Тенелюбивые кустарники для сада многолетние фото и названия: Какие тенелюбивые кустарники можно посадить на дачном участке?

Какие тенелюбивые кустарники можно посадить на дачном участке?

Не всегда случается так, что территория дачного участка идеально освещается солнечным светом. Очень часто лишь на отдельные участки попадает достаточное количество ультрафиолетовых лучей. Причиной всему могут быть растущие в саду деревья или кустарники, которые дают отличный урожай, но закрывают солнце от растений, посаженных под ними. Но ведь так хочется, чтобы на всей территории было красиво и оригинально. Выход есть — тенелюбивые кустарники для сада многолетние, фото и названия которых мы предлагаем вам рассмотреть в этой статье.

Тенелюбивые кустарники для сада – выбираем правильно

Прежде всего, стоит отметить, что тенелюбивые многолетники можно поделить на три группы: цветущие, ягодные и декоративно – лиственные. Все они имеют как преимущества, так и недостатки, но некоторые, кроме эстетической красоты приносят и пользу, давая вкусные плоды. Специалисты советуют приобретать саженцы только в специализированных и проверенных магазинах и не отдавать предпочтение стихийным рынкам, поскольку качество такого посадочного материала оставляет желать лучшего. Рассмотри самые востребованные и популярные сорта многолетников, которые принимаются даже в тени:

Тенелюбивые цветущие кустарники:

• Рододендрон. Очень эффектный и красивый кустарник, который имеет яркие цветки и мясистые листья. Этот сорт – идеальный вариант для посадки между высокими деревьями, где остальные растения не выживут.

• Садовый жасмин. Довольно популярный среди дачников. Это растение украсит любой участок благодаря пышному белому цветению и также приятному аромату. Его основное преимущество – отсутствие строгих требований к месторасположению и составу грунта. Жасмин отлично растет в любых условиях, устойчив к засухе и не пропадет даже при сильно холодной зиме. Единственное, что придется учитывать – регулярную обрезку для поддержания хорошей формы.

Ягодные кустарники

Этот вид многолетников идеально подойдет тем, кто желает, чтобы в саду росли не только красивые, но и полезные растения.

• Барбарис. Знаменитое растение в восточных странах. Быстро растет, не требует сложного ухода, хорошо перезимовывает и переносит отсутствие влаги. Имеет красивые небольшие листочки, которые в осенний период меняют окрас с зеленого на ярко-бордовый. Главная особенность барбариса – вкусные ягодки, которые с успехом используются при приготовлении различных блюд.

• Крыжовник. Немногие дачники знают, что крыжовник также прекрасно растет в тени, как и солнце. Кроме этого, растение не нуждается в обильном и частом поливе, неплохо переносит засуху. Зато вы сможете наслаждаться не только зеленым растением, но и вкусными и сочными ягодами, с которых получается отличное варенье.

• Лещина. Этот кустарник будет хорошо расти только на некислых грунтах, поэтому если ваша почва не соответствует таким требованиям, добавьте в нее немного песка. Прекрасные орешки – станут самым ожидаемым плодом в вашем саду.

Декоративные кустарники

К этой группе растений относится самое большое разнообразие кустарников. Если вы посадите их на своей дачном участке, то вы всегда  сможете наслаждаться красотой, независимо от погоды и времени годы:

• Форзиция. Изумительный кустарник с ярко – лимонной листвой. Такое растение будет отлично смотреться как в одиночной посадке, так и в соседстве с какими – либо другими кустарниками. Не нуждается в сложном уходе, прекрасно переносит зиму и отсутствие влаги.

• Бересклет. Неприхотливый и быстрорастущий кустарник, который радует своей красотой даже в зимний период времени. Яркие листья непременно преобразят и освежат внешний вид вашего сада, внеся в него изящество и некий шарм.

• Магония. Любимое многими растение, которые относится к виду вечнозеленых кустарников. Если вы позаботитесь о наличии регулярного полива, то обязательно сможете наслаждаться обильным цветением и хорошим ростом.

Тенелюбивые кустарники для сада многолетние, фото и названия которых представлены на нашем сайте, непременно порадуют и украсят ваш участок. Надеемся, что наши советы помогут вам получить то, что вы действительно желаете.

Тенелюбивые растения для сада многолетние, неприхотливые

Сады под деревьями, места между кустами, клумбы за домом или терраса с северной стороны – это места, где многие растения не хотят расти из-за небольшого количества света. Какие в таких условиях можно посадить тенелюбивые растения для сада многолетние, неприхотливые? Как выбрать почвопокровные многолетники, чтобы покрыть пространство между кустами? Узнайте, какие растения лучше подходят для тенистых уголков сада, чтобы весь участок выглядел привлекательно и интересно.

У владельцев садов часто возникает проблема, как оформить тенистые уголки, под деревьями или между кустами, или в местах позади дома, где падает тень. Аналогичная проблема возникает на участках за постройками, где мало света. Для таких мест стоит выбирать многолетние теневыносливые садовые растения. Многолетники – это растения, которые могут расти в течение многих лет на одном месте.

Тенеустойчивые цветы

Некоторые растения прекрасно цветут в тенистых и полутенистых местах. Рассмотрим самые популярные тенелюбивые цветы для сада.

Гортензия древовидная

Этот тенелюбивый цветущий кустарник вырастает до 1,5 м, приобретая округлую или слегка кустистую форму. Цвести начинает древовидная гортензия в июне, сохраняя соцветия до осени. Соцветия круглые, сначала зеленоватые, затем белые, потом желто-зеленые. Кустарник устойчив к морозу, неблагоприятным условиям, обильно цветет.

Цветы появляются на побегах текущего года, почки не вымерзают, поэтому цветет обильно. Предпочитает плодородные, кислые почвы, тенистые, уединенные, защищенные места. Может расти в солнечном положении, но тогда хуже цветет. На тенистых, полутенистых участках сада листья гортензии становятся темно-зелеными, подчеркивая белоснежность соцветий.

Любит большое количество воды, постоянный полив. Соцветия сорта «Анабель» 20-30 см в диаметре. Для впечатляющего цветения рекомендуется сильная весенняя обрезка. Лучше всего срезать все побеги примерно на 20 см над землей. Гортензия «Annabelle» выглядит красиво на клумбах, рекомендуется для низких живых изгородей. Высушенные соцветия подходят для букетов.

Фото. Гортензия древовидная

Гортензия крупнолистная

Большинство цветов крупнолистной гортензии стерильны и не образуют семян, но образуют чрезвычайно впечатляющие, красочные, округлые соцветия. Это одно из самых выносливых растений – после полива оно легко восстанавливает силы.

Цветы гортензии бывают разных цветов, в зависимости от сорта:

• розовыми,
• голубыми,
• белыми,
• зеленоватыми,
• желтыми.

Гортензии нравится много света, листья желтеют, когда его мало. Однако растение не должно находиться под жгучими солнечными лучами, так как почва быстро высыхает. Оптимальные условия – полутень.

Фото. Гортензия крупнолистная

Бузульник зубчатый

Тенелюбивый бузульник принадлежит к семейству Астровые, происходит из Азии. Это многолетнее растение высотой до 100 см (в благоприятных условиях 150 см). У бузульника крупные, круглые листья, темного цвета наверху и коричнево-фиолетовые внизу. Цветет с августа по сентябрь. Жесткие, разветвленные цветоносы поднимаются над пучками листьев. На них формируются крупные желто-оранжевые соцветия.

Бузульник требует постоянно влажной, плодородной, суглинистой почвы с нейтральным pH. Предпочитает затененные позиции, не терпит полное пребывание на солнце – в жаркую погоду быстро увядает. Это отличное растение для многолетних клумб, растет рядом с деревьями, водоемами.

Фото. Бузульник зубчатый

Лириопа мускари

Теневыносливые цветущие растения для сада лириопа мускари невысокие (30-45 см), образуют розетки блестящих, темно-зеленых листьев. У разных сортов листья имеют разные оттенки зеленого, есть полосатые сорта. На зиму большая часть надземной части остается вечнозеленой, только в конце зимы листья становятся коричневыми, отмирают. Растение растет медленно.

Летом в центральной части розетки листьев появляются прямые голые цветоносы, на концах которых развиваются мелкие одиночные колоколообразные пурпурно-розовые цветки, собранные в заостренные соцветия. В мягкую погоду цветы могут расти на растении до поздней осени. После опыления насекомыми цветы превращаются в чернеющие ягоды, которые могут пережить мягкие зимы.

Лириопа лучше растет в тихих, теплых, защищенных от ветра, полутенистых или солнечных местах. Растет в тени деревьев, высоких кустарников, но может меньше цвести. Требуется средняя, ​​слегка влажная, хорошо дренированная почва. Лириопа мускари довольно морозостойкая, но в суровые, бесснежные зимы может замерзнуть, поэтому в более холодных районах страны ее стоит укрывать.

Фото. Лириопе мускари

Астильба японская

Цветущий тенелюбивый многолетник астильба японского происхождения. Достигает 0,5-1 м в высоту. Стебли жесткие, прямые, красноватые, покрыты короткими волосками (черешки листьев также покрыты волосками).

Растения украшают насыщенные зеленые, блестящие, сложные, зубчатые листья и декоративные соцветия, появляющиеся в мае и остающиеся на растении до июня. Соцветия (густые метелки) состоят из мелких цветков: белого, розового (разных оттенков) или пурпурного – цвет зависит от сорта. Цветение феноменальное и очень обильное.

Астильбы любят плодородный, постоянно влажный грунт, защищенный от прямых солнечных лучей. Растения неприхотливы, полностью устойчивы к морозу, не требуют особого ухода, кроме весенней очистки куста от прошлогодних листьев.

Астильбу сажают на клумбы, в затененные места под кронами деревьев. Благодаря обильному, пышному цветению летом, растения могут прекрасно оживлять мрачные, тенистые уголки сада, где мало света. Это отличный вариант для посадки у берегов прудов, других садовых водоемов. Также подходит для срезанных цветов.

Схизофрагма (вскрытостенка) японская

Тенелюбивые садовые цветы схизофрагма (Schizophragma hydrangeoides) принадлежат к семейству гортензиевые (Hydrangeaceae). В дикой природе встречается в горных районах Японии. Это тенелюбивая лиана, достигающая высоты 6 метров. Листья овальные и зубчатые. Цветение наступает в июне-июле. Цветки мелкие, висячие, кремовые, с приятным медовым ароматом.

Схизофрагма предпочитает тень или полутень, плохо переносит прямые солнечные лучи. Любит умеренно влажную, гумусную, плодородную почву. Не терпит засухи. Морозостойкая, но в холодных регионах может замерзнуть, требует укрытия. В саду подходит для украшения беседок, террас, стен. Эти тенелюбивые вьющиеся цветы успешно растут без опор в качестве почвопокровного растения.

Спирея японская

Эти тенелюбивые растения для дачи пользуются неослабевающей популярностью, украшая сады привлекательными листьями и очаровательными соцветиями. Они очень интересно смотрятся, принимая форму лиственного шарика, который летом украшен разноцветными многочисленными соцветиями. Спирею сажают на солнечных участках, в полутени растение тоже чувствует себя хорошо. Японская спирея меняет цвет листьев в зависимости от времени года:

• весной – желтые и зеленые;
• летом цвет приобретает интенсивную силу, подчеркивается пышными соцветиями;
• осенью листья полны всевозможных цветов и оттенков, блестят под слабыми лучами солнца.

Спирея являются неотъемлемым элементом многих клумб, пустошей, рокариев. Побеги сильно разветвленные, листья эллиптические, заостренные. Японская спирея – один из первых кустов, дающих листья весной – очень рано становится садовым украшением, когда все жаждут цветов после долгих серых зимних месяцев. Растение неприхотливое: устойчивое к неблагоприятной почве, суровым условиям, засухе, вредителям и болезням, морозостойкое.

Фиалка душистая

Идеальные неприхотливые, теневыносливые цветы для сада – фиалки душистые. Прекрасно растут в тени, полутени, среди кустарников, лиственных деревьев.

Фиалки неохотно растут рядом с хвойными деревьями.

Фиолетовые цветы появляются в апреле – мае, когда деревья и кустарники еще не имеют полностью развитых листьев. Цветение повторяется в августе. В полной тени плохо цветут. Фиалкам нравится плодородная почва, довольно влажная.

Медуница красная

Удивительное полувечнозеленое растение Красная медуница (Pulmonaria pulmonaria rubra) восхищает обильным, эффектным цветением. Удлиненные, эллиптические, слегка опушенные листья красивого светло-зеленого цвета обеспечивают фантастический фон для очаровательных цветов контрастной кораллово-красной окраски. Многолетник вырастает до 30-40 см.

Медуница наиболее привлекательно выглядит во время цветения (март – май). Колоколообразные, ярко-красные цветки, напоминающие цветки первоцвета, собраны в рыхлые соцветия зонтики, развивающиеся на верхушках побегов. Цветы выделяют много нектара, их любят бабочки, пчелы. Светло-зеленые кустики, украшенные выразительными красными цветами, прекрасно оживят и украсят темные уголки сада. Растение эффектно смотрится посаженным на клумбах, между кустарниками, под кронами деревьев.

Тенелюбивый цветок красная медуница неприхотлива, высаживается в тенистых, полутенистых местах. Предпочитает плодородную, влажную, перегнойную, хорошо дренированную почву с нейтральной реакцией. Полностью морозостойкий вид. Ярко-зеленые листья и выразительные кораллово-красные цветы непременно поднимут настроение в мрачных местах сада.

Печёночница благородная

Тенелюбивый многолетник из семейства Лютиковые, невысокий (15-20 см). Листья вечнозеленые, трехлопастные, сердцевидные, собранные в розетку, темно-зеленые сверху, слегка фиолетовые снизу. Молодые листья опушенные, затем становятся кожистыми, гладкими. Цветки печеночницы появляются до развития листьев на цветоножках. Окрас цветов:

• синий,
• фиолетовый,
• розовый,
• белый.

Цветки закрываются в дождливую погоду и ночью. Период цветения: март-май. Плоды привлекают муравьев, которые распространяют семена растения.

Печеночница может расти в тенистых местах, под деревьями, кустарниками. Почва должна быть перегнойной, постоянно влажной, известковой. Растение плохо переносит пересадку.

Ландыш

Долгоживущее цветущее растение майский ландыш создает многочисленные тонкие корневища, распространяющиеся неглубоко под поверхностью земли. Весной третьего года после посадки появляются цветы. Соцветия ландыша длиной 15-25 см вырастают в мае, заканчиваются гроздью 10-18 цветков. Цветки мелкие, белые, колоколообразные, душистые.

Ландыш требует почвы:

• гумусной;
• хорошо дренированной;
• влажной;
• в естественных условиях растет на слабокислых почвах, для культивируемых сортов почва должна иметь рН 7,0-7,1.

Ландыш – тенелюбивый цветок, лучше растет в полутенистом положении, где тень длится минимум полдня. Используется для цветников, посадки на фоне декоративных кустарников, под деревьями, для срезанных цветов.

Морозник

Цветущее неприхотливое растение из семейства Лютиковые морозник – невысокое (30-50 см). Стебель имеет тенденцию к изгибу. Зеленые листья насыщенного темного оттенка могут стать синими. Листья кожистые, блестящие, трехлистные, эллиптической формы, с острым зубчатым краем.

Период цветения: февраль-апрель. Зелено-желтые цветки собраны в соцветия. Форма цветка чашеобразная, состоит из 5 лепестков.

Морознику подходит полутенистая позиция в саду, хотя цветок растет и на полном солнце. Лучше посадить его в тихом месте.

Субстрат должен быть:

• плодородным,
• рыхлым,
• достаточно влажным,
• с щелочной реакцией.

Рекомендуется на зиму покрывать морозник еловыми ветками или агроволокном. После цветения можно сделать легкую обрезку растения.

Внимание! Растение ядовито, содержит хеллеборин, поэтому лучше отказаться от него, если есть животные. Сок может вызвать раздражение кожи, поэтому все процедуры по уходу проводят в перчатках.

Дороникум восточный

Doronicum orientale происходит из из юго-восточной Европы. Если осадить несколько саженцев рядом, они со временем вырастут в компактный кустик. Полностью морозоустойчив. Стебель длиной 30-50 см. Листья крупные, зазубренные, сердцевидные, интенсивно зеленые. Большая часть листьев собрана в розетки.

Дороникум цветет с апреля по июнь. Соцветия корзинки, 30-50 см высотой, состоят из желтых цветков. Плоды появляются летом, мелкие, яйцевидные. Дороникум – неприхотливое растение, растет в солнечном или слегка затененном месте. Большое количество солнца заставляет растение цвести обильнее.

Грунт должен быть плодородным, воздушным, достаточно влажным:

• если почвы сухие лучше посадить дороникум в полутенистом месте;
• если субстрат влажный, лучше сажать на солнечном участке.

В одном месте может расти несколько лет. Уход за растениями предполагает регулярный полив, удаление увядших цветов, удобрение в весенний период.

Первоцвет мелкозубчатый

Листья первоцвета зубчатого яйцевидной формы, кожистые, морщинистые, зубчатые, светло-зеленые, длиной 7-10 см, собраны в розетку. Срок цветения: март-апрель. Соцветия шаровидные высотой 20-30 см. Цветки – розовые, пурпурные, белые.

Зубчатый первоцвет предпочитает полутенистое положение. Почва должна быть:

• плодородной;
• суглинистой, с добавлением дерновой почвы;
• постоянно влажной.

Старые растения необходимо защищать от мороза, укрывая. Первоцвет – отличный вариант для многолетних цветников, рокариев. Лучше сажать первоцвет небольшими группами по 3-10 штук.

Волжанка обыкновенная

Впечатляющая высотой до 2 метров волжанка обыкновенная создает крупные кустики, которые становятся больше с каждым годом. Листья перистые, крупные, морщинистые. Срок цветения: июнь-июль. Цветки мелкие, белые, собраны в разветвленные, длинные (до 50 см) декоративные соцветия метелки.

Высаживают волжанку группами на грядках, газонах, под деревьями в тенистых местах. Побеги подходят для срезанных цветов. Нетребовательное растение. Почва должна быть умеренно влажной, богатой гумусом, плодородной. Лучше растет в полутенистом положении. Размножается семенами или делением осенью (возможно, весной). Растения сажают на расстоянии 60 × 50 см.

Воронец (клопогон) кистевидный

Неприхотливый многолетник родом из Северной Америки, принадлежит к семейству Лютиковые (Ranunculaceae). Воронец – растение с прямостоячим, щедро покрытым листвой стеблем, достигает 1-2 метра. Листья темно-зеленые. Цветет клопогон в начале осени (сентябрь-октябрь). Цветки мелкие, кремово-белые, собраны в густое соцветие, приятно пахнут. Цветы не развиваются одновременно, а образуют каскадный эффект.

Воронец предпочитает затененные места. Полное солнце быстро приводит к увяданию и отмиранию растения. Почва должна быть плодородной, воздушной, с постоянной влажностью. Клопогон ненавидит пересушивание. Хорошо переносит зиму в нашем климате. Не требует специального ухода. Клопогон идеально подходит для затененных клумб, обеспечивает хороший фон для низких растений, придает саду дикий характер.

Анемона японская

Многолетник из семейства Лютиковые, высотой от 40 до 150 см. Растения сильнорослые. На жестких, разветвленных внизу побегах растут трехконечные, перистые, опушенные листья.

Цветет японская анемона с августа по октябрь. Цветы растут из пазух листьев на ветвистых, опушенных цветоносах. В зависимости от сорта цветы бывают белыми, розовыми, красными, светло-фиолетовыми, простыми и махровыми.

Анемоны следует сажать на плодородных, довольно влажных грунтах, желательно в слегка затененных местах, но не под деревьями. Зимует хорошо, но молодые растения (в первые 2 года после посадки) следует укрывать на зиму.

Венерин башмачок

Настоящий или Венерин башмачок (Cypripedium calceolus) из семейства орхидей цветет с середины мая до середины июля в зависимости от местных условий, плод созревает в августе, семена высеваются в сентябре-октябре. Распространяется вегетативно путем деления корневищ. Листья яйцевидные или широко ланцетные, заостренные (6-17 см длиной). Количество листьев на побег составляет 2-5.

Цветки великолепные, ароматные, растут поодиночке на верхушке побегов (реже 2-3). Цветки двухцветные: лимонно-желтые, реже белые, лепестки красновато-коричневые.

Венерин башмачок любит полутень. Предпочитаемая почва:

• влажность – умеренная;
• почва богатая кальцием.

Идеально подходит для посадки в непосредственной близости от деревьев, в тени кустарников.

Растения с декоративными листьями

Для оформления тенистых уголков не обязательно подбирать те, которые смогут цвести в тени. Красивый зеленый уголок создадут растения с декоративной листвой.

Папортоники

Веерообразные папоротники, часто с многочисленными перистыми листьями, являются привлекательным и успокаивающим акцентом в садах, создавая ауру таинственности среди любящих тень травянистых растений. Эти типичные обитатели леса часто живут в тени тихих уголков сада, удивляя декоративностью, разнообразием, а иногда удивительной гаммой цветов. Например:

• Щитовник мужской имеет золотисто-коричневые на просвете, покрытые ворсом листья.
• Чистоуст величавый выдает свое присутствие ржавыми коричневыми листьями, напоминающими колосья.

Красивые папоротники в сочетании с бамбуком, коровяком, гейхерой сделают интересным самый скучный сад. Папоротники нужно обеспечить тенистым положением и высокой влажностью зимой. Для полива стоит использовать дистиллированную или кипяченую воду комнатной температуры.

Хоста

Это ценные тенелюбивые многолетники, великолепные листья которых украшают тенистые сады. Хосты ценят за их изящную форму и терпимость даже к очень тенистым местам в саду. Растение будет расти там, где другие виды не справляются. Хоста образует великолепную розетку мясистых листьев, которые в зависимости от сорта имеют разные цвета, форму.

Хосту предпочтительно высаживать под деревьями. Благодаря этому избегают пустых, неэстетичных мест, затененных кронами больших деревьев. Особенно хорошо ее размещать между кустами внушительных рододендронов и другими декоративными кустарниками. Влажность почвы учитывают при их возделывании. Важно, чтобы грунт не высыхал быстро. Хосты хорошо растут около водоемов. Растению нужны плодородные почвы, которые хорошо держат воду. Поэтому перед посадкой стоит обогатить грунт перепревшим компостом. Хосты могут расти несколько десятков лет в одном месте.

Некоторые хосты красиво цветут. Например сорт «Blue Angel» в июле дополнительно украшают очаровательные, колоколообразные, светло-фиолетовые цветы, размещенные на верхушках вертикальных цветоносов.

Фото. Хоста «Блю Ангел»

Гейхера

Гейхеры растут довольно медленно. Листья овальные, расположены на длинных черешках. Эти растения имеют прямой основной побег, а боковые очень укороченные, поэтому листья, растущие по несколько штук на каждом ответвлении, образуют компактный кустик. Черешки и края листьев опушены.

С кончиков укороченных побегов растут на длинных, безлистных цветоносах соцветия, состоящие из мелких огненно-красных, карминных, коралловых или белых цветков. Цветы гейхеры расположены на тонких, пружинящих стебельках и дрожат под воздействием даже слабого ветра. Гейхеры цветут в июне – июле. В садах их сажают на цветниках, они идеально подходят для бордюров, альпинариев. Лучше всего использовать интервал 30 × 30 см.

Лучше растут гейхеры на плодородной, слегка влажной почве, в полутенистом положении. Требуют укрытия зимой. Оставленные на много лет в одном месте, начинают высыхать изнутри, поэтому каждые несколько лет стоит их пересаживать, разделяя растение на несколько экземпляров.

Многолетники почвопокровные

В местах между деревьями и кустарниками обычно мало солнца. Трава в этих местах не хочет расти. Голая почва выглядит не эстетично. Неплохой вариант – замульчировать грунт, например декоративным гравием или цветной корой. Также можно сделать сильную прореживающую обрезку деревьев и кустарников. Более привлекательное решение – тенелюбивые многолетние задерняющие растения, которые покроют эти места плотным ковром из листьев и цветов.

Барвинок малый

Это ползучий вечнозеленый кустарник из семейства Кутровые (Apocynaceae). Достигает высоты 10-20 см, побеги сильно разветвлены. Цветки нежные сиренево-голубые, (появляются до августа). Вечнозеленые листья барвинка блестящие, продолговатые, эллиптические или яйцевидные.

Обычный барвинок требует торфа или перегноя, слегка влажной почвы, тенистой или полутенистой позиции. Размножается делением растений или черенками, полученными из верхушечных побегов.

Образует компактные зеленые ковры, барвинок теневынослив, идеально подходит для затененных поверхностей, может расти в полутени. В садах используется для покрытия труднодоступных мест под декоративными деревьями, кустарниками, высаживается на многолетние клумбы. Свисающие побеги барвинка выглядят эффектно в контейнерах.

Плющ обыкновенный

Плющ можно использовать как почвопокровное растение для тени. Это вечнозеленая, многолетняя лиана, относится к семейству Аралиевые. Стебель плюща лежит или взбирается до высоты 20 м. Листья темно-зеленые наверху, блестящие, снизу более светлые, краснеющие при низких температурах, кожистые, у основания сердцевидные, вечнозеленые. Листья, растущие на цветущих побегах, имеют различную форму – яйцевидные, яйцевидно-ланцетные, округлые, острые.

Цветки плюща мелкие, собраны в полусферические соцветия зонтики, лепестки зелено-желтого, бело-зеленого оттенков. Цветет плющ с сентября по октябрь. Цветение впервые начинается через 8-10 лет.

Хорошо растет плющ на гумусе, хорошо дренированной, влажной почве. Требует полутени или тенистого положения, хуже растет на полном солнце. Используется как почвопокровное или декоративное растение, в тенистых местах под верхушками деревьев образуются плотные ковры. Побеги могут достигать 20 метров, годовой прирост около 1 метра.

Пахизандра верхушечная

Pachysandra terminalis – вечнозеленый кустарник, принадлежащий к семейству самшитов (Buxaceae). Пахизандра имеет зеленые блестящие листья, с грубовато зазубренными краями, собранные в розетки на концах побегов. Вырастает до 30 см. Маленькие белые цветки появляются в мае.

Растение распространяется через подземные отводки, создавая плотные, обширные ковры. При благоприятных условиях быстро покрывает доступную поверхность. Стоит ограничить его распространение, например, широкой пластиковой лентой, врытой в землю.

Пахизандра требует полутени или тенистой позиции. Лучше растет на плодородных, гумусных, влажных почвах. Высаживая на солнце, растение нужно регулярно поливать. Весной побеги можно обрезать, чтобы сделать их толстыми. Это одно из лучших почвопокровных растений для мест под высокими кустами, деревьями. Идеально подходит для укрепления небольших склонов.

Живучка ползучая

Ползучая живучка (Ajuga reptans) – низкий, сильно ветвящийся многолетник. Стебель прямой, одиночный, в зависимости от сорта достигает длины 10-20 см.

Цветки сине-фиолетовые, розовые или белые, собраны в соцветия в верхней части стебля. Листья расположены в розетке, темно-зеленые или красно-фиолетовые у садовых сортов.

Живучка не очень требовательна, хорошо растет на нейтральных почвах, богатых гумусом, минералами. Предпочитает полутенистые позиции, растет в тени. На влажной земле терпит больше солнечного света. Устойчива к низким температурам, частично вечнозеленая, в снежные зимы надземные части могут замерзнуть.

Живучка хорошо работает как бордюрное или водное растение. Подходит для рокариев. Благодаря красно-фиолетовым листьям хорошо сочетается с другими растениями. Может быстро заглушить другие виды. Чтобы избежать этого, нужно систематически удалять излишки постоянно появляющихся новых кустиков. Отлично работает как почвопокровник. Заполняет труднодоступные места и склоны, защищая почву от оползней, эрозии.

Бруннера крупнолистная

Многолетник с цветами, похожими на незабудки. Бруннера предпочитает суглинистые и влажные почвы. Когда жарко, нужно поливать. Принадлежит к семейству Бурачниковые (Boraginaceae). Другие названия растения – кавказская незабудка, незабудочник.

Многолетник комковатой, довольно компактной формы, невысокий (30-50 см). Крупные, в форме сердца листья, серебристые с зеленой каймой, очень декоративны. Нижняя сторона листовой пластинки покрыта тонким ворсом.

Бруннера цветет с мая по июнь. Голубые цветы, напоминающие цветы незабудки, собраны в разветвленные соцветия зонтики. Они хорошо контрастируют с зелено-серебряными листьями. Плод мелкий, коричнево-серый.

Крупнолистная бруннера любит полутенистые, тенистые и теплые места. Почва должна быть плодородной, богатой гумусом, хорошо проветриваемой, достаточно влажной. В идеале pH среды должен быть слегка щелочным. Растение справится с более слабыми почвами. Бруннера полностью вынослива. К сожалению, на нее часто нападают улитки.

Эпимедиум крупноцветковый

Ценный многолетник для тенистых мест эпимедиум отличается очень сложной формой, оригинальными цветами, вечнозелеными листьями. Растет в виде плотных кустиков с равномерно расположенными яйцевидными листьями. Край листовой пластинки эпимедума слегка волнистый, может принимать оттенки коричневого, пурпурного цвета. Весной, в апреле-мае, над листьями растут высокие цветоносы с цветами восхитительной формы розового цвета с белыми акцентами – из-за их оригинальной формы их называют цветами эльфов.

Эпимедиум лучше растет в тенистом месте на относительно влажной, плодородной почве. Это выносливое растение не вызывает трудностей при выращивании.

Эпимедиум следует использовать для посадки под пологом деревьев, в других тенистых местах. Красота его цветов будет раскрыта на краю композиции.

Подмаренник душистый

Подмаренник (лат. Galium odoratum) – тенелюбивый многолетник из семейства Мареновые. Подмаренник состоит из нескольких зеленых побегов, поднимающихся вверх, достигая 30 см. Каждые несколько сантиметров на стебле встречаются характерные пальмообразные сложные листья цвета свежей зелени. На верхушках стеблей располагаются маленькие, четырехлепестковые цветки небольших размеров в небольших гроздьях.

Цветы появляются в апреле, цветут до июня. Семена распространяются ветром. В садах подмаренник используется из-за интересной формы листьев и прекрасных цветов, а также потому, что 1-2 экземпляра могут занимать все пустое пространство возле стены дома.

Подмаренник растет на перегнойной почве. Его не нужно поливать, за исключением летних месяцев, если засуха продолжается долгое время. Любит тенистые позиции, высаживается в углах сада, у стен, заборов, в зарослях. Большие декоративные листья делают это растение интересным дополнением к букетам. Подмаренник широко используется в кулинарном искусстве. В Германии производятся настойки и соки, известны рецепты пряностей для пирожных или выпечки.

Камнеломка теневая

Гибрид камнеломка теневая (Saxifraga umbrosa) невысокий (10-30 см), образует розетки листьев с зазубренными краями. Цветки мелкие, звездчатые, с пятью лепестками, посажены на длинных красноватых побегах, собраны в метелки. Цвет соцветий – белый, бледно-розовый. Период цветения: май-июль.

Камнеломка тенистая предпочитает слегка затененные места, защищенные от прямых солнечных лучей. Предпочтительны почвы:

• плодородные,
• хорошо дренированные,
• умеренно влажные,
• со слабокислой реакцией,
• растение не любит избыток воды.

Требуется регулярная прополка и спорадический полив. На сухих почвах стоит уложить слой мульчи, ограничив испарение воды. Стоит удалить увядшие соцветия. Камнеломку тенистую можно использовать для освоения пространства под пологом деревьев. Это хороший почвопокровник, используемый для покрытия небольших площадей. Подходит для украшения рокариев – там растение нужно поливать чаще.

Селезёночник

Chrysosplenium alternifolium – крошечное многолетнее растение (высотой несколько сантиметров) с ползучим корневищем, длинными побегами, обязанное названием… селезенке. В прошлом растения использовались для лечения селезенки. Ботаническое название также относится к этому органу:

• сhrysos – с греческого означает золото,
• plenos – селезенка.

Селезеночник любит тенистые, влажные места. Весной дает желтые цветы, которые опыляют улитки. Морозостойкое растение, выдерживает температуру до -34 °С.

Теневыносливые кустарники

При выборе растений для тенистых участков, для мест за домом – с севера или с востока стоит подумать про многолетние тенелюбивые кустарники для сада.

Самшит

Вечнозеленый самшит – медленнорастущий декоративный кустарник овальной, компактной формы. Листья яйцевидные, мелкие, блестящие, кожистые, темно-зеленые или желтые. Вырастает до высоты 4 метра. С апреля по май у растения появляются неприметные желтовато-белые медоносные цветки, сгруппированные в короткие, плотные гроздья. Плоды самшита – небольшие рогатые корзинки с мелкими черными семенами.

Самшит часто сажают в садах, парках, зеленых зонах. Вечнозеленый кустарник отлично подходит для живых изгородей, создания зеленых бордюров. Хорошо переносит обрезку, может быть сформирован в различные формы. Его можно выращивать в контейнерах, защищая от мороза.

Самшит растет в тенистом и солнечном месте (если не подвергается прямому воздействию сильных солнечных лучей). Любит тихие, влажные места. Поливать следует регулярно, но не обильно, не забывая про поливы также зимой и ранней весной после оттаивания почвы. Самшит терпим к грунту, лучше растет на богатой гумусом, глинистой почве с нейтральной или немного щелочной реакцией. Вечнозеленый самшит в очень холодные, бесснежные зимы может замерзнуть, поэтому стоит защищать его агротекстилем.

Аукуба японская

Японский лавр или аукуба в дикой природе произрастает в Азии (в основном в Японии, Китае, Корее). Кустарник вырастает до 2 метров. У него эллиптические, кожистые, блестящие, вечнозеленые листья. Аукуба цветет ранней весной: с марта по апрель. Цветки мелкие, фиолетовые, имеют небольшую декоративную ценность. Позже куст создает привлекательные красные вытянутые плоды костянки.

Аукуба любит светлые места, но без прямых солнечных лучей (иначе листья могут сгореть). Ее следует сажать в укромных местах, защищенных от ветра. Вид не полностью морозостойкий – в суровые зимы может замерзнуть.

Японская Аукуба любит плодородные, перегнойные, хорошо дренированные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией. Растение следует поливать во время засухи. Раз в несколько недель стоит подкормить его сложными удобрениями. Хорошо реагирует на мульчирование почвы. Обрезка не требуется. Аукуба может размножаться путем укоренения верхушечных черенков.

Рододендрон

Род Rhododendron насчитывает более 1000 видов и встречается практически на всех континентах. Его имя представляет собой комбинацию двух греческих слов:

1. rhodon – означает розу,
2. dendron – дерево.

Цветение рододендрона длится 2-3 недели.

Среди рододендронов есть карликовые сорта и крупные, достигающие высоты деревьев среднего размера. Листья большинства видов вечнозеленые. Крупные рододендроны выдерживают сильную обрезку, после нее могут долго не цвести.

Кустарник имеет очень специфические требования в отношении условий окружающей среды, особенно почвы. Рододендрон любит:

• укрытые участки в полутени,
• почву рыхлую, гумусную, влажную, кислую (pH 4/5).

Чем выше pH, тем слабее будет цветение и скорость роста рододендрона.

Рододендроны могут размножаться с помощью посева, рассады, отводками. Стоит регулярно подкармливать кусты органическим удобрением или минеральным составами (предпочтительно для рододендронов). После цветения увядшие цветы обрывают.

Азалия

Тенелюбивый многолетник азалия в зависимости от сорта вырастает до 50 см и 2 м. Украшение куста – крупные цветки желтого, абрикосово-розового, оранжевого, светло-кораллового цвета. Сезон цветения: апрель-май, цветет не долго, но эффектно. Цветы азалии интенсивно пахнут.

Листья азалии более нежные, чем у рододендрона, развиваются только после того, как цветы опали. Перед опаданием осенью листва становится желтой, красной, оранжевой, фиолетовой.

Азалии чувствительны к морозу, требуют повышенной влажности воздуха. Кислые почвы лучше подходят для них. Стоит обогатить грунт подкисляющими удобрениями. Положение: тихое, полутень. Лучше азалии растут большими группами, в саду они должны расти на видных местах, желательно на фоне хвойных деревьев, кустарников.

Бересклет Форчуна

Это вечнозеленый лиственный кустарник с жесткими боковыми или вертикальными побегами. Может сформировать низкую форму, достигающую приблизительно 40 см в высоту, 80-100 см в ширину. Побеги более старых экземпляров, растущих вблизи опор (стволы деревьев, стены), могут подниматься с помощью воздушных корней до высоты 3 метра.

Сорт «Emerald Gold» – эффектный элемент садовых композиций. Его украшение – разноцветные листья (зеленые в центральной части, с желтой каймой). К зиме листья становятся фиолетовыми и розовыми, украшая осенний сад. Сорт «Emerald Gold» идеально подходит в качестве покровного растения, на клумбе становится сильным цветовым акцентом, подходит для контейнеров. Поскольку он хорошо себя чувствует в полутени, может расти под пологом больших деревьев. Бересклет хорошо переносит обрезку, поэтому его можно обрезать, создавая компактный куст, низкую изгородь, бордюр.

Фото. Сорт «Emerald Gold»

Бересклет Форчуна может расти в солнечных или полутенистых местах, переносит тень. Терпим к почве, хотя предпочитает плодородный грунт. На болотистых грунтах растет плохо. Хорошо переносит загрязнение воздуха, подходит для города. Низкие формы хорошо зимуют (особенно под снегом), но всходы могут замерзнуть, особенно в холодных регионах страны.

Падуб остролистный

В естественном состоянии падуб остролистный произрастает в лесах Сибири, на Кавказе, в Малой Азии. Невысокий прямостоящий кустарник, растет до 0,8-1 м. Характеризуется выпуклыми, довольно жесткими, блестящими побегами.

Существуют разные сорта:

• «Альба» – со светло-зелеными листьями, белыми цветами, желтыми плодами;
• «Альба Плена» – с белыми махровыми цветами;
• «Рубрум» – цветы различных оттенков розового, розово-красного, сиреневого, светло-фиолетового.

Падуб остролистный обычно цветет в марте-апреле, иногда в феврале. Цветы сильно душистые – запах напоминает запах гиацинтов, ощущается с расстояния нескольких десятков метров. Медоносное растение, опыляемое насекомыми. Листья узкие, тонкие, серовато-зеленые. В июне-июле созревают ярко-красные или желтые, сферические плоды размером с горошину.

Падуб остролистный лучше всего растет в полутенистых местах. Предпочитает гумусные почвы, известковые, постоянно влажные. Плохо растет на сухих, прогревающихся почвах. Чувствителен к засухе, устойчив к морозу. Один раз в год растение следует подкармливать сложными удобрениями. Куст растет очень медленно.

Травы, выносящие затенение

Ожика снежная

Интересное многолетнее растение Luzula nivea напоминает траву. Образует рыхлые пучки светло-зеленых листьев. Края листовой пластинки покрыты крошечными белыми волосками. Тонкие листья растут вертикально и мягко свисают на концах, добавляя удивительное очарование растению. Высота – 30-60 см.

Цветет растение с июня по август. Прекрасные белые метелки появляются над листвой. Цветки нежные, маленькие, в плотных группах они выглядят чрезвычайно эффектно. Белоснежные пушистые зонтики красиво контрастируют с интенсивно зелеными листьями. Соцветия можно сушить и использовать для создания декоративных композиций.

Ожики предпочитают тенистые, полутенистые места. Почва должна быть умеренно влажной, лучше суглинисто-гумусной. Растение очень плохо переносит засуху. Субстрат должен быть постоянно слегка влажным, поэтому рекомендуется сажать ожику вокруг прудов. Растет под деревьями, кустарниками, где доступ солнечного света ограничен. Растение может использоваться в качестве почвопокровного. Отлично смотрится на клумбах, придавая им харизму, легкость.

Овсяница метельчатая

Очень выносливая трава Festuca scoparia – Овсяница метельчатая, нетребовательна в выращивании. Создает полусферические подушки до 10-15 см высотой. Размножается путем разделения кустов. Метелки срезают в конце лета. Растение очень засухоустойчиво. Заболевания и вредители обычно не встречаются, полностью морозоустойчиво.

Осока

Привлекательное травянистое растение с узкими листьями. Образует рыхлые кустики из длинных арочных листьев яркого цвета. У сорта Evergold каждый лист окантован широкой зеленой полосой по краям. Вырастает примерно до 30 см в ширину и высоту. В июне среди листьев появляются коричневые колосья соцветий.

Осока предпочитает солнечное или полутенистое место с умеренно плодородной, довольно влажной почвой. Нужно избегать сухих, песчаных почв. Вид может расти в зоне пруда, по краям грядок, дорожек, для посадки под деревьями среди хост, папоротников. Морозоустойчив.

Тенелюбивые кустарники и цветы

Не всегда случается так, что территория дачного участка идеально освещается солнечным светом. Очень часто лишь на отдельные участки попадает достаточное количество ультрафиолетовых лучей. Причиной всему могут быть растущие в саду деревья или кустарники, которые дают отличный урожай, но закрывают солнце от растений, посаженных под ними. Но ведь так хочется, чтобы на всей территории было красиво и оригинально. Выход есть — тенелюбивые кустарники для сада многолетние, фото и названия которых мы предлагаем вам рассмотреть в этой статье.

Тенелюбивые кустарники многолетние. Фото

Тенелюбивые кустарники для сада – выбираем правильно

Прежде всего, стоит отметить, что тенелюбивые многолетники можно поделить на три группы: цветущие, ягодные и декоративно – лиственные. Все они имеют как преимущества, так и недостатки, но некоторые, кроме эстетической красоты приносят и пользу, давая вкусные плоды. Специалисты советуют приобретать саженцы только в специализированных и проверенных магазинах и не отдавать предпочтение стихийным рынкам, поскольку качество такого посадочного материала оставляет желать лучшего. Рассмотри самые востребованные и популярные сорта многолетников, которые принимаются даже в тени:

Тенелюбивые цветущие кустарники:

• Рододендрон. Очень эффектный и красивый кустарник, который имеет яркие цветки и мясистые листья. Этот сорт – идеальный вариант для посадки между высокими деревьями, где остальные растения не выживут.

Рододендрон, фото

• Садовый жасмин. Довольно популярный среди дачников. Это растение украсит любой участок благодаря пышному белому цветению и также приятному аромату. Его основное преимущество – отсутствие строгих требований к месторасположению и составу грунта. Жасмин отлично растет в любых условиях, устойчив к засухе и не пропадет даже при сильно холодной зиме. Единственное, что придется учитывать – регулярную обрезку для поддержания хорошей формы.

Садовый жасмин

Ягодные кустарники

Этот вид многолетников идеально подойдет тем, кто желает, чтобы в саду росли не только красивые, но и полезные растения.

• Барбарис. Знаменитое растение в восточных странах. Быстро растет, не требует сложного ухода, хорошо перезимовывает и переносит отсутствие влаги. Имеет красивые небольшие листочки, которые в осенний период меняют окрас с зеленого на ярко-бордовый. Главная особенность барбариса – вкусные ягодки, которые с успехом используются при приготовлении различных блюд.

Барбарис

• Крыжовник. Немногие дачники знают, что крыжовник также прекрасно растет в тени, как и солнце. Кроме этого, растение не нуждается в обильном и частом поливе, неплохо переносит засуху. Зато вы сможете наслаждаться не только зеленым растением, но и вкусными и сочными ягодами, с которых получается отличное варенье.

Крыжовник

• Лещина. Этот кустарник будет хорошо расти только на некислых грунтах, поэтому если ваша почва не соответствует таким требованиям, добавьте в нее немного песка. Прекрасные орешки – станут самым ожидаемым плодом в вашем саду.

Лещина

Декоративные кустарники

К этой группе растений относится самое большое разнообразие кустарников. Если вы посадите их на своей дачном участке, то вы всегда  сможете наслаждаться красотой, независимо от погоды и времени годы:

• Форзиция. Изумительный кустарник с ярко – лимонной листвой. Такое растение будет отлично смотреться как в одиночной посадке, так и в соседстве с какими – либо другими кустарниками. Не нуждается в сложном уходе, прекрасно переносит зиму и отсутствие влаги.

Форзиция

• Бересклет. Неприхотливый и быстрорастущий кустарник, который радует своей красотой даже в зимний период времени. Яркие листья непременно преобразят и освежат внешний вид вашего сада, внеся в него изящество и некий шарм.

Бересклет

• Магония. Любимое многими растение, которые относится к виду вечнозеленых кустарников. Если вы позаботитесь о наличии регулярного полива, то обязательно сможете наслаждаться обильным цветением и хорошим ростом.

Магония

Тенелюбивые кустарники для сада многолетние, фото и названия которых представлены на нашем сайте, непременно порадуют и украсят ваш участок. Надеемся, что наши советы помогут вам получить то, что вы действительно желаете.

Хороший способ обустройства затенённого уголка в саду — создание там уютной площадки для отдыха. Здесь можно будет приятно провести время в знойный летний день. Созданию комфортной и спокойной обстановки в такой зоне поспособствует высадка разнообразных растений, хорошо переносящих недостаток освещённости.

Тенелюбивые кустарники для сада имеют интересный внешний вид и в период цветения радуют глаз красивыми яркими цветами.

Освещение необходимо любым растениям для активного роста и правильного развития. Но у различных видов растений требования к режиму освещения различаются. По необходимому количеству света все растения подразделяются на следующие типы:

• Тенелюбивые.
• Теневыносливые.
• Светолюбивые.

Светолюбивое растение не погибнет, если посадить его в тени, но темп его роста сильно снизится, и в результате не вырастет таким красивым, как на участке с достаточной освещённостью. Поэтому для тенистых участков сада со слабой инсоляцией, следует выбирать тенелюбивые растения, адаптированные к таким условиям.

Отличия кустарников и деревьев

Кустарники, применяемые в ландшафтном дизайне, постоянно пользуются заслуженным вниманием. Поэтому в многочисленных питомниках всегда имеется широкий выбор этих популярных растений.

Существуют промежуточные формы растений между кустарниками и деревьями. Главное отличие заключается в наличии основного, главного ствола, в разные стороны от которого отрастают множественные ветви. Например, могут расти как в форме дерева, так и куста следующие растения:

• Орех.
• Некоторые виды вязов и ив.
• Боярышник.

Это зависит от способа обрезки и условий, в которых они произрастают.

Например, темно-пунцовый лесной бук, при регулярной обрезке и корректировке роста, можно превратить в кустарник и использовать для обустройства живописной живой изгороди. Эта изгородь не сбросит свою бурую листву в зимний период. Но если позволить ему свободно расти без обрезки, такой бук скоро станет деревом.

Подготовка почвы

Для получения ожидаемого результата требуется ответственно подойти к отбору нужных кустарников. Для определённых видов растений необходима почва особого состава.

По причине того, что многие тенелюбивые виды приспособлены к условиям леса, при их посадке следует уделить внимание подготовке почвы. Грунт должен быть питательным и иметь нейтральную кислотность. При соблюдении этих условий растения легко перенесут пересадку и в итоге вырастут красивыми, пышными кустами.

Следует заранее распланировать площадку для высадки растений чтобы в процессе роста они не стесняли друг друга. Стоит подбирать кустарники с учётом высоты взрослых растений. Так, низкорослые тенелюбивые декоративные кусты лучше подойдут для декорирования и укрепления склонов и насыпей. Форму кустов, их размеры, а также время цветения у многих растений можно контролировать при помощи регулярной обрезки ветвей.

Свободное пространство, остающееся между кустарниками, можно заполнить почвопокровными растениями или тенелюбивыми цветами. Это не только будет красиво выглядеть, но и позволит предотвратить быстрое пересыхание почвы. Для этих целей очень хорошо подойдут обычные ландыши. Ранней весной они будут радовать глаз нежными красивыми цветами, а в остальное время — прекрасными листьями сочного зелёного цвета. Ландышам свойственно активно разрастаться, что исключает необходимость дополнительного ежегодного высаживания новых растений.

Выбор тенелюбивых растений

Чтобы в будущем не затрачивать слишком много сил на уход, следует выбрать для сада кустарники, адаптированные к природным условиям вашего региона. Попытка вырастить неприспособленные кустарники может оказаться успешной, но принесёт больше хлопот чем радости.

Дополнительным декоративным элементом кустарников будут сочные, яркие плоды, которые, правда, часто являются несъедобными.

Виды жимолости

Тенелюбивыми кустарниками являются большинство видов жимолости.

• Стоит обратить внимание на татарскую жимолость, она неприхотлива и очень красива в период цветения, представлена множеством садовых форм, которые различаются оттенками цветков от белых до ярко-красных.
• Хорошим выбором станет и довольно редкая альпийская жимолость, имеющая ярко-красные плоды и очень густую плотную крону.
• Жимолость Маака, или как её ещё называют, амурскую жимолость, можно вырастить в древовидной форме.
• Наибольшую популярность имеет съедобная жимолость. Это растение представляет собой куст до метра высотой. Ягоды вызревают к середине лета. Они имеют сочную красно-фиолетовую мякоть и кисло-сладкий вкус.

Лещина и бересклет

Хорошо приспособлена к условиям недостаточной освещённости дальняя родственница берёзы — лещина обыкновенная, также известная как лесной орех. Для ландшафтного дизайна лучше подходят искусственно выведенные садовые формы, имеющие листву различных окрасок.

Бересклеты бывают листопадными и вечнозелёными. Этот род объединяет в себе как кустарники, так и небольшие деревья.

Особое внимание они привлекают к себе осенью яркими плодами и интересной окраской листвы. Бородавчатый бересклет имеет плоды и листья розовых оттенков, а у крылатого бересклета преобладают малиново-красные оттенки.

Калина и бузина

Различные виды калины также характеризуются повышенной теневыносливостью. Они будут украшать сад круглый год. Калина обыкновенная станет хорошим выбором для декорирования сада. А её плоды используются как лекарство от многих болезней.

Калина лавролистная является вечнозелёным кустарником и цветёт зимой. Она привлекательна благодаря своим цветам белых и розовых оттенков. Хорошо подойдёт начинающим садоводам, так как неприхотлива в уходе.

Многие виды кустарников рода бузина давно используются и как декоративные растения, и как плодовые из-за их пищевых и целебных свойств. Красная или кистистая бузина характеризуется крайней неприхотливостью, а также может помочь вывести мышей. Ягоды чёрной бузины пригодны для употребления в пищу. Этот вид бузины лучше всего высаживать на безветренных участках.

Гортензии, магонии и мексиканский жасмин

Хорошо для декорирования не сильно затенённых мест на участке подойдут гортензии. Они зацветают в начале лета и продолжают цвести до ранней осени. Их интересные, крупные соцветия хорошо будут смотреться и в составе сухих букетов. Неприхотлива и нетребовательна к уходу древовидная гортензия. Лучшим выбором для выращивания в средней полосе, по мнению многих садоводов, будет метельчатая гортензия.

Пристального внимания заслуживает её форма с крупными цветками, которая носит имя Grandiflora. Великолепно выглядит и гортензия Бретшнейдера с большими белоснежными цветами, которые потом меняют цвет на пурпурный.

Падуболистная магония является вечнозелёным кустарником компактного размера, имеющий блестящие перистые листья. Ранней весной на ней распускаются яркие жёлтые соцветия, а в самом начале осени созревают тёмно-синие пригодные в пищу ягоды.

Тенелюбивым кустарником является также мексиканский жасмин с цветами, обладающими цитрусовым ароматом. После завершения весеннего цветения можно провести его обрезку.

Лавровишня, керия и кизильник

Лекарственная лавровишня также является вечнозелёным тенелюбивым кустарником с плотной глянцевой листвой. В начале лета на ней распускаются кистевидные соцветия из ароматных белых цветов.

Это довольно редкое растение в садах средней полосы, так как оно плохо переносит низкие температуры. Для безопасной зимовки оно нуждается в укрытии.

Японская керия характеризуется длительным весенне-летним периодом цветения, которое, в некоторых случаях, может повториться осенью. Следует учитывать, что на хорошо освещённых участках керия цветёт обильнее. Но и недостаток солнечного света она переносит достаточно хорошо. Цветы керии крупные, жёлтые, объединены в соцветия.

Форма японской керрии Pleniflora, названной так в честь Вильяма Керра, который вывел этот сорт имеет жёлтые цветы с крупными махровыми лепестками. Керия является теплолюбивым растением и поэтому нуждается в укрытии и защите от ветра в зимний период.

Кизильники относятся к семейству Розовых. Это листопадные или вечнозелёные многолетние теневыносливые кустарники. Эти растения крайне разнообразных форм и размеров. Они могут вырастать как деревьями высотой до шести метров, так и низкорослыми стелющимися кустами.

Тёмно-зелёная летом и краснеющая к осени глянцевая листва может сохраняться зимой или опадать. Невзирая на такие серьёзные различия, все кизильники имеют сходные черты, за которые они и любимы садоводами. У всех растений, принадлежащих к этому роду, листья приобретают к осени очень живописную окраску, а на ветвях созревают красивые плоды. Период цветения у кизильников приходится на май-июнь. В это время розовые бутоны распускаются белыми цветами.

Хвойные растения

Также в своём саду можно высадить несколько видов невысоких тенелюбивых деревьев хвойных пород. Хвойные универсальны и станут хорошим дополнением для любого типа сада. Они могут использоваться как поодиночке, так и в составе различных композиций.

Хвойники нетребовательны к месту посадки и не нуждаются в сложном уходе. Если приобрести морозостойкое дерево, то оно не будет требовать укрывания на зиму. Только с наступлением весны стоит немного прикрыть его от прямого солнца, если оно высажено не на тенистом участке сада. Хвойным деревьям не требуются частые подкормки.

Тис и можжевельник

Такое хвойное растение, как остроконечный тис является самым теневыносливым из всех. Этот вид тиса получил своё наименование благодаря заострённым шипикам на верхушке кроны. Характеризуется крайне низкой скоростью роста, довольно хорошо переносит морозы. Лучше всего адаптированы к зимовкам некрупные декоративные формы, но они нуждаются в защите от яркого солнечного света весной. В средней полосе это единственный вид тиса, подходящий для стрижки.

Можжевельник многочисленный род хвойных растений, включающий в себя 75 видов. К настоящему моменту выведено множество низкорослых сортов этого кустарника. Они активно разрастаются и смотрятся в саду крайне эффектно. В США высокой популярностью пользуются стелющиеся можжевельники. А сейчас они постепенно завоёвывают любовь российских садоводов.

Существуют можжевельники средних размеров, и даже древовидные можжевельники высотой до пятнадцати метров. Для всех видов можжевельников характерными качествами являются:

• Нетребовательность в уходе.
• Морозостойкость.
• Способность расти на любых почвах.
• Способность переносить недостаток влаги.

Затененные участки можно эффективно использовать, засадив их плодовыми и декоративными растениями. Различные тенелюбивые кустарники для сада будут настоящей находкой. Они украсят территорию пышной листвой и цветами, разделят ее на зоны, а также порадуют щедрыми урожаями сочных ягод.

1 Особенности садовых пород

Некоторые кустарники комфортно себя чувствуют в тени. На затемненном участке они имеют яркую окраску, долго и густо цветут. В условиях обилия света тенелюбивым растениям не совсем комфортно. Их нежные листья могут обжечь прямые солнечные лучи. Незащищенные от солнца места для тенелюбивых видов не подойдут. Однако свет таким растениям необходим. Постоянная глубокая тень под северной стеной дома будет для них тяжелым испытанием. Лучшим вариантом является рассеянный свет под кронами деревьев.

В отличие от тенелюбивых видов, теневыносливые кустарники предпочитают участки, на которые попадают прямые солнечные лучи. Но они вполне неплохо себя чувствуют и на затемненных участках. Под тенью деревьев у них может быть менее яркая расцветка и меньшее количество цветков.

Так как большинство тенелюбивых кустарников в естественных условиях живут в лесу, то следует подготовить для них соответствующую почву. Она должна быть плодородной и нейтральной по кислотности. Такие условия подходят для большинства видов. Хотя есть некоторые теневыносливые кустарники, предпочитающие кислый грунт. Когда земля соответствует требованиям растения, оно будет пышным и ярким. Если выбрать растение, хорошо растущее в данном регионе, создавать ему особые условия не понадобится.

• ЭрнстЭрнст: «Я выкинул Малахова ко всем чертям после эфира о «больных суставах»! Он посмел…

  >>

Для посадки тенелюбивого куста нужно выбрать свободный участок, чтобы растению не было тесно. Низкорослые экземпляры лучше размещать на возвышении, это делается для укрепления и украшения насыпей. Их форма, высота и цветение регулируется обрезкой ветвей.

Между деревьями почва может сильно пересыхать, так как кроны деревьев укрывают ее от дождя. Если пространство вокруг кустарников заполнить стелющимися теневыносливыми растениями, высыхание почвы можно предотвратить.

Высокие виды подойдут для зонирования сада, маскировки непривлекательных построек и оборудования уютных мест отдыха.

Кустарники для сада можно высаживать многоступенчатыми каскадами, располагая сзади более высокие виды, а спереди низкие. Красиво смотрится аллейная посадка, когда растения высажены на равном расстоянии друг от друга в 1 или 2 ряда.

Обычно саженцы продают с закрытой корневой системой, поэтому их можно высадить в грунт в любое время. Но оптимальным является период покоя — поздняя осень или ранняя весна.

2 Барбарис и ежевика

Бузина красная отлично подойдет для высадки на тенистом участке сада. Она не требовательна к почве и может расти практически в любом грунте, даже с избытком влаги. В мае или июне бузина покрывается мелкими белыми цветами, собранными в метельчатые соцветия величиной до 20 см. В этот период она выглядит очень эффектно. С конца июля на растении начинают появляться красные ягоды. Плоды кустарника употребляют в пищу и используют в лечебных целях. Красная бузина имеет свойство отпугивать мышей. Для нее лучше подобрать место, защищенное от ветра. Из молодых побегов и цветков кустарника готовят отвары для защиты растений от вредителей.

Высаженный на приусадебном участке барбарис станет источником ценных и вкусных кисловатых ягод. У растения чудесная окраска листьев. В зависимости от сорта она бывает желтой, фиолетовой, пурпурной, зеленой, пестролистной и с кантом по краям. Это подходящее растение для создания садовых композиций (миксбордеров) и одиночной высадки. Его можно высадить на склонах и на берегах водоемов. Из барбариса образуется прекрасная живая изгородь. Из-за обилия небольших колючек она станет непроницаемой для животных. Из карликовых сортов барбариса можно создать великолепную бордюрную изгородь. Кустарник хорошо поддается художественной фигурной (топиарной) стрижке. Из него формируют шары, пирамиды и другие фигуры. Это теневыносливое растение засухоустойчиво и терпимо к ветрам, но не любит застоя воды в почве.

Раскидистые кусты крыжовника отлично себя чувствуют под кронами деревьев. Они спокойно переносят пересыхание почвы и устойчивы к погодным условиям. Стабильно плодоносят. Спелые ягоды крыжовника имеют красный цвет. Их россыпь красочно выделяется на зеленом фоне. Из плодов готовят отличное янтарное варенье.

В саду можно посадить ежевику. Это медоносное растение в августе покрывается похожими на малину черными ягодками. У них отличный кисловатый вкус. Ветки кустарника могут достигать высоты 2 метра, поэтому его необходимо высаживать на расстоянии не менее 2 метров от других растений.

На садовом участке в тени деревьев легко приживется лещина. Кустарник неприхотлив и при минимальном уходе будет регулярно давать щедрые урожаи лесных орехов. Окультуренные сорта могут иметь разную окраску листьев и украсят сад.

3 Декоративные культуры

Яркая окраска листьев и цветов кустарника преобразит покрытый тенью угрюмый участок сада.

По красоте и обильности цветения с рододендроном могут сравниться мало какие растения. Они буквально утопают в цветах с июня по июль. У кустарника красивая глянцевая темно-зеленая листва. Окраска цветов, достигающих в диаметре 3,5-4 см, может быть самая разная. Растение не любит влажную почву и нетерпимо к ветрам. Для рододендрона нейтральную землю надо подкислить специальным торфом. Кустарник спокойно переносит ранневесенние и позднеосенние заморозки. Но на зиму большинство сортов следует укрывать.

Роскошная гортензия привлекает внимание величиной шапок соцветий. Пышные и ажурные шары достигают 25 см в диаметре. Гортензия цветет с июля по сентябрь, когда другие кустарники уже отцвели. Отлично смотрится в одиночестве или в композиции с вечнозелеными декоративными кустарниками. Растение любит обильный полив, особенно в засушливый период. Не все сорта гортензии легко переносят зиму. Поэтому желательно их высаживать ближе к постройкам. Древовидные гортензии способны выдержать самую суровую зиму и глубокую тень. Декоративные кустарники для сада лучше высаживать на газонах, возле террас и садовых беседок, у входа в дом или в палисадник.

Зацветает кизил ранней весной, в середине марта или начале апреля, когда листьев на деревьях еще нет. Целый месяц он будет радовать вас множеством пышных розовых или золотисто-желтых цветов, густо покрывающих крону. Цветущий кизил выглядит потрясающе. Его ранние цветы привлекают множество насекомых. Это ранний медонос. Все лето кустарник украшает сад изумрудной листвой, а к осени покрывается алыми ягодками. Из них делают чудесные джемы и компоты. Кизил малотребователен к условиям произрастания и практически не подвержен болезням. Но на зиму его рекомендуется укрывать.

Весной украсит сад золотистыми крупными соцветиями великолепная магония. Ее цветы отлично смотрятся на фоне блестящих темно-зеленых листьев. К концу лета куст покрывается фиолетовыми ягодами, похожими на виноград. За магонией легко ухаживать. Растение отлично переносит обрезку. Чтобы кусты были густыми и не тянулись вверх, их стригут после цветения. Магония устойчива к вредителям. Кустарники для сада используют при оформлении каменистых горок, бордюров и низкорослых композиций. Магония красиво смотрится в качестве одиночного растения.

4 Вечнозеленые виды

Тенелюбивые вечнозеленые кустарники будут украшать сад круглый год. Из них создают живые изгороди, бордюры, кулисы, орнаментальные полосы (арабески) и даже садовые фигуры.

Тис ягодный не нуждается в тщательном уходе. Он устойчив к морозам и ветрам. Растет на бедных почвах и легко переносит засуху. Из кустарника формируют разнообразные фигуры, создают живую изгородь. Он хорошо смотрится в группе и как отдельное растение. Тис ягодный не выносит избытка влаги в почве.

Падуб остролистый внешне похож на настоящее рождественское дерево. В зимние праздники его можно нарядить и превратить в новогоднюю елку. Жизнестойкое растение легко приживается на разных почвах. Во время засухи его следует обильно поливать. Оно может расти даже в глубокой тени. Ветви кустарника растут медленно и очень густо. Формируют растение после периода плодоношения. Если планируется собирать плоды, то необходимо посадить несколько растений, так как кустарник нуждается в перекрестном опылении. Пика своей красоты падуб достигает глубокой осенью. Зимой он покрыт зелеными листьями и кроваво-красными плодами.

Популярным садовым растением является самшит. Его нужно высаживать в защищенных от ветра местах. Кустарник особенно уязвим к весенним ветрам. Самшит устойчив к жаре и растет на любом грунте. Если почва бедная, то куст вырастет небольшим, но очень плотным. Из самшита формируют фигуры, бордюры и живые изгороди. На зиму рекомендуется растение укрыть. Для шаровидных форм используют специальные коробы из дерева или пластика с отверстиями. Изгороди и бордюры можно накрывать тканью. Кусты на зиму следует подвязывать, чтобы они не поломались под тяжестью снега. С наступлением тепла утеплители нужно быстро снять, чтобы самшит не запрел и не заболел.

Кальмия является любимым садовым кустарником в США, Канаде и европейских странах. Вечнозеленые листья кальмии напоминают лавровые. Кустарник красиво цветет крупными соцветиями нежно-розовых и белых цветов. Кальмия устойчива к засухе, но во время жары ее нужно часто поливать. Ей нужна кислая почва.

5 Как выбрать кустарник

Рекомендуется отдавать предпочтение устойчивым к болезням и неприхотливым растениям, которые не требуют особого ухода. Многим видам требуется регулярная обрезка для контроля формы и размера. Если нет желания заниматься обрезкой, лучше выбрать растение, не требующее ее. При этом нужно учитывать максимальную высоту сорта, чтобы растение не разрасталось за пределы отведенных для него границ.

Кустарник должен быть адаптирован к имеющимся климатическим условиям и почве. В неподходящих условиях растение будет слабым или погибнет.

Желательно выбрать растение, которое будет украшением сада круглый год. Наиболее подходящим вариантом будет вечнозеленое растение. Среди лиственных кустарников особенно популярны те, которые обильно цветут все лето, имеют привлекательные цветы, красивые и вкусные ягоды, имеют душистый аромат. У таких кустарников нужно сформировать красивую крону, чтобы она эстетично выглядела в зимнее время.

6 Хвойники и можжевельник

Кроме кустарников можно использовать хвойные растения для сада. Туя является одним из самых любимых растений ландшафтных дизайнеров. Из ее кроны создают интересные архитектурные формы. Ее высаживают для создания аллей и живых изгородей. Лучше смотрятся карликовые виды туи. Округлый карликовый кустарник Даника очень медленно растет. Он отлично подходит для небольших садовых участков.

В тени деревьев может расти можжевельник. Растение наполнит садовый участок потрясающим ароматом, обладающим целебными свойствами. Интересно выглядит можжевельник горизонтальный, стелющийся по земле. Его высаживают для украшения альпийских горок.

Очень романтично выглядит ель сизая. Ее хвоя может иметь оттенки от светло-зеленого до голубого и золотистого. В садах обычно высаживают карликовые хвойные деревья.

Украсить тенистый участок помогут теневыносливые деревья. Крупные рассеченные листья клена осенью приобретают удивительно красивую окраску. Дерево быстро растет и формирует округлую раскидистую крону. Для озеленения также высаживают граб и бук лесной. Существуют специальные садовые сорта и формы. Они легко поддаются обрезке и формированию. Великолепно смотрятся в группе и по отдельности.

И немного о секретах…

История одной из наших читательниц Ирины Володиной:

Особенно удручали меня глаза, окруженные крупными морщинами плюс темные круги и отеки. Как в убрать морщины и мешки под глазами полностью? Как справиться с отеками и покраснением? А ведь ничто так не старит или молодит человека, как его глаза.

Но как их омолодить? Пластическая операция? Узнавала – не меньше 5 тысяч долларов. Аппаратные процедуры – фотоомоложение, газожидкостный пиллинг, радиолифтинг, лазерный фейслифтинг? Чуть доступнее – курс стоит 1,5-2 тысяч долларов. И когда на все это время найти? Да и все равно дорого. Особенно сейчас. Поэтому для себя я выбрала другой способ…

Читать статью >>

Бывает так, что на территории дачного либо садового участка встречаются затененные места. А при этом хорошо освещенных мест имеется не так уж и много. Причины того что на участке много затененных мест могут быть самыми разными. Так, к примеру, на нем в большом количестве растут кустарники, а также деревья. Они, конечно же, дают вкусные плоды и ягоды, но занимают достаточно много места и отбрасывают довольно объемную тень. Поэтому растения, растущие под ними, практически полностью лишены солнечного света. Однако мало какой дачник не захочет, чтобы весь дачный участок был красивым и оригинально оформленным. Выход из данной ситуации очень простой. Так, в затененных местах нужно лишь посадить тенелюбивые кустарники для сада многолетние.

Как выбрать теневыносливые кустарники для сада

Теневыносливые многолетние кустарники условно разделяют на 3 различных группы, а именно: ягодные, цветущие, а также декоративно-лиственные. У каждого из таких растений есть как определенные плюсы, так и минусы. А еще существуют и такие виды кустарников, которые не только выглядят очень эффектно, но и дают полезные, ароматные и невероятно вкусные плоды. Опытные садоводы и дачники категорически не рекомендуют покупать посадочный материал на стихийных рынках, так как есть большая вероятность, что он будет очень низкого качества. Приобретать саженцы лучше всего в специальных магазинах, которые обладают хорошей репутацией. Среди различных видов кустарников можно выделить самые популярные и распространенные.

Теневыносливые цветущие кустарники

Рододендрон

Такой кустарник обладает очень эффектным внешним видом, особенно в период цветения, когда его практически полностью покрывают соцветия, состоящие из цветочков насыщенного окраса. Листовые пластины у него мясистые. Рододендрон прекрасно себя чувствует в затенении, создаваемом высокими деревьями и кустарниками, в котором многие другие растения могут попросту погибнуть.

Садовый жасмин

Этот кустарник пользуется очень большой популярностью у садоводов и дачников. Такое весьма красивое растение станет превосходным украшением практически любого участка. Особенно эффектно жасмин выглядит в процессе цветения. В это время его ветви покрывают белоснежные пышные соцветия, от которых исходит очень приятный и достаточно сильный запах. Важным преимуществом такого кустарника является его нетребовательность к месту произрастания, а также к качеству почвы. Садовый жасмин может приспособиться к абсолютно любым условиям произрастания. Так, он прекрасно выдерживает засушливые периоды, а также ему не страшны и достаточно морозные зимы. Однако для того чтобы ваш участок украшал компактный и опрятный кустик, его потребуется систематически и достаточно часто обрезать.

Теневыносливые ягодные кустарники

Такие многолетние растения подходят для тех садоводов и дачников, кто желает, чтобы выращенные им растения, были не только очень красивы, но и приносили определенную пользу.

Барбарис

Такой кустарник довольно популярен в восточных странах. Он является быстрорастущим и морозоустойчивым. За ним достаточно просто ухаживать, а также он превосходно переносит засушливый период. У такого кустарника имеются маленькие очень красивые листовые пластины, которые осенью сменяют свой зеленый окрас на насыщено-бордовый. У барбариса вырастают ягоды, обладающими высокими вкусовыми качествами. Их применяют в кулинарии для приготовления разнообразных блюд.

Крыжовник

Он может расти как в солнечном месте, так и в затененном. А еще такой кустарник нужно поливать достаточно редко и умеренно, при этом он может выдержать и засушливый период. На растении вырастают очень вкусные ягодки, которые зачастую используют для приготовления варенья.

Лещина

Данное растение предпочитает расти только на некислой почве. Если же грунт кислый, то в него рекомендуются внести песок. На лещине вырастают достаточно вкусные орешки.

Теневыносливые декоративно-лиственные растения

В эту группу входит множество растений. Вот некоторые из них.

Форзиция

У такого растения имеются эффектные листочки насыщенно-лимонного окраса. Его можно посадить как совместно с иными кустарниками, так и одиночно. Оно морозо- и засухоустойчиво, а также неприхотливо в уходе.

Бересклет

Этот кустарник растет очень быстро и не нуждается в особом уходе. В зимнее время он так же выглядит достаточно эффектно. Листочки насыщенного окраса непременно внесут изюминку и своеобразный шарм в ваш сад.

Магония

Такой вечнозеленый кустарник любит влагу. При наличии систематического полива он станет очень пышным и даже сможет зацвести.

Такие теневыносливые кустарники станут прекрасным украшением любого участка.

фото и названия зимостойких, солнцелюбивых и тенелюбивых кустов

В этой статье вы сможете увидеть фото и узнать названия самых популярных кустарников, относящихся к многолетникам: посадка такой растительности наполнит садовую зону пестрой гаммой на все лето, а спустя год вы вновь сможете любоваться этой красотой.

Вечнозеленая растительность

Лучшим фоном для цветов в саду является вечнозеленая растительность, за счет которой многие дачники и специалисты по ландшафтному дизайну создают живые изгороди и даже оригинальные декоративные скульптуры. Обеспечить аккуратный облик таких кустов поможет своевременная стрижка: таким способом растительности придается требуемая форма.

На своем участке вы можете посадить следующие виды многолетних кустарниковых растений:

• стойкий к заморозкам остролист. Высота этого кустарника превышает метр, листики у него длинные и колючие;
• один из сортов тиса. Данное растение относится к семейству хвойных и может иметь как темную листву, так и светлую. Минус тисовых кустов в том, что они медленно растут, а плюс – в неприхотливости к климатическим условиям. Учтите, что тисовые кустарники могут погибнуть из-за скопления воды в зоне размещения корневой системы;
• вечнозеленый, способный расти даже в ветреных регионах, самшит. Самшитовые кустарники не нуждаются в частой коррекции кроны и нетребовательны в уходе: нужно лишь подрезать побеги и удалять сухие или пересушенные ветки;
• похожую на рододендрон кальмию, цветущую с конца весны и до июля. Розовые соцветия кальмии преобразят любой участок. Этот многолетник способен расти в слабокислой почве и в наполовину затененных зонах.

Какие кусты посадить в тени

Ряд цветущих на протяжении всего летнего сезона кустарников можно разместить в плохо освещенных зонах. Таким образом, вы получите возможность плавного перехода от трав к плодовым деревьям, находящимся в тени, и украсить те зоны сада, где наблюдается нехватка солнечного освещения.

Самый популярный вариант многолетнего кустарникового растения, способного цвети в течение всего теплого сезона – кизильник. У этого растения овальные листочки, в конце весны – начале лета на нем появляются розовые цветки, а ближе к осени — ярко-красные ягоды. С окончанием лета у кизильника меняется окрас листьев.

Затененные участки нравятся и растениям под названием «рододендрон», достигающим в высоту 1,5 метра. Их цветение начинается весной, в один из летних месяцев и даже осенью – период появления цветов зависит от сорта.

Цветки рододендронов отличаются разнообразием палитры. С помощью рододендронов легко наполнить сад фиолетовыми, ярко-красными, желтыми и нежно-розовыми красками. В засушливые периоды землю под этими растениями советуют мульчировать и хорошо орошать. На зиму рододендроны лучше накрывать, чтобы они не замерзли.

На фото ниже – красиво цветущий в разгар лета куст родендрона:

Как в солнечных, так и в теневых зонах способен расти чубушник. Этот садовый сорт жасмина нравится многим собственникам загородных участков. Кустистые сорта способны достигать двух метров в высоту, а лианы красиво заплетают стены. Для хорошего роста садовому жасмину необходим плодородный грунт.

В начале или середине лета кустарник покрывается белоснежными цветками.

Еще один популярный сорт декоративных кустов, цветущих на протяжении всего летнего сезона — бирючина. Особенно эффектно выглядят виды с яркой листвой, во время цветения дополняющие участок благородными белыми красками. Это растение плохо переносит низкие температуры, его необходимо укрывать на зиму. Для хорошего роста ему требуется плодородный (в умеренной степени) грунт.

В конце весны и лета бирючину нужно стричь, чтобы скорректировать форму.

Украсить садовую зону помогут и невысокие кусты, способные цвести все лето и осень, например, Барбарис Тунберга. Высота этого растения не превышает 1,5 метров. Данный многолетник отличается морозоустойчивостью, имеет несколько видов. Осенью листья барбариса приобретают красноватый оттенок, появляются ягодки.

Быстрорастущие кустарники

Цветущие весь летний период неприхотливые и морозоустойчивые кусты могут обладать различной интенсивностью роста. При создании декора вам нужно будет дождаться, пока вся посаженная растительность приобретет требуемые параметры.

Чтобы в короткие сроки решить данную проблему, отдавайте предпочтение тем видам зимостойких кустарников, которым не нужно много времени для роста – и сочетайте их между собой.

Узнайте, какие можно высадить подходящие для Сибири многолетние цветы, цветущие все лето: фото и названия самых популярных цветов, рекомендации по выращиванию и уходу.

Список и фотографии бордюрных многолетников, цветущих все лето, вы найдете в этой статье.

Есть множество видов многолетних кустарников, растущих достаточно интенсивно.

Вот несколько самых популярных вариантов, которые можно использовать для украшения садовой зоны:

• барбарис и схожее с ним растение кизил. Отличительной особенностью этих кустарников являются красные ягодки, замечательно сочетающиеся с изумрудным фоном;
• пузыреплодник — с листиками, как у калины. Крона у этого кустарника округлая, листва имеет светло-изумрудный окрас. Во время цветения пузыреплодник выгоняет белоснежные цветки, а листва у ряда сортов может менять окрас на бордовый;
• терн – высокорослый кустарник с белоснежными цветочками и синими ягодками. Терн очень быстро разрастается, ему требуется регулярная обрезка;
• плетистые розы – лучшее решение для декорирования ограждений. Кусты плетистых роз часто сажают рядом с заборами, крону формируют на следующий год после посадки;
• жимолость – так же, как и терн, имеет синие ягодки. Обрезают жимолость лишь в первые годы. После того как кустарник достигает семилетнего возраста, нужно только поддерживать требуемую конфигурацию.

Ярко цветущие растения

Множество морозоустойчивых кустарников, относящихся к категории многолетних растений и цветущих весь теплый сезон, обладают яркими цветками, которые полностью преображают даже самые скромные сады.

Предлагаем вашему вниманию примеры самых популярных видов кустарниковых растений, радующих взоры пестрыми красками.

Лидирующую позицию в списке самых любимых садоводами многолетних кустарников, выгоняющих яркие соцветия, занимает солнцелюбивая сирень. Белую, сиреневую и фиолетовую сирень можно увидеть практически на каждом участке.

Совет. Чтобы кустарник не достиг размеров дерева и радовал пышным цветением, его следует регулярно обрезать.

С приходом тепла во время образования почек осмотрите кустарник и придайте выбранным веточкам требуемую конфигурацию, лишние удалите. Ряд внешних побегов следует обрезать до линии главных веток.

Большая часть сортов сирени хорошо переносит холода, цветение начинается в начале лета. Розовая, фиолетовая и белая сирень не только красива, но еще и обладает восхитительным ароматом.

Для украшения сада также подходят низкорослые кусты Японской Айвы. Этот кустарник выдерживает морозы, но если зима предстоит очень холодная, его лучше утеплить, иначе побеги, образующиеся над снежным покровом, погибнут, и куст не сможет разрастись на следующий год.

Японская Айва презентабельно выглядит как за счет цветения, так и из-за податливости к обрезке: кустарнику легко придать требуемую конфигурацию.

Важно! Формировать крону Японской Айвы нужно с пятилетнего возраста, а профилактическую обрезку следует выполнять каждую весну с целью удаления засохших веточек.

По достижении кустарником десятилетнего возраста его омолаживают методом прореживания для уменьшения количества веток, оставляя десяток самых толстых. Цветение Японской Айвы начинается с конца весны — начала июня. Высота этого кустарника составляет около метра.

Еще один декоративный многолетний кустарник, который любят садоводы и ландшафтные дизайнеры, носит название буддлея. Это растение цветет на протяжении всего лета, у некоторых видов цветение завершается в середине осени. Для хорошего роста буддлее требуется тепло, на зиму ее нужно утеплять, чтобы на следующий сезон она порадовала красивым цветением. В высоту Буддлея может достигать трех метров.

Для декорирования садовых зон идеально подходит и вереск. Цветение этого кустарника продолжается все лето, вплоть до октября. Вереск относится к группе стелющейся растительности, высота у него небольшая.

Важно! Вереск принадлежит к лесным видам, поэтому для хорошего роста ему необходима подходящая земля. Смешайте песок с хвойными иголками, торфом, добавьте опилки, и грунт для вереска будет готов.

После замены земли для вереска подготовленную почву следует увлажнить при помощи водно-уксусного раствора (уксус следует использовать яблочный). 100 гр. уксуса разводится в десяти литрах воды.

Раз в семь дней вереск нужно орошать подкисленной водой. Для более быстрого роста кустарник можно подкормить удобрениями. С приходом весны следует выполнять корректировку кроны для придания растению стрижкой нужной формы. На зиму вереск рекомендуется закрывать еловыми ветками.

Нежные краски в саду

Виды, цветущие весной, обладают белыми соцветиями и под тяжестью цветков приобретают каскадную конфигурацию. В высоту эти растения могут достигать 2,5 метров. В подкормке удобрениями спирея не нуждается, нужно лишь обрезать кусты.

Еще один пример многолетнего кустарника, который цветет целое лето – лапчатка. Второе название этого растения — «Курильский чай». Все имеющиеся сорта лапчатки выдерживают холода – это неприхотливое растение.

Соцветия лапчатка выгоняет в конце весны, цветение продолжается до самой осени. Цветки отличаются разнообразием палитры: желтые, белоснежные и розовые краски преобразят ваш сад до неузнаваемости. Предельная высота кустарника составляет 1,5 метра.

Советы по формированию презентабельного сада

Теперь вам известно, какие кустарники радуют цветением на протяжении всего лета. Чтобы создать гармоничное оформление садовой зоны, нужно лишь удачно подобрать сорта цветущей растительности. В первую очередь, следует узнать подходят ли растения, которые продолжительно цветут, к имеющимся климатическим условиям.

Важно также, чтобы кустарники, посаженные в одной зоне, имели идентичные требования по уходу. С учетом этих моментов вам будет проще подобрать грунт и организовать орошение.

Совет: отдавайте предпочтение презентабельной многолетней кустарниковой растительности, сохраняющей свой эстетичный облик несколько сезонов. Оптимально, чтобы растения украшали участок круглогодично.

Красоту садовой зоны нужно поддерживать как при помощи пестро цветущих кустарников, так и за счет пышных растений с красивыми листьями, имеющих аккуратную компактную форму.

Используйте для украшения дачного участка и плодоносящую растительность, способную разнообразить облик зеленой территории. Ряд сортов кустарников сохраняют свою привлекательность даже после опадания листвы.

Такие растения выполняют не только декоративную функцию: их можно использовать и в практических целях, к примеру, для создания презентабельной живой изгороди, для зонирования территории, акцентировании внимания на определенных элементах ландшафтного дизайна.

При создании каменно-растительной композиции — альпинария — рекомендуем ознакомиться, какие можно посадить растения для альпийской горки: фото и названия, рекомендации и тонкости выбора и посадки описаны в статье.

Читайте о том, как обустроить симпатичный мини-пруд на даче, тут.

Что относится к малым архитектурным формам благоустройства? Подробно о МАФах на участке читайте в статье по адресу: https://izbasv.com/exterer/malye-arhitekturnye-formy.html

Используя такие растения, можно преобразить облик имеющихся на участке строений. Но для получения максимально удачного результата нужно хорошо разобраться в видах кустарниковой растительности, подходящей для сада и цветущей весь теплый период. Изучите правила посадки и ухода, предусмотренные для таких кустарников.

Вы также можете воспользоваться готовыми схемами сочетания цветущих кустарниковых растений, изучить новые идеи декора ландшафта, чтобы создать с их помощью эффектное и стильное оформление сада.

Видео

Посмотрите видео-обзор, в котором эксперт рассказывает о самых презентабельных многолетних кустарниках, радующих цветением на протяжении всего летнего сезона и даже осенью:

Тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада

Какие плодовые деревья и кустарники можно сажать в тени

Даже самый хорошо организованный садовый участок имеет такие зоны, где большую часть дня образуется тень, — местечко у забора дачи, зона под раскидистым деревом, за домом. Эти участки многие считают непригодными для выращивания плодовых деревьев и кустарников. И напрасно: есть много растений, которые и сами не любят долгого и яркого солнца. Есть также и такие, которые при должном уходе могут выносить некоторую затененность.

Пора разобраться, как грамотно подобрать тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада. Как использовать с умом каждый метр дачного или садового участка.

Теневыносливые и тенелюбивые — в чем их различия

Речь пойдет о плодовых деревьях и кустарниках, которые хорошо растут и плодоносят в тени. Теоретически любое растение можно поместить в тень — оно сможет выжить. Но не с каждого удастся получить хороший и обильный урожай. Ведь растения, как и люди, разные: кто-то может загорать на солнце, а кому-то через край хватает загара в тени деревьев.

Плодовые деревья и кустарники в тени

Прежде чем выбирать, какие плодовые деревья и кустарники можно сажать в тени, рекомендуется узнать, какие из них тенелюбивые, а какие теневыносливые.

• Тенелюбивые — это такие растения, которые не нуждаются в лучах яркого света, им наоборот нужны плохо освещенные местечки.
• Теневыносливые способны хорошо расти там, где солнце, но могут перенести и тень. При этом, если теневыносливые плодовые деревья посадить в совсем уж темное место, то они не дадут плодов, хотя, может быть, цвести будут.

Теневыносливые культуры принято называть сциогелиофитами, а тенелюбивые — это сциофиты. Последних в природе гораздо меньше, нежели тех, кто любит солнце или считается теневыносливыми.

Многие садоводы ошибочно считают, что их участок малопригоден для разведения хорошего сада, ибо содержит много «гиблых» с точки зрения освещенности мест. На самом деле истинной и глубокой тени обычно не так уж много. В худшем самом случае есть участок, куда вообще не попадает луч света. Такой, например, может быть дорожка, ограниченная с одной стороны забором, а с другой — стеной дачи. Это действительно самое неудачное место для посадки, но если иного нет, то и его можно использовать с толком, посадив там, скажем, высокорослую вишню либо алычу. В конце концов они вырастут и начнут доставать до солнца.

Специальная литература полутень определяет как наличие лучей прямого солнца в течение трех часов по утрам и вечерам, когда в середине дня участок находится без прямого солнечного света. Или же когда участок освещен хорошо весь день, но на него не попадает прямое солнце.

На заметку. Тень — это когда только три дневных часа участок освещен, а в остальное время освещенность сильно ограничена.

Есть также понятие тени разреженной — солнце сюда понемногу проникает постоянно, но только через листву деревьев. Все это можно отнести к разряду затененных мест. В принципе, растения могут расти повсеместно, важно выбрать, где и какое именно. Не учитывая особенности того или иного растения (его теневыносливость), не создавая ему условия для развития, можно получить такие печальные результаты:

• плоды будут невкусными или не завяжутся вовсе;
• плоды станут созревать со смещением к краям кроны;
• происходит отмирание плодовых веток;
• листья светлеют, древесина плохо вызревает и не проходит закалку.

Как следствие, молодое деревце повреждается в морозы и страдает. А фруктовый саженец, попавший в сильную тень в первые годы жизни, и вовсе зачахнет.

Чтобы всего этого избежать, следует внимательно изучить, какие растения можно, а какие не стоит сажать в не слишком светлые места.

Какие плодовые деревья любят тень

Большинство плодовых деревьев светолюбивы. Однако есть и такие, которые вполне нормально чувствуют себя в тени.

Назовем их:

• вишня — ее можно сажать в самых укромных местах сада, потому она прекрасно переносит тень и даже загущенность;
• алыча — хотя и считается деревом южным, довольно терпимо относится к нехватке прямого света, неприхотлива и урожайна;
• слива — синие сорта слив годятся для выращивания в полутени, а вот желтые разновидности страдают от нехватки солнца и потому не дадут хорошего урожая;
• яблоня — кроме низин она переносит любые места посадки, в том числе и тенистые.

Какие кустарники можно посадить в тени в саду

Выбор теневыносливых кустарников разнообразнее, чем у плодовых деревьев. Впрочем, совсем уж без освещения оставлять их нельзя. Так, при излишнем затенении такая культура, как малина, слабеет. А что касается смородины, которую традиционно высаживают на самых неудобных местах, то красная хуже переносит затенение, нежели смородина черная. При этом, сажая красный сорт смородины, следует учитывать — хорошее верхнее освещение обязательно, а вот с отсутствием бокового света она способна справится лучше.

В затененных местах на даче можно посадить следующие многолетние кусты:

• смородину разных сортов — красную, черную, белую;
• ежевику;
• малину;
• черную бузину;
• обыкновенную лещину;
• кизил и дерен мужской;
• калину;
• барбарис;
• жимолость.

Важно! Не все из них одинаково просто приживаются в серьезной тени. Большинство допускают притенение, но не переносят глубокой нехватки солнца.

Поэтому специально затенять их не нужно. Данные фрукты и ягоды не то чтобы обожают тень, но готовы ее стойко переносить. А ягодные кусты со сладкими плодами в любом случае хорошо вызревают только при достаточном освещении.

Ориентироваться можно на то, насколько близко выбранный кустарник похож на своих диких, лесных товарищей. Именно характерные для лесных сообществ садовые растения проще других растут и хорошо плодоносят в условиях тени. Примером может быть ежевика, альпийская смородина, разновидности барбариса, калина. Хорошо показывает себя ирга, синяя жимолость — все те растения, которые в природе привыкли жить и развиваться в самом нижнем ярусе леса. А лучший представитель в плане выносливости — черноплодная рябина, она же арония, и лещина.

Как выращивать деревья и кустарники в тени

Растения, способные выживать и плодоносить в тени, сами по себе уже борцы. Они готовы противостоять стрессу и не самым удобным условиям произрастания. Но если малина, посаженная вдоль северной стороны дома, способна одарить достаточно большими и сочными ягодами, то про некоторых других такого не скажешь.

Например, белая и красная смородина, в принципе, более солнечная ягода, чем ежевика с малиной, а потому она хорошо развивается на солнце и может зачахнуть без серьезной поддержки в тени. Поэтому если нужно, ее можно сажать на затененные участки, она справится. Однако смородине, как и ряду других теневыносливых растений, придется помогать.

На заметку. Что жизнь в тени — это постоянная борьба за свет, тепло, за существование. И в этой борьбе растение может даже погибнуть.

Что влияет на выживаемость растений в тени?

1. В первую очередь, они не должны страдать от нехватки влаги. Как и прочие растения, тенелюбивые требуют нужного объема воды, нельзя допускать пересыхания почвы, что вполне может происходить в жару даже с северной тенистой стороны дома. Влага особенно необходима поздней весной, с наступлением жаркой погоды.
2. Все растения для тени обязательно нужно подкармливать. Они очень сильно зависимы от подкормок. Многие стремятся подкормить посадки азотными удобрениями. Вот тут как раз нужна умеренность и аккуратность: при нехватке солнечного света азот надо давать аккуратно, без переизбытка. Иначе существует опасность, что растение вытянется или будет загущенным.

Многие начинающие садоводы интересуются, какой должна быть почва перед посадкой растения тени? Естественно, что в данном случае растения требовательны к составу почвы даже больше, чем в нормальных условиях. Поэтому, высаживая даже такой совсем неприхотливый кустарник, как обычная садовая калина, нужно посмотреть, что за почва ей оптимально подходит. В данном случае, калине нужна слабокислая среда либо нейтральная почва. При этом на плохой, неплодородной почве или на торфяном грунте она расти будет плохо и цвести не станет.

Важно! Прежде чем сажать любое растение или дерево в тень, необходимо проверить совместимость с почвой. В условиях тени, неправильный выбор может стать отягощающим фактором, что приведет к гибели растения.

При посадке нужно подготовить почву заранее. Особенностью большинства растений, способных произрастать в тени, является обилие поверхностных корней. Это означает, что почва не должна быть тяжелой. Наоборот, чем рыхлее, легче, воздушнее верхний слой земли, тем проще будет приживаться растению, тем легче ему будет жить в таких непростых условиях. Рыхлая почва обеспечит поверхностным корням растений лучшую впитываемость влаги.

Обратите внимание! Вместе с тем совершенно недопустимо, чтобы тенистая почва была постоянно переувлажненной. Повышенная влажность, а к тому же соединенная с загущенностью растения или чрезмерно уплотненной посадкой, могут привести к заболеваниям. Таким образом, оба эти фактора — обилие воды и загущенность посадок — очень часто провоцируют возникновение болезней сада и поражение вредителями.

Как можно сделать вывод из данной статьи, не следует переживать и огорчаться, считая, что на дачном участке немного открытых солнечных мест. Даже теневые и мало освещенные места можно использовать с умом, с творческим подходом и пользой. Тем более, что существует достаточное количество самых разных растений, приспособленных для выращивания в условиях полутени и тени.

Эти растения, конечно, не удивят урожайностью, но определенное количество плодов дадут. А еще принесут садоводу эстетическое удовольствие. Разумеется, при правильной агротехнике возделывания культур и грамотном распределении их на участке и относительно друг друга.

Тенелюбивые плодовые кустарники для сада

Мечтой любого дачника является участок, на котором будут грамотно и эффективно распределены деревья и плодовые кустарники для сада, с оптимально подобранным, комфортным местом посадки для каждого из них.

Что можно посадить в тени?

Наиболее легко определить на своих земельных сотках светолюбивые культуры (коих подавляющее количество). Проблема возникает с теневыми участками, где способны расти далеко не все плодовые деревья и кустарники для сада. К тому же тень тени рознь!

Можно попытаться посадить в затененном месте светолюбивые плодовые кустарники для сада, но отдача от них по сравнению с ожидаемой будет совершенно противоположная, потому как культуры вынуждены будут лишь приспосабливаться к невыгодным для себя условиям и стараться просто выжить в них, не говоря об их высокой урожайности.

Кустарники в тени как декоративные элементы сада

В тени рекомендуется высаживать тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада. К слову, некоторые из них, как это ни удивительно, совершенно не выносят солнца и могут получить от его лучей ожоги.

Тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада оживят своей листвой затененные места, и зачастую внимание привлекают не их цветы, а листья: оригинальные, разнообразные, придающие декоративность общему облику. Такие факторы, как многообразная форма листьев (почковидная, лопастная, сердцевидная, ланцетная), их необычная фактура (цветовые оттенки, рельефные жилки, опушение) и даже расположение на стебле (поочередное, не прикрывающее и не затеняющее друг друга) способны в малосолнечном уголке сада создать привлекательную композицию, от которой к тому же впоследствии удастся получить отличный, высококачественный урожай.

Перечень рекомендуемых для посадки в тени культур

Для посадки в тени подходят такие теневыносливые плодовые деревья и кустарники для сада, как:

• смородина красная, розовая, белая, черная, альпийская;
• малина;
• ежевика;
• бузина черная;
• лещина;
• кизил;
• калина;
• жимолость съедобная;
• барбарис;
• крыжовник;
• дерен мужской;
• яблоня.

Смородина растет на солнце и выручит в тени

Естественно, что высаженные на солнечных местах тенелюбивые плодовые кустарники для сада будут плодоносить гораздо лучше, однако при отсутствии альтернативы это оптимальные культуры, способные качественно расти в тени.

Смородина – один из наиболее приспособленных для роста в тени кустарников. Неприхотливая в уходе, она во всех своих разновидностях легко и быстро размножается. Крупными ягодами порадуют компактные кусты таких высокоурожайных сортов, как Пигмей, Русалка, Ядреная.

Смородина альпийская представляет собой красивый высокорослый (около 2 метров) кустарник, характеризующийся желтыми цветками и изящными листьями. Цветение приходится на май, а в июле культура уже способна порадовать аппетитными на вид красными ягодками, на самом деле совершенно безвкусными. Смородина является зимостойким растением, что можно отнести к преимуществу такой культуры.

Теневая защитница: бузина черная

Бузина черная, как и прочие теневыносливые плодовые кустарники для сада, является прекрасным украшением любого участка и, кроме того, способна эффективно защитить его от вредителей. В сильной тени ей будет расти очень сложно, полутень растение перенесет спокойно. Черные блестящие плоды сохраняются на кустах даже после опадания листьев. Целебными свойствами, обусловленными уникальным химическим составом, обладают ягоды, цветки, листья и кора растения.

Кустарник жизни – жимолость

Сама трактовка названия культуры («жизнь» и «молодость») указывает на огромную пользу такого растения. Кустарник, высота которого может достигать 2,5 метров, обладает желтовато-бурой корой и бледно-зелеными продолговатыми листьями. Не все плодовые кустарники для сада характеризуются такой живучестью; возраст жимолости в естественных условиях может перевалить за сотню лет. Такое растение просто рекомендовано к выращиванию на дачной территории благодаря его мощным противовоспалительным характеристикам, желчегонному и мочегонному воздействию, а также выполнению защитных функций, особенно в случаях интоксикации организма. Интересно, что первая обрезка растения проводится через 5-7 лет после посадки по причине его слишком медленного роста. С таким кустарником участок, находящийся в тени, способен превратиться в настоящий ягодный конвейер, главное – успевать собирать обильный урожай!

Теневые растения для здоровья

Калина – красивейший кустарник, любоваться которым приятно в любое время года. Летом растение радует взгляд привлекательными шаровидными или зонтичными соцветиями, имеющими бледно-розовые или белоснежные цветки. Осенью восхищение вызывает резная листва, играющая разными оттенками висящих на ветвях ягод: от сочного оранжевого до насыщенного багряно-красного. Плоды калины могут висеть вплоть до самого выпадения снега, пользуясь в этот период особой популярностью у птиц. Полезные свойства данной культуры успешно используются в народной медицине. Плодовые кустарники для сада, в частности, калина, только украсят дачный участок, придав ему нотку аристократического благородства и орнаментальной красоты.

Шиповник (большинство сортов) – тоже тенелюбивое растение. В летний период порадует душистыми яркими цветами и роем полезных для сада шмелей; осенью растение даст прекрасный урожай полезных ягод, которые в засушенном виде станут лечебной основой для многих лекарственных составов.

Малина – вкусная и ароматная, любимая ягода взрослых и детей, польза которой известна каждому. Являясь теневыносливым растением, она очень требовательна к почве, в которой растет. Участок, отведенный под ее высадку, должен быть умеренно влажным и закрытым от пронизывающих ветров. Наиболее приспособленные для роста в тени сорта – Турнер, Мальборо, Кримзон маммут. Совместимость плодовых деревьев и кустарников в саду следует учитывать при посадке рядом малины и яблони. Это соседство обеим невыгодно. Быстрорастущая корневая система малины, расположенная близко к поверхности, забирает из почвы все питательные вещества, тем самым обрекая фруктовую соседку на голодное существование. Яблоня, в свою очередь, в период активного развития, который совпадает с цветением и плодоношением малины, щедро делится с последней имеющимися на ней вредителями, уничтожение которых путем опрыскивания обусловит попадание ядов на спелые ягоды малины.

Кизил и лещина: полезно и красиво

Кизил является малораспространенной культурой, однако это ничуть не умаляет его лекарственные и технические свойства. Представляя собой куст или дерево, высота которого составляет около 2,5 метра, имеет хорошо облиственную, компактную крону, придавая участку, на котором он растет, аккуратный и ухоженный вид. Вкус сочных ароматных плодов сладкий, с некоторой долей приятной кислинки. К почвам растение некапризно, но оптимально плодоносит на хорошо удобренных легких грунтах. Урожайность увеличивается по нарастающей: в возрасте 5-10 лет растение способно дать до 25 кг плодов, в 15-20 лет – от 40 до 60 кг, в 25-40 лет – до 100 кг красивых высококачественных ягод.

Лещина обыкновенная, приобретающая все большую популярность среди садоводов по причине лакомых плодов, прекрасно переносит тень и вырастает до 5-метровой высоты. Зацветая рано, до распускания листвы, она образует на концах побегов изящные сережки, при взгляде на которые поднимается настроение в предчувствии наступления долгожданных теплых дней.

Барбарис для декоративности

Барбарис, ветвистый колючий кустарник, характеризуется высокорослостью, однако наиболее востребованы у садоводов его карликовые разновидности, удобные при сборе урожая и эффективно используемые в качестве декоративной живой изгороди. Культура отличается повышенной зимостойкостью.

Ягодные кустарники для теневых участков

Крыжовник, умеренно требовательный к почве, прекрасно растет в тени, характеризуется зимостойкостью, высокими урожаями. Ягоды богаты многими полезными веществами.

Ежевика, равно как и красный шиповник, до определенного времени считалась исключительно светолюбивым растением. Данное утверждение было опровергнуто опытным путем: такие культуры прекрасно плодоносят в полузатененных местах, радуя потребителя своими вкусными и полезными плодами.

Тенелюбивые и теневыносливые кустарники и деревья для сада

Тенелюбивые кустарники для сада имеют интересный внешний вид и в период цветения радуют глаз красивыми яркими цветами.

Освещение необходимо любым растениям для активного роста и правильного развития. Но у различных видов растений требования к режиму освещения различаются. По необходимому количеству света все растения подразделяются на следующие типы:

Светолюбивое растение не погибнет, если посадить его в тени, но темп его роста сильно снизится, и в результате не вырастет таким красивым, как на участке с достаточной освещённостью. Поэтому для тенистых участков сада со слабой инсоляцией, следует выбирать тенелюбивые растения, адаптированные к таким условиям.

Отличия кустарников и деревьев

Существуют промежуточные формы растений между кустарниками и деревьями. Главное отличие заключается в наличии основного, главного ствола, в разные стороны от которого отрастают множественные ветви. Например, могут расти как в форме дерева, так и куста следующие растения:

• Орех.
• Некоторые виды вязов и ив.
• Боярышник.

Это зависит от способа обрезки и условий, в которых они произрастают.

Например, темно-пунцовый лесной бук, при регулярной обрезке и корректировке роста, можно превратить в кустарник и использовать для обустройства живописной живой изгороди. Эта изгородь не сбросит свою бурую листву в зимний период. Но если позволить ему свободно расти без обрезки, такой бук скоро станет деревом.

Подготовка почвы

По причине того, что многие тенелюбивые виды приспособлены к условиям леса, при их посадке следует уделить внимание подготовке почвы. Грунт должен быть питательным и иметь нейтральную кислотность. При соблюдении этих условий растения легко перенесут пересадку и в итоге вырастут красивыми, пышными кустами.

Следует заранее распланировать площадку для высадки растений чтобы в процессе роста они не стесняли друг друга. Стоит подбирать кустарники с учётом высоты взрослых растений. Так, низкорослые тенелюбивые декоративные кусты лучше подойдут для декорирования и укрепления склонов и насыпей. Форму кустов, их размеры, а также время цветения у многих растений можно контролировать при помощи регулярной обрезки ветвей.

Свободное пространство, остающееся между кустарниками, можно заполнить почвопокровными растениями или тенелюбивыми цветами. Это не только будет красиво выглядеть, но и позволит предотвратить быстрое пересыхание почвы. Для этих целей очень хорошо подойдут обычные ландыши. Ранней весной они будут радовать глаз нежными красивыми цветами, а в остальное время — прекрасными листьями сочного зелёного цвета. Ландышам свойственно активно разрастаться, что исключает необходимость дополнительного ежегодного высаживания новых растений.

Выбор тенелюбивых растений

Дополнительным декоративным элементом кустарников будут сочные, яркие плоды, которые, правда, часто являются несъедобными.

Виды жимолости

Тенелюбивыми кустарниками являются большинство видов жимолости.

• Стоит обратить внимание на татарскую жимолость, она неприхотлива и очень красива в период цветения, представлена множеством садовых форм, которые различаются оттенками цветков от белых до ярко-красных.
• Хорошим выбором станет и довольно редкая альпийская жимолость, имеющая ярко-красные плоды и очень густую плотную крону.
• Жимолость Маака, или как её ещё называют, амурскую жимолость, можно вырастить в древовидной форме.
• Наибольшую популярность имеет съедобная жимолость. Это растение представляет собой куст до метра высотой. Ягоды вызревают к середине лета. Они имеют сочную красно-фиолетовую мякоть и кисло-сладкий вкус.

Лещина и бересклет

Бересклеты бывают листопадными и вечнозелёными. Этот род объединяет в себе как кустарники, так и небольшие деревья.

Особое внимание они привлекают к себе осенью яркими плодами и интересной окраской листвы. Бородавчатый бересклет имеет плоды и листья розовых оттенков, а у крылатого бересклета преобладают малиново-красные оттенки.

Калина и бузина

Различные виды калины также характеризуются повышенной теневыносливостью. Они будут украшать сад круглый год. Калина обыкновенная станет хорошим выбором для декорирования сада. А её плоды используются как лекарство от многих болезней.

Калина лавролистная является вечнозелёным кустарником и цветёт зимой. Она привлекательна благодаря своим цветам белых и розовых оттенков. Хорошо подойдёт начинающим садоводам, так как неприхотлива в уходе.

Многие виды кустарников рода бузина давно используются и как декоративные растения, и как плодовые из-за их пищевых и целебных свойств. Красная или кистистая бузина характеризуется крайней неприхотливостью, а также может помочь вывести мышей. Ягоды чёрной бузины пригодны для употребления в пищу. Этот вид бузины лучше всего высаживать на безветренных участках.

Гортензии, магонии и мексиканский жасмин

Пристального внимания заслуживает её форма с крупными цветками, которая носит имя Grandiflora. Великолепно выглядит и гортензия Бретшнейдера с большими белоснежными цветами, которые потом меняют цвет на пурпурный.

Падуболистная магония является вечнозелёным кустарником компактного размера, имеющий блестящие перистые листья. Ранней весной на ней распускаются яркие жёлтые соцветия, а в самом начале осени созревают тёмно-синие пригодные в пищу ягоды.

Тенелюбивым кустарником является также мексиканский жасмин с цветами, обладающими цитрусовым ароматом. После завершения весеннего цветения можно провести его обрезку.

Лавровишня, керия и кизильник

Это довольно редкое растение в садах средней полосы, так как оно плохо переносит низкие температуры. Для безопасной зимовки оно нуждается в укрытии.

Японская керия характеризуется длительным весенне-летним периодом цветения, которое, в некоторых случаях, может повториться осенью. Следует учитывать, что на хорошо освещённых участках керия цветёт обильнее. Но и недостаток солнечного света она переносит достаточно хорошо. Цветы керии крупные, жёлтые, объединены в соцветия.

Форма японской керрии Pleniflora, названной так в честь Вильяма Керра, который вывел этот сорт имеет жёлтые цветы с крупными махровыми лепестками. Керия является теплолюбивым растением и поэтому нуждается в укрытии и защите от ветра в зимний период.

Кизильники относятся к семейству Розовых. Это листопадные или вечнозелёные многолетние теневыносливые кустарники. Эти растения крайне разнообразных форм и размеров. Они могут вырастать как деревьями высотой до шести метров, так и низкорослыми стелющимися кустами.

Тёмно-зелёная летом и краснеющая к осени глянцевая листва может сохраняться зимой или опадать. Невзирая на такие серьёзные различия, все кизильники имеют сходные черты, за которые они и любимы садоводами. У всех растений, принадлежащих к этому роду, листья приобретают к осени очень живописную окраску, а на ветвях созревают красивые плоды. Период цветения у кизильников приходится на май-июнь. В это время розовые бутоны распускаются белыми цветами.

Хвойные растения

Хвойники нетребовательны к месту посадки и не нуждаются в сложном уходе. Если приобрести морозостойкое дерево, то оно не будет требовать укрывания на зиму. Только с наступлением весны стоит немного прикрыть его от прямого солнца, если оно высажено не на тенистом участке сада. Хвойным деревьям не требуются частые подкормки.

Тис и можжевельник

Можжевельник многочисленный род хвойных растений, включающий в себя 75 видов. К настоящему моменту выведено множество низкорослых сортов этого кустарника. Они активно разрастаются и смотрятся в саду крайне эффектно. В США высокой популярностью пользуются стелющиеся можжевельники. А сейчас они постепенно завоёвывают любовь российских садоводов.

Существуют можжевельники средних размеров, и даже древовидные можжевельники высотой до пятнадцати метров. Для всех видов можжевельников характерными качествами являются:

• Нетребовательность в уходе.
• Морозостойкость.
• Способность расти на любых почвах.
• Способность переносить недостаток влаги.

Тенелюбивые плодовые кустарники для сада

Каждый дачник старается максимально эффективно распределить все растения на участке, но в любом случае остаются затененные места. Какие садовые культуры можно посадить на мало освещенных местах рассмотрим далее.

Затененные участки

Чаще всего тень образуется под садовыми деревьями, и поместить там наиболее практично плодовые кустарники.
Если тень отбрасывает постройка, то света там будет гораздо меньше, чем в саду, а значит и сажать в таком месте растения не желательно. Дело в том, что деревья все равно пропускают через себя свет, пусть и в небольших количествах, а в тени дома растениям будет слишком сложно, даже тенелюбивым. Там они просто будут стараться выжить в поставленных условиях и получить достойный урожай с таких кустов не получится. К тому же такую тень могут создать и деревья, если их насаждения слишком плотные. В тени сада можно высадить даже светолюбивые растения, только урожай с них не стоит ожидать слишком большой. Недостаток света будет сказываться на урожайности кустарника, но в целом растения будут вполне жизнеспособны.

Украшение сада

Тенелюбивые плодовые кустарники для сада необходимо высаживать только в тени. Дело в том, что листья таких растений слишком чувствительны и могут получить ожоги от ярких лучей. Также подобные растения могут порадовать своего хозяина прекрасным внешним видом кустарника. Как правило, листва у теневых растений очень разнообразна и оригинальна. Они могут стать полноценным украшением участка в виде декоративных элементов. Листья таких кустарников могут отличаться не только по цвету, но и по форме или расположению на ветке. А расположив такие кустарники в интересном порядке можно создать полноценную композицию, которая будет привлекать внимание всех гостей.

Тенелюбивые растения

Как уже говорилось, в не слишком плотной тени можно посадить любые растения, но наилучшим образом будут расти специальные кустарники. Список кустарников с максимальной урожайностью в мало освещенных местах пополняют смородина всех цветов, малина, ежевика, ореховый кустарник, бузина черная, кизил, барбарис, калина и так далее.

Выращивание смородины

Это культурное растение максимально приспособлено для выращивания в тени сада. Конечно, даже смородина, будет наилучшим образом плодоносить на освещенных участках, но за неимением таковых подойдет и полутень сада. Смородина размножается очень быстро и легко, ее запросы к почве не завышены. Получить крупные плоды можно с сортов пигмей, ядреная и русалка, при этом кустарники компактные и высокоурожайные. Большой высотой куста характеризуется альпийский сорт, который может достигать двух метров. Его цветки имеют желтый цвет и оригинальные, красивые листья. Сорт начинает цветение уже в мае, а первые плоды можно попробовать уже в июле. Ягоды имеют красивый красный цвет, но при этом совершенно не выраженный вкус. Все сорта данного растения хорошо переносят зиму, поэтому для средней полосы отлично подходят. Во время сильных морозов ее не нужно укутывать или засыпать.

Бузина черная как защитница

Данное растение способно оздоровить не только своего хозяина, но и сам участок. Растение хорошо отпугивает вредителей, а все его производные, включая ягоды, листья, цветы и кору, обладают целебными свойствами. Плоды бузины черного глянцевого цвета, способны висеть на кустарнике даже после опадания листвы. Слишком плотную тень растение перенесет плохо, а вот в тени сада будет расти хорошо, к тому же защищая деревья от болезней. Своим внешним видом бузина создаст хорошую композицию на участке.

Жимолость источник жизни

Разновидностей данного кустарника достаточно много от декоративных до плодовых. Именно о последних и пойдет речь. Само название несет в себе информацию о пользе растения, которое может достигать роста более 2х метров. Его листва имеет бледный окрас, так же как и кора, не слишком привлекательный на первый взгляд. Но интересно, что в естественной среде этот кустарник способен существовать более сотни лет. Жимолость несет людям противовоспалительную, мочегонную и желчегонную деятельность. Она также применяется при интоксикации, улучшая защитные функции организма. Таким длительным периодом жизни растение обязано медленному росту. Поэтому первая обрезка делается не раньше, чем через пять лет после посадки, возможно даже позже. Высадив жимолость в тени, непригодной для остальных растений, дачник получит отличную отдачу огромным урожаем плодов.

Еще оздоровительных растений

Огромное оздоровительное действие организму окажет калина. Помимо полезных ягод это растение способно порадовать и своей красотой. Несобранные плоды способны продержаться на ветвях до снегопадов и кормить собой птиц.
Большая часть сортов шиповника также удачно произрастает в тени. Его восхитительный аромат обязательно привлечет на участок достаточное количество насекомых, которые способны опылить весь сад. Плоды же давно известны своими лечебными свойствами.

Ну и, конечно, всеми любимая малина. Эту ягоду просто обожают все дети и взрослые, а целебные свойства малины известны из покон веков. Высаживая данное растение в тени следует обеспечить ей питательную почву, а также закрыть от сильных ветров и обеспечить влагой. В выращивании малины также важно ее соседство, например, под яблонями этот кустарник будет очень плохо расти. Дело в том, что малина быстро распускает корни и не оставляет дереву питательных веществ. Яблоня же в ответ, как раз во время плодоношения кустарника, спускает на него всех своих паразитов, бороться с которыми невозможно из-за наличия ягод на кустах.

Лещина и кизил

Ореховый кустарник набирает популярность с каждым годом и способен вырасти до пяти метров в высоту. Цветение его начинается еще до распускания листьев и представляет собой багровые сережки, которые украшают куст.
В отличие от лещины, кизил менее популярен, но его свойства достаточно привлекательны для того, чтобы посадить кустарник у себя на участке. Куст может походить на дерево с хорошо сформированной кроной. Высота кустарника доходит до двух с половиной метров и растет на не слишком плотных и удобренных почвах. Ягоды кизила имеют кисловатый привкус и урожайность их зависит от возраста растения. В первые десять лет кизил способен производить по двадцать пять килограмм ягод за сезон, а дальше еще больше.

Барбарисовый кустарник

Растение имеет много разновидностей, но у садоводов часто встречаются только карликовые кусты. Они более удобны во время сбора ягод и могут сформировать красивую изгородь. Куст хорошо чувствует себя на нейтральной почве, быстро разрастается и приживается, поэтому его часто нужно обрезать. Хорошим соседом такому растению может стать малина. Барбарис отлично переносит холода, а его ягоды часто используются в промышленных целях.

Еще тенелюбивые кустарники

Приносить хороший урожай в тени способен крыжовник. Он не прихотлив к почве, полезен и отлично переносит холода. Также в тени отлично будет расти ежевика.

Вывод

Заполняя свой участок различными растениями важно отталкиваться не только от их агротехнических свойств. При правильном выборе растений, в осенний период они смогут порадовать буйством красок своего одеяния и поднять настроение всем гостям.

Многолетние тенелюбивые кустарники для сада (фото и названия)

Когда фруктовые деревья разрастаются, многие дачники подыскивают теневыносливые кустарники для сада. Ведь довольно часто встречаются уголки участка, плохо освещаемые солнцем. Поэтому в этой ситуации, необходимо обдумать, какие декоративные растения можно подобрать для высадки, чтобы они в таком месте хорошо развивались и пышно цвели.

Список теневыносливых кустарников для сада

Довольно часто бывает, что не вся территория освещена необходимым количеством солнца. Нередко это происходит из-за того, что деревья и кустарники, произрастающие на участке, дают хороший урожай, но при этом они закрывают другие растения, которые растут рядом с ними, от солнца. Мы уже останавливались на этой теме, когда давали рекомендации по подбору теневыносливых овощей и зелени, а также цветов-тенелюбов.

Но ведь каждый хочет, чтобы его участок смотрелся великолепно и уникально. Но все же есть решение этой проблемы – для этого необходимо высадить долголетние кусты, которые лояльно относятся к затемненным местам. Они нетребовательны, и нормально растут и цветут в частичной тени. Кроме того их можно растить под кронами деревьев, в тени зданий, а также их можно использовать для декорирования садовых и хозяйственных сооружений.

Кустарники, хорошо переносящие тень

Для теневыносливых растений необходим простейший уход, и они благодаря своему великолепию преобразят мало уютную территорию в прекрасное место.

Дейция

Кустарник среднего роста и характерен своим роскошным цветением. Распускаются соцветия у этого куста в конце весны. При этом они маленькие и могут быть окрашены в розовый или бурый цвет.

Кустарник довольно часто используют при формировании композиций в саду. Помимо прочего, возможна посадка сразу пары саженцев. А чтобы растение имело опрятный вид его стебли и ветки регулярно нужно состригать. Также эти растения, которые хорошо развиваются в затемненном месте, смогут хорошо перенести холода зимой.

Садовый жасмин или чубушник

Это растение относится к самым популярным и любимым. А все благодаря его положительным сторонам, в том числе и умению развиваться и процветать даже на затемненных территориях. Из-за этого необходимо уделить ему внимание.

Большая часть его разновидностей и гибридов чубушника морозостойкие, стойки к засухе, кроме того они нормально растут и в городе, способны перенести формообразующую обрезку и пересадку даже в возрасте. Хорошо переносят тень, но все же в тени они распускаются не так богато. Они не требовательны к грунту, но для их хорошего развития желательно подобрать легкие и богатые грунты. Чубушник также не требователен к уходу. Однако его не следует высаживать близко к яблоням – растения аллелопатичны друг для друга (подавляют рост своими фитонцидами).

Магония падуболистная

Это плотное вечнозеленое растение с прекрасными блестящими листиками, похожими на перья. Ранней весной куст покрыт ярко-желтыми цветочками, а с приходом осеннего сезона у него появляются съедобные плоды синего окраса.

Она относится к теневыносливым и влаголюбивым кустам. Ее желательно высадить под пологом дерева или же на участке, что затемнен от прямых солнечных лучей.

Находясь на солнечном участке, она будет хорошо развиваться только при повышенном уровне влажности воздуха и грунта. В сухую погоду растение непременно следует хорошо орошать, хотя бы раз в две недели. Если же погода влажная, то поливы не проводят.

Пузыреплодник калинолистный

Шикарный декоративный кустарник для полутени. Есть сорта с пестрой, желтой и лиловой окраской, а также хамелеоны. Красив как в период цветения, так и при появлении плодов. Подходит для формирования живых изгородей, легко размножается отводками и черенкованием.

К почвам нетребователен, однако предпочитает влагоемкий грунт. Если установить капельный полив, то и на песчаниках растет неплохо. Практически ничем не болеет, если не пересушивать землю.

Керрия японская

Она отличается от других своим весенне-летним цветением. Осенью наступает повторное цветение, но не такое обильное. Она достаточно красива, а все из-за изящной графичности стеблей и листвы, а также благодаря желтизне соцветий.

Рододе́ндрон

Примерно 18 видов отличаются исключительной морозостойкостью и пригодны для выращивания в садах без всякого укрытия. Предпочитают кислую почву, поэтому хорошо удаются на торфянниках и в сосновых борах. Их часто используют при построении композиций в японском стиле.

При дополнительном подкислении грунта старайтесь высаживать растения подальше от вишни и черешни — от повышенной кислотности почвы снижается завязываемость плодов.

Самшит

Великолепный вечнозеленый кустарник, хорошо развивающийся даже в глухой тени. В основном его используют для создания формованных фигур (топиарии) и живой изгороди.

Высаживать теневыносливые кустарники для сада полезно вдвойне – это и красивые акценты в ландшафте и кров для зимующих насекомых. В зарослях неформованных зеленых изгородей часто вьют себе гнезда птицы. Так что тенелюбивые садовые кустарники улучшают экологию участка.

15 прекрасных вариантов для вашего сада

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Хотя тень может казаться ограничивающим фактором, когда дело касается разноцветных садовых растений, это не так. Да, ваша палитра растений может быть не такой полной, как в солнечном саду, но есть множество прекрасных тенелюбивых многолетних цветов, которые дают яркие цветы в течение всего сезона .Теневым садовникам часто говорят, что им нужно сосредоточиться на пестрых или красочных лиственных растениях, если они действительно хотят, чтобы в их садах было много цвета. Но, несмотря на то, что наличие различных текстур и оттенков листвы, безусловно, может добавить много изюминки в тенистый сад, лиственные растения — не единственный вариант. Показательный пример: 15 цветущих многолетних растений, представленных ниже.

Что на самом деле означает «тень»?

Прежде чем познакомить вас с лучшими тенелюбивыми многолетними цветами для вашего сада, важно объяснить, что на самом деле означает «тень», когда речь идет о саду.

Обычно условия затенения делятся на две категории: полутень и полная тень.

• Неполная тень. Цветущие многолетние растения наиболее счастливы там, где они защищены от солнца в полуденные часы, когда солнце наиболее сильное, или же их высаживают в местах с пятнами солнечного света, возможно, под укрытие небольшого тенистого деревца или под беседкой или решеткой.
• Full shade цветущие многолетние растения процветают в областях, которые не получают прямого солнечного света, даже если они часто получают немного солнечного света, в основном в виде отраженного или сильно отфильтрованного света.Полностью затененные участки часто находятся под большими деревьями или на северной стороне построек.

Теневые сады могут быть красочными, если вы правильно выберете растения для работы.

При выборе тенелюбивых многолетних цветов для своего сада важно отметить, какой оттенок предпочитает каждое конкретное растение. Если цветущее растение, находящееся в полной тени, получает больше света, чем оно может выдержать, результатом может стать ожог листвы, скручивание или увядание листьев. Чтобы облегчить ваше решение, я разделил 15 лучших цветущих оттенков многолетников в этом списке на две категории — те, которые предпочитают полную тень, и те, кто предпочитает полутень.

Лучшие тенелюбивые многолетние цветы для вашего сада

Группа 1: Цветущие многолетние растения полной тени

1. Индийский розовый (Spigelia marilandica): Это прекрасное цветущее многолетнее растение вырастает от 1 до 2 футов в высоту и дает привлекающие внимание удлиненные красные цветы, которые раскрываются в желтую звезду. Время цветения приходится на июнь и длится несколько недель. Колибри очень любят это жесткое местное растение, устойчивое к зонам выращивания 5–9 Министерства сельского хозяйства США.(Источник индийских гвоздик).

Индийская гвоздика — фантастический многолетник для тенистых садов. Ярко выделяются красные трубчатые цветы с желтыми звездообразными центрами.

2. Желтое кровоточащее сердце (Corydalis lutea): Если вы ищете цветущее теневое многолетнее растение, которое цветет месяцами, а не неделями, это растение для вас! Выносливы в зонах с 5 по 7, желтое кровоточащее сердце процветает даже в густой тени. Голубовато-зеленые листья папоротника высотой 12 дюймов образуют аккуратные холмики, которые постоянно покрыты гроздьями желтых трубчатых цветов.Не требуется резервирования. Это один из самых длинных цветущих среди всех тенелюбивых многолетних цветов. Он самосевает и в саду, прекрасно разрастаясь в колонии, если вы не прополите ненужные саженцы. (Источник желтых кровоточащих сердец).

Corydalis lutea — очень долгоцветущее теневое многолетнее растение, цветущее с апреля по октябрь.

3. Астильба китайская карликовая (Astilbe chinensis var. Pumila): Уроженец высокогорья Азии и морозостойкий в зонах 4-8, этот оттеночный многолетний цветок цветет с середины весны до конца лета.Пурпурно-розовые цветочные шипы высотой 10-12 дюймов над зубчатой ​​зеленой листвой. Карликовая китайская астильба является прекрасным цветущим почвопокровным растением для тени и более терпима к сухим почвам, чем большинство других астильб. (Источник для карликовой китайской астильбы).

Карликовая китайская астильба дает великолепные розово-пурпурные цветочные шипы, которые очень долго сохраняются.

4. Кровоточащее сердце из листьев папоротника (Dicentra exima): У этого беспроблемного североамериканского родного многолетника есть все черты, которые вы можете пожелать от цветущего многолетника для тени.Его нежно-голубая листва не беспокоит вредителей, его привычка к росту компактна, и он дает розовые, белые или красные цветы с апреля до первых заморозков, не требуя ухода. Имея высоту 12-18 дюймов и равное распространение, существует множество гибридов и сортов этого растения, так что есть из чего выбирать! Выносливы в зонах с 3 по 9. (Источник кровоточащих сердец из листьев папоротника).

Кровоточащие сердца из листьев папоротника имеют прекрасную сине-зеленую листву и розовые цветы. Цветут они месяцами.

5. Зимостойкая бегония (Begonia grandis): Да, существует такая вещь, как морозостойкая бегония, и когда дело доходит до тенелюбивых многолетних цветов, ее стоит поискать. Зимостойкий до зоны 6, этот тенистый многолетний цветок вырастает до 18-24 дюймов и с лета до осени дает гроздья розовых или красных цветов. Он довольно хорошо переносит сильную тень и выживет даже под деревом черного ореха, где мало что растет. Доступно множество сортов, в том числе «Heron’s Pirouette» и «Pink Teardrop».Большие листья в форме сердца и толстые стебли также добавляют интерес к тенистому саду. (Источник морозостойкой бегонии).

6. Пустырник (Epimedium spp.): Хотя пустырник цветет только от недели до десяти дней, это растение стоит выращивать, потому что оно переносит как густую тень, так и очень сухую почву, что делает его подходящим для выращивания под соснами. и плотное теневое покрытие. Есть много разных видов, которые дают разные цвета цветков, но все они имеют удлиненные листья в форме сердца и красиво разрастаются по всему саду.Стоя около 12 дюймов в высоту и выносливость в зонах с 5 по 9, пустырник — отличное цветущее многолетнее растение.

Хотя цветки маленькие и недолговечные, эпимедиумы стоит выращивать. Их листья полувечнозеленые и отлично подходят для сухой тени.

7. Ягодный возбуждающий коридалис (Corydalis anthriscifolia ‘Berry Exciting’) : Подобно желтому кровоточащему сердцу, описанному выше, ‘Berry Exciting’ также имеет красивую, мягкую, похожую на кружево листву, но вместо голубовато-зеленого цвета он яркий. шартрез.А затем, чтобы добавить глазури к пирогу этого цветущего многолетнего растения, его почти все лето украшают гроздьями виноградно-пурпурных трубчатых цветов. Выносливое в зонах с 5 по 9, это растение не переносит засухи и может перейти в состояние летнего покоя, если оно выращено в очень жарком климате.

Группа 2: Полутенистые цветущие многолетники

1. Многолетняя герань «Скорбящая вдова» (Geranium phaeum): Из всех выносливых герани, этот сорт лучше всего включать в список тенелюбивых многолетних цветов, поскольку он переносит больше тени, чем большинство других видов.Зеленые листья покрыты пятнами с шоколадно-коричневой маркировкой по центру, а темно-бордово-пурпурные (почти черные) соцветия появляются над листвой с ранней весны до конца лета. Зимостойкая до зоны 5, скорбящая вдова вырастает до 2 футов в высоту и требует очень низкого ухода.

2. Поганки (Tricyrtis spp.): Поганки — одни из самых уникальных тенелюбивых многолетних цветов. По внешнему виду почти как орхидея, и растение, и поздние цветы способны остановить соседей.Есть много различных разновидностей поганок, но у большинства из них белые цветы с пятнами розового, розового или бордового цвета. Листья обвивают стебли, и они бывают разной высоты растений, в зависимости от выбранного вами сорта. Жабы выносливы в зонах с 5 по 8 и очень хорошо распространяются (но не инвазивно!). (Источник для поганок).

Яркие цветы поганки украшают тенистые пятна в конце сезона.

3. Вероника ползучая (Veronica umbrosa ‘Georgia’): Зоны 4-8 — выносливая, ползучая вероника — прекрасное многолетнее почвопокровное растение для тени.Есть и другие сорта этого растения, но «Джорджия Блю» является личным фаворитом, как и «Уотерперри Блю» (см. Фото ниже). Ярко-синие цветы в конце весны имеют белый центральный глазок, а задняя листва — глянцево-зеленого цвета, который осенью становится бордовым. Если вы не хотите использовать его в качестве почвопокровного растения, он также станет отличным дополнением перед лесным многолетним садом. Этот оттенок многолетника достигает всего 6 дюймов в высоту.

«Waterperry Blue» вероника — прекрасный низкорослый оттенок многолетника, как и его более темный родственник «Georgia Blue».

4. Буглос сибирский (Brunnera macrophylla): Сердцевидные листья этого цветущего тенистого многолетника покрыты небольшими волосками, что делает их неприятными для оленей и кроликов. Кроме того, самосев этого многолетнего растения означает, что в течение нескольких лет он превращается в красивую колонию. Грозди крошечных синих цветков душат растения каждую весну. Достигающий высоты около 18 дюймов и морозостойкий в зонах с 3 по 8, сибирский буглос необходим для любого тенистого сада. (Источник для bugloss).

5. Леопард (Ligularia spp.): Пожалуй, самое яркое из всех тенелюбивых многолетних цветов, это смелое и красивое растение трудно не заметить. В зависимости от вида в середине лета над сердцевидными или зубчатыми листьями вырастают высокие колючки или грозди ярко-желтых цветов. Достигая внушительной высоты до 4 футов, Ligularia хорошо переносит влажную почву, но легко вянет, если дать ей высохнуть. Выносливые в зонах с 4 по 8, вы не сможете победить это большое многолетнее растение яркого оттенка.Существует несколько различных разновидностей, включая «The Rocket» с колючками и «Brit Marie Crawford» с красными листьями (источник леопарда).

Ligularia — яркое многолетнее растение для тенистых садов. Цветки могут быть колючими или похожими на ромашки, в зависимости от вида.

6. Галифе медведя (Acanthus mollis): Еще одно крупное многолетнее растение с яркими цветами и листвой, галифе медведя — настоящий нокаут. Длинные зазубренные листья и стебли, покрытые шипами, впечатляют, но высокие шипы закрытых цветов делают все это того стоит.Шмели обожают это растение, и при его высоте от 3 до 5 футов требуется большое пространство для выращивания. Выносливые до зоны 6, эти тенелюбивые многолетние цветы невозможно забыть. (Источник медвежьих галифе).

Смелые, высокие цветочные шипы бриджей медведей возвышаются над садом, будь то солнце или тень.

7. Зеленый и золотой (Chrysogonum virginianum): Еще одно многолетнее почвопокровное растение превосходного оттенка. Низкие, средне-зеленые листья этой красавицы ранней весной покрываются канареечно-желтыми, похожими на маргаритки цветами.Это североамериканское аборигенное растение, быстро разбрасывающее (но не агрессивное), которое образует плотный ковер, необходимо для любого тенистого сада с большим количеством земли, которую нужно укрыть. Имея всего 6 дюймов в высоту, растения выносливы в зонах с 5 по 9. (Источник Chrysogonum).

Green and Gold — прекрасный небольшой многолетник для тени. Это прекрасный почвопокровник, цветет весной.

8. Мак чистотел (Stylophorum diphyllum): Хотя основное цветение этого теневого многолетника приходится на раннюю весну, если вы сильно обрежете растения вскоре после цветения, второй прилив листвы и цветов быстро выскочит из луга. земля.Однако небольшое предупреждение по поводу этого: он легко сеет сам, иногда до того, что становится неприятным, поэтому я не рекомендую его для небольших садов или мест, которые не пропалываются регулярно. Желтые чашевидные цветы растут гроздьями над листвой высотой в фут, и растение устойчиво к зонам с 4 по 9. (Источник мака чистотела).

Маки чистотела обильно цветут в тени, но имейте в виду, что они бросают много семян.

Как видите, для вашего сада доступно множество красочных вариантов тенелюбивых многолетних цветов.Мы надеемся, что вы попробуете некоторые из них и привнесете немного блеска в свои тенистые пейзажи. Да, и если их красоты недостаточно, все упомянутые здесь растения также устойчивы к оленям. (А вот еще один пост о более устойчивых к оленям растениях для вашего сада, если вы хотите еще больше выбрать.)

Дополнительную информацию о многолетнем садоводстве можно найти в следующих публикациях:

Вы садитесь в тени? Расскажите нам о некоторых из ваших любимых оттенков многолетних растений в разделе комментариев ниже.

Прикрепите!

Shade Многолетники | HGTV

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

В прямом эфире

HGTV Городской оазис 2020

Фиксатор Fabulous

Центральные украшения на День Благодарения

2021 Цветовые тренды

имен для девочек, начинающихся на S

Сара, жена Авраама и мать Иссака в Библии, (почти) всегда входила в сотню самых популярных детских имен.Это …

Прочитайте больше

Что касается имен, то Саманта — довольно новое имя, появившееся в конце 18-го века на юге США. Оно резко выросло …

Прочитайте больше

Все старое снова новое, и София определенно находится в стороне от этой пословицы. Испытывает огромный скачок в …

Прочитайте больше

У Стефани уже был свой расцвет в игре с именами детей (с 1969 по 1996 год), и теперь она делает передышку.Женский вариант …

Прочитайте больше

«Селах» — слово на иврите, которое встречается в Псалтири Библии. Большинство ученых думают, что это должно быть …

Прочитайте больше

Sage — короткое и приятное имя, которое на протяжении многих лет пользовалось скромной популярностью. Значение «мудрый», мудрец …

Прочитайте больше

В Библии Силом — пророческое имя Мессии.Шайло также важен как место решающей битвы в …

Прочитайте больше

Даже если подумать, что Сара — это просто Сара без «h», что-то в пропущенном согласном придает этой версии другое ощущение …

Прочитайте больше

Американец: С открытой равнины; Этот известный вариант написания испанской саванны особенно узнаваем в Соединенных Штатах …

Прочитайте больше

Имя с завораживающим шармом, Сабрина была легендарной кельтской богиней, харизматичным титульным персонажем классической книги…

Прочитайте больше

Русский: Защитник человечества; Русский ник для Александра

Прочитайте больше

Софи — сверхпопулярная, более дружелюбная и легкомысленная кузина Софии. Это хороший выбор, если вы присматривались к Софии, но …

Прочитайте больше

Ирландский: Старый и мудрый; от Шаннона, самой длинной реки и главного водного пути Ирландии

Прочитайте больше

Еврейский: Лилия; краткая форма имени Сюзанна и обычно используется как самостоятельное имя

Прочитайте больше

Английский язык происхождения

Итальянский: Защитник человечества; сокращение от Alessandra, итальянская форма греческого слова Alexandra

Прочитайте больше

Еврейский: А равнина; область древней Палестины, где росло много роз

Прочитайте больше

В Сэди что-то есть.

Полы в мойке в бане: Устройство полов в бане в моечном отделении

устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео

Содержание:

Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.

Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

Требования к напольному покрытию в моечной

Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:

• быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии. Естественно, можно сделать слив в бане своими руками, не привлекая специалистов;
• качественно проветриваться и высыхать быстро;
• быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
• его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

Разновидности напольных покрытий в помывочной

В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.

Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.

Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня — полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.

Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.

Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.

Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

• простое устройство;
• долговечность, прочность и надежность;
• неприхотливость в уходе.

Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: «Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление»).

Решить данную проблему можно несколькими способами:

• передвигаться в специальной обуви;
• утеплить пол;
• смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

Технология обустройства деревянного пола

Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство»).

Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

Порядок монтажа лаг:

1. Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
2. Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды»). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
3. На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
4. При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
5. На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
6. Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
7. При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
8. Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
9. Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
10. В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.

Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

1. Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
2. Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
3. Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
4. Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
5. Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия. Здесь в будущем может быть установлена купель пластиковая для бани, которая сейчас встречается в банях все чаще.

Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:

1. В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
2. Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.
3. Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
4. На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
5. Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

Устройство конструкции вентилирования

Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.

Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.

Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

1. В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
2. Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

Обустройство бетонного пола

Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.

Порядок заливки бетонных полов:

1. Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
2. Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
3. Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
4. Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.

В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.

Раствор делают следующим образом:

1. В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
2. Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
3. Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.

Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку. 

из какого материала изготавливается такое устройство своими руками в мойке бани

В любой русской бане особое внимание уделяют моечной комнате. Именно в ней посетители бани проводят время после того, как посетят жаркую парилку. В такой комнате всегда находится много воды, поэтому к ее элементам предъявляют особые требования. В особенности это касается пола, так как он обеспечивает слив воды и одновременно с этим длительное время выдерживает ее пагубное воздействие. Как сделать полы в моечном отделении бани своими руками? Попытаемся в этом разобраться.

Требования, предъявляемые к полу

Мойка бани имеет особые условия: в ней всегда повышенная влажность и постоянно возникают резкие температурные перепады. Когда посетитель бани выходит и заходит из смежных комнат, то в это время в моечное отделение поступает горячий или холодный воздух. Эти моменты способны за непродолжительное время испортить качественный пол. Чтобы избежать такого, во время строительства необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• покрытие пола, как и его составляющие, должны высыхать очень быстро;
• он должен хорошо переносить температурные перепады;
• он должен хорошо пропускать воздух;
• подпольное пространство должно обязательно проветриваться, но не следует создавать сквозняков.

Выбор материала

Учитывая все эти моменты, необходимо правильно выбрать материал для пола моечного отделения. Существует три варианта:

• Глиняный пол. Еще сравнительно недавно такую конструкцию часто обустраивали в моечном отделении бани, так как пол из глины дешев и легок в монтаже. Но из-за своей не эстетичности и непрактичности он постепенно уходит в прошлое.
• Пол из бетона. Заливные полы являются практичными, служат достаточно долго и не требуют больших расходов. Но выглядит такое покрытие крайне непривлекательно и к тому же оно очень холодное.
• Деревянный пол. Именно такая конструкция считается оптимальной для моечного отделения бани, потому что является теплой, а само по себе дерево выглядит очень красиво и работать с ним гораздо проще.

Так какой вариант выбрать для мойки бани? Дерево стоит гораздо дороже бетона, но последний материал при строительстве вызывает определенные трудности, а времени на его установку затрачивается достаточно много. Бетонная стяжка становится прочной лишь через 4 недели. Рассмотрим особенности каждого материала, используемых для устройства пола в моечной бани.

Бетонный пол

Устройство бетонного пола своими руками в моечной бани требует определенных физических усилий, но делать его просто и быстро. Выполняются работы следующим образом. Сначала под моечной комнатой тщательно утрамбовывают грунт, после чего засыпают слой щебня, гравия или битого кирпича толщиной не меньше 15 метров. Затем заливают слой бетона, служащего основой для чистового поля. Такие работы проводят в том случае, если на этапе строительства бани не был сделан черновой пол.

Начинают укладывать первый слой стяжки. Если помещение небольшое, то все делается за один раз. Но если не получилось выполнить такое за один заход, то пол делят на участки с помощью деревянных брусков и заливают полосами. При этом учитывают такой момент, что необходимый уклон к стоку следует делать на этом этапе.

После этого укладывают слой утеплителя. Это очень важный этап, так как бетон зимой очень сильно остывает и ходить босыми ногами по нему крайне неприятно. В качестве утеплителя используют керамзит или другой сыпучий материал, который не боится влаги. Если необходимо проложить коммуникации для отводов стоков, то делать это следует на этом этапе. Как только будет уложен слой утеплителя, поверхность покрывают армирующей сеткой. Затем заливают вторую стяжку, не забывая создавать уклон.

Необходимо обратить внимание на такой момент, что бетон, даже утепленный, все равно будет холодным, поэтому многие владельцы устанавливают систему теплого пола и накрывают его плиткой. В моечной бани лучше всего применять водяной подогрев. Из-за того, что в этом помещении постоянно влажно, то нежелательно использовать электронагревательные приборы.

Деревянный пол

Такое устройство на сегодняшний день является оптимальным вариантом для моечной бани. Дерево имеет привлекательный внешний вид, оно теплое, а в результате нагрева издает запах, способствуя созданию приятной атмосферы.

Перед тем как приступить к работе, следует определиться с типом пола. Существует две его разновидности:

• Протекающая конструкция. Укладывают ее из досок, неплотно прилегающих друг к другу. Это приводит к образованию щелей, через которые начинает стекать вода в подпольное пространство, после чего она поступает в систему канализации.
• Непротекающая конструкция. В этом случае доски укладывают плотно, делая наклон в сторону слива. Такой пол желательно утеплить.

Наилучшим вариантом является непротекающая конструкция, которая не приводит к возникновению сквозняков, поэтому полы будут всегда теплыми. Для создания большего эффекта в подпольном пространстве желательно уложить слой утеплителя, защищенного гидроизоляцией.

Чтобы установить непротекающий деревянный пол своими руками, выполняют следующие работы. Сначала на кирпичные столбы или фундамент укладывают лаги и крепят к ним черновой пол. После этого укладывают слой гидроизоляции, утеплителя и опять слой гидроизоляции и пароизоляции. Затем устанавливают еще один слой из досок, создавая необходимый уклон. Желательно, чтобы он был в две стороны от центра, особенно если мойка бани имеет большие размеры. Для лучшей защиты от воды сверху можно положить полиэтиленовую пленку. После этого укладывают доски чистового пола, плотно друг к другу.

Если нет никакого желания устанавливать такую конструкцию, то можно обустроить и протекающий пол. Сначала необходимо определиться с тем, куда вода будет стекать. Если под баней находится песчаный грунт, то выкапывают яму и укрепляют ее стены. Если же грунт плохо пропускает воду, то сооружают водоприемник, используемого для отвода стоков. Некоторые делают бетонную стяжку с уклоном или помещают металлический поддон.

Обустроить протекающую конструкцию в моечной бани можно достаточно быстро и для этого не требуются специальные знания. Сначала укладывают лаги и прибивают к ним доски, не забывая оставлять между ними пространство в 6-8 мм. Это необходимо для того, чтобы вода быстро и свободно попадала в подпольное помещение. Так как протекающие полы являются холодными, то следует утеплить цоколь бани.

Как защитить пол в моечном отделении бани от сырости и воды?

Баня – это такое место, где пар, влага и сырость являются вполне естественными вещами, поэтому крайне важно устанавливать в таком помещении гидроизоляцию. Теплоизоляционные материалы следует укладывать только на слой гидроизолирующих, что позволяет им прослужить гораздо дольше.

Кроме этого, деревянный пол своими руками необходимо обработать специальными антисептическими защитными средствами, иначе велика вероятность заражения его грибковыми инфекциями. Любое подпольное пространство, доски, перегородки, лаги обязательно следует обработать качественными антисептиками и влагоотталкивающим составом.

Если из-за ряда причин на этапе возведения бани не была произведена обработка и укладка гидроизоляции, то следует совершить определенные действия, которые не позволят дереву разрушиться:

• любые деревянные перекрытия следует аккуратно демонтировать и оставить до полного высыхания на солнце;
• все гнилые места необходимо срезать, а которые расположены близко – зачистить;
• после этого все элементы обрабатывают антисептическими средствами и снова их высушивают;
• в завершение каждую доску покрывают водоотталкивающим средством или воском и устанавливают на свои места.

Таким образом, ни в коем случае нельзя допускать ошибок в таком трудозатратном процессе, как устройство полов в моечном помещении бани. Главное – вовремя их распознать и исправить. В результате этого пол в моечном отделении получается прочным, надежным, безопасным и долговечным.

Полы в бане в парной и мойке своими руками: пошаговое руководство

Пол в бане на винтовых сваях можно обустроить, несмотря на такую особенность, как постоянная повышенная влажность в помещении, сопровождающаяся высокой температурой.

Для этого следует выполнить правильную систему водоотвода, надежную вентиляцию, хорошую гидро- и теплоизоляцию. От качественных характеристик пола зависит безопасное принятие банных процедур, а также длительность эксплуатации самого сооружения.

Проливной пол помывочного помещения

Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:

1. Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
2. Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
3. Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
4. Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.

Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.

Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.

В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:

Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.

Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.

Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.

Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.

Утепленный пол

При эксплуатации бани круглый год полы бани на винтовых сваях необходимо утеплить. Для этого к нижней части лаг крепится обрезная доска для обустройства углубления под гидроизоляцию и утеплитель.

В качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из пенопласта, так как он не впитывает влагу и не теряет теплоизоляционные свойства. Поверх утеплителя расстилается материал с гидроизолирующими свойствами и укладывается напольный слой чистового покрытия из шпунтованных досок.

Для сбора влаги и слива воды пол выполняется с наклоном в сторону расположения лотка для сбора воды или воронки канализационного трапа. Непротекаемый пол подлежит замене только после выхода его из строя. Кроме того, покрытие пола в некоторых случаях выполняют из съемных деревянных щитов с зазором между поперечными брусками 50 х 50 мм. Щиты изготавливают размерами, которые удобны для снятия и просушки.

Пол в бане в парной и мойке своими руками как протекающей, так и не протекающей конструкции возможно выполнить в течение непродолжительного времени.

Пол парильного помещения

Для комфортного и безопасного посещения бани необходимо, чтобы был устроен теплый пол. Поэтому до того, как сделать пол в парилке, необходимо заготовить доски для чернового пола и чистового покрытия. Традиционно на полы в парилке используется доска из сосны, которая монтируется на лаги, расположенные на основании винтового фундамента.

Предпочтение отдается сосновым доскам, так как они устойчивы и к влаге, и к процессам гниения. С целью защиты доски от преждевременной порчи ее надо дополнительно обработать антисептиком. Для настила чернового пола доска должна быть ровной и хорошо подогнанной, чтобы не образовывалось щелей между ними.

Черновое основание парной монтируется с некоторым наклоном перед тем, как сделать пол в бане со сливом.

Поскольку фундамент при строительстве бани используется винтовой, то пол в парилке бани будет сохнуть за счет постоянного проветривания. На черновой пол в парной необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, уложенной слоями, рубероида или оцинкованных листов металла.

Поверх пленки или другого гидроизоляционного материала устанавливаются лаги, на которые укладывается шпунтованная строганная доска, желательно из лиственницы. Подробности устройства банного слива и пола смотрите в этом видео:

Обработка пола в парной бани химическими составами не допускается. Каждая половица должна быть плотно подогнана друг к другу.

Пол в парилке своими руками построить несложно. Его качество зависит от свойств древесины и применяемых крепежных элементов. Гвозди применять не стоит, так как быстро покроются ржавчиной и при сильном нагревании могут причинить ожоги открытых частей тела.Чего нельзя сказать о саморезах, шляпки которых скрывают в древесине и покрывают термостойким защитным составом.

При строительстве бань на винтовых сваях утепление пола выполняется при пользовании ею постоянно. Поэтому слив лучше всего вывести за пределы территории строительства канализационным трубопроводом. Канализационная труба плотно подгоняется к черновому полу моечного помещения. ответы на интересующие вас вопросы ищите в этом видео:

Финишной обработки деревянные полы не требуют, поэтому являются лучшим решением для обустройства бани.

Помывочная в деревянной бане — Всё о бане

Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа

Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.

Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

Требования к напольному покрытию в моечной

Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:

• быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии;
• качественно проветриваться и высыхать быстро;
• быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
• его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

Разновидности напольных покрытий в помывочной

В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.

Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д. крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.

Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня — полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.

Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.

Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.

Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

• простое устройство;
• долговечность, прочность и надежность;
• неприхотливость в уходе.

Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: «Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление «).

Решить данную проблему можно несколькими способами:

• передвигаться в специальной обуви;
• утеплить пол;
• смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

Технология обустройства деревянного пола

Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство «).

Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

Порядок монтажа лаг:

1. Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
2. Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды «). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
3. На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
4. При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
5. На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
6. Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
7. При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
8. Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
9. Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
10. В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.

Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

1. Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
2. Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
3. Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
4. Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
5. Приступают к заключительной обработке пола (подробнее: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки «). Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.

Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:

1. В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
2. Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.
3. Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
4. На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
5. Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

Устройство конструкции вентилирования

Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.

Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.

Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

1. В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
2. Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

Обустройство бетонного пола

Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.

Порядок заливки бетонных полов:

1. Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
2. Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
3. Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
4. Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.

В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.

Раствор делают следующим образом:

1. В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
2. Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
3. Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.

Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.

Пол в помывочной — несколько вариантов для самостоятельного устройства

Полы в помывочной в общественной бане

Какими могут быть полы в помывочной

Баня как известно состоит сразу из нескольких помещений. В ней имеется парная, предбанник, а также помывочная, где после прогрева мы смываем с себя все выделившиеся вещества. Поэтому в данной комнате наблюдает самый большой поток воды, падающий на пол. Вот про него и пойдёт сейчас речь.

Многие владельцы загородных участков, начиная строительство бани, задаются вопросом — как отвести воду из здания, чтобы она не причинила никакого вреда. И начинают сооружать сложные гидротехнические конструкции, пытаясь вспомнить знания из прочитанной на досуге литературы. Однако всё можно сделать гораздо проще и легче, и при этом только своими руками.

Плитка на полу в помывочной отлично противостоит влаге

Для начала стоит выбрать один из нескольких вариантов будущего пола. На выбор имеются:

1. Плиточные полы на бетонной основе;
2. Деревянные решетчатые;
3. Сплошные с отдельным выводом воды.

Как видите долго ломать голову не придётся, потому как вариантов довольно мало. Но подобрать оптимальный способ устройства полов в моечном отделении бани. Приемлемый вариант напольного покрытия помывочной зависит от личных предпочтений. Главное подготовить основу для будущего пола. А её мы выполним из бетона.

Бетонировка основания

От этого этапа работ зависит качественное водоотведение из моечной. Поэтому необходимо будет сделать уклон и приёмное углубление, в основании которого должна находиться канализационная труба. При этом важно помнить, что если напольным покрытием будет выступать керамическая плитка, то основание необходимо утеплить, уложив на песчаную подушку слой утеплителя .

Схема классического бетонного основания под любой напольный материал

Приёмник воды, попадающей на пол, должен иметь перегородку, отделяющую канализацию от внутреннего пространства помывочной. При этом нижнюю её часть мы опустим в воду. Таким образом получится нечто похожее на водяной замок, преграждающий дорогу неприятным запахам и потокам холодного воздуха.

Перед устройством бетонной основы мы должны положить армировочную сетку, чтобы придать ей больше прочности и жёсткости. При варианте пола, покрытого керамической плиткой, следует заранее установить трап. Если он ещё не приобретён, можно использовать деревянный короб, который не позволит бетонной смеси заполнить место нахождения этого технического устройства. После проведения работ его убирают и устанавливают необходимый элемент для отвода водных масс.

Бетонная стяжка по «теплому полу» в бане

Для получения ровного основания необходимо использовать небольшое металлическое правило. Тогда бетон будет намного проще выровнять своими руками без лишних усилий. Все остальные работы можно будет продолжить только после полного высыхания полученной стяжки.

Керамическая плитка — удобный комфорт

Помывочная способна накапливать большое количество грязи, так как здесь происходит полное избавление от неё человеком. И основная масса оседает на полу, который требует регулярного ухода. И керамическая плитка подходит для этой цели как нельзя лучше.

Устройство пола в этом отделении бани мы начнём с центра помещения. Это необходимо для получения красивого покрытия в моечной. Так как уклон основы будет уже готов, то нам остаётся сделать только финишное покрытие. Для этого нам понадобятся:

• Плиточный клей;
• Зубчатый шпатель;
• Строительный уровень или металлическое правило.

Строительный уровень будет выступать в качестве ровной рейки, чтобы следить за отсутствием перепадов. Если отклонений не будет, то по завершению работ мы получим ровный плиточный пол с небольшим уклоном. Именно это и необходимо для помывочной, где помимо практичности стоит следить и за привлекательностью всего помещения.

Плитки мы будем укладывать шов в шов, чтобы они шли ровными рядами. Но при желании можно сделать и другой дизайн, когда ряды идут диагонально или в разбежку. Когда всё будет готово, пол в моечной мы оставим высыхать и только потом приступим к затирке швов. Таким образом, устройство комфортного покрытия своими руками будет полностью выполнено.

Деревянное решение

Альтернативой плиточному полу всегда выступает деревянный. При этом имеется сразу два варианта исполнения моечной в бане, для отделки которых используется лак. Решетчатый тип настила предполагает получение поверхности, через которую вода устремится вниз к приёмному углублению из любой точки этого помещения. Направлять её будет бетонная стяжка, расположенная уровнем ниже. Она должна быть утеплена, что мы уже и сделали во время подготовки основания в бане. В качестве дополнения к утеплителю можно использовать фольгу, которая будет отражать тепло внутрь помывочной.

Утеплитель под деревянный пол укладывается между лаг

Теперь нам остаётся только уложить гидроизоляцию на местах соприкосновения балок и фундамента. Перед укладкой на место, каждую балку следует обработать средствами предотвращающими гниение. Для этого мы можем использовать лак, олифу или антисептики. Также активно применяется пропитка, которая имеет прекрасные характеристики.

Для ускорения работы покрасить переводы своими руками можно при помощи распылителя. Но лучше всего для этой цели использовать обычную кисть, так как она поможет пропитать материал укладываемый на пол бани. Только обработанные лаги следует брать для устройства пола в бане. На них мы будем крепить доски, для обработки которых не стоит использовать лак. Чтобы обработать эти детали применяется пропитка, не имеющие запаха и безвредные для человека. Причём каждый мастер красит их и до монтажа и после, чтобы получить более стойкое покрытие. Такой пол в помывочной прослужит намного дольше.

Лаги шлифуют и покрывают защитным составом

Стоит помнить, что устройство решетчатого пола в моечной предполагает наличие зазоров между элементами. Расстояние между досками не должно превышать двух сантиметров и не быть меньше одного сантиметра. Если они будут меньше, то лак, если он используется для того чтобы обработать поверхность пола в помывочной, может забить зазоры и вода не будет уходить.

Крепить покрытие можно с боку или сверху насквозь. При втором варианте саморезы или гвозди следует утопить в дерево, чтобы на эти места вставить пробки. После монтажа покрытие помывочной мы как следует шлифуем, что легко сделать своими руками при помощи специального оборудования. На подготовленный пол в помывочной хорошо ложиться лак, краска или пропитка.

Окрашенный пол служит намного дольше

Далее нам предстоит обработать пол защитными средствами, безопасными для человека. Для этой цели мы сможем использовать лак, так как помимо всего он придаст полу привлекательности.

Другой тип пола для моечной представляет собой сплошной деревянный настил. Он должен будет иметь уклон, так как воду придётся собирать в специальный лоток, по которому она пойдёт в канализацию. К тому же нам потребуется утепление, чтобы придать поверхности более приятные качества.

Деревянный настил поверх слоя утеплителя

Поверх утеплителя будет положена фольга, чтобы не только исполнять роль гидроизоляции, но и возвращать внутрь помывочной тепло, стремящееся быть вытесненным холодным воздухом. В составе утеплителя также можно найти фольгу. В основном фольгированный материал используется для обустройства парильного отделения

На настил со стен помывочной в бане мы выпустим слой гидроизоляции, чтобы капли с них могли попадать на поверхность пола, а не с примыкание стены и основания. Для отделки стен помывочной может использоваться лак на водной основе. Но пол в помывочной красит другими материалами, где лак используется только в крайнем случае.

Также рекомендуем к прочтению:

Современные бани: качественная отделка от пола до потолка Как отделать баню изнутри, чтобы получить уголок уюта и комфорта Предбанник — важная часть любой бани Моечная: отдельная комната в бане Подвал загородного дома: современная сауна

Отделка помывочной в бане

Перед тем, как начать работу по отделке помывочной в бане, следует более детально разобраться с тем, что же это за комната. Во-первых, следует отметить, что стандартные габариты помывочной нередко напоминают куб. Это 2,5 метра в длину, в ширину и в высоту. Во-вторых, нужно помнить о том, что моечная – это наиболее влажная и мокрая комната во всей бане. То есть тут не просто скапливается теплый пар, но и практически постоянно течет вода. Но ведь хочется, чтобы и парилка, и помывочная выглядели в одном стиле. Как же суметь сочетать дерево и постоянную влажность? Попытаемся разобраться.

С чего начинается отделка помывочной в деревянной бане

Для начала стоит определиться с материалами и нарисовать приблизительный план-схему отделки. Начнем с того, что необходимо обратить внимание на наиболее влагоустойчивые породы деревьев. Ведь тут следует учесть как постоянную влажность, так и относительно невысокую температуру. В моечной температура воздуха вряд ли поднимется выше 45˚С, что может также неблаготворно отразиться на дереве.

Так что же выбрать? Предпочтительными материалами станут:

• ● Осина или же липа. Считается, что такая древесина почти идеальна, отделка парной и помывочной прослужит долго. Но как для комнаты с изобилием пара, так и для помывочной следует учитывать, что осина имеет свойство быстро темнеть, а липа через пять-десять лет использования поддается гнилостным процессам. Поэтому нельзя забывать об обработке специальными составами для бани и своевременном ошкуривании.
• ● Лиственница. Считается одной из наиболее предпочтительных пород дерева, однако проблемой может стать ее высокая стоимость.
• ● Кедр. Имея высокий уровень содержания смолы, он станет отличным вариантом для отделки моечной, но опять же, если позволяет бюджет.
• ● Сосна или же ель. Это допустимый вариант, если владелец бани стеснен в финансах. В помоечной можно сделать настил из них, хвойные породы, за счет большого количества смолы хорошо защищены от влаги.

Еще один важный момент – это само расположение досок. Не стоит стелить их вертикально. Лучше пойти тем же способом, который использовался и в парной – постелить доски горизонтально. В этом случае можно будет через какое-то время поменять не только пол, но и нижние горизонтальные доски, а верхние без проблем останутся на месте. Поэтому ремонт помывочной в дальнейшем потребует намного меньше средств, чем можно было бы ожидать.

Материалы для отделки моечной в бане

Но не стоит зацикливаться исключительно на дереве. Ведь можно обратить внимание и на комбинированные помывочные. К примеру, возможно одновременное использование дерева и кафеля. В этом случае важно сочетание цветов и оттенков.

Следует учесть, что моечная – это не только душ. Тут также можно и наносить на кожу всяческие масла, а также делать массаж или же скрабировать кожу, когда пар уже раскрыл поры. Поэтому помимо душевой можно организовать еще и парочку полок или лежаков. Вот они и должны быть выполненными из дерева или досок. А вот пол можно сделать и кафельным.

Тем не менее, можно будет столкнуться как с выгодами, так и с недостатками такого выбора. Кафельный пол удобен тем, что он весьма долговечен и практически не теряет своей привлекательности. Однако такой пол достаточно скользкий, через время стены и пол, обложенные плиткой, перестанут «дышать», что может стать причиной возникновения грибка. К тому же отделка кафелем без элементарных навыков может стать проблематичной.

Еще один вариант – это натуральный или же искусственный камень. Хоть этот материал и требует определенных финансовых затрат, однако смотрится весьма дорого и презентабельно. Недостатком можно назвать как тяжесть материала, так и проблематику выполнения работ своими руками (нужна идеально ровная поверхность, есть свои нюансы работы с камнем).

Наиболее экономичный способ отделки – это пластиковые панели или вагонка. Хоть такой способ отделки стен и имеет много выгод, начиная с бюджетности решения заканчивая эстетической составляющей, тем не менее, стоит подчеркнуть и некоторые недостатки. Потребуется очень тщательная работа для того, чтобы избежать дальнейшего отслаивания материала, поэтому все процедуры стоит доверить опытным профессионалам из компании «Отделка сруба».

Отделка моечной в деревянной бане может быть выполнена как из одного материала, так и из комбинирования нескольких. Однако всегда следует учитывать как влагостойкость отделки, так и возможность проникновения кислорода в комнату.

Источники: http://banyaspec.com/fundament-i-pol/kak-sdelat-pol-v-bane-v-pomyvochnoy-pravila-planirovaniya-i-montazha.html, http://pootdelke.ru/otdelka-bani/poly-v-bane-v-pomyvochnoj.html, http://srub-otdelka.ru/stati/otdelka-pomyvochnoj-v-bane/

Урок 12. дома в великобритании и россии — Английский язык — 9 класс

Прочтите текст и отметьте утверждения Верно, Ложно, Не указано.

День без работы по дому — один из тех дней, которые вы видите в календарях в Интернете, но не знаете, откуда он взялся.Это всегда 7 апреля. Это один день в году, когда можно ничего не делать в доме. У всех есть выходной, когда они занимаются домашними делами. Это нормально, если посуда и белье скапливаются в кучу; позволить другому слою пыли осесть поверх телевизора — не проблема; и совершенно нормально оставлять пылесос в углу на весь день. До завтра белье в корзине будет в порядке. А что касается готовки, убедитесь, что у вас есть номер телефона для доставки на дом. Или, что еще лучше, сходите в ресторан.Это также хороший день для тех, кто никогда ничего не делает по дому, кто никогда и пальцем не пошевелит, чтобы оценить тех, кто выполняет работу по дому. Вы можете отметить это немного иначе; Если вы не тот человек, который обычно выполняет домашнюю работу, почему бы не взять ее на себя только сегодня? Или, если у вас есть пожилой сосед, как насчет предложения помочь по хозяйству в этот День без работы по дому? Что такое работа по дому? Если вы никогда этого не сделаете, вы, вероятно, никогда не задумаетесь об этом. Это тяжелая работа, и кто-то делает ее каждый божий день.Он начинается, пока остальная часть дома еще спит. В следующий раз, когда вы проснетесь, прислушайтесь, чтобы увидеть, слышите ли вы работу стиральной машины или чувствуете запах кофемашины. Это происходит, когда вы все еще пытаетесь открыть глаза за столом для завтрака. Затем, пока вы в школе, посуда для завтрака волшебным образом моется, столы протираются, а все посуды ставятся на свои места. Вы приходите из школы домой, а ванна снова чистая. Ваши рубашки стирают, гладят и снова вешают в шкаф. Тюбик зубной пасты в ванной никогда не бывает пустым.Кто делает всю эту невидимую работу по дому? Недавнее исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало, что средняя замужняя американка выполняет 17 часов работы по дому в неделю! После долгого дня в школе или на работе работа по дому — последнее, чем кто-либо хочет вернуться домой. Врачи говорят, что людям, ведущим активный образ жизни, необходимо расслабляться. Расслабление может снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, уменьшить головные боли и улучшить концентрацию внимания. Отметьте Национальный день без работы по дому, не обращая внимания на грязную посуду в раковине и груды белья, которое нужно сделать, и просто расслабьтесь.Ты заслуживаешь это! Национальный день без работы по дому был основан американскими врачами. Правда Ложь Не указано
7 апреля в США выходной. Правда Ложь Не указано
Доставка на дом из ресторанов бесплатна в День без работы по дому. Правда Ложь Не указано
Некоторые люди, которые обычно не занимаются домашними делами, предпочитают делать их в этот день.Правда Ложь Не указано
Те, кто занимается домашним хозяйством, встают раньше, чем остальные члены семьи. Правда Ложь Не указано
Доступны специальные роботы, которые сделают все по дому. Правда Ложь Не указано
Работа по дому — популярное хобби среди американских подростков.Правда Ложь Не указано
Регулярный отдых необходим для здоровья. Правда Ложь Не указано

ЕГЭ 2020 английский язык — 2326

Задания 12-18

Прочитайте рассказ и выполните задания 12–18 . В каждом задании обведите букву A , B , C или D , соответственно выбранному вами варианту ответа.

Лландидно

Лландидно — поистине прекрасное и красивое место, построенное на просторной бухте, вдоль его широкого фасада расположились чопорные, но изящные отели девятнадцатого века, которые напомнили мне в угасающем свете череду викторианских нянек.Лландидно был специально построен как курорт в середине 1800-х годов, и в нем царит приятная старинная атмосфера. Я не думаю, что Льюис Кэрролл, который прогуливался по этому фронту с маленькой Алисой Лидделл в 1860-х годах, сегодня заметил бы большие перемены.

К моему ужасу, город был забит пенсионерами на выходных. Автобусы со всех сторон были припаркованы вдоль переулков, все отели, в которые я заходил, были заполнены, и в каждой столовой я видел толпы — настоящих океанов, — кивающих белых голов, которые ложкой супа и весело разговаривали.Бог знает, что привело их на валлийское побережье в это унылое время года.

Дальше по фасаду стояла группа гостевых домов, больших и практически неотличимых, и у некоторых из них на окнах висели таблички с указателями вакансий. У меня было восемь или десять на выбор, что всегда приводило меня в легкое беспокойство, потому что у меня безошибочный инстинкт делать неправильный выбор. Моя жена может осмотреть ряд гостевых домов и мгновенно определить тот, которым управляет седовласая вдова с любовью к детям и сверкающими ванными комнатами, тогда как я обычно могу рассчитывать на то, что выберу тот, которым управляет цепкий парень, и такой кашель, который заставляет задуматься, куда он кладет мокроту.Я чувствовал, что так будет сегодня вечером.

Перед всеми гостевыми домами были вывешены таблички с многочисленными удобствами: ЦВЕТНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР, ПОДНОСЫ ДЛЯ ГОСТЕПРИИМСТВА, ПОЛНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ и застенчивый эвфемизм EN SUITE ALL ROOMS, то есть отдельные ванные комнаты. В одном заведении было спутниковое телевидение и пресс для брюк, а в другом — ТЕКУЩИЙ ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ — то, что я никогда не думал искать в отеле типа «постель и завтрак». Все это усилило мое чувство беспокойства и обреченности. Как я мог разумно выбирать среди такого множества вариантов?

Я выбрал место, которое снаружи выглядело достаточно разумным — его доска обещала цветной телевизор и принадлежности для кофе, почти все, что мне нужно в эти дни для субботнего вечера, — но с того момента, как я ступил в дверь, я понял, что это был плохой выбор.Я собирался развернуться и бежать, когда хозяин вышел из задней комнаты и остановил мое отступление без энтузиазма «Да?» Короткий разговор показал, что одноместный номер с завтраком стоит 9,50 фунтов стерлингов. Совершенно не могло быть и речи о том, что я останусь на ночь в таком мрачном месте по такой непомерно высокой цене, поэтому я сказал: «Звучит нормально» и вошел в систему. Что ж, так трудно сказать «нет».

В моей комнате было все, чего я ожидал — холодная и безрадостная, с ламинированной мебелью, грязно спутанным ковром и теми таинственными пятнами на потолке, которые напоминают заброшенный труп в комнате наверху.Был поднос с кофейными принадлежностями, но чашки были отвратительными, а ложка прилипла к подносу.

Ванная комната, слабо освещенная далеким светом, активируемым длинной веревкой, была покрыта скручивающейся плиткой на полу и годами скопившейся грязи в каждом углу. Я посмотрел на желтую плитку вокруг ванны и раковины и понял, что хозяин сделал со своей мокротой. О ванне не могло быть и речи, поэтому я вылил немного холодной воды на лицо, вытер его полотенцем, имевшим структуру измельченной пшеницы, и с радостью попрощался.

12 Llandudno описывается как

А) Красивый растущий курорт.

Б) место, известное своими комфортабельными отелями.

C) фешенебельный курорт 19 века.

D) место, где жил Льюис Кэрролл.

13. Фраза « настоящих океанов » в пункте 2 относится к

А) старики обедают в кафе.

Б) гостиничные столовые.

C) гости отеля в белых шляпах.

D) автобусы забиты старыми валлийцами.

14. При выборе гостевого дома рассказчик волновался, потому что он

А) не знал, что искать.

Б) скучал по жене по помощи.

C) не удалось найти место, которым управляет старая добрая вдова.

D) не смог сделать правильный выбор.

15. Рассказчик подумал, что раньше выбор гостевого дома был проще, потому что

А) предложений было меньше.

Б) гостевых домов стало меньше.

C) во всех отелях была собственная ванная комната.

D) все они были типа B&B.

16. Почему рассказчик согласился на комнату?

А) Был телевизор и кофеварка.

Б) Ему стало жалко хозяина.

C) Это было действительно дешево.

D) Не мог отказаться от предложения.

17. Почему о бане не могло быть и речи?

А) Не было горячей воды.

Б) Не было света.

C) Ванна была грязной.

D) Вода была слишком холодной.

18 Как рассказчик относится к комнате, в которой остановился?

А) Безразлично.

B) Критическое.

C) Удивлен.

D) Положительный.

Аудирование Чтение Языковой материал Письмо Говорение

Урок 12. дома в великобритании и россии — Английский язык — 9 класс

Прочтите текст и отметьте утверждения Верно, Ложно, Не указано.

День без работы по дому — один из тех дней, которые вы видите в календарях в Интернете, но не знаете, откуда он взялся.Это всегда 7 апреля. Это один день в году, когда можно ничего не делать в доме. У всех есть выходной, когда они занимаются домашними делами. Это нормально, если посуда и белье скапливаются в кучу; позволить другому слою пыли осесть поверх телевизора — не проблема; и совершенно нормально оставлять пылесос в углу на весь день. До завтра белье в корзине будет в порядке. А что касается готовки, убедитесь, что у вас есть номер телефона для доставки на дом. Или, что еще лучше, сходите в ресторан.Это также хороший день для тех, кто никогда ничего не делает по дому, кто никогда и пальцем не пошевелит, чтобы оценить тех, кто выполняет работу по дому. Вы можете отметить это немного иначе; Если вы не тот человек, который обычно выполняет домашнюю работу, почему бы не взять ее на себя только сегодня? Или, если у вас есть пожилой сосед, как насчет предложения помочь по хозяйству в этот День без работы по дому? Что такое работа по дому? Если вы никогда этого не сделаете, вы, вероятно, никогда не задумаетесь об этом. Это тяжелая работа, и кто-то делает ее каждый божий день.Он начинается, пока остальная часть дома еще спит. В следующий раз, когда вы проснетесь, прислушайтесь, чтобы увидеть, слышите ли вы работу стиральной машины или чувствуете запах кофемашины. Это происходит, когда вы все еще пытаетесь открыть глаза за столом для завтрака. Затем, пока вы в школе, посуда для завтрака волшебным образом моется, столы протираются, а все посуды ставятся на свои места. Вы приходите из школы домой, а ванна снова чистая. Ваши рубашки стирают, гладят и снова вешают в шкаф. Тюбик зубной пасты в ванной никогда не бывает пустым.Кто делает всю эту невидимую работу по дому? Недавнее исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало, что средняя замужняя американка выполняет 17 часов работы по дому в неделю! После долгого дня в школе или на работе работа по дому — последнее, чем кто-либо хочет вернуться домой. Врачи говорят, что людям, ведущим активный образ жизни, необходимо расслабляться. Расслабление может снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, уменьшить головные боли и улучшить концентрацию внимания. Отметьте Национальный день без работы по дому, не обращая внимания на грязную посуду в раковине и груды белья, которое нужно сделать, и просто расслабьтесь.Ты заслуживаешь это! Национальный день без работы по дому был основан американскими врачами. Правда Ложь Не указано
7 апреля в США выходной. Правда Ложь Не указано
Доставка на дом из ресторанов бесплатна в День без работы по дому. Правда Ложь Не указано
Некоторые люди, которые обычно не занимаются домашними делами, предпочитают делать их в этот день.Правда Ложь Не указано
Те, кто занимается домашним хозяйством, встают раньше, чем остальные члены семьи. Правда Ложь Не указано
Доступны специальные роботы, которые сделают все по дому. Правда Ложь Не указано
Работа по дому — популярное хобби среди американских подростков.Правда Ложь Не указано
Регулярный отдых необходим для здоровья. Правда Ложь Не указано

Контрастный душ польза и вред для мужчин: Контрастный душ: польза, вред, техника

Контрастный душ – польза для здоровья

Контрастный душ улучшает кровообращение, отчищает поры и придает общий тонус всему организму. В некоторых случаях он влияет на тело даже лучше, чем физическая активность, поскольку он укрепляет иммунитет, а еще тренирует сосуды и связки. Это влияет на скорость обмена веществ, и, как следствие, уменьшает ваш вес.

Польза контрастного душа

Если по утрам вам сложно прийти сразу в рабочее состояние, это значит, что у вас пониженное кровяное давление. А контрастный душ способствует приведению вашего организма в нужное состояние. Контрастный душ можно принимать не только по утрам, но и в любое другое время дня. Он также хорошо влияет на состояние вашей кожи, она становиться упругой, а вы — снова бодрым.

Для того, чтобы привести в чувства очень больной организм, нужно после того, как вы почувствовали явный холод, тут же резко перейти на ледяную воду. Многие не знают, что нужно так делать и поэтому переходят на ледяную воду постепенно. Доходят, скажем, до 19–20°С, а затем, продолжая закаливание, начинают болеть.

А дело в том, что вода такой температуры достаточно холодна, но этого не достаточно для того, чтобы организм быстро проснулся.

Быстрое обливание ледяной водой не забирает много тепла и мы не получаем переохлаждения. Но в этом случае идет сильное воздействие на нервную систему, включается терморегуляторный и иммунный механизм, активизирует внутренние резервы организма.

Противопоказания. Не следует принимать контрастный душ людям с такими заболеваниями, как гипертония, спазмы сосудов, нарушение кровообращения мозга, тромбофлебит, заболеваниея крови и сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли. Также не стоит принимать контрастный душ во время обострения каких-либо заболеваний, например, если вы проходите курс лечения герпеса на губах и женщинам в период месячных.

Правила контрастного душа

Правила контрастного душа очень просты.

1. Самое главное правило — нужно начинать с горячей воды.
2. Прежде чем встать под душ, сделайте воду достаточно теплой. Пробыв под такой температурой 30 секунд, включаем холодную воду и стоим под ней 15–20 секунд. Потом снова горячую, и так далее. С каждым разом можно все больше стоять под холодной водой, главное – не замерзнуть! Стоять можно, пока приятно. Всего надо проделать 3 цикла смены воды.

Приучить себя к контрастному душу сложно, поскольку первые пять-шесть раз вам будет даже неприятно его принимать. Поэтому лучше принимайте сначала контрастный душ летом, поскольку воздух прогрет солнцем. И в первые несколько раз вам придется себя просто заставлять идти в душ, но зато потом вам очень понравится.

Как часто принимать

Контрастный душ полезно делать хотя бы один раз в день после гимнастики, но только не после йоговских комплексов! Хотя лучше, если вы будете делать так два раза в день. В таком случае вам уже не придется принимать душ с мылом.

Если у вас жирная кожа, то лучше вам использовать мыло только раз в неделю. Применяя ежедневно контрастный душ, вы всегда будете чистым безо всякого мыла. А при сухой коже вообще лучше применять мыло только тогда, когда это действительно нужно будет, например раз в 1–6 месяцев. Польза от этого очень большая, так как здесь выигрывает наша кожа и сальные железы. Соответственно наша кожа дольше остается молодой.

Контрастный душ для головы будет также эффективен, как и применение уксуса для волос, для нормализации работы сальных желез.

Поделиться ссылкой:

Читайте также:

польза и вред. Правила приема контрастного душа :: SYL.ru

О пользе русской бани известно, наверное, каждому. Соответственно, у этой процедуры огромное количество поклонников на всей планете. Чем же она хороша?

Для начала нужно сказать, что самым полезным моментом такой процедуры считается резкая перемена температуры. После того как вы хорошо разогреетесь, нужно окунуться или в прорубь, или в бассейн с прохладной водой.

Конечно, это замечательно, но как быть людям, которые живут в квартире, лишенной даже намёка на баню? Ответ на этот вопрос есть: использовать контрастный душ, польза и вред которого описаны в этой статье. Потому сейчас поговорим про него и выясним, как его делать дома.

Особенности контрастного душа

Этот способ закаливания предполагает воздействие холодной и горячей воды поочередно, с маленьким интервалом. Особая эффективность его в том, что наша кожа покрывает организм в целом, следовательно, будет соответствующее воздействие. Чередование тепла и холода хорошо тренирует сосуды. Они сужаются от холода, расширяются от горячей воды. Подобная работа улучшает циркуляцию крови. Нужно отметить, что капиллярное кровообращение регулирует жизненные, особо важные процессы. За счет такой «встряски» организм человека запускает застойные или спящие функции.

Когда мы принимаем контрастный душ (польза и вред его подробно описаны в данной статье), на разогретое тело попадает холодная вода, при этом резко повышается его температура. Увеличение ее происходит внутри и снаружи. Это все помогает активной борьбе с патогенными микроорганизмами и вирусами. Также в организме формируются свободные электроны, которые нейтрализуют свободные радикалы. Возникшая энергия процессы старения помогает повернуть вспять.

Огромная разница температур также помогает выводить подкожный жир, чему способствует расширение и сужение пор. Кожа эффективно очищается от ороговевших частичек, загрязнений, становится здоровее и эластичнее, если человек принимает контрастный душ.

Польза и вред его обусловлены разными факторами. Так, высока его роль во влиянии на нервную систему человека. Он на весь день обеспечивает положительный заряд настроения, если его принимать утром. При этом вечерний душ помогает снятию усталости и расслаблению.

Контрастный душ — это отличное средство борьбы с лишним весом и целлюлитом.

Контрастный душ: польза и вред

Контрастный душ имеет свои противопоказания и показания. Помимо этого, бывают состояния, когда такое закаливание нельзя использовать ни в коем случае. К примеру, это простуда, которая проявляется повышением температуры. При этом состоянии запрещены даже обычные водные процедуры. Недопустимо дополнительное переохлаждение организма, поскольку это может вызвать ухудшение общего состояния.

Многие задаются вопросом о том, полезен ли контрастный душ. Главными состояниями и заболеваниями, при которых этот метод закаливания может оказать позитивное воздействие, считаются:

• застойные явления в коже и дряблость;
• борьба с целлюлитом и избыточный вес;
• вегетативная дисфункция;
• неврозы;
• начальная стадия гипертонии;
• болезни суставов;
• сохранение свежести и чистоты кожи;
• повышение иммунитета;
• ВСД и гипотония.

ВСД и прочие заболевания сердца

Теперь поговорим о том, как принимать контрастный душ при заболеваниях сердца. Это необходимо делать в этом случае с осторожностью. Наблюдается хороший терапевтический эффект у людей с ВСД и гипотонией. Так, при гипотонии чередование теплой и холодной воды прекрасно тренирует сосуды, при этом они становятся более подвижными и эластичными, артериальное давление постепенно нормализуется. Воздействие контрастного душа при ВСД будет нести психологический отвлекающий эффект на весь организм.

Варикоз

Как принимать контрастный душ при варикозе? Нужно отметить, что в этом случае тренировка вен должна быть очень аккуратной. При этом чередование тепла и холода должно быть мягким, длительное использование горячей воды способно вызвать ухудшение общего состояния. В этом случае расширены вены и без того, следовательно, воздействия тепла должно быть чуть меньше, нежели холода.

Остеохондроз

Если говорить об остеохондрозе, то в этом случае правила контрастного душа также имеют свои особенности. К примеру, не стоит его применять при обострении данного заболевания. Контрастный душ в период уменьшения болевого синдрома способен оказать массирующее действие, в особенности душ Шарко. Подобное использование водяной струи с горячей и холодной водой происходит под высоким давлением одновременно. Современная сантехника позволяет обеспечить сильное давление воды, при этом создать целебный эффект даже у себя в квартире.

Беременность

В период беременности любые методы закаливания можно использовать только после разрешения врача. Заботясь о собственном здоровье, в этом положении нужно думать также о здоровье будущего ребенка. Любые виды закаливания способны при неграмотном подходе в работе организма вызвать нарушения. Любая простуда может на здоровье плода сказаться негативно. Если есть риск прерывания беременности, про контрастный душ, отзывы о котором приведены в статье ниже, стоит забыть.

Если же врач подобные процедуры одобрил, нужно методику немного изменить. Изначально вода должна быть приемлемой температуры. Потом на полминуты подается горячая струя, далее на тот же промежуток времени холодная. Таким образом делается до 5 подходов. Лучше температуру воды менять постепенно. Струю можно направлять на руки, ноги, грудь, при этом избегать воздействия на область живота. Лучше всего делать круговые движения, при этом немного массируя кожу.

Похудение

Контрастный душ для похудения, отзывы о котором говорят, что это очень эффективное средство, помогает достаточно быстро снизить вес, что обусловлено реакциями организма человека на разницу температур. За счет этого выводятся токсины, улучшаются все метаболические процессы, расщепляются жиры, нормализуется работа сердечно-сосудистой и лимфатической систем. Расширение и сужение пор помогает также вывести жировые отложения.

Также контрастный душ эффективен в лечении целлюлита. Особенность применения его в этом случае в том, что под очень сильным давлением должна поступать вода. Таким образом осуществляется водяной массаж необходимых проблемных зон. При этом струя направляется на 5 минут на необходимое место. Стоит начать с теплой воды, а завершить процедуру прохладной. Для получения оптимального эффекта необходимо провести около двадцати процедур. После использования душа можно нанести на тело антицеллюлитный крем.

Принципы и правила закаливания

Основной момент – это то, что закаливание должно доставлять удовольствие, а не обременение и тягость, когда человек принимает контрастный душ. Как правильно делать его? Для начала нужно отметить, что смену температуры воды необходимо производить по своим ощущениям. Перемерзать не стоит, в этом случае все будет в порядке.

Закаливание начинают с умеренных температур. Вначале теплая вода способна достигать 37˚С, при этом самая низкая должна быть 23-25˚С. На самых первых порах неприятных последствий можно избежать. Изначально делают по три подхода по 20 секунд, сначала горячей воды, потом холодной. При нормальной переносимости период воздействия увеличивается на 15 минут.

Для начала необходимо с гелем для душа и мочалкой хорошо, тщательно помыть тело. Таким образом раскроются поры для лучшего выведения вредных веществ. В контрастном душе есть правило постепенности и непрерывности. Нагревать тело необходимо чуть больше, чем остужать, в особенности изначально.

При этом, проводя закаливание контрастным душем, нужно охлаждать тело снизу вверх. Воду льют сначала на ноги, после чего постепенно поднимаются При этом ноги должны всегда чувствовать холод первыми.

Контрастный душ также полезен для кожи лица. Чередование тепла и холода делает кожу свежей, упругой, молодой, кроме того, убирает общую отечность и мешки под глазами.

После процедуры лучше не вытираться – таким образом вы получите дополнительный эффект. Если же растереться потом грубым полотенцем, то будет дополнительное воздействие на сосуды.

Время для приема душа

Можно применять утром и вечером контрастный душ. Как правильно делать его утром? Нужно отметить, что в это время суток нагрузка на сердце увеличивается. Не нужно сразу мчаться в ванную после того, как проснулись. Необходимо дать нашему организму после сна прийти в себя самостоятельно. Процедуру можно произвести через 40 минут после пробуждения. Сердце нормальную работу восстанавливает только через 2 часа после того, как вы проснулись. Утром начинают всегда с теплой воды, при этом заканчивают традиционно холодной.

Вечером прием душа должен быть как минимум за 2 часа до сна. Его начинают с прохладной воды, заканчивают при этом теплой. Хотя вечером такое закаливание воздействие имеет индивидуальное. Кто-то после процедуры прекрасно спит, другие же, наоборот, долгое время бодрствуют. Если говорить о временах года, по приему закаливания отсутствуют особые рекомендации. Единственное, душ не стоит принимать при сильном морозе на улице, поскольку это может вызвать переохлаждение.

Есть мнение, что после тренировок особо полезен контрастный душ. Как правильно делать его в этом случае? На самом деле тело уже разогрето, что является основным правилом. Но нужно отметить, что в этом случае холодная вода способна температуру тела снизить очень резко, тем самым вызвав простуду. Необходимо после тренировок немного отдохнуть, следовательно, сразу принять можно обычный душ, чтобы смыть пот. В дальнейшем это позволит улучшить действие приведенной выше методики.

Контрастный душ в любом случае является отличным способом укрепить и защитить организм человека от воздействия различных неблагоприятных факторов. Адекватная уверенность в собственных силах и грамотный подход любому помогут себя почувствовать лучше после первых же процедур.

Противопоказания

Контрастный душ вред организму также может нанести. В основном это происходит в следующих случаях:

• артериальная гипертензия;
• болезни сердца, которые протекают с недостаточностью;
• нарушения кровообращения мозга;
• состояния, которые сопровождаются гипертермией;
• инфекционные заболевания.

Не стоит контрастный душ применять кормящим мамам и беременным женщинам, поскольку такое воздействие оказывает очень сильное влияние на весь организм.

Обязательно рекомендуется посетить своего врача до того, как начать использовать данную методику. Лишь специалист способен определить наличие каких-либо противопоказаний, а также потенциальные риски, которые возникнут в данной ситуации. Самолечением не занимайтесь ни в коем случае!

Контрастный душ: отзывы

Читая отзывы о контрастном душе, можно понять, что многие отмечают улучшение общего самочувствия, возвращение кожи нормального, здорового цвета и состояния. Многие женщины говорят о том, что с помощью него они смогли скинуть лишний вес и справиться с проявлениями целлюлита. К негативным отзывам относятся недовольства людей довольно обширными противопоказаниями, а также неспособность некоторых купаться в холодной воде. Как ни крути, это очень полезная процедура.

Контрастный душ польза и вред

Главная » Польза и вред » Контрастный душ польза и вред

Душ: польза и вред для нашего организма. Полезные свойства и противопоказания холодного, горячего, контрастного душа

Душ… горячий, холодный, контрастный!

Нет человека, который с равнодушием относился бы к этой процедуре или никогда ей не пользовался. Она помогает снять усталость, повысить общий тонус организма и принести пользу для здоровья.

Разная температура по-разному влияет на организм человека. Вы переосмыслите некоторые факты после того, как прочитаете эту статью.

Душ: виды водной процедуры с пользой для организма

Изначально душ – это один из видов водной процедуры. Последняя, в свою очередь, представляет собой комплекс гигиенических и оздоровительных мероприятий, связанных с наружным применением воды. К таким относятся: лечебный бассейн, водолечебные ванны (минеральные, грязевые, вихревые), различные термальные воды – бани, а также душ.

Обливание водой может быть холодным, горячим или контрастным. Душ является составляющей и неотъемлемой частью полноценного образа жизни, которая приносит пользу для здоровья. В зависимости от температуры, время, проведенное под водой, может иметь различные преимущества. Также имеет значение, какую воду предпочитают ваше тело и душа, а следствием этого является, какой душ может принести пользу для вашего организма.

Виды душа:

1) Горячий душ (температура от 40°С до 50°С, свыше – возможно получение ожога.) – открывает и очищает поры, расширяет кровеносные сосуды и способствует выведению из организма шлаков.

2) Холодный душ – сужает и стягивает поры, очищает поверхностный слой эпидермиса клеток кожи.

3) Контрастный душ – это душ восстановления. Его концепция проста: «контраст» от горячего к холодному. Главная идея заключается в том, что вы «получаете» кровь с теплой водой, так как теплая температура откроет кровеносные сосуды и очистит тело. Затем пе

Контрастный душ: польза, как правильно принимать

Здравствуйте друзья! Сегодня можно встретить множество статей описывающих  контрастный душ, его  пользу и необходимость для организма. Есть множество теорий, что данная процедура не только способствует оздоровлению всего организма, но и является отличным помощником в вопросах бьюти-процедур. Благодаря ей можно скинуть с плеч не один десяток лет. Так ли это на самом деле? И есть ли какие-либо ограничения или же рекомендации в этом вопросе?

В чем может помочь?

Польза контрастного душа, в первую очередь в том, что он тонизирующе воздействует на весь организм в целом. Объясняется это реакцией кровеносных сосудов на серьезные перепады температур. Постоянная работа сосудов закаляет тело, тренирует сердечно-сосудистую систему.

Несколько месяцев подобных «упражнений» и сосуды становятся более гибкими и эластичными, а это значит, что от стенок отшелушится весь лишний холестерин.

Следствием является улучшение кровообращения в целом, налаживается обмен веществ. Особенно данная процедура будет полезной для женщин, которые следят за своей красотой, ведь контрастный душ очень эффективен в борьбе с целлюлитом. Многие женщины уже успешно «воюют» с «апельсиновой коркой» таким методом. Но есть ряд рекомендаций по принятию данной процедуры, о которых необходимо помнить.

Как правильно принимать контрастный душ

Тело должно хорошо разогреться перед «шоковой» для него терапией. При этом необходимо вымыть тело с мылом и хорошо потереть кожу мочалкой. В этом случае будет максимальный эффект.

Категорически не рекомендуется сразу же резко менять температуру воды. Контраст должен меняться плавно. Чем больше опыта ее принятия, тем больше можно делать разницу между верхней и нижней температурой воды. Шокировать организм сразу нельзя, он должен привыкнуть.

В процессе принятия процедуры очень важно, чтобы организм под воздействием горячей воды оставался дольше, чем под холодной. К примеру, под горячей водой необходимо побыть около одной-двух минут, а затем тридцать секунд остывать под холодной. Если же она принимается в вечернее время, то лучше всего завершать процедуру «горячим» периодом.

Помните, что для шикарной шевелюры контрастный душ может оказаться очень опасным. Особенно пагубное воздействие оказывает на волосы слишком горячая вода. Не очень полезна и холодная вода, ведь из-за нее может возникнуть сильный спазм сосудов, что можете привести к ухудшению роста волос.

И еще. После таких процедур лучше вообще не вытираться, ведь в этом случае можно продолжить процесс закаливания. Если же вы хотите дополнительно стимулировать капилляры на теле, то необходимо хорошенько растереться полотенцем.

А о пользе холодного душа и чем он отличается от контрастного читайте здесь.

Будьте здоровы!

Контрастный душ – как принимать правильно, польза и вред

Способов поддерживать свое здоровье на достаточно высоком уровне множество. Только в наше время, когда каждая минута расписана и нет возможности организовать даже минимальное окно для спортивных тренировок, либо же просто лень отрываться от нагретого места у телевизора, компьютера, планшета, уровень здоровья резко упал. И теперь медики апеллируют понятиями, что человек относительно здоров.

Но есть простое народное средство, которое не требует много времени, используется уже не одно тысячелетие и дает положительный эффект вне зависимости от первоначального состояния организма. Главное делать все правильно, поэтапно и постепенно. И средство это – обычный контрастный душ.

Согласитесь, где бы вы не находились в доме, квартире, на природе, в туристическом походе организовать себе душ особых проблем нет. Просто нужно иметь под рукой емкость минимум на 5 – 10 литров, а все остальное дело техники.

О технологии правильного приема контрастного душа

Чтобы получить пользу от контрастного душа, повысить иммунитет, получить заряд бодрости, энергии, хорошего настроения нужно соблюдать определенную технологию входа в процедуру. Если сразу, особенно в зимнюю пору, начать обливаться холодной водой или постоять излишне время под холодным душем, вы, как минимум, получите простуду. Если же ваш организм и так ослаблен – тогда воспаление гарантировано.

Поэтому следует начинать из таких шагов.

1. Для начала следует приучить ваш организм к воде. Делать это следует теплой водой, температура которой должна быть в пределах температуры вашего тела. В летнее время это может быть вода комнатной температуры.
2. В дальнейшем, прежде чем начинать водные процедуры следует немного прогреть и распарить ваше тело. В таком случае используется теплая либо горячая вода (только не кипяток). Сами же процедуры должны длиться несколько минут. Этого достаточно, чтобы тело подготовилось к дальнейшим упражнениям.
3. Холодный или контрастный душ. Начинать такую процедуру следует с прохладной воды. Длиться она должна несколько секунд (не более 30). После нескольких тренировок добавление горячей воды можно полностью исключить и делать процедуры исключительно в холодной воде. Процедуры с холодной водой следует повторять несколько раз (оптимально 5 – 7 раз, для начинающих достаточно 2 раза).
4. Не стоит забывать о чередовании теплого и холодного душа. После каждой процедуры приема холодной воды следует прогревать тело несколько минут горячей водой, а потом снова повторять по процедуре, как сказано выше.
5. Не забывайте во время выполнения процедур двигаться, переступать с ноги на ногу, особенно во время холодного душа. Это позволит правильно разогнать кровь по телу, равномерно нагрузить организм, получить нормальный запас адреналина и жизненной энергии.

Важно помнить, что изначально следует тренировать только все тело. Голову желательно в этот процесс нее окунать. Делать процедуры с головой следует весьма осторожно – резкая смена температуры воды может вызывать повышение давление и головокружение. Нужно также понимать, что процедуры следует проводить систематически. Только в этом случае вы сможете получить хороший результат за небольшой промежуток времени.

Помните, общая продолжительность всех процедур находится в пределах 20 – 30 минут, не требует от человека каких-либо физических усилий, если не считать переступание с ноги на ногу, а только желания, воли и немного терпения.

Как делать процедуры правильно

Конечно, прочитать инструкцию, где описываются временные промежутки, когда вы включаете кран с горячей водой, а когда с холодной весьма легко. Только на практике все оказывается немного сложнее. Прежде всего, следует успокоиться, нормализовать свое сердцебиение, подготовить жесткое полотенце (для таких процедур крайне не рекомендуется использовать махровые мягкие полотенца), с помощью которого можно будет хорошенько растереть тело и заставить «дышать» все поры на вашей коже. Ведь важным условием окончания контрастного душа является растирание тела для усиления обмена крови, а не просто, чтобы высушить кожу. Кстати, часто практикуется после обтирания еще раз ставать под холодный душ с тем, чтобы в дальнейшем вода сама высохла на вашем теле.

Начинать процедуры следует с воды комнатной температуры. Она позволит организму адаптироваться к новым условиям и успокоиться. Длительность такой процедуры – пара минут. Дальше нужно увеличить градус воды с тем, чтобы разогреть ваше тело и подготовить его к закалке. Здесь температура будет значительно выше комнатной и даже температуры тела. Правда доходить до кипятка не стоит – это может навредить вашему организму. Под горячим душем следует находиться в пределах минуты. После этого, когда ваше тело расслабилось и привыкло к воде – резко включайте холодную воду. В этом случае главное выдержать те 30 секунд, которые отводятся для такой процедуры. В последующем снова включается горячая вода и тело расслабляется. Смена температурного режима воды должна чередоваться в среднем 5 раз. Для новичков это может быть меньше (обычная практика 2-3 раза). Старожилы могут позволить себе немного увеличить нагрузку (здесь можно доводить процедуры и до 7 раз, главное чтобы было время в запасе). Последний душ в обязательном порядке должен быть холодным, после которого следует растереться жестким полотенцем.

Когда принимаете контрастный душ с резкой сменой температуры воды – избегайте, чтобы ваша голова участвовала в этих процедурах. Тело быстро адаптируется и привыкает. Тем более что оно имеет больше различных защитных механизмов от такого воздействия. А вот голова может стать причиной различного рода простудных заболеваний. Поэтому будьте весьма внимательны.

О пользе контрастного душа

Прежде чем решиться на такие процедуры, каждый пытается выяснить, а что же полезного это даст конкретно для меня. Зачем мне мучить свой организм, приучать его к стрессам, перепадам температур, растиранию жестким полотенцем? Зачем лезть под холодный душ, если есть возможность наполнить ванну теплой или горячей водой и ощутить все прелести расслабленного состояния в ванной?

Конечно, ничего не дается за даром, но польза, которую вы получите от нескольких минут дискомфорта куда выше, чем бесцельная потеря этого времени. Ведь правильно принятый контрастный душ это:

• повышение иммунитета без необходимости приема каких-либо препаратов;
• улучшение обмена крови, стабилизация сердечно-сосудистой системы;
• улучшение состояния вашей кожи;
• снижение излишков веса, борьба с целлюлитом;
• получение заряда бодрости, энергии, хорошего настроения на день вперед;
• защита от простудных заболеваний;
• высококлассная тренировка и укрепление всего организма (мышцы, сухожилья, клетки, капилляры, сосуды).

Но все это становится возможным не сразу, а спустя некоторое время, когда человек входит в привычку и начинает систематически принимать процедуры. А до этого еще потребуется немалые волевые усилия, чтобы перебороть свое внутреннее нежелание поддавать свой организм некоторому дискомфорту, перешагнуть через себя, перестать бояться тех нескольких минут, когда на вашу кожу будут обрушиваться струи ледяной воды. Терпеть придётся не все время. Практически полное привыкание и адаптацию организм получает после 4 – 5 процедуры. В дальнейшем начинает проявляться некоторое привыкание, и даже потребность в стрессовом состоянии для тела, чтобы зарядить его энергией, влить в тело новые жизненные силы.

Чтобы безболезненно войти в процедуры есть небольшая хитрость. Делать это следует начинать в летнее время, когда у организма есть потребность в душе вне зависимости от желания человека. Постепенно это входит в привычку и с изменением поры года становится мене сложно подставлять свое тело под струи холодной воды (когда она действительно ледяная). А вот закалка организма к тому времени достигает такого уровня, что даже легко одетый человек на морозе не рискует подхватить простуду.

Какой вред может быть от контрастного душа

Понятное дело, если есть определенные правила выполнения какого-либо процесса, то их нарушение может стать причиной неприятностей и даже иметь негативные последствия. По своей природе контрастный душ безвреден практически для всех (за редким исключением). Но вместе с этим, если делать процедуру неправильно, то вероятность заболеть существенно возрастает. Даже в сравнении с обычными, не закаленными людьми.

Главная беда, когда вместо смены горячего душа на холодный люди стараются немного «схитрить» и делают себе теплый (комнатной температуры, или в пределах 20 градусов) и горячий душ. Как результат – организм не раскрывает всего своего потенциала и вероятность заболеть в дальнейшем различными простудными заболеваниями и даже воспалением, особенно в зимнюю пору, сильно возрастает. Ведь именно в стрессовой ситуации, когда телу приходится мобилизовать все свои ресурсы, приспосабливаться, «сжигать» излишки энергии и жира, спасая тело от негативного холодного воздействия, и происходит закалка всего организма. Нужно всегда помнить, что только холодная вода (желательно ледяная) способна пробудить в теле дремлющие защитные механизмы, активизирующиеся только в самых экстремальных ситуациях.

Конечно, раздражение мало кому приносит удовольствие, особенно если человек до этого привык находиться в нормальной комфортной ситуации. Но именно выход за приделы зоны комфорта обещает в будущем вернуться хорошими «дивидендами» в виде повышенного иммунитета, укрепленного организма, разработанных мышц, сосудов, сухожилий и других важных элементов организма.

Второй момент, когда контрастный душ принесет вред – это начало занятий без прохождения курса подготовки. Многие, кто хочет получать результат немедленно, просто забывают, что тело имеет свойство приспосабливаться к изменениям постепенно. И если сразу начать лить на себя ледяную воду – простуда и воспаление легких вам гарантировано. Ведь тело попросту не готово к такому повороту событий, ему об этот даже никто не «намекал». Результат – самая жесткая защита в виде температуры тела под 40 градусов с различного рода осложнениями.

Кое-что о противопоказаниях

Даже такая простая процедура как обливание водой может иметь определённые ограничения, если человек до этого уже имел некоторые осложнения. Не следует «мучить» свой организм перепадами температур с помощью воды, если у вас обнаружено сердечно-сосудистое заболевание, болезни крови, различного рода злокачественные опухоли, тромбофлебите, гипертонии. Если же у человека присутствуют какие-либо хронические заболевания, прежде чем пробовать укреплять организм с помощью контрастного душа, целесообразно пообщаться со своим врачом.

Нужно также помнить, что в определённых случаях даже здоровому и тренированному человеку не следует пробовать водные контрастные процедуры. В частности во время различного рода воспалении, ангине, гриппе, других простудных заболеваниях следует воздержаться от таких процедур. Ведь в этот период организм ослабляется и его ресурсов, которые вы будете пытаться из него выжать, может оказаться недостаточно, чтобы побороть уже имеющуюся болезнь, что в конечном итоге станет причиной ее прогресса. Для женщин не следует принимать холодный душ во время месячных.

Сразу после окончания процедур следует некоторое время (в пределах 15 – 20 минут) воздержаться от выхода на улицу (особенно в зимнее время). Организм должен отойти от полученной нагрузки, адаптироваться и войти в нормальное состояние. Если сомневаетесь, то стоит еще проконсультироваться с доктором.

Посмотрите это видео и вам станет многое ясно:

Контрастный душ – вообще многих поставил на ноги, когда уже доктора ставили крест на людях! Видео выше не о контрастном обливание, а о принципе желание жить и ка нам помогает сама природа!

Контрастный душ: польза и вред

В данной ситуации выходом станет изменение образа жизни, пересмотр своих привычек. Одной из полезных привычек, которые следует прививать, безусловно, является контрастный душ, польза и вред которого будут описаны в этой статье.

Содержание статьи:

Понятие контрастного душа

Контрастный душ — хорошая возможность всестороннего оздоровления организма, в процессе которого обливаются то холодной, то горячей водой. К сожалению, не все считают эту процедуру полезной или просто не знают, как правильно принимать контрастный душ, а между тем этот способ оздоровления, при правильном его применении, может оказать существенное влияние на укрепление здоровья и повышение иммунитета.

Польза контрастного душа

• Постоянно принимая контрастный душ, мы отлично закаливаем наш организм. В результате, крепкое здоровье и надежная защита от болезней гарантированы;
• Данная процедура – это отличный способ улучшения работы сердечно-сосудистой системы, так как во время нее ускоряется кровоток;
• Регулярное принятие контрастного душа способствует похудению и уменьшению целлюлита, вследствие того, что ускоряется обмен веществ;
• Контрастный душ по утрам невероятно бодрит, повышает настроение и заряжает энергией на весь день!

Правила процедуры

Начинать данную процедуру следует с воды приятной температуры. Затем следуют три перехода с горячей воды на холодную. Важно, чтобы вода была горячей, но не обжигала. Холодная же вода должна быть максимально холодной, почти ледяной.

Завершают процедуру, как правило, холодной водой. Затем следует энергично растереться полотенцем и стараться не выходить на улицу сразу после нее.

В среднем, процедура может выглядеть так:

1. Теплый душ в течение пары минут.
2. Горячий душ в течение двух — трех минут .
3. Холодный душ в течение тридцати секунд.
4. Горячий душ в течение тридцати секунд.
5. Холодный душ в течение минуты.
6. Горячий душ в течение тридцати секунд.
7. Холодный душ в течение времени, пока комфортно под ним стоять.

Приучение себя к новой привычке всегда является непростым процессом. Это же касается и контрастного душа. Лучше всего начать с принятия теплого душа по утрам в течение двух-трех недель. Затем попробовать один раз за процедуру включить холодную воду и постоять под ней несколько секунд.

Через пару недель перейти на два обливания холодной водой, а затем и на три. Целесообразно также во время первых процедур не включать максимально холодную воду, лучше поначалу обливаться прохладной.

То же самое можно сказать и о горячей воде. Особенно это актуально для людей со слабым здоровьем. Привыкание должно проходить постепенно.

Противопоказания

При всей своей пользе контрастный душ как оздоровительная процедура подходит далеко не всем. Противопоказания имеют люди с сердечнососудистыми заболеваниями, онкологией, а также лица, у которых на данный момент обострились хронические болезни.

Конечно, нельзя увлекаться контрастным душем при простуде и повышенной температуре. Нежелательно принимать его также беременным женщинам и кормящим мамам.

Таким образом, контрастный душ является эффективной процедурой, которая оказывает на человека оздоровительное, омолаживающее и тонизирующее влияние.

Самое главное – перед началом привыкания к данной полезной привычке убедиться в отсутствии противопоказаний, и уже через пару месяцев можно ощутить на себе все ее плюсы.

Автор Татьяна Клинова

Фото: photl.com

Все, что вам нужно знать

Холодный душ приобрел большую популярность в последние годы.

Заявленные преимущества обширны и варьируются от улучшения качества вашей кожи до возможного улучшения симптомов депрессии и многих других вещей.

Это все шумиха? Или есть реальная польза от того, чтобы сделать холодный душ частью вашей повседневной жизни?

Если вы еще не вошли в мир принятия холодного душа, мы разберем все, что вам нужно знать для начала.

К концу этой статьи в вашем арсенале появится новый инструмент, который поможет вам оставаться более мотивированным и энергичным в течение дня!

Приступим!

Краткий обзор преимуществ принятия холодного душа

Если вы достаточно предприимчивы и уже пробовали принимать холодный душ, то вы уже знаете о многих преимуществах быстрого холодного душа.

Для остальных 99% населения, вот некоторые из имеющихся в настоящее время научных исследований о пользе холодного душа:

Физические преимущества:

• Усиленная иммунная система — Одно исследование обнаружило связь между холодным душем и улучшением здоровья, показав сокращение на 29% количества «дней болезни» на работе для тех, кто практиковал принятие холодного душа.
• Повышенная энергия — Холодный душ может помочь уменьшить «мозговой туман» и улучшить общий уровень энергии в течение дня. Низкие температуры могут «вернуть» вас к реальности, как электрический шок на вашу нервную систему, увеличивая кровоток в вашем теле. Есть еще одно свидетельство того, что холодный душ может быть полезным при синдроме хронической усталости.
• Улучшенный метаболизм — Холодный душ может улучшить ваш метаболизм за счет увеличения частоты сердечных сокращений и повышения уровня адреналина в вашем теле.Холодный душ также повышает уровень тестостерона, что помогает избавиться от ненужного жира, хранящегося в организме.

Психологические пособия:

• Улучшенная самодисциплина — Холодный душ научит вас, как лучше управлять самоконтролем и самодисциплиной, показывая, как справиться с временной болью и дискомфортом и выйти за пределы своей зоны комфорта. Если вы можете выйти за пределы своей зоны комфорта, приняв холодный душ, мелочи за пределами вашей зоны комфорта начнут казаться легкими.
• Повышенная бдительность и мотивация — Холодный душ — отличный способ «разбудить себя» и повысить бдительность перед началом дня. Вот почему многие делают холодный душ частью своего утреннего ритуала, особенно если у вас проблемы с собой по утрам.
• Снижение стресса и беспокойства — Холодный душ помогает снять стресс и беспокойство, помогая восстановить нервную систему. Во время холодного душа ваше тело наполняется адреналином и переводится в режим «бей или беги», но после этого вы почувствуете себя намного спокойнее.Одно исследование также предполагает, что холодный душ может способствовать уменьшению симптомов депрессии.

Холодный душ для начинающих: советы и приемы

Итак, как узнать, подходит ли вам холодный душ?

В конце концов, вам просто нужно опробовать их на себе и испытать преимущества из первых рук.

Но будьте осторожны: это не будет приятно. Как только нас обрушивает первый поток ледяной воды, трудно не выключить его и взять красивое теплое полотенце.

Сильный дискомфорт от холода легко смывает все причины, которые казались такими серьезными две минуты назад.

Будьте готовы испытать и преодолеть этот временный дискомфорт ! Преодоление этой боли — вот что делает вас на сильнее, на в конце дня.

В этом сила холодного душа.

В течение последнего месяца я проводил «30-дневный эксперимент с холодным душем» как часть своего утреннего распорядка.Всего 2-3 минуты на каждое занятие!

Это было сложно, но полезно. Как ни странно, я определенно заметил значительные улучшения в моей бдительности и уровне энергии в течение дня.

Вот простые советы, уловки и советы для тех, кто хочет попробовать холодный душ!

Совет №1: составьте список воспроизведения

Ваш лучший союзник в борьбе с холодным душем — просто отвлечься от временной боли и двигаться вперед.

Music — один из лучших способов сделать это.Создайте эпический саундтрек к фильму, чтобы зарядиться духом и вдохновиться.

Не стесняйтесь петь и танцевать вместе — по-настоящему погрузитесь в это и получайте удовольствие.

Это не только отвлечет вас от холодного душа, но и одновременно улучшит настроение и повысит уровень энергии.

Сказать себе, что вы справитесь с одной песней, намного проще, чем просто стоять в тишине, когда каждая унция вашего тела в шоке.

Это феноменальный способ начать утро, особенно если вы относитесь к тому типу людей (как и я), которым обычно трудно начать.

Совет № 2: будь самим собой, человек, занимающийся рекламой

Ваш внутренний диалог — важный источник мотивации и вдохновения.

Будьте самодовольным человеком, произнеся «воодушевляющую речь» перед тем, как прыгнуть в холодный душ.

А затем, как только вы вскочите, продолжайте подпитывать себя позитивными утверждениями и мотивацией, как тренер по боксу держит вас в фокусе, пока вы находитесь в середине боя.

Используйте мотивирующий язык, например:

• «Ничто меня не остановит!»
• «Победу свой день!»
• «Я могу преодолеть любую боль и препятствие!»
• «Становится холоднее — это все, что у вас есть?»
• «Если я переживу это, я смогу пережить все!»

Заранее подготовьте утверждения.Или будьте спонтанными в данный момент и посмотрите, что придет к вам!

Тренируйте себя через боль!

Совет № 3: сосредоточьтесь на своем дыхании

Ваше дыхание контролирует вашу нервную систему.

Вы можете поднять себе настроение, дыша быстрее и поверхностнее, или успокоиться, дыша медленнее и глубже.

Возможность изменить свое дыхание — отличный способ лучше управлять своим физическим и психическим состоянием.

Известно, что монахи медитируют под холодными водопадами и используют свое дыхание, чтобы «генерировать тепло» в своем теле, чтобы бороться с чрезвычайно низкими температурами.

Подобным образом можно использовать дыхание во время холодного душа.

Во-первых, сосредоточьтесь на своем дыхании и, , понаблюдайте за , как оно меняется, когда вы ступаете под холодный душ. Затем найдите способы изменить свое дыхание, чтобы лучше справиться с болью и преодолеть момент.

В конечном счете, если вы сможете лучше контролировать свое дыхание, вы будете удивлены, насколько больше у вас есть силы в любой момент.

Совет № 4: Простота в использовании

Никто не говорил, что нужно прыгать прямо в ледяную воду.

Для многих людей проще начать с чего-то теплого, а затем постепенно переходить к более холодным и более низким температурам, по мере того, как ваше тело приспосабливается.

Медленно продвигайтесь к полностью «холодной» настройке душа в течение 1-2 минут. Затем проверьте, как долго вы можете продержаться.

Говорят, если вы уроните лягушку в кипящую воду, она сразу же выпрыгнет, но если вы будете медленно ее увеличивать, лягушка не распознает предполагаемую опасность.

То же самое часто бывает и с холодным душем.Приспосабливаясь по ходу дела, воспринимаемая угроза становится намного меньше и более управляемой.

Дайте себе шанс сразиться, или вы можете полностью уклониться.

Совет 5: контрастный душ

Еще один способ облегчить холодный душ — это сделать так называемый «контрастный душ».

Это означает чередование «горячей» и «холодной» температуры.

Вы можете использовать соотношение 60 секунд холодного и 20 секунд горячего или любое другое, которое увеличивает вероятность того, что вы действительно примете холодный душ.

Только убедитесь, что вы не снова окунетесь в горячий душ.

Если снова добавить тепло в течение нескольких секунд, это даст вашим мышцам несколько секунд, чтобы расслабиться, и дополнительно позволит температуре вашей кожи согреться.

При повторном введении холодной воды вы снова почувствуете легкую перезарядку и приступ дискомфорта.

Имейте в виду, что когда вы принимаете «контрастный душ» , лучше всего заканчивать душ с холодной температурой , чтобы получить максимальную пользу.

Совет № 6: Найдите время и побейте свой рекорд!

Превратите холодный душ в личное испытание!

Установите таймер перед каждым сеансом и посмотрите, сколько вы сможете продержаться. Убедитесь, что вы записываете свой результат каждый день и отслеживаете свой прогресс.

Это может быть действительно забавный способ заставить себя пройти лишнюю милю. Поставьте перед собой цель побивать рекорд каждую неделю или месяц.

Будет еще лучше, если ты найдешь друга, который тоже сделает холодный душ.

Тогда ваш друг сможет отслеживать свой прогресс, и вы оба сможете по-дружески соревноваться друг с другом. Еще один отличный способ повысить вашу мотивацию!

Совет № 7: представьте, что вы герой

Еще один забавный элемент, который вы можете добавить в свой холодный душ — это , вообразив себя героем боевика.

Представьте, что вы поднимаетесь на ледяную гору во время шторма, чтобы убить своего последнего дракона — или представьте, что вы выживший в Арктике, пытающийся найти укрытие, тепло или пищу.

Играйте в воображение. Если вы можете задействовать свое воображение, вы часто можете получить доступ к дополнительной мотивации и вдохновению, о которых вы даже не подозревали.

Я уже писал раньше о силе притворяться кем-то другим. Например, студенты, которые воображали себя «Бэтменом», усерднее работали над компьютерной задачей и уделяли ей больше времени.

Мы часто теряем эту силу воображения, когда становимся старше, но это умение, которое мы должны продолжать практиковать всю жизнь.

Попробуйте!

8 гелей для душа с лучшим запахом для мужчин

Вазоны для дачи своими руками из цемента: 12 способов как сделать вазоны из цемента для сада

12 способов как сделать вазоны из цемента для сада

На страницах kamsaddeco.com постоянно публикуются статьи о способах изготовления своими руками различного садового декора с участием цемента.

Сегодня подведем некоторые итоги, сделаем обзор методик и рекомендаций по теме: как делаются вазоны из цемента различными способами.

В результате сравнения будет легче понимать основы методов изготовления, а также их принципиальные отличия.

Это позволит быстрее определиться с выбором подходящего способа под свои требования и условия использования.

Не исключено, что на основе полученного материала появится желание разработать и проверить свой уникальный метод изготовления вазонов из цемента.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Маленький вазон из цемента для фонтана или цветов.
2. Вазон как основание для фонтана.
3. Вазон из мешковины и цемента.
4. Вазоны из цветного цемента.
5. Простые вазоны на форме.
6. Вазоны из цемента с имитацией мозаики.
7. Вазоны из цемента сложной формы для цветов.
8. Еще два способа изготовления вазонов.
9. Вазоны из ткани и цемента.
10. Вазон из цемента и тряпки в виде кувшина.
11. Цветочные вазоны из гипертуфа.

Маленький вазон из цемента для фонтана или цветов

Вазон лепится на внутреннюю стенку формы. Она гладкая. Поэтому цементный раствор должен быть густым и не сползать по форме.

Для этого в него добавляются легкие фракции наполнителя и необходимые добавки, в том числе и пигменты.

В итоге вазон из цемента получается похожим на изделие, вырезанное из розового туфа.

О том, как это делается и какой выбирается состав цементной смеси, можно прочитать в статье про вазон для фонтана.

Вазон как основание для фонтана

Бетонный вазон отливается в пластиковую форму. Используется самый распространенный способ: “ведро в ведро”. Дополнительно надо иметь пластиковую трубку в длинную ногу вазона, пластиковый стакан и тазик.

Количество добавок в отличие от предыдущего способа – минимально.

Весь процесс, а также состав цементной смеси подробно изложен в статьи про основание для декоративного фонтана.

Вазон из мешковины и цемента

В статье об изготовлении вазонов из мешковины рассмотрены 3 варианта.

Для проведения эксперимента использовался мешок из мешковины от старой игрушки.

Состав цементной смеси применяется классический: песок, цемент, вода и пигмент.

Вазоны из цветного цемента

В статье рассматривается вариант изготовления (лепки) вазона из двух цементных смесей разного цвета.

Из смеси с помощью формочек для печенья вырезаются элементы для лепки.

Используется пластиковая форма как в 1-м примере (вазон для верха фонтана).

Полностью можно читать здесь.

Простые вазоны на форме

В данном способе используется не внутренняя, а внешняя сторона пластиковой вазы. Основание вазона и нога отливаются в подходящей форме.

Применяется обычный состав цементной смеси. Об этом способе читайте полностью.

Вазоны из цемента с имитацией мозаики

В этой статье рассказывается сразу о двух экспериментах.

Первый – сравниваются два раствора: обычный и пластичный.

Второй – проверяется возможность имитации мозаики за счет применения различных красок поверх бетона.

О составах и методах в статье про горшки из бетона.

Вазоны из цемента сложной формы для цветов

Изготовление вазона из цемента сложной формы разделено на два этапа.

Сначала изготавливается силиконовая форма. А затем в ней на стенки лепится вазон.

В статье подробно изложены все тонкости процессов.

Для работы необходимо иметь силикон, гипс и конечно цемент.

Еще два способа изготовления вазонов

Здесь рассказывается о нестандартных методах изготовления вазонов из цементной смеси.

Используется как чистый цемент, так и его смесь с песком.

В первом случае применяется пластиковая форма.

Во втором – вместо формы мокрый песок и шаблон для выравнивания.

Процесс изготовления вазонов из цемента приведен в статье про эти два способа.

Вазоны из ткани и цемента

Вазон из ткани и цемента делается по аналогичной методике изготовления искусственного валуна (короткое видео).

Так можно сделать прочные и сложные вазоны. Но есть и значительно более простые методы.

Сравниваются вазоны из гипса и цемента. Рассматриваются способы окраски изделий.

В качестве формы может служить сформированный песок со слабым раствором клея ПВА.

Вазон из цемента и тряпки в виде кувшина

В статье рассказывается о способе изготовления вазона в виде кувшина. Но также можно сделать вазон любой формы и размера.

Для работы необходимо подготовить цемент, старую ткань, картон и воздушный шарик.

Добавки в цементную смесь не используются.

Цветочные вазоны из гипертуфа

Насколько оправдана замена классического бетона на гипертуф при изготовлении цветочных вазонов?

Гипертуф – плюсы и минусы. Состав смеси.

Какие можно использовать формы для простых и сложных поверхностей?

Ответы на эти вопросы можно найти, прочитав статью полностью.

Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

Короткие видео ролики статей:

Горшок с ручкой из цемента и ткани (с цветным рисунком)

Искусственный валун из ткани и цемента

Валун из железной бочки

Бетонная решетка из цветов

Цветная бетонная дорожка

Как сделать для декора необходимый состав цементной смеси 

Тонкие бетонные плитки под кирпич

Краткий обзор содержания сайта

20 идей и мастер класов своими руками

Один из приемов декорирования придомовой территории и сада – расположение оригинальных вазонов с цветами. Большие и интересные композиции станут главным акцентом в ландшафтном дизайне. Из нашего обзора вы узнаете, как сделать уличный вазон для цветов. Для этого понадобятся простые материалы с минимальными затратами.

Содержание статьи:

Мастер – класс: из бетона или цемента

Выясним, как сделать вазон  из бетона и что для этого нужно. Интересная композиция выполняется из картона и изоленты.

Подобный короб отличается простотой и дешевизной. Его можно использовать для хранения вещей.

Важный момент – водонепроницаемость картона. При использовании бетонной смеси картонная основа может не выдержать. Чтобы предотвратить подобные проявления используется клейкая лента.

Оклеивание скотчем поможет добиться устойчивости к влаге и создать неповторимые текстуры. Проклеивание окантовки по углам позволит укрепить короб и минимизировать деформацию под давлением.

А здесь смотрите как сделать  ограждение для клумб своими руками 

Для изготовления вазона из цемента понадобятся следующие материалы:

• две коробки из картона;
• клейкая лента широкая;
• цементная смесь;
• резиновые перчатки;
• шпатель.

Инструкция изготовления включает следующие этапы:

Нужно взять две коробки разного размера.

На большом коробе закрылки следует убрать наружу и прикрепить их лентой.

Оклеиваются внутренние края коробки и особенно углы.

Покрываются лентой и внутренние части короба.

Внутри можно добавить любое украшение.

Добавьте любое украшение, как листья, резиновые печати, части плитки, с прилипателем брызг.

На меньшем коробе закрылки следует убрать внутрь.

Лента обматывается полностью вокруг коробки.

Меньшую коробку разместите в большом коробе.

Маленький короб нужно поднять вверх, чтобы сделать отметку.

Необходимо иметь на запас несколько коробов, чтобы подменить в случае ошибки.

Также обратите внимание на статью как на участке сделать живую изгородь

Затем следует подготовить бетон. Цементную смесь нужно хорошо размешать по инструкции. Вода размешивается с сухой массой до необходимой консистенции.

В большую коробку добавляется цементная смесь до половины. Потом выкладывается маленькая коробка и придавливается чем — то тяжелым.

Смесь из бетона необходимо добавлять, пока она не достигнет верхней части.

Нужно нажимать на боковые стороны короба, чтобы пузырьки с воздухом выходили наружу.

Оставьте конструкцию на 4 дня для застывания.

А тут как сделать летний душ для дачи своими руками

Затем композицию нужно разобрать. При выполнении этих действий следует проявлять осторожность.

На большой коробке нужно надрезать угол. То же самое следует повторить и на других углах.

Маленькую коробку нужно вытащить из бетона.

Все неровности бетона отшлифуйте при помощи полировальной машины или специальной щеткой.

В результате получится большой и крепкий бетонный вазон. Его можно украсить с помощью разных лакокрасочных покрытий или оставить как есть. Внутрь емкости укладывается земля, и высаживаются растения.

С помощью картонных коробок можно создать интересные композиции. И, кроме того, подобный декор можно выполнить своими руками из практически бесплатных материалов. Специальная клейкая лента сделает коробку более прочной и усиливает конструкцию.

Идеи и вариации из бетона и тряпок  

Можно создать красивый вазон для сада необычным способом. Для этого пригодятся ненужные тряпки. Ткань просто вымачивается в цементном растворе. Затем ей придается нужная форма и композиция высушивается. Подобный декор можно разместить в разных местах садового участка.

Кроме старой одежды понадобится цемент и вода. Смесь готовится из двух частей сухого цемента и 8 частей воды. Консистенция должна получиться примерно густоты сметаны. Изделие замачивается в том растворе, а затем выкладывается на просушку в течение суток. Для легкого разделения цемента с вещью предварительно можно положить кусок фольги или пластика.

Для подобного декора можно применять полотенца, мешки и куски джутового холста. Оригинальные скульптуры можно покрасить в любой цвет.

Необычное оформление для цветочной композиции из старой рубашки.

Стильная ваза получилась из мешковины.

Из ажурных салфеток сформировался изысканный декор.

Можно использовать для украшения и плетеные корзинки.

Старая тряпка может превратиться в необычный вазон.

Вымачивание круглой салфетки в растворе.

Оригинальная композиция для украшения сада.

Несколько вазочек можно покрасить в разные цвета или в цветовую гамму одного тона для создания композиции в едином стиле.

Мастер класс вазона из пеноблоков

Прочный садовый вазон можно сделать из пеноблоков. Подобная композиция станет замечательным украшением для дворика или садовой территории. Необычный декор отлично дополнит зону отдыха. Крепкая ваза хорошо сочетается с другими предметами ландшафтного дизайна.

Из простых материалов можно сделать такую габаритную вазу на ножках. Итак, что для этого понадобится.

Нужно заготовить небольшие пеноблоки в виде брусчатки.

В сложенном виде они будут смотреться так.

Понадобятся доски толщиной в 5 см.

Каждую большую доску можно распилить на отдельные бруски.

Можно разрезать части пополам.

Бруски следует покрыть специальным лаком.

После высыхания элементов можно приступить к изготовлению каркасной части. В досках высверливаются отверстия.

Все элементы нужно скрепить в виде рамы вокруг четырех брусков.

Части дерева крепятся с помощью шуруповерта. Предварительно детали крепятся.

Для соединения композиции используется специальный клей. Его нужно добавить к стороне и дну доски.

Затем выкладываем по одной брусчатке.

Клей добавляется и на поверхность пеноблока.

Добавляются все блоки. Затем клей распределяется по верхней доске. Брусок приклеивается и привинчивается.

Затем сделанную сторону нужно оставить сохнуть  и сделать таким же образом вторую часть. Время на высыхание составляет 24 часа. Затем делаются две других стороны. Предварительно просверливаются необходимые отверстия. Также добавляется нижняя доска и прикручивается на место. Клей наносится на края рамы.

После этого все стороны собираются вместе. С нижней стороны добавляются доски. Их следует равномерно распределить и закрепить их к нижней части. К нижним частям нужно добавить много клея.

Затем внутри емкости выстилается специальная пленка.

После этого внутрь засыпается грунт.

Сверху высаживаются цветы многолетники.

Мастер-класс из пластиковой бочки и дерева

Сделать вазон  для цветов можно из пластиковой бочки. Из простых контейнеров можно создать интересные цветочные композиции. Для этого подойдут пластиковые бочки пищевого назначения и некоторые элементы древесины.

Внутри таких контейнеров можно разместить лимонное дерево, авокадо или смоковницу. Подобные растения станут прекрасным декором для заднего двора.

Для изготовления понадобится пластиковый бочонок. Его нужно разрезать.

Верхушку можно срезать с помощью тонкого лезвия и пилы. Предварительно линию среза следует нарисовать маркером.

Затем по краям среза нужно произвести обработку, чтобы снять заусенцы. Для этого применяется специальный инструмент.

Затем нужно просверлить отверстия для дренажа. Их должно быть много. Это позволить жидкости стекать из емкости с растениями.

Затем устанавливаются стояки. Это позволит устанавливать конструкцию устойчиво. Два бруска крепятся к нижней части бочки. Для этого применяются шайбы и винты.

Затем нужно подготовить доски одинакового размера.

Доски следует прогнать через строгальный станок и немного их очистить. Затем с помощью настольной пилы их нужно разделить на ровные части.

Затем бруски крепятся к бочке. Доски должны располагаться очень близко, чтобы не было просветов. Бочка должна быть полностью покрыта досками.

На дне бочонка также стоит установить деревянное полотно.

Планки можно крепить и под небольшим углом друг к другу. Это позволит придать оригинальности изделию. Край одной доски укладывается поверх предыдущей.

Для лучшего крепления досок с обратной стороны их можно зафиксировать с помощью строительного степлера.

Из досок делается обрамление для верхней части бочки. Для этого применяются короткие секции из дерева.  Их нужно обрезать под углом 22,5 градуса, что позволит сделать восьмигранник.

Интересный декор можно сделать из маленьких досточек, которые выкладываются рядом в линию. Для крепежа используется клей.

Дополнительно делается два отверстия для выливания жидкости. Чтобы закрыть отверстия можно использовать старую ткань.

На дно бочек укладываются мелкая галька для дренажа.

Горшки заполняются почвенной смесью. Большую часть занимает компост. Затем высаживаются растения. Поверх выкладывается мульча, которая защищает землю от пересыхания. Чтобы предотвратить гниение древесины рекомендуется обработать поверхность лаком. Это позволит увеличить срок изделия.

Мастер – класс: из покрышки

Красивую композицию можно создать с помощью старых покрышек.

Для изготовления понадобится старая шина, краска красивого оттенка, почва и цветы.

Сначала шину следует хорошо вымыть с мылом и водой дать ей просохнуть.

Затем наносится краска и высыхает.

С помощью сверла проделывается несколько отверстий для дренажа.

Затем нужно выбрать подходящее растение. В шину насыпается почва и высаживается растение. Красочную шину можно разместить на гвозде на открытой веранде. Подвесить аксессуар можно и на дереве.

Интересные идеи

Рассмотрим оригинальные идеи из покрышек. Старые шины не стоит выкидывать, ведь из них можно сделать массу уникальных композиций. Покрышки можно раскрасить в разные цвета или сделать из них качели.

Шины сначала декорируются, а затем в них насыпается грунт и высаживаются цветы.

Композиция из шин в виде большой змеи.

Оригинальные и яркие шины станут отличным элементом для детской игровой площадки.

Интересный декор со стилизацией под  колодец.

Оригинальное оформление стены дома с использованием разноцветных шин.

Красивая композиция в виде альпийской горки.

Подвесная композиция в саду.

Из старых покрышек можно сделать необычные фигуры.

Из разных элементов шин делается лебедь.

Другие идеи вазонов

Из простых материалов можно создать удивительные декоративные композиции.

Необычная лавочка из дерева с цветами.

Необычный ящик для полезных салатов.

Красивый короб крепится под окном.

Для высаживания цветов можно использовать обычные тазики.

Оригинальная композиция из керамической емкости.

Из горшков разных размеров можно создать необычный декор.

Множество интересных композиций украсят садовый участок.

Из старых вещей можно сделать волшебную композицию.

Простой вазон получится из разных досок.

Надеемся, что наш обзор поможет вам подобрать необычные дизайнерские решения для оформления собственного участка.

Вазоны для цветов из цемента и ткани своими руками

Как правильно поставить дополнительный насос в систему отопления: параметры оборудования и принцип подключения

Какой насос поставить в систему отопления

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Монтаж дополнительного насоса в систему отопления дома

Одним из основных видов оборудования, которое применяется в отопительной системе частного дома, считается циркуляционный насос. Этот прибор позволяет более эффективно транспортировать теплоноситель по системе, что будет способствовать равномерному прогреву помещений. В нашей статье опишем, зачем нужен дополнительный насос в системе отопления дома, ознакомимся со схемой и местом его установки, использованием в системе Тёплый пол.

Нужен ли, и в каких случаях

Многих владельцев загородной недвижимости, а особенно двухэтажных домов, интересует вопрос об установке дополнительного циркуляционного насоса в систему отопления. К такому выводу они приходят после неравномерного прогрева радиаторов в помещениях при условии, что котёл имеет достаточную мощность. Если разница температуры котла и теплоносителя в трубопроводах превышает 20 градусов, то необходимо будет удалить воздушные пробки или поставить имеющейся насос на повышенную скорость.

Установка дополнительного насосного оборудования необходима в следующих случаях:

• При добавлении дополнительного контура в отопительную систему, а особенно, когда длина труб превышает 80 метров;
• Для равномерного перемещения теплоносителя в трубопроводах.

Важно! При неправильных расчётах отопительной системы установка дополнительного оборудования приведёт к снижению эффективности функционирования отопления.

Перед установкой дополнительного насоса отбалансируйте систему отопления при помощи балансировочных клапанов

Дополнительный насос в отопительной системе может и не понадобиться, если она сбалансирована при помощи балансировочно-регулировочных клапанов, поэтому перед покупкой дополнительного оборудования спустите воздух с батарей и долейте воды в систему. Если всё работает нормально, то в установке дополнительного насоса нет смысла.

Гидравлический разделитель

Если есть необходимость в установке дополнительного насоса, то в такую отопительную систему в обязательном порядке должен быть включён ещё один прибор – гидроразделитель. В перечне используемых терминов гидравлический разделитель могут ещё называть анулоидом или гидрострелкой.

Принцип работы гидравлического разделителя

Подобные устройства рекомендовано использовать в отопительных системах, где нагрев теплоносителя проводится при помощи котлов длительного горения. Дело в том, что рассматриваемые отопительные приборы могут работать в нескольких фазах (розжиг топлива, процесс горения и затухание) причём у каждой из таких фаз необходимо поддерживать определённый режим горения.

Установка гидравлической стрелки в систему отопления позволяет создать некий баланс в работе тепла и прогреве системы. Сам анулоид выполнен в виде трубы с четырьмя отходящими патрубками. К основным функциям такого прибора относятся:

• Автоматический отвод накопившегося воздуха;
• Улавливание частиц шлама (работает как грязеуловитель).

Обратите внимание! Из указанных характеристик можно понять, что гидравлический разделитель считается важным прибором отопительной системы, поэтому его нужно устанавливать в обязательном порядке при наличии насоса.

Гидравлический разделитель в системе отопления

Отопление в частном доме выполняет множество функций, которые должны реализоваться независимо от расхода теплоносителя при возможных перепадах давления в трубопроводах. Добиться эффективной работы системы довольно таки сложно, ведь жидкость поступает в контуры трубопроводов из одного источника тепловой энергии — котла, что в конечном итоге приведёт к разбалансировке отопления. Для предотвращения подобных ситуаций и служит гидравлический разделитель, он выполняет функцию развязки.

Где ставить

В автономной отопительной системе частного дома рекомендовано устанавливать циркуляционные насосы с мокрым ротором, которые вращаются без использования специальных смазочных материалов. Охладителем и смазочным элементом здесь выступает теплоноситель. При монтаже подобного прибора необходимо учитывать следующие правила:

• Вал насоса должен находиться в горизонтальном положении по отношению к поверхности пола;
• Движение потока воды в системе должно совпадать с направлением стрелки на приборе;
• Для предотвращения попадания жидкости на клеммы насоса, коробка должна устанавливаться на верхней или боковой части оборудования.

Правильная установка дополнительного насоса в систему отопления дома

По мнению некоторых пользователей, насос лучше устанавливать на обратном трубопроводе. Здесь температура теплоносителя минимальна, что повысит срок эксплуатации прибора, но не все эксперты согласны с этим утверждением. Дело в том, что насос рассчитан на эксплуатацию в среде теплоносителя, температура которого может достигать 110 градусов.

Обратите внимание! Единственным требованием к установке насоса считается удобство его обслуживания, то есть такой прибор можно монтировать между котлом и радиаторами отопления на прямом или обратном трубопроводе. Между батареями устанавливать подкачивающее оборудование нельзя.

Схема установки

На практике применяются две схемы установки циркуляционного насоса в однотрубной и двухтрубной системе отопления. Перед проведением монтажных работ необходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию. На подготовительной стадии работ сливают воду с системы и очищают трубы от загрязнений методом дополнительной прокачки жидкости. Насос устанавливают по прилагаемой схеме, затем заливают в контур теплоноситель и включают агрегат.

Как мы уже говорили, насос лучше всего устанавливать на обратке при помощи отвода или как его ещё называют, байпаса. Такое приспособление необходимо для перекрытия воды и замены насоса в случае поломки. Диаметр отводной трубы должен быть меньше, чем у центрального трубопровода.

Схема монтажа дополнительного насоса в систему отопления

На каждом из краёв байпаса перед входом и после выхода из насоса устанавливают краны для аварийного перекрытия теплоносителя. На центральной магистрали устанавливают ещё один кран для направления потока жидкости через насос. Перед входом в подкачивающее оборудование закрепляют специальный фильтр, который будет скапливать вредные частицы, находящиеся в воде.

С тёплым полом

Обратите внимание! В системе «Тёплый пол» циркуляционный насос устанавливают в горизонтальном положении после смесительного узла на участке подающего трубопровода. В некоторых схемах разводки устанавливают по несколько таких приборов, каждый из которых будет перекачивать жидкость в пределах одного этажа.

Схема установки насоса в системе «Теплый пол»

Во время заполнения системы теплоносителем не всегда есть возможность избавиться от присутствующего здесь воздуха. Скопившиеся газы часто блокируют перемещение жидкости, при этом не каждый из коллекторов может использоваться в качестве спускного клапана. Для решения подобной проблемы в циркуляционном насосе есть специальный выпускной вентиль, выполненный в виде диска.

Для спускания скопившихся газов нужно провернуть эту деталь отвёрткой против движения часовой стрелки. После подачи воды со щели, диск закручивают и опять запускают насос. Подобную процедуру повторяют несколько раз подряд.

Порядок установки циркуляционного насоса в систему отопления

Из-за сбоев в индивидуальных системах отопления частные дома часто обогреваются неравномерно: одни комнаты практически не отапливаются, а в других слишком жарко. Для решения такой проблемы используют насосные установки циркуляционного типа. Для работы с наибольшей эффективностью требуется правильно подобрать и установить насос в собственной отопительной системе.

Причины установки дополнительного оборудования

Пропорциональное распределение тепла в жилом доме можно достичь двумя способами: увеличить диаметр труб отопительной системы или установить насос в существующую отопительную систему.

Первый способ эффективен, но требует демонтажа и переустановки всех отопительных труб в доме. Циркуляционный насос решит проблему равномерной подачи тепла проще, дешевле и значительно быстрее.

Устройство и принцип действия

Циркуляционные насосы нужны для создания дополнительного напора воды в замкнутых отопительных системах. Такой механизм встроен в нержавеющий корпус, на который прикреплен стальной ротор или мотор.

На вал мотора устанавливается крыльчатка, отвечающая за принудительную циркуляцию теплоносителя.

Такое оборудование, установленное в отопительную систему, создает дополнительное давление за счет центробежной силы и увеличивает напор воды.

Классификация

Агрегаты бывают двух типов. Первый тип — «сухие» насосы. В оборудовании такого типа теплоноситель и ротор не взаимодействуют друг с другом. Рабочая часть ротора изолирована и отдалена от двигателя уплотнительными кольцами из нержавеющей стали. При запуске кольца приходят в движение, тонкая водяная пленка герметизирует соединения из-за разного давления в системе и в окружающей среде.

КПД «сухого» агрегата составляет около 80%. Это оборудование очень чувствительно к загрязнению воды в системе, и при попадании мелких частиц быстро выходит из строя. Насос сухого типа работает довольно шумно, поэтому при его установке следует позаботиться о звукоизоляции помещения.

«Мокрые» насосы отличаются своей конструкцией от «сухих». Крыльчатка его расположена непосредственно в теплоносителе. Статор и подвижная часть механизма разделены специальным стаканом, обеспечивающим гидроизоляцию двигателя. «Мокрые» агрегаты дешевле и в эксплуатации, и в ремонте, работают тише, чем «сухие».

К недостаткам оборудования «мокрого» типа относится их низкий КПД ⎯ всего около 50%. Это связано с низкой герметизацией гильзы, разделяющей статор и теплоноситель. Хотя даже такой производительности вполне достаточно для отопления любого частного дома.

Критерии выбора

Первый важный показатель при выборе насоса – его мощность. Для качественного отопления следует подобрать аппарат именно с той мощностью, которой будет достаточно для отопления. Насосы более дорогие и мощные для обычного жилого дома не нужны − они все равно не будут включаться на полную нагрузку.

Для расчета оптимальной мощности следует принять во внимание такие параметры: температура теплоносителя на входе и выходе, напор, пропускная способность, производительность отопительного котла.

Расход теплоносителя можно приравнять к мощности котла. К примеру, отопительный агрегат при мощности 30кВт прогоняет 30л теплоносителя за 1 минуту.

Наиболее простая формула для расчета оптимальной мощности насоса выглядит таким образом:
Q= N/(T2 – T1),
в этой формуле N – мощность котла, а T2 и T1 – разность температур воды на выходе из бака и в обратке.

Напор рассчитывается исходя из метража отапливаемой площади. Согласно общепринятым стандартам, на 100м2 жилого дома необходима мощность насоса около 100 Вт.

Установка циркуляционного насоса проводится следующим образом. Сначала нужно внимательно изучить инструкцию и схему, по которой он должен быть подключен. Котел и все отопительное оборудование нуждается в регулярном осмотре и профилактике, поэтому заранее нужно приготовить подход к главным узлам приборов. Затем надо слить весь теплоноситель и очистить трубопровод, после чего можно определиться с местом монтажа.

Так, специалисты рекомендуют устанавливать это оборудование возле котла, на трубе обратки. Такая позиция объясняется двумя причинами: установленный в этом месте насос позволит более равномерно распределить теплоноситель в котле, а значит – повысить эффективность всей отопительной системы. Кроме того, на обратке циркуляционный насос будет работать при более низкой рабочей температуре, из-за чего повысится срок его эксплуатации.

Установка байпаса

На выбранном для монтажа секторе выполняют обвод (байпас). Эта операция необходима для того, чтобы система продолжала циркулировать даже при выключении электропитания или поломки насосного оборудования.

Диаметр трубы обводной системы должен быть меньше диаметра труб основного газопровода. Только после установки байпаса приступают к монтажу агрегата.

Чертеж с технологией установки циркуляционного насоса представлен на этой схеме:

Особенности установки

Нужно помнить, что вал должен быть расположен горизонтально. При неправильном монтаже циркуляционный насос теряет до 30% своей производительности, и в течение короткого времени может выйти из строя. Клеммная коробка должна быть установлена вверху системы.

С обеих сторон агрегата нужно врезать шаровые краны – они обязательно понадобятся в дальнейшем, при регулярных техосмотрах и плановых ремонтных работах.

В системе отопления должны быть предусмотрены и фильтры для очистки воды в трубопроводах от различных твердых частиц. Последние при попадании в насосное оборудование приводят к его серьезной поломке.

Поверху обводной трубы монтируют клапан для выпускания воздуха из отопительной системы. При монтаже вала двигателя необходимо предусмотреть поворот коробки по оси при незначительном усилии. В открытой отопительной системе должен быть установлен расширительный бачок.

Полезные советы

Чтобы исключить произвольное изменение потока воды, в области входа-выхода циркуляционного насоса крепится запорная арматура. Соединительные узлы должны быть обработаны «герметиком», сто повысит производительность всей отопительной системы.

Чтобы быстро и правильно установить насосную помпу, нужны подобранные соединения и резьбы. Для сокращения времени поисков всех необходимых деталей, посмотрите в магазинах сантехники специальное устройство с уже подобранными крепежными элементами. После завершения процесса монтажа насосной установки система заполняется водой или другим теплоносителем.

Перед тем, как запустить систему, следует открыть центральный клапан для удаления воздушных пробок – о полном удалении воздуха из системы оповестит появившаяся вода.

О количестве и поломках

Количество циркуляционных насосов, необходимых для обогрева частного дома, можно определить исходя из всей длины трубопровода. Если его длина составляет около 80 м, то вполне достаточно одного. При превышении этой длины нужно подумать об увеличении числа насосов в системе.

Причинами выхода из строя циркуляционных насосов могут стать неправильная установка, произвольное расположение подводки кабеля и клеммного модуля, а также несоблюдение правил эксплуатации котла отопления. Чтобы избежать неисправностей, важно не игнорировать процедуры регулярного выпуска воздуха и позаботиться о хорошей очистке системы от механических частиц.

Но следует помнить, что все поломки циркуляционного насоса должны исправлять специалисты. Поэтому если неисправности уже появились и обнаружены, то лучше всего обратиться в ремонтную службу.

Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa, http://udobnovdome.ru/dopolnitelnyj-nasos-v-sisteme-otoplenija/, http://x-teplo.ru/otoplenie/oborudovanie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa-v-sistemu.html

Подключение насоса к котлу отопления: грамотная схема

Равномерность распространения тепла в жилище с независимой отопительной конструкцией зависит от типа насоса, благодаря которому теплоноситель принудительно перемещается по трубам и батареям.

Преимущества и недостатки использования насоса

Раньше в частных домах пользовались естественным отоплением. Источником тепла были печь, газовый котел, некоторые подключались к сети центрального отопления. Современные производители отопительного оборудования предлагают малогабаритные устройства, обладающие своими плюсами:

1. Скорость перемещения теплой среды увеличилась. Тепло, вырабатываемое котлом, быстрее поступает в батареи, соответственно и помещение прогревается быстрее.
2. При ускоренном движении теплового носителя увеличивается пропускные характеристики труб, то есть идентичное количество тепловой энергии может поступать в комнаты по трубам с меньшим диаметром.
3. Магистраль допускается прокладывать с небольшим уклоном, и ее сложность и длина могут принимать любые значения. Главное, чтобы данные насоса соответствовали требуемой мощности.
4. Появилась возможность осуществления теплых полов и более результативной отопительной системы закрытого вида.
5. Возможность спрятать отопительные коммуникации, которые проходят через помещения.
6. Трубы можно укладывать за навесными потолками, под полами, за стенами.

К минусам насосного отопления относится необходимость использования электричества, расходуемого насосом. В случае, если на участке часто отключают электроэнергию, необходимой будет установка в доме агрегата, обеспечивающего бесперебойную ее подачу.

В каком месте отопительной системы монтировать прибор

Монтирование прибора осуществляется на линии сразу после установленного на ней теплогенератора до первой ветки разветвления.

Где лучше установить аппарат

Работоспособность насосов на подающей и на обратной ветке будет одинаково эффективной, так как разница статических давлений теплоносителя в одну и другую сторону не существенна и не влияет на обогрев комнаты.

Есть ли исключения?

Да, если используются дешевые котлы, функционирующие на твердом топливе. В них отсутствует автоматика. Поэтому, в случае перегрева теплоноситель закипает. Проблемы начинаются, когда электронасос наполняется водой с паром. Она выходит через корпус прибора с работающим колесом, и наблюдается следующее:

1. Газы воздействуют на крыльчатку насоса, и его КПД снижается. Тепловой носитель начинает медленнее циркулировать.
2. Жидкости в бачок станет поступать недостаточно. Перегрев устройства неизбежен, и пара формируется еще больше, при попадании которого в крыльчатку гретая вода прекращает свое движение. Повышенное давление приводит к срабатыванию заслонки предохранителя. Пар выбрасывается прямо в котельную. Аварийная ситуация на лицо.
3. Если сразу не затушить источник тепла, клапан не сможет преодолеть нагрузку, и случится взрыв.

Как правило, от момента перегрева до времени, когда срабатывает клапан предохранителя, проходит не более пяти минут. При монтировании насоса на обратной ветке это время составляет 30 минут, и его вполне хватает, чтобы прекратить подачу тепла.
Отсюда вывод: нежелательно и к тому же опасно монтировать циркуляционный прибор на подающую ветку тепломагистрали. Насосы для котлов на твердом топливе лучше устанавливать в обратной линии трубопровода. К системам с автоматикой это условие не относится.

Отопительная система с комплексом магистралей

При схеме, разведенной на несколько отдельных отопительных линий, отапливающих разные этажи или стороны дома, на каждую ветку устанавливается свой насос. При монтаже конкретного устройства можно будет отрегулировать желаемый режим его работы. Так как тепло имеет свойство подниматься вверх, на верхнем этаже будет всегда теплее, благодаря чему можно понизить циркулирующую скорость теплоносителя. Врезка прибора осуществляется аналогично (после теплогенератора до первого ответвления). При установке двух устройств в двухэтажном особняке на отопление второго этажа теплоносителя будет расходоваться намного меньше.

Схемы подключения прибора для разных систем отопления

Если насос бытовой, его необходимо устанавливать на участок, удобный для его обслуживания. На подаче прибор монтируется после узла безопасности и отсечном блоке котла.
На обратной ветке трубопровода устройство монтируется перед теплогенератором. Так как вода содержит разные примеси (песок и пр.), которые могут заклинить крыльчатку, перед насосом устанавливается фильтр-грязевик.
Теплосеть открытого типа может функционировать в двух режимах циркуляции теплоносителя: самотечная (естественная) и принудительная. Первый вариант подходит для районов с частым отключением электричества. Это намного дешевле, чем покупать генератор или бесперебойник. Здесь шаровой отсечной кран монтируют на байпасе. Пока работает перекачка, кран закрыт, и система действует по принудительному принципу. Когда отключают электроэнергию, или в устройстве происходят неполадки, кран на байпасе открывают, а кран, ведущий к насосу закрывают. Система начинает действовать как гравитационная.

Циркуляционный прибор и котел, действующий на твердом топливе

Здесь насос подсоединяется к системе на обратной ветке и подключается со смесительным клапаном и байпасом в контур котла. На трехходовом клапане могут быть установлены сервопривод и накладной датчик температур. Так как отопительные приборы работают на полную мощность только в холодное время года, можно устанавливать теплоаккумулятор, способный поглощать избытки тепла, а потом, по требованию, возвращать его отопительной системе. На аккумуляторе с одной стороны имеется два патрубка для его подключения и два – с другой стороны для подсоединения к ветке радиаторов.

Схема установки насоса

Чтобы бытовое циркуляционное устройство нормально функционировало, необходимо его грамотно смонтировать на трубу или регулирующую арматуру. Крепление осуществляется с помощью накидных гаек. Такой способ фиксации дает возможность снять его в любой момент для проверки или починки. Монтаж элементов отопительной системы по всем правилам гарантирует равномерный нагрев магистрали. При установке насоса следует соблюдать правила:

1. Прибор можно устанавливать в любых местах. Сам трубопровод может располагаться под наклоном, вертикально или горизонтально. Но роторная ось должна находится в горизонтальном состоянии. 
2. Пластиковую коробку с контактами электрического питания надо располагать так, чтобы они находились сверху корпуса, иначе при аварии они могут быть залиты водой. 
3. Насос устанавливают таким образом, чтобы стрелка на нем указывала направление потока.

Дополнительное оснащение

Независимо от вида системы, где тепло производится одним только котлом, будет достаточно смонтировать одно перекачивающее устройство. При сложной схеме теплообеспечения возможно использование второстепенных приборов. Необходимость в этом возникает в случаях, когда:

• на обогрев здания требуется более одного котла;
• схема обвязки наделена буферной емкостью;
• отопительная система разветвляется на несколько линий;
• используются гидроразделители;
• протяженность тепломагистрали превышает 80 метров;
• нужно организовать теплые полы.

Чтобы правильно обвязать ряд котлов, работающих на разном топливе, необходимо установить дополнительные насосы. Для схемы с наличием термоаккумулятора необходимы также второстепенные перекачивающие аппараты. Магистраль, в данном случае, строится из двух контуров: котлового и отопительного.

Гораздо сложная система реализуется в 2-х, 3-х этажных домах. Разветвление магистрали на несколько веток требует задействование двух и более насосов. Каждый из них подводит тепло на свой этаж к конкретным отопительным приборам.
Если в доме запроектированы полы с подогревом, то монтируют два насоса. Один из них будет отвечать за теплоноситель, предназначенный для поддерживания температуры 30-40 град. по Цельсию.

Подключение насоса к электросети

Желательно провести специальную линию электропитания с автоматической защитой. Для подключения необходимо задействовать три провода: фазовый, заземляющий и нулевой. Подсоединение можно осуществлять одним из способов:

• использовать устройство дифференциального автомата;
• подсоединить к электросети с бесперебойником;
• использовать автоматическую систему котла;
• использовать термостат.

Включать насос, используя вилку и стандартную розетку, специалисты не советуют. Этот метод не безопасен. Здесь отсутствует заземление и автомат защиты от скачков напряжения.

Заключение

При соблюдении всех правил не возникнет никаких сложностей с установкой насоса и его подключением к источнику электропитания. Самая трудная задача – это врезка прибора в стальную трубу. Но, если использовать лерки для нанесения резьбы на стальные трубы, можно самолично сформировать перекачивающий узел.

Монтаж отопления с двумя насосами. Схема установки насоса в систему отопления частного дома. Принципы установки и подключения насоса

Для равномерного распределения тепла в доме, оснащенном автономной системой отопления, используют различные модели циркуляционных насосов. Данное оборудование обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя по трубам и батареям. При этом прогрев радиаторов осуществляется одновременно во всех комнатах независимо от их удаленности от отопительного котла.

Проводится установка насоса на отопление в соответствии с инструкцией производителя, в которой подробно описан процесс монтажа данного оборудования. На практике опробовано несколько способов расположения насосных установок в системе отопления частного дома. В каждом случае владельцем объекта выбирается наиболее подходящий вариант с учетом типа используемого котла и расширительного бака, вида отопительной системы, наличия дополнительных элементов.

Как положить тротуарную плитку во дворе: Как правильно уложить тротуарную плитку во дворе частного дома

Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция с фото

Для мастеров, которыми осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция поможет сберечь бюджет обустройства пешеходных тропинок и паркингов возле коттеджа. Технология одинакова для плитки из бетона и полимерных материалов. Работы следует выполнять летом в отсутствие осадков.

Содержание статьи

Особенности монтажа тротуарной плитки

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

• тропинки – песок;
• парковки – щебень 5/20.

Щебеночное основание стоянки.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с щебнем и песком, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум.

Слой геотекстиля.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому её арендуют или изготавливают самостоятельно. Так же потребуется инструмент:

• правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
• киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
• уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
• щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
• УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
• шнур – разметка трассы, уклонов;
• мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Инструмент для мощения ТП.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется и трамбуется.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Террасирование участка габионами.

Даже на ровных участках необходим уклон брусчатки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Ливневка внутри садовой дорожки.

Поэтапная технология мощения тротуарной плиткой

Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:

• глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
• проблемные грунты просаживаются со временем;
• на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.

Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.

При покупке нерудных материалов стоит учесть:

• на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
• для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
• песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
• при работе виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,15 для песка и 1,2 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.

Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:

• конфигурация – квадратные элементы, мелкоформатная мозаика или плитка среднего формата типовых моделей (клевер, катушка, волна).

  Разновидности ТП.

• декоративный слой – окрашивание в массе или поверхностное;
• технология изготовления – бюджетное вибролитье, дорогостоящее гиперпрессование, классическое вибропрессование.

Гиперпрессованная плитка тротуарная.

Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.

Вибролитая ТП.

Разметка и планировка

В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:

• для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
• прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
• скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).

Разметка дорожки на участке.

При разметке следует учесть факторы:

• уклоны водоотведения – в различной технической документации 1 – 2 градуса поперек тропинок, 2 – 7 градусов при оформлении плиткой отмостки, 2,5 – 4 градуса по длине дорожек и на больших пространствах при мощении стоянки, патио;

  Уклоны для водоотведения.

• террасы – при уклонах больше вышеуказанного значения участок разбивается на зоны, внутри которых создается единый горизонтальный уровень, а границы обносятся бетонными подпорными стенами, габионами или садовыми, тротуарными, магистральными бордюрами для ликвидации оползней, как на фото.

В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.

Снятие плодородного слоя.

Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их  выкорчевывают, либо прокладывают маршруты на расстоянии 3 м от них.

Дренаж и подстилающий слой

Правильно класть плитку следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:

• исключить взаимное перемешивание щебня или песка с грунтом за счет укладки геотекстиля;
• уплотнить подстилающий слой виброплитой послойно до состояния, когда верхние камешки щебня не «играют» под ногой при хождении или на слое песка не остается следов обуви;

• уложить внутри подстилающего слоя трубы дренажной канализации от дождеприемников под вертикальными стояками кровельного водостока до включения их снаружи тротуара в общую систему, которая отводит их в подземный резервуар;

  Дождеприемники внутри дорожки.

Если снимается пахотный слой более 40 см, толщина подошвы увеличивается. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой.

Монтаж бордюрного камня

Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.

Траншея для поребрика

Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.

Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно положить по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/3 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:

• мастерком в траншею укладывается раствор;
• поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
• снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка.

Монтаж бордюров.

Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.

Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.

Мощение плиткой

Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка монтируется на сухой песок по технологии:

• маяки – изготавливаются из доски или металлопроката, на дорожках небольшой ширины маяками автоматически становятся поребрики;

  Маяки

• укладка песка – завозится тачками, выравнивается граблями на 1 – 1,5 см выше проектного уровня, затем уплотняется виброплитой;
• выравнивание – из доски изготавливается специальное правило (выпиливаются углы в зависимости от толщины плитки), которыми протягивается участок, требующий декорирования;

  Выравнивание песка самодельным правилом.

• заполнение пространства – вначале по поверхности между бордюрами (лотками ливневки) распределяется цельная плитка согласно рисунку;
• подрезка – замеряются участки, на которых не помещается целая плитка, производится ее крой УШМ с алмазной оснасткой или диском по камню/бетону;
• заполнение швов – по поверхности веником или жесткой щеткой перемещают кучку песка, который остается в выемках между элементами облицовки, как на фото ниже.

Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание, на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.

Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.

Нюансы укладки тротуарной плитки

Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов:

• плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
• работы начинают от меньшего радиуса;
• каждый элемент смещается относительно соседнего;
• поперечные и вертикальные швы расположены клином.

Прямоугольная ТП на поворотах.

Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:

• швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
• поверхность заполняется цельными элементами;
• возле бордюров укладываются куски.

Облицовка радиусных участков плиткой Клевер.

Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.

Вариант оформления криволинейных дорожек.

На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.

Декорирование сложного радиусного перекрестка.

Проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Правильная технология укладки тротуарной плитки: от схемы двора частного дома до завершения

Качественная укладка тротуарной плитки на даче во многом определяет не только облик всего двора, но и долговечность мощеных дорожек и площадок вокруг частного дома. Фигурный элемент мощения (ФЭМ) — самый популярный материал для обустройства территории зон отдыха и дорожек, ведущих к ним. Чтобы красиво и правильно вымостить полотно, необходимо знать некоторые обязательные требования. Используя их, можно выполнить работы своими руками, воплотив в жизнь задуманные решения.

Почему стоит выбрать плитку для тротуара

Сегодня трудно представить дом или дачный участок без садовых дорожек, выложенных тротуарной брусчаткой. Совсем недавно придомовые территории закатывали в асфальт. С появлением плитки ситуация кардинально изменилась. Технология получения ФЭМ методом прессования позволила создать укладочный материал, который сегодня получил широкое применение.

Дорожки из тротуарной плитки имеют ряд преимуществ перед бетонными или асфальтовыми аналогами:

1. Экологически чистые. При производстве плитки не применяются компоненты, содержащие канцерогены, поэтому при нагреве не выделяют опасные вещества.
2. Длительный срок службы. Большая устойчивость к износу обеспечивается технологией изготовления.
3. Простота укладки, ремонта и ухода. Поврежденные фрагменты дорожки легко заменить целыми, а в случае демонтажа для ремонта коммуникаций покрытие можно использовать повторно. Благодаря простой технологии укладки есть возможность выполнить работу своими руками.
4. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Выдерживает более 200 полных температурных циклов. Допускается применение в любых регионах страны.
5. Широкий ассортимент и цветовая гамма. Есть возможность выбрать материал различного размера, формы, толщины и цвета, что позволяет осуществить задуманные дизайнерские решения.

Существенным недостатком является высокая стоимость качественного материала. Однако брусчатка проще в уходе и монтаже, по сравнению с другими видами покрытия. Двор из тротуарной плитки выглядит более привлекательно, чем заасфальтированный. Срок службы составляет не менее 15 лет, а при использовании материала с добавлением гранитной крошки — более 25 лет.

Пошаговый план укладки на даче

До начала проведения работ по мощению участка должен быть завершен монтаж коммуникаций. Ширина дорожки подбирается исходя из размеров материала. Основание под полотно обустраивается с необходимым уклоном, который составляет 1 см на 1 м покрытия. Технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома предполагает последовательное выполнение нескольких этапов:

• выбор материалов и расчет их количества;
• разметка дорожек и площадок на местности;
• подготовка основания;
• укладка брусчатки и бордюрных камней;
• засыпка швов, завершение работ.

Для мощения садовых дорожек подойдет как вибролитая, так и прессованная плитка. Если на площадке предполагается стоянка автомобиля, то отдают предпочтение прессованной брусчатке, т.к. она выдерживает большие нагрузки. Толщина ФЭМ на пешеходных дорожках составляет до 4-6 см, а на стоянках автотранспорта — 6-9 см.

Расчет в потребности плитки должен выполняться на этапе подготовки работ. В него включается расход на непредвиденные обстоятельства. Это может быть бой, большой отход при подрезке камня и др. Для компенсации этих потерь закупают материала на 3-5% больше необходимого. Если предполагается укладывать цветную брусчатку, то приобретают дополнительные ФЭМ всех цветов. Оставшиеся после монтажа камни будут использоваться при ремонте полотна.

Подготовка инструментов и выбор расходных материалов

Чтобы уложить тротуарную плитку во дворе, потребуется песок, щебень, цемент и бордюры. Объем расходных материалов будет зависеть от протяженности дорожек и глубины траншеи. На 10 м² дорожки понадобится 0.8-1.0 м³ щебня, 0.7-0.8 м³ песка и 180-200 кг цемента.

Для проведения работ потребуется:

1. рулетка, уровень, леска;
2. резиновый молоток;
3. болгарка с алмазным отрезным кругом;
4. поверхностный вибратор или ручная трамбовка;
5. мастерок;
6. правило;
7. маяки.

В качестве последних можно использовать отрезки водопроводных или профильных труб, уголки, деревянные рейки.

Выбор схемы для укладки во дворе частного дома

Рисунок укладки плитки зависит от формы, размера и цвета материала. Применяя прямоугольный камень можно получить большое количество вариантов обустройства дорожек. Среди них наиболее используемые схемы укладки плитки являются:

• геометрическая;
• хаотичная;
• художественная.

В первом варианте, подбирая цвета, можно создать неповторимый рисунок садовой тропинки. Чаще всего укладка дорожной плитки на криволинейных участках проводится с использованием методик мощения типа «разбежка» и «елочка». Более затратный вариант — это подрезка. Здесь каждый камень, прилегающий к бордюру, подрезается до нужного размера.

Хаотичная укладка схемы как таковой не имеет. Она предполагает выкладку материала в художественном беспорядке. При однотонном камне применяют материал разного размера, а если плитка разноцветная, то делают разбавку цветом.

Художественные схемы имеют целью выкладки рисунка, сложность которого зависит от квалификации или упорства мастера.

Планировочные и разметочные работы

На этом этапе осуществляется проведение разметки формы и размеров дорожек на местности. Для этого устанавливают колышки и между ними натягивают нить или леску, которая полностью повторяет форму тропинок или площадки.

Тщательно проведенная разметка позволит правильно уложить плитку на даче.

Подготовка подстилочного слоя

Для укладки садовой дорожки необходимо правильно подготовить основание. Объем этих работ будет зависеть от типа грунта на участке. По всей ширине планируемой дорожки или площадки снимается верхний слой земли на глубину около 40 см. Затем поверхность траншеи уплотняется ручной трамбовкой. Для того чтобы плитка не разъезжалась, монтируют бордюры на цементном растворе.

По дну траншеи обустраивается песчаная подушка толщиной 10-15 см. Песок лучше применять речной или мытый, т. к. в нем отсутствует глина. Сверху укладывается щебень фракции 5-20 мм и трамбуется поверхностным вибратором. Толщина слоя должна быть не менее 15 см, а если грунт мягкий, то и больше. Поверх щебня укладывается песок, разравнивается и проливается водой. После этого можно начинать укладку плитки.

Бордюр

Он очерчивает контуры дорожки или площадки и предохраняет полотно от расползания. Установка бордюра может быть с видимым краем, заподлицо с плиткой, или можно укладывать ФЭМ без него. В этом случае монтируют удерживающую (ограничительную) рейку, которая фиксирует камень и препятствует его сползанию.

Если полотно укладывается с выступающим бордюром, то он устанавливается скосом в сторону тропинки, а если заподлицо, то от нее. При обустройстве дорожки вокруг дома обрамление делают только с внешней стороны, при этом плитку кладут на 5 мм выше кромки камня.

Монтаж

Чтобы хорошо уложить плитку на даче своими руками, необходимо знать несколько простых правил:

1. Начинать выкладку камня от нижнего уровня в сторону повышения.
2. Монтаж проводится от себя, т.е. работающий находится на уложенном полотне.
3. При круговой укладке работы ведут от центра.
4. Выкладка начинается с места, на которое в первую очередь падает взгляд.
5. Монтаж плитки лучше вести со сдвигом (по диагонали). Так меньше видны огрехи.

Укладка первого ряда проводится по шнуру, натянутому по уровню поперек дорожки. Во время работ горизонтальность монтажа проверяется через 3-4 ряда. Установленный материал осаживается легкими ударами резинового молотка. Кладут плитку впритык друг другу. Получаемый зазор в 1-2 мм будет достаточным для дренажа воды.

Завершающий этап

На этом этапе проводится засыпка промежутков между плитками. В зависимости от типа основания (дренируемое или недренируемое) швы заполняются либо сухим просеянным песком, либо песчано-цементной засыпкой. Такую смесь можно сделать самостоятельно либо приобрести в торговой сети.

Швы заполняются песком с помощью веника или резинового скребка в несколько этапов. После первой засыпки зазоров всю площадь дорожки проливают водой из шланга с распылителем. После того как песок осядет, а плитка высохнет, процесс повторяют.

Уход за садовыми дорожками состоит в своевременном ремонте поврежденных элементов, удалении проросшей травы и досыпке песка в швы. Периодически дорожное полотно моется струей воды для удаления налипшего мусора. Для уборки снега не следует применять металлический инструмент, чтобы не повредить покрытие.

Укладка тротуарной плитки своими руками пошагово

     Собственный двор можно украсить по-разному, некоторые большое внимание уделяют его эстетичности, а другие же отдают предпочтение функциональности. Но есть один способ объединить эти два пожелания – и это тротуарная плитка. Данное решение не только привлекательно, но и практично. Если вы приняли решение использовать ее в вашем дворе, то следует ознакомиться с основными нюансами этого дела. Именно о них и пойдет речь в статье.

Плюсы применения тротуарной плитки во дворе

     На сегодняшний день трудно найти что-то более подходящее для обустройства вашего двора, именно поэтому довольно часто возникают вопросы, к примеру, как положить тротуарную плитку своими руками. Эта востребованность материала обусловлена, естественно, основными преимуществами. К ним относят:

1. Элементарность укладки. Вы можете без проблем украсить свой участок, не привлекая специалистов, соответственно значительно сэкономите на облагораживании двора.

2. Разнообразие фактур, оттенков и форм. Каждый сможет выбрать себе что-то подходящее, ведь ассортимент материала просто поражает. И вам не придется волноваться по поводу совместимости тротуарной плитки и дизайна вашего участка в целом.

3. Защита двора от влаги. Даже при сильном дожде у вас на участке не будут образовываться лужи. Вода аккуратно стечет, и покрытие не испортиться.

4. Долговечность. Тротуарная плитка сможет прослужить вам несколько десятков лет, при этом она сохранит все свои эксплуатационные свойства.

5. Несложные ремонтные работы. Если произойдет что-то что повредит часть плитки – не стоит печалиться. Ее можно без труда заменить на другую плитку, для этого не нужно полностью снимать покрытие или делать что-то в подобном роде. Даже для начинающего мастера такая работа покажется легкой.

6. Экологичность. Под влиянием высоких температур асфальт накаляется и выделяет вредные элементы, которые вредны человеку. Тротуарная плитка считается превосходной защитой против них.

Минусы применения тротуарной плитки

1. Стоимость укладки. Она не очень большая.

2. На создание дорожки или площадки уйдет много материала, да и займет это немало времени.

Как положить тротуарную плитку: этап подготовки

     Перед непосредственной укладкой нужно выполнить пару шагов. Первым делом, вы должны убрать грунт примерно на 15 сантиметров. Затем пространство, которое у вас получилось очистить от пыли и грязи. Не забудьте убрать все семена и корни растений. Если на месте, где вы планируете положить тротуарную плитку, есть глинистые грунты, то необходимо установить дренажную систему. Сформируйте маленький уклон, по которому вода будет стекать.

     Далее наступит этап грамотной трамбовки, для этого используют любые подручные предметы. Можете использовать бревно, которое превосходно справится с данной проблемой. После выкапывают канавы, подготавливают специальную бетонную подушку.

Как сделать основание под тротуарную плитку

     Как только бетонная подушка подготовлена, нужно уделить время основе, на которое будет монтироваться материал, то есть плитка. Сначала насыпают песок около 5 сантиметров, а затем щебень. Его фракция не должна быть больше 2 сантиметров. Слой, которой останется на поверхности, не должен быть меньше 1,5 сантиметров. Его нужно смочить и качественно утрамбовать.

Как положить тротуарную плитку своими руками: основной этап работы

     Вообще это очень сложное мероприятие, особенно для тех, кто никогда с этим не сталкивался. Первым делом вы должны определиться с орнаментом на поверхности. Мастера после этого вытягивают шнур, по которому и осуществляется укладка материала. Профессионалы советуют выполнять укладку диагонально по направлению от себя. В процессе работы наблюдайте за тем, чтобы плитка надежно прилегала друг к другу. Нужно, чтобы все частички были на одном уровне, если одна плитка начала проваливаться, то вам следует подсыпать песок, если она начала подниматься над общим материалом – необходимо применить резиновый молоток. Проверяют ровность материала строительным уровнем. Как только вы его полностью уложили – плитку следует утрамбовать. Замечательно, если у вас в арсенале есть виброплита. При укладке плитки нужно придерживаться правила уклона от середины к краям. По нему вода начнет стекать. Когда весь материал будет уложен, плитку засыпают сухой смесью песка и цемента. Раствор попадет в щели, а излишки нужно смести веником. Затем плитку поливают водой. И останется лишь дождаться того, как плитка полностью затвердеет, и вы сможете без опасений ходить по ней.

Как положить тротуарную плитку: особенности

1. Какую бы плитку вы не выбрали, всё равно материал не укладывается равномерно, поэтому у вас остаются остатки, а это впустую потраченные материальные средства. Именно по этой причине включайте их сразу в общую стоимость.

2. Укладку лучше осуществлять по диагонали.

3. Если нужны кусочки плитки, то целые частички режут болгаркой, а затем отламывают.

     Все владельцы частных домов мечтают стать обладателями красивого дворового участка. На сегодняшний день это не самая большая проблема. Тротуарная плитка считается самым популярным материалом, который быстро преобразит ваш двор.

Укладка тротуарной плитки — 85 фото садовых дорожек и специфика их укладки

Проверенное временем решение — тротуарная плитка для двора, дачи, сада. Лучшего покрытия для относительно небольшой территории не найти, и на это есть несколько причин.

Функциональность. Плитка удобна для пеших прогулок, она спокойно выдержит небольшой автомобиль или другой вид транспорта. Это тот вид покрытия, который не боится морозов, влаги, солнечного света и перепадов температуры.

Простота в обслуживании и ремонте. Заменить треснувшую плиту гораздо проще, чем привести в порядок поврежденную бетонную или асфальтированную поверхность.

Эстетическая привлекательность. Какой угодно узор можно выложить из керамических или бетонных изделий. Приобрести изделие требуемой формы, размеров и расцветки не составит особого труда.

Рокет бани своими руками: Культовые обвесы Rocket Bunny — обвес кузова Рокет Банни фотогалерея

Тюнинг ателье Rocket bunny | Тюнинг ателье VC-TUNING

Точка росы где должна быть: Точка росы в стене — расчет и нахождение

Что такое точка росы? Как рассчитать точку росы?

Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.
Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

• температуры воздуха;
• влажности воздуха.

Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат. Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как «туман идущий из холодильника». 
Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, «холодная», и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.
При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, что бы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

Расчет точки росы

В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, — давление, скорость движения воздуха, плотность материала… Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.
Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда — и по принципу случайных чисел.

Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов. 

Какие значения нужно брать для расчета точки росы

Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 — -25 градусов).
Для южных регионов — -7 градусов, с кратковременным понижением -15 — -20 градусов. 
(Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, — какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)
Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) — 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, — 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.
Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении — с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

Где должна находится точка росы

Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

Что значит «в основном»?
При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену. 
Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами. Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя. 

Конденсат на входных дверях

Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь.

Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении.
Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции — к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности. 

Пример двери с терморазрывом

Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.
 

Способы устранения конденсата на входных дверях

Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы.
Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур.
Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода.

Конденсат на окнах

Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах.

Конденсат — жидкость которая преодолела точку росы и выпала в виде капелек на окне.

Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат?

Причины запотевания окон и как их устранить

Однокамерный стеклопакет — не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет.

Подоконник закрывает батарею

Неправильно

Правильно

Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат.

Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол.

Плохая вентиляция

Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились.

О бесплатной вентиляции чистым воздухом читайте в статье о геотермальной вентиляции загородного дома

Пример организации притока воздуха: вентиляция и ионизация воздуха

Устранить образование конденсата можно почистив или заменив решетки, а в случае когда забита вентиляция и нет возможности ее почистить придется делать дополнительную вентиляцию.

Комнатные растения на подоконнике

Комнатные цветы выделяют влагу, так же после полива часть воды испаряется и может оседать на стеклопакете, в следствии чего запотевают окна. Если причина появления конденсата на окнах — цветы, просто уберите их с подоконника.

Окна не переведены на зимний режим

По сравнению с зимним, в летнем режиме окна имеют меньшую теплоизоляцию. Поэтому внутренняя часть стеклопакета охлаждается сильней. Не забываем переводить окна на зимний режим работы.

Если из пластикового окна начало дуть, или створка цепляет при открывании или закрывании, либо происходит промерзание окна в зимний период, либо плохо закрывается пластиковое окно — как правило это означает что Вашему окну требуется регулировка.

Регулировка пластикового окна, также может потребоваться если Вы хотите перевести окно в зимний или летний режимы работы.

Всё что нам для этого понадобится — это шестигранный ключ для регулировки фурнитуры.

Перевод пластиковых окон в летний и зимний режим работы

Степень прижима створки на пластиковом окне регулируется — зимой требуется более плотный прижим.

Летом прижим стоит ослаблять, так как это продлевает жизнь уплотнительным резинкам и обеспечивает приток свежего воздуха в помещение.

В случае возникновения сквозняка, решением может быть перевод фурнитуры окна с летнего режима на зимний, при котором прижим окна усиливается.

По периметру створки пластикового окна находятся прижимы, обеспечивающие плотность прилегания створки к раме.

Прижимы выполнены в форме эксцентриков и имеют углубление под шестигранный ключ 4 мм.

Плотность прижима створки регулируется путем вращения эксцентрика.

• Зимний режим (более плотное прилегание). Для перевода в зимний режим надо все эксцентрики повернуть так, чтобы самый длинный радиус был направлен в сторону помещения когда створка закрыта
• Летний режим режим микропроветривания (менее плотный притвор). Для перевода окна в летний режим, все эксцентрики поворачиваются самым коротким радиусом в сторону помещения. В этом режиме, воздух поступает через створку окна осуществляя микропроветривание.

Плохое проветривание

Какими бы не были Ваши окна, помещение обязательно надо проветривать хотя бы 10 минут в день. Избавиться от конденсата можно проветривая комнату 10 — 15 минут в день или использовать окно с функцией микропроветривания.

Ошибки монтажа

Случается и так, что компания которая занималась установкой окон недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и не качественно произвела установку окон или откосов.

В результате чего окно стало продуваться, что является причиной низкой температуры стеклопакета и окна начинают потеть. Устранить образование конденсата можно устранением источника холодного воздуха.

Ремонтные работы

Проведение ремонта в помещении всегда связано с влажными условиями. Штукатурка стен, отделка откосов, оклеивание обоями — все это подразумевает использование воды.

Конечно все это временные неудобства и , чтобы предотвратить запотевание окон им следует уделять больше внимания. Почаще протирать их сухой тряпкой, а лучше производить ремонт в теплое время года.

Конденсат образовался внутри стеклопакета

Если же конденсат образовался внутри самого стеклопакета и он замерз, причина может быть только одна — произошла разгерметизация конструкции. В этом случае придется ремонтировать стеклопакет или покупать новый.

Подводя итог можно сказать, что причиной появления конденсата на окнах в основном является человеческий фактор, а не производственный брак оконных изделий. Кто то скажет — сосед и мы брали окна в одной компании, окна одинаковые, но у него они не потеют, а у нас с них течет как со шланга. Присмотритесь к условиям эксплуатации.

Возможно сосед даже спит с открытой форточкой, а у Вас она ни когда не открывалась (простудиться боитесь). Может у Вас часто готовит супруга (супруг) или белье сушится над плитой, а сосед обедает в кафе или питается чипсами.

Ваша семья из четырех человек живет в двухкомнатной квартире, квартира от комнатных цветов выглядит как оранжерея, а сосед живет один в четырехкомнатной и у него даже кактуса нет.

Так что если у Вас на окнах появился конденсат, не спешите их менять. Ведь когда пол в комнате становится грязным Вы его не меняете? Обратитесь в компанию по установке окон и они помогут найти причину появления конденсата на окнах и устранить ее.

💦 Что такое точка росы в строительстве: как рассчитать

Определение точки росы – непременное условие правильной теплоизоляции дома. Именно с этого этапа начинается подбор изолирующих материалов, стратегии и технологии проведения работ. Точные расчеты, которые основываются на определении точки росы в строительстве, позволят избежать возникновения конденсата во время эксплуатации дома.

Правильное определение точки росы — залог долголетия вашего дома

Содержание статьи

Что такое точка росы

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы конденсироваться в пар, а затем в росу. В холодное время года возрастает парциальное давление, тёплый воздух, под действием разницы давлений устремляется в более холодную зону, параллельно превращаясь в пар, а затем и в росу.

Разница температур в холодное время года внутри помещения и снаружи может достигать 30 ˚С и более

Значение точки росы напрямую связано с концентрацией водяного пара в воздухе. Чем она выше, тем выше температура точки росы.

Определить влажность в помещении можно с помощью специального прибора – гигрометра

К сведению! В жилом помещении нормальным уровнем влажности считается показатель от 40-60%.

Определить точку росы помогают специальные теплотехнические таблицы. Для правильного измерения вам потребуется лишь определить влажность помещения и температуру.

Таблица для определения точки росы

Обычно средним показателем точки росы является значение от 6ºС до 12ºС. Следовательно, все поверхности, в том числе и стены, имеющие температуру равную температуре точки росы или ниже её, будут образовывать конденсат.

Простой пример того, как проявляется конденсат – капли росы на окнах

От чего зависит возникновение точки росы

Точка росы – физическое явление, которое существует в любом помещении. Важно правильно научиться ею управлять: не допускать перепадов температур, сквозняков, избыточной влажности помещения.

Параметры влияющие на показатели точки росы:

• качество утепления дома, в том числе и межпанельных швов;
• адекватные и своевременные работы по снижению влажности в помещении, в случае её избыточности;
• технология, которая была использована при утеплении дома, в частности выбор правильной толщины теплоизолирующих материалов.

Ситуации, которые могут возникнуть:

Недостаточное утепление дома, в частности, тонкий теплоизолятор. В этом случае точка росы может влиять на возникновение конденсата, как внутри теплоизолятора, так и на внутренней поверхности стены.

Если у стены отсутствует утепление, то место расположения точки росы может быть таковым:

• смещена ближе к наружной поверхности стены – сооружение сухое;
• на внутренней стене – конструкция в морозное время мокрая;
• приблизительно среднее расположение в плоскости стены – внутренняя конструкция сухая, но при резком температурном перепаде может мокнуть.

Возникновение точки росы при разных вариантах утепления стен и без него

Для того, чтобы процесс стал более понятным, посмотрите это видео:

Как же правильно утеплить дом: изнутри или снаружи

Если опираться на «золотое» правило строительства – утеплитель дома должен быть снаружи. При проектировании наружной конструкции слои должны быть расположены с уменьшением их пароизолирующей и увеличением теплоизолирующей способности в направлении изнутри наружу.

Вариант утепления брусового дома

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи: цена, преимущества использования, критерии выбора, разновидности материала, расчет необходимо количества, нюансы правильного монтажа своими руками — читайте в нашей статье.

Как вывести точку росы наружу

При правильной теплоизоляции точка росы будет располагаться ближе к наружному слою утеплителя. Причём, чем толще слой теплоизоляции, тем дальше точка росы будет находиться от несущей стены.

Важно! Прежде, чем принимать решение относительно варианта теплоизоляции дома, посмотрите, как ведёт себя строение в зимний период.

На что необходимо обращать внимание прежде всего:

• если в зимний период стена дома стабильно сухая – утеплять изнутри можно;
• стена обычно сухая, но при резких температурных перепадах может стать влажной – желательно не рисковать и внутреннее утепление не делать;
• если стена постоянно мокрая – следует делать утепление только с внешней стороны, изнутри — нельзя.

Условия, которые необходимо учитывать

Кроме того, выбор варианта утепления зависит от особенностей самого строения и его функций.

Изучите следующие важные моменты:

• как работает система отопления здания, есть ли она вообще;
• строение используется в течение года или сезонно;
• количество жильцов;
• качество работы вентиляционной системы;
• насколько качественно проведены работы по утеплению здания;
• материал и толщину стен;
• микроклимат помещения: температурный режим, влажность;
• климат и место расположения дома.

Только после тщательно изучения «входных данных» принимается решение о способе и технологии утепления дома и работе с точкой росы.

Какому теплоизоляционному материалу отдать предпочтение

Знание места расположения точки росы в стене позволяет лучше понять и представить физические процессы, связанные с потерей тепла через плоскость стены и правильно выбрать теплоизоляционный материал, определив при этом способы его монтажа.

Выбирайте те теплоизолирующие материалы, которые либо не пропускают влагу, либо не боятся её

Если смотреть с точки зрения бюджетной составляющей, то можно остановить свой выбор на изолирующих материалах на основе минеральной ваты. Они отличаются паропроницаемостью и, при нахождении точки росы в их массиве, не препятствуют движению пара и его выходу наружу, в атмосферу.

Теплоизоляционные материалы из базальтового и стекловолокна устойчивы к воздействию влаги, не подвержены влиянию плесени и отлично переносят многократные циклы оттаивания и замерзания. Так что положение точки росы в слое теплоизоляции вреда ей не причинит.

Пенополистирол паронепроницаем

В этом случае важно помнить, что влага скапливается на его внутренней поверхности. Для вывода влаги нужно использовать специальные пазы-направляющие.

Плачевные последствия

Как понять, что всё плохо? Иногда вам приходится сталкиваться с ошибками, которые возникают при несоблюдении строительных технологий. Какие признаки могут говорить о том, что возникли проблемы:

• в доме пахнет сыростью, на стенах возникают следы грибка и плесени;
• облицовочный материал местами отслаивается;
• нарушается целостность строительных конструкций.

Проблемы неправильного утепления стен

Расчёт точки росы

На практике произвести измерения точки росы не сложно. Главное, обзавестись необходимыми инструментами.

Потребуется запастись:

• рулеткой;
• обычным термометром;
• бесконтактным термометром — пирометром;
• гигрометром.

Пирометр – прибор для дистанционного измерения температуры поверхности

Совет! Для того, чтобы сэкономить на покупке приборов, можно взять их напрокат.

Последовательность работ:

• примерно на высоте 60 см от пола по стене ставится метка;
• с помощью термометра измеряется температура и влажность;
• находится полученный показатель в вышеуказанной таблице;
• измеряется температура поверхности стены пирометром;
• сравниваются два показателя;
• определяется результат: если температура поверхности отличается от точки росы более, чем на 4ºС, значит, в комнате повышенная влажность. Ввиду чего, утепление надо выполнять под контролем специалиста.

Определение точки росы – важнейший момент в строительстве дома, а также при его правильном утеплении. Если не отслеживать все вышеназванные показатели, можно получить массу проблем, как с обслуживанием дома, так и со здоровьем ваших близких.

 

Предыдущая

СтроительствоДом из шлакоблоков: технология возведения, характеристики материала

Следующая

СтроительствоИз чего лучше строить дом — секреты использования разных материалов

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Точка росы в деле мокрых стен

Что такое точка росы? Где она в стене? И где появляется точка росы при утеплении балкона изнутри? Преднамеренно или по незнанию ответы на эти вопросы иногда искажаются или выдёргиваются из контекста. Возникают мифы и, что гораздо опасней, ошибки монтажа, а отсюда растут ноги неприятностей для хозяев квартиры и самого ремонта. Мы решили разложить всё по полочкам, чтобы читатель получил чёткую картину этого процесса.

Что такое роса и где её точка

Природа росы на луговой траве и влаги на отделке, окнах либо, что ещё хуже, внутри строительных конструкций – одна. Роса конденсируется из водяного пара в воздухе, когда он охлаждается до температуры точки росы.

Где искать точку росы? Представим упрощённую структуру воздуха (рис. 1). При обычном атмосферном (комнатном) давлении молекулы воздуха находятся достаточно далеко друг от друга. Между ними остаётся много свободного пространства, в котором может разместиться некоторое количество молекул воды (тот самый водяной пар).

Рисунок 1

Теперь представим, что воздух охлаждается. Известно, что объём любого остывающего тела уменьшается. Молекулы воздуха сближаются, места между ними всё меньше. В микромире становится тесно. Наступит момент, когда молекулы воды начнут «выдавливаться» из объёма воздушной смеси. Что им остаётся? Дружно объединяться в крупные капли – росу – или мелкие – туман.

Достигнута температура точки росы воздуха – когда из воздуха «сливается» лишняя вода – выпадает конденсат (рис. 2).

Рисунок 2

Другими словами, каждой температуре соответствует определённый максимум растворённых в воздухе паров (рис. 3). Меньше их может быть, тогда воздух суше и конденсат невозможен. Больше – нет, так как избыток воды из невидимого пара сконденсируется в капельную влагу. Это важный момент, основа для понимания, как проектируется и собирается толковое утепление балкона, да и утепление любого помещения вообще.

Воздух можно сравнить с пористой губкой. Пока вода внутри – мы её не видим. Если сжать губку (охладить воздух), то часть воды вытечет, а часть останется. Прижмём сильнее – вытечет ещё чуть-чуть.

Рисунок 3. График точки росы в воздухе

Например, если при +20 °С в 1 м3 (в кубометре) воздуха квартиры содержится 15 г воды, то никакой конденсат нам не грозит (рис. 4). Ведь при этой температуре воздух способен растворить до 17,3 г водяного пара. Охлаждаем помещение до +10 °С. В точке росы при этой температуре воздух может содержать максимум 9,4 г воды. Значит, теперь в каждом кубометре воздушной смеси 5,6 г жидкости лишние (15–9,4=5,6). Она соберётся каплями конденсата на плотных предметах или в виде сырости на впитывающих материалах.

Рисунок 4

Расследуем дело мокрых стен

Структура большинства строительных материалов состоит из многочисленных капилляров

Точка росы. Определение точка росы расчет, точка росы таблица, температура точки росы.

Точка Росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности воздуха и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Производство и продажа материалов, выполнение работ: Полимерные полы Наливные полы

Точка росы определение

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания. Визуальное определение точки росы – появление влаги на поверхности – практически невозможно, поэтому для расчета точки росы применяется технология, приведенная ниже.

Точка росы таблица

Таблица точки росы используется очень просто – наведите на неё мышку… Точка Росы таблица — скачать

Например: температура воздуха +16°С, относительная влажность воздуха 65%.
Найдите ячейку на пересечении температуры воздуха +16°С и влажности воздуха 65%. Получилось +9°С – это и есть Точка росы.
Это значит, что если температура поверхности будет равна или ниже +9°С – на поверхности будет конденсироваться влага.

Для нанесения полимерных покрытий температура поверхности должна быть не менее чем на 4°С выше точки росы!

Темпе- ратура воздуха	Температура точки росы при относительной влажности воздуха (%)
	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
-10°С	-23,2	-21,8	-20,4	-19	-17,8	-16,7	-15,8	-14,9	-14,1	-13,3	-12,6	-11,9	-10,6	-10
-5°С	-18,9	-17,2	-15,8	-14,5	-13,3	-11,9	-10,9	-10,2	-9,3	-8,8	-8,1	-7,7	-6,5	-5,8
0°С	-14,5	-12,8	-11,3	-9,9	-8,7	-7,5	-6,2	-5,3	-4,4	-3,5	-2,8	-2	-1,3	-0,7
+2°С	-12,8	-11	-9,5	-8,1	-6,8	-5,8	-4,7	-3,6	-2,6	-1,7	-1	-0,2	-0,6	1,3
+4°С	-11,3	-9,5	-7,9	-6,5	-4,9	-4	-3	-1,9	-1	0	0,8	1,6	2,4	3,2
+5°С	-10,5	-8,7	-7,3	-5,7	-4,3	-3,3	-2,2	-1,1	-0,1	0,7	1,6	2,5	3,3	4,1
+6°С	-9,5	-7,7	-6	-4,5	-3,3	-2,3	-1,1	-0,1	0,8	1,8	2,7	3,6	4,5	5,3
+7°С	-9	-7,2	-5,5	-4	-2,8	-1,5	-0,5	0,7	1,6	2,5	3,4	4,3	5,2	6,1
+8°С	-8,2	-6,3	-4,7	-3,3	-2,1	-0,9	0,3	1,3	2,3	3,4	4,5	5,4	6,2	7,1
+9°С	-7,5	-5,5	-3,9	-2,5	-1,2	0	1,2	2,4	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2
+10°С	-6,7	-5,2	-3,2	-1,7	-0,3	0,8	2,2	3,2	4,4	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1
+11°С	-6	-4	-2,4	-0,9	0,5	1,8	3	4,2	5,3	6,3	7,4	8,3	9,2	10,1
+12°С	-4,9	-3,3	-1,6	-0,1	1,6	2,8	4,1	5,2	6,3	7,5	8,6	9,5	10,4	11,7
+13°С	-4,3	-2,5	-0,7	0,7	2,2	3,6	5,2	6,4	7,5	8,4	9,5	10,5	11,5	12,3
+14°С	-3,7	-1,7	0	1,5	3	4,5	5,8	7	8,2	9,3	10,3	11,2	12,1	13,1
+15°С	-2,9	-1	0,8	2,4	4	5,5	6,7	8	9,2	10,2	11,2	12,2	13,1	14,1
+16°С	-2,1	-0,1	1,5	3,2	5	6,3	7,6	9	10,2	11,3	12,2	13,2	14,2	15,1
+17°С	-1,3	0,6	2,5	4,3	5,9	7,2	8,8	10	11,2	12,2	13,5	14,3	15,2	16,6
+18°С	-0,5	1,5	3,2	5,3	6,8	8,2	9,6	11	12,2	13,2	14,2	15,3	16,2	17,1
+19°С	0,3	2,2	4,2	6	7,7	9,2	10,5	11,7	13	14,2	15,2	16,3	17,2	18,1
+20°С	1	3,1	5,2	7	8,7	10,2	11,5	12,8	14	15,2	16,2	17,2	18,1	19,1
+21°С	1,8	4	6	7,9	9,5	11,1	12,4	13,5	15	16,2	17,2	18,1	19,1	20
+22°С	2,5	5	6,9	8,8	10,5	11,9	13,5	14,8	16	17	18	19	20	21
+23°С	3,5	5,7	7,8	9,8	11,5	12,9	14,3	15,7	16,9	18,1	19,1	20	21	22
+24°С	4,3	6,7	8,8	10,8	12,3	13,8	15,3	16,5	17,8	19	20,1	21,1	22	23
+25°С	5,2	7,5	9,7	11,5	13,1	14,7	16,2	17,5	18,8	20	21,1	22,1	23	24
+26°С	6	8,5	10,6	12,4	14,2	15,8	17,2	18,5	19,8	21	22,2	23,1	24,1	25,1
+27°С	6,9	9,5	11,4	13,3	15,2	16,5	18,1	19,5	20,7	21,9	23,1	24,1	25	26,1
+28°С	7,7	10,2	12,2	14,2	16	17,5	19	20,5	21,7	22,8	24	25,1	26,1	27
+29°С	8,7	11,1	13,1	15,1	16,8	18,5	19,9	21,3	22,5	22,8	25	26	27	28
+30°С	9,5	11,8	13,9	16	17,7	19,7	21,3	22,5	23,8	25	26,1	27,1	28,1	29
+32°С	11,2	13,8	16	17,9	19,7	21,4	22,8	24,3	25,6	26,7	28	29,2	30,2	31,1
+34°С	12,5	15,2	17,2	19,2	21,4	22,8	24,2	25,7	27	28,3	29,4	31,1	31,9	33
+36°С	14,6	17,1	19,4	21,5	23,2	25	26,3	28	29,3	30,7	31,8	32,8	34	35,1
+38°С	16,3	18,8	21,3	23,4	25,1	26,7	28,3	29,9	31,2	32,3	33,5	34,6	35,7	36,9
+40°С	17,9	20,6	22,6	25	26,9	28,7	30,3	31,7	33	34,3	35,6	36,8	38	39

Точка росы расчет

Чтобы сделать расчет точки росы, необходимы приборы: термометр, гигрометр.

1. Измерьте температуру на высоте 50-60см от пола (или от поверхности) и относительную влажность воздуха.
2. По таблице определите температуру «точки росы».
3. Измерьте температуру поверхности. Если у Вас нет специального бесконтактного термометра, положите обычный термометр на поверхность и накройте его, чтобы теплоизолировать от воздуха. Через 10-15 минут снимите показания.
4. Температура поверхности должна быть не менее чем на 4 (четыре) градуса выше точки росы.
   В противном случае производить работы по нанесению полимерных полов и полимерных покрытий НЕЛЬЗЯ!

Существуют приборы, которые сразу выполняют расчет точки росы в градусах C.
В этом случае термометр, гигрометр и таблица точки росы не требуется – они все совмещены в этом приборе.

Разные полимерные покрытия по разному «относятся» к влаге на поверхности при нанесении. Наиболее «чувствительны» к возникновению точки росы полиуретановые материалы: окрасочные покрытия, полиуретановые наливные полы, лаки и т.п. Это связано с тем, что вода для полиуретана является отвердителем, и при избытке влаги реакция полимеризации идет очень быстро. В результате появляются самые разные дефекты покрытия. Особенно неприятным дефектом является уменьшение адгезии, которое сразу определить невозможно, а со временем это приводит к частичному или полному отслоению покрытия или полимерного пола.

Важно учитывать, что точка росы опасна не только в момент нанесения покрытия, но и во время его отверждения. Особенно это опасно для наливных полов, так как время их начального отверждения достаточно большое (до суток).

Эпоксидные наливные полы и покрытия «менее чувствительны» к влаге, но, тем не менее, определение точки росы – это залог качества при устройстве любых полимерных полов и лакокрасочных покрытий.

6мар18

что это такое в строительстве, как её найти и правильно рассчитать

При строительстве жилого дома, бани или другого строения любой застройщик должен учитывать такой важный параметр, как точка росы – индикатор концентрации водяного пара в воздухе. Повышение влаги влечет за собой повышение точки, что может стать основной причиной образования конденсата и развития плесени. Для грамотной организации теплоизоляционной защиты строения важно понимать, как правильно рассчитывать данный параметр и где он может располагаться.

Содержание статьи

Что такое точка росы?

Это параметр, который определяет конденсацию влаги из окружающих воздушных масс. В таком случае температурный и влажностный режим в помещениях может превышать температуру нагрева стен, что приводит к неизбежной конденсации влаги на различных поверхностях.

На точку росы оказывают влияние:

• Уровень влажности и температурный режим внутри здания.
• Температура нагрева стен и перекрытий.

Если внутри помещений тепло и достаточно влажно, то избыточная влага будет конденсироваться на более холодных основаниях – оконных рамах, стенах и потолочных перекрытиях.

При строительстве дома, окна, двери и стены работают как специальные ограждающие конструкции, защищающие помещения внутри любого здания от неблагоприятного воздействия внешних факторов. Поэтому температура подобных конструкций будет всегда отличаться от температуры воздуха внутри помещений, что может стать основной причиной появления конденсата.

Значение точки росы может изменяться по толщине перекрытия с учетом температурных колебаний снаружи и внутри строения. При поддержании постоянного микроклимата в здании и резком изменении температуры снаружи отмечается сдвиг проблемного участка к внутренней части перекрытия.

При небольшой толщине перекрытия и достаточном его охлаждении конденсат появляется на внутренних поверхностях. Это может привести к деформации облицовки и образованию плесени.

Факторы воздействия на точку росы

На её расположение воздействуют следующие факторы:

• Климатические условия региона.
• Временный или постоянный режим эксплуатации помещений.
• Материалы для возведения и утепления стен.
• Толщина перекрытий, теплоизоляционный слой.
• Температура воздуха и уровень влажности в помещениях и за их пределами.
• Что расположено за утепляемым перекрытием (помещение, улица).
• Функциональность системы вентиляции.
• Эффективность работы системы отопления.
• Теплоизоляция других конструктивных элементов здания.

Важная роль отведена вентиляционной и отопительной системам, которые предназначены для поддержания оптимального микроклимата в помещениях. Таким образом, повышение уровня влажности воздуха неизбежно приводит к увеличению значения точки росы.

Нахождение в стене

Для большего понимания данного процесса рассмотрим несколько вариантов, как может располагаться точка росы в стене.

1. Здание не утеплено. Если кирпичные, блочные и деревянные стены не имеют дополнительной теплоизоляции, то искомое место будет зависеть от климатических условий. При отсутствии резких изменений температурного режима оно будет расположено у наружной поверхности перекрытия, при этом внутри помещений будет комфортно и тепло. При значительном похолодании проблемный участок будет смещен к внутренней поверхности стены, что приведет к постоянному намоканию поверхностей и появлению конденсата.
2. Здание утеплено снаружи. Если дом имеет фасадное утепление, тогда расположение конденсационного участка будет зависеть от толщины теплоизоляции. При соблюдении технологии наружного утепления он будет находиться внутри изоляционной прослойки. В противном случае снизить тепловые потери в помещении будет достаточно сложно.
3. Здание утеплено внутри. При внутреннем утеплении участок будет расположен между утепляющим материалом и серединой перекрытия. Это не самый подходящий вариант, поскольку значительное снижение температуры на улице приведет к образованию конденсата на месте соединения изолятора и стены. Это может стать причиной разрушения утеплителя вплоть до поверхности перекрытия. Внутреннее утепление возможно только при наличии эффективной отопительной системы, которая обеспечит поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха во всех помещениях.

Важно! Для стабилизации точки росы в стене в большинстве случаев рекомендуется проводить наружное утепление зданий.

Способы расчёта

Чтобы избежать возможных неприятностей, вызванных повышенной влажностью в помещениях, необходимо правильно рассчитать температурное значение в перекрытиях. Важно понимать, что подобный параметр индивидуален, поэтому расчеты следует проводить для каждого отдельного строения.

Рассчитать точку росы в частном доме или квартире можно следующими способами:

• По таблице.
• По формуле.

Расчеты по таблице

Расчет точки росы при теплоизоляции строения осуществляется на основании специальной таблицы, подготовленной по результатам данных научно-проектных организаций.

В ней указаны величины температурных режимов и относительной влажности в помещениях, при которых возможно образование конденсата на поверхностях.

Расчеты с использованием формулы

Для определения значения точки росы используется простая формула:

Tp – значение точки,

а – 17,27,

b – 237,7,

а, b – постоянные значения,

ƛ (T, Rh) – коэффициент, который можно вычислить по формуле:

T – внутренняя температура,

Rh – внутренний уровень влажности,

Ln – натуральный логарифм.

Попробуем определить значение для таких условий: температура воздуха – 23 °C, уровень относительной влажности – 60%.

Для начала необходимо найти коэффициент:

ƛ (T, Rh) = (17,27×23) / (237,7+23) + Ln (60/100) = 1,52362 + (-0,51083) = 1,01279.

Определение параметра:

Tp = (237,7×1,01279) / (17,27×1,01279) = 240,74 / 17,490 = 13,76 °C.

Важно! Чтобы посчитать натуральный логарифм, можно использовать таблицу Брадиса или онлайн-калькулятор логарифмов. Полученное значение всегда будет отрицательным.

В данном случае охлаждение поверхности стены до 13,7 градусов приведет к образованию конденсата.

Необходимые замеры для просчетов

Для получения значения точки необходимо провести основные замеры температурного и влажностного режима внутри помещений. Для этого потребуется следующее оборудование:

• Гигрометр.
• Обычный и бесконтактный термометр.

Замеры выполняются по такой схеме:

1. В помещении, где необходимо определить проблемный участок, отмеряется расстояние от пола в 55 см. На данной высоте замеряется температура воздуха.
2. На этом же уровне выполняется замер влажности.
3. В приведенной таблице выбираются полученные значения для определения точки. Для удобства можно составить простой график значений для всех помещений.
4. Далее определяется целесообразность проведения внутренних ремонтных работ. Для этого при помощи бесконтактного градусника замеряется температура различных поверхностей, например, стен, перегородок, оконных рам.
5. В завершении проводится сравнение полученных результатов. Если температура поверхности превышает температуру воздуха более чем на 5 градусов, это говорит о повышенной влажности и наличии проблемного участка. В этом случае работы по теплоизоляции требуют грамотного выбора утеплителя и определения подходящей толщины защитного слоя.

Как изменить расположение точки

Если в процессе строительства нового дома были допущены ошибки в расчете, это может привести к постоянному образованию плесени на поверхностях с низкой температурой и дальнейшему разрушению всей конструкции.

Решить проблему в доме, который давно эксплуатируется, можно изменением основных факторов влияния. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

1. Обустройство надежной системы вентиляции. Если готовое строение (гостевой дом, баня или дача) используется временно, например, в летний период, может отмечаться повышение уровня влажности во всех помещениях. Самое правильное решение – организация системы вентиляции для хорошего воздухообмена в любое время года.
2. Дополнительный обогрев. Если поверхности перекрытий постоянно конденсируют, значит, обогрева помещений недостаточно для снижения уровня влажности. Лучшее решение – дополнительное использование мобильных отопительных приборов или бытовых осушителей воздуха.
3. Теплоизоляция строения. Сместить точку в сторону улицы можно при помощи фасадного утепления поверхностей. Почему выгодно утеплять стены снаружи? В этом случае место конденсации будет расположено между изолятором и стеной, поэтому даже при существенном изменении климатических условий можно предотвратить увлажнение поверхностей.

При определении местоположения точки в стене необходимо учитывать множество факторов: климатические условия, силу ветра, угол воздействия солнечных лучей, температурные, влажностные режимы внутри помещений, толщину перекрытий и материалы, из которых они изготовлены.

Минимальный уровень влажности характерен для любого типа материала, главное, не допустить его существенного повышения. К тому же самостоятельно определить температурный режим конденсации поверхностей под силу любому домовладельцу. А при соблюдении технологии теплоизоляции можно смело говорить о надежной защите и долговечности стен.

Как спрогнозировать точку росы и не допустить намокания конструкций и утеплителя

Положение точки росы

То место, где снижается влажность воздуха за счет выпадения влаги на поверхность в виде капель конденсата, одновременно физическое явление с непостоянной величиной значения, которая измеряется в градусах, это и есть Точка росы. Если рассчитать значение точки росы для конкретного помещения, с учетом климатических особенностей, и нескольких параметров: относительной влажности, давления, значения температур снаружи и внутри, то можно рассчитать, где влага выпадет на точку поверхности имеющую температуру, ниже значения точки росы. И где эта точка будет находиться (ее положение) зависит от толщины и материала основных конструкций, от толщины всех слоев формирующих пирог стены, от утеплителя.

Там, где теплый воздух столкнется с поверхностью, имеющей температуру ниже значения точки росы, происходит намокание поверхности. Преобразованная в конденсат влага из воздуха несет губительные последствия для конструкций. В идеале она должна задерживаться в утеплителе, а затем выводиться. Если намокают основные конструкции, то неизбежна плесень, разрушения. Грибковые споры непрерывно увеличивают колонии и пагубно влияют на здоровье обитателей дома. Длительное намокание утеплителя ведет к снижению заявленных свойств – он просто теряет теплоизоляционные свойства.

 

 

 

Факторы, влияющие на значение точки росы

Большую роль играет система вентиляции, отопления, формирующие оптимальный микроклимат, с нормированными показателями влажности для жилых помещений. Чем выше влажность воздуха, тем выше и значение точки росы. Наглядно это можно представить так: влажность помещения 60%, температура 20 градусов – конденсат выпадет на поверхность, имеющую менее 12 градусов тепла. Но, если при подобной температуре влажность помещения будет 40%, то на поверхности выше шести градусов влага не выпадет. Если капля росы будет находиться рядом с вентиляционным слоем или наружной средой, то последствия этого явления не повлияют на эксплуатационные свойства здания.

Утепление стен внутри конструкций

Выбирая целлюлозный утеплитель Эковата, и утепляя им деревянные конструкции, можно избежать конфликта материалов, поскольку волокнистая структура дерева и аналогичная эковаты, будут равномерно «дышать», регулируя влажность воздуха естественным путем – втягивая влагу и отдавая ее в одном алгоритме. В таком тандеме не будет резкой границы температур, а значить и предпосылок намокания конструкций. Для каркасного дома, наполнение стен эковатой по ширине стоек влажно-клеевым методом или путем вдувания, под давлением вспушенной эковаты в полости — то есть утепление внутреннего слоя, это надежная защита деревянных конструкций от намокания, провоцированного точкой росы. К сожалению, такого эффекта трудно добиться с утеплителями, не впитывающими влагу – ППУ, ППС, или не способными ее выводить. Минвата, обладая прекрасными заявленными свойствами, теряет их в процессе намокания, и высушить ее довольно сложно.

Еще один момент сводит на нет утепление полостей рулонными и листовыми утеплителями: наличие швов. Даже супер качественная укладка не дает гарантии, что в стыках не будет мостков холода – щелей, доставляющих холодный воздух к теплым внутренним поверхностям или теплый и влажный к наружным. Вот там то и может появиться незапланированная точка росы, сводящая на нет все усилия по утеплению.

 

 

 

Утепление стены изнутри

Утепляя стены изнутри, необходимо быть уверенным в том, что точка росы будет находиться в толще стены. Визуально это определяется просто – если стена в холодный период года не мокнет, то точка росы не выходит внутрь помещения и дополнительное утепление не вызовет образование сырости под утеплителем и его намокания. Но поскольку мы, утепляя стену, закрываем ей прогрев от комнатного тепла, в периоды похолодания, этот процесс может сместиться на внутреннюю поверхность основной конструкции и сырость с плесенью станут неизбежны. Нет одинаковых ситуаций при определении места выбора утепления стены. Учитывается множество факторов:

• Климатические условия;
• режим эксплуатации;
• системы обогрева и вентиляции помещения;
• толщина стен, качество их материала, возведения;
• влажность и температура внутри и снаружи;
• степень утепления пола, крыши и др.

Но опять же, если утеплитель способен забирать влагу с поверхности и отдавать ее (сохнуть самостоятельно), а такими свойствами обладают натуральные утеплители с волокнистой структурой, то многие моменты нивелируются. Компания Теплосервис СПб проводит утепление Эковатой, как внутренних поверхностей, так и полых конструкций внутри стен. Все контрольные вскрытия показали, что в случае подобного утепления, в доме отсутствует сырость, плесень. Комфортный микроклимат поддерживается без дополнительных систем вентиляции.

Наружное утепление

Положение точки росы в утеплителе снаружи можно прогнозировать лишь в том случае, если толщина утепления будет соответствовать теплотехническому расчету. Меньший слой может принести больше вреда, чем тепла. Точка росы может располагаться в середине стены и сдвигаться до внутренних поверхностей при резких похолоданиях. Стена изнутри будет мокнуть. Но стоит повториться – нет одинаковых ситуаций, выбор утеплителя, методов утепления, необходимо делать с учетом всех особенностей проекта, планировки, конструкций, климата, режима эксплуатации.

Есть дополнительные строительные нюансы при утеплении, это вентиляционные зазоры, дополнительная пароизоляция, ветрозащита, не стоит забывать и о них, приступая к утеплению дома. Остановив свой выбор на натуральном целлюлозном утеплителе Эковата, Вы можете получить любые бесплатные консультации от специалистов компании Теплосервис по телефону 8 (812) 9999812. Мы выполним утепление любой сложности на любом этапе строительства, ремонта и эксплуатации. Теплосервис работает с сертифицированным утеплителем на целлюлозной основе.

 

 

 

Как сместить точку росы в сторону улицы. Возможны три варианта размещения ТР в стене. Несколько фактов о точке росы

В статье подробно рассказан метод расчета точки росы. Также вы сможете рассчитать точку росы на калькуляторе онлайн, он схож с калькуляторами на сайтах смарткальк и теплорасчет рф.

Калькулятор точки росы онлайн

Что такое точка росы

Точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщения. Иными словами, чтобы относительная влажность газа при этом составляла 100%. Дальнейший приток водяного пара или охлаждение воздуха вызывает образование конденсата. При положительных температурах — росы, при отрицательных — инея, льда или снега.

Практический пример — в теплое помещение заносится какая-либо вещь с мороза. Воздух над поверхностью такой вещи охлаждается ниже точки росы (для текущей влажности и температуры) и на поверхности образуется конденсат. В дальнейшем вещь нагревается до температуры помещения, и конденсат испаряется. Собственно, с этим и связана рекомендация не включать сразу бытовые приборы, занесенные с мороза.

Формула расчета точки росы взята отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B

где a = 17.27, b = 237.7, ln — натуральный логарифм, RH — относительная влажность воздуха в долях единицы, Tp — точка росы
Согласно Википедии, в диапазоне от 0 до 60 градусов Цельсия формула обладает погрешностью 0.4 градуса Цельсия.

Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции (окна, двери, витражи)

Очень часто возникает вопрос о выборе того или иного оконного или дверного профиля для изготовления из них конструкций с последующей установкой в жилые/общественные/со спец требованиями помещения. Чтобы ответить на этот вопрос, среди прочих равных условий, является необходимость определения при каких условиях на профиле со стороны отапливаемого помещения выпадет конденсат.

В СНиП II-3-79 “Строительная климатология” п. 2.11* есть формула как раз для данного случая.

Разберу на примере из жизни:

Относительная влажность для нашего случая должна = 55%.

Итак: Tросы = 10,7 0С — это означает что если в комнате + 20 0С и влажность =55% то конденсат начнет образовываться на любой поверхности, температура которой = +10,7 0С или ниже.

Однако у нас расчетная температура на профиле уже ниже, и составляет +5,406 0С. К сожалению это означает что, при температуре на улице = -26 0С и в помещении +20 0С, температура внутренней поверхности профиля не дотягивает до нормируемой +10,7 0С, соответственно конденсат будет. И будет обильный.

Проводим проверку на соответствие нормативам

В СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”

п.5.10 “Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон — не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий — не ниже 0 °С.”

Это нам годится!

Расшифровка, — для алюминиевого профиля [конструктивные элементы остекления], температура внутренней поверхности должна быть не ниже +3 0С.

Сравниваем: +5,406 0С > +3 0С. Условие выполняется. Вот такая вот законная “лазейка” для установки окон из алюминиевого термоизолированного профиля а также из ПВХ-профиля.

Как видно из рис.2 повышение приведенного сопротивления теплопередачи произошло в большей степени за счет установки двухкамерного стеклопакета (а также и в меньшей за счет установки уплотнителей), в “узел” КПТ-74 рама+створка. Технические характеристики стеклопакета: толщина 36мм, формула: 4 – 12Ar – 4 – 12 Ar – 4И.

Как правило в во всех каталогах указывают приведенное сопротивление именно “связки” :

алюминиевый профиль+заполнение с высокими теплосберегающими свойствами. Однако данный показатель не отменяет выпадение конденсата на внутренней поверхности профиля.

Но зато согласно строй.нормативам, данная система годится для остекления жилых зданий в большинстве регионов России. Там где, требуемое приведенное сопротивление теплопередаче для светопрозрачных ограждающих конструкций (Roприв.)

Формула для расчета точки росы

Результат предоставлен в градусах Цельсия.

Формула корректна только для положительных температур.

Википедия пишет, что данная формула является приблизительной. Как бы там не было, но в нормативном документе СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”, есть Приложение Р (справочное). “Температуры точки росы…” где для Т = 20 °C и относит. влажности воздуха в 55%, точка росы (Тр)составит 10,69 °C.

Произведу расчет по данной формуле и сверюсь с результатом в данном Приложении.

Результат полученный с помощью формулы: 10,67 °C

Табличное значение: 10,69 °C

10,69 °C — 10,67 °C = 0,02 °C

Расхождение в две сотых градуса настолько не существенно, что им можно пренебречь.

Данной формулой можно пользоваться.

Особенности внутреннего и наружного утепления стен

Наиболее эффективным вариантом утепления считается сочетание внутреннего и наружного утепления , но при соблюдении ряда важных моментов.

При утеплении всех стен дома изнутри, ограждающая конструкция не способна аккумулировать тепло, что впоследствии может привести к образованию различных грибков. Это связано с тем, что между внутренней стеной и слоем теплоизоляции будет образовываться конденсат. Недостатком только лишь внутреннего утепления является то, что сама стена здания будет расположена в зоне более низкой температуры, и все также будет подвергаться влиянию негативных атмосферных явлений.

Все эти моменты отсутствуют при утеплении дома с наружной стороны. Кроме то

точка росы — Перевод на русский — примеры английский

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Должны быть известны точка росы и уровень O2 отобранного потока выхлопных газов.

Должны быть известны точка росы и уровень O2 взятого из пробы потока выхлопных газов.

Если относительная влажность составляет 100%, точка росы равна текущей температуре.

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой.

О: Конденсация возникает, когда температура основания падает ниже точки росы .

Ответ.Конденсация происходит, если температура основания падает ниже точки росы .

Тот же принцип используется для измерения точки росы с помощью стропного психрометра (более точный инструмент, чем человеческий палец).

Такой же принцип используется для определения точки росы (при помощи психрометра, более точного инструмента, чем человеческий палец).

Humidex — это безразмерная величина, основанная на точке росы .

Humidex — безразмерная величина, основанная на точке росы .

Humidex отличается от индекса тепла, используемого в Соединенных Штатах, тем, что он рассчитывается на основе точки росы , а не относительной влажности.

Humidex отличается от американской тепла, которая находится на точке росы , а не относительной влажности.

Примечание для этой проверки: для образца точка росы выражена в абсолютной температуре в Кельвинах.

Следует отметить, что при этой проверке точка росы пробы выражается в абсолютной температуре (по шкале Кельвина).

Должны быть известны точка росы и уровень O2 отобранного потока выхлопных газов.

Должны быть известны точки росы и уровень содержания О2 в потоке отработавших газов, из которых отбираются пробы.

Точка росы для этих условий составляет 8 ºC (46 ºF).

Температура стенок должна быть достаточно выше точки росы выхлопных газов для предотвращения конденсации.

иметь температуру стенки в достаточной степени выше точки росы выхлопного газа для предупреждения конденсации;

8.1.7.2: давление, температура, точка росы

Если температура остается 30 ºC, а точка росы повышается до 25 ºC (77 ºF), влажность повышается до 42.

Если температура останется равной 30 ºC, а точка росы ается до 25 ºC, значение поднимется до 42.

Обычно на этих диаграммах наносятся данные о температуре и точке росы , полученные от радиозондов, чтобы можно было рассчитать конвективную стабильность или доступную конвективную потенциальную энергию (CAPE).

Обычно данные о температуре и точки росы отмечают такие диаграммы для последующего вычисления конвективной устойчивости или конвективной доступной потенциальной энергии (англ. САРЕ).

Дирижабль (6) поднимает поверхность (5) на высоту выше точки росы для этих атмосферных условий (обычно это 2–3 км).

Дирижабль (6) поднимает поверхность (5) на высоту выше точки росы для атмосферных условий (обычно это 2-3 км).

Для чувствительных весов рекомендуется, чтобы допуск для температуры воздуха в помещении камеры взвешивания и точки росы составлял ± 1 К.

В случае использования чувствительных весов рекомендуемая температура окружающего воздуха в камере для взвешивания и температура Точки росы должны находиться в пределах ± 1 К.

Если вода удаляется путем конденсации, температура измеряемого газа или точка росы должны контролироваться либо внутри водоотделителя, либо ниже по потоку.

Если вода удаляется методом конденсации, то температура пробы газа или точка росы должна управляться либо на уровне водоотделителя, либо за ним.