Что лучше инфракрасный обогреватель или кварцевый: Сравниваем обогреватели – кварцевый и инфракрасный

Окт 20, 2021 автор Разное

Что лучше инфракрасный обогреватель или тепловентилятор: плюсы и минусы устройств

setafi.com Онлайн-журнал об уюте

Бытовая техника
- Аэрогриль
- Блендер
- Блинницы
- Варочная панель
- Вафельницы
- Вентиляторы
- Весы
- Ветчинница
- Винный шкаф и сервант
- Воздухоочиститель
- Вытяжки
- Гладильная доска
- Дистилляторы
- Духовой шкаф
- Ингалятор
- Йогуртница
- Кондиционер
- Кофеварка
- Кофемашина
- Кофемолка
- Кулер
- Кухонные весы
- Кухонные машины
- Кухонный комбайн
- Массажер
- Машинка для стрижки
- Микроволновая печь
- Миксеры
- Морозильная камера
- Мультиварка
- Мясорубка
- Напольные весы
- Оверлок
- Овощерезка
- Отпариватель
- Пароварка
- Паровые швабры
- Парогенератор
- Пароочистители
- Печи
- Плиты
- Плойка
- Полотенцесушители
- Посудомойка
- Пылесос
- Скороварка
- Соковыжималки
- Стиральная машина
- Сушильные машины
- Сушки для фруктов и овощей
- Сэндвичницы
- Термос
- Озонатор
- Электробритвы
- Утюг
- Фен
- Фильтры для воды
- Фотоэпилятор
- Фритюрница
- Хлебницы
- Хлебопечка
- Холодильник
- Чайники и электрочайники
- Швейная машинка
- Электрогрили
- Электронные весы
- Эпилятор
Климатическая техника
- Водонагреватели
- Газовые обогреватели
- Инфракрасные обогреватели
- Ионизатор
- Конвекторы
- Котел
- Масляные радиаторы
- Осушители воздуха
- Обогреватели
- Озонатор
- Тепловентиляторы
- Тепловые завесы
- Тепловые пушки
- Увлажнитель воздуха
- Электрокамины
Мебель
- Гамак
- Банкетка

Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать? | Обогреватели | Блог

https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/760/456/c48b4715c383ddae697965df642499e3/q93_85cb8ee12fed14a63cc47ccdba99f88885a9be1395e92d985a7e17b1926fa68d.jpg Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать? Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать? 2020-11-19T13:53:35+00:00 2020-11-21T09:58:11+00:00 2020-11-19T13:53:00+00:00 DNS editor

тепловентилятор

помощь в выборе

тепловой конвектор

обогреватель

как выбрать

инфракрасный обогреватель

гайд по выбору

Клуб DNS

https://club. dns-shop.ru/images/club-logo.png

Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать?

Зима уже наступает на пятки. Если вам недостаточно тепла в доме, рассмотрите один из нескольких типов обогревателей. Конвекторный, инфракрасный, масляный или тепловентилятор, у всех обогревателей есть электронная и механическая регулировка, ручное управление поворотное или кнопочное. Но какой же из них выбрать? Для большой или маленькой квартиры, если в доме есть дети или животные? Подробнее рассказывает в этом видео.

кварцевый обогреватель или тепловентилятор 🚩 кварцевый нагреватель 🚩 Бытовая техника

Как работает тепловентилятор

Конструктивно эти приборы состоят из вентилятора и нагревательного элемента, заключенных в одном корпусе. Вентилятор расположен за нагревательным элементом и холодный воздух, который он гонит, нагревается, проходя мимо этого элемента. В качестве нагревательного элемента используются спирали и керамика.

Первые разогреваются до высоких температур, в результате чего в помещении сжигается кислород и, кроме того, существует серьезная опасность воспламенения, если нагреватель упадет набок или будет накрыт, например, тканью.

Нагреватели с керамическим элементом в этом отношении более безопасны. Площадь ячеек керамического элемента больше, чем площадь поверхности спирали, поэтому даже при более низкой температуре нагрева, ее хватает для того, чтобы поток воздуха был горячим. Как правило, керамические тепловентиляторы снабжены регулятором мощности и нагрева и способны работать в автономном режиме, поддерживая в помещении определенную температуру.

Если регулятор нагрева тепловентилятора установить в начальное положение, прибор будет работать как обычный вентилятор, на охлаждение.

Как работает кварцевый обогреватель

Кварцевый обогреватель, или, как его еще называют, инфракрасный обогреватель, работает в инфракрасном тепловом диапазоне. Внутри него установлена кварцевая лампа, за которой расположен рефлектор-отражатель.

Тепло, излучаемое таким обогревателем, напоминает солнечное – оно не прогревает воздух, а мгновенно нагревает окружающие непрозрачные поверхности. Напольные, настенные и потолочные инфракрасные обогреватели, оснащенные одной или несколькими кварцевыми лампами, быстро нагреют помещение полностью или какую-либо его локальную часть.

Потолочные кварцевые нагреватели не должны крепиться к потолкам, отделанным материалами, чувствительными к нагреву, например, пластиковыми и деревянными панелями.

Преимущества кварцевых обогревателей

Как и тепловентиляторы, эти бытовые приборы стоят относительно дешево, но их, например, можно устанавливать даже на улице, поскольку они нагревают стены и тротуарную плитку. У инфракрасных обогревателей более высокий к.п.д., поскольку они не тратят энергию на прогрев воздуха, а быстро нагревают твердые поверхности, они более экономичны. Срок эксплуатации кварцевых ламп составляет около 10000 часов, судя по отзывам, они работают бесшумно и не чувствительны к атмосферным условиям.

Кроме того, они пажаро- и экологически безопасны.

Часто задаваемые вопросы по обогреву в дальней инфракрасной области | Инфракрасные обогреватели — Нагреватели для йоги — Лучистое тепло — InfraredHeat.ca

В. Являются ли панели на 240 вольт для дальней инфракрасной области лучше, чем панели на 120 вольт для дальней инфракрасной области?

Короткий ответ — «нет», но более длинный ответ заслуживает внимания.

Панели дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт не более эффективны, и не более эффективны, чем панели дальнего инфракрасного диапазона на 120 вольт… несмотря на многочисленные слухи, что это так. Ватт — это ватт, независимо от того, подается ли он 240 вольт или 120 вольт.

Другими словами, панель на 1000 Вт при 240 В будет потреблять почти точно такое же количество мощности (1000 Вт), что и панель на 120 В.

Напряжение ДЕЙСТВИТЕЛЬНО влияет на силу тока, и это может иметь значение по нескольким причинам.

Давайте рассмотрим, как в ваш дом подается энергия. В большинстве современных домов есть ток 200 А или, возможно, только 100 А на панели выключателя. Это означает, что у вас есть доступная общая мощность (теоретически) 200 ампер или, возможно, только 100 ампер.

Внутри панели выключателей (подождите) выключатели! Эти выключатели управляют освещением, розетками, приборами… другими словами, всем электрическим. Большинство индивидуальных выключателей в доме рассчитаны на 15 ампер. Общее практическое правило для автоматических выключателей — не использовать более 80% мощности, поэтому, несмотря на наличие в цепи выключателя на 15 А, вы должны стремиться к тому, чтобы фактически использовать не более 12 А из «доступных» 15 А. Не рекомендуется использовать полную мощность выключателя!

Выключатель на 120 вольт — это однополюсный выключатель, который вставляется только в один слот на панели выключателя, а только может выдавать 120 вольт.

Панель дальнего инфракрасного диапазона на 120 вольт потребляет вдвое больший ток, чем панель дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт.
Это имеет значение, особенно при использовании более одной инфракрасной панели в помещении. В качестве примера — одна 120-вольтовая дальняя инфракрасная панель на 1000 ватт от Ducoterra потребляет 8,4 ампер, в отличие от одной 240-вольтовой дальней инфракрасной панели на 1000 ватт Ducoterra, которая потребляет только 4,2 ампера.

Почему нас это волнует? Как отмечалось выше, в большинстве домашних цепей на 120 В используется «однополюсный» выключатель на 15 А.С другой стороны, в вашей панели МОЖЕТ быть 20-амперный выключатель. Если вы хотите использовать две из этих 120-вольтовых панелей в комнате, они ДОЛЖНЫ быть в разных цепях (с использованием двух отдельных однополюсных выключателей), потому что общий ток, потребляемый для двух 120-вольтовых панелей, составляет 16,8 ампер … Емкость цепи 15 ампер, и даже больше, чем рекомендованный предел в 80% мощности при 12 амперах, и, следовательно, выключатель будет постоянно отключаться… нехорошо! Однако, если у вас есть выключатель на 20 А, то у вас действительно есть возможность подключить две инфракрасные панели к одной цепи на 120 В.

Решение состоит в использовании панелей дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт. Вы можете подавать 240 В в любую цепь, используя «двухполюсные» выключатели в панели выключателей вместо однополюсных выключателей. Как вы, вероятно, сделали вывод, в двухполюсном выключателе используются два паза панели выключателя, а не только один паз. Вы по-прежнему использовали два слота вместо одного, но теперь у вас гораздо больше мощности! Двухполюсные выключатели обычно рассчитаны на 20-60 ампер, поэтому теперь вы получили возможность размещать гораздо больше панелей в одной цепи (по сравнению с15 или 20 ампер при напряжении 120 вольт), достаточно лишь разместить на панели отдельный двухполюсный выключатель!

Это ЕДИНСТВЕННАЯ разница между использованием панелей дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт и панелей дальнего инфракрасного диапазона на 120 вольт… мощность вашей электрической системы и панели выключателя, то есть общее количество нагревательных панелей, которые могут быть подключены.

Существует лишь очень незначительная разница в производительности, эффективности, эффективности или даже стоимости между двумя напряжениями… определенно недостаточной разницы для принятия решения о выборе одного из них.

«Неправильная информация», вероятно, связана с электродвигателями, работающими от 240 вольт против 120 вольт. В случае электродвигателя 240 вольт ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеет значение, но не в случае панелей электрического обогрева в дальней инфракрасной области.

Вернуться наверх

10 лучших инфракрасных обогревателей (Обзоры на 2020 год)

Меню

Керамический нагреватель Vs. Инфракрасный — какой лучше?

Последнее обновление 3 августа 2020 г.

Привет, ребята!

На улице очень холодно! Как можно согреть тело в эти дни? Мне отчаянно нужен обогреватель, но я не знаю, какой из них лучше — керамический обогреватель против инфракрасного или инфракрасный керамический обогреватель , чтобы согреться.

Если вы также думаете о покупке для себя и своей семьи лучших электрических обогревателей , позвольте мне помочь вам сравнить керамический обогреватель и инфракрасный обогреватель.Вы узнаете, какой из них лучше всего подходит для ваших требований, прочитав наш пост.

Что такое керамический нагреватель?

Керамический обогреватель известен как конвекционный обогреватель, который веками был стандартным методом обогрева.

Принцип работы заключается в том, что пластины поглощают тепло и выпускают его в воздух через горячую поверхность, отводя тепло в вашу комнату.

Есть два вида нагревателей: керамический нагреватель с вентилятором или без вентилятора, но принцип их действия схож.Они будут циркулировать воздух через систему отопления, чтобы распределять тепло.

Что такое инфракрасный обогреватель?

Инфракрасный обогреватель — это лучистый обогреватель, то есть он непосредственно нагревает предметы. Его инфракрасные лучи нагреют все на своей прямой, даже стену перед вами.

В то время как конвекционный обогреватель основан на воздушном потоке (удерживании горячего воздуха внутри помещения), инфракрасный обогреватель позволяет оставлять окно открытым даже в холодные дни.

Что делает их выдающимися?

Керамический нагреватель

Хорошая портативность

Большинство стандартных керамических нагревателей компактны, что позволяет легко и быстро перемещать устройство с места на место.Это идеальный выбор для семьи из четырех человек.

Большая площадь нагрева

По сравнению с лучистым обогревателем керамический обогреватель имеет тенденцию покрывать более значительную площадь. И лучше вложиться в керамический обогреватель с вентилятором для максимального распространения тепла.

Чистое отопление

Это еще одна версия метода электрического обогрева, поэтому для работы не требуется никакого топлива. Таким образом, он не производит выбросов, а также выделяет вредные пары.Кроме того, вам не нужно его регулярно чистить.

Лучшая эффективность

Благодаря керамическим пластинам керамический нагреватель потребляет меньше тепла и энергии.

Если говорить о КПД, нагреватель составляет около 85-95%.

Вы можете улучшить результат, закрыв все двери, чтобы избежать потери тепла, или используя занавески для минимизации потерь тепла.

Больше экономии

Неважно, насколько велика ваша комната, этот лучший обогреватель для большой комнаты потребляет скудное количество энергии при высоком уровне эффективности.

Инфракрасный обогреватель

Совместимость со многими различными источниками энергии

Самая популярная форма этой машины — это электрический лучистый обогреватель, но вы можете использовать и другие

Трубка кварцевого обогревателя в дальнем инфракрасном диапазоне / Бытовая техника

Напряжение компонентов инфракрасного кварцевого обогревателя составляет 75 В / 110 В / 220/380 В или другие классы напряжения, необходимые пользователям.

1. Длина 200 — 3 000 мм; Наружный диаметр: Φ8-50 мм; Мощность: 0.3-6кВт. Наша компания также может обрабатывать, проектировать, производить товары по каждому техническому параметру по специальному запросу пользователя. 2. Температура поверхности нагревателя делится на три уровня: Низкая температура (градус): 400 —600.

Прочая продукция поставщиков

Напряжение компонента Напряжение компонента

	Трубка кварцевого нагревателя из углеродного волокна	Кварцевый электрический нагреватель из углеродного волокна — это новый электрический нагреватель, в котором углеродное волокно используется в качестве нагревательного материала, и идеальное изделие для воздуха и воды…
	Галогенная кварцевая трубка нагревателя	составляет 110/220 В / 380 В или другие классы напряжения, необходимые пользователям. 1. Длина 300 — 3000 мм; Наружный диаметр: Φ10-50 мм; Мощность: 0. 3-6кВт. О …
	Трубка кварцевого обогревателя дальнего инфракрасного диапазона	Напряжение компонентов кварцевого обогревателя дальнего инфракрасного диапазона составляет 75 В / 110 В / 220 В / 380 В или другое напряжение, необходимое пользователям.1. Длина 200 — 3 000 мм; Внешний диаметр …
	Галогенная кварцевая трубка нагревателя	составляет 110/220 В / 380 В или другие классы напряжения, необходимые пользователям. 1. Длина 300 — 3000 мм; Наружный диаметр: Φ10-50 мм; Мощность: 0. 3-6кВт. О …

Все товары поставщика

Те же продукты

Сильный шум в батареях отопления: В трубах отопления журчит вода

Окт 20, 2021 автор Разное

Шумят батареи отопления — Система отопления

На открытой вкладке сайта мы постараемся выбрать для вашей дачи определенные компоненты системы. Монтаж отопления квартиры насчитывает некоторые элементы. Эти факторы монтажа очень важны. Поэтому подбор перечисленных частей системы необходимо планировать грамотно. Схема отопления насчитывает, увеличивающие давление насосы котел, батареи, развоздушки, крепежи, бак для расширения терморегуляторы, коллекторы, трубы, систему соединения.

Шумят батареи отопления

Существует ошибочное мнение, что причиной шума, который иногда возникает в системах водяного отопления, является радиатор. При более детальном изучении данной проблемы оказывается, что радиаторы являются лишь проводниками этого шума, а не источниками. Причин шума в радиаторах или системе отопления довольно много. Как правило, шумы, издаваемые системой, обусловлены нарушениями эксплуатационных режимов, рассмотрим наиболее частые из них:

1. Повышенная скорость теплоносителя, при поступлении в радиатор производит шум, подобный на шум от открытого крана с большим напором. От данного вида шума, связанного в первую очередь со скоростью потока воды, поступающей в радиатор, можно легко избавиться. Достаточно установить на входе в радиатор устройство регулировки протока, тем самым, ограничив его до нормативной величины.

2. Не менее распространенный вариант раздражительного шума внутри радиатора вызывает присутствие воздуха в верхней части батареи. Данный шум также можно охарактеризовать как шум текущей воды. Устраняется путем спуска воздуха через встроенный кран Маевского или другие варианты кранов для спуска воздуха (например, автоматических, которые самостоятельно удалят воздух из системы, если будут установлены в наивысшей ее точке)

3. Циркуляционный насос в системе отопления играет немаловажную роль. Но при несоответствии его номинальных характеристик вполне может служить источником шума в системе отопления и радиаторе. Если шум в радиаторе вызывает насос – вывод лишь один. Время от времени ваш насос работает не в соответствии с запланированными показателями производительности и напора, что вызывает явление резонанса в системе, особенно в радиаторах. Явление резонанса, появляющееся при работе циркуляционного насоса, исчезает, если производительность, напор и обороты насоса привести в соответствие с характеристиками системы. В некоторых случаях для устранения этого явления решающее значение имеет установка противовибрационных муфт между насосом и трубами;

4. На практике встречались случаи, когда причиной шума являлись опорные кронштейны радиаторов, которые попросту не совпадали с точками опор данных типов радиатора. Шумы, которые напоминают глухие звуки ударов, сильно ощутимы на этапах сильного нагрева и охлаждения радиатора. Это связано с некомпенсированным тепловым расширением. Данные шумы устраняются достаточно просто – можно попробовать надеть на кронштейн резиновую прокладку.

5. Следствием шума вполне могут быть трубы отопления, уложенные в «штробы» и забетонированные в стены или пол без надлежащей изоляции, которая дает возможность на определенную свободу движения трубы при тепловом расширении. Возникающий при этом шум передается радиатору даже при незначительном изменении температуры теплоносителя. Чтобы избегать подобных шумов, достаточно уложить трубы перед их прокладкой, в специальный материал изоляции – мерелон. Это даст возможность избавиться от шума, конденсата и повреждения поверхности стен и пола.

6. Проверьте в случае шума радиатора термоклапан. Вполне возможно, что его неправильно отрегулированная установка, может быть причиной шума в радиаторе.

7. Неправильно подобранный котел – как следствие неправильной работы всей системы. Необходимо проверить время работы котла между выключениями. При правильной работе интервал должен составлять около 20-40 минут, в зависимости от величины системы. Частое включение и выключение котла свидетельствует о том, что плохо отрегулирован поток, и это способствует возникновению шума, а радиаторы не могут работать на всю свою мощь. Мощность котла не должна превышать 80 процентов мощности всех установленных радиаторов, чтобы он работал в оптимальном варианте. Данную проблему также можно решить путем установки комнатного терморегулятора (термостата) или программатора. Данный прибор поможет отрегулировать работу котла, ориентируясь на температуру воздуха, а не теплоносителя. Это сделает работу котла и всей системы более ровной и правильной. Шум радиаторов в данном случае должен исчезнуть.

Если все эти советы не помогли Вам избавиться от шума в радиаторе, мы рекомендуем обратиться к специалистам. Возможно, существует еще какие то, неизвестные нам причины, по которым шум в вашей системе отопления мешает вашему отдыху.

Поделиться в соц. сетях

Источник: http://teplota.kh.ua/10/shum-radiatora-chto-delat-esli-radiator-otopleniya-shumit/

Шумят батареи отопления

Шум в системе отопления.

Давайте разберемся, что же такое «звук» и «шум» и в чем их отличие. Звук — это физическое явление, которое вызывается колебательными движениями частиц. Колебания звука имеют определенную частоту и амплитуду. Например, человек может слышать звуки, отличающиеся в десятки миллионов раз по своей амплитуде. А то, что мы знаем под словом «шум» выглядит как беспорядочное смешение звуков. Чтобы измерить громкость используется так называемая шкала «А» единицы измерения которой — децибел (дБ). Порог слышимости определяется в 0 дБ. К примеру, шум леса — от 10 до 24 дБ, приготовление пищи на плите — 35 -42 дБ, шум при движени лифта 34 — 42 дБ, негромкий разговор — 65 дБ, плач детей — 78 дБ, звук от музыкального центра — 85 дБ, активное уличное движение 78 — 92 дБ.

Санитарные нормы устанавливают значение уровня шума около зданий в дневное время не более 55 дБА, ночью (с 23 до 7 ч утра) — 45 дБА, в наших квартирах — соответственно 40 и 30 дБА.

Организм человека индивидуально реагирует на шум различного уровня. В диапазоне от 35 до 60 дБ реакция у каждоо своя (может мешать или нет). Уровень шума силой 70 — 90 дБ могут спровоцировать заболевание нервной системы при постоянном воздействии. а шум более 100 дБ — может привести к снижению слуха, и даже к глухоте.

В настоящее время различают три вида шума по типу его распространения в помещении: воздушный, структурный, ударный. Воздушный — это шум, непосредственно исходящий в воздух, когда источник шума не связан с ограждающими конструкциями механической связью. Это, например, разговор, работающий теле- или радиоприемник.

Проводить соответствующие замеры обязаны работники лаборатории Роспотребнадзора, при этом должен составляться протокол исследований. В протоколе обязательно должно быть отражены место исследования, время, уровень шума, при этом исследования должны проводится не однократно- не менее 3-х раз, также протокол должен быть подписан всеми присутствующими. На основании этих данных специалист Роспотребнадзора (узнайте у кого на исполнении находиться ваше заявление), составляет отчёт и выносит заключение в котором будут отражены результаты исследований замеров шума. Если будут выявлены превышения допустимых норм, то на Управляющую компанию должен быть составлен протокол о привлечении к административной ответственности (по возможности, протокол желательно составить на руководителя- гораздо выше штрафные санкции) и вынесено предписание со сроками для устранения недостатков. После устранения недостатков, до подписания акта выполненных работ, желательно провести повторные исследования и обязательно убедиться, что в акте выполненных работ стоит ваша подпись, а не соседа.

Шум в системе отопления.

1. неправильный подбор насоса (слишком большой напор) или регулятора (завышен условный проход) в результате регулятор постоянно в прикрытом положении. из-за большого перепада давления на регуляторе идет шум.

2. регулятор зашайбирован и шумит шайба. или зашайбирован стояк.

3. шумит сам насос.

4. шумит регулятор ГВС. зашайбирован теплообменник ГВС и шумит шайба.

надо спуститься в тепловой пункт и определить источник шума.

припоминаю аналогичную жалобу по поводу шума. вроде приезжала санстанция и определила, что шум укладывается в СНИПЫ. в судебных разбирательствам по подобным вопросам жилец обычно ничего не добивается, если причина технологическая и ее устранение требует больших средств или кардинальной модернизации техпроцесса.

P.S. да, чуть не забыл. бывают еще экзотические варианты — например обратный клапан на насосе поставили в противоположном направлении или мусор какой-нибудь захоронили внутри трубопровода и заварили. все надо проверять за доблестными монтажниками.

причин шума может быть много — я уже перечислял на первой странице. шум возникает там, где присутствуют высокие скорости движения воды и там, где возникают высокие перепады давления. высокие скорости и перепады могут возникать: 1. в неотрегулированной системе (незашайбированной). 2. в загрязненной или завоздушенной системе. 3. если на вводе в дом параметры теплоносителя не соответствуют техническим условиям (по давлению или температуре). 4. при ошибках проектировщиков или неправильном подборе оборудования (насоса, регулятора и т.д.). 5. при поломках оборудования. 6. при ошибках монтажников (занижение диаметров, некачественная сварка, инородние предметы в трубах и т.д.). Схемы организации отопления могут быть разные и разные будут причины шума. нужно, чтобы смотрел специалист и давал рекомендации. а специалист посмотрит сколько кубов теплоносителя в час берет дом и сравнит с той цифрой, которая должна быть по проектной нагрузке, потом проверит какую температуру держит регулятор, потом пройдет по кватрирам и померяет температуру по стоякам и по отопительным приборам, сравнит с температурой, которая должна быть по температурному графику при текущей температуре наружного воздуха. проверит, имеется ли завоздушеность или загрязнение шламом стояков и отопительных приборов. выдаст рекомендации по регулировке системы — где помыть, где воздушники поставить, где дроссельные устройства (шайбы), где задвижку поджать, где приоткрыть, возможно регулятор менять ну и т.д.

Гул или даже звон батарей может быть вызван рядом причин, перечислю более вероятные:

— В период запуска системы отопления давление в подающем и обратном трубопроводах выставляется на источнике теплоснабжения, то есть на котельной. Объекты соцкультбыта и жилые здания подключаются последовательно согласно графику. В этот период на вводе в дом (тепловом узле) возникает перепад давления в подающем и обратном трубопроводах, значительно превышающий нормированный, что вызывает шум во внутридомовых сетях системы отопления. По мере запуска домов шум в сетях постепенно ослабевает и при запуске 100% домов исчезает полностью. В случае, если по окончании пуско-наладочных работ шум во внутридомовых сетях не исчез, выявление причин ведется в каждом конкретном случае. Проводится осмотр и очистка грязевика на системе отопления в тепловом узле, шлифовка кромок сопла элеватора или шайбы, из трубопровода извлекаются инородные тела, подбившиеся к элеваторному узлу или шайбе в ходе запуска отопления. Проведение этих мероприятий приводит к устранению шума в системе отопления первых этажей зданий.

— Гул может быть причиной неправильно установленных вентилей (кран обратки), в процессе монтажа радиаторов их установили в обратном направлении

— Если шум по стояку, возможен вариант когда в подвале после пусконаладочных работ не полностью открыли шаровой кран. Если шум локализирован возле конкретной батареи, при неправильном проектировании не предусмотрен байпас, и при чуть приоткрытом вентиле — регуляторе температуры издается неприятный звук.

— Всему виной может быть элементарный засор, когда инородное тело застряет в радиаторе и не может дальше пройти при этом постоянно бьется о стенки.

Батареи работают в роли резонаторов, т. е. усиливают звук. Звук появляется от кавитации при высокой скорости потока, либо от присутствия воздуха в батарее. Кавитация возникает в местах резкого изменения скорости потока (левые фитинги, всякого рода сужения, типа излом трубы во время гибки и т. д. и т. п.). Это касается звуков, носящих шипящий характер. Если же, наоборот, звук гудящий, это свидетельствует о присутствии в системе какой-то части, имеющей люфт (клапан многооборотного крана).

Вариантов два:

1. либо при врезке байпаса заузили проток (трубу отрезали со слишком большим допуском и вварили)

2. у кого-то из соседей поставили терморегуляторы — они и поют на весь стояк.

Тогда должно «само» пройти — при наступлении холодов, соседи терморегуляторы приоткроют.

Я вот тоже самое жду. Дали тепло — две батареи из 4х шумят. Свои регуляторы закрываю/открываю – без толку. Звук не мой.

Через неделю в одной из двух шумящих батарей звук почти пропал — то ли изменили положение терморегуляторов (у всех должны стоять от строителей стандартно по нашему стояку), толи воздух чей-то ушёл (однажды я слышал сильный булькающий звук будто пузыри воздуха уходили по трубе, только не понял по которой из двух).

У себя наличие воздуха в батареях смотрел — из маевского сразу водичка капает.

Раньше стояли чугунные радиаторы — было всё тихо, но страшно жарко — ставили с запасом. Решил на свою голову поменять на биметалл с терморегуляторами.

И вот с включением отопления возникла такая же проблема-шум в радиаторах. Попробую записать звук и прикрепить сюда, когда наконец уснут дети — они глушат любой шум. Но засыпают с трудом, поскольку этот белый шум прилично действует всем на нервы.

Шумит именно стояк, а радиаторы усиливают звук и транслируют в комнату. И так во всех комнатах, где заменены радиаторы, то есть стояки разные, а проблема одна. Шум похож на гул работающего мотора, хотя вроде бы никаких моторов в подвале нет. Второй из четырнадцати этажей, нижняя раздача, однотрубная система, радиаторы Sira RS 500. Байпас по оси стояка той же трубой без дополнительных перекрывающих кранов.

Шумят сами биметаллические радиаторы Рифар, Global, SIRA.

Внутренний проход в секциях у радиатора 8-9 мм. После 25 мм горизонтального коллектора радиатора идет резкое сужение по секциям. Если скорость протока воды высокая, то ламинарный поток переходит в турбулентный, возникают кавитационные полости, они создают этот звук и белый шум.

А сам радиатор — весь звук усиливает.

Надо попробовать снизить скорость прохождения воды

Дело в том, что даже при полностью перекрытой батарее, когда вода идёт в обход радиатора по перемычке того же калибра 3/4″, что и стояк, шум не изменяется. Ещё раз-источник шума не в доме, а в ТП. Шум доходит за счёт звукопроводности воды, а биметаллический радиатор его усиливает и излучает в комнату.

И не обязательно биметалл. Стандартный конвектор от сантехпрома прекрасно передаёт тот же самый гул..с началом отопительного сезона гул появлялся периодически, поиск привёл к тому, что гудит гудят трубы ЦО, а усиливает звук декоративный экран конвектора..если его снять звук прекращался он конечно был, но его уровень находился на грани чувствительности уха.

На экран с внутренней стороны был наклеен кусок герлена — не помогло, кусочки герлена были приклеены в местах касания экрана кронштейнов и труб конвектора. Вот собственно и всё.

Следует учесть, что оребрение конвектора со стороны стены прижато к теплоотражающей вспененной подложке и сами пластины демпфированы и не являются источником звука. Такая проблема присутствовала только на кухне. там стояк ЦО выходит из потолка и уходит в пол через стаканы, они забиты с моей стороной акриловым герметиком. В комнатах такой эффект не наблюдается, поскольку трубы проходят в вертикальных плитах и замоноличенные выходят из стены.

Вероятно, для уменьшения передаваемого звука надо жёстко фиксировать трубы.

Сегодня в подвале сантехники по моей просьбе временно перекрыли циркуляцию теплоносителя по подъезду — и наступила тишина! Выходит, ЦТП не при чём, иначе шум всё равно продолжил бы транслироваться через трубы. Открыли вентиль — зашумело. Получается, шумит именно вода. Давление на входе 5, на выходе 4.8 атм. В подвале кроме вентилей (в нормальном состоянии полностью открытых) есть только калибровочный дроссель, которым выравнивают расход теплоносителя по подъездам. Менять шайбы в нём запрещено категорически, иначе разбалансируется вся отопительная система. Шуметь может или этот дроссель, или вода в трубах, или всё вместе. Кстати, сантехники называют его элеватором, хотя по определению элеватор — устройство, смешивающее 2 потока, и поэтому имеющее 3 патрубка, а не 2. Это красноречиво говорит о их квалификации. Я приложил телефон к кронштейну, на котором крепятся вентили и дроссель, и записал шум в этом месте. Он намного резче и громче, и тон другой, но шум тот же

Теперь, когда ЦТП реабилитирован, я думаю, что же делать дальше?

Вариант №1 — писать жалобы, требовать устранения, словом, бодаться. Но это время и нервы. А результат неизвестен, поскольку я и для себя не могу понять, устраним такой шум в принципе или нет.

Вариант №2 — выбрать и поставить другие радиаторы, потеряв ещё кучу денег, но сохранив нервы и время. Тут встаёт вопрос, а на что менять? Чугун ставить стрёмно, хоть и заявлено в некоторых радиаторах 12атм. рабочего и 18опрессовочного давления. Кроме чугунных, есть ещё стальные трубчатые, рассчитанные на большее давление и имеющие сносный внешний вид. А главное — у них нет оребрения, которое в биметалле служит источником шума. Может, попробовать их?

Начну с того, что выясню, шумит ли так в других подъездах, надо локализовать источник шума.

Дело не в гидравлике, а в акустике.

Скорее всего так и есть. Сталкивался с подобным три раза. Один раз, сталистую проволоку просовывал в радиатор и счищал облой с вертикальных каналов ,он тончайший, как бритва. Самое то ,для резонансной песни. Во втором случае кусочек встал поперёк футорки. В третьем случае ,оказался виноват пластиковый подоконник, который специально расширили для цветов. Он и пел, периодически, а не радиатор.

Кстати, почему про ИТП или элеватор я спрашивал. Из за насосов в ИТП. резонанс по воде может проявиться незнамо где. С водичкой человек живет тысячи лет, а она не такая простая штука получается, до сих пор изучаем.

1. Звук от того, что перепад давления на стояке и на радиаторах слишком высокий, на радиаторе между входом и выходом перепад давления должен быть всего 1,0-1,5 метра водяного столба ( 10 м. в.ст.= 1атм.) Косвенно можно определиться по температуре на входе и выходе воды из радиатора в морозы. Перепад должен быть 15-20 градусов. Если перепад температуры меньше — значит проток воды через радиатор больше чем надо, скорость воды больше расчетной — возникает шум. Надо настроить систему, перепад давления на стояке уменьшить до минимально возможного, обеспечивающего необходимый расчетный проток через стояк.

2. Шумит, при высоком перепаде давления на нем, регулирующий расход на стояке клапан. Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной. Получается, что клапан работает при нерасчетном, непаспортном перепаде давления. Если спецклапана нет, а все сделано кранами, надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке (прикрывать до исчезновения шума, при этом давление перед краном на обратке увеличивается, соответственно перепад давления на стояке уменьшается), если после этого перепад температур между подачей и обраткой стояка 15-20 и даже 25 градусов и нет недовольных.

Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками. А радиаторы имеют нормируемые оптимальные значения расхода воды, кроме того, если Вы заметили в данном случае через радиатор течет только часть воды, а остальная через байпас, так что добиться указанного перепада температуры на радиаторе возможно.

Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления, (устанавливают на стояки. а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру и, соответственно, чтобы термостаты не шумели при работе).

Наиболее вероятный источник шума — любой элемент системы отопления, в котором имеется местное резкое сужение протока. В этом сужении вода и начинает гудеть, как в свистке. Слышимый звук — это колебания воды в сужении со звуковой частотой, а не дребезг какой-то детали. Поэтому же этот звук так хорошо распространяется, что не поймёшь где его источник. А вызвать эти колебания воды, при определенных условиях, способен даже один радиаторный термостат. Вот тут и вопрос — почему раньше не гудело? Если в ТП не было переделок или замен, режимы те же и если не заросли трубы — значит господа менявшие радиаторы (а может, еще и пол теплый водяной сделавшие) общими усилиями таки вогнали систему в звуковой режим.

2. регулятор зашайбирован и шумит шайба. или зашайбирован стояк.

3. шумит сам насос.

4. шумит регулятор ГВС. зашайбирован теплообменник ГВС и шумит шайба.

Причиной шума может быть:

1. Большая скорость теплоносителя вообще.

2. Большая скорость теплоносителя в местах сужения труб — при постоянном давлении скорость потока тем больше, чем меньше проходное сечение трубы.

(Задвижка попала в такое положение, что вокруг нее создается кавитация, мусор в трубе на каком-нибудь повороте, етс. )

Квартира на 2-м эт. в 10-ти эт.новостройке. Стояки полипропилен d50 в подъезде. Разводка в квартире: трубы по полу d25по кольцу- подача от стояка,1,2. 5радиаторы. Обратка от 1,2. 5рад. и до стояка. К радиаторам трубы d20,затем регулируемые вентиля к радиатору на подаче и обратке. Все трубы- полипропилен. Поставили алюминиевые радиаторы (вместо чугунных). В подвале стоит теплообменник и насос на весь дом.

В радиаторах сильный шум текущей воды. Причем, когда перекрываешь вентиля на радиаторах- шум исчезает. Давление и температура в системе- отличные. У соседей- радиаторы родные(чугунные) и шума нет. Наверное, причина в радиаторах или в вентилях.

Источник: http://gorizont30.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%88%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Так же интересуются

13 ноября 2020 года

как устранить своими руками, причины возникновения и пути решения

В статье рассказано, почему шумят батареи отопления в квартире и что делать в таких ситуациях.

Все уже привыкли к тому, что комфортная теплая атмосфера в доме, когда за окном холода – это дело само собой разумеющееся.

За это отвечает крайне незаметная, но очень важная часть устройств снабжения – батарея.

В основном человек действительно мало обращает внимание на систему отопления.

Но периодически случаются моменты, когда из отопительного прибора начинают доноситься постоянные неприятные звуки: в батарее или трубах может стучать, шипеть, свистеть, щелкать или булькать.

Почему так происходит и как устранить назойливый шум?

Шум в батарее: причины и пути решения

В этом пункте перечислим основные варианты проблем, из-за которых шумят батареи отопления.

Стук в отопительном приборе

Разбирать эту проблему стоит начать с того, что отопительные системы современного рынка, помимо самих радиаторов, включают в себя множество дополнительных приспособлений, которые необходимы для корректной работы системы в целом: клапан сброса давления, обводной трубопровод, счетчики, терморегуляторы и другие.

У всех вспомогательных элементов есть свои значения внутреннего диаметра. Например, к радиатору подходит труба, диаметр которой составляет 40 мм, а диаметр одного из вентилей имеет значение на 15 мм меньше.

Выходит, что вся горячая вода из трубы наибольшего диаметра будет двигаться по части трубы с наименьшим размером сечения под увеличенным давлением и с наибольшей скоростью. Отсюда и причина появления стучащего звука.

Такой же звук появится, если, помимо разницы в диаметре элементов, батарея стыкуется очень близко к стояку подачи отопления, который в своей конструкции имеет угловой изгиб, что создает некоторое сопротивление ходу воды.

Еще одной возможной причиной является неверная установка термоклапана. Термоклапан – это регулировочный элемент, позволяющий контролировать интенсивность отопления.

Не редко мастера-самоучки монтируют его наоборот. То же можно сказать и о запорной арматуре.

Запорная арматура включает в себя элементы, управляющие силой потока воды.

Например, неправильно установленный отсекающий вентиль начинает издавать постукивания под воздействием напора воды под давлением, то есть клапан начинает «ходить» от давления на него. Этим и вызван шум в батареях отопления.

Появление шума из-за перепада давления – еще одна причина громких звуков из радиатора. Стук в отопительном устройстве начнется, если разница давления будет иметь значение не ниже полутора атмосфер.

Итак, существует отличие в давлении. Решение данной задачи кроется в подвальном помещении, где располагается элеваторный узел отопления.

Элеватор – специальное устройство, обеспечивающее оптимальное распределение внутри системы теплоснабжения.

Чтобы выровнять давление, можно воспользоваться двумя вариантами:

перед соплом элеватора поставить специализированную шайбу, которая позволит выровнять давление и поможет избавиться от шума. Это наиболее бюджетный и не занимающий много времени и сил способ;
в том же месте поставить редуктор давления воды. Способ хоть и наиболее дорогостоящий и сложный, но способен надолго избавить от серьезных проблем и поломок.

Щелчки в приборе отопления

Батарея – устройство, изготовленное из металла. Радиатор крепится с помощью таких элементов, как металлические кронштейны, подставки и шурупы.

При нагревании или остывании металлу свойственна деформация: расширение при высоких температурах или сужение при уменьшении тепла, соответственно.

При прохождении воды через разные части системы отопления возникает вибрация и, как следствие, хаотичное трение конструкций и элементов крепления друг о друга.

В итоге появляются треск и щелчки, которые доставляют неприятный дискомфорт. Бороться с этим достаточно легко: между поверхностью радиатора и крепежом надо установить резиновую прокладку для погашения колебаний.

Со временем эксплуатации системы отопления образуется мусор, который при попадании в радиатор будет ударяться о его стенки, тем самым вызывая назойливый шум.

Решается это просто: радиатору нужна промывка. Из краника батареи с помощью шланга сливается вода, в которой задержался мусор. При необходимости эта процедура проделывается несколько раз.

Шум элементов отопления из-за неправильной установки труб тоже возможен. Многие прокладывают трубы в специальные углубления, которые проделывают, чтобы скрыть трубы и придать помещению более комфортную атмосферу и красивый вид.

Трубы в таких углублениях без должной изоляции заделываются цементом. Но в таком случае, когда наступает зима и подается горячая вода, металл расширяется, а летом наоборот.

Соответственно, через несколько сезонов, когда от расширения труб между ними и застывшим цементом появится небольшое расстояние, появится и характерный неприятный шум.

Видео:

Чтобы этого избежать, при монтаже необходимо учитывать дистанционную изоляцию трубы от бетона.

Слабый гул, свист и булькающий звук в трубах отопления

У слабого посвистывания существует единственная причина – утечка воды. В первую очередь необходимо связаться с соседями на предмет поиска виновной трубы.

Если у соседей с трубами все в порядке, то необходимо спуститься в подвал и проверить трубопровод на наличие пара.

Если подвал парит, то необходимо срочно вызывать специалистов для устранения утечки, ведь излишняя жидкость в подвальном помещении может негативно повлиять на микрофлору помещения и на его надежность.

Причиной булькающего звука могут служить воздушные карманы внутри системы радиатора.

Разобраться с этим можно, просто спустив воздушную пробку через кран Маевского – устройство для выпуска воздуха из радиатора с помощью специального ключа или отвертки.

Шум из-за неправильной работы насоса – еще одна причина странных звуков из радиатора.

В многоквартирных домах движение теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционного насоса.

Проблемы возникают тогда, когда некоторые условия его работы перестают правильно выполняться.

При работе насоса с мощностью большей, чем требуется терморегулировочной системе, возникает вибрация, которая по трубопроводу может доходить до батарей в квартирах.

Последние начинают шуметь, делая неуловимые глазу колебания. В таком случае своими силами ничего делать не стоит, ведь это задача управляющей организации.

Специалисты должны установить между насосом и элеватором специальный клапан, который будет поглощать колебания.

Шум из-за слишком большой скорости воды в трубопроводной системе может возникнуть в том случае, если был установлен на систему отопления насос завышенной мощности.

Следствием этого будут являться увеличенные скорость и давление жидкости в трубах, что создаст дополнительные нагрузки.

Наиболее разумным и логичным решением этого вопроса будет замена насоса на устройство необходимой мощности.

Но если по каким-то причинам это невозможно, то между насосом и трубопроводом для отопления устанавливается компрессионный клапан.

Видео:

Как выяснилось, причин, почему шумит батарея отопления, много.

Это и неправильный монтаж, как и самих труб и радиатора, так и дополнительных элементов; время, за которое отопительный прибор засоряется; утечка воды либо в трубопроводе квартиры, либо в трубах в подвале.

Все это говорит о том, что работу по монтажу системы отопления лучше доверить профессионалам.

Но диагностировать и попробовать решить проблему после ознакомления с вышеизложенной информацией теперь можно и самостоятельно.

Начать можно с самого простого – установка дистанционных резиновых прокладок, спуск воздуха, слив воды. Если это не поможет, то лучше обратиться к сантехнику.

Причины стука, треска в батареях — ТСН Кирова 7

Причины стука, треска в батареях отопления.

После установки батарей отопления наслаждаться качественной и бесперебойной работой системы приходится недолго, так как радиаторы начинают шуметь, что многим кажется очень странным. Рассмотрим, почему стучат батареи отопления и как от этого избавится.

Все дело в неправильном монтаже, вернее в ошибках допущенных при установке обогревательного прибора и системы в целом.

Но существуют и другие причины, такие как:

Диаметры подводки разные;
Перепады давления большие;
В системы воздушные пробки;
Отопительный прибор двигается по креплениям;
Термоклапан смонтирован не правильно;
Наряду с первым вариантом смонтированы кривые подводки;
Мусор в радиаторе.

Причина 1

Кроме подводки в современных моделях радиатора установлены дополнительные устройства, такие как перемычка (байпас — если система однотрубная), затворный клапан, кран Маевского, счетчик и другие.

В том случае если труба, которая отвечает за подводку циркулирующего теплоносителя, имеет сечение 5 см, а кран, который чаще закрыт наполовину — 2,5 см, тогда жидкость, находясь под давлением, попадает в узкий участок и в этот момент создается шум в батареях отопления, и вот он и мешает спокойствию жителя.

Причина 2

Если давление высокое, порядка 1,5 бар, тогда перед соплом элеватора, находящегося в подвале, монтируют специальную шайбу. Она предназначена для уравнивания давления и снижения перепада. Это решение дешевое и простое.

А если есть финансовая возможность, тогда намного лучше установить регулятор перепада.

На наших тепловых узлах стоят специальные регуляторы, согласно проекту.

Причина 3

Если в системе образовалась воздушная пробка, тогда шумят батареи отопления и внутри них слышен звук протекающего ручья или кипящей воды. Для устранения данной причины вполне подойдет смонтированный кран Маевского, через который стравливается накопившийся воздух.

Вы находитесь на верхнем этаже дома с нижним розливом (когда и подающий, и обратный трубопровод системы отопления расположены в подвале)? Тогда ищите на радиаторе или перемычке между соседними комнатами кран Маевского – устройство, помогающее спустить воздух.

Причина 4

В том случае, если батарея плохо укреплена на кронштейнах, а, как известно, во время нагрева металл расширяется и поэтому происходит непроизвольное движение отопительного прибора, а в системе слышен треск, чтобы этого не происходило необходимо между соприкасающимися элементами подложить резиновые прокладки-шайбы.

Наконец, четветый сценарий: периодический негромкий стук в трубах отопления или в батарее. Тихонько, будто гномик молоточком. Надоедливо, как зубная боль. Интервал – от десяти секунд до нескольких минут. Школьный курс физики еще помним? При нагреве любое тело чуть расширяется. При охлаждении – остывает.

Если речь идет о достаточно длинном предмете (к примеру, стояке отопления, зафиксированном с одной стороны в приваренной к кронштейну гильзе; кронштейн же, в свою очередь, намертво пристрелян к стене) – то его незакрепленный конец при сколь-нибудь значительном изменении температуры будет перемещаться в пространстве на доли, а порой – и на несколько миллиметров.

Если он при этом к чему-то плотно прижат – можно будет услышать скрип. Только из-за крайне медленного расширения – сжатия этот скрип будет восприниматься ухом как редкие щелчки в трубах отопления.

Проблема, честно говоря, больше характерна для систем горячего водоснабжения – просто потому, что там температура подводки менее постоянна: слили воду – нагрелась, нет водоразбора – остыла. Однако случаи, когда участок системы отопления заметно меняет свою температуру несколько раз за сутки, тоже не является чем-то надуманным.

Типичный пример – форточка, открываемая для проветривания прямо над алюминиевым радиатором, вывешенным на металлических штырях. Открыли – чуть остыл, закрыли – нагрелся опять.

Увы, метод борьбы с явлением один: четко локализовать источник шума, а потом устранить проблему любым доступным способом. Иногда для этого приходится лишь подложить фторопластовую пластинку под пресловутый радиатор на стальном креплении.

Причина 5

Если батарея стучит, тогда это может являться следствием неправильного подсоединения термоклапана и поэтому при его работе вода выдавливает вентиль, слышны щелчки, которые устраняются правильным монтажом.

Оторванный клапан – типичная беда всех типов винтовых вентилей, не к ночи будь помянуты. При установке «против шерсти», когда поток воды идет не снизу клапана, а сверху, неизбежная эрозия клапана рано или поздно приводит к неизбежному финалу: клапан полностью или частично отрывается.

Он может полностью перекрыть ток воды, оставив десяток — другой квартир без тепла, а может при небольшом перекосе кувыркаться в струе, создавая турбулентности, и периодически на мгновение перекрывать водный поток, создавая гидроудар (мгновенную остановку воды – она ведь практически несжимаема, и давление подскакивает в разы за долю секунды).

Вот и стучат трубы отопления. Этим периодическим тяжелым ударам будет незамутненно и искренне радоваться весь подъезд, а, возможно, и не один.

Причина 6

Если наряду с различным сечением труб, подводка кривая, тогда циркулирующая по системе жидкость, подходит к суженной части и проходит ее. В это время слышно бульканье, так как теплоноситель входит в поворот, который постепенно сужается. Для исправления данного положения необходимо произвести технически грамотный монтаж.

Почему шумит батарея

07 марта 2013г.

Написать эту статью побудило, по банальной казалось на первый взгляд причине. Последнее время часто пишут о том, что шумят батареи отопления в квартире.

Мы попробовали разобраться лишь в нескольких случаях, так как все они уникальны и, как правило, требуют подробного разбирательства.

Почему шумят батареи отопления

термоклапан

устройство клапана RTD-N

При замене приборов отопления стали применять радиаторный терморегулятор, который состоит из двух частей, одна из которых это термоклапан.

Клапаны радиаторных терморегуляторов бывают двух типов:

RTD-N (для двухтрубных насосных систем отопления)
RTD-G (для однотрубных насосных и двухтрубных гравитационных систем)

Клапан RTD-N повышенного гидравлического сопротивления с монтажной настройкой бывают прямые и угловые. Устройство регулировки представляет собой дросселирующий цилиндр,связанный с поворотной коронкой.

регулирующая коронка

Разные положения коронки и цилиндра соответствуют значениям пропускной способности теплоносителя через клапан терморегулятора.

На коронке нанесены цифры положений настоечного элемента и выставлены против сверления

на корпусе клапана.Настройка производится без какого-либо инструмента.

В случае засорения клапана настройки достаточно повернуть настроечную коронку до положения N- и клапан промоется водой.

регулировка проходного сечения

Клапан RTD-G пониженного гидравлического сопротивления без устройства для ограничения пропускной способности, производится без регулировки сечения.

Конвекторы отопления и стальные панельные радиаторы комплектуются клапанами терморегуляторов как для двухтрубной, так и для однотрубной системы отопления. Остальные приборы отопления с этими терморегуляторами работают только с двухтрубной системой.

Поэтому делаем вывод, если у вас до замены радиатора не было шума а после установки термо клапана появился, значит:

Смотрим маркировку термо клапана.
Направление движения теплоносителя.
Регулировку проходного сечения в клапане.
Термо клапан должен стоять строго на подаче теплоносителя.

Но по опыту работ наши наблюдения показали, что при однотрубной горизонтальной разводке требуется устанавливать,радиаторные терморегуляторы с проходными регулирующими клапанами пониженного гидравлического сопротивления.

Шум батарей с насосной циркуляцией

Еще шум в приборах отопления может происходить из за неправильной подборки насоса отопления,что приводит к сильному гидравлическому сопротивлению в системе отопления.

Чтобы обеспечить бесшумную работу водяной системы отопления с насосной циркуляцией, скорость движения теплоносителя не должна превышать: в трубопроводах, прокладываемых в основных помещениях жилых зданий, при условных проходах труб 10, 15 и 20 мм и более соответственно 1,5; 1,2 и 1 м/с; в трубопроводах, прокладываемых в вспомогательных помещениях жилых зданий — 1,5 м/с; в трубопроводах, прокладываемых в вспомогательных зданиях — 2 м/с.

И в заключении хотелось отметить что правильный подбор оборудования дает хорошие результаты!

Шум радиатора. Что делать, если радиатор отопления шумит? | ТЕПЛОТА

Что означают разные раздражающие шумы радиатора и как их устранить

Как раз к праздникам худший сосед многих жителей Нью-Йорка по комнате вернулся в город: их шумный радиатор. По мере того как погода становится прохладнее, лязгающие, грохочущие и шипящие радиаторы делают свое присутствие известным по всему городу. Но задумывались ли вы, что именно вызывает эти странные, раздражающие звуки?

Вот краткое руководство по шумным радиаторам и тому, что превратило их в монстров, в которых они превратились.

Булькающие радиаторы: Звучит ли ваш радиатор так, как будто ваш отец часами булькает листерином? В большинстве случаев это вызвано скопившимся воздухом, и вы можете решить проблему, выпустив его.Это также может быть вызвано неровной поверхностью радиатора, по которой течет вода.

Стук и лязг радиаторов: Звучит ли ваш радиатор как психически неуравновешенный автомеханик, постоянно ударяющий по различным частям автомобиля? Скорее всего, это пар, застрявший в трубах. Когда пар проходит через систему, он невероятно быстро выталкивает воду вперед. Когда вода встречает препятствие, вы его слышите. Иногда это можно исправить, подняв одну сторону радиатора так, чтобы он наклонялся к котлу, и вода не оседала.

Писк и шипение радиаторов: Звучит ли ваш радиатор как ветер, дующий в болотах, или как библиотекарь, который не перестанет просить вас замолчать? Из радиатора выходит воздух, поэтому вам необходимо заменить вентиляционное отверстие. Сменные вентиляционные отверстия в большинстве хозяйственных магазинов стоят менее 15 долларов, так что это не вернет вам целое состояние. Надеюсь, вы сумеете заставить своего супермена это сделать. Но, наверное, нет.

И всегда держите впускной клапан полностью открытым или полностью закрытым.Частичное закрытие вызывает удары, протечку и повреждение ваших полов.

Влияние громких шумов на мозг выявлено в ходе исследования — ScienceDaily

Продолжительное воздействие громкого шума меняет то, как мозг обрабатывает речь, потенциально увеличивая трудности в различении звуков речи, по мнению нейробиологов из Техасского университета в Далласе.

В статье, опубликованной на этой неделе в журнале Ear and Hearing , исследователи впервые продемонстрировали, как потеря слуха, вызванная шумом, влияет на распознавание звуков речи мозгом.

Потеря слуха, вызванная шумом (NIHL), достигает всех слоев населения, затрагивая примерно 15 процентов американцев в возрасте от 20 до 69 лет, по данным Национального института глухоты и других коммуникативных расстройств (NIDCD).

Воздействие очень громких звуков приводит к необратимому повреждению волосковых клеток, которые действуют как приемники звука в ухе. После повреждения волосковые клетки больше не растут, что приводит к NIHL.

«По мере того, как мы делали машины и электронные устройства более мощными, возможность причинения необратимого ущерба значительно выросла», — сказал д-р.Майкл Килгард, соавтор и профессор Маргарет Фонде Йонссон в Школе поведенческих наук и наук о мозге. «Даже небольшие MP3-плееры могут достичь уровня громкости, который сильно повреждает ухо, за считанные минуты».

До исследования ученые не совсем понимали прямое влияние NIHL на то, как мозг реагирует на речь.

Чтобы смоделировать два типа шумовой травмы, с которой сталкиваются клинические группы, ученые UT Dallas подвергали крыс воздействию шума умеренного или интенсивного уровня в течение часа.Одна группа слышала высокочастотный шум 115 децибел, вызывающий умеренную потерю слуха, а вторая группа слышала низкочастотный шум на уровне 124 децибел, вызывающий серьезную потерю слуха.

Для сравнения, Американская ассоциация речи, языка и слуха указывает максимальную мощность MP3-плеера или звук цепной пилы на уровне около 110 децибел, а сирены на машине скорой помощи — на уровне 120 децибел. Согласно NIDCD, регулярное воздействие звуков мощностью более 100 децибел в течение более одной минуты может привести к необратимой потере слуха.

Исследователи наблюдали, как два типа потери слуха влияют на обработку звука речи у крыс, записывая нейронный ответ в слуховой коре через месяц после воздействия шума. Слуховая кора, одна из основных областей мозга, обрабатывающих звуки, организована по шкале, как у фортепиано. Нейроны на одном конце коры отвечают на низкочастотные звуки, а другие нейроны на противоположном конце реагируют на более высокие частоты.

В группе с тяжелой потерей слуха менее одной трети протестированных участков слуховой коры, которые обычно реагируют на звук, реагируют на стимуляцию.На сайтах, которые ответили, наблюдались необычные модели активности. Нейроны реагировали медленнее, звуки должны были быть громче, а нейроны реагировали на частотные диапазоны более узкие, чем обычно. Кроме того, до потери слуха крысы не могли различать звуки речи в поведенческой задаче, которую они могли успешно выполнить.

В группе со средней степенью потери слуха область коры головного мозга, реагирующая на звуки d

Шумовое загрязнение | Национальное географическое общество

Шумовое загрязнение представляет собой невидимую опасность.Его нельзя увидеть, но, тем не менее, он присутствует как на суше, так и под водой. Шумовым загрязнением считается любой нежелательный или беспокоящий звук, влияющий на здоровье и благополучие людей и других организмов.

Звук измеряется в децибелах. В окружающей среде слышно множество звуков, от шороха листьев (от 20 до 30 децибел) до раската грома (120 децибел) до завывания сирены (от 120 до 140 децибел). Звуки мощностью 85 децибел и выше могут нанести вред ушам человека.Источники звука, превышающие этот порог, включают знакомые вещи, такие как газонокосилки (90 децибел), поезда метро (от 90 до 115 децибел) и громкие рок-концерты (от 110 до 120 децибел).

Шумовое загрязнение ежедневно влияет на миллионы людей. Самая распространенная проблема со здоровьем — потеря слуха, вызванная шумом (NIHL). Громкий шум также может вызвать высокое кровяное давление, сердечные заболевания, нарушения сна и стресс. Эти проблемы со здоровьем могут затронуть все возрастные группы, особенно детей.Было обнаружено, что многие дети, живущие рядом с шумными аэропортами или улицами, страдают от стресса и других проблем, таких как нарушение памяти, уровня внимания и навыков чтения.

Шумовое загрязнение также влияет на здоровье и благополучие диких животных. Исследования показали, что из-за громких звуков сердца гусениц бьются быстрее, а у синих птиц становится меньше птенцов. Животные используют звук по разным причинам, в том числе для навигации, поиска пищи, привлечения партнеров и избегания хищников. Шумовое загрязнение затрудняет выполнение этих задач, что влияет на их способность выжить.

Растущий шум влияет не только на животных на суше, но и на тех, кто живет в океане. Корабли, буровые установки, гидроакустические устройства и сейсмические испытания сделали некогда спокойную морскую среду шумной и хаотичной. Киты и дельфины особенно страдают от шумового загрязнения. Эти морские млекопитающие полагаются на эхолокацию, чтобы общаться, ориентироваться, кормить и находить партнеров, а избыточный шум мешает их способности эффективно эхолокации.

Один из самых громких подводных шумов исходит от морских гидролокаторов.Сонар, как и эхолокация, работает, посылая импульсы звука вниз в глубины океана, чтобы отразиться от объекта и вернуть на корабль эхо, которое указывает местоположение объекта. Звуки сонара могут быть громкими до 235 децибел и преодолевать сотни миль под водой, мешая китам использовать эхолокацию. Исследования показали, что сонар может вызывать массовые выбросы китов на пляжи и изменять пищевое поведение находящихся под угрозой исчезновения синих китов ( Balaenoptera musculus ).Экологические организации призывают ВМС США прекратить или сократить использование гидролокаторов для военных учений.

Сейсмические исследования также производят громкие звуковые волны в океане. Суда, ищущие глубоководные месторождения нефти или газа, буксируют устройства, называемые воздушными пушками, и выпускают импульсы звука на дно океана. Звуковые волны могут повредить уши морских животных и вызвать серьезные травмы. Ученые считают, что этот шум также может способствовать изменению поведения китов.

Среди исследователей эффектов шумового загрязнения — Мишель Андре, исследователь биоакустики из Испании, который записывает звуки океана с помощью инструментов, называемых гидрофонами.Его проект LIDO (Прослушивание окружающей среды глубокого океана) собирает данные в 22 разных местах. Вернувшись в лабораторию, компьютеры распознают звуки человеческой деятельности, а также 26 видов китов и дельфинов. Целью анализа является определение воздействия подводного шума на этих животных. Андре надеется, что его проект найдет способы защитить морских животных от опасностей шума океана.

6 способов заглушить шум вентилятора ноутбука

Новости технологий
ПК и мобильный
- Windows
- Mac
- Linux
- Android
- iPhone и iPad
- Интернет
- Безопасность
- Программирование
образ жизни
- Развлечения
- Продуктивность
- творческий
- Игры
- Социальные медиа
Оборудование
- Объяснение технологии
- Руководства покупателя
- Умный дом
- Сделай сам
- Обзоры продуктов
Бесплатные вещи
- Бесплатные электронные книги
- Подарки
- Лучшие списки
- Бесплатные чит-листы
Ролики
Около
- О MakeUseOf
- Рекламировать
- Связаться с нами
- Конфиденциальность
- Магазин

Подписывайтесь на нас

Следуйте MakeUseOf.com

Подробнее

Напишите для нас
Дом
Свяжитесь с нами
Условия
Конфиденциальность
Авторские права
О нас
Политика проверки фактов
Политика исправлений

Пошив занавесок своими руками: Пошив штор — пошаговые инструкции и мастер-классы. Фото, новинки, дизайн, сочетание в интерьере!

Окт 20, 2021 автор Разное

Пошив штор — пошаговые инструкции и мастер-классы. Фото, новинки, дизайн, сочетание в интерьере!

Любая хозяйка хочет, чтобы окна квартиры украшали шикарные шторы, которые будут радовать её изо дня в день, приковывать взгляды заглянувших гостей.

Но зачастую бывает так, что занавески, выставленные к продаже в магазинах, не приходятся по душе, заказать эксклюзивные шторы у мастера нет возможности, а развесить занавеси мечты хочется в ближайшие дни. Тогда в голову закрадывается мысль: «Как можно самой сшить шторы, получится ли?»

Самостоятельное шитье портьер не представляет большой сложности, каждая хозяйка, основательно разобравшись в технической составляющей данного процесса, просмотрев несколько мастер-классов, рассказывающих о пошиве занавесей, с легкостью освоит его.

Шаг 1 – выбираем стиль и вид занавесок

Решив шить занавеси, вы, скорее всего, знаете, что хотели бы получить по итогу, наверняка вам приглянулось красивое фото в интернете или вдохновили драпировки вашей подруги.

Будут ли это шторы с ламбрекеном, простые плотные полотна украшенные тесьмой или кружевом, воздушные занавеси, пропускающие много света, римские или же английские шторы?

С целью определения фасона будущих занавесок изучите инструкции, подробно рассказывающие о пошиве штор самых модных и распространенных видов. Другие вариации имеют несущественные отличия от основных видов, поэтому внести желаемые корректировки будет несложно.

Шаг 2-готовим все необходимое

Перед тем как начать, проверьте, полностью ли вы готовы к процессу творчества? Все ли материалы и инструменты на месте? Вам понадобятся:

— швейная машинка;

— текстиль для штор, нитки, совпадающие по цвету;

— нитки для наметки;

— иголки-булавки;

— линейка либо лента для обмеров;

— карандаш, мел;

— ножницы; брус, шнур, клейкая лента;

— аксессуары, которые будут на шторах вашей мечты.

Шаг 3 – разбираемся с техникой пошива

Начинаем разбираться непосредственно с технологией самого процесса.

Вы уже определились с материалом? Теперь необходимо посчитать, сколько его понадобится. Отмерьте, какой длины будет полотно, не забывая оставлять запас ткани на подгиб.

Замеряя ширину будущих штор, обязательно учитывайте, хотите ли вы, чтобы они были идеально прямыми или же струились с помощью складок.

Советуем вам заранее наметить места, где будут находиться складки с помощью тесьмы.

Классические занавески

Шитье обычных прямоугольных штор — немудреная задача: самое серьезное здесь сводится к правильному замеру высоты от карниза до пола, безошибочному определению ширины портьер.

Сверху каждой из занавесей загните материал и сшейте «кармашек» для бруса с помощью обратного шва. Кармашек на 3-4 см должен быть пошире, чем гардина.

Если же вы будете крепить шторы к карнизу используя шторную ленту с петлями, оставьте место именно под нее. Далее обрабатываем каждый край портьеры. Если вы хотите по какой-то границе пустить кружево или бахрому – без особых усилий пришивайте украшение на его место!

Как вы видите, простые изящные шторы сшить несложно. Теперь разберемся с некоторыми особенностями самых известных видов штор.

Шторы с ламбрекенами

Ламбрекен — несложная в выполнении композиция, которая смотрится в интерьере просто изумительно.

Изготовление красивого, роскошного ламбрекена – задача более сложная и ответственная. Эта часть комплекта будет идти сплошным полотном по всей ширине окна. Обычно ламбрекен оформляют тесьмой, складками, бахромой, фигурными вырезами и другими декоративными элементами.

Самый простой вариант – найти подходящую вам выкройку изделия в интернете или в любимом журнале. Это может быть как самый простой и незамысловатый ламбрекен, так и очень сложная конструкция, состоящая из нескольких частей.

Отнеситесь к выбору серьезно, реально оценив свои способности, ведь после окончания работы внести изменения будет сложно.

После переносим выкройку на бумагу в натуральную величину, с помощью неё вырезаем детали из ткани, обрабатываем края. Не забываем о ленте с петлями или кармашке, с помощью которых будет происходить его крепление к карнизу.

Складки необходимо зафиксировать нитью и старательно проутюжить.

Старайтесь максимально, для того, чтобы ваш ламбрекен был неподражаем. Не забудьте оформить его с помощью различных элементов декора.

Английские шторы

Такие занавеси – для интерьеров, которые являются олицетворением комфорта домов Лондона. Эти шторы принесут в ваш дом шарм и загадочность.

Для самостоятельного пошива штор такого рода понадобятся определенные разновидности тканей: атлас и муслин. В процессе рукоделия вам также пригодится атласная лента.

Ориентировкой в длине и ширине полотен служит оконный проем, который требуется померить и добавить к получившимся меркам еще 10 см. Такой запас необходим, так как материал уменьшится вследствие подшивок и формировки складок, являющихся неотъемлемой частью данного фасона.

Выкройка так же берется в любом информационном источнике, который находится у вас в свободном доступе.

После наметьте на основном полотне те места, где будут находиться атласные ленты. Сделайте это следующим образом: аккуратно выньте из ткани две нитки, первую по верхней границе полотна, другую – в 17ти см от первой. Обозначение положения горизонтальных лент происходит аналогично.

Атласные ленты с двух сторон подворачиваются на 1 см, проутюживаются и аккуратно подшиваются. Затем необходимо приколоть ленты к главному полотну при помощи швейных булавок и аккуратно прошить на швейной машинке.

При большом количестве свободного места между вертикальными полосами лент можно прострочить еще несколько атласных ленточек. Затем необходимо накрыть и соединить ленты полосой из атласа, которая будет подходить по ширине.

Обратите внимание, ориентироваться необходимо на ранее вынутые нити.

И, наконец, нужно закрепить верхние концы атласных ленточек. Нижнюю границу получившейся шторы аккуратно прострачиваете и отутюживаете. Уникальная английская занавесь готова.

Римские шторы

Этот вид предпочтителен тем, что он будет вплотную закрывать окно. В данном случае надо очень точно измерить окно и к полученному результату прибавить по 5-6 см на припуски. К длине портьеры прибавляем 12 см.

Материал необходимо старательно разгладить, затем мелом отчертить линию пошива и складок. Затем начинаем подшивать занавеси по боковым сторонам.

Берем специальный брус, к которому в будущем будет крепиться сделанная штора. К нему необходимо приделать клейкую ленту. Такую же ленточку закрепляем к верху портьеры. Так римская штора будет прикрепляться к бруску.

После прогладьте утюгом нижнюю грань шторки и прострочите её, впоследствии пришейте отделочную тесьму. На месте вставки реек нужно закрепить кольца большими стежками. После этого прикрепляем портьеру к бруску.

И, наконец, шнурок необходимо продеть в кольца, основательно стянуть и обрезать оставшиеся концы. Работа окончена.

Небольшой совет, данный вид штор можно сочетать с ламбрекеном, такая задумка выглядит очень интересно и солидно.

Шаг 4. Готовим и вешаем

Все сомнения и неуверенность позади. Перед вами сделанные своими руками уникальные шторы, о которых вы постоянно думали.

Остались незначительные хлопоты – хорошо прогладить полотна и прикрепить их к оконной раме или привесить на карниз.

Больше видео Вы найдете на странице Мастер-Классы в верхней части нашего сайта!

Идеи, советы и мастер класс своими руками

Красивые, удачно сочетающиеся в кухонном интерьере шторы способны в мгновение ока оживить скучное пространство. Не пора ли придать новых красок вашей кухне? Мы подобрали более 35 современных и интересных идей для декорирования окон.

Для этой кухне в лёгких бежевых тонах выбрано элегантное сочетание материалов 3 фактур и оттенков. Строгие зеленоватые тона клетчатого полотна перекликаются с цветом листьев в розовых букетах на светлой шторе, обрамляя нежные цветочные принты.

Все супер, спасибо большое! Человечество стремительно идет вперед и постоянно пытается найти все новые способы упростить себе жизнь. Хотя иногда можно даже подумать о том, что у нас есть практически все вещи или возможности для того, чтобы ощущать себя максимально комфортно.

Сегодня работу за некоторых людей выполняют машины или даже роботы, хотя раньше приходилось делать все своими руками. Да что уж говорить о том, что в некоторых квартирах даже тюль или шторы подчиняются каким-либо автоматизированным системам.

И в то же самое время многие люди до сих пор не хотят слишком сильно заморачиваться по этому поводу, а поэтому принимают решение поверить шторы без карниза. А ведь на самом деле в некотором смысле это может сэкономить время, деньги и силы!

Стоит лишь правильно подойти к такому вопросу и всячески посмотреть на ситуацию с разных сторон. На самом деле совсем не обязательно использовать карниз в доме, ведь чаще всего он является именно тем предметом, который собирает максимальное количество пыли.Мудрые хозяйки вешают шторы без карниза именно так. Смотрите в видео лайфхаки, как повесить шторы без карниза. Поверьте, повесив штору без использования карниза, вы только существенно упростите себе жизнь. Многие проблемы и растраты просто исчезнут сами по себе, а вам останется лишь просто наблюдать за такой красотой и давать советы всем гостям своего дома!

Более того, ту самую пыль так сложно убирать с карниза, а поэтому можно просто не вешать его возле окна! И многие хозяйки уже успели придумать множество способов использования штор без карниза, при этом все смотрится очень красиво и оригинально.

А использовать такие идеи в жизни сможет каждый человек. Достаточно только включить фантазию, весь свой креатив и постараться сделать все только наилучшим образом. При желании можно вовлечь в процесс даже детей или подростков.

Поверьте, повесив штору без использования карниза, вы только существенно упростите себе жизнь. Многие проблемы и растраты просто исчезнут сами по себе, а вам останется лишь просто наблюдать за такой красотой и давать советы всем гостям своего дома!

А для того, чтобы узнать больше о том, как можно повесить штору без карниза, вы можете просто включить представленное ниже видео! Приятного просмотра!

Сохраните, чтобы не потерять

Красивый ламбрекен на кухню

Для того,чтобы пошить этот ламбрекен (здесь длина карниза 1,8м),нам нужно:вуаль двух цветов,косая бейка и люверсы-11штук.

Шаг 1: (я буду показывать пошаговое изготовление ламбрекена на бумаге-надеюсь,что всё будет для вас понятно)И так:Берём вуаль (цвета на ваш выбор) таких размеров и обрабатываем обе заготовки косой бейкой.

Шаг 2:Накладываем вуаль (цв.А) лицевой стороной наверх на лицевую сторону вуали (цв.Б) и сшиваем обе детали по верхнему краю.

Шаг 3:После того,как закрепили обе детали нашего ламбрекена по верхнему краю,обрабатываем верхний край оверлоком или зигзагом.Загибаем 5 см.верхнего края на изнаночную сторону и прокладываем машинную строчку.(Это вид с изнаночной стороны).

Шаг 4:Поворачиваем наш ламбрекен лицевой стороной наверх.Утюжим и делаем разметки для установки люверсов.От верхнего края отступаем вниз 1 см.Находим центр и обводим внутреннюю сторону люверсы.Затем устанавливаем люверсы влево и вправо от центральной.Расстояние между центрами люверсов 40 см. Как правильно установить люверсы,надеюсь вы знаете.(Для тех,кто это будет делать впервые,я советую посмотреть мастер-класс по установке люверсов на этом же сайте)После того,как все люверсы установлены,берём косую бейку,сворачиваем пополам и сшиваем. Из неё мы будем делать завязки,которыми будем крепить наш ламбрекен на карниз.Сколько метров вам её нужно,вы определите сами.Разрезаем сшитую косую бейку на равные части -всего нужно 11 шт.(по длине которую вы сами определите)Концы нужно слегка опалить,чтобы не осыпались.Теперь каждый отрезок косой бейки нужно поместить в люверсу и завязать свободной петлёй на круглом карнизе.И так все люверсы,делая петли одинаковыми по размеру.Затем поправляете руками наш ламбрекен, выдерживая одинаковое расстояние между петлями.Вот и всё!!!Желаю всем успехов.

Сохраните, чтобы не потерять

Источник

виды тюлевой ткани, мастер класс по пошиву, как сшить изделие

Оконный проем в помещении обычно оформляется тюлем. Он должен хорошо сочетаться с помещением, где бы ни висел: на кухне, в гостиной, над балконом, в спальне, над дверью. Сегодня выбрать тюль можно какой угодно. Многие хозяйки шьют занавески своими руками и они гармонично вписываются в любой интерьер. Чтобы изделие действительно украшало помещение, можно воспользоваться советами по его пошиву, а представленное в статье видео наглядно это продемонстрирует.

Виды тюлевой ткани

Каждая хозяйка знает, что тюль – это легкая полупрозрачная ткань. Изготавливается она из хлопка, шелков, капрона, синтетических волокон и т. д. Тюль без рисунка получается из двух видов нити, а узорчатая ткань – с добавлением различного кружева. Любой интерьер, который дополняют этой тканью, мгновенно преображается, становясь светлым и воздушным. Такое изделие способно скрыть неровности стен или недостатки оконной рамы, придав композиции необыкновенный шарм.

Тюль бывает двух видов:

с узорами;
с гладким полотном.

Ткань, имеющая узоры, также подразделяется на следующие виды: вуаль, органза, кисея, сеточка.

Мастер класс по подбору ткани

Чтобы ответить на вопрос, как пошить тюль своими руками, необходимо определиться с выбором материала. Перед его приобретением необходимо учесть дизайн кухни. Например, если помещение выдержано в стиле хай-тек, ткань с цветочками или узором барокко создаст дисгармонию. Если необходимо подобрать что-нибудь универсальное, то подойдет тюль-вуаль. Преимущество такой материи заключается в том, что на ней очень красиво смотрятся складки. Также очень важно подобрать правильный цвет. Желательно, чтобы он соответствовал какой-либо значимой детали помещения. Если был подобрана оригинальная расцветка, необходимо убедиться в том, что она впишется удачно.

Кроме этого, материал должен быть практичным, так как висеть тюль будет на кухне, где готовится еда. Если окно находится рядом с плитой, то нужно внимательно подойти к выбору ткани и цвета. Выбранный белый цвет будет требовать частых стирок. Оптимальный вариант в этом случае – тюль в виде сетки.

Необходимые инструменты

Чтобы сшить тюль своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы:

ткань;
швейная машина;
ножницы;
иголки;
шторная лента;
нитки;
портняжный метр;
металлическая линейка.

Мастер класс по пошиву тюли своими руками

После того как будет подобрана ткань, определен цвет, приступают к его пошиву. Мастер классы такого процесса представлены на видео в этой статье.

Тюль на кухню с балконной дверью

Прежде чем начать сшивать ткань, следует определиться с ее длиной и шириной. С этой целью замеряют ширину оконного проема и добавляют к ней сумму боковых расстояний проема. Полученную цифру умножают на два. Это позволяет создавать легкие складки, без которых ткань будет неестественно натянутой.

Замеры производятся мягким метром или металлической линейкой. Длина замеряется от карниза до пола, где должна проходить нижняя граница изделия. На швы оставляют припуски в 3 см. Ткань раскладывают на пол, измеряют и раскраивают, а лишнюю ткань обрезают. Припуски подгибают, а ткань аккуратно прострачивают. Шов следует брать небольшой, так как ткань тонкая. Швы должны быть одинакового размера. После этого с изнанки к верхнему краю ткани настрачивают ленту для шторы. На ней должны быть отмечены ориентировочные полосы для шва. Итак, изделие готово!

Пошив тюли на люверсах

Как сшить тюль на люверсах своими руками? Начальные работы осуществляются таким же образом, как и при пошиве тюля на лентах для штор. Если изделие будет прямым, то выкройка не нужна. На ткань наносят размеры. Если материал очень тонкий, то припуски на швы должны быть большими. На верхний край изделия с изнаночной стороны горячим утюгом приклеивают клеевую ткань или флизелин. Чтобы не сжечь нежную ткань, используют проутюжильник.

Припуски боковых швов складывают вдвое на изнаночную сторону. Край сметывают и проутюживают. Обработка верхнего края осуществляется таким же образом. После прокладывания строчки ткань раскладывают на полу. Затем начинают осуществлять разметку для люверсов. Верхняя половинка элемента располагается на ткани таким образом, чтобы метка совпала с центром отверстия колечка. Обводят внутренний и внешний диаметр кольца.

Вырезают внутренний круг. С изнаночной стороны материала вставляют втулку, которую накрывают внешней деталью, а край ткани и нитки заправляют внутрь колечка. Половинки сильно сжимают до щелчка. Штангу карниза продевают сквозь колечки и тюль вешают на свое место.

Пошив тюли-арка своими руками

Очень популярным считается тюль-арка, пошив которого осуществляется таким же образом, как и предыдущие варианты. Главное отличие – у него низ не должен быть ровным, а при раскрое ткани используют геометрически точный рисунок арки. Можно с этой целью использовать симметричный шаблон, по которому вырезают арку. Такое изделие хорошо смотрится на маленьких кухнях.

Полезные советы

Чтобы правильно сшить изделие, необходимо придерживаться следующих важных правил:

нитки, которые используются для пошива тюли, должны быть такого же цвета, что и ткань, или отличаться на один тон;
с ламбрекеном лучше всего использовать для гостиной, можно повесить его и над демонтированной дверью, но в этом случае проем должен быть большим;
тюль для кухни выбрать не так то просто, так как дизайн помещения должен гармонировать с изделием, поэтому его в этом случае рекомендуется шить своими руками;
тюль, который вешается над балконом, не должен быть длинным.

Уход за изделием

Ухаживать за тюлем несложно. Перед стиркой его рекомендуется замачивать на 2 часа в теплой воде с разведенным стиральным порошком. Если на ткани появились желтые пятна, то добавляют три столовые ложки соли, после чего изделие несколько раз приподнимают и опускают в мыльной пене. Затем тщательно прополаскивают в холодной воде. Отбеливать использовать запрещено. Тюль не гладят, а сушат прямо на окне, повесив во влажном виде.

Таким образом, сшить тюль своими руками достаточно просто. Главное – это правильно выбрать ткань. Создание такого уникального изделия существенно преображает помещение в лучшую сторону. Чтобы сотворить такую красоту, необходимы некоторые навыки, усидчивость и желание. Благодаря представленному в статье видео можно разобраться в некоторых нюансах пошива тюли.

занавески для кухни и спальни

Шторы в оформлении интерьера занимают особое место. Благодаря использованию штор можно видоизменить даже самое скучное помещение, придав ему оригинальность и неповторимую изысканность. Разнообразие фасона штор просто поражает, их можно как приобрести в специализированном магазине, так и сшить своими руками. Как это правильно сделать, можно узнать из мастер-класса.

Короткие занавески на окна

Использование коротких занавесок в интерьере обусловлено не только их практичностью, но и современной тенденцией. А большой выбор моделей коротких занавесок просто поражает воображение. Их принято использовать для декорирования таких помещений, как спальня, кухня или же веранда. Если вы хотите попробовать свои силы в дизайне жилищного пространства, то эти незамысловатые идеи помогут вам в этом.

Для спальни в классическом стиле

Если вы используете подоконник спальни как дополнительное рабочее место, то целесообразнее его декорировать небольшими шторками. Для того чтобы сшить такие шторы для спальни, прежде всего нужно определиться с дизайном и размером окна, а также степенью освещённости помещения. При отсутствии солнечного света для шитья целесообразнее использовать тюль, если же в него попадает избыточное количество солнечных лучей, то шорки из плотной ткани помогут вам слегка затенить помещение. Короткие шторы в спальню до подоконника сшить очень легко, для этого вам понадобятся:

Набивной тюль с цветами или же плотная ткань- пять метров.
Лента для пошива штор- пять метров.
Кольца-40 шт.
Швейная машинка.
Ножницы.
Сантиметр.
Мел.
Ленты для поддержания штор — 2 шт.

Шитьё будет проходить поэтапно, а именно:

Снятие замеров.
Выкраивание.
Шитьё.
Декорирование окна.

Итак, дизайн и ткань для пошива выбран, осталось дело за малым — снять необходимые размеры. Размер будущих занавесок для спальни следует определять таким образом:

Ширина оконного проёма
Длина оконного проёма.
Ширина каждой складки.
Длина карниза.

Занавески на кухню своими руками. Фото идей занавесок на кухню

Занавески на кухню своими руками сделать достаточно легко. Куда сложнее подобрать стиль, который бы соответствовал общему интерьеру кухни.

Модные жалюзи или римские шторы могут быть в чем-то практичнее, однако они больше подойдут для офиса или спальни подростка, чем для кухни хорошей хозяюшки.

Идеальный вариант подобного трикотажа в этом месте – незатейливость, легкость, простота и удобство в использовании.

Сшитые со вкусом, они смогут дополнять общую картину интерьера, перекликаясь цветовыми или цветочными мотивами с другими элементами мебели или декора.

Занавески на кухню своими руками или купить?

Оформить окно быстро и качественно могут специально обученные для этого люди – декораторы или швеи. Однако, занавески на кухню своими руками – это дело легкое и быстрое, так почему лишать себя такой прекрасной возможности?

Немного фантазии, несколько горящих идей, простые аксессуары и материалы – и вот занавеска вашей мечты уже будет висеть на кухонном окне.

Сначала нужно разобраться с основными функциями, которые будут выполнять занавески на вашем окне. Чаще всего они должны быть выполнены из легкой и простой ткани, которую придется часто снимать и стирать.

Ведь кухня – это далеко не самое чистое место в доме или квартире. Во-вторых, они должны хорошо защищать комнату от прямых солнечных лучей.

Если вы захотите залить комнату светом, то вам лишь придется слегка одернуть их в сторону и радоваться солнечному дню в любой сезон года.

В третьих, они должны легко пропускать воздух и не накапливать в себе пыль. Идеальным вариантом станет любая практичная и недорогая ткань.

Выбирая себе материал для занавески на кухню своими руками, не стоит ориентироваться только исключительно на внешний вид или цветовое решение полотна.

В первую очередь нужно обращать внимание на расположение комнаты, ее специфику и основную рабочую зону.

Кому нужна длинная гардина, которая будет норовить каждый раз попасть в дверку захлопывающего холодильника, плиту или мойку?

Это поможет правильно определиться с размером ткани, ее шириной и непосредственно самим материалом. Он должен легко поддаваться очистке даже в условиях стиральной машины.

При этом его внешний вид после частых стирок должен оставаться на прежнем уровне. И лучше если ваш выбор падет на натуральные вещи – хлопок, джут или лен.

Современные производители предлагают также ткани, которые являются смесью натуральных волокон и синтетических.

Очень часто к вышеперечисленным тканям добавляют полиэстер, и он делает готовую вещь более прочной и придает ей износоустойчивости.

Занавески с небольшой долей полиэстера смогут прослужить намного дольше и будут радовать вас идеальными формами и ровными опрятными краями очень долгие годы.

В любом специализированном магазине или салоне вас непременно порадуют огромным выбором узоров, цветовых решений и рисунков.

Всевозможные узоры и фактуры тканей могут действительно заставить растеряться, однако лучше придерживаться золотой середины и выбирать тот материал, который был тщательно продуман заранее.

В любом случае, лучше не покупать слишком вычурные вещи, а остановиться на классике – крупном горохе, клетке, полоске или цветочных вариациях.

Стилистика кухонных штор

Если вы совершенно не знаете, как оформить свое любимое помещение, то следует более детально подойти к вопросам дизайнерского искусства и оформления интерьеров.

Для этого нужно адекватно оценить состояние своей кухни, мебели, ремонта и подобрать именно то, что будет сюда подходить наиболее четко.

В случаях сомнений – можно решать вопрос всей семьей, предлагая и обсуждая разные идеи. Часто, сменив одни занавески, появляется желание кардинально преобразить всю кухню. И сделать это довольно легко, используя только небольшие детали.

Сшить занавески на кухню своими руками можно в деревенском стиле. Для этого вам понадобиться светлые и полупрозрачные полотна, которые должны хорошо оттеняться от цвета стен и обоев.

Чаще всего они не имеют никаких узоров или рисунков. Главная их фишка – это монохромность и простота.

Реже они могут иметь вертикальные или горизонтальные полоски, – это зависит от того хотите ли вы визуально сделать комнату шире или выше.

Деревенские шторы могут содержать в себе мелкие рисунок или узор, который постоянно дублируется и повторяется. Однако стоит помнить, что на слишком заполненной вещами кухне, такой рисунок способен создавать иллюзию хаоса и беспорядка.

Шторы на кухню своими руками можно также оформить цветными цветочными мотивами. Они будут всегда яркие, веселые и солнечные, не смотря на погоду за окном.

Главный их недостаток – это то, что подобный рисунок со временем будет утомлять и раздражать своих хозяев.

В идеальном варианте – пестрыми остаются занавески, а на окнах появляются дополнительные шторы со спокойной и равномерной расцветкой, которые будут скрывать буйство красок на некоторое время.

Если делать основной акцент на легкости и выбрать более воздушную ткань, то следует заранее побеспокоиться о безопасности.

Легкие и длинные ткани без проблем могут достать до плиты в ветреный день и стать причиной пожара. Лучше, если к занавеске будут пришиты утяжеляющие рюши или специальная тесьма, которая сможет фиксировать ее к специальным приспособлениям или крючкам.

Многие дополняют это изделие лентами, бусами, стразами. Однако такая работа довольно кропотливая и требует бережной стирки в дальнейшем.

Занавески на кухню своими руками — порядок выполнения швейных работ

Перед тем как сшить занавески на кухню своими руками, нужно обязательно проверить и проконтролировать наличие всех необходимых девайсов.

В первую очередь понадобиться сама ткань, которая станет основой будущего изделия. А также булавки, нитки в тон, иголки, ножницы, карандаш или ручка для выкройки.

Если в доме нет рабочей швейной машинки, то работу можно выполнить даже вручную, ведь пошив штор не предполагает сложных или витиеватых швов.

При желании создать аппликации на общем полотне или дополнить гардину дополнительными аксессуарами – нужно заранее позаботиться о наличии этих предметов декора.

В самом начале работы нужно снять точные мерки с окна и рассчитать ткань с учетом всех подгибов и швов. Готовые параметры переносятся на готовую разглаженную ткань и тщательно вырезаются. Верхнюю часть изделия нужно заранее подготовить под крепеж карниза.

Это может быть как уплотненная подвернутая линия для надежной фиксации прищепками, так и простроченная линия со специальной тесьмой под крючки.

Реже гардины или шторы делают с высоким запасом сверху, чтобы карниз продевался в шов полностью. Нижнюю часть изделия достаточно ровно подрезать и обработать одним швом (в зависимости от особенностей материала).

Если кухонная гардина должна быть аккуратной и не занимать много места, то ее длину можно отрегулировать по начало подоконника.

Это сделает ее более легкой и практичной в обиходе. Иногда длинное полотно дополнительно фиксируют бантами или лентами, собирая изделие в компактную «гармошку» ближе к середине.

При желании верхнюю часть можно слегка припустить и сделать более объемной. Кроме лент или бантов можно использовать игривые или веселые крепления на липучках или пуговицах.

Крепительный механизм можно дополнительно задекорировать бусами, бисером, аппликацией или другими аксессуарами. Готовая конструкция будет придавать особенного уюта домашней атмосфере.

Как декорировать старые занавески на кухню своими руками?

Довольно часто старые занавески имеют довольно приличный внешний вид, благодаря бережному уходу за ними. Однако по истечению времени, они начинают надоедать и казаться менее интересными, чем раньше.

Чтобы не тратить лишние средства на их обновление, достаточно проявить свою фантазию и попытаться преобразить их самостоятельно.

Кроме стандартных аппликаций и декорирования аксессуарами, можно попытаться добавить им яркости с помощью разрисовывания перманентными маркерами или специальными красками.

Для этого достаточно снять с окна изделие, использовать его как белый лист бумаги для творчества, а затем пройтись по нему горячим утюгом с использованием пара. Это поможет краске хорошо закрепиться.

Оформить старые надоевшие шторы можно также с помощью обычных кантов. Пришив их к гардине, можно также задекорировать и другие предметы трикотажа на кухне – подушки на диванчике, салфетки, полотенца для рук, скатерть, чехлы на стульях.

Дополнительно к ним можно разбросать пуговицы на этих же вещах. Для этого можно использовать пуговицы разных размеров и цветов.

Главное, чтобы они были яркие и хорошо сочетались с основным интерьером комнаты. Кроме кантов, можно использовать и длинную тесьму. Она хорошо украсит ткань и сделает гардины более свежими и стильными. Чаще всего ее прошивают по внутреннему краю полотна.

Украсить занавески можно также обычной бахромой. Это будет слегка неожиданно и свежо, ведь она снова входит в моду спустя сколько лет.

Длина бахромы может быть абсолютно разной, так же как ее фактура и цвет. Она может иметь не только классический внешний вид, но дополняться кисточками или игривыми помпонами.

Также ею задекорировать можно и другие тканевые вещи на кухне – скатерти, полотенца, подушки или сделать небольшую игривую штору 20-30 сантиметров от верха при входе на кухню.

Отдельное предпочтение хозяюшки отдают также бусинам и бисеру. Они могут иметь разную форму, цвет и размер, главное чтобы они идеально подходили под изделие и хорошо его дополняли.

Нашивать бусины можно как в хаотичном порядке, так и в правильном, используя для этого зигзаги, круги, овалы, волны или другие правильные формы.

Бусинами можно украсить не только полотно ткани, но и его края, расшивая ими не только боковые части, низ, но подхваты и крепежи для самих гардин.

Главное в этом деле не переусердствовать и правильно найти соотношение размера бусин и плотность самой ткани. Это сделает их тандем гармоничным и правильным в конечном результате.

Большое желание и стремление сделать свой дом красивым и уютным, позволит вам искать идею для души, которая осуществившись, преобразит внешний вид вашего жилища.

Сделать это можно легко, быстро и дешево, если запастись терпением и правильными подручными материалами!

Подписывайтесь на наш инстаграм: @dekodiz.ru и получайте вдохновение каждый день!

Основатель журнала, блогер, коуч.
Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

шьем сами на кухню, фото, как пошить модели и сделать выкройки, подробное описание

Стили дизайна интерьера
- Исторические стили интерьера
- Современные стили интерьера
- Этнические стили интерьера
Комнаты
- Кухня
- Гостиная
- Спальня
- Детская
- Прихожая
- Ванная и туалет
- Балкон
Ремонт и отделка
- Стены
  - Обои
- Потолок
  - Натяжной
  - Подвесной
  - Из панелей
- Пол
- Лестницы
- Двери
Декор
- Шторы
- Мебель
- Вышивка
- Своими руками
- Аксессуары
- Панно
- Топиарий

50 пошаговых проектов, а также практические советы по подвешиванию штор, выбору ткани и измерению от Ванессы Арбутнотт

Научитесь шить шторы, шторы, подушки и многое другое и сделайте свой дом по-настоящему своим с помощью этих 50 прекрасных проектов.

Пошив мебели для дома позволит вам выбрать именно ту ткань и стиль, который вам нужен, и сделает ваш дом неповторимым.

Научитесь шить шторы, шторы, подушки и многое другое и сделайте свой дом по-настоящему своим с помощью этих 50 прекрасных проектов.Шитье своими руками

Научитесь шить шторы, шторы, подушки и многое другое и сделайте свой дом по-настоящему своим с помощью этих 50 прекрасных проектов. Пошив мебели для дома позволит вам выбрать именно ту ткань и стиль, который вам нужен, и сделает ваш дом неповторимым.

Никогда не было лучшего времени для шитья для дома: в магазинах и в Интернете доступен огромный ассортимент мебельных тканей. А деньги, которые вы сэкономите, создавая эти предметы самостоятельно, можно потратить на покупку самых красивых тканей, которые вы можете себе позволить, что сделает ваш дом еще красивее. Дизайнер Ванесса Арбутнотт проведет вас через 50 проектов, каждый из которых выполнен из одной из ее собственных красивых набивных тканей, и все с простыми иллюстрированными инструкциями. Проекты варьируются от простейших наволочек для начинающих сшивателей до штор на подкладке с множеством разных заголовков, оттенков, покрывала и столового белья.Также есть глава, посвященная аксессуарам, таким как фартук для повара и коврики для стола, которые могут стать отличной отправной точкой, если вы хотите освежить свои навыки перед тем, как приступить к более крупному проекту. Ванесса объясняет, как создавалась каждая из ее коллекций и что вдохновляло ее дизайн, но если вы предпочитаете выбирать свой собственный материал, есть множество советов по выбору тканей, использованию цвета, крою, соответствию повторений рисунков, окантовке и ручной работе. шитье, а также раздел техники, охватывающий основные навыки шитья, которые вам понадобятся.Руководство по измерению штор и штор и способам их развешивания, а также инструкции для балдахинов и карниза с обивкой сделают это полным введением в процесс пошива окон и многое другое. Это новое издание, ранее опубликованное как The Home-Sewn Home , включает в себя четыре совершенно новых проекта и вдохновляющие фотографии с изображением последних коллекций тканей Ванессы.

Справочник по стилям рубрик для штор

Карандашная складка товарная позиция

Карандашная складка — это традиционная стандартная товарная позиция для штор и балдахинов.Лента 7,5 см (3 дюйма) используется с тремя положениями крючка для всех типов рельсов и столбов. Шторы поставляются в не натянутом виде, чтобы вы могли собрать их до требуемой ширины. Чтобы получить помощь, см. Наше руководство по подвешиванию штор со складками-карандаш висит.

Советы по измерению занавесок со складками карандашом см. На странице «Как измерять».

Таблица размеров занавесок со складками карандашом (для пар занавесок)
Ширина карниза	До 147 см (57 дюймов)	147-219 см (57-86 дюймов)	219–289 см (86–113 дюймов)	289–370 см (113–145 дюймов)	370-420 см (145-165 дюймов)
Ширина завесы (каждая завеса)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 «)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)
Ширина балки	264 см (104 «)	398 см (156 дюймов)	533 см (210 «)	667 см (262 «)	802 см (316 «)

Стандартный заголовок сбора

Стандартный сборочный заголовок — это традиционный, но неформальный стиль, который идеально подходит к шторам с более коротким перепадом. Требуемая величина сборки такая же, как и для заголовка карандашной складки (см. Выше). Эта товарная позиция может использоваться с гусеницами или столбами и имеет один ряд карманов для крючков для штор.

Заголовок со складками

Пинч-складка — это декоративная товарная позиция для штор, подходящая ко всем тканям. В складках-защелках используется больше ткани, и они более объемные, чем складки-карандаш. Складки вшиваются вручную и прочно фиксируются для более роскошного индивидуального образа.

Поскольку защелкивающаяся складка представляет собой фиксированный вшитый заголовок, при заказе защелкивающейся складки важно указать точную ширину направляющей / стойки.Это позволит нам подобрать шторы нужной ширины. Обратите внимание, что размер и расстояние между складками будут незначительно отличаться от изображения на картинке в зависимости от ширины дорожки / стойки, так как все занавески со складками складываются вручную специально, чтобы соответствовать вашим требованиям.

Шторы со складками и защипами поставляются с крючками и подробными инструкциями. Пожалуйста, прочтите наше руководство о том, как повесить занавески со складками.

Наша система подберет правильный размер для вашего окна.См. Таблицу размеров ниже.

Таблица размеров штор со складками (для пар штор)
Ширина карниза	До 120 см (47 дюймов)	120–178 см (47–70 дюймов)	178–238 см (70–93 дюйма)	238-305 см (93-120 дюймов)	305–356 см (120–140 дюймов)
Ширина занавеса (каждая занавеска)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 дюйма)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)
Ширина балки	264 см (104 дюйма)	398 см (156 дюймов)	533 см (210 дюймов)	667 см (262 «)	802 см (316 дюймов)

Позиция кубка

Кубок — это формальный заголовок, сделанный вручную.

Как и в головке со складками, в заголовке бокала используется больше ткани, и он более объемный, чем заголовок со складкой карандашом. Складки вшиваются и постоянно фиксируются для создания более роскошного индивидуального образа

Поскольку складка бокала — это фиксированный, вшитый заголовок, при заказе этого стиля важно указать точную ширину направляющей / шеста. Это позволит нам подобрать шторы нужной ширины. Обратите внимание, что размер и расстояние между складками будут незначительно отличаться от изображения на картинке в зависимости от ширины дорожки / стойки, так как все складки для бокалов складываются вручную специально, чтобы соответствовать вашим требованиям.

Проушина Заголовок

Декоративная альтернатива карнизу, петлицы подходят ко всем тканям гардин. Шторы с люверсами очень легко повесить. Люверсы доступны в 6 цветах, указанных ниже. Кольца имеют внутренний диаметр 40 мм и подходят для столбов диаметром до 30 мм. При измерении штор с проушинами измерьте расстояние от верха столба до того места, где вы хотите, чтобы занавески закончились, добавив 3 см для расстояния от проушины до верха занавески (см. Диаграмму ниже).

Таблица размеров штор с проушиной (для пар штор)
Ширина карниза	До 147 см (57 дюймов)	147–219 см (57–86 дюймов)	219–289 см (86–113 дюймов)	289–370 см (113–145 дюймов)	370–420 см (145–165 дюймов)
Ширина занавеса (каждая занавеска)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 дюйма)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)

Слева направо: античная медь, латунь, черный, старое золото, атласное серебро, хром.

Tab Top

Tab Top — это современная товарная марка, подходящая ко всем тканям.

Верхние занавески подходят для всех карнизов диаметром до 45 мм (1 («). Петлицы всегда изготавливаются из той же ткани, что и занавески.

Для того, чтобы занавески отходили от окна, мы рекомендуем собирать только 1½ раза за заголовок петлицы.

Таблица размеров шторок Tab Top (для пар штор)
Ширина карниза	до 180 см (до 71 дюйма)	181–260 см (71–102 дюйма)	261–345 см (102–136 дюймов)	346–440 см (136–173 «)	441–531 см (173–209 дюймов)
Ширина занавеса (каждая занавеска)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 дюйма)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)

Занавески на заказ

О ваших шторах на заказ в Интернете

Иногда вам нужна гибкость, когда дело доходит до домашних штор, и фиксированные размеры не подходят. Вот почему шторы, изготовленные на заказ, позволяют украсить любое пространство, от небольших окон коттеджа до больших дверей для патио. В зависимости от имеющегося у вас карниза для штор вы можете выбрать один из 3 стилей подвешивания; металлические люверсы 2-х размеров, проволочная подвеска или лента. Индивидуальные шторы, спроектированные онлайн и напечатанные с использованием вашего оригинального искусства на одной стороне, могут мгновенно преобразить атмосферу комнаты, а также создают потрясающий фон для фотографий.

Краткий обзор…

Шторы на заказ
3 стиля подвешивания
4 варианта подкладки
Ткань огнестойкая
Гарантия 10 лет

Размер штор

Нестандартные размеры: макс. 4000 x 4000 см

Как сделать собственные шторы онлайн

Прежде чем мы сможем что-либо сделать, нам нужны размеры пространства, которое вы хотите заполнить.Чтобы ваши шторы, сделанные на заказ, не выглядели как плоский лист, когда их натягивают, вам нужно учитывать складки и оборки при расчете ширины. Для заголовка ленты мы рекомендуем в 2 раза больше площади вашего окна или сцены и в 1,8 раза больше для проушин. См. Советы по дизайну для получения дополнительной информации.

Используя сублимацию красителя, ваши индивидуальные шторы имеют глубокий, насыщенный и яркий принт, поскольку волокна глубоко вплетаются в волокна ткани Suede Vision. Вырезанные по размеру и подшитые вручную, все выполнено исключительно высокого качества.

Самый ЛЕГКИЙ способ сделать свои собственные занавески на подкладке (и самый дешевый!)

Каждый раз, когда я делился небольшим взглядом на прогресс преобразования моей спальни (например, с подушкой на стул , желтым столом и дощатой стенкой ) Вы все видели эти шторы с легкой подкладкой. Я знаю, они немного смелее, чем я бы обычно выбирал. Я рискнул, и результаты говорят сами за себя. Великолепная ткань — это бамбуковая решетка Роберта Аллена в бассейне {уф! это полный рот!}.Я сделал их по своему основному шаблону, который на самом деле не является шаблоном. Это скорее метод, который можно использовать для изготовления панелей любого размера, который вам нужен.

Прежде чем мы начнем, обо всем по порядку: для этого урока я использовал НАМНОГО меньший кусок ткани (который на самом деле представляет собой совершенно другой узор). Я использовал меньший, чтобы вы могли видеть метод. Чтобы получить свой размер, поднимите карниз, добавьте зажимы (бренд Threshold от Target — мои абсолютные фавориты) и измерьте расстояние от зажимов до пола.Добавьте дюйм к своей длине. Для ширины панелей я использовал стандартную ширину ткани, однако вы можете сделать их любого размера, который вам нравится.

Хорошо… перейдем к торгам и сделаем шторы с легкой подкладкой:

Начните с ткани и вырежьте кусок подкладки такого же размера.

Приложите ткань к подкладке, чтобы можно было прошить первые стежки.

Сложите все вместе и закрепите булавками, затем начните с угла длинного конца и прострочите все три стороны (длинная сторона, короткая сторона, длинная сторона).)

Чтобы все было хорошо выровнено, я беру кусок малярной ленты и отмечаю припуск на шов 1/2 дюйма (используя направляющую на моей машине). Тогда вы знаете, что можете просто удерживать край ткани на направляющей для ленты, и она останется ровной.

Ссылки по теме:

Как правильно подшить шторы

Сделайте свои собственные верхние шторы с люверсами

Шторы Quick & Easy French Script

После того, как все три стороны сшиты (убедитесь, что в начале и в конце прошита двойная строчка), переверните все это лицевой стороной наружу.Думайте, как большая наволочка.

Теперь пора взять открытый конец и пометить его для поворота вниз.

Отметьте его на 1/2 дюйма от обрезанного конца в нескольких местах вниз по краю, чтобы вы могли повернуть его и прогладить. Эта помощь делает линию идеальной для последней кромки.

Теперь используйте утюг и зажмите шов, чтобы он оставался на месте, пока вы выполняете строчку. Используйте булавки, чтобы все было выровнено и с ними было легче обращаться во время шитья.

Подходящей нитью проложите стежок 1/4 дюйма вокруг всех четырех сторон, начиная с открытого конца. Таким образом, все швы останутся на месте, а шторы будут структурированы и будут красиво висеть.

Обязательно используйте подходящую резьбу. Я использовал белый цвет, чтобы вы могли видеть шов, но вы хотите, чтобы ваш был красивым и так далее.

Прогладьте их в последний раз, потому что после всей этой работы вы захотите, чтобы они выглядели как можно лучше.

Наденьте их на зажимы, и все. Вы только что сделали шторы на легкой подкладке. Да, когда вы будете делать большие панели, это займет некоторое время, но это полностью окупит те шесть часов шитья, которые потребовались мне, чтобы сделать эти четыре панели.У настоящих профессиональных штор не будет верхней строчки — так как они используют причудливые скрытые строчки, но я действительно ценю структуру, которую верхняя строчка придает панелям. Это помогает им красиво висеть, не правда ли?

Ищете другие идеи для штор? Вы можете найти их в моей DIY Curtain Ideas Gallery

* Заявление об ограничении ответственности: я не связан с OnlineFabricStore.

Лаги под пол: Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа

Окт 20, 2021 автор Разное

Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа

Уложить пол из ДСП на лагах самому совсем не сложно. Знания характеристик этого популярного материала и как с ним работать помогут сделать пол красивым и практичным.

Пол из ДСП

Древесно-стружечная плита (ДСП) — это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.

Низкая себестоимость сырья для производства этого материала обуславливает его популярность в строительстве.

ДСП для пола: преимущества и недостатки

Настил из ДСП обойдётся значительно дешевле, чем из досок или другого материала. При низкой цене плиты имеют хорошие рабочие характеристики и удобны в работе. Произвести своими руками монтаж пола из ДСП на лагах не представляет больших трудностей.

Работа с половым покрытием
Преимущества именно этого материала для устройства пола:
ровная поверхность;
устойчивость к небольшим вертикальным перепадам за счёт хорошей жёсткости;
достаточная для применения в качестве полового покрытия прочность на сжатие;
устойчивость к микроорганизмам, грибковым образованиям и плесени;
длительное сохранение эксплуатационных качеств;
высокая степень адгезии.
Эти качества делают материал универсальным основанием для укладки любого финишного покрытия — ламинат, плитка, паркет, линолеум.
Недостатки ДСП:
края листов хрупкие;
длительный контакт материала с влагой разрушает его структуру;
горючесть.
Низкая устойчивость листов к истиранию предполагает их дополнительное защитное покрытие.
ДСП или фанера на пол, что выбрать
Альтернативой древесно-стружечной плите выступает фанера. Основа структуры этого материала — склеиваемые между собой слои натурального шпона.
Пол из фанеры
От количества таких слоёв зависит толщина листа фанеры.
Оба вида материалов теряют свои качества при сильных залитиях и длительном нахождении во влажной среде. Фанера легче по весу, но резать её на отдельные фрагменты несколько сложнее.
Этот материал не так прочен на изгиб, но имеет более гладкую поверхность. Поэтому фанеру часто кладут как чистовой пол, покрывая лаком или краской.
Почему выбор за ДСП
Выбор материала зависит от того, для чего он будет применяться. При покрытии базового пола по лагам стоит использовать древесно-стружечное покрытие.
Хорошие теплоизоляционные качества этого материала и шумоподавление, что важно для многоквартирных домов, ещё один аргумент в пользу древесно-стружечной плиты.
Какую ДСП выбрать для пола
Есть несколько видов ДСП, различающихся по основным показателям:
Качество (1-й, 2-й сорт).
Прочность (более прочная — П-А, менее прочная — П-Б).
Класс безопасности.
При выборе материала для укладки пола нужно смотреть на его плотность. Из 3-х градаций по плотности (малая, средняя, высокая) лучшим для настила на пол будет материал с плотностью от средней, и выше.
Отличие листов по плотности
Оптимальные для пола спецификации материала:
1 или 2 сорт;
класс безопасности Е-1 или Е-2;
толщина — от 12 до 22 мм.
Какую толщину ДСП взять для укладки пола по лагам зависит от планируемого расстояния между брусками. Обычно это 40 см. При таком значении оптимальной будет толщина плит 18-20 мм.
По габаритам плиты покупаются в зависимости от площади помещения. Размеры «евроформата» — 1850×2500 и 1750×3500.
Что такое обычная ДСП
Часто на пол стелется обычная ДСП. Это листовой материл без облицовочного покрытия, но пригодный для настила в помещениях с невысокой влажностью. Низкая цена плит делает их популярными.
Обычные плиты ДСП
Такие плиты обычно применяются для чернового пола, подшивки потолка, межкомнатных перегородок.
Правила выбора ДСП
Выбирая листы нужно внимательно осмотреть их состояние. Даже при покупке на черновой пол плит второго сорта, они не должны иметь больших дефектов (отслоений, вздутий), на торцах — без крупных сколов.
Важно при укладке в жилых комнатах обратить внимание на эмиссионный класс материала. Содержание формальдегида на 100 г плиты не должно превышать 10 г. Это класс Е-1.
Что такое шпунтованная ДСП
Для более удобного и прочного сопряжения материала применяются шпунтованные листы. Такие плиты имеют четырёхсторонние шипо-пазовые торцевые соединения (2 гребня и 2 паза) и изготавливаются по слоистой технологии.
В состав шпунтованных плит введены влагозащитные полимеры, что делает возможным их настил в неотапливаемых помещениях, а слоистая структура материала противостоит сезонным расширениям.
Особенности укладки шпунтованной ДСП своими руками
Шпунтованные листы монтируются легко.
Укладка шпунтованной ДСП
При самостоятельной укладке шпунтованных листов необходимо соблюдать правила:
стартовый лист укладывается у дальней стены, противоположной дверному проёму;
расстояние первой и остальных плит от стен, по всему периметру помещения, берётся в 1-1,5 см;
укладка плит ведётся в направлении «на себя»;
стыки промазываются водостойким клеем;
элементы монтируются в замок.
Отрезанный от последнего листа ряда остаток плиты укладывается в начало следующего ряда. Этим достигается экономия материала и необходимое для жесткости конструкции смещение плит.
Замковый тип материала сглаживает стыковые неровности, делая вид пола монолитным, равномерно распределяя нагрузки и улучшая эксплуатационные качества.
Что такое ламинированная ДСП
Главные сферы применения ламинированной ДСП (ЛДСП) — мебельное производство и строительство.
Технология её изготовления такова — обычный древесно-стружечный лист, проходит через ламинирующую линию, где под давлением при высокой температуре покрывается полимерной плёнкой из пропитанной меламиновой смолой бумаги.
Линия производства ламинированных листов
В результате такой обработки лист приобретает декоративное покрытие.
Особенности укладки ламинированной ДСП (ЛДСП) своими руками
Ламинированные плиты выступают одновременно в роли базового и финишного покрытий.
Для укладки на пол применяются только шпунтованные ламинированные листы, с замковой технологией настила.
Совет. После укладки ЛДСП все стыки требуется затереть парафином — можно обычной белой свечой.
Подготовительные работы
Для устройства основного пола нужно подготовить выравнивающее основание из ДСП, на которое он будет стелиться.
Особенности чернового пола из ДСП
При строительстве базового пола необходимо оставлять зазоры от стен для исключения деформации листов при сезонных расширениях.
В местах вероятного попадания влаги (ванная комната, баня) стелить черновой пол из древесно-стружечного материала не рекомендуется.
Темное пятно место залитие водой ДСП
Как сделать пол из ДСП: особенности укладки
У каждого из способов укладки пола есть свои особенности. Основное условие — ровная, без перепадов по вертикали не более 0,5 см, поверхность.
Укладка на стяжку
При больших неровностях основания поверхность нивелируется специальной смесью или бетонной стяжкой.
Подготовка основания и укладка листов
Подготовка основания пошагово выглядит так:
укладка гидроизоляционного материла (мембрана или полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм), с нахлёстом листов между собой и на стены по 10 см;
крепление швов скотчем;
настил подложки из пробки или вспенённого полиэтилена.
После этого листы раскраиваются и укладываются на подготовленное основание.
Укладка листов на стяжку
Завершается настил плит креплением их саморезами в дюбеля, вмонтированные в стяжку пола.
Укладка ДСП на деревянный пол
При использовании деревянного пола как базового основания, процесс настила плит не сложен, но перед этим необходимо:
произвести ревизию пола и укрепить его;
обработать доски антиспетиком.
Рекомендация. Стыки листов не должны совпадать со стыками старых половых досок.
Укладка ДСП на деревянный пол
Укладка ДСП на лаги
Настил по лагам — наиболее доступный и поэтому популярный вариант. Технология монтажа плит на брус сводится к следующим основным правилам:
антисептическая обработка лаг;
закладка утеплителя или другого изоляционного материала в ячейки;
крепление листа к брусу саморезами, с шагом в 30-40 см;
углубление шляпок саморезов в плиту, с затиркой и шлифованием отверстий.
Важно. Листы раскраиваются и укладываются на лаги так, чтобы стыки легли на брус, лучше — посредине.
Укладка плит ДСП на лаги
Установка лаг: особенности и нюансы монтажа
Важно правильно подготовить саму конструкцию из бруса. Для этого:
укладываются и крепятся к основанию у противоположных стен лаги-маяки, на расстоянии от стен 3-4 см;
остальные лаги раскладываются внутри равномерно на одинаковом друг от друга, но не превышающем 40 см, расстоянии;
при помощи столбиков, деревянных или пластиковых клиньев, производится выравнивание конструкции по уровню в горизонтальной плоскости.
Существует вариант монтажа регулируемых лаг, при котором в качестве опор используются втулки из пластика.
Установка пола из ДСП на регулируемых лагах
Нельзя использовать на лаги брус, влажность которого больше 12%.
Утепление пола
Важный шаг укладки пола из ДСП — его утепление по лагам. В качестве теплоизолятора, который закладывается между ними, могут применяться:
опилки;
минеральная вата;
керамзит;
стекловата;
пеноплекс;
пенополистирол.
При утеплении пола необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подпольного пространства и защиту от влаги. Для этого утеплитель закладывается немного ниже уровня лаг и прокладывается слоем гидроизоляционного материала.
Утепление пола на лагах
Стыковка узлов
Качество полового покрытия зависит от грамотной стыковки плит и узлов между собой и правильного монтажа их к лагам или другому основанию.
Несколько требований, которые необходимо соблюдать:
При стыковке обычных плит обязательно оставлять зазор между ними в 1 мм.
Длина саморезов должна быть втрое большей ширины листа.
Листы к брускам крепятся с шагом 15-20 см, а в середине листа — 25-30 см.
Если стыки плит не попали на лаги, то к горизонтальным брусам подшивается поперечная обрешётка.
При монтаже шпунтованных листов стыки уплотняются несильными ударами молотка по плашке с пазом, вырезанной из остатков ДСП.
Правильная стыковка шпунтованных плит
Основные виды крепёжных элементов для лаг — металлические анкеры, кронштейны, уголки или саморезы на дюбелях.
Заключительные работы
Завершающий этап работ включает:
нанесение на покрытие нескольких слоёв износостойкого лака, при укладке плит как лицевого пола;
настил финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум), если из ДСП делался черновой пол.
Компенсационный зазор или стыки финишного покрытия закрываются плинтусом, который крепится к стенам помещения.
Черновой пол по деревянным лагам (балкам): устройство настила своими руками
Качественный и красивый пол – основа уюта в доме. Пол – украшение интерьера, но не только. В ходе эксплуатации он выдерживает вес находящихся в доме людей и мебели, помогает сберечь тепло. Чтобы все было именно так, ему нужна надежная основа.
В случае дома из дерева этой основой станет черновой пол по деревянным лагам. Его несложно сделать своими руками, он прочен и долговечен.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Назначение чернового пола
В общем смысле черновой пол – настил поверх перекрытия или балок в основании здания, который укладывается под напольное покрытие. Для его изготовления применяют различные материалы, чаще всего древесину. Это может быть ОСП-плита, фанера или обрезки досок. В случае нежилых построек можно использовать пиломатериал без предварительной обработки торцов, а также бывший в эксплуатации.
Черновой пол помогает решить три основные задачи:
Дополнительная теплоизоляция.
Одной из самых популярных конструкций чернового пола является конструкция на лагах. В пространство между балками несложно поместить рулонный изоляционный материал, что позволит значительно снизить потери тепла.
Выравнивание основания под напольное покрытие.
Трудно создать красивый пол на неровной поверхности. Это решается с помощью плит на древесной основе или многослойной фанеры.
Увеличение несущей способности пола.
Качественное и надежное основание позволит использовать любые напольные покрытия без оглядки на их прочность.
Существует несколько вариантов чернового пола. Основное отличие между ними – материал. Пол может являть собой проверенную временем бетонную стяжку. Это хороший выбор в случае помещения с высокой влажностью. Бетонное основание подойдет для санузла в доме, душевой кабины или бани.
Если необходимо подготовить ровную основу под линолеум, ламинат или другой материал, который не отличается высокой прочностью, достаточно сделать простой черновой пол из фанеры или ОСП-плит. Он не может похвастаться хорошей теплозащитой, потому больше подходит для нежилых помещений.
Совет. Лучшим выбором для жилой части дома является черновой пол по деревянным балкам. Это отличный вариант, который в равной степени подойдет для любого помещения в деревянном доме и не только.
Особенности конструкции
В основе пола по деревянным лагам лежат балки (лаги). Это брусья из дерева или полимерных материалов, уложенные параллельно друг другу, которые служат опорой для листового материала. Это один из самых распространенных вариантов создания чернового пола.
Его отличает:
достаточная простота монтажа;
невысокая стоимость материала;
значительное увеличение прочности пола;
равномерное распределение нагрузки;
простота укладки теплоизоляции и защиты от шума.
Нельзя не отметить универсальность данного типа чернового пола. Лаги можно укладывать на грунт, деревянные или бетонные поверхности, конечно, во всех случаях важно обеспечить максимальную защиту дерева от влаги. Результатом правильно выполненной работы станет сухой проветриваемый подпол, что положительно скажется на характеристиках перекрытия и строения в целом.
Выбор материала
Надежность и долговечность пола напрямую зависят от качества используемого материала. В первую очередь это относится к балкам. Для их изготовления потребуется брус сечением от 50 х 50 мм или доска толщиной не менее 50 мм, шириной 150 мм. Точные параметры подбирают индивидуально для каждого конкретного проекта.
Важной деталью пола на лагах являются черепные бруски – рейки небольшого сечения (примерно 20 х 30 мм), которые крепятся к балке по ее длине и служат для укладки материала, поддерживающего теплоизоляцию. В качестве такового чаще всего используются плиты ОСП или фанера.
Брус и доски для черновых полов должны иметь достаточную прочность и отличаться устойчивостью к гниению. Конструкции изготавливают из хвойных пород дерева. Балки могут быть из любой доступной древесины, самый распространенный вариант – сосна.
Помимо бруса, потребуется листовой материал для создания подложки под напольное покрытие, рулонная гидроизоляция, антисептик для пропитки древесины и теплоизолятор (минеральная вата).
Пол на лагах
Сделать надежный и долговечный черный пол в деревянном доме своими руками сможет любой домашний мастер. Это не очень сложное дело, но, чтобы добиться желаемого результата, придется потрудиться. Саму работу можно условно разделить на два крупных этапа. Первый – подготовка и крепление лаг, второй – раскрой и укладка листового материала.
Крепление
Первое, что нужно сделать еще до начала работы, – набросать план помещения и рассчитать количество материала. Надо подсчитать количество балок и умножить на длину. При этом важно правильно выбрать шаг укладки. Он рассчитывается индивидуально и зависит от площади комнаты, материала, который будет использован на втором этапе, его толщины и механической прочности.
Совет. Устройство чернового пола с утеплителем имеет свою специфику. Выбирая шаг лаг, стоит остановиться на стандартном его значении, а именно 55–58 см. Это обусловлено тем, что ширина стандартного листа минеральной ваты – 60 см.
Прежде чем начинать монтаж, необходимо пропитать балки антисептиком. Профессионалы рекомендуют обрабатывать дерево в два этапа, что обеспечит максимум защиты древесине, следовательно, долговечность строения в целом. Если торцы лаг будут лежать на фундаменте, обязательно между деревом и бетоном укладывать два слоя рубероида или современного аналога.
Чтобы крепить балки к стене, понадобятся металлические держатели. В продажу поступает несколько их модификаций, подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая не составит труда. Крепеж просто устанавливать, он гарантирует высокую надежность пола и его долговечность.
Монтируя лаги, важно добиться того, чтобы их верхние грани лежали в одной плоскости. Для контроля можно воспользоваться длинной ровной рейкой, чтобы убедиться в горизонтальности поверхности, потребуется строительный уровень. Исправить небольшой перекос несложно, под провисшую балку нужно подложить регулировочную подкладку. Она должна быть из металла или пластика (дерево скоро просядет, отчего полы начнут скрипеть).
Монтаж
С помощью шуруповерта или электродрели с насадкой по нижней кромке лаг прикручивают черепные бруски. Их задача – поддерживать фанеру или древесную плиту, которая послужит опорой для минеральной ваты. Листовой материал нарезают, ориентируясь на шаг балок. Вместо плит можно использовать обрезки досок.
Совет. Нарезая листы для укладки в пространство между лагами, не надо стремиться к идеальной точности, наоборот, лучше вырезать заготовки на 1–2 см уже. Это компенсирует возможную кривизну самих брусьев, а щели несложно заделать монтажной пеной.
Собранный каркас накрывают пароизоляцией. Можно купить дорогой рулонный материал мембранного типа или ограничиться дешевой полиэтиленовой пленкой. В любом случае изоляция должна быть надежной. Пленку крепят строительным степлером, стыки проклеивают скотчем.
Укладывают первый слой ваты. Если при монтаже лаг выбран стандартный шаг, проблем не возникнет. При необходимости вату слегка утрамбовывают по краям, чтобы она заполнила все внутреннее пространство. Далее укладывают второй слой. Важно делать смещение наполовину или треть листа.
Толщину утеплителя выбирают исходя из местных климатических условий. Для средней полосы достаточно 10 см, для севера страны – не меньше 15 см. Поверх верхнего слоя укладывают гидроизоляцию. На балках она дополнительно фиксируется степлером, стыки обязательно заклеивать скотчем.
Поверх лаг набивают рейку толщиной 20–30 мм, она обеспечит хорошую вентиляцию чистового пола, обезопасит его от плесени. Теплый черновой пол практически готов. Останется только уложить доски чистового пола или листовой материал, который послужит основой под ковролин, линолеум, ламинат.
Советы и рекомендации
Чтобы новый пол полностью оправдал ожидания, надо изначально определиться с назначением комнаты и типом напольного покрытия, именно от его параметров зависит ширина и толщина балок, их шаг. В большинстве своем оптимальным видится черновой пол с использованием ОСП-плиты или фанеры. Технология работы с материалом не отличается особой сложностью, а результатом является ровное и надежное покрытие.
Работать с листовым материалом действительно просто, но, чтобы избежать ошибок, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:
вне зависимости от предназначения комнаты использовать только водостойкие плиты;
стыки должны проходить по лагам;
листы нужно укладывать не впритык, а с зазорами 2–3 мм между ними и не менее 5 мм от стены, впоследствии стыки заполняют пеной;
для крепления плит надо использовать саморезы по дереву, длина которых не менее чем в полтора раза больше толщины плиты.
Не стоит пытаться экономить на материале. Важно не забывать о том, что надежность изделия складывается из качества деталей и комплектующих плюс хорошей работы. Чтобы хорошо сделать черновые полы в деревянном доме, надо трезво оценить свои силы.

Да, это не самое сложное дело, но без начальных навыков строителя и умения работать с материалом точно не обойтись. Возможно, стоит привлечь к работе специалиста, как минимум не бояться просить совета.
Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам
Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.
Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:
отличные теплоизоляционные характеристики;
ценовая доступность пиломатериалов;
формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
сокращение расходов стройматериалов;
скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.
Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно
К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.
Конструктивные и технические особенности
Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.
Из чего могут быть сделаны лаги?
Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.
Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера
Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.
Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.
Правильный выбор сечения
Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.
Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия
Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.
Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.
План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики
Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).
Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус
Шаг установки лаг
Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.
Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.
Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.
Геометрические ориентиры для укладки
Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.
Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.
Лаги укладывают «в крест» доскам пола
Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.
Способы крепления
Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:
Фиксация уголков производится саморезами.
Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.
Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.
П-образное приспособление, используемое для крепления бруса
Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:
впритык друг к другу;
путем врубки, получившей название «в пол дерева».
Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.
Способы соединения бруса «в пол бревна»
При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.
Последовательность работ по устройству пола по грунту
Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.
При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:
Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
Устанавливают и фиксируют лаги.
Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
Утеплитель размещают между лагами.
Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.
Схема устройства пола с лагами на земляном основании
Выравнивание бруса перед укладкой покрытия
При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.
Устройство лаг с регулировкой
Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м². В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.
Регулируемые лаги для устройства пола
Видео-пример проведения работ
Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса
Оглавление статьи:
Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?
Почему укладка лаг так важна?
Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.
Устройство пола на лагах.
Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.
При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.
Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.
Материалы для обрешетки
В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.
Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.
Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.
При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.
Брус из сибирской лиственницы.
При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.
Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.
Вспененный полипропилен.
Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.
Определяем размеры
От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.
С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.
Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.
Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.
Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:
Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.
Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.
Способы сращивания лаг.
Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.
Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.
Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.
При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.
Размер пролета Сечение лаг
2 м 110*60 мм
3 м 150*80 мм
4 м 180*100 мм
5 м 200*150 мм
6 м 220*180 мм
Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.
Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.
Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.
При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.
Размер балки из металла может быть меньше деревянной.
Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.
Как определить шаг?
Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.
Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.
Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.
При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.
Укладка лаг на основание
Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.
Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.
В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.
Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.
Регулируемые лаги.
Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.
Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.
В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.
Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.
Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.
Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.
При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.
Лаги для пола — выбор лаг и правила монтажа на основание
Важнейший элемент любого помещения – пол. Сегодня выпускается много напольных покрытий: ламинат, линолеум, керамическая плитка. Многие домовладельцы выбирают натуральность и делают монтаж деревянного пола на лагах. Технология обладает многими достоинствами, проверена временем.
Что такое лаги
Лаги из досок для строительства пола применяются на протяжении многих лет. Это обусловлено доступностью материалов и простой технологией монтажа основания. Лаги – длинные бруски большого сечения, на которые монтируется финишное деревянное покрытие.
Делаются лаги из различных материалов:
дерева;
металла;
бетона;
полимеров.
Чаще всего применяется дерево. Обычно строганный брус сечением 100 × 80 миллиметров. Кроме бруса, используют обрезную доску – в этом случае необходимая толщина балки набирается из двух-трех планок. Вариант применяется в крайнем случае: деревянные полы, установленные на такое основание, могут покоробиться.
Деревянные балки
Преимущества использования лаг
Как и любая технология, устройство пола на лагах имеет достоинства и недостатки. Главное — дерево боится воздействия влаги. Если сравнить деревянные балки с бетоном, прочность ниже.
Пол на лагах имеет ряд существенных преимуществ:
Дешевизна и доступность. Дерево – недорогой материал, устройство пола не потребует больших финансовых вливаний.
Универсальность. На лаги укладывается пол из любого материала, не только деревянный.
Простота технологии. Конструкция легко собирается самостоятельно домашним мастером.
Небольшой вес. Сравните деревянные балки с бетоном — у последнего получится значительный вес. Это обстоятельство играет большую роль, когда настил деревянного пола делается на втором этаже – в этом случае увеличивается нагрузка на перекрытие.
В указанной конструкции легко разместитьить любые коммуникации, и главное, после монтажа чистового пола к ним будет возможность добраться для экстренного ремонта.
Между базовым основанием и лагами остается промежуток, поэтому подпол получается вентилируемым. А это благоприятно сказывается на микроклимате – под настилом не повышается влажность.
Коммуникации в полу
Важно! Главный минус дерева – боязнь влаги, поэтому перед монтажом лаги обязательно обрабатывают специальными пропитками.
Добавим несомненное достоинство – простоту монтажа на основания с большими уклонами. Горизонт лаг легко регулируется при помощи подложек, не требуя дополнительных материалов. Если сравнить такую ситуацию с бетонной стяжкой, ситуация здесь гораздо хуже: увеличатся объемы работ, потребуется больше строительных материалов, поэтому стоимость строительства основания увеличится.
👷‍♂️ Важная информация по теме: Как усилить половые лаги
Выбор материала
Чтобы пол на лагах прослужил дольше, нужно тщательно подойти к подбору балок. Наиболее ходовым материалом для брусьев считаются хвойные породы, например, сосна. У нее есть два преимущества:
низкая стоимость – если сравнить ее лиственницей, последняя значительно дороже;
влагостойкость – сосна пропитана натуральными смолами, что усиливает ее устойчивость к воздействию влажности.
На заметку! Выбирайте лаги, изготовленный из «недоеной» сосны, с которой предварительно не собирали смолу.
При покупке обращайте внимание, чтобы материал был хорошо просушен – оптимальное значение – 12-15% влажности. Если уложить сырые деревянные балки, со временем они начнут высыхать, трескаться и коробиться, чистовые полы на лагах придут в негодность.
Доска второго сорта
Поскольку балки относятся к конструкционным элементам, нет смысла тратиться на древесину высшего сорта. Сюда подойдет второй класс, обладающий наилучшим соотношением цена-качество. Третий сорт лучше не брать, поскольку обилие сучков и трещин снижает конечную крепость материала.
Важный момент выбора – сечение лаг. Значение подбирается исходя из планируемого шага укладки, толщины настила, предполагаемой нагрузки на полы.
👷‍♂️ Важная информация по теме: Половые балки
Шаг лаг, в зависимости от толщины настила:
доска 20 мм – шаг в 300 мм;
доска 30 мм – расстояние между лагами пола – 500 мм;
доска 35 мм – 600 мм;
доска 50 мм – 1000 мм.
Чем толще половая доска, тем большее расстояние делается между половыми лагами. Однако здесь нужно учесть и нагрузки на основание. Если в комнате будет установлена тяжелая мебель или техника, имеет смысл уменьшать расстояние между балками на 10-20%.
Шаг между лагами
Сечение балок
Наилучшее соотношение высоты и толщины лаги – пропорция 1 к 1,5-2. Главный момент, который влияет на размеры балок, – это расстояние между точками опоры:
расстояние 2 метра – сечение балки – 115 × 60 мм;
3 метра – 150 × 80 мм;
4 метра – 190 × 100 мм.
Сечение лаг
На заметку! Устройство пролетов больше двух метров ведет к существенному увеличению толщины древесины. Поэтому есть смысл в установке дополнительных точек опор.
Это даст следующие преимущества:
сечение бруса выбирается меньшим, что значительно экономнее;
конечная крепость пола увеличится;
повысится стабильность конструкции: опорных точек больше, меньше вероятности, что основа будет играть.
Устанавливая дополнительные опоры через каждый метр, сечение бруса можно снизить до размера 80*50 мм.
Дополнительные опоры
Отметим важный момент, на который рекомендуется обратить внимание при выборе материала – возможность утепления. Устройство пола по лагам подразумевает установку теплоизолирующих материалов между балками. Стоит заранее определиться с типом утеплителя и толщиной материала.
Часто не получается выдержать точные расстояния между точками опоры. В этом случае значения округляют в меньшую сторону. Толщину материала лучше брать с запасом, это дополнительная страховка, выступающая гарантией крепости и долговечности основы.
Подготовка материала
После покупки дерева нельзя сразу приступать к монтажу настила. Перед укладкой лаг, их обрабатывают различными пропитывающими составами, устраняющими недостатки древесины:
горючесть;
подверженность воздействию влаги;
склонность к появлению грибка.
Лаги покрывают специальными защитными средствами. Сейчас на строительном рынке представлено немало составов, выбор достаточно обширен.
Защитная пропитка
Перед обработкой деревянные лаги очищают от грязи, следя за отсутствием мокрых пятен. Средство рекомендуется наносить два раза – защитные свойства проявятся гораздо лучше.
Важно! Брус для устройства лаг пола в обязательном порядке нужно обработать защитными средствами.
И последний этап перед установкой лаг акклиматизация. Это важный момент – древесина расширяется и сужается под действием окружающей температуры и влажности. Учитывая толщину материала, чтобы он принял нормальные физические свойства, потребуется немало времени. Поэтому доски заносят в помещение для монтажа, выдерживая 2-3 суток.
Установка лаг на грунт
Если установка лаг для пола делается по грунту, важно провести хорошую подготовку. Земля выделяет большую влажность, что чревато неприятными последствиями для древесины.
Пошаговая инструкция по подготовке:
верхний слой грунта снимают на глубину 50-60 см;
сделанный котлован хорошо утрамбовывают;
засыпают песочную подложку толщиной в 10-20 см, утрамбовывают;
на песок укладывают подушку из щебня.
Так дерево надежно защищается от прямого воздействия сырости, исходящей от земли. Это особенно актуально, когда на участке грунтовые воды проходят близко к поверхности.
Если помещение небольшое, то лаги укладывают без дополнительной подготовки. Края балок просто опираются на ростверк или фундамент задания. Это оправдано, когда длина лаг не превышает 3 метров. Если они длиннее, чтобы правильно положить лаги, потребуется сделать промежуточные опоры. Лучше использовать полнотелый красный кирпич, не боящийся сырости.
Установка опор
Если помещение больших размеров, и требуется установка дополнительных опор, лучше начать с них, после сделать общую подушку.
Кирпичные опоры
Руководство по установке:
на фундамент наносится разметка шага балок;
между отметками натягивается шнур;
точки перекрестий – места будущих опор;
здесь роются ямы под фундамент, оптимальный размер составляет 50 × 50 см, глубина – 40-50 см;
на дно и стенки настилается гидроизоляция;
засыпается подушка из песка и гравия и хорошо утрамбовывается;
выставляется опалубка высотой в 10-15 см.
Когда подготовительные работы закончены, ямы заливаются бетоном. При этом рекомендуется положить в них металлическую сетку для армирования. После этого потребуется подождать полного высыхания раствора и выгонять кирпичные столбики.
Перед началом укладки на бетонное основание укладывают слой гидроизоляции, а после начинают выгонять кирпич. Завершающий этап – установка гидроизоляции на кирпич сверху. После этого можно монтировать лаги.
Установка лаг
Устройство деревянного пола на лагах подразумевает установку нескольких слоев:
лаги;
черновой пол;
утеплитель;
гидроизоляция;
чистовой напольный материал.
Поэтому перед монтажом балок либо во время проведения работ на них нашивают дополнительные бруски для укладки чернового пола.
Устройство пола
Как правильно положить балки для пола своими руками:
края лаг укладывают на фундамент дома. При этом весь периметр укрывают гидроизоляцией;
между торцами балок и стенами оставляют зазор в 2–2,5 см;
первыми укладывают крайние балки – они послужат направляющими для монтажа остальных;
Монтаж балок
на стенах делают разметку, после чего уложенные лаги проверяют на горизонтальность уровнем;
лучше крепить края бревен при помощи металлических уголков;
между крайними брусками натягивают веревку, которая послужит отметкой для установки остальных лаг.
После этого укладывают остальные бруски. Теперь настает важный момент – выставление точного горизонта для основания. Чтобы устранить провисания, на кирпичные опоры кладут подкладки под лаги. Важно, чтобы они были из прочного материала – керамической плитки или кирпича.
Важно! Нельзя допускать прямого контакта лаг и точек опоры – между ними обязательно должна быть гидроизоляция.
Установка лаг на подкладки
Не обязательно закреплять балки к кирпичным столбикам. Достаточно добиться, чтобы они плотно к ним прилегали. Если же возникла необходимость жесткого крепления, то можно воспользоваться металлическими уголками. К дереву они фиксируются саморезами, к кирпичу – анкерами.
После этого можно прокладывать коммуникации и переходить к монтажу деревянного пола по лагам.
Монтаж лаг на бетонное основание
В квартирах укладка деревянного пола на лаги делается по бетонной стяжке. Есть вариант сделать основание из фанеры, однако укладка балок – более правильное техническое решение.
Монтаж брусков на бетон
Есть несколько способов, как сделать лаги по стяжке. Самый простой выглядит так:
проводится предварительная подготовка основания и материала для укладки;
по стенам делается разметка, вычисляется оптимальный шаг между брусьями;
брусья укладываются прямо на стяжку, при этом от стен делается отступ в 20-30 мм;
крепление балок выполняется специальными металлическими уголками: их удобство в том, что они позволяют регулировать наклон доски;
к стяжке, они крепятся анкерами, к дереву – саморезами.
На этом монтаж завершается. У такого способа один серьезный недостаток – основание должно быть изначально ровным. К тому же пол по лагам не получится приподнять. Из такой ситуации есть два выхода:
использовать подкладки;
класть балки на специальные регулируемые устройства.
Регулируемый крепеж
Первый вариант однозначно дешевле. Однако у него отмечаются такие минусы:
сложно выставлять нужную высоту опоры;
подкладка должна получиться цельной, поэтому ее части приходится склеивать;
такие полы могут со временем просесть.
Чтобы избежать проблем и облегчить дальнейший монтаж пола, лучше применять регулируемые конструкции. Они представляют собой металлическую платформу со штоком. Платформа крепится к бетонному полу, а высота бруса регулируется с помощью резьбы.
Можно без проблем сделать пол на деревянных лагах своими руками. Главное – точный расчет и хорошая подготовка. Сам монтаж делается просто и быстро.

Устройство лаг с регулировкой
Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м². В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.
Регулируемые лаги для устройства пола
Видео-пример проведения работ
Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса
Оглавление статьи:
Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?
Почему укладка лаг так важна?
Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.
Устройство пола на лагах.
Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.
При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.
Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.
Материалы для обрешетки
В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.
Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.
Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.
При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.
Брус из сибирской лиственницы.
При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.
Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.
Вспененный полипропилен.
Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.
Определяем размеры
От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.
С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.
Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.
Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.
Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:
Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.
Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.
Способы сращивания лаг.
Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.
Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.
Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.
При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.
Размер пролета Сечение лаг
2 м 110*60 мм
3 м 150*80 мм
4 м 180*100 мм
5 м 200*150 мм
6 м 220*180 мм
Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.
Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.
Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.
При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.
Размер балки из металла может быть меньше деревянной.
Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.
Как определить шаг?
Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.
Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.
Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.
При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.
Укладка лаг на основание
Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.
Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.
В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.
Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.
Регулируемые лаги.
Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.
Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.
В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.
Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.
Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.
Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.
При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.
Лаги для пола — выбор лаг и правила монтажа на основание
Важнейший элемент любого помещения – пол. Сегодня выпускается много напольных покрытий: ламинат, линолеум, керамическая плитка. Многие домовладельцы выбирают натуральность и делают монтаж деревянного пола на лагах. Технология обладает многими достоинствами, проверена временем.
Что такое лаги
Лаги из досок для строительства пола применяются на протяжении многих лет. Это обусловлено доступностью материалов и простой технологией монтажа основания. Лаги – длинные бруски большого сечения, на которые монтируется финишное деревянное покрытие.
Делаются лаги из различных материалов:
дерева;
металла;
бетона;
полимеров.
Чаще всего применяется дерево. Обычно строганный брус сечением 100 × 80 миллиметров. Кроме бруса, используют обрезную доску – в этом случае необходимая толщина балки набирается из двух-трех планок. Вариант применяется в крайнем случае: деревянные полы, установленные на такое основание, могут покоробиться.
Деревянные балки
Преимущества использования лаг
Как и любая технология, устройство пола на лагах имеет достоинства и недостатки. Главное — дерево боится воздействия влаги. Если сравнить деревянные балки с бетоном, прочность ниже.
Пол на лагах имеет ряд существенных преимуществ:
Дешевизна и доступность. Дерево – недорогой материал, устройство пола не потребует больших финансовых вливаний.
Универсальность. На лаги укладывается пол из любого материала, не только деревянный.
Простота технологии. Конструкция легко собирается самостоятельно домашним мастером.
Небольшой вес. Сравните деревянные балки с бетоном — у последнего получится значительный вес. Это обстоятельство играет большую роль, когда настил деревянного пола делается на втором этаже – в этом случае увеличивается нагрузка на перекрытие.
В указанной конструкции легко разместитьить любые коммуникации, и главное, после монтажа чистового пола к ним будет возможность добраться для экстренного ремонта.
Между базовым основанием и лагами остается промежуток, поэтому подпол получается вентилируемым. А это благоприятно сказывается на микроклимате – под настилом не повышается влажность.
Коммуникации в полу
Важно! Главный минус дерева – боязнь влаги, поэтому перед монтажом лаги обязательно обрабатывают специальными пропитками.
Добавим несомненное достоинство – простоту монтажа на основания с большими уклонами. Горизонт лаг легко регулируется при помощи подложек, не требуя дополнительных материалов. Если сравнить такую ситуацию с бетонной стяжкой, ситуация здесь гораздо хуже: увеличатся объемы работ, потребуется больше строительных материалов, поэтому стоимость строительства основания увеличится.
👷‍♂️ Важная информация по теме: Как усилить половые лаги
Выбор материала
Чтобы пол на лагах прослужил дольше, нужно тщательно подойти к подбору балок. Наиболее ходовым материалом для брусьев считаются хвойные породы, например, сосна. У нее есть два преимущества:
низкая стоимость – если сравнить ее лиственницей, последняя значительно дороже;
влагостойкость – сосна пропитана натуральными смолами, что усиливает ее устойчивость к воздействию влажности.
На заметку! Выбирайте лаги, изготовленный из «недоеной» сосны, с которой предварительно не собирали смолу.
При покупке обращайте внимание, чтобы материал был хорошо просушен – оптимальное значение – 12-15% влажности. Если уложить сырые деревянные балки, со временем они начнут высыхать, трескаться и коробиться, чистовые полы на лагах придут в негодность.
Доска второго сорта
Поскольку балки относятся к конструкционным элементам, нет смысла тратиться на древесину высшего сорта. Сюда подойдет второй класс, обладающий наилучшим соотношением цена-качество. Третий сорт лучше не брать, поскольку обилие сучков и трещин снижает конечную крепость материала.
Важный момент выбора – сечение лаг. Значение подбирается исходя из планируемого шага укладки, толщины настила, предполагаемой нагрузки на полы.
👷‍♂️ Важная информация по теме: Половые балки
Шаг лаг, в зависимости от толщины настила:
доска 20 мм – шаг в 300 мм;
доска 30 мм – расстояние между лагами пола – 500 мм;
доска 35 мм – 600 мм;
доска 50 мм – 1000 мм.
Чем толще половая доска, тем большее расстояние делается между половыми лагами. Однако здесь нужно учесть и нагрузки на основание. Если в комнате будет установлена тяжелая мебель или техника, имеет смысл уменьшать расстояние между балками на 10-20%.
Шаг между лагами
Сечение балок
Наилучшее соотношение высоты и толщины лаги – пропорция 1 к 1,5-2. Главный момент, который влияет на размеры балок, – это расстояние между точками опоры:
расстояние 2 метра – сечение балки – 115 × 60 мм;
3 метра – 150 × 80 мм;
4 метра – 190 × 100 мм.
Сечение лаг
На заметку! Устройство пролетов больше двух метров ведет к существенному увеличению толщины древесины. Поэтому есть смысл в установке дополнительных точек опор.
Это даст следующие преимущества:
сечение бруса выбирается меньшим, что значительно экономнее;
конечная крепость пола увеличится;
повысится стабильность конструкции: опорных точек больше, меньше вероятности, что основа будет играть.
Устанавливая дополнительные опоры через каждый метр, сечение бруса можно снизить до размера 80*50 мм.
Дополнительные опоры
Отметим важный момент, на который рекомендуется обратить внимание при выборе материала – возможность утепления. Устройство пола по лагам подразумевает установку теплоизолирующих материалов между балками. Стоит заранее определиться с типом утеплителя и толщиной материала.
Часто не получается выдержать точные расстояния между точками опоры. В этом случае значения округляют в меньшую сторону. Толщину материала лучше брать с запасом, это дополнительная страховка, выступающая гарантией крепости и долговечности основы.
Подготовка материала
После покупки дерева нельзя сразу приступать к монтажу настила. Перед укладкой лаг, их обрабатывают различными пропитывающими составами, устраняющими недостатки древесины:
горючесть;
подверженность воздействию влаги;
склонность к появлению грибка.
Лаги покрывают специальными защитными средствами. Сейчас на строительном рынке представлено немало составов, выбор достаточно обширен.
Защитная пропитка
Перед обработкой деревянные лаги очищают от грязи, следя за отсутствием мокрых пятен. Средство рекомендуется наносить два раза – защитные свойства проявятся гораздо лучше.
Важно! Брус для устройства лаг пола в обязательном порядке нужно обработать защитными средствами.
И последний этап перед установкой лаг акклиматизация. Это важный момент – древесина расширяется и сужается под действием окружающей температуры и влажности. Учитывая толщину материала, чтобы он принял нормальные физические свойства, потребуется немало времени. Поэтому доски заносят в помещение для монтажа, выдерживая 2-3 суток.
Установка лаг на грунт
Если установка лаг для пола делается по грунту, важно провести хорошую подготовку. Земля выделяет большую влажность, что чревато неприятными последствиями для древесины.
Пошаговая инструкция по подготовке:
верхний слой грунта снимают на глубину 50-60 см;
сделанный котлован хорошо утрамбовывают;
засыпают песочную подложку толщиной в 10-20 см, утрамбовывают;
на песок укладывают подушку из щебня.
Так дерево надежно защищается от прямого воздействия сырости, исходящей от земли. Это особенно актуально, когда на участке грунтовые воды проходят близко к поверхности.
Если помещение небольшое, то лаги укладывают без дополнительной подготовки. Края балок просто опираются на ростверк или фундамент задания. Это оправдано, когда длина лаг не превышает 3 метров. Если они длиннее, чтобы правильно положить лаги, потребуется сделать промежуточные опоры. Лучше использовать полнотелый красный кирпич, не боящийся сырости.
Установка опор
Если помещение больших размеров, и требуется установка дополнительных опор, лучше начать с них, после сделать общую подушку.
Кирпичные опоры
Руководство по установке:
на фундамент наносится разметка шага балок;
между отметками натягивается шнур;
точки перекрестий – места будущих опор;
здесь роются ямы под фундамент, оптимальный размер составляет 50 × 50 см, глубина – 40-50 см;
на дно и стенки настилается гидроизоляция;
засыпается подушка из песка и гравия и хорошо утрамбовывается;
выставляется опалубка высотой в 10-15 см.
Когда подготовительные работы закончены, ямы заливаются бетоном. При этом рекомендуется положить в них металлическую сетку для армирования. После этого потребуется подождать полного высыхания раствора и выгонять кирпичные столбики.
Перед началом укладки на бетонное основание укладывают слой гидроизоляции, а после начинают выгонять кирпич. Завершающий этап – установка гидроизоляции на кирпич сверху. После этого можно монтировать лаги.
Установка лаг
Устройство деревянного пола на лагах подразумевает установку нескольких слоев:
лаги;
черновой пол;
утеплитель;
гидроизоляция;
чистовой напольный материал.
Поэтому перед монтажом балок либо во время проведения работ на них нашивают дополнительные бруски для укладки чернового пола.
Устройство пола
Как правильно положить балки для пола своими руками:
края лаг укладывают на фундамент дома. При этом весь периметр укрывают гидроизоляцией;
между торцами балок и стенами оставляют зазор в 2–2,5 см;
первыми укладывают крайние балки – они послужат направляющими для монтажа остальных;
Монтаж балок
на стенах делают разметку, после чего уложенные лаги проверяют на горизонтальность уровнем;
лучше крепить края бревен при помощи металлических уголков;
между крайними брусками натягивают веревку, которая послужит отметкой для установки остальных лаг.
После этого укладывают остальные бруски. Теперь настает важный момент – выставление точного горизонта для основания. Чтобы устранить провисания, на кирпичные опоры кладут подкладки под лаги. Важно, чтобы они были из прочного материала – керамической плитки или кирпича.
Важно! Нельзя допускать прямого контакта лаг и точек опоры – между ними обязательно должна быть гидроизоляция.
Установка лаг на подкладки
Не обязательно закреплять балки к кирпичным столбикам. Достаточно добиться, чтобы они плотно к ним прилегали. Если же возникла необходимость жесткого крепления, то можно воспользоваться металлическими уголками. К дереву они фиксируются саморезами, к кирпичу – анкерами.
После этого можно прокладывать коммуникации и переходить к монтажу деревянного пола по лагам.
Монтаж лаг на бетонное основание
В квартирах укладка деревянного пола на лаги делается по бетонной стяжке. Есть вариант сделать основание из фанеры, однако укладка балок – более правильное техническое решение.
Монтаж брусков на бетон
Есть несколько способов, как сделать лаги по стяжке. Самый простой выглядит так:
проводится предварительная подготовка основания и материала для укладки;
по стенам делается разметка, вычисляется оптимальный шаг между брусьями;
брусья укладываются прямо на стяжку, при этом от стен делается отступ в 20-30 мм;
крепление балок выполняется специальными металлическими уголками: их удобство в том, что они позволяют регулировать наклон доски;
к стяжке, они крепятся анкерами, к дереву – саморезами.
На этом монтаж завершается. У такого способа один серьезный недостаток – основание должно быть изначально ровным. К тому же пол по лагам не получится приподнять. Из такой ситуации есть два выхода:
использовать подкладки;
класть балки на специальные регулируемые устройства.
Регулируемый крепеж
Первый вариант однозначно дешевле. Однако у него отмечаются такие минусы:
сложно выставлять нужную высоту опоры;
подкладка должна получиться цельной, поэтому ее части приходится склеивать;
такие полы могут со временем просесть.
Чтобы избежать проблем и облегчить дальнейший монтаж пола, лучше применять регулируемые конструкции. Они представляют собой металлическую платформу со штоком. Платформа крепится к бетонному полу, а высота бруса регулируется с помощью резьбы.
Можно без проблем сделать пол на деревянных лагах своими руками. Главное – точный расчет и хорошая подготовка. Сам монтаж делается просто и быстро.

Можно без проблем сделать пол на деревянных лагах своими руками. Главное – точные расчеты и хорошая подготовка. Сам монтаж делается просто и быстро.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Как усилить половые лаги 👉 способы усиления и этапы работ
При организации деревянных полов часто используют лаги, особенно это касается помещений, расположенных на 1-м этаже. Они могут выполняться из дерева, железобетона, металла и т. д.
Что такое деревянные лаги
Лаги представляют собой поперечные балки, которые устанавливаются на кирпичи или железобетонное основание. Выполняются из цельного деревянного бруса квадратного или круглого сечения. Для экономии средств некоторые хозяева выполняют их из сращенных досок, установленных на ребро.
Полы, организованные на лагах
Преимущества использования настила на лагах
При одной и той же высоте подъёма полы, организованные с помощью лаг, имеют намного меньший вес конструкции, например, по сравнению с железобетонными.
Пол, организованный таким образом, хорошо проветривается.
Между брусьями настила можно установить скрытые коммуникации.
Пол, имеющий свободное пространство под настилом, можно дополнительно утеплить и сделать шумоизоляцию.
Такие полы можно выровнять даже в том случае, если они имеют большой перепад по высоте.
Пол, который имеет такую конструкцию, может быть легко демонтирован для реставрации.
Чтобы перекрытия были надёжными и долго служили, сечение балок должно быть правильно рассчитано. Для этого можно воспользоваться специальными таблицами.
Таблица расчёта сечения балки
Однако возникают такие ситуации, когда полы необходимо усиливать. Это происходит в следующих случаях:
увеличивается нагрузка на пол, например, вследствие переоборудования чердака в мансарду;
поражение несущих деревянных элементов, из которых выполнялся пол, грибковыми заболеваниями иди вследствие повреждения грызунами;
превышение несущей способности, на которую первоначально рассчитывался пол;
первоначальный неправильный расчёт сечения деревянных элементов и т. д.
Внимание! Допускается, чтобы пол имел прогиб 1:300. То есть, если балка имеет длину 3 метра и при этом прогиб составляет 10 мм, то это допустимая величина, и усиления не требуется.
Существует несколько способов усиления лаг. Рассмотрим некоторые из них.
👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половые балки
Укрепляем пол с помощью усиления деревянных конструкций накладками
Выполняется в том случае, если в деревянных конструкциях обнаружены трещины или пол начал сильно прогибаться.
Предварительно перед выполнением работ необходимо разгрузить полы, также, возможно, потребуется демонтировать покрытие. Разгрузка конструкции выполняется с помощью установки временных стоек из брёвен, бруса или домкратов. Количество стоек и их сечение зависят от длины пролёта конструкции и нагрузки.
Если лаги выполнены из цельного бревна, допускается установка одиночной стойки в месте прогиба. Если же конструкции составные, то устанавливать нужно несколько стоек. В том месте, где полы провисают, устанавливают домкрат, и с его помощью приводят систему в горизонтальное положение.
Если пол прогнулся из-за того, что изначально использована балка меньшего диаметра, чем требуется, то, используя таблицу, рассчитывают нужную величину диаметра. Далее из нужного значения вычитают диаметр балки. Полученная величина и даст нам минимальную толщину накладки, которую используют для того, чтобы нарастить балку.
Накладка устанавливается с одной или с двух сторон и сшивается со старой конструкцией с помощью болтов с металлическими подкладками. Они нужны для того, чтобы предотвратить разрушение дерева под нагрузкой в месте крепления.
Чтобы усилить пол, вместо деревянных накладок можно использовать металлические. В этом случае используются полосы металла толщиной 10 мм и шириной, на 10–20% меньше ширины лаги. Как и в случае деревянных накладок, металлические устанавливаются с одной или двух сторон конструктивного элемента, только количество крепёжных элементов увеличивают примерно на 25%. Металл перед установкой обрабатывается антикоррозийными составами.
Если усиление выполняется, когда брус повреждён, то необходимо установить подпорку, удалить повреждённый участок, а это место обработать противогрибковыми составами. Также обрабатываются противогрибковым составом и сами накладки.
Усиление балки с помощью деревянных накладок
Усиление можно выполнить с помощью углеволокна, которое используется в том случае, если балка на повреждена грибком, но в ней появились трещины.
В этом случае повреждённая часть обматывается углеволокном, которое фиксируется с помощью специального клеящегося состава, выполненного на основе эпоксидной смолы. Такой материал позволяет усилить конструкцию без увеличения толщины усиливаемого элемента. На нужное место наматывается слой углеволокна 1–5 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки и состояния бруса.
После того как закончены ремонтные работы, опоры удаляются.
Усиление деревянных балок с использованием протезов
Если брус повреждён грибком или насекомыми, то полы можно отремонтировать, усилив конструкцию с помощью протезов. Протез представляет собой специальную небольшую металлическую ферму, которая устанавливается вместо повреждённого участка.
Протезы изготавливаются из швеллера или свариваются с помощью металлических прутков. Для ремонта своими силами в этом случае лучше использовать швеллер, так как он производится стандартных размеров, и необходимо только подобрать подходящий протез. Благодаря своей форме, швеллер отлично противостоит существующим нагрузкам на пол.
Внимание! Для изготовления протеза из металлических прутков необходимо выполнить достаточно сложный прочностной расчёт, и поэтому лучше это дело доверить специалисту.
Чтобы усилить полы, применяют протезы, изготовленные из швеллера или металлического прута
Часто повреждение происходит в той части бруса, которая опирается на стену, поскольку именно в этом месте лаги подвержены влиянию резких колебаний температуры и повышенной влажности. Если повреждена эта часть конструкции, то, чтобы укрепить полы, используют систему деревянных и металлических протезов.
Перед началом выполнения работ по усилению конструкции повреждённый элемент подпирается опорами. Повреждённый участок вырезается. Срез обрабатывается антибактериальными составами.
Далее подбираются деревянные накладки таким образом, чтобы суммарная толщина конструкции была бы немного больше, чем толщина исходной конструкции. Между накладками вставляется вкладыш. Фиксируется вкладыш к накладкам с помощью гвоздей.
Усиление конструкции с помощью деревянного протеза
Укрепляем полы между этажами
Чтобы укрепить полы, которые располагаются между этажами, можно снизу установить дополнительные опоры, которые заберут часть нагрузки на себя. В этом случае полы смогут нести большую нагрузку.
Если есть возможность, можно установить дополнительные промежуточные балки. Это также позволит укрепить полы.
Если есть возможность, можно установить дополнительные промежуточные лаги.
Если нет возможности усилить брус вышеперечисленными способами, то можно разгрузить конструкции, перераспределив нагрузку на дополнительно установленные элементы.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Под полом — Потребитель NZ
Признаками сырости могут быть: гниль, затхлый запах, растрескивание, стойкая конденсация, плесень, плесень, провисание балок пола, провисание и набухание полов из ДСП, пузыри под виниловым полом, ковровая гниль, разъедающие крепежные детали и металлическую фурнитуру.
Проверить древесину на гниль можно, вдавив в нее отвертку. Если он легко поддается, значит, древесина гнилая и ее необходимо заменить. Это работа для профессионалов. Для повторной укладки свай и замены конструкционных деревянных элементов, например, балок, потребуется разрешение на строительство.
Сырость может быть вызвана протекающими трубами, забитыми стоками, поверхностным стоком, уходящим под дом, высоким уровнем грунтовых вод и / или недостаточной вентиляцией под полом.
Трубы / водостоки: Проверьте водосточные трубы, водопровод и канализацию. Если под полом есть влажные пятна, где наверху находится ванна или душ, это может указывать на протекающую трубу или сточную трубу. Устраните любые утечки. Убедитесь, что ливневая и канализационная стоки, а также водосборники не заблокированы.
Сток: Возможно, вам потребуется создать каналы или перегородки для отвода воды от дома, дорожек и проездов.Не направляйте воду к дому или под ним.
Недостаточная вентиляция: Достаньте немного грязи из-под дома и сильно потрите ее руками. Если грязь пачкается, как грязевое пятно, значит, влаги слишком много, и вам нужно улучшить вентиляцию пола.
Некоторые шаги, которые необходимо предпринять:
Очистите пол от препятствий, таких как хранившаяся древесина или мусор, и убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты.
Проверьте зазор между облицовкой стен и прилегающей землей, так как это также может способствовать недостаточной вентиляции.
Если уровни земли вне дома выше, чем под домом, опустите их, чтобы обеспечить усиленную вентиляцию и уменьшить вероятность скопления воды под домом.
Если после того, как вы решите эти проблемы, сырость не исчезнет, возможно, вам придется покрыть землю прочным полиэтиленом, чтобы влага не испарялась из-под дома и не попадала в ваш дом.
Убедитесь, что полиэтилен заклеен лентой на стыках и аккуратно обрезан по периметру стен и вокруг свай, чтобы обеспечить плотное прилегание.Взвесьте его, чтобы он не двигался.
Движение балок или опор: Это можно заметить, если пол прогибается или вибрирует, когда по нему ходят. Это может быть вызвано буром, гнилью, несущими пластинами или балками, которые расположены слишком широко или недостаточно большими, или перемещением свай. Работы по устранению гнили или расточителя должны выполняться профессионалами.
Если расстояние между опорами и верхом сваи меньше 20 мм, можно заполнить зазор клиньями из битумного войлока.Если движение превышает 20 мм, обратитесь за профессиональной помощью.
Ослабленная проводка / трубы: Закрепите провода на каркасе или планках с помощью зажимов. Если проводка изношена, вызовите электрика для ее ремонта. Добавьте хомуты для водопроводных труб.
подложили пол — это … Что такое подложили пол?
этаж — 1 существительное 1 ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (C) плоская поверхность, на которой вы стоите в помещении: Амос вбежал внутрь, разливая грязь по всему кухонному полу. см. участок 1 2 УРОВЕНЬ ЗДАНИЯ (C) один из уровней здания: Наш офис находится на верхнем этаже.| два…… словарь современного английского языка Longman
этаж — Нижний предел для переменной, такой как нижний предел процентной ставки, выплачиваемой или получаемой в транзакции. Например, минимальный предел ссуды с регулируемой ставкой может составлять 5 процентов. В этом примере ставка может изменяться в зависимости от условий кредита, но…… Финансовые и коммерческие условия
этаж — этаж 1 W1S1 [flo: US flo: r] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦ (в здании) ¦ 2¦ (в машине) ¦ 3¦ (уровень в здании) ¦ 4¦ (океан / лес / дно пещеры и т. д.) ¦ 5¦ (для танцев) ¦ 6¦ (там, где люди работают) ¦ 7) (ограничение) floor 8 этаж 9, возьми слово… Словарь современного английского языка
положить — [положить] (прошедшее время и причастие прошедшего времени положить) глагол переходный *** ▸ 1 переместить что-либо на позицию ▸ 2 вызвать ситуацию ▸ 3 написать / распечатать что-то ▸ 4 заставить кого-то перейти на место ▸ 5 указать позицию в списке ▸ 6 построить / разместить где-нибудь ▸ 7 выразить в… Использование слов и фраз в современном английском
Туши огонь — Королева — Hot Space Veröffentlichung 21.Май 1982 г. Лейбл EMI / Parlophone; Elektra, Hollywood Records (США) Формат (e) LP, кассета; Жанры компакт-дисков Рок… Deutsch Wikipedia
Тушить огонь — Королева — Горячий космос Veröffentlichung 21. Май 1982 Лейбл EMI / Parlophone; Elektra, Hollywood Records (США) Формат (e) LP, кассета; Жанры компакт-дисков Рок… Deutsch Wikipedia
Потушить огонь — Королева — Горячий космос Veröffentlichung 21.] t), n.] t), n .; пл. {Feet} (f [= e] t). [OE. фот, стопа, пл. фет, ноги. В КАЧЕСТВЕ. f [= o] t, пл. f [= e] t; сродни D. voet, OHG. фуоз, Г. возня, исл. f [= o] tr, Sw. fot, Дан. корм, гот. f [= o] tus, L. pes, Gr. poy s, Skr. p [= a] d, Исель. fet step, pace…… Международный словарь английского языка
Пут-ин-Бэй, Огайо — Официальное название поселения Инфобокс = Пут-ин-Бэй, Огайо другое имя = местное имя = ник = тип поселения = Деревенский девиз = imagesize = 250px image caption = Поместите в Бэй, Огайо, глядя к озеру Эри размер флага = изображение размер печати = изображение…… Wikipedia
Напольный том — Напольный том — это барабан двуглавого тома, который обычно стоит на полу на трех ножках.Однако их также можно прикрепить к стойке для тарелок с помощью зажима для барабанов. Не все наборы ударных включают напольные томы, но при использовании они являются самыми большими и…… Wikipedia
Local H — Bound For The Floor текст и перевод песни
Рожденный быть внизу
Я выучил все свои уроки до этого
Рожденный быть внизу
Я думаю, ты к этому привыкнешь
И ты просто не понимаешь, ты держишь его копацетным
И ты учишься принимать это, ты знаешь, это так жалко
И ты просто не понимаешь, ты держишь его копацетным
И ты научишься принимать это, ты знаешь, что это так жалко
А ты не
И ты не
И ты не
И ты не
Рожденный, чтобы быть подавленным
Я думаю, что я ‘ Я уже говорил это раньше
Рожден падением
Что хорошего в уверенности?
И вы просто не понимаете этого, вы сохраняете его копацетным
И вы учитесь принимать это, вы знаете, что это так жалко
И вы просто не понимаете этого, вы сохраняете его копацетным
И вы учитесь принимать это, Вы знаете, что это так жалко
А у вас нет
И у вас нет
И у вас нет
И у вас нет
И вы просто не понимаете, вы сохраняете его копацетным
И вы учитесь прими это, ты знаешь, это так жалко
И ты просто не понимаешь, ты держишь это копацетным
И ты учишься принимать это, ты знаешь, это так жалко
И ты просто не понимаешь, ты держишь его копацетным
И вы учитесь принимать это, вы знаете, что это так жалко
И вы просто не понимаете этого, вы сохраняете его копацетным
И вы учитесь принимать это, вы знаете, что это так жалко
А вы этого не делаете
И вы не
А у вас нет
И у вас нет
И у вас нет
И вы просто не понимаете, вы сохраняете его копацетным
А у вас нет
И вы научитесь принимать это, вы знаете, что это жалко
А у вас нет
И вы просто этого не понимаете, вы сохраняете его копацетным
А вы этого не делаете
И вы учитесь принимать это, вы знаете, что это так жалко
И вы просто этого не понимаете, вы сохраняете это копацетным
И вы учитесь принимать это, вы знаете, что это так жалко
И вы просто этого не понимаете, вы сохраняете его копацетным
И вы учитесь принимать это, вы знаете это так жалко
И ты просто не понимаешь, ты держишь его копацетным
И ты учишься принимать это, ты знаешь, это так жалко
И ты просто не понимаешь, ты держишь его копацетным
И ты учишься прими это, ты знаешь, это так жалко
А ты не
.

Размер пролета	Сечение лаг
2 м	110*60 мм
3 м	150*80 мм
4 м	180*100 мм
5 м	200*150 мм
6 м	220*180 мм

Размер пролета	Сечение лаг
2 м	110*60 мм
3 м	150*80 мм
4 м	180*100 мм
5 м	200*150 мм
6 м	220*180 мм

Раздвижные ворота своими руками на даче видео: Откатные ворота своими руками- устройство, схемы, чертежи

Окт 19, 2021 автор Разное

Устройство, Чертежи, Схемы, Эскизы +Отзывы

ЭкономияSavedRemoved 10

При выборе ворот для обустройства въезда во двор частного дома все чаще предпочтение отдается сдвижным (откатным) конструкциям. Они практичны, долговечны, их легко автоматизировать, чтобы открывать и закрывать, не выходя из машины. Используя чертежи откатных ворот и инструкцию по их обустройству, можно изготовить и установить конструкцию своими руками.
Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Разновидности откатных ворот
Откатные ворота
Различаются три типа откатных ворот в зависимости от расположения направляющей:
1
Подвесные. Полотно ворот, снабженное роликами, подвешивается на балку. Такой вариант надежен и долговечен – подвесные ворота промышленных объектов, установленные более 50 лет назад, успешно функционируют по сей день. Серьезный недостаток – необходимость монтажа балки на большой высоте, чтобы через ворота могла проходить любая техника, так как конструкция получается металлоемкой и, соответственно, очень дорогой.
Подвесные ворота
2
Рельсовые. Ролики для перемещения крепятся к нижней части полотна, они движутся по рельсу, смонтированному на поверхности земли. Верхний ролик на одной из консолей (со стороны, куда уезжают ворота) дополнительно придерживает полотно. Преимущество конструкции в компактности – полотно сдвигается за пределы проема только на свою ширину. К недостаткам относится необходимость постоянно поддерживать чистоту вокруг рельса, поскольку снег, опавшие листья, случайный мусор способны заблокировать перемещение полотна.
Рельсовые ворота
3
Консольные. Полотно снабжено направляющей балкой и подвешено на консольные роликовые блоки. В результате нижний край сдвижной створки не касается земли. Направляющая балка обычно монтируется в нижней части полотна, но может располагаться в середине или вверху, в зависимости от конкретных условий.
Полностью раздвинутая конструкция
Достоинства и недостатки консольных откатных ворот
К достоинствам консольной конструкции можно отнести:
отсутствие верхнего и нижнего ограничения по габаритам
промежуток в 10 см между полотном и поверхностью земли – снегопад, случайный мусор не помешают работе ворот
легкое, без усилий, перемещение полотна, элементы качения расположены внутри балки – они защищены от атмосферных воздействий
способность полотна выдерживать высокие ветровые нагрузки за счет системы его фиксации в вертикальном положении
возможность оснастить ворота элементами безопасности и электроприводом с дистанционным управлением
Консольные ворота не лишены недостатков:
Они достаточно сложны в монтаже, требовательны к длине забора
Читайте также: Как правильно вышивать крестиком (для начинающих): пошаговое описание этапов, чтение схем, а также какие необходимы материалы (Фото & Видео)
Ограничения на установку
Откатные ворота для дачного участка — sdelayzabor. ru
В качестве ворот для дачи наиболее часто применяются распашные конструкции ввиду их простоты и дешевизны. Несмотря на это, постепенно растет востребованность альтернативных вариантов конструкций, которые можно изготовить из самых разных материалов. Самостоятельно изготовить откатные ворота для дачи достаточно просто, соблюдайте порядок действий и всё делайте внимательно.
Преимущества откатного варианта вполне очевидны:
Створки практически не занимают места, так как сдвигаются параллельно ограждению участка.
Прекрасно смотрятся со стороны улицы.
Изготовить их сейчас можно своими руками, так как в продаже имеется вся необходимая фурнитура.
Если конструкция изготовлена правильно, управлять ее работой не составляет труда.
Виды откатных ворот
Откатные ворота для любой дачи могут быть исполнены в следующих вариантах:
Подвесные
Ворота движутся по направляющей, которая закреплена сверху проема.
Схема подвесных ворот
На створке закреплены ролики, которые и перемещают ее в сторону. Конструкция достаточно надежна и долговечна, а ее работоспособность не зависит от атмосферных осадков или скоплений листвы на участке. Как недостаток, следует отметить ограничение по высоте проезда автотранспорта. Впрочем, высоту можно скорректировать, зная параметры своей машины. На практике такой тип ворот применяется редко.
Откатные по нижнему рельсу
Неподвижный рельс жестко закреплен на земле. На нижней части откатной створки установлены роликовые каретки, которые и перемещают ее по рельсу. На опорном столбе имеется ролик со скобой, который удерживает верхнюю часть створки.
Несмотря на простоту и низкую стоимость такой конструкции, у нее имеется существенный недостаток. Нижний рельс может забиваться листвой, мусором или снегом, затрудняя передвижение роликов. Чтобы нивелировать данный недостаток, можно использовать приподнятый над землей рельс и особую конструкцию роликовых кареток.
Консольные
Это более сложная конструкция, направляющая балка в которой находится на самой створке, двигаясь вместе с ней. А вот роликовые каретки закреплены неподвижно на земле. Сдвигающаяся створка не контактирует с поверхностью земли, поэтому ей не страшны снежные сугробы или опавшие листья.
Консольные откатные ворота для дачи
Тем не менее, у нее имеется несколько особенностей:
Ворота имеют противовес, который подбирается индивидуально.
Длина отката створки получается вдвое большей, нежели длина самого сдвижного полотна.
Слишком широкие проемы перекрыть чрезвычайно сложно, а конструкция, в этом случае, теряет свою надежность.
Особенности проектирования откатной конструкции
До начала выполнения работ необходимо нарисовать чертеж будущей конструкции, где будут указаны основные размеры отдельных элементов. Также следует рассчитать необходимое количество расходных материалов.
Размеры створки
Сдвижные ворота на даче изготавливаются по определенным размерам: ширине и высоте. Как правило, ширина полотна измеряется между основными опорными столбами с учетом габаритов имеющегося автотранспорта и угла его заезда на участок. Кроме того, по обе стороны от заехавшего на участок автомобиля должен быть зазор в 40-50 см. Так, для легкового автомобиля, ширина должна составлять не менее 2,5 м, если улица достаточно широкая. Если придется заезжать под острым углом, то лучше установить ширину проема 3-4 м. Для грузовых авто данный показатель увеличивается еще на 1 м.
Когда ширина полотна рассчитана, к данной величине прибавляются еще 20 см, необходимые для перекрытия щелей возле опорных столбов.
Высота ворот обычно соответствует высоте ограждения с учетом высоты направляющей.
Подбор направляющей
Основная сложность проектирования откатной конструкции состоит в расчете консоли с противовесом. Предполагается, что будут изготавливаться раздвижные ворота своими руками консольного типа.
Поскольку консоль не контактирует с землей или верхней направляющей, воротная створка удлиняется в полтора раза для создания противовеса. Для роликовых тележек необходимо обеспечить очень надежный контакт с грунтом, так как на них приходится основная весовая нагрузка. Эта задача возлагается на железобетонный фундамент, усиленный швеллером в верхней части.
Тип управления и фурнитура
Следует определиться с типом управления раздвижной створкой. Она может управляться комплектом автоматики или вручную. Также важно грамотно подобрать фурнитуру, состоящую из роликовой системы, нижнего и верхнего уловителей, кронштейна, бокового ролика, пластиковых заглушек.
Что понадобится для изготовления откатной конструкции своими руками
Для изготовления откатной конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:
Материал для обшивки створки. Это может быть профлист, поликарбонат, стальной лист. Также часто ворота делают прозрачными, используя художественную ковку или сетку-рабицу.
Разметочный и измерительный инструмент.
Сварочный аппарат.
Инструменты для земляных работ.
Компоненты для изготовления бетонного раствора.
Арматура, стальные трубы, швеллер.
Грунтовка и краска.
Поэтапный монтаж откатных ворот
Важно соблюдать последовательность строительных работ, выдерживая необходимые паузы между этапами для закрепления результата.
Схема откатных ворот для дачи
Установка опорных столбов
Изготавливаются опоры из кирпича, бетона, камня, металла.
Металлические или бетонные опоры просто заливают и бетонируют в ямах глубиной 1 м и шириной 0,5 м. Столбы из камня или кирпича выкладывают, начиная с такой же глубины, армируя слои закладными в виде металлических площадок с приваренной к ним проволокой.
Изготовление фундамента
Длина фундамента должна быть больше длины противовеса на 30 см. Для этого выкапывается траншея глубиной не менее 1 м. Изготавливают закладную, используя швеллер шириной 20 см. К нижней части швеллера привариваются куски арматуры, длина которых равна глубине траншеи. Арматура скрепляется между собой короткими отрезками металла.
Схема фундамента
Совет: если ворота будут снабжены системой автоматики, то предварительно для нее прокладываются силовые кабели, помещенные в защитные гофры.
Швеллер устанавливается в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне земли с учетом укладки плитки или асфальта. Арматура выступает в качестве силового пояса. Траншея бетонируется. После заливки бетон необходимо выдержать около 3-х недель.
Фундамент ворот перед заливкой
Изготовление откатной створки
Створка изготавливается из профилированной трубы сечением не менее 5 х 5 см. Сначала сваривается каркас рамы, а затем к нему привариваются заполняющие элементы. Для внутренних элементов можно использовать трубу сечением 2 х 4 см. Створка грунтуется и окрашивается.
Монтаж конструкции
Монтируются площадки для установки роликовых опор. Их лишь прихватывают сваркой.
На площадках устанавливаются ролики.
Створку примеряется по месту методом накатки ее на ролики.
Створка и тележки демонтируются.
Роликовые опоры устанавливаются на свои места.
Створка фиксируется в закрытом положении и выставляется горизонтально посредством регулировочных болтов.
Внутрь направляющей балки вставляется ролик, а затем фиксируется болтом или сваркой.
На верхний край полотна, напротив ближнего опорного столба, монтируется роликовый ограничитель.
Устанавливается нижний, а затем верхний улавливатели.
Выполняется регулировка улавливателей и опорных роликов.
Торцы направляющей закрываются пластиковыми заглушками.
Створка зашивается выбранным материалом.
Роликовая каретка
Подключение автоматики
Для установки автоматики приобретаются электропривод, зубчатая рейка, блок управления, концевики, пульт ДУ, сигнальная лампа, фотоэлементы. Как правило, в продаже имеются уже готовые комплекты с инструкцией.
как сделать, чертежи, фото, видео
При обустройстве загородного дома не второстепенную роль играют ворота, которые выступают первой преградой для злоумышленников.
Видео — какие бывают откатные ворота?
Современные технологии позволяют, помимо решения вопроса безопасности, обустраивать комфортный въезд на территорию участка. Среди большого многообразия наиболее перспективными считаются раздвижные (откатные) системы, которые подразделяются на ручной и автоматический тип.
Почему так популярны раздвижные ворота
Функциональность и удобство использования.
Откатные ворота не ограничивают высоту проезжающей конструкции. Удобны в использовании. При желании конструкцию раздвижных систем можно собрать своими руками без привлечения специалистов, достаточно закупить необходимый материал или использовать другой подходящий.
Простота конструкции.
Подвесные раздвижные ворота без автоматики представляют собой легкую конструкцию. При желании можно разобраться в данной теме и произвести установку всей системы самостоятельно, тем самым сэкономив на услугах монтажа и производства. Достаточно будет изучить наши материалы. Чертежи, фото, схемы, видео подробно отвечают на вопросы: как сделать, как установить, какие материалы использовать.
Отсутствие ограничений пространства, за исключением места у ограждения участка. Движение ворот осуществляется вдоль забора. Не требуется дополнительное пространство на участке, в отличие от распашных типов.
Возможность автоматизации, при дополнительных затратах.
Для автоматизации потребуется установка более сложной конструкции, в состав которой, помимо основной, дополнительно входят радиоприемник, фотоэлементы, рейки и привод.
Долгий срок эксплуатации, примерно 10-15 лет. Роликовые или рельсовые тележки двигаются внутри направляющих, защищающих их от влияния внешних факторов: загрязнений, дождя, снега.
Раздвижные ворота имеют и несколько минусов: не всеобщая доступность по стоимости, более громоздкий и большой вес конструкции, в отличие от распашных ворот.
Основные виды раздвижных систем. Выбор оптимального варианта
Помимо принципов действия механизма, раздвижные системы подразделяются также на два вида: движущиеся на рельсах и на роликах.
В зависимости от потребностей установщика выбирается тот или иной тип. Для конструкции рельсовых раздвижных ворот необходим проем более 5 м, что могут позволить только предприятия. В частных владениях использовать большую территорию для таких целей не целесообразно, поэтому на даче, в коттеджах используют более комфортабельный и малогабаритный тип роликовых систем.
Даже более низкая стоимость не привлекает устанавливать на гараже, на даче рельсовые ворота, поскольку они обладают большими минусами.
Во-первых, рельсы выступают над проезжей частью, создавая тем самым неудобство.
Во-вторых, они требуют дополнительного ухода: их следует постоянно чистить от внешних загрязнений.
В-третьих, ввиду больших размеров и тяжеловесности, рельсовые ворота практически невозможно собрать без автоматики. При эксплуатации постоянно требуется дополнительное усилие.
Тем самым, оптимальным вариантом в частном строительстве являются раздвижные роликовые ворота. В данной статье будут подробно представлены самодельные системы, с момента монтажа до ввода в эксплуатацию.
Ролики для откатных ворот
Принцип действия и составляющие системы раздвижных ворот
В состав раздвижных ворот входит следующая фурнитура:
консоль – основа всей системы. Направляющая балка, внутри которой движутся шарики;
две каретки с роликами. Различают концевую и верхнею каретки, и каждая из них выполняет определенную функцию. Концевой ролик создает устойчивость створки в закрытом положении. Верхний носит функцию устойчивого и надежного движения полотна вдоль балки.
улавливатели, ограничивающие расстояние движения створки по консоли;
заглушки, защищающие консоль от загрязнений;
система автоматизации, включающая электропривод, зубчатую рейку, фотоэлементы, пульты дистанционного управления, сигнальную лампу.
Как показывает практика, в случаи самостоятельной сборки конструкции производить закуп необходимых комплектующих частей лучше на оптовом складе у одного поставщика. Тем самым, ограждая себя от лишних форс-мажорных ситуаций при монтаже.
Подготовка к установке
Перед проведением работ необходимо определиться с размером ворот. Ширина въездного проема должна обеспечивать свободный въезд, и при необходимости, как это бывает на узких улочках, и разворот. Следует учесть, что расстояние отката вдоль забора должно составлять 1,5-й размер ширины полотна.
В зависимости от габаритов будет выбран материал самих ворот, и соответственно фурнитура. Для полотна стараются выбрать более легкий материал, так как его вес будет создавать нагрузку на ролики и крепежную систему.
Выбрав оптимальный вариант раздвижных ворот, следует найти либо составить чертеж всей конструкции. Схема послужит компасом в последующих работах.
Установка раздвижных ворот
Весь процесс установки раздвижных ворот проходит в несколько этапов и может занимать несколько дней.
Устройство фундамента;
Монтаж необходимого питания электропривода;
Изготовление основной конструкции раздвижных ворот;
Сборка;
Пусковые работы. Проверка работоспособности.
Устройство фундамента.
Мастер-класс по изготовлению откатных ворот на видео
В зависимости от типа материала полотна ворот используют соответствующий фундамент. Например, ворота из профнастила раздвижные будут создавать оптимальную нагрузку, и для их монтажа подойдет основа из бетона и арматуры длиной около 2-х метров. Длина основной опоры для любых раздвижных ворот должна составлять не менее 1/2 ширины створки ворот.
Устройство фундамента является самым важным процессом, от того насколько правильно и грамотно подошли к его строительству зависит срок эксплуатации и надежность использования.
Вся конструкция раздвижных ворот держится на опорных столбах, которые монтируются в фундамент.
Основанием является закладная, или швеллер — подкладка, шириной 12 см, к которой приваривается арматура.
Горизонтальное положение арматуры фиксируется залитым бетоном.
Яма для фундамента располагается непосредственно возле забора.
Глубина фундамента фиксируется на длину промерзания. Не существует конкретного значения, поскольку для каждого региона существует своя мера. Обычно глубину просчитывают, опираясь на длину полотна, и она составляет примерно 1/2 либо 1/3 его части. Даже самодельные ворота следует устанавливать исходя из общеизвестных данных. Экспериментирование с уменьшением глубины может привести к пагубным последствиям.
В случае устройства автоматических раздвижных ворот, еще на этапе закладки фундамента, следует учесть наличие электропровода. Поэтому немного выше швеллера для него закладывается металлическая площадка, которая будет служить защитой от воздействия природных катаклизмов.
Гофра служит изолирующим материалом для проводов электропривода.
Ширина фундамента, как правило, составляет 500-600 мм. Для заливки используется бетон (М-200) либо смесь бетона с цементом (М-400).
Проведя его закладку, следует дождаться полного высыхания: летом выждать 7 дней, зимой, весной, осенью – 14 дней. И только по истечении требуемого периода времени приступать к дальнейшему монтажу.
Монтаж необходимого питания электропривода
Процесс автоматизации раздвижных ворот начинается уже на этапе закладки фундамента. Через него подведено питание 220 В посредством электропривода, упакованного в гофру и отделенного металлическим каркасом. На расстоянии 5-7 см выше швеллера выступает пучок проводов, которые будут подключены к двигателю и сигнальной лампе.
Большинство раздвижных ворот, смонтированных своими руками, представляют собой конструкцию без автоматики. Если собрать устройство таких ворот сможет любой человек без специальных навыков, то для подведения электропитания, установки и подключения электродвигателя, сигнальной лампы и т. д., требуется определенный уровень подготовки.
При отсутствии знаний и навыков, в данном вопросе обойтись без услуг специалистов-электриков невозможно.
Изготовление основной конструкции раздвижных ворот
Все компоненты конструкции можно изготовить самостоятельно. Основным материалом для каркаса рамы выступают металлические трубы из пункта металлолома. Створка ворот — из профлистов металла или дерева. Затратным материалом на данном этапе служит только фурнитура, приводящая в действие весь механизм откатных ворот.
Используемые комплектующие обязательно проходят подготовительную процедуру. Металлические части очищаются от ржавчины, обезжириваются и грунтуются. И только потом изготавливается каркас рамы. Сначала сваривается несущая часть, а затем обрешетка для прочности.
Когда каркас рамы полностью готов, к ней привариваются несущие части фурнитуры согласно схеме раздвижных ворот. После всех сварочных работ, сварочные швы зачищаются, и вся конструкция подвергается покраске. Используется алкидная краска, не требующая особой предварительной обработки окрашиваемой поверхности и придающая воротам товарный вид.
Подготовленная рама с фурнитурой служит створкой раздвижных ворот, которая обшивается профлистом из дерева либо металла.
Сборка
После того, как основные компоненты конструкции готовы, можно приступать к заключительному этапу монтажа: сборке.
Готовая рама накатывается на ролики, предварительно выставленные на швеллере на максимальное расстояние друг от друга. Если при внешнем осмотре не наблюдаются какие-либо отклонения, то платформа тележки приваривается. Если есть — то повторяют установку рамы на ролики. После приваривания роликов прикрепляются сваркой улавливатели, которые дополнительно крепятся к опорным столбам. Использование шурупов, гаек при установке раздвижных ворот крайне нежелательно.
На этом процесс монтажа системы закончен.
Пусковые работы. Проверка работоспособности
В конце работы проверяется работоспособность раздвижных ворот. Движение створки должно быть легким, без препятствий. В случае необходимости сразу устраняются какие-либо недочеты.
В случае автоматических раздвижных ворот «Ход» регулируется дистанционным пультом. Удовлетворительным считается их отклик на подаваемые сигналы без помех и замедлений.
Изготовление и установка раздвижной системы ворот не сложный, но трудоемкий процесс. Малейшая неточность может привести к трудоемким переделам в последующем. Поэтому перед началом работ следует посоветоваться со специалистами. Особенно если система представляет собой более сложный вид конструкции, чем обычный тип. Например, двойные раздвижные ворота. Не всегда для установки таких ворот будет достаточно информации со схем, чертежей. Как правило, при монтаже возникают непредвиденные проблемы, и большинство из них связано с автоматическим приводом.
Видеоинструкция по созданию самых простых откатных ворот
Как сделать простые откатные ворота самостоятельно? На видео ниже приводится инструкция по созданию самой простого и недорогого варианта таких ворот.
Еще одно видео о простых откатных воротах.
чертежи, фото и видео разных конструкций
Подписка на новости
Строительство
Проекты домов
Фундамент
Фасад
Утепление дома
Крыша и кровля
Крыльцо и навес
Внутренняя отделка
Ремонт
Двери и окна
Пол
Стены
Потолок
Бытовая техника
Лайфхаки
Сметы и договоры
Коммуникации
Печи и системы отопления
Водоснабжение
Канализация
Электрика и освещение
Климатические системы
Слаботочные системы
Участок
Придомовые постройки
Заборы и ограждения
Ландшафтный дизайн
Растения и цветы
Стройматериалы
Древесные материалы
Напольные покрытия
Черновые материалы
Отделочные материалы
Инструмент
Садовая техника
Станки
Электроинструмент
Самодельный инструмент
Дизайн
Интерьер и экстерьер дома
Интерьер квартиры
Декор и творчество
Мебель
Сервисы
Калькуляторы
Общестроительные работы
Утепление
Крыша и кровля
Отделка
Водопровод и канализация
Системы отопления
Электрохозяйство
Online-конструкторы
Нормативные документы
Глоссарий
Опросы
Тесты
Строительство
Проекты домов
Фундамент
Фасад
Утепление дома
Крыша и кровля
Крыльцо и навес
Внутренняя отделка
Ремонт
Двери и окна
Пол
Стены
Потолок
Бытовая техника
Лайфхаки
Сметы и договоры
Коммуникации
Печи и системы отопления
Водоснабжение
Канализация
Электрика и освещение
Климатические системы
Слаботочные системы
Участок
Придомовые постройки
Заборы и ограждения
Ландшафтный дизайн
Растения и цветы
Стройматериалы
Древесные материалы
Напольные покрытия
Черновые материалы
Отделочные материалы
Инструмент
Садовая техника
Станки
Электроинструмент
Самодельный инструмент
Дизайн
Интерьер и экстерьер дома
Интерьер квартиры
Декор и творчество
Мебель
Сервисы
Калькуляторы
Общестроительные работы
Утепление
Крыша и кровля
Отделка
Водопровод и канализация
Ворота раздвижные своими руками — инструкция!
В процессе обустройства собственного участка вам нужно уделить должное внимание вопросам организации безопасности. Первой преградой на пути злоумышленников является ограждение. Однако удобство эксплуатации также нельзя списывать со счетов, в особенности, если у вас есть личный автомобиль. Для комфортного въезда на участок и выезда за его территорию в удобном месте ограждения устанавливаются ворота. Среди всех существующих конструкций ворот наиболее удобными заслуженно считаются раздвижные (откатные) системы.
Ворота раздвижные своими руками
Содержание пошаговой инструкции:
Основные сведения о раздвижных воротах
Раздвижные ворота являются функциональной и надежной конструкцией, позволяющей обеспечить отличную защиту и должное удобство пользования участком без ограничений пространства, как это случается в случае, к примеру, с распашными воротами.
Автоматические ворота
В случае с откатной системой створки движутся вдоль главного забора, отнимая минимальную площадь равную сумме ширины ворот и габаритов механизма движения умноженной на длину передвижной части.
Ворота раздвижного типа бывают механическими и автоматизированными. Автоматизированные ворота более удобны в использовании, но имеют усложненную конструкцию, в состав которой входят радиоприемник, фотоэлементы, привод и направляющие рейки.
Вашему вниманию предлагается инструкция по самостоятельному изготовлению простейших механических раздвижных ворот. При желании в дальнейшем вы сможете самостоятельно усовершенствовать конструкцию путем установки средств автоматизации.
Требования к исходным материалам
Основательно подготовьтесь к работе. В первую очередь уделите внимание выбору строительных материалов. Материал для изготовления ворот должен быть одновременно надежным, прочным и легким, чтобы нагрузка на ведущие механизмы не выходила за доступные пределы.
Также материал изготовления ворот должен хорошо сочетаться с основным забором. Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение листовому металлопрофилю. Это качественный, надежный и удобный в обработке материал, прекрасно подходящий для самостоятельного обустройства откатных ворот.
Руководство по сборке раздвижных ворот
Комплектующие
Работа по сборке и установке раздвижных ворот выполняется в несколько основных шагов. Выполните последовательно каждый этап руководства, и вы получите надежную, безопасную и удобную в эксплуатации конструкцию.
Устройство раздвижных ворот
Первый этап – установка стоек
Работа по обустройству ворот начинается с монтажа опорных столбов. К этим элементам будет фиксироваться основная часть конструкции. Для сооружения опорного столба можно использовать бетон, кирпич, трубы и даже брус.
Наиболее надежный вариант – столбы из бетона. В данном случае опору нужно бетонировать на глубину не менее 1 м. Конкретную глубину определяйте индивидуально в соответствии с точкой промерзания почвы в месте строительства. Бетон застывает 3-4 недели.
В конструкции бетонных и кирпичных опор обязательно должны присутствовать закладные из стали. Будет достаточно 3 закладных на один столб.
Откатные ворота своими руками
Опоры из бруса и труб выполняются в одинаковой последовательности. Сначала подготавливаются ямы для установки опор, после в них устанавливаются столбы, свободное пространство вокруг стоек засыпается смесью песка и щебенки, а затем заливается бетоном.
Выберите наиболее удобный для вас вариант опорных стоек и установите их на расстоянии, предусмотренном предварительно подготовленным планом ворот.
Откатные ворота
Второй этап – обустройство фундамента
Монтаж раздвижных ворот
Первый шаг. Подготовьте 20-сантиметровый швеллер и стальную арматуру диаметром порядка 14 мм. Нарежьте прутья на части длиной около 1,5 м и основательно приварите отрезки к полкам опорного швеллера по обеим сторонам.
Монтаж раздвижных ворот
Второй шаг. Выройте траншею длиной не менее половины ширины проема будущей раздвижной конструкции, шириной как минимум 400 мм. Глубина же должна составлять порядка 1500 мм. То есть, к примеру, если шаг установки опорных стоек составляет 400 см, длина фундамента должна составлять 200 см.
Третий шаг. Разместите швеллер в яме полками вниз и залейте бетонный раствор.
Все работы на этом этапе выполняйте с обязательной проверкой при помощи уровня. Верхняя грань швеллера должна находиться на одном уровне с грунтом (асфальтом, плиткой и пр.).
Фундамент должен быть идеально ровным и максимально прочным. В дальнейшем к нему будут крепиться каретки для раздвижных ворот.
Дайте основанию набрать прочность в течение 3-4 недель.
Монтаж раздвижных ворот
На этапе обустройства фундамента продумайте порядок укладки электропроводки для подключения средств автоматизации, если их использование предусмотрено проектом ваших откатных ворот.
Третий этап — изготовление основных элементов
Монтаж раздвижных ворот
Первый шаг. Подготовьте материал для сборки опорной рамы ворот. Для этого понадобится профильная труба 6х3 см, либо 6х4 см, либо 5х5 см. Сварите опорную раму в соответствии с проектом.
Второй шаг. Подготовьте трубы для сборки внутреннего каркаса ворот. Его вы будете собирать из профильной трубы 4х2 см. Такие размеры идеально подходят для дальнейшего крепления профнастила, сайдинга либо другого выбранного полотна с помощью саморезов и заклепок.
Монтаж раздвижных ворот
Третий шаг. Нарежьте трубы на необходимое количество частей в соответствии с предварительно подготовленным проектом. На этом же этапе зачистите трубы от ржавчины в случае ее наличия. Со всеми упомянутыми мероприятиями вам поможет справиться болгарка. Не забудьте надеть защитные очки.
Четвертый шаг. Установите трубы внутреннего каркаса в соответствии с проектом. Порядок установки будет различаться в зависимости от того, собираете ли вы ворота из одной створки либо же из двух.
Также порядок размещения внутренних стоек зависит от порядка финишной обшивки ворот. Если вы будете крепить профлист или другой выбранный материал с обеих сторон, монтируйте внутренние трубы посередине рамы. Если будет обшиваться лишь одна сторона, трубы можно сдвинуть ближе к краям.
Монтаж раздвижных ворот
Пятый шаг. Обработайте трубы растворителем или другим раствором для обезжиривания. Прогрунтуйте обезжиренные поверхности.
Шестой шаг. Снизу несущей рамы приварите направляющий рельс. Его вы можете купить в специализированном магазине.
Как направляющий рельс, так и трубы привариваются шахмотно, т.е. накрест. В противном случае опорную раму системы «поведет».
Седьмой шаг. Зачистите швы сварки с помощью обыкновенной болгарки и повторно обработайте грунтовочным составом места, на которых предыдущая грунтовка разрушилась в процессе сварки и зачистки.
Монтаж раздвижных ворот
Восьмой шаг. Покройте высохшую раму краской желаемого цвета. Лучше, чтобы она сочеталась с цветом забора и материала обшивки. По составу оптимально подходит алкидная эмаль. Такая краска служит гораздо дольше других существующих аналогов. Покрытие наносите минимум в два слоя. Следующий слой можно наносить лишь после полного высыхания предыдущего.
Девятый шаг. Начинайте зашивать полотно ворот. Для фиксации материала зашивки к стойкам внутреннего каркаса используйте заклепки либо саморезы. Саморезами крепить удобнее и быстрее, нужно лишь предварительно подготовить электрошуруповерт.
Монтаж раздвижных ворот
Ворота можно зашивать самыми разнообразными материалами – поликарбонатным листом, металлической филенкой, профнастилом, древесиной, алюминиевым сайдингом и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет, материал изготовления основного ограждения и особенности окружающего ландшафта.
Четвертый этап — монтаж конструкции
В монтаже собранных полотен нет ничего сложного, от вас потребуется лишь максимальная внимательность.
Первый шаг. Выставьте на основании (швеллере) каретки для раздвижной воротной конструкции. Раздвиньте каретки на максимальное расстояние. При этом помните, что габариты ролика составляют порядка 15 см, поэтому ближе к проему каретку нужно отодвигать с обязательным учетом упомянутого промежутка. Противоположную каретку разместите таким же образом.
Второй шаг. Наденьте раму на каретки и выставьте конструкцию по строительному уровню.
Третий шаг. Слегка прихватите сваркой каретки к швеллеру. Еще раз убедитесь в правильности и ровности установки конструкции.
Если все установлено ровно, обварите платформы кареток до конца.
Монтаж раздвижных ворот
Четвертый шаг. Приварите верхний ролик. Установите накатной ролик, закрепите сваркой сначала нижний улавливатель, а после него – верхний.
Концевой ролик в процессе эксплуатации ворот должен плавно накатываться на установленный ниже уловитель так, чтобы конструкция ворот разгружалась после закрытия.
В случае если для изготовления опорных стоек вы использовали трубы либо швеллера, улавливатели можете крепить прямо к столбу. Если же стойки сделаны из кирпича либо бетона, упомянутые элементы сначала привариваются к трубе, которая приваривается к закладным в опорных столбах, заложенных на первых этапах выполнения работы.
Монтаж раздвижных ворот
В завершении вам останется установить систему автоматического открытия ворот, если это нужно. Установку выполняйте в соответствии с прилагающейся инструкцией, т.к. порядок подключения различных систем отличается.
Еще раз все проверьте и можете начинать пользоваться раздвижными воротами, собранными и установленными своими руками.
Монтаж раздвижных ворот
Удачной работы!
Видео – Ворота раздвижные своими руками
Ворота своими руками. Чертежи, фото и видео
При обустройстве ограждений вокруг дома или дачного участка обязательно возникает вопрос: как сделать ворота своими руками. Чертежи, фото и видео материалы, приведенные в этой статье, помогут разобраться с процессом установки таких конструкций, а также определиться с выбором способа открывания. После тщательного просчета всех тонкостей и нюансов можно подобрать оптимальную, подходящую конкретному участку конструкцию и заранее подготовить все необходимое.
Современные распашные ворота
Распашные ворота
Самым простым и довольно удобным считается вариант распашных ворот со встроенной калиткой. Подобную схему чаще всего используют при обустройстве ограждений для частного дома ввиду простоты конструкции и возможности установки своими руками.
Чертеж обустройства распашных ворот с калиткой
Согласно этой схеме створки и калитка устанавливаются на обычные петли, приваренные к опорным столбам. Их крепление может производиться двумя способами: с внутренней и внешней стороны опор. От варианта монтажа и разновидности петель зависит сторона открывания ворот. Чаще всего створки изготавливаются в виде металлических рам, выполненных из профильной трубы или металлического уголка. Обшивка может проводиться из разных отделочных материалов, сюда можно отнести:
древесину;

листы тонкого металла;

профнастил.
Схема создания кованых ворот своими руками
Неплохо смотрятся и кованые створки, но их создание лучше всего доверить мастеру ввиду сложности такого процесса. Без специальных навыков невозможно собрать такие ворота своими руками. Чертежи, фото и видео для облегчения самостоятельного монтажа других типов ворот можно найти ниже.
Распашные ворота своими руками (видео 1)

Монтаж распашных ворот
Если распашные ворота планируется выполнять из сравнительно легкого материала – профнастила, то в качестве опорных столбов прекрасно подойдут металлические трубы, имеющие диаметр 80-100 мм. Для такой задачи подойдет и профилированная квадратная труба.
Сами створки выполняются из труб с квадратным сечением, но меньшего размера. Рекомендуемые габариты 40х25х3000 мм. С помощью сварки изготавливают каркас створок в виде обычных рамок и затем усиливают поперечинами или диагоналями из того же материала. Обязательно нужно предусмотреть на створках места для засовов, замков и ограничителей открывания-закрывания.
Распашные ворота в частном доме
Начинают монтаж подобных конструкций с установки опорных столбов. Ниже описано, как выполнить монтаж опор для ворот своими руками. Чертежи, фото и видео помогут разобраться во всех тонкостях работ.
Установка опорных столбов: два способа
Установка опор может производиться двумя методами: обычным забиванием или бетонированием. Чтобы качественно установить металлическую трубу в землю, необходимо заранее проделать отверстие и с помощью большой кувалды забить опору. Уровень забивания составляет примерно 120-130 см.
Такой способ считается самым простым, гарантирует быстроту выполнения и высокую надежность будущей конструкции. После установки опоры нужно закрепить к стойкам ограждения или, если требуется к дворовым постройкам. Далее привариваются навесы, на которые впоследствии подвешиваются собранные заранее створки.
Схематическое изображение опор и каркаса распашных ворот
В качестве другого способа установки опор можно использовать бетонирование. Его можно выполнить с армировкой или без обвязки металлической арматурой. Для этого подготавливают отверстия, диаметром примерно 25-30 см, а глубиной 150-200 см. Эти значения могут изменяться в зависимости от сечения опорного столба. На дно подготовленных ям засыпают так называемую подушку – слои песка и щебенки, которые потом утрамбовываются.
Распашные деревянные ворота
После этого столб устанавливается на подготовленную подушку, при необходимости устанавливается арматурная обвязка и вся конструкция заливается бетоном. Для этого можно использовать цемент марок М-200, 250. Пока раствор свежий, столб устанавливают по уровню и фиксируют дополнительными подпорками. Неплохо смотрятся опорные столбы, выполненные из кирпича. В этом случае места для крепления петель встраиваются прямо в кладку.
Распашные ворота своими руками (видео 2)
<noscript><img src='/800/600/https/komstroyizdelie.by/images/vorota/3.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/jkwjz8UyfFs»/>
Раздвижные ворота
Из всех вариантов раздвижных ворот можно выделить три самых распространенных. Они бывают:
консольными;

откатными;

подвесными.
Наименьшей популярностью из этих разновидностей пользуются подвесные ворота. При их установке ограничивается высота проезда, так как сверху монтируется металлический профиль, на который подвешивается створка.
В регионах, где зимы холодные и снежные не стоит устанавливать откатной вариант ворот. Для их полноценного использования придется постоянно очищать их ото льда и снежных заносов, что не всегда удобно. В остальном подобные конструкции довольно хороши, они не требуют большой площади для полного открывания.
Конструкция откатных ворот
Совсем несложно изготовить откатные ворота своими руками. Чертежи, фото и видео материалы помогут разобраться с особенностями монтажа таких конструкций. Для откатных ворот нужно предусмотреть свободное пространство вдоль забора. Примерные размеры створки приведены на рисунке.
На поверхности земли оборудуется специальный рельс или профиль, по которому створка будет передвигаться с помощью специальных роликов. В верхней части также устанавливаются роликовые элементы и дополнительные скобы, которые будут придерживать полотно при передвижении.
Раздвижные ворота на роликах
Как установить консольные ворота своими руками.
Чертежи, фото и видео этапов работ
Консольные ворота считаются сложнее в устройстве, чем их собратья. Но именно специальное устройство гарантирует надежную работу даже в морозное время года. Основные преимущества ворот такого типа: отсутствие ограничения по высоте и возможность установки только одного опорного столба. Они не имеют контакта с наземным рельсом, поэтому их использование в любую погоду не доставляет особых проблем.
Откатные ворота своими руками (видео)

Особенности сборки створки и подготовки фундамента
Полотно ворот монтируется на заранее подготовленную раму, выполненную из металлической трубы, профиля или уголка. Снизу к раме приваривается направляющая балка, внутри которой устанавливаются роликовые каретки. Именно по ним основание перемещается в обе стороны, осуществляя открытие и закрытие конструкции.
3D-эскиз консольных ворот
Чтобы узнать необходимый размер таких ворот, нужно условно их разделить на две части: закрывающую проем и противовес. Длина противовеса (консольной части) должна составлять 35-50% от ширины необходимого проема. Под консольную часть требуется обустройство фундамента, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые воротами при движении.
Откатные ворота в частном доме
Для этого необходимо подготовить швеллер №20, длиной равной консольной части ворот. Затем выкапывается котлован, примыкающий к опорному столбу. Его габариты должны быть немного больше размеров швеллера, а глубина ниже уровня промерзания почвы. Также необходимо создание как минимум двух арматурных каркасов для привязки швеллера к фундаменту.
Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются заподлицо с кирпичной кладкой (отделкой)
После заливки готовому фундаменту требуется около месяца, чтобы окончательно выстояться, но уже через неделю он наберет максимальную прочность, после чего можно начинать монтаж створки.
Примеры конструкций различных видов откатных ворот
Необходимая фурнитура
Фурнитура для консольных ворот, представленная на строительном рынке, довольно разнообразна. При ее выборе нужно учитывать ширину проема и вес готовой створки. Стандартный набор включает в себя:
6 метровая направляющая балка;

две роликовые опоры;

концевые ролики;

ловители концевых роликов;

дополнительное устройство с 2 роликами;

заглушки для концов балки.
Распашные металлические ворота
В комплекте обычно находится инструкция по сборке, с ее помощью можно собрать всю конструкцию ворот своими руками. Чертежи, фото и видео, собранные в этой статье, помогут детально разобраться со всеми нюансами.
Распашные ворота (видео)

Лучшее устройство для открывания откатных ворот с — Отличные предложения на открыватель для откатных ворот с устройством для открывания откатных ворот от глобальных продавцов
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для открывания откатных ворот с. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний открыватель для раздвижных ворот в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что приобрели автомат для открывания ворот на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в открывании для откатных ворот и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести открыватель для раздвижных ворот по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Коммуникационный инструмент для бесплатных звонков и чата
Перейти к основному содержанию Microsoft
Skype
Skype
Skype
Домой
Загрузки
Skype на телефон
Номер Skype
Функции
Продукты
Получить помощь
Мой аккаунт
Присоединяйтесь к нам
Подробнее
Провести встречу

Войти Мой Skype
Моя учетная запись
Использовать Skype онлайн
Впервые в Skype? Зарегистрироваться
Выйти
Дизайн дома, идеи отделки и перепланировки, ландшафтный дизайн, дизайн кухни и ванной комнаты
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти?
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти?
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти?
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти? В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Фиксатор Fabulous
Центральные украшения в честь Дня благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против. Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См.

Дерево туя: Виды и сорта туи (26 фото)

Окт 19, 2021 автор Разное

Дерево туя, посадка, размножение уход, сорта и виды

Такое растение, как туя (Thuja) еще именуют ещё «жизненным деревом». Оно имеет прямое отношение к роду голосеменных хвойных растений из семейства можжевельников, к примеру, таких, как: кипарис, можжевельник, таксодиум, секвойя и кипарисовик. В европейские страны туя попала из Восточной Азии или же Америки. У латинского наименования такого растения есть древнегреческий корень, который означает «воскурение», «жертвование». Это говорит о связи наименование туи и тем, что отдельные ароматические породы этого растения ритуально сжигаются в качестве благовония. Этот род объединяет 6 видов. Каждое такое растение способно в среднем прожить до 150 лет, но встречаются и более старые экземпляры. Культивируется несколько видов туи и приблизительно 120 разновидностей этого растения, которые отличаются как качеством, а также и окрасом хвои, а еще их кроны могут быть разнообразной формы. В ландшафтном дизайне такое растения культивируют как солитера или же в группе, а еще им оформляют бордюры и аллеи. Также туя хорошо подходит для создания живых изгородей.
Особенности туи
Туя представлена вечнозелеными деревьями или же кустарниками. В природных условиях произрастания их диаметр ствола может быть равен 6 метрам, а высота — 70 метрам. В садоводстве высота этого дерева, как правило, не превышает 11 м. У юных экземпляров мягкая, игольчатая хвоя имеет бледно-зеленый окрас. При этом у гораздо взрослых экземпляров хвоя чешуевидная, накрест супротивная, и она имеет темно-зеленую окраску. У таких однодомных растений плоды представлены небольшими шишками, обладающими продолговатую или же овальную форму, при этом их семена плоские. Вызревание семян происходит уже в первый год. Это растение неприхотливо в уходе и выделяется своей устойчивостью к холоду и дыму. А туя западная способна выдерживать морозные зимы.
Посадка туи в открытый грунт
Время посадки
Прежде чем приступить собственно к посадке, необходимо подобрать такой участок, который наилучше всего будит подходит для данного растения. Такое дерево обожает свет, но при этом ему вредно в течение всего дня находится под воздействием прямых лучей солнца. Все дело в том, что это содействует обезвоживанию растения и приводит к тому, что оно существенно хуже переносит зимовку. В связи с этим наилучшим вариантом для туи будет является хорошо освещенное место, но в полуденные часы, когда солнце наиболее активно, она обязана находиться в тени. Еще необходимо помнить, что такое дерево отрицательно реагирует на сквозняки. Специалисты рекомендуют подбирать для такого растения обогащенную питательными веществами почву. Так, прекрасно подойдет дерновая земля, в которую необходимо добавить торф и песок. Но для выращивания подойдет и не слишком уж богатый грунт (супеси, болотистые или же глина). Высаживать тую в открытый грунт можно как в весеннее, так и в осеннее время. Но при этом необходимо учесть, что в осеннее время растение может и не успеть окрепнуть и поэтому перенесет зимовку плохо.
Как посадить тую
Величина посадочной ямки соответственно зависит от размеров корневой системы саженцы, взятой с комом земли. Так, глубина ямки обязана быть больше на 15–30 сантиметров, а ее ширина — на 35–40 сантиметров. При высадке нескольких саженце на то, какое расстояние между ними оставлять, влияет величина взрослого экземпляра растения и может колебаться от 1 до 5 метров. Если растение высаживают вдоль аллеи, то расстояние между ними обязано колебаться от 3,5 м до 4 метров. На дно посадочной ямки необходимо всыпать землю, которую необходимо смешать с не очень большим количеством перепревшего навоза или же компоста. Прежде чем высаживать тую, ее корешки необходимо погрузить в воду. И вытащить их будет необходимо только лишь тогда, когда пузырьки воздуха перестанут выходить на поверхность воды. Далее саженец опускается в ямку и устанавливается точно по ее центру. После этого корневая система расправляется, а также необходимо обратить своё внимание на то, что корневая шейка саженца обязана немного возвышаться над поверхностью грунта. После этого одной рукой необходимо придерживать деревце, а другой засыпать ямку хорошей почвенной смесью. Следом хорошо, но при этом бережно утрамбуйте ее, постарайтесь, чтобы основание ствола не повредилось. После этого необходимо полить тую, используя для этого от 15 до 20 литров на экземпляр. После того как жидкость впитается в грунт, и он немного осядет, его поверхность необходимо будет засыпать слоем мульчи (кора сосны, торф, щепа или же компост). Мульча существенно замедлит испарение влаги из почвы, а также защитит корневую систему растения в слишком уж жаркие или же слишком холодные дни. Но при этом необходимо учесть, что мульча не должна попадать как на ветви находящиеся в самом низу, так и прикрывать ствол, так как в данных местах туя может начать преть.
Уход за туей в саду
Полив
Такое растение обожает влагу и положительно реагирует на процедуру дождевания. После того как растение будет посажено, в первые недели полив необходимо производить еженедельно, при этом на 1 экземпляр дерева используется от 1 до 5 ведер воды (зависит от величины деревца). Юным деревцам дождевания приносят особую пользую, так, почва и корни напитываются водой, а с хвои удаляются загрязнения, отчего существенно улучшается дыхание растения, и оно не только выглядит намного лучше, но и существенно быстрее растет и развивается. Так как корни у этого дерева поверхностные, рыхление поверхности грунта, которое рекомендуется проводить после каждого полива, необходимо производить на глубину, не превышающую от 8 до 10 сантиметров.
Подкормка туи
В весеннее время растение нуждается в подкормке и для этого советуется применять комплексное минеральное удобрение, например, раствор Кемиры-универсал (на 1 квадратный метр от 50 до 60 грамм). В том случае, если в почву во время высадки саженца были внесены удобрения, то подкормить растение в следующий раз необходимо не раньше, чем через пару лет.
Обрезка туи
На обрезку это растение реагирует весьма хорошо. Так, если его обрезать часто и сильно, то оно станет чрезвычайно пышным и густым. Обрезку можно производить в любое время года, но наилучше всего это делать весной, до того, как начнут открываться почки. В том случае, если это деревце выращивается в качестве живой изгороди, то его необходимо обрезать в обязательном порядке и делать это следует систематически. Если же туя растет, как одиночное растение, то ей все равно понадобятся прореживающие обрезки, а также и санитарные. В том же случае, когда это растения культивируются группой, им необходима формирующая обрезка, в противном же случае они могут приобрести неприглядный неаккуратный внешний вид. Начинать производить формировку кроны необходимо только лишь тогда, когда туя дорастет до требуемой вам величины. В отдельных случаях туе может понадобиться только лишь одна стрижка, которую необходимо произвести в весеннее время, однако в августе или же в сентябре чаще всего растение приходится обрезать второй раз. Существуют такие разновидности туи, которым требуется относительно частая формирующая обрезка, но при этом необходимо учесть, для того чтобы дерево не ослабело, за один раз не нужно обрезать больше 1/3 части стебля. Первой обрезки туя подвергается только после того, как деревце достигнет двух- или же трехлетнего возраста. Для обрезки вам понадобится очень острый и мощный секатор, так, он ни в коем случае не должен зажевывать стебли.
Пересадка туи
Бывают такие случаи, когда просто на просто необходимо произвести пересадку уже взрослой туи. Такое растение пересаживается достаточно легко, но при этом необходимо знать несколько довольно таки простых правил. Если дерево не очень большое, то вокруг него необходимо проштыковать грунт при помощи довольно острой лопаты, при этом от ствола необходимо отступить от 40 до 50 сантиметров. Потом необходимо бережно поддеть древо и вытащить корневую систему вместе с приствольным кругом. После этого растение необходимо при помощи тачки переместить на выбранное место посадки, при этом необходимо постараться, чтобы ком земли не разрушился. Затем туя сразу же высаживается на новое место. Если же дерево довольно таки большое, то проштыковать его необходимо заранее, а точнее, за 12 месяцев до пересадки. Дело все в том, что за этот период растение сможет нарастить молоденькие корешки внутри кома земли, который был ограничен «кругом». В итоге почва при перевозке дерева не рассыплется, а пересадка для туи пройдет совершенно безболезненно. Это дерево достаточно легко и быстро приживется после пересадки.
Заболевания и вредители туи
Растения поражают такие грибковые заболевания, как бурое шютте, фузариоз и цитоспороз. Они способны повредить как стебли, так и хвою. Для того чтобы вылечить тую, ее обрабатывают бордоской жидкостью или же Картоцидом. Заболевшее растение необходимо опрыскивать с начала весеннего периода. Обработки проводятся 2 раза в месяц до тех пор, пока туя не выздоровеет окончательно.
Тля и ложнощитовки способны поселиться на этом дереве. После того как это произойдет, хвоя начнет менять свой цвет на желтый, а потом отмирать. Для избавления от вредителей советуется применять Карбофос, Рогор или же Децис, при этом ближе к концу июня необходимо произвести 2 обработки Актелликом или же Хлорофосом, при этом интервал равен 14 дням.
Размножение туи
Для размножения используется как вегетативный, так и семенной способ. В том случае, если растение видовое, то для его размножения совершенно подойдут семена. Все-таки сортовые и формовые растения необходимо размножать только лишь вегетативными способами, к которым относится: деление куста и черенкование. Дело в том, что семена таких растений не сохраняют сортовые признаки материнского растения.
Размножение туи черенками
Для того чтобы такое растение размножить черенкованием, в июне необходимо подготовить черенки. Для этого срезаются одревесневшие стебли, которым исполнилось 2 или же 3 года, при этом их длина может колебаться от 25 до 40 сантиметров. Также можно использовать те стебли текущего года, которые полуодревеснели, при этом их длина колебаться от 10 до 20 сантиметров. Черенки необходимо не обрезать, а вырывать с пяточкой. Место отрыва от родительского растения необходимо обработать при помощи раствора Гетероауксина. Потом черенок необходимо посадить, заглубив его от 15 до 25 мм. Для посадки используется землесмесь, состоящая из дерновой земли и песка, торфа, взятых в пропорции 1:1:1. Ее необходимо непременно продезинфицировать и для этого используют тепловатый раствор марганцевого калия (перманганат калия). Черенок необходимо накрыть пленкой из полиэтилена. Только лишь после полного укоренения черенков, их необходимо начать проветривать и закалять. Спустя какое-то время после этого укрытие снимают насовсем. Глубокой осенью эти растеньица необходимо накрыть опилками, сухими листочками или же лапником. После того как температура воздуха опустится до минус 5–7 градусов, то сверху укрытия необходимо поместить пленку.
Выращивание туи из семян
Выращивание из семян — это достаточно длительный процесс, так, на это может уйти от 3 до 5 лет. Для высева подходят лишь свежесобранные семена. Заблаговременно их необходимо подвергнуть естественной стратификации, для этого их помещают под снег на улице или же на полку холодильника, где они должны пробыть с осеннего до весеннего периода. Высев производится в весеннее время в открытый грунт, при этом выбирается место в полутени. Заделывают семена на полу сантиметровую глубину, а поверх них необходимо насыпать довольно тонкий слой опилок деревьев хвойных пород. После этого грядки необходимо укрыть от прямых солнечных лучей и для этого применяются щиты, при этом следите, чтобы грунт был постоянно рыхлым и немного влажноватым. Когда семена прорастут, поверхность грядки необходимо замульчировать торфом. 1 раз в 2 недели необходимо вносить в почву раствор полного минерального удобрения. По окончанию первого сезона высота молоденьких туй будет равна от 7 до 8 сантиметрам. Перед наступлением зимы эти растения необходимо укрыть лапником, поверх которого укладывается пленка. С наступлением весеннего периода укрытие необходимо удалить и надо продолжить ухаживать за молодыми туями точно также, как и в первый год их жизни (полив, прополка, подкормка и мульчирование). Только на третью весну после того, как высота деревцев будет равна полуметру, необходимо будет произвести их пересадку на постоянное место.
Туя зимой на даче
Осень
В осеннее время необходимо перестать растение как поливать, так и вносить в почву удобрения. Все дело в том, что оно должно подготовиться к предстоящей зиме.
Как укрыть тую
Юные деревца, возраст которых менее 5 лет, необходимо накрыть лапником. Но прежде чем произвести укрытие растения, его следует высоко окучить, а приствольный круг необходимо присыпать толстым слоем мульчи (торфом). Взрослые экземпляры накрывать на зиму не нужно, тем не менее присыпать приствольный круг мульчей необходимо.
Зимовка туи
В том случае, если зимний период времени выделяется обильными снегопадами, то это может стать причиной травмирования ветвей растения даже у взрослых и довольно мощных деревьев. Для того чтобы этого избежать, в осеннее время крону растения увязывают при помощи шпагата. В конце февраля на дерево необходимо накинуть нетканый укрывной материал, который поможет защитить его от излишне интенсивного весеннего солнца. В отдельных случаях на коре появляются трещинки, это происходит из-за резкой смены температур. В весеннее время следует произвести их замазку садовым варом, при этом кору необходимо хорошенько стянуть, для того чтобы ранки смогли зарубцеваться.
Виды и сорта туи с фото и описаниев
Туя западная (Thuja occidentalis)
Западная туя — это наиболее распространенный культурный вид этого растения. В аллеях, садах, парках и скверах можно увидеть большое количество сортов и разновидностей этого вида. В европейских странах ее начали культивировать в 16 веке. Наиболее высокие представители этого вида дорастают от 8 до 12 метров. Это растение является долгожителем растительного мира, так оно может жить до 1000 лет. Пока растение юное, его крона имеет пирамидальную форму, но с годами она становится яйцевидной. Туи конусовидной, колоновидной или же кеглевидной формы наиболее часто применяют для озеленения. К примеру:
Брабант — высота такого растения колеблется от 15 до 21 метра, а его диаметр равен от 3 до 4 метров. Крона коническая. Кора светло-красная или же коричневато-серая, отслаивающаяся. Имеется чешуйчатая хвоя зеленого окраса. Светло-коричневые шишки в длину достигают 1,2 сантиметров и имеют продолговато-яйцевидную форму.
Смарагд — такой приземистый сорт в высоту может доходить 2х метров. Это слабоветвящееся растение имеет конусовидную крону. Стебли размещаются вертикально, а на них располагаются блестящие вечнозеленые ветви, которые далеко отстоят друг от друга. Этот сорт довольно популярен у садоводов.
Наибольшей популярностью среди туй с шаровидной кроной пользуются такие сорта, как:
Вудварди — карликовый сорт с шаровидной кроной. Ее высота не превышает 2,5 метров, при этом диаметр кроны может достигать 5 метров. Ветви и стебли у этого сорта прямые и плоские. Хвоя окрашена в темно-зеленый цвет.
Даника — эта карликовая форма результат работы селекционеров Дании. Отслаивающаяся кора окрашена в светло-красный или же коричневато-серый цвет. Чешуйчатая зеленая хвоя мягкая, густая и глянцевая, в зимний период она имеет светло-коричневый оттенок.
Также в культуре встречаются сорта с нитевидной, каскадной кроной, к примеру, Филиформис. Высота растение не более 1,5 метра. Оно обладает широкой конусовидной либо густой округлой кроной. Свисающие стебли длинные, нитевидные, слабоветвящиеся. Молоденькая хвоя имеет бледно-зеленый окрас, в зимний период у нее появляется коричневатый оттенок.
Совершенно недавно на свет появилась вересковидная форма такого растения, к примеру, Эрикоидес. Высота этого растения не превышает 1 метра. Внешне оно похоже на можжевельник. Ширококоническая многовершинная крона закруглена. Множество тоненьких упругих стеблей могут быть загнутыми либо прямыми. Шиловидная хвоя достаточно мягкая. В верхней части растения она окрашена в матовый зеленовато-желтый цвет, а в нижней части — в зеленовато-серый.
Существует также разновидность с 2 типами хвои (игловидной и чешуевидной) на одном и том же растении. У такого растения достаточно причудливо нарастает крона. Так, после того как растению исполняется от 8 до 10 лет, она разделяется на несколько вершин, кажется, как будто перед вами не одна туя, а сразу несколько.
Туя складчатая (Thuja plicata)
Такую тую еще именуют гигантской. Ее в природных условиях можно повстречать вдоль Тихоокеанского побережья. Этот вид самый высокогорный. Высота может достигать до 60 метров, при этом диаметр ствола равен от 3 до 4 метров. Но в культуре дерево не такое высокое. У растения существует несколько декоративных разновидностей и наиболее популярна из них Зебрина.
Туя корейская (Thuja koraiensis)
Это широкий кустарник или же дерево, высота которого равна 9 метрам. Имеется весьма эффектная белесая хвоя, практически серебристая. На зимовку дерево необходимо накрывать.
Туя японская (Thuja standishii)
Родом с гор Центральной Японии. В природе достигает в высоту 18 метров. Крона широкая, конусовидной формы. Кора медно-красная. Нижняя часть ветвей имеет серебристый окрас. Если их растереть, то можно почувствовать запах лимона и эвкалиптовой карамели. Рост растения довольно медленно в областях с прохладным климатом, при этом в теплой местности он значительно быстрее.
Туя восточная (Thuja orientalis), или плосковеточник (Platycladus)
Это растение выделено в подрод биота, при этом считается единственным его представителем. В природных условиях произрастания можно повстречать в Китае, при этом оно уже несколько столетий культивируется в Средней Азии. Представляет собой раскидистое дерево либо крупный кустарник с ажурной кроной. Есть приблизительно 60 садовых форм, но не все они неустойчивы к морозам.
Удачи вам!!!
Загрузка…
описание, разновидности, особенности выращивания дерева tuya
Растение туя (Thuja или Tuya) еще называют «жизненным деревом». Оно относится к отряду голосеменных хвойных растений семейства можжевельников. Откуда ее завезли на наш континент, достоверно не известно. Считается, что впервые она была завезена из Америки или Восточной Азии. Этот род растений объединил в себе шесть видов. Туя является долгожителем: ее средний возраст может составлять около 150 лет, однако, встречаются деревья и старше.

Описание туи
Описание дерева туя сводится к характеристике его особенностей. Это растение представляет собой вечнозеленое дерево либо кустарник. В естественной среде окружность его ствола может составлять около 6 метров, а высота — 70 метров. Однако растущие в наших широтах экземпляры едва достигают высоты 11 метров. Молодые деревца имеют мягкую хвою бледно-зеленого цвета, а более взрослые — темно-зеленую, супротивную и чешуйчатую. Эти однодомные растения имеют плоды в виде небольших шишек продолговатой или овальной формы с плоскими семенами.
Примечательно, что семена начинают созревать в первый год. Кроме того, туя неприхотлива в уходе, холодоустойчива, а западная туя может выдерживать сильные морозы.
Посадка дерева и ее особенности
Первым делом необходимо правильно подобрать территорию, на которой будет расти дерево. Следует помнить, что растение туя светолюбивое, хотя весь день находиться под солнечными лучами ему противопоказано: оно страдает от обезвоживания, и ему будет труднее перезимовать. Поэтому, выбирая место для посадки, следует обратить внимание на то, чтобы оно было хорошо освещенным, однако в жаркий полдень солнце не должно нещадно палить растение. Не любит дерево также и сквозняки.
Почва под это растение должна быть богата на различные питательные вещества. Наиболее подходящей является дерновая почва с добавлением торфа и песка. Тем не менее оно способно выжить даже в довольно бедном грунте (супеси, глинные и болотистые почвы).
Лучше всего высаживать тую в открытый грунт в межсезонье (осенью или весной). Однако не стоит забывать, что высаженное осенью дерево может не успеть окрепнуть и плохо перенесет зиму.
Размер посадочной ямы прямо пропорционален размерам корневищ саженцев, которые пересаживаются вместе с комом грунта. Соответственно, глубина должна быть на 15−30 см больше, а ширина ее — на 35−40 см. При посадке нескольких саженцев рядом друг с другом, необходимо учитывать, какого размера они будут во взрослом возрасте. Таким образом, расстояние между ними может составлять от 100 см до полуметра.
Если дерево туя высаживается вдоль аллеи, то расстояние между соседними экземплярами должно быть не менее 350−400 см. Дно ямы засыпается землей, смешанной с перепревшим навозом или компостом. Перед высадкой туи ее корни необходимо опустить в воду и вытащить оттуда сразу после того, как на поверхность воды перестанут выходить пузырьки воздуха. После проведения этой процедуры деревце опускают в ямку и фиксируют его строго по центру. Корни растения необходимо расправить, а также проследить за тем, чтобы его корневая шейка возвышалась над поверхностью земли.
Также нужно засыпать в ямку хорошую почвосмесь, придерживая саженец одной рукой, после чего аккуратно уплотнить ее, стараясь не повредить основание ствола. Затем каждую тую нужно отдельно полить 15−20 литрами воды. Как только жидкость поглотится землей и та немного присядет, ее поверхность засыпается слоем мульчи, состоящей из торфа, коры сосны, компоста или щепа. Мульча замедляет испарение воды из грунта и защищает корни дерева от чрезмерной жары и холода.
Стоит обратить внимание, что мульча не должна попасть на нижние ветки и ствол, иначе эти места начнут запревать.
Уход за растением
Чтобы обеспечить должный уход за растением, необходимо своевременно проводить несложные процедуры. Это поможет дереву укорениться и окрепнуть. К таким процедурам можно отнести:
Полив.
Подкормку.
Обрезку.
Пересадку.
Неудивительно, что хвойное дерево туя обожает влагу и процедура дождевания для нее будет настоящим праздником. После посадки дерева в первые недели необходимо не забывать про полив растения. Поливать его нужно каждую неделю из расчета 1−5 ведер на одно деревце (в зависимости от его размера).
Для молодых саженцев он просто необходим, так как корни набираются влаги, а с хвои удаляются загрязнения, благодаря чему дыхание растения значительно улучшается вместе с его внешним видом. Более того, оно начинает быстрее расти и развиваться. Ввиду того что корневая система туи находится близко к поверхности земли, то проводить рыхление следует на глубину не более 8−10 см после каждого полива.
Подкормку растения лучше всего проводить весной, так как именно в этот период оно наиболее нуждается в ней. Для этой цели лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение, такое как раствор Кемиры-универсал. Расход его составляет 50−60г на 1м². Если во время посадки в грунт были внесены какие-либо удобрения, то подкормку стоит проводить спустя несколько лет после посадки.
Туя достаточно хорошо переносит обрезку. Если проводить эту процедуру достаточно часто, при этом сильно обрезая ветки, то дерево впоследствии станет весьма пышным, с густой хвоей. Осуществлять обрезку лучше всего в весенний период до начала открытия почек. Если туя высажена в качестве зеленой изгороди, то обрезать ее придется в любом случае при чем регулярно. Даже если она произрастает в качестве одиночного растения, она также нуждается в прореживании и санитарной обрезке.
Если же растения посажены группой, то им понадобится формирующая обрезка, иначе со временем они будут иметь неприглядный вид. Нужно помнить, что проводить формовку кроны следует тогда, когда дерево достигнет нужной высоты.
Бывают и такие виды, которым необходима частая формирующая обрезка. Однако чтобы дерево не ослабло, не следует срезать больше одной трети стебля за одну процедуру. Первый раз обрезку проводят по достижении деревом 2−3 лет. С этой целью используют очень острый секатор, чтобы он не зажевывал стебли растения.
Иногда случается, что взрослому дереву бывает необходима пересадка. Это несложная процедура, но для ее проведения следует усвоить несколько правил. Если дерево небольшого размера, то нужно проштыковать грунт вокруг его оси, используя для этого острую лопату. Необходимо соблюдать расстояние от ствола примерно полметра. После этого необходимо осторожно поддеть деревце и вытянуть из земли его корни вместе с приствольным кругом, положить в тачку и транспортировать до места пересадки, стараясь при этом не разрушить ком земли.
Сразу после этого растения высаживается в грунт. Если оно довольно большого размера, то проштыковать его придется за год до пересадки. Это делается для того, чтобы туя смогла нарастить молодые корни внутри земляного кома, отделенного кругом. В результате земля во время перевозки на новое место посадки не будет рассыпаться и пересадка будет совершена максимально безболезненно. Такое дерево лучше приживется после пересаживания.
Болезни и вредители
Растение может быть подвержено грибковым заболеваниям: фузариозу, цитоспорозу и бурому шютте. Они наносят вред как стеблям, так и самой хвое. Для лечения растения производится его обработка Картоцидом или бордоской жидкостью. Подверженное болезни растение необходимо опрыскивать с начала весны. Такие обработки следует производить 2 раза в месяц до той поры, пока дерево не выздоровеет.
Такие вредители, как ложнощитовки и тля, могут атаковать это растение. В результате этого хвоя начинает желтеть, а потом отмирает. Чтобы уничтожить их, нужно воспользоваться Рогором, Карбофосом или Децисом. А к концу июня нужно произвести две обработки Актелликом или Хлорофосом, интервал между которыми должен составлять две недели.
Размножение дерева
Размножается это растение как семенами, так и вегетативным способом. Если туя видовая, то для ее размножения можно использовать семена. Но сортовые и формовые виды необходимо размножать только вегетативными методами, к которым можно отнести деление куста и черенкование. Их особенность состоит в том, что семена таких видов не сохраняют сортовые признаки материнского растения.
Зимовка растения
Осенью следует прекратить полив дерева и внесение удобрений в грунт. Оно должно отдохнуть и приготовиться к зимовке.
Молодые экземпляры возрастом менее 5 лет необходимо укрывать сверху лапником. Но перед этим его следует высоко окучить, а приствольный круг засыпать большим слоем мульчи (торфа). Взрослые растения не нуждаются в укрывании перед зимовкой, но тем не менее приствольный круг все же нужно присыпать мульчей.
Если зима выдалась снежная, то это может привести к травмированию веток даже у взрослых и крепких растений. Чтобы не допустить такой ситуации, по осени крону привязывают к стволу с помощью шпагата.
К концу зимы на дерево надевают нетканый укрывной материал, способный защитить его от ярких солнечных лучей весной. В связи с резким изменением температурного режима, на коре дерева могут образовываться трещины. Весной их следует замазать садовым варом, хорошо стягивая кору для лучшего заживления ранок.
Разновидности туи в природе
Существует большое количество разновидностей этого замечательного растения. Помимо всего прочего, они разделяются на основные и производные виды. В естественных условиях произрастают 5 видов туи:
Западная.
Японская.
Китайская.
Корейская.
Складчатая (гигантская).
Следует рассмотреть подробнее каждый из этих видов.
Туя западная — наиболее популярный вид растения среди садоводов-любителей. Он отличается неприхотливостью в уходе и морозоустойчивостью. Известно большое количество сортов этого вида. Это растение-долгожитель, некоторые его экземпляры проживают более 1000 лет. Эта туя приживается во многих регионах России, кроме полупустынь на юге и суровых северных районов. Его разводят во всех европейских странах. Существуют такие разновидности этого растения:
Туя западная Смарагд.
Туя западная Санкист.
Карликовая туя Тэдди.
Туя западная Брабант.
Туя японская, другое название — туя Стендиша, произрастает в смешанных лесах горной местности на японском острове Хондо. Она произрастает на высоте 1000−1800 м над уровнем моря. Отличается мягкой и красивой хвоей, которая имеет зеленый оттенок сверху и белые пятнышки внизу. Может достигать в высоту около 18 метров.
Туя корейская — это туя-кустарник, который редко можно встретить в лесах Кореи. Ей присуща широкой формы крона с мягкой хвоей и раскидистыми ветками. В условиях российского климата может произрастать только на юге, поскольку не переносит морозов.
Туя складчатая довольно плохо переносит холод. При сильных заморозках молоденькие побеги замерзают, но как только приходит весна, они способны быстро регенерировать. Длина его может достигать 60 метров, а ширина — 2 метров. Растет на западном побережье Канады, имеет специфический аромат.
Туя восточная, или плосковеточник восточный, родиной которой считается Китай, с давних времен пользуется популярностью благодаря своим целебным свойствам. Он способен убивать многие болезнетворные бактерии, освежая воздух своим ароматом. Его ветки имеют форму веера.
Этот вид не переносит низких температур, из-за чего его выращивают лишь в южных регионах. В средней полосе России может произрастать лишь при наличии хорошего затенения.
Бесспорно, туя — очень красивое экзотическое растение, которое прекрасно прижилось во многих регионах. С его помощью можно украсить практически любые ландшафты, ведь его декоративные качества не могут оставить равнодушными ценителей природных красот. Вот уже многие десятилетия это растение радует своим видом многих владельцев загородных участков, ведь его популярность растет с каждым годом.
Растение туя и ее виды
Дерево туя: разновидности и выращивание
Если ищете быстрорастущее, вечнозеленое ограждение или изгородь, тую (лат. Thúja) трудно превзойти. Можно посадить несколько разновидностей, и всего через год или два будет пышная, плотная листва, которая создаст идеальный живой забор. Эти универсальные хвойные заборы подходят практически для любых целей. Самые популярные среди садоводов сорта – Смарагд, Колумна, Золотистая, Обыкновенная, Европейская, Шаровидная, Брабант.
1
Характеристика и описание растения
Туя — название хвойных деревьев в семействе Кипарисовых. В роде пять отделов, 2 уроженца Северной Америки и три из Восточной Азии. Они известны, как Arborvitaes (от лат. древа жизни) или Thujas. Два экземпляра распространены, как кедр, но не являются истинными представителями (Cedrus), было рекомендовано называть их красными или белыми.
Thuja occidentalis (Туя западная) — вечнозеленое, колоновидное дерево, растущее от 3 до 60 метров в высоту, с волокнистой текстурированной красновато-коричневой корой. Листья по размеру от 1 до 10 мм в длину, за исключением молодых саженцев в первый год, которые обладают игольчатыми листочками.
Окалины расположены в чередующихся парах в четырех рядах вдоль веток. Мужские конусы маленькие, их можно заметить на кончиках посадки. Женские начинаются аналогично, но растут до 1-2 см в длину. Когда им исполнилось 6-8 месяцев, у них от 6 до 12 наложенных друг на друга тонких, кожистых чешуек, каждая из которых имеет несколько небольших семян.
1.1
В чем отличия разных сортов?
Пять видов рода — это небольшие и крупные деревья со сплюснутыми веточками. Крона выглядит, как хвоя, по цвету – желтая и зеленая. Листья расположены в веерообразных группировках в 4 ряда. Зрелые отличаются от более молодых, у крупных веток острые, прямые верхушки. За исключением Thuja plicata (Туя складчатая или гигантская), боковая крона короче лицевой. Центральные 2-3 пары конусных чешуек являются плодородными. Конусы производят от 1 до 3 семян на каждую шкалу, посадочный материал имеет линзовидную форму. Саженцы располагают двумя долями.
Еще один очень отчетливый и только отдаленно родственный вид, ранее рассматриваемый как Thuja orientalis, теперь располагается в собственном отделе, как Platycladus. Ближайшими родственниками является Туевик, отличающийся более толстой листвой и узкими конусами, а Тетраклинис – четырехугольной кроной (не сплюснутой) и четырьмя мощными древесными чешуйками.
Листва деревьев легко съедается оленями, и там, где плотность популяции животных высока, она отрицательно влияет на рост молодых растений и создание рассады.
Ствол у посадок светлый и ароматный. Используется для изготовления заборных столбов и рельсов. Древесина обычно применяется для гитарных звуковых плат. Сочетание легкого веса и устойчивости к распаду привело к тому, что Thuja plicata широко закупается для строительства пчелиных ульев. В масле дерева содержится терпеновый туйон.
Туземцы Канады использовали иглы Thuja occidentalis, чтобы сделать чай, который вбирает в себя 50 мг витамина С на 100 граммов. В прошлом это помогло предотвратить и излечить цингу. В XIX веке такое растение обычно использовалось, как наносимая снаружи настойка или мазь для лечения бородавок, стригущего лишая и молочницы, а местную инъекцию проводили для избавления от венерических проблем.
2
Как разобраться в сортах туи?
Декоративные посадки широко выращиваются, как деревья на дачах, и используются для живых изгородей. Ряд сортов применяется для ландшафтного дизайна.
Сорт Зеленый гигант популярен, как очень энергичное растение, которое растет до 80 см в год. Перед тем, как выбрать какую-то разновидность на свой участок, нужно внимательно изучить описание, полную характеристику того или иного отдела.
Высота/распространение: размер дерева зависит от сорта. Некоторые низкорослые кусты менее 100 см. Большие деревья могут превышать длину 20 и ширину 7 метров.
Форма: конусные, пирамидальные, округлые или пальмовые, в зависимости от разновидности.
Листва: большинство растений имеют сплюснутые, кружевные, с целебными эфирными маслами с антираковыми свойствами иглы, с цветами от изумрудно-зеленого до золотого оттенка. В начале лета появляются шишки размером ½ дюйма, которые в зрелости переходят в гамму из зеленого в мускатный.
Темп роста: скорость варьируется в зависимости от вида. Некоторые очень быстро вырастают, увеличиваясь от 1 до 3 метров в год, в то время как другие, такие как карликовые и миниатюрные, вытягиваются гораздо медленнее.
2.1
Западная или гигантская
Первый вид является опорой многих жилых садов, потому что он широко доступен и имеет множество сортов на выбор. Предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву и очень терпим к холодному климату. Листва становится бронзовой зимой, но некоторые разновидности остаются зелеными круглый год.
Гигантская растет на северо-западе Тихого океана. Переставляет собой активную культуру высотой до 20 метров или более. Для огородников в продаже доступны и мелкие ее виды, если предпочитаете деревья размером с кустарник. Такой сорт живет в прибрежных зонах (во многих климатических со 2 по 7-ю) с прохладным летом и влажными зимами, но приспосабливается к большинству почвенных условий. Имеет конусную форму, простирающуюся до основания. Листва – с дополнительным преимуществом, остается цветной весь год.
2.2
Восточная (плосковеточник) или японская
Восточный вид – это вечнозеленое дерево, растущее до 15 метров с низкой скоростью роста. Его листья и семена в течение всего года созревают с сентября по октябрь. Вид является однодомным (индивидуальные цветы — мужчины или женщины, но оба пола могут быть найдены на одном и том же растении, их опыляет ветер).
Подходит для легких (песчаных), средних (суглинистых) и тяжелых (глинистых) субстратов и любит хорошо дренированную землю. Растет в полутени или без. Предпочитает также сухую или влажную почву и переносит длительное время без полива. Также может произрастать в регионах с загрязненной атмосферой.
Японская или (Стендиша) является видом вечнозеленого хвойного дерева в семействе Кипарисовые. Родом из южной Японии, где встречается на островах Хонсю и Сикоку. Это растение среднего размера, достигающее 20-35 в высоту, со стволом в диаметре до 1 метра.
3
Посадка растения – как поместить росток на участок?
Пикировать растение можно в любое время года, но осень – лучший сезон, потому что более прохладные температуры предотвращают тепловой стресс, а влажность от сентябрьских дождей помогает создать прочную здоровую корневую систему. Пикировку производят в месте, которое ежедневно получает не менее 6 часов прямого солнечного света.
Хотя некоторые разновидности могут терпеть частичную тень, но рост становится скудным, если нет достаточного освещения. Туя растет в большинстве типов почв, но ей не нравятся сырая. Устанавливайте только на хорошо дренированной земле или добавляйте поправки для улучшения дренажа, если субстрат содержит много песка или глины.
Культура растет хорошо там, где может распространять свои корни и иметь возможность двигаться до их зрелого размера. В ряд сажают ростки на расстоянии не менее 1 метра, отступая от других посадок. Растения будут выглядеть более естественными, если дать им больше пространства.
3.1
Как пикировать культуры?
При покупке в питомнике растений в горшке или обернутой мешковиной планируйте посадить их в течение нескольких дней после приобретения, чтобы корни не высохли. Выкопайте ямку, которая на 5 см меньше глубины корневого клубня, но в два-три раза шире, чтобы была площадь для разрастания.
Поместите росток в углубление, убедившись, что верхняя часть выше, чем линия субстрата, чтобы культура не задыхалась. Аккуратно заполните отверстие грунтом. Не трамбуйте и не прессуйте ногами. После тщательно полейте, используя шланг. Повторяют орошение два раза в неделю (если не будет дождя), пока не приживутся корни.
3.2
Высадка в контейнерах
Карликовые сорта могут быть использованы в качестве привлекательных растений или топиария, которые обеспечат красоту на весь сезон. Миниатюрные деревья терпимы к некоторым ограничениям и цветут на открытом воздухе в течение многих лет.
Выберите подходящий размер емкости (на несколько см больше, чем объем корневого шара), чтобы посадкам было не тесно. Тара для пикировки может быть изготовлена из глины, керамики, бетона, стекловолокна, обработанной древесины или прочного пластика, но в холодном климате используют материал, устойчивый к замораживанию-оттаиванию. Хороший дренаж является обязательным.
Частично заполняют горршок высококачественной почвосмесью, предпочтительно специально разработанной для вечнозеленых растений. Не используют садовую землю, которая слишком тяжелая и компактная и будет препятствовать дренажу.
Далее помещают клубень поверх грунта в середину емкости, добавляют больше почвы, пока она не достигнет вершины. После посадки тщательно увлажняют землю. Чтобы удержать влагу, вносят слой удобрения или компоста в верхнюю часть контейнера вокруг культуры.
4
Подкормка и полив – как проводить работы?
При пикировке в хороший субстрат и достаточном количестве воды и солнечного света дерево редко нуждается в удобрении, чтобы оставаться здоровым. Однако, если земля менее идеальна, понадобится дать растению стимул. При выращивании туи в контейнерах необходимо регулярно удобрять ее азотом, чтобы заменить питательные вещества, которые выщелачиваются из почвы. Используют гранулированную подкормку с медленным эффектом, чтобы избежать корневого ожога.
Вода для увлажнения должна быть отстоянной. Если культура не получает нормальное количество влаги, листва начнет желтеть или станет коричневой, и иглы могут опадать. Осенью небольшое потемнение и опадание является нормой. Избыточное орошение обесцвечивает иголки и приводит к необратимому повреждению, вызванному гнилью и грибковой инфекцией.
Вновь посаженным кустам достаточно около сантиметра воды в неделю в течение вегетационного периода, сохраняйте почву равномерно влажной, но не перенасыщенной. Можете со временем уменьшить частоту орошений, поскольку корни постепенно приживаются.
Для увлажнения используют шланг или лейку для подачи воды непосредственно в корневую зону. Чтобы земля была влажной, помещают слой компоста или мульчи вокруг основания растения (избегают покрытия ствола или луковицы) и пополняют ежегодно. Поскольку второй компонент разлагается, он улучшает структуру почвы.
5
Обрезка кроны – зачем это нужно?
Дерево туя сохраняет свою естественную форму по мере взросления и в процедуре такой обычно не нуждается. Растение будет терпеть частую и тяжелую формировку кроны, если хотите облагородить верхние слои. Следуйте этим рекомендациям, чтобы получить наилучшие результаты:
Слегка обрежьте дерево ранней весной, чтобы держать его в порядке и способствовать более густому объему.
Не удаляйте верхнюю часть, чтобы уменьшить ее высоту. Никакой новый побег не будет иметь место. Вместо этого используйте выборочное прореживание.
Следите за естественностью кроны и держите ее ширину внизу. Если обрежете в V-образную форму, то будете затенять нижние ветви, и листва может стать разреженной.
При обнаружении пораженных участков их незамедлительно удаляют, чтобы предотвратить увядание и позволить новому росту заполнить промежутки, убирая черенки.
Ежегодно или часто удаляйте накопленную мертвую листву внутри растения, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить вероятность заболевания.
5.1
Как стричь тую?
Ручные секаторы полезны для резки небольших ветвей. Без надлежащих инструментов простая работа превратится в длинный день. Чистые срезы необходимы для поддержания целостности растительной ткани. Лучшие помощники для проведения процедуры сделаны из закаленной стали и имеют острый край.
Ручные инструменты подходят для резки ветвей диаметром менее 5 см, в то время как ножницы должны использоваться для посадок, у которых крона толщиной от 3 до 5 см.
В идеале все приспособления должны быть продезинфицированы. Эта процедура помогает предотвратить распространение болезни. Наилучшие способы дезинфекции — протирать лезвия тканью или бумажным полотенцем, смоченным спиртом. Наносят тонкий слой масла на каждый инструмент после того, как заканчивают работу, чтобы он не заржавел.
5.2
Прореживание
Туи — это узколистные вечнозеленые растения, которые лучше всего подходят для селективного проведения процедуры и формования разрезов. Верхние ветви, покрывающие нижние, разбавляются, чтобы солнечный свет мог достичь всех этажей. Удалите пересекающиеся побеги и те, что растут к центру растения, но не обрезайте догола, потому что это может застопорить новый рост.
Если используете тую в качестве изгороди, держите нижнюю часть шире, чем верх, чтобы свет проникал в середину.
5.3
Удаление отмерших листьев и верхушек
Туи не подвержены болезням, но если обнаружите симптомы, такие как аномальная желтоватая листва, коричневые или черные веточки, или маленькие структуры с плотными грибами, необходимо скорее удалить такие сегменты. Отрежьте больные ветки и немедленно уничтожьте их. Убирая ненужный материал на дереве, можно добиться здорового роста и густой кроны.
Однако, когда верхняя часть отрезана, она создает очень неприглядный вид. Никакой новый рост не будет иметь место, если восходящие растущие концы разрезаны. Единственный раз, когда купирование во благо — это чрезвычайная ситуация, когда верхушка повреждена.
Никогда не разрезайте ветки так, чтобы остался голый стебель. Они не прорастут снова. Это еще одна причина начать проводить санитарную процедуру на ранней стадии, потому что, если позволите культуре стать заросшей, будет сложно или даже невозможно вернуть ее к прежнему размеру, не оставив ни одного ростка. Поэтому черенки удаляют в начале жизни изгороди и аккуратно обрезают раз в год. Так вы будете иметь здоровую, опрятную, густую и красивую изгородь на долгие годы.
6
Что включает в себя зимний уход?
Снегопад и лед могут согнуть и разбить ветви более высоких деревьев. Некоторые типы туи должны быть укреплены, чтобы они оставались в вертикальном положении. Используют для этих целей лапник, но перед этим следует хорошо окучить и присыпать торфом все посадки. Поврежденные сильным ветром деревца часто можно восстановить, удаляя повисшие ветки и обрезая сломанные.
Перед тем, как приступить к уходу, сначала узнайте больше о правильном мульчировании, укрытии, поливе, так как горшечные и уличные растения следует регулярно орошать и облагораживать даже в зимние месяцы. Потому что вечнозеленые культуры не становятся до конца бездействующими в холодное время года.
7
Что мы знаем о размножении туи?
Заполните посадочный контейнер смесью песка, перлита (вермикулита или торфяного мха). Первый материал обеспечивает поддержку, а второй ингредиент является легким и способствует дренажу. Берите ведро с отверстием внизу. Влейте состав и установите контейнер в раковину. Отрежьте несколько 10-15 см стеблей от кончиков здоровых ветвей, используя чистый, острый нож. Зажмите листья с нижней половины и опустите на 2 см.
Сделайте отверстие для посадки во влажной смеси для каждого стежка, используя карандаш или аналогичный предмет. Установите голой половиной ствола в ямках и укрепите составом. Накройте горшок прозрачным полиэтиленовым пакетом. Заклейте мешок вокруг лентой. Пластмассовая емкость создает теплую, влажную среду. Поместите контейнер в комнату, где черенок подвергается воздействию небольшого солнечного света. Проверяйте посадки каждый день.
Пластик удерживает смесь заливки влажной в течение 2-3 недель. Если капли воды стекают внутрь, сделайте несколько небольших отверстий для обеспечения вентиляции. Проверяйте корни через 21-28 дней. Найдите их в нижней части горшка и осторожно переместите столовым ножом или ложкой.
Укладывайте стволы в отдельном контейнере, чтобы у них было по два или три корня. Не забудьте установить их на той же глубине. Поставьте емкости с посадками на яркий свет. Вода должна присутствовать у туи по мере необходимости, чтобы почва была слегка влажной. Позвольте стволам созреть до тех пор, пока весной не пройдут морозы, а затем посадите молодые культуры открытом воздухе.
8
Заболевания и вредители
Одной из причин, почему эти посадки настолько популярны, является то, что они редко обеспокоены проблемами насекомых и болезней. Тем не менее, их иглы и ветки могут подвергнуться грибковой инфекции, особенно если посадки слишком тесно расположены друг с другом. Это препятствует нормальной циркуляции воздуха. Чтобы контролировать гниль, снимите все пораженные ветви и обработайте культуру фунгицидом.
Также следите за мешочницами, которые любят питаться листвой туи и других вечнозеленых растений. Лучший метод — вытащить мешки с веретенообразными яйцами и уничтожить их до того, как личинки вылупятся и начнут пировать на ветвях.
Паутинные клещи, язвы, тля могут стать проблемой. Для избавления от вредителей рекомендуется использовать Рогор, Карбофос либо Децис. Ближе к концу июня надо произвести 2 обработки Хлорофосом либо Актелликом, рекомендуемый интервал – 14 дней.
9
Какие проблемы могут вохзникнуть при выращивании?
Хотя тую можно посадить в любое время года, существуют определенные условия, которые не подходят для начала развития. Если особенно жаркое лето и засуха, убедитесь перед посадкой, что грунт соответствует всем требованиям.
Можно держать какое-то время перед пикировкой саженец рядом с вашим домом в растущем горшке, но посадка должна находиться в месте, где оптимальны солнечные и затененные условия. Если засуха наступает после того, как пересадили растение, посмотрите, чтобы полив был обильным.
9.1
Неправильная обрезка
Хотя тую обычно не нужно прореживать, может потребоваться периодически сокращать ветки. Правильное проведение этого действия весной позволяет ему полностью зажить и продолжать рост без ущерба, вызванного теплом, сильным холодом или насекомыми.
Имейте в виду, что деревья, обрезанные сверху или в другое время, более толстые и густые. Посадки, которые не трогаются — высокие, тощие и их нужно сближать для оптимального уровня. Для некоторых ветвей туи характерно свойство перестать развиваться. Обычно мертвый материал накапливается внутри дерева внизу. Каждый год удаляйте отмершие ростки. Как правило, их можно просто вытащить, надев перчатки.
Самая распространенная ошибка в санитарной обрезке заключается в том, что многие садоводы не ждут, пока деревья достигнут необходимой высоты, а сразу начинают процедуру. Если нарушать все правила, то такой подход не даст эффекта. Постепенно культура самостоятельно дорастает до нужного размера и будет аккуратной и плотной.
9.2
Посадка неподходящего сорта
Хотя большинство таких посадок будет расти в любом климате, некоторые сорта чувствуют себя лучше в своей специально подобранной зоне. Когда покупаете тую, исследуйте температуру, влажность воздуха. Это значительно упростит заботу о деревьях, и посадки потребуют меньшего ухаживания.
Несмотря на то, что туи, выращенные рядом друг с другом, могут выполнять роль изгороди или забора, убедитесь, что они правильно рассажены. Если они растут слишком близко, но не смогут расти, как должны, потому что будут конкурировать за одни и те же питательные вещества в почве. Большинство сортов рекомендуется размещать на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.
9.3
Ненадлежащий уход
Снегопад и лед могут быть очень вредны для ваших деревьев. Убедитесь, что поддерживаете свои посадки в течение этого времени, сбивая снег с веток и позволяя им оставаться в вертикальном положении. Это предотвратит заболевание, вызванное простудой, и не даст ветвям ломаться.
Подумайте о покупке сетки, чтобы пройти через ваши беседки в течение осени и зимы. Это не только поможет снегу упасть на землю, но и защитит посадки. Многоцелевая сетка с повышенной нагрузкой предполагает максимальное укрытие и даже дает отпор ультрафиолетовым лучам.
Поскольку туи настолько зеленые, многие забывают поливать недавно посаженные культуры. Новые деревья нужно глубоко увлажнять в течение всего первого сезона. Лучший способ добиться этого — просто включить шланг и оставить открытый конец у основания растения на 10 минут каждые несколько дней в жаркое лето. Слой мульчи (торфа) глубиной полметра делает чудеса с удержанием влаги. Когда туя созреет, откажитесь от орошения.
как посадить, уход в открытом грунте, виды и сорта, описание
Туя – голосеменное растение. Древнегреческий корень в названии, означающий “жертвование”, указывает, что некоторые виды породы используют в качестве ароматических благовоний.
Род этих хвойных насчитывает 6 видов. Любое из данных растений может прожить примерно 150 лет, хотя встречаются деревья намного старше.
Насчитывают около 118 пород туи, различающихся внешним видом хвои.
Описание и характеристики туи
Ствол туи в естественных условиях равен примерно 5 метров диаметром и 72 метра в высоту. У садового растения высота не превышает 12 метров. У Юных деревьев светлая зелёная мягкая хвоя, более зрелые экземпляры отличаются чешуевидной хвоей тёмно-зелёного окраса.Семена вызревают в первый год.
Туя устойчива к холодам.
Виды туи
Туя западная
Мелкорослый вид, результат работы учёных из Дании. Кора обладает коричневым или красным цвет. Крона мягкая и густая. В зимний период она коричневая.

Туя Даника.
Узкоколоновидный вариант растения. В высоту до 7-11 метров, похожа кипарис. Крона тёмно-зелёного цвета. Растение холодоустойчивое, окрас листьев в зимний период практически не изменяется. Густая крона. Шишки коричневого окраса, а по размеру не более 1-2 сантиметров.

Туя Фастигиата.
Туя восточная
Также её называют “биота”. Называют её, потому что она, выделяя эфирные масла, убивает микробов. Родиной произрастания считается Китай. Вырастает 15-17 метров. Крона 10 – 12 метров в окружности, пластинчатая, окрашенная в коричневый.Плоды имеют овальную форму, по размеру 1-2 сантиметра, коричневого цвета. Морозостойкая, но молодые экземпляры необходимо закрывать на зимний период.
Низкорослый куст, похожий на яйцо. Она вытягивается на 1,3 метра высотой, в диаметре около 80 сантиметров. Золотистый цвет кроны, бронзового оттенка крона в зимний период. Морозостойкая, но на зиму требуется закрывать её снегозащитным конусом.

Туя Ауреа нана.
Мелкорослый сорт растения, имеющий колоновидную форму, выращенный польскими селекционерами. Нарастает до 1-1,3 метров к десяти годам. Ветки стремятся вверх. Имеет зелёную густую крону с приплюснутой хвоей.
Морозоустойчивое. Хорошо зимует.
Эта необычная туя выведена учёными из Австралии. Имеет густую хвою золотистого цвета, состоящую из веточек, похожих на веер. Зимой становится ярко бронзового цвета. В длину около 72 сантиметров.

Туя Морган.
Туя складчатая
Она произрастает по Тихоокеанскому побережью. В длину вырастает до 65 метров с окружностью ствола 2-4 метра. Правда в условиях сада или дачи оно не такое высокое. Из декоративных туй данного вида, выбором большинства является Зебрина.
Низкорослый сорт, выращенный американскими селекционерами, имеет шарообразную крону. В длину это дерево не более 1,6 метра. Крона у випкорда вытянутая, ветви крупные. В тёплое время года растение обладает зелёным окрасом, а в холодный – бронзовым. Медленно растёт. Хорошо переживает зиму.

Туя Випкорд.
Долгорастущий экземпляр пёстрого цвета. У зрелого растения плотная крона, у юных же – наоборот рыхлая структура. На хорошем грунте, этот вид туи растёт на 16-21 сантиметров за год. На севере, она вырастает на 2,6 метра за 10 лет и на 1,6 метра в окружности.
Ветви этого дерева покрыты листьями глубокого зелёного окраса.

Туя Зебрина.
Туя японская
Растёт в центральной части Японии. Относится к пяти священным деревьям Кисо, и раньше было запрещено для вырубки. В лесу вырастает на 19 метров. В культуре дерево редко бывает выше 7-9 метров, но в естественной среде обитания можно встретить растения выше 36 метров. У этого растения волокнистая бурая кора. С внешней стороны она ярко-зелёного цвета, с внутренней – белёсо-голубого. Японская туя хорошо переносит мороз, но при недостатке влаги может погибнуть.
Туя корейская
Дикая корейская туя происходит из Кореи и Китая. Высота этого широкого кустарника 9 метров. Крона растения имеет очень эффектный белёсый, почти серебристый цвет. Кора коричневого или красного оттенка, шероховатая.Растение плохо себя чувствует мороз, поэтому на зиму эти деревья накрываются.

Туя Корейская.
Глаука прострата
Долгоорастущая туя. Зрелое дерево в длину достигает всего лишь 61 сантиметр. Ветви зелёно-голубоватого цвета с серебристой внутренней частью, похожи на папоротник.
Посадка туи в открытый грунт
Самое лучшее время для высадки деревьев – весна, лето и осень. Правда осенняя высадка деревьев сопряжена с немалым риском, потому что нет абсолютно никакой гарантии, что саженцы успеют прижиться как надо до наступления морозов. Ямки для саженцев в окружности около 100 сантиметров, то есть – объёмные в ширину и глубину. Корни должны свободно садиться в подготовленную ямку. Ширина ямки больше на 45 сантиметров, а глубина на 35 сантиметров. Удобренный грунт выкладывается по дну ямы. В качестве прикорма отлично подойдёт зола или экскременты. Данный способ посадки очень упростит процесс ухода за саженцами: удобрять растение будет необходимо только через 3 года.
Если корень саженца подсох, его нужно ненадолго поместить в воду. После высадки саженца в ямку, его засыпают в одинаковых количествах смесью торфа, песка и земли. Если корешки дерева открыты, их нужно расправить по земляной насыпи. Если туя имеет закрытую корни, её достают из ёмкости вместе с субстратом, помещают в углубление и засыпают землёй.
Почву необходимо немного утрамбовать и полить большим количеством жидкости.
Если высадка проведена правильно, шейка корня растения должна располагаться на уровне почвы.
С разницей примерно 5 метров рассаживают высокорослые растения. А низкорослые рассаживают с разницей примерно 1 метр пространства.
Уход за туей в саду
Туя не занимает много времени для заботы о ней. Требуется всего несколько простых действий:
поливка
подкормка
рыхление почвы
обрезка
Поливка
Туя – растение, очень любящее влагу. Весной дерево поливают один раз в 7 дней, в зависимости от погодных условий. В случае обильных дождей, дополнительное увлажнение не требуется. В ином случае, под каждое молодое дерево требуется выливать 9-10 литров воды.
Летом же тую необходимо поливать несколько чаще: каждые 4-5 дней, а в жару – через каждые 3 дня. Воды в эти дни уходит в несколько раз больше.
Увлажнение одинаково любят и саженцы и зрелые растения. Объём жидкости при поливе увеличивается пропорционально разрастанию туи. Если чередовать полив и орошение листьев, цвет хвои будет насыщенным, а ветви – ещё более здоровыми. Орошение кроны смывает пыль, и растение приобретает более опрятный вид. Достаточно орошать дерево дважды в день – утром и вечером.
Подкормка
Для первой подкормки, используется специальный раствор для быстрого роста. Это повышает иммунитет растения и даёт ему возможность скорее пустить корни. По весне зрелое растение нуждается в витаминах. Удобрения,обогащённые этими веществами используются дважды с 15 дневным перерывом между подкормами.
Для наиболее эффективного ухода за деревом подходят удобрения разного. Используют обычный перегной и специально разработанные препараты для хвойных растений. Дважды в год им обогащают почву у приствольного круга при помощи разрыхления. В летний посаженные деревца можно поливать специальным раствором.
Обрезка
Чтобы крона туи выглядела эффектно, необходимо придавать ей форму. Стрижке подвергаются только те деревья, которые были посажены не менее 2 лет назад. Во время первой обрезки тую избавляют от сухих, повреждённых и больных ветвей, помимо этого определяют уровень загущения кроны. Поэтому первая обрезка выполняет больше санитарную функцию.
Чтобы крона становилась пышнее, стрижку нужно проводить чаще.
Весной, в апреле, проводится основная стрижка. Для основной стрижки обязательно выбирается сухая погода. Также, при необходимости дополнительно в течение сезона проводятся корректирующие стрижки. Длина ветвей укорачивается не более, чем на треть от первоначальной.
Воздух между ветвями туи должен циркулировать свободно, это способствует тому, чтобы дерево выглядело красивым и здоровым. Для этого профессионалы рекомендуют избавляться от всех молодых побегов. В зависимости от опыта и фантазии садовода, туе можно придать различные формы: например, форму сказочного животного или геометрической фигуры.
Пересадка
Пересаживают туи только с марта по сентябрь. Чтобы деревья перенесли пересадку хорошо, проводить её нужно правильно. Подготавливается яма заранее. Далее извлекается дерево. Вокруг растения очерчивается круг 1 метр диаметром. Ствол туи должен находиться ровно по центру этого круга. Окружность по всей её длине проштыковывают при помощи острой лопатки. Грунт аккуратно поддевают, и извлечённую из почвы тую, погрузив на тележку, перевозят на другое место.
Заболевания и вредители
Среди хвойных деревьев, туя менее всего подвержена болезням. Но даже она всё равно уступает перед натиском грибковых возбудителей. Часть из них при определённом уровне заражения, могут нанести довольно серьёзный вред. Грибковые возбудители обычно вызывают некроз, уничтожая ветви и крону туи. Кроме того учёные выделяют 7 разновидностей вредителей, которые питаются древесиной стволов, хвоей и незрелыми зелёными шишками.
Вредители
Большая часть вредителей – олигофаги. Они поражают все виды растений семейства кипарисовые. Обитают они преимущественно на Кавказе и в Крыму.
Три группы вредителей:
сосущие
ксилофаги
минёры
К сосущим вредителям относятся тля (один вид) и кокцид (два вида). Они питаются соком побегов, шишек и хвои.
Больше всего этим видам растений вредят туевая ложнощитовка и можжевеловая щитовка. Туловище самки туевой ложнощитовки шаровидное и сильно выпуклое, коричневого окраса, 3,5 миллиметра в длину. Обитает этот вредитель в европейской части России, а также на Кавказе и в Крыму. Самки другого насекомого имеют овальный коричневый щиток в длину около 2 миллиметров. Обитают в Закавказье, Средней Азии и в европейской части России.

Тля.
Туевая тля встречается на туях крайне редко, но тоже считается туевым вредителем. Тело туевой тли имеет коричневый окрас с лёгким налётом. Питаются маленькими стайками на внутренней стороне молодых веточек.
Повреждённая тлёй хвоя отмирает.
Минёры – это насекомые, которые прогрызают тоннели в листиках, питаясь таким образом тканями хвои.
Один из представителей данного вида насекомых – туевая минирующая моль. Эта малышка проедает внутри чешуйчатые листья туи. Результат работы этих гусениц можно увидеть, просмотрев хвою вблизи.
Повреждённая хвоя становится жёлтой, а её побеги отмирают. Выходя из пожелтевших хвоинок, гусеницы туевой минирующей моли оставляют за собой хорошо заметные маленькие отверстия.
Насекомые-ксилофаги – вредители, питающиеся корой, стволами и ветвями. Предпочитают они самые слабые растения.
Два основных вида туевых короедов – это лубоед туевый и можжевельниковый лубоед. Обитают на Кавказе и в Крыму.
Заболевания
Песталоциопсисовый некроз.
Поражённые листья и побеги становятся красного цвета. Распространяется поражение сверху вниз. На мёртвых листьях и коре появляются рассеянные чёрные бугорки, которые выступают из трещин покрова. Признаком болезни служат чёрные капли на листьях, в виде которых на них появляются споры поражающего грибка.
Фомопсисовый некроз.
Ветки и листочки, поражённые этим видом грибка, приобретают бурый окрас.
Спороношение данного вида грибка локализуется чёрными бугорками в листьях и на коре, а светлыми каплями на поражённой поверхности образуются уже зрелые споры.

Фомопсисовый некроз.
Цитоспоровый некроз, или остеопороз.
Поражает ветви и стволы, в редких случаях – листья растения. Окрас поражённых листьев становится бурого цвета. Спороношение возбудителей похоже на очень мелкие конические пупырышки с черными вершинками. Именно по этому признаку можно обнаружить болезнь. Созревшие споры по виду напоминают жёлто-красные капельки, иногда жгутики или спирали.
Диплодиевый некроз, или диплодиоз.
Одинаково поражает стволы, ветки и листья. Цвет коры почти не меняется, но листья становятся бурого цвета. Образующееся на высохших участках спороношение похоже на чёрные бугорки.
Страдают листья, находящиеся зимой в снежном покрове, так как сам возбудитель этого вида грибка развивается только под снегом. Когда снег сходит, ветви покрыты бурой грибницей, склеивающей заражённые молоденькие веточки.
Самые опасные для взрослого растения, так называемые, возбудители гнилей корней: трутовик плоский, опенок осенний, трутовик Швейница и корневая губка.
Всем перечисленным болезням подвержены, как правило, ослабленные экземпляры деревьев.

Бурое шютте.
Размножение туи
Существует 2 способа размножения туи: вегетативный (черенками) и семенами.
Размножение при помощи черенков или вегетативный способ
Наиболее благоприятный период для разведения туи – лето.
Данный метод самый популярный у садоводов, несмотря на то, что этот способ способе размножения, заметно уменьшает выносливость получаемых в итоге растений.
Объяснить это очень просто:
Этот способ является единственным, который даёт возможность сохранения материнских качеств дерева при выведении растения.
Он позволяет значительно ускорить процесс получения юных туй в дачных и садовых условиях.
Есть у черенкования и один довольно существенный минус. Из всех заготовок(черенков), в процессе размножения, приживается лишь 70-80% растений. Даже если все правила соблюдать неукоснительно. Совершая огрехи при разведении растений, можно существенно сократить количество укоренившихся саженцев. Поэтому важно абсолютно придерживаться рекомендаций экспертов.
Размножение туи семенами
От 3 до 5 лет требуется для выращивания из семян небольших саженцев, что делает этот метод размножения довольно трудоёмким и затратным по времени.
Выращивая тую из семян, необходимо помнить, что сохранятся только видовые признаки, а не сорт и форма растения, у которого были взяты семена.
Семена добываются из семенных шишечек, которые созревают уже в первый год плодоношения туи. Шишечки собираются, раскладываются в один слой в тёплом помещении и приблизительно через 2 дня они раскрываются, и из них выпадают мелкие рыжеватые семена.
Существует 2 способа выращивания туи из семян. Первый – наиболее естественный для растения, то есть природный. Семена собираются поздней осенью или ранней зимой. Замачивать и обрабатывать их ничем не нужно. Просто сразу засеять и ждать. Весной появляются всходы.
При втором способе, выбранные для посева семена для начала проходят стратификацию холодом. Стратификация – это помещение семян в холодную влажную среду на 2-3 месяца перед посадкой. Нужна она для ускорения всхожести. При повышении температуры до определённого уровня после стратификации, семена начинают быстрее прорастать.

Семена туи.
Туя зимой на даче
Осень
Чтобы дерево оставалось эффектным и не болело, нужно в полном объёме выполнить подготовку растения к зиме. Несмотря на то, что большинство сортов туи без проблем живут при минусовой температуре, эксперты всё же настоятельно рекомендуют укрывать это хвойное на всю зиму. Данный комплекс подготовки производится в ноябре, пока не выпал первый снег.
Как укрыть тую
Накрываются в основном только молоденькие туи с неокрепшими побегами. В качестве укрытия используется белый материал. Идеально подходит пакет из такого материала, который надевается на ветви.При этом туго её не стягивают. Если не укрывать тую, то верхние ветки дерева могут деформироваться под давлением снега, а так он просто скатывается по настилу.
Чтобы корни туи находились в тепле, листья перемешивают с землёй. Они берегут корни от холода и сохраняют воду, а когда перегнивают – служат дополнительным удобрением.
Великовозрастные растения в укрытии не нуждаются.

Укрытая туя.
Зимовка туи
Что бы избежать зимой подпревания хвои, нужно,чтобы дерево не было засыпано снегом. Ни в коем случае нельзя накидывать его на деревья при расчистке дорожек. Самое частое заблуждение – что так деревьям должно быть теплее. Это неправда!
Перед зимой и рано весной необходимо обильно полить растения, тем самым насытив почву влагой.Весной не стоит торопиться освобождать деревья из укрытия, потому что их крона легко сгорит на солнце. Нужно подождать пока снег сойдёт, а на улице градусник будет стабильно показывать выше нуля. Кроме того, стоит подумать об установке защитных конструкций, которые будут создавать тень для туи, защищая её от палящих солнечных лучей.
Совершенно не обязательно изготавливать укрытие своими руками. Можно просто купить готовую конструкцию в специальном магазине. Стоит такая конструкция не дорого.
Стоит отметить, что пренебрежение подготовительными мероприятиями туи к зимовке, может обернуться неприятным сюрпризом весной. Чаще всего неправильная подготовка или её отсутствие приводят к высыханию коры и кроны растения, опадению и смене окраски хвои, и прочим дефектам.
Туя. Свойства древесины. Полезные свойства —
Туя западная активно культивируется в нашей стране. Туя западная относится к роду Туя, семейства Кипарисовых. Это вечнозеленое растение, естественный ареал которого находится на востоке Северной Америки — в приатлантических Штатах США и Канады. В Европу, дерево «попало» в 1540 году. Тую западную еще называют «негниючка»

Распространение данного вида в озеленении связано с его способностью произростать в районах с прохладным и влажным климатом, выдерживать морозы до -50 градусов по Цельсию.
Помимо этого, туя имеет отличные декоративные характеристики. Туя западная устойчива к загазованности, отлично переносит пересадку, стрижку, обрезку.
Туя любит свет, но в тени растет хорошо. Предпочитает свежие, плодородные почвы, но растет практически на любых.
Свое название дерево получило из греческого языка. Латинское название, Thuja переводится как «воскурение» , связано с ароматом, которое туя выделяет при сгорании. Современное название Туя, было дано дереву в 1753 году, шведом Карлом Линнеем, естествоиспытателем и медиком.
Пиломатериалы
Туя западная
Туя западная растет достаточно медленно, имеет пирамидальную, яйцевидную крону. В высоту туя западная, в естественных для себя условиях растет в высоту от 12 до 20 метров, в среднем.
Диаметр ствола составляет до 75 см, иногда до метра. Средний диаметр ствола 40-60 см. Корневая система туи достаточно компактная, достигает глубины до 70-80 см.
Молодое дерево имеет гладкую кору, красно-коричневого цвета. С возрастом на коре появляются продольные ленты, образующиеся при естественном отделении коры.
Туя. Свойства древесины
Туя западная относится к ядровым породам древесины. Имеет светлую, очень тонкую заболонь. Ядро занимает основную площадь спила, имеет цвет коричнево-красный оттенок, иногда светлее.

Древесина туи имеет красивый природный рисунок. Зачастую, мастера даже не хотят покрывать свои изделия из древесины туи, лаком. Чтобы никак не менять ее красивый, природный рисунок. Под лаком, древесина туи смотрится уже не так красиво.

Физические и механические свойства древесины туи
Плотность сухой древесины порядка 330-350 кг/м, имеет мелкососудистую структуру. Древесина туи мягкая и хрупкая, но имеет хорошую ударную вязкость и прочность при ударных нагрузках.
Тую называют «негниючкой» из за высокой стойкости ее древесины к гниению.
С древесиной туи достаточно комфортно работать. Она хорошо поддается механической обработке. Имеет слабый пряный аромат.
Ароматную древесину туи используют для изготовления деталей мебели, сувениров, посуды, кухонной утвари, шкатулок.
Из-за легкости древесины и стойкости к гниению на родине естественного своего обитания, в Америке, туя западная (белый кедр в англоязычной литературе) используется для изготовления верхней части корпуса гоночных яхт.
Своеобразная древесина наростов туи, у которых большое количество мелких сучков и завитков имеет рисунок по типу «птичьего глаза».
Туя. Полезные свойства
Из листьев туи западной получают эфирное масло, которое используется в медицине, входит в состав дезинфицирующих веществ. Также, масло туи добавляют в различные косметические средства, как то шампуни, бальзамы, крема для тела и волос
Спиртовая настойка из хвои туи для удаления мозолей
Спиртовую настойку из хвои туи используют для удаления бородавок, папиллом, полипов, мозолей.

Рецепт:
3 ст.ложки хвои туи
150 мл спирта
Настаиваем 2 недели. После этого, раствором протираем участки кожи, где необходимо избавиться от мозолей и т. д.
Очень эффективно помогает избавится от мозолей и натоптышей, настойка с аптечным вазелином в концентрации 1:1. Для этого смешиваем настойку, приготовленную по рецепту выше с аптечным вазелином, в равных долях. Мажем мозоли и фиксируем повязкой. Несколько процедур могут удалить самые застарелые и болезненные мозоли и натоптыши.
Также, масло туи используют в лекарственных средствах в гомеопатии.
Вам будет интересно
Описание 26 лучших, разнообразных сортов туи с фото и названиями

Туи часто можно наблюдать в городских парках и скверах, на приусадебных участках в качестве живых изгородей, в растительных композициях и в качестве солитеров.
Эти растения все чаще используются ландшафтными дизайнерами для озеленения садов и парков.

Чтобы проще было ориентироваться в обилии разновидностей, мы приготовили подборку наиболее популярных и красивых сортов туи с описанием, характеристиками и фото каждого растения.

Обзор необычных сортов туи от Натальи Самойленко

Пирамидальные сорта туи
Разнообразить ландшафтный дизайн сада позволяют лучшие сорта пирамидальной туи и их вариегатные (пестрые) формы. Туя пирамидальная является разновидностью туи западной, которая в дикорастущем виде может вырасти до 35 м. Высота культурных сортов, как правило, не превышает 12-15 м.
Благодаря морозостойким сортам пирамидальные туи радуют садоводов не только Средней полосы, но и Северо-запада страны, Урала и Сибири.
Смарагд (Smaragd)
Это один из лучших сортов туи. Крона узкопирамидальная, плотная, симметричная. Хвоя изумрудная, зимой цвет не меняет. Шишечки окрашены в коричневый цвет.

Высота взрослого экземпляра 4-6 м, диаметр до 2 м. Ветки растут вверх.
Не отличается быстрым ростом (не более 10-20 см в высоту и не более 5 см в ширину за год).
Предпочитает плодородные почвы и регулярный полив, плохо переносит засуху и застой влаги.
Морозостойкость -35 °С, климатическая зона 4. Smaragd отличается высокой зимостойкостью в районах средней полосы, устойчивостью к нестабильным климатическим условиям.
Разновидность универсального назначения. Идеальное решение для создания живой изгороди.
Медленный темп роста позволяет делать стрижку гораздо реже, чем у остальных сортов.
Спотти Смарагд (Spotty Smaragd)
Разновидность популярного сорта Смарагд. Особенно эффектно такая туя смотрится рядом с хвойниками темно-зеленого цвета.

Крона коническая, выглядит декоративно за счет хаотично разбросанных на светло-зеленом фоне хвои вкраплений молочного оттенка.
Высота взрослого экземпляра 3 м, диаметр 1 м.
Годовой прирост в высоту – около 10 см, в ширину – до 4 см.
Предпочитает плодородные почвы, теневынослива.
Морозостойкость -35 °С, зона 4. Без укрытия растет в районах с умеренным климатом.
Подходит для одиночных и групповых посадок, создания живой изгороди.
Сорт устойчив к загазованности воздуха.
Розентали (Rosenthalii)
Сорт компактный, с короткими, плотными, прямыми побегами, характеризуется медленным ростом и высокой морозостойкостью. Крона узкая, пирамидальная.

Высота взрослого экземпляра 3,5-5,5 м, диаметр 0,8-1 м.
За год вырастает на 10—12 см. Высота 30-летнего растения 2,5-3 м.
Хорошо растет на плодородных суглинках. Засухоустойчива.
Морозостойкость -35°С, зона 4 (Средняя полоса России, Урал, Дальний Восток).
Органично вписывается в растительные композиции, незаменима в оформлении живых изгородей.
Хорошо переносит обрезку и стрижку.
Пирамидалис компакта (Pyramidalis Compacta)
Дерево с очень компактной, пирамидальной кроной, с несколькими вертикальными стволами (1-3). Побеги упругие, слегка закручены.

Хвоя зеленая, зимой зелено-бурая, у молодых саженцев имеет голубоватый оттенок. Туя Pyramidalis Compacta морозоустойчива, но весной страдает от солнечных ожогов, требует укрытия.
Высота взрослого растения 5–10 м, диаметр 2-4 м.
За год вырастает на 22-26 см. В 10-летнем возрасте высота растения 2,2-2,6 м.
Предпочитает умеренно влажные, хорошо дренированные почвы.
Морозостойкость-40°С, зона 3 (Средняя полоса, Урал, Дальний Восток, Сибирь).
Кроме использования в живой изгороди, часто выступает солитером.
Очень часто этот сорт туи используют для создания высокой живой изгороди, которая закрывает весь участок от посторонних глаз.
Брабант (Brabant)
Морозостойкий, теневыносливый и быстрорастущий сорт туи. Хвоя сохраняет яркий зеленый оттенок круглый год. Ветки короткие, тонкие, приподнятые. Один из самых неприхотливых сортов.

Высота взрослого растения в условиях средней полосы 5 м и диаметр 1,5 м.
За год вырастает на 30-35 см в высоту до 15 см в ширину.
Может расти в тени и на солнце. Плохо переносит перепады температуры весной, повреждающие древесину. Предпочитает расти на плодородном, влажном грунте.
Морозостойкость -35 °С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Отличное решение для живой изгороди, если вам нужен максимально быстрый результат.
Для сохранения пирамидальной формы, необходима обрезка.
Голден Брабант (Golden Brabant)
Красивый сорт Голден Брабант — золотисто-желтый вариант известного сорта Брабант. Быстрорастущий конусообразный хвойник. Золотистая хвоя сохраняет свой цвет зимой и летом.

Высота взрослого растения в Средней полосе 3-4,5 м, диаметр до 1,5 м.
За год вырастает в высоту 30 см, в ширину на 10 см.
Предпочитает увлажненные, плодородные почвы. Не страдает от солнечных ожогов.
Морозостойкость-35 °С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Используется в одиночных и групповых посадках, в оформлении аллей, живых изгородей.
Спиралис (Spiralis)
Отличительные черты туи западной Spiralis —короткие, винтообразные побеги, закрученные наподобие спирали.

Хвоя темно-зеленая синим или бронзовым оттенком. Сорт зимостойкий и быстрорастущий. Рост кроны происходит неравномерно, поэтому растение нуждается в постоянной обрезке и формировании. У молодых растений крона узкая и рыхлая, но с возрастом она уплотняется и расширяется.
Высота 10-15 м при диаметре кроны 2-3 м. Если не проводить санитарную обрезку нижней части кроны, ее диаметр может достичь 3 м.
За год вырастает на 26-32 см. Высота 10-летнего дерева 3 м, диаметр 0,7 м.
Предпочитает место солнечное или полутенистое, почвы плодородные и влажные.
Морозостойкость -37°С, зона 3. Растение можно уверенно высаживать в регионах с суровыми климатическими условиями, а также в экологически неблагоприятных районах. Хвойник быстро адаптируется к загрязненному воздуху и поможет улучшить общее состояние окружающей среды.
Используется в фармакологии, так как растение обладает антисептическими, кровоостанавливающими и отхаркивающими свойствами. А также — традиционно, для озеленения садовых и парковых пространств.
Вареана (Wareana)
Крона густая, узкопирамидальная. Многочисленные ветки тонкие и мягкие. Светло-зеленая или желтого оттенка хвоя — летом, зимой – коричневая.

Высота взрослого растения 7 м, диаметр 2,5-3 м.
Годовой прирост в высоту 20-25 см, в ширину –15-20 см.
Растет лучше на солнце, в полутени рыхлеет, но не теряет форму кроны.
предпочитает равномерно — влажные, хорошо дренированные почвы.
Морозостойкость — 36 °C, зона 3 (зимует без укрытия в большинстве регионов). Сорт является очень устойчивым к зимне-весенним ожогам и ветрам.
Используется в обустройстве парковых, придомовых аллей.
Элльвангериана (Ellwangeriana)
Сорт туи с формой кроны в виде широкого конуса. В зимнее время года хвоя сероватая. Растет медленно. Отлично поддается обрезке и фигурной формовке.

Высота взрослого растения 2-3 м, диаметр 1,5 м.
Годовой прирост 15-20 см
Лучше развивается на плодородных суглинках. Светолюбива, для посадки рекомендуется выбирать светлые участки с легкой полутенью.
Морозостойкость-35 °С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Применяется для посадки живых изгородей.
На зиму ветки связывают или накрывают снегозащитным каркасом, чтобы они не обломались под тяжестью снега.
Санкист ( Sunkist)
Это лучший кустарник, который имеет коническую форму и золотисто-желтую хвою. Растет очень медленно.

Стрижка этому растению не требуется. Хвоя крупная, золотисто-желтого цвета. Зимой хвоя приобретает бронзовый оттенок.
Высота взрослого растения 4–5 м, диаметр 1,5–2 м.
Годовой прирост 10 см. За 10 лет достигает в высоту около 3 м и 1 м в диаметре.
Предпочитает питательную и умеренно влажную почву, ветроустойчива. Место предпочтительно солнечное или легкая полутень.
Морозостойкость-34°С, зона 4 (Средняя полоса, Сибирь, Дальний Восток).
Sunkist идеален в оформлении живой изгороди.
Сорт хорошо поддается стрижке, что позволяет придавать экземплярам вид различных геометрических фигур.
Корник (Kornic)
Небольшое быстрорастущее хвойное дерево конической формы. Характерная особенность сорта – ярко-желтые побеги текущего года. Позже хвоя становится светло-зеленой, как на фото, а зимой — бронзовой.

Небольшое быстрорастущее хвойное дерево конической формы. Характерная особенность сорта – ярко-желтые побеги текущего года. Позже хвоя становится светло-зеленой, как на фото, а зимой — бронзовой.
Высота взрослого растения 2-3,5 м и диаметр до 1,6 м.
Годовой прирост 13 см. В 15 лет достигает высоты 2 м и 0,8 м в диаметре.
Предпочитает плодородные и влажные почвы. Плохо переносит засуху и нуждается в постоянном умеренном поливе.
Морозостойкость -35°С, зона 4 (регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока).
Чаще всего в ландшафтном дизайне из этих деревьев делают живые изгороди, которые способны защитить участок от ветра и пыли.
Еллоу Риббон (Yellow Ribbon)
Самый ценный сорт из туй с золотистой окраской хвои. Форма растения – узкопирамидальная. Крона плотная за счет большого количества густо расположенных ветвистых побегов.

Высота взрослого растения 2,0 — 2,5 м и диаметр 0,8 м.
Годовой прирост 10-12 см.
Ветроустойчива, к почве неприхотлива, не любит застой влаги. Предпочитает легкую полутень или утреннее (вечернее) солнце в течение 6-8 часов.
Морозостойкость -35°С, климатическая зона 4 (регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока).
Дерево подходит для устройства живой изгороди и для городского озеленения, так как хорошо себя чувствует на участках с неблагоприятной экологией.
Не страдает от весенних солнечных ожогов, однако молодые (до 2 лет) растения рекомендуется прикрывать от яркого весеннего солнца.
Колоновидные сорта туи
Колоновидные представители туи западной в условиях дикой природы вырастают до 20 м в высоту, однако в средней полосе России растение может достичь в редких случаях 10 м, но чаще не более 3-х м. Вечнозеленое растение имеет ярко выраженный хвойный запах, удивительную плотность хвои, интересную форму и отличается своей неприхотливостью.
Колумна (Columna)
Популярный сорт, привлекающий садоводов своей неприхотливостью и красивой колоновидной формой кроны.

Хвоя яркого зеленого цвета. В холодное время года хвоя несколько темнеет, особенно в краях с более суровым климатом.
Высота взрослого растения 6-9 м и диаметр 1,5 м.
Годовой прирост 15-20 см.
Предпочитает плодородный грунт с умеренной влажностью. Плохо переносит засуху, идеальное расположение — места с полутенью.
Морозостойкость -30°С, зона 4 (Северо-запад страны, Урал и Сибирь).
Колоновидная форма позволяет использовать Columna для оформления живой изгороди с интервалом 0,5–0,8 м между растениями и для создания аллей.
Фастигиата (Fastigiata)
Быстрорастущая колоновидная туя. Ветки плотно прижаты к стволу, хвоя мягкая, от светлой до темно-зеленой с сильным хвойным запахом.

Окраска растения зимой не изменяется. Хорошо переносит формирующую стрижку.
Высота взрослого растения 10-12 м (в средней полосе — 6 м), диаметр 3 м.
Годовой прирост 30 см.
Предпочитает солнечные и полутенистые места с влажными, плодородными почвами.
Морозостойкость -36°С, зона 3 (Подмосковье, Сибирь, Урал). Не повреждается солнечными ожогами и морозом даже в суровые зимы.
Хороший вариант для создания живых ограждений.
Сорт — долгожитель, живет до 200 лет.
Холмструп (Holmstrup)
Один из лучших хвойников с плотной колоновидной формой, который отличается неприхотливостью в уходе и красотой.

Хвоя на протяжении года не меняет окраски и остается насыщенно-зеленой. Культура занимает минимум свободного пространства на участке, не мешает развиваться и расти другим зеленым насаждениям.
Высота взрослого растения 3-4 м, диаметр 0,8-1 м. Крона плотная с сильноветвящимися побегами. Кора красно-бурого цвета, реже присутствует серый оттенок.
Годовой прирост не более 15 см. Для достижения высоты 1,5-2 м туе требуется не меньше 10 лет.
Предпочитает хорошо увлажненные, плодородные, рыхлые почвы. При выращивании на освещенных участках крона более плотная и густая.
Морозостойкость –39 °C, зона 3 (можно высаживать в регионах с любыми климатическими условиями).
В ландшафтном дизайне используется для создания живой изгороди, для украшения лужаек, для обрамления аллей и садовых дорожек, служит фоном для красиво цветущих растений. Отлично переносит городскую среду.
Туя сорта Holmstrup сохраняет форму даже при длительном отсутствии стрижки.
Смарагд Голд Страйк (Smaragd Goldstrike)
Компактный, колоновидный кустарник. Хвоя блестящая, темно-зеленая с молодым, контрастным ярко-желтым приростом.

Высота взрослого экземпляра 3-4,5 м и диаметр кроны 0,8-1,2 м.
Годовой прирост 20 см.
Предпочитает солнце, полутень. Smaragd Goldstrike может расти на любых почвах, чувствительна к засухе, ветроустойчива.
Морозостойкость –35 °C, зона 4 (Подмосковье, Урал, Дальний восток).
Используется в одиночных посадках, группах, альпинариях.
Рекомендуется для маленьких приусадебных участков, каменистых садов.
Шаровидные сорта
Голден Глоб (Golden Globe)
Шаровидная золотистая туя Крона собрана из плоских небольших веточек, направленных горизонтально.

Кончики хвои — сияющего золотисто-желтого тона, а внутри кроны – хвоя зеленая. После заморозков цвет меняется на красновато-медный, а весной возвращается к первоначальному, золотистому.
Высота взрослого экземпляра и диаметр 1–1,2 м.
Годовой прирост 10 см. В 10-летном возрасте рост дерева достигает 1 м.
Предпочитает светлые солнечные участки, или легкую полутень, почвы умеренно влажные. При размещении в тени быстро теряет оригинальный окрас.
Морозостойкость -37°С, зона 3. Надо беречь от ярких весенних солнечных лучей.
Сорт хорошо смотрится в одиночных посадках в цветниках и миксбордерах, великолепен в оригинальном оформлении дорожек, невысоких живых изгородей или бордюров.
Туя сорта Голден Глоб хорошо держит форму без обрезки.
Рейнголд (Rheingold)
Медленнорастущий сорт с шаровидной кроной. Окраска хвои золотисто-желтая, ближе к зиме — коричневая.

Высота взрослого экземпляра и диаметр 1,5 м.
Годовой прирост 6 см.
Предпочитает плодородную, воздухопроницаемую почву. Участок предпочитает открытым, без затенения.
Морозостойкость -39°С, зона 3 (выращивают без укрытия в Подмосковье, в среднерусском регионе, в Сибири).
Отлично подойдет для групповых и одиночных посадок и альпийских горок.
На открытом месте в засушливый сезон хвоя туи не склонна к солнечным ожогам, не сохнет.
Карликовые сорта
Хозери (Hoseri)
Медленнорастущий шаровидный кустарник. Крона округлая, ровная, скелетные ветви направлены вверх.

Хвоя мелкая, гладкая, изумрудно-зеленого цвета, зимой бронзового. Во взрослом возрасте растение приобретает подушковидную форму.
Высота взрослого экземпляра 0,5 м, диаметр 0,6 м.
Годовой прирост 4–8 см.
Предпочитает влаго- и воздухопроницаемые почвы.
Морозостойкость -29°С, зона 4 (Подмосковье, средней полосе, Дальний Восток, Урал).
Эффектно смотрится в альпинариях и низких живых изгородях.
В первые годы жизни нуждается в дополнительном укрытии.
Саграда (Sagrada)
Карликовое деревце широкопирамидальной формы с несколькими вершинами, веточки развернуты по часовой стрелке.

Хвоинки тоненькие, плотные, оливково-зеленого цвета. Растет медленно.
Высота взрослого экземпляра 0,8-1,2 м и диаметр 1,6 м.
Годовой прирост 7-9 см. Высота в 10 лет 0,7-0,9 м.
Предпочитает место солнечное или полутенистое, почву питательную, влажную, дренированную.
Морозостойкость -29°С, зона 4 (средняя полоса, Подмосковье, Урал)
Подходит для создания бонсай.
Продолжительность жизни этого сорта туи 120 лет.
Даника (Danica)
Туя западная Даника обладает шаровидной формой, которая не нуждается в корректирующей обрезке. Растет медленно. Хвоя густая и мягкая, кажется пушистой из-за вертикального роста веток.

Высота растения в возрасте 15 лет — 0.8 м, диаметр — 1 м.
Годовой прирост 5 см.
Предпочитает расти на солнце или в легком затенении. В тени хвоя тускнеет, отдельные веточки вытягиваются, крона теряет форму.
Морозостойкость -29°С, зона 4 (Подмосковье, Ленинградская область, Урал).
Отлично подойдет для маленьких участков, патио, контейнерного озеленения и альпинариев.
Разновидностью туи западной Danica является сорт Danica Aurea с золотистым оттенком хвои.
Литл Доррит (Little Dorrit)
Карликовый сорт шаровидной формы. Светло-зеленая хвоя плотно прижата к побегам. Отличается высокой зимостойкостью.

Высота и диаметр взрослого экземпляра 0,6 -0,8 м.
Годовой прирост 5-6 см.
Предпочитает плодородные влажные почвы, солнце и полутень.
Морозостойкость -36°С, зона 3 (Подмосковье, Сибирь, Урал, Дальний восток)
Используется для украшения небольших участков, патио, для посадки в контейнеры и альпинариев, для оформления бордюров и живых изгородей.
Молодые растения нуждаются в укрытии от зимнего и весеннего солнца.
Вотерфилд (Waterfield)
Округлый кустарник с плотной кроной, с возрастом приобретает слегка вытянутую овальную форму.

Молодые веерообразные веточки — светло-кремовые, делают поверхность кроны похожей на лишайник. В зимний период хвоя становится бурой.
Высота взрослого экземпляра 0,4-0,6 м, диаметр 0,6-0,8 м.
Годовой прирост 4–5 см.
Предпочтения растения (свет, тень, почва, полив и т. д.)
Морозостойкость -40°, зона 3 (Подмосковье, Сибирь, Урал, Дальний восток)
Украсит любой участок в качестве живой изгороди или одиночной посадки.
Зматлик (Zmatlik)
Нарядный, карликовый сорт западной туи. Веточки по форме напоминают ракушки или кружево. Форма кроны колоновидная, узкая.

Хвоя мелкая, темно-зеленая. Переносит посадку в тени, но в этом случае крона становится рыхлой, теряя свою удивительную декоративность.
Высота взрослого экземпляра 1,0–1,2 м, диаметр 0,5 м.
Годовой прирост 8-15 см.
Может расти как на солнце, так и в тени, не теряя своей декоративности. Почвы предпочитает влажные, без застоя воды.
Морозостойкость -34…-37°С, зона 3 (Сибирь, Урал, Дальний Восток). Зимует без укрытия.
Рекомендован для небольших садов, используется для создания живых изгородей, так как хорошо переносит стрижку. В городских условиях хорошо очищает воздух.
Тедди (Teddy)
Тедди — карликовый сорт западной туи с шаровидной кроной. Ветки тонкие, расположены плотно.

Хвоя насыщенно-зеленого цвета, осенью коричнево-бронзового. Описание культуры говорит о неприхотливости, хорошей приживаемости на любых типах почвы, в разных климатических зонах.
Высота взрослого экземпляра 0,4 м, диаметр 0,3 м.
Годовой прирост 2-3 см.
Предпочитает плодородные почвы, солнечные места или полутень, не переносит засуху. Нуждается в укрытии от солнца ранней весной.
Морозостойкость высокая.
Применяется на небольших участках, для организации альпийских горок, можно выращивать в вазонах на балконах и открытых террасах.
В зимний период, во время сильных метелей и мокрого снега, побеги рекомендуют связывать, чтобы сохранить форму кроны.
Магдалена (Magdalena)
Сорт отличается эффектной окраской хвои. Форма куста шаровидная, крона ажурная. Хвоя желтовато-зеленая с заметными кремовыми вкраплениями. Некоторые веточки полностью кремовые.

Высота взрослого экземпляра 1 м, диаметр 0,8-1 м
Годовой прирост 6-8 см.
Предпочтение отдает солнечным местам. Почву предпочитает влажную, рыхлую.
Морозостойкость до -29°С, зона 4 (средняя полоса России, Приморский край). На зиму рекомендуется связывать, чтобы избежать повреждения снегом.
Украсит газон, альпийскую горку.
Magdalena хорошо поддается формирующей стрижке.
Посадка и уход за туями
Посадку туи в открытый грунт специалисты рекомендуют высаживать в возрасте 2–4 года.
Сроки высаживания туи с закрытой корневой системой на постоянное место — весь период вегетации. Для туи с открытой корневой системой наилучший промежуток времени – последние дни марта, когда уже прогреты воздух и земля или первые дни сентября.
Высаживать выбранные сорта нужно утром или вечером в пасмурную погоду. Если на улице жарко и солнечно, то следует организовать тень из подручных материалов (картона, мешковины).

Место хвойники предпочитают солнечное или полутенистое, где растение получает достаточно света для формирования равномерной, густой, красивой кроны.
Почву туи любят питательную, в меру влажную.
Посадка
Посадочную яму выкапывают чуть больше размера корневой системы.
Для лучшего укоренения саженцам требуется подкормка (навоз, компост или смесь золы с почвой).
Растение располагают в центре ямы, засыпают подготовленным грунтом так, чтобы было видно корневую шейку, поливают. Почва, которая засыпается сверху, должна быть смешана с торфом и песком.
Околоствольное пространство мульчируют торфом, опилками или компостом.
Уход
Основные этапы ухода: полив, подкормка, подготовка к зиме и формирование кроны.
Полив. Небольшие саженцы требуют 10 л воды в неделю, а крупные экземпляры 3-4 ведра. В засушливый период полив необходим 2-3 раза в неделю. В летний период саженцы полезно опрыскивать.
Подкармливать туи нужно 1 раз в год — весной или летом.
Формирование кроны следует проводить через 2-3 года после посадки. Обрезку проводят весной, до распускания почек.

Подготовка к зиме
Вне зависимости от сорта, молодые деревья туи до 3 лет желательно укрывать от солнечных ожогов зимой и весной. Для защиты корневой системы после окучивания приствольный круг прикрывают мульчей, лапником. На зиму коническую крону следует плотно связать, некрупные туи, а также сорта с невысокой морозостойкостью укрывают. Такая процедура позволяет культуре сохранить форму.
Другие статьи о декоративных деревьях и кустарниках:
Красивые морозостойкие кустарники
Лучшие сорта дерена
Сорта барбариса Тунберга
Сорта гортензии метельчатой
Туя: описание видов, уход и способы размножения — Проект «Цветочки»
Дерево туя – одна из самых широко применяемых культур для ограждения участка путем создания натуральных изгородей. Эти растения очень быстро растут и уже через три-четыре года после посадки способны создать плотный живой забор, надежно укрыв территорию приусадебного сада от посторонних взглядов. Плюс ко всему туи совсем неприхотливы, поэтому выращивание этих деревьев не отнимет у садовода много сил.
Хвойное дерево туя (Thuja) относится к семейству Кипарисовые (Cupressaceae). Род объединяет 5-6 видов, произрастающих в Северной Америке и Восточной Азии. Один из видов — туя восточная (Th. orientalis), или биота (Biota), выделен в самостоятельный род — Плосковеточник — Platycladus.
С фото, названиями и ботаническим описанием туй, а также с рекомендациями по выращиванию этих деревьев вы сможете ознакомиться на этой странице.
Ботаническое описание дерева туя
Все туи – вечнозеленые деревья с кеглевидной (округло-пирамидальной) формой кроны. Сучья гибкие, отстоят от ствола или приподнимаются. Ветви более или менее уплощенные. Кора светло-бурая, слезающая лоскутами. Волокнистая кора туи гигантской использовалась индейцами для ткачества и плетения канатов. При писании всех видов туй стоит отметить ценность их древесины, устойчивой к гниению. Поэтому это сырье широко применяется в деревообрабатывающей промышленности.
Хвоя взрослых растений природных форм только чешуйчатая, прижатая к ветвям. Расположение хвои супротивное. Проростки всегда имеют игольчатую хвою, молодые растения и сортовые разновидности могут иметь любой тип хвои, в том числе и смешанный.
Мужские «цветки» очень мелкие, одиночные, верхушечные, овально-округлые. Женские – одиночные, яйцевидные или продолговатые.
Посмотрите на фото – шишки у дерева туя мелкие, яйцевидные или продолговатые, с кожистыми, более или менее раскрывающимися чешуями:
Семена созревают в первый год, но шишки держатся на ветвях не менее двух лет.
Все виды туи холодостойки, но не все достаточно морозостойки. Мы хотим обратить ваше внимание на наиболее зимостойкие виды.
Далее представлены фото и описания популярных видов туй.
Популярные виды и сорта туй: фото, названия и описание
Thuja koraiensis – Туя корейская.
Название этому виду туй дано из-за естественного ареала распространения – деревья произрастают в лесах Кореи. Широкий кустарник или невысокое дерево. Сучья расположены редко и почти горизонтально. Ветви широкие, плоские. Хвоя чешуйчатая, треугольно-яйцевидная, плотно прижатая к ветвям, сверху – темно-зеленая, снизу — почти белая.
Как видно на фото, у этого вида туи шишки мелкие, яйцевидно-эллиптические, 8-10 мм длиной, коричневые:
Семена крылатые, 4 мм длиной. Созревают в первый год. Весьма эффектное растение, существенно отличающееся от остальных видов туй.
При описании дерева туя этого вида стоит отметить его относительную морозостойкость, но учтите, что в районах с суровым климатом эта разновидность превращается в карликовый приземистый кустарник.
Сортовых форм этот вид туи не имеет, а опыт по выращиванию видовых растений минимальный.
Thuja occidentalis — Туя западная.
Произрастает в лесах на северном побережье Северной Америки.
Вечнозеленое дерево с кеглевидной формой кроны высотой до 20 м.
Сучья короткие, горизонтально отстоящие от ствола.
Ветви уплощенные. Кора коричневая, слезающая тонкими лоскутами. Хвоя чешуйчатая, до 4 мм длиной, прижатая к ветвям. Расположение хвои супротивное. Мужские «цветки» очень мелкие, одиночные, верхушечные.
Женские — одиночные, яйцевидные. Шишки мелкие, яйцевидные, светло-коричневые; чешуи кожистые, более или менее раскрывающиеся. Семена крылатые, 4 мм длиной. Созревают в первый год.
Рекомендуемые фото и названия сортов западного вида туй:
Туя западная — основное хвойное растение с чешуевидной хвоей, широко введенное в сады северной умеренной и холодной зон. Огромный и невероятно разнообразный сортимент культиваров позволяет использовать ее в любых садовых композициях. Туя западная — лучший хвойный материал для создания живых изгородей и фигурной стрижки в северных садах.
Thuja occidentalis Brobeck’s Tower.
Мини-сорт туи западной. Очень плотная, колонновидная форма. Хвоя чешуйчатая, зеленая, Годовые приросты в пределах 5-8 см. Полностью морозостойка. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Caespitosa.
Мини-сорт туи западной. Уплощенная, подушковидная форма. Через несколько лет после посадки может выдвигать короткий лидирующий побег в вертикальном направлении.
Обратите внимание на фото – хвоя у этого сорта западного виды туи чешуйчатая, зеленая, жесткая:
Годовые приросты в пределах 5 см. Полностью морозостойка. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Danica
Мини-сорт туи западной. Шаровидная форма, Хвоя чешуйчатая, зеленая. Годовые приросты в пределах 5 см. Полностью морозостойка. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом,
Thuja occidentalis Elwangeriana Aurea.
Мини-сорт туи западной. Шаровидная форма. Хвоя чешуйчатая, салатово-золотистая. Годовые приросты у этого сорта туй в пределах 5-7 см. Полностью морозостойка, Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Filiformis.
Карликовый сорт туи западной. Пирамидальная форма. Хвоя чешуйчатая, нитевидно-спиральная, салатовая. Годовые приросты 10-15 см. Полностью морозостойка.
Thuja occidentalis Golden Tuffet.
Мини-сорт туи западной. Шаровидная форма, Хвоя чешуйчатая, зеленая. Название этого сорта туи дано из-за того, что поздней осенью хвоя приобретает сочный золотисто-бронзовый цвет. Годовые приросты в пределах 5 см. Полностью морозостойка. Желательно связывание ветвей в зимнее время, во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Hoveyi.
Карликовый сорт туи западной. Плотная, округлая форма.
Как видно на фото, хвоя у этого сорта туй чешуйчатая, зеленая:
Годовые приросты в пределах 10 см. Полностью морозостойка. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Malonyana Holub — неповторимый, очень популярный сорт туи западной.
Имеет три различные формы роста и может поступать в продажу в виде спиральной, самой распространенной, а также двух более редких форм — пирамидальной и фастигиатной. Ветви у всех форм нерегулярно, хаотично расположены на стволе. Хвоя чешуйчатая, темно-зеленая, жесткая. Годовые приросты 3-5 см. Полностью морозостойка.
Thuja occidentalis Miky.
Мини-сорт туи западной. Пирамидальная форма. Хвоя чешуйчатая, зеленая. Годовые приросты в пределах 5 см. Полностью морозостокая. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Sunkist.
Карликовый сорт туи западной. Широкопирамидальная форма. Хвоя светло-зеленая, желтеющая в конце весны. Годовые приросты 10-15 см. Полностью морозостойка.
Thuja occidentalis Show Tip.
Мини-сорт туи западной. Округлая форма. Хвоя зеленая, белокончиковая. Годовые приросты 4-6 см. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Smaragd.
Карликовый сорт туи западной. Широкопирамидальная форма. Хвоя чешуйчатая, зеленая. Годовые приросты в пределах 15 см. При описании этого сорта туи стоит отметить его высокую морозостойкость. В первые годы после посадки желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Spiralis Mini.
Колонновидной сорт туи западной. Чаще всего растет в несколько равнозначных стволов. Хвоя чешуйчатая, зеленая, мягкая. Годовые приросты в пределах 5 см. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalisleddy.
Мини-сорт туи западной. Округлая форма. Хвоя чешуевидная, мелкая, ломкая, Годовые приросты в пределах 5-7 см. Полностью морозостойка, Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Thuja occidentalis Zmatlik — плотный колонновидной сорт туи западной.
Хвоя чешуйчатая, зеленая. Годовые приросты в пределах 8 см. Полностью морозостойка. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
На этих фото показаны деревья туи, описание которых приведено выше:
Thuja plicata — Туя складчатая, или гигантская.
Произрастает на западе Северной Америки. Крупное вечнозеленое дерево, достигающее в природе высоты 30-60 м при толщине ствола до 4 м. Крона широко-кеглевидная. Сучья расположены широко и отстоят от ствола неравномерно. Веточки сжатые или плоские, двустрочные, плотно попеременно сидячие. Хвоя чешуйчатая, перекрестно-супротивная. Шишки на коротких ветвях, продолговато-яйцевидно-округлые, длиной около 12 мм. Семена двусторонне крылатые. Созревают в первый год. Морозостойка, но регулярно подмерзает в суровые зимы. В северных садах никогда не достигает размеров крупного дерева.
Туя складчатая – самый крупный представитель рода. Имеет многочисленные сортовые формы. К сожалению, из-за слабой морозостойкости в садах северной умеренной зоны России данный вид туи малоперспективен. Выращиваются единичные садовые культивары.
Так, в саду у одного из авторов, уже в течение 9 лет довольно благополучно растет сорт туи складчатой (Thuja plicata) Kornik. В первые годы после посадки у нее регулярно подмерзали приросты текущего года. Но по прошествии 3 лет, после полного укоренения, подмерзания прекратились. В зимнее время для сохранения присущей данному сорту формы рекомендуется связывание ветвей. Также в садах у других садоводов Подмосковья имеются неплохие результаты по выращиванию сорта Whipcord.
Рекомендуемый сорт туи складчатой — Thuja plicata Kornik.
Карликовый сорт туи складчатой в первые годы имеет округлую форму, с возрастом становится широкопирамидальным деревом. Хвоя зеленая. Поздней весной концы отвегетировавших побегов становятся золотистыми. Годовые приросты 12-15 см. Условно морозостойка, особенно сильно может пострадать в первые годы после посадки. Желательно связывание ветвей в зимнее время во избежание их разлома и сплющивания снегом.
Здесь вы сможете посмотреть фото туй, описание которых представлено на этой странице:
Условия выращивания туй в приусадебном саду
Теперь, когда вы ознакомились с фото, названиями и описанием видов и сортов туй, пришла пора узнать об агротехнике их выращивания в приусадебном саду.
Туи – одни из самых неприхотливых хвойных растений. Они способны расти практически в любых условиях, но для лучшего развития нуждаются в соблюдении основных агротехнических требований.
При выращивании и уходе за туями не забывайте, что они светолюбивы, но достаточно теневыносливы, поэтому при нахождении в тени большинство сортов сохраняет декоративность. Плотнокустовые сорта в тени становятся более рыхлыми, золотисто- листные формы теряют яркость окраски.
Все деревья этого рода предпочитают плодородные суглинистые почвы, но вполне успешно растут и на бедных супесях. Выращивание туй карликовых плотнокустовых сортов желательно производить на относительно бедных почвах, т. к. при «перекорме» они слишком быстро растут и теряют форму.
При выращивании туй в саду позаботьтесь о питании растений. На бедных почвах подкормки обязательны. Взрослые растения имеют мощную, разветвленную корневую систему и в усиленном питании практически не нуждаются. Подкармливать следует весной после таяния снега по влажной земле комплексным или комбинированным минеральным гранулированным удобрением. Свежий навоз и фекалии недопустимы.

Пересадку туи переносят легко. Лучше проводить ее весной или в начале лета, но при наличии сформированного корневого кома вполне возможна летняя и осенняя пересадка. Легкое заглубление корневой шейки вполне допустимо, а для плотных кустовых форм даже желательно. Крупные экземпляры желательно пересаживать только после создания плотного корневого кома. Для этого корни за 3-6 месяцев до предполагаемой пересадки глубоко надрезают, окапывая растение по окружности кроны.
Важное условие выращиваний туй – тщательный полив. Эти деревья влаголюбивы настолько, что способны расти на участках с близкими грунтовыми водами. Взрослые, хорошо развитые растения относительно засухоустойчивы. После жаркого засушливого лета туи обильно плодоносят, отчего к следующему году крона становится рыхлой и портит вид растений.
Морозоустойчивость видов различна. Взрослые туи более устойчивы к морозам, чем молодые. Наиболее морозоустойчива Thuja occidentalis — туя западная. Многоствольные сорта перед зимой необходимо слегка стягивать проволокой или шпагатом, чтобы предотвратить «разламывание» кроны от тяжелого мокрого снега. Во время ухода при выращивании туй в саду плотные кроны колонновидных и пирамидальных сортов желательно фиксировать стяжкой в течение всего года. Весной для равномерного пробуждения растений рекомендуется обильно поливать их и опрыскивать.
В северных условиях туи – бесспорные лидеры при создании композиций малых садов, миксбордеров и рокариев. Огромное количество разнообразных сортов позволяет использовать их поистине универсально: для солитерной и групповой посадки и кулис, для формирования живых изгородей и фигурной стрижки. Вместе с тем в более южных районах и тем более в субтропиках туи используются редко, поскольку заменой им служат более привлекательные кипарисы и кипарисовики.
Способы размножения туй семенами, отводками и черенками (с видео)
Туи весьма легко размножаются как вегетативно, так и семенами. Семенное размножение дает сильный, качественный материал, но соответствия сорту не гарантирует. Лишь немногие сорта в достаточно большой степени повторяют материнские признаки, большинство же сортов образует гибриды и формы, близкие к природным. Вегетативное размножение туй – основное при разведении сортовых туй. Легкость укоренения разных сортов значительно различается.
Семенное размножение. Для размножения туй семенами желательно использовать собранный осенью свежий посевной материал, так как при хранении в тепле всхожесть теряется через год. Чтобы продлить ее до 15 и более лет, семена следует держать в герметичной таре при постоянной температуре (0… +5ᵒС) и влажности.

Семена туй имеют «спящий» зародыш. Для его пробуждения необходима холодная стратификация в течение 2-3 месяцев.
Для выращиваний туй семена в начале зимы высевают в ящики или плошки в чистую легкую смесь, состоящую из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.. После посева семена хранят в холодильнике или подвале при температуре +3… +5ᵒС в течение 2-3 месяцев, поддерживая умеренную влажность субстрата.
Затем их выставляют на свет в теплое (+18… +23 °С) место, где они и прорастают. Всходы нуждаются в защите от прямых солнечных лучей и в умеренном поливе. Если всходы чрезмерно густые, то необходима пикировка. Сеянцы неприхотливы и развиваются довольно быстро. Прежде чем высадить молодые растеньица в гряду, их постепенно приучают к солнцу и свежему воздуху. Если в грунт сеянцы пересадить невозможно, то они могут безболезненно перезимовать в ящиках. Пересадку, в том числе неоднократную, туи переносят легко.
Сортовые признаки туи определяются уже в ранней стадии развития сеянцев. Пестролистные и златолистные формы проявляются на стадии возникновения первых листьев. Часть сеянцев всегда имеет ювенильную игольчатую хвою, которая с возрастом может сохраниться или исчезнуть, переродясь в чешуйчатую. Форма кроны проявляется лишь на 3-4 году жизни.
Для туи возможно использование одного из трех способов вегетативного размножения.
Деление. Эффективно для многостебельных компактных сортов, в основном с шаровидной, яйцевидной и широкопирамидальной формой кроны. Желательно размножать этим методом молодые экземпляры.

Для провоцирования образования корней растения окучивают или сажают с заглублением на 5-15 см. Операцию можно проводить в течение всего лета. Если проделать ее весной, то корни образуются уже к осени, если летом — то к началу лета следующего года.
Растения, образовавшие дополнительные корни на засыпанных землей побегах, выкапывают и разделяют на самостоятельные экземпляры. Старые, основные корни растений можно удалить или сохранить по желанию.
Горизонтальные отводки. Это способ, не гарантирующий сохранение типичной формы кроны. В некоторых случаях из укорененных веток получаются несколько кривобокие растения и лишь при хорошем уходе по прошествии нескольких лет они приобретают типичную для них форму кроны. При размножении туй отводками ветвь материнского растения пригибают к земле и слегка прикапывают, укоренение туй происходит в течение года.
Черенкование. Все виды достаточно легко размножаются черенками. Хорошо образуют корни черенки с молодых сортовых растений, особенно если это культивары с плотно-компактной и шаровидной формой кроны. Чрезвычайно легко укореняются черенки, снятые с растений, имеющих ювенильную (игольчатую) хвою.

Смесь для черенкования должна быть рыхлой, хорошо пропускающей воздух. В крупный промытый песок добавляют перлит, вермикулит, верховой кислый торф или мелко нарубленную просеянную хвойную кору.
Оптимальный срок размножения туй черенками – весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование после окончания первой волны роста и затвердения молодых приростов, но в этом случае черенки не успевают образовать корни и зимой могут вымерзнуть.
Для нарезки черенков берут короткие боковые веточки, желательно с «пяткой». Их закрепляют в субстрате, не переворачивая тыльной стороной вверх. При выращивании туй из черенков температуру поддерживают на уровне 20-23ᵒ С (при весеннем черенковании до того момента, как начнут распускаться почки, она должна быть несколько ниже — 15-18 °С) и следят за тем, чтобы субстрат не был переувлажнен. Возможно использование стимуляторов корнеобразования при строгом соблюдении прилагаемых инструкций.
Хорошо укоренившиеся растения зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся черенки могут перезимовать только в светлых прохладных помещениях.
Посмотрите видео «Размножение туй», чтобы лучше понять, как выращивать эти деревья:

Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Туя западная — это … Что такое Туя западная?
Ту́я за́падная , или жи́зненное де́рево (лат. Thúja occidentális ) — вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых (лат. Cupressaceae , лат. Cupressaceae , род. , встреча в природе.
В популярной русскоязычной литературе может фигурировать как англ. Кедр белый, кедр восточный, туи, туи восточные, кедр болотный ^[2].
Благодаря большому количеству высокодекоративных искусственно выведенных форм, зимостойкости, долговечности и устойчивости к городским условиям, туя западная очень широко распространена в декоративном садоводстве по всем континентам многих климатических уровней (со 2 по 7-ю ^[3] по методологии USDA ^{[ 4]}).
Исторические сведения и название
Впервые туя западная была описана Карлом Линнеем в 1753 году, тогда же и получив свое биологическое имя.
Латинское название Туя растение получило из греческого языка, где обозначает воскурение или жертвование , что связано с приятным запахом, который распространялся при сжигании ароматических пород древесины во время древних жертвоприношений ^[5].
Ботаническое описание
Кора туи западной
Медленно растущее дерево высотой 12–20 (до 38 ^[6]) метров, с компактной пирамидальной или яйцевидной кроной, по виду кипарис ^{[ источник не указан 1199 дней ]}.
Кора у молодых деревьев гладкая, красно-бурая, современная серо-коричневая, к старости отделяющаяся узкими продольными лентами.
Хвоя чешуевидная, зелёная, зимой буро-зелёная или коричневая, мелкая (0,2—0,4 см), плотно прижатая к побегу, функционирует 2–3 года и опускается вместе с мелкими веточками (веткопад). Верхняя сторона побегов тёмно-зелёная и блестящая, нижняя матовая, светлая ^[7].
Шишки туи западной
Шишки яйцевидные, мелкие (7–12 мм), состоящие из тонких чешуй, содержат два сплюснутых, с двумя узкими соломенно-жёлтыми крылышками семени ^[8].
Древесина ядровая, красноватая, сравнительно мягкая, очень хорошая, без смоляных ходов; имеет приятный аромат и подвержена гниению.
Корневая система компактная.
На родине — кальцефил.
Естественный ареал
Основной естественный ареал произрастания туи западной части находится в юго-восточной части Канады и северной части США. В частности, он простирается на запад от острова Антикости в заливе Святого Лаврентия к южной части залива Джеймса, через центр провинции Онтарио к юго-восточной части провинции Манитоба; затем южнее через центр штата Миннесота и Висконсин, узкой полосой размещаясь южной оконечности озера Мичиган; на восток — через югг штата Мэн, южную часть штата Нью-Йорк, центральный Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.Этот вид также растет местами на северо-западе провинции Онтарио, на западе и в центре провинции Манитоба, юго-востоке штата Миннесота, юге Висконсина, на севере и в центре Иллинойса, в Огайо, на юге Новой Англии, в Аппалачских штат Пенсильвания, юге западной части Северной Каролины и востоке Теннесси ^[9].
Особенности и условия произрастания
Выращивание туи в питомнике
Условия посадки, ухода и размножения, токсичность ^[7] ^[10]:
Размножение: семенами (требуется стратификация) и зелеными черенками.
Требования к влажности: средние (влаголюбива, но переносит сухость).
Требования к освещению: теневынослива, но предпочитает свет.
Минимальная температура: — 36 ° C.
Глубина залегания корней: не менее 76 см.
Токсичность для окружающих растений: нет.
Токсичность для домашних животных: нет.
Особенности произрастания ^[7] ^[10]:
pH почвы: 5,2-7.
Диапазон осадков: 890-1400 мм в год.
Плотность насаждения: 750-3000 на гектар.
Требования к почвы почвы: малотребовательная, но предпочитает свежие, плодородные или средние почвы.
Минимальное число дней без заморозков: 100.
Устойчивость к засолению почвы: нет.
Потребность к почвенному азоту: высокая.
Устойчивость к содержанию в почве извести: высокая.
Болезни и вредители
Грибы ^[11]:
Насекомые :
Короед ^[11]
Клещ ^[11]
Паутинный клещ лат. Oligonychus ununguis
Тля ^[12]:
Тля туевая побеговая лат. Цинара туяфилина
Тля туевая лат. Цинара можжевельница
лат. Cupressobium tujafilinum
Тля кипарисовая лат. Cupressobium cupressi , в других источниках: лат. Чинара Купресси
Щитовка
Щитовка туевая лат. Минимум Каруласписа
Ложнощитовка
Ложнощитовка туевая лат. Parthenolecanium fletcheri
Моль-пестрянка
Моль-пестрянка туевая лат. Аргирестия туиелла
Значение и применение
Декоративное применение
Один из культурных сортов туи западный (Kørnik)
Культивируют тую западную (плакучие, карликовые, пёстролистные формы — имеет около 120 культиваров) в садух и парках европейских стран; в России — в степной и лесной полосе до Архангельска, в Сибири, на Дальнем Востоке.
Пыле-, дымо-, газоустойчива, хорошо переносит пересадку, обрезку, стрижку.Зимостойка.
Прикладное применение
Древесина туи мягкая, прочная, используется на родине на шпалы, столбы, мебель, дранку.
В Канаде свежие ветки туи используют в качестве веников, имеющих приятный запах ^[5].
Из листьев получают эфирное масло, входящее в состав некоторых инсектицидов, а также применяемое в медицине (дезинфицирующие средства) и парфюмерии (моющие средства для тела и для волос, фитобальзамы и ароматические масла) ^[13].
Широко используется в народной медицине для лечения доброкачественных опухолей кожи, рака, новообразований, кондилом и папиллом, бородавок, полипов и опухолей. Также сообщается применение различных настоев и отваров и листьев коры туи в качестве потогонного, мочегонного, лактогонного и слабительного средства; средства от ожогов, простуды, кашля, лихорадки, головной и зубной боли, ревматизма и пр ^[13].
Использование в гомеопатии
Туя в гомеопатию была введена Ганеманом в 1818 году и в настоящий момент очень широко используется для приготовления различных гомеопатических препаратов ^[14]:
эссенция из свежих побегов: для смазывания бородавок, наростов;
настойка туи наружно: при водянке яичка;
масло и мазь туи: при гранулезном конъюнктивите, рините с образованием струпьев, простатите;
суппозитории: при экзематозном зуде;
инъекции: при скрофулезных нагноениях.
Таксономическое положение
См. также
Туя восточная (Плосковеточник)
Примечания
Литература
Ссылки
.
описание, в ландшафтном дизайне, посадка и уход
Туя Брабант — вечнозеленое быстрорастущее дерево, которое полюбилось садоводам и ландшафтным дизайнерам за свой прекрасный вид, неприхотливость в уходе, морозостойкость и устойчивость к воздействию городских факторов. Чаще всего этот сорт туи при возведении живых изгородей.

Описание сорта
Туя западная Брабант (Thuja occidentalis Brabant), будучи уже взрослым деревом, развивающимся в естественных условиях, может достигать 20 метров.На участке средней высоты взрослого растения редко соответствуют четыре метра. Растет очень быстро — прибавочный рост за год составляет около 30 см.
Туя Брабант может переносить морозы до -35 ° C, поэтому ее можно выращивать во многих регионах России. Зеленая густая чешуйчатая хвоя сохраняет окрас весь год. Кора туи серого цвета с красным или коричневым оттенком. Форма кроны дерева конусовидная.
Цветет туя Брабант с середины весны до начала лета. Затем на дереве появляются плоды-шишки, размер которых от 5 до 12 мм.Они коричневого цвета, овальной формы. Туя предпочитает солнечные места. Может расти на затененных участках, но хуже развивается, хвоя приобретает тусклый оттенок, а крона теряет декоративность.

Туя Голден Брабант (Thuja Golden Brabant) является разновидностью сорта Туи западной Брабант. Имеет хвою золотисто-желтого цвета, которая при выращивании растений на солнечных местах, становится еще более яркой. Сохраняет цвет хвои круглый год.
Посадка и уход
Чтобы она хорошо росла и развивалась, ее необходимо обеспечить правильную посадку и уход.Высаживать Тую Брабант в открытый грунт рекомендуется весной. Хотя некоторые садоводы успешно это делают осенью. Главное, чтобы до зимних морозов оставалось не менее двух месяцев, иначе растение не сможет укорениться и погибнет.
Правила посадки:
Выбрать подходящее место. Туя Брабант предпочитает солнечные места. Высадка на ярко освещенном месте, может повлечь за собой обжигание хвои в солнечные весенние дни.
Туя Брабант непривередлива к почве. Но, чтобы растение лучше прижилось и радовало своим видом хозяев, лучше приобрести специальную грунтовую смесь или приготовить ее самостоятельно.Для этого необходимо взять по одной части песка торфа и перегноя, и две части земли с участка.
Выкопать яму размером немного больше корневого кома с землей.
Если растений несколько, то ямы нужно выкапывать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. При формировании живого изгороди, размер можно уменьшить до 50 см.
На дно ямы выложить дренажный слой.
Присыпать дренаж землей и внести комплексное удобрение.
Поместить растение в углубление так, чтобы корневая шейка была на одном уровне с землей.
Обильно полить.

После высадки полив необходимо обеспечить еженедельно, при условии, что нет дождя.
Уход за Туей Брабант заключается в своевременной стрижке, поливе и подкормке. Стричь тую рекомендуется не ранее чем через два-три года после высадки на участок. Первая обрезка приходится на начало весны. Убирают засохшие, поврежденные веточки. Формирующую обрезку производят в конце лета, начале осени. Именно это время считается самым лучшим для формирования кроны дерева.Но можно это делать постепенно весь летний период.
Места обрабатывают дезинфицирующим средством. Не рекомендуется срезать более одной трети побега. Это может ослабить дерево. После осенней обрезки, тую Брабант желательно подкормить комплексным удобрением. Зимой, на территории холодных регионов, тую укрывают от морозов и ледяных ветров. Почву вокруг туи нужно иногда рыхлить и желательно мульчировать.
Размножение
Размножить Тую Брабант можно семенами или черенками.
Семенами
Семена можно получить из шишек, после того, как они постоят несколько дней в теплом месте. Тепло способствует тому, что шишечки растрескиваются. Семена очень легко извлечь после этого. Их необходимо высадить в хорошо увлажненный песок. Через несколько дней они должны прорасти.

Для дальнейшего развития семян нужно пересадить в ящики заранее подготовленным субстратом. Чтобы приготовить субстрат, необходимо смешать одинаковые части дерновой земли, торфа, песка.Ящики перемещают в прохладное место, где они должны находиться несколько дней. Затем их переносят в тепло, и обеспечивают регулярный полив. Нельзя, чтобы почва пересыхала.
После появления первых росточков рекомендуется начинать подготовку к пересадке растений на открытое место. Делается это постепенно, путем закаливания. На небольшой промежуток времени емкости с ростками выносят на улицу. Постепенно это время нужно увеличивать.
Черенкованием
Для этого способа размножения подойдут веточки, оставшиеся после обрезки.Их необходимо укоротить примерно до 15 см. Черенок помещают в емкость с водой или влажной землей. После того, как на веточке образовались корешки, ее пересаживают в контейнер с грунтовой смесью и убирают в теплицу до высадки на открытое место. Важно следить, чтобы земля вовремя увлажнялась. Рекомендуется закалять растение. После отступления заморозков выносить на улицу или открывать теплицу на некоторое время, постепенно его увеличивая.

Болезни и вредители
Определить, что дерево туи поражено болезнью или пострадало от неправильного ухода не сложно.Основным признаком является то, что цвет хвои окрашивается в желто-бурый или серый цвет. Происходит это неравномерно по кроне, только с одной стороны. Самыми распространенными болезнями Туи Брабант считается:
Фитофтора. Грибок сначала поражает корневую систему, а затем хвою. Цвет хвои становится серым, а само дерево начинает увядать. В борьбе с этим заболеванием помогают фунгициды.
Фузариоз. Заболевание туи вызвано грибами рода Fusarium. Хвоя становится коричневой.Пораженные ветви необходимо срезать и сжечь. Дерево нуждается в обработке раствором «Фундазола».
Ржавчина. Обычно заболевание проявляет себя в начале весны. Хвоя туи начинает темнеть и опадать. В борьбе с этим заболеванием помогают фунгицидные средства на основе меди.

Самыми распространенными вредителями туи Брабант является:
Туевая тля. Мелкий вредитель длиной не более 2 мм. Селится на растении огромными колониями и вытягивает из него соки.За сезон Туя может быть уничтожена полностью, если дерево не обработать мыльным раствором. Для профилактики весной и осенью растение необходимо обрабатывать инсектицидами.
Хвойный долгоносик. Питается корнями и хвоей туи. Обработка производится с помощью инсектицидов. Желательно после этого обработать почву вокруг ствола известью, предотвратить возвращение вредителя.
Туевая ложнощитовка. Мелкое, до 6 мм насекомое с полукруглым коричневым панцирем. Высасывает из хвои и побегов туи жизненные соки.Хвоя, а также ствол, начинают желтеть. Дерево увядает. Устраняется с помощью воды из шланга под большим напором. Затем, чтобы вредитель не вернулся, дерево необходимо два-три раза обработать «Карбофосом», с интервалом в две недели.
Использование в ландшафтном дизайне
Тую Брабант часто используют садоводы в групповых композициях так, чтобы она выгодно контрастировала с другими формами и цветом. Она прекрасно смотрится рядом с такими растениями, как кипарис, лиственница, ель, можжевельник.Крону туи Брабант легко формировать. Она может быть шаровидной, колоновидной, конусовидной, фигурной. Поэтому деревья этого вида можно высаживать группой, просто по-разному формируя им крону.
Туя Брабант хорошо смотрится в одиночном виде, особенно когда кроне придают причудливую форму, выделяющую дерево среди других растений на садовом участке. В городских парках и скверах, на приусадебных участках ландшафтные дизайнеры часто используют тую Брабант, формируются живые изгороди. Деревья можно высаживать так, чтобы между ними оставалось расстояние или наоборот, высадить их близко, чтобы ветви, переплетаясь друг с другом, сформировали непроходимую стену.
.

Котлы на отработке отопительные: Лучшие котлы на отработанном масле

Окт 19, 2021 автор Разное

плюсы и минусы, чертежи, иготовление своими руками

Печи на жидком топливе стали широко использоваться в начале прошлого века. Сначала они появились в промышленности, но в 60-х годах их начали применять в быту. Яркий представитель такого оборудования — котел на отработанном масле с водяным контуром.

Стремительный рост его популярности в те годы объясняется доступностью нефтепродуктов. Люди могли покупать их очень дешево или же получать бесплатно.

Котел на отработанном масле – хороший и дешевый способ отопления гаража
Принцип действия
Отработкой называются отслужившие свой срок моторные масла. Они являются источником загрязнения окружающей среды и плохо горят. Объясняется это неспособностью кислорода окислить весь набор химических элементов, входящих в состав. Но если удается расщепить отработку на простые составляющие, то она превращается в энергоэффективное топливо.
Метод разделения отработанного масла в науке используется давно — это пиролиз. С помощью этого процесса можно выделить горючие вещества из любого типа топлива: древесины, угля и нефти. Этот процесс прост и не требует дополнительных финансовых затрат.
Основное преимущество пиролиза заключается в том, что при горении топлива он сам себя поддерживает и даже регулирует. Человеку даже не нужно вмешиваться в этот процесс.
Способы очищения масла
Чтобы запустить разложение энергоносителя на простые составляющие, его всего лишь нужно нагреть до температуры в 400°C. Необходимые температурные показатели достигаются 2 способами. Первый способ подразумевает поджигания горючего в специальной емкости.
В процессе горения топливо начинает испаряться. Образующаяся кориолисова сила позволяет создать легковоспламеняющуюся газовоздушную смесь. Но это возможно только в том случае, если все параметры печи будут тщательно рассчитаны.
Особое внимание следует уделить характеристикам камеры сгорания. Она должна иметь определенный диаметр и высоту. В ее стенках делают многочисленные отверстия. Через них происходит насыщение поднимающихся паров топлива кислородом. В верхней части камеры стоит ловушка, замедляющая скорость перемещения газа и отделяющая зону дожигания, в которой сложные химические соединения распадаются на безвредные компоненты.
Этот метод очень прост и надежен, но безопасным его назвать невозможно. Для обеспечения безопасности приходится значительно усложнять конструкцию печи.
При втором способе зона пиролиза и дожига формируется непосредственно в пламени горелки.
Последняя должна иметь определенную конфигурацию и обеспечивать ступенчатое образование горючей смеси.
Такое устройство более сложное, так как для его функционирования требуется компрессор. Он обеспечивает топливу начальное движение.
А пары образуются за счет работы горелки. Такой же процесс можно увидеть в паяльной лампе.
Самодельные конструкции
Самодельные котлы на отработке с водяным контуром имеют похожий принцип действия, но функционируют несколько иначе. В них как таковой горелки нет. Ее роль выполняет разогретая до высоких температур емкость. Капли масла, попадая на нее, моментально испаряются, а пары воспламеняются. Это не чистый пиролиз, так как во время микровзрывов при столкновении топлива с раскаленной поверхностью дополнительно выделяется энергия от распада молекул.
Простейшая печь на отработке работает следующим образом:
Нижняя емкость в виде чаши.
Верхняя камера дожига обогащенной смеси.
Перфорированная металлическая труба с перфорацией для обогащения паров кислородом.
Для розжига топлива в нижней камере используется бензин. После начала горения масло интенсивно испаряется. Пары поднимаются вверх по трубе, обогащаются и сгорают в верхней камере. При этом температура внизу редко превышает 350° C, а вверху 900° C. Если масло в нижнюю чашу будет добавляться вручную, то в ее крышке делают отверстие, позволяющую заливать горючее. Для автоматической подачи подключают патрубок, ведущий к топливному баку.
Печь на отработке имеет следующие преимущества:
Универсальность. Ее можно использовать в любых закрытых помещениях.
Возможность изготовить своими руками.
Недорогое топливо.
Высокая скорость разогрева.
Компактные размеры.
У такой системы всего 2 недостатка.
Первый заключается в быстром загрязнении дымохода. Его придется регулярно чистить. Второй недостаток выражается в шуме. При горении воздушно-масляной смести слышен гул.
Типы печей
Котлы на отработке используются в самых разных областях. Учитывая это можно выделить бытовые печи, водонагревательные и отопительные. Они отличаются не только конструкцией, но и размерами.
Бытовые котлы обычно устанавливают в помещениях, которые невозможно обогревать с помощью водяного отопления. У этих агрегатов минимальный расход горючего. Их конструкция такова, что масло в них сгорает до конца.
Бытовые устройства практически не дымят. Но несмотря на это их комплектуют дополнительными фильтрами, что позволяет повысить уровень безопасности.
Такие агрегаты любят прежде всего за их превосходную мобильность. Взрослый мужчина без труда перенесет небольшую печь в нужное место. При этом она не будет занимать много места в помещении.
Бытовые печи на отработке легко модифицируются. При необходимости к ней можно подключить небольшой водяной контур, и она сможет лучше отапливать помещение или обеспечит жилище горячей водой. Если установить на нее специальную металлическую площадку, то можно будет готовить пищу.
Для нагрева воды
Водонагревательные котлы в верхней части имеют платформу для фиксации металлической емкости с водой. Последняя обычно имеет тороидальную форму, что обеспечивает более равномерный прогрев теплоносителя. Чтобы такое устройство эффективно работало, к бойлеру подключается водяная помпа.
Высокая температура сгорания воздушно-масляной смеси в верхней камере обеспечивает более высокую скорость нагрева, чем в котлах заводского производства. Водяной котел на отработанном масле нагревает воду до 60°C в 2 раза быстрее. А стоимость нагрева уменьшается в 20 раз по сравнению с электрическими бойлерами.
Отопительные приборы
Отопительные котлы изначально создаются для включения в систему водяного обогрева. Здесь особое внимание уделяется системам безопасности. Печи оборудуются дополнительными устройствами дожига и фильтрации.
как устроен котел отопления на отработанном масле, кому он нужен и в чем его преимущества?
Котлы на жидком топливе не диковинка — просто мы, испорченные цивилизацией, слегка подзабыли, что нагреть воду в здании может не только газ, но и все, что может гореть. Отсюда и названия котлов: газовый, твердотопливный, на жидком топливе. Последний имеет несколько разновидностей: бензиновый, керосиновый, на солярке, мазуте, на отработанном масле. У каждого из приведенных котлов свои плюсы/минусы, но топливо «нетрадиционной ориентации», известное как отработка масла, — представляет интерес особый. Почему?
Да потому что это и не топливо в чистом виде, а отходы от работы оборудования. Утилизация этих отходов большая проблема для многих предприятий, а ее решение через использование — как раз кстати. Следует отметить специфичную особенность этих котлов — из-за высокой калорийности топлива, нижний предел мощности 35 кВт.
Кому нужен котел на отработке?
Котел на отработке оправдан там, где есть достаточные объемы отработки «собственного изготовления» — автопредприятия, СТО, автогаражи, ремонтные предприятия тяжелой техники. Для них это не только утилизация отходов, но и дешевое тепло для собственных нужд. Не останутся внакладе от применения котлов на отработке тепличные хозяйства. Теперь им не нужны газоподводящие магистрали, меньше риск при перерывах в поставках газа. Небольшие предприятия, фермерские хозяйства, животноводческие комплексы могут легко решить вопрос отопления при помощи котлов на отработке. И, конечно же, котел на отработке — это отличное решение для отопления загородного дома или дачи, т. к. собственную микро ТЭЦ можно устроить в любом удаленном от газовых магистралей месте.
Как устроен котел на отработке
Котлы на отработке отличаются от газовых тем, что им необходимо иметь склад топлива в непосредственной близости от котла. Обычно это бочка, цистерна или бак. Безопасным считается расстояние склада от котла не менее 20 м, но при этом приходится решать вопрос перекачки топлива. Эта проблема напрягает зимой, когда вязкость масла растет.
Обычный набор узлов для котла на отработке содержит:
корпус котла;
горелку;
термостат;
масляный насос, дозирующий топливо;
клапан запорный;
фильтры для топлива;
регулятор тяги;
циркуляционный насос;
дымоход (часто поставляется отдельно или под заказ).
Горелки
Горелка для котла на отработке достаточно сложное устройство. Это самостоятельный рабочий узел, который у промышленных котлов имеет стандартизированное посадочное место, что позволяет устанавливать разные горелки, в т. ч. и для разного топлива. Основная сложность для работы горелки связана с вязкостью топлива, особенно при меняющейся температуре лето-осень-зима. Устраняется эта проблема легко — отработку нагревают встроенным в горелку нагревателем до оптимальной для впрыска температуры — 71 град. Если больше — непозволительно увеличиваются испарения, меньше — снижается КПД за счет ухудшения сгорания топлива. Система подогрева топлива и воздуха перед впрыском управляется не очень сложным узлом автоматики.
Эффективность сгорания топлива тем выше, чем более «парообразным» выглядит струя топлива, которая закачивается с помощью форсунки в камеру сгорания горелки. Для работы форсунки, фактически распылителя, применяют сжатый воздух, для которого также есть свои «рамки»: его давление, например в горелке AL-10V, при расходе около 100 л в минуту должно быть около 2 бар. У потребителя есть выбор — применить цеховую магистраль сжатого воздуха или пользоваться собственным встроенным в горелку компрессором. Побеждает вариант с меньшей ценой или большей надежностью — что кому ближе по душе. Камера сгорания горелки у котла имеет вид своеобразной «сковородки», в которую впрыскивается топливовоздушная смесь для поддержания процесса горения.
Горелки ведущих производителей имеют большие отличия. Это касается и конструкции самой горелки, и и ее возможным применением — каждый вид жидкого топлива, по причине своих физико-химических отличий, требует установки своей «личной». Тем не менее, лучшие образцы, например, горелка Clean Burn по замыслу разработчиков «всеядная». Вот перечень видов топлива, которые ей под силу:
дизельное топливо;
отработка моторных и других масел;
животные жиры;
масло рапсовое.
Теплообменник
Над «сковородкой» располагается теплообменник, который имеет множество разных конструкций. Его принцип работы состоит в том, что некий набор трубок заполняет теплоноситель, вода, и пламя горелок ее нагревает через тонкие стенки трубок. Нагретая вода поступает на выход котла и либо подается в закрытый отопительный контур «котел-отопительные батареи-котел», либо (при добавке бойлера) используется еще и для бани, технологических нужд и т. д.
Дымоход
Дымоход для котла на жидком топливе — особо важный узел, т. к. углеводное топливо имеет способность к образованию дыма и копоти. При правильном расчете котла и эксплуатации без нарушений технологического регламента чистку можно выполнять раз в 2−3 недели, а то и реже. Особенностью дымоходов котлов на отработке является высокая температура уходящих газов и наличие химически активного конденсата. По этой причине конструктивно дымоход выполняют из стальной трубы, которая устанавливается в «штатный» кирпичный или бетонный канал.
Дымоход может быть одностенный в открытых системах и двухстенный в закрытых. Открытыми считают такие отопительные системы, которые для сжигания топлива используют кислород из помещения. Понятно, что они обязательно должны иметь приточную вентиляцию. Конструкция двухстенных дымоходов из двух коробов, вставленных коаксиально, применяется в закрытых системах. По внутреннему дымоходу выходят продукты сгорания, а по наружному — всасывается наружный воздух. Для улучшения тяги иногда целесообразно установить вентилятор. Такие котлы называют турбинированными.
Расчет расхода топлива
Жидкое топливо для котлов обычно запасают на весь сезон, чтоб не случился коллапс в неподходящее время. Обычно принимается, что мощность котла для обогрева жилья равна 10% числа, которое выражает площадь обогрева. Для примера, площадь в 300 м кв. требует котел мощностью 30 кВт. Расход топлива определяют как 0,1 от мощности, т. е. 3 л/час. Это расход для полной мощности, а котел не работает 100% времени весь сезон. Здесь вполне резонно ввести коэффициент на уровне 0,6, т. е. расход составит 1,8 л/час. За сезон, 5 месяцев, наработка котла составит 150×24= 3600 час., что составит 6480 л за сезон. Если учесть, что отработка является отходами производства и стоимость ее невелика, то такие расходы вполне оправданы.
«За» и «против»
Любой выбор оборудования опирается на анализе его достоинств и недостатков. Для котлов на отработке выделяют факторы «За»:
высокая автономность всей системы «топливо-котел-потребитель»;
высокая эффетивность горелки — 95%;
большой диапазон применения, благодаря автономности.
«Против»:
проблемы с хранением топлива: емкость, перекачка до котла, обеспечение условий безопасности;
образование сажи при сгорании топлива представляет дополнительные работу по уходу;
шумность.
Конечно, перечень «за» и «против» можно пополнить, но это не изменит общую картину. Выбирая котел нужно учесть и местные особенности эксплуатации, а консультации по выбору вам охотно окажут менеджеры и торговые представители поставщиков.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Котлы отопления на отработанном масле
Водогрейные и паровые котлы на отработанном масле
   Котел отопления на отработанном масле станет настоящим решением проблем с утилизацией отработки и источником практически даровой энергии. Оборудование такого типа выпускается на промышленных предприятиях, проходит все необходимые проверки и испытания и не вызывает нареканий у контролирующих служб.

   С технической и конструктивной точки зрения котел на отработанном масле мало отличается от обычного водогрейного устройства, которое отбирает тепло из камеры сгорания и направляет его на подогрев теплоносителя через узел теплообменника. Заметное отличие от котлов на других видах топлива состоит в наличии устройств, позволяющих сжигать в камере сгорания котла отработку — масла моторные, трансмиссионные, технологические жидкости металлообрабатывающих производств. Кроме того, в таком котле используется при необходимости дизельное топливо, сырая нефть и даже отходы пищевых производств — масла растительные, животный и рыбий жир.

   С точки зрения пользователя, у которого есть доступ к отработке или накапливается большое количество этого вторичного продукта, котел на отработке масла — универсальный утилизатор с возможностью избавиться от необходимости вывозить и куда-то сдавать огромное количество отходов. Выливать отработку “в землю” — опасно и недопустимо, искать на нее покупателей — потеря времени, отправлять на утилизацию — дорого и хлопотно.

   В котле такого типа отлично сгорают масла с синтетическими присадками — это почти все современные масла, применяемые в автомобилях и станках на производстве. Любая автоколонна может обеспечить свои технологические и производственные помещения практически бесплатным теплом, если воспользуется всеми возможностями котла, в котором сгорает накопившаяся отработка. Отопительный котел на отработанном масле может быть установлен в штатной котельной или в отдельном помещении, где используются менее экономичные способы обогрева или центральное отопление. С точки зрения пожарной безопасности это оборудование безупречно и соответствует всем нормам и требованиям, имеет сертификаты. Речь идет, конечно, о котле промышленного производства.

Преимущества котлов на отработке

   Котлы водогрейные на отработанном масле обладают рядом экономических и функциональных преимуществ при правильной эксплуатации.

Оборудование практически автономно — оно не зависит от централизованных поставок топлива, особенно газа. Котел не требует подключения к сетям распределения, для отработки можно создать отдельную емкость с насосом, чтобы обеспечить бесперебойную подачу.

Отопительный котел на отработке позволяет обогревать строение или небольшой производственный комплекс, жилой дом, отдельно стоящую школу, медучреждение, группу коттеджей. При правильном подборе котла окупаемость очень высока, особенно, если вам удалось наладить его постоянную работу в зимний период и частично уйти от использования централизованного отопления.

Безопасность котла — конструктивно заложенное свойство, которое обеспечивается защитой камеры сгорания, изготовлением ее из прочной стали. В современных моделях котлов на отработке предусмотрена система подогрева стенок камеры сгорания, предотвращающая выпадение конденсата, который засоряет оборудование.

Предельно простое обслуживание — оно ничуть не сложнее операций с котлом на любом другом топливе. Котел водогрейный на отработанном масле требует периодической чистки от оседающих продуктов сгорания, но его конструкция позволяет быстро добраться до наиболее важных с точки зрения очистки узлов.

   В комплект поставки котла как правило включается горелка — это специально разработанный для сжигания отработки и жиров узел с предварительной очисткой и разогревом топлива до температуры первичного испарения.

Принцип работы и устройство котла отопления на отработке

   Принцип сжигания топлива в котле на отработанном масле учитывает несколько особенностей этих составов. Масло состоит из двух основных групп компонентов, это летучие быстросгорающие вещества и более тяжелые, требующие высокой температуры компоненты. Для полного выгорания топлива в котле требуется сначала создать условия для его испарения, после поджечь, после чего получить эффект дожигания, схожий с эффектом, который используется в пиролизных печах.

   Горелка котла на отработанном масле работает по принципу эжектора — она подает топливо вместе с потоком сжатого воздуха и одновременно предварительно подогревает его. Поэтому первичное горение начинается достаточно эффективно для испарения более тяжелых компонентов, которые воспламеняются и дожигаются, не оставляя после себя опасных продуктов сгорания. С экологической точки зрения отопительные и водогрейные котлы на отработанном масле — идеальное решение, поскольку в их топке сгорает все, а выбрасывается только углекислый газ и небольшое количество безопасных соединений. Выхлоп от котла такого типа гораздо менее вреден, чем выхлоп любого автомобиля.

Котлы на отработке бытовые и производственные

   Бытовые котлы на отработанном масле не отличаются от аналогичного оборудования для производства — та же камера сгорания, теплообменник и соединения, позволяющие использовать устройство для подогрева воды или теплоносителя. На этом уровне использования может возникнуть только несколько ограничений:

   — источник отработки — котел такого типа потребляет от 1 до 4 литров топлива в час, то есть, нужно иметь доступ к отработке или присоединенную к котлу емкость с запасом топлива;

   — хранение отработки в зимний период — вам придется подумать о заглубленной в землю емкости, поскольку содержащиеся в топливе парафины и прочие связующие вещества могут ограничить его текучесть;

   — котел желательно расположить вне дома, в пристройке или отдельном помещении и грамотно рассчитать его мощность, чтобы свести к минимум теплопотери при транспортировке теплоносителя;

   — котел придется периодически прочищать, удалять из камеры сгорания осевшие остатки тяжелых компонентов топлива.

   Некоторые производители используют в таком оборудовании не горелку, а так называемую чашу сгорания — это довольно сложный комплекс с капельной подачей топлива. С точки зрения современной технологии и производительности, горелка, подающая топливо с потоком сжатого воздуха и предварительно разогревающая его, гораздо практичнее и безопаснее. Если при сжигании отработки уместно говорить об экономичности, то горелка превосходит чашу сгорания и по этому признаку.

   При установке в камере сгорания керамических дожигателей эффективность устройства и уровень безопасности выбросов повышаются в разы.

   Бытовой котел на отработанном масле позволит вам уверенно обогревать дачу или загородный дом, получать горячую воду и при правильной организации подачи топлива практически не задумываться о его работе. Управление котлом с помощью встроенных регуляторов и дроссельной заслонки на входе топливной магистрали позволит уверенно регулировать потребление топлива и температуру на выходе. Не стоит при этом забывать, что при длительном отсутствии котел следует погасить — это касается любого устройства такого типа.

   Производители современных котлов устанавливают в них горелку с фильтром для удаления из отработки механических примесей и системой аварийного отключения. Эта особенность — результат новых разработок, поскольку погасить такое топливо достаточно сложно. Оно горит даже при ограниченной подаче кислорода.

   Котлы на отработке масла в условиях небольшого предприятия — решение практически идеальное. Для отопления автосервиса или мастерской они дают достаточно тепла, поглощают отработку без необходимости ее вывозить, работают стабильно и не становятся источником штрафов — все оборудование проходит сертификацию пожарной безопасности и необходимые испытания.

Покупка и эксплуатация котла на отработанном масле

   Для подключения такого котла необходимо заранее провести несложные расчеты — оборудование должно соответствовать параметрам помещений или здания по производительности и потребности в топливе. В последнее время все большую популярность обретают системы обогрева с использованием теплого воздуха или подогрева пола. При наличии достаточного количества топлива котел на отработке масла уверенно обеспечит подогрев для этих систем.

   При подборе котла следует руководствоваться проектом отопления или расчетом производительности действующей отопительной системы. При этом учитывается:

   — мощность котла;

   — параметры отапливаемого объекта — размеры, количество помещений, сложности системы отопления, теплопотери конструкции;

   — тип установленной в котле горелки;

   — доступ к топливу;

   — возможность хранения топлива и его подачи в котел при длительной эксплуатации.

   Поскольку принцип отопления при использовании такого оборудования не меняется, то расчеты следует проводить по стандартным таблицам и схемам для бытовых, торговых или производственных объектов.

   Принимая решение о переводе отопления на отработку, следует учесть несколько важных нюансов.

Нельзя использовать самодельные печи и котлы в жилых домах и на производственных объектах. Несмотря на множество описаний и рекомендаций, такие устройства представляют собой огромную опасность. При пожаре или взрыве самодельного котла или печи на отработке страховые компании не станут выплачивать вам никаких компенсаций, поскольку оборудование не имеет паспорта и сертификата пожарной безопасности.

Нужно правильно выбирать оборудование для определенных объектов, потому что недостаточная и избыточная мощность в равной степени ведут к потерям — либо приходится покупать другой котел, либо использовать мощное устройство, которое стоит явно дороже, чем требовалось.

При проектировании системы отопления с котлом на отработанном масле следует обязательно учитывать возможности расширения дома или производственного объекта — закладывайте в проект небольшой запас мощности. Не стоит превышать порог в 15 %, но и покупать котел на отработке или любой другой строго по сегодняшней потребности не стоит.

Проектирование отопления независимо от типа котла и прочих устройств следует поручать специалистам в этой области. Необходимо учитывать огромное количество факторов и особенностей, производить расчеты, добиваться оптимального сочетания стоимости, мощности, функциональности устройства.

При покупке котла нужно обязательно удостовериться в наличии документов, прохождении сертификации по пожарной безопасности, гарантий производителя и продавца. От этого зависит и страховое возмещение при пожаре, даже если ЧС будет вызвана не котлом. Наличие документации определяет ответственность продавца перед покупателем.

Продавец должен обеспечить вам не только гарантийный ремонт — в его обязанности входит обслуживание техники и послегарантийные работы, помощь в приобретении комплектующих.

Котлы отопительные на отработке от NORTEC Group

   NORTEC Group предлагает котлы водогрейные и отопительные на отработанном масле с гарантиями и сертификатами от проверенных производителей этого вида техники. Вы можете не только купить котел на отработке, но и заказать проект отопления с полной разработкой для индивидуального дома, производственного и любого иного объекта.

   Поставки, установка, наладка и обслуживание оборудования осуществляются по всей территории России. Для подбора оборудования и получения консультаций свяжитесь с нашими специалистами.
Boiler Service, Dundalk, Boiler Repair & New Boilers, Drogheda и все графство Лаут и графство Дублин от Heat Tech, Advanced Heating Technologies, Ирландия

Наши услуги по отоплению и водопроводу включают
Обслуживание газовых котлов
€ 70 евро за обслуживание котлов по всему графству Лаут
90 евро за обслуживание котлов, включая обслуживание газового пожара — по всему графству Лаут
Обслуживания всех основных газовых котлов
Обслуживание и ремонт газовых котлов
Замена газовых котлов
Техническое обслуживание газового котла
Замена насоса
Детали, поставленные и смонтированные
Модернизация системы управления отоплением
Промывка по мощности
Радиаторы
24-часовой аварийный сантехнический и отопительный вызов
Обозначение безопасности E0008
Доступны субботние и вечерние звонки.
Специальное предложение по обслуживанию 70 евро бронируйте сейчас
Зарегистрированный специалист по установке газа
Колин Стюарт сертифицирован Регистром монтажников газа Ирландии (RGII), и мы предоставляем сертификат соответствия на все услуги по обслуживанию котлов.
Зарегистрировано Управлением устойчивой энергетики Ирландии
Мы зарегистрированы Управлением устойчивой энергетики Ирландии (SEAI) (регистрационный № 16380), что означает, что вы можете иметь право на получение грантов SEAI при модернизации вашего котла и / или системы управления отоплением.
Аккредитованный установщик в Вустере
Мы являемся аккредитованным установщиком в Вустере и поэтому можем предложить десятилетнюю гарантию производителя на установку нового газового котла Greenstar с высокой энергоэффективностью.
Наши услуги по отоплению и котлам
Сервис и ремонт газовых котлов
Все производители газовых котлов рекомендуют ежегодное обслуживание котлов, чтобы обеспечить безопасность и эффективность вашего котла. Узнайте больше о сервисном обслуживании и ремонте котлов или свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать обслуживание котла и все требования по установке или ремонту газового котла.
Замена бойлера
Установка нового высокоэффективного конденсационного газового котла с рейтингом А может снизить ваши счета за газ до 30%, и вы можете иметь право на получение субсидии до 1400 евро для покрытия стоимости модернизации.Подробнее о замене бойлера.
Элементы управления отоплением
Модернизация элементов управления отоплением — отличный способ еще больше сэкономить энергию. При эффективном использовании регуляторы отопления могут снизить потребление энергии до 30%, а современными настройками регулирования нагрева можно управлять из любого места с помощью мобильного телефона. Узнайте больше о системе управления отоплением, чтобы сэкономить на счетах за отопление.
Heat Tech предлагает обслуживание, ремонт и установку газовых котлов на всей территории Дандолка, Дроэда и всего графства Лаут и графства Дублин, Ирландия.
Адрес: Mill House, Mill Street, Dundalk, Co.Лаут, Ирландия
Тел .: 042 94 26171
Мобильный: 086032 8674 (Колин) 087910 4360
Электронная почта: [email protected]
Отопительные котлы
Ищете несколько быстрых советов, как этой зимой поддерживать газовую печь в отличном состоянии? Ultimate Gas Furnace Руководство по поиску и устранению неисправностей ответит на все ваши вопросы, в том числе о том, как включить печь , как заменить фильтр печи , как проверить воздушный поток печи , что делать, если печь не загорается и многое другое.
Полное руководство по поиску и устранению неисправностей в газовой печи

Полное руководство по поиску и устранению неисправностей газовой печи
Полное руководство по поиску и устранению неисправностей в газовых печах
Полное руководство по поиску и устранению неисправностей газовой печи
Мы надеемся, что это руководство окажется для вас полезным, и надеемся, что этой зимой вам будет тепло!
A) Как включить газовую печь
Звучит просто, но, хотите верьте, хотите нет, многие люди не знают, как включить или выключить свою печь . Вот простая пошаговая разбивка:
* Найдите выключатель для своей печи . Это часть электрической панели, которая обычно находится в вашем базовом помещении, подсобном помещении или гараже. Прерыватель должен быть четко промаркирован наклейкой газ печь . Переведите выключатель в положение «Вкл.».
* Найдите и включите выключатель печи . Как правило, это где-то в нижней части вашей базовой лестницы — иногда в потолке, иногда в самой комнате с печью и , и обычно на уровне глаз или немного выше.
* Настройте термостат. Убедитесь, что печь включена, а затем убедитесь, что переключатель установлен в положение « Нагрев ». Наконец, отрегулируйте заданную температуру, и все — ваша печь повернута и готова к обогревать ваш дом!
B) Как проверить и заменить вашу печь Фильтр
Правильное обслуживание печи Фильтр может помочь оптимизировать воздушный поток из печи , что обеспечит ее эффективную и экономичную работу в самые холодные месяцы года . Чтобы предотвратить выгорание деталей печи , мы рекомендуем ежемесячно проверять фильтр и менять его каждые три-шесть месяцев. Вот как это делается:
* Начните с осторожного открытия внешней стойки или дверцы панели печи .
* Снимите фильтр печи , выдвинув его. Посмотрите на фильтр, нет ли потемнения или обесцвечивания.
* Если фильтр не виден, пора установить новый.Вставьте новый фильтр в печь , убедившись, что он установлен в направлении воздушного потока. Вот и все — готово!
C) Как проверить вашу печь Поток воздуха
Если в комнате в вашем доме слишком холодно во время зимы, это может быть связано с тем, что ваша печь не подает достаточно теплого воздуха через регистры в эта конкретная комната. Есть простой способ проверить поток воздуха из регистров печи , чтобы убедиться, что они работают правильно — проверка потока воздуха в мешке для мусора.
Тест — это быстрый способ оценить воздушный поток, определив, сколько времени нужно, чтобы заполнить обычный пластиковый мешок для мусора. Хотя это и неточное измерение, оно лучше, чем полное отсутствие измерений, и даст вам хорошее представление о том, нужно ли вам вызывать техника для осмотра ваших воздуховодов.
Чтобы провести испытание воздушного потока в мешке для мусора:
* Приклейте горлышко мешка к плечику или куску картона, чтобы он оставался открытым.
* Раздавите мешок и положите его на регистр или вытяжной колпак.
* Подсчитайте количество секунд, необходимое для полного надувания мешка.
Если время надувания:
* 2 секунды = 37 л / с (75 куб. Футов в минуту)
* 4 секунды = 20 л / с (40 куб. Футов в минуту)
* 10 секунд = 10 л / с (20 куб. Футов в минуту)
Если измеренный поток воздуха меньше 10 л / с, печь доставляет только небольшое количество тепла в комнату и требует дополнительной обработки, чтобы определить, почему не проходит тепло .
Испытание воздушного потока мешком для мусора также полезно, если вы поменяли отопление, или систему охлаждения или сделали капитальный ремонт в своем доме.
D) Если ваша газовая печь не зажигается
Если вы слышите, что ваша печь работает и вентилятор работает, но весь воздух, который вы получаете, холодный, вероятно, у вас отказ зажигания. Попробуйте сбросить настройки печи , выключив выключатель хотя бы на десять секунд, а затем снова включив. Если это не помогло, попросите вашего подрядчика по ОВКВ позвонить.
E) Печь Контрольный список устранения неисправностей
Думаете, ваша газовая печь вышла из строя? Вы можете сэкономить на обращении в службу поддержки no- heat , проверив следующее:
* Находится ли переключатель печи в положении «включено»? Возможно, он был отключен по ошибке.
* Правильно ли установлен термостат в положение « heat », а температура установлена на обычную настройку heat ?
* Вентиляционное отверстие печи заблокировано снегом или льдом? Если это так, попробуйте удалить засор.
* Свежие ли батарейки программируемого термостата?
* Правильно ли установлен автоматический выключатель в электрическом щите?
* Правильно ли закрыта дверца печи ?
* Фильтр меняли недавно? Если вы проверили все в списке, и ваша печь все еще не работает, позвоните своему местному подрядчику по ОВК, и они как можно скорее восстановят и запустят вашу печь .
F) Как правильно удалить засорение вентиляционных отверстий
Если вам стало известно о проблеме печи , которая может касаться внешнего вентиляционного отверстия, сделайте быстрый осмотр и посмотрите, не блокирует ли какой-либо снег, лед или какие-либо обычные предметы домашнего обихода вентиляционное отверстие. В таком случае, прежде чем устранять препятствие, сначала войдите внутрь и выключите питание печи . Теперь вы можете безопасно убрать все, что блокирует ваше внешнее отверстие. Когда вы закончите, снова включите печь с помощью прерывателя или переключателя.
Отсутствие воздушного потока через внутренние вентиляционные отверстия печи может означать, что двигатель вентилятора вашей печи заедает. Если это произошло, не пытайтесь решить проблему самостоятельно — обратитесь к специалистам по ремонту печи у местного подрядчика по ОВК.
G) Как остановить утечку воздуха и предотвратить Тепло Потери
Утечки воздуха составляют значительную часть потерь тепла дома зимой, что приводит к увеличению затрат на отопление , поскольку ваша печь постоянно пытается чтобы заменить теплый воздух, который ушел из вашего дома.Устранение этих утечек сэкономит вам деньги на счетах за отопление .
Чтобы предотвратить утечки из окон и дверей:
* Осторожно снимите облицовку.
* Заполните большие трещины или щели с помощью стержня из пенопласта, дуба или расширяющейся полиуретановой пены.
* Заменить обрезки и герметик по краям.
Чтобы предотвратить утечки по плинтусам:
* Застопорите швы, не снимая плинтус.
* Удалите плинтус и герметик между стеной и полом.
Чтобы предотвратить утечки вокруг электрических розеток на внешних стенах:
* Выключите питание розетки и снимите крышку розетки.
* Установите изоляционную прокладку из пенопласта.
* Установите на место крышку розетки и снова включите питание розетки.
Для устранения протечек в недостроенном подвале:
* Закупорить под порогом подвала и вокруг балок с помощью герметика на резиновой основе или акустического герметика.
* Любые уплотнения в местах отражения каналов ». Звуки проникают на стену или потолок.
* Изолируйте рефлекторные воздуховоды. »Звуки с помощью предварительно отформованной обертки или изолирующего войлока, склеенного изолентой.
Чтобы устранить утечки на чердаке:
* Закройте все трещины.
* Дверь чердака герметизируется и плотно закрывается.
H) При обнаружении запаха газа
В том маловероятном случае, если вы почувствуете запах тухлого яйца, у вас может быть утечка газа. Не включайте электрические выключатели и не открывайте все окна. Затем отправляйтесь в дом соседа и немедленно свяжитесь со своим подрядчиком по ОВКВ или местным поставщиком газа.
Полное руководство по поиску и устранению неисправностей в газовой печи
CHANGZHOU ZONGYAN HEATING BOILER CO., LTD.
Вертикальный масляный (газовый) отопительный котел
Вертикальный масляный (газовый) отопительный котел производительностью 300 ~ 1250 x 104 ккал / ч Таблица технических данных Вертикальный масляный (газовый) отопительный котел с ок.…
Горизонтальный масляный (газовый) отопительный котел
Горизонтальный масляный газовый отопительный котел производительностью 15 ~ 1200 x 104 ккал / ч 6 комплектов газового отопительного котла мощностью 8000 кВт (700 x 104…
Угольный котел на расплавленной соли
Угольный отопительный котел на жидкой солиМасляный газовый отопительный котел на жидкой соли 2 комплекта отопительных котлов на жидкой соли мощностью 28 МВт (2600…
Угольный отопительный котел
Угольный отопительный котел мощностью 160 ~ 400 x 104 ккал / ч Угольный отопительный котел мощностью 500 ~ 2000 x 104 ккал / час 4 комплекта…
Отопительный котел на биомассе, теплоноситель
Оборудование теплоэнергетической установкиТепловая станция мощностью 60 МВт (5000 х 104 Ккал / ч), разработанная и изготовленная для Пекина Кроно-Сеньхуа, имеет около…
Угольный водогрейный котел
Описание продукта Модель Водотрубный водогрейный котел серии SZL представляет собой двухбарабанный цепной колосниковый котел с продольной компоновкой. Кузов о…
Отопительный котел с органическим теплоносителем / Система рекуперации тепла отходящих газов Энергосберегающая система
Описание продукта За более чем двадцать лет котел с теплоносителем нашел широкое применение в текстильной печати и крашении, ч…
Жидкотопливный паровой / водогрейный котел
Описание продукта Полностью автоматический котел на жидком топливе (газе), работающий на жидком топливе (газе) и воде, производства Changzhou Zongyan, представляет собой горизонтальный трехходовой пожарный котел…
Электрический шкаф
Электрические шкафы изготовлены из стали, механически обработанной для обеспечения надлежащей работы компонентов шкафа.Материалы для изготовления корпусов обычно делятся…
.

Унитаз в разрезе картинки: Что и как устроено в унитазе

Окт 19, 2021 автор Разное

Как выбрать унитаз для дома и квартиры: полное руководство

Для меня, как для мамы годовалого непоседы, туалет с недавнего времени стал любимым местом в квартире. Думаю, вы догадываетесь почему: только там я могу хотя бы десять минут в день побыть одна.

Конечно, это шутка. Если говорить серьезно, то туалет – хоть и незаметное, но абсолютно необходимое помещение. А унитаз является его центральным предметом. Поэтому нужно разобраться с тем, как выбрать унитаз, и на что обратить внимание при покупке.

Виды унитазов

От конструкции зависит внешний облик, сложность установки унитаза, а также удобство эксплуатации и ухода.

Наиболее привычная разновидность, когда сантехника имеет “ногу” и крепится к полу.

Совет. При покупке смотрите, чтобы на внешней стороне было поменьше выемок и выступов. Так будет легче поддерживать чистоту.

Бак у таких приборов находится позади сиденья и бывает трех типов:

На полке – для бачка предусмотрена отдельная полка, и он устанавливается на нее. Такая конструкция удобна в ремонте, поскольку можно без проблем заменить износившуюся часть.
Литой – бак и сиденье представляют собой единое целое. Такое устройство проще мыть, поскольку отсутствуют стыки и щели. Однако если какой-то элемент сломается, то придется менять весь агрегат.
Подвесной – характерен для ретро-изделий. Емкость располагается над основным блоком, чаще всего под потолком. Это создает дополнительное давление при смыве, поэтому он осуществляется гораздо эффективней. Раньше такие системы встречались в каждой квартире, сейчас же это довольно редкий и дорогой экземпляр.

В отдельную подгруппу выделяются угловые унитазы. Они крепятся к полу, но имеют особую треугольную форму бака и задней стенки. Это позволяет максимально компактно разместить предмет в углу и сэкономить драгоценные сантиметры в маленьком санузле.

Он имеет два принципиальных отличия от предыдущего варианта: отсутствие соединения с полом и спрятанный бачок. По сути, в пределах видимости находится только чаша и кнопка смыва. Все остальные элементы: емкость, коммуникации спрятаны за фальш-стеной.

Для того чтобы подвесная модель выдерживала большие нагрузки, она закреплена на специальной раме – инсталляции, которая монтируется в стену при помощи сварки и анкеров. Поэтому переживать о том, что унитаз рухнет под весом тучного человека не стоит: правильно смонтированная инсталляция выдерживает очень большой вес.

Смотрятся такие приборы весьма эффектно и лаконично именно из-за отсутствия на виду лишних деталей. Это позволяет освободить пространство в комнате. К тому же появляется дополнительная шумоизоляция, и звук от наполнения и опорожнения бачка не так заметен.

С другой стороны, установка таких устройств дело весьма хлопотное и непростое: наверняка придется задействовать специалистов и делать ремонт в туалете. При выходе из строя какой-либо детали, ремонт осуществить сложнее из-за не очень удобного расположения основных узлов.

Еще один существенный недостаток – высокая стоимость, которая в разы больше, чем на напольные.

Некая “средняя” между первым и вторым типом. Такая сантехника одновременно крепится к полу и стене. Бак инсталлирован в стену, поэтому все сложности монтажа, как у подвесных, для этой разновидности актуальны. Есть варианты с обычным бачком, но он плотно прилегает к стене.

Их выбирают те, кому по каким-либо причинам не нравятся подвесные модели (например, кажется, что они не выдержат нагрузку), а также не устраивают напольные.

Помимо вышеназванных типов встречаются гибридные образцы, дополнительно выполняющие функции биде. По размерам они больше, чем монофункциональные собратья, поэтому вряд ли подойдут для тесных помещений. Разумеется, и цена на них “кусачая”.

Подробнее узнать о приборах с биде вы можете, посмотрев это видео. В нем представлен обзор лучших моделей.

Нельзя не упомянуть и врезные унитазы, по другому их именуют чашей Генуя. Они чаще всего устанавливаются в общественных местах из гигиенических соображений. В квартирах они монтируются редко из-за неудобной конфигурации и трудностей уборки. Однако для дачного дома – это отличный вариант.

Критерии выбора

Прежде чем отправляться в магазин, нужно изучить все характеристики сантехники. На самых важных из них, мы остановимся подробно.

Конструкция выпуска

То, какой образец выпуска нужен вам, следует выяснить еще до того, как отправляться в магазин. Для этого осмотрите раструб – вход в канализационную трубу.

Он бывает:

Горизонтальным.
Косым.
Вертикальным.
Универсальным (укороченным, варио).

Сразу следует оговориться, что никаких особых преимуществ у того или другого вида выпуска нет. Какой из них предпочесть, зависит от организации канализации в вашем доме.

Подключение к водопроводу

Этот параметр характеризует то, как подключена система подачи воды к бачку. Подающий шланг может располагаться:

сбоку – не лучший выбор, поскольку во время наполнения бака вода течет вниз и образуется громкое журчание. В условиях маленькой квартиры это раздражает. К тому же шланг становится заметным и часто портит эстетическую картину;
снизу – в таком положении шланг незаметен, а жидкость поступает в бачок практически бесшумно. Минус только в стоимости – она выше, чем у предыдущего варианта.

Система смыва

Механизм слива влияет не только на эффективность удаления нечистот, но и на расход воды. Существуют следующие системы:

Обычная – при смыве уходит весь объем, содержащийся в резервуаре.
Регулируемая – для управления сливом предусмотрены две кнопки: одна спускает малый объем воды 2 – 4 л, а другая расходует весь запас 6 – 8 л. Также количество сливаемой жидкости может регулироваться при помощи удержания рычага в поднятом положении. Когда рычаг опускается, подача жидкости прекращается. Такая форма устройства позволяет экономно тратить водный ресурс.
Автоматическая – спуск происходит, как только человек встает с унитаза. Цена механизма пока очень высока, поэтому в отечественных жилищах они мало распространены.

Кроме объема отличается и технология омовения чаш. Смыв бывает:

прямой – еще носит название каскадный и горизонтальный. Весь объем жидкости стекает по задней стенке. Это создает сильный напор и нечистоты легко смываются. Однако не затрагивается большая часть поверхности чаши, из-за чего на ней быстро скапливается грязь и приходится прибегать к ручной чистке;
круговой – по-другому, кольцевой и душевой. Вода движется по специальному желобу, благодаря чему происходит равномерное омывание всей поверхности. Это снижает частоту уборки, однако снижается напор потока, из-за чего могут возникнуть проблемы с эффективностью устранения нечистот. Помимо этого, нередко возникает засор отверстий желоба известковыми отложениями.

Чаша

Загляните внутрь унитаза и осмотрите форму чаши. Бывают разные конструкции:

Тарельчатые – отверстие слива выдвинуто немного вперед, а перед ним присутствует небольшая полка с углублением. После использования по прямому назначению продукты жизнедеятельности остаются на этой полке и уже оттуда смываются водой. Это создает две особенности: отсутствие брызг во время нахождения на унитазе, но их появление во время спуска воды. Такая форма провоцирует дополнительные сложности эксплуатации: в углублении скапливается вода, а со временем по контуру возникает известковый налет, удалить который практически невозможно.
Воронкообразные – канализационный выход располагается практически посередине, поэтому все нечистоты попадают сразу в смыв. Это обеспечивает высокую гигиеничность: все без проблем уходит в канализацию при сливе. Но вот возникновение всплеска во время сидения на “белом друге” неизбежно.
Козырьковые – объединяет два предыдущих варианта. Отверстие слива чуть выдвинуто вперед, но задняя полка располагается не горизонтально, а под уклоном. Благодаря этому образуется меньше брызг на любой стадии.

Антивсплеск

Как мы уже выяснили, наименьшее количество брызг создается при использовании сантехники с козырьковой чашей. Однако не любая из них оборудована системой “Антивсплеск”. И даже наличие такой особенности в описании и уверения продавца не являются гарантией. Чтобы выяснить, есть ли опция “Без брызг” в приглянувшейся модели, обратите внимание на следующие моменты:

отверстие слива должно быть довольно узким и утопленным в нижнюю часть;
уровень воды в нем понижен;
вокруг отверстия имеется неглубокий ободок.

Если конструкционные особенности видны при беглом взгляде на прибор, то как определить уровень жидкости многие не знают. Хотя сделать это просто: специалисты советуют посмотреть на выходной канал и оценить высоту его нижней точки. Именно таков будет уровень жидкости.

Материал

Чтобы подобрать устройство с хорошими эксплуатационными параметрами, нужно еще узнать из чего делают унитазы.

Для производства сантехники используют специальную разновидность этого материала – санфаянс. Он прочный, выглядит привлекательно, но имеет пористую структуру, что приводит сразу к двум проблемам:

в поры впитывается грязь, поэтому отмывать такие предметы тяжелее;
материал вбирает воду и постепенно разрушается. Это приводит к тому, что рано или поздно прибор треснет, причем не исключено, что от него отколется целый кусок.

Впрочем, до того как это случится, пройдет не меньше двух-трех десятков лет. Современные производители стараются еще продлить срок службы и используют в производстве новую технологию обжига, в также слой защитного покрытия.

ᐈ 🔥 💰 Дизайн маленького туалета 40 фото современные идеи

Автор LocDog На чтение 15 мин. Просмотров 26 Опубликовано 04.05.2020

Варианты отделки

В современных домах санузел может быть совмещенным или раздельным. Раздельный туалет обычно имеет очень ограниченную площадь, иногда менее 1 кв. м. Это заметно затрудняет его обустройство. В квартирах более поздней постройки и в частных домах площадь туалета обычно гораздо больше.

Современные отделочные материалы позволяют одинаково красиво и стильно обустроить как тесное, так и большое помещение.

При выборе материала нужно исходить из того, что туалет – это помещение общего пользования, поэтому материал должен быть:

прочным, надежным, долговечным;
гигиеничным, простым в уборке, чтобы иметь возможность быстро помыть или почистить стены с применением моющих средств;
устойчивым к воздействию влаги, не подверженным разбуханию, потемнению;
экологичным, пожаробезопасным.

Кроме того, покрытие стен потребуется защитить от плесени, грибка, которые часто появляются при высокой влажности.

Перед выбором материала следует определить стилистическое направление дизайна, затем рассчитать необходимый объем работ и материалов. При необходимости производят следующую подготовку:

заменяют дверь;
выравнивают и приподнимают пол;
устанавливают новые трубы, сантехнику;
расставляют полки, шкафчики, тумбы, если это требуется по проекту.

После окончательной отделки стен, потолка и пола, наступает очередь осветительных приборов.

Независимо от способа отделки следует помнить, что стены в маленьком помещении лучше оформить в светлых, пастельных тонах или чисто белым. Всегда выигрышно смотрятся привычные голубые или светло-зеленые оттенки.

Дизайн туалета требует минимализма. Интерьер дополняют темными элементами (пол, полосы, панно), яркими лакированными предметами, хромированными элементами, смесителями, фурнитурой.

Обои

Влажность в туалете не очень высокая, поэтому для создания интересного интерьера возможно использовать обои. Это демократичный, доступный материал. Требуется правильно подобрать расцветки и узоры, чтобы небольшое помещение не выглядело еще меньше.

Визуально расширяют пространство геометрические узоры, светлые ячеистые фигуры на темном фоне.

Рекомендуется остановить выбор на обоях, устойчивых к воздействию влажного воздуха – текстильных, виниловых, флизелиновых, жидких. Обои легко клеить самостоятельно, главное – перед этим обеспечить идеально ровную поверхность стен.

Пластиковые панели

Влажность в туалетной комнате немного выше, чем в других помещениях, но гораздо ниже, чем в ванной. Поэтому отделка туалета пластиковыми панелями – самый распространенный и доступный способ дизайна, так как панели прекрасно сохраняют свои свойства и внешний вид даже в условиях повышенной влажности.

Их несложно монтировать, они выглядят очень красиво, современно.

Кроме того, привлекает их невысокая стоимость. Недостатком считается то, что перед навешиванием панелей на стенах и потолке сооружается каркас, от чего тесное помещение становится еще меньше:

Для каркаса используются бруски размером 30 х 30, которые прибивают с шагом 40-45 см, сверху навешивают панели.
Панели для потолка должны быть более светлого оттенка.
Стыки украшают пластиковыми уголками, потолочными плинтусами.

Если размер помещения меньше 2 кв. м, то панели прикрепляются прямо на стену без каркаса. Иногда обшивают не всю поверхность стены, а только ее нижнюю часть до середины. В этом случае оригинально смотрятся разноцветные панели с рисунками.

Оставшуюся часть стены и потолок обклеивают обоями или самоклеющейся пленкой, а границу обозначают с помощью молдинга. Перед поклейкой обоев или пленки потребуется тщательно разровнять поверхность стен.

Керамическая плитка и мозаика

Традиционный, до сих пор самый востребованный вид отделки интерьера туалетной комнаты – плитка. Главное ее преимущество состоит в возможности выбрать форму и цвет по своему вкусу – производители предлагают широкий ассортимент этого экологичного, красивого материала.

К нему можно легко подобрать разнообразные элементы декора и аксессуары.

Плитка отличается:

прочностью, долговечностью;
легкостью в уходе;
водостойкостью.

Она не впитывает запахи, что крайне важно в санузле.

Плитку укладывают одновременно на пол, стены, красиво сочетая цвета и конфигурации. Очень стильно смотрится мозаика. Однако желательно использовать ее для разбавления однотонной поверхности из плитки или дерева. Не рекомендуется украшать ею всю поверхность стены, это зрительно уменьшает помещение.

Стены предварительно выравнивают, для установки плитки подойдет основание из штукатурки или цементно-стружечных плит.

Быстрым, практичным вариантом отделки можно считать покраску стен, для чего их предварительно идеально выравнивают. Используют влагостойкие латексные или силиконовые краски. Декоративная штукатурка позволяет придать стенам необычный рельеф.

При этом она практична, влаго- и паронепроницаема, не подвержена воздействию грибков, плесени.

Дизайнерская отделка

Этот вариант приемлем для тех, кто планирует потратить на отделку существенную сумму денег. При этом площадь санузлов в домах таких людей всегда больше, чем в обычных квартирах. Приглашается дизайнер, который разрабатывает интерьер туалета, подбирает материалы, следит за ходом работ.

Обычно применяются натуральные камни – мрамор, гранит, оникс, малахит. Их сочетают с обоями, бамбуком, тканями, пробкой.

Интерьер дополнительно украшают зеркалами, светильниками, декоративными элементами.

Очень красиво смотрится сочетание нескольких материалов: мрамора, дерева, обоев, панелей, стекла. Для этого помещение (даже небольшое) делится на несколько зон, каждую из которых отделывают индивидуально.

Подходящие цвета

Несмотря на тот факт, что цветовые решения при оформлении туалета могут быть самыми разнообразными, далеко не всегда они удачны. И дело может обстоять как в восприятии пространства при доминировании определенного цвета, так и в неудачном подборе цветового сочетания.

Чтобы не допустить подобного, стоит учесть несколько нюансов:

Маленькое пространство нуждается в визуальном расширении. Этого невозможно достичь, используя темные тона, очерчивающие границы помещения.
В ограниченном помещении нельзя использовать много тонов, это создает визуальную рябь и делает интерьер аляпистым, противоречащим принципам стильности.
Стильный проект нуждается максимум в трех цветах, один из которых будет доминантой или фоном, другой – его контрастом, третий – соединителем двух тонов.
Стены необходимо визуально раздвинуть, ввиду чего основой должен стать светлый цвет. Он разгрузит негативную атмосферу, которая создается в крошечном пространстве.
В выбранных цветах выдерживают все элементы обустройства. Не нужно вписывать в интерьерную композицию что-то, что будет выбиваться из общего фона.

В маленьком туалете должен присутствовать белый цвет. Именно он должен быть взят за основу при выборе тона для потолка. Белыми могут быть и стены, пусть даже частично.

Белый отлично сочетается со всеми тонами цветовой палитры. Он принимает их эмоциональную окраску, является смягчителем и расширителем пространства. С каким бы цветом его ни сочетали, контраст будет гармоничным.

Например, лучшими компаньонами для него могут стать синий, зеленый, фисташковый, голубой, кофейный. Он отлично комбинируется с серым и коричневым.

Отлично сочетается белый цвет с древесными тонами, сегодня такое решение считается одним из наиболее популярных. Кроме того, при правильном подходе к колористике он может сочетаться и с черным цветом, что позволит создать интерьер в нейтральных тонах.

Однако количество черного в таком случае дозируют, чтобы он не изменил восприятие с выразительности на негатив.

Среди иных тонов при выборе цветового решения стоит присмотреться к сочетаниям белого с лавандовым, фиолетово-бордовым, оранжевым и асфальтовым, синим и коричневым (песочным, шоколадным). При подборе цвета иногда решающим фактором становится, например, принт обоев. Скажем, на нем могут удачно сочетаться красный, серо-голубой и белый.

Это не будет соперничать с основным фоном, если за основу оформления будет выбран белый или светло-серый.

Нежелательно прибегать к негативным контрастам, к примеру, сочетаниям красного и черного, зеленого и кислотно-оранжевого, древесного и ядовито-красного. Во всем должно иметь место чувство вкуса.

Если сложно определиться с выбором гармоничного контраста, можно воспользоваться цветовым кругом. С его помощью получится выбрать наиболее верное решение.

Подбирая какой-либо цвет для оформления интерьера туалета, нельзя не учитывать фоновое оформление самого жилища. Безусловно, никто не говорит, что цвет во всех комнатах должен быть идентичным. Но его радикальная смена может менять восприятие с гармоничного на негативное.

Например, когда интерьер квартиры либо дома выполнен в нейтральных тонах (в сочетании белого с серым, черным), ядовито-красный либо красно-серый вариант фонового решения не будет вписываться в концепцию дизайна.

Позолота в маленьком пространстве смотрится тяжело, ввиду чего ее приходится дозировать, уменьшая витиеватость отделки. Хром будет вполне гармонично смотреться с белым (например, в отделке фурнитуры, держателя туалетной бумаги и т.д.). Не стоит сочетать зеленый или синий с желтым, красный с оранжевым и коричневым.

Отлично сочетаются серо-мятный с серебром и белым, беж с серым и белым, шоколад с белым и молочным. При подборе подходящего сочетания учитывают температуру тонов: она должна быть схожей.

Планирование проекта

Современный дизайн туалета маленького размера начинается с тщательной проработки всех деталей и проведения замеров помещения. То есть, понадобится карандаш и бумага.

Далее, необходимо предусмотреть в проекте такие основные пункты, как:

Демонтажные работы;
Ремонтные работы;
Отделочные мероприятия;
Установка современного оборудования.

Каждый пункт нужно подробно расписать, обозначить конкретные действия. Ключевое значение будут иметь пространственные возможности помещения, которые следует использовать максимально эффективно. Для этого необходимо обратить внимание на такие неприметные места, как комнатные углы, различные ниши, зоны возле унитаза.

Также следует задаться вопросом, возможно ли скрыть водопроводные и инженерные коммуникации в толще стены. Поскольку, если ранее они были на виду — это позволит выиграть лишние метры столь важного пространства.

Далее, следующим моментом может стать обустройство фальш-стен, встраивание компактных ниш для хранения бытовой продукции, размещения счетчиков на воду.

Однако, прежде, вероятно потребуется выравнивание поверхностей пола и стен. Когда с этим определились, можно примерно представлять себе свободные зоны для установки сантехнического оборудования. Это может быть даже нагревательный бойлер, если он компактных размеров.

Последним моментом станет задача грамотной организации освещения, что подразумевает не только выбор подходящей лампы, но и проведение скрытых кабельных проводов в помещении.

Выбор стиля интерьера

Наиболее частые ошибки при создании дизайна маленького туалета – отсутствие общего баланса, изобилие декора, очень яркая палитра цветов.

Ниже будут рассмотрены стилевые направления, гармонично вписывающие в небольшую площадь помещения.

Стиль минимализм в маленьком туалете

Для маленького туалета идеальным сочетанием считается комфорт и функциональная простота. Минимализм приветствует легкие контрасты темных и светлых оттенков, натуральные материалы для отделки (камень, дерево, стекло), отсутствие громоздких декораций.

Их могут заменить панно на потолке и декоративные компактные светильники.

Классический стиль в маленьком туалете

В том случае, если общий интерьер дома выполнен в классическом стиле, то и туалет следует оформлять в данном роскошном направлении. Металлические мозаики, старинные статуи, крупные люстры будут неуместны в маленьком помещении.

Здесь нужно отдать предпочтение мраморному полу, состаренному зеркалу, античным формам раковины.

Стиль прованс в маленьком туалете

Дополнительное пространство и легкость маленькому туалету смогут придать светлая цветовая гамма в сочетании с изящностью каждой отдельно взятой детали. Внимание обязательно следует уделить декору и текстилю.

Стоит отдать предпочтение льняным коврикам и полотенцам, мозаикам и картинам, которые включают в себя неброские орнаменты, а также цветочные элементы.

Экостиль в маленьком туалете

Название данного стиля говорит само за себя. Особенность комнаты подчеркнут экологичные материалы отделки и текстиля, а более стильной атмосферу здесь сделают керамическая плитка, сувениры из камня небольших размеров.

Цвета должны гармонировать между собой и быть максимально сдержанными.

Стиль лофт в маленьком туалете

Всё популярнее в дизайне становятся индустриальные нотки. Для современного человека важны не только практические, но и эстетические моменты. Стиль лофт в маленьком туалете – это настенный унитаз, деревянные элементы, плоские фасады.

Одна из стен делается акцентной и декорируется под кирпич. В комплексе это будет смотреться комфортно, оригинально и просто.

Картины в туалетной комнате

Интерьер туалета не рекомендуется украшать картинами известных художников, произведениями искусства. Иногда достаточно одной простой картины, хотя их количество зависит от вкуса и дизайнерских решений владельцев. Главное – они должны соответствовать стилю туалетной комнаты:

На темном однотонном фоне прекрасно смотрятся картины с изображением животных, рыб, буквы из пластика.
На однотонном ярком фоне можно повесить картины в красивых рамках.
Если туалет отделан нежными, мягкими цветами, подойдут изображения цветов, другие картины, выполненные в пастельных оттенках.
Если отделка выполнена в стиле кантри, то уместны изображения бабочек и других насекомых.

В туалете можно повесить пейзажи, абстракции, изображения обнаженных фигур, любые картины, связанные с морем, водой. Для дизайна туалета подойдут панно, вышитые полотна, если имеется возможность постоянно проветривать помещение.

Дизайн туалета с инсталляцией

В интерьере маленького санузла часто используют унитаз с инсталляцией. Это специальное инженерное приспособление, при помощи которого навесное оборудование в туалете (унитаз, биде, раковина) крепится к стенам, а иногда дополнительно к полу.

Все коммуникации и сливной бачок остаются невидимыми, нагрузка ложится не на пол, а на специальный модуль, который способен выдержать до 400 кг.

Если стена капитальная или бетонная, следует подобрать крепление на стену. Если стены непрочные, производится крепление на пол.

Преимущества инсталляции: ее можно расположить в любом месте, не требуется штробить стены или пол. Высвобождается большой объем помещения из-за отсутствия видимых коммуникаций, заметно облегчается уборка.

Инсталляции бывают:

Рамные. Состоят из стальной рамы, на которую ложится основная нагрузка.
Блочные. Состоят из плоского бачка, крепежа, сливной кнопки, которые прячутся за фальшстеной. Наружная часть – унитаз напольный или настенный.
Инсталляции могут быть прямыми, то есть установленными прямо у стены, или угловыми.

Освещение

Учитывая ограниченность пространства, к выбору светильников для оформления туалета придется подходить основательно. Если проект совмещенный, помимо центрального освещения, используют вспомогательное. Причем стеновые светильники могут располагаться по обе стороны небольшого зеркала, над ним, а иногда и сзади унитаза.

В целом же для освещения используют некрупные светильники лаконичной формы.

Это могут быть панели (плоские и округлые), точечные приборы освещения с направленным световым потоком, иногда споты, а также светодиодная лента. Последний тип подсветки считается наиболее рациональным: лента занимает мало места, предусматривает монтаж на стены и потолок. В зависимости от количества светодиодов она способна осветить помещение частично либо в полном объеме.

А если выбрать для обустройства вариант класса RGB, то хозяева смогут по собственному желанию менять оттенок подаваемого света.

Чтобы выбрать светильники правильно, нужно продумать их расположение, учесть сочетаемость с отделкой, подобрать плафоны в соответствии со стилистическим решением. Исключены люстры, объемные и громоздкие светильники. Размер прибора освещения подбирается на основе высоты потолка и самой площади.

В современных направлениях это чаще лаконичные точечные светильники.

Декор

Нельзя сказать, что в пространстве с ограниченной площадью можно разместить массу аксессуаров. Однако если подойти к этому вопросу с функциональной точки зрения, то оформить интерьер туалета можно эффектно и стильно. Если оформление лаконичное, фасад ниши можно украсить «самоклейкой» с неброским принтом, характерным для выбранного стилистического решения.

Так и ниша будет замаскирована, и интерьер будет более выразительным.

Нередко при обустройстве туалет дополняют мягким ковриком. Однако зачастую при покупке не обращают внимания на то, что коврик не подходит к оформлению конкретной туалетной комнаты. Если выбрать его в тон одного из оттенков интерьерной композиции, он будет вполне уместным и функциональным элементом, несущим еще и декоративную нагрузку.

Его цвет может быть родственным панелям, отделке светильника, цвету выключателя, держателя бумаги.

Иногда во внутреннем убранстве туалета можно увидеть живые цветы. Такой прием нельзя назвать удачным и логичным, ведь цветам необходимы свет и воздух, а туалетная комната темна и закрыта. Не стоит вешать на стены картины в рамах – такой подход к оформлению лишен здравого смысла. Любоваться картинами нужно не в туалете, он предназначен для другой цели.

Отличным декоративным элементом интерьера может стать принт настенной облицовки. При этом для того, чтобы смотреться выразительно, он не должен быть крупным и броским. Раньше не было такого разнообразия, ввиду чего на стенах туалета нередко красовались всевозможные цветы.

Сегодня же строительный рынок забит всевозможным товаром, что позволяет выбрать действительно уместные отделочные элементы.

К примеру, это может быть отделочная композиция на одной из стен под фактуру доски, камня. На фоне такой стены любой светильник будет смотреться не только как функциональный, но и как декоративный элемент интерьера.

В то же время статуэтки, вазоны, часы и декоративные свечи не являются аксессуарами туалетной комнаты.

Здесь им не место, ведь роль декоративной составляющей может занять та же мыльница, органайзер или светильник. При этом данные аксессуары не будут попусту загромождать место в и без того ограниченном пространстве.

Раковина над унитазом в маленьком туалете

В современном дизайне получают распространение комбоунитазы. Это совмещение унитаза с раковиной на бачке. Раковина служит крышкой сливного бачка. Это очень выгодно для хозяев небольших туалетов, так как позволяет сэкономить пространство.

С другой стороны, происходит заметная экономия воды (до 25%) за счет того, что использованная для мытья рук вода попадает в бачок и используется для смыва.

Внутри бачка имеются различные фильтры для очистки использованной воды. Автоматика контролирует перелив бачка, если воды после мытья рук скапливается слишком много. Если же воды недостаточно, она поступает из специального узла. Часто комбоунитаз оснащается душем.

Минусом является температура воды, помыть руки теплой водой не удастся.

Кроме того, доступ к раковине может быть затруднен. Немаловажным фактором можно считать естественную брезгливость, которую преодолеть может не каждый: психологически затруднительно осуществлять гигиенические процедуры над унитазом – уборка комбоунитаза должна осуществляться утром и вечером.

Заключение

Следовательно, к отделке санузла в своем доме следует подходить со всей ответственностью. Туалетом постоянно пользуются все члены семьи, поэтому задача хозяев дома – сделать его максимально комфортным, обеспечить гигиеничность и стойкость материалов, использованных в интерьере.

При желании в туалетной комнате можно расположить не только унитаз, но и украсить ее стильными аксессуарами и элементами декора.

Фото идеи дизайна маленького туалета

«Утро начинается не с кофе». А вы знали, как и когда появился первый унитаз. История создания.

Краткое содержание:

Фото: архив yandex.ru

Креативная реклама магазина сантехники не так давно взбудоражила общественность: «Утро начинается не с кофе».

А ведь действительно, утро начинается с чего угодно, только не с кофе.

Фото: реклама магазина «сантехмаркет»

Пока стояла хорошая погода, гостила я на даче, где всерьёз задумалась об удобствах сантехники. В голове возник вопрос: А кто и когда придумал унитазы? Никто из окружающих ответа не знал.

И действительно, каждый день мы живем и даже не задумываемся о таких элементарных вещах, как унитаз, электричество, телефоны, язык на котором мы говорим… А задумывались ли об этом вы?

Предшественник унитаза — горшок.

Стандартно, жители крупных городов, все знатные и королевские семьи пользовались самыми обычными горшками. Так называемые ночные горшки практически ничем не отличались от современных, только вот в большинстве своём были металлические, иногда деревянные.

Называли горшочные сосуды «ночными вазами», а их содержимое, по привычке, выливали за окно, прямо на голову прохожим.

Первый унитаз

Фото: https://yandex.ru/turbo/septik.guru/s/santehnika/unitazy/kto-izobrel-unitaz.html ‘

Первый унитаз был изобретён в Великобритании Джоном Харингтоном в 1956 году для королевы Елизаветы I. Он отличался от привычных «ночных ваз» тем, что имел специальную ёмкость, куда поступали все отходы, а так же бачок, в котором находилась вода для смыва. Распространение этот прибор, как ни странно, тогда не получил, люди по привычке предпочли пользоваться горшками.

Некоторые источники сообщают, что королева была в восторге от изобретения, но рыцарь Харингтон так и не получил от неё потент.

Почему?

Во-первых, от прибора стоял очень неприятный запах, а как известно, Елизавета была очень чувствительна.
Во-вторых, Харингтон назвал изобретение «Аякс», что в английском сленге тех времён было созвучно слову трон — королеве не очень приглянулась такая идея.
В-третьих, на тот момент не существовало ничего похожего на канализацию и смыв отходов оказался сложной задачей.

«Унитаз» снова был забыт почти на двести лет. Почему снова?

На самом деле, ещё древние египтяне и римляне пользовались туалетами со смывом — об этом говорят археологические раскопки, а так же изучение поведения людей тех времён, но конструкции предшествующие современным унитазам забыли на века, пока рыцарь Харингтон не решил угодить королеве, и пока спустя еще 200 лет другие британские учёные не только доработали «унитазную конструкцию», но и распространили ее.

Внедрение унитазов в обиход

Фото: унитазы 20 века

С середины 19 до начала 20 века проблема с антисанитарией и удалением отходов стояла особенно остро. На это время приходится огромное количество эпидемий и рост населения городов. Вся «гадость» попадала в реки, из которых народ пил, в которых мылся, брал воду для готовки и.т.д.

Об изобретении Харингтона снова вспомнили, над усовершенствованием устройства занимались сразу несколько учёных в разные периоды 18-20 века.

В 1775 году Александр Камминг добавил слив, Джозеф Прейзер в 1777 слегка изменил строение смывного бачка, а Джозеф Брамах спустя год придумал закрывать унитаз крышкой.

В это же время начала появляться канализация, пусть изначально и примитивная, но она помогла в борьбе с антисанитарией.

Широкое Распространение унитазов

В 1866 году сантехник Томас Крэппер организовал первую в мире выставку устройств, которые были похожи на современные унитазы.

Плюс выставки был в том, что посетители могли не только посмотреть на чудо-устройства, но и попробовать. Учёный Томас Твайфорд внёс некоторые изменения в изобретение коллеги: для смыва нужно было потянуть цепочку, и содержимое унитаза сливалось по трубе в канализацию.

По такому принципу работали унитазы, которые начали производить массово в начале XX века.

Фото: Унитазы с выставки Крэппера

Унитазы в России.

Города России не сильно отличались от европейских, проблема с антисанитарией стояла так же остро.

Первый, кто позаботился о чистоте был царь Пётр I. Он создал указ о соблюдении чистоты в Москве, но ситуация с загрязнением улиц города практически не изменилась.

В 19 Веве появились общественные туалеты, они напоминали современные деревенские и дачные туалеты — Деревянные кабинки с дыркой в полу. Чуть позже появились каменные кабинки, на дверях которых был изображён крестик.

Правда простой крестьянский народ не понимал смысла этих кабинок-они крестились у дверей и шли дальше.

Канализация, а с ней распространение туалетов появилась в Москве только 1898 году. Обслуживалось только садовое кольцо. В Санкт-Петербург сантехнические удобства пришли ещё позже.

Уважаемые читатели и коллеги, если вас заинтересовала какая-либо из моих публикаций, буду признательна, если вы поставите лайк и поделитесь ей в соц. Сетях. С Уважением, Ольга Губина. Хорошего всем дня.

унитазов изображений, фотографий и векторных изображений

В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Видеоряд
Музыка
Поиск по изображению
унитаз
Сортировка by
Самые подходящие
PNG-изображений унитаза | Векторные и PSD файлы
современный интерьер туалета 3d реалистичный векторный макет классический белый керамический унитаз с баком и открытой крышкой сиденья
5000 * 5000
белый керамический унитаз с углом бака современный интерьер туалетной комнаты 3d реалистичный векторный макет
5000 * 5000
реалистичный унитаз белый унитаз чистый туалет ванная керамические чаши вид спереди унитаз внутреннее оборудование векторные макеты
5000 * 5000
реалистичный белый домашний керамический унитаз 3d
5000 * 5000
современный интерьер туалетной комнаты с ручным унитазом классический белый керамический унитаз с иллюстрацией резервуара для воды
5000 * 5000
туалет милая иллюстрация фигурки
8334 * 8334
векторная иллюстрация реалистичного туалета чаша белый фарфор se
800 * 800 90 004
вектор 3d реалистичная крышка унитаза белый макет
800 * 800
значок белого унитаза мультяшном стиле
5000 * 5000
3d золотой унитаз
3072 * 3072
туалет значок унитаза черный монохромный стиль
5000 * 5000
значок унитаза стиль контура
5000 * 5000
белый унитаз вектор значок
5000 * 5000
значок белый унитаз плоский стиль
5000 * 5000
реалистичный белый домашний керамический унитаз вектор
5000 * 5000
вектор 3d реалистичная крышка унитаза
5000 * 5000
белый унитаз значок мультяшном стиле
5000 * 5000
значок унитаза в простом стиле
5000 * 5000
значок сиденья унитаза, выделенный на абс фон тракта
5120 * 5120
белый узор унитаза в мультяшном стиле
5000 * 5000
бактерии зародыш и унитаз вектор значок знака
5000 * 5000
значок унитаза плоский стиль
5000 * 5000
набор иконок для унитаза
5000 * 5000
набор иконок для унитаза
5000 * 5000
модная простая ванная комната предметы домашнего обихода брошюра книжная посуда книга унитаз ванна пол
3240 * 4320
модные предметы домашнего обихода для ванной комнаты альбом книжная посуда книга пол для унитаза ванна пол
3240 * 4320
зеленый свежий здоровье ванная комната предметы домашнего обихода альбом книжная посуда книга пол для унитаза ванна пол
3240 * 4320
черный мода ванная комната продукт альбом книга посуда книга унитаз ванна пол
3240 * 4320
значок унитаза плоский стиль
5000 * 5000
туалет синий туалет ручной росписью туалет мультфильм туалет
3000 * 3000
мультфильм туалетные кости иллюстрации
2000 * 2000
ручной росписью плоский синий мужской туалет унитаз ванная комната
2084 * 2084
мультфильм серый туалет бесплатно
2000 * 2000
мультфильм ванная бесплатно иллюстрация
2000 * 2000
унитаз по лучшей цене — отличные предложения на унитаз от global унитаз продавцы
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для унитаза. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот унитаз в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили унитаз на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в унитазе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести унитаз по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Унитаз по лучшей цене — Лучшие предложения на унитаз от глобальных продавцов унитаза
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для унитаза.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта крышка унитаза в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили унитаз на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в унитазе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести унитаз по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Женщина превращает свой заляпанный ржавчиной унитаз в сверкающий унитаз с помощью пылесоса
ПОДОЖДИТЕ уборку дома пылесосом и уборку кучи грязной посуды, нет никакой домашней работы, которую мы ненавидим больше, чем мытье унитаза … немного ржавый.
Но хотя мы все слишком виноваты в том, что откладываем эту необходимую задачу до такой степени, что она становится довольно отвратительной, одна австралийская женщина показала продукт за 7 фунтов, который она использует, чтобы ее миска заискрилась за считанные минуты.
3
Женщина поделилась фотографиями своего залитого ржавчиной унитаза до и после Фото: Facebook
В Facebook, чтобы раскрыть свою комбинацию очистки святого Грааля, женщина объяснила, как она в прошлом пыталась удалить пятна ржавчины из своего туалета. три месяца.
Наряду с обычными методами уборки, арендодатель рассказала, как безуспешно пыталась протереть туалет «Кока-колой» и «лимонной кислотой», чтобы удалить неприглядные пятна.
Тем не менее, это была «сильная смесь Scalex» и стальной скруббер, благодаря которому ее чаша загорелась всего за 10 минут.
Доступный по цене очиститель был специально разработан для удаления накипи в посудомоечных машинах, ваннах и раковинах, но он также чрезвычайно эффективен при борьбе с стойкой ржавчиной.
3
У женщины осталась сверкающая миска после того, как она протерла ее Scalex и стальной губкойКредит: Facebook
Сделав комплимент женщине по поводу ее открытия по поводу чистки, один пользователь ответил: «Ваш туалет выглядит великолепно!»
Предлагая небольшой совет другим новичкам в уборке, они добавили: «Scalex работает лучше всего, если вы добавляете в унитаз горячую воду.
3
Это доступное средство для удаления накипи для дома, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации, можно использовать в ваннах, раковинах и в посудомоечной машине Фото: Bunnings
Средство для удаления накипи Scalex Heavy Duty Home, 7 фунтов стерлингов от Bradshaw Luxury — купить сейчас
«Моей 25 лет, и сейчас ее становится все труднее и труднее чистить.Но я люблю Scalex, это немного волшебства ».
Тем не менее, один пользователь предупредил, что «если вы отерете глазурь с чаши, она пачкается быстрее, и ее будет труднее чистить, поэтому будьте осторожны».
ПРИГОТОВЛЯЕТ АРОМАТ
Мамы делятся дешевыми способами создания небесного запаха в доме, в том числе советом от Zoflora
SNOOZE FEST
Детский фотограф запечатлел реальность воспитания родителей, когда мама и папа теряют сознание в студии. Комбинезон Missguided «руины» сиденья в Porsche за 60 тысяч фунтов стерлингов
СПОРТИВНАЯ РАСПРОДАЖА
JD Sports снизила скидку до 50% на кроссовки в «Черной пятнице» превью
МЫ ПОЛЫ
Мама, которая не могла позволить себе ковер за 800 фунтов стерлингов, делает новый пол с серыми ковриками B&M за 20 фунтов стерлингов
FRESH START
Бывшая мама-героиновая наркоманка, 27 лет, делится потрясающими фотографиями до и после зависимости
За изящные домашние хаки миссис Хинч довела последователей до безумия из-за своих завораживающих приемов чистки раковины — а ее дезинфицирующий спрей стоит всего 79 пенсов.
И эта мама использовала трехкомпонентный трюк за 5 фунтов стерлингов, чтобы вычистить семилетние оконные пятна — и результаты потрясающие.
Плюс эта женщина раскрыла свой гениальный прием, позволяющий получить БОЛЬШЕ из ваших солонок и перцовых шейкеров — и мы не можем поверить, что никогда не осознавали этого раньше.
Миссис Хинч делится уроком по удалению грязи со стен БЕЗ соскабливания краски в Instagram
Унитаз Sparkle | Автоматическая система очистки унитаза | Средство для чистки туалета от пятен
Хватит мыть туалет! Пусть Fluidmaster® Flush ‘n Sparkle ™ сделает всю грязную работу! Работает с вашим туалетом, чтобы поддерживать его в чистоте — АВТОМАТИЧЕСКИ.В отличие от таблеток отбеливателя в таблетках, Flush ‘n Sparkle ™ не повредит детали бачка унитаза, предотвращает появление пятен от жесткой воды и безопасен для детей и домашних животных. Fluidmaster знает, что лучше для ваших туалетов, чем любой из производителей отбеливателя! Срок службы Flush ‘n Sparkle ™ составляет до 3 месяцев с быстрой и простой заменой картриджа. Берите кристально чистую чашу после каждого смыва, не вытирая унитаз
См. Страницу Flush ’n Sparkle ™ на Amazon.
Лучшее для отстойников
Автоматически очищать унитаз при каждом смывании
Очистка без скрабов и рук
Простая установка всего за несколько минут!
Синий чистящий картридж срок службы до 3 месяцев
Удалить чистящие жидкости или таблетки
Удаляет пятна, не повреждая детали унитаза
Заправки также доступны в версиях для отбеливателя, синего цвета и септика
Прочитайте больше Самоочищающаяся система для унитаза Flush ‘n Sparkle ™ от Fluidmaster® разработана как безопасное, но эффективное средство для очистки без помощи рук, подходящее для большинства унитазов.Система очистки Flush ‘n Sparkle ™ Blue подает мощный синий чистящий раствор непосредственно в переливную трубку промывочного клапана, поэтому никакие химические вещества никогда не касаются заслонки, заправочного клапана или других частей резервуара. Это предотвращает повреждение, которое обычно вызывают вставляемые таблетки, что приводит к поломке и неисправности детали. Расслабьтесь и позвольте унитазу очиститься, а синий раствор придаст вам дополнительную уверенность в том, что ваш унитаз чист. Система очистки Flush ‘n Sparkle ™ 8100 — Blue — это мощный раствор для чистки унитаза, срок службы которого составляет до 3 месяцев.Установка проста: всего 3 быстрых шага, вы можете очистить унитаз, не повредив его. Система очистки Flush ‘n Sparkle ™ поставляется с одним синим картриджем и может быть заправлена синими картриджами, картриджами с отбеливателем или заправочными картриджами для септика. Показывай меньше
Эксперт по благоустройству дома
Боб Вила оценил Flush ‘n Sparkle как лучшее средство для чистки туалетов. Чтобы посмотреть рейтинг, нажмите здесь: Лучшее средство для чистки унитазов
Посмотрите это видео, чтобы узнать, почему Flush ‘n Sparkle ™ — лучший выбор для чистки унитаза:
<noscript><img src='/800/600/https/www.c-o-k.ru/images/articles/cok/470/47074.jpg' /></noscript></article></div></div><div id="post-8872" class="post-8872 post type-post status-publish format-standard hentry category-raznoe"><div class="consultup-blog-post-box"><article class="small"><h1 class="title"> <a href="https://rinni-pool.ru/raznoe/dempfernoj-lenty-dempfernaya-lenta-naznachenie-raznovidnosti-pravila-vybora-obzor-populyarnyh-marok.html" title="Permalink to: Демпферной ленты: Демпферная лента: назначение, разновидности, правила выбора, обзор популярных марок"> Демпферной ленты: Демпферная лента: назначение, разновидности, правила выбора, обзор популярных марок</a></h1><div class="consultup-blog-category"> <span class="consultup-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><a href="https://rinni-pool.ru/2021/10"> Окт 19, 2021</a></span> <a class="consultup-icon" href="https://rinni-pool.ru/author"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> автор </a> <i class="fa fa-folder-open-o"></i> <a href="https://rinni-pool.ru/category/raznoe" rel="category tag">Разное</a></div><h2>Разновидности демпферной ленты для стяжки при монтаже теплого пола</h2><p>В строительном искусстве нет мелочей, так как все технологии тщательно продуманы и проверены опытным путем многочисленными специалистами.</p><p>Со временем появляются новые детали, которые облегчают труд или совершенствуют те или иные конструкции.</p><p><strong>Все они появляются на основе наблюдений и разработок. Это можно сказать и о демпферных лентах.</strong></p><p>Совсем недавно, делая стяжку, строители применяли подручные материалы, которые давали примерно такой же эффект, что и лента. Но каждое из приспособлений имело свои недостатки, поэтому им на смену и пришел вспененный полиэтилен, который имеет ряд качеств, необходимых для сохранения стяжки в на долгое время.</p><p>  Сегодня, чтобы выполнить работу качественно, без этого элемента уже не обойтись.  </p><h4>Что такое и для чего нужна демпферная лента?</h4><p>Демпферная лента для стяжки пола — это материал, который устанавливается по нижней части стены с заходом на полы, по периметру всего помещения, где будет устраиваться бетонная стяжка.</p><p><strong>Этот элемент играет роль компенсатора при линейном расширении бетона, коэффициент которого составляет до 0,5 мм на 1 м². </strong></p><p>Процесс расширения может возникнуть от перепада температур, и в стяжке создается разрушительное для нее напряжение, так как она начинает упираться в окружающие ее стены.</p><p>  Если будет разрушена стяжка, то пострадает декоративное покрытие.  </p><p>Особенно важно применение этого полезного приспособления при устройстве электрических и водяных теплых полов, так как над ними обязательно устраивается стяжка, которая будет постоянно подвергаться перепадам температурных режимов.</p><p><strong>Чтобы она сохранилась в неизменном виде долгие годы и не подвергала систему теплого пола порче и разрушению и устанавливается демпферная лента.</strong></p><p>Ее работа эффективна, благодаря материалу, из которого ее изготавливают — это вспененный полиэтилен, он имеет возможность сжиматься, тем самым давая бетону возможность для расширения.</p><p>Кроме этого полиэтилен обладает и другими положительными качествами:<br/></p><ul><li>низкая тепло- и звукопроводность;</li><li>влагостойкость и водонепроницаемость;</li><li>стойкость к перепадам температур;</li><li>экологическую безопасность;</li><li>долговечность и низкую стоимость.</li></ul><p>Эти свойства вспененного полиэтилена используют при герметизации щелей и зазоров, образовывающихся при любом строительстве.</p><p>Демпферную ленту часто называют компенсаторной или кромочной. Материал выпускается в рулонах, длина которых варьируется от 10 до 100 м, ее ширина составляет от 5 до 15 см, толщина демпферной ленты от 3 до 10 мм.</p><p><strong>Нужно отметить, что на заводской продукции по всей длине ленты предусмотрены разрезы, которые сделаны на расстоянии 8-10 см.</strong> Они предназначены для того, чтобы при необходимости можно было убрать лишнюю выступающую часть ленты, когда стяжка уже будет готова.</p><h4>Разновидности ленты</h4><p>Существует несколько видов ленты по конструкции:</p><ul><li>обычная (прямая),</li><li>с «юбкой»,</li><li>лента-самоклейка.</li></ul><p>Обычная демпферная лента представляет собой ровную полосу с вышеописанными параметрами, которая просто устанавливается вдоль стен по всему периметру комнаты.</p><p>Самоклеющаяся демпферная лента отличается тем, что на обратной стороне имеет клейкую полосу, защищенную подложкой.</p><p>Защита снимается постепенно по мере наклеивания ее на стены.</p><p><strong>Такая лента удобна в монтаже и при устройстве стяжки, так как она зафиксирована в одном положении.</strong></p><p>Обычная и самоклеющаяся лента могут иметь так называемую «юбку».</p><p>При установке к стене, юбка расправляется по полу, тем самым герметизируя стык стены и пола.</p><p>«Юбка» имеет ширину в 3-10 см, и выполнена из более тонкого клеёнчатого материала.</p><p>  Некоторые строители пытаются заменить демпферную ленту изолоном или пенофолом, другие думают, что могут обойтись и деревянными рейками.  </p><p>Но, все эти материалы не обладают необходимыми качествами, которые присущи вспененному полиэтилену:</p><ul><li>изолон и пенофол не имеют тепло- и звукоизоляционного эффекта;</li><li>дерево подвержено гниению и образованию грибка, а также не имеет достаточных свойств амортизатора.</li></ul><p><strong>Поэтому сэкономив на демпферной ленте, можно испортить всю сделанную работу, в данном случае, такая экономия соответствует пословице «скупой платит дважды». </strong></p><p>Лучший вариант делать все сразу капитально, соблюдая технологию и применяя рекомендованные элементы конструкции.</p><h4>Применение демпферной ленты</h4><p>Зная, что собой представляет этот материал, и для чего он предназначен, нужно немного разобраться в процессе его применения.</p><p>Укладка демпферной ленты, как говорилось выше, происходит по всему периметру помещения, а также вокруг всех архитектурных элементов, если они присутствуют — это могут быть перегородки или колонны.</p><p><strong>Нужно учитывать и размер площади, на которой будет устроена стяжка.</strong></p><p>  Если она слишком большая, необходимо сделать дополнительные прокладки компенсационных швов. Один слой ленты при линейном расширении бетона рассчитан на 10 м стяжки.  </p><p>Лента устанавливается немного выше, чем будет заливаться стяжка. После того, как она застынет, излишняя часть ленты срезается или отрывается по надрезам.</p><p><strong>Если поверху стяжки будет укладываться декоративное покрытие, а по стенам устанавливаться плинтус, который закроет выступающую часть демпферной ленты, то лучше ее не обрезать.</strong></p><p>Лента играет важную роль при заливке мокрой цементной стяжки, не только как компенсатор расширения, но и как сдерживающий барьер для раствора от его растекания.</p><p>При устройстве теплого пола электрического и водяного, кромочную ленту можно прокладывать под пароизоляцию или между конструкцией теплого пола и пароизоляцией, принципиального значения это не имеет.</p><p><strong>Главное, чтобы «юбка» ленты, находилась под стяжкой или наливным полом.</strong></p><p>Но лучше всего демпферную ленту крепить после устройстве гидроизоляции на черновой пол.</p><h4>Монтаж теплого пола с использованием демпферной ленты</h4><p>Если вы хотите, чтобы этот вспомогательный элемент полностью выполнял свою функцию, монтаж при устройстве теплого пола нужно выполнить правильно.<br/></p><ol><li>Прежде всего, черновой пол необходимо привести в порядок. Для этого заделываются все трещины и сколы.</li><li>Далее идет устройство гидроизоляции, которая сохранит полы от увлажнения, а значит, от возникновения грибка и гнили.</li><li>Следующий этап — это закрепление демпферной ленты.</li><li>Затем укладываются маты для теплого водяного пола или другой вид утеплителя.</li><li>На утеплитель раскладывают полиэтиленовую пленку.</li><li>Следующей деталью конструкции будет арматурная сетка.</li><li>На сетке распределяются и закрепляются трубы из шитого полиэтилена (или другого материала) для водяного пола или нагревательные провода.</li><li>Все уложенные слои заливаются стяжкой.</li><li>После ее затвердевания идет завершающий этап работы — это устройство декоративного покрытия.</li></ol><h4>Цены на демпферную ленту</h4><p>Цена материала зависит от его плотности, производителя и размеров. Таблица средних цен на демпферную ленту:</p><table><tbody><tr><td>Наименование ленты, страна изготовитель</td><td>Размер в мм (ширина, толщина)</td><td>Кол-во метров в упаковке</td><td>Цена за упаковку</td></tr><tr><td>Кромочная (Россия)</td><td>50×8</td><td>20</td><td>156.64</td></tr><tr><td>Кромочная (Россия)</td><td>100×8</td><td>20</td><td>289.52</td></tr><tr><td>Демпферная самоклеющая «Kermi» (Германия)</td><td>100×8</td><td>25</td><td>878.00</td></tr><tr><td>Демпферная самоклеющая «Oventrop» (Германия)</td><td>150×10</td><td>25<br/>50</td><td>791.00<br/>3074.00</td></tr><tr><td>Демпферная самоклеющая «Uponor» (Шейцария)</td><td>150×10</td><td>50</td><td>3690.00</td></tr><tr><td>Демпферная самоклеющая с «юбкой» (Россия)</td><td>50×3-8</td><td>20</td><td>65.66</td></tr><tr><td>Демпферная самоклеющая с «юбкой» (Россия)</td><td>100×3-8</td><td>20</td><td>131.32</td></tr></tbody></table><p>Из всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что демпферная лента играет одну из главных ролей в долговечности любой стяжки, а тем более для устройства бетонного покрытия теплых полов.</p><p>Этот элемент конструкции не только послужит для нее амортизатором, но обеспечит хорошую звукоизоляцию пола и сократит потери тепла, а значит, сэкономит ваши средства.</p><h2>Демпферная лента для стяжки пола</h2><p>Демпферная лента для стяжки пола</p><p>«Теплый пол» в современных квартирах-это не дань моде, а жизненная необходимость, когда коммунальные службы не справляются с обязанностями по отоплению домов. Именно поэтому многие выбирают данные конструкции, чтобы не мерзнуть в холодное время года. Мы не зря подняли тему «теплых полов», ведь при их монтаже используется так называемая демпферная лента. Она получила свое распространение недавно, но, как правило, применяется при стяжке полов. Наверняка, приглашенные вами ремонтники объяснили отличия сухой, плавающей и керамзитобетонной стяжек, однако, общим у них является укладка демпферной ленты.</p><h3>Функции демпферной ленты</h3><p>Из школьного курса физики каждый обязан знать одно из главных правил, полезных в ремонте: при нагреве тела расширяются, а при остывании – сужаются, что может сказаться на их внешнем виде. При укладке стяжки пола любой заказчик ожидает отличный результат – это идеально ровный пол, не подверженный деформации. Итак, какие преимущества дает использование демпферной ленты? Главным образом она предотвращает повреждения стяжки и стен комнаты, поскольку выдерживает давление бетона. Она является той прослойкой, что защищает их от последствий температурных колебаний, компенсирует стыки. Также является отличным герметиком и уплотнителем для щелей.</p><p>Демпферная лента -компенсирует тепловое расширение бетонной стяжки.</p><h3>Материалы изготовления демпферной ленты</h3><p>Как правило, демпферная лента изготавливается из качественного пенополиэтилена, поэтому цена на нее несколько выше, чем на прочие вспомогательные материалы. Лента не гниет, не деформируется от солнечных лучей, не подвержена воздействию грибка. Надо сказать, что благодаря пенополиэтилену, из которого изготовлена лента, она легка в монтаже.</p><h3>Сроки службы демпферной ленты</h3><p>Поскольку в строительной сфере наблюдается тенденция создания новых прочных синтетических материалов, гипоаллергенных и безопасных для человека, пенополиэтилен можно смело отнести к ним. При правильной укладке он прослужит вам долгую жизнь. Отметим, что это во многом зависит от метража укладываемой вами ленты. При «линейном расширении» теплого пола, самой стяжки, квадратура комнаты на первый слой демпферной ленты не должна превышать 10 м. Если площадь комнаты больше – обеспечьте на стыках дополнительную плотность.</p><h3>Что лучше: демпферная лента или изолон?</h3><p>На строительных форумах можно увидеть вопрос о том, а не проще ли использовать более дешевый материал для выполнения тех же задач, что и демпферная лента. Речь идет о таких материалах, как изолон, пенофол, даже порезанные куски линолеума и обернутые полиэтиленом деревянные рейки. Согласно русской поговорке «Голь на выдумки хитра», однако, насколько это адекватный вариант? Деревянные рейки подвержены воздействию грибка и насекомых, изолон и пенофол не смогут предотвратить ударное воздействие на стены комнаты. Зато уложенная демпферная лента является прекрасным звукоизолятором. Она полностью оправдывает средства, вложенные в ее покупку!</p><h3>Советы «бывалых» строителей</h3><p>Собираясь покупать демпферную ленту, обратите внимание на наличие на ней специальной «линейки» – это удобно при срезании излишков, превышающих уровень стяжки. Даже если вы хотите просто выровнять пол наливным способом, используя быстро затвердевающие смеси, вам не стоит отказываться от помощи демпферной ленты. Кто-то покупает ленту с самоклеющейся стороной, она дороже обычной. Если вы не хотите тратить лишнее, значит, подойдут обычные жидкие гвозди, которые наверняка у вас остались после других работ. Строите надолго – отдавайте предпочтение профессиональным материалам!</p><h3>Видео – процесс укладки демпферной ленты</h3><p><iframe class="lazy lazy-hidden" data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/XBIbrTrFUCI?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Демпферная лента для стяжки: применение
Демпферная лента для стяжки применяется для компенсации расширения материала стяжки, которое происходит в результате изменения его температуры. Особенно актуальным использование такой компенсаторной ленты становится при укладке теплых полов, которые в силу своего режима эксплуатации особенно подвержены действию перепадов температур.
Характеристики материала
Изготавливается этот строительный материал из пенополиэтилена, который характеризуется способностью принимать свою первоначальную форму после прекращения действия внешних механических нагрузок. Именно это качество позволяет демпферной ленте надежно защищать бетонное покрытие от последствий его температурных расширений. Кроме того, применение такого материала дает возможность добиться высоких показателей теплоизоляции.
В настоящее время существует достаточно большое количество «народных» вариантов замены кромочной ленты на более дешевый материал с целью экономии. Для этого используются практически любые подручные средства: деревянные рейки, изолон, линолеум и т.д.
Однако стоит помнить, что помимо выполнения своей основной функции, такой материал должен обеспечить долговечность и высокие технические характеристики всей конструкции.
Преимущества пенополиэтиленовых изделий
Пенополиэтилен обладает следующими преимуществами:
Устойчивость к воздействию сырости и грибка.
Этот материал не утрачивает своих качеств под воздействием перепадов температур.
Небольшой удельный вес пенополиэтилена, а также его легкость и эластичность в сочетании с ленточной конструкцией демпфера делают процесс его монтажа чрезвычайно простым и удобным.
Высокая теплоизоляция (одной из вспомогательных функций кромочной ленты является дополнительное ограничение теплопередачи между материалами стен и полов).
Гипоаллергенность и экологическая безопасность этого материала позволяют без опаски использовать его в жилых помещениях.
Способность кромочной ленты, изготовленной из пенополиэтилена, обеспечивать устойчивость бетонного пола к вибрациям и прочим механическим воздействиям.
Длительный срок службы. При условии правильной укладки, этот материал способен прослужить долгие годы.
Особенности процесса укладки
Максимальная площадь пола, при которой обеспечивается надежная защита стяжки от деформаций в результате температурных расширений при условии укладки демфперной ленты только у стен составляет 10 м2. Если общая площадь комнаты превышает это значение, то необходимо позаботиться о монтаже дополнительных компенсационных швов с применением этого материала. Также в обязательном порядке должны быть оборудованы такие швы под всеми дверными проемами. Для этого необходимо закрепить демпферную ленту на горизонтальной поверхности с помощью монтажных уголков.
Демпферная лента, Демпферная лента для стяжки пола
Демпферная лента незаменимый элемент в конструкциях пола. Применяют демпферные ленты (встречаются также названия – термоусадочная лента, эластичная лента, компенсационная прокладка, краевая лента и другие) при заливке бетонных стяжек, при устройстве теплых полов, в конструкциях сухих стяжек. Основное назначение демпферных лент – это компенсация изменений размеров контактирующих конструкций, а достигается это разрывом контакта стен (а также колонн, фундаментов под оборудование и любых других конструкций) со стяжкой пола. Насколько важно обеспечить такой «неконтакт» — становится ясно видно при ошибках строителей: трещины в стяжке и неровности пола в углах и у стен возникают не только при разнице тепловых расширений материалов, хотя и такая ситуация возможна на участках пола у наружных стен, если там имеются холодные фронты. Бетонная стяжка после заливки и полного набора прочности в любом случае даст усадку, очень малую, но достаточную для появления трещин и отслоений в местах контакта с ограждающими конструкциями. Стяжка должна работать как плавающая плита, и на краевые нагрузки она не рассчитана. Простейший прием – проложить демпфирующую и разделяющую прослойку в месте контакта будущей плиты и стен – полностью снимает проблему компенсации.
Дополнительные качества демпферных лент – звукоизоляция, гидро- и теплоизоляция, рассматриваются в каждом случае отдельно. Компенсация температурных колебаний, которые дают «встречные усилия» со стенами и способны привести к значительным разрушениям стяжек – бесспорна. Еще одна возможная функция демпферных лент в сборных перекрытиях – это герметизация стыков сборных конструкций. Применяют ленты не только по периметру стыков стен и пола, но и закрывают ими швы плит перекрытий (что, конечно, не отменяет гидроизоляционных слоев пирога) – для гарантии герметичности, и вследствие этого оптимального набора прочности цементно-песчаных заливок.
Плюс дополнительной звукоизоляции полимерных лент – довольно спорный, для этого нужен более толстый слой пористого ППЭ и очень плотная прокладка ленты, без малейших зазоров. Но лента в два слоя, проложенная по периметру стен, вполне может улучшить шумозащитные качества пола с плавающей стяжкой. Стяжки по бетонным основаниям – другое дело, они не плавающие, здесь демпферная лента выполняет задачу шумо- и звукоизоляции. Изолируя стяжку от несущих стен, получают дополнительных барьер и для звука, и для ударных шумов. Нельзя просто «залить бетонную стяжку под линолеум», используя в качестве ограничителей стены, даже если стяжка суперлегкая и пористая. В квартирах многоэтажек этот вопрос очень актуален, поскольку в «бетонной коробке» любое нарушение норм звукоизоляции ведет самое малое к неприятностям с соседскими квартирами, где, возможно, в результате пренебрежения технологией — будет слышен даже звук от игрушки, брошенной вашим ребенком на пол.
Демпферные ленты применяют и конструкциях бесшумных деревянных полов (Шуманет), для улучшения изоляции. Также нужна кромочная лента-демпфер и при заливке стяжки по деревянным лагам.
ППЭ, применяемый для демпферных лент, бывает двух видов: химически сшитый и несшитый. Более дорогой сшитый пенополиэтилен намного надежней, он возвращает свои параметры после снятия нагрузок и надежно изолирует стыки. Несшитый ППЭ может слежаться и потерять упругие свойства. Плотность ленты также важна, с плотностью связана прочность и изоляционные качества. По виду сечения лента может быть плоской – для контуров стен и других конструкций, и Т-образной, для удобства укладки между контурами – для проемов и торцов стен; для разделения отопительных контуров труб подогрева пола.
Краевые, или плоские контурные ленты, могут быть стандартными – самые дешевые, представляют собой полоски ППЭ. Такие ленты можно заменить полосками изолона, пенофола или ППЭ-изоляции, еще проще – остатками линолеума или деревянными рейками, обернутыми полиэтиленовой пленкой. Если планируется выполнить стыковые швы герметиком, то можно употребить как расходный материал вместо ленты и обычный картон, лучше с полиэтиленом. Удобнее монтировать ленты, имеющие клеевой слой. Ленты-«юбки» имеют выпуск с одной стороны, размер выпуска 30-100 мм, и направляют этот выпуск от стены. Эффект – снижение вероятности протечки. Перед монтажом гидроизоляции пола надежно крепят краевую ленту, а затем укладывают гидроизоляционный слой, заводя его на стену. Кромочные ленты применяют в процессе строительных работ в случаях, когда нужно временно герметизировать зазор или стык между конструкциями, чтобы туда не попадал мусор и насекомые. В любом случае лента – материал расходных, по второму разу не применяется.
Демпферная лента — назначение, разновидности и технология использования материала
Опубликовано 20 Июнь 2015 в 14:26
Прежде чем говорить о таком строительном материале, как демпферная лента, необходимо понять, для чего она нужна в процессе заливки стяжки. Эту операцию обычно проводят при ремонте полового основания. Заливается стяжка только для одного — выровнять плоскость чернового пола, чтобы легче было укладывать напольное покрытие. Но стяжка — это самостоятельный элемент пола. Поэтому при колебаниях температуры и влажности стяжечный слой может изменять свои размеры.
Хорошо, если бы он сжимался, но все происходит с точностью до наоборот — стяжка обычно расширяется. Особенно это касается поверхностей, на которые монтируется отопительная система «теплый пол». Получается, что раствор на полу при растяжении давит на стенки комнаты. При этом он подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к образованию трещин, выбоин и выпуклостей. И это еще минимальные дефекты.
Чтобы подобного не происходило с выравнивающим слоем, необходимо между заливаемой стяжкой и стенками помещения уложить не очень толстый слой какого-нибудь материала для компенсации этого расширения. Кстати, температурное расширение обычной цементно-песчаной стяжки составляет 0,5 мм на один метр длины.
Но почему именно демпферная лента? Неужели на рынке не нашлось других материалов? Конечно, такие материалы есть. Используются они давно, но по качественным характеристикам значительно уступают ленте. Ведь не зря же этот компенсационный материал задержался на рынке.
Что раньше использовали мастера?
Изолон.
Пенофол.
Линолеум, нарезанный на небольшие полоски.
Деревянные рейки, обернутые полиэтиленовой пленкой.
Однако у всех этих способов есть серьезные недостатки. Поэтому производителям пришлось искать новый материал, который обладал бы одними лишь достоинствами. Правда, в случае с демпферной лентой все равно не обошлось без минусов — она самая дорогая в своей категории.
Достоинства ленты
Начнем с того, что демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена. Вот почему она обладает большим количеством преимуществ перед другими материалами:
Это хороший утеплитель и звукоизолятор.
Материал отличается высокими показателями влагостойкости и водонепроницаемости, что для полов немаловажный плюс.
Практически не изменяет своих размеров при колебаниях влажности и температуры.
Это пластичный материал, который хорошо сжимается при нагрузках, но не рвется. Для компенсации это оптимальный вариант.
Долгосрочная эксплуатация.
На полиэтилене никогда не собираются микроорганизмы.
Его не едят грызуны.
Что может быть лучше, чем этот полимерный материал?!
Размеры и разновидности
Размеры демпферной лента
Сегодня лента выпускается в рулонах длиной 10-100 м. При этом ее ширина варьируется в пределах от 5 до 15 см, а толщина — в диапазоне 3-10 мм. Получается достаточно широкий размерный ряд, из которого можно выбрать изделие, точно подходящее под конкретный случай. Чем толще слой выравнивающего раствора, тем шире должна быть демпферная лента для стяжки.
Обратите внимание! В заводских условиях демпферную ленту подрезают вдоль через каждые 8-10 мм. Это делается для того, чтобы можно было легко убрать выступающую над стяжкой часть изделия.
Если говорить о разновидностях, то стоит отметить 3 группы этого материала:
Обычная лента. Это полоса из пенополиэтилена, которая укладывается по периметру комнаты по стенам.
Самоклеящаяся. Это также полоса, только на ее заднюю поверхность нанесена клейкая полоска меньшего размера, покрытая подложкой. Последнюю перед установкой снимают, а материал прикладывают прямо к стене. Это очень удобная вещь, особенно, когда необходимо заливать стяжечный раствор. Лента плотно прикрепляется к стене и при этом не смещается.
Лента с юбкой. Юбка — это небольшой выступающий от полиэтиленовой полосы отрезок, который при креплении ленты закрывает часть пола. Получается, что этот элемент обеспечивает герметизацию угла сопряжения пола и стен. Кстати, ширина юбки может быть от 3 до 10 см.
Как правильно уложить материал
Укладка кромочной ленты
Демпферная лента для теплого пола должна укладываться по всему периметру комнаты. При ее выборе нужно учитывать толщину заливаемой на теплый пол стяжки — ширина ленты должна быть больше толщины выравнивающего слоя. После заливки и затвердевания стяжечной смеси выступающую над полом часть ленты необходимо обрезать. Если запланирована установка плинтусов, то торчащий материал можно оставить, поскольку он не будет виден из-под плинтуса.
Компенсационная лента сыграет огромную роль при заливке жидкого раствора. Она не только скомпенсирует его расширение, но и создаст барьер от проникновения жидкости в поры и стыки.
Давайте приведем схему укладки теплого пола, одним из этапов которой будет установка демпферной ленты.
Подготавливается половое основание — оно ремонтируется и очищается от мусора.
Выполняется гидроизоляция, которая защитит конструкцию от гнили и плесени.
Крепится компенсирующая лента.
Монтируется теплый пол.
Заливается стяжка. Если система будет водяной, стяжка заливается непосредственно по ней. Если же теплый пол электрический, тогда сначала его накрывают полиэтиленовой пленкой и только после этого заливают стяжку. Нередко поверх отопления устанавливают армирующий каркас.
Подведем итоги. Демпферная лента — необходимый элемент конструкции пола. С ее помощью можно избежать проблем, связанных с расширением стяжечного слоя. Это первое. Второе — из всех предлагаемых современным рынком материалов этот лучший. Поэтому сегодня все без исключения специалисты пользуются именно им. Третье — большая размерная линейка позволяет правильно подобрать материал по толщине заливаемого раствора. И в этом есть элемент экономии.
Автор:
Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
Демпферная лента для теплого пола
Демпферная лента для теплго пола ( по другому термоусадочная лента) – это специальная лента, способная компенсировать температурные колебания, что позволяет предотвратить разрушение стяжки при встречном сопротивлении со стеной.
Демпферная лента так же выполняет функцию герметизации на стыках плит. Так как раствор цементной стяжки, предполагает наличие определённого количества воды, которая может просачиваться ниже и растекаться, для предотвращения этого используют демпферную ленту на стыках плит стены и пола, а так же плит перекрытия.
Дополнительные функции демпферной ленты
Звукоизоляция (спорно) – ещё один плюс, достигающийся с помощью термоусадочной ленты. Для получения более хорошей звукоизоляции можно использовать двойной слой ленты.
Демпферная лента для теплого пола применяется не только для изготовления тёплых полов, но и для плавающей стяжки, стяжки с керамзитом или стяжки сухого типа.
Демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена, с нанесённым клеевым слоем или без него, она способна сжиматься, температура применения от -40 до + 85 градусов. Этот материал готовый долгое время нести свою службу, не подвержен процессу разложения и образованию на нём грибка, является при этом экологически безопасным и недорогим.
Виды демпферной ленты
Существует несколько видов ленты.
Обычная – классический вариант, ровная полоска, которая может быть любого цвета.
Самоклеящаяся — имеет клейкий слой для фиксации в нужном положении с защитной подложкой, которая удаляется по мере наклеивания материала на стену. Этот вариант будет дороже, поэтому можно приобрести ленту обычную и зафиксировать её при помощи жидких гвоздей.
Демпферная лента с нанесённым тонким клеёнчатым материалом, который создаёт дополнительную герметизацию, носит название лента с «юбкой».
Материал продаётся рулонами до 50 метров погонных или полосами шириной 50, 100 и 150 мм – используется однократно, при монтаже пред заливкой пола стяжкой.
Монтаж и изготовление демпферной ленты
По желанию демпферную ленту для теплого пола можно сделать самостоятельно из толстого фольгированного пенофола , фольгоизола или схожего материала, отрезав полосы шириной равной высоте будущего пола. В случае выступа, излишки отрезают после окончания работ.

Монтируется она, будь – то приобретённая в магазине или же сделанная своими руками, по всему периметру стен и вокруг встроенных элементов, при их наличии. Устанавливать ленту нужно немного выше будущей стяжки, на очищенной от пыли и мусора поверхности пола и стены. Не лишним будет, если вы обезжирите эти участки. После её установки можно приступать к работам по монтированию тёплого пола, далее – заливке стяжки, а после окончательному декорированию.
Цена на ленту зависит от плотности и размера, а так же производителя. Приобрести её можно в специальных магазинах, реализующих строительные материалы и комплектующие.
Не стоит экономить на качестве материала, он применяется один раз и будет нести свою службу много лет.
Помните, что демпферная лента — это только часть полноценного пирога теплого пола. Ознакомьтесь с каждым слоем, чтобы смонтировать классные теплые полы.
Читайте так же: Лента
Can-Do — Конвертер ленты | Поставщик ленты
Can-Do Tape — это мастер-конвертер, производитель, производитель и поставщик клейких лент, пен, фольги, ткани и других гибких материалов. Мы храним и производим широкий ассортимент лент, чувствительных к давлению, пленок для термосварки и пенопласта от самых высококачественных брендов в ленточной промышленности. Мы обладаем более чем 100-летним опытом работы с клейкой лентой и делаем все возможное для преобразования и производства огромных рулонов и листов клейкой ленты любого нестандартного размера, формы или конфигурации.Наши возможности преобразования позволяют нам высекать детали на рулонах, листах или на отдельные части, резать по отдельности, ламинировать, раскатывать листы, разрезать и перематывать рулоны любой длины и размера, выполнять индивидуальную печать, наклеивать табуляторы и комплектовать. Наша опытная команда по продажам предлагает обширную разработку приложений и будет тесно сотрудничать с дизайнерами и инженерами для решения проблем в процессе проектирования и производства продукции. Мы также предлагаем обратный инжиниринг и создаем прототипы по техническим чертежам или требованиям.Наша сертификация по стандарту качества ISO 9001 отражает наше стремление к совершенству.
Нужна помощь в выборе подходящего клея? Не знаете, как подготовить поверхность?
Загрузите наше бесплатное руководство по лучшему склеиванию
Загрузить сейчас
Нужна помощь в решении проблемных вопросов проектирования? Посмотрите, на что способна лента!
Загрузите наше бесплатное руководство по решению проблем проектирования с помощью клейкой ленты
Загрузить сейчас
Не знаете, как двигаться вперед с проблемами аэрокосмического производства?
Загрузите наше бесплатное руководство по аэрокосмическим решениям с клейкой лентой
Загрузить сейчас
Ищете лучшие результаты при решении задач автомобильного производства?
Загрузите наше бесплатное руководство по автомобильным решениям с клейкой лентой
Загрузить сейчас
В поисках гибкого решения для склеивания?
Загрузите наше бесплатное руководство по гибкому склеиванию с помощью термосклеивающих лент
Загрузить сейчас
Вы нашли ленту, которая не идеально вписывается в ваш дизайн? Подумайте о том, чтобы превратить его во что-нибудь полезное.
Загрузите наше бесплатное руководство по простому преобразованию
Загрузить сейчас
Запорные заслонки
Для перекрытия воздуховодов

Трубчатый корпус из оцинкованной по методу Сендзимира листовой стали или, по желанию, из нержавеющей стали, сваренный «лазерной сваркой» без выступающей складки. Концы с плотной посадкой откалиброваны под давлением в соответствии с DIN EN 12237, имеют стабильные размеры и точно подходят.
В направлении потока, печать отсечной заслонки герметична до давления 1000 Па, в соответствии с DIN EN 1751, класс 4 (сертифицировано немецкой технической инспекции органа — TÜV) для диаметров от 80 до 400 и до 10 м / s скорость воздуха.
вал проходной из отсечной заслонки подшипник расположен в необслуживаемых и герметичного соединения винта.
Регулировка: Стандартные запорные заслонки оснащены устройством ручной регулировки, которое автоматически блокируется (для регулировки и регулирования не требуются инструменты). Их также можно использовать для дистанционного электрического регулирования.
Изоляция: Запорные клапаны с изоляцией доступны с толщиной изоляции 25 или 50 мм для всех версий.
Диапазон температур: Запорные заслонки могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -15 ° C до +100 ° C.
Информация по установке: Согласно DIN EN 12097, система воздуховодов и запорная заслонка должны быть доступны для эксплуатации и обслуживания.
Скорость притока: до 10 м / с
Система уплотнения торцов с плотной посадкой: Концы с плотной посадкой герметичны в соответствии с DIN EN 12237, класс D.
Прочность: Как правило, манжетное уплотнение нечувствительно к повреждениям в случае слегка наклонных или плохо обрезанных каналов.
Обмен: Если манжетное уплотнение повреждено или потеряно из-за непредвиденного события, необходимо только надеть новое незакрепленное уплотнительное кольцо.
Снятие: Из-за конструкции уплотнения компоненты можно снова легко отделить друг от друга.
Видимая установка: Потому что нет дополнительных уплотнительных элементов, например ленты, требуются, конструкция уплотнения с системой уплотнения кромки особенно подходит для видимого монтажа.
Гигиена: Гладкая поверхность сваренного лазером корпуса предотвращает скопление грязи и частиц пыли.
Стабильность: Устойчивое к старению манжетное уплотнение из EPDM — материала, устойчивого к слегка агрессивным парам и химическим веществам.
Демпфер топливных импульсов, комплекты для прямого монтажа
Открытие и закрытие топливных форсунок создает импульсы давления в топливной рампе, которые могут привести к нестабильному давлению топлива.Для достижения безопасного и постоянного давления в рампе часто требуется демпфер топливных импульсов (FPD). Внутренняя диафрагма FPD поглощает колебательные импульсы и стабилизирует давление топлива. Эту поправку можно измерить во всем диапазоне оборотов в минуту, и она часто может помочь в выбросе холостого хода, особенно с форсунками с высоким расходом. Кроме того, демпфер топливных импульсов может помочь устранить неустойчивые скачки обедненного соотношения воздух / топливо, которые обычно возникают как «спотыкание», которые трудно устранить.
Для получения более подробной информации о функциях демпферов топливных импульсов прочтите блог Radium ЗДЕСЬ.
Что делает радиевые FPD уникальными?
Наряду с гибкостью использования обычных фитингов, ПФД Radium Engineering используют опорный порт вакуума / наддува, который обеспечивает надлежащую работу демпфера топливных импульсов даже при повышенном давлении топлива. Это становится важным для систем с наддувом, в которых используется регулятор давления топлива с увеличивающейся скоростью 1: 1.

В чем разница между FPD-R и FPD-XR?
FPD-R (зеленая верхняя часть) немного короче FPD-XR (черная верхняя часть), что позволяет использовать ее в условиях ограниченного пространства.
КАКОЙ ДЕМПФЕР Я ВЫБИРАЮ?
FPD- R (Демпфер топливных импульсов — Диапазон ) и FPD- XR (Демпфер топливных импульсов — Extra Range ) оба имеют уникальные базовые «статические» требования к давлению топлива:
FPD-R base Требуемое давление = 40 — 70 фунтов на квадратный дюйм (статическое)
Базовое давление FPD-XR = 40 — 105 фунтов на квадратный дюйм (статическое)
Базовое давление — это давление топлива, измеренное при работе топливного насоса БЕЗ вакуумной линии, подключенной к регулятору.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вышеуказанные диапазоны относятся только к базовому статическому давлению топлива. Любое динамическое давление топлива, создаваемое повышающейся скоростью FPR за пределами этого диапазона, приемлемо, но только когда базовое «статическое» давление топлива установлено в этих диапазонах и подключена опорная линия разрежения / наддува.
Пример 1:
Автомобиль: Mitsubishi EVO
Базовое статическое давление топлива OEM: 43.5psi
Давление наддува: 30psi
Регулятор давления нарастания? Да
Могу ли я использовать FPD-R? Да. Даже если давление топлива составляет 73,5 фунта на квадратный дюйм при полном наддуве, FPD-R будет работать, потому что базовое статическое давление было установлено в пределах требований 40-70 фунтов на квадратный дюйм. Однако необходимо установить опорную линию вакуума / наддува.
Могу ли я использовать FPD-XR? Да. Кроме того, нет необходимости устанавливать опорную линию вакуума / наддува, поскольку максимальное давление топлива не превышает 105 фунтов на квадратный дюйм.
Пример 2:
Автомобиль: BMW E46 M3
Базовое статическое давление топлива OEM: 72,5psi
Давление наддува: 20psi
Регулятор давления нарастания? Да
Могу ли я использовать FPD-R? Нет. Базовое статическое давление топлива превышает требование 40-70 фунтов на квадратный дюйм.
Могу ли я использовать FPD-XR? Да. Кроме того, нет необходимости устанавливать опорную линию вакуума / наддува, поскольку максимальное давление топлива не превышает 105 фунтов на квадратный дюйм.

Характеристики
Корпус из анодированного алюминия имеет два выбираемых резьбовых штуцера с наружной резьбой. Версия 8AN ORB (справа) уплотняет с помощью кольцевого уплотнения из витона, тогда как вариант 3/8 «NPT (слева) уплотняет коническую трубную резьбу.

ПФД можно устанавливать под любым возможным углом, включая перевернутый. Для наилучшего В результате демпфер следует устанавливать непосредственно на топливную рампу (-и)

Этот продукт безопасен для использования со всеми типами топлива, включая смеси спиртов, такие как E85.Загрузите инструкции по установке для получения дополнительной информации.
Включено
— Анодированный алюминий с лазерной гравировкой, R = диапазон или XR = дополнительный диапазон
— Корпус из анодированного алюминия с наружной резьбой, 8AN ORB или 3/8 «NPT
— Крепеж из нержавеющей стали
— Резиновый вакуумный шланг, внутренний диаметр 4 мм
-Вакуум шланг Y-образный

______________________________________________________________________________________________
Просто хотел сказать огромное спасибо.Этот FPD-R решил все мои проблемы с пятнами наклона во всем диапазоне оборотов после того, как некоторое время назад снял штатный демпфер.
Я даже установил его на обратной стороне направляющей рядом с регулятором, и, как вы сказали, это не имело значения. Эта деталь за 85 долларов серьезно вылечила массу хлопот, которые у меня были; мой тюнер все это настроил и не может избавиться от этих пятен. Я только хочу, чтобы люди осознавали, насколько они важны для определенных топливных систем (а именно, в модернизированных системах, все еще работающих с периодическим впрыском по сравнению с последовательным)
Еще раз спасибо.

Как утеплить колодец из бетонных колец на зиму: как утеплить колодец на зиму

Окт 19, 2021 автор Разное

способ от самых сильных морозов – Дизайн для дома

Зима на носу, а это значит пришло время для работ по утеплению всего, что может замёрзнуть. Одним из проблематичных объектов в морозные зимы является колодец, особенно когда насосная станция стоит непосредственно в нём. Замёрзший насос — это полбеды, вышедший из строя (размороженный) водопровод — это настоящая проблема. Читайте, как утеплить бетонный колодец, чтобы он функционировал даже в самые сильные морозы.

С чего начать

Любое дело начинается с плана и это не исключение. Для эффективного утепления нужно будет не только создать скорлупу из ЭППС или пенопласта, но и сделать тёплую отмостку. Утеплять следует как верхнюю (видимую) часть колодца, так и углубится до точки промерзания. В центральной России эта глубина составляет 1-1.2 м, в южных регионах эта точка может находиться на уровне 0.6-0.8 м.

Необходимые материалы:

пенопласт или ЭППС толщиной не менее 100 мм;
монтажная пена;
клей для утеплителя;
штукатурная сетка;
тонкая проволока;
песок и щебень фракции 20/40 мм;
штукатурный раствор;
бетонный раствор.

Земляные работы

Начинается всё с земляных работ. Сначала нужно снять грунт для отмостки. Оптимальная ширина отмостки для колодца — 0.6-0.8 м. Заглубление под отмостку нужно сделать 0.4 м. К слову: отмостка — элемент необходимый и если её не сделать, силы морозного пучения выдавят утеплитель.

Когда траншея под отмостку будет готова, необходимо сделать у стен колодца выемку грунта на необходимую глубину. Глубина выемки определяется регионом и точкой промерзания. Как уже было указано выше: для южных регионов — от 0.6 м от поверхности грунта; для центральных районов — от 1 м. Ширина выемки — 0.15-0.25 м. Ширина должна быть достаточной, чтобы работать пистолетом для монтажной пены.

После земляных работ бетонную поверхность кольца необходимо очистить при помощи металлической щётки и смести пыль. На бетоне не должно не остаться грязи, краски и прочего.

Работа с утеплителем

Далее подготавливается утеплитель. Использовать можно как экструзионный пенополистирол, так и пенопласт. Оптимальная толщина утеплителя — 100 мм.

Материал необходимо нарезать на полоски шириной 200 мм. Стандартный лист ЭППС имеет размеры 1200*600*100 мм. Таким образом, из него получится 3 куска размером 1200*200*100. Необходимое количество таких полос зависит от диаметра кольца.

В расходе материала присутствует один нюанс, зависящий от точки промерзания и высоты колодца. Если точка промерзания находится на глубине 0.6 м, и высота колодца составляет также 0.6 м, нарезанных листов по высоте хватит. Здесь общая высота утепления составит 1.2 метра, что соответствует размеру листа ЭППС.

В случае когда глубина промерзания, а, соответственно, и утепления под грунтом — 0.8 м, а колодец выходит над грунтом на 1 м, общая высота утепляемой поверхности составит 1.8 метра. Для этого понадобятся листы 1200*200*100 мм, а также для нижнего утепления листы 600*200*100 мм. Вообще, кроить утеплитель можно по-разному, и выбирать разные размеры листов, вплоть до 2400 мм, но этот вариант оптимальный.

Скорлупа

Когда всё готово, необходимо приступать к поклейке утеплителя на кольцо. Для этого сначала, если длины листов не хватает, нужно оклеить нижнюю часть, а потом переходить к верхней. Листы клеятся вертикально максимально плотно друг к другу. Когда клей схватится, щели заполняются монтажной пеной. Для этих работ лучше использовать пену с высокой плотностью и минимальным расширением. После высыхания пены, все неровности на поверхности нужно аккуратно срезать. Скорлупа готова!

Отмостка 1-й этап

Следующий этап — изготовление отмостки. Для этого необходимо создать под ней песчаную подушку. В выемку вокруг колодца необходимо произвести обратную засыпку песком. Песок утрамбовать и выровнять по уровню с траншеей под отмостку. После этого дно засыпать слоем щебня и утрамбовать. Щебневая подушка должна быть не более 100 мм толщиной.

Потом засыпать песок и утрамбовать. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составить 200 мм. На песок уложить толстую целлофановую плёнку. Далее, нужно уложить листы ЭППС высокой плотности — такой же, как укладывается под стяжку. Щели между листами заполняются монтажной пеной.

Штукатурка

Для проведения штукатурных работ отмостку нужно закрыть плёнкой и досками, чтобы под весом мастера не произошла деформация уложенного утеплителя. Далее, скорлупу нужно обернуть штукатурной сеткой и штукатурить. Здесь каждый волен делать так, как ему хочется, главное условие — утеплитель должен быть надёжно скрыт от внешних атмосферных воздействий, в особенности от ультрафиолета, который так не любят пенопласт и пена.

Отмостка 2-й этап

Завершающим этапом утепления кольца является заливка отмостки. Для этого поверх утеплителя отмостки укладывается бетон слоем 5–7 см. Лучшим вариантом станет наклонная отмостка, которая будет отводить воду от кольца.

Крышка

Крышки у всех разные, но способ утепления от этого не меняется. Если крышка бетонная с люком, можно приклеить листы ЭППС изнутри, запенить щели, а потом закрыть его фольгированным утеплителем. С деревянной крышкой нужно действовать по обстоятельствам: можно утеплять крышку, а, возможно, и сделать герметичный вкладыш из высокоплотного ЭППС и поместить его в колодец на зимнее время.

Как вы утепляли колодец? Пишите в комментариях!

Друзья, нас уже 40 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем, чтобы вы получали только полезную и актуальную информацию!

Самые необычные заборы. Фотоподборка.
Дом 72 м2 с зелёной кровлей и солнечными батареями. Фотообзор.

Смотрите видео — Беседка на садовом участке: как творчески подойти к такой стройке? Советы форумчан.

Источник
как, чем и зачем делать теплоизоляцию колодца
Когда для того, чтобы воспользоваться водой, недостаточно просто взять и открыть кран, а приходится сначала сходить с ведром к колодцу, а затем принести его наполненным в дом, каждая капля на счету. Неудобства с «добыванием» воды в таких условиях (например: на даче, в деревне или в загородном доме, куда еще не дошли блага цивилизации), когда колодец не оборудован автоматическим водозабором, очевидны, но летом это еще терпимо. А вот зимой, когда на дворе сильный мороз, а тут еще и колодец замёрз, просто беда! Наверняка для многих это ситуация знакома, не правда ли?
Нужно ли утеплять колодец?
То же самое касается и ситуаций, когда колодезный водозабор используется для полива с целью орошения сада или огорода в теплое время года. Все дело в том, что неутепленный колодец зимой может промерзнуть так сильно, что будут повреждены его стенки, и по весне вы не обнаружите в нем воды – такой колодец, как говорят в народе, не будет «держать» воду… Поэтому нужно сделать утепление колодца в обязательном порядке, чтобы зимой не пришлось топить снег или обращаться к соседям за порцией столь необходимой водицы, а весной и летом было чем поливать грядки и палисадник, а также наполнять летний душ.
Для начала давайте вкратце разберемся и поймем для себя: по какой причине зимой в колодце вода может замерзнуть.
Почему и от чего зимой в колодце замерзает вода
Жителям средней полосы, где зимой почва может промёрзнуть на глубину три-четыре метра, об утеплении колодца нужно побеспокоиться в обязательном порядке
Во-первых, многое зависит от примененных для сооружения колодца материалов. Если он выполнен из дерева, что в наше время большая редкость, то можно не беспокоиться, что в нём образуется лёд. Издревле деревянные колодцы позволяли нашим предкам набирать воду для хозяйственных нужд даже в самые суровые зимы.
А вот используемый в последние десятилетия и поныне для строительства колодцев железобетон, в случае совпадения некоторых факторов может с легкостью оставить вас без воды, замерзание которой в таком сооружении как колодец без утепления — гарантировано. Дело в том, что вода расширяется при замерзании и может разрушить такой материал как железобетон, а если образование ледяной пробки происходит на месте стыка, то это может привести даже к смещению колец, что уже чревато серьезными последствиями. ..
Во-вторых, немало тут зависит и от уровня воды в колодце. Особенно это касается заболоченной местности, где до воды «рукой подать», то есть когда она находится на уровне 1 — 2 метра. В таких случаях риск возникновения ледяного панциря очень велик.
В-третьих, немалое значение имеет глубина промерзания почвы. Жителям южных регионов, где промерзание земли происходит не более чем на метр-полтора, о замерзании колодца можно не переживать. А вот жителям средней полосы, где зимой почва может промёрзнуть на глубину три-четыре метра, об утеплении колодца нужно побеспокоиться в обязательном порядке, и желательно сделать его как можно раньше.
Как утеплить колодец
Запомните! Неутеплённый колодец может потребовать капитального ремонта уже после первой зимы
Как правило, те, кто живёт в деревне, на даче или в загородном доме круглый год, нередко утепляет свои колодцы как минимум установкой сверху домика, несущего больше декоративную функцию, или крышки, и это уже хоть какая-то теплоизоляция колодца.
Безусловно, сооружение домика над колодцем из деревянного сруба, поскольку древесина хорошо сохраняет тепло, или изготовление утепленной крышки может позволить себе практически каждый. Но! Для бесперебойного функционирования в течение всего года и более существенного продления срока жизни своего источника воды колодец нужно утеплять гораздо серьезнее.
Запомните! Неутеплённый колодец может потребовать капитального ремонта уже после первой зимы, и по материальным затратам проведение таких работ сопоставимо со стоимостью возведения нового колодца! Добавьте сюда еще и пострадавшее насосное оборудование, если оно находится в колодце, которое придётся ремонтировать или и вовсе менять на новое.
Основные методы эффективного утепления колодцев
К сожалению, пенопласт для утепления колодца подходит плохо — он очень быстро начинает крошиться и сыпаться
Стоит особо отметить, что при утеплении колодца одна из основных задач — сохранение экологически безвредной среды с целью обеспечения чистоты самой воды. Поэтому следует строго подходить к выбору используемых материалов.
Утеплителей сейчас на современном рынке предлагается очень много, но какие из них подходят именно для колодца, а какие могут принести только вред, давайте разберемся.
Например, вряд ли кто додумается использовать для этих целей керамзит, пенопласт или полистирол, а также минеральную вату или стекловату, поскольку использовать материалы, которые сыплются или крошатся ни в коем случае нельзя, особенно для утепления колодца изнутри! К тому же каждый из вышеназванных утеплителей при монтаже образует множество швов, заделать которые герметично невозможно.
Возникает вполне резонный вопрос: Какой материал оптимально тогда подходит для утепления колодца?
Утепление колодца напылением пенополиуретана – самый идеальный вариант из всех имеющихся: быстро и надежно!
Наиболее эффективным на сегодняшний день принято считать использование пенополиуретана, который не гниет, стоек к воздействию влаги и совершенно безвреден для здоровья человека, так как не выделяет опасных веществ.
Такая теплоизоляция колодца как пенополиуретан имеет два, если можно их так назвать, недостатка, которые логичнее всего называть особенностями.
Первый момент — температура окружающего воздуха при напылении данного материала. Она должна быть не менее +20 градусов по Цельсию, так как при работе с пенополиуретаном в условиях более низких температур смесь будет хуже вспениваться, что влечет за собой увеличение расходов на количество материала.

Второй момент – выполнить работы по напылению пенополиуретана самостоятельно, без навыков и необходимого оборудования, сложно.

В остальном же утепление колодца пенополиуретаном – самый идеальный вариант из всех имеющихся! Вы можете изучить подробней свойства пенополиуретана на странице «Как и чем утеплить беседку на даче» /kak-i-chem-uteplit-zakry-tuyu-besedku-na-dache.
Более подробную информация о преимуществах пенополиуретана и продукции компании Экотермикс можно прочитать, пройдя по этой ссылке.
Легкий воздушный пенополиуретан – самый бюджетный вариант утепления колодца!
Преимуществ у этого материала очень много. Вот лишь некоторые основные из них:
Он не только не гниет, но и не подвержен деформации при давлении почвы в случае утепления колодца снаружи.

Экотермикс 300 — лучший материал для наружного утепления колодцев!

Помимо того, что данный материал устойчив к воздействию влаги, он еще не подвержен и заражению грибками или плесенью.

Он не привлекает грызунов, что немаловажно, когда речь идет об утеплителе для колодца с питьевой водой.

Не требует креплений, предварительной подготовки поверхности колец и их обработки различными грунтовками.

Имеет очень малый вес и не повышает нагрузку на конструкцию колодца, а наоборот усиливает все его элементы.

Идеально заполняет все дефекты стенок и щели на местах стыка колец, продлевая тем самым срок эксплуатации колодца.

Его легко и быстро наносить, а в случае необходимости (например, с целью проведения чистки или ремонта колодца) пенополиуретан также просто можно демонтировать.

Относится к группе трудносгораемых материалов, поскольку не поддерживает самостоятельного горения.

Это износостойкое покрытие превосходно сохраняет свои первоначальные теплоизоляционные свойства на протяжении 50 лет.

Немного о технологии утепления колодцев пенополиуретаном
Напыляемый пенополиуретан обладает очень малым весом и служит до 50 лет
Как уже было сказано, утепление колодца на зиму методом напыления пенополиуретана (ППУ) лучше всего производить в теплую погоду, то есть желательно побеспокоиться об этом задолго до наступления холодов.
При утеплении снаружи сначала необходимо выкопать вокруг колодца траншею глубиной максимального значения уровня промерзания почвы в данной местности.
Никаких предварительных обработок утепляемой поверхности не требуется! Все то же самое делается и при утеплении колодца изнутри, за исключением рытья траншеи. С целью защиты утеплителя от ультрафиолета на него можно нанести фольгу или покрасить обычной масляной краской.. Далее все компоненты смеси, расфасованные по разным емкостям, нужно довести до нужной температуры согласно инструкции, а затем при помощи пистолета-распылителя равномерным слоем под давлением нанести ППУ на стенки колодца.
После утепления самого колодца обязательно нужно утеплить и его крышку. Наиболее долговечный и прочный вариант — крышка «сэндвич» из трех слоев дерева с пенополиуретановым утеплителем между слоями.
В результате таких несложных и быстрых манипуляций после застывания нанесенного состава образуется прочный, цельный и надежный теплоизоляционный слой с большим количеством наполненных углекислым газом воздушных пузырьков, дающий возможность даже в сильные морозы без проблем пользоваться водой, минимальная температура которой будет в пределах +5 градусов по Цельсию. Если в последующем Вы захотите установить насосную станцию, не забудьте ее в последующем тоже утеплить, нюансы теплоизоляции насосной станции мы рассматривали ранее.
Доверьте утепление колодца ППУ профессионалам!
Безусловно, можно попробовать сделать утепление колодца своими руками, но лучше всего для решения этой задачи пригласить настоящих специалистов
Этот теплоизолятор, благодаря своим уникальным качествам, уже давно и очень широко используется во многих отраслях по всему миру, и даже в полярных условиях, а недавно нашел применение и в космосе. Метод утепления созданием теплоизоляционной защиты от морозов с использованием пенополиуретана очень прост только на первый взгляд. Безусловно, можно попробовать сделать утепление колодца своими руками, но лучше всего для решения этой задачи пригласить настоящих специалистов.
Компания Экотермикс успешно оказывает услуги по утеплению не только колодцев, но и проводит теплоизоляцию бассейнов и других хозяйственных помещений на протяжении нескольких лет, гарантируя каждому клиенту:
Оперативное оформление заявки.

Индивидуальный подход.

Выполнение всех работ не только быстро, но и качественно.

Бесплатные консультации по всем вопросам.

Обеспечение приемлемой стоимости услуг в совокупности с системой скидок постоянным заказчикам.

Обращайтесь к настоящим профи, ведь пенополиуретан великолепно сохраняет тепло, защищая колодец зимой от промерзания!
Защитите теперь и вы свой источник воды на участке вовремя, и тогда ваш колодец прослужит вам многие десятилетия!
Почему утепляют с ППУ от Экотермикс, а не любым другим материалом? Узнайте в видео ниже:

Утепление колодца, теплоизоляция на зиму, технология и этапы работ своими руками
Колодец – древнейшее сооружение, которое испокон веков служит человечеству. Правильная эксплуатация, своевременная чистка и разнообразные процедуры по поддержанию питьевого источника в надлежащем состоянии могут продлить срок его службы на более длительный период. И в первую очередь нужно позаботиться об эффективной защите воды от промерзания в холодный период года.
Подготовка колодца к зиме
В идеале утепление колодца следует проводить еще на этапе его строительства, но при грамотном подходе можно добиться нужного результата и тогда, когда сооружение уже эксплуатируется.
Выкачка воды из колодца.
Если проживание возле колодца сезонное и временное, от промерзания сможет уберечь полный слив системы водоснабжения, который предотвратит последующее размораживание системы и дорогостоящий ремонт.
Комплексный подход
Утеплить колодец, из которого набирают воду и зимой, немного сложнее и требует комплексного подхода, чтобы предотвратить промерзание всей системы. Так как верхнее кольцо является самым уязвимым, его утепление производится несколькими способами. Например, пластиковая крышка или декоративный деревянный сруб вместе с колодезным домиком помогут не промерзнуть вашему источнику воды при значительных низких температурах.
Теплоизолирующие конструкции
Различные теплоизолирующие конструкции внутри сооружения тоже будут очень эффективны. Это может быть и утепляющая крышка с использованием комбинированных материалов или железобетонное «вечное» утепление с пластиковым люком.
Защита гидранта
Утепление водозаборной колонны, а именно ее верхней части различными материалами тоже очень эффективно в комплексном решении этого вопроса. Помимо колодезного деревянного сруба и домика вокруг верхнего кольца дополнительным утеплением может выступить керамзит, минеральная вата или другие утеплители, установленные между кольцом и срубом.
Также можно создать электрическую систему подогрева верхних частей колодца, водоподъемных труб и магистрали.
Монтаж крышки
Дополнительное утепление колодца предусматривает монтаж крышки внутри водозаборной колонны из комбинированных материалов. Утепляющий круг устанавливается на уровне воды дневной поверхности с помощью дополнительных приспособлений вмонтированных внутри кольца. Внутренняя крышка может быть нескольких типов:
деревянная;
крышка из панели-сэндвича;
железобетонная.
Деревянная
На крышке сооружается специальное приспособление – ручка-проушина, за которую крышка в любой момент извлекается из колодца. Можно дополнительно произвести фиксацию крышки при помощи веревки или троса.
Крышка из сэндвич-панелей
Возможно изготовление круглой деревянной трехслойной крышки по типу сэндвич-панель, с диаметром 97 сантиметров. Верхний и нижний слой должен состоять из мощной влагостойкой фанеры, между которыми будет находиться утеплитель.
Теплоизолятором в этом случае может выступать пенополиуретан или пенополистирол. Эти материалы являются безопасными и экологически чистыми, не подвержены деформации и не меняют форму во влажной среде. Изготовление утепляющей крышки возможно осуществить собственными силами и по индивидуальным размерам.
Железобетонная
Наиболее надежной и долговечной конструкцией является вариант железобетонной крышки. Срок ее эксплуатации равен сроку эксплуатации самого колодца. На уровне земли внутри колодца между верхним кольцом и самым первым кольцом в грунте производится установка железобетонной крышки с устройством пластикового люка.
Для этих целей демонтируется верхнее кольцо и устанавливается крышка. Нелишним будет произвести полную герметизацию швов между кольцами и крышкой при помощи цементного раствора с жидким стеклом. Эффективность такого утепления весьма существенная, но более дорогостоящая, чем другие способы.
Материалы для теплоизоляции
Перед тем как утеплить колодец стоит определиться с методом утепления (внутренний и наружный варианты) и используемыми материалами. Чаще всего применяются:
пенопласт;
полистирол;
пенополиуретан;
пенофол.
Пенопласт
Этот материал не требует гидроизоляции, не гигроскопичен и химически инертен. Один маленький недостаток – боязнь солнца можно легко устранить использованием дополнительного покрытия или спрятать материал под толстым слоем краски. Только стоит исключить ацетоновые краски, которые способны разъесть пенопласт.
Полистирол
Полистирол – это материал, похожий на пенопласт, но обладающий более плотной структурой. Он не подвержен поражению грибками, плесенью и бактериями, а также не деформируется под давлением грунта. Полистирол сохраняет первоначальный вид и характеристики в течение 25 лет.
На первом этапе вокруг колодца выкапывают траншею глубиной не менее 1.5 метра. Для того чтобы утеплить колодец идеально подойдут полистирольные плиты в форме полуколец – так называемая скорлупа. Их углубляют в траншею и крепят вплоть до верхней кромки колодца. С системой «шип-паз» довольно просто провести сцепление плит друг с другом. После этого траншею закапывают.
Однако так же как и пенопласт подвержен негативному влиянию ультрафиолета. Для решения этой проблемы поверх полистирольных плит необходимо уложить фольгу, толь или слой масляной краски.
Пенополиуретан
Это еще более стойкий к негативному воздействию факторов среды материал. Его используют даже в условиях экстремального арктического климата и на космических станциях. Пенополиуретан не токсичен, влагоустойчив, в нем не селятся грызуны.
Наносится с помощью пистолета-распылителя. В специальном двухкамерном резервуаре под высоким давлением компоненты из обеих емкостей смешиваются и в виде пены наносятся на бетонный оголовок колодца. Делать это нужно при комнатной температуре (25-30°С), иначе реакция компонентов будет идти недостаточно активно и как следствие расход пенополиуретана увеличится.
Чтобы утеплить колодец вспененным полиуретаном самостоятельно не требуется проводить какую-либо особую подготовку поверхности бетонных колец, выступающих над землей.
Пенополиуретан заполняет все самые мелкие щели и трещины в бетоне и после застывания образует монолитное покрытие с высокими тепло- и влагоизоляционными характеристиками. Это покрытие, как и полистирол необходимо защитить от воздействия ультрафиолета.
Пенофол
Как утеплить колодец на зиму с помощью пенофола? Метод предполагает утепление двух верхних колец источника фольгированным пенофолом толщиной 10 мм на самоклеящейся основе. Фольга будет отражать тепло, не давая ему покидать внутреннее пространство колодца.
Оголовок следует дополнительно утеплить изнутри твердым пенополистиролом толщиной 50 мм. Этот материал фиксируется на «жидкие гвозди», а затем окрашивается специальной алкидной эмалью. Уже поверх пенополистирола наклеивается пенофол.
После такой отделки оголовка влага перестанет получать доступ к верхним доскам, и со временем они могут рассохнуться. Этого можно избежать, если покрыть колодец битумной изоляцией или металлочерепицей.
технологии, методы, материалы и отзывы
Вопрос, как утеплить колодец от бетонирования, волнует в основном дачников, владельцев частных домов и жителей поселков. Чаще всего этот вопрос решается еще до строительства колодца с учетом климатических условий. Но так бывает не всегда. Бывает, что об утеплении изначально не думали. И столкнувшись с проблемой и замерзанием воды в колодце зимой, его хозяин полностью осознает свою ошибку. Таким образом, ответ на вопрос об утеплении колодца можно разделить на два конкретных ориентира. Первый подскажет, как утеплить колодец из бетонных колец сразу во время строительства. Второй — о том, что можно сделать постфактум.
Почему колодцы раньше никто не грел?
Использование современных материалов во многом облегчает процесс строительства. Это и скорость, и долговечность, и экономическая целесообразность. Но проверенные «возрастные» методы имеют право на существование.Раньше колодцы в России строили в основном из древесины особых пород. Прекрасные характеристики такого колодца позволили использовать его долгие годы, а низкая теплопроводность древесины не позволяла воде замерзать даже в самые сильные морозы. Но сейчас такие технологии ушли в прошлое, и чаще всего для строительства используют уже готовые бетонные колеса. Методом копания их постепенно погружают в землю, достигая необходимой глубины. Чтобы вода внутри колодца не превратилась в лед, ее уровень не должен достигать уровня промерзания почвы зимой. Если это условие выполняется, то проблемы возникают крайне редко. Но никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств и стихийных бедствий. В любом случае заранее перестраховаться не помешает, ведь это не требует особых дополнительных усилий, а средства, потраченные на утепление, не так велики, чтобы рисковать.
Что будет, если не создать теплоизоляционный слой?
Игнорирование изоляции может доставить не только неудобства в виде отсутствия питьевой воды на время. Если в колодце установлена насосная станция, а водопроводные трубы от дома идут в дом, замерзание воды приведет к выходу из строя всего оборудования.Его ремонт — очень дорогостоящая процедура, к тому же дело осложняется тем, что земля зимой основательно промерзает, и если вода в трубах тоже промерзает, это может стать их причиной лопнуть. Реставрационные работы придется провести в сложных условиях или даже отложить до весны. Расширение жидкости при замерзании также является причиной разрушения бетонных колец и стыков между ними. Весной, во время паводков, обильного дренажа грунтовых вод, их давление на стенки колодца сильно усиливается.А любые зазоры приведут к неизбежному просачиванию грязной воды с различными примесями в колодец. Чтобы избежать такой проблемы, необходимо сразу уметь утеплить колодец из бетонных колец и правильно выполнить все работы.
На какой глубине укладывать обогреватель?
Когда работы ведутся в процессе строительства, то утеплитель необходимо укладывать вокруг колодца постепенно, по мере его закапывания. Глубина утепления зависит от климата региона. Бывает, что замерзают даже очень глубокие кратеры, глубина которых превышает 15-20 метров.Чаще всего достаточно укладывать утеплитель на глубину не более полутора-двух метров. Технология этого процесса проста, главное — следовать инструкции, как утеплить колодец. Способы утепления колодца во многом зависят от того, какая зима в регионе.
Наружная изоляция
Если морозы не очень сильные, земля не промерзает глубоко и надолго, то можно защитить крапивку сверху, установив над ней деревянный каркас с плотно закрывающейся крышкой. Такой дом нельзя просто поставить на землю вокруг колодца. Под него необходимо обустроить фундамент. Во избежание перекоса и провисания фундамент необходимо устраивать по всем правилам, на достаточную глубину (не ниже среднего уровня промерзания земли) шириной один метр. Перед заливкой бетонного раствора на дне слоев песка, гравия и почвы создается подушка, которая будет выполнять роль дренажной системы. Подушка необходимо тщательно утрамбовать, а затем залить раствором.После установки деревянного каркаса в образовавшийся зазор между ним и стенками колодца следует уложить утеплитель. Для этого можно использовать гольян, листы пенополистирола, керамзита или пенопласта. Такой способ хорошо отзывается у жителей южных регионов, у тех, кто живет на севере, результаты не устраивают.
Технология утепления колодца
Как утеплить колодец из бетонных колец под землей — вопрос несколько посложнее. Такая работа проводится в несколько этапов.
Кольцо колодца необходимо предварительно обработать специальными средствами для предотвращения проникновения грунтовых вод внутрь. Но при выборе важно учитывать экологичность
Фразовые эпитеты и их перевод
Фраза и даже целое предложение могут действовать как отдельная идея для модификации существительного и, таким образом, стать эпитетом, если сохраняется главное формальное требование эпитета, то есть его атрибутивное использование ( Он был тем, что Im-a-friend- бобышка тип ).В этом случае фразы и предложения теряют свою независимость и графически и синтаксически становятся похожими на слово. Фразовые эпитеты всегда переносятся через дефис, за ними следует существительное, например: Существует что-то вроде Ой-какой-злой-мир-это-и-как-я-хотел-я-мог-что-то -to-make-it-better-and-благороднее выражение о Монморанси, которое, как известно, вызывает слезы на глазах набожных старых леди и джентльменов (Джером К. Джером) или Нед объяснил мне это с помощью его где бы он был без меня ? вид .
Одна из основных причин использования фразовых эпитетов в тексте заключается в том, что они несут очень богатую смысловую информацию. Они также выражают особенности и свойства, которым просто не соответствует синоним простой лексической формы.
Перевод словосочетаний-эпитетов представляет значительную трудность, поскольку в большинстве случаев невозможно найти прямые аналоги таких конструкций на украинском языке, поскольку они не характерны для украинского языка.В каждом конкретном случае выбор варианта перевода зависит от конкретного лексического значения и стилистической функции словосочетания эпитет, а также от значения всего контекста. Тем не менее, общие подходы к технике перевода таковы:
1. В случаях, когда фразовый эпитет состоит из предложения (вопросительного, восклицательного или повествовательного) и имеет коннотацию сравнения, или же это цитата из прямой речи кого-то или возможных мыслей, это может быть передано с помощью тот же структурный образец, что и в SL, т.е.д., дословно, например: Он пробормотал свое обычное «Лучше, чем я-заслуживаю ответа» на мое приветствие «как дела». ³ , , .
Обычно добавляются вводные слова или словосочетания, такие как, () и другие синонимичные выражения, например:
Она одарила миссис Силсберн «мужским умом» ѳ, :, .

2. В некоторых случаях фразовый эпитет передается с помощью всего одного слова, простого эпитета или прилагательной фразы, например.г .: Бери или уходи выписка — ; У него были темные очки, пухлые щеки и способ разговора «скажи мне-моему-доброму» ³, . Это можно интерпретировать как семантическое сужение эквивалентов в переводе.
3. Довольно часто необходимо перефразировать или объяснить значение фразеологизма в структуре английских фразеологических эпитетов, например: Он хладнокровно велел официанту дозвониться до двух кабинок, что мне показалось великим человеком. -Пригородный способ дел, ³« .Городской человек — это фразеологизм и означает,.
4. Многочисленные фразовые эпитеты, особенно лишенные коннотации, обычно переводятся на украинский язык с придаточными предложениями или придаточными предложениями, что приводит к некоторой потере образности, например: gosh-what-Ill-give-them человек, .

Необходимо отметить, что невозможно предложить определенную технику, подходящую во всех случаях, для передачи фразовых эпитетов, так широко используемых в английском языке.Богатство украинского языка, его специфические средства передачи различных смысловых оттенков настолько разнообразны, что их выбор будет зависеть от контекста и стилистической ценности фразеологического эпитета в ЯЗ.
Task1: Предложите предмет, качество которого использовалось в следующих переведенных эпитетах. Перепишите предложения, избегая нелогичного использования атрибутов. Переведите предложения на украинский язык. Прокомментируйте трансформации, которые вы применили для рендеринга перенесенных эпитетов? Во всех ли случаях сохраняется образность? Если нет, то как объяснить причину?
1.Джейк проснулся в темноте с легким похмельем, головной болью из-за усталости и Курса, а также далеким, но безошибочным звуком его дверного звонка, который постоянно звенел, как будто его крепко удерживал на месте большой и решительный большой палец .
2. Нет денег, — сказал Налти и наморщил свой грустный желтый нос .
3. Я промолчал пару мгновений, и он быстро поднял глаза, его глаза были яркими, а глаза насмешливыми, .
4.Слова замерли на его губах, и он спрятал в своей седой бороде виноватых джин.
5. Какое-то время генерал не отвечал; он улыбался своей любопытной красногубой улыбкой .
6. Напористое высокомерие давно заменило теплый прием посетителям в первые дни после расстрелов.
7. Лэнгдон гордо кивнул парню .
8. Зато у него было юмористический глаз .
9. Но пока хирург проверял кровотечение, он бродил взад и вперед, яростно рычал, пытался ворваться внутрь и был вынужден отступить группой из враждебных дубинок .
10. Однако он находился в процессе полного унижения и унижения перед судьей из маленького городка с красной шеей и быстрым языком .
11. Он сидел с Дейзи на руках в течение долгого времени молчания .
12. При оглашении протокола предыдущего слушания молчания .
13. Он выпил апельсиновый сок длинными холодными глотками .
14. Ник потно улыбнулся .
15. Она смотрела на его высокий быстрый шаг сквозь сияние уличного фонаря на углу.
16. Лотти немедленно отступила со своими толстыми маленькими шагами в безопасную свою комнату.
17. Я вдавил полкроны в его готовую ладонь и ушел.
18. «Я вытолкнул стул мисс Донован из-под нее, и она ударилась о бок в вихре шелковых ног».
19. Единственным оставшимся местом была палуба, усыпанная нервными окурками, и раскинутыми ногами.
20. На лбу мистера Барбекью-Смита появились озадаченные морщинки .
Task2 : В каждом из следующих предложений замените перевернутые эпитеты нефигуративными прилагательными, а затем сравнениями или простыми эпитетами (например, игрушка девушки — милая девушка, девушка — игрушка. Переведите предложения на украинский и прокомментируйте метод, который вы применили для их перевода .
1. Она медленно повернула глаза к нему, ее сухие губы изогнулись в тени улыбки .
2. Была октябрьская погода; Каменно-серое небо было полно жаворонков, свинцовое зеркало Темзы () b , украшенное осенней листвой.
3. Маленькая змея раздражения круто свернулась у него в горле и укусила заднюю часть его рта.
4. Первое впечатление Калгари о Лео Аргайле заключалось в том, что он был настолько рассеянным, таким прозрачным, что его почти не было. Призрак человека !
5. Джеральд Вайз — улыбающийся голубоглазый гигант года.
6. Массы устремились к базилике в году эйфорическим потоком человечества .
7. В полный рост он был только до ее плеча, маленький высохший кончик мужчины .
8. Ветерок раздувал занавески, как бледные флаги, закручивая их вверх, к , к замороженному свадебному торту на потолке .
9. Не могу представить, как он женился на том стакане простокваши .
10. Вечернее небо на мгновение расцвело в окне, как голубой мед Средиземноморья — — затем пронзительный голос миссис Макки позвал меня обратно в комнату.
11. Уродливая имбирная скотина с отвратительной ухмылкой и, насколько мне удалось выяснить, без каких-либо искупительных качеств.
12. Он встал и посмотрел на ювелира, Иден был знатоком торговли, но каким-то образом вся его хитрость покинула его, когда он столкнулся с , этим Гибралтаром человека .
13. Дункан был довольно невысоким, широким, темнокожим, неразговорчивым Гамлетом , похожим на парня с прямыми черными волосами.
14. Итак, он увидел и услышал ее за мгновение до того, как поезд появился и остановился, выбросив в дождь вавилонскую башню дыма и подавив сердца людей своим криком ее свистка.
15. Он с криком упал в воду, раскинувшись, как неуклюжая лягушка, и его гордая яхтенная кепка плыла к корням бамбука, пока он в обрушивал кашу из воды и грязи .
Task3 : Проанализировать структуру фразеологических эпитетов в следующих предложениях и предложить, как их значение должно быть передано на украинском языке
1. Джек посмотрел на Смоки в отчаянии, как загнанное в угол животное.. . но Смоки смотрел в ответ с тонкими губами , нетерпеливым выражением .
2. Человек жив, разве ты не знаешь, что все , этот … бизнес, требующий большего количества энергии , придуман в Англии, чтобы обмануть тебя …
3. Клей оставил свои ноги там, где они были [на кровати своего друга], на несколько секунд «не говори-мне-куда-ставить-ноги» , затем качнул их на пол и сел.
4. Немного подумав, он решил попробовать игривый подход «давай всем веселись» .
5. Я закрыл глаза, чувствуя запах ее пота и запах ее лавандовой воды, солнца в зале для завтраков.
6. Вилли был известен тем, что в детстве был свидетелем смерти своего отца, убитого верблюдом в году во время запланированного долгожданного визита в Египет в году.
7. Естественно, после того, как мы схватили его, мы пошли в его офис и дом, чтобы посмотреть, что мы можем узнать, знаете ли, , где-вы-были-ночью-6 июня 1894 года — материал и нынешний повар сказал, что работала на него только с 8 октября, и это привело к этому.
8. У этого места был свой специфический запах, волнующий преданных, состоящий из тепла, воды, химикатов и здоровой влажной зеленой листвы. Адаму нравился этот запах. Некоторое время он стоял, вдыхая запах растений, с удовлетворением глядя на мокрый мрамор и обнимая личные трепетные ощущения , свои собственные ощущения , которые вскоре должны были плавать.
9. Простая практическая гребля , приказ «Давай с лодкой» — не очень трудное искусство для освоения, но для того, чтобы мужчина почувствовал себя комфортно, гребя мимо девушек, нужно много практики.
10. Затем мы ужинали за обеденным столом в передней. сохранялась-на-на-вся-случайность-Его Величество-Королева-должна-когда-нибудь-заскочить-без предупреждения-и-быть- Комната отчаянной нужды в чаепитии с салфетками, полированным фарфором и страшным макраме с изображением осла, которое сделала моя покойная двоюродная бабушка Ирэн (Майк Гейл, 30 лет)
11. Его партнер взял его за руку и кивнул в сторону Джека в жестом «маленькие кувшины-большие уши» .
12.Джек посмотрел на Смоки в отчаянии, как загнанное в угол животное. . . но Смоки смотрел в ответ с тонким, нетерпеливым выражением .
13. У него было короткое тело, большие плечи, круглая грудь, без шеи, большая рыжая борода, взъерошенные брови. Чего ты хочешь, черт тебя побери! посмотрите про глаза, да и весь каталог.
14. В своих супружеских ссорах они были, в целом, хорошо подобранной, довольно уравновешенной парой, готовой отдавать и брать .Вообще говоря, сделать ставку на победителя было бы очень сложно «.
15. О, я помню, что она сказала, когда одевалась. Я не знала, что сказала Крис, но она сказала: «Когда я спрошу ее, она мне скажет» в , как королева Франции , она иногда говорит.
16. Женщина, похожая на Джона-Быка , там, как он узнал от тети, была миссис Томкинс, самой доброй старой душой.
Task4: В каждом предложении укажите эпитет и определите его тип и структуру.Переведите предложения и прокомментируйте, как вы произносили эпитеты. Эпитеты какой конструкции утратили образность в украинском переводе?
1. Ло вспомнила это чучело дома, уединение, сырые старые пастбища, ветер, раздутую пустыню с энергией отвращения, которая исказила ее рот и разжила ее приоткрытый язык.
2. Он очень любил собаку. Он был таким старым, понимающим и проницательным. Он знал, что это также был особый фаворит своего хозяина, гигантское животное с сильными ногами и жестоким характером, и по этой причине он всегда был осторожен и осторожен с ним, никогда не позволяя ему скрыться из виду.
3. И дух «будь проклят» в ее крови восстал. Какая наглость! Слежу за ней! Нет! Она не собиралась оставлять мисс Флер торжествующей.
4. Затем он свернул на переулок и остановился, прислонившись к серым каркасным воротам садовых ворот.
5. Ее брат был и, без сомнения, остается известным политиком с бледным лицом, с подтяжками и разрисованным галстуком, главным и сторонником его игры в мяч, чтения Библии и выращивания зерна.
6. К сожалению, приход леди Монтдор никогда не был днем шоколадного торта и серебряного чайника.
7. Толстая старая ворона женщины в черном платье высунула нос и подозрительно посмотрела на меня, прежде чем впустить.
8. В течение последних нескольких недель она острее всего заметила улыбающийся интерес Хауптвангера. Его прямое гибкое тело, его быстрые, агрессивные манеры, его настойчивые ищущие глаза.
9. Ноги цапли походили на ходули под его неуклюжим телом.Его темные перья лохматые, неухоженные. Он был совершенно неподвижен. Его длинный клюв смотрел вниз с головы, одновременно неблагородной и некрасивой. Клюв был направлен в тихую темную воду. Цапля заняла свой ничтожный уголок ландшафта в вечном, длинноногом одиночестве.
10. Он ( сын шахтера округа Харлан ) сидел на крыльце без рельсов с мужчинами, когда долгий, усталый, грязный вечер катился по узкой долине, к счастью, затмевая улицы лачуг, и слушал к разговору.
11. Мак-Мердо видел его только однажды, застенчивую, маленькую, седую крысу.
12. Не считая вариаций выражения, у него действительно было три лица: юное, открытое, мальчишеское, которое я чаще всего видел в любви и любил больше всего; раздражительный, взрывной, измученный, без терпения и без злобы, который коренится в его картинах, его работах, его стремлении к творчеству, и узкий, осторожный, пристальный взгляд, шепот за вами рука, зависть к деньгам, самая редкая — по крайней мере, мной.
13. Его охватил приступ высоковольтной нервозности.
14. Она вздохнула, нахмурилась, затем сложила свои большие пухлые руки в манере «давай приступим к делу» и снова устремила на меня глаза-бусинки.
15. Они весело шагали по гниющим бревнам, через спутанный подлесок среди торжественных лесных монархов, свисающих с крон до земли с поникшими регалиями виноградных лоз.
16. Он пересек Тоттенхэм-Корт-роуд и Гауэр-стрит, идя без каких-либо конкретных предметов, кроме как подышать воздухом.Только когда он оказался под ее тенью и увидел огромную часть Лондонского университета, оскорбляющую осеннее небо, он вспомнил, что здесь находится Министерство информации.
Task5: Изучите следующие отрывки, выделите и проанализируйте структуру и значение эпитетов и прилагательных. Чего автор пытается добиться, используя их? Переведите отрывки и прокомментируйте методы, которые вы применили, чтобы передать эпитеты. Сохраняется ли структура устройства при переводе? Прокомментируйте, какие средства вы применили для сохранения образности текста.
а) «Я надеюсь, что вы пришли сюда с добрым настроением и полными решимости максимально использовать свое положение», — продолжила дама. «Вам придется начать это утро с того, что за завтраком не придется мириться ни с какой другой компанией, кроме моей. Моя сестра находится в своей комнате, лелеет этот по сути женский недуг, легкую головную боль; и ее старая гувернантка, миссис Веси, из милосердия ее посещает. на нее с восстанавливающим чаем Мой дядя, мистер Фэрли, никогда не присоединяется к нам ни на одной из наших трапез: он инвалид и держит холостяцкое состояние в своих собственных квартирах.В доме больше никого нет, кроме меня. Здесь останавливались две барышни, но вчера они уехали в отчаянии; и неудивительно. На протяжении всего их визита (вследствие недееспособности мистера Фэрли) мы не производили в доме такого удобства, как кокетливое, танцующее и болтливое существо мужского пола; и в результате мы только ссорились, особенно во время обеда. Как можно ожидать, что четыре женщины будут обедать вместе каждый день и не ссориться? Мы такие дураки; мы не можем развлекать друг друга за столом.Видите ли, я мало думаю о своем поле, мистер Хартрайт — что вы хотите, чай или кофе? — ни одна женщина не думает много о своем поле, хотя немногие из них признаются в этом так же открыто, как я. Боже мой, ты выглядишь озадаченным. Зачем? Вам интересно, что вы будете есть на завтрак? или вас удивляет моя небрежность в разговоре? В первом случае я советую вам, как другу, не иметь ничего общего с этой холодной ветчиной у локтя и подождать, пока подойдет омлет. Во втором случае я дам вам чай, чтобы успокоить ваше настроение , и делаю все, что может женщина (что очень мало, между прочим), чтобы придержать мой язык.
b) Фигура, сидящая на большом валуне у подножия круглой башни, была фигурой широкоплечого, с высокой грудью, сильных конечностей, откровенных глаз, рыжеволосого, веснушчатого, косматого бородатого, с широким ртом, большого … носатый, с глубоким голосом, с рубиновым лицом герой. От плеча до плеча он измерил несколько эллов, и его каменные гористые колени были покрыты, как и остальная часть его тела, где бы это ни было видно, с сильным ростом желто-коричневых колючих волос по оттенку и жесткости, как у горного дрока ( Ulex Europeus ) .Ширококрылые ноздри, из которых торчали щетинки того же рыжевато-коричневого оттенка, были такой вместительной, что в их пещеристой темноте жаворонок мог легко устроить себе гнездо. Глаза, в которых слеза и улыбка всегда стремятся к мастерству, были размером с цветную капусту в натуральном выражении.
Task6: Изучите следующие отрывки, выберите и проанализируйте семантику и тип эпитетов. Найдите другие стилистические приемы, учитывающие выразительность текста в исходном тексте.Перефразируйте и объясните их, избегая использования образов. Государственная степень их эквивалентного перевода на украинский язык
Итак, по нашим меркам полностью экипированными, мы покинули влажные берега Англии.
Франция, омываемая дождем и печальная, Швейцария, как рождественский торт, Италия, бурная, шумная и вонючая, прошли мимо, оставив только смутные воспоминания. Крохотный кораблик уносился прочь от пятки Италии в сумеречное море, и пока мы спали в душных каютах, где-то в этой полосе отполированной луной воды мы миновали невидимую разделительную линию и вошли в яркий, зазеркальный мир Греции.Постепенно это чувство перемены дошло до нас, и поэтому на рассвете мы проснулись беспокойными и вышли на палубу.
: 2015-09-15; : 30;
Люк своими руками (бетонные кольца) | Своими руками
Мы уже сделали обзорный материал о скважинах и скважинах и рассказали, в чем их отличия, преимущества и недостатки.
Напомним, что есть артезианские колодцы (10 и более метров), мелкие колодцы или колодцы на песке (до 50 метров), абиссинские колодцы (16 метров), потом идут колодцы.Разговаривая с инженерами, бурившими артезианские скважины, я убедился в верности колодца колодца. Колодцы на песке они в принципе не распознают, либо делают это с большим исключением, если интересно, то узнайте про карстовые образования и все поймете.
Итак, хорошо.
Подготовка к появлению колодца на нашем участке началась летом. Купил и принес кольца на площадку и поставил полукругом вокруг воображаемой шахты, а на ее место поставили первое кольцо.
КОРОНА ПЕРВАЯ. ПОД КОЛЬЦАМИ забыли положить прутья, в результате пришлось открывать их из мерзлого дерева и потом тратить время на чистку паза.
Сразу скажу, что я не пошел с виноградной лозой и рамками — затея тщетная, это как эффект плацебо. По СанПИ-Ну, я выбрал место для колодца — 10 метров от дома и более 25 метров от сброса очистных сооружений. Будущий колодец располагался на холме, чтобы облегчить отвод дождевой воды из шахты.
См. Также: Колодец и дом ему своими руками
Опыт соседей.
Опытные колодцы рекомендуют знакомиться с колодцами у соседей, понимать, на какой глубине вода, чтобы правильно расположить кольца. Также можно понять качество воды из соседних колодцев. И здесь меня ждал подвох. ВСЕ мои соседи копали колодцы с помощью экскаватора. Дешево, сердито — какая вода по качеству непонятно.Объясню, тогда почему.
В общем заказал 5 колец и чехол. Даже осенью до бухты отмостки.
вокруг дома в обогреваемую шахту сняли трубу ПНД в сторону будущей скважины. Перед первыми заморозками первое кольцо внутри уложили базальтом и сверху прикрыли щитом. Стали ждать зимы, чтобы выкопать колодец.
ВТОРОЙ ДЕЛО. КАК ЭТО БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО ТАКЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАВЛЕНО НА РЕЗЬБЫ И ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ ПЕРЕЛИВ.
Зачем зимой копать?
Напомню, что у нас на участке водонасыщенный грунт. В период паводка участок был частично затоплен, но мы решаем эту проблему дренажем. Летом и осенью вадоза уже на метровой глубине. То есть нам нужно время года, когда окуня почти нет, или он минимален, а также попасть в грунтовые воды с нормальной питьевой водой. Зима идеальна.
Кстати, летом я начал рыть пруд, чтобы слить воду и осушить участок, и даже в самые засушливые дни вода позволяла мне углубиться на 1,2 м.Осенью водоем наполнили водой до краев, что лишний раз доказывает практику колодцев — зимой рыть колодцы.
Подготовка к колодцу колодца
Копать колодец в принципе может даже неопытный в этих вопросах человек, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.
Копать: штык-лопата, лопата-лопата, односторонний кило.
Для мерзлого грунта: топор, кило двусторонний, лом, кувалда.
Уберите грунт: ведро (можно усилить полосу местом крепления ручки), тросы или тросы, тачку.
Борьба с водой: ведро, погружной насос (лучше найти фекальный) детский, шланг (купите нормальную резину, иначе замерзнет).
Для колец: большой треножник, лебедка (у нас была лягушка).
Герметичный колодец
Большой проблемой для меня был момент с заделкой швов в колодце, а также их скрепление пластинами во избежание перемещений кольца из-за давления на грунт и зависания в земле при копании.
Практически все копатели колодцев предлагают скрепить кольца пластинами с анкерами, и все должно быть нормально. Но есть обратные примеры. У моего соседа в месте крепления анкера треснула — это первый минус этого метода стяжки колец. Дело в том, что анкер фиксируется в том или ином материале за счет того, что рабочая часть под действием усилия болта лопается и удерживается в основании.
То есть в бетонном кольце есть натяжение, и если учесть, что плиты фиксируют в 10-15 см от края кольца, то край кольца лопнет.По крайней мере, вероятность есть, но я не хотел испытывать эти вероятности на своей скважине.
Следующий минус — железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимаются после завершения работы, но тогда от них имеет смысл — во время операции тоже могут возникать толчковые движения, и что дальше? Оставляем стяжку — в воде образуется ржавчина. Нужен другой способ!
Опытные колодцы рекомендуют скрепить кольца скобами из арматуры.Кронштейн устанавливается вне кольца в транспортных отверстиях. После заполнения шва раствором заводим кольцо и зажимаем хомут, он должен входить с усилием, то есть не иметь люфта для растяжения. Так мы исключаем все негативные факторы, связанные с тарелками. Наш опыт показал, что подтяжки отлично справляются с поставленной задачей.
Второй момент — это гидроизоляционный шов между кольцами. Во избежание попадания наконечника в ствол колодца, а также монтажных отверстий в стенках кольца необходимо залить раствором.Не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (как правило, раствор силиката натрия) и песчано-цементную смесь. Но каков рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорции решения, так что экспериментально надо все постигать.
К счастью, есть некоторые рекомендации по канистре с жидким стеклом, в частности, для заделки стыков при ремонте колодцев, приготовьте раствор в соотношении 1: 1: 1. Эмпирическим путем выведена следующая формула.
МОЖЕТ ТРЕТЬЯ. ФОРМУЛА НЕ УЗНАВАЕТСЯ, И 1-2 КОЛЬЦА НАПРАВЛЯЛИСЬ НА РЕШЕНИЕ С МАЛЕНЬКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА. ШОВ БЫЛ ОТРЕМОНТИРОВАН, И УЖЕ В 2-3 ВСЕ БЫЛО ОТЛИЧНО.
Намазываем шов, опускаем кольцо, забиваем скобы и закрываем шов изнутри и снаружи, а потом протираем дырочки — это примерно 20-30 минут по времени. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает быстро застывать — я бы сказал, мгновенно.
Итак, делаем раствор из песка, цемента и воды — мы сделали две части цемента и три части песка, перемешанные до состояния густой сметаны, чтобы не было комков.Набираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и идем на ринг, чтобы потом не выбегали из дома с загустевшим раствором. Далее вливаем в раствор ЖС и начинаем перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но через минуту он начнет резко густеть. Вам нужно поймать момент. Оказалось, что раствор стал похож на пластилин и эффектно размазался. При застывании образует прочную стекловидную структуру.
Заключение.Швы и дыры в стенках ринга следует незамедлительно заделать,
, если бы мы этого не делали, то перчоводка льется в шахту из всех щелей. А как тогда эффектно замазать шов, например, я не понимаю.
Первый / пятый.
Самое сложное в любом деле — это начать. Это особенно важно, если у вас не было опыта в подобных делах. Сняв утеплитель с первого кольца, мы обрадовались — земля не промерзала, но радость была недолгой, так как этот участок был не таким большим.
ФАКТ. ОТКРЫТИЕ SMART BOOK ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И УВИДЕТЬ ГЛУБИНУ ЗАМЕРЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МЫ НАХОДИМСЯ НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ДЕРЖАТЬ ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ РАБОТЫ KAIL И ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИЮ КОЛЬЦА ЗАМЕРЗИЛО ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. И МОРОЗ БЫЛ СИЛЬНЫМ в ЯНВАРЬ.
Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и №2! Слоеный грунт Судогда — это в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета.Второй метр продолжает песочную тему, но с вкраплениями бело-голубой глины.
Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и №2! Слоеный грунт Судогда — это в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета. Второй метр продолжает песочную тему, но с вкраплениями бело-голубой глины.
Третье кольцо встретило нас сырым песком и появлением камней. Самый большой камень был размером с человеческую голову. Верховодка справлялась с регулярными утечками мелкого песка с водой из-под кольца.
И вот в середине четвертого кольца мы начали входить в пласт глины. Кстати, по местным данным нам удалось выяснить, что недалеко от нас находится кирпичный завод. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось ощущение, что слой грунтовых вод уже близко, сразу за глиной.
Прокатили 5-е кольцо и глубоко вошли в штык. Глина преимущественно красная, почти как кирпич. Появились пружины! В шахту вода стала поступать намного быстрее, на дне колодца стало трудно стоять, глина под воздействием ключей размокла и превратилась в болото.За ночь дебет воды составил 2 кольца — хороший результат.
Зачем рыть колодцы!
Стоит отметить, что сейчас существуют специальные буровые установки, которые пробуривают скважину. Но в основном колодцы роют руками, как бы опасно это ни было.
1. В рыхлом грунте колодец выкапывают по кольцу, выбирая из-под него грунт. Таким образом мы предотвращаем значительный риск заплывания или обрушения шахты.
2. Копая руками, вы существенно не нарушите почву за пределами ствола колодца, при этом сохранятся фильтрационные свойства почвы и ее герметичность от окуня.Войдя в пласт глины, вы просто срезаете ваду.
3. Не понимаю, как можно, копая колодец экскаватором, понять, что вы дошли до ключей, чтобы увидеть водоносную жилу.
Резюме.
Закопанные 4,5 кольца, стяжки и раствор в швах выдерживали давление и движение грунта. Вода в колодце стоит 3 кольца — это сезон с низким ГВт. Ждем осени, пока кольца окончательно не сядут, за лето земля вокруг колодца затянет полости, а потом сделаем отмостку с крышей и подведем водопровод в дом.
Перед тем, как начать пить воду из колодца, отнести ее на анализ в СЭС, нужно понимать, какие фильтры нужно будет поставить.
Ссылка по теме: Очистка воды из колодца или колодца для использования вместо крана
Послесловие.
Любое дело сложно реализовать без поддержки, будь то моральной или физической. Но выкопать колодец только при моральной поддержке проблематично! Большое спасибо и огромное спасибо моему дорогому дяде Карачурину Юлии Иванович за реальную физическую поддержку в колодце колодца!
© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автор
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Декоративный колодец и забор своими руками Как сделать плетеный и декоративный …
Голова колодца своими руками и его украшение Как сделать и украсить навес …
Декоративный колодец своими руками — 2 идеи Маскировка насосная станция под декоративную …
Мини-колодец своими руками (+ фото) Мини-колодец своими руками на участке…
Колодец вместо колодца на даче (+ чертеж) Колодец на даче — чертежи Когда …
Как своими руками выкопать колодец на даче Колодец на даче на четыре …
Колодец без глиняного замка, вокруг КОТОРОГО ХОРОШО НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАМКЕ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Двадцатый век
На рубеже веков и в течение следующих нескольких десятилетий художники всех национальностей искали захватывающие и различные способы самовыражения.Композиторы исследовали необычные и неортодоксальные гармонии и тональные схемы. Французский композитор Клод Дебюсси был очарован восточной музыкой и полнотонной шкалой , и создал музыкальный стиль, названный в честь движения во французской живописи под названием импрессионизм . Испытанный жанр симфонии, несколько видоизмененный к тому времени, привлек таких мастеров, как Густав Малер и Дмитрий Шостакович, а Игорь Стравинский дал полную волю своим манипуляциям с калейдоскопическими ритмами и инструментальными красками на протяжении всей своей чрезвычайно долгой и разнообразной карьеры.
В то время как многие композиторы на протяжении двадцатого века экспериментировали по-новому с традиционными инструментами, многие из величайших композиторов двадцатого века, такие как итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини и русский пианист / композитор Сергей Рахманинов, оставались верными традиционным формам музыки. история. В дополнение к новым и эклектичным стилям музыкальных направлений, двадцатый век может похвастаться многочисленными композиторами, чьи гармонические и мелодические стили средний слушатель все еще может легко оценить и насладиться.
13. Прочтите текст и дополните его фразами (ai).
а) художник и писатель
б) предназначены для компенсации потери полезной площади пола на уровне земли
c) в основном это стекло
г) дорожка для бегунов
e) и до сих пор оказывает сильное влияние
f) которым предоставляется свобода выражать свои идеи
г) личность проектировщиков здания
ч) монотонное повторение вертикалей и горизонтали
i), который он планировал в 1950-х годах
Ле Корбюзье
После Первой мировой войны в архитектуре появилась доктрина функциональности.Идея, лежащая в основе этого, заключалась в том, что если здание или объект идеально подходят для своих функций и построены с разумным учетом используемых материалов, они будут приятными для глаз и удовлетворительными для ума. Великий швейцарский архитектор, 1. __, Ле Корбюзье, псевдоним Шарля Жаннере (1887-1965), указал на греческие храмы как на прекрасные примеры этого. Функционалисты отказались от традиционных условностей и поверхностного орнамента и оказали большое упрощающее и очищающее влияние на дизайн всех видов материалов.Эта новая традиция вскоре распространилась по всему миру 2. ____.
Новый метод строительства зданий из железобетона идеально подошел для этого конструктивного подхода. Бетонные перекрытия поддерживались вертикальными стальными балками. Наружная обшивка может быть из любого подходящего материала — 3. ____. Внутренние стены были просто перегородками, которые можно было разместить и заменить в любом месте, поскольку они не играли никакой роли в поддержке здания. Многочисленные возможности, предоставляемые этим методом строительства, были продемонстрированы Ле Корбюзье еще в 1915 году.
В 1920-е и 30-е годы наиболее значительная работа Ле Корбюзье была в области городского планирования. Он продвигал идеи, кардинально отличающиеся от удобных малоэтажных поселков, предложенных более ранними градостроителями. Он также построил много вилл и несколько небольших жилых комплексов и офисных зданий. В этих геометрических объемах с твердыми краями и гладкой поверхностью он создал язык того, что он назвал чистой призмой — прямоугольных блоков из бетона, стали и стекла, часто с садами на крышах 4.____.

После Второй мировой войны Ле Корбюзье отошел от пуризма. Он показал путь к свободной архитектуре от 5. ____.
Ле Корбюзье был уполномочен французским правительством спланировать и построить свой Вертикальный город в Марселе. Результатом стал огромный блок из 340 вилл , поднятых над землей, с двумя надземными проходами с магазинами и другими услугами и увенчанный общественным центром с садом на крыше, в котором, среди прочего, находилось шесть.____.
Его репутация привела к тому, что правительство Индии поручило спланировать город Чандигарх, новую столицу Пенджаба, а также спроектировать и построить Правительственный центр и несколько других городских построек. Эти здания ручной работы представляют собой вторую, более гуманистическую фазу в творчестве Ле Корбюзье.
Его революционный проект церкви Нотр-Дам-дю-Харт в Роншане во Франции, 7 ____, сильно контрастирует с более ранним, безличным подходом.Архитектура с ее изогнутыми поверхностями и отсутствием прямых линий и прямых углов превращается здесь почти в форму скульптуры. Церковь Ле Корбюзье в Роншане в последние годы оказала большое влияние на дизайнеров других нетрадиционных зданий.
Сегодня архитектура, похоже, переживает своего рода перетягивание каната. Необходимость экономии подталкивает его к безликой, многоэтажной конструкции, где возможно серийное производство и механизация. С другой стороны, есть желание избежать регламентации.Предпочтение отдается более индивидуальному подходу. Здания, выбранные талантливыми архитекторами, 8. ____, естественно, очень дорого проектировать и возводить. Они могут
обычно рассматривается только для таких специальных зданий, как национальные театры, художественные галереи и церкви.
Найдите в тексте Ле Корбюзье (Пример 3) слова и словосочетания, которые означают следующее:
1. хорошо подходит для чего-то
2.перестал использовать
3. Длинная прочная балка, используемая для строительства мостов и больших зданий
4. важный
5. имеющий форму четырех прямых сторон и прямых углов 90
6. получил задание сделать что-то
7. Дорога общего пользования или улица, используемая для движения транспорта
8. отличается от того, что большинство людей считает обычным или нормальным
9. ситуация, в которой два человека или группы решительно пытаются получить то, что они хотят
10.строгая организация и контроль
11. очень дорогое проектирование и строительство
14. Прочтите предложения и дополните их правильными словами, взятыми из слов, выделенных жирным шрифтом справа.
1. В 18 веке в России впервые с ______________ г. скульптура стала основным ______________ видом искусства. 2. В 19 веке существовал ________________ средневековой русской архитектуры.3. Русская архитектура в 20-м веке, после краткого периода конструктивизма __________ в 1920-е годы, склонилась к __________ неоклассицизму и небоскребу ___________. 4. Скульптура была видом искусства _________, восхвалявшимся в период барокко. 5. По мере того, как каждое новое поколение греческих архитекторов пыталось сделать свои _____________ более совершенными, они осознавали некоторые _____________ иллюзии, которые очень _________ искажали их истинный аспект. 6. Ренессанс — это действительно _____ кульминация периода перемен, который собирался ______________ в течение долгого времени.7. Медичи не были __________________ бизнесменами Флоренции; они были _______ вовлечены в __________________ гуманизма и развития искусства. 8. Готический стиль строительства никогда не был принят ____________ в Италии. 9. Когда началось Средневековье, в обществе было только два важных класса: _____________ и ___________. 10. Изучение _________ писаний и искусства дало _____________ растущему ________________, наблюдаемому повсюду.11. Древнегреческие дворцы были запланированы __________. _______________ в них был большой зал с колоннадой. 12. Ранняя __________ культура названа минойской в честь ___________ царя Миноса, правившего на Крите. 13. Многие ______________ в Помпеях были погребены в _____________ пепле во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. 14. В большинстве прекрасных старых соборов _________ ________ арок над дверями и окнами. 15. В __________ из 19 ^-го века __________________ начали ______________ сайтов______________.16. Многие _______________ и важные ____________________ были сделаны ______________ останками древней Трои. представить Христианская Россия возродить эксперимент образная конструкция высокого строить оптика небольшая забастовка сильный всего лишь глубокий рост энтузиаст знатный крестьянин классика поощряет зависимость благородный центр Критская легенда построить вулкан точка отсрочки начать археологию прикрыть осторожно взволновать открытие включают
15.Прочитай текст. Дополните его правильными словами, взятыми из слов, выделенных жирным шрифтом справа.
Русская архитектура 17-го ^-го 18 ^-го века В течение 17-го века влияние Литвы и Польши вызвало интерес к 2. _______________ древности, которая должна была достигнуть высшей точки в 3. _______________ России при Петре Великом. В 1712 году Петр перенес свою столицу из Москвы в Петербург и начал 4.______________ из грязевой равнины на побережье Финляндии в город 5. ____________ 6 ._____________. Множество из 7 .___________________ архитекторов было импортировано и продолжало работать при 8 ._____________________ царствовании. 9 __________________ архитектором того периода был Конте Бартоломео Франческо Растрелли. Работая в стиле рококо, он спроектировал Зимний дворец, Смольный собор и фасад Петергофа, один из самых 10. _________________ 11 .______________ годов в Санкт-Петербурге. гуманистическая классика вестернизировать преобразовать сверкает европа запад добиться успеха выделяться красота сборки
16.Вы услышите текст об английских замках. Послушайте его и выберите правильный элемент (AC) для утверждений ниже.
1. Типичные замки мотта и бейли в Европе начали появляться в 9 веке нашей эры.
A. Верно B. Неверно C. Не указано
2. Люди оставались в замках только во время нападений врага, но никогда не жили в них.
A. Верно B. Неверно C. Не указано
3. Лондонский Тауэр упоминается в тексте как образец традиционного замка мотт и бейли.
A. Верно B. Неверно C, Не указано
4. Английские монархи жили в лондонском Тауэре. A. Верно B. Неверно C. Не указано
5. Стенная дорожка — это дорожка на земле вокруг стены замка, которую солдаты использовали для охраны этого места.
A. Верно B. Неверно C. Не указано
6. Квадратные башни были предпочтительнее для использования в военных целях, чем круглые.
A. Верно B. Неверно C. Не указано
7. Появление пороха остановило использование замков в качестве укреплений.
A. Верно B. Неверно C. Не указано
8. Многие историки считают, что порох впервые появился в Европе в 13 веке.
A. Верно B. Неверно C. Не указано
9. В дальнейшем люди продолжали возводить постройки в стиле замков.
A. Верно B. Неверно C. Не указано
17. Завершите текст, выбрав лучшее слово из столбцов после него.
Дворец Хэмптон-Корт
Изначально дворец Хэмптон-Корт не был королевской резиденцией.Он был построен Томасом Вулси, английским кардиналом и 1 .____, и подарен им своему хозяину, королю Генриху VIII. Мебель, гобелены и украшения, с которыми он 2 ____ его комнат, были включены в
.
подарок. Король Генрих расширил Хэмптон-корт и большой зал кардинала тем, который мы видим сегодня.
Местная легенда гласит, что, когда Уолси искал место для своей загородной резиденции, он 4. самые известные врачи Англии выбрали «самое здоровое место» 5.____ двадцать миль от Лондона «. Все согласились рекомендовать Хэмптон-Корт. В то время как его дворец 6 .____ Вулси окружил поместье, занимающее почти 1800 акров, чтобы сформировать Хэмптон-Корт и Буши-парки.
Когда Хэмптон-Корт 7 .____ Wolsey, это уже 8 .____ около 1000 комнат, все из которых были использованы. Собственная 9 .____ кардинала насчитывала почти 500 человек, и для посетителей всегда было доступно 280 шелковых кроватей. Кардинал Вулси также сделал свой дом 10 ______ правил гигиены. Все части Хэмптон-Корта были осушены, дождевая вода и мусор выносились по огромным кирпичным канализационным коллекторам в Темзу.11 .____, что это длилось до 1871 года. Во дворце никогда не было недостатка в чистой пресной воде. Оно пришло из источников на холме Кумб-Хилл в трех милях от другого берега Темзы, под которым оно было доставлено свинцовыми 12 .____. Хэмптон-Корт продолжил до
получают воду к 13 ____ до 1876 года.
В настоящее время Хэмптон-Корт является памятником его основателю, кардиналу Вулси, и троим 14 .____, чей вкус он демонстрирует — Генриху VIII, Уильяму и Мэри.
1.а) политик б) политик) политик г) политика
2. а) заполнялся б) заполнялся в) заправлялся г) заполнялся
3. а) представлено б) пополнено в) заменено г) повторено
4. а) арендовал б) нанял в) взял г) работал
5. a) в b) в пределах c) около d) от
6. а) был построен б) построен в) строился г) строился
7. a) принадлежал b) принадлежал c) принадлежал d) имел
8.а) состоял б) объединен в) состоял из г) содержал
9. а) дом б) дом в) семья г) дом
10. а) образец б) модель в) вид г) представление
11. а) Итак, звук был в системе б) Итак, звук был в системе
.
в) Так был звук системы г) Так озвучил систему
12. а) трубы б) дымоходы в) трубы г) трубы
13. a) это означает b) это означает c) среднее d) a означает
14. а) монархи б) короли в) королевы г) роялисты
18.Сопоставьте предложения из двух столбцов, чтобы получить десять правильных предложений.
А 1) Избавь меня от необходимости 2) Дэвис задержался некоторое время в баре 3) Что говорит Джерри 4) Томас был расплывчатым 5) Гамильтон был таким любезным. 6) Холодный ноябрь был таким сильным 7) Джон не жалел ни денег, ни расходов 8) Фиона всегда готова выслушать мои проблемы, 9) Работа оказалась для меня тяжелым испытанием, 10) Я думаю, что последние новости он получил из дома а) и просто сказал, что у него плохо.б) у нас было ощущение, что он действительно хочет подшутить в) помогая нам. г) но нигде не видел Пола. д) Мне жаль, что я не начал это. е) заставил его выглядеть таким мрачным ж) разговора с Гвен. з) полная чушь. и) у нее действительно отзывчивый слух. к) что дом трясся и окна стучали.
19. Отдельные и нераздельные глаголы
Заполните пропуски, поставив слово «оно» в нужном месте.В каждом предложении вам нужно будет оставить одно поле пустым.
1 Тебе должно быть жарко в пальто. Почему бы тебе не взять ____ с __?
2 Если вы не понимаете это слово, поищите ____ в своем словаре.
3 У него была очень тяжелая болезнь, и ему потребуется много времени, чтобы получить __over___
4 Вчера вечером я собирался делать домашнее задание, но не успел __to___
5 Я думал, ты дочитал газету, поэтому выбросил ___ прочь ___
6 Джилл не может прийти на собрание завтра, поэтому нам придется отложить __ off __ до следующей недели.
Противоположности
Многие фразовые глаголы имеют противоположности. Вы выучите их быстрее, если запомните их вместе.
Сопоставьте каждое предложение в 1-10 с его противоположностью в a-j. Затем напишите пары противоположностей в пустые места ниже.
1 Стало темнеть, поэтому я включил свет 2 Не оставляйте сумку вот так на полу — поднимите ее! 3 Холодно — наденьте пальто.4 Я купил Джону подарок, чтобы подбодрить его. 5 Вам следует пройти регистрацию на стойке регистрации, как только вы приедете. 6 Я остановился на обочине дороги, чтобы посмотреть на карту. 7 Я пытался научиться играть на гитаре, но через несколько недель собрал ее. 8 Мой папа приезжает за мной в десять. 9 К счету добавляется плата за обслуживание в размере 10%. 10 Я так устал. Не могу дождаться, когда вернусь домой и сяду. a Я могу подбросить вас по дороге домой, если хотите, b Вы должны выехать из отеля до полудня, Снимите эту дурацкую шляпу! г Я решил заняться аэробикой, e Вы это видели? Этот водитель выехал прямо передо мной.f Не забудьте выключить телевизор перед сном. g Мы все встали, когда в класс вошел завуч, h Что тридцать один отнять четырнадцать? Он положил книгу на стол. j Не позволяйте экзаменам расстраивать вас.
поверните ____________ поставить что-то на _____________ регистрироваться ______________ упаковать что-то в _____________ добавить _______________ забрать что-нибудь _______________ развеселить тебя ______________ перетягивать _________________ забрать сб _______________ садиться _______________
20.При необходимости завершите предложения, используя следующие предлоги.
примерно на для более из с по в с в вверх
A. 1. Избавьте меня _____ от необходимости идти туда. 2. Его ответ был очень расплывчатым, что не могло вызвать у меня сочувствия к нему. 3. Погода была ужасной. Мы слышали стук града ____ крыши и сильные порывы ветра.4. Можете ли вы сэкономить ____ бездомных. 5. Если вы плюхаетесь на стул, вы садитесь свободно и тяжело, потому что устали. 6. Глаза Майкла задержались. __________ лицо незнакомца. 7. Все молились, чтобы Аллах избавил деревню от голода. 8. Когда Джеймс узнал истинную версию, он стал очень сочувствующим ____ девочек. 9. Процесс был настоящим испытанием ____ Эмили, но она ничего не могла сделать. 10. Хорошее, уютное кафе. Ральфу понравилось, и он задержался ____ своего кофе. 11.Она любит посплетничать о своих соседях. 12. Роберт сказал, что не станет связывать ____ с какой-либо ерундой. 13. Чувства обиды и негодования сохранялись годами. 14. Проводили забастовку ____ сочувствие шахтерам. 15. Я сочувствую ____ его идеям. 16. Джон плюхнулся на ____ кровать и некоторое время читал.
Для на с
B. 1. Наконец, ему был предоставлен доступ к медицинской документации. 2. Она встретила ____ несчастный случай во время ____ отпуска.3. Пополните, пожалуйста, этот ____ мой счет. 4. Она с трудом могла говорить. _ боль в сердце. 5. Гараж дает годовую гарантию ____ на все ремонтные работы. 6. Я не знаю, что случилось ____ мой старший брат. 7, мы все с нетерпением ждем _____ вашего прибытия. 8. Они скрепили договор ____ рукопожатием. 9. Джейн сказала, что подверглась ____ насилию. 10. Флоренс посмотрела на него ____ ненависти. 11 .____ размышляя, они решили отклонить приглашение. 12. Они подошли к границе с полицией по пятам.13. Я открыл окно и закричал: «Помогите». 14. Роберт был беспомощен ____ гневом. 15. Я ударился головой о низкий дверной проем.
21. Сопоставьте слова в двух столбцах, чтобы сформировать фразы, и используйте их для завершения следующих предложений.
А любезный грохотал самый глубокий задержался сплетник Деньги делает смотрел хрустящий ужасный самый большой сочувствующий безнадежно ерунда жалеть день расплывчатый окна мрачный плюхнуться манера слабо ухо сочувствие человек испытание
1.Холодный ноябрьский ветер … и завывал в дымоходе. 2. Видеоколлекция ____ сеанса в кинотеатре. 3. Пол — один из тех, кто готов дать ____ каждому, кому нужно рассказать о своих проблемах. 4. Они были избавлены от ____ дачи показаний в суде. 5. Она ушла, но запах ее духов ____ в комнате. 6. Есть ли у вас ____? Если нет, могу одолжить тебе. 7. Наш ____ лежит на семьях погибших. 8. В то время будущее ____ для страны; это был период национального пессимизма.9. Ее указания были ____ и нам потребовалось несколько часов, чтобы найти ее дом. 10. Было ____, и вскоре нам стало холодно, и мы решили вернуться в тепло нашего камина. 11. Шоу оказалось ____ в истории телевидения. 12. Я встречал Юлию только один раз, и она меня очаровала ____. 13. ____ любит говорить о других людях и их жизни.
22. Вы услышите текст о греческой архитектуре. Для завершения утверждений (16) обведите выбранный вами пункт.
1.Древние греки сделали ____ великолепным.
а) все их строения б) их жилища в) их храмы
2. Древние греки ____.
a) построил и использовал арки б) использовал раствор в) не использовал арки или раствор
3. Греческий храм ____.
а) всегда богато декорирован б) стоит на некоторой высоте в) ступени только с одной стороны
4. Колонны — это элемент греческого храма.
а) альтернативный б) необходимый в) вторичный
5.Появился коринфский орден ____ г.
а) до ионического порядка б) до дорического в) последний из трех порядков
6. Греческие архитекторы ____ трех стилей.
a) редко смешиваются b) часто смешиваются c) вероятно смешиваются
23. Сопоставьте слова в двух столбцах, чтобы сформировать фразы, и используйте их для завершения предложений, следующих за .
А
французский золото
Мрамор арт
высокий столбы
твердый панелей
Готика патио
деревянный этажей
солнечный Арка
древний шпилей
бархат драпировки
терракота фресок
плиточный горшки
барокко окно
1.____________________ был популярен в Европе в 17 — начале 18 веков. Это было очень подробно и сложно. 2. Старый _________________ на стенах придавал комнате темный и мрачный вид. 3. В коридорах больницы были скользкие __________ стены, окрашенные в светло-зеленый цвет. 4. В __________________ в церкви изображены некоторые библейские сцены. 5. Рамы для картин были изготовлены из _________ и привлекли взломщиков. 6. Несколько больших дорог пересекаются в __________________ в центре Лондона. 7. Нам нравились наши неспешные дни на ______________, когда мы разговаривали, смеялись и пили лимонад.8. Он вышел из дома
через ________________ незаметно никем. 9. Сад на крыше был окружен большим ____________________, где мы выращивали травы и цветы. 10, толстый _________________ на окнах закрывает солнечный свет, и когда я проснулся утром, я не мог определить время. 11. Оксфорд — город старых каменных зданий и __________________. 12. Крыша над сценой покоилась на двух ________________, которые часто использовались как часть декораций.
24.Прочтите текст и используйте правильные формы глаголов в скобках, чтобы завершить его.
Зеленый дракон
После этого приключения детям показалось, что хорошо (держать) ¹ подальше от станции — но они этого не сделали, они (могут) ² не (держать) ³ подальше от железной дороги. Они (живут) ⁴ всю жизнь на улице, где такси и омнибусы (грохочут) ⁵ проезжают в любое время суток. Здесь в глубокой тишине спящей страны единственное, что (идти) ⁶ по (быть) ⁷ поездам.Казалось, они все, что (уходят) ⁸, чтобы связать детей со старой жизнью, которая когда-то была (была) ⁹ их.
Они (начинают) ¹⁰, чтобы знать часы, когда (проходят) определенные поезда ¹¹, и они (дают) ¹² имён. 9.15 up (звонок) ¹³ Зеленый Дракон. Однажды утром они (сидят) ¹⁴ на заборе в ожидании Зеленого Дракона, который опоздал на три минуты на часы Питера, которые Мать (подарила) ¹⁵ ему в его последний день рождения.
«Зеленый Дракон (вперед) ¹⁶ где отец», — сказала Филлис. «Интересно, почему Отец (не пишите) ¹⁷ нам еще».
«Мать говорит, что он (будет) ¹⁸ слишком занят», — сказал Робби; «но он (напиши) ¹⁹ скорее.
«Давайте все (помашем) ²⁰ Зеленому Дракону, когда он проходит. Если он (будет) ²¹ волшебный дракон, он (поймет) ²² и возьмёт нашу любовь к Отцу».
(После Железнодорожные дети Э.Несбит)
25. Написание эссе
Дата: 24.12.2015; посмотреть: 5666
ПАССАЖ ДЛЯ ДИКТАЦИИ
ПАССАЖ ДЛЯ ДИКТАЦИИ
Кэти Браун было двенадцать лет, и она всегда играла с мальчиками на своей улице. Однажды ее родители решили, что она должна перестать постоянно играть с мальчиками и научиться вести себя как юная леди. Они решили, что Кэти следует немедленно записаться в балетную школу мадам Лежур, где она научится быть более грациозной и более деликатной.Некоторые соседи Браунов посмеялись над этой идеей, заявив, что Кэти совершенно неизменна и уроки будут в значительной степени пустой тратой времени. Но Брауны отчаянно хотели, чтобы их дочь стала более управляемой, и искренне верили, что уроки балета помогут. После разговора с мадам Лежур, которая была полностью согласна с этой идеей, Кэти была зачислена в школу. Ей очень хотелось показать родителям, что она может пройти курс, и доказать соседям, что они ошибались насчет нее.
Поначалу ей было очень трудно, но благодаря мужественной выдержке она выучила много разных шагов и даже научилась ходить на цыпочках. Через шесть месяцев из сорванца она превратилась в девушку, и, разумеется, Брауны щедро наградили мадам Лежур за ее успешные усилия.
Текст для размножения
НЕ УДАЛЯЙТЕСЬ С ЭТОМ
Большая американская машина проехала по Уинифред-стрит и остановилась перед ветхим коттеджем недалеко от главной дороги.Казалось, что это действительно было лучшее транспортное средство, которое когда-либо двигалось по болотам Шотландии, и теперь, когда оно прибыло в Кирколди, оно должно было вызвать большой переполох во всем городе.
Вскоре джентльмен средних лет вышел из машины, или автомобиля, как его называют американцы, прошел к входным воротам, распахнул их и направился прямо к дому. В этот момент открылась дверь, и в сад вышел старый шотландец. На нем был килт, и его седые волосы развевались на ветру.Джентльмен перелетел через клумбу и оказался перед хозяином.
Примечание 3. Окончательный -у изменяется на -e до -ous после «t»: жалкий, красивый, обильный, послушный.
Правило 2
Окончательный -y , которому предшествует гласная буква, сохраняется перед всеми суффиксами: день — день, игра — игриво, плати — плати, плати, наслаждайся — приятно.
Исключения: веселый — веселый, веселый; день — ежедневно.
Упражнение 1. Используйте прилагательные, указанные в скобках, в соответствующей степени сравнения. Перевести на русский язык.
1. Никогда не видел … мальчика {ленивый). 2. Ты … человек, которого я когда-либо встречал (неуклюжий). 3. … что нужно сделать — сразу пойти туда (легко). 4. Вечеринка была намного … чем я ожидал (гей). 5. Она … девушка, … которую я когда-либо встречал; и сегодня она была … чем когда-либо (смешно). 6. Это был … день в моей жизни (счастливый). 7. Вчера посмотрела … как никогда (симпатичная). 8. Посмотри на мою шляпу. Разве это не мило? — Да … Я когда-нибудь видел (прекрасный). 9.1 не могу сказать, что мне нравится этот последний роман. Думаю, его … книги намного лучше (ранние).
Упражнение 2. Сформируйте наречия из следующих прилагательных:
занятый, ленивый, веселый, хитрый, тяжелый, сухой, счастливый, веселый, застенчивый, готовый, удачливый, ледяной, легкий, аккуратный, красивый, злой.
Упражнение 3. Дайте сравнительную и превосходную формы следующих прилагательных:
ранний, счастливый, остроумный, веселый, серый, сухой, застенчивый, хитрый, легкий, занятой. Упражнение 4. Дайте множественное число следующих существительных:
день, страна, красота, радость, ответ, обезьяна, малышка, дама, этаж, история, тело, хобби.
Упражнение 5. Запишите третье лицо единственного числа в глаголах Present Indefinite и Past Indefinite:
сушить, играть, плакать, оставаться, пытаться, откладывать, подчиняться, предавать, уничтожать, жарить, возвращать, копировать.
Упражнение 6. Дайте причастие I следующих глаголов и используйте пять из них в собственных предложениях:
приводить в порядок, пробовать, играть, оставаться, наслаждаться, меняться, учиться, жениться, подчиняться, применять.
Упражнение 7. Выпишите из словаря все слова, полученные из следующих слов, и переведите их:
злой, веселый, жениться, застенчивый, предавать, нанимать, меняться, красота, трудолюбие, отрицать, история, применять, память, изобилие, жалость, долг, гей, день.
Упражнение 8.Используйте подходящую производную от слова, указанного в скобках. Перевести на русский язык.
1.1 желаю всем (счастливого) на свете! 2. Он прекрасно понимал, что этот конкретный долг требовал срочно (выплатить). 3. Родители невесты не одобрили (жениться). 4. Любит читать (история) романов. 5. У нас дома много электрики и прочего (применимо) , но мой муж покупает все больше и больше. Вчера купил новую для открывания жестяных банок, а у нас уже три.6. Известные критики (эссе) и хорошо отзываются о новой книге молодого автора. 7. Учителю нравится, что его ученики (промышленность) и хорошо себя ведут. 8. В тот момент, когда я сбросил перчатки, я возненавидел себя и свой (неуклюжий). 9. Мистер Седли не мог поверить, что его бывший друг мог быть таким жестоким, поэтому (милосердие).
10. В какой-то мере это произошло из-за ее (застенчивой), , которые еще не покинули ее.
11. Они были одни в течение часа, потому что Тони дремал (день) .
12. Люси остановилась, повернулась и повернулась к нему лицом (сердито). 13. осужденного (отрицать)
вины удивили всех. 14. Он вполне (полагается) человек.
ПАССАЖ ДЛЯ ДИКТАЦИИ
НЕПРИЯТНЫЙ (НО УДИВИТЕЛЬНЫЙ) ИНЦИДЕНТ
Известный английский эссеист однажды написал об инциденте, произошедшем в его детстве, сказав, что, хотя он был слишком молод в то время, чтобы вспомнить это событие лично, он слышал эту историю много раз.Это то, что случилось.
У его тети, леди Астор, был стеклянный глаз, но это был хорошо хранимый секрет, известный только семье и слугам. Однажды вечером его тетя и дядя устраивали вечеринку в своем доме в английской деревне. Это был день рождения его тети, и атмосфера была радостной. Был один гость, который никогда не встречал леди Астор; он решил, что будет легче, если он просто подойдет к ней и представится. После этого он заметил, что у нее красивые глаза.Дворецкий, проходивший с подносом, не задумываясь, сказал: «Да, разве они не сделали прекрасную работу, сопоставив ее новый глаз со старым!» При этом гость покраснел и исчез. Леди Астор немедленно уволила дворецкого, заявив, что не потерпит такого разглашения секретов своего работодателя. Дворецкий умолял о восстановлении в должности, но леди Астор была беспощадна. Этот инцидент произошел на глазах у всех гостей, к большому удовольствию всех присутствующих.

Текст для размножения
Однажды жила очень богатая старушка, муж которой умер, а дети вышли замуж и уехали жить в чужие страны.Когда ей исполнилось восемьдесят, и она была слишком старой, чтобы жить одна и сама заботиться о доме, эта богатая старая вдова переехала жить в дорогой и очень комфортабельный отель у моря, на юге, где не было слишком холодно. зима.
У этой богатой старушки была пара отвратительных уродливых собак, которые раньше рычали и лаяли на всех, но которых она очень любила, хотя никто другой не любил. Они жили с ней в отеле и ходили туда, куда она ездила. После того, как старушка и ее собаки пробыли в отеле почти год, туда пришел на работу новый молодой официант и начал делать все возможное, чтобы помочь старушке и быть с ней вежливым.Он нес ей одеяла и подушки, помогал ей садиться и выходить из машины, которую она арендовала, когда хотела покататься, и даже делал вид, что ему нравятся ее неприятные собаки, и предлагал присмотреть за ними в свободное время. Он кормил их, чистил и выводил на ежедневные прогулки в течение нескольких лет.
Молодой официант не сомневался, что после смерти богатой вдовы она оставит ему много денег, чтобы заплатить ему за все, что он сделал для нее и ее собак; но когда она умерла несколько лет спустя, он вскоре обнаружил, что она оставила ему только две вещи, которые она любила больше всего на свете и которые, как она думала, он любил, — своих собак.Все ее деньги и украшения достались ее детям, которые никогда ничего для нее не сделали.
(из заданий для среднего уровня понимания Л. А. Хилла) УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 1. Примерно 40 словами дайте описание: (а) старухи; (б) ее собаки; (c) официант. Использовать свое воображение!
Упражнение 2. Дайте рассказу название.
Упражнение 3. Воспроизведите историю так, как если бы вы были: (а) старушкой; (б) официант; (c) владелец отеля.
УПРАЖНЕНИЕ НА КОМПОЗИЦИЮ. Завершите следующий отрывок, используя предоставленные ключевые слова и фразы, которые можно свободно использовать:
Дуглас и Роберт были в кемпинге. Однажды вечером они разбили свой фонарь и сделали вторую, вставив свечу в жестянку для сигарет и привязав ее к одному из столбов палатки.
Внезапно упала палатка; свеча сгорела шестом от шатра; палатка загорелась; ночь на свежем воздухе; конец кемпингового отпуска.
Урок 8
Орфография: омофоны
Омофоны — это слова, которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному.
Скопируйте следующие омофоны и найдите их значение в словаре:
разрешено — вслух; воздух — наследник,
be — пчела; голый — медведь ; бит — свекла ; пляж — бук ; рождение — причал ; ягода — закопка ; кабан — канал ; bean — раз; хлеб — порода ; тормоз — обрыв ; синий — дул ; лук — сук ; по — пока — купить;
ячейка — продам; цент — отправлено — аромат; курс — грубый; смородина — ток ;
олень — олень; штамп — краситель ; роса — к оплате;
цветок — мука; тариф — ярмарка ; отец — дальше ; feat — фут; четвертый — четвертый; для — четыре — перед; пихта — мех ;
походка — ворота ; выросло — стон; отличная решетка — .
Упражнение 1. Заполните пропуски соответствующими словами из каждой группы:
воздух — наследник: 1. Он встал с … облегчением, но все же неохотно. 2. Во время перемены класс необходимо … накрыть. 3. Джон был единственным … в имении своего дяди.
разрешено — вслух: 1. Она прочитала отрывок … чтобы ее сестра поняла, что она имела в виду. 2. На следующий день Джимми не … снова выходить из дома.
голый — медведь: 1.Сад выглядел … пустынным. 2.1 не могу … как ты относишься к этому человеку. 3. У … массивное тело, грубый густой мех и относительно короткие конечности.
пляж — бук: 1. Вся семья сидела за столом под огромным …, выросшим возле дома. 2. День был ненастный, и на трассе было очень мало людей ….
bean — было: 1. Не пытайтесь обмануть его этим предложением. Он знает, сколько … это пять. 2. Я всегда … относился к джентльмену.
бит — свекла: 1. Пока мы нарезали картошку, морковь и … суп для супа, я поднял глаза и вдруг рассмеялся. 2. Какое-то время я не чувствовал своего сердца. Он остановился …
ягода — закопать: 1. Собираетесь ли вы … в работе? 2. В этом лесу много разных … и грибов.
рождение — спальное место: 1. Верхнюю … занимал молодой человек, никогда не принимавший участия в нашей беседе.2. Новость, которую миссис Дэвис сообщила … дочери, похоже, не произвела впечатления на ее родственников.
синий — подул: 1. Сильный шторм … ближе к вечеру. 2. … мой любимый цвет.
лук — сук: 1. Он уже не был молодым человеком; возраст … ударил его по голове. 2. Он забрался на огромную … сосну. 3. Он поприветствовал его низким ….
тормоз — перерыв: 1. Джерри первым … тишина.2. Водитель надел … и машина остановилась. 3. Подождите немного. Обсудим это в ….
хлеб — разводил: 1. Он оставался безмятежным в доме, полном … людей. 2. Ее руки дрожали, когда она ела ее … с маслом.
ячейка — продам: 1. … является структурной единицей растительного и животного мира. 2. Не … эту книгу, она может вам пригодиться в будущем.
центов — отправлено — запах: 1. Он мог … беспокоиться в тот момент, когда остановился на крыльце.2. Врач был … немедленно. 3. A … — сотая часть доллара США.
курс — грубый: 1. Основным … был стейк с овощами. 2. Его руки были … и огрубели за годы тяжелой работы. 3. Кристина изучала русский язык … до приезда в Россию.
течение — смородина: 1. Мы подошли к мосту через реку и стояли там, глядя на его крепость …. 2.1 открыли ворота и увидели несколько … кустов и ряд белых цветов, окаймляющих дорогу .
дорогой — олень: 1. Два доллара! Это было слишком … для такой мелочи. 2. Какой … котенок! 3. Взрослый самец … называется оленем.
роса — срок сдачи: 1. Трава и листья деревьев были покрыты …. 2. Встреча … начнется в 4 часа.
die — краситель: 1. Человек может … но однажды. 2. Он самый черный лжец ….
тариф — ярмарка: 1. Что такое… отсюда в Москву? 2. Его встретила … молодая девушка с красивой кожей и красивой короной черных волос.
дальше — отец: 1. Она … жила недалеко от нее, но виделись редко. 2. Дом мистера Джонса всего в нескольких шагах ….
ель — мех: 1. Когда пришли гости, мы украшали … ёлку. 2. У нее было очень красивое …- пальто.
цветок — мука: 1. Фиалки ей нравились больше всех.. .s. 2. … зерновая мука мелкого помола.
для — четыре — перед: 1. Часть руки между локтем и запястьем называется … рукой. 2. Это хорошие таблетки … от кашля, но вы не должны принимать больше … таблеток за раз.
ворот — походка: 1. На … Я встретил странно знакомого человека, одетого в черное. 2. Он шел неуклюже, сутулился … что было из-за нервозности.
большая — решетка: 1.Ее пение … сонное ухо. 2.1 есть … желание провести две недели в деревне.
вырос — стон: 1. Он …-Вверх и должен нести ответственность за свои действия. 2. Раненый … умер, когда его пытались поднять.
Упражнение 2. Скопируйте и переведите следующие предложения:
1. Передняя часть корабля называется носовой. 2. Олени быстро бегают. 3. Некоторые кусты смородины отражались в ручье, течение которого было медленным и тихим.4. Подвиг четырех воинов получил высокую оценку всех. 5. Положите обувь на решетку, она мокрая. 6. Он сразу узнал ее по походке. 7. В его голосе была еле сдерживаемая ярость. 8.1 громко рассмеялся, очень обрадовавшись. 9. В этом районе не выращивают свеклу. 10. «Истекать» — синоним «умереть». 11. Меня сразу осенило, что ее волосы были похожи на брызги осенних буковых листьев. 12.1 не люблю фасоль, больше предпочитаю горох. 13. Ее волосы были окрашены в тот же красивый оттенок, что и у Софи.14.1 видела мать, сидящую за столом, закрыв голову руками. 15. Он был единственным наследником своего богатого деда. 16. Диаметр ствола
человек, который, если его спросят, который час, расскажет, как сделать часы. 17.1 внезапно распахнул калитку и вошел внутрь, чтобы собрать ягоды с ближайшего куста. 18. Она поспешно схватила шубу и выбежала. 19. У меня нет привычки воровать цветы из чужих садов. 20. «Я лучше пойду», — «Один? Или ты выдержишь мою компанию?» 21.Я хотел перемолоть кукурузу в муку. 22. Мы наняли лодку и гребли вдоль побережья, пока не нашли красивый уединенный пляж. 23. На столе были яблоки, арахис и молоко, но даже этой примитивной еды никогда не хватало.
Текст для размножения
Когда Артур Блоксхэм был на последнем курсе в Оксфордском университете, он встретил студентку, которая действительно его очень привлекла. Он попросил Еву выпить чаю один или два раза, а затем, в самый последний день семестра, который оказался прекрасным и солнечным, предложил им покататься на реке и устроить с ними пикник.Артур не мог хорошо грести, но ему удалось пройти пару миль вверх по течению, прежде чем наступило время обеда. Затем произошла катастрофа. Артур встал, чтобы выбраться на берег, но, к сожалению, перевесил и опрокинул лодку, и они с Евой упали в реку. Вода была небольшой, но холодной и мутной, и когда они выбрались наружу, Ева пришла в ярость. Обе, конечно, промокли, но вдобавок Ева потеряла сумочку, в которую, чтобы не забрызгать, положила золотые наручные часы, которые ей подарили на двадцать первый день рождения всего два года назад. месяцами ранее.Артур галантно нырнул на его поиски, но он бесследно утонул в густой грязи русла реки. Оставалось только вернуться домой. Им пришлось пройти полмили по полям, пока они не вышли на дорогу, а затем остановить проезжающую машину, которая возвращалась в Оксфорд. Все это время Ева отказывалась с ним разговаривать. Когда они наконец подошли к воротам ее колледжа, она просто исчезла, не сказав ни слова. На следующий день Артуру пришлось покинуть университет и отправиться на встречу с отцом в Лондон.Прежде чем он сел на поезд, он позвонил Еве, но неизвестный голос сказал ему, что она недоступна.
(из Управляемых композиционных упражнений Д. Х. Спенсера)
УПРАЖНЕНИЕ НА КОМПОЗИЦИЮ. Завершите следующий отрывок, используя предоставленные ключевые слова и фразы:
На четырнадцатый день рождения Дональда подарили щенка черного ретривера. Он назвал собаку Смоки и попытался приучить ее следовать за ним повсюду, но его дрессировка была не очень успешной.В первый раз, когда он совершил долгую прогулку по деревне, Смоки побежал за кроликом и, несмотря на крики Дональда, исчез из поля зрения.
Дональд искал повсюду, но не нашел; шесть часов спустя фермер позвонил в дом Дональда; рядом с его фермерским домом; Имя и адрес Дональдса на ошейнике; Дональд был вне себя от радости; ехали на автобусе за Смоки.
Урок 9
Орфография: омофоны (продолжение)
Скопируйте следующие омофоны и найдите в словаре значения новых для вас слов:
волос — заяц; heal — пятка ; слушай — здесь; хриплый — лошадь; отверстие — целое; час — наш;
замесить — нужно; ключ — набережная ;
пол., — пер .; свинец — светодиод ;
мясо — мясо; горничная — сделала; мейл — мужской; основной — грива ; второстепенный — майнер ;
ночь — рыцарь;
панель — панель; добыча — молиться; груша — пара — пара; ведро — бледное;
шт. маршрут; кольцо — отжать; дорога — ехал — греб.
Упражнение 1. Вставьте в пустые места соответствующее слово из каждой группы:
волосы — заяц: 1. Сначала поймай …, потом приготовь. 2. То, что он там увидел, заставило его … встать дыбом. 3. Она вынула все булавки и позволила ей … упасть на спину.
heal — heel: 1. Не волнуйтесь! Это просто царапина; скоро …. 2. Собака последовала за охотником на его … с.
хриплый — конь: 1. Не смотри на подарок… во рту. 2. Они говорили сами …, но так и не пришли к соглашению.
дырка — целая: 1. Он съел три … апельсина. 2. … в земле заросли еловые ветки.
^ке У — набережная: 1.1 часто встречал этого человека бродящим по … поздним вечером, глядя на лодки. 2. Хозяйка провела его наверх и провела … в его комнату. 3. Симфония ля мажор ….
lain — пер .: 1.Теперь я мог видеть их, поднимающихся по …, его и его девушку. 2. Он… неподвижно лежал на земле около часа, прежде чем услышал шаги.
свинец — светодиод: 1. Это не могла быть Тина! Вы, должно быть, были … сбиты с толку ее сильным сходством с Софи! 2. Карандаш .. ■ не содержит и никогда не содержал ….
сделал — горничная: 1. Она … в своем уме не вмешиваться. 2. Дверь открыл …, который сказал мне, что хозяина нет.
mail — самец: 1 …. животные часто крупнее самок. 2. Если вы хотите, чтобы письмо было быстро доставлено, отправьте его по воздуху ….
main — mane: 1. В … библиотеке собраны книги, представляющие общий интерес. 2. Конь … был украшен бумажными цветами и лентами по этому случаю.
мясо — встреча: 1. Хотя он много работал, ему было трудно сделать оба конца … .2. Для одного … это яд для другого.
miner — minor: 1. До этого я всегда думал о нем как о довольно незначительном художнике. 2. Его отец работал … в Донецке. 3. Минорная тональность — это один из двух типов тональности, в которой написана музыка.
ночь — рыцарь: 1. Это … Я никогда не думал о сне. 2. В средние века конный солдат, служивший под началом феодального начальника, назывался ….
ведро — бледное: 1. Он повернулся … когда я сказал ему, что мы нашли пистолет возле дома.2. Возьмите немного воды из … и умойтесь.
pain — pane: 1. В окно лил дождь …. 2. Он никогда не брал … денег, чтобы получить надлежащее образование.
груша — пара — пара: 1. Они вышли из дома в .. .с. 2. Очень скоро он был вынужден … сократить свои расходы. 3. Женщина несла корзину, полную огромных золотых …
штук — мир: 1. Он разорвал письмо на … и сжег их в камине.2. Да упокоится он …, бедняжка! 3. Этот спектакль полностью … с его предыдущими работами. 4. Трубка — это трубка, которую курят североамериканские индейцы в знак ….
однотонный — самолет: 1. На окне моей спальни … коричневые занавески. 2. … геометрия имеет дело с фигурами, все части которых лежат в одном ….
добыча — молись: 1. Эти слова
Новые слова — About Words — Cambridge Dictionary Online blog
PeopleImages / E + / Getty
boreout сущ [U]
/ ˈbɔːr.aʊt /
крайняя усталость и депрессия, вызванные скукой на работе в течение длительного периода времени
В отличие от выгорания, переутомление может быть вызвано отсутствием работы или ее недостаточным объемом (а не перегрузкой), что может отрицательно сказаться на психологическом благополучии сотрудника. Хотя существуют разные пороги скуки, начало утомления напрямую связано с тем, что рабочих задач слишком мало и они редко выполняются, отталкивают или бессмысленны.
[добро пожаловать в джунгли.com, 4 апреля 2019 г.]
Примите участие в нашем опросе
работа существительное [C]
UK /wɜː.ˈkeɪ.ʃᵊn/ US /wɝː.ˈkeɪ.ʃᵊn/
отпуск, когда вы останавливаетесь в отеле или другом жилье и работаете оттуда
В течение многих лет я работаю в гостиницах по всей стране. Covid-19 положил всему этому конец и дал мне время подумать. Индустрия гостеприимства будет нуждаться в нашей помощи больше, чем когда-либо в ближайшие месяцы, если хочет выжить.Учитывая, что теперь я могу работать из любого места в Великобритании, я решил сделать небольшие перерывы в межсезонье и продолжить работу в любое время.
[Sunday Times, 23 августа 2020 г.]
Примите участие в нашем опросе
коэффициент адаптивности существительное [C]
UK /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti.ˈkwəʊ.ʃᵊnt/ US /əˌdæp.təˈbɪl.ə.t̬i.ˈkwoʊ.ʃᵊnt/
способность кого-то или компании они работают, чтобы адаптироваться к изменениям и оставаться успешными
Если вы хотите получить конкурентное преимущество прямо сейчас (и согласитесь, кто не чувствует себя неуверенно в работе?), Вам нужен не высокий IQ или EQ, а AQ — «коэффициент адаптивности».

« Предыдущая 1 … 5 6 7 8 9 … 19 Следующая »

А
французский	золото
Мрамор	арт
высокий	столбы
твердый	панелей
Готика	патио
деревянный	этажей
солнечный	Арка
древний	шпилей
бархат	драпировки
терракота	фресок
плиточный	горшки
барокко	окно

Месяц: Октябрь 2021

Что лучше инфракрасный обогреватель или кварцевый: Сравниваем обогреватели – кварцевый и инфракрасный

Что лучше инфракрасный обогреватель или тепловентилятор: плюсы и минусы устройств

Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать? | Обогреватели | Блог

кварцевый обогреватель или тепловентилятор 🚩 кварцевый нагреватель 🚩 Бытовая техника

Как работает тепловентилятор

Как работает кварцевый обогреватель

Преимущества кварцевых обогревателей

Часто задаваемые вопросы по обогреву в дальней инфракрасной области | Инфракрасные обогреватели — Нагреватели для йоги — Лучистое тепло — InfraredHeat.ca

10 лучших инфракрасных обогревателей (Обзоры на 2020 год)

Керамический нагреватель Vs.<img src='/800/600/https/instrukciya-top.ru/image/q8rgdf-9fqw9f-hy8xcz.jpg' /> Инфракрасный — какой лучше?

Что такое керамический нагреватель?

Что такое инфракрасный обогреватель?

Что делает их выдающимися?

Керамический нагреватель

Хорошая портативность

Большая площадь нагрева

Чистое отопление

Лучшая эффективность

Больше экономии

Инфракрасный обогреватель

Совместимость со многими различными источниками энергии

Трубка кварцевого обогревателя в дальнем инфракрасном диапазоне / Бытовая техника

Прочая продукция поставщиков

Те же продукты

Сильный шум в батареях отопления: В трубах отопления журчит вода

Шумят батареи отопления — Система отопления

Шумят батареи отопления

Поделиться в соц. сетях

Шумят батареи отопления

Так же интересуются

как устранить своими руками, причины возникновения и пути решения

Шум в батарее: причины и пути решения

Стук в отопительном приборе

Щелчки в приборе отопления

Слабый гул, свист и булькающий звук в трубах отопления

Причины стука, треска в батареях — ТСН Кирова 7

Причина 2

Причина 3

Причина 4

Причина 5

Причина 6

Почему шумит батарея

Почему шумят батареи отопления

Шум батарей с насосной циркуляцией

Шум радиатора. Что делать, если радиатор отопления шумит? | ТЕПЛОТА

Что означают разные раздражающие шумы радиатора и как их устранить

Влияние громких шумов на мозг выявлено в ходе исследования — ScienceDaily

Шумовое загрязнение | Национальное географическое общество

6 способов заглушить шум вентилятора ноутбука

Следуйте MakeUseOf.com

Подробнее

Пошив занавесок своими руками: Пошив штор — пошаговые инструкции и мастер-классы. Фото, новинки, дизайн, сочетание в интерьере!

Пошив штор — пошаговые инструкции и мастер-классы. Фото, новинки, дизайн, сочетание в интерьере!

Шаг 1 – выбираем стиль и вид занавесок

Шаг 2-готовим все необходимое

Шаг 3 – разбираемся с техникой пошива

Классические занавески

Шторы с ламбрекенами

Английские шторы

Римские шторы

Шаг 4. Готовим и вешаем

Идеи, советы и мастер класс своими руками

виды тюлевой ткани, мастер класс по пошиву, как сшить изделие

Виды тюлевой ткани

Мастер класс по подбору ткани

Необходимые инструменты

Мастер класс по пошиву тюли своими руками

Пошив тюли на люверсах

Пошив тюли-арка своими руками

Полезные советы

Уход за изделием

занавески для кухни и спальни

Короткие занавески на окна

Для спальни в классическом стиле

Занавески на кухню своими руками. Фото идей занавесок на кухню

Занавески на кухню своими руками или купить?

Стилистика кухонных штор

Занавески на кухню своими руками — порядок выполнения швейных работ

Как декорировать старые занавески на кухню своими руками?

Керамический нагреватель Vs. Инфракрасный — какой лучше?