Что лучше газосиликат или пенобетон: Газосиликат или пенобетон — что выбрать? Сравнение блоков

Окт 17, 2021 автор Разное

Газосиликат или пенобетон — что выбрать? Сравнение блоков

Газосиликат и пенобетон

Сравнение материалов между собой – актуальная тема для многих застройщиков. Ведь у каждого изделия есть свои сильные и слабые стороны, они в той или иной степени отличаются особенностями использования и эксплуатации. Немаловажным также остается вопрос о возможности самостоятельного изготовления материала в домашних условиях.

Применение наиболее современных материалов широко распространено среди будущих владельцев. Одними из них являются изделия из ячеистых бетонов. Поэтому, в данной статье мы будем искать ответ на вопрос: газосиликат или пенобетон, что лучше выбрать для строительства?

Содержание статьи

Свойства и качества газосиликата

Начнем с газосиликата. Разберемся, что это за материал, какими свойствами он обладает и насколько практичным будет строение, возведенное с использованием данных изделий.

Что представляет собой материал

Газосиликат обладает особенной структурой. Все дело в наличии большого количества ячеек, которые образуются в результате химической реакции газообразователя и извести. Данная пористость наделяет изделия большим количеством преимуществ в виде высоких показателей качеств, наиболее актуальных при строительстве зданий. Воспользуемся таблицей.

Таблица 1 Показатели качеств и свойств газосиликата:

Наименование показателя	Значение
Теплопроводность, Вт/мГрад	0,1-0,3
Морозостойкость, циклов	35-150
Усадка, %	Около 1,5
Прочность кг/см2	5-20
Плотность кг/м3	500-700
Водопоглощение	До 20%
Толщина стены однослойной	От 0,4 м

Числовые значения газосиликата довольно конкурентные. Однако для того, чтобы произвести сравнение газосиликатных и пенобетонных блоков, изучения данных характеристик недостаточно.

Газосиликатные блоки

Классификация и сфера применения

Существует несколько видов классификаций газосиликата, одной из основных является разделение изделий в зависимости от их марки по плотности.

В этом случае выделяют:

Теплоизоляционные, плотностью до 400;
Конструкционно-теплоизоляционные, плотностью 500-900;
Конструкционные, обладающие маркой 1000-1200;

Итак:

Первый тип используется в качестве теплоизоляции, так как коэффициент теплопроводности при малой плотности изделий достаточно низкий.
Второй вид применяют при малоэтажном строительстве, в качестве основного материала при возведении несущих стен и перегородок.
Третий вид, конструкционный, является наиболее прочным. Нагрузки он может выдержать достаточно высокие, а вот способность к сохранению температуры у него значительно понижена.

Теплоизоляционный и конструкционно-теплоизоляционный блок

В зависимости от назначения, блоки бывают:

Стеновые, используемые для возведения стен;
Перегородочные, толщина которых обычно не превышает 150 мм.

Также различают изделия в соответствии с категорией точности:

Блоки 1 категории обладают наилучшей геометрией, максимально допустимые отклонения размера не должны превышать 1,5 мм. Кладка выполняется с использованием специализированного клея с минимальной толщиной шва.
Блоки 2 категории отличаются более значительными отклонениями, как по размеру – до 2- мм, так и прямолинейности, прямоугольности ребер – до 3-х мм. Допустимы также отбитые углы – до 2-х мм и ребра – до 5 мм. Кладку осуществляют, преимущественно, также на клей.
Блоки третьей категории характеризуются следующими допустимыми значениями: отклонения по размеру – до 3-х мм, в прямолинейности и прямоугольности – до 4-х мм, ребра могут быть отбиты – до 1 см, а углы – до 2 мм. Кладочные работы выполняются с использованием раствора, толщина шва за счет этого значительно увеличивается.

Все вышеперечисленные категории блока могут применять при возведении зданий. Никаких отличительных характеристик, помимо отклонений не предусмотрено.

Цена, разумеется у них отличается, однако она с лихвой может компенсироваться дополнительными затратами на кладочный раствор. Блок третьей категории чаще используют при строительстве гаража, сарая или иных хозяйственных построек. Имеются также и другие классификации, однако вышеперечисленные являются самыми распространенными и востребованными.

Преимущества и недостатки строений

Газосиликат – материал современный, он изготавливается с применением новых технологий и оборудования. В связи с этим, производителями были давно учтены недостатки конкурентов-старожилов, что непосредственно помогло сделать материал более совершенным.

Рассмотрим основные преимущества:

Изделия легкие. Это дает возможность сократить нагрузку на фундамент.
Материал безопасен, он не содержит в своем составе вредных для окружающих веществ
Газосиликат не горюч, что несомненно — весомое преимущество. Он способен выдержать воздействие высокой температуры на протяжении нескольких часов.
Легкость в обработке. Построить дом своими руками не составит труда, и для этого понадобится только инструкция. Изделия легко режутся, пилятся, шлифуются.
Крупные размеры. Данное требование продиктовано технической документацией, так как при такой плотности материала, использование более мелких изделий не представляется возможным. Но в тоже время, это ведь — плюс: 1 блок способен заменить укладку до 10-15 кирпичей! Данный факт несомненно значительно ускорит процесс строительства.
Показатель теплопроводности. У газосиликата в этом отношении конкурентов почти нет. Он способен лучше многих стеновых материалов удерживать температуру.
Достаточная плотность, для возведения строения до 3-х этажей.
Паропроницаемость блока обеспечит максимально комфортный микроклимат.
Высокие показатели морозостойкости, достигающие 150 циклов, в зависимости от производителя. Это означает, что изделия способны выдержать попеременно воздействие процессов замораживания и оттаивания до 150 раз.

Как видно, результат – достойный. Однако недостатков избежать производителям, все же, не удалось.

К ним можно отнести:

Водопоглощение изделий. В этом случае, пористость структуры демонстрирует оборотную сторону медали. Влага, кристаллизованная при отрицательной температуре, разрушительно воздействует на структуру блока, значительно снижая его прочностные и эксплуатационные характеристики.

При правильной внутренней и внешней отделке, данных последствий, разумеется, можно и избежать, но к этому вопросу придется подойти особенно серьезно.

Фиксацию крепежных элементов также стоит отнести к слабым сторонам газосиликата. При креплении нужно использовать, в обязательном порядке, специальные метизы для газосиликата (газобетона, ячеистых бетонов). А вот при желании закрепить действительно тяжелые элементы с большим уровнем вырыва, процесс придется продумывать заранее. Узлы крепления должны быть усилены, например, кирпичом или металлом.
Изделия хрупкие. Они легко не только режутся, но и ломаются. Поэтому следует соблюдать осторожность при транспортировке и укладке.

Специализированный крепеж для газосиликата

Повреждения газосиликата

На этом перечень отрицательных сторон окончен. Как видно, их не так много — однако все же они существенны.

Характеристика пенобетона

Пенобетон несколько отличный от газосиликата материал. Несмотря на то, что он также является разновидностью ячеистого бетона, числовые характеристики у него несколько иные. Проанализируем их.

Основные показатели качеств

Воспользуемся таблицей.

Таблица 2. Характеристики пенобетона:

Наименование показателя	Значение
Морозостойкость, циклов	От 35
Теплопроводность Вт/м Град	0,14-0,22
Усадка	0,5-1 мм/м2
Плотность кг/м3	600-1000
Прочность кг/см2	15-25
Водопоглощение	10-16% от массы

Данные характеристики, можно сказать, говорят в пользу пенобетона. За исключением только лишь водопоглощения и усадки. Однако, если учитывать тот факт, что совершенного материала для стен еще не создали, пенобетон вполне может стать привлекательным в глазах будущих владельцев строений.

Особенно, это касается стоимости строительства, но об этом – позже.

Виды пенобетона и их применение

В зависимости от марки, пенобетон бывает:

Теплоизоляционный, обладающий маркой 150-400. Используется в качестве материала для теплоизоляции. Несущая способность таких изделий минимальная, а вот способность к сохранению тепла достаточно высока.
Конструкционно-теплоизоляционный. Характеризуется плотностью Д500-Д900. По аналогии с газосиликатом, используется при возведении стен и перегородок.
Конструкционный, плотностью Д1000-Д1200, не

Пеноблоки или газосиликатные блоки что лучше для строительства дома?

Из широкого ассортимента современных стройматериалов иногда трудно выбрать что-то конкретное. Газосиликат или пенобетон — что лучше помогут определить их сравнительные характеристики. Основных критериев не так уж и много, зато от данных показателей зависит, каким в итоге получиться дом.

При выборе между пенобетоном и газосиликатом особое внимание уделите на их характеристики.

Конечно, дом должен быть таким, чтоб самому владельцу в нем было комфортно находиться. Стены должны удерживать теплую температуру, а для посторонних уличных звуков служить препятствием, и это уже не говоря о безопасности с точки зрения экологии и возникновения пожара.

Вам может быть интересно: Все о климатических установках.

Пару слов о терминологии

Пенобетонные и газосиликатные блоки относятся к категории ячеистых бетонов. Легкий вес материала достигается за счет наличия воздушных ячеек. К тому же такая структура влияет не только на физические, но и на механические свойства блока. Производство ячеистого бетона может применять сушку, в зависимости от этого такие блоки будут автоклавными или не автоклавными.

Способы производства у газосиликата и пеноблока различны, что приводит и к отличиям в характеристиках материала.

Схемы производства газосиликата и пенобетона.

Для производства пенобетонного блока используют бетонную смесь, в которую добавляют определенные компоненты, способствующие пенообразованию. Они могут быть органическими или синтетическими. Полученная смесь распределяется по заранее заготовленным формам, где в конечном счете затвердеет.

При изготовлении монолитного материала формы не используются. Вместо них предназначена опалубка. Как только смесь застынет, конструкцию демонтируют.

Если говорить об автоклавном газосиликатном блоке, то для их изготовления требуются производственные условия. Основными компонентами в этом случае выступают цемент, вода, гипс и известь. Чтобы произошел химический процесс, необходим такой компонент, как алюминиевая пудра.

Когда полученный раствор застынет, его делят на отдельные блоки при помощи струны. Кстати, такая разделка способствует тому, что когда из материала возводится дом, размер шва настолько минимален, что холодных мостиков не образуется.

Способ производства — основное отличие газосиликатного блока от пеноблока. Данный момент влияет и на другие характеристики.

Вернуться к оглавлению

Пеноблоки или газосиликатные, что же лучше?

Госстандарты в производстве данных материалов применяются одинаковые. Но при этом блоки получаются разными.

Сравнение газосиликата и пенобетона.

Морозостойкость и влагопоглощение. Газосиликатные блоки имеют свойство хорошо впитывать воду, в то время как пенобетон более стоек к воздействию влаги, поэтому в холодное время года первый материал значительно уступает второму. Этот момент влияет на финишную отделку стен дома. Для газосиликата лучше выбирать материал понадежней. Это поможет сравнять их по морозостойкости и влаговпитываемости с пенобетоном.
Прочность. В зависимости от марки материала, и тот и другой имеют плотность от 300 до 1200 кг\м³. Но если сравнить пенобетонные блоки с газосиликатными, то последние значительно лучше. Эта характеристика прямо пропорциональна качеству добавляемого пенообразователя. Для действительно качественного пенобетона нужен высокопробный компонент, стоимость которого далеко не маленькая. Поэтому его часто заменяют более дешевыми аналогами, что, соответственно, влияет на качество. По этому же параметру прочность газосиликатного блока будет выше и стабильней.
Безопасность для здоровья. Во время изготовления газосиликата происходит взаимодействие между алюминиевой пудрой и известью, а как результат образуется водород. Но данный газ является полностью безопасным и для человека, и для окружающей среды. В процессе образования воздушных пузырьков у пеноблока, они получают «оболочку». Белковые и искусственные добавки, провоцирующие вспенивание материала, также безопасны. Поэтому в выборе по характеристике экологичности пеноблоков или газосиликатных материалов особой разницы нет.
Уровень усадки. Пенобетонные блоки имеют показатель в усадке 1-3 мм\м, что нередко провоцирует образование трещин на поверхности стен. В то же время усадка газосиликатного материала не превышает 0,5мм\м. Поэтому во втором случае стены таких домов практически никогда не трескаются.
Теплопроводность. На данную характеристику влияет наличие воздушных пузырьков в структуре — чем их меньше, тем ниже теплоизоляция. Соответственно, вспоминая технологию производства материалов, станет ясно, что пенобетонные блоки более теплые, нежели газосиликатные, так как последние плотнее. Этот момент является ключевым в постройке стенок, особенно несущих. Пеноблок не имеет достаточной прочности для создания несущих перегородок. Поэтому для этих целей используют газосиликатные блоки, правда, расход их будет увеличен, из-за того что приходится компенсировать низкую теплопроводность путем утолщения стен.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные характеризующие факторы

Достоинства пенобетона.

Пожаробезопасность. Оба материала имеют отличные характеристики касательно открытого огня, даже несмотря на наличие природных компонентов в своей структуре.
Размеры. Следует вспомнить, что производство газосиликатного блока идет на заводах. Это обуславливает стандартные размеры материалов, в то время как пенобетон можно производить и собственноручно. А это уже дает определенную свободу действий.Данный момент значительно может повлиять на расход как самого материала, так и сопутствующего ему дополнительного расхода, например, связующего раствора. Но тут каждый выбирает сам, что ему удобней — получить уже готовый продукт или тратить время на изготовление своего.
Цена.

Газосиликатные блоки изготавливаются по технологии, для которой необходимо специализированное оборудование.

В то же время пеноблок изготовить намного проще. Поэтому средняя стоимость последнего материала выходит в среднем на 20% дешевле. В зависимости от количества блоков, а также их размеров, в результате выбранный стройматериал может обойтись даже дороже. Например, для того чтоб создать стену из газосиликата, необходим специальный клей, в то время как пеноблок обходится и обыкновенным бетонным раствором. Хотя клей и надежнее защищает от холодных мостиков, нежели цемент.

В целом каждый из двух материалов имеет свои сильные и слабые стороны. Поэтому судить, что лучше, газосиликатные или пенобетонные блоки, достаточно затруднительно. Лучше всего ориентироваться по материалу в каждом случае отдельно, учитывая при этом все факторы, начиная от климатической зоны постройки и заканчивая назначением дома.

сравниваем и разбираемся в чем разница, что выбрать для строительства дома

Выбор газобетон или газосиликат до сих пор волнует многих начинающих строителей. Ведь эти материалы широко применяться начали относительно недавно. Тем не менее они оба являются представителями ячеистых бетонов, и основные их преимущества, как и недостатки, вполне предсказуемы. Остается только разобраться в нюансах, которые отличают газосиликат от газобетона.

Оглавление:

В чем различие
Сравнение характеристик
Выводы

Технология изготовления

Для начала хорошо бы понять, насколько родственны эти два вида. Ведь газосиликат часто называют автоклавным газобетоном, и возникает путаница. Но разница становится очевидной, стоит только определить состав и технологию получения материалов.

По своему составу вспененный бетон, который применяется в обоих случаях, имеет мало отличий. Вопрос только в вяжущем. Газосиликатные блоки изготавливаются с добавлением извести (около 24 %), в то время как в газобетонных присутствует лишь цемент. На этом различия заканчиваются:

и в том, и в другом случае заполнителем выступает песок;
крупные фракции типа щебня не вносятся – их частично заменяет более легкий доменный шлак;
вводятся пенообразующие компоненты на основе алюминатов, обеспечивающие газоблокам пористую структуру.

Следующее отличие, которое привело к выделению газосиликата и газобетона в две разные группы – технология производства, а точнее, процесс твердения раствора:

1. Газобетонные блоки нарезают из вспененного бетона неавтоклавного, то есть нормального твердения. Хотя лучше и целесообразнее применять газобетон для устройства монолитных конструкций. Раствор заливается в опалубку или форму и там в течение положенных ему 28 суток проходит процесс гидратации.

2. Газосиликатные блоки тоже режут частями, но из заготовок ограниченного, стандартного размера. Схватывание залитого в формы раствора происходит в специальных печах (автоклавах) при определенных условиях температуры и давления. В результате заготовки имеют меньшую усадку и почти неизменную геометрию.

Разница в скорости застывания автоклавного и неавтоклавного газобетона просто огромная, ведь газосиликат под воздействием горячего пара уже через 12 часов набирает необходимую прочность. И даже если застывание неавтоклавного бетона ускорить посредством термовлажностной обработки, это не сократит сроки твердения до тех, что показывает его «оппонент».

Нагрев смеси в автоклавах происходит не только при повышенной температуре около +180..+190 °С, но и под давлением в 12-14 атм, которое обеспечивается подачей перегретого пара. В результате такой обработки в массиве образуется водный силикат кальция (тоберморит) – искусственно воссозданный аналог природного редкого минерала. Благодаря ему газосиликат очень хорошо держит высокие нагрузки, «неподъемные» для блоков из обычного газобетона, и приобретает повышенную трещиностойкость. Это заметно расширяет возможности для его применения в строительстве.

Конечно, у автоклавной технологии есть свои недостатки, и весьма существенные:

Энергоемкость производства и как следствие – удорожание продукции. Притом что изготовить смесь для домашнего получения газобетона совсем недорого.
Невозможность производить изделия любых размеров, так как их габариты ограничены размерами печи. Это различие с технологией нормального твердения не слишком существенно при производстве отдельных блоков. Но именно оно не позволяет использовать более прочный вспененный бетон в некоторых строительных работах.

Вот так: незначительное изменение сырьевого состава, создание других условий твердения – и на выходе получаем два совершенно непохожих материала с огромной разницей в характеристиках. Впрочем, газобетон тоже можно загружать в печи, а вот газосиликат надлежащего качества без применения автоклавов получить нельзя.

Сравнение характеристик

Газобетон в сравнении с газосиликатом менее подвержен влиянию влаги и, соответственно, морозов. Причиной тому – закрытые поры поверхности. Но большой роли это не играет, так как все ячеистые бетоны нуждаются в надежной защите от воды. А после нарезки вспененного монолита на блоки эти преимущества и вовсе будут исчезающе малы. В этом можно убедиться, сравнив показатели водопоглощения для обоих материалов – разница не существенна.

Гораздо важнее в строительстве учитывать различия прочностных и теплоизоляционных характеристик. Ведь, чтобы правильно выбрать материал, нужно найти оптимальное сочетание надежности и комфорта.

Возведение дома из газобетона требует тщательных расчетов, касающихся несущей способности фундамента и стен, а также их сопротивления теплопередаче. А в черновых отделочных работах лучше ориентироваться на экономическую составляющую и выбрать то, что дешевле.

Характеристики	Газосиликат	Неавтоклавный газобетон
Выпускаемые марки плотности, кг/м3	D350 – D900	D500 — D800
Прочность на сжатие, МПа	1 – 5	1,5 – 2,5
Теплопроводность, Вт/м×°С	0,01 – 0,16	0,17 – 0,25
Водопоглощение, %	25 – 30	20 – 25
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0,17 – 0,25	0,20
Стоимость, руб/м3	2700 – 4000	1700 – 3200

Стоит хорошо рассмотреть технические характеристики обоих материалов, как разница между газосиликатом и газобетоном становится очевидной. Первый имеет большой разбег по плотности, что позволяет выбрать на рынке не только конструкционный, но и «теплый» вариант. Большее количество пор в легких блоках делает их превосходным изоляционным материалом.

Газобетон из-за повышенной плотности тепло сохраняет не так хорошо, но при этом и разница в прочности явно не в его пользу. А причина в изменении минералогического состава газосиликата, о котором уже было сказано.

Не последнюю роль в таком большом разрыве характеристик играет и степень однородности получаемой структуры. Газобетон, если посмотреть на срезе, имеет поры разного размера, неравномерно распределенные в теле блока. Зато газосиликат при соблюдении технологии изготовления структурирован лучше – он получается более однородным с одинаковыми воздушными ячейками диаметром 1-3 мм.

Несмотря на такое обилие отличий, газобетонные блоки имеют некоторые сходные свойства с газосиликатными. Но только по параметрам водопоглощения и воздухопроницаемости.

Резюме: что учесть и о чем следует помнить

Изучая разницу между вспененным бетоном и газосиликатом, большинство приходит к выводу, что лучше выбрать для строительства дома второй вариант. Именно поэтому у нас в стране автоклавные бетоны распространены более широко, и разница в цене отпугивает немногих. Но в ряде случаев не обойтись и без газобетона, поэтому прежде, чем окончательно выбрать стройматериал, нужно все взвесить.

Для каждого из них лучше определить ту сферу применения, где проявятся все его достоинства.

Газобетонные блоки и монолитные конструкции:

Используют там, где имеет значение цена, а не качество. Для строительства небольших объектов, не испытывающих особых нагрузок, нет смысла покупать дорогой газосиликат. Разумнее и дешевле выбрать газобетон.
Более широкие возможности открывает и неавтоклавный способ производства. Легкую и теплую стяжку для пола, монолитные внутренние перегородки в печь никак не уложить. Поэтому такие конструкции изготавливают только неавтоклавным методом.
Монолитный способ будет кстати и при устройстве небольших фундаментов, которые всегда лучше делать дешевле. Закрытые поры будут защищены гладкой бетонной поверхностью, в то время как силикат и снаружи представляет собой минеральную губку.

Газосиликатные блоки следует использовать там, где востребована их прочность: при возведении несущих стен и плит перекрытий, в конструкциях, предусматривающих дополнительное армирование. Он может поставляться только в виде отдельных сборных элементов. Но точность размеров и легко прогнозируемый объем позволяет делать их более сложными, например, с пазогребневыми замками.

Газобетон, хоть и стоит гораздо дешевле, в виде блоков используется куда реже. Зато он незаменим при изготовлении и омоноличивании изделий нестандартной формы или размеров.

Конкретные, абстрактные, имена собственные и нарицательные

Что такое существительное снова?

Существительные — это слова, обозначающие людей, места, вещи и идеи. Если вы сейчас оглянетесь вокруг, все, что вы видите, что вы можете назвать, является существительным.

Все ли существительные одинаковы?

В том смысле, что они называют людей, места, вещи и идеи, да, все существительные одинаковы, и они выполняют одну и ту же «работу» в предложении. Но мы можем разделить их на разные типы. Вот несколько существительных, чтобы проиллюстрировать это:

Итак, сахар, — вещь, любовь, — идея, а Элвис Пресли, — личность, поэтому у нас здесь три существительных.Но давайте посмотрим, сможем ли мы найти какие-либо различия между ними — способы их классификации.

Конкретные и абстрактные существительные

Первый способ классификации существительных — это конкретных и абстрактных существительных. Конкретные существительные — это те, которые мы можем воспринимать одним из наших пяти органов чувств: мы можем видеть, слышать, осязать, обонять или пробовать их. Итак, «сахар» и «Элвис Пресли» — это конкретных существительных. А как насчет «любви»? Что ж, это скорее абстрактная идея — мы не можем воспринять ее ни одним из наших органов чувств, поэтому мы называем ее абстрактным существительным .

Существительные собственные и нарицательные

Другой способ классификации существительных — это собственное и общее существительное. Существительные собственные — это имена конкретных людей, мест или вещей. Например, если я говорю «Элвис Пресли», я говорю об определенном человеке. Но если я произношу другое существительное, «мужчина», я не говорю о конкретном человеке.

Итак, «Элвис Пресли» — это собственное существительное , а «человек» — это то, что мы называем обычным существительным . Точно так же «сахар» и «любовь» не называют конкретные вещи, поэтому это тоже существительные нарицательные.

Существительные собственные всегда начинаются с ЗАГЛАВНОЙ буквы:

Лондон
Президент Обама
Колизей

Нарицательные существительные начинаются с заглавной буквы, только если они стоят в начале предложения:

S угар тебе плохо.
Я добавляю в чай s угар.

Итак, у нас есть два способа классификации существительных — все существительные либо конкретные, либо абстрактные, либо собственные или общие.Есть и другие способы классификации существительных, о которых мы поговорим в другом посте.

Вам понравилось это объяснение грамматики? Получите бесплатную пробную версию нашего онлайн-курса грамматики, чтобы получить больше

Лучшая цена на пенобетон — отличные предложения на пенобетон от мировых продавцов пенобетона

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пенобетона. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая бетонная пена вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили бетонную пену на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в пене для бетона и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести пенобетон по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Справочник по добыче нефти и газа: установки и процессы

Объекты и системы нефтегазовой отрасли определяются в широком смысле в соответствии с их использованием в производственном потоке нефтегазовой отрасли:

Разведка — Включает в себя поисковые, сейсмические и буровые работы, которые проводятся до окончательного решения о разработке месторождения.

Upstream — Обычно относится ко всем объектам добычи и стабилизации нефти и газа. Коллектор и бурильщики часто используют восходящий поток только для устья, скважины, заканчивания и коллектора, а ниже по течению — для добычи или обработки. Разведка и разведка / добыча вместе именуются E&P.

Midstream — Широко определяется как установки для подготовки газа, производства и регазификации СПГ, а также системы нефте- и газопроводов.

Нефтепереработка — Когда нефть и конденсат перерабатываются в товарные продукты с определенными характеристиками, такие как бензин, дизельное топливо или сырье для нефтехимической промышленности. Внешние объекты нефтеперерабатывающих заводов, такие как резервуары для хранения и распределительные терминалы, включены в этот сегмент или могут быть частью отдельной системы распределения.

Нефтехимия — Эти продукты представляют собой химические продукты, основным сырьем для которых являются углеводороды. Примерами являются пластмассы, удобрения и широкий спектр промышленных химикатов.

В прошлом особенности поверхности, такие как просачивание смолы или газовые оспы, давали первые подсказки о местонахождении неглубоких залежей углеводородов. Сегодня серия съемок, начиная с обширного геологического картирования с использованием все более совершенных методов, таких как пассивная сейсмика, отражающая сейсмическая, магнитная и гравиметрическая съемка, предоставляет данные для сложных аналитических инструментов, которые идентифицируют потенциально углеводородсодержащие породы как «перспективные». Карта: Норвежское нефтяное управление (Баренцево море)

Морская скважина обычно стоит 30 миллионов долларов, большая часть из которых находится в диапазоне от 10 до 100 миллионов долларов.Аренда буровой установки обычно составляет от 200 000 до 700 000 долларов в день. Средняя береговая скважина в США стоит около 4 миллионов долларов, так как многие из них имеют гораздо более низкую производственную мощность. Небольшие компании, исследующие маргинальные месторождения на суше, могут пробурить неглубокую скважину всего за 100 000 долларов.

Это означает, что нефтяные компании тратят много времени на модели анализа хороших данных разведки и будут бурить только тогда, когда модели дают хорошее представление о материнской породе и вероятности обнаружения нефти или газа. Первые скважины в регионе называются «лесными кошками», потому что мало что может быть известно о потенциальных опасностях, таких как давление в скважине, которое может возникнуть, и поэтому они требуют особого внимания и внимания к оборудованию безопасности. В случае обнаружения (вскрытие, проникновение) требуется дополнительная характеристика коллектора, такая как эксплуатационные испытания, оценочные скважины и т. Д., Чтобы определить размер и производственную мощность коллектора, чтобы обосновать решение о разработке.

На этой иллюстрации представлен обзор типичных объектов добычи нефти и газа:

Рисунок 1. Объекты добычи нефти и газа

Несмотря на то, что существует широкий диапазон размеров и компоновок, большинство производственных предприятий имеют многие из тех же систем обработки, показанных в этом упрощенном обзоре:

Рисунок 2.Обзор добычи нефти и газа

Сегодня нефть и газ добываются почти во всех частях мира, от небольших частных скважин со 100 баррелями в день до скважин с большим стволом 4 000 баррелей в день; в неглубоких водоемах глубиной 20 метров до скважин глубиной 3000 метров на глубине более 2000 метров; в береговых скважинах стоимостью 100 000 долларов и морских разработках на 10 миллиардов долларов. Несмотря на этот диапазон, многие части процесса в принципе очень похожи.

Слева находим устья.Они подаются в производственные и испытательные коллекторы. В распределенном производстве это называется системой сбора. Остальная часть диаграммы — это реальный процесс, часто называемый установкой разделения газойля (GOSP). Хотя существуют установки, работающие только на нефти или газе, чаще всего поток скважины будет состоять из полного диапазона углеводородов от газа (метан, бутан, пропан и т. Д.), Конденсатов (углеводороды средней плотности) до сырой нефти. С этим потоком из скважины мы также получаем множество нежелательных компонентов, таких как вода, углекислый газ, соли, сера и песок.Цель GOSP — переработка скважинного потока на чистые, товарные продукты: нефть, природный газ или конденсаты. Также сюда входит ряд инженерных систем, которые не являются частью фактического процесса, но обеспечивают установку энергией, водой, воздухом или другими коммунальными услугами.

Береговая добыча экономически выгодна при добыче от нескольких десятков баррелей нефти в день и выше. Нефть и газ добываются из нескольких миллионов скважин по всему миру. В частности, сеть сбора газа может стать очень большой, с добычей из тысяч скважин, расположенных на расстоянии нескольких сотен километров / миль друг от друга, которые через сеть сбора поступают на перерабатывающий завод.На этом рисунке показана скважина, оснащенная штанговым насосом (насосом-ослом), часто используемым для добычи нефти на суше. Однако, как мы увидим позже, существует множество других способов добычи нефти из скважины с непроизводительным потоком. Для самых маленьких резервуаров масло просто собирается в сборный резервуар и через регулярные промежутки времени забирается автоцистерной или железнодорожным вагоном для переработки на нефтеперерабатывающий завод.

Береговые скважины в богатых нефтью районах также представляют собой скважины с высокой производительностью, производящие тысячи баррелей в день, подключенные к GOSP в 1 000 000 баррелей или более в день.Товар отправляется с завода по трубопроводу или танкерами. Продукция может поступать от разных владельцев лицензий, поэтому учет отдельных потоков скважин в сети сбора является важной задачей.

Нетрадиционные месторождения нацелены на очень тяжелую нефть и битуминозные пески, которые стали экономически выгодными благодаря более высоким ценам и новым технологиям. Тяжелая нефть может потребовать нагревания и экстрагирования разбавителей. Битуминозные пески утратили летучие соединения и их можно добывать методом открытой добычи или с паром.Его необходимо дополнительно обработать, чтобы отделить битум от песка. Примерно с 2007 года технологии бурения и гидроразрыва пласта позволили добывать сланцевый газ и жидкости в увеличивающихся объемах. Это позволяет, в частности, снизить зависимость США от импорта углеводородов. Канада, Китай, Аргентина, Россия, Мексика и Австралия также входят в число ведущих нетрадиционных игр. Эти нетрадиционные запасы могут содержать в 2-3 раза больше углеводородов, чем в обычных коллекторах. На этих фотографиях показан завод Syncrude Mildred в Атабаске, Канада. Фото: GDFL Jamitzky / Wikimedia и месторождение Marcellus Shale в Пенсильвании.Фотография: GDFL Ruhrfisch / Wikimedia

В открытом море используется целый ряд различных конструкций, в зависимости от размера и глубины воды. В последние несколько лет мы видели установки на чистом морском дне с многофазными трубопроводами к берегу и без каких-либо морских верхних строений. При замене удаленных устьевых опор скважинное бурение используется для достижения различных частей пласта из нескольких мест расположения кустов устья скважины. Вот некоторые из распространенных оффшорных структур:

Мелководный комплекс, , который характеризуется несколькими независимыми платформами с различными частями технологического и инженерного оборудования, связанными с мостовыми переходами.Отдельные платформы включают в себя устьевой стояк, технологические, жилые помещения и платформы для выработки электроэнергии. (На этом снимке показан комплекс BP Valhall.) Обычно встречается на глубине воды до 100 метров.

Гравитационная база состоит из огромных бетонных неподвижных конструкций, размещенных на дне, обычно с нефтехранилищами в «юбке», которая опирается на морское дно. В большую колоду входят все части процесса и утилиты в больших модулях. Большие поля на глубине от 100 до 500 метров были типичными для 1980-х и 1990-х годов.Бетон был залит на берегу, чтобы в камерах хранения было достаточно воздуха, чтобы конструкция могла плавать до буксировки и опускания на морское дно. На снимке показана крупнейшая в мире платформа GBS Troll A во время строительства. Фото Statoil

Башни, соответствующие требованиям , очень похожи на фиксированные платформы. Они состоят из узкой башни, прикрепленной к фундаменту на морском дне и доходящей до платформы. Эта башня гибкая, в отличие от относительно жестких ножек фиксированной платформы.Гибкость позволяет ему работать на более глубокой воде, поскольку он может поглощать большую часть давления, оказываемого ветром и морем. Соответствующие вышки используются на глубине от 500 до 1000 метров. Плавучая добыча, где все системы верхнего строения расположены на плавучей конструкции с сухими или подводными скважинами. Некоторые поплавки:

FPSO : Плавучая добыча, хранение и разгрузка. Их главное преимущество в том, что они представляют собой автономную структуру, не нуждающуюся во внешней инфраструктуре, такой как конвейеры или хранилище.Нефть выгружается в танкер-челнок через регулярные промежутки времени, от дней до недель, в зависимости от объемов добычи и хранения. В настоящее время предприятия FPSO производят от 10 000 до 200 000 баррелей в день.

FPSO обычно представляет собой корпус танкерного типа или баржу, часто переоборудованную из существующего танкера для сырой нефти (VLCC или ULCC). Из-за увеличения глубины моря для новых месторождений они доминируют при разработке новых морских месторождений на глубине более 100 метров.

Устьевые или подводные стояки от морского дна расположены на центральной или носовой башне, так что судно может свободно вращаться, указывая на ветер, волны или течение. Башня имеет трос и цепные соединения с несколькими якорями (позиционирование швартовки — POSMOOR), или ее можно динамически позиционировать с помощью подруливающих устройств (динамическое позиционирование — DYNPOS). В большинстве установок используются подводные скважины. Основной технологический процесс размещается на палубе, а корпус используется для хранения и выгрузки на танкер-челнок. Также может использоваться для транспортировки трубопроводов.

Планируются предприятия FPSO с дополнительной обработкой и системами, такими как бурение и добыча, а также производство СПГ из выброшенного газа.

Вариантом FPSO является дизайн Sevan Marine. Здесь используется круглый корпус, который показывает один и тот же профиль для ветра, волн и течения, независимо от направления. Он обладает многими характеристиками FPSO в форме корабля, такими как большая вместимость и нагрузка на палубу, но не вращается и, следовательно, не требует вращающейся башни. Фотография: Sevan Marine

Платформа для натяжных опор (TLP — левая сторона на рисунке) состоит из конструкции, удерживаемой на месте вертикальными связями, соединенными с морским дном с помощью шаблонов, закрепленных сваями. Конструкция удерживается в фиксированном положении с помощью натянутых тросов, которые обеспечивают использование TLP в широком диапазоне глубин воды примерно до 2000 м. Арматура сконструирована в виде полых стальных труб с высокой прочностью на разрыв, которые несут запас плавучести конструкции и обеспечивают ограниченное вертикальное движение.

Полупогружные платформы (на фото спереди) имеют аналогичную конструкцию, но без тугой швартовки. Это обеспечивает большее горизонтальное и вертикальное движение и обычно используется с гибкими стояками и подводными скважинами.Точно так же платформы Seastar представляют собой миниатюрные плавающие платформы с натяжными опорами, похожие на полупогружные, с натянутыми сухожилиями.

SPAR состоит из одного высокого плавающего цилиндрического корпуса, поддерживающего неподвижную палубу. Однако цилиндр не доходит до морского дна. Скорее, он привязан к основанию серией кабелей и линий. Большой цилиндр служит для стабилизации платформы в воде и позволяет двигаться, чтобы поглотить силу потенциальных ураганов. SPAR могут быть довольно большими и использоваться на глубинах от 300 до 3000 метров. SPAR не является аббревиатурой и назван из-за сходства с лонжероном корабля. SPAR могут поддерживать скважины с сухим заканчиванием, но чаще используются с подводными скважинами.

Подводные системы добычи — это скважины, расположенные на морском дне, а не на поверхности. Как и в плавучей системе добычи, нефть добывается на морском дне, а затем «привязана» к уже существующей производственной платформе или даже к береговому объекту, ограниченному горизонтальным расстоянием или «смещением».«Скважина пробурена передвижной буровой установкой, а добытые нефть и природный газ транспортируются по подводному трубопроводу и стояку на перерабатывающий завод. Это позволяет одной стратегически размещенной добывающей платформе обслуживать множество скважин более

.
достаточно большая площадь. Подводные системы обычно используются на глубинах 500 метров и более и не имеют возможности бурения, только для извлечения и транспортировки. Бурение и заканчивание производятся с буровой установки. В настоящее время возможны горизонтальные смещения до 250 км / 150 миль.Целью отрасли является создание полностью автономных подводных производственных объектов с несколькими кустовыми площадками, обработкой и прямой привязкой к берегу. Фотография: Statoil
. 2.3 Участки процесса разведки и добычи
Мы подробно рассмотрим каждый раздел в следующих главах. Краткое содержание ниже представляет собой вводный синопсис каждого раздела. Работы вплоть до устья добывающей скважины (бурение, обсадная колонна, заканчивание, устье скважины) часто называют «предварительным заканчиванием», а производственный объект — «пост-заканчиванием».«Для традиционных месторождений они, как правило, примерно одинаковы по первоначальным капитальным затратам.
Устье скважины находится на вершине реальной нефтяной или газовой скважины, ведущей к пласту. Устье скважины также может быть нагнетательной скважиной, используемой для закачки воды или газа обратно в пласт для поддержания давления и уровней для максимизации добычи.
После того, как бурение скважины на природный газ или нефть будет пробурено и будет подтверждено, что коммерчески жизнеспособные количества природного газа присутствуют для добычи, скважина должна быть «завершена», чтобы позволить нефти или природному газу вытекать из пласта на поверхность. .Этот процесс включает в себя укрепление ствола скважины обсадной колонной, оценку давления и температуры пласта и установку соответствующего оборудования для обеспечения эффективного потока природного газа из скважины. Расход скважины контролируется штуцером.
Мы проводим различие между сухим заканчиванием (на суше или на палубе морской конструкции) и подводным заканчиванием под поверхностью. Конструкция устья скважины, которую часто называют рождественской елкой, должна предусматривать ряд операций, связанных с добычей и ремонтом скважин.Под капитальным ремонтом скважин понимаются различные технологии обслуживания скважины и повышения ее производительности.
2. 3.2 Коллекторы и сборочные
Береговая линия , отдельные потоки скважин подводятся к основным производственным объектам через сеть сборных трубопроводов и коллекторных систем. Назначение этих трубопроводов состоит в том, чтобы позволить настроить добывающие «комплекты скважин» таким образом, чтобы для данного уровня добычи был состав потока скважин с наилучшим использованием пласта (газ, нефть, вода) и т. Д., можно выбрать из имеющихся лунок.
Для систем сбора газа принято измерять отдельные линии сбора газа в коллекторе, как показано на этом рисунке. Для многофазных потоков (комбинация газа, нефти и воды) высокая стоимость многофазных расходомеров часто приводит к использованию программных средств оценки расхода, которые используют данные испытаний скважин для расчета фактического расхода.
Offshore , скважины с сухим заканчиванием в основном центре месторождения подаются непосредственно в производственные манифольды, в то время как удаленные устьевые башни и подводные установки питаются по многофазным трубопроводам обратно в эксплуатационные райзеры. Райзеры — это система, которая позволяет трубопроводу «подниматься» к верхнему строению. Для плавучих конструкций это включает в себя способ воспринимать вес и движение. Для тяжелой нефти и в арктических районах могут потребоваться разбавители и нагревание для снижения вязкости и обеспечения текучести.
На некоторых скважинах добывается чистый газ, который можно использовать непосредственно для обработки и / или сжатия газа. Чаще всего из скважины образуется комбинация газа, нефти и воды с различными загрязнителями, которые необходимо отделить и обработать.Производственные сепараторы бывают разных форм и конструкций, классическим вариантом является гравитационный сепаратор. Фото: JL Bryan Oilfield Equipment
При гравитационной сепарации скважинный поток подается в горизонтальную емкость. Период удерживания обычно составляет пять минут, позволяя газу выходить пузырями, воде оседать на дне и маслу выводиться в середине. Давление часто снижают в несколько ступеней (сепаратор высокого давления, сепаратор низкого давления и т. Д.), Чтобы обеспечить контролируемое разделение летучих компонентов.Внезапное снижение давления может привести к мгновенному испарению, что приведет к нестабильности и угрозе безопасности.
2.3.4 Учет, хранение и экспорт
Большинство заводов не позволяют хранить газ на месте, но нефть часто хранится перед погрузкой на судно, например, танкер-челнок, доставляющий нефть на более крупный танкерный терминал или прямо на танкер. Морские производственные объекты без прямого подключения к трубопроводу обычно зависят от хранилища сырой нефти в основании или корпусе, что позволяет танкеру-челноку разгружаться примерно раз в неделю.Более крупный производственный комплекс обычно имеет связанный терминал резервуарного парка, позволяющий хранить различные сорта сырой нефти с учетом изменений спроса, задержек в транспортировке и т. Д.
Измерительные станции позволяют операторам контролировать и контролировать экспорт природного газа и нефти с производственной установки. В них используются специальные счетчики для измерения расхода природного газа или нефти по трубопроводу, не препятствуя его движению.
Этот измеренный объем представляет собой передачу права собственности от производителя к покупателю (или другому подразделению в компании) и называется коммерческим счетчиком.Он формирует основу для выставления счетов за проданный продукт, а также для уплаты налогов на производство и распределения доходов между партнерами. Требования к точности часто устанавливаются государственными органами.
Обычно измерительная установка состоит из ряда участков счетчика, так что одному счетчику не придется обрабатывать весь диапазон производительности, и связанных контуров проверки, чтобы точность счетчика можно было проверять и калибровать через равные промежутки времени.
Коммунальные системы — это системы, которые не обрабатывают технологический поток углеводородов, но предоставляют определенные услуги для безопасности основного процесса или жителей. В зависимости от места установки многие такие функции могут быть доступны из близлежащей инфраструктуры, например, электричества. Многие удаленные установки полностью автономны и должны вырабатывать собственную электроэнергию, воду и т. Д.
Промежуточная часть производственно-сбытовой цепочки часто определяется как газовые заводы, производство и регазификация СПГ, а также системы транспортировки нефти и газа по трубопроводам.

Рис. 3. Промежуточные предприятия
Обработка газа заключается в отделении различных углеводородов и флюидов от чистого природного газа с получением так называемого сухого природного газа «трубопроводного качества».Крупные транспортные трубопроводы обычно накладывают ограничения на подпитку природного газа, который разрешается вводить в трубопровод. Прежде чем можно будет транспортировать природный газ, его необходимо очистить.
Каким бы ни был источник природного газа, после отделения от сырой нефти (если он присутствует) он обычно существует в смесях с другими углеводородами, в основном с этаном, пропаном, бутаном и пентанами. Кроме того, неочищенный природный газ содержит водяной пар, сероводород (h3S), диоксид углерода, гелий, азот и другие соединения.
Попутные углеводороды, известные как «сжиженный природный газ» (ШФЛУ), используются в качестве сырья для нефтеперерабатывающих или нефтехимических заводов и в качестве источников энергии.
Газ из устья скважины с чистым природным газом может иметь достаточное давление для подачи непосредственно в трубопроводную транспортную систему. Газ из сепараторов обычно потерял настолько большое давление, что его необходимо повторно сжимать для транспортировки. Компрессоры с турбинным приводом получают энергию за счет использования небольшой доли природного газа, который они сжимают.Сама турбина служит для работы центробежного компрессора, который содержит тип вентилятора, который сжимает и перекачивает природный газ по трубопроводу. Некоторые компрессорные станции управляются с помощью электродвигателя, вращающего центробежный компрессор. Этот тип сжатия не требует использования природного газа из трубы; однако для этого требуется наличие поблизости надежного источника электроэнергии. Компрессия включает в себя большую часть сопутствующего оборудования, такого как скрубберы (для удаления капель жидкости) и теплообменники, очистку смазочного масла и т. Д.
Трубопроводы могут иметь диаметр от 6 до 48 дюймов (15–120 см). Чтобы обеспечить их эффективную и безопасную работу, операторы регулярно проверяют свои трубопроводы на предмет коррозии и дефектов. Это делается с помощью сложного оборудования, известного как «свиньи». Свиньи — это интеллектуальные роботизированные устройства, которые перемещаются по трубопроводу для оценки внутренней части трубы. Свиньи могут проверять толщину трубы, округлость, проверять наличие признаков коррозии, обнаруживать мельчайшие утечки и любые другие дефекты внутри трубопровода, которые могут либо ограничивать поток газа, либо представлять потенциальную угрозу безопасности при эксплуатации трубопровода. Отправка скребка по трубопроводу уместно известна как «скребок». На экспортном объекте должно быть оборудование для безопасной установки и извлечения скребков из трубопровода, а также для разгерметизации, называемое пусковыми установками и приемниками скребков.
Погрузка на танкеры включает в себя системы погрузки, начиная от причалов для танкеров и заканчивая сложными одноточечными системами швартовки и погрузки, которые позволяют танкеру стыковаться и загружать продукт даже в плохую погоду.
2.4.4 Установки для сжижения и регазификации СПГ
Природный газ, в основном метан, нельзя сжать до жидкого состояния при нормальной температуре окружающей среды.За исключением специальных применений, таких как сжатый природный газ (КПГ), единственное практическое решение для транспортировки газа на большие расстояния, когда трубопровод недоступен или экономически нецелесообразен, — это производство СПГ при -162 ° C. Для этого требуется одна или несколько стадий охлаждения. На охлаждение уходит 6-10% транспортируемой энергии. Для транспортировки требуются специальные изотермические танкеры для перевозки СПГ, а на принимающей стороне терминал регазификации нагревает СПГ до испарения для распределения по трубопроводу. Фото: Терминал LNG Regas
в Cove Point
Переработка нацелена на предоставление определенного ассортимента продукции в соответствии с согласованными спецификациями.Простые нефтеперерабатывающие заводы используют дистилляционную колонну для разделения сырой нефти на фракции, и относительные количества напрямую зависят от используемой нефти. Следовательно, необходимо получить ряд сортов сырой нефти, которые можно смешивать с подходящим сырьем для получения конечных продуктов необходимого количества и качества. Фото: Statoil Mongstad Refinery
Экономический успех современного нефтеперерабатывающего завода зависит от его способности принимать практически любую доступную нефть. Благодаря разнообразию процессов, таких как крекинг, риформинг, добавление и смешивание, он может предоставлять продукт в количестве и качестве, отвечающем рыночному спросу по премиальным ценам.
Операции нефтеперерабатывающего завода часто включают терминалы распределения продукта для раздачи продукта оптовым потребителям, таким как аэропорты, автозаправочные станции, порты и промышленные предприятия.
Химические вещества, получаемые из нефти или природного газа — нефтехимия — являются важной частью современной химической промышленности. Нефтехимические предприятия производят тысячи химических соединений. Основное сырье — природный газ, конденсат (ШФЛУ) и другие побочные продукты нефтепереработки, такие как нафта, газойль и бензол.Нефтехимические предприятия делятся на три основные группы первичной продукции в зависимости от их исходного сырья и первичного нефтехимического продукта:
Олефины включают этилен, пропилен и бутадиен. Это основные источники пластмасс (полиэтилен, полиэстер, ПВХ), промышленных химикатов и синтетического каучука.
Ароматические углеводороды включают бензол, толуол и ксилолы, которые также являются источником пластмасс (полиуретан, полистирол, акрилаты, нейлон), а также синтетических моющих средств и красителей.
Синтез-газ (синтез-газ) образуется в результате парового риформинга метана и водяного пара с образованием смеси моноксида углерода и водорода. Он используется для производства аммиака, например, мочевины для удобрений, и метанола в качестве растворителя и химического посредника. Синтез-газ также является сырьем для других процессов, таких как процесс Фишера-Тропша, который производит синтетическое дизельное топливо.
Фото: DOW, Terneusen, Нидерланды
Вспененный легкий бетон | Блог Natural Building
Пенобетон и пеноцемент, изготовленные из пенопласта Allied, имеют очень мелкую пористую структуру, в отличие от обычных белковых пен и пен с поверхностно-активными веществами.
Строители природного происхождения стремятся сократить использование цемента из-за высокой стоимости и неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Природные строители, заботящиеся об устойчивости, могут использовать ферроцемент, цементную штукатурку или микробетонную кровельную черепицу, в которой используется относительно небольшое количество цемента, и избегать более интенсивных материалов, таких как бетонные блоки. Вспененный легкий бетон — еще один материал, который можно добавить в список экологически чистых строительных материалов. Конечно, не все естественные строители согласятся с этим, и поэтому, вероятно, будут некоторые разумные различия во мнениях.Так или иначе, читатель прислал мне совет о Allied Foam Tech, и я подумал, что это может стать интересным постом в блоге. Этот материал легкий, обладает хорошими тепловыми и акустическими свойствами, низким водопоглощением, огнестойкостью, высокой прочностью на сжатие в начале и 28 дней, устойчивостью к замораживанию / оттаиванию и доступен в широком спектре продуктов. Он даже плавучий и может использоваться для изготовления лодок .
«Пенобетон или легкий бетон, полученный на основе водных пен Allied, подходят как для сборных, так и для монолитных конструкций.Некоторые из высокоизолирующих цементных пен с плотностью от 48 кг / м3 (3 фунт-фут) до 645 кг / м3 (40 фунт-фут) или выше могут использоваться в качестве заполнителей блоков, легкого кровельного настила и материалов для заполнения пустот. Хорошие прочностные характеристики при уменьшенном весе делают легкий бетон на основе водных пен Allied подходящим для структурных и полуструктурных применений, таких как легкие перегородки, стеновые и напольные панели, а также легкие блоки. Цементные пены, полученные из премиальных систем Allied, подходят для нанесения тонкослойных покрытий, когда требуются определенные критерии эффективности.
Пенобетон и пеноцемент, изготовленные из пенопласта Allied, имеют очень мелкую пористую структуру, в отличие от обычных белковых пен и пен с поверхностно-активными веществами. Пористая структура пен Allied почти не демонстрирует никаких признаков ухудшения, так как плотность вспененного цемента снижается до менее 160 кг / м3 (10 фунт-фут). При плотности ниже 160 кг / м3 текстура пор вспененного цемента, полученного из обычных пенообразователей, становится настолько грубой, что большинство из них демонстрируют серьезное структурное разрушение.

Беседки из оцилиндрованного бревна проекты: Проекты беседок из оцилиндрованного бревна, рубленого бревна и клееного бруса

Окт 17, 2021 автор Разное

особенности конструкции и 100 фото идей дизайна

Содержание:

Особенности конструкции из бревна
Достоинства и недостатки беседки из бревна
Выбор стройматериала
Типы конструкций
Самостоятельное строительство беседки из бревна

Натуральное дерево – это вечный материал, который никогда не перестанет быть популярным и всеми желанным. Дело в том, что древесина обладает рядом достоинств, благодаря которым из этого стройматериала возможно сооружение построек любого типа. Беседка из бревна – это уютная и комфортная постройка, где можно насладиться природой и свежим воздухом. Какие достоинства у беседки из бревна и как ее сделать самостоятельно? Читайте об этом в нашей статье.

Особенности конструкции из бревна

Беседка – это простая, но в тоже время уютная конструкция, неотъемлемая часть дачного участка или приусадебной территории загородного дома. Беседки легко завоевали популярность у домовладельцев благодаря возможности отдохнуть на свежем воздухе, собрав за одним столом друзей или родственников. Зачастую эта конструкция имеет крышу, защищающую отдыхающих от атмосферных осадков и ультрафиолетовых солнечных лучей.

Для производства беседки можно использовать различные строительные материалы, среди которых кирпич, металл и художественная ковка или же древесина. Последний вариант популярнее остальных, так как при помощи бруса или бревна можно создать привлекательную, теплую и уютную беседку, способную понравиться всем окружающим. Беседка из натурального бревна хорошо сочетается с любым ландшафтным дизайном в независимости от его стиля, гармонично дополняя его.

Отличительная черта летней конструкции из бревна заключается в том, что ее можно украсить резными элементами, создав замысловатые и сказочные рисунки. В результате без специальной обработки беседка будет иметь привлекательный внешний вид и оригинальный дизайн. Деревянная конструкция может иметь любую форму и размер, благодаря чему ее легко расположить даже на небольшом участке.

Достоинства и недостатки беседки из бревна

Основные достоинства беседки из бревна:

Привлекательный внешний вид, сочетаемость с природой и окружающим ландшафтом.
Для строительства используется экологически чистый стройматериал, который не способен принести вред здоровья человека.
Дерево способно «дышать», а значит, обеспечивает хорошую вентиляцию, благодаря чему на его поверхности не появляются грибки, плесень и другие вредные бактерии.
Древесина имеет хорошие звукопоглощающие характеристики.
Быстрое и легкое строительство.
Нет необходимости в покупке отделочных материалов, достаточно обработать древесину натуральными смесями и антисептиками, защищающими ее от внешних факторов.

Бревно, как и любой стройматериал, имеет не только положительные стороны, но и недостатки. К минусам таких сооружений относятся:

Необходимость регулярного ухода и обработки древесины, чтобы она не трескалась и не гнила.
Пожароопасность древесины.
Сложность шлифовки и обработки материала.

Выбор стройматериала

Для создания беседки используются различные типы бревна, а именно:

Оцилиндрованное – бревно, которое производится на специальных станках и после обработки получает стандартный диаметр, благодаря чему все бревна идентичны, что удобно в строительстве. Зачастую используется круглое оцилиндрованное бревно, характерное хорошим воздухообменом и низкой теплопроводностью. В тоже время материал имеет большой вес, требуя надежного фундамента.
Калиброванное – бревно, прошедшее механическую обработку по всей его длине для получения определенного диаметра. В качестве основания для калиброванного бревна используют осину, липу или дуб, плотную ель или мягкую сосну. Материал имеет привлекательный внешний вид и гладкую поверхность, используется для сооружения построек разного типа. Основные достоинства: привлекательный внешний вид, защищен от влаги, имеет низкую теплопроводность и небольшой вес.
Рубленное бревно – имеет привлекательный и аккуратный внешний вид. Главное достоинство беседки из такого материала – максимально естественный внешний вид.

Типы конструкций

Деревянная беседка может иметь различную форму и габариты, а значит, легко впишется в любой участок в независимости от его площади. Если участок компактный, то на нем можно расположить небольшую квадратную беседку, габариты которой будет 3*3 метра. Крыша – двускатная или четырехскатная, кровельный материал – шифер, гибкая черепица. Альтернативное решение для маленького участка – пристройка беседки к дому с дополнительным монтажом печки или мангала.

Дополнить конструкцию, сделав ее более выразительной и привлекательной можно, установив решетки или резьбленные элементы. Также можно использовать бревна разных оттенков, создав необычную цветовую комбинацию. Беседка из бревна прямоугольной формы – классическое решение для строительства деревянной конструкции. Более оригинальные варианты – сооружение шести или восьмигранной беседки.

Беседки из бревна могут отличаться между собой не только по форме, но и виду конструкции:

Открытая – простая беседка, у которой нет стен или оконных проемов. В качестве ограждения используется деревянный заборчик разного типа открытости и высоты.
Закрытая – небольшой домик с полноценными дверями, стенами и окнами. Утеплив пространство можно превратить его в гостевой домик или беседку для круглогодичного отдыха.
Полузакрытая – конструкция, которая имеет 2-3 стены и служит сезонной постройкой.

Самостоятельное строительство беседки из бревна

Пошаговое возведение бревенчатой беседки своими руками:

Подготовка места, где будет расположена беседка. Очистка территории, снятие верхнего слоя почвы и химическая обработка для защиты от сорняков.
Выравнивание участка и разметка.
Изготовление фундамента (ленточный, плиточный или столбчатый), выбор которого зависит от наличия печи и общего веса конструкции.
Рытье траншеи, монтаж опалубки и «подушки» из песка и щебня.
Бетонирование и укладка гидроизоляции.
Возведение стен по принципу «в лапу», провести предварительную разметку бревен на торцах.
Обработка бревна четырьмя кантами.
Произвести горизонтальную укладку бревен с использованием строительного уровня.
Провести вертикальное соединение при помощи нагелей.
Выполнить конопатку (через год после возведения постройки).
Монтаж крыши (стропильной основы, обрешетки, гидроизоляции и кровельного материала).
Финишная отделка и обработка.

модели из оцилиндрованного бревна и сруба, рубленные бревенчатые варианты для дачи с мангалом

Натуральное дерево по праву признано вечным материалом, который никогда не выйдет из моды и не перестанет быть желанным. Из подобного сырья изготавливаются самые разные предметы, от мебели до ограждений и декоративных элементов. Сегодня мы поговорим об уютных беседках из бревен и ознакомимся с их преимуществами и недостатками.

Плюсы и минусы

Беседка является простой и уютной конструкцией, которую чаще всего располагают на даче или участке с частным домом. Подобные сооружения не являются редкостью. Популярность беседок легко объясняется тем, что в них можно отлично отдохнуть или посидеть в дружеской компании, несмотря на испортившуюся погоду. Как правило, в подобных сооружениях присутствует крыша, которая защищает пользователей от агрессивных солнечных лучей или осадков.

Изготавливают беседки из различных материалов. Это может быть лаконичный и окрашенный в любимый цвет металл, художественная ковка с изящными переплетениями и орнаментами или натуральные бревна. Последние варианты используются очень часто, так как бревенчатые конструкции выглядят особенно уютно и тепло, а это именно то, что ищут в беседке современные потребители.

Натуральные бревна идеально подходят для изготовления красивой и максимально удобной беседки. Окружающие пейзажи всегда выглядят особенно гармонично в комбинации с такими сооружениями.

Отличительной характеристикой бревенчатых беседок является то, что их можно украшать резными элементами. Такие дополнения способны сделать получившуюся конструкцию по-настоящему сказочной и уникальной. Если же вы не любите замысловатые дизайнерские приемы, то бревна вполне можно оставить без дополнительной обработки, и беседка все равно будет выглядеть прекрасно.

Сооружению из натурального материала можно придать любую форму. Беседка может быть простой и округлой или же представлять собой небольшой ромб или квадрат с тупыми углами. В данном вопросе все зависит исключительно от предпочтений хозяев участка.

Беседки, построенные из натуральных бревен, имеют свои сильные и слабые стороны. С ними следует внимательно ознакомиться, если вы хотите расположить на своем участке такую конструкцию.

Начнем с хорошего – рассмотрим плюсы бревенчатых сооружений.

Следует отметить прекрасный дизайн деревянных беседок. Всем своим видом такие конструкции демонстрируют уют и единение с природой. С помощью грамотно изготовленного сооружения можно преобразить участок и сделать его более гостеприимным.
Бревенчатая беседка будет прекрасно вписываться практически в любой ландшафтный дизайн.
Деревянные беседки являются экологически чистыми. Находясь в окружении такой конструкции, вы не будете вредить своему здоровью, поскольку древесина является безопасным сырьем, в составе которого нет опасных химических соединений.

Бревенчатые изделия «дышат» и поддерживают достаточный уровень вентиляции, поэтому на их поверхности не размножаются вредные бактерии, приводящие к образованию грибков и плесени.
Многие потребители отмечают, что беседки из бревен обладают звукопоглощающими характеристиками.
Для строительства такой беседки не уйдет много свободного времени. Сама стройка не является слишком сложной, поэтому с ней без труда справится домашний мастер. Не стоит бояться работы с древесиной – ее довольно легко можно обработать самостоятельно.
Что касается отделки бревенчатых беседок, то траты на них в данном случае являются минимальными. Вам понадобится лишь запастись антисептическими промазками и натуральными смесями, которые будут защищать дерево от неблагоприятных внешних факторов.

Плюсов у деревянных беседок предостаточно. Именно поэтому их так часто выбирают для обустройства земельных участков. Однако у подобных сооружений есть и свои минусы.

Выше упоминалось о том, что для деревянной беседки нужно запастись специальными антисептиками и защитными составами. Многие люди относят данный нюанс к недостаткам бревенчатых конструкций, поскольку им необходим регулярный уход, пренебрегать которым нельзя. Дополнительные пропитки требуются, чтобы древесина не сгнила, не потрескалась и не стала домом для паразитов.
Даже при условии качественной обработки дерева, оно все равно останется пожароопасным материалом. Рядом с деревянной беседкой не рекомендуется разводить костры или ставить мангалы, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности.
Древесина не очень сложно шлифуется, а вот рубить ее топором – занятие не из легких. На этот процесс уйдет очень много сил.

Выбор материалов

Беседку можно изготовить из разных типов бревен. Рассмотрим их подробнее и познакомимся с их особенностями.

Из оцилиндрованных

Оцилиндрованные бруски изготавливаются на специальных деревообрабатывающих станках. В процессе оцилиндровки стволы приобретают стандартный диаметр. Благодаря этому бревна получаются одинаковыми и не отличаются друг от друга.

Беседки очень часто строят из круглого оцилиндрованного бревна. Это объясняется не только привлекательным внешним видом таких сооружений, но и их долговечностью, повышенным воздухообменом и низкой теплопроводностью.

Для строительства таких конструкций нужно грамотно подготовить надежный фундамент. Это объясняется тем, что крупные оцилиндрованные бревна имеют немалый вес и требуют соответствующего основания. Выкладка самих бревен начинается с первого венца, после чего можно переходить непосредственно к монтажу стен беседки. Данные работы осуществляются довольно просто и для этого не нужно владеть хитрыми умениями.

Из калиброванного

Для постройки беседок нередко используется калиброванное бревно. Такой строительный материал имеет свои плюсы и минусы.

Для подобных конструкций оцилиндрованные бревна обрабатываются механическим способом по всей своей длине. Это необходимо для получения определенного диаметра деталей. Работать с подобными элементами очень легко, так как они имеют одинаковые габариты.

Для подготовки качественного калиброванного бруса идеально подходят:

мягкая сосна;
плотная ель;
дуб;
липа;
осина.

Калиброванный брус имеет идеально гладкую поверхность и точно вымеренные размеры. Благодаря таким характеристикам из данного материала легко строятся не только компактные беседки, но и целые частные дома.

Калиброванный брус обладает множеством положительных качеств.

В результате грамотной обработки получаются высококачественные калиброванные пиломатериалы, которые можно сразу же использовать для возведения беседки. Сначала специальная техника осуществляет раскрой материала, а затем подготавливает проемы стыков и соединений, если это необходимо.
Строения из калиброванного бруса выглядят настолько натурально и привлекательно, что чаще всего им не требуется отделка ни внутри, ни снаружи.
Калиброванный брус зачастую дополняется подготовленным профилем, который оберегает природный материал от проникновения влаги. Таким образом, обеспечивается неплохая защита бревен от гниения и последующего разрушения.

Подобные строительные материалы отличает низкая теплопроводность. В беседках из калиброванного бруса не будет слишком холодно даже в зимний сезон.
Конструкции из таких бревен имеют небольшой вес, что отличает их от тяжелых цилиндрических вариантов. Благодаря этому факту хозяева смогут сэкономить средства на заливке прочного основания.
На постройку привлекательной беседки из подобного сырья уйдет не так много времени и сил.

Из рубленого

Для строительства беседок также нередко используют рубленые бревна. Подобные конструкции также не требуют отделки, поскольку выглядят очень аккуратно и натурально.

Отдельно стоит выделить материалы ручной рубки. По словам специалистов, самое лучшее время для рубки сруба – это зима. Необходимо правильно подобрать стволы деревьев – они должны иметь примерно одинаковый размер и длину. Сразу после валки с материалов удаляется кора и вручную подготавливается замок, необходимый для качественной сборки сруба.

Рубленые беседки бывают не только одно-, но и двухэтажными. Подобные конструкции выглядят гораздо интереснее, а также обеспечивают достаточную полезную площадь. Многие хозяева между стойками второго этажа устанавливают удобный гамак или полноценную каркасную конструкцию. В таких условиях отдыхать особенно приятно.

Конечно, из рубленых бревен получаются и весьма привлекательные беседки небольших размеров. Главное, что отличает подобные сооружения – это максимально естественный внешний вид, который прекрасно впишется практически в любые ландшафтные композиции.

Типы конструкций

Беседки могут иметь самые разные формы, поэтому соорудить подходящую конструкцию удастся для участка любой площади. Например, для компактной территории идеальным решением станет небольшой деревянный домик с лавками, имеющий квадратную форму и габариты 3х3 м. Такие строения возможно дополнить двух- или четырехскатными крышами.

Некоторые хозяева маленьких участков используют другой интересный прием – располагают беседку так, чтобы она примыкала к стенам дома и дополняют ее мангалом. Подобные решения выглядят не менее привлекательно.

Квадратные конструкции нередко украшают различными элементами декора, например, решетками или резьбой. Если вы хотите, чтобы такая угловатая постройка выглядела более выразительно, то можно использовать при строительстве комбинацию светлых и темных бревен.

Большой популярностью пользуются красивые беседки прямоугольной формы. Размеры таких конструкций чаще всего составляют 3х6 м или 3х4 м. Как можно заметить, прямоугольные варианты являются более крупными, нежели квадратные, поэтому их не рекомендуется устанавливать в условиях слишком ограниченного пространства. Такие строения так же украшают различными элементами декора и обращаются к комбинации разных бревен.

Также на участках нередко встречаются эффектные шестигранные и восьмигранные деревянные беседки. Как правило, эти конструкции являются достаточно компактными благодаря своей архитектурной форме. Их габариты немного меньше, чем у квадратных изделий, поэтому подобные сооружения можно смело располагать даже в условиях маленького участка.

Несмотря на небольшие размеры, беседки, имеющие несколько граней, остаются вместительными.

Сегодня в моде конструкции, имеющие причудливые формы. К таким беседкам чаще всего обращаются креативные люди, желающие отойти от привычных стандартов. Эти сооружения могут напоминать большую карету, лесной гриб с большой шляпкой-крышей, перевернутый конус или трапецию. С помощью таких беседок можно освежить участок и сделать его более оригинальным, однако их строительство нельзя назвать простым и быстрым. Кроме того, подобные постройки обходятся хозяевам гораздо дороже, да и свободного места требуют больше.

Если ваш участок является совсем маленьким, не стоит огорчаться. Вы можете расположить на нем мини-беседку, состоящую из минимального количества деталей – навеса и опор. В такой конструкции так же смогут комфортно уместиться несколько человек.

Бревенчатые беседки могут иметь не только разные формы, но и различные конструкции.

Открытые. Эти простые беседки не имеют окон или стен. В них присутствуют только ограждения разной высоты и степени открытости. Такие конструкции являют собой летние деревянные павильоны, дополненные навесами. Для открытых сооружений характерная свободная циркуляция воздуха.

Закрытые. Подобные беседки представляют собой миниатюрный домик с полноценными стенами, окнами и дверьми. Использовать такую постройку можно в качестве флигеля для приема гостей. Некоторые хозяева оборудуют в таких пространствах удобную летнюю кухню.

Полузакрытые. Такие конструкции состоят из пары-тройки стен и навеса. Подобные сооружения являются исключительно сезонными, хотя в них и не проникают дожди и ветра благодаря перекрытиям.

Как сделать самому?

Бревенчатую беседку вполне можно возвести самостоятельно.

Для осуществления монтажных работ вам понадобятся:

гидроизоляция;
бетономешалка;
ножовка, гвозди, молоток, топор;
сетка из арматуры;
штыковая лопата;

специальная веревка для разметки;
монтажный уровень;
цемент;
щебень;
сеяный песок;
материалы для опалубки.

Если вы запаслись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно переходить непосредственно к возведению бревенчатой беседки.

Рассмотрим данный процесс пошагово:

Сначала нужно подготовить место для установки беседки. Для этого необходимо расчистить нужную площадку и убрать с нее абсолютно весь мусор, а также сорную растительность, которая может помешать строительному процессу.
После этого участок обязательно нужно выровнять и сделать точную разметку.

Далее можно переходить к изготовлению фундамента. Выбор правильной конструкции во многом зависит от веса будущей конструкции. Существует три разновидности фундамента: ленточный, столбчатый, плиточный.
Для обустройства ленточного фундамента необходимо выкопать траншею, исходя из размеченного периметра. Как правило, ее ширина составляет 25-30 см, а углубление зависит от глубины промерзания грунта.

После этого ставится опалубка, а в траншею засыпается песчано-щебеночная подушка.
Когда засыпка будет хорошенько утрамбована, можно переходить непосредственно к бетонированию и укладке гидроизоляции.
Столбчатый фундамент подготавливается быстро. По углам будущей конструкции нужно выкопать ямки, а потом смонтировать опалубку.
Далее ямы нужно заполнить кирпичным боем или щебнем, а затем залить бетон. Когда последний окончательно высохнет, можно укладывать рубероид для гидроизоляции.

Плиточный фундамент рекомендуется использовать в том случае, если вы планируете ставить открытую беседку. Для его подготовки необходимо снять верхний пласт грунта на глубину 4 м. Затем в получившийся котлован нужно засыпать щебень, уложить арматурную сетку и залить все бетоном.

После подготовки фундамента можно переходить к возведению стен беседки. Как правило, их монтируют особым способом – «в лапу». При таком методе на укладку перекрытий уходит минимум времени и сил, однако для этого следует обладать определенными навыками, чтобы бревна легли ровно и аккуратно.
Для возведения стен необходимо произвести разметку бревен на торцах.
Также нужно произвести правильную наметку дерева, имеющего самый маленький диаметр верхней части.
Далее необходимо произвести грамотную разметку по первому уложенному бревну.

Бревна нужно обработать четырьмя кантами. Один из них должен проходить через всю заготовку и выходить наружу.
Чтобы вырубить пазы, нужно сделать врезку с визуальным делением квадрата на 8 отдельных элементов.
Укладывать бревна следует исключительно горизонтально. Всегда проверяйте ровность поверхностей во время работы. Для этого следует использовать строительный уровень.
Вертикальное соединение элементов необходимо производить с помощью нагелей.

Спустя год (примерно) после окончания возведения стен должна произойти полная усадка всей конструкции и можно будет выполнить конопатку.
После этого следует переходить к монтажу крыши. Для этого необходимо использовать стропильную основу. Детали соединяются друг с другом при помощи специальных шкантов, представляющих собой колышки из дерева.
Затем по стропилам нужно произвести обрешетку и уложить кровельный материал.

Завершающим этапом возведения деревянной беседки является ее отделка и обработка. В первую очередь, следует обратить внимание на состояние пола в домике. Его необходимо защитить от сырости и влаги, а если он также состоит из дерева, то его обязательно покрывают лаком или износостойкой краской (можно использовать фасадную).

Примеры готовых строений

Бревенчатая беседка – удачное решение для обустройства участка. Подобные конструкции смотрятся прекрасно и на маленькой, и на просторной площади.

Беседка может иметь очень интересный и оригинальный дизайн. Например, в ней можно вырезать импровизированные окна нестандартных форм и оставить их незастекленными. Такие элементы могут быть сквозными и занимать чуть меньше половины площади перекрытий. Из таких беседок будут открываться особенно привлекательные виды.

Деревянные беседки приобретают более завершенный и гармоничный вид, если дополняются такими популярными деталями, как решетки. Эти элементы также могут быть изготовлены из дерева. Они выглядят особенно привлекательно в комбинации с крышей, выложенной черепицей.

В полуоткрытой светлой беседке с высокой конусообразной крышей шоколадного оттенка можно организовать компактную летнюю кухню с крупной кирпичной печью, оснащенной камином. Напротив такого агрегата следует поставить небольшой круглый столик и пару стульев. Подобные конструкции выглядят очень гостеприимно и дорого, несмотря на полуоткрытое строение.

Мастер-класс по изготовлению садовой беседки вы можете посмотреть в следующем видео.

Проекты беседок из оцилиндрованного бревна

• Проекты домов

• Проекты бань

• Проекты гаражей • Проекты беседок

+7 (495) 40-917-40

Оцилиндрованные Дома М. О., Москва, Московская область, Подольск, Мытищи, Одинцово, Можайск, Видное, Домодедово -Абакан -Абинск -Агата -Агинское -Адлер -Адыгейск -Азов -Алагир -Алапаевск -Алдан -Александров -Александров -Гай -Александровск -Алексин -Амдерма -Амурск -Анадырь -Анапа -Ангарск -Андреаполь -Анива -Апатиты -Апрелевка -Апшеронск -Аргаяш -Ардон -Арзамас -Армавир -Арсеньев -Артем -Архангельск -Байкальск -Баксан -Балашиха -Балашов -Балтийск -Баргузин -Барнаул -Батайск -Белгород -Белогорск -Белокуриха -Беломорск -Белорецк -Белореченск -Белоярский -Белый -Яр -Березники -Беслан -Бийск -Билибино -Биробиджан -Бирск -Благовещенск -Богучар -Бодайбо -Бологое -Бомнак -Борзя -Боровск -Братск -Бреды -Бронницы -Брянск -Бугульма -Бугуруслан -Буденновск -Бузулук -Буйнакск -Быково -Валаам -Валдай -Видное -Вилюйск -Витим -Владивосток -Владикавказ -Владимир -Волгоград -Волгодонск -Вологда -Волоколамск -Волхов -Воркута -Воронеж -Воскресенск -Воткинск -Всеволожск -Вуктыл -Выборг -Вытегра -Вязьма -Гагарин -Галич -Гатчина -Гдов -Геленджик -Глазов -Голицыно -Дагомыс -Далматово -Данков -Двинской -Дербент -Джейрах -Джубга -Дзержинск -Дивногорск -Диксон -Дмитров -Дно -Добрянка -Долинск -Домбай -Домодедово -Дубна -Дудинка -Егорьевск -Ейск -Екатеринбург -Елабуга -Елатьма -Елец -Ельня -Енисейск -Ербогачен -Ершов -Ессентуки -Железногорск -Жиганск -Жигулевск -Жуковский -Забайкальск -Заводоуковск -Завьялиха -Златоуст -Змеиногорск -Иваново -Ивдель -Игарка -Игнашино -Ижевск -Избербаш -Инта -Ирбит -Иркутск -Ишим -Йошкар -Ола -Кабанск -Кажим -Казань -Калач -Калач -на -Дону -Калачинск -Калевала -Калининград -Калуга -Калязин -Каменномостский -Каменск -Уральский -Каменск -Шахтинский -Камень -на -Оби -Камышин -Камышлов -Карабулак -Карачаевск -Каргасок -Каргополь -Карпинск -Карталы -Касимов -Каспийск -КатавКрым — -Ивановск -Катайск -Качканар -Кашхатау -Кедровый -Кежма -Кемерово -Кетченеры -Кижи -Кизел -Кизилюрт -Кизляр -Кингисепп -Кинешма -Киренск -Киржач -Кириши -Киров -Кирово -Чепецк -Кировск -Кировск -Кисловодск -Когалым -Коломна -Колпашево -Комсомольск -на -Амуре -Кондопога -Королев -Корсаков -Костомукша -Кострома -Котельнич -Котлас -Кош -Агач -Красная -Поляна -Красновишерск -Краснодар -Краснокамск -Красноселькуп -Краснотурьинск -Красноуральск -Красноуфимск -Красноярск -Кропоткин -Крымск -Кудымкар -Кузнецк -Кулу -Кулунда -Кунгур -Курган -Курганинск -Курильск -Курск -Куртамыш -Курумкан -Курчатов -Кущевская -Кызыл -Кырен -Кыштым -Кяхта -Лабинск -Лабытнанги -Лагань -Лазаревское -Лесной -Липецк -Листвянка -Лодейное -Поле -Лотошино -Луга -Лысьва -Льгов -Любань -Люберцы -Лянтор -Магадан -Магас -Магнитогорск -Майкоп -Макаров -Макушино -Малая -Вишера -Малгобек -Малоярославец -Махачкала -Медногорск -Междуреченский -Мезень -Мелеуз -Меренга -Миасс -Миллерово -Минеральные -Воды -Минусинск -Мирный -Мичуринск -Можайск -Можга -Моздок -Мокшан -Мончегорск -Морозовск -Моршанск -Мостовской -Муравленко -Мураши -Мурманск -Муром -Мценск -Мыс -Шмидта -Мытищи -Набережные -Челны -Надым -Назрань -Нальчик -Нарткала -Нарым -Нарьян -Мар -Находка -Невельск -Невинномысск -Невьянск -Неплюевка -Нерчинск -Нефедова -Нефтегорск -Нефтекамск -Нефтеюганск -Нижневартовск -Нижнекамск -Нижнеудинск -Нижний -Новгород -Нижний -Тагил -Новая -Игирма -Новгород -Великий -Новокузнецк -Новомичуринск -Новомосковск -Новороссийка -Новороссийск -Новосибирск -Новочеркасск -Новый -Оскол -Новый -Уренгой -Ногинск -Ноглики -Норильск -Ноябрьск -Нурлат -Нягань -Нязепетровск -Обоянь -Объячево Октябрьское -Оленегорск -Оленек -Омск -Онега -Орел -Оренбург -Орск -Оса -Осташков -Оха -Охотск -Павловская -Павловский -Посад -Палана -Партизанск -Певек -Пенза -Переславль -Залесский -Пермь -Петрозаводск -Петропавловск -Камчатский -Петухово -Петушки -Печенга -Печора -Пинега -Плес -Плесецк -Подольск -Поронайск -Поярково -Приморско -Ахтарск -Приозерск -Прохладный -Псебай -Псков Пятигорск -Радужный -Раменское -Ребриха -Ревда -Ржев -Рославль -Россошь -Ростов -Ростов -на -Дону -Рубцовск -Руза -Рыбинск -Рыльск -Ряжск -Рязань -Салават -Салехард -Сальск -Самара -Санкт -Петербург -Саранск -Сарапул -Саратов -Саров -Сасово -Саянск -Светлогорск -Северо -Курильск -Северобайкальск -Северодвинск -Североморск -Североуральск -Сеймчан -Семлячики -Серафимович -Сергиев -Посад -Серебряные -Пруды -Середниково -Серов -Серпухов -Сибай -Сковородино -Славгород -Славянск -на -Кубани -Сладково -Слюдянка -Смирных -Смоленск -Снежинск -Снежногорск -Соболево -Советский -Соликамск -Солнечногорск -Соловки -Соль -Илецк -Сорочинск -Сортавала -Сосновый -Бор -Сосногорск -Сосьва -Сочи -Ставрополь -Старая -Русса -Старый -Оскол -Стерлитамак -Стрежевой -Ступино -Суздаль -Сузун -Сунтар -Сургут -Сусуман -Сухиничи -Сызрань -Сыктывкар -Тавда -Таганрог -Тайшет -Талдом -Тамбей -Тамбов -Тарко -Сале -Таштагол -Тверь -Теберда -Темрюк -Териберка -Терней -Терскол -Тикси -Тимашевск -Тихвин -Тихорецк -Тобольск -Токма -Токсово -Тольятти -Томари -Томпа -Томск -Торжок -Тосно -Тотьма -Троицк -Троицко -Печорск -Туапсе -Тула -Тулпан -Тулун -Тура -Туруханск -Тутаев -Тутончаны -Тымовское -Тында -Тырныауз -Тюмень -Уварово -Углегорск -Углич -Ульяновск -Урай -Уренгой -Урус -Мартан -Урюпинск -Усинск -Усмань -Усолье -Сибирское -Уссурийск -Чебаркуль -Чебоксары -Чегем -Челюскин -Челябинск -Черемхово -Череповец — Крым -Оцилиндрованные дома проекты цены -Проекты домов из оцилиндрованного бревна -Одноэтажные дома из оцилиндрованного бревна -Дома из оцилиндрованного бревна проекты и цены -Строительство домов из оцилиндрованного бревна.

Беседки из оцилиндрованного бревна + фото

Люди покупают недвижимость за городом, чтобы отдохнуть от суеты большого города и побыть на природе. Но иногда погода может разрушить планы, так как сильный ветер или дождь – не лучшие спутники отдыха на природе.

Конечно, есть возможность сидеть в доме, но проводить время именно так не понравиться тем, кто хочет подышать свежим воздухом, собраться дружной компанией и приготовить шашлык или просто полюбоваться открывающимися пейзажами.

Именно для таких случаев и создается на участке беседка, которая надежно защитит находящихся внутри от непогоды и поможет сделать отдых незабываемым. Проектов беседок на данный момент существует огромное количество, но построенные беседки из оцилиндрованного бревна явно выделяются среди всего многообразия.

Особенности материала

Строения из бревна известны еще с далекой древности, когда все избы были изготовлены именно из него, а некоторые из них сохранились и до наших времен. Это говорит о высокой прочности и надежности бревен. Современные постройки из бревна, конечно же, отличаются типом сборки и множеством других характеристик, но так или иначе, они дарят людям ощущение тепла и уюта.

Оцилиндрованное бревно – это тот материал, из которого можно построить не только беседку, но и целый загородный дом. Однако он отнюдь не дешевый, так что даже самая небольшая конструкция из оцилиндровки обойдется в приличную сумму. Но высокая стоимость полностью компенсируется такими качествами материала, как:

Прочность и долговечность
Оригинальный внешний вид
Благоприятное воздействие на человека не только в плане здоровья, но и эмоционально.
Экологическая чистота

Если на участке уже построен рубленый дом, то и беседку следует выбирать соответствующую по стилю, чтобы постройки смотрелись выгодно и гармонично. Но даже в случае, если дом не рубленый, а изготовлен из какого-то альтернативного материала, то конструкция из оцилиндрованного бревна также может быть вписана в общий ландшафт, достаточно только нескольких деревянных деталей, которые будут перекликаться между собой.

Плюсы и минусы беседок из бревна

Сама по себе беседка из любого материала отличается массой преимуществ в функциональном плане, но есть несколько достоинств, которые присущи только постройкам из бревна:

Полная безопасность бревен для здоровья человека. Материал является экологичным и не выделяет вредных веществ в окружающую среду.
Высокие декоративные качества бревна. Такие конструкции смотрятся максимально лаконично и в то же время надежно.
Многофункциональность. Есть возможность из бревен построить не только простую конструкцию, но и более сложную различных геометрических форм и с функциональным наполнением.
Кратчайшие сроки возведения. При наличии четкого проекта можно быстро соорудить беседку из оцилиндрованных бревен своими руками любой сложности. Это происходит за счет того, что сборка бревен осуществляется по принципу конструктора.

Но, как и любой другой материал, оцилиндрованное бревно обладает и некоторыми недостатками, которые обязательны к упоминанию:

Возможность усадки готового строения. В течение 2 с половиной лет происходит процесс усыхания из-за испарения влаги из древесины. Причем в первые полгода эксплуатации дерево усыхает на 20%, а остальная часть влаги уходит на протяжении 2 лет.
Возможность возникновения зазоров. Это происходит из-за неравномерности усыхания и изначально неправильной закладки бревен.
Возникновения грибка и плесени, а также поражение паразитами. Такая проблема возникает при неправильной и недостаточной вентиляции в случае закрытой беседки и из-за воздействия влаги на материал.

Важно! В целях уменьшения эффекта усадки следует использовать просмоленные хвойные породы деревьев исключительно из северных широт.

Разнообразие видов беседок из бревна

По проекту беседки из оцилиндрованного бревна по форме могут быть различными, например, прямоугольные, квадратные, шести- и восьмиугольные, а также комбинированные типы по индивидуальным проектам.

В зависимости от целей использования возводят беседки из бревна:

Для предохранения от контакта с влажной почвой такие беседки строятся на ленточном основании или же на опорных бетонных или кирпичных столбах.

Варианты проектов

Вне зависимости от того, заказана ли будет беседка из оцилиндрованного бревна или выполнена своими руками, определиться с выбором поможет ознакомление с проектами данных сооружений. Для начала приведем особенности, которые следует учитывать при выборе готового проекта или разработке индивидуального:

Так как вариантов изготовления множество, то мы представим самые интересные и распространенные беседки из оцилиндрованного бревна с фото:

Шестигранная беседка. Такой проект украсит любой участок, но с достаточной площадью. Постройка может иметь внутри оборудование для барбекю. Кровельным материалом для нее служит деревянный гонт, но также сюда подойдут и битумная черепица и металлочерепица.
Беседка с узорчатыми стенами. Для открытой беседки проемы между столбов можно оставить открытыми, а можно украсить их декоративной решеткой. Она станет прелестным украшением, а также если пустить по ней плетущие растения, основой для них.
Двухэтажная открытая беседка. Не только одноэтажной может быть постройка, но и иметь дополнительный этаж для отдыха и наблюдения за живописной природой окрестностей. Между стойками второго этажа можно натянуть гамак, тем самым получив идеальное место для отдыха на свежем воздухе.
Просторная беседка. Если в доме собирается часто много гостей или семья состоит более, чем из трех человек, то есть вариант и побольше. Внутри можно расположить зону приготовления пищи и зону отдыха со скамьями и столом.
Беседка – единение с природой. Для поклонников натуральной природной красоты может быть оборудована беседка, некоторые элементы которой представляют собой необработанные стволы деревьев и толстые ветки. Кровлю для такого сооружения также лучше выдержать в экологичном стиле и покрыть деревянным гонтом или рейками, выложенными внахлест.
Важно! Беседка из натуральных стволов может иметь не слишком строгие линии, что помогает скрыть те недостатки, которые иногда возникают при строительстве.
Закрытая беседка различной конструкции. Такая беседка может быть выполнена так, как того пожелает фантазия. Внутри помещение оформляется таким образом, чтобы оно использовалось как можно более функционально, и было удобным для отдыха. Часто можно встретить беседки из бревна с мангалом.

Мало просто сделать беседку, ее необходимо украсить таким образом, чтобы строение приобрело индивидуальное оформление и выделялось среди себе подобных. Если всю конструкцию беседки покрыть темной морилкой, а торцы покрасить в чисто-белый цвет, то такое оформление будет выглядеть, как сказочный терем, сошедший со страниц сказок.

Легкости и нежности придаст резная отделка не только боковых сторон беседки, но и края ее крыши. Таким образом, тяжелая конструкция бревенчатого строения будет выглядеть более воздушно и празднично.

Заключение

Беседка из оцилиндрованного бревна – достойная внимания постройка, которая не только станет декоративным украшением, но и весьма функциональным помещением, если установить внутри печь или мангал, а также расположить места для отдыха.

Беседка из оцилиндрованного бревна своими руками

Красивый загородный дом, ухоженный газон, ровные садовые дорожки, пышные клумбы – прекрасная картина, но как будто слегка незавершенная. Живым, уютным дополнением для летнего дачного пейзажа является беседка – небольшое открытое строение, которое и от жары спасет, и станет комфортным уголком для отдыха или обеда. Если дом деревянный, хорошо будет смотреться один из вариантов беседки для дачи из бревна, которую можно построить своими руками за несколько дней.

Бревно, сохранившее свою естественную форму, подходит для возведения небольших строительных форм, таких как беседки, террасы, веранды. Особенно хороши строения из оцилиндрованного бревна на загородном участке, который выдержан в одном из «деревянных» стилей – деревенском, кантри, русском или нарочито-грубоватом, но уместном именно на даче рустике.

Наиболее распространенный способ укладки бревна – “в чашу”

Диаметр оцилиндрованного бревна не меняется на протяжении всей длины изделия

Заготовки необходимой длины и формы можно заказать на предприятии, которое занимается деревообработкой

Не каждая порода дерева подходит для оцилиндровки, в основном это хвойные виды. Наиболее популярны, в силу своей доступности, сосна и ель. Бревна из лиственницы ценятся за свою надежность и долговечность: они мало поддаются гниению, соответственно, стоят дороже.

Во время производства бревен происходит их калибровка. Она стандартна и определяется по диаметру бревна: как правило, от 180 мм до 320 мм. Для дачных беседок подходят заготовки любого размера, но чаще они комбинируются: например, несущие балки – 240 мм, стены – 200 мм.

При выборе материала для беседки возникают вопросы, чем лучше тот или иной вариант, так как есть возможность спроектировать постройку из бруса, кирпича или поликарбоната. Однако беседки из оцилиндрованного бревна также имеют свои плюсы:

Эстетическая привлекательность. Природная фактура дерева подчеркивает естественную красоту материала, создает гармонию с окружающей средой, что важно для строений на дачном участке.
Стройность форм. Изделия, изготовленные в цеху, имеют одинаковые размеры, в отличие от бревен, обработанных вручную. Стены беседки получаются ровными вследствие точного расположения одинаковых элементов. Это же можно сказать и о соединении бревен в углах и венцах – плотное прилегание гарантирует качественную теплоизоляцию.
Относительно невысокая стоимость. Оцилиндрованное бревно – не самый дешевый материал, тем не менее, строительство небольшой садовой беседки с его применением доступно практически любому дачнику.
Быстрота и удобство установки строения. Основные детали уже приготовлены на производстве, что дает возможность возвести беседку за несколько дней.
Отсутствие дополнительной отделки. Готовые беседки из бревна не требуют утепления или декоративной облицовки, достаточно стандартной обработки деревянных частей – шлифовки и нанесения лакового покрытия.
Здоровый микроклимат, создаваемый натуральным материалом – деревом.

Небольшая, но уютная деревянная беседка из бревен, предназначенная для летних обедов, может быть установлена рядом с домом, летней кухней (если сама не играет роли кухни) или, наоборот, подальше от дома – в саду. Площадь строения – 5 м х 5 м.

Каждая беседка должна иметь оригинальный, неожиданный элемент; в данном случае это двойная четырехскатная крыша

На схеме беседки указано расположение обеденного стола и мини-кухни

Материалом для стен служит еловое или сосновое оцилиндрованное бревно с диаметром от 220 мм до 280 мм. При строительстве следует учесть наличие балок, обрешетки, стропил, а также обустройство пола и крыши с использованием досок. Для покрытия кровли выбирают рубероид, еврошифер или черепицу, причем вариантов черепицы может быть несколько: деревянная, гибкая, металлическая.

При выборе цвета металлочерепицы – кровельного покрытия – ориентируются на цвет крыши дома или других строений, окружающих беседку

Оптимальный вариант фундамента – ленточный на сваях монолитного типа, имеющий размеры: ширина – 300 мм, высота – 500 мм. Следует выбрать один из способов устройства пола – на грунте или лагах. В любом случае финишным покрытием будут доски, которые надо будет обработать против гниения и плесени.

Для обработки элементов беседки подходят пропитки и антисептики для наружных работ – они дополнительно защищают древесину от ультрафиолета

Наиболее популярные антисептики для обработки срубов: Древотекс, Белинка, Акватекс, Текстурол, Неомид, Тиккурила. Дерево легко возгорается, поэтому стоит помнить и об огнезащитных средствах: Сенеж, Пирилакс, Фенилакс. Улучшить оттенок помогут отбеливающие составы: Нортекс, Сагус, Сенеж-нео, КСД пропитка.

Второй вариант – простая беседка прямоугольной формы, которая приобретает сказочный вид за счет ажурной резьбы.

Резные элементы производят ручным или промышленным путем из влагостойкой фанеры или ветровых панелей

Составляя проект, следует позаботиться о деревянных украшениях, которые придают беседкам из бревна завершенный вид. Это может быть любой декор, связанный с деревом – резные элементы, плетение из прутьев, резьба по бересте, фигурная деревянная мозаика.

Простая схема беседки необходима для планирования фундамента

Параметры:

Площадь строения – 3,5 м х 7,0 м.
Общая высота – 3,8 м.
Основной материал – оцилиндрованное бревно диаметром от 16 мм до 22 мм.
Фундамент – ленточный бетонный или на цементных блоках с подушкой из щебня и песка.
Отделка цоколя – каменная или плиточная облицовка.
Кровельное покрытие – деревянная или металлическая черепица (возможны и другие варианты).

Начать, как всегда, следует с фундамента. Бетонные (кирпичные) блоки, установленные не по всему периметру, а под основными пролетами и по углам, придают сооружению дополнительную легкость и воздушность. Кроме этого, приподнятость конструкции над землей поможет дольше сохранить деревянные элементы. Если выбор пал на ленточный вариант, в нем необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, проделав специальные отверстия.

Бревна, подготовленные для строительства сруба, раскладывают вокруг беседки в четкой последовательности, чтобы процесс возведения происходил быстро и упорядоченно

Далее происходит укладка сруба беседки из бревен, начиная с первого венца. Одно из условий – четкое выравнивание, при котором каждый элемент кладут строго горизонтально, проверяя по уровню.

Развертка – подробная схема – позволяет точно и последовательно расположить детали сруба

Чтобы не ошибиться в выборе элементов, используют сборочные схемы, на которых указана последовательность укладки и размеры бревен. Для вертикального соединения применяют нагели, вставляемые в просверленные отверстия.

Бревна укладывают по всему периметру сруба, чтобы стены поднимались синхронно – так легче следить за уровнем кладки

Сборка крыши напоминает строительство кровли дома: сначала закрепляют стропила, затем делают обрешетку и монтируют кровельное покрытие. С рублеными беседками из бревен хорошо сочетается металлочерепица или металлический профнастил кирпичного (красного) цвета.

После возведения стен и обустройства крыши остается произвести внутреннюю и внешнюю отделку строения. Обязательна предварительная грунтовка антисептическим средством для защиты от грибка и гнили. Затем деревянные детали покрывают лаком, минимум в 2 слоя. Внутри постройки набирают дощатый пол, на доски также наносят грунтовку и лак. В последнюю очередь пристраивают крылечко с перилами – беседка готова.

Сначала строят крышу, а затем настилают полы и декорируют строение резными элементами

Беседки различаются по своей форме. Одинаково хороши круглые, квадратные, овальные и шестиугольные варианты. Многое зависит от их назначения – они должны быть не только привлекательны, но и функциональны. Некоторые постройки напоминают маленькие домики с окнами и дверями, другие полностью открыты.

Один из вариантов открытой беседки для отдыха

Закрытые беседки сохраняют свою легкость за счет прозрачности окон и дверей

Находясь внутри постройки, человек не должен чувствовать тесноту или дискомфорт, поэтому многое зависит и от размеров.

Беседка с грилем – удачный вариант для загородного дома, владельцы которого любят воскресные семейные обеды и дружные компании

Например, для отдыха достаточно небольшого помещения, а для обедов понадобится просторное строение, в котором свободно поместятся стол, стулья, дополнительная мебель.

Маленькая беседка выглядит оригинально благодаря контрастному оформлению

Тенистая беседка, увитая зелеными растениями, – настоящее спасение в летний зной

Построенные своими руками беседки из бревен можно украсить цветами, рассаживая их в горшки по периметру. Не менее удачно смотрятся стены, увитые вьющимися цветущими растениями. Выбор декора, как и выбор модели строения, полностью зависит от вкуса владельцев загородного участка.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Беседка из бревна (51 фото): проекты из оцилиндрованных, монтаж
Беседка из бревна – постройка массивная и очень привлекательная. Грамотно составленный проект такого строения прекрасно подходит для оформления ландшафта в народном стиле. При составлении чертежа нужно учитывать размеры участка и назначение постройки.
Достоинства и недостатки беседок из бревен
Несмотря на то, что ассортимент современных строительных рынков представлен огромным количеством новомодных материалов, древесина с годами не потеряла своей актуальности и часто используется для возведения различных построек на приусадебной территории. Деревянная беседка смотрится очень привлекательно и колоритно. Изделия из древесины могут отличаться формой, размерами и видом отделки. К преимуществам таких строений относятся:
экологическая чистота природных материалов;
деревянная конструкции дышит, а также поддерживается естественная вентиляция и стабильная влажность;
постройки обладают достаточными параметрами звукопоглощения;
строительство не займёт много времени, а качественная древесина прекрасно обрабатывается ручным способом;
затраты на выполнение отделки минимальные, и чаще всего представлены приобретением антисептиков и натуральных составов, способных защитить древесину от внешних неблагоприятных условий.
Недостатки такого строительного материала представлены трудоёмкостью самостоятельной рубки топором, а также необходимостью производить повторную пропитку деревянной беседки антисептиками и огнеупорными составами.
Критерии выбора оцилиндрованных бревен для беседки
К основным критериям, которые должны быть учтены при выборе и приобретении строительного материала, относятся:
параметры устойчивости к основным механическим нагрузкам,, представленным сжатием, растяжением и изгибом;
уровень устойчивость к негативным внешним воздействиям;
вес постройки и нагрузка на фундаментное основание;
степень влажности пиломатериала, оказывающая непосредственное влияние на сроки и интенсивность всех усадочных процессов;
теплопроводность пиломатериала и степень теплоизоляции возводимой постройки;
степень пожаробезопасности;
возможностью самостоятельного выполнения механической обработки;
ассортиментом и типоразмерами, позволяющими подобрать подходящий строительный материал;
стоимость пиломатериала.
Следует отметить, что участок соединения бревен отличается недостаточной толщиной стен, что способно негативно сказываться на показателях энергоэффективности беседки.
Проекты беседок из бревна
Чтобы правильно самостоятельно составить проект деревянной беседки, необходимо создать грамотный эскиз будущей постройки и рабочие чертежи. Схема и эскиз позволят эффективно запланировать расположение беседки на участке, разметить расстановку предметов интерьера и определиться с местами подвода коммуникаций. На основании такого проекта можно максимально точно просчитать расход строительных материалов. При составлении проекта нужно руководствоваться следующими рекомендациями:
выбор типа сооружения, который может быть открытым или закрытым;
выбор дизайна беседки, которая должна внешним видом соответствовать стилю всех имеющихся на участке строений;
выбор места для будущей постройки на приусадебной территории;
определение габаритов беседки с указанием высоты, длины, ширины сооружения, мест расположения опорных стоек, входа, формы и высоты ограждения.
Грамотный чертеж должен иметь несколько проекций, обязательно представленных фасадным изображением, разрезами, а также планировкой и схемой всех технических узлов возводимой конструкции. При возведении закрытой постройки прописывается схема вентиляционной системы. Отдельно разрабатывается план фундаментного основания, которое может быть ленточным, столбчатым или плитным, а также выполняется описание всех конструктивных узлов, включая их размеры и участки монтажа.
Очень важно правильно составить схему кровли, обозначив в проекте ее размеры, конфигурацию, углы уклона, высоту и материал для покрытия. Если внутри сооружения предполагается установка камина, печи или мангала, то к проекту обязательно прилагается план, обозначающий порядовую укладку кирпичей. На заключительном этапе, при необходимости выполняются схемы электрической проводки, а также систем водоснабжения и водоотведения.
Как выбрать бревна для беседки (видео)
Как построить беседку из бревен
Бревна могут обладать различным диаметром: 150мм, 180мм, 220 мм, 240мм, 260мм, 280мм, 300мм и 320 мм. Калибровка строительного материала происходит в процессе производства бревен. Наиболее популярными, в силу своей доступности, являются бревна из сосны и ели. Древесина лиственницы высоко ценится за надежность и долговечность. Такой материал мало поддается гниению, и соответственно, стоит дороже.
Уличные деревянные беседки отличаются также формой. На ограниченных по площади приусадебных участках целесообразно возводить квадратную конструкцию размерами 3х3 м. Квадратная бревенчатая конструкция может оснащаться как двухскатной, так и четырехскатной крышей. Отличным вариантом для небольших дачных участков станет беседка, примыкающая к стене жилого дома.
Подготовительные работы, материалы и инструменты
Предварительно необходимо расчистить площадку под постройку. Требуется тщательно удалить с поверхности весь мусор и сорную растительность, способную помешать строительству. Участок необходимо выровнять. Основной набор строительных материалов и рабочих инструментов для самостоятельного возведения фундаментного основания представлен:
гидроизоляцией;
бетономешалкой;
ножовкой, гвоздями, молотком и топором;
арматурной сеткой;
штыковой лопатой;
совковой лопатой;
веревкой и колышками для разметки территории;
строительным уровнем;
цементом;
щебенкой и сеяным песком;
материалами для опалубки.
Для возведения стен используется строительный инструмент, представленный молотком, дисковой пилой, электрическим лобзиком, оцинкованными саморезами и шурупами, дрелью и шуруповертом, стамеской и рубанком, плотницким топором и чертой. Очень важно приобрести качественный строительным материал и правильно разметить территорию под возведение постройки из древесины.
Изготовление фундамента под беседку из оцилиндровки
В зависимости от типа конструкции и её веса, могут быть использованы следующие виды фундаментного основания:
фундамент ленточного типа;
фундамент столбчатого типа;
фундамент плиточного типа.
Обустройство ленточного фундамента предполагает копку траншеи в соответствии с размеченным периметром. Стандартная ширина траншеи составляет 25-30 см. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания грунта. На следующем этапе устанавливается опалубка, а в траншею засыпается песчано-щебеночная подушка. После того, как слой засыпки будет утрамбован, осуществляется бетонирование и укладка гидроизоляция после просыхания.
Выполнение столбчатого фундаментного основания не занимает много времени и сил. По углам возводимой конструкции выкапываются ямы, после чего устанавливается опалубка. После заполнения ямы кирпичным боем или щебенкой, заливается бетон. После полного просыхания бетонного слоя, на поверхность опорных столбов укладывается гидроизолирующий слой рубероида.
Плиточное фундаментное основание лучше всего подходит для открытых сооружений. В этом случае требуется по всей строительной площадки снять верхний слой грунта на глубину в четверть метра. Котлован заполняется щебенкой, после чего укладывается арматурная сетка и заливается раствор бетона.
Беседка из бревна: этапы строительства (видео)
Возведение стен беседки из бревен
Чаще всего деревянные строения возводятся способом «в лапу». Такой вариант характеризуется меньшими затратами строительного материала, но требуется владеть определенными навыками, позволяющими выполнить ровную и плотную укладку бревна. Технология самостоятельного возведения стен следующая:
разметка бревен с торцов;
наметка бревна, обладающего минимальным диаметром для верха сруба;
правильная разметка по первому бревну всего строительного материала;
обработка бревен четырьмя кантами, один из которых проходить через всю заготовку и выходит наружу;
врезка с визуальным делением квадрата на восемь частей и вырубка пазов в бревнах.
Бревна укладываются строго горизонтально, с обязательной проверкой ровности монтажа при помощи строительного уровня. Вертикальное соединение деталей осуществляется при помощи нагелей. Примерно через двенадцать месяцев после возведения происходит полноценная осадка конструкции и можно выполнять конопатку.
Монтаж крыши
После того, как стены будут полностью готовы, необходимо приступить к самостоятельному возведению стропильной системы. Элементы соединяются между собой специальными шкантами, которые являются деревянными колышками.
На следующем этапе по стропилам выполняется обрешетка, после чего производится монтаж самого кровельного покрытия. Выбор материала для кровли определяется не только индивидуальными предпочтениями, но и внешним видом возводимой беседки.
Заключительный этап
Если сооружение возводится без стеновых ограждений, то важно обратить внимание на правильное внешнее покрытие пола. Поверхность полов должна быть максимально защищена от влаги, а популярный деревянный пол следует в обязательном порядке покрыть лаком или качественной краской.
Чтобы придать постройке из древесины более привлекательный внешний вид, сооружение украшается разнообразными декоративными решетками, а также резными или плетеными элементами. Очень оригинально выглядит комбинация бревен темного и светлого окрашивания. Кровля деревянной беседки может быть украшена флюгером.
Как увеличить эксплуатационный срок беседки
Для обработки всей используемой в строительстве древесины используются специальные антисептические составы и краски, которые способны защитить материал от гниения, образования грибков и плесени, а также существенно увеличивают эксплуатационный срок загородной постройки.
Наряду с другими капитальными строениями, кровельный свес беседки обязательно должен составлять минимум 30 см. С целью отведения всей дождевой воды от фундаментного основания, и защиты сооружения от дождевых брызг, рекомендуется организовать водоотвод специальными дождевыми лотками.
Виды беседок из бревна (видео)
При правильном выборе конструкции, деревянная постройка способна тонко подчеркнуть красоту придомовой территории, и её индивидуальные особенности. Даже в условиях одинаковых габаритов, есть возможность очень удачно расположить такую постройку на сложных участках, без потери функциональности.
Как сделать беседку из оцилиндрованного бревна
Большинство людей сегодня стараются уехать из шумных и пыльных мегаполисов, чтобы в полной мере насладиться красотой природы и свежим воздухом. Поэтому идея построить беседку из оцилиндрованного бревна все чаще приходит в голову владельцам дачных участков. Это поистине уникальный элемент ландшафта. Сегодня вы без труда найдете самые разнообразные проекты беседок из оцилиндрованного бревна, поэтому не составит труда найти ту, которая подходит под дизайн вашего дачного участка.В нем можно приятно провести вечер с семьей или посидеть выходной с книгой. Людям, построившим деревянные дома, беседки из оцилиндрованного бревна просто идеальны. Они позволяют завершить общий ансамбль.
Почему деревянные беседки из оцилиндрованного бревна лучше других?
Конечно, можно строить из любого подходящего материала, но лучше выбрать прочный, экологически чистый и практичный. Именно поэтому перголу лучше строить из оцилиндрованного бревна, ведь это уникальный материал, не требующий дополнительной отделки или обработки.Еще одним преимуществом этого бревна является то, что такую конструкцию можно поставить практически где угодно. Не требует заливки фундамента.
Деревянные постройки впишутся в любой стиль, прекрасно дополнят деревню и создадут дополнительное место для отдыха. Как правило, проекты беседок из оцилиндрованного бревна подразумевают разную форму: круглую, квадратную, шести- или восьмиугольную. А оформить его можно по своему усмотрению, здесь вам на помощь придет фантазия.
Как сделать бревна для беседки?
Строительный материал — сосна или ель.Он обработан на станке таким образом, чтобы придать желаемую форму. В процессе обработки в бревнах вырезают прорези или чаши (могут быть и другие отверстия), которые помогают легко соединить их между собой в дальнейшем. Соорудить перголу из оцилиндрованного бревна очень легко, это займет немного времени, так как размер и форма у всех одинаковые. Он имеет цилиндрическую форму и делает такие конструкции достаточно прочными и прочными. Их стены отличаются хорошими изоляционными свойствами, а внешний вид всегда аккуратный и необычный.
Процесс создания таких бревен для беседки довольно прост. Перед обработкой дерево тщательно сортируют. Самым дорогим считается ель, потому что она благотворно влияет на дыхательные пути. Сначала создайте черновую заготовку, слой за слоем удаляя с бревна все лишнее. Этот процесс продолжается до тех пор, пока заготовка не приобретет правильную цилиндрическую форму с желаемым диаметром. Создав пазы или углубления для соединения бревен между собой, начинается процесс обработки специальными красками, позволяющими повысить эксплуатационные характеристики материала.К тому же помогает навсегда избавиться от плесени, насекомых, гниения. Для улучшения огнезащитных свойств древесина обрабатывается специальным составом.
Как построить беседку из оцилиндрованного бревна?
Конструкции из оцилиндрованного бревна можно создать даже без помощи профессионалов. Дело в том, что все комплекты для того или иного проекта обязательно имеют маркировку, поэтому беседку можно собрать так же быстро, как детский конструктор.
Чтобы построить перголу из оцилиндрованного бревна, необходимо, прежде всего, либо купить готовый проект, либо создать проект здания.Именно на основании чертежей и материалов будут заказываться у производителей. Кроме того, необходимо понимать, что возведение такой конструкции зависит от ее типа. Павильоны бывают закрытые, полуоткрытые и открытые.
Открытые и полуоткрытые беседки
Открытые беседки создаются, как правило, из двух материалов. Это может быть сочетание дерева с камнем, дерева с кирпичом или дерева с металлом. Фундамент может быть как из бетонных плит, так и из уплотненного грунта. Напольное покрытие выполнено из дерева, но в этом случае его следует обработать антисептиками и защитить от влаги.Только тогда можно возводить стены и укладывать крышу. Очень важно поставить открытую конструкцию в тени, чтобы летом можно было укрыться от жары.
Полуоткрытые павильоны создаются по тому же принципу, что и открытые. Основное отличие состоит в том, что в такой конструкции можно будет спокойно сидеть даже во время дождя. Он состоит из фундамента, стен и крыши.
Беседка закрытая
Беседка закрытая из оцилиндрованного бревна внешне имеет вид домика.Благодаря бетонному фундаменту и утеплителю в таких постройках можно проводить время не только летом, но и зимой.
Этапы строительства беседки
Составление проекта будущей беседки, создание рабочих чертежей, по которым будет производиться строительство.
Создание фундамента под беседку. Как правило, заливается так называемая полоса, которая полностью застывает около четырех недель.
Только после заливки фундамента происходит создание всех частей конструкции.По заранее разработанным чертежам готовятся бревна, которые потом будут использоваться в строительстве.
Сборка перголы. В зависимости от типа беседки (открытая, полуоткрытая или закрытая) этот процесс может занять от нескольких недель до 1 месяца. Поскольку все бревна при изготовлении маркируются, такая беседка собирается очень просто, как обычный детский конструктор.
После того, как стены беседки уже возведены, начинается кровля.
Завершающий этап строительства предполагает окончательную шлифовку древесины, покрытие ее специальной антисептической пропиткой, краской и лаком для улучшения характеристик беседки и с чисто декоративной целью.Сверху наносится дизайнерская отделка. Все эти работы могут занять около двух недель, ведь лак и краска должны хорошо сохнуть, чтобы беседку можно было использовать по прямому назначению.
p >>
Оцилиндрованный сруб и готовые бревенчатые дома напрямую от производителя
Основные виды деятельности производственно-коммерческой компании Север Лес :
Производство оцилиндрованного бревна , окатышей, различных видов облицовочных плит (обшивок), полов и других пиломатериалов;
Разработка проектов домов, бань и беседок из оцилиндрованного бревна;
Строительство домов, бань, уличных благ, беседок, мостов, колодцев и скамеек по подготовленным проектам;
Продажа готовых комплектов для самостоятельной сборки на вашей стройке.
Стоимость оцилиндрованного бревна
Ценовая привлекательность нашей продукции делает возможными ее продажи по всей стране: Москва, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Крым, Средний и Южный Урал.
Компания Север Лес как производитель гарантирует безупречное качество продукции и всегда готова к заключению договоров и общению с покупателями.
При выборе проекта или строительных материалов мы всегда готовы оказать информационную поддержку заказчикам со стороны наших компетентных специалистов.
Готовые комплекты домов, беседок, бань из оцилиндрованного бревна
В комплект входит:
Итак, вы получаете готовый набор для самостоятельной сборки на участке . Например, взгляните на этот дом, если хотите узнать подробное описание содержимого набора.
Север Лес имеет собственную производственную базу и берет в аренду лесные участки в нашем регионе, тем самым всегда имея сырье на складе и обеспечивая бесперебойную работу предприятия.
Конструкционный брус и оцилиндрованное бревно изготавливаются точно по заданным параметрам на линии Sherwood PF-32 в производственном цехе.
Цеха
оборудованы в соответствии со всеми современными требованиями и производят высококачественный профиль (диаметром от 180 до 320 мм) по финской технологии .
Пропитка оцилиндрованного бревна для продления срока службы сруба.
Срок службы конструкций (дома, бани, бревенчатые дома) из оцилиндрованного бревна значительно увеличивается за счет применения в производстве пропитки водоблокирующего консерванта-пропитки Неомид-500 .Защищает от негативных процессов в древесине: гниения, образования пятен; и используется в профилактических целях.
Оцилиндрованный брус от «Север Лес» — это всегда доступная цена и высокое качество.
Проекты домов из бревна
Проекты домов из бревен.
Начать строительство с проекта!
1. Выберите проект или отправьте нам эскиз.
2. Рассчитываем объем материалов и стоимость на сегодня.
3. Если цена понравится, мы подготовим проект и техническое задание. Мы сделаем это за вас бесплатно!
Теперь вы можете заключать контракты и строить.
Отделка деревянного дома в русском стиле (фотопроект 19 века)
Вы можете заказать проект деревянного дома, забрать свой проект или выбрать уже имеющийся проект в архиве, связавшись с офисом Best House по координатам, указанным на странице контактов. Компания «Best House» занимается проектированием много лет.В нашем архиве очень много проектов. Для строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна или профилированного бревна и изготовления полного комплекта деталей для дома необходимо создание рабочей конструкторской документации, необходимой для правильного раскроя материала. Поэтому на нашем производстве работают архитекторы, которые занимаются разработкой рабочей документации на производство. Чтобы приступить к проектированию, достаточно эскизов фасадов и поэтажных планов будущего дома.Обычно заказчики находят нужный проект в Интернете. В настоящее время в Интернете есть целое море проектов на любой вкус. Практически всегда заказчик просит внести изменения в проект, который он нашел в Интернете: изменить планировку, переместить стену, поменять фасад или крышу. Заказчик может высказать свои пожелания по телефону или электронной почте и согласовать все изменения удаленно. Для того, чтобы заказать проект и заключить договор, клиенту необходимо прийти в офис компании. Так что есть уникальный проект.Готовый проект и договор на строительство подписываются сторонами, и начинается изготовление комплектов деталей для дома.
Проект дома 57 м2
Проект дома 69 м2
Проект дома 77,3 м2
Проект дома 84 м2
Проект дома 85 м2
Проект дома 86 м2
Проект дома 88 м2
Проект дома 96 м2
Проект дома 97 м2
Проект дома 101 м2
Проект дома 106 м2
Проект дома 110 м2
Проект дома 117 м2
Проект дома 127 м2
Проект дома 130,5 м2
Проект дома 131 м2
Проект дома 135 м2
Проект дома 155 м2
Проект дома 159 м2
Проект дома 168 м2
Проект дома 170 м2
Проект дома 174 м2
Проект дома 177 м2
Проект дома 177,9 м2
Проект дома 190 м2
Проекты домов из бревна площадью более 200 м2
Arbor Westmark Camber Обзор | Профили для сноубординга
Здравствуйте и добро пожаловать в мой обзор Arbor Westmark Camber.
В этом обзоре я рассмотрю Westmark Camber как сноуборд для фристайла.
По традиции на SnowboardingProfiles.com я поставлю Westmark Camber оценку из 100 (на основе нескольких факторов) и посмотрю, как он сравнивается с другими сноубордами для фристайла.
Общий рейтинг
Доска: Arbor Westmark Camber
Цена: 469 долларов США (рекомендованная розничная цена)
Стиль: Фристайл / Парк
Рейтинг гибкости: Средний (6/10)
Flex Feel on Snow: Medium (5/10)
Рейтинг: 83.0/100
По сравнению с другими досками для фристайла
Из 37 мужских сноубордов для фристайла, которые я оценил:
Средняя цена была 447 долларов (долл.)
Средний балл был 81,4 / 100
Самый высокий балл : 91,8 / 100
Самый низкий балл : 71,4 / 100
Автомобиль Westmark Camber занял 14-е место среди из 37
Обзор технических характеристик Westmark Camber
Ознакомьтесь с таблицами технических характеристик и доступных размеров Westmark Camber.
Характеристики
Стиль Фристайл Flex Средний (5/10)
Уровень способностей От среднего до эксперта Чувствую Конюшня
Вес На более светлой стороне от Нормального (17,82 г / см) Начало поворота Средне-быстрый
Профиль развала Система развала колес Форма Истинный Твин
Смещение стойки По центру Фиксатор кромки Хорошо работает в условиях твердого и ледяного снега (4/5)
Цена 469 долл. США База Спеченный
Размер
Размер (длина) 150 153 156 159 157МВт
Ширина талии (мм) 248 249.5 251 252,5 260
Диапазон массы (фунты) 106-186 112-192 118-198 124-204 + 128-208 +
Диапазон массы (кг) 48-84 51-87 54-90 56-93 + 58-98 +
Для кого лучше всего подходит Westmark Camber?
Westmark Camber в основном подходит для тех, кто любит проводить много времени в парке и когда в парке тратит много времени на прыжки — будь то маленькие, средние или большие прыжки и хотят ли они просто прямого воздуха или для спинов.
, безусловно, может ездить и на остальной части горы, но в основном подходит для фристайла за пределами парка и предпочитает более узкий радиус поворота, чем длинный дуговый.
Не совсем доска для катания по снегу, но (как и любой другой) можно, у тебя просто болит задняя нога, чтобы нос оставался на плаву.
Не для новичков. Чуть слишком жесткая — и хотя она простительна для доски с развалом, но недостаточно для новичков.
Более подробная информация о Westmark Camber
О.k. Давайте подробнее рассмотрим, на что способен Westmark Camber.
Демо-информация
Доска: Arbor Westmark Camber 2019
Длина: 156 (ширина талии 251 мм)
Дата: 5 марта 2018 г. и 7 марта 2018 г.
Условия: Облачно, порывы, но видимость в основном хорошая — пару раз была нечеткая, но в основном хорошая. Хорошая средней стойкости к снегу. Не мягкий, но и не жесткий. Грумер выполнимый, а грумеры хорошие.(5 марта ^-го)
Солнечно, короткие периоды облачности, но идеальный вид. Хорошие снежные условия. Движение по слякотной дороге ближе к вечеру, но со всех сторон хороший снег (7 марта, ^-е,)
Крепления углов: + 15 / -15
Ширина стойки: 559 мм (495 мм до носа, 495 мм до хвоста)
Смещение стойки: по центру
Ширина на вставках: 264 мм спереди, 264 мм сзади
Вес: 2780 грамм (6 фунтов 2 унции)
Вес на см: 17.82 г / см
Средний вес на см: 18,20 г / см *
* на основе небольшой выборки из 24 плат, которые я весил
Flex
Она жестче, чем обычная доска для фристайла / парка — но, по моим ощущениям, не совсем 6/10. Я бы сказал твердые 5 из 10.
Порошок
Не очень хорош в порохе — я не видел его много в те дни, когда катался на нем, но вы можете сказать по ощущениям — плюс тот факт, что это центрированный, настоящий твин с полным профилем развала, — что это не так. t быть советом для глубокой пудры.Но он и предназначен не для этого.
Резьба и токарная обработка
Вы можете получить хорошую резьбу, выполняя это, но она больше подходит для короткой резкой резьбы, а не для длинной, широкой дуги. Естественно предпочитает повороты меньшего радиуса.
На удивление подходит для проскальзывания поворотов на середине, сгибающей доску с развалом. Так что, возможно, «системный» изгиб, который использует Arbor, действительно имеет значение, делая его более щадящим. И, возможно, тонкий изгиб также имеет значение (изгиб на этой доске выглядит и ощущается едва заметным — не сильно выраженным).
Скорость
Довольно хорошо справляется со скоростью, особенно для центрированной, настоящей сдвоенной доски. Не мега-бомбардировщик, но со скоростью справляется нормально.
Давайте разберем этот текст с видео

Неровная местность
Достаточно хорош на неровной местности, но при этом не хорош.
Прыжки
Отлично подходит для захода на посадку, хороших прыжков, хороших приземлений и отличных возможностей для вращения — в общем, доска для прыжков. Единственная причина, по которой я не дал ему 5/5, состоит в том, что, хотя поп-музыка была очень хорошей, она не была необычной.
Подход: 5/5 — маневренный, выдерживает скорость на подходе
Лендинги: 4,5 / 5 — стабильно и действительно может топтать лендинги на этом. Средняя гибкость помогла ему и при больших прыжках
Pop: 4/5 — действительно хорошо и легко доступно (то есть мне не нужно было действительно закручивать, чтобы избавиться от этого) — но я катался на досках с большим количеством треска, поэтому я не мог дать ему 5 / 5
Переключатель
Примерно так хорошо, как получается.Единственное, что было бы лучше, если бы он был асимметричным. Но в остальном такой же хороший переключатель для езды, как и обычно.
Удлинитель
Отлично подходит для стрелы. Чтобы быть исключительным на стакселе, я предпочитаю плоскую секцию между ногами или рокером и что-то более мягкое изгибающееся, но тем не менее я чувствовал себя довольно уверенно на этой доске.
Труба
Я не брал его в трубу — но у него приличная фиксация кромки в жестких / обледенелых условиях, хорошая скорость для твинов, и эта скорость и развал помогли бы ему взобраться на стены — а также у него хороший щелчок — и будучи центрированным, сдвоенным и не слишком мягким, я думаю, что это было бы хорошее трубное оружие.
Разбивка очков и окончательный вердикт
Ознакомьтесь с разбивкой очков в таблице ниже.
ФАКТОР РЕЙТИНГ (ИЗ 5) ВКЛАД В ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ОЧКУ
Прыжки: 4,5 18/20
Удлинитель: 3,0 /20
Переключатель: 4,5 13,5 / 15
Масло: 3.5 7/10
Вращений: 4,5 9/10
Неровная местность: 3,5 3,5 / 5
Порошок: 2,0 2/5
Резьба / Оборотов: 3,5 3,5 / 5
Скорость: 3,0 3/5
Трубка: 4,0 4/5
ИТОГО после нормализации 83.0/100
В целом Westmark Camber — отличная доска для фристайла по разумной цене — более агрессивная доска для фристайла, чем большинство других — и в основном это связано с тем, что она немного жестче и полностью прогибается. Но вы по-прежнему можете играть на нем, но он определенно больше ориентирован на агрессивную фристайл-езду.
Дополнительная информация, текущие цены и где купить в Интернете
Если вы хотите узнать больше о Westmark Camber, готовы купить или хотите узнать текущие цены или наличие, перейдите по ссылкам ниже.
Если вы хотите увидеть, как Westmark Camber по сравнению с другими досками для фристайла или хотите проверить некоторые другие варианты, перейдите по следующей ссылке.
>> Мои 10 лучших мужских сноубордов для фристайла
Производитель роскошных деревянных бревенчатых домов и домов из оцилиндрованного бревна
Традиционные деревянные дома / оцилиндрованное бревно
Дом из оцилиндрованного бревна — самая удобная и комфортная постройка для проживания человека с древних времен до наших дней.В мире известно множество великих памятников деревянного зодчества Европы и Азии. Эти деревянные дома самых разных форм и форм — дворцы, церкви, храмы, дачи и шале остаются неизменными на протяжении веков даже сегодня. Как могли эти здания пережить лютый мороз и осенние ливни, оставаясь в своей полной красоте более 500 лет?
Технология лесозаготовки и заготовки бревен для строительства деревянных домов — один из ключевых ответов на вопрос, почему дома из оцилиндрованного бревна самые прочные и надежные.Наш компьютеризированный завод по обработке бревен и изготовлению домовых гарнитуров является примером сочетания лучших старинных традиций с новейшими технологиями.
Бревна, которые мы используем для строительства дома, окоряются сразу после вырубки, чтобы уменьшить потери от насекомых и гниения, а также снизить влажность заболони. Позже, когда строительство дома будет завершено, бревна будут постепенно терять влагу. Искусство строительства дома из оцилиндрованного бревна — в правильной подгонке бревен при возведении дома.Мы используем естественную усадку бревен по ширине и длине, чтобы сделать наши деревянные дома герметичными. Мы разработали уникальный способ размещения замков, позволяющий технологии работать с природой, и с течением времени уплотнять бревенчатую конструкцию, сохраняя ее прочность и надежность.
Наша компания производит оцилиндрованное бревно из отборных хвойных пород деревьев диаметром от 180 мм до 320 мм (от 7 «до 12»). При обработке бревен мы экономим большую часть заболони, что увеличивает прочность бревна и укрепляет всю конструкцию.Кроме того, он улучшает теплоизоляцию здания. и помогает насладиться естественной красотой декора и снизить общую стоимость строительства.
Дома из оцилиндрованного бревна очень красивы и эстетически выразительны. Уникальная объемная фактура деревянных бревен полюбилась тем, кто устал от монотонной городской жизни с массовыми квартирами и стандартным декором. Бревенчатый дом — это способ отвлечься от рутинного образа жизни и позволить себе, своей семье и гостям насладиться выходными и отдыхом в совершенно освежающей атмосфере дерева.
Внутри бревенчатого дома царит редкая атмосфера покоя и безмятежности. Так как поверхность бревна сделана с минимальным количеством отделочных пор, через них проходит свежий воздух, что способствует поддержанию приятных условий в помещении. Во-вторых, древесина выделяет в воздух фитонциды. Вдыхание их может помочь человеку избавиться от нескольких болезней. По статистике человек, живущий в деревянном доме, болеет не так часто, как горожанин.
Особенности строительства дома из оцилиндрованного бревна настолько разнообразны, что невозможно все записать. Таким образом, вы всегда можете посетить наши строительные площадки и провести время в круглых деревянных домах, которые мы построили, чтобы наполниться его волшебной атмосферой и понять невероятную разницу между круглым бревенчатым домом и любым другим типом строительства, будь то другое деревянное здание или конкретный. Предлагая вам проект бревенчатого дома, мы советуем учитывать не только факторы времени и стоимости, но и тот факт, что вы инвестируете в экологически чистый и естественно красивый объект.Наша команда профессиональных дизайнеров поможет вам выбрать дом своей мечты из каталога наших уникальных проектов или даже разработать индивидуальный деревянный дом в полном соответствии с вашими потребностями и даже бюджетом.
Подарите себе и своей семье моменты, которые они проведут в своем бревенчатом доме на долгие счастливые и здоровые годы!
Станок оцилиндрованного бревна
Введение
Оцилиндрованное бревно — наш наиболее рекомендуемый вариант стенового материала для деревянного домостроения, он обеспечивает отличный результат при разумной цене и других преимуществах:
Время доставки
Благодаря тому, что оцилиндрованные бревна изготавливаются на оборудовании, практически без вмешательства человека, наши производственные мощности высоки, что сокращает время ожидания клиентов.Даже в самый загруженный летний сезон конструктор может быть изготовлен и подготовлен к отправке в течение нескольких недель после заказа.
Легкость конструкции
Материал требует очень небольшого количества отделочных работ. Мы предоставляем подробные планы там, где каждое бревно в комплекте имеет свое место, инструкции по сборке и техническую помощь. Наши инженеры могли контролировать процесс строительства.
Красота и экология
Оцилиндрованные бревна имеют гладкую поверхность и превосходную текстуру, при этом они на 100% состоят из натурального дерева.Это экологичный дом с естественным кондиционированием, отличной теплоизоляцией в сочетании с атмосферой сибирской тайги внутри.
Цены, диаметр и виды
Вот справочные цены EXW на оцилиндрованное бревно навалом и строительные материалы. Чтобы получить точные расценки, свяжитесь с Нами.
Диаметр, мм Длина, мм (насыпь) Цена за 1 м ³, USD
Бревна оптом Конструктор
Сосна ангарская
180 6000 (+100) 140 165
200 6000 (+100) 148 173
220 6000 (+100) 155 180
240 6000 (+100) 160 185
260 6000 (+100) 162 187
280 6000 (+100) 167 192
300-320 6000 (+100) 170 195
330-360 6000 (+100) Оборотная
Лиственница сибирская
180 6000 (+100) 140 165
200 6000 (+100) 148 173
220 6000 (+100) 155 180
240 6000 (+100) 160 185
260 6000 (+100) 162 187
280 6000 (+100) 167 192
300-320 6000 (+100) 170 195
330-360 6000 (+100) Оборотная
Сосна кедровая сибирская
180 6000 (+100) 165 190
200 6000 (+100) 165 190
220 6000 (+100) 170 195
240 6000 (+100) 182 207
260 6000 (+100) 182 207
280 6000 (+100) 182 207
300-320 6000 (+100) 198 223
330-360 6000 (+100) Оборотная
Полную стоимость конструктора обычно можно точно рассчитать сразу после того, как наши архитекторы выполнят чертежи дома.Если у заказчика есть собственные чертежи, наши архитекторы проверяют их и при необходимости корректируют.
Маркировка, упаковка и отгрузка
В летний период оцилиндрованное бревно обрабатывают транспортным антисептиком.
Строительный материал, готовящийся к отправке, хранится в упаковках по 16-25 штук, в подкладках между бревнами и стянут транспортной лентой. При необходимости мы также закрываем его от прямых солнечных лучей.
К каждому бревну в конструкторе прикреплены маркеры, на которых четко видно точное место сборки.
Доставка всегда начинается с нижних бревен, чтобы сборка дома могла начаться сразу же после получения первой партии. На крупных проектах сборка дома может осуществляться одновременно с изготовлением и отгрузкой.
Отгружаем любыми возможными способами: ж / д тележками, грузовиками и контейнерами.
.

Как установить беспроводной звонок в квартиру: устройство и назначение, советы по монтажу и схема подключения

Окт 16, 2021 автор Разное

устройство и назначение, советы по монтажу и схема подключения

Содержание статьи:

Электрический звонок широко применяется посторонними лицами при необходимости попадания в дома и на другие объекты. С их помощью удается передавать звуковой сигнал на значительные расстояния. Для формирования вызова в современных устройствах используется электронная схема, построенная либо на полупроводниковых элементах (транзисторах), либо на современных микросхемах.

Устройство и принцип действия

Устройство домашнего звонка

Звонок дверной электрический устроен предельно просто и состоит из ограниченного числа деталей. Его конструкция содержит следующие обязательные узлы и компоненты:

вызывная кнопка, вынесенная к входной двери, обычно она крепится на косяке сбоку;
блок формирования вызывного сигнала, расположенный внутри обслуживаемого объекта: подъезда многоквартирного дома или квартиры;
комплект проводов, используемый для соединения этих узлов и обеспечивающий их совместную работу.

В современных моделях электронных звонков, называемых беспроводными, вместо линейных кабелей используется радиоканал, то есть вызывной сигнал передается по эфиру.
Принцип работы дверных звонков проводного типа основан на активации электромеханического механизма или электронной схемы, на которые при нажатии кнопки подается сетевое напряжение 220 Вольт. Под его воздействием внутри исполнительного устройства происходят изменения, вызывающие формирование вызывного сигнала. В первом случае срабатывает электромагнитное реле, приводящее в действие вибрирующий молоточек, периодически ударяющий по бронзовым чашечкам.
В электронных моделях после подачи напряжения и его понижения до приемлемого уровня в схеме формируется электронный сигнал, поступающий на акустический преобразователь (динамик). Для беспроводных вызывных устройств тот же процесс повторяется в точности, за исключением того, что управляющий сигнал передается по радиоканалу.
Виды звонков
По принципу формирования вызывного сигнала звонок проводной может иметь следующие исполнения:
электромеханические вызывные устройства;
электронные звонки.
Устройства электронного типа могут иметь вынесенный на лицевую панель регулятор громкости, позволяющий изменять уровень сигнала, поступающего на встроенный динамик.
Электронный звонок
Отличия в работе электронных и электромеханических образцов проявляются в различных механизмах преобразования и подачи вызывного сигнала. Помимо этого, по способу передачи информационной посылки электронные звонки делятся на проводные устройства и их беспроводные аналоги (радиоуправляемые модели). По виду сигнала, предоставляющему пользователю информацию о вызове, они могут быть звуковыми или визуальными (под последней категорией понимаются видео-регистраторы). По месту своего размещения все существующие модели электрических вызывных устройств делятся на уличные и внутриквартирные звонки.
Анализ разновидностей звонковых механизмов и критерии выбора
Модуль для воспроизведения звучания мелодии
Звонки электромеханические дверные с ударным механизмом давно устарели и встречаются сегодня разве что у пенсионеров и в сельской местности. На смену им пришли электронные аналоги, в которых не имеется ни одного механического узла. Звонок в квартиру проводной электронного типа изготавливается в виде монтажной платы, на которой размещены элементы генераторной схемы на транзисторах, способные воспроизводить звук через динамик.
Иногда формирователь вызывного сигнала собирается на основе специализированного «музыкального» чипа, формирующего несколько мелодий. Эти звонки более предпочтительны, чем устаревшая электромеханическая модель, но в свою очередь уступают по удобству пользования радиоуправляемым аналогам. На монтаж такого изделия потребуется намного меньше времени, поскольку в этом ситуации нет необходимости в прокладке электрических проводов. Однако за все эти преимущества приходится расплачиваться высокой стоимостью беспроводных устройств.
Что важно учитывать при выборе
Таблица степеней защиты
Выбрать хороший и надежный в работе электрический проводной звонок в квартиру удается лишь после того как взвешены все «за» и «против» рассмотренных вариантов. Если нужен недорогой и простой в эксплуатации прибор, лучше всего выбрать обычный электрический звонок с электронной схемой, формирующей несколько мелодий. В ситуации, когда возиться с проводкой нет желания или ее невозможно проложить и вместе с тем вопрос расходов не беспокоит пользователя, наиболее подходящим вариантом считается радиоуправляемое устройство.
При выборе беспроводного или проводного электрического звонка в квартиру также важно учесть место установки вызывной кнопки: на улице или в подъезде. В первом случае она должна иметь высокую степень защиты от разрушающих факторов, определяемую техническим показателем IP (чем выше – тем лучше). Он характеризует уровень ее герметичности, препятствующей проникновению внутрь пыли и влаги.
В комплект изделий, устанавливаемых внутри помещений, может входить вызывное устройство, имеющее обычное исполнение с IP 20-44, например.
Особенности монтажа
Индикаторная отвертка
Порядок установки элементов вызывного устройства зависит от его модификации и комплектации, которые рассматриваются для каждого варианта отдельно. В любом случае перед началом работ потребуется подготовить следующий инструмент:
индикаторную отвертку;
отвертку обыкновенную;
бокорезы – необходимы для откусывания проводника нужной длины.
Из материалов нужно подготовить миниатюрные переходные колодки со шлицами под отвертку и два куска проводки необходимой длины.
Монтаж проводного устройства
Установка корпуса дверного электрозвонка Zamel bim Bam
Звонки на дверь проводного типа устанавливаются по месту своей работы в следующей последовательности:
Нужно обесточить квартиру, выключив вводный автомат.
Берется коробка с электронной схемой, от которой выводятся наружу два белых проводника, и навешивается на ввернутые в стенку шурупы.
Необходимо один конец провода посредством миниатюрной переходной колодки соединить с жилой коричневого цвета, подведенной от фазной клеммы вводного щита или распредкоробки.
Второй конец с помощью такой же колодки соединяется с длинным отрезком провода, проложенного вдоль стены до вызывной кнопки, и подсоединяется к одной из ее клемм.
После этого от второго кнопочного контакта такой же проводник прокладывается рядом с первым до нулевой клеммы распредкоробки или щита.
На завершающем этапе работ останется включить вводный автомат и проверить звонок на работоспособность
При проверке цепочки прохождения сигнала нужно действовать осторожно, постоянно помня о том, что при ненажатой кнопке одна из ее клемм оказывается под напряжением 220 Вольт. Проверить его отсутствие или наличие можно с помощью приготовленной ранее индикаторной отвертки.
Беспроводное устройство
Беспроводной звонок с двумя кнопками
В случае беспроводного устройства операции по его монтажу выглядят так:
На выбранном месте в квартире на стене крепится коробка с приемником, работающим от установленной в него ранее батарейки.
На косяке входной двери фиксируется оформленный в виде панельки с кнопкой передатчик сигнала, также нуждающийся во встроенном элементе питания.
Для тестирования устройства вызова следует нажать на кнопку звонка и прослушать звуковой сигнал.
При наличии регулировки громкости нужно убедиться в том, что она работает исправно.
Если приемное устройство питается от электросети, следует подсоединить его выводы согласно цветной маркировке: красную или коричневую жилу – к фазному контакту в распредкоробке, а синюю – к нулевой клемме.
Если приемник по какой-то причине не функционирует, нужно еще раз переставить батарейки на случай, если в месте их подсоединения оказался плохой контакт.
Выключать электричество при подключении батарейного беспроводного звонка не требуется, поскольку оно не используется.
Схемы подключения и полезные советы
Схема подключения дверного звонка
В одном из вариантов подключения дверного звонка предусматривается использование двух кнопок, расположенных на некотором удалении одна от другой. Обычно это делается в частных домах, где вход в жилище по ряду причин находится в разных местах. Звонок квартирный электрический проводной с двумя кнопками монтируется по более сложной схеме. Чтобы при нажатии каждой из них срабатывало одно и тоже исполнительное устройство, вызывные цепи соединяются в параллель.
Существуют схемы звонков, в которых на панели исполнительного устройства предусмотрена лампочка подсветки, дублирующая вызов для людей с плохим слухом. Чтобы снизить опасность поражения электрическим током, в современные электронные модели встраивается трансформатор, к которому подводится 220 Вольт. С его выхода безопасное напряжение (12-36 Вольт) поступает в линию питания вызывной кнопки.
При монтаже устройства вызова рекомендуется придерживаться следующих правил:
проводники монтируются по возможности скрытно, что исключает возможность случайного повреждения изоляции и поражение человека напряжением 220 Вольт;
корпус звонка с регулировкой вызова крепится на стенке на уровне глаз;
при выборе места для него учитываются особенности конкретного объекта, включая наличие поблизости распределительного щита.
При выборе беспроводного звонка важно помнить о постоянном контроле состояния батареек, которые со временем разряжаются.
Видеозвонок на дверь в квартиру: как установить, лучшие модели, виды, устройство | РемонтСами!
Август 16, 2020 Нет комментариев
Видеозвонок на дверь в квартиру: какую систему лучше выбрать с учетом ее возможностей и способа установки.
Безопасность современных людей — действительно актуальная проблема. Зато установка такого устройства, как видеозвонок, помогает информировать граждан, пребывающих:
в частных особняках;
в квартирах;
в офисах.
Зачем устанавливают видеозвонки
Развиваются новые технологии, и это способствует разработке всевозможных устройств и инновационного оборудования. Все они облегчают жизнь людей.
К примеру, типовые видеозвонки признаются очень полезными устройствами, так как единовременно выполняют разные функции. Другие их названия – видеоглазки, электронные дверные глазки. Хотя нужно признать, что это разные понятия. Более верное их название — видеодомофоны.
В настоящее время существует множество видов видеодомофонов.
Производители предлагают оборудование, позволяющее домовладельцам рассмотреть тех, кто намеревается войти на их территорию. Как только пришедший нажимает кнопку звонка, тут же срабатывает устройство.

Функциональность устройства
В квартиру подается звуковой сигнал.
Хозяин объекта, пребывающий в помещении, получает возможность контролировать ситуацию, что возникает на лестничной клетке, визуально.
Ведется фотосъемка прибывших гостей, которые попадают в обзор.
Появляется возможность вести переговоры с новоприбывшими. Для этого в комплект устройства включены:
динамик;
микрофон.
Есть и такие модификации видеозвонков, что осуществляют видеосъемку с момента срабатывания датчика движения. Кроме того, хозяин квартиры сможет наблюдать за всем происходящим на лестничной площадке, что находится перед его дверью. Ему представляются события по Интернету.
Устройство запускается после нажатия кнопки
Для удобства электронные звонки снабжают подсветками, что включаются в темноте. Еще в комплект может входить встроенный автоответчик. С его помощью посетители имеют возможность оставлять для домовладельцев сообщения.
Важно! Фото- и видеоматериалы будут сохранены в архиве устройства.
Дополнительные достоинства таких систем ощущают семьи, где есть маленькие дети. Родители подключают звонок, например, к телефону. Если требуется, звуковое оповещение отключается, и тогда оно не будит малыша.
Информацию о посетителях может передаваться на экран мобильного устройства. Способствует общению пришедших с теми, кто находится внутри объекта, встроенный микрофон. Так что нет потребности открывать дверь нежеланным или случайным посетителям.
Сравнение со старыми системами наблюдения
Продолжают оставаться старые системы наблюдения, когда присутствуют только обычный глазок и звонок. Пришедший гражданин обязательно заметит, как находящийся в квартире наблюдает за ним. Такой глазок доставляет хозяевам неудобство, если они желают сохранить в тайне свое пребывание в помещении. Зато установка дисплея абсолютно незаметно предоставляет хозяевам информацию о посетителях.
К сведению. Наибольшая опасность исходит от вандалов, а также от любителей завладеть чужой аппаратурой. Действительно, дисплей находится в квартире. Зато сам звонок могут похитить. Наши сограждане обладают таким менталитетом, что использовать технические новинки в полной мере добропорядочным людям не всегда удается.
Видеодомофон, передающий картинку на смартфон
С какой бы комплектацией изделие ни выпускалось, модели звонков обладают практически одинаковым устройством.

Особенности устройства видеозвонка
В состав стандартного электронного прибора входят:

накладная панель со встроенной камерой и звонком;
соединительный кабель, выполняющий роль канала связи;
жидкокристаллический дисплей, который крепят внутри квартиры на стене или же на дверном полотне изнутри помещения;
элементы питания.
На заметку. Если устройство подключено к сети, батарейки могут не потребоваться. У некоторых моделей присутствует динамик, который устанавливается отдельно.
Посетитель начинает жать на кнопку. Тут же:
раздается звуковое оповещение;
камера включается;
система фотографирует пришедшего человека (может снимать его на видео в той зоне, что охвачена камерой).
Владельцу квартиры остается выбрать в настройках соответствующую функцию.
Благодаря установленному оборудованию, пользователь получает информацию обо всех, кто пожелал попасть в помещение. Особенно это важно, когда никого нет дома. В этом случае изображение транслируется на любое устройство — на компьютер, на телефон.
У некоторых моделей есть функция подключения дополнительных камер. Тогда становятся шире возможности наблюдения за пространством, находящимся перед квартирой.
Это удобное устройство вполне компактное, к тому же большинство вариантов могут считаться бюджетными.
Выбирая оборудование подходящей модификации, нужно учитывать:
набор возможных функций;
размер дисплея;
разрешение камеры;
угол обзора;
присутствие в комплектации режима ночной съемки;
наличие датчиков движения;
возможность соединения методом Wi-Fi;
присутствие автоответчика;
период работы батареек;
наличие карты памяти и ее объём;
возможность менять мелодии звонка.
Нужно понимать. Вызывную панель лучше выбирать металлическую. Модели с такой комплектацией способны служить дольше.
Системы могут стабильно работать ориентировочно полгода, некоторые даже год. Дальше потребуется их заряжать или же менять источники питания.
Дверной звонок для входной двери
Производители зачастую предусматривают возможность замены модулей, изменения комплектации. Здесь польза очевидна, когда возникает потребность:
устанавливать камеру с расширенным углом обзора;
улучшать функционал;
монтировать вспомогательные датчики и пр.
Так что на возможность замены компонентов производитель обязательно указывает.
Как установить видеозвонок
Как только подходящее устройство приобретено, следует обратиться к специалистам. Они обрели опыт в установке оборудования любого типа. Но можно и сэкономить, то есть произвести монтаж видеозвонка самостоятельно. Установить его не так уж и сложно. Просто нужно следовать рекомендациям.
Схема установки видеоглазка
Начиная работу, потребуется установить элементы питания в том случае, если они предусмотрены инструкцией. В другой ситуации придется установить розетку поближе к двери. Чтобы зафиксировать блоки, понадобятся:
шуруповерт;
дрель (если стены бетонные, тогда перфоратор).
Первое действие. Определяют место крепления дисплея и вызывной панели. Делаются отметки. Обычно монитор располагается на высоте свыше 1,5 м от пола. Оба блока должны находиться на уровне глаз.
Второе действие. На стене крепится переговорное устройство с экраном. Для этого нужно зафиксировать на стене крепежную планку. В стене сверлят отверстия, вставляют дюбели. Но иногда домовладельцы предпочитают устанавливать эти элементы на полке.
Основание крепится к стене
Третье действие. Используют саморезы, чтобы закрепить основание на стене.
Четвертое действие. Нужно просверлить отверстие для вывода кабеля. Беспроволочные модели считаются более удобными. Хозяева могут выбрать любое удобное место для их монтирования.
Пятое действие. Потребуется просверлить отверстие, чтобы установить вызывную панель. Она должна быть на наружной стене.
Шестое действие. Используя специальные клеммы, подключают проводку.
С помощью клемм подключается проводка устройства
Седьмое действие. Пазы крепежной планки послужат для установки монитора.
Восьмое действие. Наружный блок крепят с помощью саморезов.
Устанавливается монитор
Девятое действие. Система подключается к электрической розетке.
Когда конструкция будет установлена, проверяют, как она работает. Настраивается работа видеозвонка. То есть нужно выбрать мелодию, яркость экрана и пр.
Настраивать рабочие параметры — это наиболее ответственное занятие. Производители в инструкциях указывают, как это делать правильно.
Наиболее востребованные модели
Стоимость звонков, предполагающих видеонаблюдение, зависит:
от материала;
от функциональности;
от способа передачи сигнала;
от бренда приобретаемого устройства.
DoorHan DOMO 7
Такой видеозвонок позволяет контролировать доступ к территории особняка, коттеджа или квартиры круглосуточно. Источник питания — электросеть.
Система имеет тонкопленочный цветной дисплей (размер большой) с сенсорной панелью. Он характеризуется:
отсутствием излучения;
высоким разрешением;
металлической антивандальной вызывной панелью.
В наружный блок встроена камера с инфракрасной подсветкой. Можно регулировать интенсивность света и его яркость, а также громкость звонка. Предлагается выбор из 16-ти мелодий.

JMK JK-836T
У звонка имеется функция фотосъемки. Работоспособность системы обеспечивает аккумулятор. Без подзарядки звонок проработает ориентировочно год. Для зарядки батареи в комплекте предусмотрено зарядное устройство.
Диаметр вызывной панели 5 см. Допустимо устанавливать на звонок любую из 16-ти полифонических мелодий. Можно настраивать:
контрастность;
яркость изображения;
громкость звонка.

ЭРА ПРИВЕТ
В приборе совмещены функции звонка и глазка. Устанавливать его легко. Крепление производится с помощью шурупов или двустороннего скотча. Также отпадает потребность в осуществлении каких-то доработок дверного блока.
Питание автономное (две пальчиковые батарейки), демонтаж при замене элементов проводить не потребуется. Комплекта элементов питания при средней интенсивности работы видеоглазка (в сутки примерно 20 срабатываний) хватает на 1 год работы.
Цены на видеозвонки ЭРА ПРИВЕТ

Ring Video Doorbell Pro
Такой аппарат числится в перечне наиболее успешных видеозвонков, которые предлагаются на рынке. У него широкий функционал. Энергия поступает от электросети, есть в комплекте и трансформатор переменного тока.
С помощью специального приложения пользователь наблюдает за тем, что происходит за его дверью. Он видит происходящее с экрана смартфона или на мониторе компьютера. Формат записи камеры — 1080 р. Используя двустороннюю связь (с системой шумоподавления), можно общаться с пришедшим.
Кнопка звонка обладает собственной подсветкой, что включается в темноте. Единственный недостаток указанной модели — это ее высокая стоимость.
Tantos T-800
В комплект видеоглазка врезного с функцией звонка входит камера (чувствительность 1 лк). Устанавливают устройство на двери. Толщина двери должна быть в пределах 3,8-7,2 см.
Память системы способна хранить до сотни снимков. Дополнительно устанавливают карту памяти microSD (ее объём до 8 Гб).
Можно выбрать какую-либо из 14-ти мелодий звонка. Работает устройство от 2-х пальчиковых батареек. Предусмотрено кнопочное управление прибором.

Kivos KDB300
Обозначенная модель особо востребована, так как соотношение цены/функционала устраивает многих. Посетитель нажимает на кнопку, что находится на вызывной панели. Тогда хозяин слышит сигнал — одну из выбранных им 12-ти мелодий. Единовременно система фотографирует гостя или записывает видео. Причем пространство на площадке перед входной дверью допустимо контролировать в любое время.
Питается устройство от аккумулятора. Но есть возможность подключить блоки к электросети, если вблизи расположена розетка.
Eplutus EP-640
Система, поддерживающая карты памяти microSD, дает возможность пересматривать и удалять фото. Предлагается 16 мелодий (сигналы вызова).
Работает устройство от литий-ионного аккумулятора. В дежурном режиме видеозвонок способен проработать 6 мес. Потребитель узнаёт о разрядке батареи звуковым оповещением.
Поэтапная инструкция врезки замка с фиксатором в межкомнатную дверь, смотрите здесь.
Видео: Как установить видеодомофон на входную дверь в квартиру:

Загрузка…
Похожие материалы:

Как подключить беспроводной дверной звонок
Звонок, работающий от электричества, давно стал вещью привычной в любом доме. Но если вы затеяли ремонт в квартире или хотите установить звонок у себя на даче, а электричество еще не проведено, тогда есть прекрасный и очень удобный вариант – беспроводной дверной звонок, который прост в управлении и монтаже. Им можно управлять на удаленном расстоянии, он имеет подсветку и работает от батареек. Такая модель звонка считается самой удобной и современной.
Радиосигналы поступают на беспроводной блок, из которого при этом раздается мелодия. Всего в устройстве может быть больше десяти мелодий. Некоторые модели включают функцию записи звука, и тогда вы можете самостоятельно поставить в дверной звонок понравившуюся вам музыку.
При выборе устройства в магазине обращайте внимание, на какой частоте он работает. Важно, чтобы она не совпадала по этим характеристикам со звонками на соседних, дачных домах. Ведь эти беспроводные устройства могут работать от одной кнопки. Чтобы дверной звонок имел больший радиус действия, можно применять ретрансмиттер. Эта функция удобна в том случае, если вы, например, носите звонок с собой по загородному участку. Дверные звонки могут стать частью системы «умного дома», они удобны как в жилом помещении, так и в офисе. При нажатии на кнопку звонка радиосигнал поступает в комнату, где его улавливает вторая часть устройства – приемная. В помещении, чтобы сигнал был слышен во всех комнатах, можно размещать несколько звонков. Такое устройство может стать прекрасной альтернативой домофону, к тому же приобрести его можно по доступной цене. Как правило, изготовлен дверной звонок из пластика, работает от батареек.
На даче такое устройство можно размещать на воротах, а его компактные динамики могут располагаться на расстоянии до ста пятидесяти метров, причем как в доме, так и на открытом месте. Воспользовавшись беспроводной моделью, любой хозяин дачи, офиса, квартиры быстро оценит все его преимущества. Ведь для его установки нет необходимости сверлить стены, прокладывать кабель, вести провода в дом. Поэтому проблем, как подключить дверной звонок, не возникает. Ведь все предельно просто.
К звонку необходимо приобрести батарейки ААА (они немного меньше пальчиковых). Внутри устройства есть кнопка переключения мелодий. В саму кнопку звонка вставляются батарейки еще меньшего размер, которые поставляются в комплекте. Батарейки рассчитаны на эксплуатацию в течение длительного срока.
Необходимо выбрать место, где звонок будет установлен, чтобы его звук хорошо был слышен. Например, он может находиться на холодильнике, подоконнике, шкафу. Для стационарного размещения подходит традиционное положение над входной дверью. Для крепления звонка подойдут два шурупа и отвертка. Саму кнопку звонка можно прикрепить к стене при помощи клеящей двусторонней ленты.
Беспроводной дверной звонок – это комфорт и удобство. Поэтому стоит выбирать именно такие модели устройств, их богатый выбор представлен как в обычных, так и в интернет-магазинах. Например, звонки фирмы Zamel, обладающие виброрежимом и умеющие записывать мелодии. Разработчики известной польской компании выпускают звонки с пультами управления и широким выбором мелодий. Имеются звонки разные по дизайну и цвету, поэтому их можно подобрать в соответствии с интерьером прихожей.
назначение, выбор, монтаж, подключение и ремонт дверных звонков

Дверные звонки предназначены для извещения хозяев жилища о приходе гостей или посетителей. Сигнализация о приходе постоянно меняется по мере развития технологий. Первые звонки имели простую механическую конструкцию, которая продолжала совершенствоваться до того времени, как электричество вошло в обиход человека.
Механический звонок
Принцип работы простейшего электрического звонка
Самые первые звонки для дома были основаны на явлении электромагнетизма и с некоторыми изменениями существуют до сих пор. В устройство звонка входит электромагнит, который при прохождении через него тока притягивает якорь (металлическую пластинку) с закрепленным на нем молоточком, небольшим металлическом грузиком. Отклоняясь, молоточек бьет по металлической чашке, колокольчику, издавая звук.
Одновременно якорь связан с группой контактов и при отклонении размыкает их. Размыкание контактов приводит к прекращению тока через электромагнит, и якорь под действием пружины возвращается назад, вновь замыкая контакты. Такой процесс продолжается до тех пор, пока нажата кнопка звонка, замыкающая цепь питания электромагнита. Кнопка располагается снаружи помещения с таким расчетом, чтобы ее мог достать рукой посетитель.
Частота ударов молоточка дверного звонка по чашке зависит от массы грузика, жесткости возвратной пружины и расстояния от молоточка до чашки. Регулировкой этих элементов можно достичь не только желаемой частоты, но в некоторой степени громкости звучания.
Простейшая конструкция
В некоторых конструкциях устанавливают две металлические чашки, чтобы молоточек бил по одной из них, притягиваясь к электромагниту, а по другой, возвращаясь на место. Проводной звонок такой простой конструкции существует не одно десятилетие и отличается высокой надежностью.
Обратите внимание! В конструкции телефонных аппаратов старой конструкции с дисковыми номеронабирателями установлены полностью аналогичные звонки. Это приводило к тому, что многие любители переделывали звонки телефонов для работы в качестве дверной сигнализации. Суть переделки заключалась в адаптации электромагнита для работы с сетью переменного тока (напряжение вызова в телефонной линии составляет 80-100В).
Подобная конструкция дверного звонка работает непосредственно от сети переменного тока 220В. С одной стороны, это упрощает конструкцию и подключение, избавляя от необходимости установки блока питания, с другой, имеется опасность удара электрическим током, особенно, если кнопка звонка установлена на улице, на входной двери или калитке. Именно по этой причине сетевые звонки получили преимущественное распространение в квартирах, где попадание влаги на них маловероятно.
Интересно. Простота конструкции обуславливает такой недостаток, как невозможность установки иной мелодии.
Разновидности
Рассматривать разновидности дверных звонков можно с нескольких точек зрения. Можно выделить следующие:
Проводные;
Беспроводные;
С внешним питанием;
С автономным питанием;
Видеозвонки.
Большинство выпускаемых современных звонков выполняется на основе электронных схем без участия механических элементов. Использование специализированных интегральных микросхем позволило ввести возможность переключения между заложенными в память ИМС мелодиями, регулировать громкость. В качестве звукоизлучающего элемента могут использоваться обычные электромагнитные динамики или пьезоизлучатели. Последним отдается предпочтение, так как они имеют очень большую надежность и неприхотливы к условиям эксплуатации.
Проводные звонки
Проводной звонок на дверь является усовершенствованным вариантом простого звонка. Он характеризуется высокой надежностью, но зависит от внешнего питания. Лишь некоторые модели предусматривают питание от батарей или аккумуляторов. Основной недостаток – необходимость прокладки проводов от кнопки к сигнальному устройству. В квартирах это не имеет решающего значения, поскольку обе составные части звонка располагаются просто по обе стороны входной двери.
Проводной звонок
В частных домах длина соединительных проводов может достигать значительной длины, поскольку обычно кнопку устанавливают на дверях частного подворья.
Беспроводные устройства
Данного недостатка лишены беспроводные звонки, у которых сигнализация о нажатии кнопки работает по радио каналу. Как работает беспроводной звонок? Для этой цели внешний блок имеет в составе миниатюрный радио передатчик с ограниченным радиусом действия, а квартирная часть звонка содержит радио приемник, настроенный на частоту излучения передатчика. Поскольку никакая информация при звонке не передается, то схемотехника приемника и передатчика очень проста.
Беспроводной звонок
Поскольку беспроводной звонок имеет маленькую мощность передатчика, то радиус действия составляет несколько десятков метров. Обычно этого вполне достаточно, но могут возникнуть затруднения в случае наличия экранирующего радиоволны препятствия. Таким барьером могут служить железобетонные стены квартир и металлические входные двери. Часто случается, что кнопка и звонковая часть, расположенные по обе стороны стены, перестают взаимодействовать при малейшем снижении питания, а то и не работают вовсе. Выходом здесь может служить только установка кнопочного дверного звонка.
Подача питания
По принципу организации питания подавляющее большинство моделей звонков предназначены для работы от встроенных источников питания – батареек или аккумуляторов. Отличительная особенность таких устройств – полная независимость от наличия напряжения в питающей сети. Мощность потребления звонка на батарейках ничтожна, поэтому они не часто нуждаются в замене элементов питания. Беспроводной дверной звонок может работать несколько лет без смены элементов питания.
Отрицательной чертой химических источников тока является их сильная температурная зависимость. При снижении температуры окружающего воздуха до отрицательных значений, емкость аккумуляторов падает до таких значений, что нормальное функционирование устройства становится невозможным.
Устройства, требующие подачи внешнего питания, содержат встроенный блок питания. При этом в случае пропадания напряжения сети звонок неработоспособен. Внешнее питание используют, в основном, проводные модификации, хотя и среди беспроводных встречаются такие модели. Звонковая часть таких устройств имеет на корпусе с тыльной стороны стандартные штыри, предназначенные для подключения к обыкновенной сетевой розетки питания. В таком случае для модуля звонка все равно необходим аккумулятор, со всеми его достоинствами и недостатками.
Видеозвонки
С развитием микроэлектроники появился совсем новый класс устройств, которые вместе с сигнализацией о приходе посетителей способны передавать изображение с миниатюрной видеокамеры. Данное устройство по своим потребительским характеристикам приближено к домофонам и в некоторых случаях способно их заменить.
Конструктивно видеозвонок также состоит из удаленного блока и квартирного модуля. Только в данном случае в нем реализована возможность формировать, передавать и принимать видеоизображение.
Видеозвонок
Передача картинки, особенно подвижной, требует использования большого объема данных, поэтому для проводных устройств требуется специальный кабель. Беспроводная связь между блоками может быть выполнена по нескольким вариантам:
По сети Wi-Fi;
При помощи GPRS протокола;
По обычному радио каналу.
Наиболее совершенна система передачи при помощи Wi-Fi, поскольку использование сети мобильных операторов требует регулярных финансовых трат, да и качество связи не всегда бывает удовлетворительным. Использование радио канала бывает затруднительно в связи с большой сложностью приемо-передающих устройств.
Установка звонка
Любая модель дверного звонка не представляет трудностей в самостоятельной установке – не требуется никакой регулировки, за исключением выбора желаемой мелодии.
Наиболее просто установить беспроводной звонок на входную дверь. Наиболее часто такие конструкции крепятся на двойной скотч, поэтому вся работа сводится к выбору места установки. Возможно, потребуется снять заводскую защиту с установленной батарейки. Новые батареи и аккумуляторы нужно устанавливать, строго соблюдая полярность.
Важно! Хоть конструкция кнопки, по заявлениям производителей, герметична, стоит позаботиться, чтобы на блок не попадала вода. Это касается не только беспроводных звонков, но и всех остальных.
Проводной звонок требует предусмотреть прокладку соединительных проводов между кнопочной и звонковой частями. Обычно на длину проводов ограничений нет, но не следует использовать сильно тонкие, поскольку это может отрицательно сказаться на их надежности. Перед тем, как установить проводную конструкцию, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по установке и надписями на клеммах подключения на звонке.
Подключение простого звонка
Когда проводной звонок устанавливается возле входной двери в квартире, то бывает возможной установка частей звонка напротив друг друга по разные стороны стены. Такой вариант наиболее прост, поскольку провода от кнопки проходят сквозь отверстие в стене непосредственно на сигнальное устройство. Дополнительно требуется прокладка проводов к распределительной коробке или к розетке питания. При ремонтных работах нужно предусмотреть штробы для прокладки проводов, в противном случае нужно использовать пластиковый кабель-канал. Перед подключением проводов к сети ее нужно обесточить, выключив автоматический выключатель питания на силовом щитке.
Важно! Если производится ремонт или установка дверного звонка старой системы с непосредственным питанием от сети переменного тока, то прокладку и крепление проводов следует производить с осторожностью. Изоляция нигде не должна нарушаться. Также важно соблюдать правильность подключения нулевого и фазного проводников установленного звонка.
Наиболее практичной конструкцией являются беспроводные квартирные звонки. Во-первых, они имеют наиболее простое подключение, во-вторых, не требуют подачи отдельного питания. Радиозвонок настолько прост в установке и регулировке, что с этим может справиться даже совершенно неподготовленный человек. Установка и настройка более сложных конструкций, таких, как видеозвонки, особенно работающих по GPRS или Wi-Fi, требуют наличия некоторого опыта и практики.
Видео
Как установить точку беспроводного доступа
Компьютеры
Компьютерные сети
Беспроводная сеть
Как установить точку беспроводного доступа
Автор: Лоуренс Миллер
После покупки точки беспроводного доступа ( WAP), пора его установить и настроить! Начните с распаковки беспроводной точки доступа. В коробке вы должны найти точку беспроводного доступа, адаптер питания и сетевой кабель Ethernet.
Сетевой кабель Ethernet — это просто короткий кабель (часто около 3 футов в длину) с небольшим разъемом, который похож на разъем, который вы используете для подключения телефона к розетке, но немного больше его.
Чтобы установить точку беспроводного доступа, выключите компьютер и модем и выполните следующие действия:
1С помощью сетевого кабеля Ethernet подключите порт Ethernet кабельного модема или маршрутизатора к порту Интернет (или WAN) точки беспроводного доступа.
Если модем уже подключен к компьютеру с помощью кабеля Ethernet, отсоедините конец кабеля, подключенный к компьютеру, и подключите его к Интернету (или WAN) порту точки беспроводного доступа.
2 Подключите точку беспроводного доступа к компьютеру с помощью сетевого кабеля Ethernet.
Подключите один конец кабеля к одному из портов LAN беспроводной точки доступа, а другой конец — к порту Ethernet на вашем компьютере.
3 Включите DSL или кабельный модем и подождите около двух минут.
Это дает вашему модему достаточно времени, чтобы загрузиться и установить соединение с Интернетом.
4 Подключите адаптер питания к точке беспроводного доступа, включите его в электрическую розетку и подождите около минуты.
Это дает вашей беспроводной точке доступа достаточно времени, чтобы загрузиться, установить соединение с модемом и начать передачу беспроводного сигнала.
5 Включите компьютер.
На этом этапе вам может потребоваться настроить точку беспроводного доступа. Подробную информацию см. На компакт-диске или в инструкциях, прилагаемых к беспроводной точке доступа.
Об авторе книги
Лоуренс Миллер — опытный специалист в области системного администрирования и информационной безопасности.Он работал консультантом в различных транснациональных корпорациях, включая Coca-Cola и Goldman Sachs, и имеет множество сетевых сертификатов.
Квартирные домофоны | Системы внутренней связи для зданий
Позвоните нам 888-298-9489
Дом
О нас
Свяжитесь с нами
Блог
Моя учетная запись | войти в систему шт.
Кол-во.
Цена
Итого:
Просмотр корзины Проверять, выписываться 0 шт. ]]>
888-298-9489
Оставайтесь на связи
Переключить навигацию
Типы домофонов
Беспроводное переговорное устройство
Проводные системы внутренней связи
Видеодомофоны
Наружные домофоны
Сотовый телефон Интерком
Беспроводные переговорные устройства
Системы CAT-5
Системы внутренней связи с громкой связью
Двусторонняя радиодомофон
Беспроводное охранное переговорное устройство
Полнодуплексные беспроводные переговорные устройства
Базовая станция внутренней связи
Дверной звонок Домофон
Открытие дверей и ворот
Домофоны
Трубка к переговорному устройству
Коммерческие домофоны
Коммерческие беспроводные системы
Callbox Outdoor Intercom
Портативные системы
Радио МУРС
Наружные домофоны
Приложения для внутренней связи
Домофоны для грузовых весов
Беспроводной или проводной домофон
Строительный лифт Домофон
Заводское переговорное устройство
Система внутренней связи передних ворот
Газовый насос Домофон
Промышленная беспроводная или проводная система внутренней связи
Система внутренней связи склада
Беспроводная сквозная переговорная система
Квартира Домофоны
Выходной домофон
Система предупреждения о строительной площадке
Система голосовой эвакуации
Беспроводные домофоны для пожилых людей
Двусторонняя радиосвязь
Настольная радиостанция двусторонней связи
Цифровое двустороннее радио
Портативные двусторонние радиостанции
Радиостанция двусторонней связи Motorola
Ретрансляторы двусторонней радиосвязи
Радиостанции УВЧ
УКВ радиостанции
Другие продукты
Опоры для монтажа на опоре
Столб для внутренней связи грузовых весов
Комплекты солнечных панелей
Беспроводные дверные звонки
Беспроводные системы PA
Системы контроля доступа
Сигнализация проезжей части
как установить драйвер rtl8812au
Чтобы использовать двухдиапазонный WiFi-адаптер с драйвером rtl8812au в Kali Linux, вам необходимо установить драйвер rtl8812au.
Хотя есть несколько адаптеров WiFi, которые можно перевести в режим монитора, те, которые используют набор микросхем RealTek RTL88xxAU, особенно известны как «способные».
однако драйвер должен быть установлен в Kali Linux для работы и возможности запуска режима монитора,
для этого, пожалуйста, следуйте этому руководству шаг за шагом.
установите драйвер rtl8812au
Беспроводная сетевая карта — это USB интерфейс, а модель чипа — Realtek RTL8811AU. Если беспроводная сетевая карта находится в среде Windows, ее можно подключать и играть без установки драйвера.Но если он находится под Linux, это может потребовать перезагрузки драйвера. По крайней мере, так в Kali Linux.
Следующие методы полностью применимы к rtl8812AU, rtl8821AU и rtl8811AU, установленным в Linux, другие драйверы USB беспроводной сетевой карты должны быть аналогичными, подробный процесс выглядит следующим образом (пожалуйста, используйте привилегии root для следующих операций):
Вы можете следовать этому обучающее видео или проверьте подробности ниже
Установите драйвер rtl8812au

Установите заголовки linux в Kali linux
Поскольку ядро самой системы Kali Linux не очень полно, некоторые вещи уменьшены.Здесь отражен заголовочный файл ядра linux-headers, который необходимо установить вручную. Остальные операционные системы похожи. Этот файл следует использовать при установке драйвера на время. Ниже приведены команды для установки.
apt-get update & amp; & amp; apt-get upgrade
Перед установкой может потребоваться обновить источник программного обеспечения
Если хранилище внутри дочернего элемента не соответствует первому документу, следующий шаг может быть неудачным
, что означает, что вы должны выбрать подходящее исходное программное обеспечение для своего собственного
apt-get install linux-headers - $ (uname -r)
После выполнения вышеуказанных шагов у нас уже должен быть установлен файл заголовка ядра.
Загрузить драйвер rtl8812au
Чтобы загрузить исходный код, вам сначала нужно установить инструмент git на свой собственный Linux (kali поставляется с ним), конечно, мы также можем перейти непосредственно к онлайн-загрузке, но метод слишком низко, не рекомендую. Мы можем перейти прямо на официальный сайт для загрузки и установки, но здесь ленивый, воспользуйтесь командой:
apt-get install git
Затем вам нужно клонировать исходный код:
git clone https: // github.com / aircrack-ng / rtl8812au
Установить DKMS
DKMS (Dynamic Kernel Module Support) — это инструмент для автоматической компиляции и установки модулей ядра и управления такими вещами, как драйверы, которые напрямую обращаются к ядрам
apt-get install dkms
Теперь для установки драйвера перейдите в каталог rtl8812au
cd rtl8812au
Установите драйвер В каталог, который вы переместили ранее
sudo ./dkms-install.sh
Удалить драйвер? В том же каталоге, что и раньше
судо./dkms-remove.sh
После завершения установки драйвера, если вы подключите адаптер WiFi к виртуальной машине Kali Linux, в индикаторе сетевого подключения в правом верхнем углу появится пункт Wi-Fi, и вы сможете выбрать место подключения.
, чтобы проверить, установлен ли драйвер, введите следующую команду:
статус dkms
Теперь перезагрузите операционную систему и выполните следующие команды, чтобы драйвер заработал:
перезагрузка ## отключите адаптер Wi-Fi ## повторно подключите адаптер Wi-Fi airmon-ng проверить убить iwconfig
Теперь переведите адаптер Wi-Fi в режим монитора:
sudo ip link set wlan0 down # отключить интерфейс Wi-Fi wlan0 sudo iwconfig wlan0 mode monitor # перевести интерфейс wlan0 в режим мониторинга sudo iwconfig wlan0 txpower 30 # если вам нужно увеличить выходную мощность до 30 дБи sudo ip link set wlan0 up # включить wlan0 интерфейс Wi-Fi
проверить режим монитора
Проверим сети Wi-Fi:
airodump-ng wlan0
Теперь давайте перехватим рукопожатие
с помощью этой команды, поскольку я нацелен на сеть Wi-Fi Kali
airodump-ng wlan0 --bssid E8: 94: F6: FD: 95: D0 --channel 7 --write test-ap
Как видите, все работает.

Когда лучше копать скважину на участке: Когда лучше бурить скважину на воду: какое время года лучше

Окт 16, 2021 автор Разное

Когда лучше бурить скважину на воду: какое время года лучше

Автор Монтажник На чтение 9 мин. Просмотров 6.4k. Обновлено 14.07.2020

При скважинном бурении для индивидуального водоснабжения разрабатывают и согласуют проект, предварительно рассчитывают физические параметры (статический, динамический уровень) и производительность источника. При этом вопрос, когда лучше бурить скважину на воду, обычно не стоит. Не нужно быть крупным специалистом в области скважинного бурения, чтобы понять – лучше проводить бурение и устройство водоснабжения летом.

Но если домовладелец по разным причинам не может провести и проконтролировать эти работы в летний период, приходится выбирать другой сезон. В этом случае выбор времени года для бурения зависит не только от пожеланий заказчика, но также от вида и параметров будущего скважинного источника.

Рис. 1 Шнековое и роторное скважинное оборудование в работе

Краткий обзор основных видов бытовых скважин

Выбирая, когда лучше бурить скважину на своем дачном участке, важно учитывать физические характеристики источника. В бытовом водоснабжении в зависимости от глубины водного пласта используется несколько видов скважин.

Абиссинская

Бюджетная и простая в монтаже скважина-игла, применяемая при мелком залегании водоносного горизонта. Представляет собой узкую длинную трубу, на конце которой расположен заостренный наконечник с сетчатым фильтром. При монтаже труба непосредственно забивается в землю при мягком грунте или опускается в пробуренное заранее скважинное отверстие. Так как металлическая обсадная труба имеет тонкие стенки и малый диаметр, ее вес невелик, поэтому фильтр помещается в водоносном слое без опускания на глиняное песчаное дно.

Абиссинская скважина обычно располагается на глубине не более 10 метров, при бурении ее обычная глубина в области расположения первого водоносного слоя – 4 – 5 метров ниже поверхности земли. Иногда, если вода не соответствует стандартам качества или в водоносном слое песчаное дно из очень мелких фракций, скважину опускают на более низкую глубину до обнаружения второго водного пласта.

Рис. 2 Основные виды бытовых водозаборных источников

Ограничение на глубину абиссинской иглы связано с использованием обсадной металлической трубы малого диаметра, поэтому для водозабора можно использовать только поверхностные электронасосы, высота водной подачи которых ограничена отметкой в 9 метров. При водозаборе при установке насосной станции или поверхностного электронасоса в углубленную кессонную яму или кессон, можно получить глубину залегания абиссинки около 10 метров.

К достоинствам скважины-иглы относят простоту монтажа (при желании можно пробурить ее самостоятельно) и чистую воду без содержания вредных минералов. Абиссинские источники имеют низкий дебит не более 1 кубического метра в час и подвержены загрязнению поверхностными дождевыми или сточными водами.

Рис. 3 Абиссинская игла – устройство

Песчаная

В качестве источника водоснабжения песчаные виды занимают ведущее место в индивидуальном обеспечении чистой водой, монтируются до глубин 50 метров. Обсадная труба со щелевым фильтром в песчаных источниках опускается на дно водоносного слоя и упирается в грунт, состоящий из глины и песка.

Стандартный диаметр обсадных труб от 100 мм. позволяет использовать для водозабора погружные скважинные электронасосы центробежного или винтового типа, последние менее подвержены вредному влиянию твердых песчаных частиц. Скважины имеют средний дебит около 3 метров кубических в час, грунтовые воды в нее не проникают, но поднятая жидкость нуждается в очистке от песка и фильтрации.

Артезианская

На очень больших глубинах (до 200 метров) находится чистая вода, в водоносный слой которой не проникают поверхностные загрязнения. Для ее подачи монтируют глубокие скважины, упирая нижний край обсадной трубы с фильтром в твердое известковое дно. Сжатая земляной толщей жидкость из артезианских источников поднимается по обсадной шахте на значительную высоту, источник имеет самый высокий дебит от 3 кубических метров в час и воду с высоким содержанием минеральных солей.

Оформление документации и монтаж артезианских видов очень дороги, требуют для проведения работ специальной крупногабаритной техники.

Рис. 4 Песчаный и артезианский скважинные источники

Требования и выбор места для бурения водозаборного источника

Разработанные на основе федеральных законов и постановлений санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 при эксплуатации скважинных водоносных источников, устанавливают три вида зон санитарной охраны (ЗСО). Их наличие призвано защитить от загрязнений поверхностные и глубинные водные источники, и является обязательным к исполнению категориями граждан в виде физических, юридических лиц и частных предпринимателей.

К первому поясу охранной зоны при индивидуальном водоснабжении относят территорию подземных коммуникаций, площадки с установленным водозаборным оборудованием и места, где размещены колодец и скважина. Границы первого пояса устанавливают в следующих пределах: на расстоянии более 30 метров от защищенного подземного источника и 50 метров при эксплуатации слабо защищенного водного пласта. Перед тем, как выбрать место для скважины, необходимо пройти согласование с рядом инстанций ее характеристик и защитных границ.

Рис. 5 Карта глубин залегания водных пластов для расположения водоносных скважин

Статья по теме:
Скважина на даче – способы и этапы бурения, обустройство. Возможно будет интересно более подробно узнать про виды скважин на даче, возможные варианты бурения, а также, способы их обустройства

При устройстве первого пояса в указанной области не должны проводиться следующие виды деятельности:

Посадка высоких деревьев, все виды строительных работ, не относящиеся к эксплуатации водопровода, размещение временных помещений с проживающими людьми, использование химикатов.
При эксплуатации зданий в первой ЗСО канализационные стоки должны отводится на станции очистки, а в случае необходимости в водонепроницаемые емкости, при их утилизации возможность загрязнения санитарной зоны должна быть исключена.
Делать скважину необходимо с таким расчетом, чтобы исключить загрязнение источника через ее оголовок, трубы и насосное оборудование.
Территория должна иметь ограждение, озеленение и спланированную систему отвода поверхностных жидкостей за ее периметр.

Рис. 6 Глубины залегания артезианских источников

Определить место расположения данных зон для скважин довольно просто: абиссинская с неглубоким залеганием водоносного слоя относится к слабо защищенным источникам и нуждается в 50-метровой в санитарной зоне, для глубинных артезианских видов достаточно расстояния в 30 метров.

В песчаных скважинных источниках защитный периметр определяется индивидуально в зависимости от условий эксплуатации и глубины его залегания.

Когда лучше бурить скважину на воду

Не существует запретного времени года для бурения, его выбор в основном зависит от вида и физических параметров источника. В отличие от других типов, артезианские глубинные скважины можно бурить без осложнений в любой сезон.

Лето

Летний период и ранняя осень считаются временем, когда лучше всего бурить скважину под воду абиссинского типа с неглубоким залеганием водного пласта. Монтажные работы можно проводить своими руками, этому и другим работам способствуют следующие факторы:

Сухой устойчивый грунт из-за малого количества осадков и положительная температура воздуха. Данные факторы создают комфортные условия работающим при проведении буровых работ – если сделать ручной бур, можно быстро пробурить скважину. Сухие дороги и участок обеспечивают удобный подъезд тяжелой специальной техники.
Наиболее низкий уровень в водозаборном источнике. Это дает больше шансов, что пробуренная песчаная или абиссинская скважина при достаточном обеспечении водой в период засухи гарантированно будет поддерживать высокий дебит в любое другое время.

Рис. 7 Использование оборудования для бурения скважин летом

Долгий световой день. Летний сезон – лучшее время для быстрого проведения наружных работ, бурить скважинную шахту под воду или копать колодцы можно по 17 часов.
Удобство прокачки источника насосом для скважины своими руками. После монтажа скважины на песок получают грязную жидкость с высоким содержанием частиц песка и глины. Обычно рабочие выкачивают ее несколько часов или сутки, но если вода будет недостаточно очищена, специалисты не станут тратить время на длительное выкачивание и перейдут на другой объект. В этом случае необходимо провести дальнейшую очистку своими руками, а преимущество летнего времени – сухая земля, которая сможет впитать большое количество откачанной жидкой грязи.

К отрицательным последствиям летнего периода относят длинные очереди на проведение работ и высокие расценки.

Бурение осенью

В летне-осенний период при невысокой влажности можно проводить те же работы, что и летом, в некоторых случаях влажный грунт при бурении скважины-иглы своими руками может облегчить работы.

При высокой влажности необходимо учесть, что подъезд и работа тяжелой техники для бурения глубинных источников затруднены также, как и их монтаж в мокром грунте.

Рис. 8 Трудности при бурении весной или осенью

Весенний период

Многие специалисты не советуют проводить буровые работы в весенний период, это связано со следующими факторами:

Из-за паводка и таяния снега уровень грунтовых вод повышается, вызывая изменение неглубоких водоносных слоев – при бурении это может привести к ошибкам в определении места установки фильтра обсадной трубы в абиссинке.
Мокрый и мягкий грунт затруднит подъезд буровой и грузовой техники к месту монтажа скважинного отверстия.
Влажный грунт вызовет сильное загрязнение в шахте – понадобится долгое время и интенсивные способы для прокачки после бурения.

Зима

Одним из вариантов, когда лучше бурить скважину на загородном дачном участке, является зима. В зимних условиях высокий уровень промерзания почвы при сильных морозах затрудняет бурение абиссинских видов забивным методом или своими руками, в других случаях зимнее бурение имеет следующие положительные аспекты:

Преимущество бурения зимой – легкость транспортировки техники и грузов, без ущерба поверхностной структуре почвы в случае ее озеленения.
Благодаря холоду скважинное отверстие более устойчиво и шахта меньше загрязняется – в этом случае время прокачки уменьшается.
Из-за замерзания поверхностных и грунтовых вод неглубокие водоносные слои имеют низкий уровень – это позволяет с высокой точностью определить точку установки фильтра обсадной трубы.
Очередь и расценки на зимнее бурение меньше, чем летом – за счет этого можно сэкономить немалые финансовые средства.

Рис 9 Скважинное бурение зимой

К недостаткам зимних работ можно отнести проблемы с прокачкой – при сильных морозах вода может замерзать, а ее отведение с участка затруднено. Поэтому лучше всего монтировать бурением зимние артезианские или абиссинские иглы с малым содержанием песка и глины.

Определяя, в какое время года лучше бурить скважину под воду, можно прийти к выводу, что бурение всех видов лучше проводить летом или ранней осенью. В этот период можно очень точно установить наличие водоносного слоя и его расположение, а также проводить работы в наиболее комфортных условиях. Самым неблагоприятным сезоном для буровых работ из-за паводка и размывания подъездных путей является весна. Сравнивая особенности летнего и зимнего строительства водозаборных систем, многие все чаще выбирают время зимой. При низких температурах удобно монтировать все виды скважин с переносом дальнейших работ по установке насосного оборудования и водопровода на теплое время.

Когда лучше бурить скважину на воду

Автор Петр Андреевич На чтение 4 мин. Просмотров 349 Обновлено 02.12.2019

Перед каждым владельцем земельного участка, решившим своими руками обеспечить автономное водоснабжение, встаёт вопрос: «Когда лучше бурить скважину на воду?». В принципе, не существует такого времени года, когда производить буровые работы нельзя. Однако, на выбор сезона для произведения буровых работ косвенно влияют ряд факторов, связанных с выбранной технологией бурения и природными условиями.

Обзор сезонности для бурения скважины – плюсы и минусы

Существует несколько технологий, используемых для устройства водоносных скважин.

От выбора той или иной методики зависит скорость бурения, а также затраты времени и сил на достижение водоносного слоя. На скорость бурения непосредственное влияние оказывают и сезонные природные условия – температура окружающего воздуха, интенсивность осадков. Разберём, когда лучше пробурить водоносную скважину, и какие факторы влияют на выбор времени для осуществления буровых работ.

Весна

Бурение в весенний период имеет ряд значительных минусов, затрудняющих его проведение. Во время интенсивного таяния снегов уровень подпочвенных вод подымается, а это затрудняет определение глубины залегания стойкого водоносного пласта.

Велика вероятность, что пробуренная скважина или выкопанный колодец будут сначала показывать отличный суточный дебит, обеспечивающий все потребности домохозяйства. Однако, с наступлением засушливого периода высота грунтовых вод понизится, и источник поступления иссякнет.

Также перенасыщенный влагой верхний слой грунта приобретает жидкую консистенцию, создавая эффект плывуна. Разжиженный грунт заполняет выкопанную колодезную шахту или пробуренную скважину.

Для защиты от него придётся применять дополнительные меры, замедляющие скорость бурения и делающие процесс более дорогим и трудоёмким. Поэтому, весной лучше бурить скважину на дачном участке или загородной придомовой территории после схода снегов и полного высыхания почвы – ориентировочно в мае.

Лето

Гораздо выгоднее заниматься буровыми работами летними месяцами, в тёплую и сухую погоду. Летние буровые работы имеют целый ряд преимуществ:

Плюсовая температура уже сама по себе делает работу на свежем воздухе более комфортной, повышая производительность труда.
Летом уровень грунтовых вод самый низкий. Соответственно, пробуренная водоносная скважина будет устойчиво функционировать и в последующие времена года.
Сухой грунт не оплывает в ствол скважины, упрощая проходку.

Всё это позволяет устроить автономный водоносный источник с минимальными финансовыми издержками и затратами сил и времени.

Осень

Ранней осенью, в сентябре, природные условия практически не отличаются от летних. На дворе стоит сухая, тёплая погода, что благоприятствует любым земляным работам – как копке колодезной шахты, так и пробивке водной скважины.

Проводить буровые работы в это время следует оперативно, до начала дождей. В сезон осенних дождей и наступления распутицы могут возникнуть проблемы, аналогичные весенним – жидкий грунт и высокий уровень подпочвенных вод. Для упрощения задачи, следует заглубить скважину ниже уровня промерзания грунта, на 1,5-2м, и оставить до зимы. Поздней осенью, с наступлением устойчивых холодов, особенности произведения буровых работ во многом сходны с зимними.

Зима

Современная механизированная буровая техника способна работать и в сильные морозы, вплоть до 20-25^оС. Замёрзший грунт не является проблемой для машин, созданных для пробивки скальных пород. Но вот промывка скважины при низких температурах может быть затруднена из-за замерзания бурового раствора и обледенения мотопомпы. Да и сама работа на улице зимой не очень комфортна.

Но зимнее бурение имеет также ряд неоспоримых преимуществ:

Низкий уровень почвенных вод, равный летнему.
Застывший грунт не оплывает и не осыпается в ствол скважины.
Отсутствие дождей, способных задерживать процедуру бурения. Снегопады на состояние грунта никакого влияния не оказывают.
Если домовладелец решил пробуриться не самостоятельно, а наняв специалистов-буровиков, зимой можно рассчитывать на существенные скидки из-за низкого рыночного спроса.

Совет специалиста

Таким образом, ответ на вопрос «Когда лучше бурить водяную скважину?» однозначен – летом, либо в мае, или ранней осенью – в сентябре.

Скважина до песчаного водоносного слоя обычно бурится в течение одного дня, а глубинная артезианская – не более трёх-четырёх. Поэтому, если буровики уже во время ведения переговоров о расценках начинают искусственно усложнять процедуру, или во время работы затягивать процесс, в надежде «выкачать» с заказчика дополнительную плату – отказывайтесь от их услуг.

Во время буровых работ заказчику желательно лично присутствовать на участке, чтобы контролировать весь процесс. В противном случае заказанная артезианская скважина глубиной в 100м может быть пробурена нерадивыми «специалистами» лишь «на песок» (не более 30м).

Полезно1Бесполезно
Когда лучше бурить скважину на воду на дачном участке
Бурение скважин – это способ отказаться от некачественной воды, которая поступает из центрального водопровода. При этом повышается автономность, поскольку в получении воды вы будете зависеть только от самого себя. Для ее работы необходимо не только правильно обустроить, но и знать, когда лучше бурить скважину на дачном участке.
Особенности организации процесса
Одним из важных этапов организации рабочего процесса является подготовка. На этом этапе необходимо выбрать место для бурения, определить залегание водных пластов, произвести геологоразведку, используя электрическое зондирование. Как правило, организации, которые выполняют эту работу, знают глубину бурения в конкретном районе, поскольку ими уже была произведена геологоразведка.
Что касается выбора места для скважины, то специалисты рекомендуют обустраивать ее на расстоянии не менее 30 м от канализационной ямы.
Далее нужно определиться со временем года, когда будет выполняться работа. Современные технологии позволяют бурить в любое время, но лучше делать это летом. В это время сточные воды в минимальном положении, да и подъезд к месту бурения будет гораздо удобнее.
Сравнение устройства водоснабжения летом и осенью
Лето – не единственное время года, когда может быть выполнена работа. Предлагаем разобраться, почему же рекомендуют бурить летом.
Дело в том, что в этот период грунт сухой, поэтому при бурении не будет разрушаться и падать в отверстие скважины. Грунтовые воды на минимальном уровне.
Также летом удобнее работать, поскольку можно выполнить работу быстрее при положительной температуре воздуха. Особенно это удобно для доставки воды, используемой при промывке скважины. В летнее время будет меньше разрушен грунт, поскольку бурильная техника тяжелая и может продавливать почву в весеннее время года.
Единственный недостаток летнего бурения заключается в том, что слишком много частных лиц и организаций подают на это заявки. Создаются очереди, в некоторых случаях возможна некачественная работа, поскольку поставщик услуги стремится сделать задачу быстрее, сэкономить время, чтобы приступить к следующему объекту. Поэтому если вы не успели заранее подать заявку на бурение летом, лучше не торопиться и выполнить ту же самую работу осенью. Главное, не затягивать до наступления холодов и проливных дождей.
Выполнение работы в осенний период ничем не отличается, разве что процесс может затянуться из-за дождя.
Экспертное мнение о том, когда лучшее время для бурения скважины:
Тонкости выполнения работ в зимнее время
Современные бурильные установки могут выполнять бурение скважин на воду зимой. При этом основным преимуществом является то, что зимой у бурильных организаций работы мало, можно получить выгодную скидку.
Технические условия выполнения работы предполагают бурение при температуре -20 градусов по Цельсию.
Скважина зимой обладает следующими преимуществами:
Зимой, как и летом, фиксируется минимальный уровень грунтовой воды. Именно поэтому мастера смогут точно определить необходимую глубину забоя.
Почва замерзшая, поэтому главное расчистить снег, чтобы техника смогла добраться до точки бурения по твердому грунту. Именно поэтому зимой обслуживают даже населенные пункты, к которым нет хорошего подъезда.
Шахта, пробуренная зимой, лучше всего сохраняет геометрию до момента установки обсадки. Это связано с тем, что грунт замерз и уплотнился. В нем нет талой воды, которая летом или в другое теплое время могла бы повлиять на процесс бурения.
Выбирая бурение скважины зимой, не придется ждать, поскольку очереди не такие большие. Кроме того, бурение в зимнее время года обходится дешевле.
Самое трудное – это обустроить колодец (приямок), поскольку почва замерзла, а выкопать приямок необходимо на глубину не менее 2 м. Но при наличии специальной техники это можно будет сделать довольно быстро.
К другим недостатком можно отнести максимальную глубину бурения не более 25 м, что решается путем использования современной установки. Она позволяет добывать воду из глубинных источников.
Исходя из этого, на вопрос, можно ли бурить скважину зимой, следует ответить, что да, это делают и даже очень успешно.
Преимущества и недостатки бурения скважины зимой:
Минусы весеннего периода
Весной специалисты не рекомендуют выполнять работы. Поэтому, если возник вопрос, бурить весной или осенью, то лучше это делать осенью. Дело в том, что весной максимально поднимается уровень грунтовой воды. В грунте присутствует талая вода, дождевая, что может сбить с толку организацию по бурению.
Поэтому, если ранее в вашем районе бурение от этой организации еще не производилось, и они точно не знают уровень залегания питьевой воды и уровень верховодки, то можно получить ошибку в определении типа источника воды.
Если подъезд к участку асфальтированный, проблем с транспортом не возникнет. Если подъезда нет и дорога грунтовая, то из-за размытой части плодородного слоя бурильная машина может не проехать. Даже если она проедет, то на участке, где производилась работа, останутся рытвины от колес. Кроме того, весной будет большое количество глины от бурения, которую потом придется убирать.
Влажный, сырой грунт может поплыть, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты для его усиления. Поэтому рекомендуют бурение скважин зимой, а весной – подготовку приямка, установку оборудования, подключение автоматики и насоса. Весной также хорошо копать траншею для прокладки трубы к дому, поскольку грунт мягкий.
Советы специалистов
Независимо от того, в какое время года лучше бурить скважину, время для оборудования скважины глубиной 25 м составляет один день. Если скважина глубже, например, бурится артезианская скважина на известняк, то работа может затянуться на 3–4 дня.
Если же специалисты просят больше времени, значит организация не располагает современными средствами бурения скважины. С такой организацией заключать договор не следует.
Владельцу нужно обязательно присутствовать во время бурения независимо от того, оборудуется ли колодец или скважина. Это позволит контролировать, какую обсадку скважины поставили рабочие, какой длины они ее сделали, насколько качественно выполнена работа. Таким образом вы сможете контролировать глубину самой скважины. Ведь именно за количество пробуренных метров и считается оплата.
Оборудование в приямке лучше не ставить. Иногда так делают с целью экономии свободного пространства в доме. Но из-за сырости может быстро выйти из строя реле давления. Некоторые, кто установил оборудование в скважине, меняют реле давления по 3 раза в год. Поэтому лучше поставить оборудование в котельной, что в дальнейшем облегчит контроль и обслуживание. Иногда ставят поверхностные электронасосы, если глубина скважины это позволяет.
Выбирая насосное оборудование, берите насос с запасом мощности. То есть, считаем глубину погружения насоса в скважину, плюс добавляем расстояние от скважины до установки гидроаккумулятора. Перед установкой насоса ставят обратный клапан, чтобы вода не сливалась обратно. Выбирайте гидроаккумулятор большей емкости, например, на 100 л.При этом знайте, что только половина емкости будет наполнена водой, поскольку вторая половина содержит сжатый воздух, который и выталкивает воду с нужным давлением.
Если подобрать слишком маленький гидроаккумулятор, то насос в скважине будет включаться часто, что приведет к быстрому выходу его из строя.
В заключение
Теперь вы знаете, когда лучше бурить скважину под воду, и не допустите тех ошибок, которые допускают многие. Помните, что правильно выбранный тип скважины – это способ обеспечить дом чистой водой на долгие годы. И не всегда нужно нанимать сложную дорогостоящую технику, поскольку при залегании воды на малой глубине допустимо пользоваться буровыми малогабаритными установками.
В какое время года лучше бурить скважину: нюансы работ
При обустройстве загородных дач и коттеджей перед владельцем возникает проблема водоснабжения участка, причем надо знать, в какое время года лучше всего проводить работы по обустройству колодца, чтобы это мероприятие обошлось как можно выгоднее. После проверки наличия на дачном участке грунтовых вод и состояния почвы в выбранном месте перед владельцем земли встает вопрос, когда лучше бурить скважину на воду.

Бурить скважину в какой период лучше.
Когда лучше бурить скважину зимой или летом
Для принятия правильного решения нужно учитывать множество факторов, иначе обустроенный источник может быстро обмелеть и покрыться илом. Для решения проблемы надо узнать приблизительный состав почвы на участке. Если грунт содержит большое количество глинистых или суглинистых компонентов, то гидрологи рекомендуют начинать копать шахту в конце летнего сезона, например, в середине августа.
В это время года уровень подземных вод минимален. Такое положение продолжается до первой недели сентября; растения в этот период остаются зелеными, хотя уже начинается листопад. В другие теплые месяцы (июнь или июль) скважины лучше не копать, так как в водоносных слоях грунта в это время наблюдаются резкие колебания уровня жидкости
Ели на участке песчаник, то колодец лучше рыть зимой. Самое подходящее время для проведения работ по обустройству источника водоснабжения — декабрь и январь. В феврале земля бывает настолько промерзшей, что невозможно самостоятельно прорыть шахту. Поэтому приходится вызывать рабочих с бурильной установкой.
В межсезонье такими работами лучше не заниматься из-за резких колебаний уровня подземной влаги, что приводит к обмыванию верхнего слоя грунта.
Устройство водоснабжения летом и осенью
В эти периоды проведению работ способствуют следующие факторы:
высокая температура воздуха;
прогретые почвенные слои;
сухость земляных пластов;
неизменность уровня водоносных горизонтов;
наличие условий для быстрого нахождения влаги.
Это приводит к минимальным финансовым и материальным потерям при обустройстве шахты.
Если принято решение оборудовать источники воды в эти периоды, то рекомендуется вначале провести выбор места расположения колодца. Подбирают участок с мягким грунтом, который легко можно обработать лопатой. Для самостоятельного поиска водяной жилы используют рамку, с которой обходят участок с севера на юг, а затем с запада на восток. После определения места с максимальным количеством влаги приступают к работе.
Вначале подготавливают соответствующие материалы и инструменты:
Бетонные кольцевые элементы. С их помощью создается тело скважины.
Скобы и крепежные элементы. Они укрепляют полученную шахту.
Гравий, песок и щебень применяются для создания донного фильтра. Смесью этих материалов устраняют зазор между бетонными кольцами и стенками скважины.
Ведро, лопаты, лом, веревка или трос. Для облегчения работы к этим инструментам добавляют ручную лебедку.
Насосное оборудование.
Водоснабжения летом и осенью.
На подобранном месте делают разметку будущего источника. Выкапывают яму, вставляют в нее первый кольцевой бетонный элемент. Добавляют сверху следующую деталь.
Скрепляют оба кольца скобами, затем начинают подкапывать. Конструкция постепенно погружается в землю. Бетонные элементы добавляют до тех пор, пока скважина не подойдет к водоносному слою.
Устанавливают насосы, делают донный фильтр, укрепляют шахту песчано-гравийной смесью. Монтируют глиняный замок на верхней части конструкции. Употреблять воду из него можно только после ее просадки (через 10-12 месяцев), и промывки источника от примесей и песка.
Минусы весеннего периода
Негативные факторы, не позволяющие проводить работы по обустройству источника водоснабжения на даче, следующие:
таяние снега вызывает появления большого количества влаги, которая резко увеличивает уровень подземных вод;
затруднено определение границ водоносного слоя;
распутица мешает проведению бурильных мероприятий;
есть опасность оплывания влажного грунта, что приведет к обрушению пробитой шахты.
Весной или осенью (ноябрь) мероприятие потребует больших финансовых затрат.
Достоинства зимнего бурения

Зимние бурение скважины.
Обустроить колодец на участке можно зимой.
Факторы, влияющие на принятия решения проведения работ в это время года, следующие:
в это время уровень грунтовых вод минимален;
снижены цены на расходные материалы;
нет зелени, мешающей проведению буровых работ.
Глубина скважины при зимних работах ограничивается 25 м, но есть возможность ее бурить при морозе до -20°C.
Единственный недостаток зимнего бурения
Песок, составляющий большую часть породы, легко выбрать лопатами, хотя, при сильном морозе комки замерзшего верхнего слоя указывают на возможные трудности с пробиванием шахты. Часто грунт промерзает на глубину до 100 см, поэтому возникает необходимость в вызове специальной бригады бурильщиков.
Зимой может потребоваться расчистка дороги к участку, иначе не будет возможности подвезти нужные материалы.
Гидрологи предупреждают хозяев дач, что шахту глубиной 20-25 м рабочие с буровой установкой сделают за светлое время суток. Более глубокие скважины требуют для этого 48-72 часа.
Загрузка…
На каком этапе освоения загородного участка лучше заказывать бурение
Многие владельцы загородных участков задают вопрос, на каком этапе строительства можно осуществлять задачу водоснабжения.

Часто к нам обращаются на самом начальном этапе строительства, объясняя это тем, что в дальнейшем не будет места, необходимое для въезда буровой машины.

Важно: на всем периоде эксплуатации скважины с водой к ней должен быть обеспечен подъезд буровой установки.

Трубы имеют определенной срок эксплуатации, и через 50 лет они прогниют. Это означает, что через свищи верховодка будет попадать к водозаборной части скважины. А это в свою очередь означает то, что пробурив рядом новый источник мы уже не получим чистую воду, так как через старую скважину в чистый водоносный горизонт поступает грязь с верхних горизонтов. Чтобы этого избежать, старый источник тампонируют (по специальной технологии заливают цементным раствором), что производится тем же самым буровым станком. Если обеспечить подъезд буровой не удается, то и не удастся осуществить надежный тампонаж скважины, что лишает нас и наших детей возможности пользоваться артезианской водой. По этой же причине нельзя бурить скважину на месте будущего строения.

Вывод: заниматься решением задачи автономного водоснабжения вашего участка можно на любом этапе. Ведь мы с Вами заранее распланируем площадь участка по всем правилам. И никакие строения не помешают проехать буровой установке к месту бурения.

Но эти мероприятия нужно сделать до начала работ по благоустройству Вашего участка. Водопроводные трубы от скважины к дому прокладываются в траншее ниже глубины промерзания, а благоустройство целесообразно начинать после завершения всех земляных работ.

Обратим Ваше внимание еще на несколько моментов. Заложить водопроводные трубы целесообразно во время заложения фундамента, чтобы потом не долбить отверстия и не делать двойной работы. Выход труб организовать на глубине не менее 1,5 метра, и оставить за пределами площади фундамента запас, чтобы впоследствии его хватило довести до кессона в траншее без лишних стыков и соединений. Причем необходимо заложить минимум 2 трубы, по одной из которых мы пустим воду, а через вторую протянем электрический кабель от дома до кессона. Не помешает и третья резервная труба. Для этой цели вполне применимы трубы ПНД 40 PN 10.

Если у Вас планируются дополнительные строения, например, баня, то заранее закладывайте для этой цели из дома дополнительные трубы. Из кессона не рекомендуется делать эти выводы. Как правило, вода должна пройти цикл очистки через систему фильтров, которая монтируется в доме. Вода приходит в дом, очищается и направляется ко всем точкам водопотребления как внутри дома, так и за его пределами (баня, гостевой дом, летняя кухня, гараж и т.д.).

Не забывайте про утепление трубопроводов и применение греющего кабеля при прокладке трубопроводов в зонах возможного промерзания.

Прокладку трубопроводов осуществляйте на этапе строительства фундамента, а бурение заказывайте до проведения работ по благоустройству участка по мере возникновения потребностей.

Звонок нашим инженерам поможет Вам принять правильное решение: (495) 649-8593

Вода из песчаного горизонта и бурение на известняк — где вода чище и где ее больше. О преимуществах глубинных источников. Подробнее: бурение на воду

Узнайте какая именно техника приезжает на загородный участок для проведения буровых работ. Подробнее: заезд буровой техники
Когда лучше бурить и делать скважину на воду
Содержание статьи:
Выбор сезона для строительства гидросооружения зависит не только от желаний заказчика, но также от типа и характеристик будущего источника. Артезианские глубинные скважины можно бурить в любое время. Для их создания используется оборудование повышенной мощности, а дебит не зависит от климатических особенностей. При возведении абиссинских колодцев и песчаных скважин для частного дома или дачи время года следует принимать во внимание.
Сезонность и глубина скважины

Самое главное в выборе места под бурение – это расположение скважины над водоносным слоем
Если глубинный показатель потенциального гидросооружения составляет меньше 25 м, основной фактор, который влияет на подбор сезона, – уровень грунтовых вод. Если он высокий, почва насыщена влагой. Все водоносные горизонты, которые расположены вблизи от поверхности, становятся полноводными. Это относится, преимущественно, к безнапорным водным слоям, на которых возводятся абиссинки и песочные скважины.
В таком случае резко возрастает возможность ошибки. Можно обустроить скважину с прекрасным дебитом, когда уровень подпочвенных вод находится на максимальной отметке. Но в засушливый период влага уйдет, и источник потеряет производительность либо совсем пересохнет.

Для скважинных шахт глубиной больше 25 м уровень подпочвенных вод не имеет особого значения. Но и в такой ситуации в богатые влагой сезоны будут определенные трудности при выполнении работ. Тяжелому спецтранспорту с установками для бурения к месту выполнения работ необходимо будет добираться по влажной земле. Если она раскисла от талого снега либо затяжных дождей, появятся глубокие колеи, а сами машины могут завязнуть.
Возможные конструкции скважин в зависимости от их глубины
Работы в летний период и ранней осенью

Промывка скважины от песка
Месяцы с июня по октябрь считают самым хорошим временем для того, чтобы создавать скважинные шахты с пробиванием до неглубокого водного горизонта. Монтаж можно сделать самостоятельно, чему содействуют такие факторы:
Сухая устойчивая земля из-за небольшого объема осадков и плюсовая температура воздуха. Благодаря комфортным условиям можно быстро пробурить шахту даже вручную. Отсутствие грязи на дорогах радует водителей тяжелой спецтехники.
Водное зеркало в источнике находится на максимально низком уровне. Это дает больше шансов, что абиссинка либо скважина на песок при достаточном водообеспечении в засушливый период будет с высоким дебитом в любой другой сезон.
Продолжительный световой день. Лето – лучшая пора для быстрого выполнения уличных работ. Заниматься буровыми работами либо обустраивать колодцы можно по 17 и более часов.

В это время и прокачку уже пробуренного источника на песок можно провести без проблем. В только что созданную скважину поступает не чистая вода, а грязная жидкость с примесями песка и глины. Как правило, откачка занимает от нескольких часов до суток, но мало кто из бурильщиков будет готов посвятить вам 24 часа. В подобной ситуации нужно выполнять дальнейшую прочистку самостоятельно. Летом это делать проще, поскольку сухой грунт впитает значительный объем выкачанной жидкой грязи.
Хозяева земельных участков предпочитают обустраивать скважины в осенний период после сбора урожая, чтобы спецтехника не нанесла вреда посадкам, а во время промывки культуры не залило загрязненной водой.
К недостаткам бурения в теплую и сухую пору относят длинные очереди на проведение работ и высокие расценки. Поэтому необходимо рассчитывать на собственные силы или определяться с заказом и исполнителями весной.
Также в южных регионах земля ссыхается и становится плотной, что делает ручные работы излишне трудоемкими.
Бурение в зимних условиях

Бурение скважин в холодное время года имеет множество плюсов и всегда положительно оценивается профессионалами
Значительный уровень промерзания грунта во время сильных холодов затрудняет работы. Но если не стоит лютый холод, можно выбрать и такой вариант.
Легче транспортировать технику и грузы без повреждения поверхностного слоя почвы.
Благодаря холоду скважинная шахта почти не осыпается, и ее колонна не забивается грязью, что способствует уменьшению времени прочистки.
Ошибки в вычислении водного горизонта минимальны – замерзшая верховодка не создает помех определению уровня подпочвенной воды и точки установки фильтрующего элемента обсадной трубы.

Очередь из желающих обзавестись скважиной и расценки бурильщиков зимой меньше, чем в летний период. Благодаря этому появляется возможность прилично сэкономить на источнике водоснабжения. Можно не думать, куда деть глинистый раствор, который неизбежно появится при бурении шахты, а положиться на действие весенних вод. Делать скважину на воду в зимний период рекомендовано в регионах с повышенным уровнем подпочвенных источников, чтобы они не мешали пробуриванию шахты.
Если вы решитесь пробивать водозабор в зимний период, к весне будете с уже готовой скважиной, что существенно сократит время проведения водопровода на дачном или приусадебном участке.
К минусам зимнего бурения можно отнести ограниченную глубину шахты – не больше 25 метров, а также трудности во время вскрытия промерзшего слоя почвы.
Монтаж гидросооружений весной и поздней осенью

Ранняя весна – неблагоприятный период для бурения скважины ввиду повышения уровня подпочвенных вод
Профессионалы не рекомендуют выполнять бурение в весенние месяцы из-за следующих нюансов:
Вследствие паводка и таяния снега весной происходит повышение уровня подпочвенных вод, что приводит к изменению водных пластов на небольшой глубине. При пробивании шахты это может стать причиной ошибок в нахождении места установки фильтрующего элемента обсадной трубы.
Размокшая и рыхлая земля создаст трудности при подъезде буровой и грузовой техники к месту обустройства водозабора.
Влажная почва приведет к сильному загрязнению в скважине. Потребуется длительное время и интенсивные методы для прочистки после пробивания.
То же самое касается дождливой осени. Повышенная концентрация влаги существенно усложнит бурение в размокшей земле. Но если выбирать, когда лучше бурить скважину на воду – весной или поздней осенью, – предпочтительнее последний вариант. Паводковые воды отсутствуют, и для работ можно подобрать сухой денек, которые случаются даже в промозглом ноябре.

Весна хорошо подходит для обустройства трубопроводов, расчистки земли, выбора места будущей скважинной шахты, способа пробивки и иных работ по подготовке территории, делать которые все равно придется.
В большей части районов России пробурить шахту не представляется возможным с марта по май, в северных регионах – с апреля и до середины июня.
В областях с засушливым климатом также не рекомендовано выполнять бурение в весенний сезон, даже если отсутствует паводок. Подпочвенные воды все равно нестабильны, их уровень заметно повышен, хоть зрительно это может быть и незаметно.
Таким образом, бурить скважину под воду нужно в летний период и ранней осенью. В это время с большой точностью определяется присутствие водного пласта и его местоположение, условия работы комфортнее. Реально запланировать пробивание и в зимние месяцы, если жутких морозов не ожидается, а сроки поджимают. Самым неподходящим сезоном для бурения по причине паводка и размытых подъездных путей является весна. Но все это касается только скважин и колодцев небольшой глубины, артезианки возводят в любое время года.
Когда и где лучше бурить скважину на участке
Вода – это живительная влага, которая нужна всему сущему на земле. Без нее не выжить человеку, животному или растению. Если же на приусадебном участке нет воды, то он превратится в настоящую пустыню. Поэтому при отсутствии колодца или другого источника водоснабжения хозяевам дачи придется побеспокоиться самостоятельно об обеспечении ее водой. Чистая ключевая водица из глубокой скважины – что может быть лучше? Этот источник имеет такие преимущества как высокая водоотдача и длительный срок службы. Давайте же поговорим о том, когда и где лучше бурить скважину, чтобы она могла долгие годы обеспечивать участок качественной водой.
Самое главное в выборе места под бурение – это расположение скважины над водоносным слоем. В ином случае можно делать попытку за попыткой, а до воды так и не получится добраться. Кроме того, нужно размещать скважину таким образом, чтобы было удобно ею пользоваться и выполнять ремонт в случае необходимости. Кстати, не стоит забывать и о том, что к месту бурения должны подъехать буровые машины.

Найти водоносный слой не так то легко – на схеме показаны возможные конструкции скважин в зависимости от их глубины (клик для увеличения)
Для того чтобы иметь уверенность в том, что именно в данном месте есть смысл бурить землю, необходимо изучить целый ряд факторов. На наличие водоносного слоя указывают:
поверхностные воды;
определенные виды растительности;
геологические особенности местности.
Например, изучая собственный участок на предмет, где лучше пробурить скважину, нужно обращать внимание на места, где растут ивы и щавель, багульник и березы, черемуха и брусника. Если над землей вьются мелкие насекомые в густых растительных зарослях, то в народе это тоже считают признаком грунтовых вод. Чтобы быть уверенным наверняка, необходимо проводить разведывательное бурение. Как это сделать самостоятельно описывается в этом видео-ролике:
Дополнительно удостовериться в наличии водоносного слоя можно прибегнув к помощи так называемых лозоходцев. Они исследуют территорию участка со специальными рамками, после чего указывают конкретные места и даже иногда толщину грунта, который отделяет воду от поверхности земли.
Хотя главным условием для успешного бурения является наличие водоносного пласта, есть еще несколько факторов, о которых нельзя забывать.
Например, выбирая место где бурить скважину на участке, стоит помнить, что источник должен быть надежно защищен от загрязнений. Поэтому лучше отдавать предпочтение экологически чистому уголку. Ни в коем случае нельзя размещать скважину вблизи источников загрязнений. От отстойников и септических резервуаров она должна быть удалена на 15 м как минимум. До выгребных ям и сточных колодцев приемлемо расстояние от 50 м. От промышленных предприятий, складских помещений, мусорных куч и свалок скважины нужно удалять на сто метров и более.
Источник воды должен размещаться на разумном состоянии от жилых домов, соседских колодцев или скважин, а также хозяйских построек. Поблизости от деревьев с крупными корнями и линий электропередач тоже не стоит выполнять бурение.
Определившись с местом, предстоит назначить время, когда будет выполнено бурение скважины на участке. Традиционно считается, что для подобных работ самым оптимальным временем является лето или теплая осень. Но благодаря современным технологиям можно поменять точку зрения: буровая аппаратура способна справиться со своей задачей и зимой. Тем более что с экономической точки зрения бурить скважину выгоднее именно в холода. Конечно, речь идет не о сильных морозах: ртуть на градуснике не должна опускаться ниже отметки в 20 градусов.

Зимнее бурение вполне оправдывает себя – работы проводить намного легче, чем при весенних паводках или во время дождя
В холодную пору бурение облегчается тем, что в это время грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Поэтому гораздо легче попасть в водоносный горизонт с максимальной точностью. Кстати, и грунт не так сильно пострадает от тяжелой техники. Любая машина зимой с легкостью доберется до заболоченного или самого труднодоступного участка.
Еще один плюс выполнения бурильных работ в зимнее время – это отсутствие дождевых или талых вод, которые способны значительно усложнить процесс бурения. Наконец, принявшись зимой за это полезное дело, к весне можно обеспечить участок превосходной водой. А с ней гораздо веселей начинать новый сезон посадки.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Оскара Уайльда, Мэрилин Монро, Уинстона Черчилля, Марка Твена и других
Оскар Уайльд, Мерилин Монро, Уинстон Черчилль… цитаты этих великих личностей могут помочь вам не только в изучении английского языка, но и задуматься, изменить ваш взгляд на мир.
Носители английского языка часто прибегают к цитатам в повседневной речи. Поэтому, если вы хотите разнообразить свою речь, сделайте ее богаче и красочнее, а также представьте себе эрудицию, ознакомьтесь с некоторыми цитатами на английском языке.
Цитаты Оскара Уайльда:
Время — пустая трата денег. Время — потеря денег.
Быть естественным — очень сложная поза. Быть естественным — это поза, которую труднее всего удержать
Большинство людей — это другие люди. Их мысли — это чужие мнения, их жизнь — мимика, их страсти — цитата. Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения; наша жизнь — мимикрия; наши страсти — цитата.
Всегда прощайте своих врагов; их ничто так не раздражает. Всегда прощайте своих средств. Ничего не раздражает их настолько сильно
Жить — редчайшая вещь в мире. Большинство людей существует, вот и все. Жизнь — это редчайшая вещь в мире. Большинство людей лишь существуют.
Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды. Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Книги, которые мир называет аморальными, — это книги, которые показывают миру его собственный позор. Книги которые называют мир аморальными, — это книги, которые демонстрируют его миру позор.
Женщины предназначены для любви, а не для понимания. Женщины существуют для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали.
Я еще недостаточно молод, чтобы знать все. Я не настолько молод, чтобы знать все
Образование — замечательная вещь, но время от времени полезно помнить, что ничему, что стоит знать, нельзя научить. Образование — восхитительная вещь, но помнить хотя бы время от времени, что действительно следует знать, обучить нельзя.
Когда человек влюблен, он всегда начинает с обмана самого себя, а заканчивается обманом других. Это то, что мир называет романтикой. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а заканчивается тем, что он обманывает другого.
Жизнь слишком важна, чтобы говорить о ней серьезно. Жизнь слишком важна, чтобы рассуждать о ней серьёзно.
Никогда не женитесь вообще, Дориан. Мужчины женятся, потому что устали, женщины, потому что им любопытно: оба разочарованы. Мужчины женятся со скуки, женщины — из любопытства. И те, и другие испытывают разочарование.
Как можно ожидать, что женщина будет счастлива с мужчиной, который настаивает на том, чтобы обращаться с ней, как если бы она была совершенно нормальным человеком? Как может женщина быть счастливой с человеком, который упорно желает видеть в ней разумное существо?
Всякий раз, когда человек делает совершенно глупую вещь, это всегда из самых благородных побуждений. Всякий раз, когда человек допускает глупость, он делает это из самых благородных побуждений.
В этом мире всего две трагедии. Один не получает того, что хочет, а другой получает. В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь.
Немного искренности — вещь опасная, а большая часть абсолютно фатальна. Немного искренности — вещь опасная, но абсолютная искренность просто фатальна.
Я никогда не откладываю на завтра то, что я могу сделать — послезавтра. Я никогда не откладываю на завтра то, что можно сделать послезавтра
Мужчина может быть счастлив с любой женщиной, пока он ее не любит. Мужчина может быть счастлив с любой женщиной — при условии что он её не любит.
Цитаты Мерилин Монро
Мальчики думают, что девочки похожи на книги. Если обложка не бросается в глаза, они не будут читать, что внутри. Мужчины думают, что девушки подобны книгам — если обложка не привлекает, то и читать не стоит.
Я эгоистичный, нетерпеливый и немного неуверенный. Я делаю ошибки, я теряю контроль и временами с трудом справляюсь. Но если ты не справишься со мной в худшем случае, то, черт возьми, ты не заслуживаешь меня в моих лучших проявлениях. Я эгоистичная, нетерпеливая и немного неуверенная в себе. Я делаю ошибки, выхожу из под контроля и порой со мной трудно справиться. Но если вы не можете общаться со мной, когда я в плохом настроении, то не заслуживаете меня в хорошем.
Несовершенство — это красота, безумие — это гениальность, и лучше быть абсолютно смешным, чем абсолютно скучным. Несовершенство красиво, безумие гениально и лучше быть абсолютно смешной, чем абсолютно скучной.
Успех заставляет так много людей ненавидеть вас. Я бы хотел, чтобы это было не так. Было бы замечательно наслаждаться успехом, не видя зависти в глазах окружающих. Успех делает так, что очень много людей ненавидят тебя. Я хотела бы, чтобы это не было так.Было бы замечательно пользоваться успехом, не видя зависть в глазах окружающих.
Вы никогда не узнаете, что такое жизнь, пока не проживете ее. Никогда не знаете, что такое жизнь, пока не проживёте её.
Лучше быть несчастным одному, чем несчастным с кем-то. Лучше быть несчастным в одиночку, чем несчастным с кем-то.
Карьера прекрасна, но в холодную ночь с ней нельзя свернуться калачиком. Карьера это замечательно, но вы не можете окутаться ею в холодную ночь.
Я живу, чтобы добиться успеха, а не для того, чтобы доставить удовольствие вам или кому-либо еще. Я живу, чтобы добиться успеха, а не в угоду вам или кому-то еще.
Мудрая девочка целует, но не любит, слушает, но не верит, и уходит, не покидая ее. Мудрая девушка целует, но не любит, слушает, но не верит, и покидает, прежде чем покинули её.
Дайте девушке подходящую обувь, и она сможет покорить мир. Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир
Успех заставляет так много людей ненавидеть вас.Я бы хотел, чтобы это было не так. Было бы замечательно наслаждаться успехом, не видя зависти в глазах окружающих.
Успех делает так, что очень много людей ненавидят тебя. Я хотела бы, чтобы это не было так. Было бы замечательно пользоваться успехом, не видя зависть в глазах окружающих.
Всем девочкам нужно говорить, что они красивые, даже если это не так. Всем маленьким девочкам следует говорить о том, что они красивы, даже если они таковыми не являются.
Цитаты Уинстона Черчилля
Проблемы победы приятнее, чем проблемы поражения, но они не менее трудны. Проблемы, вызванные одержанной победой, приятнейших проблем, менее вызванными поражением, но они не трудные.
Учебная история. В истории кроются все секреты государственного управления. Изучайте историю. В истории есть все секреты искусства управления.
Успех — это способность переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. Успех — это способность идти от одной неудачи к другой без потери энтузиазма.
Цена величия — ответственность. Цена величия — ответственность.
Все великие дела просты, и многое можно выразить одними словами: свобода, справедливость, честь, долг, милосердие, надежда. Все великие вещи просты, и многие из них могут быть выражены в отдельных словах: свобода, справедливость, долг, милосердие, надежда.
Никогда, никогда, никогда не сдавайся! Никогда, никогда, никогда не сдаваться!
Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат. Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат.
Недостаточно того, что мы делаем все возможное; иногда нам приходится делать то, что требуется. Не достаточно того, что мы делаем все возможное; иногда мы должны делать то, что требуется.
Пессимист видит трудности в каждой возможности; Оптимист видит возможность в каждой трудности. Пессимист видит трудности в каждой возможности; оптимист видит возможность в каждой трудности.
Улучшить — значит изменить; быть идеальным — значит часто меняться. Улучшение есть изменение; быть совершенным это часто меняться.
Фанатик — это тот, кто не может передумать и не меняет тему. Фанатик — это человек, который не может изменить взгляды и не может переменить тему.
Всегда помните, что я вынес из алкоголя больше, чем алкоголь извлек из меня.
Всегда помни, что я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня.
Хотя я был готов к мученической смерти, но предпочел отложить его. Хотя я готов к мученичеству, я предпочел бы, чтобы оно было отложено.
Вообще говоря, короткие слова лучше всего, а старые слова лучше всего. Вообще говоря, короткие слова являются лучшими, а старые слова лучше всего.
И это еще не конец. Это даже не начало конца. Но это, пожалуй, конец начала. Теперь это не конец.Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала.
Когда орлы молчат, попугаи начинают трепаться. Когда орлы молчат, то болтать начать попугаи.
Я никогда не беспокоюсь о действиях, а только о бездействии. Я никогда не беспокоюсь насчет действия, только насчет бездействия.
Шутка — вещь очень серьезная. Шутка — это очень серьезная вещь.
Цитаты Марка Твена

Характер человека можно узнать по прилагательным, которые он обычно использует в разговоре. Характер человека может быть изучен из прилагательных, которые он обычно использует в разговоре.
Чтобы добиться успеха в жизни, вам нужны две вещи: незнание и уверенность. Чтобы добиться успеха в жизни, нужны две вещи невежество и уверенность.
Фортуна стучится в дверь каждого мужчины один раз в жизни, но в очень многих случаях мужчина находится в соседнем салуне и не слышит ее. Раз в жизни Фортуна стучит в дверь каждого человека, но очень часто человек в это время сидит в ближайшей пивной и не слышит ее стука.
Правда более странная, чем выдумка. Истина более странная, чем вымысел.
Если сомневаетесь, говори правду. Когда сомневаешься, говори правду.
Лучше держать рот закрытым и позволить людям думать, что ты дурак, чем открыть его и развеять все сомнения. Лучше держать закрытый и закрыть рот думать, чем открыть его и устранить все сомнения.
Человек, который не читает, не имеет преимущества перед человеком, который не умеет читать. Человек, который не умеет читать, не имеет преимущества над человеком, который не умеет читать.
Классика — это то, что каждый хочет читать и никто не хочет читать. «Классика» — это книга, которую хотят, чтобы все читали, но никто не хочет читать.
Хорошие друзья, хорошие книги и сонная совесть — вот идеальная жизнь. Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть вот это идеальная жизнь.
Бросить курить — самое легкое, что я когда-либо делал; Я должен знать, потому что делал это тысячу раз. Бросить курить — самое легкое дело. Я знаю, что говорю, потому что сам бросал тысячу раз.
Все обобщения ложны, в том числе и это. Все обобщения ложны, включая это.
Я никогда не позволял учебе мешать моему образованию. Я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование.
Всякий раз, когда вы оказываетесь на стороне большинства, пора сделать паузу и задуматься. Всякий раз, когда вы оказываетесь на стороны, пришло время остановиться и подумать.
Обычно на подготовку хорошей импровизированной речи уходит больше трех недель. Требуется более трёх недель, чтобы подготовить хорошую речь экспромтом.
Есть несколько хороших защит от искушений, но самая надежная — это трусость. Есть несколько хороших способов защиты от соблазнов, но самым верным является трусость.
Нет зрелища печальнее молодого пессимиста, кроме старого оптимиста. Печальней вида молодого пессимиста может быть только вид старого оптимист
Цитаты Ван Гога

Какой была бы жизнь, если бы у нас не хватило смелости что-то предпринять? На что была бы похожа наша жизнь, если бы мы у нас не хватало смелости пытаться что-то предпринять?
Мне снится моя картина, и я рисую свою мечту. Я мечтаю о своей картине и рисую свою мечту.
Четко осознавайте звезды и бесконечность на высоте. Тогда жизнь кажется почти очарованной после всех . Всегда помните о звездах и бесконечности наверху. Тогда жизнь кажется почти очаровательной.
… а потом, у меня есть природа, искусство и поэзия, а если этого мало, чего достаточно? … а потом у меня есть природа, искусство и поэзия, и если этого недостаточно, то чего?
Нет ничего более артистичного, чем любить людей. Нет ничего более по-настоящему художественного, чем любить людей.
Во мне горит большой огонь, но никто не останавливается, чтобы погреться у него, и прохожие видят только струйку дыма. Во мне горит сильный огонь, но никто не останавливается, чтобы согреться в нем, прохожие видят только струйку дыма
Я ничего не знаю наверняка, но вид звезд заставляет меня мечтать. Я ничего не могу знать с уверенностью, но вид звезд заставляет меня мечтать
Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но на ней не растут цветы. Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно ходить, но на ней не растут цветы.
Я вкладываю всю душу в свою работу, и я потерял рассудок в процессе. Я вложил свое сердце и душу в свою работу и сошел с ума в процессе.
Мне часто кажется, что ночь живее и ярче дня. Я часто думаю, что ночь более живая и более насыщенная, чем день.
Близкие друзья — это настоящее сокровище жизни.Иногда они знают нас лучше, чем мы сами. С нежной честностью они здесь, чтобы направлять и поддерживать нас, разделять наш смех и наши слезы. Их присутствие напоминает нам, что мы никогда не бываем одиноки. Близкие друзья — настоящее сокровище. Порой они знают нас лучше, чем мы сами. С нежной честностью они направляют и поддерживают нас, разделяют с нами и радость, и горе. Их присутствие напоминает нам о том, что мы не одиноки.
Печаль будет длиться вечно. Печаль будет длиться вечно.
Если вы искренне любите природу, вы найдете красоту везде. Вы действительно любите природу, вы можете найти красоту абсолютно везде.
Ищу, стремлюсь, всем сердцем в нем. Я в поисках, я всего к чему-то стремлюсь, всем сердцем.
Я все больше и больше стараюсь быть самим собой, относительно мало заботясь о том, одобряют они или не одобряют. Я все больше и больше стараюсь быть собой, не заботясь о том, одобряют это люди или нет.
Цитаты Коко Шанель

Самый смелый поступок — это еще подумать. Вслух. Самый мужественный поступок, по-прежнему думать за себя. Вслух.
Есть люди, у которых есть деньги, и люди, которые богаты. Есть люди, у которых есть деньги, и люди, которые богаты.
Чтобы быть незаменимым, нужно всегда отличаться. Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.
Девушка должна быть двумя вещами: классной и сказочной. Девушка должна иметь два образа: классический и роскошный.
Одеваются убого, и они запоминают платье; одеваются безупречно и запоминают женщину. Оденьтесь убого, и они запомнят платье; оденьтесь безукоризненно, и они запомнят женщину.
Природа дает вам лицо в двадцать. Жизнь формирует ваше лицо в тридцать. Но в пятьдесят вы получаете лицо, которого заслуживаете. Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой.Каким оно будет в пятьдесят, зависит от вас.
Лучшее в жизни — бесплатно. Вторые сорта очень дороги. Самые прекрасные вещи в жизни не имеют цены. Чуть менее прекрасные — очень дорогие.
Женщина в хорошей обуви никогда не бывает некрасивой. Женщина в красивых туфлях не может быть некрасива.
Мода меняется, но стиль остается. Мода меняется, но стиль остается
Не тратьте время на стук в стену, надеясь превратить ее в дверь. Не тратьте время на удары ее по стене, надеясь превратить ее в дверь
Одевайтесь так, как будто вы сегодня встретите своего злейшего врага. Одевайтесь так, сегодня вам предстоит встреча с вашим заклятым врагом.
У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего. У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего.
Меня не волнует, что вы обо мне думаете. Я вообще о тебе не думаю. Мне все равно, что вы думаете обо мне.Я о вас не думаю вовсе.
Поскольку все в наших головах, лучше не терять их. Так как всё находится у нас в головах, то нам лучше не терять их.
Если вы родились без крыльев, ничего не делайте, чтобы они не росли. Если вы родились без крыльев, не делайте ничего, что предотвратит их рост.
Цитаты Стива Джобса

Люди, которые достаточно безумны, чтобы думать, что могут изменить мир, — это те, кто совершает .Люди, которые достаточно сумасшедшие, чтобы думать, что они могут изменить мир, — это те, кто это делают.
Я горжусь многими вещами, которых мы не делали, так же как и тем, что мы сделали. Инновации говорят «нет» тысяче вещей . Я в равной степени горжусь как вещами, которые мы не сделали, так и вещами, которые мы сделали. Инновация заключается в том, чтобы говорить нет тысячам вещей.
Это была одна из моих мантр — сосредоточенность и простота. Простое может быть сложнее, чем сложное; вам нужно много работать, чтобы ваше мышление было чистым, чтобы сделать его простым.Э то всегда было одной из моих мантр — фокус и простота. Простое может быть труднее, чем сложное; вы должны усердно трудиться, чтобы достичь ясности мышления и, как результат, простоты.
Я убежден, что примерно половина того, что отличает успешных предпринимателей от неуспешных, — это чистая настойчивость. . Я убежден, что 50% того, что отделяет успешных предпринимателей от неуспешных составляет простое упорство.
Инновации различают лидера и ведомого .Инновация отделяет лидера от последователя.
Имейте смелость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом знают, кем вы действительно хотите стать . Имейте отвагу следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом знают что кем вы по-настоящему хотите стать.
Иногда жизнь собирается ударить вас кирпичом по голове. Не теряй веру . Иногда жизнь бьет вас кирпичем по голове. Не теряйте веры.
Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его зря на чужую жизнь .Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его проживая чужую жизнь.
Цитаты Альберта Эйнштейна

Воображение важнее знаний. Знания ограничены. Воображение окружает мир . Воображение более важно, чем знания. Знания ограничены. Воображение охватывает весь мир.
Бездумное уважение к власти — величайший враг истины . Бездумное уважение к власти — величайший враг истины.
Великие духи всегда встречали яростное сопротивление посредственных умов . Великие духом всегда сталкивались с жестокой оппозицией посредственных умов.
Все религии, искусства и науки — ветви одного дерева . Все религии, искусства и науки — это ветви одного и то же дерева.
Среди трудностей — возможность . В середине трудности лежит возможность.
Образование — это то, что остается после того, как человек забыл то, чему научился в школе. Образование — это то, что остается, когда все выученное в школе забывается.
Жизнь похожа на езду на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать движение . Жизнь как езда на велосипеде. Чтобы держать баланс мы должны двигаться.
Есть только два способа прожить свою жизнь. Один — как будто ничего не чудо. Другой как будто все чудо . Есть два способа прожить жизнь. Первый — как будто чудес не бывает. Второй — как будто чудеса повсюду.
Как только вы перестанете учиться, вы начнете умирать. Как только вы бросаете учиться, вы начинаете умирать.
Цитаты Стивена Кинга

Вымысел — это правда внутри лжи . Художественная литература — это истина внутри лжи.
Самый страшный момент всегда прямо перед запуском . Самый страшный момент всегда перед тем как вы начинаете.
Оптимизм — вполне законный ответ на неудачу .Оптимизм — совершенно законный ответ на неудачу.
Монстры реальны, и призраки тоже реальны. Они живут внутри нас и иногда выигрывают . Монстры реальны, и духи реальны тоже. Они живут внутри нас и иногда они побеждают.
Доверие невиновных — самый полезный инструмент лжеца. Доверие невинных — самый полезный инструмент лжеца
Только враги говорят правду; друзья и любовники бесконечно лежат, пойманные в сети долга. Лишь враги говорят правду; друзья и партнеры лгут бесконечно, пойманные в паутину обязанностей и долга.
Цитаты Фридриха Ницше

Несчастливым бракам делает не недостаток любви, а недостаток дружбы . Не недостаток любви, а недостаток дружбы любви несчастливые браки.
То, что нас не убивает, делает нас сильнее . То, что не убивает нас, делает нас сильнее.
Я не расстроен, что ты мне солгал, меня расстроило то, что с этого момента я не могу тебе поверить . Я не расстроен тем, что ты солгал мне, я расстроен тем, что с этого момента я не могу верить тебе.
В любви всегда есть какое-то безумие. Но и в безумии всегда есть причина. В любви всегда есть некоторое безумство. Но в безумстве также всегда есть некоторая причина.
Тот, кто сражается с монстрами, должен следить за тем, чтобы в процессе он не превратился в монстра. И если вы достаточно долго будете вглядываться в бездну, бездна будет смотреть обратно в вас . Тот, кто сражается с монстрами, должен следить за тем, чтобы в процессе он не стал монстром. И если ты долго смотришь в бездну, бездна будет пристально смотреть в тебя.
Иногда люди не хотят слышать правду, потому что не хотят, чтобы их иллюзии разрушались. Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят разрушить их иллюзии.
Фактов нет, только интерпретации . Нет фактов. Есть только их интерпретации.
Когда мы устаем, нас атакуют идеи, которые мы давно завоевали . Когда мы утомлены, нас атакуют идеи, которые мы победили много лет назад.
Змея, которая не может забросить кожу, должна умереть.А также умы, которым мешают изменить свое мнение; они перестают быть виду . Змея, которая не может сбросить кожу, умирает. Также и наш ум, который противится менять точку зрения; он перестает быть умом.
Мысли — тени наших чувств — всегда темнее, пустее и проще . Мысли — это тени наших чувств. Они темнее, более пусты и просты.
Цитаты Мухаммеда Али

Дружбу труднее всего объяснить.Это не то, чему учат в школе. Но если вы не поняли, что такое дружба, значит, вы действительно ничего не узнали . Дружба — это тяжелейшая для объяснения вещь в мире. Это не то, что вы учите в школе. Но если вы не выучили значение дружбы, вы на самом деле не выучили ничего.
Если мой разум может постичь это, а мое сердце может в это поверить — тогда я смогу достичь этого. Если мой ум может представить это, и мое сердце может поверить в это — значит, я могу достичь этого.
Я ненавидел каждую минуту тренировок, но сказал: «Не бросай. Пострадайте сейчас и проживите остаток своей жизни как чемпион года. Я ненавидел каждую минуту тренировок, но я говорил, «Не бросай. Страдай сейчас и живи оставшуюся жизнь как чемпион ».
Чемпионов не делают в спортзалах. Чемпионы созданы из того, что у них глубоко внутри — из желания, мечты, видения. У них должны быть навыки и воля. Но воля должна быть сильнее навыка . Чемпионы не проигрывают в спортзалах.Чемпионы из чего-то внутри них — желания, мечты, видения. Они должны иметь навыки и волю. Но воля должна быть сильнее навыков.
Часто вас утомляют не горы впереди, а маленький камешек в обуви. . Часто не горы впереди которые изматывают тебя, а маленький камешек в туфле.
Плывет как бабочка, жалит как пчела . Пари как бабочка, жаль как пчела.
Цитаты Антуана де Сент-Экзюпери

Любовь заключается не в том, чтобы смотреть друг на друга, но в том, чтобы смотреть вместе в одном направлении .Любовь состоит не в том, чтобы смотреть друг на друга, а в том, чтобы смотреть вместе в одном направлении
Все взрослые когда-то были детьми… но мало кто из них помнит . Все взрослые были однажды детьми… но лишь немногие из них помнят это.
Что делает пустыню красивой, — сказал Маленький принц, — так это то, что где-то в ней прячется колодец… «Что делает пустыню прекрасной», сказал маленький принц, «это то, что где-то она делает прячет колодец…»
Время, которое вы потратили на розу, делает вашу розу такой важной., которое ты потратил на свою розу делает ее такое время.
Цель без плана — это просто желание . Цель без плана всего лишь желание.
Совершенство достигается не тогда, когда больше нечего добавить, а когда уже нечего убирать . Идеал достигается не тогда, когда больше нечего добавить, а когда нечего отбросить.
Взрослые никогда ничего не понимают сами по себе, и детям утомительно всегда и вечно что-то им объяснять .Взрослые никогда не понимают ничего самостоятельно, и это утомительно для детей постоянно объяснять им все.
Что ж, я должен вынести присутствие нескольких гусениц, если я хочу познакомиться с бабочками . Я должен выдержать несколько гусениц, если я хочу познакомиться с бабочками.
Цитаты Боба Марли

По правде говоря, все сделают тебе больно. Вам просто нужно найти те, которые стоят страданий за .Правда в том, что каждый собирается причинить тебе боль. Тебе всего нужно найти тех, ради которых стоит страдать.
Одна хорошая вещь в музыке: когда она попадает в вас, вы не чувствуете боли . Одна хорошая вещь в музыке в том, что когда она бьет по вам, вы не чувствуете боли.
Кто ты такой, чтобы судить о моей жизни? Я знаю, что я несовершенен — и я не доживу до этого, — но прежде чем вы начнете указывать пальцами … убедитесь, что ваши руки чистые! Кто ты такой судить о жизни, которую я живу? Я знаю, я не идеален, и я не живу, чтобы стать таковым.Но перед тем как ты станешь тыкать пальцем, убедись, что твои руки чистые.
Некоторые люди чувствуют дождь. Остальные просто промокают . Некоторые люди чувствуют дождь. Другие просто мокнут.
Величие человека не в том, сколько богатства он приобретает, а в его честности и его способности положительно влиять на окружающих . Величие человека не в том, сколько богатств у него, а в его целостности и способности влиять позитивно на окружающих.
Хорошие времена сегодня — печальные мысли завтрашнего дня .Хорошие моменты сегодняшнего дня — это грустные мысли завтрашнего.
Надеемся, что данные цитаты покажутся вам интересными, и даже, возможно, послужили для вас вдохновением.
Бесплатный английский от автора сайта
Меня зовут Александр Савченко, я автор этого сайта. А это мой инстаграм, где вы можете учить английский бесплатно в сториз и постах:
.
Тексты контроля знаний и умений по английскому языку для учащихся 10 класса
Тексты контроля знаний и умений по английскому языку
для учащихся 10 класса
1 вариант
I . Чтение
Прочтите тексты и установите их соответствие рубрикам A — F. Каждому тексту соответствует только одна рубрика. В задании одна рубрика лишняя.
Газетная реклама
Консультации по поддержанию формы
История
Научная фантастика.
Рецепт
География
1 . Калифорния — большой штат. С севера на юг его протяженность составляет около 800 миль, а с востока на запад — около 250 миль, что делает его третьим по величине штатом в США. Калифорнийский ландшафт очень разнообразен.
2 . У нас была очень хорошая посадка. Я все время смотрел на циферблат, и стрелка никогда не поднималась выше четырех с половиной G ². Для космического корабля вроде «Звезды» это было хорошо; Были времена, когда циферблат показывал семь G при приземлении на Землю.
3 . Гонконг был британской колонией более 150 лет до 1997 года, когда британское правительство вернуло его Китаю. По этому случаю был устроен грандиозный праздник. Смесь китайского и западного влияний очень легко увидеть.
4 . Комплекс Spring Garden Apartment предлагает вам и вашей семье загородную жизнь в лучшем виде. Окруженный красивыми лесами и холмами, Спринг-Гарден расположен в десяти милях от города, но всего в нескольких минутах от центра города на шоссе.
5. Теперь вам понадобятся следующие ингредиенты: вода, рис, грецкие орехи, сельдерей и немного майонеза. Сначала отварите рис в небольшом количестве воды. Затем нарежьте сельдерей и добавьте его в приготовленный рис. Затем добавьте одну чашку грецких орехов.Далее добавляем немного майонеза. Затем все перемешайте.
II . Чтение
Прочтите текст и выполните задания 1-7 после него, выбрав один из предложенных вариантов ответа ( A D ) , который кажется вам наиболее верным.
Несколько лет назад, когда я был в отпуске в Гималаях, я остановился на ночлег в небольшой деревне. Это было очень плохое место и не было подходящей гостиницы, но владелец ресторана предложил мне ночлег.
«Пожалуйста, подождите здесь, — сказал он, указывая на столик перед своим рестораном, — пока я готовлю вашу комнату».
Это был прекрасный вечер. Солнце садилось за темные горы, и звезды сияли. начинает выходить наружу.Жители деревни зажигали костры для ужина, и там был дом. приятный запах древесного дыма в _; воздух.
Потом я заметил, что я больше не один. Кто-то сидел за столом рядом со мной. Это был старик с длинной белой бородой. Его одежда была грязной и почти изношенной.
«Чего вы хотите?» — спросил я. «Позвольте мне погадать, сэр», — сказал он. Я засмеялся. «Я не верю в подобные вещи», — сказал я ему. старик взял меня за руку.«Я могу сказать вам ваше будущее», — сказал он. Я попытался убрать руку, но старик держал ее нежно, но очень твердо.
«Хорошо, — сказал я. «Но прежде всего расскажи мне о моем прошлом. Если ты расскажешь мне об этом, я позволю тебе рассказать мне и о будущем». Старик долго пристально смотрел на мою руку, не говоря ни слова. Я улыбнулся про себя. «Он не может этого сделать», — подумал я.
Потом тихим, мягким голосом старик начал рассказывать мне о моем детстве. Он рассказал о моей семье и городе, в котором я жил.Он продолжал рассказывать мне о моей жизни в разных частях света.
Каждое сказанное им слово было правдой! «Стоп!» Я сказал. «Как вы можете знать все эти вещи?» «Я знаю о прошлом и настоящем», — ответил старик. «И я также знаю о будущем. Вы тоже готовы услышать о своем будущем?» Я колебался. Я действительно хотел знать? Как раз в этот момент вышел хозяин ресторана. «Ваша комната готова, сэр», — сказал он. «О! Я думал, что слышу голоса. Вы с кем-то разговаривали?»
Я осмотрелся.Старика не было. «Да», — сказал я. Я описал старика. «О, он!» — сказал хозяин ресторана. «Это деревенский сумасшедший! Он думает, что может гадать людям! Надеюсь, он не мешал.
Путешественник искал
, где бы переночевать.
что-нибудь поесть.
чем заняться.
кто-нибудь поговорить.
Путешественник сидел снаружи, потому что
ресторан был маленьким.
это был приятный вечер.
он ждал свою комнату.
ему хотелось почувствовать запах сгоревшего дерева.
Старик хотел поговорить о
деревне.
деньги.
C. Будущее путешественника.
D. Прошлое путешественника
Путешественник попросил рассказать о своей прошлой жизни, потому что
он не верил в старика.
он не хотел знать о своем будущем.
было интересно.
старик отказался рассказывать ему о своем будущем.
5 . То, что старик сказал путешественнику, было
A. Смешно.
Б. правильный.
с. Разн.
Д. глупо.
6 . Когда старик хотел рассказать о будущем путешественника, путешественник
A. испугался.
Б.не мог говорить.
С. не мог определиться.
Д. не интересовался.
7 . Хозяин ресторана посчитал старика
А. умным.
Б. сошла с ума.
С. был недоволен.
Д. хорошо знал путешественника.
III. Использование английского
Выбери правильный вариант.
1.… телевизор, когда я к вам приехал?
а) смотрели ли вы б) смотрели ли вы в) смотрели ли вы
2.Эта книга…
a) моя b) моя c) ваша
3. Стратфорд-на-Эйвоне — место рождения великого английского поэта…
a) J. London b) D. Show c) W. Shakespeare
4. В Москве… шум.
а) столько б) так много в) столько
5. Если погода… хорошая, поехали бы на дачу.
a) это b) будет c)
6. Учитель поставил ей плохую оценку, потому что ее работа была…
a) лучшая b) худшая c) меньше
7.Я знаю его… много лет.
а) б) так в)
8. Ездил в Лондон… неделю.
а) следующая б) последняя в) назад
9. Это стихотворение… А.С. Пушкина.
a) написано b) написано c) написано
10. Я хотел бы знать….
a) где моя ручка b) где моя ручка c) моя ручка где
11. На вашем месте я… правда.
a) скажет b) скажет c) сказал
12. Миссис Джонс сказала нам…
a) не мыть б) не мыть в) не мыть
13.Вы должны привыкнуть к… этой форме.
а) ставить б) снимать в) носить
14. Поезд… в 17:00.
а) уходит б) уходит в) уходит
15. Когда Лора прибыла в ресторан, Тони… домой.
а) пропал б) пропал в) пропал
Тексты контроля знаний и умений по английскому языку
для учащихся 10 класса
2 вариант
I . Чтение
Прочтите письма читателей в газету (A — F) и установите их соответствие заголовкам 1—5. Используйте каждую букву только один раз. В задании имеется одно лишнее письмо.
1 . Плохие оценки для почтового отделения
Спасем пляжи
В ожидании вечности
Нет ответа
Шумовое загрязнение
A .На днях я ждал автобус № 2, а он не приезжал больше часа! Это случилось со мной второй раз за месяц. И еще одно. В наши дни водители автобусов грубые. Они не ждут, пока люди сядут, прежде чем заводить автобус. Что по этому поводу может сказать автобусная компания?
Б. Хожу в городские парки отдохнуть и понаблюдать за птицами. Но в наши дни парки полны людей, играющих громкую музыку. Почему город не мешает людям играть в портативные стереосистемы в общественных местах, чтобы все мы могли наслаждаться тишиной и покоем?
С .Хочу пожаловаться на плохое обслуживание на почте в последнее время. Вчера я ждал 25 минут в очереди, чтобы купить марку. Клерк очень рассердился, когда я попытался купить марку за 40 центов на купюру в 20 долларов. Разве почта не обучает своих сотрудников тому, как быть вежливыми?
Д . У моего соседа большая собака. Собака лает всю ночь и не дает мне уснуть. Он тоже заходит ко мне во двор и гонится за кошкой. Можно ли принять меры?
E . У меня была та же проблема, что и у вашего читателя от 16 июня.Я позвонил, чтобы получить некоторую информацию на прошлой неделе, и я ждал почти 10 минут, прежде чем кто-нибудь ответит на звонок. И еще одно. Моя почта в эти дни всегда приходит поздно!
F. Я согласен с вашим читателем от 16 июня. Шум на пляже тоже ужасный. Я ненавижу ходить туда сейчас. Почему люди не используют наушники?
II . Чтение
Прочтите текст и выполните задание 1-7 после него, выбрав один из предложенных вариантов ответа ( A D ), который кажется вам наиболее верным.
В прошлый четверг был мой день рождения, и я решил отпраздновать его, пригласив нескольких друзей на ужин. Я выбрал ресторан в тихой части города. Это один из моих любимых ресторанов, потому что там хорошая еда и приветливые официанты. Однако он редко бывает переполнен, потому что мало кто о нем знает, поэтому обычно нет необходимости бронировать столик. В любом случае, четверг, как правило, не бывает загруженным вечером.
Когда мы вошли в ресторан, я был удивлен, обнаружив, что он полностью заполнен.Я огляделся — но ни одного свободного стола не оказалось. Один из официантов узнал меня. Он наткнулся и объяснил ситуацию. «Группа туристов приехала около получаса назад, — сказал он. — Это было похоже на вторжение! Вдруг место переполнилось! Мы с трудом справимся! »
Затем официант указал на столик в углу.« Люди вот-вот уходят, — сказал он, — просто подождите, и вы найдете там место ». Он был прав. Через пятнадцать минут люди за угловым столиком оплатили счет, встали и ушли.Я повел своих друзей, и мы все сели.
К сожалению, наш стол был почти вне поля зрения. Мы пытались привлечь внимание официанта, который нас туда послал, но он, как и все остальные официанты, был занят компанией туристов. Они заказали огромное количество еды. Но наконец, почти через час, туристы заканчивали трапезу и выглядели очень довольными жизнью. Официант, уже очень уставший, появился к нашему столику. Я порекомендовал друзьям лучшие блюда, и наконец официант ушел с нашим заказом.
Через несколько мгновений он вернулся к нашему столу. По его лицу мы могли сказать, что у него плохие новости для нас. Полный извинений, он сообщил нам, что ни мяса, ни рыбы не осталось. «Все, что мы можем вам предложить, — сказал он, — это омлет!»
1 . Тони пригласил друзей в ресторан, потому что
A. он хотел поужинать.
Б. это была его свадьба.
С. Он решил отметить день рождения.
Д. это был его любимый ресторан.
2 . Тони выбрал этот ресторан, потому что
он был очень большим.
было довольно дешево.
ему понравилось место, где он находился.
ему там понравилась еда и официанты.
3 . Тони не заказал столик в ресторане, потому что
A. обычно не было полно людей.
о его дне рождения мало кто знал.
один официант знал, что он придет.
он был занят в четверг.
Когда Тони и его друзья прибыли, они увидели, что
A. В ресторане были представители одной политической партии.
Б. свободных мест не было.
C. Одновременно приехали несколько туристов.
Д. официант не смог найти менеджера.
5 . Тони и его друзья не смогли получить столик сразу, поэтому
A. они ждали людей, которые жили рядом с рестораном.
им пришлось ждать пятнадцать минут.
они заплатили официанту за столик в углу.
они вышли из ресторана и нашли другой через дорогу.
6 .Они не могли заказать еду почти час, потому что
A. официанты не видели их столик.
Б. Официант очень устал.
C. Все официанты были заняты туристами.
D. Официанты ждали завершения трапезы туристов.
7 . Официант, который принял их заказ
A., принес им омлеты.
Б. наконец показался очень счастливым.
вышли из ресторана с едой.
Д. вернулся и извинился.
III . Используйте из Английский .
Выбери правильный вариант.
1. Он… в Австралию.
а) никогда не было б) никогда не было в) никогда не было
2. Сколько людей… в Китае?
а) есть б) есть в) есть
3. Как часто вы видите Ника? — Я вижу его… через неделю.
а) два б) дважды в) второй
4. Лондон стоит на берегу реки….
a) Тайн b) Нил c) Темза
5. Она не встретила своего босса….
а) уже б) пока в) никогда.
6. Вы должны… курить. Это опасно.
а) сдаться б) начать в) взять
7. Две головы… чем одна.
а) хорошо б) хуже в) лучше
8. Эта книга… на 14 языках.
а) переведено б) переведено в) переведено
9.Это не твой свитер, это….
а) мое б) мое в) ваше
10. Если погода… завтра хорошая, поедем в поход.
а) будет б) будет в)
11. Подскажите где…?
a) ближайшее почтовое отделение b) ближайшее почтовое отделение c) ближайшее почтовое отделение
12. Эми… дома, когда она услышала звонок своего мобильного телефона.
а) гулял б) гулял в) гулял
13. Если бы я… французский, я бы понял стихотворение.
а) знал б) знал в) знал
14. Где… в отпуске в прошлом году?
а) ты ушел б) ты пошел в) пошел
15. Когда я пришел домой, моя сестра… квартира.
а) очищал б) очищал в) очищал
Ключи
Вариант 1
I Чтение
1F
2D
3C
4AE
4AE II Чтение
1 A
2C
3C
4A
5B
6C
7B
III Использование английского языка .
1B
2A
3C
4A
5C
6B
7A
8B
9C
10A
11A
12B
13C
0
13C
0
Вариант 2
I Чтение
1C
2F
3A
4E
5B
II
43
05

9005 900
4B
5B
6C
7D
III Использование английского языка .
1C
2A
3B
4C
5B
6A
7C
8A
9A
10B
11C
12B
13A
.

Перемычка на батарее отопления: Какой кран перекрывать на батарее если жарко

Окт 16, 2021 автор Разное

Перемычка на системе отопления. Можно, нельзя и, что за это будет.

СОДЕРЖАНИЕ:

Схема отопления. О чем спор, собственно

Схема отопления предполагает как наличие крана на байпасе, так его и отсутствие. Давайте рассмотрим эти 2 варианта:

с краном на байпасе:

без крана на байпасе:

Если полазить по просторам интернета, то можно встретить совершенно противоположные точки зрения как отдельных людей, так и фирм, занимающихся монтажом батарей центрального отопления.

Если смотреть в корень, то проблема куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. И лежит она в плоскости затрагивания интересов отдельных людей и целых организаций.

Давайте еще раз немного вспомним, зачем в принципе нужен байпас. Байпас (он же перемычка) устанавливается перед батареей, обеспечивая независимый ток горячей воды через Вашу квартиру. Одним словом, есть у Вас батарея или нет, в хорошем она состоянии или плохом, вода через Вашу квартиру должна проходить независимо от этих факторов через перемычку.

Поэтому, то, что перемычка нужна — это бесспорный аргумент. Если, к примеру, у Вас вообще нет байпаса, а к трубе подсоединена только батарея, то это грозит очень неприятными последствиями:

Если батарея вдруг потекла, то нет никакого способа остановить течь — залив соседей снизу обеспечен.
Если батарея вдруг засорилась, то Вы заблокировали весь стояк, и Ваши соседи остались без воды.

Против этих аргументов не поспоришь.

А дальше, относительно крана на байпасе, нужен ли он, идут постоянные споры.

К слову скажу, что оба варианта монтажа батарей отопления, которые Вы видели выше на картинках, делали 2 разные лицензированные фирмы. У каждой своя правда!

В этом каталоге Вы найдете качественные комплектующие для водоснабжения: шаровые краны, коллекторы, фитинги, подводка для воды, крепеж, металлопластиковые и стальные трубы и др.

Законы физики

Давайте обратимся для начала к законам физики!

Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Сопротивление там меньше, где диаметр трубы больше. Когда вода приходит к Вам в квартиру, то разделяется на 2 потока: по перемычке и по батарее. По правилам диаметр перемычки должен быть на один калибр меньше, чем диаметр прямой и обратной трубы. Например, если диаметр трубы из стены 1 дюйм, то диаметр перемычки должен быть 3/4 дюйма.

Для чего это делается? Чтобы основной поток воды все же проходил через батарею, а не через перемычку. Если диаметр всех труб будет одинаковый, то воде гораздо легче будет проходить только через перемычку. А теперь представьте, что напор воды слабый или недостаточный. В этом случае, если у Вас в батарее много колен, то лишь первые будут горячими, а последние еле теплыми, не замечали?

Так вот, уменьшая диаметр перемычки (увеличивая сопротивление току воды в ней) достигается больший проток через батарею. А теперь взгляните на мою вторую картинку, где на перемычке нет крана. Видите, все трубы одинаковые, значит и здесь мастер недоработал.

Почему так происходит? Наверное ленятся мастера, да и возни больше. Нужно трубы разных диаметров закупать и их монтировать.

Теперь об интересах тех и других. И для чего же все-таки нужен кран на байпасе?

Итак, смотрим в корень. Горячая вода бежит к нам из города в дом по большим трубам. Трубы эти, как мы все знаем, в основной своей массе находятся в плачевном состоянии:

Первое плачевное состояние — это ржавая вода в проржавевших трубах. В результате грязь забивает наши батареи, через них плохо проходит вода и блокирует ток воды к соседям. Кто виноват?
Второе плачевное состояние — это частые аварии, приводящие к тому, что целые дома стоят зимой без отопления. Кто виноват?

Если у Вас в результате этих казусов засорились трубы или Вы просидели несколько дней без тепла, то по квитанции Вы все равно исправно заплатите столько, сколько Вам начислили, как будто бы все было на высшем уровне и Вы получили качественные услуги. В суд идут или самые отчаянные или у кого много свободного времени.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Итог — Ваше неудовлетворение положением дел.

Для ТСЖ, ЖСК и т. п. неинтересно учитывать интересы каждого отдельно взятого жильца, слишком уж это муторно и накладно! Гораздо проще прописать для всех единые правила и карать непослушных. Поставил кран на перемычку — плохой! Даже если кран всегда открыт — все равно плохой! Не положено! А кто-то идет на встречу, понимая для чего человек его поставил. Кто виноват?

1-ый вариант

А теперь давайте посмотрим на каждого отдельно взятого жильца. Он один на один со своими проблемами. Вот представим, что у него много детей и большое помещение, которое нужно отапливать. Вот поставил он батарею, поставил перемычку, а напор воды слабый. Ну такой слабый, что вообще через батарею не идет: из 12 колен только 3 горячие, остальные еле теплые. И еще сантехник все трубы одного диаметра сделал.

Что прикажете делать этому жильцу. Вы скажете, батарея, наверное, засорилась. Хорошо. Вот перекрыл он краны на своей батарее, снял ее промыл, прочистил или вообще новенькую поставил, …, а напора нет… или его недостаточно… Дети мерзнут…

Вот в этом случае и нужен кран. Перекрыл его полностью на перемычке и вся вода тогда пошла через батарею. Я не утверждаю, что это нормальный эксплуатационный режим. Нет! Но в периоды, когда происходят аварии, в батареи подают очень слабый напор воды. Люди мерзнут. Как временное решение, почему бы не пустить всю воду через батарею. Но тут вся ответственность лежит на данном человеке. Он обязательно должен открыть кран на байпасе, когда авария будет устранена.

Главный конфликт этого решения состоит в том, что пуская абсолютно всю воду через свою батарею, данный жилец немного понижает температуру входящей воды для соседа снизу, поскольку батарея в любом случае успевает отдать в комнату определенное количество тепла.

Таким образом, каждый последующий сосед при тех же действиях еще более понижает температуру воды для нижестоящего. Однако, в условиях слабого давления, когда ток воды в основном идет через перемычку, батареи у всех и так практически не нагреваются, так что лучше иметь минимальное тепло всем, чем вообще сидеть без тепла никому.

Здесь есть и второй подводный камень. Закрывая кран на перемычке, т. е. пуская всю воду через батарею, нужно быть абсолютно уверенным, что Ваша батарея не засорена. В противном случае Вы рискуете заблокировать весь стояк, а вот тогда точно ждите приход обозленных соседей.

2-ой вариант

Другой эпизод. Представим, что вдруг батарея плохо стала греть при достаточно хорошем напоре — в один из кранов, перекрывающих батарею попала грязь. В результате весь поток горячей воды будет перенаправлен в байпас. Не каждый может оперативно отключить батарею и ее почистить.

Например, одинокая пожилая женщина это не сделает. А если местный сантехник заболел, а на частника нет денег, то возможно ей придется сидеть без тепла несколько дней. Временное перекрывание крана на перемычке иногда может оказаться спасительным. Если весь поток направить прямиком в батарею, то есть небольшая вероятность, что грязь протолкнется и батарея снова будет функционировать.

Опять же в этом случае нужно обязательно не забыть отрыть кран после решения проблемы. Если при таком способе грязь не протолкнулась — ничего не поделаешь, перемычку необходимо открыть и уже ждать прихода мастера.

Получается, иногда кран на байпасе может пригодиться. Да, в 95% случаях он должен быть открыт и обеспечивать свободный ток воды через квартиру. Но бывают ситуации, когда его присутствие может выручить. Однако из-за конфликта интересов, договориться людям между собой очень сложно.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что проблема комплексная.

Если бы к нам поступала вода не по ржавым трубам, если бы давление воды всегда было в норме, если бы сантехники всегда соблюдали правильность выдерживания диаметра труб при монтаже, если бы сами люди были внимательными к тому, что им делают мастера, то тогда и не нужен был бы кран на байпасе.

Но на практике мы видим другую картину. Поэтому делать крайними только жильцов в этой ситуации было бы неправильным.

Все статьи по отоплению

1. Замена батареи отопления в квартире2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето7. Какой радиатор отопления выбрать

<center></center>

Байпас (перемычка на батарее отопления) – это труба, которая соединяет подводящую и отводящую трубы радиатора. Далее рассмотрим, для чего нужен байпас для отопления.

Как правило, в многоквартирных домах используется однотрубная система отопления. Обычно горячая вода идет по стояку вверх, а затем вниз, проходя через отопительные батареи. То есть сначала теплоноситель попадает в радиаторы верхних этажей, а затем на нижние этажи. Есть дома, где теплоноситель движется в противоположном направлении (снизу вверх) – но суть системы не меняется. Главная особенность однотрубной системы в том что, батарея в вашей квартире напрямую связана с батареей в квартире снизу и сверху. Возникает вопрос: что будет, если кто-то перекроет батарею – все соседи по стояку останутся без тепла? Так и будет, если на батарее отопления не установлен байпас (перемычка). Если же байпас есть, теплоноситель пойдет по нему дальше, минуя перекрытую батарею.

Таким образом, байпас нужен, чтобы:

Иметь возможность перекрыть батарею, не отключая от отопления весь стояк. Это актуально, если нужно заменить батарею в отопительный сезон. А прорывы радиаторов отопления случаются в разное время года.
Регулировать температуру (установив специальную арматуру). Если перемычки нет, устанавливать арматуру для регулировки температуры запрещено. Иначе регулировка температуры в одной квартире приведет к изменению температуры во всех квартирах ниже.

В каких случаях перемычка не нужна?

Если на батарее нет крана, с помощью которого ее можно перекрыть – тогда байпас на радиаторе отопления не нужен. Ведь возможности перекрыть батарею без отключения стояка все равно нет.

В коттеджах и некоторых новостройках встречается двухтрубная система отопления. В этом случае каждый радиатор независимо подключается к двум трубам – подающей и обратной. Перемычка при такой схеме не используется, так как батареи не зависят друг от друга. Температура в двухтрубных системах обычно регулируется автоматически.

Правила установки байпаса в системе отопления

Желательно, чтобы установкой байпаса на батарею отопления занялись специалисты. Они смонтируют все оборудование по установленным правилам и стандартам, осуществят опрессовку системы, проверят на дефекты. Но если возникла ситуация, когда поставить перемычку нужно самостоятельно, воспользуйтесь рядом правил, которые помогут это сделать.

Определяющую роль при установке перемычки играет правильность произведенных расчетов. Диаметр байпаса должен быть меньше диаметра трубы на один размер. Можно взять уже готовую перемычку, либо изготовить ее самостоятельно.
Если ранее вы не монтировали подобные элементы, лучше взять готовую перемычку. Это сведет вероятность ошибок к минимуму.
Байпас нельзя ставить непосредственно на стояк. Следует сместить его ближе к батарее отопления. Однако нельзя устанавливать его и впритык, так как это может привести к неправильной работе отопительной системы и перегреву обратного тока. В результате эффект от установки перемычки становится минимальным.
После установки байпаса необходимо провести опрессовку с давлением в 1,5 раз выше расчетного и проверить систему на наличие течей.

Из каких материалов должен быть сделан байпас?

Перемычка на батарею отопления должна быть сделана из того же материала, что и сами трубы. Это значит, что для полипропиленовых труб используется полипропиленовая перемычка. Если трубы отопления из металла – байпас должен быть металлическим.

Можно ли ставить на байпас кран?

Некоторые жильцы многоквартирных домов ставят на перемычку кран, желая увеличить возможности регулирования температуры. Однако в случае многоквартирного дома это серьезное нарушение. Вентиль может мешать току жидкости и нарушить ее правильную циркуляцию во всем стояке.

Даже при наличии вентиля батарея не нагреется сильнее. И вместо того, чтобы улучшить микроклимат в квартире, вы можете перекрыть кран на байпасе и забыть про него. В результате придется иметь дело с соседями из замерзших квартир.

Консультация и расчет стоимости

Сообщение отправлено

Ваше сообщение было успешно отправлено

Другие статьи по теме:

» Батареи отопления

На этой странице мы сможем выбрать для вашей квартиры нужные части конструкции. Каждый фактор неоспоримую роль. Исходя из этого выбор перечисленных частей системы нужно осуществлять технически грамотно. Монтаж обогревания особняка включает важные компоненты. Конструкция обогрева имеет терморегуляторы, развоздушки, бак для расширения котел, систему соединения, крепежи, коллекторы, батареи, увеличивающие давление насосы, трубы.

Перемычка на батарею отопления

Статьи по теме:

Рассмотрим для чего необходимо устанавливать перемычку (байпас) перед батареей отопления в однотрубной разводке:

Она нужна в том случае, когда в отопительный сезон происходит небольшая авария. Тогда можно перекрыть байпас и заменить протекающий радиатор, при этом система продолжит свою работу. А после монтажа нового отопительного агрегата, открывают перемычку;
Если установлены отопительные агрегаты с большим количеством секций, а по квадратуре помещения необходимо их меньшее число, тогда становиться необходимо чтобы не вся жидкость циркулировала по системе.

Если хотят заменить старую чугунную или стальную батарею новым отопительным прибором, тогда устанавливают байпас и запорную арматуру. Перемычка позволяет производить регулирование температуры ручным способом, а в том случае, если смонтирована термоголовка, тогда для конкретного помещения заданное тепло поддерживается автоматически.

Установку отопительных батарей с монтажом отсекающего вентиля и без перемычки выполнить достаточно просто, но такая схема имеет недостаток. При перекрытии крана останавливается циркуляция теплоносителя в стояке и поэтому отопительная система отключится во всем доме, а вслед за этим у ваших соседей охладятся квартиры.

Если в системе смонтировано два крана и байпас, становится возможным (при аварии — течь радиатора) в любой удобный момент произвести отключение протекающего прибора, при этом циркуляция теплоносителя не прекратится.

Также следует отметить, что перемычка на батарею отопления устанавливается до резьбового соединения.

Для того чтобы в помещении поддерживалась определенная температура, на батарею необходимо смонтировать термоголовку.

Все трубы и перемычка устанавливаются внутрь стен, а снаружи остаются краны (отсекающие) и трубы.

Собранный радиатор на специализированном стенде подвергается гидравлическому испытанию. Применив некоторые специальные приспособления, батарею подключают к прессу, производится ее заполнение водой и одновременно с этим, из прибора выходит газ или воздух. При этом гидравлический пресс создает давление от 4 до 8 кгс/см 2 .

Если течи нет, тогда показания манометра пресса не снижаются и считают, что батарея прошла проверку.

В случае если появляются протечки, тогда подтягивают ниппеля и этим производится их устранение.

Далее производится окрашивание отопительного прибора, но предварительно его обрабатывают грунтом.

Установку батарей отопления можно начать как с обогревательных приборов, так и со сборки стояка.

Если монтаж начать со стояка, тогда в случае не точности подводок, можно сместить только отопительные приборы на необходимое расстояние относительно к окнам.

Так как секционные радиаторы поступают от производителя в сборке по 6 или 8 секций, их можно сгруппировать на месте монтажа. При этом или прибавляют, или уменьшают число узлов.

Это важно! Для уменьшения секций, батарею располагают на верстаке, и на нужную глубину производится установка двух радиаторных ключей в ниппельные дырки (верхние и нижние), которые в этот момент открыты. Данную работу (раскручивание ключами ниппелей) выполняют два человека.

Далее радиатор устанавливают на кронштейны, предварительно определив расстояния от окон, пола и стен. Тщательно делают замеры и на отмеченных местах устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. На них навешивается радиатор, и далее производятся работы по подсоединению к стояку.

Делая замену отопительной батареи, производятся качественные работы, которые следует выполнять тщательно и осторожно, так как малейшая ошибка может повлечь за собой массу проблем, такие как понижение давления, во всей отопительной системе, понижение температуры теплоносителя и другие, что приведет к не прогреванию соседских квартир.

Поэтому прежде чем начинать работы по демонтажу старой и установке новой отопительной системы ознакомьтесь с инструкциями и рекомендациями производителей, а в случае, если самостоятельно не сможете проделать данные работы, обращайтесь к специалистам.

(Пока нет голосов)

Перемычка на батарею отопления

Чтобы после перемычки поставить вентиль и перекрывать батарею, когда жарко, вода тогда будет циркулировать по перемычке.

afrikapilot Просветленный (40232) 3 года назад

если у тебя стоят перекрывные краны перед батареей, то ты перекревая краны (для смены радиатора или для устранения течи и т. д. ) перекрываешь только подачу в радиатор, а стояк будет дальше продолжать работать.

ANTigona Оракул (66526) 3 года назад

Чтобы, в случай проблем с вашей батареей ее можно было починить, не отключая весь стояк. Но закрывать можно только в экстренных случаях.

чтоб увеличить пропускную способность системы. Если использовать современные батареи — можно выкинуть эти перемычки

Наталья Крячкова Ученик (126) 3 года назад

перемычка по диаметру должна быть меньше основной трубы

Евгений Вшивков Мыслитель (8927) 3 года назад

При нижней разводке с подачи стояк поднимается в верх и опускается вниз в обратку. Вот в этот стояк и врезаются батареи паралельно. Но каждый думает так, срежу перемычку и у меня станет теплее. Это огромная ошибка. Я сейчас наблюдаю такую же картину в доме дочери. Если теплоноситель преодолевает только сопротивление труб стояка и статическое сопротивление воды, то стояк идущий вверх и вниз прогревается относительно равномерно, в результате к батареям всех этажей подходит горячая вода и все хорошо.

Если пропустить теплоноситель через батареи, то сопротивление линии увеличивается, скорость теплоносителя уменьшается и теплоотдача ухудшается у всех.

В результате хитромудрый жилец даже 1 этажа, получит более менее горячую батарею на подаче и холодную на обратке, сам себе сделал каку и потом давай долбать котельную и управляющую компанию. Вот примерно так. Ну и другие технические премудрости:

1.Смягчить гидроудары,

2.Возможность ремонта батареи без отключения соседей

Татьяна Казыдуб Ученик (244) 3 года назад

Перемычка на батарею отопления

Доброе время суточек всем дорогим читателям блога У З Н А Й.

Некоторое время (в молодости ) я жил с семьёй на съёмных квартирах, так как не было своего жилья. А там, сами знаете, всё запущено и вода и канализация и освещение и отопление. Хозяевам это не надо им лишь бы деньги получать, а жильцам тоже не надо, они временно живут и терпят. Я же, всегда под себя, всё ремонтировал и отопление в том числе(люблю быть уникальным ))). Сегодня об этом речь и пойдёт. Все дело в том, что вода для отопления обычно грязная и батареи имеют свойство забиваться этой грязью и тогда уже они перестаю греть. Когда я, переехал уже в свою квартиру, я сразу начал ремонт именно с отопления, а потом уже водоснабжения.

Во новой квартире батарей стояло мало, тут классическая ситуация — строители пропили)))) Ну что же делать? Купил новые и решил, где заменю, где наращу. Но в этом вопросе, есть один важный момент, что бы начать их ремонтировать, надо сначала воду по ним перекрыть, потом слить, а потом быстро сделать, так как, когда нет воды в системе, трубы быстро ржавеют(если летом ) и соседи мёрзнут(если зимой ). Я не люблю, когда меня гонят или когда от меня ещё кто-то страдает. к тому же, что бы за раз переделать все батареи в трёхкомнатной квартире, нужно и сумму хорошую потратить и по времени не быстро. Потому понял и принял решение, ставить дополнительные краны. До сих пор, считаю, что я прав в этом вопросе.

Перед батареей после входящих труб отопления, обычно стоит перемычка. Кто-то, её вырезает, считая, что по ней уходит тепло к соседям, минуя вашу батарею. Скажу прямо — это полная чушь! Если у вас не греют батареи, то причину надо искать в другом, а вот перемычка нужна однозначно! Почему? Потому, что после перемычки я и стал ставить дополнительные краны на вход и выход воды. Зачем? Не волнуйтесь всё расскажу, но по порядку.

Кто то скажет, что ставить себе эти дополнительные краны лишний «геморрой», они не вечные и

Перекрыть отопление кранами

текут. Ребята не надо брать китайский фуфел! Это мой ответ! Купите и поставьте дорогие краны и теперь, что бы не случилось с моей батареей, хоть летом, хоть зимой, хоть днём, хоть ночью, мне не надо искать сантехника, что бы отключить тепло и быстро устранить течь батареи. В случае аварии (такое уже было ) я просто перекрываю дополнительные краны. горячая вода циркулирует через перемычку и я спокойно занимаюсь в свободное время своими батареями никому не мешая.Так же по весне и по осени, когда на улице уже или ещё тепло, а батареи ещё не отключают или уже включили, я просто краники свои прикрываю и у меня в комнате не душняк, как у всех остальных, а нормальная температура. Так же выручает обогреватель. когда отопление уже отключают, а дома холодно.</li>В конце батареи с низу, я тоже установил краник. Зачем? для слива. Например, перед ремонтом, вам надо слить воду с батарей, я для этого дела надел шланг на кран слива и вперёд в унитаз. В результате комнате сухо, всё без брызг))).</li>Когда перед зимой дают отопление, а батареи холодные из-за наличия воздуха в трубах отопления и что бы его выгнать, надо стравливать воздух на самой высокой точке, то-есть в квартире на последнем этаже. У меня по стояку это реально проблема, так как там живут квартиранты и их пока допросишься, уже снег тает на улице))). Я же надеваю шланг и вперёд на слив в унитаз, минут 15-20 погонял и весь воздух из системы вместе с напором вышел, а за одно и батарея моя промылась, грязь не скапливается в хвосте батареи.</li>Страна у нас интересная, происходит много разных эксесов. Поэтому дополнительный кран на батареи для слива воды, я ещё применяю, когда горводоканал отключает воду. Нет!))) я не применяю её для питья, еды и умывания))))) она не пригодна для этого, но она вполне пригодна и бесплатна в области применения хоз.части, а конкретнее: Смывать унитаз(только холодной ))), а если у вас длинные шланги и живёте на первом этаже как я, то вы можете помыть машину или залить каток с горкой для детишек во дворе!</li>

Вот так сделал я. Ну, а как сделаете вы? Будете ставить или нет себе дополнительные краны на свои батареи. это сами определяйтесь)) Как говориться, хозяин-барин! Жду ваших комментариев о ваших батареях)))

Так же интересуются 15 ноября 2019 года

Однотрубная система отопления в многоквартирных домах несовершенна, и многие жильцы сталкиваются с недостаточно эффективным обогревом комнат. Проводить ремонтные и профилактические мероприятия системы отопления в пору, когда система запущена, практически невозможно, поэтому на радиаторах в некоторых квартирах присутствуют загадочные перемычки. Что же это такое и зачем нужно?

Зачем нужна перемычка на радиаторах

Перемычка на радиаторе, или байпас — это специальная труба, которая позволяет изолировать батарею от стояка отопления. В однотрубной системе вода движется по стояку сверху вниз или наоборот, нагревая квартиру за квартирой на каждом этаже. Из трубы горячая вода попадает в батарею и пройдя через неё, вновь возвращается в общую трубу.

Однотрубная система отопления представляет собой многоуровневую структуру зависимых проточных радиаторов подчиняющихся одному отопителю

Байпас же соединяет общие трубы стояка между собой, что даёт возможность проводить регулировку радиаторов в квартире, не перекрывая отопление по всему дому.

Байпас позволяет провести отопитель по стояку в обход радиатора, что даёт возможность контролировать температуру каждой батареи при помощи регулятора

По большому счёту перемычка позволяет:

перекрывать отопление в конкретном радиаторе, снимать или заменять батарею, что может понадобиться в случае протечки или ремонта квартиры;
устанавливать регуляторы отопления на каждый отдельный радиатор, что даёт возможность самостоятельно устанавливать микроклимат в комнатах квартиры.

Байпас законодательно разрешён и может быть внедрён в систему отопления в любой квартире без исключения. По нормам перемычка должна иметь меньший диаметр, чем основная труба отопления стояка, на ней нельзя устанавливать водозатворные краны или регуляторы. Фитинги, измерительные приборы и фильтры можно законно внедрить, только если они будут расположены после байпаса и не будут помехой для обогрева всего стояка.

При наличии байпаса регуляторы отопления, а также проточные и затворные клапаны устанавливаются после перемычки стояка

Видео: что такое перемычка на радиаторе (байпас)

Перемычка на радиаторе имеет название байпас — это труба, соединяющая отопительные трубы стояка в обход радиатора. Она позволяет проводить отключение или замену радиатора без необходимости перекрытия отопления по всему стояку. Также наличие байпаса даёт возможность устанавливать клапаны регулировки отопления для создания наиболее комфортного микроклимата в помещении.
В системах отопления многоэтажных домов, часто перед радиатором отопления можно увидеть перемычку, которая соединяет трубы подачи и отвода теплоносителя. Казалось бы, зачем усложнять конструкцию и дополнительно ставить перемычку, соединяющую трубы? Это не дает ни экономии, не удешевляет стоимость проекта. Но на практике байпас на радиатор отопления ставится в строгом соответствии с проектом системы отопления и при этом и с соблюдением технических условий для таких перемычек. Так что разобраться в этом вопросе стоит основательно.
Что такое перемычка на батареи и для чего она нужна
Прежде всего, чтобы определить для чего нужен байпас на радиатор отопления стоит сказать, что он устанавливается не на всех системах отопления. Дело в том, что в многоквартирном доме, оснащенном двухтрубной системой отопления такие устройства не устанавливаются. Теплоноситель в двухтрубной системе поступает в батарею из трубы подачи горячей воды, а отводится сразу в трубу обратки, так что в случае необходимости отключить батарею на одном из этажей ничего страшного для системы не произойдет, просто будут перекрыты краны на одной точке, а теплоноситель продолжит циркулировать в системе.
Другое дело, когда здание оснащено однотрубной системой отопления. Здесь вопрос решается сложнее – по трубам теплоноситель поступает в самую верхнюю точку, где делается разводка по стоякам. Труба стояка подводится к батарее, теплоноситель, проходя через регистры радиатора на выходе, поступает в другой отрезок трубы, который опускается на этаж ниже. Дальше схема повторяется, и так до подвального помещения. Все казалось бы, просто – меньше труб, проще теплоносителю двигаться по системе. Но, как известно, нет совершенных систем, есть изъяны и у этой, простой, на первый взгляд, схемы. Прежде всего, это скорость охлаждения теплоносителя – получается с каждой батареей, он становится все холоднее и холоднее. Второй момент, заключается в том, что в случае поломки одной батареи придется перекрывать весь стояк, ведь перекрыв кран подачи и отвода воды из радиатора, прерывается вся цепочка и стояк перестает работать. Выход из этой ситуации был найден – перемычка на батарее отопления. Просто и рационально.
Какие требования предъявляются к перемычке
Боковая перемычка к радиатору отопления как уже говорилось, устанавливается в однотрубных системах отопления. Согласно требований к монтажу систем отопления, такие устройства должны устанавливаться ближе к батарее. Второе требование заключается в том, чтобы байпас изготавливался из того же материала, что и основная труба магистрали. Если в здании применены стальные трубы, то и перемычка также изготавливается из стальной трубы. Если от магистральной трубы к батарее подведены металлопластиковые трубы или из полипропилена, то и перемычка устраивается из этого материала.
Третье требование к установке перемычек перед батареей заключается в том, что такое устройство устанавливается с учетом размеров труб основного трубопровода. Перемычка всегда устанавливается меньшего диаметра чем подводящая и отводная трубы. Чаще всего разница берется в 1 размер. Например, если основная труба имеет диаметр ¾ дюйма, то байпас должен быть ½ дюйма.
Как работает байпас в нормальных условиях
Итак, если отбросить тонкости расчетов и формул представить работу этого узла системы отопления можно следующим образом. С верхнего этажа через подающую трубу подается теплоноситель к точке установки байпаса. Как известно из курса физики, и электрический ток и жидкость всегда движутся в направлении наименьшего сопротивления. Попадая из трубы диаметром 3/4 дюйма в отрезок, ведущий к батарее, вода легче будет проникать в трубу большего диаметра. Поэтому лишь небольшая часть теплоносителя попадает в байпас диаметром ½ дюйма, остальной напор движется в батарею по трубе диаметром ¾ дюйма, дальше она проходит через краны и терморегулятор и уходит в регистры батареи. После прохождения и частичного остывания вода по трубе ¾ дюйма снова выходит в магистраль, и проходя через запорный кран, соединяется с потоком из байпаса, движется дальше в общем потоке.
При нормальном напоре и высокой температуре потеря температуры на этом участке будет незначительной, разве что владелец квартиры не установил дополнительно трехметровою батарею с воздушным обдувом.
В случае возникновения нештатной ситуации, например, разгерметизации радиатора для проведения ремонтных работ делается аварийное перекрытие ответвления на батарею – закрываются краны на трубе подачи и отвода. Вот здесь и вступает в работу байпас. Теплоноситель, поступая с верхнего этажа, движется по единственно возможному маршруту – через перемычку и дальше по трубе на нижний этаж. Таким образом, перемычка позволяет не отключать от подачи теплоносителя весь стояк, что позволяет исправить ситуацию с наименьшими потерями и в самые короткие сроки.
Каких видов бывают байпасы
Теплотехника предлагает три вида перемычек, устанавливаемых в однотрубных системах отопления. Каждый из видов применяется в зависимости от назначения системы и оснащенности дополнительным оборудованием. Так, различают следующие виды перемычек:
Простые нерегулируемые;
Перемычки с ручным регулированием;
Байпасы с автоматическим регулированием потока.
Первый тип представляет собой простой отрезок трубы, подключенный перед батареей к подающей и отводящей трубам отопления. Это самый простой и одновременно надежный вид байпаса.
Перемычка с ручным регулированием потока представляет собой отрезок трубы с установленным посередине краном-регулятором. Установка такого приспособления в системах отопления многоэтажных домов до сих пор остается спорной. Дело в том, что регулировка потока теплоносителя осуществляется вручную, поворотом крана на определенное количество делений, вплоть до полного перекрытия потока. В обычном состоянии это позволяет направить весь поток теплоносителя через батарею, но в случае аварийной ситуации можно забыть открыть кран и стояк останется в лучшем случае просто без тепла, в худшем случае придется чинить весь стояк и менять разорвавшиеся батареи на всех этажах здания.
Автоматический байпас представляет собой устройство инжекторного или клапанного типа, устанавливаемое в автономных системах отопления. Суть этого устройства заключается в следующем – для увеличения скорости потока теплоносителя в системах с естественной циркуляцией теплоносителя часто применяется нагнетающий насос. Это устройство обычно устанавливается на отрезке теплого пола. При отключении электричества теплоноситель движется в обход крыльчатки насоса, через перемычку, обеспечивая, таким образом, работоспособность системы. Большим минусом автоматического байпаса выступает его зависимость от качества теплоносителя. Вода в системе должна быть максимально чистой, не содержать известковых отложений, примесей и окалины. Именно поэтому при установке автоматического байпаса применяются дополнительные сетчатые фильтры.
Схема установки перемычки в систему
Правильным вариантом установки перемычки в систему считается монтаж байпаса в обязательной связке с запорными кранами на входе и выходе теплоносителя из батареи. Практика показывает, что вполне резонно, кроме кранов после байпаса устанавливать регулятор температуры. Но здесь нужно сделать акцент на то, что такой регулятор разумно устанавливать в новых системах, в которых нет необходимости вызывать специалистов для очистки батарей, а сам отопительный сезон проходит без осложнений и аварий.
Другое дело, когда батареи греют слабо, котельная не справляется с подачей теплоносителя. В таких случаях появляется соблазн установить кран на байпас, сделав его регулируемым, и просто перекрыв перемычку, на
Подключение радиаторов к системе отопления примеры, схемы
Приведённый обзор описывает способы монтажа радиаторов в квартирах, частных домах, офисных и торговых помещениях. Статья полезна как заказчикам проекта, так и монтажникам. После внимательного прочтения вы сможете сделать правильный выбор схемы, составить точную смету и поставить ясно обозначенную задачу специалистам-монтажникам.
Тип и модель радиаторов отопления становятся несущественными при неправильном их подключении к системе отопления. Чтобы добиться эффективности работы радиаторов и комфортности обогрева , необходимо грамотно использовать имеющиеся технические возможности определенного помещения.
В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой, врезка производится в общий стояк, что ограничивает возможность автономного регулирования температуры и давления горячей воды. В частных домах возможности шире, но выше и расходы на отопительное оборудование. Чтобы сделать выбор схемы оптимальным, нужно разобраться в основных понятиях и общей терминологии данного вопроса.

Рассмотрим системы отопления
Однотрубная
Стандартный вид системы в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Самый экономичный вариант, требует прокладки одной трубы по всему периметру. При однотрубной системе производится последовательное подключение радиаторов. Регулировать уровень тепла возможно только во всей общей сборке. Каждый радиатор запитывается от предыдущего соответственно, температура воды снижается в каждом последующем подключении.
Циркуляция горячей воды в такой системе обычно происходит естественная. Но учитывая затруднение прохода воды в последовательных подключениях возможно использование насоса подкачки. Такая система вполне подходит для обогрева небольших (до 70 кв. метров) квартир.
Двухтрубная
В двухтрубной системе каждый радиатор запитывается горячей водой по одной трубе, а отвод остывшей воды транспортируется на обогревающее оборудование по второй. Такая система эффективнее однотрубной, так как каждый радиатор снабжается горячей водой автономно. При таком подключении есть возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности.
Но расход материала на монтаж такой системы увеличивается вдвое. Для обеих систем отопления подходят различные схемы подключения собственно радиатора. То, каким образом будет подаваться горячая вода, определит эффективность работы радиатора. Есть различные способы с различной эффективностью, мы подробно опишем каждый из них.
Способы подключения радиаторов
Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе. Системы в свою очередь, делятся на вертикальные и горизонтальные. При вертикальном подключении радиаторы соединяются сверху вниз, при горизонтальном – последовательно от стояка.
Схем подключения всего три:
нижнее
боковое
диагональное
Остальное производные от них.

Нижнее подключение
Нижнее подключение – самое простое, не вызывающее никаких вопросов. С одной стороны, радиатор запитывается горячей водой, с другой – отводится остывающая вода для запитки следующего радиатора или возврата в отопительную систему. Такое подключение батареи отопления считают самым низкоэффективным. Плюс такой схемы в том, что используется всего одна труба, которую легко скрыть в стене или под плинтусом.

На рисунке показано, как подключить батарею отопления в квартире с однотрубной системой, используя нижнее подключение.
Перемычка внизу батареи (байпас) позволяет спускать воздушные пробки на отдельной батарее и облегчает движение воды в общем контуре.
Боковое подключение
Боковое, или одностороннее подключение обычно производят для удобства монтажа к вертикально расположенным трубам стояка в многоэтажных домах. Этот способ следует использовать в крайнем случае так как есть вероятность прогревания только части радиатора примыкающей к трубам. В радиаторе с боковым подключением к однотрубной схеме верхнее подключение служит для горячей воды, а нижнее – для отвода остывшей.

На рисунке показано, как правильно подключить радиатор отопления в квартире с однотрубной системой по схеме бокового подключения.
Устройство перемычки – байпаса также позволит спускать воздух и стабилизирует давление воды в общем контуре.
Диагональное подключение
При диагональном подключении производители проводят тестовые испытания радиаторов. Вода проходит по всему радиатору равномерно и максимально интенсивно. За счёт этого все зоны прогреваются одинаково быстро. Это одна из наиболее эффективных схем. Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе.
В диагональной схеме подключения радиаторов отопления горячая вода поступает по верхнему вводу, равномерно прогревает всю батарею. Использовать байпас (перемычку) можно и в этом случае.
Как подключить радиатор отопления в квартире по диагональной схеме к однотрубной системе, показано на рисунке.
Ниже показана схема, как правильно присоединить батареи отопления в квартире к однотрубной системе с максимальным КПД. Схема «Ленинградка» проверена долгой практикой, и как показало время – это самое эффективное подключение в данном случае.
Схема подключения радиатора отопления к двухтрубной системе отличается лишь тем, что присоединение радиаторов отопления производится по двум параллельным контурам, один из которых запитывает радиатор горячей водой, а второй доставляет остывшую воду в нагревательную систему.

Как видно из рисунка, принципиальных отличий в монтаже нет.
Выбор определяется финансовыми возможностями и желанием придать монтажу более или менее эстетичный вид, скрыв тубы в полу или стене.
Заключение
Зная базовые основы и существующие схемы монтажа системы отопления, Вы сможете сделать правильный выбор и проконтролировать надлежащее исполнение работ. При некоторых навыках любую схему возможно собрать собственными руками.
Подключение радиаторов отопления в частном доме позволяет использовать любую из вышеперечисленных схем.Главным выгодным отличием от подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме является возможность регулировать температуру и давление поступающей горячей воды.
Как правильно включить батарею отопления после лета
Отопление нельзя отнести к простейшим устройствам. Его работа основана на различных физических законах, в системе используются разнообразные по функциональному назначению приборы и механизмы, и для получения нужного результата необходимо обеспечить их согласование между собой. Одной из особенностей работы водяного обогрева является такой эффект, как гидроудар в системе отопления – резкое, пусть и кратковременное, повышение давления в системе.
Резкие манипуляции с запорной арматурой – открытие или закрытие – приводят к мгновенному изменению давления в зоне устройства. При закрытии повышается давление на арматуру и ее соединительные элементы. При этом часто повреждаются уплотнения резьбовых соединений, межфланцевые прокладки, а при высоком давлении – элементы запорного устройства. При быстром открытии в зоне за арматурой имеется область низкого давления. Жидкость мгновенно устремляется в нее, приобретая большую скорость. В этом случае разрушению подвержены элементы, расположенные после арматуры. Особенно подвержены гидроударам участки с большим гидравлическим сопротивлением – изгибы трубопроводов, отопительные приборы (радиаторы, конвекторы и так далее).
Как правильно открывать и закрывать батарею? В Каком порядке?
Гидравлические удары происходят от попадания пара в воду. Поскольку опасное паровое отопление давно не применяют в жилых помещениях, значит, смею предположить, что Вам бояться нечего. Однако, в любом случае, разумнее перекрыть сначала поступление воды в батарею, а уж потом выход ее из батареи. Ну ни к чему держать высокое давление в собственной батарее, целостность которой как раз от давления и зависит.
Как открыть кран (вентиль) в батарее отопления?
Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе. Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки.
Как закрыть кран (вентиль) в батарее отопления?
При этом действии полностью прекращается циркуляция теплоносителя. Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом. Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.
В каком порядке необходимо открывать и закрывать краны (вентили) в батареях?
На батарее два крана. Говорят, что если закрывать их в неправильном порядке — может быть гидравлический удар.
Для поступления тепла, в первую очередь необходимо спустить воздух из радиатора, поэтому для начала открываем кран Маевского(спускник) и освобождаем место для дальнейшего поступления пара(воды).
Как только воздух спущен, открываем основной кран (на входе) и ждём когда батареи начнут прогреваться.
Гидравлический удар — явление действительно существующее, но в квартирах случается крайне редко, поэтому во избежании аварии необходимо придерживаться простой инструкции.
При запуске радиатора отопления сначала нужно спустить с батареи воздух.
Поэтому сначала открываем воздушный клапан, затем кран на открытие.
После того, как из батареи через воздушный клапан пойдет вода, это будет означать, что воздух спущен.
Открываем оба крана на всю, система начнёт работать (вода циркулировать).
Можно ли оставлять систему отопления без воды в летний период?
Не допускайте полного перекрытия поступления воды к радиатору. Отключение радиатора возможно только на период проведения опрессовки (комплекса работ по выявлению неисправностей) системы отопления.
Не оставляйте без воды систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.
В каком положении должны находиться подающие краны?
В отношении подающих кранов правильно будет сделать так: нижний кран закрыть, верхний — открыть. При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.
Что же будет, если не перекрывать краны?
В момент пуска и прекращения подачи горячей воды через трубы протекает вся ржавчина. Если краны не будут перекрыты, то через батарею пройдет очень грязная вода, и батарея может засориться. Однако если по какой-то причине оба подающих крана должны остаться в положении «закрыто» – обязательно откройте (выкрутите) кран Маевского. Иначе радиатор может разорвать из-за химической реакции присадок, содержащихся в теплоносителе, и алюминия. Учтите, если произойдет разрыв радиатора, это не будет гарантийный случай!
А если перекрыть оба крана?
Когда вода станет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Как действовать при приближении нового отопительного сезона?
После того, как Вам стало известно, что на следующий день будут включать отопление, вспомните, что в момент подачи воды через трубы потечет самая ржавая вода. Чтобы не засорить батарею, перекройте оба крана! Перемычка (байпас) в это время должна быть открыта!
Когда подадут горячую воду, она пойдет через байпас. Советуем первые пару дней не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо ваших радиаторов!
От байпаса вода в батарее начнет слегка нагреваться, что приведет к увеличению давления внутри батареи, но это не должно Вас пугать. Незначительное повышение давления никак не может привести к деформации радиатора.
Спустя 1-2 дня после подачи горячей воды через перемычку, откройте оба крана на батарее.
Все, к зиме Вы и ваша система отопления готовы!
После установки новеньких радиаторов отопления за немаленькую сумму многим хочется продлить срок их службы и не потерять в теплоотдаче, не допустить забивки грязью. У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет?
Чтобы ответить на этот вопрос желательно узнать добросовестная у Вас жилищная контора или нет. А именно, держит она систему заполненной водой когда отопление отключено или нет.
Дело в том, что основной враг металла – коррозия. Она проявляется в меньшей степени когда система сухая илии когда полностью заполнена водой, без доступа воздуха. Благодатная среда для разрушения – влага и кислород. По нормам система всегда должна быть заполнена водой, но многие управляющие компании это игнорируют. Во-первых на время ремонтов систему приходится сливать, а затем заполнять теряя время. Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
Поэтому если ваша управляющая компания не добросовестная, накануне окончания отопительного сезона отсечные лучше перекрыть. Делать это можно, если при перекрытых радиаторах теплоноситель может идти минуя их (по стояку или через перемычку). Об этом ниже. Дополнительно откройте краник для спуска воздуха – для избавления от избыточного давления которое возникает от перепада температур или при химической реакции металла с теплоносителем, при не очем хорошем качестве этого самого металла и (или) теплоносителя. Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.
Проверить добросовестная компания или нет, можно несколько раз в течении лета. Для этого откройте верхний вентиль и краник для спуска воздуха. Если через краник давит воду или сначала воздух потом воду – вода в системе есть. При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена.
Логично возникает вопрос, зачем вообще, что то проверять? Лучше перекрыть и все. Оказывается не всегда.
Радиатор с перемычкой
Если у Вас есть перемычка рядом с радиатором – можно перекрывать отсечные и не следить есть в системе вода или нет.
Радиатор без перемычки и стояка
Если весь теплоноситель идет через батарею, и нет перемычки, перекрывать батареи нельзя никогда.
Радиатор без перемычки со стояком
Если стояк идет через Вашу квартиру, а перемычки возле радиаторов нет, то при закрытых отсечных и добросовестной компании заполняющей систему водой на лето, в Ваших трубах, от стояка до батареи, могут образоваться воздушные пробки. Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.
Что касается закрытия или нет радиаторов на время промывки системы отопления, если радиаторы новые, используются первые 1-2 года – закрывайте. Грязи натащит больше, чем отмоет. В идеале и открыть их следует на денек позже включения отопления в доме, после того как уйдет основная грязь. Раз в 1-2 года желательно радиаторы снимать и промывать самостоятельно, горячей водой. Пристальное внимание к каждому радиатору явно лучше, чем общая промывка системы. Благо это не чугунные батареи. Снимаются они превосходно, а промыть можно шлангом от душа, скрутив с него лейку и сняв прокладку, чтобы она не попала внутрь.
Перед снятием не забывайте закрывать отсечные и постелить на пол тряпку, а лучше толстую пленку и сверху тряпку. С радиаторов может течь натуральная черная жижа, которую трудно будет отмыть с пола. Их же следует постелить и в ванную. Для защиты от повреждений и сильной грязи.
В общем в вопросе перекрывать или нет батареи следует руководствоваться логикой:
— Радиаторы отопления (батареи) должны быть постоянно заполнены водой.
— Не нужно их подвергать избыточному давлению, которое может возникнуть если их закрыть наглухо.
А значит нужно оставить открытым верхний отсечной при закрытом нижнем или перекрыть оба отсечных и открыть кран маевского. При условии, что Ваша перекрытая батарея не нарушит циркуляцию по всему стояку. Об этом написано выше.
Вопрос, перекрывать или нет на лето биметаллические радиаторы, аналогичен вопросу, перекрывать или нет на лето алюминиевые. Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить «*» — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
3. Каталог всевозможных терморегуляторов отопления
4. Очень важная информация
Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя
В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
4.2. Терморегулятор может засориться
Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*
4.3. Перемычка всегда должна быть включена
Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей
Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:
4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:
Вы просто полностью перекрыли воду :).
Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!
А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?
Можно ли оставлять систему отопления без воды в летний период?
Не допускайте полного перекрытия поступления воды к радиатору. Отключение радиатора возможно только на период проведения опрессовки (комплекса работ по выявлению неисправностей) системы отопления.
Не оставляйте без воды систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.
В каком положении должны находиться подающие краны?
В отношении подающих кранов правильно будет сделать так: нижний кран закрыть, верхний — открыть. При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.
Что же будет, если не перекрывать краны?
В момент пуска и прекращения подачи горячей воды через трубы протекает вся ржавчина. Если краны не будут перекрыты, то через батарею пройдет очень грязная вода, и батарея может засориться. Однако если по какой-то причине оба подающих крана должны остаться в положении “закрыто” – обязательно откройте (выкрутите) кран Маевского. Иначе радиатор может разорвать из-за химической реакции присадок, содержащихся в теплоносителе, и алюминия. Учтите, если произойдет разрыв радиатора, это не будет гарантийный случай!
А если перекрыть оба крана?
Когда вода станет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Как действовать при приближении нового отопительного сезона?
После того, как Вам стало известно, что на следующий день будут включать отопление, вспомните, что в момент подачи воды через трубы потечет самая ржавая вода. Чтобы не засорить батарею, перекройте оба крана! Перемычка (байпас) в это время должна быть открыта!
Когда подадут горячую воду, она пойдет через байпас. Советуем первые пару дней не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо ваших радиаторов!
От байпаса вода в батарее начнет слегка нагреваться, что приведет к увеличению давления внутри батареи, но это не должно Вас пугать. Незначительное повышение давления никак не может привести к деформации радиатора.
Спустя 1-2 дня после подачи горячей воды через перемычку, откройте оба крана на батарее.
Все, к зиме Вы и ваша система отопления готовы!
После установки новеньких радиаторов отопления за немаленькую сумму многим хочется продлить срок их службы и не потерять в теплоотдаче, не допустить забивки грязью. У новеньких радиаторов, в отличие от старых чугунных батарей, стоят отсечные которые можно перекрыть. Сразу возникает вопрос, перекрывать или нет?
Чтобы ответить на этот вопрос желательно узнать добросовестная у Вас жилищная контора или нет. А именно, держит она систему заполненной водой когда отопление отключено или нет.
Дело в том, что основной враг металла – коррозия. Она проявляется в меньшей степени когда система сухая илии когда полностью заполнена водой, без доступа воздуха. Благодатная среда для разрушения – влага и кислород. По нормам система всегда должна быть заполнена водой, но многие управляющие компании это игнорируют. Во-первых на время ремонтов систему приходится сливать, а затем заполнять теряя время. Во вторых вода теперь — приборы учета и реальные деньги. Если за лето 10 человек в доме решат поменять или отремонтировать батареи – систему придется спустить и заполнить 10 раз и хорошо если спускать можно отдельные стояки а не весь дом сразу как, например, у меня. Вот и грешат некоторые компании тем, что летом тубы не заполняют водой вовсе. Естественно закрытой системе не просохнуть и там остается влага. Как уже говорилось воздух и влага – прекрасный катализатор для коррозии.
Поэтому если ваша управляющая компания не добросовестная, накануне окончания отопительного сезона отсечные лучше перекрыть. Делать это можно, если при перекрытых радиаторах теплоноситель может идти минуя их (по стояку или через перемычку). Об этом ниже. Дополнительно откройте краник для спуска воздуха – для избавления от избыточного давления которое возникает от перепада температур или при химической реакции металла с теплоносителем, при не очем хорошем качестве этого самого металла и (или) теплоносителя. Главное этот краник, правильно он называется кран маевского, потом не забыть закрыть.
Проверить добросовестная компания или нет, можно несколько раз в течении лета. Для этого откройте верхний вентиль и краник для спуска воздуха. Если через краник давит воду или сначала воздух потом воду – вода в системе есть. При этом нижний кран, остающийся закрытым, не позволит уйти воде из вашего радиатора, если система не заполнена.
Логично возникает вопрос, зачем вообще, что то проверять? Лучше перекрыть и все. Оказывается не всегда.
Радиатор с перемычкой
Если у Вас есть перемычка рядом с радиатором – можно перекрывать отсечные и не следить есть в системе вода или нет.
Радиатор без перемычки и стояка
Если весь теплоноситель идет через батарею, и нет перемычки, перекрывать батареи нельзя никогда.
Радиатор без перемычки со стояком
Если стояк идет через Вашу квартиру, а перемычки возле радиаторов нет, то при закрытых отсечных и добросовестной компании заполняющей систему водой на лето, в Ваших трубах, от стояка до батареи, могут образоваться воздушные пробки. Те же воздух и влага. Поэтому если управляющая компания имеет обыкновение держать систему заполненной водой, отсечные можно держать открытыми. Это может помочь избежать образования воздушных пробок при заполнении.
Что касается закрытия или нет радиаторов на время промывки системы отопления, если радиаторы новые, используются первые 1-2 года – закрывайте. Грязи натащит больше, чем отмоет. В идеале и открыть их следует на денек позже включения отопления в доме, после того как уйдет основная грязь. Раз в 1-2 года желательно радиаторы снимать и промывать самостоятельно, горячей водой. Пристальное внимание к каждому радиатору явно лучше, чем общая промывка системы. Благо это не чугунные батареи. Снимаются они превосходно, а промыть можно шлангом от душа, скрутив с него лейку и сняв прокладку, чтобы она не попала внутрь.
Перед снятием не забывайте закрывать отсечные и постелить на пол тряпку, а лучше толстую пленку и сверху тряпку. С радиаторов может течь натуральная черная жижа, которую трудно будет отмыть с пола. Их же следует постелить и в ванную. Для защиты от повреждений и сильной грязи.
В общем в вопросе перекрывать или нет батареи следует руководствоваться логикой:
— Радиаторы отопления (батареи) должны быть постоянно заполнены водой.
— Не нужно их подвергать избыточному давлению, которое может возникнуть если их закрыть наглухо.
А значит нужно оставить открытым верхний отсечной при закрытом нижнем или перекрыть оба отсечных и открыть кран маевского. При условии, что Ваша перекрытая батарея не нарушит циркуляцию по всему стояку. Об этом написано выше.
Вопрос, перекрывать или нет на лето биметаллические радиаторы, аналогичен вопросу, перекрывать или нет на лето алюминиевые. Написанное выше справедливо для обоих типов. Разница в них в том, что биметаллические радиаторы выдерживают большее давление и в них менее вероятно выделение газа при взаимодействии металла с теплоносителем. Несмотря на это правила необходимо соблюдать и для них.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я продолжу тему батарей центрального отопления. Говорить мы с Вами будем об эксплуатации отопительных батарей. Тема эта нужна практически каждому, и моя задача раз и навсегда помочь Вам разобраться в этом вопросе. Итак, я надеюсь, Вы уже прочитали мою статью: Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире. Будем считать, что батарею Вам установили. Что дальше?
1. Как правильно первый раз включить батарею отопления
Очень важным моментом является первое включение батареи центрального отопления в Вашем доме. Когда прошел длительный интервал времени, и ТЭЦ начинает подавать нам воду в батареи, то обычно первая вода, идущая через отопительные системы, самая грязная и ржавая. Представляете. Вы только что поставили новенькую батарею, можно сказать с конвейера, а туда раз и подали мощный поток грязи. Не удивительно, что многие батареи засоряются именно от первого такого включения, а потом мы удивляемся, что из 12 колен батареи обогревают только 8, остальные остаются холодными. Чтобы такого не случилось, при монтаже батареи как раз и необходима перемычка (байпас). Если Вы правильно сделали монтаж, то выставите положение шаровых кранов как показано на рисунке:
В этом случае, весь поток грязи при первом включении пойдет через перемычку, сохранив в целостности и сохранности Вашу батарею. В таком варианте лучше, чтобы горячая вода шла несколько дней. Конечно, многие с нетерпением ждут, когда же ее включат. Однако, мой совет, если не можете ждать несколько дней, подождите хотя бы одни сутки. Кстати здесь подробная статья по поводу того, как наоборот отключить батарею.
2. Как регулировать тепло в батареях
Предположим, Вы поставили в комнату батарею из 10 колен, и Вам с ней хорошо, когда за окном -20 градусов. Но вот, холода прошли и теперь уже несколько дней -2 градуса. Горячая вода, как это у нас часто бывает, той же температуры продолжает мощным потоком протекать через наши трубы и в комнате образуется душегубка, от которой никуда не скрыться. На помощь в этом случае, как раз и приходит регулятор температуры. В природе их существует множество. На нижеприведенной картинке Вы видите один из них.
Какой марки должен быть терморегулятор — тема отдельной статьи. А сейчас нам с Вами важно понять принцип. На рисунке изображен один из простейших терморегуляторов. У него сверху есть регулятор, который можно вращать и выставлять значения от 0 до 5:
5 — означает, что весь поток горячей воды будет проходить через батарею; 4, 3, 2, 1 — означает, что регулятор будет уменьшать диаметр проточной трубы, обеспечивая меньший ток горячей воды через батарею в единицу времени. Таким образом, на 4 батарея будет холоднее, на 3 еще холоднее и т. д.
Если Вы вообще хотите отключить батарею, то можно выставить “*” — ток воды будет очень маленький. Практически его не будет:
Или Вы можете просто перекрыть шаровые краны на батарее. Эффект будет примерно тот же:
Если у Вас в комнате 2 окна и под ними 2 батареи отопления, то еще при монтаже желательно установить их с умом. Например, на всю комнату Вам требуется 20 секций. Тогда лучше на одну батарею поставить, например, 12 секций, а на другую 8 секций. В этом случае, помимо регулятора на каждой из батарей, Вы можете полностью отключать или включать одновременно 8, 12 или все 20 секций.
3. Каталог всевозможных терморегуляторов отопления
Далеко не в каждом сантехническом магазине можно встретить регуляторы отопления. Здесь представлен довольно мощный каталог с большим выбором терморегуляторов, которые можно отфильтровать по цене и производителю.
4. Очень важная информация
Ниже будут описаны ситуации, когда то или иное включение батареи может быть нежелательным, а подчас неприемлемым!
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
4.1.Без перемычки использовать терморегулятор нельзя
В пункте 2 мы с Вами поговорили о терморегуляторе. Однако нужно понимать, что эксперименты с регулятором температуры возможны только при наличии перемычки! Если ее не будет, а Вы уменьшите диаметр проточной трубы, то общий ток горячей воды через Вашу квартиру уменьшится. Что конечно же недопустимо, иначе к Вам придут соседи!
4.2. Терморегулятор может засориться
Если Вы используете перемычку, но по какой-то причине на время ее выключили и терморегулятор выставили в положение 5, т.е. обеспечили полный поток горячей воды только через батарею, как показано на рисунке:
то вроде все хорошо. Однако, мы должны принимать действительность, какая она у нас есть. Даже, если мы в первый раз правильно включили батареи центрального отопления, нет никакой гарантии, что, например, через месяц или два не пройдет новый грязевой поток через трубы. А вот тогда, если перемычка выключена, то шлепок грязи прямиком пойдет в Ваш терморегулятор, который, на самом деле, очень к ней чувствителен. В итоге, в терморегуляторе образуется затор, и вода вообще не пойдет в батарею. Не пойдет она и в перемычку, ведь Вы ее закрыли. Поэтому, в этой ситуации вода через Вашу квартиру перестанет идти, в доме по Вашему отопительному стояку вода также остановится и начнет остывать на морозе. В результате отряд злых соседей вместе с председателем ТСЖ или ЖСК в Вашу квартиру обеспечен.
Понятно, что включение по приведенному выше рисунку аналогично не приемлемо для положений регулятора 4,3,2,1,*
4.3. Перемычка всегда должна быть включена
Возьмите себе за правило, неважно, используете Вы регулятор температуры или не используете, но перемычка должна быть включена всегда. Таким образом, Вы всегда обеспечите ток горячей воды через Вашу квартиру. Когда имеет смысл выключить перемычку? Например, когда Вы чувствуете, что батарея подзасорилась. Тогда Вы пускаете весь ток воды через батарею, отключив перемычку. Возможно более мощному потоку горячей воды и удастся протолкнуть застрявшую грязь. Но это нужно делать непродолжительно и только под Вашим контролем — оставить ситуацию в таком виде и пойти спать — нельзя. Дело в том, что если грязь не удастся протолкнуть, то вновь образуется затор: вода не сможет пройти ни через батарею, ни через перемычку.
4.4. Терморегулятор при монтаже должен быть установлен за перемычкой, т. е. непосредственно перед батареей
Это мега важно, поскольку если он будет установлен до перемычки, то при первом включении грязь обязательно забьет Ваш терморегулятор, и Вы начнете отопительный сезон с полного перемонтажа батареи:
4.5. Избегайте откровенной невнимательности при установке шаровых кранов в различные положения
Вот такая установка шаровых кранов в Вашей системе снова обеспечит приход к Вам соседей:
Вы просто полностью перекрыли воду :).
Ну вот и все, дорогие читатели! Я постарался как можно подробнее рассказать Вам о нюансах эксплуатации отопительных батарей!
А Вы когда-нибудь случайно перекрывали стояк отопления в доме?
Для чего нужна перемычка на батарее отопления
Уверен, многие из вас сталкивались с такой проблемой: решили сделать косметический ремонт в комнате и переклеить обои, но понятия не имеете, как это сделать за радиатором.
На самом деле все просто – нужно его (радиатор) снять на время работ, а потом поставить обратно. Вот тут-то и кроется подвох.
Зачастую, особенно в новостройках, радиаторы отопления установлены таким образом, что перед ними нет никакой запорной арматуры (кранов). Например, это может выглядеть так:
Итак, что мы тут имеем?
Радиатор напрямую, при помощи накидных гаек («американок») подсоединен к трубам, идущим от стояков. Перед радиатором никаких отсечных кранов нет, установлен лишь терморегулятор: крутите в одну сторону – радиатор нагревается сильнее, крутите в другую – слабее. Отсечные краны должны полностью перекрывать доступ воды к радиатору. А так как их на данной схеме не предусмотрено, то снять радиатор не получится – только открутите гайку, как вода посвистит под давлением. Единственный выход из ситуации – вызывать коммунальщиков и сливать воду из стояков.
Мы все с вами прекрасно знаем, что любое телодвижение управляющей компании стоит денег, поэтому за отключение стояков придется заплатить. Кроме того, если вы надумаете делать ремонт, скажем, зимой, в самый разгар отопительного сезона, то никто сливать воду из стояков вам не позволит. Исключение – аварийная ситуация, если трубу прорвало.
Наша задача – сэкономить денег и грамотно подойти к решению проблемы. Что нужно делать?
Во-первых, еще до отопительного сезона необходимо предусмотреть установку отсечных шаровых кранов.
Шаровый кран называется шаровым, потому что, как не сложно догадаться, в нем есть. да, именно, шар. Шар имеет сквозное отверстие, и когда он повернут этим отверстием к потоку воды, она течет по трубам, а когда отверстие повернуто к стенкам крана, поток упирается в шар, и подача воды прекращается. Все гениальное, как говорится, просто.
Как мы видим на картинке, шар повернут отверстием к стенке крана, поэтому кран закрыт.
Определить визуально, в каком состоянии находится кран, очень легко: если барашек смотрит вдоль крана, то он открыт
если поперек – то, соответственно, закрыт.
Однако вернемся к радиаторам.
Мы выяснили, что в системе обязательно нужны отсечные краны – один на входе в радиатор, второй на выходе. Обычно это выглядит следующим образом:
Краны установлены, теперь радиатор можно спокойно снять в любое время года:
И тогда на участке стены за ним легко можно будет поклеить обои, чтобы не было подобного:
С кранами определились, теперь очередь байпаса.
Что это такое и зачем он нужен.
Как правило, если вы живете в типовой квартире, система подключения радиаторов у вас однотрубная и выглядит примерно так:
Из пола выходит одна труба, а в потолок уходит вторая. И между ними установлен радиатор. Однако перед радиатором почему-то между трубами вставлен еще один кусок трубы в виде перемычки. Эта перемычка – и есть байпас.
Байпас (от англ. bypass) дословно – это резервный (запасной) путь. Так как в системе отопления вода обязательно должна циркулировать, то необходимо предусмотреть защиту «от дурака»и не дать нерадивым жильцам заморозить весь подъезд.
Как мы видим на схеме, наш радиатор работает следующим образом: горячая вода поступает из трубы, идущей с потолка (подача) в радиатор, отдает ему свое тепло и выходит в трубу, идущую в пол (обратка), к соседям снизу.
У соседей снизу вода в радиаторе будет чуть более холодная за счет того, что она уже отдала немного своего тепла в квартире выше, но, тем не менее, все равно будет достаточно горячей, чтобы согреть помещение.
Теперь давайте представим, что мы установили отсечные краны на радиатор и не открыли их. Что будет?
А будет следующее: перекрыв краны на нашем радиаторе, мы полностью отсечем от подачи всех потребителей снизу и тем самым остановим циркуляцию воды в системе.
В результате соседям обеспечена простуда и насморк.
Чтобы подобного не случилось, используют байпас – делают врезку перемычки на стояке непосредственно до отсечных кранов.
При наличии байпаса поток воды будет разделяться: большая часть будет идти через радиатор, а какая-то – через перемычку.
В этом случае, если мы закроем отсечные краны на радиаторе, вода в стояке все равно будет циркулировать, и гневные соседи не прибегут выяснять отношения.
Запомните! Ни в коем случае нельзя устанавливать отсечной кран на линии байпаса!
Если вы закроете его одновременно с отсечными кранами перед радиатором, циркуляции в системе не будет, и соседи снова прибегут выяснять отношения!
Итак, что мы узнали и должны помнить при установке радиатора отопления:
Перед радиатором необходимо устанавливать отсечные краны
В однотрубной системе необходимо предусмотреть линию байпаса
Нельзя устанавливать запорную арматуру на байпас
Соблюдайте эти простые правила и делайте правильные ремонты. На этом прощаюсь. В других статьях мы рассмотрим еще несколько аспектов установки радиаторов.
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
Автор: Владимир Омельченко
Байпас (перемычка на батарее отопления) – это труба, которая соединяет подводящую и отводящую трубы радиатора. Далее рассмотрим, для чего нужен байпас для отопления.
Как правило, в многоквартирных домах используется однотрубная система отопления. Обычно горячая вода идет по стояку вверх, а затем вниз, проходя через отопительные батареи. То есть сначала теплоноситель попадает в радиаторы верхних этажей, а затем на нижние этажи. Есть дома, где теплоноситель движется в противоположном направлении (снизу вверх) – но суть системы не меняется. Главная особенность однотрубной системы в том что, батарея в вашей квартире напрямую связана с батареей в квартире снизу и сверху. Возникает вопрос: что будет, если кто-то перекроет батарею – все соседи по стояку останутся без тепла? Так и будет, если на батарее отопления не установлен байпас (перемычка). Если же байпас есть, теплоноситель пойдет по нему дальше, минуя перекрытую батарею.
Таким образом, байпас нужен, чтобы:
Иметь возможность перекрыть батарею, не отключая от отопления весь стояк. Это актуально, если нужно заменить батарею в отопительный сезон. А прорывы радиаторов отопления случаются в разное время года.
Регулировать температуру (установив специальную арматуру). Если перемычки нет, устанавливать арматуру для регулировки температуры запрещено. Иначе регулировка температуры в одной квартире приведет к изменению температуры во всех квартирах ниже.
В каких случаях перемычка не нужна?
Если на батарее нет крана, с помощью которого ее можно перекрыть – тогда байпас на радиаторе отопления не нужен. Ведь возможности перекрыть батарею без отключения стояка все равно нет.
В коттеджах и некоторых новостройках встречается двухтрубная система отопления. В этом случае каждый радиатор независимо подключается к двум трубам – подающей и обратной. Перемычка при такой схеме не используется, так как батареи не зависят друг от друга. Температура в двухтрубных системах обычно регулируется автоматически.
Правила установки байпаса в системе отопления
Желательно, чтобы установкой байпаса на батарею отопления занялись специалисты. Они смонтируют все оборудование по установленным правилам и стандартам, осуществят опрессовку системы, проверят на дефекты. Но если возникла ситуация, когда поставить перемычку нужно самостоятельно, воспользуйтесь рядом правил, которые помогут это сделать.
Определяющую роль при установке перемычки играет правильность произведенных расчетов. Диаметр байпаса должен быть меньше диаметра трубы на один размер. Можно взять уже готовую перемычку, либо изготовить ее самостоятельно.
Если ранее вы не монтировали подобные элементы, лучше взять готовую перемычку. Это сведет вероятность ошибок к минимуму.
Байпас нельзя ставить непосредственно на стояк. Следует сместить его ближе к батарее отопления. Однако нельзя устанавливать его и впритык, так как это может привести к неправильной работе отопительной системы и перегреву обратного тока. В результате эффект от установки перемычки становится минимальным.
После установки байпаса необходимо провести опрессовку с давлением в 1,5 раз выше расчетного и проверить систему на наличие течей.
Из каких материалов должен быть сделан байпас?
Перемычка на батарею отопления должна быть сделана из того же материала, что и сами трубы. Это значит, что для полипропиленовых труб используется полипропиленовая перемычка. Если трубы отопления из металла – байпас должен быть металлическим.
Можно ли ставить на байпас кран?
Некоторые жильцы многоквартирных домов ставят на перемычку кран, желая увеличить возможности регулирования температуры. Однако в случае многоквартирного дома это серьезное нарушение. Вентиль может мешать току жидкости и нарушить ее правильную циркуляцию во всем стояке.
Даже при наличии вентиля батарея не нагреется сильнее. И вместо того, чтобы улучшить микроклимат в квартире, вы можете перекрыть кран на байпасе и забыть про него. В результате придется иметь дело с соседями из замерзших квартир.
Узнай стоимость ремонта
Ремонтные работы?
Почему клиенты выбирают нас?
Отопление и Ремонт
У нас самые выгодные цены!
На этой странице мы сможем выбрать для вашей квартиры нужные части конструкции. Каждый фактор неоспоримую роль. Исходя из этого выбор перечисленных частей системы нужно осуществлять технически грамотно. Монтаж обогревания особняка включает важные компоненты. Конструкция обогрева имеет терморегуляторы, развоздушки, бак для расширения котел, систему соединения, крепежи, коллекторы, батареи, увеличивающие давление насосы, трубы.
Перемычка на батарею отопления
Рассмотрим для чего необходимо устанавливать перемычку (байпас) перед батареей отопления в однотрубной разводке:
Она нужна в том случае, когда в отопительный сезон происходит небольшая авария. Тогда можно перекрыть байпас и заменить протекающий радиатор, при этом система продолжит свою работу. А после монтажа нового отопительного агрегата, открывают перемычку;
Если установлены отопительные агрегаты с большим количеством секций, а по квадратуре помещения необходимо их меньшее число, тогда становиться необходимо чтобы не вся жидкость циркулировала по системе.
Если хотят заменить старую чугунную или стальную батарею новым отопительным прибором, тогда устанавливают байпас и запорную арматуру. Перемычка позволяет производить регулирование температуры ручным способом, а в том случае, если смонтирована термоголовка, тогда для конкретного помещения заданное тепло поддерживается автоматически.
Установку отопительных батарей с монтажом отсекающего вентиля и без перемычки выполнить достаточно просто, но такая схема имеет недостаток. При перекрытии крана останавливается циркуляция теплоносителя в стояке и поэтому отопительная система отключится во всем доме, а вслед за этим у ваших соседей охладятся квартиры.
Если в системе смонтировано два крана и байпас, становится возможным (при аварии — течь радиатора) в любой удобный момент произвести отключение протекающего прибора, при этом циркуляция теплоносителя не прекратится.
Также следует отметить, что перемычка на батарею отопления устанавливается до резьбового соединения.
Для того чтобы в помещении поддерживалась определенная температура, на батарею необходимо смонтировать термоголовку.
Все трубы и перемычка устанавливаются внутрь стен, а снаружи остаются краны (отсекающие) и трубы.
Собранный радиатор на специализированном стенде подвергается гидравлическому испытанию. Применив некоторые специальные приспособления, батарею подключают к прессу, производится ее заполнение водой и одновременно с этим, из прибора выходит газ или воздух. При этом гидравлический пресс создает давление от 4 до 8 кгс/см 2 .
Если течи нет, тогда показания манометра пресса не снижаются и считают, что батарея прошла проверку.
В случае если появляются протечки, тогда подтягивают ниппеля и этим производится их устранение.
Далее производится окрашивание отопительного прибора, но предварительно его обрабатывают грунтом.
Установку батарей отопления можно начать как с обогревательных приборов, так и со сборки стояка.
Если монтаж начать со стояка, тогда в случае не точности подводок, можно сместить только отопительные приборы на необходимое расстояние относительно к окнам.
Так как секционные радиаторы поступают от производителя в сборке по 6 или 8 секций, их можно сгруппировать на месте монтажа. При этом или прибавляют, или уменьшают число узлов.
Это важно! Для уменьшения секций, батарею располагают на верстаке, и на нужную глубину производится установка двух радиаторных ключей в ниппельные дырки (верхние и нижние), которые в этот момент открыты. Данную работу (раскручивание ключами ниппелей) выполняют два человека.
Далее радиатор устанавливают на кронштейны, предварительно определив расстояния от окон, пола и стен. Тщательно делают замеры и на отмеченных местах устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. На них навешивается радиатор, и далее производятся работы по подсоединению к стояку.
Делая замену отопительной батареи, производятся качественные работы, которые следует выполнять тщательно и осторожно, так как малейшая ошибка может повлечь за собой массу проблем, такие как понижение давления, во всей отопительной системе, понижение температуры теплоносителя и другие, что приведет к не прогреванию соседских квартир.
Поэтому прежде чем начинать работы по демонтажу старой и установке новой отопительной системы ознакомьтесь с инструкциями и рекомендациями производителей, а в случае, если самостоятельно не сможете проделать данные работы, обращайтесь к специалистам.
(Пока нет голосов)
Перемычка на батарею отопления
Чтобы после перемычки поставить вентиль и перекрывать батарею, когда жарко, вода тогда будет циркулировать по перемычке.
afrikapilot Просветленный (40232) 3 года назад
если у тебя стоят перекрывные краны перед батареей, то ты перекревая краны (для смены радиатора или для устранения течи и т. д. ) перекрываешь только подачу в радиатор, а стояк будет дальше продолжать работать.
ANTigona Оракул (66526) 3 года назад
Чтобы, в случай проблем с вашей батареей ее можно было починить, не отключая весь стояк. Но закрывать можно только в экстренных случаях.
чтоб увеличить пропускную способность системы. Если использовать современные батареи – можно выкинуть эти перемычки
Наталья Крячкова Ученик (126) 3 года назад
перемычка по диаметру должна быть меньше основной трубы
Евгений Вшивков Мыслитель (8927) 3 года назад
При нижней разводке с подачи стояк поднимается в верх и опускается вниз в обратку. Вот в этот стояк и врезаются батареи паралельно. Но каждый думает так, срежу перемычку и у меня станет теплее. Это огромная ошибка. Я сейчас наблюдаю такую же картину в доме дочери. Если теплоноситель преодолевает только сопротивление труб стояка и статическое сопротивление воды, то стояк идущий вверх и вниз прогревается относительно равномерно, в результате к батареям всех этажей подходит горячая вода и все хорошо.
Если пропустить теплоноситель через батареи, то сопротивление линии увеличивается, скорость теплоносителя уменьшается и теплоотдача ухудшается у всех.
В результате хитромудрый жилец даже 1 этажа, получит более менее горячую батарею на подаче и холодную на обратке, сам себе сделал каку и потом давай долбать котельную и управляющую компанию. Вот примерно так. Ну и другие технические премудрости:
2.Возможность ремонта батареи без отключения соседей
Татьяна Казыдуб Ученик (244) 3 года назад
Перемычка на батарею отопления
Доброе время суточек всем дорогим читателям блога У З Н А Й.
Некоторое время (в молодости ) я жил с семьёй на съёмных квартирах, так как не было своего жилья. А там, сами знаете, всё запущено и вода и канализация и освещение и отопление. Хозяевам это не надо им лишь бы деньги получать, а жильцам тоже не надо, они временно живут и терпят. Я же, всегда под себя, всё ремонтировал и отопление в том числе(люблю быть уникальным ))). Сегодня об этом речь и пойдёт. Все дело в том, что вода для отопления обычно грязная и батареи имеют свойство забиваться этой грязью и тогда уже они перестаю греть. Когда я, переехал уже в свою квартиру, я сразу начал ремонт именно с отопления, а потом уже водоснабжения.
Во новой квартире батарей стояло мало, тут классическая ситуация – строители пропили)))) Ну что же делать? Купил новые и решил, где заменю, где наращу. Но в этом вопросе, есть один важный момент, что бы начать их ремонтировать, надо сначала воду по ним перекрыть, потом слить, а потом быстро сделать, так как, когда нет воды в системе, трубы быстро ржавеют(если летом ) и соседи мёрзнут(если зимой ). Я не люблю, когда меня гонят или когда от меня ещё кто-то страдает. к тому же, что бы за раз переделать все батареи в трёхкомнатной квартире, нужно и сумму хорошую потратить и по времени не быстро. Потому понял и принял решение, ставить дополнительные краны. До сих пор, считаю, что я прав в этом вопросе.
Перед батареей после входящих труб отопления, обычно стоит перемычка. Кто-то, её вырезает, считая, что по ней уходит тепло к соседям, минуя вашу батарею. Скажу прямо – это полная чушь! Если у вас не греют батареи, то причину надо искать в другом, а вот перемычка нужна однозначно! Почему? Потому, что после перемычки я и стал ставить дополнительные краны на вход и выход воды. Зачем? Не волнуйтесь всё расскажу, но по порядку.
Кто то скажет, что ставить себе эти дополнительные краны лишний «геморрой», они не вечные и
текут. Ребята не надо брать китайский фуфел! Это мой ответ! Купите и поставьте дорогие краны и теперь, что бы не случилось с моей батареей, хоть летом, хоть зимой, хоть днём, хоть ночью, мне не надо искать сантехника, что бы отключить тепло и быстро устранить течь батареи. В случае аварии (такое уже было ) я просто перекрываю дополнительные краны. горячая вода циркулирует через перемычку и я спокойно занимаюсь в свободное время своими батареями никому не мешая.
Так же по весне и по осени, когда на улице уже или ещё тепло, а батареи ещё не отключают или уже включили, я просто краники свои прикрываю и у меня в комнате не душняк, как у всех остальных, а нормальная температура. Так же выручает обогреватель. когда отопление уже отключают, а дома холодно.
В конце батареи с низу, я тоже установил краник. Зачем? для слива. Например, перед ремонтом, вам надо слить воду с батарей, я для этого дела надел шланг на кран слива и вперёд в унитаз. В результате комнате сухо, всё без брызг))).
Когда перед зимой дают отопление, а батареи холодные из-за наличия воздуха в трубах отопления и что бы его выгнать, надо стравливать воздух на самой высокой точке, то-есть в квартире на последнем этаже. У меня по стояку это реально проблема, так как там живут квартиранты и их пока допросишься, уже снег тает на улице))). Я же надеваю шланг и вперёд на слив в унитаз, минут 15-20 погонял и весь воздух из системы вместе с напором вышел, а за одно и батарея моя промылась, грязь не скапливается в хвосте батареи.
Страна у нас интересная, происходит много разных эксесов. Поэтому дополнительный кран на батареи для слива воды, я ещё применяю, когда горводоканал отключает воду. Нет!))) я не применяю её для питья, еды и умывания))))) она не пригодна для этого, но она вполне пригодна и бесплатна в области применения хоз.части, а конкретнее: Смывать унитаз(только холодной ))), а если у вас длинные шланги и живёте на первом этаже как я, то вы можете помыть машину или залить каток с горкой для детишек во дворе!
Вот так сделал я. Ну, а как сделаете вы? Будете ставить или нет себе дополнительные краны на свои батареи. это сами определяйтесь)) Как говориться, хозяин-барин! Жду ваших комментариев о ваших батареях)))
Как запустить автомобиль
Дом и сад
Ремонт автомобилей
Как запустить автомобиль
Автор: Деанна Склар
Если аккумулятор разрядился, можно использовать соединительные кабели для запустите его из машины хорошего самаритянина. Если вы можете безопасно использовать соединительные кабели на своем автомобиле, убедитесь, что аккумулятор на автомобиле доброго самаритянина имеет такое же напряжение, как и ваша собственная. Пока вы правильно подключаете кабели, не имеет значения, есть ли у вашего автомобиля отрицательное заземление, а у автомобиля GS — положительное заземление, или у вашего автомобиля есть генератор переменного тока, а у автомобиля GS есть генератор.
© iStockphoto.com / Яри Хиндстрём
Если какое-либо транспортное средство оснащено электронной системой зажигания или является транспортным средством, работающим на альтернативном топливе, использование соединительных кабелей может привести к его повреждению.
Для безопасного старта выполните следующие действия:
Выньте соединительные кабели.
Рекомендуется купить комплект соединительных кабелей и хранить их в багажном отделении. Если у вас нет соединительных кабелей, вам нужно найти хорошего самаритянина, который не только готов вам помочь, но и у которого есть соединительные кабели.
Поставьте оба автомобиля в положение «Парковка» или «Нейтраль» и выключите зажигание в обоих автомобилях.
Включите также оба стояночных тормоза.
Присоедините один из красных зажимов к положительной клемме батареи вашей батареи .
На нем есть «POS» или «+», либо он больше отрицательной клеммы.
Присоедините другой красный зажим к плюсовой клемме другого автомобиля.
Присоедините один из черных зажимов к отрицательной клемме на другой батарее .
Прикрепите последний черный зажим к неокрашенной металлической поверхности автомобиля, которая не находится рядом с аккумулятором.
Используйте одну из металлических распорок, удерживающих капот открытым.
Кабели должны выглядеть так.
Убедитесь, что соединительные кабели подключены в правильном порядке.
Запустите работающее транспортное средство и дайте двигателю поработать несколько минут.
Попробуйте завести автомобиль.
Если он не заводится, убедитесь, что кабели правильно подключены, и пусть добрый Самаритянин поработает свой двигатель на пять минут.Затем попробуйте снова завести машину. Если он по-прежнему не запускается, возможно, аккумулятор уже не помогает.
Если прыжок сработал и ваша машина заводится, не глушите двигатель! Проедьте хотя бы 15 минут, чтобы зарядить аккумулятор. Если автомобиль не заводится при следующем использовании, аккумулятор не держит заряд и его необходимо заменить.
Если ваш автомобиль не заводится, ознакомьтесь с этими советами по поиску и устранению неисправностей в автомобиле, который не заводится.
Об авторе книги
Деанна Склар — признанный эксперт по ремонту автомобилей.Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, включая шоу NBC Today и NBC Nightly News . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы использования солнечной энергии в жилищах. Склар также является автором книги « Покупка машины для чайников».
Коды неисправностей Mazda
Мазда
Короткий с подходящим джемпер клеммы TEN и GND в диагностике разъем, CE или LED-индикатор (положительный зонд к + Бат, минус к контакту FEN ) мигает код неисправности.Код (ы) неисправности будут мигать длинными и короткими миганиями. Длинные вспышки представляют собой «десятки» двузначного кода, короткие вспышки — это «единицы» цифра одно- или двузначного кода. Коды с наименьшим номером будут показаны первыми.
(www.johnr.com/cpucodes.htm) RX -7 89-91. : Я не гарантирую, что это сработает, и я не ответственный, если тебе удастся что-то пожарить, подключив все неправильно.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. .
« Система управления EGI » 1 988 Mazda 929 (для Techdoc Ltd. Copyright 1997 Mitchell International). . … , -.
(Устройство самодиагностики) 49 HO18 9A1 ., — . — .
Ż, . , ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ , . .
ПОЛУЧЕНИЕ КОДОВ (Mazda 929 1991 года выпуска):
1) С помощью перемычки заземлите зеленый 1-контактный разъем. Разъем находится в левая передняя колесная арка.
2) При включенном зажигании и остановленном двигателе наблюдайте за индикатором CHECK ENGINE или MIL.Обратите внимание на коды неисправностей. Проверьте таблицу ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ, чтобы причина. Если индикатор горит постоянно, значит цепь MIL заземлена или ЭБУ неисправен. дефектный.
КОДЫ ОЧИСТКИ:
1) Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Выжмите педаль тормоза не менее 5 раз. секунд. Подсоедините аккумуляторный кабель.
2) Заземлите тестовый разъем с помощью перемычки. Включите зажигание, но сделайте не запускать двигатель в течение 6 секунд.Запустите двигатель и дайте ему поработать на 2000 об / мин в течение 2 минут. Убедитесь, что коды не отображаются.
Мне известен сервисный бюллетень ATRATB188, посвященный поиску коды неисправностей.

, г.

01 Зажигание Катушка (скользящая) — Отсечка ведомого импульса зажигания (89-91)
02 Кривошип Датчик угла поворота (Ne) — впрыск топлива и отключение зажигания (сигнал 2 626 и MX-6) No 2 Signal (1992-1995 929, MX-3 1.8L)
03 Кривошип Датчик угла (G) — впрыск топлива и отключение зажигания (распределитель — G или сигнал G1, сигнал G-MX-3 1.8L)
04 Дистрибьютор — Нет сигнала №1 или сигнала G2 (датчик угла поворота коленчатого вала — Нет 1 сигнала -MX-3 1,8 л)
05 Стук Датчик
06 Автомобиль Датчик скорости
06 Воздух Расходомер (MX-3 1.8L)
07 Стук Датчик — правый
08 Поток воздуха Измеритель (AFM) — базовый впрыск топлива и фиксированная синхронизация (режим Cripple)
09 вода Термодатчик — температура охлаждающей жидкости зафиксирована на 176F
10 Прием Термодатчик воздуха (AFM) — всасываемый воздух зафиксирован на 68F
11 Прием Термодатчик воздуха (двигатель) — всасываемый воздух зафиксирован на 68F
12 Дроссель Датчик (TPS) Полный диапазон — фиксированный при открытии 20%
13 Давление Датчик (давления во впускном коллекторе) — зафиксирован на 29.9 дюймов рт. Ст.
14 Датчик атмосферного (барометрического) давления (внутри блока управления двигателем) — фиксированное значение 29,9 дюйма рт. Ст.
15 Кислород Датчик или датчик кислорода с подогревом — обратная связь отменена — левая сторона
16 EGR Датчик положения / функции
17 Обратная связь Система (возможный датчик O2) или замкнутый контур — обратная связь отменена — левая
18 Дроссель Датчик (TPS) Узкий диапазон — фиксируется при полном открытии
20 Измерение Датчик положения масляного насоса (MOP) — впрыск основного топлива и фиксированная синхронизация
23 Кислород Датчик или датчик кислорода с подогревом — правая
24 Обратная связь Система или система с замкнутым контуром — правая сторона
25 Соленоид Клапан, управляющий электромагнитный клапан регулятора давления
26 Соленоид Клапан (контроль продувки)
27 СС (Общие) — Базовый впрыск топлива и фиксированная синхронизация или электромагнитный клапан (Электромагнитный клапан)
28 Соленоид Клапан — сторона разрежения системы рециркуляции ОГ (электромагнитный клапан вакуума системы рециркуляции ОГ)
29 Соленоид Клапан — сторона сброса системы рециркуляции ОГ
30 Холодный Пусковое реле форсунки или Соленоид, разделенный воздушный клапан
31 год Соленоид, Предохранительный клапан
32 Соленоид, Переключающий клапан
33 Соленоид, Порт воздушный клапан
34 Контроль холостого хода (IAC) Клапан или соленоид, клапан управления байпасным воздухом (ВАС)
36 С подогревом Кислородный датчик — правый
37 С подогревом Датчик кислорода — левая сторона или ССД (общий) — базовое топливо Впрыск и фиксированная синхронизация
38 Соленоид, Система ускоренного прогрева (AWS)
40 Соленоид Клапан — система управления тройной индукцией и 02S Replay
40 Соленоид Клапан — Электромагнитный клапан индукционной системы с регулируемым резонансом — VRIS 1 или соленоид, клапан вспомогательного порта (6PI)
41 * Соленоид (VICS), впуск с регулируемым динамическим эффектом (VDI)
42 Wastegate Электромагнитный клапан
46 Соленоид Клапан — VRIS 2
51 Топливо насос резистор реле
64 Датчик ЕСТ
65 Кондиционер Сигнал — PCMT
67 Охлаждающая жидкость Реле вентилятора No.1 (только 1993)
68 Охлаждающая жидкость Реле вентилятора № 2
69 ** Датчик ECTF
71 Инжектор (Передняя вторичная)
73 Инжектор (Задний вторичный)
* Клапаны VRIS — это дроссельные заслонки с изменяющейся рабочей длиной, которые используются для настройки длины впускного тракта для максимального увеличения эффекта плунжера тюнинг и, следовательно, крутящий момент.PCME активирует эти клапаны при текущих оборотах. значения, если настройка TPS достаточно высока. Есть два клапана. Набор # 1 находится с левой стороны (если смотреть со стороны радиатора), а комплект №2 — расположен ближе к корпусу дроссельной заслонки. Электромагниты для обоих клапанов расположены на стороне брандмауэра впускной камеры, и вы можете видеть, что они просто тыкают из-за него. Соленоид №1 — это тот, который находится слева, если смотреть со стороны радиатор.
Электромагнитный датчик VRIS №1 имеет двухпозиционный разъем.
** ECTF (температура охлаждающей жидкости двигателя — вентилятор) используется PCM в моделях 1993 года, чтобы определить, когда он необходимо включить вентиляторы охлаждения радиатора. В 1994 году ЕСТ (см. Код 9) был использован для того же определения, сэкономив один датчик и его проводка.
floathouse.com/ACE/Mazda.htm (Английский) .
Часть 3 — Как проверить двигатель вентилятора радиатора (Honda 2.2л, 2.3л)
16 мая 2013
Обновлено: 30 июня 2019
Автор: Абрахам Торрес-Арредондо
Идентификатор статьи: 460
перемычка с зажимами аллигатора с резиновыми изоляционными протекторами
Для подачи питания и заземления на двигатель вентилятора радиатора необходимо использовать какую-то перемычку.Итак, я собираюсь предложить вам сделать простую перемычку с зажимами из кожи аллигатора на обоих концах.
В качестве меры предосторожности эти зажимы типа «крокодил» должны иметь резиновые изолирующие протекторы. Теперь обе перемычки не нуждаются в этих резиновых изоляционных протекторах.
Как минимум, перемычка, которую вы собираетесь использовать для подачи напряжения 12 В, должна иметь эти зажимы типа «крокодил» с резиновой изоляцией, поскольку они помогут вам избежать короткого замыкания перемычки на какой-либо голой металлической поверхности.
Где можно купить зажимы типа «крокодил» с резиновыми изоляционными накладками? Вы можете купить их в местном Radio Shack.
Где купить мотор вентилятора радиатора и сэкономить
Вы можете купить практически все, что вам нужно для вашей Honda, в местном магазине автозапчастей, но если вы похожи на меня и вам нужно сэкономить немного денег … лучшие предложения онлайн.
Ниже, в полях, приведены ссылки на двигатель вентилятора радиатора, переключатель вентилятора радиатора и радиатор, которые вы можете проверить и сравнить.
Если вам интересно, подходят ли эти детали вашей конкретной Honda, после того, как вы нажмете на ссылки и перейдете на веб-сайт, они спросят вас о характеристиках вашей Honda и либо подтвердят, что они подходят, либо помогут вам найти подходящую части.
Другие руководства по тестированию Honda Accord
Вы можете найти полный список руководств по Honda Accord в этом указателе: Honda 2.2L, 2.3L Указатель статей.
Вот небольшой пример руководств, которые вы найдете в указателе:
Как избежать перегорания прокладки головки блока цилиндров (Honda 2.2л, 2.3л).
Как проверить наличие перегоревшей прокладки головки блока цилиндров (Honda 2.2L, 2.3L).
Как проверить состояние пропусков зажигания (Honda 2.2L, 2.3L).
Как проверить неисправность топливной форсунки (Honda 2.2L, 2.3L).
Если эта информация спасла положение, купи мне пива!
Обзоры на радиатор с тепловыми трубками для компьютеров
— интернет-магазины и отзывы о радиатор с тепловыми трубками для компьютеров на AliExpress
Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить радиатор с тепловыми трубками компьютера.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший компьютерный радиатор с тепловыми трубками вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели радиатор с тепловыми трубками для своего компьютера на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в компьютерном радиаторе с тепловыми трубками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Радиатор с тепловыми трубками для компьютера по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
.

Ленинградская система отопления частного дома: Ленинградская система отопления частного дома: схема, плюсы и минусы

Окт 16, 2021 автор Разное

схема, плюсы и минусы, отзывы, фото

Факт остается фактом, уже порядком подзабытая, достаточно древняя, но многократно проверенная на практике система отопления Ленинградка в частном доме вновь набирает былую популярность у владельцев загородных домов и небольших дач. Почтенный возраст схемы не помешал хозяевам новых домиков подключить ленинградскую систему отопления, и, как оказалось, подобное решение имеет в себе рациональное зерно.

Современный вариант Ленинградки

Устройство и принцип работы системы отопления Ленинградка

Возраст системы отопления, которая использовалась в домах полвека назад, еще не говорит о том, что принципы, заложенные в конструкции, были неправильными, или раздача тепла была недостаточно эффективной. Не спешите делать выводы, не ознакомившись с основными преимуществами использования схемы разводки Ленинградки, тем более что в некоторых моментах система выглядит даже более привлекательной, чем современные многотрубные контура с котлом.

Правильное устройство отопительного контура по ленинградской схеме

Общая схема устройства классической Ленинградки в одноэтажном частном доме приведена на эскизном рисунке. В нее входят следующие элементы:

Котел водяного отопления;
Разливная или подающая часть контура с горячей водой;
Сборная часть контура отопления для охлажденной воды;
Радиаторы или батареи водяного отопления.

Такое разделение на элементы для несложной по своему устройству системы не случайно, в зависимости от способов подключения радиаторов и расположения труб контура можно реализовать несколько различных вариантов ленинградской схемы. Некоторые из них считаются достаточно удачными, но есть и откровенно проблемные. В любом случае система отопления Ленинградка без насоса считается одной из наиболее простых и доступных для изготовления своими руками.

Закольцованный контур по ленинградской схеме

В стандартном исполнении система обогрева представляет собой кольцевой контур из труб, подключенный к отопительному котлу. Через определенные промежутки к трубам горячей воды врезаны радиаторы отопления. По мере того, как вода циркулирует через секции, она охлаждается и одновременно собирается в бак через возвратную систему, так называемую трубу-обратку.

Плюсы и минусы ленинградской системы отопления

Сразу возникает вопрос, если данная схема работает эффективно, то почему от нее отказались в пользу иных конструкций. Проблема заключается в том, что у данной системы отопления обогрева имеется достаточно много отрицательных сторон и буквально две-три положительных.

Привлекательность ленинградской системы разводки контура

Плюсы Ленинградки, как отопительной системы, в сравнении с мелкими недостатками выглядят более весомо и убедительно:

За счет простой конструкции ленинградская схема разводки труб обладает невероятной надежностью и выносливостью, даже при небольших ошибках в планировании гравитационная система отопления будет работать и нормально греть дом;
Сделать отопление в частном доме на основе Ленинградки не составит особого труда, даже если нет базовых знаний об устройстве и планировании гравитационных или насосных систем обогрева с использованием котла;
Наконец, самая важная деталь, – если грамотно выбрать схему и правильно сделать отопление, Ленинградку не нужно будет перенастраивать и балансировать перед началом отопительного сезона.

Примером надежности и стабильности может служить тот факт, что Ленинградка, как система отопления в многоквартирных домах, используется и по сей день.

Важно! Один раз водяной контур будет сбалансирован по расходам горячей воды и запущен в работу, после чего система может функционировать на протяжении десятков лет без риска разморозить любой радиатор, даже самый дальний от котла.

Кроме того, большинство мастеров считают Ленинградскую систему обогрева наиболее простой и менее металлоемкой, как по трубам, так и по системам врезки в отопительный контур. Последнее как бы не имеет особого значения, особенно, если планировать делать своими руками отопление ленинградкой из полипропилена, но то, что объем работы значительно меньше, чем в других конструкциях, — это факт.

Минусы ленинградской схемы

Из отрицательных моментов можно выделить два наиболее значимых:

Во-первых, необходимо точно выдерживать рекомендации по планированию системы отопления, любая самодеятельность или несоблюдение условий подключения батарей к трубам контура напрочь нивелируют преимущества схемы;
Во-вторых, радиаторы нагреваются и отдают тепло в помещение неодинаково. Те батареи, что расположены ближе всего к горячей стороне котла, нагреваются сильнее всего и выдают максимальное количество тепла, остальные радиаторы оказываются более холодными.

Чтобы выровнять степень нагрева, нужно использовать регулировочные шайбы или вентили на входе в радиатор, а кроме того, нужно правильно выбрать схему подключения батарей к трубам контура.

Типы циркуляции в системе отопления Ленинградка

Как и в любой другой системе обогрева с использованием жидкого теплоносителя, тепло передается из греющего контура котла к радиаторам с помощью потока жидкости. В этом смысле Ленинградка ничем не отличается от иных систем отопления. Хотя максимальная эффективность достигается при использовании классического гравитационного притока воды.

Система отопления Ленинградка с естественной циркуляцией

Классический вариант размещения радиаторов и труб по Ленинградской методике приведен на схеме ниже.

За счет нижнего подвода к радиатору регистры не забиваются трубным илом

Стандартный вариант отопления Ленинградка в частном доме открытого типа предполагает наличие расширительного бака в верхней точке контура. Горячая вода самотеком перемещается по трубам, последовательно отдавая тепло.

Зачастую хозяева, стремясь сэкономить на обустройстве водяного обогрева, не делают отдельные отводы на вход и выход в радиатор, а подключают батареи по проточной схеме, примерно так, как указано ниже на рисунке.

Такой вариант проще, но его хватает буквально на 4-5 лет работы, дальше систему нужно будет промывать

На первый взгляд, нет никакой разницы, но это не так. Радиаторы, соединенные между собой трубами основного контура без дополнительной врезки в систему разлива воды, эффективно отдают тепло только на первых годах службы. По мере того, как на стенах труб, особенно на входе в регистр, образуются пробки из-за отложений, эффективность теплоотдачи уменьшается в несколько раз. Стоит образоваться на входе пробке хотя бы в одном из радиаторов, как начинает страдать вся система отопления, и водяной котел в том числе, так как проток воды существенно уменьшается.

Еще хуже обстоит ситуация, если радиаторы установлены в разных квартирах многоквартирного дома, и на каждом входе имеется регулировочный кран. В этом случае жильцы ближайшего к котлу помещения, регулируя свою заслонку, могут заморозить батареи в остальных комнатах и квартирах.

Поэтому любители экономить и упрощать Ленинградку впоследствии вынуждены дорабатывать конструкцию:

Ставить байпасы;
Переделывать ленинградскую версию по закрытой схеме;
Использовать принудительное перекачивание воды циркуляционным насосом.

Соответственно вырастут затраты как на отопление, так и на электроэнергию. Кроме того, система лишается своего главного преимущества — высокой надежности отопительного контура. Понятно, что такое отопление в частном доме Ленинградкой закрытого типа будет эффективно греть, пока встроенный насос будет в состоянии разгонять горячую воду по всем помещениям, но сделано это будет явно непрофессиональным способом, так как теряется сам смысл простой и супернадежной схемы.

Система отопления Ленинградка с принудительной циркуляцией

Нельзя сказать, что вариант с использованием дополнительного циркуляционного насоса хуже классической открытой разводки. Например, для загородных домов и даже дач отопление по схеме Ленинградки с насосом будет оптимальным, если хозяева не живут постоянно, а выбираются за город один-два раза в неделю.

В этом случае в систему потребуется врезать байпас, циркуляционный насос и расширительный бачок. В общем система становится более эффективной, но менее надежной и в полной мере зависимой от наличия электроэнергии в дачном поселке.

К положительным качествам можно отнести тот факт, что циркуляционная схема позволит намного быстрее прогреть основательно застывший дом. Понятно, что для таких конструкций приходится отказаться от воды в пользу незамерзающего антифриза для бытовых отопительных приборов. В целом использование антифриза не только улучшает работу Ленинградки, но и эффективно защищает крыльчатку насоса и алюминиевые радиаторы от коррозии.

Схемы подключения системы отопления Ленинградка

Прежде чем пытаться собрать систему по одному из вариантов ленинградской разводки труб, будет правильным обратить внимание на то, каким образом выполняется подключение радиаторов. Кроме того, существуют различия в разводке контура для одноэтажного и двухэтажного здания, действуя по Ленинградской схеме, нужно будет привязывать расположение радиаторов к конкретному типу помещения.

Схема системы отопления Ленинградка для одноэтажного дома

Наиболее оптимальным вариантом для одноэтажного дома будет простая схема с нижним подключением отопительных радиаторов, схема представлена ниже.

В этом случае по периметру дома укладывается кольцо отопительного контура, называемое еще разливной трубой. Каждая секция врезается к разливу двумя отводами, подключенными к нижним патрубкам радиатора.

Преимущества такого решения:

Легко отрегулировать приток воды через батарею, соответственно, можно выставить необходимую температуру, не влияя на работу Ленинградки по однотрубной системе отопления;
Относительно просто решаются проблемы с просечками и заменами регистров, для этого не потребуется останавливать работу всего отопительного контура.

Важно! Одной из наиболее важных особенностей подобной конструкции является то, что регистры не забиваются осадочным илом после нескольких десятков лет эксплуатации.

Второй вариант подключения секций считается более энергоэффективным. В этом случае ввод в регистр подключается не в нижнем, а в верхнем приточном фланце радиатора. Такая схема называется еще диагональной, на самом деле вся зона, расположенная под проводом, оказывается мертвой, приток воды через нижний угол батареи получается минимальным, поэтому эффективность такого решения под большим вопросом. Для самопроточной или гравитационной системы подобный вариант лучше не использовать, тогда как для насосных или закрытых конструкций диагональное подключение может использоваться без ограничений.

Схема ленинградской системы отопления для двухэтажного дома

На приведенном ниже рисунке выполнен эскиз или схематическое изображение, как может выглядеть классический вариант Ленинградки для частного дома с мансардой или вторым этажом.

Однотрубный вариант контура

В этом случае нижний этаж будет прогреваться неравномерно, ближайшее к котлу помещение будет нагреваться сильнее всего, а радиаторы на обратке окажутся наиболее холодными. Второй этаж будет нагреваться более-менее равномерно.

Чтобы избавиться от перекосов в подаче тепла, используют Ленинградку с двухтрубной системой отопления. Один из таких вариантов указан на схеме ниже.

Двухтрубный вариант Ленинградки

Формально подвод тепла в контур выполняется в срединной части кольца, поэтому распределение горячей воды происходит более-менее равномерно, а остывшая часть потока сбрасывается в обратную трубу в нейтральной точке.

По мнению большинства экспертов, это наиболее оптимальный вариант построения Ленинградской системы отопления для двухэтажных зданий.

Ленинградская система отопления многоэтажного дома

Кольцевая система подачи тепла может использоваться в зданиях в 3-5 этажей. Основное отличие системы отопления в многоквартирном доме на основе Ленинградки заключается в том, что подача воды выполняется первоначально на самый верхний этаж, откуда горячий поток последовательно под собственным весом перетекает по радиаторам нижестоящих радиаторов.

Схема для многоэтажного дома

Такое планирование обусловлено тем, что верхняя часть многоэтажных зданий, как правило, сильнее охлаждается из-за более сильной ветровой нагрузки, в этом смысле Ленинградка оказывается более оптимальной и эффективной.

Диаметры труб для системы отопления Ленинградка

Наилучшим материалом для отопительного контура по ленинградскому варианту разводки труб будет полипропиленовая труба с армированным стекловолокном подслоем. Для двухэтажных зданий потребуется специальная полипропиленовая труба «стаби» с армированием алюминиевой фольгой.

Если планировать систему с естественной циркуляцией, то диаметр разливной трубы можно ограничить в 1,5 дюйма. Тогда отводы на ближайшие к котлу алюминиевые радиаторы достаточно спаять из 20-й трубы, а на самых дальних батареях ставят подводы с сечением, увеличенным на 30%.

Для принудительной циркуляции расчет сечения труб выполняют по секундному расходу воды, обычно диаметр получается на 30-35% меньше, чем в первом случае.

Особенности монтажа системы отопления Ленинградка

Для того чтобы схема работала, необходимо соблюдать несколько условий. Во-первых, трубы придется укладывать с уклоном. Первая половина контура выполняется с отрицательным углом наклона, обратная – с положительным.

Во-вторых, система будет работать только при наличии кранов Маевского или вентилей для сброса воздуха, даже если в контур включены байпас и циркуляционный насос. Кроме того, Ленинградка практически не работает при использовании накопительного бойлера.

Заключение

Система отопления Ленинградка в частном доме идеально работает для больших помещений. Например, если в загородном коттедже нет деления на несколько комнат, а жилое пространство оформлено по типу студии или охотничьего домика. Поэтому еще одно название Ленинградки, уже порядком забытое, – барачное отопление. Это означает, что даже в условиях низкой температуры воздуха разморозить котел и батареи практически невозможно.

Отзывы о системе отопления Ленинградка

Сафиулин Шамиль, 65лет, г. Уфа:

Сделал отопление по Ленинградке в бане, подсобке и пристроенной летней кухне, котел стоит в доме, трубы стальные. Зимой даже без насоса греет так, что приходится открывать двери. Сама по себе система неплохая, но трудно регулировать раздачу тепла кранами. Когда баню грею, по нескольку раз приходится бегать в дом, чтобы убавить или добавить газа, а так горя не знаю.

Малахов Алексей, г. Санкт-Петербург:

Случайно разморозил старую систему со встроенным насосом, хотя специалисты говорили, что с байпасом и расширительным баком батареи заморозить нельзя. Оказалось, что в поселке выключили свет на сутки, и все размерзлось. Мой совет – выбрасывайте насос, ставьте открытый бак, а сами трубы только пластиковые. Не будут гудеть батареи, и можно не бояться разморозить отопление.

Схема отопления Ленинградка — устройство для частного дома, особенности подключения системы, фотографии +видео

Содержание:
1. Особенность схем отопления Ленинградка
2. Преимущества модернизации ленинградской системы
3. Особенности горизонтальной системы Ленинградка
4. Особенности вертикальной системы Ленинград
5. Достоинства и недостатки ленинградской системы
6. Особенности монтажа Ленинградки
Обеспечить комфортное проживание в собственном доме невозможно без создания надежной и эффективной системы теплоснабжения. Поэтому так важен выбор варианта отопительной конструкции. Также следует учитывать цену материалов для монтажа и стоимость последующей эксплуатации.

По утверждению специалистов, в индивидуальном строительстве самой востребованной является система отопления Ленинградка – схема монтажа ее отличается простотой.
С помощью такого конструкционного решения можно организовать обогрев любого дома, при этом значительно сэкономив на приобретении материалов и монтажных работах. В процессе эксплуатации ленинградской системы отопления у жильцов имеется возможность регулировать уровень теплоснабжения отдельно в каждой комнате и тем самым создавать в них оптимальный микроклимат.
Особенность схем отопления Ленинградка

Прежде всего, следует отметить, что схема системы отопления Ленинградка – однотрубная. Принцип разводки теплоснабжающее магистрали состоит в том, что на контуре путем последовательной установки располагают отопительные приборы. По ним подогретый теплоноситель перетекает из одного радиатора в другой (подробнее: «Схема однотрубного отопления частного дома закрытого типа на примерах»).

Схема подключения отопления Ленинградка может иметь либо горизонтальную, либо вертикальную, а также верхнюю или нижнюю разводку трубопровода, в чем их различия видно на фото. Определиться с выбором, какой способ будет востребован, владельцу недвижимости следует на этапе проектирования (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»).
Используется схема отопления Ленинградка для двухэтажного дома максимум. Здания, имеющие больше этажей, при помощи такой конструкции не обогревают. Принцип действия ленинградской системы заключается в следующем: нагретый теплоноситель от котла (газового, электрического) направляется в подающую линию, проложенную по всем помещениям дома. Затем вода (антифриз) возвращается в котел.
Таким образом, контур получается замкнутым, а теплоноситель проходит по нему полный цикл.

В каждой комнате монтируют радиаторы отопления и подключают их к подающему трубопроводу. Для обеспечения эффективного нагрева помещений их может быть разное количество в зависимости от потребностей.
При разработке схемы отопления частного дома Ленинградка предусматривают или естественную циркуляцию теплоносителя, или принудительный вариант (подробнее: «Ленинградская система отопления: схема, устройство, монтаж»). Второй способ реализуют путем установки специального насоса. Современные технологии предполагают использование в схеме различной запорной арматуры и приборов, осуществляющих контроль над функционированием отопления. Безусловно, что их установка приводит к удорожанию реализации проекта, но с другой стороны эффективность системы значительно возрастает.
Преимущества модернизации ленинградской системы

Установив в систему Ленинградка современные устройства можно получить ряд преимуществ:
Появляется возможность регулировать температурный режим в каждой комнате и подсобных помещениях. Например, повысить обогрев до максимума или понизить до минимальных значений. При этом не рекомендуется полностью отключать отопление, иначе помещение невозможно поддерживать в надлежащем состоянии.

Несмотря на снижение или повышение степени нагрева каждого отопительного прибора, это не влияет на работу системы в целом и ее отдельных элементов.

Когда появляется необходимость в ремонте отдельно расположенного радиатора, его можно будет отключать. Одновременно все остальные батареи продолжат свое функционирование в прежнем режиме и обогрев частного домовладения не пострадает.

Особенности горизонтальной системы Ленинградка

Если запроектирована горизонтальная схема отопления Ленинградка частного дома, то при разводке труб следует учитывать некоторые нюансы:
Магистральный трубопровод нужно укладывать в плоскость пола. Трубы размещают или поверх напольного покрытия или под ним. В последнем варианте потребуется теплоизоляция трубопровода, в противном случае потери тепла в системе будут большими.

Монтаж разводки труб выполняют до того, как укладывают напольное покрытие вне зависимости от варианта их укладки.

Когда делают однотрубное водяное отопление Ленинградка – схема размещения поверх пола может видоизменяться (прочитайте: «Схема водяного отопления частного дома — возможные виды расчета»).

Подающую часть трубопровода необходимо устанавливать с небольшим уклоном в направлении движения теплоносителя в сторону отопительных радиаторов.

Все батареи надо монтировать на одном уровне и на каждом приборе следует поставить краны Маевского, предназначенные для удаления воздуха, который может попасть в систему при заполнении ее жидким теплоносителем.

Особенности вертикальной системы Ленинград

Когда планируется вертикальная схема отопления Ленинградка, требуется установка циркулярного насоса. Как показала практика, его отсутствие самым негативным образом отражается на работе отопительной системы (прочитайте также: «Вертикальный радиатор отопления — стильно и эффективно»).
Среди преимуществ вертикальной разводки труб следует отметить:
быстрый нагрев радиаторов;

равномерное распределение нагретого теплоносителя по всем элементам контура;

возможность монтировать трубы меньшего диаметра.

Что касается недостатков вертикальной схемы разводки отопления частного дома, то он один – необходимость приобретения циркулярного насоса, что требует дополнительных затрат на его покупку и оплату потребляемой им электроэнергии. Если отключится электричество, насос не сможет работать.
Когда реализуется вертикальная схема отопления одноэтажного дома Ленинградка, расстояние от нагревательного котла до последнего радиатора не может превышать 30 метров. Во всем остальном, в том числе относительно монтажа дополнительных приборов, эта система аналогична горизонтальному варианту.

Достоинства и недостатки ленинградской системы

Как и всякая отопительная система, Ленинградка имеет достоинства:
экономичность реализации проектного решения, как в части материалов, так и относительно стоимости проведения работ;

доступность элементов отопительной конструкции. Все комплектующие системы – котел, трубы, арматура (регулирующая, запорная и контролирующая) всегда имеются в широком ассортименте в специализированной торговой сети;

недорогая эксплуатация;

простота проведения ремонта;

несложность монтажных работ – сделать ленинградскую отопительную систему можно самостоятельно. Главное разобраться со схемой разводки после ознакомления с информацией на данную тему;

наиболее эффективна схема отопления двухэтажного дома Ленинградка (прочитайте также: «Оптимальная схема разводки отопления двухэтажного дома»).

Имеющиеся у системы недостатки поддаются нивелированию:
при использовании схемы с естественной циркуляцией теплоноситель распределяется неравномерно. Устранить недостаток поможет наращивание дополнительных секций на радиаторах в самых дальних помещениях;

при горизонтальной разводке труб установить полотенцесушители или систему «теплый пол» не удастся;

конструкция эффективно работает только при наличии циркулярного насоса. Благодаря этому прибору увеличивается давление и степень обогрева.

Однотрубная схема отопления, детали на видео:


Особенности монтажа Ленинградки

Трубопровод монтируют по периметру здания.

Обязательно наличие расширительного бака. Он необходим для создания небольшого давления внутри трубопровода и таким образом обеспечивается равномерное передвижение теплоносителя.

Радиаторы в магистраль врезают одним из двух способов. Первый из них – нижний – предполагает подключение по расположенным внизу входным отверстиям. Второй вариант называется диагональным: вход теплоносителя идет от нижнего патрубка, а выход происходит с верхнего отверстия.

Однотрубная ленинградская система отопления: схема для частного дома
С ростом частного домостроения возрос интерес к автономным системам отопления. Разработанные в далекие советские времена однотрубные схемы в связи с этим были переработаны и усовершенствованны. Их эффективность возросла за счет применения прогрессивного оборудования и новейших материалов, выдерживающих большие нагрузки и имеющие большой срок эксплуатации. Одной из популярных стала ленинградская система отопления частного дома, в упрощенном варианте — «ленинградка».
Особенности устройства
Принцип работы всех однотрубных типов отопления состоит в движении теплоносителя по замкнутой цепочке последовательно соединенных между собой обогревающих приборов. Батареи в таких схемах имеют два отвода, сквозь которые циркулирует сквозной поток воды, а магистраль одновременно выполняет функции подающего и обратного трубопровода.

Проходя через нагревающий котел, жидкость на каждом витке снабжает радиаторы теплом, увлекая за собой уже успевшие остыть массы. Температура обогрева зависит от уровня нагревания теплоносителя, интенсивности его движения по контуру.
Однако достичь одинаковой температуры во всех батареях проблематично. Наибольший градус воды всегда будет присутствовать в приборах ближе к выходу из котла и понижаться по мере удаленности от источника подогрева. Чтобы добиться равномерности тепла во всех помещениях, в радиаторах от комнаты к комнате постепенно увеличивают количество секций, последний из них имеет самые большие размеры.
От своих конструктивных собратьев «ленинградка» отличается:
горизонтальной нижней разводкой;
подключением отопительных приборов по обе стороны трубопровода.
Ленинградская система эффективна для одно- и двухэтажных домов при использовании 5 радиаторов. Большее количество — от 6 до 8 приборов, требует тщательного расчета мощности ведущих элементов системы. Дальнейшее увеличение числа батарей, секций с усложнением схемы себя не оправдывает.
Основные элементы
Схема устройства «ленинградки» проста и требует, по сравнению с другими (двухтрубными), минимума исходных материалов. При желании, наличии базовых знаний произвести монтаж батарей, соединение, подключение радиаторов отопления можно своими руками, что тоже позволяет экономить средства.
Для функционирования однотрубной системы отопления с естественной циркуляцией «ленинградки» необходимы:
Котел: газовый или электрический.
Расширительный бачок — резерв для накопления теплоносителя и добавления его в систему.
Отопительные устройства: радиаторы, батареи.
Трубы — для магистрали подбираются в 2 раза большего диаметра, чем для подводки.
Вентили — для слива воды, заполнения контура, аварийные.
Канализационный слив.
Модернизация системы
Применение технологий 21 века, учитывая все плюсы и минусы схем, повышает эффективность обогрева однотрубкой на 30% по сравнению с двухтрубным отоплением, финансовые затраты при этом снижаются на 15%. Современное оснащение обеспечивает стабильность, безопасность работы, удобный температурный контроль как всей системы, так и ее отдельных участков.
К элементам модернизации относят:
Термостатические балансировщики — датчики, клапаны, вентили, которые регулируют поток теплоносителя, а при необходимости полностью перекрывают поступление жидкости в радиатор.
Шаровые краны — устанавливаются на подводке и отводке отопительных устройств, что позволяет производить их отключение без прерывания работы всей системы.
Кран Маевского — врезается в батареи для извлечения воздуха вручную. Существуют автоматические системы для выполнения этой задачи.
Циркуляция теплоносителя
В качестве теплоносителя применяются: вода, спиртовой раствор или антифриз. Движение по трубам предусмотрено как естественное, так и принудительное — с одним или несколькими насосами.
Естественная циркуляция
Самотек обеспечивается свойствами жидкости расширяться при увеличении температуры. В котле горячая вода, так как имеет меньшую плотность, вытесняется холодной наверх, начинается перемещение по системе. Остывая и увеличивая плотность, она стремится в начальную точку, к котлу. Таким образом замыкается контур.
Напор обеспечивается:
Разницей температур внутри системы и в помещении. Чем прохладнее в доме, тем быстрее перемещается горячая жидкость.
Разницей установки по высоте котла и нижней магистрали с отопительными приборами. Обогреватель стараются всегда располагать ниже (подвал, цокольный этаж), и чем больше перепад высот — от 3 м, тем больше скорость передвижения теплоносителя. В небольших зданиях этим условием пренебрегают за счет правильного подбора размеров элементов конструкции.
Чтобы уменьшить сопротивление труб, горизонтальные участки располагают под уклоном по направлению движения воды. Верхней точкой схемы служит открытый расширительный бак. При правильной сборке возникновение воздушных пробок в батареях исключается, они естественным путем вытесняются в бачок.
На скорость циркуляции влияют:
Диаметр труб разводки — изделия подбирают с увеличенным внутренним сечением, чтобы снизить сопротивление при движении жидкости. Имеет ленинградка система отопления диаметры байпаса и патрубков в 2 раза меньше значения внутреннего сечения основного русла.
Выбор материала. Лучшим признан трубопровод с полипропиленовой трубой. Пропускная способность синтетики в несколько раз выше по сравнению со стальными изделиями того же диаметра. Объясняется это устойчивостью полипропилена к известковым отложениям и коррозии. Металлопластик применять не рекомендуется.
Сложность схемы — определяется количеством стыковок, переходов от одного диаметра труб к другому, радиусом поворотов, типом запорных и регулирующих приборов. Наибольший эффект достигается при линейном размещении отопительных устройств.
При добавлении к основной конструкции дополнительных контуров обязательно учитывается установка игольчатого вентиля. Регулятор сбалансирует поток между разного диаметра трубами полипропиленовыми, отопление станет более равномерным. При циркуляции без насоса время бесперебойной эксплуатации системы из полимерных, оцинкованных труб с биметаллическими отопительными приборами — от 50 лет.
Однако у схемы с самотеком есть свои недостатки:
нагрев до необходимой температуры в радиаторах занимает несколько часов, так как изначально перемещение охлажденной жидкости по магистрали медленное;
длина контура имеет ограничение — около 30 м.
Принудительная циркуляция
Для увеличения скорости теплоносителя устанавливают насос. Искусственный разгон жидкости обеспечивает быстрый обогрев даже при небольшом диаметре магистрали, что является востребованным для обогрева двухэтажных домов не выше 30 м.

Искусственное продвижение потока всегда имеет закрытый тип системы, то есть без доступа воздуха. Так как единственным местом взаимодействия с внешней средой в конструкциях является расширительный бак, для закрытого типа его выбирают герметичным.
Стабильное давление определяется типом и мощностью котла, часто норма в границах 1,5 атмосфер. Дополнительным оборудованием, обеспечивающим безопасность работы системы отопления двухэтажного частного дома типа «ленинградка», служат:
Манометры — контролируют и регулируют давление внутри контура;
Предохранительный клапан — устанавливается на расширительном баке, при излишнем давлении через него автоматически выводятся излишки воды;
Воздухоотводчик — также находится на расширительном бачке, служит для извлечения воздуха, который образуется в процессе закипания воды в экстренных ситуациях сбоя системы терморегуляции.
Насос рекомендуется устанавливать в точке самой низкой температуры теплоносителя — на обратном контуре в непосредственной близости от котла. Такое расположение позволяет уменьшить негативное воздействие горячей жидкости на резиновые прокладки прибора и тем самым увеличить срок его безремонтной эксплуатации.
«Ленинградка» с циркуляционным насосом работает от сети переменного тока. Чтобы обеспечить непрерывность функционирования схемы в периоды отключения электроэнергии, устанавливают:
Бензогенератор в качестве резервного источника энергии.
Байпас, с помощью которого можно будет перевести систему в режим естественной циркуляции. Для этого перед и после насоса устанавливаются перекрывающие вентили, один из которых оснащен фильтром.
Перекрывание теплоносителя также бывает необходимым, когда нужно очистить, заменить фильтр грубой очистки прибора или сам насос, не прерывая движения жидкости по основному руслу.
Типы «ленинградки»
Классическая горизонтальная схема уже была приведена в качестве примера при описании видов циркуляции. Информацию стоит дополнить тем, что радиаторы должны строго располагаться на одной линии. Монтаж магистрали однотрубной системы может проводиться чуть выше уровня пола, внутри и под полом, что повышает эстетику и избавляет от дополнительных хлопот по уходу за трубами. Следует учесть, что коммуникации при скрытом монтаже теряют тепло, поэтому им требуется теплоизоляция.
В зависимости от расширителя схема может быть открытого типа — без насоса, или закрытого — с насосом. Конструкция рекомендована для домов разной этажности, отопительный контур которых достигает 30 м.
Вертикальная схема состоит из магистрали, проложенной на чердаке, от которой спускаются трубы, подающие воду в радиаторы. Обогревательные устройства устанавливаются у окон строго друг над другом. Так как основная труба проходит через холодное помещение, для нее требуется утепление.
Магистраль располагают под небольшим углом. Схема нагревательного одноэтажного отопления отличается от аналогичной для двухэтажного дома числом горизонтальных линий с батареями. Как и при естественной циркуляции, для вертикальной системы подходят трубы большого внутреннего сечения. При усложнении контура требуется настройка гидродинамического сопротивления, с которой справляются насос и игольчатые вентили.
По внешнему виду вертикальная схема отопления двухэтажного частного дома «ленинградка» с насосом проигрывает горизонтальной, так как спрятать коммуникации невозможно.
Кроме двух основных типов существуют комбинации, сочетания по развязке и виду циркуляции.
Теплотехнический расчет
Индивидуальный расчет позволит определить мощность котла, количество радиаторов, дополнительных приборов для типа строения и избавит от лишних трат.
Расчет мощности котла в зависимости от площади
По СНиП, для помещений с высотой потолка 2,5 м предусмотрен 1 кВт на 10 м2 с учетом корректирующего коэффициента.
Мощность отопительного котла = (S x Wуд.)/10 м2,
где S — суммарная площадь всех помещений;
Wуд. (кВт) — удельная мощность, которая определяется климатической зоной:
для Москвы и области — 1,5;
Средняя полоса — от 1,2 до 1,3;
Крайний север — от 1.5 до 2;
Южные регионы России — от 0.7 до 0.9.
На выбор котла влияет объем помещения, расположение комнат, толщина внешних стен, тип остекления и т.д.
Количество радиаторов
При вычислениях исходят из возможности системы поддерживать необходимую температуру, в том числе и на участках контура. Количество секций получают, учитывая материал конструкции, размер прибора, объем помещения.
Стандартная мощность секции (Вт):
биметаллическая — от 100 до 180;
чугунная — от 120 до 160;
алюминиевая — от 180 до 205.
Во внимание берутся потери теплоотдачи системы отопления. У радиаторов она зависит от материала и способа соединения с магистралью:
при нижней подводке — 12-13%;
диагональном — 2%;
однотрубном — 19-20%.
Ленинградская система отопления схема с естественной циркуляцией позволяет пользоваться приблизительными данными, а для конструкций с насосом необходимо более тщательно проводить вычисления. Разводка трубопровода полипропиленом трубой на чертеже поможет определить длину и необходимое количество труб для покупки.
Монтаж «ленинградки» в частном доме
После осуществления расчета, разработки схемы и покупки всех необходимых материалов можно приступать к сборке элементов конструкции.
Последовательность основных работ:
Устанавливается бак;
Трубопровод полипропиленом трубой прокладывается по периметру здания, начиная от котла и замыкая на нем весь контур;
После прокладки магистрали на небольшом расстоянии от источника подогрева теплоносителя осуществляется технологическая врезка для вертикальной трубы;
На вершине этого участка прикрепляется расширительный бак;
В последнюю очередь магистрали соединяют с радиаторами: к патрубкам снизу — нижнее горизонтальное подключение, а входная и выходная трубы врезаются в батарею на разной высоте — диагональное.
Несмотря на внешнюю простоту ленинградской системы отопления частных домов схемы, заниматься самостоятельным обустройством без специальных знаний опасно. Необходима консультация с профессионалами на всех этапах подготовки и монтажа.
Плюсы и минусы системы отопления «Ленинградка». Особенности ленинградской схемы, варианты монтажа в зависимости от типа разводки
В этой статье:
Ленинградская система отопления была разработана во времена СССР, однако и сейчас пользуется огромным успехом. Основная причина неувядающей популярности – простота установки (смонтировать ее под силу даже домашнему мастеру). Для организации этой системы потребуется котел, расширительный бак, трубы, радиаторы отопления и схема.

В индивидуальном строительстве отопительная система «Ленинградка» считается самой распространенной.
Она позволяет:
организовать обогрев любого дома;
существенно сэкономить на материалах и монтажных работах;
регулировать температуру в каждой комнате.
Схема ленинградки
Как и любая однотрубная система отопления «Ленинградка» может иметь вертикальную или горизонтальную схему разводки, с верхней либо нижней разводкой. Поэтому определяться с выбором конкретной схемы необходимо ещё на стадии ее проектирования.
Важно знать, что данную систему можно использовать только в одноэтажном или двухэтажном частном доме. Для многоэтажных домов следует выбирать двухтрубную схему.
Принцип разводки магистрали заключается в следующем: на контуре отопления последовательно размещаются приборы обогрева, по которым из одного в другой перетекает теплоноситель.
Схема «ленинградской» системы отопления
От котла теплоноситель попадает в подающую трубу, которая проходит по всем комнатам, после чего возвращается обратно в котел. Иными словами, «ленинградская» схема представляет собой замкнутый контур, по которому теплоноситель проходит полный цикл.
Радиаторы устанавливаются в каждой комнате и подсоединяются к подающей трубе. Количество радиаторов будет зависеть от размеров комнаты.
Система «Ленинградка» может работать как с принудительной циркуляцией теплоносителя, так и с естественной. Принудительная циркуляция предполагает установку и использование циркуляционного насоса. При естественной циркуляции можно использовать схему без насоса.
Кроме того, современные требования, предъявляемые к системам обогрева, предполагают использование различной запорной арматуры и установку контролирующих приборов.
Конечно, все это приводит к удорожанию «ленинградской» системы, но без них эффективность работы системы резко снижается.
особенности схем, однотрубная, своими руками
Содержание статьи:
Отопительная система «Ленинградка» – это популярный, экономичный и несложный способ обогрева небольших площадей. Такой метод известен еще со времен СССР и применяется до сих пор. Подходит для установки в постройках с одним или двумя этажами. Сделать однотрубную схему отопления можно самостоятельно. Для этого нужно разобраться с принципами работы, основными техническими характеристиками и технологией монтажа.
Принцип действия
Ленинградка – классическая схема отопления
Классическая система «Ленинградка» – это набор отопительных устройств, которые соединены единым трубопроводом. По всему контуру циркулирует теплоноситель, в роли которого выступает вода или антифриз. При появлении нового отопительного оборудования систему усовершенствовали, сделали ее управляемой и расширили функционал.
В зависимости от того, как расположен трубопровод, отопительная схема делится на две группы:
горизонтальная;
вертикальная.
Расположение труб может быть верхним и нижним. В первом случае эффективность теплоотдачи выше, но монтаж сложнее. Нижнюю установку системы производить проще, при этом обязательно нужно ставить насос.
Циркуляция носителя тепла в контуре может осуществляться двумя способами – естественным и принудительным с помощью насоса. Также системы бывают закрытые и открытые.
Рекомендуемое число отопительных устройств при установке системы «Ленинградка» – 5. Это значение можно увеличить до 6-7, предварительно выполнив соответствующие расчеты. Установка большего числа радиаторов не будет эффективной, а ее стоимость будет неоправданно высокой.
Можно сделать отопление в частном доме «Ленинградка» своими руками. Схема сборки, выбор типа циркуляции зависят от индивидуальных характеристик строения.
Преимущества и недостатки
Система лучше всего подходит для одноэтажных домов небольшой площади
Отопительная система «Ленинградка» имеет свои положительные и отрицательные стороны. К плюсам относятся:
Простота схемы разводки и монтажа. Существенно снижен объем монтажных работ. Можно произвести установку, не прибегая к помощи специалистов.
Высокий КПД.
Экономичность. Расход труб ниже на 30%, чем у других отопительных систем. К тому же не требуется покупка дорогого оборудования.
Внедрение регулировочных элементов (байпасы, шаровые краны) позволило усовершенствовать схему и отрегулировать температурный режим в разных помещениях.
Добавление новых элементов позволяет проще производить ремонт и замену, не отключая всю систему отопления в доме.
Универсальность. Система может применяться в одно- и двухэтажных домах. Разница в схемах будет небольшой.
Надежность. Отопительная система будет функционировать без сбоев.
При нижнем расположении в строении с одним этажом можно спрятать трубы в толщу пола. При этом важно соблюдать меры теплоизоляции и герметичности соединений.
«Ленинградка» хорошо зарекомендовала себя в одноэтажках с небольшой площадью.
К основным минусам относят сложность расчетов. Количество секций, диаметры труб зависят от многих параметров, включая индивидуальные особенности дома, поэтому могут появиться проблемы с правильным определением параметров. Также сложности возникают и при балансировке системы. Для ее выполнения может потребоваться дополнительное оборудование и проведение ремонтных работ. Систему невозможно провести в крупных многоквартирных домах из-за ее неэффективности.
Важно учитывать, что горизонтальная «Ленинградка» не дает возможности подключения теплых полов или сушилок для полотенец.
Особенности каждой схемы
Самотечная горизонтальная схема
Горизонтальная и вертикальная системы отопления имеют свои особенности и применяются в разных типах зданий. С ними нужно ознакомиться, прежде чем выбирать подходящую.
Горизонтальная схема
В маленьких одноэтажных домах целесообразно ставить именно горизонтальную схему «Ленинградки». Заранее необходимо учесть, что все нагревательные приборы должны находиться на одном уровне.
Простейшая схема состоит из следующих компонентов:
Обогревательный котел. Он подсоединяется к системе подачи воды и канализации. Может использоваться газовый, дровяной или электрический.
Расширенный бак с патрубком. Необходим для открытой системы. Из патрубка вытекают излишки жидкости, появляющиеся при закипании в котле.
Насос. Отвечает за циркуляцию теплоносителя по контуру.
Трубопровод для горячей воды и отвода охлажденного носителя тепла.
Радиаторы с кранами Маевского. Необходимы для выпуска лишнего воздуха.
Фильтр для воды. Позволяет собрать мелкие острые частицы, которые могут повредить трубопровод изнутри.
Шаровые краны и байпасы. При открытии одного контур заполняется водой, второй – секретный для слива воды.
Все батареи можно соединить снизу или выполнить диагональное подключение. Оно отличается повышенной эффективностью. Теплоноситель поступает с верхней части, а выходит с обратной стороны снизу.
Такая схема имеет недостатки. В случае необходимости ремонта придется полностью отключать всю отопительную систему и сливать воду. Также в приведенной схеме нет возможности регулировки теплоотдачи батарей.
Решить перечисленные проблемы можно путем применения усовершенствованной схемы с шаровыми кранами, помещенными в трубопровод, и байпасами с игольчатыми клапанами в нижней трубе. Эти механизмы дают возможность прекратить подачу теплоносителя в радиаторную батарею. При необходимости демонтажа не требуется перекрытие всего контура, достаточно лишь перекрыть краны. Через байпасы вода будет циркулировать по нижней трубе. Они также служат для регулирования количества теплоносителя в радиаторе.
Система с принудительной циркуляцией
Закрытая горизонтальная система «Ленинградка» с принудительной циркуляцией работает по другому принципу. Здесь подача горячей воды или антифриза осуществляется через коллекторную трубу. Она собирает остывшую жидкость и переводит ее в котел для отработки. При такой схеме вся система находится под давлением из-за закрытого бака. Кроме того, есть элементы контроля и управления:
Предохранитель. Выбирается по техническим характеристикам котла – давлению.
Отвод воздуха. Выводит излишки воздушных масс из системы.
Манометр. Позволяет регулировать и измерять давление в контуре. Оптимальное значение составляет 1.5 атмосфер, показатель может варьироваться в зависимости от модели. Все данные прописаны в документации к системе.
При использовании горизонтальной системы есть возможность контроля и регулировки параметров за счет автоматизации.
Вертикальная схема
Вертикальная схема
В двухэтажных домах с небольшой площадью ставятся вертикальные системы «Ленинградка». Они также бывают открытые и закрытые с двумя видами циркуляции. Отопление с циркуляционным насосом работает по схожему алгоритму.
Вертикальная схема с естественной циркуляцией закрытого вида работает следующим образом:
Трубопровод монтируется в верху стены под определенным наклоном.
Носитель тепла передается из котла в бак.
Из него пол давлением вода перемещается в трубы и радиаторы.
Котел при этом должен монтироваться ниже уровня установки радиаторов, тогда эффективность работы будет выше.
Естественная и принудительная циркуляция
Есть две системы движения теплоносителя в контуре – самотечная и с использованием насоса. Они имеют разный принцип действия, положительные и отрицательные черты.
Для организации естественного движения воды в контуре нужно проделать сложную работу по расчету углов наклона, диаметра труб, длины водопровода. Система должна работать бесперебойно и эффективно в одноэтажном доме. В зданиях с большим числом этажей схема будет неэффективной.
Система с естественной циркуляцией выглядит менее эстетично, так как размеры труб для ее реализации больше, чем при работе от насоса. В помещении с самотечной схемой должен иметься подвал, в который будет установлен котел. Бак ставят на хорошо утепленном чердаке.
Недостатки естественной циркуляции:
При установке в двухэтажных домах батареи наверху греют лучше, чем на нижних этажах. Для частичного устранения проблемы устанавливают краны и байпасы. Также на первом этаже устанавливают радиаторы с увеличенным числом секций.
Удорожание системы. Связано с увеличением количества расходного материала.
Нестабильность работы. Качество зависит от напора воды и других факторов, которые не оказывают влияния при использовании циркуляционного насоса.
Сложность расчетов. Минимальное отклонение от нормы может испортить функциональность всей системы.
Самотечная система не подходит для установки в домах мансардного типа. Это связано с невозможностью ровного расположения трубы при отсутствии полноценной крыши.
Система с насосом отличается надежностью и стабильностью работы. Монтаж такой схемы проще, так как не требуется проведение точных расчетов углов наклона трубопровода.
Особенности монтажа
При скрытом монтаже нужна теплоизоляция стен
Обустройство однотрубной системы «Ленинградка» требует внимательность при расчетах и исполнении. Для ее внедрения необходимо заранее вычислить размеры труб, количество секций в радиаторе, подготовить помещения и сделать ряд других работ.
Система состоит из следующих обязательных элементов:
котел;
трубопровод;
секции отопительных батарей;
бочок расширительный;
тройники.
Если будет организована система отопления «Ленинградка» с принудительной циркуляцией, потребуется еще насос. Чтобы улучшить возможности, применяются шаровые краны (по 2 штуки на одну батарею) и байпасы с игольчатым клапаном.
Главная магистраль может монтироваться в плоскость стены или по ее поверхности. При нахождении внутри стен, пола или потолка важно сделать качественную теплоизоляцию. В ином случае будут возрастать тепловые потери и температура в радиаторах будет ниже. Это связано с микротрещинами, которые образуются в процессе штробления стен.
Заранее выбирается место установки расширительного бака и котла. Бак следует ставить выше уровня радиаторов – например, на чердаке. Котел обычно монтируют в подвале.
Выбор материалов
Трубы выбирают с учетом протяженности магистрали, температуры теплоносителя, способа монтажа
От материала труб зависит количество тепла в радиаторе. Обычно используются полипропиленовые или металлические изделия.
Отопление в частном доме из полипропиленовых труб «Ленинградка» легко сделать своими руками. Важно учесть, что такие трубы не подходят для монтажа в домах, расположенных в северных регионах. Это связано со свойствами материала. Полипропилен плавится при достижении +95°С, из-за чего возрастает риск разрыва труб при максимальной теплоотдаче системы.
Металлические изделия монтируются сложнее, так как требуется сварка компонентов, но их качество и надежность находятся на высоком уровне. Они способы выдерживать высокие температуры. Отличаются долговечностью.
Диаметр трубы зависит от количества обогревателей. Если в доме будет установлено 4-5 радиаторов, нужны трубы с диаметром 25 мм и байпас на 20 мм. При числе батарей, равном 6-8, выбирается магистраль 32 мм и байпас на 25 мм. В случае создания самотечной системы покупаются трубы с диаметром 40 мм и более. Размер также зависит от количества батарей в схеме.
При выборе количества секций радиаторов нужно учитывать, какую долю тепла будет получать то или иное отопительное устройство. Максимальный КПД будет отмечен в первой батарее. В ней температура воды понижается минимум на 20°С. Во второй радиатор попадает уже более холодная вода, из-за чего понижается КПД. Для компенсации потерь тепла следует увеличить число секций радиаторов. На первый учитывается 100% от всей мощности, на последующие уже 110%, 120% и более.
Соединение элементов и труб друг с другом
Байпас служит для бесперебойной работы системы отопления
В собранную магистраль встраиваются байпасы. Они изготавливаются отдельно с отводами, расстояние между которыми рассчитывается с погрешностью 2 мм. Допускается наличие люфта на подравнивание 1-2 мм. При повышении этого расстояния система может протечь. Для определения точных размеров в радиаторе выворачиваются угловые вентили, между центрами муфт измеряется расстояние.
К отводам нужно приварить или присоединить тройники. Одно отверстие должно отводиться под байпасы. Второе выбирается по расстоянию между центральными осями отводов.
Сварка частей
Металлические трубы соединяются методом сварки. Для этого мастер должен иметь специальное оборудование и навыки работы с ним. В ином случае монтаж следует доверить профессионалам.
При сварке важно следить за тем, чтобы не образовывался внутренний наплыв. Это приведет к уменьшению количества теплоносителя, который попадает в радиатор. При образовании наплывов работу следует переделать.
После сварки всей частей радиаторы помещаются на стену при помощи угловых вентилей и муфт. В штробы укладываются байпасы с отводами. Измеряется их длина, отрезается лишнее.
Заключительные работы
Перед пуском системы отопления необходимо убрать лишний воздух. Для этого открывают краны Маевского. Важно провести визуальный осмотр всех соединений.
После этого выполняется тестирование собранной схемы и выполнение балансировки. Температуру следует выровнять во всех радиаторах при помощи игольчатого клапана.
Ленинградская система отопления частного дома
При обустройстве частного дома необходимо подумать о создании эффективной системы обогрева, которая поможет поддерживать в жилище комфортную температуру. Существуют разные виды теплосетей, среди которых особой популярностью пользуются однотрубные системы, часто называемые ленинградскими. При грамотном подходе они смогут обеспечить хорошую теплоотдачу и не потребуют серьезных расходов при монтаже и эксплуатации.
Схема ленинградской системы отопления частного дома
Особенностью данного вида теплосети является отсутствие деления на подающую и обратную трубу. Первую половину магистрали, исходящую от генератора тепла, считают подачей, вторую – «обраткой». Схема однотрубной системы относительно проста и состоит из следующих основных элементов:
Генератор тепла, обеспечивающий нагрев теплоносителя.
Батареи отопления, обогревающие помещения путем отдачи тепла.
Компенсационная емкость, отвечающая за предупреждение последствий расширения носителя тепла.
Трубы и запорная арматура, позволяющие контролировать поток нагретой воды.
Ленинградская тепловая сеть может быть использована при работе с любым видом отопительного оборудования вне зависимости от применяемого топлива. Нагретый теплоноситель поднимается вверх под воздействием холодной воды, проходит цепочку радиаторов и возвращается к генератору тепла. Таким образом, обеспечивается циркуляция воды по однотрубной системе, главным недостатком которой является постепенная потеря тепла, поэтому нагрев каждой последующей батареи будет уже не столь эффективен, как первой.
Решить проблему помогает правильное расположение отопительные приборов, так первые батареи должны находиться в помещениях с наибольшими потерями тепла. Существует еще один способ увеличения эффективности обогрева – установка циркуляционного насоса, ускоряющего движение теплоносителя. Наличие столь существенного недостатка не делает однотрубную систему менее популярной, ведь к ее преимуществам относится доступность, эстетичность и возможность выбора направления движения теплоносителя.
Ленинградская система отопления частного дома: схема разводки и способы установки радиаторов
Теплосеть, в которой нагретый теплоноситель поднимается по стояку, а затем через распределительные трубы поступает в батареи, называют системой с вертикальной разводкой. В данном случае циркуляция воды осуществляется естественным образом, что сказывается на эффективности обогрева. КПД увеличивают путем установки труб с большим диаметром и с помощью наклонного расположения магистрали. Скрыть трубы солидного сечения сложно, но зато система остается полностью независимой от подачи электроэнергии.
При использовании горизонтальной разводки в теплосети отсутствует подающий стояк, а сама магистраль располагается в пространстве пола или непосредственно под ним. Данная схема отличается меньшей эффективностью, нежели предыдущая, и нуждается в установке специального оборудования – насоса, повышающего КПД. При монтаже теплосети в пол необходимо позаботиться о качественной изоляции, иначе потери тепла станут слишком велики.
Говоря о тонкостях установки радиаторов в однотрубной системе, необходимо выделить два типа подключения:
при проточном варианте теплоноситель проходит последовательно все батареи отопления, значительно охлаждаясь по пути. Регулирование температуры в отопительных приборах в данном случае невозможно. Такое подключение целесообразно использовать при наличии небольшой площади;
при варианте с байпасами в магистрали имеются замыкающие участки трубы с несколько меньшим диаметром, нежели у основных элементов. С их помощью можно разделить поток теплоносителя, отправив одну часть к отопительному прибору, вторую – дальше по теплосети.
Подключение с замыкающими участками позволяет полностью отключать отдельные радиаторы, регулируя температурный режим в жилище.

Ленинградская система отопления частного дома своими руками
Однотрубная теплосеть отличается относительно простой схемой, поэтому вполне может быть выполнена без участия специалистов. Добиться максимального эффекта при самостоятельном подключении поможет соблюдение определенной последовательности работ. В первую очередь от генератора тепла по периметру жилища следует проложить трубы диаметром 1,5-2 дюйма.
Затем возле отопительного прибора врезается элемент, к которому в дальнейшем будет присоединена труба основной магистрали. В верхней части данного отрезка устанавливается компенсирующая емкость. Последним этапом работы является установка радиаторов. В итоге теплосеть должна вернуться к генератору тепла, образуя подобие замкнутого круга.
Можно придерживаться следующей очередности операций:
Установка отопительного оборудования.
Подготовка стен к фиксации батарей отопления, которые должны располагаться в 3-5 см от основания.
Закрепление радиаторов.
Определение мест фиксации труб, дополнительного оборудования и отводов.
Нарезка труб и создание магистрали.
По завершении работ систему заполняют водой и проводят тестовое включение. При прокладке труб важно не допустить появления обратного уклона, иначе в теплосеть попадет воздух и выведет ее из строя.
Читайте также:
КАК РАССЧИТАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ?
КАК ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ?
Особенности, схема, преимущества и отзывы
В частном домостроении однотрубная система отопления Ленинграда и по сей день остается одной из самых распространенных. В силу экономической целесообразности применяется повсеместно. Перед тем, как сделать его основным источником тепла в своем доме, следует ознакомиться со схемами, плюсами и минусами, отзывами и характеристиками.
Особенности системы отопления Ленинграда
Если рассматривать однотрубные системы отопления, то можно отметить, что они могут иметь разную конфигурацию.«Ленинградка» — одна из таких разновидностей. Какой бы ни была однотрубная схема отопления, в ней приборы подключаются к одному распределительному коллектору двумя штуцерами. Это указывает на то, что магистраль действует как обратный и подающий трубопровод.
Система теплоснабжения Ленинграда предполагает движение воды по замкнутому коллектору, имеющему форму кольца. Теплоноситель подает тепло к батарее и забирает холодную воду. В роли отличительной черты от других схем выступает нижняя разводка и горизонтальная система, а также подключение отопительных приборов с разных сторон.
Принцип действия
После прохождения через первую батарею часть воды охлаждается и смешивается с горячей водой, которая проходит через коллектор. Это вызывает снижение температуры. Второй радиатор получает меньше тепла, и для увеличения его теплоотдачи его размер увеличивается.
Для достижения цели равномерного распределения тепла через батареи линия подачи должна иметь определенные параметры, состоящие из диаметра, который в два раза больше диаметра соединения.Таким образом, если для подключения радиатора используется труба DN10, то подключение магистрали осуществляется с помощью изделий с маркировкой DN20. В этом случае буквенное обозначение — это диаметр внутреннего прохода трубы.
Основные преимущества
Система отопления Ленинграда пользуется такой популярностью из-за множества преимуществ. Основными динамиками являются:
простота установки;
небольшие затраты на материалы.
Последнее утверждение можно считать спорным, т.к. стоимость будет зависеть от продавца
Особенности однотрубной системы отопления частного дома и
Однотрубная система отопления — самое простое и экономичное решение для частного дома.Однако для того, чтобы он был действительно эффективным, перед тем, как приступить к его проектированию, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами и особенностями такого обогрева. Поэтому далее мы подробнее рассмотрим, что представляет собой данная схема и как своими руками делается однотрубное отопление частного дома.
Особенности
Основным отличием рассматриваемой системы от двухтрубной является отсутствие разделения основных каналов на прямой и обратный.В результате замкнутый контур отопления проходит через весь дом по определенной дорожке. При этом радиаторы последовательно подключаются в необходимых точках.
Выравнивание температуры в разных помещениях осуществляется изменением количества аккумуляторных секций, а также установкой перемычек.
Кроме того, следующие устройства позволяют регулировать температурный баланс:
Термостатический клапан;
Балансировочные клапаны,
Радиаторные регуляторы или шаровые краны.
В целом устройство такой системы довольно простое.
Достоинства
Рассмотренная схема имеет множество преимуществ, среди которых:
Экономичное исполнение , так как для ее монтажа требуется гораздо меньше труб.
Простота установки и ремонта .
Возможность прокладки трубопровода над полом или даже под ним .
Возможность реализации как в одноэтажном доме, так и в многоквартирном доме .Причем замкнутое кольцо способно охватить даже большую площадь дома.
По этим причинам широкое распространение получила схема однотрубной системы отопления частного дома.
недостатки
Наряду с достоинствами однотрубная система имеет ряд недостатков:
Неэффективно работает без принудительной циркуляции, осуществляемой специальным насосом.
Если вы создаете давление в системе с помощью верхнего патрубка, необходимо использовать трубы большего диаметра, цена которых выше.К тому же коммуникации могут испортить внутреннее пространство. Поэтому с эстетической точки зрения трубы лучше спрятать под полом.
Нет возможности регулировки степени нагрева отдельных аккумуляторов (при установке по простой схеме).
В целом, как видим, недостатки такой схемы не критичны.
Способы установки радиаторов
В однотрубной системе радиаторы можно подключать двумя способами. Поэтому, прежде чем завершить монтаж конструкции, необходимо ознакомиться с особенностями обоих вариантов:
систем организации деревянного строительства.Стр. 1
Использование природного газа — наиболее экономичный способ отопления деревянного дома. Топливо среди всех других альтернатив — это дешевизна, а в котлах — предельная простота эксплуатации. Но как устроить отопление частных домов без газа, это далеко не всегда газопровод. Какие есть альтернативы этому топливу, какой вариант лучше?
Способы организации отопления в коттедже Наиболее часто встречающиеся в бытовых загородных домах отопление дома — водяное.В качестве теплоносителя используется вода, нагретая в котле или печи. После обогрева его батареями и трубами он отдает тепло в комнаты, создавая комфортные условия.
Системы отопления в зависимости от схемы подключения отопительных приборов делятся на:
Однотрубное — последовательное подключение радиаторов, при котором теплоноситель подводится и удаляется от прибора по одной трубе;
Двухтрубный с подающей и обратной линиями и последовательной схемой подключения устройств к трубам, где теплоноситель поступает в устройство к трубе, а играет другую.
Оба типа систем отопления имеют разводку верхнего и нижнего типа. Первый вариант предполагает строительство подводящего патрубка над местом расположения приемных устройств теплоносителя, а второй, соответственно, снизу.
Расположение трубок относительно нагревательных устройств может быть вертикальным и горизонтальным, при этом в системе отопления используется одноименный технический термин. Первый тип применяется в основном в многоэтажных домах или в одноэтажных коттеджах с мансардой, внутри которых возможна установка расширительного бачка и прокладка трубопровода для подачи теплоносителя по отдельной резьбе в каждом устройстве.
Горизонтальный отопительный контур строится на небольшой территории частных домов. Причина в недостаточной производительности и ограничении длины сети не может быть больше 30 метров.
Крепление стояков к радиаторам производится по односторонней или двухсторонней схеме, т.е. с соединением труб с одной или двух сторон. Если вертикальная однотрубная система подключения аккумуляторов находится с одной стороны, это называется контуром перевернутой циркуляции. Последний не рекомендуется для систем со стальными или чугунными приборами.

К основным элементам типовой системы отопления в частном загородном доме относятся: котел, радиаторы и трубопроводы теплоснабжения По типу циркуляции воды в трубах системы отопления бывают двух типов:
Естественная — средний уклон охлаждающей жидкости по законам физики. Принудительный — предполагающий наличие циркуляционного насоса для создания циркуляции теплоносителя тепловой энергии от котла к приборам, а после охлаждения в обратном направлении.Первый вариант проще второго по конструкции и установке. Но тепло в естественной системе нельзя регулировать автоматически, теплоноситель перемещается по трубам за счет силы тяжести и разницы плотностей холодной и нагретой воды. Но в отличие от обязательного варианта он энергонезависимый.
При отключении электроэнергии система отопления с естественной циркуляцией воды продолжит нормально функционировать, если основным блоком является энергонезависимый котел. Помпа, которая требует питания от розетки в нем тоже.
Однако гравитационное давление имеет свои пределы. Мощности отопления с естественной циркуляцией просто не хватает для подачи теплоносителя в разветвленных контурах. Иногда не хватает горячей воды, необходимой для температуры отопления, при расстоянии между радиатором и котлом 25 м, если трубопровод выполнен из материала с высоким гидравлическим сопротивлением: стали или чугуна.
Если деревянный дом имеет небольшую площадь, то этого достаточно для естественной системы.Однако для большого двух-трехэтажного коттеджа необходим более мощный вариант с насосом, который будет качать горячую воду во все удаленные от котельных на всех этажах.
Помимо использования газового теплоносителя, он может нагреваться электричеством или сжиганием других видов топлива. Также автономное отопление в частном доме, где нет подключения к магистральному газопроводу, часто организовывается с помощью обогревателей, инфракрасных обогревателей и тепловых насосов.
Выбор того или иного способа устройства системы отопления зависит от многих факторов.Здесь учитывается климатический регион, в котором вы живете, качество изоляции дома и наличие определенного вида топлива.

Воздушное отопление является хорошей заменой водяному, но из-за сложности его расчетов и конструкции в нашей стране редко применяемые отопительные контуры с циркуляцией в них пара и горячего воздуха устроены одинаково.
Особо следует отметить систему «теплый пол», представляющую собой сеть труб с циркулирующим теплоносителем под полом.Главное достоинство такого варианта — в результате получения тепла снизу воздух в помещении прогревается до оптимального уровня роста человека, а не где-то на потолке.
Альтернативный газ: выбор нагрева котловой воды Природный газ — не единственный вид топлива для автономных систем отопления. В качестве топлива в котлах также сжигают твердое или жидкое топливо. Возможно использование для нагрева воды электричеством. Кто-то предпочитает традиционные печи на дровах или угле, а кто предпочитает чистое электричество.Но стоит помнить, что при авариях в сетях использование электрокотлов будет нулевым.
Вариант №1: Твердотопливный Печи на твердом топливе и их более современные аналоги котельные — самый старый и популярный способ отопления частных домов в районах без газа. Это может быть как традиционная русская печь, так и современное котельное оборудование, промышленное изготовление различной автоматики.

Обычная твердотопливная топка не слишком эффективна, лучше взять более производительные и экономичные пиролизные котлы длительного горения, поскольку используется твердое топливо:
дрова;
брикеты из соломы;
торф;
уголь;
пеллеты древесные.
Такое оборудование дешевое и простое в эксплуатации. Топливо тоже не очень дорогое. Однако в результате сгорания образуется довольно большое количество золы, от которой нужно постоянно избавляться. Плюс к этому нужно визуально следить за работой такого оборудования, на что уходит много времени.
С одной стороны дешевизна топлива, а с другой — регулярная чистка топки и дымохода. Единственного решения «за» или «против» здесь нет. Но в ситуации проживания рядом с угольными месторождениями или возле леса выбор в пользу твердотопливных котлов или печей для многих очевиден и зачастую единственно возможный.
Как вариант твердотопливной сборки смело можно рассматривать камин, хотя существует твердое мнение о его плохих характеристиках. Однако камин при правильном устройстве — это не только декоративный элемент интерьера, но и хорошая альтернатива газовым котлам. Причем он абсолютно энергонезависимый, что исключает прерывание нагрева при возникновении проблем с сетью.
Традиционный камин — это отопление воздухом только помещения, в котором он расположен, но ничто не мешает подвести к нему трубу для нагрева теплоносителя. Большинство каминов устроены таким образом, что отапливается только одно помещение.Однако стандартная конструкция дымохода может быть дополнена змеевиком вокруг дымохода, который будет нагревать воду для радиаторной системы отопления. А можно сразу прогреть воздух для разделения комнат с помощью воздуховодов с регулируемыми заслонками.
Каминное отопление отличается высокой инертностью. На обогрев частного дома нужно много времени. Оптимальный вариант — постоянно топить камин. Однако древесины в этом случае потребуется много. Но все эти мелкие неудобства с лихвой перекрывают возможность наблюдать за процессом горения дерева и эстетику собственного дома.

Камин можно использовать в качестве котла, нагревающего теплоноситель для паровых, воздушных и водяных тепловых сетей. Вариант №2: Жидкостное топливо Мазутные (дизельные) котлы по эффективности мало отличаются от газовых аналогов. Однако они крупнее и тяжелее. Для их установки требуется отдельное нежилое помещение. Устанавливать их в коттедже под лестницей или на кухне категорически запрещено.
При сжигании растительных масел и нефтепродуктов образуются значительные объемы вредных выбросов.Котел для этих заводов должен быть оборудован качественной системой вентиляции и дымохода. Плюс при неправильной установке и использовании они могут начать дымить.

Два основных недостатка жидкотопливных котлов — высокая стоимость топлива и необходимость соблюдения строгих требований безопасности. Для отопления частных деревянных домов используются следующие виды жидкого топлива:
Керосин. Дизельное топливо. Тестирование нефтепродуктов. Масло. Биотопливо из растительных масел. Из-за специфического запаха и высокой вероятности возгорания такое топливо рекомендуется хранить снаружи коттеджа.Но зимой на улице замерзает жидкость, поэтому приходится для этого квадрокоптера сделать отдельное отапливаемое помещение или заставить его прогреваться. А это дополнительные и существенные расходы.
Среди преимуществ использования жидкотопливного оборудования для отопления стоит отметить высокий КПД, отсутствие необходимости оформления разрешительных документов на установку и автономную работу. Однако высокая цена на топливо дает все эти преимущества. Устраивать отопление деревянного дома без газа дизельным котлом можно только в тех случаях, когда альтернативы нет, а она даже не ожидается в будущем.
Вариант №3: Электричество Электрокотлы не требуют дымохода. Они безопасны и имеют компактные размеры. Теплоноситель внутри них поступает за счет тэна. Использовать котлы как первичный и вторичный источник тепловой энергии. Они просты в использовании и эффективны, но нагревать их довольно дорого.
Стоимость отопительных котлов на электричестве сопоставима с газовыми моделями, но требует меньшего обслуживания и более надежна Если электроснабжение в поселке не способствует постоянному напряжению, то выбирать котел для отопления частного деревянного дома рискованно .В какой-то момент можно остаться без освещения и отопления. Единственный вариант в этом случае — резервный дизель-генератор.
Не всегда выделенной энергоемкости хватает на полноценный обогрев коттеджа. А протягивание дополнительных линий электропередач приведет к серьезной трате денег. Установка и отопительное оборудование относительно дешевы, но последнее потребляет много электроэнергии. Если вы планируете в частном доме газовое отопление оборудовать электрокотлом, необходимо заранее подготовиться к серьезному увеличению счета за телефон.
Как еще можно отапливать деревянный дом Для создания комфортных условий в комнатах коттеджа можно использовать и другие средства отопления. Нового автономного тепла сейчас много. Некоторые из них дорогие, но очень эффективные. А другие предлагали использовать альтернативные источники энергии.
Опции инфракрасного обогрева Основной особенностью инфракрасных источников тепла является обогрев не воздуха, а предметов и поверхностей в отапливаемом помещении. Уже от обогреваемой мебели, стен и пола тепло передается воздушным массам в помещении.В результате при минимальных затратах на электроэнергию можно создать в доме максимальный комфорт.
Электронагреватели с инфракрасным излучением реализуются в виде:
навесные панели в зданиях различной формы;
пленочные устройства для крепления на потолке или полу;
напольные модели (а-ля обычный радиатор).
Есть ИК обогреватели в автоматическом режиме. Достаточно включить их в розетку и выставить нужную температуру. Монтаж настенных и потолочных моделей очень прост, в корпусе или на ленте есть все необходимые крепления.Сложности может вызвать только установка «теплого инфракрасного пола». Но строгое соблюдение инструкции, все просто.
Пленочные обогреватели под потолком — отличная альтернатива газовым котлам: экономичные, не сжигающие кислород в помещении и полностью безопасные с точки зрения появления обогревателей Pozarevac позволяют быстро создать надежную и эффективную систему отопления в любом помещении. частный дом, где нет газа. По сравнению с отопительным котлом они обеспечивают экономию 30-40%.Причем обогрев помещений происходит намного быстрее, практически мгновенно.
Инфракрасные обогреватели могут использоваться как основной источник тепла или дополнять другую систему отопления коттеджа. Разнообразие модельного ряда дает возможность вписать их в любой интерьер, а при необходимости быстро увеличить тепловыделение.
Среди отрицательных сторон ИК-обогревателей — статическое электричество, способствующее притяжению пыли, и значительные начальные капитальные вложения. Со статикой особенно ничего поделать не получится, а стоимость оборудования всегда окупается из-за низкого потребления электроэнергии.
Тепловые насосы как полезное дополнение Среди альтернатив газу для отопления деревянных домов выделяются тепловые насосы, извлекающие его из объектов окружающей среды. Структурно и технически это обуславливает обратное. Тепловой насос не только охлаждает и нагревает воздух. А тепловую энергию он генерирует за счет разумного использования бесплатных природных ресурсов и явлений.
Отопление на базе теплового насоса для частных домов без газа — это максимальная экономия энергии.Но в наших широтах этот вид отопления может служить только дополнением к основной тепловой сети. Недостатком тепловых насосов является их зависимость от напряжения на розетке. Без постоянного питания они работать не будут. Плюс при сильных морозах их эффективность резко снижается. В теплых регионах с зимними температурами около нуля отдача отличная, но в условиях Сибири от них мало пользы.
Тепло с помощью тепловых насосов меньшей мощности может собираться из:
наружного воздуха;
земли с помощью колодцев или трубопроводных систем в земле;
вода (любой ближайший пруд или колодец).
Тепловые насосы все в порядке. Однако за «бесплатную» энергию придется немало платить, покупая дорогое оборудование. Для более крупных домов стоимость может превышать один миллион рублей.
Солнечная энергия и ветряные турбины Еще один вариант «зеленой» энергетики — солнечные панели и коллекторы. Первые вырабатывают электричество, а вторые с помощью солнечных лучей нагревают теплоноситель для питания системы отопления дома. Никакого газа для работы не требуется, нужен только постоянный ветер и безоблачная погода.
В будущем тепловые насосы на электричестве и земле можно будет использовать для отопления частных домов приборами системы отопления с радиаторами и различными электронагревателями. Солнечные системы — это генераторы электрической и тепловой энергии. Обогрев помещения за счет различных нагревательных устройств, которые подключаются к этим генерирующим устройствам.
Альтернативная энергетика требует значительных вложений на этапе закупки оборудования, но затем — никаких затрат на ископаемую энергию Чтобы превратить ветряные генераторы, преобразуют электричество в энергию ветра.А затем к источнику питания подключить ТЭНы.
Главный недостаток всех этих экологически чистых источников энергии заключается в том, что они зависят от внешних факторов. Пасмурная погода и штиль сводят на нет их эффективность. В качестве вторичного источника они являются достаточным способом отопления частных домов без газа, но строить всю систему отопления только для них не обязательно.
Какой вид отопления самый экономичный С точки зрения затрат на топливо наиболее экономичным после газопровода является вариант с дровами.Более дешевое топливо для котлов, печей и каминов найти сложно. Затем идет уголь, затем электричество и дизельное топливо. В случае альтернативной энергии расходы по этой статье обычно равны нулю или минимальны. Однако не следует забывать о стоимости тепловых агрегатов для выработки тепла.
Самым дешевым по первоначальной стоимости является отопление электричеством, оборудование для такой системы отопления является наиболее доступным из всей суммы затрат на отопление дома без газа, дешевле электричество.Но это касается только домов с хорошей теплоизоляцией, а также ситуаций, когда мощность существующих сетей позволяет подключить отопительное оборудование. В других ситуациях лучше остановить свой выбор на более традиционных твердотопливных печах или котлах. опубликовано
Источник: sovet-ingenera.com/otoplenie/otop-oborudovanie/otoplenie-chastnogo-doma-bez-gaza.html
Российская жилищная мечта vs реальность — Strelka Mag
О какой недвижимости мечтают россияне и что они в итоге покупают, а также как мертвые влияют на рынок жилья.
Многие россияне мечтают о собственном доме, но вместо этого вынуждены жить в квартире. Им неловко переехать в место, где кто-то недавно умер, но они принимают плохие стандарты окружающей городской среды. Они ценят близость к школам и детским садам, но не против жить подальше от больницы. Журнал «Стрелка» рассказал антропологу Михаилу Алексеевскому о результатах исследования, проведенного Центром городской антропологии КБ «Стрелка» в шести городах России.
Анализ рынка может лишь немного рассказать нам о фактических предпочтениях россиян, определяющих их покупку жилья — мы не знаем, как принимается решение о выборе того или иного варианта и какие факторы играют решающую роль в этом процессе. . Мечты и ожидания обычного гражданина остаются для нас загадкой. Однако, учитывая, что жилищный сектор сейчас переживает всеобъемлющую трансформацию, эти вопросы становятся все более важными.
В рамках контракта с Российским агентством по ипотечному жилищному кредитованию КБ «Стрелка» подготовило исследование шести российских городов разного населения и типа, чтобы выяснить, как россияне выбирают себе новое жилье и что составляет их идеальный вид жилья. .
11 октября КБ «Стрелка» объявило о проведении Открытого международного конкурса на разработку концепции типового жилья и жилой застройки. Учить больше.
Меньшее зло
Несмотря на очевидные различия между разными городами, мотивация покупки нового жилья в большинстве случаев одинакова: улучшение жилищных условий.Единственным заметным исключением является город Краснодар на юге страны — нынешний строительный бум и относительно низкие цены на недвижимость создали значительную долю покупателей, которые приобретают квартиры в новых кондоминиумах в качестве формы долгосрочных инвестиций. Покупатели сдают эти квартиры в аренду, чтобы потом продать их по более высокой цене.
Покупка нового жилья почти всегда обусловлена браком или разводом, рождением детей или необходимостью переехать в другой город или поближе к пожилым родственникам.Большинство покупателей не могут позволить себе совершить покупку на собственные сбережения, и им приходится либо оформлять ипотеку, либо пытаться получить государственную финансовую помощь через одну из программ социальной поддержки.
Лишь немногие состоятельные люди могут позволить себе собственный «дом мечты». Остальному населению приходится работать в условиях очень ограниченного бюджета, и низкая цена становится одним из решающих факторов при выборе нового дома. В результате покупатели принимают реальность проживания в собственности с рядом связанных с ней недостатков и выбирают «меньшее зло».Это создает спрос на некачественную жилую застройку с неэффективным транспортным сообщением и плохой инфраструктурой.
«Нетронутые» квартиры
Покупатели должны решить, покупать ли недвижимость на первичном или вторичном рынке жилья. Благодаря бурно развивающемуся строительству в последние годы рынок нового жилья может предложить множество вариантов. Однако в небольших городах с населением менее 50 000 человек ситуация иная: практически нет нового многоквартирного жилья.
Исследование показало, что покупатели придают особое символическое значение «новизне» объекта недвижимости. Новое жилье считается свежим и чистым, и его легче адаптировать к своим предпочтениям и потребностям. Некоторые из опрошенных прямо заявили, что не захотят покупать старую квартиру, потому что не хотят оказаться в квартире, где умер один из предыдущих владельцев. Им комфортно только в «нетронутых» квартирах в новостройках. Свежий и яркий вид новых зданий вместе с удобной планировкой квартир, недавно установленными удобствами и зачастую более обеспеченным сообществом также способствуют их привлекательности.
Одним из наиболее серьезных недостатков нового жилья является отсутствие надлежащей социальной инфраструктуры, такой как школы и детские сады. Лучшая инфраструктура увеличивает рыночную привлекательность недвижимости и новых жилых домов. В целом, сам факт того, что объект недвижимости новый, важнее любых недостатков.
Мечтает о загородном доме
Загородный дом большинство участников опроса считает наилучшим из возможных типов жилой недвижимости.Россиянам нравится идея частного дома. Также важно иметь участок земли, который можно оградить для большей конфиденциальности. Во многом это реакция на советское прошлое, когда у людей не было другого выхода, кроме как жить бок о бок в больших жилых домах.
Но затраты на строительство частного дома и установку новых коммуникаций остаются для большинства россиян слишком высокими. Строительство и получение разрешений сопровождается множеством технических трудностей. Техническое обслуживание и уход за частным домом также обходится недешево, в то время как отсутствие розничных и развлекательных услуг в непосредственной близости увеличивает зависимость от автомобилей.
Жилье сталинской и брежневской эпох и панельные дома хрущевки
Русские часто выражают смешанные чувства по поводу жилья советского периода. С одной стороны, он по-прежнему остается преобладающим типом застройки в российских городах, и большинство горожан живут в этом типе жилья. С другой стороны, из-за возраста и последующего износа общее состояние этих домов весьма неудовлетворительное. Особо устаревшими считаются «хрущевки» — жилой дом 1950-1960-х годов, носящий имя Никиты Хрущева.Судя по интервью, люди относятся к ним особенно негативно. Часто упоминаются их маленькие комнаты и крошечные кухни, а также плохая звукоизоляция и неудобная планировка, а также устаревшие технические системы. В небольших городах, где наблюдается высокий уровень эмиграции, «хрущевки» находятся на грани полного заброшенности.
Среди фаворитов — так называемые сталинки и брежневки, введенные в сталинский и брежневский период соответственно. Пышная и декоративная привлекательность, а также большие квартиры с высокими потолками сталинских домов способствуют их привлекательности.«Брежневки» стабильно остаются востребованными на рынке вторичного жилья, особенно в небольших городах и поселках, где отсутствует новое строительство. Они также предлагают более просторные апартаменты, лучшую планировку и звукоизоляцию. Но оба типа жилья страдают от плохого состояния устаревших технических систем. Главное преимущество советского жилья в целом — это щедрые социальные удобства, а также зеленые насаждения и хороший доступ к общественным местам, от детских площадок до парков.
Еще два типа застройки, которые за долгие годы приобрели отрицательную репутацию, — это индивидуальные дома в сельской местности, зачастую без доступа к надлежащим инженерным сетям, и ветхое и ветхое деревянное жилье конца XIX — начала XX века.
Игнорирование городской среды
Еще два важных фактора для покупателей — это качество жилья и удобство планировки квартир. Особенно высоко ценится кирпичное или монолитное жилье, помимо высоких потолков, больших комнат и кухонь, а также балконов и хорошего состояния инженерных сетей. В некоторых регионах покупатели выражают более конкретные предпочтения: например, в Краснодаре из-за популярности приема гостей и организации больших общественных мероприятий дома более просторная гостиная часто упоминается как преимущество.
Хорошее транспортное сообщение также считается важным покупателем недвижимости в России. Это особенно важно в крупных городах, где проживание в пригороде предполагает частое использование личного и общественного транспорта. Если расчетное время поездки в конкретный район и обратно превышает 1 час, покупатели с меньшей вероятностью купят недвижимость в нем.
Семьи с детьми ценят близость к школам и детским садам, а также возможности для проведения внешкольных мероприятий для своих детей, например, музыкальных школ.Люди часто вынуждены оставаться в некачественном жилье только для того, чтобы сохранить доступ к этим удобствам. Близость больниц и других медицинских служб играет гораздо меньшую роль в их решениях.
Качество городской среды — один из наименее учитываемых факторов при выборе нового жилья. Высокий уровень преступности или плохая экологическая ситуация могут повлиять на процесс принятия решений при выборе конкретного района, но плохо спроектированные общественные места, плохое состояние городского пейзажа, нехватка парковочных мест, игровых площадок и пешеходных зон часто считаются меньшими. важные факторы.Счастье, полученное от владения высококачественной собственностью, часто бывает важнее, чем трудности, возникающие при использовании общих пространств.
Лучшая система теплого пола
Если вы новичок в нашем блоге, мы молодая пара в процессе строительства дома из деревянного каркаса собственными руками, без долгов или без ипотека. Одно решение, которое нам пришлось принять, заключалось в том, как мы хотели отапливать наш дом, и мы хотели поделиться лучшей системой лучистого теплого пола для наших нужд.
При строительстве индивидуального дома нужно принять миллион решений. От того, как вы хотите построить бетонные стены до того, как отапливать свой дом и какую марку кровли выбрать, кажется, каждый этап требует обширного исследования, поскольку каждое решение влияет на каждое другое решение.
Задолго до того, как мы были готовы даже думать о переезде в наш дом, мы должны были решить, как мы будем его отапливать. Мы знали, что нам нужны полы с подогревом, потому что, честно говоря, однажды испытав такую роскошь, трудно забыть об этом и вернуться к холодным полам в ванной комнате.
Однако знать, что вам нужны полы с подогревом, недостаточно.
Хотите водяное тепло? Электрическое тепло? В какую компанию вам следует пойти? Следует ли вам использовать систему «подключи и работай» или стоит попробовать пойти по пути «сделай сам» и покупать компоненты системы по отдельности? Следует ли устанавливать трубы в плите гаража вашего двухэтажного дома или у вас должно быть лучистое отопление на жилом уровне?
Нужно принять так много решений, и, как и в любом другом случае, стоит провести исследование, прежде чем заходить слишком далеко в постройку дома.
Мы далеко не эксперты по системам лучистого отопления, но мы рады поделиться некоторыми знаниями о нашем процессе принятия решения о выборе лучшей системы лучистого теплого пола для наших нужд .
Почему система теплых полов?
Если вы читаете эту статью, скорее всего, вы уже знаете, что вам нужна система лучистого отопления и полы с подогревом. А почему бы и нет? Полы с подогревом — это здорово!
Однако, если вы не уверены, зачем вам нужна такая система, вот несколько причин, по которым вы можете ее рассмотреть.
Уютный — В первую очередь (на мой женский взгляд) полы с подогревом уютные. Я был с ними всего в нескольких домах, но то чувство, которое вы испытываете, когда заходите утром в кафельную ванную, незабываемо. Это отличный способ начать день. Почему-то удобные ножки заставляют остальное тело чувствовать себя уютно.
Контроль температуры из комнаты в комнату — Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой обогрева всего дома только для того, чтобы понять, что в вашей спальне теперь слишком тепло, чтобы спать? И вы когда-нибудь хотели, чтобы ваша спальня остыла ночью, только чтобы понять, что остальная часть вашего дома замерзает, когда вы просыпаетесь? Да.Мы тоже. Лучистое напольное отопление позволяет регулировать температуру для каждой комнаты или каждой зоны. Наш дом будет устроен так, что спальня — это его собственная зона, офис — это отдельная зона, ванная — отдельная зона, а жилые зоны — это отдельная зона. Будет сказочно круглый год.
Никаких холодных пятен в доме — Многие люди, живущие в глуши, полагаются на дровяное тепло (особенно на дровяную печь), чтобы согреться. Это почти всегда создает в доме горячие и холодные точки. В одном доме, в котором мы жили, дровяная печь была несколько отделена от остальной части дома, поэтому, несмотря на то, что она работала всю зиму, нам все равно пришлось иметь переносной электрический обогреватель в нашем офисе, потому что было невыносимо холодно.
Лучше для нового деревянного каркаса — Поскольку мы строим дом с деревянным каркасом специально, а древесина зеленая, на самом деле не рекомендуется слишком сильно нагревать конструкцию в первые несколько лет. Это идеальный вариант, если деревянный каркас сохнет медленно, а для нас дровяная печь, скорее всего, приведет к перегреву конструкции и слишком быстрой сушке древесины. Лучистое тепло намного легче контролировать и может обеспечить более равномерную температуру.
Система с замкнутым контуром — Для большинства источников топлива требуется впуск, а выпуск и воздухообмен по своей природе неэффективны.Система лучистого отопления — это система с замкнутым контуром, которая не требует воздухообмена, что просто делает такую систему более эффективной.
Почему водное лучистое отопление вместо электрического лучистого отопления?
Итак, когда вы решите, что вам нужна система лучистого отопления, вы выберете водяное или электрическое?
Для нас ответ был очевиден, хотя не для всех.
Поскольку мы отключены от электросети и полагаемся на солнечную энергию, у нас нет доступа к большому количеству электроэнергии.В частности, в зимние месяцы в нашем районе мало солнца, поэтому нам нужно свести потребление электричества к абсолютному минимуму, чтобы о электричестве не могло быть и речи.
Нам нужна была система водяного отопления, потому что она могла работать от дровяного котла.
Древесина является для нас неограниченным ресурсом, а иногда даже побочным продуктом того, что мы делаем на участке (строительство деревянного каркасного дома ?!). Более того, система водяного лучистого отопления чище, чем дровяная печь, поэтому у нас есть плюсы дровяного отопления без каких-либо минусов.
Гидравлическое отопление также может обеспечить более равномерную температуру по сравнению с электрическим обогревом.
Почему система водяного теплого пола Warmboard Hydronic?
Когда мы сказали нашим инженерам (любезным ребятам из Shelter Institute в Вулидже, штат Мэн), что нам нужна система водяного лучистого отопления, они сразу же порекомендовали Warmboard. Они еще не сбили нас с пути рекомендациями, так что это то, что мы проверили в первую очередь.
Причины, по которым они рекомендовали Warmboard, и причины, по которым мы решили попробовать, заключаются в следующем.
1. Универсальная система водяного лучистого отопления.
Когда мы установили гидравлические трубки в нашу плиту (подробнее о том, почему это не наша основная система отопления, далее в статье), мы покупали компоненты в основном у одного человека, но это был бизнес по снабжению лучистым излучением, и производители различались по продуктам, которые мы покупали.
Warmboard — это универсальное решение для системы лучистого отопления, которая нам понравилась.
Поскольку мы впервые строим собственники, нам нравится подход Apple к строительной продукции.Под этим мы подразумеваем, что нам нравятся вещи, которые подключаются и работают. Строительство дома достаточно сложно, поэтому нам нравятся продукты, которые просто работают.
Warmboard может создавать макеты зон, прокладывать участки труб для зон, создавать макеты панелей и предоставлять все материалы, включая трубы и коллектор. Это не только облегчает нам задачу, но и при возникновении проблем с системой или отдельными компонентами мы можем позвонить ОДНОЙ компании, чьи продукты предположительно работают вместе.
2.Warmboard создает макеты ваших зон.
В нашей гаражной плите у нас либо есть одна большая зона, либо нет зон, в зависимости от того, как на это смотреть. Мы не были так разборчивы, потому что никогда не планируем использовать эту систему… мы только установили трубы и коллектор, чтобы не исключать такой вариант. Тем не менее, мы не перестарались с тем, как прокладывать трубы, потому что все было лучше, чем ничего.
Проектирование системы лучистого отопления для жилого уровня немного отличается. Warmboard и их команда дизайнеров смогли проконсультироваться с нами по телефону, взглянуть на наши планы этажей и помочь нам определить, какие и где должны быть наши зоны.
3. Длина трубопровода рассчитывается за вас.
Когда у вас есть схемы зон, вам нужно подумать о трубопроводах в каждой зоне.
Чтобы быть эффективными и не терять слишком много тепла, необходимо, чтобы длина трубопровода не превышала определенной длины. У нас есть большая зона в нашем доме, которая является основной жилой зоной (кухня, гостиная, коридор и прихожая), и Warmboard может дать вам компьютерное изображение того, как должны быть проложены трубопроводы.
Опять же, не то чтобы нам не нравилось думать и напрягать мозги, но строительство дома — тяжелая работа, поэтому нам нравится любая помощь, которую мы можем получить.
4. Макеты панелей рассчитаны под вас.
Warmboard имеет свои собственные фанерные панели (мы решили использовать S-панели, которые являются структурными панелями основания пола, по сравнению с панелями R, которые обычно устанавливаются поверх существующего основания пола, поскольку это обычно происходит при модернизации или реконструкции) с предварительными канавками для труб. вырезать, экономя ваше время.
У них есть четыре типа панелей с цветовой кодировкой, и они дают вам карту того, какие панели находятся в вашем доме. Мы должны признаться, что это было очень приятно, и в день установки было легко следить за ним.
5. Маломощная система лучистого теплого пола.
Warmboard S-Panels — это фанерная подложка толщиной 1 ⅛ дюйма, которая считается малой по массе по сравнению с бетоном или гипсобетоном, которые имеют гораздо большую массу даже при толщине 1 дюйм. Плиты могут долго нагреваться или охлаждаться, что может быть проблематичным, особенно весной или осенью, когда ежедневно наблюдаются большие колебания температуры.
Малая масса
Warmboard позволяет легко нагревать или охлаждать в течение нескольких минут, а не часов или даже дней.
Не только это, но и благодаря низкой массе и высокой проводимости, климат можно регулировать с помощью воды при более низких температурах по сравнению с другими системами, что приводит к экономии энергии и снижению износа компонентов системы.
6. Конструкционный черный пол и система лучистого отопления в одном.
Поскольку мы строим свой дом с нуля, все, что мы можем сделать, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, является для нас победой.
Мы в любом случае хотели использовать фанерную подложку, и нам нужна была система лучистого отопления, так почему бы не создать систему «все в одном», если это нам сойдет с рук?
7.Трубопроводы отмечены внизу подкладки.
Если вы посмотрите это видео, то увидите, что нам пришлось просверлить нашу бетонную плиту после того, как были установлены наши гидравлические трубы. Хотя у нас были кадры с воздуха, снятые с дронов, где были проложены наши трубы, это было ужасным событием. Мы успешно просверлили девять отверстий в бетоне, но больше никогда не хотим этого делать.
Warmboard указывает, где проходят трубопроводы в нижней части панелей, что означает, что если вам когда-нибудь понадобится что-то сделать с подкладкой, вы будете знать, где проходит ваша трубка, что снижает вероятность прокола трубки.
Скажем вам, лучезарная рулетка — это не веселая игра. Совсем. Даже если шансы в вашу пользу, если вы проиграете, вы проиграете ПЛОХО.
8. Установка проста.
Warmboard предоставляет прекрасный приветственный набор, который включает в себя инструкции по установке, пару больших распечаток ваших планов Warmboard (расположение панелей и трассы трубок), фрезу, если вам нужно выполнить любую нестандартную маршрутизацию для вашей трубки (у нас будет немного делать) и инструмент для выравнивания.
У нас плохая история установки почти всего.Если что-то может (или не может) ошибиться, поверьте нам, мы найдем способ.
Тем не менее, мы рады сообщить, что установка прошла гладко, все сказано и сделано. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как полностью доставить и установить нашу Warmboard.
9. Снижение затрат на проектирование и строительство.
Чем больше масса вашей системы лучистого отопления, тем больше вес конструкции. Чем выше вес конструкции, тем больше компонентов необходимо спроектировать и усилить, что означает дополнительные расходы.
Двигаясь вперед с теплыми полами — следите за нашим прогрессом
Хотя мы хотели бы дать вам полный обзор того, как наша система водяного лучистого отопления работает для нас, мы еще не совсем достигли этого, но сделаем это раньше, чем мы узнаем об этом!
На момент написания этой статьи наша цель — высушить дом, а это значит, что нам нужны стены и крыша, поэтому установка излучающих трубок — последнее, о чем мы думаем.
Несущий черновой пол — единственный компонент системы, который мы установили, но мы очень хотим установить остальные.
Мы приглашаем вас остаться и теперь только следить за строительством нашего дома от начала до конца, но посмотреть, как работает система лучистого отопления, для нас все сказано и сделано!
Присоединяйтесь! Какой у вас опыт работы с теплыми полами и системами лучистого отопления?
Нам нравится, когда страницы нашего блога превращаются для других в ресурс, которым можно извлечь пользу. Наш опыт и мнения ни в коем случае не единственные, и у каждого свой опыт, так что примите участие!
Мы хотим услышать от вас.Сообщите нам, что сработало для вас, о чем вы думаете, плюсы и минусы различных систем на основе опыта, и, возможно, другие смогут использовать эту информацию, чтобы выбрать лучшую систему отопления для своего дома.
Вам понравился этот пост? Если да, помогите нам производить их больше! Мы много работали, чтобы предоставить вам максимально качественный контент. Узнайте, как вы можете поддержать наш блог здесь, не тратя ни копейки!
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Я начинающий поселенец, стремящийся стать самостоятельным и свободным.В прошлом я работал на корпоративной работе, чтобы свести концы с концами и немного продвинуться вперед; это не сделало меня счастливым или уверенным в моем будущем. С тех пор, как я сделал шаг к самозанятости и стал вести более простую жизнь, уровень моего счастья значительно возрос, и я никогда не чувствовал себя более живым. Я наконец понимаю, чего хочу от жизни и как этого добиться, и именно об этом весь этот блог.
Климат России
Погода в России по федеральным округам
Москва, Московская область, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль.
Северо-Восточный федеральный округ
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск, Вологда, Калининград, Мурманск, Новгород, Псков, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ.
Южный федеральный округ
Ростов-на-Дону
-4,2 ° С
+ 22,3 ° С
Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край.
Северо-Кавказский федеральный округ
Пятигорск
-4,1 ° С
+ 21,6 ° С
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика.
Нижний Новгород, Киров, Самара, Саратов, Оренбург, Пенза, Ульяновск, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Пермь, Удмуртия, Чувашия.
Свердловская область, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ.
Сибирский федеральный округ
Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская, Кемеровская области, Красноярский край, Тыва, Хакасия, Республика Алтай, Алтайский край, Бурятия, Чита, Забайкальский край.
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровск
-23 ° С
+ 14 ° С
Хабаровский край, Приморский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Камчатский край.

Панели для отопления электрические: Стоит ли покупать тепловые инфракрасные панели?

Окт 16, 2021 автор Разное

≋ ТОП 10 керамических панелей

Керамические панели, по сравнению со стандартными обогревателями, выглядят более громоздкими и стоят обычно дороже, но зато они намного лучше справляются со своей основной задачей — дать помещению нужное количество тепла. Их допустимо использовать как дополнительный обогреватель или в качестве основного источника тепла.

Здесь Вы можете посмотреть критерии отбора или же сравнить все керамические панели из рейтинга

Вам останется лишь выбрать лучший керамический обогреватель исходя из показателей производительности, технических свойств, стоимости, энергоэффективности. Именно по этим критериям мы и провели сравнение, представив вам список из 8 достойных внимания моделей.

1. Венеция ПКК 700

Тройное преимущество: тепло в доме, удобство в управлении, безопасность в работе.

Подробные характеристики: Венеция ПКК 700

+ Достоинства	— Недостатки
Предусмотрено 2 режима обогрева. Есть терморегулятор. Воздухозаборники на тыльной стороне. Настенные монтажные кронштейны в комплекте.	Недостаточно обширный функционал. Нет ножек в комплекте.

+ Достоинства

— Недостатки

Предусмотрено 2 режима обогрева.

Есть терморегулятор.

Воздухозаборники на тыльной стороне.

Настенные монтажные кронштейны в комплекте.

Недостаточно обширный функционал.

Нет ножек в комплекте.

Биоконвектор производится в Украине с гарантией 60 мес. Имеет размеры 60*60 см. Подразумевается механическое управление. Прибор представляет собой керамическую панель, внутри которой нагревательный элемент из нихромовой нити.

Керамика устройства бренда Венеция разогревается до 90 градусов и потом постепенно отдает свое тепло в воздух — при этом полностью соблюдается пожаробезопасность.

При работе нагревательный элемент полностью экологичен и безопасен — не выделяет токсических веществ. Комфортный микроклимат обеспечен — воздух не пересушивается, так как нет непосредственного контакта кислорода со спиралью.

Керамический конвектор — идеальное решение для дома. Мягкое инфракрасное излучение способствует нагреву предметов до тепла человеческого тела. Предусмотрено модулирование мощности с учетом потребностей пользователей и особенностей помещения. Прибор безопасен для детей, а также позволяет максимально эффективно использовать электроэнергию. Лучший керамический обогреватель при всех перечисленных параметрах имеет достаточно демократичную стоимость.

Обогреватель совмещает в себе 2 вида отопления, из них 30% отводится конвекции, а 70% — инфракрасному излучению. Терморегулятор позволяет плавно устанавливать температуру нагрева поверхностей от 0 до 90 градусов. Огромным преимуществом считается возможность установки воздушного термодатчика, терморегулятора в розетку.

Присутствует модулирование мощности в зависимости от потребностей пользователей — оборудование можно настроить на работу в 700 Вт или же 350 Вт. Это выполнимо за счет специально предусмотренных переключателей, которые отключают передний или задний нагревательные элементы. Благодаря воздухозаборникам, находящимся с тыльной стороны агрегата, удается еще более эффективно отапливать комнату.

Комментарий эксперта: Безопасный и надежный обогреватель — на 100% справляется с обогревом небольшого помещения, что очень важно, например, для спален и детских комнат.

Можете также сравнить модель с другими из серии Венеция ПКК. Выбирайте подходящий по мощности, цвету, функционалу.

2. Africa X750 бежевый

Лучший из лучших — тот, который заботится о комфорте и безопасности потребителя.

Подробные характеристики: Africa X750 бежевый

+ Достоинства	— Недостатки
Автоматика (наличие программатора и терморегулятора). Экономия электроэнергии. Двухкнопочное управление. Цифровой дисплей. Тихая работа. Автоматическое снижение мощности. Быстрый нагрев.	Отсутствие ножек в комплекте.

+ Достоинства

— Недостатки

Автоматика (наличие программатора и терморегулятора).

Экономия электроэнергии.

Двухкнопочное управление.

Цифровой дисплей.

Тихая работа.

Автоматическое снижение мощности.

Быстрый нагрев.

Отсутствие ножек в комплекте.

Представленная модель лидирует в нашем ТОПе керамических обогревателей. Данный тип устройств – прекрасный способ поддержать оптимальную температуру воздуха в помещении в холодное время года. Керамические панели Africa могут выступать и самостоятельным источником обогрева, и вспомогательным – совместно с общей системой отопления.

Автоматическая работа – главное преимущество прибора. Это намного упрощает эксплуатацию. Пользователю нет надобности регулировать температурные показатели, все сделает термопанель – при необходимости будет снижена или увеличена мощность. Этого удалось добиться за счет встроенного инновационного модуля управления.

В приборе Africa X750 бежевого цвета присутствует широкий набор функций, который и дает возможность действительно эффективно его использовать. Огромное значение придается регулированию его работы — осуществимо за счет двух термодатчиков:

Первый контролирует показатели в помещении, а это, в свою очередь — позволяет потреблять меньше электроэнергии.
Второй регулируют температуру непосредственно самого прибора. И это существенно повышает безопасность его использования — например, исключен перегрев в случае повышения напряжения в сети, опрокидывании или накрытии, можно ограничить температуру в детской комнате.

Именно благодаря наличию этих датчиков достигается высокий уровень комфорта и безопасности, оптимальные микроклиматические показатели.

При первоначальном запуске происходит быстрое прогревание панели, при этом отмечается ее тихая работа. В лучших термопанелях предусмотрена защита от перепадов напряжения, влаги и пыли.

Еще одна важная функция — автоматическое снижение мощности. Это очень актуально в ситуации, когда в доме или квартире не хватает мощности сети и очень часто выбивает автомат. В таком случае при включенной функции — мощность будет снижаться в половину при достижении определенной температуры.

С программатором можно самостоятельно определять особенности работы оборудования на целый день или неделю вперед, выбирая нужные параметры. Таким образом удается регулировать и нагрузочную мощность на электросеть.

Довольно удобно двухкнопочное управление, а регулировать функционирование оборудования легко при помощи дисплея, на котором отображаются температурные показатели.

Принцип работы керамических панелей производителя Africa основан на 2-х режимах:

конвекции;
инфракрасном излучении.

Обеспечивается достаточно мягкое воздействие на пространство – микроклимат остается максимально комфортным для находящихся в помещении. Гарантирована достаточно длительная теплоотдача, даже после выключения прибора он продолжает обогревать комнату. Здесь огромный плюс в экономии электроэнергии. И все это подкреплено большой гарантией от украинского производителя — 5 лет со дня продажи, срок эксплуатации достигает 25 лет.

Комментарий эксперта: Керамическая панель практична и удобна в управлении, экономична, безопасна для детей.

Сравните другие модели Africa серии X, рассмотрите варианты другого цветового решения, мощности и пр.

3. Africa T370 бежевый

Комфортный микроклимат – задача, которая под силу этому инновационному устройству.

Подробные характеристики: Africa T370 бежевый

+ Достоинства	— Недостатки
Наличие терморе

Газ или электричество? Сравнительный обзор керамических панелей отопления и газовых котлов

В доме или квартире должно быть сухо и тепло, но качество каждого этого параметра напрямую зависит от системы отопления. Если помещения плохо утеплены и отапливаются небольшими масляными обогревателями, то комфортной температуры будет сложно достичь.
В хорошо утепленной квартире, дополненной окнами ПВХ и энергосберегающими обогревателями «НИКАТЭН», действительно будет очень тепло. И самое главное заключается в том, что мощный обогреватель, оснащенный терморегулятором, потребляет не более 4,5 кВт в сутки. Вы больше не будете переплачивать за качественное отопление!

Почему стоит выбрать энергосберегающие обогреватели?

Люди, которые отапливают помещения газом или дровами, знают о том, насколько это дорого. В период отопительного сезона большую долю семейного бюджета съедает именно оплата отопления, что вынуждает людей экономить, откладывать приятные покупки до жарких деньков.

Высокие цены – это не единственная проблема, ведь АГВ или твердотопливный котел невозможно оставить без присмотра. Например, при температуре -15°C владельцы дома, отапливаемого твердотопливным котлом, не могут никуда уехать, ведь если систему не прогонять в течение 2-3 дней, то теплоноситель (вода) замерзнет в трубах, после чего последние просто лопнут.

И энергосберегающие обогреватели помогают решить эту проблему, ведь они расходуют минимальное количество электроэнергии. В теплых помещениях обогреватели работают всего 7-8 часов в сутки, если помещение сырое и холодное, то система будет работать бесперебойно до тех пор, пока не прогреет стены, потолок и предметы. Поэтому рекомендуется начинать включать обогреватели в первой половине октября, чтобы подготовить объект к активному отопительному сезону.

Экономичные обогреватели Nikaten дарят тепло и здоровье

Безвредную тепловую энергию, которую вырабатывают обогреватели, поглощают стены, предметы, потолки, поэтому объект прогревается полноценно и быстро. Владельцы объекта не столкнутся с проблемой холодных зон, сыростью, мгновенным остыванием комнат. Необходимо сказать о том, что обогреватели Nikaten работают абсолютно бесшумно, они не выделяют копоть, отличаются пожаробезопасностью, влагостойкостью, поэтому могут быть использованы для поддержания комфортной температуры в детских комнатах, санузлах, медицинских учреждениях.

Тепловая энергия, вырабатываемая нашими экономичными обогревателями, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм человека. Она помогает бороться с заболеваниями суставов и мышц, излишним весом, кожными заболеваниями, хроническими и приобретенными болезнями сердца, почек, ЖКТ, усталостью, мигренями.

Где можно приобрести качественные экономные обогреватели?

Торговый Дом Nikaten на протяжении долгих лет занимается производством отопительных систем. Мы контролируем качество выпускаемой продукции, регулируем цены, делая их максимально доступными для наших клиентов.

У нас вы можете приобрести напольные и настенные панели для дома и квартиры, чтобы начать экономить прямо сейчас. Изделия отличаются компактностью и простым монтажом, ведь прикрепить панель к стене сможет и неопытный человек, используя минимальный набор инструментов.

Почему стоит заказывать энергоэффективные обогреватели в компании «НИКАТЭН»?

Доступные цены на все виды продукции, индивидуальные скидки для оптовых и постоянных покупателей.

Самые выгодные условия покупки, ведь только у нас вы можете приобрести оборудование в кредит или же взять его в беспроцентную рассрочку.

На сайте вы найдете инструменты, которые помогут вам выбрать качественный эффективный обогреватель, рассчитать стоимость отопления за 5 минут.

Техническая поддержка, ведь мы сопровождаем клиентов, консультируя их по всем вопросам, связанным с нашими панелями. Мы расскажем о том, как эксплуатировать обогреватели, как монтировать их и т. д.

В нашем каталоге вы найдете много моделей обогревателей разных цветов, размеров, мощности.

Свяжитесь с нашим менеджером, используя телефон, электронную почту или онлайн-форму, чтобы заказать энергосберегающие панели отопления, с которыми вы начнете экономить до 85%. Мы подберем обогреватель под ваши цели, требования и бюджет!

Характеристики и преимущества керамических панелей отопления

Низкие цены на электрические экономичные обогреватели в городе Краснодар!

Покупайте продукцию «ТД НИКАТЭН»

Электроотопление занимает лидирующие позиции в своем сегменте, что обусловлено его экономичностью, простотой и долговечностью.
Если вы решите купить экономичные обогреватели в дом, то вас приятно удивит цена на них: энергосберегающий электрический обогреватель стоит на 80% дешевле, чем АГВ, дровяной или электрический котел.
Заказывайте экономный электрический обогреватель в компании «НИКАТЭН» в городе Краснодар, чтобы экономить еще больше на совершенной отопительной системе!
Что такое отопительные системы «НИКАТЭН»?

Качественные обогреватели Nikaten выбирают частные покупатели и владельцы коммерческих объектов, которые нуждаются в недорогой, но эффективной системе отопления.
Если вы решите купить энергосберегающие керамические обогреватели, то сможете создать регулируемую систему отопления, которая поможет экономить до 85%.
Секрет в том, что устройства объединяют в себе 2 типа нагрева: конвекционный, смешивающий потоки воздуха, керамический теплоноситель, поглощающий тепло, вырабатываемое нагревательным элементом.
Теплоноситель изготовлен из лучшей керамики, поэтому он сохраняет яркий цвет на протяжении долгих лет, не трескается, не разрушается, его невозможно разбить или повредить.
Одно из главных достоинств системы заключается в том, что цены на экономичные обогреватели на дачу в городе Краснодар очень низкие, поэтому покупка оборудования не пробьет брешь в вашем бюджете.
Почему стоит купить экономичные обогреватели для квартиры в компании «НИКАТЭН»?
Компания Nikaten является крупнейшим производителем отопительного оборудования в РФ, предлагая своим клиентам высококачественные товары.
Каждый экономный керамический обогреватель сочетает в себе следующие характеристики:
пожаробезопасность;

эксплуатационный период 25 лет;

влагостойкость;

повышенная прочность;

панель нагревается до температуры +85 C, поэтому об ее поверхность невозможно обжечься.

Наши клиенты, которые уже успели купить керамические обогреватели настенные, оставляют о них положительные отзывы. Высокую оценку оборудование получило от представителей пожарных служб, ведь системы не боятся перепадов напряжения, влаги, не сгорают.
Безопасны ли эти обогреватели?
Электроотопление по праву может считаться самым безопасным, ведь система не выделяет вредные вещества, не издает звуки во время работы, а если вы дополните ее терморегулятором, то он будет включать и выключать оборудование, поддерживая в помещении ту температуру, которую вы зададите.
В основе работы системы лежит инфракрасное излучение, которое человечество на протяжении нескольких столетий использует для лечения различных заболеваний. Такое излучение человеческий организм воспринимает отлично, а лучи, проникая под кожу, хорошо прогревают мышцы и суставы, что благотворно влияет на микроциркуляцию крови, метаболизм, мозговую активность, иммунитет.
Действительно ли обогревательный прибор «НИКАТЭН» экономичный?
Каждый наш клиент, который решился купить керамические обогреватели в дом, отмечает, что эта система окупается уже во время первого отопительного сезона. Цены на оборудование невысокие, стоимость электроэнергии ниже, чем цена газа или топливного брикета, а если вы установите двухзонный счетчик, то сможете уменьшить счета минимум на 50%.
Отопительную систему, дополненную газовым или электрическим котлом, невозможно создавать поэтапно, поэтому вам сразу придется отдать за оборудование и монтаж солидную сумму денег. Обогреватели Nikaten вы можете покупать поштучно, экономно расходуя свой бюджет. Установит их любой человек, который умеет обращаться с дрелью, поэтому вы сможете сэкономить на услугах мастера.
Наши системы работают до 8 часов в сутки, используя для прогрева 1 кв. м. помещения не более 50 кВт электроэнергии.
8 часов система будет работать только в том случае, если ее владелец прислушается к советам технолога нашей компании:
произведите утепление помещений, используя пожаробезопасные материалы;

укомплектуйте систему терморегулятором;

прогревайте помещения в начале отопительного сезона, подготавливая их к морозам;

используйте нагреватели в зданиях с напряжением в электросети не менее 220 Вт.

Вы можете приобретать обогреватели для новостроек, давно неотапливаемых коттеджей, в этом случае суточное время работы системы будет составлять более 8 часов, пока панель не просушит помещение, но в любом случае, со временем она создаст благоприятный микроклимат.
Самые низкие цены в Краснодаре на экономичные панели в компании «НИКАТЭН».
У нас вы можете купить экономичные обогреватели настенные по очень низкой цене.
Не верите? Загляните в прайс, чтобы убедиться в том, что покупка нашей отопительной системы – это выгодное вложение! Вы можете приобретать оборудование в Краснодаре, чтобы создать систему отопления в квартире, коттедже, школе, детском саду, магазине, отеле и других общественных заведениях.
Позвоните по телефону: 8 (800) 350-73-63, наш квалифицированный технический специалист за несколько минут произведет бесплатный расчет отопления, учитывая площадь вашего объекта, тип материалов, высоту потолков!
Электрические панели для отопления дома
Добрый день всем вам, читатели нашего блога! Сегодня поговорим о важном и даже насущном вопросе – отоплении дома, дачи. Многие откладывают поездки на дачу до наступления лета, причем главным отрицательным моментом является холод в доме. Знакомо? Но все можно изменить, причем очень быстро, а помогут нам в этом электрические панели для отопления дома!
Содержание статьи
С чего начать?
Первым делом важно определить предназначение дачного домика. Если он – просто бытовка на то короткое время, когда вы приезжаете для посадки, прополки или сбора урожая, то скорее всего вопрос отопления для вас ключевым не станет. А вот для тех, кто рассчитывает отдыхать на даче или жить там все время (как правило, сезон начинается в апреле и заканчивается в конце октября), тепло в доме станет одним из ключевых моментов. Что для нас означает тепло? В первую очередь, это комфорт, уют, задушевные разговоры по вечерам – без этого дачный отдых уже и не отдых вовсе.
Первым делом нужно провести обследование домика – есть ли теплопотери, нужно ли произвести утепление стен. Важно, какие окна установлены, «потеют» ли они. Высокая влажность тянет за собой сырость и дискомфорт, а при недостаточном отоплении все это приводит к нежеланию находится в доме до лета, когда под воздействием лучистого солнышка и погоды на улице можно добиться хорошего проветривания и просушки помещений дома.
Разнообразие предложений
Теперь посмотрим, что предлагает нам рынок для отопления. Чаще всего это электрические приборы – масляные радиаторы, отопительные панели, конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, керамическая панель. Не так давно появились и каменные радиаторы – это электрические приборы, которые показывают отличную эффективность при прочих равных условиях.
У каждого типа обогревательных приборов есть плюсы и минусы, но остановимся сегодня на каменных панелях Heat Stone – они представляют симбиоз всего того, что нужно. Эффектный дизайн, экономное потребление электричества, долговечность и простота в уходе – это только на первый взгляд. Что же дальше?
Преимущества монтажа панелей Heat Stone
Список плюсов Heat Stone можно расширить за счет таких параметров:
Теплоемкость камня. Это обусловлено немалым весом и свойствами этого природного материала.
Высокая теплоотдача. Камень достаточно долго греется, но потом точно так же долго будет отдавать тепло – это способствует экономии электроэнергии. Отзывы пользователей, которые уже установили такие модели в Челябинске и других городах России, лишь подтверждают этот факт.

Дизайн. Он может быть разным, но подобрать и купить модель радиатора под стилистику дома можно легко и быстро. Настенные декоративные и очень хорошо справляющиеся со своим заданием приборы – вот правильное решение.
Простота монтажа. Это огромное преимущество – не нужно связываться с работниками, выбирать время и т. д. Все предельно просто: купить ик-радиатор, привезти его на дачу и самому установить.
Срок службы, заявленный производителем – 20 лет. Не секрет, что обычные панельные радиаторы или обогреватели работают от силы три сезона, а после их надо или ремонтировать, или менять на новые.
Панельных радиаторов в продаже можно найти достаточно много, но далеко не все из них могут похвастаться тем, что пригодны в качестве основного отопления. Модели Heat Stone идеальны для того, чтобы на их основе смонтировать постоянное отопление.
Что это значит? Что панельные приборы возьмут на себя выполнение задачи и не потребуют дополнительных усилий. За счет сочетания двух видов прогревания – конвекции и направленного обогрева – можно не просто временно нагреть домик, а создать полноценную систему постоянного отопления. К слову, эти инфракрасные радиаторы работают не больше семи часов в сутки, а все остальное время они отдают накопленное в себе тепло – выгода налицо!
Важный момент: цена. Кажется, что она достаточно высока в сравнении с другими предложениями рынка. Но давайте посмотрим на вопрос шире – 20-летняя гарантия, уменьшение счетов на электричество, отсутствие необходимости возить прибор в сервис и многое другое – это все экономия. Иными словами, заплатив однажды, можно быть уверенным в том, что больше платить не придется. И если посчитать все расходы по другим системам отопления, то они будут выше, чем покупка и монтаж радиаторов Heat Stone.
Максимум подробной и полезной информации по этим отопительным приборам вы сможете получить на сайте производителя. Также вы можете обратиться к статье об обогреве лоджии, в которой тоже речь шла об этих полезных и современных радиаторах.
Вы получили ответ на вопрос? Если статья была интересной, не забудьте подписаться на наш блог – тут будет много полезной информации, на основе которой вы сможете изменить свои представления о комфорте, отоплении и экономии. Делитесь с друзьями, соседями-дачниками – пусть они тоже узнают о таких замечательных отопительных панелях. До скорых встреч!

С уважением, эксперты портала СтройДомЭконом.РУ!
О греющих панелях Хотпанел | HotPanel
Одно из важных условий комфортного проживания в доме — хороший, теплый пол.
Популярность нагревательных панелей HotPanel обусловлена тем, что их монтаж возможен собственными руками без привлечения строителей или электриков.
Нагревательная панель HotPanel – является универсальной, электрической системой обогрева пола и стен, как встраиваемой, так и напольной или настенной. Панели можно размещать как на полу, так и на стенах в любом помещении, причем монтаж не требует специальной подготовки — достаточно положить панель на пол, включить ее в розетку и в помещении станет тепло.
HotPanel — это надежное и прочное изделие. Наружная поверхность панели выполнена из прочного алюмоцинкового сплава Galvalume. Внутри расположен нагревательный кабель в силиконовой оболочке защищенный слоем из заменителя полиуретана. Слой сплава обеспечивает равномерный и быстрый прогрев поверхности панели, а заменитель полиуретана выполняет функцию теплоизоляции.
Для подключения панели через терморегулятор в панели предусмотрено место для внешнего термодатчика. От перегрева панель защищает встроенное температурное реле, настроенное на температуру отключения 55 градусов. Панели способны выдержать до 15 кг нагрузки на квадратный сантиметр (15 кг/м²), поэтому на них можно ставить любую мебель. Нагревательные панели не боятся воды, имеют класс защиты IP68.
Благодаря входящему в конструкцию теплозащитному экрану, панели можно монтировать без дополнительной теплоизоляции.
Энергопотребление панели сопоставимо с уровнем расхода обычной лампочки. Максимальное значение всего 180 ватт на квадратный метр (180Вт/м²), что почти в 10 раз меньше, чем у масляного радиатора.
Кроме того, подключение панели через терморегулятор позволит существенно сократить потребление электричества.
Нагревательными панелями можно утеплить помещение любой площади, просто подключая одну панель к другой через специальные разъемы.
С помощью нагревательных панелей можно быстро решить проблему с отоплением любого помещения, будь то комната, балкон или дачный домик
Нагревательные панели это Корейское качество, удобное и эффективное решение, несущее в ваш дом уют и тепло!
Поделиться ссылкой:
в Информация о HotPanel
Инфракрасные обогреватели СТЕП — Отопительные панели нового поколения
За годы работы компания приобрела заслуженную репутацию надежного партнера и поставщика. Профессиональная команда наших сотрудников всегда проконсультирует и поможет Вам по вопросам, связанным с инфракрасным электроотоплением.
Как работает инфракрасный обогреватель?
Механизм работы такого обогревателя похож на принцип попадания солнечных лучей на поверхности тел. Однако сравнивать их нельзя. Работа обогревателя больше напоминает создание особого вида энергии. Принцип его работы заключается в том, что энергия, которую он выделяет, нагревает все предметы вокруг, а они, в свою очередь, отдают это тепло в пространство. Это очень удобно, благодаря чему прогреваются все участки комнаты.
Где применяются инфракрасные обогреватели?
Инфракрасные обогреватели, в зависимости от мощности, могут использоваться в различных сферах нашей деятельности. Обогреватели СТЕП используют в любых помещениях, где нет газа:
Дома, дачи, квартиры;
Муниципальные здания, офисные помещения;
Рестораны, бары, кафе, бистро;
Теплицы, складские помещения;
АЗС.
Плюсы инфракрасных обогревателей
Применение инфракрасных обогревателей не только удобно, но еще и экономично. Благодаря этому устройству работать становится возможным практически в любую погоду. Также это создает больше удобства для работников, что делает процесс строительства более легким. Благодаря возможности использовать при работе обогревателя различные инструменты, строительные работы становится еще и экономичными.
Безопасно ли использование ИК-обогревателей?
Люди часто интересуются, безопасно ли находиться в местах, где установлены ИК-обогреватели. Их волнует, не вредны ли инфракрасные лучи здоровью, ведь их так расписывают при описании устройства. Но их тревоги напрасны – излучение абсолютно безопасно!
Благодаря применению новых технологий и материалов, коэффициент полезного действия инфракрасных обогревателей день ото дня всё растет. Их можно будет использовать в любых помещениях независимо от их размера. Благодаря этому люди чувствуют себя гораздо комфортнее. Важно то, что согревает!
Электрические нагревательные панели по лучшей цене — Выгодные предложения на электрические нагревательные панели от глобальных продавцов электрических нагревательных панелей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для электрических панелей отопления. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие электрические нагревательные панели должны в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели электрические нагревательные панели на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в электрических нагревательных панелях и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести панели электрического отопления по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшие цены на инфракрасные тепловые панели — Выгодные предложения на инфракрасные тепловые панели от глобальных продавцов инфракрасных тепловых панелей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для инфракрасных тепловых панелей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая инфракрасная тепловая панель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели инфракрасные тепловые панели на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в инфракрасных тепловых панелях и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести инфракрасные тепловые панели по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучший электрический панельный обогреватель UK Top-10 с таймером термостата
Обновлено 09.10.2020:
Эта серия привлекательных электрических панельных обогревателей обеспечивает быстрый обогрев там и тогда, когда это необходимо. Панельные обогреватели с термостатом и таймером представляют тепло в настенных стилях и отдельно стоящих , не дожидаясь, пока электрический обогреватель нагреется.
Почему стоит выбрать панельный обогреватель?
Большинство электрических настенных панельных обогревателей имеют тенденцию быть высокими и часто тонкими, что упрощает их транспортировку. Как и некоторые тепловентиляторы, они очень быстро нагреваются и бесшумны. Во многих случаях их можно монтировать на стене, то есть их можно отложить в сторону или не полностью рассмотреть.
: Тонкий энергосберегающий стеклянный панельный обогреватель NETTA

ЖК-дисплей, отображающий время и температуру
Настенный или напольный черный цвет
Современный и шикарный панельный обогреватель
Диапазон опций интерфейса сенсорного экрана
Тонкий стеклянный панельный обогреватель мощностью 2000 Вт
Радиатор с системой контроля температуры
Идеально подходит для большой гостиной и офиса

£ 84 Тонкий стеклянный панельный обогреватель NETTA — получите!

: Электрический настенный обогреватель FUTURA для ванной комнаты

Обогреватель для ванной 2 года гарантии
Поставляется с кронштейнами для настенного монтажа
Успешный термостат нагревателя конвектора
Автономный обогреватель с ножками представлены
Лот 20 Низкоэнергетический блок с плоской стенкой
Безупречная безопасность для использования во всех ванных комнатах
2000 Вт 24-часовой таймер и сейф для ванной комнаты
Простая сборка «Подключи и работай своими руками»

£ 99 Панельный обогреватель FUTURA для ванной комнаты — получите!

: Стеклянный плоский электрический обогреватель Princess Smart

Отдельно стоящая или прикрепленная к стене конструкция
2000 Вт Умный панельный обогреватель с стеклянным покрытием
Варианты нагрева с регулируемым термостатом
Умный стеклянный панельный обогреватель в черном цвете
Руководство по эксплуатации и работает с Alexa
Подключение к мобильному телефону через бесплатное приложение
Детский защитный механизм блокировки, тонкий дизайн

£ 119 Электрический обогреватель Princess Smart Glass — Получите!

: хороши ли панельные обогреватели?
Панельные обогреватели разработаны для небольших помещений, где требуется постоянное тепло с низкой интенсивностью.Положительные факторы заключаются в компактном корпусе, удобной конструкции и низких эксплуатационных расходах. Незаметные пропорции делают обогреватели для стеклянных стен особенно полезными в домах.
: Функциональность Handy Cool Touch
Если вы пытаетесь найти что-то, что также может остаться отдельно стоящим, обязательно тщательно просмотрите информацию. Практически любой плоский электрический радиаторный обогреватель можно прикрепить к стене, однако не у всех есть ножки. Крутое прикосновение может оказаться бесценным, так как вы не обожжете кончики пальцев.
: Качество превыше стоимости?
Хотя дорогие конструкции, как правило, более надежны и надежны по сравнению с менее дорогостоящими типами, они обычно неточны, но обзоры могут быть полезными. Учитывайте уровень качества, а не стоимость. Конвектор, а затем панельные нагреватели мощностью 2 кВт могут добавить интеллектуальный термостат для регулирования тепла и других мер безопасности.
: Панели отличаются от электрических радиаторов?
Панельные обогреватели доступны в большом количестве моделей, соответствующих различным планам домашнего дизайна.Что касается базовой конструкции, многие обогреватели тонкие и легкие. Практически все электрические настенные панельные обогреватели имеют современный дизайн, не слишком отличающийся от многочисленных электрических радиаторных блоков вокруг.
: Контроль нагрева и пользовательские программы
Современные настенные электрические обогреватели для больших помещений предлагают систему регулирования, обеспечивающую точное управление, как электрический радиатор с помощью цифрового контроля температуры и программ, позволяя снизить потребление энергии в максимально возможной степени. Нагревательные элементы поставляются в нескольких размерах и могут «обогревать большие площади».
: Мгновенное и переносное тепло
Встраиваемые настенные обогреватели имеют дополнительные ножки с зажимами, позволяющие превратить их в миниатюрную легкую систему обогрева, идеально подходящую для обогрева в дороге. Для многих они просто не созданы для постоянного ежедневного использования, но, несомненно, будут практичными для быстрого мгновенного обогрева дома.
: Идеальные точные тепловые конфигурации
Мобильный панельный обогреватель — самое надежное и практичное решение.Чтобы сделать его более простым в использовании, многие из них включают в себя удаленное устройство, поэтому вам не придется вставать с дивана, чтобы изменить температуру. Энергосберегающие панельные обогреватели рекомендуются и рассматриваются как ситуационные излучатели для точного использования.
Отлично подходит для менее посещаемых помещений, офисных зданий и почти никогда не используемых гостевых спальных комнат, или, может быть, в качестве управляемого обогревателя, чтобы время от времени повышать температуру в помещении. При нерегулярном использовании обогреватель не выйдет из строя быстро и не окажет существенного влияния на расходы на тепло.
: настенный панельный обогреватель electriQ WiFi Alexa

Подключите Smart Alexa или Google Home
Настенный низкоэнергетический нагревательный элемент
Полезные функции Блокировка от детей Plus Anti-Frost
Гибкий термостат для ванны без риска IP24
Подключение к локальному концентратору Wi-Fi и приложению
На прилагаемых роликах или настенном кронштейне
Стеклянный обогреватель дизайнерской марки мощностью 2000 Вт

£ 99 Настенный панельный обогреватель electriQ — получите!

Нагреватель электрической панели
Dimplex Slimline с таймером

Отдельно стоящий или монтируемый с кронштейном
Панель для напольного и настенного монтажа
Встроенный термостат и цифровой таймер
Идеально для защиты от жары и замерзания изнутри
Безопасность проверена для большей уверенности

£ 114 Электрический панельный обогреватель Dimplex Slimline — получите!

Нагреватель панели
RadiaLight электрический с термостатом

Выберите 5 режимов системы панельного отопления
Итальянский дизайн и очень высокое качество.
Гибкий цифровой термостат регулирования температуры
с ЖК-экраном с точной подсветкой
Обогрейте дом с помощью органической конвекции
Цифровой экран и все элементы управления термостатом

ПРОФИ
Прозрачный ЖК-дисплей с задней подсветкой
Простая установка

£ 129 Электрический панельный обогреватель RadiaLight — достать!

Нагреватель стеклянной панели
НЕТТА на стене или свободном положении

Можно использовать со свободным стоянием 2 фута с предоставлением
Легкая экологически чистая установка, 2000 Вт
Super Slim, всего 8 см при установке на стену
Электрическая панель с тонким стеклянным нагревателем на стене
Настенный монтаж с помощью прилагаемых кронштейнов
Устройство защиты от перегрева — 3-контактная вилка для Великобритании на 13 А

£ 59 NETTA Стеклянный панельный обогреватель настенный или стоящий — получите!

Фиксированный панельный обогреватель на полу или стене?
Часто поставляются монтажные кронштейны и детали для настенного крепления; однако вам следует просверлить отверстия в поверхности стены.Электрические обогреватели с «плоской панелью» — действительно недорогой вариант обогрева в подходящих домашних условиях, одна из лучших бюджетных стратегий обогрева.
Чем они отличаются от других обогревателей?
Важно отличать панельные обогреватели от других решений электрического отопления, поскольку они имеют дальнейшее предназначение. Когда вы начинаете свой собственный поиск тонкого электрического панельного обогревателя с функцией таймера, выясните, где дома лучше всего установить / разместить.
Стили обогревателей для домашнего декора
Ряд панельных обогревателей предпочтительнее, когда необходимо мгновенное нагревание.Это связано с тем, что они быстро создают нагретый воздух, который можно почувствовать при включении нагрева. Шикарные стеклянные обогреватели — отличный выбор для домашнего декора и помещений, которыми вы регулярно пользуетесь.
Какой размер панельного обогревателя?
Площади меньшего размера получат наибольшую выгоду от конвекционных электрических панельных радиаторов, поскольку их уменьшенный объем может помочь преодолеть последствия увеличения и уменьшения нагретого воздуха. Они просто идеальны для свободных комнат или скромных учебных помещений.
Создают ли панельные обогреватели конвекционное тепло?
Главное, что вам следует учитывать при использовании панельных обогревателей, заключается в том, что они отличаются от электрических радиаторных блоков и не должны быть приняты за них. В отличие от радиаторов, которые нагреваются радиационным теплом, настенные электрические радиаторные панели используют исключительно конвекционное тепло.
Большинство электрических конвекторов работают за счет нагрева воздуха над компонентом, который вытесняет холодный воздух над ним. Это вызывает поток, который в конечном итоге перенаправляет тепло в ваше пространство.Для сравнения, радиационное тепло мгновенно согревает людей и предметы, а не нагревает окружающую среду.
Ультратонкий настенный электрический обогреватель Warme

Эффектный дизайн и простые настройки
Свободный настенный кронштейн — простой в обслуживании нагреватель
Цифровой термостат 2 кВт — для настенного монтажа
Высокоэффективный панельный обогреватель с термостатом
Радиатор панельного обогревателя очень энергоэффективен
Дизайнерский электрический настенный обогреватель с низким энергопотреблением

ПРОФИ
Режимы мгновенного нагрева
Комплект для настенного монтажа

£ 99 Теплый электрический настенный панельный обогреватель — получите!

Термостат электрического нагревателя с плоским экраном Devola

Базовая установка самостоятельного блока Plug and Play
Понижает энергию с полной точностью
Цифровой таймер 24/7 с расписанием на 4 недели
Энергосберегающий цифровой 24-часовой 7-дневный таймер
Сохраняйте тепло, экономьте деньги на счетах за отопление дома
1.5-метровый электрический провод — вилка UK

£ 89 Таймер плоскопанельного электрического нагревателя Devola — Получите!

Пульт дистанционного управления радиатора электрической панели MYLEK

Панель невероятно проста в установке и использовании
Настенное крепление или свободное положение с ножками
Красивый экран с гибким термостатом
Очень быстрое время нагрева и бесшумный процесс
Удобный пульт дистанционного управления с замком для детей
Технология быстрого нагрева и медленного охлаждения

ПРОФИ
Программируемый нагреватель
3 режима нагрева

£ 144 Электрический панельный радиатор MYLEK с дистанционным управлением — получите!

Излучающее и конвекторное панельное отопление
Преимущества приобретают в равной степени излучение и конвекция; следовательно, это зависит от типа тепла, необходимого для вашего местоположения.Поскольку некоторые электрические керамические панельные обогреватели используют излучение, а затем конвекцию, им требуется гораздо больше времени для нагрева, однако это устойчивый тип тепла.
Насколько дешевы в эксплуатации панельные обогреватели?
Оценка «плана электрического отопления дома» обычно является одним из многих факторов для покупателей нового дома, и поэтому панельные обогреватели часто являются привлекательным выбором. Электрические панельные обогреватели мощностью 2 кВт, как правило, дешевле, чем электрические радиаторные блоки, поскольку их проще производить.
Fast Boost Heat с помощью Extra Electric?
Так как конвекция — значительно менее успешный метод отопления дома по сравнению с радиационным отоплением.Многим настенным электронагревателям с термостатом и таймером , возможно, придется работать тяжелее, чем любым другим товарам, чтобы увеличить тепло и, следовательно, использовать дополнительную электрическую энергию.
Нагреть небольшую комнату или весь дом?
Панельные обогреватели могут быть более дорогими в эксплуатации, чем радиаторные блоки с электрическим приводом. Вы также должны попытаться понять, насколько вы будете использовать обогреватель для обогрева одной области или всего дома.
Возможно, вы используете маслонаполненную панель обогревателя для любой области, которую вы могли бы использовать время от времени или на короткие периоды времени.Периодическое потребление энергии, несомненно, компенсирует более значительные эксплуатационные расходы.
Лучшее для надежного постоянного тепла
Предназначенные для основных помещений дома, электрические панельные радиаторы будут желательной альтернативой, потому что они еще более рентабельны, а расширенное тепло обеспечивает гораздо более «непрерывное тепло», напротив.
Для начального тепла, которое может иногда понадобиться, например, панельный обогреватель для ванной комнаты, панельный обогреватель является исключительным средством для этого и обычного домашнего отопления.
Электрический панельный обогреватель Devola с таймером
Это хорошо спроектированный и многофункциональный управляемый панельный нагревательный элемент, обеспечивающий несколько преимуществ по сравнению с менее дорогими вариантами.
Он легкий, а электрические компоненты специально разработаны для обеспечения высокой производительности при высоких температурах благодаря своему тонкому телу. Если пространство является премиальным, Corona предлагает стратегию без проблем.

В четыре-пять раз быстрее, чем стандартные нагреватели
Защита от льда активируется при падении температуры до 5 градусов
Нагреватель с рейтингом IP24 с электронным термостатом
Доступная мощность 500, 1000, 1500, 2000, 2400 Вт
Сверхточное и эффективное отопление дома
Этот сложный компонент обеспечивает тепловую конвекцию, которая «в 4–5 раз быстрее», чем у обычных панельных обогревателей.Термостат с температурой, ограничивающей выбор, что полезно для предотвращения взлома и для защиты пожилых людей и детей. Функция защиты от обледенения полезна, когда вы находитесь вдали.
[Оценка: 9/10] £ 94 Получить → Электрический панельный обогреватель Devola
Futura Eco 1000 Вт Электрический панельный обогреватель
Тонкопанельный электрический нагревательный элемент мощностью 1000 Вт включает хронометраж и энергоэффективный автоматический термостат.
Панели нагревательного элемента нагреваются вверх до комфортной заданной температуры, что последовательно снижает степень воздействия лучистого нагрева для дополнительного равномерного рассеивания тепла в любом пространстве.

Поставляется с 3-контактным разъемом UK в стандартной комплектации
Eco Electric Economising — Электронный светодиодный экран
Кабель питания 1,45 метра, кабель сбоку
Чрезвычайно тонкий дизайн — всего 5 см 2 дюйма
Свободное положение с использованием поставленных вертикальных ножек
Нагревательный элемент для настенной конструкции с таймером

ПРОФИ
Встроенный термостат
Двухлетняя гарантия
Обладая гладким внешним видом и бесшумной работой, конвекторный нагревательный элемент является идеальным решением для всех ваших требований к отоплению.Идеально подходит для квартир, коттеджей, навесов, бунгало, пристроек, переходов на чердаки, мобильных домов, соляриев, компактных переносных рабочих мест и т. Д.
[Оценка: 9/10] £ 82 Get It → Futura Slim Electric Panel Heater
Советы покупателям электрического панельного обогревателя
Панельные нагревательные элементы доступны в широком диапазоне дизайнов, чтобы соответствовать различным стратегиям домашнего стиля и их особой простой конструкции. Стеклянные обогреватели, представленные на этой странице, часто бывают очень тонкими и легкими, но по возможности сокращают потребление энергии.
Дополнения, облегчающие жизнь на диване ..
Если вам требуется, чтобы тепло можно было транспортировать в разные регионы, переносной электрический обогреватель с плоской панелью, возможно, будет самым надежным и практичным решением. Чтобы сделать его более простым в использовании, различные обогреватели включают уникальный ручной пульт дистанционного управления для изменения нагрева.

Электрические панельные обогреватели 2Кв с таймерами для большинства шикарных домов
Многие панельные обогреватели с термостатом лучше всего рассматривать как ситуативные обогреватели, такие как тепловентиляторы с новым конкретным применением.Они хорошо подходят для менее посещаемых мест, таких как офисные здания и редко используемые спальные комнаты для посетителей, возможно, в качестве мини-обогревателя для добавления тепла.
Управление термостатом панельного нагревателя
Из-за нерегулярного использования нагреватели не разлагаются слишком быстро и не окажут существенного влияния на расходы на отопление. Некоторые электрические настенные панельные обогреватели с термостатом не предназначены для постоянного ежедневного использования, но они, несомненно, будут практичными для быстрого нагрева.
RDN Тонкий настенный обогреватель с таймером
Эти типы настенных панельных конвекторов являются модными, аккуратными и занимают минимум площади.Они имеют красивое порошковое покрытие белого цвета, что также делает выбор в пользу нагревательных устройств Tradesman.

2 года гарантии на товарный знак
Привлекательная белая порошковая отделка
Размеры h51cm x D10cm, 0,75 кВт
Переход включения / выключения — Руководство по термостату
Термовыключатель во избежание перегрева
Преобразование температуры в три градуса
Среда защиты от замерзания позволяет нагревательному блоку немедленно включиться, как только температура упадет примерно до -3 градусов.Он идеально подходит для использования в комнатах отдыха, обеспечивая выбор тепла с использованием 0,75 кВт и полезного электронного таймера на 24 часа.
[Оценка: 9/10] £ 76 Get It → Slimline Wall Panel Heater
Haverland Slimline Термостат панельного обогревателя
Подходящий для пространств, равных 9 квадратным метрам регулярной изоляции, этот конкретный компактный панельный обогреватель с термостатом состоит из электронного расписания, отвечающего экологическим требованиям.

Подключается напрямую к средней розетке на 13 А
Постоянное использование электронного программирования 24/7
Крепежные кронштейны для опор и стеновой конструкции в комплекте
Простая настройка проекта «Сделай сам»
Крепление к стене или, возможно, отдельно стоящие ножки в комплекте

ПРОФИ
Нет горячих или холодных зон
Термостат построен в
Высококачественная конвекционная система отопления, пригодная для вторичного обогрева внутри помещений и на рабочих местах.Желательно для ванных комнат и кухонных помещений, это разнообразие нагревательных элементов полностью создано для того, чтобы их можно было подключать изо дня в день.
[Оценка: 9/10] £ 299 Get It → Haverland Slimline Panel Heater
Смесь электрических панельных радиаторных обогревателей с таймером и бесшумным процессом доступна в элегантном тонком стиле. Многие изящные электрические панельные обогреватели для зимних садов с таймером можно оставить на полу и даже установить на стене.
Установите универсальную систему обогрева, которая позволит вам создать в комнате необходимое тепло, если вы контролируете финансовые обязательства. Таймер 24/7 позволяет вам полностью контролировать расходы на отопление и отопление дома с помощью электрического панельного обогревателя.

.

Как узнать какая резьба на чугунной батареи: Резбы пробок чугунных радиаторо отопления — ? — Общий

Окт 16, 2021 автор Разное

разборка по секциям алюминиевой батареи, биметаллического или чугунного радиатора

Содержание:

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

Во время монтажа системы отопления.

Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.

Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.

Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.

Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.

На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.

Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.

На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.

Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.

Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

Ниппельный радиаторный ключ.

Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.

Небольшая кувалда и зубило.

Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).

Стальная щетка.

Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.

Первым делом необходимо вывернуть заглушки.

Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.

Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

предварительные работы, демонтаж и установка
Содержание статьи:
С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.
Подготовительные работы
Перед началом работы из отопительного контура сливается теплоноситель
Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:
трубный ключ №3, чтобы открутить футорки и контргайки;
щетка по металлу;
болгарка или труборез;
кувалда и молоток;
мел;
дюймовая труба длиной от 50 до 100 см.
ножовка по металлу.
Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.
Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.
Разборка батареи своими руками
Перед выкручиванием элементов необходимо определить направление резьбы
Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:
Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно “сорвать” резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.
По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.
Разборка старой чугунной батареи
Если соединения закрашены краской используется паяльная лампа для разогрева
Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.
После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.
Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.
Установка чугунной батареи
При наращивании батарей используется пакля для опрессовки, чтобы избежать течи
Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:
Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.
Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.
После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.
Чистка чугунных радиаторов
Промывка проводится перед снятием и разборкой батареи
Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.
Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:
водяной пневмопистолет;
кальцинированная сода;
средство для промывки автомобильного радиатора;
молочная сыворотка.
Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:
Два отверстия на одной секции надежно заглушаются.
В изделие, изготовленное из чугуна, заливают средство.
Следом заливают горячую воду.
Другие два отверстия тоже заглушают, конструкцию ставят на пол и ожидают не менее двух часов.
С интервалом в 10-15 минут один край батареи приподнимают, чтобы средство равномерно распределялось по всей поверхности.
В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.
Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.
Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками
Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления
Говорить, что чугунные отопительные батареи, теряют свою актуальность, преждевременно. Как показывает практика, ни только не теряют своих фанатов, а наоборот, постоянно приобретают новых. Объяснить, такой феномен, просто. Чугун, отличается от современных материалов, прекрасной теплоотдачей, хорошим накопителем тепла и долговечностью. Из-за этого, многие хозяева, не спешат менять старую, прослужившую не одно десятилетие, систему отопления. Но все же, как бы не был долог век обогревающей конструкции, замена или ремонт чугунных батарей, неизбежен. Поэтому знать, как правильно разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, будет не лишнем.
Как бы не казалась, на первый взгляд, грозной поломка чугунной батареи, не спешите менять ее на новую. Ремонт радиатора отопления своими руками, поможет значительно сэкономить вам денежные средства. Обычно, выход из строя отопительного прибора, заключается в накопление мусора в секциях и разрыве прокладок между ними. Разобрать, промыть оборудование внутри и заменить уплотнительные кольца между секциями, а затем собрать чугунный радиатор отопления самостоятельно, поможет быстро решить проблему. Продлить эксплуатацию сантехнического изделия, ещё на несколько пятилеток.
Как разобрать новый чугунный радиатор отопления
Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.
Новые чугунные радиаторы отопления
Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов.
Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.
Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.
Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Радиаторный ключ
Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.
Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции
Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.
Ниппель-гайка
Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.
Разборка старого чугунного радиатора отопления
Старый чугунный радиатор – разборка
Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоемким процессом и не всегда, оправданным решением. От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально изучить, старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.
Чугунная батарея в разобранном виде
Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:
Газовая горелка или паяльная лампа;
«Болгарка», с кругом по металлу;
Ножовка по металлу;
Зубило и бородок;
Тяжелый молоток или средняя кувалда.
Где совершать разборку старой отопительной батареи
Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым. Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:
Нагреть место соединения секций чугунного радиатора отопления
Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнем и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но все-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.
Сборка чугунного радиатора отопления
Прокладки
Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать ее, следует только после проверки:
Качества резьбовых соединений конструкции;
Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
Общее рабочее состояние секций.
Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.
Процесс сборки батареи отопления своими руками
Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот. Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.
На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут четко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются. Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления. Затем, без фанатизма, подтянуть все элементы конструкции.
P.S. Как вы могли заметить, из выше изложенного текста, профессионально разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, вполне реально и доступно, практически каждому. Как видите, стоит лишь иметь некоторые слесарные навыки и строго придерживаться инструкции и рекомендациям специалиста.
Но, если сомневаетесь, в положительном результате ремонтных действий, то разобрать и собрать чугунный радиатор отопления, вам сможет помочь только профессионал. Так вы, сэкономите ни только время, но и серьезные деньги. В противном случае, финансы потребуются, на возмещение убытков, от не корректных и топорных действий, в процессе сборки. А так-же, после внезапных аварийных происшествий, во время эксплуатации отопительной конструкции, в капитальном сооружение.
Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.
Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.
Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.
Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.
Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.
А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.
Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.
В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.
Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.
Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.
Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:
чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)
алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)
Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%
А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.
Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.
По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Ошибка №1
Не ставьте кран Маевского над самим тэном.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.
Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.
Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.
Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.
Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).
Ошибка №2
На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.
Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Ошибка №3
Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.
Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.
А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.
Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.
Ошибка №4
Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.
Расчет мощности радиатора
Какой мощности должен быть тэн?
Ошибка №5
Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.
В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.
Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.
При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.
Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.
Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.
Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.
В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.
То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.
Ошибка №6
Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.
Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.
Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:
максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции
0,7кВт – 6 секций
1кВт – 8 секции
1,2кВт – 10 секций
1,5кВт – 12 секций
Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.
С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.
Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.
Вот и приходится искать идеальную формулу.
Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.
Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.
Ошибка №7
Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.
С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).
По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).
Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.
Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.
Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.
При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.
Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.
При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.
Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.
Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?
Вода или масло?
Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.
Ошибка №8
Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).
По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.
А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).
В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.
У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.
А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.
Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.
Ошибка №9
Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.
В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.
Заполнение радиатора водой
Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?
Ошибка №10
При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.
Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.
Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.
Ошибка №11
Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.
Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.
Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.
Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.
При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.
В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.
Циркуляция без расширителя
Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.
Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.
Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.
Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).
Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.
Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.
Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.
Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.
А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.
Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.
Установка предохранительного клапана
Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.
Ошибка №12
Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.
Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.
Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.
Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.
Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.
Ошибка №13
Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.
Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.
Кран маевского или клапан?
Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.
На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.
Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.
Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.
Конструкция получается проще и надежнее.
Схема подключения электрики
Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.
Ошибка №14
Простой модульный автомат для этого не годится.
Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.
При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.
Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.
УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.
В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.
Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.
С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.
Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.
Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.
Ошибка №15
Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.
При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.
Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.
Климат контроль с воздушным датчиком
Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.
Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.
Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.
Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее
Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:
во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико
во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате
в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле
Статьи по теме
Рассчитываем размер чугунной батареи и ее теплоотдачу
На строительном рынке присутствует множество радиаторов из различных материалов. Несмотря на большой выбор отопительного оборудования, батареи из чугуна станут отличным вариантом для оснащения помещений различного назначения. Чугунные радиаторы пользуются феноменальной востребованностью благодаря своей долговечности, практичности и надежности. Батареи из чугуна не подвержены коррозии и имеют хорошую теплоотдачу, что делает их особо популярными среди домовладельцев.
Рассчитываем количество секций и вес чугунной батареи перед монтажом
Перед тем, как устанавливать в квартире чугунную батарею, необходимо определиться с ее весом и знать мощность секций чугунного радиатора.
При подсчете первого параметра следует ориентироваться на прочность стены, второго – на размеры помещения.
Как рассчитать вес секции батарей отопления?
С весом чугунной батареи все достаточно просто. Одна секция старой модели вести примерно 7 кг, а современные облегченные – около 6 кг.
К весу каждой секции необходимо прибавить еще 1,5 кг – это будет вес секции, наполненной водой. Получившееся число умножается на количество секций, в итоге вы получаете общий вес батареи.
Полный вес радиатора отопления с теплоносителем должен быть не больше, чем максимальная нагрузка на стену.
Последняя зависит от материала стены (можно узнать в жилищном управлении). Для минимизации риска появления трещин в стене следует использовать большое количество креплений, а особо тяжелые батареи лучше вовсе ставить на пол.
Какое необходимо количество секций батарей на квадратный метр?
Необходимое количество секций чугунной батареи напрямую зависит от размеров помещения. Если речь идет о комнате с высотой потолков до 3 метров, но нужно посчитать ее площадь и умножить ее на 100 Вт.
Полученное число будет требуемой мощностью радиатора. Ее нужно разделить на 160 Вт, так как примерно такой является примерная мощность одной секции чугунной батареи. Округлять всегда нужно в большую сторону.
Чтобы еще точнее определить на сколько квадратов одна секция батареи, можно включить в расчеты тепловой поток помещения:
для панельного дома его величина равна примерно 40 Вт на кубический метр;
кирпичного дома – 34 Вт;
для помещения с хорошей дополнительной теплоизоляцией – 2 Вт на кубический метр.
Как рассчитать объем комнаты?
Если учитывать тепловой поток комнаты, но нужно определять не ее площадь, а объем. Объем умножается на величину теплового потока комнаты, а полученный параметр делится на 160 Вт, то есть мощность одной секции.
Объем комнаты также следует считать, если потолок в ней выше 3 метров. В этом случае расчеты должны исходить из того, что на обогрев одного кубического метра воздуха требуется 40 Вт мощности батареи.
Если комната находится в угловой части здания, на первом или последнем этаже панельного дома или в ней больше одного окна, то требуемую для отопления мощность следует умножить на коэффициент 1,2.
Необязательно, чтобы требуемое количество секций было в одной батарее. Если их нужно много, то можно просто установить в разных частях комнаты несколько небольших радиаторов. Так тепло будет распределяться по комнате гораздо эффективнее и нагрузка на стены будет меньше.
Перед покупкой и монтажом чугунной батареи для отопления квартиры или дома обязательно посчитайте необходимое количество секций. И помните, что в этом случае лучше перестраховаться, чем купить радиатор недостаточной мощности.
Этапы монтажа радиатора к отопительной системе
Если выбор (облегченные радиаторы или чугунные) сделан в пользу последних, то нужно произвести расчет числа батарей в помещении и количества радиаторов в каждой из них. Для этого нужно знать технические характеристики конкретной модели, прежде всего, объем выделяемого тепла. Другой важнейшей задачей является определение места для установки батарей и способа креплений: настенные или напольные. Исходя из этого выбирается конкретный образец. Практически большинства чугунных радиаторов отопления фото можно найти в интернете. Чугунные радиаторы имеют различный внешний объем, в том числе могут быть довольно объемные или совсем плоские, и иметь разную высоту и ширину.
Обычным местом в жилой комнате, куда можно установить батарею, является ниша, расположенная под подоконником окна. Ее параметры и диктуют размеры батареи. Технические характеристики этой батареи должны обеспечивать 1кВт тепла на 10 м² площади комнаты. Причем если объем комнаты больше обычного из-за высокого потолка, или в ней есть второе окно, то необходимо уже 1,2 кВт тепла на ту же площадь. Если же помещение занимает угловое положение, есть смысл добавить еще несколько лишних секций, поскольку потеря тепла там больше.
Способ крепления диктует как вес батареи, так и прочность стены, возле которой она ставится. Если она вешается на стену, то стоит помнить, что на каждую из батарей необходимо не менее трех кронштейнов. Сегодня для чугунных батарей часто используют напольные крепления, а многие модели имеют уже готовые ножки. Если стена сделана из дерева, то стоит использовать угловые крепления. Далее нужно аккуратно подвести трубы, подающие теплоноситель, и прикрутить их, максимально обеспечив герметичность резьбы. При этом не переусердствовать в приложении силы, чтобы не сорвать ее, иначе начнется утечка воды.
Примеры крепления радиатора к разным поверхностям
Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
Мощность чугунных радиаторов отопления и их теплоотдача относятся к основным характеристикам любого прибора, обеспечивающего обогрев помещения. Обычно производители оборудования для отопительных конструкций указывают данный параметр для одной секции батареи, а требуемое их количество рассчитывают, исходя из размеров помещения и необходимой теплоотдачи чугунных радиаторов отопления.
Кроме этого учитывают и другие факторы, такие, например, как объем комнаты, наличие окон и дверей, степень утепления, особенности климатических условий и т.д. Теплоотдача радиаторов отопления зависит от материала их изготовления. Следует отметить, что чугун проигрывает в данном вопросе алюминию и стали. Теплопроводность данного материала ниже в 2 раза, чем у алюминия. Но данный недостаток компенсирует низкая инертность чугуна, который набирает тепло и отдает его долго.
В закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией эффективность алюминиевых батарей будет значительно больше, но при условии наличия интенсивного потока теплоносителя. Что касается открытых конструкций, то при естественной циркуляции чугун имеет больше преимуществ. Примерная мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 ватт, в то время как у алюминиевых и биметаллических приборов аналогичный параметр находится в пределах 200 ватт. Поэтому при равных условиях эксплуатации батарея из чугуна должна иметь большое количество секций.
Теплоноситель для чугунных радиаторов
Один из весомых плюсов чугунных моделей – нечувствительность к различным теплоносителям. Нет необходимости следить, какие показатели кислотности у циркулирующей жидкости. Ширина канала дает возможность свободно пропускать и не позволять скапливаться внутри примесям, которых в центральных отопительных системах огромное множество.
Чугунные радиаторы не вступают в химические реакции с тосолом, водой или другими жидкостями, содержащими в себе анти замерзающие добавки. Однако это не говорит о том, что о водоподготовке можно забыть. Ведь помимо батарей теплоноситель протекает по трубным магистралям, внутри котла и прочего установленного оборудования.
Технические характеристики чугунных радиаторов мс 140
На данный момент в нашей стране радиаторы чугунные отопления мс 140 можно назвать самой распространенной моделью обогревательных приборов. Данные устройства производятся согласно ГОСТ 8690–94. В зависимости от расстояния между осями, существует пять типоразмеров батарей мс 140: 300, 400, 500, 600 и 800 мм.
Раньше все типоразмеры применялись достаточно широко, и их можно было увидеть не только в жилых квартирах, а и в административных, производственных зданиях. На данный момент чаще всего используются чугунные радиаторы мс 140 500 и 300. Другие модификации встречаются крайне редко и, как правило, изготавливают их под заказ.
В виду популярности батарей мс 140 500 следует рассмотреть технические параметры данной модели. На радиаторы отопительные чугунные марка мс 140 характеристики приведены для одной секции, поскольку это чисто секционная модель. Подобрав нужное количество секций, можно создать в помещении оптимальный температурный режим.
Основные характеристики радиаторы отопления мс 140 500 сводятся к следующим:
давление. Рабочее давление составляет до 9 атмосфер, а опрессовочное – до 15 атмосфер;
теплоотдача невысокая и равняется 175 Вт;
каждая секция имеет по два канала;
размеры секции: высота – 50 см. ширина – 9,8 см;
вместительность одной секции составляет 1,35 литров воды;
радиатор способен выдержать температуру теплоносителя до +130 градусов.
Стоит рассмотреть устройство чугунной батареи отопления модели мс 140 500. Для производства используется серый чугун. Ниппели же изготавливаются из ковкого чугуна. Между секциями устанавливаются прокладки. Для производства прокладок применяется термостойкая резина.
Рассчитываем мощность чугунного радиатора
Рассчитать количество секций для чугунных отопительных приборов можно самыми различными методиками. В специализированных книгах встречаются методы, включающие в себя большое количество факторов, среди которых площадь помещения, расположение окон и дверных проемов, материал и структура стен, технические показатели батарей и т. д.
Однако получить искомое значение можно по более простой формуле: умножить на 100 площадь помещения и поделить на мощность одной секции.
Полученный результат следует подкорректировать следующим образом:
В помещениях с высотой более 3 м, чтобы компенсировать тепловые потери добавляют 1-2 секции
Добавить несколько секций необходимо для помещений, у которых две стены граничат с улицей
В комнатах с двумя оконными проемами радиаторы устанавливают под каждый из них, разделив поровну найденное количество секций. Необходимо это для того, чтоб под окнами образовывались воздушные заслоны для холодных сквозных потоков из вне
Дробное значение всегда увеличивают в положительную сторону.
Классические чугунные радиаторы мало чем внешне отличаются. Однако развитие рынка отопительных приборов и постоянное изменение стилевых черт интерьера заставили производителей придумывать что-то новое, более изящное и экстравагантное.
Сегодня рынком предлагаются модели различной цветовой палитры (позолота, серебро, медь, бронза и т. д.). Встречаются радиаторы с художественным литьем, на котором нанесены орнаменты.
Однако внешнее оформление существенно сказывается на стоимости. Декоративные модели стоят гораздо дороже классических, современных алюминиевых, стальных или биметаллических.
Видео инструкция по сборке секций
Рассмотрев более подробно особенности и технические характеристики чугунных радиаторов отопления, можно получить собственное представление об этих отопительных приборах. Однако утверждать об их большом превосходстве над другими моделями нельзя. Причина в том, что каждый из предлагаемых вариантов имеет свои «против и за».

Следует уделить должное внимание чугунным моделям, проектируя отопительную систему. Их можно приобрести в целях экономии в подержанном состоянии и не беспокоится о том, что вскоре они выйдут из строя
Преимущества по сравнению с другими батареями
Неоспоримым преимуществом чугунного радиатора перед современными алюминиевыми, стальными, биметаллическими батареями является его долговечность. Полувековой юбилей чугунной батареи – явление повсеместное. В некоторых городах сохранились по сегодняшний день и продолжают исправно работать еще те батареи, которые отливались в позапрошлом веке.
Себестоимость чугунного изделия может только порадовать будущего владельца – европейские цены на сверхмодные алюминиевые или биметаллические батареи далеко не каждому по карману. К тому же покупка большого количества секций сулит значительную выгоду.
Еще одно достоинство чугуна – отсутствие каких-либо требований к теплоносителю. В систему отопления заливается вода любого качества.
Толщина чугунных секций позволяет выдерживать самое высокое рабочее давление. начиная с 9 Атм и выше. Кроме того, чугун отлично переносит гидроудары, поэтому именно ему отдают преимущество в централизованных системах отопления.
Внешние особенности конструкции
Чугунные радиаторы производятся только в заводских условиях, для этих целей используют в основном серый сорт чугуна. Радиатор составляется из отдельных секций или «зубчиков», в каждом заключен канал круглой или овальной формы, по которому будет двигаться теплоноситель. Секции могут быть одноканальные и двухканальные. Далее секции собирают в единую батарею, их стыкуют между собой, прокладывают термостойкие прокладки для герметичности. Размер батареи будет зависеть от количества секций.

Как разобрать своими руками чугунную батарею?
Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.
Конструкция чугунной батареи.
Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.
Демонтаж чугунных радиаторов
Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:
Размеры чугунной батареи.
Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
Труборез для обрезки трубы или болгарка.
Ножовка по металлу.
Зубило.
Молоток и кувалда.
Щетка для удаления ржавчины.
Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.
Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.
В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.
Разборка радиаторов
Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:
Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
Ключ разводной (№2 или №3).
Кусочек мела.
Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.
Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.
Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.
Схема разборки чугунных радиаторов.
Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.
Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.
Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.
Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.
Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.
Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.
Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.
Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).
Разборка старых батарей
Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.
Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.
После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.
Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.
Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.
Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.
После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.
Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.
Самые лучшие посты
Как чистить чугунные сковороды и кастрюли
Есть причина (на самом деле, несколько), почему чугунные сковороды являются семейной посудой: они надежны, долговечны, универсальны, доступны по цене и чрезвычайно просты в использовании. Лучше всего то, что чем больше вы готовите с чугунной посудой, тем лучше она готовит все ваши любимые рецепты чугунных сковородок. Это, конечно, если вы заботитесь о нем должным образом.
Правильный уход и чистка чугуна начинается с понимания того, что отличает эту посуду от посуды из нержавеющей стали или посуды с антипригарным покрытием в кухонных шкафах.Секрет кроется в старинном процессе: приправа .
Нет, мы не говорим о таких приправах, как соль и перец. В этом смысле термин «приправа» относится к процессу добавления жира, например масла, в чугун для создания защитного лака, который предотвращает прилипание сковороды.
Именно эта приправа лежит в основе горячо обсуждаемой темы в кулинарном мире: как очистить чугунную сковороду, чтобы сохранить эту приправу, а также убедиться, что сковорода чистая? И можно ли использовать мыло для чистки чугунной посуды?
Существует мнение, что ни в коем случае нельзя использовать мыло для чистки чугуна.Предполагается, что он может удалить эту антипригарную приправу и избавиться от всех тех накопившихся ароматов, которые запеклись на сковороде за годы использования.
Другие утверждают, что не использовать мыло для мытья сковороды — это нечисто и совершенно противно.
Мы решили разрешить этот спор раз и навсегда. Вот почему мы хотели узнать, что профессиональный шеф-повар , эксперты по еде из America’s Test Kitchen и изготовители знаменитой чугунной сковороды Lodge Cast Iron сказали о том, как чистить чугун.
ОСТАВАЙТЕСЬ В ИНФОРМАЦИИ : Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о еде прямо на ваш почтовый ящик.
В чем секрет приправы для чугунных сковородок?
До тефлоновых антипригарных сковородок был чугун. Хотя вы не сразу предположите, что сковорода из плавленого железа, штампованной стали и сплавов будет иметь антипригарное покрытие, это так или иначе. И вы можете поблагодарить за это процесс приправы.
«[Приправа — это] вековой процесс.Раньше вы клали сало или жир на новую сковороду и запекали его при очень высокой температуре », — сказал в интервью Alliance for American Manufacturing менеджер по связям с общественностью Lodge Cast Iron Марк Келли.
Лодж заранее приправляет свои сковороды соевым маслом, но аргументация остается той же: превратить что-то грубое, как железо, в гладкую, антипригарную поверхность. И чем больше вы готовите на сковороде, тем лучше получается «легкое приготовление».
Келли объяснила, что всякий раз, когда вы готовите что-либо в своей сковороде, масло, выделяемое из пищи, «становится частицами углерода, которые усиливают приправу, и оттуда все движется дальше.Чем больше вы готовите с его помощью, тем больше образуется углеродных частиц, что облегчает процесс обработки с антипригарным покрытием ».
Правильно приправленная чугунная сковорода обладает такими же антипригарными свойствами, как и ваша тефлоновая сковорода. Настолько антипригарным, что в нем можно даже яичницу-болтунью.
Теперь, когда мы понимаем, почему важно поддерживать приправу чугуна, давайте посмотрим, как лучше всего мыть сковороду.
Как Lodge Cast Iron рекомендует чистить чугунные сковороды
Торговая марка Lodge является синонимом чугунных сковородок.Компания из Теннесси работает уже почти 125 лет и заявила о себе как о крупнейшей в Америке компании по производству чугунной посуды.
Кто может лучше научиться ухаживать за вашей чугунной сковородой, чем люди, которые сами делают сковороду?
Согласно веб-сайту Лоджа: «Мойте чугунную посуду вручную. Можно использовать небольшое количество мыла».
Вы впервые услышали это здесь! Lodge рекомендует использовать мыло при мытье чугунной сковороды. Для более серьезных прилипших продуктов компания рекомендует скребок, аналогичный тому, который входит в комплект для ухода за чугунным чугуном, состоящий из 5 частей.Лодж дает следующие инструкции по уходу за вашей сковородой:
Мойте чугунную посуду вручную. Можно использовать небольшое количество мыла.
Высушите быстро и тщательно безворсовой тканью или бумажным полотенцем
Масло Поверхность посуды смазать очень тонким слоем растительного масла. Используйте бумажное полотенце, чтобы вытереть поверхность, пока не останется масло.
Как кулинары из America’s Test Kitchen чистят чугунные сковороды
America’s Test Kitchen — один из пользующихся наибольшим доверием брендов в кулинарии, известный своими научными ноу-хау и строгими испытаниями кухонного оборудования, бытовой техники и рецептов.Мы поговорили с Лизой МакМанус, редактором тестирования и дегустации ATK, чтобы узнать, как она предпочитает чистить чугун. «Я предпочитаю чистить чугунную сковороду очень быстро и очень просто», — говорит нам Макманус. Вот ее шаги:
Удалите все сыпучие продукты, которые вы только что приготовили. .
Wash: Откройте кран с горячей водой, чтобы она стала как можно более горячей (чтобы уменьшить термический шок на горячую кастрюлю). Удерживая еще довольно теплую сковороду прихваткой, промойте сковороду под горячей водой из-под крана, слегка протирая ее щеткой без мыла .(Эта кисть — наша победа, примерно за 8 долларов, или любая кисть с длинной ручкой, которая убережет вас от жары.)
Сушка : Слегка протрите сковороду, чтобы она высохла, и верните сковороду на конфорку, на которой вы только что готовили. Снова включите огонь до минимума, пока сковорода полностью не высохнет, максимум на несколько минут. (Это предотвращает попытки капель воды заржаветь на вашей сковороде между использованием.) Выключите огонь и дайте ему остыть прямо на этой горелке.
Хотя Лодж рекомендует приправлять чугунные сковороды после каждого использования, Макманус говорит, что нет необходимости делать это каждый раз.«Если поверхность сковороды выглядит немного подсохшей, добавьте чайной ложки (не шучу, это все, что вам нужно, всего лишь капля) любого кулинарного масла, протрите его все внутри бумажным полотенцем, пока он не станет похожим на вы снова все вытерли. Оставьте на слабом или средне-слабом огне на три или четыре минуты, затем выключите огонь и дайте сковороде остыть на конфорке «.
« Стоит ли использовать мыло? Обычно оно вам действительно не нужно », — говорит нам МакМанус. «Если вы сделаете то, что я только что сказал, ваша сковорода очистится после хорошего ополаскивания и легкого скраба без мыла.Если у вас есть сковородка, которой вы пользуетесь какое-то время, с хорошей приправой, и у вас есть что-то очень жирное, и вы действительно хотите использовать каплю мыла, чтобы порезать ее, это не убьет вашу сковороду. Возможно, вам понадобится протереть чайной ложки масла после того, как вы закончите, но это будет нормально ».
Что делать, если кто-то пытался помочь вам убраться после обеда и использовал мыло на вашей чугунной сковороде ? Макманус заверяет нас: «Это тоже нормально. Просто хорошо промойте, высушите, протрите очень легким слоем масла, нагрейте на плите около 5 минут и дайте остыть.Все будет хорошо. Чугунные сковороды совершенно нерушимы. Развлекайтесь и не волнуйтесь! »
Как профессиональный повар чистит чугунные сковороды и сковороды
Клаудиа Сидоти, шеф-повар и разработчик рецептов HelloFresh, рассказывает нам, как она чистит свою чугунную посуду.
«Обязательно очищайте сковороду сразу после использования, пока она еще горячая или теплая», — говорит Сидоти. «Если вы замочите сковороду или оставите ее в раковине, она может начать ржаветь».
Вымойте сковороду горячей водой и жесткой щеткой.Не используйте посудомоечную машину, так как это может испортить покрытие сковороды.
Чтобы удалить липкую пищу, потрите кожу грубой кошерной солью и водой. Затем протрите бумажным полотенцем. Еду, которая не хочет отрываться, можно убрать кипятком в кастрюле.
Тщательно высушите сковороду. С помощью бумажного полотенца нанесите тонкий слой масла на внутреннюю часть сковороды. Полируйте, чтобы удалить лишнюю грязь.
Храните сковороду в сухом месте.
Ищете альтернативный способ очистить сковороду? Сидоти рекомендует один надежный инструмент, который никогда не перестает выполнять свою работу: «Еще один замечательный инструмент — это использование скребка в виде кольчуги (как этот на Amazon), который избавляет от самых стойких продуктов на сковородках», — говорит Сидоти.
«Кольца из нержавеющей стали создают текстурированную поверхность, которая идеально подходит для интенсивной очистки. Когда сковорода остынет, наполните ее теплой водой в раковине. Затем используйте скребок, чтобы очистить каждый дюйм сковороды. Промойте и повторите если пища все еще налипла. Просушите тканью перед хранением, чтобы предотвратить ржавчину ».
Заключение
Несмотря на то, что методы очистки чугуна различаются, на самом деле нет единого правильного или неправильного способа сделать это. (Ну, кроме как в посудомоечной машине — не , а не , не кладите чугунную кастрюлю в посудомоечную машину.)
Похоже, что все согласны с тем, что вы должны использовать неабразивные средства для соскабливания пищи со сковороды (скребок, щетинную щетку для чистки или кольчугу — не стальную вату), и что вам не нужно использовать мыло (хотя это и не плохо, если вы это сделаете).
Чугунная посуда очень щадящая, и любую ржавую сковороду легко спасти. Поэтому, даже если вы случайно позволили сковороде замачиваться в раковине на ночь или вытерли ее в течение четверти часа, пытаясь избавиться от запекшейся пищи, если после этого вы правильно приправите сковороду, вы можете продолжать использовать ее, как вы это делали. перед.
Теперь, когда вы знаете, как чистить свою верную кастрюлю, используйте ее с пользой, обжарьте рибай до совершенства, взбейте омлет с овощами и сыром и попробуйте свои силы в этих рецептах чугунных сковородок.
Как узнать, какой тип аккумулятора ноутбука выбрать | Small Business
Аккумуляторы для ноутбуков, как и все аккумуляторы, постепенно перестают сохранять заряд. В конце концов, их нужно будет заменить, хотя для достижения этого состояния часто требуются годы.Если ваша батарея достигла этого уровня, вы можете проверить и увидеть, какой тип батареи вам нужен, в зависимости от вашего ноутбука. Одно предостережение: всегда рекомендуется заменять аккумулятор на аккумулятор от компании, выпустившей ваш ноутбук.
Взгляните
Один из самых простых способов определить, какой у вас аккумулятор, — это выключить и отсоединить портативный компьютер, а затем извлечь аккумулятор, чтобы посмотреть на него. Большинство аккумуляторов имеют набор печатной информации на них, включая тип аккумулятора, его номер модели, номер детали, его напряжение и ток зарядки.В настоящее время литий-ионный аккумулятор, обычно обозначаемый как Li-ion, является наиболее распространенным типом, хотя старые ноутбуки могут иметь никель-кадмиевые или никель-металлогидридные аккумуляторы.
Программное обеспечение
Не все батареи легко снимаются или даже четко маркируются, поэтому есть некоторые сторонние утилиты, которые можно использовать для определения типа батареи, которую следует установить в ноутбук. BatteryCare и Notebook Hardware Control (ссылки в разделе «Ресурсы») — это бесплатные программы, которые предоставляют много подробной информации о батарее компьютера, охватывая все необходимое при поиске замены.BatteryMon (ссылка в разделе «Ресурсы») дает еще больше информации о конкретной батарее, например о ее химическом составе, и предоставляется бесплатно в течение первых 30 дней.
Производитель ПК
При поиске батареи для замены всегда безопасно обратиться к производителю ПК. Батареи из сторонних источников могут привести к аннулированию гарантии и не всегда проходят тщательную проверку. Известно, что батареи взрываются, и эта опасность может возрасти при использовании батарей сторонних производителей. Кроме того, проконсультируйтесь с веб-сайтом производителя ПК, прежде чем заказывать сменный аккумулятор, чтобы убедиться, что вы не только заказываете правильную замену, но и не покупаете отозванный аккумулятор.
Перед покупкой
Если у нового компьютера возникли проблемы с аккумулятором, всегда проверяйте, не отозвали ли его аккумулятор. Производители компьютеров, такие как Lenovo, обычно имеют веб-сайты, на которых можно найти информацию об аккумуляторах, включая информацию об установке и отзыве. У многих есть загружаемое программное обеспечение, которое может проверить, был ли ваш аккумулятор отозван, избавляя от необходимости извлекать аккумулятор из ноутбука для проверки. Если ваша батарея находится в списке отзыва, как можно скорее обратитесь к производителю ноутбука для бесплатной замены.Избегайте использования отозванной батареи, за исключением случаев крайней необходимости.
Как чистить и приправлять чугунную посуду
Как чистить и приправлять чугун
Я люблю свою чугунную посуду. Я надеюсь со временем заменить все свои кастрюли и сковороды на чугунные. Мои кухонные полки могут провисать под весом, но это небольшая цена за настоящую любовь.
Я только что прочитал в The Lodge Cast Iron Cookbook: Treasury of Timeless, Delicious Recipes (Amazon), что мать Джорджа Вашингтона так дорожила своими чугунными горшками, что они заслужили место в ее завещании.Женщина по моему сердцу.
Каждый раз, когда появляется хорошая сделка с чугуном, я с трудом выдерживаю его. Вы знаете, у меня есть серьезная слабость к голландским печам. Была эта красивая голландская печь, покрытая зеленой эмалью, которая звала меня в Черную пятницу. Мой муж, похоже, думал, что я веду себя нелепо: «Серьезно, вам не нужны , четыре голландских печи ». Я попытался сравнить его с его коллекцией электроинструментов. Никаких кубиков.
Потом мы устроили канун Рождества в нашем доме, и я испек два хлеба и одновременно закипел три горшка супа.Доказательство того, что я действительно мог запустить пять голландских печей за один раз. Но это было бы просто безумием.
Итак, если вы еще не влюбились в чугун, давайте рассмотрим некоторые преимущества. Затем для тех из вас, кто все еще нервничает из-за того, что эти предметы требуют особого ухода, мы рассмотрим несколько (простых!) Рекомендаций по уходу. Большинство советов по добавлению приправ и чистке относятся к чугунной посуде, а не к ее эмалированным предметам. Напоследок несколько моих любимых чугунных вариантов. Готовы? Давай сделаем это.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧУГУНА
Чугунная посуда — надежная, прочная, универсальная и экономичная. Это впечатляющий список. Для некоторых самым большим недостатком является вес. Это здоровенные вещи, что мне действительно нравится, но это определенно то, что нужно учитывать, если вы не ищете легкую тренировку верхней части тела во время приготовления ужина. Вот еще несколько преимуществ чугуна:
Равномерно удерживает и распределяет тепло
Хорошо работает в духовке, на плите и над костром
После выдержки (без эмалевого покрытия) поверхность имеет естественное антипригарное покрытие
Справляется с очень высокими температурами
Создает сухой жар (в отличие от тефлона) и может использоваться с очень небольшим количеством жидкости или жира
Следы железа попадают в пищу, которую вы готовите
Создает хрустящую корочку вместо того, чтобы пища «потела» и не затвердевала, как большинство сковород с антипригарным покрытием.
Улучшается с возрастом, так как вы повторно добавляете приправы при каждом использовании
ЧИСТЯЩИЙ УТУГ
Чугун не привередлив.Относитесь к нему правильно, и он прослужит вам десятилетия надежного использования. Ваш чугун всегда следует мыть вручную неметаллической щеткой или скребком. В нескольких местах я читал, что небольшое количество мягкого мыла для посуды — это хорошо, но я никогда не использую мыло для чистки обычного чугуна (я действительно использую мыло для своих эмалированных кастрюль).
Очистите сковороду с мылом (по желанию), солью или просто горячей водой и неметаллической щеткой или скребком вскоре после использования.
Вытрите полотенцем или поставьте мокрую сковороду на плиту на слабом огне; выключите, как только он высохнет.Чтобы предотвратить ржавчину, не позволяйте чугуну высохнуть на воздухе. После высыхания протрите поверхность бумажным полотенцем 1-2 чайными ложками оливкового или растительного масла, чтобы она не высохла (не обязательно для эмалированных кастрюль или сковородок).
Выстелите бумажным полотенцем и храните в сухом месте или просто поставьте в духовку.
Согласно «Поваренной книге по чугунной сковороде» Шэрон Крамис и Джули Крамис Херн (Amazon), если еда начинает прилипать к вашей чугунной сковороде, просто поместите ее на плиту на сильный огонь на 1-2 минуты.Снимите его с огня и посыпьте 1/2 чайной ложки соли и 1 чайной ложкой растительного масла. Потрите сковороду, вытрите остатки соли и дайте сковороде остыть. После того, как он полностью остынет, просто отполируйте его чистой тряпкой.
СЕЗОННЫЙ ЧУГУН
Многие новые чугунные изделия, доступные сегодня, поставляются с предварительной выдержкой, что означает, что вы можете использовать их прямо из коробки. Приправа просто герметизирует пористый чугун, создавая гладкую поверхность и предотвращая ржавчину.
Чугун, возможно, потребуется время от времени обновлять, чтобы сохранить эту блестящую черную антипригарную поверхность торговой марки. Этот метод может быть использован для нового, необработанного чугуна или бывшего в употреблении чугуна , сухого и ржавого (как дешевая находка на гаражной распродаже).
Тщательно очистите поддон неметаллической щеткой или скребком.
Высушите сковороду и смажьте ее растительным маслом или жиром внутри и снаружи.
Поставьте сковороду вверх дном на противень или кусок фольги (загнутыми вверх краями), чтобы собрать капли.Выпекать 45 минут — 1 час при 350 градусах. Сначала сковорода будет дымить, поэтому включите вентилятор духовки!
Выключите огонь и дайте сковороде полностью остыть в духовке. Достаньте из духовки и сотрите излишки масла. Если ваша чугунная сковорода действительно грубой формы, вам, возможно, придется повторить этот процесс.
БАЗОВАЯ ЧУГУННАЯ ПОСУДА
Эти три предмета произведены Lodge, и все они доступны на Amazon. Мне нравится все, что я читал о Lodge, особенно то, что они имеют долгую семейную историю (основанную в 1896 году!) По производству недорогих качественных продуктов здесь, в США.
Amazon несет эту 12-дюймовую чугунную сковороду Lodge Logic Pre-Seasoned Skillet — такой универсальный кухонный инструмент. Ознакомьтесь с потрясающими отзывами (более 5000 отзывов, и он по-прежнему имеет рейтинг 4,5 звезды).
Эта 5-литровая голландская духовка Lodge Logic на 5 литров может быть не такой красивой, как ее эмалированные братья и сестры, но она работает так же эффективно за половину цены. Это случается нечасто, но когда цена упадет примерно до 25 долларов, добавьте этого ребенка в корзину, если вы хотите купить голландскую печь.Вы не найдете лучшей цены на такую прочную кастрюлю. Тот факт, что он сделан в США, только усугубляет сделку.
Чугунный гриль-сковорода Lodge Logic Pro в моем списке желаний. Он двусторонний, идеально подходит для жарки гамбургеров с одной стороны и приготовления блинов с другой (желательно не одновременно). Я также мог видеть, как добавляю это к нашему снаряжению для кемпинга, что было бы огромным улучшением всего, что могут предложить государственные парки.
******************************************
Если вы ищете отличную неметаллическую щетку для чистки чугуна, эта щетка для чугуна от OXO получила УДИВИТЕЛЬНЫЕ отзывы.Имеет все разные типы и углы чистых поверхностей, поэтому идеально подходит для плоских или рифленых сковородок.
Хотите знать, что делать теперь, когда вы уверены, что чугун — это круто?
Найдите еще больше вкусных рецептов на нашей странице рецептов!
Подписаться на Frugal Living NW в Pinterest!
Фантастический ассортимент досок: от лучших рецептов, и советов для экономной жизни до помощи в садоводстве и составлении бюджета.
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. См. Дополнительную информацию в политике раскрытия информации.
Подходит ли чугун на индукционных плитах?
Короткий ответ — да, чугунная посуда работает на индукционных плитах.
Но есть некоторые вещи, о которых следует помнить при использовании чугуна для индукционной варочной панели.
И в этой статье я расскажу все, что вам нужно знать об использовании чугуна в индукционных варочных панелях.
Если вы ищете чугунную сковороду, которая хорошо сочетается с индукционными плитами, я рекомендую проверить T-fal Pre-Seasoned Nonstick Durable Cast Iron Skillet . У него очень длинная ручка с эргономичным захватом, боковые ручки-помощники и фирменная подставка для большого пальца для удобства использования.
В индукционной варочной панели используется передовая технология приготовления пищи. Все больше и больше людей осознают это и открывают ему свои дома и свои сердца. В результате получается превосходная еда, приготовленная точно за короткое время.
Чтобы понять, работает ли Cast Iron на индукционной плите, мы должны сначала понять, как работает индукционная варочная панель.
Как работает индукционная варочная панель
Индукционная варочная панель работает по принципу выработки тепловой энергии в посуде с помощью магнитного поля, создаваемого катушкой с проволокой в варочной панели.
Через катушку пропускают переменный ток, создавая вокруг нее и над ней мощное магнитное поле.
Когда посуда ставится сверху, магнитное поле проникает в металл сковороды, генерируя электрический ток.
Этот резистивный электрический ток выделяет тепло внутри посуды и готовит пищу.
Какой тип посуды использовать на индукционных плитах?
Для индукционной плиты требуется определенная посуда, которая может быть ферромагнитной и магнитопроводящей.
Посуда должна соответствовать трем критериям. Должно быть:
Иметь ПЛОСКАЯ поверхность
Имеют ГЛАДКУЮ поверхность и
Привлечь МАГНИТ.
В тот момент, когда индукционная посуда теряет контакт с током, она остывает.При индукционном приготовлении посуда сама становится источником тепла (поскольку сама варочная панель остается прохладной).
Плоское дно обеспечивает полный контакт с поверхностью варочной панели. Неровное дно может вибрировать и издавать сильный шум на стеклянной поверхности.
Чтобы проверить, подходит ли материал посуды для индукции, можно использовать обычный магнит на холодильник. Если он прилипнет к дну посуды, он будет работать на индукционной варочной панели.
Связанные : Как проверить, готова ли посуда в индукционной печи
Возвращаясь к вопросу о том, подойдет ли чугун для индукции, позвольте нам сначала узнать детали чугуна.
Что такое чугун?
Чугун — это твердый, относительно хрупкий сплав углерода и железа, который можно легко отлить в форму, и он содержит больше углерода, чем сталь.
Литье — это производственный процесс, при котором жидкий материал обычно выливают в форму, которая содержит полую полость желаемой формы.
Затем жидкому материалу дают затвердеть. Затвердевшая часть известна как отливка / отливка, которая выталкивается или выламывается из формы.
Влияние чугуна на индукционную готовку
Хотя чугунная посуда вполне подходит для индукционных варочных панелей, она может поцарапать поверхность плиты.
Дно чугунной посуды более грубое и зернистое.
Чтобы избежать этого, вы можете использовать посуду с фарфоровым покрытием или хранить салфетки или бумагу между посудой и конфоркой.
Лучше всего держать под ним лист жаропрочного и неметаллического материала. Хорошим выбором станет пергаментная бумага. Другой вариант — использовать противень для защиты стекла.
Чугун способен выдерживать очень высокие температуры приготовления. Благодаря отличному удерживанию тепла он идеально подходит для медленного и длительного приготовления.
Для использования чугун необходимо выдержать. Приправа — это процесс, при котором животный или растительный жир наносится на поверхность посуды и готовится.Правильная добавка приправы защищает посуду от ржавчины, обеспечивает антипригарную поверхность и снижает взаимодействие пищи с утюгом сковороды.
Другой вариант — использовать эмалированный чугун. На поверхность нанесена глазурь из стекловидной эмали. Смесь глазури с чугуном защищает ее от ржавчины, и нет необходимости добавлять приправы или наносить тонкий слой масла после использования или очистки. Эмалированная поверхность лучше всего подходит для медленного приготовления, и ее можно тщательно мыть. Однако нанесение эмали на чугун может привести к потере способности противостоять прилипанию пищи.
Исследование, проведенное Американской диетической ассоциацией, показало, что использование чугуна для приготовления пищи может вызвать выщелачивание диетического железа в пищу. Анемики и люди с дефицитом железа могут извлечь выгоду из этого эффекта.
Однако эмалированный чугун ограничивает выщелачивание диетического железа в пищу.
Недостатки использования чугуна на индукционных плитах
Хотя чугун может работать с индукционными варочными панелями, есть несколько вещей, которые вам нужно помнить о чугунной посуде.
Отслаивание слоя покрытия
Выкрашивание слоя эмали на чугуне может произойти при падении посуды, ее перегреве или резком переходе с холодной на горячую.
Очистка после приготовления
При мойке или чистке можно удалить приправу с чистого чугуна, поэтому их нужно мыть осторожно.
Либо вытрите их, а затем промойте горячей водой и щеткой. Или промойте мягким мылом и водой и снова нанесите тонкий слой масла или используйте крупную соль и протрите тканью.
Плохой проводник
Чугун — очень медленный проводник тепла.
При слишком быстром нагреве образуются горячие точки. Важно минимизировать горячие точки, медленно нагревая. Однако, как упоминалось ранее, благодаря отличному удержанию тепла вся посуда равномерно нагревается до высоких температур, включая ее железные ручки, поэтому важно использовать защиту при прикосновении к ручкам.
Но поскольку он нагревается медленно, тепло медленно распространяется от центра к краю посуды.
В одном исследовании чугуна на индукционных варочных панелях было обнаружено, что он нагревается неравномерно из-за слишком маленького индукционного элемента.
Не реагирует на резкие смены тепла
Теперь, поскольку чугун медленно нагревается, он также медленно остывает.
Он сохраняет те же температуры дольше, чем другие материалы. Не мгновенно реагирует на резкие перепады температур
Заключение
Чугун может безопасно использоваться в индукционной печи со всеми перечисленными выше особенностями.Вы можете аккуратно положить чугунную посуду на пергаментную бумагу или противень, чтобы не поцарапать ее.
Дно чугунной посуды также можно сделать гладким.
Поскольку приправа представляет собой немного чугуна, после очистки нанесите тонкий слой животного жира или растительного масла.
Для приготовления кислой пищи, например помидоров, используйте эмалированный чугун с фарфоровым покрытием. Это потому, что кислые продукты разъедают приправленное масло, оставляя чугун голым.
Избегайте приготовления пищи, которая требует частого изменения температуры чугуна, так как он плохо проводит тепло.
Вы можете готовить медленно, и когда он нагреется, его удивительное преимущество заключается в том, что он может поддерживать высокую температуру внутри посуды. Приправы в чугунной посуде излучают инфракрасное излучение, которое косвенно помогает при приготовлении пищи. Он также нагревается за счет теплопроводности всякий раз, когда масло касается пищи.
Вам также могут понравиться следующие статьи об индукционной кухне:
как оживить дохлый аккумулятор телефона
В настоящее время мобильные телефоны широко используются практически в каждой возрастной группе, и у людей все больше сокращается время ожидания в режиме ожидания после длительного использования.
Но почему это происходит? В первую очередь это связано с качеством аккумулятора телефона. Вот почему обслуживание аккумулятора вашего телефона имеет решающее значение для увеличения срока службы, но никогда не поздно. В этом практическом руководстве я выделю основные методы, позволяющие легко и быстро продлить срок службы аккумулятора.

Способ 1. Протрите и очистите контакты мобильного телефона и аккумулятора телефона
После длительного использования металлическая поверхность литиевой батареи и даже контакты могут подвергнуться окислению.Это может сократить срок службы и эффективность литиевой батареи. Тщательно и регулярно удаляйте все скопившиеся остатки / ржавчину, чтобы обеспечить надежный контакт аккумулятора с телефоном.
Для этого осторожно протрите металлическое содержимое аккумулятора и мобильного телефона подходящим чистящим средством. Это также улучшает эффективность перезарядки и продолжительность использования батареи.

Метод 2: оживить разряженную батарею путем замораживания
Литиевые реакции в батареях работают с использованием процесса заряда-разряда, в котором положительные и отрицательные электрические заряды сталкиваются друг с другом.При нормальной комнатной температуре кинетическая энергия относительно велика, однако, поскольку батарея находится в активном / готовом состоянии, часто может происходить утечка электричества. Однако в условиях низких температур литиевое покрытие на поверхности батареи, а также микроструктура электролита и граница раздела будут значительно изменены, что приведет к временному неактивному состоянию, которое минимизирует утечку тока. Это продлевает срок службы аккумулятора телефона, позволяя заряжать его через большее количество циклов.
Шаг 1:
Оберните стареющий аккумулятор телефона старой газетой и дважды оберните его полиэтиленовой пленкой. Или поместите аккумулятор в плотно закрытый пластиковый пакет, чтобы он не намок.
Шаг 2:
Поместите аккумулятор в отделение для льда холодильника и выньте его через 3 дня.
Шаг 3:
Снимите упаковку и поместите аккумулятор в прохладное место вдали от прямых солнечных лучей на 2 дня.
Шаг 4:
Вставьте аккумулятор в телефон, но не включайте устройство. Вместо этого подключите телефон к подходящему зарядному устройству и дайте устройству зарядиться в течение 48 часов.
После того, как устройство будет заряжено в течение 48 часов, включите его и проверьте уровень заряда аккумулятора. В случае успеха этот метод восстановит вашу ранее разряженную батарею, позволяя ей снова удерживать заряд.
Примечание: при первой адаптации этого метода даст хороший эффект, потому что замораживание литиевой батареи приведет к ее повреждению.

Метод 3: Попробуйте запустить аккумулятор от внешнего источника
Этот метод обычно эффективен для аккумуляторов мобильных телефонов, которые либо достигли предельного срока службы, либо оставались разряженными в течение длительного периода времени; со временем они теряют способность удерживать заряд. Фактически, это также может произойти с аккумулятором телефона при транспортировке на большие расстояния из-за времени в пути из одной страны в другую. Но теперь вы можете узнать, как решить проблему самостоятельно.
Перед тем, как это сделать, вам понадобится следующее:
• Батарея 9 В для удобных для доступа клемм
• Длина разделенного провода для подключения к батарее
• Изолента для фиксации провод
• Сама батарея
Шаг 1:
Положительные и отрицательные клеммы батареи 9V будут четко обозначены.Определите их и подключите соответствующую сторону вашего провода к каждой клемме, обязательно заклейте соединение изолентой для безопасности.
Шаг 2:
На аккумуляторе вашего мобильного телефона положительные и отрицательные клеммы также будут отмечены. Подсоедините к ним провод, не забыв еще раз закрепить изолентой. Предупреждение: Не подключайте положительную сторону к отрицательной.
Шаг 3:
Оставьте батареи подключенными на 10–60 секунд или на время, достаточное для того, чтобы аккумулятор сотового телефона нагрелся.Внимательно следите за температурой и временем.
Шаг 4:
Как только батарея нагреется, немедленно отсоедините батареи. НЕ пытайтесь полностью зарядить аккумулятор мобильного телефона таким способом. Вставьте аккумулятор в телефон. Возможно, вам придется зарядить аккумулятор до конца как обычно, а затем попытаться включить телефон.

Способ 4. Маленькая лампочка может помочь
● Полностью разрядите стареющую батарею и зарядите ее, чтобы активировать ее.Выполняя этот вид глубокой разрядки, цель состоит в том, чтобы зарядить аккумулятор для более глубокой зарядки, сначала полностью опустошив внутреннюю энергию.
● Здесь вам понадобятся 2 провода, которые подключите к положительному и отрицательному полюсу аккумулятора телефона. Обычно у винтовой лампочки нет положительного и отрицательного полюса, просто подсоедините провод к винту и нижней точке лампочки.
После этого подключите аккумулятор телефона к маленькой лампочке на 1,5 В.
Любая остаточная мощность, содержащаяся в батарее, будет передаваться на лампочку до тех пор, пока она полностью не разрядится.
Примечание: лампа накаливания будет постепенно тускнеть, пока свет не перестанет светиться. Этот метод не самый эффективный, но в какой-то мере работает.

Заключение: На самом деле лучший метод — это ежедневный уход.
Вам следует придерживаться стандартных процедур зарядки и как можно точнее, лучше делать это в течение первых трех раз, а в идеале — с первого раза. Когда ваш телефон показывает предупреждение о низком заряде батареи, постарайтесь немедленно зарядить его.
Наконец, избегайте зарядки телефона на ночь, даже если это привычка, из-за воздействия нестабильного зарядного напряжения на аккумулятор телефона. У каждой батареи есть определенный срок службы, если вышеперечисленные методы не могут восстановить разряженную батарею телефона, вы можете купить новую, , аккумулятор для телефона сейчас не дорого.

Найдите, какие приложения используют и разряжают аккумулятор на MacBook с OS X
Аккумуляторы
в MacBook Pro, MacBook и MacBook Air рассчитаны на много часов работы без подзарядки.К сожалению, иногда приложения мешают нашему замечательному времени автономной работы Mac, часто пользователи даже не замечают этого, пока внезапно время их автономной работы резко не истощается. Хорошая новость заключается в том, что так быть не должно, потому что OS X предоставляет очень простой способ узнать, что именно использует батарею (ну, энергию), и вы можете предпринять любые действия, которые необходимо решить.

На MacBook Air, MacBook или MacBook Pro должна быть установлена более новая версия OS X, чтобы эта опция отслеживания энергии была доступна в строке меню.Предполагая, что Mac является новым с современной версией OS X , вот как вы можете проверить, сколько разряжается батарея на любом портативном Mac . Чтобы быть ясным, это показывает, какие приложения потребляют энергию, что на портативном Mac может переводить в то, в какое использование батареи компьютера.
Мгновенно узнавайте, какие приложения используют аккумулятор и энергию на Mac
Это предлагает быстрый взгляд на то, какие приложения активно потребляют энергию в OS X:
Потяните вниз элемент строки меню батареи из верхнего угла экрана и посмотрите раздел «Приложения, потребляющие значительную энергию» — позвольте этому списку заполнить, чтобы увидеть приложения, использующие аккумулятор и / или питание на Mac, вы затем можете принять меры, выполнив следующие действия:
Для экономии заряда аккумулятора / энергии перейдите в указанное приложение, сохраните свою работу, затем закройте приложение или устраните действие, выполняющее действие в этом приложении (например, вкладка браузера или просмотр фильма).
Обратите внимание, что иногда вы нажимаете на строку меню, и индикатор энергии должен собирать данные за несколько секунд, прежде чем дать точный список того, какие приложения потребляют много энергии.
Как правило, лучшим решением является сохранение любых данных из приложений, перечисленных в разделе «Приложения, потребляющие много энергии», а затем выход из этих приложений. Это сохраняет ваши данные и работу, а затем закрывает приложение, которое разряжало батарею. Если указанное приложение является веб-браузером, как показано на снимке экрана, найдите активные вкладки или окна веб-браузера, в которых используются такие вещи, как Flash, анимация, видео или AJAX, и, если возможно, закройте их.
Конечно, иногда вы обнаруживаете, что «Приложение, использующее энергию» — это именно то, что вы используете, и поэтому ничего не можете с этим поделать или не можете выйти, пока не выполните поставленную задачу.Если это так, вы можете обратиться к более конкретным советам по использованию аккумулятора, которые помогут продлить срок службы аккумулятора всех MacBook.
Стоит отметить, что при выборе приложения в меню батареи запускается Activity Monitor, который позволяет пользователям выполнять дополнительные действия, как правило, выборочно убивая приложения или процессы.
В целях экономии энергии это лучше всего рассмотрено в другой статье, но если вам удобно закрывать приложения в OS X принудительно, вы, вероятно, уже знаете, что делать.Иногда просто выйти и перезапустить приложение достаточно, чтобы прекратить разрядку батареи.
Как уже упоминалось, эта функция ограничена современными версиями OS X, такими как Mavericks, OS X Yosemite и более новыми, и является одной из причин, по которой пользователи портативных Mac могут захотеть перейти на Mavericks, если они используют старую версию OS X, потому что она действительно может немного увеличить время автономной работы, предоставляя оперативную информацию.
Связанные
.

Простуда и сауна: Можно ли париться в бане при гриппе

Окт 15, 2021 автор Разное

Можно ли париться в бане при гриппе

Горячий пар многие считают панацеей от всех болезней, а для простуженных и болеющих гриппом — просто необходимостью. Однако пользу баню врачи признают не для всех. Чтобы любимая в народе процедура не нанесла вреда, нужно уметь правильно ей пользоваться.

Содержание:

Чем баня лучше ванной

Главное ее преимущество перед обычными гигиеническими процедурами — высокая температура. Фактически баня — это физиотерапия для организма. Под воздействием жара раскрываются кожные поры, усиливается потоотделение, улучшается микроциркуляция. Интенсивное прогревание повышает тонус сосудов, устраняет мышечные спазмы, способствует освобождению крови и лимфы от токсинов. Баня хорошо снимает нервное напряжение, что бывает актуально при сильных стрессах или при нарушениях сна.

Регулярно париться очень полезно. Одной процедурой можно заменить сразу несколько оздоравливающих методик и походов в СПА-салон. Людям с респираторными заболеваниями тоже часто советуют выгонять хворь в парной или сауне. Считается, что за пару сеансов можно расправиться с самым свирепым гриппом, войти в баню больным, а выйти здоровым.

Отчасти такое мнение верно. Водяной пар и тепло помогают снизить интоксикацию и улучшить самочувствие при ОРВИ. Но нельзя забывать о высокой нагрузке, которую они дают на организм. Существуют твердые правила, как следует посещать парную, чтобы быстрее поправиться.

Кому и когда можно в баню

Париться рекомендуется, если симптомы заболевания только начинают развиваться:

температура тела не превышает +37,5°С;

слегка першит в горле, «сел» голос;

немного ломит суставы;

нет сильной головной боли, астении, заложенности в легких.

Обычно такая картина характерна для первых 1–2 дней после заражения, когда основные симптомы гриппа впереди. Баня в этот период может предотвратить его бурное течение, ускорить выздоровление или вовсе уничтожить болезнь на корню. Людям, чья простуда затянулась на несколько недель, сильное недомогание позади, но продолжается кашель и периодически возникает субфебрилитет, тоже не повредят банные процедуры.

Эффект от посещения парной при гриппе:

улучшение кровообращения, предотвращение отеков слизистых;

активное выведение токсинов из организма;

устранение тупых болей, дискомфорта в мышцах и суставах;

прочищение дыхательных путей: разжижение и удаление сгустков слизи из носовых пазух, бронхов и легких;

повышение активности иммунитета: стимуляция выработки лейкоцитов.

Большинство людей, посещавших парную в начальной стадии болезни подтверждают, что чувствуют себя после процедуры значительно лучше. Ингаляции паром освобождают носовое дыхание, оказывают отхаркивающее действие. Сразу после сеансов проходит или резко уменьшается лихорадка, кашель, исчезают неприятные ощущения в теле.

Людям с вялым течением ОРВИ, когда температура длительное время колеблется на значениях +37–37,5°С, также не помешает сходить в традиционную парную или сауну. Разогрев тела на 2°С в процессе мытья поможет их иммунитету выработать необходимые интерфероны. Неудивительно, если после одной или нескольких сеансов от инфекции не останется следа.

Как увеличить пользу бани

Побыстрее справиться с простудой помогут процедуры по правилам. Длиться они должны около получаса. Чтобы не перегружать организм, полезно делать не один, а несколько заходов:

в первый раз — посидеть в парной несколько минут и выйти отдохнуть;

повторно — париться, желательно с веником, в течение 10 минут, затем вновь отдохнуть в предбаннике;

в третий раз разрешено париться от 10 до 15 минут.

Опытным любителям бани можно оставаться там и дольше. Тем, кто посещает парную впервые, рекомендуется более щадящий режим. Выходить из нее следует при малейших нарушениях самочувствия, нежелательно залезать на верхние полки и слишком часто поддавать пар.

Помощь в борьбе с вирусом окажут ингаляции с эфирными маслами цитрусовых, пихты, сосны, можжевельника, эвкалипта или перечной мяты. Париться рекомендуется с веником из хвойных пород или веток дуба. Эти растения оказывают антикробное и противовоспалительное действие.

Сразу после процедур, не выходя из предбанника, полезно выпить лечебного чая. При гриппе подходят потогонные напитки с муколитическим и противовоспалительным эффектом:

из цветков липы;

травы зверобоя;

чабреца;

имбиря с медом;

листьев мать-и-мачехи;

корня солодки;

листьев и ягод малины.

При банных процедурах во время простуды и гриппа нужно отказаться от идеи экстремального закаливания. Выходя из парной нельзя обливаться холодной водой, прыгать в прорубь, обтираться снегом. Результатом этого может стать дальнейшее усиление лихорадки.

Когда баня запрещена

Отказаться от парной необходимо в разгар болезни:

при нарастающей гипертермии: +38°С и выше;

интенсивных головных болях;

значительной заложенности бронхов, затрудненном дыхании;

обильных носовых выделениях с примесью гноя.

Сильная лихорадка и катаральный синдром серьезно нагружают организм. Создавать ему дополнительные экстремальные условия не следует. Горячий водяной пар может спровоцировать развитие пневмонии, а жар — вызвать опасные осложнения для сердца и сосудов. Из бани в таком состоянии можно отправиться в больницу с резким скачком артериального давления, заработать сильнейшую мигрень или отек легких. Кроме того, при сильной лихорадке в дополнительных стимулах иммунитет больного не нуждается. Высокая температура тела — показатель активной выработки интерферонов.

Но даже при удовлетворительном самочувствии париться запрещено, если вдобавок к гриппу человек страдает бронхиальной астмой, гипертонией, сердечной аритмией, эпилепсией, сахарным диабетом или онкологическим заболеванием.

Более мягкая альтернатива лечения теплом при начальной стадии гриппа и простуды, если есть противопоказания для бани, — прогревание ног в горячей воде. Такая процедура отлично подходит и для профилактики болезней.

Какая сауна лучше при простуде

Сауна – это один из методов физиолечения, где на организм воздействует горячий сухой воздух вместе с холодной пресной водой. Она является аналогом русской бани. Основным отличием является температура воздуха в парилке и влажность. Банные процедуры очень полезны для организма человека. Посещение сауны – отличная профилактика многих заболеваний.

Сауна – эффективное дополнительное средство для лечения и профилактики простуды

Сауна благоприятно влияет на все системы организма. При симптомах простуды под воздействием горячего воздуха активизируется отвод излишнего тепла. В результате активно выделяется пот, а вместе с ним выводятся шлаки и токсины. Важно хорошо прогреться и пропарить тело, чтобы хорошо выделился пот. Для этого можно использовать веник.

При вдыхании горячего воздуха расширяются бронхи, уменьшается выделение секрета, увеличивается скорость газообмена в альвеолах. Использование банных веников увеличивает глубину прогрева, что позволяет избавиться не только от простуды и заболеваний дыхательной системы, но и устранить серьезные хронические патологии.

При простуде следует выполнять пропарку грудного отдела позвоночника, ног и стоп.

улучшается терморегуляция
активизируются обменные процессы и кровообращение
улучшается двигательная реакция
устраняются мышечные боли после физических нагрузок

В сауне кровообращение усиливается, что способствует очищению крови от накопившихся шлаков и веществ. Влажный пар в сауне оказывает благоприятное действие на легкие и бронхи. Это своеобразная ингаляция. В результате отхождение слизи и мокроты улучшается.

С выделением пота активность почек снижается. Также уменьшается нагрузка на печень за счет разгрузки желчного пузыря. Таким образом теплый воздух в сауне дает возможность «отдохнуть» почкам и печени.

При регулярном посещении бани люди меньше болеют гриппом и простудой.

С увеличением сердечного выброса и скорости кровотока внутренние органы и мышцы насыщаются кислородом. На фоне этого повышается артериальное давление, поэтому при гипертонии не рекомендуется посещать сауну. Сауна положительно воздействует на нервную систему. Человек забывает о проблемах, расслабляется.

Неотъемлемым атрибутом для скорейшего выздоровления является веник. Такой массаж помогает снять напряжение, устранить болевые ощущения в мышцах, суставах и улучшает кровообращение.

В качестве веника можно использовать ветки липы, эвкалипта, березы и хвои. Лечебные свойства зависят от сырья:

Липовый веник – это универсальное средство от многих болезней. Благодаря им можно вылечить простуду и избавиться от различных болезней, а также сыпи и гнойников.
Веник из эвкалипта очень ароматный и полезно вдыхать пары при насморке и ангине. Приготовленный отвар или настой из листьев эвкалипта можно разбрызгать по раскаленным камням или стенам, тогда будет заметен лечебный эффект от процедуры. Эвкалиптовый веник можно на несколько минут приложить к лицу и подышать носом.
Веники из ветвей пихты, можжевельника или ели используют свежими. Воздух насыщается полезными микроэлементами, оказывая благоприятное воздействие на организм.
Березовые и дубовые веники самые популярные у любителей бань и саун. Такой массаж глубоко очищает кожу и помогает вывести из организма соли и шлаки. При использовании березового или дубового веника выводится мокрота из бронхов, оказывая комплексное противовоспалительное действие.

Важно уметь правильно запаривать веник. Просушенные веники нужно опустить в таз с холодной водой, затем слить ее и налить горячей воды. Оставить на 5-7 минут. Свежий веник запаривать не нужно, так как в противном случае листва будет вбирать в себя весь жар и обжигать кожу.

Ингаляции в сауне при простуде – лучшие рецепты

В сауне полезно выполнять растирания. С этой целью используют мед и морскую соль в равном количестве. Такая процедура помогает избавиться от первых симптомов кашля и насморка.

Благоприятно влияют в парной при простуде ингаляции. Ароматерапия эффективна при воспалительных заболеваниях в верхних дыхательных путях. Под воздействием высоких температур и влажности слизистые дыхательной системы раздражены и эффект от проводимой процедуры будет выше.

Рецепты для ингаляций в сауне при простуде:

Для ингаляции используют эфирные масла различных лекарственных растений: можжевельника, пихты, лаванды, эвкалипта и др. Для приготовления раствора пару капель масла разводят в теплой воде. Далее в нем смачивают веник, разбрызгивают по стенам и полу.
Можно приготовить отвар из сухих листьев мяты, липы, зверобоя, чабреца, ромашки. Для отвара рекомендуется использовать несколько растений, тогда эффект будет выше. На 8-10 литров воды понадобится 70-100 г отвара.
Очень эффективна в сауне при простуде горчица. Небольшое количество порошка нужно прожарить на сковороде, а затем добавить чайную ложку в таз с горячей водой. Таким составом обливают каменку.

После посещения сауны нужно дать организму остыть минут 30. За это время можно выпить травяной чай с медом. Потогонный чай из цветов липы, ромашки, чабреца полезно употреблять после пропаривания организма для восполнения жидкости.

При повышенной температуре тела парится в сауне категорически запрещено

Если недомогание наблюдается несколько дней, то теплый воздух ускорит рост и размножение болезнетворных бактерий и вирусов. Посещать сауну желательно при первых признаках простуды и легком недомогании. В противном случае это может привести к серьезным осложнениям в виде астмы, пневмонии и другим заболеваниям.

Запрещается принимать банные процедуры при повышенной температуре тела. Даже если отметка на градуснике выше 37, это уже повод не посещать сауну. Отложить посещение бани следует при головных болях. Жара может привести к головокружению и обморочному состоянию.

Запрещается посещать сауну, если имеются следующие заболевания:

Гипертония
Кожные заболевания
Хронические и онкологические заболевания
Гипертиреоз
Язва желудка
При имеющихся заболеваниях следует проконсультироваться с врачом.

Нежелательно посещать такие заведения людям, страдающим эпилепсией, атеросклерозом, сахарным диабетом, туберкулезом. При глазной гипотонии и глаукоме также не рекомендуется посещать парное отделение.

Людям, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сауна противопоказана, так как значительно увеличивается нагрузка на сердце.

Такими заболеваниями являются стенокардия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда. Во избежание перегревания не рекомендуется мочить голову и перед входом в парное отделение следует надеть войлочную шапочку. Перед походом в сауну необходимо исключить употребление алкогольных напитков и большого количества пищи.

Полезное видео — Простуда и грипп: признаки и правильное лечение

источник

Когда возникает вопрос: «Можно ли ходить в сауну при простуде?», не существует единого ответа на все случаи. Все зависит от многих фактором, таких как общее здоровье человека, есть ли проблемы с сердечно-сосудистой системой, присутствует ли температура, а также природа простуды. Чтобы точнее понять, когда попарится, принесет пользу, а когда только навредит человеку.

Лучше всего реагирует организм на посещение сауны, когда при простуде нет высокой температуры. Это чаще всего бывает на первых порах, когда организм начинает бороться с инфекцией. Именно в это время данная процедура будет иметь наибольшую эффективность.

Смягчение слизистой глотки и бронхов из-за вдыхания теплых водяных паров, если в них начала образовываться слизь она очень быстро и легко выйдет наружу. Особенно хорошо если в помещении используются эфирные масла, отвары трав или другие природные компоненты которые применяются при ингаляциях.
Повышается температура тела, из-за чего организм вырабатывает больше белых кровяных клеток, которые проникают из крови в межклеточное пространство и слизистые, после чего благодаря фагоцитозу поглощают патогенных агентов. Благодаря этому усиливается иммунный ответ на заражение, и увеличивается скорость нахождения антител к данному штамму инфекции.
Увеличение кровяного давления и скорости кровообращения. Из-за этого возрастает частота попадания фагоцитов во все части организма, что не позволяет вирусу или бактериями остаться незамеченными.
Расширяются поры, и из подкожного пространства выводятся токсические соединения. С потом тело покидают погибшие фагоциты и другие иммунные клетки. Если этого не произойдет, то болезнь будет иметь более тяжелую клиническую картину из-за попыток организма вывести все отмершие клетки и загрязнения, что приведет к дополнительной нагрузке на почки.

Сауна всегда считалась прекрасным средством при подозрении на простуду или грипп. Но важно пропариться до того, как появятся острые симптомы заболевания и температура, иначе данная процедура становится опасна для организма.

Можно в сауну при любом этапе простуды? Ответ, к сожалению — нет. Искусственное поднятие температуры противопоказано, если есть проблемы с сердцем, давлением, а также свертываемостью крови. Также нельзя, когда уже присутствует высокая температура тела, ведь это признак того, что организм и так не справляется с острой инфекцией, дополнительные попытки простимулировать его, приведут только к ухудшению состояния.

Нельзя посещать сауну при простуде даже без температуры, когда на губах или во рту появились язвочки герпеса. При теплой температуре и повышенной влажности он активизируется в организме еще больше, что может привести к тяжелым последствиям как для иммунной системы, так и для печени.

Нежелательно использовать сауну при простуде людям с повышенным общим или внутричерепным давлением. Из-за высокой внешней температуры давление повышается еще больше, что может вызывать непрекращающиеся головные боли и даже привести к обмороку.

Заболевшему человеку нельзя находиться в парилке дольше 10 минут, иначе это будет слишком большая нагрузка на организм. Короткого периода пропаривания достаточно для того, чтобы простимулировать организм.

Также нельзя проводить данную процедуру в одиночестве, рядом всегда должен находиться здоровый человек, который сможет заметить, что больному стало плохо от жара, ведь при любых болезнях пар и тепло может привести как к затуманиванию сознания, так и к обмороку.

Сауна — хороший способ активизировать иммунную систему на самых ранних этапах развития простуду. Но если болезнь уже распространилась, следует отказаться от такого способа, ведь организм уже задействовал имеющиеся ресурсы полностью.

Сливной бак: устройство, принцип работы, обзор конструкций

Окт 15, 2021 автор Разное

Сливной бачок для унитаза устройство

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Несмотря на широкое разнообразие дизайнерских решений, основной элемент унитаза – сливной бачок – остается неизменным на протяжении ста пятидесяти лет. Его основная функция – обеспечивать интенсивный поток воды, который обеспечивает быстрый смыв и образует пробку из чистой воды, запирающую запахи. Все это делает важнейшим элементом сливной бачок для унитаза устройство и конструкция которого зависят от конфигурации унитаза и дизайна туалетной комнаты.

Современные сливные бачки могут имитировать самые разнообразные материалы
Содержание статьи
Современные сливные бачки
Несмотря на всю свою простоту, сливной бачок остается важнейшим сантехническим элементом. В его задачу входит удержание необходимого количества воды и ее спуск в соответствии с заданными параметрами. Внешне сливной бачок представляет собой небольшую емкость, установленную выше унитаза и снабженную кнопкой. Для того чтобы обеспечить накопление воды и принудительный смыв, применяется сливная арматура – система клапанов и рычагов. Сливной бачок для унитаза устройство и функции которого не отличаются у различных моделей – это не только резервуар, это простая и надежная система, которая будет работать безотказно только в случае правильного монтажа.
Если система смыва во всех бачках одна и та же, то их конструкция, внешний вид и способы размещения могут сильно различаться.
Унитаз и бачок в стиле Hi-Tech
Раздельный
Бачки не снабжаются какими-либо насосными системами, спуск воды происходит под действием силы тяжести. Это означает, что мощность потока зависит от двух вещей – высоты водяного столба и объема бака. Первые модели унитазов устанавливались в дореволюционных домах, где система водопровода и канализации были далеки от совершенства. Жильцы не могли себе позволить сливать большой объем воды из-за необходимости экономии, однако для качественного смыва водяной поток должен был быть достаточно интенсивным.
Раздельные системы, которые монтировались в сталинских домах
Решением проблемы стала конструкция, которая иногда встречается и сегодня. Сливной бак небольшого объема подвешивается на высоте человеческого роста или выше, соединяется с водопроводной трубой. Сливной бачок для унитаза устройство которого подразумевает верхнее размещение, снабжается длинным шнуром. В современных туалетных комнатах такая конструкция не всегда может быть смонтирована из технологических соображений, однако в ретро-интерьерах подобные модели смотрятся потрясающе. Огромный плюс этих бачков – качественный смыв небольшим количеством воды. Недостаток в повышенном шуме, кроме того ретро модели – это редкие дизайнерские вещи, которые стоят дорого.
Современные вариации раздельных бачков
Компакт
Удобный, привычный и очень функциональный способ установки бачка – непосредственно на унитаз. Такая емкость прикрепляется с помощью болтов, а между двумя фаянсовыми деталями устанавливается прокладка. Эта конструкция удобна в использовании и обслуживании. Максимальная высота размещения кнопки сливного бачка – менее одного метра, поэтому с ней одинаково хорошо управится и ребенок, и взрослый. Крышка бачка как правило, используется в качестве дополнительной полки. Такую емкость можно открыть, проверить, при необходимости заменить детали.
Унитаз типа компакт
Моноблок
Унитаз-моноблок – это вариация унитаза типа компакт. В этом случае сохраняются все преимущества, которые присущи обычному компакту, кроме того отсутствует необходимость крепления. Минусом является то, что в случае поломки, сколов и других физических повреждений, не удастся заменить унитаз или бачок отдельно, придется демонтировать сразу весь комплект. Сливной бачок для унитазов, устройство которого не требует дополнительных креплений, наиболее удобен в монтаже.
Моноблок – система, когда чаша унитаза и бачок объединены
Инсталляция
Инсталляция – это металлическая конструкция, которая позволяет вмонтировать сливной бачок в стену и удерживать его там. Наиболее современный вариант, он подойдет тем, кто желает сэкономить пространство, а также сделать свою туалетную комнату стильной и неповторимой.
Дизайн туалетной комнаты
В этом случае все коммуникации, в том числе место крепления бачка, спрятаны в стене и демонтаж такого устройства сопряжен с капитальным ремонтом. Классическое устройство сливного бачка унитаза с кнопкой предполагает ее расположение на стене, при этом сам резервуар не виден. Сливная арматура и подводка остаются доступными для текущего обслуживания, также через переднюю панель можно осуществлять проверку исправности элементов системы.
Так выглядит процесс обслуживания встроенного сливного бачка
Устройство и принцип работы системы слива
Принципиальная схема сливного механизма выглядит следующим образом: клапан закрывает отверстие, будучи прижат весом находящейся сверху воды. При нажатии на кнопку происходит поднятие клапана, отверстие открывается, и вода под действием силы тяжести сливается вниз.
Сливной клапан – комплект
Запорно-сливная арматура
Кроме смыва бачок должен еще и накопить заданное количество воды. Для этого используется поплавковый механизм, который останавливает подачу воды при достижении определенного уровня.
Впускной механизм
Системы с двумя кнопками
Объем воды в сливном бачке в среднем составляет 8 – 10 литров, этого достаточно, чтобы полностью смыть фекалии и образовать в сифоне пробку из чистой воды. Не всегда ситуация требует большого расхода воды, иногда достаточно нескольких литров. Важная особенность любой системы слива состоит в том, что чем меньше объем жидкости, тем тише работает бачок. Современная арматура оборудуется мембранным механизмом, позволяющим разделять потоки воды. Для того чтобы слить небольшое количество воды, устройство сливного бачка унитаза с двумя кнопками может открывать только часть мембраны, при этом объем спускаемой жидкости – от 4 до 6 литров. В случае нажатия на другую кнопку спускается вся вода из бачка, так как мембрана открывает отверстие целиком.
Двойная кнопка слива на встроенном бачке
Достоинства и недостатки бачков различных типов
Некорректно давать оценку той или иной модели бачков. В большинстве случаев выбор в пользу конкретного типа оборудования делается по субъективным соображениям, таким, как дизайн, габаритные размеры, возможность производства ремонтных работ. Сами по себе емкости не подвержены каким-либо серьезным поломкам. Однако существует критерий, на который стоит обращать внимание – качество комплектующих. Надежный и долговечный бачок – это гарантия того, что, во-первых, хозяева и их соседи не подвергнутся затоплению из-за не сработавшего запорного механизма. Вторая неприятность, которая может случиться из-за неисправной арматуры – пропускание воды. В самый ответственный момент бачок может оказаться пустым, кроме того расход воды из-за такой поломки существенно возрастает. Качество арматуры должно подтверждаться техническим паспортом и гарантией продавца.
Выбираем бачок
Качественный и надежный бачок отвечает следующим требованиям:
сливная арматура содержит большое количество металлических деталей;
кнопки нажимаются легко, возвратный механизм исправен;
бачок не имеет сколов, царапин и других повреждений.
Видео: сливной бачок для унитаза устройство

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Из чего состоит сливной бак унитаза
Сливные бачки популярными стали лет 200 назад, когда люди стали пользоваться канализацией и водопроводом. Сперва это был обычный сливной бачок клапанного типа к унитазу. Потом появился бачок, снабженный рукояткой, и неприятный запах удалять стало намного проще.
Считается, что работа бачка устроена по принципу гидрозатвора.
В наше время сливные баки по классификации намного разнообразнее, и устройство сливного бачка унитаза полезно просмотреть заранее.
Чтобы иметь возможность выбирать из современного ассортимента именно то, что больше всего подойдет вам, с этим сантехническим прибором лучше познакомиться поближе.
Разновидности сливных бачков
Схема смывного бачка.
По типу материала сливные бачки для унитаза делятся так:
металлические (в основном чугунные) — они прослужат очень долго, но по внешности не особенно хороши;
керамические — такой бачок довольно надежно работает, монтаж простой, можно выбрать из огромного количества форм и расцветок;
пластиковые — они легковесны и очень просты для монтажа, но у них есть и существенный недостаток: их легко повредить, сломать.
По типу механизма спуска:
ручной тип — клапан бачка может открываться в зависимости от желаний пользователя, и количество используемой жидкостей можно регулировать самостоятельно;
механический тип — регулировка осуществляется правильно без какого-либо вмешательства.
Схема устройства и принцип действия безпоплавкового бачка.
По типу спускового устройства бачки подразделяются следующим образом:
Боковой — на бачке укреплена цепочка, а сам бачок находится на некоторой высоте от унитаза. Сливной механизм работает так: при натяжении веревки рычаг приводится в действие — на противоположном конце поднимается пробка с прокладкой, что позволяет воде попадать в сливную трубу.
Верхний — на верхней части крышки (как правило, по центру) находится кнопка или головка. Вода в сливную трубу попадает после того, как нажата кнопка или поднят вверх шток, то есть стержень. Резиновая груша в момент нажатия поднимается и пропускает воду.
По способу установки:
первый вариант — когда бачок находится почти под потолком, а с унитазом соединяется при помощи длинной арматуры. Этот вариант обеспечивает при спуске большой напор воды, но в современном дизайне выглядит не очень красиво;
второй вариант — бак укреплен на унитазе. Для проведения каких-либо ремонтных работ это очень удобно;
третий вариант — встраивание в стену сливной емкости. Это позволяет сэкономить в помещении немного места и аккуратно выглядит. Недостаток в том, что ремонтные и установочные работы правильно проводить оказывается довольно сложно.
Устройство бачка — откуда поступает вода?
Сливной бачок с полочкой, боковой пуск: 1 — крышка бачка, 2 — перелив, 3 — поплавок, 4 — тяга, 5 — рычаг, б — поплавковый клапан, 7— спускной рычаг, 8 — корпус бачка, 9— гайка перелива, ТО — полочка, 11 — шпилька, 12 — прокладка седла, 13 — груша, 14 — гайка, 15 — прокладка, 16 — прокладка фасонная, 17— седло, 18 — дуга, 19 — втулка.
Бачок для унитаза — это керамическая, пластиковая или металлическая емкость, которая бывает самых разных форм, а в качестве оборудования могут быть использованы самые разные механизмы спуска. Но предназначение у бачка — это набор и спуск воды. Это действие возможно благодаря тому, что внутри бачка имеется конструкция, представляющая собой несложный механизм из двух элементов: устройства для слива и устройства подачи воды.
Более детально осмотрев бачок, можно заметить поплавок и клапан поплавка, грушу, рычаги и перелив. Они могут быть выполнены из разного материала: поплавок, к примеру, может быть из латуни или пластика, груша — из пластика или резины. Они могут отличаться по форме или способам соединения, но при этом неизменен их принцип работы.
Устройство для подачи в бак воды совсем несложное: оно действует при помощи арматуры, отвечающей за набор в бак воды. Система ее подачи может быть выполнена одним из следующих способов:
Арматура расположена наверху сливного бачка унитаза, поступление воды идет через боковой канал. В этом варианте поплавок расположен на кончике рычага. При достижении определенного уровня противоположный конец рычага начинает оказывать давление на шток, и при помощи мембраны перекрывается подача воды. Эта система достаточно шумная, но среди отечественного сантехпроизводства она довольно распространена.
Нижняя подача — арматура находится снизу бака. В этой системе передвижение поплавка идет по вертикальному штоку. На запирающую мембрану энергия передается при движении поплавка с помощью специальной тяги, ограничивающей уровень жидкости в баке. По сравнению с предыдущим, этот вариант набора воды получается более тихим.
Механизм, подающий воду, по своему принципу несложная конструкция, которая базируется на всем известных физических законах. Но любая система, пусть даже самая элементарная, может дать сбой. В поплавочном механизме могут возникать такие поломки:
Замедленная подача воды. Чаще всего причиной является засорение перекрывающей мембраны. Чтобы это исправить, достаточно очистить отверстие подачи воды от мусора. Механизм мембраны надо аккуратно разобрать, а потом собрать, постаравшись не оставлять лишних деталей. Инструменты для того, чтобы собрать механизм обратно, понадобятся самые простые: кусачки, плоскогубцы.
Излишнее количество воды в бачке. Ее уровень должен быть правильно отрегулирован — решение зависит от типа поплавка. При боковой подаче уровень регулируется при помощи откручивания рычажной гайки, из-за чего сторона с поплавком опускается. При нижней подаче уровень выставляют при помощи вращения винтовой пластиковой тяги. Вращать следует так, чтобы поплавок опустился и уровень воды понизился.
Если сломались рычаги поплавка, то весь поплавочный механизм бачка подлежит замене.
Как устроен сливной механизм
Схема конструкции сливного бачка.
Что происходит после нажатия кнопки слива? С помощью этого действия запускается система механизма слива. Некоторые из сливных бачков унитаза оборудованы двумя режимами слива, благодаря чему можно расходовать воду более экономно.
Нажимая на кнопку, пользователь активирует шток, движение которого поднимает грушу и открывает запирающий клапан, после чего вода по сливной трубе переходит в унитаз, а потом в канализацию. Ответственна за этот процесс арматура, предназначенная для регулирования слива из бачка воды. Конструкция сливного бачка, в зависимости от типа, может иметь, конечно, некоторые особенности, но на принцип работы в целом это не повлияет.
При сбоях в работе системы причиной могут быть следующие факторы:
Перелив — эта проблема устраняется путем регулирования уровня перелива. Его надо поднять на безопасное расстояние и таким образом установить поплавок, чтобы подача воды прекратилась ниже, чем начинается перелив.
Перекрывающий клапан пропускает воду. Здесь пути решения могут быть следующими: заменить пришедшую в негодность резиновую мембрану или удалить из-под клапана мусор и осадок, которые накопились за время работы.
В современных моделях, для того чтобы сменить мембрану, отсоединять сливной бачок унитаза не понадобится. Механизм состоит из двух частей, соединенных между собой, и для выполнения работы достаточно снять верхнюю, повернув ее против часовой стрелки. В случае механического повреждения составляющих конструкции, поломки более серьезны. Не всегда возможно заменить только одну деталь — иногда надо менять весь механизм целиком.
Если сливной бачок унитаза вы собираетесь установить своими руками, инструкция к нему окажет вам неоценимую помощь. Их составляют таким образом, чтобы даже не совсем опытному пользователю была понятна и схема, и то, каким образом должна производиться сборка.
К каждому шагу инструкции надо отнестись как можно более внимательно, тогда получится правильно собрать хорошую рабочую конструкцию.
Самые лучшие посты
как поставить новый бачок правильно
Наиболее уязвимый компонент унитаза – емкость для набора воды. Чаще всего именно ее приходится менять. Замена бачка унитаза намного дешевле и гораздо практичней приобретения нового сантехнического комплекта. К тому же можно неплохо сэкономить, если найти подходящий бак и установить его собственными руками. Согласны?
Мы расскажем, как грамотно подобрать бачок для восстановления функционала важного сантехнического объекта. У нас вы узнаете, как производится демонтаж отслужившей емкости и установка нового оборудования. С учетом наших рекомендаций мероприятия по замене пройдут без проблем.
Мы предлагаем проверенные на практике способы, предоставляем подробно изложенный инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат иллюстрации, фото- и видео-руководства.
Содержание статьи:
Типы унитазов и сливных бачков
За столетия существования унитазов принцип их инженерного устройства изменился слабо. Нынешние производители выпускают сантехнические изделия для туалетов четырех видов.
Компакт. В этом варианте унитаза сзади чаши имеется площадка для установки съёмного бачка, крепление которого производится с помощью двух длинных болтов. Преимуществом компакта является удобство ремонта сливной арматуры в случае поломки.
Недостатком «Компакта» является конструкционная угловатость, из-за которой на его задней поверхности постоянно скапливается труднодоступная грязь и грибок
Моноблок. Унитаз этого типа имеет вид единого керамического блока, совмещающего чашу и расположенную сзади емкость для воды. Такую конструкцию легко монтировать, и имеется возможность облокотиться на унитаз во время сидения.
Выбирая монолитный унитаз, рекомендуется покупать модели, которые имеют стандартизированную спусковую арматуру, иначе при поломке одного сливного клапана может возникнуть необходимость в полной замене сантехники
Раздельный. Такая конструкция унитаза предполагает расположение бачка на определённой высоте и соединение его с чашей с помощью шланга или трубы. Раздельная сантехника характерна для общественных мест, где велика вероятность смещения бачка и появления течи.
Раздельные унитазы удобны, если нет возможности подведения водопроводящего шланга вблизи чаши, ведь повесить бачок можно даже сбоку от сиденья унитаза
Скрытый. Данный вид унитаза называют ещё подвесным, он монтируется на скрытую за обшивкой раму – инсталляцию. На виду находится лишь чаша, а сливной бачок и другие элементы конструкции спрятаны в декоративном коробе или за стеной.
Проверять работоспособность бачка унитаза желательно до обшивки инсталляции, потому что заложенное плиткой оборудование ремонтировать будет очень непросто
Бак в инсталляции отдельно практически никогда не заменяется, поэтому в случае поломки внутреннего механизма основной проблемой становится демонтаж стены или гипсокартонного короба для доступа к раме.
Наиболее сложным является демонтаж сливного бака унитаза типа «Компакт». Это связано с особенностями расположения сантехники и минимумом свободного места для работы.
Схема бачка унитаза
Стандартный домашний сливной бачок состоит из:
корпуса;
поплавкового механизма;
спускового механизма.
Бак может крепиться к унитазу различными способами. Производители обычно не размещают крепеж непосредственно на отверстии слива, а располагают фиксирующие болты по бокам от него.
Пластиковые и латунные болты являются предпочтительными для фиксации, потому что сталь быстро ржавеет, и впоследствии могут возникнуть проблемы с откручиванием гаек
Для герметизации бака между ним и чашей унитаза ложится резиновая прокладка, которая затем просто прижимается боковым крепежом.
Внутренняя отличается в разных моделях. Механизм может представлять собой как элементарную пробку с поплавком, так и картридж, включающий в себя одновременно все необходимые инструменты для слива.
Картридж не требует настройки и легко монтируется, но при поломке любой внутренней детали потребуется покупка нового устройства
Крышку фиксирует снаружи зажимная декоративная гайка около кнопки слива, о которой может не знать начинающий сантехник.
При замене сливного бачка схема его работы не так важна, потому что внутренние механизмы в новом изделии обычно уже либо установлены внутри, либо к ним прилагается индивидуальная инструкция по монтажу.
Причины замены сливного бачка
Непосредственная поломка сливного бачка редко служит причиной его замены из-за того, что он состоит только из керамической емкости с крышкой и крепежом. Там просто нечему выходить из строя.
Людей заставляют сменить сливной бачок, оставив на месте старую чашу унитаза, такие причины:
Механические повреждения, приведшие к разрушению сливного бачка или несущие опасность последующего травмирования людей.
Устаревание дизайна. Раздельные бачки по этой причине сменить проще всего, потому что они обычно не требуют конструкционной совместимости с чашей унитаза.
Поломка внутреннего сливного механизма с невозможностью его замены. Это досадная причина характерна для эксклюзивных моделей унитазов, чьи комплектующие трудно найти даже в интернете.
Замена сливного бачка на унитазе всегда выходит дешевле, чем приобретение нового полного комплекта сантехники. Единственной проблемой может стать поиск модели, совместимой со старой чашей унитаза.
Галерея изображений
Фото из
Герметичный накопитель для воды
Трещина на корпусе и крышке сантехники
Повреждение функциональных отверстий емкости
Внешне незаметные микротрещины
Нередко бывает, что вместо установки новой смывной емкости достаточно только . Ознакомьтесь с вариантами поломок, устраняемых путем ремонта. Не исключено, что там описан именно ваш вариант.
Выбор нового сливного бачка
Места крепления сливного бака к чаше не стандартизированы, поэтому нет гарантии, что удастся найти необходимый бачок на старый унитаз. Можно подобрать аналогичную модель такой же фирмы, но за годы эксплуатации обычно все этикетки стираются, и определить название устройства невозможно.
Но найти наименование компании можно на декоративной шайбе около сливной кнопки. В крайнем случае, потребуется сначала демонтировать сливной бачок, сфотографировать полочку чаши унитаза, снять размеры, а потом со всем этим идти в магазин и пытаться подобрать необходимую модель.
Также требуется измерить расстояние между осями двух отверстий для крепления бака к чаше унитаза.
Замена сливного бака типа «Компакт»
Унитазы с приставным сливным бачком наиболее распространены из-за дешевизны и простоты крепления. Они могут быть установлены на любом участке туалета, где есть возможность организовать подвод воды и слив канализации.
Этап #1. Подбор инструментов и материалов
Для самостоятельной смены сливного бачка человек должен позаботиться о наличии таких инструментов и материалов:
новый бачок с внутренним сливным механизмом;
прокладки и крепеж;
гаечные ключи;
силиконовый герметик;
набор отверток;
новые гибкие шланги;
ножовка по металлу (при необходимости).
Предложенный перечень является минимальным и не предполагает наличия серьезных проблем при демонтаже оборудования.
Этап #2. Демонтаж бачка на «Компакте»
Снятие сливного бака с керамической чаши начинается с его осушения и отключения подачи воды. Для этого перекрывается водоподводящая труба или шланг и производится полный слив. На дне бачка остается немного воды, которую можно впоследствии промокнуть тряпкой.
Вторым этапом необходимо снять крышку, которая фиксируется декоративной гайкой-кнопкой. Она не выполняет функции герметизации, поэтому должна откручиваться руками без усилий
После снятия крышки следует открутить водопроводный шланг. Его месторасположение может быть совершенно различным. Патрубок сливного механизма может располагаться сбоку, внизу или сзади сливного бачка.
При откручивании гайки ключом второй рукой необходимо придерживать подающий воду механизм внутри унитаза.
Использовать старые шланги опасно, потому что их резиновые трубки недолговечны и могут дать течь в неожиданный момент
Затем необходимо открутить крепежные гайки под чашей унитаза. Если сантехника стоит в туалете много лет и в комнате постоянно сыро, то болты с гайкой могут проржаветь настолько, что их откручивание станет невозможным.
В этом случае остается только аккуратно спилить болты. Иного способа демонтировать бачок не существует.
При полном съедании граней гайки ржавчиной можно смочить соединение специальной растворяющей жидкостью, а затем попытаться открутить крепление плоскогубцами
После откручивания фиксирующих болтов сливной бак можно поднять вверх и снять. На чаше унитаза должна остаться резиновая прокладка, которую рекомендуется заменить на новую. Комплект резинок обычно прилагается к покупаемому сливному бачку.
Обязательно необходимо оттереть полочку унитаза от грязи, грибка и ржавчины.
Хорошая чистка ложа для резиновой прокладки предотвратит потенциальное протекание воды при последующей установке сливного бака на унитаз
После монтажа и к корпусу унитаза удобной возможности протереть это место больше не будет.
Этап #3. Установка нового сливного бака
После выбора и приобретения нового подходящего сливного бачка можно приступать к его установке.
В сливном баке унитаза имеется два отверстия: для заливного клапана (А) и для сливного клапанного механизма (В)
Перед монтированием в бачок поплавкового и спускового механизмов желательно проверить конструкционную совместимость нижнего выходного отверстия с прокладкой и чашей унитаза.
Если все элементы совместимы и бак устойчиво и плотно стоит на унитазе, то можно приступать к его пошаговой установке.
Шаг первый. Установка сливного клапанного механизма. Для этого необходимо одеть на патрубок клапана уплотнительное кольцо и просунуть устройство в нижнее отверстие бачка.
Затем требуется одеть ещё одну уплотнительную резинку снаружи и зафиксировать сливной механизм к бачку унитаза пластиковой гайкой
Окончательное зажимание пластиковой гайки нужно проводить в вертикальном положении сливного бачка, чтобы избежать перекосов и последующего протекания воды
Зажимать её сильно ключом не нужно, будет достаточно ручного усилия.
Шаг второй. Установка заливного клапана. Его патрубок может выходить с любой стороны бачка, в зависимости от модели.
Фиксация происходит по тому же методу, что и сливного клапанного механизма: патрубок с уплотнителем высовывают в отверстие и фиксируют специальной гайкой
Выходящий из унитаза патрубок выполнен из пластмассы, поэтому не следует его чрезмерно сильно зажимать – можно слизать резьбовое соединение
Если подвод воды будет происходить снизу, то есть риск протекания воды. Поэтому рекомендуется смазать силиконом наружную прокладку и резьбовое соединение перед закручиванием.
Шаг третий. Установка уплотнителя. На выходящий патрубок сливного клапана одевается резиновая манжета. В ряде моделей её удобнее класть в паз на полочке чаши унитаза. Хотя этот большой уплотнитель не будет находиться под давлением, его рекомендуется смазать с обеих сторон тонким слоем герметика.
Перед установкой прокладки во входное отверстие чаши унитаза можно установить удлинители потока, которые способствуют равномерному распределению воды по периметру сиденья
Шаг четвертый. Фиксация сливного бачка к чаше. Необходимо ровно и четко совместить выходное отверстие бака с соответствующим отверстием чаши унитаза. Отличным ориентиром правильного расположения могут служить сквозные каналы для фиксирующих болтов: если смотреть в них ровно сверху вниз, то должен быть виден пол.
Всовываем в крепёжные отверстия пластиковые или металлические болты и плавно затягиваем их снизу гайками.
Затягивать гайки необходимо, чередуя усилия с обеих сторон сливного бачка. Малейший перекос может привести к смещению резиновой манжеты и возникновению течи
Не забываем одеть на болты конусовидные прокладки с внутренней стороны сливного бака.
Шаг пятый. Прикручивание гибкого шланга к заливному клапану.
В новом бачке расположение патрубка заливного клапана может быть другим, поэтому выбирать длину гибких шлангов необходимо с учетом изменившегося расстояния между бачком и водопроводной системой
После прикрепления шлангов можно открыть воду и посмотреть на работу с открытой крышкой бачка. Если поплавок нормально сработал, то следует провести пробный слив воды.
Шаг шестой. Прикручивание крышки и кнопки слива. Сливной клапанный механизм приводится в действие кнопкой, которая обычно вкручивается в его верхнюю часть. В результате корпус клапана оказывается в растяжке между сливным отверстием внизу и кнопкой вверху.
Механизм фиксации крышки может отличаться от вышеописанного, поэтому внимательно читайте приложенную к бачку инструкцию. На установке крышки бачка его монтаж заканчивается. Впоследствии можно установить стульчак, прибраться в санузле и с комфортом пользоваться новым оборудованием.
Фото-руководство по установке бачка унитаза PORTA
Процесс установки сливного бачка начнем с ознакомлением с комплектующими и со сборки сливного клапана. Его особенностью является неразборный кнопочный механизм, который придется полностью менять в случае поломки, и наличие груши в системе набора воды.
Перед началом работ по установке нового сливного бачка нужно ознакомиться с комплектацией, проверить наличие всех требующихся деталей и собрать сливной клапан
Успешно завершив действия по сборке клапана, приступаем к установке бачка и его креплению к унитазу:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Установка уплотняющего конусного кольца
Шаг 2: Установка спускного клапана в бачок
Шаг 3: Подготовка крепежа для фиксации бачка
Шаг 4: Фиксация сливного бачка болтами
Проверяем, насколько ровно установлен бачок. Его фиксацию производим, равномерно закручивая гайки. Чтобы не было осложнений по ходу установки арматуры, изучаем комплектующие:
Для грамотной установки запорного устройства знакомимся с его конструктивными деталями
Затем приступаем к установке арматуры:
Галерея изображений
Фото из
От механизма слива воды откручиваем кнопку, чтобы после установки в бачок арматуры можно было надеть крышку и закрепить сверху кнопку
Погружаем кнопочный механизм в бачок, вставляем его в кронштейн, имеющийся у спускного клапана. Подсоединяем цепочку к одному из трех отверстий в рычаге так, чтобы она свободно провисала
Расположив конусообразную резиновую прокладку сужением вниз, надеваем ее на резьбу и заводим в отверстие
Под бачком, снизу, затягиваем установленный клапан штатной гайкой. Подсоединяем полудюймовый переходник и подключаем воду
Теперь отрегулируем высоту столба воды в бачке. Для этого сначала на груше ослабим барашек. Затем грушу поднимем вверх до тех пор, пока вода не перестанет поступать в бачок. Зафиксируем гайку
Если был выставлен слишком высокий или слишком низкий уровень, изменяем положение груши как в предыдущем этапе. Оптимальным объемом воды считается 6/7 полного бака
Проверяем, подходит ли длина трубки запорного клапана, не разбрызгивается ли из-за нее вода во время слива и наполнения бачка унитаза. При необходимости подрезаем ее по факту
Убедившись в нормальной работе арматуры, закрываем бачок унитаза крышкой и прикручиваем к штоку кнопочного механизма кнопку
Шаг 5: Откручивание кнопки слива от механизма
Шаг 6: Установка кнопочного механизма
Шаг 7: Установка очередной конусообразной прокладки
Шаг 8: Затягивание клапана гайкой снизу бачка
Шаг 9: Регулировка уровня подачи воды в бачок
Шаг 10: Установка точного уровня воды в бачке
Шаг 11: Проверяем длину трубки запорного клапана
Шаг 12: Устанавка крышки и прикручивание кнопки слива
Замена сливного бачка раздельного унитаза
Замена сливного бачка на раздельных унитазах намного проще, чем на «Компактах». Оборудование либо фиксируется к стене на специальные крепления, либо корпус прикручивается непосредственно к вертикальной бетонной плите.
Откручивать шурупы или болты необходимо аккуратно, потому что отверстия в стене могут пригодиться для крепежа нового сливного бачка
После снятия старого бачка необходимо, согласно инструкции, собрать новый.
В магазине можно попросить продавцов установить все внутренности сливного бачка, чтобы дома просто повесить его на стену и подключить к коммуникациям
В уже собранном виде купленный навесной бак крепится на стену и подключается к водопроводному шлангу. Сливная трубка вставляется в соответствующее отверстие чаши унитаза и на этом монтаж бачка для раздельного унитаза заканчивается.
Ввиду шумности и внешней непривлекательности данные виды сливных баков практически не встречаются в домах и квартирах.
Если замена бачка была лишь частичным решением проблемы, и чашу тоже необходимо менять, то полезную информацию и подробный , вы то же найдете на нашем сайте.
Монтаж нового бака на инсталляцию
Серьёзная поломка сливного бака на инсталляции является очень неприятной проблемой. Для её устранения требуется демонтаж декоративного короба или плитки в санузле.
Избежать обширных ремонтных работ при демонтаже обшивки можно, если сделать её из разборных деревянных панелей. Но поверхность дерева должна быть защищена от влаги в санузле
Фиксация пластикового корпуса к металлической раме происходит обычно с помощью защёлок.
При замене сливного бачка на инсталляции придется или покупать оборудование той же фирмы, или полностью заменять сантехническую конструкцию
После разборки инсталляции потребуется только лишь снять старый и зафиксировать на раме новый бачок. Установка новой емкости производится после осмотра опорной рамы подвесного унитаза и в случае обнаружения поломок.
Далее инсталляцию крепят к стене, после чего к бачку присоединяют водопроводный шланг.
Затем можно вновь маскировать опорную раму и на зафиксированные в ней монтажные шпильки. В навесных унитазах сливной бак является лишь блочным комплектующим элементом, замена которого длиться несколько минут. А вот демонтаж и монтаж декоративного короба может затянуться на недели.
Выводы и полезное видео по теме
Представленные видеоматериалы дополнят понимание последовательности действий при замене сливного бачка и познакомят с нюансами этого процесса.
Видео #1. Установка сливного бачка:
Видео #2. Демонтаж и сборка унитазного бачка:
Видео #3. Монтаж сливного бака навесного унитаза:
Процесс замены сливного бака на унитазе довольно прост и не требует специфических знаний. Основной сложностью является поиск подходящей модели оборудования в магазине. Решить остальные проблемы поможет внимательное следование вышеописанным рекомендациям.
Рассказать об опыте замены смывного бачка и поделиться интересными тонкостями вы сможете в расположенном ниже блоке. Здесь же задавайте вопросы и комментируйте предложенную нами информацию.
какие бывают сливные бачки, снятие и разборка сливного бачка
Сливной бачок − это наиболее хрупкая и подверженная повреждениям часть всей конструкции унитаза. Специалисты считают, что практически восемьдесят процентов всех неисправностей кроется именно в этом элементе. Чтобы заменить сливной бачок, потребуется полностью его демонтировать.
Устройство сливного бака, независимо от типа, довольно простое. Но без знания его тонкостей, замена может оказаться непростой задачей.
Содержание статьи
Какие бывают сливные бачки
Знание спецификации позволит выбрать подходящую модель. Все сливные бачки можно разделить на группы по различным признакам.
По расположению бачка унитаза выделяют следующие разновидности:
Моноблочные – бак и чаша унитаза составляют единое целое. Заменить верхнюю часть без смены всего унитаза невозможно.
Раздельные – бак и чаша унитаза независимы друг от друга.
По типу крепления бывают:
навесные модели;
приставные модели;
встроенные модели.
Тип сливного механизма может быть:
пневматическим;
рычажковым;
кнопочным;
штоковым.
По заполнению и сбросу воды:
поплавковые – имеют клапан, выполненный в виде поршня или мембраны;
боковые – оборудованы автоматической камерой, выглядящей, как стакан.
Конструкция бачка
Как ранее уже упоминалось, у всех бачков строение одинаковое — отличия исключительно в конструктивных особенностях. Как же устроен сливной бак?
Любой сливной бачок − это прежде всего ёмкость для воды. Изготовлен он может быть из керамики, пластика или металла. Форму бачок может иметь самую разнообразную, а сверху снабжается крышкой, которая сделана из материала, используемого для производства и самого бака. Спуск воды осуществляется кнопкой, ручкой или рычагом. Они соединены с механизмом слива.
Основное, что находится внутри любого бачка, это: арматура, поплавок, сифон, диафрагма и рычаг для регулировки струи.
Неважно, какой именно механизм установлен внутри, он состоит из двух частей. Это сливная часть и запирающая. Запирающая позволяет воде заполнять бак. Она перекрывает воду, когда он полностью наполнен. Сливная часть, вступает в действие после того, как нажата кнопка слива.
Любой бак унитаза имеет режим ожидания. Когда он находится в этом режиме, вода заполняет ёмкость, пока не достигнет необходимого предела. Вес воды начинает давить на грушу из резины, а та, в свою очередь, перекрывает воду.
Для того, чтобы сбросить воду, необходимо нажать на кнопку. Тут возможны варианты − в зависимости от конструктивных особенностей бачка. Когда механизм слива приведён в действие, отверстие открывается и, не имея преграды, вода устремляется в унитаз.
Снятие и разборка сливного бачка
Контролирующая система, которая следит за набором и уровнем воды имеется в каждом баке. В современных унитазах устанавливаются механизмы, довольно непростые по своей конструкции.
В новых домах имеются не только новые модели, но и уже давно устаревшие. Их разборка возможна прямо на месте без снятия бачка. Но можно и демонтировать. Какой вариант оптимальный — зависит от различных факторов.
Как правило, демонтаж необходим, чтобы полностью заменить бачок вместе со всем механизмом на более совершенную модель.
Справка! Накопитель необходимо снимать лишь в том случае, если имеется протечка в тех местах, где он соединён с унитазом. Если износились прокладки, сорвались крепёжные болты, появились трещины.
Снятие накопителя воды
Обычно бачок унитаза закрепляется двумя шпильками или болтами, диаметр которых от пяти до семи миллиметров. Для крепления используют шпильки из металла. Это может быть бронза, латунь, сталь.
Сталь применяется на устаревших типах бачков. Изделия из стали относительно недолговечны. Бывает, уже через год после покупки такие крепежи насквозь проедены ржавчиной.
Имеется два отверстия для крепления, которые проделаны в донной части бака. Ещё парочка отверстий есть на задней полке устройства.
Сквозь отверстия продеваются шпильки, на которые одеваются прокладки, после чего их стягивают гайками. Бак и унитаз соединены патрубком, который изолируется в месте соединения.
Процесс снятия бачка имеет следующую последовательность:
Необходимо прекратить поступление воды.
Открутить шланг, подводящий воду.
Опустошить бак.
Отвернуть спусковую кнопку и снять крышку.
Протереть насухо бачок.
Открутить гайки, которые держат шпильки под полкой.
Осталось приподнять бак, чтобы он отошёл от своего мест,а и перенести его туда, где удобно будет работать.
Теперь необходимо понять, как разбирать механизм слива, ведь он имеется во всех моделях унитазов, оснащённых смывной системой.
Разборка механизма слива
На всех устройствах среднего ценового диапазона обычно установлена двойная кнопочная система. Нажатие любой кнопки запускает работу модуля слива и набора воды. Встречаются самые разнообразные модификации этих устройств.
Но все они имеют одинаковую схему сборки:
имеется головка с кнопками и резьбой под механизм клапана;
клапан с резьбой;
прокладка из резины;
гайка для крепления.
Головка снимается перед снятием крышки. Затем нужно снять прокладку, которая находится на крепёжной гайке. Прокладка может иметь форму пятиугольника в своей внутренней части или быть круглой.
Как правило, крепёжная гайка обладает такой же формой. Прокладка снимается, гайка отворачивается. После того, как механизм освобождён, его легко снять. Наливная система снимается аналогично.
Арматура изготовлена из пластика. При желании устройство можно разобрать, но намного проще купить новое.
Демонтаж крышки бачка
Если вернуться к современным моделям унитазов, можно заметить, что часто возникает вопрос о снятии крышки.
В современных конструкциях всё устроено несколько иначе, чем в старых моделях. Но, в общем, система осталась неизменной — крышку прижимает гайка, которая входит в механизм клапана.
В современных унитазах прижимную гайку заменила головка с кнопками.
Для снятия крышки с одной кнопкой необходимо:
зажать кнопку и удерживать её;
головку с кнопкой провернуть по часовой стрелке;
вывернуть её из втулки механизма клапана.
Устройства с двумя кнопками более сложны в снятии.
Демонтаж бака с двойной кнопкой
В бачках, где имеется двойная кнопочная система, зачастую используют различные способы крепления. В этом случае простое выкручивание головки невозможно.
Разбирать следует по следующим шагам:
Маленькую кнопку вдавливаем в корпус.
На внутренней стенке, которая открылась при нажатии, находим паз.
Отжимаем фиксатор в этом пазе.
Извлекаем большую кнопку, следом и маленькую.
Отворачиваем винт фиксации.
Теперь крышка легко снимается.
Съём бачка унитаза старой конструкции
Как ни странно, но во многих квартирах ещё встречаются «древние» унитазы. Ремонт они требуют, исключительно когда детали изнашиваются. Особых вопросов не возникает, когда надо снять и починить бачок. Конструкция очень простая.
Чтобы снять крышку, нужно просто открутить рукоятку штока механизма слива, а затем открутить гайку.
Нутро бака имеет поплавковый механизм, который отвечает за набор воды, и собственно сливной механизм. На дне бака есть два отверстия, через которые и крепится клапан.
Бак в унитазах устаревших моделей снимается не сложней, чем в современных устройствах. Просто раскручиваются два болта на дне.
Подпишитесь на наши Социальные сети
сливной бак — с английского на русский
слив — I n. 1) прочистить, очистить, разблокировать, прочистить сток 2) заблокировать, засорить сток 3) (разное) слив мозгов II v. 1) (d; intr.) Для слива (кровь, вытекшая из его лицо, когда он услышал новость) 2) (D; тр.) для слива (слить бак всего…… Комбинированный словарь
Tank Mark VIII — Mark VIII Liberty Место происхождения… Википедия
сток — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 труба / отверстие, по которому идет грязная вода ADJECTIVE ▪ заблокировано (особенно BrE), забито (AmE) ▪ storm VERB + DRAIN ▪ block (особенно BrE), засорено… Словарь словосочетаний
Танкистка (фильм) — Инфобокс Название фильма = Танкистка подпись = Постер фильма для Танкистки Режиссер = Рэйчел Талалай, продюсер = Автор Тома Астора = Теди Сарафиан Алан Мартин (комикс) Джейми Хьюлетт (комикс) в главной роли = Лори Петти Айс T Наоми Уоттс Малкольм МакДауэлл музыка =…… Википедия
танк — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 контейнер ADJECTIVE ▪ пустой, полный ▪ стакан, сталь ▪ 4 фута, 50 галлонов, 80 литров / 80 литров и т. Д. Словарь словосочетаний
Tank Stream — Tank Stream — это поток пресной воды, который впадает в Сиднейскую бухту в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Сегодня это немногим больше, чем ливневая канализация, но первоначально это был источник пресной воды для молодой колонии Нового Южного Уэльса в… Wikipedia
слить — [dreɪn] глагол I 1) [I / T] если жидкость стекает или если вы сливаете ее, она стекает от чего-то. Отложите мясо в сторону, чтобы жир стекал.[/ ex] Слейте воду из бака. [/ ex] 2) [T], чтобы избавиться от воды на участке земли, чтобы она могла быть…… Английский словарь для письма и разговора
дренаж — Синонимы и родственные слова: уменьшать, удалять, абляция, абразировать, сокращать, абсорбировать, абсорбировать, абстрагироваться, злоупотреблять, ахроматизировать, приобретать, сушить на воздухе, ангидрировать, ассимилировать, ассимиляцию, истирание, запекать, банкрот, бате, похищать, шантаж, бланшировать, отбеливать,…… Moby Thesaurus
сток — 1.глагол 1) клапан для слива бака Syn: опорожнить (out), пусто, очистить (out), вакуумировать, выгрузить Ant: заполнить 2) слить излишки жидкости Syn: отобрать, извлечь… Тезаурус популярных слов
слить — 1. глагол 1) клапан для слива резервуара Syn: опорожнение (выход), пустота, очистка (выход), откачивание, выгрузка 2) слить излишки жидкости Syn: отвод, извлечение, откачивание , вылить, вылить… Словарь синонимов и антонимов
сливной клапан — i.Клапан внизу камеры сгорания. Когда двигатель останавливается, эти клапаны открываются и предотвращают скопление топлива в камере сгорания. Также происходит после фальстарта. II. Клапан на дне любого бака, через который…… Авиационный словарь
.
бак сливной — с английского на русский
слив — I n. 1) прочистить, очистить, разблокировать, прочистить сток 2) заблокировать, засорить сток 3) (разное) слив мозгов II v. 1) (d; intr.) Для слива (кровь, вытекшая из его лицо, когда он услышал новость) 2) (D; тр.) для слива (слить бак всего…… Комбинированный словарь
Tank Mark VIII — Mark VIII Liberty Место происхождения… Википедия
сток — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 труба / отверстие, по которому идет грязная вода ADJECTIVE ▪ заблокировано (особенно BrE), забито (AmE) ▪ storm VERB + DRAIN ▪ block (особенно BrE), засорено… Словарь словосочетаний
Танкистка (фильм) — Инфобокс Название фильма = Танкистка подпись = Постер фильма для Танкистки Режиссер = Рэйчел Талалай, продюсер = Автор Тома Астора = Теди Сарафиан Алан Мартин (комикс) Джейми Хьюлетт (комикс) в главной роли = Лори Петти Айс T Наоми Уоттс Малкольм МакДауэлл музыка =…… Википедия
танк — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 контейнер ADJECTIVE ▪ пустой, полный ▪ стакан, сталь ▪ 4 фута, 50 галлонов, 80 литров / 80 литров и т. Д. Словарь словосочетаний
Tank Stream — Tank Stream — это поток пресной воды, который впадает в Сиднейскую бухту в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Сегодня это немногим больше, чем ливневая канализация, но первоначально это был источник пресной воды для молодой колонии Нового Южного Уэльса в… Wikipedia
слить — [dreɪn] глагол I 1) [I / T] если жидкость стекает или если вы сливаете ее, она стекает от чего-то. Отложите мясо в сторону, чтобы жир стекал.[/ ex] Слейте воду из бака. [/ ex] 2) [T], чтобы избавиться от воды на участке земли, чтобы она могла быть…… Английский словарь для письма и разговора
дренаж — Синонимы и родственные слова: уменьшать, удалять, абляция, абразировать, сокращать, абсорбировать, абсорбировать, абстрагироваться, злоупотреблять, ахроматизировать, приобретать, сушить на воздухе, ангидрировать, ассимилировать, ассимиляцию, истирание, запекать, банкрот, бате, похищать, шантаж, бланшировать, отбеливать,…… Moby Thesaurus
сток — 1.глагол 1) клапан для слива бака Syn: опорожнить (out), пусто, очистить (out), вакуумировать, выгрузить Ant: заполнить 2) слить излишки жидкости Syn: отобрать, извлечь… Тезаурус популярных слов
слить — 1. глагол 1) клапан для слива резервуара Syn: опорожнение (выход), пустота, очистка (выход), откачивание, выгрузка 2) слить излишки жидкости Syn: отвод, извлечение, откачивание , вылить, вылить… Словарь синонимов и антонимов
сливной клапан — i.Клапан внизу камеры сгорания. Когда двигатель останавливается, эти клапаны открываются и предотвращают скопление топлива в камере сгорания. Также происходит после фальстарта. II. Клапан на дне любого бака, через который…… Авиационный словарь
.

« Предыдущая 1 … 7 8 9 10 11 … 19 Следующая »

Стиль	Фристайл	Flex	Средний (5/10)
Уровень способностей	От среднего до эксперта	Чувствую	Конюшня
Вес	На более светлой стороне от Нормального (17,82 г / см)	Начало поворота	Средне-быстрый
Профиль развала	Система развала колес	Форма	Истинный Твин
Смещение стойки	По центру	Фиксатор кромки	Хорошо работает в условиях твердого и ледяного снега (4/5)
Цена	469 долл. США	База	Спеченный

Размер (длина)	150	153	156	159	157МВт
Ширина талии (мм)	248	249.5	251	252,5	260
Диапазон массы (фунты)	106-186	112-192	118-198	124-204 +	128-208 +
Диапазон массы (кг)	48-84	51-87	54-90	56-93 +	58-98 +

ФАКТОР	РЕЙТИНГ (ИЗ 5)	ВКЛАД В ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ОЧКУ
Прыжки:	4,5	18/20
Удлинитель:	3,0	/20
Переключатель:	4,5	13,5 / 15
Масло:	3.5	7/10
Вращений:	4,5	9/10
Неровная местность:	3,5	3,5 / 5
Порошок:	2,0	2/5
Резьба / Оборотов:	3,5	3,5 / 5
Скорость:	3,0	3/5
Трубка:	4,0	4/5
ИТОГО после нормализации		83.0/100

Диаметр, мм	Длина, мм (насыпь)	Цена за 1 м ³, USD
Диаметр, мм	Длина, мм (насыпь)	Бревна оптом	Конструктор
Сосна ангарская
180	6000 (+100)	140	165
200	6000 (+100)	148	173
220	6000 (+100)	155	180
240	6000 (+100)	160	185
260	6000 (+100)	162	187
280	6000 (+100)	167	192
300-320	6000 (+100)	170	195
330-360	6000 (+100)	Оборотная
Лиственница сибирская
180	6000 (+100)	140	165
200	6000 (+100)	148	173
220	6000 (+100)	155	180
240	6000 (+100)	160	185
260	6000 (+100)	162	187
280	6000 (+100)	167	192
300-320	6000 (+100)	170	195
330-360	6000 (+100)	Оборотная
Сосна кедровая сибирская
180	6000 (+100)	165	190
200	6000 (+100)	165	190
220	6000 (+100)	170	195
240	6000 (+100)	182	207
260	6000 (+100)	182	207
280	6000 (+100)	182	207
300-320	6000 (+100)	198	223
330-360	6000 (+100)	Оборотная

Месяц: Октябрь 2021

Что лучше газосиликат или пенобетон: Газосиликат или пенобетон — что выбрать? Сравнение блоков

Газосиликат или пенобетон — что выбрать? Сравнение блоков

Свойства и качества газосиликата

Что представляет собой материал

Классификация и сфера применения

Преимущества и недостатки строений

Характеристика пенобетона

Основные показатели качеств

Виды пенобетона и их применение

Пеноблоки или газосиликатные блоки что лучше для строительства дома?

Пару слов о терминологии

Пеноблоки или газосиликатные, что же лучше?

Дополнительные характеризующие факторы

сравниваем и разбираемся в чем разница, что выбрать для строительства дома

Сравнение характеристик

Конкретные, абстрактные, имена собственные и нарицательные

Что такое существительное снова?

Все ли существительные одинаковы?

Конкретные и абстрактные существительные

Существительные собственные и нарицательные

Лучшая цена на пенобетон — отличные предложения на пенобетон от мировых продавцов пенобетона

Справочник по добыче нефти и газа: установки и процессы

Вспененный легкий бетон | Блог Natural Building

Беседки из оцилиндрованного бревна проекты: Проекты беседок из оцилиндрованного бревна, рубленого бревна и клееного бруса

особенности конструкции и 100 фото идей дизайна

Особенности конструкции из бревна

Достоинства и недостатки беседки из бревна

Выбор стройматериала

Типы конструкций

Самостоятельное строительство беседки из бревна

модели из оцилиндрованного бревна и сруба, рубленные бревенчатые варианты для дачи с мангалом

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Из оцилиндрованных

Из калиброванного

Из рубленого

Типы конструкций

Как сделать самому?

Примеры готовых строений

Проекты беседок из оцилиндрованного бревна

Беседки из оцилиндрованного бревна + фото

Особенности материала

Плюсы и минусы беседок из бревна

Разнообразие видов беседок из бревна

Варианты проектов

Заключение

Беседка из оцилиндрованного бревна своими руками

Беседка из бревна (51 фото): проекты из оцилиндрованных, монтаж

Достоинства и недостатки беседок из бревен

Критерии выбора оцилиндрованных бревен для беседки

Проекты беседок из бревна

Как выбрать бревна для беседки (видео)

Как построить беседку из бревен

Подготовительные работы, материалы и инструменты

Изготовление фундамента под беседку из оцилиндровки

Беседка из бревна: этапы строительства (видео)

Возведение стен беседки из бревен

Монтаж крыши

Заключительный этап

Как увеличить эксплуатационный срок беседки

Виды беседок из бревна (видео)

Как сделать беседку из оцилиндрованного бревна

Почему деревянные беседки из оцилиндрованного бревна лучше других?

Как сделать бревна для беседки?

Как построить беседку из оцилиндрованного бревна?

Открытые и полуоткрытые беседки

Беседка закрытая

Этапы строительства беседки

Оцилиндрованный сруб и готовые бревенчатые дома напрямую от производителя

Проекты домов из бревна

Проекты домов из бревен.

Arbor Westmark Camber Обзор | Профили для сноубординга

Общий рейтинг

По сравнению с другими досками для фристайла

Обзор технических характеристик Westmark Camber

Характеристики

Размер

Для кого лучше всего подходит Westmark Camber?

Более подробная информация о Westmark Camber