Как восстановить акриловую ванну: Как покрыть ванну жидким акрилом. Заливка и реставрация ванны своими руками

Восстановление ванны жидким акрилом: новая эмаль своими руками

Оказавшись перед необходимостью заменить ванну, утратившую всю свою привлекательность, хозяин ощущает ужас. Ведь замена повлечет за собой полномасштабный ремонт, а это много времени и денег. Разумная альтернатива в таком случае – восстановление ванны жидким акрилом, которое можно к тому же выполнить собственными руками.

Мы расскажем, как производится реставрация испорченного покрытия. В представленной нами статье приведено пошаговое руководство для проведения всего цикла работ: от подготовки сантехники до нанесения состава. С учетом наших рекомендаций ремонт ванны будет выполнен идеально.

Содержание статьи:

Варианты ремонта ванны жидким акрилом

Привычная ванна, в которой еще мама купала младенцем, со временем стала выглядеть неприятно – появились сколы, ржавчина, местами она стала шершавой. Да и отмыть ее дочиста стало просто невозможно.

С такой ситуацией приходится сталкиваться многим владельцам чугунных и стальных ванн. Их сантехнике, как правило, 10, 15 и более лет. После 12-20 лет использования любимая ванна выглядит очень плачевно, и чтобы отмыть ее, понадобится каждый раз прилагать титанические усилия.

Галерея изображений

Фото из

Экономические и технологические преимущества

Восстановление качественных характеристик

Реставрация поверхности чаши гидромассажной ванны

Допустимая для восстановления степень износа

Чтобы отремонтировать старую эмаль, не начиная при этом ужасающий ремонт, можно использовать жидкий акрил. Этот материал был специально разработан для обновления поверхности и улучшения эксплуатационных свойств емкостей для купания и других сантехнических изделий.

Для жидкого акрила не страшны трещины и царапины – заделав сколы автомобильной шпаклевкой и подсушив это место бытовым феном, можно смело наливать акрил. Он покроет полностью это пятно, не оставив и намека на скол

Для восстановления облезающей эмали старой ванны можно использовать несколько способов:

• пригласить дорогого специалиста;
• найти дешевого мастера;
• сделать все самому.

Сотрудничество с дорогим и опытным мастером может оказаться весьма приятным – конечный результат его труда будет долгие годы радовать все семейство и многих знакомых. Но работа такого специалиста не может быть дешевой.

Да и отзывы о самой компании должны быть положительными. Хорошо, если у кого-то из друзей/знакомых эта фирма уже делала подобный ремонт, и они остались довольны.

Хорошие мастера, выполняющие качественно свою работу, знают себе цену. Они никогда не начнут в процессе работы предлагать дополнительные платные услуги

Слишком высокая стоимость услуг, выделяющаяся на общем фоне подобных предложений, должна насторожить. Такие фирмы, по утверждению сотрудников, используют только импортные материалы. Именно дороговизной зарубежного акрила и высоким уровнем профессионализма своих мастеров объясняют свои расценки.

На деле же эти фирмы, чаще всего, оказываются мошенниками. Работы выполняются с нарушением технологии, а сам материал дополнительно разбавляется до слишком жидкого состояния, чтобы уменьшить его расход. Это чревато отслоением, пожелтением и шелушением новой эмали.

Жидкий акрил, разбавленный растворителем или другим веществом, ляжет очень тонко. Ванна же будет лишена тех свойств, что ожидает от нее заказчик после обновления

В процессе работ мастера из нечестных компаний берут дополнительные деньги за каждое свое действие. После оплаты никто не отвечает на звонки возмущенных владельцев ванны. Исправлением своих ошибок они не занимаются.

Как альтернатива дорогому мастеру – найти дешевого. Предложений сделать быстро, качественно и, что самое привлекательное, недорого, в интернете очень много. Но связываться с такими чудо-профессионалами окажется себе дороже.

Во-первых, никто не будет работать себе в убыток. А качественный материал не может стоить дешево. Во-вторых, нужно добавить к стоимости акрила кропотливый труд по подготовке поверхности. Все это в общей сложности не может стоить дешево.

Использование плохих материалов и нарушение технологии порадует лишь ценой. Ванна же через пару месяцев, в лучшем случае, местами пожелтеет, а в худшем – вовсе начнет облазить.

Разбавленный жидкий акрил покроет поверхность тонкой пленкой, которая через месяц-другой начнет отлетать от поверхности

Самым оптимальным вариантом является выполнение работ по восстановлению эмалевой поверхности ванны своими руками. Ведь кому, как не себе, можно полностью доверять, не боясь обмана.

Самостоятельное выполнение процесса реставрации потребует заручиться дополнительными знаниями, расходными материалами, терпением. Также понадобится вникнуть в суть выбранного вида ремонтных работ и учитывать важные мелочи, без которых невозможно достичь оптимального результата.

Этапы восстановительного процесса

Приняв решение все сделать своими руками, предстоит запастись свободным временем, терпением и желанием все сделать качественно. Тем более что многие домашние мастера любят выполнять домашние работы самостоятельно.

Ведь что может быть приятнее, чем победив очередную сложность, потом несколько лет любоваться отлично выполненной работой и гордиться этим.

Галерея изображений

Фото из

Перед заливкой акрилового состава, восстанавливающего эмалировку ванны, снимаем поврежденный слой дрелью с наждачной насадкой или шлиф-машинкой

Открываем емкость с жидким акрилом и перемешиваем его примерно 5 минут, после чего вливает отвердитель, все перемешиваем еще 10 — 15 минут

Пока реставрационное средство настаивается (еще около 15 минут), очищаем чашу от пыли и протираем обезжиривающим составом: ацетоном или уайт-спиртом

Под слив устанавливаем ненужную тару. Пользуясь небольшими емкостями, разливаем жидкий акрил по бортикам подготовленной к обработке ванны

Подливаем жидкий акрил по периметру ванны. Он под собственным весом постепенно стекает на дно сантехники, стремясь заполнить собой всю поверхность

Действуя резиновым шпателем, помогаем акриловой эмалировке полноценно покрывать темные пятна и проблемные места по линии состыковки чаши и стены

Действуя согласно описанному алгоритму, заполняем жидким акрилом всю поверхность реставрируемой ванны. Излишек акрила стечет в слив

Завершив наливку акрила, закрываем ванную комнату, чтобы на вновь нанесенное эмалевое покрытие не садилась пыль и не летели волосы в период отвердевания

Шаг 1: Подготовка сентехники к заливке жидким акрилом

Шаг 2: Приготовление средства для эмалировки

Шаг 3: Очищение и обезжиривание поверхности

Шаг 4: Нанесение жидкого акрила на борта сантехники

Шаг 5: Распределение эмалирующего средства

Шаг 6: Обработка шпателем проблемных мест

Шаг 7: Полная зиливка ванны жидким акрилом

Шаг 8: Эксплуатация восстановленной ванны

Визуальная оценка объема работ

Первое, что надо сделать для восстановления утратившего приличный вид эмалевого покрытия ванны, оценить общий размер предстоящих работ.

Использование жидкого акрила позволяет обновить ванну даже самой оригинальной формы, главное хорошо выполнить работу

Для этого нужно внимательно осмотреть свою емкость, обратив внимание на следующие моменты:

• пригодность ванны к дальнейшей эксплуатации;
• способ ее монтажа;
• стыки со стеной;
• наличие экрана, облицованного плиткой;
• состояние слива-перелива;
• размер ванны;
• текущий цвет изделия и желаемый после восстановления;
• состояние эмали на бортах и дне емкости;
• наличие сколов, трещин, ржавчины;
• состояние крана – течет или нет.

Все эти нюансы имеют важное значение для организации дальнейшего ремонтного процесса. Во-первых, наличие сколов, глубоких трещин и ржавчины может существенно сказаться на общем состоянии емкости и ее пригодности к длительной службе.

Если повреждения незначительны, то ржавчину несложно почистить, сколы и крупные трещины починить автомобильной шпаклевкой, а с мелкими справится жидкий акрил. Этот ремонтный материал, словно водолазный костюм, плотно облегает все впадины и выпуклости, удачно маскируя трещины.

Тщательно укутанные стены будут защищены от случайных брызг и повреждений. Ведь в процессе работ можно случайно их испачкать

При наличии плитки в ванной комнате, ее предстоит защитить от случайного соприкосновения с материалами и инструментами в процессе ремонта. Для этого понадобится малярный скотч, специальная пленка для защиты от строительной пыли или газеты, ненужные обои, тряпки. Для пола лучше использовать бумагу или материю, для стен и экрана – пленку и скотч.

Износившиеся детали слива-перелива предстоит заменить на новые, ведь их все равно надо снимать во время проведения восстановительных работ. Если же эти изделия в хорошем состоянии или недавно менялись, то на покупке новых удастся сэкономить.

С протекающим краном категорически нельзя начинать восстановительные работы. Вода, капающая на поверхность, обработанную наливным акрилом или, что еще хуже, попавшая под слой материала в процессе налива, испортит все. Покрытие не прилипнет или начнет отваливаться.

От размера ванны зависит нужный объем жидкого акрила. Наиболее распространены емкости длиной 1,5 или 1,7 м. Встречаются и нестандартные варианты, значительно превышающие эту длину. В таких случаях важно не забыть упомянуть этот факт при покупке акрилового материала. Ведь покупать нужно такое количество, которого полностью хватит на восстановление эмали.

Что касается цвета, то жидкий акрил имеет белоснежный, кремово- или молочно-белый цвет. Если требуется иной оттенок, надо сразу же приобрести колеровочную пасту от того же производителя. С технологией окрашивания сантехники ознакомит , посвященная выполнению этой работы.

Когда хочется изменить цветовую палитру ванной комнаты, можно сделать наливную ванну цветной, подобрав соответствующий оттенок

Тщательно осмотрев внутреннюю поверхность ванны, предстоит подготовить электроинструмент с соответствующей насадкой или, при его отсутствии, деревянный брусок с наждачной бумагой. Это все пригодится для избавления от излишней гладкости, оставшейся на бортике или внутренних боках ванны.

Чистка, отмывание и сушка

Когда все предварительные замеры сделаны и приготовлены нужные инструменты, можно начинать подготавливать емкость к восстановлению. Для этого по всей ее поверхности нужно пройтись болгаркой с наждачным шлифовальным кругом или другими абразивными дисками.

Также для придания всем участкам равномерной шероховатости, можно использовать дрель с резиновой насадкой и наждаком. Если электроинструмента нету, то простой деревянный брусок и наждачная бумага вполне подойдет. Только времени для проведения обработки понадобится значительно больше.

Если есть возможность, лучше использовать электроинструмент. Он поможет значительно быстрее снять оставшийся глянец и удалить ржавчину

Шлифовка – это пыльное и грязное занятие. Важно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя от попадания пыли и кусков старой эмали в нос, уши, глаза и легкие.

Закончив шлифование, убирают пыль не только в самой емкости, но и во всей комнате. Затем ванну тщательно вымывают с содой, пемолюксом или иным веществом. Это нужно для обезжиривания. Сделать такую процедуру лучше 2-3 раза, хорошенько смыв все теплой водой.

Обезжиривание позволяет нанесенному акрилу намертво сцепиться с остатками заводской эмали

Окончив отмывание, предстоит все просушить. Теплая вода, смывающая обезжиривающее вещество, обеспечивает быстрое высыхание. Но в труднодоступных местах – в стыках ванны со стеной, в углах, вода всегда остается.

Для ее удаления лучше использовать бытовой или строительный фен. Также нужно снять решетку слива и перелива и зачистить места под ними.

Если для сушки использовать строительный фен, нужно быть крайне осторожным – мощный поток горячего воздуха способен лопнуть облицовочную плитку

После сушки лучше еще раз все хорошенько пропылесосить и наклеить защитное покрытие на стены и экран. Остальные предметы мебели в ванной комнате тоже надо укутать. На пол постелить бумагу/старые газеты, а кран над ванной обернуть в пленку или полиэтиленовый пакет.

Шлифовка, обезжиривание и сушка обеспечат максимально хорошее сцепление поверхности с наливным материалом.

Акрил: как выбрать и приготовить

Чтобы получить качественное покрытие на месте старой и облезающей эмали, нужно купить хороший наливной акрил и правильно его приготовить. Так, на ванну длиной 1,5 м идет около 3 кг жидкого акрила. Расход зависит от индивидуальных особенностей приобретенного товара – у всех производителей по-разному.

Жидким акрилом с истекшим сроком годности ни в коем случае нельзя восстанавливать поверхность ванны – покрытие слезет в считанные дни

На рынке строительных материалов много различных предложений. Как свидетельствует практика использования наливного акрила различными мастерами, лучшими являются Стакрил Эколор, PlastAll, ЭКО-ВАННА.

Покупая жидкий акрил, надо обязательно поинтересоваться документами, подтверждающими его качество, безопасность и то, что он действительно имеет отношение к этому материалу. Ведь приобрести подделку совсем несложно, не удостоверившись в наличии соответствующих документов. Также надо смотреть на срок годности – просроченный материал непригоден для ремонта.

Качественный поставляется в комплектации, вместе с ним идет бутылка с отвердителем. Эти 2 вещества предстоит тщательно смешать. Делать это надо строго по инструкции, приведенной производителем. Причем время замешивания, затвердевания и высыхания у разных марок отличается.

Все добросовестные производители предлагают товар в виде комплекта, состоящего из емкости с акриловой заготовкой и бутылки с отвердителем. Количество этих веществ четко дозировано, достаточно их просто смешать друг с другом

Чтобы правильно приготовить смесь, нужно осторожно и долго, как указано в инструкции, перемешивать составляющие. Акрил должен стать однородным, как на дне емкости, так и по боковым стенкам. Если этого не добиться, неоднородный материал, образовавший новую акриловую поверхность старой ванны, пойдет желтыми пятнами.

Окончив вымешивание согласно инструкции, возможно придется подождать 5-10 мин, а потом повторить процесс перемешивания. Это также индивидуальные особенности конкретного материала. Здесь важно не спешить, чтобы не взбить в пену. Надо постараться избежать появления пузырей.

Если материалы были принесены с улицы, где довольно холодно и морозно, их предварительно нужно довести до комнатной температуры. Можно подогреть в емкости с теплой водой

Если будущее покрытие планируется цветным, то в процессе смешивания добавляется нужное количество колеровочной пасты. В случае, когда обновленная ванна будет черного цвета, лучше сразу купить жидкий акрил под названием шунгит. Его формула хорошо проработана производителем, что обезопасит домашнего мастера от ошибок в расчете нужного количества красителя.

Ванна черного цвета способна оживить интерьер комнаты. Для этого не обязательно покупать новую сантехнику – можно использовать черный наливной акрил

Еще один важный момент в приготовлении жидкого акрила – нельзя добавлять в него растворитель или любое другое вещество, кроме отвердителя, идущего в комплекте. В противном случае этот материал не будет иметь ничего общего с жидким акрилом. Нужно сразу покупать нужный объем, чтобы хватило на обливание всей ванны.

Обливание акрилом и уборка

Когда смесь готова, предстоит быстро и аккуратно залить подготовленную поверхность ванны. Для этого берут пластиковый стакан, надевают перчатки и начинают поливать емкость, начиная с дальнего угла.

Идут по кругу, щедро на бортик. Замкнув верхний круг, приступают к наливанию второго круга со средины бортов. На дне с помощью резинового шпателя все разравнивают.

Материал довольно плотный. Он, плавно стекая, заполняет мелкие трещинки, образуя слой около 0,3-0,8 см. Дно емкости получается потолще – от 6 мм, оно таким образом укрепляется

Если на поверхности образовались пузырьки с воздухом, лучше взять широкую кисточку и, едва касаясь свежего слоя, лопнуть их. Это делают до начала затвердения материала. Чтобы жидкий акрил не стекал на пол через открытое отверстие слива, туда подставляют небольшой стакан или другую емкость.

Когда наливание завершено, следует позаботиться о спокойном и полном высыхании обновленной ванны. Ведь попадание пылинок, волос, ворсинок и прочих вещей испортит безупречный внешний вид покрытия.

Время полного высыхания четко указывается в инструкции. Это от 24 до 48 часов, иногда, более. Только когда все высохло, нужно аккуратно подрезать капли акрила внизу сливного отверстия с наружной стороны и поставить на место слив и перелив. Также можно снимать защитные покрытия со стен, мебели, пола и пользоваться ванной в свое удовольствие.

Качественное обновление и позволит наслаждаться красивой емкостью много лет. Важно правильно за ним ухаживать и не ронять внутрь молоток или ножи. Царапинки, возникающие в процессе эксплуатации, можно легко починить специальными средствами, входящими в ремонтный комплект для акриловых ванн.

Специальный комплект, продающийся для восстановления мелких царапин на акриловой ванне, вполне справится с ремонтом аналогичных проблем у наливной

Ухаживать за наливным акрилом покрытием следует также, как и за ванной из акрила – мыть мыльной мягкой губкой или специальным средством.

Досадные ошибки: чего нужно опасаться

Самостоятельные работы по обновлению ванны жидким акрилом требуют не только соблюдения определенной технологии. Важно также не допустить грубые ошибки, которые сведут на нет все старания. Причем зная об особенностях самого материала и не имея практического опыта работы с ним, достаточно легко упустить что-то важное.

В дальнейшем такие мелкие нюансы быстро приведут в негодность недавно отреставрированную эмаль. Она может начать отслаиваться и слезать с поверхности ванны.

Основные ошибки, допускаемые при восстановительных работах:

• покупка подделки вместо жидкого акрила;
• проведение неправильного смешивания составляющих;
• некачественно проведенная подготовка поверхности;
• остатки влаги в труднодоступных местах;
• неподходящий температурный режим;
• попадание пыли и прочих вкраплений;
• ранняя эксплуатация восстановленной емкости.

Жидкий акрил пользуется спросом среди мастеров, профессионально занимающихся ремонтными работами. Также среди обывателей, решившихся на самостоятельное восстановление старой и убитой ванны. Поэтому купить подделку вместо качественного материала довольно просто.

Несомненное преимущество наливного акрила в том, что он способен справиться с реставрацией абсолютной любой ванны – как маленькой, так и огромной. Главное, купить достаточное количество материала

Недобросовестные продавцы, чтобы нажиться на неопытном потребителе, предлагают дорогой акрил, произведенный в Финляндии, Германии или Словении. На самом деле в этих странах ничего не слышали о продукции, якобы производимой у них.

Еще одна ошибка – неправильно смешанные составляющие. Чтобы избежать такого досадного недоразумения, нужно внимательно прочесть инструкцию производителя и лишь после этого приступить к ее по-буквенному исполнению.

Инструкция и полезные рекомендации от производителя материала, как правило, нанесены на обратной стороне банки с акриловой эмалью, которую предстоит смешивать с отвердителем

Если подготовить поверхность восстанавливаемой ванны «на авось», игнорируя рекомендации опытных мастеров, результат получится плачевным. Уже через месяц появятся пузыри и глянец слезет, обнажив унылые очертания старой емкости.

Вода, оставшаяся в некоторых местах, испортит всю работу. Дело в том, что жидкий акрил слезет с влажной поверхности.

Все работы должны выполняться при температуре не выше 25°C. В противном случае может значительно ускориться процесс высыхания материала, что особенно печально для домашнего мастера. Опытный специалист, оценив температурный режим в комнате, будет действовать в соответствии с ним.

Попадание пыли, капель воды, ворсинок с полотенец и прочих сторонних предметов на непросохшую поверхность восстанавливаемой эмали испортит ее внешний вид. Пытаясь исправить такую неприятность, можно еще больше усугубить ситуацию. Лучше вообще не пользоваться комнатой по полного высыхания поверхности.

Если восстановление выполнено правильно, то старую ванну абсолютно не отличишь от новой. Она красивая, блестящая и белоснежная

Большое значение имеет соблюдение временных рамок, указанных производителем жидкого акрила. Если написано, что после нанесения материала до полнейшего его высыхания должно пройти 48 часов, то принимать ванну до истечения этого срока нельзя. В противном случае появятся некрасивые вмятины, ведь акрил не успел окончательно затвердеть.

Зная обо всех этих ошибках, можно постараться их избежать. Тогда работы будут выполнены качественно, а обновленная сантехника порадует своей идеальной гладкостью и длительным сроком службы.

Тонкости ремонта чугунных разновидностей ванн приведены в . В ней подробно изложена технология восстановления сантехники, даны полезные рекомендации.

Выводы и полезное видео по теме

Подробное видео для самостоятельного восстановления эмалевого покрытия с помощью жидкого акрила:

Видео ролик с пояснениями о том, как правильно подготовить поверхность перед акриловой обработкой ванны и наносить жидкий акрил своими руками:

Наглядное видео о том, как работают дешевые специалисты, которые неправильно подготовили поверхность ванны и использовали поддельный или просроченный материал, выдаваемый ими за жидкий акрил:

Восстановив эмаль своей любимой ванны самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму из семейного бюджета. Проделанная работа позволит не только наслаждаться блестящим внешним видом изделия, но и ощутить настоящий прилив гордости от того, что все это сделано своими руками. Да и нервы будут в порядке, избежав общения с плохими мастерами и халтурщиками.

Хотите рассказать о том, как реставрировали собственную ванну акрилом? Есть желание поделиться технологическими тонкостями, известными только вам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото по теме, задавайте вопросы по заинтересовавшим моментам.

Восстановление ванны жидким акрилом: как восстановить своими руками

Еще десять лет назад единственным способом восстановления старой ванны было повторное нанесение слоя эмали. Сегодня, благодаря прогрессу, потребителям доступно Восстановление ванны жидким акрилом своими руками, благодаря которому можно в домашних условиях обновить старую сантехнику за считанные часы.

Готовая ванна выглядит практически как новая, а срок ее службы продлевается еще, как минимум, лет на десять. Как именно выполняется данная работа и при помощи каких материалов – об этом расскажет наша статья.

Жидкий акрил

Жидкие акрил – удивительное по своим свойствам покрытие, способное «заменить» старую ванну на новую даже без демонтажа плитки и самой ванны.

Данный материал устойчив к химическим и механическим воздействиям и обладает хорошими декоративными качествами. Кроме того, покрытая им поверхность не будет слишком скользкой.

Наиболее часто используется жидкий наливной акрил, выпускаемый под торговой маркой Стакрил. Восстановление ванны стакрилом предполагает обработку поверхности двухкомпонентной высокоплотной эмалью, состоящей из основы и отвердителя.

Также среди потребителей сумели завоевать популярность жидкий акрил «Экованная», производимый в Ярославле, и московский жидкий акрил «Альфаванна».

Внешний вид ванны до и после восстановления жидким акрилом

Все указанные виды жидкого акрила отлично справляются со своим назначением и обладают целым набором положительных свойств:

• Гладкостью, превышающей гладкость поверхности ванны при заводском литье, что способствует повышению стойкости к внешним воздействиям.
• Низкой теплопроводностью, которая помогает ванне дольше сохранять температуру воды, поэтому восстановление ванны акрилом сделает ее более комфортной.
  Так, вода в обычной чугунной ванне теряет 1 градус примерно за три минуты, в то время как в ванне, обработанной акрилом, не менее чем за 30 минут.
• Простотой в уходе: акриловую ванну достаточно протирать мягкой губкой с мыльным раствором, без необходимости использования абразивных средств.
• Высокой прочностью, так как акрил практически не подвержен изнашиванию.

Подготовка к нанесению жидкого акрила

Перед тем, как восстановить акриловую ванну, нужно избавиться от старого покрытия и подготовить поверхность.

Осуществляется это так:

1. В случае мелких царапин и пожелтения достаточной будет обработка наждачной бумагой.
   Если же старая эмаль имеет глубокие царапины и въевшуюся ржавчину, нужно снимать покрытие при помощи дрели со шлифовальной насадкой (абразивным кругом).

   Старый слой эмали необходимо ошлифовать

 Совет! Очистка поверхности при помощи дрели станет причиной большого количества пыли в воздухе, поэтому мастеру лучше надеть специальную защитную маску.

2. Cмывают грязь, оставшуюся после зачистки.
3. Обезжиривают поверхность ванны растворителем. Также можно обезжирить ее при помощи питьевой соды. Для этого соду разводят до консистенции кашицы, а после обработки смывают горячей водой.
4. Если поверхность имеет трещины или сколы, их обрабатывают автошпаклевкой с мгновенным высыханием.
5. Восстановление ванн жидким акрилом требует наличия теплой поверхности, иначе эмаль не ляжет ровно.
   Для этого чашу ванны заполняют горячей водой, оставляют на 5 минут и сливают. Затем поверхность необходимо быстро высушить, используя ткань, которая не оставляет ворсинок.
6. Демонтируют верхний и нижний сливы, чтобы остатки акрила не попадали в канализацию. Под ванной устанавливают под них специальную посуду.
   Если же нет возможности осуществить демонтаж, например ванна обложена плиткой,  нижний слив заклеивают скотчем или липкой лентой, а поверх нее вставляют дно от пластикового стаканчика, чтобы остатки акрила попадали в него.
7. Приступают непосредственно к восстановлению ванны.

Технология «наливная ванна»

Далее рассмотрим технологию «наливная ванна». При ее помощи осуществляется как Перед началом работ смешивают составляющие двухкомпонентной смеси, так и «превращение» чугунных ванн в акриловые.

Технология восстановления заключается в следующем:

1. Смесь смешивают согласно инструкции (как мы помним, она является двухкомпонентной), и некоторую ее часть переливают в небольшую емкость, из которой и будут осуществлять «налив» акрила.

   Перед началом работ смешивают составляющие двухкомпонентной смеси

2.  Наливают тонкую полоску акрила на бортик и при помощи шпателя подсовывают вещество под край плитки.
3. Смесь выливают несильной струей на край бортика так, чтобы образовывался слой в 4-6 см, а сама жидкость стекала примерно до середины ванны.
4. Начинают перемещать струю вдоль бортика, двигаясь по периметру ванны до тех пор, пока кольцо не сомкнется. При этом нельзя надолго останавливаться.

   Жидкий акрил наливают на край бортика и дают ему стечь

Совет! Если во время работы возникли потеки или наплывы, не пытайтесь их исправить – это только усугубит ситуацию. В процессе высыхания они исчезнут самостоятельно.

6. Пройдя первый круг, наливают акрил на середину ванны. Двигаясь по спирали, покрывают все поверхность.
7. Остатки акрила сами стекут в сливное отверстие.

Данная технология является довольно экономичной, особенно по сравнению с приобретением новой сантехники.

Например, расход жидкого акрила восстановление акриловой ванны стандартного размера (площадью около 1,5 м.кв.) понадобится 3,4 кг акрила.

Не стоит пытаться выполнить работы быстро. У мастера-профессионала на ремонт акриловой ванны уйдет примерно 2 часа, поэтому не волнуйтесь, если у вас процесс займет намного дольше.

После окончания нанесения ванну оставляют до полного высыхания, при этом срок может варьироваться от 1 до 4 суток. Срок зависит от конкретного вида жидкого акрила.

Потребителям доступны:

• быстросохнущий акрил, при использовании которого ванну можно вводить в эксплуатацию уже через сутки; он подойдет в случае, если вас поджимают сроки;
• долгосохнущий акрил, при использовании которого ванна будет готова только через 4 суток; данный вид образует более крепкую поверхность, поэтому, если есть возможность, лучше остановить свой выбор на данном прочном материале.

Мастера, выполняющие восстановление ванн акрилом, дают гарантию на работу в среднем 2-3 года, однако реальный срок службы восстановленного изделия намного дольше. Если вы будете тщательно придерживаться описанных инструкций по реставрации ванны своими руками, то обновленная сантехника прослужит вам около 15 лет, а при должном уходе – до 20 лет.

Реставрация акриловых ванн — ремонт и восстановление ванны из акрила

При бытовании акрилововой ванны, на ней могут появиться такие изъяны как царапины, сколы, трещины, сквозные пробоины, прожоги акрила и химическое оплавление акрила. Каждый из нас, кто хоть раз сталкивался с подобной ситуацией задавался вопросом- как же её теперь отремонтировать? К сожалению не каждый может сможет справиться с данной задачей, но это не беда — для этого существуют наши специалисты, которые с достоинством справятся с любой подобной задачей!

При реставрации акриловых ванн, есть свои особенности. Можно производить востановительные работы либо при помощи наливного акрила, либо удалять сколы специальными ремонтными комплектами.

Нельзя на акриловых ваннах производить эмалировку, т.к. адгезия акрила на ваннах хуже нежели у заводской эмали чугунных или металлических ванн.  При эмалировке получается очень тонкий слой. При точечном механическом воздействии на эту поверхность, в месте воздействия есть высокая вероятность отслоения эмалированного слоя.

При наливном способе, при точечном механическом воздействии адгезионная площадь больше, нежели чем при эмалировке т.к. слой наливного акрила в разы больше и нагрузка распределяется по большей площади. Такой способ реставрации является самым эффективным и обеспечивает максимальное время пользования изделием после проведённого ремонта.

Стоимость реставрации акриловой ванны

При удалении сколов и глубоких царапин на акриловых ваннах нужно учитывать, что при данной реставрации восстановленная часть будет незначительно отличаться по цвету. Прочность заделки в данном случае будет не настолько высокой, нежели если бы мы зашпаклевали этот скол или царапину автомобильной шпаклёвкой и покрыли поверхность наливным акрилом.

Ремонт акриловых ванн в домашних условиях

Акриловая ванна – это современная вещь, которая имеет множество преимуществ, среди которых простота в уходе. Но при всех выгодах этого сантехнического прибора, он тоже подвержен появлению царапин, сколов. Для того чтобы провести ремонт ванн, убрать все ненужные дефекты быстро, качественно, можно воспользоваться одним из способов самостоятельной реставрации.

Как убрать потёртости

В ходе эксплуатации акриловых ванн, на их поверхностях часто возникает ряд мелких повреждений, таких как царапина, прожог, потёртости и тогда необходима реставрация. Чтобы избавиться от них, достаточно воспользоваться самыми доступными средствами, причем это не потребует никаких особенных навыков.

Для этого вида работ, нужно подготовить ремкомплект: наждачную шкурку и полироль для восстановления акрила. Наждачную бумагу стоит брать с разным зерном, начиная работу с более крупного, заканчивая мелким.

Реставрация начинается с оценки повреждения внешнего покрытия. Затем нужно отшлифовать видимые дефекты и протереть поверхность сначала влажной тканью, а потом сухой. После этих манипуляций рабочая зона обрабатывается восстановителем акрила, который нужно аккуратно втереть круговыми движениями, пока не появится матовый блеск. В завершение процедуры, нужно нанести на фланелевую ткань полироль и натирать ванну до появления явного глянца.

Ремкомплект для проведения ремонта трещин на акриловой ванне

Более агрессивный способ бороться с мелкими потёртостями – это использование дихлорэтана. Средство в первую очередь разработано для соединения деталей из полимеров и оргстекла, но им можно обработать царапины на акриловой ванне. Принцип действия препарата – он частично растворяет верхний слой акрила, который находится возле дефекта, и затекает в углубления, восстанавливая ровный слой поверхности. После завершения обработки средство засыхает и вставка становится твёрдой.

Испарения дихлорэтана очень токсичны, ремонт акриловых ванн нужно проводить, используя качественные средства индивидуальной защиты, а также постоянно проветривать рабочее помещение.

Шлифуем покрытия

Применяем дихлорэтан

Как устранить сколы, трещины, царапины

Ежедневно используя сантехнические предметы, можно ожидать появления на их поверхности глубоких царапин, сколов и выбоин. Такие проблемы легко устранить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

Трещина на акриловой ванне

Средства для заделывания трещин на ванне

Необходимые инструменты и приспособления: грубая наждачная бумага, стальная щётка, спиртовой раствор, ремкомплект, скотч, мелкая шкурка. Для начала нужно оценить степень повреждения поверхности и провести предварительную подготовку. Для этого участок с дефектом нужно немного расширить с помощью грубой наждачной бумаги или металлической щётки. Такая манипуляция необходима для того, чтобы увеличить площадь сцепления между новым ремонтным покрытием и старым. Затем убрать с рабочей поверхности остатки от пыли и жира с помощью спиртового раствора.

Ремонтный состав нужно приготовить согласно инструкции по применению. Готовое вещество по структуре должно быть похожим на смолу. Средство наносится на дефект на одном уровне с поверхностью или немного выше её. Такая процедура очень похожа со шпаклёвкой стен, в результате должно получиться идеально ровное полотно. Пока обработанное место будет сохнуть, его необходимо заклеить скотчем, такая процедура предупредит попадание влаги и пыли.

Реставрация завершается удалением скотча после полного высыхания и снятием спиртом остатков клея. Для придания глянцевого блеска, проводится полировка и шлифовка мелкой шкуркой. После реставрации, вставка из ремонтного покрытия совсем незаметна, и изделие имеет отличный внешний вид.

Как правильно заделать сколы в ванне

Трещина после обработки

Подготавливаем инструменты

После высыхания шлифуем поверхность

Делаем ремонтный состав

Что делать со сквозными пробоинами

Самый неприятный момент, который может возникнуть у владельцев акриловых ванн – это появление сквозных пробоин и трещин, здесь будет нужна специальная вставка. Проблема действительно серьёзная, но вполне решимая. Поэтому, если у вас возник вопрос, как заделать трещину в акриловой ванне, то следующая информация, именно для вас.

Сквозная пробоина в акриловой ванне

Для проведения процедуры понадобится: сверло диаметром 1 – 1,5 мм, крупная шкурка, спирт, стекловолоконная ткань, полиэтиленовая плёнка, скотч, наждачная бумага с зернистостью 2000, эпоксидный клей, жидкий акрил.

Работа начинается с тщательного рассверливания краёв трещины. После этого обрабатываются края дефекта с помощью крупной шкурки, делается это на расстоянии 3 см, от края трещины. Обработка должна быть выполнена как на внутренней поверхности ванны, так и на внешней. Рабочий участок нужно обезжирить с помощью спирта, а края пробоины очистить от остатков армированной прослойки.

На внешней поверхности прикрепляется вставка стекловолоконной ткани, для этого следует использовать эпоксидный клей. Когда клей полностью полимеризируется, процедуру нужно повторить ещё два раза. Каждый слой перекрывает друг друга на 3 см. После высыхания завершающего слоя, на внутреннюю поверхность наносится жидкий акрил.

Для герметизации рабочего участка используют полиэтиленовую плёнку, а её края закрепляются скотчем. Для полировки внутренней поверхности нужно воспользоваться наждачной бумагой. После завершения ремонтных работ, вставка из стекловолокна будет надёжно защищать поверхность акриловой ванны от протеканий и деформации.

Наливная ванна – полноценная реставрация

Таким способом можно самостоятельно сделать как ремонт чугунной ванны, так и ремонт акриловых ванн. Восстановление ванны жидким акрилом – это трудоёмкий процесс, но результат того стоит. Такую технологию называют ещё стакрилом, она наиболее популярна, подходит под ремонт любых ванн.

Наливная ванна имеет ряд преимуществ:

• долгий срок службы покрытия – ремонт стакрилом, позволяет эксплуатировать сантехнический предмет более десяти лет;
• отсутствие неприятного запаха – весомый плюс если в доме живут маленькие дети или аллергики;
• долго держит тепло – позволяет сделать процесс принятия ванны более продолжительным, комфортным;
• предварительная подготовка не нужна – ремонт акриловых ванн стакрилом, процесс быстрый, не трудоёмкий, он занимает не больше нескольких часов, а пользоваться обновлённой ванной, можно уже через 2 дня;
• наливная ванна имеет гладкое и глянцевое покрытие – реставрация обычной эмалью такого эффекта не даст;
• доступность – ремкомплект можно приобрести в любом специализированном магазине, и сделать ремонт акриловой ванны своими руками;
• наливные покрытия можно чистить любым моющим средством;
• особенность покрытия – абсолютная стойкость к коррозии;
• реставрация наливным способом – это возможность работы с изделиями любого размера и формы;
• наливная ванна – это экологически чистое изделие, оно абсолютно безвредно для жизнедеятельности человека.

Шлифуем ванну

Красим покрытие эмалью

Заливаем ванну акрилом

Ремонт ванн стакрилом (жидким акрилом)

Реставрация наливным способом разделяется на два простых, но необходимых этапа. Каждый из них нужно выполнять качественно, тщательно, от этого напрямую зависит конечный результат.

Подготовка

Ремонт ванн, как любой другой вид работ, нуждается в специальной предварительной подготовке рабочей поверхности. Для этого с поверхности очищается ржавчина, а также налёт, с помощью наждачной бумаги. Затем производится чистка порошком и всё смывается большим количеством воды. В завершение обработки покрытия, его нужно протереть тканью без ворсинок, смоченной в качественном обезжиривателе. На этом этапе важно сделать покрытие максимально ровным и гладким, чтобы слой жидкого акрила лёг идеально.

Старый слой эмали необходимо ошлифовать

Нанесение жидкого акрила

Смесь, которая входит в ремкомплект нужно тщательно перемешать. Обязательно перед этим прочитав инструкцию по применению, так как производители дают разные рекомендации в зависимости от состава средства. Акрил нужно наносить сначала на бортики, а затем двигаться вниз по спирали. Для того чтобы ремонт ванн удался, количества материала должно быть достаточно для обработки всего изделия. Если неправильно рассчитать необходимое количество жидкого акрила, то наливная ванна в домашних условиях не будет качественной и долговечной.

Перед началом работ смешивают составляющие двухкомпонентной смеси

Перед нанесением акрила ванну нужно обдать горячей водой – на тёплой поверхности, акрил растекается равномерно.

Нельзя заливать смесь сильной струёй – стакрил ляжет неровно и это будет очень сложно исправить. Потёки нельзя исправлять самостоятельно – такие дефекты исчезнут сами после высыхания.

Жидкий акрил наливают на край бортика и дают ему стечь

Реставрация ванн – это необходимость, с которой сталкивается каждый человек в своей жизни. Чтобы самостоятельно сделать такую работу, нужно немного времени, желания и качественный ремкомплект. Набор для ремонта акриловых ванн нужно подбирать в зависимости от фронта запланированных работ. Ремонт чугунной ванны нужно делать другими материалами и приспособлениями – это важно помнить, чтобы не испортить дорогостоящую вещь. Все реставрационные работы нужно выполнять согласно инструкциям, таким образом, за короткий промежуток времени, можно вернуть изделию первозданный вид и улучшить его потребительские качества.

Как восстановить эмаль в ванной

В современной жизни, практически все жилые дома оборудованы ваннами, за исключением тех, где хозяева отдали предпочтение душевым кабинам. В большинстве случаев, применяются чугунные или металлические емкости для купания с белым покрытием. Это белое напыление представляет собой слой эмали, который со временем желтеет или повреждается. При этом появляется необходимость восстановить эмаль для своей ванны, так как презентабельный внешний вид располагает к купанию. В данном случае следует рассмотреть, как делается обновление ванны, а также ремонт эмали чугунной или металлической ванной емкости.

Преимущества и недостатки реставрации ванны в домашних условиях

Прежде чем рассматривать, как обновить приспособление и методы восстановления чугунной ванны своими руками, следует разобраться в достоинствах и недостатках этого мероприятия. Рассмотрим более детально, что положительного дает восстановление эмали в своей ванной:

1. Конструкция приобретает презентабельный внешний вид и необходимую белоснежность.
2. Восстановление эмали ванны самостоятельно позволяет отказаться от крупных материальных вложений.
3. Обновление ванны способствует ее увеличению срока службы и ресурса непрерывной эксплуатации.
4. Реставрация ванны эмалью позволяет увеличить время пребывания наполненной воды в необходимом температурном режиме.

Несмотря на ряд плюсов, реставрация ванной своими руками имеет также и некоторые существенные недостатки. Восстанавливать следует только в определенной последовательности. Велик риск, что выполненная работа не даст положительного эффекта. Использование жидкого акрила или иных приспособлений не позволяет долгое время применять емкость по назначению. Все этапы восстановления обладают определенной сложностью. Кроме того необходимо соблюдать технологии нанесения ремкомплекта или иного варианта состава при реставрации конструкции.

Важно. Отдельно нужно уточнить тот факт, что любой набор для реставрации эмали ванн сохраняет длительный период времени едкий запах, что не вполне приятно для восприятия.

Подбор инструмента

Прежде чем рассматривать, как восстанавливать эмаль ванны в домашних условиях, следует рассмотреть правила подбора инструментов:

• предварительно необходимо определиться с вариантом реконструкции;
• дополнительно принимается во внимание применяемый материал;
• отдельно учитывается доступный бюджет;
• в конце нужно осведомиться о наличии собственного инструмента.

Как правило, для работы понадобиться наждачная бумага, шпатель, кисти с натуральным ворсом, дрель с алмазным диском, пластиковый стаканчик, любая небольшая емкость, строительный скотч.

Подготовка ванны к эмалировке или нанесению акрила

Разобравшись с моментом, можно ли восстанавливать эмаль в ванной, следует определиться с подготовительными мероприятиями:

1. так как работы выполняются своими руками, необходимы резиновые перчатки;
2. отсоединяется слив и перелив, в слив помещается пластиковый стакан;
3. предварительно полностью устраняется старый слой эмали;
4. чтобы восстанавливать поверхность необходимо затереть все сколы и неровности;
5. далее оголенная поверхность подвергается обезжириванию;
6. впоследствии все проклеивается строительным скотчем.

Последний пункт выполняется в том случае, если для восстановления используется акрил или иная разновидность эмали. Вкладыш в ванну не требует столь интенсивной подготовки.

Технология нанесения

В зависимости от того, какой вариант реставрации предусматривается, следует придерживаться следующего ряда рекомендаций:

• первым делом потребуется устранить слой корозии при помощи щавелевой кислоты, после чего снять основное покрытие;
• рекомендуется применять специальное освещение, чтобы отслеживать порядок очистки и последующее нанесение состава;
• при применении краски, следует начальные слои наносить вручную, а последний по возможности распылить краскопультом;
• вся работа выполняется в защитном снаряжении (резиновые перчатки, защитные очки и одежда с длинным рукавом).

При использовании эмали жидкого варианта, следует аккуратно покрывать бортики, плавно переходя к углублению. При этом наносится незначительное количество состава, чтобы его избыток не стекал, а оставался на стенках.

Важно. Чтобы правильно выполнить процедуру, нужно придерживаться рекомендаций не только специалистов, но также и производителей основного материала для эмалировки.

Реставрация стакрилом или наливная ванна

В данном случае речь идет про двухкомпонентный состав акрила и специального отвердителя. Процесс реставрации состоит из следующих этапов:

1. устраняется присутствующая ржавчина;
2. осуществляется выравнивание поверхности шпатлевкой;
3. на 15 минут заливается горячая вода, после чего сливается;
4. полностью демонтируется слив и перелив;
5. в конце от краев наливается состав, образующий тонкую и прочную пленку;
6. следующим этапом начинается налив состава от центра.

Такой вариант реставрации позволяет значительно сэкономить время на просушивание, однако сложность процесса в том, что наливать состав необходимо с особой аккуратностью.

Преимущества стакрила

Поняв, как восстановить эмаль стакрилом в ванной, необходимо рассмотреть его положительные качества, а именно:

• сравнительно быстрое застывание;
• достаточная прочность застывшего покрытия;
• быстрота осуществления реставрационной работы;
• возможность отказаться от полноценного очищения старого слоя эмали.

Несмотря на ряд плюсов, имеет этот двухкомпонентный состав и недостаток, а именно достаточно большой расход и высокую стоимость.

Важно. В процессе работы можно столкнуться с рядом трудностей, из-за чего ее лучше доверить специалистам.

Ванна в ванну или акриловый вкладыш

Это наиболее простой и достаточно бюджетный вариант реставрации, однако при нем значительно уменьшаются размеры емкости. Рассмотрим порядок действий:

1. предварительно следует зашпаклевать;
2. потребуется полностью закрыть слив и перелив;
3. необходимо устранить ванные бортики;
4. нужно отдельно удалить керамические элементы;
5. далее подготавливается идентичная вставка;
6. высверливаются сливные отверстия;
7. далее следует нанести клеящий состав и герметик на сливы;
8. впоследствии устанавливается акриловый вкладыш, а после срезается силикон;
9. по завершению остается только установить готовые решетки;
10. в самом конце необходимо наполнить емкость холодной водой.

Такой вариант восстановления эмали ванны согласно отзывам подходит для тех пользователей, кто не готов полноценным образом заниматься реставрацией акриловой поверхности при помощи краски или иных составов.

Эмалировка ванны

В данном случае речь идет про наиболее бюджетный и консервативный вариант реставрационной работы. Рассмотрим более детально порядок действий:

• вещество наносится равномерно при помощи кисти;
• краска распределяется равномерно от всех бортов к углублению;
• необходимо следить, чтобы дно не заполнялось глубоким слоем;
• вся эмаль наносится постепенно в три равномерных слоя;
• впоследствии полноценное высыхание происходит через 3-4 дня;
• далее, после полноценного просыхания, выполняется полировка.

В конце обязательно следует выполнить полирование, чтобы вся поверхность напоминала глянец, в противном случае присутствует вероятность повреждения кожных покровов из-за порошкообразного напыления.

Важно. При выполнении любого варианта восстановления эмалированной поверхности, следует соблюдать рекомендации специалистов.

Советы

Относительно порядка выполнения работ по реставрации эмали на емкости для купания, присутствуют следующие советы специалистов и производителей:

1. Потребуется всю работу проводить в защитном снаряжении.
2. Необходимо полностью устранять сколы и неровности.
3. Следует наносить акрил или стакрил в несколько слоев.
4. При работе следует полностью выполнить просушивание.
5. В помещении не должна наблюдаться высокая влажность.
6. Для работы следует использовать только качественный материал.

Придерживаясь этих рекомендаций, владелец приспособления может самостоятельно выполнить должный ремонт своей ванны, при этом не затратить большого количества денежных средств.

Важно. При выборе варианта реконструкции, следует, прежде всего, учитывать материал, из которого изготовлена емкость для купания, так как в каждом отдельном случае лучше применять подходящий метод ремонта.

Отзывы

На данный момент, в сети интернет присутствуют различные высказывания и рекомендации относительно восстановления емкостей для купания. Рассмотрим некоторые отзывы владельцев:

• Очень доволен, что не стал менять свое приспособление на новое, а просто выполнил реставрацию. На первый взгляд технология кажется сложной, однако на практике все довольно просто. Здесь следует просто придерживаться рекомендаций, что впоследствии позволит получить качественный результат.
• Изначально хотел полностью заменить емкость, однако когда увидел ценники, решил отступить от этого варианта. Воспользовался описанным в сети методом восстановления и не пожалел. Полученная конструкция по итогу ничем не отличается от новой емкости.

Следует понимать, что в интернете нельзя доверять всем комментариям. Некоторые оставляют производители соответствующих устройств и материалов, поэтому предварительно следует знакомиться с порядком реконструкции и возможными затратами времени и материальных вложений. Только после этого можно будет определиться для себя с предстоящим событием.

Важно. Чтобы избежать трудностей, следует подбирать для работы соответствующие тематические ресурсы, где пошагово описана вся процедура, а кроме того присутствует необходимое видео.

Способы самостоятельно отремонтировать ванну акриловую

Акриловые ванны стали частыми гостями современных санузлов, ведь они намного легче чугунных, эстетичные, имеющие различные виды дизайна. Но со временем такие изделия могут повредиться, теряя свой прежний опрятный вид. Как же сделать ремонт акриловой ванны своими руками и без привлечения услуг профессиональных сантехников?

Распространенные виды повреждения акриловых ванн

 

1. Механические, возникающие при неосторожно пользовании предметами гигиены.
2. Химические, под воздействием сильнодействующих моющих средств, которые оставляют пятна и другие не эстетичные следы.

Решить эти проблемы можно: заменив поврежденную ванну на новую. Или же выполнить ремонт акриловой ванны своими руками, отреставрировав изделие по разумной цене.

Тонкости ремонта

Перед началом «восстановления» ванны важно определиться с цветом изделия и материалом, из которого она произведена. Несовпадение тона может очень повлиять на результат проделанной работы, а переделывать одну работу два раза не очень то хочется!

Необходимые инструменты

В период  реставрации понадобится следующий набор для ремонта акриловых ванн.

1. Пара резиновых перчаток.
2. Полированный диск или губка.
3. Паста для ванн.
4. Наждачный лист от 2000 зерна до 800.
5. Жидкий акрил, для устранения более глубоких сколов.
6. Дрель со сверлом 0,5–1 мм.
7. Спиртовой раствор.
8. Мягкий безворсистый тампон.

Инструкция для начинающих

1. Профессионалы советуют расширить область повреждения, дабы сцепление старого и нового материала не отличалась зрительно, при этом трещину в глубину и ширину нужно увеличить на 2 мм.
2. Ремонтируемую поверхность требуется заранее обезжирить спиртом.
3. Наносить смесь на поврежденный участок необходимо правильно, свежий акрил не должен возвышаться над старым и быть глубже него.
4. После того, как завершился ремонт сколов акриловых ванн важно закрыть участок пленкой со скотчем и оставить до полного высыхания на 6–7 часов. Желательно в это время не пользоваться ванной.
5. После снятия защитной пленки обработать ремонтируемую поверхность шкуркой, которая входит в ремкомплект для ремонта акриловых ванн.

Производим ремонт мелких царапин и прожогов

Если повреждения не глубокие, носят поверхностный характер, то сделать ремонт акрилового покрытия ванны будет очень легко и просто.

1. Наждачной бумагой разной степени зернистости зачищается поврежденность, сначала крупной, в конце — мелкой.
2. После окончания шлифовки требуется обработать поверхность полиролью для ванн из акрила.
3. В таком случаи ремонт пластиковой ванны завершен, но если царапина более глубокая, то без жидкого акрила будет не обойтись.

Убираем трещины

Трещины на акриловой ванне появляются вследствие падения тяжелого предмета, износа или других форс-мажоров. Их необходимо удалять сразу после обнаружения, дабы не привести в негодность все изделие.

Трещины в акриловой ванне ремонт с использованием эпоксидной шпаклевки. Действия выполняются следующие:

1. Сначала крупной наждачной бумагой зачищается поврежденная сторона.
2. Далее дрелью сверлятся с каждой стороны трещины отверстия по 1 мм.
3. Мыльным раствором вымывается «заготовка» под шпатлевку, которой после высыхания заделывается отверстие.

Нанесенный состав выдерживается около 12 часов, после шлифуется область реставрации.

Как отремонтировать ванну акриловую с использованием ремонтной ленты?

Первая часть работ до высыхания очищенной поврежденной поверхности выполняется аналогично вышеизложенному методу, а вот  далее отрезается часть ремонтной ленты, длина которой перекрывает трещину на 1 см по каждой стороне выбоины. Удаляется защитная пленка, и липкая сторона прочно клеится на трещину.

Важно убрать все пузырьки воздуха внутри покрытия. Часа три для полного схватывания будет достаточно. Использовать ванну в этот  период запрещено, дабы жидкость не попала под ленту и не испортила всю работу.

Проведение ремонта сколов в ванне

Как можно эффективно привести сантехнику в порядок, когда на акриловой ванне образовались сколы и даже пробоины?

Для полного восстановления функциональности приспособления потребуется выполнять

ремонт сколов акриловых ванн в 2 этапа.

1. Поверхность зачищается крупнодисперсной шпаклевкой, высохший слой шлифуется наждачной бумагой.
2. После того, как отремонтировать ванну акриловую удалось, вся поверхность изделия подвергается полировке. Скрашиваются все углы, ванна приобретает естественный белоснежный цвет, все трещины и соколы остаются в далеком прошлом.

Когда речь идет о глубоких дефектах и серьезных пробоинах, лучше доверить работу специалистам, чтобы изделие безупречно прослужило владельцам еще долгие годы.

Для тех, кто первый раз сталкивается с подобной задачей, будет полезно просмотреть видео ремонт акриловых ванн,  где на примере одного из потребителей рассказано пошагово все нюансы и основные технические задачи.

Частые вопросы пользователей

Как ремонтировать акриловую ванну так, чтобы слои материала не отходили через некоторое время?

Такой дефект возможен при несоблюдении элементарных правил установки и эксплуатации изделия, а также запущенная стадия проявления трещин может вызвать подобные неприятности. Когда края царапин или осколов отходят от нижнего слоя стеклопластика, нужно взять специальный клей и проклеить основание до начала ремонта ванны.

Вместо клея можно использовать ремонтный комплект для стеклопластика, который продается в любом магазине.

В народе говорят — глаза боятся, а руки делают! Пусть ваша ванна будет всегда целой и невредимой. На вопрос как ремонтировать акриловую ванну, вы узнали все необходимые ответы благодаря вышеизложенному подробному материалу.

Используя в период ремонта акриловых ванн видео, можно подробно просмотреть все этапы подготовки и технические характеристики особенностей ресторации сантехники.

Как правильно выбрать акриловую ванну

На рынке сантехники ванны из акрила появились не так давно, но за короткое время стали важной частью интерьеров ванных комнат. Долгое время эти предметы были не очень доступны по цене из-за дороговизны, но сегодня они занимают самые высокие позиции. Ведущие производители сантехники давно признали неоспоримые достоинства этого материала. На российском рынке на данный момент существует огромное количество пластиковых подделок, не обладающих ни одним из преимуществ натурального акрила.Чтобы знать, как выбрать акриловую ванну, следует ознакомиться с простыми рекомендациями опытных консультантов, а также с отзывами владельцев.

Если говорить о том, как выбрать акриловую ванну, то нужно знать следующее. Заниженная стоимость товара может быть признаком его несоответствия заявленному качеству. В то же время вы можете получить пластик ABS под акрил, который покрыт тонким слоем низкомолекулярного акрила. Также подозрения должен вызывать толстый ламинат. Ванна из акрила такой толщины обычно очень дорога.Рассуждая о том, как правильно выбрать акриловую ванну, следует отметить, что оптимальная толщина акрилового листа — до 5 мм, а во втором слое используется стекловолокно или эпоксидная смола, которая берет на себя функцию армирования. На торце продукта можно увидеть пластинку, похожую на бутерброд. Если их больше двух, то от покупки стоит отказаться.

Говоря о выборе акриловой ванны, необходимо отметить, что акрил — это санитарно-гигиенический полимер, обладающий поистине уникальными свойствами и рассчитанный на длительное использование.

Свойства материала:

• достаточно долго сохраняет тепло;
• способен сохранять блеск и блеск;
• быстро и легко восстанавливается;
• проста в уходе;
• не склонен к потемнению со временем;
• Не бойтесь сколов;
• не пластик и прочный;
• экологически чистый;
• Не подходит для бактерий (они на нем не живут).

Говоря о том, как выбрать акриловую ванну, следует отметить, что для пластиковых изделий характерен матовый оттенок поверхности, а для акрила — только яркий глянец.Акрил — непрозрачный материал, который при взгляде со стороны света не виден. При надавливании на дно такой ванны оно не прогнется, чего нельзя сказать о пластике.

Легкое удаление акриловой краски с одежды и других поверхностей

Сообщение от Обри Сантана

Побывав практически во всех уголках мира, я черпаю вдохновение для своего искусства в людях, еде и традициях самых разных культур.

Содержание:

Как спасти вещи от разливов акриловой краски

Если пролить акриловую краску на диван, одежду или деревянный пол, это может привести к катастрофе. Как художник, человек, занимающийся декорированием, или любитель, часто использующий акрил, вы, вероятно, уже сталкивались с этим. И вы, вероятно, искали в Интернете, как удалить акриловую краску с различных поверхностей.Возможно, вы уже пробовали несколько способов удалить акрил до высыхания краски; но если они не сработали или вы все еще ищете более полезные решения, вот несколько идей.

Act Fast

Будь то пролитие жидкости на рубашке, стуле, ковре, паркетном полу или любой другой поверхности, первое, что вам всегда нужно сделать, это быстро смыть его, а затем промыть водой. На мягких и твердых поверхностях вы можете очистить разлив, сначала протерев, а затем используя тупой нож или что-нибудь под рукой с твердым краем, чтобы соскоблить его.Затем продолжайте поливать водой, пока пролитая жидкость не исчезнет.

Почему так важно работать быстро? Потому что такая краска быстро сохнет и ее легче удалить во влажном состоянии, чем засохшие акриловые пятна или пятна от краски. Поскольку он состоит из пигментов, взвешенных в растворе акрилового полимера, он водорастворим во влажном состоянии, но становится водостойким при высыхании. Если вы дадите ему высохнуть перед удалением, у вас может остаться пятно, которое никогда не выйдет.

С учетом сказанного вы можете задаться вопросом, как удалить засохшую акриловую краску.

Очистка одежды акриловой краской

В тот момент, когда вы заметили разлив, начинайте работу по удалению излишков.
После его удаления вы можете:

1. Поместите предмет прямо в стиральную машину. Добавьте моющее средство и поставьте на охлаждение, так как при более высоких или высоких температурах пятно может застыть.
2. Если вы не можете сразу положить рубашку или брюки в стиральную машину, оставайтесь погруженными в воду, пока это возможно. Очень важно, чтобы пятно оставалось влажным, пока оно не войдет в стиральную машину.

Если краска некоторое время назад высохла, не волнуйтесь — ваша одежда может не испортиться. В этом случае вы можете попробовать:

• Лак для волос . Кто бы мог подумать, что лак для волос поможет вывести пятна? Просто распылите его на интересующий участок, намочив его полностью. Пятно должно начать смягчаться, позволяя вам очистить его и стереть. После этого вы можете промыть его водой и сразу же промыть.
• Жидкость для снятия лака с ногтей .Ацетон действует аналогично лаку для волос. Возьмите ватный диск или пропитанный им кончик мочалки и прижмите его к пятну. Подержите его на месте несколько минут, чтобы ацетон начал разрушать его. Когда он станет достаточно свободным, чтобы его можно было поцарапать, попробуйте удалить сухие части, а затем вытрите их. Перед стиркой смойте ацетон водой.

СОВЕТ. Если вас беспокоит, что лак для волос или ацетон испортят вашу одежду, найдите небольшое незаметное пятно и сбрызните его небольшим количеством лака для волос или прикоснитесь к нему каплей ацетона, чтобы посмотреть, как он отреагирует.

• Пятновыводители коммерческие . Сегодня на рынке представлено множество средств для удаления пятен. Внимательно следуйте инструкциям. Вам либо предложат нанести средство для удаления непосредственно на пятно, либо использовать его в качестве предварительной обработки перед стиркой.

Как удалить акриловую краску с обивки и ковров

Очевидно, вы не можете бросать диван или ковер в стиральную машину. Так что же делать, если вы пролили акрил на мебель или пол?

Следуйте этим руководствам:

1. С помощью ножа (лучше всего подходит нож для масла, он не порежет ткань или ковер) или чего-нибудь с твердым краем соскребите все излишки, тщательно очищая нож после каждого прохода.
2. Наполните емкость, достаточно большую, чтобы в нее поместилась мочалка, например ведро или большая миска для смешивания, теплой водой. Не используйте слишком горячую воду, так как это может навсегда закрепить пятно.
3. Добавьте немного стирального порошка, жидкости для мытья посуды или кускового мыла, пока вода не станет мыльной.
4. Смочите тряпку в мыльном растворе и промокните пятно, не трите его. (Если вы потрете, вы рискуете еще больше закрепить пятно на ткани или ковре. Трение также может привести к его распространению.Промывайте ткань между промоканиями, чтобы каждый проход был чистой мыльной водой.
5. Продолжайте, пока краска не будет удалена и вода на ткани не станет чистой.

А как насчет деревянных и пластиковых поверхностей?

После высыхания акриловой краски на деревянном полу или садовом пластиковом стуле ее может быть трудно удалить. Но есть способы убрать его с таких поверхностей.

Вот как:

1. Используя бумажное полотенце и чистую воду, протрите засохшую краску и прилегающие участки, чтобы удалить грязь и частицы пыли.
2. Возьмите другое чистое бумажное полотенце и налейте на него немного растительного масла. Прижмите бумажное полотенце к засохшему пятну на минуту, чтобы начать процесс его разрыхления. Затем начните вытирать промасленное полотенце о пятно, пока не отойдет столько краски, сколько нужно.
3. Соскребите остатки засохшей краски. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать нож для чистки дерева или пластика, так как он может навсегда поцарапать эти поверхности. Вместо этого рекомендуется использовать пластмассовый скребок, который используется для чистки фарфора или металлических поверхностей без повреждений.В хозяйственных магазинах есть такой пластиковый скребок.

Или вы можете попробовать это:

• Используйте денатурированный спирт, так как он лучше всего работает с наиболее стойкими засохшими акриловыми пятнами. Налейте немного на ткань или ватный диск и подержите против пятна в течение минуты.
• Небольшими круговыми движениями потрите краску, пока она не приподнимется.
• Используйте влажную мыльную тряпку для мытья посуды, чтобы освободить место от спирта.
• Вытрите пораженный участок бумажным полотенцем.

СОВЕТ: Всегда пробуйте денатурированный спирт на незаметном участке перед тем, как использовать его для очистки пятна.Смочите его спиртом. Дайте ему высохнуть, чтобы увидеть, как спирт реагирует на вашу деревянную или пластиковую поверхность.

Акриловая краска на стекле высыхает

Поскольку стекло хрупкое и легко царапается, важно соблюдать осторожность при очистке этих поверхностей. Поначалу это может показаться пугающим, но, проявив немного терпения, ваш бокал снова станет сверкающим.

Вот что делать:

• Используйте кухонную губку с гладкой и текстурированной стороной. Окуните его в раковину или ведро с теплой мыльной водой, выдавливая излишки.
• Тщательно протрите пятно губкой, начиная с гладкой стороны губки. Когда краска станет мягкой, добавьте еще мыльной воды и протрите текстурированной стороной губки. Это должно позаботиться о большей части этого.
• Для действительно жесткой, приставшей засохшей краски после протирания губкой используйте канцелярский нож, чтобы соскрести немного за один раз с остатков краски. Всегда держите стекло влажным, чтобы избежать царапин. Поцарапайте, держа нож под углом 45 градусов.
• Гладкой стороной влажной губки смойте остатки засохшей соскоба.
• Тщательно вытрите насухо чистой тканью.

К сожалению, аварии случаются. На первый взгляд, как вы собираетесь удалить мокрую пятно акрила или засохшее пятно краски, кажется невозможным. Но, как вы только что прочитали, еще не все потеряно. На случай, если однажды вас застали врасплох, мы надеемся, что эта статья дала вам несколько советов о том, что делать, чтобы исправить ситуацию. Помните, действуйте быстро для лучшего спасения.

Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

Получайте учебные пособия прямо в ваш почтовый ящик

Хотите больше такого контента?

Подпишитесь и получите письмо прямо на ваш почтовый ящик.

Дом | Ванна-Реставрация

Bath-Restore специализируется на ремонте ванн , повторном эмалировании и ремонте ванн , раковин, душевых поддонов, унитазов, плитки и большинства эмалевых поверхностей .Мы обслуживаем Лондон, Хартфордшир, Эссекс и прилегающие районы. Если у вас есть ванная комната, которая нуждается в нашей помощи, свяжитесь с нами по телефону 07871 302 036 или заполните контактную форму.

Мы являемся экспертами в области повторного эмалирования / шлифовки ванн и ремонта всех типов ванн, старинных ванн, чугунных ванн, ванн из штампованной стали, эмалированных ванн, акриловых ванн, бассейнов, раковин для дворецких, Белфаст раковины, душевые поддоны, унитазы, биде и большинство эмалированных или акриловых поверхностей любого цвета.

Очистка и полировка ванны:

Если вы не хотите раскошелиться на полную замену поверхности вашей ванны, мы также предлагаем услугу чистки и полировки ванны. В зависимости от состояния вашей ванны мы можем химически очистить вашу ванну и отполировать ее с помощью наших специальных составов и машин, чтобы снова выглядеть намного свежее. Спросите нас бесплатно!

Мы обслуживаем следующие территории: Potters Bar, Enfield, North London Cuffley, Brookmans Park, Cheshunt, Goffs Oak, Waltham Cross, Waltham Abbey, Hoddesdon, Broxbourne, Hertford, Ware, Stevenage, Hertfordshire, Welwyn Garden City, Hatfield, St Albans, Harlow , Эссекс, Лондон и окрестности

Краткое предложение

обратный звонок по форме

«Ваша местная компания по ремонту бань»

Ремонт и шлифовка ванн.

Ванны восстановлены на новые без вывоза.

При восстановлении ванн мы специализируемся на повторном эмалировании и ремонте ванн. Мы можем вернуть любой ванне ее былое великолепие без демонтажа. Мы также можем отремонтировать сколы, трещины и царапины на ваннах, умывальниках, душевых поддонах, раковинах, биде, унитазах, плитке и большинстве эмалевых или акриловых поверхностей любого цвета.

Обученные лучшими в своем деле, мы придерживаемся высоких стандартов во всей нашей работе. Мы используем лучшие материалы для получения наилучшего глянцевого покрытия.Вся работа гарантирована, и вы будете спокойны. Работа может быть выполнена за несколько часов, а на следующий день предметы будут повторно использованы. Нет необходимости снимать краны, перелив или отходы.

Зачем заменять, если можно восстановить?

Мы работаем в индустрии ремонта ванн более 10 лет. Небольшой семейный бизнес с более индивидуальным обслуживанием. Мы базируемся в Чешанте, Хертс и обслуживаем Хартфордшир, Эссекс, Лондон и прилегающие районы. Мы работали в загородных домах, гостиничных сетях и частных домовладельцах, а также в таких отраслях торговли, как строители, сантехники, плиточники и т. Д.

Агенты по аренде / Арендодатели

Если вы арендодатель или агент по аренде и ванная комната в доме повреждена или нуждается в косметическом ремонте, последнее, что вам нужно, — это сантехник, который вырвет все ваши приспособления и приспособления, чтобы заменить их. Это не только будет стоить дороже, но и будет означать, что отель не будет работать в течение нескольких дней. Мы можем отремонтировать эти предметы за несколько часов, и на следующий день их можно будет использовать повторно. В некоторых случаях ванны, раковины или душевые поддоны можно очистить и отполировать, чтобы они выглядели намного свежее для вашего следующего арендатора.

Отели

Как отель, вы знаете, насколько важно, чтобы ваши ванные комнаты всегда выглядели свежими и опрятными для ваших гостей. Меньше всего любой отель хочет плохих отзывов. В прошлом мы работали со многими отелями и знаем, что номера нужно вывести из строя на как можно меньшее время. Если вы забронируете у нас, мы сделаем как можно больше ремонтов и на следующий день вернем номера в эксплуатацию. Мы предлагаем специальные цены на отели. Если вы заказываете 5 или более ремонтов, мы можем предложить очень конкурентоспособную цену.

Позвоните нам сейчас, чтобы получить бесплатное предложение без обязательств по телефону 07871 302036

Эл. Почта info@bath-restore.co.uk

Мы можем сэкономить до 60% затрат на замену.

Мы можем отремонтировать или полностью заменить все эти предметы на новые, не вывозя их из дома.

• Восстановление ванны чугуна
• Повторное эмалирование ванны
• Ремонт ванны
• Ремонт ванн
• Ремонт трещин в ванне
• Изменение цвета ванны
• Очистка и полировка ванны
• Чип для ремонта бассейна
• Ремонт трещин в бассейне
• Восстановление эмали для бассейна
• Ремонт бассейна
• Изменение цвета тазика
• Очистка и полировка раковины
• Ремонт кухонной мойки
• Ремонт раковины для дворецкого
• Раковина для дворецкого Восстановление эмали
• Ремонт бассейна Белфаст
• Ремонт бассейна Белфаста
• Ремонт душевого поддона
• Поддон для душа Повторное покрытие эмалью
• Ремонт поддонов для душа
• Ремонт царапин на душевом поддоне
• Ремонт трещин на душевом поддоне

Краны, слив и перелив могут оставаться прикрепленными, что позволяет сэкономить время, деньги и неудобства, связанные с их снятием и заменой.

Не плотно прижимается пластиковое окно: Если просело пластиковое окно: как отрегулировать

Не закрывается пластиковое окно как самому решить проблему

Деревянные конструкции все чаще заменяют современные металлопластиковые оконные блоки. Они отличаются высокими показателями теплопроводности, шумоизоляции, легкостью обращения и простотой ухода. Изредка могут возникать ситуации, когда окно отказывается закрываться, из-за поломки ручки или заедания того или иного механизма. Исправить ситуацию не так сложно, как может сразу показаться. Иногда можно справиться собственными силами, без помощи специалистов.

Что делать, если заклинило пластиковое окно?

Ситуации, когда сломалось пластиковое окно, могут возникнуть у любого хозяина, вне зависимости от того, насколько дорогой была конструкция. Проблемы могут возникать со стороны фурнитуры, касаться нарушенной геометрии строения. Иногда евроокно заклинивает из-за его неправильной эксплуатации.

Большинство таких проблем легко решается минимальным набором инструментов. Даже, если неисправность возникает спустя год или десять лет после его установки.

Важно! Когда конструкция установлена совсем недавно, на неё распространяются гарантийные обязательства производителя, здесь нерационально предпринимать самостоятельные ремонтные шаги, нужно обратиться к профессионалам.

Окно не открывается – причины

Неисправности со стороны функционирования окон могут возникать по таким причинам:

• низкое качество или износ фурнитуры, механизмов, отвечающих за функции открывания и закрывания;
• перекашивание створок, возникшее из-за усадки дома;
• нарушения внутри устройства, что выполняет работу открытия, закрытия;
• негодность уплотнительных лент;
• ошибки, допущенные специалистами во время монтажных работ по установке конструкций;
• проникновение внутрь механизма грязи, пыли, мусора, иных посторонних элементов.

Чтобы оконная система функционировала долго, без возникновения проблем, следует тщательно за ней ухаживать. Нужно помнить про проверки работоспособности механизмов, их периодическое смазывание.

Ручка свободно вращается

Ситуации, когда заклинило пластиковое окно, из-за чего оно перестало правильно закрываться, возникают нередко. Еще часто появляются неприятности в виде чересчур разболтанного механизма ручки.

Такая неисправность может быть связана с ситуацией, когда разболтавшееся устройство теряет способность нахождения точек сцепления между штоком и фурнитурой. Это создает трудности управления механизмом, воздействия на створку.

Для исправления ситуации, ручку требуется немного подтянуть:

• повернуть заглушку, что находится в низу ручки до прямого угла;
• открутить два винта, что станут видны;
• подкрутить винты при помощи отвертки с крестообразным наконечником;
• установить заглушку на её место.

Когда ручка полностью сломалась и отказывается функционировать, нужно тем же путем снять болты. Затем удаляют поломанную фурнитуру и на её место, крепят новый элемент.

Ручку заклинило

Заклинивание – еще одна причина, мешающая открыть конструкцию. О такой ситуации свидетельствует невозможность повернуть это устройство куда-либо или необходимость приложения больших усилий для открывания механизма.

Неисправность чаще всего связана с поломкой блокиратора. Эта деталь находится в нижней части замыкающегося блока. Нужно придавить на эту составляющую, после повернуть ручку до положения «вверх». Теперь, надавливая на верхнюю половину створки, опустить ручку вниз, что позволит закрыть окно.

Теперь требуется проверка работоспособности системы, для этого открывают окно. Если механизм не соглашается двигаться нужным образом, возможно, ему мало смазочного вещества. Для этой цели хорошо подходит масло, что используется для смазки деталей автомобилей, либо силиконовый состав.

Смазку наливают в особые отверстия, расположенные на верхней и боковых частях створок. Иные вещества применять не разрешается.

Провисла или деформировалась створка

Если окно не закрывается, причиной может быть створка, что вышла со своего стабильного положения. К примеру, её профиль начинает цепляться за раму, что сопровождается характерным щелчком. Кроме того, справиться с открытием окна, без приложения усилий, очень трудно.

Для восстановления функциональности дверцы, требуется проведение регулировки её петель.

Из-за чего возникают такие неприятности? Чаще всего, причина кроется в неправильном подборе петель, либо нарушении технологий, применявшихся для их изготовления. Иногда проблема в том, что допустимый вес створок превышает рекомендуемый для конкретного типа петель. Здесь регулировка вряд ли поможет, решить задачу можно полной заменой петель, иногда приходится менять весь стеклопакет с двухкамерного на однокамерный.

Если существует вероятность перекоса створки, следует обратиться за квалифицированной помощью, так проблема будет решена быстро и качественно прямо на месте.

Окно не закрывается – причины и решение

Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Подобная неисправность может возникнуть у любого хозяина, причин её появления немало. Для решения каждой, существуют собственные рекомендации.

Заклинивание блокиратора

Откидное ПВХ окно вполне может остаться в этом положении по причине заклинивания блокиратора. Это устройство (механизм подпружинного вида) находится на внутренней части створки, что подвергается открытию и закрытию.

Решать задачу можно по-разному. Если проблема возникла из-за спешки во время пользования окном, нужно надавить на блокиратор, после чего провернуть ручку в нужное положение.

Когда блокиратор не заходит за ответную часть, проскакивая мимо, из-за чего ручка стопорится, проблема кроется в нарушении балансировки петель, либо деформации всей створки. Чтобы возобновить работу этого механизма, необходимо устранить проблему, возможно, понадобится стабилизация положения створки.

Нарушения могут быть со стороны блокирующего элемента, который разгибается. Для восстановления его правильного функционирования понадобится вдавливание пластины в сторону улицы.

Створка способна заклинить, когда пружины выходят из строя, здесь требуется их немедленная замена.

В тех случаях, когда самостоятельно исправить сложившуюся ситуацию не получается, следует снять блокиратор, для этого выкручивают удерживающие его саморезы. Новая деталь ставится самостоятельно, либо с приглашением мастера.

Попадание инородных предметов в фурнитуру

После проведения ремонтных работ, когда меры, по защите фурнитуры от проникновения мусора и пыли, были проигнорированы, часто возникает такая проблема. Кусочки строительных смесей, шпатлевка, камешки, мешают эксцентриками двигаться в заданном направлении.

Мусор способен проникать даже к редуктору, нарушая его нормальное функционирование. Чтобы система возобновила свою работу, потребуется убрать мешающие тому частички. Для этого применяют чистку пылесосом, обработку влажными салфетками, смазывание фурнитуры. Особенно тяжелые случаи требуют приглашения мастера и разбора редуктора.

Перекос планки щелевого проветривания

Если стеклопакет не закрывается по причине того, что верхний угол отошел, проблема может крыться в проседании створок, либо ослаблении степени натянутости саморезов. Поэтому регулировку проводят, начиная именно с них, путем подкручивания отверткой.

Правильное положение створки найти очень легко, под ответными планками находятся специальные отверстия под винты. Они помогают немного двигать элемент, даже без откручивания.

Важно! Когда самостоятельные попытки не дают положительных результатов, планку снимают, устройство закрывают и дожидаются прихода мастера.

Окно заклинило в двух положениях – двойное открывание

Как закрыть пластиковое окно, когда оно одновременно открылось к проветриванию и в традиционном положении? Такая ситуация возникает из-за неплотного прижима створки, когда она закрывалась. Чтобы устранить неисправность, нужно:

• повернуть ручку параллельно подоконнику;
• плотно прижать створку к раме;
• ручку повернуть вниз;
• проверить работу конструкции.

Если металлопластиковое окно не поддается такой настройке, это свидетельство того, что механизм под названием «ножницы» вышел из места своей работы.

Проверка механизма:

• повернуть ручку наверх;
• прижать блокиратор;
• повторить поворотное движение;
• отрегулировать положение всех механизмов поворотно-откидного механизма, следя, чтобы все они входили в нужные пазы;
• опустить блокиратор;
• проверить ход ручки.

Заклинило окно в режиме проветривания

Когда не закрывается створка пластикового окна после проветривания, возможно, механизм «Ножницы» отошел с места своего нахождения. Чтобы вернуть его на место, створку снимают с петель. Станут видны «ножницы» — на верху конструкции. Если они далеки от примыкания к петле, их вставляют назад. Теперь проверяют работы механизма и ставят деталь на её место.

При проветривании окна заклинило ручку

Пластиковое окно не закрывается, перестало правильно выполнять свои функции, после фиксации в положении протверивания. Сложность возникает на половине пути поворота ручки к своему обычном положению. Это свидетельство того, что устройство закрывалось быстро, без плотного прижатия окна к раме. Иногда проблема в износе фурнитуры (особенно, если оконная система стоит уже очень давно).

Устранять неисправность придется с обращением к профессионалу. Причем делать это следует обязательно даже, когда проблема была устранена собственными руками. Чаще всего, такие явления свидетельство того, что фурнитура работает некорректно, требуя ревизии и профилактических работ мастера.

Заклинило балконную дверь

Балконная дверь, что не закрывается до конца, имеет особую защелку, с которой часто случаются неприятности. Поэтому при возникновении проблем, проверять следует именно этот механизм.

Процесс работы выглядит так:

• провернуть ручку к горизонтальному положению;
• приподнять дверцу;
• дернуть на себя конструкцию, действуя осторожно, чтобы уберечь блок от повреждения.

Такой способ открывания дверцы нельзя применять регулярно, он способен серьезно нарушить функционирование балконного блока. Гораздо эффективнее будет регулировка защелки, что потребует таких действий:

1. Крестообразной отверткой немного выкрутить саморезы, что фиксируют нижнюю планку.
2. Опустить защелку чуть ниже, чтобы она совпадала со срединной частью цапфы, крепящейся на дверце.
3. Зафиксировать ответную планку на новой позиции.

Такая перемена положения иногда решает проблему, особенно если она была спровоцирована провисанием двери. Однако нет гарантии, что полотно будет стоять на месте, иногда оно продолжает движение, начиная цепляться за короб. Для предупреждения появления повторных трудностей с дверью, следует пригласить специалиста для налаживания работы механизма. Мастер вставит створку нужным образом, отрегулирует петли, проверит их соответствие весу двери.

Что делать, если окна заклинило вследствие перекоса проема

Перекос проема сверху или снизу требует обязательного вызова для консультации профессионала. Свидетельством критической ситуации является поломка стекла, вплоть до возникновения трещин, деформации профиля. Такая картина требует проведения профессионального ремонта.

Чаще всего приходится ставить новые оконные блоки. Если перекос отличается незначительностью, то неисправности возникают из-за монтажа заведомо больших для проема систем. Поэтому так важно грамотно провести предварительные замеры, и ставить лишь те конструкции, что полностью им соответствуют.

Для избегания подобных поломок, важно, чтобы монтажники оконных блоков строго следовали требования ГОСТа, соблюдали установленные технологии.

Что делать, чтобы окна никогда не заклинивало

Чтобы проблема, когда не закрывается стеклопакет, появлялась крайне редко, очень важен правильный уход за конструкцией. Наилучшей профилактической мерой будет проведение регулярных уходовых мероприятий за оконными системами. Выполнение подобных процедур возможно собственными руками. Достаточно раз в полгода смазывать всю фурнитуру машинным или силиконовым маслом, своевременно удалять загрязнения и исправлять мелкие поломки.

Важно соблюдать меры предосторожности:

• избегать оставления створок открытыми, когда на улице дует сильный ветер, чтобы не допустить резких ударов;
• избегать поворота ручки до тех пор, пока дверка не будет полностью прижата к раме;
• не торопиться открывать систему до приведения ручки в нужное положение;
• во время открывания или закрывания использовать небольшие усилия.

Эти несложные рекомендации способны в значительной степени удлинить срок беспроблемной эксплуатации оконных блоков. Частой причиной возникновения всевозможных нарушений является неаккуратное обращение с профилями.

Важно помнить о том, что не все поломки следует и можно устранять своим руками, иногда помощи специалистов не избежать. Это важно еще и потому, что небольшая проблема, без своевременного устранения, способна перерасти в серьезную неисправность, требующей замены всего блока.

Важно! После самостоятельного ремонта конструкции, обязательно следует пригласить мастера, чтобы он оценил состоятельность механизмов, провел их диагностику и техническое обслуживание.

Регулировка пластикового окна своими руками

Если вы столкнулись с поломкой окна, требуется регулировка пластикового окна, и не знаете, как устранить эти проблемы своими силами, то эта статья для вас. Вы сэкономите не только время, но и свои деньги. Из этой статьи вы узнаете, как устранять самые распространенные поломки пластиковых окон. Решения не такие уж и сложные потому, как почти каждый сможет своими руками добиться желаемого результата.

a. Цапфы не достают до ответных планок – отрегулировать окно самостоятельно
b. Износились уплотнительные резинки

a. Регулировка фурнитуры пластикового окна со стороны петель самостоятельно
b. Расклинивание или выставление диагоналей створки

Регулировка зима-лето

Фурнитура пластикового окна отвечает за открывание/закрывание створки окна.

Что такое зимний и летний режим в фурнитуре окна?

Летний и зимний режим в пластиковом окне отвечает за прижим активной створки к оконной раме. Что в свою очередь влияет на продувание окна. Насколько плотно прижимается створка по ее периметру, настолько и будет продувать окно. Зимний режим – это плотный прижим, а летний – наоборот, слабый прижим.

Чтобы отрегулировать фурнитуру окна в зимний или летний режим, определите, фурнитура какого производителя у вас установлена на окне: Рото (Roto), Мако (Maco), Зигения (Siegenia), ВХС (VHS), Аксор (Axor), Винк Хаус (Wink Haus). Выяснить, какая фурнитура на вашем окне достаточно легко — надо всего лишь посмотреть с торца активной створки, какое наименование или логотип выгравированы на фурнитуре:

От производителя фурнитуры зависит, какой формы цапфы установлены на вашем окне, а именно, на металлической обвязке вокруг активной створки (ленточная фурнитура): грибовидной, цилиндрической, овальной или даже восьмиугольной.

Мако

Рото

Зигения

Аксор

ВХС

Винкхаус

П

Заклинило пластиковое окно — что делать?

Современное пластиковое окно – технически сложное изделие, и заклинивание механизма, ручки или створки – не редкость. Его причинами могут быть, как человеческий фактор (ошибки при открывании и закрывании), так и различные неисправности.

Речь ниже пойдет, в основном, о проблемах с поворотно-откидными окнами – например, когда ручка по какой-то причине внезапно перестает двигаться, либо поворачивается на небольшой угол, и дальше не идет. Усилий к ней прилагать не стоит – чтобы не пришлось потом тратить деньги на ремонт или замену фурнитуры. Также бывает, что пластиковое окно заклинивает в раме, не открывается или не закрывается.

Многие неполадки можно устранить самостоятельно, прочитав данный материал, а в каких-то случаях лучше вызвать мастера. Попробуем разобраться в причинах заклинивания, как открыть или срочно закрыть окно, и что делать дальше.

Содержание:
Окно заклинило:
В открытом положении
Что такое блокиратор, и проблемы, связанные с ним
Щелевой проветриватель как возможная причина заклинивания
Поломки и посторонние предметы в механизме
Как захлопнуть обратно застопорившуюся откинутую створку?
В режиме проветривания
Почему так происходит?
Как разблокировать ножницы
Про фурнитуру Maco
Нет смазки – есть проблемы!
В закрытом положении
Причина – снова блокиратор?
Проверяем, сломалась ли оконная ручка
Рассыпался редуктор замка – это уже серьезно
Стоит ли ремонтировать старые пластиковые окна
Окно не открывается, застряло в раме
О деревянных «стеклопакетах»
В двух положениях – двойное открывание
Как быстро устранить проблему
Как правильно пользоваться повортно-откидными окнами
Заклинило балконную дверь(ссылка на пост)
Резюме
 

Если ваше пластиковое окно заклинило в открытом положении

Вы пытаетесь закрыть окно с проветривания, а ручка вниз не идет? Торопились, закрывая окно, и теперь оно открыто, а ручка заклинила в положении «закрыто»? Подобные проблемы характерны при сбоях в работе так называемого «блокиратора ошибочного открывания».

Что такое блокиратор? Где его искать?

Он находится обычно на боковой стороне створки, и представляет собой подпружиненный элемент механизма, часто напоминающий пластину или кнопку. То есть, при внешних отличиях, общая черта различных блокираторов – он всегда пружинит. Принцип его работы таков – при закрывании или захлопывании окна, блокиратор прижимается и отпускает ручку. Сделано это для предотвращения случайного открывания окон сразу в двух положениях.

Забота производителя о благе клиента, однако, иногда выходит тому боком. При поспешном закрывании окна, блокиратор может сработать не вовремя, и ручку заклинивает. Чтобы ее «отпустило», нужно его найти и нажать, затем повернуть ручку (подробная инструкция, как действовать, здесь). Так можно быстро восстановить работу исправного, но неправильно закрытого окна.

Если створка деформирована, или не отрегулирована, блокиратор может проскакивать мимо своей ответной части. Проверить работу механизма легко – приоткройте створку, и увидите, упирается он при закрывании в планку на раме, или нет.

Чем выше ваши окна, тем больше вероятность возникновения данной проблемы. Для устранения проскакивания проще всего с помощью регулировочного ключа сдвинуть створку в сторону ручки, и работа окна должна восстановиться. После этого, необходимо таким же образом отрегулировать верхнюю петлю.

Не нужно следовать советам некоторых «мастеров» подложить что-либо под ответную часть блокиратора. Как минимум постоянное продувание со стороны ручки после такого ремонта вам гарантировано, могут быть и другие проблемы. Дело в том, что при данной неисправности нужно прежде всего вернуть правильное положение створки относительно рамы. Самым оптимальным  вариантом было бы отрегулировать геометрию створки изнутри, обратившись к грамотному специалисту.

Иногда случаются поломки пружины блокиратора, и даже его ответной планки (чаще в случае с Roto NT). При этом окно может заклинить в любой момент.

Что делать в экстренном случае, или когда самостоятельно отрегулировать фурнитуру не получается? Просто снимем блокиратор, и закроем наше пластиковое окно, пока не найдется замена. В большинстве случаев, для этого достаточно отвернуть крестовой отверткой всего один саморез (примечание: у Maco он не снимается).

У фурнитуры Aubi (на фото ниже) блокирующий элемент с годами разгибается, и при заедании ручки его нужно просто-напросто слегка подогнуть в сторону улицы.

Ответная планка щелевого проветривателя как причина  заклинивания

Иногда закрытию окна сверху мешает сбившаяся ответная планка щелевого проветривателя. Если ее положение по какой-то причине изменилось (открутились саморезы), или окно провисло, то створка прижимается к раме не полностью, и ручка не поворачивается. Регулируется планка путем перестановки влево или вправо, для этого отверстия под саморезы обычно делают овальными. Либо, как вариант, нужно отрегулировать саму фурнитуру на створке.

На заметку: чтобы срочно закрыть окно, можно временно снять «подозрительную» деталь – блокиратор, планку щелевого проветривателя. Пластиковые окна, при аккуратном обращении, вполне работоспособны и без них. Все ответные планки на раме, можно спокойно снимать и ставить обратно по очереди. А вот самостоятельно разбирать фурнитуру на створке, откручивать на ней саморезы (кроме блокиратора) – категорически не рекомендуется, это может лишь усугубить проблему.

Поломки механизма и посторонние предметы в нем

Причины заклинивания все еще не видно? Тогда загляните сверху в механизм окна. Могла сломаться фурнитура, и заблокировать работу ручки.

Попадаются и инородные предметы – например, куски цемента, оставшиеся после монтажа. Их необходимо срочно удалить с помощью пылесоса. В обычных поворотных створках (без функции откидывания), такой мусор иногда забивает редуктор запора, препятствуя вращению ручки. Нужно разбирать и чистить фурнитуру, но случается, что помогает только замена.

Как захлопнуть обратно застопорившуюся откинутую створку?

Что делать в том случае, если окно откинуто, а прижать его обратно не получается – как будто что-то мешает? Скорее всего, механизм очень давно не смазывали, при этом заклинивают «ножницы». Смажем подходящим средством, например WD-40, узлы  фурнитуры сверху пластикового окна, и закроем створку, надавив на нее посильнее. Не забывайте, что современные окна требуют такого ухода как минимум ежегодно.

На заметку: хотя можно использовать любое машинное масло, не стоит с ним слишком усердствовать –  избыток масла, стекающий вниз, может привести резиновый уплотнитель окна в негодность. Лучше пользоваться смазкой WD-40 или силиконовой, они не наносят вреда резине, и хорошо проникают внутрь механизма.
 

Если окно заклинило в режиме проветривания

Ручка окна начала двигаться вниз, и заклинила между положениями открыто и откинуто (что примерно соответствует режиму щелевого проветривания). Как вариант, может откидываться кверху, но при повороте вниз заклинивает, и дальше не идет.

Почему это произошло, ведь окно раньше всегда закрывалось нормально?

Такое происходит, если пластиковое окно закрыли неправильно – когда ручку повернули в спешке, «на весу», не полностью прижав створку. Случается чаще всего на окнах с механизмами Winkhaus, Aubi и, как правило, они уже далеко не новые. С годами происходит постепенный износ фурнитуры, и закрывать такие окна нужно особенно внимательно.

Как разблокировать заклинившую ручку?

Если сверху окна доступны ножницы (металлическая пластина, на которой откидывается створка), то попробуйте энергично нажать на нее несколько раз сверху вниз. Затем прижмите окно к раме, и еще раз попробуйте повернуть ручку.

Не получилось? Можно воспользоваться другим способом: вытащить штифт верхней петли, и, приподняв ее вверх, поставить на свое место вплотную к створке. Окно должно снова заработать.

Внимание! Будьте очень осторожны, чтобы  створка при снятии с петли не упала на вас! Попросите кого-либо подстраховать, если не уверены в своих силах.

Если такое заклинивание случилось, лучше вызвать мастера, даже если пластиковое окно удалось закрыть – со временем оно будет работать только хуже. Можно полностью заменить фурнитуру на новую, но у меня есть и более бюджетные решения: например, частично разобрать ее и удалить износившийся второй блокиратор из ножниц. Он не влияет на работоспособность механизма (во многих системах его вообще нет), зато неприятная ситуация больше не повторяется. Отремонтированное таким образом окно прослужит вам еще долгие годы.

Отдельно про фурнитуру Maco

При неправильном пользовании ручкой, иногда, может намертво заклинить новое, полностью исправное окно. Отличная во многих отношениях фурнитура, не любит небрежного обращения с поворотно-откидными створками. Чтобы разблокировать ее, нужно потянуть верхний угол возле петли (там как раз образуется щель) на себя, одновременно поворачивая ручку. Это при удачном развитии событий, но бывало, что мне приходилось в процессе работы даже полностью вытаскивать стеклопакет.

Нет смазки – есть проблемы

Фурнитура может заклинить просто из-за того, что ее ни разу не смазывали за много лет службы. Выезжал на ремонт такого окна, как раз во время подготовки этой статьи к публикации. По описанию хозяев был уверен, что увижу те же Aubi или Winkhaus, а оказалась Roto NT, которая не была нормально отрегулирована еще при установке, и не смазывалась более 10 лет. Ручку повернуть было невозможно! На улице минус 20, а она в режиме проветривания! Так что ежегодный «техосмотр» окон может сэкономить вам не только деньги на ремонт, но и немало нервов. Выполнять его, разумеется, должен сервисный мастер с хорошей репутацией. К сожалению, сейчас резко увеличилось число случаев мошенничеств под видом «бесплатной проверки и профилактики окон», поэтому будьте внимательны.
 

Пластиковое окно заклинило в закрытом положении, или не открывается

Снова  виноват блокиратор?

Если ручка смотрит строго вниз и совсем не движется, возможно, это вышеописанная проблема с проскочившим или сломанным блокиратором. Только добраться до него теперь непросто. Чтобы открыть заклинившее окно, придется снять штапики, вытащить стеклопакет, и, отжав боковую часть створки, нажать блокиратор. Стеклопакет нужно правильно установить обратно, подложив регулировочные пластины по диагонали, к тому же края у него очень острые. Штапики при снятии легко поцарапать. Случается такое редко, и в данном случае лучше вызвать мастера с соответствующим опытом.

Неисправность оконной ручки? Проверяем!

Бывает, что ручка вращается по кругу, а окно все равно не открывается. Здесь возможны два варианта. Первый – выскочил штифт из ручки, второй – сломался замок пластикового окна (редуктор запора). Проверить, что случилось, легко самостоятельно.

Сначала нужно снять ручку окна. Для этого нужно потянуть двумя пальцами за верхнюю часть основания ручки, и повернуть ее вбок. Откроются два винта, которые и нужно выкрутить. Сняв ручку, вы увидите, на месте ли ее штифт, или он остался в окне. Выпавший штифт можно вставить обратно в ручку, но лучше в ближайшее время заменить ее на новую, во избежание повторной поломки. Проверили ручку? Ставим ее на место.

Редуктор запора рассыпался – фурнитура на замену

Если сама ручка в порядке, но в окне крутится во все стороны, и при вращении ею слышен треск – сломался редуктор замка.

Нужно менять, как минимум, главный запор, а если окно достаточно старое – всю фурнитуру на створке в сборе. Большинство производителей не поддерживают прежние линейки своих механизмов. Например, запчасти на когда-то широко распространенные системы Roto Centro101, Aubi 300 давно уже не продаются, а «стеклопакетов» с ними в Москве предостаточно.

Стоит ли тратить деньги на ремонт 15-20 летнего пластикового окна?

Конечно, поломка механизма – серьезная проблема, и требует вмешательства специалиста. Но нет и худа без добра – новая фурнитура (если она качественная) легко прослужит вам, при соответствующем уходе, еще лет 20. Ее замена намного дешевле установки нового окна, и сопутствующего этому ремонта в квартире, делается без пыли и грязи. К тому же, старые пластиковые окна выгодно ремонтировать еще по одной причине – их профили, порой изготовленные еще в Германии, как правило, очень качественные – в те годы не экономили на материалах. Жесткость пластика, его состав, и даже цвет – в большинстве случаев выгодно отличаются от нынешних удешевленных аналогов. Новый уплотнитель подобрать к ним – вообще не проблема. Как я обычно говорю клиентам, этих окон – на наш век хватит!

Окно не открывается, застряло в раме?

Если ваше окно просто перестало открываться (ручка в положении открыто, не прокручивается, но и распахнуть створку не получается), приподнимите его за нижнюю часть, и потяните на себя.

Открылось? Теперь пластиковое окно нужно правильно отрегулировать. В обычном, не запущенном случае это несложно, достаточно ключа – шестигранника на 4 мм. Но если пытаться выровнять очень сильно просевшее окно с помощью регулировки петель, может перестать закрываться верхняя часть створки. Это значит, что ваше окно перекосилось и потеряло изначальную прямоугольную форму. Провисание окон возникает из-за различных недочетов, допущенных еще на производстве, и исправить этот дефект можно, только сняв штапики и отрегулировав геометрию створки специальными подкладками под стеклопакет. Самостоятельно делать этого не стоит. Опытный мастер по ремонту окон не испортит внешний вид створок, а их работа гарантированно восстановится. Мой личный опыт показывает, что после грамотного исправления геометрии, обычная регулировка окон не требуется годами!

Немного о современных деревянных окнах

Отдельно можно дать рекомендации владельцам деревянных стеклопакетов. При проседании створок, которыми редко пользуются, иногда происходит заклинивание из-за «склеивания» створки с рамой. Слои лака слипаются, и окно не открывается. Чтобы открыть такое окно, нужно сначала приподнять его регулировкой нижней петли, а затем потянуть вверх за нижний угол руками. Щелчок – и деревянное окно открыто. Имейте в виду, что на  раме внутри могут остаться пятна, и даже повреждения древесины (впрочем, эти окна все равно требуют постоянного ухода и реставрации, в отличие от пластиковых). Также, деревянные оконные конструкции могут разбухать при слишком высокой или, наоборот, рассыхаться при низкой влажности воздуха, что тоже чревато заеданием и заклиниванием створок. А уход за фурнитурой этих окон, и ее регулировка, по существу, не отличается от их пластиковых аналогов.
 

Окно заклинило сразу в двух положениях, или двойное открывание

Данная ситуация часто вызывает панику – ручка не движется, окно висит на одной петле! Хотя, если приглядеться, на двух, просто верхняя часть вывешивается и создается впечатление, что вот-вот выпадет. На самом деле, исправить ситуацию очень просто.

Закроем с вами пластиковое окно, действуя по следующей инструкции:

Сначала нужно прижать верхнюю часть окна (ту, что отвисает) как можно ближе к петле. Полностью прижать сразу может не получиться, но это не важно.

Затем нужно найти блокиратор. Как правило, это подпружиненный элемент, напоминающий пластину или кнопку, который выступает сбоку створки, на стороне ручки (их фото есть выше). Нужно нажать пальцем на него. Если блокиратор имеет вид пластины, торчащей под углом, следует прижать его в сторону уплотнителя.

После этого нужно повернуть ручку вверх (как будто, окно откинуто). Если не получается, попробуйте уменьшить или увеличить усилие нажима на блокиратор.

И, как только ручка повернется  вверх, нужно дожать верх створки рукой до конца, и снова повернуть ручку горизонтально. Все, фурнитура встала на место, можно закрывать окно!

Как избежать двойного открывания или заклинивания?

Всегда правильно пользуйтесь поворотно-откидными окнами. Любыми – будь то пластик, дерево или алюминий. Это значит – не надо торопиться при закрывании и открывании, все вращения ручкой следует производить только при прижатой к раме створке. Не пытайтесь поворачивать ручку, пока створка «на весу», и не вплотную к раме. В случае очень высоких окон или поворотно-откидных дверей, при закрывании ручки желательно дополнительно прижимать створку другой рукой со стороны петель.

Заклинило балконную дверь? Здесь есть свои нюансы, прочтите вот эту статью.

Подведу итоги. Хотя с неправильно закрытыми окнами, мелкими сбоями в работе и регулировками может справиться практически любой человек, все же лучше пригласить специалиста. В ремонте пластиковых окон, как и в медицине – нужно стараться устранить саму причину «заболевания», а не его симптомы. Результат будет гораздо более качественный и, главное, долгосрочный.

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь

Приветствую всех читателей блога! Сегодня речь пойдет о регулировке ПВХ двери на балконе.

Очень много моих знакомых жалуются, что через дверь дует, она не плотно закрывается и еще куча других проблем. Приходится мне идти и разбираться, что же там у них случилось.

На самом деле причина одна – неправильных уход за фурнитурой и уплотнительными резинками. Приходится каждый раз объяснять, что нужно делать, как ухаживать за дверью. В связи с этим решил написать инструкцию для всех и каждого, вдруг у вас такая же беда и вы не можете найти решение.

Что нужно знать о регулировки пластиковой двери

Сегодня практически в каждой квартире устанавливают металлопластиковые балконные блоки. Как известно, и окна и двери в них со временем могут изнашиваться. Чаще всего требуют починки именно пластиковые двери, ведь только за один день их могут открывать и захлопывать бессчетное количество раз.

При этом дверь весит больше, чем оконная рама, соответственно и легче деформируется, а иногда происходит и ее «сползание», когда конструкция опускается. Возникает потребность в срочном ремонте створки.

Чтобы отрегулировать вышедшую из строя балконную дверь, в целом применяют тот же принцип, что и в наладке оконного механизма. Однако ремонт дверей отличает ряд характерных свойств. О проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации пластиковых дверей, и о способах их решения мы поговорим в этой статье.

Прежде всего, приступая к регулировке двери, нужно запастись отвертками (обыкновенной плоской и крестовой), а также ключом на 4 мм для регулировки винтиков на дверных петлях, плоскогубцами.

Иногда происходит так, что пластиковая дверь на балкон не закрывается. Эта проблема возникает, как правило, из-за провисания дверных петель или поломки фурнитуры, в частности, замка. Зачастую происходит деформация самой створки. В таком случае нужно выяснить причину неисправностей, и только после этого приступать к ремонту.

Если дверь своим нижним элементом конструкции при попытке закрыть ее цепляется за порожек, и ее нужно поднимать, держась за фурнитуру, значит, створка опустилась под тяжестью своего веса. Из-за внушительных размеров балконных дверей такой перекос возникает нередко. В случае задевания дверцей рамы по центру можно говорить о горизонтальном смещении створки или изменении ее формы.

Такое порой случается при воздействии высоких температур. Иногда ломается механизм, который прижимает створку к раме. В результате дверная коробка остается слегка прикрытой и не запирается, даже когда поворачиваешь ручку. Эту неполадку можно устранить, починив прижимной механизм.

Наладка механизма крепления балконной двери

Если конструкция провисает, верхние дверные петли налаживают в первую очередь.

Необходимо полностью открыть створку, установить изделие в положение поворота, затем освободить крепежный элемент от декоративной шляпки (в основном на всех металлопластиковых дверях петли прикрывают специальными колпачками, именно под ними и спрятаны шурупы).

После этого, используя накидной ключ, подкручивают несколько раз вправо регулировочный шуруп. Это исправит кривое положение конструкции и не позволит ей снова провисать. Бывает, чтобы створка приподнялась, необходимо подкрутить также петли снизу. В них верхние и боковые шурупы.

Дверь можно поднять на несколько миллиметров за счет регулировки верхнего торцевого винтика. Если вращать ключом боковой винтик, то створка поджимается или, напротив, отодвигается от проема.

Таким образом, провисание ликвидируется за счет вращения регулировочных винтов на петлях в нижней и верхней частях дверного полотна. Они предназначены для того, чтобы можно было немного сместить створку в том или ином направлении.

Что делать если полотно при открытии задевает раму

При этом дверь своей верхней границей может касаться рамы. Это свидетельствует о том, что, производя регулировку провисания, створку сместили на большую высоту, чем нужно. Устранить такую неполадку легко: достаточно в нижней петле сделать однократный поворот торцевого шурупа. Иногда дверь невозможно закрыть полностью, а образовавшийся просвет пропускает холодный воздух.

Чтобы избежать сквозняков, следует поменять уплотняющий материал. Для этого приобретаем на строй рынке или в магазине подходящий уплотнитель.

С помощью отвертки освобождаем паз от старого профиля, затем очищаем его от присохшего клея, моем влажной губкой или тканью.

Затем нужно дать пазу высохнуть, после чего нанести слой клея и приложить новый профиль крепежной стороной. При этом шнур или материал для утепления нельзя натягивать. Его необходимо аккуратно разгладить руками или специальной трубкой из меди с загнутым концом. Концы профиля должны быть приклеены основательно.

Чтобы владельцам балконов в дальнейшем не приходилось часто менять шнур для уплотнения, его рекомендуют обрабатывать специальной силиконовой смесью. Приобрести силикон для смазки можно, как правило, у поставщика системы балконного блока.

Особого внимания заслуживает ручка для пластиковой двери балкона.

Деформации замков и фурнитуры – довольно распространенная проблема. Иногда, дверная ручка не совершает полный оборот и для этого требуется прилагать усилие.

Такую неисправность ликвидируют, применяя горизонтальное регулирование двери. При этом можно специально перед началом сезона холодов более плотно притиснуть дверное полотно в противоположном от петель направлении. Это нормально.

Однако весной лучше уменьшить силу прижимного створчатого механизма, поскольку от этого он быстрее ломается, к тому же стирается уплотнительный профиль.В ситуациях сильного повреждения ручки, деформированный элемент конструкции лучше заменить новым.

Если ручка расшаталась и проворачивается слишком легко, необходимо повернуть планочку у основания на 90 градусов. Под ней находятся винты, которые следует подкрутить. Эта несложная процедура быстро решит проблему.

Для того чтобы проверить, правильно ли проведена регулировка балконной двери, попробуем закрыть створку. Если это происходит легко, при слабом нажатии на ручку, значит, наладка совершена корректно.

Поломки замка

Запирающий дверную коробку механизм удерживает створку закрытой. При частой эксплуатации он выходит из строя и требует замены.

Замок прикручивают к торцу изделия винтами. Необходимо просто их открутить, вытащить старую балконную защелку для пластиковых дверей и прикрутить новую.

Ликвидирование микродефектов, царапин и сколов

Со временем на поверхности балконной двери могут появляться мелкие трещинки и повреждения. Чтобы избавиться от них, применяют специальную смесь под названием «Космофен» или любой другой сходный по составу компонент. Его следует нанести на видимые места с дефектами и дождаться, когда поверхность подсохнет.

После этого на сколы также наносят специальное вещество – пластик в жидком виде. Для дверей с ламинированием подойдет восковой карандаш или так называемый штрих для мебели.Иногда ремонт балконного проема можно осуществить, только обратившись к специалисту.

Это относится к таким дефектам, как появление щелей и сколов на стеклопакете, отверстий в пластике, деструкции сварных швов. При этом может сломаться механизм дверной петли. В некоторых случаях требуется даже заказать изготовление новой двери или вызвать мастера по ремонту.

Изредка при регулировке перекрытия возникает необходимость перемещения стеклопакета. С помощью регулировочных винтов можно сместить дверь на несколько миллиметров. При потребности в большем угле смещения нужно сочетать оба вида регулировки – винтами и передвижением стеклопакета.

Стеклопакет крепится штабиками. Их следует снять, а затем завести под стеклопакет отжимные лопатки, которые будут исполнять роль рычага, и с их помощью переместить стеклопакет в нужном направлении. В этом случае начинает действовать эффект пружины и пластиковая дверь смещается следом за стеклопакетом.

После регулировки нужно снова зафиксировать стеклопакет штабиками. Эти крепежи разные по размеру для разных частей конструкции, поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы не перемешать их.

Крепление балконной двери

В некоторых случаях возникает необходимость полностью снять створку. Например, для осуществления её сложного ремонта или когда необходимо оставить открытым проём при выходе на балкон для того, чтобы вынести туда крупные предметы мебели.

Сначала убирают специальный колпачок, прикрывающий верхнюю петлю. Затем прижимают осевой стержень (штифт). Давление должно приходиться на его головку, которая поднимается над дверной петлёй. С помощью плоскогубцев необходимо удержать штифт снизу, а также вытянуть его до конца.

Следующий шаг заключается в том, что конструкцию наклоняют по направлению к себе и немного поднимают, достаточно на 5 – 6 см. Эта процедура снимает крепеж с нижней петли, что позволяет снять дверь и передвигать её при необходимости.

Спустя некоторое время створку снова нужно поставить на своё место в проём. Установку пластиковых дверей на балкон осуществляют в несколько этапов: Нижняя петля специальным отверстием насаживается на стержень для крепления. Затем дверь устанавливают в рабочее положение.

При правильном надавливании на штифт верхней петли, он будет принимать исходную позицию, выступая при этом с обоих боков петли на 5 мм. В завершение следует снова вернуть на место декоративные насадки для петель.

Не стоит забывать о большом весе пластиковых балконных блоков.

Створка довольно тяжелая. Если уронить ее во время демонтажа, сломается механизм петли. В таком случае придется либо покупать новую дверь, либо обращаться за помощью к профессионалам, мастерам по установке балконных блоков. Для того чтобы избежать подобных неурядиц, лучше снимать и навешивать дверь, пригласив себе помощника.

Зачастую монтаж балконной металлопластиковой системы идентичен установке любого стандартного межкомнатного полотна или створки. Тем не менее метод открывания имеет здесь существенное значение. Это определяет специфику установки. Она проводится поэтапно.

Сначала необходимо удалить старое перекрытие. Следующий шаг – очистка дверного проёма. Необходимо смести оставшийся мусор, протереть боковые стороны отверстия в стене от пыли. Затем можно переходить непосредственно к установке дверной коробки.

При этом если происходит монтаж раздвижных изделий, необходимо прикрепить направляющие профили. Оставшиеся просветы заливают монтажной пеной, после чего дверь надевают на петли. В конце подходит очередь фурнитуры и регулировка ручки.

Как правило, при покупке балконной двери на неё выдают гарантию. Пока гарантийный срок не закончился, лучше воспользоваться услугами мастера по установке пластиковых окон и дверей. Некоторые дефекты и неисправности трудно устранить самостоятельно.

К тому же дополнительно повредив дверь в процессе регулировки или ремонта, вы уже не сможете рассчитывать на действие гарантии и бесплатное устранение неполадок.

Настроить балконную дверь, если она стала плохо функционировать, можно и своими руками. Однако нужно подойти к этому процессу с умом, чтобы случайно не повредить конструкцию. Поэтому главное в установке и регулировке пластиковых дверей на балкон – точное соблюдение технологии, аккуратность и внимательность при снятии замеров.

Если где-то в процессе монтажа допустить ошибку, дверь может начать прогибаться, искривляться и просто плохо работать. Иногда при регулировке балконной двери происходит разрушение запирающего механизма. В таком случае требуется заменить его новым.

Источник: zonabalkona.ru/dveri/ne-zakryvaetsya-plastikovaya-dver.html

Когда требуется регулировка балконной пластиковой двери

Цена балконной пластиковой двери довольно высока, но покупка дорогой качественной модели не спасает от нередких случаев поломок механизма. Все дело в его частой эксплуатации, приводящей к уменьшению плотности прилегания створки.

Кроме того, стеклопакет обеспечивает превосходную звукоизоляцию, а ПВХ гарантирует долговечность. Однако именно эти материалы заметно утяжеляют конструкцию, в результате чего она начинает провисать под собственным весом и перестает плотно закрываться. В результате в помещении появляется ощутимый сквозняк, и утепление балкона не помогает.

Нормальное положение пластиковой двери следующее:

• если дверь открыта, она не двигается самостоятельно;
• нет смещения створки;
• створка плотно прижата к профилю дверной коробки.

Если все именно так, вмешательство в дверной механизм не требуется. Однако если вы заметили малейшие отклонения, вам незамедлительно требуется ремонт пластиковых балконных дверей. Тянуть с вызовом мастера не стоит, ведь с каждым открытием и закрытием ситуация будет усугубляться. В результате это может привести к тому, что балконные двери не закрываются вообще.

Полезный совет! Если гарантия на установку двери истекла, и вы не хотите обращаться к специалисту, можно посмотреть видео самостоятельной регулировки пластиковых балконных дверей и устранить проблему своими руками.

Виды неисправностей балконной двери

Если вы осуществляете регулировку пластиковой балконной двери своими руками, для успеха ремонта важно определить причин неисправности. Чаще всего проблемы заключаются в следующем:

Чтобы протестировать дверь на плотность закрытия, прихлопните створкой обычный альбомный лист бумаги. Пытайтесь протащить лист по периметру двери. Если он перемещается легко, конструкция утратила плотность и нуждается в регулировке.

Оцените также плотность прижима уплотнителя: неодинаковый прижим резинки, как правило, говорит о провисании. Определить сторону смещения просто: обратите внимание на место, где уплотнитель сдавлен и проверьте, есть ли на нем след от створки.

Как определить перекос дверной створки

Если вы подозреваете перекос конструкции, прикройте створку, а затем проведите по периметру закрытой двери простым карандашом.

Откройте дверь и сравните ее очертания с нарисованной линией. Наличие неровностей свидетельствует о том, что дверь перекошена. Для точности результата используйте строительный уровень.

Допустим, в результате измерений вы узнали, что ширина нарисованной полоски составляет 8 мм (допустима погрешность в 1 мм). Значит, все в порядке, и перекоса двери нет. Если же ширина одной полоски составляет 12 мм, а другой 4 мм, это наглядно свидетельствует о перекосе двери на 4 мм.

Обратите внимание! Иногда оказывается, что со стороны петель ширина полоски составляет 3-4 мм, а со стороны ручки 6-7 мм. Такие показатели говорят о заужении створки на 4-6 мм – это производственный брак, и двигать такую дверь не имеет смысла.

Проверьте также ширину проема по всем сторонам рамы. Разница в измерениях не должна составлять больше 1 мм. В противном случае проем будет иметь форму бочонка – так происходит при неправильной установке, когда середина рамы притянута к стене более, чем верх и низ. Такие погрешности также приводят к неплотному прижиму.

Замерив ширину створки со всех сторон, вы определите правильность длины импоста. Разница между тремя замерами не должна составлять более 0,5-1 мм.

При отличных от нормы показателях длина импоста отличается от необходимой и обуславливает перекос двери.

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: пошаговая инструкция

Чтобы избежать ошибок или случайного повреждения стеклопакета балконной двери (стоимость которого достаточно высока) необходимо разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери правильно.

При проведении работ необязательно переплачивать за мастера: можно осуществить регулировку балконной двери своими руками – видео инструкции без труда можно найти в интернете.

Для работы вам потребуется совсем немного инструментов:

• шестигранник;
• крестовая отвертка;
• плоская отвертка.

Инструкция и видео: как отрегулировать пластиковые балконные двери при провисании

Если вы замечаете, что при открывании и закрывании двери она царапает нижний край рамы, это говорит о провисании створки. Регулировка в данном случае может быть вертикальной или горизонтальной.

Этапы горизонтальной регулировки:

1. Широко распахните дверь в положение поворота.
2. Возле верхней петли в торце створки расположен винт. Возьмите шестигранный ключ и 2-3 раза проверните его по часовой стрелке.
3. Снимите заглушки, закрывающие отверстия, ведущие к верхним винтам.
4. По часовой стрелке проверните все винты под заглушками.
5. После регулировки механизма проверьте, свободно ли теперь закрывается дверь. В случае необходимости подкрутите винты еще раз.

Чтобы понять, как отрегулировать балконные двери вертикально, сделайте следующее:

1. Ровно поднимите дверь и найдите шуруп в нижнем торце петли, распложенный вдоль ее оси.
2. Если шуруп прикрыт заглушкой, осторожно ее снимите.
3. Если вы крутите шуруп по часовой стрелке, аккуратно приподнимайте дверь, если же против, опускайте.

Регулировка прижима балконных дверей и дверной ручки

Чтобы подтянуть ручку для б

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна за 10 минут

В этой статье мы поговорим о том, как происходит регулировка пластиковых окон самостоятельно (с помощью видео и подробной инструкции), как выполнить регулировку оконных створок своими силами и без лишних затрат.

Как отрегулировать окна

Для многих, регулировка оконной рамы является большой проблемой и для ее устранения владельцы
пластиковых окон вызывают профессиональных мастеров, тратя на это свое время и деньги.

Мы покажем вам, что вы без лишних усилий сможете отрегулировать свои пластиковые окна самостоятельно. В нашем примере мы будем рассматривать одну из самых популярных моделей окон, потому у вас не должно быть проблем с настройкой своей оконной рамы.

Для настройки окон нам понадобится 4ех миллиметровый шестигранник.
 

Содержание статьи

1. Что делать, если оконная створка задевает раму при закрытии

В этом пункте мы расскажем вам о основных аспектах базовой настройки. Для этого возьмем обычный шестигранный ключ, можно использовать шестигранник любых размеров, но обязательно 4ех миллиметровый.

Основные моменты, которые нужно запомнить при регулировке створок пластиковых окон. Рассмотрим подробно расположение регулировочных отверстий:

1. Два регулировочных отверстия находятся на нижней петле. Снимем защитный колпачок с нижней петли ( рукой снимаем его снизу вверх).  Первое отверстие находится вверху петли, второе отверстие находится сбоку петли.
2. Еще одно отверстие для регулировки находится на верхней петле. Чтобы получить к нему доступ, открываем оконную створку. Сам паз под ключ находится на торцевой части поворотно-откидного механизма.

Теперь рассмотрим самый распространенный случай провисшей створки — это когда низ створки задевает снизу оконную раму. В таком случае, вам приходится или приподнимать дверцу, или с силой ее закрывать. Рассмотрим внимательнее, что нам нужно сделать, чтобы избавиться от этого дефекта.

1. Для этого нам нужно подтянуть створку вправо и вверх с помощью верхней петли. Для этого, встаем на подоконник или на стул, вставляем шестигранник в регулировочное отверстие поворотно-откидного механизма и начинаем крутить шестигранник.

Если крутим шестигранник по часовой стрелке, то створка прижимается к верхней петле, соответственно нижний край оконной рамы поднимается. Если крутим против часовой стрелки, то нижний край рамы наоборот опускается. В нашем случае створку нужно поднять, потому крутим по часовой стрелке. 

Не нужно сильно закручивать, достаточно сделать 3-4 оборота, обычно этого хватает при небольшом провисании створки. Пробуем открыть и закрыть дверцу. Если проблема провисания не решена, то приступаем к следующему этапу настройки.

Что делать, если окно задевает раму

2. Приподнимем створку вверх. Снимаем защитный колпачок с нижней петли. Сверху петли в паз вставляем шестигранник, приоткрываем на несколько сантиметров створку и начинаем крутить шестигранник по часовой стрелке. Обращаем внимание, что если крутим по часовой стрелке, то створка поднимается, если против часовой — створка опускается. При каждом повороте шестигранник проверяем, насколько поднялась створка. Крутим шестигранник до той поры, пока створка не перестанет задевать низ рамы. Устанавливаем колпачок на место.

3. И наконец, что делать, если оконная створка задевает раму в месте крепления ручки. Чтобы отрегулировать дверцу, вставляем шестигранник в нижний правый паз на нижней петле. Если доступ к этому отверстию закрыт например отливом, то открываем створку и вставляем ключ в нижний левый паз. Этот паз позволяет нам увести низ створку в левую или правую сторону. Если задевание происходит на импосту, то низ створки нужно увести вправо. Для этого вставляем шестигранник в нижний левый или правый паз (не важно) и начинаем поворачивать шестигранник по часовой стрелке. Делаем 3-4 оборота и проверяем, решилась ли наша проблема. Если оконная створка свободно закрывается, значит регулировка закончена.

2. Перевод фарнитуры в зимний режим

О переводе пластиковых окон в режим «зима», мы подробно рассказывали в статье «Как перевести окна в зимний режим». Это важный этап регулировки окон, потому советуем ознакомиться.

3. Как расклинить створку

Иногда владельцы пластиковых окон сталкиваются с такой ситуацией — регулировка оконной створки полностью выполнена, пазы закручены до предела и регулировать больше некуда, но провисание створки имеет место быть. Почему такое происходит? Скорее всего ваши пластиковые окна не правильно или вообще не «расклинили». Это значит, что сама стекольная камера внутри пластиковой створки не закреплена и свободно болтается. Следовательно, со временем диагональ створки изменилась от веса стеклопакета и фарнитура при закрытии задевает оконную раму снизу или сверху.

Что делать в такой ситуации? Для того, чтобы перерасклинить заново створку, нужно снять все штапики по внутреннему периметру окна. Снимаются с помошью тонкого ножа или отвертки.

Расклиниваем окно — снимаем штапики и вставляем чопики

После снятия штапиков видим, что зазор по периметру стеклопакета примерно одинаковый. Поднимаем створку за нижний левый угол (дальний от петель). Видим, что в верхнем левом углу появился зазор между стеклопакетом и пластиком. Вставляем в этот зазор чопик из пластика, а так же вставляем чопики во все зазоры,какие появились. Этим действием мы установили стеклопакет в правильное положение. Отпускаем нижний угол створки. Стеклопакет больше не давит на створку и окно свободно закрывается. Устанавливаем штапики в обратном порядке.

4. Дует из под резинки — что делать

Очень часто люди думают, что если дует из под резинки створки окна, то это вышел из строя уплотнитель. Не плотный контакт часто приводит к запотеванию окон, что может деформировать их и вывести из строя. Люди часто бегут покупают новый уплотнитель, устанавливают, закрывают окно и понимают, что дует из под уплотнителя по прежнему. И вина в этом не уплотнителя, а в слабом прижиме створки.

Гарантия уплотнителя в среднем 15 лет. Если вы почувствовали поддувание из створки окна в первые 1-2 года после установки, то в 99% случаев это вина слабого прижима, а не уплотнителя

За прижим створки отвечают эксцентрики, которые установлены по всему периметру оконной створки. А по периметру оконной рамы установлены прижимы, за которые цепляется эксцентрик после закрытия оконной створки. Когда вы поворачиваете ручку,эксцентрик поднимается( или опускается) и цепляется за прижим.

Для того, чтобы створка равномерно и герметично прижималась к оконной раме, нужно чтобы все эксцентрики при закрытии заходили за прижимы. Как проверить, все ли прижимы исправно работают?

Слева-эксцентрик, справа-прижим

Для этого закрываем окно. Руками начинаем оттягивать каждую часть створки окна ( без фанатизма). Если вы чувствуете, что створка отходит или начинает дуть, то в этом месте слабый прижим. Значит в этом месте эксцентрик не достает до прижима и не прижимает оконную створку.

Что же делать? Выход довольно простой. Отрегулируйте оконную створку так, как мы показывали в первом пункте. Например, если слабый прижим слева оконной створки, значит нужно чуть — чуть подвинуть окно в левую сторону. Эксцентрик снова станет доставать до прижима и зафиксирует плотно окно.

2. Часто бывает так, что створка отрегулирована вами как надо, но с какой то из сторон контакта все равно нет. Скорее всего эксцентрик не достает до прижима по вертикали. В таком случае на открытом окне примерно проверьте, достает ли эксцентрик до прижима. Если нет, то открутите прижим и немного опустите или поднимите его.

5. Ручка на окне не закрывается до конца

Что делать, если ручка створки не закрывается до конца, или закрывается с хрустом?

Для начала откроем створку и попробуем ее закрыть в открытом положении. Зажимаем язычок антиоткрывания и поворачиваем ручку. Если ручка свободно поворачивается, скорее всего причина в том, что один из прижимов мешает закрыть створку до конца. О плохом прижиме створки  мы писали в 4 пункте.

Как выяснить, какой прижим мешает нам повернуть ручку до конца? Откручиваем прижимы по одному, после каждого снятия пытаемся повернуть ручку до конца. Если ручка не поворачивается до конца, значит виноват не этот прижим, устанавливаем его на место и устанавливаем следующий.

Совет — чаще всего створке мешают закрыться прижимы, установленные со стороны с петлями. Проверку советуем начать с них.

Мы нашли прижим, который мешает закрыться створке. Что делать дальше? Рассмотрим два момента:

1. Возможно створка провисла и эксцентрик не может опуститься ниже. Как поднять створку, смотрите в первом пункте.
2. Прижим изначально установлен не верно. Откручиваем прижим и устанавливаем его на 0.5 сантиметра ниже. Если проблема не ушла, переведите эксцентрик, который находится параллельно бочке, в летний режим.

Если ручка не закрывается при открытой створке, значит проблема в фарнитуре.

6. Регулировка пластиковых окон самостоятельно — видео

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

1. Зимний и летний режим
2. Регулировка створок

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

• изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
• естественного износа уплотнителя;
• неаккуратного и грубого закрывания створок;
• усадки оконной конструкции;
• изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Регулировка руки

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Читайте про другие наши материалы:

4.7 / 5 ( 3 голоса )

Огромный 91% пластика не перерабатывается

За последние десятилетия были произведены миллиарды тонн пластика, и большая часть его превращается в мусор, говорится в первом анализе проблемы.

Вот сколько пластикового мусора засоряет Землю

За последние десятилетия были произведены миллиарды тонн пластика, и большая часть его превратилась в мусор, говорится в первом анализе проблемы.

Вот сколько пластикового мусора засоряет землю

ОПУБЛИКОВАНО 20 декабря 2018 г.

Эта статья была создана в сотрудничестве с Национальным географическим обществом. В декабре 2018 года Королевское статистическое общество Великобритании назвало основной факт в этой истории — что только около девяти процентов всего когда-либо производимого пластика, вероятно, было переработано — его статистика года.

Массовое производство пластмасс, начавшееся всего шесть десятилетий назад, ускорилось так быстро, что было произведено 8,3 миллиарда метрических тонн — большая часть из них — одноразовые изделия, которые в итоге превращаются в мусор. Если это количество кажется непонятным, то это так. Даже ученые, которые намеревались провести первые в мире подсчеты того, сколько пластика было произведено, выброшено, сожжено или отправлено на свалки, были в ужасе от огромных цифр.

«Мы все знали, что с 1950 года по настоящее время производство пластика резко увеличивалось, но на самом деле количественная оценка совокупного количества всего пластика, когда-либо сделанного, была довольно шокирующей», — говорит Дженна Джамбек, инженер-эколог из Университета Джорджии, специализирующаяся на исследованиях. пластиковые отходы в океанах.

«Такое повышение может« сломать »любую систему, которая не была к нему подготовлена, и именно поэтому мы наблюдаем утечку из глобальных систем удаления отходов в океаны», — говорит она.

Пластик разлагается более 400 лет, поэтому большая его часть все еще существует в той или иной форме. Сожжено только 12 процентов.

Исследование было начато два года назад, когда ученые пытались разобраться с колоссальным количеством пластика, попадающего в моря, и с вредом, который он наносит птицам, морским животным и рыбам.Предсказание, что к середине века в океанах будет больше пластиковых отходов, чем рыбы, тонна за тонной, стало одной из наиболее цитируемых статистических данных и призывом что-то с этим сделать.

Китайский рабочий сортирует пластиковые бутылки на предприятии по переработке отходов в деревне Донг Сяо Коу на окраине Пекина.

21 Инновации и инициативы в области устойчивого развития, которые могут просто изменить мир

Никогда еще не было более значительного толчка для экологически чистых продуктов и технологий, чем сегодня.Мы достигли критической точки в отношении изменения климата, и многие новаторы и компании делают шаг вперед, чтобы построить зеленое будущее.

Вот лишь некоторые из невероятных достижений и инициатив, которые могут изменить мир, каким мы его знаем, и проложить путь к более устойчивому образу жизни.

1. Проект без смога: украшения, сделанные из загрязнения воздуха

Даан Рузегаарде — вдохновитель первого в мире пылесоса от смога. Башня без смога имеет высоту почти 23 фута (7 метров) и всасывает загрязненный воздух, очищая его в процессе ионизации, прежде чем снова выпустить.

Благодаря дизайну Roosegaarde вы можете носить кольца даже из смога. Купив и надев кольцо, защищающее от смога, вы обеспечите более 10 700 квадратных футов (1000 квадратных метров) чистого воздуха.

2. Zéphyr Solar: электричество в зоны бедствий

Zéphyr — фотоэлектрический воздушный шар и экологически чистый генератор, созданный Карен Ассараф, Джули Даутель и Седриком Томисси. Воздушному шару требуется вода только для того, чтобы надуваться, и он может улавливать солнечную энергию с высоты до 165 футов (50 метров) в воздухе.

Воздушный шар соединен кабелем с основанием, где накапливается энергия. Его создатели надеются, что он принесет электроэнергию в районы, пострадавшие от стихийных бедствий.

3. Инициатива экологичного строительства: строительство домов и сокращение выбросов

Инициатива экологичного строительства (GBI) — это международная инициатива по созданию устойчивых, ресурсоэффективных зданий. Они предлагают программу сертификации для коммерческих зданий, которые придерживаются своего видения защиты окружающей среды.

Их цель — установить стандарт передовой практики для экологичных зданий во всем мире, а также предоставить сторонние инструменты оценки требований устойчивости.

4. B-Droid: гудение к светлому будущему

B-Droid — лишь одна из немногих попыток создать роботизированных пчел, способных опылять урожай так же эффективно, как и их органические аналоги. Миссия B-Droid состоит в том, чтобы помочь увеличить естественную популяцию пчел, давая роботизированным пчелам задачи по опылению с низким содержанием питательных веществ и большим трудом.

Созданная исследователями из Варшавского университета концепция B’Droid состоит из управляющей платформы и множества автономных и полуавтономных роботов, которые будут иметь возможность эффективно идентифицировать и опылять посевы.

5. Groasis Waterboxx: оживление пустыни

Groasis Waterboxx был создан голландским экспортером цветов Питером Хоффом. Groasis — это посадочное устройство, которое делает возможным выращивание сельскохозяйственных культур в пустыне и обеспечивает эффективное использование ресурсов.

Он состоит из «умного ведра», сделанного из переработанной бумаги, в котором можно прорастать семена, высиживать саженцы и поливать растения. Для него требуется на 90% воды меньше, чем при традиционных методах выращивания, и его можно использовать в некоторых из самых суровых климатических условий на Земле.

6. Супермаркеты Herb Gardens: меньше отходов, лучший вкус

Голландская сеть супермаркетов Albert Heijn представила в 2017 году сады с травами в магазинах, чтобы бороться с отходами и предлагать покупателям самые свежие продукты. .Инициатива была разработана совместно с дизайнерским агентством studiomfd.

Травы выращивают до зрелости за пределами участка, а затем отправляют в магазины. После этого покупатели могут срезать столько веточек трав, сколько им нужно, не покупая заранее упакованные веточки. Это простой и эффективный способ сократить потребление пластиковой упаковки.

7. AirCarbon: экологически чистый пластик для будущего

AirCarbon был разработан Newlight Technologies и уже получил множество наград за инновационную устойчивость.Он сделан из выбросов углерода, который в противном случае выбрасывался бы в воздух, и может иметь множество применений.

Это проверенный углеродно-отрицательный материал, что означает, что каждый этап его производства и использования полностью экологичен и экологически безопасен. Поскольку он не сделан из масла, как другие пластмассы, он также является экономичной альтернативой другим синтетическим материалам.

8. Desso Airmaster: ковер, очищающий воздух

Desso Airmaster — это инновационный бренд ковров, который очищает воздух в вашем доме, офисе или школе.Он улавливает пыль и другие загрязнители, делая воздух в помещении чистым и свежим.

Преимущества дизайна Desso очевидны. Улучшение качества воздуха может иметь огромное положительное влияние на здоровье и самочувствие. Ковровые покрытия Desso не потребляют энергии для работы и являются энергоэффективным способом поддерживать чистый воздух в помещении.

9. ENGIE Insight: ресурсы для устойчивого мира

Ранее известная как Ecova, ENGIE Insight — это инициатива в области устойчивого управления ресурсами, которая работает с предприятиями для снижения воздействия на окружающую среду.Они предоставляют технологии и экспертов, чтобы помочь предприятиям стать более устойчивыми и сократить углеродный след.

На сегодняшний день они работали с AMTRAK, GameStop и другими над созданием эффективных с точки зрения ресурсов методов ведения бизнеса, не наносящих вреда окружающей среде.

10. Demetra: сокращение пищевых отходов органическим способом

Созданный итальянским стартапом Green Code, Demetra представляет собой полностью натуральное средство для сохранения пищевых продуктов. Он сделан из 100% растительных экстрактов и может продлить срок хранения натуральных продуктов.

Благодаря Demetra продукты больше не нужно хранить при низких температурах во время транспортировки, что позволяет сэкономить много энергии. Сама продукция также может дольше оставаться свежей и спелой, что эффективно сокращает количество пищевых отходов в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах.

11. Морское дно: безопасная очистка океанов

Морское дно было изобретено Эндрю Тертоном и Питом Чеглински, двумя серфингистами, которые хотели очистить Мировой океан. Seabin может собирать пластик, моющие средства и масло, позволяя чистой воде проходить через его структуру.

Внутри бункера находится мешок-уловитель, который улавливает любые плавающие загрязнители. Погружной водяной насос всасывает воду через бункер и снова выходит после очистки. Его нужно опорожнять только раз в месяц, и это может оказать огромное влияние на загрязнение воды во всем мире.

12. S.Café: ткань, переработанная из кофейной гущи

S. Café разработало метод превращения кофейной гущи в пригодный для носки текстиль, который более энергоэффективен и производиться быстрее, чем традиционные натуральные волокна.

Их запатентованная пряжа сохнет на 200% быстрее, чем хлопок, и ее можно производить при низких температурах и малом потреблении энергии. Кроме того, пряжа естественным образом поглощает запахи и отражает ультрафиолетовые лучи благодаря своим уникальным микропорам.

13. Солнечные фермы: энергоэффективное сельское хозяйство

Солнечные фермы известны тем, что используют набор сельскохозяйственных технологий, требующих меньше ограниченных ресурсов, чем традиционное сельское хозяйство. Их экологически чистые тепличные хозяйства зависят от концентрированной солнечной энергии и теплового опреснения.

Их ферма в Порт-Огаста, Южная Австралия, орошается водой из залива Спенсер, которая опресняется перед использованием для подкормки сельскохозяйственных культур. Этот процесс опреснения, наряду с другими операциями на ферме, полностью осуществляется за счет концентрированной солнечной энергии.

14. Бутылка Veganbottle: натуральная альтернатива пластиковым бутылкам

Бутылка Veganbottle, созданная LYSPACKAGING, изготовлена ​​из полностью натурального биопластика, который может навсегда заменить пластиковые бутылки.Все в веганской бутылке, от крышки до упаковки, сделано из 100% биоразлагаемых материалов.

Бутылка изготовлена ​​из экстракта сахарного тростника. Сахарный тростник требует намного меньше воды, чем другие культуры, а производство самой бутылки требует мало энергии.

15. PowWow Energy: экономия воды и денег с помощью этого инновационного приложения

PowWow Energy — это приложение, которое сообщает фермерам о проблемах с их оросительной системой.Они предлагают два продукта — монитор насоса для уменьшения потерь воды и советник по ирригации для обеспечения максимально возможной урожайности.

Их продукты позволяют фермерам контролировать свои собственные данные, когда дело доходит до использования воды, и немедленно выявлять утечки или повреждения труб. Пользователи получают сообщения от приложения только при возникновении проблем, что позволяет им эффективно избегать отходов и максимально эффективно использовать урожай.

16. Eka 1 и Eka 2 Seeds: предлагаемое решение проблемы вырубки лесов

Производство пальмового масла уже давно связано с повсеместным обезлесением, поскольку огромные площади тропических лесов расчищаются для выращивания этого продукта .Однако, благодаря новым семенам, разработанным Golden Agri-Resources, этого может и не случиться.

Новые семена, известные как Eka 1 и Eka 2, могут дать в три раза больше масла, чем в среднем по отрасли. Модифицированные семена также созреют быстрее и будут менее подвержены засухе и болезням.

17. CloudFisher: превращение тумана в питьевую воду

Созданный Aqualonis, CloudFisher может позволить людям, живущим в прибрежных или горных районах, преобразовывать туман в безопасную питьевую воду.Эту воду также можно использовать для орошения сельскохозяйственных культур или лесохозяйственных мероприятий.

Он сделан из трехмерной сетки, которая может выдерживать высокие скорости ветра, сохраняя при этом воду. Он бывает разных размеров, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности или нужды целых деревень.

18. Fairphone: первый в мире этичный смартфон

Fairphone — это модульный смартфон, разработанный с учетом принципов добросовестной работы и утилизации. Для борьбы с растущим объемом отходов, вызываемым разряженными электронными товарами, Fairphone создала долговечный смартфон, который можно легко отремонтировать.

Вместо того, чтобы заменять весь телефон в случае поломки его части, Fairphone позволяет просто заменить сломанный модуль. Все, от аккумулятора до аудиоразъема, можно заменить, а это значит, что меньше телефонов попадет на свалки.

19. Фургоны с доставкой Waitrose: фургоны, работающие на пищевых отходах

В прошлом году британская сеть супермаркетов Waitrose представила новый парк экологически чистых фургонов для доставки. Фургоны работают на биометане, экологически чистой альтернативе ископаемому топливу.

Транспортные средства доставки несут ответственность за высокий уровень выбросов углерода, и поиск экологически чистых альтернатив существующим системам доставки имеет решающее значение. Фургоны, подобные тем, что используются в Waitrose, могут изменить правила игры для флотов доставки по всему миру.

20. Bakey’s: отличный способ заменить пластиковые столовые приборы

Созданный Narayana Peesapaty, Bakey’s — экологичная альтернатива пластиковым столовым приборам. Пластиковые столовые приборы не подлежат переработке, поэтому ежегодно образуется огромное количество отходов.

Bakey’s — это бренд съедобных столовых приборов, которые бывают трех разных вкусов: простой, сладкий и соленый. Они на 100% натуральные, веганские и разлагаются, если их не есть.

21. Внешний банкомат EcoATM: получите деньги за свою старую электронику

Выброшенные электронные продукты составляют огромное количество отходов, и усилия по их переработке усиливаются, чтобы побудить людей не выбрасывать свои старые гаджеты. Одна из инициатив — EcoATM — автомат, который выдает вам наличные в обмен на выброшенные устройства.

СВЯЗАННЫЕ С: КАК СОЗДАТЬ УСТОЙЧИВОЕ МЕГАГЕНТСТВО БУДУЩЕГО?

Все, что вам нужно сделать, это принести ваше устройство в киоск EcoATM, где оно будет оценено и оценено, и вы получите деньги! Отличный стимул оставаться экологичным.

Прогноз погоды ужасный Я думаю, нам следует отменить поездку

a) тогда как b) вместо c) фактически d) однако e) начиная с

10 В кинотеатре ничего не было, поэтому мы пошли перекусить

a) тогда как b) вместо c) фактически d) однако e) начиная с

11 Я позвоню, вернусь из Астаны .

a) как только b) до c) в случае d) до e) после

12 Ольгас собирается собирать чемодан, она ложится спать.

a) как только b) до c) в случае d) до e) после

13 Мы выезжали рано, там много движения.

a) как только b) до c) в случае d) до e) после

Человек, у которого в доме работают слуги

а) хозяин б) любовница в) безумная г) горничная д) официантка

подряд

а) два за другим б) один за другим в) оставаться в одиночестве г) быть в одиночестве д) чувствовать себя одиноким

Завёрнутый

a) покрытый снегом b) покрытый грязью c) покрытый коричневым цветом d) разорванный e) покрытый бумагой

Легко ударьте рукой

a) постучать b) хлопнуть c) похлопать d) шаг e) протектор

Позволяет упасть

a) отпустить b) оставить в стороне c) кого-то толкнуть d) кого-то ударить e) удар

19 Завтра она уходит с работы рано, она нужна начальнику.

a) как только b) до c) в случае d) до e) кроме

20 Бибигулс встречает старого друга, она едет в Нью-Йорк

a) когда b) перед c) в случае d) до e) кроме

21 : Я позвоню вам и узнаю свои результаты.

a) как только b) до c) в случае d) до e) после

22 Римляне завтра поздно начнут встречу без него.

a) как только b) если c) в случае d) до e) после

23 Дайте соответствующий английский эквивалент следующей фразе из Первого текста (Трое мужчин в лодке Джерома Джерома): привлекательный план

a) соблазнительная концепция b) намерение c) захватывающая идея d) привлекательная цель e) манящая схема

24 Дайте соответствующий английский эквивалент следующей фразе из Первого текста (Трое мужчин в лодке Джерома К.Иероним): трудная задача

а) непонятная проблема б) самая большая проблема в своем роде в) трудная задача г) проблема головной боли д): крепкий орешек

25 Дайте соответствующий английский эквивалент следующей фразе из Первого текста (Трое мужчин в лодке Джерома К. Джерома): доказать, что это

а) быть пойманным в б) стать очевидным в) выяснилось, что г) оказаться д) явиться

Que: Сопоставьте болезнь с причиной: он сильно упал, а теперь опухло

Ответ: У него грипп

Ответ: сам себя сжег

Ответ: подвернул лодыжку

Ответ: У него был инсульт

Ответ: у него синяк на пальце ноги

Корр: 3

Pnt: 1

Que: Сопоставьте болезнь с причиной: Он съел несколько несвежих пельменей

Ответ: У него астма

Ответ: У него аллергия на кошек

Ответ: У него был инсульт

Ответ: У него пищевое отравление

Ответ: сам себя сжег

Корр: 4

Pnt: 1

Que: Сопоставьте болезнь с причиной: у него затрудненное дыхание

Ответ: У него астма

Ответ: У него аллергия на кошек

Ответ: У него был инсульт

Ответ: У него пищевое отравление

Ответ: сам себя сжег

Корр: 1

Pnt: 1

Que: Напишите пропущенное слово в обращении: Have… если у вас очень глубокий порез

Ответ: повязка

Отв:

Ответ: впрыск

Ответ: лекарство

Ответ: остальное

Корр: 2

Pnt: 1

Que: Напишите недостающее слово в лечении: Наденьте …, чтобы рана была чистой

Ответ: бинт

Отв:

Ответ: впрыск

Ответ: лекарство

Ответ: остальное

Корр: 1

Pnt: 1

Que: Выберите правильный вариант: Из носа течет кровь

Ответ: bleednose

Ответ: кровотечение из носа

Ответ: кровь из носа

Ответ: bloodnose

Ответ: кровотечение из носа

Корр: 2

Pnt: 1

Que: Выберите правильный вариант: причиняет физическую боль

Ответ: горит

Ответ: ущипнуть

Ответ: блистеры

Ответ: болит

Ответ: части лица

Корр: 4

Pnt: 1

Que: Выберите правильный вариант: возьмите что-нибудь между большим и указательным пальцами и сильно сожмите

Ответ: горит

Ответ: ущипнуть

Ответ: блистеры

Ответ: болит

Ответ: части лица

Корр: 2

Pnt: 1

Que: Выберите правильный вариант: Она очень… .Она всегда носит последнюю одежду

Ответ: грязный

Ответ: умный

Ответ: модный

Ответ: стильный

AnS: старомодный

Корр: 3

Pnt: 1

Que: Выберите правильный вариант: Вам следует надеть … костюм на собеседование

Ответ: грязный

Ответ: умный

Ответ: модный

Ответ: стильный

AnS: старомодный

Корр: 2

Pnt: 1

Que: Выберите правильный вариант: Тот галстук очень…. Люди больше не носят такие широкие.

Ответ: грязный

Ответ: умный

Ответ: модный

Ответ: стильный

Ответ: старомодный

Корр .: 5

Pnt: 1

Que: Сопоставьте предложения: Эти джинсы мне не подходят.

Ответ: не оставляйте его на стуле

Ответ: Я иду на вечеринку

Ответ: Они слишком маленькие.

Ответ: они не одного цвета

Ответ: Я не очень хорошо выгляжу в нем

Корр: 3

Pnt: 1

Que: Сопоставьте предложения: Я собираюсь нарядиться сегодня вечером

Ответ: не оставляйте его на стуле

Ответ: Я иду на вечеринку

Ответ: Они слишком маленькие.

Пеноплекс и пенопласт сравнение: Что лучше пенопласт или экструдированный пенополистирол?

Что лучше пенопласт или экструдированный пенополистирол?

Экструдированный пенополистирол и пенопласт – одни из самых популярных теплоизоляционных материалов, среди представленных на рынке изделий. Эти утеплители, казалось бы, при разной цене, обладают схожими техническими характеристиками, и выбрать подходящий для использования вариант иногда бывает очень трудно.

Плиты пенопласта ПСБ-С25

В данной статье мы разберемся, что лучше – пенопласт или пенополистирол, и в чем существенная разница между этими материалами. Будет выполнено сравнение их технических характеристик и эксплуатационных свойств.

Мы также рекомендуем купить теплоизоляцию в Орле.

1 Особенности материалов

Многие люди нередко удивляются, чем обоснована такая разница в цене между этими двумя материалами, если они максимально идентичны друг другу.

Проблема в том, что хоть пенопласт иногда и называется пенополистиролом, так как он также изготавливается методом вспенивая из того же сырья – полистирола, отождествлять экструдированный пенополистирол и пенопласт нельзя, так как они обладают существенными различиями.

Отличия данных материалов обуславливаются разной технологией производства. Преобразование исходного полистирольного сырья в пенопласт выполняется посредством воздействия на полистирол паром высокой температуры, при котором происходит вспенивание сырья, во время чего молекулы полистирола увеличиваются в размерах и соединяются между собой.

Экструдированный пенополистирол изготавливается по совершенно другой технологии. Полистирольное сырье в процессе производства загружается в специальное оборудование – экструдер, где нагревается до полной потери молекулами полистирола связей, в результате чего образуется однородный жидкий расплав.

Далее расплав, обладающий вязкой консистенцией, под давлением пропускается через экструзионную головку (отверстие заданной формы), в результате чего из расплава формируется изделие требуемой формы, обладающее однородной структурой.

Экструдированный пенополистирол Технониколь (а мы рекомендуем приобрести утеплители от Технониколь в Уфе) – это монолитно соединенные между собой молекулы вспененного полистирола, представляющую единую структуру, сквозь которую не проникает ни пар, ни влага, в то время как в пенопласте молекулы полимеры полистирола просто соединены между собой.

Так выглядят плиты рассматриваемых материалов

Технология производства экструдированного пенополистирола отличается от технологии изготовления производства пенопласта гораздо большей трудоемкостью и длительностью процесса, что и обуславливает разницу в цене между этими двумя материалами.

Вышеуказанные отличия в технологии производства обуславливают существенную разницу между функциональными свойствами этих двух материалов. Рассмотрим их подробнее.

к меню ↑

1.1 Теплопроводность

Теплопроводность является главной характеристикой любого теплоизоляционного материала, чем теплопроводность меньше – тем более эффективным является утеплитель, и тем меньшая толщина материала требуется для качественного утепления.

Теплопроводность экструдированного пенополистирола составляет 0.028 Вт/мк, теплопроводность пенопласта – 0,039 Вт/мк. Если он не бракованный. Для минимизации риска приобретения бракованного товара мы рекомендуем купить утеплитель в Кирове.  

По данной характеристике экструдированный пенополистирол лучше как пенопласта, так и большинства существующих на рынке утеплителей вообще.

к меню ↑

1.2 Механическая прочность

Как уже было сказано, структура экструдированного пенополистирола монолитна, в то время как составляющие пенопласта просто соединены между собой.

Это обуславливает серьезную разницу в прочностных характеристиках рассматриваемых материалов. Экструдированный пенополистирол обладает устойчивостью к изгибам в пределах 0.4-1 Мпа, и прочность на сжатие 0.25-0.5 Мпа, тогда как у пенопласта данные показатели в пределах 0.07-0.2 Мпа и 0.05-0.2 Мпа, соответственно.

На практике же, при серьезных механических нагрузках крошиться на мелкие шарики, из которых он состоит. Также данный материал очень ломкий, так как чувствителен к деформациям на изгиб.

Структура пенопласта

Экструдированный пенополистирол способен выдерживать достаточно серьезные несущие нагрузки, в связи с деформацией здания, в результате усадки, либо сезонных изменений температуры.

Плотность экструдированного пенополстирола, как правило, варьируется в пределах от 30 до 45 кг/м3, в то время как фактическая плотность пенопласта составляет 15-35 кг.

Согласно требований стандартов качества Российской Федерации, фактическая плотность пенопласта может отличатся от номинальной плотности на 10 кг/м3, в результате чего настоящая плотность того же пенопласта ПСБ-С35 редко превышает 26 кг/м3.

к меню ↑

1.3 Гидрофобность

Способность к впитыванию воды – важная характеристика любого теплоизоляционного материала.

В качественных утеплителях данное свойство должно быть сведено к минимуму, так как при наборе влаги утеплитель склонен к потере своих теплоизоляционных характеристик, увеличению веса и, при постоянном пребывании в влажной среде – гниению и разрушению.

Экструдированный пенополистирол обладает структурой из закрытых ячеек, в результате которой материал обладает практически нулевым влагопоглощением. Если он только не бракованный. Поэтому мы рекомендуем купить утеплитель в Москве, чтобы избежать брака.

При полном погружении в воду на 24 часа экструдированный пенополстирол впитывает жидкости не более 0.2% от своего объема, при этом, данный показатель фактически не увеличивается при более длительном пребывании материала в воде – при погружении на 30 дней пенополистирол впитывает 0.4% от объема.

Ввиду структурных отличий у пенопласта данный показатель значительно хуже – за 24 часа материал, при полном погружении, впитывает 2% от объема, при погружении на 30 суток – 4%.

Структура экструдированного пенополистирола

Такая разница в показателях более чем существенна, особенно, если утеплитель будет использоваться в сложных в плане влажности условиях. При утеплении цокольного этажа, фундамента и фасада, гораздо лучше себя проявляет экструдированный пенополистирол.

к меню ↑

1.4 Огнеупорность

Класс горючести теплоизоляционных материалов приобретает серьезную важность, когда необходимо выполнить утепление объектов, конструкция которых обладает множественными деревянными элементами – мансарды, либо кровли.

Также строительные нормы и правила запрещают выполнять внутреннюю теплоизоляцию производственных помещений горючими материалами, так как это противоречит требованиям пожарной безопасности.

По классу горючести экструдированный пенополистирол ничем от пенопласта не отличается. Все изделия на основе полистирола относятся к группам горючести (в зависимости от содержащихся в составе изделия примесей):

Для решения этого вопроса производителями, как в пенопласт, так и в экструдированный пенополистирол, добавляется антипирен – вещество, благодаря которому утеплители приобретает способность к самозатуханию.

Исследования свидетельствуют, что при достаточной концентрации антипирена, при отсутствии прямого контакта з огнем данные материалы тухнут в течение четырех секунд.

к меню ↑

1.5 Склонность к усадке

Усадка, как и влагопоглощение, является основным врагом любого утеплителя. При усадке материала в конструкции теплоизоляции появляются щели, которые существенно уменьшают общую эффективность утепления.

Одной из основных проблем пенопласта является именно склонность к усадке при нагреве. В большей мере деформация проявляется при нагреве изделия, по этому, пенопласт лучше не использовать для теплоизоляции систем теплого пола, а при утеплении пенопластом фасада, утеплитель необходимо покрывать белой штукатуркой, защищающей от УФ-лучей.

С экструдированным пенополистиролом дела обстоят намного лучше, материал практически не дает усадки в любых условиях эксплуатации.

Составляющие пенопласт шарики вспененного полистирола

к меню ↑

2 Выводы

Учитывая все вышеперечисленные сравнения, ответ на вопрос: «Что лучше, пенопласт или пенополистирол» — вполне очевиден, эффективность теплоизоляции экструдированным пенополистиролом на порядок выше практически по всем параметрам.

Чтобы убедиться в этом в полной мере, выполним сравнение основных технических характеристик данных материалов:

• Теплопроводность, Вт/мк: Пенополистирол – 0,028; Пенопласт – 0,039, как у утеплителя Изовер Оптимал;
• Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа: Пенополистирол – 0,05; Пенопласт – 0,022;
• Плотность материала, кг/м3: Пенополистирол – 30-45, Пенопласт – 15-35;
• Процент влагопоглощения от объема при погружении на 24 часа: Пенополистирол – 0. 2; Пенопласт – 2;
• Процент влагопоглощения от объема при погружении на 30 суток: Пенополистирол – 0.4; Пенопласт – 4;
• Устойчивость к статическим изгибам, Мпа: Пенополистирол – 0,4-1; Пенопласт – 0,07-0,2;
• Устойчивость к сжатию (при деформации на 10%), Мпа: Пенополистирол – 0,025-0,5; Пенопласт – 0,05-0,2;
• Класс горючести: Пенополистирол – Г2, Пенопласт Г2 (нормально горючие).

Технология монтажа обеих утеплителей идентична

Диапазон допустимых рабочих температур для обоих материалов составляет от -50 до +75 градусов. При превышении температуры выше указанной, начинается деформация материала. Температура возгорания экструдированного пенополистирола  — 450 градусов, пенопласта – 310 градусов.

Если вы выбираете, что использовать для утепления дома, пенопласт или же пенополистирол, то в случае, если последний вариант вписывается в ваш бюджет, предпочтение лучше отдать именно ему.

Экструдированный пенополистирол – отличный вариант для теплоизоляции фасадов, фундаментов, полов, кровли и потолка. В доме, утепленном пенополистиролом, будет на порядок теплее, чем в доме, утепленном пенопластом. Лучше всего купить пенополистирол в Екатеринбурге или дешево в спб.

Если же ваши финансы ограничены, то используйте пенопласт, он, безусловно, не дотягивает по техническим характеристикам к эструдированному пенополистиролу, однако, среди недорогих утеплителей – это лучший выбор.

к меню ↑

2.1 Обзор особенностей экструдированного пенополистирола (видео)

главные отличия, плюсы и минусы

Содержание статьи:

Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает покупателям богатый ассортимент качественной продукции. Одними из самых востребованных и популярных являются полистирол и пенопласт. Их часто путают, поэтому стоит разобраться, чем отличается пенопласт от пенополистирола, чтобы выбрать наиболее подходящий утеплитель для своего дома, гаража, погреба или сарая.

Описание материалов

Пенопласт и пенополистирол производят из одного сырья, но по разным технологиям

Внешне материалы похожи и область применения у них одна. Но различия все же есть.

Пенопласт

Материал представляет собой вспененную пластмассу. Это не конкретный утеплитель, а целая группа. Пенополистирол также является разновидностью пенопласта. Существует два типа этого материала – беспрессовый и экструдированный. Говоря про пенопласт, имеют в виду первую разновидность.

При изготовлении утеплителя используется полистирол. Гранулы материала обрабатываются сухим паром. Они расширяются из-за нагрева, благодаря чему сцепляются между собой. При этом между гранулами остаются микропоры, которые снижают прочность – даже несильного нажима вполне достаточно, чтобы утеплитель раскрошился.

Пенополистирол

При изготовлении материала гранулы полистирола экструдируются – сплавляются между собой при высокой температуре, а затем прессуются, чтобы повысить прочность утеплителя. В результате возникают молекулярные связи, из-за которых раскрошить лист теплоизоляционного материала, просто сжав его в руках, не удастся. Из-за отсутствия микропор между гранулами теплопроводность немного повышается.

Сравнение пенопласта и пенополистирола

Пенополистирол используют для внешних работ, так как он устойчив к влаге

Чтобы подобрать оптимальный утеплитель для конкретных целей, следует учитывать технические характеристики материала.

Теплопроводность

Это один из важнейших показателей, на который нужно обратить внимание, выбирая подходящий теплоизоляционный материал. От него зависит, насколько качественным и эффективным станет утепление дома или любого другого здания.

Здесь лидирует пенополистирол. Его теплопроводность составляет 0,028 Вт/м*К, в то время как у пенопласта показатель в полтора раза больше – 0,039.

При качественном утеплении теплопотери здания при использовании пенополистирола существенно сокращаются.

Механическая прочность

ППС имеет высокую механическую прочность, поэтому подходит для утепления пола

Показатель, по которому два похожих внешне материала сильно различаются. Особенно важным он становится, если планируется утеплять стены снаружи, так как утеплителю придется выдерживать определенные нагрузки. При этом он не должен ломаться – любая трещина превратится в мостик холода, существенно снижающий эффективность теплоизоляции. Нужно учитывать нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб.

Здесь пенополистирол также выигрывает у пенопласта. Он выдерживает давление в районе 0,4-1 МПа и нагрузку на изгиб около 0,25-0,5 МПа. Столь значительный разброс объясняется разными марками утеплителя, а также толщиной листов. Аналогичные показатели пенопласта составляют 0,05-0,2 и 0,07-0,2 МПа. Поэтому если необходим утеплитель, способный выдерживать довольно большие нагрузки, лучше отдать предпочтение пенополистиролу – он прослужит значительно дольше.

Высокая прочность позволяет изготавливать из пенополистирола различные изделия – потолочную плитку, плинтуса и многое другое.

Способность впитывать воду

Пенопласт покрывают штукатуркой, так как материал впитывает больше воды, чем пенополистирол

В сыром климате нужно учитывать этот параметр. Если утеплитель насытится влагой, его теплоизоляционные свойства резко снизятся и эффективность существенно упадет. Химические утеплители не подвержены гниению, они довольно быстро сохнут и возвращают изначальные характеристики, однако лучше выбрать материал, который практически не вбирает в себя воду.

Для определения гидрофобности теплоизоляционный материал погружают в воду – на 24 часа и 30 суток. Пенопласт за это вбирает в себя довольно много воды – 2% от объема утеплителя за сутки и 4% за месяц. Микропоры между гранулами быстро заполняются влагой. Из-за этого рекомендуется пользоваться материалом в помещениях либо защищать его качественной гидроизоляцией, чтобы свести контакт с влагой к минимуму.

Пенополистирол впитывает воду гораздо хуже – его показатели составляют 0,2 и 0,4% соответственно – влагу он поглощает в десять раз хуже. Материал можно использовать для утепления внешних стен дома.

Огнеупорность

Оба материала горючи, поэтому требуется дополнительная защита

Если приходится утеплять деревянное здание, устойчивость к огню является особенно важным показателем. При работе с любыми другими постройками про него также забывать не стоит.

Здесь оба материала предстают не в лучшем свете. Их показатели горючести соответствуют классам Г2 или Г3. Конкретная характеристика зависит от дополнительных примесей, которые могут использоваться при изготовлении утеплителей. В любом случае достаточно поднести спичку, чтобы они вспыхнули и продолжали гореть до тех пор, пока не прогорят полностью.

Склонность к усадке

Усадка – серьезная проблема при использовании утеплителя. Если материал хоть немного изменит форму, между листами возникнут щели, снижающие эффективность теплоизоляции.

Пенополистирол практически не дает усадку даже при многолетнем использовании – это очень важный плюс.

Пенопласт может немного деформироваться, если подвергать его постоянному нагреву – к примеру, в сочетании с теплыми полами или при воздействии солнечных лучей. Поэтому его рекомендуется защищать белой штукатуркой, блокирующей ультрафиолет.

Область применения материалов

Пенопласт и пенополистирол могут применяться для утепления зданий – в целом сфера использования у них довольно близка. Дополнительным плюсом является легкость укладки и подгонки, устойчивость к усадке. Однако пенополистирол является более популярным утеплителем. Он обладает более низкой теплопроводностью и устойчивостью перед водой, лучшей прочностью. Поэтому его можно использовать для утепления любых поверхностей, включая полы.

Пенопласт начинает крошиться даже при незначительных нагрузках. Его любят грызуны, они могут проделывать в утеплителе целую сеть туннелей, снижающих теплоизоляционную способность. Поэтому его лучше применять для утепления стен и потолков в домах и квартирах, где ведется активная борьба с вредителями.

характеристики, свойства, сравнение материалов, преимущества и недостатки

Если стены дома не способны удержать тепло, никакие современные системы отопления не смогут прогреть помещение до приемлемых температур. Бюджетный вариант утеплителя — пенопласт. Он заслужил большую популярность, благодаря низкой стоимости и хорошим теплоизолирующим свойствам. Обилие торговых марок и наименований строительных утеплителей привело к необходимости разграничить, пенополистирол — это пенопласт или нет.

Описание утеплителя и терминология

Возможности использования полимеров в строительстве давно представляли большой интерес, поскольку появлялся шанс снизить затраты на возведение зданий без потери их эксплуатационных свойств. Такой подход позволил бы поддерживать большие объемы строительства, ведь полимерные элементы можно производить в существенных количествах.

Пенопласт был изобретен в середине двадцатого века. Практически сразу был налажен промышленный выпуск инновационного материала в качестве теплоизолирующих панелей для строительных нужд. Росту популярности этого утеплителя способствовали следующие преимущества:

1. Низкая плотность и простота монтажа. Масса листов настолько незначительна, что транспортировать их легко и дешево. Работать с материалом довольно просто. Лист без особых усилий можно удерживать на нужной высоте. Высокая обрабатываемость дополнительно облегчает строительные работы. Наиболее распространена резка лезвийным инструментом и нагретой металлической проволокой.
2. Невысокий уровень поглощения жидкости. Вопреки распространенному мнению, пенопласт, не имеющий в своем составе волокон, практически не впитывает влагу. Даже при полном погружении материала в воду объем поглощенной жидкости не превышает 0,4%. Испытания на воздействие грунтовых вод показали еще лучший результат — не более 0,1%.
3. Экологичность. По данным Европейского химического агентства, пенопласт не имеет канцерогенного, мутагенного или другого токсического воздействия. А в соответствии с британской шкалой влияния на экологию имеет наивысший класс безопасности.
4. Высокая долговечность. Проведенные исследования показывают, что срок службы материала может превышать 80 лет при эксплуатации в условиях значительных перепадов температур и влажности.
5. Биологическая устойчивость. Материал не поддерживает развитие грибков и микроорганизмов. Он не представляет никакого интереса и пищевой ценности для грызунов.
6. Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенопласт, примененный в межэтажных перекрытиях и стенах, обеспечивает эффективное затухание звуковых волн, создаваемых строительными работами, ударами, передвижением мебели и вибрациями бытовой техники.

К пенопластам относится несколько различных вспененных пластических масс. Наиболее популярны следующие полимеры:

• полистирол;
• поливинилхлорид;
• полиуретан;
• фенолформальдегидные смолы;
• карбамидо-формальдегидные смолы.

Для применения в определенных условиях и решения конкретных задач изготавливают материал из соответствующей пластмассы.

Кроме того, различия в технологии обработки исходного сырья позволяют получать продукт с заданными свойствами:

• плотностью;
• прочностью;
• стойкостью к различным воздействиям.

В этом видео вы узнаете плюсы и минусы пенопласта:

Разновидности пенополистирола

Подавляющее количество пенопласта производится из полистирола. Широко распространенный и давно известный в нашей стране пенопласт не исключение. Поэтому сравнивать, что лучше, пенопласт или полистирол, некорректно.

Однако в продаже представлены листы пенопласта, отличающиеся внешним видом и структурой. Причина этого — разные технологии производства. Существуют два основных типа пенополистирола:

1. Беспрессовый — наиболее распространенный. Именно с этой разновидностью обычно ассоциируется пенопласт. Этот материал при своем изобретении получил фирменное наименование «стиропор». Производят его полимеризацией стирола при добавлении порообразующего вещества. Высокая склонность к порообразованию позволила добиться содержания в составе газа плоть до 98%. Весь газ заключен в микроскопических ячейках из полистирола.
2. Экструзионный — произведенный методом экструзии, то есть путем обработки давлением при повышенной температуре с добавлением вспенивающего вещества и последующего выдавливания из экструдера.

Основное визуальное отличие стиропора и экструзионного пенополистирола — структура пористости. Экструзия позволяет добиться ячеек размером несколько десятых долей миллиметра, а классический полистирол имеет значительно увеличенные в процессе обработки паром гранулы сферической формы, легко отделяемые друг от друга.

Нельзя однозначно определить, что лучше, экструдированный пенополистирол или пенопласт, полученный беспрессовым методом. Каждый материал имеет свои особенности, которые определяют его применение.

Беспрессовый материал

Относительно крупный размер гранул классического пенопласта определяется технологией его изготовления.

Упрощенно процесс производства можно описать следующим алгоритмом:

1. Исходный материал — гранулы стирола. На первом этапе производится первоначальное насыщение гранул газом, для этого его растворяют в полимерной массе. В традиционной технологии для этой цели используется природный газ. Широко распространено применение пентана, изопентана или их смеси. Они представляют собой легколетучие жидкости, пары которых и используются в производстве. Процесс получил наименование суспензионной полимеризации, поскольку эти жидкости прекрасно растворяются в стироле, но не растворимы в полистироле. Производят и специальные огнестойкие модификации материала, в которых наполнителем гранул выступает углекислый газ. Иногда может применяться вакуумная технология, при которой газовый наполнитель отсутствует.
2. На втором этапе гранулы подвергаются обработке паром. В альтернативных технологических процессах может использоваться обработка водой или воздухом. В процессе такого воздействия гранулы начинают существенно расти и могут увеличиться в размерах до 30 раз.
3. На заключительном этапе гранулы подвергаются спеканию с одновременным заполнением формы будущего изделия.

Экструзионный метод производства

Технология получения экструдированного пенополистирола отличается от классического аналога.

Алгоритм его производства выглядит следующим образом:

1. В качестве исходного материала тоже используются гранулы стирола. На начальном этапе в сырье могут добавляться различные вспомогательные вещества, отвечающие за огнестойкость и цвет материала. Первая операция в технологическом процессе — предварительное вспенивание гранул. Она проводится под давлением и при повышенной температуре. В результате гранулы увеличиваются в размерах. Целостность ячеек на этом этапе не нарушается.
2. После окончания процедуры обычно производится выдержка полученных гранул. Это требуется для стабилизации давления внутри гранул и частичного замещения вспенивающего газа на воздух.
3. После выдержки гранулы опять подвергаются термической обработке и снова увеличиваются в объеме, а затем выдавливаются через фильеру — специальную форму выходного отверстия экструдера. В процессе выполнения операции гранулы подвергаются механическому воздействию, деформируются в многогранники и спекаются. На этом этапе формируется заготовка будущего листа.
4. Полученное полотно подвергается калибровке и предварительному охлаждению. Эта операция может выполняться охлаждающими пластинами или формообразующими валками.
5. Далее следует еще один формообразующий процесс, влияющий на зернистость — прохождение через тянущее устройство. На этом этапе формируется окончательная структура материала.
6. На заключительном этапе листы проходят завершающее охлаждение на воздухе. Структура листа окончательно стабилизирована, поэтому он поступает на резку и обработку поверхностей. Мелкая зернистость позволяет проводить механическую обработку листов со всех сторон.

Выбор оптимального утеплителяКак видно из описания технологии производства, из одного и того же исходного материала получают классический беспрессовый пенопласт и экструдированный пенополистирол. Разница между ними принципиальна. Поэтому выбор будет зависеть от условий эксплуатации.

Традиционный пенопласт — классический утеплитель. Его основная задача — эффективно сохранять тепло в помещении. Он обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, очень легок и удобен в монтаже. Однако применение его возможно только совместно с надежным каркасом. Прочность пенопласта находится на очень низком уровне, он легко разрушается в результате механических воздействий и крошится.

Экструзионный аналог характеризуется намного более существенными прочностными характеристиками и может даже применяться в качестве самостоятельного строительного материала. Высокая прочность — главное преимущество экструдированных листов, которое позволяет использовать его для теплоизоляции фасадов, фундаментов и кровли, организации теплых полов в помещениях. Применяется этот материал и в дорожном строительстве для предотвращения промерзания и вспучивания грунта.

Когда необходимо провести утепление строения, возникает вопрос, что теплее, пенопласт или пенополистирол, полученный с использованием экструзии. Несмотря на то что экструдированный пенополистирол несколько превосходит свой классический аналог по теплоизолирующим свойствам, разница эта несущественна.

Гораздо важнее другой показатель — паропроницаемость, которая у экструзионного материала в пять раз ниже. Это создает определенные трудности при эксплуатации жилых помещений.

Для обеспечения благоприятного микроклимата требуется установка улучшенных систем вентиляции, которые будут поддерживать влажность на оптимальном уровне.

Впрочем, стены большинства зданий не способны заменить вентиляцию. Таким образом, основной обмен водяного пара происходит через вентиляционные каналы. Нет оснований считать, что отказ от использования пенополистирола в качестве утеплителя для стен способен улучшить отвод лишней влаги из помещения.

Не следует забывать и о таком показателе, как горючесть материала. Считается, что пенополистирол хорошо горит. Действительно, в ряде случаев он может быть классифицирован как сильно горючий материал. Но это относится лишь к необработанным листам. Правильная химическая обработка позволяет многократно снизить риск самовозгорания и получить слабо горючие модификации.

Добавление антипиренов позволяет получить самозатухающие модификации, а использование углекислого газа в процессе вспенивания снижает общую горючесть. Практические опыты показывают, что самостоятельно пенополистирол горит не более четырех секунд, после чего затухает при удалении источника пламени. Пожароопасность не зависит от применения в процессе производства экструзии, поэтому по данному показателю обе разновидности теплоизоляционного полимера идентичны.

Применение эффективных и безопасных утеплителей при строительстве позволяет не только сократить расходы на обогрев зданий, но и улучшить микроклимат в помещениях, снизив содержание углекислого газа. Уникальность пенопласта — в удачном сочетании хороших теплоизоляционных свойств с малой массой и простотой монтажа.

Классический беспрессовый пенополистирол отличается от экструдированного технологией изготовления. Сравнение этих видов утеплителя показывает, что существенная разница в теплоизолирующих свойствах отсутствует.

Главным преимуществом экструзионного материала является его повышенная прочность, позволяющая использовать полимер в условиях повышенных нагрузок и особых областях строительства.

Полистирол

Полистирол — один из тех полимеров, которые встречаются повсюду. Полистирол — недорогой и твердый пластик, и, наверное, в повседневной жизни чаще встречается только полиэтилен. Внешний корпус компьютера, который вы используете сейчас, вероятно, сделан из полистирола, как и корпуса таких вещей, как фены, телевизоры и кухонные приборы. Из пенопласта делают модели машинок и самолетов, как и многие другие игрушки. Также есть упаковка из пенопласта и изоляция, а также множество литых деталей внутри вашего автомобиля, например, ручки радио.

Цепи полистирола состоят из множества молекул стирола. (Итак, мономер — стирол.) Здесь вы можете увидеть модель и схему мономера стирола. Идите вперед, нажмите на изображение слева и поиграйте с появившейся 3D-моделью! Именно так молекула выглядит в наномасштабе.

Большая часть полистирола, который вы найдете, будет обычным материалом, который используется в коробках для компакт-дисков и пластиковых вилках. Он хрупкий и легко ломается. Но есть и более новые, более прочные, которые можно использовать для специальных работ. Давайте поговорим о некоторых из них.

Полистирол тот же, но другой….

Появился новый вид полистирола — синдиотактический полистирол . Теперь, чтобы понять, чем он отличается от простого старого полистирола, мы должны изобразить всю полимерную цепь вытянутой, например:

Однако это не показывает всей картины. Когда мы смотрим на это в 3D, эта большая группа подвесных пятен может торчать к вам (как будто она находится перед экраном компьютера) или с другой стороны (как будто она находится за экраном), примерно так:

В простом (или атактическом ) полистироле нет регулярного порядка, с какой стороны цепочки находятся эти подвесные группы, как и в структуре, показанной выше.

Здесь вы можете увидеть новый синдиотактический полистирол рядом со старым атактическим полистирол. Опять же, щелкните изображения, чтобы отобразить версии, которые вы можете крутить и поворачивать, увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы действительно почувствовать, как выглядят эти два полимера.

Обратите внимание на то, насколько прямая и правильная синдиотактическая молекула по сравнению с тем, насколько пышным и «неорганизованным» выглядит нормальный полистирол. Новый синдиотактический полистирол является кристаллическим (это просто еще один способ сказать «все упорядочено и организовано»), что делает его более прочным и устойчивым к воздействию тепла и химикатов. Его изготовление стоит дороже, поэтому из него не делают чашки и пластиковые ножи. Ученые считают, что было бы полезно изготавливать медицинское оборудование, потому что его жесткая кристаллическая структура позволяет ему противостоять влаге, теплу и чистящим средствам, используемым для его стерилизации.

Вперед, бей!

Но есть еще кое-что, что можно сделать со старомодным атактическим полистирол. Хотите увидеть что-нибудь действительно отличное?

Что произойдет, если мы возьмем мономер стирола и добавим в смесь полибутадиеновый каучук? Взгляните на полибутадиен, и вы увидите, что в нем есть двойные связи, которые могут полимеризоваться. В итоге полибутадиен образует привитой сополимер с мономером стирола.Привитой сополимер имеет один вид полимера для основной цепи с растущими из него цепями, которые сделаны из другого типа полимера. В данном случае это полистирольная цепь с растущими из нее цепями полибутадиена.

Эти эластичные цепи, свисающие с основной цепи, делают некоторые хорошие вещи для полистирола. Они поглощают энергию, когда полимер чем-то ударяется. Это делает его более прочным, не таким хрупким и способным выдерживать более сильные удары, не ломаясь, чем обычный полистирол.Этот материал получил название ударопрочный полистирол , или сокращенно HIPS.

Еще одна вещь, которая происходит при смешивании полистирола и полибутадиена, — это то, что все еще остаются отдельные цепи каждого полимера, которые образуют так называемую смесь полимеров . Но именно цепи из полистирола с прикрепленной резиной придают HIPS хорошие качества.

СБС

Полистирол также входит в состав твердой резины, называемой поли (стирол-бутадиен-стирол) или каучук SBS.Каучук СБС — это термопластичный эластомер. Это означает, что он действует как пластик и резина одновременно.

Этот материал хорош для изделий, изготовленных в формах (например, пластмасс), но при этом должен быть эластичным. Хороший пример — низ кроссовок. Большинство из них — это резина SBS.

Каковы различные виды использования полистирола? (с иллюстрациями)

Полистирол — это «полимер стирола». Полимеры — это большие молекулы, состоящие из соединенных одинаковых молекул, а стирол — бесцветная маслянистая жидкость.Когда производится полистирол, его структура представляет собой жесткий прозрачный термопласт, напоминающий жесткий белый пенопласт. Это один из наиболее распространенных типов пластика, который можно найти дома, в офисе, на промышленных объектах и ​​практически в любом другом месте, где вы найдете пластик. Компании используют полистирол для различных целей, включая производство, упаковку и строительство.

Пластиковые вилки, футляры для DVD, внешний корпус компьютеров, модели автомобилей, игрушки, линейки и гребни для волос — все это сделано из твердого полистирола. Он часто используется в пищевой промышленности и используется в качестве одноразовой транспортной системы для хранения горячих и холодных продуктов при желаемой температуре. Одноразовые и многоразовые изделия можно изготавливать из полистирола — он дешевый, но прочный.

Упаковочная промышленность также является поклонником полистирола. Вспененный арахис и другие упаковочные материалы из полистирола надежно хранят хрупкие предметы в коробках, а пенополистирол (EPS) является популярным товаром как для частных лиц, так и для предприятий. Электроника, изделия из стекла и химикаты хранятся в безопасности с помощью EPS. Арахис из пенопласта можно разлить в коробки, чтобы в них поместились предметы любой формы, или изготовители могут легко сформировать пенополистирол, чтобы они точно соответствовали продуктам и обеспечивали максимально безопасную упаковку.

Полистирол также используется в строительстве. Блок из пенополистирола используется как энергоэффективное средство как при строительстве домов, так и при строительстве предприятий. Конструкция из блоков из полистирола рекламируется как обеспечивающая дома равномерную температуру и меньшее количество сквозняков.Такой тип конструкции также снижает расходы на шум, отопление и охлаждение, а также общее техническое обслуживание. Этот тип блочной конструкции также обеспечивает долговечность и прочность. Полистирол используется в сочетании с железобетоном и поэтому является победителем в борьбе с погодными катаклизмами.

В какой бы отрасли ни была отрасль, полистирол, вероятно, будет хоть в какой-то степени использоваться.Его долговечность, диапазон твердости и гибкости, а также низкая стоимость делают его популярным материалом для ряда проектов. Как изолятор, защитное устройство и продукт, способный принимать любую форму, его трудно превзойти как универсальный производственный материал, и он, вероятно, будет использоваться во многих отраслях промышленности в ближайшие годы.

Что такое полистирол? (с иллюстрациями)

Полистирол — это тип полимера с термопластическими свойствами, получаемый из мономера, полученного из нефти, стирола. В твердом виде это бесцветный и жесткий пластик, но он также может быть возвращен в жидкое состояние путем нагревания и снова использован для формования или экструзии. Он используется для производства многих продуктов для промышленного и бытового использования. Фактически, его присутствие в повседневной жизни в качестве пластика уступает только полиэтилену.

Химическая структура этого материала позволяет классифицировать его как жидкий углеводород, что означает, что он состоит исключительно из водорода и углерода.Как и его предшественник, это ароматический углеводород, который участвует в ковалентной связи с каждым другим атомом углерода, присоединенным к фенольной группе. Он производится посредством свободнорадикальной полимеризации, что означает, что реакция включает разрыв связей между электронами и их «свободное» образование для новых связей. При сжигании этот материал выделяет частицы черного углерода или сажи. При полном окислении остаются только углекислый газ и водяной пар.

Выпускается несколько различных типов. Считается, что экструдированный полистирол имеет такую ​​же прочность на разрыв, как и нелегированный алюминий, но он легче и эластичнее. Из этого материала изготавливают различные формованные изделия, от пластиковой посуды до футляров для компакт-дисков и моделей автомобилей.Он также используется для производства медицинских и фармацевтических товаров.

Экструдированный пенополистирол, широко известный как Styrofoam ™, представляет собой тип изоляционного материала с универсальным применением, таким как производство досок для серфинга.Фактически, его плавучесть побудила Береговую охрану США использовать его в качестве спасательных плотов. Этот тип также может использоваться в строительных материалах или при строительстве дорог. Например, он может служить слоем изоляции под тротуаром, чтобы предотвратить замерзание и оттаивание почвы внизу и растрескивание поверхности.

Этот прочный, но легкий материал также используется для поделок и обычно продается листами. Обычно он состоит из трех слоев, с полистиролом в основе, зажатым бумагой с обеих сторон. Листы часто используются в качестве основы для крепления произведений искусства или фотографий, а также для создания архитектурных моделей. Эта пена также знакома тем, кто занимается цветочными поделками. Фактически, характерный «хруст», издаваемый при разрезании, хорошо известен флористам.

Пенополистирол фактически изготавливается из шариков этого материала. Из него делают «арахис» для упаковки, одноразовых кофейных чашек и пенных холодильников для пикника. В отличие от экструдированной пены синего цвета, вспененная пена обычно белого цвета.

Вся правда о продуктах из полистирола и их влиянии на окружающую среду

Полистирол и, в частности, пенополистирол подверглись нападкам в муниципалитетах по всей стране. Предлагались или вводились различные запреты, ссылаясь на такие причины, как мусор, использование свалок и соображения безопасности. Многие из этих утверждений основаны на ложных сведениях или неверной информации. Мы постараемся предоставить вам факты и ничего, кроме фактов.Никаких спекуляций, домыслов или интернет-преданий.

Свалки

Часто говорят, что пенополистирол забивает наши свалки и засыпает их. По данным EPA, пластмассы (это все пластмассы) составляют лишь 12,8% всех ТБО. Если разложить его до вспененного полистирола для предприятий общественного питания, то на его долю будет приходиться менее 1% от веса всех материалов на свалках.

Помет

Любой мусор вреден и вреден для окружающей среды. Запрет одного материала на другой не решит проблему мусора.Он заменит только один тип наполнителя на другой. Согласно исследованию Keep American Beautiful, пластик составляет 19,3% всего дорожного мусора. Опять же, это весь пластик, а не только контейнеры из вспененного полистирола. Емкости для пищевых продуктов составили 2% от общего количества.

По мнению Keep America Beautiful, лучший способ предотвратить образование мусора — это убрать существующий мусор. Они обнаружили, что одним из самых сильных факторов образования помета является преобладание выходящего помета.Другими словами, люди с большей вероятностью будут мусорить, если вокруг уже разбросан мусор. Они также заявляют, что их исследование четко указывает на то, что люди являются основным источником мусора. 81% наблюдаемых актов замусоривания были преднамеренными.

Безопасность

Пенополистирол безопасно используется для упаковки пищевых продуктов уже почти 50 лет. Некоторые люди, однако, предполагают, что стирол делает полистирол небезопасным. Это просто неправда. Стирол и полистирол — два разных вещества. Стирол, который представляет собой бесцветную жидкость, представляет собой строительный блок из полистирола.Полистирол инертен и не имеет запаха стирола. Полистирол часто используется в ситуациях, когда гигиена имеет первостепенное значение, например, в пищевой и медицинской промышленности. Полистирол также соответствует очень строгим стандартам FDA для использования в устройствах, контактирующих с пищевыми продуктами.

Интересно также отметить, что стирол — это природное вещество, которое присутствует во многих пищевых продуктах, таких как пшеница, говядина, клубника, арахис, кофейные зерна и корица.

BPA (Бисфенол-A)

BPA не используется ни прямо, ни косвенно с какими-либо продуктами Genpak, включая полистирол или пенополистирол.

Альтернативный строительный материал (пенополистирол) — Свойства

Одним из вариантов материала, на котором я остановлюсь на этой нити, является пенополистирол (EPS). Этот материал прочный, прочный, легкий, водостойкий, с отличной теплоизоляцией, который очень популярен в экологически «зеленых» домах.

Пенополистирол — доступный и невероятно экологичный выбор в строительном кругу благодаря универсальности и производительности.

Может использоваться в строительстве в качестве заполнителя несущего основания, например, в плитах перекрытия, дорогах, мостах, железнодорожной инфраструктуре, или как самостоятельный структурный элемент, карнизы крыши, стены (перегородки), декоративные материалы.

Структурные испытания пенополистирола показали, что после использования в строительстве в течение 30 лет все еще остается прочным, как и при первом использовании.

В ближайшие несколько дней я сосредоточусь на карнизах для крыш из полистирола (парапета).

Если вы находитесь в затруднительном положении относительно стоимости строительства парапета на крыше для вашего здания, или ваше здание находится на рыхлом грунте, я посоветую Вам следует выбрать парапет для крыши из полистирола по следующим причинам.

Легкий вес.
Он дешевле по сравнению с бетоном (то есть исключает затраты на работу с деревянной опалубкой, как материала, так и труда, меньше арматуры).
Устанавливается быстрее и проще.
Это опрятнее большинства парапетов, так как он был сформирован с помощью машины.

Давайте посмотрим, как устанавливается парапет из полистирола

Правильный способ установки полистирола — это сначала установить мягкую древесину 2 x 2 вокруг строительной площадки, где парапет будет сидеть на уровне, а также убедиться, что он установлен на прямая линия. Чтобы снизить затраты, вы можете использовать трос, чтобы сделать привязку между двумя углами стороны здания, и когда вы уверены, что он прямой, затем прибейте с интервалом 600 мм (2 фута) и поместите на него парапеты. .

Второй этап — это крепление парапета крыши к открытой арматуре балки крыши (я не забываю, что вы можете либо оставить часть арматуры балки крыши, скажем, на 1 дюйм, когда вы выполняете заливку балки крыши, либо отлить балку крыши после Парапет крыши крепится к арматуре кровли с помощью проволоки и гвоздей).

На следующем этапе выполняется легкое литье толщиной 1½ дюйма на балку крыши, чтобы закрыть всю открытую арматуру.

Последний этап — стяжка.

Альтернативный строительный материал (пенополистирол) — Свойства (5)

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 15:34 On Jul 18 , 2017

kopell : Не могли бы вы обнародовать стоимость этого материала так же, как вы объяснили его расширенное использование. garsul : Пожалуйста, сравните стоимость, скажем, стандартного парафета бунгало с 4 спальнями из бетона и полистирола saydfact : Я использовал полистирол в качестве пустотелых горшков в плите, свет вес является преимуществом — интересно увидеть его широкое использование в качестве парапетов. По многочисленным просьбам и, как мы и обещали, это подробное сравнение стоимости типичного бетонного литого парапета и парапета из полистирола.нам пришлось поместить файл jpeg, так как он не выглядит хорошо организованным на сайте. мы были бы признательны тем людям, которые больше занимаются повседневным строительством, за то, чтобы они также посмотрели на наш анализ для дальнейшего объяснения, вы можете разместить свои вопросы или наблюдения ниже 2 лайка

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от chimexdnice (m): 12:03 On Jul 19 , 2017

очень интересный продукт.У меня к вам один вопрос, сэр. Пожалуйста, после покупки у вас и установки, вы даете гарантию? если да, то как долго? при условии, что все остальное, например, земля, местность, погода и т. д., в норме. Спасибо.

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 17:14 19 июля , 2017

chimexdnice : очень интересный продукт. У меня к вам один вопрос, сэр.Пожалуйста, после покупки у вас и установки, вы даете гарантию? если да, то как долго? при условии, что все остальное, например, земля, местность, погода и т. д., в норме. Спасибо. сэр, вы имеете в виду, если он получит повреждения. Хорошо, я подтверждаю от компании, которая его производит, но если это повреждение, возникшее в процессе нашей установки, мы исправим его.

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от ambafrank: 4:18 утра 24 июля , 2017

Может иметь ваш адрес электронной почты и номер телефона, давайте поговорим

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Idango (м): 9:19 24 июля , 2017

Вы устанавливаете это после столярных работ для кровли или раньше.так как они хрупкие, не будут ли они разрушены во время работы по дереву?

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 2:59 вечера 24 июля , 2017

ambafrank : Можно указать свой адрес электронной почты и номер телефона. talk frugesarenaltd@gmail.com Idango : Устанавливаете ли вы это после выполнения деревянных работ для кровли или раньше. так как они хрупкие, не будут ли они разрушены во время работы по дереву? Может выполняться до или после столярных работ.

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от r2beez (m): 7:59 pm 29 июля , 2017

Teewhy2 : Преимущества SolidAB по сравнению с POLYSL & Конструкция вафельной плиты перекрытия 1. Polyslab имеет малый вес, что снижает затраты на рабочую силу и значительную экономию затрат как на основание, так и на надстройку. 2. Сокращение времени строительства, так как материалы предварительно раскроены в соответствии со спецификациями инженера-конструктора на заводе. 3.Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. 4. Быстрая и простая установка. 5. Используется для формирования односторонней или двухсторонней оребренной плиты перекрытия с различными размерами, глубиной, расстоянием между ребрами и шириной Братан, мне нужен ваш контакт. Wassap, напишите мне, дайте мне контактную информацию

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 20:16 pm 29 июля , 2017

r2beez : Братан, мне нужен твой контакт.Wassap, электронная почта, просто дайте мне контактную информацию Сэр, Спасибо за интерес, вы можете передать через frugesarenaltd@gmail.com

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от r2beez (m): 12 : 13pm 30 июля , 2017

Teewhy2 : Сэр, Спасибо за интерес, вы можете связаться с нами через frugesarenaltd@gmail.com Пожалуйста, я отправил письмо . Пожалуйста, вернитесь. Спасибо

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от comprende: 20:33 30 июля , 2017

Каков рейтинг огнестойкости этого материала. Насколько он устойчив к огню.

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 18:54 31 июля , 2017

comprende : Каков рейтинг огнестойкости этого материала.Насколько он устойчив к огню. Прилагаю документ о его поведении в огне. 1 Like

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Nbg4real: 16:31 pm 3 августа , 2017

sir по всей стране? пожалуйста, ваш контакт необходим по адресу nabilagula@gmail.com. спасибо

Re: Альтернативный строительный материал (пенополистирол) от Teewhy2: 4:36 вечера 3 августа , 2017

Nbg4real : нация, вы доставляете свои услуги широкий? Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу nabilagula @ gmail.com. спасибо Сэр, письмо было отправлено на ваш адрес электронной почты. Пена монтажная максимальная температура: при какой температуре можно использовать, расширение, виды, инструкция Окт 6, 2021 автор Разное при какой температуре можно использовать, расширение, виды, инструкция Как усилить поддон душевой кабины Читать Летнюю монтажную пену используйте для установки межкомнатных дверей (заполнение щелей между коробкой и дверным проёмом используют именно эту пену), окон в тёплое время года. Подойдет она и для укрепления поддона душевой кабины. С её помощью легко заполнить лишнее пространство в отверстиях в стене или потолке, где проложены трубы (водопровод, канализация, отопление). Этот вид пены применяют для фиксации доборов и монтажа портала вокруг входных дверей со стороны жилого помещения. Зимняя Зимняя монтажная пена рассчитана на температурный диапазон от −20 до +30 градусов. Этой пеной заполняют участки между строительными блоками и проёмы даже при неработающем отоплении и отсутствии стеклопакетов зимой. Высыхает пена в течение 24 часов. Используйте зимнюю пену для установки окон в холодное время года или входных металлических дверей, если подъезд не утеплён. Универсальная Этот вид пены сохраняет приемлемую вязкость при температуре от −5 до +30 градусов. Застывает в течение 24 часов. Подходит для применения внутри квартиры и тех же целей, что и летняя пена (заделка швов между бетонными плитами в потолке, герметизация трещин в стене), но выручит и в случае отсутствия окон и отопления. Подойдёт для наружных работ по герметизации отверстий в стенах. Например, во время установки кондиционера ранней весной и заделки пробуренных каналов для прокладки линии фреона. Огнестойкая В отличие от обычной монтажной пены жёлтого цвета огнестойкая окрашена в розовый или красный цвет. Герметик защищает от открытого огня и проникновения дыма. Способен задержать воспламенение до 360 минут. Противопожарная пена применяется там, где создают огнеупорные преграды (деление зданий на зоны в офисах, торговых центрах, больницах, школах и т. д.). В квартире она подойдет для установки индивидуального отопления и заделки проёма вокруг горизонтального дымохода, выходящего на улицу от котла. Итак, все виды применяются для герметизации проёмов и заделки щелей, поэтому при выборе монтажной пены ориентируйтесь на температуру окружающей среды во время выполнения ремонта в квартире. Помните, что полиуретановый герметик рассыхается от прямого попадания солнечных лучей, поэтому после застывания его нужно закрывать штукатуркой или доборами. Инструкция по использованию монтажной пены Монтажная пена бывает профессиональной и бытовой. Первая наносится из пистолета и подходит для многоразового использования (клапан перекрывает выход из баллона, и герметик не застывает в нем). Работать с этой пеной можно в течение недели. Бытовая пена без пистолета идёт в комплекте с трубочкой и должна быть израсходована сразу, иначе герметик засохнет. Краткая инструкция по использованию монтажной пены для новичков: Потрясите баллон в течение 3-х минут для того, чтобы перемешать полиуретан и газы-наполнители. Переверните и установите пистолет, повернув горловину баллона по часовой стрелке. Кисточкой сметите мусор с щели или проёма, который будете заполнять. Смочите место предполагаемого нанесения водой из пластикового распылителя. Поднесите носик пистолета вплотную к щели и нажмите на курок. Заполняйте пространство снизу вверх. При первом использовании монтажной пены подавайте материал так, чтобы он заполнял трещину или шов между плитами наполовину. Следите на степенью расширения в течение минуты, а затем добавьте пену по необходимости до полного закрытия стыка. Монтажная пена с трубочкой применяется аналогичным образом. Держите баллон клапаном вниз. [Советы экспертов] Монтажная пена. Основные понятия KUDO История появления монтажной пены Монтажная пена в том виде, в котором она известна сейчас, начала широко использоваться в 80-х годах прошлого века. Но изобретен пенополиуретан, одним из видов которого является монтажная пена, был гораздо раньше, еще в 40-х годах швейцарцем Отто Байером, руководившим лабораторией в химическом концерне Bayer. Кстати, сам Отто никакого отношения к Фридриху Байеру, одному из основателей концерна, не имеет, просто однофамилец. Однокомпонентная, полуторакомпонентная и двухкомпонентная монтажная пена Монтажная пена бывает однокомпонентной и двухкомпонентной. В однокомпонентной пене в баллон помещается предварительно смешанный преполимер и газ-вытеснитель, называемый также пропеллентом. При выходе из баллона преполимер вспенивается, начинает взаимодействовать с влагой, содержащейся в воздухе, и полимеризуется. При недостатке влаги полимеризация будет затруднена, внутри массива пены могут остаться большие пустоты. Полуторакомпонентная пена, часто называемая в обиходе двухкомпонентной, хранится в баллоне, состоящем из двух частей. В одной части находится преполимер, практически такой же, как и в однокомпонентной пене, а в другой – катализатор, ускоряющий процесс отверждения. Продукты из разных частей баллона смешиваются непосредственно перед применением. Полуторакомпонентная пена имеет более высокую плотность по сравнению с однокомпонентной, меньшее вторичное расширение и меньший выход. Но зато очень быстро отверждается. Применяют такую пену для быстрой фиксации оконных и дверных блоков в проемах взамен механического крепления. Полуторакомпонентная пена используется довольно редко, поскольку она дороже, имеет меньший объем выхода и наносить ее надо в течение 15 минут после активации, иначе она застынет в баллоне. В подавляющем большинстве случаев использование однокомпонентной пены экономически более целесообразно. Двухкомпонентная пена получается непосредственно в процессе применения путем смешивания двух разных компонентов при помощи специального оборудования. По такой технологии производят очень много продуктов: от матрасов и автомобильных сидений до теплоизоляции, подошв обуви и заменителей дерева. Область применения монтажной пены Благодаря таким свойствам монтажной пены, как низкая воздухопроницаемость, низкая теплопроводность, удобство использованя, нашла свое применение для герметизации зазоров при установке окон и дверей, заделки щелей, изоляции проемов под трубо- и кабелепроводы, утепления балконов и других строительных конструкций. На сегодняшний день известно более 2000 сфер применения монтажной пены, начиная от строительства и заканчивая искусством. Нужно четко понимать, что обычную монтажную пену не рекомендуется использовать для гидроизоляции, поскольку она впитывает влагу. Для гидроизоляции в некоторых случаях могут применяться только специальные виды монтажной пены. Кроме того, монтажная пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому обязательно требует защиты от солнечного света. Отличная адгезия вспененного полиуретана с большинством поверхностей также нашла применение в строительстве. Появились специальные продукты, такие, как клей-пена на основе пенополиуретана. От обычной монтажной пены они отличаются тем, что имеют относительно невысокие первичное и вторичное расширение, но при этом более высокие клеящие свойства. При помощи этих продуктов клеят на стены теплоизоляционные плиты, используют их в качестве связующего для строительных блоков, материалов из дерева, гипсокартона, металлочерепицы. Объем выхода монтажной пены Пожалуй, первая характеристика, на которую обращают внимание конечные потребители. Это действительно важно: чем больше пены выходит из баллона, тем больший объем работы можно проделать с ее помощью. А это прямая экономия и времени, и денег. От чего же зависит объем выхода пены? В первую очередь от количества активного вещества, заправленного в баллон. Критерием этого может служить масса баллона. Часто можно обнаружить, что одинаковые с виду баллоны разных производителей с одинаковым заявленным объемом выхода пены отличаются по массе очень сильно. При прочих равных условиях из более тяжелого баллона должно выйти больше пены, чем из более легкого. Однако объем выхода зависит не только от заполнения баллона. Готовая пена от разных производителей может иметь различные характеристики, например, плотность. И не всегда из более тяжелого баллона можно получить больший объем выхода, чем из более легкого. Точно так же не всегда пена, дающая больший объем, оказывается лучшей по другим характеристикам. Например, она может иметь меньшую плотность и, как следствие, худшую теплоизоляцию. Часто люди, решившие самостоятельно проверить, соответствует ли объем выхода пены заявленному производителем, обнаруживают, что объем оказался меньше ожидаемого, и спешат обвинить производителя в недобросовестности. Но нередко причина кроется не в «обвесе» покупателя, а в условиях испытаний. Объем выхода пены указывается для нормальных условий, которыми считаются температура +23°С и влажность 50%. Получить максимальный объем выхода пены можно только в лабораторных условиях, полностью соблюдая технологию испытаний, применяемую производителем. Например, в сухую погоду или в мороз объем выхода пены может оказаться меньше в полтора и даже в два раза. Что же касается сравнений объема выхода из различных баллонов, они могут быть корректными только если испытания этих образцов проводятся в одинаковых условиях, одним человеком из одного пистолета и лучше всего одновременно. Первичное расширение монтажной пены Первичным расширением называют увеличение объема жидкой пены непосредственно после выхода пены из сопла. Механизм этого процесса следующий. Газы и преполимер находятся в баллоне под давлением около шести атмосфер. Перед применением баллон взбалтывается, газы смешиваются с преполимером и частично в нем растворяются. При выходе из баллона смесь испытывает резкое падение давления и сжатые внутри пузырьки газа стремительно расширяются, образуя пену. Процесс аналогичен вспениванию газированных напитков при открывании герметичной бутылки. Вот почему важно тщательно взбалтывать баллон перед применением: если этого не сделать, на выходе не получится качественной пены с заявленным объемом выхода. Естественно, величина первичного расширения очень сильно зависит от внешних условий: температуры воздуха, способа нанесения, квалификации работника. Вторичное расширение монтажной пены Вторичное расширение – это увеличение объема пены после окончания первичного расширения и до полной полимеризации. Указывают его в процентах. Вторичное расширение пены происходит в результате взаимодействия преполимера с влагой. При этой реакции выделяется углекислый газ, происходит формирование структуры и отверждение пены. Величина вторичного расширения зависит от применяемой рецептуры и может у разных производителей и разных типов пены колебаться в пределах от 15% до 60% у профессиональной пены и от 200% до 300% у бытовой. Вторичное расширение – весьма важный показатель, напрямую влияющий на качество большинства выполняемых с пеной работ. Поэтому перед началом работы с новой для себя пеной рекомендуется провести эксперимент, чтобы определить степень вторичного расширения и учитывать этот параметр при работе. Давление расширения монтажной пены Расширяясь, пена оказывает давление на конструкции. Сила этого давления зависит не только от степени вторичного расширения, но и от других характеристик пены. Не всегда пены с большой степенью вторичного расширения оказывают большое давление на конструкцию. Установить это можно только опытным путем и, конечно, затем учитывать этот параметр при работе с конкретной маркой пены. При переходе на другую пену нужно иметь в виду, что у нее давление расширения может оказаться больше и она может сильнее деформировать конструкцию. Время первичной обработки монтажной пены Под этим термином понимают время, через которое пена затвердеет достаточно для того, чтобы ее можно было подвергать механической обработке: обрезать лишнее, готовить к покраске или шпаклевке. Этот параметр производители указывают на баллоне, как правило, он составляет несколько десятков минут. Но следует иметь в виду, что этот срок указан для идеальных условий. В реальности лучше всего перед механической обработкой сделать пробный срез и убедится, что пена достаточно затвердела. Время полной полимеризации монтажной пены Время полной полимеризации – время, за которое в пене заканчиваются все химические и пена приобретает окончательную структуру. Время полимеризации зависит от нескольких параметров: от качества самой пены, от толщины шва, от количества доступной влаги и от температуры. Чем быстрее влага проникает в пену, тем быстрее и качественнее идет процесс полимеризации. Именно поэтому рекомендуется перед нанесением пены увлажнить поверхности, на которые она будет наноситься, а после нанесения еще раз увлажнить уже запененный шов. Однако следует избегать чрезмерного смачивания – поверхность должна быть влажной, но не мокрой. С температурой все так же, как в любой химической реакции – чем теплее, чем быстрее идет реакция. В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, но в морозную или в сухую погоду полимеризация идет гораздо медленнее и может растянуться на несколько дней. Что касается толщины шва, то многочисленные эксперименты различных производителей показывают, что в застывающую пену влага может проникать на глубину не более 3 см. К слоям, лежащим глубже 3 см от края, проникновение влаги затруднено, поэтому диаметр валика пены, наносимой за один проход, не должен превышать 6 см. Если он будет толще, есть большой риск, что середина валика так и не полимеризуется – там образуется пустота. Такое уплотнение будет иметь худшую звуко- и теплоизоляцию и может легко разрушиться. Именно поэтому большие проемы нужно заполнять пеной послойно. Второй слой можно наносить не раньше, чем образуется корочка на первом. И обязательно необходимо увлажнить поверхность, на которую будет наноситься второй слой. «Усадка» монтажной пены В процессе полимеризации образовавшийся в пене углекислый газ, создающий внутри избыточное давление, постепенно выходит из пор и замещается воздухом. В зависимости от того, с какой скоростью идут эти процессы, пена может давать усадку либо расширение. В мировой практике считается, что колебания размеров пены ±10% являются допустимы для установки пластиковых окон и дверей. Условия хранения и срок годности монтажной пены Хранить баллоны с монтажной пеной нужно обязательно в вертикальном положении клапаном вверх при температуре от +5°С до +25°С. Только при этих условиях производитель гарантирует, что пена сохранит свои качества на протяжении всего срока годности, указанного на упаковке. Пределы температуры, при которых должна храниться пена, могут не совпадать с пределами, при которых она может наноситься. Так, например, с зимней пеной можно работать при температуре баллона до -10°С, но если хранить ее на морозе, она придет в негодность гораздо раньше срока, указанного на баллоне. Замораживание пены допускается, но после этого для сохранения рабочих характеристик пены нужно провести правильное размораживание баллонов. Размораживать их нужно медленно, не допуская резкого нагрева. Условия нанесения монтажной пены У различных видов монтажной пены условия нанесения могут быть разными, обычно они указываются на баллоне. Для летних видов пены температура воздуха обычно лежит в пределах от +5°С до +35°С, наиболее качественные зимние, например, KUDO ARKTIKA NORD, могут применяться при температуре воздуха до -25°С. Следует различать температуру наружного воздуха, при которой допускается нанесение монтажной пены и температуру самого баллона. Так, например, зимнюю пену KUDO ARKTIKA можно применять при температурах -18°С до +35°С, при этом температура баллона должна быть не ниже -10°С. Это считается очень хорошим показателем, поскольку в пенах KUDO применяется технология AFC (Advanced Freeze Control), позволяющая проводить работы охлажденным баллоном. Для пены, не имеющей подобных технологий, допустимая температура баллона обычно находится выше 0°С. Если баллон остыл ниже критической температуры, его необходимо подогреть, поместив на некоторое время в теплую воду. Ни в коем случае нельзя греть баллон при помощи открытого огня или строительного фена – от перегрева баллон может взорваться. Еще один важный нюанс – не должно быть слишком большого перепада между температурой пены и температурой наружного воздуха, иначе после нанесения пена может попросту потечь в проеме. Для подбора оптимальной температуры пены KUDO можно воспользоваться специальной таблицей. Температура окружающей среды 20°С 0°С -10°С -23°С Температура баллона +18°С … +22°С +15°С … +18°С +10°С … +15°С +5°С … +10°С Не менее важным условием для правильного нанесения монтажной пены является достаточная влажность, обычно она должна быть минимум 50%. Пена полимеризуется, вступая в реакцию с влагой, поэтому для получения качественного шва рекомендуется перед началом работы всегда увлажнять поверхность, на которую будет наноситься пена, а после нанесения еще раз увлажнять запененный шов. Если пена наносится в несколько слоев, увлажнять следует каждый слой. Огнестойкая монтажная пена Огнестойкая монтажная пена применяется в местах с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Как правило, огнестойкая пена имеет розовый или красный цвет, изредка – серый. Благодаря этому легко проверить, какая пена использована в конструкции – огнестойкая или обычная. Важно различать огнестойкость и горючесть. Под горючестью понимают способность материала поддерживать горение, а под огнестойкостью – способность материала сохранять целостность (E) и теплоизолирующие свойства (I). Испытания на предел огнестойкости производятся для швов глубиной 100 и 200 мм и толщиной от 10 до 40 мм. Измеряется время в минутах, в течение которого материал смог сохранить целостность и теплоизолирующую способность под воздействием открытого пламени. Показатели огнестойкости монтажной пены KUDO Толщина шва глубиной 100 мм 40 мм EI60 30 мм EI60 20 мм EI90 10 мм EI150 Толщина шва глубиной 200 мм 40 мм EI120 30 мм EI150 20 мм EI150 10 мм EI180 Изучая показатели огнестойкости различных марок пены, следует иметь в виду, что испытания могут производиться для разных типов швов: однородного из пены и комбинированного из пены и базальтовой ваты. Если испытания проводятся для комбинированного шва, это обязательно указывается в характеристиках. Такие швы практически всегда имеют более высокие показатели огнестойкости, но это не означает, что сама пена в них имеет более высокую огнестойкость. Корректно сравнивать только показатели для швов одного типа. Правила работы с монтажной пеной Поскольку монтажная пена очень хорошо прилипает к рукам и очень плохо потом с них удаляется, всегда следует использовать при работе с ней защитные перчатки. Перед применением баллон необходимо обязательно встряхнуть для того, чтобы находящиеся в нем компоненты хорошо перемешались. Если этого не сделать, качественную пену на выходе получить не удастся. Поскольку пена полимеризуется в присутствии влаги, перед нанесением пены обрабатываемую поверхность необходимо увлажнить. При отрицательных температурах влага может замерзнуть на поверхности. Поэтому увлажнят следует небольшие участки поверхности и сразу же их запенивать, не давая влаге замерзать. Вертикальные швы рекомендуется запенивать снизу вверх – так легче и удобнее. При нанесении пены обязательно следует учитывать величину ее вторичного расширения и стараться нанести пену так, чтобы после полимеризации не было необходимости ее подрезать. Дело в том, что на поверхности пены образуется достаточно плотная пленка, снижающая гигроскопичность пены. Если ее срезать, способность пены впитывать влагу увеличится. После нанесения пены шов следует еще раз увлажнить для более быстрой и качественной полимеризации. Монтажная пена разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому после отверждения шов нужно обязательно защитить штукатуркой или иным способом. правила применения и эксплуатации, какой можно работать зимой, температура хранения Без монтажной пены невозможно представить процесс ремонта или строительства. Этот материал производится из полиуретана, соединяет раздельные детали между собой и утепляет различные сооружения. После нанесения он способен расширяться с заполнением всех дефектов стены. Особенности Монтажная пена продается в баллонах с пропеллентом и предполимером. Влажность воздуха позволяет составу затвердеть с эффектом полимеризации (образованием пенополиуретана). От уровня влаги зависит качество и скорость приобретения необходимой жесткости. Так как в холодное время года уровень влажности ниже, монтажная пена застывает дольше. Для использования данного материала при минусовых температурах в состав добавляют особые компоненты. По этой причине выделяют несколько видов монтажных пен. Летняя высокотемпературная пена применяется при температуре от +5 до +35ºС. Она выдерживает температурные напряжения от -50 до +90ºС. Внесезонные виды используются при температуре не ниже -10ºС. Даже при минусовой погоде получается достаточный объем. Состав можно наносить без предварительного подогрева. Зимние низкотемпературные виды герметиков используются зимой при температуре воздуха от -18 до +35ºС. Характеристики Качество монтажной пены определяется несколькими характеристиками. Объем пены. На этот показатель влияют температурные условия и влажность среды. При более низких температурах объем герметика получается меньше. Например, баллон с объемом 0,3 л при распылении при +20 градусов образует 30 л пены, при 0 температуре – около 25 л, при отрицательной температуре – 15 л. Степень адгезии определяет прочность соединения поверхности и материала. Различий между зимними и летними видами нет. Многие заводы-производители стараются выпускать составы с хорошим схватыванием с деревянными, бетонными и кирпичными поверхностями. Однако при использовании пены поверх льда, полиэтилена, тефлона, масляных оснований и силикона сцепление будет намного хуже. Расширяющая способность – это увеличение объема герметика. Чем выше эта способность, тем качественнее герметик. Оптимальный вариант – 80%. Усадка – это изменение объема во время эксплуатации. В том случае, когда усаживающая способность слишком высокая, сооружения деформируются или нарушается целостность их швов. Выдержка – это длительность полной полимеризации материала. С увеличением температурного режима уменьшается длительность выдержки. Например, зимняя монтажная пена при температуре от 0 до -5ºС застывает до 5 часов, до -10ºС – до 7 часов, от -10ºС – до 10 часов. Вязкость – это способность пены оставаться на основании. Для повсеместной эксплуатации производятся профессиональные и полупрофессиональные монтажные пены. Полупрофессиональные варианты готовы к применению после установки клапана на баллон с пеной, профессиональные – наносят монтажным пистолетом, оборудованным дозатором. К достоинствам монтажного состава относятся следующие: многофункциональность; тепло-, звукоизоляционные свойства; герметичность; диэлектрик; устойчивость к температурным перепадам; длительный срок эксплуатации; легкое нанесение. Недостатки герметика представлены следующими особенностями: неустойчивость к воздействию ультрафиолета и повышенной влажности; небольшой срок хранения; некоторые виды способны к быстрому воспламенению; сложно удалять с кожи. Монтажная пена – это универсальный продукт, который выполняет несколько функций. Герметичность. Она заполняет щели, утепляя внутренние помещения, удаляет пустоты вокруг дверей, окон и других деталей. Склеивание. Она фиксирует дверные блоки так, что не возникает необходимости в шурупах и гвоздях. Закрепляет основание для изоляции и утепления, например, для обшивки здания пенопластом оптимальным вариантом станет монтажный состав. Звукоизоляция. Строительный материал борется с повышенным шумом при работе вентиляции, систем обогрева. Им заделывают щели между трубопроводами, участки соединения кондиционеров и вытяжных сооружений. Правила использования Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил при работе с монтажной пеной. Поскольку устранить с кожи монтажную пену нелегко, сначала следует вооружиться рабочими перчатками. Для того чтобы состав перемешался, следует тщательно встряхнуть его на протяжении 30–60 секунд. В противном случае будет поступать из баллона смолистый состав. Для быстроты адгезии обрабатываемую деталь увлажняют. Затем можно переходить непосредственно к нанесению пены. Баллон необходимо держать днищем вверх для вытеснения монтажной пены из баллона. Если этого не делать, газ вытиснится наружу без пены. Запенивание проводят в щелях, у которых ширина не более 5 см, а если больше, то пользуются полистрилом. Он экономит пену и предотвращает расширения, которые чаще всего приводят к разрушению конструкции. Запенивают снизу вверх равномерными движениями, заполняя треть щели, потому что пена застывает с расширением и заполняет ее. При проведении работ при низких температурах, можно работать только подогретой в теплой воде пеной до +40ºС. Для быстрой схватываемости необходимо обрызгать поверхность водой. Запрещается обрызгивание при отрицательной температуре, так невозможно получить желаемый эффект. При случайном попадании монтажной пены на двери, окна, полы необходимо устранить ее с помощью растворителя и тряпки, а затем помыть поверхность. В противном случае состав застынет и удалить его без порчи поверхности будет очень трудно. Через 30 минут после использования монтажного состава можно срезать излишки и оштукатурить поверхность. Для этого очень удобно использовать ножовку или нож для строительных нужд. Полностью схватывание пены начинается после 8 часов. Профессионалы рекомендуют перед работой с монтажной пеной внимательно ознакомиться с мерами предосторожности. Герметик способен привести к раздражению кожи, глаз и дыхательных путей. Поэтому рекомендуется рабочему использовать защитные очки, перчатки и респиратор при плохой вентиляции. После затвердевания пена не оказывает вред для здоровья человека. Во избежание приобретения подделок следует пользоваться некоторыми рекомендациями: спросить в магазине сертификат на продукцию; изучить качество этикетки. Так как подделки стараются производить с минимальными расходами, полиграфии не придают особого значения. На таких баллонах невооруженным глазом видны дефекты этикетки: смещение красок, надписей, иные условия хранения; дата изготовления. Просроченный материал теряет все свои основные качества. Производители Строительный рынок богат разнообразием герметиков, однако это не означает, что все они соответствуют требованиям по качеству. Часто в магазины поступают пены, которые не прошли сертификацию и не соответствуют необходимым требованиям. Некоторые производители не до конца наливают состав в баллон, или вместо газа используют летучие компоненты, которые вредят атмосфере. Наиболее популярным производителем зимних видов герметиков считается Soudal («Арктик»). Продукция обладает следующими характеристиками: температуры использования – выше -25ºС; выход пены при -25ºС – 30 литров; длительность выдержки при -25ºС – 12 часов; температура подогрева пены – не более 50ºС. Другой не менее известный производитель строительных материалов – это компания «Макрофлекс». Продукция обладает следующими свойствами: температура использования – выше -10ºС; основа из полиуретана; стабильность в размерах; длительность выдержки – 10 часов; выход пены при -10ºС – 25 литров; шумоизоляционные свойства. О правилах применения монтажной пены при минусовой температуре смотрите в следующем видео. тонкости применения, правила хранения и эксплуатации, какой можно работать Монтажная пена или аэрозольный полиуретановый утеплитель считается одним из наиболее популярных способов герметизации швов и разъемов. Строители и отделочники часто используют ее для ремонта, отмечая удобство и легкость применения. Но при выборе материала необходимо учитывать погодные условия, сезон и другие факторы, способные повлиять на качество монтажа. В холодное время года лучше применять специальную пену для работ при минусовой температуре. Особенности От характеристик строительных материалов напрямую зависит качество работы мастера. Несколько лет назад при установке пластиковых окон и наружных дверей строители активно закрывали щели летней монтажной пеной. Потребители отмечали, что при прошествии 1–2 холодных сезонов стыки начинали продувать, возникали сквозняки, а температура в помещении падала. При анализе проблемы выяснилось, что герметик потерял свойства, стал настолько пористым, что с трудом удерживает конструкцию. Причина кроется в неправильном подборе монтажной пены. Стандартные серии рассчитаны на диапазон температуры от -10° до +30°С. При суровой зиме структура герметика нарушается, пропускает воду и воздух. Герметик быстрее разрушается, поэтому требует обязательной изоляции слоем затирки, шпатлевки и краски. В зимних условиях лучше подбирать специальные виды материала, адаптированные для более экстремальных условий. Монтажная пена для работы при минусовой температуре имеет ряд особенностей: легко переносит перепады от -50° до +80°С; не загустевает при монтаже на легком морозе; одинаково быстро застывает на холоде или жаре; обладает отличной теплопроводностью и звукоизоляцией; позволяет сэкономить до 10% тепла в комнате. Появление зимней пены облегчило задачу многим строителям. С ее помощью можно провести монтажные работы при холодной погоде, выполнить срочную установку оконного блока при низкой температуре. Но к выбору следует подходить более тщательно, изучить характеристики и строго придерживаться рекомендаций опытных специалистов. Виды Монтажная пена представляет собой густой предполимер на основе прочного пенополиуретана. Под высоким давлением масса заключается в металлический баллон с дозатором. Основная реакция происходит при контакте с воздухом: частички герметика моментально расширяются и принимают необходимую строителю форму, увеличиваясь в объеме сразу в несколько раз. Работа с этим материалом не представляет сложности, а быстрый процесс затвердевания позволяет не задерживать монтаж объекта на несколько дней. Условно все виды пены можно разделить на бытовые и профессиональные. Первая отличается небольшим размером упаковки, имеет простые и универсальные характеристики. Баллон сразу оснащается насадкой для распыления. Серии для использования мастерами-строителями производятся под монтажный пистолет – небольшой прибор, позволяющий проникнуть в узкие отверстия, лучше контролировать объем запенивания. Он просто незаменим при установке оконного блока, сборке балкона или других сложных работах. Основные виды монтажной пены, которые выпускаются на рынке строительных материалов: летняя, подходящая для работы в теплых условиях с мая по октябрь; низкотемпературная, предназначенная для монтажа зимой; всесезонная или универсальная, рабочая температура которой колеблется в диапазоне от -10° до +50°С. Если предстоит проводить установку или стройку на объекте с повышенной пожароопасностью, специалисты рекомендуют использовать высокотемпературную пену. Она разработана из качественных полимеров, которые не горят даже на открытом пламени. Это позволяет сдержать поток воздуха при пожаре, обеспечивает устойчивость любой конструкции. Такой материал можно применять в школьных учреждениях, торговых центрах и больницах, утеплять сауны. Какую температуру выдержит? В инструкции большинства производителей указан температурный диапазон от -18°С. Это своеобразная граница застывания и уплотнения массы. На деле опытные строители знают, что градусы напрямую влияют не только на условия монтажа. От погодного режима напрямую зависит количество монтажной пены, которую выпускает баллон одного и того же объема: при окружающей температуре -10°С выход будет на 50% меньше, чем при +20°С. Важнее понимать, какую отрицательную температуру выдерживает зимняя пена. Применение специализированных серий необходимо, если предполагается эксплуатация строительного объекта в холодное время года. При правильном нанесении она переносит мороз до -35°С без потери теплопроводности и закрепляющих свойств. Некоторые производители отдельно указывают максимальный градус поверхности, на которую наносится полимер. Качественный материал держит форму и абсолютно безопасен в условиях, грозящих воспламенением: вблизи каминов и печей, в оконных проемах кухни возле плиты. Сфера применения Монтажная пена, предназначенная для работ в холодное время года, имеет повышенную адгезию. Это обеспечивает быстрое сцепление с поверхностью, отличную фиксацию уже через несколько часов. При наружном и внутреннем монтаже материал применяют для следующих целей: фиксация деталей больших оконных рам или дверных косяков; крепление плит при утеплении стен; уплотнение просветов между швами и стыками с внешней стороны здания; закрытие швов в деревянной парилке вместо пакли; теплоизоляция систем отопления или охлаждения в доме, на производственном предприятии. Зимняя пена незаменима для заделки отверстий в стене при выводе трубы из парилки или шланга кондиционера. Она не боится разницы температур на улице и в помещении, хорошо изолирует посторонние звуки. Зачастую потребность в таком материале возникает в период поздней осени и зимы, когда после обильных дождей скопившаяся в бетонных перекрытиях влага расширяется, образуются широкие трещины и разломы. Это позволяет провести срочный ремонт и защитить жилище от потери тепла. Советы и рекомендации На рынке можно найти огромное количество образцов зимней пены для строительных работ. Она отличается не только ценой, но и температурными условиями. Поэтому перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией на баллоне, не полагаясь на подсказки продавца. Хорошую помощь оказывают отзывы коллег или пользователей. Некоторые специалисты рекомендуют предварительно слегка разогревать материал, чтобы обеспечить более равномерный выход и большой объем. Пользоваться зимней пеной можно уже при +10°С. Опытные мастера раскрывают несколько секретов, позволяющих выполнить работу качественно и легко. Баллон следует обязательно встряхнуть неторопливыми движениями, чтобы масса внутри равномерно распределилась. Для улучшения сцепления поверхность можно слегка увлажнить обычной водой. Так монтажная пена ляжет более аккуратно и крепко соединит детали. Если температура на улице упала до +5°С, перед проведением работы бутылку опускают в теплую воду (не горячую) на 10-15 минут. Зимняя пена затвердевает не менее 6 часов. Специалисты рекомендуют большие щели заделывать в несколько приемов, накладывая новый слой после просушки. Так шов будет идеально загерметизирован и прослужит много лет без нареканий. При работе в холоде необходимо приобретать только зимнюю пену с высокой степенью производительности. Даже опытный строитель не сможет просчитать объем при заданных уровнях влажности и мороза. Чтобы не столкнуться с нехваткой монтажного материала в процессе установки, его следует приобрести на 20–30% больше от заложенного в смете норматива. Не рекомендуется приобретать большое количество зимней пены впрок, обращая внимание на заманчивые акции и скидки строительных супермаркетов. В среднем срок хранения при закрытом баллоне не должен превышать год с момента производства товара. В противном случае свойства сильно ухудшаются, снижается противостояние влаге. После вскрытия и использования части бутылки, ее необходимо полностью опустошить за 30 дней. Еще один весомый плюс зимней пены – ее универсальность. В отличие от летнего типа материала зимняя пена показывает отличные скрепляющие свойства в любое время года. В теплый сезон она дает увеличенный объем, быстрее застывает. Если не удалось полностью использовать баллон осенью, его можно хранить до весны, работать на любом монтаже и установках в жару. О том, как пользоваться монтажной пеной и пистолетом, смотрите в следующем видео. Зимняя монтажная пена: преимущества и правила использованияСтройполимер Низкая температура за окном – не повод приостанавливать строительство или ремонтные работы. Боитесь, что монтажная пена не выдержит мороза и низкой влажности? Запасайтесь специальной зимней – и спокойно герметизируйте окна, двери, стыки. Что происходит зимой при нанесении монтажной пены Из-за сниженного количества влаги в воздухе в зимнее время период полимеризации и отверждения монтажной пены увеличивается в несколько раз. Все это время нанесенная пенообразная масса очень уязвима: из-за ветра, дождя, механических воздействий в ней происходят необратимые процессы, нарушающие структуру. Пена становится хрупкой, трескается и крошится. В составе зимней монтажной пены есть специальные добавки, которые увеличивают скорость ее полимеризации и способствуют сохранению правильной консистенции при морозе и низкой влажности. Такой строительный материал отличается от обычного соотношением химических компонентов и предназначен для использования в холодное время года при температурах до −10 °С. Зимой можно использовать только специальную монтажную пену Принципиальное отличие летней и зимней монтажной пены Летняя – предназначена для нанесения при температуре от +5 до +35 °С. После полного затвердевания она выдерживает совершенно другой температурный диапазон – от −50 до +90 °С. Ограничение актуально только во время работы с материалом. Зимняя – наносится при температуре от −10 (−18) °С до +35 °С без ущерба для эксплуатационных качеств. Существует и всесезонная разновидность, которая быстро полимеризуется при температуре до −10 °С. Ее можно использовать и летом, и зимой. Однако такие универсальные герметизирующие материалы есть в линейках далеко не всех производителей. К тому же при более низких показателях термометра возрастает риск растрескивания массы. Что будет, если использовать зимой стандартную монтажную пену Не стоит удивляться тому, что технические показатели стандартной пены, заявленные производителем в инструкции, сильно отличаются от реальных. При температуре ниже +5 °С масса будет затвердевать значительно дольше, чем должна, что отрицательно скажется на эксплуатационных качествах: состав не достигнет нужной консистенции; прочность шва пострадает; пенообразная масса начнет крошиться уже при застывании. Летняя монтажная пена крошится и растрескивается под действием низких температур Преимущества зимних монтажных пен Зимняя монтажная пена применяется для герметизации окон и дверей, зазоров в стенах и перегородках из бетона, кирпича, древесины, металла и гипсокартонных плит. Она затвердевает и сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до −10 °С (монтажная пена REALIST 70 – до −18 °С) и низкой влажности окружающей среды. Обладает отличной адгезией к гладким поверхностям, покрашенным стенам, стеклу или ПВХ. Подходит для уплотнения даже широких и глубоких щелей и стыков. Имеет высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Используется при необходимости круглый год, в том числе летом. Зимнюю монтажную пену нельзя наносить на маслянистые поверхности, полиэтилен, полипропилен, силикон, тефлон – она не обеспечит прочного сцепления. Подходящее по составу основание должно быть очищено ото льда. Несколько советов по использованию зимних монтажных пен Пользоваться холодным и замерзшим баллоном не стоит: это увеличивает расход и снижает качество шва. Желательно довести температуру баллона до комнатной, например выдержать его при +15 °С хотя бы сутки. Кратковременное замораживание баллона, например в процессе транспортировки в багажнике автомобиля, не приводит к серьезным изменениям свойств пенообразной массы, в отличие от длительной заморозки. Перед применением встряхните баллон в течение 15–30 секунд, чтобы тщательно перемешать компоненты и повысить выход пены. Наносите пену на третью часть от объема зазора – на очищенную от пыли, мусора и льда поверхность, слегка увлажненную водой из пульверизатора. При необходимости сделайте несколько слоев, но дождитесь, пока предыдущий полностью полимеризуется (период хрупкости для зимней монтажной пены – от 3–6 до 5–9 часов). После нанесения пены зимой шов не надо опрыскивать, как это делают летом, чтобы улучшить адгезию. Шов нужно защитить от осадков и ультрафиолета, способных разрушить его структуру и увеличить пористость. Такую защиту можно осуществить, например, с помощью теплового экрана. Срезать зимнюю монтажную пену можно не раньше, чем через сутки после нанесения: она должна полностью отвердеть и засохнуть. При нанесении баллон с зимней монтажной пеной держат вверх дном Немного о расходе Производитель указывает средний расход пены для баллона. К примеру, для REALIST-65 это максимум 65 л – в зависимости от условий окружающей среды. Чем ниже температура и влажность, тем меньше объем пенообразной массы. Поэтому при более низких температурах расход увеличивается и работы обходятся дороже. Но есть и положительная сторона. Если объем пены уменьшается, увеличивается плотность, консистенция становится более однородной и прочной – герметизирующий материал приобретает улучшенные эксплуатационные качества. Поэтому не спешите откладывать заделку швов и трещин до весны. Монтажный шов из правильно подобранной пены прослужит не один год, снизит затраты на отопление и будет радовать эстетичным внешним видом! Понимание температурной чувствительности матрасов из пены с эффектом памяти и других продуктов — Foam Factory, Inc. Самая уникальная характеристика пены с эффектом памяти — ее температурная чувствительность, что позволяет ей предлагать индивидуальные контуры, которыми так знаменит материал. Пена с эффектом памяти, разработанная из вязкоупругих полимеров, которые реагируют на тепло тела, уступая и размягчаясь, способна создавать поверхность, уникальную для пользователя, каждый раз, когда он ее использует, независимо от того, в каком положении. Это верно для матрасов из пены с эффектом памяти, топперов из пены с эффектом памяти, подушек, валиков или любого другого продукта. 5LB ViscoMAX Toppper из пены с эффектом памяти Хотя температурная чувствительность материала, безусловно, создает ценный, единственный в своем роде продукт, эта уникальная характеристика также означает, что люди могут не привыкать к его поведению по сравнению с более традиционными материалами. Его также часто неправильно путают с латексной пеной. Хотя он выглядит как обычный пенопласт и по текстуре, он ощущается как любой другой пенопласт, вязкоупругие продукты с эффектом памяти не ведут себя так, как традиционные подушки дивана или набивки сиденья.И поскольку его температурная чувствительность является такой отличительной чертой, имеет смысл только то, что знание того, как она может повлиять на производительность, даст вам лучшее понимание материала. Вот пара вещей, которые вы можете ожидать от характеристик продукта из пеноматериала с эффектом памяти в зависимости от температуры. Во-первых, на изделия из пенопласта с эффектом памяти влияет температура окружающей среды. Продукт, который будет работать иначе при воздействии тепла тела, также будет зависеть от температуры в помещении, в котором он используется.Когда кровати или подушки из пены с эффектом памяти хранятся в комнате с более высокими температурами, физическая структура материала будет иметь пониженную вязкость. Вязкость относится к степени текучести материала; например, вода имеет меньшую вязкость, чем мед. Материалы с более низкой вязкостью ведут себя более плавно. Конечно, пена с эффектом памяти останется твердой независимо от температуры, но ее гибкость увеличивается с температурой. И наоборот, при более низких температурах пена с эффектом памяти демонстрирует большую жесткость и негибкость.При очень низких температурах пена с эффектом памяти может сначала казаться твердой, пока материал не станет теплее. Причина, по которой это важно понимать, заключается в том, что при смене времени года или окружающей среды характеристики материала также могут быть изменены. Таким образом, понимание того, что материал работает в соответствии с окружающей средой, а не проявляет признаки неисправности или производственных дефектов, имеет жизненно важное значение для получения удовольствия от продукта из пеноматериала с эффектом памяти, особенно для тех, кто впервые использует этот материал. В некоторых районах, где смена времен года едва заметна, изменения в производительности также будут незначительными. Но в климате с ярко выраженными сезонами — например, в штате Мичиган, где проживает компания Foam Factory — производительность и ощущения в феврале, безусловно, могут отличаться от летних летних дней. Во многом на это влияет температура в доме, но в целом дома, как правило, теплее летом и прохладнее зимой. Следует ожидать, что при попадании на кровать из пенопласта с эффектом памяти зимой она будет сначала ощущаться более плотной, и потребуется больше времени для формирования контуров по мере того, как материал нагреется.В свою очередь, топпер из пены с эффектом памяти или матрас летом смягчатся быстрее, и потребуется меньше времени, чтобы сформироваться на вашем теле. В любом случае, у вас будет свободная от давления, облачная поверхность, которая поможет вам отлично выспаться! 3LB ViscoSAVER гладкая подушка из пены с эффектом памяти Есть еще один температурный фактор, который следует учитывать при работе с пеной с эффектом памяти. Поскольку материал смягчается теплом вашего тела, имеет смысл только то, что он сохранит часть этого тепла, а также изолирует. Из-за этого пена с эффектом памяти имеет тенденцию спать более тепло, чем другие материалы. Это то, что больше всего зависит от личных предпочтений и чувствительности, а покровные ткани также влияют на то, сколько тепла передается обратно к спящему. И хотя это не будет похоже на сон на грелке, пена с эффектом памяти также будет объективно теплее, чем что-то вроде надувного матраса. Однако в этом есть преимущество, особенно в более прохладные месяцы. Как упоминалось ранее, в более прохладных помещениях для первоначального размягчения материала может потребоваться больше времени, но когда это произойдет, небольшое количество подстилочных материалов может создать более уютное пространство.По мере того, как вы погружаетесь в мягкость постельного белья из пены с эффектом памяти, большая часть вашего тела также контактирует с материалом, увеличивая тепло, которое оно помогает сохранять в самые холодные ночи. Очевидно, что пена с эффектом памяти не для всех. Но для миллионов людей, которые нашли лучший сон и комфорт с помощью этого материала, а также для миллионов других, считающих его решением своих проблем, наличие четкой основы для ожиданий производительности — лучший способ гарантировать, что вы получите максимальную отдачу от ваша покупка! . Найдите максимальную температуру процессора • Raymond.CC Если бы ваша система внезапно решила выключиться или из машины, о которой вы никогда раньше не слышали, раздастся какой-то звуковой сигнал, вы бы знали, в чем проблема? Распространенной причиной этого является то, что центральный процессор (ЦП) вашего компьютера достиг критической рабочей температуры и отключился, чтобы предотвратить его повреждение, или сигнал тревоги сообщает вам, что он собирается выключиться. Существует множество причин, по которым процессор вашего компьютера перегрелся; охлаждающий вентилятор перестал работать или его воздушный поток заблокирован пылью или грязью, слой термопасты между радиатором и процессором испортился и нуждается в замене, или, возможно, процессор работает с более высокой рабочей частотой / напряжением, чем обычно .Что-то еще, что может вызвать это, — это заблокировать вентиляционные отверстия в ноутбуках и нетбуках, поместив их на кровать или диван, что, очевидно, легко предотвратить. Чтобы понять, почему это может происходить, многие пользователи хотят знать, при какой максимальной температуре может работать процессор до возникновения этих критических ситуаций, и какие меры можно предпринять, чтобы этого не произошло. Все процессоры в той или иной степени нагреваются, некоторые сильнее, чем другие. Очевидно, что существует много условий, которые влияют на то, почему один процессор будет нагреваться больше, чем другой, например, температура окружающей среды, воздушный поток в корпусе, тип кулера и т. Д.Многие кулеры ЦП на протяжении многих лет очень неэффективно охлаждали микросхему. Начнем с того, что температуру большинства процессоров можно измерить с помощью набора датчиков на материнской плате или внутри самого процессора. На вашей материнской плате могла быть установлена ​​программа для считывания температуры сенсора, но если нет, то в Интернете есть несколько бесплатных инструментов, которые могут вам помочь. Некоторые из инструментов, которые мы рекомендуем для работы, — это SpeedFan, Open Hardware Monitor или HWMonitor. Вам нужно знать, что какое-то программное обеспечение для мониторинга может дать вам 2 набора температур, одно значение ЦП и, возможно, несколько значений CORE, которые покажут каждое значение температуры ядра для двух- или четырехъядерного процессора. Единственное значение — это то, на что вам нужно обратить внимание, так как это значение, которое вы увидите в BIOS, а также показание температуры, которое вызовет отключение системы или звуковой сигнал. Другой способ проверить температуру ЦП — через BIOS, в меню с разными названиями, но обычно в строках «Состояние системы», «Датчики» или «Состояние здоровья ПК» и т. Д.Это также, вероятно, даст вам информацию о температуре материнской платы, напряжении и скорости вращения вентилятора процессора. У вас должна быть возможность настроить звуковой сигнал для температуры ЦП (отображается ниже как Предупреждение о температуре), а также для вентилятора ЦП, который подаст сигнал, если система обнаружит, что вентилятор остановился. В разных BIOS есть другие предупреждения и аварийные сигналы, еще одним распространенным является «Температура выключения», вы можете установить значение, и система отключится, если процессор достигнет этого значения. Хотя иногда BIOS может немного неточно отображать показания температуры, которые иногда можно исправить с помощью обновления BIOS, вы можете заметить, что температура процессора здесь выглядит выше, чем в режиме ожидания в Windows.Это потому, что, как ни странно, хотя BIOS на самом деле не требует большого количества циклов процессора для работы, загрузка процессора может быть где-то между 50% — 100%, пока он там! Итак, вы знаете, какова температура вашего процессора, но как узнать, какой на самом деле предел для вашего процессора, прежде чем он отключится? Я нашел отличный сайт, на котором есть таблица большинства основных процессоров последних лет, а также их основная информация, взятая из официальных спецификаций производителя. Включены напряжение, мощность и, что важно, максимальная температура для каждого чипа. Значение «Макс. Температура корпуса» или «Макс. Температура покрытия» — это то, на что вам нужно обратить внимание, и оно не означает температуру внутри корпуса вашего ПК. А точнее максимально допустимая температура внутри металлического корпуса самого процессора. Когда показания температуры из BIOS или утилиты Windows достигают значения, указанного для вашего чипа, это приведет к выключению. В качестве простого примера, чтобы узнать максимально допустимую температуру для моего старого процессора Intel C2 Q6600, я просто ищу ее в таблице и проверяю столбец максимальной температуры крышки / корпуса.Значение составляет 71 ° C, и теперь я знаю, что если он когда-либо достигнет этой температуры, система рискует отключиться. Используя эту информацию, вы можете затем установить любые параметры предупреждения или выключения в BIOS немного ниже уровня, указанного для вашего процессора. Если вы хотите узнать, насколько высокой может достигать температура вашего процессора в вашей текущей конфигурации, запуск системного стресс-теста, такого как Prime95 или Heavyload, для 100% нагрузки на процессор в течение нескольких часов, даст вам хорошее представление. Просто не забудьте в это время следить за своей температурой, чтобы убедиться, что она не достигает критической температуры отключения. Просмотр аппаратных соединений ПК Таблица ЦП .Температурная компенсация зонда | Прошивка Marlin О Marlin Скачать Настроить Установить Инструменты Bitmap Converter Шаблон калибровки K-фактора Bugtracker Отчет об ошибках Справка Конфигурация Все документы Конфигурация Marlin Лазер / шпиндель Конфигурация датчика Разработка Все документы Платы Стандарты кодирования Кодирование Сценарии Marlin Github Участие в Marlin Запросы функций Добавление новых шрифтов Языковая система ЖК-дисплея Функции Все документы ts Автоматическое выравнивание станины Унифицированное выравнивание станины Автозапуск EEPROM Отвод микропрограммы Linear Advance Датчик температурной компенсации Все Дерево меню ЖК-дисплея документы G0-G1 : линейное перемещение G2-G3 : перемещение по дуге или окружности G4 : Dwell G5 : кубический шлиц Безье 03 G3 G11 : Восстановить G12 : Очистить сопло G17-G18 : Плоскости рабочего пространства ЧПУ G20 : Дюймы G21 : Узлы фрезерования Mesimeter 9000 Valid G27 : Припарочная резцовая головка G28 90 104: Auto Home G29 : Выравнивание станины G29 : Выравнивание станины (3-точечное) G29 : Выравнивание станины (линейное) G29 : выравнивание станины (ручное) G29 : Выравнивание станины (билинейное) G29 : Выравнивание станины (унифицированное) G30 : Одиночный Z-зонд G31 : Салазки для стыковки G32 104: Отстыковка : Delta Auto Calibration G34 : Z Steppers Auto-Alignment G35 : Tramming Assistant G38.2-G38.3 : Цель датчика G42 : Перейти к координатам сетки G53 : Переместить в координаты станка G54-G55 : Система координат рабочего пространства G60 : Сохранить текущее положение G61 : возврат в сохраненное положение G76 : калибровка температуры датчика G80 : отмена текущего режима движения G90 : абсолютное позиционирование G91 : 992 4: относительное позиционирование Заданное положение G425 : Калибровка люфта M0-M1 : Безусловный останов M3 : Шпиндель по часовой стрелке / лазерный M4 : Шпиндель CCW / лазерный 9103/ Laser Off M16 : Ожидается проверка принтера M17 : Enabl e Степперы M18-M84 : Отключить шаговые двигатели M20 : Список SD-карт M21 : Инициализация SD-карты M22 : Освободить SD-карту M23 : Выбрать файл SD M24 : Начать или возобновить печать SD M25 : Приостановить печать SD M26 : Установить положение SD M27 : Отчет о состоянии печати SD M28 : Начать запись SD M295 : остановить запись SD M30 : удалить файл SD M31 : время печати M32 : выбрать и запустить M33 : получить длинный путь M34 : M34 : SDCard M42 : Установить состояние штифта M43 : Отладочные штифты M43 T : Переключить штифт M48 : Тест точности датчика M7-M8 : Контроль охлаждающей жидкости M73 : Установить ход печати M75 : Таймер запуска задания печати M76 : Приостановить задание печати M0005 Таймер задания на печать M78 : Статистика задания на печать M80 : Включение питания M81 : Выключение питания M82 : E Absolute M83 : E : 9 Relative Отключение при бездействии M92 : Установить шаги оси на единицу M100 : Свободная память M104 : Установить температуру хотэнда M105 : Сообщить о температурах Скорость вентилятора M10 M107 : Вентилятор выключен M108 : Прервать и продолжить M109 : Подождите f или Hotend Temperature M110 : Установить номер строки M111 : Уровень отладки M112 : Аварийный останов M113 : Host Keepalive M115 Текущее положение : Информация о микропрограмме M117 : Установить сообщение на ЖК-дисплее M118 : Последовательная печать M119 : Конечные состояния M120 : Включить концевые упоры M121 Отладка TMC M125 : Парковочная головка M126 : Baricuda 1 Open M127 : Baricuda 1 Close M128 : Baricuda 2 Open 910403 910403 M125 : установка температуры слоя M141 : установка температуры камеры температура M145 : Установить предустановку материала M149 : Установить единицы температуры M150 : Установить цвет RGB (Вт) M155 : Автоотчет температуры : Установить коэффициент смешивания 163 M164 : Save Mix M165 : Set Mix M166 : Gradient Mix M190 : ждать температуры слоя M191 : ждать 9192 температуры камеры Дождитесь температуры датчика M200 : установите диаметр нити M201 : установите максимальное ускорение печати M203 : установите максимальную скорость подачи M204 : установите стартовое ускорение M205 M206 : Установить смещения исходного M207 : Se t Отвод микропрограммы M208 : Восстановление микропрограммы M209 : Установить автоматический отвод M211 : Программные концевые упоры M217 : Смещение филамента 9104000 85 . Станция включается часто: Часто включается насосная станция. Причины. Что делать. Окт 6, 2021 автор Разное Часто включается насосная станция. Причины. Что делать. Моя насосная станция служит верой и правдой уже восьмой год. На корпусе, конечно, появились следы ржавчины из-за конденсата, на ее работу это никак не влияет, справляется со своей задачей. Как и любой механизм, насосная станция требует периодического обслуживания, дабы не доводить до серьезных поломок. Бывают и мелкие проблемы, которые легко устраняются. Например, часто включается насосная станция, почему это происходит и что делать в таком случае. Причины частого включения насосной станции На самом деле, причин появления такой неисправности, как частое включение, всего три. Выявить их достаточно просто, равно как и устранить. Почему часто включается насосная станция: малое давление воздуха в гидроаккумуляторе или его полное отсутствие; разрыв мембраны (груши) гидроаккумулятора; выход из строя обратного клапана. Что делать и как устранить поломку Естественно, для начала нужно выяснить, с чем связана данная проблема. Будем двигаться от простого. 1. Давление в гидроаккумуляторе. На задней стенке гидробака расположен пневмоклапан, который закрыт пластмассовой крышкой. Снимаем крышку, для удобного откручивания есть специальные углубления для пальцев. Проверим, есть ли вообще воздух в гидробаке. Нажимаем на ниппель спичкой, будет слышен характерный звук выходящего воздуха. Нет звука, значит бак пуст. Можно пропустить данную процедуру, сразу использовать манометр. По правилам оно должно быть на 0,2 бар ниже значения минимального давления запуска. Подробнее об этом здесь. Если показатель меньше нужного уровня берем насос, я использую обычный ручной. Немного подкачав, проверяем давление. Важный момент: предварительно отключите насосную станцию от сети, откройте кран (смеситель) и слейте воду. Как определить нужное давление без манометра? Данную процедуру я делаю на глазок. Когда мы закачиваем воздух в бак, из крана начинает течь вода. Качать нужно до тех пор, пока напор не станет практически таким же, как если бы насосная станция была подключена к сети и поднимала воду. Проверку давления рекомендуется проводить раз в месяц. 2. Целостность мембраны. Опять же нажимаем спичкой на пневмоклапан, если из него потекла вода, однозначно, груша порвалась и потребуется срочная замена. Чтобы добраться до нее, мне потребовалось отсоединить насосную станцию от всасывающей магистрали, а также снять напорные шланги от находящегося сверху выходного отверстия. Откручиваем болты, на которых крепиться крышка бачка, она же прижимает мембрану. Вытаскиваем порвавшуюся грушу, промываем и просушиваем бак. Собираем в обратной последовательности с уже новой мембраной. Кстати сказать, разрыв может быть связан не только с тем, что мембрана потеряла свои качества, износилась. Это может произойти из-за недостаточного количества воздуха в бачке. 3. Обратный клапан. Для проверки отсоединяем насосную станцию от всасывающей магистрали, из клапана не должна вытекать вода. Если клапан пропускает воду, не спешите покупать новый. Снимите его и внимательно осмотрите, возможно, что внутрь попал посторонний предмет и не дает клапану правильно работать. Мы разобрали возможные причины, из-за которых часто включается насосная станция. Лучше вовсе не доводить до поломок, вовремя проводить обслуживание. Напомним, средний срок службы насосной станции составляет 5 лет. Насосная станция часто включается и выключается: причины и устранение vodatyt.ru Автор Петр Андреевич На чтение 3 мин. Просмотров 2.1k. Обновлено 02.12.2019 Обустройство собственного источника воды на участке предполагает подключение электроприборов, и насос – главный элемент, обеспечивающий эффективность системы. Если насосная станция часто включается и выключается, что делать, можно определить, только выявив истинную причину неисправности. И если нет возможности пригласить специалиста, придется делать все собственными руками. А инструкции, приведенные ниже, будут действенным подспорьем. Причины и устранение Такие симптомы могут наблюдаться, если трубопровод имеет утечку. И когда есть видимое тому подтверждение в виде потеков, необходимо перекрыть и обесточить систему, а затем устранить течь. Но когда система герметична, то на вопрос, почему часто включается насосная станция, точного ответа нет. Это может быть связано с неправильной работой реле давления, гидроаккумулятора или насоса. Неправильная работа регулятора давления Перво-наперво, проверяют достоверность показаний встроенного манометра, если модификация предполагает его наличие. Для сверки можно использовать автомобильный прибор для измерения давления в шинах. Если имеет место отклонение от нормы, указанной в техническом паспорте к насосной станции. Насосная станция включается очень часто потому, что нижний допустимый порог завышен. Еще одна причина – преждевременное отключение, когда система не наполнилась жидкостью до нужного давления, а датчик срабатывает. В этих случаях реле давления водопроводной системы подлежит замене или ремонту, который выполняют сотрудники сервисных центров. Пока не истек срок гарантии, обслуживание бесплатное. Проверяем аккумулятор давления Если гидробак поврежден, и имеет протечь, это видно. Дефекты диафрагмы и отсутствие герметичности груши при визуальном осмотре выявить нельзя. Но чтобы убедиться, что проблема именно в этом, нет необходимости вскрывать резервуар, и все можно сделать собственными руками. Нажмите на клапан-нипель, и обратите внимание, что выходит из отсечного патрубка. Если это воздух, то поломка не в гидробаке. Но когда вместе с газом из клапана вылетают брызги, то придется разбирать устройство и менять мембрану или грушу в зависимости от типа конструкции. Кстати, утечка может иметь труба, закопанная в грунт, и чтобы выявить эту проблему, придется ее раскапывать. Проверяем нагнетающий насос Одной из причин снижения производительности и частого включения является низкое напряжение в сети электрического тока. В результате насосное оборудование работает не в полную силу, и не создает нужного давления. А как только давление падает до нижнего предела, насос снова запускается. Но возможно, что насос не держит давления постоянно из-за поломки механических узлов или разгерметизации рабочей камеры. Прибор придется разобрать, и осмотреть. Внимание обращают на износ лопаток, вала, подшипников, внутренних стенок камеры. Попавший внутрь мусор свидетельствует о том, что фильтр предварительной очистки неисправен. Рекомендация В идеале нужно пригласить специалиста, который занимается обслуживанием автономных систем водоснабжения профессионально. Но если такой возможности нет, важно позаботиться о технике безопасности. Вскрывая корпус приборов (или разъединяя трубы), нужно перед началом работ обесточить систему и стравить воздух или воду. Так вы сбережете здоровье и не навредите оборудованию. Полезно7Бесполезно1 Почему часто включается насосная станция при наборе воды: определяем и устраняем поломки Любое жилое помещение, будь то загородная дача или фешенебельный особняк, не будет полноценно функционировать без современной системы водообеспечения. Стабильное давление в трубопроводах обеспечивает специальный комплект оборудования, состоящий из насоса, резервуара и управляющего блока. К сожалению, в процессе эксплуатации без поломок не обойтись. Любому владельцу стоит изучить их причины и методы ремонта. Комплектация водоснабжающей станции для дома   Понять, почему часто включается насосная станция при наборе воды, без знания ее конструкции и принципа работы непросто. Распространенные модели включают несколько узлов: Помпа – классифицируется по типам (например, вихревая или центробежная), по месту расположения (поверхностная или погружная) и мощности. Для поддержания давления в системе используют дополнительные устройства. Гидроаккумулятор – бак с прочными стенками и резиновой мембраной служит для стабилизации водяного давления. Принцип работы: поступающая в емкость вода, растягивает упругую мембрану, после чего она стремится возвратиться в исходное положение, и выдавливает жидкость в трубопровод. Блок управления с механическим реле – отвечает за оптимальное функционирование гидроаккумулятора и помпы. Если насос стал чаще включаться, стоит уделить внимание регулировке пружин, чтобы задать уровень давления в автономном водопроводе. Любой дисбаланс регулировок, и пожалуйте, – работа всего комплекса под вопросом. Здесь ситуация в корне отличается от той, когда радиаторы горячие, а в квартире холодно – преждевременный износ и выход агрегатов из строя неизбежен. Например, обстоятельство, когда насосная станция часто включается и выключается при открытых кранах, говорит о несоблюдении дельты давлений воздуха в баке и момента срабатывания реле включения насоса. Как показывает опыт общения с домовладельцами, не все понимают разницу между гидроаккумулятором и емкостью для воды. Тут все просто – гидравлический аккумулятор уменьшает число пусков помпы, чем увеличивает ее срок службы, и защищает от гидроударов. Емкость же служит для накопления воды на случай отключения электроснабжения. Поэтому выбирать объем гидробака нужно в зависимости от норм потребления Отчего часто включается домашняя насосная станция при наборе воды: устраняем неполадки Суть работы водоснабжающего комплекса заключается в поддержании водяного давления в системе за счет его периодической работы. Достигая установленных на блоке управления показателей, помпа должна выключаться. Если она начинает работать непрерывно, то придется выключить оборудование и определить причину неисправности.   Регулятор давления Нелады с регулятором – это когда часто срабатывает реле давления насосной станции или вообще не отключается. Чтобы убедиться в своих предположениях, достаточно выполнить ряд операций: Проверить правильность показаний встроенного манометра. Для этого можно использовать автомобильный насос, заодно при необходимости восстановить рабочее давление через золотник. Перед проверкой узла регулировки отключить оборудование от электросети, слить из бака гидроаккумулятора воду. Демонтировать крышку блока управления. Отверткой провернуть регулирующий винт, фиксирующий крупную пружину реле: почасовой стрелке порог давления воды увеличивается, а против часовой – снижается.v Если насосная станция слишком часто включается при наборе воды, то видимо, предел завышен – повернуть винт большой спирали против часовой. Затем стравить и снова закачать воздух. Реле должно автоматически срабатывать в процессе стравливания воздуха, при достижении минимального уровня давления, зафиксированного в инструкции. Частое самопроизвольное включение насоса может быть и по причине неверно выставленного рабочего диапазона. Пружина меньшего калибра ответственна за интервал между началом и окончанием работы помпы. После выставления нижнего уровня (большая спираль) нужно выставить верхний порог отключения оборудования, который составляет 95% от допустимого давления в системе.   В последнем случае, когда рабочий интервал слишком мал, станция не будет набирать норму воды за один цикл. Это повышает частоту включений, но достаточно простой регулировки маленькой пружины – и эффективность устройства будет восстановлена. Правильность установки диапазона инспектируют двумя-тремя циклами накачки и стравливания воздуха с контролем показаний манометра. Встречается ситуация, похожая на ту, когда плохо греют биметаллические радиаторы, то есть банальный засор. По причине грязной воды засоряется входное отверстие реле блока управления. Здесь достаточно поработать жесткой щеткой, чтобы избавиться от посторонних примесей. Нагнетающий насос Бывает, что при открытых кранах даже новая насосная станция часто включается и выключается сама по себе вследствие недостаточного уровня электропитания. Крыльчатка помпы не в состоянии развить оптимальную мощность для наполнения водяной системы. Проблема одинаково может скрываться как в электрической, так и в механической части насоса: В процессе эксплуатации механика конструкции изнашивается, это сопровождается падением водяного давления, иными словами, насосная станция не держит давление в водопроводе. Проверить работоспособность насоса можно, отключив его от системы, после чего визуально оценить мощность струи воды. Основные узлы помп ремонту не подлежат, их меняют целиком. Патрубки центробежного насоса со временем могут засориться. Здесь поможет механическая очистка и обработка чистящими составами. Длительная эксплуатация способствует образованию окислов на контактах клеммной коробки, что затрудняет проходимость электротока. Насос перестает выдавать свою мощность. Устраняется неполадка просто: оборудование обесточивается, и контакты зачищаются. Неустойчивая работа оборудования может быть следствием нестабильного напряжения в домашней сети. Проблема решается подключением стабилизатора.   Отчего часто включается и выключается домашняя насосная станция при открытых кранах: причина в гидроаккумуляторе Один из главных узлов системы – аккумулятор давления, состоящий из металлической емкости и мембраны. В процессе работы резиновая мембрана существенно растягивается или вовсе приходит в негодность. То же касается и металлического бака, со временем он корродирует и не держит давление. Бывает, что емкость дефектна с самого начала, часто такое случается по сварному шву. Когда насосная станция работает рывками или часто включается при наборе воды, есть смысл оценить целостность резиновой груши. Для этого не нужно разбирать аккумулятор, достаточно нажать на клапан-нипель – из него должна выходить струя воздуха. Если из отверстия идет вода, то мембрану придется менять. Повреждение фальца, который крепит резиновую грушу, также влияет на работу комплекса. Любая деформация детали способна нарушить герметичность устройства. Замена как мембраны, так и фальца требует демонтажа гидроаккумулятора и его разборки. Дополнительные факторы Скрытые утечки в системе труб водоснабжения также могут стать причиной нестабильной работы комплекса. Ситуация сложная, поскольку повреждение трубы возможно и под землей. Обнаружить такую поломку довольно сложно. Если возникает вопрос, как часто должна включаться насосная станция, то стоит обратить внимание на расчеты водопотребления. Возможно, что ваши запросы на воду увеличились, и нужно подумать о параллельной установке еще одной емкости или заменить более емким ресивером. Не помешает принять во внимание еще несколько факторов: Засорился обратный клапан – поток воды не перекрывается, она уходит из системы, давление снижается, а насос постоянно включается. Выхода два: снять и почистить клапан или заменить на новый. Вышел из строя конденсатор в клеммной коробке – в этом случае помпа не будет запускаться вообще. Деталь проверяют тестером и меняют при необходимости. Неисправен золотник – воздух из бака выходит в атмосферу и его давление падает, что приводит к учащенной работе помпы. Для устранения неисправности гидроаккумулятор нужно демонтировать, вынуть мембрану, и заменить ниппель.     Почему часто включается и выключается насосная станция? Водоснабжение частного дома включает в себя автоматику, которая управляет включением насоса для создания необходимого давления в системе. Без наличия автоматики необходимо вручную регулировать подачу воды и ее напор в магистрали водоснабжения. Это создает неудобство в пользовании и служит причиной сокращения срока службы насосного оборудования. Конструкция оборудования В состав насосной станции для водоснабжения входят следующие элементы: Конструкция оборудования. насос; гидроаккумулятор; блок автоматического управления; манометр; соединительная арматура. При помощи соединительной арматуры гидроаккумулятор подключается параллельно системе водоснабжения, т. е. вода, нагнетаемая насосом, поступает одновременно в трубы водоснабжения и гидроаккумулятор. Манометр предназначен для визуального контроля величины напора в магистрали. Принцип работы устройства Блок автоматики предназначен для подачи напряжения в устройство подачи воды при снижении давления в системе ниже установленного предела. Включенный насос подает воду в систему водоснабжения и одновременно в гидроаккумулятор. При открытии крана или иного устройства водоразбора вода начинает поступать потребителю под действием мембраны гидроаккумулятора. Пока давление не снизится до установленного значения, контакты автоматики будут разомкнуты. Падение напора вызывает срабатывание автоматики, контактная группа которой замыкается, подавая питание на насос. Частые причины сбоев и способы устранения своими руками При работе насосной автоматики часто наблюдаются сбои, часть из которых можно устранить своими силами. Наиболее частые причины неправильной работы: неисправность насоса; потеря герметичности в гидроаккумуляторе, из-за чего он не держит давление; засорение патрубка, связывающего блок автоматики с водяной системой; нарушение целостности мембраны автоматики; подгорание контактной группы автоматики; неправильно отрегулированный блок. Причины сбоев. Скачки давления могут вызвать повреждение водонагревательной аппаратуры вследствие гидравлических ударов. Если насосная станция часто включается и выключается, что делать и как устранить неисправность своими силами, должен знать любой хозяин. Сбой в работе регулятора давления Неисправность автоматики проявляется в том, что она либо постоянно включена, несмотря на высокий напор в магистрали, либо не включается совсем. Мощные устройства, включенные через блок автоматики, могут вызвать подгорание или залипание контактов из-за высоких протекающих токов или искрения в моменты переключения. Неисправная контактная группа подлежит замене, но часто приходится менять блок автоматики в сборе. В состав регулятора входит гибкая мембрана, соединенная со штоком. Напор воды давит на мембрану, заставляя сжиматься регулировочную пружину высокого давления. При достижении необходимой величины пружина вызывает размыкание контактов. Пружина низкого давления давит на мембрану, заставляя ее отклониться в противоположную сторону. Пока напор в системе высокий, ничего не происходит, но при снижении мембрана со штоком отклоняется и контакты реле замыкаются. При обрыве мембраны теряется связь между давлением в магистрали и штоком автоматики, который управляет работой контактов. При этом нарушается герметичность системы. Здесь также требуется замена блока. Сбой в работе регулятора давления. При высокой жесткости воды или большой загрязненности часто засоряется отверстие в патрубке автоматики. При этом вода перестает поступать к мембране, и автоматика «не видит» состояние системы. Для ремонта достаточно прочистить отверстие. Часто по незнанию пользователи сбивают настройки блока автоматики. При неправильно выставленных параметрах он будет функционировать неверно. Для регулировки нужно снять крышку блока. Там находятся 2 пружины с регулировочными гайками. Малая пружина отвечает за максимальный напор, при котором происходит отключение питания. Большая пружина регулирует включение при снижении давления. Порядок действий при регулировке следующий: Отключить питание. Открыть кран водоразбора. Накачать воздух в гидроаккумулятор до необходимого значения. Закрыть кран и подать питание. Регулировкой гайки малой пружины добиться отключения насоса при достижении нужного давления. Открыть кран и отрегулировать давление подключения большой пружиной. Проверить разницу давлений включения и отключения и при необходимости повторить регулировку. Контроль производят по показаниям встроенного манометра. Неисправности нагнетающего модуля Для повышения напора в существующей системе водоснабжения к насосной станции подключают нагнетающий насос, представляющий собой асинхронный двигатель. При неисправности обратного клапана давление в системе не будет поддерживаться на необходимом уровне, что вызовет частое включение. Нарушение давления в аккумуляторе Для того чтобы снизить нагрузку на оборудование, сделать реже частоту его подключений и поддерживать напор в системе постоянным, в гидроаккумулятор насосной станции закачивается воздух, отделенный резиновой мембраной. При работе насоса вода поступает также и в аккумулятор, вызывая через мембрану сжатие находящегося там газа. При включенном водоразборе мембрана заставляет поступать запасенную жидкость в магистраль. Нарушение давления в аккумуляторе. При неисправном гидроаккумуляторе давление воды при открытых кранах падает почти моментально, заставляя включаться насос. Повреждения могут быть следующими: механическое повреждение мембраны; утечка воздуха через неплотно затянутые соединения; утечка газа через нагнетающий штуцер аккумулятора. Другие причины Среди других причин наиболее часто встречаются повреждения питающих трубопроводов и неисправность или засорение обратного клапана. При повреждении шлангов подачи воды они не держат напор, который снижается тем сильнее, чем больше повреждение. При наборе давления показания манометра изменяются медленнее. Консервация на время перерыва в эксплуатации При длительных перерывах в эксплуатации водоснабжения в доме необходимо полностью удалить воду из системы, поскольку в холодное время возможно ее замерзание. Замерзшая вода, расширяясь, повреждает трубопроводы, мембраны, арматуру. При консервации отключают питание насоса и открывают краны, чтобы вся вода вышла из системы. Необходимо учитывать то обстоятельство, что краны водоразбора часто находятся выше насосной автоматики, поэтому часть воды остается в системе. Для полного осушения нужно отсоединить гидроаккумулятор от водяной магистрали. причины неисправности насоса,гидроаккумулятор для систем водоснабжения принцип работы,работа гидроаккумулятора. Почему насосная станция часто включается Почему насосная станция часто включается Строительство собственного загородного дома или комфортабельной дачи невозможно без создания водопроводной системы. При строительстве водопровода, основанного на автономном источнике водоснабжения (например, на скважине или колодце), основным узлом системы является насосная станция – комплект оборудования, который поддерживает постоянное давление в трубопроводах. Это довольно сложное техническое устройство, в котором по тем или иным причинам могут возникать неисправности. Грамотному владельцу необходимо знать основные возможные неисправности и варианты их устранения, например, почему станция насосного оборудования часто включается. Состав оборудования станции насосного оборудования+ Содержание статьи Если вы хотите быстро определить причины возможных неисправностей насосного оборудования,  вам необходимо знать его устройство и принцип работы. Итак, наиболее широко распространенные модели насосных станций состоят из следующих основных узлов. И наличие в собственности собственной системы водоснабжения, возлагает на владельца обязанность по обслуживанию оборудованию. Если не работает насосная станция, причины могут быть разные.Так, любой ответственный домовладелец обязан знать, как произвести ремонт насосной станции своими руками. Возможно, Вас заинтересует информация —неисправности насосной станции и их устранение Насосное устройство. Оно может работать на различных принципах (например, вихревой или центробежный насосы), располагаться на поверхности земли или погружаться непосредственно в скважину. Такие насосы имеют различную мощность, которая должна полностью обеспечивать все потребности жильцов дома. От непрерывной работы такие устройства изнашиваются, поэтому для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения используются дополнительные узлы и устройства, описанные ниже. Водяной центробежный насос Для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения используется гидроаккумулятор. Одной из самых распространенных моделей таких устройств является бак-емкость с прочными стенками, внутри которого находится мембрана из упругой резины. Во время работы комплекса насосных устройств в бак аккумулятора поступает вода, резиновая мембрана растягивается. После прекращения подкачки воды, мембрана из резины, стремясь возвратиться в исходное положение, начинает выдавливать воду в полости трубопроводов. Таким образом, в водопроводе поддерживается постоянное давление. Гидравлический аккумулятор давления Возможно, Вас заинтересует информация о том, какой выбрать насос для фонтанчика Деятельностью насосного устройства и гидравлического аккумулятора давления «дирижирует» блок с контрольным механическим реле, представляющий собой набор из механических датчиков и пружин. Взаимное положение его частей задает уровень минимального давления в трубах автономного водопровода и разницу между минимальным и самым большим показателями. Блок контрольного механического реле Неправильная работа любой из составных частей станции может привести к тому, что комплекс насосных устройств будет постоянно включаться, что приведет к преждевременному износу и последующему выходу из строя. Неправильная работа регулятора давления Возможной причиной постоянного включения напорного насоса в комплексе оборудования может стать неверная работа контрольного механического реле. Для того чтобы проверить адекватность его деятельности, необходимо провести ряд манипуляций. Если в комплекте имеющегося у вас оборудования имеется встроенный манометр, то проведите проверку правильности его показаний. Это можно сделать обычным автомобильным насосом. После того как вы произвели поверку измерительного прибора, приступайте к проверке узла регулировки. Вначале снимите защитную пластиковую крышку. Для регулировки механизма в системе необходимо создать рабочее давление. Его можно имитировать накачкой воздуха в аккумулятор давления автомобильным насосом со встроенным манометром. Воздух закачивается в баллон аккумулятора через предохранительный клапан. Возможно, Вас заинтересует информация-принцип работы мембранного компрессора Задайте насосом в трубах водопровода минимальный показатель давления. Отверткой с плоским шлицем поворачивайте регулирующий винт, фиксирующий  большую пружину реле управления работой станции. Обычно поворот винта по часовой стрелке увеличивает порог давления, при достижении которого насос начинает работу, а поворот винта против часовой стрелки уменьшает этот порог. В том случае, если насос часто включается, скорее всего, порог несколько завышен. Поверните винт большой пружины против часовой стрелки и несколько раз стравите и обратно накачайте воздух насосом. Автоматическое реле должно срабатывать после стравливания воздуха, когда достигнут минимальный порог давления, указанный в инструкции по эксплуатации станции. Слишком частое включение насоса в комплексе оборудования может происходить и из-за неправильно выставленного показателя максимального порога на автоматическом реле. Большая пружина этого блока регулирует минимальный порог, а пружина  меньшего размера отвечает за диапазон между порогом начала и окончания работы насоса. После выставления минимального уровня необходимо также отрегулировать диапазон, установив верхний порог на показатель в 95 процентов от максимально допустимого давления в системе. Если диапазон будет слишком мал, то насосное устройство не будет нагнетать в систему достаточное количество воды за один цикл работы, что приведёт к повышению частоты его включения. Регулируется маленькая пружина реле также простой шлицевой отверткой. Правильность выставления диапазона проверяется несколькими циклами накачки и стравливания воздуха с наблюдением показателей манометра. Возможно, Вас заинтересует информация-расширительный бак для холодной воды Ещё одной причиной неправильной работы блока автоматики может стать элементарное засорение входного отверстия реле. Это может происходить из-за загрязнения воды посторонними примесями. Прочистите отверстие жёсткой щёткой. Устройство контрольного блока комплекса оборудования Проверяем нагнетающий насос Частое включение насоса может являться следствием недостаточного уровня электропитания устройства. В этом случае крыльчатка насоса просто не сумеет развить необходимой мощности для создания максимального напора в трубопроводах системы. Насосу придётся включаться и работать снова и снова, чтобы заполнять трубопроводы водой. Проблема недостаточной мощности может скрываться как в механической, так и в электрической части насоса, а также в источнике питания устройства. Составные части центробежного водяного насоса Рабочие узлы механической части насосного устройства могут с течением времени снашиваться со снижением максимального выдаваемого давления. Проверить напор насоса можно, отключив его от системы и оценив струю воды визуально. Кроме того, насос можно запустить принудительно, минуя блок автоматики и оценить максимальное давление по показателям манометра водопроводной системы. Как правило, рабочие узлы насосов неремонтопригодны и заменяются целиком. Механическая часть центробежного насоса  также имеет входной и выходной патрубки, которые могут заселяться после длительного периода эксплуатации. При выявлении такой неисправности поможет механическая чистка патрубков либо их промывка чистящим раствором. Проверку электрической части необходимо начать с клеммной коробки. От длительной эксплуатации контактные поверхности могут окисляться, проводимость электрического тока уменьшаться, а насосное устройство не сможет выдавать необходимую мощность. Для устранения этого недостатка обесточьте оборудование, откройте крышку клеммной коробки и зачистите поверхность контактов. Для очистки можно использовать мелкую наждачку. Недостаточная мощность работы центробежного насоса может стать следствием нестабильного напряжения энергетической сети вашего дома. Проверку стабильности напряжения нужно производить уже при работающем устройстве. При нестабильных уровнях тока энергосети вашего дома, необходимо подключить стабилизатор напряжения. Проверяем аккумулятор давления Следующим устройством, которое необходимо отрегулировать либо проверить, является гидроаккумулятор. Устройство аккумулятора гидравлического давления с мембраной Чрезмерно частое включение центробежного насоса в станции может происходить из-за того, что в ёмкости гидроаккумулятора имеются повреждения, вызывающие утечку воды. Также в ходе эксплуатации может повреждаться или значительно растягиваться и резиновая мембрана этого устройства. Исправить недостаток можно либо заменой составных частей, либо полной заменой гидроаккумулятора. Кстати, проверить целостность резиновой мембраны в этом устройстве очень просто. Это можно сделать, не разбирая бака. Необходимо просто нажать на клапан-нипель, расположенный на той части аккумулятора давления, которая должны быть заполнена воздухом. При нажатии на клапан, из него должен стравливаться воздух. Если из отверстия клапана пошла вода,  значит дело плохо и резиновую мембрану, а то и весь аккумулятор гидравлического давления, придётся менять. Как устанавливается насосная станция, глубина всасывания, Вы можете прочитать в нашей статье. Нестабильная, рывковая работа комплекса центробежного насоса в станции может стать следствием и скрытых утечек в системе труб автономного водоснабжения. Ситуация осложняется тем, что утечка может происходить в трубе, расположенной под поверхностью земли. Выявить такую неисправность довольно сложно. Однако если подойти к такой проблеме последовательно, то и ее можно решить и её. Для этого необходимо последовательно, сегмент за сегментом, перекрывать всю систему водоснабжения и закачивать в неё воду под давлением и оставлять на некоторое время. К каждому проверяемому сегменту необходимо подключать манометр. Если на протяжении нескольких десятков минут стрелка манометра сохраняет своё положение, значит, данный сегмент водопровода сохранил свою герметичность. В таком случае следует перейти к следующему сегменту и так до тех пор, пока не выявится протечка. Утечка в трубопроводе Как видите, выявление и устранение неисправностей, которые приводят к слишком частому включению центробежного насоса станции, может занять довольно продолжительное время. Однако без устранения этой поломки вы рискуете вывести из строя свой насос гораздо раньше срока, назначенного производителем. Чтобы более глубоко ознакомиться с составом и процедурой ремонта станций насосного оборудования, посмотрите обучающий видео урок. Цены на насосные станции насосные станции Видео – Почему насосная станция часто включается Утечка в трубопроводе Устройство аккумулятора гидравлического давления с мембраной Составные части центробежного водяного насоса Блок контрольного механического реле Устройство контрольного блока комплекса оборудования Гидравлический аккумулятор давления Водяной центробежный насос Почему насосная станция часто включается Ремонт насосных станций: ремонтные работы своими руками, часто включается и выключается Насосные станции принято использовать для того, чтобы организовать автономное и качественное водоснабжение в частном доме. Их также можно применять и для улучшения качества водопровода в квартире. Конечно, как и любые другие устройства, насосные станции могут ломаться. Однако если есть желание, даже без большого опыта можно произвести ремонт оборудования самостоятельно без лишних проблем. Особенности Насосные станции зачастую состоят из водяного насоса, гидравлического аккумулятора, реле давления и манометра. Основная их задача – это автоматический забор воды из определенного источника и доставка ее в дом. Также станция позволяет сделать напор воды в водопроводе лучше, защитить водопроводную систему от гидроударов и организовать запас воды, если вдруг возникнут проблемы с водоснабжением. Преимущественно используются поверхностные насосы. Для установки насосных станций в частном доме чаще всего выделяют отдельную комнату с хорошей звукоизоляцией. Также их можно ставить в кессонах. Мощности насоса должно быть достаточно для поднятия воды из скважины и доставки ее до дома. Одной из самых важных частей станции является гидравлический аккумулятор, его накопительный бак должен вмещать в себя от 20 литров. Гидроаккумулятор позволяет поддерживать в трубопроводах станции постоянное давление. Самой удачной моделью аккумулятора является металлический баллон, внутри которого имеется резиновая мембрана. Когда станция работает, мембрана растягивается, а в состоянии покоя занимает прежнее положение. Реле давления включает и выключает насос в зависимости от уровня воды в баке. Вода поступает в бак до того момента, пока она не достигнет определенного максимального уровня, а затем насос отключается. По мере расхода воды на разнообразные нужды давление понижается. Когда давление достигнет минимальной отметки, насос снова включится и вода будет поступать в бак. Манометр необходим, чтобы определить уровень давления в системе водоснабжения. Каждый элемент насосной станции может как работать сам по себе, так и в виде единой системы. Можно подобрать как уже полностью готовую насосную станцию, так и собрать ее самостоятельно, с учетом собственных потребностей. Насосные станции могут спокойно обеспечить водой не только дом, а также баню и другие постройки на участке. Когда принцип работы станции понятен, то несложно выявить и устранить многие поломки. Причины неисправности Как и любые устройства, насосные станции могут иметь различные неисправности. Среди них есть наиболее часто встречающиеся, о них следует узнать немного больше. Насос включается слишком часто: Если при этом вода идет рывками, причиной данной неисправности чаще всего является нерабочий узел автоматики, в частности, манометр. Если показания манометра будут резко снижаться, то именно тогда вода и будет идти рывками. Это происходит в результате негодности мембраны аккумулятора давления, которая меняет свои размеры, исходя от объема воды. Чтобы определить данную поломку, следует нажать на ниппель, производящий доступ к мембране. В том случае, если слышно, как из него сочится воздух, то все в порядке. Если же из него льется вода, то исправность необходимо устранять путем замены гидроаккумулятора. Слишком маленький объем гидроаккумулятора. Выбирая насосную станцию для загородного дома, многие желают сэкономить, выбирая гидроаккумулятор небольшого объема (24 литра и менее). Такой объем будет очень маленьким, так как гидробак в итоге набирает всего лишь 50 процентов воды от своего общего объема. Таким образом, в баке объемом 24 литра всего будет воды примерно от 7 до 12 литров, которые быстро расходуются. В итоге насосу приходится часто включаться. Для устранения рекомендуется дополнительно ставить еще один гидроаккумулятор. Неправильная настройка реле давления. Разницу между значением давления, при котором происходит включение и отключение насоса, нужно сделать просто больше. Причем важно, чтобы значение давления, при котором будет включаться насос, надо установить на 0,2 атмосферы меньше, чем значение давления в гидроаккумуляторе. Давление в гидроаккумуляторе проверяется путем подключения манометра к ниппелю. Оптимальным считается давление 1-1,5 атмосферы. При необходимости его надо стравить или накачать при помощи насоса, например, автомобильного. Обратный клапан засорился. В том случае, если клапан не срабатывает и вода уходит из системы, давление снижается и насос включается через каждые 10-20 минут. Зачастую хватает просто прочистки клапана, но иногда необходима его замена. Повреждение золотника, который находится в верхней части гидроаккумулятора. Устраняется заменой ниппеля. Негерметичный трубопровод или его соединения. В результате в систему попадает воздух и из нее протекает вода. Насос закачивает воду вместе с воздухом. Такое происходит из-за снижения зеркала воды. Решить данную проблему необходимо, опустив насос или патрубок ниже. Неисправность вилки, розетки, шнура, обгорание или окисление контактов в месте, где электрокабель крепится к мотору. Насосная станция не выключается: Отсутствие воды в источнике, так называемый «сухой ход». Данная неисправность может привести к сгоранию насоса, так как не происходит его охлаждение за счет качаемой воды. Чтобы предотвратить данную поломку, лучше всего воспользоваться датчиками, показывающими уровень воды. Они есть электрические или поплавковые. Значение сопротивления всасывающей магистрали слишком большое. Чаще всего такое случается, если длина магистрали слишком большая или диаметр труб слишком маленький. Для проверки надо погрузить всасывающий патрубок в емкость с водой рядом с насосом. В случае нормального подъема давления надо искать причину в трассе. Например, прокладывать трубы с большим диаметром, прокладывать магистраль по прямой линии, минимизируя количество колен и соединений. Подсос воздуха в магистраль возникает из-за плохих соединений (негермитичных). Обнаруживается путем наблюдения за манометром после того, как станция находится в отключенном состоянии. В том случае, если давление не снижается, то с системой в плане герметичности все в порядке, а если снижается, то надо искать утечку в системе. Не работает обратный клапан или фильтр на трубе. Их необходимо достать, прочистить и установить на место. Неисправное реле давления. Иногда насос не может нагнать необходимое давление из-за того, что значение давления, при котором происходит отключение насоса, слишком большое. В таком случае достаточно отрегулировать предел отключения. Также из строя могут выйти контакты реле. В таком случае на них образуется темный налет, который счищают наждачной бумагой. Реле давления может перестать работать еще из-за соли, которая откладывается на пружинах регулировки или забитого входного отверстия. Стерлась крыльчатка. Такое нередко случается, если значение давления, при котором насос отключается, установлено намного меньше, чем максимальное давление. В данном случае зачастую достаточно просто заменить крыльчатку. Низкое напряжение в сети. В таком случае бывает, что насос работает, но реле давления перестает. Решением может стать стабилизатор напряжения. Мотор работает, но вода не идет: Крыльчатка не вращается. Это может быть обусловлено как низким напряжением сети, так и перегоранием конденсатора в клеммной колоде. Последнее проверяется при помощи тестера. Отсутствует вода в скважине или колодце. Забиты фильтр или обратный клапан. Заклинила крыльчатка. В таком случае можно попробовать руками провернуть вал, который может покрыться солями. Если не удалось его прокрутить вручную, то стоит снять защитный кожух и разблокировать крыльчатку. Насос не забирает воду. Причиной данной поломки может стать отсутствие в нем оптимального давления. Поступление воды неравномерное. Случается, что насос работает стабильно, но при этом вода поступает неравномерными объемами. Основной причиной данной неисправности является воздух в трубопроводе. Для устранения желательно проверить уровень воды в колодце или скважине, и при необходимости провести корректировку положения водозаборного шланга. Как исправить? Ремонт насосной станции своими руками – вполне выполнимая процедура. Однако надо помнить, что перед тем, как устранить неисправность и возобновить нормальное водоснабжение, следует слить всю воду, а также разъединить все элементы, включая расширительный бак, манометр, реле давления и так далее. Если двигатель не работает, первое с чего стоит начать – это проверка напряжения питания. Затем не помешает проверить всю электрическую схему подключения станции. Также это может случиться из-за загрязнения насоса, а значит, его стоит разобрать и прочистить. Желательно в таком случае установить еще дополнительный фильтр. Если из строя вышел предохранитель, то его необходимо заменить. Крыльчатка вентилятора должна свободно прокручиваться. Если нет, то значит двигатель заклинило. В таком случае мотор нельзя запускать пока неполадка не будет устранена. Стоит проверить контакты реле давления. Также нелишней будет проверка клеммного конденсатор. Если в устройстве отсутствует вода, значит, ее туда надо просто залить и уменьшить высоту высасывания, если она составляет не более 7 метров. Во всасывающем трубопроводе сделать так, чтобы подсоса не было и прочистить обратный клапан. Далее необходимо отрегулировать стабильность напряжения, уменьшить в напорном патрубке сопротивление, прочистить трубомагистраль или проложить новый по более прямой траектории (без резких перегибов). Если двигатель работает, но воду не подает, нужно: проверить уровень воды для забора; устранить подсос воздуха в трубопровод; очистить подающую часть трубопровода; залить в систему воду, чтобы устранить воздушную пробку; устранить причины, по которым оборудование работает «на сухую». Недостаточная подача воды устраняется следующим образом: произвести прочистку насоса и трубопровода; устранить течь трубопровода; убрать малейший подсос воздуха во всасывающей секции трубопровода; при значительной коррозии заменить всасывающую секцию трубопровода. Если происходит чрезмерно частое включение/выключение насосной станции, то нужно: Заменить поврежденную мембрану гидроаккумулятора или гидробак. Если давление сжатого воздуха низкое или сжатого воздуха в баке нет вообще, то, возможно, в баке образовалось вследствие коррозии повреждение. Следует его убрать, а затем накачать в бак воздух до необходимого давления по манометру. Сторонний предмет заблокировал обратный клапан и он не может закрыться. В таком случае необходимо провести действия по разблокировке клапана. Насосная станция не обеспечивает нормальное давление: На реле давления установлены слишком маленькие значения, проводится их корректировка. Входное отверстие реле давления засорилось, необходимо его прочистить. Если произошла блокировка подающего трубопровода или рабочего органа насоса, то следует отключить питание. После чего провести чистку трубопровода и насоса. При наличии воздуха в трубопроводе проверяют герметичность соединений, желательно делать как можно меньше соединений и изгибов. Если насосная станция работает, но не отключается, то на реле давления установлено очень большое значение и необходимо его отрегулировать. Производители и отзывы На рынке можно встретить насосные станции от различных производителей. Конечно, все они имеют свои особенности. Однако при выборе стоит опираться на реальные отзывы от пользователей. Например, насосные станции Pedrollo отличаются красивым видом, большой производительностью и слабым нагревом, если используются длительное время. А вот из недостатков стоит отметить некачественную резину, привкус которой можно иногда даже почувствовать. Автоматика также показала себя не самым лучшим образом, как и корпус из чугуна. Станции Espa отлично работают первые 2,5-3 года. Каких-либо явных недостатков насосные станции данного производителя не имеют. Практика показывает, что в качестве бытового использования устройства показывают себя как качественные и надежные. Единственное, что им необходимо – это правильные условия использования (влажность, температура и так далее). Насосные станции Unipump полностью соответствуют заявленным характеристикам и практичны в эксплуатации. Отлично подходят для загородных домов, так как просты в обращении и полностью автоматизированы. Редко за несколько лет использования бывают мелкие поломки. Производитель «Акваробот» вложил в свои станции массу преимуществ. Эти насосные станции переносят перепады напряжения, работают даже при низком качестве воды. При этом небольшой вес и компактные размеры позволяют их снимать в любое удобное время. Еще одно преимущество – доступная стоимость. Пользователи насосных станций «Karcher BP 3 Home» в основном недовольны нестабильным напором. Для загородных домов это не самый лучший выбор. К тому же они требуют особого места установки, так как очень шумные. Станции от Sterwins отличаются хорошим качеством. Из особых достоинств следует отметить компактность и малое потребление электроэнергии. Также станция очень тихо работает и на практике показала себя как безотказный агрегат. Насосные станции Hammer одни из немногих, практически не имеющих отрицательных отзывов. Отличаются надежностью, хорошим напором, компактными размерами. При этом еще и тихо работают. Насосные станции Leo замечательно подходят для эксплуатации. Полная автоматизация, невысокая стоимость, соответствие заявленным характеристикам делают их практически идеальным устройством для бытового использования. Единственное, что необходимо для нормальной работы станций – это обратный клапан. Производитель CMI вложил в насосные станции массу преимуществ. Несмотря на невысокую цену, станции тихо работают, выдают отличный напор воды и автоматически поддерживают давление. Среди недостатков данных станций стоит отметить отсутствие автоматической защиты от работы «на сухую». Насосные станции Elpumps пользователи характеризуют как мощные, долговечные, качественные и соответствующие заявленным параметрам. Советы и рекомендации Чтобы насосная станция работала длительное время и без перебоев, специалисты советуют придерживаться некоторых рекомендаций. Для предотвращения сжатия необходимо использовать трубы из поливинилхлорида с повышенной жесткостью, трубы из металла или армированный шланг. При этом важен ровный монтаж труб, чтобы не получались какие-либо деформации. В местах соединения следует все тщательно герметизировать. Во время проведения осмотров с целью профилактики следует тщательно исследовать соединения на протечки. Обратный клапан лучше всего устанавливать на подающий воду шланг. Для защиты насоса от загрязнений следует использовать фильтр. Шланг, ведущий к насосу, следует погружать на глубину, рекомендованную специалистами. Для установки насосной станции надо подготовить ровное и прочное основание. Также нелишними будут резиновые прокладки, гасящие удары от вибрации, когда насос работает. Устанавливать насосную станцию рекомендуется в помещении, где температура варьируется от 5 до 40 градусов, а влажность не превышает 80 процентов. Для предотвращения работы насоса «на сухую» следует использовать специальный автоматический выключатель. При падении уровня воды ниже установленной отметки он выключит насос. Проверять состояние насосной станции необходимо раз в три месяца. Особое внимание при проверке необходимо уделять показаниям и настройкам реле давления. При неправильном регулировании этого узла может случиться серьезная поломка станции. В качестве профилактики рекомендуется стравливать воздух, выделяющийся из воды и заполняющий часть объема гидробака. Большие емкости оснащены для этого специальным краном. Из мембраны маленького бака лишний воздух удаляется путем наполнения и полного слива воды несколько раз подряд. О том, как отремонтировать насосную станцию своими руками, смотрите в следующем видео. Пассивный залог на английском языке ‹Инглекс Опубликовано: 20.01.2020 В статье мы изучим правила образования пассивного залога на английском языке, а также на примерах разберемся в каких случаях он используется. Далеко не всегда мы можем уточнить, что такое действие, а порой нам это и вовсе не нужно. В таких случаях уместно употреблять пассивный или страдательный залог, который на английском языке называют пассивным залогом. Давайте разберем, что такое пассивный голос и правила его образования, а затем рассмотрим случаи его употребления. Образование пассивный голос На английском языке два залога — активный (активный голос) и пассивный или страдательный (пассивный залог). В активном залоге действия вызывающее. Вном пассиве действие происходит над вызываим. Давайте сравним: Мэри убирает офис каждое утро. — Мэри убирает офис каждое утро. (активный залог) Подлежащее (Мэри) действие действие (убирает). Офис убирается каждое утро.- Офис убирают каждое утро. (пассивный залог) Неизвестно, кто выполняет действие. Подлежащее (офис) подвергается действию (его убирают). Она попросила своих учеников прийти пораньше. — Она попросила прийти раньше. (активный залог) Студентам было предложено прийти раньше. — Студентов попросили прийти раньше. (пассивный залог) Страдательный залог на английском языке образуется с помощью вспомогательного глагола, чтобы быть и смыслового глагола в третьей форме.На месте вашего в утвердительных предложениях будет стоять человек или предмет, над которым будет производиться действие. Посмотрите на схему ниже, как активный залог можно преобразовать в пассивный. Образование пассивного залога в разных временах представленных в таблице ниже. Времена группы Perfect Continuous, а также Future Continuous в пассивном залоге используются. Время Когда используем Формула Пример Present Simple — регулярное действие — констатация факта is / am / are + V3 На потрачено тысяч долларов. кофе в Америке каждый день.- Тысячи долларов тратятся на кофе в Америке каждый день. Past Simple — завершенное действие в прошлом было / было + V3 Радио было изобретено 150 лет назад. — Радио изобрели 150 лет назад. Future Simple — действие произойдет в будущем будет + V3 Письмо будет отправлено завтра. — Письмо отправят завтра. Настоящее время Непрерывно — действие происходит в момент речи, прямо сейчас am / is / are + being + V3 Автомобиль заправляется топливом сейчас. — Машину заправляют сейчас. Прошлое непрерывное — действие происходило в определенном моменте в прошлом, акцент продолжительности действия было / было + Бытие + V3 Экзамен сдавался вчера утром. — Экзамен сдавали вчера утром. Present Perfect — действие уже завершилось, акцент на результат has / have + been + V3 Цветы есть уже политы . — Цветы уже полили . Прошлое совершенное — действие завершилось до определенного момента или другого события в прошлом было + V3 Полиция была вызвана до того, как грабители скрылись. — Полицию вызвали до того, как воры убежали. Future Perfect — действие будет завершено до определенного момента в будущем будет + было + V3 Статья будет переписана к завтрашнему утру. — Статью перепишут к завтрашнему утру. Для образования отрицательной формы пассивного залога необходима частица нет. Ставим ее после вспомогательного глагола. . Тема 2.2. Простое настоящее время Present Simple. ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 22Следующая ⇒ Время Present Simple обозначает действие в настоящем в широком смысле слова. Оно употребляется для обычных действий, регулярно повторяющихся или постоянных действий, например, когда мы говорим о чьих-либо привычках, режиме дня, расписании и т. д., т. е. Настоящее простое обозначает действия, которые происходят в настоящее время, но не привязаны именно к моменту речи. Образование Present Simple Утвердительные предложения: Я играю Мы играем Вы играете Вы играете Он / она / она играет Они играют Вопросительные предложения: Я играю? Мы играем? Ты играешь? Ты играешь? Играет ли он / она / оно? Они играют? Отрицательные предложения: Не играю Мы не играем Вы не играете Вы не играете Он / она / она не играет Они не играют Английский глагол во временной форме Настоящее Простое почти всегда совпадает со своей начальной, то есть в форме, без частиц в.Лишь в 3-ем лице единственного числа к ней нужно прибавить окончание -s: работаю — он работает Если глагол оканчивается на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, то к нему прибавляется окончание -es: желаю — желает К глаголам на -y тоже прибавляется окончание -es, а -y заменяется на -i-: пробую — пробует Для того, чтобы построить вопросительное предложение, перед вводим нужно поставить вспомогательный глагол.Время Present Simple используется без него, поэтому в этом случае добавляется вспомогательный глагол do (или does в 3 л. Ед. Ч.): Любишь рок? Он говорит по-английски? В отрицательных предложенийх тоже используется вспомогательный глагол делает / делает, но не перед глаголом. После него прибавляется отрицательная частица нет. Делать / не часто и не сокращаются до не и не соответственно: Не люблю черный кофе. Она не курит. Примечание: Вспомогательный глагол может стоять и в утвердительных предложениях. Тогда предложение приобретает бoльшую экспрессивность, глагол оказывается эмоционально выделен: Я хочу вам помочь. Джейн умеет готовить. В таких предложениях вспомогательный глагол никогда не сокращается. Маркеры Present Simple Показатели настоящего простого времени, напоминаем, наблюдаем следующие слова: всегда всегда часто часто обычно обычно иногда иногда регулярно постоянно редко изредка время от времени время от времени редко редко никогда никогда каждый день каждый день каждую неделю в неделю каждый месяц каждый месяц ежегодно каждый год понедельник по понедельникам в выходные на выходных в выходные по выходным в 7 часов в 7 часов Случаи употребления Present Simple · Регулярные, повторяющиеся действия: Я часто хожу в парк. Каждые выходные они играют в теннис. · Действие в настоящем широком смысле слова (не обязательно в момент речи): Джим изучает французский язык. Мы живем в Бостоне. · Общеизвестные факты: Земля круглая. Волга — самая длинная река в Европе. · Перечисление придерживаться действий: Мы анализируем, что может понадобиться нашим клиентам, разрабатываем новый продукт, производим образец, улучшаем его и продаем. · Некоторые случаи указания на будущее (если имеется в виду некое расписание или план действий, а также в придаточных предложениях времени и действий): Самолет вылетает в 14.30. Увидев большой зеленый дом, поверните налево. · Некоторые случаи на прошедшее время (в заголовках газет, при пересказе историй): Самолет разбился в Пакистане. Я встретил Ленни на прошлой неделе. Он подходит ко мне и говорит: «Здравствуйте, мистер!» Упражнение 1. Переведите и объясните случаи употребления Present Simple. 1. Я здесь сплю. Мой отец спит в своем кабинете. 2. Если она захочет его увидеть, он придет. 3. «У тебя кровь изо рта. Это больно?» — спросила меня Марта. 4. Куда мы пойдем дальше? 5.Проследите, чтобы дети не нервничали. 6. Я много путешествую, знаете ли. 7. Человек живет и учится. 8. У него большая машина. 9. «Никому не пойдет на пользу, если ты заболеешь», — сказал я. 10. «Его люди, как правило, действуют молча. Они носят темные очки и звонят после наступления темноты », — добавил он. 11. Вы понимаете, о чем мы говорим? 12. Здесь изменения происходят очень быстро. 13. Как быстро вы встаете на его защиту! 14. Я сказал: «Беру вещи такими, как они есть» 15. Его настроение не будет правильным, пока мы снова не будем дома. 16. «Вы часто, — спросила я, — i ( отдыхаете в этих краях?» 17. Она била рукой по спинке дивана и кричала им: «Вы слишком много говорите». 18. «Слишком поздно никуда идти». «Что же нам тогда делать?» 19.«Возможно, после завтрака я позвоню своей семье». «Телефон не работает». 20. Затем капитан дежурным голосом объявил: «Завтра днем ​​мы прибудем к четырем часам». 21. «Новости требуют шампанского, — сказал Джонс. 22. Почему бы тебе не вернуться домой? 23. Они хотят убедиться, что он не изменит своих планов. 24. 24. Она думала, что он хочет выглядеть для нее загадочным мужчиной. «Вы 25.Я прекрасно играю твою роль », — сказала она. 26. Я чищу зубы каждую ночь. 27. «Я сдаюсь», — сказала она. «Вы выиграли». 28. Это сцена, в которой г-н Данте в белом смокинге поднимается на лифте на первый этаж. Дверь лифта открывается, Данте выходит, смотрит на что-то слева, регистрирует тревогу и быстро уходит. 29. Я должен выздороветь к тому времени, что бы ни случилось. 30. Я должен отвести его на станцию.Его поезд отправляется в одиннадцать. Упражнение 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. (ОБЫЧНО) 1. Мой рабочий день (чтобы начать) в семь часов. Я (встаю), (включаю) радио и (делаю) утреннюю зарядку. Это займет у меня пятнадцать минут. В половине восьмого мы завтракаем. Мы с отцом (уезжаем) домой в восемь часов. Он (чтобы сесть) на автобус до своей фабрики. Моя мать (чтобы быть) врачом, она (чтобы уйти) из дома в девять часов.Вечером мы (собираемся) в гостиной. Мы (смотреть) телевизор и (разговаривать). 2. Моя сестра (встает) в восемь часов. 3. Она (быть) школьницей. Она (чтобы пойти) в школу днем. 4. Джейн увлекается спортом. Она (делать) утреннюю зарядку каждый день. 5. На завтрак ей нужно два яйца, бутерброд и чашку чая. 6. После завтрака она (пойти) в школу. 7. У нее (требуется) два часа, чтобы сделать уроки. 8. Она (говорить) по-французски хорошо. Упражнение 3.Раскройте скобки, используя глаголы в Present Simple. (ОБЫЧНО) 1. Андреа Шацманн, студентка по обмену из Швейцарии, (жить) с семьей Коннор в Сан-Франциско. Она (встает) в 7 утра и (принимает) душ. Она нормально (не есть) завтракает. В половине восьмого она (чтобы успеть) на автобус. Ее первое занятие (начало) в четверть девятого. Она всегда обедает в 12 часов в кафетерии. Еда в кафетерии (должна быть) в порядке и (быть) дешевой.Ее дневные занятия (будут) с 13.15 до 15.00, так что она (будет) в школе весь день. Обычно она (ужинает) с Коннорами около 8.00. По субботам она обедает в ресторане. Раз в неделю, обычно утром в воскресенье, она купается. Несколько друзей обычно тоже. У одного из ее друзей есть машина, поэтому он (забрать) их, а затем (отвезти) домой. После купания они часто ходят поесть пиццы. В субботу вечером она иногда (чтобы пойти) с друзьями на вечеринку или, может быть, на концерт.Иногда она (приглашать) друзей к себе домой, и они (слушать) музыку и (разговаривать). Мистер и миссис Коннор часто (чтобы взять) их на выходные в кемпинг на море или в горы. Время от времени она звонила своей семье в Швейцарию. Они никогда не (разговаривают) очень долго, потому что это (быть) дорого. Она обычно (звонит) по воскресеньям, потому что тогда дешевле. 2. В какое время Андреа обычно (вставать)? 3. Когда она (чтобы успеть) на автобус? 4. Она (принять) душ по утрам? 5. Она (пойти) домой на обед? 6.Когда она купается? 7. Как она (попасть) в бассейн? 8. Что ей (делать) в субботу вечером? Упражнение 4. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Simple. (ОБЫЧНО) 1. Я работаю. 2. Мы работаем. 3. Они не работают. 4. Вы работаете? — Да. 5. Он работает? — Нет. Он учится. 6. Мой брат не учится. Он работает. 7. Ты носишь очки? 8. Вы помогаете людям? 9. Он любит читать сказки? 10. Она любит играть на скрипке? 11.Моя сестра не читает книг. 12. Наша бабушка любит спать на диване. 13. Вы любите отдыхать в кресле? 14. Мы едим и пьем в кухне. 15. Мой брат не любит читать газеты. 16. Мы спим в спальне. 17. Мой брат спит на диване в гостиной. 18. Моя сестра одевается перед зеркалом. 19. Мой дядя пишет книги. 20. Мы пишем упражнения в школе. 21. Я трачу свои карманные деньги на мороженое. 22. Он все время читает и не любит смотреть телевизор. Упражнение 5. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Simple. 1. Где ты живешь? — Я живу в Москве. 2. Когда у тебя каникулы? — В январе. 3. Что тебе больше всего нравится в школе? 4. Мой брат работает в больнице. Он врач. Он встает в двадцать минут восьмого. Он работает утром и днем. Вечером он не работает. Вечером он отдыхает. 5. Твоя сестра говорит по-французски? — Нет. Она говорит по-немецки, а ее муж говорит по-английски. 6. Когда вы встаете? — Я встаю без четверти семь. 7. Когда встает твой брат? — Он встает без двадцати восемь.- А твоя сестра тоже встает без двадцати восемь? — Нет. Мой брат не переходит в школу, а моя сестра не переходит в школу. Она еще не ученица. Она встает в девять часов. 8. Он не моет руки перед едой. 9. Этот мальчик свистит в классе. 10. Он не играет ни на каком музыкальном инструменте. 11. Они играют в футбол и любят смотреть мультфильмы. 12. Они любят школьные каникулы, особенно летние. 13. День рождения у девочки 31 декабря. 14. Поэтому она много получает подарков. Упражнение 6.Переведите на английский язык, используя глаголы, в Present Simple. Мой дядя — инженер. Он очень занят. Его рабочий день начинается рано утром. Он встает в семь часов. Он умывается, одевается и завтракает. После завтрака он идет на работу. Он работает в институте. Он любит свою работу. Он женат. Его жена — врач. Она работает в больнице. Вечером она изучает французский язык. Она посещает курсы французского языка. Мой дядя не говорит по-французски. Он говорит по-русски и по-немецки.Он изучает английский язык. Вечером он посещает курсы английского языка. Сын моего дяди — ученик. Он переходит в школу. В школе он изучает английский и японский языки. Упражнение 7. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 1. Одна муха _____________ (лететь), две мухи _____________ (летать). 2. Одна девочка _____________ (плакать), четыре девочки _____________ (плакать). 3. Когда волк _____________ (видеть) луну, он _____________ (начать) выть (выть). 4. Волки и овцы _____________ (быть) никогда не дружить. 5. Наши куры _____________ (откладывать [откладывать]) много яиц. 6. Мальчики _____________ (драться) и_____________ (кричать). 7. Этот мальчик _____________ (чтобы попытаться) поймать несколько мячей. 8. Эти девушки _____________ (чтобы попытаться) убежать от разъяренной индейки. 9. Если один гусь _____________ (иметь) один зуб, сколько зубов _____________ (иметь) тринадцать гусей? Упражнение 8.Вставьте правильную форму глагола в лайк. 1. Я _______ викторины. Он _______ фильмы ужасов. 2. Она _______ музыкальные программы. 3. Мои родители _______ новости. 4. Моя подруга Настя _______ мультики. 5. Все мои друзья _______ программы природы. 6. Мой дедушка _______ спортивные программы. Упражнение 9. Задайте вопросы. Используя do или does.Дайте краткие ответы. Например, Каждый ли в лагере говорят по-английски? — Да, есть. (Нет, не делают). 1. Ян / говорить по-английски / в лагере / каждый день? 2. он / играть / в настольные игры? 3. Ник / есть / польская еда / в лагере? 4. Они / ходят в поход? 5. дети / едут / в поездку / каждый день? 6. Ник / есть / уроки английского / каждый день? 7.они / иногда / сидят / у огня / или / вокруг елки? Упражнение 10. Дайте краткие ответы. Ты смотришь новости? Твоя мама любит фильмы ужасов? Твои родители любят комедии? Ваш друг любит программы с природой? Нравится ли вашему учителю музыкальные программы? Упражнение 11. Переведите выражение из лексического минимума. Упражнение 12. Напишите эссе (15 предложений) на тему: «Вещи, которые мне нравятся и не нравятся», используя слова из лексического минимума. Лексический минимум 1. любить — любить, обожать 2. нравится — любить, нравиться 3. не любить — не любить 4. увлекаюсь — любить, нравиться 5.обожать — обожать 6. Не могу выносить — не выносить, терпеть не мочь 7. терпеть не могу — не выносить 8. ненавижу — ненавидеть, очень сильно не любить 9. ненависть — ненавидеть, питать отвращение 10. ненавижу — ненавидеть, чувствовать отвращение 11. Я не особо увлекаюсь … 12. Я не большой поклонник… 13. Я не могу развить энтузиазм по поводу чего-л. 14.Я не особо люблю… 15. Я терпеть не могу / ненавижу это… 16. Я могу принять это или оставить. 17. Мне остаётся холодно. 18. Я не понимаю, из-за чего весь этот шум. 19. Боюсь, мне это не нравится. 20. Лучше отрежу правую руку, чем… 21. Я большой поклонник… 22. Я (абсолютно) без ума от этого. 23.Я неравнодушен к… 24. Мне это очень нравится (в большой степени). 25. Ничего не победить. 26. Дай мне что-нибудь в любой день. 27. Особенно люблю. 28. Нет ничего, что мне нравится больше, чем … 29. Я живу ради этого. 30. Что бы я не отдал за… Тема 2.3. Мой рабочий день. . Монтаж защитного заземления: Монтаж защитного заземления, требования к устройству контура и способы выполнения работ по установке Окт 6, 2021 автор Разное заземление и молниезащита для частного дома, дачи, коттеджа Уважаемые читатели! Инструкция объёмная, поэтому специально для вашего удобства мы сделали навигацию по её разделам (см. ниже). Дом только что построен или куплен — перед вами именно то заветное жилище, которое вы ещё недавно видели на эскизе или фотографии в объявлении. А может быть вы живёте в собственном доме уже не первый год, и каждый уголок в нём стал родным. Обладать своим личным домом замечательно, но вместе с ощущением свободы, в довесок вы получаете и ряд обязанностей. И сейчас мы не будем говорить о домашних хлопотах, речь пойдёт о такой необходимости, как заземление для частного дома. Любой частный дом включает в себя следующие системы: электрическую сеть, водопровод и канализацию, газовую или электрическую систему обогрева. Дополнительно устанавливаются система охраны и сигнализации, вентиляции, система «умный дом» и др. Благодаря этим элементам, частный дом становится комфортной средой жизни современного человека. Но по-настоящему он оживает благодаря электрической энергии, которая приводит в работу оборудование всех указанных выше систем. К сожалению, электричество имеет и обратную сторону. У всего оборудования есть срок службы, в каждый прибор заложена определенная надёжность, поэтому работать они будут не вечно. Кроме того, при проектировании или монтаже самого дома, электрики, коммуникаций или оборудования также могут быть допущены ошибки, которые способны сказаться на электробезопасности. В силу этих причин часть электрической сети может оказаться повреждённой. Характер аварий бывает разный: могут произойти короткие замыкания, которые отключаются автоматическими выключатели, а могут случиться пробои на корпус. Сложность в том, что проблема пробоя носит скрытый характер. Произошло повреждение проводки, поэтому корпус электрической плиты оказался под напряжением. При неправильных мерах заземления, повреждение никак себя не проявит, пока человек не прикоснется к плите и не получит удар током. Поражение электричеством случится из-за того, что ток ищет путь в землю, а единственным подходящим проводником послужит тело человека. Допускать этого нельзя. Такие повреждения представляют наибольшую угрозу для безопасности людей, потому что для их раннего обнаружения, а, следовательно, чтобы защититься от них, обязательно нужно иметь заземление. В рамках данной статьи рассматривается, какие действия нужно предпринять по организации заземления для частного дома или дачи. Необходимость установки заземления в частном доме определяется системой заземления, т.е. режимом нейтрали источника питания и способом прокладки нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников. Также может быть важен тип питающей сети — воздушная линия или кабельная. Конструктивные различия систем заземления позволяют выделить три варианта электроснабжения частного дома: Система TN-S Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) объединяет все крупные токопроводящие части здания, в обычном состоянии не имеющие электрического потенциала, в единый контур с главной заземляющей шиной. Рассмотрим графический пример выполнения СУП в электроустановке жилого дома. Вначале рассмотрим самый прогрессивный подход к электрическому питанию дома – систему TN-S. В этой системе PE и N проводники разделены на всем протяжении, и необходимости в установке заземления у потребителя нет. Нужно только завести PE-проводник на главную шину заземления, и далее развести с нее проводники заземления к электроприборам. Реализуется такая система как кабельной, так воздушной линией, в случае последней прокладывается ВЛИ (воздушная линия изолированная) с помощью самонесущих проводов (СИП). Но такое счастье выпадает далеко не всем потому, что старые воздушные линии передачи используют старую систему заземления – TN-C. В чём же её особенность? В данном случае PE и N на всём протяжении линии прокладываются одним проводником, в котором совмещены функции и нулевого защитного и нулевого рабочего проводников — так называемый PEN-проводник. Если раньше использовать такую систему разрешалось, то с введением в 2002 году ПУЭ 7 изд. , а именно пункта 1.7.80 применение УЗО в системе TN-C оказалось под запретом. Без использования УЗО ни о какой электробезопасности не может быть речи. Именно УЗО отключает питание при повреждении изоляции, как только оно произошло, а не в тот момент, когда человек прикоснется к аварийному прибору. Чтобы соблюсти все необходимые требования, систему TN-C необходимо модернизировать до TN-C-S.   Система TN-C-S В системе TN-C-S по линии так же прокладывается PEN-проводник. Но, теперь уже, пункт 1.7.102 ПУЭ 7 изд. говорит, что на вводах ВЛ к электроустановкам должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Выполняются они, как правило, у электрического столба, с которого выполняется ввод. При повторном заземлении производится разделение PEN-проводника на отдельные PE и N, которые и заводятся в дом. Норма повторного заземления содержится в пункте 1.7.103 ПУЭ 7 изд. и составляет 30 Ом, либо 10 Ом (при наличии в доме газового котла). Если заземление у столба не выполнено, необходимо обратиться в Энергосбыт, в чьём ведомстве находится электрический столб, распределительный щит и ввод в дом потребителя, и указать на нарушение, которое должно быть исправлено. Если распределительный щит находится в доме, разделение PEN нужно выполнить в этом щите, а повторное заземление сделать возле дома.   В таком виде TN-C-S успешно эксплуатируется, но с некоторыми оговорками: если состояние ВЛ вызывает серьезные опасения: старые провода находятся не в лучшем состоянии, из-за чего возникает риск обрыва или перегорания PEN-проводника. Это чревато тем, что на заземленных корпусах электроприборов окажется повышенное напряжение, т.к. путь тока в линию через рабочий ноль прервется, и ток вернется с шины, на которой выполнялось разделение, через нулевой защитный проводник на корпус прибора; если на линии не выполнены повторные заземления, то есть опасность, что ток повреждения перетечёт в единственное повторное заземление, что также приведёт к повышению напряжения на корпусе. В обоих случаях электробезопасность оставляет желать лучшего. Решением этих проблем является система ТТ. Система ТТ В системе ТТ PEN-проводник линии используется в качестве рабочего нуля, а отдельно выполняется индивидуальное заземление, которое можно установить возле дома. Пункт 1.7.59 ПУЭ 7 изд. оговаривает такой случай, когда невозможно обеспечить электробезопасность, и разрешает использовать систему ТТ. Обязательно должно быть установлено УЗО, а его правильная работа должна обеспечиваться условием Rа*Iа<=50 В (где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя). «Инструкция по устройству защитного заземления» 1.03-08 уточняет, что для соблюдения этого условия сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом, а в грунтах с высоким удельным сопротивлением – не более 300 Ом.   Цель заземления для частного дома состоит в том, чтобы получить необходимое сопротивление заземления. Для этого используются вертикальные и горизонтальные электроды, которые в совокупности должны обеспечить необходимое растекание тока. Вертикальные заземлители подходят для монтажа в мягком грунте, тогда как в каменистом их заглубление связано с большими трудностями. В таком грунте подойдут горизонтальные электроды. Защитное заземление и заземление молниезащиты выполняются общими, один заземлитель будет универсальным и выполнять оба назначения, об этом говорится в пункте 1.7.55 ПУЭ 7 изд. Поэтому полезно будет узнать, как унифицировать молниезащиту и заземление. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа этих систем, описание процесса заземления для частного дома будет разделено на этапы. Этап 1. Установка защитного заземления Отдельным пунктом следует выделить защитное заземление в системе TN-S. Исходной точкой для установки заземления будет тип системы питания. Различия систем питания были рассмотрены в предыдущем пункте, поэтому мы знаем, что для системы TN-S заземление монтировать не нужно, нулевой защитный (заземляющий) проводник приходит с линии – требуется только присоединить его к главной заземляющей шине, и в доме будет заземление. Но нельзя говорить, что дому не нужна молниезащита. Значит это лишь то, что мы, не обращая внимание на этапы 1 и 2, сразу можем перейти к этапам 3-5, см. ниже Системы TN-C и TT всегда требуют установку заземления, поэтому перейдём к самому главному. Защитное заземление устанавливается у столба, либо у стены дома, в зависимости от того в каком месте выполняется разделение PEN-проводника. Желательно располагать заземлитель в непосредственной близости от главной заземляющей шины. Отличия TN-C от TT лишь в том, что в TN-C место заземления привязано к месту разделения PEN. Сопротивление заземления в обоих случаях должно быть не более 30 Ом в грунте с удельным сопротивлением 100 Ом*м, например суглинке, и 300 Ом в грунте с удельным сопротивлением более 1000 Ом*м. Значения одинаковые, хоть и опираемся мы на разные нормативы: для системы TN-C 1.7.103 ПУЭ 7 изд., а для системы ТТ — на пункт 1.7.59 ПУЭ и 3.4.8. Инструкции И 1.03-08. Так как отличий в необходимых мероприятиях нет, будем рассматривать общие решения для этих двух систем. Для заземления достаточно забить шестиметровый вертикальный электрод. Такое заземление получается очень компактным, установить его можно даже в подвале, никакие нормативные документы этому не противоречат. Необходимые действия для заземления описаны для мягкого грунта с удельным сопротивлением 100 Ом*м. Если грунт имеет сопротивление выше, требуются дополнительные расчёты, обратитесь к техническим специалистам ZANDZ.ru за помощью в расчётах и подборе материалов. Этап 2. Заземление для газового котла Если в доме установлен газовый котел, тогда, газовая служба может потребовать заземление с сопротивлением не более 10 Ом, руководствуясь пунктом 1.7.103 ПУЭ 7 изд. Данное требование должно быть отражено в проекте газификации. Тогда для достижения нормы необходимо установить 15-ти метровый вертикальный заземлитель, который устанавливается в одну точку. Установить можно и в несколько точек, например, в две или три, соединив затем горизонтальным электродом в виде полосы вдоль стены дома на расстоянии 1 м и на глубине 0,5-0,7 м. Установка заземлителя в несколько точек послужит также для цели молниезащиты, чтобы понять каким образом, перейдём к её рассмотрению. Этап 3. Заземление для молниезащиты Перед тем как монтировать заземление, нужно сразу решить, будет ли выполняться защита дома от молнии. Так, если конфигурация заземлителя для защитного заземления может быть любой, то заземление для молниезащиты должно быть определенного типа. Устанавливаются минимум 2 вертикальных электрода длиной 3 метра, объединённые горизонтальным электродом такой длины, чтобы между штырями было не менее 5 метров. Данное требование содержится в пункте 2.26 РД 34.21.122-87. Монтироваться такое заземление должно вдоль одной из стен дома, оно будет являться своего рода соединением в земле двух спущенных с крыши токоотводов. Если токоотводов несколько, правильным решением выглядит прокладка контура заземления для дома на расстоянии 1 м от стен на глубине 0,5-0,7 м, а в месте соединения с токоотводом установка вертикального электрода длиной 3 м. Теперь настало время узнать, как сделать молниезащиту частного дома. Состоит она из двух частей: внешней и внутренней. Этап 4. Внешняя молниезащита Выполняется в соответствии СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО) и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (далее РД). Защита зданий от разрядов молнии осуществляется с помощью молниеотводов. Молниеотвод представляет собой возвышающееся над защищаемым объектом устройство, через которое ток молнии, минуя защищаемый объект, отводится в землю. Оно состоит из молниеприёмника, непосредственно воспринимающего на себя разряд молнии, токоотвода и заземлителя. Молниеотводы устанавливаются на кровлю таким образом, чтобы обеспечивалась надёжность защиты более 0,9 по СО, т.е. вероятность прорыва через молниеприёмную систему должна быть не более 10%. Более подробно о том, что такое надёжность защиты читайте в статье «Молниезащита частного дома». Как правило, они устанавливаются по краям конька кровли, если крыша двускатная. Когда крыша мансардная, четырёхскатная или ещё боле сложной формы, молниеприёмники могут быть закреплены на дымовых трубах. Все молниеприёмники соединяются между собой токоотводами, спуски токоотводов выполняются к заземляющему устройству, которое у нас уже имеется. Установка всех этих элементов обеспечит защиту дома от молнии, а точнее от опасности, которую несёт её прямой удар. Этап 5. Внутренняя молниезащита Защита дома от перенапряжений выполняется с помощью УЗИП. Для их установки необходимо заземление, потому что ток отводится в землю с помощью нулевых защитных проводников, присоединяемых к контактам этих устройств. Варианты установки зависят от наличия или отсутствия внешней молниезащиты. Имеется внешняя молниезащита В таком случае устанавливается классический защитный каскад из расположенных последовательно устройств классов 1, 2 и 3. УЗИП класса 1 монтируется на вводе и ограничивает ток прямого удара молнии. УЗИП класса 2 устанавливается либо также в вводном щитке, либо в распределительном, если дом большой, и расстояние между щитами больше 10 м. Предназначен он для защиты от наведенных перенапряжений, их он ограничивает до уровня 2500 В. Если в доме есть чувствительная электроника, то желательно установить и УЗИП класса 3, ограничивающий перенапряжения до уровня 1500 В, такое напряжение может выдержать большинство устройств. Устанавливается УЗИП класса 3 непосредственно у таких приборов. Внешняя молниезащита отсутствует Прямое попадание молнии в дом не берётся в расчёт, поэтому необходимости в УЗИП класса 1 нет. Остальные УЗИП устанавливаются так же, как описано в пункте 1. Выбор УЗИП также зависит от системы заземления. На рисунке показан дом с установленными защитным заземлением, системой внешней молниезащиты и и комбинированным УЗИП класса 1+2+3, предназначенным для установки в системе ТТ. Перечень оборудования для заземления и молниезащиты: В таблице учтено устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) комбинированного типа класса 1+2+3 для системы ТТ. Выбор подходящей модели УЗИП зависит от системы заземления и других факторов, которые были учтены в приведённом примере. Этап 6. Измерение сопротивления заземления После установки системы заземления необходимо произвести замеры и получить протокол измерения сопротивления. Право оформлять и выдавать протокол имеют специалисты зарегистрированной в Ростехнадзоре электротехнической лаборатории. Найти уполномоченных специалистов можно в нашем Клубе Экспертов, который работает на всей территории России. Протокол нужен для приёма газового оборудования в эксплуатацию, для газовой службы это будет подтверждением, что заземление соответствует норме 10 Ом. Понадобится протокол и для того, чтобы быть уверенным, что обеспечивается электробезопасность частного дома. Соблюдение требований нормативов будет гарантией безопасной эксплуатации электрической системы. Рассмотрев поэтапно необходимые мероприятия, вы уже знаете, что нужно делать, чтобы обеспечить частный дом надёжными заземлением и молниезащитой.   Смотрите также: Смотрите также: способы монтажа, устройство, общие требования Системы электропередач в большей части зданий выполнены по старому образцу — без заземления. Современные бытовые приборы, работающие без заземляющего контура, могут выйти из строя в случае возникновения каких-либо неисправностей. Владельцы домов, как правило, самостоятельно осуществляют установку заземления в доме, обеспечивая тем самым электробезопасность. Предназначение заземления Основная задача заземления — снижение до нуля напряжения сети в случае возникновения утечки тока. Причиной этого может быть прикосновение к токоведущим частям, повреждение изоляции проводки. Дополнительной функцией заземления является создание и поддержание оптимальных условий для работы бытовых электрических приборов. Некоторые устройства требуют не только установки розетки с заземлением, но и непосредственного подключения к заземляющей шине. С этой целью применяются специальные зажимы. К примеру, на корпусе микроволновых печей располагается специальная клемма для заземления. При отсутствии заземления прикосновение к микроволновке может повлечь несильный, но неприятный удар током. Устраняется это только посредством установки защитного заземления. Аналогичная ситуация с большинством других бытовых приборов. Установка заземления в частном доме является не менее важной процедурой, особенно если здание — деревянное. Имеющийся заземляющий контур позволяет защитить постройки от удара молнии и провоцируемого им пожара. Особенно важно это в сельской местности, где дома могут быстро выгореть за короткий срок. Одновременно с заземлением чаще всего обустраивают молниеотвод. Правила обустройства заземления При несоответствии естественных заземляющих элементов предъявляемым требованиям используются искусственные системы заземления. Естественными элементами могут быть расположенные в земле водопроводные стальные трубы, металлические конструкции зданий, артезианские скважины и многие другие. В качестве естественных заземлителей запрещено использовать нефтепроводы, газопроводы и бензопроводы. Оптимальный материал для установки переносного заземления своими руками — металлический уголок 50 х 50 миллиметров длиной 3 метра. Для установки таких элементов выкапывается траншея глубиной 0,7 метра, при этом над дном должно оставаться порядка 10 сантиметров отрезков. К выступающей части приваривают стальной прут диаметром 10-16 миллиметров или стальную полосу. Сопротивление заземляющего контура в электрических установках до 1000 вольт должно составлять 4 Ом, не более. Сопротивление для установок более 1000 вольт не должно превышать 0,5 Ом. Виды заземления и особенности Выделяют шесть систем заземления, однако в частных домах используются только две: TN-C-S и TT. Большей популярностью пользуется первый тип, поскольку в нем устроена глухозаземленная нейтраль. Проведение нейтрали N и шины PE осуществляется одним проводом PEN до входа в здание, после чего заземление разводится на несколько отдельных веток. Защитные функции в такой схеме осуществляются электрическими автоматами, при этом отсутствует необходимость в установке устройств защитного отключения. У такой схемы имеется свой недостаток: при повреждении проводника PEN на расстоянии между домом и подстанцией появляется фазовое напряжение на шине заземления в доме. Отключить напряжение невозможно никакой защитой, в связи с чем необходим монтаж механической защиты проводника PEN и резервного заземления на расстоянии каждые 200 метров. Электрические сети в небольших городах и селах не соответствуют необходимым требованиям, в связи с чем используют схему TT. Оптимальный вариант применения данной схемы — для отдельных построек с грунтовым полом, поскольку имеется определенный риск прикосновения разом к грунту и заземлению, что опасно при использовании схемы TN-C-S. Отличие заключается в том, что «земля» используется в качестве щита от индивидуального заземления, а не от подстанции. Такая система обладает большей устойчивостью к повреждениям проводника и требует установки специального устройства защитного отключения. По этой причине такая схема именуется резервной. Установка заземления Устройства заземления классифицируются на два типа, которые отличаются по свойствам и способу монтажа. Первый вид представлен штыревой модульной конструкцией с несколькими электродами, второй создается из металлопроката. Основными отличиями разновидностей являются углубленные детали, в то время как проводники и надземная часть полностью аналогичны. Приобретенные в торговой сети наборы для заземления обладают определенными преимуществами: Комплектующие разработаны специалистами в соответствии со всеми стандартами и требованиями и изготовлены на заводском оборудовании; Практически не нужны земляные и сварочные работы; Можно углубиться на значительную глубину в землю с сохранением минимального сопротивления всего устройства. Основным недостатком является слишком высокая стоимость Набор, приобретенный в торговой сети, имеет свои преимущества: Продается комплектом, элементы набора разработаны специалистами с соблюдением всех требований правил, изготовлены на заводском оборудовании. Не требуются сварочные работы, и почти не нужны земляные работы. Дает возможность углубиться в землю на значительную глубину с получением малого сопротивления всего устройства заземления. Из недостатков заводского исполнения можно отметить высокую стоимость набора. Инструменты и материалы Для изготовления самодельного заземлителя обязательно должен использоваться оцинкованный металлопрокат — труба, уголок или пруток. Готовые заземлители выполнены из резных омедненных штырей, соединенных латунными муфтами. Соединение штыря и провода заземления выполнено при помощи зажима из нержавеющей стали и специальной пасты. Окрашивать или смазывать заземлители нельзя. При выборе сечения проката учитывается воздействие коррозии, в результате которого сечение понижается. Минимальные сечения проката: Для оцинкованного прутка — 6 мм; Для прямоугольного проката — 48 мм2; Для металлического прутка — 10 мм. Штыри соединяются между собой уголком, полосой или проволокой. С их помощью заземление подводится до электрического щита. Для соединяющего проката размеры составляют: Диаметр прутка — 5 мм; Размер прямоугольного профиля — 24 мм2. Сечение провода фазы должно быть больше сечения заземляющего провода в помещении. К подобным проводникам предъявляются определенные требования, затрагивающие диаметр жил: Алюминиевый без изоляции — 6 мм; Медный без изоляции — 4 мм; Медный изолированный — 1,5 мм; Алюминиевый изолированный — 2,5 мм. Проводники заземления соединяются при помощи заземляющих шин, изготовленных из электротехнической бронзы. Все детали щита согласно схеме TT крепятся к стенке ящика. Установка заземлений на ВЛ самодельного типа осуществляется при помощи кувалды, которой заземлитель вбивается в землю. Вбивание заводских деталей происходит при помощи отбойного молотка. В обоих способах установки заземления желательно использовать стремянку. Ручная сварка используется для сваривания проката из черного металла. Земляные работы Существует определенный порядок установки заземления. Первым этапом являются земляные работы. Заземлители размещаются на расстоянии 1 метра от фундамента здания. Минимальное расстояние между штырями составляет 1,2 метра. Оптимальный вариант — использовать штыри длиной 3 метра и создавать из них треугольник с трехметровыми сторонами. После выкапывается траншея глубиной 0,8 метра.Оптимальная ширина траншеи — 0,7 метра: ее достаточно для удобной сварки проводников. Подготовка электродов Заострение электрода осуществляется при помощи болгарки. Если используется бывший в употреблении металлопрокат, то он очищается от коррозии и старого покрытия. Штыри заводского производства оснащаются острыми головками, которые накручиваются и промазываются в месте соединения специальной пастой. Углубление электродов Заглубление электродов в землю осуществляется посредством их забивания кувалдой. Для облегчения работы лучше использовать подмостья или стремянку. Если металл электродов слишком мягкий, то удары наносятся через специальные деревянные брусья. До конца забивать штыри не нужно: над землей должно оставаться порядка 10-20 сантиметров, которые используются для соединения с контуром. Забивание заводских электродов осуществляется отбойным молотком. После того как штырь будет углублен, на него навинчивается муфта и дополнительный заземлитель. Процесс повторяется несколько раз до достижения требуемой глубины. Соединение электродов Между собой штыри объединяются полосой 40х4 миллиметра. Прокат из черного металла сваривается, поскольку болты быстро коррозируют, что приводит к повышению сопротивления общего контура. Сварочные швы должны быть высокого качества. От собранного контура заземление проводится полосой к дому и крепится к фундаменту. Провод от щита подключается к болту, приваренному к краю полосы. Крепежный хомут устанавливается на последний электрод, после чего закрепляется провод. Герметизация зажима осуществляется специальной лентой. Засыпка траншеи Засыпать траншею заземления лучше всего однородной плотной почвой. Приобретенные в магазине устройства заземления с одним штырем комплектуются пластмассовыми колодцами, позволяющими осуществлять ревизию. Проведение заземления в щит Установка распределительного щита осуществляется на стену здания, причем место монтажа должно быть защищено от влажности. Кабели проводятся через стену с использованием специальных трубных гильз. Подключение провода к установленной на корпусе щита шине проводится при помощи болтового соединения. После установки заземление проверяется мультиметром. Количество электродов увеличивается при сопротивлении, превышающем 4 Ом. Провода заземления в желтой изоляции подключаются к соответствующему разъему шины заземления. При подключении различных устройств — светильников, розеток открытой установки с заземлением и прочих — желтые провода также подсоединяются к соответствующим клеммам. К примеру, на розетках подобная клемма располагается в центре. Наиболее безопасными считаются розетки скрытой установки с заземлением — они используются для подключения холодильников, газовых плит и прочих бытовых приборов. Установка защитного заземления Есть одно общее правило выполнения любых видов работ – чтобы сделать работу качественно, нужно ясно представлять, для чего мы это делаем и какой цели хотим в итоге добиться. А чтобы это осознать, нужно разобраться в принципе действия данного устройства. Поскольку у большинства людей понятия о заземлении весьма туманные, считаем необходимым посвятить несколько строк теории заземления. Начнём с того, что наша планета Земля имеет огромный объём и массу и вследствие этого обладает огромной электрической ёмкостью, то есть способна «впитывать» в себя очень большое количество электрической энергии, причём без изменения электрического потенциала на поверхности. Который, как известно, равен нулю, то есть практически отсутствует. Это если сравнивать с потенциалом других физических тел на поверхности Земли. У грозовых туч, к примеру, потенциал может быть миллионы вольт относительно поверхности Земли. Таким высоким потенциалом и объясняются молнии – электрический пробой воздушной массы на длине в километры. Именно это свойство земной поверхности (нулевой электрический потенциал) используется как начальная точка отсчёта для электрических и электронных устройств. Когда мы говорим о напряжении – то имеем в виду разность электрических потенциалов измеряемой точки в сравнении с базовой, нулевой. Без базовой точки отсчёта понятия потенциал или напряжение теряют смысл. Если быть точным, то вполне возможно, что поверхность земли имеет вовсе не нулевой потенциал, а какой-либо другой. Но чтобы это узнать, нужно опять же с чем-то сравнить, хотя бы с другим небесным телом. Поскольку сегодня в нашей практике сравнивать не с чем, примем утверждение о нулевом потенциале земли как аксиому. Но для того, чтобы земля могла «впитывать» электрическую энергию – она должна проводить ток, быть проводником тока. В этом плане интересен вопрос – а из чего состоит земной грунт – из изоляторов или из проводников? Ответ такой: земной грунт – это смесь изоляторов и проводников. Например, сухой песок – изолятор. Но если его смочить солоноватой водой – то он станет проводником. Грунт на поверхности земли хуже проводит электричество, чем на глубине 10 – 20 м, во-первых, потому что рыхлый, во-вторых, на такой глубине находятся грунтовые воды. Зимой поверхностный слой замерзает и превращается в изолятор. Это необходимо понимать при устройстве заземления. В таблице ниже приведены величины удельного сопротивления грунта в зависимости от его типа. Кожа человека – тоже, по сути, изолятор. Однако человеческое тело состоит на 70% из воды с растворами солей, а кожа имеет поры, через которые выделяется солёный пот, в результате человеческое тело начинает проводить электрический ток. Нужно знать, что дистиллированная вода ток не проводит и только присутствие в растворе заряженных частиц– ионов солей– делает воду проводником. Необходимо также понимать, что сопротивление протеканию тока (электрическое сопротивление– R) человеческое тело (так же как и грунт Земли) оказывает значительно большее, чем, к примеру, металлы. Именно поэтому мы говорим об опасном и безопасном для человека напряжении. Так, напряжение 24 вольта на аккумуляторе для человека абсолютно безопасно, поскольку по закону Ома такое напряжение при большом сопротивлении тела (десятки кОм) не способно вызвать такой ток (порядка 30 мА и более), который может нанести вред. Если перейти к цифрам, то в среднем тело человека имеет электрическое сопротивление от 3 до 100 кОм (1кОм=1000 Ом). Большой разброс у разных людей объясняется многими факторами– здоровьем, состоянием кожи и даже зависит от того, выпил человек или нет. Известно, что при алкогольном опьянении сопротивление тела человека уменьшается, о чём неплохо было бы помнить профессиональным электрикам. Ну и напоследок заметим, что безопасным для человека согласно ПУЭ считается напряжение 42 вольта, если же напряжение выше этого значения, то для защиты необходимо применять защитное заземление, о котором мы и поговорим ниже. Что же это такое заземление? Заземление — это преднамеренное электрическое соединение произвольной точки сети, оборудования или электроустановки с заземляющими устройствами. Заземляющее устройство — это совокупность заземлителей или заземляющих проводников. Заземлитель — это совокупность соединенных между собой проводящих элементов, находящихся в электрическом контакте с землей или грунтом. Существуют также (согласно ПУЭ) виды заземления по выполняемой функции – рабочее (функциональное) и защитное. В данной статье мы будем рассматривать защитное заземление и его устройство. Чтобы лучше понять, как заземление может защитить человека при аварии, представим простую и достаточно часто встречающуюся ситуацию – на некотором оборудовании в результате плохого контакта отгорает проводник, находящийся под фазным напряжением 220 вольт. При этом он почти неизбежно внутри электроприбора касается какой-то корпусной детали. На корпусе возникает электрический потенциал 220 вольт. Если корпус не заземлён и не соединён с нулевым проводом, то внешне ничего не происходит, не появляется ток утечки, не срабатывает защита. В этой-то неприметности и заключается опасность. Человек, подходя к аппарату, чтобы начать работу, касается корпуса и получает удар током от напряжения 220 вольт. Если же корпус аппарата заземлён – соединён проводником с грунтом, имеющим нулевой потенциал, то потенциалы земли и корпуса будут стремиться к выравниванию и по проводникам заземления пойдет ток утечки. Так как сопротивление заземления достаточно маленькое, ток будет иметь (по закону Ома) достаточную величину, чтобы сработала защита. Это обязательно привлечёт внимание персонала (при попытке повторного включения автоматов защиты, ситуация повторится) и заставит заняться ремонтом. Но даже если защита не сработает и человек коснётся заземлённого корпуса, образуется новое ответвление цепи тока через тело человека. Как известно, при разветвлении электрической цепи токи в ветвях имеют величину обратную сопротивлению ветвей. Пусть тело человека имеет сопротивление 100.000Ом, а заземление – 10Ом. В этом случае Ток через тело человека будет в 10.000 раз меньше, чем ток по цепи заземления. Всё вышеизложенное важно для того, чтобы понять, что основной характеристикой заземления является его электрическое сопротивление! Оно должно быть небольшим! ПУЭ рекомендуют ряд значений для различных типов и назначений заземления. Например, сопротивление заземления для частных домов при подключении к заземлению молниезащиты должно быть не более 10Ом, при обычной системе заземления – не более 30Ом. При системе, в которой заземление изолировано от нейтрали источника тока (нуля) и применяется устройство УЗО с «током» срабатывания не больше чем 100мА – сопротивление заземления может быть не более 500Ом. Но этого мало, конструкция заземления должна быть такой, чтобы эта маленькая величина сопротивления сохранялась долгое время независимо от сезона, будь то зима или лето, а сама конструкция не разрушалась от коррозии. Сопротивление заземления можно уменьшить, увеличивая площадь контакта заземлителя с землёй, а также глубину размещения заземлителя в грунте. Иногда сопротивление уменьшают, смачивая грунт около заземлителя раствором соли, обычно поваренной, вместо углубления заземлителя, так как углубление требует больших энерго- и трудозатрат. Однако такое решение не может считаться хорошим, так как через 1-3 года соль размывается выпадением осадков. К тому же соляной раствор резко увеличивает коррозию конструкции. Материал, из которого изготавливают конструкцию заземления – это, как правило, черные металлы – конструкционная сталь. Применение цветных металлов или нержавеющей стали слишком накладно в плане стоимости ввиду немалой материалоемкости конструкции. Поэтому детали заземлителя из стали нужно защитить от коррозии. Разумеется, не изолятором (лакокрасочным покрытием), а металлическими покрытиями. Рекомендуется применять цинкование или меднение деталей заземлителя. В паре цинк-сталь цинк, являясь более электрохимически активным металлом, начинает разрушаться раньше, чем стальная основа, и пока цинковое покрытие полностью не разрушится, сталь остаётся защищённой. В паре медь-сталь всё происходит наоборот: начинает разрушаться сталь, и пока она вся не разрушится – медь остаётся целой. Отсюда вывод – при меднении покрытие должно иметь достаточную толщину, не менее 250 микрон. Служит омеднённый заземлитель дольше, чем оцинкованный. При устройстве заземлителей сегодня чаще всего применяют вертикальные заземляющие электроды, в качестве которых почти всегда выбирают стальные трубы, прутки, сортовой прокат – уголки, швеллеры и т.д. Объясняется это тем, что горизонтальные электроды гораздо труднее поместить на большую глубину, а при малой глубине у них сильно ухудшается основная характеристика – сопротивление, особенно из-за промерзания в зимний период. Ну а широкое применение штыревых конструкций объясняется, соответственно, тем, что их можно забить в землю, в отличие от листового металла, хотя лист и имеет большую поверхность. На сегодня самыми распространенными конструкциями заземления считаются две: 1. На основе некоторого количества коротких штырей, забиваемых в грунт вручную (кувалдой) на максимально достижимую глубину и соединяемых в контур заземления стальной полосой, приваренной электросваркой к выступающим концам штырей. Необходимая величина сопротивления достигается увеличением количества штырей. Точные размеры и количество штырей определяются расчётом, с учётом вида грунта, климатических факторов и т.д. Конкретную методику расчёта можно найти в Интернете или в справочниках. Нужно учесть, что при использовании группы штырей в качестве заземлителя начинает проявляться такой фактор снижения эффективности работы, как взаимное влияние или «затенение», которое зависит от расстояния между штырями. При слишком близком расстоянии эффективность заземления может значительно уменьшиться. Поэтому размещать штыри нужно на расстоянии не менее их длины, а желательно и на большем. Тогда снижение эффективности не будет слишком заметным. Недостатками этого способа являются потребность в большой площади для оборудования заземления, большой расход материала и необходимость тяжёлого ручного труда. 2. Одиночный глубинный электрод, так называемая «обсадная труба», устанавливаемый с помощью буровой машины (на базе грузовика) на глубину 20 – 30 метров. По эффективности работы такой заземлитель превосходит предыдущий при одинаковой суммарной длине электродов из-за того, что на глубинах более 5 метров грунт имеет в разы меньшее удельное сопротивление из-за того, что его влажность и плотность гораздо больше, чем у поверхности. Недостатки этого способа – высокая стоимость бурения и материалов и пониженный срок службы (5-15 лет) из-за коррозии во влажной среде. В заключение приведём конкретный пример монтажа заземления первым способом. 1. Исходные данные, полученные из расчёта: — количество необходимых электродов – отрезков стальной арматуры или уголков 40х40х5 длиной 3 метра с цинковым покрытием – 20 штук. — глубина забивания электродов – примерно 3 метра. 2. По периметру здания вдоль стен на расстоянии не менее 1 метра, начиная от места ввода провода заземления к входному электрощиту, делается траншея глубиной 0,5-0,37 метра и длиной 60 метров. Траншея нужна для изоляции и защиты заземлителя и соединительного проводника от погодных факторов (дождя, обмерзания) и механических повреждений, например, при копке земли для цветника. 3. В дно траншеи на расстоянии 3-х метров друг от друга с помощью кувалды забиваются предварительно заострённые с одного конца болгаркой заранее заготовленные электроды. 4. После забивания электродов к их концам электросваркой приваривается стальная полоса 40х5 мм от первого электрода и до последнего. Шов делается сплошной, катетом 5 мм. Для присоединения провода заземления в месте рядом с вводом заземления полоса выводится наружу на необходимую длину. Использование сварки для фиксации элементов из чёрной стали настоятельно рекомендуется (ПУЭ, п. 1.7.139). 5. Места сварки для защиты от коррозии покрываются битумным лаком или антикоррозийной краской, после чего канава засыпается. 6. Снаружи или внутри помещения делается переход со стальной полоски на медные провода заземления с помощью болтовых зажимов с шайбами. Места зажима и болты покрываются краской. Аналогично первому приведём пример установки заземления вторым способом. 1. На расстоянии 3 метра от стены дома (для безопасного подъезда буровой установки) копается канава глубиной 0,5 – 0,7 м и длиной 3 – 4 метра. 2. Буровой установкой осуществляется процесс бурения, а затем и сама установка электрода (например, стальная труба диаметром 100 мм, устанавливаемая на глубину 20 метров). 3. Укладывается заземляющий проводник – стальная полоса 40х5 и приваривается сплошным швом (катет 5 мм) к концу трубы. Далее, аналогично пп.5 и 6 предыдущего примера. В заключение заметим, что в настоящее время появились сообщения о новом методе монтажа заземлителя, состоящего из составной трубы, на глубины до 20 метров с помощью забивания кувалдой поочерёдно элементов трубы-заземлителя. И последнее – сопротивление смонтированного заземления необходимо проверить. Для этого используются специальные методы и приборы, обычным тестером это не делается. Как это сделать – можно узнать из справочников и статей Интернета. Заземление по уму и всем правилам Заземление по уму и всем правилам — это должен знать каждый электрик Заземление — это не просто арматура, забитая в землю на глубину в один метр. Толку от такого заземления будет мало, если вообще будет. Нормальное заземление должно защищать и служить не один год. Поэтому перед монтажом заземления нужно внимательно ознакомиться с основными правилами, которые представлены в ПУЭ (раздел 1.7). Также, важно понимать, из чего можно делать заземление и как правильно. Какие правила нужно учитывать при монтаже заземления Монтаж заземления, дело тонкое, требующее опыта. Если вы не знаете основных правил и требований, то смонтировать нормальный заземляющий контур не получится. Итак, при монтаже заземления важно учитывать следующие правила: Все элементы заземлительного контура должны быть выполнены из металла. Это может быть черный или оцинкованный металл, также допускается использовать и медь. Для каждого элемента заземления рассчитывается своя длина, ширина и толщина. Более подробные параметры всех элементов заземления можно узнать из таблицы ПУЭ 1.7.4. Заземление должно находиться ниже промерзания грунта. Средняя длина электрода составляет 2,5-3 метра. Расстояние между каждым электродом должно быть не меньше длины самого электрода. Поэтому лучше сразу отказаться от монтажа заземления треугольником, потому что такое заземление займёт очень много места на участке. Плюс ко всему, многие забывают о данном правиле и делают расстояние между электродами меньше, что в корне неправильно. Совет автора. Если у вас на участке нет свободного места для монтажа заземления треугольником, лучше отдать предпочтение модульному заземлению. Такое заземление представляет собой всего один электрод, который забивается в землю. Модульное заземление имеет ряд преимуществ перед «треугольником». В частности, для его монтажа не надо много места на участке. Ошибки при монтаже заземления Часто ошибки допускаются не только связанные с маленьким расстоянием между электродами, а и с их недостаточной толщиной. В погоне за экономией, толщина электродов сокращается, что приводит к преждевременному выходу заземления из строя вследствие коррозии металлических частей. Нельзя для заземления применять арматуру, которая через 3-5 лет сгниёт в земле, а от самого заземления ничего не останется. В итоге, надеясь на защиту от заземляющего контура, все потребители окажутся под угрозой. Также, во время монтажа заземления нельзя засыпать электроды «чем попало» (мусором, песком, щебнем, неоднородным грунтом). Для соединения заземлителей недопустимо использовать болты. Все собирается на сварку, и только. Забиваемые в землю заземлители не должны быть окрашены краской. После монтажа заземления к контуру подсоединяется провод, ведущий к главной шине. Сечение провода должно быть достаточно большим, не менее 10 м². Как видно, монтаж заземления требует наличия серьезных знаний. Чтобы сделать хорошее заземление недостаточно просто забить уголок в землю, а затем насыпать вокруг соли. Важно понимать, что влияет на сопротивление заземляющего контура, которое в идеале, чем будет меньше, тем лучше для потребителей. Использование защитного заземления и отличие его от зануления Устройство защитного заземления – способ, электротехнического присоединения защитного проводника с нетоковедущими корпусами электроустановок, подвергаемые действию токов короткого замыкания фазного электротока. Защитный контур, главной задачей которого, является предохранение нанесения электротравм, связанных, с пиковыми значениями тока при коротком замыкании. Для понимания сути устройства, следует знать основные теоретические вопросы. Основные цели, задачи заземления Основной задачей защитного заземления, согласно требованиям ГОСТа – предупреждение воздействия на людей пиковыми токами при КЗ и отведения напряжения с корпусов электроустановок через устройство заземления в грунт. Все меры принимаются для предупреждения возможностей получения электротравм. Принцип действия защитного зануления и заземления – понижение до минимального уровня силы тока и поражающих факторов при прикосновении к короткозамкнутым деталям электроприборов и установок. При этом происходит понижение уровня напряжения на корпусах защищенных приборов, потенциалы выравниваются в связи с ростом этой величины на поверхности до уровня равного потенциала оборудования с земляным проводом. Областью применения являются трехфазное оборудование и цепи. Они должны оборудоваться глухозаземленной нейтралью при напряжении ниже 1000. В, при большем напряжении цепи выбирается любой способ проведения нейтрального провода. Основной целью устройства защиты является снижение уровня напряжения до безопасного значения на корпусе оборудования и контуре защиты, а также снижение силы тока, идущего через корпус человека при касании участка под напряжением. Номинальное значение напряжения цепи переменного тока свыше 380 В и значении постоянного тока в 440 В – такие электрические цепи подлежат обязательному оснащению заземлением, особенно при особо опасных условиях и местах повышенной опасности. Обязательно должны заземляться устройство с металлическим корпусом: станки; приборы; корпуса электрощитовых; пульты управления механизмами; металлический корпус кабеля и муфт; металлические трубы для укладки проводов. При КЗ фазного провода на корпуса устройств, и касании человека их рукою, через его тело проходит опасный по величине электрический ток. При заземлении, основная часть напряжения уйдет на контур, потому, что его сопротивление меньше чем человеческого тела. Отличие рабочего заземления от защитного Рабочее заземление. Принцип работы – это выполнение соединения с землей несколько отдельно стоящих объектов электросхемы здания. Это могут быть нейтраль обмотки генератора, и других различных устройств. Оно предназначено для обеспечения правильной работы электроустановки, независимо от условий его применения. Осуществление этого вида защиты происходит, непосредственно соединяя заземляемые корпуса электроустановок с заземлителями. Достаточно редко, рабочее заземление может проводиться с помощью специализированных приспособлений – это могут быть пробивные предохранители, резисторы. Защитное зануление и заземление, как указывалось выше, выполнение работ по электрическому соединению с металлическими нетоковедущими частями устройств. При этом основной работой защитного контура, является предохранение нанесения электротравм при касании человеком корпуса оборудования, потому, что ток с него отводится на заземляющий контур, сопротивление которого меньше чем сопротивление человеческого тела. Поэтому отличием этих двух защитных устройств, является принцип их работы. Если рабочее уравнивает потенциалы, то защитное отводит ток на заземляющий контур, как правило, по глухозаземленной нейтрали. Но при оснащении своего помещения любым из видов защиты, наибольшая эффективность работы, будет достигаться при условии, что токи короткого замыкания не будут увеличиваться в связи с уменьшением уровня сопротивления заземлителя. Еще о чем следует помнить. Ни один заземляющий контур не сможет выполнить работу автоматов отключения тока и устройства защитного отключения при утечках тока. А также эти приборы, не смогут выполнить свою работу надежно, без защитного заземления. Требования к защитному заземлению Защитное заземление – это наиболее жесткое устройство, чем зануление цепи. Здесь предусмотрена прокладка отдельной шины, довольно небольшого уровня сопротивления, которая идет к системе заземлителей, забитых в землю в виде треугольника. Расчет защитного заземления, требует знания множества формул и наличия множества исходных данных. Поэтому принято для жилого фонда применять типовые проекты контура заземления для каждого региона. Установка зануления предусматривает прокладку шины нейтрали или любого другого способа отвода тока в однофазной цепи. При этом, значения сопротивлений каждого проводника зануления до подстанции или питающего трансформатора, складываясь, образуют значение сопротивления защитного устройства. Эта величина может изменяться, но требования к защитному заземлению и занулению, предусматриваю общее значение максимально возможного уровня сопротивления цепи. Бытовое заземление Как правило, системы электроснабжения, должны иметь сопротивление защитного заземления, должно быть от 4 Ом, до 30 Ом. Для обустройства, как правило, применяют стальные уголки и полоса шириной 40 мм. Предусматривают использование медной шины, достаточного сечения, согласно ГОСТу. Это обязательное требование. При использовании защитного проводника с медным проводом 0,5 мм2 нам не хватит и 100 метров провода для достижения критического значения. Наиболее строгие требования предъявляются при обслуживании участков: Установки, с напряжением цепи до 1000. В, оснащаются устройством, сопротивление которого, не должно превышать 0,5 Ома. Значение заземленного контура измеряют при помощи специального измерительного прибора – измерителем сопротивления. Это измерение проводится двумя дополнительными заземлителями. Разведя их на определенное расстояние, выполняем замер, затем сдвигая электрод, проводим несколько замеров. Самый худший результат принимается за номинальное значение. Для обслуживания цепи трансформатора, других источников питания, при величинах напряжения от 220 В до 660 В – величина сопротивления заземления должна быть от 2 Ом до 8 Ом. Производственное защитное заземление Использование дополнительных мер для выравнивания величин потенциала – это основная «обязанность» применения защитного обустройства производственных мощностей. Для достижения надежной защиты, все металлические детали конструкций и устройств, а коммуникационные трубопроводы подсоединяются на заземляющий проводник. В жилых помещениях, так следует оборудовать ванные комнаты и стальной водопровод, канализацию, и трубы отопления. В наше время пускай и редко, но они встречаются. На промышленных объектах заземляют: приводы электрических машин; корпуса каждой электроустановки, находящейся в помещении; коммуникации металлических труб, металлоконструкции; защитные оплетки электрокабелей , с напряжением постоянного тока до 120 В; электрощитовые, различные корпуса системы электропроводки. Детали, не требующие защиты: металлические корпуса приборов и оборудования, установленных на стальной платформе, главное – обеспечение надежного контакта между ними; разнообразные участки с металлической арматурой, установленная на деревянных конструкциях, исключение составляют объекты, где защита распространяется и на эти объекты; корпуса электрооборудования, имеющие 2, 3 классы безопасности; при вводе в здание электропроводки, с напряжением не выше 25 В, и прохода их сквозь стену из диэлектриков. В заключение необходимо отметить. Защитное заземление применяется в сетях переменного тока до 1кВ с глухозаземленной нейтралью, свыше этого значения напряжения со всеми видами проведения нейтрального провода. После монтажа каждого из видов защиты, необходимо выполнить проверку величины сопротивления защиты. После этого составляется акт проверки. Замеры, проводят летом и зимой, в это время грунт имеет наибольшее сопротивление. Проверку жилого фонда рекомендуется проводить раз в год. Помните о необходимости оснащения щитовой автоматами размыкателями цепи и защитным устройством от утечек тока. Монтаж защитного заземления • Energy-Systems Для чего нужно заземление? Абсолютно в любом загородном доме, коттедже или даче есть электричество и множество разных электроприборов. Постоянная эксплуатация электроприборов и непосредственное плотное взаимодействие с электрической сетью предполагает, что сеть будет оборудована всеми существующими способами защиты от поражения током. Чтобы этого не случилось, электроприборы обязательно необходимо заземлить. Это делается при помощи специального заземляющего устройства, а оно, в свою очередь, состоит из проводников и заземлителя (естественного или искусственного). Как естественный заземлитель часто используются металлические трубы, которые проложены в земле, например, водопровод, а также другие конструкции из металла. Искусственным заземлителем могут выступить металлические пластины, или же стальные стержни.    По правилам, прописанным в ПУЭ, для того чтобы человек не получил удар заряда электрического тока, необходимо абсолютно все электрические приборы, напряжение которых составляет не менее 1000 В, в обязательном порядке присоединить к устройствам заземления. Помимо этого, заземлению подлежат металлические корпуса электроустановок, даже если они не под напряжением. Виды заземления Также к устройствам заземления подсоединяют токоведущие элементы электрических приборов, для того чтобы оборудование могло продолжать функционировать как при обычных (нормальных), так и при возможных аварийных ситуациях (случаях). Поэтому заземление можно разделить на две группы: рабочие заземление и защитное заземление. Заземление защиты служит для того, чтобы снизить, выровнять напряжение касания и шага в месте растекания тока, а также в момент замыкания тока на грунт в момент растекания, снизить напряжение на оборудовании, которое заземляется. Сопротивление будет зависеть от типа заземления, влажности и структуры грунта и от того, как глубоко в землю будет заложено устройство заземления. Монтаж заземления Прежде чем выполнять монтаж защитного заземления, нужно выкопать канал, в который будут укладываться проводники заземления и вбивать стержни заземлителей, таким образом, чтобы концы стержня выступали над поверхностью грунта более чем на 20 см. Затем к стержням заземления привариваются проводники заземления. Чтобы углубить металлические стержни в землю на достаточный уровень используют автоямобур, электромагнитные или вибромагнитные погружатели. Соединение проводника со стержнями выполняется путем сварки или с помощью хомутов. Но в случае с хомутом нужно чтобы было зачищено место соединения, поверхность которого обязательно должна быть залужена. Для того чтобы избежать ржавления швов сварки, находясь под землей, их необходимо покрыть горячим битумом. Чтобы цепь заземления была непрерывной, нужно установить перемычки на трубопроводах с фланцевыми соединениями. Сейчас довольно часто устанавливают заземление , выполненное из полосовой стали, которое выглядят как металлическая сетка. Такие заземлители сразу идут с проводниками заземления, а укладывают их еще на стадии закладки фундамента на дно котлована. Как проводник заземления, при электромонтаже внутри здания, используют металлоконструкции строений, оболочки проводов из алюминия, трубопровод (если он металлический) и др. Если используются естественные заземляющие устройства их необходимо прикрепить к наружным контурам заземляющего оборудования. Чтобы контакты были надежными, а электрическая цепь непрерывная по всей длине, нужно все стыки и соединения в конструкциях из металла перекрыть стальными полосками (перемычками). В случаях, когда электроснабжение дома выполняется открытым методом, а сами провода протягивают в металлических трубах, сами трубы используются как проводник заземления. Соединение труб в таком случае должно выполн Сечение провода защитного заземления Рисунок G59 ниже основан на IEC 60364-5-54. В этой таблице представлены два метода определения подходящей c.s.a. для проводов PE или PEN. Рис. G59 — Минимальное сечение защитных проводников Метод c.s.a. фаз жил Sph (мм 2 ) Минимум c.s.a. провода PE ( 2 мм) Минимум c.s.a. провода PEN ( 2 мм) Cu Al Упрощенный метод [a] S ф. ≤ 16 S ф. [b] S ф. [c] S ф. [c] 16 ф. ≤ 25 16 16 25 ф. ≤ 35 25 35 ф. ≤ 50 S ф. /2 S ф. /2 S ф. > 50 S ф. /2 Адиабатический метод Любой размер SPE / PEN = I2.См. Таблицу A.54 стандарта IEC60364-4-54 или Рисунок G60 для получения значений коэффициента k. Есть два метода: Адиабатический (что соответствует описанному в IEC 60724) Этот метод, будучи экономичным и обеспечивающим защиту проводника от перегрева, приводит к небольшим с.а.с. по сравнению с соответствующими фазовыми проводниками цепи. Результат иногда несовместим с необходимостью в схемах IT и TN минимизировать импеданс цепи замыкания на землю, чтобы гарантировать положительную работу с помощью устройств мгновенного отключения при перегрузке по току.Таким образом, этот метод используется на практике для установок TT, а также для определения размеров заземляющего проводника [1] Этот метод основан на том, что размеры PE-проводов соотносятся с размерами соответствующих фазных проводов цепи, при условии, что в каждом случае используется один и тот же материал проводника. Таким образом, в Рис. G58 для: Sph ≤ 16 мм 2 : S PE = S ph 16 2 : S PE = 16 мм 2 Sph> 35 мм 2 : S PE = S ph /2 Примечание : когда в схеме TT заземляющий электрод установки находится за пределами зоны воздействия заземляющего электрода источника, c.s.a. Длина PE-проводника может быть ограничена 25 мм 2 (для меди) или 35 мм 2 (для алюминия). Нейтраль не может использоваться в качестве PEN-проводника, если только он не соответствует требованиям. равен или больше 10 мм 2 (медь) или 16 мм 2 (алюминий). Кроме того, в гибком кабеле не допускается использование PEN-жилы. Так как PEN-проводник работает также как нейтральный проводник, его c.s.a. ни в коем случае не может быть меньше, чем необходимо для нейтрали, как описано в разделе «Определение размеров нейтрального проводника». Это c.s.a. не может быть меньше, чем у фазных проводов, если: Номинальная мощность в кВА однофазных нагрузок составляет менее 10% от общей нагрузки кВА, и Imax, вероятно, пройдет через нейтраль в нормальных условиях, меньше тока, разрешенного для выбранного размера кабеля. Кроме того, защита нейтрального проводника должна обеспечиваться защитными устройствами, предусмотренными для защиты фазного провода (описанными в разделе Защита нейтрального проводника). Значения коэффициента k для использования в формулах Эти значения идентичны в нескольких национальных стандартах, а диапазоны превышения температуры вместе со значениями коэффициента k и верхними пределами температуры для различных классов изоляции соответствуют тем, которые опубликованы в IEC60364-5-54, приложение A. Данные, представленные на рисунке Рисунок G60, наиболее часто требуются для проектирования низковольтной установки. Рис. G60 — значения коэффициента k для низковольтных PE-проводов, обычно используемых в национальных стандартах и ​​соответствующих IEC60364-5-54, приложение A k значений Тип изоляции Поливинилхлорид (ПВХ) Сшитый полиэтилен (XLPE) Этилен-пропиленовый каучук (EPR) Конечная температура (° C) 160 250 Начальная температура (° C) 30 30 Изолированные жилы, не входящие в состав кабелей, или неизолированные жилы, контактирующие с оболочками кабелей Медь 143 176 Алюминий 95 116 Сталь 52 64 Жилы многожильного кабеля Медь 115 143 Алюминий 76 94 ^ Провод заземляющего электрода Подключение и выбор провода защитного заземления Защитные (PE) проводники обеспечивают скрепляющее соединение между всеми открытыми и внешними проводящими частями установки, создавая основную систему уравнивания потенциалов.Эти проводники проводят ток короткого замыкания из-за нарушения изоляции (между фазным проводом и открытой проводящей частью) к заземленной нейтрали источника. PE-провода подключаются к главному заземляющему зажиму установки. Главный зажим заземления соединен с заземляющим электродом (см. Главу E) заземляющим проводом (провод заземляющего электрода в США). PE-провода должны быть: Изолированный и окрашенный в желтый и зеленый (полосы) Защита от механических и химических повреждений В схемах с заземлением IT и TN настоятельно рекомендуется прокладывать PE-проводники в непосредственной близости (т.е.е. в тех же каналах, на том же кабельном лотке и т. д.), что и кабели под напряжением соответствующей цепи. Такое расположение обеспечивает минимально возможное индуктивное сопротивление в токоведущих цепях замыкания на землю. Следует отметить, что такое расположение предусмотрено конструкцией для шинопроводов (шинопроводов). Соединение PE-проводники должны: Не включать какие-либо средства нарушения целостности цепи (например, переключатель, съемные перемычки и т. Д.)) Подключайте открытые токопроводящие части по отдельности к основному проводнику защитного заземления, т.е. параллельно, а не последовательно, как показано на Рисунок G55 Имейте индивидуальную клемму на общих шинах заземления в распределительных щитах. Рис. G55 — Плохое соединение в последовательной схеме оставит без защиты все последующие устройства Схема ТТ PE-провод не обязательно должен быть установлен в непосредственной близости от токоведущих проводов соответствующей цепи, поскольку для срабатывания защиты типа УЗО, используемой в установках TT, не требуются высокие значения тока замыкания на землю. Схемы IT и TN PE или PEN-провод, как отмечалось ранее, должен быть проложен как можно ближе к соответствующим токоведущим проводам цепи, и между ними нельзя вставлять ферромагнитный материал. PEN-провод всегда должен быть подключен непосредственно к клемме заземления устройства, а петлевое соединение от клеммы заземления к клемме нейтрали устройства (см. , рис. G56). Схема TN-C (нейтраль и заземляющий проводник — это одно и то же, называемое PEN-проводником) Защитная функция PEN-проводника имеет приоритет, поэтому все правила, регулирующие PE-проводники, применяются строго к PEN проводники PE-проводник для установки подключается к PEN-клемме или шине (см. , рисунок G56), как правило, в исходной точке установки.После точки разъединения нельзя подключать PE-провод к нейтральному проводу. Рис. G56 — Прямое подключение PEN-провода к клемме заземления прибора Рис. G57 — Схема TN-C-S Виды материалов Материалы типов, указанных ниже в Рисунок G58, могут использоваться для PE-проводников при условии, что выполняются условия, указанные в последнем столбце. Рис. G58 — Выбор защитных проводников (PE) Схема Схема Тип провода защитного заземления (РЕ) IT схема TN ТТ Условия, которые необходимо соблюдать Дополнительный проводник В том же кабеле, что и фазы, или в одной кабельной трассе Настоятельно рекомендуется Настоятельно рекомендуется Правильно PE-проводник должен быть изолирован на том же уровне, что и фазы. Независимо от фазных проводников Возможно [a] Возможно [a] [b] Правильно PE-проводник может быть неизолированным или изолированным [b] Электрическая непрерывность должна быть обеспечена защитой от механических, химических и электрохимических воздействий Их проводимость должна быть адекватной. Металлический корпус шинопровода или других сборных сборных каналов [c] Возможно [d] PE возможно [d] PEN возможно [e] Правильно Наружная оболочка экструдированных проводников с минеральной изоляцией (например,грамм. Системы типа «пиротенакс») Возможно [d] PE возможно [d] PEN не рекомендуется [b] [d] Возможно Некоторые посторонние проводящие элементы [f] , такие как: Металлоконструкция здания Рамы машин Водопроводные трубы [г] Возможно [h] PE возможно [h] PEN запрещено Возможно Металлические кабельные каналы, такие как трубы [i] каналы, желоба, лотки, лестницы и т. 1 2 В схемах TN и IT устранение короткого замыкания обычно достигается с помощью устройств максимального тока (предохранителей или автоматических выключателей), так что полное сопротивление петли тока короткого замыкания должно быть достаточно низким, чтобы гарантировать положительное срабатывание защитного устройства. 1 2 3 4 Запрещено только в некоторых странах. Универсально разрешено использовать для дополнительных эквипотенциальных проводов. На землю: объяснение заземления В электрической сети система заземления — это мера безопасности, которая защищает жизнь человека и электрооборудование. Поскольку системы заземления различаются от страны к стране, важно иметь хорошее представление о различных типах систем заземления, поскольку глобальная установленная мощность фотоэлектрических систем продолжает расти.Эта статья направлена ​​на изучение различных систем заземления в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) и их влияния на конструкцию системы заземления для фотоэлектрических систем, подключенных к сети. Назначение заземления Системы заземления обеспечивают функции безопасности, снабжая электроустановку трактом с низким сопротивлением на случай любых неисправностей в электрической сети. Заземление также служит ориентиром для правильной работы источника электричества и предохранительных устройств. Заземление электрического оборудования обычно достигается путем вставки электрода в твердую массу земли и соединения этого электрода с оборудованием с помощью проводника. О любой системе заземления можно сделать два предположения: Потенциалы земли действуют как статические эталоны (т. Е. Ноль вольт) для подключенных систем. Таким образом, любой проводник, подключенный к заземляющему электроду, также будет обладать этим опорным потенциалом. Заземляющие проводники и заземляющий стержень обеспечивают путь к земле с низким сопротивлением. Защитное заземление Защитное заземление — это установка заземляющих проводов, предназначенных для снижения вероятности травм в результате электрического повреждения в системе. В случае неисправности нетоковедущие металлические части системы, такие как рамы, ограждения, ограждения и т. Д., Могут получить высокое напряжение относительно земли, если они не заземлены. Если человек коснется оборудования в таких условиях, он получит удар электрическим током. Если металлические части соединены с защитным заземлением, ток короткого замыкания будет проходить через заземляющий провод и восприниматься предохранительными устройствами, которые затем надежно изолируют цепь. Защитное заземление может быть выполнено с помощью: Установка системы защитного заземления, при которой проводящие части соединяются с заземленной нейтралью распределительной системы посредством проводов. Установка устройств защиты от сверхтока или тока утечки на землю, которые срабатывают для отключения затронутой части установки в течение определенного времени и пределов напряжения прикосновения. Провод защитного заземления должен выдерживать предполагаемый ток короткого замыкания в течение времени, равного или превышающего время срабатывания соответствующего защитного устройства. Функциональное заземление При функциональном заземлении любая из токоведущих частей оборудования («+» или «-») может быть подключена к системе заземления с целью обеспечения контрольной точки для обеспечения правильной работы. Проводники не рассчитаны на токи короткого замыкания. В соответствии с AS / NZS5033: 2014 функциональное заземление разрешено только при наличии простого разделения между сторонами постоянного и переменного тока (например, трансформатор) внутри инвертора. Типы конфигураций заземления Конфигурации заземления могут быть расположены по-разному на стороне питания и нагрузки, при этом общий результат будет одинаковым. Международный стандарт IEC 60364 (Электрические установки для зданий) определяет три семейства заземления, определяемых с помощью двухбуквенного идентификатора в форме «XY». В контексте систем переменного тока «X» определяет конфигурацию нейтрального и заземляющего проводов на стороне питания системы (т. Е. Генератора / трансформатора), а «Y» определяет конфигурацию нейтрали / заземления на стороне нагрузки системы (т.е.е. главный распределительный щит и подключенные нагрузки). «X» и «Y» могут принимать следующие значения: T — Земля (от французского «Terre») N — нейтраль I — Изолированный И подмножества этих конфигураций могут быть определены с помощью значений: S — Отдельно C — Комбинированный Используя их, три семейства заземления, определенные в МЭК 60364, — это TN, где электрическое питание заземлено, а нагрузки потребителя заземлены через нейтраль, TT, где электрическое питание и нагрузки потребителя заземлены отдельно, и IT, где только потребительские нагрузки заземлены. Система заземления TN Одна точка на стороне источника (обычно контрольная точка нейтрали в трехфазной системе, соединенной звездой) напрямую подключена к земле. Любое электрическое оборудование, подключенное к системе, заземляется через ту же точку подключения на стороне источника. Для систем заземления такого типа требуются заземляющие электроды через равные промежутки времени по всей установке. Семейство TN состоит из трех подгрупп, которые различаются в зависимости от метода разделения / комбинации заземляющих и нейтральных проводников. TN-S: TN-S описывает схему, в которой отдельные проводники для защитного заземления (PE) и нейтрали подводятся к потребительским нагрузкам от источника питания объекта (т. Е. Генератора или трансформатора). Проводники PE и N разделены почти во всех частях системы и соединяются вместе только на самом источнике питания. Этот тип заземления обычно используется для крупных потребителей, у которых есть один или несколько трансформаторов высокого / низкого напряжения, предназначенных для их установки, которые устанавливаются рядом или в помещениях заказчика. Рисунок 1 — Система TN-S TN-C: TN-C описывает схему, в которой комбинированная защитная заземляющая нейтраль (PEN) подключается к земле в источнике. Этот тип заземления обычно не используется в Австралии из-за рисков, связанных с возгоранием в опасных средах, и из-за наличия гармонических токов, делающих его непригодным для электронного оборудования. Кроме того, согласно IEC 60364-4-41 — (Защита для безопасности — Защита от поражения электрическим током), УЗО не может использоваться в системе TN-C. Рисунок 2 — Система TN-C TN-CS: TN-CS обозначает установку, в которой на стороне питания системы используется комбинированный провод PEN для заземления, а на стороне нагрузки системы используется отдельный провод для заземления PE и N. Этот тип заземления используется в системы распределения как в Австралии, так и в Новой Зеландии, и их часто называют множественными нейтралью относительно земли (MEN). Для потребителя низкого напряжения система TN-C устанавливается между трансформатором на площадке и помещением (нейтраль заземляется несколько раз вдоль этого сегмента), а система TN-S используется внутри самого объекта (от главного распределительного щита ниже по потоку). ).При рассмотрении системы в целом она рассматривается как TN-C-S. Рисунок 3 — Система TN-C-S Кроме того, согласно IEC 60364-4-41 — (Защита для безопасности — Защита от поражения электрическим током), когда в системе TN-C-S используется УЗО, провод PEN нельзя использовать на стороне нагрузки. Подключение защитного проводника к проводнику PEN должно выполняться на стороне истока УЗО. Система заземления ТТ В конфигурации TT потребители используют собственное заземление внутри помещения, которое не зависит от любого заземления на стороне источника.Этот тип заземления обычно используется в ситуациях, когда поставщик услуг распределительной сети (DNSP) не может гарантировать низковольтное подключение обратно к источнику питания. Заземление TT было распространено в Австралии до 1980 года и до сих пор используется в некоторых частях страны. Для систем заземления TT ​​требуется УЗО во всех цепях питания переменного тока для соответствующей защиты. Согласно IEC 60364-4-41, все открытые проводящие части, которые совместно защищены одним и тем же защитным устройством, должны быть соединены защитными проводниками с заземляющим электродом, общим для всех этих частей. Рисунок 4 — Система TT Система заземления IT В схеме заземления IT заземление либо отсутствует, либо выполняется через соединение с высоким импедансом. Этот тип заземления не используется для распределительных сетей, но часто используется на подстанциях и в независимых системах с питанием от генератора. Эти системы способны обеспечить бесперебойную подачу питания во время работы. Рисунок 5 – I T Система Значение для заземления фотоэлектрической системы Тип системы заземления, применяемый в любой стране, будет определять тип конструкции системы заземления, необходимой для фотоэлектрических систем, подключенных к сети; Фотоэлектрические системы рассматриваются как генератор (или цепь источника) и должны быть заземлены как таковые. Например, в странах, использующих заземление типа TT, потребуется отдельная яма для заземления как для сторон постоянного, так и для переменного тока из-за схемы заземления. Для сравнения, в стране, где используется система заземления типа TN-C-S, простого подключения фотоэлектрической системы к основной шине заземления в распределительном щите достаточно для удовлетворения требований системы заземления. Во всем мире существуют различные системы заземления, и хорошее понимание различных конфигураций заземления обеспечивает надлежащее заземление фотоэлектрических систем. Дополнительные ресурсы: Посетите следующие источники, чтобы узнать больше о различных типах конфигурации заземления: Камель, Р.М., 2011. Сравнение характеристик трех систем заземления для защиты микросетей в режиме подключения к сети. Интеллектуальные сети и возобновляемые источники энергии, [Интернет]. 2011, 2, 206-215, 206-215. Доступно по адресу: https://file.scirp.org/pdf/SGRE20110300009_91158972.pdf [по состоянию на 26 марта 2018 г.]. Руководство по установке электрооборудования, 2016.Характеристики систем TT, TN и IT. [Онлайн] Доступно по адресу: http://www.electrical-installation.org/enwiki/Characteristics_of_TT,_TN_and_IT_systems. [Доступно 26 марта 2018 г.]. Программа развития Организации Объединенных Наций, 2016 г. Заземление и защита от грозовых перенапряжений для фотоэлектрических станций. [В Интернете] Доступно по адресу: http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/DREG/Earthing%20and%20Lightning%20Protection%20for%20PV%20Plants%20Guideline% 20Report.pdf [по состоянию на 26 марта 2018 г.]. Многократное защитное заземление (PME) — профессиональный электрик Фотография предоставлена ​​NICEIC Поскольку большинство низковольтных источников питания как для новых, так и для существующих электрических установок подключены к заземляющему зажиму PME, в этой статье обсуждаются рабочие характеристики этого конкретного источника питания, который в целом известен как система TN-C-S. Как показано на рис. 1, в схеме PME нейтральный провод питания выполняет функции как защитного, так и нейтрального проводника и подключен к нескольким точкам заземления в сети питания. Нейтральный провод питания, часто называемый PEN (комбинированный защитный и нейтральный) или CNE (комбинированный нейтральный и заземляющий) проводник, оканчивается на распределительном устройстве (выключателе), где заземляющий проводник соединяется с нейтралью питания. достигается с помощью внутренней ссылки, предоставленной дистрибьютором. Использование комбинированного провода применяется только к источнику питания, а не к установке потребителя. Следовательно, за исключением обстоятельств, разрешенных Правилом 543.4.2, в установке потребителя должны использоваться отдельные нейтральный и заземляющий проводники (см. Правило 543.4.1). Поскольку нейтраль питания соединена с землей в системе PME, путь возврата при коротком замыкании как при замыкании на землю, так и при замыкании на нейтраль проходит через комбинированный провод. Преимущество использования комбинированного проводника таким образом состоит в том, что он обеспечивает обратный путь с низким импедансом, что обеспечивает быстрое отключение источника питания в случае повреждения.Для системы TN-C-S дистрибьюторы питания указывают максимальное полное сопротивление Ze контура внешней неисправности 0,35 Ом. Если применяются условия PME, возвратный ток имеет два возможных пути: через комбинированный проводник и через общую массу Земли. В зависимости от их относительного импеданса некоторый ток, называемый отклоненным или циркулирующим нейтральным током, может возвращаться через общую массу Земли. В опасных местах, таких как бензозаправочные станции, это может представлять опасность возгорания или взрыва, поэтому использование PME в таких местах запрещено.Некоторые другие соображения, касающиеся поставок PME, следующие. Воспринимаемый шок В нормальных условиях между клеммой заземления PME в исходной точке установки и общей массой Земли может существовать небольшая разница в напряжении, в зависимости от конфигурации и нагрузки распределительной сети. Это небольшое напряжение, превышающее потенциал Земли, при определенных условиях может создавать возможность «воспринимаемого шока» для человека, одновременно контактирующего с открытой проводящей частью или посторонней проводящей частью и «потенциалом Земли».Особенно в местах, где сопротивление тела снижено из-за присутствия воды, например в душевой на спортивном сооружении. Обрыв цепи PEN-проводника Как показано на рис. 2, обрыв в PEN-проводнике в сети может привести к тому, что объединенная клемма нейтрали / заземления в вырезе в помещении потребителя превысит потенциал земли из-за того, что токи нагрузки от установок ниже по потоку от сети разомкнутая цепь. Следовательно, защитные проводники, подключенные к этой клемме, также могут иметь повышенный потенциал; это означает, что любые металлические части, такие как газопроводы, подключенные к установке потребителей, также могут превышать потенциал земли, создавая риск поражения электрическим током для любого человека, одновременно контактирующего с такими частями и общей массой Земли. По этим причинам, если предусмотрена клемма заземления PME, ее использование может быть нецелесообразным в некоторых помещениях и запрещено в некоторых других. Например, Правило 9 (4) Правил 2002 года по качеству и непрерывности электроснабжения (с поправками) запрещает подключение комбинированного нейтрального и защитного проводов к любым металлическим конструкциям в караване или лодке. Подключение к терминалу PME разрешено для стационарных зданий в этих местах, таких как офисы, рестораны или магазины, но его нельзя использовать для припасов для караванов или лодок. Чтобы свести к минимуму риски, связанные с PME, комбинированный проводник заземляется в нескольких точках сети, и в соответствии с BS 7671 обеспечивается соединение внутри установки потребителя. Из-за низкого импеданса контура заземления существует вероятность протекания более высоких токов короткого замыкания в системе PME, поэтому основные провода защитного заземления должны иметь размер в соответствии с нейтральным проводником источника питания и таблицей 54.8 стандарта BS 7671, таблица 1 относится. Минимальная эквивалентная площадь поперечного сечения меди задается медным заземляющим проводником с табличной площадью поперечного сечения или заземляющим проводником из другого металла, обеспечивающим эквивалентную проводимость, в некоторых случаях распределителю может потребоваться провод большого диаметра. (Таблица 54.8 стандарта BS 7671 также применима для системы PNB, варианта системы PME.) Если подача PME распространяется на отдельно стоящую пристройку, такую ​​как, например, от дома до отдельно стоящего гаража, эти требования к соединению также необходимо будет применить к любым посторонним проводящим частям в гараже. В таких обстоятельствах рекомендуется использовать отдельное заземление (TT) для установки в отдельно стоящем здании. Даже несмотря на то, что дистрибьютор мог предоставить заземляющее устройство PME, проектировщик электроустановки несет ответственность за оценку его пригодности и соответствия, и, при необходимости, может потребоваться использование альтернативных средств заземления, таких как система TT. Для получения дополнительной информации посетите: www.niceic.com Защитное заземление — Функциональное заземление Защитное заземление — Функциональное заземление Защитное заземление (PE) — Функциональное заземление (FE) Защитное заземление (PE) См .: Системы электроснабжения Защитное заземление (PE) — это отказоустойчивая схема, единственная цель которой — защитить людей от потенциального поражения электрическим током.В отличие от функционального заземления, диаметр провода защитного заземления никогда не должен превышать диаметров (площадь квадрата) нейтрального и линейного проводов кабеля: для силового кабеля 5×10 мм² с N, L1, L2, L3 и PE все пять внутренние провода имеют одинаковый диаметр и, следовательно, одинаковую площадь. Для кабелей большого сечения, таких как 50, 70 или 95 мм², защитный заземляющий провод теоретически может быть даже меньше, чем четыре других провода. По этой причине и из-за различных точек подключения защитное заземление не может работать как хорошее функциональное заземление для аудиовизуальной системы или любого студийного приложения! Функциональное заземление (FE) Функциональное заземление используется для подавления помех.Это путь с низким сопротивлением между цепью и землей, который используется только для улучшения характеристик оборудования, а не (!) В защитных целях. Функциональное заземление должно быть установлено для диапазона низких и высоких частот. В низкочастотном диапазоне наиболее важными факторами для удовлетворительного функционального заземления являются площадь поперечного сечения заземляющего кабеля и длина кабеля, чтобы обеспечить минимальное полное сопротивление кабеля. В диапазоне высоких частот важны малая длина кабеля, большая поверхность внешнего проводника (скин-эффект) и низкая индуктивность.Также важна большая поверхность соединения между схемой и кабелем заземления. Длина кабеля более важна в диапазоне высоких частот, чем в диапазоне низких частот. Поскольку внешняя поверхность проводника более важна для диапазона высоких частот, чем фактическое поперечное сечение кабеля, плоские кабели более эффективны, чем круглые. Для регулярного подавления помех для аудиовизуального оборудования и установок функциональный заземляющий провод должен иметь длину 95 мм² с самым коротким кабелем, ведущим к заземлению здания. Кабель функционального заземления 95 мм², черная изоляция Плоский кабель функционального заземления для подавления высокочастотных помех Базовое соединение функционального заземления всегда должно быть прямо к центральной точке заземления здания, чтобы избежать любых других помех. Он должен быть изолирован от защитного заземления. Обычно цвет изоляции черный, в отличие от желто-зеленого кабеля (в США иногда только зеленого) для системы защитного заземления. В студии защитное заземление также называют «грязной землей», тогда как функциональное заземление называется «чистой землей». Защитное заземление, сочетающее защиту от низкого и высокого напряжения В контексте электрического заземления или заземления. Защита от заземления определяется как Защитное заземление электрических установок при низком напряжении , т.е. <1000 В переменного тока, как описано в Стандартах электрического заземления BS 7430. Итак, в данном случае учимся. Мы рассмотрим несколько проблем, с которыми мы столкнулись при проектировании систем заземления высокого напряжения и молниезащиты. Для завода по переработке отходов мощностью 9 МВт в Европе. Защитное заземление высокого напряжения на заводе EFW Практический пример Защитное заземление низкого и высокого напряжения — на заводе EFW Рекомендации по проектированию: Комбинированное высоковольтное высоковольтное и низкое напряжение LV Конечные объемы различной геологии, влияющие на удельное сопротивление земли Высокая проводимость почвы из-за геологии с низким удельным сопротивлением Частое пешеходное движение со стороны населения Умеренно высокие уровни неисправности Конструкция Намерение электростанции EFW мощностью 9 МВт состояло в том, чтобы обеспечить скрытое комбинированное заземление ВН и НН.Кроме того, это позволит выровнять все опасные поверхностные потенциалы по всей площадке. Обоснование этого. Кроме того, на объекте наблюдался относительно высокий уровень неисправностей подачи ВН. Кроме того, объект часто посещают люди (пешеходы) на обширной территории объекта. По мере того как они занимаются своими делами, избавляясь от еженедельного мусора. Таким образом, эти результаты означали проведение подробного исследования заземления и оценки повышения потенциала Земли. Чтобы смоделировать, что происходит от импортированной неисправности ВНТаким образом обеспечивается надлежащая защита нижнего электрического заземления. В результате, чтобы справиться, так что широкая общественность остается незатронутой. Конструкция заземляющего электрода согласно BS EN 62305 Итак, когда-то основной электрод проектировался так, чтобы поддерживать потенциал прикосновения и ступенчатые потенциалы в пределах допустимых уровней. Поэтому разработана защита от наземного электрического заземления (защитное заземление). Таким образом, поддержание эквипотенциального потенциала между конструкциями и оборудованием, достаточным для работы в условиях неисправности и / или грозового разряда (BS EN 62305). Следовательно, допустимая токовая нагрузка соединительных проводов должна быть правильного размера. Чтобы справиться с полным током молнии. Этот ток охарактеризован в BS EN 62305. Также, чтобы иметь возможность справляться с соответствующей частью тока короткого замыкания, прогнозируемой в определенных областях. И без превышения тепловых ограничений. Кроме того, оставшаяся защита электрического заземления не будет подвергаться полному току молнии или первичным повреждениям. И, связанный с BS 7671. (См. В чем разница между заземлением и соединением) Итак, процедура защитного заземления выглядела примерно так: Исследование заземления высокого напряжения согласно BS EN 50522 | | \ / Молниезащита согласно BS EN 62305 | | \ / Защитное заземление по BS 7430 | | \ / Защита от заземления согласно BS 7671 Основное преимущество Таким образом, одна из основных преимуществ с глобальной системой заземления привязав все к той же ссылке (земля), создавая квази эквипотенциальной поверхности.Следовательно, добавление будущих расширений или добавление оборудования — гораздо более простая задача для управления, без необходимости помнить, должна ли конкретная часть оборудования оставаться на отдельной земле или нет, то есть проектировать потенциальную возможность человеческой ошибки в будущем — будущем — расстойка. Утверждение проектных работ (соответствие) Последней частью общего дизайна является валидация и верификация (V&V). Он заключается в измерении полного сопротивления всей системы заземления, когда она достигает практического завершения, и повторном сравнении измеренного результата с прогнозируемым результатом проектирования. Итак, в идеальном мире для конструкции, охватывающей почти 350 м по диагонали, измерительные провода обычно должны выдвигаться не менее чем на 1000 м, чтобы избежать электрического воздействия тестируемого электрода (см. Предыдущий блог). В уголке Западного Лондона это будет проблемой. Кроме того, предыдущий тест с использованием обычного тестера заземления с мощностью сигнала только 2,5 Вт сильно пострадал из-за увеличения контактного сопротивления на поверхности зонда.Во многом из-за пересыхания верхнего слоя почвы. Это привело к непоследовательным и ненадежным измерениям, которые изначально нельзя было использовать. Итак, чтобы преодолеть это, команда использовала свои обширные знания (верхний 1% умов), углубила датчики и применила подход с множеством датчиков, как показано на изображении. Этот подход особенно полезен при развертывании более длинных выводов, чтобы увеличить контактное влияние потенциального зонда и сделать прием обратного сигнала более эффективным, когда поверхностный слой является проблематичным. Успех проекта заключается в правильном выполнении множества мелочей в правильном порядке. Поэтому я хочу, чтобы у вас было меньше проблем с получением одобрения, «победы». Моделирование CDEGS HI-FREQ После эффективного измерения импеданса затем реальная тестовая конфигурация реплицируется и моделируется в программной среде с использованием первой 1% -ной версии CDEGS, называемой HI-FREQ. Эта конкретная премиум-версия CDEGS позволяет моделировать надземные элементы, такие как испытание на падение потенциала земли, описанное выше.(К вашему сведению, существует множество версий CDEGS, и в этом посте рассматривается их выбор.) Методология заключается в калибровке виртуальной модели по результатам измерений. Затем можно смоделировать полностью развернутый тест на падение потенциала земли без каких-либо ограничений, имеющихся в физическом мире, таких как автомагистрали, стены, железнодорожные пути и т. Д. Это означает, что развернутое испытание земли теоретически может иметь бесконечную длину, например , 1км, 2км, 10км… так что вы действительно можете быть уверены, что рассчитанные результаты не подвержены влиянию электрода — исключая сомнения! И помогать принимать более обоснованные решения в будущем. Ссылка: BS 7430 Свод правил по защитному заземлению электрических установок Greymatter’s имеет опыт работы с широким спектром услуг по системам электрического заземления, используйте окно чата ниже или свяжитесь с нами здесь. Схема подключения проходных 3 выключателей: Проходной выключатель схема подключения на 3 точки Окт 6, 2021 автор Разное Схема подключения проходного выключателя Приветствую вас, уважаемые посетители сайта elektrik-sam.info! В этой статье я подробно покажу, как работает и как собрать своими руками схему на проходных выключателях из двух мест. Проходные выключатели позволяют включать и выключать свет из разных мест. Это очень удобно. Итак, схема проходных выключателей из двух разных мест. Из рисунка видно, что проходные выключатели управляют подключением фазы к патрону светильника. Фаза то подключается к патрону светильника, то отключается. Причем, особенность проходных выключателей в том, что у них нет фиксированного положения ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО. Один и тот же выключатель может быть в одном из положений включен или выключен, в зависимости от положения клавиши другого выключателя в этой схеме. Схема их подключения довольно простая, однако, как показывает практика, сложности возникают при практическом применении, когда все нужно собрать и подключить. Предлагаю Вам посмотреть видео, в котором я очень подробно показал как работает схема на проходных выключателях и, что самое важное,  привел подробную схему с описанием, что куда заводить и подключать, с чем соединять. Схема наглядная и простая, ее легко собрать, она должна развеять все вопросы по теме проходных выключателей. Смотрите видео. Если видео понравилось, не забывайте нажать НРАВИТЬСЯ при просмотре на YouTube. Подписывайтесь на мой канал, узнайте первым о выходе новых интересных видео по электрике! Существует два основных подхода к управлению освещением из нескольких мест. Они позволяют построить схемы для управления многими группами светильников из многих мест. Что это за два подхода, а также подробные схемы с детальным описанием можно узнать и скачать здесь. Полезные статьи по теме: Схема проходных выключателей из трех мест. Двухклавишный выключатель схема подключения. Схема двухклавишных проходных выключателей из двух мест. Схема двухклавишный проходных выключателей из трех мест. Двухлавишный проходной выключатель вместо перекрестного. Проходные выключатели — история написания книги. Проходной выключатель или импульсное реле? Проходной выключатель на три точки схема подключения Всегда проверяйте схему на выключателях! Вполне возможен монтаж таких изделий и в спальне, например, если к одной клавише подключить основной свет, а к другой второстепенный. Главное преимущество изделия — возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Классическая схема подключения проходного выключателя с трех мест требует использования двух проходных переключателей и одного перекрестного. Схема подключения проходного выключателя В загородных домах с помощью проходного выключателя с трёх мест можно управлять освещением лестничных пролётов или маршей. В противном случае, все это чревато поражением электрическим током при замене источника света. Для этого нужно будет два переключателя как у описанной выше схемы плюс еще один, но уже с двумя группами контактов. Используйте защитные перчатки с изоляцией, которые защитят от удара током. Теперь подробнее, давайте для удобства возьмем четыре часто встречающиеся цвета изоляции проводов голубой, коричневый и зеленый. Включение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда 2 переключателя встают в одинаковое положение. Если ваша прихожая или коридор достаточно длинные, можно установить двойной или даже тройной проходной выключатель. Именно этим такие выключатели отличаются от обычного, что позволяет провести монтаж быстро и без ошибок. Схема подключения проходных выключателей из 3 х мест Элементы и составные части схемы подключения Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов. Аналогичное крепление оставшихся выходов. В реальности ситуация с проходными переключателями не отличается от обычных: один контур цепи замкнут — светится надлежащая часть люстры, второй контур — другая часть. В данном случае схема подключения проходных выключателей позволяет существенно экономить электричество, ведь зачастую бывает, что свет в подъездах горит сутками напролёт. Используем только клеммники, или самозажимные клеммы. Классическая схема подключения проходного выключателя с трех мест требует использования двух проходных переключателей и одного перекрестного. Ниже будет рассмотрены лучшие из лучших моделей и их ценовой диапазон. Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. При нарушении правил подключения существуют риски ударов тока при замене лампочки, может возникнуть короткое замыкание выключателя. В перекрестном переключателе четыре контактные клеммы, в нем находятся две независимые линии, которые при нажатии клавиши переключаются в крест, отсюда и его название. В случае необходимости возможно задействовать и большее количество точек. Подключение проходных выключателей из трех точек. Продолжение Конструкция и особенности проходных выключателей Подключить провод фазы к входу в одном из проходных выключателей, на котором три выхода. При этом фаза которая подается на светоточку , не коммутируется на один из выходов, а наоборот, заводится на оба контакта, с одной стороны. Примерно так выглядит исполненный монтаж внутри помещения, где необходима система управления из трёх мест К примеру, создавать подобную схему под условия прохождения длинного коридора, на 1 вход и 1 выход, с коммутацией в центральной зоне, явно нецелесообразно. Ноль приходит сразу на лампу, без промежуточных узлов. Мы привыкли называть устройства включения-выключателями, но по сути это проходные и перекрестные переключатели. Допустим, один из них будет находиться возле кровати, второй у выхода комнаты, а третий возле рабочего стола. Особого внимания требует грамотное подсоединение концов электрических кабелей, что гарантирует бесперебойную работоспособность и безопасность эксплуатации всей системы. Аналогичное крепление оставшихся выходов. Его конструктивная особенность в том, что имеется четыре контактные точки две входных и две выходных. Работа схемы проходного выключателя Путаница при чередовании фазы и нуля Нужно быть очень внимательным при коммутации проводников, чтобы не произошло как на картинке ниже. Скорее всего в новых выключателях есть ночная подсветка. К примеру, такой проект: Схемотехника для проектов, требующих увеличения числа мест управления более трёх. Таким образом, можно будет включать, и отключать свет из разных мест. Главное преимущество изделия — возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Как подключить проходной выключатель из 3 х мест Целесообразность применения проходных выключателей обусловлена индивидуальной планировкой помещения со светильниками, требующими регулировки из различных точек. Особенность его в том, что при помощи его можно подключить множество выключателей. Но не исключается также вариант с одной РК. Принцип работы и схема переключателя Как выглядит схема подключения проходного выключателя? Следствие из предпоследнего правила для перекрестного коммутатора: сколько выходных пар у проходного коммутатора, столько входных и выходных у перекрестного выключателя. Не менее важно осмотреть его конструктивные особенности, так как он может быть различного вида. Схема подключения представлена ниже. В диодных лампах, например, есть свой встроенный блок питания поэтому они такие дорогие , на входе которого стоит конденсатор. Как подключить проходной выключатель с двух точек полная схема монтажа Использование схем с тремя выключателями Оценка статьи:. Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов. Устройство обеспечивает комфорт управления светом, безопасность перемещения людей. При такой организации питания, одинаковые устройства не подойдут. Чем больше приборов участвуют в реализации системы управления, тем сложнее получается схема построения. Полезное видео Выключатель с трех мест — современное решение управление светом Электроэнергия и прочие ресурсы растут в цене, а появление современных технологий позволяет значительно экономить. Многие начинающие электрики не профессиональные путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике. Берется отвертка с фазоискателем или мультиметр, и ищется где плюс, а где минус. Речь идет о длинных коридорах, лестницах, подвальных помещениях. Допустим, один из них будет находиться возле кровати, второй у выхода комнаты, а третий возле рабочего стола. Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора. Трехклавишный проходной выключатель Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Если вам нужна схема подключения проходного выключателя с двух мест , смотрите ее в данной статье. При монтаже переключатели устанавливаются так, чтобы в выключенном виде клавиши находились в одном направлении. В нем присутствует и вход, и выход в количестве 2. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. По правилам прокладывания проводки, все провода в такой электрической цепи должны быть расположены на расстоянии 15 см от потолка. Включение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда 2 переключателя встают в одинаковое положение. Аналогичное крепление оставшихся выходов. А два других установлены на каких-то дворовых постройках гараж, сарай , дойдя до которых можно отключить освещение. В быту используются не только понижающие, но и повышающие трансформаторы. В многоквартирных домах на три этажа. Допустим, один из них будет находиться возле кровати, второй у выхода комнаты, а третий возле рабочего стола. Подключение линии на провод с неправильным сечением. Проходные выключатели из 5-ти мест без распаячных коробок. tokzamer.ru В длинных прихожих или коридорах часто устанавливают проходной выключатель – схема подключения на 3 точки обеспечивает равнозначность участков электроцепи. Пользователь может нажать любую клавишу, от которой освещение загорится или погаснет. Конструкция и особенности проходных выключателей Внешней проходной прибор не отличается от стандартного. Разницу можно заметить только при осмотре изделия снизу – производители наносят на корпус треугольники, направленные по горизонтали вниз. Второй вариант различия – 3 клеммы с медными контактами. Одна располагается сверху, а две – снизу. Также проходное устройство коммутируется через трехжильный кабель ВВГ-нг или NYM с сечением 1,5 мм2. В зависимости от количества кнопок существуют двухклавишные, одноклавишные и трехклавишные модификации. В сравнении с классическими двухполюсными моделями подключить проходник нужно по следующему принципу: последовательное подсоединение коммутаторов; фаза не размыкается, а переключается на вторую линию; контактов выхода больше, чем контактов входа. Парные полюса коммутаторов располагаются друг против друга. Нюансы выбора Перед покупкой проходного выключателя требуется учитывать: Способ крепления – зависит от типа проводки. Накладные устанавливаются на поверхность при помощи дюбель-саморезов. Встроенные – в подрозетниках на ножках-распорках. Степень защиты – для спальни или коридора подойдут модели с IP03, для ванной – с IP04- IP05, для улицы – с IP55. Тип контактных зажимов. Винтовые с прижимными пластинами отличаются надежностью. Безвинтовые пружинные проще в плане монтажа. Маркировка клемм – используются обозначения N (ноль), L (фаза) и земля (заземление). Буквами I и O маркируется положение кнопок при включении и выключении. По типу управления проходники бывают клавишными, сенсорными, с ПДУ. Применение схемы Проходные модели предназначаются для удобства подачи или удаления напряжения осветительных приборов из разных концов помещения. Чаще всего такую схему применяют: В длинном коридоре с выходами из разных комнат. На выходе ставят один переключатель, посередине – второй, в конце – третий. Во дворах загородных и частных домов, дач. Коммутационные устройства монтируются на выходе из дома и хозяйственных постройках. В многоквартирных трехэтажках. На первом этаже ставится прибор, чтобы выполнить включение. Отключить освещение можно на втором и третьем этажах. В детской комнате с несколькими кроватями. Решение предусматривает один прибор на входе и два рядом со спальными местами. Лестничные пролеты и площадки коттеджей за городом. Один девайс монтируется на начале лестницы, выключение осуществляется со второго этажа или около чердака. При помощи проходного выключателя обеспечивается экономия электроэнергии. Подключение проходного выключателя из 3-х мест Для подключения цепи с тремя устройствами для каждой точки понадобится собственный коммутатор, реализующий управление освещением. Схема проходного выключателя с трех мест предусматривает установку проходного коммутатора на 4 контакта по центру. Крайние узлы будут работать по двум точкам, зависимым от положения проходника. Свет не будет загораться при разных положениях двух крайних выключателей. Проходной прибор будет перенаправлять фазу от контакта вверху выключателя входа на нижний контакт выходного: Кнопки направлены вниз – освещение не активно. Нажимаем коммутатор № 1 – фаза направляется по цепи по одной линии, лампочка загорается. Гашение света от выключателя № 2. Кнопка нажимается вверх. Происходит размыкание линии, на входе отсутствует фаза. Кнопка выключателя № 3 находится вверху. Замыкается цепь, загорается освещение. Для его отключения понадобится поменять положение коммутатора. Особенность данной схемы – все действия выполняются только с концом фазы, что предотвращает замыкание. Монтаж системы выполняется из распредкороба или прямым соединением коммутирующих кабелей. Прямое подключение поможет сэкономить провод. Что нужно для реализации задачи При собственноручном выполнении работ по электромонтажу, стоит закупить: Схема подключения проходного выключателя с 2х мест Ссылка на статью успешно отправлена! Отправим материал вам на e-mail Часто возникает необходимость в «проходном» включении освещения. Речь сейчас идет о лестничных клетках и длинных коридорах. Ведь в темноте передвигаться по таким помещениям сложно, а включенное постоянно освещение – это большой перерасход электроэнергии. А как удобно, заходя в коридор включить свет, а на выходе его выключить? Но здесь возникает вопрос. Ведь если на входе включен выключатель, то на выходе его выключить не получится… Решением здесь, станет появившееся на нашем рынке сравнительно недавно оборудование, о котором сегодня и пойдет речь. Схема подключения проходного выключателя с 2х мест непроста, но сейчас мы попробуем с ней разобраться. Проходной переключатель можно узнать по стрелкам на клавише А вот у перекрестного переключателя стрелки расположены по горизонтали Содержание статьи Что такое проходной выключатель и в чем его отличие от обычного Начнем с того, что дадим определения этим понятиям: Выключатель — это коммутационное двухпозиционное устройство с нормально-разомкнутыми двумя контактами, предназначенное для функционирования в сетях напряжением до 1000 В. Выключатель не предназначен для отключения токов короткого замыкания, если он не имеет специального оборудования гашения дуги. Для бытового выключателя очень важно его исполнение — для внутренней установки (для скрытой проводки, встраиваемый в стену) или для внешней установки (для открытой проводки, устанавливаемый на стену). Выключатели в основном используются для включения/выключения освещения. Переключатель — это устройство, коммутирующее одну или несколько электрических цепей на несколько других. Внешне почти не отличается от выключателя, только он имеет больше контактов. Так, например, одноклавишный переключатель имеет три контакта, двухклавишный – шесть (представляет собой два независимых одноклавишных переключателя). Такова схема включения подобных приборов Но если теперь понятно, чем выключатель отличается от переключателя, то стоит подумать, что же собой представляет переходник. Вообще его устройство – это нечто общее между ними. Хотя, если вдуматься в вопрос «выключатель проходной – что это такое», то можно сказать, что это больше «переключатель». А для того, чтобы более полно понять каков его принцип работы и устройство, попробуем разобраться в этом более подробно. Каков принцип работы проходника Принцип работы проходного выключателя на первый взгляд прост. Человек входит в затемненный коридор или на лестничный марш и включает освещение. Далее, пройдя необходимую территорию, уже при помощи другого переключателя он выключает свет. При этом данные действия можно повторять как в том же порядке, так и обратно. Если в общих чертах рассмотреть устройство проходных выключателей, то можно сказать, что оно немного сложнее, чем у обычных. К примеру, до их появления, для выполнения такой функции с нескольких точек использовались магнитные пускатели, которые имеют более высокую цену, слишком габаритны, а к тому же издают некоторый гул при работе. Наиболее простая схема подключения проходного переключателя По схеме такие переключатели схожи с двухклавишными. Это значит, что в принципе двойной выключатель можно использовать в этом качестве. Единственным неудобством здесь становится то, что двухклавишный выключатель можно использовать там, где применяется одноклавишный переключатель. Отсюда вывод, что проходник экономит место и время, затрачиваемое на монтаж. Попробуем понять суть работ, которые необходимо выполнить для самостоятельного изготовления подобного прибора, а так же некоторые нюансы его подключения. Как сделать проходной выключатель из обычного и схема его подключения Перед тем, как сделать проходной выключатель из обычного, нужно понять способ и схему его подключения. Глядя на схему простого прерывателя с двумя клавишами можно увидеть, что он имеет одну вводную и две выходные клеммы. Тогда пара прерывателей в схеме должна быть смонтирована как бы в зеркальном отражении. Ввод фазы идет на вводную клемму первого, выходные контакты обоих прерывателей соединяются между собой двумя отдельными проводами. Ну а уже вводная клемма второго выключателя коммутируется с потребителем. Ноль при этом идет непосредственно на лампу. А вот трехклавишные переключатели могут быть и без стрелок. В этом случае нужно смотреть на количество контактов Важная информация! Неудобство здесь составляет то, что для подачи напряжения на потребителя приходится выключить одну клавишу и включить другую. К тому же, исходя из схемы монтажа, можно понять, что перед тем, как установить проходной выключатель нужно убедиться в таковой возможности. Это означает, что между прерывателями должна быть связь из 2-х проводов (для одноклавишных). Схемы подключения различных видов проходных переключателей Подобное оборудование, по аналогии с обычными прерывателями, может быть: Одноклавишным – самый простой как в схеме, так и в монтаже; Двухклавишным; Трехклавишным. Существуют и более сложные виды, но сегодня о них говорить не будем ввиду их достаточно редкого применения. Попробуем разобрать, как правильно подключить проходной выключатель при помощи некоторых советов и инструкций. Так же, уважаемому читателю наверняка помогут и фото иллюстрации. Ведь когда наглядно показаны действия, выполнить монтаж намного проще. Схема подключения одноклавишного выключателя и полная инструкция монтажа Суть работы самого одноклавишного перекрестного переключателя наверняка уже понятна. А потому сейчас рассмотрим пошагово, как же он монтируется, используя наглядные фото примеры. Управление освещением из 4 мест: как сделать своими руками Собираем схему управления освещением из четырех мест Освещение в комнате должно быть не только комфортным, но и удобным с точки зрения управления. Достичь этого можно за счет установки электронных систем управления типа умный дом, то есть путём внедрения разнообразных таймеров и датчиков — а можно использовать дедовские способы. В отличие от новомодных решений, они просты в реализации и достаточно доступны по цене. Поэтому их реализация не выльется для вас массой проблем и «пустым» кошельком. Схема проходных и перекрестных выключателей Одной из наиболее старых, и отлично зарекомендовавших себя схем, является способ использования проходных и перекрёстных выключателей. Цена таких выключателей не так уж высока, а схема подключения хоть и кажется на первый взгляд очень сложной, не должна вызвать у вас проблем. Проходные и перекрестные выключатели Но прежде чем переходить непосредственно к схеме подключения, давайте разберемся: что такое эти проходные и перекрестные выключатели, и чем они отличаются от привычных нам выключателей освещения. Схема обычного одноклавишного выключателя Для облегчения понимания, давайте разберем обычный выключатель. Он имеет два контакта, назовем их 1 и 2. При включенном положении выключателя, эти контакты замкнуты. При отключении выключателя, эти контакты размыкаются. Схема проходного выключателя Теперь возьмём проходной выключатель. Он имеет уже три контакта – 1, 2 и 3. При включенном положении выключателя, замкнуты контакты 1 и 2. Контакт 1 и 3 разомкнут. При отключении такого выключателя, контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 1 и 3 замыкаются. Схема перекрестного выключателя Как вы наверно уже догадались, перекрестный выключатель имеет уже четыре контакта – 1, 2, 3 и 4. Во включенном положении замкнуты контакты 1 и 3, а также 2 и 4. При отключении выключателя они размыкаются, и замыкаются контакты 1 и 4, а также 2 и 3. Обратите внимание! Работать такие выключатели могут при номинальном токе сети в 6, 10 или 16А. При этом, все выключатели в схеме должны быть одинакового или большего номинального тока. А провода, используемые при монтаже, иметь одинаковое сечение. Схема подключения проходных и перекрёстных выключателей для управления освещением из 4 мест Имея представление об особенностях устройства таких переключающих устройств, можно приступать к рассмотрению схемы их подключения. Кстати, правильно такие коммутационные устройства называть не выключатели, а переключатели. Установка выключателя Итак: Любое управление освещением с 4 мест, подразумевает установку четырех коммутационных аппаратов. Перекрестные и проходные переключатели для скрытой проводки, устанавливаются в обычные закладные коробки. Места их установки вы выбираете, исходя из целесообразности. Проходные выключатели должны быть первыми и последними в схеме. Поэтому их монтируют в крайних точках. Подключение проходного выключателя Теперь приступаем непосредственно к подключению. Начнем с подключения первого проходного выключателя. От распределительной коробки, как и к обычному выключателю, вы берете фазный провод. Подключить его следует к контакту один. Обычно его можно определить визуально. От двух других контактов первого проходного переключателя, вы монтируете двухжильный провод к первому перекрестному выключателю. Сделать это можно через соединение в распределительной коробке, а можно путем подключения непосредственно к контактам переключателя. Подключить их следует к контактам 1 и 2, как на видео. Обратите внимание! Наше обозначение 1 и 2, 3 и 4 весьма условное. Каждый производитель самостоятельно обозначает пары контактов. Но обычно одна пара контактов расположена в верхней части – условно 1 и 2, а вторая пара контактов – 3 и 4 расположена в нижней части. От контактов 3 и 4 первого перекрестного переключателя, мы монтируем провод к контактам 1 и 2 второго. От контактов 3 и 4 второго перекрестного выключателя, мы прокладываем провод к контактам 2 и 3 второго проходного переключателя. Подключение перекрёстного выключателя Теперь осталось подключить контакт 1 второго перекрестного выключателя к светильнику. Все, подключение выключателей окончено. Осталось подключить нулевой и защитный провод к соответствующим контактам светильника — и наша схема готова к работе. Схема управления освещением из четырех мест Как видите, подключение данной схемы не представляет особой сложности, и его вполне можно выполнить своими руками. В то же время, при монтаже всей схемы через одну распределительную коробку, даже опытные электрики могут запутаться. А большое количество контактных соединений не добавляет схеме надежности. Исходя из этого, в последнее время такая схема применяется все реже. Ведь есть и более простые варианты. Схема управления освещением из 4 мест при помощи импульсного реле Одним из таких более простых вариантов, является использование так называемых импульсных реле. В бытовой сфере широко применять их начали относительно недавно, но само реле известно уже давно и успешно применялось на производстве. Оно вполне неплохо зарекомендовало себя, и его применение для управления освещением вполне оправдано. Что такое импульсное реле? Теперь давайте разберемся, что такое это импульсное реле, и какой тип освещения должен быть в комнате для его использования? Импульсные реле бывают двух видов – электромагнитное и электронное. Мы рассмотрим принцип работы на примере электромагнитного реле, так как он более нагляден. Импульсное реле Как и любое другое реле, импульсное реле имеет катушку и магнитопровод. Магнитопровод в нормальном положении разомкнут. При подаче напряжения на катушку, магнитопровод замыкается. Благодаря тому, что к магнитопроводу жестко прикреплены подвижные контакты, они так же приходят в движение и замыкаются с неподвижными контактами. Принцип действия обычного электромагнитного реле Но в обычном реле при исчезновении напряжения на катушке, магнитопровод отпадает. В результате размыкаются и контакты. В импульсном реле этого не происходит, так как контакты блокируются в сработанном положении. Для того, чтобы контакты в импульсном реле изменили свое положение, необходима повторная подача напряжения на катушку. При этом они так же зафиксируются в отключенном положении. Технические характеристики импульсного реле РИО-1 Для подачи напряжения на катушку, используются обычные кнопки. Ведь для перехода реле из одного положения в другое достаточно импульса длиной до 0,3 сек. При этом допускается использование такого реле практически для любых систем освещения. Так Led освещение может быть суммарной мощностью до 460 Вт. А вот количество и мощность люминесцентных ламп в схеме зависит от их cosα, и может варьировать от 8 до 25 штук. Схема управления освещением от импульсного реле Ну а подключение импульсного реле на порядок проще, чем схема с проходными и перекрестными переключателями. Но здесь следует быть внимательным и не перепутать точки подключения. Так как каждый производитель маркирует вывода импульсного реле по-разному, то в качестве образца мы возьмем наиболее распространенную модель РИО-1. Кнопки для управления реле РИО-1 Так как наши кнопки коммутируют только цепи катушки реле, то начнем с подключения силовой части нашего реле. Для этого подключаем к фазному групповому проводу, кабель, который подключаем к контакту «11» — это один силовой контакт нашего реле. От второго силового контакта реле – «14» подключаем наши светильники. Кроме того, для работы светильников нам требуется подключить к ним дополнительно нулевой и защитный провод. Делать это следует в соответствии с маркировкой. На фото схема подключения реле РИО-1 Теперь наша инструкция расскажет вам, как подключить катушку реле. Для этого нам потребуется четыре кнопочных выключателя, которые имеют контакт 1 и 2. Какой из них будет первым, а какой вторым неважно. От того же фазного группового провода, в распределительной коробке подключаем провод, который монтируем ко всем контактам номер 1 кнопок. Затем соединяем все контакты номер два, и подключаем их к контакту «Y» импульсного реле. Для нормальной работы катушки осталось подключить нулевой провод к контакту «N» импульсного реле — и наша схема готова к работе. Схема подключения для управления освещением импульсным реле из 4 мест Теперь при нажатии на любую из кнопок подастся напряжение на катушку реле, и она перебросит силовой контакт. Он замкнется и загорится свет. При повторном нажатии на любую кнопку опять подастся напряжение на катушку, и она разомкнет силовой контакт. Свет соответственно потухнет. И так бесконечное число раз. Вывод Проектирование освещения всегда должно включать подготовку наиболее удобной схемы управления. Мы представили две наиболее часто используемых схемы. Но есть еще и другие варианты. Поэтому, если по каким-либо параметрам та или иная схема вас не устраивает, то вы наверняка найдете более приемлемый для вас вариант как у нас на сайте, так и на просторах рунета. Схема подключения проходного выключателя с 3х мест. Где используется система трех выключателей? Домашний уют 30 августа 2017 Что такое проходной выключатель? Это устройство, которое имеет три контакта. При нажатии на клавишу переключает один из контактов на схемах подключения проходных выключателей с 3х мест на две лампы первого номера между двумя другими контактами. При этом учитывается их расположение. Нажали клавишу вверх, и первый контакт замкнулся с контактом под вторым номером. При нажатии вниз первого номера, он взаимодействует третьим. Рассмотрим схему для подключения проходного выключателя с 3х мест. В ней применяется перекрестный выключатель или переключатель. Его название говорит само за себя. Здесь выполняются соединения крест на крест. Фото схемы подключения проходного выключателя с 3х мест можно найти без особого труда. Контакты должны взаимодействовать напрямую. При нажатии клавиши они будут переключены в перекрестном направлении. Схема подключения проходного выключателя с 3х мест проста в использовании. Более подробная информация представлена ниже. Описание работы системы Функционирование схем по подключению проходного выключателя с 3х мест происходит следующим образом. Синий провод с нулевым значением, который находится в электрощите, подключают к той части цоколя, где в электросветильнике расположена резьба. Кабель для заземления, имеющий желтый с зеленым оттенок и располагается также в электрическом щите, подсоединяют к корпусу светильника.Красный провод с фазовым значением необходимо соединить с центральным цокольным контактом светильника через три выключателя. Следуем далее указаниям схемы подключения проходного выключателя с 3х мест из 2 ламп. Эти составляющие системы осветления осуществляют управление над процессом подключения провода фазы к светильнику. Присоединяем элементы – происходит включение, отключаем – гаснет. Схему подключения проходного выключателя с 3х мест можно успешно создать своими руками. Для этого внимательно изучите изображение и следуйте схематической инструкции. Точно соблюдайте соединение проводов по цвету. Пример использования В помещении длинного изогнутого коридора может быть установлена такая система выключателей: На входе с улицы. Перед кухней. Возле комнаты. При выходе из комнаты после нажатия клавиши №2 свет загорается в коридоре. По пути к выходу выключаем лампы при помощи клавиши №1. Когда другой человек выйдет из кухни и захочет включить свет в коридоре, нажав на перекрестный выключатель, после прохождения по всей длине помещения он сможет снова выключить свет клавишей №2. Особенности системы Примечательно, что у данной схемы нет фиксированного положения выключателей «включено» или «выключено». Это основная особенность такого выключателя. Все зависит от того, как расположены клавиши относительно друг друга. Такая модель не всегда удобна, к ней надо привыкнуть. Вторая особенность схемы состоит в свойстве протекания через неё тока нагрузки. Это требует соответствия сечения провода уровню мощности светильника, который подключают. Практическое применение схемы Прежде всего, определимся с функциями проводов из электрощита в зависимости от их цвета: Синий – «нулевой». Желто – зеленый – «заземление». Красный – «фазный». Заведите все три провода внутрь ответвительной коробки. Присоедините к ним двужильные провода светильника и трехжильные подрозетника. Это место установки первого проходного выключателя. Если нет кабеля с двумя жилами, можно использовать с тремя. Тогда одна из них будет не задействована. В коробке синий провод соединяем с таким же проводом в светильнике. Так же поступаем с проводами «земля» и «фаза». В подрозетник №1 заведите трехжильный кабель от №2. Это прямое соединение между собой без применения ответвительной коробки. В этом же подрозетнике провод «фаза» подключите к первой клемме в проходном выключателе. «Земля» и «ноль» фиксируются соответственно на клеммах второго проходного выключателя. Аналогично происходит соединение в третьем подрозетнике. На схеме цвет проводов точно соответствует данному описанию и обозначениям на выключателях. К красному проводу подключили контакт №1 второго проходного выключателя. Подача фазы будет происходить прямо к центральным цокольным контактам светильника. Значит, во втором подрозетнике такой провод надо соединить с красным проводом первого подрозетника, заизолировать и оставить здесь. В первой точке красный кабель от второй точки соедините с «нулём», находящимся в ответвительной коробке. Тоже заизолируйте и оставьте на месте. «Ноль» из первого подрозетника соедините в ответвительной коробке с «фазой», которая идет к светильнику. Это прохождение от первого контакта до третьей точки в проходном выключателе к центральному контакту цоколя светильника. Возможности применения подобных схем Могут быть созданы схемы на 4, 5 и более мест, также двухклавишные проходные выключатели, что дает возможность управлять двумя светильниками сразу, из нескольких мест. При желании можно спланировать централизованный способ управления над осветительными функциями. Это позволит при выходе из дома выключить лампы во всех комнатах сразу, нажав на одну клавишу. Создание сложной системы из множества светильников с возможностью их выключения из разных комнат – реальное использование полученных в этой статье знаний. При правильном применении схемы подключения проходного выключателя с 3х мест «Легрант» можно построить ту, которая необходима именно вам. Обзор розеток «Легрант», «Лезарт» и «Шнайдер» От качества розеток зависит не только удобство применения, но и безопасность жилья. «Легрант» Одной из самых распространенных разновидностей этого устройства является «Легрант Валена». Она популярна благодаря высокому уровню качества и удобству установки. У розетки достаточно жесткий механизм, что обеспечивает простоту монтажа. Изготовлена она из качественного пластика и оснащена винтовыми зажимами. Это очень удобно. Выключатели этого бренда с самозажимными контактами отличаются некоторой жесткостью. Привлекательно выглядят на стенах. Стыковка выполняется недостаточно удобно, не предусмотрено сцепление между собой. «Шнайдер» «Шнайдер Электрик Уника» может быть с двойной или одинарной рамками. Это качественные механизмы, ни в чем не уступающие первому образцу. Изделия полностью разборные. Кнопки более мягко поддаются нажиму. Пластик немного уступает в качестве «Леграну». Розетки и выключатели «Шнайдер» оснащены элементами для сцепления между собой. Это позволяет лучше выравнивать несколько розеток или выключателей рядом. Подсветка выключателей не слишком надежна. Отзывы пользователей свидетельствуют, что она часто выгорает. «Шнайдер Электрик Глосса» – более бюджетный вариант такой продукции с механизмом достойного качества. Если необходимо заменить все розетки и выключатели в квартире, можно доверить миссию этой модели. «Лезарт» «Лезарт» – еще одна марка розеток и выключателей, достойная внимания. Продукция от производителя из Турции. Оснащена пластиковой накладкой контактной группы, пожильным вводом подпружиненными монтажными лапками, термостойким пластиком. Отсутствует подпружинивающая скоба контактной группы, что видно после снятие верхней части пластика. Включается достаточно легко. Схема подключения проходного выключателя с 3х мест «Лезарт» станет удачным выбором для организации освещения в доме. Каковы возможности для использования система трех выключателей? Применение проходных выключателей необходимо при выполнении ремонтных работ и в процессе замены электрической проводки. Их использование позволяет руководить процессом освещения без необходимости возвращаться в другую комнату. В комбинации с разновидностями устройств перекрестного типа, появляется возможность для управления системой освещения из соседних помещений. Схема подключения проходного выключателя с 3х мест Legrand успешно применяется в частных домах. Функция изделия проходного типа заключается в управлении подключением фазы к центральному контакту патрона. Применение такой схемы особенно удачно в длинном изогнутом коридоре. Вместо одного светильника можно установить несколько, разместить их по потолку, а выключатели расположить там, где это удобно хозяевам. Заходите в помещение и включаете свет. Снимаете обувь, проходите в комнату и выключаете лампы. Схема подключения проходного выключателя с 3х мест «Шнайдер» поможет реализовать описанные возможности. Таким образом можно осуществить включение и выключение света из нескольких мест, что иногда просто необходимо. Подведем итоги Знание особенностей применения схемы их 3х выключателей дает возможности для оценки правильности подключения на ранних этапах монтажа. При организации таких сложных систем важно не допустить ошибок, чтобы не пришлось заново снимать обои и нарушать целостность стен. Проходные выключатели успешно применяются в помещениях разного предназначения. Удачным будет их применение и дома. Корректная работа такого механизма возможна только в паре. Если монтаж выполнен правильно, система будет функционировать легко и удобно. Зная секреты устройства проходного выключателя, когда сеть может быть только в двух состояниях (замкнутом и разомкнутом), можно успешно выполнить работы по монтажу системы освещения своими руками. Источник: fb.ru Лучшее соотношение цены и качества 3-х позиционный переключатель — Отличные предложения по 3-х позиционному переключателю от глобальных продавцов 3-х позиционного переключателя Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для трехпозиционного переключателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот трехпозиционный переключатель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть трехпозиционный переключатель на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в трехстороннем переключателе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести 3-way switch toggle по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь. Звукосниматели IronGear — Электромонтаж На этой странице вы найдете список часто используемых принципиальных схем.Если вы не видите то, что ищете, напишите нам по электронной почте, и, скорее всего, мы сможем вам помочь. 2 x одиночные катушки, 1 объем, 1 тон, 3-позиционный переключатель лезвий 2 хамбакера, 2 громкости, 2 тона, трехпозиционный переключатель, катушечное переключение (Mr Page) HSS, 1 хамбакер, 2 х одиночные катушки, 1 громкость (переключаемая), 2 тона, 5-позиционный переключатель лезвий 3 x одиночные катушки, 1 объем, 2 тона, 5-позиционный переключатель лезвий. 2 хамбакера, 2 громкости, 2 тона, трехпозиционный переключатель (Les Paul / SG / 335 и т. Д.) «Модерн» 1 хамбакер (бридж), 1 х Alchemist 90 (гриф), 1 громкость (переключаемая), 1 тон, 3-позиционный переключатель 1 x Alchemist 90, 1 объем, 1 тон, без переключения катушки 2 x Alchemist 90, 1 объем, 1 тон, трехпозиционный переключатель 2 хамбакера (4-проводные), 1 громкость, 1 тон, 3-позиционный переключатель, без переключения катушек 2 хамбакера, 2 громкости (переключаемые), 2 тона, 3-позиционное переключение 2 хамбакера, 2 громкости (переключаемые), 2 тона, 3-полосное лезвие 2 хамбакера, 2 громкости (переключаемые), 1 тон, 3-позиционное переключение 2 хамбакера, 2 громкости (переключаемые), 1 тон, 3-полосное лезвие 2 хамбакера, 1 громкость, 1 тон (переключаемый), 3-позиционный переключатель 2 хамбакера (4-проводные), 1 объем, 2 тона, 3-позиционный переключатель, без переключения катушек 1 хамбакер, 1 объем, 1 тон, без переключения катушек Полярность катушки хамбакера IronGear 3 хамбакера, 3 громкости, 1 тон, трехпозиционный переключатель, без переключения катушек 2 хамбакера, 1 громкость (переключаемая), 1 тон, 3-позиционное переключение 2 хамбакера (4-проводные), 2 громкости, 1 тон, 3-позиционный переключатель, без переключения катушек 2 хамбакера, 2 громкости, 2 тона (переключаемые), 3-позиционное переключение 2 активных хамбакера, 2 громкости, 2 тона, трехпозиционный переключатель 2 х АКТИВНЫХ хамбакера, 1 громкость, 1 тон, трехпозиционный селектор лезвий 2 х АКТИВНЫХ хамбакера, 1 громкость, 1 тон, трехпозиционный переключатель АКТИВНЫЕ ПОИСКИ 2 Х ГАМБАКЕРЫ 3 Х ГАМБАКЕРА ДИАГРАММЫ ДЛЯ STRAT ДИАГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛЕ ГИБРИДНЫЙ И РАЗНОЕ 2 х АКТИВНЫХ хамбакера, 1 громкость, 2 тона, трехпозиционный переключатель 2 хамбакера, 1 громкость (переключаемая), 1 тон, 3-полосное лезвие HSH 1 Volume, 2 Tone (переключаемый) — 5-позиционный переключатель лезвий HSH 1 громкость, 1 тон — 5-полосный H-SS-S-SS-H HSH 2 x одиночные катушки, 1 объем, 1 тон, 4-позиционный переключатель лезвий 3 рельса тюрьмы — 3 ответвителя катушки, (1 переключатель) 1 объем, 2 тона 2 x STEEL TWIN-II, 1 громкость (переключаемая), 1 тон, трехпозиционный переключатель пластин 2 хамбакера (4-проводные), 2 громкости, 1 тон (переключаемый), 3-позиционный переключатель 3 x Smoke Stack II — тяга для высокой производительности, 1 громкость (переключаемая), 2 тона (переключаемая), 5-позиционный переключатель лезвий 3 x Smoke Stack II — тяга для низкой мощности, 1 громкость (переключаемая), 2 тона (переключаемая), 5-позиционный переключатель лезвий БОЛЬШЕ… Гитарный звукосниматель Алхимик 90 Блюз Двигатель Грязный крутящий момент Голова молотка Горячий шлак Металлическая машина Чугун Платина 90 Прокатный стан Прокатный стан 2 Дымовая труба II Паровой молот Сталелитейный завод Стальной Твин II Тесла Акула Техас Локо Товары Информация Вольт Активный Связаться с нами часто задаваемые вопросы Утвержденные установщики Таблица тонов Пользовательские аудиоклипы Новости Отзывы пользователей Насчет нас Поставьте нам лайк на фейсбуке Следуйте за нами на Twitter Присоединяйтесь к нам в Google+ Найдите нас на YouTube Винтаж 6ТС Тюрьма Rail II 2 хамбакера, 1 громкость, 1 тон (переключаемый), 3-полосное лезвие 3 рельса тюрьмы — 3 ответвителя катушки, (1 переключатель) 1 объем, 1 тон 3 рельса тюрьмы — 3 ответвителя катушки, (1 переключатель) 1 объем, 2 тона 3 рельса тюрьмы — 3 ответвителя катушки, (1 переключатель) 1 объем, 1 тон 1 хамбакер, 1 объем, 0 тонов, без переключения катушек HSS, 1 хамбакер, 2 х одиночные катушки, 1 громкость (переключаемая), 1 тон, 5-позиционный селектор лезвий 3 рельса тюрьмы — (без переключения катушек) 1 объем, 2 тона 1 хамбакер (бридж), 1 х Alchemist 90 (гриф), 2 громкости, 2 тона, трехпозиционный переключатель 2 x Platinum 90, 1 громкость, 2 тона, трехпозиционный переключатель 1 хамбакер, 1 объем (переключаемый), 1 тон 2 x STEEL TWIN-II, 1 громкость (переключаемая), 1 тон, 3-позиционный переключатель лезвий 2 x Platinum 90, 2 громкости, 2 тона, трехпозиционный переключатель 2 x Alchemist 90, 1 громкость, 2 тона, трехпозиционный переключатель 3 рельса тюрьмы — 3 ответвителя катушки, (3 переключателя) 1 объем, 2 тона ДОМ ГАМБАКЕРЫ ГИБРИДНЫЙ ТЕЛЕ STRAT ОДНА КАТУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НОВОСТИ ТОВАРЫ НАБОРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 2 хамбакера, 2 громкости, 2 тона, трехпозиционный переключатель (Les Paul / SG / 335 и т. Д.) «Стиль 50-х» 2 хамбакера, 1 громкость, 1 тон, трехпозиционное лезвие, без переключения катушек 2 хамбакера, 1 громкость (переключаемая), 1 тональная (переключаемая), 3-позиционное переключение 3 x Smoke Stack II — тяга для низкой мощности, 1 громкость (переключаемая), 1 тональная (переключаемая), 5-позиционный переключатель лезвий 1 хамбакер, 1 том, 1 тон (переключаемый) 2 хамбакера, 2 громкости (переключаемые), 1 тон, 3-полосная вафля 1 хамбакер, пример серии / разделения / параллели 1 хамбакер (бридж), 1 х Alchemist 90 (гриф), 1 громкость, 2 тона, трехпозиционный переключатель HSH 1 громкость, 1 тон — 5-позиционный переключатель H-SS-S-SS-H + с одной катушкой 2 x Alchemist 90, 2 уровня громкости, 2 тона, трехпозиционный переключатель 2 хамбакера (4-проводные), 1 громкость, 2 тона (переключаемые), 3-позиционный переключатель 3 одинарных катушки, 1 объем, 2 тона, 5-позиционный переключатель пластин. 4-проводной жгут проводов для Tele® Дала новую жизнь бывшему в употреблении телекастеру Fender Affinity Telecaster. Купил бывшую в употреблении гитару в GC, взял ее домой и обнаружил, что ручки и кастрюли старые и издают обычные звуки треска и щелчка. Собирался купить новые горшки, когда увидел этот продукт в видео на YouTube (Darrel Braun Guitar). Это выглядело легко, и это было так. У гитары не было металлического колпачка на перемычке грифа, поэтому пайка мне не понадобилась. (проверено магнитом).Установка прошла на одном дыхании. Теперь, когда я знаю, что шейный звукосниматель дешевый, я не могу его модернизировать из-за комплекта проводки без пайки, и я не уверен, что смогу установить новый звукосниматель, когда получу деньги. В целом отличный продукт, Телескопический 4-позиционный переключатель Все прошло очень хорошо. Проблем с установкой нет. Я просто не торопился, прежде чем отрезать провода, убедился, что все подходит. Я нашел и загрузил копию схемы подключения American Pro, прежде чем начать.Моя гитара звучит великолепно, даже лучше, чем раньше. Очень красивый товар. Custom 4-Way для Tele — Потрясающе! Я заказал эту деталь в обратном порядке, но как только она поступила на склад, они сразу же отправили ее по почте, и я получил ее быстро. Я сам никогда не устанавливал какие-либо детали на свою гитару, но процесс установки этой детали был настолько простым. На самом деле нужно просто привести все ваши провода в порядок, а затем просто подключи и работай! Партия звучит действительно здорово, и это именно то, что я хотел.Они также невероятно отзывчивы в обслуживании клиентов, я очень рекомендую этот или любой другой продукт от Obsidian Wire. Это изменит правила игры! Я только что купил MIM Telecaster и был в основном доволен гитарой. У меня были проблемы с регуляторами громкости и тона. Они отстой … Никаких реальных изменений громкости или тона при откате. Исследуя, как это исправить, я наткнулся на Obsidian Wire. Я рискнул и купил один из комплектов Tele — модель с 4-позиционным переключателем.Призраком Лео Фендера !! Эта вещь УДИВИТЕЛЬНАЯ! Установить — супер просто. Единственная проблема была короткая проводка от Fender. Инструкции легко читаются и по делу. К счастью, у Tele уже был заземляющий провод, и мне не нужно было добавлять его для четвертой позиции. Фактическое время установки было менее 30 минут. Использование. Теперь управление, которое у меня есть, на самом деле БОЛЬШЕ отзывчивого, чем мой Strat серии US Pro. Замечательно, что ты с трудом откатываешь громкость, а гитара реагирует.То же и с тоном. Ночь и день из прошлого. 4-я позиция тоже отличная. Он добавляет плотный тон хамбакера, который действительно заполняет все пробелы, которые звукосниматели не могли заполнить. Я могу перейти от суперзвучного тона к густому бакеру с помощью переключателя. Я еще не решил заменять звукосниматели, но сделать это будет проще простого с этой беспаечной установкой. Последнее слово Просто сделай это! Это необходимо для моддеров и настройщиков звука. Я рад, что переключился. Поддержка тоже отличная — Мэтью Гудолл (владелец) сам ответил на мою просьбу о поддержке и ответил на все мои вопросы.P.S. Я левша. Убедитесь, что вы понимаете, что этот мод для правшей. Он поместится без проблем, но ручки будут повернуты назад. Небольшая цена. Но это всего лишь еще один день из жизни гитариста-левши. Пользовательский 4-х сторонний телескоп У меня есть «99 MIM Tele», и этот комплект идеально подходит. Мне пришлось сделать модификацию заземляющего провода для звукоснимателя, но это было неплохо. Все работает как чемпион, и я очень доволен звуком. Telecaster 4-позиционный переключатель Какой замечательный продукт, он дает новую жизнь звуку моих телекастеров. Электропроводка также такая аккуратная и аккуратная по сравнению с беспорядком, который исходит от заводских горшков. Удивительная послепродажная поддержка от Мэтью. У меня возникла проблема с проводкой, когда я заменил несколько новых звукоснимателей, он быстро ответил и смог помочь мне сделать это правильно. Большое спасибо. Блок управления 4-позиционным переключателем Tele Превосходный продукт, простой в установке, прочная конструкция, надежные компоненты! Звук из 2 звукоснимателей — отличный автономный вариант в качестве мощного ритм-тона или усиления эмоциональных соло-набегов! Благодарность!! Никогда снова Выглядит достаточно просто, но провода нужно вставлять в эти маленькие отверстия, которые расположены так близко друг к другу, что в итоге я согнул провод рядом с ними.В конце концов, один из проводов гнулся так много раз, что оборвался и НЕ ВЫХОДИЛ !! Давил-тянул тизерами. Ничто не заставит его сдвинуться с места. В конце концов я достал паяльник, снял все компоненты и соединил его с припоем, как настоящий мужчина. Obsidian 4 Wire Tele Mod Поставляется вовремя, установка прошла согласно рекламе. Результаты тоже .. Есть несколько вариантов для этого мода … Ваш лучший. Хорошо сделанный продукт с отзывчивой поддержкой Я заменил звукосниматели в моем HH Tele на Seymour Duncans и хотел отказаться от пайки.Процесс заказа был простым, и доставка осуществлялась в течение 3-5 дней. Это прочный продукт, хорошо сделанный и простой в установке. На мои вопросы в службу поддержки быстро ответили, и установка прошла успешно. Я очень рекомендую изделия из обсидиановой проволоки! Отличное обновление Жгут проводов отличный! Мой Fender Player Series Tele усложнил установку. Переключатель был слишком коротким, как и провода от датчика (так что все равно пришлось паять!). Обсидиан не виноват ни в том, ни в другом, а просто дал понять людям, что не для каждой гитары можно подключать и играть. УДИВИТЕЛЬНО, НО НЕОБХОДИМО ПОЗВОНИТЬ. Fender Telecaster Thinline 69 В первую очередь, Obsidianwire — отличная компания, быстро реагирующая на запросы и чрезвычайно полезная. Изначально я заказал деталь, не понимая моего телекастера. Переиздание thinline 69 фактически не могло принять мод. Я осознал свою ошибку и отправил электронное письмо OW, они быстро ответили и сказали, что я должен попробовать пробный запуск. Если это не помогло, я могу отправить его обратно и получить возмещение. Решив с помощью моего друга, нам пришлось немного повозиться и припаять его, чтобы он подошел к моему телекамеру.Заняло около двух дней из-за нехватки времени и устранения неполадок Но с тех пор это другой зверь, даже с повышением цен на акции, у меня есть кризис, которого никогда раньше не было. Моя регулировка громкости и тона (с высокими частотами) — это то, чего я всегда хотел от своего звука. Это определенно немного шумно, но как только я начинаю играть, он стихает. В целом, я бы посоветовал всем приобрести обсидиановую проволоку для своих тележек, но если у вас есть тонкая леска, это можно сделать, но для того, чтобы заставить ее работать, потребуются модификации.! Усилия того стоят, и я надеюсь, что в будущем они будут делать детали для различных тележек. Спасибо, обсидиановая проволока! Wow Самый простой мод Я только начал учиться модифицировать свои гитары и научиться саудеру, я не должен был зря терять время! Простота и усовершенствование использования этого продукта заставили меня переосмыслить всю остальную электронику моих гитар. На замену электроники у меня ушло 3 часа, и всего 20 минут я установил 4-позиционный переключатель, остальные пытались разобрать предыдущую электронику.Все мои гитары, возможно, скоро будут обработаны ObsidianWire. Спасибо! стоит своих денег Очень прост в установке и намного дешевле, чем покупка хамбакера для шеи. Прекрасные тона и высокие частоты — отличный дополнительный бонус. Если вы думаете о покупке мода, сделайте это! Так просто Я подумал, что это будет сложно, и мысленно подготовился к трудному обновлению моего телека Fender Highway 1. Так просто, это заняло у меня несколько минут.Думаю, я должен заземлить один из проводов; Я этого не сделал, и, тем не менее, это звучит великолепно. Последовательное включение звукоснимателей — это действительно хороший дополнительный звук. Telecaster 4-позиционный переключатель Простая установка: выключатель упал прямо внутрь, а провода вставлены прямо в клеммную колодку. Пришлось перерезать небольшую перемычку на шейке подборщика и припаять провод заземления, но это оказалось довольно легко. Совершенно новая гитара !!! Если вы похожи на меня, и вы видели демо Даррела Брауна на его канале Youtube и хотели просто модифицировать свой телекастер, этот мод для вас.В ноябре я купил стандартный мексиканский телеканал и вскоре заказал его. Доставка на удивление быстрая, учитывая, что я нахожусь в Канаде. Я установил комплект сам (очень просто), но у меня возникла проблема с заземлением после установки в мост и четвертое положение. Служба поддержки отреагировала менее чем за день, но мы не смогли найти причину проблемы, даже подумав, что я закрыл все полости и накладку на звукосниматели. Я принес его в магазин, потому что металлическая пластина, к которой прикреплен комплект, касалась накладок и вызывала проблему с заземлением.Теперь все в порядке, и это звучит МАССИВНО. Один мой друг не поверил, что это не американский телеканал. Громкость и тональность настолько плавные и точные. Четвертая позиция дает вам возможность звучания, которую просто не могут получить одиночные катушки. Это оживило гитару во всех аспектах моей игры. Не могу ошибиться с этим. 4-позиционный переключатель Telecaster Отличный товар. 4-позиционный телескопический переключатель! Замечательный сервис и качество !!! 4-позиционный переключатель Telecaster Отличный продукт, очень впечатлен результатами. Вау … Безупречное мастерство. Я не могу себе представить, зачем мне снова использовать паяльник при полной замене или новой сборке. Буквально, от необработанного кабеля до полностью воспроизводимого телекастера менее чем за 10 минут. Заказ и доставка прошли безболезненно и быстро. Стоит каждой копейки, а потом и немного. Вы, ребята, моя новая лучшая подруга! Мой Telecaster Просто хотел добавить в свой отзыв. Сначала я могу произнести слово Fender. Просто хотел добавить, что с этим 4-позиционным переключателем качества и добавлением шейного звукоснимателя Twisted Tele, мой MIM Telecaster теперь настолько близок к Baja Telecaster, насколько это возможно.Хотелось бы увидеть предложение двухтактной ручки для рассогласования фазы, и это было бы полным. Telecaster 4-позиционный переключатель Установка была простой, но сначала ничего не работало. Я закрепил ремешок на шейном датчике и добавил провод заземления для заземления крышки, но ничего не переключилось правильно. Б / у гитара, поэтому я не знаю, какой звукосниматель был установлен. Перешел на Fedder Twisted Tele, и теперь все положения переключателей работают правильно. Все 3 обычные функции и 4-я похожа на другую гитару с большим корпусом и хрюканьем Obsidianwire tele 4-полосная привязь Это моя вторая покупка ремня безопасности для Tele 4 для нас, которые не так хорошо умеют паять проводку для гитары, это просто благословение, у меня есть 3-сторонний ремень Emerson в другом телекамеру, который мне тоже нравится, но все же требуется некоторая пайка.Заказал жгуты Obsidian прямо с веб-сайта, доставка заняла всего 4 рабочих дня. Вы все в Obsidian — отличная компания, упаковка и доставка на высшем уровне, буду заказывать снова, когда мне понадобится жгут проводов, просто подключите провода. и хорошо, не гудите вообще, спасибо за то, что делаете очень много Б. Дэвис Спрингфилд Мо, США Размещение Я в целом очень впечатлен этим продуктом. Если бы вы предложили подключить его наоборот (включите нижнюю громкость вверху), это было бы потрясающе. серия потрясающая Я установил этот 4-полосный комплект со звукоснимателями DragonFire Tele Phat, и он отлично звучит! Эта проводка 4-го ряда горячая и дает отличный полный насыщенный звук. Низкая струна ми заставляет комнату вибрировать, как бас! 4-полосный телескоп отличный материал Для этого был создан телекастер 😉 Кристальная чистота Мне очень нравится этот комплект. Больше всего меня удивила не четвертая позиция (и это здорово!), А общее улучшение звука, которое я получаю от качественного оборудования.У меня есть American Professional Tele 2017 года, и я поражен той ясностью, которую дало мне это обновление. ТБХ — Я не понимаю, почему Fender не подходят такие качественные детали прямо с завода. Спасибо ребята! Действительно открыл мои телесные горячие рельсы Я настроил свою гитару на вашу систему, и я просто хотел, чтобы вы и ваша команда знали, что ваша установка действительно открыла мои горячие рельсы для тележек, чего я не мог добиться с помощью последних двух переключений потенциометра / переключателя .Вы должны очень гордиться своим продуктом, это хорошо отполированный и очень качественный комплект. Если я когда-нибудь увижу от вас больше наборов, которые я смогу использовать в других гитарах в будущем, у вас будет мое дело. Еще раз спасибо, я назвал свой Tele The Obsidian-T, потому что наконец-то он стал таким, каким я хотел! Серьезно, отличная работа и отличная поддержка. Tele 4-полосный Купил это для G&L ASAT Classic. Пришлось сделать несколько настроек, но он там звучит в 10 раз лучше, чем штатный. Обожаю мой новый Телефон! Мой комплект был отправлен в США на следующий день после того, как я разместил заказ, и доставка заняла около 10 дней — вполне разумно для бесплатной доставки. Мой комплект с 4-позиционным переключателем звучит потрясающе. Мне очень нравится добавленная теплота к нижним и средним частотам. Я сделал электромонтаж сам, что было очень легко сделать, но у меня возникла небольшая проблема с моим MIJ Tele 86-87 годов. Полюса двух горшков в мод-наборе не были ребристыми и имеют больший диаметр, чем у моего оригинального оборудования, поэтому я попросил гитарного техника просверлить отверстия на моей панели управления и заказать ручки для замены.Ничего страшного, и я без колебаний рекомендую этот комплект всем. Спасибо! Четвертая позиция — сногсшибательная Просто хотел сказать, что четыре способа телеэкрана просто потрясающие! Все звучит более внятно, а четвертая позиция — сногсшибательная, звучит как жужжание в другом моем теле. Спасибо! Готовность к окончанию обеда Я только что получил свой жгут проводов телекамеры и к концу обеда запустил его.Спасибо за их разработку. Это идеальное соединение, которое заставляет чувствовать себя как совершенно новая гитара. У меня были установлены бесшумные телескопические звукосниматели из самария-кобальта, так что у меня был только гриф. Или мостик, или оба последовательно. Но я скучаю по этой сладкой комбинации параллельно. Мяу У меня есть полный диапазон этого телекамеры, и он звучит лучше, чем когда-либо. 4-позиционный переключатель для Tele Невероятный товар! Лучшее вложение для гитаристов / басистов, желающих заменить звукосниматели. Это так же просто, как сменить струны на гитаре.Мне нравится, что не нужно ничего паять и устраивать беспорядок. Для установки этого продукта не обязательно быть мастером. Спасибо, Обсидиан! В следующий раз я куплю версию Strat. Мой Tele с наддувом Я не очень умею работать с гитарами, но я сделал установку, и это превратило мой телескоп в монстра. Не могу сказать достаточно хорошо об этом обновлении. бриллиант Спасибо, Мэтью, за отличный продукт, доставка заняла немного времени из-за задержек рождественской почты, но ожидание того стоило.Я никогда раньше не использовал 4-позиционный переключатель, и дополнительный тон потрясающий, наряду с тональными качествами стандартных 3-х положений, разница, которую он внес в тон моего Telecaster, просто великолепна. Я определенно порекомендую жгут проводов всем, кто хочет обновить свой Telecaster, я обязательно куплю еще один для Telecaster с 3 датчиками, который у меня есть. ТОНАЛЬНАЯ ПЕНА Вставил 4 way в мой 62 Reissue Tele и разбил его на фестивале The Byron Bay Bluesfest.Чувак, разница в тоне была очень заметной, так много фактического контроля от 0 до 10 и дополнительное положение переносят Tele в другой мир, так много новых тонов и звуков для изучения. С тех пор я добавил 4 способа к 3 другим Telecasters и 1 Vintage Wiring к Strat. Отличная работа ObsidianWire. Хороший комплект, отличный сервис и помощь Это добавило четвертое положение к моему переключателю Tele, звукосниматели последовательно, что дает крутой выбор тона и увеличение громкости. Очень полезно для быстрого перехода на лиды.Эта позиция также больше реагирует на перегрузку. Горшки гладкие, хорошо откалиброванные. Ограничение NOS было заметным изменением по сравнению со стандартным Orange Drop, но я быстро приспособился к нему, и моим товарищам по группе нравятся мои тона. Мэтью ответил на несколько моих вопросов об установке на современный трехпроводной Tele (Twisted Tele и Broadcaster p / ups). Для трехпроводной схемы требовалось, чтобы два заземляющих провода, ведущие к полости корпуса, были припаяны к задней части емкости для объема.Это было легко сделать, и после этого установка прошла быстро. Быстроразъемные соединения работают хорошо. Кроме того, не было видно провода заземления от Вещательной компании. Мэтью предположил, что он, скорее всего, подключен к мостовому узлу, поэтому провод не будет присоединяться к последней позиции на массиве разъемов. Все заработало с первого раза! Престижность Мэтью за то, что сделал мой первый крупный мод легким в реализации, а также за то, что он был таким полезным и отзывчивым. Звучит хорошо, требуется пайка У меня было две проблемы.1) Выходной разъем не проходил через полость моей гитары. Верно, это был Телемастер … не Теле-заклинатель, так что я попаду туда. 2) Блок проводов без припоя, который я обнаружил, иногда выскакивает (что заставило меня подумать … это могло случиться тогда, в любое время под капотом). Используя небольшую отвертку, чтобы закрепить провод на месте, один кусок маленьких блоков, составляющих большой блок, отломился … В результате мне пришлось припаять его в любом случае. Не уверен, что куплю его снова, так как он немного дороже, чем готовый комплект, который не зависит от громкости / расстояния между тоном (еще одно неприятное место).Компоненты звучали хорошо, конусообразные конусы были хорошими. Не уверен, что это было так удобно, как рекламируется (для меня), и учитывая более высокую цену, я бы, вероятно, не стал бы, но снова. Отлично Телекапит работает отлично. Его очень легко установить и получить качественный результат без пайки. Дополнительным бонусом является то, что он упростит любые будущие изменения пикапа. Качество самолета? Я видел обзор другого электромонтажного изделия, в котором рецензент объявил его «авиационным качеством».Я не строю самолеты, я строю гитары и хочу «гитарного качества» — компоненты, выбранные для этой цели, умело соединенные вместе, чтобы работать идеально. К тому же они выглядят так хорошо, что почти стыдно прятать их внутри гитары. Даже упаковка демонстрирует стремление представить лучшее. Место подключения гитары III Strat Mod Чтобы посмотреть видео этого мода на YouTube, нажмите здесь. Типичная гитара с 3 одиночными катушками имеет пять вариантов переключения — только шея, только середина, только бридж, гриф и середина параллельно и середина и мост параллельно. Эта модификация позволяет гитаре с 3 одиночными катушками иметь два дополнительных варианта переключения — гриф и средний в серии и средний и бридж в серии. S2 — двухполюсный двухпозиционный переключатель, который меняет режим переключения с обычного 5-позиционного на последовательное. S1 — однополюсный двухпозиционный переключатель, который последовательно выбирает шейку и середину, а также середину и мост. По сути, это переход от чего-то похожего на расположение шейного хамбакера к расположению бридж-хамбакера. ВАЖНО: серийный звук будет работать только в том случае, если 5-позиционный переключатель звукоснимателя находится в позиции 1, 3 или 5. Переключатели S1 и S2 имеют и центральное положение. 3 контура отвода высоких частот Вы могли заметить, что уменьшение громкости вашей гитары приводит к потере высоких частот. Некоторые гитаристы просто принимают это, но если вы хотите что-то с этим сделать, то эти три схемы, вероятно, вас заинтересуют. Схема 1 — самая простая из этих трех модификаций, для нее требуется только один конденсатор и два паяных соединения. Емкость конденсатора в этой цепи обычно составляет около 0,001 мкФ (1 нанофарад или 1000 пикофарад). Вы можете выбрать более низкое или более высокое значение, потому что, в конце концов, это ваша гитара . В этой модификации все, что вам нужно сделать, это припаять конденсатор к этим двум клеммам и все. У этой схемы есть одна проблема — при уменьшении громкости будет преобладать большее количество высоких частот, даже до такой степени, что гитара начинает звучать очень «жестко», когда громкость приближается к нулю. Диаграмма 2 В этой схеме резистор соединен параллельно с конденсатором, и по мере уменьшения громкости более высокие частоты не так доминируют. Что касается номиналов компонентов, существуют разные мнения, но наиболее популярным является то, которое предложил Сеймур Дункан, который рекомендует 100 кОм для резистора и 0,002 мпм для конденсатора. Проблема с этой схемой в том, что она влияет на конусность потенциометра громкости. Диаграмма 3 Здесь резистор помещен в серии с конденсатором, который, кажется, решает проблему конусности горшка громкости и «металлического» звука.Существуют разные мнения относительно номиналов компонентов, но большинство людей согласны с австралийским производителем звукоснимателей Крисом Кинманом, который предлагает использовать резистор 130 кОм последовательно с конденсатором 0,0012 мфд. Прежде чем вы решите перемонтировать гитару на основе схемы 3, имейте в виду, что это может быть не то решение , которое вам нужно. Существует три различных контура отвода высоких частот и множество различных рекомендуемых значений для компонентов. Кроме того, гитары имеют разные звукосниматели (высокий выход, низкий выход, хамбакер, одиночная катушка) и разные значения потенциометра (250K, 500K, 1 мегабайт).С другой стороны, тон гитары через один усилитель может сильно отличаться от звука другого усилителя. И окончательное решение до у вас . Электропроводка для стереогитары На этой схеме показаны два звукоснимателя, подключенные стерео. Переключатель — однополюсный, двухпозиционный, с центральным включением. 2 конденсаторных регулятора тона На этой схеме показан регулятор тембра с возможностью переключения для выбор 2 номиналов конденсатора.Переключатель — однополюсный, двойной бросок (SPDT). Предлагаемые значения для конденсаторов будут 0,02. и 0,047 м.ф. Гитара с 3 звукоснимателями Переключение на шею / все 3 / мост Используемый переключатель представляет собой двухполюсный переключатель двойного направления (DPDT) с центральным включением. Перейти к эта страница, прокрутите вниз до DPDT Switch и посмотрите на диаграмму C. Это тип переключателя, который вы хотите использовать. Провода, показанные от шейного датчика, являются «горячими» проводами. Земля провода не показаны, но они будут подключены друг к другу и подключен к выходному заземлению. Посмотрите на эту диаграмму, чтобы увидеть, как это работает : Гитара с 3 звукоснимателями Переключение шеи / середины / моста Переключатель, который вы хотите использовать для этой схемы, — это переключатель DPDT on / on / on. Перейдите на эту страницу, прокрутите вниз до DPDT Switch и посмотрите Схема D (совершенно другой тип переключателя, чем тот, который использовался на предыдущей схеме). Провода от шейного датчика, среднего датчика и т. Д. Являются «горячими» проводами.Заземляющие провода не показаны, но они должны быть соединены друг с другом и подключены к выходному заземлению. Посмотрите на эту диаграмму, чтобы увидеть , как это работает: 94 Опция звуковой проводки Эта модификация требует, чтобы гитара имела 3 звукоснимателя хамбакера, , каждый из которых подключен к последовательному / параллельному переключателю. Да, у него действительно 94 различных механизма переключения звукоснимателей. Конечно, каждый из 94 звуков не звучит полностью по-разному. Однако в последнее время становятся популярными «составные» пикапы (для Например, один звукосниматель параллельно с двумя другими последовательно). Это переключение аранжировка позволяет вам попробовать все возможных аранжировок (составные и в противном случае). Таким образом, вы, , можете решить, какие из них вам нравятся. Вариант схемы подключения звука 94 Некто по имени Джефф представил свою вариацию варианта звуковой проводки 94. Его проводка использует одиночные катушки вместо хамбакеров и 5 SPDT смещает переключателей вместо 9 переключателей SPST. Он также добавил 2 переключателя DPDT для тонов «не в фазе» и однополюсный тройной ход. поворотный переключатель для выбора различных конденсаторов. В результате получается 17 различных комбинаций звукоснимателей (см. Таблицу ниже), с 22 дополнительных звука, активируемых переключателями фазы звукоснимателей на грифе и бридже, и все это умножается на 3 схемы тона, создавая невероятный монстр тона . Фазирование для всех 3 звукоснимателей На приведенной выше диаграмме показана гитара с 3 звукоснимателями с переключателем фазы для каждая катушка .(Это могут быть одиночные катушки или хамбакеры.) Этот рисунок основан на книге Джона Эчли. «Индивидуальный Модификация «Выбор звукоснимателя». Каждый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Центр DPDT. переключатели фаз, чтобы получить все возможные комбинации фаз, и вы могли замените любой из переключателей на SPST. Просто что-то для размышлений.) Поскольку переключатели находятся в центральном положении, вы можете выбрать 7 вариантов каждого одиночная катушка, середина и шея, середина и мост, шея и мост и все 3. Неправильные звуки имеют свое место, но возможность получить все возможные комбинации в фазе и вне фазы могут не стоить усилий. Даже Джон Этчли, разработчик этой схемы, сказал : «Я бросил построение этих конкретных модификаций, потому что я не нашел поэтапно, чтобы быть тонально полезным ». Это кажется излишним относительно фазирования, но идея использования 3 SPST переключается для управления подбор самовывоза очень удобен. Если вы хотите увидеть эти диаграммы, перейдите на страницу 1 и посмотрите «3 одиночных катушки, подключенных параллельно» и «3 одиночные катушки, соединенные последовательно». Перейти на страницу подключения гитары 4 Вернуться на главную страницу Авторские права © 1999 — 1728 Программные системы ТРЕХСТОРОННИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ Теги базовый шаблон схемы, 1984 yamaha rd500lc руководство по ремонту скачать, suzuki swift sf310 sf413 1992 руководство по ремонту, руководство по установке toyota, ручная рулевая рейка honda, как запустить ручной автомобиль, руководство пользователя corvette 2006, porsche 993 1996 руководство по ремонту, руководство по ремонту, руководство по ремонту yamaha dtx400k, руководство по эксплуатации водного мастера, руководство по эксплуатации tristar cobra, руководство по ремонту yamaha yzfr6 yzf r6 2003 2005 в формате PDF, руководство по эксплуатации Highlander 2003 в формате PDF, онлайн-руководства dell, руководство по эксплуатации samsung m400, руководство по ремонту бортовых погрузчиков new holland ls160 ls170, citroen c5 navidrive manual 2008, ford ranger service manual, mitsubishi colt lancer 1996 2001 руководство по ремонту, ducati 350 500 gtl 1976 sevice руководство по ремонту Схема подключения трехпозиционного переключателя | Схема электрических соединений в доме 3 июня 2016 г. Схема электрических соединений трехпозиционного переключателя с подачей питания через свет: Теперь мы обсудим схему подключения трехпозиционного переключателя света, как также обсуждалось выше, цветовая кодировка проводов с тремя изолированными проводниками, такими как черный, горячий и красный как провод переключателя или называемый бегунок и белый как общий провод, как также показано, когда свет подключается и к черному, и к белому. со светом в конце.На этой схеме источник электричества находится на первом переключателе и .. Подключение трехпозиционного переключателя с подсветкой посередине. Источник в этой цепи находится на первом переключателе, а осветительная арматура .. Подключение трехпозиционного переключателя с Связанные поиски трехпозиционных переключателей, схема подключения переключатель Схема подключения трехпозиционных переключателей, подключение 2 переключателейсхема подключения электрических переключателей, подключение трехпозиционного переключателя4 схема подключения двухпозиционного переключателя схема подключения двухпозиционного переключателя схема подключения трехпозиционного переключателя 2 лампы Связанные с трехпозиционными переключателями Схема подключения переключатель типовая электрическая схема прицепа, инструменты автомобильный жгут проводов, электрическая схема caterpillar 302 5, электрическая схема oset, схема газопровода, схема двигателя lotus elise, электрическая схема fiat x19 1500, схема двигателя acadia 3 6 v6, блок предохранителей volvo v60, проводка распределительной коробки схема 2011, электрическая схема 7-контактная розетка каравана, электрическая схема генератора napa, простая автомобильная электрическая схема 1996 honda accord, 1999 malibu 3 1 схема двигателя, 04 xterra схема блока предохранителей, схема подключения фар mustang 1986, блок предохранителей subaru impreza 2001, heath zenith электрическая схема датчика движения, электрическая схема для сигналов поворота, схема двигателя 97 buick lesabre, схема двигателя polaris 400, электрическая схема contura ii, электрическая схема гидрокостюма, схема двигателя ford mustang 1996 года, схема блока предохранителей dodge stratus, схема двигателя 3 5 kia sorento , Схема подключения заднего топливного бака ford f 250 1997 года, проводка переключателя системы вентиляции и кондиционирования, проводка электромагнитного клапана стартера ford tempo 1994 года, электрическая схема kia rio, схема подключения 1986 cj7 , Схема подключения 74 f100, схема подключения ek civic dash, схема подключения pioneer deh 150mp, цветовой код, схема подключения kawasaki kz1000 1979 года, схема подключения системы отопления dodge 2500 1993 года, схема предохранителей для Toyota Camry Le 1992 года, схема подключения буферного бака hss, chevy silverado 1996 года электрическая схема фары бесплатно, электрическая схема для Honda Accord 1995 года, электрическая схема renault clio iii, электрическая схема chevy silverado 2003 года, основная электрическая схема термостата, электрическая схема jeep wrangler бесплатно, электрическая схема стеклоподъемника для 2000 buick regal, пружина с часами jeep wrangler 2008 электрические схемы, 7-контактный жгут проводов прицепа GM, электрические схемы chevy pick up 2005 автомобильный, схема двигателя honda k20a, электрическая схема для cub cadet rzt 42 . Варочно отопительная печь из кирпича для дома своими руками: как выбрать и построить печку Окт 6, 2021 автор Разное Как сложить печь своими руками для новичка: подробная инструкция Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока. Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания. Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому. Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного — не хватает ежедневной практики. Общая картина Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика. Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей — как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно — слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.   К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована. Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует. В городах теперь печи не ставят — инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной. Выбор конструкции Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор. Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть: отопительной; отопительно-варочной. Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно. Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения. В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично — как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает. Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю». Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя — это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей. Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует — домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а ко виды, принцип работы, особенности возведения своими руками Ещё на стадии планировки возведения загородного домостроения большая часть домовладельцев задумывается о системе отопления собственного жилья. Если в непосредственной близости дома проходит тепловая магистраль или газопровод, то можно установить газовый котёл или врезаться в централизованную систему теплоснабжения. Но если это невозможно по ряду причин, независимых от человека, то единственным правильным выбором является самостоятельное возведение кирпичной печи. Старое доброе печное оборудование, несмотря на множество современных отопительных устройств по-прежнему остаётся популярным. Присутствие кирпичной печи в любом загородном доме создаёт по-особому тёплую и уютную атмосферу в помещении. Кладкой кирпичных печей занимаются уже на протяжении нескольких веков. При этом все работы можно проводить своими руками, естественно, при наличии необходимых инструментов, расходных материалов и, конечно же, желания. Основные разновидности кирпичных печей Исходя из функций, возлагаемых на печь из кирпичей для дома, которая возводится, своими руками, все конструкции могут подразделяться на определённые типы: отопительное печное устройство, которое в первую очередь предназначено для обогрева комнат в доме; варочная печная конструкция, используемая для приготовления кулинарных шедевров; комбинированное отопительно-варочное устройство, сочетающее в себе предыдущие аналоги. При этом к современным кирпичным печкам предъявляются требования пожаробезопасности, качественного обогрева помещения и создания уюта и комфорта в частном доме. Естественно, возвести кирпичную печку самостоятельно не так уж и просто как может показаться на первый взгляд. В первую очередь — это обусловлено сложностью порядовок. Хотя, если задаться целью, то даже новичок в строительстве сможет построить простейшую варочно-отопительную конструкцию своими руками. Особенности работы кирпичной печи Принцип функционирования кирпичного печного устройства достаточно прост. Центральной частью оборудования является топочная камера, в которую выполняется закладка топлива. Чтобы дрова быстро разгорались и качественно горели, нужно соблюсти несколько условий: обеспечение подачи кислорода для поддержания горения и качественный отвод отработанных газов за пределы дома через дымоход. Подача воздуха в камеру горения обеспечивается благодаря расположенному ниже топки зольнику с дверцей. В свою очередь, вывод отработанных газов, образующихся в процессе сгорания дров, происходит по законам физики, когда горячий воздух из топочной камеры по трубе дымохода поднимается вверх и выходит наружу. При этом встречая на своём пути преграды, горячие воздушные массы, отдают своё тепло, прогревая помещение. Для повышения коэффициента полезного действия некоторые печные устройства снабжаются вторичной камерой. Исходя из того, с какой целью будет использоваться кирпичная печка, зависит сложность её возведения своими руками. Если загородное строение эксплуатируется круглый год и домовладелец любит готовить пищу с характерным запахом дымка, то лучше строить отопительно-варочное устройство. При этом такая конструкция может иметь два режима — летний и зимний. В летний период тепло от сгорания топлива распределяется на нагрев варочной поверхности и духового шкафа, если он имеется, после чего сразу же выводится на улицу через дымоход. В свою очередь, зимой, перед тем как попасть в трубу отработанных газов, нагретый воздух отводится в верхнюю камеру, где отдаёт всё своё тепло в помещение и только потом выводится за пределы дома. Что может пригодиться для выполнения работ своими руками? Перед началом возведения отопительно-варочной печки из кирпича в загородном доме нужно выполнить подготовку инструмента. Чтобы качественно выполнять кладку кирпича потребуются следующие вещи: строительная кельма; резиновый или деревянный молоток; водяной уровень и отвес; строительное правило; металлический молоток с острым краем; строительная рулетка для проведения замеров. Если рассматривать необходимые расходные материалы, то в первую очередь понадобится шамотный кирпич. Для замеса раствора придётся запастись мелкофракционным песком и качественной глиной. При этом печное устройство из кирпича не удастся возвести своими руками, если не будет следующих изделий: металлические уголки; дверца для топки; поддувальная дверца; варочная чугунная поверхность с необходимым количеством конфорок; задвижки вьюшечного типа; при необходимости духовой шкаф и водогрейный бак. Песочно-глиняная смесь должна быть замешана достаточно густой консистенции. Но по рекомендациям опытных печников раствор желательно предварительно проверить на качество. Для этого существует несколько способов. Из подготовленной строительной смеси скатывается несколько шариков, которые оставляются в покое до полного высыхания. После этого они проверяются на наличие либо отсутствие трещин. Если трещины обнаружены не были, то переходят к следующему этапу тестирования. Для этого сухая заготовка бросается на бетонное основание с метровой высоты. Если шарик рассыпался, то нужно изменить пропорции глиняного раствора, если же нет, то можно переходить к кладке кирпича. Но чтобы окончательно убедиться в качестве строительного раствора, проводят испытание заготовок огнём. С этой целью шарики помещаются в духовой шкаф и пекутся на протяжении нескольких часов. Качественно приготовленная песочно-глиняная смесь не позволяет заготовкам разрушаться под воздействием высокой температуры. Именно такой раствор может гарантировать надёжность кирпичной печки в будущем. Особенности создания компактной печи Чтобы получить в своём доме качественный обогрев комнат, достаточно своими руками возвести компактную кирпичную печь в соответствии с проектом. При этом в такой конструкции можно разместить все необходимые дополнения: чугунную варочную плиту, сушильный короб и даже ёмкость для подогрева воды. Такая конструкция возводится со стенками, которые эффективно обогревают отапливаемое помещение. Система обогрева будет носить низовой характер, который исходя из практики, считается наиболее эффективным для отопления небольших домов до 50 метров квадратных. При увеличении параметров жилого помещения пропорционально увеличиваются и габариты кирпичной печи. Прежде чем переходить к возведению печи для дома из кирпича нужно подготовить соответствующий проект. Благо самому рисовать ничего не придётся, так как информацию можно найти в печатных изданиях или в электронном виде. Правильность сооружения печной конструкции будет влиять на эффективность оборудования, а также на его эксплуатационный ресурс. Сооружение фундамента Отопительно-варочная печь как в принципе и любое другое печное оборудование довольно большие и увесистые устройства. Именно по этой причине первым этапом перед кладкой кирпича, в соответствии с проектом, является сооружения качественного и прочного фундамента. Только от надёжности основания будет зависеть срок службы кирпичной печи. Размеры основания должны быть шире самой печи на 50 мм, при этом нельзя допускать соприкосновения печного фундамента с несущим основанием дома. При выборе подходящего места под фундамент, важно учитывать в какой части строения располагается труба отвода отработанных газов. Если этим пренебречь, то в процессе сборки дымоход может попасть в перекрытие, которое не даст вывести трубу на улицу. В доме сборка печного оборудования из кирпича должна проводиться ещё на стадии постройки домостроения, пока отсутствуют полы. При этом, чтобы основание было надёжным, используется свайная конструкция фундамента, для чего нужно проделать определённые действия: На глубину до 250 мм выбирается грунт на месте основания печи. Используя ручной бур, проделываются скважины метровой глубины 20 см диаметра. В полученные углубления на дно засыпается щебёнка, которую качественно утрамбовывают. В образовавшиеся цилиндры вставляются свёрнутые в трубку листы рубероида. В завершение заливается бетон. После окончательного застывания свай на них монтируется опалубка. По соответствующим размерам формируется бетонное основание в виде монолитной плиты, на которую и будет выполняться кладка кирпича. Пошаговая кладка печи из кирпича в доме После того как будет подготовлено надёжное основание можно приступать к кладке кирпичной печи для обогрева частного дома. Кладка первых двух рядов кирпичей происходит сплошным слоем. При этом для экономии материала по периметру укладываются цельные красные кирпичи, а в центр — закладывается бой. Хотя, если цельного кирпича достаточное количество, то от боя лучше отказаться. На уровне 3-5 ряда, формируют зольниковую камеру, дверца которой монтируется ещё на втором шаре кирпича. На высоте 5 кирпича формируется перекрытие, на котором в дальнейшем размещается сушильный короб. С 6 шара кирпичей начинают наращивание печи внутрь. На уровне 7 ряда монтируются отдельные колосники или цельная решётка, сразу после которых крепится топочная дверца. С 8 по 10 ряды формируется топочная камера. При возведении топки, также начинается, перекрытие сушильного короба. На 11 ряду он полностью перекрывается. Для этого укладываются полосы из стали, которые накрываются глиняным раствором. На этом же этапе начинается формирование дымоходной трубы. На 12-й ряд будет укладываться чугунная плита и поэтому его кладка должна контролироваться водяным уровнем. Укладка варочной поверхности выполняется непосредственно на кладку, а рядом с плитой монтируется ёмкость для нагрева воды. На уровне 14 шара кладки монтируется дымоходная труба. Если отопительное устройство предназначено для обогрева больших помещений, то его габариты удваиваются или утраиваются. При этом пропорционально увеличивается зольниковая и топочная камера, а также водогрейный и сушильный короб. Стоит заметить, что технология кладки остаётся неизменной. Если удастся возвести печное устройство в соответствии с рассмотренным проектом, то в итоге получится многофункциональное оборудование. Такая система сможет обогревать помещение, подогревать воду и готовить кулинарные шедевры с ароматом дыма. Для удобства использования устройства в летний период его снабжают дополнительным дымоходом. Особенности монтажа печных дверок Перед непосредственной установкой дверок на основное место, нужно провести проверку плотности прилегания полотна к несущей раме. Также желательно проверить свободу открывания и закрывания конструкции на шарнирных навесах. При обнаружении любых, даже незначительных дефектов, нужно либо устранить их, либо купить новое изделие. Для проведения монтажных работ используется вязальная проволока. Обычно её длина составляет полметра. Она вставляется в соответствующие отверстия, которые расположены на конструкции дверок, после чего складывается вдвое и скручивается. Перед установкой запорного устройства кирпичную кладку обмазывают раствором. Установка дверцы выполняется с контролем горизонтального и вертикального уровня, после чего конструкция фиксируется кирпичом. Свободные концы проволоки закладывают в швы между кирпичами. Процесс установки зольниковой и топочной дверок полностью аналогичен. Единственное отличие, что устройство закрывающее топку, дополнительно оборачивается асбестовым шнуром. Собрать кирпичную печь своими руками, если есть хотя бы малейшие навыки в строительном деле, под силу каждому желающему. Но нужно понимать масштаб всех работ и не боятся физического труда. Только при соблюдении данных правил можно возвести надёжное и многофункциональное устройство для отопления дома и приготовления пищи, которое станет настоящим украшением любого жилья. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Отопительно варочные печи своими руками + порядовка и видео руководство Большинство владельцев частных загородных домиков задумываются над тем, чтобы возвести печку. Самые хозяйственные из них выбирают конструкцию, оснащенную варочной плитой и духовым шкафом. Содержание статьи: Особенности печи Возводятся отопительно-варочные печи своими руками очень просто. Они представлены многочисленными модификациями. Каждая из них выполняет сразу две основные задачи: Обогревает помещение Служит для приготовления сытной и вкусной пищи В зависимости от площади дома печь может иметь различный габариты. Тоже самое можно сказать и о варианте расположения конструкции: пристенная, угловая, островная или встроенная. Принцип работы такой сложной на первый взгляд конструкции весьма прост: В топочной образуются газы в виде дыма, которые непосредственно контактируют с варочной плитой и отдают свое тепло Тепло также передается в духовой шкаф, расположенный сбоку Пар из варочной и дым посредством вертикальных каналов удаляются в дымоходную трубу, отдавая тепло помещению Дымовые и отопительные каналы можно разделить между собой. В летнюю пору это даст возможность нагреть только варочную и духовую. Вводный видео обзор работающей печки Для приготовления пищи на дачном участке так же идеально подходит печь барбекю, смотрите инструкцию по кладке своими руками Необходимые материалы и инструменты Любая работа требует основательной подготовки, которая включает в себя закупку в требуемом количестве стройматериалов. Чтобы возвести отопительно-варочную печь своими руками потребуются: Глина с просеянным песком для приготовления раствора. Замесить его можно по-разному, так как каждый печник придерживается своего мнения по этому поводу. Если знакомых мастеров в этой области нет, соотношение компонент рекомендуется брать 1.5 к 1 или 2 к 1 Шамотный и красный кирпич. Но прежде чем приступить к его кладке, материал должен быть около суток выдержан в воде Стройматериалы для отделки. Каждый должен самостоятельно пройтись по рынку и ответить на вопрос, как будет внешне выглядеть печь. Иногда печи штукатурятся глиной Фурнитура, состоящая из необходимых заслонок, дверок, варочной плиты и т. д. Сюда же можно отнести металлические уголки, армирующую сетку, различные шины Помимо строительного и расходного материала нельзя начинать работу, не подготовив необходимые инструменты для печника: мастерки, отвесы, уровень, ведро для раствора, сито и т. д. Еще раз проверив все необходимое, можно приступать к работе. Выкладываем фундамент Под печь с варочной рекомендуется возводить монолитный фундамент одним из двух методов: Заливка – в подготовленный котлован заливается раствор, который усиливается бутом или армирующей сеткой Кладка – в котлован укладываются керамические кирпичи или железобетонные блоки Если сравнивать оба варианта между собой, первый будет не только лучше, но и экономически выгоднее. Однако возводить на нем печку можно лишь спустя 1.5-3 недели. Ни в коем случае нельзя делать перевязку между ним и основанием дома. Строить фундамент под отопительно-варочные печи своими руками рекомендуется согласно следующей инструкции: Вначале нужно выкопать котлован, линейные размеры которого будут на 15-25 см больше предполагаемой печи. Заглубление должно составлять 0.7-1 м На дно засыпается и плотно утрамбовывается подушка из сухого просеянного песка толщиной 10-15 см Затем закладывается 20 см слой щебня крупной фракции, для экономии перемешанный его с боем кирпичей и камней. Присыпав чуть песком, поверх вновь делается фильтрующая щебенчатая подушка толщиной 10 см и накрывается гидроизоляцией (чаще используют рубероид) Далее нужно соорудить опалубку, оставив между ней и краем котлована 5-10 см для ее последующего демонтажа На дно льют бетонную смесь слоем около 5 см, на которую устанавливают армирующий каркас Заливая небольшими порциями по 10-15 см, смесь трамбуют с целью удаления скопившихся внутри пузырьков. Добравшись до крайней отметки, фундамент оставляют застывать Читайте так же о том как своими силами сделать печь буржуйку Порядовка отопительно-варочные печи Ряды 1-2. Два первых ряда отопительно-варочной печи своими руками необходимо выложить сплошной кладкой, перекрывая швы. Укладка ведется из красного кирпича. При этом следят за горизонталью, так как в дальнейшем могут появиться подкошенные участки. Углы сверяются на каждом из рядов угольником. Чтобы упростить работу, рекомендуется подцепить отвесы. Ряд 3. В данном ряду нужно приступать к организации зольной камеры, нижней камеры прогрева и вертикальных каналов. С лицевой стороны оставляют проем под дверцу. Почти вся печка выкладывается с помощью красного огнеупорного кирпича, шамотный необходим для поддувала и зольника. Ряд 4. В этом ряду кладка проводится аналогично предыдущему. Вертикальные каналы необходимо объединить в один. Ряд 5. Начинать укладку данного ряда необходимо по направлению в права. Зольную камеру заканчивают формировать и накрывают дверцу. Последнюю следует закрепить проволокой. Затем можно будет установить колосниковую решетку. Зазор около 10-15 мм между ней и кирпичом засыпают песком, так как металл при нагревании будет расширяться. Ряд 6. На данном этапе необходимо приступить к формированию топочной и духовки, оставив на лицевой стороне проем для дверцы. П-образный канал, который был сформирован ранее, делится на 3 вертикальных. Камеры необходимо поделить стенкой, которая выкладывается из шамотного кирпича. Ряды 7-8. Последующие два ряда формируется топочный отсек. Однако в восьмом третий канал следует перекрыть. Ряд 9. Данный ряд является последним для топочного отсека. Его кирпичи необходимо стесать под углом. Это нужно для того, чтобы дым плавно переходил в дымоход, а не задерживался около уголков. Ряд 10. Для кладки внутренней части десятого ряда отопительно-варочной печи своими руками необходимо подготовить шамотный кирпич. На данном этапе накрывают духовую дверцу. При этом кирпичи стачивают под тот же угол, что и в предыдущем ряду, но перегородку между духовой и топочной уже не устанавливают. У кирпичной кладки еще раз проверяют горизонталь уровнем и устанавливают варочную плиту. Под нее, как и под колосниковую решетку, делают зазоры около 12-18 мм, чтобы учесть тепловое расширение. На лицевой стороне заподлицо укладывают металлический уголок со стороной 45-50 мм. Ряд 11. В данном ряду необходимо приступить к формированию камеры над варочной плитой. Кладку рекомендуют продолжать с использованием красного кирпича. Можно сделать еще одну духовую, если установить для варочной камеры большую дверцу. Ряды 12-16. С 12 по 15 ряды продолжают выкладывать стенки варочной камеры, однако в первом ряду можно объединить пару каналов, которые расположены слева. Уложив 16 ряд, нужно вдоль установить четыре уголка. Ряд 17. На данном этапе следует варочную камеру накрыть кирпичной кладкой, оставив небольшое, примерно в пол кирпичика, отверстие. Через него будет удаляться пар. Ряд 18. Следующий ряд выкладывается аналогично предыдущему с учетом перевязки. На него нужно установить металлический страховочный уголок, который будет укреплять основания сушильных камер. При этом не следует перекрывать оставленное ранее отверстие. Ряды 19-21. В данном ряду формируются пара сушильных камер, оснащаемых дверцами, и вентиляция из варочной. По аналогии будут укладываться последующие два ряда. Ряд 22. Одну из сушилок, желательно меньшую по размерам, необходимо перекрыть железной пластиной. Ряды 23-25. В 23-м ряду нужно установить задвижку вытяжного канала варочной. В 24-м ряду следует объединить первый и второй вертикальный каналы. В 25-м ряду придется совершить объединение между третьим каналом и вытяжкой варочного отсека. Ряд 26. В этом ряду необходимо уголком перекрыть сушильные камеры. Поверх укладывают армирующую сетку. Ряд 27-28. Наступает пора полностью накрыть верх печи, при этом немного расширив периметр кладки (около 3-5 см). Для удаления дыма нужно оставить 3-й канал, в который будут сходиться все предыдущие. В 28-м ряду следует сформировать небольшой бортик, еще раз увеличив периметр кладки. Кликните для увеличения изображения Ряды 29-последний. В 29-м ряду возвращаются к прежнему периметру. Далее нужно установить задвижку, перекрывающую дымоходный канал и позволяющую регулировать общую тягу. С 31-го ряда и далее формируется труба дымохода, выводящаяся наружу. Видео инструкция по кладке отопительно варочной печи своими руками В заключении Возводятся отопительно-варочные печи своими руками быстро и непринужденно, если заранее все спланировать и подготовить. В любую из конструкций можно внести изменения, направленные на улучшение характеристик. Но прежде чем пойти на такой шаг – следует проконсультироваться со специалистом. Доска вместо антресолей своими руками | Своими руками Как сделать стеновую панель вместо антресоли в прихожей Непривлекательные антресоли над коридором у входа на кухню — неотъемлемая часть стандартной квартиры постройки 70-х годов прошлого века. При ремонте я их разобрал, а на образовавшейся высокой стене повесил шкафчик со стеклянными дверцами и вешалкой для сумок. В качестве материала для шкафа использованы остатки после изготовления угловой вешалки для прихожей.Так на боковины пошли полированные доски сечением 100 * 25 мм, которые я сплотил на дюбели. Смотрите также: Ремонт своими руками Шкаф для замены антресолей своими руками: ход работ Верхние, нижние и внутренние полки из обрезной столярной доски шириной 200 мм. и задняя стена — из оргалита, покрытого темно-коричневой пленкой Oracal (цвет стен прихожей). Для изготовления дверных коробок от столярной плиты отрежьте необходимое количество стоек сечением 65 18 мм и выберите прорезь для установки в них стекла. Основа вешалки — доска 100 * 25 мм. Крючки (5 шт.) Для мешков изготавливались из бука 18 мм с утолщениями на концах до 24 мм и длиной 75 мм. Колышки крепятся к спинке длинными саморезами (75 мм) и выдерживают значительную нагрузку. Используемое стекло толщиной 3 мм. Внешние размеры шкафа — 1 000 и 750 х 220 мм. Самым сложным было изготовление дверей. Дело в том, что я отказался от крепления стекла с помощью штапиков, решив вставить стекла в прорезанные пазы оправы.Нарезать пазы — на стационарной циркулярной пиле очень просто, но у меня этого не было, и я пробовал это делать ручной циркулярной пилой. Наибольшая сложность возникла при входе и выходе из диска, но в итоге я проделал бороздки, запор несколько «тренировочных» стоек. Пазы получили глубину 10 и ширину 3,5 мм. Сначала собрал рамку без стекла. Со стороны петель накидываю планки на дюбели с клеем ПВА. а планки с противоположной стороны — на длинных саморезах (80 — 4 мм) с глубокой (15-20 мм) планкой.При закрытых дверцах шурупов не видно. Высушив клей и проверив плоскость рамы, снял накрученные саморезами рейки, вставил стекло в пазы и окончательно прикрутил рамы. Нетрудно подсчитать, что размер стекла должен быть на 15-17 мм больше проема рамы. Дверь навесили на обычные петли для карточек, предварительно сделав под них выборку на концах несущих боковин. Для фиксации дверей используются шаровые защелки.Ручки — это точеные деревянные шарики, купленные на строительном рынке. Основание вешалки не устанавливали в плоскости задней стены, а выдвигали вперед на половину ширины шкафа, то есть на расстояние 100 мм от фасада. Прикрепил к боковинам на дюбели. Верхняя и нижняя плоскости фиксируются саморезами 75 * 4 мм — они вкручиваются через боковины, а головки саморезов закрываются деревянными заглушками. Внутренние полки (2 шт.) Свободно ложатся на держатели полок.Все детали шкафа покрыты двухслойным бесцветным «Сенеж Аквадекор». Шкафчик предназначен для хранения банок с консервами, домашней аптечки, посуды и других бытовых мелочей. Смотрите также: Встроенный шкаф с антресолями (+ чертежи) Доска вместо антресоли своими руками © Автор: Александр Зайцев. Москва ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!» Вкладыш в шкаф своими руками (фото + чертеж) Как сделать лайнер в … Вход из старого шифоньера своими руками Как сделать набор мебели для … Раскладушка своими руками (фото) Как сделать раскладушку своей … Пенал на кухню своими руками + ЧЕРТЕЖИ ДОМАШНЕГО ШКАФА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ… Шкафчик в детскую своими руками (фото + чертеж) Как сделать шкафчик для ребенка … Шкаф своими руками в прихожую Как сделать своими руками из … Лестница на даче своими руками — маскировка под кладовую Скрытая и компактная лестница на … Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь. Давай дружить! Tiny House Cook Stove and Heater (форум по обогревателям ракетных масс в Перми) Большое спасибо, Дин, я рад слышать, что концепция того, что это доступный для всех и простой в сборке, встречается. Мне бы очень хотелось, чтобы больше людей испытали эти удивительные печи. Это отличные вопросы. Часто возникает вопрос об алюминии, поскольку он действительно не подходит для дровяных печей, как мы их знаем. Разница в том, что в ракете мы пытаемся сохранить как можно больше тепла сгорания в процессе сгорания, пока оно не завершится, а затем собираем тепло после этого. Это означает, что, на мой взгляд, лучшие ракеты обладают высокой изоляцией и сверхмалой массой в топке или на пути пламени. Я использую алюминий с изоляцией, так что алюминий никогда не нагревается больше, чем слегка.Я обещаю, что двери прослужат бесконечно. Я строю из них целые печи, и одна из них — мое ежедневное барбекю для рабочих лошадок, на улице под дождем, в огне, замороженном и т.д. Вот ссылка на несколько видеороликов об алюминиевых печах. http://walkerstoves.com/photos-and-video.html Насчет печки никаких секретов нет. Он построен с использованием моего Walker Riser-less Core. В этом случае я построил сердечник из керамической плиты, чтобы уменьшить занимаемую площадь, но интерьер в целом такой же. Нигде нет глыбы, только сердцевина внутри простой кирпичной конструкции. Стенд до сих пор имеет тенденцию работать при температуре около 100F, у меня есть зонд, и он видел до 120F. Это, несомненно, немного вырастет, когда станет холоднее и я буду сжигать больше. Что касается утечек и кода, я не могу говорить с кодом, но я не верю, что утечки — это проблема. Я считаю, что этот тип конструкции более плотный, чем дымоход и початок, вообще говоря. Реальный ответ заключается в том, что все печи протекают. Для работы они должны находиться под отрицательным давлением, поэтому утечки всегда должны возникать, за исключением редких случаев холодного пуска.Мы стараемся минимизировать утечки, но пытаться герметично закрыть печь бесполезно, и, на мой взгляд, лучше потратить время на другие детали. Надеюсь, что это поможет. МАЛЕНЬКАЯ ПЕЧЬ: The Dwarf 3 кВт ПЛЮС БЕСПЛАТНЫЙ ТЕРМОМЕТР ИСТОРИЯ Мы наткнулись на бизнес Tiny Wood Stove после попытки найти печь для нашего Tiny Home airstream 1966 года. Нам нужна была дровяная горелка скромного размера для доступного автономного сухого тепла.Обыскав Интернет в поисках всех возможных решений, мы составили список всех вариантов. Мы обнаружили кучу печей, не подходящих для нашей ситуации. У них не было подходящего размера, у них не было нужных функций или они выходили за рамки нашего бюджета. Поэтому мы решили создать идеальную печь для небольших помещений. Карлик эффективен, прочен и доступен по цене! ОСОБЕННОСТИ DWARF Чугунная дверь и топка для прочности и удержания тепла Большое окно для наблюдения за огнем и наблюдения за ним Верхний или задний выход дымохода и верхняя рабочая поверхность Решетка для загадок и зольник для легкой очистки Раздельное управление первичным, вторичным и третичным воздухом Дополнительные функции: высокие ножки, подача воздуха и деревянная подставка для хранения Дополнительная эмалированная дверь НОВИНКА! Пружинная ручка входит в стандартную комплектацию всех печей! Особенности будущего: резервуар для воды / бойлер, заводские тепловые экраны ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DWARF Размеры: h27 ”x W10. 25 дюймов x D8,5 дюйма Тепловая мощность: 3 кВт Сколько БТЕ вам нужно? Вес: 75 фунтов Диаметр дымохода: 4 дюйма Материал: Сталь и чугун Топливо: Древесина и уголь EPA Cert? Нет СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ДЛЯ DWARF КУЗОВ Прочный корпус изготовлен из толстого стального листа 3/16 ″ — 5/16. ДВЕРЬ Дверь изготовлена ​​из высококачественного чугуна с большим окном для наблюдения за огнем, что придает стильный вид и обеспечивает оптимальное удержание тепла. ВЫПУСКНОЙ ДЫМОХОД Отвод дымохода 4 дюйма может выходить через верх или заднюю часть печи, в зависимости от ваших потребностей. Выход из задней части печи позволяет использовать всю верхнюю поверхность в качестве плиты для приготовления пищи, а выход из верхней части печи позволяет более плотно устанавливать с меньшими зазорами. КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА Dwarf дает вам полный контроль над подачей первичного, вторичного и третичного воздуха. Воздухонепроницаемость первичного и вторичного воздуха регулируется отдельными рычагами в нижней части печи, а третичная воздушная промывка регулируется золотниковым клапаном прямо над дверцей. FIREBOX Карликовая топка сделана из прочного чугуна и огнеупорного кирпича. Чугун очень прочен для непрерывного использования, а огнеупорные кирпичи отражают тепло обратно в топку для более эффективного сжигания. ОБОГРЕВАЮЩИЕ КУЛЬТЫ ДЕРЕВА: 6-8 ″ длиной . РЕШЕТКА + ЯСЕНЬ Нижняя часть топки представляет собой чугунную решетку с механическим рычагом (расположен внизу слева от двери), который входит в зацепление с полом решетки, отсеивая золу из топки. Эта удобная функция необходима для угля и помогает быстро и эффективно очистить топку. Под решеткой находится съемный зольник для удобной утилизации. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ Вы можете изменить внешний вид своей печи, добавив высокие чугунные ножки или деревянную подставку для хранения.Доступны эмалированные двери, которые добавляют яркости. Будущие аксессуары включают вариант водогрейного котла и заводские тепловые экраны. ЗАЗОРЫ По бокам 400 мм / 16 дюймов, сзади 450 мм / 18 дюймов. Вы можете уменьшить необходимые зазоры до 2/3 с помощью правильно спроектированного теплозащитного экрана. ТОПЛИВО Dwarf может безопасно сжигать дрова, древесный уголь, антрацитовый уголь или прессованные бревна. ПРИМЕЧАНИЕ: Эта печь не предназначена для отопления жилых помещений.В настоящее время он не сертифицирован и предлагается только для рекреационного использования. * Бесплатная доставка в 48 нижних штатов США для заказов на сумму более 1000 долларов США. Воспользуйтесь нашим калькулятором запчастей дымохода, чтобы составить полный список запчастей для вашего проекта и заказать все сразу, чтобы достичь порога бесплатной доставки. Если вы находитесь за пределами нижних 48, свяжитесь с нами и сообщите свой почтовый индекс, чтобы узнать стоимость доставки. Связанные 20 бесплатных планов DIY Tiny House, которые помогут вам жить маленькой и счастливой жизнью Вы знакомы с движением крошечных домиков? Ну, а если нет, то в наши дни это модно.Люди продают свои большие дома и строят дома размером примерно 1/3 среднего размера дома. Это круто, потому что люди отказываются от долгов и принимают жизнь. Итак, я хочу поделиться несколькими планами крошечных домов. Надеюсь, они будут волновать и вдохновлять вас так же, как меня каждый раз, когда я их вижу. 1. Каюта Homesteader Это каюта размером 12х24 дюйма. Что делает эти планы настолько удивительными, так это то, что они также предоставляют несколько различных планировок, чтобы помочь вам визуализировать, как вы могли бы вписаться в этот дом. Я всегда считаю это бесценным инструментом, потому что, если вы не можете правильно разложить внутреннюю часть, неважно, насколько красиво выглядит дом снаружи. Так что, если вы играете с идеей стать крошечным, обязательно ознакомьтесь с этими планами. Это будет зависеть от вашего вкуса, но для меня этот дом выглядит великолепно внутри и снаружи. Согласно сайту, это также один из самых популярных планов этажей. Постройте этот крошечный дом › 2. Крошечный домик 8 × 12 Этот крошечный домик немного меньше, чем упомянутый выше.Однако он выглядит очень простым в сборке, поскольку конструкция довольно проста. Если вы чувствуете себя немного неуверенно при строительстве собственного дома, этот дизайн может немного успокоить вас. Однако не позволяйте простому дизайну вводить вас в заблуждение. Этот дом можно легко превратить в крошечную выставку, проявив немного творчества. Так что ознакомьтесь с этими планами. Надеюсь, вы будете приятно удивлены. Постройте этот крошечный дом › 3. Tiny Market House Допустим, вы не готовы переехать в крошечный дом, но вам нужен мобильный рынок, который вы можете настроить на различных фермерских рынках и в других торговых точках, чтобы продавать свои товар. Что ж, возможно, эти планы — именно то, что вы искали. Это небольшой рыночный дом, но, похоже, он подойдет для небольшого мобильного бизнеса. Постройте этот крошечный домик › 4. Крошечный домик 8 × 8 В этом маленьком домике может быть трудно удержать семью, но это будет простая жизнь для одного человека или даже пары. Если вы относитесь к этой категории, то вам обязательно стоит быстро взглянуть на эти планы. В нем есть основные удобства, такие как ванная комната, кухня и лофт для спальных мест.Так что, если вы ищете крошечный дом, который бы удовлетворял ваши основные потребности, то этот может быть им. Постройте этот крошечный домик › 5. Крошечный солнечный домик Если вы ищете простой и самодостаточный образ жизни, то этот дом может быть им. Он был разработан на основе идеи работы на солнечной энергии. Солнечная энергия — это здорово, потому что она не только помогает сократить ваши расходы на проживание, но и уводит вас немного дальше от электросети. Так что, если вам нравится эта идея, посмотрите эти планы этажей.Автор недавно вернулся и внес необходимые изменения, чтобы убедиться, что этот маленький домик полностью раскрывает свой потенциал. Постройте этот крошечный дом › 6. Солнечный дом 8 × 20 Это еще один крошечный дом, который был спроектирован с идеей, что он работает исключительно от солнечной энергии. Для тех из нас, кто снимает, чтобы быть полностью самодостаточным и полностью отключенным от сети, это кажется отличным дизайном дома. Но что делает эти планы еще более удивительными, так это то, что сайт показывает, как дом будет выглядеть в 2D и 3D.Кроме того, он также дает вам внутреннюю планировку. Построй этот крошечный домик › 7. Коттедж писателя Эти планы зовут меня по имени. Плетистые розы уход осенью подготовка: уход осенью, подготовка к зиме, обрезка на зиму Окт 6, 2021 автор Разное как укрыть растения, подкормка и обрезка, советы профессионалов Роза является одним из наиболее популярных растений в мире. Её цветы отличаются огромным разнообразием оттенков и форм, красотой, а также неповторимым ароматом. Из-за этого большинство садоводов пытается вырастить у себя на участке розы. Уход осенью и подготовка к зиме очень важны для этих цветов, поэтому следует подходить ко всем проводимым мероприятиям с максимальной ответственностью. Осенний уход Осенний уход за розами предусматривает необходимость проведения различных мероприятий. Их целью является подготовка кустов к первым заморозкам и зимнему периоду. Уход включает в себя не только обрезку растений и внесение удобрений, но и принятие мер по борьбе с вредителями. От качества выполнения этой работы будет зависеть весеннее цветение роз. Обрезка кустов Чтобы кусты хорошо перезимовали, необходимо ухаживать за розами осенью. В первую очередь очень важно правильно выполнить обрезку. Она необходима не только тем сортам растения, кусты которых достигают высоты 2 метров, но и миниатюрным. Цветоводы различают несколько способов обрезки роз: Короткую. Она предусматривает укорачивание побегов до высоты не более 15 сантиметров над поверхностью грунта. При этом важно, чтобы на стеблях оставалось не менее 3 почек, которые с наступлением тепла быстро начнут развиваться. Такой вид обрезки часто используют для подготовки вьющихся полиантовых и каскадных роз к первым заморозкам. Среднюю. Этим способом обрезают чайно-гибридные, перницианские и ремонтантные розы. Побеги растений укорачивают так, чтобы на них оставалось 5 почек. В большинстве случаев высота подготовленных таким методом кустов не превышает 40 сантиметров. Длинную. Такой вид укорачивания предусматривает удаление только кончиков побегов. В результате этих действий остаются стебли высотой до 1 метра, на которых сохраняется не менее 8 почек. Так обрабатывают садовые бенгальские, парковые, староанглийские и плетистые мелкоцветные розы. Очень важно проводить обрезку при оптимальных температурных условиях (ниже — 5 градусов Цельсия). Если пренебречь этим правилом и обработать кусты при более тёплой погоде, то они могут сразу же начать расти, что приведёт к гибели растения при первых заморозках. Для того чтобы правильно подрезать розы, необходимо соблюдать следующие правила: Работу следует выполнять только при помощи специального секатора. При этом его лезвие должно быть максимально острым. Опытные садоводы рекомендуют делать срез на 5 миллиметров выше почки, которая растёт на внешней стороне побега. Подрезать побеги можно только под углом 45 градусов. Повреждённые, кривые или сухие побеги лучше полностью удалить. Места среза нужно защитить от попадания микроорганизмов. Для этого специалисты советуют обработать их измельчённой древесной золой или любым доступным антисептическим средством. Подкормка удобрениями На обрезке подготовка розы к зиме не заканчивается. Следующим этапом должна стать подкормка удобрениями. В большинстве случаев её проводят не ранее, чем через 15 дней после удаления лишних частей побегов. При этом важно не использовать подкормки, содержащие азот. Они только ускоряют рост листьев, которые абсолютно не нужны перед зимовкой. Совет! Удобрять розы осенью лучше всего веществами, которые помогут укрепить корневую систему и замедлить рост побегов — калийными, магниевыми и фосфорными удобрениями. Порядок проведения процесса: Ведро объёмом 10 литров заполняют водой. В жидкость добавляют по 15 граммов сульфата магния и калия. После их растворения насыпают 2 г борной кислоты и 20 граммов суперфосфата. Все составляющие подкормки тщательно перемешивают. Полученный раствор наливают под корень растения. Делать это нужно сразу же после основного полива. Такого объёма удобрения хватит для обработки 20−30 небольших кустов. Борьба с вредителями Осенью очень важно провести опрыскивание роз средствами от вредителей. Делается это для того, что убить оставшиеся споры грибков и снизить вероятность их успешной зимовки. Обработать химикатами нужно даже те сорта растения, которые редко подвергаются нападению вредителей. В большинстве случаев цветоводы рекомендуют опрыскивать кусты трёхпроцентным раствором железного купороса. Разводить его можно только в пластиковой, стеклянной или эмалированной посуде, которые не вступают в химическую реакцию с веществом. Если же использовать металлическую ёмкость, то раствор начнёт взаимодействовать с железом, что приведёт к образованию вредных для роз соединений. От чёрной пятнистости и мучнистой росы помогут следующие химические средства: Топаз; Скор; Хом; Фундазол. Важно! Ежегодно следует выбирать один из перечисленных препаратов и постоянно чередовать их. Это исключить вероятность привыкания вредителей и увеличит эффективность обработки. Сроки проведения мероприятий Как только температура воздуха падает ниже нулевой отметки, сокодвижение в верхней части растения прекращается, и розы переходят в спящее состояние. Если произойдёт потепление, то все процессы возобновятся, и при последующих заморозках сок в побегах превратится в лёд. Всё это приведёт к разрыву защитного слоя стеблей. В образовавшиеся трещины легко проникнут вредители, которые спровоцируют различные заболевания роз. Для того чтобы избежать такого сценария, необходимо своевременно проводить все предусмотренные мероприятия. Для каждого региона характерно своё время подготовки. Если пропустить оптимальный период, то можно потерять большую часть кустов. Сроки для различных регионов таковы: Подмосковье. С середины сентября до начала октября осуществляется осенний уход за розами. На зиму нужно успеть внести удобрения, перекопать грунт около корней, удалить листья и подрезать стебли. Если первые холода пришли раньше предусмотренного срока, то необходимо защитить кусты специальным укрытием. Урал. В этом регионе холода наступают значительно раньше, поэтому все подготовительные работы нужно завершить до начала сентября. Если синоптики прогнозируют резкое снижение температуры, то кустам нужно соорудить небольшое укрытие. Сибирь. Подготовку к зиме начинают уже с августа. В первый месяц осени кусты накрывают защитными материалами. Если ожидаются сильные заморозки без снега, то следует позаботиться о дополнительном утеплении кустов. Ленинградская область. Подготовительные работы в этом регионе проводят с сентября по октябрь. Первым делом с кустов срезают оставшиеся бутоны и вносят в почву калийно-магниевые удобрения. После этого подрезают побеги и укрывают розы. Особенности подготовки к зиме Различные сорта роз требуют определённой подготовки к холодному периоду года. При этом важно учитывать характеристики и особенности каждого вида растений. Это поможет сохранить максимальное количество кустов и избежать каких-либо проблем. Плетистые и чайно-гибридные Практически все представители плетистых роз не нуждаются в осенней обрезке. Единственным исключением являются крупноцветковые, которые укорачивают примерно на треть длины. Наиболее популярный метод подготовки плетистых роз: Поверхность грунта вокруг каждого куста тщательно очищают от растительного мусора. С растений обрывают все листочки. Побеги связывают и обрабатывают любым противогрибковым химикатом. Под плети подкладывают еловые веточки. Поверх них насыпают слой грунта, перемешанного с песком. Побеги осторожно нагибают и сооружают над ними укрытие. Чайно-гибридные сорта подготавливаются немного иначе. Их подрезают примерно на 10 сантиметров, а затем выполняют следующие действия: С куста обрывают все листья. Стебли растения и грунт у корневой системы обрабатывают раствором медного купороса. Землю вокруг куста перекапывают и окучивают песком. Побеги связывают крепкой верёвкой, а затем пригибают к земле. Вокруг розы оборудуют деревянный каркас, крышу которого покрывают специальным агроволокном. Поверх него натягивают слой плёнки. Парковые и почвопокровные Парковые сорта роз отличаются способностью выдерживать резкие похолодания и сильные морозы. Они не требуют обязательной подрезки и укорачиваются только для улучшения цветения. Последовательность мероприятий: С куста срезают побеги, имеющие какие-либо дефекты. Перед наступлением заморозков розы окучивают торфом. Стебли связывают друг с другом и аккуратно пригибают к земле. Вокруг куста строят каркас, который покрывают мешковиной или крафт-бумагой. Полезно! Почвопокровные сорта нуждаются в укрытии только в том случае, если ожидаются сильные морозы и отсутствие снега. Если выпадает достаточное количество зимних осадков, то розы смогут пережить холодный период без каких-либо дополнительных укрытий. При самых худших погодных условиях выполняются такие действия: Кусты со всех сторон обкладывают еловыми или сосновыми ветками. Затем формируют укрытие из досок, которое фиксируют при помощи земляной насыпи. Крышу покрывают агроволокном или любым другим водонепроницаемым материалом. Для лучшей защиты от влаги каркас укрывают слоем прозрачной плёнки. Все детали конструкции надёжно скрепляют между собой. Это необходимо для того, чтобы сооружение выдержало самые сильные порывы ветра. Рекомендации опытных цветоводов Для того чтобы избежать гибели кустов, необходимо точно соблюдать правила ухода и подготовки растений к зиме, а также учитывать рекомендации профессионалов. Они станут незаменимой помощью для начинающих цветоводов, которые хотят выращивать различные сорта роз. Рекомендации специалистов: В осенний период любому садоводу необходимо замедлить рост кустов и укрепить их корневую систему. Для этого следует своевременно вносить удобрения с середины лета. Для того чтобы растения впитали максимальное количество удобрений, необходимо делать подкормки только в ясную и сухую погоду. С кустов нужно удалять невызревшие побеги. Распознать их можно по красноватому цвету внешней оболочки. Специалисты не рекомендуют часто поливать кусты, так как это может привести к формированию большого количества новых побегов. Пригибать побеги следует только тогда, когда температура воздуха превышает 0 градусов по Цельсию. В противном случае стебли будут максимально хрупкими и могут сломаться от малейшего физического воздействия. Побеги роз следует пригибать постепенно, на протяжении нескольких дней. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить их. Нагнутые кусты нельзя оставлять без защитного укрытия на срок более 10−15 дней. Укрывать кусты нужно только при отрицательных температурах. Если пренебречь этим советом, то они начнут быстро загнивать и пропадать. В качестве защитного материала можно использовать древесные опилки, торф, сухие берёзовые или дубовые листья, компост. При использовании опилок необходимо соорудить над розами небольшой навес. Он позволит сохранить защитный материал сухим, что снизит вероятность появления плесени и опасных микроорганизмов. Если над кустами сооружается крыша, то она должна иметь небольшой уклон, необходимый для отвода дождевой воды. Уход за розами осенью и их подготовка к зиме являются наиболее важными задачами цветоводов. Если соблюсти все рекомендации профессионалов и учесть малейшие нюансы процесса, то весной можно будет любоваться прекрасными цветами и наслаждаться источаемым ими ароматом. Уход за плетистыми розами осенью подготовка к зиме — Мир цветоводства В озеленении дачных участков большую роль занимают плетистые розы. Ими украшают заборы, арки, беседки, балконы, они отлично вписываются в ландшафтный дизайн. Каждый садовник обязательно хотел бы иметь на своем участке хотя бы один вид плетистой розы. Плетистые розы светолюбивы и теплолюбивы. Поэтому, не во всех районах они приживаются. Цветут эти розы обычно летом, и их цветение может затянуться даже больше 1 месяца. Много сортов этих роз выведены путем скрещивания с чайной розой, в результате чего кусты стали более крепкими и выносливыми. Для того, чтоб плетистые розы успешно радовали нас и следующим летом,то им необходим осенний уход. Об осеннем уходе за плетистыми розами и расскажем в нашей статье. Группы плетистых роз Плетисые розы делятся на III группы: I группа — плетистые. Длина их побегов может достигать около 4м. Как мы выше и говорили, это гибридные скрещенные розы. В народе такие розы называют «лазящие». Такие розы могут цвести дважды за сезон, таким розам необходимо обязательное укрытие на зиму. II группа — полуплетистые –клайминги. Длина стеблей таких роз не превышает 3 м, чаще всего 2м. Такие розы получились в результате мутаций роз флорибунда, грандифлора, чайно-гибридных. У этих цветов довольно крупные бутоны. III группа – вьющиеся розы или розы-рамбелы. Высота этих роз может достигать около 15 м, цветы располагаются по всем длине, они практически без запаха. Зацветают такие розы во второй половине лета. Еще они менее требовательны к укрытию на зиму, нуждаются лишь в легком укрытии. Когда начинать осенний уход за розами Для того чтоб плетистые розы постепенно завершили вегатативный сезон, осеннюю подготовку надо начинать еще с конца августа. До начала осеннего ухода за плетистыми розами, необходимо замедлить рост побегов, для этого прекращаем срезать бутоны роз, пусть лучше они остаются на ветках. Так растение не будет давать новых почек. Осенняя подкормка плетистых роз Для плетистых роз осенью вносят удобрения, в состав которых входят калий и фосфор. Азотными удобрениями нельзя удобрять такие розы, так как роза начнет пускать новые побеги, но как только начнутся морозы, они замерзнут. А весной из-за этого они начнут гнить, поэтому для плетистой розы достаточно вносить осенью калий и фосфор. Калий, например, поможет плетистой розе быстрее задеревенеть, а следовательно такая роза будет более устойчивая к морозам. Фосфор укрепит корневую систему плетистых роз. Главная роль осенних подкормок — это укрепление побегов плетистых роз, а не их формирование. Окончательную подкормку вносят в середине сентября, чтобы розы успели подготовиться к заморозкам. Обрезка плетистых роз на зиму Обрезка плетистых роз это один из важнейших этапов подготовки растения к зиме. Осенняя обрезка роз является необходимой процедурой перед укрытием их на зиму. Во-первых, обрезав плетистую розу, вы упрощаете ее укрытие, так как побеги становятся короче. Во-вторых обрезка плетистых роз осуществляет своеобразную обработку роз от их вредителей. Обрезку плетистых роз производят в конце сентября начало октября. Самая оптимальная температура при обрезки минимум 5 градусов мороза, так роза закалиться, и станет более устойчива к морозам. Обрезка плетистых роз зависит и от их группы. Изначально обрезаем ветви поврежденные болезнями, их легко определить. У таких роз, стебли и листья покрыты черными и коричневыми пятнами с явно выраженной плесенью. Также удалить сухие листья, слабые побеги, сломанные ветви. Срезы можно обработать антисептиком или древесным углем. Оставшиеся листья и побеги обрызгивают медным купоросом. После осенней обрезки плетистых роз приступаем к их укрытию. Как укрыть плетистые розы на зиму Заключительным этапом осеннего ухода за плетистой розой является ее укрытие. Укрытие делаем постепенно в несколько заходов. Первым делом снимаем ветви плетущихся роз с опор. Далее пригибаем ветви плетистой розы к земле, на землю можно положить сухие листья или лапник, прижимая тяжелым грузом, например кирпичом. В таком положении можно оставить на несколько дней, так розы привыкают к такому положению, дополнительно ветви можно стянуть шпагатом. Следующий этап укрытия плетистых роз — это сооружение деревянных щитов. Такое сооружение делаем виде двухскатной крыши, высотой около 80 см, такое укрытие особенно хорошо, если плетистые розы высажены в ряд. Сверху накрываем полиэтиленом, оставляя один торец открытым для проветривания. Когда начинаются заморозки от 5 до 7 градусов, закрываем и второй торец пленкой. Если сильно холодные зимы, то сверху пленки можно еще накрыть рубероидом. Когда открывать плетистые розы после зимы Для того чтоб узнать, когда надо снимать укрытие с плетистых роз, необходимо ориентироваться на состояние почвы. Для этого возьмите лопату и копните, если лопата зашла в землю на штык, значит укрытие с роз пора снимать, розы уже могут свободно получать питание. Необходимо не прозявать этап снятия укрытий с плетистых роз, иначе ваши розочки могут запреть. Укрытие снимаем поэтапно – слой за слоем, как и накрывали, так вы можете сохранить свои розы от весенних заморозков, сильных морозов уже не будет, но ваша роза будет укрыта, хотя бы одним из укрытий. Последний слой укрытия спасет ваши розы и от пересушивания, проветриваться она будет, но влагу будет еще сохранять. Исходя, из вышеперечисленного можно сказать, что осенняя подготовка плетистых роз к зиме важная составляющая ухода за плетистой розой в целом. Необходимо только следовать всем правилам, и тогда летом царица роза отблагодарит своим пышным цветением!!!! Как подготовить вьющиеся розы к зиме, чтобы в новом сезоне получить пышное цветение Уход за вьющимися розами немного отличается от кустистых растений. Осень — важный период для цветоводов средней полосы. Неправильный уход может привести к гибели растений. Профессиональные садоводы делятся советами, как подготовить вьющиеся розы к зиме. Это подготовка начинается с конца августа и длится до декабря, что зависит от климата. Плетистые розы вполне могут перенести заморозки до минус 10. Более того минусовая температура 3-5 градусов позволяет закалить растение. Именно в этот период начинается этап укрытия роз на зиму. По времени это может быть разный период: в Подмосковье — конец октября, в Приморье — начало декабря. Ранее укрытие может погубить растение из-за прения и гниения свежих побегов. Уход за плетистой розой осенью stroy-podskazka.ru Перед укрытием растения цветоводу необходимо провести ряд мер осенью. В сентябре садоводы уже должны были обрезать цветы, сократить полив, убрать азотную подкормку и оставить лишь фосфорное и калиевое удобрение, взрыхлить почву вокруг куста, убрать листочки у основания и покрасить водоэмульсионным составом стволы розы. В октябре работы продолжаются по уходу за плетистой розой: прекращаете полив; прекращаете подкормку; сооружаете крышу, чтобы уберечь от осенних дождей; ogorod-bez-hlopot.ru опрыскиваете розы бордосской жидкостью или железным купоросом; удаляете жухлые листья с кустов или опрыскиваете серным препаратом; обрезаете ветки при нулевой температуре; снимаете плети с опор, перевязываете слегка и пригибаете к земле; при устойчивой минусовой температуре розы укрываете. В ноябре продолжите уход за вьющимися розами: stroy-podskazka.ru кусты окучиваете на высоте 30 см., высыпая на один куст до 2 вёдер земли; заготавливаете для роз укрытия из досок на случай сильных ветров и морозов. Важные правила при обрезке кустов Плетистые розы очень чувствительны к обрезке. Нужно приобрести острозаточенный секатор, который обрезает ветки сразу без зажимов и трещин. Если позволить веткам растрескаться, то в этом месте могут появиться инфекции. Ветки обрезаете на сантиметр под углом 45 градусов срезом внутрь куста. Срезаете от последней почки сантиметр. Если оставите больше ветку, то это также грозит инфекциями. Все срезы нужно обработать древесным углем или зелёнкой. stroy-podskazka.ru При обрезке куста необходимо следить за направлением почки. Если она смотрит наружу, то срезав ветку, будете формировать рост вширь. А если почка смотрит внутрь куста, то формируете вертикальный рост куста. Осенью нельзя позволять розе давать новые побеги, так как это ослабляет растение. Подготовка вьющейся розы к зиме представляет собой огромный комплекс работ. Если осень дождливая, то придётся соорудить шалаш над кустом, чтобы ветви просохли. Начинающие садоводы или обрезают плетистые розы под корень, или оставляют нетронутыми. Это самые распространённые ошибки, которые лишают растение не только пышного цветения, но и могут привести к гибели. Воспользуйтесь опытом профессионалов, чтобы подготовить цветы к зиме. Уход за плетистой розой, подготовка к зиме Автор: Тамара Альтова. 19 августа 2019Категория: Садовые растения. Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за плетистой розой, чтобы она обильно цвела летом и не мёрзла зимой. Порядок ухода за цветистой розой Обрезка после цветения Как только цветки на розе начинают увядать, нужно сразу их обрезать, не дожидаясь, когда начнут созревать плоды, отнимающие у растения питание. Срезая цветок, оставляйте на побеге не более 2-3 нижних почек. Если вовремя обрезать увядшие розы, все питание пойдет на рост и развитие побегов, а со срезанной части побега можно наделать черенков. Оставьте на кусте только здоровые молодые и годовалые побеги, а все, что старше, удалите. Подкормка розы после цветения После обрезки внесите в приствольный круг травяной настой или раствор азотного удобрения, чтобы стимулировать рост и созревание молодых побегов. Однако делать это следует в июне, чтобы побеги успели вызреть. Если внести азотную подкормку в конце июля или в августе, растение начнёт интенсивно формировать новые побеги, которые в сентябре и в октябре будут ещё зелёными и зимой просто вымерзнут. Чем подкормить розы – более подробно Укрытие плетистой розы на зиму В начале осени плетистую розу снимают с арки, прижимают к земле, закрепляют в таком положении шпильками или деревянными рогатками. Как только выпадет снег, нужно набросать на розу сугроб, под которым растение прекрасно перезимует. Если начнутся морозы, а снега к этому времени выпадет мало, накройте розу укрывным материалом в два слоя, но как только выпадет снег, всё равно набросайте на розу сугроб. Начало сезона Весной не спешите поднимать розу на опору: пусть земля хорошо оттает, и когда новые побеги на растении достигнут 1 см, можно розу поднимать и крепить на арку. Как только роза окажется на опоре, внесите под куст 1 ведро перегноя, пол-литровую банку древесной золы и хорошо полейте 3-4 вёдрами травяного настоя. Вместо настоя сорняков можно использовать для подкормки такое же количество раствора куриного помёта или коровяка: одну банку настоя помёта или коровяка добавляют в ведро воды. После этой подкормки пойдут в рост побеги, в том числе и цветоносные. То есть розу нужно подкармливать дважды в год: превый раз весной, а второй – после цветения и обрезки. Вот так нужно ухаживать за плетистыми розами. Привитые розы или корнесобственные: какие лучше? Привитая роза разрастается быстрее, но существует риск, что на ней начнут интенсивно расти более жизнеспособные побеги шиповника. Если вы не успеете вырезать их своевременно, они забьют сортовую розу, и у вас будет расти дичок. Разновидности садовых роз Что касается корнесобственной розы, то она развивается медленней, но на второй-третий год корень разрастается, и куст совершенно ничем не будет отличаться от хорошо развитой привитой розы. Поэтому лучший способ размножения плетистой розы – черенкование. Если вы освоите этот процесс, у вас на участке всегда будут прекрасные плетистые розы. Плетистые розы уход осенью. Как подготовить плетистую розу к зиме? Плетистые розы уход осенью. Как подготовить плетистую розу к зиме? Плетистая роза – невероятно красивый цветок, который легко может облагородить даже самый неприглядный забор. Безусловно, такая красота очень требовательна как к её выращиванию, так и к уходу. Мало того, что эту культуру нужно вырастить, так ещё нужно её правильно подготовить к зимним холодам, чтобы в следующем году она радовала хозяев своими прекрасными бутонами и удивительным ароматом. Когда нужно укрывать? Не заботиться о зимнем укрытии розы могут, наверное, только южные регионы России. Во всех же остальных районах укрытие плетистой розы является обязательным условием и гарантом того, что в следующем году роза порадует садовода и его гостей красивыми плотными бутонами. Несмотря на необходимость укрытия, торопится с этим всё равно не нужно. Морозы в минус 5 градусов хорошо закаляют розовые кусты, и они спокойно могут выдержать холода до минус 10 градусов. Кроме всего прочего, если укрыть розу раньше срока, то растение под воздействием тёплого воздуха, образовавшегося под плёнкой, начнёт преть, а следовательно, молодые побеги могут погибнуть, и, значит, красивого цвета на них можно не ждать. Как укрыть молодую плетистую розу на зиму. Как уложить плетистую розу перед укрытием на зиму Молодые растения с тонкими и хорошо гнущимися побегами уложить просто, а вот с многолетними застарелыми кустами, побеги у которых толстые и прочные, придется повозиться. Мощные побеги сначала отцепите от опор, пусть они повисят под собственным весом – вам сыграет на руку природная гравитация. На следующий день приложите небольшое усилие, чтобы пригнуть плети. Так, день за днем, роза полностью окажется на земле, на которой уже расстелен специальный материал или рубероид. Как уложить плетистую розу (видео) О том, как правильно уложить побеги плетистой розы, не повредив их, смотрите в видео цветовода из Подмосковья Светланы Самойловой . Гибкие плети укладываются в два этапа. Сначала их нужно отвязать от опоры и уложить между двумя металлическими прутьями. Чтобы не сломать плети, нужно пригибать их до «предела гибкости». Нельзя за один раз согнуть полностью плетистую розу — побег, наверняка, обломается. Укладывать плетистую розу нужно при плюсовой температуре — лучше днем, когда светит солнышко. При таких условиях ветви плетистой розы сохраняют гибкость, хорошо сгибаются. Пригнутую плестиутю розу обвязываем, чтобы зафиксировать побеги к металлическому стержню. Через 5-7 дней, когда ветви привыкнуть к такому положению, их можно укладывать ниже, до самой земли. Обрезка кустовых роз осенью. Зачем нужна обрезка роз Основная цель обрезки роз – уменьшение высоты кустов. Короткие растения намного проще укрыть и утеплить. Но не все так просто. Осенняя подрезка решает и несколько важных задач в уходе за этими красавицами. Первая заключается в своевременном удалении невызревших бутонов и молодых побегов. В период чередующихся осенних заморозков-оттепелей они неизбежно начнут подмерзать. Не имея устойчивости к холодам и другим неблагоприятным воздействиям окружающей среды, не выстоят, и начнут загнивать. Чем это чревато, понятно без объяснений. В процессе обрезки каждому кусту оказывают пристальное внимание. Выясняют, нет ли с ним каких-либо, незамеченных ранее проблем. Проводится своеобразная «инвентаризация» цветочного хозяйства. В этот же период избавляются от старых и больных растений. Это вторая важнейшая задача, выполнение которой гарантирует пышность цветения в новом сезоне. Чем отличается плетистая роза от вьющейся. Вьющаяся роза – посадка и уход Плетущиеся розы – это кустарники с длинными (до 5 м) гибкими стелющимися или свисающими побегами, пышными (до 11 см в диаметре) бутонами. Растения бывают 3 видов: рамблеры (мелкоцветковые), клайминги и клаймберы (крупноцветковые). Вьющиеся розы используются для вертикального озеленения арок, беседок, заборов и стен домов. Перед выбором изучите названия и краткое описание самых распространенных видов вьющихся роз. Они отличаются: Хандель Описание: повторноцветущий сорт с ароматными цветками бокаловидной формы. Вид: окрас бутонов – кремовый с розовой окантовкой, диаметр – 9–10 см. Максимальная длина веток – до 4 м. Уход: растение неприхотливо, морозоустойчиво, растет медленно, но образует много новых побегов. Условия: для посадки розы с названием Хандель рекомендуется выбирать затененные места. Фламентанц Фламентанц Описание : неукрывной зимостойкий сорт. Вид : цветы – красно-малиновые, диаметром по 6–8 см. Их запах не ярко выраженный, но стойкий. Уход : растение неприхотливо, устойчиво к воздействию черной пятнистости, мучнистой росе. Условия : для посадки розы с названием Фламентанц рекомендуется выбирать участки, защищенные от ветра и прямых солнечных лучей во второй половине дня. Сантана Сантана Описание : одна из разновидностей вьющейся садовой розы. Вид : окрас цветов – красный, диаметр – до 10 см, поверхность лепестков – бархатистая. Крупные бутоны собраны в кисти по 3–7 штук. Уход : Сантана отличается устойчивостью к большинству заболеваний, зимостойкостью и средней длиной ветвей (до 3 м). Уход за культурой облегчается тем, что растение не нуждается в опоре. Условия : для посадки Сантаны рекомендуется выбирать солнечный, не продуваемый ветрами участок на южной стороне дачи. Полька Сорт Полька Описание : яркий представитель цветущих плетистых роз. Главное отличие сорта – многократное (до 5 раз за сезон) длительное цветение, часто продолжающееся до самой осени. Вид : окрас бутонов – абрикосовый, коралловый или персиковый, их диаметр – до 10 см. Лепестки – волнистые, махровые. Длина веток – 2–3 м. Листовые пластины – темно-зеленые, побеги – жесткие, прямостоячие, с крупными шипами. Уход : за розой с названием Полька легко ухаживать, растение хорошо укореняется после посадки, переносит зиму, но при сильных морозах нуждается в укрытии. Условия : сорт не требователен к типу почв, на волнистость лепестков, их оттенок влияют влажность, сезон высадки, температура. Укрытие роз на зиму. Как утеплить розы на зиму и когда Корни роз , в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть: опавшими листьями; снегом. Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли. Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам. Когда утеплить куста роз на зиму.  Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России. Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка. Обрезка роз осенью. Как правильно обрезать розы? Обрезка является одним из основных этапов ухода за розами. Она может быть как легкой, так и очень сильной, поэтому начинающим садоводам важно понять, в чем заключается разница между ее видами, когда стоит начинать процесс, а также почему некоторые сорта не требуют среза побегов и листвы. Обязательно ли обрезать цветы? Обрезка роз является необходимой частью сохранения здоровья кустов. Без нее большинство сортов начинают болеть, поскольку процедура является прекрасной профилактикой грибковых заболеваний и появления плесени. Кроме того, со временем кусты становятся бесформенными, сильно разрастаются и выглядят некрасиво. Здесь обрезка выполняет декоративную функцию. Специалисты советуют рассматривать этот процесс как окончательную очистку кустарников осенью. Ликвидируются поврежденные части, выравнивается форма куста, регулируется его густота. Некоторые высокие сорта нуждаются в большей обрезке перед укрытием на зиму, чем другие. Время проведения процедуры – наступление первых заморозков, когда температура воздуха снизится до – 2°С. Если не следовать требованию, то роза даст новые почки. Видео плетистые розы. Укрытие на зиму и обрезка Что делать осенью с плетистой розой. Обрезка плетистых роз на зиму Что делать осенью с плетистой розой. Обрезка плетистых роз на зиму Обрезка роз этой категории зависит от вида, региона культивирования декоративного растения. Некоторые практики даже советуют различать корнесобственные и привитые экземпляры, чтобы обеспечить каждому правильную зимовку. Общее правило для плетистых роз – обязательная санитарная обрезка. Рамблеры Особенность вида – мелкие цветки формируются на прошлогодних стеблях один раз за сезон. Растение достаточно морозостойкое. Длина гибких побегов – от 2-3 м. Как их обрезать на зиму: На юге побеги, на которых цветы уже увяли, обрезают сразу же. Долгая теплая осень позволит набрать силу новым, на которых в следующем году сформируются бутоны. Остальные побеги укорачивают максимум на 10 см. В других регионах такая ранняя стрижка нецелесообразна. Осень короткая, часто холодная, дождливая – растение не успеет набрать силу после радикальной обрезки. Под зиму отцветшие стебли удаляют (они не дадут цвета на следующий год), остальные – подрезают на 5-10 см. Привитым экземплярам оставляют в среднем 5 побегов, корнесобственным 15-20 штук. Клаймберы Особенность вида – крупные цветки, мощные побеги. Цветет 2 раза за сезон. Зимостойкость гораздо ниже, чем у мелкоцветных рамблеров, поэтому обрезка обязательна. Осенью вырезают больные и поврежденные стебли, удаляют те, что старше 4-5 лет. Различать свежие и прошлогодние не обязательно, так как эти розы цветут на всех побегах. У оставшихся плетей укорачивают макушки на 10-15 см. Плетистые розы обрезка и укрытие на зиму. Какова цель осенней обрезки плетистой розы Этот вид роз относится к укрывным, т.е. зиму в средней полосе России они без защиты не выдерживают. Поэтому, наряду с формующей и санитарной функцией, которую выполняет обрезка, осенью нужно подготовить растение к зимовке. В этих целях: вырезают все молодые побеги, которые точно не переживут морозы, а при начале сокодвижения загниют и могут поразить здоровую часть побега; оставляют нетронутыми бутоны или отцветшие кисти, осторожно обрывая только сами отцветшие цветы. Обрезка отцветших веток может спровоцировать активизацию цветочной почки ниже среза и рост молодого побега; в мягком климате с морозами до -10 градусов обрезку плетистой розы можно не проводить. Подсказка! Молодой побег можно определить по цвету стебля и гибкости – его легко свернуть в кольцо. Кроме этих особенностей, обрезка нужна для: удаления старых и поврежденных побегов; прореживания куста, особенно при удалении стеблей, растущих внутрь материнского растения; удаления прикорневой поросли. Это важно для роз, привитых на шиповник: групп Climber и Climbing. После вырезки поросли нужно внимательно осмотреть место прививки и, если оно находится выше уровня земли, заглубить его на 5-8 см, посыпав дополнительно грунта; уменьшения размеров лианы для облегчения ее укрытия. Важно! Все срезы растения обрабатывают садовым варом. После проведения обрезки нельзя сразу укрывать розы. Обрезка – это стресс для растения, оно может среагировать на нее неожиданным образом: вместо перехода к состоянию покоя начать развиваться, что под укрытием нельзя будет отследить и вовремя вмешаться. После обрезки (ее выполняют в конце октября) производят обработку розы растворами бордосской жидкости или медного купороса, чтобы предотвратить развитие грибка и патогенной микрофлоры. Одновременно подкармливают розу калийно-фосфорным удобрением с целью укрепления корней и стеблей. Нельзя в это время использовать азотное удобрение! Только после установления постоянных морозов плетистую розу укрывают. Этот вид переносит морозы до -8 градусов, однако совсем не терпит повышенной влажности под укрытием. Именно поэтому плохо зимуют, «выпревают»: загущенные кусты; растения, отправленные под укрытие с необработанными и неподсохшими срезами; розы, укрытые слишком рано, и попавшие под оттепель ранней зимой. Обрезка роз осенью: 3 основных способа Осенняя роза – душистое чудо последних бутонов.  Всегда вызывает легкую грусть о прошедшем летнем сезоне. Еще немного и облетят нежные красочные лепестки, задуют суровые ветра, а в след за ними – и до зимы рукой подать. Чтобы зимовка розовых кустов прошла удачно, их следует обрезать. Весной розы обрезаются с целью омолодить, простимулировать появление новых побегов и для пышного цветения. Обрезка летом также вызывает рост новых ветвей и способствует лучшему цветению. Удаляются в основном только отцветшие бутоны. Осенью обрезать надо, чтобы риск заражения грибком и загнивание молодых побегов было минимальным. Обрезка поможет избежать гибель побегов во время морозов. Marilylle Soveran / Flickr.com К обрезке приступают с приходом морозной погоды, когда заканчивается активная жизнедеятельность куста. При этом температура воздуха должна быть в пределах -5°С. Это может быть конец октября, ноябрь, а то и вовсе – декабрь. Все зависит от климатических особенностей местности и от текущей погоды. Ни в коем случае нельзя заниматься обрезкой раньше прихода отрицательных температур, так как любое вмешательство вызывает рост почек. Не все розы обрезаются одинаково. В зависимости от длинны срезаемого побега, различают три способа . Первый – короткий, самый смелый, когда розы обрезаются почти полностью, с сохранением лишь трех почек у основания. Делается это в том случае, если к осени на кустах появилось много молодых побегов, которые зиму пережить не смогут и в последствии станут носителями грибных болезней. Вырезаются на всех сортах и видах, без исключения. Но весь куст подвергать такой обрезке часто не стоит, растение может не перезимовать. Malcolm Manners / Flickr.com Второй способ, самый распространенный, когда обрезаются побеги до середины длинны. Особенно, это касается быстрорастущих высоких сортов. Такая обрезка минимизирует риск вымерзания наземной части зимой и облегчит укрытие.  Подходит для розы флорибунда и для чайно-гибридных сортов. Но хочу заметить, что все-таки не стоит радикально увлекаться обрезкой. У мощных кустов с хорошо развитыми корнями может возникнуть дисбаланс с сильно обрезанной наземной частью и не получится подпитать корни накануне зимы, что скажется на зимостойкости куста. Третий , чисто символический и подходит к парковым, крупноцветковым плетистым, почвопокровным, стелющимся розам и для миниатюрных розовых кустов, когда обрезаются только соцветия и плоды. Но, если есть молодые побеги, их надо удалять полностью. Также можно вырезать побеги, которые загущают куст. К английским розам и к обрезке шрабов применимы все способы . Удалению подлежат побеги, которые не успели вызреть и загустили куст. Вырезаются на кольцо лишние двух- и трехгодовые побеги. Carol Norquist, NGC Chairman / Flickr.com У штамбовых сортов убираются цветы и не совсем вызревшие побеги. Розы однократно цветущих сортов не обрезаются. У них только прищипываются невызревшие молодые побеги текущего года. В обязательном порядке все срезанные ветви выносятся с участка и сжигаются. Если этого не сделать, куст может заразиться и загнить, ведь болезнетворные споры запросто могут зимовать в листовой части растений. К советам об удалении листьев с куста перед зимовкой, отношусь с осторожностью. В последнее время избегаю таких радикальных мер, хотя иногда приходилось заниматься удалением листьев на зиму. Заметила, что после удаления, особенно, в сочетании с сильной обрезкой, когда розы лишаются возможности через листья подпитать корни, они плохо зимуют и могут погибнуть. Все-таки розы, это вечнозеленые растения, одновременное удаление побегов и листьев ослабляет их. Весной долго приходят в себя. Jutta M. Jenning / Flickr.com Качественная и своевременная обрезка улучшает перезимовку и сохранность любимых розовых кустов. Летом, после правильно проведенных обрезок, розарии порадуют благоуханными и неимоверной красоты цветами. Как обновить старую плетистую розу. Как обновить розы — легкий путь Обрезка роз — звучит страшно на первый взгляд, но на самом деле это поможет вам добиться пышного цветения! 1. Стрижка для повторного цветения Виды стрижки варьируются в зависимости от типа розы, но самый простой способ — это срезать увядшую розу на конце стебля, срез делается над первым листом. Это мгновенно преображает ваш розовый куст и делает его привлекательнее. Удаление старых цветков высвобождает новые силы у растения на вторую волну цветения, вместо завязывания семян. Чайно-гибридные розы нуждаются в несколько ином подходе. а) Чайно-гибридные розы Общее правило для этих роз: под увядшим бутоном вы ищете первый лист (он состоит из пяти маленьких листочков), но срез делаете под ним, в том месте, где начинается второй лист (он тоже состоит из пяти листочков). Однако вы не повредите розе, если срежете чуть выше или ниже. Если срежете чайно-гибридную розу чуть ниже — не страшно В конце лета можно просто срезать цветущие бутоны. Это способствует росту листвы и побегов, что важно для розы, которая переходит в спящий период перед зимовкой. Однако, если вы сделаете это слишком рано, роза повторно зацветет на коротких черенках. Чайно-гибридные розы славятся длинными черенками, поэтому этот трюк поможет обойти привычки розы. Чайно-гибридная роза б) Флорибунда и спрей розы С этими розами все предельно просто. Срежьте сухие бутоны в любом месте ниже всего соцветия увядших роз. Отцветшее соцветие спрей-розы с) Кустовые розы Многие из сегодняшних кустовых роз умеют сами сбрасывать отцветшие бутоны (самоочищаться), поэтому хорошая новость заключается в том, что вам, возможно, никогда не придется их стричь. Тем не менее, вы можете периодически стричь и придавать форму кусту по своему желанию. Но учитывайте, что кустовые розы цветут только на молодых побегах. Если вы срежете новый прирост, вы не повредите растению, вы просто растяните время через которое увидите цветение. Кустовая роза 2. Как стричь сами кусты розы Многие розы нуждаются в небольшой обрезке. Весной вы должны изучить свою розу, чтобы удалить высушенные или мертвые побеги, которые не перезимовали. Весной лучше всего обрезать верхушки розовых кустов до однородной формы. Избегайте обрезки осенью, потому что обрезка любого типа подстегивает рост. Не срезайте розы на букет за несколько недель до первых заморозков. По мере того, как погода становится холоднее, розы начинают дремать, перемещая свои запасы питательных веществ в корни. Если сделать обрезку, процесс остановится. Однако осенью вы можете обрезать высокие современные розы, такие как чайно-гибридные и грандифлора (выше 1,5 метра). Эта обрезка помогает уберечь их от зимних ветров. У меня еще много советов. Не забудь подписать и поделиться! Видео осенняя обрезка плетистых роз (клаймберы) 10 лучших вьющихся роз 10 лучших роз, чтобы взобраться на вашу садовую арку… Итак, вы хотите украсить арку из роз красивыми розами, чтобы создать романтическое удовольствие в вашем саду … всего несколько небольших вопросов, прежде чем мы начнем выбирать правильную розу для вашего местоположения — подумайте о своих приоритетах относительно цвета, аромата, типа цветка розы и т. д., а затем, насколько велика арка? Чтобы вы в течение многих лет радовались этому цветущему зрелищу в вашем саду, обязательно выберите правильную розу, которая соответствует размеру вашей арки, и мы рекомендуем дорожку шириной около 2 метров, чтобы два человека могли комфортно ходить. рядом и не быть «пойманными» розами — маленькие непрочные арки совершенно не подходят для большинства роз … роза будет существовать более 20 лет и заслуживает структуры, которая ее поддерживает! Затем вы переходите к выбору цвета — вот несколько моих рекомендаций в каждой цветовой гамме… БЕЛЫЙ РОЗОВЫЙ — ‘NAHEMA’ — Большие цветы с сильным ароматом, постоянно с большим количеством тростников и средне-зеленой здоровой листвой MID-PINK ‘PINKIE’ — Одна из самых цветущих плетистых роз с тростниками без шипов и густой, пышной, здоровой листвой DARK PINK ‘GUY SAVOY’ — Моя ‘счастливая, улыбающаяся роза’ … большие цветы с косыми чертами от белого до темно-розового — очень рекомендуется роза! ТЕМНО-КРАСНАЯ ‘GUINEA’ — Темно-красная, ароматная и полностью обильноцветущая роза, подходящая для перелезания через арку КРАСНО-КРАСНАЯ ‘SYMPATHIE’ — Очень обильно цветущие и очень здоровые, со средними соцветиями в кустах CRIMSON ‘DORTMUND’ — Самая здоровая листва украшает обильные одиночные цветы и великолепную осеннюю плодоношенность LEMON-WHITE ‘LAMARQUE’ — Чисто-белые цветы в центре лимона в течение долгого сезона — ароматные и великолепные средне-зеленые здоровые листья BLUSH- БЕЛЫЙ ‘SEA FOAM’ — Удивительно плодовитая роза, дающая гроздья плоских цветов с массой лепестков — блестящая темно-зеленая листва PURE WHITE ‘ICEBERG’ — Очень плодовитое цветение в течение всего сезона с средне-зеленой, здоровой листвой MAUVE ‘BLUE MOON’ — обильно цветущие, очень ароматные, идеальные цветы непрерывно DARK MAUVE ‘RHAPSODY-IN-BLUE’ — потрясающие ароматные цветы с желтыми тычинками — превосходит gly здоровый и обильноцветущий YELLOW «GOLD BUNNY» — первый и последний с цветами и цветами в течение всего сезона! Потрясающая желтая плетистая роза! ЗОЛОТО «ЗОЛОТОЕ ПРАЗДНИК» — Сочные крупные цветы с сильным ароматом свободно цветут в течение всего сезона ЗОЛОТО-КРАСНОЕ «ПАЛЬТО ИОСИФА» — Множество цветов в течение всего сезона — привлекательное великолепие! ОРАНЖЕВЫЙ ‘WESTERLAND’ — Ароматное цветение непрерывно с блестящей темно-зеленой, очень здоровой листвой АБРИКОС ‘CREPUSCULE’ — Массивные грозди цветут непрерывно в течение всего сезона — пышная здоровая листва АБРИКОСОВО-РОЗОВЫЙ Одна из самых красивых, очаровательных и ароматных плетистых роз, цветущих в течение всего сезона . Выше приведены лишь некоторые из множества великолепных альпинистов, которые подходят для арки в вашем саду. Розы без шипов или почти без шипов, подходящие для посадки на арку из роз: CREPUSCULE — Непрерывные грозди абрикоса RENAE — Бледно-розовые грозди с сильным ароматом постоянно PINKIE — Средне-розовые грозди постоянно ICEBERG — Чисто белые средние цветы непрерывно MADAME ALFRED CARRIERE — Румяно-белые — первые и последние распускаются, очень ароматные — подходит для посадки клематисов ВЕЙЛЧЕНБЛАУ — Темно-пурпурный рамблер, цветущий только весной СТОЛБНЫЕ РОЗЫ , которые подходят для лазания по заборам или стенам — эти розы достигают определенной высоты и имеют веерный характер роста: DUBLIN BAY — Самая обильноцветущая столбовая роза с постоянно сияющими красными легкими ароматными цветами — чрезвычайно полезна! HIGH HOPES — Средне-розовые цветы идеальной формы постоянно в течение всего сезона — легкий аромат — подходит для вазы PIERRE DE RONSARD — Кремовые с крупными лепестками и розовыми цветами в течение всего сезона TEASING GEORGIA — Сгустки кремово-желтого / абрикосового цветов при сливах чистого великолепия на стене! ALTISSIMO — Ярко-красные, одиночные соцветия с желтыми тычинками — настоящее зрелище в розовом саду СУМЕРНОЕ СИЯНИЕ — Огромный бледный абрикос непрерывно цветет с сочными средне-зелеными очень здоровыми листьями CYMBELINE — Очень, очень ароматный цветет клубящейся массой серо-розовых цветов в течение всего сезона БУДУЩИЕ РОЗЫ — многие из которых в основном цветут только весной с легким цветением осенью, но заслуживают места, где позволяет пространство, потому что в течение шести недель вы будете испытывать чистое блаженство и романтику великолепия, которые могут доставить только блуждающие розы: АЛЬБЕРТИН — закрученная масса розово-абрикосовых цветков на колючей, здоровой и пышной розе MME.GREGOIRE STAECHLIN — Очень ароматные, средне-розовые волнистые лепестковые цветы необычайной красоты — великолепные бедра осенью VEILCHENBLAU — Темно-лиловые грозди с желтыми тычинками украшают бродягу, так что вы почти не можете видеть листву ДЕНЬ СВАДЬБЫ — Масса чисто-белого одиночные цветки в гроздьях — пышная, блестящая здоровая листва — колючая РУСАЛКА — крупные одиночные кремовые цветки спазматически украшают эту массивную блуждающую розу в течение всего сезона — загнутые назад шипы НОВАЯ РАССВЕТ — Бледные грозди средних размеров соцветия постоянно в течение всего сезона — колючий зверь NANCY HAYWOOD — Однолепестковые, темно-розовые цветки, надежно непрерывные в хороших условиях — удивительное зрелище в полном цвету LORRAINE LEE, CLG.- Мутно-розовые розы цветут, когда все остальные розы не цветут — склонность к плесени при укрытии! И, конечно же, вы можете подумать о других плетистых розах, которые могут быть идеальными для того места в вашем саду, где вы хотите посадить розу, чтобы защитить свой двор от злоумышленников — используйте самые колючие! Вы хотите защитить соседей — используйте розу, которая дает самую пышную и здоровую листву! Тень для выгула собак… масса цветов и здоровая листва в любое время года! Чтобы добиться успеха в том, чтобы плетистая роза делала то, что вам нужно, в вашем розарии, я рекомендую вам поговорить с нами, проконсультироваться с розариями, у которых есть знания, чтобы гарантировать, что вы получите именно ту розу, которая соответствует вашей индивидуальной ситуации! Вьющиеся розы Розы можно адаптировать ко многим стилям сада.В обычных садах кусты можно причесать до ровной формы. В неформальных садах им можно разрешить заниматься своими делами. Розы предпочитают богатую глубокую почву. Если в вашем саду не идеальная почва, обязательно добавьте действительно хорошую почву. Розы также хорошо реагируют на удобрения, и существует множество различных формул. Для лучшего цветения выберите тот, который имеет высокое содержание фосфора, а не тот, который содержит много азота. Рекомендуемое время внесения — каждые шесть недель в течение вегетационного периода, но проверяйте указания на удобрение, которое вы покупаете. Из роз могут также получиться отличные контейнерные растения. Выберите большой горшок диаметром не менее 14 дюймов. В неформальной обстановке подойдут половинки винных бочек. Обязательно посадите розу в качественную горшечную почву и удобряйте, как если бы она была в земле. Розы требуют как минимум шести часов солнечного света для хорошего роста. В местах с высокой влажностью появление плесени и черных пятен может стать серьезной проблемой. Фунгицид / инсектицид на основе масла нима — хороший выбор для борьбы с грибками и насекомыми.Продукт, изготовленный из масла дерева ним, является экологически чистым. Для получения дополнительной информации о розах посетите веб-сайт «Ботанический сад Хантингтона — Весна в розовом саду». Обрезка — важный аспект выращивания роз. Основной сезон обрезки — начало зимы. Точное время варьируется в зависимости от климата. Каждый тип розы, чайно-гибридная, альпинистская, миниатюрная и т. Д. Требует немного разной техники. Помимо основной обрезки, которая происходит в период покоя, имейте в виду, что каждый раз, когда вы удаляете отцветшие цветы, вы обрезаете растение.Рекомендуется делать обрезки, чтобы стимулировать рост внешней почек вдали от внутренней части растения. Такая практика позволяет свету проникать внутрь и снижает вероятность заболевания. Розы требуют немного дополнительного ухода, но результаты очень полезны. Имея так много интересных сортов, вы обязательно найдете идеальные розы для своего сада! Советы по выбору лучших опор для ваших роз: кусты, вьющиеся растения и бродяги Какая поддержка по какой встала? О кустах, кустарниках, вьющихся растений, «стандартах», «плачущих стандартах» и бродягах Чтобы узнать, требуется ли и если да, то какая поддержка нужна вашим розам, присмотритесь к тому, что есть у вас в саду.В садах розы выращивают в виде кустов, кустарников или вьющихся растений. Втулки Кусты обычно низкорослые, часто довольно прямостоячие, с множеством стеблей, растущих около уровня земли; их часто формально выращивают на грядках с другими розами. Эти низкорослые розы редко нуждаются в опоре, так как они не достигают большой высоты. Низкие опорные рамки могут оказаться полезными в качестве окантовки, если путь между краями роз очень узкий, например Окантовка газона «Цюрих». Кустарники Кусты более крупные и имеют неформальный, иногда изогнутый вид. Они хорошо подходят для смешанных бордюров или выращиваются отдельно как образцы. Кустовые розы, которые вырастают до высоты от 5 до 6 футов, могут легко вырасти до минимум 7 футов, если их посадить на опорную раму. Там они также будут цвести более обильно, чем в своем естественном кустарниковом виде. Для этого идеально подходят садовые обелиски, отдельно стоящие решетки и садовые пирамиды. Стандарты и стандарты плакучей Некоторые розы также можно выращивать как «стандартные», то есть растения, привитые высоко на подвой розы, что приводит к дополнительной высоте, которая может добавить высоты и цвета смешанной границе.Как правило, это 1 метр для обычного «стандарта» или 1,40 метра для «стандарта плача». Стандартную розу лучше всего прикрепить к металлическим садовым кольям. Прочные деревянные колья тоже подойдут, но их довольно деревенский вид не подходит королеве цветов. Теперь для плачущего стандарта требуется так называемый «зонтик-роза», чтобы выставлять напоказ и противостоять сильным ветрам и штормам. Как следует из названия, это прочный зонт, похожий на железный каркас. Он был изобретен французским художником Клодом Моне для плакания стандартных роз в его знаменитых садах в Живерни. Плетистые розы Плетистые розы обычно приучают к подходящим опорам, таким как садовые арки. Поскольку они легко вырастают до высоты от 7 до 13 футов, им всегда потребуется какая-либо поддержка. Как уже упоминалось, классическое решение — натянуть их на садовые арки, а также беседки. Другие варианты включают большие массивные садовые обелиски, прочные отдельно стоящие решетки, беседки, туннели для роз и беседки из кованого железа. И, конечно же, подойдут заборы, настенные решетки и железные перила.Французы разработали особые замысловатые декоративные решетки, названные Treillage, чтобы плетистые розы стали поистине зрелищным зрелищем. Бродячие розы или бродячие розы Блуждающие розы, которые вырастают до естественной высоты от 15 до 30 футов, идеально подходят для покрытия беседок, беседок, пергол, беседок, туннелей для роз, высоких заборов или стен. При соблюдении определенных ограничений их также можно обучить выращиванию на высоких и устойчивых решетках арки. . Железная печка в дом: Топ-8 дровяных печей для дома и дачи: Термофор, Kratki, Thorma Окт 5, 2021 автор Разное плюсы и минусы, необходимое топливо, повышение КПД своими руками, правила безопасности при установке и эксплуатации, советы печника Железные печи для отопления дома и нагрева бани Сегодня печи очень популярны, так как могут выполнять самые различные функции. Кроме обогрева помещения жилого дома, печи могут быть с варочными поверхностями и даже духовыми шкафами. Но не будем так далеко уходить от основных функций и рассмотрим стандартные железные печки. Печь на даче – незаменимая вещь и даже “лучший друг” в холодное время года. Достаточно только разжечь огонь, положив внутрь охапку сухих поленьев, отрегулировать тягу, и уже через час-другой в доме будет тепло. Естественно, не каждая печка способна обогреть большие площади, а потому их часто устанавливают во времянках, куда люди и перебираются на зиму. И правильно, ведь обогреть 15 м2 куда проще, нежели 50-70 м2 дачного дома… да и тепло будет качественнее, и топлива уйдет меньше. Как понимаете, сегодня мы решили более конкретно подойти к вопросу, ведь печное отопление – это действительно недорогой способ спастись от холода осенью, зимой, да и в начале весны. Кроме того, мы обязательно затронем модели для бань, ведь это тоже очень актуальная тема. Преимущества и недостатки железных печей Всегда можно купить конструкцию подороже, с определенными выделенными характеристиками и так далее, но всегда можно будет заметить список преимуществ и недостатков. Сегодня мы решили провести параллели железных печек с каменками. Основным плюсом является стоимость самого изделия, возможность самостоятельной установки, да еще и экономия на дровах, так как нагревается печь гораздо быстрее. Но последний пункт отнести к преимуществам можно только в небольших помещениях и парных, для большой же площади понадобится и больше времени, и больше топлива. Минусом является небольшой размер печки, за счет чего та быстро отдает тепло и остывает. Кроме того, конструкция может быть пожароопасной, если с ее установкой были проблемы. Помните, что установка железной печки в бане или жилом доме должна производиться строго по инструкции и специальным рекомендациям. Материал производства Так называемые железные конструкции на самом деле выполнены из высококачественного чугуна или жаропрочной стали. За счет специальной технологии, металл способен выдержать огромное число нагревов и остываний, не испортившись при этом. Если говорить об общих параметрах, то большинство печей укомплектованы конвективными системами, что очень удобно. Кроме того, с каждой новой моделью производители стараются серьезно повысить КПД, устраивая внутри элементы задержки тепла, выбирая для нас наиболее удобные режимы обогрева помещений, к примеру, тление дров или угля и так далее. Очень приятно то, что благодаря недорогим, но очень качественным и заслужившим доверие материалам, сегодня мы можем найти на рынке продукт, который по карману каждому. Как повысить КПД дачной печи Устанавливая на даче печку, мы хотим получить от нее максимум теплоотдачи, но при этом сэкономить на топливе, и это вполне объяснимо, ведь отапливать большой дачный дом или даже баню в несколько квадратов достаточно дорого. Данная причина является основополагающей в процессе самостоятельного повышения КПД печи, которое можно организовать уже сейчас. Как же это сделать? В первую очередь, для этого понадобится облицовка отопительной конструкции натуральным камнем или шамотным кирпичом. Именно это и придаст дополнительной теплоемкости. Чтобы повышать коэффициент полезного действия, в печах устанавливаются и специального назначения топки. Внутри них нагретые газы уходят в лабиринт ходов для задержки тепла, где потоки продукта горения не уходят моментально и не остывают, а проходят мимо всех стенок печки и тем самым максимально их нагревают. В это же время, обкладка отопителя кирпичом или камнем поможет еще более правильно распределить прогрев печи, создать единую температуру с каждой стороны и значительно продлить остывание, а значит, и теплоотдачу. Пожарная безопасность Мы специально решили поговорить о пожарной безопасности уже сейчас, в середине статьи, ведь здесь она очень важна. Независимо от того, какую именно печку вы будете использовать, каким является ее основное назначение на даче, и какой вид топлива выберете, вам обязательно необходимо знать и помнить следующие пункты. Всегда следует закладывать огнеупорные материалы в тех местах установки печи, где имеется непосредственная близость с открытым огнем и жаром. Конструкции вокруг печки, выполненные из легко возгорающихся материалов, рекомендовано изолировать базальтом или асбестом. Установка отопителя предполагает и прокладку трубы внутри помещения, а также вывод ее через стены и перестенки на улицу. Труба должна быть отделана негорючими и защитными составами, а в местах прохода дымохода сквозь стены, иметь небольшие зазоры, которые следует закладывать негорючими материалами с теплоизоляционными свойствами. Кирпичная или железная конструкция должна строиться и обкладываться с учетом технологии процесса и всех правил дальнейшей эксплуатации. В постройке и отделке очень важно соблюдать необходимую толщину и глубину швов, уровни кладки и так далее. Перед запуском печки в работу следует проверить ее герметичность, для этого можно в течении некоторого времени прожечь внутри топки дымные материалы горения, и осмотреть установленную печь со всех сторон. При топке желательно использовать приспособления для быстрого исключения возгорания и пожара. Топка должна происходить только тем видом топлива, под который печь предназначена. Нельзя экспериментировать и закладывать другие виды топлива. Никогда не разжигайте печку с помощью керосина, бензина и прочих легковоспламеняющихся жидкостей, что может привести к неприятным последствиям. Обусловлено это не только тем, что подобные средства резко вспыхивают, так они еще имеют испарения серьезной концентрации, которые загораясь в ограниченном пространстве, могут вызвать небольшой, но слишком опасный взрыв. Старайтесь не оставлять открытый огонь без присмотра, заранее научитесь пользоваться печью, регулировать тягу и так далее. Обязательно приобретите огнетушитель, который должен находиться недалеко от отопительной конструкции. Соблюдая простейшие правила, вы сможете обеспечивать тепло в доме или бане и не переживать о возгораниях. Виды топлива для печного отопления На сегодняшний день, самыми распространенными водами являются дрова, торф, каменный уголь и газообразное топливо. Конечно, всегда можно использовать и некоторые другие виды, но вы должны помнить, что использовать для печи можно только тот вид топлива, на который она рассчитана, иначе это опасно не только поломкой печки, но и ожогами и серьезными возгораниями в помещениях.   Вопрос-ответ: консультация печника Так как тема печей для дачи не является для нас профильной, мы решили собрать все тематические вопросы наших читателей и перенаправить их профессионалам. Сегодня один из них помогает нам с консультацией. Можно ли построить железную печь своими руками? Конечно, но для этого необходимо иметь не только опыт и определенный инструмент, но также качественный материал для сборки, чертежи и понимание технологии. Здесь одного желания мало, а потому, если вы не имеете опыта, обратитесь к специалистам, чтобы не рисковать.   Что представляет собой железная печь из трубы? Это стандартная самодельная печка для дома или бани, которая производится из металлической трубы, в которой организовывается топка. Но мало установить трубу и сделать дверку, проложить дымоход и обложить конструкцию, необходимо еще конкретно потрудиться, чтобы печь была качественной, экономной и безопасной.   Что делать, если печь дымит? Чаще всего причина явления – это некорректный монтаж железной печи или же некачественное ее заводское производство. Где-то имеется шов, который пропускает дым, тяга налажена неверно и из-за этого происходит внутреннее задымление, дымоход установлен некорректно и дым возвращается в помещение. Но не стоит забывать и о том факте, что дымоходы необходимо чистить, ведь дым может возвращаться и в том случае, если вы давно не проводили чистку сажи и прочее обслуживание топки и дымоотвода. О кирпичной печи для дачи расскажет эта статья.   Как обложить железную печь кирпичом? Печка железная банная и домашняя обкладывается немного разными способами, да и используют для этого разные материалы. В бане возможна отделка камнем, внутри помещения чаще используют шамотный кирпич, так как нужно больше эстетики и соответствия стилю. Но не важно, какой материал вы выбираете для отделки, главное выполнить работу по технологии, в соответствии с размерами печи, ее теплоотдачей и прочими параметрами, обязательно обратив внимание на раствор для кладки, ведь он также необходим специальный.   Покупка и установка железной печи на даче – серьезный шаг, который обязательно оправдает себя в ближайшем будущем. Здесь очень важно выбирать качественный товар и использовать его строго по назначению с применением всех правил безопасности. Железная печь на даче (видео) Самодельная железная печь, установка своими руками, самостоятельный декор… очень хорошо, когда подобные идеи возникают, но чтобы их реализовать, вы должны быть профессионалом данной отрасли, иначе можно наделать опасных ошибок. Лучшей же альтернативой подобным экспериментам может стать покупка готового отопителя, ассортимент которых сегодня на рынке очень серьезен. Какую печь выбрать для дачи: для отопления дома, на что обратить внимание Какую печь выбрать для дачи, какая лучше. Невозможно представить комфортное проживание в дачном или загородном доме в холодный период года без обустройства в нем качественного обогрева. Сейчас, рассуждая, какую печь выбрать для дачи, владельцы загородных участков предпочитают выбирать камины или отопительные конструкции более компактного размера, такие как представлены на фото.Относительно недавно для этой цели строились достаточно массивные печи с использованием камня и кирпича. Подобные агрегаты по причине того, что имели внушительные габариты, занимали немало полезной площади в помещении, и это обстоятельство доставляло большие неудобства. Они способны удерживать тепло на протяжении длительного времени. При этом не помешает информация относительно того, как подобрать печь и что следует учесть. Какую печь выбрать для дачи Современный рынок предлагает потребителям достаточно большой выбор отопительных агрегатов для загородной недвижимости. Каждый вид печи имеет отличия, позволяющие без проблем подобрать отопительную конструкцию в соответствии с запросами. Они могут иметь разную форму: прямоугольную; круглую; т-образную; квадратную; треугольную. Кроме этого, существуют комбинированные печи, которые в процессе эксплуатации задействуют как для обогрева помещений, так и для приготовления пищи и поэтому они имеют несколько режимов функционирования. Например, в холодное время года ими можно пользоваться в отопительно-варочном режиме, а когда необходимость в обогреве исчезает, только для варки. Потребитель в любое время может собственноручно пользоваться только нужным режимом. Важно грамотно подойти к выбору и определиться, какую печку выбрать для отопления дома. При выборе какая печь лучше для дачи в первую очередь следует учитывать площадь, которую планируется обогревать. Дело в том, что в тепле могут нуждаться не все комнаты, а только некоторые из них и поэтому нет смысла отапливать весь дом полностью. Поэтому важно составить планировку дома с печью. При проведении расчетов исходят из того, что один кубический метр объема помещения на протяжении часа теряет около 60 ккал теплоты, а за это же время «квадрат» печной поверхности в среднем лишается 500 ккал. В итоге можно сделать вывод, что отопительная конструкция площадью 1 м² способна обеспечить теплом 35 м² помещения. Дачные дома используются обычно в теплое время года, поэтому в морозы они остывают до температуры ниже нуля градусов. Если владелец загородной недвижимости приезжает на дачу зимой, строение необходимо обеспечить теплом в кратчайшее время и длительно поддерживать обогрев на определенном комфортном уровне. Обратите внимание Как правило, для теплоснабжения дачного дома бывает достаточно одного отопительного агрегата. Если финансовое состояние позволяет, специалисты рекомендуют отдать предпочтение многофункциональному оборудованию, поскольку оно способно прогреть жилые помещения гораздо быстрее, чем недорогие аналоги. Такие агрегаты ограничивают попадание кислорода в топку, и они переключаются на работу в режим продолжительного горения, который более экономичен. Печи, способные работать на одной закладке топлива непрерывно на протяжении 8 часов, называются пиролизными. Кирпичная печь для дачи, какая лучше Владельцев загородных участков интересует, подходят ли для дачных домов кирпичные печи. Ответ однозначен: конечно, но необходимо встроить калориферы, благодаря которым имеется возможность на начальном этапе обогрева увеличить теплоотдачу (прочитайте также: “Какая печь лучше для дома – выбираем конструкцию, вид топлива, а также принцип работы печки “). Какую печь выбрать для дачи, если ее планируется использовать не постоянно, а время от времени? Обычно такие агрегаты имеют тонкие стенки – их кладут в четверть кирпича. Наиболее оптимальным, а значит распространенным, считается вариант совмещения печи и камина. Сначала протапливают камин, который быстро прогревает небольшой по площади дом, а только потом запускается печь, способная отдавать тепло в течение 11-12 часов (прочитайте: “Печь камин для бани – делаем сами “). Недостаток кирпичных конструкций для дач в морозную погоду заключается в том, что длительная топка действует на кладку разрушительно, поэтому промерзшую печь следует протапливать очень осторожно. Как выбрать печь для дачи, важные моменты До покупки конкретной модели теплоагрегата для загородного дома нужно определиться с критериями выбора. Чтобы решить проблему, как выбрать печь для дачи, следует задать себе ряд вопросов и ответить на них: какая форма отопительной конструкции нравится; из какого материала должна быть сделана печь; какой вид топлива наиболее доступен в данном регионе; будет ли агрегат использоваться для приготовления еды; какую толщину стенок должна иметь печь; какая система внутрипечных каналов предпочтительнее; каким образом должен быть размещен дымоход. К отопительным печам, поскольку они используются в определенных условиях, предъявляются определенные требования. быть простыми в обслуживании и удобными в эксплуатации; обеспечивать прогрев помещений в кратчайшее время; недорого стоить; просто разжигаться; быть прочными, компактными, экономичными и долговечными; стабильно поддерживать температуру в течение длительного времени; функционировать не только на одних дровах, но и на древесных отходах, таких как прессованные брикеты, щепа, и т.д. Классификация печных конструкций для дачи На дачах пользуются разным отопительным оборудованием. Это может быть, например, печь с водяным контуром или паровое отопление. Чтобы определить, какая печь лучше для дачи, можно ознакомиться с наиболее популярными и востребованными вариантами: Печь-камин. Данное устройство, изображенное на фото, по внешнему виду напоминает знакомый всем обычный камин. Но он способен очень быстро прогреть помещение и долго удерживать тепло. Печи-камины отличаются пожаробезопасностью, надежностью, хорошо отапливают небольшой по площади домик. Наличие регулятора у такого современного агрегата позволяет хорошо сэкономить на расходе топлива. Установить печь-камин несложно: ее нужно подключить к дымоходу, но огнеупорным стройматериалом облицовывать не требуется. Отопительные дачные печи. Они характеризуются надежностью, эффективностью, быстрой степенью нагрева, простотой установки и небольшими габаритами. Хорошо обогревает небольшие помещения. Такую печь крепят к полу. Комбинированные агрегаты. Отопительно-варочные печи помимо обогрева, позволяют готовить пищу. Владельцу дачного дома при наличии такой отопительной конструкции не придется дополнительно тратить деньги на покупку плиты для приготовления еды и на оплату электроэнергии. Многие агрегаты данного типа имеют духовку и разнообразные полочки. Печь-буржуйка. Такой дачный отопительный прибор отличается простотой конструкционного решения. Он состоит из корпуса, имеющего топочную дверку, накопителя для золы и решетки под дрова. Современные печи-буржуйки имеют презентабельный внешний вид. На отечественном рынке имеется огромный выбор высококлассной продукции от европейских производителей, так что владелец дачного участка легко сумеет решить проблему, как выбрать печь для дачи с учетом личных предпочтений. Нередко такую отопительную конструкцию украшают художественным литьем, оснащают дверцами, сделанными из высокопрочного огнеупорного стекла, что позволяет смотреть на горящее пламя. Внешне «буржуйки» очень схожи с каминами. Данные печные агрегаты имеют высокий КПД и являются превосходным прибором для обогрева жилья. Наличие заслонки позволяет при необходимости регулировать тягу и режим горения в зависимости от потребностей. За один час работы печь-буржуйка способна обогреть комнату площадью 30-50 «квадратов» до 20-25 градусов. В течение пяти часов непрерывной работы потребуется несколько загрузок небольших партий древесного топлива. В том случае, когда внешний вид оборудования не важен, можно приобрести и установить чугунную печь, поскольку она будет удерживать тепло более продолжительное время. Выбор печи для дачной бани На многих дачных участках их владельцы обустраивают баню, в которой непременно должна быть печь. Выбор теплоагрегата для парной имеет ряд особенностей, и их нужно учитывать: Идеальным решением для бани специалисты считают печь-каменку. Для ее установки необходимо будет соорудить прочный фундамент, поскольку вес данной отопительной конструкции достигает 700 и более килограммов. Температура разогретых камней составляет 550-600 градусов. Печь растапливают в течение 4-х часов. Среди основных недостатков печи-каменки значится ее большой вес и значительные габариты. А также в холодное время года дополнительное отопление потребуется не только для парилки, но и для всего помещения бани. Более простой способ обогреть парилку – это установить печь, изготовленную из стали или чугуна. Конструкции из стали недорогие по стоимости. Чугунные агрегаты замечательно держат тепло, а кроме того, не прогорают. В металлических приборах присутствует резервуар для камней. Чем их будет больше, тем равномернее отдается тепло и тем дольше оно удерживается (прочитайте: “Как установить печь в баню, советы для самостоятельной установки “). Выбирая печку, нужно учитывать объем помещения, которое требуется обогреть. На один кубометр пространства необходимо задействовать примерно 1 кВт мощности. Особенности металлических печей: их можно растопить менее, чем за час; они имеют небольшие габариты и незначительный вес; быстро остывают, поскольку обладают невысокой теплоемкостью; излучают жесткое тепло. Металлические печи нередко обкладывают кирпичом в 1 слой, что позволяет им дольше удерживать тепло. Еще одним неплохим выбором для устройства очага в бане является современная модель электрической печи. У данного прибора имеются возможности самостоятельной установки времени включения, нужного температурного режима и срока нагрева. Электроагрегатам не требуется дымоход. У дорогих моделей есть другие дополнительные опции. Например, это может быть встроенный парогенератор, позволяющий оптимизировать степень влажности. К кирпичным печам, устанавливаемым в банях, предъявляют определенные требования: на их растопку не может уходить более 4-5 часов; кирпичные печи для бани должны иметь высокие показатели теплоемкости, не перегревать парилку и сохранять тепло продолжительное время; необходимо, чтобы отдаваемое тепло было мягким и приятным. Главное при выборе экономичной и практичной печи учитывать площадь дома или бани и соблюдать инструкцию по монтажу оборудования (подробнее: “Какая печь для бани лучше – виды отопительных банных печей “). Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/legko-sdelat/28403-kakuyu-pech-vybrat-dlya-dachi-kakaya-pech-luchshe-kak-vybrat-dlya-otopleniya-doma-foto-i-primery Как экономно обогревать дачный дом зимой Еще совсем недавно отдых на дачном участке был возможен только в теплое время года. Отсутствие экономичных и удобных способов обогрева дачных домиков делали невозможным активный зимний отдых на природе. Сейчас такую идею можно легко воплотить, получив возможность покататься на санках и лыжах, вволю надышаться чистым морозным воздухом и отдохнуть от шума и суеты больших городов. Для этого важно тщательно продумать систему отопления загородного дома, сделать его комфортным и экономичным, несложным и недолгим по исполнению. Эксперты Castorama рассказывают, как экономно обогреть дачный дом, чтобы в течение всего года наслаждаться преимуществами отдыха за городом. Однозначного и универсального решения для всех дач быть не может, поскольку выбор отопительной системы зависит от частоты и условий использования, размеров дома. В доме можно проживать постоянно или приезжать лишь на выходные. Но нужно знать, что каждый цикл полного разогрева промерзшего насквозь дома будет наносить серьезный вред его конструкции из-за образования конденсатной влаги. В этом случае, выбирая основной тип отопления, нужно продумать и систему поддержания положительной температуры в комнатах в краткий период вашего отсутствия. Положительной температуры (чуть более пяти градусов) вполне достаточно, чтобы в ваш приезд старт разогрева оказался спокойным и комфортным для всех, включая всю конструкцию дома. Существует несколько типов электрообогревателей, которые снабжены термостатными датчиками. При выборе нужного режима обогреватель будет исправно поддерживать необходимую температуру до вашего приезда. Важно И чем лучше будет утеплен ваш дом, тем меньше затрат потребуется на такое дежурное отопление. Зимой, возможно, и не стоит обогревать весь дом целиком. С наступлением устойчивых холодов мансардные комнаты, веранда и другие помещения на первом этаже, которыми вы не пользуетесь, можно оставить без постоянного обогрева. Важно продумать отопление в кухне и одной из жилых комнат, оборудованной камином или печью. Такой подход позволит комфортно отдыхать на даче зимой и не тратить много денег на ее обогрев. А чтобы используемая система отопления не наносила ущерб остальной части дома, нужно позаботиться о термоизоляции неотапливаемых комнат. Для большей эффективности можно использовать программируемые недельные выключатели, которые накануне вашего приезда включат дополнительные обогреватели и доведут температуру в доме до вполне комфортной. Итак, в долгожданные зимние выходные вы приехали на дачу, чтобы с комфортом провести время. Если вы позаботились о дежурном обогреве, то в доме будет прохладно, но без ощущения сырости – конвекторы хорошо осушают воздух. Быстро нагреть помещение можно несколькими способами. Особенно эффективны так называемые тепловые пушки большой мощности – электрические или газовые, они способны прогреть воздух в помещении за считаные минуты. Это оптимальный вариант для обогрева дома до комфортной температуры, однако он не поможет долго поддерживать созданные в помещениях условия. Если вы захотите остаться на ночь в загородном доме, стоит разжечь камин или кирпичную печь. Она будет долго разогреваться, но и долго сможет сохранять комфортную температуру в помещении. Совет Масляный обогреватель удобен и практичен в применении, имеет несколько режимов работы. Нагрев холодного помещения происходит довольно медленно, но в экономичном режиме прибор успешно поддерживает температуру от протопленной печи и может хорошо обогревать небольшую комнату всю ночь. Электрический конвектор греет помещение за счет циркуляции теплого воздуха, проходящего через тонкие нагревательные элементы. Регулируемый термостат автоматически поддерживает установленную температуру. Конвекторы быстрее нагревают помещение, но быстро остывают после отключения. Еще быстрее нагревают воздух в холодном дачном доме помещении тепловентиляторы. Долго их использовать не стоит, поскольку они сжигают кислород и пересушивают воздух. Современные инфракрасные обогреватели обретают популярность за счет простоты в использовании и экономичности. Они нагревают предметы, расположенные в зоне досягаемости лучей, но находиться непосредственно под такой панелью длительное время не рекомендуется. Лучше установить такой прибор у дверей или в стороне от кровати и обеденного стола. Считается, что только большая кирпичная печь может долго обогревать помещение. Решающий нюанс – масса конструкции, которая позволяет аккумулировать тепло. И это действительно так. При постоянном проживании такую печь топят весь зимний сезон, не давая остыть. Это вековой опыт наших предков, который можно успешно применять в наше время. Спросом пользуются и более прогрессивные варианты – отопительные котлы на твердом топливе и котлы газовые, если есть возможность подключения к магистрали. Однако газ есть не во всех дачных поселках, а сама система отопления с жидкими теплоносителями считается затратной и довольно инертной во времени, ведь вы приезжаете на один-два дня. Для скромного дачного домика вариантом отопления могут стать современные конструкции экономичных печей. Способностью к длительному горению дров наделены и кассетные каминные топки из чугуна с подвижными дверцами из жаропрочного стекла. Их внешнее оформление соответствует каминам закрытого типа. В отличие от кирпичных каминов, такие топки быстро нагревают воздух в помещении и поддерживают тепло всю ночь. Мы все хорошо представляем, что такое печь-буржуйка, спасавшая от холода многие поколения в трудные годы нашей истории. Ее конструкция не отличалась удобством и практичностью, а коэффициент полезного действия был крайне низок: топлива требовалось много, и топить нужно было непрерывно. Современные модели принципиально отличаются от прежних конструкций. Обратите внимание Они компактны, удобны и способны украсить любое помещение. Но главным их достоинством считается необыкновенная энергетическая эффективность, что позволяет обогреть дачный дом без значительных затрат. Этого удалось достичь за счет точного расчета конструкции и применения новейших жаропрочных материалов. Наиболее удачные модели таких печей способны поддерживать экономичное горение топлива в течение 8-10 и даже 12 часов. Одна закладка дров может тлеть в основной топке всю ночь, а горючие газы от такого тления не улетучиваются в трубу, а дожигаются во вторичной камере. Золы от топки практически не остается. Печи длительного горения удобны в использовании и многофункциональны. Вы можете выбрать для дачного дома печь с варочной поверхностью для приготовления пищи или печь со стеклянной дверцей, что дает возможность наблюдать игру живого огня зимними вечерами. Никакого фундамента для таких печей не требуется – они могут быть установлены в любом удобном месте. Чтобы создать комфортные условия для отдыха и проживания на даче, можно использовать различные бытовые решения. Если, вернувшись с лыжной прогулки вечером в свой теплый дом, вы обнаружите, что постель еще не прогрелась, а простыни кажутся отсыревшими, используйте электроматрас или электропростыню. Они за короткое время сделают постель теплой и комфортной для сна. Такие обогреватели потребляют всего 40-60 ватт электроэнергии. Очень экономичное и удобное решение для поддержания оптимальной температуры в комнатах загородного дома зимой – пленочные инфракрасные обогреватели. Важно Уложенные непосредственно под ковролин или линолеум, они хорошо прогревают большие поверхности мягким и приятным теплом. В доме, где рационально устроена система экономичного обогрева, жить можно с полным комфортом даже в самые сильные холода, радуясь общению с чистой природой. Источник: https://remont.castorama.ru/articles/kak-ekonomno-obogrevat-dachnyj-dom-zimoj Как выбрать печь для дачи Для начала необходимо определиться, какие функции от печи для дачи требуются. Если просто нужно иногда нагреть небольшую комнату в дачном домике, в котором никто постоянно не живет, то самым лучшим вариантом будет обычная печка-буржуйка. Такая недорогая печь не потребует большого количества топлива, поможет согреться, а также разогреть пищу. Ее установка тоже не потребует каких-то особенных умений. Нет необходимости выкладывать отдельный фундамент либо делать кирпичную трубу. Достаточно будет соблюдать простые рекомендации. Печи-буржуйки являются самым простым, проверенным и надежным вариантом независимого отопления для небольших домиков. Согласно предназначению, печь не только должна потреблять топливо, но также и отдавать тепло, при этом в максимально возможном количестве. Поэтому чем выше КПД печи (отношение количества тепла, которое было отдано печью помещению, к содержащемуся количеству тепла в топливе), тем лучше. КПД хорошей печи должен быть не меньше 75-85%. Простейшая отопительная печь – это железный короб с прямой трубой и дверцей. Такие устройства потребляют значительное количество топлива, но тепло от сгорания совсем неэффективно расходуется – печь очень легко отдает тепло, а затем быстро остывает. Кроме этого, чтобы поддерживать в помещении необходимую температуру, постоянно придется подкидывать дрова, не говоря о том, что данная печь будет коптить и дымить. Современные бытовые печи устроены по-другому – их конструкция предусматривает различные «теплоаккумуляторы» или теплоемкую облицовку стенок, что позволяет продлить процесс горения, а также сохранить тепло на длительное время. Современная печь довольно быстро может нагреть помещение, а затем равномерно продолжать обогревать его, не требуя частой подачи топлива и поддерживая постоянную температуру. Помимо этого, современные печи очень часто оборудуются специальными регуляторами, которые позволяют контролировать температурный режим. Совет При приобретении печи обратите внимание и на то, как она будет собрана – печь должна добротно и аккуратно выглядеть. Современные отопительные печи, как правило, рассчитаны на достаточно длительный срок эксплуатации. Печи камины для дачи: как выбрать, где купить, цены, описание.  И чаще всего выбор стоит между печкой, камином или (и) желательно и тем и другим. именно печи камины по своей функциональности и декору являются идеальным вариантом. Для людей, которые разбираются в отоплении, выбор печи для дачи является с одной стороны увлекательным процессом, а с другой — довольно серьезной проверкой знаний современных систем и агрегатов. Как выбрать печку для дачи ? Если у вас нет возможности в холодное время года обогревать родную «фазенду» газом, соляркой либо электричеством, решить проблему отопления поможет старая-добрая железная печка   Куда уходит дым. Компактную и не слишком тяжелую металлическую печку можно установить в любом дачном домике. Но при этом надо правильно выбрать для нее место. Лучше всего, когда печь стоит в центре отапливаемого помещения. Газовая плита – это одна из самых главных помощниц человека на кухне. В магазинах представлено огромное разнообразие моделей плит и неопытного покупателя такой выбор может запутать. С помощью следующих советов вы без труда сделаете правильный и качественный выбор. Сперва необходимо определиться с габаритами будущей газовой плиты, в этом случае все зависит от размеров вашей кухонной мебели. Стандартная высота плиты – 80 см, а глубина варьируется от 50 до 65 см. Однако существуют модели, оснащенные специальными регулируемыми ножками, которые позволят вам немного поднять или опустить прибор. В ширину газовые плиты бывают от 30 до 90 см.Любая газовая плита изготовляется из высококачественной жаропрочной стали. Однако поверхность газовых панелей бывает нескольких разновидностей:- эмалированная поверхность – самая качественная и надежная. Она отличается невысокой ценой, прочностью, может быть окрашена в любой цвет. Обратите внимание Но в тоже время вы столкнетесь с несколькими недостатками: с такого типа поверхности довольно трудно убирать следы жира, со временем эмаль может поцарапаться и отколоться; – нержавеющая сталь может быть полированной и матовой. Такая поверхность прочная, износостойкая и отмывается намного быстрее и легче чем эмаль. Тем не менее, за ней придется регулярно ухаживать; Стеклокерамическая поверхность обладает лучшими характеристиками, она эффектно смотрится, долго сохраняет свой первоначальный вид, так как выполнена из качественного и высокопрочного материала, устойчивого не только к температурным, но и к механическим нагрузкам. Затем можно переходить к подбору конфорок. Обычно газовые плиты имеют четыре конфорки, однако в магазинах вы можете найти приборы, у которых их три, пять или даже шесть. Помните о том, что размер конфорок должен соответствовать посуде. При условии того, что пламя будет воздействовать только на дно, будет экономиться энергия, быстрее готовиться еда. Стандартно плиты оснащаются двумя конфорками средней мощности, одной – малой и еще одной – высокой. После этого обратите внимание на тип духовки:- электрическая духовка может быть многофункциональной и традиционной. Большинство предпочитают первый вариант. Такие духовки оснащаются дополнительным вентилятором, предназначенным для равномерного распределения горячего воздуха. Кроме того они обладают сразу несколькими нагревательными элементами. С помощью электрических многофункциональных духовок вы сможете приготовить любые блюда; Газовая колонка представлена двумя режимами нагрева. Нижний жар создается с помощью газового нагревательного элемента, а верхний – создается электрическим грилем. Первый режим нагрева отличается более равномерным прогревом поверхности, но и стоит он несколько дороже. Второй режим намного экономичней, но его использование требует опыта. Проверьте наличие специальной системы, предназначенной для прекращения подачи газа, если огонь в конфорке погаснет. Как конфорка, так и духовка должны быть оборудованы защитой от утечек. Печи для дачи выполняют множество полезных функций. Иногда они используются для обогрева помещения либо для нагревания воды, иногда для приготовления пищи. Функциональными различиями во многом обусловлена и разница в устройстве печей для дачи.  Поэтому в дачных печах предусмотрено разнообразие видов топлива. Особого внимания заслуживают печи для дачи газовые. Электрооборудование для дач и саун. Души, умывальники и нагреватели для дачи. Бытовое и промышленное обогревательное оборудование. Газовые и дизельные отопительные приборы.  Печи для дачи. Если хочется проводить время с пользой для здоровья на любимой даче даже в холодное время года, то необходимо позаботиться об ее благоустройстве отопительным оборудованием, способным внести в дачный дом тепло и уют Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-49490-kak-vybrat-pech-dlya-dachi Какую печку лучше поставить на даче и какие они бывают Обеспечение приусадебного участка элементарными удобствами может стать настоящей головной болью для неискушенного дачника. Если без водопровода и канализации в загородном домике еще как-то можно прожить, то без приспособления для обогрева и приготовления пищи вряд ли долго продержатся даже заядлые любители единения с природой. Выбор принципиальной конструкции устройства, которое будет играть роль домашнего очага, зависит от многих факторов, включая личные предпочтения владельца дачи. Посмотрим, какие печки для дач бывают и какие из них лучше применять в тех или иных ситуациях. Зачем на даче печь Ответ на этот во многом риторический вопрос напрашивается сам по себе – даже в летнее время без горячей воды и термически обработанной пищи не обойтись, а уж в межсезонье и в зимние холода хорошая печь не только накормит, но и обогреет. Так что же представляет собой это столь необходимое в любом дачном хозяйстве приспособление? Исторический прообраз любой печи – очаг, использовавшийся для обогрева и приготовления пищи и занимавший как правило центральное место в жилищах наших далеких предков. В менее отдаленные, но все же стародавние времена его роль играла печь из кирпича, которая в России, да и в других странах, до сих пор пользуется значительной популярностью за свои уникальные качества. Важно Наконец, в относительно недавнем прошлом большое распространение получили печи из металла – достаточно вспомнить знаменитую буржуйку из чугуна, отличающуюся высоким КПД, дешевизной и неприхотливостью в эксплуатации. В наши дни ассортимент готовых вариантов печей для загородных домов поистине впечатляет – помимо уже упомянутых вариантов, современная промышленность предлагает разнообразные приспособления, работающие как на «классическом» топливе вроде дров или угля, так и газовые или электрические устройства. Разновидности печей Итак, рассмотрим по порядку те варианты, которые лучше всего подходят для использования в дачных условиях. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, а также особенностями эксплуатации, которые обязательно необходимо учесть перед принятием окончательного решения о покупке. Кирпичная печь Массивная печь, без которой сложно представить жизнь наших бабушек и дедушек, совершенно заслуженно считается одним из шедевров народной созидательной мысли. Впрочем, и у других народов творческий гений породил очень самобытные образцы печей, пользующиеся популярностью и по сей день. Так, для обычного дачного домика в подмосковных широтах подойдут следующие их разновидности: Русская печь. Сложно представить крестьянское жилище без этого обязательного атрибута – а вот в небольшой загородной резиденции её лучше не устанавливать: в теплое время года такую печку толком не растопишь, а в зимнюю пору, напротив, оставлять её без нагрузки крайне не рекомендуется. В целом, вариант хоть и осуществимый, но очень дорогостоящий и сложный в эксплуатации. Русская Голландская печь. Отличается компактностью, возможностью установки варочной поверхности, простотой и относительной дешевизной. Основные недостатки – необходимость использовать только качественное топливо, а также длительный срок прогрева. Голландка Шведская печь. По сравнению с голландкой обладает более высоким КПД и хорошей теплоотдачей сразу после розжига. Кроме того, в такую печь можно встроить систему подогрева воды. С другой стороны, шведка громоздка и требовательна к качеству топлива, да и топить её без соответствующего навыка непросто. Шведка Если полноразмерную печь установить по каким-либо причинам возможности нет, то с ролью домашнего очага прекрасно справится и покупной камин, особенно в ситуации, когда функция обогрева превалирует над функцией приготовления пищи. Вариантов такого решения для дачи рынок предлагает великое множество, и подобрать подходящую модель с учетом цены и вида применяемого топлива не составит большого труда. Совет Покупные камины отличаются компактностью, а также высоким уровнем безопасности, благодаря чему такое изделие можно смонтировать в любой части дома и декорировать по своему вкусу. Альтернативой камину, вырабатывающему тепло за счет сгорания топлива, может стать его электрическая разновидность. Преимущества такого устройства – полная дымо- и пожаробезопасность, сочетающаяся с имитацией «живого» огня. Правда, и расход киловатт-часов при использовании электрокамина нельзя назвать экономным. Печь из металла Такие печи отличаются мобильностью и универсальностью, а «всеядность» в плане горючего позволяет применять их в самых разных условиях в зависимости от доступности того или иного вида топлива. Так, газовые печки при всем разнообразии предлагаемых моделей можно использовать и на газифицированных участках, и запитывать от специальных баллонов. В теплый сезон, когда источник тепла необходим в основном для приготовления пищи, даже самые компактные разновидности таких печей придутся кстати. Если же от металлической печи требуется максимальная тепловая отдача в любое время года даже в ущерб эстетике, то известная всем буржуйка окажется, что называется, вне конкуренции. Практически на любом виде топлива, кроме газа, она демонстрирует впечатляющий КПД, а простота конструкции и качество материала, особенно если печка изготовлена из чугуна, делает её не только доступной по цене, но и весьма долговечной. Нагревается буржуйка практически мгновенно, а универсальность конструкции позволяет использовать её и для обогрева, и для приготовления пищи, а при необходимости – и в качестве элемента системы горячего водоснабжения. Что необходимо учесть при выборе печи Перед походом в специализированный магазин или обращением к специалистам-печникам стоит еще раз взвесить все плюсы и минусы приглянувшихся вариантов, приняв во внимание следующие факторы: Мобильность – тяжелая стационарная печь может прекрасно справляться с обогревом зимой, но в летнее время она вряд ли пригодится. А вот не тяжелую переносную печь можно и в доме держать, и на улицу при необходимости выносить. Универсальность – печки без варочной поверхности или, напротив, подходящие только для приготовления пищи, могут быть эффективны сами по себе, но стоит ли приобретать несколько разных устройств, если рынок предлагает куда более многоцелевые варианты? Пожаробезопасность – для деревянного дачного домика лучше сделать выбор в пользу максимально надежного и защищенного от случайных возгораний приспособления. Стоимость и безопасность печных работ – услуги хорошего печника почти наверняка влетят в копеечку, а необходимость возводить отдельный фундамент может заметно повредить уже имеющееся основание жилища. Заключение Без очага, даже самого простого, едва ли обойтись даже в небольшом дачном домике. Разновидностей такого приспособления для дачи существует множество – от грандиозной русской печи до компактной газовой горелки. Наиболее универсальным и неприхотливым вариантом считается печка-буржуйка, а эстетически привлекательным и одновременно доступным по цене аналогом полноценной кирпичной печи по праву можно назвать камин, который в том числе может работать и от электросети. Источник: https://3vedra.ru/byt/pechka.html Какую выбрать печку для дачи Дача – любимое место для отдыха большинства наших соотечественников. Здесь проводят выходные дни, отпуска, а пенсионеры предпочитают не покидать свой дачный участок с ранней весны и до поздней осени. Обеспечить в доме комфорт и уют поможет дачная печь, она согреет прохладным летним вечером, дождливым осенним днем. Для небольшого дома, который становится обитаемым только по выходным дням, подходящим вариантом станет железная печка. Планируете жить на даче постоянно? Остановите свой выбор на кирпичной голландской, шведской или русской печи. Какой конструкции отдать предпочтение? Давайте разбираться вместе. Печи «буржуйки» для дачного дома: преимущества и недостатки Владельцы садовых участков выбирают печи для обогрева дачного дома в качестве как основного, так и альтернативного источника тепла. Быстрее, проще удобнее, чем печью, прогреть зимой холодный домик с помощью электрических обогревателей. Но отопление электричеством обходится намного дороже дров, к тому же не во всяком посёлке и домике имеется стабильное электроснабжение достаточной для отопления мощности. Классическая «буржуйка» получила свое название не по классовому признаку, а из-за «прожорливости», греет она лишь пока горит, а дров нужно много. Конструкция буржуйки проста, а точнее примитивна: это стальной цилиндр с дверкой сбоку и пламеотсекателем. Заводских буржуек в чистом виде уже давно не выпускают. Сделать её можно своими руками из металлической бочки с не очень тонкими стенками, но эффективность её оставляет желать лучшего. Так же невысок и уровень противопожарной безопасности. Металлические печи для дачного дома: апгрейд «буржуйки» Современные конструкции стальных и чугунных печей для дачного домика намного эффективнее, да и дизайн их не в пример привлекательнее. Они обладают достаточно сложным корпусом с большой площадью теплоотдачи, что обеспечивается радиатором (развитым оребрением корпуса), системами конвекционных теплообменных труб, двойной конструкцией корпуса, наличием дефлектора и т.д. Максимальной полноте сгорания топлива способствуют наличие газификационной камеры, точная регулировка подачи воздуха и тяги. Стеклянная дверка, устанавливаемая на многие модели, позволяет любоваться пламенем и контролировать процесс горения. КПД лучших образцов превышает 85%, при этом металлические печки компакты и позволяют успешно прогревать помещение площадью до 100 кв.м. Одно из главных различий между металлическими и кирпичными печками состоит в способе теплопередачи. Металлические — большую часть тепла отдают конвекцией, нагревая активно циркулирующий вокруг себя воздух. Кирпичные — в значительной степени излучают тепло в инфракрасном диапазоне. Их поверхность нагревается меньше, зато её площадь больше. С учётом того, что массивная кладка сохраняет тепло дольше, отопление от кирпичной печи воспринимается человеком как более комфортное. Производители металлических печей и каминов пытаются компенсировать недостатки конструкции, добавляя в нее каменные вставки, но это приводит к удорожанию на фоне небольшого улучшения эффективности. Преимущества: высокий КПД, эстетическая привлекательность, компактность. Недостатки: жесткое тепло, неравномерность распределения тепла. Кирпичные печи – традиции русских, голландских и шведских мастеров Дрова являются наиболее популярным и доступным топливом на даче. Разработчики отопительных систем за последние полтора века придумали немало систем прямого нагрева воздуха твёрдым топливом, но более эффективную и простую конструкцию, чем кирпичная печка предложить не смогли. Достоинства массивной печи проявляются в большей степени при постоянном проживании в доме. Она имеет высокую инертность: медленно нагревается, но долго хранит тепло. Традиции печных дел мастеров в разных странах имеют свои отличия. Выбирая печь для дачного дома, можно остановить свой выбор на трех видах конструкций: «голландка» – компактная и экономичная печь с развитыми дымооборотами, способствующими максимальной утилизации тепла дымовых газов, предназначена только для отопления, способна поддерживать комфортный микроклимат в помещении 50 кв.м.; шведская печь – используется для отопления и приготовления пищи, над топкой расположена плита, пища па которой готовится традиционным способом. Может иметь довольно большие габариты в длину, но небольшая по ширине; русская печь – способна отопить большое помещение, имеет лежанки с подогревом, пища готовится в печи, где необходимая температура поддерживается продолжительное время. Довольно громоздка, размеры классической русской печи — не меньше, чем 2х1,5 м. Но это и большой плюс, в холодные зимние дни изба русского крестьянина и даже покои купца или вельможи прогревались наилучшим образом. Русская печь – комфорт, колорит и традиционный способ приготовления вкусной и здоровой пищи. Шведская – практичность, экономичность, универсальность. Голландка – экономичный как по дровам, так и по затратам на строительство вариант для дачников, которые не собираются готовить еду в печи. КПД шведской и голландской печей выше, чем у русской. Стоит ли класть печь своими руками Печник – одна из самых сложных и увлекательных профессий. Одной из особенностей является высокая степень ответственности за конечный результат. Если он окажется неудовлетворительным, то в доме всегда будет дым, плохая тяга затруднит розжиг, а в худшем случае – неминуем пожар. Печь имеет внешне простую конструкцию, но ее внутреннее устройство весьма непросто. Секреты ремесла, благодаря которым создаются надежные, экономичные печи, передаются из поколения в поколение по наследству Использование железной печи на даче: советы опытного печника —> Железные печи для отопления дома и нагрева бани Сегодня печи очень популярны, так как могут выполнять самые различные функции. Кроме обогрева помещения жилого дома, печи могут быть с варочными поверхностями и даже духовыми шкафами. Но не будем так далеко уходить от основных функций и рассмотрим стандартные железные печки. Печь на даче – незаменимая вещь и даже «лучший друг» в холодное время года. Достаточно только разжечь огонь, положив внутрь охапку сухих поленьев, отрегулировать тягу, и уже через час-другой в доме будет тепло. Естественно, не каждая печка способна обогреть большие площади, а потому их часто устанавливают во времянках, куда люди и перебираются на зиму. И правильно, ведь обогреть 15 м2 куда проще, нежели 50-70 м2 дачного дома… да и тепло будет качественнее, и топлива уйдет меньше. Как понимаете, сегодня мы решили более конкретно подойти к вопросу, ведь печное отопление — это действительно недорогой способ спастись от холода осенью, зимой, да и в начале весны. Кроме того, мы обязательно затронем модели для бань, ведь это тоже очень актуальная тема. Преимущества и недостатки железных печей Всегда можно купить конструкцию подороже, с определенными выделенными характеристиками и так далее, но всегда можно будет заметить список преимуществ и недостатков. Сегодня мы решили провести параллели железных печек с каменками. Основным плюсом является стоимость самого изделия, возможность самостоятельной установки, да еще и экономия на дровах, так как нагревается печь гораздо быстрее. Но последний пункт отнести к преимуществам можно только в небольших помещениях и парных, для большой же площади понадобится и больше времени, и больше топлива. Минусом является небольшой размер печки, за счет чего та быстро отдает тепло и остывает. Кроме того, конструкция может быть пожароопасной, если с ее установкой были проблемы. Помните, что установка железной печки в бане или жилом доме должна производиться строго по инструкции и специальным рекомендациям. Материал производства Так называемые железные конструкции на самом деле выполнены из высококачественного чугуна или жаропрочной стали. За счет специальной технологии, металл способен выдержать огромное число нагревов и остываний, не испортившись при этом. Если говорить об общих параметрах, то большинство печей укомплектованы конвективными системами, что очень удобно. Кроме того, с каждой новой моделью производители стараются серьезно повысить КПД, устраивая внутри элементы задержки тепла, выбирая для нас наиболее удобные режимы обогрева помещений, к примеру, тление дров или угля и так далее. Очень приятно то, что благодаря недорогим, но очень качественным и заслужившим доверие материалам, сегодня мы можем найти на рынке продукт, который по карману каждому. Как повысить КПД дачной печи Устанавливая на даче печку, мы хотим получить от нее максимум теплоотдачи, но при этом сэкономить на топливе, и это вполне объяснимо, ведь отапливать большой дачный дом или даже баню в несколько квадратов достаточно дорого. Данная причина является основополагающей в процессе самостоятельного повышения КПД печи, которое можно организовать уже сейчас. Как же это сделать? В первую очередь, для этого понадобится облицовка отопительной конструкции натуральным камнем или шамотным кирпичом. Именно это и придаст дополнительной теплоемкости. Чтобы повышать коэффициент полезного действия, в печах устанавливаются и специального назначения топки. Внутри них нагретые газы уходят в лабиринт ходов для задержки тепла, где потоки продукта горения не уходят моментально и не остывают, а проходят мимо всех стенок печки и тем самым максимально их нагревают. В это же время, обкладка отопителя кирпичом или камнем поможет еще более правильно распределить прогрев печи, создать единую температуру с каждой стороны и значительно продлить остывание, а значит, и теплоотдачу. Пожарная безопасность Мы специально решили поговорить о пожарной безопасности уже сейчас, в середине статьи, ведь здесь она очень важна. Независимо от того, какую именно печку вы будете использовать, каким является ее основное назначение на даче, и какой вид топлива выберете, вам обязательно необходимо знать и помнить следующие пункты. Всегда следует закладывать огнеупорные материалы в тех местах установки печи, где имеется непосредственная близость с открытым огнем и жаром. Конструкции вокруг печки, выполненные из легко возгорающихся материалов, рекомендовано изолировать базальтом или асбестом. Установка отопителя предполагает и прокладку трубы внутри помещения, а также вывод ее через стены и перестенки на улицу. Труба должна быть отделана негорючими и защитными составами, а в местах прохода дымохода сквозь стены, иметь небольшие зазоры, которые следует закладывать негорючими материалами с теплоизоляционными свойствами. Кирпичная или железная конструкция должна строиться и обкладываться с учетом технологии процесса и всех правил дальнейшей эксплуатации. В постройке и отделке очень важно соблюдать необходимую толщину и глубину швов, уровни кладки и так далее. Перед запуском печки в работу следует проверить ее герметичность, для этого можно в течении некоторого времени прожечь внутри топки дымные материалы горения, и осмотреть установленную печь со всех сторон. При топке желательно использовать приспособления для быстрого исключения возгорания и пожара. Топка должна происходить только тем видом топлива, под который печь предназначена. Нельзя экспериментировать и закладывать другие виды топлива. Никогда не разжигайте печку с помощью керосина, бензина и прочих легковоспламеняющихся жидкостей, что может привести к неприятным последствиям. Обусловлено это не только тем, что подобные средства резко вспыхивают, так они еще имеют испарения серьезной концентрации, которые загораясь в ограниченном пространстве, могут вызвать небольшой, но слишком опасный взрыв. Старайтесь не оставлять открытый огонь без присмотра, заранее научитесь пользоваться печью, регулировать тягу и так далее. Обязательно приобретите огнетушитель, который должен находиться недалеко от отопительной конструкции. Соблюдая простейшие правила, вы сможете обеспечивать тепло в доме или бане и не переживать о возгораниях. Виды топлива для печного отопления На сегодняшний день, самыми распространенными водами являются дрова, торф, каменный уголь и газообразное топливо. Конечно, всегда можно использовать и некоторые другие виды, но вы должны помнить, что использовать для печи можно только тот вид топлива, на который она рассчитана, иначе это опасно не только поломкой печки, но и ожогами и серьезными возгораниями в помещениях.   Вопрос-ответ: консультация печника Так как тема печей для дачи не является для нас профильной, мы решили собрать все тематические вопросы наших читателей и перенаправить их профессионалам. Сегодня один из них помогает нам с консультацией. Можно ли построить железную печь своими руками? Конечно, но для этого необходимо иметь не только опыт и определенный инструмент, но также качественный материал для сборки, чертежи и понимание технологии. Здесь одного желания мало, а потому, если вы не имеете опыта, обратитесь к специалистам, чтобы не рисковать.   Что представляет собой железная печь из трубы? Это стандартная самодельная печка для дома или бани, которая производится из металлической трубы, в которой организовывается топка. Но мало установить трубу и сделать дверку, проложить дымоход и обложить конструкцию, необходимо еще конкретно потрудиться, чтобы печь была качественной, экономной и безопасной.   Что делать, если печь дымит? Чаще всего причина явления – это некорректный монтаж железной печи или же некачественное ее заводское производство. Где-то имеется шов, который пропускает дым, тяга налажена неверно и из-за этого происходит внутреннее задымление, дымоход установлен некорректно и дым возвращается в помещение. Но не стоит забывать и о том факте, что дымоходы необходимо чистить, ведь дым может возвращаться и в том случае, если вы давно не проводили чистку сажи и прочее обслуживание топки и дымоотвода. О кирпичной печи для дачи расскажет эта статья.   Как обложить железную печь кирпичом? Печка железная банная и домашняя обкладывается немного разными способами, да и используют для этого разные материалы. В бане возможна отделка камнем, внутри помещения чаще используют шамотный кирпич, так как нужно больше эстетики и соответствия стилю. Но не важно, какой материал вы выбираете для отделки, главное выполнить работу по технологии, в соответствии с размерами печи, ее теплоотдачей и прочими параметрами, обязательно обратив внимание на раствор для кладки, ведь он также необходим специальный.   Покупка и установка железной печи на даче – серьезный шаг, который обязательно оправдает себя в ближайшем будущем. Здесь очень важно выбирать качественный товар и использовать его строго по назначению с применением всех правил безопасности. Железная печь на даче (видео) Самодельная железная печь, установка своими руками, самостоятельный декор… очень хорошо, когда подобные идеи возникают, но чтобы их реализовать, вы должны быть профессионалом данной отрасли, иначе можно наделать опасных ошибок. Лучшей же альтернативой подобным экспериментам может стать покупка готового отопителя, ассортимент которых сегодня на рынке очень серьезен. Отзывы и комментарии Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо! Отключить рекламу Пересадка клубники на новое место осенью Забор из камня своими руками — 35 лучших фото идей Как установить железную печь на даче? Правила установки печи в дачном доме Установка печи в дачном доме проводится согласно нормативам пожарной безопасности. Предпочтение отдается металлическим агрегатам, поскольку они имеют высокие технические характеристики. Особое значение представляет монтаж оборудования. Правильная установка печи своими руками позволит повысить КПД прибора и обеспечит надежность его работы. Виды металлических печей В зависимости от материала изготовления, печи бывают: Из низкоуглеродистой стали Из чугуна Печи из стали имеют небольшой вес. При толщине металла до 5 мм, масса изделия составляет не более 100 кг. Благодаря этому, установка печи в дачном доме проводится непосредственно на деревянный пол, который только покрывается негорючими материалами. Второе преимущество — это низкая цена конструкции. Но есть и недостаток: такая печь эксплуатируется не более 12 лет. За это время стенки прогорают. В целях продления срока службы, наиболее ответственные места ужесточаются нержавеющей сталью. Пример установленной железной печи и облицовка ее кирпичом Срок службы чугунных печей составляет 25 лет. Однако углеродистый материал очень хрупкий, поэтому стенки имеют значительную толщину. Конструктивные особенности Печи—камины. Прозрачное окно выполняет 2 функции. Через него можно наблюдать за пламенем и контролировать степень сгорания дров. При этом огонь не достает до стекла, и оно не пачкается. С теплообменником. Такая металлическая печь в дачном доме устанавливается при наличии нескольких комнат. Оборудование подключается к водяному контуру, который охватывает все помещение. Пиролизные. Другое название — газогенераторы. Топливом для них является дрова. Здесь устранен главный недостаток — быстрое сгорание топлива. При слабой подаче воздуха дерево тлеет. Образующийся пиролизный газ поступает в следующую камеру. Сюда же подается воздух. Смешиваясь с ним, происходит вторичное возгорание и выделение дополнительного тепла. Тление топлива можно растягивать во времени без уменьшения КПД. Время работы отопительной печи достигает 12 часов. Конвекционные. Это пиролезные конструкции, дополнительно оборудованные трубами большого диаметра. Они открыты с двух торцов и проходят через топку. Во время разогрева в них зарождаются конвекционные потоки. Выбор металлической печи Для того чтобы правильно выбрать железную печь, нужно определиться с показателями: С какой скоростью будет нагреваться площадь. Какая на даче должна поддерживаться максимальная и минимальная температура. Габариты агрегата и размер топки. Из какого материала изготовлено оборудование. Конструкция дверцы. Удобство при эксплуатации и обслуживании. Варианты облицовки. Иногда облицовка укладывается для декорации. В таком случае она может легко сниматься и заменяться новой. В случае применения талькохлорита и керамики, увеличивается прогрев оборудования и время отдачи тепла. Место под установку Важно не только знать, как установить печь на даче своими руками, но и правильно выбрать ее месторасположение. Тепло от установленной печи распространяется не только конвекционными потоками, но исходит и от ее стенок. Место для установки печи-камина на даче разрабатывается при проектировании здания. Для того чтобы правильно поставить агрегат, нужно учесть расположение проемов дверей и окон. Тогда можно понять направления движения воздушных потоков Облицовка железной печи кирпичом Пожарная безопасность Помимо правильной установки печи, нужно провести монтаж в соответствии с нормами пожарной безопасности. В особенности если дача построена из дерева. Устанавливая печь своими руками, нужно придерживаться следующих правил: Пол выстилается негорючими материалами. Место покрывается бетоном, керамической плиткой или железным листом. Параметры этого места должны превышать габариты печи на Ближайшие стены или мебель тоже отделяются негорючим материалом. Например, листом асбеста. Тогда минимальное расстояние от горячей печи до стены может составлять 20 см. Если изолирующий материал отсутствует, то расстояние увеличивается до 1 метра. Система дымохода оборудуется защитными элементами. Они предохраняют проход от засорения и гнездования птицами. Размер расстояния от потолка до верхней поверхности корпуса оборудования —1,2 метра. Желательно прибор оградить забором декоративного вида. Если в стенах делаются проходы для обогрева рядом расположенных комнат, то при работе должны быть использованы жаропрочные материалы. Подготовка к установке Оборудование дачи печным отоплением своими руками начинается с подготовки: Ближайшие к прибору стены и пол покрываются керамической плиткой. Если пол деревянный, то на первом этапе на него кладется гипсокартон. Затем саморезами крепится керамическая плитка. Сверху наносится слой грунтовки, и высыхание идет в течение суток. Если основание бетонное, то плитка кладется сразу на клей. При использовании плиточного клея применяется зубчатый шпатель. Слой керамики выкладывается с использованием уровня. Плитка кладется встык или с зазором с использованием строительных крестиков. После застывания раствора крестики убираются и стыки затираются. Плитка на стены укладывается по той же технологии. Схема примера установки печи в бане Установка печи На подготовленное место ведется монтаж печи. Оборудование поступает с документацией и необходимыми деталями для установки. Основную сложность представляет поэтапное формирование дымохода: Направление трубы может быть горизонтальное или вертикальное. Выход идет через стену или потолок. Применяются двустенные трубы, между которыми должна быть проложена базальтовая вата. Ведется сборка системы труб дымохода и рассчитывается месторасположение отверстия в стене или потолке. К верхней части корпуса монтируется труба дымохода. Для регулировки тяги устанавливается шибер. В случае расположения трубы под углом используется полуотвод. К потолку крепится лист металла. В нем изготавливается отверстие, равное диаметру трубы. Пропускается сквозь него дымоход, а в свободное пространство (с боков) вставляется базальтовая вата. Если выход дымохода планируется в стену, то снаружи крепится тройник. В него вставляется вертикальная труба и он фиксируется хомутами к стене дома. Снизу монтируется дифлектор для сбора мусора. Облицовка кирпичом Чтобы избавиться от жесткого излучение металла, печь может облицовываться кирпичом. Работы проводятся в следующем порядке: Необходим силовой расчет пола. Вес конструкции достигает 0,5 тонны. Расстояние между металлической стеной и кирпичной кладкой составляет до 8 см. Если пол деревянный, на него укладывается железный лист толщиной 4 мм и асбест. Бетонный пол дополнительной подготовки не требует. Толщина стенки — полкирпича. Кладется он на раствор цемента с песком. В каждом ряду оставляются отверстия на высоту кирпича для воздухообмена. Процесс установки печи на даче своими руками требует определенных навыков. Предварительно следует провести расчет и компоновку. Зная необходимые параметры, необходимо приобрести оборудование и заняться его установкой. Установка печи на даче В частном доме печь становится центром, вокруг которого происходит все остальное. Но при ее установке важно соблюдать требования мер безопасности, поскольку этот объект внутреннего убранства дома это источник повышенной опасности. Где лучше поставить печь в доме Устанавливая в дачном доме печь, учитывайте основные характеристики, принципы обогрева помещения и подвод дымохода в дальнейшем. Кроме того, эту конструкцию рекомендуется устанавливать так, чтобы обеспечить возможность подойти к ней со всех сторон. Поскольку печь нагревается, она должна быть далеко от материалов, которые способны воспламениться – установка так называемых пожарных разрывов. В основе работы печей лежат следующие принципы: если она обогревает дом за счет нагрева воздуха, то ее следует разместить так, чтобы конвекционные потоки распространялись по дому беспрепятственно. Если она обогревает помещения разделенные перегородками, то ее необходимо встроить в них, чтобы стороны печи выходили в разные комнаты. Эту задачу решает установка воздуховодов; если она подключена к системе водяного отопления, то контур располагается так, чтобы она в системе располагалась ниже всего; при установке печки учитывайте, что выбрать нужно такое место, чтобы монтаж печной трубы был не затруднен; требуется свободный доступ для прохода к печке для растопки и периодической чистки, в частности, закладываются достаточные расстояния от топки и заслонки до стены, чтобы было удобно открывать; противопожарные разрывы устанавливаются шириной до 11-13 см, а со стороны дверцы –12,5 и более см. При установке кирпичных печей требуется заливка массивного фундамента, если устанавливается металлическая конструкция, чтобы понять, нужен ли фундамент под металлическую печь в доме, ориентируйтесь на ее вес: если вся печка весит менее 80 кг, то достаточно будет предусмотреть прочное негорючее основание; при весе от 80 до 750 кг желательно устанавливать на бетонную подушку. С таким весом конструкции фундамент желателен; для установки металлических печей весом свыше 750 кг в деревянном доме фундамент необходим. Какие могут быть виды фундаментов в деревянном доме: на столбах или сваях. Такие основания легко устанавливать самостоятельно, они просты при монтаже и не требуют большого количества затрат. Но такая конструкция не выдержит печь большого размера, а сваи будут проводить холод, поэтому необходимо предусмотреть теплоизоляцию; на бетонном основании устанавливается чаще всего. В этом случае заливается монолит из бетона, верхняя площадь которого немного больше площади основания печи. Такое основание может вынести практически любую нагрузку, но ее установка требует большего времени, усилий и затрат. Как установить печь в деревянном доме Ее можно установить далеко не в любом месте дома, и конструкцию часто определяет то, как установить печь правильно. Когда устанавливается кирпичная печь, ее фундамент нужно проектировать и закладывать на начальных этапах строительство совместно с заливкой основного фундамента. При средних размерах вся печка не будет весить меньше 300 кг, значит, фундаментное основание нужно заливать целым монолитом. Иначе она под своим весом будет уходить в пол. Если же дом уже возведен, и настелены полы, то придется их демонтировать, чтобы залить фундамент для печи. При установке бетонного монолита необходимо провести такой порядок работ: выкопать полость до 25 см; в эту полость засыпается смесь песка и гравия в качестве основания; и уже на подушку заливается армированный фундамент. Только при такой установке фундамент прослужит долго. Также нужно учесть, что основание фундамента рекомендуется закладывать больше, чем основание печи – нужно будет с каждой стороны добавлять не менее 10 см. Например, если у печи стороны основания 2 метра и 1 метр, то стороны верхней части фундамента должны быть не менее 2,2х1,2 м. Выбирая место под печь необходимо учесть следующие факторы: она должна располагаться у стены, которая находится напротив входной двери. Так будет обеспечен необходимый приток свежего воздуха в достаточном количестве; если ее располагать ближе к стене, то стену нужно обшить негорючими материалами. Чаще делают фартук высотой не менее 2 м из керамической плитки; любые элементы, подверженные сильному нагреву, необходимо укутать негорючими теплоизоляционными материалами, в том числе и дымоход; если дом большой, особенно если он состоит из нескольких этажей, одно печи может не хватить. Тогда можно совместить конструкции, устанавливая на первом этаже большие печи из кирпича, а на втором – маленькие из металла. Как правильно установить металлическую печь Устанавливая металлическую печь в доме необходимо учитывать такие особенности размещения: для обеспечения достаточного обогрева помещений большое значение придается техническим характеристикам. Следует помнить, то тепло передается не только благодаря конвекционным воздушным потокам, но и за счет изучения, которое исходит от стенок нагретого устройства; в этом плане кирпичная печь безопаснее, поскольку ее стены меньше нагреваются. При обычном нагреве их температура редко превышает 90 градусов, а накопленное тепло медленнее расходуется. По этому причине кирпичная печь дольше держит тепло. Металлические печи в этом плане менее безопасны и эффективны. Они быстро нагреваются до высоких температур и также быстро остывают. Стены их могут нагреваться до температур выше 500 градусов; поскольку металлическая печь легче, чем кирпичная и представляет собой единую конструкцию, которую можно передвинуть, то монтировать ее можно как во время строительства, так и после. При определении места для монтажа необходимо ориентировать на расположение дверей и окон. Так можно учесть движение холодных масс воздуха; до того, как будет производиться монтаж печи, нужно определить оборудовать место для топлива. Часто в деревенских домах топливо располагают перед дверцей в непосредственной близости, но можно предусмотреть и иной вариант планировки. Главное, чтобы путь подноски топлива и место его хранения были удобными. Учитывая эти рекомендации, выбирайте оптимальную конструкцию печи, материал для возведения и учесть особенности места расположения. Круглая печь в металлическом футляре Круглая печь с массивным металлическим кожухом была обычным атрибутом фильмов о революции 1917 года. Именно такие модели печей устанавливались в доходных домах в Петрограде. Поэтому и неудивительно, что все сцены на конспиративных квартирах большевиков были сняты на фоне таких печей. Впрочем, такая конструкция печи популярна и сегодня, почти двести лет после своего появления. А ведь отличается круглая печь в металлическом футляре от других видов печей не только своей формой. Данная модель чаще всего предлагаемая потребителям сочетает в себе качества и отопительной печи и камина, что делает ее очень популярной. Крепкая и теплая кирпичная, круглая печь в металлическом футляре Кирпичная печь в металлическом футляре имеет несколько названий. Оодно из них наиболее точно передает историю своего происхождения – печь Утемарка. Это название она получила в честь своего конструктора – Йоана Утремака – голландского архитектора. Именно он занимался разработкой моделей отопительных печей на основе традиционных национальных голландских печей. Одним из его изобретений была замена дорогих изразцовых плиток. Сначала для облицовки печей использовали кровельные листы, а позже и специально изготовленные железные. Примерно в 1820 годах круглая печь с металлическим фартуком получила свое распространение в странах Европы. А в последствии, эти печи появились и в России. Примечательно, что технология кладки предусматривала, как облицовку металлом готовой кирпичной конструкции, так и кладку кирпичей внутри уже готового корпуса из нескольких частей. Сегодня для тех кто собирается установить такую круглую печь у себя в доме может выбрать несколько вариантов постройки печи. Это прежде всего из готового комплекта материалов, что-то вроде большого конструктора для взрослых детей. Противоточная теплоемкая печь Для круглой печи особенностью является не только форма, но и ее конструкция. С точки зрения компоновки в ней нет ничего сложного – такое же основание их слоя кирпича «сухой» кладки, дальше первый ряд, он же основание подувала. Дальше топка с колосниковой решеткой. Топочная камера с дверкой и свод топки. Над топкой располагается дымоходные каналы. Такое расположение обычно и для других печей небольших габаритов, с той лишь разницей, что обычно это прямоугольная форма, а здесь круглая. Второе отличие конструкции круглой печи заключается в металлическом кожухе. Именно металлический кожух и является той особенностью, что отличает эту модель от других голландских печей. Металлическая обшивка дает возможность сделать печь газонепроницаемой, а это, прежде всего безопасность помещения. Кроме того, металл обеспечивает прочность конструкции. По мимо этого и внутреннюю кладку можно делать толщиной в четверть кирпича. Это значит, что сама печь получается очень легкой, и ее можно вполне реально устанавливать на втором этаже. А это очень выгодно для отопления небольших помещений мансарды или второго этажа. Да и металлические листы обшивки смотрятся намного современнее и могут вписаться в любой интерьер. Отдельно нужно сказать о безопасности самой печи. Небольшая толщина стенок – всего в четверть кирпича никоим образом не влияет на безопасность. Имея металлический футляр, надетый сверху, кирпичная кладка обеспечена надежной стяжкой и защитой. Дело в том, что пространство между кирпичом и металлом при возведении заливается жидким глиняным раствором, так что кирпич имеет еще один слой обшивки. Преимущества и недостатки печей в металлическом футляре Рассматривая все варианты установки круглых печей в доме, стоит помнить, что эта модель чаще всего используется, как дополнительный источник тепла в помещении.Также может использоваться, как вариант отопительного прибора для обогрева помещения временного пребывания. Вместе с тем эта модель обладает положительными сторонами: Из-за небольшой толщины стенки происходит быстрый прогрев печи; Потому что в конструкции применяются шамотный и красный полнотелый кирпич круглая печь обладает достаточной теплоемкостью достаточной для обогрева небольших до 40 кв. метров помещений; Небольшой вес позволяет устанавливать ее без массивного фундамента; Небольшие габариты, готовые комплекты предлагаются с диаметром 65,75, 85,95, и 107 см; Печи служат 25-30 лет; Готовый комплект быстро устанавливается на месте и легко подключается к центральному дымоходу; Готовый комплект представляет собой несколько ящиков со строительными материалами, именно поэтому их легко транспортировать; Печи имеют относительно невысокую стоимость; Они легки в обслуживании, а если есть необходимость очень просто могут быть разобраны и сложены заново. Вместе с тем хозяевам нужно быть готовым к тому, что круглая печь в металлическом футляре имеет и свои специфические недостатки: Она обладает повышенной теплоотдачей, поэтому нужно следить за тем, чтобы рядом не было легко воспламеняемых предметов и материалов. Расход топлива. Несмотря на то, что такие печи, как и большинство других отопительных печей всеядны, но при этом нужно заметить, что аппетит этой модели почти на треть больше чем у обычных конструкций. Принцип строительства отопительной печи в металлическом кожухе Для возведения круглой печи с металлическим кожухом можно использовать два варианта. Первый – это покупка готового комплекта с полным набором материалов. Второй – приобретение набора стандартных материалов для возведения и подгонка всех элементов вручную. Для самостоятельной сборки рекомендуется первый, более простой и опробованный путь. Покупка готового конструктора со всеми винтиками и кирпичиками и пошаговой инструкцией по сборке – это более рациональное и оптимальное решение получить круглую печь с металлической рубашкой. Процедура постройки довольно проста: Сначала поверх гидроизоляции выкладывается нулевой ряд без раствора. Поверх него выкладывается основание из двух половинок и дно подувала. Следующий шаг – установка нижнего фрагмента рубашки – он просто устанавливается сверху. Элемент имеет уже установленную дверку подувала, поэтому кладка кирпича много времени не займет. Дальше выкладывание стенок и колосниковой решетки топки. Затем установка следующего фрагмента рубашки с топочной дверкой. Дальше согласно инструкции порядовая кладка топки, свода топки, распределительного узла и дымоходных каналов. В заключение установка колпака печи и установка дымохода с выводом в магистральный дымоходный канал. Как видно, круглая печь с металлической обшивкой-футляром довольно простое и надежное сооружение для установки в небольших жилых и подсобных помещениях. металлическая для дома, выбор устройства Уютный дом — это тёплый дом. Если в доме нет тепла, то все другие блага отходят на второй план. Поэтому переоценить важность отопления в доме невозможно. Сегодня рынок отопительных приборов предлагает множество вариантов. Какой вид отопления выбрать — зависит от многих факторов. Это и климатическая зона, и возможность подвоза и хранения топлива, стоимость и предпочтения самих домовладельцев. Большинство владельцев частного дома останавливают свой выбор на металлических печах на дровах. Этому есть своё объяснение. Преимущества и недостатки металлических печей Металлической печью может быть маленькая буржуйка в гараже или мощная печка длительного горения, которая будет обогревать помещения с большой площадью. Она также может быть полностью из металла или только иметь стальную топку. Металлический обогреватель имеет много достоинств. Разобравшись с ними можно увидеть, почему этот способ обогрева пользуется популярностью: Компактность. Любая металлическая или чугунная печь будет занимать намного меньше места в сравнении с кирпичной. Надёжность. Если сравнивать с другими материалами, то металлический вариант обогревателя прослужит намного дольше. Стоимость. Цены на такого рода топки довольно демократичны. Экономия состоит ещё и в том, что не надо оплачивать услуги мастера для монтажа и дополнительные затраты на материалы, как это необходимо для кирпичной кладки. Стойкость к температурным перепадам. Этот фактор очень важен для отопления в загородном доме, где время проводится нечасто. Приехал, растопил и через короткий промежуток времени в доме тепло без разгонных протопок. Лёгкость монтажа. Установить такой отопительный прибор сможет любой. Для монтажа не потребуется ни специальных инструментов и приспособлений, ни особых навыков. Мобильность. Поставить её можно в любом месте, не задумываясь о том, как проложить дымоход. Также отпадает необходимость в обустройстве фундамента. В металлических печах есть возможность вывести дымоотвод через стену, а это решает множество проблем: не надо просчитывать размещение балок и стропил, делать пожаростойкую изоляцию. Идеальных вещей в мире нет. И металлические обогреватели имеют свои недостатки. Их немного, но они присутствуют: Небольшая теплоёмкость. После протопки тепло в доме долго не держится, поэтому поддерживать огонь приходится все время. Именно из-за большого потребления дров такие отопительные устройства получили название «буржуйка». Но благодаря современным технологиям этот показатель немного снизился, появились печи длительного горения. В них закладка дров происходит один раз на 6−8 часов. Прогорание днища топки. Во время эксплуатации металлическое дно прогорает. Но эта неприятность легко исправляется заменой или навариванием нового днища. Пересушивание воздуха. Это также несложно устранить, надо только увлажнять воздух. Для этого не нужно покупать специальные увлажнители, достаточно поставить кружку с водой на печку. При установке печи важно помнить о необходимости соблюдений мер предосторожности. Поскольку тепловое излучение такого рода устройств очень сильное, необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Выбор отопительного устройства Для оптимального выбора обогревателя нужно учесть несколько моментов. Это поможет избежать нежелательных недоразумений, перепланировок и убережёт от лишних нервов: Место, где будет размещена печь. Оптимальным местом для установления котла или печи будет отдельная комната с внешним входом. Это удобно прежде всего потому, что меньше мусора будет в доме, не будет чувствоваться запаха горелого и сводится к минимуму возможность отравления чадным газом. Но если такой возможности нет, не стоит расстраиваться. Кухня или зал — неплохой вариант для установки печи, главное помнить о мерах предосторожности. Очень важно при выборе места для будущей печки учесть, как будет монтироваться дымоход. Если в доме есть мансардное помещение, то важно продумать все нюансы прохода дымохода через это помещение. А также важно, чтобы на пути дымоотводной трубы не было балок и стропил. Мощность отопительного устройства. При выборе печи обязательно нужно просчитать, какую площадь она должна обогревать. Если не учесть квадратуру и взять печь для меньшей площади, то дом невозможно будет прогреть. Если же переборщить — будет лишний перерасход топлива. Размер и форма отопительного прибора. Важно определиться, для каких функций нужна печь: только как декоративное дополнение к интерьеру в роли камина или для постоянного пользования. Дополнительные функции. На сегодня есть тысячи вариантов печей. Поэтому важно учесть, какие функции нужны, чтобы не быть в недоумении при заказе. Есть варианты с варочной поверхностью и без неё. Есть с нагревательным баком для воды или водяным контуром. Естественно, что с добавлением дополнительных компонентов изменяется и цена на отопительный прибор. Поэтому следует взвесить все за и против, прежде чем определиться с выбором. Декоративные элементы. Современные технологии позволяют украсить обыденную вещь, такую как печь, всевозможными декоративными элементами. Это может быть стеклянная дверца, которая даст возможность простой печи превратиться в камин. Могут быть кованые элементы, что сможет сделать её изысканной деталью интерьера. Разновидности стальных печей Если раньше буржуйки изготавливались кустарным методом где-то в гараже, то сейчас их изготовлением занимаются в промышленных масштабах специализированные фирмы. Это позволяет быть уверенным в их надежности и подобрать оптимальный вариант для любого дома. Выбор для небольших помещений Для дачного домика или гаража идеально подойдёт стальная печь небольшого размера, например, типа «Гном». Этот вариант компактный и может обогревать помещения до 100 м³. Состоит из двух камер: топки и поддува. Имеет несколько модификаций, со съёмными конфорками или с цельного листа стали. Корпус покрыт жаростойкой краской, которая надёжно защищает от коррозии. Ещё одним плюсом этого прибора есть его небольшой вес, что позволяет легко транспортировать и быстро установить его практически в любом месте, даже в мансардном помещении. Такой тип обогревательного устройства имеет вертикальный дымоотвод. Это приводит к тому, что все тепло сразу уходит, в прямом смысле «в трубу». Поэтому для поддержания стабильной температуры необходимо, чтобы огонь горел всё время. Обогреватель с водяным контуром Этот вариант более универсален. С помощью такого агрегата можно обогреть дом большей площади. Это возможно благодаря встроенному контуру, в котором греется вода. Она подаётся через зацикленную систему в радиаторы, которые и нагревают другие комнаты. Такой нагревательный прибор можно успешно использовать и для системы «тёплый пол». По размеру такой вариант отопительного приспособления немного больше предыдущего. Топка такой конструкции позволяет произвести большую закладку дров. Ещё одним преимуществом такого варианта является то, что во время отопления происходит сгорание не только дров, но и продуктов горения, а это способствует экономии топлива. Экономии также способствует медленная теплоотдача, ведь обогрев происходит не только непосредственно от металлических стенок, но и от воды, которая остывает намного медленнее. Универсальность этой модели заключается в том, что она может использоваться как нагревательный прибор и как камин. Такого рода печи имеют больший срок эксплуатации благодаря внутренней отделке специальными шамотными плитами, которые защищают металлические стенки от прогорания. Печи длительного горения Такой вариант от предыдущего отличается большими габаритами. С помощью обогревателя можно обогреть большой дом. Основным преимуществом такой печи есть то, что закладка дров проводится один раз на 8−12 часов. Конструкция топки устроена так, что сгорание дров происходит ступенчато. На первом этапе горят непосредственно дрова, а когда температура доведена до нужного уровня, происходит пиролизный распад топлива, при котором прекращается подача кислорода и происходит тление. Это замедляет сгорание, но при этом теплоотдача остаётся прежней. Печи могут быть представлены с дверцами из термостойкого стекла. Некоторые модели оборудованы дополнительными окошками на боковых панелях, что позволяет наблюдать за процессом горения. Универсальный вариант Для практичных домовладельцев предусмотрен вариант металлической печи для дома на дровах с отопительно-варочной функцией. С помощью такой модели можно и обогреть дом, и приготовить пищу. Есть модели, в которых есть водяной контур, а есть и без него. Дизайн такой печи идеально впишется в любую кухню. Для очень практичных хозяев есть вариант со встроенным духовым шкафом и отсеком для просушки дров. Такая модель как нельзя лучше подойдёт для дачи, где нет газа или перебои с электричеством. Она, кроме решения многих бытовых проблем, избавит от зависимости от коммунальных служб. Можно долго дискутировать о том, какая печь лучше. Но сидеть в тепле и наблюдать за потрескиванием дров в печке является истинным наслаждением и лучшим доказательством уюта. Дровяные печи | Печионлайн Дровяная печь создает уютное, теплое и гостеприимное пространство, как ничто другое. Мы предлагаем вам на выбор множество дровяных печей, которые есть в наличии и готовы к отправке. Если вам нужна традиционная или современная дровяная печь, топка или бойлер — вы можете использовать категории ниже, чтобы сузить свой выбор, и не стесняйтесь обращаться к нам за советом. Современные дровяные печи более эффективны, лучше горят при меньшей мощности и производят меньше выбросов, чем старые модели.Обратите внимание на логотип «ECO» на изображениях печи, который говорит вам, что дровяная печь соответствует строгим стандартам EcoDesign в отношении эффективности и выбросов. Древесина — это экологически чистый, возобновляемый и низкоуглеродистый способ обогрева вашего дома. У нас есть большой запас дровяных печей и всего остального, что вам нужно, по разумным ценам и готово к отправке. Мы не только эффективны, вы также можете рассчитывать на отличный сервис; консультации и проектирование установки и дымохода включены в стандартную комплектацию, как и постоянная поддержка.Вы находитесь в разделе дровяных печей на нашем сайте, вы также можете увидеть все наши печи Необязательно делать все в одиночку — просто позвоните нам, и мы будем рады пройти через это вместе с вами, для этого мы здесь. Вам нужно найти идеальную дровяную печь, ваша установка должна отлично выглядеть, хорошо работать и обеспечивать безопасность вашего дома. Мы можем помочь с этим, чтобы вы могли сосредоточиться на отдыхе в свете уютного мерцающего огня. Чтобы узнать о и изучить , посетите наши страницы справки и советов.Для дружественного руководства и помощи просто свяжитесь с нами Чтобы изучить нашу продукцию , вы попали в нужное место. Ниже приведены некоторые поставляемые нами дровяные печи. Вы можете просматривать по марке, стилю, типу или популярным товарам Стиль Тип Вернуться к началу Марка Вернуться к началу Популярные дровяные печи 5kWclass = «heatoutput»> 80.8% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Самая маленькая из моделей Invicta Sedan, но со всеми атрибутами, присущими чугуну, S имеет тепловую мощность 5 кВт для небольших помещений или там, где она является вторичным источником тепла. Чугун, он обеспечивает более равномерное распределение тепла и позволяет накопленной энергии продолжать нагревать пространство после того, как огонь погас. ECO12kWclass = «теплопроизводительность»> 76% класс = «эффективность»> класс = «контейнер атрибутов печи»> Уникальная овальная печь Invicta Mandor выделяет до 15 кВт тепла.Как и другие печи Invicta, Mandor представляет собой эффективную чугунную дровяную печь. 8kWclass = «heatoutput»> class = «cabinattributecontainer»> ECO6kWclass = «heatoutput»> 81,3% class = «efficiency»> class = «плитаattributecontainer»> 9-1 Aduro — стандартная модель с прочными стальными боковинами. Его прочный внешний вид обеспечивает присутствие в любом пространстве. ECO6kWclass = «heatoutput»> 81,5% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Модель 9 Air — это модель, которую следует выбрать, если у вас хорошо герметичный дом и вам требуется прямая подача воздуха. ECO5.4kWclass = «heatoutput»> 75,5% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> ECO8kWclass = «heatoutput»> 80% class = «КПД»> class = «плитаattributecontainer»> Saltfire Peanut 8 — это версия с большей выходной мощностью 8 кВт. ECO4.3kWclass = «heatoutput»> 78,4% class = «efficiency»> class = «плитаattributecontainer»> ECO5kWclass = «heatoutput»> 80% class = «КПД»> class = «плитаattributecontainer»> У Nordpejs Duo 5 есть герметичный отсек под топкой.Это делает плиту довольно чистой облицовкой, а также делает ее наименее дорогим вариантом данной модели. 20кВтclass = «теплопроизводительность»> 70% класс = «эффективность»> класс = «контейнер для атрибутов печи»> De Manincor FKA900 — это высококачественная дровяная плита с окном в топку и котел с высокой производительностью. Номинальная тепловая мощность этой кухонной плиты по воде составляет 16 кВт: этого достаточно для обеспечения горячей водой и работы около 6-7 радиаторов — достаточно для большинства домов. ЭКО6.2kWclass = «heatoutput»> 80% class = «fficiency «> class =» cabinattributecontainer «> ECO6.5kWclass = «heatoutput»> 78% class = «КПД»> class = «плитаattributecontainer»> Печь Aduro 15 доступна в нескольких различных версиях. У этого есть прочная основа. ECO14kWclass = «теплопроизводительность»> 79% класс = «эффективность»> класс = «контейнер атрибутов печи»> ECO6kWclass = «heatoutput»> 81,5% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Aduro 9-5 — самая высокая модель в линейке, высота 1200 мм. 19kWclass = «heatoutput»> class = «cabinattributecontainer»> Выделяя до 19 кВт тепла, дровяная печь Bruno T10 подходит для больших помещений. 10 конвекционных труб дровяной печи Bruno T10 обеспечивают циркуляцию горячего воздуха по комнате объемом до 380 кубических метров. 5kWclass = «heatoutput»> 77,1% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Прекрасный вид на огонь и многое другое. 6.1kWclass = «heatoutput»> 80% class = «КПД»> class = «плитаattributecontainer»> Если печь устанавливается отдельно в комнате, а не в камине, плита Westfire 23 Side Glass будет хорошим выбором, поскольку вы сможете видеть пламя со всех трех сторон. 12kWclass = «heatoutput»> 75,7% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Большая чугунная печь мощностью 15 кВт с передней и боковой загрузочной дверью седан L оформлен в традиционном, но простом стиле. Дровяная печь с очень большим окном Sedan L также доступна в отделке эмалью цвета слоновой кости или стандартном антраците. ECO5kWclass = «heatoutput»> 80,5% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> 1,544 фунтов стерлинговНДС1 при оформлении в размере 1 498,00 фунтов стерлингов Если у вас только узкое пространство, эта печь идеальна. Три стороны стекла означают, что вы можете видеть пламя под разными углами. ECO7kWclass = «heatoutput»> 80% class = «efficiency»> class = «плитаattributecontainer»> Vision — печь испанского производителя Carbel, а из высокого окна открывается прекрасный вид на пламя. ECO10kWclass = «heatoutput»> 82% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Печь Firebelly Firepod — это новый дизайн от Firebelly, но с характерной чертой Firebelly.Печь Firepod мощностью 10 кВт подходит для обогрева помещения среднего размера. ECO13.5kWclass = «heatoutput»> 77% class = «efficiency»> class = «плитаattributecontainer»> Stella 3 DFH700 — это потрясающая двухсторонняя топка на дровах. DFH700, установленный в перегородке между комнатами или в центральной колонне, не только согревает каждую сторону, но и создает ощущение пространства. 12kWclass = «heatoutput»> 87,25% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Версия известной печи Walltherm Zebru для обогрева помещений, в которой используется та же технология нисходящей газификации для создания сверхчистой печи с высоким КПД. ECO5kWclass = «heatoutput»> 80% class = «fficiency «> class =» плитаattributecontainer «> Дровяная печь Purefire Eco Design Slimline мощностью 5 кВт — это новый дизайн 2018 года, отвечающий новым требованиям экологического дизайна. Кухонная плита Esse Ironheart at Obadiah’s Дровяная печь Esse Ironheart дороже, чем большинство кухонных плит на рынке, но когда вы поймете разницу в том, как она устроена, вы поймете причину.Европейцы ценят качественные кухонные приборы и открыто проектируют их, рассчитывая на долгие годы использования и долговечность. Конструкция духового шкафа обеспечивает мягкий непрямой нагрев, который не высушит пищу. Например, пицца будет горячей и равномерно приготовленной от края к центру, в то время как начинка останется влажной, а дно будет пропечено до совершенства. Температура приготовления может быть достигнута примерно через 60 минут после холодного старта. Топка просторно спроектирована так, чтобы вмещать 18-дюймовые дрова в длину. Используя дрова большего размера, вы можете избежать повторного включения печи во время выпекания и борьбы с регулированием изменяющейся температуры. Характеристики Дверца для обзора пламени из чугуна и керамического стекла Чугунная плита и дверцы для доступа к золе и дымоходу Нижний и задний тепловые экраны Топка футерованная огнеупорным кирпичом Перегородка из нержавеющей стали Указатель температуры духовки Решетка и противень для духовки Топка просторная Решетка топки и большой зольник для легкого удаления золы Две крышки конфорок из текстурированной сатинированной стали Варочные поверхности с графитовой отделкой Две конфорки на косточках Зоны нагрева, предназначенные для легкого режима работы «сковорода» от кипения до медленного кипения и до кипения Рычаг управления воздушной мойкой для регулирования огня при сохранении чистоты стекла Большая духовка с вытяжкой, позволяющая избавляться от запаха готовки в дымоходе Простой рычаг управления нажатием / вытягиванием для регулирования температуры духового шкафа Отделка антрацит (темный уголь) Рабочий инструмент Освобождение EPA (подробнее здесь ) Утверждено штатом Вашингтон (подробнее здесь ) Проверено UL 1482 и ULC S627 Опции Стальной или стеклянный водогрейный котел, способный работать с одним радиатором и обеспечивать горячую воду (в зависимости от ваших потребностей) — Не рекомендуется для воды с давлением более 30 фунтов на квадратный дюйм. В Obadiah’s мы чувствуем, что знание — сила! Пожалуйста, посмотрите наши видеоролики на вкладке выше, чтобы узнать обо всем, от того, как очистить Esse Ironheart до розжига огня. Не можете найти ответы на свои вопросы? Позвоните нам или напишите по электронной почте и поговорите с нашими знающими сотрудниками с более чем 50-летним опытом комбинированного сжигания древесины! Самая популярная дровяная печь из мыльного камня Мыльный камень и чугун — Красивая пара Дровяная печь Fireview стилизована под знаменитые дровяные печи из мыльного камня, изготовленные во Франсстауне, штат Нью-Гэмпшир, в 1860-х годах.Металлический орнамент на дровяной печи Fireview отражает классический архитектурный стиль середины девятнадцатого века. Гладкая блестящая поверхность, а также уникальная текстура и цвет панелей из мыльного камня создают привлекательный контраст со скульптурным железным каркасом. Каждая печь Fireview — красивый и привлекательный предмет мебели. Как и эти старинные дровяные печи, изготовленные в 1860-х годах, они поражают своей эстетической привлекательностью. Излучающее тепло спустя долгое время после того, как огонь потух Дровяная печь Fireview имеет топку с толстыми внутренними стенками из мыльного камня и основание, облицованное огнеупорным кирпичом.Мыльный камень поддерживает высокую температуру горения для эффективного сжигания, накапливает тепло, а затем излучает его еще долго после того, как огонь погас. Топка из мыльного камня также хранит угли на несколько часов дольше, чем металлическая печь, что позволяет легко поддерживать огонь, не прибегая к бумаге и растопке. Вы по достоинству оцените кровать из горячих углей и тепло, которое встречает вас, если вы отсутствовали от дома 10–12 часов или больше. Ни одна другая дровяная печь никогда не будет в точности повторять ее Каждая дровяная печь создается с умением, терпением и вниманием к деталям индивидуальным мастером.Как и ценные породы дерева, каждый кусок мыльного камня имеет уникальную текстуру и окраску. Стремясь к гармонии с природой, печник подбирает каменные панели с взаимодополняющей текстурой и цветом для каждой печи. Мраморность камня гарантирует, что каждая печь уникальна и никогда не будет иметь точной копии. Чистое горение и мощные возможности нагрева Fireview будет нагревать эффективно, чисто и безопасно. Он рассчитан на то, чтобы быть основным источником тепла и обогревать большие площади от 900 до 1600 квадратных футов.Он будет гореть до 12 часов на одной загрузке дров и производить до 55 000 БТЕ в час. Уровень выбросов Fireview составляет 1,3 г / ч без вреда для окружающей среды. — одна из лучших в индустрии дровяных печей — и эта печь также прошла испытания на безопасность в соответствии со стандартами UL, проводимыми корпорацией PFS US Corporation. Crystal Clear Fire Viewing Дровяная печь Fireview имеет безупречное переднее окно, которое делает ее идеальной заменой камина и привносит теплоту и уют в любую комнату вашего дома.Нет ничего лучше, чем теплый очаг и красивый дровяной камин, чтобы объединить людей. В дровяной печи Fireview используется двойное стекло в сочетании с системой обдува, чтобы переднее окно оставалось чистым. Пара декоративных андиронов с пламенем на вершине защищает дерево от переднего окна и от воздушных потоков. Классическая красота, надежная и эффективная работа, а также прочная конструкция делают эту дровяную печь самой популярной из года в год. Сообщество Steam :: Medieval Dynasty Привет, лидеры племен, День, наконец, настал, и момент, наконец, настал.Пришло первое выпадение контента от большой средневековой династии! Итак, давайте сразу перейдем к тому, что вы получаете. Одно из главных нововведений — События. Как мы объяснили в обновлении тизера на прошлой неделе, они являются дополнительным элементом игрового процесса. Вы столкнетесь со многими сценариями, которые могут разыграться в зависимости от того, как вы с ними справитесь. Однажды вам, возможно, придется столкнуться с проливными дождями, которые повредили ваши посевы, а через несколько месяцев ваши люди могут получить значительный прирост, потому что радость весны будет ощущаться в воздухе.Эти события могут существенно повлиять на вашу игру и проверить вашу смекалку и такт лидерства. Впереди вас ждут трудные решения … События — это еще не все, что вы найдете в этом обновлении. Как многие из вас просили, мы добавили в игру некоторые декоративные элементы. Наконец-то вы можете осветить свою причудливую деревню, создав факелы и фонари. Они не только обеспечат свет, но и добавят немного тепла холодными зимними ночами. Мы также добавили мебель, чтобы у ваших людей было где посидеть и поесть, а также добавили другие небольшие декоративные элементы.Все это для того, чтобы вы могли внести свой вклад в свою деревню. Фонари украсят ваши ночи. Новая мебель для вашего племени. Мы также сделали вашу жизнь немного проще. Теперь вы можете больше носить на себе и на плечах благодаря новым сумочкам и сумкам. Они помогут вам со всей тяжелой работой и сделают ваши поездки в другие деревни более эффективными и прибыльными. Ваша новая коллекция сумок Мы также услышали ваши запросы о настраиваемых параметрах игрового процесса.Теперь вы можете поиграться и настроить такие параметры, как количество дней в сезоне, множитель налога, дать себе неограниченное здоровье, еду, воду и многое другое. Многие из вас хотели иметь возможность поиграть с этими вариантами и сыграть в игру, которую вы хотели — мы надеемся, что это именно то, что вы искали. Это лишь некоторые из основных изменений, которые мы внесли в мир средневековой династии. Полный список можно найти в нашем журнале изменений ниже. Дайте нам знать, что вы думаете об этих нововведениях.И, как всегда, подписывайтесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы быть в курсе всех последних обновлений (и большой привет нашему сообществу r / MedievalDynasty Reddit!). Помните, это обновление — только начало. До следующего раза. Ваши команды Toplitz и Render Cube А вот примечания к v0.2.0.0. Добавлено Новая функция в игре — События. Настраиваемые параметры игрового процесса. Мебель новая — два табурета, скамья и стол. Новые объекты для освещения села — факел и фонарь. Новые типы предметов для увеличения вместимости инвентаря персонажа — рюкзаки и сумки. Новые уведомления управления деревней на HUD. Жители дают мех в охотничьем домике. Новые Звуки наполнения ведра водой. Новые Звуки льющейся воды из ведра. Удаление NPC из дома через меню деталей здания или меню деталей NPC. Венгерский язык. Различные изделия из лозы и дерева для поделок. NPC игрока могут патрулировать деревню ночью. Дом на Самборе. Новый звук копания глины для лопаты. Новые звуки доения. Размытие и затемнение в меню сохранения и загрузки. Сортировка по производственным заданиям. Удержание ввода пользовательского интерфейса для более быстрой прокрутки / увеличения значений в ползунковых меню. Новые звуки Scythe. Новые звуки измельчения зерна для Quern. В описаниях технологических схем теперь есть статистика предметов и / или ресурсы, необходимые для создания. Правый джойстик геймпада теперь перемещает карту на вкладке «Карта». Исправлено Открытие меню модификации здания, если есть один объект на выбор. Некоторые строительные модули имеют неправильную модель, когда они являются призраками. Часть мебели невозможно уничтожить. Изогнутая дуга, исчезающая при движении. Анимация, когда стрела только что выпущена из лука, не воспроизводится. После выстрела анимация должна закончиться, прежде чем игрок сможет перезарядить лук или арбалет. Положение арбалета в руках персонажа игрока. Младенец иногда находится в руках матери, хотя этого быть не должно. Телята не подрастают. Настроение жителей иногда падает, хотя все их потребности удовлетворяются. Один из модулей сарая не подлежит ремонту. Ловушка для кроликов дает вместо меха кожу. Незавершенные строительные модули в полном состоянии. Мебель иногда пропадает из здания после загрузки игры. Нечитаемые флажки в настройках. Иногда игра вылетает при загрузке из файла. Отсутствуют схемы приготовления в технологии крафта для уровня таверны I. Часть мебели дублируется при загрузке игры. В большом доме нет каменных вариантов стен под крышей. Иногда при взаимодействии поля отображают неправильное имя. Ножницы для стрижки отсутствуют в производстве в кузнице. Отсутствует рецепт овсяных булочек и меховой накидки. В некоторых ситуациях маркеры квестов все еще присутствуют после завершения квеста. Невозможно платить налоги в сезон, когда Uniegost отсутствует на карте. Если игра сохраняется в первые 5 секунд, стартовый квест никогда не запускается. Меню смерти и переход в меню наследника могут появиться одновременно. Нет затемнения, если игрок умирает при постоянном получении урона. Быстрое сохранение и загрузка не заблокированы в главном меню. Daub используется для улучшения каменных стен вместо известняка. Не могу платить налоги новому кастеляну. Проблема в том, что первым ребенком в следующих поколениях игрока была девочка. Ошибка, при которой игрок мог переместить NPC в дом брата / сестры NPC, и они могли пожениться. Наследник возвращается в родительский дом. Стрелы, болты и копья, пронзенные животными, влияют на положение их ног. Проблема, когда NPC стоит в поле и не работает. Звук зубчатой ​​атаки слышен с большого расстояния. Звуковые эффекты в настройках звука не влияют на звук строительных модулей. Слот рабочего места становится слотом дома после назначения дома / рабочего места в меню сведений о NPC. Кейс, в котором технологии, необходимой для разблокировки здания, достаточно, но она разблокируется только в том случае, если она превышает необходимое значение. Изменение быстрого слота текущего удерживаемого предмета не уничтожает его, что приводит к нерушимому предмету. Рецепты крафта стрел и болтов. Когда меняется день или сезон, NPC телепортируются на чердак или крышу. При извлечении украденного предмета его статус меняется на «Не украден». Ползунок подсчета иногда не показывает правильное количество монет, которые игрок получит от обмена. Назначение сельчан на рабочие места, которые еще не построены. NPC может подтолкнуть персонажа игрока во время крафта на рабочей станции, что заставит его застрять. Обновлено Улучшено определение возможности размещения мебели. Улучшено размещение забора. Профессии, выполняемые NPC, теперь влияют на их уровень настроения. Поведение снаряда в зависимости от его типа — более тяжелые снаряды падают быстрее. Увеличена дальность стрельбы из луков, копий и арбалетов. Улучшено поведение каждого снаряда в воздухе. Изменение поля зрения при прицеливании — изменение поля зрения теперь составляет% от текущего поля зрения игрока вместо статического целевого значения. Если игрок удерживает левую кнопку мыши после выстрела из лука, персонаж автоматически начнет подготовку следующего выстрела после перезарядки. Скорректировано здоровье мелких животных. Дикие животные больше не будут атаковать персонажа игрока во время диалогов. Дикие животные теперь перестают атаковать персонажа, когда он начинает диалог во время атаки. Это временное обновление. Улучшено смешивание анимации движения для коров, свиней, медведей, коз и овец. Урон Recurve Bow увеличен с 45 до 55. Польский перевод. Русский перевод. Украинский перевод. Французский перевод. Итальянский перевод. Турецкий перевод. Чешский перевод. Немецкий перевод. NPC отправляются в Хлев после работы в поле. NPC игрока могут сидеть на табуретах или скамейках игрока. У Гизелы новая охотничья одежда. Игрок может нанять NPC только в том случае, если у игрока есть пустой дом в деревне. Предел репутации династии на нового жителя был снижен. Как готовить на дровяной печи: сверху и внутри — современная усадьба вне сетки Когда я думаю об основном домашнем орудии, я думаю о дровяной печи. Усадебный дом не обходится без огня в дровяной печи холодными зимними ночами.Переход на отопление дровами — прекрасное начало, чтобы научиться быть самодостаточным. Но ничто так не говорит о хоумстединге, как научиться готовить из дерева. И хотя в моей семье нет дровяной печи в нашем доме, я могу много готовить на нашей маленькой дровяной печи, предназначенной для обогрева. Что ?! У тебя нет плиты? Овальная деревянная плита Heartland $ 7 400 Меня спросили, почему у меня нет деревянной плиты в нашем автономном доме. Это разумный вопрос, если моей целью всегда было готовить как можно больше дров.Есть несколько причин, по которым мы выбрали нашу тепловую плиту вместо кухонной. Плиты дорогие. Вы видели цены на некоторые из них сегодня на рынке? Они красивые, но такие дорогие. Одна из наиболее разумных — плита Baker’s Choice от амишей. Я недавно разговаривал с женщиной, у которой есть один, и она очень обрадовалась. Но это вложение! Плита занимает много места на кухне. Это не невозможно, но для того, чтобы установить дровяную плиту в современном доме, необходимо провести некоторую реконфигурацию.У нас промышленный дом, а кухня построена из стандартных шкафов. Мы точно потеряем кладовку, чтобы установить плиту. Дровяная плита Baker’s Choice $ 1,795 При использовании кухонной плиты для обогрева обычно требуется дополнительная плита. Это не всегда так, но обычно плита предназначена для приготовления пищи и не является эффективным источником тепла. Две печи не входили в наш бюджет. Когда мы покупали нашу печь, нашей целью было получить самую эффективную по цене.Нам нравится наша печь, потому что мы можем сложить ее дровами, закрыть заслонку, и она будет гореть всю ночь! Просыпаемся утром в теплый дом и угли. По всем этим причинам мы остановились на небольшой эффективной плите True North от Pacific Energy. Мы это любим! Он обошелся нам менее чем в 1000 долларов, он компактен и дает очень эффективное тепло. Это единственный источник тепла, который есть в нашем доме площадью менее 1000 квадратных футов. Возможно, он не предназначен для приготовления пищи, но справится со своей задачей.Если у вас есть желание готовить на обычной дровяной печи, я здесь, чтобы сказать, что это возможно. Приготовление пищи на поверхности плиты Посуда, вероятно, первое, о чем вы думаете, когда готовите на дровах. На открытом огне лучше всего использовать чугун. Это не очень важно для приготовления пищи на моей дровяной печи, потому что посуда никогда не соприкасается с открытым пламенем, поэтому я могу использовать все, что я бы использовал на электрической или газовой плите. Тем не менее, я предпочитаю чугунную посуду.Я использую нержавеющую сталь для кипячения воды и приготовления риса или макарон. Кастрюли и чайники из нержавеющей стали. Я использую их для обогрева горячей воды в течение дня. Верхняя часть нашей дровяной печи достаточно велика, чтобы в ней поместились два больших горшка или несколько горшков поменьше. Когда у меня есть хороший ревущий огонь, поверхность становится достаточно горячей, чтобы вскипятить воду примерно за 25 минут. Это не так жарко, как включить высокую плиту. И может потребоваться некоторое время, чтобы поверхность стала горячей после начала пожара. Дело не в том, чтобы развести огонь и приготовить еду.Требуется немного терпения, но меня это устраивает. Обычно я могу заранее спланировать обед и ужин и поставить его на плиту, чтобы успеть приготовить. Завтрак — это отдельная история! Это единственная еда, которую мы предпочитаем готовить зимой на пропановой плите. Но для того, чтобы зажарить яйца для нашей семьи, не так много топлива. Чтобы научиться контролировать огонь во время готовки, мне потребовалось немного практики, а также некоторых проб и ошибок. Самое горячее, что когда-либо бывает на поверхности, — это когда у меня полный огонь и заслонка печи широко открыта.Самое горячее место на плите — посередине рядом с печной трубой. При полном огне это лучшее место для кипячения воды и приготовления пищи, требующей максимального нагрева. Поскольку моя дровяная печь излучает то, что я бы назвал средне-слабым нагревом на электрической плите, мне часто не нужно думать об уменьшении тепла. Но если я это сделаю, есть несколько способов сделать это. Вот несколько советов для начала: Дайте огню сгореть. Это наиболее очевидно, но не всегда возможно.Ведь это единственный источник тепла для нашего дома! Ставьте кастрюли и сковороды подальше от центра плиты, где температура немного ниже. Закройте заслонку на плите. Это перекрывает доступ воздуха к огню и заставляет дрова гореть медленнее, поэтому огонь не такой горячий. Это, конечно, не решение, если что-то горит, потому что температура упадет не сразу! Но если вы хотите приготовить на медленном огне или теплые остатки, это подойдет. Обычно я использую этот вариант только в том случае, если в доме становится слишком жарко и мне нужно уменьшить огонь, не тушив его.Эмалированная голландская печь My Lodge установлена ​​на подставке. Используйте подставку. Это мой любимый метод уменьшения тепла. Я использую металлические подставки, которые у меня есть давно, но я считаю, что чугун был бы еще лучше. Они должны быть металлическими, без деревянных или пластиковых деталей. Я просто ставлю подставку на поверхность плиты и ставлю посуду на подставку. Это работает как мультиварка. При медленном приготовлении в течение всего дня я обычно использую свою эмалированную чугунную голландскую духовку, но подойдет любая кастрюля из нержавеющей стали.Я также использую метод подставки для разогрева остатков. Это очень слабый огонь, поэтому обычно его даже не нужно перемешивать! Но, как и всякое другое приготовление в дровяной печи, это требует времени. Я обычно кладу остатки еды на подставку за 15–30 минут до еды. Это не микроволновка! Приготовление пищи в топке Это немного сложнее, чем приготовление сверху, но это требует небольшой практики. В отличие от готовки сверху, вам понадобится подходящая посуда.Чугун просто необходим. Я не использую ничего, кроме хорошо выдержанных чугунных сковородок и голландских духовок (без эмали) внутри дровяной печи. Вот несколько советов, которые следует учитывать: Готовить в топке реально можно только тогда, когда нет горящего огня. Вы хотите тепла, но не хотите, чтобы ваша еда пригорела! Лучше всего подойдет кровать из хороших горячих углей. Когда я хочу готовить в топке, я разжигаю огонь, чтобы он был хорошим и горячим, и позволяю дровам сгореть дотла. Картинка справа — это то, что вы хотите.Затем, используя свою лопату, я подталкиваю угли к задней части топки. Моя камера не оправдала эти угли. Они горели очень ярко и горячо! Обязательно добавьте необходимое количество воды. При приготовлении немного жидкости испарится. Но вы не хотите добавлять слишком много, что ваша голландская духовка выкипит, и у вас будет беспорядок. Если я делаю жаркое, я наполовину заполняю голландскую духовку жидкостью. Подумайте о том, чтобы ваша голландская печь была приподнята, чтобы она не располагалась прямо на дне топки, или используйте голландскую печь в походном стиле на ножках.Я использую для этого небольшую чугунную сковороду, перевернутую вверх дном. Всегда накрывайте пищу. Будь то с чугунной крышкой или просто с алюминиевой фольгой. Это помогает не подгорать снаружи во время приготовления пищи внутри. Запекая картофель, я накрываю дно своей голландской духовки алюминиевой фольгой, вкладываю внутрь картофель, кладу сверху еще один кусок и закрываю крышкой. Я также использую этот метод для зимнего сквоша. Проверяйте еду время от времени. Температура, вероятно, намного выше, чем нормальное время приготовления 350 градусов, когда вы кладете продукты, но по мере того, как угли подгорают, температура будет снижаться. Планируйте заранее и учитывайте температуру в помещении, прежде чем приступить к приготовлению пищи. Если дом прогрелся, и мне больше не нужен огонь для обогрева, я оставлю свою голландскую печь внутри, пока угли погаснут. Это отличная мультиварка, в которой еда остается горячей до тех пор, пока вы не будете готовы к употреблению. Если мне нужно поддерживать огонь, я достану голландскую печь и добавлю еще дров. Если еда не готова, я буду держать ее в тепле на плите и ставлю обратно, когда у меня снова есть хорошие угли.Конечно, это не лучший способ для выпечки. Кстати о выпечке, это еще одна статья! Этой зимой я планирую еще больше поэкспериментировать с запеканием в топке и обязательно поделюсь с вами результатами. Так что, если вас так же беспокоит кухонная плита, что и у нас, но вы все равно хотите готовить на дровах, я здесь, чтобы сказать, что это возможно. Просто нужно немного практики, чтобы понять, что работает. Для получения дополнительной информации о нашей дровяной печи см. 9 вещей, которые мне нравятся в нашей дровяной печи. Также, чтобы увидеть в действии мою дровяную печь, посмотрите это видео. Я делаю крем-суп из иерусалимских артишоков из овощей, собранных в нашем саду. Подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы увидеть больше интересных видео о жизни на нашей усадьбе! Пожалуйста, оцените и поделитесь нашей статьей. « Предыдущая 1 … 13 14 15 16 17 … 19 Следующая »