 2002 Резиновые уплотнители. Кольца уплотнительные для трубопроводов водоснабжения, канализации и канализации. Спецификация материалов. 95,99 ISO / TC 45 / SC 4 ISO 4633: 2015 Резиновые уплотнители. Кольца уплотнительные для трубопроводов водоснабжения, канализации и канализации. Спецификация материалов. 90.60 ISO / TC 45 / SC 4 ISO 6594: 1983 Чугунные дренажные трубы и фитинги — серия патрубков 95,99 ISO / TC 5 / SC 2 ISO 6594: 2006 Чугунные дренажные трубы и фитинги — серия патрубков 90.60 ISO / TC 5 / SC 2 ISO / TS 7024: 2005 Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвы и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий — Термопласты — Рекомендуемая практика установки 90.92 ISO / TC 138 / SC 1 ISO / TR 7024: 1985 Наземный дренаж — Рекомендуемая практика и методы установки сантехнических трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для наземных систем внутри зданий 95.99 ISO / TC 138 / SC 1 ISO / WD TR 7024 Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвы и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий — Термопласты — Рекомендуемая практика установки 20.20 ISO / TC 138 / SC 1 ISO / TR 7073: 1988 Рекомендуемые методы для устройства подземных дренажных систем и коллекторов из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) 95.99 ISO / TC 138 / SC 1 ISO / TR 7074: 1986 Требования к характеристикам пластмассовых труб и фитингов для подземных дренажных и канализационных сетей 95,99 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 7186: 1983 Трубы из высокопрочного чугуна и аксессуары для безнапорных трубопроводов 95.99 ISO / TC 5 / SC 2 ISO 7671: 1991 Полипропиленовые (ПП) трубы и фитинги (соединенные с помощью эластомерных уплотнительных колец) для систем отвода грунта и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий. Технические характеристики. 95.99 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 7671: 2003 Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвы и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий — полипропилен (ПП) 90.93 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 7675: 1991 Трубы и фитинги из хлорированного поливинилхлорида (ПВХ-С) для систем отвода грунта и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий. Технические характеристики 95.99 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 7675: 2003 Системы пластмассовых трубопроводов для отвода грунта и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий — Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) 90.93 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 7682: 1991 Трубы и фитинги из акрилонитрила / бутадиена / стирола (АБС) для систем удаления почвы и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий — Технические характеристики 95.99 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 7682: 2003 Системы пластмассовых трубопроводов для отвода грунта и отходов (при низких и высоких температурах) внутри зданий — акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) 90.93 ISO / TC 138 / SC 1 ISO 8283-1: 1991 Пластмассовые трубы и фитинги. Размеры патрубков и патрубков для сливных систем внутри зданий. Часть 1. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) и хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) 90.20 ISO / TC 138 / SC 1 Мобильные приложения и руководства по установке Руководства по установке ADS Приложение ADS Installation Guides предоставляет информацию о типовых требованиях к установке пластиковых труб ADS, используемых как в ливневых, так и в бытовых канализационных системах. Инструкции по установке для SaniTite HP, HP Storm и N-12 Pipe написаны на английском и испанском языках. Advanced Drainage Systems, Inc. предоставляет простой интерфейс, который позволяет пользователям находить информацию по таким темам, как обращение с продуктом, хранение, сборка соединений и высота покрытия. Пользователи также могут добавлять темы, на которые часто ссылаются, во вкладку избранного для быстрого доступа. Другая техническая информация доступна в виде диаграмм по всему приложению, информируя пользователей о минимальной ширине траншеи, приемлемых типах заполнения, глубине заглубления и соображениях нагрузки. Сельскохозяйственный дренажный ресурс Ресурс сельскохозяйственного дренажа ADS — это полный инструмент, который поможет вам определить все ваши потребности в дренажной плитке. Вы можете рассчитать осушаемые акры, используя как одинарную, так и двухстенную плитку, рассчитать диаметр трубы, необходимый для осушения желаемой площади, количество трубы, необходимое для работы, и ожидаемую стоимость, а также уклон.Кроме того, вы можете определить необходимый размер и конфигурацию подъемной станции, а также ADS? уникальный G.R.O.W. Анализ поможет вам принять наилучшие решения для вашей земли. Приложение также дает вам возможность сохранять ваши расчеты с уникальными именами для удобного обращения в будущем. StormTech® SiteASSIST ™ Приложение SiteASSIST от StormTech позволяет ADS вывести обслуживание клиентов и поддержку на местах на беспрецедентный уровень.Инструмент разработан для обеспечения работоспособности установленной камеры StormTech с подробными инструкциями по правильным методам установки и поддержки видео-анимации. Анимации можно воспроизводить по отдельности или вместе, чтобы обеспечить визуальное представление установки системы камер StormTech от выемки грунта до окончательной засыпки. SiteASSIST, доступный на английском и испанском языках, обеспечивает поддержку всякий раз, когда требуется решение проекта. Пользователи могут задавать вопросы в службу технической поддержки с возможностью добавления конкретных изображений рабочей площадки.Изображения отправляются через приложение SiteASSIST в службу поддержки StormTech, и клиент получает ответ в течение часа. Приложение также можно использовать для планирования встречи перед началом строительства. Приложение определит местонахождение пользователя и автоматически уведомит соответствующих членов команды ADS о встрече. Разделы приложения, которые часто используются, можно сохранить в разделе избранного для быстрого ознакомления. ADS и StormTech всегда были лидерами в управлении ливневыми стоками. Это приложение и функции, которые оно предоставляет, продолжают показывать, почему Advanced Drainage Systems является самым продвинутым именем в решениях для управления водными ресурсами. Значения дренажного устройства — DFU DFU (Значения дренажного устройства) определяется Единым сантехническим кодексом (UPC) и может использоваться для определения требуемой пропускной способности дренажных устройств и их сервисных систем. Приспособление — это не единица измерения расхода, а расчетный коэффициент, основанный на расходе, времени работы и частоте использования приспособления. Единица приспособления равна одному кубическому футу воды, слитой из трубы 1 1/4 за одну минуту (≈ 7.48 галлонов США в минуту, ≈ 0,47 л / с). унитаз, унитаз, биде и ванна или душ) 4 Отдельное устройство, вспомогательное оборудование или приспособление Минимальный размер сифона Значения дренажного приспособления (DFU) Типичные значения, используемые в Европе Частные установки (дюйм) Общественные установки (л / с) Автоматические стиральные машины, коммерческие 2 3 Автоматические стиральные машины бытовые 2 3 6 — Ванна 1 1/2 2 2 0.9 Биде 1 1/4 1 0,3 Биде 1 1/2 2 3 Стоматологическая установка, плевательница 1 1/4 1 Стоматологический туалет 1 1/2 1 9017 Dish 9017 1/2 2 2 0.6 Питьевой фонтанчик 1 1/4 0,5 0,5 0,1 Трап, 3 « 3 6 6 Трап 9017 4 8 8 2 Измельчитель пищевых отходов 2 3 Душ 2 2 2 Бак для стирки 1 1/2 2 2 Унитаз 1 1/4 1 1 1/2 Барная раковина 1 1 Кухонная мойка, бытовая 1 1/2 2 2 Раковина для стирки 1 1/2 2 Мобильный дом, сифон 3 12 Таз для обслуживания или швабры 2 3 Раковина, бар 1 1/2 1 1/2 13 Мойка клиническая 1 1/2 2 Мойка промышленная с пищевыми отходами 2 3 Мойка кухонная бытовая 9019 2 2 2 0,6 Раковина, прачечная 1 1/2 2 2 Раковина, раковина для служебной швабры 2 3 9 Писсуар 2 2 2 0,3 Мойка 1 1/2 2 Унитаз — Водяной шкаф Унитаз 3 4 1,8 WC — водяной шкаф, резервуар для промывателя, клапан 3 3 4 Охладитель воды 1 1/4 0. Когда садить нарциссы осенью: Как и когда сажать луковицы нарциссов осенью в открытый грунт Сен 25, 2021 автор Разное когда и как правильно посадить луковицы Трудно представить себе дачный участок без желто-белых россыпей нарциссов. Понятно, почему. Цветок безупречен во всех отношениях – неприхотлив как в условиях роста, так и в уходе, морозоустойчив. Не имеет претензий к освещенности и к почвам. Болезни особо не беспокоят, вредители тоже – даже мыши не едят. Боятся грызуны ядовитых веществ, содержащихся в растении. Anna Hesser / Flickr.com Еще один плюс – большинство сортов не надо выкапывать ежегодно. Растут на одном месте 5-6 лет не теряя при этом декоративности. Как можно обойти вниманием такое растение? Популярности цветка можно только позавидовать. В цветочных центрах осенний бум – от предложений кругом голова. Сорта и виды нарциссов один лучше другого. Но время определиться еще есть. Сроки посадки нарциссов осенью зависят от климатических особенностей региона. Северные районы открывают посадочный сезон где-то в августе, центральные районы средней полосы – в сентябре, у южан этот период может продлиться до ноября. Корректив обычно вносит текущая погода, из-за чего сроки могут существенно сдвигаться в ту или иную сторону. Главный ориентир – температура. Если на поверхности почвы термометр устойчиво, т.е. хотя бы в течение 10-14 дней показывает около +8°С и дело идет к похолоданию, можно готовить луковицы к посадке. HeatherMG / Flickr.com Бытует мнение: лучше опоздать с посадкой, чем поторопиться и посадить раньше времени. При очень ранней посадке, если почва переувлажнена (как это частенько бывает осенью) и температурный фон повышен, растение может запросто загнить. При посадке более поздней, придется только побеспокоиться о надежном укрытии на зиму. Любое растение, растущее долго на одном месте, необходимо перед посадкой обеспечить не только хорошим питанием, но и определить достойное место, разобраться с почвой. Для нарциссов подойдет, если не солнечное, то хотя бы место в полутени деревьев или кустарников. Они лучше растут на суглинках с кислотностью близкой к нейтральной. Почва должна обладать хорошей влагопроницаемостью. Если почвы тяжелые по механическому составу, их облегчают внесением песка. Легкие, наоборот, улучшают и обогащают добавляя органику (перегной, компост) и глину, которая помогает удерживать влагу. Органика (компост, перегной – полведра на 1 м²) вносится заранее, ближе к сроку почва удобряется фосфорно-калийными добавками (30 г на 1 м²). Каждую луковицу можно перед посадкой обработать фунгицидами для профилактики от гнилей и грибковых заболеваний, а также инсектоакарицидами, чтобы обеззаразить от клеща и трипса. Понравилось видео? Подписывайтесь на наш YouTube канал и становитесь профессиональными садоводами вместе с Процветком! Луковицы выбираются здоровые плотные, без механических повреждений. Предпочтительней среднего размера (от 1 см). Высаживаются на расстоянии до 25 см, на глубину около 7 см, между рядами дается 30 см. Мелкие луковицы садятся поближе друг к другу. Что касается глубины, то возьмите на заметку следующую информацию: глубину посадки определяет размер луковицы. Луковица заглубляется в почву на величину равную трем ее высотам. Сидоренко Татьяна / Myproplants.com Есть маленькая хитрость, с помощью которой можно чуть отрегулировать срок цветения. Хотите раннего цветения, посадите луковицу на меньшую глубину, более – позднего, заглубите ее (но без фанатизма). Нарциссы очень выносливые создания. Какие-то нарушения в выращивании, и в уходе редко ведут к гибели, но если загустить посев, недостаточно удобрить почву, не укрыть растения на зиму — цветения можно не дождаться. Сидоренко Татьяна / Myproplants.com Поэтому предоставьте этим милым нежным созданиям хотя бы минимум комфортных условий и ранней весной они порадуют веселыми солнечными расцветками. Нарцисс гибридный — Нарцисс — Травянистые растения для открытого грунта Цикл развития: Цикл развития: многолетнее растение Почва: pH:  слабокислая, нейтральная механический состав почвы: легкие почвы Посадка и размножение: способ посадки семенами: безрассадный срок посева семян в открытый грунт:  способ используется для дикорастущих видов — свежесобранные семена сеют в июле или под зиму особенности семенного размножения:  большинство видов зацветают на 6-7 год, мелкоцветные — на 3-4 год расстояние между растениями:  15 см Зимостойкость: Степень зимостойкости  высокая, но в бесснежные зимы может погибнуть Укрытие на зиму  если ожидается суровая или бесснежная зима, то необходимо укрытие лапником Проблемы с выращиванием: • из болезней наиболее опасен фузариоз — гниль донца, распространяющаяся через растительные остатки в теплых влажных условиях; • при высокой влажности воздуха, затоплении талыми водами, на тяжелых глинистых почвах поражается серой гнилью; развитиюзаболевания способствует холодная, дождливая погода, загущенная посадка, избыток азота и недостаток фофора и калия в почве; • при неблагоприятных условиях хранения (сырые прохладные непроветриваемые помещения) поражается пенициллезной гнилью; • из вредителей наиболее опасны журчалки (луковая и бугорчатая), луковый корневой клещпроволочник (жук-щелкун), гусеницы капустной совки, нематоды Декоративные свойства: цветки Жизненная форма: луковичное растение Цветовая гамма: Цветовая гамма:  Сроки цветения: Цветки: диаметр коронки и длина трубки различаются по группам Соцветия: Выделяют следующие группы: 1) ТРУБЧАТЫЕ — цветки одиночные, трубка или коронка одинаковой длины с долями околоцветника или несколько длинней. 2) КРУПНОКОРОНЧАТЫЕ — цветки одиночные, коронка больше 1/3 длины долей, но не более длины долей околоцветника. 3) МЕЛКОКОРОНЧАТЫЕ — цветки одиночные, коронка меньше 1/3 длины долей околоцветника. 4) МАХРОВЫЕ — цветки с увеличенным числом долей околоцветника. 5) ТРИАНДРУСОВЫЕ — цветки поникающие, по 5-7 на цветоносе, доли околоцветника отогнутые, коронка бокаловидная, несколько длиннее долей околоцветника; трубка или коронка не менее 2/3 длины долей околоцветника; трубка или коронка менее 2/3 длины околоцветника. 6) ЦИКЛАМЕНОВИДНЫЕ — цветки поникающие, доли околоцветника сильно отогнутые, коронка равна длине долей околоцветника; трубка или коронка не менее 2/3 длины долей околоцветника; трубка или коронка менее 2/3 длины долей околоцветника. 7) ЖОНКИЛИЕВИДНЫЕ — цветки в кистях по 2-6, доли околоцветника удлинённые, коронка чашевидная, менее 2/3 длины околоцветника; трубка или коронка не менее 2/3 длины околоцветника. 8) ТАЦЕТТОВИДНЫЕ — цветки в кистевидных соцветиях, по 3-5, доли околоцветника обратнояйцевидные, коронка бокаловидная, цельнокрайняя, значительно короче долей околоцветника. 9) ПОЭТИЧЕСКИЕ — цветки одиночные, коронка блюдцеобразная, жёлтая с ярко-красным городчатым краем, значительно короче долей околоцветника. 10) ВИДОВЫЕ И ДИКОРАСТУЩИЕ ФОРМЫ И ИХ ГИБРИДЫ. 11) НАРЦИССЫ С РАСЩЕПЛЁННЫМИ КОРОНКАМИ — коронка разрезана более чем на 1/3 длины. 12) РАЗНЫЕ — нарциссы, не укладывающиеся в перечисленные. Форма и окраска листьев: прикорневые, линейные, собраны по 2-4 штуки Запасающий орган: луковица многолетняя, колбообразная, яйцевидная или округлая, состоящая из низовых чешуи и оснований ассимилирующих листьев, с двумя почками возобновления, коричневыми пленчатыми покровными чешуями • на одном месте может оставаться 3-5 лет; • выкапывают луковицы после полного усыхания листьев, в течение двух суток просушивают на свежем воздухе под навесом, защищая от дождя и солнца, очищают от земли и старых корней, сортируют, отделяя крупные, и до посадки хранят в прохладном помещении; • сажают в сентябре на глубину 10-15 см Когда сажать тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы и другие луковичные осенью Как выбрать хорошие луковицы При покупке тюльпанов, нарциссов, лилий и других растений обратите внимание на размер луковицы, от него зависит качество цветения.  Осмотрите луковицы. Они должны быть плотными, ни в коем случае не увядшими, не иметь мягких гнилых мест, запаха плесени. Обратите внимание на донце луковицы — оно должно быть сухим и плотным, это залог здоровья и жизнеспособности растений. У луковиц низкорослых сортов и видовых растений луковицы мельче, это нормально. У гиацинтов окраска кроющих чешуй луковиц, как правило, напоминает окраску соцветий. Кроме того, у розовых фиолетовых, синих гиацинтов луковицы обычно ширококонические, у желтых и оранжевых – узкоконические, у белых – яйцевидные. У сортов различной окраски луковицы должны быть разного цвета. Очень рискованно покупать луковицы лилий после выгонки. Они очень легкие, так как в их чешуйках истощился запас питательных веществ. На следующий год они не цветут. Если вас привлекает цена и вы согласны пропустить два-три сезона цветения, можно купить лилии после выгонки.   Заказать и оплатить луковичные растения с доставкой по почте нужно заранее, чтобы к сезону посадки вы уже получили посылку. Подробнее о покупке цветочных луковиц >>>. Как правильно обработать луковицы перед посадкой Расфасованные луковицы освободите дома от упаковки, сразу отбракуйте сильно поврежденные. Перед посадкой вновь купленные луковицы очистите и обработайте от инфекций. В продажу часто поступают луковицы, зараженные пенициллезной гнилью, особенно часто она встречается на тюльпанах и лилиях. Болезнь проявляется в виде серо-зеленого спороношения на покровных чешуях луковицы. Если пенициллезные пятна небольшие, луковицу можно вылечить. Часто на внешне здоровых луковицах, если снять покровные чешуи, можно обнаружить первые признаки фузариоза: сероватые вдавленные пятна, окруженные более яркой каймой. Их следует удалить, чтобы на занести инфекцию в сад. Зачистите луковицы, присыпьте срезы толченым углем или порошкообразным фунгицидом. Дайте срезу подсохнуть и слегка опробковеть в течение 2–3 суток. Перед посадкой обработайте луковицы в жидком протравителе (Витарос, Максим) по инструкции. На фото: Луковицы гиацинтов Подробно об основных болезнях луковичных растений и мерах борьбы >>>. Как и где в саду сажать луковичные растения Глубину посадки луковицы вычислить можно с помощью «правила трех»: от донца до поверхности почвы должно быть расстояние, равное высоте луковицы, умноженной на 3. На тяжелой почве глубину посадки лучше уменьшить на 20%. Во время вегетации и цветения луковичным нужно солнце, но когда они находятся в состоянии покоя, освещение не так важно. Цветущие рано весной мелколуковичные можно посадить среди лиственных деревьев, которые распускаются примерно в то время, когда листва у этих цветов отмирает. Луковичные растения не выносят застоя воды, но, как правило, требовательны к наличию питания и влаги в период вегетации. Лучший выбор для них — питательная и влагоемкая, но хорошо дренированная суглинистая почва. На песчаной почве требуются дополнительный полив и усиленные подкормки. Растения, луковицы которых нужно выкапывать на лето (тюльпаны, гиацинты, рябчики), можно сажать на клумбах с быстро растущими однолетниками и двулетниками: настурциями, душистым табаком, виолами, незабудками, маргаритками. Они задекорируют пустые места в цветнике. Посмотрите советы по использованию луковичных растений в дизайне сада >>>  Способы посадки луковичных >>>.  В какие сроки нужно сажать осенние луковичные Первыми, в конце августа – начале сентября, посадите мелколуковичные: сциллу, мускари, пушкинию, хионодоксы, крокусы.  Постепенно перейдите к посадке нарциссов в конце августа-начале сентября, затем примерно в середине сентября посадите луковицы тюльпанов. С посадкой гиацинтов лучше не торопиться. Самый благоприятный момент- вторая декада октября, когда установится температура около +8°С. А можно ли высаживать луковицы, например, в июле–августе? Да, но укореняться они начинают при температуре почвы около +10ºС, и до этого срока будут лежать в земле, где их подстерегают луковые мухи, проволочник, сорняки и различные болезни. Подробнее о том, куда и когда посадить луковичные растения >>>. Можно ли покупать луковицы поздно — в конце осени — и как их посадить? Можно покупать непроросшие луковицы на осенних распродажах. Многие фирмы предлагают хорошие скидки на так называемые просроченные луковицы.  В слегка подмороженную почву можно высадить, например, луковицы тюльпана без ущерба для цветения на следующий год. При посадке такие луковицы обязательно нужно укрыть на зиму. Укрытие луковичных должно быть сухим и хорошо проветриваться.  Чтобы посадить луковицы в холодную землю, нужно сначала разместить их в горшке с садовым грунтом, с помощью бура или лома в подмерзшей почве сделать достаточное углубление, поставить горшок, закопать, замульчировать место посадки торфом и укрыть сверху укрывным материалом (спанбондом, лутрасилом).  Если во время посадок в поздние сроки луковицы (клубнелуковицы) были сверху прикрыты лапником (пленкой, нетканым материалом, листвой и т.п.) или большим слоем компоста, то весной, до начала цветения, мульчирующий слой нужно отгрести, а укрывные материалы  убрать.  Когда покупать лилии: осенью или весной? Основной поток посадочного материала идет к нам из стран с более длинным периодом вегетации, где луковицы выкапывают в октябре-ноябре. Поэтому новый урожай мы получаем весной, из промышленных холодильных хранилищ. Осенью же на прилавках лежат, как правило, луковицы годичного хранения, уже готовые начать рост, а иногда даже луковицы с ростками. Такие лилии лучше не покупать. Поэтому осенью стоит покупать луковицы только у местных производителей, а импортные – весной. Многие приобретают луковицы лилий зимой, в январе, феврале, когда начинают работать первые выставки. Эти луковицы нужно положить в холодильник и хранить в упаковке. Если ростки становятся большими и продолжают расти, то луковицы нужно посадить в контейнер и держать их в светлом прохладном месте.  Можно ли покупать лилии с ростками? Весной можно покупать лилии с ростками. Осенью покупать лилии с ростками не стоит. При посадке они будут продолжать расти и погибнут при первом же заморозке.  Посмотрите правила покупки луковиц лилий, когда это лучше сделать, на что обратить внимание >>>> Когда сажать лилии — весной или осенью? Самое благоприятное время посадки для луковиц лилий – начало сентября. Посаженные в это время луковицы прекрасно укоренятся и хорошо перезимуют — луковицы находятся в покое и не тронутся в рост. Но осенью трудно найти хороший посадочный материал. В основном продаются луковицы, оставшиеся после весенней продажи и почти год пролежавшие в холодильнике. Оптимальные сроки посадки лилий – конец августа, сентябрь и даже октябрь. Не сажайте лилии слишком поздно, поскольку для укоренения им требуется время. При поздней посадке луковицы не успевают нарастить достаточную массу корней и хуже зимуют.  При поздней посадке лилий лучше сделать укрытие. Нарежьте веточки кустарников и расставьте их над луковицами «шалашом». Укройте дубовой листвой (она меньше всего перепревает и слеживается). Накройте сверху перевернутым овощным ящиком, затем – непромокаемым материалом (торцы ящика должны проветриваться). Прижмите укрытие тяжелыми предметами. Можно сажать лилии и весной. При весенней посадке луковицы зацветают в этот же год. Но при весенней посадке вы скорее всего имеете луковицы после холодного хранения и при переносе их в тепло они довольно быстро идут в рост. Поэтому время для посадки будет довольно ограниченным. Нужно успеть посадить луковицы, пока ростки еще небольшие. Если они достигли 10-15 см, то луковицы нужно посадить боком, чтобы ростки уложить в бороздку рядом почти горизонтально. Они постепенно примут вертикальное положение и растение зацветет в этом же году, хотя и может быть более слабым. При весенней посадке луковицы тратят время на доращивание корневой системы в ущерб росту и цветению, а иногда  просто сгнивают следующей зимой.  Оптимальное время для посадки и пересадки лилий в регионах с коротким летом (Подмосковье, Ленинградская область, Урал, Сибирь) – середина – конец августа. В южных районах сроки посадки сдвигаются примерно на месяц позже, в северных, наоборот, раньше. Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. В принципе можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но в этом случае придется хорошо укрыть растения на зиму.  Смотрите подробнее о том, как сажать лилии >>>. Когда сажать и рассаживать нарциссы Выкапывать нарциссы нужно позже тюльпанов, как только листва почти полностью пожелтеет (июнь-июль), а сажать раньше — до конца сентября. Оптимальный срок посадки нарциссов – вторая половина августа, так как активнее всего корни нарциссов нарастают в сентябре. В средней полосе России высаживают нарциссы примерно с 20 августа по 1 сентября. Если их высадить позже, вместе с тюльпанами, у них не успеет развиться корневая система, а значит, они хуже перезимуют.  Луковицы нарциссов, посаженные после сухого хранения (без корней), лучше замульчировать опавшей листвой (толщина слоя не менее 10 см), в дальнейшем эта операция не понадобится, поскольку нарциссы на одном месте могут расти 5–7 лет. Исключение составляют только разрезнокорончатые нарциссы, которые мульчируют ежегодно.  Секреты выращивания нарциссов >>>. Когда сажать гиацинты  Высаживают луковицы гиацинтов в условиях средней полосы России (Подмосковье, Ленинградская, Вологодская, Костромская и другие области) и Южном Урале в конце сентября — начале октября. Как и тюльпаны, при слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при поздней — не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.  Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до высадки, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. При посадке в лунки желательно добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы. С наступлением устойчивых холодов посадки гиацинтов лучше укрыть. Для этого можно использовать сухой торф, перегной, опилки, сухую опавшую листву и лапник. Весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано. После весенней домашней выгонки луковицы гиацинтов тоже можно высадить в сад. Но не весной, а осенью. После того, как листья увянут, луковицы нужно осторожно вынуть из горшка, подсушить при комнатной температуре, очистить от старых корней и кроющих чешуек.  Хранить в торфе, не допуская пересыхания до начала сентября при температуре около +25°С.  Смотрите подробнее, как посадить и вырастить гиацинты в средней полосе >>>>.  Подробнее о выгонке гиацинтов >>>. Когда сажать крокусы Крокус – ранний весенний цветок, поэтому большую часть сортов этого растения нужно высаживать в грунт под зиму, то есть осенью, в сентябре-октябре. Посадка крокусов на газоне под плодовыми деревьями, рядом с водопроводным колодцем, где почва позже промерзает, позволит посадить растения даже в ноябре. Но если вы хотите получить цветущие крокусы следующей весной, то должны заказать и приобрести клубнелуковицы крокусов уже в конце лета. Есть и осенние сорта крокусов, они зацветают в августе-сентябре. Их луковицы нужно высаживать летом (в июле-августе). Такие крокусы более прихотливы и нуждаются в тщательном уходе, прополке и поливе. Поэтому они менее популярны, чем раннецветущие. При посадке луковиц крокусов нужно обязательно учитывать  их светолюбивость: при недостатке света бутоны не раскрываются. Подробнее о том, как посадить луковицы крокусов на газоне  >>>> Как посадить в саду крокусы после выгонки Комнатные крокусы — растения, которые цвели в горшке в помещении — после выгонки можно снова высадить в сад. После цветения удалите отцветшее соцветие, чтобы растение не тратило силы на попытку образования семян. Постепенно уменьшите полив, стимулируя отток питательных веществ в луковицу. Когда листья полностью пожелтеют, луковицу вынимают, подсушивают при комнатной температуре, очищают от старых корней и кроющих чешуек. Луковицы крокусов после выгонки можно будет высадить в грунт уже в мае, после оттаивания почвы. Цвести в этом сезоне растения не будут, маловероятно, что дадут полноценное цветение и на следующий год. Подробнее про выгонку крокусов читайте здесь >>>.  Когда сажать мелколуковичные Мелколуковичные растения (крокусы, кандыки, хионодоксы, мускари, сциллы, пушкинии, хохлатки, галантусы  и другие) можно не выкапывать в течение нескольких лет, пока они не разрастутся. Когда растения начинают теснить друг друга, обычно в июне, когда листья пожелтеют, растения выкапывают, делят и пересаживают на новое место. Во второй половине — конце августа высаживают новый посадочный материал. Растения должны успеть укорениться до наступления холодов. На более легких почвах луковицы сажают чуть глубже, а на тяжелых чуть мельче от стандартно рекомендуемой глубины. Маленькие луковицы — детку — лучше заглублять меньше, чем взрослые луковицы. Когда сажать тюльпаны Оптимальный срок посадки луковиц тюльпанов в средней полосе России (Подмосковье, Ленинградская область, Нечерноземье) и регионах с коротким летом (Урал, Сибирь) приходится на конец сентября – начало октября, когда температура почвы на глубине 10 см составляет около +10°С, а до промерзания почвы у растений есть время на образование корней (порядка 20-30 дней). Растения, не успевшие хорошо укорениться, будут недополучать питание и отставать в росте. Непосредственно перед посадкой рекомендуется выдержать луковицы в течение 30-60 минут в 0,5% растворе марганцовокислого калия или специальных протравителях (например, Максиме). Подробнее о том, как обработать луковицы тюльпанов от болезней перед посадкой >>>. При затянувшейся теплой осени замульчируйте торфом слоем 10 см появившиеся макушки тюльпанов , чтобы растения не пострадали от последующих морозов.  Тюльпаны, не требующие выкопки в течение 3-6 лет: Кауфмана, Фостера, Грейга, видовые, а также Дарвиновы гибриды, Триумф, Простые ранние и Простые поздние. Их лучше сажать с засухоустойчивыми видами многолетников с поверхностной корневой системой, например, очитками. Летом луковицам таких тюльпанов нежелательно поступление влаги. Посадки очитков живут в цветнике на протяжении 3-6 лет, а когда приходит время выкопки луковиц, куртинки очитка осторожно снимают лопатой, а после уборки тюльпанов вновь возвращают в цветник. Подробнее о выращивании тюльпанов >>>.  Где посадить луковичные растения в саду >>>. Когда сажать рябчик императорский  Обычно рябчики высаживают в сад в сентябре-октябре. Вынужденное более позднее высаживание луковиц требует мульчирования места посадки и укрытия его дубовыми листьями на зиму. У луковиц рябчика нет кроющих чешуй, поэтому обращаться с ними нужно максимально бережно, не допускать пересыхания и механических повреждений. Если нет возможности посадить луковицы рябчика сразу же после покупки, предохраняйте их от пересыхания – поместите в чуть влажный торф или живой мох сфагнум и уберите в овощной отсек холодильника. Если рябчики императорские уже есть у вас в саду, то при пожелтении листьев летом их нужно обязательно выкапывать и убирать на хранение в теплом сухом месте до появления корней. Обычно новые корни у луковицы отрастают в середине августа  — начале сентября. Появление корней и отростков и есть сигнал к тому, что убранные на хранение луковицы пора высаживать. На дно лунки обязательно насыпайте небольшой слой крупного речного песка — это защитит луковицы от загнивания. На фото: Посадка луковиц тюльпанов Посадка нарциссов осенью в грунт: сроки и технология Нарциссы — очень популярные цветы в садоводстве нашей страны (и не только нашей). Из-за своей неприхотливости к почвенным и климатическим условиям, данные цветки называют растениями для ленивых. Их можно просто посадить, иногда поливать, и они будут радовать хозяина приятным медовым ароматом каждую весну. В данной статье мы поговорим о том, как сажать нарциссы под зиму, как производить правильную посадку в открытом грунте, правильно выбрать место для посадки, и как осуществлять правильный уход за взрослым растением. ПоказатьСкрыть Когда сажать? Сроки посадки данного вида цветов осенью могут отличаться для разных регионов нашей страны. Специалисты рекомендуют высаживать нарциссы в период, когда в почве установится среднесуточная температура порядка +8-10 °С, и продержится в таком режиме 10-14 дней. В северной и средней полосе России такой период наступает в середине-конце сентября, а вот в южных регионах он может продлиться вплоть до конца октября или начала ноября. Вся суть заключается в том, что данные сроки нужно соблюдать, иначе весной нарциссы могут и вовсе не зацвести. Если посадить луковицы цветка слишком рано, то они могут быстро пойти в рост и подмерзнуть вследствие осенних и зимних морозов. Вовремя посаженная луковица должна успеть укорениться до наступления первых морозов, но надземная часть цветка не должна начать расти до появления первых морозов. Кроме того, если посадить нарциссы, когда температура почвы выше указанной, а влажность превышает норму в 1.5-2 раза, то корневые образования цветка могут погибнуть. Поздняя посадка приведет к тому, что весной нарциссы будут давать маленькие цветки и низкие цветоносы. Но если вы все-таки опоздали со временем посадки, то хорошенько укройте посаженные луковицы, чтобы они не подмерзли при первых зимних морозах. Знаете ли вы? В древнем Риме нарциссами с желтыми цветками встречали воинов, которые победили в войне. Некоторые сорта данных цветов могут без особого труда пережить сильные заморозки без укрытия. Но при возможности на зиму нужно утеплять все сорта нарциссов. В качестве укрытия можно использовать еловый лапник, компост, торф, сухую листву, опилки и т.д. Полиэтиленовой пленкой и ее производными укрывать цветки не рекомендуется, так как вы ограничите доступ воздуха к растению. При желании луковицы можно прикрыть нетканым материалом для укрытия. Особенности посадки Для посадки нарциссов осенью нужно соблюдать определенную технологию: сажать луковицы в заранее подготовленный грунт, копать ямки определенного размера и удобрять цветок специальными веществами. Обо всем этом мы расскажем ниже. Выбор места Выбор правильного места посадки является важным фактором. Нарциссы (особенно сорта с оранжевой и розовой коронками) любят полутенистые места, в таких условиях цветы будут меньше выгорать от лучей солнца. Кроме того, для посадки луковиц необходимо выбирать ровные, защищенные от сквозняков места. Садоводы отмечают, что в местах, где не продувают постоянные порывистые ветра, нарциссы цветут немного дольше. Данные цветы будут хорошо себя чувствовать среди нескольких листопадных деревьев, но сажать их в саду с большим количеством зеленых растений и кустарников не рекомендуется. Более того, в тени нарциссы не смогут нормально произрастать, вследствие чего их аромат станет менее насыщенным, да и сами цветки уменьшаться в размерах. Еще одним важным фактором при выборе места является уровень грунтовых вод. Выбирайте то место, где уровень подземных вод не выше 60 см. Участки, которые постоянно затапливаются при таянии снега или при сильных и длительных дождях, не пригодны для посадки луковиц. В таких условиях корневая система нарциссов очень скоро сгниет из-за наличия в почве грибка, любящего повышенную влажность. Почва для нарциссов Наиболее подходящим типом почвы для посадки нарциссов является суглинистый тип грунта. Его кислотность должна варьироваться в рамках 6-7.5 Pн. Песчаные почвы станут непригодными для нормального роста и цветения растений. Первое время нарциссы будут давать крупные цветки с приятным ароматом за счет ранее накопленных макро- и микроэлементов. В дальнейшем растение может и вовсе перестать цвести, луковица уменьшиться в размерах, а в некоторых случаях такой тип почвы может даже привести к гибели цветка. Но если в вашем саду почва приспособлена к нормальному росту различных цветов, то проблем возникнуть не должно. Перед посадкой место нужно убрать: вынести все мелкие и крупные камни, мусор, корни кустов и деревьев и т.д. Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то в нее нужно добавить немного песка (20 кг/м²). Если же почва сугубо песчаная, то в нее добавляется глина с торфом или перегноем в таких же пропорциях. Вносить любые типы удобрений нужно за 2-3 месяца до непосредственной посадки луковицы, а свежий навоз нужно вносить и вовсе за год до посадки. Лучше всего внести удобрения на место посадки в начале-середине лета (в зависимости от того, в какой климатической зоне вы проживаете, и когда будете производить посадку). Вноситься перепревший навоз или перегной с расчета 15-20 кг на квадратный метр площади. Важно! Вносить свежий навоз непосредственно перед посадкой категорически запрещено. В нем содержаться некоторые вещества, способные нанести ожоги молодой луковице. Нарциссы, как и многие другие виды цветков, нуждаются в подкормке минеральными удобрениями. В первый год использовать их растение не будет, так как оно уже накопило себе необходимое количество данных веществ. Если вы соберетесь сажать луковицы нарцисса осенью, то удобрять почву около них макро- и микроэлементами можно через 4-6 месяцев, когда растение даст первые цветки. После этапа цветения луковицам будет необходима подпитка минеральными веществами. При возможности нужно сделать анализ почвы в специализированной лаборатории. В противном случае вы просто не будете знать, в каких минеральных веществах и в каком количестве нуждаются ваши цветки. Основными показателями при анализе является наличие в почве калия, азота и фосфора (вещества, без которых нарциссы не смогут давать большие и ароматные цветки). Самыми важными элементами, в которых нарциссы особенно нуждаются, являются фосфор и калий. Первый отвечает за нормальное развитие луковицы и процессы цветения (размеры и ароматность цветка). Калий помогает цветку синтезировать нормальное количество крахмала и сахарозы. С азотом нужно быть осторожным: в нормальных дозировках он способствует развитию тканей растения, вследствие чего цветок становиться большим в размерах, но если азота внести слишком много, то он может погубить растение. Анализ почвы даст явные факты о наличии того или иного элемента в почве, и от полученных данных можно отталкиваться при внесении удобрений. Нормами можно считать: сульфат калия (30мг/м²), суперфосфат (60 мг/²м), аммиачная селитра, которая вносится при посадке (10-15 г/м²). Если вы обнаружите избыток некоторых веществ у вас в почве, то норму определенного удобрения следует понизить, если же будет недостаток или вообще отсутствие, то норму удвоить или утроить. В любом случае спросите совета у лаборанта, который будет делать анализ вашей почвы. Если возможности провести анализ почвы у вас нет, то можно проделать следующую хитрость: снимите 30-40 см верхнего слоя почвы и замените его купленной смесью, в которой уже присутствуют все минеральные вещества в оптимальных количествах. Технология посадки нарциссов осенью Перед посадкой луковицы нарциссов нужно очистить от старой кожуры (снять только верхний слой, но не очищать все до белых чешуй). Луковицы могут быть одиночными и групповыми, отделять нужно только те, которые неплотно прижаты друг к другу. Маленькие групповые луковицы лучше сажать вместе, так вы увеличите шанс на выживаемость цветка зимой. Ведь если их разделить, то вы нарушите целостность и разорвете белую запасающую чешую, без которой цветок вскоре погибнет. Знаете ли вы? Изображения цветущих нарциссов можно обнаружить на стенах древней Помпеи. При посадке нужно соблюдать такое правило: глубина ямки должна быть в три раза больше высоты луковицы. Для больших луковиц нужно делать ямки на 15-25 см в глубину, для маленьких и групповых луковиц следует копать ямки немного шире, но при этом мельче (глубина около 10-15 см). Садоводы зачастую пользуются одной хитростью, которая позволяет регулировать процессы цветения и размножения луковиц. Если цветок посадить немного глубже указанных норм, то цвести он будет с запозданием и размножаться будет медленнее. Если же производить поверхностную посадку (глубина ямок 7-12 см), то луковицы будут быстро размножаться и рано зацветать. Второй способ высадки нарциссов лучше всего проводить в южных регионах нашей страны, где нет сильных зимних морозов. Если же вы живете в более северных регионах, но хотите увидеть раннее цветение нарциссов, то вам необходимо позаботиться о качественном утеплении луковиц на зиму. Перед посадкой необходимо определиться с тем, с какой целью вы собираетесь выращивать нарциссы. Если вам необходим аромат нарциссовых цветков каждую весну и не более того, то можно сажать крупные луковицы в средние ямки, делать это осенью (сентябрь-октябрь). Если же вашей целью является разведение цветов с целью дальнейшей продажи луковиц, то подбирайте качественный материал, но при этом луковицы должны быть мелкими и групповыми, так как в таком случае процесс размножения будет происходить намного быстрее. Во время посадки нужно расположить луковицы донцем вниз. Если их посадить наоборот, то они все равно прорастут, но при этом цветоносы будут искривленные. Более того, растение затратит много энергии на то, чтобы пробиться из почвы, и в результате цветки будут меньшими в размерах, да и их количество уменьшиться в 1.5-2 раза. При посадке нужно соблюдать определенное расстояние между луковицами: между большим материалом — 15-20 см, между мелким групповым — 7-11 см. Отличительной особенностью нарциссов является то, что их луковицы и листья содержат ядовитые вещества, поэтому мелкие вредители (мыши, слизни и т.д.) не вредят данным растениям. Садоводы часто сажают нарциссы возле тюльпанов, лилий, рябчиков и других цветков в качестве защитного барьера от вредителей. Уход за цветами после посадки Вносить любые виды удобрений осенью после посадки уже не нужно. Вы должны были это сделать до посадки, и всех минеральных и органических веществ цветку хватит минимум до апреля-мая. Важнее следить за влажностью почвы, которая напрямую влияет на процессы укоренения луковицы. В сухие осенние дни нарциссы нужно регулярно поливать, но только до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже +5-7°С. Если осень влажная, с большим количеством осадков, то цветки нужно прикрыть пленкой, дабы не допустить переувлажнения грунта, которое приведет к гибели луковицы. Кроме того, не забывайте регулярно рыхлить почву вокруг растений, чтобы убирать корку, препятствующую поступлению воздуха и воды. Важно! Нарциссы могут расти на одном месте не более 5 лет. После этого их луковицы нужно разделять и пересаживать. Нарциссы, которые посажены в северных регионах нашей страны требуют укрытия на зиму. Лучше всего это делать посредством мульчирования. Но перед этим землю нужно взрыхлить и немножко полить. Слой мульчи должен быть толщиной порядка 10-15 см. В качестве мульчи отлично подойдет солома, листья, торф, опилки и т.д. Если в вашем регионе наблюдаются сильные морозы и сухие бесснежные зимы, то нарциссы лучше накрыть лутрасилом или спанбондом. И напоследок хотелось бы отметить, что нарциссы — это одни из самых неприхотливых видов растений, которые, ко всему прочему, нравятся многим садоводам. Их красивые и ароматные цветки украшают сады многих людей. Сажайте нарциссы и вы, соблюдайте правильную технологию посадки, удобряйте почву и наслаждайтесь цветением каждую весну. Была ли эта статья полезна? Спасибо за Ваше мнение! Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Да Нет 475 раз уже помогла Как сажать нарциссы в открытый грунт осенью – АГРАРИЙ Посадка нарциссов осенью должна проводиться с учетом климата региона и температуры почвы, чтобы луковица успела образовать корневую систему до первых заморозков. Если вдруг наступило потепление, нарциссы могут начать пробиваться через грунт, что недопустимо, так как почки замерзнут, а цветы весной не взойдут. Сажать нарциссы осенью рекомендуется тем садоводам, кто не уделяет достаточно внимания цветам. Этот вид устойчив к болезням и морозам, не требует полноценного освещения и подкормок, может расти на обедненном грунте, при этом цвести пышным ковром. Когда сажать нарциссы осенью Луковичные культуры, куда входят нарциссы, размножают луковицами-детками осенью. Их отделяют от материнского крупного экземпляра и пересаживают на новое место. Посадка нарциссов осенью в грунт проводится при температуре почвы до 10 градусов. Рассаживать их можно один раз в 5 лет, выкапывая материнские растения и отделяя от них деток. С небольшими луковками, у которых всего одна чешуйка, нужно обращаться осторожно – они менее жизнеспособны. На территории России, которая по большей части расположена в средних широтах, выкапывать и рассаживать нарциссы начинают со второй половины августа. У садоводов есть месяц, чтобы обработать, просушить посадочный материал, подготовить грунт и пересадить новые растения. Промежуток с конца лета до начала осени является оптимальным, когда температура почвы начинает соответствовать нужным показателям. В южных широтах период, когда сажать луковицы нарциссов осенью, переносится на конец сентября до середины октября. Почва начинает остывать, когда солнце поднимается ниже над горизонтом и световой день становится короче. В Подмосковье В климатическом регионе Подмосковья все луковичные культуры выкапывают тогда, когда верхушка полностью пожелтела. Раньше этого делать нельзя, так как в тканях растений еще циркулируют питательные соки, а луковица набирается сил после цветения. Цветы чувствуют понижение температуры почвы, поэтому постепенно приостанавливают движение жидкостей. Когда температура падает до 10 градусов, циркуляция прекращается. Когда сажать нарциссы осенью в Подмосковье, можно ориентироваться по термометру, который предназначен специально для почвы. Такие приборы точные, но дорогие – покупать их не обязательно. Можно воспользоваться уличным термометром: Вырыть ямку на посадочную глубину. Погрузить туда термометр и прикопать, установив метку. Выждать 7 – 10 минут и достать. Таким способом можно получить довольно точные показатели + — 1 градус. Важно, чтобы место, где проводится измерение, находилось в тени, так как участок на солнце будет лучше прогреваться. На Урале Климат на Урале отличается во всех регионах. Те, что ближе к Северному полюсу, более холодные. Равнинная часть напоминает климатические особенности средней полосы. На состояние погоды влияют атлантические и континентальные азиатские воздушные массы. Летом в северной части уральского региона температура в среднем находится на отметке 8 градусов выше нуля. Зима здесь длинная – около 8 месяцев, а лето длится всего 1,5 месяца в году. В южной – выше 20 градусов. Зима короткая. В горных районах и предгорье выпадает больше дождей. Кроме того, климат здесь непредсказуемый, поэтому декоративные растения должны иметь устойчивость к перепадам температур и заморозкам. Ближе к югу осень короткая, к северу осенний период удлиняется, поэтому, когда сажать луковицы нарциссов осенью, в каком месяце на Урале, определяется регионом проживания. Необходимо рассчитать время так, чтобы после посадки у растений оставалось 1,5 месяца, чтобы нарастить корни и прижиться. Это должно произойти до первых морозов. На Урале часто бывает пасмурно, поэтому светолюбивые культуры чувствуют себя плохо. В отличие от нарциссов, которым не важен световой день – они хорошо растут на затененных участках и при минимуме солнечных лучей. Выбор, когда садить нарциссы на Урале осенью, должен учитывать не только погоду на данный момент, но и в последующий месяц, когда подземная луковица будет приживаться. В Сибири Климат Сибири отличается непостоянством изо дня в день, из года в год. Длинные зимы сменяются ярким весенним солнцем (даже зимой при минус 25 градусах солнце может греть так, что сосульки начинают капать). Характерны сильные перепады температур – разница до 25 – 30 градусов в сутки. В холодных регионах Сибири нарциссы выращивают на продажу в теплицах как самые морозоустойчивые цветы. Сажают их обычно осенью, которая здесь длится 3 – 4 месяца – с июля по октябрь. Иногда даже в июле бывают заморозки, поэтому декоративные растения лучше укрывать. Когда садить нарциссы осенью в Сибири зависит от времени, которое осталось до наступления зимних холодов. Посадка нарциссов осенью Чтобы посадочный материал вырос, необходимо учитывать размер луковиц и то, на какую глубину сажать нарциссы осенью. Имеет значение качество грунта – нарциссы предпочитают более питательные и в меру рыхлые суглинки, но хорошо приспосабливаются к другим типам почвы. Принято сажать деток на глубину, которая равняется трем луковицам. Например, детку размером 1 см заглубляют на 3 см в грунт, крупную луковицу в 5 см – на 15 см. Есть варианты: Чтобы получить больше посадочного материала на следующий год, рекомендуется высаживать луковицы ближе к поверхности грунта, тогда они быстрее обрастут новыми детками. Если нужно оттянуть цветение весной, много деток при этом не нужно, тогда сажают глубже, чем принято по формуле 1:3. Здесь важен хороший дренаж, чтобы не произошло загнивание. В зависимости от размера луковицы цветение будет более или менее пышным – при посадке крупных экземпляров цветоносы нарциссов вырастут крупнее. Перед высадкой необходимо выбрать место и успеть подготовить его. Выбор места Нарциссы хорошо чувствуют себя в полутени, на солнце, среди других растений. Грядку им выбирают так, чтобы плантация могла разрастаться в ширину. На этом месте цветы будут находиться минимум 5 лет без выкапывания и пересадки. За это время луковицы успеют разрастись, а цветение нарциссового ковра приятно порадует крупными цветоносами. Единственное, чего не любят нарциссы, когда их сажают осенью в грунт – это повышенная влажность. Низинные участки, где весной или осенью стоит вода, не подходят для выращивания нарциссов. Луковицы начнут гнить без доступа воздуха и на момент прорастания будут непригодны. Подготовка почвы Суглинки и черноземы хорошо удерживают питательные вещества, поэтому их готовят обычными способами: вносят перегной, золу или другую органику; перекапывают грунт с минеральными смесями. Дозировки органики – ведро перегноя или компоста на метр квадратный. Минеральных удобрений можно добавить меньше указанного количества. С песчаным грунтом больше проблем. На песке луковицы хорошо растут в первый год после посадки. Затем почва истощается, им нечем восстанавливаться после цветения – оно может прекратиться. Песчаный грунт можно смешать с глиной, компостом, торфом. Органика дольше разлагается и питательных веществ должно хватить на 2 – 3 года. Подойдут минеральные долгоиграющие удобрения – калимагнезия и фосфоритная мука. В подзимний период особенно актуальны калий и фосфор. Используются суперфосфаты, сернокислый калий, калиевая селитра. Подготовка луковиц Сортировка луковиц – ответственный момент. Их очищают от грязи, давая просохнуть, чтобы лучше видеть возможные повреждения. На посадочном материале не должно быть размягченных участков, темных пятен или плесени. Если оказалось, что большая часть купленных деток поражена гнилью, можно попытаться спасти их: Очистить множественные чешуйки, оставив только один коричневый слой. Промыть и вырезать ножом мягкие участки. Засыпать ранки толченым активированным углем, золой или смочить фунгицидом. Дать хорошо просохнуть и затем посадить. Иногда при удалении зараженной чешуи, промывании в растворе антигрибковых препаратов луковицы выздоравливали и прорастали весной. Если посадочный материал здоров, его разделяют и замачивают в растворе марганцовки для дезинфекции, затем просушивают. Важно! Нельзя полностью снимать чешуйки, оставляя луковицы белыми. Такие экземпляры зимой погибнут. При покупке нарциссов весной, хранят луковицы в прохладном темном помещении при температуре 6 – 8 градусов. Технология посадки нарциссов Сажать нарциссы осенью нужно на расстоянии не менее 10 см друг от друга, чтобы вся энергия подземной части не была направлена на наращивание деток. Как правильно посадить нарциссы осенью на грядке: Подготовить лунки, соответствующие размеру луковиц. На песке их можно углублять, на глинистых участках уменьшать. Можно проводить посадку на разной глубине, чтобы нарциссы цвели дольше за счет очередности прорастания. На дно лунки насыпать горсть песка для усиления дренажного эффекта. Поставить луковицу удлиненной частью вверх, откуда будет расти надземная часть. Корневые ростки вниз – в почву. Присыпать грунтом и утрамбовать. После посадки полить, чтобы земля осела. Нарциссы содержат ядовитые вещества в тканях, поэтому грызуны не питаются ими. Этот момент можно использовать, чтобы защитить тюльпаны и лилии, окружив их нарциссами. Тогда мыши не смогут подобраться и повредить луковки других, менее защищенных растений. Уход за нарциссами после посадки Чтобы осенью грунт не пересыхал, если дожди не идут, нарциссы после посадки поливают. Делать это можно, пока столбик термометра не опустился до 5 – 7 градусов. Дальнейший полив вызывает гниение. Важно рыхлить почву над посадками, чтобы поступал воздух и убирать сорняки, отбирающие питательные вещества. Делают это до первых морозов, когда сорные травы погибают естественным образом. При дождливой погоде грядку с нарциссами накрывают пленкой или агроволокном, чтобы уменьшить влажность, при которой подземная часть утрачивает способность дышать и наращивать корни. Весной по снегу разбрасывают аммиачную селитру. Данное удобрение содержит азот, растворяется и проникает в грунт с талыми водами, стимулируя рост луковиц. Подготовка к зиме В снежную зиму крупным луковицам ничего не грозит в средней полосе. Укрытие сооружают тогда, когда зимой выпадает мало снега, но морозы бывают сильными – до 10 градусов. Если посадочный материал мелкий, можно укрыть его на один холодный сезон. Цветы быстро адаптируются к местным погодным условиям. В холодных регионах – на Урале, в Сибири – грядки мульчируют лапником, накрывают лутрасилом, придавливая материал камнями к грунту. Цветут ли нарциссы чаще, чем один раз в год? | Home Guides Нарциссы (Narcissus spp.) — многолетние члены семейства амариллисовых. Род делится примерно на 30 видов и сотни доступных разновидностей. Большинство нарциссов, вырастающих из луковичной луковицы, имеют крепкий стебель, который поддерживает цветок или цветы, состоящие из чашечки или венчика, окруженные шестью лепестками или сегментами околоцветника. Нарциссы цветут в начале, середине или конце весны, но каждое растение цветет только один раз в год. Луковицы Секрет некогда цветущей природы нарциссов связан как с климатом, так и с анатомией луковиц. Поперечное сечение одной луковицы позволит увидеть внутри зародышевый цветок. Хотя он еще не созрел, все части цветка присутствуют. Чтобы этот цветок созрел, луковице нужно переохладиться. Период охлаждения варьируется в зависимости от вида и сорта, но именно поэтому садоводы в зонах выше, чем зона выносливости растений Министерства сельского хозяйства США 8, должны либо охлаждать луковицы, либо покупать их предварительно охлажденными и рассматривать как однолетние. Годовой цикл Луковицы нарциссов адаптированы к годовому циклу, который включает в себя время охлаждения, период цветения и период отдыха и восстановления, пока луковица набирает силу, чтобы дать цветок в следующем году. Этот период начинается, когда цветы увядают. Длинные, похожие на полосы листья продолжают жить, участвуя в фотосинтезе и превращая энергию солнца в пищу для растений. Это позволяет развить цветы в следующем году, а также дочерние луковицы — маленькие луковицы-ответвления, которые можно отделить от родительской, чтобы они созрели в отдельные луковицы. Увеличение времени цветения Чтобы компенсировать отсутствие повторного цветения нарциссов, выберите правильные сочетания сортов, чтобы продлить период цветения как можно дольше. Например, «Tresamble» (Нарцисс «Tresamble»), морозостойкий в зонах USDA с 3 по 9, это сорт с белыми цветками, цветущий ранней весной. Скомбинируйте его с «Mount Hood» (Нарцисс «Mount Hood»), также выносливым в зонах USDA с 3 по 9. «Mount Hood» отличается белыми цветами и цветет в середине весны. Добавьте нарцисс поэта (Narcissus poeticus) в смесь для цветов позднего сезона.Нарцисс Поэта также цветет в зонах с 3 по 9 USDA. Культивирование Хотя нарциссы не будут цвести дважды в год, хорошее культивирование обеспечит наибольшее количество цветений каждый сезон. Сажайте луковицы осенью, в солнечных местах, на глубину, по крайней мере, в три раза превышающую высоту луковицы, и располагайте их острой стороной вверх. После того, как растения зацветут, удалите использованные цветочные головки, чтобы нарциссы потратили свою энергию на создание цветов следующего года, а не на посадку семян.Не обрезайте листья после цветения; их присутствие необходимо для процесса восстановления энергии. Через четыре-шесть недель они начнут увядать, и их можно будет удалить. . Пересадка саженцев: как и когда пересаживать Готовы ли вы к первому серьезному препятствию в сезоне садоводства? Вот как сделать так, чтобы ваши саженцы успешно пересаживались в сад. засеять или не засеивать Многие домашние садоводы предпочитают создавать свои сады с рассады, выращенной в питомниках, а не с семян. В некоторых отношениях это обеспечивает большую гибкость, так как вы можете просто пойти и купить трансплантаты, когда будете готовы. Обратной стороной этого метода является то, что ваш сад ограничен сортами, доступными рядом с вами, поэтому общее разнообразие растений, которые вы можете выращивать, может быть меньше. С другой стороны, выращивание растений из семян в помещении может быть проблемой! Если вы не можете обеспечить им надлежащее освещение и влажность, они могут оказаться недостаточно прочными, чтобы выдержать переезд на улицу. Одним из преимуществ использования семян является то, что обычно дешевле купить пакет семян, чем пересадку, а неиспользованных семян, скорее всего, хватит на два или три сезона. Какой бы метод вы ни выбрали, в конечном итоге вам нужно будет пересадить молодые растения в сад.Вот несколько советов по этому поводу! Советы по пересадке 1. Планируйте вперед Когда дело доходит до пересадки, важно время: пересаживайте слишком рано весной, и ваши растения могут погибнуть от морозов, пересаживайте слишком поздно, и ваши растения могут запечься на солнце (и наоборот, осенью). В любом случае важно обращать внимание на местные погодные условия. Во-первых, проверьте наш Календарь посадки, чтобы увидеть даты весенних заморозков в вашем районе.Дата последних весенних заморозков обычно используется как ориентир как для посева семян, так и для посадки рассады на открытом воздухе. Узнайте, в каких условиях ваши растения лучше всего растут. Некоторые растения, такие как горох и шпинат, относятся к прохладным сезонам, а это означает, что их следует высаживать до того, как температура на улице станет слишком высокой. Другие, такие как помидоры и перец, выращивают в теплый сезон и будут ослаблены слишком низкими температурами. Найдите советы по отдельным растениям в нашей библиотеке руководств по выращиванию. Если вы выращиваете растения из семян, рекомендуется следить за тем, когда вы их посадите, а когда пересаживаете. Это поможет вам спланировать будущее! Следите за местными прогнозами погоды при подготовке к пересадке. Если надвигается серьезное похолодание, отложите пересадку до тех пор, пока температура не станет более приемлемой. 2. Подготовить сад и растения Когда погода станет улучшаться, начните готовить свой сад и растения: На последней неделе пересадки в закрытом помещении реже воздерживайтесь от удобрений и воды, чтобы подготовить их к жизни на открытом воздухе. Перед посадкой в ​​сад саженцы необходимо «закалить» на открытом воздухе в закрытом помещении: За 7–10 дней до пересадки рассадите саженцы на открытом воздухе в пятнистой тени, защищенной от ветра на несколько часов каждый день, постепенно увеличивая их пребывание на открытом солнце и в ветреную погоду. Это поможет им лучше привыкнуть к полноценной жизни на открытом воздухе. Держите почву влажной в течение всего периода затвердевания. Сухой воздух и весенний бриз могут привести к быстрой потере воды. Все, что повышает температуру почвы, поможет растениям приспособиться к ударам от холода. Попробуйте использовать приподнятые грядки и пластиковую мульчу или ландшафтную ткань, чтобы повысить температуру почвы перед посадкой. Почва в саду за зиму могла уплотняться, поэтому перед посадкой ее следует рыхлить и аэрировать. При необходимости добавьте свежую почву; он должен улавливать и удерживать влагу, хорошо дренировать и обеспечивать легкое проникновение корней саженцев. Подробнее о подготовке почвы для посадки. 3. Завод на открытом воздухе Наконец-то пора пересадить! По возможности пересадите в теплый пасмурный день рано утром. Это дает растениям возможность прижиться в почву, не подвергаясь мгновенному воздействию яркого полуденного солнца. Замочите почву вокруг новых саженцев сразу после пересадки, чтобы корни прижились. Если сезон особенно засушливый, разложите мульчу, чтобы уменьшить потерю влаги. Чтобы обеспечить доступность фосфора, который способствует сильному развитию корней, в корневой зоне новых пересадок, смешайте две столовые ложки стартового удобрения 15-30-15 с галлоном воды (одна столовая ложка для виноградных культур, таких как дыни и огурцы). ) и дайте каждому саженцу чашку раствора через несколько дней после пересадки. Следите за прогнозом поздних весенних заморозков и планируйте соответственно защиту растений. Задвижки, холодные рамы или простыни можно использовать для защиты растений. Обязательно утром снимайте защитные покрытия. Как пересадить: шаг за шагом Посмотрите это видео, чтобы шаг за шагом научиться переносить саженцы из горшка на садовый участок. Какие советы вы дадите по пересадке рассады? Дайте нам знать об этом в комментариях! Узнать больше Хотите вырастить определенный овощ, фрукт или цветок? Ознакомьтесь с нашей коллекцией руководств по выращиванию, чтобы получить советы по конкретным растениям. . Для чего нужна демпферная лента в стяжке: Демпферная лента для стяжки пола – для чего нужна и как используется Сен 25, 2021 автор Разное Демпферная лента для наливного пола — преимущества, виды, нюансы выбора Устройство наливных полов – мероприятие, которое требует применения специальных материалов, соблюдения правил и учета тонкостей монтажа. Помимо этого, обязательно нужно пользоваться специальными приспособлениями, такими как демпферная лента для наливного пола по периметру комнаты. Без этого элемента нельзя заливать составы для выравнивания. Демпферное полотно Общее понятие о демпферной ленте На многих форумах идет спор, нужна ли кромочная лента. Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться, что будет со слоем бетона при изменениях температуры, влажности. Итак, при воздействии температуры цементная стяжка расширяется и давит на стены помещения. Внутри слоя образуется напряжение, которое приводит к изменению целостности: образуются трещины, выпуклости и прочее. Трещины напольного покрытия без кромочной ленты Лучшим решением данной проблемы считается установка демпферной полосы по периметру стенки. Некоторые строители заменяют ее изолоном, деревянными рейками, линолеумом, но у этих материалов есть недостатки. Изолон не обладает тепло- и шумоизоляционными свойствами, а деревянные рейки подвержены гниению, плохо амортизируют. У демпферной ленты только один недостаток – высокая стоимость. Эффективность использования ленты зависит от сырья, из которого она изготовлена. Если нет возможности приобрести такое изделие, то используют вспененный полиэтилен: нарезают ровные, одинаковые полоски, крепят на саморезы или клей. Внимание! Демпферная полоса – пористый материал с упругим наполнителем, который предупреждает растрескивание швов основания пола. Его еще применяют для уплотнения щелей между стеной и полом для экономии тепла. Заводское изделие серого или синего цвета высотой 15, толщиной 0,8 см, а длина мотка достигает 20 м. Для удобства использования она разделена на отрезки по 1 см. Чтобы определить необходимость использования данного материала для полов, стоит ознакомиться с его характеристиками. Преимущества использования демпферной ленты Заводской моток Повышенная стойкость к действию ультрафиолетовых лучей, перепадов температуры, щёлочности материала. Способность растягиваться и сжиматься, что гарантирует, прочность, долгосрочность использования покрытия. Теплоизолирующее свойство помогает сохранять тепло в комнате. Влагонепроницаемость изделия искореняет намеки на грибковые поражения, плесень. Шумоизоляционные качества помогают приглушить звуки от соседей, вибрационные волны. Эластичная, пористая структура дает возможность легко укладывать материал, периодически возвращает его в первоначальный вид после механического воздействия. Простота укладки позволяет выполнить эту операцию самостоятельно, без привлечения профессионалов (надо только четко выполнять рекомендации монтажа). Увеличивает надежность, прочность напольного покрытия. Герметизирует стык пола со стенкой, останавливая проникновение сырости. Компенсирует давление бетона на стены, что исключает появление трещин напольного покрытия. Материал имеет высокий показатель экологичности – безопасен для использования в жилых помещениях. Итак, понятно, что кромочная лента наливного пола обеспечивает безопасное использование покрытия. Материал делится на несколько видов. Разновидности материала изготовления демпферной ленты Сырье, из которого изготовляют ленту – фольгоизол или полиэтилен (вспененный). Они имеют покрытие, дающее возможность провести прочную герметизацию швов ремонтируемого покрытия. Вспененный полиэтилен Материал для практичности имеет самоклеящуюся полосу, что ускоряет монтаж. Верхний слой полос снабжен разрезами, что делает его удобным для удаления лишней ленты после окончания работ. Лента защищает основной материал пола от попадания жидкостей, так как к ней приклеена полиэтиленовая пленка (фартук). Заводская полоса имеет достаточно высокую стоимость, поэтому можно заменить ее фольгоизолом. Фольгоизол Изделие производят из такого же материала (вспененный полиэтилен), но материал имеет тонкую структуру. Поэтому для получения требуемой толщины кромочной ленты придется наложить 3 слоя данного материала. Монтаж на деревянную поверхность выполняется при помощи шурупов, так как у изделия нет клеящего покрытия. Если крепление проводится к кирпичной, бетонной поверхности, то набиваются пластиковые дюбели, а потом крепится лента. Под шурупы подкладывают шайбочки, которые делают самостоятельно из пластиковых бутылок. Иногда вместо этих материалов используют изовер, полипропилен – их нарезают на одинаковые полосы, приклеивают в требуемых местах клеем. Размеры, виды кромочной ленты Кромочная лента выпускается в рулонах от 10 до 100 м. ее ширина колеблется от 5 до 15 см, а толщина составляет 3-10 мм. Оптимальной толщиной считается 5 мм. Такие размеры дают возможность подобрать изделие для конкретного случая. Верхняя часть заводского материала имеет перфорированные насечки с шагом в 10 мм, что дает возможность легко удалить лишнюю часть ленты, выступающую над стяжкой. Выделяется три вида заводского исполнения: Обычная – полипропиленовая полоса, которую укладывают вдоль стен помещения. Демпферная лента с клеящей полосой Самоклеящаяся – с изнаночной стороны имеется клейкая полоса, покрытая защитной подложкой. Перед началом монтажа ее снимают и клейкой стороной изделие крепят к поверхности стенки. Это удобно – при заливании раствора компенсатор остается на месте, не смещается. Лента с юбкой С юбкой – к полиэтиленовой части приклеен небольшой отрезок плотной клеенки. Эта часть размещается на пол и проводится герметизация угла между полом и стенкой. Ширина юбки колеблется в пределах 3-10 см. Критерии выбора демпферной ленты При покупке материал тщательно осматривают, уделяя внимание целостности, плотности. Внимание! Иногда товары в магазинах уценяются, но не стоит сразу приобретать такой материал. Это связано с появлением дефектов и общей помятостью, а такой материал принесет массу неприятностей в монтаже и эксплуатации. Стоимость определяется брендом и типом материала. Самоклеящаяся лента стоит дороже, но экономит время при ее монтаже. Важно обращать внимание на целостность изделия, иначе оно не будет выполнять свое главное свойство – компенсацию давления стяжки. Плотно свернутый материал Брать надо плотно свернутую в рулон ленту, иначе качественного прилегания не добиться. На материале не должно быть пятен, прочих признаков, свидетельствующих о ее плохом качестве. Технология укладки Фиксация ленты Монтаж демпферной ленты наливных полов выполняют по периметру комнаты до заливки основания пола. При наличии архитектурных элементов (перегородки, колонны), ленту проводят вокруг них. Компенсатор крепят непрерывно, без разрыва. При необходимости края материала соединяют внахлест. Перед началом укладки поверхности очищают от мусора, пыли, грязи. Делают разметку на стенке краевой высоты, учитывая высоту стяжки – она выступает на 150 мм. Медленно разматывая, закрепляют на клейкую основу, аккуратно ее освобождая. Монтаж полос проводят по периметру стыковки пола с стенкой. Фиксация краевого полотна проводится надрезом вверх, а защитной полиэтиленовой пленкой вниз. Соединение полотна проводят внахлест, чтобы не попал мусор, жидкость. На участках, где есть выпуклости, материал дополнительно фиксируют гвоздями. Когда лента закреплена, устраивают стяжку, после застывания удаляют выступающий край компенсатора. При устройстве пола наливным способом края материала становятся невидимыми. Демпферная лента отлично выполняет свои функции. Это долговечный стройматериал, который устойчив к воздействию температур, влажности, солнечных лучей, а значит, наливной пол будет служить продолжительное время. Главное – выполнить все рекомендации по укладке материала. Укладка кромочной ленты: Вконтакте Facebook Twitter Google+ Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой Свойства демпферной ленты для теплого пола, в чем ее особенность, цель применения, разновидности При подъеме температуры происходит расширение материалов. Это факт. То же самое относится и к бетонной стяжке пола, которую организуют на теплом водяном или электрическом полу. Компенсировать расширение помогает компенсационная лента. Она предотвращает повреждение стены, которое может произойти по причине нагревания и расширения стяжки. Характеристики, назначение Предназначение и основные характеристики Демпферная лента для теплого пола продается в рулонах, обычно длиной 500 см. Ее основа – вспененный полиэтилен. Он характеризуется долговечностью, прочностью, гибкостью. Помимо этого он отличается экологичностью, поэтому разрешен в жилых помещениях. Он легок, что еще больше упрощает монтаж. Толщина демпферной ленты для теплого пола может варьироваться от 4 до 10 мм. По советам профессионалов самой оптимальной толщиной демпферной армотизирующей ленты для оборудования теплой поверхности пола считается 5 мм. У нее высокие показатели влагостойкости, позволяющие предупреждать появление грибков, плесени. Одна из сторон изделия клеящаяся. Для удобства она разделяется на насечки с перфорацией. Оборотная сторона сделана из силикона. Цель применения Во время эксплуатации водяной системы стяжка из-за высокой температуры расширяется, при снижении – сужается. При расширении цемент может деформировать стены, поэтому во время заливки нужно оставлять небольшой зазор. Сделать это без специальных приспособлений сложно, поэтому оптимальный вариант – воспользоваться демпферной лентой для монтажа теплой системы полов. Вспененный полиэтилен не позволяет стяжке упереться в стены, он смягчит ее давление, предупредит деформирование финишного покрытия. Также материал имеет такие характеристики: уменьшение перепадов температуры; уменьшение вибраций; гидроизоляция; способность удерживать тепло в помещении. Цели укладки Материал является хорошим герметиком, сохраняя зазоры от грязи, пыли и мусора, от влажности. Существующие типы Выделяют несколько видов компенсационной ленты: обыкновенная или прямая; с «юбочкой»; самоклейка. Изделие вида «с юбкой» Обыкновенная лента – это ровная полоса с описанными выше параметрами. Она легко монтируется вдоль стен по периметру помещения. Защита снимается не сразу, а постепенно, по мере приклеивания. Из-за фиксации в одном положении удобнее самоклеющаяся лента. Теплый пол благодаря ей не будет расширяться, упираясь в стены. И обычная, и самоклейка могут дополняться «юбкой». При установке она расправляется на полу, герметизируя стык пола и стены еще надежнее. Ширина юбки, как правило, 3 – 10 см, делают ее из более тонкого материала по типу клеенки. Изделия заводского производства Некоторые мастера пытаются заменить специальную ленту другими материалами – например, пенофолом или изолоном, даже рейками из дерева. Но у всех перечисленных материалов нет качеств, которые присущи для заводского материала. Отличия такие: теплоизоляция, звукоизоляция не характерны для изолона, пенофола; дерево склонно к формированию грибка, подвергается гниению, е может быть надежным амортизатором. Так, при экономии на специальной ленте для оборудования теплой конструкции пола можно значительно испортить всю проделанную работу, сократить срок эксплуатации пола. Нужно сразу выполнять весь монтаж капитально, обязательно соблюдать технологию и используя только рекомендуемые элементы для устройства конструкции. Самодельные изделия При желании экономить можно попробовать сделать полосы самостоятельно. Изготавливают ее так: Взять пенофол, изолон или другой более подходящий материал, вырезать полоску толщиной 10 мм. После того, как рулон плотно скручен, с него отрезается нужная ширина. Клеящие свойства у такого изделия отсутствуют. Есть несколько способов ее закрепления на стене. На самом деле способ крепления не играет важной роли. Главное – точно рассчитать ширину и длину по отношению к размеру стяжки. Применение Обустроить у себя дома пол с компенсационной лентой совсем несложно. Монтаж проводится, как обычно. Только добавляется этап ее укладки вдоль стены. Для монтажа потребуется подготовка. Применение материала Подготовка к монтажу пола с компенсационной лентой включается такие этапы: Обработка стен. Их заранее штукатурят, шпаклюют, если до этого этих манипуляций не проводилось. Лента крепится прямо к стене, в связи с чем будет неудобно проводить ремонтные работы после ее укладки. Установка откосов дверей, монтаж окон. Эти работы тоже проводятся до укладки, чтобы мусор, оставшийся после, не мешал правильной работать со стяжкой. Подготовка основы. На черновом полу обязательно заделываются все неровности, если нужно организуется шлифовка. Монтаж слоя гидроизоляции. После завершения указанных работ можно приступать к ленте. Этапы ее установки будут следующими: После описано тщательной подготовка сразу проводится укладка полосы – вдоль всех стен комнаты. Если материал оснащен липким слоем, то сразу легко наклеивается на стену, а юбочка, при ее наличии, раскладывается на полу вдоль стены. Ленту располагают так, чтобы граница стяжки оказалась чуть ниже верхней границы материала. Остатки ленты после завершения работы срезаются или перекрываются плинтусами. После приклеивания в соответствии с описанными правилами для окончания работ по обустройству пола нужно завершить еще несколько важных этапов: Укладка теплоизоляции – плиты располагаются впритык к стене с лентой, плотно соединяются также и друг с другом. Монтаж распределяющих тепло пластин. На них имеются специальные отметки, помогающие при необходимости разделять руками. Пластины легко зафиксировать на плитах теплоизоляции. Шаг их укладки – 2 см. Пластиковый контур для теплоносителя монтируется в пазы пластин. Их ставят, начиная с места расположения подающего коллектора, и далее ведут в соответствии с заранее составленной схемой. Обычно вдоль наружных стен с шагом 150 мм, потом змейкой с шагом 200 мм. Сверху труб кладут пленку гидроизоляции и пластины гипсоволокна. Заключительный этап – финишная отделка пола. Общие принципы применения При укладке пола своими руками без задействования мастеров нужно понимать, что недостаточно просто купить подходящую ленту. Очень важно своевременно и правильно монтировать ее на нужное место. Ее обязательно кладу по периметру комнаты. При необходимости дополнительно ставятся T-образные профили с формирования компенсационных швов. Сам по себе монтаж изделия несложный, главное не забыть об этом простом, но в то же время очень важном этапе. Перед покупкой ленты внимательно просчитывается толщина стяжки – так как ширина ленты должна превосходить получившийся показатель минимум на 20 мм. Так, впоследствии ее без проблем можно будет срезать после застывания стяжки или укладки финишной отделки. Компенсационная лента нужна не только для мокрой, но и для сухой стяжки. Она помогает предотвратить не только растекание раствора, но и рассыпание керамзита мелкой фракции. Установки по применению Рекомендации по монтажу Перед тем как проводить формирование ленточной прослойки стены обязательно штукатурятся, шпаклюются. При соблюдении технологии укладки лента будет залогом получения высококачественной, надежной прочной бетонной стяжки. Рекомендуется проводить монтаж в 3 этапа: Подготовительный. Выравнивание стен, очищение места укладки от мусора и пыли. Приклеивание. Монтаж ленты проводится непрерывно на расстоянии 1,5 – 2 см от пола. Начинать следует с одного из углов. Особенно обращают внимание на фиксацию материала в углах. Завершающий. В конце, только после возврата к начальной точке, проводится обрезка изделия. Там, где отрезки встречаются, их соединяют способом внахлест для улучшения герметичности шва. Заключение При планировании монтажа отапливаемого пола со стяжкой или без нужно заранее уточнить, что такое компенсационная лента, ее предназначение, особенности укладки. Это неотъемлемая часть целостности системы обогрева напольного покрытия, о которой нельзя забывать, иначе это приведет к огромным убыткам и увеличению затрат на ремонт. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой Демпферная лента для стяжки пола: назначение, свойства и монтаж ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ С развитием строительной индустрии такие второстепенные материалы, как демпферная лента для стяжки, стали пользоваться большой популярностью. Причиной тому является удобство в использовании и отсутствие необходимости выдумывать различные приспособления из подручных средств. При использовании самоклеящейся демпферной ленты защитный слой обрывают по мере наклейки материала на стены Демпферная лента для стяжки: назначение и потребительские параметры Не все досконально знают как сделать стяжку пола своими руками. Видео этого процесса часто упускает важные подробности. Одним из таких нюансов является необходимость предусматривать защиту от линейного расширения бетона при нагревании. Из школьного курса физики все знают, что любое вещество при повышении температуры расширяется. Какой бы ни была пропорция раствора для стяжки пола, при затвердевании происходит выделение тепловой энергии, которая приводит к значительному расширению стяжки. Уже подсчитано, что каждый м² площади вызывает увеличение линейных размеров на 0,5 мм. То есть, в комнате площадью 20 м² бетон в процессе затвердевания может расширится на 1 см. К чему это приведет не трудно догадаться. Упираясь в более жесткие стены, стяжка вспучится и потрескается, разрушая и уже уложенное финишное покрытие. Демпферная лента — пластичная и хорошо сжимается при нагрузках Раньше эту проблему решали тем, что по периметру стен на уровне пола укладывали деревянные бруски необходимой ширины. Они служили амортизаторами. Однако, дерево обладает такими недостатками, как подверженность гниению и небольшой амортизирующей способностью. В связи с этим и была разработана демпферная лента для стяжки пола. Изготавливают ее из вспененного полиэтилена. Этот материал обладает прекрасными демпфирующими качествами. Статья по теме: Демпферная лента для стяжки производится в виде ленты, смотанной в рулоны. Их длина может составлять от 10 до 100 м. Ширина изделия 5 — 15 см, а его толщина 3 — 10 мм. По всей длине полосы имеются перфорированные разрезы через каждые 10 мм. Они нужны для того, чтобы легко обрывать излишки материала вровень с поверхностью стяжки после ее затвердевания. Водяной теплый пол, подготовленный под цементную стяжку Демпферная лента для стяжки обладает многими положительными качествами, которые особо ценятся строителями: очень небольшая теплопроводность и слабая проницаемость для звука; устойчивость к влаге и водонепроницаемость; перепад температур ей не страшен; экологичность; долгий срок службы. Кроме всего прочего, этот материал стоит не дорого (от 0,5 у.е. за п.м). Полезный совет! Обрезать излишки демпферной ленты необходимо только после укладки финишного покрытия. После этого устанавливаются плинтуса, которые полностью закрывают шов. Демпферная самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена Виды демпферной ленты для стяжки Все производители вносят различные дополнения к основным параметрам материала. На сегодняшний день существует 3 основных разновидности демпферной ленты для стяжки: Прямая или обыкновенная. Имеющая «юбку». В нижней части такой ленты имеется юбка из более тонкого водонепроницаемого материала. Она подгибается на пол, не позволяя жидкости проникнуть под ленту к стенам. Самоклеящаяся. По всей поверхности с одной из сторон под пленочной защитой присутствует клеевой слой. Такую ленту очень удобно монтировать, так как она не нуждается в дополнительной фиксации. Демпферная лента незаменима при укладке пола Полезный совет! При наклейке самоклеящейся ленты не нужно сразу отрывать весь защитный слой. Делать это необходимо по мере наклейки материала на стены. Как создать демпферный слой по периметру помещения Если лента обладает клейким слоем, то достаточно ее просто приклеить по всему периметру, огибая все архитектурные формы, выступы, ниши, колонны. При наличии «юбки», ее загибают на пол, так, чтобы под нее не смогла попасть вода. Схема укладки теплого пола с использованием демпферной ленты Если демпферная лента для стяжки обычная, то ее устанавливают по периметру и крепят к стене любым удобным способом: мелкими гвоздиками, строительным степлером или приклеивают клеем. Задача состоит в том, чтобы абсолютно весь периметр был закрыт лентой. Полезный совет! Стандартный материал рассчитан на нагрузку от такой стяжки, ширина которой не превышает 10 м. Если помещение больше, то демпфирующий слой необходимо увеличить. Применяя современные вспомогательные строительные материалы, вы избежите многих неудобств и разочарований. ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ СМОТРИТЕ ТАКЖЕ REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ для чего нужна, как крепить Достоинства Лента буферная отлично справляется со своей задачей, она имеет массу достоинств. Именно благодаря особым свойствам материала, из которого лента изготовлена, она и не может быть в полной мере заменена другими материалами. Правильное наложение демпферной ленты — обязательное условие при заливке пола Достоинства буферной ленты: достаточные мягкость и пластичность для выполнения своих функций – полиэтилен вспененный легко сминается и затем восстанавливает свою форму при необходимости; отличные теплоизоляционные свойства. Эта особенность снижает утечку тепла через стыки между стенами; высокий показатель звукоизоляции; экологичность и полная безопасность для здоровья человека; возможность обеспечить гидроизоляцию в местах прокладки; долговечность и прочность материала; легкость; высокая сопротивляемость воздействию внешних факторов; полная сопротивляемость воздействию биологических факторов – полиэтилен не гниет, на нем не селятся грибки и прочие паразиты; очень простой способ укладки. Укладка демпферной ленты для стяжки пола К недостаткам демпферной ленты можно отнести разве что ее высокую стоимость. Использование ленты в ремонте и строительстве может нанести сильный удар по бюджету. Но, благодаря своим достоинствам, этот материал довольно часто используется для ремонта помещений различного назначения – от жилых до промышленных. Негативных отзывов демпферная лента как таковых не имеет. Демпферная лента самоклеящаяся отличные звуко-и теплоизоляционные качества, поглощение вибрации; высокие показатели влагостойкости и влагонепроницаемости – характеристики, представляющие особую важность для полов; отсутствие линейной деформации при перепадах температур и влаги; пластичность: вспененный полиэтилен способен сжиматься и восстанавливаться и при этом не рвется, поэтому бетон может расширяться без негативных последствий; полная герметичность и прочность; отсутствие гниения, биологическая стойкость; долговечность; простой монтаж. Кроме того, этот материал отличает высокая степень экологичности, поэтому он абсолютно безопасен для применения в жилых помещениях. Дополнительные функции буферной ленты Как правило, лента компенсационная монтируется лишь по периметру комнат при монтаже стяжки. Однако она может применяться и для других работ – все они связаны с полом. Например, компенсационная лента нередко применяется в качестве барьера для растекающегося раствора, как разделитель, если стяжка имеет большую площадь. Однако при устройстве наливного пола такую ленту можно не применять. Демпферная лента — панацея от растрескивания (разрушения) бетона Лента демпферная может использоваться не только для внутренних, но и для наружных работ. Например, при устройстве отмостки. Она убережет бетон от растрескивания при резких температурных колебаниях. В этом случае лента укладывается в деформационный шов между отмосткой и стеной. Процесс создания бетонной отмостки Размеры и виды: самоклеющаяся, с юбкой Обычная. Это простая полоса из пенополиэтилена, укладку которой выполняют вдоль стен помещения; Самоклеящаяся. В отличие от простой, по ее изнаночной стороне проложена клейкая полоса меньших размеров, покрытая подложкой. Перед укладкой ее снимают и накладывают клейкой стороной непосредственно на стену. Это очень удобно при заливке стяжечного раствора, поскольку плотно прилепленный компенсатор при этом не смещается. С юбкой. Юбкой называют небольшой отрезок из плотного клеенчатого материала достаточной прочности, который выступает от полиэтиленовой части. При ее фиксации юбка ложится на пол, закрывая ее часть. Таким образом герметизируется угол между полом и стеной. Ширина юбки колеблется в пределах 30–100 мм. Ленты выпускают в рулонах, длина которых может колебаться в диапазоне от 10 до 100 м, а ширина, соответственно, от 50 до 150 мм. Толщина составляет порядка 0,3–1 см, оптимальной считается толщина в 5 мм. Столь широкий разброс типоразмеров точно подобрать изделие для каждого конкретного случая. Верхний сегмент заводского изделия имеет перфорированные насечки, нанесенные с шагом 0,8–1 см. Это сделано для удобства монтажа: так значительно легче убирать части изделия, которые выступают над стяжкой. Ширина. Варьируется от 50 до 150 мм; Толщина. Может быть от 3 до 10 мм; Длина рулона – от 10 до 100 м. Немаловажным моментом является форма — она напрямую скажется на трудоемкости монтажа. Самая простая конструкция предоставляет собой прямую полосу, которая крепится вдоль стены с помощью клеевых составов или на двухсторонний скотч. Самоклеящаяся может быть установлена достаточно быстро, при этом она будет надежно зафиксирована. Оптимальным вариантом будет установка угловой модели. Она имеет сгиб, который позволяет осуществить монтаж на стену и часть пола. Это будет способствовать лучшей теплоизоляции и поглощению шума. Если высота бетонной поверхности будет непостоянной – рекомендуется укладка демпферной ленты для стяжки с отрывной верхней кромкой. Обычно шаг составляет 2-3 мм, что дает возможность установить рулон с минимальным выступом относительно стяжки. Важно Нельзя делать установку в несколько слоев. Во время заливки бетонной смеси может произойти смещение одного из них, что приведет к деформации кромки. Стандартная лента имеет следующие размеры: длина в рулоне – от 10 до 20 м, реже – 100 м; ширина ленты – 15 см; толщина – до 8-10 мм. Изделие шириной 15 см применяется обычно для монтажа сборных конструкций, а 10-сантиметровую ленту используют для стяжек как двухслойных, так и однослойных, которые имеют тонкий финишный слой. Характеристики и цены некоторых марок Стандартная, представляющая собой длинную смотанную в рулон полосу из вспененного полиэтилена. Она просто укладывается и прикрепляется вдоль стен при монтаже. Стандартная компенсационная лента Лента с юбкой. Юбка – это полоса плотного материала, напоминающего клеенку, выступающая за границы самой ленты примерно на 3-10 см. Довольно прочная, при монтаже ленты укладывается на пол вдоль стены, частично закрывая его. Герметичность угла при использовании этого вида материала увеличивается. Лента с юбкой может быть как обычная, так и самоклеящаяся. Демпферная лента с юбкой Самоклеящаяся, которая имеет клеевую полосу на обратной стороне. Во время монтажа защитный слой с нее снимается и лента клеится на стену. Благодаря такому соединению, лента не будет смещаться во время заливки раствора для формирования стяжки. Самоклеящаяся лента Т-образная демпферная лента разделяет контуры и помещения Монтаж демпферной ленты начинается до начала заливки бетонной стяжки. Она укладывается вдоль периметра помещения. При наличии колонн, материал будет уложен и вокруг них. Приступаем к монтажу демпферной ленты Таблица. Укладка демпферной ленты своими руками. Шаги, фото Описание действий Шаг 1 Укладка демпферной ленты начинается с угла комнаты. Так как лента поставляется в рулонах, то монтаж производить очень удобно, постепенно отматывая необходимое количество материала. Если лента самоклеящаяся, то в процессе монтажа с задней поверхности удаляется защитный слой, и лента приклеивается. Обычное изделие крепится при помощи клеевых составов или саморезами. Шаг 2 Материал укладывается непрерывно. Если помещение слишком велико и одного рулона по длине на хватает, то края полос могут быть соединены внахлест друг с другом. Шаг 3 Тщательно проклеиваются углы комнат. В этих местах лента очень плотно прижимается к стенам. Шаг 4 Завершается монтаж в тот момент, когда лента вернется к исходной точке. В этом месте она обрезается канцелярским ножом так, чтобы получился небольшой нахлест. После завершения работ по укладке демпферной ленты по ней можно пройтись валиком для уплотнения соединения материала со стеной. В случае если площадь стяжки превышает 10 м2, то ее желательно поделить на отдельные сектора. При этом принцип монтажа ленты не меняется. Устройство температурных швов в стяжке пола Таблица. Устройство сухой стяжки с использованием демпферной ленты. Шаги, фото Описание действий Шаг 1 Первым делом черновой пол – основание – тщательно очищается от мусора. Шаг 2 Основание застилается полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции. Шаг 3 По периметру комнаты укладывается и крепится лента демпферная. Шаг 4 Хорошо проклеиваются углы, чтобы лента не отстала. Шаг 5 Наполнитель – песок керамзитовый – рассыпается по подготовленной поверхности, начиная с самой высокой точки пола. Шаг 6 Толщина слоя песка должна быть не менее 4 см, но не более 12 см. Кстати, внутри слоя можно прокладывать различные коммуникации, если это необходимо. При этом слой должен перекрывать их на 2 см, не менее. Шаг 7 Покрытие выравнивается. Удобнее всего это делать по маякам. Затем поверхность трамбуется резиновым молотком. Шаг 8 Ровность основания проверяется при помощи строительного уровня. Шаг 9 Слой песка закрывается гипсоволоконными листами. Шаг 10 Листы крепятся при помощи клея и шурупов. После этого стяжка должна отлежаться около 2-3 дней, а затем работы по ремонту могут быть продолжены. Способы крепления кромочной полосы Лента демпферная при укладке обязательно фиксируется. Но если она не имеет клеевой полосы, то могут быть использованы альтернативные способы крепления. Мебельный степлер и скобы позволят закрепить ленту на стенах из пено- или газобетона, а также дерева. Саморезы, дюбели, перфоратор и шуруповерт. Не самый лучший вариант, так как сильно нарушается герметичность материала. Способ, подходящий для стен из кирпича. Жидкие гвозди. Подходят для плохо выровненных стен. Малярный скотч позволит временно зафиксировать ленту на время заливки стяжки. Демпферная лента при монтаже теплого пола На сегодняшний день в продаже представлено типов компенсационных полимерных прослоек. В этом разделе будет рассмотрено, что они собой представляют и для чего применяются. Иллюстрация Краткое описание материала и его применения Стандартный вариант компенсационной ленты. Она может различаться шириной и толщиной. Такая прослойка просто укладывается стоймя к стене по всему периметру будущей стяжки. Материал имеет самую доступную стоимость из всех видов лент, но и самый неудобный для монтажа, так как производителем не предусмотрено крепления к вертикальной поверхности. При желании ленту можно зафиксировать на двухсторонний скотч или полиуретановый клей. Иногда ее и вовсе прижимают к стене горками раствора или сухой засыпки. Самоклеящаяся разновидность демпферной ленты — оснащена клеевой полосой, временно закрытой защитной пленкой, и которая снимается непосредственно перед укладкой материала к стене. Удобный в монтаже вариант, хорошо закрепляется на стене, поэтому в процессе заливки стяжки не сдвигается и не «смазывает» край плиты. Правда, хорошо клеиться такая лента будет только к ровной и чистой стене – а иначе и незачем переплачивать, можно удовольствоваться обычной. Лента, оснащенная «юбкой» (баской). Этот вид материала разделен по всей длине на две части — основная, изготовленная из вспененного полиэтилена, и «юбка», состоящая из обычного плотного полиэтилена. Плотная часть ленты устанавливается вдоль стены, а «юбка» укладывается на пол. Таким образом выполняется гидроизоляция стыков между стеной и полом. Отличное решение для подготовки к заливке стяжки в ванной комнате. Лента, оснащенная баской, может иметь клеевой слой или оставаться без него. Т-образный вариант демпферной ленты применяется в тех случаях, когда стяжка имеет большую площадь, и деформационных зазоров только вдоль стен становится недостаточно, чтобы компенсировать расширение бетона. Установленная Т-образная лента после заливки и застывания стяжки, как, наверное, понятно, превращается в готовый деформационный шов. Для удобства работы с лентой некоторые производители изготавливают образцы, имеющие несколько надрезов — линий отрыва по всей своей длине. При работе с такой лентой не составит проблем удалить выступающей вверх излишек после того как стяжка будет готова. Впрочем, срезать излишек острым ножом – тоже недолго. Так что у автора статьи, например, есть сомнения, стоит и переплачивать за такой бонус. Каких-то стандартизированных форм выпуска ленты, пожалуй, что и нет – каждый из производителей волен использовать свои нормы. Можно лишь уточнить, что чаще всего встречаются следующие размеры: толщина обычно материала варьируется от 3 до 10 мм; ширина — 80÷150 мм; ленты реализуются целыми бухтами (рулонами) , длиной по 10, 15, 20, 30, 50 и 100 м Лента, имеющая ширину в 150 мм, используется, как правило, для сборных конструкций, например, если монтируется система «теплый пол» или сухая стяжка. Материал шириной в 100 мм применяется для одно- или двухслойных стяжек, в том числе и при выравнивании полов самонивелирующимися составами. Если изделие продается в упаковке, меньше вероятность приобрести ленту, деформированную или поврежденную при транспортировке Перед тем как приобретать компенсационную ленту, необходимо определиться с ее шириной. При этом должна учитываться суммарная толщина всей создаваемой многослойной конструкции пола. Лента должна подниматься над поверхностью стяжки на 10÷15 мм. Лента продается в рулонах, и лучше, если она будет заключена в герметичную заводскую упаковку. Следует обратить внимание на целостность рулона и отсутствие деформаций. Если лента имеет повреждения, то даже если она уценена — покупать ее не стоит, так как это значит, что грубо нарушались нормальные условия ее хранения и транспортировки. На поверхности материала не должно быть никаких загрязнений. Часто производители размещают в прилагаемом товарном ярлыке не только характеристики материала, но и рекомендации по монтажу ленты. Необходимо обратить внимание на плотность смотки рулона – чтобы не купить бухту, с которой уже отмотали с десяток метров. Если приобретается самоклеящийся вариант ленты, и в рулоне замечены хоть малейшие расслоения, то не исключается, что клей уже непригоден к использованию. Стоит отдавать предпочтение продукции, изготовленной известными компаниями, которые длительное время занимаются производством строительных материалов, например, «Energoflex», «Knauf» и другие. И еще. В наше время подделать бумажную этикетку – пара пустяков. То есть, приобретая ленту с рук или на рынке запросто можно нарваться на подделку, дешевую нарезку полос из рулонной подложки. Поэтому все стройматериалы, и компенсационная лента не является исключением, лучше покупать в специализированных магазинах, где можно «найти концы» происхождения товара. Заодно сразу рассмотрим и эту проблему. Многие, начиная ремонтные работы, пытаются экономить буквально на всем. Естественно, и компенсационную ленту такие хозяева стремятся не покупать, а заменять ее некоторыми материалами, которые им кажутся подходящими. Например: Закрепляют по периметру стяжки деревянные рейки. Устанавливают отрезки пенопласта толщиной в 10÷15 мм. Приклеивают к стене полосы, нарезанные из полотна одного из рулонных утеплителей, изготовленных из того же вспененного полиэтилена. Автор считает своей обязанностью предупредить, что все эти перечисленные материалы не обладают необходимыми характеристиками, и, вполне возможно, что не будут в состоянии выполнять все ожидаемые от них функции. Рулонный утеплительный материал, при всей схожести материала, не обладает в полной мере шумопоглощающими способностями. Кроме того, плотность у него иная, не та, что предусмотрена для демпферной ленты, поэтому со временем он может начать деформироваться. Использование в качестве компенсационной ленты нарезанного утеплительного фольгированного материала – вскорости можно испытать разочарование от своей «экономности» Деревянные рейки, даже если их обернуть полиэтиленом, все равно не приобретут всех, необходимых характеристик. Они не смогут защитить стяжку от влаги, закрыть мостики холода по ее краям и не спасут от вибрационных воздействий. Со временем под влиянием влаги древесина придет в негодность, что может негативно отразиться на бетонном слое, а также и на декоративном покрытии. Кроме того, рейка не имеет такой эластичности, как показывает вспененный полиэтилен. Пенопласт является весьма эффективным утеплителем, но не обладает должной эластичностью, поэтому, равно, как и деревянные рейки, не сможет принять форму выступов и углублений стены, а значит, не будет плотно прилегать к поверхности. Из-за этого этот «демпфер» не сможет поглощать вибрации и гасить шумы, передающиеся по стене. При воздействии нагрузки на пенопласт, он легко деформируется и не принимает затем первоначальную форму. Исключением (все равно нежелательным) может быть экструдированный пенополистирол, но эластичности в нем – еще меньше, чем в белом пенопласте. В качестве компенсатора расширений – да, он справится, но в качестве демпфера – однозначно проиграет настоящей ленте. Итак, какой бы материал ни был применен в качестве заменителя компенсационной ленты, ни один из них не может претендовать на «звание равноценного аналога» — по какому-либо из пунктов все равно будет наблюдаться проигрыш. Кроме того, использование таких «эрзацев» негативно сказывается на процессе заливки качественной стяжки и скорости выполнения работы. Как говорилось выше, ничего сложного в монтаже демпферной полосы не ожидается. Работы производятся поэтапно, при положительной температуре основания температуре, в следующем порядке: Перед тем как крепить ленту к стене, необходимо очистить поверхность от загрязнений, а также рекомендуется предварительно обработать этот участок антигрибковым грунтовочным составом и хорошо просушить. Обработка особенно важна, когда лента устанавливается у внешней стены строения. Да и в помещениях с повышенной влажностью эта мера всегда будет на пользу. Начало фиксации ленты Укладка ленты производится от угла помещения. В ходе установки полоса постепенно отматывается от рулона – так будет меньше путаницы. Если применяется материал с самоклеящейся полосой, то с нее, по мере закрепления ленты на стене, снимается защитная плёночная подложка. Снятие защитной подложки с клеящей полосы в процессе монтажа компенсационной пленки. Не торопитесь с этим, не снимайте лишнего – в пылу работы можно неловким движением загубить солидный отрезок ленты. В местах, где приходится соединять два отрезка ленты, они укладываются внахлест на 100÷150 мм. Монтаж ленты в угловых зонах При монтаже ленты в углах помещения необходимо быть особенно внимательным, так как углы не всегда соотвествуют 90 градусов, а лента должна плотно прилегать к поверхности стен. Если на ленте присутствует баска, то она настилается в углу внахлест. Расправляется материал баски При использовании ленты с «юбкой», полиэтилен тщательно разравнивают на полу после закреплении вспененной части ленты на стене. Разрезание ленты Обрезка компенсационного материала производится с помощью острого строительного или канцелярского ножа. Если под стяжку будет монтируется система «теплый пол», то ленту с баской монтируют перед тем, как на полы настилается утеплитель с фольгированным покрытием или же термоизоляционные маты для укладки труб водяного пола. Что нужно учитывать при покупке демпферной ленты? Спрос рождает предложение, а потому на строительном рынке сейчас существует большой выбор демпферных лент от различных производителей. Они отличаются друг от друга техническими характеристиками, внешним видом, ценой. Из-за того, что рынок предлагает большой выбор, остановиться на ленте какого-то одного производителя непросто. Придется провести изучение предлагаемых вариантов и выбрать наилучший при оптимальном соотношении «цена-качество». Выбираем демпферную ленту правильно Для начала следует познакомиться с тем, в каком виде продается демпферная лента. Реализуется она в рулонах, которые несложно транспортировать из-за легкости и относительной компактности. Также этот аспект полезен и при монтаже материала – нарезать ничего не нужно. Несмотря на свою устойчивость к воздействию внешних факторов, материал должен храниться в сухих помещениях при комнатной температуре. При этом лента обязательно должна быть смотана в рулон. Компенсационная лента в рулоне Демпферная лента в системе теплый пол При выборе ленты следует обращать внимание на следующие параметры. Целостность и отсутствие деформаций. Лента должна быть ровной, аккуратной. Поврежденную ленту покупать нельзя. Внешний вид. Лента должна быть чистой, без пятен и дефектов. Плотность рулона. Если в рулоне отмечены расслоения, щели, то есть риск, что клеевая поверхность испорчена и непригодна к использованию. Не стоит отдавать предпочтение ленте более дешевой, но имеющей дефекты. От этого может пострадать в итоге качество всех работ по монтажу стяжки. Процесс укладки ленты Монтаж демпферной ленты для стяжки Укладка демпферной ленты для стяжки выполняется вдоль периметра помещения до устройства цементно-песочного основания. Если же там есть архитектурные элементы типа перегородки или колонны, то ее проводят также вокруг них. Компенсатор укладывают непрерывно, без разрывов. В случае необходимости края полос соединяют внахлест. Прежде необходимо очистить помещение от пыли и всего того, из-за чего клеящий слой не сможет надежно зафиксироваться на поверхности. Совет Иногда неплотное примыкание компенсационных полос бывает связано с дефектами самого материала. Чтобы избежать этого, основание, на которое его укладывают, должно быть тщательно высушено и обезжирено. Материал нужно хранить только в сухих помещениях при комнатной температуре. После укладки по ней стоит пройтись валиком. Это увеличит надежность склеивания, так как при этом разглаживаются мелкие дефекты, и полоса крепче прижимается ее к стене. Изделие поставляют в рулонах. Это очень удобно, так как можно постепенно разматывать рулон и в процессе удалять защитный слой и крепить компенсатор на стену. Согласно СниП допустимая максимальная площадь стяжки составляет 10 кв. м. При устройстве больших поверхностей ее делят на сектора. Изделия этого типа используют также для компенсации полученных швов. Ширина компенсатора подбирается в зависимости от высоты стяжки. Ленту устанавливают чуть выше уровня заливки цементно-песочной смеси примерно на 1,5–2 см. Когда она схватится, излишнюю часть материала либо срезают, либо отрывают по заводским надрезам. Учтите, что ее нельзя извлекать полностью. В случае покрытия из керамической плитки ее убирают только после затирки швов. Это позволяет получить значительно более качественный результат. Крепление следует начинать с угла помещения. Угол отреза должен быть ровным. Во время установки не нужно натягивать полосу – ее толщина должна быть равномерной по всему периметру. В случае отсутствия клейкой основы закрепить ленту можно с помощью жидких гвоздей или двухстороннего скотча. Последний вариант предпочтительнее, так как он обеспечит плотный прижим. Если после монтажа декоративного покрытия, вы собираетесь устанавливать плинтус, то выступающую часть компенсатора можно не обрезать, поскольку он ее закроет. Способ, как крепить, напрямую зависит от типа ленты: обычную рекомендуется насаживать на жидкие гвозди, самоклеящуюся и с юбкой на имеющийся клеящий слой. В последнем случае необходимо проследить, чтобы юбка была полностью скрыта под слоем стяжки. Демпферная лента для теплого пола укладывается после обустройства гидроизоляции. Ее располагают либо под пароизоляцией, либо между нагревательными элементами системы теплого пола и пароизоляционным слоем. Разрезание ленты Чтобы лучше зафиксировать ленту на стене, после ее монтажа рекомендуется пройтись по ней валиком, который более надежно прижмет материал к поверхности. При монтаже ленты с «юбкой», часть материала, уложенная на полу, должна быть полностью закрыта раствором стяжки. После того как стяжка застынет и наберет первичную прочность, позволяющую пешее перемещение по ней, излишек ленты, выступающий сверху, можно срезать заподлицо с поверхностью бетона. Если сверху стяжки планируется настелить жесткое декоративное покрытие, то излишек ленты можно удалить и после его монтажа, перед установкой плинтусов Излишек срезается аккуратно острым ножом или же просто отрывается, если лента разделена резами, о чем говорилось выше. Если приобретена лента без клеевого слоя, то ее можно зафиксировать на стене на двухсторонний скотч или же на один из густых быстросохнущих клеев, нанеся его точечно или полосой на обратную сторону материала. Еще один вариант — это временное закрепление вспененного полиэтилена на стене с помощью малярного скотча. Им лента приклеивается к стене по верхней линии. После того как стяжка прижмет материал к стене, а раствор застынет, то скотч можно удалить. Стоимость и производители Самые популярные производители лент, заслужившие доверие у покупателя и используемые строительными фирмами, известны большинству по другим изделиям для ремонта. Это Knauff и Energoflex. Лента кромочная демпферная 100 мм х 20 м Таблица. Характеристики лент Knauff, Energoflex и Leroy Merlen. Бренд Описание и характеристика ленты Knauff Изготовлена из полиэтилена вспененного и полиэтиленовой пленки (юбка). Материал обеспечивает высокое качество работ. Может применяться для обустройства наливных полов. Ширина ленты – 10 см, длина изделия в одном рулоне – 40 м. Главный недостаток – высокая цена. Energoflex Лента используется с целью компенсации расширения стяжек, в том числе при монтаже теплых полов. Имеет юбку, предотвращающую проникновение раствора под края самой ленты. Толщина изделия – 10 мм, длина ленты в рулоне – 11 м. Изделие, как правило, устанавливается полностью по периметру комнаты, если площадь стяжки не превышает положенных 10 м2; если же площадь больше этого значения, то необходимо предусмотреть устройство швов компенсации. демпферная лента кнауф SoundGuard Band Rubber, 50 мм Демпферная лента SoundGuard Vibro EcoRoll Демпферная лента Energofloor Демпферная лента valtec Наиболее высоким качеством отличается лента демпферная Энергофлекс, Кнауф и некоторые другие. Изделие производителя Energoflex предназначено для компенсирования теплового расширения бетонной стяжки при монтаже теплого пола. Юбка из полиэтиленовой пленки предотвращает проникновение жидкого песочно-цементного стяжечного раствора под нижний край компенсатора. Изделия Кнауф этого типа из вспененного полиэтилена считаются оптимальными как по качеству, так и по стоимости. Это отличное решение для устройства температурного шва, они также уменьшают ударный шум. Прямая. Представляет из себя рулон из вспененного полиэтилена шириной 50 или 100 мм. Длина – 20 м; С клеящейся основой. Изготавливается со стандартной шириной 100 мм. Длина одного рулона – 40 м. Имеет небольшой клеящей слой на обратной стороне. Эти модели являются обязательными компонентами при обустройстве полов по особой технологии Кнауф. Возможная альтернатива В процессе установки и эксплуатации могут возникнуть ряд проблем и сложностей. В большинстве случаев это связанно с недостаточным уровнем подготовки помещения. Для минимизации нарушений технологии рекомендуется ознакомиться с советами специалистов. Часто может не быть в наличии заводской ленты. Но для обеспечения сохранности покрытия следует установить ее ближайший аналог. Чем заменить демпферную ленту в этом случае? основным критерием выбора является материал изготовления. Вспененный полиэтилен можно заменить аналогичным полимерным составов. Чаще всего для этого применяют пенофол. Его главным недостатком является небольшая толщина, которая не может обеспечить должный минимальный зазор. Вариант многослойной прокладки будет нецелесообразен. Со временем слои могут потерять сове изначальное местоположение, что приведет к изменению толщины на определенных участках. Изменение геометрии под воздействием влажности. Волокна имеют свойства впитывать воду; Вероятность появление грибка и плесени. Это свойственно практически всем природным материалам; Небольшой срок службы, обусловленный вышеописанными факторами. Альтернативный материал должен иметь достаточную гибкость, но при этом принимать исходные размеры после окончания воздействия на поверхность. Установка пенопластовых кромок не приведет к должному результату. Нюансы правильной укладки Чтобы все работы по укладке демпферной ленты и монтажа стяжки были максимально качественными, стоит соблюдать определенные правила. Перед началом работ по укладке ленты полы и стены обязательно хорошо очищаются от пыли. Если предполагается укладка гидроизоляционного слоя, то лента будет монтироваться после проведения этих работ. Подготовка пола под стяжку Для лучшей сцепки ленты со стеной поверхность последней желательно обезжирить и высушить. Работы важно производить при комнатной температуре. Установка ленты производится на 1,5-2 см выше, чем будет находиться предполагаемый уровень стяжки. Схема укладки теплого пола с использованием демпферной ленты Излишки материала удаляются, однако если планируется установка плинтуса, то их можно оставить – он (плинтус) скроет ленту. Во время укладки ленты с юбкой и заливки стяжки важно проследить, чтобы юбка была полностью закрыта строительной смесью. Демпферная лента с юбкой для теплого пола Если планируется монтаж электрического или водяного теплого пола, лента должна быть уложена между нагревательными элементами и пароизоляционным слоем либо под пароизоляцией. Во время укладки ленты не должно оставаться пустых участков. Также нежелательно слишком часто стыковать отрезки ленты. Укладка ленты для стяжки пола Можно ли заменить демпферную ленту чем-то другим? Некоторые мастера не желают тратить деньги на демпферную ленту и пытаются заменить ее другими, более дешевыми материалами. Чем заменить демпферную ленту Это могут быть: деревянные бруски, обмотанные полиэтиленом; изолон; пенопласт. https://www.youtube.com/watch?v= Однако каждый из этих видов имеет свои недостатки. Например, изолон не обладает свойствами звуко- и теплоизоляции, а деревянные рейки довольно быстро приходят в негодность, так как подвержены гниению. Пенопласт же в случае деформации неспособен вернуться к исходному состоянию. Также практически все материалы, которыми пытаются заменить демпферную ленту, не обладают достаточными амортизационными свойствами, что существенно сказывается на качестве работ. Монтаж самодельной ленты Демпферная лента для стяжки пола: 6 советов по выбору Заключающим этапом подготовки чернового пола зачастую является обустройство бетонной стяжки. Выполняется она с целью выравнивания поверхности или при заливке полов в новострое – не важно, главное, добиться получения прочного основания, которое не растрескается со временем под влиянием различных факторов. А их, несмотря на прочность полностью отвердевшего бетона, достаточно много. Это и перепады температур, при которых любой материал сужается либо расширяется, и усадка грунта и т.д. Любые изменения в объеме несут за собой изменение показателя коэффициента линейного расширения. При этом если между стяжкой и прилегающими стенами не имеется зазора, который был бы способен компенсировать величину расширения и минимизировать давление бетона на стены, неизбежно появление трещин. Причем их появление может произойти не сразу после высыхания стяжки, а и через некоторое время, когда вы уже успеете покрыть бетон финишным покрытием. Чтобы избежать подобных неприятностей, которые, кстати, могут потребовать дополнительных и немалых затрат для своего устранения, было придумано довольно простое, можно сказать даже примитивное, но очень эффективное средство, а именно – демпферная лента для стяжки пола. В этой статье мы рассмотрим основные свойства материала, виды ленты и популярных производителей. 1. Всегда ли необходимо использовать демпферную ленту? Демпферная лента представляет собой не что иное, как полосу вспененного полиэтилена. Этот материал очень легкий, мягкий, работать с ним легко и просто, поэтому сам процесс монтажа не требует каких-то особых навыков и не занимает много времени. Этот момент также оказал немаловажное влияние на популярность применения этого изобретения при обустройстве различных видов стяжки. Демпферную ленту рекомендовано использовать при: организации полов с применением системы «теплый пол»; при выполнении сухой или полусухой стяжки. Единственный случай, когда можно пренебречь необходимостью применения этого материала, это во время заливки самонивелирующихся растворов. Это обусловлено как малой толщиной их слоя, так и тем, что по сути самонивелиры относят к контактным видам покрытий. Для сведений – традиционная стяжка на основе цементно-песчаной смеси способна расширятся при повышении температуры на величину 0,5 мм на один погонный метр. Только представьте с какой силой будет давить стяжка в помещении 10 кв.метров на прилегающие стены. А если дом относительно новый и усадка фундамента еще не полностью завершилась, стены будут иметь некоторые подвижки. При жесткой стыковке с полом растрескивания бетона избежать будет невозможно. Именно с целью компенсации расширения и минимизации любых видов напряжений, по периметру комнаты укладывают демпферную ленту. Таким образом, стяжка «живет» сама по себе, не воздействуя на стены, а они в свою очередь, не создают напряжение на пол при усадке. Многие консультанты в строительных магазинах, не владея достаточным опытом и пониманием элементарных законов физики, могут отговаривать вас от приобретения ленты, аргументируя это тем, что якобы при малых площадях это вовсе не обязательно. Мы настоятельно не рекомендуем прислушиваться к мнениям таких «специалистов». Ведь значительной экономии, которая хоть как-то могла бы оправдать подобное решение, вы все равно не получите, а последствия не заставят себя ждать. Из личного опыта могу добавить, что при выполнении стяжки у себя в квартире, мы все же прислушались к подобному совету, о чем в скором времени пожалели. Стяжка в комнате, чья площадь составляла всего 7,8 квадратов, спустя пару месяцев после высыхания треснула в двух местах. Пришлось разделывать бетон с помощью болгарки, поднимать большое количество пыли, заново заливать раствор и опять ждать его высыхания. В итоге, процесс финишной отделки отсрочился на приличный промежуток времени. Поэтому, можно сказать, что площадь помещения не влияет не необходимость использования ленты, а влияет лишь на выбор ее толщины и необходимость укладки промежуточных компенсационных швов, но об этом немного позже. 2. Преимущества материала демпферной ленты и ее использования Раньше, для того чтобы сохранить целостность бетонного покрытия, строители использовали различные методы. Они укладывали по периметру комнаты отрезки линолеума или рубероида, пенопласт или тонкие деревянные планки. Но каждый из этих материалов имел свои характерные недостатки. Например, тот же пенопласт со временем распадался на отдельные фрагменты, древесина хоть и выдерживала нагрузки, но прогнивала, а линолеум или рубероид оказывался слишком жестким и не обеспечивал необходимый уровень компенсации. Трудно сказать когда и кто именно додумался использовать вспененный полиэтилен, но это решение повлекло за собой массу преимуществ и помогло навсегда решить проблему растрескивания стяжки. Конечно, если сама технология укладки и пропорции смеси строго соблюдались. Полиэтилен относится к безопасным для здоровья материалам, которые не выделяют в окружающую среду вредных веществ; Благодаря тому, что структура вспененного полиэтилена состоит из закрытых ячеек, материал абсолютно не поглощает влагу. Соответственно, он не расширяется самопроизвольно и сохраняет постоянство размеров; В отличие от древесины, на его поверхности не образуется плесень, микроорганизмы и различные грибки; Мелкие грызуны также не проявляют интерес к этому материалу; Полиэтилен не гниет, что обеспечивает продолжительный срок его эксплуатации; Со временем упругость и эластичность материала не снижаются; Он не восприимчив к влиянию ультрафиолета. Что касается положительных моментов связанных непосредственно с использованием демпферной ленты: Помимо того, что этот элемент принимает на себя все нагрузки и успешно компенсирует различные напряжения, он служит отличным шумоизолятором; Также ленту активно используют при необходимости исключить теплопотери в местах негерметичного стыка пола и стен; В дополнение ко всему лента обеспечивает герметичность; Она способна гасить не только напряжения, но и различного рода вибрации; Под влиянием значительных нагрузок она сохраняет стабильность размеров, полностью восстанавливается до первоначальных размеров при обратном сжатии бетона и характеризуется нулевым значением коэффициента линейной деформации; Ленту применяют не только внутри, но и снаружи зданий. Например, при обустройстве отмостки дома; При всем вышесказанном монтаж демпферной ленты – быстрое и простое занятие. Существуют ли недостатки у демпферной ленты? Некоторые считают, что ее цена завышена. Кроме этого минусов больше не выявлено. 3. Виды демпферной ленты Применение ленты актуально при обустройстве любого вида стяжки, особенно при организации теплых полов. Учитывая особенности конкретного помещения и предстоящих работ, иногда приходиться использовать ленту не в виде обычных полос, а немного другой конфигурации. Поэтому, производители выпускают несколько разновидностей компенсационной ленты: Стандартная или прямая лента представляет собой обычную полосу материала. Для крепления такого типа используют разные крепежные элемента. Например, к гипсокартону можно просто пристрелить ленту с помощью строительного клея или прибить мелкими гвоздиками. К оштукатуренным стенам можно приклеить ее с помощью жидких гвоздей. А можно просто точечно положить небольшой слой замешанного для стяжки раствора таким образом, чтобы он придавил ленту к стене. Расстояние между точками фиксации должно быть такое, чтобы лента не отставала от стены; Прямая с клеевым слоем. Этот тип более удобен в монтаже и позволяет существенно сэкономить время. На наружной стороне ленты, обычно посредине, имеется клеевой слой, закрытый защитным слоем. Чтобы приклеить ленту нужно снять защиту и плотно прижать ее к стене. Лучше не оголять сразу весь липкий слой, чтобы на него не успела прилипнуть пыли или собраться мелкий мусор, иначе лента может не прилипнуть или будет отставать; Лента с юбкой. Может быть как обычной, так и самоклеящейся. Ее отличие заключается в том, что один из краев имеет дополнительную полосу из тонкого полиэтилена. Ширина этой полосы может быть от 3 до 10 см. Крепить такую ленту необходимо таким образом, чтобы юбка ложилась на пол. Это необходимо для предотвращения затекания жидкости или раствора в возможные пустоты на стыке пола и стен и создания герметичного покрытия; Г-образная лента. Имеет на своей поверхности неглубокую технологическую прорезь, которая позволять сгибать ее буквой «Г». При этом длинный край должен прилегать к стене, а короткий – к полу. Обе полосы могут иметь клеевой слой. Такая разновидность кромочной ленты позволяет обеспечить наилучшие демпфирующие показатели и создать наиболее герметичную основу; Т-образная лента. Применяются на больших площадях или в помещениях, где длина одной из стен больше 8 метров. В таком случае с помощью такой ленты стяжку якобы делят на несколько прямоугольников, что позволяет минимизировать внутренние напряжения. Любой из типов ленты подлежит подрезке после высыхания бетонного слоя. Обычно это делается с помощью обычного канцелярского ножа. Но производители и этот процесс решили сделать максимально простым и быстрым и оснастили продукт перфорацией или небольшими насечками через каждые 4-6 мм. Это позволяет просто оторвать излишки за считанные секунды. 4. Типоразмеры компенсационной ленты Любой вид демпферной ленты имеет форму выпуска в виде рулонов. Которые в свою очередь могут иметь разную длину. Этот параметр в основном зависит от ширины ленты. Стандартная длина рулонов составляет от 10 до 100 метров; Ширина полосы может лежать в диапазоне 20-150 мм; Ее толщина может составлять от 3 до 10 мм. При выборе необходимого размера следует опираться на площадь будущей стяжки и ее толщину. Ширина ленты подбирается из расчета: высота стяжки в самом высоком месте+2 см. Лента обязательно должна выступать над бетоном, чтобы полностью исключить даже малейшее соприкосновение со стеной; Чем больше площадь заливки, тем толще должна быть демпфирующая лента. Это нужно для того, чтобы компенсация напряжения происходила в полной мере. При значительных площадях лучше применять Т-образную разновидность; При расчете нужного количества ленты во внимание следует принимать не только длину всех стен, но и не забыть обогнуть различные выступающие поверхности – колонны, перегородки и т.д. 5. Полезные советы при монтаже Можно сказать, что процесс монтажа демпферной ленты понятен на интуитивном уровне и не требует особых пояснений. Но есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать: Если речь идет о креплении ленты с клеевым слоем, то предварительно нужно очистить стены от пыли и грязи и дать им просохнуть; Хоть клеевая основа и отличается высокими адгезионными свойствами ко многим типам поверхностей, в том числе к бетону и штукатурке, можно дополнительно обработать их пове Демпферная лента для стяжки. Установка своми руками с Tvoy-Pol.ru Применение демпферной ленты для стяжки пола Английское слово «dampf» означает «амортизировать, глушить, тушить». Демпферная лента для стяжки применяется с целью: амортизации теплового расширения бетонных плит; погашения звуковых колебаний, переходящих из толщи цементной стяжки к стенам; теплоизоляции между стенами и полом в жилых и служебных помещениях; герметизации стыков вертикальной и горизонтальной плоскостей. Представляет собой прокладку в виде полосы полимерного материала толщиной от 5 до 10 мм. Производится из вспененного полиэтилена или других пористых волокнистых материалов шириной 50, 100 и 150 мм. В продажу поступает в рулонах по 10 и 20 м. Различают обычную кромочную ленту и фольгированную, покрытую тонким металлизированным слоем, значительно повышающим теплоизоляционные характеристики. Бывает также кромочная лента для стяжки из стекловолокнистого материала. Применяется при устройстве следующих видов стяжки пола: цементобетонной; сухого пола, использующего за основу насыпные материалы; теплого пола с электрическим или водяным подогревом; наливного, выравнивающего слоя стяжки; сборных полов. Благодаря ряду достоинств, демпферная лента для стяжки пола широко применяется в строительной практике. Она значительно продлевает срок службы пола и заложенных в нем систем отопления и коммуникаций. Применяется также при выравнивании потолка методом штукатурки и подвесных потолков из гипсокартона. Положительные характеристики кромочной ленты: очень низкий уровень теплопроводности; водоотталкивающие свойства; высокий уровень звукопоглощения; герметичность, высокие пароизоляционные характеристики; диэлектрические свойства; высокие показатели компенсации вибраций; прочность, гибкость; легкость при монтаже; неограниченный срок службы. Основные участки работ, при которых рекомендовано применение демпферной ленты для стяжки пола Устройство теплого, отапливаемого пола. При правильно выполненном монтаже обогреваемого водой или электричеством пола рабочая поверхность стяжки постоянно испытывает тепловую деформацию. Расширение бетона может достигать 0,5 мм на погонный метр при изменении температуры на 10°С. Это значит, что при длине помещения, к примеру, равной 5 м общая длина стяжки изменится на 2,5 мм. Если места деформационного сопряжения напольного покрытия с несущими или ограждающими стенами стыкуются жестко, то велика вероятность разрушения структуры материала. Демпферная лента для теплого пола обеспечивает необходимый эксплуатационный зазор, выполняет функцию компенсатора давления. Демпферная лента для наливного пола применяется при толщине заливки от 20 мм и более. Связано это с тем, что коэффициент теплового расширения у бетонного основания и плиты наливного пола может быть различным. Толщина кромочного полотна может быть от 3 мм, и сделать его можно своими руками из подложки для ламината, раскроив ее на полосы нужного размера. Применение демпферной ленты при устройстве Очень важно применение демпферной ленты при устройстве так называемых систем «плавающего пола». В таких полах вместо бетонной смеси используются различные сухие наполнители — засыпки. Технологическая карта при монтаже этого вида напольного покрытия предусматривает обязательный монтаж демпферной ленты на примыкающих стенах. Монтаж компенсационной ленты производится различными способами. Одной из форм производства данного продукта является самоклеящаяся компенсационная лента. Это наиболее удобный в эксплуатации вариант, упрощающий и ускоряющий крепление полосы на стену. Но цена такой ленты выше, и поэтому многие предпочитают применять фиксацию ленты другими способами. Так, если позволяет облицовка стен, закрепить полотно можно при помощи металлических скоб, используя степлер. Скобы нужно располагать с таким расчетом, чтобы лента плотно прилегала к стене всей своей поверхностью, не отслаиваясь и не растягиваясь чрезмерно. Если на стене имеются дефекты и неровности, то рекомендуется их предварительно выровнять. Ширину полосы необходимо рассчитывать по высоте предполагаемой стяжки с учетом финишного покрытия пола. В итоге над общей высотой напольного покрытия должно оставаться несколько свободных сантиметров, которые затем обрезаются острым ножом. Так как нижний угол стены всегда закрывается плинтусом, излишек кромочной ленты будет визуально скрыт. Демпферная лента для стяжки. Установка своими руками При этом нужно учитывать, что в случае покрытия пола керамической плиткой полоса компенсационной ленты должна возвышаться так же и над поверхностью кафеля. Все это делается своими руками и не требует каких-либо дополнительных навыков кроме аккуратности. В углах помещения стыки полотна демпферного материала не желательны. При необходимости сделать соединение вдоль линии стены допускается монтаж внахлест на несколько сантиметров. Важно также проложить компенсационную ленту в дверном проеме. Одновременно она будет служить и демпферным разрывом между отдельными частями стяжки. Кроме заводской рантовой ленты для стяжки пола, часто используют и другие материалы. Так, ее можно сделать своими руками из любого вида вспененного полиэтилена, подобрав необходимую толщину и размер. Или из дерева — к стене прибивается полоса из фанеры, которая после высыхания стяжки извлекается, а оставшееся пространство заполняется эластичным, водостойким материалом. И в заключении Часто возникает вопрос, а нужна ли демпферная лента в принципе? Ведь раньше делали стяжки и без нее. Более того, ни в одном из ГоСТов или СНиПов, утвержденных для строительства авторитетными экспертами, упоминаний о кромочной ленте нет вообще . На это можно ответить лишь одно. Наука не стоит на месте, исследования в области применения новых материалов не прекращаются. В поиске более рациональных методов строительства тысячи специалистов работают во всем мире. И не всегда бюрократическая машина поспевает за ходом развития прогрессивных технологий. Так же рекомендуем к почтению — Гипсовые светильники в частном доме. Установка своими руками пошаговая инструкция.   Post Views: 24 Что такое заслонка дымохода? (с изображением) Заслонка дымохода — это устройство, которое используется для регулирования потока воздуха через дымоход, трубу, отводящую горячий воздух и газы из дровяной печи, котла или подобного оборудования. Перед запуском оборудования, к которому он прикреплен, важно убедиться, что заслонка дымохода находится в рабочем состоянии; возможно, заслонку также необходимо отрегулировать перед использованием. Помимо заслонок дымохода, многие устройства имеют вентиляционные отверстия, которые используются для регулирования всасывания воздуха. Заслонка дымохода дровяной печи должна быть открыта во время работы печи. Заслонки дымохода выполняют несколько функций. Они регулируют скорость сгорания, регулируя количество проходящего через него воздуха, а также предотвращают попадание насекомых, дождя и других элементов внутрь оборудования, блокируя дымоход. Когда используется что-то вроде дровяной печи, заслонка должна быть открыта. Если заслонка не открыта, выхлопные газы могут накапливаться и выталкиваться в комнату. Помимо наполнения комнаты дымом, это может быть опасно для здоровья, поскольку побочные продукты сгорания вредны для здоровья.В воздухонепроницаемой печи может возникнуть ситуация, когда газы накапливаются внутри печи, и когда печь открыта, они могут буквально вылететь за дверцу печи, что крайне нежелательно. Широко открытая заслонка дымохода при пожаре позволяет большому количеству кислорода проходить через печь.После того, как возгорание установилось, заслонку можно отрегулировать для снижения скорости горения, как это может быть сделано, когда огонь затухает на ночь. Приточные вентиляционные отверстия также можно регулировать в зависимости от конструкции оборудования. Когда огонь не горит, заслонка дымохода должна быть закрыта, чтобы элементы не попадали внутрь, но важно не забыть снова открыть ее, прежде чем зажжется огонь. Иногда заслонка дымохода замерзает, особенно если печь не использовалась долгое время.Может потребоваться смазка, чтобы ослабить его, чтобы его можно было перемещать. Также важно знать, что, хотя многие заслонки регулируются снаружи, иногда элементы управления заслонкой находятся внутри печи, что означает, что заслонку дымохода необходимо отрегулировать перед розжигом огня, потому что в противном случае будет слишком жарко для переехать. Люди также должны быть осторожны при обращении с ручкой заслонки, потому что она может сильно нагреваться из-за горячего воздуха и газов, устремляющихся в дымоход. СЛОВАРНАЯ ПРАКТИКА РАЗДЕЛ 3.1. Определите устройства ввода на рисунках ниже и расскажите об их функциях. 1. Определите устройства ввода на рисунках ниже и расскажите об их функциях. 2. Какое устройство ввода вы бы использовали для этих задач? 1. играть в компьютерные игры 2. копировать изображения с бумаги на компьютер 3. читать ценники в магазине 4. выделить текст и щелкнуть ссылки на веб-страницах 5.вводить чертежи и эскизы в компьютер 6. вводить голосовые команды и диктовать текст 7. рисовать картинки или выбирать пункты меню прямо на экране 8. делать и сохранять фотографии, а затем загружать их в компьютер. 9. отправить копию письма со своего почтового ящика 10. снять видео 11. фотографировать 3. Решите, верны эти предложения или нет. Если они ложные, исправьте их. 1. Детализация, обнаруживаемая сканером, не определяется его разрешением. 2. Сканер штрих-кода — это компьютерное периферийное устройство для считывания этикеток со штрих-кодом, напечатанных на товарах. 3. Сканеры не поддерживают оптическое распознавание символов. 4. В цифровой камере для хранения изображений вместо карты памяти используется светочувствительная пленка. 5. Цифровая видеокамера (DV) используется для фотосъемки. 6. Программное обеспечение для редактирования видео позволяет управлять видеоклипами на компьютере. 4. Дополните это объявление словами из раздела «Основная информация». Быть (1) с друзьями и семьей никогда не было так просто и приятно. Вы получаете аудио и видео высочайшего качества независимо от того, какое решение для чата вы используете. С помощью веб-камеры Live! Ultra, его матрица CCD с разрешением 640 x 480 (VGA) обеспечивает насыщенные, яркие цвета.В сочетании с (2) разъемом 2.0 Hi-Speed ​​результат высочайшего качества полноразмерного видео со скоростью 3Q (3) в секунду для всех ваших веб-разговоров, даже в плохо освещенных комнатах. Веб-камера Live! Ultra позволяет делать больше. Пусть ваш голос будет слышен четче, чем когда-либо прежде, с прилагаемыми (4) в отличие от встроенных микрофонов в большинстве других (5). Делайте фотоснимки с разрешением до 1,3 (6) (с интерполяцией) и пользуйтесь множеством замечательных функций, которые входят в комплект отмеченного наградами программного обеспечения WebCam Center, таких как обнаружение движения, удаленный мониторинг безопасности, захват видео с интервальной съемкой и многое другое. 5. Прочтите примечания о двух устройствах ввода. Затем опишите их своему партнеру. Он / она должен угадать, что вы описываете. a) Он сканирует текст и изображения и отправляет оцифрованное изображение на компьютер. б) Он позволяет вам управлять компьютером голосом, а голосовые команды делают то, что обычно делается с помощью клавиатуры / мыши. c) Он управляет курсором и выбирает элементы на экране, работает как перевернутая мышь и шарик сверху, повернутый с фигурами. г) Позволяет взаимодействовать с компьютером. Вы перемещаете перо с нажимом по поверхности планшета и создаете графику. 6. Завершите этот обзор цифровой видеокамеры, используя слова из коробки. дополнительная обработка, оптимизированная для проигрывателя, контроллер мощный DF201 имеет (1) оптический зум-объектив и видеоизображение (2), предназначенные для записи в высоком разрешении (HD).Функции включают кнопку быстрого запуска и интуитивно понятную систему меню, с которой легко перемещаться с помощью джойстика (3) … Камкордер предназначен (4) для истинно широкоэкранной записи с высоким разрешением и предлагает (5) такие функции, как ЖК-дисплей 2,7 и 0,27 Цветной EVF (электронный видоискатель) 16: 9, который позволяет пользователям составлять и воспроизводить видео в тех же размерах, что и на широкоэкранном телевизоре. Это простой процесс — финализация DVD в камере перед воспроизведением на совместимом домашнем DVD (6)… : CD1.18 Скрипт ленты I: Расскажите о своей компании? SB: Nature’s Way Foods — компания по производству продуктов питания, базирующаяся на южном побережье Англии. Мы помещаем охлажденные продукты, большинство из которых составляют салат и фрукты, в различные типы упаковки для крупных предприятий розничной торговли и различных предприятий общественного питания в Великобритании. Примерами розничных продавцов могут быть Tesco \ Morrison’s и Waitrose, а с точки зрения предприятий общественного питания нашим крупнейшим клиентом является McDonald’s, с которым, я уверен, большинство из вас знакомо. CD1 19 (I = ИНТЕРВЬЮЕР, SB = СЬЮЗАН БАРРАТ) 1: В чем причины успеха компании? С.Б .: Есть разные причины успеха компании. Я думаю, что один из основных — это рынки, на которых мы работаем. Есть некоторые, которые мы называем «большими маркетинговыми темами»; а именно: здоровье, удобство, экологичность и удовольствие. Мы думаем, что продукты, которые мы производим, как из листьев, так и из фруктов, во многом соответствуют этим темам.Таким образом, большинство населения Великобритании имеет желание есть здоровые продукты. Они склонны к тому, что мы называем « скудными во времени », т. Е. У них не так много времени в жизни для приготовления отличной еды, поэтому они хотят иметь возможность покупать удобный продукт из хорошей и здоровой пищи. Была также тема устойчивости, поэтому люди хотят чувствовать, что они вносят свой вклад в устойчивый мир, и многие наши продукты имеют довольно низкий уровень, который мы называем продовольственными милями, и поэтому они довольно устойчивы. Некоторые из наших продуктов также имеют довольно приятный вид, поэтому у населения Великобритании есть привычка проявлять снисходительность в определенное время. Значит, они могут сидеть на диете с понедельника по пятницу, но когда дойдет до вечера пятницы, у них будет несколько кусков торта и, возможно, несколько напитков. Я думаю, что еще одна причина нашего успеха — это то, как мы ведем свой бизнес. У нас крупномасштабный бизнес, поэтому мы производим сотни миллионов единиц продукции, поэтому нам необходимо очень эффективно их производить.Таким образом, мы как бизнес вложили значительные средства в системы и процессы, чтобы обеспечить высокую эффективность производства товары для наших клиентов. CD 20 (I = ИНТЕРВЬЮЕР, SB = СЬЮЗАН БАРРАТ) 1: Что вам больше всего и меньше всего понравилось в компании? SB: Я думаю, что большинство из них — это достижение того, чего вы намеревались достичь. Поэтому, когда вы управляете компанией, одна из ваших ключевых задач или ключевых ролей — установить стратегию для компании, а затем убедиться, что построены строительные блоки для достижения этой стратегии.И мне очень приятно поставить перед бизнесом четкую цель, а затем наблюдать за ним и помочь бизнесу развиваться и достигать этой цели. Я думаю, что еще одна вещь, которая меня очень радует, — это формирование командной этики и наблюдение за ростом людей, наблюдение за развитием людей и их работа над достижением целей, которые вы ставите перед собой как бизнес, и работа в команде и получение от этого удовольствия. и развиваться как люди и как бизнесмены внутри организации. I: И хотя бы? SB: Я думаю, что менее всего это, вероятно, безжалостность роли исполнительного директора.На самом деле вы никогда не отдыхаете, и такой бизнес, как наш, который является компанией по производству продуктов питания, работает 364 дня в году, поэтому всегда есть за что нести ответственность и что-то происходит в вашей организации. Так что я думаю, что это может быть довольно утомительно. А еще, что иногда можно носить, это довольно одинокая жизнь. Вы знаете, вы должны принимать решения, иногда вы не можете поговорить о них с другими людьми, и они должны быть вашими решениями. CD 21 (I = ИНТЕРВЬЮЕР, SB = СЬЮЗАН БАРРАТ) I: Какие уроки вы извлекли из компаний, в которых работали? SB: Я многому научился у компаний, в которых работал.Я думаю, что ключевым моментом является то, что вы должны убедиться, что ваши люди в организации взаимодействуют с организацией и имеют четкое представление о том, чего эта организация пытается достичь. Если вы сможете получить такую ​​ясность направления и энтузиазм от людей внутри организации, это поможет продвинуть бизнес вперед. Дата: 19.02.2016; вид: 1094; 2 ВЫЧИСЛЕНИЯ — 1 Страниц: | 1 || 3 | Периферийные устройства — это физические устройства, подключенные к компьютеру.К ним относятся устройства ввода / вывода, а также устройства хранения. Устройства ввода позволяют нам передавать информацию на компьютер; например, клавиатура и мышь. Устройства вывода позволяют нам извлекать результаты из компьютера; например, мы можем видеть результат на мониторе или в распечатанном виде. Вторичные запоминающие устройства, такие как гибкие, жесткие и оптические диски, используются для постоянного хранения информации. Например, мы используем компакт-диски и DVD-диски для хранения больших объемов информации. 2.Сопоставьте эти изображения устройств ввода с их названиями. 1. джойстик 4. считыватель штрих-кода 7. графический планшет 10. цифровая камера 2. трекербол 5. сканер 8. сенсорный экран 11. микрофон 3. клавиатура 6. мышь 9. световое перо 3. Каждый текст описывает одно из этих устройств: трекербол, джойстик, световое перо, сканер. Укажите устройство, которое описывает каждый текст. Запишите свои ответы в эту таблицу. Затем сравните свои ответы с ответами других студентов. Текстовое устройство 1) A — еще одно устройство ввода, которое можно подключить к компьютерной системе.Он может двигаться в восьми направлениях. s в основном используются в компьютерных играх для управления движением изображения на экране. Иногда к компьютеру подключены два человека, поэтому в игру могут играть два человека одновременно. 2) А работает точно так же, как мышь, за исключением того, что шарик находится сверху. Пользователь катит мяч рукой, чтобы управлять им. Если вы используете a, вам не нужно дополнительное пространство на столе, чтобы перемещать его (как при использовании мыши). s часто используются на небольших портативных компьютерах и некоторых игровых автоматах. 3) A можно использовать для рисования изображений непосредственно на экране компьютера или для считывания рисунка на штрих-коде. Устройство, которое может считывать штрих-коды, обнаруживает разницу между светом, отраженным от черной линии штрих-кода, и ее более светлым фоном. 4) С помощью a вы можете вводить распечатанные рисунки, фотографии или текст прямо в компьютер. A работает как копировальный аппарат: свет падает на материал и обнаруживает отраженный свет. Вы можете использовать программное обеспечение с оптическим распознаванием символов (OCR) для ввода отсканированного текста в текстовый редактор. Языковая работа: Present Simple Изучите эти утверждения о ключах. 1. Эта клавиша перемещает курсор вниз. 2. Эта клавиша копирует экранное изображение. 3. У этой клавиши нет фиксированной функции. Глаголы, выделенные курсивом, в Present Simple. Мы используем Present Simple для описания вещей, которые всегда верны. 5. Просмотрите утверждения (1-7) и исправьте те, которые неверны. Пример Эта клавиша перемещает курсор вниз. Не перемещает курсор вниз. Он перемещает курсор вверх. Если вы не уверены, спросите другого ученика. Что делает эта клавиша 1 Эта клавиша перемещает курсор вниз. 2 Эта клавиша перемещает курсор вправо. 3 Del Эта клавиша вставляет символ. Del Print 4 Print Эта клавиша копирует изображение на экране. Экран Экран Page 5 Эта клавиша перемещает экран вверх. Down Home 6 У этой клавиши нет фиксированной функции. Caps Lock 7 Выдает все буквы в нижнем регистре. 6. Опишите, что делают эти ключи. Page 1 2 3 Вверх Удалить 7. Прочтите отрывок о компьютерной мыши. Заполните пропуски глаголами из списка. щелкните дважды щелкните перетащить захват выбрать управление перемещением Мышь позволяет вам (1) перемещать курсор и очень быстро перемещаться по экрану. Выполнение тех же движений с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре займет гораздо больше времени. Когда вы (2) наводите указатель мыши на столе, указатель на экране перемещается в том же направлении.Указатель обычно выглядит как I-образная полоса, стрелка или указывающая рука, в зависимости от того, что вы делаете. Мышь имеет одну или несколько кнопок для связи с компьютером. Например, если вы хотите разместить точку вставки или выбрать параметр меню, вы просто (3) нажимаете кнопку мыши, и этот параметр выбирается. Мышь используется для (4) текста и элементов на экране. Вы можете выделить текст, который нужно удалить, или вы можете выбрать элемент из флажка или анкеты. Мышь широко используется в графике и дизайне.Если вы хотите переместить изображение, вы помещаете указатель на объект, который хотите переместить, нажимаете кнопку мыши и (5) изображение в новое место на экране. Точно так же мышь используется для изменения формы графического объекта. Например, если вы хотите преобразовать квадрат в прямоугольник, вы (6) один угол квадрата и растягиваете его в прямоугольник. Мышь также используется для запуска программы или открытия документа: вы наводите указатель на имя файла и (7) на имя файла, то есть вы быстро нажимаете и дважды отпускаете кнопку мыши. 8. Задайте своему партнеру 5 вопросов о компьютерной мыши. 9. Прочтите текст и заполните приведенную ниже таблицу. Есть много разных типов принтеров. К ним относятся струйные, монолазерные и сублимационные принтеры. По сути, вы получаете то, за что платите. Чем больше вы платите, тем лучше принтер. Струйные принтеры — самые дешевые, но их качество печати не так хорошо, как у двух других типов принтеров. Они дороги в эксплуатации по сравнению с монохромными лазерными принтерами, но могут печатать в цвете.Струйные принтеры — самые шумные из трех типов принтеров. Монохромные лазерные принтеры дороже струйных принтеров, но обеспечивают лучшее качество черно-белой печати. Они не могут печатать в цвете, но являются самым быстрым типом принтера и дешевле всего в эксплуатации. Сублимационные принтеры на красителях — самый дорогой тип принтеров, но их качество печати чрезвычайно высокое. Они тихие в работе, но относительно медленные и очень дорогие в эксплуатации. Тип Скорость печати Рабочий шум Цена Уровень качества цвета Уровень затрат Струйный самый низкий медленнее, чем у лазера Монохромный лазер высокий тихий Краска медленный да Сублимация 10.Прочтите текст и попытайтесь угадать значение любых новых слов в поле ниже. При необходимости см. Словарь. точек пикселей разрешение дисплея электронно-лучевая трубка сканирование электронного луча (глагол) частота обновления герц мерцание побитовая визуализация Монитор Символы и изображения, которые мы видим на экране, состоят из точек, также называемых элементами изображения (пикселями). Общее количество пикселей, на которое дисплей разделен по горизонтали и вертикали, называется разрешением.Если количество пикселей очень велико, мы получаем дисплей с высоким разрешением и, следовательно, четкое изображение. Если количество пикселей мало, получается низкое разрешение. Типичное разрешение — 640480 или 1024768 пикселей. Плотность пикселей влияет на изображение: большое количество пикселей дает гораздо более четкое изображение. Электронно-лучевая трубка монитора очень похожа на трубку телевизора. Внутри трубки находится электронный луч, который сканирует экран и включает или выключает пиксели, составляющие изображение.Луч начинается в верхнем левом углу и сканирует экран слева направо в непрерывной последовательности, похожей на движение наших глаз при чтении, но намного быстрее. Эта последовательность повторяется 50, 70 или 85 раз в секунду, в зависимости от системы. Если частота повторения невелика, мы можем увидеть мерцающий, неустойчивый экран, что может вызвать утомление глаз. Однако быстрая частота обновления 75 Гц устраняет это раздражающее мерцание. То, что мы видим на экране, создается и сохраняется в области ОЗУ, так что каждому пикселю выделяется ячейка памяти.Этот тип отображения называется растровым. На монохромных мониторах биты 0 отображаются как белые точки, а биты 1 как черные точки. На цветных дисплеях сзади трубки монитора расположены три электронных пушки. Каждая пушка выпускает пучок электронов каждого из основных цветов: красного, зеленого и синего. Эти электроны ударяют внутрь экрана, покрытого веществами, называемыми люминофором, которые светятся при ударе электронов. Используются три различных люминофорных материала, по одному для красного, зеленого и синего цветов.Чтобы создать разные цвета, меняют интенсивность каждого из трех электронных лучей. Монитор управляется отдельной печатной платой, известной как адаптер дисплея, которая подключается к материнской плате компьютера. Разные платы управляют разными типами дисплеев. Например, карта VGA (видеографический массив) стала стандартом для цветных мониторов. Сейчас в моде мониторы с плоским экраном. По своей сути они плоские, поэтому занимают меньше места. Кроме того, они обеспечивают четкое изображение и устраняют мерцание экрана. В портативных компьютерах вместо кинескопа используется плоский жидкокристаллический дисплей (ЖКД). ЖК-дисплей использует сетку кристаллов и поляризационные фильтры для отображения изображения. Кристаллы в разной степени блокируют свет, создавая точки на изображении. 11. Прочтите текст еще раз и ответьте на эти вопросы. 1. По мнению автора, какова важность разрешения в пикселях. 2. Какая единица частоты используется для измерения частоты обновления монитора. 3. По мнению авторов, почему низкая частота обновления может вызывать утомление глаз 4.Какое вещество поражает электроны в мониторе 5. Какая стандартная система отображения для многих ПК 6. Что означает ЖК-дисплей Какие типы компьютеров используют ЖК-дисплеи 12. Типы приводов. Посмотрите на иллюстрации и узнайте: 1 размер дискеты 2 емкость дискеты высокой плотности 3 имя жесткого диска 4 емкость хранилища SyQyest 5 система, вмещающая ленты 10 ГБ 6 a тип привода, используемый цифровыми фотоаппаратами и музыкальными проигрывателями. 3,5-дюймовая дискета Жесткий диск Съемный жесткий диск Гибкий диск высокой плотности (HD) Большинство ПК имеют один жесткий диск, называемый популярными дисками, которые можно хранить в Zip 1.44 МБ информации. Диск C. Используется для хранения программного обеспечения и Jaz-систем. В дисководе гибких дисков используются файлы 3,5-дюймовых дисков, организованные удобным способом. Iomega. Syquest и его называемый диск A. На жестком диске можно разместить несколько картриджей, вмещающих 1,5 ГБ. гигабайта данных Ленточный накопитель Карманный накопитель Microdrive Ленточный накопитель хранит данные на ленте Сверхпортативные накопители используются с Microdrive — это самые маленькие картриджи. Используется для резервного копирования мобильных компьютеров. Они вмещают 40 МБ жесткого диска для цифровых фотоаппаратов.Цифровые аудиокассеты. Система Peerless может содержать ноутбуки и аудиоплееры. На нем может храниться до 10 ГБ данных. Диски объемом 20 ГБ, что позволяет вам иметь размер 340 МБ и 1 ГБ для хранения тысяч файлов MP3 и емкости. Он использует компьютерные видеоигры. Карточный адаптер. 13а. Сопоставьте инструкции с картинками. 1. Защищайте дискеты от высоких температур. 2. Перед открытием файлов, полученных из Интернета или по электронной почте, проверьте, нет ли вирусов. 3. Храните резервные копии (резервные копии) ваших данных. 4. Магнитные поля могут повредить информацию, хранящуюся на дисках. Не оставляйте их возле телефона. 5. Храните диски вдали от воды и влаги. 6. При обращении с компакт-дисками или DVD-дисками держите диски за края. 13б. В парах сообщайте друг другу, что вы должны или не должны делать для защиты своих данных. Пример Нельзя ставить диски друг на друга. 1 диски в защитном футляре 2 аккуратно вставить в дисковод 3 рядом с магнитами; они могут повредить хранящуюся на них информацию 4 регулярно обновлять антивирусную программу, поскольку новые вирусы создаются каждый день 5 пароли и устройства безопасности для защиты конфиденциальной информации 14a.Прочтите текст и сравните термины слева с пояснениями справа. 1 резервное хранилище a) каталог, в котором хранится каждый фрагмент данных и как его найти 2 дискеты b) записывающие головки 3 дисковод c) форматирование вторичной памяти 4 d) каталог дискет 5 e) инициализация; установка дорожек и секторов на магнитных дисках 6 головок чтения / записи f) устройство, которое вращает диски и содержит головку чтения / записи. Технические детали Дискеты называются так потому, что они состоят из гибкого пластикового материала с намагничивающейся поверхностью. Поверхность диска делится на концентрические круги или дорожки, которые затем делятся на сектора. Когда вы вставляете чистый диск в дисковод, он должен быть инициализирован или отформатирован, прежде чем на него можно будет записать информацию. Это означает, что магнитные области создаются для каждой дорожки и сектора вместе с каталогом или каталогом, в котором будет записано конкретное расположение файлов. Когда вы сохраняете файл, операционная система перемещает головки чтения / записи диска в сторону пустых секторов, записывает данные и записывает запись для каталога.Позже, когда вы открываете этот файл, ОС ищет его запись в каталоге, перемещает головки чтения / записи в нужные сектора и считывает файл в область ОЗУ. Жесткие диски работают так же, как и дискеты. Но у них есть важные преимущества: они могут хранить гораздо больше данных и вращаться с более высокой скоростью, поэтому вы можете хранить и извлекать информацию намного быстрее, чем с дискет. Скорость, с которой жесткий диск находит данные, называется временем доступа или временем поиска. Среднее время доступа измеряется в миллисекундах (мс).Большинство жестких дисков имеют время доступа от 8 до 14 мс. Необходимо различать время доступа (например, 9 мс) и скорость передачи данных (средняя скорость, необходимая для передачи данных с дисковой системы в ОЗУ, например, 10 мегабит в секунду). Помните, что скорость передачи зависит также от мощности вашего ПК. Если вы используете только текстовые редакторы, вам потребуется меньше места для хранения, чем при использовании программ САПР, звука и анимации. Если вам нужен дополнительный жесткий диск, вам следует подумать о типе механизма.Существуют внутренние и внешние накопители, которые представляют собой жесткие диски, запечатанные в приводном блоке, внутри или прикрепленные к компьютеру. Другой тип жесткого диска, известный как съемный, позволяет записывать данные на картриджи, которые можно извлекать и хранить в автономном режиме в целях безопасности. Некоторые системы позволяют создавать резервные копии всего ПК на одном диске. В ноутбуках используются накопители карманного размера. Цифровые фотоаппараты и музыкальные плееры используют микроприводы со специальными картами. 14б.Теперь прочтите эти предложения и решите, истинны они (T) или ложны (F). 1. Жесткие диски быстрее гибких дисков. 2. Время доступа — это среднее время, необходимое записывающим головкам для перемещения и доступа к данным. 3. Время доступа и скорость передачи данных у мужчин одинаковые. 4. В жестких дисках используются жесткие вращающиеся диски. 5. Жесткий диск примерно в 20 раз быстрее дисковода гибких дисков. 6. Если вы используете мультимедийные приложения, вам потребуется такая же емкость памяти, как и для текстовых процессоров. 7. Съемные картриджи не подлежат транспортировке. 15. Посмотрите на группы слов и решите, к какому классу принадлежит каждое слово: существительное, глагол, прилагательное или наречие. Закончите предложения. магнит магнитный магнитный магнетизм намагниченный 1. это наука о магнитных явлениях и свойствах. 2. Дискеты и жесткие диски считаются запоминающими устройствами. 3. Данные записываются на диск в виде точек, называемых битами. рекордер запись записана 4.Все диски должны быть инициализированы, прежде чем на них будет записана информация. 5. Головки следуют по дорожкам и намагничивают покрытие вдоль каждой дорожки. 6. Дисковод работает очень похоже на магнитную ленту, которую можно воспроизводить и записывать. фрагмент фрагментации дефрагментатор фрагментирован 7. После создания, удаления и изменения большого количества файлов жесткий диск становится _ с фрагментами, разбросанными по всему диску. 8. снижает скорость доступа к данным, потому что дисководу приходится работать тяжелее, чтобы найти части файла, хранящиеся в разных местах. 9. Чтобы распознать жесткий диск, вы можете использовать оптимизатор диска или _; это запишет ваши файлы в непрерывные кластеры. 16. Перед чтением текста постарайтесь ответить на эти вопросы. 1. Что означает CD-ROM 2. В чем разница между CD-R и CD-RW 3. Как вы произносите эти выражения на вашем языке компакт-диск CD-ROM дисковод лазерная технология стираемый оптический диск 17. Каковы преимущества и недостатки оптических дисков Прочтите текст, чтобы проверить свой ответ. Оптические диски и приводы Оптические диски могут хранить информацию с гораздо большей плотностью, чем магнитные диски. Таким образом, они идеальны для мультимедийных приложений, где изображения, анимация и звук занимают много места на диске. Кроме того, на них не действуют магнитные поля. Страниц: | 1 || 3 | . « Предыдущая 1 … 3 4 5 6 7 … 27 Следующая »