Паяльник для полипропиленовых труб какой лучше: Рейтинг паяльников для полипропиленовых труб — топ лучших аппаратов по мнению специалистов iChip.ru

Дек 13, 1970 автор alexxlab Разное

Аппарат для сварки полипропиленовых труб: рейтинг лучших 2021-ый год

На чтение 15 мин. Просмотров 6.9k. Обновлено 7 мая, 2021

Сварочные аппараты для полипропиленовых труб применяются при монтаже водопроводных магистралей. Для сварки в быту подойдёт недорогая модель, а профессиональный паяльник рекомендован для мастеров сантехников осуществляющих большой объем монтажных работ.

Аппарат для сварки полипропиленовых труб

В данном обзоре мы представили рейтинг качественных аппаратов для сварки пластиковых труб, основанный на их характеристиках и с учётом отзывов пользователей. Так же подробно освещен вопрос, как выбрать паяльник для полипропиленовых труб исходя из их характеристик и ваших потребностей.

Какие параметры является основными для выбора аппарата для сварки

Основными элементами аппарата для сварки полипропиленовых труб выступает нагреватель и матрица. Они отвечают за нагрев и соединение элементов конструкции между собой, в результате чего получается шов высокого качества.

Критерии выбора инструмента для сваривания пластиковых труб:

Мощность — от 600 до 2000 Вт. Влияет на уровень производительности, в частности на скорость нагрева полипропилена (в зависимости от диаметра изделия). Чем показатель больше, тем быстрее происходит сваривание.
Насадки (их количество и размер) — влияет на ширину диапазона диаметров полипропиленовых труб, которые можно соединять.
Регулировка температуры — у разных производителей полипропиленовых труб отличается температура плавления материала (может варироваться от 220 до 260 градусов по Цельсию), так же на степень нагрева может влиять температура окружающей среды (например, зимой на улице). Поэтому лучше отдать предпочтение прибору с наличием температурной регулировки.
Защитные функции — защита от перегрева и загрязнений убережёт от случайных поломок.

При выборе паяльника надо учитывать его мобильность и безопасность, а также форму нагревательного элемента. Она бывает:

Мечевидная (утюг) — широкая пластина напоминающая меч, с зафиксированной на ней насадкой. Такой инструмент предназначен для стационарного использования на столе.

Мечевидный паяльник называется так из-за формы пластины, которая передаёт температуру матрице. Кроме того, при установке нескольких парных матриц, возможно, сваривать полимерные трубы с разным диаметром.

Инструмент рекомендован для стационарного использования. Этим паяльником удобно сшивать в легкодоступных местах. А также, возможна установка одновременно нескольких матриц.

Мечевидные сварочные аппараты

Цилиндрическая — элемент нагрева в форме цилиндра. Рекомендуется для сварки при сложной развязке ПВХ трубопровода. Возможна стационарная работа, для этого в комплекте есть подставка.

Насадки на таких паяльниках цилиндрической формы, устанавливаются с торца, и крепятся на болты. Так как, удалённость матрицы от начала цилиндра не имеет ограничений, то пайку трубы можно производить в самых трудных местах, например, около стены.

Возможно производить работы на различных участках открытого трубопровода, и в стационаре.

Цилиндрический сварочный аппарат

Дорогие модели оснащены терморегулятором, для регулировки нагрева тэна. Это удобная функция, и лучше выбирать прибор с регулятором нагрева.

О типовых конструкциях

Держатели и нагревательные элементы размещаются внутри. Держатель изолирован, что позволяет сохранять одно положение инструмента во время работы. Нагревательный элемент отвечает за процесс плавления. Конструкция у всех аппаратов для сварки примерно одинаковая.

Если требуется сварка труб больших диаметров – берутся приспособления с довольно сложной системой, позволяющей управлять процессом пайки. Ведь важно сделать так, чтобы нагрев конструкции не был слишком сильным. Иначе трубка или муфта могут полностью расплавиться.

Конструкции часто снабжаются защитными функциями, с помощью которых регулируется не только температура на рабочем нагревательном устройстве, но и время, за которое плавится труба или фитинг.

Температура вместе со временем привязываются к толщине стенке муфты и диаметру изделия.

Как правильно выбрать насадки

Для паяльников с меньшей производительностью надо выбрать меньший диаметр, которым обладает насадка. Маломощные приборы просто не способны прогреть слишком большие насадки. Перед покупкой паяльника надо убедиться в том, что эти два элемента в комплекте соответствуют друг другу.
Специалисты рекомендуют при выборе учитывать свои личные потребности. Профессиональным мастерам надо работать с насадками и с 10, и со 110 миллиметрами. В домашних условиях в основном интерес представляют только три варианта – 16, 24 и 32 мм. В этот размерный ряд укладывается любой домашний трубопровод. Бессмысленно приобретать насадки большего диаметра.
Важен и материал изготовления. Тефлоновое покрытие и хорошая теплопроводность – наиболее актуальные требования.

Чем больше насадок, тем лучше. Правда, стоит учесть, что цена растёт вместе с увеличением их размера.

Рейтинг лучших паяльников для полипропиленовых труб

ТОП 10 лучших паяльников для полипропиленовых труб: рейтинг лучших и рекомендации по выбору

Watch this video on YouTube

Оснащённость сварочных аппаратов для пластиковых труб напрямую связана с их ценой, чем выше укомплектованность набора, тем больше стоимость.

Также, при классификации паяльников учитывается их предназначение: для профессиональных нужд или бытовых целей.

Профессиональные аппараты

В рейтинге лучших паяльников для труб из полипропилена, которые рекомендуются для профессиональных мастеров, представлены следующие модели.

1. Rothenberge

Фирма из Германии, самая продвинутая в этой сфере. Выпускаемые приборы для сварки простые, но надёжные и удобные.

Производятся паяльники в виде меча и производительностью 800 Вт, оснащённых терморегулятором, способные поддерживать заданный температурный уровень. Он дешевле, чем с электронным регулятором, но это не отражается на его функциональности.

Предназначен для трубных полипропиленовых изделий размером 20 — 63 мм. При поставке, в комплекте идут насадки покрытые тефлоном. Соединение производится раструбным способом. Максимальная степень нагрева 280 градусов, работает от электрической сети 220 В.

Для сварки трубопровода с большим диаметром они не подходят, так как имеет маленькую производительность. Поэтому, процесс соединения происходит медленно. Но в результате шов получяется надежным и аккуратным.

Паяльник оснащён постаментом для установки на струбцине. После нагревания, полипропиленовые трубы и фитинги свободно снимаются с насадок.

Паяльник Rothenberger

Плюсы:

удобство при эксплуатации и транспортировке — вес оборудования 2 кг, а всего комплекта 8 кг;
качественная сборка;
надёжность.

Минусы:

немалая цена;
относительно медленный разогрев.

2. Dytron Polys P-4a 1200W TraceWeld Solo blue

Профессиональное оборудование, страна производитель Чехия. Данный аппарат для пайки имеет меньшую цену, чем у немецкой модели. Но надо понимать, что «solo» в названии говорит о том, что аппарат не укомплектован насадками и кейсом. Их потребуется покупать отдельно, а это приведёт к общему удорожанию. Для этого инструмента рекомендуются насадки, покрытые тефлоном от 16 до 125 мм. Комплект состоит из паяльника для сварки, подставки и шестигранника для закручивания насадок.

Прибор имеет вес 2 кг, обладает высокой мощностью, поэтому легко сшивает толстостенные полипропиленовые трубы. Возможно, регулировать температуру микропроцессором в диапазоне от 180 до 280 градусов, но процесс настройки не удобен — с помощью отвёртки. Соединение труб осуществляется раструбным способом. Работает от обычной сети.

Положительные стороны:

мощный нагревательный элемент;
точность поддерживания заданной температуры.

Отрицательные стороны:

минимальная укомплектованность;
не удобная подставка.

3. CANDAN СМ-04

Производитель Турция, компания на рынке появилась не так давно, но выпускаемые модели в топе лучших. По работоспособности, эти сварочники отлично себя зарекомендовали (по отзывам покупателей), но внешний вид не доработан. Паяльник 2-х Квт, сшивает трубы размером 50 — 110 мм. Нагреватель имеет две секции, каждая может работать независимо. Нагревательный элемент круглый.

Терморегулятор оснащён большой ручкой, что удобно при сварке. Температура нагрева постоянная, не происходит перегрева или недогрева труб, максимальный нагрев до 320 градусов. Подставка функциональна — возможна установка, как на полу, так и на верстаке. Хуже дело обстоит с насадками — их всего 3.

Компания Candan производит следующие аппарат для сварки. Candan CM-01 и CM-03 для сварки полипропиленовых трубопрокатов диаметром от 20 до 63 мм. Candan CM-04 и CM-05 – соединяет диаметры в диапазоне от 50 до 160 мм. Candan CM-06 – от 20 до 50 мм. Candan CM-160 для диаметра 160 миллиметров.

CANDAN СМ-04

Плюсы:

два рабочих режима;
удобная подставка;
приемлемая цена.

Минусы:

мало насадок;
сложность при транспортировке — вес аппарата 3 кг, а комплекта 7 кг.

4. Nowatech Zern-800 PLUS

Оборудование универсальное, способное сваривать трубы из пластика до 160 мм. Оснащённое программным обеспечением, что позволяет производить дистанционную настройку. Для продления срока службы, прибор имеет защитную функцию от грязи и воды IP54.

Достоинства:

надёжность;
удобство настройки;
оснащённость звуковым и визуальным индуктором.

Недостатки:

высокая стоимость.

Бюджетные паяльники

Среди оборудования бюджетного класса, предназначенного для сварки в быту, можно выделить следующие паяльники из ТОП 10.

1. ДИОЛД АСПТ-1

Неплохой китайский прибор для труб из полипропилена с мечевидным нагревателем 1500 Вт. Укомплектован парными насадками — 6 штук (размером от 23 до 63 мм), труборезом, перчатками. Допустимый максимальный уровень нагрева до 300 градусов.

Паяльник ДИОЛД АСПТ-1

Достоинства:

удобен при сварке в труднодоступном месте;
вес 1 кг;
качественные насадки;
быстрый разогрев;
плотный чемоданчик с надёжными крепежами.

Недостатки:

не качественная пластиковая подставка с плохой фиксацией;
труборез плохого качества.

В общем, не плохая и эффективная модель, за относительно небольшие деньги.

2. Denzel DWP-2000

Эргономика аппарата сделана на высоком уровне. Рукоятка хорошо помещается в руке, тем самым сваривать на весу им несложно. Зато, варить на подставке проблематично, паяльник клонится вперёд и падает. Нагревательный элемент в виде меча, производительность 2Квт, функционирует не на половину, а в полную силу.

Аппарат с тефлоновыми насадками — 6 штук, с размером от 20 до 63 мм. При покупке оборудования следует проверять терморегулятор на точность, он может перегревать малые полипропиленовые трубы.

Достоинства:

прогревается быстро;
насадки высокого качества;
удобный.

Недостатки:

плохой постамент.

Если б не подставка — вполне приличный, бюджетный сварочный аппарат.

3. ELITECH СПТ 1500

Простой прибор имеющий универсальную подставку. Но сваривать на весу им трудно, так как у него не малый вес, и жёсткая, далеко расположенная рукоятка от мечевидной пластины нагревателя. У аппарата мощность 1500 Вт, она достаточна для нагрева и спайки труб до 63 мм в быстром режиме.

А вот чехол для транспортировки и хранения низкого качества, имеющий тонкий и не прочный материал. Функциональность трубореза низкая, придется покупать новый, при выборе обратите на это внимание.

Сварочный аппарат ELITECH СПТ 1500

Плюсы:

можно крепить на верстаке;
тефлоновые насадки — 6 шт.

Минусы:

чемоданчик плохого качества;
сложность работы вне стационарных условиях.

4. ЗУБР АСТ-800

Бюджетный бытовой двух киловаттный мечевидный паяльник, имеющий оригинальный дизайн, прочную и надёжную конструкцию. Корпус — прямоугольный короб, для подставки используются сваренные трубы. Укомплектован 6 парами насадок с антипригарной поверхностью, размером от 20 до 63 мм.

Нагревательный элемент состоит из двух секций, которые работают самостоятельно. Разогрев при такой мощности происходит быстро.

ЗУБР АСТ-800

Его не стандартные конструктивные особенности привели к утяжелению конструкции, поэтому работать на весу с ним утомительно. Кроме того, рукоятка не удобная, хотелось бы, чтоб она была эргономичней. К сборке также есть претензии, даже на глаз видна кривизна корпуса. Но это мелочь, так как особых нареканий к работе нет.

Положительные стороны:

быстрый нагрев;
качественная пайка;
надёжная подставка;
хорошие насадки.

Отрицательные стороны:

не качественная сборка.

5. Sturm TW7218

Дешёвый паяльник цилиндрической формы для трубопровода малого размера 16 — 32 мм, все насадки для них входят в комплект. Мощность — 1800 Вт, поэтому прогрев осуществляется быстро.

А вот процесс регулировки температуры грубый, и отсутствует подставка.

Вместо неё паяльник имеет неустойчивую «ножку». Однако, все эти моменты не критичны для китайского дешёвого прибора.

Плюсы:

малый вес;
высокая скорость нагрева.

Минусы:

не укомплектованность подставкой;
сшивает только полипропиленовые трубные изделия малого диаметра.

6. Weste DWM 100A

Схожий с мечевидной моделью Rothenberger, даже подставка фиксируется также. Снизу размещён радиатор электронного термостата. Но стоимость такого прибора с 6 насадками размером от 20 до 63 мм значительно меньше.

Киловаттный паяльник имеет неплохую скорость нагрева и швы хорошего качества. Несмотря на это, невысокая стоимость вполне обоснована, причина в электронике — основные жалобы на функционирование микропроцессорного регулятора.

Мечевидный аппарат Weste DWM 100A

Плюсы:

простой в работе;
оснащённый цифровой температурной индикацией;
укомплектован насадками (6 шт).

Минусы

проблемы с электроникой.

7. РЕСАНТА АСПТ-1000

Дешёвый аппарат в линейки бытовых паяльников. Он прост, но надёжен, и вполне справляется со своими функциями. На мечевидном нагревателе три отверстия под насадки, но одновременно поставить несколько не представляется возможным.

Производительность небольшая, поэтому прогрев медленный.

Плюсы:

малая стоимость;
качество пайки неплохое.

Минусы:

внешний вид не доработан.

Обзор по мощности

Сварные приборы для труб из полимера бывают разной мощностью, от 600 до 2000 Вт.

Чтобы соединить 50-миллиметровые и меньше заготовки, берутся стандартные нагреватели, поддерживающие мощность в 1 кВт. Для большего сечения понадобиться мощность в 1,7-2 кВт.

Но это правило срабатывает не всегда. Рынок предлагает нам сверхэффективные установки, расходующие менее 1 кВт и способные сваривать трубопрокатные заготовки с максимальным диаметром.

Профессионалы обращают внимание на универсальные инструменты с максимальным показателем мощности.

Любителям подходят недорогие приспособления, способные паять хотя бы два-три типоразмера заготовок.

Мощностью до 1000 Вт

Паяльник с данной мощностью встречается как мечевидного, так и цилиндрического вида. Отличие аппаратов до 1000 Вт — один нагревательный элемент, поэтому матрица нагревается медленно, процесс сварки продолжительный.

Оснащённость аппаратов напрямую связана с их стоимостью. В простом устройстве есть световая индукция, тумблер включения и терморегулятор. У дорогих — дисплей, способный точно поддерживать требуемый температурный показатель при помощи электроники.

Неплохо зарекомендовали себя следующие модели:

Inforce 03-24-01(Россия) — напряжение 1000 Вт, мечевидный нагреватель, цифровой дисплей и регулятор электронного типа.
Gigant GPW-1000 — российский аппарат, регулировка механическая. Способный к быстрому нагреву до заданного градуса.
Elitech СПТ 1000 — компактное устройство с цилиндрическим паяльником, регулировка механическая и металлическая откидная подставка.
Калибр СВА-1000Т (Россия)— нагреватель цилиндрический имеющий три насадки. Есть два диода — сетевой и температурный.

Мощностью более 1000 Вт

Аппараты для сшивки полипропиленового трубного изделия с напряжением от 1500 до 2000 Вт обладают повышенной производительностью. Отличие этого оборудования — быстрота нагревания и скорость сшивания, но на качестве швов это ни как не отражается.

Эти паяльники с улучшенной комплектацией, имеют по два элемента нагрева, которые включаются одновременно и поочередно.

К проверенным моделям с высокой производительностью относятся:

Inforce 03-12-02 — мощность 1700 Вт, два переключателя для установления одного из трёх режимов (700, 1000, 1700), мечевидный нагреватель.
PATRIOT PW 205(2000 Вт) — паяльная пластинка мечевидная, X-образный постамент, для регулировки мощности есть два тумблера.
Elitech СПТ 1500 — заострённый мечевидный нагреватель, который быстро нагревается.
STURM TW7218 — мощный цилиндрический паяльник (1800 Вт), возможность регулировать температурный уровень от 0 до 300 градусов.

Рейтинг качества по странам производителям

Существует негласный список рейтинга качества производителей, который основывается исключительно на реальных отзывах потребителя:

Первое место принадлежит Германии;
Второе – Чехии;
Третье – Турции;
Четвертое уверенно занимает Россия;
Китай.

Теперь более детально о странах производителях.

Германия. Это прежде всего передовые технологии, возможность протоколирование процесса и сохранение информации на флешку (для контроля и анализа процесса), большое внимание уделяется безопасности и защитным функциям.
Чехия. Аппарат для сварки этой страны отличается функциональностью и высоким уровнем качества элементов и насадок.
Турция. Эта страна продолжает рейтинг производителей. Изделия страны стали отменной альтернативой чешским товарам. Но, среди предоставленных моделей от турецкого производителя часто можно встретить оборудование низкого качества. Самыми популярными моделями являются: Valtec, Kalde и Candan. Они заслуженно получили большое количество положительных отзывов, и выгодно отличаются хорошим сочетанием стоимости и качества.
Россия. С недавнего времени отечественные производители стали выставлять на рынок аппараты для сварки высокого качества. При этом оборудование данной линейки выгодно отличает доступная стоимость.
Китай. К сожалению, товары этого производителя из-за своего невысокого качества, не получили высокой оценки от профессионалов.

Топ 10 фирм – производителей в соотношении цена/качество

«Candan». Характеристики сварочного агрегата турецкого производителя отличаются хорошими техническими качествами и приемлемой ценой.
«Valtek». Оборудование российско – итальянской компании славиться высоким уровнем качества и надежностью.
«REMS». Это оборудование отличается многими достоинствами. Данную компанию хорошо знают на рынке электроинструментов. Наиболее важная часть этого инструмента – элемент нагревания произвели из устойчивого к коррозии сплава. Так же особо выделяют точный механический регулятор температуры. Он функционирует без погрешностей.
«Gerat Weld». Этот производитель представляет линейку товаров, соединивших в себе оптимальное соотношение стоимости и качества. Это мощное и компактное устройство будет превосходным помощником домашнему мастеру. На нагреватель такого устройства можно ставить два вида насадок одновременно. Совокупная мощность устройства составляет 1500 киловат.
«Рrorab». Если нужно устройство с невысокой ценой и маленьким весом, то лучше варианта не отыскать. В комплекте к таким устройствам идут специальные перчатки, ключ – шестигранник, отвертка и рулетка.
«Sturm». Под этой торговой маркой можно приобрести профессиональный аппарат для сварки двух видов. В первом случае нагревательный элемент имеет форму цилиндра, а во втором случае он произведен в мечевидной форме.
«Аква Пром». Эти сварочники выделяются небольшой стоимостью и обширной комплектацией. Это мощные устройства, позволяющие легко выполнить прокладку трубопровода, обустройство теплицы и многое другое.
«Бош». Эти инструменты называют самым лучшим вариантом для новичков. Сварочники «Вosch» – это легкие и надежные в работе инструменты. Приятным дополнением к этим механизмам стала их разнообразная комплектация, которая включает различные по диаметру насадки, позволяющие работать с трубами разного сечения.
«Rotorica». Данное устройство отличный помощник для домашнего мастера. Его оснастили цифровым регулятором температуры и покрытием из тефлона на насадках. Описывая данные агрегаты, нужно отметить их универсальность – они могут быть использованы в различных рабочих условиях.
Завершают топ – 10 модель «Электромаш». Это инструменты для выполнения ручной пайки пластиковых систем. Они позволяют выполнить работу с полипропиленовыми материалами без больших усилий. Описываемую линейку товаров выгодно выделяет небольшая стоимость.

Какой выбрать паяльник для сварки полипропиленовых труб

Какой лучше выбрать аппарат для сварки пластиковой трубы — этим вопрос часто задаются как профессиональные монтажники, так и простые люди, перед приобретением инструмента. Если хотите приобрести аппарат для дома, то подойдёт бюджетный вариант.

С его помощью под силу сварить полипропиленовые трубы небольшого размера. Кроме того, если вы станете использовать паяльник редко, то не требуется большая мощностью, достаточно до 1000.

Для профессиональных сварщиков рекомендуется прибор большей мощности, от 1500 до 2000 Вт, с полной комплектацией.

Из всего ассортимента аппаратов для сварки полипропиленовой трубы, мы постарались представить вашему внимаю самые надёжные, цена который отвечает их качественным показателям.

Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб

На сегодняшний день полипропилен является наиболее распространенным и безопасным материалом как для внутренних трубопроводов, так и для наружных инженерных сетей. Полипропиленовые трубы выбирают благодаря свойствам материала: высокой химической стойкости, способности выдерживать повышенное давление, способности хорошо свариваться и образовывать монолитное соединение, а также длительному сроку службы – 50 лет и более. В отличие от металлических труб пластиковые трубы легко режутся. Для их соединения используется паяльник для труб – сварочный аппарат, который можно купить на Московском заводе FDplast. Разогретым паяльником нужно оплавить концы трубы и соединить их с помощью фитинга. Такой метод соединения называют раструбным, или муфтовым. Так можно собрать даже самую сложную, разветвленную схему водопровода.

Конструкция и принцип работы инструмента

Форма нагревательного элемента «утюжок». Часто паяльник для полипропиленовых труб сравнивают с утюжком, так как его рабочая часть имеет очень характерную форму. Она состоит из нагревательного элемента и двух насадок. Одна насадка оплавляет наружную часть трубы, а вторая – внутреннюю стенку фитинга. Нагревательный элемент накаляется до +260°С и разогревает насадки. На них удерживают сразу обе детали одновременно и, как только они оплавились, стыкуют друг с другом. Полипропилен очень быстро застывает и образует прочное соединение. Таким образом можно собрать весь водопровод, стыкуя различные фитинги, чтобы получить нужную конфигурацию системы. Во время нагрева, в перерывах между работой паяльник устанавливается на съемную опорную подставку. Его можно поставить на стол или верстак для удобной работы. Но если пайку нужно выполнить в труднодоступном месте, паяльник можно снять с опоры и разогревать пластиковые детали в месте монтажа.

Цилиндрическая форма нагревательного элемента. Существуют конструкции паяльников, где нагревательный элемент выполнен в форме цилиндра. Благодаря его небольшим размерам этим инструментом можно выполнять пайку даже в самых труднодоступных местах, а удобные насадки облегчают операцию, гарантируя герметичность и надежность стыка на долгие годы.

Технические характеристики

Если Вы уже точно знаете диаметр полипропиленовых труб, которые будете монтировать, и определились с тем, как часто будете пользоваться инструментом, нужно переходить к подбору паяльника для полипропилена исходя из технических характеристик.

Мощность. Сварочные аппараты для пайки пропиленовых труб делятся условно на два типа.

Инструменты до 1000 Вт. У них, как правило, один нагревательный элемент, и для выхода на рабочую температуру им нужно время.
Паяльники с мощностью до 2000 Вт нагреваются уже от двух элементов. Такие аппараты больше подходят профессиональным строителям. Для домашнего использования отлично подойдут маломощные модели. Ведь основная разница – в скорости нагрева. А цена на них ниже, да и электричества они потребляют значительно меньше более мощных аналогов.

Диаметр и количество насадок. Диаметр насадки соответствует диаметру трубы, которая монтируется. Например, комплект насадок диаметрами: 20, 25, 32, 40, 50 и 63 миллиметра позволяют монтировать совершенно разные коммуникации: подводки к смесителям, водопроводные трубы для холодной и горячей воды, системы водоотведения и сливные канализации. В общем – трубопроводы для решения практически любых задач.

Возможность регулировки температуры. Максимальная температура нагревательного элемента достигает +260-300 °С. Для сварки полипропиленовых труб, например, устанавливается температура +260 °С. Если Вы планируете работать с разными материалами, выбирайте тот паяльник, у которого можно регулировать температуру нагрева от +50 до +300 °С. Он станет для Вас универсальным рабочим инструментом.

Дополнительные функции контроля и управления. Полезная опция у паяльника – световая индикация нагрева и питания от сети. Встроенный в аппарат термостат поддерживает постоянную температуру нагрева насадок на протяжении всей работы, по необходимости включая и отключая нагревательный элемент.

Как выбрать инструмент для своих задач

Выбор сварочного аппарата зависит от задач, которые Вы будете решать с его помощью. Если Вы не профессиональный строитель, и паяльник необходим для ремонта в доме или на даче, выбирайте модели с насадкой соответствующей диаметру Вашей трубы. Если Вы профессиональный строитель, то обратите внимание на профессиональные модели сварочных аппаратов, которые есть в ассортименте Завода. Перед покупкой изучите технические характеристики аппарата.

Требования к паяльникам в зависимости от применения

Однократный ремонт или обновление трубопровода в квартире/доме/даче. Для решения задачи подойдут недорогие модели мощностью до 1000 Вт с подставкой для пайки на столе.
Комплексный монтаж водопровода, подводок, канализационной системы в квартире/офисе/коттедже или периодические работы по установке сантехники на различных объектах. Выбирайте модели аппаратов с мощностью от 1500 Вт, возможностью регулировки температуры и насадками разных диаметров вплоть до 63 мм.
Профессиональные регулярные работы по монтажу всех видов трубопроводов. Для сварки труб, фитингов потребуются функция электронной регулировки температуры, набор насадок с диаметром до 110 мм.

Модели сварочных аппаратов Московского завода FDplast – это решения для частных и профессиональных задач

Московский завод FDplast предлагает свои клиентам широкий ассортимент паяльников для полипропиленовых труб, которые можно использовать как для решения личных, так и профессиональных задач.

Универсальные модели сварочных аппаратов

Сварочный аппарат YMD 20-32 1200 Вт
Сварочный аппарат YMD 20-63 1600 Вт
Сварочный аппарат YMF 20-63 2200 Вт
Сварочный аппарат YMF 75-110 1800 Вт

Форма нагревательного элемента: «утюжок». У некоторых моделей есть функция ручной регулировки температуры в диапазоне +50-300 °С.

Профессиональные модели сварочных аппаратов

Сварочный аппарат КС 63-200 2500 Вт
Сварочный аппарат КС 63-160 1800 Вт

Эти модели паяльников предназначены для выполнения профессионального монтажа трубопроводов.

Как купить оборудование

По вопросам приобретения сварочных аппаратов Московского завода FDplast обращайтесь по телефонам 8 (495) 514-38-72, 8 (495) 514-38-71 или отправляйте сообщение на адрес электронной почты: [email protected]. Специалисты Завода помогут сделать выбор и оформить заказ.

особенности аппарата, правила пользования, терморегулятор для паяльного устройства

Полипропиленовые изделия пользуются большим успехом у потребителей, и связано это с их техническими показателями и легкостью монтажа. Как показала практика, имея паяльник для полипропиленовых труб, даже начинающий сантехник сможет провести в дом водопровод или заменить металлические трубы отопительного контура на пластиковые. Главное, правильно подобрать инструмент и насадки к нему.

Виды приборов

По своей сути аппарат для пайки полипропиленовых труб – это разогревающее устройство, способное раскаляться до температуры +270°С. Его основной функцией является нагрев полипропиленовой трубы и фитинга, сделанного из того же материала до состояния легкого плавления. При этом процессе их стенки плотно спаиваются, а при остывании становятся одним целым, что обеспечивает чрезвычайно надежный вид соединения.

Схема паяльника для полипропиленовых труб крайне проста. В его основе:

Корпус, закрепленный на устойчивой подставке.
Внутри прибора находятся нагревательное устройство и электро детали, обеспечивающие ему разогрев.
Разогревающаяся часть корпуса оснащена специальными отверстиями, на которые крепятся насадки.

Принцип работы данного инструмента для пайки полипропиленовых труб основан на том, что электро детали, разогреваясь, передают свое тепло всей поверхности. Она, в свою очередь нагревает насадки, на которые надеваются отрезок трубы и фитинг. Как правило, нужная температура паяльника для полипропиленовых труб выставляется на термостате. Как только она достигнута, прибор отключается, пока не остынет на 2-4°С, а затем вновь начинается процесс нагревания.

Как подобрать паяльник

Выбор паяльника для полипропиленовых труб напрямую зависит от вида рабочей поверхности. Различают два типа аппаратов:

Рабочая поверхность имеет цилиндрическую форму, и насадки просто надеваются на нее, как хомуты. Мастера рекомендуют использовать подобный прибор, когда предстоит спайка в труднодоступных местах, так как насадки для полипропиленовых труб надеваются на самый конец нагревательного элемента.
Нагревательная поверхность имеет плоскую форму, напоминающую формой утюг. В ней сделаны отверстия, в которые вставляются насадки.

Решая, как выбрать паяльник для полипропиленовых труб, нужно опираться на вид работы, которую он должен выполнять. Большой разницы в принципе их действия нет, просто следует обращать внимание на мощность прибора, так как именно она указывает, с каким диаметром труб можно данным прибором работать.

Иногда потребители считают, что чем инструмент для пайки полипропиленовых труб мощнее, тем лучше. Она лишней, конечно же, не будет, но зачем переплачивать деньги, если нужен аппарат для соединения труб небольшого диаметра при проводке бытовых коммуникаций. По тепловой мощности различают:

Паяльник для труб из полипропилена с мощностью в 680 – 700 Вт, подходящий для изделий с диаметром от 16 мм до 63 мм.
Приборы с показателем 850 Вт годятся для трубопроводов диметром от 16 мм до 75 мм.
Паяльник с параметрами 1200 Вт работает с трубами диаметром от 125 мм.

Как правило, в бытовых коммуникациях редко используются трубы диаметром выше 50 мм, поэтому вполне можно обойтись приспособлением для пайки полипропиленовых труб с тепловой мощностью 700 Вт.

Если предстоит проводить работы самостоятельно, то в качестве производителей можно выбрать инструменты, сделанные в России или Китае, так как они самые дешевые. Как говорят специалисты, они способны соединить 2-3 трубопровода при прокладке бытовых коммуникаций.

Для больших объемов работы лучше подойдут приборы турецкого производства, которые стоят несколько дороже, но производительность у них выше.

Когда требуется профессиональный паяльник для полипропиленовых труб, то лучше отдать предпочтение продукции из Европы.

Вспомогательные элементы для паяльника

Как правило, к этому инструменту прилагается несколько насадок, но при необходимости, их можно приобрести отдельно.

В набор для пайки полипропиленовых труб входят 3 элемента самого распространенного диаметра – 20 мм, 25 мм и 32 мм. В продаже так же имеются более дорогие комплекты, в которых не только насадки разного диаметра, но и нож для резки полипропиленовых труб, рулетка для измерений и перчатки.

Тефлоновые насадки для полипропиленовых труб на самом деле выполнены из алюминиевого сплава, а более дорогие версии – из меди, и только покрытие у них тефлоновое. Этот слой защищает насадку от прилипания к ней размягченного полипропилена. Чем он толще, то дороже изделие, и тем дольше оно прослужит.

Подбирая насадки, не стоит на них экономить. Если слой тефлона будет слишком тонкий, то она сможет осуществить всего несколько спаек, после чего к ее поверхности будет приставать полипропилен, а трубу и фитинг будет крайне трудно вытаскивать.

Значение термостата

Без этого элемента паяльный аппарат для полипропиленовых труб не смог бы качественно выполнять свою работу. Это связано с тем, что для каждого диаметра трубы и толщины ее стенок есть свое время разогрева прибора. Если его не придерживаться, то либо полипропилен будет расплавлен, либо недостаточно разогрет, чтобы качественно спаяться с фитингом.

Таблица ниже показывает, какое необходимо вводить время в терморегулятор для паяльника полипропиленовых труб:

Размер трубы (мм)	Время для нагрева прибора (сек)	Время для соединения элементов (сек)	Время для остывания (мин)
20	6	4	2
25	7	4	2
32	8	6	4
40	12	6	4
50	18	6	4
63	24	8	6
75	30	10	8
90	40	11	8
110	50	12	8

Это время нагрева для работ при температуре воздуха от +15°С и выше. В том случае, если воздух холоднее, то и параметры нагрева нужно увеличивать на 2-4 секунды. При температуре ниже +5°С работы с полипропиленом вообще запрещены.

Вводя эти параметры в терморегулятор, можно быть уверенным, что спайка будет произведена правильно. Прибор отключится в нужный момент и вновь нагреется при остывании.

Заключение

Нет ничего сложного в том, как пользоваться паяльником для полипропиленовых труб:

Подготовить трубы, для чего их нужно разрезать специальным ножом, а срезы обезжирить спиртом. Такую же обработку необходимо провести с фитингами, протерев из стенки изнутри спиртовым раствором.
Закрепить на утюге для пайки полипропиленовых труб насадки нужного диаметра, натянуть на одну из них (она чуть больше) конец полипропиленовой трубы, а на другую – фитинг.
Включить прибор в сеть и дождаться нагрева до температуры 260°С.
Выждав указанное в таблице время, труба и фитинг снимаются, крепко спаявшись друг с другом.

Как правило, инструкция для паяльника полипропиленовых труб дает полное пояснение, как им пользоваться, и какие должны соблюдаться меры предосторожности при работе с ним.

Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб для дома?

Полипропиленовые трубы постепенно вытесняют традиционные металлические изделия. Их популярность обуславливается низкой стоимостью, простотой монтажа, ремонтопригодностью. Собрать водопровод самостоятельно может большинство домашних мастеров. Разрезать полипропилен намного проще, чем металл, а для соединения отрезков не потребуется громоздкое оборудование — достаточно купить компактный паяльник. Устройство быстро прогревает концы труб, что обеспечивает возможность соединения отдельных участков при помощи фитингов.

Благодаря использованию полипропиленовых труб, легко обустроить водопровод любой конфигурации. Создание схемы любой сложности не составит труда. Именно поэтому паяльник для полипропиленовых труб используется не только профессиональными сантехниками, но и практичными хозяевами. Чтобы подобрать оснащение, которое будет удобно в работе, важно разобраться в принципе работы приспособления, его технических характеристиках.

Особенности эксплуатации паяльника

Официальное название оборудования — сварочный аппарат. Однако в народе его называют паяльником по аналогии режима работы или утюжком из-за специфической формы. Рабочая часть разогревается до 300 °С, раскаляет насадки-матрицы, расположенные с двух сторон.

Одна матрица отвечает за разогрев наружной части трубы, вторая — за прогрев внутренней части фитинга. Оба элемента удерживаются на паяльнике одновременно, затем быстро стыкуются. Полипропилен остывает, образуя прочное неразъемное соединение. Так соединяются все отрезки трубопровода. Большинство моделей оснащается подставкой, поэтому паяльник можно установить, проводить пайку на рабочем столе. Так снижается нагрузка на мастеров, обеспечивается комфорт во время работы.

На весу остается только соединить только те стыки труб, которые располагаются в труднодоступных местах. Тогда устройство снимается с подставки, пайка осуществляется в месте прокладки трубопровода. Чтобы исключить ожоги, мастер удерживает прибор за ручку. Однако оборудование достаточно громоздкое, удерживать его на весу не всегда удобно. Именно поэтому оно чаще используется для стационарной работы, а готовые участки трубопровода укладываются в соответствии со схемой.

Еще одной разновидностью сварочного аппарата является цилиндр, на котором закреплены матрицы. Несомненным плюсом подобных моделей является возможность закрепить насадки в любом положении: на концах или в средней части цилиндра. Благодаря конструктивным особенностям обеспечивается возможность работать с самыми сложными участками, включая места с затрудненным доступом, прилегающие близко к стене, наличием всевозможных препятствий, сложной геометрии помещения. Сам инструмент отличается компактностью, поэтому его легко завести в любое место. Подобные модели оснащаются шнуром не менее двух метров, что обеспечивает возможность для мастера свободно перемещаться по рабочей зоне. Когда необходимо стационарное использование, паяльник может быть установлен на откидную скобу.

При соблюдении технологии пайки, наличии хорошего сварочного аппарата, получаются надежные, а срок использования трубопровода может превышать 100 лет. Однако прежде, чем начать разбираться в самом процессе, стоит выбрать подходящий паяльник.

Какой паяльник выбрать

Планируя приобретение оборудования для домашнего использования, не стоит тянуться за дорогостоящим паяльником с огромным количеством насадок. Чтобы самостоятельно собрать трубопровод на даче или в квартире, достаточно недорогой любительской модели. Серьезные вложения будут оправданы только в том случае, когда вы планируете сделать монтаж трубопровода своей профессией.

Предложенное ниже видео поможет определиться с оптимальным вариантом.

Как правильно выбрать сварочный аппарат для полипропиленовых труб

Автор Викуля Федосеева На чтение 15 мин. Просмотров 8 Обновлено 1 февраля, 2021

Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб?

Особенности сваривания полипропиленовых труб

Монтаж может производиться несколькими способами: посредством стыковой, муфтовой, а также раструбной сварки. Первый вариант соединения – наиболее распространенный, т.к. не требует использования дополнительных деталей и является наиболее экономичным, в отличие от двух последующих, когда необходимы муфты, фитинги. Полипропиленовые трубы соединяются посредством специального аппарата, по принципу действия напоминающего паяльник или утюг. Поверхности разогреваются, и обработанные концы деталей соединяют под давлением; в результате получается шов, по прочности не уступающий самой трубе. Предлагаемое на сегодня производителями сварочное оборудование классифицируется по двум типам:

Механическое сварочное приспособление для полипропиленовых труб: выпускается в виде металлической рамы, совмещенной с гидравлическим агрегатом и блоком контрольных приборов. Используется для сваривания труб большого диаметра, когда для совмещения стыков требуется серьезное усилие.
Ручной сварочный аппарат: имеет небольшие габариты, хорошо подходит для работ по свариванию элементов до 125 мм в диаметре, хорошо подходит для применения в быту.

: Аппарат для сварки полипропиленовых труб какой выбрать — полезные рекомендации

: Аппарат для сварки полипропиленовых труб какой выбрать — полезные рекомендации

: Паяльник для полипропиленовых труб – какой лучше, как выбрать утюг

: Аппарат для сварки полипропиленовых труб какой выбрать — полезные рекомендации

Поскольку механическое приспособление относится к профессиональному оборудованию и используется при сваривании протяженных магистралей, то имеет смысл рассмотреть критерии выбора ручного аппарата для соединения полипропиленовых труб, который успешно применяется при монтаже труб небольшого диаметра, используемых при обустройстве водопроводов, канализации, систем отопления в жилых домах.

Ведущие производители полипропиленовых паяльников

Популярность бренда во многом определяет свойства выпускаемого продукта. Полипропиленовый паяльник должен быть качественным, так как плохие эксплуатационные характеристики могут снизить надёжность создаваемого соединения.

Лидирующие позиции занимают следующие компании:

Valtek;
Wellner;
REMS;
Prorab;
Candan;
Brima;
Bosch;
ЭНКОР.

Стоит учитывать, что у каждого производителя есть удачные и неудачные продукты. Именно поэтому нужно рассматривать каждый аппарат, его достоинства и недостатки.

Качество производства во многом определяет долговечность аппарата.

Устройство паяльника для пайки пластиковых труб

Конструкция паяльника для полипропиленовых труб очень сильно чем-то напоминает электрический утюг. Здесь также имеется металлическая платформа с вмонтированными ТЭНами, терморегулятор, кнопка включения и выключения, а также рычаг со шкалой, для изменения температуры нагревания паяльника.

Нагревательная платформа паяльника служит для установки различных по диаметру насадок. Следует заметить, что форма нагревательного элемента может быть либо цилиндрической, либо плоской.

Цилиндрические паяльники для полипропиленовых труб имеют некоторые преимущества по сравнению с плоскими паяльниками. Главное их достоинство связано с компактными размерами, из-за чего, получается, подлезть инструментом для сваривания пластиковых труб в самых труднодоступных местах.

Однако плоские паяльники несколько дольше остывают, что также важно учитывать при их выборе. К тому же, крепить насадки к цилиндрическому паяльнику несколько сложнее, особенно в тот момент, когда нагревательная платформа сильно разогрета. Для установки насадок на плоские паяльники в них предусмотрены специальные отверстия под болты.

Принцип работы паяльника для труб

Все очень просто, и после включения паяльника для полипропиленовых труб в электросеть, начинается нагрев рабочей поверхности. Перед включением паяльника следует не забыть и установить на него насадки нужного диаметра, а также выставить правильную температуру нагрева рабочей поверхности, посредством регулятора, который расположен на корпусе.

После того, как паяльник для полипропиленовых труб достаточно разогрет (1-2 включения-выключения), можно приступать к пайке. Для этого берётся труба и фитинг, и под не слишком большим усилием вдавливаются в насадки паяльника. Когда фитинг и труба зашли на 2-2,5 см, начинается отсчёт времени (для разного диаметра труб, время сварки, также разное).

Затем труба и фитинг вынимаются из насадки паяльника и сразу же соединяются друг с другом. В момент соединения трубы с фитингом, нужно контролировать ровность захода и нужный угол. Не рекомендуется проворачивать фитинг на трубе в момент их соединения. Также потребуется выждать некоторое время (5-7 минут на то, чтобы пластиковое соединение достаточно остыло).

Сварочное оборудование для полиэтиленовых труб в Севастополе

Добро пожаловать на сайт компании-производителя полиэтиленовых труб «Синтез Пайп»! У нас вы найдете сварочный аппарат для полиэтиленовых труб — безопасный в эксплуатации, надежный и долговечный. При монтаже полиэтиленового трубопровода Вам не обойтись без этого универсального оборудования!

Неважно, какого диаметра полиэтиленовые трубы — у нас есть оборудование для сварки труб любых размеров. Для небольшого диаметра подойдет аппарат стыковой сварки полиэтиленовых труб, а для большого диаметра мы посоветуем сварочный станок.

Каталог сварочного оборудования

Компания «Синтез Пайп» предлагает широкий ассортимент сварочных аппаратов. Доставка до Вашего склада в Севастополь!

Основные достоинства стыковой сварки:

Доступная цена. У нас вы приобретете сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб по демократичной цене.
Прочность. Место сварки становится практически таким же прочным, как и сама труба. Оно не разрушится и не даст течь. А сам аппарат для сварки полиэтиленовых труб прослужит не один год.
Универсальность. Вам не придется приобретать разные аппараты для труб разного диаметра. Достаточно приобрести один сварочный аппарат для пнд труб, который выполнит всю работу.
Минимум времени на работу. Весь процесс сварки происходит очень быстро и не требует от рабочих специфических знаний.
Низкое энергопотребление. Любой аппарат стыковой сварки пнд является довольно экономным, при этом отличается высокой производительностью.

: Как сварить полипропиленовые трубы схема и полезные советы

: Сварочный аппарат для полиэтиленовых труб: виды, как выбрать, лучшие модели

: Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб: виды, параметры выбора утюга для спайки + отзывы

: Аппарат для сварки полипропиленовых труб какой выбрать — полезные рекомендации

Качественный аппарат для сварки пнд труб в Севастополе

Качественное и проверенное оборудование для сварки — важнейшее условие надежного трубопровода из полиэтилена. Для этой цели мы предложим стыковой сварочный аппарат для полиэтиленовых труб и все необходимое оборудование и аксессуары, включая фитинги полиэтиленовые.

На стихийных рынках Вы не сможете найти действительно качественный аппарат, который прослужит долгие годы. Зато продукция «Синтез Пайп» удивит Вас европейским качеством, долговечностью и демократичной ценой. Наш сварочный аппарат пнд — лидер в оборудовании для сварки ПЭ труб, что подтверждается большим списком постоянных клиентов.

Мы будем счастливы видеть Вас в числе клиентов компании «Синтез Пайп»!

Сварочное оборудование для полиэтиленовых труб в Севастополе Сварочные аппараты для полиэтиленовых (ПЭ/ПНД) труб от компании &quot,Синтез Пайп&quot,. Сварочное оборудование со склада и на заказ. Звоните 8 (800) 500–88-74

Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб

Определившись с формой нагревательной платформы, можно приступать к выбору технических параметров. Первое и самое важное – выбрать мощность. В этом случае больше, не значит лучше. Просто мощные агрегаты предназначены для сваривания больших диаметров. Если вам нужны будут трубы до 50мм (а это любая система индивидуального отопления), вполне достаточно агрегата на 600-800Вт. В принципе, в описании паяльников указывается не только мощность нагрева, но и насадки, которые идут в комплекте. По ним и можно ориентироваться.

Мощные агрегаты предназначены для сварки больших диаметров

Особо стоит отметить терморегулятор. От того, насколько точно он откалиброван и насколько хорошо «держит» температуру зависит и качество сварки. Особенно это касается новичков. Люди с опытом работают скорее на ощущениях и интуиции. Им не нужны таблицы выдержки труб и звуковые сигналы. Они все «чувствуют». Но при отсутствии опыта опираться можно только на нормы и нормативы. Потому выбираем терморегулятор с плавной установкой температуры и до начала работы изучаем инструкцию по эксплуатации. Причем изучить нужно не только документы, прилагаемые к паяльнику, но и к трубам и фитингам. Если вы покупали фирменные изделия, вам обязательно выдали сопроводительные документы. В них, кроме прочих характеристик, указана температура плавления – ее и выставляем на паяльнике, и выдержка труб и фитингов в зависимости от типа и диаметра. Этих-то значений и придерживаемся при пайке.

Усредненное время выдержки труб и фитингов

Если документов по какой-то причине нет, можно использовать среднестатистическое время выдержки (смотрите в таблице). Но перед пайкой системы желательно поэкспериментировать несколько раз. Так вы сможете определить, подходит ли выбранное время, или нужно его увеличить/уменьшить. Полипропилен позволяет это сделать – и трубы и фитинги относительно дешевы, так что можно тренироваться.

Нужно также обратить внимание на насадки. Они должны иметь тефлоновое покрытие, благодаря которому нагретые элементы легко снимаются. Самое качественное покрытие имеет зеленовато-синеватый оттенок.

Тефлоновое покрытие насадок может быть разного цвета, но лучшим считается зеленовато-синиее

После каждой пайки, если на насадках остались частицы полипропилена, их нужно удалить мягкой тканью. Использовать жесткие щетки или мочалки нельзя – они оставляют царапины на тефлоне. После того, как на насадке появится несколько царапин, работать невозможно: материал прикипает и тянется, шов, если и получается, то кривой и ненадежный.

Лучшие паяльники для начинающих

Если делать водопровод либо отопительную систему требуется в собственном доме либо квартире, то возможно выбрать бюджетные “одноразовые” изделия. Лучшие паяльники для полипропиленовых труб в данном ценовом сегменте делают качественно 40-70 соединений за адекватную стоимость.

КАЛИБР СВА-900Т ПРОМО

Рассматриваемое изделие от отечественного производителя обладает наиболее простой сборкой. Возможно, такая характерная особенность и влечет новичков, в подтверждении чего выступит множество поисковых запросов в сети. Изделие сделано в классическом мечевидном стиле, одновременно работает с 2 трубными типоразмерами. Температурный показатели нагревания равны 300 градусам, разработчик не предусматривает регулирование. Помимо этого, поставляются дополнительно 6 насадок в диаметре 20-63 мм и кейс из металла для транспортирования.

На различных форумах большинство покупателей отмечают рассматриваемое устройство за адекватную стоимость, простое использование и обслуживание, множество насадок, надежность в функционировании. Однако при указанных достоинствах трудно угадать новичку время прогревания.

Плюсы:

удобная упаковка;
детальная инструкция;
использование нескольких насадок при пайке;
быстрый нагрев;
хорошо плавит пластмассу;
стоимость.

Минусы:

слабая подставка.

ЭНКОР АСП-1500/20-63

Рассматриваемое устройство считается одним из наиболее простых изделий. Оптимально подходит для тех, кто первый раз столкнулся с надобностью прокладки водо- и теплопроводов. Устройство помогает обеспечить нагревание труб различных диаметров до показателя в 300 градусов. В устройстве предусмотрено одновременное применение 3 насадок с различным диаметром. Диапазон температур можно регулировать с помощью термостата, есть 2 режима нагревания. Максимальная производительность достигнет 1,5 кВт. Кроме того, поставляется 6 муфт различной толщины.

Пользователи позитивно высказываются о комплектации, удобстве применения, комфортной подставке. Возможно работать с несколькими трубными типоразмерами. Из минусов отмечают ненадежность термостата, непрочность ящика. Положительное впечатление у пользователей остается и об обслуживании в сервисных центрах.

Плюсы:

комфортный контроль;
средние размеры;
присутствует кейс;
есть подставка.

Минусы:

крайне слабый термостат.

ELITECH СПТ 800

Рассматриваемое бюджетное устройство возможно увидеть как у новичков, так и профессионалов. Изделие работает с 6 трубными типоразмерами в диапазоне 20-63 мм. Специалистами отмечается качество насадок, которые покрыты тефлоном. При производительности ТЭНа 800 Вт паяльник быстро разогревается до 300 градусов. Он также достаточно скоро охлаждается. Разработчик укомплектовывает собственное устройство 6 насадками, подставкой, качественным кейсом из металла, вспомогательными инструментами (отвертка, 6-гранный ключ).

В соответствии с характеристиками пользователей, возможно выделить определенные достоинства и недостатки устройства. Модель достаточно мощная, быстро нагревается и остывает. Претензии направлены лишь в адрес некомфортной подставки, слабого корпуса, некачественного покрытия из тефлона.

Плюсы:

качественный кейс и набор инструментов;
адекватная стоимость;
нагревание за несколько минут;
простое управление.

Минусы:

подставка прижимается ногой;
с насадок по прошествии времени отслаивается тефлон.

BRIMA TG-171

Рассматриваемое устройство помогает выполнять работы по монтажу водопроводной либо отопительной системы. Такое бюджетное приспособление отличают компактные габариты и надежность. Технические показатели паяльника дают возможность работать с удобством с трубами в диаметре 20-63 мм. Производительность устройства составляет 750 Вт, насадки быстро прогреются. Прибор укомплектовывается кейсом из металла, требуемыми инструментами (ножницы, рулетка, маркер).

Пользователи отмечают присутствие 3 отверстий для соединения муфт, что даст возможность сразу работать с тремя различными диаметрами. Довольно точно функционирует температурный регулятор и клавиши включения. Из минусов покупатели отличают хлипкую подставку. В некоторых случаях не работает термостат, что ведет к поломке.

Плюсы:

отличная комплектация;
6 2-хсторонних вставок;
2 лампы индикации;
простое использование.

Минусы:

ненадежная подставка.

РЕСАНТА АСПТ-1000 65/54

Покупатели отмечают невысокую стоимость устройства, компактные размеры, маленький вес, комфортный кейс. Посредством длинного провода возможно использовать инструмент без удлинителя. К минусам следует отнести качество (есть заусенцы на насадке), неудобный переключатель температуры, маленький кейс.

Плюсы:

компактность;
производительность;
простое использование.

Минусы:

отверстия для муфт располагаются вдали от края.

Какой паяльник подойдет вам

Для редкого использования выбирайте инструмент китайского или российского производства с плоским дорном для одной насадки, мощностью 800-1000 Вт; комплектом насадок 20, 25, 32 мм, труборезом и плоской подставкой для работы на столе;

Для постоянных сантехнических работ потребуется аппарат мощностью от 1500 Вт производства Турция, Испания, Чехия, Италия-Китай, с возможностью одновременного закрепления 3-4 пар насадок и регулировкой температуры;
Для профессионального использования необходима функция электронной регулировки и контрольный дисплей.

Как паять полипропиленовые трубы видео

Учиться нужно исключительно у профессионалов. Поэтому познакомьтесь с размещенным видео.

Как паять армированные полипропиленовые трубы видео

Монтаж инженерных коммуникаций из полимеров с помощью пайки — это популярный способ создания надежных систем. Метод позволяет обустраивать канализацию, водопровод и сеть отопления в частных домах и квартирах.

: Как выбрать аппарат для сварки пластиковых труб

: Аппарат для сварки полипропиленовых труб какой выбрать — полезные рекомендации

: Рейтинг паяльников для полипропиленовых труб — топ лучших аппаратов по мнению специалистов iChip.ru

: Аппарат для сварки полипропиленовых труб какой выбрать — полезные рекомендации

Ошибки при пайке полипропиленовых труб видео

Простой принцип выполнения работ способствовал популярности пайки. Благодаря легкости процесса его могут использовать даже неопытные люди. Однако необходимо обязательно строго соблюдать температурный режим нагрева ПП деталей и полностью выполнять другие советы специалистов.

Мне нравится

Не нравится

Разводка полипропиленовых труб

Формула расчета диаметра полипропиленовых

Расчет диаметров труб для систем отопления — это отдельная тема (определять диаметр надо после каждого ответвления), для водопроводов все проще. В квартирах и домах для этих целей используют трубы диаметром от 16 мм до 30 мм, причем самые ходовые — 20 мм и 25 мм.

Считаем фитинги

После определения диаметра считается общая протяженность трубопровода, в зависимости от его строения докупаются фитинги. С длиной труб все относительно просто — измеряете протяженность, добавляете около 20% на погрешность и возможные браки в работе. Чтобы определить, какие фитинги нужны, требуется схема трубопровода. Нарисуйте ее, обозначив все отводы и приборы, к которым требуется подключаться.

Пример разводки полипропиленовых труб в ванной

Для подключения ко многим приборам требуется переход на металл. Есть и такие полипропиленовые фитинги. У них с одной стороны латунная резьба, с другой — обычный фитинг под пайку. Сразу надо смотреть диаметр патрубка подключаемого прибора и тип резьбы, которая должна быть на фитинге (внутренняя или наружная). Чтобы не ошибиться лучше все записывать на схеме — над тем отводом, где будет установлен данный фитинг.

Когда будете закупать материалы, договоритесь с продавцом о возможности замены или возврата части фитингов. Проблем обычно не возникает, так как даже профессионалы не всегда могут сразу точно определиться с требуемым ассортиментом. Кроме того, в процессе монтажа иногда приходится менять структуру трубопровода, а значит, меняется набор фитингов.

Компенсатор для горячего водопровода и отопления из полипропиленовых труб

Способы укладки

Есть два способа монтажа полипропиленовых труб — открытый (по стене) и закрытый — в штробах в стене или в стяжке. По стене или в штробе трубы из полипропилена крепят на держатели-клипсы. Они есть одинарные — для укладки одной трубы, есть двойные — когда две ветки идут параллельно. Крепятся на расстоянии 50-70 см. Труба в клипсу просто вставляется и держится благодаря силе упругости.

Крепление полипропиленовых труб к стенам

При укладке в стяжку, если это теплый пол, трубы крепят к армирующей сетке, другого дополнительного крепления не требуется. Если замоноличиваться будет подводка к радиаторам, трубы можно не крепить. Они жесткие, свое положение даже при заполнении теплоносителем не меняют.

Вариант скрытой и наружной проводки в одном трубопроводе (за ванной проводку сделали открытой — меньше работы)

Нюансы пайки

Сам процесс сварки полипропиленовых труб, как вы видели, труда особого не оставляет, но вот тонкостей есть очень много. Например, непонятно, как при стыке труб подгонять участки так, чтобы трубы были ровно той длины, которая требуется.

Другой момент сварки полипропиленовых труб — пайка в труднодоступных местах. Не всегда есть возможность надеть на паяльник с двух сторон трубу и фитинг. Например, паяем в углу. Паяльник, приходится засовывать в угол, с одной стороны насадка упирается прямо в стену, фитинг на нее не натянешь. В этом случае ставят второй комплект насадок такого же диаметра и на нем греют фитинг.

Как паять полипропиленовые трубы в труднодоступном месте:

Как перейти с железной трубы на полипропилен:

Какой паяльник для полипропиленовых труб лучше купить

Все аппараты для сварки пластиковых труб имеют нагревательные элементы и матрицы, куда помещаются торцы трубы и фитинга. В них заготовки нагреваются и соединяются между собой, создавая герметичный круговой шов за считанные секунды.

Основными параметрами выбора инструмента являются:

Мощность. Варьирует от 600 до 2000 Вт и влияет на скорость нагрева пластика и производительность — чем показатель выше, тем быстрее получится выполнить работу.
Количество насадок и их диаметр. От этого зависит трубы какого диаметра можно будет соединять посредством сварочного аппарата.
Регулировка температуры. Облегчает настройку при работе с полипропиленом разных производителей, у которых температура плавления колеблется от 220 до 260 градусов. Улучшает использование паяльника в зависимости от времени года — особенно зимой, когда пластик более холодный.

Но для различных видов работ важно правильно выбрать форму паяльника. Их бывает всего две.

Мечевидные аппараты

Имеют удлиненную пластину, в форме широкого меча, на которой болтами закреплены насадки. Температура от пластины передается на матрицы. Эти паяльники еще называют утюжками из-за формы нагревательного элемента.

Такие модели больше рассчитаны на стационарную работу на столе. Сварочный аппарат хорош для работы в незагроможденных местах, куда удобно подлезть мечевидной конструкцией. Еще за счет возможности установить одновременно сразу несколько пар матриц он удобен для сварки полипропиленовых труб разных диаметров.

Цилиндрические аппараты

Эта разновидность паяльников для полипропиленовых труб имеет нагревательный элемент в виде цилиндра. Насадки надеваются на него с торца и прижимаются болтами по краям, входящим в их конструкцию. Степень удаленности матрицы от края цилиндра ничем не ограничена (нет конкретного посадочного отверстия), поэтому можно выставить любое расстояние для пайки труб у самой стены. Корпус инструмента продолжает цилиндрическую форму, что делает его гораздо компактнее других моделей.

Такие сварочные аппараты для пластиковых труб лучшие в случае сложной развязки коммуникаций: разветвления в котельной, подсоединение теплых полов к коллектору, пайка в узких нишах и т. д. Благодаря тонкой форме аппаратом удобно добираться в ограниченные места и поворачивать его в разные стороны, чтобы выполнить стык труб уже присоединенных одной стороной к системе. Но при желании им можно работать и стационарно, для чего производителем предусмотрена небольшая откидная пластина-подставка.

Выбор паяльника для пластиковых труб: лучшие модели (2021 г.)

Полипропиленовые (ПП) и полиэтиленовые (ПЭ) трубы соединяются между собой пайкой. Точнее, этот процесс правильнее назвать сваркой (потому что он происходит без дополнительных компонентов, но чаще считается пайкой. Качество стыка во многом зависит от паяльника, которым пользуется сантехник. Есть относительно недорогие модели с базовым набор функций для разовой работы.Есть и более дорогие. с регулировкой мощности и зажимом для надежной фиксации устройства Рассказываем, какой паяльник для полипропиленовых труб выбрать, и даем рейтинг лучших на наш взгляд моделей.

Какая мощность у паяльника?

Мощность устройств для работы с полипропиленовыми и полиэтиленовыми трубами начинается от 600 Вт. Самые мощные из них могут быть 2000 Вт. Интенсивность нагрева рабочего сопла и, собственно, скорость плавления внутреннего или внешнего слоя трубы напрямую зависит от мощности.В этом случае устройства мощностью как 600 Вт, так и 2000 Вт будут нагреваться до одинаковой температуры (например, до 300 ° C), но интенсивность нагрева сопла большего размера будет выше для более мощного.

Если вы будете устанавливать себе отопление или трубопровод с максимальным диаметром трубы до 25 мм, берите маломощный (для паяльников ПП) 600 — 1000 Вт. Если вы планируете работать с 50 — 63 мм насадки, то вам понадобится прибор мощностью 1500 — 2000 Вт.

Диаметр жала паяльника

Паяльники для ПП и ПЭ имеют следующий диапазон сечения:

16 мм;
20 мм;
25 мм;
32 мм;
40 мм;
50 мм;
63 мм;
75 мм;
90 мм;
110 мм.

Для труб отопления стандартным считается диаметр отверстия 25 мм. Сантехника обычно устанавливается диаметром 25-32 мм, реже 40-50 мм, если необходимо организовать полив теплиц. Электропроводка подвала может иметь трубы диаметром 63 мм.

Если вам необходимо обновить сантехнику в квартире, возьмите паяльник с насадками 20, 25 и 32 мм. Для профессиональной работы лучше сразу покупать с полным комплектом насадок. Учтите, что навесное оборудование действительно является самым дорогим компонентом, поэтому не покупайте лишнее в резерве.Если нужны все размеры, берите их паяльником, так как по отдельности они дороже.

Дополнительные функции и аксессуары

Следующие дополнительные функции и аксессуары могут повлиять на выбор аппарата для сварки пластиковых труб.

Регулировка мощности … Регулировка мощности в устройствах может быть только ступенчатой. Если нужно установить небольшой участок трубы, можно выставить мощность на минимум, при этом сэкономив электроэнергию. Включая одновременно два ТЭНа, вы увеличиваете скорость нагрева.
Контроль температуры … Обычно устройства имеют плавный контроль температуры, поэтому вы можете настроить этот параметр под определенный вид работы.
Термостат … Термостат включает или выключает устройство, когда оно достигает необходимой температуры. Это экономит электроэнергию, и устройство не работает постоянно. Также его не нужно выключать каждый раз при нагреве деталей. Термостат доступен во всех моделях с контролем температуры.
Труборез … Некоторые производители дополнительно комплектуют паяльники для полипропилена труборезами.С их помощью вы сможете отрезать трубу нужной вам длины. В среднем обычный труборез стоит 1500 рублей, но вы можете сэкономить на них, купив его в комплекте со сварочным аппаратом.
Корпус … На первый взгляд может показаться, что это мелочь, но носить паяльник со всеми насадками в обычной сумке не очень удобно. В металлическом футляре удобно хранить и транспортировать инструмент, и он прослужит вам дольше.

Лучшие бюджетные модели аппаратов для сварки полипропиленовых труб

RedVerg RD-PW600-32

Недорогой паяльник малой мощности для полипропиленовых труб малого диаметра.В частности, он способен работать с трубами сечением 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм — даже больше, чем нужно для домашнего водопровода. Вложения входят в комплект, поэтому вам не нужно покупать их отдельно.

Сопла имеют тефлоновое покрытие, поэтому ПВХ не прилипает при нагревании. Устройство оснащено термостатом и постоянным контролем температуры. Температуру можно регулировать от 50 до 300 ° С. Дополнительно в комплекте есть металлический футляр для хранения и транспортировки устройства.Отличный вариант для личных нужд.

Ресанта АСПТ-1000

Один из самых популярных паяльников у российских потребителей. Если вы думаете, какой паяльник для пластиковых труб лучше выбрать для своей квартиры, возьмите Ресант АСПТ-1000. У нее есть все дорожные приспособления диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Насадки также имеют тефлоновое покрытие, предотвращающее прилипание пластика. Мощность устройства 1000 Вт.

Паяльник оснащен устойчивой насадкой для удобного нагрева труб.Температуру можно плавно изменять с помощью регулятора от 50 до 300 °. В комплекте отвертка и чемодан для хранения. Обратите внимание, что индикатор нагрева / выключения нагрева в модели работает немного иначе, чем в других паяльниках. Здесь, когда паяльник нагревается, горит зеленый светодиод, а когда нагревается и можно паять трубу, красную.

Candan CM-01

Это «неразрушимое» устройство, которое находится в среднебюджетном диапазоне. Его главной особенностью можно считать фиксатор, выполняющий роль подставки.Его можно неподвижно закрепить на краю стола, тем самым делая пайку труб более комфортной и удобной. Крепление на зажиме винтовое, как у ручных мясорубок. Устройство способно работать с насадками диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 и 75 мм. Однако в комплект входят только насадки сечением 20, 25, 32 и 40 мм — хотя кому-то этого может хватить.

Мощность паяльника 1500 Вт, есть сразу два ТЭНа (можно регулировать мощность).При включении обоих прибор начинает прогреваться намного быстрее, экономя время сантехника (при установке большого количества труб это очень важно). Устройство довольно тяжелое — целых 7 кг. Комплектация здесь уже богаче, чем у предыдущих бюджетников: отвертка, зажим, рулетка, уровень, футляр, ключ и труборез. Труборез может разрезать трубы любого диаметра до 75 мм.

Паяльник для полипропиленовых труб: рейтинг лучших профессионалов

Wester DWM 1500

Мощный двухконтактный паяльник для полипропилена Wester подходит для регулярного профессионального использования.При одновременном включении двух нагревательных элементов требуемая температура достигается быстрее. Причем его можно плавно регулировать в диапазоне от 50 до 300 ° С. Он может соединять трубы диаметром 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм. Для каждого диаметра в комплекте имеется сопло с тефлоновым покрытием. По отзывам купивших устройство надежно в эксплуатации, очень быстро нагревается.

Паяльник оснащен зажимом, который можно закрепить на столе.Благодаря этому пользоваться устройством стало удобнее — он не двигается при надавливании на него полипропиленовых деталей. Производитель включил перчатки, рулетку, гаечный ключ и труборез. Весь набор легко помещается в металлический корпус. Его стоимость составляет около 3000 рублей, что не так много для профессионального инструмента немецкого производства.

Valtec ER-04

Valtec, как и Candan, родом из Турции и производит высококачественное сантехническое оборудование, яркое тому подтверждение — модель Valtec ER-04.Это устройство предназначено для серийной сборки полипропиленовых и полиэтиленовых водопроводных труб. Он предназначен для труб диаметром 20, 25, 32 и 40 мм. На первый взгляд может показаться немного, как для профессионального инструмента, но на практике монтаж изделия большего диаметра возникает редко. Все эти насадки производитель поставил в комплект.

Зажим позволяет зафиксировать устройство на столе или верстаке для более удобной работы. Труборез не нужно покупать отдельно, он входит в комплект.В комплекте также 2-х метровая рулетка, шестигранник для смены форсунок, уровень и заглушки для установки розеток. Все это удобно сложить в металлическую коробку.

GM Cobra 0005 COBRA

Мощное устройство, позволяющее работать с трубами диаметром до 90 мм. Правда, насадок в комплекте всего 4: на 20, 25, 32 и 40 мм. Остальное придется покупать отдельно. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, поэтому паяльник весит меньше, чем у многих конкурентов с аналогичными характеристиками: 1.6 кг. Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали.

В металлическом ящике также находятся все аксессуары: труборез, рулетка, зажим. Для паяльника на 1500 ватт цена очень привлекательная.

Кстати, задумывались ли вы, что лучше использовать для водоснабжения: металлопластик или полипропилен? Обо всех плюсах и минусах читайте в нашей статье.

Стоит ли покупать дорогой паяльник для полипропиленовых труб

В последнее время на отечественном рынке сантехнических материалов все чаще можно встретить полипропиленовые водопроводные трубы.Они хорошо зарекомендовали себя в США и Европе, где показали потрясающий результат. В жилых домах их устанавливают сравнительно недавно, но уже сейчас можно сказать, что это очень надежные и качественные трубы, которые при правильной установке прослужат очень долго.

При монтаже используется специальный паяльник для сварки полипропиленовых труб. Его нагревательный наконечник представляет собой пластину, на которую можно закрепить специальные насадки. Именно благодаря ей и плотности насадки насадки передается тепло, которое нагревает трубы.Паяльники для полипропиленовых труб обычно имеют довольно большое количество насадок, хотя их вполне достаточно по количеству наиболее распространенных диаметров труб.

Сопла представляют собой металлические муфты, изготовленные из теплопроводного металла, покрытого тефлоном. Муфты выполнены таким образом, что их можно посадить как по внутреннему диаметру фитинга, так и по внешнему диаметру трубы. Паяльник для полипропиленовых труб нагревает конец трубы и фитинг, после чего их соединяют, прикладывая умеренное давление.

Сварные соединения таким способом получаются очень надежными и качественными. Они выдерживают давление даже большее, чем обычная труба. Во всей водопроводной сети эти соединения самые надежные и безопасные. Более быстрая утечка возникает из-за неисправности трубы или даже металлического крана, чем из-за разрыва сварного шва.

Следует отметить, что паяльник для полипропиленовых труб довольно прост в использовании. Обладая небольшими навыками и пониманием всего процесса, им сможет воспользоваться даже любитель.В этом случае для качественной работы нужно только знать время и температуру, которые необходимы для плавки труб. Некоторые предпочитают не доверять цифрам и показаниям паяльника, поэтому просто делают несколько тестовых соединений, которые регулируют температуру и измеряют продолжительность нагрева.

Обычный паяльник для полипропиленовых труб — довольно простое устройство. В него входит только обычный нагревательный элемент, который подключен к регулятору нагрева. Поэтому в продаже можно найти довольно большое количество этих устройств разной конструкции и от разных производителей.При этом цена на них может быть разной.

Многие сантехники считают, что, купив за большие деньги профессиональный паяльник для полипропиленовых труб, они смогут работать эффективнее и эффективнее. Однако, учитывая конструкцию самого устройства, с такой же несложной работой справится простейший паяльник для полипропиленовых труб. При этом качество проделанной работы ничем не отличается. Хотя качественный и надежный паяльник, предназначенный для профессионального использования, прослужит очень долго и не вызовет никаких сложностей в эксплуатации.

Как и когда использовать горелки, тепловые пистолеты и паяльники

Немного тепла прожигает некоторые сложные проблемы с ремонтом дома. На нижнем уровне, от 200 до 400 градусов по Фаренгейту, тепло размягчает старую краску и шпатлевку. На более высоком уровне, от 400 до 800 градусов, он может размораживать замороженные замки и ржавые гайки, а также паять электрические и водопроводные соединения. Тем не менее, большая огневая мощь, до 3000 градусов, позволит паять металлы (более прочная форма пайки, в которой используются более твердые присадочные материалы) и резать или сваривать железо и низкоуглеродистую сталь.

Высокая температура для домашнего использования создается с помощью электричества или зажигания газа, такого как пропан, MAPP (метилацетилен-пропадиен) или ацетилен, каждый из которых горит сильнее предыдущего. Хотя эти газы будут гореть сами по себе, используя кислород из воздуха, для выработки наибольшего количества тепла их необходимо сжигать вместе с чистым кислородом из отдельного резервуара.

Важно, чтобы тепловая мощность инструмента соответствовала поставленной задаче. Кислородно-ацетиленовая горелка за 245 долларов может сваривать сталь; он также может потеть медными трубками или карамелизироваться, но это было бы излишним.Приблизительно за 50 долларов каждая ручная пропановая горелка и кислородно-топливная комбинация, если вы много ремонтируете заборы или трубы, должны дать вам необходимое тепло в удобной упаковке.

Типы горелок

Кислородно-топливная горелка (МАПП или пропан)

Подходит для: Резка и сварка чугуна и стали, как при ремонте ограждений. Эти газы не создают такого острого и эффективного пламени, как кислородно-ацетиленовая горелка.

Кислородно-ацетиленовый

Подходит для: Пайка, резка и сварка чугуна и стали.Внимание! Ацетилен сложнее контролировать и более опасен, чем другие виды топлива. Посетите магазин сварочных материалов, чтобы купить защитные очки и другое защитное снаряжение — а также классы сварки — вам нужно будет использовать его безопасно.

На фото: Компактный комбинированный кислородно-ацетиленовый комплект, типичный для этих горелок.

Пропановая горелка Иллюстрация Дженнифер Термес

Подходит для: Пайка медных труб, пайка и нагревание замерзших труб и заржавевших гаек.

На фото: Горелка с электронным зажиганием, более безопасным и надежным, чем искра, и наконечником, распространяющим пламя, который снижает тепло для смягчения краски и карамелизации продуктов.

Типы тепловых пушек и паяльников

Электрический фен

Подходит для: Размягчение старой краски, шпатлевки и асфальтовой плитки; термоусаживаемые полиэтиленовые пленки и электротрубки; пайка (требуется специальная насадка).

На фото: Пистолет пистолетного типа с регулируемым управлением, который безопаснее, чем однотемпературный стержневой пистолет.

Паяльные инструменты электрические Фото Петра Мерецкого

Подходит для: Пайка электрических соединений.

На фото: Утюг в виде карандаша и паяльник. Утюг нагревается дольше, но стоит дешевле.

Горячие точки

Пламя факела состоит из множества частей, каждая из которых имеет разную температуру. В то время как разные газы производят разное пламя, самая горячая точка любого пламени находится на вершине внутреннего конуса, где бледное пламя встречается с более темным внешним пламенем.

Как пользоваться резаками

УРОВЕНЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
УРОВЕНЬ	ТЕМПЕРАТУРА	ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
ГОРЯЧЕЕ	200-400 градусов по Фаренгейту	Смягчающая краска и шпатлевка
	350-840 градусов по Фаренгейту	Пайка: соединение металлов низкотемпературным металлическим наполнителем
ГОРЯЧЕЕ	840–1500 градусов по Фаренгейту	Пайка: пайка с твердым наполнителем
	1300–1600 градусов по Фаренгейту	Резка стали
ГОРЯЧИЙ	1250–2800 градусов по Фаренгейту	Сварка: плавление металлов (обычно алюминия, железо или сталь) вместе

Где найти

Электрический фен:

Сверхмощная тепловая пушка с регулируемой температурой Модель № 8977-20
Milwaukee Electric Tool Corporation
Brookfield, WI
800-729-3878
Milwaukee

Паяльные инструменты электрические:

Универсальный многоцелевой паяльник Weller с двойным нагревом (140/100 Вт) и паяльник с подсветкой Weller 25 Вт
Cooper Tools, Барри
Онтарио, Канада
Cooper Tools

Головка горелки из литого алюминия с пусковым механизмом:

Модель # TS4000T
Bernz-Omatic
Newell Company
Medina, NY
800-654-9011
Bernz-Omatic

Комплект кислородной / газовой пайки / сварки MAPP / резака:

Модель # OX2550KC
BernzOmatic

Горючие газы:

Пропан, MAPP и кислород — все от BernzOmatic.

Кислородно-ацетиленовая горелка:

Модель # WT5000
Campbell Hausfeld
Harrison, OH
800-543-6400
Campbell Hausfeld

Паяльник для пайки пластиковых труб своими руками | Своими руками

Полипропиленовые трубы благодаря невысокой стоимости и простоте подключения используются многими владельцами при установке водопровода в квартире или доме. Устройств для пайки труб существует множество, но не все они доступны по цене, поэтому я сделал паяльник из старого электрического утюга.

На «подошве» утюга (ТЭН) (фото 1, поз. 1) в предварительно просверленное отверстие болтом с двух сторон закреплен ТЭН для внешнего (7) и внутреннего (см. Фото 2) диаметров трубы. Теплоизоляционная рубашка (фото 1, поз. 2) и модуль терморегулятора (3), закрепленные на текстолитовой пластине (4), соединены с нагревателем и установлены на подставке (5). Между кожухом и пластиной я поместил фторопластовые изоляторы (6).

Алюминиевая подставка надежно удерживает конструкцию, а выступающая часть текстолитовой пластины свободно вставляется в ее паз (8) и легко снимается, что позволяет удобно хранить устройство.Деревянная ручка прикреплена саморезами к текстолиту. Модуль терморегулятора был собран по схеме …

При установке водопровода включаю паяльник, выставляю нужную температуру. В ТЭН с двух сторон вставляю трубы d 25 мм не более чем на 5 сек, снимаю и спаиваю, соединяя нагретые концы.

Схема самодельного паяльника для пластиковых труб

1.Переменная 500 кОм (R 1)

2. Резистор 4,7кОм0,5 Вт (R2)

3. Резистор 1 мОм, 0,25 Вт (R3)

4. Динистор ДБ-3 (ВС 1)

5. Симистор TM 25-4 (VS 2)

6. Термоэлектрический нагреватель 1000 Вт (T3H)

7. Конденсатор 0,1 мкФ, 400 В (C 1)

8. Неоновая лампа HL 1 (индикатор сети)

Терморегулятор установлен в алюминиевом корпусе размером 130x60x90 мм на стеклопластиковой плите с фольгированным покрытием. Ручка управления выдвинута и имеет деления.При включении прибора загорается красная лампа.

Читайте также: Паяльник — фото и чертежи

Паяльник для пластиковых труб своими руками — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Лучший паяльник 2021 года

Если вы внимательно посмотрите на любую плату электроники, вы увидите, что все компоненты постоянно прикреплены к плате. Процесс их закрепления на платах известен как пайка. Здесь ножки электронных компонентов крепятся к поверхности платы с противоположной стороны с помощью расплавленной паяльной проволоки. Чтобы расплавить провод, нужно подавать тепло, поэтому вам нужен лучший паяльник.

Паяльник также используется в тех областях, где металлические части должны быть соединены вместе, например, провода, два разных сплава и другие. Обычно все паяльники выглядят одинаково с изолированной ручкой, которая помещается в ваши пальцы, и открытым железным стержнем. Когда на инструмент подается электричество, железо нагревается, что в дальнейшем плавит припой и металлические элементы.

Поскольку паяльник — один из самых важных инструментов, очень важно выбирать только лучшее из самого лучшего.Чтобы помочь вам, мы составили список факторов, от которых будет зависеть ваш выбор железа. Это руководство поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с вашими целями и простотой использования.

Какие факторы следует учитывать при выборе лучшего паяльника?

Рабочая температура

Первое, что вам нужно иметь в виду, это то, что паяльник будет работать только тогда, когда он достигнет температуры выше точки плавления припоя. Этот припой является основным соединительным элементом, состоящим из различных элементов, таких как никель, олово, алюминий, серебро, золото и свинец в виде сплава.

Каждый компонент сплава будет иметь разную температуру плавления. Например, бессвинцовый припой с никелем и цинком в качестве основных компонентов будет плавиться при 217 ° C, в то время как свинцовый припой будет плавиться при температуре выше 450 ° C в зависимости от других элементов, смешанных со сплавом.

Следовательно, вам нужен паяльник, который может достичь температуры, превышающей точку плавления используемого припоя, всего за несколько минут.

Тип паяльного жала

На рынке представлено несколько типов паяльных жалах, каждый из которых имеет различное применение.Чаще всего используется паяльное жало серии B с коническим острием, которое поможет вам паять под любым углом без каких-либо проблем.

С другой стороны, жало паяльника серии C имеет изогнутую форму шарика, которая может удерживать расплавленный припой в течение более длительного времени. Кроме того, из-за большей площади поверхности наконечника припой можно перетаскивать. Следовательно, он используется для более крупных полевых работ.

Итак, в зависимости от того, какую работу вы будете выполнять с паяльником, в обязательном порядке необходимо выбрать идеальный тип жала.

Потребляемая мощность

Большинство паяльников работают от электричества. Чтобы нагреть утюг, вам необходимо подключить инструмент к электросети и подождать несколько минут, чтобы утюг достиг температуры, необходимой для расплавления припоя.

Перед покупкой инструмента обязательно проверьте потребляемую мощность. Чем выше мощность паяльника, тем больше будет потребление электроэнергии и наоборот.

Изоляция рукоятки

Каждый паяльник поставляется с изолированной рукояткой, которую необходимо держать правильно, чтобы стабилизировать наконечник на металле и паять соединение.Иногда ручка покрыта толстой резиной, а в некоторых утюжках вы найдете толстую пластиковую крышку.

Резиновые изоляторы намного лучше, так как они лучше держатся и не соскользнут с руки. Кроме того, если вы держите паяльник на столе, он не сдвинется со своего места, поскольку резина обеспечивает высокий уровень трения о поверхность стола.

Напротив, пластиковые изоляционные покрытия могут быть дешевле, но они легко выскользнут из ваших рук, особенно если вы любитель.

Регулятор температуры

В большинстве паяльников вы не найдете регулятора или кнопки для контроля температуры стержня. С такими утюгами сложно обращаться, потому что они продолжают нагреваться, пока будут подключены к источнику питания.

Однако в последнее время в некоторых паяльниках были внедрены регуляторы, позволяющие останавливать подачу электроэнергии без отключения ее от основного источника питания. В результате железный стержень не нагреется слишком сильно, и вы сможете получить желаемую температуру плавления припоя.

Какие типы паяльных жалах доступны на рынке?

Наконечники серии B

Наконечники серии B имеют коническую форму, почти как карандаш. Вы можете использовать его под любым углом, так как наконечник может достигать небольших стыков. Поскольку площадь поверхности очень мала, расплавленный припой не будет оставаться на утюге слишком долго.

Наконечники серии C

Наконечники серии C также известны как скошенные наконечники, поскольку верхняя поверхность имеет форму сплющенного шара.Этот наконечник в основном используется, когда вы перетаскиваете расплавленный припой между разными точками на печатной плате. Благодаря большей площади поверхности он может долго удерживать расплавленный припой.

Наконечники серии D

Они имеют точеный наконечник с более острым верхним краем, что позволяет паять под любым углом. Кроме того, поскольку площадь поверхности у жала серии B больше, больше тепла передается на стыке для быстрой пайки.

Жала серии I

Лучшее паяльное жало для точечной пайки — серия I с самым острым концом.Кроме того, он имеет форму иглы, что делает его пригодным для более тонких паяльных работ.

Наконечники серии K

Наконечники серии K или ножевидные наконечники идеально подходят для протягивания припоя или соединения паяльных перемычек. Однако из-за плоской формы точечная пайка будет очень сложной задачей.

Заключительные слова

Паяльник — один из самых важных инструментов, используемых в электронике, электромонтажных работах и других устройствах, где необходимо соединить различные металлические части.Качество столярных изделий будет зависеть от производительности утюга, поэтому выбор лучшего продукта является обязательным. Мы надеемся, что благодаря руководству, описанному выше, ваша охота стала немного проще, поскольку теперь вы знаете, какие факторы следует проверить, прежде чем выбирать утюг.

Паяльник FAQ

В. Что произойдет, если я случайно прикоснусь к оголенному металлическому стержню паяльника, когда он подключен к источнику питания?

A. При подключении паяльника к источнику питания стержень нагревается, и если по ошибке прикоснуться к нему, вы получите ожог.

Q. Нужно ли при пайке носить специальные очки?

A. Пайка — это процесс, при котором припой расплавляется, а затем наносится на стык металлических компонентов. При сварке искры не образуются. Следовательно, вам не придется носить специальные очки для защиты глаз.

Q. Как оставить паяльник, когда он не используется?

A. Если паяльник подключен к источнику питания, но он вам пока не нужен, вы можете вставить стержень в держатель паяльника наконечником вниз.

Как паять полипропиленовые трубы. Как правильно паять полипропиленовые трубы

В сети можно найти множество видеоуроков по установке полипропилена.

Как паять полипропиленовые трубы — видео в общих чертах покажет, однако ряд тонкостей и нюансов лучше описать словами. Что мы будем делать сейчас.

Несколько общих слов

Если вы ищете инструкцию, как правильно паять полипропиленовые трубы, вы, наверное, уже определились с материалом, и нет смысла заострять внимание на его огромных преимуществах.

Однако необходима некоторая общая информация, чтобы поведение труб в любой момент не стало для вас сюрпризом.

Термостойкость

Полипропилен начинает терять твердость и форму, начиная с температуры 140 градусов Цельсия.

Однако производители обычно указывают гораздо более скромное значение 95 ° C для своих труб и фитингов в качестве максимальной рабочей температуры.

Не будем особо останавливаться на причинах такой осторожности — они уже обсуждались во многих статьях; Скажем так, применять полипропилен в подводящих трубопроводах теплотрасс действительно не стоит.

Если вы живете на Крайнем Севере и зимой из-под крана с горячей водой часто выходит пар — неплохо было бы отказаться в пользу оцинковки или меди.

Термическое удлинение

Полипропилен при нагревании сильно меняет свои линейные размеры. На длинном прямом участке труба при нагревании ходит волнами или проседает. Если толстый полипропиленовый стояк отопления монтируется от пола к полу и ограничивается толстой арматурой, возникающие в результате напряжения могут привести к серьезным неприятностям.

Человек, не умеющий правильно паять полипропиленовые трубы, окажется в тупике.

Профессионал использует одно из двух решений:

Вместо простых полипропиленовых труб можно использовать армированные трубы … Армированный полипропилен имеет в пять раз меньший коэффициент теплового удлинения. В то же время армированные трубы способны выдерживать несколько более высокое давление.
Возможно использование компенсаторов — П-образных отводов прямого сечения трубы … Эластичный полипропилен, удлиняющийся, остается прямым за счет того, что ножки импровизированной буквы «П» немного сближены

Совет: в случае систем отопления рекомендуется комбинировать оба метода. В армированной трубе тепловое расширение не отсутствует, просто оно меньше.

Арматура

На то, как правильно паять полипропиленовые трубы, влияет наличие или отсутствие пресловутого армирующего слоя в трубе.

Труба, армированная стекловолокном , по монтажу не отличается от неармированной трубы;
Труба с алюминиевым армирующим слоем требует обязательной зачистки перед пайкой. для этого используется специальный инструмент — бритва.
Для труб с армирующим слоем не снаружи, а между слоями полипропилена применяется специальный — облицовщик, в котором соответственно с торцевой стороны расположен узкий нож.

Армированные трубы предпочтительнее, если вы собираетесь установить водопровод для горячего водоснабжения или отопления.При армировании холодной водой влияет только один фактор — стоимость водопровода.

Для ГВС и отопления арматура безоговорочный плюс

Инструмент

Как паять полипропиленовые трубы? Для этого используется специальный паяльник. Его правильное название удивит самого капитана. Очевидно: «паяльник для полипропиленовых труб». Этот инструмент продается в любом строительном магазине; младшие модели с минимальной комплектацией стоят от 400-500 руб.

Самые простые паяльники имеют мощность нагревательного элемента около 800 Вт.Для пайки домашней сантехники этой мощности хватит с избытком.

Вообще мощность паяльника влияет только на скорость его нагрева до нужной нам температуры; он не влияет на сам процесс пайки.

Типовые недорогие паяльники поставляются с насадками для труб диаметром 20, 25 и 32 мм. Этого достаточно для монтажа любого внутреннего трубопровода в вашей квартире.

Большую часть ремонтного бюджета лучше вложить в качественную полипропиленовую арматуру и трубы — а не пайку, это не так уж и важно.Написанное на паяльнике слово никак не влияет на качество связи.

Даже если вы не знаете, как паять полипропиленовые трубы, большую часть остального необходимого инструмента вы все равно найдете дома.

Помимо самого паяльника вам как минимум потребуется:

Рулетка … Без нее не очень удобно измерять требуемые площади;
Карандаш … Также необходимо отметить на трубе необходимую длину;
Ножовка по металлу … При отсутствии специальных ножниц ей легко отрезать нужный участок трубы. Однако крыльчатка с любым режущим камнем подойдет;
Острый нож … При установке желательно снять фаску с трубы.

Кроме того, труборез для полипропилена станет очень удобным дополнением. Они позволят одним движением отрезать трубу идеально ровно и строго под углом 90 градусов к ее оси. Это сэкономит вам много времени; однако, если таких ножниц нет, слезы не нужны 🙂

Совет: при посещении магазина за паяльником — присмотритесь к комплектации.Многие производители включают труборез в качестве бонуса. Там иногда можно найти рулетку с карандашом.

Наконец, если вы приобрели трубы из армированного алюминием полипропилена — как их припаять без снятия изоляции? Простенькая бритва вас не испортит, да и покупать дорогую в разовый ремонт точно не стоит. Большая часть его высокой стоимости обусловлена прочностью и длительным сроком службы. В нашем случае эти качества просто останутся невостребованными.

Таинство пайки

Так как правильно паять полипропиленовые трубы?

Отмеряем и отрезаем нужный участок трубы … Не забываем прибавить те 14-25 миллиметров, которые останутся вплавленными в фитинг;
Установите нужную насадку в паяльник и включите нагрев … Проходит несколько минут; именно продолжительность этой фазы зависит от мощности паяльника;

Совет: часто спрашивают, при какой температуре паять полипропиленовые трубы.
Самые примитивные паяльники рассчитаны только на полипропилен и просто не позволяют регулировать температуру; на универсальных, способных паять еще более легкоплавкий полиэтилен, нужно вручную выставить 260 — 280 С.

Снятие фаски с внешней стороны трубы … Очищаем алюминиевую арматуру бритвой.
Трубу с наружным слоем алюминия нужно просто вставить в съемник и сделать пару витков; в случае внутреннего армирующего слоя придется с некоторым усилием прижать триммер-триммер к концу трубы и повернуть.
Вставляем трубу в патрубок с широкой стороны, надеваем фитинг на узкую сторону … В случае толстостенного фитинга на прогрев уйдет немного больше времени; вы можете дать ему небольшую фору.
Как только поверхности оплавятся, вставляем трубу в фитинг и держим неподвижно десять секунд. Подключение готово.

Сам процесс — как паять полипропиленовые трубы — будут подробно показаны видеоролики, которых полно в сети.

Однако есть несколько полезных советов, которые могут помочь новичку.

Обязательно снимите фаску с трубы … Если она не снимается с внутренней стороны фитинга, снимите ее и там. В противном случае вы рискуете приподнять размягченный пластик, вставив трубу в фитинг.
Соединение может протекать и в любом случае станет намного слабее.
Вставляя трубу в фитинг, ни в коем случае не поворачивайте ее. … Поверхности будут собираться волнами с такими же катастрофическими последствиями для прочности сцепления.

Вставьте фитинг и трубу в сопло до упора. … Конец трубы также необходимо приварить к фитингу. Это особенно важно для труб с внутренним алюминиевым армированием.
Не пытайтесь очистить наконечник с тефлоновым покрытием от остатков пластика чем-то металлическим. … Лучше протереть грубой тряпкой при включенном паяльнике.Не обожгись!

Заключение

Вот и все о полипропиленовых трубах — как паять, как паять и при какой температуре. Удачи с ремонтом!

Трубы — часть повседневной жизни каждого дома. Их универсальность дает возможность прокладывать водопровод не только в домах, квартирах, но и на дачных участках.

Использование таких элементов для системы отопления также является одним из самых популярных направлений. Чтобы работы выполнялись качественно, следует изучить правила и секреты пайки полипропиленовых труб.А начать стоит с изучения характеристик и особенностей материала.

Виды изделий из ПП

Есть несколько вариантов дизайна. Их можно отличить по маркировке, нанесенной по длине изделия:

ПН-10. Применяется для систем со слабым давлением не выше 1 МПа и температурой не выше 45 ° С. Как вариант, устройство водяного теплого пола.
ПН-16. Давление в такой системе не должно быть выше 1,6 МПа, а температура не должна превышать 65 ° С.Используется для подачи холодной воды.
ПН-20. Один из самых популярных видов. Используется для горячего и холодного водоснабжения. Давление в такой системе может быть до 2 МПа, температура — до 80 ° С.
ПН-25. Применяется в системах отопления. Давление в системе до 2,5 МПа, температура до 95 ° С.

Для частного использования используются трубы диаметром от 16 до 110 мм.

Цвет товара не влияет на индивидуальные характеристики. Чаще всего встречаются изделия белого цвета.Исключение составляют черные трубы. У них есть дополнительная защита от УФ-излучения.

Сложно сделать самому? Инструкцию по работе нужно соблюдать точно, но в остальном процесс не сложный. Для труб существует целый перечень фитингов, которые также следует изучить.

Достоинства и недостатки изделий из ПП

Такие системы имеют достойный перечень достоинств:

Долговечность материала. Срок службы до 50 лет.Достигается за счет отсутствия коррозионных процессов.
Экологичность. Качественный материал — гарантия безопасности для здоровья человека.
Возможность прятаться в ящиках под плитку. Достигается за счет прочности и герметичности системы.
Эстетика. Даже на открытом пространстве трубы выглядят аккуратно.
Внутри системы практически не образуется налёт. Достигается за счет гладкой внутренней поверхности.
Легкость конструкции.
Простота монтажных работ.
Универсальность за счет большого количества соединительных элементов.
Не проводить ток.
Этот материал снижает шум в системе.
Не замерзает. Имеет хороший

К недостаткам можно отнести то, что попадется некачественный материал.

Разновидности пайки

Есть два типа подключения — стыковое и розеточное. Соединение по первому варианту может не выдерживать высоких давлений в системе. Поэтому наиболее популярным и простым способом является розеточное соединение с использованием арматуры и специального сварочного аппарата.Как показывает его инструкция, ее нужно проводить в строгом соответствии с технологией.

Тогда качество системы будет соответствовать всем требованиям и сможет прослужить до 50 лет.

Типы фитингов и их особенности

Эти системы имеют большой перечень фитингов, позволяющий обеспечить наиболее эффективный электромонтаж:

Угловые 45 ° и 90 °. С их помощью можно повернуть систему от 45 ° до 135 °. Они могут быть как с резьбой, так и без.
Адаптеры бывают двойные, тройные, четырехходовые. В этих вариантах есть также варианты с резьбой.
Контуры. Разрешить при пайке системы обходить пересечения труб.
Компенсаторы. Они похожи на петлю. Их устанавливают для стабилизации давления в системе. Это значительно продлевает срок службы трубопровода. Можно собрать вручную с использованием фурнитуры, но дешевле купить готовый вариант.
Отводы и вентили. Запорные элементы, используемые при эксплуатации трубопровода.
Заглушки. Во время ремонтных работ, например, ванной, часть труб заглушают до конца облицовки плиткой. Это помогает избежать засоров перед установкой. сантехническое оборудование и протечки воды.
Крепеж. Позволяет крепить трубы к поверхностям.

Подбор труб и фитингов к ним

В первую очередь следует составить схему подключения для правильного расчета материала.

Далее анализируются характеристики подключения.Как упоминалось ранее, модели PN 20 можно использовать для подключения холодной и горячей воды, PN 25 — для системы отопления. Трубы обычно продаются длиной от 2 до 4 м или бухтами.

В инструкции по пайке сказано, что фитинги подбираются с учетом требуемых параметров и должны соответствовать внешнему диаметру труб.

Инструмент для работы

Потребуется следующий перечень:

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб с насадками;
рулетка;
маркер;
резак специальный;
стенд оборудования;
шнур для переноски или удлинитель;
перчатки защитные;
инструкция.

Пайку производить после ознакомления с технической документацией на оборудование.

Сварочный аппарат для изделий из ПП

Как правило, такое оборудование продается в отдельном чемодане. В комплекте:

Резак для полипропилена. Иногда приходится покупать это средство отдельно, потому что в комплекте может быть некачественное.
Насадки для труб разного диаметра.
Сам сварочный аппарат.
Ключи для установки навесного оборудования.
Инструкция. Пайка полипропиленовых труб, а также обслуживание оборудования должны осуществляться в соответствии с данной технической документацией.

Инструкция — подготовка к работе

Для сварки системы температура окружающей среды должна быть не менее пяти градусов.

Если это работа на открытом воздухе, пайка в сырую погоду запрещена.

Уложите трубы и фитинги так, чтобы они не мешали работе, но в то же время они должны иметь легкий и быстрый допуск.Вытяните резак и положите рядом с материалом.

Достаньте сварочный аппарат из упаковки. Выберите необходимые вложения. Одна должна быть оправка, вторая — втулка. Первый используется для прогрева внутренней части фитинга, второй используется для наружной части трубы. Поместите на оборудование и зафиксируйте. Поставьте устройство на подставку. Подключаемся к сети, выставляем необходимый температурный режим (обычно выставляют 260 ° С), включаем. Убедитесь, что сварочная поверхность ни с чем не соприкасается.

Как указано в инструкции, пайку полипропиленовых труб следует проводить только после полного прогрева устройства. Для этого на оборудовании есть кнопки с подсветкой, а при полном прогреве индикатор гаснет.

Пайка труб состоит из нескольких этапов для достижения идеального результата:

Отрежьте трубу до необходимой длины. Сделайте срез ровным, неровным. Для этого используется резак. Он должен быть острым, а лезвия не должны болтаться.
Удалите заусенцы и пластиковую стружку с краев.Обезжирьте поверхность. Если внутри есть вода, протрите ее тканью. В любом случае и фитинг, и отрезанная труба должны быть чистыми и сухими. Если будет использоваться деталь, армированная фольгой, следует удалить верхний слой. В противном случае пайка будет невозможна.
Примерьте элементы. Разметьте трубу для плавного соединения с фитингом. По сути, это необязательная процедура. Зависит от опыта сварщика.
При пайке полипропиленовых труб уже следует изучить инструкцию, в том числе раздел по технике безопасности при работе.

Сварку будет удобнее делать вдвоем, но можно и в одиночку.

Для этого снимите с подставки и прижмите ручку к полу ногой. С двух сторон одновременно надеваются труба и штуцер — каждая на свое сопло. Движения должны быть с нажимом, ввинчивая их строго параллельно земле. Выполняется попеременно обеими руками на полоборота к себе и от себя одновременно.

Надев до упора, стоит выждать время по инструкции.В нем обязательно будет таблица с точными данными. Снимите оба элемента одновременно и вставьте друг в друга завинчивающим движением с усилием, снова дождитесь времени согласно инструкции. На стыке должен образоваться приток. Это обеспечит герметичное соединение.

Есть очень сложные переходы и связи. Их лучше всего паять по частям.

Собираются несколько отдельных конструкций, и соединение выполняется на месте. В таких областях вам, вероятно, понадобится помощь другого человека.

Как видите, процесс простой — пайка полипропиленовых труб. Инструкции должны быть под рукой. Она даст полную информацию к моменту нагрева трубы и пайки.

примечание

При работе следует соблюдать меры безопасности. Избегайте контакта с горячими элементами во время сварки. После работы отключите оборудование от сети и дайте ему остыть, прежде чем убирать его.

Основные ошибки при сварке, пайке полипропиленовых труб

И вот система готова.Давление сделано, и утечки в стыках. Вроде все делали по технологии, но вот такая неприятность вышла. В чем может быть проблема:

Недостаточно теплые трубы. В результате шов оказался неплотным.
Слабая стыковка. При соединении трубы и фитинга плотной посадки не произошло. Работу нужно проводить с нажимом и вставлять до упора.
Кромки без заусенцев. В результате может образоваться разрыв.
Фитинг или конец трубы были влажными.Вода не прилипнет полностью.
Трубы и фитинги разных производителей. Неплотная пайка также может возникать из-за различий в химических компонентах.

Или может получиться обратный эффект — по трубам не течет вода.

Это может образоваться из-за перегрева компонентов системы. А внутри, в месте пайки, образовался припой, не пропускающий воду. Поэтому говорят, что при пайке полипропиленовых труб необходимо полностью соблюдать технологию работ.Инструкции для каждого сварочного аппарата прилагаются к каждому сварочному аппарату и должны быть изучены перед началом работы.

Сейчас при прокладке водопроводных труб и отопления вместо металлических труб все чаще используются полипропиленовые, которые по многим параметрам превосходят металлические. Научитесь правильно стыковать пластиковые трубы в единую систему — навык, который пригодится любому человеку. Это касается и прокладки новых линий, и ремонта существующих магистралей. При пайке полипропиленовых труб инструкция обязывает мастера изучить все тонкости процесса, знать устройство и принцип работы аппарата для пайки полипропиленовых труб, а также учитывать рекомендуемое время нагрева элементов. быть присоединенным.

Материалы и инструменты, необходимые для подготовки к работе:

Трубы полипропиленовые. Для установки холодного водоснабжения достаточно использовать простые толстостенные изделия, выдерживающие температуру до 20 градусов. Если водоснабжение горячее, либо установлена система отопления, то берут трубопроводы, армированные стекловолокном или алюминиевой фольгой. Они способны выдерживать нагрев воды до 90-95 градусов и воду высокого кровяного давления.
Соединительная арматура различной формы и назначения.С их помощью соединяются участки труб под разными углами, предусмотрена разводка и разворот магистралей, объединение трубопроводов разного диаметра, подключение приборов учета, демпфирование определенных участков.
Паяльник для пластиковых труб с набором паяльников разного диаметра.
Ножницы специальные для резки труб. В отличие от болгарки или ножовки они не оставляют заусенцев на концах труб.
Бритва. Это инструмент для снятия алюминиевого армирующего слоя.Без его снятия пайка будет невозможна.

Совет: Если вам предстоит выполнить разовую работу по пайке полипропиленового трубопровода, то будет выгоднее арендовать аппарат с форсунками на пару дней, чем покупать его.

Пошаговая инструкция по пайке

Первым делом нужно составить схему, на которой указано расположение всех будущих трубопроводов, арматуры, поворотов и входов в стены. Также предварительно нарезаются участки полипропиленовых труб по расчетным значениям.На всех трубах с внешней стороны снимается фаска. Сопла сварочного аппарата и присоединяемые участки труб обезжириваются. На поверхности всех труб рекомендуется сделать отметки, по которым будет удобно контролировать глубину их входа в паяльник.

Технология пайки полипропиленовых труб определяет следующую последовательность действий мастера:

На фото показан процесс соединения полипропиленовых труб

Совет: Если на поверхности сопел остались следы полипропилена, прогрейте паяльник, а затем удалите их обычной тряпкой.

Особенности пайки армированных труб

Разобрались с технологией соединения толстостенных полипропиленовых труб. Теперь посмотрим, как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления. Отличие пайки армированных труб от обычных заключается в том, что алюминиевую фольгу необходимо снимать с каждого участка соединительного элемента. В противном случае качество пайки будет неудовлетворительным. Эта операция выполняется с помощью металлической бритвы, которая срезает слой фольги, если он находится вне трубы.После этого производится пайка стандартным методом.

Если слой фольги находится внутри полипропилена, то применяется специальный триммер. Он отбирает внутренний слой материала с конца трубы и выравнивает конец изделия, обеспечивая надежное соединение.

Если труба армирована стекловолокном, то ее пайка ничем не отличается от работы с изделиями, не имеющими армирования.

Пайка полипропиленовых труб своими руками видео

Видеоурок наглядно покажет, как паять полипропиленовые трубы.

Разбираемся, как паять полипропиленовые трубы: особенности технологии и советы по выбору инструмента

Паяем полипропиленовые трубы

Современные ремонтные технологии и материалы позволяют собрать инженерные коммуникации своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Очень легко найти видеоуроки, которые покажут вам, как это сделать.Однако есть некоторые тонкости, о которых лучше всего узнать из подробных письменных обзоров. Разберем, например, как паять полипропиленовые трубы, как соблюдать все этапы технологии и избежать самых распространенных ошибок при самостоятельной сборке.

Полезно заранее ознакомиться с техническими особенностями пропиленовых труб и узнать, как их термостойкость и термическое удлинение могут повлиять на работу собранного трубопровода. И уже с учетом таких знаний выполняем монтаж магистрали.

Термостойкость и термическое удлинение

Пропилен — прочный пластик, но при определенных технических условиях теряет устойчивость. Материал теряет твердость, а значит, и форму, если температура охлаждающей жидкости поднимается до + 140 градусов. Однако если посмотреть на технический паспорт, производители приводят гораздо более скромные цифры. Советуют выбирать пропиленовые трубы для монтажа системы отопления, где температура теплоносителя не поднимается выше +95 градусов.Почему такая большая разница? Почему специалисты не рекомендуют использовать полипропилен для прокладки подводящих теплотрасс?

Потому что при более высоких температурах описываемый материал меняет свои линейные размеры. При нагревании трубы сильно провисают, и возникающие при этом напряжения могут привести к серьезным последствиям в виде опасных коммунальных аварий. Есть несколько приемов, позволяющих устранить эти недостатки полипропилена.

Например, для устройства системы отопления необходимо использовать армированные изделия вместо простых пластиковых труб.У них коэффициент линейного удлинения в 5 раз ниже, чем у обычного пластика, поэтому собранный из них трубопровод способен выдерживать в 5 раз большее давление.

Но даже в случае использования армированных труб необходимо устанавливать компенсаторы — специальные П-образные отводы, собираемые на прямых участках труб. При повышении температуры теплоносителя это позволит эластичным трубопроводам оставаться прямыми из-за того, что U-образный выход немного сужается.

Примечание! При сборе отопления с использованием полипропиленовых труб лучше сочетать оба подхода и использовать армированные стекловолокном варианты с П-образными ответвлениями.

Армирование

Перед тем, как паять описанные трубы, необходимо узнать, какой вид полипропилена в них используется:

Армированный стекловолокном.

Армирован алюминием.

Паять своими руками с первым вариантом проще, и сварка в этом случае ничем не отличается от сварки обычного пластика. Сначала необходимо очистить трубы, армированные алюминием. Для этого понадобится специальный инструмент в виде острого ножа — бритва. Если используются черные трубы, где армирующий слой находится между двумя слоями пластика, для зачистки нужно взять триммер — узкий нож, который позволит зачистить с торцевой стороны.

Выбор труб для отопления

Выбрать материал для установки отопления на самом деле не так уж и сложно. Современный рынок предлагает четыре варианта, и каждый имеет свою маркировку:

Полипропилен марки ПН 10 предназначен для монтажа системы «теплый пол» и холодного водоснабжения.
Класс PN 16 может применяться для систем холодного водоснабжения и отопления, в которых теплоноситель циркулирует под низким рабочим давлением.
Марка PN 20 — универсальный вариант, способный выдерживать рабочее давление 2 МПа и температуру охлаждающей жидкости +80 градусов.
PN 25 — труба из армированного полипропилена, пригодная для монтажа систем отопления и горячего водоснабжения с температурой теплоносителя до +95 градусов.

Где взять паяльник?

Основным инструментом для пайки является паяльник, с помощью которого создаются герметичные швы. Его можно купить в магазине, одолжить у друзей или арендовать в специальных строительных компаниях. Так что проблем по этому поводу не будет.

При покупке инструмента необходимо выбрать тот, который позволит выполнять все необходимые операции.Как правило, при сборке сантехники и отопления своими руками не нужно покупать навороченные модели с большим количеством насадок. Мощность паяльника влияет только на скорость его нагрева, но не на сам процесс, поэтому переплачивать нет смысла.

Примечание! Недорогие модели комплектуются 3-мя насадками для сбора пластиковых труб диаметром 20, 25 и 32 мм. Трубы именно такого диаметра используются для прокладки внутренней разводки коммуникаций.

Аппараты для сварки полипропиленовых труб

Сварочный паяльник имеет довольно простую конструкцию… Главное в ней — подошва, оснащенная ТЭНами. Подошва оснащена отверстиями разного диаметра. На них можно закрепить насадки, которыми припаиваются трубы. Температура нагрева регулируется термостатом, расположенным на корпусе.

С его помощью вы можете установить градусы. Их значения указаны в инструкции, а таблица опубликована в Интернете. Установить температуру необходимо в зависимости от типа свариваемых материалов. Так, например, для пайки полиэтиленовых труб режим выбран на 220 градусов, а для полипропиленовых — 260 градусов.

Кроме паяльника, при эксплуатации могут понадобиться:

Рулетка.

Карандаш.

Ножовка по металлу.

Острый нож.

Ножницы для резки полипропилена.

Бритва.

Паяльная техника

Самая простая инструкция, подробно описывающая как, выглядит следующим образом:

Сварочный аппарат оборудован специальной подставкой. На него ставится паяльник и включается в розетку.Но сначала в отверстие паяльника вставляется гильза.
Концы полипропилена подготовлены. Если он армирован стекловолокном, обрабатывать его не нужно. Материал, армированный алюминием, необходимо будет обрезать, сняв фаску и разметив маркером. Это поможет вам контролировать глубину погружения трубы в втулку паяльника.
Сначала отмеряем и отрезаем нужный отрезок, прибавляя к нему 25 мм — они будут вставлены в штуцер при пайке.
Когда паяльник нагреется до нужной температуры, вы услышите характерный звук. Затем в патрубок с одной стороны вставляется муфта, а с другой — подготовленная труба.
Время, указанное в таблице, записывается. Пайка обычно занимает от 4 до 10 секунд. Пока муфта и трубка находятся в паяльнике, их нельзя вращать и перемещать. Не трогайте их даже после того, как детали были сняты с паяльника. Установленная температура позволит сделать плотный шов.

Как видите, технология сварки полипропиленовых труб довольно проста. Просто нужно соблюдать определенные правила изготовления швов.

Вот основные:

Обязательно снимите фаску. В противном случае можно приподнять пластик при стыковке, и шов не будет герметичным.

Когда две части соединены, их нельзя прокручивать.

Фитинг и труба должны быть вставлены друг в друга до упора.

Не чистите сопло прилагаемого паяльника.Удалять расплавленный пластик лучше грубой тканью, вытащив шнур из розетки.

Пайка электросваркой

Паять полипропиленовые трубы своими руками можно с помощью электромуфтовой муфты вместо паяльника. В этом случае процесс еще больше упрощается, а производительность увеличивается почти вдвое.

Пайка полипропиленовых труб своими руками

Края армированных труб подготавливаются таким же образом.При соединении деталей используются хомуты. Электрическая муфта подключена к сети. К устройству прилагается таблица и инструкция, как паять и сколько нужно выдерживать. Электроды прикреплены к корпусу муфты, а время нагрева устанавливается в ручном режиме. На корпусе муфты есть монитор, на котором отображается информация о том, что время пайки закончилось. Сварка осуществляется качественно. Брак возможен только в одном случае — при дефектах спиралей.

Использовать электрическую муфту удобнее, чем паяльник:

Во-первых, с его помощью можно вдвое сократить время сборки трубопровода без потери его качества.
Во-вторых, с помощью муфты легче стыковать соединения, находящиеся в труднодоступных местах.
В-третьих, описываемое устройство дешевле, имеет более компактные габариты и с ним удобнее работать. Недостаток только один — сваривать трубы малого диаметра с помощью электромуфты невозможно.

Обобщение по теме

Внимательно прочитав предложенный материал и просмотрев обучающее видео, вы легко сможете собрать трубопровод отопления, холодного и горячего водоснабжения своими руками. Более того, теперь вы знаете, как паять полипропиленовые трубы. Просто нужно учесть все нюансы существующих технологий и неукоснительно соблюдать правила сварки.

Пайка полипропиленовых труб своими руками: технология, инструкция, видео

Сварка полипропиленовых труб обеспечивает самое быстрое и надежное соединение по сравнению с другими типами пластиковых труб.Процесс подключения одинаков для любых полипропиленовых труб, кроме армированных, которые при монтаже имеют свои особенности. Простота и доступность этого вида работ позволяет выполнять их самостоятельно в домашних условиях при соблюдении правильной технологии сварки и при наличии соответствующих инструментов.

При установке полипропиленовых труб можно использовать один из трех основных типов соединений:

диффузионная пайка;

пайка с электрофурнитурой;

холодная сварка.

Рассмотрим подробнее все три типа трубных соединений ПП: их особенности, основные достоинства и недостатки.

Диффузионная сварка электрическим паяльником

При таком соединении труб используются различные дополнительные фитинги и специальный электронагреватель (паяльник).

Поставляется с комплектом съемных парных насадок … размеры которых соответствуют внешнему диаметру труб и внутреннему диаметру соединительных элементов.

О наиболее популярных диаметрах труб и других характеристиках полипропиленовой продукции читайте здесь.

Пара насадок закрепляется на термоэлементе электрического паяльника и нагревается им до температуры 260 ° С … Соединительные детали вставляются в нагретые насадки на несколько секунд. За счет этого происходит нагрев и частичное оплавление поверхностей полипропиленовых элементов, контактирующих с форсунками.

После этого трубу и дополнительный элемент быстро снимают с патрубков и вставляют друг в друга.В результате происходит взаимное проникновение (диффузия) расплавленных поверхностей деталей.

После охлаждения они образуют полностью монолитное соединение.

Достоинств этого метода:

легкий процесс пайки;
низкая стоимость дополнительных элементов;
невысокая стоимость электрического паяльника.

неудобство использования электроприбора в труднодоступных местах.

Диффузионная сварка полипропиленовых труб наиболее распространенная при самостоятельной сборке в домашних условиях.

Соединение труб с помощью электрических фитингов

Электрофитинги — это различные специально разработанные соединительные элементы, внутри которых находятся встроенные электронагреватели с внешними контактами.

При установке трубы вставляются и жестко фиксируются в электрофурнитуре. Сварочный аппарат подключается к внешним контактам электрофурнитуры с помощью проводов, которые подает на него питание в заданном автоматическом режиме на определенное время.

В результате работы встроенного электронагревателя внутренняя поверхность электрофитинга частично оплавляется и к соединительному элементу припаивается полипропиленовая труба.

Достоинств этого метода:

быстрый и технологичный процесс сварки труб.

дороговизна соединительной арматуры и сварочного агрегата.

Пайка полипропиленовых труб с электрофитингом применяется строительными компаниями при выполнении больших объемов работ. В домашних условиях этот метод практически не применяется. .

Холодная сварка

Холодная сварка труб осуществляется с помощью специального клея … Имеет особый состав, смягчающий внешние поверхности соединяемых элементов.

Для этого стыки предварительно обезжиривают, затем на них наносят слой клея. После этого детали соединяются между собой, фиксируются в нужном положении и удерживаются определенное время.

Научился соединять трубы холодной сваркой по прочности не уступает диффузионной термической пайке .

данный способ соединения полипропиленовых труб можно использовать только для систем холодного водоснабжения.

Как правильно паять полипропиленовые трубы

Учитывая, что электрическую арматуру и холодную сварку в домашних условиях практически никто не использует, дальнейшая инструкция будет посвящена самосварке полипропиленовых труб с помощью электрического паяльника.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо подготовить:

специальный электрический паяльник с набором насадок соответствующего диаметра;
роликовый резак специальный (ножницы для труб) или пила;
напильник или острый нож для удаления заусенцев на концах труб;
рулетка или линейка мерная;
маркер или мелок для разметки соединяемых деталей;
Монтажное приспособление для пайки труб диаметром более 40 мм.

Кроме самих полипропиленовых труб и соединительной арматуры, вам потребуются ватные тряпки и жидкость для обезжиривания поверхностей нагревательных форсунок (ацетон, спирт и т. Д.).

Параметры и график сварки

Для обеспечения наилучшего качества связи необходимо соблюдать определенные правила. Значения параметров, указанных в таблице, зависят от диаметра изделий и температуры окружающей среды.

Температура пайки трубы: 260 градусов.

Внешний диаметр, мм

Глубина посадки, мм

Как правильно паять полипропиленовые трубы

Выслушав многочисленные советы, вы решили не нанимать мастеров для установки системы отопления и сделать все соединения полипропиленовых труб своими руками. Если вы уверены в успехе и умеете работать самостоятельно, смело приступайте к подготовке и производству работы.

Со своей стороны мы расскажем, какие инструменты и приспособления необходимы для монтажа и как правильно паять полипропиленовые трубы.По умолчанию будем считать, что все материалы уже закуплены, остается только собрать все по схеме.

Сварочные аппараты для полипропиленовых труб

Начнем с подготовки сборочного инструмента. Поскольку все соединения труб и фасонных частей из ППР выполняются пайкой, для этого вам понадобится специальный паяльник.

Примечание. Соединение деталей из полипропилена иногда называют сваркой. Чтобы не запутаться, помните, что когда речь идет о полипропиленовых трубах, то метод соединения один — пайка, но его часто называют сваркой.С прессовыми или резьбовыми фитингами в виде металлопластиковых труб эти системы не устанавливаются.

Сварочный аппарат для работы с полипропиленовыми трубами представлен на рынке в двух типах:

с круглым нагревателем;
плоский нагревательный элемент.

Последний в простонародье получил прозвище «железо» из-за некоторого внешнего сходства с этим бытовым прибором. У разных сварщиков принципиальных отличий нет, только конструктивные.В первом случае насадки для тефлоновых труб надеваются и прикрепляются к утеплителю как хомуты, а во втором прикручиваются к нему с двух сторон. В остальном особой разницы нет, а функция устройства та же — пайка полипропилена.

Паяльные машины, как правило, продаются в комплекте с насадками. Самый дешевый и минимальный комплект китайского производства — это паяльник мощностью до 800 Вт, подставка под него и насадки на 3 типоразмера самых распространенных труб — 20, 25 и 32 мм.Если ваша схема отопления содержит только такие диаметры и вы не планируете паять полипропиленовые трубы где-либо еще, кроме дома, или заниматься этим профессионально, то бюджетного набора будет вполне достаточно.

Если по расчету и схеме необходимо соединить трубы размером 40, 50 и 63 мм, то придется потратиться и приобрести еще один набор для пайки, в котором находятся соответствующие детали. Что ж, самые дорогие комплекты производятся в странах Европы, они надежны в эксплуатации и долговечны.В такие комплекты входят следующие инструменты:

паяльник с подставкой;
тефлоновые жала для паяльника всех вышеуказанных диаметров;
для резки труб под точным углом 90º;
;
крестовая отвертка
;
перчатки.

Важно! Поскольку пайка полипропиленовых труб — это работа с подогреваемым оборудованием, настоятельно рекомендуется всегда использовать перчатки, независимо от того, входят они в комплект или нет.Особенно это актуально для новичков, которые в 99 случаях из 100 случайно касаются нагревательного элемента.

Рабочая часть паяльника (нагревателя) любой конструкции устроена таким образом, что на нее можно установить 2-3 насадки для труб малого диаметра. Это экономит много времени при работе с линиями от 20 до 40 мм.

Немного о мощности паяльного аппарата. Высокая мощность необходима для быстрого и равномерного нагрева деталей большого диаметра, который считается 63 мм и более.Для бытовых целей достаточно иметь утюг мощностью 0,7-1 кВт. Паяльники с нагревателями выше 1 кВт считаются профессиональными, поэтому стоят дороже обычных.

Кроме утюга следует подготовить еще один инструмент для пайки полипропиленовых труб, его состав указан в списке выше. Если в наличии отсутствуют ножницы для резки трубы под углом 90 °, то для этой цели можно использовать ножовку и столярную коробку для резки под углом или сделать ее самостоятельно, руководствуясь чертежом:

Примечание.№ Когда нет ножниц для полипропиленовых труб и их разрезают ножовкой, то стык необходимо очистить от заусенцев снаружи и внутри изделия.

Перед тем, как отрезать кусок нужной длины, его необходимо точно пометить. Дело в том, что при подключении часть трубы входит в тройник или любой другой фитинг, это называется глубиной пайки. Поэтому к необходимому размеру участка, определяемому рулеткой, нужно прибавить значение этой глубины, измерив ее значение с конца и поставив отметку карандашом.Поскольку технология пайки предусматривает разную глубину погружения для разного диаметра трубы, ее значения можно взять из таблицы:

Примечание. В таблице указаны диапазоны глубины пайки, поскольку она варьируется в этих пределах у разных производителей труб из ППР. Значение можно проверить, измерив несколько фитингов глубиномером.

При монтаже систем отопления припаивают армированные полипропиленовые трубы; они отличаются от обычных наличием слоя алюминиевой фольги, стекловолокна или базальтового волокна.Причем этот слой в изделиях разных производителей может быть выполнен по-разному. Если арматура расположена не в центре толщины стенки, а у внешнего края, то перед пайкой полипропиленовых труб потребуется снятие изоляции. Для этого есть специальное устройство:

Сварочный процесс

Перед началом работы нужно надеть на паяльник насадки, соответствующие размеру труб, после чего включить и настроить.Здесь нужно знать, при какой температуре паять полипропиленовые трубы. Большинство производителей указывают рабочую температуру 260-270 ºС, выше поднимать не стоит, иначе перегрева не избежать. Недогрев также чреват некачественным и негерметичным соединением, при котором затем быстро образуется течь.

Следует понимать, что время нагрева, диаметр изделия и температура сварки взаимосвязаны. В таблице указано время сварки при стандартной температуре 260 ºC.

Примечание. Продолжительность сварки — это время до полного затвердевания пластика, когда соединение набирает максимальную прочность.

Когда настройка утюга окончена, приступаем к сварке, следуя инструкции по пайке полипропиленовых труб:

Взяв трубку в одну руку и фитинг в другую, надеваем их на сопло нагретого паяльника одновременно с двух сторон, не поворачивая вокруг его оси.

Соблюдаем отведенное время.

Осторожно снимите обе соединяемые детали с тефлонового сопла, снова не поворачивая.

Плавно вставить трубу в фитинг до метки, не перекручивая, и закрепить на время, указанное в таблице, на этом стык готов. Более подробно операция показана на видео:

Правильно использовать паяльник на столе удобнее, поэтому рекомендуется сначала припаять несколько тренировочных стыков. После этого можно собрать все возможные узлы короткими секциями в удобном месте.Далее следует прокладка магистралей с подключением тройников на месте, здесь будет сложнее. Нагретый утюг для пайки нужно будет с одной стороны надеть на уложенную трубу, а с другой натянуть тройник, удерживая устройство в подвешенном состоянии. Затем с обеих частей снимается паяльник и они состыковываются.

При прокладке магистральных трубопроводов соблюдать последовательность монтажа секций и элементов. Начинайте сборку системы от источника тепла и идите до конца, а для соединения двух полипропиленовых труб старайтесь использовать только тройники, от которых отводы пойдут на батареи.Используйте для этой цели муфты, если иначе невозможно. Избегайте стыков в труднодоступных местах, иначе для их завершения придется работать сразу двумя паяльниками, чтобы одновременно прогревать соединяемые детали.

Совет. Многие производители полипропиленовых систем разрабатывают собственные инструкции по установке для своей продукции. Оттуда вы можете почерпнуть много полезной информации, используйте это.

Как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленом

В силу разных обстоятельств бывает, что необходимо соединять разные виды труб, например, полипропиленовые и стальные, металлопластиковые с полипропиленом и так далее.Такие ситуации случаются в квартирах, где сложно поменять сечение обычного водопровода или отопительного стояка, проложенного стальной или металлопластиковой трубой, но необходимо подсоединить к нему. Это не большая проблема, просто нужно учесть, что все подобные соединения выполняются через резьбовые соединения.

Поскольку соединение металлопластиковых труб может осуществляться прессовыми и разборными фитингами, для соединения с полипропиленом удобнее брать разъемный фитинг с внешней резьбой.В свою очередь к концу полипропиленовой трубы припаивается фитинг с внешней резьбой, после чего соединение скручивается традиционным способом, с намоткой из льняной или фумовой ленты.

Трубный фитинг съемный

Когда необходимо разрезать металлопластиковые трубы, то удобнее всего поставить тройник с резьбовым ответвлением, куда впоследствии можно будет вкрутить фитинг, а затем припаять к нему полипропиленовую трубу. Правда, с установкой тройника придется повозиться: нужно отключить воду или опорожнить систему отопления, а потом вырезать металлопластик и установить.

Полипропиленовые трубы и фасонные части сегодня в тренде. Применяются для внутренней водопроводной и тепловой разводки и сетей дома и квартиры. Популярность этого материала в первую очередь обусловлена удобством работы с ним. В отличие от металлических труб, их не нужно гнуть трубогибом, нарезать резьбу и сваривать. Вся трудоемкость этой профессии ушла в прошлое с появлением такого материала, как полипропилен.
Основным инструментом для работы с изделиями из полипропилена является электрический паяльник или утюг.В заводской комплектации он укомплектован втулками для пайки труб и фитингов стандартных диаметров … Их можно приобрести отдельно. Но бывают случаи, когда заводского паяльника по каким-то причинам нет в наличии и нет возможности его купить, а из всех запчастей в наличии только сварочные насадки. Вот тут и пригодится самодельный сантехнический паяльник.

Это самоделка из разряда «дунул, плюнул и сделал». Собирать его можно буквально на коленях из старого утюга и деревянного бруска.С таким самодельным утеплителем вы точно спасете положение и справитесь с пайкой полипропиленовых труб. А сейчас мы покажем вам, как это сделать.

Что понадобится для сборки паяльника

Старый утюг с рабочей нагревательной подошвой;
Брусок деревянный, примерное сечение 40х50 мм, длина 40-50 см;
Четыре шайбы саморезные прессовые, 3×14-16 мм;
Гильзы для сантехнического паяльника с прижимным болтом;
Кабель силовой со штекером;
Изолента, саморезы 45 мм.

Из инструментов необходимо иметь: дрель или шуруповерт с крестовой головкой для саморезов, сверла диаметром 6-8 мм, шлифовальный станок или наждачную бумагу, малярный нож, плоскогубцы и молоток.

Собираем самодельный паяльник для полипропиленовых труб

Первым делом разбираем бытовой утюг, отсоединив подошву от термостатов. Остальное железо нам больше не нужно.

Далее готовим деревянный брусок. При необходимости его можно распилить, проткнуть или просто зачистить на наждачном круге, как это сделал автор самоделки (фото).

Для крепления планки просверливаем несколько отверстий на подошве утюга в зоне, свободной от нагревательного элемента. Диаметр сверла должен быть меньше ширины головки винта.

Вставляем отрегулированную по сечению планку в паз подошвы, и при помощи отвертки и крестовины прикручиваем на несколько саморезов.

На конце контактного блока нагревателя есть болты. Под них просверливаем пазовые отверстия с обеих сторон планки, а контакты разворачиваем плоскогубцами для их соединения.

Прижимаем контактные пластины несколькими саморезами — нажимными шайбами.

Недалеко от торца подошвы просверливаем отверстие под прижимной болт для гильз. Теперь можно прикрепить несколько парных сварочных насадок. Надеваем их на прижимной болт, и затягиваем шестигранным ключом.

Осталось только подключить кабель питания к контактной группе, а место контакта на ручке обмотать изолентой.

Паяльник готов к работе. Такое устройство можно использовать для пайки полипропиленовых труб и фитингов, выполнения водопроводной или отопительной разводки.

Заключение

Несмотря на простоту конструкции, ее нельзя считать полностью модифицированной. В нем нет термостата нагрева с автоматическими средствами защиты. Эргономика инструмента тоже оставляет желать лучшего, ведь такое приспособление должно во время работы твердо стоять на краю.Однако этот самодельный аппарат служит доказательством того, что при желании из подручных деталей можно собрать даже специализированный инструмент.

Как припаять водонагреватель

При установке нового водонагревателя проще всего выполнить работу, не требующую пайки. Обычно вы можете подключить водонагреватель к пластиковой трубе с помощью гибких соединений (длина не менее 18 дюймов предотвратит перегрев пластиковых труб). В тех случаях, когда вам нужно знать, как припаять соединение водонагревателя, вот учебник, который поможет вам понять процесс.

Что нужно знать

При использовании оцинкованных ниппелей для подключения нагревателя к меди или латуни требуется диэлектрическая муфта для предотвращения гальванической коррозии , которая представляет собой коррозионную реакцию, возникающую в результате кислотного электролиза. Эта коррозия приводит к слабым и неисправным соединениям. Более простым решением было бы протянуть «водяной изгиб» к ниппелям, идущим от входа и выхода водонагревателя. Эти гибкие линии питания созданы для изоляции коррозионной реакции, устраняя необходимость в диэлектрическом соединении.Другой конец может входить либо в другое резьбовое соединение, либо под пайку, в зависимости от вашего применения.

Паяльная трубка

требует некоторой практики, но соблюдение нескольких простых правил поможет сделать сварной шов герметичным.

Очистите соединения и трубу внутри и снаружи (попробуйте наждачную бумагу и проволочные щетки).
Используйте флюс как на внутренней стороне фитинга, так и на внешней стороне трубы.
Не поворачивайте горелку слишком высоко.
Нагревайте фитинг, а не трубу. Это действие будет «втягивать» припой в штуцер (смотреть довольно круто).
Имейте под рукой шприц из бутылки с водой.

Пайка трубок водонагревателя в 8 ступеней

Теперь, когда у вас есть чистая труба и фитинг, можно приступать к работе:

Нанесите красивый слой флюса на обе части и сдвиньте вместе.
Размотайте примерно 12 дюймов припоя из рулона и согните конец, чтобы сформировать форму крючка, оставив примерно 10 дюймов между вами и концом.
Включите фонарь, будьте осторожны с окружающим миром, настройте фонарик на средний поток. Поскольку пайка лучше всего работает с постоянным нагревом, область за вашей арматурой будет достаточно горячей, чтобы обжечься. Если вы паяете рядом с горючими материалами, используйте тепловую ткань позади фитинга, чтобы предотвратить возгорание.
Направляйте пламя на фитинг со стороны соединения, пока около 1/4 длины пламени не попадет на фитинг.
Поместите конец припоя, который вы ранее согнули, на тыльную сторону трубы прямо там, где соединяются фитинг и труба.
Как только фитинг станет достаточно горячим, конец припоя станет жидким и втянется в фитинг. Как только это произойдет, наденьте конец припоя на трубу.
Сбрызните его водой (когда закончите), чтобы быстро остыть, и выключите фонарик.
После того, как все ваши фитинги будут припаяны, включите воду и проверьте, нет ли утечек.Если утечки очевидны, повторите шаги 4-9

Примечание: труба с водой внутри не нагревается достаточно для пайки.

Химия для выгребных ям и туалетов: Химия для септиков и выгребных ям. ТОП средств для покупки

Дек 12, 1970 автор alexxlab Разное

Химия для септиков и выгребных ям. ТОП средств для покупки

Владельцам частных домов, дачных туалетов с автономной канализацией приходится решать вопрос об очистке выгребной ямы. Переполненный накопитель отходов жизнедеятельности – источник загрязнения окружающей среды, неприятного запаха и распространения инфекций.

Раньше проблема очистки уличных туалетов решалась только механическим способом – с помощью ассенизаторной машины. Современные средства, среди которых – биологически-активные препараты и химия для септика – позволяют эффективно и недорого растворять и утилизировать отходы без частого привлечения техники и оборудования, тем самым сократив расходы на очистку выгребных ям.

ТОП-7 бактерий для септиков

Место	Название	Особенности
1	Thetford B-Fresh Green	Работает при любой температуре
2	Latrin (Латрин)	Экологичность и безопасность. Не вредит пластиковым и резиновым деталям, не разъедает лакокрасочные покрытия
3	Доктор Робик 509	Полностью устраняет запахи
4	Thetford Жидкость Aqua Kem Green	Высокая эффективность даже при работе с твердыми отходами
5	BioBac	Содержит анаэробные микроорганизмы и биологически активные ферменты
6	Биола Морской бриз	Полностью безопасен для окружающей среды
7	Химола Септик-10	Нейтрализует химически активные вещества.

Thetford Туалетная жидкость B-Fresh Green 2 л

Средство Thetford B-Fresh Green (Нидерланды) предназначено для заполнения нижнего бака биотуалета. Расщепляет твердые частицы отходов, нейтрализует газообразование, устраняет неприятные запахи.

Первое место в рейтинге занимает из-за оптимального соотношения цены и качества. Особенности продукта заключаются в температурном режиме его применения — от -20 ⁰ С до +40 ⁰ С.

Характеристики:

Выпускается в жидком состоянии, готовом к использованию. Не требует предварительной подготовки.
Срок действия 36 мес.
75 мл жидкости очищает 10 л отходов в биотуалете. Рекомендуется применять каждые три дня.
Одна канистра рассчитана на 26-27 очисток.
Экологически чистый состав без формальдегидов и других опасных веществ.

Плюсы:

Низкая цена.
Удобная упаковка (канистра).
Экономный расход.

Минусы:

Умеренная эффективность.
Уменьшает, но не устраняет запах полностью.

Latrin (Латрин)

Средство Latrin разработано для обеззараживания выгребных ям, биотуалетов, септиков. Производитель CleanBox обещает растворение жиров и твердых отходов, антисептическое воздействие, устранение газов, запахов.

Формула не содержит кислот и щелочей, поэтому состав не разрушает пластиковые, резиновые детали, не растворяет лак, краску. Важно соблюдать дозировку. Во время работы со средством следует использовать средства защиты кожи. Уточнить информацию можно на сайте

Характеристики:

Форма выпуска жидкость.
Срок действия 36 мес.
25 мл жидкости расходуется на 10 л отходов в биотуалете. Соотношение меняется для уличных туалетов и септиков.
Реализуется в объемах 1 л и 5 л. Расход составит соответственно: 40 и 200 очисток биотуалета.

Средство на практике подтверждает свою эффективность по каждому заявленному производителем пункту.

Плюсы:

Экологически безопасно.
Не разрушает материал корпуса.
Используется для обеззараживания любых поверхностей.

Минусы:

Замерзает.
Может раздражать кожу.

Доктор Робик 509 Средство по уходу для септика выгребных ям 0.798 л

Доктор Робик 509 эффективно очищает отходы в выгребных ямах и других локальных системах. Используется для утилизации органических отходов в домашних условиях и на фермах.

Перед использованием этой химии для септика производитель рекомендует прочистить переполненную систему. Средство разжижает густые среды, растворяет окаменелости, чистит поры в земле. Подходит для запущенных канализационных и дренажных систем. Несмотря на мощность воздействия, безопасно для людей, животных и флоры.

Характеристики:

Форма выпуска жидкость.
Срок действия 36 мес.
Канистра предназначена для одного применения на 3000 литров.
Без специальных показаний, повторять ежегодно.

Чтобы получить оптимальный результат в засоренных септиках, обработка проводится несколько раз подряд.

Плюсы:

Безопасен для окружающей среды.
Использовать 1 раз в год.
Удаляет запахи.

Минусы:

Нужна предварительное очистка ямы с помощью ассенизатора.

Thetford Жидкость Aqua Kem Green 1.5 л

Средство Thetford Aqua Kem Green может применяться каждый день для поддержания чистоты в биотуалете. Оказывает биологическое, дезинфицирующее, дезодорирующее действие.

При регулярном использовании продолжительность воздействия увеличивается до 4-х дней. Может замерзнуть при температуре ниже -20 ⁰ С. После размораживания эффективность не снижается.

Характеристики:

Форма выпуска жидкость.
Срок действия 36 мес.
75 мл жидкости расходуется на 10 л отходов в биотуалет.
Одна канистра рассчитана на 20 очисток.

Средство тщательно очищает и прекрасно ароматизирует туалет.

Плюсы:

Высокая эффективность.
Приятный запах.

Минусы:

Не очень экономный расход.

BioBac Биологическое средство для септических систем BBS 180 1 л

Средство BioBac BB-S 180 предназначено для устранения запахов, растворения отходов, моющих средств, мыла, разжижения осадков в септических системах. Позволяет редко выполнять ассенизацию.

Содержит анаэробные микроорганизмы и биологически активные ферменты, которые создают условия для полноценного функционирования очистных канализационных сооружений.

Характеристики:

Форма выпуска жидкость.
Срок действия 24 мес.
Рассчитан на 2 м³.
Результат сохраняется 180 дней.

Биоактиватор оправдывает ожидания, но остаток в открытой бутылке быстро теряет свои качества, поэтому следующее применение может быть менее эффективным.

Плюсы:

Безопасный состав.
Широкий спектр действия.
Ускоряет биологические процессы.

Минусы:

Снижается эффективность при долгом хранении открытой бутылки.

Экосервис Жидкость для биотуалетов Биола Морской бриз 1 л

Средство для септиков Биола заливается в нижний бачок в биотуалете, уличные туалеты и выгребные ямы. Нейтрализует неприятные запахи, расщепляет отходы, останавливает газообразование, гниение.

В составе биологически разлагаемые компоненты, поэтому средство абсолютно безопасно. Может утилизироваться в компост. Концентрат разводится в воде согласно таблице дозировки производителя.

Характеристики:

Форма выпуска жидкость.
Срок действия 36 мес.
120 мл заливается в бак объемом 250 литров. См. таблицу на бутылке.
Экономный расход.

Морской бриз имеет приятный аромат, низкую цену и экономный расход.

Плюсы:

Высокая эффективность.
Удобное применение.
Экономный расход.

Минусы:

Нужно развести в воде перед использованием.

Химола Септик-10 концентрат 1 л

Завершает список топ-средств Химола Септик-10 для очищения септических систем. Расщепляет органические и неорганические отходы, устраняет неприятные запахи.

Биоактиватор с ферментной композицией нейтрализует химически активные вещества, которые попадают в канализационную систему со стиральным и чистящим порошком. Регулярное применение позволяет очистить трубы от наростов и осадка.

Характеристики:

Форма выпуска жидкость.
Срок действия 24 мес.
1-2 колпачка выливать в унитаз.
Использовать еженедельно.

Может использоваться и для устранения засорения канализационных систем, и в качестве предупредительной меры для поддержания чистоты.

Плюсы:

Простое использование.
Безопасность.
Экономный расход.

Минусы:

Частое применение.

Что из себя представляют химические средства для выгребных ям и септиков?

Химические средства для септика – это специальные препараты, растворы, которые добавляют в автономную канализацию в качестве реагентов для дезинфекции и дезинсекции отходов. В результате происходящей реакции компоненты нечистот либо растворяются, либо превращаются в труднорастворимые и осаждаются на дно.

Химия для септика делится на несколько основных подгрупп:

Формальдегиды. Эти очистители, изготавливаемые из муравьиной кислоты, наиболее доступные по цене. Они обладают мощным антисептическим свойством и антибактериальным эффектом. Еще несколько лет назад этот очиститель использовался везде, однако недавно ученые доказали высокую токсичность и канцерогенность препаратов на основе формальдегида, и сейчас средства практически не применяются.
Хлорная известь так же токсична и опасна для здоровья человека, как и предыдущий реагент, хотя при опасности эпидемии лучшее средство для уничтожения опасных вирусов и бацилл найти сложно. Несмотря на высокую антибактериальную и дезинфицирующую эффективность, сейчас хлорные соединения в качестве антисептика не используются.
Нитратные окислители. Препараты на основе азота обладают иным принципом действия. Они экологически безопасны. Химические компоненты соединений вступают в реакцию с нечистотами, растворяют их, разделяют, превращая в массу, однородную по структуре, которую легко удалить с помощью ассенизаторной машины. В составе таких реагентов имеются ПАВы, обладающие хорошей растворяющим и моющим эффектом. Еще один важный положительный момент в нитратных составах – они растворяют жиры и не образуют на стенках канализационных труб налет. Единственный недостаток препаратов на основе азота – их высокая стоимость, которая делает регулярное применение средств проблемным.
Препараты на основе аммонийных солей. Эти средства быстро растворяют бактерии на клеточном уровне и эффективно устраняют запахи. Аммонийные средства имеют существенный минус – они чувствительны к воздействию моющих средств, то есть, если в сточных водах будут мыльные отходы, действие реагента по дезактивации фекальных масс снизится. Наука еще достаточно не исследовала вопрос о влиянии реагентов на окружающую среду, поэтому не рекомендуется очищенные воды сбрасывать в открытый грунт, лучше удалять их ассенизаторной техникой.

Таким образом, основная химия для септика, которую применяют для очистки канализационных сооружений, — средства на основе четвертичных аммонийных солей и нитратные окислители.

Действие химии для очистки септика

Что дает применение химических соединений в качестве очистителя для выгребных ям и автономных канализаций?

Попадая в канализацию, химия для септика вступает в реакцию с органическими и неорганическими соединениями, растворяя их, разделяя на фракции, которые легко удаляются механическим способом. Функции, которые выполняют такие средства:

разложение отходов на жидкие, твердые, газообразные фракции;
уничтожение вредных для здоровья человека микроорганизмов – болезнетворных бактерий, вирусов, спор и др.;
устранение неприятного гнилостного запаха;
предотвращение распространения ядовитых испарений, вызванных разложением нечистот;
уничтожение личинок мух и других паразитов, питающихся отходами и вызывающих заражение окружающей среды.

Преимущества и недостатки

Химические реагенты, наряду с биологическими – «живыми» антисептиками, – наиболее популярны для очищения автономных канализаций, выгребных ям на дачных участках. Однако у каждого вида очистителей есть сильные и слабые стороны, которые становятся решающими при выборе, в зависимости от условий использования. Итак, к преимуществам использования химических средств относят следующие качества.

Независимость от температурного режима и погодных условий. Химия хорошо «работает» при любых, самых низких и высоких показателях ртутного столба, в любую – морозную или жаркую погоду. Эффективное очищающее воздействие живых бактерий ограничено показателями от +4 до +30⁰C.
Индифферентность к агрессивным средам. Химические реагенты не боятся повышенной жесткости воды, которая насыщена хлором, остатками моющих средств и антисептиков. Биобактерии не выносят агрессивных сред и сразу в них погибают.
Еще один плюс в копилку химии, особенно это касается нитратных окислителей, – очистка не только сточных вод, но и стенок труб от налета, скопления грязи и жировых отложений.
Разнообразие видов и большой ассортимент средств в продаже.
Стоимость, доступная широкому кругу потребителей.

Есть у химических реагентов и недостатки, о которых следует помнить, выбирая септик для канализации.

разрушающе воздействует на металл, провоцируя коррозию и быстрый выход трубы из строя. По отзывам людей, использовавших химические реагенты для канализационных сооружений из пластика, отмечают изменение структуры материала.
многие средства токсичны, имеют накопительное свойство, представляют опасность для окружающей среды, а некоторые – и для здоровья человека. Остатки химии, попавшие в почву, могут уничтожить питательные вещества в ней и привести к гибели растений.

Таким образом, выбор в пользу того или иного вида препарата зависит от способа утилизации сточных вод. Если очищенную субстанцию не планируется выливать в огород, для септика можно использовать химические средства, но действовать при этом крайне осторожно, соблюдая правила безопасности.

Как правильно выбрать?

Химию для септика лучше приобретать от надежного, хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Для того чтобы не ошибиться, выбирая химический реагент для выгребной ямы и септика, кроме срока годности препарата, нужно обратить внимание на такие особенности и характеристики.

Форма выпуска. Препараты могут быть представлены в форме раствора, порошка, таблеток, концентрата.
Использование очищенных вод. При желании применить очищенные сточные воды для подкормки почвы из химических реагентов можно покупать только средства на основе нитратов.
Материал септика. Выбирайте средство, исходя из материала, из которого изготовлена автономная канализация.
Характеристики отходов. Некоторые виды реагентов частично нейтрализуются составом моющих средств или бытовой химии, попадающей в стоки.

Выбирая химию для выгребной ямы, особое внимание стоит уделить характеристикам средства и его совместимости с определенными условиями использования – для каких стоков и объемов он предназначен. Следует учесть еще один важный момент: выбрав химический препарат для септика, нужно знать, что впоследствии заменить его на биологический невозможно.

Как применять?

Использование химических средств для очищения сточных вод и утилизации отходов требует соблюдения определенных правил: самый эффективный препарат может оказаться бесполезным, если не следовать инструкции по его применению.

Перед началом работы обязательно ознакомиться с инструкцией по применению средства, чтобы изучить состав, способ применения и рассчитать количество реагента.
Приступать к работе нужно, обеспечив себя средствами индивидуальной защиты от воздействия средства на организм, как это указано в инструкции.
Если фекальные массы обрабатываются солями аммония, очищенная вода должна удаляться с участка, употребление ее для полива невозможно. Вода, очищенная с помощью нитратов, применяется для подкормки растений.
Средство с истекшим сроком годности применять не только бесполезно, но и опасно, учитывая изменения в химическом составе с течением времени.
Если реагент используется впервые, рекомендуется приобретать состав с пометкой «старт» или «для первого использования».
Азотные соединения не стоит применять для автономной канализации из металла: на стенках труб отложатся нитраты.
Средства аммонийных солей используют при герметизации накопителя не ближе, чем 20 м от жилья, для того чтобы избежать испарений.
Ввиду особой токсичности формальдегидов и хлора применять их для очистки канализации не рекомендуется.

Наиболее эффективны для очищения автономной канализации средства на основе аммонийных солей и нитратные реагенты, которые безопасны для здоровья и окружающей среды, а после применения обработанное содержимое выгребной ямы можно использовать для удобрения почвы.

Химический концентрат для биотуалетов Latrin

Рекомендуем концентрированный реагент на химической основе Latrin для очистки сооружений с автономной канализацией – биотуалетов, дачных туалетов, выгребных ям и т.п. Универсальное средство действует в нескольких направлениях – разлагает отходы, устраняет газообразование и уничтожает неприятный запах, обладает дезинфицирующим, дезодорирующим и моющим эффектом. Реагент экологически безопасен, не содержит в своем составе токсичных веществ. При соблюдении дозировки раствор не оказывает разрушающего воздействия на металл, пластик, резину.

На сайте можно узнать подробнее об условиях применения очистителя и приобрести концентрат Latrin по выгодной цене.

химия для туалетов и выгребных ям, химические препараты, химикаты для очистки, выбираем средства

Содержание:

1. Ассортимент химии для выгребных ям
2. Применение биопрепаратов
3. Химические препараты

За канализационными системами в частном доме требуется постоянный уход, иначе выгребная яма может забиться. Если подобная проблема возникла, не следует использовать первые подручные средства для ее решения. Не один год во многих зарубежных странах для очистки септиков используют живые бактерии, предназначенные для переработки стоков, и химические средства для очистки выгребных ям.

Ассортимент химии для выгребных ям

Биопрепараты для выгребных ям представляют собой средства, состоящие из органических микроорганизмов, которые активно вступают в реакцию с органическими видами отходов. Такие препараты для канализационных отстойников имеют в своем составе комплекс живых бактерий, перерабатывающих фекалии, и полезные ферменты.

Они отличаются чувствительностью к таким соединениям как:

альдегиды;
щелочи;
фенолы;
кислоты;
хлориды.

Биоактиваторы преобразуют нечистоты в массу, которая является безопасной для людей и окружающей природы. Из отходов получается качественное органическое удобрение, которым можно пользоваться, например, для ухода за садом.

Химические препараты для выгребных ям и биопрепараты получили широкое применение для очистки стоков, которые образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности человека.

Применение биопрепаратов

Биопрепараты для уличных туалетов можно применять, когда температура воздуха составляет от 4 до 30 градусов тепла. В холодное время года используют химикаты для выгребных ям, но многие из них способны нанести значительный вред окружающей среде. Поэтому в последние годы многие домовладельцы и дачники отдают предпочтение штаммам живых бактерий, если позволяет температурный режим.

Применяют биоактиваторы для уличных туалетов, септиков и ям с целью разложения отходов — результатов жизнедеятельности человека (прочитайте: «Септик для туалета — варианты устройства»). Они эффективно решают проблему утилизации стоков и поддержания экологического равновесия.

Биологические средства позволяют:

предотвратить размножение болезнетворных организмов;
бороться с неприятными запахами из септика;
не допустить образования ядовитых испарений и газов.

Они не раздражают слизистые покровы органов человека и кожу рук.

Из биопрепаратов для выгребных ям хорошо себя зарекомендовало средство Доктор Робик. Оно является сильнодействующей и весьма эффективной смесью, состоящей из 6 видов штаммов бактерий, специально разработанных для утилизации нечистот и отходов, которые не подвергаются разрушениям биологическими средствами (прочитайте также: «Средство для канализационных ям — как и чем лучше очистить»). Эти микроорганизмы способны утилизировать моющие вещества, жиры, фенолы и т.д. Использование данного средства позволяет уменьшить количество вызовов ассенизаторской техники, устранить зловоние и повысить степень утилизации твердых частиц в стоках.

Такие биопрепараты как Доктор Робик, обладают следующими преимуществами:

экологическая безопасность;
стойкость к бытовой химии;
уничтожение неприятных запахов;
эффективная переработка различной органики, фекалии, бумаги, жиров;
абсолютная безопасность для людей, растений и животных;
уменьшается потребность в услугах ассенизаторов.

Когда применяются биопрепараты и химия для туалетов и выгребных ям, содержимое упаковки разбавляют в воде, налитой в ведро, и выливают в отстойник или средство из пакета высыпают в унитаз и смывают несколько раз. Качественный антисептик для выгребных ям и туалетов помогает быстро решить проблему.

Биоактиваторы подразделяются на биопорошки и биопрепараты. Первые из них – это нетоксичные составы, состоящие из ферментов и микроорганизмов, значительно ускоряющих разложение канализационных стоков.

Применение биоактиваторов повышает скорость естественной очистки. Благодаря этому органические вещества в стоках распадаются на газ, воду и осадок. Ил накапливается не так быстро, и очищать септик придется не чаще 3-х раз в течение года.

Биоактиваторы также выпускают в виде гранул. Если они имеют форму таблеток, их помещают в унитаз и химикат попадает в выгребную яму, находясь в активном состоянии. Сегодня многие производители трудятся над расширением сферы их применения в части первичной очистки. Биоочистка позволяет проникать в слои волокон и в результате сложная органика преобразуются в простые соединения, которые формируют минеральный осадок. Эти отложения через время заселяются живыми бактериями. На выходе получается вода и углекислый газ.

Сегодня ученым удалось реализовать такую идею как выращивание микроорганизмов, способных перерабатывать естественным образом сточные воды.

В продаже также имеются жидкости для выгребных ям, например, биопрепарат Вэйст Трит. Это безопасный с экологической точки зрения комплекс, в составе которого имеется 6 анаэробных культур бактерий, которые быстро перерабатывают фекалии и бытовые отходы в выгребных ямах и во всех типах септиков. Этот препарат также устраняет зловоние.

Данная жидкость:

полностью очищает дренажную систему, проложенную к сливной яме;
уничтожает плохой запах;
очищает расположенные на улице туалеты и септики;
уменьшает объем стоков и отходов в выгребных ямах.

Септик представляет собой индивидуальное очистное сооружение, предназначенное для очистки бытовых и хозяйственных стоков, поступающих из частных домовладений, где нет центральной канализации. В процессе функционирования в канализационных септических сооружениях применяют способ гравитационного отстаивания и биоочистки с использованием биопрепаратов.

Септики имеют суточную производительность в объеме 2 -12 мі. Сточные жидкости находятся в нем около трех суток, а в это время выпадающий осадок уплотняется и одновременно подвергается аэробному разложению. У данного очистного сооружения имеется герметичный корпус, который состоит из трех камер. Сточная вода попадает в септик самотеком.

Химические препараты

В настоящее время для очистки ям широко используются не только био препараты, но и химия для выгребного туалета в частном доме. Последние средства производят в основном в порошкообразном состоянии. Они превосходно очищают сточные воды и производят утилизацию отходов в компостах и туалетах, освобождая канализационные трубы от жировых отложений.

Очистка выгребной ямы химией имеет ряд преимуществ, поскольку химические средства:

имеют способность эффективно функционировать при любой температуре;
химия для септика не боится агрессивных примесей, жесткой воды.

В тоже время:

их применение негативно отражается на состоянии окружающей среды и канализационной системы в целом;
разрушаются металлические элементы, используемые при обустройстве очистных конструкций.

Для очистки нечистот используется такая химия для выгребных ям:

формальдегид – является самым дешевым химическим средством для отстойников бытовых и хозяйственных отходов. Еще 5-10 лет назад его широко использовали повсеместно. Но затем было доказано, что данное средство очень токсично и обладает высокой степенью канцерогенности. На сегодняшний день формальдегид сняли с производства;
нитратные окислители – являются не чем иным, как азотными удобрениями. Их применяют для очистки уличных туалетов и выгребных канализационных ям. Они экологически безопасны и состоят из поверхностно-активных веществ, разжижающих органические стоки и отходы. Нитратные окислители обладают повышенной моющей способностью, и на их эффективности не отражается наличие в сточной жидкости моющих средств;
аммонийные соединения – считаются отличными дезинфектантами, перерабатывающими фекалии. Также они эффективны в части разложения отходов. Данная химия для выгребных ям ликвидирует неприятные запахи и ускоряет разложение отходов на компоненты. Но аммонийные соединения хуже работают при наличии в стоках моющих средств и малоэффективны в агрессивных средах. Немаловажным является тот момент, что досконально не изучено влияние на окружающую среду аммонийных соединений. Если их задействуют для выгребной ямы, необходимо быть предельно осторожным при проведении ее очистки. Желательно сливать эти отходы в специально оборудованные канавы, а лучше всего будет воспользоваться услугами ассенизаторов.

Нужно знать, что ни одно из современных химических средств не способно превратить фекалии в компост.

Средства для выгребных ям — бактерии, препараты

В нашем детстве маленькое деревянное строение на окраине участка никогда не было образцом комфорта и уюта. Мухи, личинки, неприятный запах — оттуда скорее хотелось выбраться на свежий воздух, вне зависимости от того, закончены важные дела полностью или нет. Если вам повезло стать обладателем земельного участка, и вы задумались об уличном туалете, выкиньте из головы воспоминания детства! Сегодня всё совершенно иначе. Как? Читайте и узнаете.

Преимущество герметичной ямы

Один из самых простых способов создания туалетов для загородных усадеб, дач и частных домов — обустройство выгребной ямы. Хотя простота эта относительная, потому что здесь не менее, чем в любом другом случае, требуется грамотный подход и соблюдение санитарных норм. Прежде всего, яму нельзя обустраивать где попало.

Нужно учитывать:

Правильное расположение и определенное санитарными нормами расстояние относительно дома, источников воды, огорода.
Выбор оптимальной конструкции: бетонированное или условное дренажное дно; материал для стен и их структура; наличие вентиляции.

Выделяют 2 основных вида выгребных ям: поглощающая и герметичная. В таблице приведены сравнительные свойства.

Очевидно, что герметичная яма гораздо предпочтительнее — она более безопасна, надежна и экологична.

Внимание! Если грунтовые воды во дворе дома находятся на уровне менее 1 метра, выгребная яма обязательно должна быть герметичной!

Уход за выгребными ямами

Любая выгребная яма нуждается в очистке от накопившихся отходов. Полностью очистить яму можно только механическим способом — с помощью специальных приспособлений или закачать ассенизаторскую машину.

Для того, чтобы санитарные службы не приходилось вызывать слишком часто, а также для того, чтобы накапливающиеся отходы не выделяли неприятный запах и не служили источником распространения заразных микроорганизмов, необходимо применять специальные средства, которые подразделяются на химические и биологические.

Все современные составы для выгребных ям обладают свойствами дезинфекции, дезинсекции, дезодорирования и способны изменять структуру содержащихся в них отходов, расщепляя их на газообразную, жидкую составляющую и твердый осадок (ил).

Они могут выпускаться в форме рабочей и концентрированной жидкости, порошка, гранул или таблеток.

Химические средства: эффективность, вред и польза

Основные виды химических препаратов для очистки выгребных ям:

на основе формальдегидов;
на основе хлорной извести;
аммониевые соединения;
нитратные окислители.

Соединения, содержащие четвертичные аммониевые соли, успешно и достаточно быстро разлагают бактерии, производя необратимую деструктуризацию на клеточном уровне. При этом активно устраняются запахи. Такие препараты признаны близкими к совершенным дезинфектантам. Их недостаток — предполагаемый вред для окружающей среды и неустойчивость по отношению к моющим средствам.

Внимание! Свойства четвертичных аммониевых солей недостаточно изучены, поэтому к соответствующим препаратам нужно относиться с осторожностью и сливать содержащие их стоки в центральную канализацию или специальные ямы.

Химические средства для выгребных ям

Самые предпочтительные из всех химических средств — те, которые содержат нитратные окислители. Они являются самыми экологически безопасными. По сути — это удобрения-нитраты. Они отлично перерабатывают органику и неорганические куски мусора в однородную массу с дальнейшим разделением на газообразную, жидкую и твердую фракцию, которая скапливается внизу. Такое расслоение очень удобно — когда приходит время механической очистки, ее можно произвести даже самостоятельно. Тем более, что теперь производятся специальные насосы для частного пользования.

Жидкая фракция из-за переизбытка азота не подойдет для выращивания съедобных культур, зато ее с успехом можно использовать для полива зеленых изгородей, клумб и газонов.

Еще одно немаловажное преимущество нитратных составов — то, что они препятствуют образованию отложений на стенках и максимально эффективно удаляют жировые скопления. Работают они при любой температуре и не боятся взаимодействия с химическими веществами моющих и чистящих средств.

Основной недостаток — не все из них лояльны к металлическим поверхностям.

Особенности использования бактерий

Принцип действия биологических препаратов — катализация естественных процессов распада при помощи бактерий-сапрофитов, превращающих органические вещества в неорганические, использующих внеклеточный способ переваривания, выделяя ферменты. Поэтому бактериальный способ очистки могут называть бактериально-ферментным.

Анаэробные (им не нужен кислород) бактерии запускают процесс метанового (щелочного, бескислородного) брожения с образованием большого количества газов, при испарении которых объем отходов сильно уменьшается, а выталкиваемые на поверхность массы под воздействием уже аэробных бактерий окончательно минерализируются до простых химических соединений. При этом, то, что остается в осадке — насыщенный минералами почвенный гумус, а вода пригодна для полива или под последующую фильтрацию до полного очищения.

Хотя бактерии работают не так быстро, как химические соединения, они не менее эффективны, а абсолютная безопасность бактериальных средств делает их применение предпочтительным для любых туалетов и канализационных сооружений. А для поглощающей выгребной ямы — это самое верное решение.

Важно! Жизнедеятельности бактерий протекает в жидкой среде. Сухие бактериальные препараты перед применением нужно выдерживать в чуть теплой воде (иногда нужно добавить крошки любой органики) для оживления бактерий (появятся пузырьки углекислого газа). Если на поверхности отходов, разлагаемых бактериями, появилась корка, на нее нужно выплеснуть 1-2 литра слегка теплой воды так, чтобы образовался надлом.

Есть некоторые ограничения в применении бактериологических препаратов:

Для питания бактерий необходимы постоянные поступления органических масс, и туалет должен функционировать без больших перерывов: максимальный перерыв — 14 дней.
При низких и сильно высоких температурах деятельность бактерий прекращается. Рабочий диапазон — от +3 до +30 градусов.
Бытовая химия, попавшая в стоки, разрушает полезные бактерии.

Универсальное средство GOODHIM, содержащее активные химико-биологические вещества, обладает уникальным набором свойств:

Полностью дезинфицирует, устраняет неприятных запах, уничтожает патогенные микроорганизмы и насекомых на разных стадиях развития.
Не содержит компонентов, которые окисляют и разрушают металлы, резину, пластик.
Безопасен для окружающей среды, не содержит хлора и формальдегида.
Превращает отходы в однородную массу, удобную для утилизации.

Средство предназначено для всех видов стоков и может использоваться:

для выгребных ям и септиков;
для дачных туалетов;
для биотуалетов.

Особое удобство при использовании — входящий в состав жидкости активный моющий компонент препятствует заиливанию конструкций.

Аналогичными свойствами обладает жидкость для выгребных ям и для септиков «GOODHIM» БИОДАЧА. В них сохраняются главные приоритеты:

Эффективное по уничтожению вредоносных микроорганизмов и насекомых и мягкое по отношению к экологии и конструкциям воздействие.
Удобство применения и создание комфортных, соответствующих высоким санитарным требованиям условий для использования туалетов.
Экономичность: для очистки 500 литров отходов понадобится всего 150-200 мл концентрата.

Как и для всей продукции GOODHIM, имеются сертификаты соответствия европейским стандартам. Самый надежный способ приобрести эти препараты — заказать на сайте производителя.

Универсальное средство для выгребных ям и септиков Доктор Робик 109 75 г

8939322310705

Рамиль (01.08.2020)

Есть средства лучше этого.

Достоинства: &nbspУстраняет запах.

Недостатки:&nbspИспользовал два сезона. Фекалии, если перерабатывает, то с низкой эффективностью.

Эффективность ниже среднего. В моем случае, надо докупать 2 пакетика в месяц. Использовал 2 сезона. Уровень содержимого в яме остается неизменным.

9&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8863465046065

Ана (02.05.2018)

Отличное средство

Достоинства: &nbspубирает запах, отлично разлагает

Недостатки:&nbspна сезон нужно 3 пакета

Просто находка! пользуюсь более 5 лет. разлагает даже волокнистые растения, не говоря о туал. бумаге и проч. Каждую весну чистим яму — почти компост. Однородное содержимое на выходе, без запаха. Советую!!

13&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8852519911473

Елена (22.09.2017)

Хорошо, но мало

Достоинства: &nbspНи запаха, ни мух

Недостатки:&nbspМаленькая упаковка, не хватает на весь сезон

Раньше, кажется, упаковка была больше. 75 г — приходится покупать второй пакет на сезон. Нас двое, бываем на даче часто, но не живём постоянно.

14&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8843149967409

Эдуард (23.12.2016)

Супер!

Достоинства: &nbspРеально работает!

Недостатки:&nbspОтсутствуют

Применил немного не по назначению, посыпал подстилку (опилки) в курятнике. Очень напрягало выгребать помёт с опилками каждую неделю, иначе запах был нереальный. С этим препаратом уже месяц не убираю помёт, запаха нет. Только опилки приходится подсыпать свежие

27&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8840034943025

Сегрей (07.07.2016)

Я доволен

Эффективное средство,действительно помогает.Использовал другие-эффект нулевой. Недостаток,-нужно добавлять регулярно,раз в месяц.

21&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8838496944177

Максим (29.05.2016)

Совершенно бесполезен для частного дома

Засыпал 2 пакета по инструкции с интервалом в 30 дней. Результата совершенно нет!

33&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8837479268401

Марина (21.04.2016)

Чудо — пакет!!!

Первый раз купила пакетик прошлым летом и пользуюсь по сей день! Запах ушел за неделю, вода в яме стала заметно чище и уменьшилась процентов на 40. Одним словом Доктор Робик творит чудеса! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! Цена в магазинах ОБИ — адекватная.

23&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8837316280369

Марина (18.04.2016)

Чудо — пакет!!!

Купила пакетик для выгребной ямы ради интереса. Особого чуда не ожидала, НО ОШИБАЛАСЬ!!! Запах исчез на третий день. Объем содержимого выгребной ямы стал заметно меньше. С задачей своей справился на все 100%. Удобно расфасован, простейшая инструкция. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ, другие фирмы пробовала — эффект был нулевой.

26&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8836365058097

Пуша (05.03.2016)

Деньги на ветер

Засыпала (по инструкции) в яму две пачки,эффект нулевой!

18&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8834009595953

OldFox (01.11.2015)

не понравилось

Использовал раза 3..4 на даче для септика объемом 1,5 кбм. Часто был неприятный запах, грешил на вентиляцию септика. Летом в ОБИ купил средство другой фирмы, все запахи исчезли, на поверхности в первой камере появилась корочка.

39&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8833449885745

Василий (02.10.2015)

Деньги в землю

Средство никакое, даже слов нет. До этого всегда покупал Санэкс всё было отлично, даже зимой в яме бактерии были. Жаль, что ОБИ больше не продаёт.

42&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8831422758961

Крок (22.06.2015)

Хорошее средство

Запах моментально исчез. Прост в использовании.

62&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

Все отзывы

Средство для выгребных ям: что лучше

Одним из наиболее острых вопросов, которые приходится решать владельцам частных домов, является утилизация сточных вод. Но правильно подобранное средство для выгребных ям может не только свести к минимуму использование ассенизационной машины, но и обеспечить сад с огородом безопасным качественным удобрением.

Мы расскажем, какой вариант станет оптимальным для очистных сооружений ваших автономных канализационных систем. У нас подробно описаны все применяемые на практике составы, оценена их эффективность. Представленная нами информация поможет подобрать оптимальное средство.

Содержание статьи:

Способы чистки выгребных ям

Любая выгребная яма нуждается в периодической чистке, частота которой определяется интенсивностью эксплуатации.

Обеззараживание и утилизация сточных вод может проводиться несколькими способами:

Механическая очистка. Заключается в выделении и последующем удалении из сточной массы нерастворимых крупных частиц минерального происхождения. Осуществляется методом отстаивания и фильтрации. Механический способ не позволяет избавиться от нерастворимых соединений, потому применяется в качестве дополнения к химическим и биологическим технологиям очистки.
Биологическая очистка. Способ основан на использовании аэробных и анаэробных разновидностей живых бактерий для септиков и выгребных ям. Они обеспечивают преобразование стоков в ил и воду. Разложение на указанные компоненты происходит за счет первоначального окисления с помощью анаэробных бактерий с последующей доочисткой аэробами.
Химическая очистка. В основе способов заложен принцип перевода растворимых соединений с помощью реагентов в труднорастворимые соединения, после чего они осаждаются. Метод используется преимущественно для обработки производственных стоков и фекальных масс.

В первой камере происходит сбраживание стоков с содействие анаэробов, в следующих их окончательная доочистка и подготовка к выводу в поля фильтрации или сбросу в фильтрационные канавы.

Галерея изображений

Фото из

Назначение средств для обработки выгребных ям

Использование биопрепаратов для выгребных ям

Принцип действия востребованных средств для выгребов

Основной компонент биологических комплексов

Химические вещества в деле обработки выгребов

Предельно простая схема приготовления препарата

Удаление из выгребов и септиков твердого осадка

Мехинический способ очистки сточной массы в биостанции

Чем больше камер у септика, тем выше степень очистки стоков. Воды из трехкамерных сооружений могут без дополнительной обработки перетекать в грунты. Там, в естественных условиях, они дополнительно очистятся, благодаря чему не нарушат природный экологический баланс.

Воды из двухкамерных и однокамерных септиков должны поступать или в централизованную канализационную сеть, или в . Потому сооружения с одной или двумя камерами используют преимущественно для обработки серых стоков, а массы из “отхожих мест” отводятся в выгребные ямы, Люфт- или пудр-клозеты.

Функция септика состоит в разделении стоков на растворимую и нерастворимую массу и в последующем разложении органики. Обработка производится с помощью анаэробов, всегда присутствующих в сточных массах, и анаэробов, имеющихся или занесенных туда искусственным путем

Все виды очистки связаны с образованием осадков, которые следует периодически выкачивать и удалять. Образованный при химической обработке осадок откачивают и вывозят для утилизации в центральных очистных объектах. Отложения, полученные в результате биологической переработки, после выдержки в компостных кучах используются в качестве удобрений.

При использовании аэробных бактерий очистка производится до 95 %, что позволяет сбрасывать стоки в сточные канавы. Однако желательно провести дополнительную обработку в поглотительном колодце или изображенной на схеме дренажной системе. Дрены можно закладывать только в случае, если между ними и горизонтом грунтовой воды будет не менее 1 м

Главные требования к препаратам очистки стоков заключаются в возможности максимального уменьшения объема фекальных масс, способности перерабатывать отфильтрованные твердые включения, бумагу и целлюлозу.

Далеко не последнюю роль играет и фактор возможности очистки бытовых сточных вод, в которых могут присутствовать соединения хлора, кислоты, щелочи, фенолы.

Откачка канализационных стоков производится при использовании любого из указанных методов очистки. Использование биологических средств позволяет приглашать ассенизаторов гораздо реже

Химические средства очистки выгребных ям

Химические средства, использующиеся для чистки выгребных ям, можно разделить на несколько основных подгрупп:

Формальдегиды;
Аммонийные соединения;
Нитратные окислители;
Хлорная известь.

Химические соединения, применяемые для очистки, обладают рядом достоинств и недостатков.

Сильные стороны химии для выгребных ям заключаются в следующем:

Химические препараты эффективны при любой температуре, тогда как диапазон температур жизнедеятельности живых бактерий составляет +4 -(+30) градусов.
На эффективность очистки химическими препаратами не оказывает влияние жесткость воды и содержание в ней веществ антисептического действия.

Очистка стоков с помощью живых бактерий позволяет согласно санитарным нормам сбрасывать их в сточные водоемы и канавы или перемещать в грунт после доочистки в поглотительном колодце

Отрицательные моменты применения химических антисептиков для очистки выгребных ям:

Коррозийное воздействие на металлические трубы и отдельные виды пластика. При длительном контакте структура указанных материалов теряет свою целостность и разрушается.
Пары и газы, неминуемо выделяющиеся при химической очистке выгребных ям, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. При попадании в почву происходит разрушение полезных ферментов и гибель практически всех микроорганизмов.
Химические препараты приводят к скоплению в выгребной яме патогенных бактерий. В связи с этим даже очищенные при помощи химии сточные воды не могут быть использованы в виде удобрения.

Формальдегид для дезинфекции и очистки

Недавно использование формальдегида было не только наиболее дешевым, но и самым распространенным способом дезинфекции выгребной ямы. В связи с тем, что препараты на основе формальдегида, иначе называемого формалином, являются высококанцерогенными, их все реже применяют для очистки сточных вод.

Формалин чаще всего применяется для предотвращения процессов разложения в выгребной яме и подавления развития вредных микроорганизмов и бактерий

Чаще всего формалин применяют в качестве обеззараживающего средства, он способен не только уничтожить все живые бактерии, но и остановить процесс разложения содержимого выгребной ямы, который нередко сопровождается выделением токсичных газов.

Аммонийные солевые соединения

Препараты на основе аммонийных соединений обладают высокими дезинфекционными качествами. Они не только заметно стимулируют разложение нечистот, но и прекрасно нейтрализуют неприятные запахи, выделяющиеся из выгребной ямы.

Аммонийные соли относятся к разряду ониевых соединений, в составе которых присутствуют структуры из четырехвалентного азота. Под воздействием воды аммонийные препараты превращаются в раствор с концентрированной щелочью, которая обеспечивает эффективность разложения содержимого выгребной ямы.

Аммонийные препараты эффективно работают при отсутствии в стоках совместной канализации, производящей отвод фекальных масс вместе с “серыми” водами, бытовой химии и составляющих моющих средств.

Известно, что аммонийные соли весьма негативно сказываются на здоровье человека и состоянии окружающей среды, но механизм их воздействия полностью не исследован.

Аммонийные солевые препараты весьма чувствительны к наличию в выгребной яме бытовой химии и моющих средств, которые способны снизить эффективность очистки

В связи с этим аммонийные соли рекомендуется использовать для нейтрализации нечистот только при полной герметизации сооруженной в 20 м от дома накопительной емкости и при предотвращения контакта человека с испарениями. При опорожнении выгребной ямы, дезинфицированной с помощью аммонийных солей, необходимо использовать вакуумную откачку.

Специфика применения нитратных окислителей

В сравнении с формалином и аммонийными соединениями нитратные окислители относятся к препаратам щадящего действия. При дезинфекции выгребных ям нитратными окислителями продукты разложения могут быть использованы в виде удобрений с некоторыми ограничениями.

Нитратные окислители отлично справляются с разложением твердых отходов и фекальных масс, нейтрализуя специфический запах и преобразовывая содержимое выгребной ямы в однородное вещество. Чтобы получить наиболее безопасное удобрение в качестве нитратных окислителей следует применять азотные кислоты.

Нитратные окислители обеспечивают быстрое разложение содержимого выгребной ямы на жидкую и илистую составляющие, полученный ил может быть использован в качестве удобрения

Единственными недостатками соединений азотной кислоты являются их высокая стоимость и агрессивное воздействие на металлы, при контакте с которыми на их поверхности откладываются нитраты. При наличии стальных труб в выгребной яме они могут «зарастать» вследствие контакта с азотными кислотами.

Особенности использования хлорной извести

Хлорная известь широко применяется для дезинфекции и ввиду своей дешевизны. Подобно формальдегиду хлорной извести присуща высокая канцерогенность. Невзирая на то, что она принадлежит к категории дезинфицирующих средств, все же она обладает токсичностью для организма человека.

Хлорная известь является отличным дезинфекционным средством, но из-за высоких токсических свойств работать с ней следует максимально осторожно, не отступая от инструкции

Пользоваться хлорной известью следует с максимальной осторожностью, соблюдая рекомендации производителя по работе с химическим веществом. Нужно учесть, что хранить порошок следует в темном месте, так как на ярком свету в результате распада хлорной извести наблюдается утрата активного хлора.

Правила выбора химических средств очистки

Перед покупкой препарата нужно определиться с необходимостью дальнейшего использования переработанных канализационных и сточных вод. Если хотите применять очищенные стоки в качестве удобрений, то лучше отказаться от химических средств. В крайнем случае, можно использовать нитратные соли, которые наименее опасны для окружающей среды.

В связи с тем, что химические средства по своей природе агрессивны к различным материалам далеко не лишним будет учитывать материал стен выгребной ямы, наличие в ней трубопроводов. Максимально осторожно следует выбирать химию при использовании фекального насоса, поверхность которого больше всего страдает от химических препаратов.

Если в выгребную яму попадают бытовая химия или моющие средства, то они могут оказывать влияние на эффективность работы химических препаратов. Некоторые химикаты, вступая в реакцию с моющими средствами и бытовой химией, частично или полностью нейтрализуются, поэтому не лишним будет изучить инструкцию или проконсультироваться о совместимости.

Биопрепараты для выгребной ямы

Если для разложения нечистот выгребной ямы применяются на основе ферментов и живых организмов, то такой способ очистки называют бектериально-ферментным.

Всем бактериальным и ферментным препаратам очистки стоков присущи следующие качества:

Преобразование отходов в безопасную массу. Получаемый в результате жизнедеятельности бактерий ил является ценным удобрением, богатым органикой и минералами.
Безопасны для людей, не вызывают аллергических реакций и раздражений кожи даже в случае прямого контакта.
Способствуют устранению запахов и избыточному газообразованию в процессе разложения.
При контакте с любыми материалами неорганического происхождения не проявляют агрессии. Это в полной мере относится к металлу, пластику, пластмассе, бетону, кирпичу, которые наиболее часто применяются для устройства канализации и стенок выгребной ямы.
Способны эффективно работать только при положительной температуре, наибольшую активность проявляют в диапазоне температур от +3 до +30 градусов. Хотя существуют исключения, и есть препараты на основе бактерий, которые способны хорошо работать и при температуре до +45 градусов.
Чувствительны к бытовой химии и моющим средствам.
Угнетаются и способны почти полностью погибнуть при сочетании с химическими средствами очистки – концентрированные щелочи и кислоты, фенолы, альдегиды, активный хлор. Выживание бактерий зависит от концентрации химии.

Нужно учесть, что живые бактерии хоть и эффективны для выгребных ям, все же ими не рекомендуется пользоваться зимой и нельзя сочетать с химическими средствами.

Сброженные в первой камере с участием анаэробных бактерий стоки, поступают во вторую (и последующие) камеры с аэробами. После чего производится из доочистка в дренах или фильтрующем колодце с помощью находящихся в грунте аэробных бактерий

По своей природе микробы для выгребных ям можно классифицировать на 2 группы:

Аэробные. Работают только в условиях беспрепятственной поставки необходимого для их жизни кислорода. Для этого либо обеспечивают его свободный доступ в неограниченном объеме, либо нагнетают газ компрессорами. Аэробы способны перерабатывать практически все поступающие в выгребную яму вещества и уничтожать вредных микробов, очищают и обеззараживают воду до поступления ее в поля фильтрации или в поглотительный колодец.
Анаэробные. Работают в замкнутых герметичных емкостях, исключающих проникновение кислорода. Подобные культуры служат для предварительного сбраживания стоков с помощью метанообразующих микроорганизмов. Сбраживание производится 2-3 дня, затем подготовленная масса поступает в распоряжение аэробов.

Препараты, обеспечивающие биологическую очистку стоков, могут выпускаться в различных видах.

Форма выпуска определяется следующими параметрами:

Род используемых бактерий;
Состав препарата;
Частота применения;
Удобство использования.

Варианты порошковых составов

Выпускаются в виде сухого порошка, состав которого содержит группу микроорганизмов и ферменты. Препарат удобен для транспортировки, его фасовка выполняется в контейнеры и емкости различного объема.

Порошковые составы отличаются такими характерными особенностями:

Препарат состоит из сапрофитных анаэробных бактерий, выращенных в искусственных условиях.
Состав может реализоваться как в виде порошка, так и представлять собой гранулированную смесь.
Бактерии в виде гранул или порошка пребывают в анабиозе и требуют активации.

При пробуждении бактерий, находящихся в порошке бактериального средства нужно четко следовать инструкции производителя, в противном случае действие средства не принесет какого-либо эффекта

Нельзя пренебрегать инструкцией, так как неправильно пробужденные бактерии не принесут никакого позитивного эффекта после внесения в выгребную яму.

Жидкие концентрированные средства

Жидкие биологические препараты отличаются высокой концентрацией микроорганизмов. В их составе присутствует комплекс анаэробных бактерий, эффективно разлагающих практически любые органические нечистоты. Под действием бытовые отходы разлагаются на воду и диоксид углерода.

Основная отличительная особенность жидких средств, небольшой объем, необходимый для большого количества отходов. Благодаря высокой концентрации раствора 1 литра препарата будет достаточно для переработки 2 м. куб стоков. Рекомендованный объем препарат указывает производитель.

В большинстве случаев жидкие средства уже готовы к использованию, но для достижения максимального эффекта лучше их выдержать при комнатной температуре для лучшего пробуждения бактерий

Жидкие средства могут требовать разведения теплой водой или непосредственно заливаться в и с дном. В любом случае емкость с бактериями нужно выдержать при комнатной температуре и убедиться в активизации жизнедеятельности бактерий. Емкость с бактериями на период пробуждения нельзя оставлять под действием яркого света.

Препараты в виде таблеток

Таблетированная форма биопрепаратов считается наиболее удобной в использовании. Достаточно таблетки очистки для выгребной ямы поместить в емкость с нечистотами, и анаэробные бактерии начнут свою работу. Количество препарата определяется объемом ямы и указывается в инструкции по применению.

Основой таблетированных препаратов являются анаэробные бактерии, которые прекрасно работают в темноте при отсутствии кислорода. Помимо таблеток биопрепараты могут выпускаться в виде кассет с заселенными микроорганизмами либо в виде саморастворяющихся пакетов.

Проще всего работать с биопрепаратами в форме таблеток, они не требуют предварительной подготовки, достаточно ежемесячно бросать в выгребную яму по 1-2 таблетки и не переживать о переработке нечистот

Таблетки отлично растворяют твердые донные отложения, что позволяет избежать работ по углублению выгребной ямы. Помимо этого они отлично очищают сточные воды от взвешенных частиц и нейтрализуют неприятные запахи.

При покупке таблетированных препаратов нужно обращать внимание на особенности жизнедеятельности бактерий. Это связано с тем, что существуют таблетки, основой которых являются аэробные бактерии, используемые в очистных сооружениях септиков. Подобные препараты не годятся для очистки выгребных ям, так как для их деятельности необходим кислород.

Обзор лучших брендов и марок

С учетом того, что химические средства все больше оказывают негативное влияние на окружающую среду, биопрепараты становятся все популярнее.

Наибольшей популярностью на рынке биопрепаратов по очистке выгребных ям пользуются:

Биоактиватор Санэкс. Выпускается в виде порошка, который в течение 20 минут следует настаивать в теплой воде для активации бактерий. Санэкс, помимо нечистот, отлично справляется с жирами, крахмалами, бумагой и органическими волокнами. Получаемая в результате очистки вода может использоваться для полива.
Доктор Робик. В его состав входит более сотни видов микроорганизмов, что позволяет кроме органики легко справляться с разложением фенолов, жиров и моющих средств. Пакетик препарата способен очистить 5 м. куб стоков. Если в выгребной яме мало воды, то для эффективной работы нужно восполнить дефицит жидкости.
Биоактиватор «Зеленая сосна». Помимо бактерий препарат содержит органические носители, энзимы, а также хвойный ароматизатор. Кроме экскрементов отлично справляется с жирами, сводит к минимуму репродукцию поколений мух. Препарат обеспечивает переработку содержимого ямы до состояния удобрения.
Микропан. Выпускается в виде порошка и жидкости, также есть таблетированная форма. Оптимально сочетающиеся бактерии и ферменты справляются с переработкой экскрементов и бумаги в безопасную массу.
Био-септ. Применяется в качестве универсального средства для выгребных ям. Способствует разжижению донных осадков, справляются с жирами, экскрементами, нейтрализует поверхностно активные вещества. Бактерии препарата сильно подавляются хлорсодержащими веществами.

С устройством и технологией на дачном участке ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Очистка выгребной ямы азотными удобрениями:

 Средства для выгребных ям — бактерии, препараты В нашем детстве маленькое деревянное строение на окраине участка никогда не было образцом комфорта и уюта. Мухи, личинки, неприятный запах — оттуда скорее хотелось выбраться на свежий воздух, вне зависимости от того, закончены важные дела полностью или нет. Если вам повезло стать обладателем земельного участка, и вы задумались об уличном туалете, выкиньте из головы воспоминания детства! Сегодня всё совершенно иначе. Как? Читайте и узнаете. Преимущество герметичной ямыОдин из самых простых способов создания туалетов для загородных усадеб, дач и частных домов — обустройство выгребной ямы. Хотя простота эта относительная, потому что здесь не менее, чем в любом другом случае, требуется грамотный подход и соблюдение санитарных норм. Прежде всего, яму нельзя обустраивать где попало.Нужно учитывать:

Правильное расположение и определенное санитарными нормами расстояние относительно дома, источников воды, огорода.

Выбор оптимальной конструкции: бетонированное или условное дренажное дно; материал для стен и их структура; наличие вентиляции.

Выделяют 2 основных вида выгребных ям: поглощающая и герметичная. В таблице приведены сравнительные свойства.Очевидно, что герметичная яма гораздо предпочтительнее — она более безопасна, надежна и экологична.Внимание! Если грунтовые воды во дворе дома находятся на уровне менее 1 метра, выгребная яма обязательно должна быть герметичной!Уход за выгребными ямамиЛюбая выгребная яма нуждается в очистке от накопившихся отходов. Полностью очистить яму можно только механическим способом — с помощью специальных приспособлений или закачать ассенизаторскую машину.Для того, чтобы санитарные службы не приходилось вызывать слишком часто, а также для того, чтобы накапливающиеся отходы не выделяли неприятный запах и не служили источником распространения заразных микроорганизмов, необходимо применять специальные средства, которые подразделяются на химические и биологические.Все современные составы для выгребных ям обладают свойствами дезинфекции, дезинсекции, дезодорирования и способны изменять структуру содержащихся в них отходов, расщепляя их на газообразную, жидкую составляющую и твердый осадок (ил).Они могут выпускаться в форме рабочей и концентрированной жидкости, порошка, гранул или таблеток.Химические средства: эффективность, вред и пользаОсновные виды химических препаратов для очистки выгребных ям:

на основе формальдегидов;

на основе хлорной извести;

аммониевые соединения;

нитратные окислители.

Первые два вида применяются крайне редко из-за токсичности и канцерогенности. Однако, в случае опасности распространения эпидемии бывает трудно найти им замену, так как они с наивысшей скоростью и надежностью уничтожают смертельно опасные бациллы, бактерии, споры (тифопаратифозные бактерии, холерный вибрион, споры сибирской язвы и т.п.).Соединения, содержащие четвертичные аммониевые соли, успешно и достаточно быстро разлагают бактерии, производя необратимую деструктуризацию на клеточном уровне. При этом активно устраняются запахи. Такие препараты признаны близкими к совершенным дезинфектантам. Их недостаток — предполагаемый вред для окружающей среды и неустойчивость по отношению к моющим средствам.Внимание! Свойства четвертичных аммониевых солей недостаточно изучены, поэтому к соответствующим препаратам нужно относиться с осторожностью и сливать содержащие их стоки в центральную канализацию или специальные ямы.Химические средства для выгребных ямСамые предпочтительные из всех химических средств — те, которые содержат нитратные окислители. Они являются самыми экологически безопасными. По сути — это удобрения-нитраты. Они отлично перерабатывают органику и неорганические куски мусора в однородную массу с дальнейшим разделением на газообразную, жидкую и твердую фракцию, которая скапливается внизу. Такое расслоение очень удобно — когда приходит время механической очистки, ее можно произвести даже самостоятельно. Тем более, что теперь производятся специальные насосы для частного пользования.Жидкая фракция из-за переизбытка азота не подойдет для выращивания съедобных культур, зато ее с успехом можно использовать для полива зеленых изгородей, клумб и газонов.Еще одно немаловажное преимущество нитратных составов — то, что они препятствуют образованию отложений на стенках и максимально эффективно удаляют жировые скопления. Работают они при любой температуре и не боятся взаимодействия с химическими веществами моющих и чистящих средств.Основной недостаток — не все из них лояльны к металлическим поверхностям.Особенности использования бактерийПринцип действия биологических препаратов — катализация естественных процессов распада при помощи бактерий-сапрофитов, превращающих органические вещества в неорганические, использующих внеклеточный способ переваривания, выделяя ферменты. Поэтому бактериальный способ очистки могут называть бактериально-ферментным.Анаэробные (им не нужен кислород) бактерии запускают процесс метанового (щелочного, бескислородного) брожения с образованием большого количества газов, при испарении которых объем отходов сильно уменьшается, а выталкиваемые на поверхность массы под воздействием уже аэробных бактерий окончательно минерализируются до простых химических соединений. При этом, то, что остается в осадке — насыщенный минералами почвенный гумус, а вода пригодна для полива или под последующую фильтрацию до полного очищения.Хотя бактерии работают не так быстро, как химические соединения, они не менее эффективны, а абсолютная безопасность бактериальных средств делает их применение предпочтительным для любых туалетов и канализационных сооружений. А для поглощающей выгребной ямы — это самое верное решение.Важно! Жизнедеятельности бактерий протекает в жидкой среде. Сухие бактериальные препараты перед применением нужно выдерживать в чуть теплой воде (иногда нужно добавить крошки любой органики) для оживления бактерий (появятся пузырьки углекислого газа). Если на поверхности отходов, разлагаемых бактериями, появилась корка, на нее нужно выплеснуть 1-2 литра слегка теплой воды так, чтобы образовался надлом.Есть некоторые ограничения в применении бактериологических препаратов:

Для питания бактерий необходимы постоянные поступления органических масс, и туалет должен функционировать без больших перерывов: максимальный перерыв — 14 дней.

При низких и сильно высоких температурах деятельность бактерий прекращается. Рабочий диапазон — от +3 до +30 градусов.

Бытовая химия, попавшая в стоки, разрушает полезные бактерии.

Однако, наука не стоит на месте: уже есть составы бактерий, выдерживающие жару до +45, а также биологически-активные добавки, которые работают в присутствии мыльных стоков, хлорированной воды и прочей химии.Универсальное средство GOODHIM, содержащее активные химико-биологические вещества, обладает уникальным набором свойств:

Полностью дезинфицирует, устраняет неприятных запах, уничтожает патогенные микроорганизмы и насекомых на разных стадиях развития.

Не содержит компонентов, которые окисляют и разрушают металлы, резину, пластик.

Безопасен для окружающей среды, не содержит хлора и формальдегида.

Превращает отходы в однородную массу, удобную для утилизации.

Средство предназначено для всех видов стоков и может использоваться:

для выгребных ям и септиков;

для дачных туалетов;

для биотуалетов.

Особое удобство при использовании — входящий в состав жидкости активный моющий компонент препятствует заиливанию конструкций.Аналогичными свойствами обладает жидкость для выгребных ям и для септиков «GOODHIM» БИОДАЧА. В них сохраняются главные приоритеты:

Эффективное по уничтожению вредоносных микроорганизмов и насекомых и мягкое по отношению к экологии и конструкциям воздействие.

Удобство применения и создание комфортных, соответствующих высоким санитарным требованиям условий для использования туалетов.

Экономичность: для очистки 500 литров отходов понадобится всего 150-200 мл концентрата.

Оба препарата представляют собой концентрированную жидкость, что, с одной стороны, удобно для хранения и транспортировки, а с другой — способствует наилучшему сохранению активности действующих веществ.Как и для всей продукции GOODHIM, имеются сертификаты соответствия европейским стандартам. Самый надежный способ приобрести эти препараты — заказать на сайте производителя.Универсальное средство для выгребных ям и септиков Доктор Робик 109 75 г89393223107052Рамиль (01.08.2020)Есть средства лучше этого.Достоинства: &nbspУстраняет запах.Недостатки:&nbspИспользовал два сезона. Фекалии, если перерабатывает, то с низкой эффективностью.Эффективность ниже среднего. В моем случае, надо докупать 2 пакетика в месяц. Использовал 2 сезона. Уровень содержимого в яме остается неизменным.9&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88634650460655Ана (02.05.2018)Отличное средствоДостоинства: &nbspубирает запах, отлично разлагаетНедостатки:&nbspна сезон нужно 3 пакетаПросто находка! пользуюсь более 5 лет. разлагает даже волокнистые растения, не говоря о туал. бумаге и проч. Каждую весну чистим яму — почти компост. Однородное содержимое на выходе, без запаха. Советую!!13&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88525199114734Елена (22.09.2017)Хорошо, но малоДостоинства: &nbspНи запаха, ни мухНедостатки:&nbspМаленькая упаковка, не хватает на весь сезонРаньше, кажется, упаковка была больше. 75 г — приходится покупать второй пакет на сезон. Нас двое, бываем на даче часто, но не живём постоянно.14&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88431499674095Эдуард (23.12.2016)Супер!Достоинства: &nbspРеально работает!Недостатки:&nbspОтсутствуютПрименил немного не по назначению, посыпал подстилку (опилки) в курятнике. Очень напрягало выгребать помёт с опилками каждую неделю, иначе запах был нереальный. С этим препаратом уже месяц не убираю помёт, запаха нет. Только опилки приходится подсыпать свежие27&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88400349430254Сегрей (07.07.2016)Я доволенЭффективное средство,действительно помогает.Использовал другие-эффект нулевой. Недостаток,-нужно добавлять регулярно,раз в месяц.21&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88384969441771Максим (29.05.2016)Совершенно бесполезен для частного домаЗасыпал 2 пакета по инструкции с интервалом в 30 дней. Результата совершенно нет!33&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88374792684015Марина (21.04.2016)Чудо — пакет!!!Первый раз купила пакетик прошлым летом и пользуюсь по сей день! Запах ушел за неделю, вода в яме стала заметно чище и уменьшилась процентов на 40. Одним словом Доктор Робик творит чудеса! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! Цена в магазинах ОБИ — адекватная.23&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88373162803695Марина (18.04.2016)Чудо — пакет!!!Купила пакетик для выгребной ямы ради интереса. Особого чуда не ожидала, НО ОШИБАЛАСЬ!!! Запах исчез на третий день. Объем содержимого выгребной ямы стал заметно меньше. С задачей своей справился на все 100%. Удобно расфасован, простейшая инструкция. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ, другие фирмы пробовала — эффект был нулевой. 26&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88363650580971Пуша (05.03.2016)Деньги на ветерЗасыпала (по инструкции) в яму две пачки,эффект нулевой!18&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88340095959531OldFox (01.11.2015)не понравилосьИспользовал раза 3..4 на даче для септика объемом 1,5 кбм. Часто был неприятный запах, грешил на вентиляцию септика. Летом в ОБИ купил средство другой фирмы, все запахи исчезли, на поверхности в первой камере появилась корочка.39&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88334498857451Василий (02.10.2015)Деньги в землюСредство никакое, даже слов нет. До этого всегда покупал Санэкс всё было отлично, даже зимой в яме бактерии были. Жаль, что ОБИ больше не продаёт.42&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.88314227589615Крок (22.06.2015)Хорошее средство Запах моментально исчез. Прост в использовании.62&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.Все отзывыСредство для выгребных ям: что лучше
Одним из наиболее острых вопросов, которые приходится решать владельцам частных домов, является утилизация сточных вод. Но правильно подобранное средство для выгребных ям может не только свести к минимуму использование ассенизационной машины, но и обеспечить сад с огородом безопасным качественным удобрением.Мы расскажем, какой вариант станет оптимальным для очистных сооружений ваших автономных канализационных систем. У нас подробно описаны все применяемые на практике составы, оценена их эффективность. Представленная нами информация поможет подобрать оптимальное средство.Содержание статьи:Способы чистки выгребных ямЛюбая выгребная яма нуждается в периодической чистке, частота которой определяется интенсивностью эксплуатации.Обеззараживание и утилизация сточных вод может проводиться несколькими способами:

Механическая очистка. Заключается в выделении и последующем удалении из сточной массы нерастворимых крупных частиц минерального происхождения. Осуществляется методом отстаивания и фильтрации. Механический способ не позволяет избавиться от нерастворимых соединений, потому применяется в качестве дополнения к химическим и биологическим технологиям очистки.

Биологическая очистка. Способ основан на использовании аэробных и анаэробных разновидностей живых бактерий для септиков и выгребных ям. Они обеспечивают преобразование стоков в ил и воду. Разложение на указанные компоненты происходит за счет первоначального окисления с помощью анаэробных бактерий с последующей доочисткой аэробами.

Химическая очистка. В основе способов заложен принцип перевода растворимых соединений с помощью реагентов в труднорастворимые соединения, после чего они осаждаются. Метод используется преимущественно для обработки производственных стоков и фекальных масс.

С применением средств для проведения очистки стоков связаны химические и биологические технологии. Вариантом для бытовых условий чаще всего бывают септики с одной, двумя или тремя камерами.В первой камере происходит сбраживание стоков с содействие анаэробов, в следующих их окончательная доочистка и подготовка к выводу в поля фильтрации или сбросу в фильтрационные канавы.Галерея изображенийФото изНазначение средств для обработки выгребных ямИспользование биопрепаратов для выгребных ямПринцип действия востребованных средств для выгребовОсновной компонент биологических комплексовХимические вещества в деле обработки выгребовПредельно простая схема приготовления препаратаУдаление из выгребов и септиков твердого осадкаМехинический способ очистки сточной массы в биостанцииЧем больше камер у септика, тем выше степень очистки стоков. Воды из трехкамерных сооружений могут без дополнительной обработки перетекать в грунты. Там, в естественных условиях, они дополнительно очистятся, благодаря чему не нарушат природный экологический баланс.Воды из двухкамерных и однокамерных септиков должны поступать или в централизованную канализационную сеть, или в . Потому сооружения с одной или двумя камерами используют преимущественно для обработки серых стоков, а массы из “отхожих мест” отводятся в выгребные ямы, Люфт- или пудр-клозеты.Функция септика состоит в разделении стоков на растворимую и нерастворимую массу и в последующем разложении органики. Обработка производится с помощью анаэробов, всегда присутствующих в сточных массах, и анаэробов, имеющихся или занесенных туда искусственным путемВсе виды очистки связаны с образованием осадков, которые следует периодически выкачивать и удалять. Образованный при химической обработке осадок откачивают и вывозят для утилизации в центральных очистных объектах. Отложения, полученные в результате биологической переработки, после выдержки в компостных кучах используются в качестве удобрений.При использовании аэробных бактерий очистка производится до 95 %, что позволяет сбрасывать стоки в сточные канавы. Однако желательно провести дополнительную обработку в поглотительном колодце или изображенной на схеме дренажной системе. Дрены можно закладывать только в случае, если между ними и горизонтом грунтовой воды будет не менее 1 мГлавные требования к препаратам очистки стоков заключаются в возможности максимального уменьшения объема фекальных масс, способности перерабатывать отфильтрованные твердые включения, бумагу и целлюлозу.Далеко не последнюю роль играет и фактор возможности очистки бытовых сточных вод, в которых могут присутствовать соединения хлора, кислоты, щелочи, фенолы.Откачка канализационных стоков производится при использовании любого из указанных методов очистки. Использование биологических средств позволяет приглашать ассенизаторов гораздо режеХимические средства очистки выгребных ямХимические средства, использующиеся для чистки выгребных ям, можно разделить на несколько основных подгрупп:

Формальдегиды;

Аммонийные соединения;

Нитратные окислители;

Хлорная известь.

Химические соединения, применяемые для очистки, обладают рядом достоинств и недостатков.Сильные стороны химии для выгребных ям заключаются в следующем:

Химические препараты эффективны при любой температуре, тогда как диапазон температур жизнедеятельности живых бактерий составляет +4 -(+30) градусов.

На эффективность очистки химическими препаратами не оказывает влияние жесткость воды и содержание в ней веществ антисептического действия.

В отношении возможностей использования биологические технологии проигрывают химическим аналогам, т.к. полезные для выгребных ям микроорганизмы погибают в содержащей антисептик среде и при неблагоприятном температурном режиме.Очистка стоков с помощью живых бактерий позволяет согласно санитарным нормам сбрасывать их в сточные водоемы и канавы или перемещать в грунт после доочистки в поглотительном колодцеОтрицательные моменты применения химических антисептиков для очистки выгребных ям:

Коррозийное воздействие на металлические трубы и отдельные виды пластика. При длительном контакте структура указанных материалов теряет свою целостность и разрушается.

Пары и газы, неминуемо выделяющиеся при химической очистке выгребных ям, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. При попадании в почву происходит разрушение полезных ферментов и гибель практически всех микроорганизмов.

Химические препараты приводят к скоплению в выгребной яме патогенных бактерий. В связи с этим даже очищенные при помощи химии сточные воды не могут быть использованы в виде удобрения.

По своей природе практически любое химическое средство очистки отличается агрессивностью к окружающей среде. Поэтому нужно максимально осторожно пользоваться , не допуская попадания продуктов разложения в почву и подземные водоносные горизонты.Формальдегид для дезинфекции и очисткиНедавно использование формальдегида было не только наиболее дешевым, но и самым распространенным способом дезинфекции выгребной ямы. В связи с тем, что препараты на основе формальдегида, иначе называемого формалином, являются высококанцерогенными, их все реже применяют для очистки сточных вод.Формалин чаще всего применяется для предотвращения процессов разложения в выгребной яме и подавления развития вредных микроорганизмов и бактерийЧаще всего формалин применяют в качестве обеззараживающего средства, он способен не только уничтожить все живые бактерии, но и остановить процесс разложения содержимого выгребной ямы, который нередко сопровождается выделением токсичных газов.Аммонийные солевые соединенияПрепараты на основе аммонийных соединений обладают высокими дезинфекционными качествами. Они не только заметно стимулируют разложение нечистот, но и прекрасно нейтрализуют неприятные запахи, выделяющиеся из выгребной ямы.Аммонийные соли относятся к разряду ониевых соединений, в составе которых присутствуют структуры из четырехвалентного азота. Под воздействием воды аммонийные препараты превращаются в раствор с концентрированной щелочью, которая обеспечивает эффективность разложения содержимого выгребной ямы.Аммонийные препараты эффективно работают при отсутствии в стоках совместной канализации, производящей отвод фекальных масс вместе с “серыми” водами, бытовой химии и составляющих моющих средств.Известно, что аммонийные соли весьма негативно сказываются на здоровье человека и состоянии окружающей среды, но механизм их воздействия полностью не исследован.Аммонийные солевые препараты весьма чувствительны к наличию в выгребной яме бытовой химии и моющих средств, которые способны снизить эффективность очисткиВ связи с этим аммонийные соли рекомендуется использовать для нейтрализации нечистот только при полной герметизации сооруженной в 20 м от дома накопительной емкости и при предотвращения контакта человека с испарениями. При опорожнении выгребной ямы, дезинфицированной с помощью аммонийных солей, необходимо использовать вакуумную откачку.Специфика применения нитратных окислителейВ сравнении с формалином и аммонийными соединениями нитратные окислители относятся к препаратам щадящего действия. При дезинфекции выгребных ям нитратными окислителями продукты разложения могут быть использованы в виде удобрений с некоторыми ограничениями.Нитратные окислители отлично справляются с разложением твердых отходов и фекальных масс, нейтрализуя специфический запах и преобразовывая содержимое выгребной ямы в однородное вещество. Чтобы получить наиболее безопасное удобрение в качестве нитратных окислителей следует применять азотные кислоты.Нитратные окислители обеспечивают быстрое разложение содержимого выгребной ямы на жидкую и илистую составляющие, полученный ил может быть использован в качестве удобренияЕдинственными недостатками соединений азотной кислоты являются их высокая стоимость и агрессивное воздействие на металлы, при контакте с которыми на их поверхности откладываются нитраты. При наличии стальных труб в выгребной яме они могут «зарастать» вследствие контакта с азотными кислотами.Особенности использования хлорной известиХлорная известь широко применяется для дезинфекции и ввиду своей дешевизны. Подобно формальдегиду хлорной извести присуща высокая канцерогенность. Невзирая на то, что она принадлежит к категории дезинфицирующих средств, все же она обладает токсичностью для организма человека.Хлорная известь является отличным дезинфекционным средством, но из-за высоких токсических свойств работать с ней следует максимально осторожно, не отступая от инструкцииПользоваться хлорной известью следует с максимальной осторожностью, соблюдая рекомендации производителя по работе с химическим веществом. Нужно учесть, что хранить порошок следует в темном месте, так как на ярком свету в результате распада хлорной извести наблюдается утрата активного хлора.Правила выбора химических средств очисткиПеред покупкой препарата нужно определиться с необходимостью дальнейшего использования переработанных канализационных и сточных вод. Если хотите применять очищенные стоки в качестве удобрений, то лучше отказаться от химических средств. В крайнем случае, можно использовать нитратные соли, которые наименее опасны для окружающей среды.В связи с тем, что химические средства по своей природе агрессивны к различным материалам далеко не лишним будет учитывать материал стен выгребной ямы, наличие в ней трубопроводов. Максимально осторожно следует выбирать химию при использовании фекального насоса, поверхность которого больше всего страдает от химических препаратов.Если в выгребную яму попадают бытовая химия или моющие средства, то они могут оказывать влияние на эффективность работы химических препаратов. Некоторые химикаты, вступая в реакцию с моющими средствами и бытовой химией, частично или полностью нейтрализуются, поэтому не лишним будет изучить инструкцию или проконсультироваться о совместимости.Биопрепараты для выгребной ямыЕсли для разложения нечистот выгребной ямы применяются на основе ферментов и живых организмов, то такой способ очистки называют бектериально-ферментным.Всем бактериальным и ферментным препаратам очистки стоков присущи следующие качества:

Преобразование отходов в безопасную массу. Получаемый в результате жизнедеятельности бактерий ил является ценным удобрением, богатым органикой и минералами.

Безопасны для людей, не вызывают аллергических реакций и раздражений кожи даже в случае прямого контакта.

Способствуют устранению запахов и избыточному газообразованию в процессе разложения.

При контакте с любыми материалами неорганического происхождения не проявляют агрессии. Это в полной мере относится к металлу, пластику, пластмассе, бетону, кирпичу, которые наиболее часто применяются для устройства канализации и стенок выгребной ямы.

Способны эффективно работать только при положительной температуре, наибольшую активность проявляют в диапазоне температур от +3 до +30 градусов. Хотя существуют исключения, и есть препараты на основе бактерий, которые способны хорошо работать и при температуре до +45 градусов.

Чувствительны к бытовой химии и моющим средствам.

Угнетаются и способны почти полностью погибнуть при сочетании с химическими средствами очистки – концентрированные щелочи и кислоты, фенолы, альдегиды, активный хлор. Выживание бактерий зависит от концентрации химии.

Нужно учесть, что живые бактерии хоть и эффективны для выгребных ям, все же ими не рекомендуется пользоваться зимой и нельзя сочетать с химическими средствами.Сброженные в первой камере с участием анаэробных бактерий стоки, поступают во вторую (и последующие) камеры с аэробами. После чего производится из доочистка в дренах или фильтрующем колодце с помощью находящихся в грунте аэробных бактерийПо своей природе микробы для выгребных ям можно классифицировать на 2 группы:

Аэробные. Работают только в условиях беспрепятственной поставки необходимого для их жизни кислорода. Для этого либо обеспечивают его свободный доступ в неограниченном объеме, либо нагнетают газ компрессорами. Аэробы способны перерабатывать практически все поступающие в выгребную яму вещества и уничтожать вредных микробов, очищают и обеззараживают воду до поступления ее в поля фильтрации или в поглотительный колодец.

Анаэробные. Работают в замкнутых герметичных емкостях, исключающих проникновение кислорода. Подобные культуры служат для предварительного сбраживания стоков с помощью метанообразующих микроорганизмов. Сбраживание производится 2-3 дня, затем подготовленная масса поступает в распоряжение аэробов.

Для эффективной работы бактерий нужно избегать резких колебаний температуры. Отдавать предпочтение следует тем , которые прошли адаптацию к химии и способны работать в полной темноте.Препараты, обеспечивающие биологическую очистку стоков, могут выпускаться в различных видах.Форма выпуска определяется следующими параметрами:

Род используемых бактерий;

Состав препарата;

Частота применения;

Удобство использования.

Чаще всего препараты на биологической основе выпускаются в виде гранул и порошков, жидких составов и таблеток. Каждому из представленных биосредств присущи свои особенности разведения и различная эффективность разложения отходов.Варианты порошковых составовВыпускаются в виде сухого порошка, состав которого содержит группу микроорганизмов и ферменты. Препарат удобен для транспортировки, его фасовка выполняется в контейнеры и емкости различного объема.Порошковые составы отличаются такими характерными особенностями:

Препарат состоит из сапрофитных анаэробных бактерий, выращенных в искусственных условиях.

Состав может реализоваться как в виде порошка, так и представлять собой гранулированную смесь.

Бактерии в виде гранул или порошка пребывают в анабиозе и требуют активации.

Чаще всего активация бактерий производится путем добавления теплой воды в пропорциях, указанных производителем. Иногда для активации бактерий может потребоваться добавление сладости или органики. Признаком пробуждения и начала жизнедеятельности бактерий является выделение углекислого газа, проявляющегося выделением пузырьков на поверхности.При пробуждении бактерий, находящихся в порошке бактериального средства нужно четко следовать инструкции производителя, в противном случае действие средства не принесет какого-либо эффектаНельзя пренебрегать инструкцией, так как неправильно пробужденные бактерии не принесут никакого позитивного эффекта после внесения в выгребную яму.Жидкие концентрированные средстваЖидкие биологические препараты отличаются высокой концентрацией микроорганизмов. В их составе присутствует комплекс анаэробных бактерий, эффективно разлагающих практически любые органические нечистоты. Под действием бытовые отходы разлагаются на воду и диоксид углерода.Основная отличительная особенность жидких средств, небольшой объем, необходимый для большого количества отходов. Благодаря высокой концентрации раствора 1 литра препарата будет достаточно для переработки 2 м. куб стоков. Рекомендованный объем препарат указывает производитель.В большинстве случаев жидкие средства уже готовы к использованию, но для достижения максимального эффекта лучше их выдержать при комнатной температуре для лучшего пробуждения бактерийЖидкие средства могут требовать разведения теплой водой или непосредственно заливаться в и с дном. В любом случае емкость с бактериями нужно выдержать при комнатной температуре и убедиться в активизации жизнедеятельности бактерий. Емкость с бактериями на период пробуждения нельзя оставлять под действием яркого света.Препараты в виде таблетокТаблетированная форма биопрепаратов считается наиболее удобной в использовании. Достаточно таблетки очистки для выгребной ямы поместить в емкость с нечистотами, и анаэробные бактерии начнут свою работу. Количество препарата определяется объемом ямы и указывается в инструкции по применению.Основой таблетированных препаратов являются анаэробные бактерии, которые прекрасно работают в темноте при отсутствии кислорода. Помимо таблеток биопрепараты могут выпускаться в виде кассет с заселенными микроорганизмами либо в виде саморастворяющихся пакетов.Проще всего работать с биопрепаратами в форме таблеток, они не требуют предварительной подготовки, достаточно ежемесячно бросать в выгребную яму по 1-2 таблетки и не переживать о переработке нечистотТаблетки отлично растворяют твердые донные отложения, что позволяет избежать работ по углублению выгребной ямы. Помимо этого они отлично очищают сточные воды от взвешенных частиц и нейтрализуют неприятные запахи.При покупке таблетированных препаратов нужно обращать внимание на особенности жизнедеятельности бактерий. Это связано с тем, что существуют таблетки, основой которых являются аэробные бактерии, используемые в очистных сооружениях септиков. Подобные препараты не годятся для очистки выгребных ям, так как для их деятельности необходим кислород.Обзор лучших брендов и марокС учетом того, что химические средства все больше оказывают негативное влияние на окружающую среду, биопрепараты становятся все популярнее.Наибольшей популярностью на рынке биопрепаратов по очистке выгребных ям пользуются:

Биоактиватор Санэкс. Выпускается в виде порошка, который в течение 20 минут следует настаивать в теплой воде для активации бактерий. Санэкс, помимо нечистот, отлично справляется с жирами, крахмалами, бумагой и органическими волокнами. Получаемая в результате очистки вода может использоваться для полива.

Доктор Робик. В его состав входит более сотни видов микроорганизмов, что позволяет кроме органики легко справляться с разложением фенолов, жиров и моющих средств. Пакетик препарата способен очистить 5 м. куб стоков. Если в выгребной яме мало воды, то для эффективной работы нужно восполнить дефицит жидкости.

Биоактиватор «Зеленая сосна». Помимо бактерий препарат содержит органические носители, энзимы, а также хвойный ароматизатор. Кроме экскрементов отлично справляется с жирами, сводит к минимуму репродукцию поколений мух. Препарат обеспечивает переработку содержимого ямы до состояния удобрения.

Микропан. Выпускается в виде порошка и жидкости, также есть таблетированная форма. Оптимально сочетающиеся бактерии и ферменты справляются с переработкой экскрементов и бумаги в безопасную массу.

Био-септ. Применяется в качестве универсального средства для выгребных ям. Способствует разжижению донных осадков, справляются с жирами, экскрементами, нейтрализует поверхностно активные вещества. Бактерии препарата сильно подавляются хлорсодержащими веществами.

Все биологические препараты прекрасно справляются с органическими отходами, а их эффективность определяется средой, которая присутствует в выгребной яме. Каких-либо особых критериев выбора органических препаратов попросту нет, для их эффективной работы нужно четко придерживаться рекомендаций производителя.С устройством и технологией на дачном участке ознакомит предложенная нами статья.Выводы и полезное видео по темеВидео #1. Очистка выгребной ямы азотными удобрениями:

Видео #2. Советы по использованию бактерий для нейтрализации неприятного запаха и разложения нечистот выгребной ямы:

Видео #3. Рекомендации по работе с биопрепаратами Доктор Робик:

Выбирая химический способ дезинфекции, Вы подвергаете риску здоровье и наносите вред окружающей среде. Даже единоразовое использование химии навсегда исключит возможность применения микроорганизмов.

Пусть микробы и бактерии для обработки выгребных ям имеют ограничения, все же лучше отдать предпочтение именно им, как эффективному и безопасному средству очистки.

Хотите рассказать, каким составом для обработки выгребной ямы вам приходилось пользоваться? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, полезными советами и фотоснимками.

➢ Биопрепарат для очистки выгребных ям септиков Водограй 400 г

Описание

Расчёт дозировки

Препарат «Водограй» расфасован в пакеты по 100 г.
Периодичность использования препарата – ежемесячно.
В одной мерной ложке (входит в комплект), набранной без горки — 5 грамм

Дозировка

Все дозировки указанные в таблице рассчитаны под различные объемы емкостей. Для первичного внесения бактерий для септика, канализации, выгребных ям приготовьте “стартовую дозу”. Используйте только сухую ложку, после отбора биопрепарата отожмите воздух из пакета и плотно его завяжите. Срок хранения сухого порошка до 3-х лет.

Выбранную под нужный объем дозу, заливают водой из скважины или отстоявшейся для испарения хлора в течение суток водопроводной водой, в количестве 5 литров. При этом температура воды должна быть комнатной не выше чем +25 градусов по Цельсию.
Полностью носитель бактерий не растворяется, поэтому достаточно перемешать смесь и дать ей настояться в течение 30 минут, до момента когда кукурузная крупа осядет на дно.
Залить полученную жидкость вместе с осадком в резервуар. Если делается это через сантехнические приборы, то дополнительно следует залить еще 20 литров чистой воды, чтобы все бактерии со сливом воды попали в резервуар.
Можно использовать бытовую химию, так как её концентрация в обычном применении не представляет особой опасности для бактерии.

Покупая коробку с биопрепаратом для выгребных ям нужно учитывать, что это живые микроорганизмы и для их активации необходимы воздух и вода. Поэтому небольшой вентиляционный канал или хотя бы щель между крышкой и люком нужны обязательно! Также эффект от применения будет лучше при рН 5 — 8,5 и температуре внутри септика или выгребной ямы от +4 до +35 градусов по Цельсию. Чаще всего и зимой, и летом в постоянно действующих выгребных ямах и септиках объёмом не менее 2 м3 температура стоков составляет от +10 градусов до +16 градусов, и это комфортные параметры для работы бактерий.

Добавив “стартовую дозу” перемешивать содержимое не нужно. Важно уделить внимание количеству жидкости, она должна постоянно и полностью покрывать твердые фекалии ( в уличном туалете) не меньше чем на 2 см. Продуктивно перерабатывать отходы, бактерии могут только в жидкой среде, поэтому воду (в уличный туалет) подливать нужно ежедневно.

Ежемесячное добавление “Водограя”, в соответствии с разработанной схемой, продлит срок службы очистных сооружений на неограниченное время.

Используя биотехнологии в быту вы не только экономите деньги, но и улучшаете экологическое состояние грунта и растений на своём участке.

Очищающий биопрепарат «Водограй 400»

Создан биопрепарат для канализации “Водограй” на основе природных микробиологических культур, издавна существующих в экосистеме. Их предназначение переработка органических отходов, в том числе продуктов жизнедеятельности человека, остатков пищи, туалетной бумаги и всех веществ растительного и животного происхождения, кроме кератина, что накапливается в канализационных емкостях.

Бактерии для септика обладают способностью ускорять деструкцию даже застаревших фекалий, способствуют удалению придонного ила в сливных резервуарах. а также в грунтах, куда дренируют стоки. В течении двух дней после применения уходит неприятный запах, улучшаются дренажные свойства грунта. С биопрепаратом вы можете отказаться от использования ассенизаторской техники и очищать сливные резервуары естественным, природным путем.

Суть работы и состав биопрепарата

Органическим носителем штаммов бактерий является измельченная кукуруза. В промышленной упаковке она находится в сухом виде. Для пробуждения и активизации жизни, нужна питательная среда.

Такой средой будет:

● Емкости для стока нечистот;
● Очистные локальные сооружения;
● Биотуалеты с накопительным резервуаром объёмом от 1 м3;
● Уличные туалеты.

Микроорганизмы способствуют разложению белков, жиров, клетчатки и других органических отходов. Полностью перерабатывая все содержимое, бактерии при этом, вырабатывают лишь воду и углекислый газ, оставляя в резервуарах жидкость и минеральный осадок не более 3%.

Разработанная микробиологами на основе современных биотехнологий, композиция штаммов бактерий и ферментов, эффективно решает проблему безопасной утилизации органических отходов, без токсичных последствий для окружающей среды.

Средства для выгребных ям и туалетов

Чтобы создать комфортное проживание на дачном участке или в загородном доме многие хозяева желают установить канализационную систему. Это вполне естественно, так как, по статистике, расход воды на одного человека в сутки составляет около 200 литров. Но не всегда есть возможность соединить локальную канализацию и сточный трубопровод к центральной канализации. Поэтому приходится пользоваться выгребной ямой и уличными туалетами. Чтобы предотвратить их засорение и облегчить процесс удаления стоков, необходимо применить средство для выгребных ям и туалетов.

Выгребная яма на дачном участке

Виды средств чистки канализации

Современный потребительский рынок предлагает большой ассортимент препаратов для чистки дачных канализаций. По консистенции они выпускаются следующими видами:

жидкие формы;
твердые формы.

Средство для очистки септиков и выгребных ям классифицируется не только по консистенции, но и по составу. Препараты можно разделить на два основных вида:

химический;
биологический.

Воспользовавшись этими препаратами, можно будет решить несколько проблем одновременно. Основная задача средств заключается в следующем:

разлагать и разжижать твердые отходы;
уменьшить объем осадка туалетов и выгребных ям;
устранять специфические запахи;
обеззараживать септики;
очищать канализационные стоки.

Несмотря на то, что каждый препарат эффективен в устранении проблем канализаций, у них есть отличия по эксплуатационным качествам. Поэтому прежде чем отдать свое предпочтение тому или иному средству, с ними нужно ознакомиться более подробно.

Использование химических препаратов

Химические средства для очистки выгребных ям имели популярность еще в прошлом век. Эти препараты универсального назначения, используются для септиков, стоков и других частей канализационной системы.

По активным компонентам смеси, они квалифицируются на 3 вида:

Формальдегит – это достаточно дешевое средство, которое раньше использовалось повсеместно. Однако специалисты доказали, что эта химия для выгребной ямы достаточно вредна для здоровья человека, так как имеет высокую степень токсичности и канцерогенности. Поэтому приобрести этот препарат практически невозможно;
Нитратные окислители – у данного химического средства самая высокая цена по сравнению с его аналогами. Это объясняется тем, что химия для выгребной ямы содержит ПВа и моющие средства, которые делают препарат устойчивым к агрессивным средам в сточных трубах. Также препарат не имеет никаких вредных веществ, поэтому его можно использовать в выгребных ямах без дна;
Аммонийные соединения – это самый быстродействующий препарат в расщеплении фекалий и отходов. Он может полностью устранить неприятные запахи. Поэтому его чаще применяют для выгребных ям и септиков. Однако средство имеет плохую устойчивость к чистящим и моющим средствам, поэтому его не используют для канализаций с агрессивными средами.

Важно! Аммонийные соединения и их свойства на окружающую среду до сих пор полностью не изучены. Одни специалисты утверждают, что они опасны, другие – это мнение опровергают. Поэтому при его использовании рекомендуется соблюдать осторожность.

Плюсы и минусы химических препаратов

Химические препараты – это эффективнейшее средство в борьбе со всеми видами загрязнений, даже при низкой температуре в 40 градусов. Они не разрушаются под действием жесткой воды и веществ антисептического действия. Эти препараты справляются с въевшимися отходами в сточных трубах и хорошо дезинфицируют выгребные ямы

Такая эффективность обосновывается тем, что практически все химические препараты для выгребных ям содержат токсины и другие резистивные вещества. В связи с этими при выборе этих средств возникают следующее негативные действия:

Все металлические детали уличных туалетов и выгребной ямы подвергаются коррозии;
Длительное применение препарата приводит к гибели микрофлоры;
Случаются случаи отравления;
Работы проводятся строго по инструкции и в перчатках.

Также возникают трудности с переработанными продуктами. После откачки сразу проводится утилизация отходов за пределы жилой территории. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество отравляющих веществ ядовитого действия, которые негативно отражаются на окружающей сфере.

Следует знать! Нитратные окислители для выгребных ям не содержат вредных веществ и токсинов. Следовательно, после их использования переработанные продукты можно будет использовать в качестве удобрений для своего участка.

Использование биопрепаратов

Все биопрепараты для септиков и выгребных ям ежегодно получают все большую популярность среди жильцов загородных домов. Обусловлено это тем, что они совершенно безвредны в использовании. Биопрепарат для выгребных ям состоит только из живых микроорганизмов, которые полностью расщепляют органические отходы.

В качестве микроорганизмов выступают два вида бактерий: аэробные и анаэробные. У каждого организма есть свои особенности строения, которые влияют на их работоспособность в разных областях канализационной системы.

Внешнее строение микроорганизмов для выгребных ям

Аэробные

Эти бактерии способны полностью очистить воду от посторонних примесей, а твердый осадок в выгребных ямах уменьшить в два раза. Но на их работоспособность влияет количество воздуха. При недостатке кислорода бактерии становятся пассивными и в итоге погибают в сливной яме. При достаточном количестве воздуха организмы становятся более энергичными в переработке отходов и начинают быстро размножаться делением. Именно поэтому при их использовании септики для выгребных ям и туалетов обязательно должны быть оснащены фильтрацией.

Анаэробные

Если разобрать название бактерии на: ан – отрицание, аэро – кислород, б – жизнь, можно будет понять, что воздух губительным образом сказывается на жизнедеятельности этих организмов. Он также им не нужен для размножения, которое в отличие от аэробных бактерий происходит естественным путем. Поэтому такой вид бактерий лучше подойдет для герметичных выгребных ям, закрытых септиков и труднодоступных мест канализации. Но при их использовании у туалетов должна быть вентиляция, так как организмы выделяют метан, который имеет зловонный запах. Еще одной особенностью организмов является то, что они не образуют достаточного количества твердых отходов. Поэтому при их использовании канализация должна подвергаться систематической очистки.

Следует знать! На потребительском рынке появился новый вид септиков – биосептик. Данное оборудование оснащено микробными организмами, которые проводят эффективное очищение внутреннего строения канализации. Поэтому, несмотря на его высокую цену, биосептик быстро себя окупает при эксплуатации.

Плюсы и минусы биопрепаратов

За счет того, что биоактиватор для выгребных ям состоит из безвредных живых организмов, он имеет больше положительных качеств, чем химические устройства. К главным преимуществам относят:

быстрое разложение отходов;
нет взаимодействия с металлом;
экологичность для септика;
долгий эксплуатационный срок;
предотвращение газообразования.

Стоит также отметить, что в качестве удобрений можно будет использовать все переработанные отходы из туалета.

К недостаткам препарата относят неустойчивость к химикатам и низкий диапазон температуры. При использовании данного средства очистка выгребных ям может осуществляться только при температуре от +3 до +30, иначе живые организмы погибнут.

Самые эффективные формы препаратов

Химические и биологические средства выпускаются несколькими видами. По отзывам потребителей, самыми распространенными и эффективными считаются следующие формы.

Жидкие

Это достаточно удобный вариант использования очистительного средства для любого другого места канализационной системы. Дополнительная подготовка не требуется, жидкость для выгребных ям выпускается готовым концентратом из живых бактерий или химии. По отзывам потребителей, эта форма продукции хорошо справляется с любыми загрязнениями и достаточно экономична при использовании. На чистку 2000 литров отходов потребуется 1 литр концентрата, который заливается в места загрязнения по мере необходимости.

Жидкие средства выпускаются в специальных тарах, которые не взаимодействуют с очистительными средствами

Порошковые

Такие препараты перед использованием требует подготовки. Соблюдая дозировку, которая указана в прилагаемой инструкции, порошок для выгребных ям сначала растворяется в воде, затем он выдерживается определенное количество времени и лишь потом заливается в выгребную яму.

Порошковые средства выпускаются сыпучей смесью в расфасованных пакетах

Важно! При порошковом выборе нужно строго соблюдать инструкцию. При неправильно выдержанном времени раствор для переработки отходов будет малоэффективен.

Гранулированные

У гранулированных препаратов концентрация активных веществ значительно выше, чем у порошковых средств. Поэтому они не требуют подготовки перед использованием. Для очистки канализации их достаточно засыпать в сточный трубопровод, туалет или выгребную яму.

Гранулированные очистительные средства выпускаются коробками, на которых изложена инструкция по применению

Таблетированные

Эти средства не требуют подготовки. Таблетки добавляются в нужные отсеки канализации, где начинают быстро растворяться и действовать. Данный препарат эффективно устраняет неприятные запахи, поэтому его актуальнее использовать для дачных туалетов. Сроки действия таблеток значительно выше, чем у жидких средств. Поэтому при их применении можно будет реже проводить капитальную чистку.

Таблетки для выгребных ям выпускаются в вакуумных герметичных пакетах

Важно! Таблетка для выгребной ямы не всегда используется в сухом виде. Поэтому перед ее использованием нужно ознакомиться с прилагаемой инструкцией.

Применение очистительного средства для септиков и выгребных ям может решить много проблем. Но как видно, у каждого препарата есть свои особенности по эксплуатации, поэтому потребитель, исходя из своих желаний и финансовых возможностей, сам решает химическим или биологическим способом воспользоваться. Самое главное – следовать инструкции, так как только от правильно выполненной работы будет зависеть очищение канализаций и сточных ям.

Видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

продуктов, безопасных для заражения, и тех, которых следует избегать

Безопасная септическая система очистки сточных вод — это экологически чистый выбор для домовладельцев, а иногда и единственный выбор для коттеджей или сельских домов, находящихся за пределами городской канализационной системы. Это также означает, что еще важнее то, что вы смываете в канализацию, в том числе и чистящие средства. Читайте дальше, чтобы узнать о септических системах и о том, как ваши чистящие средства могут на них повлиять.

Что значит быть «безопасным для заражения»?

Если вы выросли в городе, скорее всего, вы плохо разбираетесь в септических системах.Чтобы ответить на все вопросы, которые у вас никогда не возникали, Septic Systems — это альтернативная дренажная система для сельских домов без централизованной канализации. Они переносят отходы и воду из дома в специальный отстойник, в котором бактерии отделяют отходы от воды. В этих резервуарах используются перфорированные трубы, которые затем сбрасывают воду в участок почвы, называемый дренажным полем. Затем дренажное поле естественным образом очищает воду, используя различные слои породы, и позволяет ей возвращаться в системы грунтовых вод.

Septic Systems — это система с замкнутым циклом, которая вносит свой вклад в движение Zero Waste Movement.Узнайте, как сократить свой след и начать путь к нулевым отходам.

Почему выбирают септики

Преимущество септика в том, что они намного дешевле и долговечнее канализационных труб. Поскольку это замкнутая система, не требующая внешней энергии, она не требует ежемесячных счетов и может прослужить десятилетия без необходимости замены.

С экологической точки зрения септические системы вносят положительный вклад в здоровье и благополучие местной экосистемы.Когда вода проталкивается через дренажное поле, она помогает питать местные бактерии и микроорганизмы, что, в свою очередь, стимулирует рост растений и бактерий. Это питание дает пищу для местных птиц, насекомых и более крупных животных.

По этой причине, если продукты, содержащие токсины, попадают в эти системы, это может иметь серьезные последствия не только для механизмов резервуара, но и для всей экосистемы. Септические системы не предназначены для защиты грунтовых вод от химикатов, содержащихся в некоторых бытовых товарах, и могут представлять значительный риск для здоровья человека и окружающей среды.Если эти продукты попадают в септическую систему, они могут убить бактерии в резервуаре, что остановит отделение воды и, что еще хуже, может отравить окружающие водные пути.

При выборе новой бытовой техники выбирайте ту, которая лучше всего подходит для септических систем, например, высокоэффективные туалеты или стиральные машины HE Energy Star. Количество стирального порошка, которое вы используете в этих стиральных машинах HE, также важно. Обязательно используйте натуральное средство для стирки, разработанное как для HE, так и для стандартных машин, без запаха или с небольшим количеством эфирных масел.

Существует множество естественных вариантов, например, дезинфицирующих средств, которые не повредят септическую систему. Для некоторых более сильных натуральных дезинфицирующих средств, таких как перекись водорода и масло тимьяна, их действие все равно требует разбавления водой перед введением в систему.

Хозяйственные товары, которых следует избегать

Смягчители воды

Умягчители воды могут нанести вред бактериям в септике и выбросить большие концентрации отходов и жира в дренажное поле.

Масло, бензин, разбавители для красок, растворители, фотохимикаты, средства для уничтожения сорняков или насекомых

Эти материалы будут отравлять септические системы и угрожать водоснабжению

Кулинарная смазка

Густая кулинарная смазка, например, из бекона, может затвердеть в резервуаре и забить входящие и выходящие трубы

Масла для ванн

Хотя эти масла прекрасно себя чувствуют, они могут забивать дренажное поле и покрывать отходы внутри резервуара, делая их неспособными разрушиться

Помет котенка

Большинство наполнителей для кошачьих туалетов сделаны на основе глины и могут забивать трубы

Моющие средства, которых следует избегать

Антибактериальные чистящие и дезинфицирующие средства

Антибактериальные и дезинфицирующие средства не нужны для большинства домашних ситуаций (они были разработаны для стерилизации больниц) и убивают полезные бактерии, которые помогают функционированию септика.

Хлорный отбеливатель

Слишком много отбеливателя может убить или уничтожить бактерии в септике. Он также токсичен для водных организмов. Если ваш септик расположен рядом с естественной водопроводной системой, высока вероятность того, что отбеливатель из ваших сточных вод попадет прямо в грунтовые воды через вашу септическую систему.

Химическая промышленность Очистители канализации

Прочистка дренажа этими материалами убьет бактерии в баке и потребует дорогостоящего ремонта

Продукты, содержащие метилизотиазолинон

Метилизотиазолинон — это синтетическое химическое вещество, используемое в потребительских товарах из-за его антимикробных свойств.Чаще всего применяется в чистящих средствах в качестве синтетического консерванта. Это не только распространенный аллерген, но и несколько исследований показали, что он также токсичен для водных организмов.

Чистящие средства, безопасные для септики

100% натуральный

Помните, что ваш септик не фильтрует химикаты или токсины и что он возвращается прямо в естественную среду. Вот почему важно использовать натуральные чистящие средства, которые не добавят к растущему числу синтетических химикатов, негативно влияющих на нашу естественную среду обитания.

Биоразлагаемый

Сертифицировано третьей стороной

Чтобы гарантировать, что продукты, которые проходят через вашу септическую систему и попадают в окружающую среду, не окажут отрицательного воздействия, важно получить подтверждение от третьей стороны, такой как Ecocert или The Environmental Working Group. Таким образом, вы можете быть уверены, что выбранные вами продукты лучше подходят для окружающей среды, а не просто предъявляют необоснованные «экологические» заявления в отношении брендинга.Посмотрите рейтинг здоровой очистки, составленный Рабочей группой по окружающей среде, чтобы выбрать продукты, которые лучше всего подходят для вашей септической системы.

Список чистящих средств, безопасных для септики

Септические системы очень хрупкие. Всего два галлона хлорного отбеливателя могут убить функционирующие бактерии в 1000-галлонном септическом резервуаре.

Хотя небольшое количество неправильных химикатов может нанести ущерб вашей системе, большинство полностью натуральных чистящих средств безопасны для заражения. Используйте не содержащие хлора, аммиака, антибактериальные, нетоксичные и биоразлагаемые натуральные чистящие средства, чтобы поддерживать вашу септическую систему в рабочем состоянии.

Следующие натуральные, повседневные продукты можно безопасно мыть и дезинфицировать с помощью:

Уксус белый дистиллированный
Лимонный сок
Сода пищевая
Borax
Соль

Средство для чистки ванных комнат, безопасное для заражения,

Использовать полностью натуральные чистящие средства просто в большинстве областей вашего дома, но единственная комната в вашем доме, где часто требуются химические чистящие средства, — это ванная комната. Чистая ванная комната важна для вашего здоровья, но для дезинфекции душа, ванны и других поверхностей не требуются агрессивные химикаты.

Вот несколько эффективных натуральных чистящих средств для ванной, безопасных для заражения инфекциями:

Белый уксус — Натуральные ферменты разрушают мыльную пену и запахи.
Пищевая сода — Шероховатая текстура идеально подходит для придания блеска сантехнике.
Borax — смешайте ½ стакана с водой для обеспечения превосходной дезинфицирующей способности поверхностей.

Средство для чистки туалетов безопасное для септических систем

Туалет — заведомо грязное место. Может возникнуть соблазн использовать сильнодействующие чистящие средства, чтобы уничтожить микробы.

Многие средства для чистки унитазов содержат отбеливатель, а некоторые даже сделаны с использованием соляной кислоты. Но натуральные чистящие средства на растительной основе достаточно жесткие, чтобы очистить ваш туалет, и они наиболее безопасны для здоровья вашей септической системы и здоровья вашей семьи.

Избегайте использования чистящих средств, содержащих токсичный отбеливатель, аммиак, фосфаты или химические вещества на нефтяной основе, которые могут нанести вред вашему септику. Вместо этого используйте проверенные натуральные чистящие средства.

Вот список натуральных чистящих средств для вашего туалета:

Пищевая сода — недорогое и эффективное чистящее средство.Налейте в унитаз половину небольшой коробки пищевой соды и оставьте на ночь. Утром смойте смесь перед тем, как протереть ее туалетной щеткой.
Белый уксус — Кислотность домашнего уксуса помогает избавиться от пятен от жесткой воды в унитазе. Налейте в миску чашку уксуса и оставьте на ночь, затем потрите утром. Только не используйте вместе уксус и пищевую соду, так как они нейтрализуют друг друга и станут неэффективными.

Септическая чистка

Натуральные чистящие средства по большей части безопасны для септических систем.При выборе продуктов для использования в септических системах лучше не гадать. На этикетках продуктов, которые безопасны для септических систем, указано «Septic Safe». Эти продукты обычно являются натуральными и биоразлагаемыми, и они будут должным образом разрушаться в резервуаре, не затрагивая бактерии.

Одними из главных виновников заражения систем заражения являются бытовые и чистящие средства. Естественная дорога своими руками — безопасная дорога, и вы даже можете ознакомиться с некоторыми из наших ресурсов, например, о том, как очистить участки вашего дома с помощью собственных натуральных чистящих средств, например ванную комнату.

Использование продуктов, безопасных для септиков, означает ответственность за то, что вы кладете в воду и землю. Будьте особенно осторожны с продуктами, которые вы используете регулярно, такими как стиральный порошок и средство для мытья посуды. Используйте безопасные для заражения продукты, даже если в настоящее время у вас есть централизованная канализация.

Септические чистящие средства: FAQ

Существует противоречивая информация о том, что безопасно для септических систем, а что может быть вредным. Здесь мы проясняем некоторые общие вопросы об очистителях септики:

1.Безопасен ли уксус для септических систем?

Уксус полностью безопасен для септических систем и не причинит им вреда. Белый уксус и яблочный уксус — отличные чистящие средства, которые можно использовать по всему дому; прачечная, кухня, ванная и многое другое. Он нетоксичен и на 100% натуральный, поэтому все виды уксуса безопасны для вашего септика и вашей семьи.

2. Какие очистители канализации безопасны для септических систем?

Очистители канализации, как известно, жесткие из-за необходимости. Чтобы пробить наросты в трубах, может потребоваться много энергии.Но только некоторые очистители канализации, которые используются в умеренных количествах, безопасны для септических систем. Пенные, твердые и кристаллические очистители канализации могут повредить систему, и их нельзя использовать. Экономно используйте безопасный для заражения септик очиститель для слива жидкости, чтобы не повредить систему. Попробуйте использовать нехимические методы, такие как трубная змея, чтобы безопасно устранить постоянные проблемы со сливом.

Безопасная очистка септиков с помощью AspenClean

AspenClean сделала решительный шаг, чтобы быть на 100% безопасным для заражения во всех своих стиральных порошках и чистящих средствах, и использует те же натуральные, биоразлагаемые и экологически чистые чистящие средства в своих профессиональных услугах по уборке.Используя их натуральные стиральные порошки, мыло для посуды, а также их услуги и продукты по уборке дома, вы можете быть уверены, что ваш дом получит высококачественную уборку, не повредив вашу септическую систему.

5 лучших чистящих средств для унитаза (избегайте дорогостоящих исправлений)

Какие чистящие средства можно использовать для септика?

Для тех, кто попал в септическую систему, необходимость использования безопасного для унитаза очистителя туалета невозможно переоценить.На рынке так много продуктов, рекламируемых как «безопасные для заражения», но правда в том, что большинство из них далеки от этого.

Септические системы зависят от миллиардов бактерий в септических резервуарах, которые разлагают отходы, позволяя твердым отходам (илам) оседать на дне, а сточные воды вытекать.

Выбрать чистящее средство для унитаза, безопасное для заражения, не всегда просто. Убедитесь, что вы покупаете чистящее средство, которое будет делать то, для чего предназначено, а именно тщательно очищать унитаз, но в то же время не отрицательно влиять на работу вашей септической системы.

Так какие чистящие средства можно использовать с септиком? А какие не стоит использовать? Давайте начнем с рассмотрения чистящих средств для унитазов, которые безопасны для использования в септической системе.

Пять лучших чистящих средств для унитаза, безопасных для заражения инфекциями:

Средство для чистки туалета	Аромат	Размер
1.Средство для чистки унитазов Green Works	без запаха	24 унции
2. Средство для чистки унитазов седьмого поколения	Кипарис и ель	32 унции
3.Eco-me Natural Средство для чистки унитазов	Травяная мята	32 унции
4. Средство для чистки унитазов Better Life Natural	Чайное дерево и мята перечная	24 унции
5.Ecover Средство для чистки унитазов	Сосна	25 унций

Почему безопасное для заражения средство для чистки унитаза имеет значение?

Выбор очистителя для унитаза, безопасного для заражения, имеет 2 основных преимущества. Первый повлияет на вас на личном уровне, а другой — на природную экосистему.

Большинство средств для очистки туалетов и канализации содержат химические вещества, например отбеливатель. Хотя отбеливатель является отличным способом удаления пятен, его присутствие в септике создает опасность для полезных бактерий.

В результате отходы, попадающие в септик, не будут разрушаться так быстро, как должны, что приведет к засорению водосточных труб. Если вовремя не исправить, отходы начнут скапливаться в вашем туалете или любом другом приспособлении в доме, таком как ванны, душевые и раковины.

Еще одно преимущество использования очистителей для унитазов, безопасных для заражения, заключается в том, что они экологически чистые.Септики не позволяют удалять / обрабатывать любые химические вещества, присутствующие в отходах.

Таким образом, эти химические вещества вытекают из септика в смеси со сточными водами и просачиваются в грунтовые воды. Подземные воды связаны с водными объектами, которые поддерживают множество водных организмов, которые в результате будут затронуты химическими веществами.

Характеристики очистителя туалета, безопасного для заражения инфекцией

Итак, что делает один очиститель для унитаза безопасным для заражения инфекцией, а другой — небезопасным? Или, скорее, что могло бы помочь вам, как человеку, находящемуся в септической системе, узнать, какой очиститель для унитаза безопасен, а какой небезопасен? Вот некоторые вещи, на которые вам следует обратить внимание:

1.Биоразлагаемый

Если что-то поддается биологическому разложению, оно может быть разбито на мелкие кусочки, в данном случае бактериями септика. Покупка биоразлагаемого очистителя для унитаза означает, что он может безопасно подвергаться разложению внутри септика, не нанося вреда бактериям.

Небиоразлагаемые средства для чистки унитазов либо накапливаются в септике, либо просто выливаются из бака и проникают сквозь землю, еще больше отравляя грунтовые воды.

Хороший способ узнать, является ли средство для чистки унитаза биоразлагаемым, — это проверить его активные ингредиенты.Формулы на растительной основе являются органическими и, следовательно, биоразлагаемыми.

2. Сертифицировано природоохранными органами

Есть много правительственных и неправительственных организаций, которые выступают за использование экологически безопасных / устойчивых продуктов. Один из способов сделать это — сертифицировать экологически чистые продукты, чтобы привлечь внимание потребителей.

Большинство чистящих средств для унитазов, безопасных для заражения, скорее всего, будут сертифицированы одним из этих органов. Перед покупкой ознакомьтесь с описанием каждого очистителя, чтобы узнать, есть ли что-нибудь в этом роде.Не слушайте только рекламные уловки производителя.

3. Натуральный

Натуральные чистящие средства состоят как минимум на 95% из натуральных ингредиентов без каких-либо процессов, которые существенно изменяют эти ингредиенты. Натуральные ингредиенты почти на 100% растительного происхождения.

Использование естественного септического очистителя для туалетов гарантирует, что производительность септика всегда будет на максимальном уровне, и что сточные воды можно будет безопасно сбрасывать обратно в землю.

Лучшие чистящие средства для унитаза, безопасные для заражения, Отзывы

Если вы хотите купить чистящее средство для унитаза, безопасное для заражения, это подробный обзор 5 лучших на сегодняшний день на рынке.

1. Средство для чистки унитазов Green Works

Средство для чистки унитаза Green Works — это продукт естественного происхождения, не содержащий отбеливателя, что делает его очень безопасным для вашей септической системы.

Теперь, когда мы знаем, что этот очиститель для унитазов безопасен для заражения инфекциями, следующий вопрос, очевидно, должен быть таким: «Действительно ли он действительно выполняет свою работу»? Быть безопасным для заражения инфекцией — это одно, а уборка туалета — совсем другое.Начнем с краткой истории.

Бренд средств для чистки унитазов Green Works был основан в 2008 году Марией Очомого, ученым Clorox. Ее дочь, заботящаяся об окружающей среде, вдохновила ее на создание мощного, но естественного средства для чистки туалетов.

Этот очиститель для унитаза работает так, как рекламируется. Он удалит стойкие пятна, минеральные отложения, такие как кальций, и известные коричневые пятна, которые иногда образуют кольцо вокруг унитаза. Его сопло расположено под углом, чтобы его было легче выливать по краю чаши.

Мне также нравится то, что он не является абразивным и поэтому не снимает блеск Sana с вашего унитаза (Cefiontect для унитазов Toto, EverClean для унитазов American Standard), что помогает предотвратить появление следов скольжения.

Средство для чистки унитаза

Green Works имеет свежий запах, что является большим плюсом, если вы не переносите резких запахов, как некоторые другие чистящие средства. Вы также можете использовать его для мытья другой сантехники, а не только унитаза.

Это средство для чистки унитаза, являющееся продуктом растительного происхождения, является биоразлагаемым и поэтому разрушается внутри вашего септика, не нанося вреда здоровым бактериям или окружающей среде.

КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON

2. Средство для чистки унитазов седьмого поколения

Средство для чистки унитаза седьмого поколения изготовлено на основе растительной формулы и мгновенно удалит все пятна на вашем унитазе. Он не содержит хлора (отбеливателя), синтетических ароматизаторов, красителей или даже аммиака, что делает его безопасным для использования людьми в септической системе.

Этот очиститель для унитаза, полученный из природных источников, легко разлагается микроорганизмами при попадании в септик.Он сертифицирован Министерством сельского хозяйства США (USDA). Таким образом, вы можете использовать его с уверенностью, что он не нанесет вреда окружающей среде или вашим полезным бактериям в септике.

Они не используют животных для тестирования очистителя унитаза седьмого поколения. В результате оно сертифицировано организацией Leaping Bunny Organization как не содержащее жестокого обращения.

Форсунка бутылки красиво изогнута, чтобы вы могли разбрызгивать ее по краю чаши, где скапливается большинство пятен.После впрыскивания вы должны дать очистителю немного постоять перед тем, как взять щетку, чтобы стереть пятна.

Хорошим продуктом для чистки унитаза седьмого поколения является туалетная бумага седьмого поколения. Это безопасная для заражения инфекция туалетная бумага, которая легко ломается, не забивая трубы, а также уничтожает бактерии.

КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON

3. Средство для чистки унитазов Eco-me Natural

Натуральный очиститель для унитаза Eco-me очень эффективен в удалении стойких пятен, ржавчины, пятен от жесткой воды и минеральных отложений, особенно кальция.Он не содержит отбеливателя, аммиака или синтетических отдушек, что делает его очень безопасным для заражения инфекциями.

Очиститель для унитаза Eco-me не содержит септиков и жесток. Вы можете использовать его с уверенностью, что производитель не тестирует его на животных. Поэтому они использовали множество исследовательских методов, чтобы создать этот натуральный очиститель на основе овощей, не причиняющий вреда животным.

Это густая жидкость, она хорошо прилипает к чаше, и вам не нужно использовать ее много, так как она относительно легко пенится.Просто нанесите мыло на унитаз, не забывая про край, и потрите щеткой для унитаза. Добавьте то, что может понадобиться.

Мне нравится запах травяной мяты этого средства для чистки унитаза. Он дезодорирует комнату, делая ее свежей, в отличие от других чистящих средств, богатых химическими веществами. Будьте осторожны, так как внутри баллона может скопиться газ. Всегда открывайте бутылку лицом в сторону или убедитесь, что крышка бутылки обращена от вас.

КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON

4. Средство для чистки унитазов Better Life Natural

Еще одно фантастическое и безопасное средство для чистки унитаза — это натуральный продукт на растительной основе от Better Life.Он сделан толстым, чтобы цепляться за поверхность унитаза, разъедая пятна, минеральные отложения и уродливые кольца унитаза, которые образуются вокруг ватерлинии унитаза.

В рамках своей приверженности делу защиты окружающей среды средство для чистки унитаза Better Life «Thron tidying» упаковано в контейнер, полностью пригодный для вторичной переработки. Он также не требует жестокого обращения, поскольку никогда не тестируется на животных.

Этот очиститель для унитаза не только пахнет свежестью (аромат чайного дерева и мяты), но и выполняет то, для чего предназначен.Если у вас жесткая вода, вы хорошо знаете, как тяжело чистить унитаз, так как минералы всегда откладываются в унитазе.

Натуральное средство для чистки унитаза Better Life удаляет пятна от жесткой воды, делая ваш унитаз белым, как новый. Что еще лучше, так это то, что вам не нужно ежедневно чистить унитаз с его помощью. Достаточно одного-двух раз в неделю.

Это может быть дороже по сравнению с другими чистящими средствами для унитазов, особенно теми, которые не слишком заботятся об окружающей среде и септических системах.Учитывая, насколько важен уход за вашей септической системой, я бы сказал, что дополнительные расходы — это очень небольшая цена, которую нужно заплатить в долгосрочной перспективе.

КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON

5. Средство для чистки унитазов Ecover

Если девизом для чистки унитаза является «Природа на вашей стороне», вы знаете, что он безопасен для заражения инфекциями. Он изготовлен из биоразлагаемых растительных ингредиентов, что означает, что он быстро разрушится в вашем септическом резервуаре, не нанося впоследствии вреда бактериям или водным организмам.

Единственное, что я заметил в этом продукте, это то, что его первоначальный запах сосны исчез за последние несколько лет и теперь пахнет почти как лизол. Если вам не нравятся резкие запахи, возможно, вам стоит подождать и посмотреть, вернутся ли они к своему первоначальному приятному запаху.

Это жалоба, которую я также слышал от нескольких человек, поэтому я могу представить, что они улучшились, так как я не использовал ее в течение нескольких месяцев. Кроме того, он чистит туалеты, как и следовало ожидать.

В рамках своей приверженности принципам экологической устойчивости средство для чистки унитазов Ecover прошло 2 испытания Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это:

• Минимальное воздействие на водную жизнь (OECD-test 201 и 202)

• Быстрая и полная биоразлагаемость. (Тест OECD 301F)

Бутылка, этикетка и крышка

Ecover изготовлены из перерабатываемых материалов, что еще больше ограничивает количество токсичных отходов в окружающей среде.

КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON

Септико-безопасные места для установки бачков для унитаза

Таблетки для унитаза — это маленькие таблетки, которые бросают в унитаз с целью смягчения воды. Больше всего пятен унитаза вызывает жесткая вода, поэтому смягчение ее перед попаданием в унитаз кажется хорошим вариантом для большинства людей.

Следует ли вам использовать сменные бачки для унитаза, если вы находитесь в септической системе? Таблетки для унитаза безопасны для заражения? Из чего сделаны таблетки для унитаза?

Начнем с того, что умягчители воды не должны использоваться теми, кто работает в септических системах.Активный ингредиент в смягчителях воды и отбеливателе одинаков. Вот почему они почти одинаково пахнут.

Как мы уже видели, отбеливатель вреден для полезных бактерий в септическом резервуаре, и его никогда не следует использовать для чистки туалета.

Большинство таблеток для туалетных баков содержат в качестве активного ингредиента отбеливатель. Помимо того, что они вредны для бактерий в септике, они разъедают резиновые части вашего резервуара, такие как заслонка унитаза. Через некоторое время ваш унитаз начнет протекать, что приведет к более дорогостоящему ремонту.

Что касается септической системы, то есть несколько вкладываемых таблеток в унитаз, которые можно использовать для улучшения общей работы септика. Они быстро растворяются в воде, так что вы просто смываете их.

Внутри септика 3 секции. В нижней части находится осадок, ожидающий откачки. Средняя часть — это сточные воды, а верхняя часть — мошенничество.

Жульничество — это, по сути, все, что вам не нужно в септике.Масла, смазки, жиры, салфетки, не поддающиеся биологическому разложению, гигиенические прокладки и т. Д. Некоторые из этих веществ, особенно масла и смазки, также обнаруживаются в водосточных трубах и могут потенциально вызвать засорение или, что еще хуже, резервное копирование.

Безопасные для заражения унитазы можно использовать для удаления большей части этих отходов. Они недороги и могут сэкономить сотни или даже тысячи долларов на ремонте септика. Вот некоторые из лучших безопасных для заражения унитазов таблеток для унитаза:

1. Септик-вкладыш Green Gobbler

Таблетки для защиты от заражения Green Gobbler содержат мощные бактерии и ферменты, которые переваривают отходы, вызывающие засорение, предотвращая дорогостоящее резервное копирование.Он также устраняет неприятные запахи, ускоряя разложение органических отходов в септике.

Каждый пакет содержит 6 таблеток, и вам нужно использовать только одну таблетку в месяц. Просто бросьте его в таз и сполосните унитаз. Они недорогие и работают как шарм.

Вы можете купить зараженную заставку Green Bobble на Amazon здесь

2. CustomBio Septic Fizzytabs

Септические газированные таблетки CustomBio помогут сохранить ваш септический резервуар без проблем в перерывах между сцеживаниями.В каждой упаковке 12 таблеток, которых хватит на год.

Он работает, высвобождая миллионы полезных бактерий в вашем септическом резервуаре, что помогает восполнить те, которые были потеряны антимикробным мылом и другими токсичными веществами, выпущенными в септик. Просто бросьте таблетку в унитаз, дайте ей раствориться, затем сполосните унитаз

За небольшую сумму вы можете быть уверены, что о вашем септическом резервуаре позаботятся в течение всего года.

Вы можете купить здесь, на Amazon

Безопасное для заражения заражение домашнее средство для чистки туалетов

Если вы не хотите покупать коммерческие чистящие средства для унитазов, вы можете использовать некоторые повседневные бытовые продукты, которые безопасны для заражения и дают те же результаты, что и указанные чистящие средства.Некоторые из этих продуктов включают:

Белый уксус
Пищевая сода
Бура
Лимонный сок

Если вы находитесь в Европе, вы не можете использовать буру, поскольку это вещество запрещено Европейским Союзом. Однако он используется без ограничений в США. Если у вас очень стойкие пятна, используйте буру, так как она сильнее пищевой соды.

Давайте посмотрим, как можно очистить унитаз с помощью пищевой соды и уксуса.Поскольку пищевая сода является щелочной, а уксус — слабой кислотой, они 2 из них нейтрализуют, образуя безопасный для заражения септик раствор.

Налейте в унитаз около 1 стакана уксуса. Если вам нужно очистить сифон, сотрите немного воды со дна чаши губкой. Замените его уксусом.
Медленно добавьте в миску чашку пищевой соды. Ожидайте появления шипучей реакции между пищевой содой и уксусом и, следовательно, добавляйте пищевую соду медленно.
Используйте ершик для унитаза, чтобы прополоскать раствор вокруг унитаза, не забывая об крае.
Дайте настояться примерно 30 минут. Полоскайте раствор каждые 10 минут, чтобы убедиться, что миска остается влажной.
Через 30 минут используйте ершик для унитаза и потрите всю чашу, уделяя больше внимания пятнам с пятнами.

Пищевая сода и уксус — недорогие, но основательные средства для чистки туалетов, безопасные для заражения инфекциями и, что еще более интересно, не имеют ужасного запаха.Делайте это хотя бы раз в неделю. Не ждите, пока накапливаются пятна.

Еще один продукт, который можно использовать для чистки унитаза, особенно если у вас неприятное кольцо для унитаза, — это пемза. Самое лучшее в пемзе — это то, что в унитаз ничего не смывается. Просто сотри кольцо унитаза и убери пуми.

Для предотвращения царапин на поверхности чаши. Опустите пемзу в воду на 15 минут, чтобы она стала мягче. Начните с осторожной очистки одной точки на миске (желательно той, которая обращена к стене.)

Если вы заметили какие-либо следы, немедленно остановитесь. Вы не хотите, чтобы по всей миске были уродливые царапины.

Если вы хотите узнать, как правильно ухаживать за своей септической системой, посмотрите видео ниже.

Часто задаваемые вопросы

Безопасен ли очиститель для унитаза Lysol для септических систем?

№ Активным ингредиентом средства для очистки унитаза Lysol является соляная кислота.Кислота, такая как соляная кислота, не подходит для использования в септике, так как она убьет все полезные бактерии.

2. Безопасно ли чистящее средство для унитаза Toilet Duck для септиков?

Согласно заявлению производителя SC Johnson, туалетная утка безопасна для использования в септических системах. Он не содержит отбеливателя или каких-либо агрессивных химикатов.

3. Безопасен ли уксус для септических систем?

Хотя уксус является кислым, это слабая кислота, которая не повлияет на работу вашей септической системы, если использовать его для очистки унитаза.Это безопаснее, чем большинство коммерческих очистителей для унитазов. Для лучшего результата смешайте уксус с пищевой содой. Пищевая сода не только является отличным чистящим средством, но и нейтрализует уксус.

4. Какие очистители канализации безопасны для септических систем?

К сожалению, большинство очистителей для слива унитаза токсичны и поэтому не рекомендуются для использования людьми в септических системах. Вы можете время от времени наливать в унитаз ведро с горячей водой.

Горячая вода растворяет / смывает большую часть минеральных отложений и / или других отходов в септик. Вода не должна быть слишком горячей, иначе унитаз треснет.

Если у вас забился унитаз, попробуйте удалить его с помощью унитаза. Вы всегда должны прочищать туалет от септической системы как можно скорее, чтобы избежать резервных копий.

5. Безопасны ли туалетные таблетки Clorox Туалетные таблетки для септических систем?

№. Активным ингредиентом туалетной таблетки Clorox является отбеливатель, который вреден для бактерий внутри септика.Кроме того, отбеливатель портит резиновые детали бачка унитаза, вызывая протечки. Уксус — лучшая альтернатива.

6. Безопасен ли отбеливатель для септической системы?

Большинство исследований показывают, что бытовой отбеливатель не оказывает вредного воздействия на вашу септическую систему. Однако нет исследования, которое показало бы, сколько отбеливателя слишком много, чтобы смыть его в унитаз. Если вы можете избежать использования отбеливателя или средства для чистки унитаза с отбеливателем, то сделайте это.

5 лучших очистителей туалета для септических баков (Обзоры 2021)

Вы беспокоитесь о том, что средство для чистки унитаза может повредить септик? Та же проблема возникла при поиске подходящего продукта.

Но больше не беспокойтесь. Септики и средства для чистки туалетов — дело неприятное. Итак, мы поставили перед вами сложную задачу относительно того, какой продукт выбрать. Мы также собрали некоторые ценные отраслевые аналитические данные, чтобы помочь вам найти лучшие чистящие средства для унитазов для септиков.

Если вы выберете безопасный продукт и выполните правильные действия по очистке, у вас будет безупречный унитаз и сиденье, при этом ваш септик будет здоровым.

Изображение

Модель

Таблица сравнения продуктов

Характеристики

Лучшее средство для удаления пятен

Средство для очистки унитаза Clorox

Удаляет большинство бактерий
Удаляет твердые пятна
Нежная формула

Best Hands-Free Cleaner

Kaboom Continuous Clean

Простота установки и использования
Эффективно
Отличное соотношение цены и качества

Best for Deep Cleaning

Lysol Clean & Fresh

Для глубокой очистки
Великолепный аромат
Эффективное удаление микробов

Лучшая формула для естественной очистки

Очиститель Green Works

Безопасен для септиков
Натуральные ингредиенты
Экологичность

Лучшая густая формула

Better Life Natural

Продукт U.S.A
Биоразлагаемый
Эффективный очиститель

Как выбрать очиститель септика

Очень важно не брать с полки случайный товар. Средства для чистки туалетов созданы, чтобы заманить вас яркими словами и умным маркетингом. Вместо этого при выборе продукта учитывайте следующие моменты:

Избегайте чистящих средств с агрессивными химикатами

Многие средства для чистки унитазов содержат агрессивные химикаты. Двумя наиболее распространенными являются отбеливатель и соляная кислота, которые в больших количествах могут нанести вред септикам.Эти химические вещества уменьшают или уничтожают «здоровые» бактерии, которые необходимы септическим системам для правильной работы ⁽¹⁾.

Также следует остерегаться чистящих средств, содержащих аммиак, фосфаты или растворители. Они также убивают «полезные бактерии», необходимые для правильной работы септической системы.

Будьте осторожны

Септические системы не могут фильтровать многие продукты на основе растворителей или дезинфицирующие средства в больших дозах. Всего 1,85 галлона хлорного отбеливателя за короткий период времени может убить большинство бактерий, необходимых для здорового септика на 1000 галлонов.⁽²⁾

Если вы все же решите использовать средство для чистки туалета, содержащее агрессивные химические вещества, убедитесь, что вы защищены. При чистке используйте перчатки, защитные очки и соответствующую одежду. Некоторые средства для чистки туалета могут вызвать ожоги кожи или повредить глаза. ⁽³⁾

Также уберите ковры и другие предметы домашнего обихода вокруг туалета. Это гарантирует, что вы не испортите их, если они соприкоснутся с продуктами.

Натуральные чистящие средства для унитазов — отличный вариант

С другой стороны, вы можете использовать натуральные чистящие средства, такие как белый уксус, пищевую соду или лимонный сок.

А если у вас есть время и вы любитель DIY, вы всегда можете создать свое средство для чистки туалета. Некоторые рецепты также включают спирт, лимонную кислоту, масла или сушеные специи.

Это очень доступный, нетоксичный и экологически чистый вариант, с помощью которого можно очищать, дезинфицировать и дезодорировать ваш туалет.

Выберите эффективные экологически чистые средства для чистки унитазов

Если вам нужна эффективная уборка и при этом не наносится вред окружающей среде, вы можете использовать безопасные и мягкие моющие средства для унитазов. Они лучше очищают и убивают бактерии.

Проверьте продукты, маркированные как нетоксичные, биоразлагаемые и экологически чистые. Это предотвратит нанесение вреда септическому резервуару, загрязнение подземных вод или воздействие агрессивных веществ на вас и вашу семью.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, самый безопасный выбор — использовать «зеленые» чистящие средства, не содержащие растворителей на нефтяной основе. Вы даже можете проверить на их веб-сайте, является ли продукт, который вы покупаете, экологически чистым ⁽⁴⁾.

Лучший очиститель туалетов для септиков 2021 года

Мы потратили несколько часов на то, чтобы перебрать множество средств для чистки унитазов, чтобы найти лучшее, что есть на рынке. После применения вышеперечисленных факторов, проверки отзывов клиентов и консультаций с отраслевыми экспертами мы пришли к выводу, что список ниже. Это лучшие средства для чистки туалетов для септиков:

1. Средство для очистки унитаза Clorox с отбеливателем

Если у вас мало энергии для мытья туалета, не очень эффективное чистящее средство не подойдет.Итак, если вы ищете средство для чистки унитаза с формулой, идеально подходящей для глубокой очистки унитаза, это может быть оно.

Это средство для чистки унитаза сделает ваш унитаз сияющим и новым, поскольку удаляет все стойкие пятна и кольца унитаза. Поскольку он содержит отбеливатель, он также устраняет большинство бактерий, вызывающих неприятный запах. В более грязных ситуациях в туалете примените его на ночь, и вы проснетесь без бактерий.

Эта формула Clorox неабразивна и, по заявлению компании, безопасна для использования в септических системах.Тем не менее, мы советуем вам быть осторожными при использовании этого средства для чистки унитаза. Он содержит некоторые токсичные материалы.

Если в вашем доме есть септик, мы рекомендуем использовать его экономно. Всегда используйте перчатки и будьте осторожны, чтобы не брызнуть в глаза или на одежду.

Плюсы

Уничтожает большинство бактерий.
Удаляет стойкие пятна.

Дополнительные характеристики

Размер	24 унции
Отбеливатель	Есть
Ароматы	Cool Wave, Fresh
Безопасно для септиков?	Есть

2.Kaboom Scrub Бесплатно! Средство для чистки унитаза

Если вы занятая мама, у которой мало времени на уборку и которая презирает неприятный запах и грязь унитаза, вам обязательно понравится этот очиститель для унитаза от Kaboom.

Это инновационная система очистки унитаза, которая непрерывно очищает и дезодорирует ваш унитаз. Установка требует меньше минуты и дает вам несколько месяцев очистки без помощи рук. Поскольку этот очиститель необходимо установить непосредственно на переливную трубу, он отлично очищает не только унитаз, но и под его краем, а также воду в целом.Это безопасно и для септиков.

Хорошо удаляет стойкие пятна и отложения, оставляя после себя свежий аромат.

Плюсы

Простота установки и использования.
Действует.
Отличное соотношение цены и качества.

Минусы

Не подходит для всех унитазов.

Дополнительные характеристики

Размер	6,4 унции
Отбеливатель	Есть
Ароматы	Легкий запах отбеливателя
Безопасно для септиков?	Есть

3.Lysol Clean & Fresh для унитаза Clean

Это средство для чистки унитаза Lysol — одно из самых популярных на рынке. Для тех, кто хочет глубоко очистить унитаз, это может быть идеальным очистителем.

С помощью этого продукта очень легко удалить кольца унитаза, пятна от жесткой воды и ржавчину. В крайнем случае, вам просто нужно использовать скраб для унитаза, чтобы они легко исчезли. Бутылка идеально подходит для труднодоступных мест, так как ее легко чистить под ободком.

Он содержит отбеливатель, что означает, что он эффективно удаляет большинство микробов из вашего туалета.Этот продукт также довольно густой, прилипает к унитазу во время его дезинфекции. Таким образом, вам просто нужно набрать немного геля в унитаз и оставить его на несколько минут перед смывом.

Вы также можете использовать его для очистки других твердых поверхностей, например электронных устройств. Наконец, вы можете выбрать один из трех вариантов аромата. Каждый из них оставляет после себя удивительный свежий и чистый запах:

Лимон и лайм.
Хрустящее белье.
Ранний утренний ветерок.

Плюсы

Идеально для глубокой очистки.
Удаляет сложные пятна.
Эффективное удаление микробов.

Дополнительные характеристики

Размер	24 унции
Отбеливатель	Есть
Ароматы	Лимон и лайм, свежее белье, легкий ветерок раннего утра
Безопасно для септиков?	Есть

4.Средство для чистки унитазов Green Works

Лучшая формула для естественной очистки

Этот очиститель для унитаза обладает мощной очищающей формулой, благодаря которой унитаз остается свежим. Удаляет даже самые сложные пятна, ржавчину, пятна от жесткой воды и минеральные отложения.

Для тех, кто заботится об окружающей среде, этот продукт сочетает в себе натуральные и растительные ингредиенты, эффективно очищая любую грязь, присутствующую в унитазе. Упаковка изготовлена из переработанного или бывшего в употреблении пластика.Его содержание также не подвергается жестокому обращению, так как оно не тестировалось на животных.

Не содержит отбеливателя, он не убивает полезные бактерии, необходимые для сбалансированной септической системы. Кроме того, во время уборки не образуются резкие химические пары или остатки.

Благодаря изогнутому носику он достигает труднодоступных участков под ободом, очищая их надлежащим образом. Чтобы смыть более сложные пятна от жесткой воды, вы можете использовать щетку для очистки трудновыводимых участков.

Плюсы

Сейф для септиков.
Натуральные ингредиенты.
Экологически чистый.

Минусы

Твердые пятна требуют очистки.

Дополнительные характеристики

Размер	24 унции
Отбеливатель	№
Ароматы	Оригинал Fresh
Безопасно для септиков?	Есть

5. Средство для чистки унитазов Better Life Natural

Если вы ищете что-то натуральное, этот очиститель может стать отличным вариантом.Это делает уборку туалета не такой уж неприятной задачей, а стойкие пятна легко удаляются.

Густой гель прилипает к стенкам унитаза, разрезая грязь, ржавчину и отложения кальция. Он также удаляет кольца и скопившуюся грязь, облегчая работу по дому.

Очиститель Better Life изготовлен из продуктов растительного происхождения. Более того, он не содержит красителей, сульфатов, нефтяных растворителей и синтетических ароматизаторов. Он также безопасен для септических систем и водных путей, что делает продукт экологически чистым.

Кроме того, все ингредиенты являются биоразлагаемыми, не тестировались на животных, а упаковка сделана из материалов, пригодных для вторичной переработки.

Плюсы

Экологичный продукт.
Сейф для септических систем и водных путей.
Эффективный очиститель.

Минусы

Власть и химический запах.

Дополнительные характеристики

Размер	24 унции
Отбеливатель	№
Ароматы	Чайное дерево и мята перечная
Безопасно для септиков?	Есть

Очиститель туалета для сравнительной таблицы септика

Часто задаваемые вопросы

Как правильно очистить туалет

Очистите область: Уберите предметы вокруг унитаза и крышки бачка.
Нанесите чистящее средство: Промойте унитаз, а затем нанесите чистящее средство, оставив его на 5 минут.
Очистите снаружи: Начните сверху, чтобы грязь не капала на чистые участки.
Вытирайте пол: На этом этапе необходимо вымыть пол вокруг туалета.
Очистите сиденье унитаза: Подняв сиденье унитаза, опрыскайте внутреннюю крышку и обод чистящим средством.
Протрите сиденье унитаза: Используйте ткань, смоченную чистой водой.
Очистите унитаз: Делайте это сверху вниз.
Очистите отверстие для дренажного отверстия: Хорошо почистите и сполосните унитаз крышкой вниз.
Распылите на стены: Сделайте это за унитазом и рядом с ним.

Как удалить ржавчину и минеральные пятна

Смыв и очистка: Промойте унитаз и потрите пораженные участки пищевой содой или любым другим средством для удаления ржавчины.
Альтернативные варианты: Вы также можете налить банку колы или немного уксуса, чтобы растворить самые сложные пятна.
Смыв: В конце смывайте унитаз крышкой вниз, чтобы предотвратить разбрызгивание.

Какие чистящие средства мне нужны?

Резиновые перчатки.
Ершик для унитаза.
Защита глаз.
Жидкое средство для чистки унитазов.
Спрей-очиститель.
Бумажные полотенца или салфетки.

Как я могу быть в безопасности при мытье туалета?

Защита от износа: Защитите глаза от отбеливателя и химикатов, надев защитные очки.
Сиденье опущено: При спуске воды в унитаз держите сиденье внизу.
Без губок: Избегайте использования губок, так как они легко размножают бактерии.

Защити этот септик

Не все продукты на рынке могут быть безопасным вариантом. Если в вашем доме есть септическая система, держитесь подальше от систем с агрессивными химикатами. Биоразлагаемый очиститель для унитаза с натуральными ингредиентами поможет вам удалить пятна и запахи, сохранив при этом здоровый септик.

Важно проверять ингредиенты, и, как вы можете видеть из нашего списка, лучше всего подходят растительные и натуральные ингредиенты. Если вы все же решите использовать чистящие средства, содержащие отбеливатель или другие химические вещества, важно использовать их умеренно.

Об авторе

Сильвия Джонс

Сильвия Джонс (Sylvia Jones) — практический поклонник DIY из Индианы. Она увлечена благоустройством дома, садоводством и охраной окружающей среды. В свободное время вы можете увидеть, как Сильвия участвует с мужем в проектах по благоустройству дома или проводит время во дворе.

Биологическая очистка септиков и выгребных ям (техническое обслуживание и реактивация)

Accepta 7101 — это высокоэффективный, экологически чистый продукт для обработки бактерий и ферментов, разработанный с научной точки зрения для обслуживания септиков и восстановления неэффективных или неиспользуемых септиков.

Accepta 7101 — это инновационный продукт для биологической и ферментной обработки, который был специально разработан для реактивации плохо функционирующих септических резервуаров, профилактического обслуживания септических резервуаров, бактериологической реактивации выгребных ям и эффективного контроля нежелательных запахов.

Accepta 7101 — это инновационный продукт для очистки резервуаров от микробов, использующий природные, негенно-инженерные бактерии и ферменты, предлагающий полное решение всех общих проблем, связанных с резервуарами и выгребными ямами, путем биологической реактивации и обслуживания системы.

Преимущества продукта

Высокоэффективная очистка для обслуживания септиков.
Поможет реактивации неэффективных или неиспользуемых септиков.
Изготовлен из хорошо сбалансированной комбинации ферментов и бактерий и используется для разложения фекального материала, целлюлозы, бумаги и всех белковых и органических отходов.
Реактивизирует и поддерживает микробную флору, которая могла быть уничтожена выбросом химических бытовых продуктов, кислот, бактерицидов, чистящих и моющих средств и т. Д.
Эффективно подавляет неприятные запахи и неприятные запахи.
Содержит встречающиеся в природе, не полученные с помощью генной инженерии бактерии, которые прошли строгий скрининг на антибиотики.

Свойства продукта

Общее количество бактерий:	3 миллиарда / грамм
Внешний вид:	Коричневый сыпучий порошок
Запах:	Дрожжевого типа
pH:	нейтральный
Эффективный диапазон pH:	5-9
Диапазон эффективных температур:	10-40 ° С
Срок годности:	Два года

* Полная информация о свойствах продукта доступна в Паспорте безопасности.Увидеть ниже.

Информация по применению и дозировке

Ввод в эксплуатацию и реактивация септиков

Эффективное использование Accepta 7101 зависит от правильной активации составляющих его микробов перед нанесением. Этого можно добиться, добавив в унитаз пакетик по 60 г и оставив его на 45-60 минут перед смывом в слив для корма.

Также можно развести пакетик 60 г в теплой воде (макс. 35 ° C), перемешать, а затем вылить раствор либо в унитаз и смыть, либо непосредственно в резервуар.

Это следует повторять каждый день в течение одной полной недели, а затем по 60 г в неделю в течение следующих трех недель.

Плановое и профилактическое обслуживание септиков

Принимайте один пакетик Accepta 7101 по 60 г каждые 2 недели. Если сбрасывается большой объем сточных вод, следует увеличить дозировку Accepta 7101. Настоятельно рекомендуется лечение регулярными дозами. Способ применения такой же, как и при бактериологической реактивации.

Дозирование следует планировать, когда поток через систему минимален, что оставляет достаточно времени для реакции Accepta 7101 в течение ночи.

Перед использованием рекомендуется всегда проводить оценку «Контроль за веществами, опасными для здоровья» (COSHH).

выгребных ям большой емкости | Агентство по охране окружающей среды США

На этой странице:

Эта страница поможет вам:

Определите, есть ли у вас выгребная яма большой емкости
Понять, почему запрещены выгребные ямы большой емкости
Узнайте, как правильно закрыть выгребную яму большой емкости
Найдите альтернативные способы утилизации бытовых отходов

Что такое выгребная яма?

выгребная яма — это неглубокая подземная система для удаления бытовых отходов.Хотя конструкции различаются, большинство выгребных ям состоят из бетонного цилиндра с открытым дном и / или перфорированными сторонами. Хозяйственные отходы из туалетов, раковин и стиральных машин попадают в выгребную яму и просачиваются наружу. Хотя выгребные ямы предназначены для сбора бытовых отходов, они не обрабатывают отходы.

Что такое выгребная яма большой емкости?

Определение «большой емкости» может варьироваться в зависимости от штатов, в которых действуют основные органы исполнительной власти. Например, в некоторых штатах определяются выгребные ямы большой емкости в зависимости от количества отходов или объема выгребной ямы.Узнайте, регулируются ли выгребные ямы в вашем штате напрямую Агентством по охране окружающей среды или ваш штат, племя или территория имеют первичные правоохранительные органы. Если EPA не реализует напрямую программу нагнетательных скважин класса V в вашем районе, обратитесь за дополнительной информацией в свой разрешительный орган.

Критерии, которые EPA использует для определения выгребных ям большой емкости, включают:

Многоквартирные жилые, общинные или региональные выгребные ямы или другие устройства, принимающие бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, которые имеют открытое дно, а иногда и перфорированные стенки.Требования МСЖД не распространяются на выгребные ямы для частных домов или нежилые выгребные ямы, куда поступают исключительно бытовые отходы и которые способны обслуживать менее 20 человек в день. (см. 40 CFR 144.81 (2))

Местные системы удаления отходов, которые имеют заглубленный резервуар, систему распределения стоков (сточных вод) и зону поглощения почвы и принимают исключительно бытовые отходы, считаются септическими системами, а не выгребными ямами большой емкости. Септические системы большой емкости регулируются EPA.Посетите страницу EPA «Септические системы», чтобы узнать, владеете ли вы септической системой или эксплуатируете ее, и узнать, как выполнить требования для этих систем.

Жилые выгребные ямы

выгребные ямы, которые обслуживают несколько жилых единиц, включая комплексы таунхаусов или квартир, являются выгребными ямами большой вместимости. Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей бытовых выгребных ям, чтобы определить, являются ли они выгребными ямами большой емкости.

выгребная яма, соединенная исключительно с жилым домом на одну семью, которая не обслуживает никакие другие сооружения и не принимает никаких отходов, кроме бытовых бытовых отходов, считается выгребной ямой малой емкости и не регулируется на федеральном уровне.Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

Нежилые выгребные ямы

Для нежилых выгребных ям вместимость определяется проектированием и строительством выгребной ямы и потенциальным использованием инфраструктуры, которую она обслуживает. Нежилую выгребную яму могут использовать 20 или более человек в день, даже если она фактически не используется 20 или более людьми в день. Определение потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения в значительной степени зависит от фактов и должно проводиться в индивидуальном порядке.Другие факторы, которые следует учитывать при оценке потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения, включают структурные барьеры, препятствующие доступу в район, где расположен объект, или местоположение на частной собственности, недоступной для общественности. Как правило, доступ на территорию должен быть ограничен по причинам, не связанным с ограничением использования выгребной ямы.

Ограничения должны обеспечивать разумную уверенность в том, что 20 или более человек не смогут получить доступ к выгребной яме за один день сейчас или в будущем.При оценке того, разумно ли сделать вывод, что 20 или более человек не могут получить доступ к выгребной яме за один день, рассмотрите функцию, для которой сооружение было спроектировано, и текущую функцию (если она отличается). Меры, которые временно ограничивают фактическое использование (например, знаки «только для сотрудников» и правила, требующие от общественности запрашивать ключ для использования туалета), не обеспечивают достаточной уверенности, чтобы сделать вывод о том, что потенциальное использование выгребной ямы в нежилом помещении всегда будет быть менее 20 человек в день.

EPA не регулирует использование выгребных ям нежилых помещений, которые обслуживают менее 20 человек в день и утилизируют только бытовые отходы. Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

Комбинированные жилые и нежилые выгребные ямы

выгребная яма, принимающая бытовые отходы от предприятия в дополнение к жилому дому, является выгребной ямой большой емкости. Это включает, помимо прочего, выгребные ямы, куда поступают бытовые отходы из домашнего салона красоты, центра по уходу за детьми, автомастерской, службы ухода за домашними животными, студии йоги или сельскохозяйственных предприятий.Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей для выгребной ямы смешанного использования, чтобы определить, является ли это выгребная яма большой емкости.

выгребные ямы, куда принимаются отходы, кроме бытовых

Отстойные ямы любого размера, куда поступают отходы, кроме бытовых (например, от коммерческих или промышленных процессов), являются промышленными колодцами и регулируются другими правилами, чем выгребные ямы большой емкости.

Почему EPA запретило использование выгребных ям большой емкости?

EPA запретило использование выгребных ям большой емкости, поскольку неочищенные бытовые отходы из выгребных ям могут попадать в грунтовые воды и загрязнять источники питьевой воды.Это вызывает беспокойство по следующим причинам.

Отстойники не предназначены для обработки бытовых отходов.
Сточные воды выгребных ям часто содержат более высокие уровни нитратов и колиформных бактерий, чем допустимые в питьевой воде.
Сточные воды могут содержать другие загрязнители, такие как фосфаты, хлориды, жир, вирусы и химические вещества, используемые для очистки выгребных ям.
Районы страны, которые полагаются на выгребные ямы, с большей вероятностью будут использовать грунтовые воды для снабжения питьевой водой.Загрязняющие вещества из выгребных ям могут попасть в эту грунтовую воду.

Распространяется ли это правило на меня?

Используйте следующую блок-схему, чтобы определить, есть ли у вас выгребная яма большой емкости.

Какие требования к закрытию выгребных ям большой емкости?

EPA запретило строительство новых выгребных ям большой емкости 5 апреля 2000 года.

Запрет требовал закрытия всех существующих крупнотоннажных выгребных ям к 5 апреля 2005 года.Если вы еще не закрыли свою выгребную яму большой емкости, сделайте это немедленно. Правила EPA требуют, чтобы вы закрывали выгребную яму большой емкости таким образом, чтобы никакие загрязнители не могли попасть из нее в подземные источники питьевой воды.

Обратитесь в разрешительный орган, чтобы узнать, есть ли какие-либо дополнительные требования, которым вы должны соответствовать. Закрывая свою крупнотоннажную выгребную яму, необходимо сделать следующее.

Напишите в орган, выдающий разрешения, по крайней мере за 30 дней, чтобы сообщить, что вы планируете закрыть выгребную яму большой емкости.
Спросите у властей, какую информацию вы должны предоставить. Вас могут попросить:
- Заполнить бланк уведомления о предварительном закрытии
- Инвентарный бланк, или
- Соответствовать другим применимым государственным требованиям.
Надежно заглушите или закройте выгребную яму способом, одобренным органом, выдающим разрешения, и обеспечивающим защиту грунтовых вод.
Утилизируйте или обрабатывайте любую почву, гравий, ил, жидкости или другие материалы, удаленные из вашей выгребной ямы или территории вокруг вашей выгребной ямы, в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными требованиями.У вашего разрешительного органа должна быть информация о конкретных требованиях в вашем штате.

Просмотрите и загрузите копию формы уведомления о предварительном закрытии.

Какие у меня есть варианты после закрытия выгребной ямы?

Некоторые альтернативы утилизации выгребных ям большой емкости показаны ниже:

Септические системы — Обратитесь в разрешительный орган по поводу требований к установке септической системы (т. Е. Септика с одним или несколькими полями для выщелачивания).Септические системы обеспечивают некоторую очистку сточных вод. Обратите внимание, что септические системы большой емкости, те, которые обслуживают 20 или более человек в день, относятся к колодцам класса V, и вы должны связаться с вашим разрешающим органом, прежде чем строить их.
Подключение санитарной канализации — Обратитесь в местную канализационную администрацию по поводу возможности подключения вашего дома или здания к канализационной системе. Часто подключение к канализационной системе может быть доступно, даже если это не было вариантом, когда ваш дом или здание были построены.Поскольку муниципальные отходы обрабатываются и утилизируются надлежащим образом, подключение к канализации — лучший вариант для вас и окружающей среды. Однако это может оказаться дорогим вариантом.
Комбинированные установки — Небольшие системы очистки сточных вод, известные как упаковочные установки, предназначены для очистки ограниченного потока сточных вод. На этих заводах используются сборные стальные резервуары, и сточные воды удерживаются в течение более длительного времени в рамках процесса очистки. Вы должны получить разрешение на строительство и запуск завода по производству упаковки. Орган, выдающий разрешения, может направить вас в соответствующее государственное или местное агентство.Кроме того, от вас может потребоваться удалить определенные загрязнители из отходов перед сбросом обработанных отходов в окружающую среду.
Сборные резервуары — Храните санитарные отходы в сборном резервуаре, который затем периодически откачивают для надлежащей утилизации отходов. Вы можете уменьшить количество сточных вод, которые необходимо накапливать, за счет экономии воды (например, используя душевые лейки с низким расходом и туалеты с низким расходом).

Определены нормативные условия

Следующие определения даны, чтобы помочь вам понять нормативные требования, и взяты из федеральных правил UIC.

выгребная яма означает «сухой колодец», который принимает необработанные бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, и который иногда имеет открытое дно и / или перфорированные стенки.
Drywell означает скважину, отличную от улучшенной воронки или подземной системы распределения жидкости, завершенную над уровнем грунтовых вод, так что ее дно и стенки обычно сухие, за исключением случаев приема жидкости.
Санитарные отходы означают жидкие или твердые отходы, происходящие исключительно от человека и деятельности человека, такие как отходы, собранные из туалетов, душевых, умывальников, раковин, используемых для уборки жилых помещений, раковин, используемых для приготовления пищи, операций по стирке одежды и раковин или стиральные машины, в которых производится чистка посуды, стаканов и посуды для еды и напитков.Источники этих отходов могут включать в себя отдельные или несколько жилых домов, гостиницы и мотели, рестораны, ночлежки, школы, посты рейнджеров, помещения для экипажа, посты охраны, палаточные лагеря, площадки для пикников, зоны дневного отдыха, другие коммерческие объекты и промышленные объекты при условии, что отходы не смешиваются с промышленными отходами.
Септическая система означает «колодец», который используется для размещения бытовых отходов под поверхностью и обычно состоит из септика и подземной системы распределения жидкости или системы удаления.
Скважина означает пробуренный, пробуренный или ведомый вал, глубина которого превышает наибольший размер поверхности; или вырытая яма, глубина которой больше наибольшего размера поверхности; или улучшенная воронка; или подземная система распределения жидкости.

Может ли очиститель для унитаза повредить септическую систему?

Может ли средство для чистки унитаза повредить септическую систему? — Сантехника Reddi

Все, что вы сливаете в канализацию, смываете в унитаз или кладете в стиральную машину, может повлиять на срок службы вашей септической системы.Следует избегать или минимизировать использование средств для чистки унитазов и средств на основе отбеливателя / хлора. Ищите хлорный отбеливатель или химический гипохлорит натрия на этикетках продуктов. Использование этих продуктов может привести к резервному копированию септика, дорогостоящему ремонту, загрязнению питьевой воды, появлению запахов и многому другому.

Стандартные бытовые отбеливатели и чистящие средства могут считаться наиболее полезными бытовыми продуктами из-за их бесчисленного множества применений. Они обычно используются для отбеливания поверхностей, удаления пятен, уничтожения микробов и дезинфекции.Но что происходит, когда отбеливатель попадает в вашу септическую систему?

Что отбеливатель делает с септической системой?

Ваша септическая система содержит различные виды бактерий по всей системе, которая обрабатывает сточные воды из вашего дома. Когда в септик попадает бытовая химия, она убивает живые бактерии внутри, необходимые для разложения и надлежащей обработки отходов. Как только химикат или отбеливатель убивает бактерии, он вызывает «отмирание», и он накапливается в септике, которому некуда деваться.Чтобы освободить место, жир, масла и другие твердые частицы затем выталкиваются из резервуара в сливное поле, что приводит к дорогостоящему ремонту. Признаками того, что ваше дренажное поле может выйти из строя, являются медленный дренаж, медленная смывка и вода на траве рядом с дренажным полем.

Вместо использования отбеливателя или чистящих средств на основе хлора мы предлагаем использовать все натуральные биоразлагаемые чистящие средства, а также моющие средства с низким пенообразованием, низким содержанием фосфатов и биоразлагаемые моющие средства.

Септическая система:

Прокачивайте вашу септическую систему каждые один-два года для удаления твердых частиц и шлама.
Используйте однослойную высококачественную туалетную бумагу, которая быстро ломается.
Берегите воду. Ваш септик может вместить только определенное количество жидкости. Распределите использование белья в течение недели, а не за один день.
Удаляйте деревья и не допускайте их роста рядом с полем для выщелачивания.
Регулярно направляйте воду в редко используемые стоки, чтобы не допустить скопления газов.

Септическая система Запрещается:

Не используйте таблетки для унитазов, содержащие антибактериальные средства.
Не используйте мыло и моющие средства в больших количествах.
Не смывайте ничего, что не разлагается. Например, бумажные полотенца, гигиенические салфетки, «смываемые» салфетки и окурки.
Не используйте мусоропровод. Частицы пищи и жир могут засорить и уничтожить бактерии в резервуаре.
Не сливайте растворители, краски и пестициды в канализацию.
Не садитесь за руль и не паркуйтесь над септической системой. Вес автомобиля может сломать трубы или повредить бак.

Мы делаем все возможное, чтобы предоставить актуальную и точную информацию, но это содержание может содержать ошибки или информацию, которая не соответствует вашей ситуации или оборудованию. Ресурсы, представленные на нашем веб-сайте, являются общей информацией. Reddi Industries не несет ответственности за предоставленную информацию. Если вы пытаетесь отремонтировать или модифицировать водопроводное, электрическое или другое оборудование у себя дома или на работе, всегда сначала обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего оборудования и делайте это только в том случае, если вы обладаете соответствующей квалификацией.

Вопросы? Готовы к расписанию?

316-847-4277

Reddi Industries

6205 E Kellogg Доктор
Уичито, Канзас 67218
316-847-4277

Качественное обслуживание, всегда

Безопасные очистители для вашей септической системы — Crews Environmental

Если у вас септическая система, важно знать, какие чистящие средства безопасны для использования.

Безопасно ли использовать Borax в доме с септической системой? А как насчет отбеливателя?

Использование слишком большого количества химикатов повлияет на бактериальный баланс, необходимый для здорового септика.

При выключенном балансе возникают проблемы. Системы начинают засоряться, а сливное поле выходит из строя.

Каждый должен убирать, поэтому для достижения наилучших результатов используйте чистящие средства, безопасные для заражения.

Септические системы могут обрабатывать небольшие количества некоторых чистящих средств на химической основе. Не переусердствуйте. На всякий случай используйте вместо этого натуральные чистящие средства.
Лучше всего использовать продукты с этикеткой, указывающей, что они безопасны для использования с септическими системами. Агентство по охране окружающей среды присваивает химическим веществам и пестицидам номера, которые помогут определить их безопасность.
Экологически чистые продукты, а также биоразлагаемые чистящие средства безопасны для септических систем.
Лучшими моющими средствами для стирки являются не содержащие фосфатов (с низким пенообразованием), нетоксичные, биоразлагаемые и не содержащие хлора. Эти чистящие средства не содержат агрессивных химикатов, которые могут повлиять на бактерии в септике. Очистители с фосфатами убивают полезные бактерии и ферменты в септиках.
Аммиачные продукты безопасны для использования в септических системах в небольших количествах.Аммиак не убивает бактерии в септиках. Не смешивайте химические вещества, такие как отбеливатель, с аммиаком.
Большинство очистителей на водной основе (с водой в качестве первого ингредиента) безопасны для использования в септических резервуарах.
Очиститель канализации, даже безопасные для септиков продукты, следует использовать с осторожностью, чтобы не повредить вашу септическую систему. Не используйте пенные очистители для слива, только жидкость.
Некоторые продукты, которые вы уже используете и храните дома, безопасны для вашей септической системы. Уксус (белый уксус и яблочный уксус), Borax, OxiClean и пищевая сода — это некоторые продукты, которые можно использовать для очень хорошей очистки и защиты от заражения.Окисленные отбеливатели также являются менее опасной альтернативой хлорным отбеливателям.
Использование английской соли в туалете может быть полезно для дренажного поля вашего септика, способствуя росту растений из-за увеличения содержания магния в почве.

Эм пушка своими руками: Пушка Гаусса своими руками

Дек 11, 1970 автор alexxlab Разное

Пушка Гаусса своими руками

Обладать оружием, которое даже в компьютерных играх можно найти только в лаборатории сумасшедшего ученого или возле временного портала в будущее, — это круто. Наблюдать, как равнодушные к технике люди невольно фиксируют на устройстве взгляд, а заядлые геймеры спешно подбирают с пола челюсть, — ради этого стоит потратить денек на сборку пушки Гаусса.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Как водится, начать мы решили с простейшей конструкции — однокатушечной индукционной пушки. Эксперименты с многоступенчатым разгоном снаряда оставили опытным электронщикам, способным построить сложную систему коммутации на мощных тиристорах и точно настроить моменты последовательного включения катушек. Вместо этого мы сконцентрировались на возможности приготовления блюда из повсеместно доступных ингредиентов. Итак, чтобы построить пушку Гаусса, прежде всего придется пробежаться по магазинам. В радиомагазине нужно купить несколько конденсаторов с напряжением 350−400 В и общей емкостью 1000−2000 микрофарад, эмалированный медный провод диаметром 0,8 мм, батарейные отсеки для «Кроны» и двух 1,5-вольтовых батареек типа С, тумблер и кнопку. В фототоварах возьмем пять одноразовых фотоаппаратов Kodak, в автозапчастях — простейшее четырехконтактное реле от «Жигулей», в «продуктах» — пачку соломинок для коктейлей, а в «игрушках» — пластмассовый пистолет, автомат, дробовик, ружье или любую другую пушку, которую вы захотите превратить в оружие будущего.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Рентген пушки Гаусса

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Мотаем на ус

Главный силовой элемент нашей пушки — катушка индуктивности. С ее изготовления стоит начать сборку орудия. Возьмите отрезок соломинки длиной 30 мм и две большие шайбы (пластмассовые или картонные), соберите из них бобину с помощью винта и гайки. Начните наматывать на нее эмалированный провод аккуратно, виток к витку (при большом диаметре провода это довольно просто). Будьте внимательны, не допускайте резких перегибов провода, не повредите изоляцию. Закончив первый слой, залейте его суперклеем и начинайте наматывать следующий. Поступайте так с каждым слоем. Всего нужно намотать 12 слоев. Затем можно разобрать бобину, снять шайбы и надеть катушку на длинную соломинку, которая послужит стволом. Один конец соломинки следует заглушить. Готовую катушку легко проверить, подключив ее к 9-вольтовой батарейке: если она удержит на весу канцелярскую скрепку, значит, вы добились успеха. Можно вставить в катушку соломинку и испытать ее в роли соленоида: она должна активно втягивать в себя отрезок скрепки, а при импульсном подключении даже выбрасывать ее из ствола на 20−30 см.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Многоступенчатая мощь

Освоившись с простой однокатушечной схемой, можно испытать свои силы в постройке многоступенчатого орудия – ведь именно такой должна быть настоящая пушка Гаусса. В качестве коммутирующего элемента для низковольтных схем (сотни вольт) идеально подходят тиристоры (мощные управляемые диоды), для высоковольтных (тысячи вольт) – управляемые искровые разрядники. Сигнал на управляющие электроды тиристоров или разрядников будет посылать сам снаряд, пролетая мимо фотоэлементов, установленных в стволе между катушками. Момент выключения каждой катушки будет всецело зависеть от питающего ее конденсатора. Будьте внимательны: избыточное увеличение емкости конденсатора при заданном импедансе катушки может привести к увеличению длительности импульса. В свою очередь это может привести к тому, что после прохождения снарядом центра соленоида катушка останется включенной и замедлит движение снаряда. Детально отследить и оптимизировать моменты включения и выключения каждой катушки, а также измерить скорость движения снаряда поможет осциллограф.

Препарируем ценности

Для формирования мощного электрического импульса как нельзя лучше подходит батарея конденсаторов (в этом мнении мы солидарны с создателями самых мощных лабораторных рельсотронов). Конденсаторы хороши не только большой энергоемкостью, но и способностью отдать всю энергию в течение очень короткого времени, до того как снаряд достигнет центра катушки. Однако конденсаторы необходимо как-то заряжать. К счастью, нужное нам зарядное устройство есть в любом фотоаппарате: конденсатор используется там для формирования высоковольтного импульса для поджигающего электрода вспышки. Лучше всего нам подходят одноразовые фотоаппараты, потому что конденсатор и «зарядка» — это единственные электрические компоненты, которые в них есть, а значит, достать зарядный контур из них проще простого.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Quake railgun

Знаменитый рэйлган из игр серии Quake с большим отрывом занимает первое место в нашем рейтинге. В течение многих лет виртуозное владение «рельсой» отличало продвинутых игроков: оружие требует филигранной точности стрельбы, однако в случае попадания скоростной снаряд буквально разрывает противника на куски.

Разборка одноразового фотоаппарата — это этап, на котором стоит начать проявлять осторожность. Вскрывая корпус, старайтесь не касаться элементов электрической цепи: конденсатор может сохранять заряд в течение долгого времени. Получив доступ к конденсатору, первым делом замкните его выводы отверткой с ручкой из диэлектрика. Только после этого можно касаться платы, не опасаясь получить удар током. Удалите с зарядного контура скобы для батарейки, отпаяйте конденсатор, припаяйте перемычку к контактам кнопки зарядки — она нам больше не понадобится. Подготовьте таким образом минимум пять зарядных плат. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек на плате: к одним и тем же элементам схемы можно подключиться в разных местах.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

S.T.A.L.K.E.R. Gauss gun

Снайперское орудие из зоны отчуждения получает второй приз за реализм: сделанный на основе винтовки LR-300 электромагнитный ускоритель сверкает многочисленными катушками, характерно гудит при зарядке конденсаторов и насмерть поражает противника на колоссальных расстояниях. Источником питания служит артефакт «Вспышка».

Расставляем приоритеты

Подбор емкости конденсаторов — это вопрос компромисса между энергией выстрела и временем зарядки орудия. Мы остановились на четырех конденсаторах по 470 микрофарад (400 В), соединенных параллельно. Перед каждым выстрелом мы в течение примерно минуты ждем сигнала светодиодов на зарядных контурах, сообщающих, что напряжение в конденсаторах достигло положенных 330 В. Ускорить процесс заряда можно, подключая к зарядным контурам по несколько 3-вольтовых батарейных отсеков параллельно. Однако стоит иметь в виду, что мощные батареи типа «С» обладают избыточной силой тока для слабеньких фотоаппаратных схем. Чтобы транзисторы на платах не сгорели, на каждую 3-вольтовую сборку должно приходиться 3−5 зарядных контуров, подключенных параллельно. На нашем орудии к «зарядкам» подключен только один батарейный отсек. Все остальные служат в качестве запасных магазинов.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Расположение контактов на зарядном контуре одноразового фотоаппарата Kodak. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек: каждый провод схемы можно припаять к плате в нескольких удобных местах.

Определяем зоны безопасности

Мы никому не посоветуем держать под пальцем кнопку, разряжающую батарею 400-вольтовых конденсаторов. Для управления спуском лучше установить реле. Его управляющий контур подключается к 9-вольтовой батарейке через кнопку спуска, а управляемый включается в цепь между катушкой и конденсаторами. Правильно собрать пушку поможет принципиальная схема. При сборке высоковольтного контура пользуйтесь проводом сечением не менее миллиметра, для зарядного и управляющего контуров подойдут любые тонкие провода. Проводя эксперименты со схемой, помните: конденсаторы могут иметь остаточный заряд. Прежде чем прикасаться к ним, разряжайте их коротким замыканием.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Command & conquer 3: tiberium wars railgun

В одной из самых популярных стратегических игр пехотинцы Глобального Совета Безопасности (GDI) оснащаются мощнейшими противотанковыми рельсотронами. Кроме того, рэйлганы устанавливаются и на танки GDI в качестве апгрейда. По степени опасности такой танк – это примерно то же самое, что Звездный разрушитель в Star Wars.

Подводим итог

Процесс стрельбы выглядит так: включаем тумблер питания; дожидаемся яркого свечения светодиодов; опускаем в ствол снаряд так, чтобы он оказался слегка позади катушки; выключаем питание, чтобы при выстреле батарейки не отбирали энергию на себя; прицеливаемся и нажимаем на кнопку спуска. Результат во многом зависит от массы снаряда. Нам с помощью короткого гвоздя с откусанной шляпкой удалось прострелить банку с энергетическим напитком, которая взорвалась и залила фонтаном полредакции. Затем очищенная от липкой газировки пушка запустила гвоздь в стену с расстояния в полсотни метров. А сердца поклонников фантастики и компьютерных игр наше орудие поражает без всяких снарядов.

Ogame Gauss cannon

Ogame – это многопользовательская космическая стратегия, в которой игроку предстоит почувствовать себя императором планетных систем и вести межгалактические войны с такими же живыми противниками. Ogame переведена на 16 языков, в том числе русский. Пушка Гаусса – одно из самых мощных оборонительных орудий в игре.

Кстати, у нас есть канал в Telegram, где можно почитать о самых свежих и интересных новостях из мира науки и техники.

Подписаться

Уничтожитель электроники | Мастер-класс своими руками

Представьте, что у вас есть некое устройство, которое способно вывести из строя любую электронику на расстоянии. Согласитесь, похоже на сценарий какого-то фантастического фильма. Но это не фантастика, а вполне реальность. Такое устройство сможет сделать почти любой желающий своими руками, из деталей, которые свободно можно достать.

Описание устройства

Принцип работы уничтожителя

Принцип работы отдаленно напоминает работу трансформатора Тесла и электрошокера. От элемента питания питается электронный высоковольтный повышающий преобразователь. Нагрузкой высоковольтного преобразователя является последовательная цепь из катушки и разрядника. Как только напряжение достигнет уровня пробивки разрядника, происходит разряд. Этот разряд дает возможность передать всю энергию высоковольтного импульса катушке из проволоки. Эта катушка преобразовывает высоковольтный импульс в электромагнитный импульс высокой амплитуды. Цикл повторяется несколько сот раз в секунду и зависит от частоты работы преобразователя.

Схема прибора

В роли разрядника будет использоваться один переключатель – его не нужно будет нажимать. А другой для коммутации.

Что нужно для сборки?

— Аккумуляторы 3,7 В – aliexpress
— Корпус – aliexpress
— Преобразователь высокого напряжения – aliexpress
— Переключатели две штуки – aliexpress
— Супер клей.
— Горячий клей.

Сборка

Берем корпус и сверлим отверстия под переключатели. Один с низу, другой с верху. Теперь делаем катушку. Наматываем по периметру корпуса. Витки фиксируем горячим клеем. Каждый виток отделен друг от друга. Катушка состоит из 5 витков. Собираем все по схеме, припаиваем элементы. Вставляем изоляционную прокладку между контактами высоковольтного выключателя, чтобы искра была внутри, а не снаружи. Закрепляем все детали внутри корпуса, закрываем крышку корпуса.

Требования безопасности

Будьте особо осторожны – очень высокое напряжение! Все манипуляции со схемой производите только после отключения источника питания.
Не используйте этот электромагнитный уничтожитель рядом с медицинским оборудование, или другим оборудованием, от которого может зависеть человеческая жизнь.

Результат работы магнитной пушки

Пушка лихо вышибает почти все чипы, конечно есть и исключения. Если у вас имеются ненужные электронные устройства можете проверить работу на них. Уничтожитель электроники имеет очень маленький размер и спокойно умещается в кармане.
Проверка на осциллографе. Держа щупы на расстоянии и не подключая, осциллограф просто зашкаливает.

Испытания

Выводим из строя мигающий светодиод со встроенным контроллером.

Ломаем микроволновую печь.

Видео инструкция сборки.

СВЧ пушка из микроволновки своими руками

Пользуясь дома бытовой техникой, мы редко задумываемся, какие удивительные приборы и мощь находятся внутри привычных нам аппаратов. Другое дело, если техника приходит в негодность и в надежде на спасение начинаем изучать интернет и имеющиеся схемы. Интересуясь возможностями, можно найти информацию о том, как изготавливается СВЧ пушка из микроволновки, на ютуб. Очень занимательное, но грозное оружие, имеющее много полезных функций. Например, с его помощью великолепно истребляются жуки.

Магнетрон

Согласитесь — немного необычная находка. Такие креативные эксперименты предлагает — Kreosan. Многих любопытных исследователей эксперименты зачаровывают, и люди начинают творить самостоятельно.

Конструируем СВЧ пушку

Сегодня и мы расскажем, каким образом конструируется СВЧ пушка из микроволновки, описанная Kreosan на ютуб. Итак, нам понадобится:

Микроволновая печь (рабочая).
Банка из-под кофе или консервная, ещё лучше корпус от громкоговорителя (колокол).
Проволока.
Необходимая мелочёвка.

Схема магнетрона

Главный элемент, находящийся в микроволновке — магнетрон. Его предназначение, генерировать волны сверхвысокой частоты и огромной мощности. Мы должны извлечь нужный прибор. Для незнающих он имеет забавный вид. Сверху из железной штуки, являющейся радиатором большой мощности, торчит штырь. Он является СВЧ-излучателем. Мощность излучения около 700–800 Вт.

Схема магнетронной пушки

Поэтому необходимо работать с особой осторожностью. Попав в фокус излучения, данная мощность может навредить здоровью, особенно пострадают глаза. Радует, что излучение исходящие от штыря, рассеянное и более-менее безопасное. В любом случае не стоит рисковать и подходить очень близко.

Антенна

Чтобы СВЧ пушка из микроволновки своими руками, действовала целенаправленно, Kreosan рекомендует изготовить антенну. Именно теперь понадобится кофейная банка. В ней нужно будет прорезать отверстие.

Пушка с антенной

Схема прорези, следующая:

При высоте банки — 175 мм;
Диаметре — 75мм;
Отверстие делаем диаметром 20 мм, на боковой стенке, отступая от дна — 37 мм.

Остаётся вынести магнетрон из микроволновки. Провода, присоединённые к нему, просто удлиняем, а антенну закрепляем к корпусу изделия при помощи проволоки. Наша СВЧ-пушка готова и изготовлена своими руками!

Возможности самодельной пушки из микроволновки

Как же можно использовать приспособление? Оказывается, пушка из магнетрона, серьёзно воздействует на бытовые приборы:

Она имеет ту же частоту что и wi-fi. Поэтому можно запросто сбросить соседский wi-fi роутер.
Две стены не будут препятствием, для убавления звука в телевизоре глухого соседа. Но будьте внимательны со своими приборами, так как в 10 м от пушки телефон может зависнуть, а в компьютере и телевизоре искажается звук. Нельзя воздействовать на приборы слишком долго — возможен взрыв.

Испытание СВЧ-пушки

Развлечь друзей можно лампами дневного света, которые под воздействием пушки зажигаются на большом расстоянии.
Жуки древоточцы, живущие в строениях из дерева, запросто уничтожаются пушкой СВЧ.
Также можно простерилизовать крупы от бактерий и избавиться от жуков СВЧ пушкой измикроволновки, заводящихся внутри сыпучих продуктов.
Мощи магнетрона хватит для того, чтобы расплавить цветной металл.
Можно вскипятить не слишком большое количество воды.

Став конструктором, соблюдайте технику безопасности. Нельзя включать аппарат надолго, так как он сильно нагревается. Помните — излучения СВЧ волн на организм человека полностью не изучено. Не используйте подобное излучение без личной защиты и старайтесь избегать ситуаций, несущих риск несчастных случаев!

Для большей доступности в конструировании можно просмотреть видео youtube.

Это интересно:

Пушка Гаусса / Хабр

Хомяки приветствуют обитателей третьей от солнца планеты.

Сегодняшний пост пойдет о создании электромагнитной Пушки Гаусса. В процессе разберем как настроить систему и произведём некоторые расчеты по эффективности. Так как это пушка, выглядеть она должна соответственно. Нарисуем будущий эскиз, а затем попробуем воплотить его в жизнь, собрав корпус из подручного мебельного материала. Снаряды сделаем бронебойные, из гвоздей. Для сравнения проверим на пробиваемость пневматический пистолет и узнаем, какая пуля таит в себе наибольший потенциал.

Классическая Пушка Гаусса состоит из пяти основных блоков. Пойдём по порядку: источник питания, в нашем случае аккумулятор запитывает преобразователь, который в свою очередь заряжает высоковольтную сборку из электролитических конденсаторов. Дальнейшая задача, разрядить весь накопленный заряд в катушку через мощный ключ. В результате, созданное магнитное поле, передаст железной пуле определенное ускорение.

Скорострельность такого устройства зависит от мощности преобразователя. Чем он будет мощней, тем быстрей сможет заряжать сборку конденсаторов.

Сердцем преобразователя служит трансформатор с Ш-образным ферритовым сердечником. Мотать катушку будем медным 0,35 миллиметровым проводом. Вначале мотаем вторичную обмотку двойным проводом, это нужно для увеличения выходного тока. Количество витков примерно 60. Каждый намотанный слой изолируем полиэстеровой изолентой.

Первичную обмотку мотаем тем же 0,35 миллиметровым проводом только в 6 жил. Чтобы они не распутывались, закручиваем их в скрутку. Так мы увеличили площадь сечения провода. В общем, на шпильку катушки вместилось ровно 9 витков. Это означает, что соотношение витков первичной и вторичной обмоток получилось примерно 1:6.

Важная деталь, чтобы трансформатор сохранял свои характеристики, его нужно пропитать эпоксидом, после этого он не будет издавать свистов и писков во время работы.

Однотактный трансформатор готов, управлять им будет такой же однотактный инвертор на микросхеме uc3845. Дальнейшая работа заключается в разводке платы под все комплектующие схемы. Своя плата всегда технологичней, по крайней мере хочется в это верить.

Если все сделано правильно, то такая схема будет потреблять около 3.7 А при напряжении питания 12 V. Перемножив первое на второе, получим 44 Вт потребляемой мощности. Сигнал при этом будет в виде меандра с заполнением 50 процентов, именно так работает драйвер uc3845. При правильной настройке радиатор на транзисторе будет практически холодным. Единственное что будет греться это резистор снаббера по выходу схемы.

Также в схеме есть ограничение заряда по напряжению, что защищает конденсатор от перезаряда, который может привести к взрыву или деградации ёмкости. Выставляется этот порог с помощью подстроечного резистора обратной связи схемы. Значение может варьироваться от 200 и до 500 вольт. Нам так много не нужно, потому выставим значение 397 вольт, 3 вольта дадим запаса.

Теперь переходим непосредственно к конденсаторам. Как и говорил, ёмкость тут немного выше, 1000 uF. В нашей пушке будет задействовано 10 таких банок, включены они будут параллельно для увеличения общей емкости. Для удобства установки конденсаторов была сделана небольшая плата с достаточно толстыми дорожками. В конечном результате сборка вышла компактной и увесистой. Измерения показали общую емкость банок в 8950 uF, что нормально, учитывая разбросы ёмкостей, и всем давно понятно, что разбросы не в нашу сторону…

При попытке разрядить заряженные ёмкости через лампочку, вместо того чтобы дотронуться проводом к массивному контакту, рука промахнулась и дотронулась к дорожке. Это моментально привело к громкому взрыву, который спровоцировал перестрелку между бандами соседних районов. Дорожка за считанные секунды куда-то испарилась.

Решением было нарастить толщину дорожек с помощью двойного медного провода с сечением в 3 квадрата каждый. Его будет трудно паять, в связи с большой теплоемкостью. Но если у вас в хозяйстве есть газовая горелка, то это будет нипочем.

Настало время проверить насколько быстро инвертор способен зарядить подобную сборку. Таймер запущен. Ждем срабатывания ограничителя по заряду и останавливаем таймер. Время от начала процесса и до конца заняло 36 секунд. Пулемёт конечно из такой пушки не получить, но чем богаты, тому и рады. Едем дальше.

Теперь всю накопленную энергию нужно разрядить в катушку. Катушка должна быть из толстого провода, в этом примере использована медь диаметром 1.7 мм. Форма, количество витков и слоев были взяты с потолка. Перед испытанием были намотаны несколько образцов, чтобы проверить эффективность полей, влияющих на металлический образец находящийся внутри. Каждый образец придавал железной пуле разное ускорение. Лучше всего показала себя катушка №1, намотанная в 200 витков и имеющая 5 слоев.

Сила в ней что надо, но при разряде, каждый виток с появлением магнитного поля пытается оттолкнуться от своего соседа, что при выстреле давало незначительную деформацию с хорошим хлопком. Избавиться от такого эффекта можно с помощью эпоксидной смолы, она пропитает слои и скрепит их намертво.

Мы забыли упомянуть одну важную деталь. А именно элемент, который коммутирует всю накопленную энергию в конденсаторах на катушку. В качестве ключа для таких целей используют мощные тиристоры. Они бывают разных конструкций, всё зависит от их характеристик и направления использования.

В дальнейших экспериментах приходилось палить тиристор за тиристором, дабы понять какой из них окажется самым крепким. Т143-800 оказался самым мощным, а цифра 800 означает максимально допустимый ток.

Подобные современные тиристоры стоят целые состояния, потому ищем советские. Единственная проблема такого корпуса в том, что у него нет контактов крепления, кроме управляющего электрода конечно. Такие экземпляры крепятся специальными прижимными механизмами, у которых большая площадь соприкосновения, чтоб увеличить пропускную способность больших токов. Нужно сделать что-то похожее из подручных средств.

Для этого был найден стальной лист из нержавейки толщиной в 3 мм. Резать его было одно удовольствие. Чтобы пропилить 25 см этой породы, понадобилось около часа и 3 ножовочных полотна. В итоге получился такой бутерброд.

Очень важно изолировать крепежные шурупы, которые будут соединять пластины, надев термоусадку со стороны шляпки. В общем, нужно полностью исключить контакт с железом с одной стороны, иначе будет короткое замыкание анода и катода на тиристоре.

Схема готова к работе, но прежде чем произвести выстрел, нужно знать какое напряжение накопилось на конденсаторах.Для этих целей вполне можно использовать копеечный вольт-амперметр, но у него есть один недостаток. Предел измеряемого напряжения у него ограничивается планкой в сто вольт. Но у нас планка в 4 раза выше, что делать?!

Всё просто, необходим делитель напряжения. Сделать его можно из двух резисторов, первый будет на 100 кОм, второй на 10 кОм, в средней точке между ними получим напряжение в 10 раз меньше того, которое нужно измерить. Обычно резистор с меньшим сопротивлением делают переменным, это дает возможность более точной настройки. Теперь вольтметр способен показывать значение постоянного напряжения до 1000 V. Когда на индикаторе показывает 20.0 V, это означает 200 V, а по желанию можно вообще отключить точку разделяющую цифры, чтобы не запутаться.

Итак, для того чтоб стрелять, любому оружию нужны патроны. С Пушкой Гаусса всё проще, тут необходимы только пули. Материал обязательно должен быть из магнитного материала, латунь и прочие цветные металлы не подойдут. В ближайшем строймаге были закуплены железные гвозди, размер сотка, диаметр 4 мм.

Поначалу снаряды будут длиной 30 мм. Края металлической болванки тоже нужно обработать, они должны быть максимально гладкими, чтобы как по маслу скользить в канале ствола.

Любопытно, какая же сила воздействует на этот кусок металла?! Для начала посмотрим на форму сигнала импульса тока в катушке. Для этих целей лучше всего подходит цифровой осциллограф, так как он способен записать сигнал в момент его появления. Производим выстрел и сигнал тока записан.

Заранее хочу отметить, что такую операцию желательно производить с развязкой по цепи, иначе можно спалить дорогостоящий прибор. Развязать цепь можно обычным ферритовым кольцом, надетым на силовую линию. На кольцо наматываем один виток провода, и шунтируем его небольшим резистором, скажем в 10 Ом. А уже с него снимаем возникший в цепи сигнал.

Замеры показали, что средняя длительность импульса порядка 6 мкс. Для примера в одной секунде миллион микросекунд. Это означает, что конденсаторы способны отдать всю свою накопленную энергию за очень короткое время.

На данном этапе всю эту кучу железа трудно назвать Пушкой Гаусса. Для правильного восприятия и устрашения, на листе бумаги были сделаны первые эскизы будущего корпуса, который состоял из кусков ДСП.

Дальше переносим туда размеры и начинаем работу по дереву…

Самый грязный процесс позади, переходим к следующему этапу. В качестве источника питания будем использовать высокотоковые аккумуляторы формата 18650. Фирма LG, маркировка LGDBHG 21865. Ёмкость у такого 3 А*ч. Максимальный ток, который способен выдавать элемент 20 А. Лучшие аккумуляторы на ~~сегодняшний~~ день по цене — качеству.

Итак, что у нас вышло. Сбоку находится кнопка предохранитель, заряжающая конденсаторы, для работы её нужно постоянно держать. Для удобства можно использовать прищепку. После заряда убираем зажималку с кнопки и производим выстрел.

Так как Gauss Gun электромагнитная пушка, хорошо бы это подчеркнуть, значком с магнитом и уникальным знаком, который предупреждает о том, что рядом падают коровы.

Проведя пару примитивных расчётов, нам удалось выяснить начальную скорость пули, её энергию запасенную в конденсаторах и КПД устройства в целом. Как мы это узнали, всё просто, с помощью классического баллистического маятника, который пользовался своей популярностью еще много веков назад.

Для начала расчетов нужно узнать массу пули, в нашем случае это 2.6 грамма, массу маятника 391.9 грамма, длину подвеса, которая в нашем случае ровно 70 см. Так же нужно знать расстояние отклонения маятника при попадании в него пули. С обратной стороны разместим линейку и небольшой кусок пенопласта, который отодвинется на нужное нам расстояние. По этим цифрам и будем вести расчёт.

Посмотрим, что у нас получилось по результатам голосования. Сравнение двух пушек проводились в одинаковых условиях и с соблюдением всех мер безопасности.

Это оружие, а не игрушка, помни это!

Результаты расчетов получились следующими: пуля Гаусса имела начальную скорость 42 м/С, в то время как пневмат выдал скорость в 3.5 раза больше, 152 м/С. То же самое касалось энергии пули, для своей массы и скорости, пуля от пневматического пистолета имеет энергию в 3.2 джоуля, в то время как Гаусс показал это значение на единицу меньше.

Ещё рассчитали общий заряд конденсаторов, и энергию, которую они способны накопить.

Дальше мы ударились в религию, и решили посмотреть, что нам покажет программа, которая специально создана для расчетов Пушки Гаусса. Вводим туда все необходимые параметры, включая толщину провода катушки, ёмкость конденсаторов и прочие заранее известные параметры. Итак, с пулей длиной 45 мм максимальный КПД, который удалось выжать из программы 0.46 процента.

Теперь проверим это на практике. Отрезаем кусок от гвоздя длиной 45 мм и взвешиваем, масса пули 4.14 грамма, все остальные параметры нам уже известны. Производим выстрел. Результаты измерения программы и баллистического маятника оказались близки друг к другу, 0.46 % против 0.44 %. Что это означает, а то что, 99.5 процентов энергии накопленной в конденсаторах, всего на 0.44 процента переходит в пулю через энергию магнитного поля, которое возникает в катушке. По большей части мощный импульс просто рассеивается в воздухе, не выполняя никакого полезного действия. Вот поэтому КПД Пушек Гаусса редко превышают 2%.

Важный момент при настройке! Когда намотан трансформатор, важно подключить его правильной полярностью, грубо говоря, если вы запустили схему, ток потребления бешеный, а лампочка еле горит, значит нужно поменять местами один из концов обмоток.

Архив с полезностями
Полное видео проекта на YouTube
Наш Instagram

Как победить дрон: пушка из микроволновки и ружье электронного подавления

Те самые дроны, которые были перехвачены нашими в Тартусе и Хмеймиме, были, конечно, сложнее, чем собранные на коленке. Цель была у них запрограммирована заранее и определялась по GPS. Но на военных базах есть и ПВО, и средства радиоэлектронной борьбы. Последние и обезвредили дроны террористов. Но системы РЭБ доступны только военным и силовикам.

А вот что делать людям гражданским, которые не желают терпеть над своими дачными участками и прочей недвижимостью полеты дронов?

Народные умельцы для создания средства от беспилотников предлагают… разобрать обычную микроволновку. Мы заранее предупреждаем, что делать это, мягко говоря, небезопасно. Потому что есть риск, во-первых, подвергнуться СВЧ-излучению, а во-вторых, банально получить разряд тока.

В микроволновке есть источник излучения — магнетрон. Именно из магнетрона кулибины пытаются делать электромагнитные пушки для того, чтобы обезопасить свой дачный участок или любую другую собственность от любопытных владельцев дронов с камерами. Чтобы как-то направить излучение от магнетрона, на него крепят какой-нибудь металлический конус, например консервную банку. Такая нехитрая установка, помимо того что может «посадить» дрон, просто спалив ему излучением «мозги», по словам народных умельцев, прекрасно справляется с назойливыми насекомыми и музыкой у соседей.

Но, конечно, есть и промышленные разработки. Так, переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения серийно производится с 2016 года в Москве. Выглядит он как оружие из фильмов про далекое будущее. Огромная «базука» при этом, по утверждению производителя, весьма эргономична, да еще и собственный дизайн можно заказать. Дальность ее действия составляет около 500 метров. Для обслуживания требуется один человек без каких-то специальных навыков. Этот комплекс в состоянии полностью дезорганизовать работу всех систем дрона — навигационной, управления и передачи данных. К слову, сам аппарат при этом не повреждается — он просто садится в зоне действия оружия.

Если бегать за дроном лично неохота, то можно приобрести и стационарные устройства, которые позволяют отследить дроны еще на подлете к жилищу и обезвредить. Они представляют собой станции с несколькими камерами. В круглосуточном режиме они следят за территорией и готовы в любую минуту «посадить» нежелательного гостя. Также они не наносят вреда технике, а в качестве жеста доброй воли компания-производитель предлагает даже вернуть «сбитые» аппараты владельцам.

Не отстают от частных производителей и госструктуры. Так, крупнейший российский оружейный концерн разработал свое противодронное ружье Rex-1. Оно способно сбивать дроны, глушить мобильную связь и сигнал Wi-Fi. «Выстрел» из него действует на аппараты на малых и больших высотах. Отмечается, что устройство может эффективно использоваться во время контртеррористических операций и для подавления сигнала детонаторов взрывных устройств. Купить такое оружие для гражданского использования, скорее всего, будет нельзя, а вот силовые структуры вполне смогут его получить при успешном прохождении противодронным ружьем всех испытаний.

А вот сбить дрон из обычной пневматики или охотничьего ружья хоть и кажется простой задачей, но может повлечь последствия. Ведь порча имущества налицо. И потом доказывать: «я предупреждал/просил/умолял не летать над моей дачей» — будет довольно проблематично.

О том, как быть в конфликтной ситуации, «МК» поговорил с членом Экспертного совета по цифровой экономике при Государственной думе РФ Никитой Куликовым.

— Я обычный гражданин и хочу купить себе дрон для съемок. Какие процедуры мне предстоит пройти?

— Все аппараты весом более 250 граммов необходимо регистрировать. Такие летательные аппараты заносят в специальный реестр. Потом нужно зафиксировать свой маршрут на сайте. И тут возникает вопрос: совершенно непонятно, каким образом правоохранительные органы будут фиксировать, кто, скажем, встал на учет, а кто нет.

— То есть если я купила что-то легче, чем 250 граммов, то нет необходимости ничего фиксировать?

— По закону да. И вроде бы логично: тяжелый аппарат может упасть на голову, да и если он способен нести оптику, то тут встает вопрос о том, что снимать можно, а что нельзя. Но ведь уже появились такие дроны, которые легче, но при этом емкость их аккумуляторов увеличена, и они, соответственно, имеют большой запас хода, да к тому же способны нести оптику… То есть законодательных пробелов великое множество.

— Сейчас народные умельцы придумали свой способ борьбы с такими любителями полетать над их дачными участками. Они собирают СВЧ-пушки, кто-то даже наладил производство. Законно ли вообще применение электромагнитных пушек и прочих самодельных устройств?

— И здесь мы получаем еще один наш законодательный парадокс. В России, чтобы запускать такие аппараты, нужно пройти определенные процедуры, о которых мы говорили выше. Вот вы их прошли и вполне законно получили разрешение на маршрут над дачным поселком. И тут начинается столкновение интересов — дачники могут быть недовольны. Ведь где считать границы того же дачного участка — по земле или по воздуху, — непонятно. В общем, и здесь нужна более детальная проработка законодательства. А что касается «пушек», то пока повального увлечения нет. А вот как только это войдет в массовый сегмент, опять же должно появиться законодательное регулирование. Пока, скорее всего, суд будет принимать решение исходя из каждого конкретного случая.

А как у них

В Нидерландах местные силы правопорядка с гордостью объявили, что придумали метод борьбы с дронами. Никакого излучения, никакого вреда здоровью. В качестве антидронов решили использовать хищных птиц, в частности орлов. Птиц даже научили отгонять дроны от скопления людей, ведь дрон может начать разваливаться в воздухе и тем самым нанести вред людям. Правда, вопрос о безопасности самих птиц еще не решился, но полиция Нидерландов пообещала, что проработает и этот момент.

А в Японии создали специальный антидрон, который просто накидывает на своего «собрата» сеть. Размер сети 2х3 метра, ее несет 6-пропеллерный дрон-перехватчик. И в данном случае никто, конечно, не заботится о сохранности дрона-нарушителя.

В Южной Корее нашли еще один способ нейтрализовать нежелательный дрон. Оказалось, что гироскоп таких аппаратов очень чувствителен к звуковым волнам. Поэтому атаки мощностью 140 дБ, что чуть громче, чем сигнал автомобиля, достаточно, чтобы сбить дрон на расстоянии до 40 метров.

А вот британцы создали пушку, которая работает на сжатом воздухе и просто стреляет сетью. А чтобы не разбить аппарат, сеть снабжена парашютом. Так что дрон мягко опустят на землю. Дистанция применения — 100 метров.

Читайте материал: Расследование атаки дронов на Хмеймим: Минобороны заговорило об украинском заводе

Вечерняя рассылка лучшего в «МК»: подпишитесь на наш Telegram-канал

Пушка Гаусса своими руками. Сборка и демонстрация работы

Смотрите также обзоры и статьи:

Привет!

На сотрудников интернет-магазина Электронофф снизошло вдохновение и желание сделать что-нибудь необычное, поэтому мы решили запустить серию увлекательных физических экспериментов.
В этом выпуске видео попытаемся сделать известную, наверное, всем любителям фантастики, пушку Гаусса.

Присоединяйтесь и смотрите!

Пушка Гаусса (англ. Gauss gun, Coil gun, Gauss cannon) — одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Названа по имени немецкого учёного Карла Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма.

Ключевой элемент нашей схемы – это катушка. Если на нее подать ток, то внутри ее возникнет магнитное поле. Как мы знаем, различные металлические предметы магнитятся. Если подвести металлический предмет к магнитному полю катушки, оно начнет притягиваться к ее центру. Таким образом, если мы вставим, например, сверло, и подадим на катушку магнитное поле, сверло затянется во внутрь и выстрелит им с обратной стороны.

Припаиваем все элементы согласно схемы. Схема совершенно не сложная — главное здесь правильно подобрать катушку, конденсатор и их соотношение.

Когда все компоненты собраны, делаем патроны из обычных гвоздей.

В качестве корпуса используем трубку, в которой проделаем отверстия для кнопки включения и спусковой кнопки.

Пушка собрана — пробуем ее в работе.

Работает! Конечно, мощность пушки (как и ее внешний вид) оставляют желать лучшего, но это не повод огорчаться. Конструкцию, как и электрическую часть, можно значительно улучшить, если найти более правильное соотношение всех элементов схемы. Для увеличения мощности можно сделать несколько ступеней (включив в схему больше катушек), правда, тогда схема управления значительно усложнится. Возможно, когда-нибудь мы вернемся к этой теме.

Поделиться в соцсетях

Электромагнитный импульс своими руками схема. Электромагнитное оружие. Создание портативного устройства ЭМ излучения

С малых дистанций. Естественно я сразу же захотел сделать подобную самоделку, поскольку она довольно эффектная и на практике показывает работу электромагнитных импульсов. В первых моделях ЭМИ излучателя стояли несколько высоко ёмкостных конденсаторов из одноразовых фотоаппаратов, но данная конструкция работает не очень хорошо, из-за долгой «перезарядки». Поэтому я решил взять китайский высоковольтный модуль (который обычно используется в электрошокерах) и добавить к нему «пробойник». Данная конструкция меня устраивала. Но к сожалению у меня сгорел высоковольтный модуль и поэтому я не смог отснять статью по данной самоделке, но у меня было отснято подробное видео по сборке, поэтому я решил взять некоторые моменты из видео, надеюсь Админ будет не против, поскольку самоделка реально очень интересная.

Хотелось бы сказать что всё это было сделано в качестве эксперимента!

И так для ЭМИ излучателя нам понадобится:
-высоковольтный модуль
-две батарейки на 1,5 вольта
-бокс для батареек
-корпус, я использую пластиковую бутылку на 0,5
-медная проволока диаметром 0,5-1,5 мм
-кнопка без фиксатора
-провода

Из инструментов нам понадобится:
-паяльник
-термо клей

И так первым делом нужно намотать на верхнюю часть бутылки толстую проволоку примерно 10-15 витков, виток к витку (катушка очень сильно влияет на дальность электромагнитного импульса, лучше всего показала себя спиральная катушка диаметром 4,5 см) затем отрезаем дно бутылки

Берём наш высоковольтный модуль и припаиваем обязательно к входным проводам питание через кнопку, предварительно вынув батарейки из бокса

Берём трубочку от ручки и отрезаем от неё кусочек длиной 2 см:

Один из выходных проводов высоковольтника вставляем в отрезок трубочки и приклеиваем так как показано на фото:

С помощью паяльника проделываем отверстие с боку бутылки, чуть больше диаметра толстой проволоки:

Самый длинный провод вставляем через отверстие внутрь бутылки:

Припаиваем к нему оставшийся провод высоковольтника:

Располагаем высоковольтный модуль внутри бутылки:

Проделываем ещё одно отверстие с боку бутылки, диаметром чуть больше диаметра трубочки от ручки:

Вытаскиваем отрезок трубочки с проводом через отверстие и крепко приклеиваем и изолируем термо клеем:

Затем берём второй провод от катушки и вставляем его внутрь куска трубочки, между ними должен остаться воздушный зазор, 1,5-2 см, подбирать нужно экспериментальным путём

укладываем всю электронику внутрь бутылки, так чтобы ни чего не замыкало, не болталось и было хорошо заизолировано, затем приклеиваем:

Делаем ещё одно отверстие по диаметру кнопки и вытаскиваем её изнутри, затем приклеиваем:

Берём отрезанное дно, и обрезаем его по краю, так чтобы оно смогло налезть на бутылку, надеваем и приклеиваем:

Ну вот и всё! Наш ЭМИ излучатель готов, осталось только его протестировать! Для этого берём старый калькулятор, убираем ценную электронику и желательно одеваем резиновые перчатки, затем нажимаем на кнопку и подносим калькулятор, в трубочке начнёт происходить пробои электрического тока, катушка начнёт испускать электромагнитный импульс и наш калькулятор сначала сам включится, а потом начнёт рандомно сам писать числа!

До этой самоделки я делал ЭМИ на базе перчатки, но к сожалению отснял только видео испытаний, кстати с этой перчаткой я ездил на выставку и занял второе место из-за того что плохо показал презентацию. Максимальная дальность ЭМИ перчатки составляла 20 см. Надеюсь эта статья была вам интересна, и будьте осторожны с высоким напряжением!

Введение.

Для того, чтобы понять всю сложность проблем угрозы ЭМИ и мер по защите от нее, необходимо кратко рассмотреть историю изучения этого физического явления и современное состояние знаний в этой области.

То, что ядерный взрыв будет обязательно сопровождаться электромагнитным излучением, было ясно физикам-теоретикам еще до первого испытания ядерного устройства в 1945 году. Во время проводившихся в конце 50-х — начале 60-х годов ядерных взрывов в атмосфере и космическом пространстве наличие ЭМИ было зафиксировано экспериментально.

Однако количественные характеристики импульса измерялись в недостаточной степени, во-первых, потому что отсутствовала контрольно-измерительная аппаратура, способная регистрировать чрезвычайно мощное электромагнитное излучение, существующее чрезвычайно короткое время (миллионные доли секунду), во-вторых, потому что в те годы в радиоэлектронной аппаратуре использовались исключительно электровакуумные приборы, которые мало подвержены воздействию ЭМИ, что снижало интерес к его изучению. Создание полупроводниковых приборов, а затем и интегральных схем, особенно устройств цифровой техники на их основе, и широкое внедрение средств в радиоэлектронную военную аппаратуру заставили военных специалистов по иному оценить угрозу ЭМИ.

Описание физика ЭМИ.

Механизм генерации ЭМИ заключается в следующем. При ядерном взрыве возникают гамма и рентгеновское излучения и образуется поток нейтронов. Гамма-излучение, взаимодействуя с молекулами атмосферных газов, выбивает из них так называемые комптоновские электроны. Если взрыв осуществляется на высоте 20-40 км., то эти электроны захватываются магнитным полем Земли и, вращаясь относительно силовых линий этого поля создают токи, генерирующие ЭМИ. При этом поле ЭМИ когерентно суммируется по направлению к земной поверхности, т.е. магнитное поле Земли выполняет роль, подобную фазированной антенной решетке. В результате этого резко увеличивается напряженность поля, а следовательно, и амплитуда ЭМИ в районах южнее и севернее эпицентра взрыва. Продолжительность данного процесса с момента взрыва от 1 — 3 до 100 нс.

На следующей стадии, длящейся примерно от 1 мкс до 1 с, ЭМИ создается комптоновскими электронами, выбитыми из молекул многократно отраженным гамма-излучением и за счет неупругого соударения этих электронов с потоком испускаемых при взрыве нейтронов. Интенсивность ЭМИ при этом оказывается примерно на три порядка ниже, чем на первой стадии.

На конечной стадии, занимающей период времени после взрыва от 1 с до нескольких минут, ЭМИ генерируется магнитогидродинамическим эффектом, порождаемым возмущениями магнитного поля Земли токопроводящим огненным шаром взрыва. Интенсивность ЭМИ на этой стадии весьма мала и составляет несколько десятков вольт на километр.

Наибольшую опасность для радиоэлектронных средств представляет первая стадия генерирования ЭМИ, на которой в соответствии с законом электромагнитной индукции из-за чрезвычайно быстрого нарастания амплитуды импульса (максимум достигается на 3 — 5 нс после взрыва) наведенное напряжение может достигать десятков киловольт на метр на уровне земной поверхности, плавно снижаясь по мере удаления от эпицентра взрыва. Кроме временного нарушения функционирования (функционального подавления) РЭС, допускающего последующее восстановление их работоспособности, ЭМИ оружие может осуществлять физическое разрушение (функциональное поражение) полупроводниковых элементов РЭС, в том числе находящихся в выключенном состоянии.

Следует отметить также возможность поражающего действия мощного излучения ЭМИ оружия на электротехнические и электро энергетические системы вооружения и военной техники (ВВТ), электронные системы зажигания двигателей внутреннего сгорания (рис.1). Токи, возбуждаемые электромагнитным полем в цепях электро или радиовзрывателей, установленных на боеприпасах, могут достигать уровней, достаточных для их срабатывания. Потоки высокой энергии в состоянии инициировать детонацию взрывчатых веществ (ВВ) боеголовок ракет, бомб и артиллерийских снарядов, а также неконтактный подрыв мин в радиусе 50–60 м от точки подрыва ЭМИ боеприпаса средних калибров (100–120 мм).

Рис.1.Принудительная остановка автомобиля с электронной системой зажигания.

В отношении поражающего действия ЭМИ оружия на личный состав, как правило, речь идет об эффектах временного нарушения адекватной сенсомоторики человека, возникновения ошибочных действий в его поведении и даже потери трудоспособности. Существенно, что негативные проявления воздействия мощных сверхкоротких СВЧ-импульсов не обязательно связаны с тепловым разрушением живых клеток биологических объектов. Поражающим фактором зачастую является высокая напряженность наведенного на мембранах клеток электрического поля, сравнимая с естественной квазистатической напряженностью собственного электрического поля внутриклеточных зарядов В опытах на животных установлено, что уже при плотности импульсно-модулированного СВЧ облучения на поверхности биологических тканей в 1, 5 мВт/см2 имеет место достоверное изменение электрических потенциалов мозга. Активность нервных клеток изменяется под действием одиночного СВЧ импульса продолжительностью от 0, 1 до 100 мс, если плотность энергии в нем достигает 100 мДж/см2. Последствия подобного влияния на человека пока мало изучены, однако известно, что облучение импульсами СВЧ иногда порождает звуковые галлюцинации, а при усилении мощности возможна даже потеря сознания.

Амплитуда напряжения, наводимого ЭМИ в проводниках, пропорциональна длине проводника, находящегося в его поле, и зависит от его ориентации относительно вектора напряженности электрического поля.

Так, напряженность поля ЭМИ в высоковольтных линиях электропередачи может достигать 50 кВ/м, что приведет к появлению в них токов силой до 12 тыс.ампер.

ЭМИ генерируются и при других видах ядерных взрывов — воздушном и наземном. Теоретически установлено, что в этих случаях его интенсивность зависит от степени ассимметричности пространственных параметров взрыва. Поэтому воздушный взрыв с точки зрения генерации ЭМИ наименее эффективен. ЭМИ наземного взрыва будет иметь высокую интенсивность, однако она быстро уменьшается по мере удаления от эпицентра.

Поскольку сбор экспериментальных данных при проведении подземных ядерных испытаний технически весьма сложен и дорогостоящ, то решение набора данных достигается методами и средствами физического моделирования.

Источники ЭМИ (оружие не летального воздействия). ЭМИ оружие может быть создано как в виде стационарных и мобильных электронных комплексов направленного излучения, так и в виде электромагнитных боеприпасов (ЭМБ), доставляемых к цели с помощью артиллерийских снарядов, мин, управляемых ракет(рис.2), авиабомб и т. п.

Стационарный генератор позволяет воспроизводить ЭМИ с горизонтальной поляризацией электрического поля. Он включает в себя высоковольтный генератор электрических импульсов (4 МВ), симметричную вибраторную излучающую антенну на двух мачтах и открытую бетонированную испытательную площадку. Установка обеспечивает формирование над испытательной площадкой (на высотах З и 10 м) ЭМИ с напряженностью поля, равной соответственно 35 и 50 кВ/м.

Мобильный (Транспортабельный) генератор НРDII предназначен для моделирования горизонтально поляризованного ЭМИ. Он включает в себя смонтированные на платформе трейлера высоковольтный генератор импульсов и симметричную вибраторную антенну, а также размещенную в отдельном фургоне аппаратуру сбора и обработки данных.

В основу ЭМБ положены методы преобразования химической энергии взрыва, горения и электрической энергии постоянного тока в энергию электромагнитного поля высокой мощности. Решение проблемы создания ЭМИ боеприпасов связано, прежде всего, с наличием компактных источников излучения, которые могли бы располагаться в отсеках боевой части управляемых ракет, а также в артиллерийских снарядах.

Наиболее компактными на сегодня источниками энергии для ЭМБ считаются спиральные взрывомагнитные генераторы (ВМГ), или генераторы с взрывным сжатием магнитного поля, имеющие наилучшие показатели удельной плотности энергии по массе (100 кДж/кг) и объему (10 кДж/см3), а также взрывные магнитодинамические генераторы (ВМДГ). В ВМГ с помощью взрывчатого вещества происходит преобразование энергии взрыва

в энергию магнитного поля с эффективностью до 10%, а при оптимальном выборе параметров ВМГ – даже до 20%. Такой тип устройств способен генерировать импульсы энергией в десятки мега джоулей и длительностью до 100 мкс. Пиковая мощность излучения может достигать 10 ТВт. ВМГ могут применяться автономно или как один из каскадов для накачки генераторов СВЧ диапазона. Ограниченная спектральная полоса излучения ВМГ (до нескольких мегагерц) делает их влияние на РЭС довольно избирательным.

Рис.2. Конструкция (а) и принцип (б) боевого применения типового ЭМБ.

Вследствие этого возникает проблема создания компактных антенных систем, согласованных с параметрами генерируемого ЭМИ. В ВМДГ взрывчатка или ракетное топливо применяются для образования плазменного потока, быстрое перемещение которого в магнитном поле приводит к возникновению сверхмощных токов сопутствующим электромагнитным излучением.

Основное преимущество ВМДГ многоразовость применения, поскольку картриджи со взрывчаткой или ракетным топливом могут закладываться в генератор многократно. Однако его удельные массогабаритные характеристики в 50 раз ниже, чем у ВМГ, и вдобавок технология ВМДГ еще не достаточно отработана, чтобы в ближайшей перспективе делать ставку на эти источники энергии.

Мощный электромагнитный импульс (ЭМИ) появляется вследствие всплеска энергии, которая излучается или проводится таким источником как солнце или взрывное устройство. Если в вашем арсенале выживальщика присутствуют электротехнические или электронные устройства, необходимо предусмотреть их защиту от ЭМИ, чтобы они смогли продолжать работать после начала боевых действий, природной или техногенной катастрофы.

Что такое электромагнитный импульс

Всякий раз, когда проходит через провода, он производит электрическое и магнитное поля, которые исходят перпендикулярно движению тока. Размер этих полей пропорционален силе тока. Длина провода напрямую влияет на силу тока индуцированного электромагнитного импульса. Кроме того, даже обычное включение питания производит короткий всплеск электрической и магнитной энергии.

При этом всплеск настолько мал, что едва заметен. Например, коммутационные действия в электрической схеме, двигателях и системах зажигания для газовых двигателей так же производят к небольшим ЭМИ импульсам, которые могут вызвать помехи на соседнем радио или телевидении. Для их поглощения используются фильтры, удаляющие незначительные всплески энергии и помехи от них.

Большой выброс энергии производится, когда некий заряд электричества быстро разряжается. Данный электростатический разряд (ESD) может шокировать человека или вызвать опасные искры вокруг паров топлива. Так же многие помнят, что в детстве мы бы протирали ноги об ковер, а затем касались друзей, создавая разряд ESD. Это тоже одна из форм ESD.

Чем сильнее энергия импульса, тем больше он может повредить здания и воздействовать людей. Например, молния является мощной формой ЭМИ. может быть очень опасным и стать причиной катастрофы. К счастью, большинство молнии замкнуто на землю, где электрический заряд поглощается. Громоотвод изобрел Бенджамин Франклин, благодаря чему сегодня сохраняются многие здания и сооружения.

Такие события, как ядерные взрывы, высотные неядерные взрывы и солнечные бури могут создать мощный ЭМИ, который наносит ущерб электрическому и электронному оборудованию, расположенному недалеко от источника события. Все это угрожает электросетям и функционированию большинства электрических и электронных устройств в нашей жизни.

Поражающие факторы электромагнитного импульса

Опасность ЭМИ заключается в том, что он поражает системы жизнеобеспечения и транспорта. Поэтому, например, при мощном воздействии электромагнитного импульса современная незащищенная автотехника выходит из строя. Особенно это касается автомобилей, произведенных после 1980 года. Поэтому в случае техногенной катастрофы, начала боевых действий или всплеска солнечной активности оптимально использовать автомашины старого образца.

Кроме того, электромагнитный импульс поражает:

Компьютеры.
Дисплеи.
Принтеры.
Маршрутизаторы.
Трансформаторы.
Генераторы.
Источники питания.
Стационарные телефоны.
Любые электронные схемы.
Телевизоры.
Радио, DVD плееры.
Игровые устройства.
Медиа центры
Усилители.
Системы связи (передатчики, приемники)
Кабели (передачи данных, телефонные, коаксиальные, USB и т.д.)
Провода (особенно большой длины).
Антенны (внешние и внутренние).
Электрические шнуры питания.
Системы зажигания (авто и самолетов).
Электрические схемы СВЧ.
Кондиционеры.
Аккумуляторы (все виды).
Фонарики.
Реле.
Системы сигнализации.
Контроллеры заряда.
Преобразователи.
Калькуляторы.
Электроинструменты.
Электронные запчасти.
Зарядные устройства.
Устройства контроля (CO2, детекторы дыма и т.д.).
Кардиостимуляторы.
Слуховые аппараты.
Устройства медицинского мониторинга и т.п.

Факторы, которые определяют урон от ЭМИ

Сила входящего электромагнитного импульса.
Расстояние до источника импульса.
Угол линии удара от источника к вашему положению на вращающейся Земле.
Размер и форма объектов, которые получают и собирают ЭМИ.
Степень изоляции приборов и устройств от вещей, которые могут собирать и передавать энергию ЭМИ.
Защита или экранирование приборов и устройств.

Как защититься от ЭМИ: первые действия

С большой долей вероятности небольшие системы не будут затронуты ЭМИ (англ. EMP), если они изолированы от сети питания. Поэтому при поступлении предупреждения о грядущем EMP отключите все подключенные к электрической розетке приборы и устройства. Не забудьте вентиляцию и термостаты. Отключите солнечные панели и весь дом от общей сети, откройте запорные переключатели между солнечными панелями и инвертором, и между преобразователем и распределительной панелью питания. При слаженных действиях это займет несколько минут.

Общая защита от электромагнитного излучения

Предлагаемые защитные действия:

Отключайте электронные устройства, когда они не используется.
Отключайте электроприборы, когда они не используются.
Не оставляйте компоненты, такие как принтеры и сканеры, в режиме ожидания.
Используйте короткие кабели для работы.
Установите защитную индукцию вокруг компонентов.
Используйте компоненты с автономными батареями.
Используйте рамочные антенны.
Подключите все провода заземления к одной общей точке заземления.
По возможности используйте небольшие устройства, которые менее чувствительны к ЭМИ.
Установите MOV (металл-оксид-варистор) переходные протекторы на портативные генераторы.
Используйте ИБП для защиты электроники от всплеска EMP.
Используйте блокирования устройства.
Используйте гибридную защиту (например, полосовой фильтр с последующим молниеотводом).
Держите чувствительные приборы и устройства подальше от длинных трасс кабеля или электропроводки, антенн, растяжек, металлических башен, гофрированного металла, стальных ограждений, железнодорожных путей.
Устанавливайте кабель под землей, в экранированных кабельных каналах.
Постройте одну или несколько клеток Фарадея.

Следует заранее продумать защитную систему. Например, резервный генератор, вероятно, не будет поврежден солнечной бурей, но ЭМИ может повредить чувствительные электронные контроллеры, так что экранирование является целесообразным. И наоборот, такой прибор, как источник бесперебойного питания (ИБП) может быть полезным сам по себе в качестве компонента защиты. Если EMP происходит, резкий рост может уничтожить ИБП, но это, скорее всего, защитит от разрушения подключенные устройства и компоненты.

Как построить клетку Фарадея

Клетку Фарадея можно смастерить в домашних условиях из металлических емкостей и контейнеров, таких как мусорный бак или ведро, шкаф, сейф, старая микроволновка. Подойдет любой объемный предмет, который имеет непрерывную поверхность без зазоров или больших отверстий. Необходимо наличие плотно облегающей крышки.

Установите непроводящий материал (картон, дерево, бумага, листы пены или пластика) на всех внутренних сторонах клетки Фарадея, чтобы сохранить содержимое от прикосновения металла. Кроме того, можно обернуть каждый элемент в пузырчатую пленку или пластик. Все приборы, которые находятся внутри, должны быть изолированы от всего остального и особенно от металлического контейнера.

Что поместить в клетку Фарадея

Поместите внутрь клетки весь электронный и электротехнический арсенал, который входит в НЗ, и те компоненты, которые закуплены «впрок». Так же там необходимо расположить все, что может быть чувствительно к ЭМИ, в случае получения предупредительного сигнала. В том числе:

Батарейки для радио.
Портативные рации.
Портативные телевизоры.
Светодиодные фонарики.
Солнечное зарядное устройство.
Компьютер (ноутбук или планшет).
Сотовые телефоны и смартфоны.
Различные лампочки.
Зарядные шнуры для мобильных телефонов, планшетов и т.п.

Как защитить важную информацию от ЭМИ

Имейте в виду, что электромагнитный импульс может нарушить инфраструктуру на длительное время, а в случае – навсегда. Поэтому стоит заранее подготовиться, и произвести резервное копирование важных файлов с помещением их на разных носителях в разные клетки Фарадея.

Вместо послесловия

Если предупреждение об ЭМИ небыло получено, но вы видите яркую вспышку с последующим отключением энергосистем, действуйте по своему усмотрению. Ведь нельзя знать заранее, насколько тяжелым и опасным будет электромагнитный импульс, дальность которого при некоторых видах взрывов достигает 1000 км. Но благодаря подготовке и предварительному планированию можно определить, насколько реально мы сможем выжить в мире после ЭМИ.

И будете в безопасности!

Этот серьезный проект показывает, как получить импульс электромагнитной энергии в несколько мегаватт, который может нанести непоправимый вред электронному компьютеризированному и чувствительному к электромагнитным помехам коммуникационному оборудованию. Ядерный взрыв вызывает подобный импульс, для защиты от него электронных устройств необходимо принимать специальные меры. Этот проект требует накопления смертельного количества энергии, и его не следует пытаться реализовать вне специализированной лаборатории. Подобное устройство можно использовать для вывода из строя компьютерных систем управления автомобилем с целью остановки автомобиля в неординарных случаях угона или если за рулем находится пьяный

Рис. 25.1. Лабораторный электромагнитный импульсный генератор

и опасный для окружающих автомобилистов водитель. Электронное оборудование можно протестировать с помощью электронного импульсного генератора на чувствительность к мощным импульсным помехам – к молниям и потенциальному ядерному взрыву (это актуально для военного электронного оборудования).

Проект описан здесь без указания всех деталей, указаны только основные компоненты. Используется дешевый открытый искровой разрядник, но он даст только ограниченные результаты. Для достижения оптимальных результатов необходим газовый или радиоизотопный разрядник, который эффективен для создания помех как при потенциальном ядерном взрыве (рис. 25.1).

Общее описание устройство

Генераторы ударной волны способны вырабатывать сфокусированную акустическую или электромагнитную энергию, которая может разрушать предметы, применяться в медицинских целях, например, для разрушения камней во внутренних органах человека (почках, мочевом пузыре и т.д.). Генератор электромагнитных импульсов может вырабатывать электромагнитную энергию, которая может разрушать чувствительную электронику в компьютерах и микропроцессорном оборудовании. Нестабилизированные индуктивно-емкостные цепи LC могут вырабатывать импульсы в несколько гигаватт за счет использования устройств взрывания провода. Эти импульсы высокой энергии – электромагнитные импульсы (в иностранной технической литературе ЕМР – ElectroMagnetic Pulses) можно использовать для тестирования твердости металла параболических и эллиптических антенн, гудков и других направленных дистанционных воздействий на предметы.

Например, в настоящее время ведутся исследования по разработке системы, которая будет выводить автомобиль из строя во время опасной погони на высоких скоростях за человеком, совершившим противоправное действие, например, угонщиком или пьяным водителем. Секрет заключается в генерации обладающего достаточной энергией импульса для сжигания электронных управляющих процессорных модулей автомобиля. Это гораздо проще выполнить, когда автомобиль покрыт пластиком или оптоволокном, чем когда он покрыт металлом. Экранирование металлом создает дополнительные проблемы исследователю, разрабатывающему практически применимую систему. Можно построить устройство и для этого тяжелого случая, но оно может быть дорогостоящим и оказать вредное воздействие на дружественные устройства, заодно выводя их из строя. Поэтому исследователи находятся в поиске оптимальных решений для мирных и военных целей применения электромагнитных импульсов (ЕМР).

Цель проекта

Цель проекта заключается в генерации пикового импульса энергии для тестирования на прочность электронного оборудования. В частности, данный проект исследует использование подобных устройств для выведения из строя транспортных средств за счет разрушения микросхем компьютера. Мы проведем эксперименты по разрушению цепей электронных устройств с помощью направленной ударной волны.

Внимание! Донный проект использует смертельно опасную электрическую энергию, которая при неправильном контакте может убить человека мгновенно.

Система высокой энергии, которая будет собрана, использует взрывающийся провод, который может создать эффекты, подобные шрапнели. Разряд системы может серьезно повредить электронику близко расположенных компьютеров и другого аналогичного оборудования.

Конденсатор С заряжается от источника тока до напряжения источника питания в течение определенного периода времени. Когда он достигает напряжения, соответствующего определенному уровню запасенной энергии, ему дается возможность быстро разрядиться через индуктивность резонансного LC-конту- ра. Генерируется мощная, недемпфированная волна на собственной частоте резонансного контура и на ее гармониках. Индуктивность L резонансной цепи может состоять из катушки и индуктивности связанного с ней провода, а также собственной индуктивности конденсатора, которая составляет около 20 нГн. Конденсатор цепи является накопителем энергии и также оказывает влияние на резонансную частоту системы.

Излучение энергетического импульса может быть достигнуто посредством проводящей конической секции или металлической структуры в форме рупора. Некоторые экспериментаторы могут использовать полуволновые элементы с питанием, подаваемым на центр катушкой, связанной с катушкой резонансной цепи. Эта полуволновая антенна состоит из двух четвертьволновых секций, настроенных на частоту резонансной схемы. Они представляют собой катушки, намотка которых имеет примерно одинаковую длину с длиной четверти волны. Антенна имеет две радиально направленные части, параллельные длине или ширине антенны. Минимальное излучение происходит в точках, расположенных по оси или на концах, но мы не проверяли на практике этот подход. Например, газоразрядная лампа будет вспыхивать ярче на расстоянии от источника, индицируя мощный направленный импульс электромагнитной энергии.

Наша тестовая импульсная система вырабатывает электромагнитные импульсы в несколько мегаватт (1 МВт широкополосной энергии), которые распространяются с помощью конической секционной антенны, состоящей из параболического рефлектора диаметром 100-800 мм. Расширяющийся металлический рупор 25×25 см также обеспечивает определенную степень воздействия. Специальный

Рис. 25.2. Функциональная схема импульсного электромагнитного генератора Примечание:

Базовая теория работы устройства:

Резонансная схема LCR состоит из указанных на рисунке компонентов. Конденсатор С1 заряжается от зарядного устройства постоянного тока током l c . Напряжение V на С1 опг*а’ ouivwrcs. соотношением:

Искровой разрядник GAP установлен на запуск при напряжении V чуть ниже50000 В. При запуске пиковый ток достигает значения:

di/dt-V/L.хтигггуктосго электромагнитного излучения. Пиковая мощность ипрмоьл*тз1 описанным ниже образом и щ»«**и*гг многие мегаватты!

1. Цикл заряд а: dv=ldt/C.

(Выражает напряжение заряда на конденсаторе в функции времени, где I – постоянный ток.)

2. Накопленная энергия в С как функция от напряжения: £=0,5CV

(Выражает энергию в джоулях при увеличении напряжения.)

3. Время отклика V* цикла пикового тока: 1,57 (LC) 0 – 5 . (Выражает время для первого пика резонансного тока при запуске искрового разрядника.)

4. Пиковый ток вточке V* цикла: V(C/ Ц 05 (Выражает пиковый ток.)

5. Исходный отклик в функции от времени:

Ldi/dt+iR+ 1/С+ 1/CioLidt=0.

(Выражает напряжение как функцию от времени.)

6. Энергия катушки индуктивности в д жоулях: E=0,5U 2 .

7. Отклик, когда схема разомкнута при максимальном токе через L: LcPi/dt 2 +Rdi/dt+it/С=dv/dt.

Из этого выражения видно, что энергия катушки должна направляться куда-либо в течение очень короткого времени, результатом чего является взрывное поле высвобождения энергии Е х В.

Мощный импульс в много мегаватт вд иапазонеулырвныилсчг>;*ттеля. i-M.

конденсатор 0,5 мкФ с малой индуктивностью заряжается за 20 с с помощью устройства ионного заряда, описанного в главе 1 «Антигравитационный проект», и дорабатывается, как показано. Можно достичь более высокой скорости заряда с помощью систем с более высоким током, которые можно получить по специальному заказу для более серьезных исследований через сайт www.amasingl.com.

Радиочастотный импульс высокой энергии можно генерировать также и в случае, где выход импульсного генератора взаимодействует с полноразмерной полуволновой антенной с центральным питанием, настроенной на частоты в диапазоне 1-1,5 МГц. Реальная дальность действия при частоте 1 МГц – более 150 м. Такая дальность действия может быть избыточна для многих экспериментов. Однако это нормально для коэффициента излучения, равного 1, во всех других схемах этот коэффициент меньше 1. Можно уменьшить длину реальных элементов с помощью настроенной четвертьволновой секции, состоящей из 75 м провода, намотанных через интервалы или с использованием двух-трех- метровых трубок из поливинилхлорида PVC. Эта схема вырабатывает импульс низкочастотной энергии.

Пожалуйста, имейте в виду, как это уже указывалось ранее, что импульсный выход этой системы может причинить вред компьютерам и любым приборам с микропроцессорами и другими аналогичными схемами на значительном расстоянии. Всегда будьте осторожны при тестировании и использовании этой системы, она может повредить устройства, которые просто находятся рядом. Описание основных частей, использованных в нашей лабораторной системе, дает рис. 25.2.

Конденсатор

Конденсатор С, используемый для подобных случаев, должен обладать очень низкой собственной индуктивностью и сопротивлением разряда. В то же время этот компонент должен обладать способностью к накоплению достаточной энергии для генерации необходимого импульса высокой энергии заданной частоты. К сожалению, два этих требования вступают в противоречие друг с другом, их трудно выполнить одновременно. Конденсаторы высокой энергии всегда будут обладать большей индуктивностью, чем конденсаторы низкой энергии. Другим важным фактором является использование сравнительного высокого напряжения для генерации сильных токов разряда. Эти значения необходимы для преодоления собственного комплексного импеданса последовательно соединенных индуктивного и резистивного сопротивлений на пути разряда.

В данной системе используется конденсатор 5 мкФ при 50000 В с индуктивностью 0,03 мкГн. Необходимая нам основная частота для схемы низкой энергии составляет 1 МГц. Энергия системы составляет 400 Дж при 40 кВ, что определяется соотношением:

Е = 1/2 CV 2 .

Катушка индуктивности

Вы можете использовать катушку из нескольких витков для экспериментов с низкими частотами с двойной антенной. Размеры определяются формулой индуктивности воздуха:

Рис. 25.7. Установка искрового разрядника для соединения с антенной при работе с низкой частотой

Применение устройство

Данная система предназначена для исследования чувствительности электронного оборудования к электромагнитным импульсам. Систему можно видоизменить для использования в полевых условиях и работы от перезаряжаемых аккумуляторных батарей. Ее энергию можно увеличить до уровня импульсов электромагнитной энергии в несколько килоджоулей, на собственный страх и риск пользователя. Нельзя предпринимать попыток изготовления своих вариантов устройства или использовать данное устройство, если вы не имеете достаточного опыта в использовании импульсных систем высокой энергии.

Импульсы электромагнитной энергии можно сфокусировать или запускать параллельно с помощью параболического отражателя. Экспериментальной мишенью может служить любое электронное оборудование и даже газоразрядная лампа. Вспышка акустической энергии может вызвать звуковую ударную волну или высокое звуковое давление на фокусном расстоянии параболической антенны.

Источники приобретении компонентов и деталей

Устройства заряда высокого напряжения, трансформаторы, конденсаторы, газовые искровые разрядники или радиоизотопные разрядники, импульсные генераторы MARX до 2 MB, генераторы ЕМР можно приобрести через сайт www.amasingl.com .

Описание устройства

Уничтожитель электроники – электромагнитная пушка, посылающая мощные направленные электромагнитные импульсы высокой амплитуды, способные вывести из строя микропроцессорную технику.
Принцип работы уничтожителя
Принцип работы отдаленно напоминает работу трансформатора Тесла и электрошокера. От элемента питания питается электронный высоковольтный повышающий преобразователь. Нагрузкой высоковольтного преобразователя является последовательная цепь из катушки и разрядника. Как только напряжение достигнет уровня пробивки разрядника, происходит разряд. Этот разряд дает возможность передать всю энергию высоковольтного импульса катушке из проволоки. Эта катушка преобразовывает высоковольтный импульс в электромагнитный импульс высокой амплитуды. Цикл повторяется несколько сот раз в секунду и зависит от частоты работы преобразователя.
Схема прибора
В роли разрядника будет использоваться один переключатель – его не нужно будет нажимать. А другой для коммутации.
Что нужно для сборки?
— Аккумуляторы 3,7 В –
— Корпус –
— Преобразователь высокого напряжения –
— Переключатели две штуки –
— Супер клей.
— Горячий клей.
Сборка
Берем корпус и сверлим отверстия под переключатели. Один с низу, другой с верху. Теперь делаем катушку. Наматываем по периметру корпуса. Витки фиксируем горячим клеем. Каждый виток отделен друг от друга. Катушка состоит из 5 витков. Собираем все по схеме, припаиваем элементы. Вставляем изоляционную прокладку между контактами высоковольтного выключателя, чтобы искра была внутри, а не снаружи. Закрепляем все детали внутри корпуса, закрываем крышку корпуса.

Требования безопасности
Будьте особо осторожны – очень высокое напряжение! Все манипуляции со схемой производите только после отключения источника питания.
Не используйте этот электромагнитный уничтожитель рядом с медицинским оборудование, или другим оборудованием, от которого может зависеть человеческая жизнь.
Результат работы магнитной пушки
Пушка лихо вышибает почти все чипы, конечно есть и исключения. Если у вас имеются ненужные электронные устройства можете проверить работу на них. Уничтожитель электроники имеет очень маленький размер и спокойно умещается в кармане.
Проверка на осциллографе. Держа щупы на расстоянии и не подключая, осциллограф просто зашкаливает.
На постройку пушки — Сделай сам
Не то, что вы бы сделали в большинстве случаев ….
Но вы можете сделать это, ЕСЛИ вам захочется немного поиграть!
Во-первых, он ДОЛЖЕН быть НЕ ЗАГРУЗОЧНЫМ типом.
Это настоящий нет-нет!
Я и инженер Boeing одну неделю играли, создавая только казенную часть, где мы разработали казенник почти так же, как у безоткатных винтовок (75 мм и больше … и кто-то назвал эти винтовки? Шиш!) В любом случае, мы использовали такая же конструкция затвора, и мы настроили ее так, чтобы вы могли использовать холостые патроны 12-го калибра.Изготовление металлического устройства НЕ является незаконным, если для него нет ствола! Любое оружие с патронами (даже если это может быть только для некоторых из нас) должно быть очищено через BATFE, ОСОБЕННО, ЕСЛИ оно калибра выше .50.

Это сбивает с толку, когда действительно думаешь об этом. ЛЮБОЙ калибр больше .50?
В самом деле?
Откуда они это взяли?
Так как большинство ружей, кроме .410, намного превосходят это измерение!
Насчет черного пороха в.54 калибра?
Блин!
В любом случае …. Как я понял «ЗАКОН» …. вы можете делать много вещей, включая оружие, ЕСЛИ они НЕ продаются, но остаются в вашем распоряжении.
Хорошо, я сдаюсь!
Но мы сделали этот прекрасно продуманный дизайн, который легко позволял заряжать снаряд 12-го калибра в «ствол» (если бы он у нас был), а отверстие позволяло использовать только этот размер, как и ствол. значительно открываются до 3 или, может быть, даже 4 дюймов!
Вот из чего получилась бы прекрасная пушка! Из этого малыша можно было запустить много чего!
Мы изготовили боек 4 различных типов и конструкций, из которых вы можете тянуть и отпускать или иметь спусковой шнур, спусковой механизм с рычажным замком и тип, по которому вы просто ударяете маленьким молотком! Казенная часть была внушительной и весила около 18-20 фунтов, когда все было сказано и сделано.«Блок» затвора был изготовлен из прочного алюминия, а остальные пружины и ударники, метизы и т. Д. Были изготовлены из нержавеющей стали.
Мы позвонили в BATFE (называлось ATF) и нам сказали просто: НЕТ, вы не можете!
Что ж, БЕЗ лицензии на деструктивное устройство!
Однако мы обнаружили, что можем делать оружие из черного пороха и даже пушки (при условии, что пушки НЕ стреляют снарядами) в течение всего дня! Если мы хотели сделать стрелковую часть размером с пушку, то нам требовалась очень дорогая лицензия.Мы отказались. Затвор затвора разобрали и разрушили … к большому сожалению. Похоже, что черный порох (на данный момент винтовки) освобожден от действия закона, так как это устройство с дульным зарядом. Нет, старые дамасские ружья BP со стальным стволом. Они тоже были освобождены (не могу объяснить это!), Как и те револьверы BP, которые используют ударные насадки.
Слишком сложно или мне нужно исследовать!
Меня повторили, когда мы спросили о пороховой пушке, законно это или нет…. ЕСЛИ он использовал «фитиль»? .. Нет, это НЕ свеча, это пороховая пушка! Что ж, согласно тем чудесным душам, которых мы все знаем и любим, которые работают в офисах BATFE, фитиль — это пиротехническое устройство.
А? Если ты так говоришь! Забавно, но я использую «предохранитель» в течение многих лет, и я прошу «не согласиться» с этим, но компания, которая производит «предохранитель», известна мне как «Энсин и Бикфорд», и они называют свой продукт предохранитель, а не ФИТИЛЬ! То же самое и в армии США!
Пойди цифру.Так что мне НИКОГДА не сказали неопределенно, что ЛЮБОЕ использование предохранителя строго запрещено, если у вас нет лицензии DD. Согласно представителям BATFE, термин «взрыватель» представляет собой механическое устройство, используемое ТОЛЬКО для взрыва заряда взрывчатого вещества!
Может, на Историческом и Военном каналах смотрели слишком много фильмов? Да, они связаны с тем, что их еще называют «взрывателями», которые используются в боеприпасах по всему миру для самых разных целей.
Это то, что получается!
Но, как бы то ни было……
Вы можете построить пушку, которая использует черный порох или топливо Pyrodex для вашей игрушки! Вы можете делать это, если понимаете, что он не может каким-либо образом формировать или формировать, стрелять любым типом снаряда. Можно использовать вату.
Теперь что касается их нападения (О, нет!) … Вот и снова … Вы не можете стрелять в одного в черте города, ЕСЛИ у вас нет письменного разрешения НЕ только начальника или комиссара полиции, но и Теперь, ЕСЛИ я выберу, я могу взять свою новую игрушку на одно из местных озер, НО мне нужно получить разрешение в офисе шерифа, а затем я также должен уведомить депутатов на этом озере перед любым использованием или зажигание указанного устройства!
Итак, я выстрелил из своей в парке передвижных домов! (Разумеется, с разрешения руководства!) Я пообещал: «НИКАКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО КАБУМА»!

Никакого большого взрыва, но довольно странный звук, похожий на отрыжку динозавра (или выходящий газ?) Это было немного странно, я признаю, так как у него был очень маленький заряд, и только это, даже никакого вида ваты. …. Пламя было красивым, и дымовые кольца, которые оно производило, были действительно потрясающими! Я решил, что это из-за длины ствола / трубы и небольшого количества черного пороха, которое я использовал. Это было очень весело, и все получили огромное удовольствие от шоу!
С очень длинным стволом (4 1/2 фута) это было более странно звучащее шаолиньское устройство, из-за которого получалось очень ЛУЧШЕ намотанное «БУООУННННГГГ»!
Почти как парень, ударяющий тяжелым резиновым молотком по очень длинному отрезку трубы! Какое эхо!
Вы можете сделать такие интересные вещи, а также те чудесно ГРОМКИЕ маленькие трубочки, которые используются для сигнализации вокруг кораблей!
Человек эти вещи ГРОМКО!
(PS) мы НИКОГДА не получили ответа или какого-либо ответа или разъяснения на НАШ вопрос к BATFE, «а что, если»…. У пушки была казенная система заряжания, но ее можно было использовать ТОЛЬКО с холостыми патронами из черного пороха, которые продаются коммерчески?
Это было много лет назад. Я не жду ответа в ближайшее время ….
(Так что, я думаю, они имеют в виду НЕТ, когда говорят НЕТ орудию заряжания с казенной части!)
Черт возьми!
Ghost Guns: самодельное огнестрельное оружие, которое обходится без большинства федеральных законов об оружии и практически не отслеживается — 60 минут
По мере того как пандемия коронавируса распространяется по стране, паника и страх вызвали утечку дезинфицирующего средства для рук, туалетной бумаги и оружия. .Розничные торговцы говорят нам, что они никогда не видели такого всплеска продаж огнестрельного оружия. Один из распространенных видов оружия — это самодельное огнестрельное оружие, известное как «пистолет-призрак», потому что оно не соответствует большинству федеральных законов об оружии. Отсутствует проверка биографических данных и серийный номер, что делает оружие-призрак невидимым для полиции и практически невозможным отследить его при использовании в преступлении. Мы были удивлены тем, что все это совершенно законно. После полутора лет репортажей мы обнаружили, что оружие-призрак, когда-то в основном популярное среди любителей огнестрельного оружия, также стало излюбленным оружием преступников, изготовленным бандами и используемым в массовых убийствах.
Мы разыскали лучших американских полицейских, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, ATF, чтобы точно выяснить, что такое оружие-призрак. Томас Читтум, помощник директора ATF по операциям на местах, предоставил нам редкий доступ к своему хранилищу оружия в Западной Вирджинии и сообщил, что последнее пополнение — это орудия-призраки.
Сравнение пистолета-призрака и пистолета, выпускаемого регулярно
Билл Уитакер: В чем разница между этими двумя пистолетами?
Томас Читтум: Ну, это огнестрельное оружие, произведенное лицензированным производителем.Закон требует, чтобы они наносили на них определенную маркировку, включая серийный номер. Это не отмечено. Когда вы его покупаете, проверка биографических данных не выполняется. Его делают дома кто-то с помощью общедоступных ручных инструментов.
Билл Уитакер: Итак, они оба делают одно и то же.
Томас Читтум: Они оба стреляют.
Как говорит Читтум, обычно, если вы покупаете оружие в магазине, у него будет отслеживаемый серийный номер, и вам нужно будет пройти проверку биографических данных в соответствии с федеральным законом.Пистолет-призрак может обойти все это, потому что он собран из незавершенных, неотслеживаемых деталей.
Билл Уитакер: Это практически невидимо для вас и правительства.
Томас Читтум: Это также усложняет задачу держать его подальше от людей, которым запрещено владеть огнестрельным оружием.
Брайан Мюлбергер
Брайан Мюлбергер: До того дня я никогда не слышал термина «призрачный пистолет». Так что я даже не знал, что это было.
Брайан Мюлбергер узнал об этом однажды в ноябре прошлого года.В средней школе его дочери произошел массовый расстрел, и 15-летняя Грейси была убита.

Брайан Мюлбергер: Они приводят одного из главных врачей. И, как вы видите в фильмах, он сидит напротив вас и смотрит на вас очень тихим и торжественным взглядом. И я просто … Я просто помню, как говорил, ну знаете, типа: «Пожалуйста, нет. Не … не рассказывай мне плохие новости, пожалуйста».
Это были последствия в средней школе Согуса в Санта-Кларите, Калифорния. Типичное утро четверга нарушено, квадроцикл завален рюкзаками после того, как студенты бросили все и спаслись бегством.Там Грейси ждала друзей перед уроком.
Брайан Мюлбергер: Прямо сейчас она была примерно так же близка к вам, как и я. Застрелил ее прямо через рюкзак и прямо через грудь, И, к счастью, он не прицелился ей в затылок. Знаешь, по крайней мере, нам нужно еще раз увидеть ее лицо.
Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва прибыл на место вскоре после того, как были произведены выстрелы.
Билл Уитакер: Этот ребенок появляется в школе. Что произошло?
Алекс Вильянуэва: Он появляется в школе.У него есть рюкзак. Его мама … приготовила для него обед. Но в рюкзаке был еще и заряженный автомат 45-го калибра.
Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва
Заряженное ружье-призрак нес Натаниэль Берхоу, ученик средней школы. Помимо Грейси, он застрелил Доминика Блэквелла и ранил трех других студентов. Последний раунд он приберег для себя.
Билл Уитакер: Ему 16 лет?
Алекс Вильянуэва: Угу (АФФИРМА).Только что обратился — это был его день рождения.
Билл Уитакер: Как 16-летний подросток достает оружие? Он … он несовершеннолетний.
Алекс Вильянуэва: несовершеннолетний, но его отец был энтузиастом оружия и имел много оружия. В конечном итоге они были конфискованы, потому что он был задержан для психиатрической экспертизы.
Билл Уитакер: Итак, он … у отца не должно было быть оружия.
Алекс Вильянуэва: В то время все оружие было изъято законно.
Шериф Вильянуэва подозревает, что именно тогда отец обратился к призрачному оружию, и его сын получил в свои руки одно из них. Шесть месяцев спустя расследование Saugus все еще продолжается.
Алекс Вильянуэва: Это настоящее оружие, которое использовалось при стрельбе по Согусу. Это призрачный пистолет. Он был собран. Мы не знаем кем. Но мы полагаем, что это был отец подозреваемого, и тогда оно перешло к самому стрелку.
Детали пистолета Ghost можно использовать для изготовления пистолета или даже AR-15.Детали широко доступны по всей стране в магазинах и в Интернете. После пандемии коронавируса они начали исчезать с прилавков. Они будут доставлены прямо к вашей двери. Не намного сложнее, чем заказать пиццу.
Комплект оружия куплен 60 Minutes
Мы купили в Интернете набор за 575 долларов, в котором есть все необходимое для изготовления 9-миллиметрового пистолета. Он поставлялся частями, как мебель IKEA, но для огнестрельного оружия, и даже включает в себя сверла, необходимые для сборки оружия, не выходя из дома.Почему так легко купить? Потому что федеральный закон об оружии регулирует только часть, называемую рамой или нижней ствольной коробкой. Но пока вы не просверлите отверстия и не подпилите немного, с точки зрения федерального закона, это просто кусок металла или, в данном случае, пластика.
Видео на YouTube покажут вам шаг за шагом, как превратить кусок пластика или металла в пистолет.
Алекс Вильянуэва: Итак, у вас почти открыт сезон, любой, кто является запрещенным человеком, который хочет вооружиться, теперь имеет очень простой способ сделать это.
Но, если вы, например, являетесь преступником или признаны психически непригодным, федеральный закон запрещает вам иметь какое-либо огнестрельное оружие. Сделать призрачный пистолет? Никто не знает, что это у вас есть.
По иронии судьбы, в Калифорнии одни из самых строгих государственных законов об оружии в США, и тем не менее это эпицентр этой растущей проблемы.
Билл Уитакер: Куда в вашем списке забот попали эти призрачные пушки?
Алекс Вильянуэва: Ну, наряду с терроризмом, активный стрелок, это где-то наверху в списке.
Вильянуэва курирует самый большой офис шерифа в стране, и, по его словам, за последний год количество призрачных пушек, обнаруженных в ходе расследований в округе Лос-Анджелес, выросло на 50%.
Алекс Вильянуэва: Домашнее нападение, нападение с применением смертоносного оружия, распространение детской порнографии, хранение детской порнографии, вооружение призрачным оружием. Домашнее насилие, домашнее насилие, нападение со смертельным оружием, торговля наркотиками.
Билл Уитакер: Вау.
Это эпидемия, поразившая полицию по всей стране.Правоохранительным органам очень сложно отследить или отследить оружие-призрак без серийного номера или документов. Вот почему Томас Читтум и ATF изо всех сил пытаются решить эту проблему.
Томас Читтум, помощник директора ATF по операциям на местах, идет с корреспондентом Биллом Уитакером через склад оружия ATF в Западной Вирджинии.
Билл Уитакер: Вы не представляете, сколько этих пушек на улицах?
Томас Читтум: Нет, понятия не имею.
Билл Уитакер: А сколько преступлений совершается с помощью этих орудий, вы не представляете?
Томас Читтум: Ну, не с точностью. Они по-прежнему представляют меньшую часть огнестрельного оружия, которое используется при совершении преступлений. Но мы видим, что они значительно и быстро растут.
Билл Уитакер: Итак, вы не представляете, сколько оружия существует, и не знаете, у кого оно есть.
Томас Читтум: Ага, верно.
Вот что мы обнаружили в нашем отчете, связанном с местными и национальными правоохранительными органами в течение полутора лет: по крайней мере, 38 штатов и Вашингтон Д.С. видел уголовные дела, связанные с огнестрельным оружием.
Произошло не менее четырех массовых расстрелов, жестоких полицейских перестрелок, громких арестов банд, производивших и продававших на улице оружие-призрак, а также дела, связанные с терроризмом и сторонниками превосходства белой расы.
Но Димитриос Каррас говорит, что это совсем не его клиентура.
Он бывший морской пехотинец и один из первых, кто десять лет назад занялся продажей запчастей для оружия-призрака в Калифорнии.
Димитриос Каррас: Через мои руки прошло от 300 000 до 500 000 единиц.
Билл Уитакер: За какой период времени?
Димитриос Каррас: Последние десять лет.
Билл Уитакер: Для меня это звучит много.
Димитриос Каррас: Если бы я был …
Билл Уитакер: Это … это только из вашего магазина?
Димитриос Каррас: Это просто … именно из того, чем … в чем я занимался. Сейчас в этой отрасли работает множество компаний, и миллионы таких вещей были созданы по всей стране в эта точка.
Билл Уитакер: Итак, кто покупает эти комплекты?
Димитриос Каррас: Это парни в касках. Это также люди, которые любят работать руками и все равно занимаются подобными вещами.
Димитриос Каррас
Алекс Вильянуэва: Я бы сказал чушь по поводу всей этой идеи.
Билл Уитакер: Фигня.
Алекс Вильянуэва: Фигня. Абсолютная фигня. Единственные (СМЕХ) люди, которые заинтересованы в этом, не являются энтузиастами, вы знаете, возятся с машинами.
Билл Уитакер: любитель.
Алекс Вильянуэва: Нет. Они не любители. Это люди, которым никогда не следует иметь огнестрельное оружие. И вот как они нашли способ получить его.
Каррас настаивает на том, что в магазине, где он сейчас работает, рекламируется, насколько невидимы их части призрачного оружия, есть меры предосторожности, предотвращающие попадание частей призрачного оружия в чужие руки.
Билл Уитакер: А что они?
Димитриос Каррас: Хм, я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что это подорвет нашу способность их использовать.
Билл Уитакер: Вы когда-нибудь беспокоились о том, что кто-то, покупающий один из этих наборов, может иметь психическое заболевание, или, знаете, планирует использовать AR-15 для чего-то ужасного, невообразимого?
Димитриос Каррас: Беспокоится ли продавец автомобилей о том, что … кто-то может взять машину, которую они ему продали, и проехать на ней сквозь толпу людей?
Билл Уитакер: Значит, вы считаете их одинаковыми?
Димитриос Каррас: Понятно.
Родной штат Карраса, Калифорния, вводит закон, регулирующий использование частей оружия-призрака, как и обычного огнестрельного оружия.Три других штата и округ Колумбия ввели собственные ограничения. Но Вильянуэва говорит, что этого недостаточно.
Алекс Вильянуэва: Нам нужны национальные или федеральные законы Конгресса, которые охватывают полный запрет на создание или продажу этих комплектов для оружия-призраков.
Билл Уитакер: Штат за штатом этого не сделает?
Алекс Вильянуэва: Это не так, потому что тогда вы можете просто победить его, перейдя в другое государство.
В сегодняшнем политическом климате новые меры федерального контроля над огнестрельным оружием кажутся маловероятными.
Таким образом, ATF решает, что является пистолетом, а что нет. В настоящее время ATF утверждает, что это оружие-призрак, а не пистолет.
Но в последнее время ATF изменила свое мышление по аналогичным вопросам. После резни в Лас-Вегасе в 2017 году ATF и Министерство юстиции запретили ударные приклады — аксессуар, который превращал полуавтоматическое оружие в пулеметы.
Бывший исполняющий обязанности директора ATF Томас Брэндон
Бывший исполняющий обязанности директора ATF Томас Брэндон помог реализовать это изменение и был готов порекомендовать своим начальникам в Министерстве юстиции реклассифицировать определенные комплекты оружия-призрака, такие как тот, который мы заказали, в качестве огнестрельного оружия из-за того, насколько они просты собрать.
Билл Уитакер: Вы были встревожены тем, что видели?
Томас Брэндон: Ага. И поэтому я сказал: «Ну, прямо сейчас у нас есть забота об общественной безопасности».
Билл Уитакер: Вы думали, что ATF должна реклассифицировать эти комплекты как огнестрельное оружие?
Томас Брэндон: Да, в то время как глава агентства — я сказал: «Я сделаю все возможное для общественной безопасности со своей командой». Если вы хотите купить комплект и сделать свое собственное ружье, на нем просто будет … серийный номер.
Томас Брэндон ушел на пенсию прошлой весной до того, как были приняты какие-либо меры. Мы спросили Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, проводились ли какие-либо меры в отношении планов Брэндона, и нам сказали: «ATF регулярно проверяет наши методы, процедуры и решения; однако было бы неуместно комментировать внутренние обсуждения. «Томас Читтум говорит, что ATF делает все, что в его силах.
Билл Уитакер: Это одна из тех политических горячих карточек, которых никто не хочет трогать?
Томас Читтум: Ну, закон об оружии — одна из самых спорных тем в Америке.А ATF иногда оказывается посередине.
Что касается Согуса, то это была первая массовая стрельба в старшей школе из пистолета-призрака. Брайан Мюлбергер, сам владелец пистолета, говорит, что если что-то не будет сделано с оружием-призраком, оно будет не последним.
Брайан Мюлбергер: Я не против владения оружием, но я также твердо уверен, что это серьезная проблема, о которой никто не знал. Так что я просто чувствую, что нужно что-то делать. Это просто … это стало слишком легко.
Продюсеры Николь Маркс и Дэвид М.Левин. Ассоциированные продюсеры: Мишель Сент-Джон, Эмилио Альмонте и Лакрай Митчелл. Под редакцией Ричарда Будденхагена.
Как сделать картофельную пушку
Картофельные пушки, сделанные из нескольких простых фитингов из ПВХ и отрезков труб, могут запускать окопы на расстояние до 300 ярдов. Они дешевы и забавны в изготовлении, а также являются отличным способом познакомиться с основами резки, грунтования и склеивания ПВХ. Если вы не решались заняться водопроводом своими руками, изготовление картофельной пушки — вводный курс с довольно низким уровнем риска.
Картофельная пушка / гранатомет / ружье состоит из камеры сгорания и ствола. Ствол сделан из трубы ПВХ диаметром 2 дюйма, а камера сгорания — из трубы ПВХ диаметром 4 дюйма. Детали соединяются адаптером. Когда вы заполняете камеру сгорания топливом, например лаком для волос, и запускаете ее с помощью искры, она сгорает и отправляет все, что находится в вашем стволе, в стратосферу.
Для начала вам понадобится всего несколько простых инструментов. Вот как это сделать.
Примечание. Хотя «пистолеты для окучивания» не регулируются на федеральном уровне и являются законными почти в каждом штате, в некоторых штатах / муниципалитетах есть ограничения на них; поэтому перед изготовлением / использованием проверьте, есть ли у вас.
Необходимые расходные материалы / инструменты
Труба ПВХ 4 ”- 1,5 фута
Труба ПВХ 2 ”- 4 фута
Муфта с резьбой 4 ”, ПВХ
Заглушка для очистки из ПВХ, 4 дюйма
Переходник из ПВХ с 4 дюймов на 2 дюйма
Грунтовка ПВХ
Цемент ПВХ
Пила
Сверло со сверлом 1/2 ”
Картофель
Рулетка
Зажигалка
Лак для волос (без изображения)
Как сделать картофельную пушку
Шаг 1. Отрежьте ПВХ до нужной длины.
Отрежьте 4-дюймовую ПВХ-трубу до 18 дюймов (полтора фута) в длину, а 2-дюймовую ПВХ-трубу до четырех футов. Позаботьтесь о том, чтобы ваши разрезы были чистыми и квадратными, чтобы фитинги входили заподлицо с концом трубы. Если после разреза у вас осталось много изношенных кусочков ПВХ, зачистите их наждачной бумагой. Вы также можете часто приобрести предварительно отрезанные трубы в хозяйственных магазинах.
Шаг 2: Приклейте переходник к одному концу 4-дюймовой трубы из ПВХ.
Чтобы склеить ПВХ, начните с грунтования обеих частей грунтовкой для ПВХ (фиолетовой на фотографиях), дайте ей высохнуть в течение 10 секунд, а затем нанесите ПВХ-клей.После того, как обе части загрунтованы и склеены, сдвиньте их вместе, поверните на четверть оборота и удерживайте 30 секунд, пока они не затвердеют.
Шаг 3. Повторите процесс склеивания с другими соединениями.
Присоедините 4-дюймовую резьбовую муфту к другому концу 4-дюймовой трубы и присоедините 2-дюймовую ПВХ-трубу к адаптеру, чтобы завершить ваш ствол.
Шаг 4: Навинтите 4-дюймовый колпачок для очистки на конец камеры сгорания.
Шаг 5: Используйте сверло ½ дюйма, чтобы просверлить отверстие в камере сгорания.
Расположение отверстия не имеет значения. Где-то в средней трети камеры работает нормально.
Как запустить
Шаг 1: Втисните картофель в ствол пушки.
Используйте метлу или кусок ПВХ меньшего диаметра, чтобы воткнуть его в ствол, как дульный ружье. Вы действительно хотите, чтобы картофель плотно прилегал; если он потеряется, он, вероятно, все равно запустится, только с гораздо меньшим удовольствием.
Шаг 2: Отвинтите крышку и заполните камеру сгорания лаком для волос.
Распыления продолжительностью около 5-7 секунд вполне достаточно.
Шаг 3: Быстро закройте крышку камеры сгорания, чтобы удержать в ней лак для волос.
Шаг 4: Цельтесь, воткните зажигалку в отверстие зажигания и зажгите.
Будьте готовы, это моментальный снимок.
Шаг 5: Смотрите, куда идет ваш картофель, перезагружайте и повторяйте!
Самодельная воздушная пушка ловит дронов с неба
Кто не слышал, как надоедливый дрон гудит вокруг семейного пикника или парит над пригородным двором, где дочери в бикини пытаются спокойно загорать? Раньше для таких случаев было достаточно дробовика, но с этим устройством для ловли дронов с пневматическим приводом можно не беспокоиться о незаконном разряде огнестрельного оружия, чтобы обеспечить некоторую конфиденциальность.
Прежде чем строка комментариев загорится возмущением, приведенные выше сценарии представлены исключительно в шутку. Мы не оправдываем применения силы к дронам и не одобряем тех, кто использует дроны таким образом, который даже намекает на вторжение в частную жизнь. Мы все можем поладить, и даже при том, что мы надеемся, что антидроновое ружье [Make It Extreme] никогда не будет использоваться в гневе, это все еще изящная конструкция, которая дает нам множество идей. По сути, установка представляет собой четыре коаксиальных узкоствольных пневматических пушки, каждая из которых запускает пулю, прикрепленную к углу легкой сети.Довольно сложный набор рычагов устанавливает разводку бочек, а пара старых кислородных баллонов служат резервуарами для сжатого воздуха. Быстродействующий клапан сброса приводится в действие интересным спусковым механизмом, установленным на сложной ложи и рукоятке; мы бы хотели узнать больше об изготовлении этого бита. На видео ниже показан тестовый выстрел, в результате которого дрон был полностью уничтожен, хотя мы сомневаемся, что владелец квадроцикла охарактеризовал бы его как таковой.
Эта сборка немного отличается от обычного набора инструментов [Make It Extreme] DIY, таких как заводские тиски или большой ленточный шлифовальный станок, или их необычных транспортных средств, таких как ховерборд для бездорожья.Но всегда приятно смотреть хорошее видео о фабрикациях, независимо от того, о чем идет речь.

Спасибо [Итай Рамот] за подсказку.
Вот секретная космическая пушка Советского Союза
Спустя четверть века после окончания холодной войны, наконец, обнаруживается единственная пушка, которая действительно стреляла в космос.
Установленный на космической станции «Алмаз» в 1970-х годах, Р-23М Картек был производным от мощного авиационного оружия.Оригинальная 23-миллиметровая пушка была разработана Ароном Рихтером для сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 Blinder. Этот пистолет относительно хорошо известен. Однако его космический двоюродный брат по большей части оставался в безвестности.
До сих пор. В этом году благодаря российскому телешоу мир увидел зернистые кадры космической пушки. Используя эти кадры, мы создали виртуальную модель Р-23М, которую вы видите выше. Вот внутренняя история:
В этом году благодаря российскому телешоу мир увидел зернистые кадры космической пушки.
Анатолий Зак
С самого начала космической эры одержимые секретностью советские военные были напуганы перспективой приближения американских космических кораблей и инспектирования советских военных спутников, которые, согласно пропаганде Кремля, даже не должны были существовать. Это не было сумасшествием. Страх нападения на космические корабли был реальным, поскольку обе стороны «железного занавеса» разрабатывали противоспутниковое оружие.В 60-е годы казалось совершенно логичным, что военным и пилотируемым космическим кораблям потребуется оружие самообороны.
Ранний советский проект космической станции под кодовым названием «Алмаз» («алмаз») стал первым реальным кандидатом на оборонное космическое вооружение. Обитаемый форпост предназначался почти исключительно для военных целей, начиная с разведки. Наряду с некоторым современным шпионским оборудованием, таким как камеры и радар, «Алмаз» будет иметь в своем арсенале пушку.
Разработка оружия была поручена московскому конструкторскому бюро КБ «Точмаш» под руководством Александра Нудельмана, инженеры которого со времен Второй мировой войны зарекомендовали себя многими прорывами в области авиационного вооружения.Для этого проекта команда Нудельмана разработала 14,5-миллиметровую скорострельную пушку, которая, как сообщается, могла поражать цели на расстоянии до двух миль. В зависимости от того, кого вы спросите, 37-фунтовая. Оружие могло стрелять от 950 до 5000 выстрелов в минуту, стреляя 200-граммовыми снарядами со скоростью 690 метров в секунду (1500 миль в час). По словам ветеранов проекта «Алмаз», во время наземных испытаний космическая пушка успешно пробила металлическую канистру с бензином за версту.
Однако физика космических станций ограничила оружие.Хотя космонавты могли вести огонь из оптического прицела в кабине, им приходилось поворачивать всю 20-тонную станцию, чтобы навести пушку на цель.
Им пришлось развернуть всю 20-тонную станцию, чтобы навести пушку на цель.
Схема Салют-3.
Wikimedia Commons
В то время как Р-23М находился в разработке с середины 1960-х годов, остальная часть проекта «Алмаз» отстала от графика.На создание фантастической полезной нагрузки и датчиков станции ушло больше времени, чем предполагалось, а тем временем сама идея получила умеренную поддержку со стороны советских военных, которые все больше полагались на беспилотные спутники для всех своих космических нужд. Запуск космической станции «Скайлаб» НАСА был запланирован на 1973 год, а это означало, что СССР столкнулся с перспективой проиграть гонку по выводу первой космической станции на орбиту. Поэтому советское правительство решило построить небольшой гражданский форпост из готовых компонентов космического корабля «Союз» и имеющейся аппаратуры «Алмаз».Орбитальная лаборатория хлеба с маслом была успешно запущена в 1971 году под названием «Салют».
Набрав политические очки победы в гонке на космических станциях, Кремль разрешил реализацию проекта «Алмаз», но «замаскировал» его за гражданскими космическими станциями. До 1982 года СССР вывел на орбиту в общей сложности семь космических станций под названием «Салют», но три из них на самом деле были шпионскими станциями «Алмаз». Западная разведка и независимые наблюдатели быстро выяснили, что есть что, но программа «Алмаз» официально оставалась в секрете до конца холодной войны.
Только после распада СССР российские источники сообщили, что пушка действительно стреляла на орбите. Произошло это 24 января 1975 года на борту космической станции Салют-3. Обеспокоенные тем, как выстрел из гигантской пушки повлияет на сам форпост, советские официальные лица запланировали испытательные стрельбы за несколько часов до запланированного спуска станции с орбиты и спустя много времени после отбытия экипажа 19 июля 1974 года. двигателей одновременно со стрельбой из пушки, чтобы противодействовать мощной отдаче оружия.По разным данным, пушка произвела от одного до трех выстрелов, всего было выпущено около 20 снарядов. Они тоже сгорели в атмосфере.
Результаты испытаний остаются засекреченными. Однако, похоже, что последующая станция «Алмаз» должна была быть оснащена парой ракет-перехватчиков, а не пушкой. Это не имело значения: модернизированный «Алмаз» был навсегда остановлен перед запланированным пуском в 1978 году.
За прошедшие годы опубликована только одна фотография пушки Р-23М.Однако теперь выясняется, что на фотографии изображен самолет Р-23 или какой-то ранний прототип космического оружия.
Наконец, в прошлом месяце зернистые и тускло освещенные кадры космической пушки появились в военной передаче « Военная Приемка, », созданной телеканалом «Звезда», связанным с Министерством обороны России. Эпизод с космической пушкой снимался в закрытом корпоративном музее КБ «Точмаш». К счастью, оператор обошел орудие на 360 градусов, что позволило нам сделать снимки экрана со всех сторон оборудования.Затем мы импортировали визуальные эффекты в сложный трехмерный пакет и отследили его с помощью цифровой сетки. Результатом стала виртуальная модель пушки Р-23М, одного из самых экзотических и засекреченных видов оружия времен холодной войны.
Анатолий Зак — писатель и иллюстратор, специализирующийся на космонавтике. Он издает RussianSpaceWeb.com и автор книги «Россия в космосе: объяснение прошлого, исследование будущего»
.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Создайте свой собственный миномет — Slashdot
BS.
12301. (a) Термин «разрушающее устройство», используемый в этой главе, включает любое из следующих видов оружия:
(1) Любой снаряд, содержащий любое взрывчатое или зажигательное вещество или любое другое химическое вещество, включая, но не ограничиваясь тем, что широко известно как трассирующие или зажигательные боеприпасы, за исключением трассирующих боеприпасов, изготовленных для использования в дробовиках.
(2) Любая бомба, граната, взрывная ракета или подобное устройство или любое пусковое устройство для них.
(3) Любое оружие калибра более 0,60, которое стреляет фиксированными боеприпасами или любыми боеприпасами к ним, кроме дробовика (с гладким или нарезным стволом) , соответствующее определению «разрушающего устройства», приведенному в подразделе (b ) Раздела 179.11 Раздела 27 Свода Федеральных правил, боеприпасы для дробовика (одиночный снаряд или выстрел), старинная винтовка или старинная пушка.Для целей этого раздела термин «старинная пушка» означает любую пушку, изготовленную до 1 января 1899 г., которая была выведена из строя или боеприпасы для которой больше не производятся в Соединенных Штатах и недоступны по обычным каналам. коммерческой торговли. Термин «старинное ружье» означает огнестрельное оружие, соответствующее определению «старинного огнестрельного оружия» в Разделе 179.11 Раздела 27 Свода федеральных правил.
(4) Любая ракета, реактивный снаряд или подобное устройство диаметром более 0.60 дюймов, или любое пусковое устройство для него, а также любая ракета, реактивный снаряд или подобное устройство, содержащее любой взрывчатый или зажигательный материал или любое другое химическое вещество, кроме метательного заряда для такого устройства, за исключением таких устройств, которые предназначены в первую очередь для аварийных ситуаций. или сигналов бедствия.
(5) Любой бьющийся контейнер, который содержит легковоспламеняющуюся жидкость с температурой воспламенения 150 градусов по Фаренгейту или меньше и имеет фитиль или подобное устройство, способное воспламениться, кроме устройства, которое коммерчески производится в основном для целей освещения.
(6) Любое герметичное устройство, содержащее сухой лед (CO2) или другие химически активные вещества, созданное с целью вызвать взрыв в результате химической реакции.
(b) Термин «взрывчатое вещество», используемый в этой главе, означает любое взрывчатое вещество, определенное в Разделе 12000 Кодекса здоровья и безопасности.
12303. Любое лицо, фирма или корпорация, которые в этом штате обладают любым разрушающим устройством, кроме фиксированных боеприпасов калибра более 0,60, за исключением случаев, предусмотренных настоящей главой, виновно в государственном преступлении. и после его осуждения подлежит наказанию в виде тюремного заключения в окружной тюрьме на срок до одного года или в тюрьме штата, или в виде штрафа в размере не более десяти тысяч долларов (10 000 долларов), или в виде штрафа и тюремного заключения
И нет, это не считается дробовиком.И это было законом уже долгое время.
Zelda: Breath of the Wild: Death Mountain, Goron City, Fire Resistance и Abandoned Mine
Мы, Goron, путешествуем на Death Mountain для приключений в Abandoned Mine — но для этого мы » Мне понадобится Огнестойкость .
Чтобы получить часть квеста «Освободить божественных зверей», посвященную Горону, вам нужно отправиться на Гору Смерти. Все вот-вот нагреется. Чтобы подняться на Гору Смерти , начните с Башни Элдин и следуйте по пути на запад, а затем на север.Гора Смерти — это классическая локация Zelda , и она появляется в Breath of the Wild во всей своей знакомой красе — но на этот раз есть небольшие отличия, которые существенно повлияют на ваши приключения там.
Прежде чем отправиться в путь, имейте в виду, что там очень жарко. Тебе понадобятся жаропонижающие эликсиры, чтобы потушить пламя . Важно помнить, что термостойкий эффект (обозначенный солнцем и направленной вниз стрелкой) — не тот бафф, который вам нужен для Горы Смерти.На самом деле вам нужен Fireproof, который является баффом, обозначенным значком пламени в вашем интерфейсе.
Есть несколько разных способов сделать себя огнестойкими — это особая броня, огнестойкий эликсир и огнестойкие ящерицы — но мы рекомендуем Эликсир, по крайней мере, на начальном этапе. Это поможет вам подняться на остров и забрать необходимую броню.
Если вам нужна еще дополнительная помощь «Дыхание дикой природы», у нас есть полный справочник с множеством других подробных страниц.
Получение огнестойкого сопротивления для похода на Гору Смерти и в Горон
Если вам нужен доступ к некоторым из этих эликсиров и вы изо всех сил пытаетесь их создать, направляйтесь в Предгорье Конюшню , прямо по дороге к к югу от башни Элдин и рядом со святилищем Моа Кит.
Там NPC по имени Gaile (она обычно носит метлу) продаст вам несколько: одну за 60 рупий, две за 110 рупий и три за 150 рупий. Купите три.
Когда будете готовы, начните подниматься по тропе к Горе Смерти. Вы пройдете через Южный рудник, затем через город Горон . Пройдите немного мимо Горона и найдите святилище Shae Mo’sah . Стоит хотя бы активировать (если не завершить) это, чтобы у вас была точка деформации. Оказавшись в Горон-Сити, вы можете отправиться в магазин и найти на продажу комплект брони Огнедробителя.Две части этого набора доспехов обеспечат вам достаточную защиту от огня, устраняя необходимость в дополнительных эликсирах.
Вернитесь в город и поговорите с Блудо — старым бородатым Гороном. Он даст вам новую цель — молодой Горон по имени Юнобо в прошлом сражался с Божественным чудовищем Вах Руданией, и он пропал без вести после того, как направился в Заброшенную Северную шахту.
Похоже, нам нужно помочь … так что приступим.
Спасательная операция: вытаскивание Юнобо из Заброшенной шахты
Заброшенная шахта даже горячее, чем Горон-Сити, поэтому для того, чтобы выжить там, вам понадобятся два уровня защиты .
Самый простой способ получить эту защиту — это комбинация огнестойкого эликсира (можно купить у Гейла в конюшне у подножия холма рядом со святилищем Мо’а Кит) и части изготовленного Гороном комплекта доспехов Огнедробителя . Если у вас есть деньги, вы всегда можете купить две части огнемета — это будет достаточной защитой, чтобы вы могли там прогуляться.
Двигайтесь вверх по холму из города , мимо святилища Шае Мо’са.Следуйте по дороге к Заброшенной шахте. Да, и — если эти октороки с камнями на голове доставляют вам неприятности, вот совет: стазис побьет их быстрые рефлексы.
Когда вы доберетесь до Заброшенной шахты , поговорите с Гороном у входа . Кроме него, много врагов с огненными стрелами — они крепкие.
Вот вам ключ. Ледяные стрелы — ваш лучший друг. Что-нибудь ледяное, на самом деле — оружие ближнего боя — убьет врагов здесь одним выстрелом, заморозив их до смерти.Тогда жара вулкана заставит их разбиться. Это путь.
Один из способов победить наших врагов в заброшенной шахте — это , используя орудия, разбросанные примерно по . Принцип их работы довольно прост: сбрасывает круглую бомбу в отверстие , которая действует как взрыватель, и взрывается, чтобы выстрелить. Переключатель справа от пушки можно поразить оружием, чтобы переключить каждую пушку между двумя положениями.
Заброшенная шахта: использование пушек
Любые ярко-красные камни в этой области можно расстрелять и уничтожить из пушки. У некоторых есть добыча под ними, а главная на вершине холма — ваша цель. Юнобо оказался в ловушке внутри горы на пике — самом высоком месте в шахте, которое, очевидно, можно найти — и вам придется взорвать красные камни.
Несколько красных каменных отложений, включая одно, застрявшее в Юнобо, потребуют от вас взрыва предохранителя пушки, когда он находится на полпути между поворотами между позициями , так что смотрите и целитесь внимательно. Если вам нужна дополнительная добыча, обязательно проверьте каждую пушку, так как у каждой есть применение.
Когда вы спасаете Юнобо, он вам очень благодарен. Следующим шагом будет возвращение в Город Горон и босса — там босс напомнит вам о чемпионе Горонов и подтолкнет вас к следующему этапу квеста: иди к Юнобо на Мосту Элдина .

Печь везувий легенда вч чугун отзывы: Чугунные печи для бани везувий легенда отзывы

Дек 10, 1970 автор alexxlab Разное

Печи для бани Везувий Легенда

Если вы решили сделать себе баню, излюбленное место многих людей, то первое что вам понадобится для этого – печь. Именно печка обеспечивает нужную температуру бани, пар и комфортное пребывание в парилке. Так как ее можно назвать мотором бани, то к выбору печи стоит подходить особо тщательно. Не стоит экономить на ней, важно рассмотреть все варианты и выбрать именно тот, который подойдет в вашей ситуации. Мы хотим сделать обзор печей для бани фирмы Везувий, среди которых много модификаций. Они набирают популярность, поэтому люди должны знать, как продукция показывает себя на практике.

Производство печей Везувий налажено компанией Литком еще в 2004 году. До сегодняшнего дня такие модели, как Везувий Легенда стандарт 16, Везувий Лава, Русичъ и Скиф, завоевали множество положительных отзывов у потребителей. Все печи для бани были сконструированы исходя из аналогов продукции финских производителей, которые славятся своими парилками в бане. Примечательно, что печи Везувий постоянно модернизируют, так как производство не стоит на месте. Кроме того, вы можете приобрести как печи для банных помещений Везувий Легенда Стандарт 16 или Скиф, так и модели для отопления своего дома. Ко всем печкам выпускают комплектующие элементы, поэтому наличие всяческих аксессуаров, дымоотводов, теплообменников и баков позволяет выполнить замену деталей при поломке. Предлагаем вам подробно рассмотреть особенности чугунной печки для бани Везувий Легенда 16, достоинства и недостатки, установку и отзывы.

Особенности печек Везувий компании Литком

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении печи Везувий Легенда стандарт 16 – большая каменка и отсутствие углов. Это цельносварная конструкция конвекционного вида. Печь характеризуется долговременным эксплуатационным сроком и практичностью. Благодаря ее форме и отсутствию углов, тепло равномерно распределяется в парилке бани или любом другом помещении. Колосник из чугуна располагается снизу. Не может не впечатлить внушительная сетка для камней, в которую их помещается до 68 кг.Они нагреваются до 400˚C, поэтому пар от печи получается отличным.

Печи для бани Везувий могут быть с выносной топкой, облицовкой из натурального камня и с кожухом из ковки. Они предназначены для сильного нагрева, но при этом не выделяют инфракрасных лучей и не сжигают воздух в помещении. Вот почему любители русской бани высказывают положительные отзывы о печах для бани Везувий Легенда 16. Есть модели, которые сделаны из высоколегированной стали толщиной стенок 8–12 мм. Что касается модели Легенда стандарт 16, то они полностью состоят из чугуна. За счет этого их вес больше. Чтобы защитить корпус из стали от ИК лучей, его обрабатывают кремний органической огнеупорной смесью.

В общей сложности, компания Литком производит 11 разных видов печей для бани:

Легенда.
Элит.
Премиум.
Лава.
Русичъ.
Скиф.
Президент.
Русский пар.
Оптимум.
Классик.
Вертикаль.

Эти виды имеют различные модификации. Их действительно очень много, поэтому у вас будет из чего выбрать. А чтобы вы не растерялись, хотим пролить свет на маркировки и их значение. Вы можете увидеть, что, например, модель Везувий Легенда Стандарт 16 имеет значение СЧ, ВС, или ВЧ. Что это значит? Эти буквы добавили не просто так. Они показывают, какие особенности имеет та или иная модель печи. Это может касаться внешнего вида, комплектации и технических характеристик. Раскроем значение этих букв.

В – значит, что печка для парилки оснащена выносным топливным каналом. А это дает возможность топить агрегат не из самой парилки, а из другого соседнего помещения.
Т – наличие в конструкции печки теплообменника.
Ч – топка имеет сплошную чугунную дверцу.
С – дверца топки имеет в себе огнеупорное стекло, через которое виден сам процесс горения.
К – печь для бани Везувий оборудована кованой сеткой каменкой.
Б – в комплекте печи идет специальный бакдля водытипа самовар.
КВ – конструкция печиконвекционно-вентилируемая.
Н – чтобы изготовить печь, применяли нержавеющую сталь, в которую добавляли хром, не меньше 18%.

Достоинства и недостатки печи Везувий

Как и у всех изделий, печки для бани Везувий Легенда 16 имеют свои достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим их поподробнее.

Многие покупатели говорят, что их радуют такие особенности печей Везувий:

камера для топки имеет большой размер;
общая масса камней практически не перегружает коллектор печки;
возможность регулирования конвекции благодаря заслонкам;
эргономичный и эстетичный внешний вид конструкции печи;
дверцы топки сделаны из сверхпрочного огнестойкого стекла, наличие функции охлаждения и самоочищения;
если печь с открытой каменкой, то камни можно поливать водой;
когда есть углы, то они сделаны закругленными, а их поверхность сглажена;
отличная гармония между нагревом камней и воздуха;
при длительном сроке эксплуатации обшивка не будет трещать, и создавать лишних звуков.

Что касается температурных показателей, то максимальной степеньюпрогревания является значение в 1500 ˚C. А за 1 час работы, дровяная печь Везувий Легенда стандарт 16 достигает температуры в 800 ˚C. Но, есть и свой минус. Данный вид печного оборудования имеет проблему, которую еще не решили – если обложить поверхность печки кирпичом (а это сделать надо), то верхняя часть экрана устройства довольно хорошо накаляется.

Обратите внимание! Если вы хотите приобрести печку Везувий с открытой каменкой в виде сетки, вам нужно учесть, что хотя она и имеет отличные внешний вид, но в эксплуатации не так хороша. Исходя из отзывов опытных пользователей, если неправильно использовать эту модель, то в результате получится тяжелый и сырой пар с камней. В таком случае лучше задуматься о покупке закрытой конструкции.

Подробный обзор модели печи Легенда Стандарт ВЧ 16

Если говорить о конкретной модели Везувий, то можно рассмотреть дополнительные детали и характеристики. Исходя из маркировки, сразу становится ясно, что данный вид оснащен выносным топливным каналом, а топка имеет сплошную чугунную дверцу.

Размеры печки: 700×560×790 мм. Ее масса – 92 кг, это довольно неплохо, учитывая, что выполнена печка из чугуна. Такая печка способна без проблем отопить помещение, площадью от 8 до 18 м³. А максимальная масса камней, которые помещаются в сетку – 68 кг. Дымоход печки тоже неплохой и имеет Ø115 мм. Эта печка полюбилась многим поклонникам русской бани, и набирает все большей популярности. Ее мощности вполне хватает для того, чтобы прогреть парное помещение среднего размера. А что еще больше радует собственников частных саун и бань, так это экономичность дровяной топки. Чтобы раскочегарить печь Везувий нужно намного меньше дров, чем, к примеру, для кирпичной печки.

Одним из важных достоинств этой чугунной модификации можно назвать не только быстроту прогревания парной, но и длительное сохранение тепла внутри. Это возможно благодаря чугуну, который хоть и дольше нагревается, но очень долго хранит тепло. Вот почему этот материал издавна использовали для отопления домов и бань. Конструкция оснащена конвекционным кожухом с вентиляционными отверстиями. За счет них камни в сетке нагреваются со всех сторон, а тепло, которое они выдают, равномерно распространяется по парилке. Хотя дверца изготовлена из чугуна, но она украшена коваными элементам. Преимуществом этой дверцы можно назвать то, что во время горения печи, она не накаляется. Вы без проблем сможете открыть ее в нужный момент при надобности, не получив при этом ожогов.

Эксплуатационный срок печи Везувий довольно большой, за счет того, что вся она изготовлена из высококачественного чугуна хорошей толщины. Те места, которые особенно подвергаются влиянию повышенной температуре, толщина каркаса может достигать 20 мм. Вот почему производители печи Везувий уверены в том, что она может прослужить вам больше 15 лет.

Советы при монтаже печи Везувий

Перед тем как приступать к установке банной печи Везувий в помещении, вы должны принять все меры противопожарной безопасности. Во-первых, следует сделать в том месте, где будет установлена печь, ограждение и покрыть все листовым материалом. Благодаря этому стены не будут подвергаться высокой температуре.

Совет! Рекомендуется использование защитной плиты Минерит или базальтовой ваты. Это самые подходящие материалы, которыми можно защитить стены.

Во-вторых, конструкция тоже нуждается в облицовке. Вы можете использовать плитку из камня, например, аптекарский камень, который благотворно сказывается на здоровье человека. Говорят, что он избавляет организм от головной боли.

Опытные парильщики, которые уже годы пользуются этой продукцией, советуют модернизировать печь Везувий, чтобы выжать из нее максимум. По их словам, нужно обрезать две трети каркаса из проволоки, и сделать своего рода саркофаг в половину кирпича. Кроме того, владельцы оборудуют печь сразу 2 дверцам из чугуна, сверху и снизу.

Обратите внимание! Чтобы пар мог свободно перемещаться, получался приятным и легким, камни нужно выкладывать только сверху печки. При этом энергия не тратится на прогрев дополнительных килограммов камней.

Чугунная печка для бани Везувий Легенда отзывы

Чтобы закрепить общий результат и дополнить ваши впечатления о данной продукции, предлагаем вам прочитать реальные отзывы пользователей, которые уже приобрели оборудование.

«Посоветовали мне купить эту печь. Она каминного типа и имеет большое жаростойкое стекло. Радует то, что дети настолько были впечатлены возможностью следить за пламенем в топке, что теперь их не приходится загонять в баню. Они сами с радостью идут туда. Кроме того, удобно регулировать интенсивность сгорания дров, благодаря зольнику. При его выдвижении дрова быстро горят, и после 30 минут уже есть отличный жар. А если зольник задвинуть обратно, то дрова медленно тлеют» – Тимур, Казань.
«Долго перебирал варианты печей для баньки, в основном смотрел в сети. Приобрел продукцию Везувий. Из заявленных 50–70 ˚Cв помещении, печь выдает только 40˚C, при этом у меня пошло 5 кг березы. Разочаровался, нужно было брать вариант с закрытой каменкой» – Алексей, Москва.
«При выборе печки, понравилась хорошая цена Везувия. У меня парилка небольшая, всего 8 м³, поэтому агрегата с головой хватает. Благодаря небольшому весу, проблем с доставкой не было. Модель имеет глухую чугунную топочную дверцу, но это неважно, так как главное – хорошенько пропариться, а не смотреть на процесс горения. После первого использования, результат меня порадовал» – Оксана, Москва.

Как видите, отзывы о печах для бани Везувий Легенда 16 довольно разные. Кому-то она нравится, кто-то остался недовольным. Но, это бывает со всей продукцией. Вы можете взвесить все, подумать, и решить, стоит ли покупать ее или нет.

Печь дровяная Везувий Легенда Стандарт 16 ВЧ, цена

Печь дровяная Везувий Легенда Стандарт 16 ВЧ Банная Чугунная печь Легенда стандарт 16 ВЧ укомплектована чугунной не герметичной дверкой, В конструкции данной печи предусмотрен топочный тоннель длиной 250 мм, при помощи которого печь топится из соседнего помещения, смежного с парильным. Преимущество печи «Легенда» в том, что топка состоит из трёх элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур с рабочей температурой 120…

Читать далее
Безопасное расстояние перед топкой
1250 мм
Вес камней
120 кг
Выносная топка
Да
Диаметр дымохода
120 мм
Максимальный объем парной
18 м3
Минимальный объем парной
8 м3
Чугунные печи Везувий для бани от производителя в Екатеринбурге
Сортировать по
Чугунные печи Везувий
Чугунные печи Везувий идеально подходят для прогрева русской бани или финской сауны, длительных водных и тепловых процедур. В них соединились лучшие качества металлических и традиционных кирпичных печей.
Преимущества чугунных печей Везувий
Малый вес, компактные размеры.
Отсутствие капитального фундамента.
Долговечность, устойчивость к коррозии.
Стойкость к высоким температурам, возможность длительной топки.
Экономное потребление топлива.
Простота установки, обслуживания и ухода.
Хороший прогрев парной, приятный мягкий пар.
Названная так в честь вулкана, находящегося близ Неаполя, чугунная печь Везувий создана для суровых климатических условий российского северо-запада. Мощная печка скоро прогревает просторную парную, расходуя небольшое количество дров.
Печь для бани Везувий легко установить в любом помещении, даже в легкой деревянной постройке при соблюдении правил пожарной безопасности. Для дополнительной защиты от жара и продления периода теплоотдачи используют облицовочные плиты из специальных материалов. Наша компания самостоятельно выпускает облицовку для печей и каминов из талькохлорита и талькомагнезита. Эти минералы считаются лучшими с практической точки зрения, и обладают декоративными свойствами.
Чугунная банная печь Везувий выдерживает протапливание в течение 6-8 часов подряд, что комфортно для любителей приятно провести время в сауне. Накопленное металлом тепло постепенно излучается в окружающую среду после сгорания закладки дров, долго поддерживая в помещении оптимальный микроклимат. Легированный чугун марок СЧ-10 и СЧ-20 известен термостойкостью во влажной среде. Толстые стенки не прогорают при интенсивной эксплуатации в течение многих лет.
Выбор чугунной печи Везувий
Мы продаем онлайн печи компании Везувий в Екатеринбурге по наиболее выгодным для покупателей ценам, предлагаем множество моделей с гарантией качества.
В интернет-магазине можно купить печь Везувий с открытой каменкой, вмещающей много камней. При подобной конструкции пар становится насыщеннее, воздух в парной горячее.
Если возникают сомнения в правильности собственного выбора печки для бани или сауны, наши консультанты помогут подобрать подходящую модель. Оптимальная мощность топки зависит от размеров парной, желаемой максимальной температуры, необходимого количества пара. Печи рассчитаны на помещения вместительностью от 6 до 30 кубических метров.
Покупка печи Везувий у нас — это экономия:
времени — в нашем магазине собран наиболее полный ассортимент моделей, специалисты консультируют покупателей;
денег — для металлической печки не нужен фундамент, она потребляет немного топлива, монтаж и обслуживание не требуют больших затрат;
сил — вы можете выбрать печку в каталоге на сайте, потом приехать посмотреть на товар вблизи, и сразу же купить в магазине Екатеринбурга.
Печи продаются полностью укомплектованными, под заказ — собранными и готовыми к установке. Модели с нашей фирменной облицовкой из камня (талькохлорит, талькомагнезит) являются объективно лучшими на российском рынке. Их высоко оценивают специалисты-техники и любители банного отдыха.
Мы официально представляем компанию Везувий в Екатеринбурге, реализуем изделия с сертификатами качества и гарантией производителя. Особенной популярностью пользуются привлекательные печи Легенда, Люкс, Ковка. Прямые поставки дают возможность до предела снизить цены и предлагать персональные скидки. Дешевле, чем у нас, печи Везувий вы не найдете!
Лучшие 7 открытых дровяных печей Обзоры 2021
Вот лучшие дровяные печи, доступные сегодня. Мы выбрали 7 моделей, которые эффективны и долговечны. Некоторые из них были упомянуты в наших обзорах уличных дровяных печей, и мы включили ссылки на эти обзоры.
Вы также можете найти полезную и исчерпывающую информацию в нашем руководстве по покупке уличных дровяных печей.
Вот лучшие уличные дровяные печи:
# 1 Crown Royal Pristine Gasification, серия
# 2 HeatMaster SS серии G
# 3 Центральный котел Classic Edge Titanium серии HD
# 4 Полярная печь G-Класс
# 5 Heatmor серии X
# 6 Hawken Energy Greenhawk
# 7 Mahoning Skye серии V
Все эти печи соответствуют стандартам выбросов EPA 2015 года для бытового использования.
См. Сводную таблицу ниже для быстрого сравнения лучших уличных дровяных печей.
Верхние дровяные печи
Вот обзор уличных дровяных печей из приведенного выше списка.
# 1 Crown Royal Pristine Gasification Series
Эта очень эффективная печь построена из нержавеющей стали 409, произведенной в США. Не вся нержавеющая сталь 409 зарубежного производства обладает такой прочностью и целостностью, как изготавливаемый здесь материал.
По нашим оценкам, в процессе газификации дров сжигается на 35-50% меньше, чем в обычных дровяных печах. Crown Royal утверждает, что эта цифра составляет 60%. Для достижения высоких показателей эффективности древесина должна быть правильно выдержана. Дополнительную информацию о газификации древесины можно найти в руководстве для покупателей.
См. Наш обзор Crown Royal для получения дополнительной информации об уникальных особенностях.
# 2 HeatMaster SS Серия G
Это еще одна печь, построенная из нержавеющей стали марки 409.Он также содержит удобные для пользователя функции, которые перечислены в нашем обзоре HeatMaster SS.
Печи серии G являются газификаторами, что значительно снижает потребление древесины. На них распространяется пожизненная гарантия с пропорциональным распределением. Он достигает 10% покрытия через 20 лет и остается на этом уровне на всю жизнь.
# 3 Центральный котел Classic Edge Titanium серии HD
Нержавеющая сталь
409 — это железо, усиленное титаном для повышения прочности. Central Boiler использует его в нескольких сериях, включая полнофункциональные печи Classic Edge Titanium HD.
Не подверженный коррозии материал топки и других ключевых компонентов обеспечивает исключительную долговечность. Эти и другие функции, такие как комплект для зажигания газа и уретановая изоляция из распыляемой пены, подробно описаны в нашем обзоре печей центрального котла, который включает цены на эту и другие серии печей.
# 4 Полярная печь G-Class
В этой высокопроизводительной печи используется вторичная камера сгорания, называемая Vor-Tech, для сжигания дыма и других газов, которые в противном случае были бы потеряны в дымоходе.Процесс газификации, который Polar называет «без огня, без дыма», значительно повышает эффективность. Polar Furnace утверждает, что эффективность составляет 99,5%. Посмотрите, как работает камера Vor-Tech, в этом видео.
Polar Furnace разработала запатентованную систему Connect-EZ, которая упрощает установку для домашних хозяйств. Это также сокращает время и стоимость профессиональной установки. Connect-EZ включает в себя рециркуляционный насос котла, предохранительный клапан и коллекторы с несколькими портами для подключения к вашему дому, хозяйственной постройке, бассейну и т. Д.
# 5 Серия Heatmor X
Также обозначено через дефис как X-Series, в линии есть две печи. В их конструкции используются прочные калибры из нержавеющей стали 409, которые предотвращают коррозию и продлевают срок службы печи.
Heatmor, как и другие ведущие бренды и ведущие линии, поддерживает серию X пожизненной гарантией, которая не распределяется пропорционально в течение первых 5 лет. Затем он распределяется пропорционально на 20-й год, а затем остается на уровне 10% на всю жизнь.
Это НЕ газификационные котлы, но они соответствуют стандартам выбросов EPA.Многие домовладельцы и продавцы дровяных печей предпочитают традиционные печи дровяным печам с газификацией. В нем меньше движущихся частей, поэтому в обычных печах меньше может выйти из строя. И они более эффективно сжигают плохо выдержанную древесину.
Эти и другие вопросы обсуждаются в нашем обзоре древесных печей Heatmor. Он включает в себя все серии печей Heatmor и их цены.
# 6 Hawken Energy Greenhawk
Эта компания из Мичигана производит несколько серий, и Greenhawk соответствует требованиям EPA.Он включает в себя технологию Afterburner серии GX. Это технология газификации Hawken, которая делает печь более эффективной при сжигании выдержанных дров.
Hawken предлагает 15-летнюю ограниченную гарантию. Это пропорционально, но уровни охвата не падают так быстро, как для других производителей уличных дровяных котлов. Расширенные гарантии доступны по значительной цене — 999 долларов на 5 лет и 1699 долларов на 10 лет. Мы рекомендуем сэкономить деньги, чтобы вложить их в новую печь, когда придет время.
Печи Greenhawk и другие печи Hawken изготовлены из конструкционной углеродистой стали A36. Это означает, что они более подвержены коррозии, но обработка воды рекомендованным продуктом снизит риск. Greenhawk утверждает, что конструкционная сталь имеет в два раза большую теплопередачу, чем нержавеющая, поэтому для создания такого же количества тепла будет использоваться половина древесины. Это преувеличение.
# 7 Mahoning Skye серии V
В этих уличных дровяных печах EPA используется огнеупорная топка из кирпича для предотвращения прожогов, которые возможны при использовании стали.Легче и дешевле заменить / отремонтировать огнеупорную топку по сравнению со сталью любого вида. Фактически, когда топка сделана из стали и выходит из строя, срок ее службы обычно заканчивается.
Бак / водяная рубашка изготовлены из нержавеющей стали для предотвращения коррозии.
Mahoning Skye Series V использует как первичное, так и вторичное сгорание с «газификацией» для повышения эффективности и соответствия стандартам EPA.
Краткое сравнение
Здесь указаны все серии, размерный ряд и диапазон стоимости для всех моделей.Стоимость — это установленная стоимость. Стоимость установки может варьироваться от 600 долларов или чуть меньше за простое подключение к внутренней системе до более 2500 долларов за сложную установку в нескольких точках использования.
Модель Диапазон БТЕ Диапазон затрат
Crown Royal Pristine 125K-390K 9 100–15 000 долл. США
HeatMaster SS G 120K-340K 8 800–17 300 долларов США
Центральный бойлер Classic Edge 170K-240K 8 800–15 000 долл. США
Полярная печь G-Class 160K-200K 8600–13 500 долл. США
Heatmor X 200K-280K 9 900–14 600 долл. США
Hawken Energy Greenhawk 43K-117K 8,300–11,800 долларов США
Mahoning Skye Series V Только 110K 9 500–11 300 долл. США
Ваш опыт
Если вы использовали какую-либо из этих печей, поделитесь своим обзором с PickHVAC, и мы опубликуем его для других читателей.Укажите марку и модель, размер и цену. Тогда дайте нам знать, что вы думаете, включая плюсы и минусы.
Лучшие чугунные сковороды (обзор) в 2020 году
Лучшие чугунные сковороды — отличное вложение для всех взыскательных поваров. Они прочные, износостойкие и универсальные, прекрасно смотрятся на любой кухне, а также на обеденном столе. Они бывают разных форм и размеров, чтобы удовлетворить ваши кулинарные предпочтения.
Благодаря своей прочности, они могут использоваться с любыми типами источников тепла, включая индукционные.Чугунная сковорода подходит для использования в духовке и для приготовления на гриле, поэтому она идеально подходит для блюд, для которых требуется несколько способов приготовления. Есть несколько вещей, которые вам нужно знать об уходе за чугунной сковородой, но при условии, что вы будете их правильно мыть и хранить, а также заправлять маслом, у вас будет долговечная антипригарная поверхность, на которой можно готовить в течение десятилетий. Чтобы помочь вам, когда вы ищете лучшую чугунную сковороду для ваших нужд, вот наше удобное руководство.
Лучшая чугунная сковорода
1
Миниатюрная неглубокая сковорода
Посмотреть больше отзывов
Многофункциональная чугунная сковорода, которую можно использовать на плите или индукционной плите, а также под грилем, в духовке и даже на костре.Небольшой размер делает его подходящим для яичницы, индивидуальных десертов и печенья. Он нагревается равномерно, отлично удерживает тепло и долговечен, но стильная черная отделка достаточно привлекательна, чтобы служить на столе
Благодаря натуральной масляной приправе на этой чугунной сковороде Lodge, она имеет легко снимаемое покрытие, которое улучшается по мере использования сковороды. Это делает его практически антипригарным, без использования каких-либо потенциально вредных химикатов. Используйте его для жарки и тушения, а также для запекания, жарения и запекания.Чтобы очистить его, все, что вам нужно сделать, это вручную вымыть его водой с небольшим количеством сухого мыла, затем высушить бумажным полотенцем и натереть легким слоем растительного масла, пока оно еще теплое. Для хранения повесьте его в сухом месте.
Основные характеристики:
Идеальный размер для отдельных порций
Практически антипригарное
Натуральная приправа
Без токсичных химикатов
Спецификация:
BrandLodge
МодельLMS3
Вес 11.5 унций
2
Долговечная сковорода из чугуна с антипригарным покрытием T-fal
Посмотреть больше отзывов
Эта чугунная сковорода имеет диаметр 12 дюймов, поэтому она достаточно велика, чтобы готовить стейк и рыбу, а также овощи, и склеивает их настоящей обжаренной полосой. Он идеально подходит для подрумянивания, обжаривания и тушения. У него длинная ручка с упором для большого пальца с одной стороны и боковой вспомогательной ручкой с другой стороны. Также имеется носик для легкой подачи соусов и жидкостей.Как безопасный вариант для приготовления пищи, он не содержит ПФОК и кадмия.
Сковорода будет нагреваться равномерно и может использоваться на всех плитах, грилях и барбекю, а также на костре, и безопасна в духовке при температуре до 600 градусов по Фаренгейту. Она высвобождает пищу быстро и без беспорядка, поскольку она поставляется. предварительно приправленные и готовые к использованию, но с возрастом ситуация улучшится еще больше.
Основные характеристики:
Идеально для стейков и рыбы
Сейф в духовке до 600 градусов по Фаренгейту
Быстро выпускает еду
Улучшается с возрастом
Спецификация:
Марка T-fal
Модель
2100082838
Вес 9 фунтов
3
Набор чугунных сковородок VonShef
Посмотреть больше отзывов
Набор из трех чугунных сковородок, обеспечивающих максимальную универсальность при приготовлении пищи.Вы можете использовать их для запекания, жарки, запекания и запекания или их комбинации на любой горячей поверхности (индукционной, керамической, электрической и газовой), в духовке или под грилем.
Они сохраняют тепло и равномерно распределяют его во время готовки, предоставляя вам быстрый и универсальный инструмент для приготовления пищи. Вам нужно будет поддерживать антипригарную поверхность чугунной посуды, нанося свежее масло после мытья с мягким мылом и водой.
Основные характеристики:
Набор из трех сковородок
Удерживает тепло и равномерно распределяет его
Естественное антипригарное покрытие
Может использоваться на любой поверхности нагрева
Спецификация:
BrandVonShef
Модель
07/782
Вес 10.7 фунтов
4
Большая чугунная сковорода Victoria
Посмотреть больше отзывов
Изготовленная на европейском чугунном оборудовании, эта чугунная сковорода коммерческого качества идеально подходит для всех ваших кулинарных нужд. Эта чугунная сковорода долговечна, имеет пожизненную гарантию и может использоваться на всех варочных поверхностях.
Это большая емкость для приготовления пищи с длинной изогнутой ручкой, которая облегчает обращение с ней.Это также повышает безопасность, так как в конце остается более прохладным, потому что он находится далеко от источника тепла, и защищает ваши руки от горячих предметов! Имеется вторая вспомогательная ручка меньшего размера для подъема тяжело нагруженных сковородок. Он также должен иметь носики с улучшенным контуром для предотвращения подтекания. Он поставляется предварительно приправленным при высокой температуре с использованием льняного масла, поэтому он готов к использованию, но со временем становится лучше, поскольку антипригарные качества созревают.
Основные характеристики:
Чугунная сковорода товарного качества
Длинная ручка и вспомогательная ручка
Выливной носик с улучшенным контуром
Спецификация:
Бренд Victoria
Модель
SKL-212
Вес 6.7 фунтов
5
Чугунная сковорода с приправами
Посмотреть больше отзывов
Чугунная сковорода четырех размеров подойдет как для профессиональной кухни, так и для кемпинга. Он поставляется с предварительно приправленным 100% натуральным маслом, поэтому вы не будете подвергаться воздействию синтетических химикатов или покрытий. Чтобы помочь вам безопасно переместить сковороду от источника тепла или из духовки, она поставляется с держателем ручки из цельнозерновой кожи.Это позволит вам безопасно удерживать сковороду при температуре до 600 градусов по Фаренгейту.
Эта чугунная сковорода чрезвычайно прочная и долговечная, она отлично удерживает тепло и равномерно распределяет тепло.
Основные характеристики:
Подходит для коммерческого и личного использования
Без синтетических химикатов и покрытий
Поставляется с кожаным держателем ручки
Спецификация:
BrandLodge
Модель B071FPMVJP
Вес 5.78 фунтов
6
Чугунная сковорода AmazonBasics
Посмотреть больше отзывов
Это недорогая сковорода трех размеров с 12-месячной гарантией. Он сделан из прочного чугуна и равномерно распределяется по основанию и по бокам, что обеспечивает оптимальные результаты приготовления. Он также хорошо сохраняет тепло и оснащен длинной ручкой, а также вспомогательной ручкой, чтобы ее было легко перемещать.
Придает привлекательный черный внешний вид, не прилипает и становится еще более заметным по мере использования.Вы можете использовать его на любой поверхности нагрева и в духовке при температуре до 500 градусов по Фаренгейту. Он подходит для всех видов приготовления пищи, от жарки до выпечки. Вы даже можете взять его в поход и бросить в огонь.
Основные характеристики:
Можно использовать на любой поверхности нагрева и духовке
Отлично удерживает и отводит тепло
Обеспечивает антипригарную поверхность
Спецификация:
БрендAmazonBasics
Модель
2102
Вес 4.65 фунтов
7
Сковорода с железной ручкой Le Creuset Signature
Посмотреть больше отзывов
Это роскошная железная сковорода, отлитая в песчаной форме и вручную проверенная французскими мастерами, чтобы гарантировать качество и единообразие. Он изготовлен из эмалированного чугуна, который отличается прочностью, отлично подходит для современных условий приготовления пищи и отлично смотрится на вашей кухне. Доступен в широкой цветовой гамме для любого декора и вкуса.
Его можно использовать для жарки, запекания или запекания, он одинаково хорошо работает при низких и высоких температурах. Вы можете использовать его с любым источником тепла, включая индукционный, и когда он попадет на стол, он поможет пище сохранить тепло. Его также можно использовать для охлаждения продуктов, если вы сначала поместите их в холодильную или морозильную камеру. Он имеет сливные носики с двух сторон, длинную ручку и ручку-помощник для вашей безопасности и комфорта. Черная эмаль не требует добавок, а цветная внешняя эмаль устойчива к сколам и трещинам.
Основные характеристики:
Изготовлен из эмалированного чугуна
Антипригарный без приправ
Цветная внешняя эмаль в различных цветах
Спецификация:
BrandLe Creuset
Модель
LS2024-3059
Вес 6,8 фунтов
8
Предварительно приготовленная сковорода FINEX ручной работы
Посмотреть больше отзывов
Эта восьмиугольная чугунная сковорода трех размеров, с крышкой или без нее, подходит для всех нагреваемых поверхностей.Он справится с газовыми, электрическими и даже индукционными диапазонами. Вы также можете использовать его под грилем и в духовке.
Ручка одновременно привлекательна и функциональна. Он дольше остается прохладным благодаря спиральной конструкции из нержавеющей стали, что делает его эргономичным и безопасным для использования. Поверхность для готовки очень полированная и гладкая, поэтому пища легко высвобождается. Это обеспечивает антипригарную поверхность для готовки без необходимости нанесения искусственного химического покрытия. Он будет поставляться предварительно заправленным и готовым к использованию.Благодаря конструкции можно заливать с любой стороны, не опасаясь пролива.
Основные характеристики:
Восьмиугольная сковорода из чугуна
Подходит для всех варочных поверхностей и гриля / духовки
Эргономичная ручка, отводящая тепло
Может лить с любого направления
Спецификация:
Бренд Finx
Модель S10-10001
Вес 7,14 фунта
Лучшее руководство по покупке чугуна и часто задаваемые вопросы
На что обращать внимание при покупке литой посуды
Вот простое руководство, на что следует обратить внимание при покупке чугунной сковороды.
Доступно много размеров, поэтому вы можете купить больше одного. Меньшие размеры идеально подходят для подачи отдельных порций, но вам понадобятся большие размеры для большего количества.
Многие сковороды поставляются предварительно заправленными, так что вы можете начать использовать их сразу же, как только принесете их домой. Другие должны быть приправлены перед использованием, и для этого вы можете использовать растительное масло.
У некоторых кастрюль есть одно или два сливных отверстия, которые удобны для жидкостей.
Обратите внимание на модель, у которой есть небольшая вспомогательная ручка напротив основной ручки, потому что она облегчает подъем кастрюли.
Некоторые люди предпочитают сковороды с длинной ручкой, потому что это позволяет держать руки подальше от источника тепла и долго нагревается.
Лучше выбирать сковороду, которую можно использовать на любой поверхности нагрева, а также на духовке и гриле.
Они очень разнообразны и, очевидно, чем длиннее, тем лучше. Вы найдете гарантии, которые варьируются от одного года до пожизненного.
Преимущества чугунной сковороды
Кухонными гаджетами легко увлечься. Многие предлагают вам мир, но дают очень мало, когда вы фактически начинаете ими пользоваться. Однако чугунная посуда или сковороды бывают разными. Они существуют уже много сотен лет и выдержали испытание временем. Наши прабабушки и дедушки не ошиблись. Тем не менее, они одинаково хорошо чувствуют себя на современной кухне и могут многое предложить современному повару.
Вот некоторые из основных причин, по которым вам стоит купить чугунную сковороду и попробовать приготовить ее самостоятельно.
Это не деликатный предмет. Вы можете уронить чугунную посуду и не бояться, что она сломается. Однако они могут нанести большой ущерб тому, на что приземляются, в том числе вашим собственным ногам! Они черные как смоль, не выцветают и не обесцвечиваются, не царапаются и не скалываются. Их легко чистить, и даже если они заржавели, их можно восстановить.
Выдерживают очень высокие температуры
В наши дни посуда поставляется с предупреждениями производителя о максимальной температуре, которую она может выдержать.Вы увидите, что большую часть посуды из нержавеющей стали нельзя использовать при температуре выше 500 градусов, а керамическая посуда выдерживает еще меньше. Однако чугун можно поставить прямо в огонь походного костра, чтобы вы могли понять, насколько они крепкие.
Если вы правильно приправите сковороду, она обеспечит вам здоровую антипригарную поверхность для готовки. Из них даже получится идеальная яичница!
Альтернатива грилю
Если у вас нет гриля для отбивных и стейков, чугунная сковорода — прекрасная альтернатива и запечатывает весь вкус.Их можно без проблем переносить с одного источника тепла на другой.
Если вы купите чугунную сковороду, она прослужит вам всю жизнь. Они чрезвычайно прочные и износостойкие и никогда не выходят из моды. Необязательно тратить целое состояние, чтобы получить хорошую чугунную посуду. Вы даже можете забрать их из вторых рук.
В чугунной сковороде можно приготовить буквально сотни различных блюд. И не только для пикантных блюд. Вы также можете приготовить печенье и десерты в чугунной сковороде.Отлично подходит для французских тостов.
Вам не нужны сложные или дорогие процедуры очистки. Их нужно мыть небольшим количеством мягкого моющего средства и воды. Едкое мыло и моющие средства могут им навредить. Мыло разрушит масляный слой и повлияет на антипригарные свойства. Их действительно нужно хранить в сухом месте.
Они будут вводить в рацион необходимое количество железа, которое важно для людей с анемией.
Распределяют и удерживают тепло
Вот почему они уже много лет используются профессиональными поварами.Тепло распределяется равномерно, поэтому вы получите превосходные результаты приготовления. Кроме того, блюдо остается теплым и красивым. Если вы поместите его в морозильную камеру, он сохранит даже продукты в холодном состоянии!
В чугунной сковороде нет вредных химикатов, которые могли бы попасть в пищу. Это делает их безопасным и естественным выбором для приготовления пищи. Вы получаете все преимущества современной антипригарной поверхности без каких-либо рисков.
Чугунные сковороды прекрасно смотрятся на любой кухне и достаточно привлекательны, чтобы подавать еду даже на самом изысканном ужине.
BARE VS. ЭМАЛЬ
Сковороды или сковороды могут быть из простого чугуна или из чугуна, покрытого эмалью. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и, в конце концов, все сводится к тому, как вы хотите использовать сковороду, и к личным предпочтениям. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при принятии решения.
Сковороды из чугуна без покрытия
Голые чугунные сковороды перед использованием необходимо приправить, иначе они заржавеют. Их также необходимо регулярно приправлять по мере их использования.Если вы не приготовите приправу правильно, они не будут антипригарными, и вам будет нелегко отделить от них пищу. По мере того, как вы постоянно используете чугунную сковороду и повторно наносите приправу, антипригарное покрытие улучшается.
Они также добавляют железо в вашу пищу, поэтому, если вы страдаете анемией, это может быть преимуществом. Чугунные сковороды практически не разрушаются. Есть сковороды, которым почти 100 лет, но они все еще используются. Если они заржавели, их можно восстановить и продолжать использовать.В целом они обычно дешевле эмалированных сковородок.
Эмалированная чугунная посуда
Вам не нужно беспокоиться о ржавчине эмалированной посуды и регулярно ее приправлять. Однако их антипригарное качество не так хорошо, как у чугунных сковородок. Эти сковороды больше подходят для приготовления кислых продуктов, таких как соусы чили и пасты, а также любых блюд, содержащих помидоры. Эти продукты очень кислые и лишают приправы голую чугунную сковороду.
Они менее долговечны, и эмалевая краска потрескается, если за ними не ухаживать. Вы можете взять с собой в поход голую чугунную сковороду, но это не рекомендуется для эмалированной сковороды. Это самый дорогой вариант.
Как использовать чугунную сковороду
Если вы новичок в приготовлении пищи на чугунных сковородках, вам следует знать несколько вещей. Например, они не похожи на современные сковороды с антипригарным покрытием, покрытые химикатами; из-за этого вам придется более осторожно обращаться с ними и ухаживать за ними.Вот несколько главных советов, как правильно готовить и ухаживать за чугунной сковородой.
Будьте осторожны при приготовлении . Избегайте кислых запеканок и соусов. Это включает все, что содержит помидор. Они снимут со сковороды приправы, и она может начать ржаветь.
Сделайте приправу самостоятельно . Многие сковороды поставляются предварительно заправленными, но все же рекомендуется нанести свою собственную приправу, прежде чем вы начнете ее использовать. Когда он подойдет, промойте и высушите, затем нагрейте на плите.Добавьте немного масла и аккуратно промокните сковороду. Дайте ему остыть до комнатной температуры, а затем повторите процесс.
Не мыть в посудомоечной машине. Никогда не помещайте сковороду в посудомоечную машину и никогда не наносите на нее отбеливатель или агрессивные чистящие средства.
Держите его смазанным. Чугунные сковороды необходимо регулярно смазывать маслом (приправлять). Если он выглядит сухим, неплохо использовать чайную ложку льняного или растительного масла, чтобы заправить 10- или 12-дюймовую сковороду.
Не переливайте масло. Хорошо выдержанная чугунная сковорода будет иметь антипригарное покрытие, потому что на ней образуется водостойкий слой масла. Однако слой может стать слишком толстым и отслоиться от еды, поэтому будьте осторожны, чтобы не перемазывать сковороду маслом.
Вымойте как следует . Очистите сковороду мягкой щеткой для овощей или используйте щетку для пальм, если на нее что-то прилипло. Однако используйте только теплую воду и мягкое моющее средство.
Для стойких загрязнений . Въевшуюся грязь можно удалить, протерев сковороду крупной морской солью, а затем ополоснув водой.В качестве альтернативы вы можете поставить сковороду на очень сильный огонь с небольшим количеством воды и дать ей высохнуть. Затем мусор можно соскрести металлическим шпателем.
Бережное хранение . Вы не можете хранить чугунную сковороду мокрой, поэтому, если вы не приправляете ее, сложите ее в шкаф, положив бумажные полотенца сверху и снизу. Если вы приправляете его, убедитесь, что оно впитало все масло, прежде чем убирать его.
Рекомендации по приготовлению . Перед добавлением еды разогрейте сковороду.Если готовить на холоде, еда будет прилипать к сковороде.
Бережный предварительный нагрев . Чугун может нагреваться неравномерно, когда вы впервые поставите его на плиту. Поэтому предварительно разогрейте сковороду на слабом огне, прежде чем добавлять какие-либо продукты. Затем очень постепенно увеличивайте огонь. Это позволяет более точно контролировать температуру, потому что они могут сильно и очень сильно нагреваться!
Наш лучший выбор
Наш лучший выбор среди лучших чугунных сковородок — это многоцелевые чугунные сковороды.Его можно использовать на любой поверхности нагрева, включая индукционные варочные панели, а также под грилем и в духовке. Это идеальный размер для яичницы и индивидуальных десертов. Сковорода нагревается, равномерно сохраняет тепло и выглядит стильно. Его можно использовать для жарки, запекания и запекания. Эту чугунную сковороду необходимо вымыть вручную в воде с мылом, прежде чем сушить бумажным полотенцем. Он будет нуждаться в приправах на протяжении всей жизни.

Лучший набор посуды из чугуна | Топ 5 лучших отзывов
Заключительные мысли
Чугун — фантастический выбор для нового набора посуды.Если вы цените хорошее удержание тепла, равномерное распределение тепла, долговечность, приличный вес, великолепные цвета и высокую термостойкость, чугун — лучший выбор, чем другие материалы.
При техническом обслуживании следует учитывать несколько моментов: хотите ли вы избежать процесса приправки или это вас не беспокоит? Входит ли мытье рук в ваш распорядок дня и образ жизни? Какая у вас плита?
К счастью, большинство этих наборов совместимы со всеми варочными панелями, включая индукционные.Что касается приправы, если вы предпочитаете не делать этого, вам лучше всего подойдет эмалированный набор. Эмалированные наборы обладают достаточно антипригарным покрытием и имеют смелые цвета.
Вам придется отказаться от посудомоечной машины в качестве основного метода мытья чугунных кастрюль и сковородок. Чугун требует быстрой ручной стирки (для эмалированной посуды) или простой протирки (без эмали) и тщательной сушки.
Все комплекты, которые мы рассмотрели здесь сегодня, стоят ваших денег с точки зрения материалов и долговечности.Ваша задача — выяснить, какие именно предметы вам нужно добавить в свою коллекцию, каков ваш бюджет, и выбрать набор, который соответствует вашим требованиям.
Набор Le Creuset рассчитан на более высокий бюджет с необходимостью большого всеобъемлющего набора. Набор Klarstein идеально подходит для тех, кто любит отдыхать на природе и готовит на свежем воздухе со средним бюджетом. Набор VonShef отлично подходит для добавления некоторых дополнений, которые могут отсутствовать в вашем основном наборе, со средним бюджетом.
Набор Cooks Professional из 8 предметов для людей с ограниченным бюджетом и пустой кухни, в которой нужно все.Набор из 4 предметов ProCook идеально подходит, если вам действительно нужна хорошая коллекция закрытых запеканок, пригодных для использования в духовке, но вы готовы ко всему остальному. Набор из 5 предметов Cooks Professional подходит для бюджета со средним и высоким бюджетом и для тех, кто предпочитает стартовый набор эмалированной посуды.
FAQ
Безопасны ли чугунные сковороды в духовке?

Да, безусловно. Чугун был выкован при очень высокой температуре и практически не поддается разрушению. Безопасность в духовке — одна из лучших черт чугунной посуды.Вы можете начать процесс на плите (например, для подрумянивания мяса), а затем завершить его в духовке на сильном огне.
Можно ли использовать чугунную посуду на стеклянных плитах?
Да… но будьте осторожны. Чугунная посуда очень тяжелая и часто имеет небольшую шероховатость на внешней поверхности дна. Будьте очень осторожны при использовании чугунной сковороды или сковороды на стеклянной плите, и убедитесь, что она не волочится и не падает на поверхность. Чугун жарко совместим со всеми варочными панелями, включая индукционные, но все сводится к бережному отношению к деликатным поверхностям.
Можно ли мыть в посудомоечной машине чугунные сковороды?
Определенно нет. Чугун также не следует мыть с помощью агрессивных моющих средств или жестких щеток, так как они могут удалить приправленную поверхность. Его следует протереть бумажным полотенцем или тканью, тщательно просушить и хранить.
Посудомоечная машина вызовет ржавление чугуна, и приправы будут удалены. Когда ваша чугунная посуда станет слишком грязной, вы можете снова начать весь процесс приправы, начиная с хорошего скраба и правильного добавления масла, нагрева и сушки.
Почему ржавеют чугунные сковороды?
Чугунные сковороды и другие чугунные изделия ржавеют, когда они не выдержаны и подвергаются воздействию влаги. Приправляя их (добавляя слой масла и нагревая), вы защищаете чугунную поверхность от воздействия влаги и воздуха, которые вызывают ржавчину.
Если вы выберете эмалированную чугунную посуду, вам не придется беспокоиться о ржавчине, так как чугун покрыт защитным покрытием от непогоды. Вы можете вернуть славу старым ржавым чугунным сковородам, выполнив несколько простых действий, так что это еще не конец света, если ваша чугунная посуда действительно немного заржавела.
Безопасна ли чугунная эмалированная посуда?
Да, при условии, что глазурь не содержит свинца или кадмия или была протестирована и одобрена как достаточно безопасная для продажи. Низкокачественные дешевые эмалевые покрытия могут с большей вероятностью потрескаться или поцарапаться, что приведет к выщелачиванию металла.
Тем не менее, есть некоторые интересные исследования о пользе железа (например, железа из посуды!) Для людей с дефицитом железа. Хотя это кажется странным, стоит проверить, интересует ли это вас или имеет отношение к вам.
Выберите набор высококачественной эмалированной чугунной посуды (например, те, которые мы рассмотрели здесь), и вы будете в полной безопасности.
Coalition pour la conciliation famille-travail-études — Concilier pour la vie
La Coalition — репрезентация двух миллионов женщин и людей в Квебеке. Elle est composée des главных организаций, синдикалистов, феминисток, communautaires et populaires œuvrant à l’élioration des conditions de vie, de travail et d’études des travailleuses и travailleurs, et des etudiantes et al.e.s.
Depuis plus de vingt ans, chaque organization member de la Coalition и porté des rendications concrètes, réalisé des actions et plaidé la cause de la conciliation famille-travail-études auprès de personnes dirigeant diversorganismes et deresponsables gouvernementaux. В 2013 году члены организации коалиции приняли участие в голосовании и укрепили потенциал действий, связанных с происходящими изменениями. La Coalition souhaite donner une réponse коллективные отношения и новые реальные отношения с населением, которое противостоит.
Notre коалиция porte donc un projet commun, endossé par tous ses members, pour que les Québécoises et les Québécois fassent des gains important en matière de conciliation famille-travail-études.
Альянс профессионального персонала и техники для санте и социальных услуг (APTS)
Au bas de l’échelle
Association des parent-étudiants de l’Université Laval (APETUL)
Association féminine d’éducation et d Социальное действие (AFEAS)
Carrefour d’aide aux non-Syndiqués-ées (CANOS)
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)
Centrale des Syndicats Democratiques (CSD)
синдикатов Квебека (CSQ)
Comité de soutien aux parent etudiants de l’UQAM (CSPE-UQAM)
Конфедерация национальных синдикатов (CSN)
Федерация автономных ассоциаций (FAE)
Familles monoparentales et recposées du Québec (FAFMRQ)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Fédération étudiale du Québec Квебек (FECQ)
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)
Regroupement des aidantes et al. )
Regroupement Naissance-Renaissance (RNR)
Relais-femmes
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec10 (SFPQ) дю Квебек (SPGQ)
Наш обзор 5 лучших чугунных часов
Тем не менее, мы были сначала поражены замысловатым дизайном, найденным на модели Casita, с пирамидальной структурой и дизайном солнца (показано ниже).
Когда дело доходит до химинеев Blue Rooster, мы должны сказать, что нашим вторым занявшим второе место будет модель Dragonfly.
Это более стандартно выглядящий химинея с точки зрения других, которые вы можете увидеть, и отличная модель сама по себе, и, к тому же, хорошо оценена большинством людей, у которых она есть.
Вернуться к модели Casita. Хотя установка не требует особого труда, размер этой модели действительно затрудняет установку в желаемом месте.
Однако, когда он будет готов к работе, прочная конструкция гарантирует, что она прослужит долгое время, обеспечивая беспрецедентное тепло и акцент на вашем внутреннем дворике.
На самом деле, это настолько прочный предмет, что производитель дает добро на его использование как в коммерческих, так и в жилых помещениях.
Одной из лучших особенностей Casita, которую мы обнаружили, является то, что она полностью оборудована для работы в качестве духовки.
Все в нашем списке до сих пор были способны справиться с умеренным количеством блюд в стиле химинеи, будь то жарка или гриль.
Однако Casita может обрабатывать гораздо больше, поскольку она имеет значительно большее пространство и даже предназначена для выпечки хлеба или пиццы до 16 дюймов в диаметре.
По словам самих Blue Rooster, размеры двери составляют «15,5» в самом широком месте на 7 дюймов в высоту.
Если вы ищете химинею, которая находится в ней на долгое время, а также безупречно удовлетворяет все ваши потребности в огне на заднем дворе, Casita — ваш идеальный выбор.
Эта химинея, пожалуй, лучше всех рассмотрена, с единственной жалобой на то, что она не самая большая из всех.
Посетите сайт Blue Rooster здесь
Камин Deckmate Corona Outdoor Chiminea
Deckmate Corona Outdoor Chimenea Камин 30075
Купить на Amazon
Переходя к более компактному химинею, у нас есть Deckmate Corona.
Deckmate Corona — это прочная чугунная уличная модель из чугуна, которая имеет высоту 35 дюймов и 35 фунтов (что значительно легче по сравнению с моделями Oakland Living, которые мы рассмотрим далее).
В целом это более компактная версия хорошо зарекомендовавшего себя Deckmate Sonora chiminea той же компании, но обладающая столь же сильным ударом по соотношению цены и качества и множеством хороших отзывов.
Ниже для сравнения приведено изображение Sonora.
Deckmate Sonora Outdoor Chimenea Fireplace Model 30199
Купить на Amazon
Как видите, Corona и Sonora очень похожи, как неидентичные близнецы. В целом обзоры Corona немного ярче (без каламбура), и мы считаем, что Corona — лучшая модель, хотя и немного короче. Ага, но и дешевле, друзья мои, по честному встряхиванию.
Тем не менее, хотя людям по большей части нравится эта химинея, вам придется рубить дрова до такой степени, что в Corona не поместятся большие бревна, а внутри поместятся только более мелкие куски длиной около фута.
Что нам действительно понравилось в Corona, так это то, что она особенно легкая, несмотря на свой класс. Это в сочетании с немного более компактной конструкцией с более коротким дымоходом, что делает его одним из самых портативных и простых в обращении дымоходов.
Corona имеет стальную защитную сетку для защиты от тлеющих углей, а также дождевик для дополнительной защиты и роскошное отверстие в топке на 360 градусов для кругового обзора пламени, танцующего внутри.
Есть жалобы?
Жалобы на эту модель в основном связаны с ее меньшим размером. Одно из решений, если вы не думаете, что эта химинея достаточно высока, — это подложить под нее что-нибудь, чтобы придать ей импульс.
Oakland Living Antique Bronze Hummingbird Chiminea
Эта чугунная химинея высотой 45 дюймов от Oakland Living обязательно станет звездой вашего патио. Обладая красивым бронзовым дизайном в виде колибри и прочной, но портативной конструкцией с античной бронзовой отделкой, эта модель отлично подходит для украшения любых открытых пространств.
Бронзовая химинея будет выделяться среди обычных моделей черного или серого тона, представленных на рынке, создавая вид старинной чугунной химинеи.
Сборка и размещение не должны вызывать особого беспокойства, поскольку он не требует обширной установки и весит всего 96 фунтов.
При умеренном внимании и уходе за этим химинеей, закаленное порошковое покрытие, а также чугунная конструкция и фурнитура из нержавеющей стали гарантируют, что вы будете наслаждаться этим химинеей долгие годы.
В качестве топлива может потребоваться от трех до пяти поленьев стандартного размера или древесного угля, и его можно легко запечь на гриле, если вы хотите что-то поджарить.
Все, что вам нужно сделать, это добавить гриль к химинею, чтобы приготовить стейки или гамбургеры, пока вы наслаждаетесь огнем с друзьями и семьей.
Есть жалобы?
Некоторые покупатели утверждали, что на отгрузку потребовалось время, и что обслуживание клиентов могло быть не самым лучшим.
Oakland Living Antique оловянный лист на открытом воздухе Chiminea
Наш второй претендент также принадлежит хорошо известному и любимому бренду Oakland Living.
Лучшие чугунные камины должны не только освещать ваш внутренний дворик и согревать вас по ночам, но и служить украшением, независимо от того, используете вы их или нет.
Например, днем, когда вы не пользуетесь химинеей, она по-прежнему будет впечатляющим элементом декора вашего заднего двора.
Этот по характеристикам и атрибутам очень похож на химинею Antique Bronze Hummingbird, за исключением того, что он немного больше.
Трудно отрицать, что чем больше, тем лучше, так как этот размер составляет 53 дюйма, а вес — 168 фунтов, для большего присутствия и более сильного впечатления от вашего внутреннего дворика.
В продаже есть много размеров и форм уличных каминов, но нельзя отрицать наличие высокой модели. Кроме того, как упоминалось ранее, дым, идущий сверху, не будет дуть вам в лицо.
Подобно модели Hummingbird, Oakland Living любит ослеплять нас причудливым и привлекающим внимание узором, тисненным на химинеи.
Это очаровательный дизайн листьев, который закручивается вокруг корпуса и дымохода. Подобно своему аналогу, он может потреблять от трех до пяти бревен стандартного размера или древесного угля в качестве топлива и способствует легкому приготовлению на гриле, если вы чувствуете это.
Есть жалобы?
Покупатели отметили, что инструкции не очень понятны, но, тем не менее, собрать его несложно. Кроме того, он тяжелый, и некоторым было трудно переместить его из точки А в пункт Б. Имейте в виду, что эта штука тяжелая — более 160 фунтов!
Oakland Living Antique Bronze Pentagon Chiminea / Fire Pit
Дровяная печь для сжигания химинеи Casita Blue Rooster. Бесплатная защита палубы в комплекте!
Купить на Amazon
Возвращаясь ненадолго к Oakland Living, мы собираемся взглянуть на созданный ими гибрид Pentagon Chiminea / Firepit.
Это определенно изменение по сравнению с модельным рядом, поскольку Pentagon Chiminea Fire Pit заимствует черты как стандартных химинеев, так и костровых ям. Первое, что вы заметите, — это размер и отсутствие дымохода.
Яма для костра в Пентагоне Чиминея немного короче большинства чиминеев, достигает 34 дюймов в высоту и не имеет традиционного дымохода, выходящего из тела.
Однако он немного отличается от обычной костровой ямы, поскольку по своему телу безошибочно похож на топку химинеи.
Это ставит нашего соперника где-то посередине, что делает его дополнительным портативным и автономным огневым орудием, сочетающим лучшее из двух миров.
Имеет 360-градусный обзор камеры, защищенной стальной сеткой. Дымохода нет, но есть вентиляционное отверстие наверху с дождевиком, аналогичное стандартным дымоходам.
Он поставляется с вилкой для топки и решеткой для бревен, а также со встроенными плитами для приготовления пищи, если вы хотите пожарить мясо, лежа у огня.
В конце концов, все это упаковано в очень гладкий и современный пятиугольник, который требует не меньше, чем вашего полного внимания.
Есть жалобы?
Было сказано, что эта химинея не поставляется с адекватными инструкциями, так что что касается сборки, вы вроде как сами по себе (за исключением одного нечеткого набора инструкций).
Почему следует выбирать Metal Chiminea
Металлические химинеи имеют несколько преимуществ перед своими глиняными собратьями, и это в значительной степени связано с элементарными факторами материалов, используемых для постройки химинеев.
Глиняные химинеи имеют водную основу и состоят из пористого материала. Конечно, они прочные и твердые после образования глины, но они подвержены погодным повреждениям из-за сильной жары, холода или воды.
Это происходит в виде трещин, которые со временем усугубляются. Они также легко трескаются при падении. Хотя мы не обязательно назовем глиняные химинеи хрупкими, они определенно более уязвимы, чем металл.

Металлические химинеи обычно намного меньше глиняных, поэтому их легче транспортировать.Они не подвержены растрескиванию, но уязвимы для повреждения водой, поэтому убедитесь, что вы прикрываете свои в межсезонье или длительные периоды простоя.
Химней на палубе? Желательно нет.
О, ты все еще здесь и все еще думаешь, можно ли это сделать, а? Честно говоря, не рекомендуется устанавливать химинею на своей колоде по ряду причин.
Колода обычно делают из дерева, и все мы знаем, что дерево легко воспламеняется!
Если ваша химинея искрится и испустит тлеющие угли, тлеющие угли могут упасть на деревянную палубу и создать опасность возгорания.Вот возможный лучший сценарий, если ситуация выйдет из-под контроля.
А теперь наихудший сценарий…
На самом деле, могло быть даже хуже. Это может быть «смертельный» пожар в доме, а не просто пожар в доме.
Тем не менее, мы знаем, что не у всех есть место для бетонного или каменного патио в дополнение к деревянной террасе.
В идеале, если вам абсолютно необходимо, вы бы установили свою химинею на каменной плите или брусчатке во дворе, но если вы действительно хотите, чтобы химинея была на палубе, и вы не возражаете увеличить свои шансы на неконтролируемый пожар в доме, вот мы дадим несколько советов, если вам просто необходимо иметь свою химинею на своей колоде:
Приобретите кирпичей или брусчатку.Постройте из них платформу и поместите сверху химинею. Это создаст эффективный и огнестойкий барьер между источником огня и деревянным настилом. Некоторая защита лучше, чем никакая.
Конечно, вам придется следить за пламенем и дымом, которые вырываются из брусчатки, поэтому мы, опять же, НЕ призываем вас делать это открыто.
Другие варианты повышения пожарной безопасности вашей химинеи, независимо от того, где вы ее поставите, — это выбрать химинею со встроенной решеткой или купить ее отдельно.
Решетка представляет собой дверной проем духовки и обычно изготавливается из сетки. Он будет сдерживать огонь и улавливать любые случайные тлеющие угли или искры.
Кроме того, это факт, что некоторые химинеи становятся горячее, чем другие. Это означает, что не каждая химинея прожигает дыру в вашей деревянной палубе.
Конечно, достаточно одного небольшого пламени, чтобы сжечь весь ваш дом, но мы также понимаем, что химинеи красивы, а дворы могут быть маленькими. Некоторые люди могут позволить себе химинею, но их пространство сильно ограничено.
В общем, чем ближе вы подходите к дому с огнем, тем опаснее он может быть, а если вы положите раскаленный химинею на деревянную террасу? Мы НЕ рекомендуем его, и ни один другой производитель химинеи нигде не будет.
Может быть, вам стоит послушать это, прежде чем начинать и возиться с установкой химинеи на своей террасе или рядом с вашим домом, и точка.

Последние мысли
Давайте закончим на более счастливой ноте, потому что мы любим этих химинеев и хотим, чтобы у вас был идеальный вариант для вашего дома.
О химинеях из этого списка можно продолжать и продолжать. Они одни из самых красивых, которые мы когда-либо видели! Детали невероятны! Материалы также выдержат все, что на них может бросить погода.
Детали важны, но если у вас нет отличных материалов, ваша красивая химинея не будет выглядеть наилучшим образом через год или два. Они прочные и хорошо обработанные, а также на них приятно смотреть, когда внутри мерцает огонь.
Сохранить
Сохранить
.

Модель	Диапазон БТЕ	Диапазон затрат
Crown Royal Pristine	125K-390K	9 100–15 000 долл. США
HeatMaster SS G	120K-340K	8 800–17 300 долларов США
Центральный бойлер Classic Edge	170K-240K	8 800–15 000 долл. США
Полярная печь G-Class	160K-200K	8600–13 500 долл. США
Heatmor X	200K-280K	9 900–14 600 долл. США
Hawken Energy Greenhawk	43K-117K	8,300–11,800 долларов США
Mahoning Skye Series V	Только 110K	9 500–11 300 долл. США

Deckmate Corona Outdoor Chimenea Камин 30075
Купить на Amazon

Deckmate Sonora Outdoor Chimenea Fireplace Model 30199
Купить на Amazon

Дровяная печь для сжигания химинеи Casita Blue Rooster. Бесплатная защита палубы в комплекте!
Купить на Amazon

Как правильно надеть цепь на бензопилу: установить, какой стороной поставить, направление установки штиль, хускварна, рисунок

Дек 9, 1970 автор alexxlab Разное

установить, какой стороной поставить, направление установки штиль, хускварна, рисунок

На чтение 6 мин. Опубликовано 22.07.2019

Цепь – важный элемент конструкции бензопилы. Именно на нее приходится наибольшая нагрузка во время работы, поэтому требуется качественный и системный уход. При использовании любой модели важно знать, как правильно одевать цепь, следить за ее натяжкой. Если закрепить ее неправильно, есть риск растяжения и выхода из пазов. Снижается продуктивность пилы, а также увеличивается риск получения травм на высоких мощностях.

Почему цепь слетела?

Есть несколько причин, почему цепь может слетать во время работы. Это может быть связано с неправильной работой шины или недостаточной натяжкой. Проблема иногда появляется и при недостаточно закрепленной ведущей и ведомой звездочки. Определение причины позволяет точно подобрать требующийся ремонт, инструменты.

Ослабла шина

При снижении натяжения цепи проблема нередко сопровождается ослаблением самой шины. Чтобы проверить ее состояние, нужно осмотреть место между верхней пластиной на кожухе гарнитуры и внутренней поверхности на корпусе. При ослаблении фиксирующих болтов шина начинает двигаться, что можно заметить по характерной вибрации во время пиления. При частой эксплуатации рекомендуется регулярно зажимать болты.

Рисунок 1 – Ослабла шина
Если вы самостоятельно решили подтянуть шину, то нужно найти и опустить цепной тормоз. Повернуть винт натяжки так, чтобы цепь плотно встала в пазы. После этого оттянуть цепь по ходу движения, если она стоит слишком плотно, ослабить винт.
Важно! Ослабление шины наблюдается как у профессиональных, так и бытовых моделей бензопил. При интенсивном использовании инструмента проверять натяжение перед каждым запуском.
Растянулась цепь
Рисунок 2 – Растянулась цепь на бензопиле
Любые функциональные изменения цепи приводят к снижению продуктивности инструмента, травмам во время работы.
Следует регулярно следить, чтобы не было деформации металла и растяжения более 1 см.
Если такая проблема все же возникла, требуется приобрести новую цепь или откорректировать старую.
Разъединить звенья цепи на станке или зафиксировать ее в тисках, сточить напильником заклепки и выбить их с помощью бородка (болгарку использовать не рекомендуется).
Удалить 1-2 звена в зависимости от степени растяжки цепи. После этого поставить все элементы на место, вставить заклепку и отбить ее молотком, использовать специальный заклепочный инструмент. Для надежности рекомендуется использовать сварочный аппарат. В конце работы сточить излишки и заусеницы тонким надфилем.
Проблемы с ведущей звездой
Иногда провисание цепи происходит из-за проблем с ведущей звездочкой. Наиболее частая ситуация, когда она плохо закреплена. Пошаговый алгоритм, чтобы подкрутить звездочку:
Снять защитную крышку двигателя.
Снять воздушный фильтр и открутить свечу, поставив на ее место специальный стопор для фиксации поршня в недвижимом положении.
Ключом для болгарки прокрутить диск сцепления по часовой стрелке до максимального верхнего положения. Проверить плотность фиксации звездочки, отрегулировать ее положение. Рисунок 3 – ведущая звезда на бензопиле
После зажатия собрать бензопилу обратно, обязательно надеть защитный кожух. При сборке следует проверить, чтобы цепь плотно встала на шину.
Как правильно одеть цепь на бензопилу?
В большинстве моделей бензопил цепь легко одеть на шину с помощью откручивания главного винта, затем звенья нужно расположить на ведущей звездочке. Перед началом работы следует осмотреть общее состояние всех режущих поверхностей и направляющего паза и установочного колеса. Нередко в нем скапливается грязь и мелкая стружка, которая впоследствии приведет к плановому ремонту, ухудшению скольжения. Пошаговый алгоритм работы:
Освободить винты, фиксирующие защитную крышку звездочки, обычно она закручивается с помощью барашковой гайки.
Повернуть натяжную звездочку вправо до упора.
Наложить звенья на гарнитуру, начиная с вершины. Допиться, чтобы они попали в соответствующие пазы.
Закрепить обратно крепление цепной звездочки, затянуть гайку. Направляющие должны попасть в специальный желоб.
Отпустить цепной тормоз, оттянуть цепь по линии движения для проверки натяжения. При необходимости подкрутить рычаг натяжителя. Рисунок 4 – Установка цепи на бензопилу
Установочное колесо должно свободно прокручиваться после установки цепи бензопилы. В конце работы обязательно смазать все движущиеся элементы инструмента, чтобы избежать быстрого износа.
Важно! Установку гарнитуры следует проводить только в плотных защитных перчатках. Это убережет вас от травм и порезов острыми краями режущей кромки зубьев.
Как установить шину с цепью на бензопилу?
Нередко проблемы в эксплуатации бензопилы возникают при неправильной установке шины. Это можно определить по характерному дребезжанию, вибрации и низкой продуктивности пилы во время работы. Крепление шины к корпусу находится между внешней пластиной, фиксация осуществляется специальным болтом.
В народе эту часть называют «узел двигателя», она состоит из приводной звездочки и стопорных болтов. Установить шину вместе с пилой не составляет труда – нужно снять все защитные крышки, открутить фиксирующие болты на треть длины и поставить гарнитуру. Затем плотно стянуть все гайки, покрутить натяжитель специальным рычагом.
Установка шины на Stihl и Husqvarna
Модели бензопил от производителя Штиль могу отличаться в процессе сборки. Пошаговое руководство:
Раскрыть барашковую гайку, снять защитную крышку цепной звездочки. Повернуть ее на шине до упора вправо.
Наложить цепь на шину, начиная с вершины, режущий зуб на верхней стороне должен смотреть строго вперед.
Приложить собранную шину к бензопиле, конструкцию натянуть на звездочку. Надвинуть направляющую на болт с буртиком. Закрыть крышку, попав штырьками в предусмотренные производителем отверстия.
Поворачивать барашковую гайку до тех пор, пока крышка звездочки не коснется корпуса двигателя.
Повернуть зажимной болт вперед, ведущие звенья должны попасть в пазы шины. Полностью закрутить барашковую гайку.
В конце работы проверить натяжение, если гарнитура плохо двигается, отрегулировать натяжение гайкой. Перед запуском следует включить цепной тормоз.
Алгоритм установки шины с цепью для пил Хускварна практически идентичен. Главное отличие – у большинства моделей натяжение и регулировка расположения гарнитуры к корпусу контролируется не одним, а двумя барашковыми гайками. На защитном корпусе внешней звездочки редко встречается отдельный регулировочный рычаг, поэтому настройку натяжения следует осуществлять только болтами.
Важно! Перед началом работы с бензопилой следует внимательно изучить руководство пользователя. В нем подробно описывают все этапы настройки и сборки инструмента.
Натяжение цепи
Чтобы проверить натяжку, сначала нужно отключить тормоз. Затем оттянуть цепь в средней части гарнитуры, в норме хвостовики не должны выходить более, чем на 2/3 высоты. Рекомендуется прокрутить ее вручную – не допускается заедания и слишком быстрого скольжения. При необходимости усилить затяжку гайкой на защитной крышке.
Рисунок 5 – Проверка натяжения цепи
Установка и проверка натяжения цепи на шине – важный процесс эксплуатации любой бензопилы. Работу легко выполнить самостоятельно. Регулярный уход за инструментом позволяет избежать травм и снижения продуктивности даже при работе с плотными породами древесины.
Как правильно поставить цепь на бензопилу: правила, основные трудности
Для выполнения достаточно большого количества работ может применяться бензопила. Основной режущий элемент подобного инструмента представлен цепью с различными лезвиями. Современные варианты исполнения характеризуются тем, что могут обслуживаться самостоятельно. При длительной резке или несоблюдении основных рекомендаций режущая кромка быстро изнашивается. Именно поэтому приходится проводить снятие и заточку цепи, а затем ее установку. Подобная процедура характеризуется довольно большим количеством особенностей, о которых далее поговорим подробнее.
Как правильно поставить цепь на бензопилу: направление
При рассмотрении того, как правильно поставить цепь на бензопилу отметим тот момент, что современный вариант исполнения инструмента имеет специальное установочное колесо. За счет него существенно упрощается процедура. Среди ее особенностей отметим следующие моменты:
Рассматривая то, как правильно одеть цепь на бензопилу отметим, что для начала следует подготовить ровную поверхность. За счет этого можно исключить вероятность повреждения инструмента. После этого отдельно выкладывается основная часть инструмента, шина и цепь.
Следующий шаг заключается в снятии защиты, которая предназначена для защиты звездочки. В большинстве случаев она фиксируется при помощи обычной барашковой гайки.
На шине натяжная звездочка поворачивается вправо до упора. Именно в этом положении проводится установка инструмента.
Далее цепь постепенно накладывается на фиксирующий элемент. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, ставят какой стороной этот элемент. Установка начинается с вершины, цепь поворачивается так, чтобы шина была поверх. Выполнять подобные операции следует исключительно в толстых перчатках, которые могут выдержать воздействие режущей кромки. Резец на торцевой поверхности должен быть расположен вперед.
Оба элемента надеваются на звездочку.
Следующий шаг заключается в обратном креплении крышки цепной звездочки. При этом важно следить за тем, чтобы штыри совпадали с отверстиями. Неправильная фиксация может стать причиной дребезжания или возникновения других проблем.
Нужно следить за тем, чтобы направляющие попадали в специальный желоб.
Проверяется визуально состояние цепи после ее фиксации.
Следующий шаг заключается в непосредственной проверке того, не было ли перетянута цепь. Для этого следует отпустить цепной тормоз и провести ее оттягивание по линии движения. Проверка проводится исключительно в специальных перчатках.
В целом можно сказать, что рассматриваемая процедура достаточно проста в исполнении и для ее проведения не требуются специальные инструменты. Однако, обслуживание не всех бензопил так просто, как указано выше.
Функции и устройство бензопилы
Для того чтобы разобраться с особенностями проведения рассматриваемой процедуры следует подробно рассмотреть и устройства бензопилы. Среди особенностей можно отметить нижеприведенные моменты:
Основная часть представлена двигателем. В большинстве случаев проводится установка конструкции с одним цилиндром, так как этого вполне достаточно для резки.
Поршневая система двухтактная, а охлаждение воздушное. При работе выделяется относительно небольшое количество тепловой энергии, поэтому достаточно и обдува для отвода тепла.
Как и во многих других конструкциях, в рассматриваемой требуется масло, которое обеспечивает плавность хода подвижного элемента. Добавление масла проводится непосредственно в топливо. В зависимости от особенностей конструкции, масло с топливом смешивается в диапазоне 1:20 или 1:50.
Важным конструктивным элементом можно назвать и воздушный фильтр. Топливо смешивается с воздухом для получения определенной смеси, которая подается в камеру сгорания. Если не проводить постоянную чистку фильтрующего элемента, то есть вероятность того, что мусор попадет в блок цилиндров. Это станет причиной быстрого износа или даже заклинивания устройства.
В качестве стартера представлена специальная конструкция, которая приводится в действие за счет веревки с ручкой. Если сильно потянут за веревку, то в движение приводится маховик.
Основной рабочий механизм представлен шиной с застежкой. Она предназначена для направления цепи и ее фиксации.
Классическая цепь состоит из трех зубьев: ведущие, режущие, соединительные. Крепление режущей кромки проводится при помощи заклепок.
Довольно распространенной ситуацией можно назвать случай, когда приходится долго тянуть за ручку. Она связана с тем, что карбюратор проводит неправильное смешивание топлива с воздухом. В большинстве случаев достаточно провести настройку устройства в соответствии с особенностями эксплуатации. Бензопила не прослужит долго в случае, если не обеспечивать соответствующее обслуживание.
Почему цепочка летит — выясните причины
При рассмотрении вопроса о том, как установить цепь на бензопилу также следует уделить внимание тому, какие причины приводят к ее слету. Выделяют три основные причины:
Неправильная работа шины.
Неисправность основных элементов.
Слабая фиксация ведомой звездочки.
Сильное удлинение цепи.
Каждая причина становится причиной, по которой с применение бензопилы возникает довольно много трудностей.
Проблемы с шиной
Сегодня часто встречается проблема, связанная с ненадежной фиксацией шины. Она характеризуется следующими особенностями:
Корпус с направляющим элементом закрепляются при помощи болта.
Соединение обеспечивается за счет двух пластин, одна из которых расположены на корпусе, вторая на том, которая предназначена для направления цепи на момент работы.
Звездочка привода и опора шины защищены специальным кожухом, который исключает вероятность повреждения основных элементов.
При ослаблении стопорных болтов рассматриваемый элемент конструкции начинает двигаться и вибрировать на момент работы. Решить подобную проблему можно путем затяжки крепежных элементов.
Другие дефекты решить просто не получится. В большинстве случаев дефекты становятся причиной, по которой приходится приобретать шину и заменять ее.
Как правильно надеть цепь и шину на бензопилу: сборка
Рассматриваемая процедура достаточно проста. Она характеризуется следующими особенностями:
Для начала отпускается цепной тормоз.
Натяжной винт находится в непосредственной близости с шиной.
Следующий шаг заключается в натягивании режущего элемента по часовой стрелке.
Если с перемещение цепи затрудняется, то приходится проводить ослабление фиксирующего винта.
Современные конструкции бензопил существенно упрощают проведение подобной работы. Поэтому выполнить ее можно самостоятельно даже при отсутствии специальных инструментов.
Цепь растянута
При неправильной или длительной эксплуатации цепи она может сильно растянутся. Это связано с тем, что металл со временем может деформироваться. Слишком сильный износ становится причиной, по которой приходится приобретать новый вариант исполнения, но есть возможность использовать старый в течение недлительного периода. Избежать быстрого растяжения можно исключительно при соблюдении рекомендации по эксплуатации. Для проведения работы требуется:
Молоток.
Тиски.
Сварочный аппарат.
Бородки.
Плоскогубцы.
Надеть растянутый вариант исполнения несложно, а вот с восстановлением возникает довольно много проблем, так как металл характеризуется повышенной прочностью. При этом основные элементы крепятся заклепками. Работа проводится следующим образом:
Изделие крепится в тесках.
Если работу проводить при применении болгарки, то есть вероятность, что поверхность будет повреждена, так как этот инструмент тяжело контролировать.
После измельчения проводится выбивание заклепок. Не нужно ее выбрасывать по причине возможности повторного применения.
Производители цепей не выпускают запасные элементы, которые требуются при обслуживании.
Заклепку сделать своими руками можно, но работа достаточно сложна.
Изделие делится на две части. Стоит учитывать, что количество направляющих и расстояние между ними должно оставаться неизменным.
При решении проблемы с большой длиной не стоит забывать о том, что слишком короткую цепь уже не натянуть. Кроме этого, не рекомендуется наносить масла на цепь электропилы.
Плохо фиксированная ведущая звездочка
Довольно большое распространение получил вариант, когда ведущая звездочка плохо зафиксирована. Зачастую она сама открепляется в ходе эксплуатации. Решение подобной проблемы проводится следующим образом:
Снимается защитная крышка двигателя и свечи, после чего снимается воздушный фильтр.
Следующий шаг заключается в демонтаже свечи, для чего требуется специальный ключ.
Специальная заглушка позволяет зафиксировать поршень в нужном положении.
Специальным ключом поворачивается пластина сцепления до смены положения поршня, который должен быть расположен сверху.
После этого можно зафиксировать звездочку в правильном положении и решить рассматриваемую проблему. Указанная информация указывает на то, что подобная работа достаточно проблематична, часто ее проводят обслуживающие бензопилы организации.
Как установить резак для бензопилы
После установки цепи ее следует правильно затянуть и проверить степень натяжки. Среди особенностей этого момента отметим следующее:
Слишком сильная натяжка становится причиной чрезмерной нагрузки, поэтому изделие может лопнуть.
Недостаточная натяжка приводит к износу цепи и многим другим проблемам.
В целом можно сказать, что с фиксацией неизношенного изделия проблем практически не возникает.
Напряжение цепи
Провести натяжку можно при применении двух методов: быстрого и фронтального. Если применяется стрейч, то установка цепи на бензопилу проводится следующим образом:
Откручиваются гайки.
Шина удерживается и приподнимается с краю.
Есть специальный болт, который применяется для натяжения цепи.
Шина приподнимается для исключения вероятности провисания полотна.

Выполнить подобную работу достаточно просто, требуется для этого небольшой набор инструментов.
Быстрый метод предусматривает поднятие ручки гайки крыла и ее ослабление, винт поворачивается по часовой стрелке, после чего гайка крыла также затягивается, и ручка отпускается.
Натяжения цепи по часовой стрелке проводят в случае, когда нет много свободного времени. Винт цепи фиксируется надежно для исключения вероятности возникновения дребезжания на момент работы.
Проверьте растяжку
Важно своевременно проводить проверку степени натяжения. Как ранее было отмечено, при провисании или сильном натяжении режущая кромка может быстро изнашиваться. Работа по проверке состояния цепи проводится следующим образом:
Для начала отключается тормозная система.
В перчатках цепь на шине удерживается вручную.
Если она проходит в право и не провисает, то все нормально.
Если она проходит впритык, то следует немного ослабить натяжение, так как есть вероятность разрыва на момент эксплуатации.
Правильная эксплуатация бензопилы существенно продлевает ее срок службы. Основные рекомендации следующие:
Нужно время от времени проводить очистку свечи зажигания, за счет чего можно обеспечить легкий старт. Со временем на поверхности может появляться нагар, который существенно усложняет процедуру возгорания топливной смеси.
Регулярно проводится смазывание подшипников. Для этого применяется специальное вещество или моторное масло. Если устройство работает на сухую, то есть вероятность его существенного износа. Добавление смазки решает довольно большое количество проблем.
Нужно проводить регулярное смазывание воздушного фильтра, в некоторых случаях он смазывается маслом. При необходимости проводится замена фильтра на новый. Не стоит забывать о том, что фильтрующий элемент исключает вероятность поступления загрязнений в блок цилиндров.
Перед непосредственным проведением работы уделяется внимание тому, чтобы все фиксирующие элементы были хорошо затянуты. Для этого приходится проводить визуальный осмотр каждый раз перед применение бензопилы.
Ведомая звездочка также должна смазываться постоянно. Кроме этого, есть вероятность ее засорения. В противном случае элемент быстро изнашивается.
Точить и покрывать маслом цепь следует периодически. Эксплуатация с существенными дефектами не рекомендуется, так как это существенно повышает степень износа.

В заключение отметим, что нужно проводить своевременное обслуживание, так как в противном случае даже качественный инструмент не прослужит в течение длительного периода. В некоторых случаях приходится сдавать пилу в специальные фирмы, которые предоставляют соответствующие услуги.
Как правильно установить цепь и шину на бензопилу Stihl
Инновационные виды бензопилы дают возможность их обладателям выполнять работу, без приложения особенных усилий. Работа будет выполнена отменно и в кратчайшие сроки, если установить цепь на бензопилу своевременно и качественно.
Что вы узнаете
Перед тем, как приступить к сборке бензопилы, необходимо проконтролировать наличие всех компонентов. Также важно соблюдать технику безопасности и непременно одеть перчатки для защиты. Это необходимое условие при любом контакте с цепью пилы, поскольку существует угроза травмы зубьями цепи.
Пилы бывают с устройством быстрого натяжения цепи, боковым устройством натяжения и передним устройством натяжения цепи.
Следуя пошаговой инструкции, подготавливаем пилу к работе.
Устройство быстрого натяжения цепи
Чтобы установить цепь, надо воспользоваться установочным колесиком. При этом нет необходимости в использовании других инструментов.
Подготавливаем поверхность для работы. Она должна быть удобной и ровной. Чтобы не испортить поверхность и сам инструмент, застилаем ее чем-то мягким, например ковриком . теперь выкладываем на поверхность отдельно шину, цепь и двигательный блок.
Следующий шаг – необходимо открыть барашковую гайку, после чего, снять крышку звездочки цепи.
Повернуть закрепленную на шине натяжную звездочку вправо до упора.
Постепенно накладываем цепь поверх шины, начиная с вершины шины. Важно следить за правильностью направления цепи. Не забываем о защитных перчатках.
Теперь цепь необходимо перевернуть так, чтобы шина была поверх цепи.
Повторно проверяем точность местоположения и направленность движения цепи. Резец, расположенный на верхушке шины должен быть обращен вперед.
Цепь в сборке с шиной надеваем на звездочку. В процессе направляющая шина надвигается на болт с буртиком.
Теперь надеваем обратно крышку цепной звездочки на двигательный блок, при этом важно проследить, чтобы все штырьки зашли в соответствующие отверстия. Поворачиваем барашковую гайку до соприкосновения звездочки цепи с корпусом двигателя. Крышку звездочки не нужно затягивать полностью.
Далее по направлению вершины шины поворачиваем зажимной винт. Ведущие цепные звенья должны заходить в канавку шины.
Закручиваем барашковую гайку так, чтобы крышка цепной звездочки плотно сидела на двигательном блоке. Закрываем барашковую гайку до ее фиксации.
Проверяем визуально, чтобы цепь не провисала.
Далее проверяем, не перетянута ли у нас цепь. Для этого отпускаем цепной тормоз, оттягиваем рукой цепь по линии движения (при этом не забываем о защитных перчатках).
После этого пила готова к работе и остается только последний шаг – активизация цепного тормоза.
Таким образом, монтаж пильной цепи и шин с устройством быстрого натяжения цепи имеет свои явные преимущества, а именно то, что натянуть цепь не составляет труда и не требует дополнительного инструмента.
Боковое устройство натяжения цепи
Рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа при боковом устройстве натяжения цепи.
Как и в случае с устройством быстрого натяжения, первый шаг – это подготовка рабочей поверхности, на которую выкладываем блок, комбинированный ключ, шину и цепь.
Приводим двигательный блок в положение вертикально и комбинированным ключом откручиваем гайки. Теперь можно снять крышку цепной звездочки.
Проворачиваем натяжное приспособление для цепи влево, чтобы натяжной элемент соприкоснулся с углублением в корпусе.
Далее, как и при монтаже с устройством быстрого натяжения, осторожно накладываем цепь на шину. Начинаем процесс от вершины шины. Важно следить за правильностью направления цепи. Необходимым условием остается наличие перчаток для защиты при работе с острыми резцами цепи.
Поворачиваем цепь так, чтобы шина полностью была на цепи.
Повторно проверяем точность местоположения и направленность движения цепи. Резец, расположенный на верхушке шины должен быть обращен вперед.
Цепь в сборке с шиной надеваем на звездочку. В процессе направляющая шина надвигается на болт с буртиком.
Надеваем крышку на двигательный блок и затягиваем гайки. Теперь цепь с шиной жестко закреплены и есть возможность откорректировать цепное натяжение.
В случае если цепь натянута слабо и провисает, то ее звенья не будут находиться в канавке шины.
Далее проворачиваем зажимной винт цепи до такой степени, чтобы цепь провисала совершенно немного, а звенья располагались в канавке шины.
Вершину шины приподнимаем вверх и еще слегка прикручиваем винт. Звенья цепи должны полностью войти в канавку.
Комбинированным ключом затягиваем гайки.
Повторно проверяем нахождение цепи в канавке. И проверяем, чтобы не было провисания.
Далее проверяем, не перетянута ли у нас цепь. Для этого отпускаем цепной тормоз, оттягиваем цепь по линии движения (при этом не забываем о защитных перчатках). Если же цепь не движется, то надо снова отвернуть гайки и повторить вышеописанные манипуляции.
Можно активизировать цепной тормоз и начинать работу бензопилы.
Переднее устройство натяжения цепи
А теперь расскажем, как установить цепь при наличии переднего устройства натяжения.
Отдельные компоненты бензопилы: блок двигателя, цепь, шину, комбинированный ключ выкладываем на поверхность, застеленную мягким ковриком.
Как и в случае с боковым устройством натяжения цепи, приводим двигательный блок в положение вертикально и комбинированным ключом откручиваем гайки. Теперь можно снять крышку цепной звездочки.
Приспособление для натяжения цепи нужно повернуть влево таким образом, чтобы зажимной элемент передвинулся назад от звездочки.
Далее надеваем цепь на шину, начиная с верхушки шины.
Переворачиваем цепь так, чтобы шина полностью располагалось поверх неё.
Проверяем, чтобы цепь располагалась на шине правильно. Она должна располагаться так, чтобы зубья на верхней части шины были направлены вперед.
Далее берем цепь и шину, и надеть цепь на звездочку, надвинув направляющую шину на болты с буртом.
Крышку звездочки надо надеть обратно на блок двигателя и закрутить гайки от руки. Теперь шина и цепь закреплены и можно регулировать цепное натяжение.
При повороте зажимного винта вправо, цепные звенья входят в канавку шины.
Приподнять вершину вверх, еще чуть-чуть повернуть зажимной винт цепи. В результате этого звенья должны войти в канавку.
Теперь необходимо комбинированным ключом затянуть гайки.
Проверяем провисание цепи и нахождение цепи в канавке.
Далее проверяем, не перетянута ли у нас цепь. Для этого отпускаем цепной тормоз, оттягиваем цепь по линии движения (при этом не забываем о защитных перчатках). Если же цепь не движется, то надо снова отвернуть гайки и повторить вышеописанные манипуляции.
Пила подготовлена к работе. Осталось только активизировать тормоз цепи.
Своевременно и правильно установленная цепь на пилу поможет сделать процесс резки древесины быстрым и безопасным.
Видео Как установить цепь на бензопилу
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Какой стороной одеть цепь на бензопилу
» Как правильно надеть
Как натянуть цепь на бензопиле
Первое чему приходится научиться новоиспеченному хозяину бензопилы после изучения техники безопасности работы с мощным инструментом – его настройка. Следующее, что производится после ознакомления с инструкцией – тестирование работы, и если пила работает неправильно, то вероятная причина этого – неверное натяжение цепи. Поэтому сразу возникает вопрос – как натянуть цепь на бензопиле?
Обычно производители указывают в инструкции к бензопиле как это сделать, но если по каким-то причинам она затерялась, или устройство досталось без нее, например, по наследству, то текст, ниже приведенный, поможет найти правильный ответ.
Как натянуть цепь на бензопиле Stihl
Если в руки попала пила Stihl (Штиль) не стоит пугаться и нервничать, т.к. достался один из самых надежных и качественных вариантов собранный из компонентов, созданных одним производителем на собственных мощностях.
Перед тем как натянуть цепь на бензопиле Штиль или проверить качество натяжения обязательно нужно надеть защитные рукавицы или перчатки. Это не только обезопасит руки от порезов об острые зубцы, но и сохранит их в чистоте, поскольку машинное масло сложно отмывается и отстирывается.
В первую очередь проводится проверка натяжения цепи Stihl. Если цепь провисает (видна часть внутренних зубцов), то необходимо ее затянуть. В расслабленном состоянии она повредит полотно шины и приведет пилу в негодность. Если при отпущенном тормозе цепь неподвижна, значит, она перетянута, соответственно, ее нужно ослабить.
Компания Штиль предполагает два возможных варианта натяжения цепи бензопилы – быстрое и фронтальное. Оба они используются для улучшения в процессе работы. Стоит отметить, что натягивать перегретую цепь запрещено. По законам физики она после остывания сожмется, и может лопнуть от перенатяжения либо повредить шину.
При фронтальном варианте необходимо отвинтить гайки и приподнять за край шину бензопилы, на которой установлена цепь. Болт, находящийся справа, необходимо повернуть отверткой до получения нужной натяжки. Затем шину необходимо поднять еще выше и закрутить гайки обратно.
Быстрый вариант натяжки цепи бензопилы Stihl предполагает следующее: натяжное колесо, находящееся сверху необходимо повернуть до упора вправо, предварительно подняв ручку барашковой гайки и ослабив ее. После проведения операции гайка вновь затягивается, и ручка опускается. На этом процедура заканчивается. У моделей бензопил Stihl бывают некоторые отличия в правилах натяжки цепи, желательно найти инструкцию к настраиваемой модели.
Как натянуть цепь на бензопиле Husqvarna
Все правила безопасности, описанные для модели выше аналогичны и для пил Husqvarna (Хускварна). Натяжку цепи при включенном двигателе пилы делать запрещается. Начинать работу разрешается только после полной остановки и охлаждения.
Перед тем как натянуть цепь на бензопиле Хускварна, нужно проверить, требуется ли дополнительное натяжение. Стоит учесть, что новые пильные цепи требуют более частой натяжки. Время от времени она растягивается в процессе работы, поэтому проводить эту операцию необходимо перед каждым ее использованием, если это необходимо. В противном случае потребуется не только замена цепи, но и приводных механизмов пилы.
В первую очередь необходимо ослабить закрепляющие гайки, расположенные на крышке сцепления. Следующий шаг – повернуть регулировочный винт на 45 градусов. Если цепь бензопилы Husqvarna перетянута, поворот нужен влево (против часовой стрелки). В обратном случае поворачивается винт вправо. Если единичной подтяжки недостаточно, операцию необходимо повторить. По окончании процедуры нужно затянуть гайки на защитной крышке при помощи комбинированного ключа. Им же можно проверить натяжение цепи бензопилы, зацепив его за наружный зубец и потянув за него цепь вдоль направляющей в шине.
Видео натяжки цепи бензопилы Stihl MS 180
Какую выбрать кельму для штукатурки
X Ежегодный международный конкурс интернет-ресурсов «Электросайт года-»
Расход плиточного клея на 1 м2
Насосы для повышения давления воды
Как правильно натянуть цепь на бензопиле
Регулярно натягивать цепь на бензопиле нужно не только для эффективности, но еще и для безопасности работника. На большинстве устройств (особенно марки Штиль) сбоку есть специальное устройство, как на фото, помогающее привести звенья в нормальное положение.
Как натянуть цепь?
Как установить цепь на бензопилу?
Установить и натянуть цепь можно путем откручивания главного винта и надевания звеньев на ведущую звездочку и пильную шину. Важно следить за попаданием хвостиков в паз, чтобы они снова не слетели.
Прежде чем натянуть цепь бензопилы Husqvarna, стоит посмотреть на ее состояние и, если нужно, заменить ее на другую. После снятия этой части нужно внимательно осмотреть направляющий паз, по которому идут звенья. Именно там скапливается грязь, впитывающая в себя масло и мешающая натягивать режущую деталь. Очищается это место при помощи тонкого металлического предмета. Если такие действия не произвести, масло может не попадать на нижнюю часть шины, и после установки цепи звенья будут хуже скользить, что отражается на эффективности пиления.
Как натягивать цепь?
Чтобы правильно натянуть цепь на бензопиле Хускварна при незаведенном двигателе, сначала освобождаются винты, закрепляющие крышку. После этого поворачивается деталь, исправляющая натяжение. Если звенья провисают снизу (даже немного), то нужно их затянуть. Перед тем, как натянуть цепь на бензопиле (Хускварна, например), стоит почитать прилагающиеся документы. Ведь у механизмов разных фирм свои отличия.
Как должна быть натянута цепь на бензопиле? Определить это можно путем поднятия ее вверх. В норме хвостовик должен быть на одну треть погружен в паз. Если он вышел полностью, то цепь нужно натянуть, если вылез меньше, чем на 2 трети – ослабить. При прокручивании звенья должны свободно проходить по шине. После движения рукой звенья при нормальном натяжении проходят еще немного по инерции. Если цепь мгновенно тормозит, то это говорит о перетягивании.
Чтобы быстро натянуть цепь на бензопиле Штиль, существуют специальные устройства, помогающие сделать это без ключей. Для их использования достаточно освободить крышку звездочки, а затем повернуть регулировочное колесо влево для ослабления, вправо – чтобы натянуть. Все это делается, только когда звенья холодные.
Выбор цепи
Эффективность работы бензопилы Хускварна и ее срок службы зависят не только от умения натягивать звенья, но также от того, подходит ли она для определенной марки устройства. Различается эта деталь по нескольким критериям:
шагу;
толщине;
глубине пропила;
длине цепи и количеству ее зубьев.
Значение шага является для цепи главным параметром, на основании которого выбирается эта деталь. Его значение определяется промежутком между хвостиками. Распространенные варианты: 0,325, 0,375, 0,404 дюйма. Выяснить, какой тип нужен конкретной пиле, можно благодаря прочтению инструкции. Чем меньше шаг, тем меньшая мощность должна быть у механизма, на который следует ее натягивать.
Большой шаг влияет на «агрессивность» инструмента, то есть режущие звенья более сильно входят в древесину, и поэтому от работника требуется крепче держать бензопилу Дружба. Цепь 0,325 очень распространена среди бытовых и полупрофессиональных механизмов. Ее можно натянуть на бензопилы Дружба с мощностью, равной 3 л.с. Для распиливания небольших деревьев и строительных работ эта цепь подойдет лучше всего.
Обозначение цифры 0,375 встречается редко, так как маркировка для удобства покупателей заменена значением 3/8, ведь 75 и 25 легко спутать, если покупка осуществляется непрофессионалом. Мощность бензопилы Гудлак, например, должна равняться 4 л.с. Иначе инструмент может испортиться.
Звенья с шагом 0,404 можно натягивать только на профессиональные механизмы, обладающие мощностью более 5 л.с.
Итак, основные маркировки:
Классификация цепей по толщине
Паз на пильной шине на разных агрегатах имеет свою толщину, поэтому для большей эффективности работы лучше выбирать оптимальную. Минимальный параметр равен 1,1 мм. Такую деталь можно установить только на бытовые механизмы с маленькой мощностью. Цепь с шириной звена 1,3 мм более популярна. Применяется как на дешевых, так и на полупрофессиональных бензопилах Гудлак.
Остальные типы используются на мощных инструментах: 1,5, 1,6 и 2 мм. Последние 2 из перечисленных только для профессиональных механизмов Урал. Но прежде чем выбирать деталь по толщине, нужно узнать, какую из них вообще можно установить на пильную шину конкретного инструмента.
Чем смазать цепь?
1,1 – самые простые пилы;
1,3 и 1,5 – полупрофессиональные;
1,6 и 2 мм – самые мощные.
Правильный уход за цепью и своевременное натяжение служит залогом долговечности. При должном внимании к бензопиле Урал или другой марки и самому работнику легче справляться с хорошо настроенным инструментом. Представленное видео помогает понять принцип обращения с механизмом.
Регулировка бензопилы
Бензопила – ручной инструмент, предназначенный для работы с деревянным материалом. Оснащается он бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Является сложным конструктивным устройством. В процессе эксплуатации происходит нарушение заводских настроек, поэтому периодически требуется проводить такую процедуру, как регулировка бензопилы.
Конструкция бензопилы
Бензопила состоит из нескольких крупных самостоятельных узлов.
Двигатель внутреннего сгорания предназначен для выработки механической энергии, которая используется для привода цепной пилы.
Редуктор передаёт крутящий момент от двигателя на режущий инструмент. Представляет собой набор шестерёнок и промежуточных валов.
Сцепление является промежуточным звеном между редуктором и цепью. Применяется для кратковременного разрыва цепочки «редуктор – цепь». Обеспечивает неподвижность цепной пилы на холостых оборотах. Прерывает или ослабляет передаточный момент при нештатных ситуациях (например, торможение пилы до полной остановки), что позволяет двигателю работать и не глохнуть.
Автоматический тормоз прерывает работу цепи при её обрыве, отскоке от обрабатываемого дерева, возникновении нештатных режимов работы.
Шина – направляющая для цепной пилы.
Механизм натяжения цепи.
Устройство смазки цепи и другие элементы.
Принцип работы бензопилы
Запуск основного двигателя внутреннего сгорания осуществляется посредством стартера. Число оборотов двигателя регулируется через карбюратор, который в свою очередь управляется акселератором. При достижении определённого числа оборотов автоматическое сцепление начинает передавать крутящий момент на цепь.
Для получения большей мощности и числа оборотов посредством акселератора через карбюратор подаётся большее количество топлива. Это важно в процессе пиления, так как мощность режущего инструмента будет направлена на обработку дерева.
Работы по настройке бензопилы
Работы по регулировке бензопилы подразделяются на две группы:
настройка отдельных узлов;
профилактическое обслуживание инструмента.
Настройка карбюратора
Карбюратор – один из узлов, обеспечивающих стабильную работу бензопилы. От него зависит скорость набора числа оборотов, выдаваемая мощность, равномерность пиления.
Регулировка узла сводится к выставлению минимальных и максимальных оборотов двигателя внутреннего сгорания, а также к настройке режима холостого хода. Выполняется это самостоятельно или при помощи профессионального мастера.
При правильно отрегулированном, чистом карбюраторе двигатель обеспечивает:
неподвижность цепи в режиме холостого хода;
плавный и быстрый набор числа оборотов двигателя бензопилы;
при работе бензиновый агрегат по звуку похож на 4-тактный двигатель.
Натяжение цепи
Регулировка натяжения цепи осуществляется:
при установке цепи на бензопилу после операции заточки;
при ослабление натяжения в процессе эксплуатации бензопилы;
при замене изношенной или вышедшей из строя цепи на новую.
Натяжение цепи осуществляется специальным винтом. Чаще всего для удобства его располагают на боковой поверхности. Сила натяжения регулируется опытным путём. Штатное положение цепи определяется шиной, при этом нижняя часть цепи не может иметь зазора, поскольку не должна провисать.
Степень натяжения определяется вручную – рукой, одетой в защитную перчатку, производится прокрутка цепи. При штатном расположении цепи в шине движение режущего инструмента должно осуществляться свободно, без особых усилий.
Примечание: при осуществлении регулировки натяжения цепи тормоз должен быть в свободном состоянии – расфиксирован.
Совет: при эксплуатации пилы в зимних условиях натяжение необходимо проводить на прогретой пиле – от повышения температуры металлические элементы расширяются и цепь может провиснуть. По окончании работы натяжение следует ослабить – при остывании может возникнуть излишняя нагрузка от сокращения металла в процессе остывания.
Механизм смазки цепи
Для устойчивой работы цепь требуется смазывать маслом. Эту роль выполняет специальный узел – механизм смазки. В процессе эксплуатации могут возникнуть перебои в его работе:
недостаток масла в бачке, вследствие чего на цепь будет поступать малое количество смазочной жидкости – необходимо пополнить уровень масла;
засорение выводящих каналов – требуется произвести чистку и замену фильтра;
малый диаметр выходного отверстия регулируется специальным винтом.
При штатной работе системы смазки цепи следы от масла можно увидеть, если поднести работающую пилу к светлой незагрязнённой поверхности, например, к свежему срезу дерева (пенёк).
Объём подаваемого масла на цепь зависит от условий эксплуатации. При плотной, вязкой или сырой древесине расход масла должен быть больше. Сухой материал потребует меньше смазочной жидкости.
Профилактические работы по обслуживанию бензопилы
Заточка пилы выполняется самостоятельно посредством приспособлений и напильника или на заточном станке. Производится при выработке режущих кромок, незначительных сколах на зубьях.
Смена фильтров осуществляется периодически в соответствии с рекомендациями производителя. Обновлению подлежат воздушные, масляные и топливные элементы.
Замена свечей зажигания выполняется по истечении определённого времени, руководствуясь требованиями эксплуатации.
Заправка топливом. Различные производители и тип двигателя определяют состав топливной смеси – 2-х или 4-тактный бензиновый двигатель заправляют бензином с добавкой масла или без оного.
Более сложные работы – ремонт поршневой группы, редуктора, сцепления и т. п. – осуществляются по мере наступления событий. Такие работы обычно производятся в специализированных ремонтных мастерских.
Правильно настроенная бензопила – это залог безопасной и высокопроизводительной работы. Помните об этом!
Видео о том, как правильно натянуть цепь бензопилы.
Видео о регулировке подачи масла для смазки цепи.
Для выполнения достаточно большого количества работ может применяться бензопила. Основной режущий элемент подобного инструмента представлен цепью с различными лезвиями. Современные варианты исполнения характеризуются тем, что могут обслуживаться самостоятельно. При длительной резке или несоблюдении основных рекомендаций режущая кромка быстро изнашивается. Именно поэтому приходится проводить снятие и заточку цепи, а затем ее установку. Подобная процедура характеризуется довольно большим количеством особенностей, о которых далее поговорим подробнее.
Как правильно поставить цепь на бензопилу: направление
При рассмотрении того, как правильно поставить цепь на бензопилу отметим тот момент, что современный вариант исполнения инструмента имеет специальное установочное колесо. За счет него существенно упрощается процедура. Среди ее особенностей отметим следующие моменты:
Рассматривая то, как правильно одеть цепь на бензопилу отметим, что для начала следует подготовить ровную поверхность. За счет этого можно исключить вероятность повреждения инструмента. После этого отдельно выкладывается основная часть инструмента, шина и цепь.
Следующий шаг заключается в снятии защиты, которая предназначена для защиты звездочки. В большинстве случаев она фиксируется при помощи обычной барашковой гайки.
На шине натяжная звездочка поворачивается вправо до упора. Именно в этом положении проводится установка инструмента.
Далее цепь постепенно накладывается на фиксирующий элемент. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, ставят какой стороной этот элемент. Установка начинается с вершины, цепь поворачивается так, чтобы шина была поверх. Выполнять подобные операции следует исключительно в толстых перчатках, которые могут выдержать воздействие режущей кромки. Резец на торцевой поверхности должен быть расположен вперед.
Оба элемента надеваются на звездочку.
Следующий шаг заключается в обратном креплении крышки цепной звездочки. При этом важно следить за тем, чтобы штыри совпадали с отверстиями. Неправильная фиксация может стать причиной дребезжания или возникновения других проблем.
Нужно следить за тем, чтобы направляющие попадали в специальный желоб.
Проверяется визуально состояние цепи после ее фиксации.
Следующий шаг заключается в непосредственной проверке того, не было ли перетянута цепь. Для этого следует отпустить цепной тормоз и провести ее оттягивание по линии движения. Проверка проводится исключительно в специальных перчатках.
В целом можно сказать, что рассматриваемая процедура достаточно проста в исполнении и для ее проведения не требуются специальные инструменты. Однако, обслуживание не всех бензопил так просто, как указано выше.
Функции и устройство бензопилы
Для того чтобы разобраться с особенностями проведения рассматриваемой процедуры следует подробно рассмотреть и устройства бензопилы. Среди особенностей можно отметить нижеприведенные моменты:
Основная часть представлена двигателем. В большинстве случаев проводится установка конструкции с одним цилиндром, так как этого вполне достаточно для резки.
Поршневая система двухтактная, а охлаждение воздушное. При работе выделяется относительно небольшое количество тепловой энергии, поэтому достаточно и обдува для отвода тепла.
Как и во многих других конструкциях, в рассматриваемой требуется масло, которое обеспечивает плавность хода подвижного элемента. Добавление масла проводится непосредственно в топливо. В зависимости от особенностей конструкции, масло с топливом смешивается в диапазоне 1:20 или 1:50.
Важным конструктивным элементом можно назвать и воздушный фильтр. Топливо смешивается с воздухом для получения определенной смеси, которая подается в камеру сгорания. Если не проводить постоянную чистку фильтрующего элемента, то есть вероятность того, что мусор попадет в блок цилиндров. Это станет причиной быстрого износа или даже заклинивания устройства.
В качестве стартера представлена специальная конструкция, которая приводится в действие за счет веревки с ручкой. Если сильно потянут за веревку, то в движение приводится маховик.
Основной рабочий механизм представлен шиной с застежкой. Она предназначена для направления цепи и ее фиксации.
Классическая цепь состоит из трех зубьев: ведущие, режущие, соединительные. Крепление режущей кромки проводится при помощи заклепок.
Довольно распространенной ситуацией можно назвать случай, когда приходится долго тянуть за ручку. Она связана с тем, что карбюратор проводит неправильное смешивание топлива с воздухом. В большинстве случаев достаточно провести настройку устройства в соответствии с особенностями эксплуатации. Бензопила не прослужит долго в случае, если не обеспечивать соответствующее обслуживание.
Почему цепочка летит — выясните причины
При рассмотрении вопроса о том, как установить цепь на бензопилу также следует уделить внимание тому, какие причины приводят к ее слету. Выделяют три основные причины:
Неправильная работа шины.
Неисправность основных элементов.
Слабая фиксация ведомой звездочки.
Сильное удлинение цепи.
Каждая причина становится причиной, по которой с применение бензопилы возникает довольно много трудностей.
Проблемы с шиной
Сегодня часто встречается проблема, связанная с ненадежной фиксацией шины. Она характеризуется следующими особенностями:
Корпус с направляющим элементом закрепляются при помощи болта.
Соединение обеспечивается за счет двух пластин, одна из которых расположены на корпусе, вторая на том, которая предназначена для направления цепи на момент работы.
Звездочка привода и опора шины защищены специальным кожухом, который исключает вероятность повреждения основных элементов.
При ослаблении стопорных болтов рассматриваемый элемент конструкции начинает двигаться и вибрировать на момент работы. Решить подобную проблему можно путем затяжки крепежных элементов.
Другие дефекты решить просто не получится. В большинстве случаев дефекты становятся причиной, по которой приходится приобретать шину и заменять ее.
Как правильно надеть цепь и шину на бензопилу: сборка
Рассматриваемая процедура достаточно проста. Она характеризуется следующими особенностями:
Для начала отпускается цепной тормоз.
Натяжной винт находится в непосредственной близости с шиной.
Следующий шаг заключается в натягивании режущего элемента по часовой стрелке.
Если с перемещение цепи затрудняется, то приходится проводить ослабление фиксирующего винта.
Современные конструкции бензопил существенно упрощают проведение подобной работы. Поэтому выполнить ее можно самостоятельно даже при отсутствии специальных инструментов.
Цепь растянута
При неправильной или длительной эксплуатации цепи она может сильно растянутся. Это связано с тем, что металл со временем может деформироваться. Слишком сильный износ становится причиной, по которой приходится приобретать новый вариант исполнения, но есть возможность использовать старый в течение недлительного периода. Избежать быстрого растяжения можно исключительно при соблюдении рекомендации по эксплуатации. Для проведения работы требуется:
Надеть растянутый вариант исполнения несложно, а вот с восстановлением возникает довольно много проблем, так как металл характеризуется повышенной прочностью. При этом основные элементы крепятся заклепками. Работа проводится следующим образом:
Изделие крепится в тесках.
Если работу проводить при применении болгарки, то есть вероятность, что поверхность будет повреждена, так как этот инструмент тяжело контролировать.
После измельчения проводится выбивание заклепок. Не нужно ее выбрасывать по причине возможности повторного применения.
Производители цепей не выпускают запасные элементы, которые требуются при обслуживании.
Заклепку сделать своими руками можно, но работа достаточно сложна.
Изделие делится на две части. Стоит учитывать, что количество направляющих и расстояние между ними должно оставаться неизменным.
При решении проблемы с большой длиной не стоит забывать о том, что слишком короткую цепь уже не натянуть. Кроме этого, не рекомендуется наносить масла на цепь электропилы.
Плохо фиксированная ведущая звездочка
Довольно большое распространение получил вариант, когда ведущая звездочка плохо зафиксирована. Зачастую она сама открепляется в ходе эксплуатации. Решение подобной проблемы проводится следующим образом:
Снимается защитная крышка двигателя и свечи, после чего снимается воздушный фильтр.
Следующий шаг заключается в демонтаже свечи, для чего требуется специальный ключ.
Специальная заглушка позволяет зафиксировать поршень в нужном положении.
Специальным ключом поворачивается пластина сцепления до смены положения поршня, который должен быть расположен сверху.
После этого можно зафиксировать звездочку в правильном положении и решить рассматриваемую проблему. Указанная информация указывает на то, что подобная работа достаточно проблематична, часто ее проводят обслуживающие бензопилы организации.
Как установить резак для бензопилы
После установки цепи ее следует правильно затянуть и проверить степень натяжки. Среди особенностей этого момента отметим следующее:
Слишком сильная натяжка становится причиной чрезмерной нагрузки, поэтому изделие может лопнуть.
Недостаточная натяжка приводит к износу цепи и многим другим проблемам.
В целом можно сказать, что с фиксацией неизношенного изделия проблем практически не возникает.
Напряжение цепи
Провести натяжку можно при применении двух методов: быстрого и фронтального. Если применяется стрейч, то установка цепи на бензопилу проводится следующим образом:
Откручиваются гайки.
Шина удерживается и приподнимается с краю.
Есть специальный болт, который применяется для натяжения цепи.
Шина приподнимается для исключения вероятности провисания полотна.
Выполнить подобную работу достаточно просто, требуется для этого небольшой набор инструментов.
Быстрый метод предусматривает поднятие ручки гайки крыла и ее ослабление, винт поворачивается по часовой стрелке, после чего гайка крыла также затягивается, и ручка отпускается.
Натяжения цепи по часовой стрелке проводят в случае, когда нет много свободного времени. Винт цепи фиксируется надежно для исключения вероятности возникновения дребезжания на момент работы.
Проверьте растяжку
Важно своевременно проводить проверку степени натяжения. Как ранее было отмечено, при провисании или сильном натяжении режущая кромка может быстро изнашиваться. Работа по проверке состояния цепи проводится следующим образом:
Для начала отключается тормозная система.
В перчатках цепь на шине удерживается вручную.
Если она проходит в право и не провисает, то все нормально.
Если она проходит впритык, то следует немного ослабить натяжение, так как есть вероятность разрыва на момент эксплуатации.
Правильная эксплуатация бензопилы существенно продлевает ее срок службы. Основные рекомендации следующие:
Нужно время от времени проводить очистку свечи зажигания, за счет чего можно обеспечить легкий старт. Со временем на поверхности может появляться нагар, который существенно усложняет процедуру возгорания топливной смеси.
Регулярно проводится смазывание подшипников. Для этого применяется специальное вещество или моторное масло. Если устройство работает на сухую, то есть вероятность его существенного износа. Добавление смазки решает довольно большое количество проблем.
Нужно проводить регулярное смазывание воздушного фильтра, в некоторых случаях он смазывается маслом. При необходимости проводится замена фильтра на новый. Не стоит забывать о том, что фильтрующий элемент исключает вероятность поступления загрязнений в блок цилиндров.
Перед непосредственным проведением работы уделяется внимание тому, чтобы все фиксирующие элементы были хорошо затянуты. Для этого приходится проводить визуальный осмотр каждый раз перед применение бензопилы.
Ведомая звездочка также должна смазываться постоянно. Кроме этого, есть вероятность ее засорения. В противном случае элемент быстро изнашивается.
Точить и покрывать маслом цепь следует периодически. Эксплуатация с существенными дефектами не рекомендуется, так как это существенно повышает степень износа.
В заключение отметим, что нужно проводить своевременное обслуживание, так как в противном случае даже качественный инструмент не прослужит в течение длительного периода. В некоторых случаях приходится сдавать пилу в специальные фирмы, которые предоставляют соответствующие услуги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Инновационные виды бензопилы дают возможность их обладателям выполнять работу, без приложения особенных усилий. Работа будет выполнена отменно и в кратчайшие сроки, если установить цепь на бензопилу своевременно и качественно.
Перед тем, как приступить к сборке бензопилы, необходимо проконтролировать наличие всех компонентов. Также важно соблюдать технику безопасности и непременно одеть перчатки для защиты. Это необходимое условие при любом контакте с цепью пилы, поскольку существует угроза травмы зубьями цепи.
Пилы бывают с устройством быстрого натяжения цепи, боковым устройством натяжения и передним устройством натяжения цепи.
Следуя пошаговой инструкции, подготавливаем пилу к работе.
Устройство быстрого натяжения цепи
Чтобы установить цепь, надо воспользоваться установочным колесиком. При этом нет необходимости в использовании других инструментов.
Подготавливаем поверхность для работы. Она должна быть удобной и ровной. Чтобы не испортить поверхность и сам инструмент, застилаем ее чем-то мягким, например ковриком . теперь выкладываем на поверхность отдельно шину, цепь и двигательный блок.
Следующий шаг – необходимо открыть барашковую гайку, после чего, снять крышку звездочки цепи.
Повернуть закрепленную на шине натяжную звездочку вправо до упора.
Постепенно накладываем цепь поверх шины, начиная с вершины шины. Важно следить за правильностью направления цепи. Не забываем о защитных перчатках.
Теперь цепь необходимо перевернуть так, чтобы шина была поверх цепи.
Повторно проверяем точность местоположения и направленность движения цепи. Резец, расположенный на верхушке шины должен быть обращен вперед.
Цепь в сборке с шиной надеваем на звездочку. В процессе направляющая шина надвигается на болт с буртиком.
Теперь надеваем обратно крышку цепной звездочки на двигательный блок, при этом важно проследить, чтобы все штырьки зашли в соответствующие отверстия. Поворачиваем барашковую гайку до соприкосновения звездочки цепи с корпусом двигателя. Крышку звездочки не нужно затягивать полностью.
Далее по направлению вершины шины поворачиваем зажимной винт. Ведущие цепные звенья должны заходить в канавку шины.
Закручиваем барашковую гайку так, чтобы крышка цепной звездочки плотно сидела на двигательном блоке. Закрываем барашковую гайку до ее фиксации.
Проверяем визуально, чтобы цепь не провисала.
Далее проверяем, не перетянута ли у нас цепь. Для этого отпускаем цепной тормоз, оттягиваем рукой цепь по линии движения (при этом не забываем о защитных перчатках).
После этого пила готова к работе и остается только последний шаг – активизация цепного тормоза.
Таким образом, монтаж пильной цепи и шин с устройством быстрого натяжения цепи имеет свои явные преимущества, а именно то, что натянуть цепь не составляет труда и не требует дополнительного инструмента.
Боковое устройство натяжения цепи
Рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа при боковом устройстве натяжения цепи.
Как и в случае с устройством быстрого натяжения, первый шаг – это подготовка рабочей поверхности, на которую выкладываем блок, комбинированный ключ, шину и цепь.
Приводим двигательный блок в положение вертикально и комбинированным ключом откручиваем гайки. Теперь можно снять крышку цепной звездочки.
Проворачиваем натяжное приспособление для цепи влево, чтобы натяжной элемент соприкоснулся с углублением в корпусе.
Далее, как и при монтаже с устройством быстрого натяжения, осторожно накладываем цепь на шину. Начинаем процесс от вершины шины. Важно следить за правильностью направления цепи. Необходимым условием остается наличие перчаток для защиты при работе с острыми резцами цепи.
Поворачиваем цепь так, чтобы шина полностью была на цепи.
Повторно проверяем точность местоположения и направленность движения цепи. Резец, расположенный на верхушке шины должен быть обращен вперед.
Цепь в сборке с шиной надеваем на звездочку. В процессе направляющая шина надвигается на болт с буртиком.
Надеваем крышку на двигательный блок и затягиваем гайки. Теперь цепь с шиной жестко закреплены и есть возможность откорректировать цепное натяжение.
В случае если цепь натянута слабо и провисает, то ее звенья не будут находиться в канавке шины.
Далее проворачиваем зажимной винт цепи до такой степени, чтобы цепь провисала совершенно немного, а звенья располагались в канавке шины.
Вершину шины приподнимаем вверх и еще слегка прикручиваем винт. Звенья цепи должны полностью войти в канавку.
Комбинированным ключом затягиваем гайки.
Повторно проверяем нахождение цепи в канавке. И проверяем, чтобы не было провисания.
Далее проверяем, не перетянута ли у нас цепь. Для этого отпускаем цепной тормоз, оттягиваем цепь по линии движения (при этом не забываем о защитных перчатках). Если же цепь не движется, то надо снова отвернуть гайки и повторить вышеописанные манипуляции.
Можно активизировать цепной тормоз и начинать работу бензопилы.

Переднее устройство натяжения цепи
А теперь расскажем, как установить цепь при наличии переднего устройства натяжения.
Отдельные компоненты бензопилы: блок двигателя, цепь, шину, комбинированный ключ выкладываем на поверхность, застеленную мягким ковриком.
Как и в случае с боковым устройством натяжения цепи, приводим двигательный блок в положение вертикально и комбинированным ключом откручиваем гайки. Теперь можно снять крышку цепной звездочки.
Приспособление для натяжения цепи нужно повернуть влево таким образом, чтобы зажимной элемент передвинулся назад от звездочки.
Далее надеваем цепь на шину, начиная с верхушки шины.
Переворачиваем цепь так, чтобы шина полностью располагалось поверх неё.
Проверяем, чтобы цепь располагалась на шине правильно. Она должна располагаться так, чтобы зубья на верхней части шины были направлены вперед.
Далее берем цепь и шину, и надеть цепь на звездочку, надвинув направляющую шину на болты с буртом.
Крышку звездочки надо надеть обратно на блок двигателя и закрутить гайки от руки. Теперь шина и цепь закреплены и можно регулировать цепное натяжение.
При повороте зажимного винта вправо, цепные звенья входят в канавку шины.
Приподнять вершину вверх, еще чуть-чуть повернуть зажимной винт цепи. В результате этого звенья должны войти в канавку.
Теперь необходимо комбинированным ключом затянуть гайки.
Проверяем провисание цепи и нахождение цепи в канавке.
Далее проверяем, не перетянута ли у нас цепь. Для этого отпускаем цепной тормоз, оттягиваем цепь по линии движения (при этом не забываем о защитных перчатках). Если же цепь не движется, то надо снова отвернуть гайки и повторить вышеописанные манипуляции.
Пила подготовлена к работе. Осталось только активизировать тормоз цепи.

Своевременно и правильно установленная цепь на пилу поможет сделать процесс резки древесины быстрым и безопасным.
Видео Как установить цепь на бензопилу
Как Правильно Одеть Цепь На Бензопилу Stihl • AURAMM.RU
Цепная цепная пила. это элемент, который подвергается наибольшим нагрузкам и перегреву. От таких воздействий он может сломаться, вылететь из направляющего рельса или просто тупеть от длительного использования. Для своевременного технического обслуживания или замены на новую вам необходимо знать, как снять цепь с бензопилы и установить ее заново. Пошаговый алгоритм для этих операций будет показан ниже.
Направление цепи и какую сторону носить
Цепь бензопилы, если принять это во внимание, увидела зубья, указывающие в одном направлении. Следовательно, правильное направление зубьев пилы на направляющей рейке очень легко определить: если вы поместите бензопилу в плоскость, в которой она работает, ряд зубьев, расположенный сверху направляющей рейки с острыми краями, должен быть направлен до конца шины. В этом случае ряд зубьев, который расположен ниже бензопилы, с острыми краями должен смотреть в противоположном направлении, в направлении звездочки.
Вы не сможете положить цепь с зубцами внутрь канавки на направляющей рейке, она просто не останется на шине. Поэтому цепочку бензопилы следует надевать на шину так, чтобы направляющие ушки звеньев пилы были направлены внутрь направляющей шины.
Натяжение цепи
Цепь бензопилы вместе с направляющим стержнем испытывает наибольшую нагрузку во время работы, в отличие от других частей бензопилы. Со временем он увеличивается в размерах из-за просверливания щелей в соединительных звеньях. Этот процесс происходит с абсолютно любым типом цепи, поэтому, когда бензопила должна периодически проверять правильное натяжение цепи и ее износ.
Состояние схемы зависит от:
срок ее жизни;
безопасность работ по рубке или роспуску древесины;
ICE ресурс
Если цепь натянута, эффективность распыления снижается, двигатель и трансмиссия подвергаются повышенной нагрузке. Направляющая шина очень горячая из-за повышенного трения, работа бензопилы переходит в чрезмерный расход топлива.
Что делать если провисает цепь
Если цепь ослаблена, существует риск получения травмы оператором, поскольку пила может сломаться или просто улететь от направляющих звездочек. Конечно, современные бензопилы имеют системы безопасности и аварийные остановки, но эти системы не всегда работают должным образом.
Важно не устанавливать цепь на бензопилу с неисправными или поврежденными пильными дисками, за исключением риска разрыва в любой момент, такая цепь заострит направляющие канавки шины, что приведет к ее перекосу, неравномерному разрезу и отказ направляющей штанги.
Что может привести к провисанию цепи даже при небольшой работе?
Возможна проблема с направляющей. Время от времени в месте установки направляющего стержня могут возникать вибрации из-за присмотра оператора или сильного износа резьбы крепежного болта, что приводит к ослаблению натяжения цепи. Необходимо проверить состояние болтов крепления и при необходимости заменить их на новые. Когда болты достаточно затянуты, таких проблем не возникает.
Если вы аккуратно работаете с бензопилой, любая цепь со временем может износиться. Попытка отремонтировать его или собрать один из нескольких. бесполезная задача. Если цепные гарнитуры натянуты по естественным причинам, лучше всего купить новую.
Звездочка перекошена. Провисание может привести к смещению зубьев звездочки. В этом случае лучше всего обратиться в сервисный центр, чтобы исправить и отрегулировать положение вождения звезды. Трудно зафиксировать ведущую звездочку в правильном положении, потому что вам придется разобрать много мелких деталей, снять направляющую и затем собрать все в обратном порядке.
Пошаговый алгоритм установки
Не все современные бензопилы оснащены монтажным колесом, что значительно упрощает монтаж пилы. Регулируемые колесные системы являются редкостью среди бытовых бензопил. Поэтому очень важно знать технологию и последовательность монтажа цепи на бензопилу.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:
Подготовьте плоскую поверхность, к которой вы будете подключать цепь и планку. Это минимизирует вероятность повреждения бензопилы или потери мелких деталей. Шина укладывается на подготовленную поверхность, а цепь прокладывается параллельно.
Снимите защиту звездочки, на современных бензопилах достаточно открутить барашковую гайку, на старых моделях вам может понадобиться кольцевой гаечный ключ соответствующего размера.
У основания направляющей полностью поверните натяжное устройство вправо. Только в этом положении цепь установлена.
Затем цепь последовательно помещается на цепь в стопорную канавку на направляющей шине. Установите цепь сверху направляющей, постепенно поворачивайте ее так, чтобы шина всегда была сверху, а цепь. снизу, это позволит ей всегда находиться в растянутом положении и легко лежать в канавке направляющей. При выполнении этого шага обязательно надевайте толстые защитные перчатки, так как ваши пальцы коснутся режущей кромки. Если смотреть сверху, резак всегда направлен к концу направляющей.
Поместите шину и цепь на звездочку.
Закрепите крышку звездочки на месте. Убедитесь, что все монтажные штифты совмещены с отверстиями. Неправильная установка с искажениями или не полностью может вызвать посторонние шумы, хрипы.
Убедитесь, что направляющие «вписываются» в специальный монтажный паз.
После установки проверьте крепление цепи на бензопиле и на шине. Все должно быть надежно зафиксировано без люфта.
Важным моментом является степень натяжения цепи после ее установки. Установить правильное напряжение очень просто и занимает не более трех минут. Сначала откручиваем гайки на защитной крышке. Используйте свободно вращающийся регулировочный винт, чтобы обеспечить правильное натяжение, чтобы цепь не растягивалась более чем на 3-5 мм от края направляющего стержня.
Осталось только затянуть гайки и проверить натяжение. Если требуется регулировка, отрегулируйте напряжение.
Что важно знать: когда цепь работает из-за сил трения, ее металл сильно нагревается и расширяется, а длина увеличивается. Поэтому важно регулярно проверять напряжение и своевременно корректировать его.
Как установить шину и цепь на бензопилу, смотрите в следующем видео, в котором представлен понятный алгоритм:
Как распутать цепь бензопилы
Он может запутаться при снятии старой цепи или установке новой цепи на направляющую. Это также может произойти при неточной транспортировке. Когда цепь запутана, она складывается в кольца.
Из-за отсутствия гибкости в поперечном направлении очень трудно распутать его голыми руками, потому что, когда вы пытаетесь раскрутить одно кольцо в другом месте, образуется новое кольцо.
Вам необходимо положить цепь бензопилы на горизонтальную поверхность и выкрутить кольца в разные стороны, одновременно вытягивая лезвие в таком направлении, чтобы диаметр колец увеличивался. Рано или поздно цепь распадается в своем естественном положении.
Есть и другой способ. вы можете заклепать одну цепь и выпрямить ее, затем подключить к кольцу и заклепать заклепки назад.
Почему цепь прыгает
Многие, даже самые опытные пользователи бензопил, столкнулись с ситуацией в своей жизни, когда цепь спрыгнула с направляющей шины во время работы. Наиболее распространенной причиной является недостаточное натяжение цепи или износ.
В 80% случаев натянутые цепи соскальзывают с зубьев ведущей звездочки и вылетают из направляющей под действием центробежной силы. Хотя иногда проблема возникает из-за неправильного расположения звездочки относительно оси вращения или плохо закрепленного пильного диска на бензопиле.
Вывод
Сейчас в продаже много моделей бензопил. Для начала нужно знать, какой размер подходит для вашей бензопилы, и не совершать ошибок при покупке. Второй шаг. правильно установить его на бензопилу. Это довольно трудоемкий процесс, но если вы сами знаете, как правильно одеть и установить цепь на пилу, у счастливого владельца проблем быть не должно. Мы постарались подробно описать процесс установки пилы на бензопилу.
Мы надеемся, что вы прочитали эту статью в первый раз. Но чтобы минимизировать проблемы с бензопилой и цепью в будущем, не забывайте о 3 основных правилах:
Если цепь изношена и провисает, замените ее новой;
Если во время пиления возникают вибрации и происходит резка, следите за натяжением цепи на бензопиле;
Никогда не используйте пилы, которые неисправны или ремонтируются сомнительными профессионалами, ваше здоровье и окружающие вас люди гораздо важнее, чем небольшая экономия денег, чтобы купить новую и надежную сеть.
Самостоятельная заточка бензопилы
Зуб цепи измеряет древесину как плоскость, а толщина щепы регулируется высотой ограничителя.
Интенсивная работа пилы приводит к быстрому затуплению цепи. Несколько заточек может потребоваться в один день. Проблема также осложняется тем, что зуб быстро сжимается, когда встречается с землей. Достаточно один или два раза поставить шину на шину, и работа может быть остановлена. стружка становится маленькой, и пила перестает погружаться в лес.
Чем раньше заточенные зубы заточены, тем меньше материала необходимо удалить во время шлифования. Цепная жизнь длиннее. Определить, когда требуется повышение резкости, довольно просто. Важной особенностью является сила подачи. Правильно заточены цепь убирается в ломтик легким толчком. Если, наоборот, бензопилу заставляют видеть с усиленной силой подачи, зубы становятся тупыми. туповатый цепь Это также можно узнать, если вместо большого толстого чипа из разреза выталкиваются только маленькие чипсы.
Видео: Как Правильно Одеть Цепь На Бензопилу Stihl

В этой ситуации бензопила должна быть срочно заточена. Не используйте тупую или неисправную пильную цепь. Результат. сильное напряжение в теле, высокая циклическая нагрузка, плохие результаты резания. Кроме того, это означает снижение производительности, большой расход топлива и повышенный износ всех частей бензопилы.
Параметры зубьев цепи
Для достижения оптимальных режущих свойств зубные лезвия имеют определенные углы. Задняя угловатая часть зуба образует задний угол верхней лопатки. Этот угол необходим для резки верхнего лезвия на дерево.
Зубчатое лезвие образует задний угол конца лезвия. Этот угол необходим для боковой резки стружки.
Край концевого лезвия образует угол граблей с поверхностью скольжения режущего элемента. Передние углы цепей разных типов колеблются от 60 до 85 °.
Задний угол верхнего лезвия характеризует наклон верхнего лезвия.
Читать:
Этот угол измеряется относительно плоскости скольжения режущего рычага и, в зависимости от типа пилы, имеет значение от 50 ° до 60 °. Верхнее лезвие является основным лезвием, а задний угол. верхним лезвием. это самый важный угол. Угол наклона верхнего лезвия трудно измерить; его правильное значение формируется в соответствии с другими заданными значениями.
Угол среза или угол в плане получают путем измерения от верхней режущей кромки под прямым углом к направляющей.
Угол заточки можно менять в зависимости от применения. Основное правило: чем больше угол заточки, тем выше эффективность резки при расплаве хвойной древесины. Уменьшение угла заточки при резке замороженной и / или твердой древесины способствует более плавной работе пилы и снижению вибрации. Однако следует избегать углов заточки, превышающих 35 ° и менее 25 ° (за исключением цепей для продольного распила, при которых этот угол составляет 10 °).
Угол передвижения, угол заточки и угол верхнего лезвия меняются при заточке. Эти углы оказывают решающее влияние на режущую способность цепи. Обязательно следуйте установленным значениям.
Ограничитель глубины установлен на каждом режущем звене перед зубчатым лезвием. Разница высот между верхним краем датчика глубины и передним краем задней части зуба определяется как расстояние от глубиномера.
Глубина датчика глубины зависит от глубины вставки верхнего лезвия в древесину (толщины стружки) и, следовательно, производительности. Расстояние от датчика глубины устанавливается в зависимости от шага контура и типа исполнения. Обычно он должен составлять 0,5-0,8 мм, обычно 0,6 мм. Высокие значения увеличат склонность бензопилы к отклонению, слишком сильное сцепление и вибрация цепи. Низкие значения приводят к низкой производительности. Поскольку расстояние до упора по глубине с каждой заточкой пилы уменьшается из-за уменьшения верхнего края зуба, глубиномер требует периодической распиловки. после 5-10 заточки цепи.
Как установить шину и цепь на бензопилу Stihl MS 180
Советы по эксплуатации Stihl цепные пилы MS 180 Спасибо, что понравилось видео! Подпишитесь на наш канал.
Как установить цепь и шину на бензопилу Stihl MS 180
Для многих установок Стиль Цепей MS 180 кажется сложной задачей, но на самом деле ничего сложного.
Общие правила заточки бензопил
Заточные инструменты
На держателе с круглым напильником имеется косая линия, которая позволяет ему правильно разместить его относительно цепи. Держатель устанавливается на остроконечный зуб в соответствии с линией ориентации. В этом случае сама вставка опирается на верхний край зуба и измеряет глубину, а файл располагается под режущей кромкой.
Использование держателя гарантирует, что файл соответствует зубу на правильной высоте. Существуют разные держатели для разных этапов пильной цепи. Правильно Выбор держателя в сочетании с правильным диаметром файла гарантирует, что файл выступает на 1/5 его диаметра на зуб. Используйте только специальные файлы для заточки цепей пил.
Читать:
Перед заточкой бензопилы желательно починить шину. При шлифовании необходимо сделать несколько (2-3) оборотов от вас, поддерживая положение держателя и нажимая напильник на острый край. Не пытайтесь толкать файл слишком сильно; движения должны быть плавными и размеренными. Файл регулярно вращается, чтобы избежать одностороннего износа. Все остальные зубы одинаково заострены. Удобнее сначала шлифовать зубы в одном направлении, затем менять положение и делать то же самое с зубами в другом направлении.
При заточке всех зубов делайте одинаковое количество ударов напильником при одном и том же давлении. Это приведет к той же длине зуба. Все режущие зубы должны быть одинаковой длины. Зубья различной длины вызывают неравномерное движение цепи и образование в ней трещин. Если длина зубов различна, все режущие зубы должны быть обрезаны до длины самого короткого зуба.
После небольшой заточки режущих зубов глубина останавливается. Для этого на него накладывается шаблон, так что заглушка попадает в паз, а выступающий из углубления наконечник разрезается на плоском файле.
Принцип использования другого набора для цепных колец не отличается от первого, хотя его конструкция отличается.
Круглый напильник используется для заточки режущего зуба, а также для повышения глубины. квартира. Специальный шаблон обеспечивает параметры шлифования как для режущих зубов, так и для стопок. В первом случае он накладывается на цепь так, что попадает в ее гнезда. Файл, нанесенный на шаблон и расположенный под режущей кромкой, лежит на направляющих роликах. Направление файла должно быть параллельно боковым краям шаблона.
При вышивании упора рисунок накладывается таким образом, что стопка попадает в паз, рядом с которым написано SOFT (для мягкой древесины) или HARD (для твердой). Как и в первом устройстве, шлифование выполняется путем плавного перемещения плоского файла от вас.
Бензопилы
Stihl производит две версии ручных машин. стационарные FG 2 и мобильные FG 1, установленные непосредственно на автобусе. Существуют аналоги менее известных компаний, сопоставимые по цене с более простыми устройствами, описанными выше, например, с этим.
Рабочая часть этих устройств конструктивно похожа на циркулярную пилу, в которую вместо пилы вставлен круглый длинный файл. FG 1 и FG 2 не только обостряют цепи, но и фиксируют их, регулируя длину верхнего края всех зубьев до одинакового размера. самый маленький зуб, который воспринимается как контрольный зуб. Довольно сложный механизм позволяет установить все необходимые параметры. Заточка выполняется в 2-3 движения, затем переходите к следующему зубу, сохраняя для него все настройки, которые были сделаны для контрольного зуба. Это обеспечивает одинаковые параметры шлифования для всех зубов. При шитье ограничителя, круглый файл меняется на плоский.
Использовать электрический шлифовальный станок для бензопилы легко и удобно. Он имеет систему настройки, которая позволяет установить цепь под прямым углом и доведите диск прямо до острого края. Есть машины, которые автоматически удерживают ослов, когда на них падает диск цепь.
Цепь является важным элементом в конструкции бензопилы. Он несет наибольшую нагрузку во время работы, поэтому вам нужен качественный и систематический уход. Используя любую модель, важно знать, как правильно носить цепь, следить за ее натяжением. Если вы исправите это неправильно, есть риск растяжения и оставления канавок. Снижает производительность пилы, а также увеличивает риск получения травм при высокой мощности.
Почему цепь взлетела?
Есть несколько причин, по которым цепь может отлететь во время работы. Это может быть связано с неправильной эксплуатацией шин или недостаточным растяжением. Проблема иногда возникает с недостаточно фиксированными ведущими и ведомыми звездами. Определение причины позволяет точно подобрать необходимый ремонт, инструменты.
Шина слабая
Когда напряжение цепи уменьшается, проблема часто сопровождается ослаблением самой шины. Чтобы проверить его состояние, осмотрите область между верхней пластиной на крышке гарнитуры и внутренней частью корпуса. Когда крепежные болты ослабляются, шина начинает двигаться, о чем свидетельствует характерная вибрация во время пиления. Рекомендуется регулярно затягивать болты для частого использования.
Рисунок 1. Шина ослаблена
Если вы решили подтянуть шину самостоятельно, вам нужно найти и опустить тормоз цепи. Поверните натяжной винт так, чтобы цепь плотно прилегала к канавкам. Затем потяните цепь в направлении движения, если она слишком тугая, открутите винт.
важно! Ослабление шин наблюдается как в профессиональных, так и в бытовых моделях бензопилы. Используя инструмент быстро, проверяйте напряжение перед каждым запуском.
Цепочка натянута
Любые функциональные изменения в цепи приводят к снижению производительности инструмента, травмам в процессе эксплуатации.
Следует регулярно проверять, чтобы предотвратить деформацию металла и растяжение более 1 см.
Если эта проблема возникает, вам необходимо приобрести новую схему или настроить старую.
Разъедините звенья цепи на машине или зафиксируйте в тисках, отшлифуйте заклепки пилкой и выбейте их бородой (использовать шлифовальную машину не рекомендуется).
Удалите 1-2 звена в зависимости от степени растяжения цепи. Затем поместите все элементы на место, вставьте заклепки и ударьте их молотком, используйте специальный инструмент для заклепок. Для надежности рекомендуется использовать сварочный аппарат. В конце работы растереть лишнее и завернуть тонкой пилкой.
Ведущие звезды релизов
Иногда расслоение цепи происходит из-за проблем со звездочкой привода. Наиболее распространенная ситуация, когда она плохо закреплена. Пошаговый алгоритм вытягивания звезды:
Снимите крышку двигателя.
Снимите воздушный фильтр и открутите свечу зажигания, поставив на ее место специальную заглушку для фиксации поршня в неподвижном положении.
Поверните диск сцепления по часовой стрелке до максимального верхнего положения с помощью шлифовального ключа. Проверьте герметичность фиксации звездочки, отрегулируйте ее положение.
Рисунок 3. Ведущая звезда на бензопиле
После зажима соберите бензопилу, обязательно наденьте защитную крышку. При сборке убедитесь, что цепь плотно прилегает к шине.
Как положить цепь на бензопилу?
В большинстве моделей бензопил цепь на шине легко наматывать, отвинчивая главный винт, затем звенья необходимо установить на ведущую звездочку. Перед началом работы проверьте общее состояние всех режущих поверхностей, направляющей канавки и регулировочного колеса. Он часто накапливает грязь и небольшие сколы, что в конечном итоге приведет к плановому ремонту и плохому проскальзыванию. Пошаговый алгоритм:
Открутите винты крепления крышки звездочки; обычно он затягивается барашковой гайкой.
Поверните натяжную звездочку вправо до упора.
Разместите ссылку на гарнитуру, начиная сверху. Закончите так, чтобы они попали в соответствующие пазы.
Присоедините звездочку к цепи, затяните гайку. Направляющие должны попадать в специальную канавку.
Отпустите тормоз цепи, потяните цепь вдоль линии скоса, чтобы проверить натяжение. При необходимости затянуть рычаг натяжителя.
Рисунок 4. Установка цепи на бензопилу
Регулируемое колесо должно свободно вращаться после установки цепи бензопилы. В конце работы обязательно смажьте все движущиеся части инструмента, чтобы избежать быстрого износа.
важно! На гарнитуре следует надевать только плотные защитные перчатки. Это защитит вас от травм и порезов острыми краями режущих кромок зубов.
Как установить шину с цепью на бензопилу?
Часто проблемы с бензопилами возникают, когда шина установлена неправильно. Это можно определить по характеристике траха, вибрации и низкой производительности пилы во время работы. Шина крепится к кожуху между наружными дисками, крепление осуществляется с помощью специального болта.
Люди называют эту часть «частью двигателя», она состоит из ведущей звездочки и стопорных болтов. Установить шину вместе с пилой несложно. нужно снять все защитные кожухи, выкрутить крепежные болты на треть длины и надеть гарнитуру. Затем плотно затяните все гайки, затяните натяжитель с помощью специального рычага.
Установка шин на Stihl и Husqvarna
Модели бензопил от производителя Stihl могут меняться при сборке. Пошаговые инструкции:
Откройте барашковую гайку, снимите крышку звездочки. Включите его на автобусе до упора вправо.
Наденьте цепь на шину, начиная сверху, режущий зуб сверху должен смотреть прямо вперед.
Присоедините собранную шину к бензопиле, натяните конструкцию на звездочку. Наденьте направляющую на воротник. Закройте крышку с помощью штифтов в отверстиях, предоставленных производителем.
Поворачивайте барашковую гайку, пока крышка звездочки не коснется кожуха двигателя.
Поверните зажимной болт вперед, звенья привода должны войти в пазы шины. Затяните барашковую гайку полностью.
По окончании работы проверьте напряжение, если гарнитура плохо двигается, отрегулируйте натяжение с помощью гайки. Перед запуском включите тормоз цепи.
Алгоритм монтажа бензопилы Husqvarna практически одинаков. Основное отличие. в большинстве моделей натяжение и адаптация гарнитуры к корпусу контролируется не одной, а двумя барашковыми гайками. Отдельный рычаг управления редко встречается на защитном кожухе внешней звездочки; поэтому натяжение следует регулировать только болтами.
важно! Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием бензопилы. Подробно описаны все этапы настройки и сборки инструмента.
Натяжение цепи
Чтобы проверить напряжение, сначала выключите тормоза. Затем потяните за цепь в середине гарнитуры, обычно хвостовики не должны доходить до 2/3 высоты. Рекомендуется прокручивать его вручную. запрещено слишком быстро застревать или скользить. При необходимости затяните гайку на защитной крышке.
Рисунок 5. Проверьте натяжение цепи
Установка и проверка натяжения цепи на шине. важный процесс для любой бензопилы. Работу легко сделать самостоятельно. Регулярное техническое обслуживание инструмента позволяет избежать травм и снизить производительность даже при работе с плотной древесиной.
Похожие записи:
Как закрепить петли бабочки на двери
Как надеть цепь на бензопилу?
Независимо от марки вашей бензопилы (Stilh, Makita, Honda,…) вам, возможно, придется заменить цепь на вашем инструменте. Бензопила незаменима при выполнении многих работ, таких как рубка леса или расчистка сада, и требует постоянного обслуживания, чтобы снизить риск несчастных случаев. Особого внимания требует одна деталь: цепочка. Действительно, эта деталь, размещенная на лезвии, выполняет ключевую функцию бензопилы, а ее хорошее состояние гарантирует правильную работу вашей машины. Этот шаг может показаться сложным, но не волнуйтесь! Вот все советы, как правильно надеть бензопилу.
Зачем нужно ставить цепь из бензопилы?
Бензопила — это станок, режущую функцию которого выполняют лезвие и цепь. Последний приводится во вращение шестерней. Когда лезвие проникает в разрезаемый материал (например, дерево), зубья режут материал и удаляют мусор вращением. Следовательно, без цепи бензопила не может работать!
Когда и зачем менять цепь бензопилы?
Поскольку его функция очень важна, он должен оставаться в хорошем состоянии. Сломанный зуб или звено могут привести к отрыву лезвия и поранению вас. Поэтому его следует менять, если он изношен или поврежден.
Как узнать, изношена ли цепочка?
У многих производителей, в том числе Stilh и Makita, есть следы износа. Эти отметки сообщают вам, когда цепь необходимо заменить. Чтобы узнать, как они выглядят, обратитесь к инструкции к вашему инструменту. Как правило, их кладут на канавку по направлению к углу заточки. Когда критерии достигнуты, пора вносить изменения.
Если вы не можете найти следы износа, другое решение — проверить натяжение детали. При ношении цепь расслабляется до тех пор, пока ее больше нельзя будет растягивать. Если, растягивая по максимуму, он расслабляется, значит, пора его менять.
Как поставить цепочку?
Выберите подходящую модель цепи
Чтобы поставить нужную модель, необходимо найти характеристики, связанные с вашей бензопилой. Мы советуем вам сохранить ту же торговую марку, что и ваш инструмент, для большей надежности. Характеристики следующие.
Нет
Количество ссылок
Профиль долот
Датчик
Если у вас больше нет инструкций производителя, посмотрите прямо на старую цепь указанной бензопилы, чтобы соответствовать этим критериям.
Затем необходимо определить длину. Для этого нужно посчитать количество ссылок, разложив его ровно. С помощью этого трюка вы легко узнаете, какое измерение нужно принять.
Les Consignes de Sécurité
Прежде всего, убедитесь, что ваша машина выключена. Затем наденьте устойчивые к порезам перчатки. Никогда не беритесь за лезвие голыми руками.
Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно установить цепь
Вот как можно изменить этот тонкий предмет.
Убедитесь, что тормоз не включен.
Снимите корпус, осторожно ослабив гайки, которые его поддерживают. Также снимите соответствующую металлическую пластину. Если вы вносите изменения, удалите старую деталь.
Откручиваем натяжитель отверткой. Натяжитель должен отойти назад.
Проденьте направляющую между различными винтами, затем надавите на натяжитель. Удерживайте направляющую с помощью накрученной гайки.
Затем наденьте звенья на шестерню и на направляющую. Проверьте положение зубьев, а также направление вращения. Поэтому убедитесь, что острые края обращены вперед.
Снимите гайку, удерживающую направляющую, и замените корпус и металлическую пластину. Надежно затяните все крепления, чтобы удерживать узел на месте.
Затем необходимо все подтянуть. Потяните направляющую вверх. Затем воспользуйтесь отверткой по часовой стрелке.
Надежно затяните гайки, ориентируя направляющую вверх.
Цепь натянута правильно, если никакое звено не выходит из направляющей канавки. Кроме того, цепь должна свободно поворачиваться рукой на штанге.
Вот и все, теперь вы знаете, как надеть бензопилу! Чтобы избежать повторной замены, сохраните его, надев защитный кожух после использования. Также избегайте контакта бензопилы с землей.
Ваша очередь!
Как правильно одеть цепь на бензопилу штиль
Цепь бензопилы это тот элемент, который подвергается самым большим нагрузкам и перегреву. От таких воздействий она может порваться, слететь с направляющей шины или просто затупиться от длительной эксплуатации. Для своевременного обслуживания или замены на новую, необходимо знать, как самостоятельно снимать пильную цепь с бензопилы и устанавливать ее обратно. Пошаговый алгоритм этих операций будет показан ниже.
Направление цепи и какой стороной одевать
Цепь бензопилы, если внимательно рассмотреть, имеет пильные зубья, направленные в одну сторону. Поэтому правильное направление пильных зубьев на направляющей шине определить очень просто: если расположить саму бензопилу в плоскости, которой она находится в процессе работы, то ряд зубьев расположенный сверху направляющей шины, острыми краями должен быть направлен к концу шины. В то время как, ряд зубьев, который находиться снизу бензопилы, острыми краями должен смотреть в обратную сторону, по направлению к ведущей звездочке.
Надеть цепь зубьями внутрь к проточкам в направляющей шине не получится, она просто не будет держаться на шине. Поэтому одевать цепь бензопилы на шину нужно так, чтобы направляющие ушки звеньев пильного полотна были направлены внутрь направляющей шины.
Натяжение цепи
Цепь бензопилы вместе с направляющей шиной при эксплуатации испытывают наибольшие нагрузки, в отличие от других частей бензопилы. Со временем она удлиняется в размерах за счет расточки зазоров в соединительных звеньях. Этот процесс происходит абсолютно с любыми видами цепей, поэтому при эксплуатации бензопилы необходимо периодически следить за правильным натяжением цепи и ее износом.
От состояния цепи зависят:
срок ее жизни;
безопасность работы по валке леса или роспуску древесины;
ресурс ДВС .
Если цепь перетянута, то снижается эффективность распиловочных работ, повышенным нагрузкам подвергаются мотор и трансмиссия. Направляющая шина сильно нагревается за счет повышенного трения, режим работы бензопилы уходит в перерасход топливной смеси.
Что делать, если цепь провисает
Если цепь провисает, есть риск получить травму оператору – ведь пильное полотно может порваться или просто слететь с направляющих звездочек. Конечно, современные бензопилы имеют системы безопасности и аварийной остановки, но не всегда эти системы корректно работают.
Важно не устанавливать на бензопилу цепь с дефектными или поврежденными пильными звеньями, помимо опасности порваться в любой момент, такая цепь будет точить направляющие канавки шины, что приведет к ее перекосу, неровному резу и выходу из строя направляющей шины.
Из-за чего цепь может провиснуть во время даже непродолжительной эксплуатации?
Могут быть проблемы с направляющей шиной. Иногда из-за недосмотра оператора или по причине сильного износа резьбы фиксирующих болтов в месте крепления направляющей шины, может возникнуть вибрация, которая и вызывает ослабление натяжки цепи. Необходимо проверить состояние фиксирующих болтов и при необходимости заменить их на новые. Когда болты достаточно подтянуты, таких проблем не возникает.
При достаточно аккуратном обращении с бензопилой со временем любая цепь может износиться. Пытаться отремонтировать ее или собрать из нескольких одну — бесполезное занятие. Если цепная гарнитура растянулась благодаря естественным причинам, то лучше всего будет приобрести новую.
Звездочка стоит с перекосом. Из-за смещения зубьев звездочки может возникнуть провис. В таком случае лучше всего будет обратиться в сервисный центр, для ремонта и настройки положения ведущей звезды. Закрепить ведущую звезду в правильном положении достаточно сложно, ведь придется демонтировать много мелких деталей, снять направляющую шину, а затем собрать все в обратном порядке.
Пошаговый алгоритм установки
Далеко не все современные бензопилы комплектуются установочным колесом, которое заметно упрощает процедуру установки пильного полотна. Системы с установочным колесом среди бытовых бензопил это вообще редкость. Поэтому очень важно знать технологию и последовательность установки цепи на бензопилу.
Основные моменты, на которые следует обратить внимание:
Подготовьте ровную поверхность, на которой вы будете собирать воедино цепь и шину. Это снизит к минимуму шанс повреждения бензопилы или потерю мелких деталей. На подготовленную поверхность выкладывается шина и рядом параллельно цепь.
Снимите защиту звездочки, на современных бензопилах достаточно выкрутить барашковую гайку, на более старых моделях, возможно, понадобится накидной ключ соответствующего размера.
У основания направляющей шины натяжную звездочку поверните до конца вправо. Только в таком положении устанавливают цепь.
Потом цепь последовательно звено за звеном накладывают на фиксирующий паз на направляющей шине. Устанавливайте цепь с верха направляющей, постепенно поворачивайте ее таким образом, чтобы шина всегда была сверху, а цепь снизу, это позволит ей всегда быть в натянутом состоянии и ложиться в направляющий паз без проблем. Когда будете выполнять этот пункт, обязательно наденьте толстые защитные перчатки, ведь ваши пальцы будут касаться режущей кромки. Если посмотреть сверху, то резец всегда расположен вперед к концу направляющей шины.
И шину и цепь наденьте на ведущую звездочку.
Закрепите крышку цепной звездочки на своем месте. Проследите, чтобы все монтажные штыри совпали с отверстиями. Неправильная установка с перекосами или не до конца может быть причиной посторонних шумов, дребезжания.
Проследите, чтобы направляющие «зашли» в специальный монтажный желоб.
После установки проверьте фиксацию цепи на бензопиле и на шине. Все должно быть надежно закреплено без люфтов.
Важный момент это степень натяжения цепи после ее установки. Настроить правильное натяжение очень просто и займет не более трех минут. Сначала нужно ослабить гайки на защитной крышке. С помощью свободно вращающегося регулировочного винта поймать правильное натяжение, чтобы цепь не оттягивалась от кромки направляющей шины более 3-5 мм.
Осталось только закрутить гайки и проконтролировать натяжение. Если нужна корректировка – провести настройку натяжения еще раз.
Что важно знать: когда цепь находится в работе, из-за сил трения ее металл сильно нагревается и расширяется, а длина при этом увеличивается. Поэтому важно регулярно проверять натяжение и вовремя его корректировать.
Как установить шину и цепь на бензопилу, смотрите в следующем видео, в котором представлен четкий алгоритм действий:
Как распутать цепь бензопилы
При снятии старой или при одевании новой цепи на направляющую шину бензопилы она может запутаться. Также это может произойти при неаккуратной транспортировке. Когда цепь запутана, она сворачивается в кольца.
Из-за недостаточной гибкости в поперечном направлении ее очень непросто распутать голыми руками, ведь при попытке распутать одно кольцо в другом месте образуется новое кольцо.
Нужно положить цепь бензопилы на горизонтальную поверхность и раскручивать кольца в разные стороны, при этом подтягивая полотно в таком направлении, чтобы диаметр колец увеличивался. Рано или поздно цепь распутается в ее естественное положение.
Существует еще один способ – можно расклепать одно звено цепи и расправить ее, после соединить в кольцо и заклепать расклепанные звенья обратно.
Почему соскакивает цепь
Многие, даже самые опытные пользователи бензопил, сталкивались в своей жизни с ситуацией, когда цепь соскакивала с направляющей шины во время работы. Самой распространенной причиной является недостаточная натяжка цепи или ее износ.
В 80% случаев растянутые звенья цепи проскакивают с зубьев ведущей звездочки, и она под действием центробежной силы вылетает с направляющей. Хотя иногда проблема появляется из-за неправильного положения звездочки относительно оси вращения или некрепко зафиксированной пильной шине на бензопиле.
Вывод
Сейчас в продаже существует множество моделей цепей для бензопил. Для начала нужно знать какой типоразмер подходит именно на вашу бензопилу и не ошибиться в покупке. Вторым этапом нужно правильно установить ее на бензопилу. Это несколько трудоемкий процесс, но если знать, как самостоятельно одеть и настроить цепь на пильную шину, то у радивого хозяина проблем быть не должно. Мы постарались подробно описать процесс установки пильного полотна на бензопилу.
Надеемся, после прочтения этой статьи у вас все получится с первого раза. Но чтобы свести к минимуму появления проблем с бензопилой и цепью в будущем не забудьте 3 основных правила:
Если цепь износилась и провисла – замените ее на новую;
Если при распиловке появляется вибрация и рез плохой – следите за натяжением цепи на бензопиле;
Никогда не пользуйтесь дефектными или отремонтированными сомнительными специалистами пильными полотнами, здоровье ваше и тех, кто находится рядом гораздо важнее небольшой экономии средств на покупке новой и надежной цепи.
Натяжение цепи на бензопиле влияет не только на нормальную эксплуатацию агрегата, но и на безопасность оператора, работающего с ним. Бензопила является очень травмоопасным инструментом, и ослабшая пильная цепь может привести к печальным последствиям. В свою очередь, чрезмерно натянутая цепь повышает нагрузку на инструмент. Поэтому перед каждым запуском аппарата необходимо убедиться, что этот важный элемент имеет правильное натяжение.
Как определить степень натяжения
Быстрая проверка натяжения цепи проводится очень просто: необходимо взяться за зубец и потянуть его вверх. Если цепь натянута правильно, то хвост будет погружен в паз шины на 1/3 своей высоты. Превышение данного показателя говорит о чрезмерном натяжении, а уменьшение показателя – о слабом.
В норме пила должна свободно перемещаться вдоль шины, без приложения особых усилий. Если движение элемента затруднено — это признак чрезмерного его натяжения.
При сильном натяжении режущего элемента бензопилы шина начинает нагреваться и стачиваться, повышается нагрузка на двигатель, и он быстро изнашивается. Включать агрегат с ослабленной цепью запрещается, поскольку при распиловке ее может зажать и оборвать, что несет опасность для пользователя агрегата. Цепь может слететь с шины и травмировать конечности, при этом она часто повреждается сама и повреждает шину. Также работа с ослабленным цепным элементом приводит к одностороннему износу шины, после чего аппарат перестает делать ровные резы, и пилу уводит в сторону.
Основные неполадки цепи бензопилы
Пользователи бензопил нередко сталкиваются с проблемой натяжения пильной цепи. Она либо самопроизвольно ослабевает, либо растягивается и слетает. Как правило, данные неприятности вызываются поломками агрегата. Поэтому прежде чем приступить к процедуре натяжки цепных звеньев, следует проверить и устранить возможные причины, которые могут привести к нарушению регулировки.
Причинами того, что цепь на бензопиле растягивается, могут быть большие нагрузки или недостаточное поступление смазки на шину. Из-за этого пила перегревается, металл расширяется, увеличиваются размеры пильного элемента, и он слетает с шины. Поступление масла может нарушиться при поломке насоса, засорении каналов, обрыве масляного шланга.
Если вы поменяли цепь на бензопиле на новую, то будьте готовы к тому, что в период обкатки она будет немного растягиваться. Необходимо лишь вовремя проверять натяжение, чтобы элемент не слетел с шины.
Цепь, изготовленная из некачественной стали, также быстро подвергается растяжению.
При износе ведомой или ведущей звездочки снижается эффективность сцепления со звеньями цепи, вследствие чего пильный элемент слетает. В таком случае придется открутить привод цепи и поменять звездочку. Также пильное полотно агрегата может слетать по причине его растяжения или деформации шины.
Если на вашей бензопиле ослабевает цепь, то вызывать данную неисправность может вышедший из строя механизм натяжения.
Алгоритм натяжения
Прежде чем натянуть цепь на бензопиле, вы должны заглушить двигатель агрегата, или отключить его от сети, если это электрическая пила. Не следует проводить регулировку или замену пильного элемента, если он находится в нагретом состоянии. Если это сделать, то металл после остывания сожмется и натяжение будет слишком большим, что может привести к повышенной нагрузке на двигатель и деформации шины.
Натяжитель цепи расположен с правой стороны агрегата, под крышкой, в месте, где установлен тормоз с муфтой, и находится крепление шины. На бензопилах Husqwarna, Stihl, Poulan и Partner внешний натяжитель выглядит как обыкновенный болт.
Итак, чтобы произвести настройку цепного элемента аппарата, нужно выполнить следующие действия.
Слегка отпустите гайки, находящиеся на правой крышке, чтобы шина не имела перекос.
Вставив отвертку в регулировочный болт натяжителя, начинайте вращать ее вправо (по часовой стрелке). От этих действий шина начнет движение, и произойдет натяжение цепи. Если вращать болт влево (против часовой стрелки), то произойдет расслабление цепных звеньев.
Далее, следует подтянуть цепь до состояния, чтобы она не провисала и не болталась.
Проверьте степень натяжения элемента: возьмитесь за режущее звено примерно по центру шины и потяните его с небольшим усилием вниз. Цепь должна быть натянута, иметь упругость, а хвостовик режущего звена должен входить в паз шины примерно на 1/3 своей высоты.
На электрической пиле Makita регулятор натяжки выполнен таким образом, что его можно проворачивать без применения какого-либо инструмента. Вращая его по часовой стрелке, вы будете натягивать цепь, если вращать регулятор в противоположном направлении, натяжение цепного элемента будет ослабевать.
Замена пильного элемента бензопилы
Если требуется замена цепи на бензопиле, то выполните следующие действия.
Снимите крышку, закрывающую звездочку. Для этого чаще всего необходимо открутить крепежные гайки.
Открутив крепеж, снимите крышку, закрывающую муфту со звездочкой.
Взявшись рукой за шину, подайте ее в сторону звездочки, чтобы цепь ослабла.
Снимите цепной элемент с ведущей звездочки.
Теперь необходимо установить цепь на бензопилу. Возьмите новый пильный элемент и оденьте его сначала на ведущую звездочку.
Затем нужно одеть цепь на шину, уложив элемент в ее паз по всему периметру. Важно, чтобы звенья правильно оделись на ведомую звездочку, находящуюся на вершине шины. При установке обратите внимание на направление режущих звеньев. Они должны быть направлены в противоположную от агрегата сторону, на верхней части шины.
Подайте шину в противоположном относительно двигателя направлении, чтобы немного подтянуть цепь.
После укладки пильного элемента, прежде чем ставить крышку на место, необходимо совместить винт, посредством которого проводится регулировка натяжения, с регулятором, находящимся за шиной. Только после этого можно надеть крышку и слегка прикрутить гайки. Далее, вставьте отвертку в регулировочный винт и произведите окончательное натяжение. Как производится правильная натяжка цепи, было рассказано выше.
Немного приподнимите шину и затяните гайки, таким образом зафиксировав ее. Важно не переусердствовать и не сорвать резьбу.
Можно ли укоротить цепь самостоятельно
В случае, когда цепь бензопилы растянулась настолько, что уже не натягивается, возникает необходимость уменьшить ее длину.
Также это приходится делать, если имеющаяся шина короче цепи, и подобрать подходящий пильный элемент нет возможности.
Можно и наращивать пильный элемент, добавляя новые звенья, которые можно приобрести отдельно или снять с аналогичного. В магазинах можно увидеть цепь для бензопилы, намотанную на бухты, которая продается на метраж. В общем, ремонт цепей для бензопил можно производить и в домашних условиях, поскольку найти все компоненты для него не составляет труда.
Как убрать заклепку
Чтобы поменять элементы цепи или укоротить ее, потребуется разъединить звенья следующим образом. Зафиксируйте цепной элемент в тисках и сточите заклепки, а именно, их выступающие части. Для этого можно использовать напильник или надфиль. Следите, чтобы не подвергались стачиванию боковые части звена.
Болгаркой пользоваться не рекомендуется, поскольку есть риск перегреть звенья, что приведет к изменению физических свойств металла.
Воспользовавшись бородком (как он выглядит, показано на фото ниже), выбейте заклепку.
Существует еще один вариант разъединения звеньев. Для этого не потребуется стачивать шляпки заклепок. Поместите звено, а именно его заклепку, над каким-либо отверстием в металле или над слегка разведенными губками тисков. Далее, следует поставить слесарный бородок на шляпку заклепки и ударить по нему несколько раз молотком.
Продолжайте выбивать обе заклепки поочередно, поскольку они жестко закреплены противоположной частью звена. Постепенно заклепки начнут выходить из верхней части звена, и оно рассоединится.
Преимущество данного способа в том, что заклепки можно использовать повторно, так как они не стачиваются.
Как соединить звенья
Для начала, необходимо приобрести в специализированном магазине звенья, подходящие под тип имеющейся у вас цепи. Делать это придется, если вы стачивали заклепки при разборке цепного элемента. Затем потребуется правильная сборка звена с учетом указанных на нем стрелочек. Собранный элемент положите на наковальню и несильными ударами молотка расклепайте заклепки.
Не бойтесь переклепать, так как заклепка имеет утолщение в центральной части, служащее ограничителем.
Некоторые умельцы советуют соединять звенья при помощи сварки. Этот метод подойдет, если заклепки были сточены напильником. Но сначала нужно поэкспериментировать на какой-либо железке, чтобы выбрать подходящий режим сварки.
Сварку необходимо проводить укороченным и тонким электродом. Заклепка приваривается к боковой части звена, а лишний металл убирается надфилем. Единственный недостаток такого метода – перегрев металла, из которого сделаны элементы цепи. Как уже говорилось выше, из-за перегрева может снизиться износоустойчивость звеньев.
» Как правильно надеть
Как натянуть цепь на бензопиле
Первое чему приходится научиться новоиспеченному хозяину бензопилы после изучения техники безопасности работы с мощным инструментом – его настройка. Следующее, что производится после ознакомления с инструкцией – тестирование работы, и если пила работает неправильно, то вероятная причина этого – неверное натяжение цепи. Поэтому сразу возникает вопрос – как натянуть цепь на бензопиле?
Обычно производители указывают в инструкции к бензопиле как это сделать, но если по каким-то причинам она затерялась, или устройство досталось без нее, например, по наследству, то текст, ниже приведенный, поможет найти правильный ответ.
Как натянуть цепь на бензопиле Stihl
Если в руки попала пила Stihl (Штиль) не стоит пугаться и нервничать, т.к. достался один из самых надежных и качественных вариантов собранный из компонентов, созданных одним производителем на собственных мощностях.
Перед тем как натянуть цепь на бензопиле Штиль или проверить качество натяжения обязательно нужно надеть защитные рукавицы или перчатки. Это не только обезопасит руки от порезов об острые зубцы, но и сохранит их в чистоте, поскольку машинное масло сложно отмывается и отстирывается.
В первую очередь проводится проверка натяжения цепи Stihl. Если цепь провисает (видна часть внутренних зубцов), то необходимо ее затянуть. В расслабленном состоянии она повредит полотно шины и приведет пилу в негодность. Если при отпущенном тормозе цепь неподвижна, значит, она перетянута, соответственно, ее нужно ослабить.
Компания Штиль предполагает два возможных варианта натяжения цепи бензопилы – быстрое и фронтальное. Оба они используются для улучшения в процессе работы. Стоит отметить, что натягивать перегретую цепь запрещено. По законам физики она после остывания сожмется, и может лопнуть от перенатяжения либо повредить шину.
При фронтальном варианте необходимо отвинтить гайки и приподнять за край шину бензопилы, на которой установлена цепь. Болт, находящийся справа, необходимо повернуть отверткой до получения нужной натяжки. Затем шину необходимо поднять еще выше и закрутить гайки обратно.
Быстрый вариант натяжки цепи бензопилы Stihl предполагает следующее: натяжное колесо, находящееся сверху необходимо повернуть до упора вправо, предварительно подняв ручку барашковой гайки и ослабив ее. После проведения операции гайка вновь затягивается, и ручка опускается. На этом процедура заканчивается. У моделей бензопил Stihl бывают некоторые отличия в правилах натяжки цепи, желательно найти инструкцию к настраиваемой модели.
Как натянуть цепь на бензопиле Husqvarna
Все правила безопасности, описанные для модели выше аналогичны и для пил Husqvarna (Хускварна). Натяжку цепи при включенном двигателе пилы делать запрещается. Начинать работу разрешается только после полной остановки и охлаждения.
Перед тем как натянуть цепь на бензопиле Хускварна, нужно проверить, требуется ли дополнительное натяжение. Стоит учесть, что новые пильные цепи требуют более частой натяжки. Время от времени она растягивается в процессе работы, поэтому проводить эту операцию необходимо перед каждым ее использованием, если это необходимо. В противном случае потребуется не только замена цепи, но и приводных механизмов пилы.
В первую очередь необходимо ослабить закрепляющие гайки, расположенные на крышке сцепления. Следующий шаг – повернуть регулировочный винт на 45 градусов. Если цепь бензопилы Husqvarna перетянута, поворот нужен влево (против часовой стрелки). В обратном случае поворачивается винт вправо. Если единичной подтяжки недостаточно, операцию необходимо повторить. По окончании процедуры нужно затянуть гайки на защитной крышке при помощи комбинированного ключа. Им же можно проверить натяжение цепи бензопилы, зацепив его за наружный зубец и потянув за него цепь вдоль направляющей в шине.
Видео натяжки цепи бензопилы Stihl MS 180
Какую выбрать кельму для штукатурки
X Ежегодный международный конкурс интернет-ресурсов «Электросайт года-»
Расход плиточного клея на 1 м2
Насосы для повышения давления воды
Как правильно натянуть цепь на бензопиле
Регулярно натягивать цепь на бензопиле нужно не только для эффективности, но еще и для безопасности работника. На большинстве устройств (особенно марки Штиль) сбоку есть специальное устройство, как на фото, помогающее привести звенья в нормальное положение.
Как натянуть цепь?
Как установить цепь на бензопилу?
Установить и натянуть цепь можно путем откручивания главного винта и надевания звеньев на ведущую звездочку и пильную шину. Важно следить за попаданием хвостиков в паз, чтобы они снова не слетели.
Прежде чем натянуть цепь бензопилы Husqvarna, стоит посмотреть на ее состояние и, если нужно, заменить ее на другую. После снятия этой части нужно внимательно осмотреть направляющий паз, по которому идут звенья. Именно там скапливается грязь, впитывающая в себя масло и мешающая натягивать режущую деталь. Очищается это место при помощи тонкого металлического предмета. Если такие действия не произвести, масло может не попадать на нижнюю часть шины, и после установки цепи звенья будут хуже скользить, что отражается на эффективности пиления.
Как натягивать цепь?
Чтобы правильно натянуть цепь на бензопиле Хускварна при незаведенном двигателе, сначала освобождаются винты, закрепляющие крышку. После этого поворачивается деталь, исправляющая натяжение. Если звенья провисают снизу (даже немного), то нужно их затянуть. Перед тем, как натянуть цепь на бензопиле (Хускварна, например), стоит почитать прилагающиеся документы. Ведь у механизмов разных фирм свои отличия.
Как должна быть натянута цепь на бензопиле? Определить это можно путем поднятия ее вверх. В норме хвостовик должен быть на одну треть погружен в паз. Если он вышел полностью, то цепь нужно натянуть, если вылез меньше, чем на 2 трети – ослабить. При прокручивании звенья должны свободно проходить по шине. После движения рукой звенья при нормальном натяжении проходят еще немного по инерции. Если цепь мгновенно тормозит, то это говорит о перетягивании.
Чтобы быстро натянуть цепь на бензопиле Штиль, существуют специальные устройства, помогающие сделать это без ключей. Для их использования достаточно освободить крышку звездочки, а затем повернуть регулировочное колесо влево для ослабления, вправо – чтобы натянуть. Все это делается, только когда звенья холодные.
Выбор цепи
Эффективность работы бензопилы Хускварна и ее срок службы зависят не только от умения натягивать звенья, но также от того, подходит ли она для определенной марки устройства. Различается эта деталь по нескольким критериям:
шагу;
толщине;
глубине пропила;
длине цепи и количеству ее зубьев.
Значение шага является для цепи главным параметром, на основании которого выбирается эта деталь. Его значение определяется промежутком между хвостиками. Распространенные варианты: 0,325, 0,375, 0,404 дюйма. Выяснить, какой тип нужен конкретной пиле, можно благодаря прочтению инструкции. Чем меньше шаг, тем меньшая мощность должна быть у механизма, на который следует ее натягивать.
Большой шаг влияет на «агрессивность» инструмента, то есть режущие звенья более сильно входят в древесину, и поэтому от работника требуется крепче держать бензопилу Дружба. Цепь 0,325 очень распространена среди бытовых и полупрофессиональных механизмов. Ее можно натянуть на бензопилы Дружба с мощностью, равной 3 л.с. Для распиливания небольших деревьев и строительных работ эта цепь подойдет лучше всего.
Обозначение цифры 0,375 встречается редко, так как маркировка для удобства покупателей заменена значением 3/8, ведь 75 и 25 легко спутать, если покупка осуществляется непрофессионалом. Мощность бензопилы Гудлак, например, должна равняться 4 л.с. Иначе инструмент может испортиться.
Звенья с шагом 0,404 можно натягивать только на профессиональные механизмы, обладающие мощностью более 5 л.с.
Итак, основные маркировки:
Классификация цепей по толщине
Паз на пильной шине на разных агрегатах имеет свою толщину, поэтому для большей эффективности работы лучше выбирать оптимальную. Минимальный параметр равен 1,1 мм. Такую деталь можно установить только на бытовые механизмы с маленькой мощностью. Цепь с шириной звена 1,3 мм более популярна. Применяется как на дешевых, так и на полупрофессиональных бензопилах Гудлак.
Остальные типы используются на мощных инструментах: 1,5, 1,6 и 2 мм. Последние 2 из перечисленных только для профессиональных механизмов Урал. Но прежде чем выбирать деталь по толщине, нужно узнать, какую из них вообще можно установить на пильную шину конкретного инструмента.
Чем смазать цепь?
1,1 – самые простые пилы;
1,3 и 1,5 – полупрофессиональные;
1,6 и 2 мм – самые мощные.
Правильный уход за цепью и своевременное натяжение служит залогом долговечности. При должном внимании к бензопиле Урал или другой марки и самому работнику легче справляться с хорошо настроенным инструментом. Представленное видео помогает понять принцип обращения с механизмом.
Регулировка бензопилы
Бензопила – ручной инструмент, предназначенный для работы с деревянным материалом. Оснащается он бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Является сложным конструктивным устройством. В процессе эксплуатации происходит нарушение заводских настроек, поэтому периодически требуется проводить такую процедуру, как регулировка бензопилы.
Конструкция бензопилы
Бензопила состоит из нескольких крупных самостоятельных узлов.
Двигатель внутреннего сгорания предназначен для выработки механической энергии, которая используется для привода цепной пилы.
Редуктор передаёт крутящий момент от двигателя на режущий инструмент. Представляет собой набор шестерёнок и промежуточных валов.
Сцепление является промежуточным звеном между редуктором и цепью. Применяется для кратковременного разрыва цепочки «редуктор – цепь». Обеспечивает неподвижность цепной пилы на холостых оборотах. Прерывает или ослабляет передаточный момент при нештатных ситуациях (например, торможение пилы до полной остановки), что позволяет двигателю работать и не глохнуть.
Автоматический тормоз прерывает работу цепи при её обрыве, отскоке от обрабатываемого дерева, возникновении нештатных режимов работы.
Шина – направляющая для цепной пилы.
Механизм натяжения цепи.
Устройство смазки цепи и другие элементы.
Принцип работы бензопилы
Запуск основного двигателя внутреннего сгорания осуществляется посредством стартера. Число оборотов двигателя регулируется через карбюратор, который в свою очередь управляется акселератором. При достижении определённого числа оборотов автоматическое сцепление начинает передавать крутящий момент на цепь.
Для получения большей мощности и числа оборотов посредством акселератора через карбюратор подаётся большее количество топлива. Это важно в процессе пиления, так как мощность режущего инструмента будет направлена на обработку дерева.
Работы по настройке бензопилы
Работы по регулировке бензопилы подразделяются на две группы:
настройка отдельных узлов;
профилактическое обслуживание инструмента.
Настройка карбюратора
Карбюратор – один из узлов, обеспечивающих стабильную работу бензопилы. От него зависит скорость набора числа оборотов, выдаваемая мощность, равномерность пиления.
Регулировка узла сводится к выставлению минимальных и максимальных оборотов двигателя внутреннего сгорания, а также к настройке режима холостого хода. Выполняется это самостоятельно или при помощи профессионального мастера.
При правильно отрегулированном, чистом карбюраторе двигатель обеспечивает:
неподвижность цепи в режиме холостого хода;
плавный и быстрый набор числа оборотов двигателя бензопилы;
при работе бензиновый агрегат по звуку похож на 4-тактный двигатель.
Натяжение цепи
Регулировка натяжения цепи осуществляется:
при установке цепи на бензопилу после операции заточки;
при ослабление натяжения в процессе эксплуатации бензопилы;
при замене изношенной или вышедшей из строя цепи на новую.
Натяжение цепи осуществляется специальным винтом. Чаще всего для удобства его располагают на боковой поверхности. Сила натяжения регулируется опытным путём. Штатное положение цепи определяется шиной, при этом нижняя часть цепи не может иметь зазора, поскольку не должна провисать.
Степень натяжения определяется вручную – рукой, одетой в защитную перчатку, производится прокрутка цепи. При штатном расположении цепи в шине движение режущего инструмента должно осуществляться свободно, без особых усилий.
Примечание: при осуществлении регулировки натяжения цепи тормоз должен быть в свободном состоянии – расфиксирован.
Совет: при эксплуатации пилы в зимних условиях натяжение необходимо проводить на прогретой пиле – от повышения температуры металлические элементы расширяются и цепь может провиснуть. По окончании работы натяжение следует ослабить – при остывании может возникнуть излишняя нагрузка от сокращения металла в процессе остывания.
Механизм смазки цепи
Для устойчивой работы цепь требуется смазывать маслом. Эту роль выполняет специальный узел – механизм смазки. В процессе эксплуатации могут возникнуть перебои в его работе:
недостаток масла в бачке, вследствие чего на цепь будет поступать малое количество смазочной жидкости – необходимо пополнить уровень масла;
засорение выводящих каналов – требуется произвести чистку и замену фильтра;
малый диаметр выходного отверстия регулируется специальным винтом.
При штатной работе системы смазки цепи следы от масла можно увидеть, если поднести работающую пилу к светлой незагрязнённой поверхности, например, к свежему срезу дерева (пенёк).
Объём подаваемого масла на цепь зависит от условий эксплуатации. При плотной, вязкой или сырой древесине расход масла должен быть больше. Сухой материал потребует меньше смазочной жидкости.
Профилактические работы по обслуживанию бензопилы
Заточка пилы выполняется самостоятельно посредством приспособлений и напильника или на заточном станке. Производится при выработке режущих кромок, незначительных сколах на зубьях.
Смена фильтров осуществляется периодически в соответствии с рекомендациями производителя. Обновлению подлежат воздушные, масляные и топливные элементы.
Замена свечей зажигания выполняется по истечении определённого времени, руководствуясь требованиями эксплуатации.
Заправка топливом. Различные производители и тип двигателя определяют состав топливной смеси – 2-х или 4-тактный бензиновый двигатель заправляют бензином с добавкой масла или без оного.
Более сложные работы – ремонт поршневой группы, редуктора, сцепления и т. п. – осуществляются по мере наступления событий. Такие работы обычно производятся в специализированных ремонтных мастерских.
Правильно настроенная бензопила – это залог безопасной и высокопроизводительной работы. Помните об этом!
Видео о том, как правильно натянуть цепь бензопилы.
Видео о регулировке подачи масла для смазки цепи.
4 шага, чтобы всегда делать все правильно — Burly Beaver
Если вы читаете этот пост, примите наши поздравления. Вы совершили одну из самых известных ошибок бензопилы за всю историю.
Правильное направление цепи бензопилы — частый источник разочарования для тех, кому никогда не посчастливилось показать легкий путь.
Бензопила не режет правильно с обратной цепью. Кроме того, с точки зрения безопасности: если цепь повернута назад, все ножи смотрят на вас! Направление цепи — это не ракетостроение, но оно очень важно для эффективной (и безопасной) работы бензопилы.
Мы подготовим вас к работе, и это займет всего 3 минуты (давай, рассчитывай время). Выполните эти 4 шага, чтобы ваша цепь бензопилы двигалась в правильном направлении.
Если вы просто хотите дважды проверить цепочку, которая уже находится на месте, перейдите к шагу 3, который покажет вам быстрый способ проверки.
Установить направление цепи бензопилы вправо
1. Снимите кожух бензопилы
Первым делом приготовьтесь к замене цепи бензопилы.Это означает снятие бокового кожуха с вашей бензопилы, чтобы вы могли добраться до шины и цепи.
Отлично — пока все хорошо!
Это позволит вам добраться до шины и цепи.
2. Снимите цепь
Снимите пильную шину и цепь с бензопилы. Выложите все.
Дальше мы перейдем к хорошему.
3. Определите направление пропила
В цепи есть 3 элемента, которые вы можете очень легко проверить, чтобы убедиться, что она направлена в правильном направлении.
Обратите внимание на примечания на фото ниже:
Честно говоря, возможно, только один из 3 методов здесь будет работать нормально, но если вы хотите быть очень тщательным, вы можете проверить все три.
Первое, что нужно проверить, — это тяга привода, которая должна быть направлена вперед. Приводное звено представляет собой волнообразную деталь, которая входит в паз на шине бензопилы. Если эта небольшая волна указывает на конец планки (например, вперед), значит, ваша цепь направлена в правильном направлении.
Вы также можете проверить резак, который также должен быть направлен вперед . Резак — единственная часть цепи, которая действительно режет древесину (название говорит само за себя). Есть несколько способов узнать, в какую сторону обращен резак. Вы можете прикоснуться к нему (возможно, это не самый безопасный вариант, будьте осторожны или используйте другой метод). Или это можно определить по форме металла. Передняя часть резака обычно выше и более открыта, чем задняя часть резака.
Наконец, вы можете проверить, что направляющая находится непосредственно перед резаком. Руководство часто понимают неправильно. На самом деле это вообще не режущее лезвие. Его цель — контролировать количество древесины, разрезаемой резаком за раз (что контролирует агрессивность пропила).
Если какая-либо терминология компонентов цепи вам непонятна или если вам просто интересно узнать больше, ознакомьтесь с этим подробным объяснением анатомии цепи бензопилы.
4. Собрать и затянуть
После того, как вы определили направление своей цепочки, самое время собрать все воедино.
Возможно, вы уже знаете, как это сделать, но не беспокойтесь. В этом посте у нас есть пошаговое руководство, как это сделать (с изображениями).
Бонус: когда заменить цепь бензопилы
Если вы проверяете направление своей цепи, это может быть связано с тем, что вы не получаете ожидаемой скорости или качества резки. Направление цепочки определенно затруднит завершение разреза. Однако, даже если у вас цепь правильно, вы можете столкнуться с проблемами скорости / качества, если ваша цепь тупая или повреждена.
Итак, я добавил этот раздел, чтобы помочь вам оценить, действительно ли проблема с цепью связана с тупой / поврежденной цепью, после того как вы уже проверили направление.
Stihl, один из ведущих мировых производителей бензопил, опубликовал отличную статью о 5 признаках затупления цепи бензопилы, которые я кратко изложил ниже:
5 признаков тупой цепи бензопилы
Вы должны толкнуть бензопилу, чтобы сделать разрез (цепь должна делать всю работу за вас).
Цепная пила вырабатывает мелкие опилки вместо крупных древесных стружек.
Вещи начинают дымиться (несмотря на надлежащую смазку и натяжение цепи)
Бензопила «тянет» в одном направлении, создавая кривую пропилу
Цепная пила трясется или подпрыгивает во время резки
Если ваша бензопила выполняет что-либо из вышеперечисленного, вероятно, у вас тупая или поврежденная цепь.
Следует затачивать или заменять цепь?
Следующим шагом будет дальнейшая оценка, просто осмотрев цепь на предмет сколов, поврежденных или сломанных звеньев. Если есть явные повреждения или недостающие детали, замените цепь.
Однако, если цепь цела и находится в хорошем состоянии, вероятно, будет достаточно ее заточки. Хорошая цепь обычно выдерживает пару десятков заточек, в зависимости от того, сколько материала вы снимаете каждый раз.
Производители цепей также включают маркировку на верхней / боковой стороне режущих звеньев цепи и на направляющих звеньях цепи, которые показывают, сколько материала можно безопасно удалить. Пример этой маркировки см. На фотографиях ниже.
Проще говоря, не используйте цепь, которая была заточена за пределами этих отметок. Это небезопасно. Как только вы дойдете до этих линий, пора заменить вашу цепочку.
Заключение
Хорошо, вот оно. Используя описанные выше методы, вы сможете каждый раз быстро определять правильное направление цепи бензопилы.Что касается других шагов, у вас должно быть все необходимое, чтобы исправить эту обратную, тупую или сломанную цепь.
Если у вас есть вопросы, напишите нам. Мы будем рады помочь.
Кроме того, если эта статья ответила на ваш вопрос, я буду рад, если вы поделитесь ею с кем-нибудь, кто может найти ее полезной.
На этом пока все. Спасибо за чтение!
Направление цепи на бензопиле — Как к
Мы все знаем, как нужно заменить цепь бензопилы прямо в разгар предприятия и при попытке определить направление цепи на бензопиле.Мы добавили раздел о Husqvarna Chainsaw Chain Direction
Это мешает прогрессу и, как правило, вызывает боль, когда приходится разбирать бензопилу и собирать все вместе. Еще большая боль — это собирать все части вместе, пытаться работать с обратной цепью и снова разбирать машину.
Точное нанесение последовательности на бензопилу — довольно необходимый шаг для правильного использования бензопилы.
Для тех, кто неправильно установил цепь, у вас будет на вид тупое лезвие, и вам придется разобрать его еще раз, чтобы перевернуть цепь.
Итак, давайте попробуем исправить эту маленькую ошибку, поставив цепь на правильные средства с первого раза.
Направление цепи на бензопиле — Установить планку
Лучший способ заменить или исправить цепь на бензопиле после того, как вы убрали машину, — это начать с повторного прикрепления пильного полотна к корпусу бензопилы.
После подсоединения отрегулируйте шину так, чтобы она была не такой длинной, чтобы цепь располагалась более свободно и ее было легче надевать. Если вы этого не сделаете, вы сможете бороться с цепью все время.
После того, как ваша планка установлена, пора смонтировать вашу цепь.
Проверить направление лезвия
Важной частью монтажа вашей цепи является обеспечение того, чтобы лезвия двигались по правильному пути (направление цепи на бензопиле).
Опять же, если лезвия цепи обычно проходят неправильно, вы можете подумать, что лезвие затупилось из-за того, что оно режет неподходящий путь.
Правильное направление цепи на бензопилу — это острый край эмалированного лезвия, направленный в сторону наилучшего вращения лезвия.
В первую очередь, вам нужны острые края лезвий, которые вращаются высоко на пильном полотне, переходят к кончику пильного полотна и от корпуса машины.
Теперь, когда вы только что получили его, войдите в подходящий путь, поверните вашу цепь и установите ее на место.
Затяните лезвие
После того, как вы повернули цепь и звенья привода встали на место на пильном полотне, пора затянуть ее, чтобы вы могли снова приступить к работе.
Не затягивайте цепь слишком сильно, но и не затягивайте обе под ней одновременно.
Вам нужно идеальное натяжение цепи, чтобы она могла легко вращаться, а также для вашей безопасности.
Хотя сброс или изменение цепочки не занимает много времени, гораздо проще сделать это правильно только в первый раз. Так что не торопитесь и делайте это правильно.
Все типы бензопил, наконец, потребуют замены цепей, так что освоите этот метод.
Как натянуть цепь?
Если вы регулярно пользуетесь бензопилой, то, возможно, заметили, что через пару раз цепь теряет силу и начинает провисать от шины.Если вы проигнорируете эту проблему, я должен вам сказать, что она может нанести вам серьезные травмы. Но не все бензопилы имеют одинаковую процедуру затяжки, в отличие от некоторых современных бензопил с автоматической процедурой затяжки. Но этот метод подойдет для большинства бензопил.
Первый: Ослабьте гайки, расположенные на боковой панели направляющей шины. Это даст направляющей шине и цепи необходимое пространство для регулировки. Но не забудьте разблокировать тормоз перед снятием боковой панели, так как в некоторых бензопилах тормоза прикреплены непосредственно к боковой панели.
Во-вторых: нужно отрегулировать натяжение полотна бензопилы отверткой.
И наконец: затяните гайки боковой панели направляющей шины. Это простая процедура, и я не думаю, что у вас возникнут какие-либо трудности.
5 Признаков затупления цепи бензопилы
Вы должны толкнуть бензопилу, чтобы свести к минимуму (цепь должна давать желаемый результат).
Бензопила производит высококачественные опилки вместо огромной деревянной стружки.
Вещи начинают дымиться (несмотря на правильную смазку и натяжение цепи).
Бензопила «тянет» за один путь, создавая кривую пропилу.
Бензопила трясется или подпрыгивает во время резки.
Почему имеет значение направление моей цепи бензопилы?
Это хорошо известно людям, которые владели бензопилой и использовали ее, но новички часто путают направление цепи. Режущие зубья на пильной цепи предназначены для удаления материала только в одном направлении.Таким образом, установив цепь в обратном направлении, вы просто создадите много дыма, не делая при этом никакой резки.
Установив цепь в неправильном направлении, вы можете вызвать множество проблем, например:
Чтобы распилить древесину с тупыми краями, необходимо надавить, и в результате срок службы двигателя будет постепенно уменьшаться.
Вы создадите значительную нагрузку на направляющую шину, так как цепь вдавливается в дерево.
Повредит звенья цепи.
Это будет пустой тратой хорошего барного масла.
Трещина / прогорание сцепления, так как цепь будет испытывать повышенное сопротивление из-за тупой кромки ножей, ударяющей по дереву, а не об острой кромке
Приложите чрезмерную нагрузку на направляющую шину, так как цепь вдавливается в дерево под весом тела пользователя, а не врезается сама по себе
Отработанное барное масло
Повреждение звеньев цепи
Выгляди как дурак перед своими друзьями и семьей (и перед продавцом бензопилы, когда ты говоришь ему, что твоя новенькая пила не режет дерево, и он обнаруживает, что ты установил цепь в обратном направлении)
Мы создали эту статью, чтобы прояснить общую путаницу, связанную с цепями бензопил и их направлением монтажа.Прочитав это, вы узнаете, как избежать ошибок новичков и максимально эффективно использовать бензопилу.
Направление полотна бензопилы Homelite
При замене цепи на вашей бензопиле убедитесь, что режущая часть вашей цепи смотрит в правильном направлении. К сожалению, цепь будет двигаться в любом направлении, но если вы наденете ее задом наперед, она не порежется. Я много раз видел это с некоторыми из моих клиентов, которые не знакомы с работой бензопилы.
Если вы смотрите на свою бензопилу слева направо, левая сторона — это двигатель, а правая сторона — это полотно и лезвие бензопилы.
На приведенных выше изображениях заостренная часть лезвия должна идти слева направо на первом снимке и назад вперед на втором.
Если ваша новая цепь не режется, есть вероятность, что вы натянули ее задом наперед. Помните, когда вы держите бензопилу, режущая часть лезвия должна быть обращена от вас, двигаясь от задней части бензопилы к переднему концу бензопилы.Когда лезвие огибает кончик прутка, режущая часть лезвия будет контактировать с материалом, который вы режете.
Бензопила
Как спилить дерево бензопилой
Как измерить планку бензопилы
Направление цепи бензопилы Husqvarna
Расшифровка видеозаписи для цепной пилы Husqvarna
Доброго времени суток, ребята. Сегодня я собираюсь показать вам, как надевать цепь на цепную пилу и направление цепи бензопилы Husqvarna.
Теперь есть правильный и неправильный способ его надеть.
Наденьте неправильно, не порежется.
Итак, позвольте мне показать вам, как правильно надевать цепь.
При установке полотна для цепной пилы, вам нужно помнить, что эта заостренная часть должна быть направлена вперед на цепной пиле, потому что это режущее полотно прямо здесь.
Если цепь идет задом наперед, то тупой конец цепи будет направлен вперед и будет двигаться вперед вдоль пильного полотна, что вам не нужно, потому что он ничего не порежет.
Поэтому всегда не забывайте, чтобы этот острый конец зуба цепи был обращен вперед, потому что это то, что режет дерево при движении по пильному полотну.
Так что убедитесь, что ваша цепь смотрит в правильную сторону. Так что наденьте его на цепную шину.
Эти зубья, заостренная насадка обращена вперед, поэтому я наматываю цепь на спину.
Поставил пильную цепь на изготовление. Убедитесь, что этот регулятор натяжения проходит через всю ногу.
После того, как мы его наденем, просто снимаем крышку.
Мы наденем эти гайки, но мы не хотим затягивать их слишком сильно, потому что нам нужно отрегулировать цепь.
Я начну свободно свешивать, так что теперь мы это сделали, мы просто возьмем отвертку, найдем здесь регулятор натяжения, который находится у основания лезвия.
И мы просто поворачиваем его так, чтобы натяжение лезвия было правильным, поэтому мы просто продолжаем его затягивать, пока цепь не оторвется назад, которая выглядит прямо здесь.
И нам просто нужно убедиться, что цепь может свободно перемещаться по шине, и как только мы это сделаем, мы просто затянем эти болты вправо.
Как найти подходящую замену цепи для бензопилы?
Каждый электроинструмент требует регулярной замены некоторых деталей; в противном случае вы не сможете получить от него услугу премиум-класса.Но многим из нас сложно найти правильную заменяющую цепь. На самом деле это довольно просто, и вы можете довольно легко найти точную замену, если вы рассмотрите это перед покупкой новой цепи.
Перед покупкой новой цепной пилы необходимо учитывать три параметра —
Шаг: Это расстояние между любыми тремя последовательными заклепками на цепи, деленное на 2. По сути, это среднее расстояние между любыми двумя последовательными звеньями цепи, а больший шаг обычно означает более тяжелую и большую пилу.Наиболее распространенные значения шага цепи бензопилы — «, 0,325», 3/8 «, 3/8» низкопрофильный (Pico) и 0,404 «.
Калибр: Это мера ширины канавки на направляющей шине. Цепь движется на приводных звеньях, которые погружаются между направляющими шины, и они должны плотно прилегать сюда, чтобы уменьшить колебания и обеспечить стабильность на высоких скоростях. Калибр также относится к толщине приводных звеньев. Более крупный калибр означает более тяжелую цепь, предназначенную для более требовательных приложений (промышленность, спасательные службы, военные и т. Д.). Наиболее распространенные размеры датчика — 0,043 дюйма, 0,050 дюйма, 0,058 дюйма и 0,063 дюйма.
Количество приводных звеньев: Как вы могли догадаться, это количество приводных звеньев в пильной цепи. Счетчик приводных звеньев показывает, насколько «длинна» цепь и подойдет ли она к направляющей шине.
Это стандартная информация, которая поможет вам найти идеальную замену цепи. Вся эта информация печатается в цепочке пакетов. Поэтому, когда вы покупаете бензопилу, обязательно запишите размер шага, толщину и количество приводных звеньев.
Вся эта информация напечатана на коробке, в которой идет цепь, а на некоторых моделях даже шаг, калибр и т. Д. Выбиты на приводных звеньях цепи. Допустим, вы потеряли коробку; Как теперь сказать продавцу, какой тип сети вам нужен? По крайней мере, когда дело касается приводных звеньев, вы можете снять цепь и пересчитать ее самостоятельно. Но калибр и шаг трудно измерить без специальных инструментов (например, цифровых штангенциркулей). Но вам не нужно тратить большие деньги на модный цифровой штангенциркуль.
Заключение
Хорошо, вот оно. Используя описанные выше методы, вы сможете каждый раз быстро получать правильное направление цепи на бензопиле. Что касается других шагов, у вас должно быть все необходимое, чтобы исправить эту обратную, тупую или сломанную цепь.
Как надеть цепь на бензопилу
Электроинструменты, вне зависимости от их типа, несомненно, удобны, но они также требуют значительного ухода.Небольшая глупая ошибка может в любой момент привести к серьезным последствиям, в частности, из-за направления лезвия бензопилы. Если он каким-то образом переместит его в неправильном направлении, это не поможет вам разрезать требуемый материал, но может случайно порезать что-нибудь еще.
Обычно этого не происходит. Это может произойти только при замене шины, полотна или цепи. При восстановлении вы можете по ошибке неправильно установить бензопилу. И эта маленькая ошибка может обернуться значительным ущербом.
Итак, зачем рисковать? Попробуйте научиться настраивать направление цепи бензопилы, чтобы она могла двигаться в правильном направлении вместе с нами.А также ноу-хау можно проверить, движется ваша бензопила вперед или назад.
Вы можете пойти сюда за лучшей прочной бензопилой
Осведомленность о направлении лезвий бензопилы?
Ваша бензопила должна двигаться в правильном направлении. В противном случае это было бы тоже неэффективно и рискованно. Какой смысл использовать такую бензопилу, которая вращается не в том направлении?
Итак, лучше проверить направление полотна бензопилы перед ее использованием. Вот несколько советов, чтобы узнать, будет ли он двигаться в правильном направлении.
Следующие за ними лезвия могут обеспечить максимальную производительность, попробуйте ..
Проверьте вид сверху
При виде сверху вы можете заметить, что верх цепи содержит лезвие. У этих лезвий два лезвия, одно из них острое, а другое тупое. Бензопила всегда вращает свою цепь по часовой стрелке.
Какой бы ни была лучшая модель бензопилы, она всегда одинакова. Поэтому острые края лезвия должны быть обращены по часовой стрелке.Наблюдая сверху, вы должны заметить острые края, обращенные к корпусу бензопилы или двигателю в противоположном направлении.
Это правильное положение и направление лезвия при виде сверху.
Проверка сбоку и спереди
При проверке со стороны предположим, что вы смотрите на полотно бензопилы с правой стороны и двигатель бензопилы с левой стороны. Если да, то направление лезвия должно быть слева направо, как по часовой стрелке.Это было бы правильным направлением. В противном случае он пойдет не в том направлении.
Теперь посмотрите на пилу спереди. Если лезвие направлено в правильном направлении, вы увидите, как он движется сверху вниз. Если он движется в обратном направлении, это определенно неверное направление.
Проверить вид снизу
Разве не очевидно, что вид на лезвие бензопилы снизу будет прямо противоположен виду сверху? Позвольте мне прояснить.Если лезвие повернуто в правильном направлении, то снизу вы сможете заметить, что оно обращено к двигателю или корпусу.
Это из-за вращения по часовой стрелке. Если по какой-то причине этого не происходит, то есть что-то подозрительное с бензопилой по ограниченной цене и ее цепью или лезвием.
Как надеть цепь на бензопилу?
После проверки вашей бензопилы, надеюсь, с ней все в порядке. Я надеюсь, что его лезвие работает в правильном направлении.Но не волнуйтесь, если он случайно не в правильном направлении. Вы можете легко его сбросить.
Просто внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям по замене шины и цепи бензопилы, и готово. Ваша бензопила снова будет работать правильно. Давайте начнем с того, чтобы отделить разницу от основной части.
Закрепите шину
Первый шаг по настройке или сбросу бензопилы или пилы с длинной палкой для газона начнется с повторного прикрепления пильного полотна к корпусу бензопилы.Аккуратно прикрепите его в нужном месте. После установки позаботьтесь о регулировке шины, она должна иметь идеальную длину в соответствии с требованиями к установке цепи.
Отрегулируйте шину таким образом, чтобы вы могли самопроизвольно надеть ее на цепь, и она идеально подошла. Затем наденьте цепь на планку. Посадка цепи не должна быть тугой. Идеально подойдет свободная цепочка.
Проверить еще раз Направление цепи бензопилы
Теперь пришло время для центральной части.Помните, что вы переустанавливаете или заменяете бензопилу в основном из-за неправильного направления лезвия, верно? Итак, на этот раз уделите больше внимания и убедитесь, что вы правильно устанавливаете цепь.
Следовательно, он снова сможет двигаться в правильном направлении без каких-либо сбоев. Не заставляйте себя заменять или сбрасывать бензопилу снова и снова из-за того же неправильного направления лезвия.
Поскольку вы уже знаете, как определить правильное направление, просто следуйте этим процедурам и убедитесь, что вы все делаете правильно.
Какой тип цепи вам нужен? Правильная пильная цепь из различных типов цепей бензопил
Затяните полотно вверх
Присоединение пильного полотна, монтаж цепи, проверка направления полотна цепи; все сделано. Пришло время последней процедуры. И последнее — это натянуть цепь, чтобы она могла часто работать без каких-либо помех.
Будьте осторожны при натяжении цепи. Не делайте его слишком свободным или слишком тугим. Любая из этих ситуаций помешает правильной работе бензопилы.
Заключение
Иногда может случиться так, что у вашей бензопилы все отлично и работает правильно. Тем не менее, режущий материал не режет. Причина отказа может заключаться в том, что лезвия вашей цепи затупились. Не забывайте и о регулярной заточке полотна бензопилы.
Как узнать, что вы выбрали правильное направление цепи бензопилы
Бензопилы
, хоть они и выглядят и звучат круто, с ними не стоит играть. Это инструменты, которые предназначены для разумного использования и могут быть очень опасными, если используются или обслуживаются неправильно.
По данным CDC, 36 000 человек ежегодно проходят лечение от травм, связанных с бензопилой. Эта статистика не предназначена для того, чтобы вас напугать. Это сделано для того, чтобы вы с уважением относились к бензопилам. Кроме того, убедитесь, что вы правильно их используете и обслуживаете должным образом.
Если вы недавно отремонтировали или заменили цепь бензопилы, важно убедиться, что вы знаете правильное направление цепи бензопилы после того, как наденете ее на место. В противном случае вам будет нелегко подготовить этот деревянный шнур.
Как убедиться, что вы выбрали правильное направление цепи бензопилы
Обеспечение правильного направления цепи вашей цепной пилы важно как для ее работы, так и для вашей безопасности. Неправильно привязанная бензопила очень похожа на резку тупым поварским ножом. Он менее эффективен, а отсутствие острого края на самом деле делает его более опасным в использовании. Вот шаги, чтобы убедиться, что он установлен правильно.
1. Проверьте верх бензопилы
Лезвия бензопилы располагаются на цепи.У них тупой край и острый, как у ножа. Цепь бензопилы всегда вращается по часовой стрелке, независимо от типа. Поэтому вам нужно убедиться, что острые края ваших лезвий также обращены в этом направлении. Когда они находятся на верхней стороне бензопилы, они должны быть направлены в сторону от двигателя или корпуса бензопилы.
Диаграмма направления цепи бензопилы
Также обратите внимание, что в примере цепи Husqvarna направление движения выбито на звеньях цепи. Это может быть все, что вам нужно.
Обеспечение правильного направления также хорошо показано в коротком видео ниже. Кроме того, вы узнаете, как натянуть цепь перед установкой кожуха двигателя.
2. Проверьте нижнюю часть бензопилы
Двигатель бензопилы вращает цепь круговыми движениями, возвращаясь в корпус пилы. Таким образом, хотя зубцы должны быть обращены от корпуса в верхней части вращения цепи, они должны быть обращены к корпусу в нижней части вращения.Если это не так, цепь установлена неправильно.
3. Проверить приводные тяги вперед
Приводные звенья находятся внутри цепи. Они сидят в канавке пильного полотна и тянутся звездочкой по часовой стрелке. Приводные звенья должны быть обращены вперед на верхней стороне цепи. Точно так же, как острая кромка режущих лезвий на рисунке выше.
4. Устранение неполадок
Осмотрев цепь, и вы все еще не уверены, правильно ли она установлена, просто попробуйте разрезать несколько небольших бревен с помощью бензопилы.Если цепь сильно дребезжит или дерево начинает дымиться и гореть, вероятно, цепь установлена неправильно.
Если бензопила также режет вещи очень медленно, есть вероятность, что лезвия бензопилы просто очень затупились. Это может быть причиной того, что вы не сможете определить, правильно ли включена цепь. Острых краев нет вообще!
В любом случае, на данном этапе лучше всего использовать точилку для бензопил или отнести свою бензопилу к специалисту по монтажу оборудования.
Нужно больше советов по бензопиле?
Итак, вы взяли под контроль направление своей цепи бензопилы, но хотели бы получить еще несколько советов по обслуживанию бензопилы. Тогда ознакомьтесь с нашей статьей о том, как очистить бензопилу самым безопасным способом.
С чистой острой бензопилой вы будете рубить деревья в кратчайшие сроки.
Направление бензопилы 101: куда идти?
Без сомнения, электроинструменты очень удобны независимо от типа или модели инструмента.Однако эти инструменты также требуют тщательного ухода и ухода. Любая небольшая ошибка может в конечном итоге привести к серьезной аварии как для пользователя, так и для окружающих, особенно в отношении направления полотна бензопилы. Если полотно бензопилы будет перемещено в неправильном направлении, оно не только не порежет требуемый материал, но и может случайно порезать что-то еще в процессе.
Направление цепи бензопилы, в каком направлении она должна идти?
Когда шина бензопилы находится слева от двигателя, цепь должна вращаться против часовой стрелки, а режущие кромки должны быть обращены в сторону от двигателя.
Обычно этого не происходит, но это может произойти только тогда, когда лезвие бензопилы затупляется и вы решаете заменить лезвие, шину или цепь бензопилы. Во время этого процесса вы можете по ошибке настроить бензопилу неправильно. А эта маленькая ошибка может, в свою очередь, перерасти в серьезный ущерб. Самое ужасное, что может случиться с вами, — это когда вы вставляете цепь бензопилы в неправильном направлении и начинаете свою задачу, только бензопила блокируется в середине проекта.
Итак, зачем рисковать? Ты хотите знать, как установить цепь бензопилы, чтобы что он может двигаться в правильном направлении? Вам интересно, в каком направлении какая цепь бензопилы идет? Ты тоже хочешь чтобы узнать, может ли ваша бензопила работать задом наперед направление? Вы пришли в нужное место. В остальной части этой статьи мы нашли время, чтобы ответить на ваши вопросы и предоставить все необходимое информация, которую вам нужно знать о направлении ваша бензопила.
Понимание направления вашей цепи бензопилы
Важно, чтобы ваша цепь бензопилы работала правильно. направление.В противном случае это было бы неэффективно и опасно для вас. Когда ты можно полностью избежать этого, в чем тогда смысл использования бензопилы, которая работает в неправильное направление? На самом деле для вас очень важно проверить требуемое направление полотна бензопилы перед использованием.

Обычно бензопила не режет прямо задним ходом. цепь. Фактически, с точки зрения безопасности, если цепь бензопилы установлена назад, то технически это означает, что все фрезы обращены к вам, что может быть довольно опасным.Чтобы понять это, не требуется ракетостроения. ситуация, так как это очень важно для того, чтобы вы запустили бензопилу эффективно.
P Проблемы с неправильной ориентацией бензопилы
Попытка получить правильное направление для вашей цепи бензопилы на самом деле является обычным источником разочарования, особенно для тех, кто никогда не повезло, что мне показали легкий путь. Поверь мне, может быть, самое время потребляет и раздражает, а самое худшее, в процессе могут возникнуть проблемы.если ты если вы регулярно пользуетесь бензопилой, то вы должны знать, какие проблемы приходят с установкой цепи в неправильном направлении. Ради тех новичок в работе с бензопилой, мы нашли время, чтобы поговорить об этом еще раз. Так же, как режущие зубья полотна бензопилы предназначены для резки древесины только в одном направлении, устанавливая или размещая обратная цепь приведет только к повреждению инструмента. Есть несколько проблемы, связанные с неправильным направлением цепи бензопилы.В их числе:
1. Отходы хорошего барного масла
Когда трос бензопилы закреплен с изнаночной стороны, это приведет к большим потерям масла в прутке, а это, в свою очередь, нанесет больший вред бензопиле. Обычно барное масло часто держат в порядке. для использования до завершения определенного проекта или задачи. Однако когда бензопила лезвие размещено в неправильном направлении, это приведет к значительному износу барное масло.
2. Причина повреждения звена цепи
Звено цепи — очень важная часть бензопилы, и в тот момент, когда она повреждается, пила может не работать должным образом.Это важно всегда устанавливать ссылку в нижнее положение, чтобы обеспечить достаточную поддержку лезвие и, следовательно, позволяя легко и эффективно двигать. Всегда следи за тем, чтобы приводное звено было исправлено, чтобы избежать ненужных повреждений для вас или ваш проект.
3. Причины Ненужная нагрузка на направляющую шину
Направляющая шина — самая важная часть цепной пилы. когда дело доходит до пиления дерева, поэтому, когда есть неправильное выравнивание с точки зрения направление полотна бензопилы, то проблем будет много.В в этом случае обычно происходит то, что вы в конечном итоге получаете значительная нагрузка на направляющую шину из-за того, что цепь подвергается принудительному давлению в лес. И резать не удастся, значит, вы окажетесь повреждение направляющей шины.
4. Это может вызвать сомнения в своих навыках
Размещение полотна бензопилы ошибочно — одна из самых раздражающих вещей, которые может случиться с пользователем, когда дело доходит до использования пилы. Чтобы иметь возможность разместить цепь бензопилы правильно является одним из необходимые навыки, которые должны продемонстрировать пользователи, чтобы доказать их способности.Например, как профессионал в области бензопилы, представьте себе, что вы занимаетесь проекты ваших клиентов, и вы продолжаете бороться с тем, чтобы установить бензопилу в правильном направлении. Это покажет высокий уровень некомпетентности, особенно для вашего клиента, и это может даже стоить вам твоя работа.
5. Износ мотора
Так как вам нужно сильно надавить, чтобы разрезать леса с тусклыми краями, бензопила будет затронуты, и срок службы двигателя будет постепенно уменьшаться.
6. Выгорающая муфта
Когда вы запускаете бензопилу, Это нормально, что вы продолжаете нажимать на сцепление. Однако, если ваша бензопила не режет, это вызовет сцепление, чтобы сжечь, это будет означать только, что ваша бензопила не будет работать. Поэтому, прежде чем начинать какой-либо проект или задачу, всегда убедитесь, что ваше лезвие зафиксировано в правильном направлении, чтобы избежать повреждения инструмента. В большинстве случаев перегоревшая часть пилы — это муфта. Этот потому что он отвечает за обеспечение правильного функционирования бензопилы.
Как записаться Убедитесь, что направление вашей цепи бензопилы правильное
Когда вы используете бензопилу, важно, чтобы вы использовали это в правильном направлении. В противном случае вы не получите лучшее от использования машины. Кроме того, использование цепи бензопилы в неправильном направлении очень рискованно. Но как убедиться, что цепь установлена в правильном направлении? Для новичка в работе с бензопилой это может показаться немного ошеломляюще и запутанно, но не волнуйтесь, мы тщательно объяснили это теме, и после прочтения этой статьи мы надеемся, что ваше недоразумение будет очищено.Вот советы, как узнать, правильное ли направление вашей бензопилы:

1. Проверьте вид сверху
Если вы проверите свою бензопилу цепь сверху, вы увидите, что верхняя часть цепочки имеет разные лезвия. Эти лезвия имеют две кромки, одна из которых острая, а другая тупая. Лезвие бензопилы всегда вращается по часовой стрелке. Направление полотна бензопилы всегда одинаковы вне зависимости от типа или модели бензопилы.Таким образом, острые края лезвия всегда должны быть направлены по часовой стрелке. Если вы посмотрите сверху, вы заметите, что острые края обращены к направление противоположное корпусу бензопилы или мотору. Отсюда вы можете просмотреть правильное положение и направление лезвия сверху.
2. Проверка сбоку и спереди
Если вы проверяете лезвие сбоку, вы должны видя лезвие бензопилы справа и двигатель бензопилы ваша левая сторона.Это означает, что направление лезвия должно быть слева. вправо, то есть по часовой стрелке. Это должно быть правильное направление, в противном случае ваш клинок пойдет не в том направлении.
Также проверьте пилу по передний план. Если лезвие направлено в правильном направлении, вы увидите, что он идет из положительная сторона к оборотной стороне. Однако если он движется назад, значит, вы поместил его неправильно, и вы не добьетесь эффективного среза.
3. Проверка снизу
Говорят, что вид на лезвие бензопилы снизу будет прямо противоположно виду сверху.Теперь, если лезвие установлено в правильном направлении, тогда вы сможете проверить с нижняя часть лезвия обращена к двигателю или корпусу. В другом словами, если направление замены цепи вашей бензопилы выполнено правильно, лезвие будет обращено к двигателю или корпусу. Острые края всегда будут вращаться от направления по часовой стрелке.
Как записаться Заставить полотно бензопилы вращаться в правильном направлении ?
Если после установки цепи бензопилы вы все еще проблемы при резке бензопилой, или вы устанавливаете цепь бензопилы в в неправильном направлении, тогда не волнуйтесь.Вы можете легко переустановить его, пока он подходит, и это займет всего несколько минут. Все вам просто нужно сделать это внимательно следить за простой заменой цепи процедура, и все готово. Прежде чем вы это узнаете, ваша бензопила будет снова работает правильно. Вот несколько процедур, которые помогут вам заставить полотно бензопилы вращаться в правильном направлении.

●
Присоедините шину бензопилы
Первый шаг, который необходимо выполнить для замены цепи бензопилы — прикрепить к цепи полотно бензопилы.В Для этого нужно вывернуть болт. После снятия болта прикрепите осторожно установите штангу в точное положение. После прикрепления штанги обязательно отрегулируйте его, слегка затянув болт. Бар должен иметь идеальная длина в соответствии с требованиями к цепочке.
Если вы хотите отрегулировать планку, делайте это так, чтобы можно легко разместить цепь и сделать ее идеально подходящей. Примерка вашей цепи бензопилы не должна быть слишком сложной. в обтяжку. Попробуйте немного ослабить крепление цепи, и вы получите идеальный результат.Также необходимо проверить правильность расположения цепи. или нет. Чтобы узнать это, ознакомьтесь с процедурой определения направления цепи.
●
Проверка направления цепи бензопилы
Теперь это самая важная часть. Можно с уверенностью предположить, что Причина, по которой вы заменяете цепь бензопилы, вероятно, заключается в том, что лезвие направление неверное. Поэтому при его исправлении обратите особое внимание на детали, и убедитесь, что вы правильно устанавливаете цепь.
Если вы успешно это сделали, ваша бензопила сможет вращаться в правильном направлении. снова без сбоев. Поскольку вы уже знаете, как проверить правильность направление цепи, просто следуйте инструкциям и убедитесь, что вы это делаете верно.
●
Затяните лезвие
Теперь, когда вы не только прикрепили шину, но также установили цепь и проверили направление лезвия, пришло время для заключительной процедуры. Поскольку вы переустановили лезвие, следующим шагом будет натяжение цепи, чтобы ваш инструмент мог свободно работать без каких-либо помех.Однако будьте очень осторожны при натяжении цепи. Важно, чтобы вы не натягивали его слишком свободно или слишком туго. Слишком слабое натяжение приведет к тому, что цепь оторвется, и это может сделать ее очень опасной для пользователя. Слишком сильное затягивание цепи также может ухудшить рабочее состояние бензопилы, что приведет к ее неэффективности.

Как записаться Найдите подходящую замену цепи для своей бензопилы?
В какой-то момент срока службы каждый электроинструмент требует регулярной замены или технического обслуживания корпуса, в противном случае вы не сможете получить от него максимальную пользу.Однако даже при этом многим людям все еще трудно найти подходящую замену цепи для своей бензопилы. Хорошая новость заключается в том, что найти подходящую замену цепи для вашей пилы на самом деле довольно просто, и, учитывая следующие факторы, вы сможете легко найти точную замену при покупке новой цепи.
Цену на цепную пилу Вы можете узнать здесь.
1. Поле :
Размер шага сильно зависит от типа бензопилы. ты используешь.Если ваша бензопила предназначена для тяжелых работ, тогда у вас будет большой шаг. Шаг бензопилы — это в основном расстояние между любыми двумя повторяющиеся звенья цепи, деленные на 2, то есть среднее расстояние между двумя последовательные звенья цепи. Итак, перед покупкой новой цепи убедитесь, что она подходит точный шаг, чтобы избежать неэффективности. Есть несколько наиболее часто используемых шагов бензопилы. Они включают ¼ ”, 0,325 дюйма, 3/8 дюйма, 3/8 дюйма низкопрофильный и 0,404 дюйма. Как только вы сможете определить правильный размер вашей бензопилы, тогда все станет просто.

2. Калибр :
Калибр бензопилы — это измерение глубины паз находится на направляющей планке, то есть глубина. Если калибр выше, он технически означает, что цепи будут тяжелыми. Есть несколько стандартных размеров манометра. которые часто используются. Это 0,043 дюйма, 0,050 дюйма, 0,058 дюйма и 0,063 дюйма. С этим, вы легко сможете подобрать подходящий размер для вашей бензопилы.
3. Количество звеньев привода:
Счетчик приводных ссылок — это количество приводных ссылок на вашем цепь.Эта функция предоставляет вам информацию о длине цепочки и впишется ли он в ваш бар или нет.
Обычно существует определенная стандартная информация о вашей бензопиле, которая поможет вам найти точную замену цепи. Большая часть этой информации содержится в руководстве пользователя или иногда на полотне бензопилы. Поэтому, прежде чем покупать бензопилу, всегда обращайте внимание на размер шага, толщину и количество приводных звеньев.
Наконец, вы можете оказаться в положении, когда даже после того, как вы все установили на место и убедились, что ваша бензопила в отличном состоянии (с точки зрения направления цепи), пила по-прежнему не режет дерево.В этом случае причиной неисправности может быть не направление цепи, а то, что лезвия бензопилы затупились. В этой ситуации все, что вам нужно сделать, это как следует заточить ее, пока она не станет достаточно хорошей для резки.
Как всегда, мы надеемся, что эта статья смогла ответить ваши вопросы. Удачи с бензопилой опыт!
Как надеть цепь на бензопилу [Easy Way]
При покупке оборудования вы столкнетесь с проблемой установки цепи вашей бензопилы, а также с тем, когда вы будете проводить техническое обслуживание или просто при замене этой цепи, если это необходимо. изношенный. Поэтому очень важно знать последовательность и как надевать цепь на бензопилу.
Как надеть цепь на бензопилу?
Новички, в частности, часто не уверены, в каком направлении цепь должна быть на бензопиле. Не допускается неправильная установка цепи на цепной пиле! В этой статье вы можете прочитать, как правильно расположить цепь и что еще нужно учитывать при ее прикреплении.
Правое направление цепи
Цепь всегда правильно ложится на бензопилу, когда режущий зуб на верхней части направляющей направлен вперед.Это легко проверить с первого взгляда.
Вы также можете сказать, что цепь повернута неправильно, по тому факту, что при попытке разрезать она производит дым, и на дереве (или дереве) появляется черная линия.
В этом случае НЕОБХОДИМО немедленно проверить правильность установки цепи на бензопилу!
Неправильно поставленная цепь может случиться даже с профессионалами в спешке. Это случается то и дело. Если вовремя заметить проблему, серьезных повреждений быть не может.Но лучше еще раз проверить!
Цепь бензопилы СОВЕТ
Не получится поставить цепь зубцами внутрь в канавки направляющей шины, она просто не будет оставаться на направляющей шине. Поэтому необходимо надевать цепь бензопилы на шину так, чтобы направляющие ушки звеньев пильного полотна были направлены внутрь направляющей шины.
Шаги по установке цепи на бензопилу
Теперь поместите различные инструменты на идеально ровную поверхность, идеально подходящую для вашей работы.Постелите старое одеяло, чтобы сохранить работоспособность оборудования и рабочей поверхности.
Приготовьтесь к установке цепи на бензопилу , выполнив следующие действия:
Шаг 1. Снятие крышки звездочки бензопилы
Прежде всего, отсоедините разъем свечи зажигания на тепловой бензопиле
Возьмите трубный ключ на 13 мм.
Ослабьте два болта, которые удерживают корпус и направляющую шину цепи.
Отложите корпус с помощью двух зажимных болтов .
Шаг 2. Снимите натяжитель цепи бензопилы
Теперь у вас есть доступ к натяжителю цепи.
Открутите отверткой.
Убедитесь, что натяжитель цепи отошел назад.
Теперь открутите крышку катушки цепи по часовой стрелке.
Для этого ослабьте барашковую гайку.
Затем поверните колесо натяжителя цепи, расположенное на уровне шины, до конца.
Всегда надевайте защитные перчатки, чтобы избежать риска травм рук.
Возьмите цепь и направляющую и поместите первую на вторую.
Шаг 3. Снимите старую цепь
С помощью плоской отвертки отсоедините неисправную цепь от направляющей шины.
Снимите узел направляющей шины и цепи со шкива мотора.
Шаг 4. Установите новую цепь бензопилы
Выньте новую цепь из корпуса вместе с направляющей и проверьте направление вращения цепи .
Найдите символ со стрелкой на направляющей, чтобы помочь вам.
Режущие зубья должны быть направлены вверх и в сторону передней части направляющей.
Убедитесь, что цепь правильно вставлена в направляющую планку bar.
Наконечник:
Вы можете удерживать цепь, установленную на ее направляющей, рукой на уровне земли, чтобы убедиться, что она правильно установлена, если цепь выбьет не с места и упадет направляющую, это будет означать, что последняя не была правильно вставлен.
Для начала оберните цепь вокруг шкива мотора .
Затем установите его направляющую в предусмотренном месте.
Сдвиньте направляющую до упора в сторону шкива, чтобы заблокировать ее.
Прогладьте цепь вокруг направляющей.
Цепь бензопилы TIP2
Слегка натяните цепь с помощью направляющей и, чтобы облегчить ее замену, поверните ее вручную, чтобы убедиться, что она хорошо ложится по всему контуру направляющей при ее натяжении.
Шаг 5. Установите защитный кожух бензопилы назад.
Снова соберите защитный кожух одной рукой, удерживая направляющую и цепь другой рукой, затем убедитесь, что он правильно установлен.
Затяните два болта сначала вручную, а затем гаечным ключом на 13 мм.
Не затягивайте полностью, так как впоследствии вам придется повторно откалибровать натяжение цепи.
Шаг 6.Регулировка натяжения цепи
Возьмите плоскую отвертку.
Найдите регулировочный винт под двумя болтами, которые вы только что переустановили.
Чтобы натянуть цепь: поверните регулировочный винт по часовой стрелке.
Чтобы ослабить цепь: поверните винт против часовой стрелки.
Слишком ослабленная цепь может привести к смещению направляющей с рельсов при вращении.
Слишком натянутая цепь может вызвать ускоренный износ направляющей цепи, что может привести даже к появлению дыма, если она не смазана.
Ваша цепь должна частично свисать с направляющей, допускается максимальное отклонение 1 см. .
Когда у вас будет правильная настройка натяжения, окончательно затяните болты картера, гаечным ключом.
Шаг 7. Первый запуск бензопилы с новой цепью
Цепь, приводимая в движение шкивом двигателя, начнет нагреваться, что приведет к расширению направляющей и, следовательно, к дополнительному натяжению .
Сначала проверьте масло , которое обеспечит эффективную смазку.Масляный бак находится недалеко от топливного бака.
Не забудьте надеть защитный футляр вокруг направляющей, когда вы не используете бензопилу, это позволит избежать возможных порезов или повреждений вашего устройства в зависимости от того, где оно хранится.
У вас проблемы с запуском бензопилы? Тогда вам нужно увидеть это подробное руководство по о том, как запустить бензопилу и как исправить большинство проблем с запуском бензопилы . Нажмите здесь, чтобы увидеть это!
Можно ли неправильно надеть цепь бензопилы?
Ничего не произойдет, если неправильно поставить цепь бензопилы, потому что мощность пиления недоступна.Однако цепь следует надевать не позднее, чем правильно, иначе цепь будет изнашиваться без надобности и иногда может быть повреждена.
Цепь бензопилы, если внимательно рассмотреть, имеет зубья пилы, направленные в одном направлении.
Следовательно, правильное направление зубьев пилы на направляющей шине определить очень просто: если поставить саму бензопилу в процессе обработки / распила, то ряд зубьев, расположенных сверху направляющей шины, острым края должны быть направлены к концу направляющей шины.
При этом ряд зубьев, который находится под бензопилой, с острыми краями должен смотреть в противоположную сторону, в сторону ведущей звездочки.

Как надеть цепь на бензопилу Husqvarna
Цепь можно установить и натянуть, ослабив главный винт и надев звенья на ведущую звездочку и пильную шину.
Важно следить за тем, чтобы хвосты попадали в паз, чтобы они снова не слетели.
Перед тем, как натянуть цепь бензопилы Husqvarna, стоит посмотреть на ее состояние и при необходимости заменить на другую.
После снятия этой детали нужно внимательно осмотреть направляющую канавку, по которой идут звенья. Именно там скапливается грязь, впитывая масло и не давая ему тянуть за режущую часть.
Это место очищается тонким металлическим предметом. Если такие действия не выполнять, масло может не попасть на нижнюю часть направляющей шины, а после установки цепи звенья будут хуже проскальзывать, что сказывается на эффективности резания.
Чтобы правильно натянуть цепь на бензопиле Husqvarne при выключенном двигателе, сначала ослабьте винты, фиксирующие крышку. После этого вращается деталь, корректирующая натяжение.
Если цепи провисают снизу (даже немного), то их нужно подтянуть. Перед тем, как натянуть цепь на бензопилу (например, Huskvarna), следует ознакомиться с прилагаемыми документами. Действительно, механизмы разных компаний имеют свои отличия.
Что касается бензопил, то существует два основных типа бензопил и электрических.Я написал подробное сравнение между этими двумя. Щелкните здесь, чтобы увидеть это!
Как следует натягивать цепь на бензопиле Husqvarna?
Это можно определить, подняв его. Обычно хвостовик должен быть на одну треть погружен в канавку.
Если вышла полностью, то цепь нужно натянуть, если вылезло менее чем на 2/3, ослабить.
При прокрутке ссылки должны свободно проходить по шине.После перемещения руки цепь при нормальном натяжении еще немного проходит по инерции.
Если цепь мгновенно замедляется, это свидетельствует о натяжении.
Насколько натянутой должна быть цепь бензопилы?
Натяжение цепи очень важно, ведь она не должна снова оторваться при пилении. Натяните цепь так, чтобы ее можно было поднять на 3–4 мм над направляющей, тогда цепь будет натянута оптимальным образом.
Цепь бензопилы вместе с направляющей шиной при работе испытывают наибольшую нагрузку, в отличие от других частей бензопилы.
Со временем удлиняется в размерах из-за растачивания зазоров в соединительных звеньях. Этот процесс происходит с абсолютно любым типом цепи, поэтому при работе с бензопилой необходимо периодически контролировать правильное натяжение цепи и ее износ.
Если цепь слишком натянута, эффективность пиления снижается, двигатель и трансмиссия подвергаются повышенным нагрузкам.
Направляющая очень горячая из-за повышенного трения, режим работы бензопилы переходит на перерасход топливной смеси.
Как натянуть цепь бензопилы
Регулярное натяжение цепи на бензопиле необходимо не только для эффективности, но и для безопасности рабочего.
На большинстве устройств сбоку есть специальный винт (натяжной винт / регулировочный штифт), как на фото, помогающий привести цепь в нормальное положение.
Натяните пильную цепь
Шаг 1. Проверьте натяжение цепи
Проверьте, насколько натянута цепь на направляющей шине. Для этого поместите цепную пилу на ровную ровную поверхность и проверьте провисание цепи на нижней стороне направляющей.
Цепь не должна слишком провисать, но должна легко перемещаться. Если в цепи совсем нет воздуха, значит, она слишком тугая.
Шаг 2. Натяните цепь
Важно: Двигатель не должен работать!
В зависимости от модели, установочный винт прикреплен за крышкой цепи или быстро заметен. Большинство бензопил оснащены так называемыми быстросъемными разъединителями, которые легко доступны.
Теперь ослабьте винт (здесь может потребоваться инструмент) и вытащите направляющую или вдавите ее дальше.
В современных бензопилах натяжение регулируется винтом, поэтому рельс не нужно перемещать. Это делается с помощью регулировочного винта.
Шаг 3. Замена / очистка цепи
Если также необходимо заменить цепь, необходимо снять крышку цепи и освободить цепь. Теперь цепочку можно снять.
Важно очистить ведущую звездочку и направляющую перед установкой новой цепи. Как только это произойдет, можно надеть и натянуть новую цепь.Обратите внимание на правильное направление движения цепи.
Перед тем, как бензопила начнет резать ствол дерева, вы должны сделать несколько оборотов цепи и снова проверить натяжение (при выключенной бензопиле). Поэтому после натяжения цепи может потребоваться дополнительная регулировка.
Существует два способа натяжения цепей: быстрый и фронтальный. Лучше всего растягивать фронтальный путь. Если вы проводите переднюю растяжку, вам нужно открутить гайки, удерживающие направляющую планку, и приподнять ее за край.
Специальным болтом, расположенным справа, нужно натянуть цепи до получения приемлемого натяжения, а затем поднять направляющую шину еще выше и зажать ее. Важный!
Стоит помнить, что можно вытянуть только холодовую цепь. Если натянуть перегретые после работы цепи, то после остывания она может лопнуть и повредить направляющую шину (по законам физики раскаленный металл всегда расширяется).
Если вы используете метод быстрого натяжения, сначала вам нужно поднять ручку барашковой гайки и ослабить ее.Затем полностью затяните винт натяжения цепи по часовой стрелке. Затем снова затяните барашковую гайку и опустите ручку.
Насколько натянута цепь бензопилы?
Правильное натяжение цепи можно проверить двумя способами:
Возьмите цепь бензопилы между большим и указательным пальцами и поднимите их на 3–4 мм, тогда натяжение в норме.
Также можно отпустить тормоз цепи и тянуть пильную цепь в направлении движения, цепь должна двигаться очень легко.
Как распутать цепь бензопилы?
Чтобы распутать цепь бензопилы, необходимо положить цепь бензопилы на горизонтальную поверхность и раскрутить кольца в разные стороны, при этом потянув лезвие в таком направлении, чтобы диаметр колец увеличился.
Рано или поздно цепь распутается в своем естественном положении.
Что произойдет, если натяжение цепи неправильное?
При слишком сильном натяжении цепи износ направляющей и звездочки значительно увеличивается.
Кроме того, бензопила теряет мощность двигателя, потому что ее часть уже должна быть применена, чтобы преодолеть повышенное сопротивление, которое снижает мощность пиления.
Если цепь слишком ослаблена, она соскакивает с направляющей или цепная пила движется очень неравномерно, что, в свою очередь, может снизить производительность пиления.
Направление цепи бензопилы: какой путь правильный?
Все мы знаем, как сложно заменить цепь бензопилы прямо в середине проекта.
Это мешает прогрессу, и бывает сложно разобрать бензопилу и собрать все вместе. Еще большая проблема — это собрать все вместе, попытаться работать с обратной цепью и снова разобрать машину.
Правильная установка цепи на бензопилу — довольно важный шаг в правильном использовании бензопилы.
Если вы не установите цепь в правильном направлении, у вас будет на вид тупое лезвие, и вам придется снова разобрать его, чтобы перевернуть цепь.
Итак, давайте попробуем предотвратить эту маленькую ошибку, правильно установив цепь с первого раза.
Мне показалось полезным это видео:

Установить планку
Самый простой способ заменить или исправить цепь на бензопиле после того, как вы разобрали машину, — это начать с повторного прикрепления пильного полотна к корпусу бензопилы.
После прикрепления отрегулируйте шину так, чтобы она была не такой длинной, чтобы цепь располагалась более свободно и ее было легче надевать. Если вы этого не сделаете, вы все время будете бороться с цепью.
После того, как шина установлена, пора смонтировать цепь.
Проверка направления лезвия
Важной частью монтажа цепи является обеспечение того, чтобы лезвия смотрели в правильном направлении.
Изображение предоставлено The Home Depot
Опять же, если лезвия цепи смотрят неправильно, вы можете подумать, что лезвие затупилось, потому что режет в неправильном направлении.
Правильное направление лезвия. заостренный край зубьев лезвия направлен в сторону вращения лезвия.
По сути, вы хотите, чтобы заостренные края лезвий вращались на верхней части пильного полотна, двигались к кончику полотна и от корпуса машины.
Теперь, когда она движется в правильном направлении, поверните цепь и установите ее на место.
Затяните полотно
После того, как вы повернули цепь и звенья привода встали на место на пильном полотне, пора затянуть ее, чтобы вы могли вернуться к работе.
Не перетягивайте цепь, но и не перетягивайте ее слишком сильно.
Вам нужно идеальное натяжение цепи для плавного вращения, а также для вашей безопасности.
Хотя сброс или замена цепи не занимает много времени, всегда намного проще сделать это правильно с первого раза. Так что не торопитесь и делайте это правильно.
Все типы бензопил со временем потребуют замены цепей, так что ознакомьтесь с процессом. Если вы хотите купить новый, вы можете прочитать мои руководства по продуктам ниже:
Вот список самых продаваемых цепей для бензопил на Amazon.

Мдф наличник: Наличник, МДФ, шпон, цвет орех

Дек 8, 1970 автор alexxlab Разное

деревянные, МДФ, телескопические, размеры, монтаж

После установки двери общий внешний вид представляет собой печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода нельзя спрятать в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, которые закроют зазор между коробкой и стеной. Выбрать наличники на двери достаточно просто благодаря большому ассортименту, представленному в продаже.

Но для того чтобы выбрать лучший вариант нужно знать какая форма и материал обрамления двери подойдёт в конкретном случае. Такой небольшой элемент, как дверные наличники придаст конструкции завершённый вид, а самой двери привлекательности и выразительности.

Размерные стандарты

В большинстве случаев дверные наличники идут в комплекте с полотнами. У этого вида изделий стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,2 см, высота – от 190 до 235 см.

Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой – 6. Обрамление проёма только с одной стороны выполняется с помощью 2,5 планок. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Большой ассортимент изделий позволит выбрать идеальный вариант.

Важно только соблюдать общие рекомендации специалистов. Для массивных дверей не подходит наличник узкий, потому что такая комбинация выглядит нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и небольшой двери. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.

Виды

Внешний вид межкомнатной двери, во многом зависит от дизайна обналичников, которые расставляют акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов позволит завуалировать недостатки изделия и подчеркнуть его достоинства. Прежде чем приступить к выбору планок необходимо определиться с их видом. Красивые наличники зададут нужный тон всему помещению.

На сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие наличники на межкомнатные двери:

Прямые и плоские. Планка имеет прямоугольное сечение.
Фигурные. Изысканные изделия с декоративными элементами, отличающиеся шикарным внешним видом.
Скруглённые. Объёмные планки с овальным сечением.

Все чаще для отделки проёмов используют фигурные, или как их ещё называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративные наличники на двери смотрятся гармонично и красиво.

По внутреннему устройству существуют следующие виды дверных наличников:

наличник с кабель каналом;
простые или монолитные.

А также они отличаются по способу крепления и бывают:

телескопическими, с креплением в виде «шип-паз»;
накладными, которые устанавливаются с применением гвоздей или специальных крепежей.

Деревянные

Самой популярной и востребованной считается отделка дверей из дерева, несмотря на её высокую стоимость. Это объясняется многочисленными достоинствами этого вида изделий. Наличник дверной деревянный отличает экологичностью и прочностью. Он может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.

При условии правильного монтажа такие наличники прослужат очень долго и сохранят свой привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок заключается в их универсальности, ведь они подходят к дверям из разного материала и любой конфигурации. Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но это можно легко устранить, проведя реставрационные работы. Деревянная обналичка крепится с помощью клея или обычных гвоздей без шляпок.

МДФ

Значительно дешевле по сравнению с деревянными конструкциями стоят наличники из МДФ, при этом не уступают им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты утверждают, что эти изделия даже превосходят по качеству планки из дерева. Они аргументируют это тем, что поверхность покрыта специальной защитной плёнкой, поэтому более устойчива к воздействию влаги.

Но не стоит забывать, что основа материала также из дерева, поэтому лучше использовать такие планки для монтажа в помещениях с низким уровнем влажности. Больше всего они подходят для гостиных и спальных комнат, а для ванны стоит подобрать изделия из более прочного материала.

Пластик
Самый практичный и долговечный материал, из которого изготавливают отделку для дверей. Даже через много лет такие элементы прекрасно сохраняют свой первоначальный внешний вид. Они лёгкие и неприхотливые в уходе. На пластике не будет образовываться плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам, эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и температурным перепадам. Для установки лучше всего использовать клей, потому что саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.
Металлические
Самые крепкие и долговечные металлические конструкции. В большинстве случае в продаже представлен стальной или алюминиевый наличник. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к действию влаги, перепадам температур и другим отрицательным факторам.
Многолетнее интенсивное использование практически не отражается на их внешнем виде и технических характеристиках. Наличники из металла используют для отделки входных дверей, что обеспечивает дополнительную крепость дверной коробке.
Гипсовые
Оригинальную и красивую лепнину из гипса применяют для оформления интерьеров в средневековом стиле. Для того чтобы все детали гармонировали друг с другом в таких помещениях для отделки дверей используют необычные гипсовые элементы. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид восполняет этот недостаток.
Украсив дом гипсовыми карнизами можно даже самый сдержанный интерьер сделать более привлекательным. Интересные декоративные элементы представляют собой настоящий шедевр, они притягивают внимание и задают нужный тон всему помещению.
Керамические
В интерьерах с каменной облицовкой ставят дверные наличники из керамики. Оригинальные изделия пользуются наименьшим спросом, чем металлические, потому что для их применения есть ограничения. В большинстве случаев такие планки устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.
Полиуретановые
Полиуретановые наличники не пользуются большой популярностью. Но они имеют все шансы для того, чтобы вытеснить отделку из других материалов., благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте в уходе.
Телескопические
Этот вид наличников для межкомнатных дверей получил такое название из-за особенности метода крепления. Они имеют вид изогнутой планки по всей длине. Отличаются быстрой и лёгкой установкой. Крепятся они специальными пазами. Прекрасно маскируют стык, отсутствуют следы монтажа.
Особенности крепления
Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того насколько правильно была установлена отделка дверного проёма. Чтобы он прослужил как можно дольше нужно знать правила установки.
Телескопические наличники монтируются проще всего, они защёлкиваются в специальные пазы. Наличники на двери из мдф, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые нужно учитывать при монтаже.
Отделка дверей наличниками может производиться под разным углом. Самой распространённой и универсальной является стыковка торцов под углом 45°. Такая популярность объясняется красивым внешним видом и возможностью скрыть торцы прирезки. Под углом 90° торцы могут располагаться горизонтально или вертикально. Такое крепление применяется в основном для телескопических наличников.
Для фиксации планок используют специальные гвоздики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без неё. Таким способом чаще всего крепятся деревянные наличники для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики применяют пневматический пистолет.
Еще один распространенный способ монтажа – жидкий клей. Так могут крепиться пластиковые наличники на двери и другие виды.
Для резки применяют специальные электрические пилы обеспечивающий максимально ровный и красивый срез, без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы, резку можно выполнять с применением стусла.
Перед самим монтажом необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. С этой целью удаляют излишки пены и отмечают место крепления элементов. Во время монтажа нужно правильно установить доборы таким образом, чтобы их углы совпадали с углами наличника.
Повысить плотность прилегания планки к стене можно с помощью монтажной пены. Её наносят на всю поверхность наличников с обратной стороны, 3–4 минуты выдерживают и крепят к стене. Если пена выступила, после полного высыхания её аккуратно срезают ножом, а зазор заделывают герметиком. Но если все рекомендации по нанесению были соблюдены, то этого не произойдёт.
После того как проведена установка обналички межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы ничто не мешало открыванию и закрыванию створок.
Чем крепить наличники из МДФ?
Как установить наличники на межкомнатные двери
Дверные наличники играют декоративную роль и устанавливаются с целью скрыть дефекты образовавшиеся после установки двери. То-есть являются обрамлением и скрывают зазор между дверной коробкой и проемом. Материалом для их изготовления может служить: древесина, пластик, МДФ.
Монтируются они в последнюю очередь, когда уже вся остальная отделка завершена. Поэтому перед их установкой нужно разобраться и понять, как правильно и аккуратно установить их на межкомнатные двери.
Как крепить дверные наличники
Для этого можно использовать один из четырех способов:
на жидкие гвозди;
крепеж под названием «клювы»;
на финишные гвозди;
саморезами.
Финишными гвоздями
Такой способ крепления обладает такими преимуществами как: простота монтажа и если понадобится демонтажа. Справится с такой задачей даже неопытный человек. Поэтому именно этот метод является самым популярным.
Для качественного крепления обналички понадобятся гвозди с неширокой шляпкой. Длина гвоздей должна быть не менее 4 см, так как в дверную коробку они должны войти на 1,5 — 2 см.
Совет: Если гвоздей с небольшой шляпкой нет, а покупать не хочется, можно срезать шляпку у обычных.
Перед началом установки, на планке наличника размечают места для вбивания гвоздей. Они должны располагаться равномерно, по всей длине планки. Рекомендуемый шаг между ними – 0,5 м.
Видео: Как правильно установить наличники двери
Наа жидкие гвозди
Этот специальный строительный клей выпускается в тюбиках (тубах). Для того, чтобы закрепить наличник, на него с обратной стороны наносят клей. Затем планка на несколько секунд прижимается к стене. Все установка завершена.
К плюсам такого метода можно отнести легкость установки и на планке, с лицевой стороны, не остается следов как в первом случае. Минусом является – крепление нельзя считать надежным.
Саморезами
Простой и в тоже время надежный способ крепления деревянных наличников. Для работы понадобятся саморезы по дереву диаметром 6 мм. Наличник размечают под крепление с шагом 50 см, и просверливают в нем небольшие отверстия.
Отверстия предотвратят растрескивание доски при вкручивании саморезов. Чтобы шляпки саморезов не было видно их утапливают, для этого надо сверлом сделать небольшое углубление.
Крепление специальными «клювами»
Для крепления «клювами» используют инструкцию прилагаемую к изделию. Преимуществом этого способа является легкость монтажа и привлекательный внешний вид.
К минусам можно отнести то, что сейчас большинство людей используют наличники из МДФ. А они при снятии «клюва» могут расслоиться.
Установка дверных наличников
Для работы понадобятся приготовить инструменты:
Планку прикладывают вертикально и отмечают необходимую длину. Затем, угольником отмечают прямой угол и отрезают.
Теперь снова его прикладывают, выравнивают и отмечают по внутреннему углу коробки.
С помощью угломера отмечают угол 45 ° и отрезают.
Точно так же поступают и с наличником с другой стороны.
После подготовки двух заготовок можно переходить к их установке. Для этого, в дверную коробку вбивают гвоздики с шагом 50 см. Затем у них откусывают шляпки так, чтобы получился острый угол. Длина гвоздей на поверхности коробки должна остаться не меньше 5 мм.
Для надежности на планку можно нанести клей.
Теперь к дверной коробке прикладывают наличник и киянкой или через обмотанный тряпкой брусок простукивая сажают на гвоздики.
После монтажа двух боковых деталей переходят к разметке верхнего.
Углы верхнего наличника отмеряют приложив его к боковым.
Отрезав лишнее верх прибивают так же как и боковые наличники.
Виды наличника для межкомнатных дверей
Производители предлагают нам огромный ассортимент дверных наличников. Форма может быть: фигурной, каплевидной и полукруглой.
Так же разнообразен и материал из которого их изготавливают, это и МДФ, и пластика, и натуральное дерево, алюминий или сталь. Декорирование наличника может производиться: ламинированной пленкой, шпоном, пластиком или краской.
Телескопический наличник
Похож на обычный, отличается от него наличием выступа, который служит для соединения с дверной коробкой и добором. Если коробка оказалась уже проема, он будет оптимальным вариантом.
В случае неправильного монтажа в конструкции останется зазор, что испортит внешний вид. Поэтому при установке телескопического наличника, необходимо все делать правильно, аккуратно и не спеша.
Капитель
Декоративное украшение для дверей носит название – капитель. Основная их функция оформление и украшение дверей, однако они тоже относятся к категории дверных наличников.
Производятся из МДФ или дерева. Могут иметь разнообразную форму и фигурные украшения. После установки придадут дверям солидный, богатый вид.
Следуя этим простым правилам можно самостоятельно установить наличники на межкомнатные двери. Точно так же можно обрамить и входную дверь с внутренней стороны.
Как крепить наличники на межкомнатные двери? Простые и доступные способы
Отделка дверных проемов – фактически завершающий этап строительства, так как крепить наличники на межкомнатные двери нужно уже после оклейки стен обоями или другой их отделки. После установки обналички, останется лишь положить плинтуса – и можно заново обживать комнату.
Сам по себе процесс не включает в себя ничего сложного, однако требует аккуратности и точного расчета. Иначе можно так разукрасить дверной проем, что даже самый элегантный и изысканный дизайн будет выглядеть ужасно. Однако сразу же пугаться и искать телефон хорошего плотника не стоит. Изучив инструкцию, вооружившись нужным инструментом и набравшись терпения, монтаж без затруднения производится самостоятельно.
Как крепить наличники на межкомнатные двери? В первую очередь нужно исходить из материала, который пошел на их изготовление. Однако существенное влияние на способ монтажа оказывает также степень ровности стены.
В идеале в процессе предыдущего ремонта плиты должны были быть выровнены, но это делается не всегда: такие манипуляции довольно кропотливы и без опыта за них лучше не браться. Обычно для этого нанимается штукатурная бригада. Но если есть проблемы с деньгами или жильцы ущемлены во времени, это зачастую опускается. Вследствие этого могут возникнуть проблемы при установке наличников.
При покупке наличников народ во многом ориентируется на их внешний вид и соответствие общему дизайну комнаты, мало задумываясь о специфике предстоящей установки. Однако ее придется учесть до начала монтажа.
Деревянные наличники. Самые дорогие, но при этом наиболее солидные и вписывающиеся в любое оформление комнаты. Крепятся они обычно тонкими гвоздиками без шляпок. При наличии строительного пистолета закупается специальный крепеж, которым и выстреливают в лутку.
Если же его нет, забиваются шляпочные гвоздики, головки которых после скусываются. Или же крепеж утапливается поглубже, а шляпки маскируются герметиками или восковыми карандашами под основной фон дерева. Возможно и крепление жидкими гвоздями.
Однако тут существуют два возражения: во-первых, стена должна быть ровной, как зеркало, иначе останутся щели, и со временем наличники деформируются и отпадут.
Во-вторых, когда понадобится их демонтаж (при очередном ремонте или необходимости спрятать в лутку кабель), снять без повреждений обналичку будет сложно..
МДФ-наличники. Внешне весьма похожи на деревянных собратьев, хотя стоят дешевле и имеют конструкционные особенности. Из-за них, чтобы избежать повреждения планок, отверстия под крепеж приходится сверлить заранее. Они должны быть не сквозными и в диаметре не превосходить 1,5 мм. Можно также МДФ-обналичку приклеить. Замечания по поводу ровности стен остаются в силе, а вот сожалений в случае повреждения будет куда меньше.
Пластик. Наиболее дешевый вариант, однако, имеет 2 плюса: можно подобрать практически любое оформление и не жалко, если сломается. Поэтому садят пластиковые наличники почти всегда на клей. Можно отметить, что если стены имеют определенную кривизну, на помощь придет гибкая обналичка, которую можно приклеить вплотную на небольших буграх и ямах.
С теорией мы ознакомились, можно переходить к практике.
Работы начинаются с той стороны двери, в которую она открывается (так сказать, изнутри) и с обналички, крепящейся со стороны петель;
Замеряется длина околопетельной планки. При косом запиле нижней точкой линии будет верхний угол дверной коробки. При монтаже под прямым углом, если состыковка вертикальная, к полученной цифре прибавляется ширина наличника. При горизонтальной состыковке длина планки равна высоте коробки;
Отпиливается лишняя часть;
Делается аналогичный замер для второй длинной планки. Внимание! Отмерять по первой заготовке ни в коем случае нельзя. Из-за перепадов высоты пола или неровно вырезанном дверном проеме его высота с двух сторон может быть разной;
Делается запил второй планки;
Оба наличника наживляются двумя гвоздями (в случае использования пластиковых – двусторонним скотчем). Первая точка фиксации – в самом низу, вторая – на метр выше;
Короткая планка подкладывается под незакрепленные верхние концы длинных (если спил под острым углом или прямоугольная состыковка вертикальна). Четко вымеряется, размечается и проверяется размер третьей составляющей;
С планки спиливается лишнее. Без окончательного крепежа, на наживленных вертикалях проверяется точность распила;
Если вы все вымеряли точно и пилили аккуратно, детали плотно соединяются, образуя, лишь едва заметные щели. С наживленными деталями дверь нужно несколько раз открыть-закрыть, проверяя, не слишком ли выступает обналичка и не цепляется ли за полотно. Если эта проверка прошла успешно, можно крепить наличники выбранным образом стационарно;
При пользовании шпильками или гвоздями рекомендуемый шаг между отдельными фиксаторами – полметра. При привычке хлопать дверьми, опытные плотники советуют сократить расстояние до 15 см.
Даже при тщательных измерениях и перепроверках может случиться, что между деталями обналички остались заметные щели. Ситуацию можно исправить, если сами планки не перекошены. Для этого с двух сторон зазора на наличники наклеивается монтажная лента – она предохранит их от пачканья. Акриловый герметик тонируется; цветовое соответствие проверяется на обрезках. Когда оттенок совпадет, герметик заливается в щели. Когда он высохнет, лента снимается.
Изучив эту инструкцию, как крепить наличники на межкомнатные двери, вы сможете без труда и аккуратно завершить свой ремонт.
Как правильно установить наличники?
Очень часто после установки дверей возникают щели, которые приходится заделывать монтажной пеной. Основная проблема в финишной отделки двери это установка наличников. Процесс не трудный, но кропотливый. Чтобы не тратить лишние средства на найм специалистов можно установить наличники своими руками.
Классификация видов дверных наличников
На самом деле в качестве элемента декора наличники используются не так давно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рынок не может похвастаться большим количеством моделей. Тем не менее, выбор все же есть.
Деревянные изделия
Деревянные изделия всегда были классикой дверных изделий. Плюсы такого материала очевидны:
Эстетика. Мало что сравнится с натуральным деревом в плане красоты.
Долговечность. Древесина способна прослужить хозяевам не один век. Это же касается и деревянных наличников. В некоторых домах дореволюционной постройки все еще есть такие наличники.
Экологичность. В особенности это свойство важно при наличии детей. Дерево не выделяет никаких вредных веществ. А некоторые породы и вовсе насыщают воздух в комнате полезными эфирными маслами
Недостатков у таких наличников всего 2: цена и необходимость постоянного ухода. Насчет цены, рассказывать что-то бессмысленно: деревянные изделия всегда были дорогими. В плане ухода имеется в виду необходимость раз в 2-3 года шкурить и заново покрывать поверхность лаком. Если все эти моменты не смущают будущего хозяина, то лучших наличников не найти.
Остается только добавить, что крайне нежелательно устанавливать деревянные наличники в ванной или санузле, поскольку дерево может пострадать от постоянного воздействия водяного пара. Но это проблемой в той или иной мере страдают все наличники. Поэтому в ванных всегда обделывают откосы с помощью плитки, не заморачиваясь с наличниками.
Ламинированные планки из МДФ
МДФ это переосмысленная и улучшенная версия ДВП. Пересованная древесная плита покрывается специальной пленкой. В теории такое покрытие должно предохранять древесное тело наличника от воздействия влаги. На практике, МДФ так же, как и остальные материалы, подвержено воздействию влаги.
Наличник из МДФ
Большим преимуществом таких наличников является цена. Собственно поэтому модели из МДФ и обладают наибольшей популярностью. К тому же, их легче монтировать, так как рейка из МДФ просто тоньше, а значит меньше усилий потребуется на то, чтобы прикрепить наличник к стене
Изделия из ПВХ
Изделия из ПВХ так же дешевы, как у МДФ. Но при этом, наличники из того материала крайне хрупкие. Любое механическое воздействие может проломить наличник, что приведет к потере денег.
Варианты крепления и резки наличников
Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Например, саморезы проще спрятать, чем гвозди. При этом гвозди наиболее надежный вариант крепления.
Клей хорош только тем, что его не видно. В остальном сплошные минусы: для клеевого состава требуется ровная поверхность, которую желательно загрунтовать. Повышенные требования к чистоте поверхности и вовсе отбивают все желание работать только с клеевым составом. Зато удобно применять комбинированный метод крепления с помощью клея и гвоздей.
Необходимые инструменты для работы
Существует базовый набор инструментов, он включает в себя:
Но с такими инструментами монтаж будет достаточно долгим. Вместо пилы и стусла можно использовать торцевую пилу. Это облегчит распил наличников, сведя требуемое время до 1-2 минут
Для установки наличников потребуется молоток
Вместо молотка можно использовать пневматический пистолет со шпильками. Под давлением воздуха шпилька вгоняется за секунду. Особых навыков инструмент не требует, все предельно просто.
Вместо отвертки подойдет шруповерт и дрель. Перечисленные аналоги позволят существенно сэкономить время, но весь набор редко встречается у среднестатистического пользователя, приобретать все инструменты ради одних наличников не стоит. Вполне можно обойтись базовым набором.
Способы установки наличников
Каждый из способов установки наличников имеет свои нюансы. Поэтому для полного понимания вопроса, лучше разобрать каждый пункт в отдельности.
Стыковка под углом 45 градусов
Стыковку под 90 градусов выполнять сложнее, так как нужно распиливать доску под углом, учитывать неровности стен и проявлять особую аккуратность при крепеж. Зато конечный результат выглядит значительно лучше стыковки в 90 градусов. Ничем кроме эстетических качеств – крепления не отличаются.
Для того, чтобы выполнить крепеж выполняется замер необходимой длины наличника. Нужно учитывать скругление дверной коробки. На углу между наличником и дверной коробкой у базового набора двери есть скругление. Оно делается, чтобы люди при ударе не получали травм. Наличник можно устанавливать от конца скругления и дальше. Насколько дальше – зависит от предпочтений владельца квартиры.
Еще один нюанс это петли на двери. Именно по стороне с установленными петлями выполняется замер боковых наличников. Это делается для того, чтобы соблюсти симметрию установленных планок. Если замеры верхнего и нижнего наличника не совпадут, то угля просто не состыкуются.
После замеров с помощью пилы и стусло выполняется распил наличников. Насколько правильно выполнены замеры лучше узнать до начала монтажа. Просто к двери приложить боковой и верхний наличники и посмотреть, нет ли лишних выступов. Если верхний наличник выступает на 1-2 мм его можно будет после монтажа скруглить молотком, но лучше просто переделать спил.
Желательно крепить наличники на жидкие гвозди или на монтажную пену, после чего пробивать гвоздями по периметру обналички. Гвозди прибиваются через каждые 20 см. Желательно заранее разметить места расположения гвоздей, чтобы не было точек крепления на уровне глаз.
Установка наличников под углом 45 градусов
Шляпки гвоздей промазываются акриловой шпаклевкой в цвет обналичникам.
Крепление наличников под углом 90 градусов
Крепление под 90 градусов делят куда реже. Оно проще, так как нет необходимости выполнять распил под углом и правильно стыковать обналичку. Достаточно просто правильно обрезать рейки по длине и закрепить любым из уже перечисленных способов.
Стыковка под 90 градусов с имитацией перемычки
Имитация перемычки это дизайнерский прием, который позволяет сделать из наличников некое подобие прямоугольной арки. Иногда это уместно, иногда нет. В любом случае подобный подход к монтажу применяется крайне редко.
Для того, чтобы сделать обналичку в форме перемычки верхний наличник делают значительно длиннее боковых. Таким образом, создается ощущение арки. Причем длиннее рейка должна быть не на 20-30 см, а хотя бы на 40-50. Элемент перемычки должен выглядеть частью декора, а не неаккуратно выполненным обрамлением двери.
В остальном никаких отличий от крепления под 90 градусов нет.
Инструкция по монтажу
Способы монтажа немного меняются в зависимости от материала наличников. На некоторых рейках предусмотрены специальные пазы, некоторые наличники являются простыми рейками, которые нужно прибить или прикрепить саморезами. Разнятся так же требования к черновой поверхности.
Деревянных наличников
Деревянные наличники хороши своей неприхотливостью к черновой поверхности. Желательно, чтобы стена была чистой, но небольшие перепады по уровню достаточно легко обойти, ослабляя крепления или просто воспользовавшись монтажной пеной.
Как правило, на деревянных наличниках есть два паза, именно их и заполняют слоем монтажной пены. Это позволяет надежнее закрепить наличник. Дополнительную жесткость деревянному наличнику наращивают с помощью гвоздей или саморезов. Шляпки саморезов развальцовывают и замазывают акриловой шпаклевкой. Головки гвоздей прячут так же.
Пластиковых наличников
Пластиковые наличники хороши простотой монтажа. Они устанавливаются на специальные ниппели, которые представляют собой саморезы с пластиковыми головками. На наличниках есть пазы в виде продольных борозд. Паз совмещают с головкой ниппеля и бьют по наличнику кулаком. Щелчок говорит о том, что ниппель закреплен. В зависимости от ширины рейки может быть 2, 3 или 5 пазов. В соседние борозды при желании можно спрятать разного рода коммуникации: проводку, интернетный или телевизионный кабель.
Пластиковые наличники легко устанавливаются
Телескопических наличников
Телескопические наличники относительно новое веяние в дверных технологиях. Смысл такого наличника в том, что дверная коробка по ширине меньше толщины стены. В результате образуется естественный паз, в который и вставляется телескопический наличник в виде уголка. Ничего сложного в монтаже нет, достаточно вставить наличник в паз.
Нюансы стыковки наличников с плинтусом
Наличники всегда опускаются до уровня пола. Не принято упирается рейкой в плинтус, это не красиво и неудобно, так как пыль и грязь будет забиваться в пространство между наличником и плинтусом. Поэтому каким-то образом нужно обыграть момент стыковки наличников и плинтуса.
Выделяют два варианта плинтусов: деревянный и пластиковый. С пластиковым плинтусом вопрос стыковки решается банальной пластиковой заглушкой. Это достаточно эстетично, дешево, а главное: просто в исполнении. Куда труднее решить вопрос с деревянным плинтусом.
Поэтому обычно выполняют переход наличник-плинтус. Для этого в плинтус скашивают под углом в 45 градусов, а конец стыкуют с наличником. Получается достаточно эстетично и практично в плане уборки.
Наличники больная тема отделки дверей. Существует ряд проблем, которые не возникали при монтаже дверных конструкций, но проявляются при установке наличников. Решить все вопросы можно, для этого нужен правильный выбор наличников, подготовка поверхностей и умелой использование системы крепежей. При всех проблемах монтажа установку наличника своими руками нельзя назвать сложной. Для идеальной квартиры установка обналички вообще не представляет проблем, но такие квартиры редкость. Просто нужно тщательно подходить к деталям: крепежам, обмеру и обрезке реек, а так же стыкованию верхнего и боковых наличников. Главное: внимательность к мелочам.
Наличник Ламин. п/кр. МДФ Белый 70х2200мм
Характеристики
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Доп. информация
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Наличник Ламин. п/кр. МДФ Белый 70х2200мм на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.
Купить Наличник Ламин. п/кр. МДФ Белый 70х2200мм в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Наличник дверной гладкий/плоский ТЕРРИ белый 2200*70*10 МДФ
1. Хранение межкомнатных дверей
1.1. Хранить дверные полотна необходимо в заводской упаковке.
1.2. При хранении дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия температур менее 5°С и более 40°С. Не допускается хранить двери вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с СТБ 1138-98.
1.3. Во избежание деформации дверных полотен их необходимо хранить в горизонтальном положении в стопе, с жесткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении относительной влажностью воздуха 30-65%. Между дверями должны быть три поперечные прокладки из древесного материала. Не допускается хранение дверей вертикально, прислоненными к опоре.
2. Транспортировка межкомнатных дверей
2.1. Двери транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с действующими требованиями.
2.2. Двери должны транспортироваться в контейнерах, на поддонах или других устройствах, обеспечивающих их защиту от повреждений, увлажнения, атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей.
2.3. Дверные блоки должны транспортироваться в вертикальном положении, установленными правильными устойчивыми рядами, при этом остекление должно быть расположено по направлению движения транспорта.
2.4. Дверные полотна без остекления, а также дверные коробки и доборы могут транспортироваться в горизонтально положении на поддонах.
2.5. Переносить двери следует на весу или с помощью вспомогательных механических средств (тележка). Кантовать и перемещать волоком – не допускается.
2.6. Для предотвращения повреждения углов в процессе транспортировки дверные торцы полотна и кромки закрываются специальными вставками из картона.
2.7. Изделие необходимо закреплять только на ровной поверхности, на которой отсутствуют твердые и острые предметы. Перевозка обязательно должна выполняться в заводской упаковке, а грузовой отсек тягача оснащаться амортизационными и смягчающими материалами.
3. Эксплуатация и уход за межкомнатными дверями
3.1. Эксплуатация дверей должна осуществляться во внутренних помещениях с влажностью воздуха 30-65% при температуре от 5 до 40°С. При этом не допускаются резкие колебания данных параметров.
3.2. В процессе эксплуатации дверных полотен, коробки, наличника — не должны применяться механические методы воздействия на них, вызывающие их повреждение.
3.3. Мыть двери водой и моющими средствами на основе воды запрещается.
Капли влаги полностью не стекают с плоскости дверного полотна и скапливаются в зонах декоративного профиля. Постепенно влага проникает в древесину, что приводит к ее набуханию а, следовательно, к деформации, трещинам и отслаиванию лакокрасочного покрытия.
3.4. При уходе за изделиями для придания поверхности блеска и свежести могут применяться все типы аэрозолей по уходу за деревянной мебелью (согласно рекомендаций по использованию аэрозолей).
3.5. Открытие и закрытие двери в процессе эксплуатации не должно производиться способами, вызывающими повреждение дверного полотна, коробки, наличника, облицовочного материала и лакокрасочного покрытия.
ОЛОВИ Наличник МДФ 58х10х2200мм Серый 7040 гладкий ламинированный
+7 (495) 162-26-11
График работы:
Понедельник — Пятница
С 9:00 до 18:00
Комплектация строительных объектов от A до Я
Каталог от А до Я:
Сопутствующие товары:
Базовая цена: 135 р (при отгрузке от 1 комплект)
Цена актуальна на 24.03.2020 г.
ВНИМАНИЕ! При оптовых закупках от 6 комплектов действуют специальные цены. Размер скидки уточняйте у менеджера по телефону 8(495) 162-26-11.

Товары в той же категории
370.00 р
ОЛОВИ Дверная коробка перекладина М10, М9, М8, М7 крашенная Серая 7040
750.00 р
ОЛОВИ Дверная коробка перекладина М12,4, М13,4 крашенная Серая 7040
1665.00 р
ОЛОВИ Дверная коробка стоевая 2 петли М21 крашенная Серая 7040
1940.00 р
ОЛОВИ Дверная коробка стоевая 4 петли М21 крашенная Серая 7040
5210.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно L1 М7х21 крашенное Серое L,R 7040
5210.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно L1 М9х21 крашенное Серое L,R 7040
5210.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно L1 М8х21 крашенное Серое L,R 7040
5210.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно L3 М10х21, М9х21, М8х21, М7х21 крашенное Серое 7040
3430.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно М10х21, М9х21, М8х21, М7х21 крашенное Серое 7040
5820.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно ответка L3 М3х21 крашенное Серое 7040
4225.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно ответка М10х21, М8х21, М7х21 крашенное Серое 7040
3905.00 р
ОЛОВИ Дверное полотно ответка М3х21 крашенное Серое 7040
6480.00 р
Дверь Серая (RAL 7040) глухая гладкая ПОЛНОСТЬЮ В СБОРЕ (полотно, коробка, комплект наличников, фурнитура)
Контакты:
+7 (495) 162-26-11
[email protected]

Основные производители:

Как крепить наличники на двери: способы и нюансы
Как правильно крепить наличники на двери – этот вопрос часто становятся актуальными при проведении ремонта в доме. Сделать это самостоятельно на самом деле довольно просто, если знать некоторые нюансы касательно видов изделий и методов их фиксации по периметру проема.
Существует несколько способов крепления дверных наличников
Основные виды наличников
Прежде чем мы рассмотрим, как можно прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует ознакомиться с основными их видами. Способ монтажа напрямую зависит от конкретной разновидности изделия.
По материалу изготовления различают:
деревянные;
МДФ;
ПВХ;
из прессованной бумаги;
металлические.
Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления
Для бюджетных вариантов используют прессованные изделия. В современном интерьере самым ходовым видом являются изделия из МДФ, к тому же, в отличие от других видов наличников, для МДФ доступен любой вариант крепления.
По внешнему виду и конфигурации различают:
прямые;
закругленные;
резные и фигурные;
наборные.
Вариации наличников по конфигурации
Дополнительно над верхним наличником может быть установлена капитель. Этот элемент играет отличную декоративную роль, особенно если речь идет о классическом стиле и приближенных к нему вариациях.
Что касается способов крепления, наличники можно установить тремя основными методами:
на обычные гвозди;
на клей «жидкие гвозди»;
по принципу «шип-паз».
Для того чтобы проем смотрелся органично, важно соблюсти оптимальные размеры для всех деталей. Нарезка элементов может осуществляться двумя способами: под прямым углом или 45 градусов. В первом случае верхняя планка чаще всего устанавливается над боковинами, при этом у неё должна быть обработана кромка. При косом срезе нужно вывести идеальный угол, чтобы фрагменты состыковались между собой без зазоров. Для распила лучше использовать стусло.
Подготовка рабочей зоны
Перед тем как приступить непосредственно к креплению наличников следует подготовить должным образом рабочую поверхность. Весь перечень работ можно разбить условно на несколько этапов:
Установка короба. Наличники служат своеобразным декором для дверей, так как способны создать эффектное обрамление и скрыть мелкие дефекты стены. Следственно, их монтаж нужно производить в самом конце после установки дверей.
Удаление пены. После того как короб просохнет необходимо срезать излишки монтажной пены, чтобы вывести ровный уровень между стеной и луткой, делать это лучше всего канцелярским ножом.
Удаление неровностей. Если при установке дверного полотна и короба возникли небольшие дефекты на стене, например, сколы бетона, их можно заделать с помощью штукатурки, это не только облегчит монтаж, но и улучшит прочность проема. Чтобы в процессе монтажа не остались зазоры, поверхность для крепления наличников должна быть ровной.
Отделка стен. Перед установкой наличников необходимо завершить все отделочные работы: покраску, поклейку обоев и т. п.
Уборка. Удалите с поверхности всю пыль и прочий мусор, при использовании клея нужно дополнительно обезжирить периметр проема.
Подготовка рабочей зоны для монтажа дверного наличника
Далее подробно рассмотрим различные способы крепления наличников на межкомнатные двери.
Использование гвоздей
Наиболее традиционным способом установки наличников является использование гвоздей. Для того чтобы максимально скрыть места крепления применяются специальные миниатюрные гвоздики, их особенность заключается в практически полном отсутствии шляпки.
Для того чтобы правильно прибить наличники на дверь необходимо выставить их по уровню. Поскольку при монтаже на стену могут возникнуть перекосы или зазоры, которых не было на ровной поверхности, рекомендуется при распиле оставлять небольшой излишек материала.
Так как для наличников межкомнатных дверей используются гвозди без шляпок, старайтесь не повредить покрытие самой облицовки. Удобнее всего работать маленьким молотком. Заранее можно наметить место соединения с помощью шила.
Для того чтобы замазать гвозди на наличниках, в основном используют специальную мастику или затирку в тон покрытию. Незначительные повреждения можно замаскировать краской, фломастером или карандашом.
Использование гвоздей — традиционный способ крепления наличников
Жидкие гвозди
Другой метод крепления наличников предполагает использование специального клея. Самый популярный вариант – так называемые жидкие гвозди. Этот состав обеспечивает быстрое сцепление практически с любой поверхностью.
Рассмотрим, как правильно закрепить наличники без обычных гвоздей. Для этого необходимо изначально определить точное положение каждого элемента. После этого нанесите небольшое количество клея на обратную сторону планки и прижмите её к стене. Если из-под наличника проступил клей, сразу же вытрите его. Желательно наносить лишь несколько точек, чтобы не допустить растекания.
Закрепить наличники можно как полностью без гвоздей, с помощью клея, так и комбинируя эти два метода, это обеспечит большую прочность конструкции.
Крепление наличников на жидкие гвозди упрощают процесс
Телескопические модели
Самым простым является крепление телескопических наличников на межкомнатные двери. Оно выполняется без гвоздей, но может дополняться клеем для большей прочности. Особенности монтажа напрямую связаны с их конструкцией. Дело в том, что края наличников при соединении совпадают с краем добора или лутки. Принцип сцепления – «шип-паз».
Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба
Иными словами, одна часть заходит внутрь другой. Таким образом, для того чтобы установить такие изделия достаточно лишь отпилить излишки и состыковать детали. Выступ элемента заводится в углубление в дверном коробе. Затем необходимо выставить необходимое расстояние, которое регулируется размером углубления.
Независимо от того какой именно способ монтажа вы выберете для конкретной ситуации, следует соблюдать аккуратность, так как одним неловким движением можно испортить всю конструкцию. Если существуют неровности на стене необходимо предварительно выровнять их, чтобы не получилось зазоров, это касается абсолютно всех моделей наличников, независимо от материала изготовления и конфигурации.
Рекомендуем посмотреть видео

Наличники на мдф двери: выбор и монтаж
Наличник придает дверной конструкции законченный вид
Наличники на МДФ двери — важная часть конструкции, ведь они закрывают стык между коробкой и стеной и придают проему более аккуратный и привлекательный вид. Но, чтобы добиться наилучшего результата, нужно подобрать качественные элементы и правильно закрепить их.
Далее мы рассмотрим основные виды наличников и выясним, как поставить изделия из МДФ своими силами.
Виды изделий
Вначале мы разберем самые популярные варианты, используемые для дверей из МДФ. Затем будет рассмотрен универсальный вариант установки, который подходит ко всем изделиям и который можно реализовать своими руками.
Обратите внимание! Процесс установки не отличается сложностью и не требует специальных навыков и умений.
Наличники на двери МДФ могут быть четырех видов:
Деревянные;
Пластиковые;
Из МДФ;
Телескопические (из МДФ).
Наличники могут отличаться от дверного полотна не только цветом, но и материалом, из которого они изготовлены
Обратите внимание! Ошибочно считать, что для дверных полотен из МДФ подходят только доборные элементы из аналогичного материала. Напротив, использование других изделий позволяет более индивидуально обустроить интерьер.
Деревянные элементы
Их основные достоинства очевидны:
Экологичность. Изделия изготавливаются из натуральной древесины, поэтому безопасны для здоровья человека и могут использоваться в жилых помещениях без каких-либо ограничений;
Дерево — природный материал
Красивая структура элементов. Древесина имеет неповторимую фактуру, к тому же вы можете выбрать изделия из разных пород дерева — от бюджетной сосны до дуба или кедра;
Дуб не только имеет неповторимую фактуру, но и отличается прочностью
Разные профили и размеры изделий. Из дерева делается огромное количество вариантов наличника шириной от нескольких сантиметров и более. Можно выбрать как стандартные изделия, так и заказные варианты, которые изготовят по вашему эскизу. Цена таких вариантов будет намного выше, но если вы цените эксклюзивные решения, то сами понимаете, что экономии тут не будет;
Изделия из дерева могут иметь практически любую форму
Возможность декорирования. Вы можете купить как изделия без покрытия, так и наличник нужного вам цвета. В дальнейшем поверхность можно перекрашивать, что тоже важно, ведь другие варианты не окрашиваются.
Если вам нужны наличники на двери — белые МДФ хорошо сочетаются с окрашенными деревянными элементами
Что касается недостатков изделий из дерева, то они таковы:
Самая высокая цена из всех вариантов. И чем выше сортность наличника, тем больше вам придется заплатить. Ценные породы дерева стоят еще дороже;
Сложность попадания в оттенок. Если у вас однотонные дверные полотна, то подобрать краску для наличника будет несложно. Но если у вас имитация натуральной фактуры или сложное окрашивание, то попасть в цвет будет очень сложно;
Низкая устойчивость к влаге. Если в помещении сыро, то деревянный наличник может деформироваться, а со временем на нем образуется грибок и плесень;
Поражение вредителями — различные насекомые могут со временем испортить элементы.
Пластиковый наличник
Этот вариант появился недавно, но уже завоевал немалую популярность в силу следующих причин:
Надежность. Пластик не боится влаги, поэтому может использоваться в любых помещениях. Срок службы таких элементов составляет десятки лет, ведь они не гниют, не трескаются и не разбухают от сырости;
Пластиковые элементы очень долговечны
Точность размеров. Все изделия изготавливаются на высокоточном оборудовании, поэтому имеют одинаковые параметры. Но, что еще важнее, при перепадах температуры и влажности элементы не меняют размеров и сохраняют первоначальные характеристики;
Изделия могут иметь разные расцветки и размеры. С помощью специальной пленки на поверхности создается имитация разных фактур, также выпускаются и однотонные варианты. Ширина варьируется от 6 до 12 см, но параметры могут различаться у разных производителей;
Наличник может иметь разный размер и цвет
Возможность прокладки кабеля. Если вам необходимо проложить провода, то можно использовать специальный наличник с кабель-каналом. В нем можно спрятать сразу несколько проводов, что очень удобно, когда ремонт уже завершен, и спрятать проводку по-другому нет возможности.
Пластиковый наличник с кабель-каналом
Из недостатков нужно выделить следующее:
Сложность с точным попаданием в оттенок. Всегда заранее убедитесь в том, что выбранный вами вариант хорошо сочетается с дверным полотном, и не будет смотреться инородно;
Совет! Если вы не уверены, лучше купить одну планку и приложить к двери, если все нормально, то можно приобретать столько наличника, сколько нужно.
Не очень привлекательный внешний вид. Если издалека наличник смотрится хорошо, то при ближайшем рассмотрении видно, что это недорогая имитация натурального материала.
Наличник из МДФ
МДФ наличники на двери имеют такие плюсы:
Они изготавливаются из такого же материала, что и двери на тех же заводах. То есть будут идеально совпадать по цвету. Не нужно искать элементы отдельно, они продаются там же, где и двери, и можно приобрести все в комплекте;
МДФ наличник изготавливается из того же материала, что и двери
Невысокая стоимость. Этот вариант имеет доступную цену, что тоже немаловажно. А часто при покупке дверей продавцы дают дополнительную скидку на все доборные элементы;
МДФ двери часто продаются с наличником в комплекте
Разные варианты изделий. Кроме того, что наличник из МДФ может различаться по профилю и ширине, он может иметь разное покрытие. Самый дешевый вариант — бумага, более надежное решение — пленка, а самый интересный вид продукции — шпонированные планки, внешне они практически неотличимы от натуральной древесины;
Шпон — тонкий слой натурального дерева, наклеенный на поверхность
Простота обработки. Шпонированный наличник весит немного, его легко резать и крепить, что немаловажно для тех, кто проводит работы своими руками.
Из минусов шпона можно выделить следующие:
Невысокая устойчивость к влаге. По этой причине наличник рекомендуется использовать в жилых помещениях, хотя он хорошо служит на кухне и даже в ванной. Главное — чтобы на поверхность постоянно не попадала вода;
Невозможность ремонта. Если вы повредите шпон или пленку на поверхности, то придется менять весь элемент. Перекрасить его не удастся.
Телескопический наличник
Этот вариант также изготавливается из МДФ, но имеет столько важных отличий, что всегда выделяется в отдельный тип.
Его основные преимущества таковы:
Продается в комплекте с дверной коробкой. На фото ниже показана конструкция системы, из которой видно, что все ее элементы четко подогнаны друг к другу. Вам не нужно искать подходящий вариант, все уже будет в наличии;
Так выглядит дверная коробка с наличником в разрезе
Простота монтажа. Чтобы установить наличник, не надо иметь опыт в этой сфере. Стоит только отрезать все элементы по размерами и правильно совместить их;
Этот вариант отличается от других своей формой
Отсутствие крепежа. Благодаря тому, что наличник имеет Г-образную форму и вставляется в специальные пазы на коробке, вам не нужно использовать ни клей, ни гвозди. Все, что надо — аккуратно вставить элемент в паз и проследить за равномерным зазором по всей длине дверной коробки;
Ставить телескопический наличник просто
Легкость демонтажа — если нужно, то наличник аккуратно вынимается из паза и снова ставится обратно. Нет необходимости выдирать гвозди или отрывать клей.
Что касается минусов, то они таковы:
Телескопический наличник нельзя ставить на любые двери МДФ. Его можно использовать только там, где стоят специальные коробки с пазами под установку подобных элементов. А в большинстве случаев идут стандартные коробки;
Нужно аккуратно ставить элементы. Если переусердствовать и ударить по наличнику слишком сильно, он может треснуть. Также очень важно правильно проводить замеры, чтобы не отрезать лишнее и не испортить изделие.
Характеристики изделий
Размеры
Речь идет преимущественно о ширине фасадной планки изделия, так как длина элементов в комплекте обычно стандартная: две стойки по 220 см, и одна горизонтальная деталь 120 см.
А вот ширина может быть разной. Опять же – стандартом считаются размеры от 60 до 80 мм, но они могут меняться в любую сторону, как в большую, так и в меньшую.
На схеме приведены основные размеры, важные для монтажа и эстетического восприятия обрамления двери
Наличники стандартной ширины подходят к большинству дверей.
Но могут быть и исключения. Например, с массивной дубовой дверью лучше будут смотреться изделия пошире.
А вот те, ширина которых меньше 50 мм выглядят несерьезно. К тому же они могут просто не закрыть собой щель между стеной и коробкой.
Поэтому перед покупкой всегда измеряйте это расстояние, чтобы не ошибиться. Узкие наличники в большинстве случаев используются только тогда, когда другие не входят по ширине между дверью и перпендикулярной стеной. Либо каким-то другим конструктивным элементом интерьера.
Пример на фото – дверь в углу или в узком коридоре. Наличник в межкомнатных изделиях
Форма
Ещё один критерий выбора наличника – форма лицевой части. Она может быть прямой, скругленной, фигурной и любой другой. И должна сочетаться с видом дверного полотна: чем оно проще, тем менее рельефным должно быть и обрамление.
Ниже представлены наиболее распространенные профили дверных наличников:
Совет. Можно попробовать подобрать наличники, по форме, цвету и ширине совпадающие с плинтусами. Иногда это смотрится очень интересно.
;

Монтаж элементов
Мы разберем универсальный вариант крепления, подходящий к наличнику любого типа — монтаж с помощью финишных гвоздей.
В первую очередь вам нужно приобрести все необходимое:
Наличник. Его количество рассчитывается исходя их размеров проемов. Помните, что на каждой двери обрамление ставится с обеих сторон. Что касается ширины, то она должна быть достаточной для того, чтобы закрыть щель между коробкой и стеной, лучше, если наличник будет заходить на стену на 2-3 см;
Финишные гвозди. Специальный вариант крепежа, который отличается малой толщиной и уменьшенным размером шляпки. Длина гвоздей может варьироваться от 20 до 50 мм. Также может отличаться и цвет, он подбирается с таким расчетом, чтобы точки крепления были как можно меньше видны на поверхности.
Гвозди подбираются под цвет наличника
Из инструмента необходимо следующее:
Рулетка для проведения всех необходимых замеров и строительный карандаш для разметки. Эти приспособления должны быть в арсенале любого мастера;
Карандаш и рулетка длиной 3 метра
Ножовка по дереву. Выбирайте инструмент с мелким зубом, так как он режет намного чище. Вместо ручного приспособления можно использовать электролобзик, если он есть под рукой;
Чем мельче зубья ножовки — тем лучше
Нож строительный необходим, если по периметру коробки выступает застывшая монтажная пена. Можно обойтись и лезвием к ножу, оно плоское и им очень удобно срезать все лишнее вровень с уровнем стены;
Молоток нужен для забивания финишных гвоздей, лучше всего подходит вариант весом 300-400 граммов;
Шуруповерт или дрель. В процессе работы нужно просверлить несколько отверстий под гвозди. В комплекте необходимо иметь и сверло, диаметр которого совпадает с диаметром используемых гвоздей;
Строительный угольник нужен для того, чтобы делать идеально ровные торцы наличника. С его помощью вы без труда разметите линии резки.
Угольник существенно упрощает разметку
Инструкция по проведению работ выглядит так:
Иллюстрация Описание этапа
Установленные двери
Двери должны быть установлены. Для полного застывания монтажной пены требуется порядка суток. Поэтому, лучше всего, ставить наличник на следующий день после монтажа дверных коробок.
Совет! Освободите пространство вокруг проема, чтобы вам ничего не мешало при проведении работ.
Срезание излишков пены
Срезается монтажная пена. Это делается с помощью строительного ножа или лезвия от него. Нужно аккуратно удалить излишки, чтобы получилась ровная поверхность по всему периметру дверной коробки.
Все достаточно просто, главное — не повредить коробку при срезании пены.
Прямой стык наличника
Мы будем крепить наличник с прямым стыком. Он намного проще угловой зарезки и смотрится современно. Главное — ровно отрезать торец верхней планки. Заранее проверьте стык, иногда на заводе элементы распиливают неровно и нужно выровнять торец самостоятельно.
Совет! Некоторые производители предлагают наличник разной толщины — 10 и 8 мм. Если вы поставите по сторонам планки на 10 мм, а вверху расположите вариант на 8 мм, то получится аккуратный выступ, как на фото.
Определение положения наличника
В первую очередь нужно приложить наличник со стороны дверных петель. Так вы увидите, насколько он отступает от края коробки, и сможете сделать такой же отступ по всему периметру, чтобы конструкция смотрелась наилучшим образом.
Чаще всего смещение от внутреннего края коробки составляет 4-5 мм.
Разметка наличника
Определяется высота резки наличника. Чтобы не проводить вычисления, используйте кусочек налички, она послужит своеобразным лекалом, по которому вы легко и быстро определите точную высоту верхнего торца вертикального наличника.
Не забудьте выставить мерку с нужным отступом от края коробки, чтобы расстояние было одинаковым по всему периметру.
Нанесение меток
Наносятся метки с помощью карандаша. Лучше всего ставить линии и на торцевой части наличника, и на стене, чтобы видеть ориентиры при дальнейших действиях.
Разметка второй стойки
С другой стороны проводится такая же операция: планка приставляется с нужным отступом и размечается.
Не стоит делать два одинаковых элемента — уровень пола может быть немного разным, и впоследствии у вас может получиться нестыковка. Гораздо проще потратить несколько секунд и провести разметку по факту.
Отчерченная линия
Проводится линия на лицевой части планки. Чтобы сделать все идеально точно и получить прямой угол, лучше всего воспользоваться строительным угольником. Просто приставьте его, выровняйте по метке и отчертите линию.
Резка наличника
Производится распиловка элементов. Самое главное в этом процессе — хорошо держать наличник, чтобы он не двигался при резке и постоянно следить за линией.
Не нужно нажимать на ножовку слишком сильно: слегка надавите на ручку и работайте с максимально возможной амплитудой. МДФ режется хорошо, поэтому процесс не занимает много времени.
Сверление отверстия
Наличник приставляется к коробке, выравнивается, после чего в верхней части сверлится отверстие под гвоздь.
Оно должно располагаться не ближе 10 мм от края и находиться на 1-2 см ниже верхнего края дверного полотна.
В процессе работы следите за тем, чтобы сверло шло горизонтально, а не с перекосом. Глубина отверстия должна быть на 5-10 мм меньше длины используемых гвоздей.
Забивание гвоздика
Наличник прибивается на один финишный гвоздь. Тут все просто, главное — не ударить по поверхности молотком. Работайте очень аккуратно или же используйте специальное приспособление, которое называется добойник.
Гвоздик нужен для фиксации элемента в нужном положении.
Сверление наличника с другой стороны
Такая же работа повторяется и на другой вертикальной стойке. Просверливается отверстие в наличнике, после чего он аккуратно прибивается на один финишный гвоздь.
Замер горизонтальной планки
Замеряется длина горизонтального элемента. Тут тоже лучше всего проводить измерения по факту: вставить наличник с одной стороны, а со второй поставить метку в нужном месте.
Далее все делается так же, как описано выше: с помощью угольника отчерчивается линия, и элемент аккуратно отрезается ножовкой или электролобзиком.
Проверка положения элемента
Отрезанный наличник вставляется на место. Проверяется его положение. Если вдруг вы ошиблись на 1-2 мм, то можно аккуратно вынуть вертикальный элемент и сместить его. Именно поэтому мы не крепили их на все гвоздики, а ограничились только одним.
Если все нормально, то можно продолжать работы дальше.
Сверление отверстий под гвоздики
Сверлятся отверстия под крепление в верхнем элементе. Они располагаются на 10 мм выше края. Достаточно и трех точек крепления: две по краям и одна посередине. Можно не сверлить коробку, главное — пройти наличник, так как если этого не сделать, то он может расколоться при вбивании гвоздя.
Выравнивание верхнего края
Перед забиванием гвоздей в горизонтальную планку обязательно выровняйте верхний край и придерживайте его при забивании гвоздя.
Наличник может слегка опуститься, если вы не будете его держать, и потом придется переделывать работу заново.
Закрепленный наличник
Вертикальные элементы прибиваются в 4-5 местах через равные промежутки. На этом работа закончена — у вас аккуратная дверь с надежно закрепленным обрамлением.
Вывод
Теперь вы знаете, каких типов бывают МДФ наличники на двери, и сможете самостоятельно провести монтажные работы, используя советы из обзора. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах темы еще лучше.
Техническое описание — europeanstyledoors
Элегантность
© © © ©
©
1. Дверное полотно
Корпус изготовлен из клееных брусков сосны, сотового заполнителя, 3 мм слоя МДФ и отделки натуральным шпоном.
©
2. Воздуховод
Клееный брус из сосны с отделкой натуральным шпоном, шумоизоляционный герметик.
©
3. Корпус
МДФ с отделкой натуральным шпоном.Изготавливается толщиной 12 мм и 7 мм для соединения (шипом) под углом 90 ©.
©
4. Расширитель
МДФ с отделкой натуральным шпоном. Выпускается шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.
©
5. Футеровка
Брусок сосновый, с отделкой натуральным шпоном.
©
6. Стекло
Стекло сатиновое бесцветное
Матовая стеклянная бронза
Стекло сатиновое графитовое
©
7.Профиль алюминиевый
Миллениум
1. Дверное полотно
Клееный брус из сосны с 3 мм слоем МДФ и отделкой ламинатином CPL.
2. Коробка дверная
Клееный брус из сосны, отделка ламинатином CPL, шумоизоляционным герметиком.
3. Наличник
МДФ, отделка ламинатином CPL. Изготавливается толщиной 12 мм и 7 мм для соединения (шипом) под углом 90 ©.
4. Удлинитель дверной коробки
МДФ, отделка ламинатином CPL. Выпускается шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.
5. Дверная панель
МДФ, отделка ламинатином CPL.
6. Сатин
Матовый. Толщина 4 мм. + Пескоструйный узор + Стекло триплекс черное
Элит
© © © ©
©
1.Дверное полотно
Изготовлен из клееных брусков сосны с 3 мм слоем МДФ и отделкой натуральным шпоном.
©
2. Коробка дверная
Клееный брус из сосны с отделкой натуральным шпоном, шумоизоляционный герметик.
©
3. Панель дверная плоская
МДФ с отделкой натуральным шпоном.
©
4. Удлинитель дверной коробки
МДФ с отделкой натуральным шпоном. Выпускается шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.
©
5. Наличник
Наличник плоский
Наличник круглый
Наличник плоский поперечный
МДФ с отделкой натуральным шпоном. Изготавливается толщиной 12 мм и 7 мм для соединения (шипом) под углом 90 ©.
6. Стекло
Стекло сатиновое бесцветное
Матовая стеклянная бронза
Стекло сатиновое графитовое
©
7.Алюминиевый профиль Aluma
Современное
1. Дверное полотно
Изготовлен из клееных брусков сосны с 3 мм слоем МДФ и отделкой натуральным шпоном.
2. Коробка дверная
Клееный брус из сосны с отделкой натуральным шпоном, шумоизоляционный герметик.
3. Панель дверная плоская
МДФ с отделкой натуральным шпоном.
4. Удлинитель дверной коробки
МДФ с отделкой натуральным шпоном. Выпускается шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм.
5. Наличник
Наличник плоский
Наличник круглый
Наличник плоский поперечный
МДФ с отделкой натуральным шпоном. Изготавливается толщиной 12 мм и 7 мм для соединения (шипом) под углом 90 ©.
6. Стекло
Стекло сатиновое бесцветное
Матовая стеклянная бронза
Стекло сатиновое графитовое
Художественная обработка стекла
Образец пескоструйной обработки
Чёрное стекло triplez
7.Соты
8. Профиль алюминиевый
Алюминиевый профиль Merilin
Характеристики профильных межкомнатных дверей
PS серии
Цвета:

Очки:
Отделка — полипропилен с естественно выраженной текстурой дерева.Экологически безопасен, устойчив к химическому воздействию
и солнечным лучам
.
Двери из профиля King PS
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 38 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопический, с уплотнением
Наличник-10 х 80 х 2150 мм мдф, телескопический, прямой
Добор — 2070 х (100,150) х 10 мм
ОСОБЕННОСТИ:
Царговые холсты
Повышенная сила
Детальная сборка, сборно-разборная конструкция
Использование технологии без кромок
Система установки короба, доборов, наличников-телескопических
PSS серии
Цвета:

Очки:
Отделка — полипропилен с естественно выраженной текстурой дерева.Экологически безопасен, устойчив к химическому воздействию и солнечному свету
PSS King Двери
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 38 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопический, с уплотнением
Наличник-10 х 80 х 2150 мм мдф, телескопический, прямой
Добор — 2070 х (100,150) х 10 мм
ОСОБЕННОСТИ:
Вертикальный и поперечный жгуты выполнены из многоступенчатого мдф 30 мм, благодаря чему полотно имеет уникальное дизайнерское решение
Царговые полотна
Повышенная сила
Детальная сборка, сборно-разборная конструкция
Использование технологии без кромок
Система установки короба, доборов, наличников-телескопических
PX серии
Цвета:

Очки:
Отделка — полипропилен с естественно выраженной текстурой дерева.Экологически безопасен, устойчив к химическому воздействию и солнечному свету
Двери с рамным профилем PX
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен 44 мм
Коробка — 42 x 81 x 2150 мм, сэндвич, телескопический, с уплотнением
Наличник внешний (заподлицо) — 90 x 10 x 2150 мм, мдф, телескопический, прямой
Наличник внутренний — 10 x 80 x 2150 мм, мдф, телескопический, прямой
Добор — 2070 x (100,150) x 10 мм
ОСОБЕННОСТИ:
Каркас полотна
Внутреннее наполнение — сотопанель
Наличие алюминиевой кромки, обрамляющей боковины дверей, защищает от механических повреждений и делает дизайн дверей стильным и современным.Исключение составляет модель PX-5, в которой алюминиевая кромка обрамляет полотно со всех сторон для защиты стекла
Все двери данной серии имеют заводской вырез на 2 скрытые петли и замок под замок / личинку. Комплектующие: скрытые петли и замок под замок / личинку поставляются отдельно. Цвет фурнитуры — хром матовый
.
Все двери серии универсальные, не имеют прорезей под ручку и / или замок. Исключение составляет модель PX-3.В данной модели 2 прорезанных отверстия (для ручки и для замка / ключа)
Система установки короба, доборов, наличников-телескопических
В коробке прорезаны отверстия для петель и стойки. Наборы ящиков универсальны, так как угол подставки для ящиков не вырезан
PSB серии
Цвета:

Очки:
ОТДЕЛКА — CPL, новое поколение современных экологически чистых конструкционных и отделочных материалов.Отличительная особенность покрытия — ярко выраженная структура поверхности, имитирующая тиснение под дерево. Он отличается износостойкостью, прочностью и устойчивостью к механическим, температурным, легким нагрузкам и повреждениям.
Двери багетный профиль PSB
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 38 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопическая, с прокладкой
Наличник-16 x 75 x 2150 мм мдф, телескопический, фасонный
Добор — 2070 x (100,150) x 10
ОСОБЕННОСТИ:
Царговые холсты в багете
Повышенная сила
Детальная сборка, сборно-разборная конструкция
Использование технологии без кромок
Система установки короба, доборов, наличников-телескопических
PSSC серии
Цвета:

Очки:
ОТДЕЛКА — это полипропилен и нанотекс, с естественно выраженной текстурой дерева и эффектом трехмерного мрамора, подчеркивающим глубину рисунка.Он отличается высокой плотностью, износостойкостью, прочностью и устойчивостью к механическим, температурным, легким нагрузкам и повреждениям.
Двери King с 3D эффектом PSC
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 38 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопическая, с прокладкой
Наличник-16 x 75 x 2150 мм мдф, телескопический, фасонный
Добор — 2070 x (100,150) x 10
ОСОБЕННОСТИ:
Царговые полотна в фигурном багете
Панель объема
Повышенная сила
Детальная сборка, сборно-разборная конструкция
Использование технологии без кромок
Система установки короба, доборов, наличников-телескопических
Стекло матовое с двух сторон с художественным узором
PSCL серии
Цвета:

Очки:
ОТДЕЛКА — это полипропилен и нанотекс, с естественно выраженной текстурой дерева и эффектом трехмерного мрамора, подчеркивающим глубину рисунка.Он отличается высокой плотностью, износостойкостью, прочностью и устойчивостью к механическим, температурным, легким нагрузкам и повреждениям.
Двери King с 3D эффектом PSCL
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 38 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопическая, с прокладкой
Наличник-16 x 75 x 2150 мм, мдф, телескопический, фасонный
Добор — 2070 x (100,150) x 10
ОСОБЕННОСТИ:
Царговые полотна в фигурном багете
Панель объема
Повышенная сила
Детальная сборка, сборно-разборная конструкция
Использование технологии без кромок
Система установки короба, доборов, наличников-телескопических
Стекло матовое с двух сторон с художественным узором
Модели
PSCL могут комплектоваться карнизами
PSN серии
Цвета:

Очки:
ОТДЕЛКА-Nanoflex
Покрытие премиум-класса с текстурой натурального дерева.Структура древесины видна даже с близкого расстояния. Поверхность покрытия на ощупь бархатистая, мягкая, имеет несколько защитных слоев. Покрытие устойчиво к воздействию влаги и бытовых моющих средств. Не тускнеет и не тускнеет.
Двери с эко-шпоном NANO-FLEX PSN
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 38 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопическая, с прокладкой
Наличник-10 х 80 х 2150 мм мдф, телескопический, фасонный
Добор — 2070 х 150 х 10
ОСОБЕННОСТИ:
Отсутствие поперечной верхней и нижней царги
Объемные детали (горизонтальные жгуты толщиной 30 мм), дополнительное крепление панелей (в 8 местах) делают конструкцию двери более жесткой и устойчивой.Двери серии ПСН имеют повышенную шумоизоляцию.
№
Весь модельный ряд дверей PSN (кроме моделей PSN -1 и PSN-2) укомплектован двусторонними стеклами LACOBEL, которые фиксируются в одной плоскости с горизонтальными связками полотна (заподлицо).
Детальная сборка. Разборно-разборная конструкция
Технология без границ
Толщина полотна 38 мм
Система телескопических молдингов
PSK серии
Цвета:

Очки:
ОТДЕЛКА-Nanotex
Покрытие премиум-класса с текстурой натурального дерева.Структура древесины видна даже с близкого расстояния. Поверхность покрытия на ощупь бархатистая, мягкая, имеет несколько защитных слоев. Покрытие устойчиво к воздействию влаги и бытовых моющих средств. Не тускнеет и не тускнеет.
Профильная дверь ПСК
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 44 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопическая, с прокладкой
Наличник-10 х 80 х 2150 мм мдф, телескопический, прямой
Добор — 2070 х (100,150) х 10 мм
ОСОБЕННОСТИ:
Царговые полотна, подетальная сборка
Отсутствие поперечной верхней и нижней царги
Технология без границ
Толщина полотна 38 мм
Блок питания серии
Цвета:

Очки:
ОТДЕЛКА-Nanotex
Покрытие премиум-класса с текстурой натурального дерева.Структура древесины видна даже с близкого расстояния. Поверхность покрытия на ощупь бархатистая, мягкая, имеет несколько защитных слоев. Покрытие устойчиво к воздействию влаги и бытовых моющих средств. Не тускнеет и не тускнеет.
Профильная дверь PSU
РАЗМЕРЫ:
Высота полотен — 1900, 2000 мм
Ширина полотен — 550, 600, 700, 800, 900 мм
Толщина полотен — 44 мм
Коробка — 33 x 74 x 2070 мм, сэндвич, телескопическая, с прокладкой
Наличник-10 х 80 х 2150 мм мдф, телескопический, прямой
Добор — 2070 х (100,150) х 10 мм
ОСОБЕННОСТИ:
Царговые полотна, подетальная сборка
Отсутствие поперечной верхней и нижней царги
Технология без границ
Толщина полотна 38 мм
пошаговая инструкция с фото
Наличники — декоративный элемент, предназначенный для маскировки зазора между дверной коробкой и дверным проемом.Их подбирают по необходимой ширине и фактуре, а цвет такой же, как у дверного полотна. Наличники изготавливаются из разных материалов. Бывают изделия из дерева, ламината, пластика, а также шпонированные и изготовленные из МДФ.
В этой статье мы рассмотрим, какие бывают виды и как правильно закрепить наличники на межкомнатных дверях.

Виды
Для правильной установки наличников на межкомнатные двери необходимо изначально подобрать соответствующие наличники.В первую очередь нужно обратить внимание на материал изготовления:
Натуральное дерево. Такие изделия считаются универсальными. Их можно окрасить в любой цвет двери. Деревянные планки крепятся гвоздями без шляп. Если дверная коробка хорошо прилегает к стене, наличники можно насадить на «жидкие гвозди».
Наличники ламинированные из МДФ. По внешнему виду они напоминают натуральное дерево. Декоративные элементы подобраны в тон двери. Крепление осуществляется с помощью клея или гвоздей без заглушек.
ПВХ Этот вариант больше подходит для пластиковых дверей.
Наличники из алюминия и стали. Их обычно монтируют на входных дверях.
Сегодня на строительном рынке наличники различной формы: фигурные и резные, полукруглые и каплевидные.

В зависимости от способа крепления наличники могут быть накладными или телескопическими. Первые из них крепятся к дверной коробке, вторые имеют монтажные пазы.

Инструменты
Перед установкой накладки на внутренние двери необходимо подготовить необходимые инструменты.
Для точной разметки вам потребуются рулетка, карандаш, отвес, уровень и угольник.
Угловой короб поможет отрезать заготовку точно под углом 45 градусов.
Доски лучше всего резать торцовочной пилой. Если он отсутствует, можно использовать ножовку по металлу.
Забейте гвозди молотком.

Как разрезать наличник?
Перед тем, как закрепить наличники на межкомнатных дверях, их необходимо отрезать. После обозначения длины и угла пропила его разрезают торцовочной пилой.Особенностью этого электроинструмента является наличие регулируемого стола, который устанавливается под необходимым углом. Чтобы наличники на дверце нарезать без сколов и правильно, они плотно прижимают боковые грани заготовки к упорам, расположенным на станине. Если произойдет разрыв, рез будет неровным.
Если пилы нет, обрезать край наличника под углом 45 градусов поможет угловая коробка. Приобретать инструмент нужно качественного, потому что дешевый пластик имеет стойкие к деформации элементы, искажающие размер уголка.Ножовка по металлу должна быть с мелкими зубьями, не оставляющими сколов.

Как закрепить наличники на межкомнатных дверях?
Простое крепление плоских планок осуществляется под углом 90 °.
Вертикальные элементы сверху плотно стыкуются с горизонтальными. При креплении наличников из дерева или МДФ, имеющих сложную форму, на концах делают надрезы под углом 45 °.
Доски фиксируются 4 способами.

Отделка гвоздями
Наличники из дерева или МДФ легче всего прибивать гвоздями с плоскими шляпками.Такое крепление достаточно надежное, и при этом при необходимости элементы легко демонтируются. Гвозди можно использовать в другой конфигурации, а чтобы шляпки не было видно, их снимают бокорезами. Длина гвоздей примерно 40 мм. Размер рассчитывается индивидуально с учетом толщины планки. После прохождения наличника гвозди должны входить в корпус дверной коробки не менее чем на 20 мм.
Перед тем, как закрепить наличники на межкомнатных дверях гвоздями, на заготовках размечают точки крепления, соблюдая такие же расстояния.Чаще всего делают шаг в 500 мм. По этой разметке просверливаются сквозные отверстия, диаметр которых соответствует толщине гвоздя. Когда стыковка с дверной коробкой завершена, наличники тщательно прибивают. Для эстетики шляпки ногтей раскрашены восковым карандашом.
Крепление жидкими гвоздями
Рассмотрим, как закрепить наличники без гвоздей на межкомнатных дверях из МДФ и других материалов. Для этого используйте жидкие гвозди. Преимущество этого метода — отсутствие видимого места фиксации.Недостаток — плохой монтаж и неудобства при демонтаже. К тому же жидкие гвозди можно использовать только в том случае, если соседние стены идеально ровные. Установка на наличники двери производится после распиловки и примерки элементов. С тыльной стороны брус смазывается жидкими гвоздями и плотно прижимается к поверхности стены. Чтобы он прилип, его нужно держать нажатым не более одной минуты.

Саморез
Рассмотрим, как крепить наличники на межкомнатные двери без фрезы.Этот метод аналогичен креплению чистовыми гвоздями, но вместо него используются шурупы. Их длина 25 мм, толщина 6 мм.
Перед тем, как закрепить наличники на межкомнатных дверях на саморезы, разметьте отверстия для отверстий на заготовке (шаг — 500 мм). Сверло используется с таким же диаметром или с небольшим запасом (1 мм).
Шляпы лучше всего топить в досках. С лицевой стороны заготовки делается отверстие сверлом большего диаметра. Глубина 1-1.5 мм. Затем наличники крепятся саморезами к межкомнатным дверям. Крепеж необходимо затягивать так, чтобы крышка полностью вошла в выемку. По окончании работы точки фиксации закрашиваются восковым карандашом.
Крепление наличников с клювами
Этот способ крепления не требует использования саморезов, клея или гвоздей. Наличник оснащен замком, по форме напоминающим клюв.
Рассмотрим, как таким способом закрепить наличники на межкомнатных дверях.Вставьте соединительный штырь в выемку, расположенную на коробке, и нажмите до щелчка.
Достоинством этого метода является простота установки и незаметность места установки. Недостатком является отслоение изделий из МДФ при демонтаже. Кроме того, со временем возможно самопроизвольное разрушение стыков, поэтому может потребоваться дополнительная обработка стыков клеем.

Этапы работ
Рассмотрим инструкцию, как закрепить наличники на межкомнатных дверях.
Крепят наличники по высоте двери и отмеряют необходимую длину. Затем положите планку на плоскую поверхность и с помощью квадрата отметьте прямой угол. Лишнее обрезается.
Накладываем наличник с готовым уголком на дверную коробку, выравниваем низ и по краям. Обратите внимание на высоту, соответствующую внутреннему углу дверной коробки.
После этого, начиная с нанесенной отметки, с помощью гониометра измеряется угол в 45 градусов и отмечается карандашом.Излишки срезают и временно откладывают наличник.
В той же последовательности отметьте параллельную сторону. Верхний наличник готовится в последнюю очередь, после того как две боковые планки будут обрезаны и прикреплены. Это позволит избежать ошибок при разметке и исключит возможность появления трещин на стыке.
После обрезки обоих боковых наличников приступают к их установке. В дверной косяк забивают гвозди, у которых шляпки снимают плоскогубцами, оставляя их под острым углом. Для установки наличника на поверхность оставляют гвоздь длиной около 5 мм.
Забейте гвозди на расстоянии около 50 см. Обычно они располагаются внизу, вверху и 2 посередине.
Для улучшения сцепления ремешка с коробкой на нее нанесен клей. Но при этом его главное, так сказать, «не переборщить», чтобы при нажатии не выдавливалось.
При прибивании планки к дверной коробке не рекомендуется бить ею прямо по ней. Для этого приготовьте деревянный брусок, обернутый тканью.
Готовый наличник кладут и разравнивают, после чего сильными ударами надевают на гвозди через планку.
После установки двух боковых наличников начинают размечать верх. Его углы в 45 градусов гониометром не измеряют, а кладут поверх боковых досок и нарисуют карандашом место для вырезания.
Установка наличников на межкомнатные двери завершена.
Опалубка на окна в деревянном доме
Все окна всегда оборудованы наличниками. Они не только являются красивым дополнением окна, но и выполняют ряд защитных функций, как омывателя помещения, так и оконной рамы.
Обшивка окон в деревянном доме — универсальный атрибут, предохраняющий дом от попадания пыли и улучшающий изоляционные свойства. Поэтому они необходимы для установки в любом деревянном доме.
Клипеус функция
Многие воспринимают наличник как часть декора оконной рамы. И это действительно так. Он придает оконному проему законченный вид и скрывает люфт между рамой и стеной дома. Это защитная функция наличников.
Плиты придают законченный вид окна
Функции наличников:
Минимизация потерь тепла в окружающую среду;
Сокращение сквозняков;
Защита от пыли и звукоизоляция;
Защита от влаги
Обшивка окон защищает дом от пыли и влаги
В древности наличники служили украшением жилища и являлись своеобразным амулетом.На них были вырезаны узоры, которые символизировали защитных существ, а также раскрашены яркими красками.
Наличники резные на окна в деревянном доме
Слои на окнах в деревянном доме очень важны, потому что со временем дерево деформируется, сохнет, а зазоры между стеной и окном могут увеличиваться. Именно установка наличника поможет снизить активность процесса деформации, а также минимизировать последствия от имеющихся щелей.
Разновидности наличников
Для оформления оконных проемов в деревянных домах используют несколько разновидностей наличников. В основном они похожи по конструкции и отличаются используемыми материалами. Все типы наличников различаются по способу сборки и различают два основных типа:
1. Наличники накладного типа;
Накладные наличники на окна в деревянном доме
2. Телескопические планки
Наличник телескопический для окон в деревянном доме
Оболочки первого типа используются давно и являются наиболее распространенными.Установить такой наличник очень просто. Достаточно закрепить его поверх каркаса. Закрепленный таким образом наличник защищает комнату от проникновения солнечных лучей, пыли и влаги.
Установка потолочной обсадной трубы
Наличники телескопического типа относятся к современным. Этот вид опалубки размещается в пространстве между оконной рамой и стеной. Для крепления планок не требуется никаких дополнительных крепежных элементов, например шурупов или болтов. В связи с таким способом размещения наличника он надежно фиксируется по ширине и высоте окна.
Монтаж телескопического кожуха
В деревянных домах лучше использовать телескопические планки. Они очень удобны и надежно защищают комнату и предотвращают процесс деформации оконных рам. Основная проблема его установки в том, что для его установки необходимо снимать каркас, а в деревянных домах это довольно сложно. Поэтому многие специалисты рекомендуют устанавливать накладные наличники, которые легко собрать.
Материалы, из которых изготовлены наличники.
Прослои окон в деревянном доме могут быть выполнены из различных материалов.В большинстве случаев используется древесина. Именно деревянная отделка идеально гармонирует со стенами из этого материала.
Наличники деревянные резные на окна
Но возможно использование и следующих материалов:
Наличник деревянный
Наличник пластиковый
Доски из МДФ на окна
Кожух из дерева
Наличники из натурального дерева очень практичны и могут использоваться в любом интерьере. Такие наличники могут отлично дополнить стиль дома интересной деталью и подчеркнуть его индивидуальность.Клипии из дерева можно нанести красивым орнаментом или узором.
Наклейка из натурального дерева на окно
Совет дизайнеров: Чтобы отделка и стены дома смотрелись гармонично, лучше использовать одну породу дерева. Обладая такой же фактурой, вы можете придать клизме другой цвет с помощью специальных красок или составов.
Деревянные опалубки полюбились дизайнерам из-за возможности разнообразить их форму или нанесения декоративных рельефов.Кожух из других материалов трудно поддается обработке.
Плоскогубцы деревянные можно придать любую форму
Несмотря на все достоинства деревянных планок, в их использовании все же есть ряд недостатков. Древесина довольно восприимчива к перепадам температуры и повышенной влажности. При низких температурах возможно деформирование и изменение конструкции.
Пластиковая окантовка
В деревянных домах можно встретить окна с наличниками из пластика. Этот материал практичен и удобен как в использовании, так и в производстве.Наличники из пластика могут иметь любую форму и цвет, их цвет даже может имитировать натуральное дерево.
Пластиковая накладка для окон контрастного цвета
Очевидным преимуществом наличников из пластика является его устойчивость к деформации, вызванной влажностью, высокими или низкими температурами. Также срок его эксплуатации намного выше, чем у дерева.
Пластиковые накладки отличаются долгим сроком службы
Что касается ее установки, то она также не вызывает особых затруднений.Здесь можно обойтись без дополнительных креплений. Наличники крепятся к встроенным элементам, на лицевой стороне корпуса нет следов гвоздей или шурупов.
Крепление пластиковой обшивки к окну
Стоит отметить и один существенный недостаток пластика. Это его искусственные компоненты, входящие в состав. Редко хозяин деревянного дома соглашается установить на окна пластиковые накладки, тем самым снижая его экологичность.
Доски из МДФ
Обшивка из МДФ представляет собой промежуточный вариант между наличниками из массива дерева и пластика. Плиты МДФ изготавливаются из древесных отходов и древесных отходов. Это гарантирует натуральность материалов, а специальный состав, которым пропитан плита, гарантирует долгий срок службы и устойчивость к влаге.
Наличники простые для окон из МДФ
Часто наличники на окнах в деревянном доме дополнительно ламинируют, что дополнительно защищает их от воздействия негативных факторов окружающей среды.Недостаток — невысокая прочность материала по сравнению с деревянными и пластиковыми наличниками.
Опалубка для окон в деревянном доме из МДФ
Каждый домовладелец выбирает, какой материал выбрать для изготовления наличника, потому что все они имеют как достоинства, так и недостатки.
Подготовка к установке наличников
Отделке наличников на окнах в деревянном доме предшествует подготовительный этап. Сначала все необходимые замеры снимаются с уже установленного окна.Важно правильно подобрать ширину наличника. Он должен полностью закрывать контур оконной рамы. Во-вторых, перед установкой производятся все необходимые работы с деревом или другим материалом, который используется для наличников.
Этапы установки наличника на окна в деревянном доме
Если в качестве материала используется дерево, то обрезанные наличники перед установкой обрабатываются или на них наносится декор. В качестве обработки используются составы, снижающие деформацию и защищающие от проникновения насекомых в древесину.Обшивка из МДФ и пластика не требует предварительной обработки перед установкой.
Установка наличников из пластика на окна в деревянном доме
Совет специалистов: для оболочек важно использовать полностью высушенную древесину. Если древесина еще влажная, то в процессе сушки возможна ее деформация.
После того, как наличники вырезаны и подготовлены к ним, необходимо определить места крепления и разметить места их стыковки.Если есть отверстия, их нужно подготовить заранее. Обшивка из любого материала перед установкой должна быть хорошо отполирована.
После того, как наличники подготовлены, необходимо подготовить место для их установки. Стык между окном и стеной необходимо предварительно заизолировать, так как после остановки опалубки это уже делать нельзя.
Установка рам МДФ на окна в деревянном доме
Перед тем, как приступить к установке кожухов, необходимо определиться с тем, как они крепятся.
Для потолочной опалубки существует несколько видов крепежа:
с помощью гвоздей;
шип глухой;
через шип.
Крепление гвоздями — самое простое, но на кожухе остаются следы, которые сложно скрыть. Также такой способ крепления может повредить материал или создать на нем дополнительную нагрузку при установке.
Крепление наличников гвоздями
Монтаж на глухие шипы подразумевает наличие мелких выступающих деталей на самой оконной раме и отверстий для них под наличником.
Крепление наличника на глухие шипы
Через шип это такой же тип крепления, только отверстие в наличнике делается на всю его толщину.
Соединительные детали кожуха с шипами
Процесс установки наличников
После завершения всех подготовительных работ пора приступить к установке наличника. Все части наличников соединяются между собой и скрепляются гвоздями, шипами или клеем. Часто клей используется как дополнительный материал для соединения частей наличника.
Крепление клипей к окнам жидкими гвоздями
Если закрепление наличника происходит на скрытых или сквозных шипах, монтажные работы производятся следующим образом:
1. на оконной раме и наличнике есть места, где будут располагаться шипы и отверстия для них;
2. На оконную раму крепятся шипы. Шипы можно сделать сами или приобрести в магазине;
3. на наличнике просверлены отверстия, в указанных выше местах;
4.Последний этап — наличники фиксируются с помощью шипов.
Крепление клипей к окнам в деревянном доме саморезами
На первом этапе важно равномерно распределить отверстие под крепеж, да и сами шипы. Необходимо, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всему периметру наличников. После этого просверливают отверстия под шипы, а сами они устанавливаются на оконную раму.
Собственно процесс установки наличника заключается в совмещении отверстий под шипы с самими шипами.Важно, чтобы все шипы совпадали с просверленными отверстиями. Чтобы надежно закрепить шипы в отверстиях, можно использовать специальный клей. Это придаст конструкции надежность и обезопасит кожух.
Установлены наличники на окна в деревянном доме
Часто для крепления кожуха используются обычные саморезы. Это конечно упростит процесс их установки, но при этом испортит внешний вид изделия. При установке таким способом все отверстия следует обработать специальным составом, который предотвратит деформацию в случае попадания влаги.
Особых проблем с установкой наличника из любого материала не возникает. Для этого достаточно начальных навыков работы с инструментами.
После установки наличников в деревянном доме необходимо лишь периодически ухаживать за ними и следить за их состоянием. Чтобы они служили долго, специалисты советуют с большой ответственностью пройти этап подготовки наличника перед установкой и использовать в качестве пропиток качественные инструменты.
Опалубка на окна в деревянном доме
Благодаря качественной подготовке и установке наличники на окна в деревянном доме прослужат долгие годы и защитят дом от влаги, пыли, теплопотерь, холода и сквозняков, а также украсят дом и придадут ему неповторимый вид. Смотреть.
Фотогалерея — наличники на окна в деревянном доме
Видео
Автор: Михаил Бонд
Как установить наличники на дверь: правила, полезные советы
Как установить наличники на дверь
Обналичивание дверных проемов позволяет придать эстетичный вид и внести последний штрих в ремонте помещения. Установка наличников по своему значению аналогична устройству плинтуса на полу или карниза на потолке.Именно поэтому вопрос, как установить наличники на дверь, остается достаточно актуальным при проведении ремонта.
Содержимое
Подготовительные работы перед установкой наличников
Особенности выбора материала
Поэтапная установка наличников на двери
Нюансы при проведении обналичивания
Подготовительные работы перед установкой наличников
Перед установкой наличников следует произвести уход взяты о соседних стенах.Они должны быть аккуратно выровнены, гладкими и располагаться в одной плоскости с обеих сторон дверного проема. Если пренебречь этими рекомендациями, то после завершения работ между стеной и обналичкой останутся небольшие зазоры. Конечно, с помощью самой конструкции остается возможность скрыть небольшие неровности с разницей в несколько миллиметров, но большие отличия скрыть уже невозможно.
Особенности выбора материала
При выборе изделия для обналичивания следует обращать особое внимание на схожесть структуры шпона у двери и наличников.Благодаря огромному разнообразию материалов — пластика, натурального дерева, МДФ, из которых изготовлены наличники, вы без проблем сделаете лучший выбор. Лицевая часть покрывается лаком, ламинатом, шпоном или краской, может быть различной формы, воплощая оригинальные дизайнерские задумки. У каждого вида изделий есть свои особенности при установке.
Наличники из МДФ шпонированные гармонируют со структурой массива
При установке наличников важно добиться плавной стыковки и отсутствия зазоров.Самый простой вариант — установка изделий простой прямоугольной формы или близкой к ней.
В этой ситуации их достаточно состыковать под прямым углом. Но для большинства наличников, имеющих форму на лицевой стороне, требуется стыковка под углом 45 градусов.
Поэтапная установка наличников на дверь
Установка наличников на дверь начинается с замеров. С помощью рулетки нужно измерить расстояние от стыка потолочного и петлевого бруса до пола, прибавить к результату 1 сантиметр.
Таблица размеров для распиловки уголка
Работу следует начинать со стороны двери, с которой можно открыть ее на себя. Далее под углом 45 градусов отпиливаем наличник. Эту операцию можно выполнить с помощью механического или обычного торцовочного бокса с определенными навыками, а с помощью профессионального электрического торцовочного станка можно получить качественный рез без мелких сколов декоративной облицовки.
Подготовлен к установке пиленый наличник
Измеренное расстояние (высота от пола до стыка балки) — это начало угла, под которым нужно выпилить.Чертежи с визуализацией рабочего процесса позволяют сделать установку наличников более понятной. Аналогичные действия нужно проделать со вторым наличником. Естественно, расстояние необходимо заново измерить.
После подготовки бокового обналичивания его следует прибить гвоздями, оставив верхнюю часть незакрепленной. Наличники устанавливают на расстоянии 0,5-1 см от края ящика. Доски с мягкой деревянной основой прибивают тонкими финишными гвоздями или простыми гвоздями без шляпок (откусываются плоскогубцами).Наличники из МДФ нуждаются в дополнительной подготовке, заключающейся в предварительном сверлении направляющих без сквозных отверстий. Эта процедура позволяет аккуратно забить гвоздь, сводя к минимуму риск повреждения наличника.
Изучив все особенности и нюансы данных ремонтных работ, вы можете провести их самостоятельно.
Нюансы при проведении обналичивания
Чтобы присутствие ногтя было незаметным, следует использовать восковой корректор подходящего цвета или акриловый герметик.Если есть ровные стены дверного проема для крепления наличников, можно использовать жидкие гвозди. Этот метод позволяет избежать следов гвоздей.
Основная сложность при установке наличников — не допустить образования щели между досками. Во избежание ошибок при разрезании верхнего наличника верхнюю планку предварительно наматывают за вертикаль, делая на ней отметки. Это позволяет добиться полного соответствия наличникам.
Маркировка наличников
Готовую верхнюю часть нужно прибить на место, боковые планки тоже прибить до конца.На этом установка наличников, с одной стороны, считается завершенной. Далее вся процедура повторяется для обратной стороны. дверная коробка, приобретающая законченный вид.
Часто встречаются расхождения полос в месте их стыковки. Такая ситуация возникает из-за неровностей стен или кривизны наличников при неправильном хранении. Этот небольшой недостаток можно исправить, скрепив доски финишным зубчиком между собой. При появлении микрозазоров между наличниками для их исправления используйте восковой корректор или акриловый герметик нужного оттенка.
Завершение установки наличников
Это интересно! С применением современных технологий появились наличники телескопической конструкции, имеющие на одной стороне выступ — прорезь. Это застежка, входящая в паз дверной коробки или пристройки. Эта модель позволяет скрыть мелкие неровности поверхности.
По замыслу дизайнеров, для обеспечения единого стиля квартиры необходимо использовать одинаковые наличники. Но, к сожалению, не все дверные проемы позволяют использовать наличники одинакового размера.В этом случае прибегают к распилу досок.
Важно! Запиление наличника более чем на три четверти его ширины недопустимо, так как это испортит весь узор.
Основные требования к установке наличников на дверь — аккуратность при выполнении работ и аккуратность при снятии мерок. Соблюдение этих условий поможет произвести качественную обналичку дверных проемов и придать интерьеру законченный вид.
Резка МДФ и фанеры
Резка МДФ по сравнению с фанерой
Как МДФ, так и фанера могут быть очень жесткими для режущих инструментов.Вот почему важно использовать пилы, специально предназначенные для резки МДФ и фанеры. Ниже приведены ссылки на некоторые инструменты, специально разработанные для резки МДФ и фанеры, а также несколько полезных советов о том, как выбрать полотно пилы для резки МДФ и фанеры. Остальная часть этой статьи объясняет, почему МДФ и фанера так сильно изнашиваются режущими инструментами, а также о различиях между этими двумя материалами.
Пильные полотна для резки МДФ и фанеры
МДФ
намного тяжелее с инструментами, чем фанера, по разным причинам.
Плотность — особенно переменная плотность (см. Ниже)
Механизм разделения. Фанера режет ножницы при разрыве МДФ
Количество и виды волокна
Количество клея и добавок, использованных для его растяжения.
МДФ тяжелее режущих инструментов по нескольким причинам.
Режется еще больше материала. Обычно МДФ тяжелее фанеры, потому что МДФ использует древесные волокна, а затем сжимает их.(См. Ниже)
В фанере используется лущенная древесина, в то время как в МДФ можно использовать различные волокна, гораздо более абразивные.
Для фанеры и МДФ можно использовать одну и ту же древесину. Однако в фанере ячейки бывают открытыми или пустотелыми. В МДФ ячейки плоско сжаты. Нарезать полую соломинку проще, чем сплошной кусок пластика, потому что вы можете разрезать соломинку по одной стенке за раз.
Связующее по-разному распределяется в двух материалах. В фанере связующее в основном находится в перекрывающихся листах.МДФ можно рассматривать как связующее с частицами в нем.
При анализе изношенных инструментов мы видим несколько вещей.
Только количество разрезаемого материала.
МДФ абразивнее, потому что он плотнее. При разрезании волокна обрываются, но разрезанный материал трется о сторону зуба, вызывая износ, аналогичный эффекту жесткой втулки по сравнению с мягкой щеткой.
МДФ, кажется, задерживает больше тепла в пропиле, и тепло воздействует на режущие кромки пилы.Опять же, это естественное свойство плотности и распределения клея.
Предположения
Широко распространено мнение, что МДФ «цепляется» за режущие инструменты, и испытания с амперметрами, похоже, подтверждают это. МДФ потребляет больше энергии, чем дерево или фанера.
Широко распространено мнение, что клей в МДФ растягивается с помощью связующего, подобного глине, так же, как глина используется в бумаге. Это связующее гораздо более абразивно, чем дерево, поскольку глина технически представляет собой мелкий песок.
МДФ изготовлен из древесных волокон и может использоваться любой источник. Хотя волокна разбиты на клетки, они сохраняют многие из своих основных свойств. Бамбуковые клетки обладают другими свойствами, чем клетки пихты.
Материалы
ДСП
Это общее название панели, изготовленной из лигноцеллюлозных или растительных материалов. Технически это может означать что угодно, от соломы или багассы (стеблей сахарного тростника) до дерева.Этот материал комбинируют с синтетической смолой или другим подходящим связующим, а затем склеивают вместе под действием тепла и давления. Основным сырьем для ДСП являются растительные остатки или некачественные бревна. Некоторые переработанные материалы, где экономично использовать такое вещество, теперь являются частью сырья.
МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности
Такая же общая процедура используется для производства МДФ, за исключением того, что панели сжимаются до плотности 0.Удельный вес от 50 до 0,80 в горячем прессе посредством процесса, в котором все межволоконное соединение создается добавленным [синтетической смолой или другим подходящим] связующим. На заводе по производству МДФ можно обрабатывать самые разные виды сырья. Эти типы варьируются от щепы целлюлозы до строгальной стружки и обрезки фанеры до опилок. Из других недревесных материалов, таких как жмых (стебли сахарного тростника), также получается отличный МДФ.
Фанера
Эти панели изготавливаются путем наложения слоев или слоев древесины таким образом, чтобы направление волокон в каждом слое проходило под прямым углом к соседнему.Поперечная конструкция — вот что придает фанере ее прочность и стабильность размеров. Стандартная фанера со шпоном толщиной 3/4 дюйма состоит из семи слоев: двух внешних слоев и пяти слоев твердой или мягкой древесины между ними. Слоистая структура обеспечивает более однородные свойства, чем цельная древесина, поскольку влияние анизотропии волокон сводится к минимуму. Свойства фанеры зависят от качества составляющих ее слоев; типичные значения перечислены ниже.
Физические свойства
МДФ
Модуль упругости 2500 — 5000 МПа
Модуль упругости при разрыве от 28 до 80 МПа.
Плотность 600-800 кг / м³
Плотность ДСП 160-450 кг / м³
Оргалит (ДВП высокой плотности) 500-1450 кг / м³
Цвет (визуально) ……………… Бежевый
Плотность ……………………… 39 фунтов / фут³
Внутреннее соединение ……………… 0,90 фунтов / дюйм²
Содержание влаги …………. 5-8%
Твердость (по Шору D) ……… .45-55
МДФ вес 70 90- — 100
Фанера
Предел прочности при растяжении, предельный 31 МПа 4500 фунтов на квадратный дюйм параллельно поверхности;
Модуль упругости при изгибе 9.3 ГПа 1350 тысяч фунтов / кв. Дюйм 8,2 — 10,3 ГПа.
Модуль упругости при изгибе обычно составляет 0,06 ГПа.
Предел текучести при сжатии 31 — 41 МПа 4500 — 5950 фунтов на кв. Дюйм параллельно поверхности
Модуль сдвига 0,17 ГПа 24,7 тыс. Фунтов на квадратный дюйм в плоскости (сдвиг качения)
Модуль сдвига 0,7 ГПа 102 тыс. Фунтов / кв. Дюйм по толщине (сдвиг на ребро)
Прочность на сдвиг 1,9 МПа 276 фунтов на кв. Дюйм в плоскости (сдвиг качения).
Прочность на сдвиг 6,2 МПа 899 psi по толщине (сдвиг на ребро)
Тепловые свойства
КТР, линейный 20 ° C 6.1 мкм / м- ° C 3,39 мкдюйм / дюйм-° F

Древесноволокнистая плита средней плотности — Процесс производства
Ø Окорка
Ø Сколы
Ø варки целлюлозы
Ø Выдувной трубопровод
Ø Матовое покрытие
Ø Прессование
Ø Чистовая
Введение
МДФ — композит на древесной основе.Основным компонентом является древесина хвойных пород, расщепленная на древесные волокна; это клетки (трахеиды, сосуды, волокна и волокна-трахеиды), которые намного меньше, чем те, которые используются в ДСП. Широкое разнообразие пород древесины хвойных пород будет подходящей основой для производства МДФ, хотя, если будет использоваться слишком много пород, это приведет к значительным отклонениям в свойствах готового МДФ.
Другими успешно используемыми материалами являются макулатура, беспорядочно собранные древесные отходы и бамбук.
Смешивание древесины и других недревесных материалов, таких как стекловолокно, сталь, углерод и арамид, привело к созданию успешных продуктов типа МДФ.
Окорка
Как только завод MDF получит подходящие бревна, первым делом будет окорка. Бревна могут использоваться с корой, как и любой волокнистый материал, но для оптимизации конечного продукта кора удаляется; уменьшение количества песка, повреждающего оборудование, ускорение отвода воды во время формирования мата, уменьшение количества органических отходов на 10-15%, стабилизация уровня pH (уменьшение коррозии инструментов) и улучшение качества поверхности.
На некоторых производственных предприятиях процесс окорки не важен, поскольку завод получает щепу, а не бревна. Стружка может поступать из отходов другого производства или из бревен, вырубленных в лесу.
Выкрашивание
Хотя некоторые заводы принимают щепу напрямую от других производств, щепа обычно производится на заводе по производству МДФ. Используется дисковый измельчитель, содержащий от четырех до шестнадцати ножей. Лезвия расположены на пластине радиально, а прядильная пластина обращена перпендикулярно к подаче бревен.Скорость подачи бревен, радиальная скорость ножевой пластины, расстояние выступа ножей и угол наклона ножей контролируют размер стружки.
Затем стружка просеивается, и стружка большего размера может быть повторно стружена, а стружка меньшего размера используется в качестве топлива. Для улучшения определенных свойств щепа может быть смешана из разных источников или древесных пород. Чипы промываются, и можно пропускать магнит или другой сканер для обнаружения примесей.
Варка целлюлозы
МДФ во многом основан на том факте, что он использует клетки древесины (трахеиды, сосуды, волокна и волокна-трахеиды), а не частицы.Это можно сделать с помощью масонитового пистолета, атмосферного или дискового рафинера под давлением. Дефибраторный дефибратор Asplund используется в основном при производстве МДФ. Стружка уплотняется с помощью шнекового питателя в маленькие пробки, которые нагреваются в течение 30–120 секунд (при этом древесина размягчается), а затем подается в дефибратор. Дефибратор состоит из двух пластин, вращающихся в противоположных направлениях, каждая с радиальными канавками, которые становятся меньше по мере приближения к окружности. Пробка подается в центр и ломается, поскольку центробежные силы толкают ее к внешней стороне пластин, где канавки более мелкие.Подающие устройства на входе и выходе из дефибратора поддерживают достаточно высокое давление и температуру (около 150 ° C).
Высокие температуры снижают энергию, необходимую для обработки древесины, так как происходит размягчение лигнина, что способствует разделению волокон вдоль средней ламели. Затем пар отделяется от пульпы; общее время в дефибраторе составляет около одной минуты. Целлюлоза может проходить через вторичный рафинер, чтобы обеспечить соответствие волокон заданным уровням «помола».
Полученная мякоть светлая, мелкая, пушистая и светлого цвета. Как видно на прилагаемой микрофотографии образца МДФ, стенки волокна все еще целы.
Выдувная линия
После разделения волокна волокна попадают в продувочную линию. Изначально продувочная линия имеет диаметр всего 1,5 дюйма, а волокна проходят через нее с высокой скоростью. Воск, используемый для улучшения влагостойкости готового картона, и смола добавляются в выдувную линию, пока волокна еще влажные, поскольку сухие волокна будут образовывать пучки из-за гидросвязки, и консистенция материала будет потеряна.Выдувная линия теперь расширяется до 60 дюймов в диаметре, а волокна сушатся с помощью нагревательных спиралей, нагревая продувочную линию до примерно 550 F. Соотношение воздух-волокно составляет около 500 кубических футов / фунт при скорости воздуха 500 футов / мин, хотя воздух все еще остается. влажный, и смола еще не затвердела. Перемешивание волокон в выдувной линии помогает равномерно диспергировать смолу. Температура на выходе около 180 F.
Волокна могут храниться в бункерах в течение неопределенного времени, но с этого момента процесс изготовления картона обычно является непрерывным.Содержание влаги в волокнах составляет 12%, поэтому этот процесс считается сухим.
Процесс смешивания выдувным трубопроводом и использование сухих волокон являются отличительными характеристиками МДФ.
Формирование мата
Чтобы сформировать непрерывный и плотный мат, необходимо решить следующие проблемы: необходимость поддерживать значительную скорость воздуха для подвешивания волокон, волокно / воздушная суспензия не течет сбоку на горизонтальную опору и волокна не образуют комков.
Один из способов преодолеть это — пендистор. Импульсы воздуха воздействуют на волокно, когда оно опускается по валу в вакуумную камеру в начале конвейерной ленты, которая несет коврик. Колебательное воздействие на волокна равномерно распределяет их по мату, и они начинают движение по конвейерной ленте с толщиной от 8 до 24 дюймов.
Прессование
Коврик можно обрезать по размеру сбоку, когда он покидает пендистор, или его можно разрезать на полпути синхронизированной летающей отрезной пилой.Плотность профиля панели
имеет решающее значение для достижения удовлетворительных прочностных свойств. Сосредоточение массы и, следовательно, несущей способности вверху и внизу плиты означает, что инерционные свойства максимизируются, и максимальная прочность может быть получена при минимальном весе.
Это достигается за счет того, что пресс сначала действует при ударном давлении, а затем прикладывает более медленное давление. Например, для платы 16 мм:
• Нажать закрыто. 20 секунд, чтобы довести мат до 28 мм.
• 28 секунд при 26 мм.
• 23 секунды при 25 мм.
• 125 секунд при 18,3
• Общее время 330 секунд для доведения доски до толщины 16 мм, затем время декомпрессии.
Давление может достигать 50 000 фунтов на квадратный дюйм. и нагреваться до температуры более 200 C. Для более толстых плит может потребоваться давление до 110 000 фунтов на квадратный дюйм. и дополнительный паровой или радиочастотный обогрев.
Чистовая
После прессования плиты охлаждают в сушилке Star и окончательно обрезают и шлифуют.Им дают несколько дней хранения для полного отверждения смол. Доски обычно изготавливаются из цветного меламинового ламината, хотя обычно используются шпон из натурального дерева и необработанный МДФ.
Телескопический кожух: размеры, фото, установка
Выбор обшивки дверей при установке еще несколько десятков лет назад был ограничен. Теперь выбрать наличник к этому элементу интерьера можно любым. Производители выпускают широкий ассортимент продукции, при этом под конкретную задачу подойдет строго определенный корпус.У них есть несколько отличий: по материалу, способу установки и назначению. Интересным решением для любого интерьера станет телескопический наличник.
Виды наличников
Двери входные и межкомнатные двери различаются по выполняемым функциям: декоративные или конструктивные. Последние призваны закрыть образовавшийся зазор между стеной и дверной коробкой. Устанавливаются прямо на коробку. Декоративные элементы создают визуальную эстетику, создавая гармоничный переход между дверным проемом и стеной.
Наличники деревянные
Даже при всем разнообразии материалов дерево не теряет своей актуальности. Он экологичен и универсален. Наличники из него подойдут к любому типу ящика. К достоинствам деревянных элементов можно отнести возможность дальнейшей реставрации, а именно покраски, шпатлевки, лакировки и так далее. Чаще всего телескопический наличник изготавливается из дерева.
Наличники из МДФ
Эти элементы имеют красивый внешний вид, чаще всего имитируют дерево. Покрытие МДФ бывает разным, но в основном это бумажное ламинирование.Этот внешний слой очень боится влаги, поэтому мыть его нежелательно, ведь даже незначительное попадание влаги, например, при мытье пола рядом с дверью, может ухудшить внешний вид обшивки.
Пластиковый корпус
Пластик недавно использовался в качестве материала наличника, но уже успел завоевать популярность. Это было связано с его влагостойкостью и невысокой стоимостью, а также разнообразием цветов и оттенков.
Наличники из керамики
Керамические элементы отделки дверей — специфический вариант, который чаще всего используется во внутренней отделке всего помещения под камень.Поэтому они носят декоративный характер, а их популярность невысока из-за ограниченного использования.
Телескопический наличник: характеристики
Телескопический наличник получил свое название из-за способа крепления к дверной коробке. Они представляют собой изогнутые бруски по всей длине. Одна из кромок загнута под углом 90 градусов и образует в поперечном сечении форму буквы «G». Этот изогнутый край войдет в паз двери. Телескопический монтаж позволяет регулировать ширину дверной коробки под ширину стены в пределах 8-15см.
Стандартная ширина коробки составляет 7 см, а стены часто шире на несколько сантиметров, поэтому используют специальные панели, раздвигающие телескопические наличники.
Телескопический кожух: преимущества
Скорость и простота установки.
Телескопические конструкции позволяют избежать использования дополнительных элементов, например, добора.
Наличники хорошо выполняют свою функцию, скрывая стык, образовавшийся между коробкой и стеной.
Легко разбираются, что позволяет проводить ремонтные работы, не опасаясь повредить корпус.По окончании работ легко установить телескопические наличники на место.
Признаков монтажа нет, т.к. телескопические варианты не требуют крепежа — гвоздей или клея. Иногда обшивку можно приклеить, но делать это нужно аккуратно: фиксировать ту деталь, которая крепится к стене, а не стык с дверным пазом.
Недостатком телескопических наличников можно назвать только их высокую стоимость по сравнению с другими вариантами.
Телескопический кожух, фото которого представлены ниже, а также простые наличники могут иметь плоскую, округлую или фигурную форму.
Монтажные характеристики
Иногда двери изготавливаются уже с готовой фурнитурой, в том числе наличниками. Это исключает возможные ошибки, упущения при установке. Технология позволяет не использовать специальные виды крепежа. Монтаж телескопических наличников в этом случае намного проще.
Телескопические двери изначально предполагают паз для установки наличников. Эти пазы позволяют устанавливать декоративные элементы даже на не выровненных по вертикали стенах.Это достигается за счет плотного прилегания молдинга к поверхности. Телескопическая панель может быть добавлена к обшивке, она крепится к нему специальной облицовкой и позволяет придать эстетичный вид проему любой толщины.
Конструкция телескопических наличников не позволяет им смещаться относительно двери; следовательно, сохраняется та же геометрия. Установка таких наличников не требует дополнительных замеров и инструментов.
Часто мастера спрашивают: Как установить телескопическую обшивку? С установкой легко справится даже неопытный человек, если он имеет представление о конструкции дверной коробки и функциях наличников.Тип большой роли не играет.
При установке наличников телескопического типа особое внимание следует обращать на место пересечения креплений дверных петель с пазами. В этом случае кромку обсадной колонны следует вырезать на необходимую глубину любым доступным инструментом.
Перед установкой любой обшивки необходимо убедиться, что стены выровнены. В противном случае между наличниками и стеной образуется щель, а это неизбежно испортит внешний вид.
Телескопический кожух, размер которого зависит от того, какой проем следует облагородить, производят шириной 6-8 см.Длина двух частей — 220 см, а размер верха — 120 см. Полка, входящая в паз, может иметь ширину от 1 до 4 см.
Заключение
Установка наличников на проем важна, что требует максимальной точности измерений и аккуратности при установке.

Можно ли в августе обрезать деревья: Обрезка деревьев летом: когда нужно обрезать деревья

Дек 7, 1970 автор alexxlab Разное

Обрезка деревьев летом: когда нужно обрезать деревья

30 июля 2020

Традиционно обрезку плодовых деревьев и кустарников садоводы проводят весной и осенью. Это время – наиболее подходящее для формирования кроны, поскольку связано с началом или концом вегетации. Однако в некоторых случаях возможна обрезка сада летом. Когда нужно обрезать деревья?

Для чего необходима летняя обрезка

Если весеннее формирование деревьев носит преимущественно санитарную направленность (удаление пострадавших от морозов или снега побегов), то во время осенней обрезки садоводы удаляют лишние ветви, наросшие в течение сезона. Часто их бывает очень много, что говорит о нерациональном использовании питания деревьями. Плодовые деревья хорошо переносят летнюю обрезку.

В летнее время можно обрезать любую плодово-ягодную культуру – яблоню, сливу, персик, алычу, грушу и т.д. вне зависимости от их возраста.

Обрезка плодовых деревьев летом позволяет решить ряд задач:

Прореживание кроны. Избыток облиствленных побегов, направленных к центру кроны, приводит к уменьшению ее проветриваемости и освещенности. В результате деревья чаще страдают грибковыми и бактериальными болезнями, подвергаются нападению вредителей.
Формирование и поддержание кроны. Обрезка деревьев летом позволяет скорректировать форму кроны без особых усилий: молодые приросты хорошо выделяются на фоне старых, вызревших ветвей.
Удаление сухих и больных ветвей. На пике вегетации особо выделяются сухие, лишенные листьев побеги, а также листовые пластины с дефектами. Если целая ветвь имеет признаки опасных заболеваний, то ее лучше удалить, чем подвергать опасности соседние побеги и культуры.
Стимулирование и ускорение плодоношения. С помощью обрезки можно перераспределить питательные вещества с наращивания ненужных побегов на образование плодов. В результате улучшается и качество урожая. Плоды становятся более крупными, вкусными и ароматными.

Летняя обрезка деревьев позволяет упростить осеннее формирование кроны. Перед наступлением зимы останется лишь подправить крону. После обрезки летом деревья успевают запасти больше питательных веществ, лучше переносят зимы.

Сроки летней обрезки

Сроки обрезки летом зависят от погодных условий, возраста деревьев, активности роста и ряда других факторов. Можно проводить корректировку кроны один раз за лето либо осуществлять ее каждый месяц.

Начинают летнюю обрезку плодовых деревьев в июне. Уже в первый месяц лета культуры нуждаются в удалении мешающих побегов. В этот период растения наиболее уязвимы: они затрачивают огромное количество питательных элементов на формирование завязей и их рост.

Молодые побеги отнимают часть питания на себя, в результате дереву приходится сбрасывать часть завязей, что негативно сказывается на урожайности.

Обрезка деревьев в июле направлена на корректировку кроны и удаление выросших волчковых побегов и поросли. Они не принесут урожая в следующем году, а значит, лишь ослабляют садовые культуры.

Обрезка деревьев в августе способствует улучшению вкуса плодов и их размера. К концу лета деревья перестают наращивать зеленую массу, пускают все силы на формирование урожая и вызревание побегов текущего года.

Правильно проводить обрезку в сухой, ясный день, чтобы срезы быстрее затянулись и не стали источником заражения всего дерева опасными болезнями.

Хиты продаж в магазине
Способы летней обрезки
Летом ненужные побеги можно удалять вручную, секатор понадобится в редких случаях. Молодые ветви легко поддаются обрезке, ран на деревьях не остается.
Летом применяют особые способы обрезки:
Прищипка. Самый простой прием, суть которого состоит в ручном прищипывании верхушки молодого роста, когда на нем образуется 3-5 листьев. В результате всего через пару недель пробуждаются боковые замещающие почки. Прищипка позволяет придать кроне густоту. Замещающие побеги успевают хорошо вызреть к зиме.
Пинцировка. Чтобы предотвратить рост ненужных побегов и стимулировать их плодоношение проводят пинцировку. На первом этапе подрезают молодую ветвь, оставляя на ней до 5 листьев. Появившиеся замещающие побеги вновь прищипывают при появлении 3 листа.
Выломка. Летом лишние молодые побеги не обязательно срезать секатором – их можно аккуратно выломать от основания. Рана от такого повреждения затянется быстро, ее не нужно обрабатывать варом. Метод особенно хорош на косточковых культурах, но при необходимости применим и к семечковым.
Надлом. Этот прием предназначен для корректировки направления роста ветви. Горизонтальные побеги лучше освещаются солнцем, на них образуется больший урожай. Чтобы молодая ветвь из вертикальной превратилась в горизонтальную, необходимо слегка надавить на нее и зафиксировать в нужном положении.
Подрезка. Ненужные побеги можно не выламывать, а подрезать особым образом для закладывания цветочной почки. Для этого выбранный молодой побег укорачивают до 2 листьев, дожидаются роста боковых ветвей и вновь подрезают до второго листа.
Для каждого растения применяют нужные способы, чтобы увеличить густоту кроны, заполнив пустоты в ней, или напротив, улучшить ее проветривание и стимулировать будущее плодоношение.

Летняя обрезка – простой способ корректировки кроны. Делать ее нужно по правилам и вовремя, чтобы получить максимальный эффект. К осени такие растения будут выглядеть ухоженно и аккуратно, порадуют вкусными, крупными плодами, легко перенесут даже суровые зимы.

Пользуются спросом после прочтения
Летняя обрезка деревьев: преимущества и недостаки

Содержание:
/> Обрезка деревьев летом до сих пор вызывает споры среди садоводов. Некоторые утверждают, что это время года является лучшим для проведения подобных мероприятий. Другие убеждены в обратном. Поэтому однозначного мнения по поводу того, правильно обрезать плодовые деревья летом или нет, до сих пор не существует. Но несмотря на это, многие садоводы занимаются обрезанием лишних веток именно в это время года. И что самое удивительное, такая практика даёт неплохие результаты.
Цели обрезки деревьев
Впервые обрезать плодовые деревья летом предложил профессор П.Г. Шитт. Суть его метода заключалась в подрезании молодых, покрытых листвой побегов. Если период созревания урожая ещё не наступил, допускалась обрезка и более толстых веток.
Это делалось для того, чтобы в случае возникновения оттепелей зимой, почки не начинали распускаться. Ведь ни для кого не является секретом, что оттепели во время зимы сильно влияют на плодоносность деревьев. У них начинают набухать почки, которые уничтожаются последующими заморозками. Соответственно, весной и в начале лета садовые деревья не спешат покрываться листвой и завязью плодов.
Способ, предложенный профессором Шиттом, позволял справиться с этой проблемой. Но такой, казалось бы прогрессивный метод, оказался не лишён недостатков. Например, после летней обрезки деревьев замечалось отставание в развитии, снижалось количество листвы в кроне и затягивался вегетативный период.
В настоящее время учёные нашли, как устранять такие недостатки. Для этого используются стимуляторы роста и антистрессовые препараты для растений. Даже с учётом этих факторов, летняя обрезка плодовых деревьев не получила всеобщего одобрения. В основном она идёт как дополнение к обрезке, проводимой в зимний период. Такая схема даёт ощутимый эффект и существенно повышает урожай.
Особенности и сроки летнего обрезания деревьев
Схема летней обрезки деревьев помогает некоторым плодовым культурам избежать проблем с развитием и повысить плодоносность. Например, подрезая летом черешню, можно избежать голенастости ствола. Сливе, такая процедура помогает быстрее начать плодоносить. Для алычи, обрезка в это время года, служит залогом крепкой кроны.
Как утверждают сторонники летней обрезки, если проводить процедуру в период налива плодов, то это положительно отразится на их вкусовых качествах. Кроме того, проводя обрезку летом, можно не обрабатывать срезы мастикой или другими антисептиками. Дерево само выделяет плёнку, которая надёжно закрывает срез, предотвращая тем самым развитие заболеваний и способствуя скорейшему заживлению повреждённой коры.
Для летней обрезки характерны следующие методы: пасынкование и пинцировка. Для начинающих садоводов, эти названия представляют не более чем пустой звук. Поэтому стоит более подробно рассказать, как обрезать деревья, при помощи этих приёмов.
Пасынкование
Суть метода заключается в выламывании молодых побегов на ранней стадии их развития. Дело в том, что молодые ветки забирают себе часть жизненной силы дерева. Оно тратит на их развитие много полезных веществ, обделяя соответственно плоды. Кроме того, такая превентивная мера позволяет избежать загущения кроны.
Эту процедуру рекомендуется проводить весь летний период. Обрезку молодых побегов дерево переносит намного легче, чем удаление уже сформировавшихся ветвей.
Пинцировка
Эту схему обрезки рекомендуется проводить на молодых побегах, когда их длина достигает 20 сантиметров. Этот метод позволяет сохранить те побеги, которые вы планируете оставить. Помимо сохранности, пинцировка способствует правильному развитию веток. Что помогает в дальнейшем затрачивать меньше сил на их обрезание.
Суть метода заключается в удалении верхней части побега. Таким образом он перестаёт расти в длину, зато хорошо распускает боковые ответвления. Благодаря пинцировке, можно спроектировать естественное образование основных ветвей кроны.
Учитывая тот факт, что летняя обрезка плодовых деревьев нацелена в основном на борьбу с молодыми побегами, то точных сроков её проведения нет. В основном мероприятия проводятся с июня по август.
Некоторые садоводы, проводят параллель между фазами луны и началом обрезания веток. Возможно, это играет роль в случае с более интенсивной и радикальной обрезкой плодовых деревьев. В случае с молодыми побегами, лунным календарём можно пренебречь.
Повышаем урожайность деревьев
Как уже упоминалось, удаление летом молодых побегов положительно сказывается на урожайности плодовых растений. Не тратя своих сил на формирование новых побегов, дерево все свои нерастраченные силы вкладывает в развитие плодов, соответственно, осенний урожай превзойдёт все ваши ожидания.
Кроме того, обрезка в летнее время года помогает старым деревьям снова начать обильно плодоносить. Дело в том, что старые деревья обычно интенсивно обрезают с целью их омоложения. Это приводит к тому, что на них начинают активно произрастать так называемые жировики. Это молодые побеги. А как вы уже, наверное, поняли из этой статьи, обрезать молодые побеги лучше всего именно летом.
Делают это следующим образом. Все имеющиеся жировики обрезают на второй почке. Таким образом, каждый жировик даст два побега, которые тоже необходимо обрезать на второй почке. Этот метод позволит на следующий год старому дереву одеться новыми ветками и снова начать интенсивно плодоносить.
Стоит упомянуть о том факте, что на количество урожая влияет не только обрезка, но и наклон веток. Причём придавать ветвям правильный угол наклона лучше всего именно летом.
Это делается так. Ветви молодых деревьев наклоняют параллельно земле и фиксируют их при помощи колышков и натянутых верёвок. Этот метод актуален в том случае, когда побеги ещё не одеревенели до конца. В противном случае вы рискуете, не добившись результата, просто обломить ветку.
Если удерживать ветки в таком положении всё лето, то на следующий год они будут расти в правильном направлении уже без вашей помощи. Опытные садоводы отмечают, что на горизонтально расположенных ветках плоды растут гораздо быстрее и отличаются большими размерами. Кроме того, такое расположение ветвей существенно облегчает процесс уборки урожая.
Дополнительные меры
Схему летней обрезки деревьев можно условно разделить на три стадии, ведь иногда приходится укорачивать не только молодые побеги, но и вполне сформировавшиеся ветви:
Слабая обрезка. Применяется в основном к молодым деревьям, каждую новую ветку укорачивают на одну четвёртую часть. Это не только повышает урожайность растения, но и позволяет без особых усилий сформировать правильную форму кроны.
Средняя обрезка. Актуально для деревьев в возрасте пяти или семи лет. Ветки подрезаются на одну третью часть. Это делается в основном для улучшения урожайности.
Сильная обрезка. Используется для укрепления веток, и утолщения их оснований. В этом случае побеги обрезаются на половину своей длины.
Если в летний период вам понадобилось удалить вполне сформировавшуюся ветку, делать это рекомендуется по следующей схеме. При помощи садовой ножовки делается надрез примерно до середины диаметра ветки. Причём такой надрез рекомендуется делать не сверху, а с нижней части ветки. Затем делается надрез в верхней части и ветка допиливается уже до конца.
Такие сложности помогают спилить ветвь максимально ровно и избежать надломов коры. Как известно опытным садоводам, надломленные ветки, заживают гораздо хуже, чем спиленные.
Как видите, летнее обрезание деревьев тоже имеет свои неоспоримые преимущества. Возможно, именно поэтому существуют ярые сторонники обрезки именно в это время года.
Как обрезать плодовые деревья летом – 5 простых и эффективных приемов
Садоводы-любители убеждены: обрезать плодовые деревья надо только весной. Но это всего лишь дань истории и сложившимся традициям. При формировании молодых плодовых деревьев летняя обрезка не только возможна, но и более эффективна.
Летняя обрезка поможет значительно ускорить формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение. В итоге уже к зиме растения будут выглядеть опрятными и крепкими, их ветви станут меньше обламываться под тяжестью мокрого снега. Какие приемы летней обрезки существуют, и как их правильно провести, рассказывает кандидат биологических наук Раиса Матвеева, консультант издания «Садовод и огородник».
Прием 1: ослепление почек (глазков)
Если в какой-то части кроны есть хорошо развитая почка, из нее обязательно вырастает ветка. Нередко она нежелательна, и вы понимаете, что со временем ее придется вырезать. Поэтому такую почку лучше сразу ослепить (удалить садовым ножом). Освободившиеся питательные вещества пойдут на усиление роста других, более нужных веток. Применяют прием только на молодых растениях. На взрослых деревьях выщипать все ненужные почки просто нереально.
Прием 2: пасынкование
Пасынкование – это выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Прием близок к прореживанию. Побеги, которые загущают крону, лучше удалить в начале их развития.
Летнюю обрезку зачастую применяют как дополнение к весенней. Например, если дерево подмерзло, и трудно установить границы гибели ветвей, обрезку лучше перенести ближе к лету, когда полностью распустятся почки и начнется вегетативный рост.
Прием 3: пинцировка (прищипка)
Чтобы приостановить рост побегов в длину, удалите (прищипните) их верхушки (5-10 см). Пинцировка помогает регулировать рост скелетных ветвей молодых деревьев – у сильно развивающейся ветки временно приостанавливается рост, что дает возможность отставшим ветвям догнать ее, уравновешивая тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки обычно прекращается на 10-15 дней. После его возобновления пинцировку можно повторить. Прищипку проводят секатором, ножницами, ножом или просто руками.
Прием 4: выломка побегов
Процедура заключается в удалении из кроны неодревесневших, травянистых побегов. Если основание побега одревеснело, его лучше вырезать на кольцо секатором. Выламывают те побеги, которые не нужны для формирования скелетных и полускелетных ветвей (в первую очередь конкуренты, волчки). Делать это надо, когда побеги достигнут длины 5-10 см. Раны, нанесенные дереву при выломке, быстро заживают, уменьшается возможность инфекций. Кстати, если вы упустили время, и побеги уже одревеснели, летняя выломка все равно даст лучший результат, чем последующая обрезка.
Также нужно вырезать побеги, образующиеся после снижения кроны. Если снижение было сильным, то таких побегов образуется очень много. Оставите их – и уже к осени они станут похожи на щетку из сильных, хорошо облиственных веток.
Прием 5: отклонение ветвей
Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.
Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:
обрезка вишни, черешни, сливы, алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями (монилиоз, цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.
Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.
Еще больше полезных советов и рекомендаций специалистов вы найдете на страницах журнала «Садовод и огородник». Оформите подписку на издание, чтобы своевременно узнавать обо всех самых важных садово-огородных работах. А если у вас возникли вопросы, пишите на адрес редакции: [email protected]. Опытные специалисты обязательно на них ответят.
Обрезка деревьев летом – особенности летнего укорачивания + Видео
Обрезка деревьев летом – достоинства и недостатки
Деревья чаще всего обрезают весной и осенью. Но можно ли делать это летом? Здесь мнения садовых экспертов разделились. Некоторые говорят, что можно и нужно и считают летний период чуть ли не самым лучшим для обрезки деревьев. Другие уверены, что летняя процедура укорачивания и прореживания годится разве как дополнительная к весенней обрезке.
Сторонники обрезки деревьев летом утверждают, что при удалении приростов в этот период совершенно не замедляется рост деревьев. Наоборот, деревья демонстрируют бурный рост новых побегов. Наблюдения отдельных садовников показывают, что если провести обрезку во время налива плодов, то качество плодов сильно улучшается. Обрезанные в июне трехлетние и старше деревья уже к августу практически полностью отращивают прирост.
Исключением могут быть только молодые деревья до трех лет. Они более требовательны. Чтобы побеги были мощнее, до начала роста необходимо удалить часть веток. Это даст весь сок оставшимся веткам. Но зеленые побеги молодых деревьев обрезать не стоит, в таком случае часть сока уже была израсходована на начало роста веток. Поэтому сильными оставшиеся побеги не будут.
Положительным в летней процедуре обрезания веток является то, что выделяемый сок в районе среза покрывает рану ветки пленкой. Это способствует быстрому заживлению и защите от вредителей. Такая пленка – самый настоящий природный вар.
Пинцировка летом – корректирующая обрезка плодовых деревьев
Для улучшения качества плодов, повышения плодоносности деревьев, ускорения формирования крон очень эффективна пинцировка, или как еще называют эту операцию, прищипка. В этом случае на нужных побегах, которые мы планируем оставить для дальнейшего роста, обрезается верхняя часть. Побег пускает боковые ветки, становится более плотным и крепким.
Пинцировку лучше проводить, когда побеги достигли двадцати сантиметров. Процедуру можно разделить на слабое и сильное вмешательство. Слабой называют пинцировку, когда удаляют верхушку побега с парой неразвитых листьев. При этом интенсивность роста побега замедляется на пятнадцать дней и за счет этого происходит перераспределение питательных веществ. Слабые побеги становятся более сильными. Все сразу верхушки побегов прищипывать не стоит. Оставшиеся побеги, не прошедшие пинцировку, смогут потянуть на себя больше питательного сока. Это уменьшит количество новых ростков.
При сильной пинцировке (удаляется до половины побега) боковые ветки лучше питаются. Ниже среза почки пробуждаются быстрее и наилучшим способом развиваются. Прищипка способствует существенному повышению плодовитости деревьев, по сравнению с одной только обрезкой в весенне-осенний период.
Пасынкование и наклон ветвей – полезные приемы
Летняя обрезка плодовых деревьев все же не должна быть такой интенсивной, как в случае с весенней. Речь идет, прежде всего, о работе с молодыми ветками. Так, широко используется такой прием, как пасынкование, то есть выломка в самом начале роста зеленых побегов. Этот прием похож на прореживание, только отличается ранними сроками проведения.
Во избежание загущения кроны можно обрезать или выламывать лишние, бесполезные для дерева побеги в начале их развития. Для этой операции нет конкретных сроков – чем раньше вы удалите ненужные побеги, тем меньше сил они заберут. К тому же, раннее удаление веток менее травматично для самого дерева. Пасынкование следует проводить все время – побеги будут вырастать в самых неожиданных местах.
Особенно прореживание необходимо в центральной части кроны – так вы увеличите доступ воздуха ко всем веткам и улучшите освещение нижних ярусов.
Помимо удаления и укорачивания веток, начинающему садовнику следует освоить и такой прием, как наклон ветвей. Пока они молодые и не одревеснели, сделать это будет совсем легко – побеги можно наклонить с помощью веревочек и колышков, вбитых в землю, или с помощью распорок. Главное, чтобы в итоге ветки были в как можно более горизонтальном положении относительно земли. Как показывает практика, это повышает урожайность, существенно увеличивает прочность веток и делает простым сбор созревших фруктов.
Обрезка без лишних травм
Рекомендуем толстые ветви плодовых деревьев спиливать по следующей технологии. Начинать спиливать толстую ветвь необходимо с нижней части, путем надпила до середины ветки. Затем сделайте надпил с верхней стороны ветки и продолжайте пилить до конца. Благодаря этому способу вы сможете избежать надлома и срыва коры. Последнее очень травматично для любого дерева.
Обрезку плодовых деревьев можно разделить на слабую, среднюю и сильную. Слабая обрезка лучше всего подходит молодым деревьям. Укорачивание происходит на одну четвертую часть новой ветки. Это ускоряет плодоношение. Благодаря такому вмешательству крона будет формироваться красивой, весной от укороченных веток начнут интенсивно расти новые, свежие побеги.
Средняя обрезка также увеличивает урожайность, но, в отличие от слабой обрезки, этот способ применяется к деревьям пяти-, семилетнего возраста. Укорачивают одну треть части ветки. Для сокращения ветвления, усиления роста, утолщения оснований ветвей, применяют сильный способ обрезки. В этом случае укорачивают одну вторую часть ветки.
Плодовые деревья – обрезка яблонь, персиков и абрикосов
Яблони, абрикосы и персики очень часто встречаются в наших садах, а потому проще всего будет объяснить особенности обрезки на примере этих плодовых деревьев. Начнем с яблони – на этапе приобретения однолетнего саженца осуществляется обрезка верхушки. Необходимо оставить на однолетнем дереве около шести почек, приблизительно на полуметровой высоте от земли. Благодаря этому почки сформируют на следующий год боковые побеги.
Оставьте около пяти хорошо развитых скелетных веток на двухлетней яблоне. Обращайте внимание на угол отхода этих ветвей от ствола. В идеале должно быть пятьдесят-шестьдесят градусов – о том, как получить нужный угол, мы писали выше. Если верхние ветки наклоняются под тяжестью плодов и затеняют нижние побеги, то укоротите ветки верхнего яруса, чтобы нижние лучше развивались. Все-таки с нижнего яруса куда удобнее собирать урожай.
Груша очень сильно похожа по темпам роста и форме кроны на яблоню. Поэтому рекомендации, данные по яблоне, подходят и для груши. Абрикосы и персики отличаются очень сильным ростом – для большого урожая следует проводить сильную обрезку кроны. Укорачивая вершину дерева, регулируйте его высоту. В идеале большую часть урожая вы должны собирать с земли, максимум – со стремянки. Чем выше будет крона, тем сложнее собирать фрукты и ухаживать за садом. После обрезки во всех случаях не производите подкормку, это может дать быстрый рост новых побегов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Обрезка деревьев в саду. Когда лучше ее провести — летом или зимой? — Плодовые деревья — Смолдача

Любой сад нуждается в уходе и своевременной обрезке. Но не каждый знает как правильно и когда проводить обрезку в саду: летом, осенью или зимой? Разберемся от чего зависит время обрезки, как не навредить своему саду и почему деревья нужно обрезать.

Летняя обрезка деревьев

Если вы решите провести обрезку летом, то это будет своеобразным приемом, который будет способствовать контролированию роста фруктовых деревьев, но основное значение летней обрезки — это уход за деревьями имеющими сниженные кроны.

Зимняя обрезка деревьев

Зимняя обрезка, деревьев со сниженными кронами, позволит появиться на верхних сучьях вертикальным побегам, и как следствие они затемнят нижнюю часть кроны, то есть эффект обрезки сведется к ничему, и в связи с этим в конце лета (август), у груши и яблони лучше обрезать растущие вертикальные побеги на верхней части сниженных крон.

Срезание большого объема побегов с листвой, обязательно компенсируются мощным фотосинтезом. Внутри листьев и нижней части кроны деревьев, естественно данная процедура положительно повлияет на сочность, вкус и окраску плодов, находившихся в затемненной части дерева.

Чем обрезать деревья

Обрезку лучше проводить садовыми ножницами и секатором с длинными ручками, для среза вертикальных побегов в верхней части дерева, лучше приспособить сучкорез с длинным черенком, предварительно заточив внутренние края крючка, при этом обязательно снимаем с инструмента режущую пластину.

Черешня и слива, может иметь метровые побеги после обрезки, их можно без опаски применять для ускорения плодоношения. Отдельную часть побегов у черешен удаляют, а оставшеюся часть отгибают горизонтально, закрепляя их между соседними ветвями или просто подвязывают. Как правило, на следующий сезон, подвязанные ветви дают самый обильный урожай ягод.

Плоскостные кроны обрезают летом, стараются ограничить толщину плодовой стены, а именно ее верхней части, путем отсечения выступающих отдельных ветвей в междурядье, летом, нижнею часть кроны не обрезают.

В конце августа или начале сентября, необходимо провести санитарную обрезку фруктовых деревьев, удаляя вызывающие опасность крупные и засохшие ветви, так же повторно удаляют приствольную поросль. Конец лета, эта самая подходящая пора определения больных деревьев, требующих отдельного ухода или полного удаления.

Обрезка деревьев в саду — трудное и важное мероприятие. К обрезке нужно подходить очень серьезно и не надеяться на то, что дерево и само как-нибудь вырастет.
Обрезать деревья летом | летняя обрезка яблонь и плодовых деревьев
2019-09-29
Заказать услугу:
+38 097 795 08 66
+38 066 616 46 59
+38 093 100 46 16
График работы
с 8.00 до 20.00
Без выходных
и праздничных
Способы оплаты
Наличные
Карточка Приват Банка
Безналичные

Правильная обрезка деревьев летом — процедура, необходимая для того, чтобы избавить крону от конкурентных и не приносящих плодов побегов.
Специалисты нашей компании готовы аккуратно, в указанный срок провести необходимое для оптимального роста и хорошей урожайности прореживание ветвей, позволяющее молодым саженцам получить силы для плодоношения, а старым – возродиться уже к следующему сезону.
Летняя обрезка плодовых деревьев обязательно должна производиться высококвалифицированными специалистами, так как при неправильном проведении манипуляций можно нанести существенный вред растению.
Связано это с тем, что в теплое время года в кроне происходит активное сокодвижение и листья, получая полезные элементы, накапливают их. Соответственно, с удалением побегов растение может лишиться веществ, необходимых ему для роста и развития. Именно поэтому важно обратиться к специалистам, которые профессионально выполнят обрезку плодовых деревьев летом, чтобы растения оставались здоровыми, красивыми и способными плодоносить.
Работа в саду летом
Уход за садом в летнее время предполагает прореживание ветвей крон в отдельных случаях. Обычно такая процедура необходима в качестве профилактики, после зимней обрезки. В этом случае, такие действия способствуют правильному развитию крон, росту побегов и повышению урожайности.
Летняя обрезка деревьев по технологии П.Г. Шитта позволяет продлить время зимней спячки побегов. Производится она в начале лета и заключается в укорачивании молодых побегов, которые обросли листвой. Если же формирование производится в неурожайный год, срезаться могут даже ветви потолще. В результате таких манипуляций уже к концу сезона на сучьях будут появляться потенциальные почки, которые будут менее восприимчивыми к первым весенним лучам. Следовательно, цветение фруктовых деревьев начнется несколько позднее, благодаря чему существенно повысится их урожайность.
В некоторых ситуациях обрезка фруктовых деревьев летом применяется для того, чтобы притормозить его рост. К таким действиям прибегают, когда возникает необходимость проредить крону, устранив больные или лишние сучья. Обычно при обрезке удаляются, ветки которые попросту говоря не правильно растут, мешая другим побегам развиваться.
Обрезка косточковых деревьев летом позволяет избежать заражения деревьев камедетечением (гоммозом). Для пород, которые склонны к таким заболеваниям, обработка и прореживание в периоде с июня по август принесет намного больше пользы, чем в любое другое время.
Очень важна летняя обрезка молодых деревьев, ведь от ее проведения будет зависеть рациональное распределение движения сока в кроне. В рамках такой операции важно осуществлять обработку саженцев деревьев следующих пород:
Черешня
Вишня
Алыча (крупноплодная)
На таких саженцах во время весеннего формирования кроны сложно рассмотреть ветви, пораженные морозами. Выждав время, когда пробудятся почки, можно будет определить состояние всех побегов и удалить ненужные. Обычно при таких манипуляциях срезаются пораженные побеги, за счет чего активируется рост жировых побегов или боковых ответвлений, менее пострадавших во время морозов.
Обрезка сада летом может включать также такие приемы воздействия на молодые ветви, как:
1. Пасынкование – К такому методу обработки прибегают, если нужно проредить ствол и ветви, избавив их от бесполезных побегов. Подобную операцию имеет смыл проводить ранним летом, когда отростки только лишь начинают свое развитие. Их выламывание в рамках процедуры по уходу за плодовым растением позволяет сократить трудозатраты и уберечь дерево от заражения через раны.
2. Панцировка – Актуален такой метод дополнительного формирования кроны в случаях, когда не была проведена своевременная весенняя обрезка. Также применяют панцирование побегов, если те уже успели одревеснеть. Верхушки молодых ветвей не сложно удалить пальцами. Что же касается более крепких ветвей, для их укорачивания потребуется острый нож. При этом, операция поможет задержать восстановление растения, если будет проведена правильно.
Прежде, чем обрезать деревья летом, очень важно знать, какие именно растения могут подвергаться данной процедуре в этом периоде, какие сучья следует удалять.
Для разных пород и разных по возрасту растений существуют свои условия обработки, а также формирования. Так, для молодых деревьев по наступлению летнего сезона полагается профилактическая обрезка и прореживание, способствующее закладке устойчивых к заморозкам почек.
Помимо этого, для регулирования развития и роста побегов может применяться прием, полюбившийся садоводам-аматорам и агрономам-новичкам, — «наклон ветвей». Прибегая к нему, можно улучшить способности к плодоношению и активации новых побегов у молодых деревьев.
Обрезка старых плодовых деревьев в летний период позволяет вернуть их к «жизни» уже к следующему плодородному сезону. Заключается она в омоложении кроны за счет прореживания, которое стимулирует пробуждение и развитие жировиков. Именно эти побеги подвергаются периодическому укорачиванию в течение лета. Молодые жировики, являясь потенциальными плодоносящими ветвями, при правильной обрезке к следующему году станут полноценными, готовыми к плодоношению, ветвями.
Летняя обрезка плодовых
Абрикос
Для этой породы фруктовых летняя обрезка очень важна и эффективна, так как позволяет повысить морозоустойчивость растения и стимулировать рост способных к плодоношению побегов уже к следующему сезону. С помощью такой операции можно добиться лучшего вызревания древесины.
В идеале – манипуляции по формированию дерева должны производиться в начале лета (до середины июня). К моменту обрезки прирост молодых побегов должен превышать 30 см. Их нужно будет укоротить на половину всей длины.
Для более слабых ростков требуется щадящее укорачивание – всего лишь на 1/3 (1/4) длины. Повысит шансы на хорошую урожайность абрикоса предварительное опрыскивание кроны и ветвей стимулятором роста, а также обработка таким составом дерева после обрезки.
Виноград
Если своевременно не уделить должного внимания и уходу за плодовым растением, оно может превратиться в дикорастущий куст, на котором будут расти лишь небольшие грозди, усыпанные мелкими ягодами. Летняя обрезка способствует улучшению размеров и качества ягод винограда.
Проводя операции по срезу стрелок, нужно обязательно следить за оптимальным расположением лозы, чтобы растение могло лучше развиваться в период вегетации и дать максимально возможный и качественный урожай.
Обрезка молодого винограда заключается в регулярных прищипываниях новых побегов в течение всего сезона, а также выламыванию (в июне) ненужных порослей и чеканке молодых отростков (в августе).
Малина
Для омоложения малины также может проводиться удаление старого корневища, которая позволяет выращивать плодовую культуру на одном месте в течение нескольких лет подряд. Категорически запрещается срезать ветви малины в преддверии зимы.
Обрезка малины сводится к тому, что основные побеги укорачиваются до самой земли сразу после сбора ягод. Также подвергаются удалению слабые ветви и пораженные поросли. В результате такого прореживания должно остаться около 12-15шт сильных побегов на 1 м.погонный.
Персик
Особенно актуальным будет проведение летней обрезки для персика, так как весной на нем рано пробуждаются цветочные почки, которые часто гибнут по возвращении заморозков. У кого есть на своем участке такие заморские деревья, опытными садоводами настоятельно рекомендуется проводить дополнительное формирование крон в теплое время года, чтобы избежать потери урожая и гибели растения.
С июня по август полагается 2-3 обрезки. В ходе операций следует удалять так, чтобы одни звенья укорачивались для дальнейшего плодоношения, а другие – для замещения. После обрезки рекомендуется провести омоложение дерева за счет устранения сухих сучьев и укорачивания до минимальной длины слабых побегов.
Слива
Молодые саженцы сливы подвергаются первой обрезке в возрасте 2-4 лет. Целью такого формирования является прореживание ветвей, препятствующих оптимальному освещению кроны. При этом, шпорцы (острые генеративные образования) не следует удалять, чтобы не лишиться части урожая.
Обрезать сливу летом нужно, учитывая сортовые особенности породы. Связано это с индивидуальностью развития кроны – особенностями ветвления, длительностью плодоношения.
Черешня
Уход за деревьями черешни должен осуществляться уже с первого года их жизни. После подрезки ствола во время посадки, плодоносящие ветви нужно обязательно укоротить летом, чтобы они все могли плодоносить. Обрезка должна быть равномерной. Ежегодно в ходе такой процедуры рекомендуется удалять малопродуктивные побеги, позволяя развиваться более молодым сучкам. В начале лета необходимо провести прищепу молодых побегов, а на протяжении остальных двух месяцев можно укорачивать их на 1/3 длины, чтобы уже к началу осени на ветвях было по 2-3 отростка, готовых к плодоношению в следующем сезоне.
Вишня
Летом у вишни обрезаются зеленые ветви только в том случае, если дерево здоровое, хорошо развито и приносит хорошие урожаи. Активное сокодвижение, протекающее в кроне, может быть нарушено в ходе внепланового прореживания и формирования растения.
Решив произвести укорачивание побегов вишни,следует предварительно ознакомиться с подходящими для этого сроками, чтобы не навредить дереву и не лишить себя вкусных ягод.
Смородина
Кусты смородины могут быть подвергнуты обрезке летом лишь в случае их хорошего роста и развития. Для таких растений положено дополнительное формирование в виде укорачивания и удаления лишних ветвей, мешающих освещению куста и полноценному синтезу качественных побегов.
На взрослых растениях (с 4-го года) летом после сбора ягод, можно удалять 1-12 скелетные ветви, чтобы повысить урожайность куста и позволить оставшимся побегам получать полезные элементы во время активного сокодвижения.
Как можно увидеть, обрезка плодоносных деревьев в летнее время – очень ответственный процесс. Осуществляя своевременный уход за садовыми культурами, наши специалисты помогают восстанавливать форму деревьям, чтобы те были более адаптированными к условиям выращивания и могли приносить хороший урожай владельцу. Обладая всей необходимой информацией, мы готовы в наиболее подходящее время и по очень привлекательной цене помочь Вашему саду вновь расцвести с новыми силами.

Мы выполняем свою работу по совести и с Любовью!
Летняя обрезка плодовых деревьев. Для чего нужна? Основные приёмы. Фото — Ботаничка.ru
Все садоводы хорошо знают, что обрезку плодовых деревьев уместнее и безопаснее проводить именно в весенний период, обычно, это конец февраля и март месяцы, когда нет уже сильных морозов, но и до начала вегетации еще довольно далеко. На самом же деле, помимо весенней обрезки, вполне можно проводить и обрезку летнюю, её, чаще всего, проводят по отношению к молодым деревьям, и заключается она в их формировании. В этой статье поговорим о правилах и приемах летней обрезки плодовых деревьев.
Летняя обрезка, чаще всего, направлена на формирование молодых деревьев. © parapajaros
Содержание
Для чего нужна летняя обрезка?
Обрезка плодовых деревьев, проводимая летом, может приблизить период плодоношения, сформировать полноценно развитую крону, способствовать вызреванию молодых побегов и более полноценному их формированию.
Весьма часто летнюю обрезку проводят по отношению к подмерзшим растениям. В случае подмерзания отдельных ветвей отличить их ранней весной от здоровых побегов крайне сложно. В период распускания почек, подмерзшие побеги могут отставать в развитии. Если почки на них распустятся позже, то такие побеги можно не трогать, а вот если почки не распустятся совсем, то такие побеги нужно будет вырезать на кольцо. Понять, какие побеги сильно подмерзли, а какие нет, можно только дождавшись начала лета, тогда же можно их и удалить.
Следует знать, что летняя обрезка должна рассматриваться именно как дополнение к весенней обрезке, но не быть основной.
Ослепление почек
Почки на плодовых деревьях могут быть как вегетативными, так и генеративными или смешанными, но все-таки чаще из почки образуется побег. Молодые побеги нужны растению, иногда они располагаются удачно, а иногда вырастают вглубь кроны, загущая её или растут вертикально вверх превращаясь в волчки, на которых не бывает плодов.
Следует знать, что чем больше угол отхождения ветки от ствола, тем лучше с точки зрения урожайности и наоборот, чем угол отхождения ветки от ствола меньше, тем для урожайности хуже. В том случае, если почки расположены так, что при появлении из них побегов в дальнейшем эти самые побеги придется удалять, то лучше всего сразу удалить эту почку. Почка удаляется на побеге с помощью обычного садового ножа. Почку ножом нужно аккуратно срезать, а место, где она находилась, обязательно замазать садовым варом.
Следует знать, что у основания каждой почки есть и дополнительные, так называемые спящие почки, обычно их две и после гибели основной почки они просыпаются и трогаются в рост, поэтому нужно удалять и их. Удалять почки следует обязательно с маленьким кусочком коры, но при этом важно не затронуть камбиальные слои, только в этом случае ранка быстро зарастает.
Удаление почки, кроме явной пользы, принесет и косвенную: питательные вещества будут направляться в более удачно расположенные почки. Прием ослепления почек допустимо применять именно на молодых растениях возрастом два или три года. Именно у таких растений из почек обычно образуются побеги, а у более взрослых растений со сформировавшейся кроной понять, какую почку нужно удалить, а какую оставить, сложно. Кроме того, придется удалять большое количество ненужных почек, что весьма затруднительно, поэтому на взрослых деревьях такой прием лучше не проводить.
Пасынкование
Данный прием созвучен операциям, проводимым на овощных культурах. По отношению к плодовым культурам сама суть проводимой операции практически не меняется, это также выломка или обрезка зеленых приростов, то есть молодых побегов до их одревеснения. Обычно проводят такую операцию летом, проводить её допустимо как на молодых растениях, так и на взрослых.
Для начала нужно определиться с направлением роста побегов и необходимостью их присутствия в кроне. В том случае, если побеги растут таким образом, что они непременно будут загущать крону в дальнейшем, то их можно либо выломать целиком, если они идут от главного побега, либо удалить зеленые кончики уже существующих побегов. Места удаления зеленых побегов обязательно нужно изолировать садовой краской или садовым варом.
Метод прищипки при летней обрезке. © Gardening Helpdesk
Прищипка
Обычно данный прием проводится на молодых побегах, но при этом не удаляются побеги целиком, как в случае с пасынкованием, а отрезаются их макушки длиной пять сантиметров, если побег достаточно короткий, и десять сантиметров, если побег довольно длинный.
Такой прием позволит остановить рост побега в длину, и будет стимулировать его созревание и утолщение. В результате побег к осени обязательно одревеснеет и станет прочным, выдержит налипание мокрого снега и не сломается в дальнейшем под тяжестью урожая. Прищипку используют как садоводы-частники, так и крупные фермеры.
Данный прием прост, но он позволяет эффективно регулировать развитие скелетных сучьев молодых плодовых деревьев. Торможение роста ветви, помимо улучшения её свойств, еще и способствует более гармоничному развитию кроны. Чаще всего побеги, которые подвергаются прищипке, растут с южной стороны кроны, они более длинные, чем побеги, растущие с северной стороны кроны, и этот прием позволяет выровнять длину побегов, растущих с обеих сторон кроны.
Прищипку лучше проводить в июле, в том случае, если провести её в июне, то может наблюдаться вторичный рост побегов и прищипку придется проводить заново.
Осуществляют прищипку вручную с помощью ножниц или секатора. Дабы не допустить передачу инфекции от зараженного дерева к здоровому, по завершении работы с одним деревом лезвия секатора или садовых ножниц нужно протереть тряпочкой, смоченной в спирте.
Выломка побегов
Данный прием заключается в выламывании либо вырезании из кроны плодового дерева молодых годичных побегов, которые растут под острым углом к кроне, волчков, растущих строго вертикально, или же молодых побегов, которые развиваются по направлению в глубь кроны, что в дальнейшем будет вести к её загущению.
Если проводить данную операцию в июне, то побеги крайне легко удалить садовыми ножницами или даже вручную, можно использовать и секатор. При удалении таких побегов в июле они могут успеть частично одревеснеть и вам придется вырезать их на кольцо острым секатором. Выламывать полуодревесневшие побеги опасно, это может привести к задирам коры. После удаления побегов места срезов обязательно нужно замазать садовым варом или садовой краской.
Обычно к вырезке или выломке побегов можно приступать по достижении ими длины пяти сантиметров. Уже в этот период развития побегов можно легко понять, нужны ли они или нет.
Летом вырезают молодые побеги, которые развиваются по направлению в глубь кроны
Отгибание ветвей
Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.
Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины.
Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.
Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем.
Заключение. Здесь приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.
Кстати, если говорить о влиянии летней обрезки и весенней на плодовое дерево, то замечено, что летнюю обрезку плодовые деревья переносят даже легче весенней.
Отсюда можно сделать вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, и пренебрегать ею не стоит.
Августовская обрезка — питомник Alden Lane
Обрезка в августе улучшает форму растений непосредственно перед осенним всплеском роста. Формирование света теперь будет выглядеть красиво после того, как в ближайшие недели появится новый осенний рост.
Примечание: растения следует хорошо полить за несколько дней до обрезки. Не следует обрезать те, которые испытывают стресс из-за засухи.
Сочетание глубокого замачивания и удобрения с обрезкой улучшит результат пышности.
Август — отличный месяц для обрезки множества кустарников и деревьев в ландшафте, как раз перед осенним всплеском роста.Это также идеальное время для обрезки фруктовых деревьев на заднем дворе, чтобы контролировать их размер. Устранение лишнего роста сейчас, вместо того, чтобы ждать до января, поможет уменьшить размер фруктовых деревьев.
Августовская обрезка характеризуется больше формированием и контролем размера, чем прореживанием или существенной структурной коррекцией.
Направление назад
Обратный ход — это метод сокращения существующих ветвей до более желаемой длины. Обрезая сразу над бутоном, можно направить рост по своему желанию.Обрезка до внешней почки позволит сохранить центр растения открытым и свободным от перекрещивающихся ветвей.
Разбавление
Прореживание — это метод, при котором целая ветвь или прутик удаляется обратно до Y-образного соединения. Легкое прореживание подходит для августовской обрезки, чтобы снять часть веса с обвисших кончиков веток. Сочетание прореживания и обратного движения подтянет длинноногие растения и будет способствовать более компактному росту.
защемление
«Прищипывание» включает срезание верхушек и нескольких листьев на большинстве концов ветвей.Он не меняет форму или размер растения, но способствует прорастанию двух стеблей там, где был только один. После резкого роста растение будет вдвое больше.
Контроль размера
Контроль размера так же прост, как сокращение формальной живой изгороди до желаемого размера. Его также используют в конце лета для контроля за фруктовыми деревьями. Никому, кроме птицы, фруктовое дерево не нужно, чтобы расти выше, чем вы можете легко достать. Прямо сейчас идеальное время, чтобы нарисовать воображаемую линию на разумной высоте 8 или 9 футов и обрезать каждую ветку, которая растет выше этой линии.Обрезка для контроля размера важна, так как дерево молодое и устремляется ввысь. Если ваше дерево уже значительно превышает заданную высоту, отложите тяжелую реконструктивную операцию до января и принесите фотографию, мы можем вас обучить.
Цитрус
По мере приближения осени и наступления холодов все обрезки цитрусовых деревьев следует завершить к 1 сентября, чтобы листья успели затвердеть до наступления зимы. Обрежьте сейчас, чтобы придать форму или уменьшить размер. Кроме того, очистите мертвую древесину и слегка разбавьте, чтобы свет попадал в центр дерева.
Гортензии
Обрезайте только отдельные стебли, которые только что закончили цветение, и оставьте остальные стебли, оставив их (они зацветут в следующем году). Обрежьте эти отдельные стебли вглубь куста, чтобы чуть выше бутона, или слегка обрежьте обратно цветущий стебель до точки чуть выше пары больших пухлых бутонов.
Если вы не уверены, что сейчас обрезать, отправьте нам электронное письмо или фотографию с вашими вопросами по адресу [email protected]
Следуйте за нами в социальных сетях
Можно ли обрезать деревья летом? — Отрубы
Можно ли обрезать деревья летом? — Большое дерево в парке с большими ветвями
Я слышал, что нельзя рубить деревья во время летом, но так ли это на самом деле или это какая-то сказка старушек, переданная через поколения?
Можно ли обрезать деревья летом? Да, некоторые деревья лучше всего обрезать в середине лета.Но для большинства деревьев лучше подождать, пока дерево не перейдет в состояние покоя с зимы, пока почки не набухнут весной, для более тяжелой обрезки.
Есть много причин для обрезки деревьев летом, и это оптимальное время года для обрезки нескольких видов деревьев, но есть некоторые виды деревьев, для которых это худшее время для обрезки ветвей. Давайте рассмотрим некоторые из различных ситуаций и типов деревьев.
Вот здесь Некоторые ситуации, когда вам нужно обрезать ветки с деревьев летом
Конечности Свешивание, где вы идете: You может срезать ветви с деревьев в любое время, когда у вас возникнет ситуация, которая требует вашего внимание.Например, по мере роста сезон идет, иногда конечности становятся слишком тяжелыми или просто становятся длиннее и обвисают вниз по твоему пути. В этих случаях вы захочу обрезать их обратно. В Самое простое — просто «головой» конечности вверх. Это значит отрезать самые нижние конечности у туловища дерева.
По мере роста дерева его ветви остаются на одной высоте, поэтому если конечность мешает ходить под или подстригать траву, вам нужно просто подрезать вся конечность оторвана от туловища. Этот можно делать в любое время года, так как вам нужно будет просто снять несколько конечности.
Одна вещь, о которой следует помнить при обрезке задних конечностей, слишком низко, если вы не хотите отрывать всю конечность, вы можете просто сократить до вилка или другая ветка. Не оставляйте «Заглушка».
Если вы перерезаете конечность до точки, в которой слева не будет попадать солнечный свет, тогда вы можете удалить всю конечность потому что эта конечность в конечном итоге умрет, потому что листьев не хватит солнечный свет, чтобы ветка оставалась живой.
Обрезка Конечности, поврежденные штормом: во время летом вы можете повредить дерево штормом.В этом случае всегда лучше обрезать поврежденную конечность или секцию, когда это произойдет. Это предотвратит падение конечности на имущество или людей, если поврежденная конечность вырывается наружу.
Вам нужно будет обрезать поврежденную конечность до вилки или ветвь, или уберите всю ветку обратно к стволу в зависимости от обстоятельства.
Если конечность слишком высока, лучше нанять профессионала чем рисковать получить травму, занимаясь тем, в чем вы не являетесь экспертом. Хотя конечность может показаться несложной справиться, часто конечности падают очень непредсказуемым образом, а не просто падение прямо вниз.Или поврежденный конечность может вызвать повреждение других конечностей, когда она будет отрезана.
Профессионалы знают, как связать конечности, чтобы их можно было медленно и предсказуемо опускайте конечность после того, как она была отрезана.
Мертвый Ветви следует срезать с деревьев: от до снизить риск заболеваний или травм в результате падения конечностей, лучше всего обрезать любые мертвые конечности по мере их появления. Это может требуются годы, чтобы мертвая ветвь сгнила достаточно, чтобы естественным образом упасть с дерева. Точное время падения конечности — непредсказуемо, поэтому вы рискуете, что он упадет на человека или, возможно, машина или дом.
Когда это происходит, обычно остается заглушка, чтобы посмотреть, может быть некрасивым.
Для деревьев лучше всего удалять мертвые ветви каждый год. или два для безопасности и эстетики. Это предотвратит повреждение вашего дома, машины, или человек, который может оказаться ниже мертвой конечности в неподходящее время.
Если у вас есть Чтобы пересадить дерево летом: Лучшее время для пересадки дерева — после опадания листьев. дерево осенью, как раз перед тем, как дерево начнет распускаться в весна.Но бывают случаи, когда ты просто надо дерево летом переставлять. Может быть, вы добавляете что-то новое в свой дом или добавляете Патио. Вместо того, чтобы просто срезать дерево вниз можно попробовать дерево пересадить.
В этом случае вы захотите обрезать не менее 1/3 части верхушки и, возможно, срезать листья с дерева, чтобы дать ему шанс выжить шок.
Изменение формы дерева после того, как коммунальная компания зарубила его для очистки линии электропередачи : Время, когда энергетическая компания приходит вдоль, чтобы расчистить деревья от линий электропередач. Обычно они «закрывают» дерево или удаляют целую сторону ветвей, которые может действительно деформировать дерево.
Возможно, вы сможете изменить дерево после такого события.
Дерево будет испытывать большие нагрузки, если это произойдет в летом, так что дайте растению много TLC, чтобы помочь ему пережить.
Деревья, которые Польза от летней обрезки
Есть несколько видов, которые следует обрезать в средние летние месяцы, такие как клен, береза и орех.Когда вы подрежете ветки на этих деревьях, они будут обычно сочится соком, поэтому обрезку нужно проводить в сезон, когда они иметь меньше сока.
Вы могли подумать, что падение будет лучше, если это так, но если вы подождете слишком поздно, дерево не успеет залечите порез, который может сделать его уязвимым для болезней и вредителей.
Этими несколькими видами можно прореживать полог, голову их вверх, позаботьтесь о перекрестных ветвях, которые могут вызвать проблемы, уменьшите общий размер, или просто придать дереву форму летом.
Имейте в виду, что вы хотите обрезать только ¼ или меньше общий навес в любой год.
Если вы выращиваете дрессированные яблони или груши, например шпалеры или фигурные фруктовые деревья. это лучше всего обрезать их летом для тренировок и в некоторых случаях для увеличить плодоношение.
Попробовать Избегайте обрезки дубов летом: лучшее время для обрезки дубов
Дубы болеют болезнью, поэтому важно не сокращайте их с апреля по октябрь. Дубовое вилт распространяется вредителями, которых привлекают свежие срезы в древесина.
К сожалению, дубовое уилт смертельно опасно для дубов, поэтому лучше просто дождаться поздней зимы и ранней весны, чтобы заняться обрезкой дуба работа.
Это не относится к дряни мертвого дерева. привлекает живая древесина дерева. Вы можете обрезать мертвую древесину из дуба, когда это необходимо.
Лучшее время года на рубку деревьев
Большинство древесных пород лучше всего обрезать поздней зимой. к ранней весне.Есть несколько Исключениями из этого правила являются клен, береза и орех.
Для любой крупной обрезки с целью удаления поперечных ветвей, плохих развилок, уменьшения общий размер, или если вы хотите уменьшить полог дерева, это лучше всего подождать до зимы или начала весны. Это будет лучшим для здоровья дерева и предотвратит стресс. дерево.
Сделай это Себя или наймите профессионала
Если конечность довольно маленькая или у вас нет опыта обрезка ветвей деревьев может быть лучше нанять профессионала.
Как только конечности достигают того размера, в котором вы рассматриваете возможность использования бензопила и / или конечности находятся на высоте, на которой вы используете лестницы или лазая по самому дереву, вам следует подумать об использовании профессиональный.
Никакая экономия не стоит риска!
Связанные Вопросы
Лучшее время для обрезки Фруктовые деревья? Вы их подрежете когда вы их сажаете или если у вас уже есть устойчивое дерево, вам нужно подрезать их в конце зимних месяцев до того момента, когда они начнут распускаться.Если обрезать осенью до начала зимы сезон дерево совсем не растет и не сможет залечить срез площадь.
Лучшее время для обрезки Вечнозеленые деревья? Обрезайте самые вечнозеленые растения кроме сосен до начала нового роста весной или во время середина лета в период покоя. Для сосны деревья, вы захотите подрезать их, разрезав новые свечи роста в весна.
неподходящее время для стрижки деревьев
Лето неподходящее время для стрижки деревьев Рич на станции Фэрфакс пишет: «Я помогаю соседке, у которой есть…
Лето — неподходящее время для обрезки деревьев
Rich in Fairfax Station пишет: «Я помогаю соседке, у которой есть большая береза реки, которая находится очень близко к ее входной двери.Она хочет удалить некоторые ветки, которые начинают мешать ее доступу. Это не маленькие ветки. Когда лучше их удалить и как нам закрыть срезы, чтобы предотвратить попадание болезней на дерево? »
Очень мудро спросить перед обрезкой, Рич, — с этого момента и до начала зимы самое неподходящее время для удаления здоровых веток с дерева, особенно такой великолепной, как речная береза! Обрезка во время вегетационного периода всегда стимулирует новый рост.Во время летней жары необходимость производить этот несвоевременный новый прилив роста сильно нагружает дерево.
Обрезка осенью еще хуже, так как она не дает дереву перейти в естественный покой.
Исключение составляют сильно поврежденные, больные или мертвые деревья. Эти потрепанные ветки можно и нужно удалить в любой момент. Но удаление здоровых ветвей следует производить только в середине зимы — период покоя, когда дерево по существу спит, — или весной, когда дерево только начинает снова активно расти и новые приросты образуются естественным образом.
Предупреждение: Если вы попытаетесь удалить 100-фунтовую ветку целиком, она развернется, ударит вас головой и сломает шнурки. Он также оторвет кору прямо под этой веткой до самой земли. Вот почему большие ветки всегда следует удалять управляемыми участками — около 30 см за раз.
Когда вы будете готовы сделать последний пропил как можно ближе к дереву, найдите воротник ветви — круглую структуру, в которой ветка встречается с деревом.Вы хотите оставить этот воротник на дереве, когда удалите последнюю ветку. Не режьте заподлицо с стволом.
Ничто не должно использоваться для герметизации порезов. Природа знает, как это сделать, намного лучше нас.
«Я в шоке, s
подколен , обнаружил грибы на деревянной мульче!»
Вики и Дэнни из Роквилля пишут: «Внезапно у нас возникла огромная проблема с грибами вокруг наших кустарников, хоста, лилий и других растений. Площадь мульчируют твердой древесиной каждый год.Да, мы знаем, что вы говорите, что это плохо, но мы занимаемся этим уже 15 лет, и это первый раз, когда мы столкнулись с нашествием грибов. Что мы можем применить для их устранения? Сцена там ужасна! »
Итак, давайте посмотрим … вы знали, что использовать древесную мульчу плохо, вы все равно продолжали использовать древесную мульчу, наконец-то случилось что-то плохое, и теперь вы удивлены? Правда заключается в том, что каждый, кто попадает в ловушку маркетинга древесной мульчи, в конечном итоге столкнется с потоком грибов и / или другой неприятной плесенью, некоторые из которых могут нанести серьезный (и дорогостоящий) косметический ущерб домам и автомобилям.Некоторые люди сталкиваются с такими проблемами в первый же год, когда выкладывают древесную мульчу, другим это сходит с рук на десять или более лет. Но рано или поздно куры — а, споры грибов — вернутся домой на насест.
А пока вы можете попробовать насыпать кофейную гущу, известь или древесную золу вокруг грибов, чтобы остановить нерест. Не выдергивайте их. Это распространяет споры.
Кофейная гуща обеспечивает азот, а известь и древесная зола делают мульчу более щелочной — и то, и другое помогает подавить рост грибков.Но не используйте и то, и другое — выберите либо молотый, либо древесную золу / известь.
И, конечно же, долгосрочным ответом будет переход на мульчу, которая не является привлекательной для вредных грибков, таких как компост, сосновая солома или сосновая мелочь.
Мульча для дерева = черви (но не хорошие)
На изображениях, которые прислал Дуайт, видно, что вечнозеленые растения заражены мешочниками. (С любезного разрешения Майка МакГрата)
Дуайт из Рэндаллстауна пишет: «Я недавно сменил мульчу на древесину, и теперь появились жучки; что они такое и что мне делать? »
На изображениях, присланных Дуайтом, видно, что вечнозеленые растения заражены мешочниками.Эти умные гусеницы (каждый вредитель со словом «червяк» в своем общем названии на самом деле является какой-то гусеницей) живут в маленьких гнездах — или «мешках», которые очень похожи на сосновые шишки, которые естественным образом появляются на растениях, на которые они нападают. . И поэтому «черви» часто ускользают от обнаружения — иногда даже когда они поедают вечнозеленые растения до основания.
Сумчатые черви и подобные им вредители, такие как гусеницы палаток и паутины, часто появляются в ответ на стресс, такой как кормление химическими удобрениями или — кхм — мульчирование с расколотыми поддонами из Китая, окрашенными спреем в какой-то ужасный цвет.
Первым ответом на любую проблему с гусеницами является опрыскивание растения Bt. Этот органический пестицид, изготовленный из естественных почвенных бактерий, продается под торговыми марками, такими как Dipel, Thuracide и Green Step, поражает только гусениц, которые поедают опрысканные части растения. Bt больше ничему не вредит. «Черви» сразу перестанут есть и вскоре умрут.
В долгосрочной перспективе избегайте использования растительных продуктов на химической основе и прекратите использовать мульчу, которая вызывает стресс у ваших растений.Перейдите на компост или сосновую солому. Здоровое, счастливое растение редко страдает от подобных атак.
Мульча резиновая детская коляска
Когда я отправил Дуайту в Рэндаллстаун свое электронное письмо с советом избавиться от древесной мульчи, которая сделала его растения столь привлекательными для мешочников, его ответ — а я не смог это придумать — был: «Хорошо, так что мой следующий шаг — пойти. к черной резиновой мульче? »
Ой! Мне следовало послушать маму и устроиться на эту работу на консервном заводе, когда мне было 15!
Нет, нет, нет, Дуайт.Черная резиновая мульча изготавливается из растрескавшихся старых автомобильных покрышек. Он потенциально токсичен, представляет определенную опасность пожара и определенно воняет в летнюю жару. Прекратите позволять людям с проблемами утилизации отходов использовать ваш ландшафт как свалку и переключитесь на мульчу, которая предотвращает появление сорняков без неприятных побочных эффектов, таких как компост, сосновая солома или сосновая мелочь.
Артишоки: пусть это сделает Джордж!
Джон из Берка написал мне по электронной почте: «У меня есть кусты артишока, которые пережили две зимы.Они выглядят очень здоровыми и хорошо растут, но я не могу заставить их производить настоящие артишоки. Какие-либо предложения?»
Я ответил: «Я понимаю, что это изюминка, но:« Эй, мистер, я не знал, что артишоки растут в Вирджинии! »(Ba-dump-bump; римшот)».
Джон возразил: «Вы видите артишоки по всей горе. Вернон; вот где я купил саженцы ».
Это отличный урок того, что могут сделать эксперты, когда у них есть теплицы, холодильные камеры, наемный помощник и много знаний, Джон.Не говоря уже о том, что сам Вашингтон был чрезвычайно талантлив в выращивании растений за пределами их нормального ареала. Другими словами, хотя артишоки технически можно выращивать в средней части Атлантического океана, это трудоемкий и требующий постоянного внимания двухлетний процесс. Это не проект «посадил и забыл».
Я посоветовал ему связаться с садовниками на горе. Вернону, чтобы увидеть, какие уловки и методы они используют, поскольку их советы идеально сочетаются с его собственным микроклиматом.Кроме того, я отправил ему эту статью из Службы распространения сельскохозяйственных знаний Коннектикута, в которой даются некоторые убедительные советы о том, как попробовать выращивать артишоки за пределами их обычного диапазона, и статью, которую я написал на эту тему для своего публичного радио-шоу несколько лет назад.
Но, как я сказал в этой статье, есть чертовски веская причина, по которой практически все американские артишоки выращиваются в одном округе Южной Калифорнии.
Лучшее время года для обрезки, обрезать деревья (подсказка: это не осень)
Почему-то многие люди считают, что обрезка деревьев осенью — идеальное время года, особенно когда четыре сезона.Яркие листья начинают опадать, а некоторые большие конечности выглядят немного ненадежно. Но это предположение может повредить ваши драгоценные деревья или даже убить их, даже взрослые деревья.
«Осень — не время учиться обрезать. Тогда деревья готовятся к состоянию покоя, и он забирает все полезные вещества из своих листьев для хранения », — говорит Чукки Андерсен, штатный лесовод Ассоциации производителей ухода за деревьями (TCIA) в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир. Организация предлагает обучение и ресурсы для компаний, занимающихся уходом за деревьями. .
Если вы просто волей-неволей начнете рубить ветки деревьев, вы не добьетесь успеха, утверждает арборист. Если нет абсолютной причины обрезать деревья осенью, не делайте этого. Сохраните обрезку для ухода за деревом, когда дерево активно растет ранней весной или полностью находится в состоянии покоя в зимние месяцы.
Она подчеркивает, что квалифицированные специалисты по уходу за деревьями подрезают деревья каждый день круглый год без большого количества вредных последствий.
«Тем не менее, специалисты по обслуживанию деревьев знают больше о том, как заботиться о здоровье дерева», — заявляет она.«Они понимают его стадии и процессы, такие как покой и новообразование».
Андерсен добавляет, что многие домовладельцы действительно не знают, какие деревья находятся на их территории, пока не случится кризис. Изучение этих деревьев и их потребностей в поддержании здоровья может повысить ценность домов и добавить тени и украшения ландшафту.
Она рекомендует перед обрезкой нижних ветвей или любой другой части дерева сначала получить оценку у специалистов по обрезке деревьев или арбориста, прежде чем что-либо делать с деревьями.
Получить совет эксперта
Хороший уход за деревом начинается с инвентаризации дерева. Если вы не знаете, какие деревья растут у вас во дворе и нужно ли их обрезать, то вы можете узнать несколько вещей.
Андерсен рекомендует обратиться в местную службу поддержки сотрудничества для получения бесплатной консультации. Некоторые имеют в штате сертифицированного лесовода или садовода. Они предлагают свой опыт для региона, в котором вы живете, будь то в деревне или в большом городе.Вы можете найти ближайший к вам, щелкнув Каталог веб-сайтов Университета Land-Grant и перейти в свой штат. Как только вы найдете свой штат, нажмите на него, и обычно там будет вкладка «Найти местный офис расширения округа». По словам Андерсена, их веб-сайты также содержат информацию о деревьях.
Или вы можете найти квалифицированную компанию по уходу за деревьями, которая проведет оценку. Вы можете спросить их о здоровье ваших деревьев, какие из них могут упасть на ваш дом во время шторма или любых других надвигающихся бедствий, — говорит она.Чтобы найти сертифицированного лесовода, вы можете зайти на сайт TreesAreGood.org Международного общества лесоводов (ISA), который помогает общественности предоставлять информацию по уходу за деревьями.
Когда проводить обрезку по типу дерева
В большинстве случаев обычная обрезка проводится для удаления зараженных, слабых, мертвых или больных ветвей и может быть завершена в любое время в течение года с незначительным воздействием на дерево. Как правило, секаторы должны знать, что рост и закрытие ран усиливаются, если обрезка происходит в конце зимы перед весенним всплеском роста, подтверждает руководство ISA по обрезке деревьев.
Раны от обрезки могут распространять болезни. Дубы, например, могут страдать от увядания дуба. Каждый срез может изменить способ роста дерева. Итак, Андерсен говорит, что нельзя рубить ветки без явной причины. Старайтесь обрезать воротнички веток при обрезке.
Домовладельцы удаляют мертвые ветви, чтобы дерево выглядело лучше и стало сильнее. Они также подрезают опасные ветки, которые могут упасть на кого-нибудь или на крышу во время грозы. Придание формы деревьям также может улучшить рассеивание света и поток воздуха к кроне дерева, в чей-то дом или ландшафт.
Вот несколько разных типов деревьев и лучшее время года для обрезки деревьев:
лиственные
Это деревья, ежегодно сбрасывающие листья. Большинство лиственных деревьев следует обрезать поздней осенью до зимы, согласно данным отдела садоводства штата Висконсин Службы распространения знаний. Они вошли в период своего покоя, и тогда легко увидеть структуру ветвей, а активность насекомых и болезней исчезла.
Молодые деревья
Развитие сильного дерева хорошей формы происходит при правильной обрезке.Деревья, которые в молодом возрасте получают правильную обрезку, по мере взросления нуждаются в меньшей обрезке. Спросите у профессионалов, когда следует проводить обрезку, в зависимости от вашего региона страны.
Субтропический
Обрезайте деревья круглый год в таких областях, как Флорида и Калифорния, из-за условий выращивания. Андерсен добавляет, что они постоянно заменяют утраченные ткани и имеют множество источников солнечного света и воды 12 месяцев в году. «Однако нельзя обрезать большие конечности каждый день», — говорит она.Промышленный стандарт — никогда не делать обрезки, при которых с дерева удаляется более 30 процентов живой ткани в любое время года. «Если у вас есть гигантская сломанная ветка и 30 процентов листьев находятся на этой ветке, значит, сезон готов».
Цветущие деревья
По мнению Тихоокеанского северо-западного отделения Международного общества лесоводства, их следует обрезать после цветения. Регулярную обрезку мертвых или отмирающих веток можно проводить в любое время. Однако у вашего типа дерева могут быть определенные потребности и правила обрезки.
Новые деревья
Ежегодно проверяйте необходимость обрезки.
Регулярно подрезайте деревья на протяжении всей жизни, чтобы они оставались здоровыми, безопасными и эстетичными.
Не откладывайте обрезку до тех пор, пока конечности не станут большими. Большие конечности равносильны большим ранам, которые дереву сложнее закрыть, и дерево остается открытым для болезней, насекомых и гниения.
Не пытайтесь срезать верхушки деревьев, чтобы уменьшить их размер, вместо правильного выбора и размещения деревьев.Эта практика, называемая топпингом, действительно может навредить вашим деревьям.
«Людям трудно понять, что мы должны обрезать деревья с той скоростью, с которой они этого хотят. «Невозможно сделать это хорошо за один сезон», — говорит Андерсен.
Ли Нельсон
Ли Нельсон, опытный писатель-фрилансер и бывший отмеченный наградами газетный репортер, пишет для Национальной ассоциации риэлторов и многих государственных журналов по недвижимости. Она живет в Иллинойсе со своим школьным возлюбленным и любит готовить, плавать, путешествовать и проводить время со своими внуками.
преимуществ обрезки деревьев летом | Городской лес Pro
Хотя зима является наиболее рекомендуемым временем для обрезки, обрезка портлендских деревьев летом может принести особую пользу фруктовым деревьям и поврежденным деревьям. Это также может быть полезно для общей формовки деревьев.
Ниже приводится простое руководство по лучшей летней обрезке деревьев. Как всегда, проконсультируйтесь с нашими сертифицированными арбористами Портленда для получения специальных знаний и информации.
Цели и преимущества летней обрезки деревьев

Удалить мертвые конечности. Летняя обрезка играет важную роль в удалении мертвых, поврежденных и больных ветвей деревьев. Любые ветви, которые могут вызвать повреждение или нагрузку на ваше дерево, должны быть удалены. Это увеличивает потенциал дерева для устойчивого и наилучшего роста, сводя к минимуму вероятность того, что ослабленная ветка упадет на ваш дом во время шторма.
Поощряйте сердечный рост. Обрезка летом может стимулировать рост растений. Летом слаборастущие деревья следует прищипывать или обрезать примерно на 3 дюйма от конца каждого мягкого листового побега.Это можно повторить еще раз в конце лета, если произойдет быстрый рост боковых побегов. Как всегда, лучше оставить обрезку в руках высококвалифицированных профессионалов, таких как наши сертифицированные арбористы из Портленда в Urban Forest Pro.
Помогите фруктовым деревьям вырасти сильнее. Фруктовые деревья часто являются хорошими кандидатами для летней обрезки. Обрезка позволяет большему проникновению света, что может способствовать развитию молодых деревьев. Правильная обрезка может побудить зрелые деревья давать плоды большего качества и большего размера.Повышенная циркуляция света и воздуха в результате обрезки способствует общему здоровью дерева. Обрезка летом помогает поддерживать устойчивое и устойчивое развитие ветвей, что поможет сохранить здоровые плоды в будущем. Некоторые фруктовые деревья, такие как абрикосы и вишня, подвержены болезням при обрезке в сезон дождей. Лучше всего обрезать эти фруктовые деревья летом, желательно в июле или августе. Персиковые деревья, нектарины и японские сливы часто растут очень быстро, быстро достигая впечатляющих высот, при этом пренебрегая развитием крепких конечностей.Обрезка этих деревьев летом может уменьшить это явление и поддержать рост более сильных веток. Как всегда, лучше всего проконсультироваться с ведущим экспертом по обрезке деревьев в Портленде, штат Орегон, поскольку каждое фруктовое дерево индивидуально.
Борьба с вредителями. Еще одно преимущество летней обрезки — борьба с вредителями. Удаляя ветви и плоды, пораженные клещами или тлей, вы защищаете общее здоровье и долголетие дерева. Вы также следите за тем, чтобы ваши фруктовые деревья давали вкусные и полезные плоды без вредителей.Не забудьте выбросить эти поврежденные конечности или фрукты. Чтобы предотвратить заражение, не компостируйте их.
Летняя обрезка: особенности и потенциальные опасности
Обрезка летом в первую очередь предназначена для придания формы и создания прочной структуры. Обильную обрезку следует отложить на зиму, когда деревья испытывают меньшую нагрузку. Более того, важно проводить летнюю обрезку в начале сезона. Если вы будете ждать слишком долго, вы можете подвергнуть дерево риску повреждения водой или травмы зимой.Дождь может повредить свежие срезы на дереве, поэтому лучше подождать до обрезки, если в ближайшем будущем ожидается дождь. Избегайте осенней обрезки.
Если вы все еще думаете, нужно ли обрезать и / или сколько обрезать, вероятно, в ваших интересах и интересах ваших красивых деревьев обратиться в авторитетную службу обрезки деревьев Портленда, такую как Urban Forest Professionals.
Узнайте, что Крейг сказал о нас в Google.
«Определенно рекомендую UFP для обрезки и удаления деревьев.Недавно у меня дома выполнялись работы по дереву, и консультации с арбористом и рабочие бригады были очень профессиональными. Сделал именно то, что они указали, по заявленной цене и придерживался графика. Убрал весь мусор с работы и даже двор подместил! Найму снова ».
5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐
(23 декабря 2019 г.)
Когда обрезать деревья и кустарники

Обрезайте большие сучья, когда деревья и кусты спят.
Когда лучше всего подрезать ветки деревьев и срезать кусты? -Ann
Лучшее время для обрезки или обрезки деревьев и кустарников — поздняя зима, когда они спят.Обрезка в период покоя идеальна, потому что:
Раны заживают быстрее, сохраняя силу растения.
Снижается риск заражения болезнями или вредителями.
Сока течет меньше. Кровоточащий сок на самом деле не повредит дереву, но он грязный и может привлечь вредителей.
Легче увидеть, что вы делаете, пока нет листьев.
Рекомендации по обрезке:
Хвойные деревья: Обрезайте в конце зимы в состоянии полного покоя.
Нецветущие деревья и кустарники: Обрезайте поздней зимой в полностью спящем состоянии.
Деревья и кустарники, цветущие летом: Обрезайте поздней зимой.
Деревья и кустарники, цветущие весной: Подождите, пока они не зацветут. Они являются исключением из правил, но вы все равно должны обрезать их как можно раньше.

Вы можете удалить мертвые или поврежденные конечности в любой момент.
В любое время года вы можете делать следующее:
Обрезать небольшие ветки деревьев (размер, который можно обрезать ручными сучкорезными ножницами).
Изгороди и хвойные деревья легкой формы.
Удалите мертвые или больные ветви. Если вы живете в районе, подверженном ураганам или ледяным штормам, важно удалять ослабленные ветви осенью — лучше обрезать не вовремя, чем дерево может быть повреждено ураганом!
Дополнительная информация
Предыдущая статьяКак определить причину появления коричневых пятен на лужайкеСледующая статьяКак помочь вашему дому пережить каникулы
Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома на канале CBS The Early Show и The Weather Channel уже более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной модернизации и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.
Обрезка деревьев и кустарников | UMN Extension
Оставьте обрезку больших деревьев квалифицированным специалистам по уходу за деревьями, у которых есть соответствующее оборудование. По возможности учитывайте естественную форму больших деревьев.У большинства деревьев лиственных пород закругленные кроны без сильного лидера и могут иметь много боковых ветвей.
Проблемы, на которые следует обратить внимание при обрезке деревьев
Наиболее распространенные типы обрезки деревьев:
Прореживание кроны — выборочное удаление ветвей на молодых деревьях по всей кроне. Это способствует лучшей форме и здоровью за счет увеличения проникновения света и движения воздуха. Сильный упор делается на удаление слабых веток. (Не переусердствуйте со взрослыми деревьями.)
Поднятие кроны — удаление нижних ветвей на развивающихся или зрелых деревьях, чтобы обеспечить больше свободного пространства над газонами, тротуарами, улицами и т. Д.
Уменьшение кроны — удаление более крупных ветвей на верхушке дерева для уменьшения его высоты. При правильном выполнении обрезка с уменьшением кроны отличается от обрезки верхушки, потому что ветви удаляются непосредственно над боковыми ветвями, не оставляя пней. Уменьшение кроны — наименее желательная практика обрезки. Это следует делать только в случае крайней необходимости.
Очистка коронки — выборочное удаление мертвой, умирающей и больной древесины с коронки.
Правильная обрезка веток
Отрежьте небольшую ветку или веточку примерно на 1/4 дюйма выше бутона.
Чтобы укоротить ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветви или сделайте надрез примерно на 1/4 дюйма над бутоном.
Обрезайте всегда выше почки, обращенной к внешней стороне растения, чтобы новая ветка росла в этом направлении.
Обрезка крупных веток
Для удаления крупных веток потребуется три или четыре надреза, чтобы не порвать кору.
Сделайте первый надрез на нижней стороне ветки примерно в 18 дюймах от ствола.
Подрезать от одной трети до половины ветви.
Сделайте второй надрез ветки на дюйм дальше; обрезать, пока ветка не вырвется. Удалите большие ветки несколькими надрезами
Перед тем, как сделать окончательный надрез, отделяя ветку от основного стебля, определите воротник ветви.
Воротник ветви вырастает из ткани ствола вокруг основания ветви.
Сделайте обрезку таким образом, чтобы удалялась только ткань ветви (древесина на стороне ветви воротника).
Будьте осторожны, обрезайте сразу за воротником ветки, но НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, оставляет заглушку.
Если после обрезки воротник ветки останется нетронутым, рана заживет более эффективно, и ткань ствола, вероятно, не разложится.

Дворовый туалет: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Дек 6, 1970 автор alexxlab Разное

Дворовый туалет — Статьи — ПоРемонту.Ру

Наличие на даче туалета, как, впрочем, и везде – это не прихоть и не роскошь. Это является жизненной необходимостью даже в тех случаях, когда владелец дачи приезжает лишь пару раз в месяц отдохнуть или поработать на природе. В любом случае для начала на участке следует соорудить хотя бы скромный туалет, который сможет позволить хозяевам и их гостям предаться отдыху или полезному труду, не испытывая при этом определенных неудобств.

Каждый владелец дачи строит туалет и организует его внутреннее пространство исходя исключительно из собственных притязаний на комфорт, а также исходя из уровня своего достатка. Если на садовый участок приезжать только по выходным дням, то можно соорудить из подручных материалов сравнительно легкое строение. Обычно централизованной системы канализации на садовых участках просто нет, поэтому туалеты здесь могут быть представлены такими конструктивными вариантами как туалеты с выгребными ямами или туалеты с выдвижными или съемными резервуарами. Нередко устраиваются пудр-клозеты — туалеты, в которых фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразными составами, как правило, опилками, торфом или золой. Выбор определенного варианта этого необходимого сооружения нередко может зависеть от конкретных условий на участке, к примеру, от уровня залегания грунтовых вод.

По большому счету, дачный туалет может построить своими руками каждый желающий. Только при этом будет необходимо учесть некоторые важные нюансы, которые обеспечат последующее безопасное использование данной конструкции.

Саму кабинку дачного туалета нередко сооружают из дерева, придавая ей различную форму вплоть до облика шалаша. Эта форма может быть удобна еще и тем, что она позволяет размещать в расширенном основании ящики для хранения опилок, золы или торфа. Кабинку дворового туалета любой конструкции несложно сколотить из досок или легких деревянных щитов. Также можно соорудить и простую модель из кирпича или шлакоблоков. Главное при этом обеспечить достаточную прочность возводимого строения – чтобы ничто не обвалилось, и вы никуда не провалились.

Дворовый туалет, предназначенный исключительно для летнего пользования, иногда выполняют с использованием деревянного или металлического каркаса, обшитого брезентом или листами шифера. Суть в этом случае заключается в том, чтобы конструкция туалета была максимально простой и не очень дорогостоящей. Двускатную или односкатную крышу можно покрыть практически любым кровельным материалом по устроенной заранее обрешетке. Дворовый туалет непременно следует обеспечить вентиляцией (хотя бы в виде окошка, затянутого антимоскитной сеткой). Совсем не лишней может оказаться и устройство вентиляционной трубы, выведенной на крышу постройки, для отвода газов из выгребной ямы.

Устройство туалета во дворе может доставить некоторые неудобства при пользовании им в ненастную погоду. Однако это полностью компенсируется отсутствием неприятных запахов, достаточно легко проникающих в жилые комнаты из многих домашних туалетов без смыва.

Биотуалет — еще одно устройство, которое может просто прекрасно выполнять функции дворового туалета. На сегодняшний день выпускается несколько видов биотуалетов, которые могут быть использованы на дачных участках. Есть стационарные модели со своей автономной вентиляционной системой и подключением к электричеству. А есть и совсем небольшие биотуалеты, которые, если вы опасаетесь оставлять мало-мальски ценные вещи на даче, можно достаточно легко увезти с собой в городскую квартиру. Такие портативные биотуалеты работают полностью автономно — без подключения к канализации, водоснабжению и электросети. Они состоят из двух разъемных баков. Верхняя часть представляет собой сидение и резервуар с чистой водой, нижняя — бак для сбора отходов жизнедеятельности. Средний размер таких портативных биотуалетов составляет около 40 х 40 см при высоте — 35 — 50 см (в зависимости от модели). Пустые агрегаты весят в районе пяти килограмм и имеют специальную ручку для возможности переноски. Портативные биотуалеты настолько компактны, что их можно размещать в любом помещении. Они пользуются большой популярностью у владельцев и арендаторов дач, водителей дальних рейсов, а также цивилизованных строителей. Работают такие биотуалеты следующим образом: отходы жизнедеятельности смываются и попадают в нижний приемный резервуар, где тем или иным образом подвергаются химической обработке. Когда нижняя часть бака заполнится, ее можно отсоединить и вынести из помещения для того чтобы вылить содержимое.

Биотуалеты другого типа оснащаются системами подогрева и вентиляции. В некоторых моделях жидкие отходы по шлангу отводятся в домашнюю канализацию или в дренаж, а фекалии с туалетной бумагой в течение определенного времени высушиваются и остаются во встроенном в корпус биотуалета контейнере (в некоторых моделях биотуалетов также может предусматриваться высушивание и жидкой части). Такие агрегаты требуют подключения к электричеству (расход электроэнергии получается минимальным). Биотуалеты этого типа по сравнению с портативными не являются мобильными и, конечно же, стоят намного дороже. Также на сегодняшний день выпускаются и несколько других разновидностей стационарных биотуалетов, к примеру, с реагентами в приемном резервуаре, со смывом специальными жидкостями и т.д.

Средство таблетки Уборная Сила бактерии для очистки уличного туалета

Таблетки с био бактериями для чистки сливной выгребной ямы по цене намного дешевле многих импортных и российских аналогов.

Покупая очиститель выгребной сливной ямы производства завода Мегатериум в нашем интернет магазине, вы сможете получить его по выгодной цене;

Внешний вид и особенности использования биоочистителя

Выбирая уникальное средство для очистки уличных дачных туалетов, вы получите пакетик с одной таблеткой с био бактериями.

Этого объема хватит на обеспечении чистоты в сливной выгребной яме объёмом 1 кубометр.

Но у многих пользователей септик, шамбо, а так же дворовый дачный уличный туалет вообще никогда не чистились.

Или накопительный колодец с фекалиями и прочими нечистотами обрабатывался очень давно и сильно засорен.

В такой сливной сборный колодец на 1 кубометр ямы необходимо вносить не менее 2-х таблеток с биобактериями Уборная Сила.

После окончания процесса очистки массы с фекальными отходами вод и нечистотами, для вас проблема их утилизации исчезнет на длительный срок.

Жир, грязь, химия ил и отходы жизнедеятельности человека полностью перерабатываются бактериями в воду.

Одновременно, в пустой чистой выгребной яме создастся длительная защита от появления неприятного запаха.

А чистый шамбо, септик и дачный уличный туалет и продолжат эффективную эксплуатацию.

Чтобы очистка выгребных ям перестала быть для вас проблемой, вам достаточно просто растворить таблетку в ведре воды.

А затем, вылить полученный раствор непосредственно в унитаз или саму выгребную яму.

Для чистки туалета от фекалий и био массы, а так же, для устранения запаха, вода с бактериями выливается прямо в дачный туалет.

Таким образом, самостоятельное использование биоактиватора дома на даче и в саду не представляет собой какой-либо сложности.

Вы сможете, своими руками, с легкостью обработать выгребную яму своими силами, не потратив на это много времени или усилий.

Инструкция, которая имеется на задней части пакетика, ответит на все ваши дополнительные вопросы, как применять биопрепарат.

Подробнее о чистящей чудо таблетке Уборная Сила

Активный компонент биосостава — комплекс специальных бактерий, выращенных в лаборатории на заводе Мегатериум.

Пока бактерии в таблетке находятся в сухом виде, они спят.

Когда био таблетки попадают в выгребную яму, микроорганизмы просыпаются и начинают процесс переработки нечистот.

Их использование гарантированно не создаст опасности для окружающей среды и самого сборника грязной массы.

Чистящее средство отлично работает в уборных туалетах летнего типа при температуре на улице от +6 до +50 градусов.

Для утилизации фекалии в отстойнике или яме типа шамбо, в который масса сливается из дома, температура на улице не важна.

Обычно такие септики и уборные в доме являются закрытыми.

И нечистоты в таких тёплых сливных выгребных ямах не замерзают даже зимой.

Смело обрабатывайте эти закрытые отстойники в любое время года.

И не важно, стоит ли на улице жара под + 50C или на улице холодина — 50C.

Где заказать и купить таблетку активатор с биобактериями для чистки выгребной ямы

Из всего большого ассортимента существующих чистящих средств для уличных туалетов, мы советуем купить именно это средство.

Дачный био состав Уборная Сила в виде таблетки лучше всего подходит для очистки любых уличных выгребных ям или септиков.

А значит, вы сможете заказать и купить очиститель в нашем интернет магазине по доступной заводской цене в розницу 5 пакетов.

В каждой упаковке находится одна биотаблетка.

Заказать и купить можно по телефонам или Ватсап/Вайбер

Товар всегда в наличии!

Наши реквизиты:
ИП Кузнецова Валентина Сергеевна
ИНН 744908235880
ОГРН 314744923900052

как построить туалет во дворе частного дома
Установка дворового туалета является альтернативой устройству нужника с выгребной ямой. Такой сухой туалет для дачи, где для присыпания отходов используется торф, идеально подойдет для тех загородных участков, где есть трудности с подводом системы канализации. Кроме того, содержимое туалета пудр-клозет (от слова «припудривание») можно использовать для дальнейшей переработки в компостерах.
Сухой садовый туалет с торфом на даче
Дворовой сухой туалет в частном доме в виде отдельно стоящей кабинки для дачного участка является идеальным вариантом. Сухой садовый туалет представляет собой достаточно удобный и гигиеничный вариант туалета для дачи, где отсутствует централизованная подача воды, наблюдается высокий уровень залегания грунтовых вод, если участок вообще не подключен к какой-либо водопроводной сети.
При правильном устройстве такой дворовый туалет, построенный своими руками, прост и экономичен в эксплуатации.
Кроме того, существует возможность дальнейшей переработки фекалий в составе компоста для удобрения почвы в саду или огороде.
Из-за отсутствия выгребной ямы для того чтобы построить сухой туалет во дворе частного дома, не требуется никаких согласований. Это является существенным преимуществом.
Еще одним важным достоинством пудр-клозета на даче является возможность расположения такого туалета в любом месте или совмещения с баней или другими хозяйственными постройками.
Самодельный торфяной сухой туалет очень удобен не только в использовании, но и в устройстве, так как для него не нужно рыть выгребную яму, сооружать септик, подводить воду.

Его рекомендуется использовать и в том случае, если нет возможности согревать зимой все компоненты покупного биологического туалета для дачи. Сооружение сухого дворового туалета, учитывая все затраты на оцинкованное или эмалированное ведро для отходов, будет стоить относительно дешево.
При необходимости емкость туалета во дворе частного дома можно увеличить, используя вместо ведра бак из половины бочки на 100 л, но такую емкость труднее будет опорожнять. Чем больше бак, тем он тяжелее.

Чтобы решить эту проблему, можно при устройстве дворового туалета своими руками использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках. Кроме ведра, для сухого туалета потребуется емкость для материала (торф, земля или песок), который следует добавлять в фекалии после каждого пользования.
При применении торфа для дачного туалета или торфяной крошки для припудривания нечистот можно получить самодельный торфяной биологический туалет, обладающий определенными преимуществами перед туалетом с традиционной выгребной ямой.

При очистке дворовых туалетов заполненную емкость каждые 3-4 дня необходимо аккуратно вынимать через заднюю боковую дверцу и опорожнять в компостную яму или в специальный бак, а затем засыпать торфом, опилками или сухой землей. Если туалетом пользуются больше трех человек, то такую процедуру нужно будет проводить чаще.
Выполнять удаление содержимого следует ежедневно, пока емкость еще можно поднять. Впоследствии из отходов можно будет получить компост, вполне пригодный для удобрения огорода.

Внутренняя отделка туалета во дворе, построенного своими руками, довольно простая. Стены рекомендуется обшить досками или деревянной вагонкой. Кроме того, можно использовать ламинированную фанеру. Из досок следует соорудить стульчак, на котором будет располагаться пластиковое сиденье. Если позволяет размер туалетной кабинки, то можно дополнить интерьер полочкой для средств по уходу за санузлом.

Стульчак и кабинку дачного сухого туалета легко изготовить самостоятельно из досок или легких деревянных щитов, но можно из кирпича или блоков возвести и более прочную модель кабинки.
Если предполагается использование туалета только в летний период, то его можно построить из деревянного или металлического каркаса, затем обшив листами шифера или брезентом. В любом случае конструкция туалета получится простой и не потребует больших затрат. Двускатную или односкатную крышу рекомендуется покрыть любым кровельным материалом по сплошной обрешетке.
Единственным недостатком такой конструкции является необходимость переноса ведра к емкости с компостом после каждого его наполнения.
Если туалетом пользуется большое количество человек, то такую процедуру придется выполнять довольно часто.
Как правильно сделать дворовой туалет пудр-клозет на даче своими руками
Перед тем построить туалет во дворе, предусмотрите возможность местной переработки и обеззараживания отходов. Поэтому следует позаботиться о сооружении компостной ямы или создании специального устройства для компостирования.

Туалет сухого типа с выдвижной бадьей рекомендуется сооружать на даче, если предполагается временное сезонное проживание. Для его устройства не требуется подключения к водопроводной сети. Кроме того, такой туалет во дворе частного дома, построенный своими руками, достаточно экономичен в использовании, так как для промывки туалета водой необходимо устанавливать насос для колодца с трубопроводом для чистой воды и прокладывать сточные трубопроводы с очистными сооружениями малой канализации, а все это требует больших затрат.

При высоком уровне грунтовых вод емкость должна быть небольшой. Ее не следует углублять в землю, нужно только предусмотреть выдвижную конструкцию непосредственно под стульчаком.

Для этого можно использовать бак объемом 30 л, выполненный из оцинкованного железа и имеющий две ручки и крышку. Такой бак можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Как правильно сделать дворовой туалет на даче, чтобы он отвечал всем необходимым требованиям? Предварительно бак изнутри нужно промыть раствором обычного стирального порошка, затем тщательно ополоснуть чистой водой и обезжирить бензином.

После этого подготовленные и просушенные внутренние стенки бака следует покрыть двумя слоями черного битумного лака. После нанесения первого слоя необходимо подождать, пока бак полностью высохнет. Затем можно приступать к нанесению второго слоя. Этим же лаком следует покрыть и крышку бака, которая понадобится для его опорожнения.

Непосредственную работу по возведению такого туалета следует начинать с приобретения и подготовки строительных щитов. Если дачный участок еще не застроен, то рекомендуется одновременно выполнить нужную модель щитового домика и садовый туалет.
Как построить туалет во дворе частного дома своими руками (с фото)
В первую очередь нужно заняться подготовкой поверхности участка. Если туалет будет располагаться на временном месте, то на землю под ним можно насыпать небольшое количество гравия. Постоянное место под туалет следует подготавливать более основательно.

Периметр выбранной площадки необходимо разметить колышками. Всю землю внутри периметра следует выбрать до слоя глины, которая затем может пригодиться для устройства грядок. Место установки туалета должно быть покрыто еще одним толстым слоем глины, так как она практически не пропускает воду.

Можно уложить слой глины с щебнем (100-150 мм). Затем ее нужно разровнять и тщательно утрамбовать тяжелой трамбовкой из бревна или катком. Утрамбованную глину рекомендуется еще раз присыпать толстым слоем гравия. Это необходимо для улучшения дренажа площадки.

По ее углам на гравийной подсыпке следует расположить четыре керамзитобетонных блока, на которых можно соорудить нижнюю раму для крепления щита туалетного пола. Затем следует уложить закрепленный на раме пол, зафиксировав его на эти четыре керамзитовые опоры.

Потом из готовых щитов можно собрать стены. Сначала их следует соединить попарно, используя гвозди. Деревянные щиты для стен туалетной кабины рекомендуется сколотить из досок, набитых на бруски сечением 40 х 40 мм. С лицевой стороны стыки досок должны быть закрыты тонкими деревянными планками, чтобы в прохладную погоду не поддувало в щели.

На передней стенке нужно закрепить дверь. Пол туалетной кабинки лучше всего сразу покрыть линолеумом.

Туалетную кабинку можно собрать и на каркасе из деревянных брусьев. Для этого сначала необходимо подготовить четыре деревянных столба-опоры, их нижнюю часть покрыть битумной мастикой или двумя слоями отработанного машинного масла. Затем четыре асбестоцементные трубы следует вкопать в грунт на глубину 70-90 см. Предварительно их нужно обработать снаружи битумной мастикой.

Трубы на треть должны быть заполнены цементно-песчаным раствором, чтобы в них можно было установить столбы опоры.

Каркас туалета можно соорудить из плотно пригнанных друг к другу досок. В задней стенке каркаса следует выполнить два отверстия.

Вверху нужно проделать окошко для вентиляции и освещения в дневное время, которое можно затянуть обычной сеткой. Внизу необходимо сделать люк для удаления емкости с нечистотами. Люк должен быть оборудован рамой, обтянутой противомоскитной сеткой.
Как видно на фото, крыша туалета во дворе может быть двускатная или односкатная:
Ее обычно покрывают любым кровельным материалом по сплошной обрешетке: кровельным железом, шифером и т. п. При желании можно выполнить оригинальное оформление крыши.
Нужно отметить, что туалет с выдвижной бадьей сочетает в себе все недостатки выгреба, к тому же бадью нужно довольно часто опорожнять.
Торфяной сухой туалет в виде шалаша и очистка дворового туалета
Сухой туалет может быть выполнен в виде шалаша. Для такой кабинки-шалаша из щитовых конструкций не требуется сооружать несущий каркас. Крыша-стенка должна быть выполнена внахлест из имеющихся в хозяйстве досок. Сверху ее необходимо зафиксировать металлическим и деревянным коньком. Над дверью следует изготовить фрамугу треугольной формы, которая будет служить для проветривания. Размеры туалетной кабинки могут быть любыми, но стандартными размерами считаются 1×1,4×2,2 м. Внутреннее пространство такой кабинки можно разделить на две примерно одинаковые части. В одной половине следует расположить деревянный ящик для устройства сиденья с круглым отверстием, на который должен крепиться стульчак с крышкой.

На стульчак при желании можно положить сиденье от обычного унитаза. Внутреннюю поверхность стульчака следует обить листовым железом или толем.
На стену туалетной кабинки желательно прибить небольшую полочку для рулона туалетной бумаги. Если сделать полочку побольше, то на ней можно будет хранить освежитель воздуха и другие средства.
Во второй половине кабинки необходимо разместить ящик с крышкой для сухого торфа, земли или опилок. Там же можно установить рукомойник с раковиной и ведром.

Подготовленный бак нужно расположить под деревянным ящиком стульчака. Он прослужит не менее 6-7 лет. Следует отметить, что высота бака должна быть максимально приближена к высоте ящика стульчака. Между ними должен оставаться только минимальный зазор, чтобы можно было выдвинуть бак для его очистки. Вместо бака можно использовать эмалированное ведро. В таком случае высоту стульчака нужно будет рассчитывать под него.

Так как туалетом будут пользоваться и мужчины, то в передней части под стульчаком следует закрепить фартук из резины или клеенки, который будет заправляться в ведро. Такая конструкция позволит избежать попадания биологических жидкостей в неположенное для них место.

По принципу работы готовых торфяных туалетов можно устроить механизм припудривания отходов или заимствовать идею фильтрации жидких стоков. Дополнительное усовершенствование конструкции туалета поможет достичь быстрой переработки содержимого бактериями. Для этого в дно извлекаемого контейнера рекомендуется встроить решетку и патрубок для отвода жидких отходов в дренажную траншею.

Сухой туалет также требует тщательного ухода и обслуживания, тогда это устройство будет работать без проблем. Очистку контейнера для нечистот в пудр-клозете необходимо проводить регулярно. В качестве альтернативы такому очищению можно сделать контейнер сменным.
Торф для сухих дачных туалетов
Для сухого туалета на даче следует использовать только сухой торф или торфяную крошку, которые постоянно должны находиться в емкости рядом со стульчаком. Кроме того, торф следует класть на дно чистого бака при его опорожнении, чтобы было легче очистить его. Торф является незаменимым средством для сухого туалета, так как содержит бактерии, которые способны быстро разлагать естественные биологические отходы человека. За несколько недель они могут превратить нечистоты в удобрение. При применении торфа в сухом туалете не образуется неприятного запаха, а смесь лучше компостируется.
Если заменить торф для туалета для дачи опилками, то нельзя будет добиться быстрого компостирования отходов.
Следует рассчитывать, что на летний сезон для семьи из 2-3 человек потребуется примерно три мешка опилок для сухого туалета. Опилки можно хранить непосредственно в туалетной кабинке в пластиковом ведре, там же должен находиться и ковшик для присыпки.
При устройстве уличного туалета с большой приемной емкостью (50 л и более) можно использовать опилки, смешанные с торфом в соотношении 1:1. Такая смесь улучшит аэрацию субстрата.
Если сухим туалетом пользуется семья из 2-3 человек, то его уборку можно производить раз в неделю. Для этого бак нужно выдвинуть из-под сиденья и накрыть крышкой. Затем перенести его к компостной куче. Сделать это довольно легко. После опорожнения бака в кучу необходимо положить немного травы, сухих листьев, песка или торфяной крошки и плотно прикрыть пленкой. Использование таких натуральных и простых средств поможет избавить помещение от неприятного запаха. Опорожненный бак следует тщательно вымыть специальной щеткой, используя стиральный порошок или другое моющее средство. После этого бак необходимо тщательно ополоснуть чистой водой из лейки. Ни в коем случае нельзя выливать воду после мытья в компостную кучу! После очищения бака нужно протереть тряпкой, смоченной в воде с добавлением любого дезинфицирующего средства, пол в туалетной кабинке.
Если в сухом туалете используются опилки, а не торф, то рекомендуется подобрать специальную жидкость для туалета, которая будет разлагать и химически связывать все пахучие компоненты. Обычно такие средства используются в биотуалетах, в туалетах с выдвижной бадьей или в выгребных ямах для устранения запаха, разжижения фекальных масс с последующим применением их в различных компостах.
Согласно инструкции, средство необходимо развести водой, залить раствор в пульверизатор и поставить в туалетную кабинку.
После пользования туалетом достаточно немного побрызгать этой жидкостью в бак под стульчаком и насыпать небольшое количество опилок. Благодаря этим действиям можно комфортно пользоваться дачным дворовым туалетом даже в жаркую погоду.
В качестве присыпки нечистот в сухом туалете можно использовать наполнитель для кошачьего туалета. По мере необходимости содержимое накопительной емкости также можно удалить в компостную яму.
Можно ли класть фекалии в компост: использование содержимого туалета
Вопрос о том, можно ли класть фекалии в компост, волнует всех владельцев дворовых пудр-клозетов. Компостная яма является неотъемлемой частью сухих туалетов и некоторых моделей биотуалетов. Многие дачники часто организуют в хозяйственной зоне компостную кучу, при устройстве которой обязательно следует придерживаться определенных правил.
Для использования содержимого туалета в компосте под кучу необходимо вырыть яму глубиной не более 1 м, по длине и ширине она может иметь произвольные размеры. Края такой ямы должны быть ограничены бортиками из досок или кирпича высотой 20-30 см. Дно ямы для фекалий в компосте следует выложить слоем рыхлого торфа толщиной 10-15 см.
Для более тщательного проветривания компостной кучи рекомендуется посередине устроить вентиляционный короб из досок. Периодически компост нужно взрыхлять лопатой, перемещая верхние слои внутрь кучи. Благодаря этому содержимое будет хорошо и равномерно прогреваться. В кучу следует добавлять суперфосфат и фосфоритную муку. При кислой почве можно вводить известь или древесную золу.
В очень сухом климате с кучи можно иногда снимать пленку, чтобы ее немного смочила дождевая вода.
При достаточном доступе воздуха внутрь кучи в ней не возникает процессов гниения. Бактерии, грибки и прочие организмы хорошо разлагают отбросы.
Для обеспечения доступа воздуха внутрь кучи рекомендуется проделать специальные отверстия. Для этого достаточно просто воткнуть в середину кучи деревянные колья. Такая вентиляция и проветривание при перекапывании кучи помогут ее содержимому хорошо перепреть. Через 1-1,5 года содержимое компостной кучи превратится в ценное удобрение.
При удобрении растений, употребляемых в пищу в сыром виде, недопустимо использование компоста, не созревшего полностью.
В настоящее время в продаже имеются различные специальные устройства — промышленные компостеры, которые успешно перерабатывают различные биологические отходы (траву и растительный мусор, пищевые отходы, компост из биотуалетов и прочую органику). На выходе из таких агрегатов получается полностью созревший компост. Стандартная комплектация предлагает изделие из трех частей, обеспечивающих свободный доступ к готовому компосту. Закладка отходов производится через верхний люк. Такой компостер вмещает до 1100 л.
Существует возможность установки дополнительных средних колец. В таком случае объем устройства увеличится на 280 л с установкой каждого дополнительного кольца. Компостер обладает надежной дренажной системой и защитой от попадания нежелательной влаги.
Дачные туалеты | КОЛОДЕЦСТРОЙСЕРВИС
Если вы являетесь владельцем скромного садового домика, то с большой долей вероятности в нем нет канализационной подводки, а значит, отсутствует комфортный нужник. В этом случае единственный вариант — присмотреть один из видов дачных туалетов и поместить его на задворках. Какие бывают туалеты для дачи, и какому отдать предпочтение? Где лучше разместить туалет на участке, чтобы соблюсти все санэпидем нормы?
КАКОЙ ТУАЛЕТ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА ДАЧЕ
Обустройство любого дачного участка следует начинать с возведения туалета, определив его первой и важнейшей постройкой на садовом участке. Если участок необходим только для проведения выходных на природе в летнее время, то можно возвести сравнительно легкое строение из подручных материалов, используя простейшие инструменты. Если же дача предполагает постоянное проживание или долговременное пребывание, то необходимо предусмотреть возведение более капитального строения туалета.
Какие бывают дачные туалеты и в чем их преимущества? Чаще всего на дачных участках отсутствует система канализации, поэтому в таких случаях в основном возводят дворовые туалеты. Пользование подобным туалетом может доставить некоторые неудобства, особенно в ненастную погоду. Существуют и определенные преимущества дворового туалета: благодаря его расположению вдали от дачного домика отсутствуют неприятные запахи в жилых помещениях.
Если вы ещё не определись какой туалет лучше сделать на даче, выбирать вам придется из трех конструктивных вариантов: пудр-клозеты, туалеты с выгребной ямой или с выдвижной бадьей.
Посмотрите фото дачных туалетов различных видов перед тем, как приступить к выбору конструкции:
Кабинку дачного туалета чаще всего сооружают из дерева, придавая ей различные формы вплоть до конусообразной. Именно такая форма отличается удобством для расположения в расширенном основании туалета ящиков для хранения торфа, опилок, золы и т. п.
Кабинку дачного туалета рекомендуется изготавливать из плотно пригнанных друг к другу досок или легких щитов. Такая постройка является наиболее простой и не требует больших затрат денег и времени.
Какой туалет выбрать для дачи – решать самому хозяину участка. Помните, что дворовый нужник представляет собой место сбора отходов, поэтому конструктивное решение по методу сбора этих отходов составляет определяющую разницу в вариантах этих построек.
Какой туалет для дачи лучше, и в чем их отличия вы узнаете на этой странице.
КАКОЙ ТУАЛЕТ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ДАЧИ: САДОВЫЙ СУХОЙ ПУДР-КЛОЗЕТ
Сухой туалет (пудр-клозет) представляет собой небольшую конструкцию, в которой находится обычный деревянный стульчак с крышкой, а под ним расположена легко извлекаемая емкость. Рядом со стульчаком устанавливают емкость с торфом, опилками или другим сухим материалом для присыпки (припудривания) нечистот после каждого посещения туалета. Для такого припудривания отходов можно также использовать золу, сухой торф или торфяную крошку. При недостатке этих компонентов в данном виде туалетов для дачи разрешено использовать смесь этих материалов с сухой садовой землей. Из-за такого процесса припудривания и появилось название этого типа туалета.
С помощью присыпки можно избавиться от неприятного запаха, предотвратить размножение мух и получить полноценное удобрение.
Правильно оборудованный сухой туалет при правильном его использовании станет наиболее подходящим дешевым в эксплуатации вариантом. Принцип действия канализации такого туалета заключается в действии земного притяжения при наличии естественного уклона.
Каждые 3-4 дня заполненную емкость необходимо аккуратно вынимать через заднюю боковую дверцу и опорожнять в компостную яму или в специальный бак, где содержимое следует засыпать торфом или опилками.
Если туалетом пользуются 4-5 человек и более, то рекомендуется опорожнение емкости проводить чаще. Желательно удалять содержимое ежедневно, чтобы легче было поднимать емкость. Впоследствии из него можно получить компост, пригодный для удобрения огорода.
Решая, какой туалет сделать на даче, учитывайте, что возведение пудр-клозета вместе с затратами на оцинкованное или эмалированное ведро считается самым дешевым вариантом. Кроме того, существует и еще одно преимущество такого типа туалета: для его строительства не требуется никаких согласований. Важной особенностью пудр-клозета является отсутствие выгребной ямы, поэтому только такой тип туалета разрешено сооружать даже при высоком уровне грунтовых вод.
Пудр-клозет на даче является идеальным дачным вариантом, особенно если на участке выращивается большое количество растений, для которых предполагается использование удобрений, потому что содержимое накопительной емкости такого туалета легко можно переместить в компостную кучу.
Сухой туалет для дачи может находиться в любом месте участка, его разрешено совмещать с баней или другими хозяйственными постройками. Кроме того, он может располагаться вблизи жилого дома или в пристройке под одной крышей с ним при наличии соответствующей вентиляции.
Дачный сухой туалет очень удобен в том случае, если на участке отсутствует водопроводная сеть. При использовании торфа или торфяной крошки для припудривания отходов получается подобие самодельного торфяного биологического туалета, у которого есть свои существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой.
При этом не нужно затрачивать лишние средства на покупку пластикового торфяного биотуалета.
Необходимо наличие компостной ямы на дачном участке, так как практически все биологические туалеты, встречающиеся в продаже, нуждаются в доступе к канализации или к компостной яме.
ТРЕБОВАНИЯ К СУХОМУ ДАЧНОМУ ТОРФЯНОМУ ТУАЛЕТУ
Для дачного торфяного туалета рекомендуется использовать именно торф, потому что бактерии, содержащиеся в нем, способствуют активному разложению естественных биологических отходов человека. Всего за несколько недель они превращают их в качественное садовое удобрение. Важно именно после каждого посещения такого туалета покрывать отходы слоем торфа, так обеспечится лучшее компостирование. Для сухого туалета на даче необходим только сухой торф. Его следует насыпать в емкость рядом со стульчаком, а также обязательно положить на дно чистого ведра, чтобы затем было проще очистить емкость. При необходимости можно вместо ведра использовать бак из половины бочки, таким образом, объем можно довести до 100 л. Самодельный торфяной биологический туалет можно построить в тех случаях, когда нет необходимых условий для устройства выгребной ямы, устройства септика, подведения воды к туалету.
Если вместо торфа в сухом садовом туалете использовать опилки, то желаемый эффект быстрого компостирования отходов вряд ли будет достигнут. Опилки рекомендуется использовать пополам в смеси с торфом при наличии большой приемной емкости (50-100 л). При применении опилок улучшается аэрация субстрата. В компостную яму нередко попадают пищевые отходы, растительный мусор, ботва, листья, сорняки и другие хозяйственные отходы. Когда их слой достигнет 20-30 см, его необходимо присыпать торфом, песком или сухой садовой землей, а затем можно обильно полить фекальной жижей. Следует учитывать, что добавление фекалий в компостную смесь вместе с сухим садовым мусором, листвой и другими органическими веществами по гигиеническим соображениям возможно только при условии тщательного контроля над процессом компостирования.
Ни в коем случае нельзя допускать распространения мух, поэтому кучу следует прикрывать пленкой, прочно закрепив ее на бортиках ямы, чтобы ветер не сдувал ее.
Единственным недостатком сухого туалета является регулярный перенос к компостной яме накопительной емкости после каждого ее наполнения. Большие баки, наполненные отходами, достаточно тяжелые. Чтобы облегчить опустошение емкости, рекомендуется использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках.
Для простого самостоятельного устройства биологического туалета можно использовать большое ведро, мешок для мусора и наполнитель для кошачьих отходов. Для этого необходимо изготовить деревянный стульчак в расчете на большое ведро, затем вложить в него большой мешок для мусора и прикрепить к стульчаку, используя водопроводный скотч.
По мере пользования туалетом необходимо всыпать в мешок наполнитель для кошачьего туалета. После заполнения мешок следует наполовину затянуть петлей и снять. Затем его можно поставить в дальний угол перегнивать или сразу опорожнить в компостную яму. На его место нужно надеть новый мешок. Процедуру смены мешка следует проводить в перчатках.
КАКОЙ ТУАЛЕТ ПОСТРОИТЬ НА ДАЧЕ: ЛЮФТ-КЛОЗЕТ С ВЫГРЕБНОЙ ЯМОЙ
Ели вы еще не решили, какой туалет построить на даче, рассмотрите следующий вариант. Немного более затратным является возведение дачного туалета с бетонной выгребной ямой — люфт-клозета. Это достаточно распространенный вид садового туалета, который представляет собой усовершенствованный вариант деревенской уборной с выгребом.
Свое название данный вид туалета получил от немецкого слова «люфт», что означает «воздух», поэтому основной отличительной особенностью данного вида туалета является правильная вентиляция.
Туалет люфт-клозет может быть возведен в форме отдельно стоящего домика или пристроен к дому. Отдельный дворовый туалет может быть оборудован выгребной ямой или выдвижной бадьей. Проще всего соорудить обычный туалет с выгребной ямой.
В таком туалете нередко возникает неприятный запах от выгребной ямы. Для отдельно расположенного туалета вполне хватает естественной тяги воздуха, но вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м. Сверху ее необходимо оборудовать защитным колпаком.
Очистку герметичного выгреба люфт-клозета своими руками необходимо проводить раз в год, а при условии частого пользования туалетом, например, если семья состоит из 4-5 человек и более, то — два раза в год (весной и осенью).
Содержимое отходов туалета на даче с выгребной ямой представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнение выгреба нужно осуществлять вручную. Подобная процедура очистки малоприятная, но такие выгребы все равно довольно популярны из-за простоты их конструкции.
Туалеты с выгребной ямой своими руками с успехом возводятся в деревнях и селах, но следует учитывать, что эти отходы неприемлемы, если предполагается применение фекалий в компосте.
УСТРОЙСТВО ДАЧНОГО ТУАЛЕТА ЛЮФТ-КЛОЗЕТ С ВЫГРЕБНОЙ ЯМОЙ
Конструкцию и устройство дачного туалета с выгребной ямой можно выбирать, руководствуясь наличием в хозяйстве определенных строительных материалов. Если в хозяйстве нет досок для возведения кабинки, то сначала можно построить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или отделав рубероидом.
Как видно на фото, у люфт-клозета отличительной чертой является наличие вытяжной вентиляции выгреба:
К задней стенке кабинки должен монтироваться вентиляционный стояк, выполненный из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно соорудить короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм. При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо следить за герметичностью всех соединений, что является главным условием качественной работы.
Выгреб для люфт-клозета представляет собой яму глубиной до 1,5 м, дно которой для удобства очистки должно быть выполнено с небольшим уклоном в сторону люка. Устройство туалета с выгребной ямой может быть герметичным или фильтруемым. Его устройство зависит от конкретных условий. Для большой семьи рекомендуется сооружать выгреб объемом не менее 2 м, при этом он обязательно должен быть герметичным. Такой выгреб считается наиболее экологичным, так как не загрязняет почву, но он требует регулярного очищения. Очистку фильтруемого выгреба можно проводить значительно реже, но отходы из него в любом случае будут просачиваться в грунт. Такой выгреб разрешено устраивать только при суточном объеме стоков до 1 м. Кроме того, при его сооружении рекомендуется использовать бетонные кольца для колодца.
Сверху выгреб следует утеплить, чтобы он не промерзал. Над ним необходимо сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них затем установить и закрепить туалетную кабинку.
При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство следует плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид.
Днище выгребной ямы должно располагаться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.
Возведение туалета с выдвижной бадьей является более экономичным вариантом, но при этом нужно учитывать, что удаленные из такого туалета фекалии нельзя применять в качестве удобрения, они нуждаются в предварительном компостировании. Ни в коем случае нельзя сооружать переливную яму для туалета, напоминающую септик и состоящую из бетонных колец или другого материала, но без дна. Такая конструкция может привести к заражению подземных вод стоками.
ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ: НОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
При размещении туалета на участке существуют определенные санитарные нормы и правила, которых необходимо придерживаться при строительстве туалета на даче. При выборе оптимального места для возведения туалета с выгребной ямой следует соблюдать несколько правил. Расстояние от колодца до туалета должно составлять не менее 25 м. В противном случае нельзя гарантировать качество колодезной воды, применяемой в бытовых целях. Туалет не рекомендуется возводить в центре дачного участка. Лучше всего выбрать место на некотором удалении от дачного домика.
При расположении участка под наклоном туалет должен быть построен в самом низком месте. По правилам колодец положено располагать на склоне выше, чем туалет. Это необходимо для предупреждения попадания в колодец сточных вод из выгребной ямы, но на возвышенной части колодец иногда может давать слишком мало воды. Кроме того, расположенный ниже по склону выгреб туалета может оказаться в зоне залегания грунтовых вод, поэтому при сложном рельефе дачного участка выбирать места для устройства колодца и туалета с выгребной ямой следует с особой осторожностью.
При выборе места для туалета на даче следует учитывать и розу ветров, что избавит от неприятных запахов. Рекомендуется возводить туалет со стороны глухой стены здания, если таковая имеется. Ни в коем случае нельзя располагать туалет с выгребной ямой рядом с террасой или верандой, так как в летнее время от нее может распространяться сильный запах.
Необходимо продумать метод очистки выгребной ямы. По возможности при размещении туалета на земельном участке рекомендуется организовать подъезд для ассенизаторской машины, которая откачивает отходы из септиков, сливных и выгребных ям. Такая машина имеет довольно большие размеры. Нужно учитывать, что для откачки используется шланг длиной 7 м, из которых 3 м опускают в яму, а 4 м шланга разматывают по участку.
Прежде чем приступать к постройке туалета, необходимо определить глубину залегания грунтовых вод на участке. Если она составляет менее 2 м, то следует строить туалет типа пудр-клозета. При глубине залегания грунтовых вод более 2,5 м можно возводить туалет с выгребной ямой или типа люфт-клозета.
По нормам размещения выгребного туалета на участке он должен быть удален от жилых построек на расстояние не менее 12 м.
Выгребную яму следует располагать на достаточном расстоянии от колодцев питьевой воды, участков с плодовыми растениями и от мест содержания домашних животных или птицы. Даже туалет сухого типа не должен находиться ближе, чем на 5 м от жилого строения. Туалет выгребного типа должен быть удален от границы с соседним участком на расстояние не менее 1-1,5 м. Стоки из выгребной ямы не должны загрязнять грунтовые воды и ближайшие водоемы, поэтому такие ямы следует тщательно изолировать.
Два года без туалета
с ул. Артемовская, 60а отправлено в ГЖИ.
Живу в квартире с удобствами во дворе. В апреле 2016 года уличный туалет сгорел. Полтора года добивались с УК «Уютный дом» постройки нового туалета. Сегодня (24 августа 2017 года) обнаружила во дворе дома выгрузку с машины деревянного строения. Со слов водителя — это и будет наш туалет. Хотелось бы узнать: как жильцы восьми квартир нашего дома будут иметь пользоваться? Выгребной ямы нет! Строение — одноместное, и с глухим дном!
Комментарий юриста DVHAB.RU
На управляющую компанию накладывается обязанность обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме (п. 1 ст. 161 ЖК РФ). В силу того, что дворовая уборная входит в состав общего имущества МКД, то необходимо общаться в УК с заявкой об установке уборной. Возможно в данном случае УК еще не завершило комплекс работ по установке дворовой уборной. Обращаясь с заявлением, стоит учитывать, что письменное заявление подается в 2х экземплярах. Один из экземпляров остается у адресата, на другом ставится отметка о принятии к рассмотрению (дата, присвоенный номер, печать организации или подпись принявшего).
Считаю так же, поддержать жалобу Статус: нарушений не выявлено
изменить статус жалобы
История изменения статуса жалобы:
25 августа 2017 «отправлено»
04 октября 2017 «бездействие» — по истечению более 40 дней
17 октября 2017 «нарушений не выявлено» — Чтоб вы ТАК жили!
Обустройство туалета на даче или в загородном доме / Блог / Ecotoilet.com.ua
Абсолютное большинство городских жителей, выезжая за город желает пользоваться привычными городскими удобствами. И обустройство дачного туалета – одно из самых сложных решений. В Украине, пожалуй, наиболее распространена традиционная выгребная яма, а также система из двух-трех колодцев-септиков. Когда санузел и кухня находятся в доме, в такую яму обычно выводят все стоки. В туалете, как правило, применяется водный смыв. С преимуществами такого решения всё ясно. Здесь же мы расскажем о его недостатках и рисках.

Для устройства выгребной ямы или септика, в которые попадают фекальные стоки, имеется шесть основных препятствий:
Не всегда это возможно технически. Высокий уровень грунтовых вод: весной выгреб затопит. Герметичную выгребную емкость пучнистый грунт будет выдавливать.
В большинстве случаев нельзя сделать фекальную канализацию в принципе т. к. вы нарушите санитарные нормы. Будут неприятности с соседями, да и самим опасно уменьшать расстояния санитарных разрывов. Фекальные стоки представляют большую опасность для здоровья. Не существует систем очистки, применяемых в частном доме, после которых вы можете слить сточные воды на рельеф!
Экономически это дорого. Один смыв – 6 л воды. Семья из четырех человек выливает 150 л в сутки или около 5 м3 в месяц! Чтобы слить 180 литров фекалий вы используете 5000 л чистой воды!
Необходимость периодической ассенизации.
Запах. Думаете, не будет запаха? Септик требует устройства вентиляции. Возле него не будет пахнуть розами. Мы неоднократно сталкивались с тем, что при правильно устроенной системе, при наличии фанового стояка при определенных условиях неприятный запах проникает в помещение уборной даже через водяной сифон унитаза.
Поскольку Украина продвигается в Европу, необходимо отметить, что негерметичный выгреб запрещен у наших европейских соседей в принципе. Этот запрет очень строго контролируется местными властями. Уверен, что так будет и у нас в скором будущем.
Существует ведь и другой метод устройства канализации в загородном доме на основе станции аэрации. Что думаете об этом варианте?
Сегодня в Украине устройство надежной локальной фекальной канализации на основе станции принудительной аэрации обойдется приблизительно в 2500 евро (без стоимости земляных и монтажных работ, материалов поля фильтрации). Суточное потребление энергии – 1,5 к.Вт. Амортизация насосного и водопроводного оборудования для подачи смывной воды, электроенергия для насоса, обслуживание канализации. Исходя из расчетного периода 5 лет, расходы семьи из четырех человек составят минимум 0,5 евро в сутки на человека. За год дачный туалет с водным смывом обойдется семье из четырех человек в стоимость недельной поездки на отдых в Египет. А основное – после станции все равно нельзя сливать стоки на рельеф!

Давайте ещё раз перечислим факторы, из-за которых нецелесообразно устраивать туалет для дачи со смывом водой
Препятствия к обустройству туалета с водным смывом:
Высокий уровень грунтовых вод
Расстояния санитарных разрывов
Дороговизна
Необходимость ассенизации
Запах
Закон и нормы
И какой можно сделать вывод? Ведь иметь санузел в загородном доме большинству читателей, уверен, всё-таки хочется.
Если условия позволяют, можно обустроить фекальную канализацию в загородном доме. Но, поскольку, в большинстве случаев это невозможно или нецелесообразно (мы перечислили причины) — следует использовать альтернативные туалетные системы.

Какие варианты альтернативных туалетных систем сегодня может приобрести обычная украинская семья?
Сегодня в Украине вы можете приобрести химический туалет, компостный торфяной туалет и так называемый UDD-туалет (urine diversity dry toilet) — безводный туалет с отделением урины, туалет со сжиганием.
Альтернативные туалетные системы
Химический туалет Торфяной компостный туалет Туалет с отделением урины Сжигающий туалет
Какие же преимущества и недостатки этих систем?
Химический
Его из-за хитрого маркетингового хода импортеров украинцы ошибочно называют «био-туалет». На самом деле фекалии в таком туалете не разлагаются, а консервируются при помощи химических реагентов. В составе химических реагентов — вреднейшее вещество-канцероген – бронопол. Чтобы перебить запах дополнительно добавляют ароматическую отдушку. Европейские химические реагенты дороги. Обслуживане такого туалета надо проводить один раз в 3 дня в семье из 4-х человек. Сливать содержимое в землю или в компост нельзя! Обслуживание вызывает отвращение даже у стойких людей. Преимущество – купил, поставил — пользуйся. Этот туалет хорош для людей с ограниченной подвижностью как временная мера.
Компостный торфяной туалет
Также в продаже есть компостный торфяной туалет украинского производства. Он предназначен для дворовых туалетов. Фекалии находятся во внутреннем контейнере, жидкая фракция отделяется через перфорированную стенку внутренней емкости. Фекалии присыпают смесью торфа и опилок. Естественно, возникает некий запах. Такой туалет предназначен только для дворовых туалетов. Он быстро устанавливается.
Безводный туалет с отделением урины
Для постоянного пользования в доме при отсутствии всякого неприятного запаха можно приобрести туалет, работа которого основана на принципе разделения твердых и жидких отходов жизнедеятельности человека. Это, так называемый UDD-туалет (urine diversity dry toilet), безводный туалет с отделением урины.
Сжигающий туалет
И, наконец, вы можете приобрести в Украине туалет Separett Flame и Separett Cindi с сжиганием фекалий, но он дорог, цена около 3000 евро.
Две первых технологии — хорошо знакомы украинцам. Что из себя представляют туалеты с отделением урины. Кто их производит?
Расскажем только о тех UDD-туалетах, которые можно купить в Украине. Мировой лидер и законодатель технических решений в этой сфере – компания Separett из Швеции.
Вот его продукция:
Separett Villa – для использования в загородном доме постоянного проживания
Separett Weekend – для использования на даче, в бане, мастерской, бунгало
А вот украинские туалеты Ecotoilet Cottage и Ecotoilet Chalet – наиболее универсальные модели. Они предназначены для установки в туалетной комнате загородного дома, на даче, в блоке санитарных помещений во дворе.
Как работают такие туалеты?
Если человеческий кал и урина смешиваются, начинается процесс интенсивного брожения, быстро выделяются аммиак и сероводород. Это и есть тот самый неприятный и едкий «туалетный запах», который улавливает наше обоняние. Принцип действия туалетов заключается в разделении жидких и твердых испражнений.
Как утилизируют урину?
Дренаж, канализация для серых стоков (кухня, ванна), бак.
Если эти, так называемые «серые» стоки поступают в локальную канализацию, то туда можно вывести сток урины. Урина практически стерильна, неприятного запаха в серой канализации из-за нее не возникнет.
Как утилизируют содержимое внутреннего контейнера UDD-туалета?
При заполнении перемещают в место компостирования. Пакет разлагается. Туалетную бумагу можно выбрасывать во внутренний контейнер, она прекрасно компостируется. Кроме того, вы можете приобрести специальную недорогую уличную печь для сжигания отходов. Семье из 4-х человек надо будет сжигать отходы всего несколько раз в год.
Как будет устроена вентиляция?
В корпусе туалета постоянно работает вытяжка, которая удаляет запахи непосредственно из контейнера для твердых отходов. Поэтому неприятные запахи абсолютно исключены! Вывести вентиляционный канал несложно: прямо в стену или через крышу.

Варианты устройства вентиляции
Прямо в стену
C подъемом в помещении
Через крышу
Какие модели туалетов с отводом урины доступны сейчас в Украине и каковы их отличия?
Сегодня у нас можно купить четыре модели туалетов от двух производителей – Separett и Ecotoilet
Separett Villa
В ней есть все, что сегодня придумано в этой сфере. Поворотная платформа, замок видимости, два режима вентиляции, вентиляция трубы вывода урины, три внутренних контейнера, все, что нужно для установки.
Separett Weekend
Нет замка видимости, питание от 12 В постоянного тока или 220 В переменного. Корпус из материала, который допускает использование при очень низких температурах, высота увеличена, что сделано для удобства пожилых людей.
Ecotoilet Cottage
Корпус из литого акрила известной фирмы Lucite International. Замок видимости. В отличие от туалетов Separett – все внутренние детали из нержавеющей стали. Более строгий и современный дизайн. Это совместное детище украинских и европейских инженеров.
Ecotoilet Chalet
Наиболее доступная из всех перечисленных моделей. Корпус из литого акрила фирмы Lucite International. Строгий дизайн, не большие размеры и при этом вместительный бак для отходов. Но основным преимуществом является не высокая цена, что делает его весьма привлекательной, недорогой, простой и надежной альтернативой туалетам без канализации, которые продаются на рынке Украины.
Какова цена этих моделей?
Шведские туалеты не дешевы, но это наивысшее качество. Первые модели работают в Европе уже более 20 лет без поломок. Отечественные дачные туалеты Ecotoilet Cottage и Ecotoilet Chalet наилучшим образом соответствует нашим условиям эксплуатации, с использованием надежного вентилятора, гарантия на который – 5 лет. Изделия в целом очень надежны. Цена украинских туалетов в 3,5 — 5 раза меньше, чем шведского. Они доступны даже украинским пенсионерам.
Какова стоимость эксплуатации по сравнению с туалетом с водным смывом?
Приведм данные для туалета Ecotoilet Cottage. Биоразлагаемый пакет украинского производства стоит 2 грн на месяц. Потребление вентилятора 5 Вт в час, 120 Вт в сутки, 3,6 кВт в месяц! Стоимость одного пользования одним членом семьи из четырех человек при сроке эксплуатации туалета 5 лет: Ecotoilet Cottage – в 20 раз меньше, чем туалетом со смывом. В расчете не учитывается возможность получить ценные органические удобрения, а это возможность удобрить то количество растений, плоды которых необходимы такой семье на год.
ЗАТРАТЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ECOTOILET COTTAGE
Биоразлагаемый пакет 1 шт в месяц
Электроэнергия 3,6 кВт в месяц
ВСЕГО 5,24 грн в месяц

Действительно ли нет запаха у туалетов с отводом урины?
Нет, нет и нет! Мало того, при посещении туалета с водным смывом вы можете иногда ощущать запах от предыдущего пользователя, а в туалетах Separett и Ecotoilet его не будет!
Получить исчерпывающую консультацию относительно дачных туалетов, преимуществ и технических характеристик экологически чистых туалетных систем европейского качества можно по телефонам отдела продаж. Для этого перейдите в раздел Контакты.
Купить туалет на дачу вы можете у эксклюзивного представителя Separett — компании Ecotoilet. Ecotoilet — это продажа туалетов для дачи и загородного дома от ведущих мировых производителей. Качество нашей продукции не вызывает сомнения, а положительные отзывы наших покупателей свидетельствуют о высоком качестве продукции.
Если у вас стоит необходимость купить экологически чистый, качественный туалет для дачи не дорого — обращайтесь, мы с радостью вам поможем.
115 фото красивой и удобной наружной постройки
Любой владелец дачного участка стремиться воссоздать на нем максимально комфортную обстановку, и одним из основных условий, способствующих удобному пребыванию на нём, является наличие туалета.
Вариантов дачных туалетов достаточно много, поэтому для начала необходимо определиться, какому типу конструкции отдать предпочтение, какое место будет оптимальным для его размещения и т.д.
Краткое содержимое статьи:
Виды дачных туалетов
Разобравшись подробнее, какие бывают типы данных конструкций, можно подобрать вариант, идеально подходящий для каждого конкретного случая. Будет он размещен на улице, либо в доме, решать только хозяевам. Попробуем разобраться в преимуществах и недостатках тех и других вариантов.

Уличные туалеты бывают трёх видов:
стандартные;
пудр-клозеты;
пластиковые кабины.
Стандартный туалет
Стандартный тип включает в себя классические, деревенские туалетные домики с вырытой выгребной ямой. Основными преимуществами данного вида считается легкость строительства и монтажа конструкции.
Установка такого клозета облегчается тем, что на рынке представлены к продаже уже готовые туалеты для загородного дома, в виде деревянных кабинок, которые необходимо просто выставить на отведенное для них место.
К основным недостаткам таких вариантов можно отнести наличие зловонного запаха и нужду периодичной очистки ямы, либо перестановки строения на другое место. Однако, грамотные действия помогут свести эти неприятные моменты на нет.
Во-первых, попробуйте сделать выгребную яму пошире и побольше, предпочтительная глубина – два, два с половиной метра и более. Это позволит увеличить временной интервал, через который будет требоваться её очистка. А в том случае, если вы находитесь на даче не постоянно, а только в сезон или выходные, просторная яма сможет прослужить вам без очистки более 10 – 15 лет.
Тщательно изучите инструкции о том, как правильно сделать яму для туалета, при необходимости вставьте в неё бетонные кольца, для предотвращения обваливания и обсыпания земли.
Вторым советом будет расположение ямы позади туалетного домика, строение должно быть установлено не в центре, а немного впереди неё.
В-третьих, справиться с неприятными запахами поможет предусмотренный вентиляционный выход. Вытяжная труба устанавливается за кабиной, она прокладывается от верха ямы вертикально, её длина должна быть выше крыши строения где — то на 50-60 сантиметров. Это обеспечит приток свежего воздуха внутри, в то время как неприятные запахи будут уходить в яму, и из неё уже подниматься по трубе вверх.
Пудр-клозет
Пудр-клозет представляет собой простой туалет на даче, не нуждающийся в выгребной яме. Смысл его в следующем: под сидением устанавливается емкость для испражнений, например, обычное ведро, бочка и т.д. Рядом обязательно располагается контейнер с деревянной стружкой, печной золой, торфом и т.д.
После завершения процесса испражнения, отходы, с помощью небольшой лопатки или совка, засыпаются материалами из подготовленного контейнера. По мере заполнения емкости её опустошают, полученную массу применяют в качестве отличного удобрения для урожая.
Эти два вида уличных конструкций могут отличаться оригинальным и интересным дизайном, кабинка для туалета может быть выполнена в самых разнообразных формах, окрашена в любые цвета, интересно обыграна различным декором.
Необычные идеи позволят внести на земельный участок дополнительную красоту и оригинальность. Просмотрите различные фото туалетов для дачи, забавно и самобытно оформленных.
Пластиковые туалетные кабины
Пластиковые туалетные кабины являют собой конструкцию, куда встроена собирающая отходы емкость, она заполнена специфическими химическими веществами, служащими для обезвреживания и перерабатывания нечистот, через определенный промежуток времени она нуждается в очистке.

Если пользоваться уличными видами туалетов не входит в ваши планы, или вы находитесь на дачном участке и в очень холодное время года, тогда рассмотрите возможности размещения его непосредственно в доме.
Выбор можно сделать из следующих вариантов:
ведро-туалет;
различные виды биотуалетов;
переносной клозет на основе химических реагентов;
полноценный санузел.
Ведро
Самым простым вариантом будет размещение в каком-либо закрытом месте дачного дома пластикового ведра, специально оборудованного полноценным сидением и крышкой.
Внутрь емкости желательно вкладывать одноразовые пакеты, которые после исправления нужды необходимо выбросить. Однако, можно просто периодически мыть ведро, не используя вкладыши.
Обычно этот вариант используется дачниками в темное время суток или морозные дни, когда поход в уличную кабинку может быть затруднен.
Биотуалет
На рынке представлено огромное разнообразие биотуалетов. Биотуалет, работающий на основе микроорганизмов, является усовершенствованным пластиковым ведром, которое требует засыпки в свою емкость специальной биомассы, обогащенной бактериями, для переработки отходов жизнедеятельности.
Торфяная модель отличается от предыдущей необходимостью засыпки в неё торфа из специально оборудованного контейнера, после каждого испражнения. Эти два вида биотуалетов являются мобильными, могут быть перенесены с одного места на другое.
Электрический биотуалет, в отличие от первых двух видов, требует непосредственного подключения к домашним системам коммуникаций. Его принцип работы основан на том, что происходит разделение отходов на твердые и жидкие.
Твердые испражнения тщательно сушатся и автоматически перемещаются в специальный контейнер, жидкая составляющая просто уходит в канализацию. Для слива жидкой компоненты достаточно обычной сливной ямы, без применения септика.
Переносной туалет с химическими реагентами
Еще одной усовершенствованной моделью ведра-туалета является переносной клозет на основе химических реагентов. Здесь отходы перерабатываются специально созданной смесью химических веществ, которая постоянно засыпается внутрь.
Санузел
Самым дорогим и трудозатратным будет устройство санузла непосредственно в загородном доме, который потребует подключения ко всем инженерным системам. В отдельной, закрытой комнате происходит установка унитаза, подключаемого к сети водоснабжения. Слив осуществляется в шамбо, которое нужно будет чистить с помощью ассенизаторского транспорта.
Не нужно забывать, что при устройстве такого санузла дачный домик должен отапливаться в холодное время года, потому что при минусовом значении температур можно заморозить водоснабжение. Однако, удобство пользования таким санузлом с лихвой компенсирует все предстоящие хлопоты.
На что обращать внимание
При подборе оптимального типа дачного туалета нужно обращать своё внимание на такие факторы:

Объем отходов жизнедеятельности. Нужно прикинуть, насколько часто вы планируете пользоваться туалетом, какое количество человек будут его посещать. Именно эти нюансы будут определять необходимый объем ямы или тары для отходов, оказывать влияние на выбор наилучшего способа их утилизации.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок, то строительство туалетов с глубоким шамбо или септиком будет невозможно.
Финансовые возможности. Объем денежных средств, выделенных на дачный туалет, напрямую влияет на выбор одного из вариантов, будет это недорогое специальное ведро, либо современная модель с дорогим септиком.
Способ утилизации. Любому из вариантов рано или поздно потребуется очищение. Оцените свои возможности, потому как некоторые способы откачки отходов достаточно дорогостоящие.
Наличие коммуникаций. Рассмотрите возможность проведения к туалету инженерных коммуникаций, если это невозможно, то придется отбросить некоторые из вариантов.
Задавшись вопросом: «Как построить туалет на даче?», трезво оцените свои силы, финансовые возможности, сопоставьте преимущества и недостатки каждого вида и выберете оптимальный вариант, который идеально подойдет вашему дачному участку.
Фото туалета для дачи
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 01.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Можно ли иметь приусадебный участок под навес с туалетом / ванной?
Если вы планируете много часов работать в офисе на заднем дворе, встроенный туалет будет более полезным, чем регулярное возвращение домой! Весь смысл наличия офисного навеса на заднем дворе заключается в том, чтобы уйти от вещей и иметь собственное выделенное (надеюсь, тихое!) Пространство для работы, поэтому некоторые люди считают, что наличие туалета / ванной комнаты для них важно. Но возможно ли иметь такое в том, что в конечном итоге является просто сараем?
Да, в вашем офисе на заднем дворе есть возможность иметь туалет.Естественно, он займет немного больше места, ведь вам придется поставить перегородку в комнате. Кроме того, вы можете либо провести воду и канализацию в своем офисном сарае, либо выбрать самый простой вариант — компостный туалет без воды. В этой статье все эти соображения рассматриваются более подробно.
Обычный офис на заднем дворе, который мы себе представляем, — это просто модернизированный сарай: простое здание с одной комнатой, но с гипсокартоном и отделкой вместо голых деревянных стен.Однако, естественно, этого не должно быть: вы можете изменить это, как хотите. Если вы хотите, чтобы в вашем офисе на заднем дворе был туалет / ванная, решение состоит в том, чтобы построить пол немного больше, чем обычно, и включить место для перегородки . Это даст вам дополнительную комнату, в которой может быть ваш туалет и / или ванная:
Кроме того, не всегда идеально иметь жилое или рабочее место непосредственно рядом с ванной комнатой. Хотя пространство в офисном сарае естественно ограничено, вы всегда можете построить небольшой проход (который всегда может содержать какое-нибудь удобное хранилище), что означает, что будут две двери (а также сплошная стена), отделяющие зону туалета от туалета. офисная площадь:
Преимущество этого подхода (помимо уменьшения — извините, что упомянуть — запахов, исходящих из туалета в офисную зону!), — то, что вам, вероятно, не понадобится туалет / ванная, проходящие во всю длину заднего двора офиса ( как на плане первого этажа).Таким образом, эта конструкция секунд будет лучше использовать пространство , а в коридоре всегда можно разместить кладовую с навесными шкафами и полками.
Предполагая, что у вас тоже есть проточная вода (вместо простого компостного туалета без воды), который мы рассмотрим более подробно ниже, нет причин, по которым у вас не может быть более функциональной ванной комнаты, красиво оформленной и имеющей все необходимое:
Что касается строительства дополнительной перегородки, она будет такой же, как и внешние стены — за исключением того факта, что вам потребуются триммеры и сверху и по бокам двери, чтобы обеспечить дополнительную поддержку отверстие, которое вы прорезали в стене.В нашем пошаговом руководстве по созданию офиса на заднем дворе этот вопрос рассматривается более подробно, однако на приведенной ниже диаграмме удобно ссылаться на:
Поначалу диаграмма может показаться немного запутанной, но попробуйте проигнорировать ее правую часть (которая покрывает — более сложные — окна). Вес двери, естественно, будет поддерживаться полом, поэтому основная цель — обеспечить устойчивость деревянной стены вокруг двери — отсюда и перемычка и триммер. Нет никакой разницы между внешней дверью и внутренней дверью (с точки зрения деревянного каркаса), поэтому, если вы построили каркас для внешних стен, у вас не должно возникнуть проблем с построением каркаса для внутренних стен.
Однако, даже если вы не строили свой нынешний офисный сарай, но хотите добавить перегородку самостоятельно, это не так сложно сделать, когда вы начнете.
Водопровод и канализация (жесткие!)
Как только у вас появится дополнительное место для туалета или ванной, ваша следующая цель, очевидно, будет иметь там туалет (и раковину, если применимо)! При таком подходе вам нужно будет проложить обычные водопроводные и канализационные трубы к офису на заднем дворе.
Водопроводные трубы .Самый простой способ запустить это — отвести трубу для наружного крана. Вы можете спустить его в землю, через траншею (как показано ниже) в туалет / ванную комнату. Вам нужно будет убедиться, что вы покупаете трубы для подземного водоснабжения, такие как голубые полиэтиленовые трубы ( хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) ) для этого. Если у вас нет крана на открытом воздухе… это будет немного сложнее. Вам нужно будет найти внутреннюю водопроводную трубу и отвести от нее ответвление — вывести трубу снаружи, а затем в землю.Имейте в виду, что пока вы делаете это, вы также можете установить наружный кран — они очень удобны!
Дренаж . Дренаж может быть сложнее, чем в относительно небольших водопроводных трубах. Сначала вам нужно использовать грунтовые трубы , которые толще и имеют больший диаметр, чем обычные сливные трубы. Грунтовые трубы отличаются от канализационных труб тем, что они предназначены для отвода загрязненной воды (то есть жидкости и твердых частиц из туалета) в канализацию. Вероятно, вам нужно будет найти грунтовую трубу в вашем нынешнем доме, независимо от того, выходит ли она наружу (и в канализацию снаружи) — или идет ли она под домом и оттуда в канализацию.Если он выходит наружу, вы можете просто удлинить его и проложить грунтовую трубу под землей в вышеупомянутой траншее. Однако, если все это под землей, будет на сложнее : вам нужно будет посмотреть, как провести новую грунтовую трубу в ближайшую канализационную точку.
Если у вас есть план, вам нужно выкопать траншею . Оттуда ваши трубы (которые должны быть подземного качества) можно пропустить через траншею в офис на заднем дворе:
И это «все» тоже есть! Похоже, это много работы? Ну да, если честно, это так.И вы можете возразить, что — это слишком много работы для обеспечения удобного туалета в офисе на заднем дворе. Все сводится к вашим навыкам (для работы с трубопроводом) и вашим требованиям / желанию (иметь туалет в офисе на заднем дворе). Если вы думаете, что это звучит достаточно просто, и у вас есть время / желание сделать это, тогда дерзайте! Нет причин, по которым вы не можете пойти дальше и принять душ: тогда это действительно поможет сделать ваш офис выделенным для вас пространством.
Установить безводный компостный унитаз (просто!)
Если после прочтения вышеизложенного вы больше никогда не захотите смотреть на трубы, то гораздо более простой вариант — установить безводный компостный туалет . Ключевой момент в названии: это безводный , что означает, что к офисному сараю не нужно подводить водопроводные трубы. И это , компостирующий , а это значит, что вам не понадобится почвенный штабель для отвода грязной туалетной воды.
Как они работают, жидкость (т.е. моча!), которая попадает в унитаз, будет использоваться для помощи микроорганизмам в расщеплении любых твердых частиц (например, фекалий!), попадающих в унитаз для компостирования. При наличии числа два также добавляется углеродная добавка : это просто причудливый способ сказать что-то вроде торфяного мха или опилок. По сути, сочетание жидких, твердых и углеродных добавок внутри компостного туалета запускает процесс, который разрушает твердые отходы и превращает их в легко утилизируемый материал композитного типа.
Унитазы для компостирования необходимо опорожнять каждые несколько недель или месяцев в зависимости от использования, хотя, вероятно, это будет больше месяца, если туалетом пользуетесь только вы. Некоторых людей беспокоит запах из туалетов для компостирования (в конце концов, твердые отходы существуют уже месяца !): Но, к счастью, это не проблема. Они разработаны с учетом этого, и они поддерживают отрицательное давление или имеют вентилятор, чтобы любой запах не распространялся обратно через унитаз в ваше офисное пространство.
Лучшие безводные компостные туалеты для вашего заднего двора
Здесь вы можете найти обзор лучших безводных компостных туалетов. Идеальный выбор для вас во многом зависит от того, что вы ищете. Планируете ли вы проводить много времени в офисе на заднем дворе? Ищете бюджетный вариант пр.
Автономный компостный туалет Nature’s Head с закрытым пространством — Премиум-версия
Компостный туалет от Nature’s Head — одна из премиальных версий, доступных на рынке.Гарантия 5 лет, и он абсолютно не имеет запаха. Это достигается с помощью вентилятора на 12 вольт, а это значит, что вам понадобится электричество для этого туалета. Что не должно быть проблемой в вашем офисе. Жидкости и твердые частицы разделяются, и твердые частицы необходимо опорожнить после 80 использований. Бак для жидкости необходимо опорожнять чаще. Однако оба бака опорожняются в течение нескольких минут без особых усилий.
Вилла 9215 AC / DC от Separett — Наша рекомендация
Эта модель также входит в верхнюю ценовую категорию, но мы рекомендуем ее, когда речь идет о безводных унитазах.Во-первых, сам унитаз очень похож на обычный унитаз. Это важный фактор для нас, поскольку мы хотим чувствовать себя как дома в нашем офисе на заднем дворе и не хотим, чтобы в нем был уродливый элемент туалета.
Унитаз без запаха и бесшумный вентилятор. Единственным незначительным недостатком этого продукта является то, что он требует дополнительного слива жидкостей. Это может быть внешний резервуар или система фильтрации. Хотя поначалу это может показаться проблемой, это также означает, что вам не нужно сливать жидкости из этого унитаза так же регулярно, как в других моделях.Мы рекомендуем установить подходящий фильтр для серой воды, и вам вообще не придется иметь дело с жидкостями.
Будет ли необходимо разрешение?
Это хороший вопрос, над которым стоит подумать: вы не хотите тратить все силы на рытье траншей и прокладку труб только для того, чтобы обнаружить, что вам нужно купить дорогое разрешение на то, чтобы иметь туалет в вашем офисе на заднем дворе! Или даже узнать, что вам не позволяют один !
Причина, по которой мы говорим «не разрешено», заключается в том, что офисы планирования в некоторых районах начнут рассматривать сарай (или любое внешнее здание) с туалетом как отдельно стоящую жилую единицу .В некоторых районах не допускается размещение двух жилых единиц на одном участке земли (то есть с одним адресом).
Итак, краткий ответ: да, вам может потребоваться разрешение на то, чтобы иметь туалет в вашем сарае. Или не исключено, что вас просто не пустят в туалет! Имея тысячи или разные офисы планирования и кодексы, мы не можем сказать с уверенностью: мы бы посоветовали вам связаться с вашим местным специалистом по планированию, прежде чем выполнять все усилия по полному строительству.
В качестве альтернативы вы можете также приобрести недорогой переносной унитаз-горшок, который можно легко убрать из офиса на заднем дворе.Таким образом, у вас не будет установленного туалета и вам точно не понадобится специальное разрешение.
Соседская вражда приводит к туалетам вдоль двора Кейп-Корал
КЕЙП КОРАЛЛ
Эта вражда зашла слишком далеко?
Туалеты теперь обрамляют двор, который стал бельмом на глазу для местных жителей.Но все это было сделано только для того, чтобы атаковать человека через улицу.
На первый взгляд туалеты на юго-западе мыса Корал могут показаться бельмом на глазу.
Дэнни Моралес работает на мысе Корал и следит за развитием событий. «Когда я повернул за угол, я заметил, что снаружи есть писсуары, но когда я подошел ближе, я увидел, что они декоративные, и сказал:« Это хорошая идея. Может, мне стоит поставить их перед своим домом », — сказал Моралес.
Эти туалеты рассказывают историю.
«Я думал, что этот парень просто хотел быть декоративным», — сказал Моралес.
Там не просто росли растения. Они были там намеренно из-за вражды между двумя соседями.
«Я этого не знал, — сказал Моралес.
Так как же это произошло? Домовладелец номер один позвал своего соседа «Джон», который живет через улицу.
Ни один из них не будет говорить на камеру с WINK News, но Джон сказал, что битва началась, когда его сосед продал не облагаемую налогом мебель из своего дома более 15 месяцев, и сообщил об этом в Департамент доходов.В ответ сосед поставил туалеты с горшками на улице, лицом к дому Джона.
«Святой дым», — сказал Моралес. Он говорит, что не знал предыстории. Он только что посмотрел туалеты. Имея предварительные знания, он хочет, чтобы они ушли.
«Это свобода самовыражения, но она заходит слишком далеко», — сказал Моралес.
Туалеты влияют не только на улицу. Риэлтор Элизабет Уильямсон говорит, что горшечные растения отгоняют ее клиентов.
«Я никогда не видел ничего подобного, — сказал Уильямсон.«Это отправляет неправильную идею. Мои клиенты, которые видели это, когда они следовали за мной, спрашивали: «Что все это значит?»
«Это люди, приезжающие с другого побережья в поисках лучшей жизни для своих детей, и они видят что-то вроде этого, и они такие:« Я думал, что в этом районе есть коды ». Что ж, они есть, — сказал Уильямсон.
Кодекс Кейп-Корал заявил, что если домовладелец держит туалеты на расстоянии не менее 15 футов от дороги, они могут оставаться там.
«Я считаю, что свобода слова идеальна. Я думаю, что это здорово, но на вашей линии фронта есть место всему, — сказал Уильямсон. «В районе с домами стоимостью более 300 000 долларов и выше это не место».
Итак, пока вражда продолжается.
WINK Ведущая новостей Николь Гейб проверила, и те туалетные вазоны были перемещены как минимум на 15 футов.
Craig, MO — Туалетный двор Art
Около 20 туалетов разного цвета были аккуратно расставлены на чьей-то лужайке в качестве дворового искусства.Март 2020 г .: Это грязный беспорядок.
Адрес:
Ward St., Craig, MO
Маршруты:
I-29 съезд 92. Двигайтесь на запад по шоссе 59 США примерно три четверти мили. Войдя в город, вы увидите туалетный двор справа, сразу за 3-й улицей
.
Результаты с 1 по 5 из 5 …
Советы и новости для посетителей об искусстве туалетного двора
Отчеты и советы посетителей сайта RoadsideAmerica.com и мобильных подсказчиков Roadside America.Некоторые советы могут быть не проверены. Отправьте свой отзыв.
Туалетный двор Art
Не упустите эту забавную выставку произведений искусства. Вам не нужно смывать деньги в унитаз, чтобы прыгнуть мимо, и нет необходимости вносить залог. Я слышал, что это выставка искусства номер два в штате. Я думаю, отсюда иногда даже можно увидеть полную луну вместе с Ураном. Это чушь, независимо от того, встретите ли вы Ронни Хаера, короля трона, но если вы это сделаете, вы почувствуете, что держите королевский флеш.Это забавный перерыв, если вы едете по городу, нет дерьма (Простите за мой горшок). Общественный туалет недоступен.
[J. Мангини, 06.07.2021]
Туалетный двор Art
Доработать нужно много. Здесь царил беспорядок. Не стоит короткого объезда.
[Натали Герингер, 04.03.2020]
Туалетный двор Art
Какой паршивый сайт смотреть! В центре этого крошечного городка на шоссе US 59 вы видите аккуратно разбитый сад с туалетами. С 2016 года было добавлено гораздо больше.А в соседнем доме в витрине изображена семья манекенов, одетых в рождественские свитера. Я должен был сделать двойной дубль; веселый! Я буду останавливаться днем на обратном пути, чтобы сделать лучшее фото!
[Бекки Холл, 01.01.2020]
Туалетный двор Art
Спасибо, Ронни Хаер! Владелец вышел нам навстречу, показал нам окрестности и даже сфотографировался. Подсказка, в почтовом ящике спрятаны газеты, чтобы сделать фото еще удобнее.Он окружает выложенную кирпичом яму для костра, в которой, как обещает Ронни, иногда может быть уникальное место сбора.
[Джефф П., 05.07.2016]
Туалетный двор Art
Прекрасный образец дворового искусства «найденный объект». Куча туалетов, старая ванна на ножках, несколько растений и несколько всегда модных розовых фламинго. Нет никаких объяснений или другой документации к произведению искусства. Он просто сидит у кого-то во дворе.
[Настоящий байкер Фрэнк, 21.06.2016]
Мобильные приложения
Приложение Roadside America для iPhone, iPad.Маршрутные карты, тысячи фотографий, специальные объекты исследования! … Еще
Придорожные президенты приложение для iPhone, iPad. Достопримечательности ПОТОСА, странности. …Более
Миссури Последние советы и истории
Town Bank с ироническим именем, Тайтвад, Миссури
Toilet Yard Art, Крейг, Миссури
Самая большая пряжка для ремня в мире, Уран, Миссури
Bonnie and Clyde Garage Hideout, Джоплин, Миссури
Большая кружка корневого пива, Ганнибал, Миссури
Последние советы посетителям
Советы и истории для США и Канады
Особенность: Экскурсия по шахтам, крупнейшая экспозиция флуоресцентных горных пород, Огденсбург, Нью-Джерси
Металлические скульптуры, Патаха, Вашингтон
Самый большой в мире стикер-шар, Лонгмонт, Колорадо
Кит Вилли, Кантон, Огайо
Лестница в никуда, Честерфилд, Нью-Гэмпшир
Другие наблюдения
Как сделать самодельный компостированный унитаз
Если вам не терпится избавиться от электросети, компостирующий туалет своими руками легко построить и использовать.
Я построил экспериментальный унитаз Humanure и использовал его в течение года на пробной основе (моя ванная слишком мала для двух туалетов!).
Результатом остался доволен, на днях сделаю из него вторую ванную комнату.
Знание того, как правильно построить компостный туалет, отлично подходит для потенциальных ситуаций выживания.
Если вы решите использовать его, вы можете немного сэкономить на счетах за коммунальные услуги и снизить воздействие на окружающую среду.
Знание того, как сделать компостный туалет, может открыть новые возможности для жизни, такие как дешевая земля или собственный крошечный домик без ипотеки.
Такие навыки, как самодельный унитаз для компостирования, стирка белья вручную или жизнь без холодильника, кажутся большинству людей чрезмерными.
Тем не менее, это ценные навыки, которые нужно иметь в своем распоряжении.
Что такое компостный туалет?
Компостный туалет — это НЕ пристройка! Не пахнет. Не создает загрязнения. Строительство компостного туалета — хороший способ превратить мусор в ресурс.
Самодельный компостный туалет собирает человеческие отходы и сухой материал, например опилки, измельченные листья или древесную золу, и компостирует их с соломой при сильном нагревании, чтобы убить потенциальных патогенов.
В конце процесса у вас остается сладкий, чистый и гигиеничный компост.
Как построить самодельный компостный туалет
Построить простой унитаз из опилок можно так же просто, как поставить сиденье унитаза на верхнюю часть пятигаллонного ведра или создать великолепное деревянное произведение искусства ручной работы.
Вот краткое руководство о том, как построить простой, но прочный компостный туалет своими руками.
Если вы хотите распечатать эти инструкции, чтобы положить их в запасные части или взять с собой в магазин, вы можете приобрести загружаемый PDF-файл за 99 центов.
Соберите все необходимое. Вам понадобятся два ведра по 5 галлонов одинаковой высоты, четыре ведра 2×4 такой же высоты, как и ведра, сиденье для унитаза с оборудованием, кусок фанеры, больший, чем ваше сиденье, и восемь винтов.
Вырежьте в куске фанеры отверстие того же размера, что и ведра на пять галлонов.
Выровняйте сиденье унитаза по центру над только что вырезанным отверстием. Отметьте, где просверлить отверстия для крепежа сиденья унитаза.Просверлите эти отверстия.
Прикрутите 2 × 4 к каждому углу фанеры, чтобы получилось четыре ножки.
Поставьте раму на ножки. Пришло время собрать все воедино!
Прикрепите сиденье унитаза к фанере.
Установите одно ведро так, чтобы оно вошло в большое отверстие в фанере. Добавьте несколько дюймов покрывающего материала (например, опилок), и он готов к использованию!
Как пользоваться компостным унитазом своими руками
Перед первым использованием ведра убедитесь, что в нем есть несколько дюймов покровного материала.Используйте как любой туалет.
Вместо смывания накройте все содержимое толстым слоем покровного материала. Материал покрытия — это ключ к тому, чтобы эта система работала.
Опилки идеальны, потому что они прекрасны и хорошо впитывают влагу. Я знаю, что люди успешно использовали торфяной мох и измельченные сухие листья.
У меня не было ничего из этого под рукой, и я добился хороших результатов, используя древесную золу из нашей дровяной печи. Полностью накройте все содержимое покровным материалом.
Когда ведро заполнено, поместите его в пустое и выньте полное ведро в ящик для компоста на открытом воздухе.
Система с тремя контейнерами лучше всего подходит для компостных туалетов. Таким образом, у вас будет один, который нужно заполнить, один для лечения в течение года и один для сбора готового компоста.
Чтобы сбалансировать уровни углерода и азота, обязательно добавляйте много сухого материала, например соломы. Используйте много соломы.
Когда ваша корзина заполнится, дайте компосту застыть в течение года.
Если вы планируете использовать готовый компост для еды, убедитесь, что он достигает внутренней температуры 122 градусов в течение как минимум одной недели, чтобы уничтожить все потенциальные патогены.
По какой-то причине, если он не достигает высоких температур, безопаснее всего дать ему отвердеть на второй год.
Если вы не хотите ждать два года, его можно использовать для выращивания непродовольственных культур или в садах. Существуют термометры для компоста для проверки температуры.
Если идея компостирования человеческих отходов нова, я предлагаю прочитать «Святое дерьмо» Джина Логсдона. Это интересно, но информативно.
Если вы хотите более подробно изучить унитазы для компостирования, то вам подойдет «Справочник Humanure» Джозефа Дженкинса.Справочник Humanure также можно бесплатно скачать здесь.
Если вам нужны другие книги, связанные с усадьбой, загляните на нашу страницу ресурсов!
Чтобы получить копию этих инструкций для печати и положить в нее предметы первой необходимости или взять с собой в магазин, купите загружаемый PDF-файл за 99 центов.

Хотите вырастить счастливых цыплят?
Подпишитесь на нашу рассылку и получите бесплатный курс электронной почты «Знакомство с цыплятами на заднем дворе», а также бесплатный контрольный список для печати, который поможет вам шаг за шагом!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Предложения о том, где найти утилизированные крышки бачка для унитаза, а также где искать дополнительные центры по переработке и утилизации.
www.ReplacementToiletTankLids.com
Рекомендации относительно того, где найти утилизированные крышки бачка для унитаза из переработанных материалов
Это 23-я страница крышки бачка для унитаза для благотворительного проекта
.
Найти бывшие в употреблении крышки бачка для унитаза в Интернете можно быстро и легко.
, поскольку мы сделали всю работу за вас и у нас есть более 8 500 крышек бачка для унитаза, и все они очень хорошо организованы.
Прибыль от продажи использованных крышек унитазов идет на благотворительность.
Вы можете сэкономить деньги, проверив свои местные пункты по переработке и утилизации туалетов и мусорщиков!
Многие люди (в том числе и мы) задаются вопросом, может ли кто-либо на законных основаниях купить или продать подержанный или новый унитаз таз или бак , рассчитанный на более 1,6 галлонов на фут (в США …). Другими словами, продажа или покупка чаши сантехнической арматуры, которая является водоотводом, может быть незаконной во всех США из-за законов об энергосбережении воды.Вот почему, хотя мы знаем, что на него есть спрос, вы не увидите, чтобы мы продавали какие-либо унитазы на замену, если только они не являются водосберегающими приспособлениями с низким расходом галлонов на смыв. Мы продаем новые энергосберегающие унитазы и унитазы, но отказываемся потенциально нарушать какие-либо законы, федеральные или местные. Мы продаем использованные сменные крышки бачка для унитаза, потому что это рассматривается только как запасная часть, а не унитаз, который чаще всего рассматривается как приспособление. Многие утверждали (и мы склонны соглашаться) с тем, что чаши — это собственно приспособление, а не часть.
Также (важно) обратите внимание, что в некоторых районах США при продаже любого дома продавец должен иметь сертификат, подтверждающий, что все туалеты в доме являются энергосберегающими 1,6 г / фут (галлонов на смыв). Прежде чем покупать замену крышки унитаза где-либо, мы рекомендуем вам проконсультироваться с местными риэлторами или государственными органами относительно местных кодексов / законов.
Habitat for Humanity ReStores — это некоммерческие магазины товаров для дома и центры пожертвований. Поступления используются для укрепления силы, стабильности, самообеспеченности и укрытия в местных сообществах и во всем мире
к другим идеям о том, где найти крышки унитаза
Если вы можете позволить себе купить у нас крышки бачка для унитазов, вы сэкономите много времени!
вернуться наверх ↑
В Потсдаме появился новый туалет-сад
«Туалетный сад».»Фото: Роберт Бэрд
.
13 июля 2015 г. — У водителей в Потсдаме, штат Нью-Йорк, сегодня есть еще один двор, забитый старыми туалетами.
Туалетные сады Хэнка Робара — это акция протеста, которая насчитывает более десяти лет. Все началось с постановления о зонировании деревни, в соответствии с которым Робару было отказано в разрешении на открытие магазина пончиков на принадлежащей ему собственности на Маркет-стрит,
.
Сейчас там, на шоссе 11, напротив входа в Университет Кларксона, а с полудня четверга — новая, на Пьерпон-авеню напротив SUNY Potsdam.
Хэнк Робар работает над своей последней инсталляцией.
Мы послали нашего стажера Бобби Бэрда проверить это.
Бобби: Вы можете просто описать то, на что я смотрю?
Память: Хорошо, у нас есть пустой участок, на котором снесли дом, и там установлены туалеты с столбами за ними, с разноцветной лентой на столбах. И я предполагаю, что он также наполнит туалеты цветами, как и на других своих участках.
Помощники Хэнка, Трэвис и Джо, охраняют туалет.
У туалетных садов есть свои поклонники и недоброжелатели. Со страницы NCPR в Facebook:
«Ему нужно вырасти и найти другой способ зрелого урегулирования своего спора с деревней».
или:
«Лол, мне это нравится. Людям нужно немного «расслабиться». Смойте негатив в канализацию. Найдите в этом немного юмора … ПРОСИТЕ! »
Это не кажется таким уж большим для Хэнка.
Хэнк: На самом деле, у меня есть еще два места в городе, и мне пришлось снести дом, поэтому я решил сделать это.И я плачу налоги с этих вещей, поэтому я решил это сделать.
Бобби: В чем особенность этой установки?
Хэнк: Не знаю, ничего особенного. Я знаю, что об этом пишут в газетах, но они у меня по всему городу.
Это правда. Последний туалетный сад Хэнка Робара во многом похож на другие, но с дополнительной защитой: деревянные стойки и стальная проводка для защиты туалетов. Робар сказал, что у него проблемы с вандалами.
Унитаз садовый.«
Домовладелец «сообщил полицейским от сотрудников избирательных комиссий после того, как призывал избирателей опустить свои бюллетени, отправленные по почте в туалет»
Сотрудник по выборам сообщил в полицию о ДОМАШНЕМУ за то, что он призывал избирателей опустить свои бюллетени, отправленные по почте, в туалет на их лужайка перед домом.
Житель города Мейсон, штат Мичиган, поставил туалет на своей территории рядом с большой вывеской со стрелкой, гласящей: «Поместите сюда почту в бюллетени!»
5
Домовладелец в Мичигане разместил туалет на лужайке перед домом рядом с надписью: «Поместите сюда почту в бюллетени!» Фото: AP: Associated Press
Но в прошлый понедельник клерк округа Ингем Барб Байрам заявила, что подала в полицию сообщить, потому что она считает, что дисплей может запутать или ввести в заблуждение людей, не знакомых с системой голосования.
«Это вымогательство открепительных удостоверений в контейнер», — сказал Байрам Lansing State Journal в пятницу.
«Наша честность на выборах — это не игра. Я ожидаю, что все будут действовать соответствующим образом, а это недопустимо ».
Байрам, демократ, добавил: «Такое поведение необходимо немедленно пресечь.
5
Клерк округа Ингем Барб Байрам подала заявление в полицию о туалетной витрине Фото: AP: Associated Press
«Они издеваются над нашими выборами.Я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как это происходит ».
Байрам сказал, что голосование через почтовую службу США — «самый безопасный способ проголосовать во время пандемии».
Неизвестно, кто живет по этому адресу, но на переднем дворе домовладельца также была табличка с призывом «немедленно отозвать» губернатора-демократа Гретхен Уитмер.
На дворе также есть вывеска, согласно Журналу, в поддержку кандидата в Сенат США от республиканцев Джона Джеймса.
5
Более двух миллионов избирателей Мичигана смогли проголосовать по открепительным талонам после внесения изменений в закон о выборахКредит: AP: Associated Press
Байрам сказал, что полиция связалась с ней по поводу ее отчета в среду и сказала, что они позвонят ей после разговора с домовладельцем.
Власть округа отметила в журнале Journal, что согласно закону о выборах в Мичигане «незаконное завладение бюллетенями для заочного голосования является уголовным преступлением, наказуемым максимум 5 годами тюремного заключения и штрафом в 1000 долларов».
5
В этом году больше людей будут голосовать по почте из-за пандемии Фото: AP: Associated Press
5
Здесь видно человека, бросающего почтовые бюллетени в ящик USPS Фото: AP: Associated Press
Байрам пришел к выводу, что она нашла это «более чем немного иронично», что человек, зарегистрированный для голосования по домашнему адресу, голосовал заочно в течение последних лет.
Она сказала, что обеспокоена тем, что президент Дональд Трамп «побуждает людей терять веру в процесс заочного голосования».
Клерк также сообщил журналу, что, возможно, кто-то уже получил свой открепительный бюллетень и положил его в туалет во дворе дома домовладельца.
Более двух миллионов избирателей Мичигана смогли проголосовать по открепительным удостоверениям после внесения изменений в закон о выборах.

Как скрыть трубы в туалете своими руками: Как спрятать трубы в туалете?

Дек 5, 1970 автор alexxlab Разное

Как закрыть трубы в туалете: варианты

Как спрятать трубы санузла, такая мысль приходит, когда очередь доходить до ремонта данного помещения. А именно это касается тех, кто живет в панельном доме. В туалете проходят множество труб водоснабжения и канализации, а также установлены краны, счетчики холодной и горячей воды. В целях эстетики, правильным решением будет, их аккуратно своими руками скрыть.

Но реалии таковы, что на трубах холодной воды при недостаточной вентиляции или перепада температур образуется конденсат, что неизбежно ведет их к коррозии и повреждению, что является следствием образования плесени на стенах туалета, а при повреждении труб и фитингов к затоплению соседей.

Прежде чем скрыть трубы, учитывая нюансы, следует позаботиться о срытом люке. Основная функция технологического люка это свободный доступ для экстренного обслуживания стояка, кранов и счетчиков воды.

В силу того, что строительный рынок предлагает богатый выбор отделочных материалов, спрятать трубы в туалете, можно кафельной плиткой, пластиковыми панелями или рольставнями. В данном материале, мы хотим более подробно разобрать каждый из предложенных вариантов, закрепляя материал фото инструкцией, изучив которые вы сможете выполнить такие работы даже своими руками.

Способ как закрыть трубы в туалете под плитку

Керамическая плитка, является одним из популярных материалов отделки ванной и туалета. Такой вариант, как спрятать трубы плиткой, удачно сочетается с общим интерьером, если стены отделаны той же плиткой.

Чтобы закрыть трубы в туалете кафельной плиткой, первым делом нужно смонтировать гипсокартонную перегородку (короб), из влагостойкого материала, а сам каркас, сконструировать из металлических профилей. К кранам и к счетчикам обязательно должен быть свободный доступ (проем как на фото). Размер проема следует сделать так, чтобы можно было свободно и удобно вести сантехнические работы, снять счетчик, к примеру, или же заменить кран разводным ключом.

Кафельная плитка, очень легко клеиться на гипсокартон, а вот с облицовкой проема, придется повозиться. Здесь надо продумать, так чтобы стена в туалете, выглядела сплошной и желательно в целях эстетики и красоты однородной. Для этого нужно сделать проем и подобрать люк, с размерами плитки, то есть плитки должны равномерно закрывать проем.

Сами разводки труб, идущие в ванную и к унитазу, если стадия ремонта санузла в черновом варианте, можно спрятать трубы, сделав штробление в стене. Этим же способом, сделав короб из гипсокартона, можно спрятать трубы отопления в квартире.

Как скрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Спрятать трубы пластиковыми панелями это наиболее простой способ. Панели ПВХ очень удобный материал для отделки стен и потолков ванной комнаты и туалета, не уступающий по оформлению и эксплуатационным качеством кафельной плитке. Такой материал как, пластик очень легкий и гибкий, прост в укладке и эксплуатации, отличительная черта наиболее доступная стоимость.

Способ как закрыть трубы в туалете панелями ПВХ, делается по аналогии, что и плиткой, только без использования гипсокартона. Сооружается несущий каркас, для крепления панелей. Здесь можно использовать как металлические профили, так и деревянные рейки. Для технологического проема можно использовать сантехнический пластиковый люк белого цвета (на фото) или выбрать цвет, подходящий по контрастности панелям отделки туалета.

Как спрятать трубы туалета рольставнями

Скрыть трубы пластиковыми рольставнями (роллеты) можно назвать современным и удобным вариантом. И это неспроста. Раньше применение рольставни в панельном доме можно было увидеть лишь исключительно на окнах.

Новаторства в технологии и мышление дизайнеров не имеет границ, рольставнями можно полностью закрыть определенную часть в стене сверху донизу (на фото), придавая туалету элегантный и приятный внешний вид. Делая скрытым, но при этом возможный свободный доступ к любым сантехническим элементам.

Как спрятать трубы в туалете: 4 варианта — каталог статей на сайте

Избавиться от труб в туалете – отличная идея для совершенствования помещения и повышения его общей эстетики. Остается только прояснить для себя, какой из вариантов подходит лучше других, и можно приниматься за дело.

Вариант первый – он же самый очевидный

Вряд ли кто-либо собирал статистику, но первое, что придет в голову большинству людей, это сооружение фальшстены, которая закроет собой все лишнее. Как это сделать? Все просто. Перед трубами, которые хочется убрать с глаз долой, делают каркас из металлического профиля или деревянных брусков 50х50 мм, а затем обшивают этот каркас гипсокартоном. Гипсокартон для санузла лучше выбрать водостойкий. Поверх гипсокартона можно поклеить обои, положить декоративную штукатурку, устроить облицовку из плитки, мозаики, стеновых панелей. В общем – есть возможность использовать всю палитру отделочных материалов, которая имеется в магазине.

Плюсы такого подхода вполне очевидны, как, впрочем, и минусы. Главный плюс – это простота и незамысловатость подхода. Основной минус – помещение станет меньше. Хорошо, когда в туалете много места и есть где развернуться. Но если санузел крохотный?

Вариант второй – он же самый экономный

Трубы в туалете редко или, скорее, никогда не расположены равномерно по всей стене. Как правило, трубы размещаются в одном из углов. Если логически подумать, нет смысла закрывать всю стену целиком, достаточно закрыть только этот угол. Для этого понадобится соорудить короб, в котором будут находиться коммуникации. Короб, конечно же, облагородить плиткой, мозаикой или декоративной штукатуркой.

Минусы этого способа – он сложнее, чем предыдущий вариант. Короб должен быть ровным, прочным, геометрически правильным. В качестве материала выбирают все тот же гипсокартон на каркасе. Сначала ставят каркас из профиля, а к нему уже прикручивают листы гипсокартонных панелей. Плюс короба в том, что он позволяет сэкономить полезную площадь.

Можно еще больше упростить задачу – приобрести специальные короба для скрытия трубной системы.

Вариант третий – он же самый лучший и сложный

Для тех, кто не хочет мириться с компромиссами, есть еще один подходящий вариант. Трубы можно полностью замуровать в стены. Для этого трубы временно перекрывают, а затем перерезают. Дальше в стенах делают так называемые штробы, в которые вкладывают трубы и приваривают их. В конце работы трубы заштукатуривают. В итоге – и труб не видно, и полезная площадь не теряется.

Минус – трудоемкость. Еще один – не все трубы можно спрятать. Если речь идет о канализационной трубе большого диаметра, то такой способ не подойдет.

Вариант четвертый он же самый простой

Если творчески подойти к делу, может оказаться и так, что трубы не обязательно прятать. Их можно сделать просто красивым или, по крайней мере, привлекательным элементом интерьера. Подходы могут быть самыми разными. Трубы можно покрасить, расписать, оклеить обоями, поштукатурить декоративной штукатуркой, оформить с помощью живых или искусственных растений и так далее. Вариантов бесконечное множество. Этот способ должен понравиться людям, обладающим тягой к творчеству и самовыражению.

Может показаться, что облагораживание туалета – не первая необходимость, но это помещение – неотъемлемая часть квартиры или дома, поэтому задача сделать его удобным и красивым оправдана.

Хочу больше статей:

Tags:

гипсокартон облицовка панели
Как спрятать трубы в туалете: основные способы
Если знать как можно больше способов, как спрятать трубы в туалете, то можно грамотно завершить ремонт. Все-таки торчащие повсюду трубы коммуникации отнюдь не способствуют тому, чтобы комната выглядела опрятно. Сегодня на рынке стройматериалов предлагается немало вариантов, каким образом можно скрыть трубы в туалете от посторонних глаз.
Несмотря на все их многообразие, можно главным образом выделить три:
В специальном коробе;
В так называемом сантехническом шкафу;
При помощи жалюзи.
Далее будут рассмотрены эти способы более подробно, а также дополнительно стоит коснуться и некоторых других.
Что нужно принять во внимание перед тем, как начать
Выбирая способ маскировки коммуникаций, нужно позаботиться о свободном доступе к ним в случае необходимости.
Для того, чтобы правильно выбрать тот или иной способ замаскировать коммуникации в туалете, необходимо задуматься о том, каким образом будет осуществлен удобный и беспрепятственный доступ к ним при первой же необходимости. Ведь аварийная ситуация может произойти в любое время – и тогда будет очень жалко ломать красивую перегородку, на обустройство которой ушло немало сил, времени и денежных средств.
Конечно, для того, чтобы подобной ситуации не возникало, нужно будет предпринять определенные профилактические меры. Но их описание выходит за рамки содержания данной статьи. Также нужно будет тщательно осматривать трубы на предмет протечки и не упускать из вида ни одну, даже самую, казалось бы, незначительную неполадку.
Вообще говоря, лучше перед тем, как озаботиться способом спрятать коммуникации, неплохо было бы вообще потратить некоторое время на то, чтобы их отремонтировать или заменить вовсе. В противном случае все старания и деньги могут быть потраченными напрасно.
Организация сантехнического декоративного короба
Среди наиболее распространенных способов скрытия коммуникационных труб в санузле можно выделить специальный короб. Причем, как правило, короб этот изготавливается из листов гипсокартона.
Один из самых простых способов маскировки — обшивка труб гипсокартоном. Этот способ довольно прост, достаточно приобрести лист влагостойкого гипсокартона и пару профелей.
Такой материал, как гипсокартон, вообще используется при самых разных отделках. К главным его преимуществам можно отнести:
Абсолютную безопасность для здоровья всех проживающих в квартире;
Удобство в монтаже и нетребовательность в плане эксплуатации;
При необходимости, гипсокартон можно быстро демонтировать;
Относительно невысокая стоимость;
Возможность организовывать при помощи гипсокартонных листов коробы любых форм и размеров;
Возможность организации при этом в коробе всевозможных конструктивных элементов – двери, смотровые окна и т.д.
Именно поэтому гипсокартон и получил столь широкое распространение в строительной и отделочной среде.
Короб можно также организовать и из ПВХ панелей. Это еще один пользующийся хорошей репутацией строительный материал. Панели из ПВХ, в частности, характеризуются следующим:
Они красивы сами по себе и не потребуют дополнительного окрашивания. Можно подобрать такие декоративные ПВХ панели, которые смогут в эстетическом плане соперничать даже с самой дорогостоящей керамической плиткой;
Их можно быстро и просто смонтировать;
Они имеют невысокую стоимость;
При необходимости, конструкцию из панелей можно быстро разобрать;
ПВХ невосприимчив к перепадам влажности и температур, что нередко наблюдается в сантехнических узлах и ванных комнатах.
ПВХ панели – это современный, экономичный и экологически чистый материал, предназначенный для отделки стен и потолков любых помещений.
Короб – это одна из самых распространенных и несложных в реализации конструкций. Для того, чтобы обшить им трубы, потребуется как раз либо ПВХ, либо гипсокартон. Но гипсокартон нужно будет приобретать влагостойкий. Также понадобится специальный профиль – лучше всего их металла. При этом профиль может быть:
Направляющим – он образует контур и укрепляется по четырем углам на расстоянии от 10 сантиметров от труб;
Стеновым – служит также для общего укрепления стеновой конструкции.
Короб из гипсокартона впоследствии можно будет облицевать керамической плиткой, благодаря чему он будет совершенно незаметен. Однако его организация будет и сложнее, и дороже, чем обустройство короба из ПВХ панелей.
Чтобы обустроить короб из панелей, потребуется выполнить такие операции:
Для начала смонтировать по периметру будущего короба каркас. Элементы каркаса должны располагаться от трубы на расстоянии примерно 5-10 см;
В случае, если предполагается обустраивать короб выше двух метров, то будет необходимо озаботиться дополнительно еще и поперечным усилением кракаса – деревянными брусками, либо металлическим профилем;
Далее каркас обшивается панелями из ПВХ.
В отличие от листов гипсокартона, панели лучше не обрезать. Поэтому в случае нехватки свободного места бывает довольно непросто обустроить такой короб из стандартных панелей.
Короб же, изготовленный из гипсокартона, можно будет по своему усмотрению обшить плиткой или же просто окрасить. Но в любом случае необходимо предусмотреть возможность получить удобный доступ ко всем элементам коммуникации. Для этого, как правило, обустраиваются дверцы или смотровые ставни. Их расположение нужно разметить еще до того момента, ка будет монтироваться короб. Размеры нужно делать ставней или дверей как можно большими. В этом случае можно будет выполнять любые работы по ремонту или по обслуживанию коммуникации максимально удобно.
Основным минусом пластиковых панелей является небольшая огнестойкость. Некоторые производители гарантируют самозатухание и термоустойчивость. Но дым страшнее огоня, ведь в нём содержится множество токсических соединений.
При этом смотровые люки нужно сделать как можно более незаметными. Визуально дверца может или составлять с поверхностью короба единое целое, либо выделяться декорированным методом. Часто не удается добиться максимально плотного прилегания дверцы к плоскости стены короба. Чтобы не возникло проблем такого рода, нужно прежде всего соблюдать все пропорции и размеры, а также следить за тем, чтобы короб был установлен без каких-либо перекосов.
Облицевав короб плиткой, можно сделать неприметным любой сантехнический люк. Впрочем, все можно сделать и без нее – достаточно лишь проявить немного фантазии и смекалки в декорировании короба.
Способ закрыть трубы внутри сантехнического шкафа
При помощи такого шкафа можно не только успешно скрыть трубы от чужих глаз в туалете, но и оставить место для хранения тех или иных принадлежностей. Шкаф можно соорудить также из листов гипсокартона. Впрочем, можно использовать и ламинированную доску, либо доску обрезную. После сооружения шкафа стенки его можно дополнительно обшить всевозможными декорирующими элементами.
Безусловное достоинство сантехнического шкафа в его дешевизне. Пространство под ним нередко скрывают при помощи ГКЛ, либо ПВХ-панелями, либо также обшивают досками. Но такой экран потребует обустройства всевозможных технологических отверстий – для шланга для подвода воды и т.д. Необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание экрана к стене. Сам экран, при необходимости, должен без проблем демонтироваться – для обеспечения быстрого доступа к трубам и иным устройствам коммуникации.
Вместо традиционных дверей можно организовать на таком шкафу роллставни, либо жалюзи.
Шкафчик — прекрасный способ маскировки для вентилей, фильтров, счетчиков, установленных на трубах. Они будут не видны, а доступ к ним всегда обеспечен.
Потребуется измерить ширину и высоту ниши над унитазом. Замеры необходимо осуществить как внизу, так и наверху: ведь обычно стены в квартирах не отличаются особой прямизной.
В первую очередь организуется каркас. Обычно его выполняют из деревянных реек, которые крепятся, в свою очередь, к стенам туалета при помощи дюбелей. Затем на каркас необходимо установить дверные петли, затем к петлям прикрепить дверцы. Что касается материала, то подойдет для этого любое дерево. Каркас обшивается доской или панелями.
Вариант скрыть трубы в туалете с помощью жалюзи
Такой способ можно считать оптимальным в очень тесном санузле – ведь при недостатке пространства организовать полноценно описанные выше два варианта будет довольно затруднительно. К тому же, все эти конструкции будут дополнительно съедать свободное пространство, которого и так не хватает.
Обратите внимание! С помощью роллет можно будет закрыть трубы по всей высоте стены. При этом будет обеспечиваться очень стильный внешний вид, а также беспрепятственный доступ к любым коммуникациям в санузле.
Жалюзи можно использовать как традиционные, так и рулонные. Рулонные даже более предпочтительны, так как для того, чтобы обслужить трубы, счетчики и т.д., нужно будет лишь приподнять завесу. Да и монтаж жалюзи крайне прост. Не потребуется сооружения ни коробов, ни развернутых каркасов. Как наиболее простой вариант – просто подвесить жалюзи к потолку.
Закрытие труб в туалете при помощи жалюзи — это самый оптимальный вариант. Он особенно удобен для применения в небольших, тесных санузлах.
По рекомендации специалистов
Николай Сергеевич Листьев, мастер-сантехник с 30-летним стажем: Порой в погоне за красотой люди забывают про функциональность. Если стоит выбор: обеспечить максимально привлекательный внешний вид, либо сохранить функциональность системы – нужно без колебаний выбирать второе.
Сергей П., мастер отделочных работ: Как правило, трубы для раздельного холодного или горячего водоснабжения монтируются в горизонтальном положении. Скрыть их можно, организовав соответствующей высоты «ступеньку». Ее можно выполнить как из ПВХ-панелей, так и из гипсократона. Но при этом не нужно забывать, что ступенька эта не способна выдержать высокие механические нагрузки. К примеру, усаживаться на нее не стоит.
Делая выводы
Словом, организовать не только надежное, но и красивое укрытие для труб и прочих элементов коммуникации в санузле не составит большого труда. При этом понадобится лишь наличие элементарного строительного инвентаря, немного смекалки и базовые навыки в ремонтно-строительных работах.
Какому именно способу отдать предпочтение – это, разумеется, решать самому потребителю. Каждый из приведенных в пример имеет свои преимущества и особенности.
Как закрыть трубы в туалете гипсокартоном своими руками (видео)
Трубная разводка квартиры в подавляющем большинстве случаев расположена в туалете. Ее основные элементы – стояки холодного и горячего водоснабжения, а также канализация. Обычно все эти три линии находятся за унитазом или в углу помещения. Выглядят они не очень эстетично, поэтому во время проведения ремонтных работ их обычно пытаются закрыть. Вопрос о том, как зашить трубы в туалете гипсокартоном, чтобы помещение приобрело привлекательный внешний вид, актуален для многих домашних мастеров.
С чего начнем?
Перед тем как закрыть трубы в туалете гипсокартоном, следует совершить ревизию коммуникационных систем, иначе впоследствии могут возникнуть проблемы, решение которых может вылиться большими хлопотами.
Проверьте все трубы на предмет повреждений и сильных дефектов.
Насколько герметичны все соединения труб? Если имеются течи, обязательно устраните данные неполадки.
Снимите с труб старые покрытия, избавьте их от следов ржавчины, перекрасьте свежим слоем краски, при необходимости «оденьте» их в футляры из изоляционного материала.
Составьте план-чертеж вашего трубопровода, нанесите на него все соединения и запорные приспособления. Данная схема очень выручит в случае аварийных ситуаций.
Продумайте, где в конструкции из гипсокартона будут располагаться ревизионные люки, обеспечивающие доступ к трубам во время их эксплуатации и при наступлении чрезвычайных ситуаций.
Если у вас установлены старые металлические трубы, возможно, рациональней будет заменить их на современные изделия из полипропилена. Такие трубы столь же прочны, однако выглядят более эстетично, весят меньше и приемлемы по цене.
Рекомендуется во влажных помещениях, таких как туалет и ванная, использовать для маскировки труб только влагостойкий гипсокартон.
Как можно скрыть трубы с помощью гипсокартона?
Предлагаем разобрать два наиболее популярных варианта того, как закрыть трубы в туалете, используя ГКЛ.
Способ № 1. Фальшстена
Прибегают к нему, если трубы водостока и канализации располагаются позади унитаза на всю стену. Предлагаемая конструкция проста в реализации, схема ее выполнения выглядит примерно так:
Монтаж направляющих профилей UW или производится по периметру закрываемого участка (на потолок, на стены, на пол). Закрепляют их при помощи обыкновенных дюбель-гвоздей.
Стойки, выполненные из профиля CW, устанавливаются вертикально. Не забывайте о необходимости оставить небольшое пространство для смотрового окна.
Из профиля CW монтируем поперечины. В итоге образуется ячеистая обрешетка.
Исходя из размеров участков каркаса, режутся гипсокартонные листы, для их закрепления используются стандартные саморезы по металлу для гипсокартона.
Помещение туалета часто имеет всего 0,75–0,8 м в ширину, поэтому для изготовления фальшстены для маскировки труб может быть достаточно всего одного листа гипсокартона., стандартные размеры которого – 2,5 × 1,2 м.
Отверстие под смотровое окошко для контроля за состоянием труб и снятия показаний счетчиков нужно разметить заранее, а вырезать его можно уже после установки гипсокартона. О трех самых удобных вариантах его оформления можно прочитать дальше.
Швы между листами гипсокартона заделываются с использованием бумажной армирующей ленты или сетки-серпянки.
Поверхность фальшстены грунтуется и выравнивается при помощи шпаклевки. После ее высыхания наносится новый слой грунтовки.
Если конструкция будет облицовываться кафельной плиткой, необходимости в выравнивании стены шпаклевкой нет. Достаточно будет просто обработать гипсокартон грунтовкой.
Теперь можно приступать к финальной отделке (кафель, покраска и т. п.).
Способ №2 Короб для труб из гипсокартона
Применяется, если коммуникации, которые нужно замаскировать, расположены в углу туалета. Такое зашивание считается более сложным, поскольку предстоит соорудить каркас угловой конструкции, а затем обшить его гипсокартоном.
Определите, какими именно будут размеры возводимого короба. Учитывайте, что он должен быть компактным, но предельно функциональным, скрывать не только трубы, но и отсекающие вентили для обоих стояков, на нем же будет располагаться смотровое окошко для ревизии состояния канализационной системы.
Этапы установки:
Нанесите разметку на потолок, она определит контуры и габариты будущего короба. Расстояние между стенками короба из гипсокартона и трубами – около 10–15 см.
Используя отвес и гидроуровень, перенесите контуры на пол.
На стеновой поверхности проведите линии, по которым будут проходить соединения стен и углов.
После окончания разметки приступайте к сборке каркаса. Для его возведения необходимо установить направляющие профили на полу, потолке и стенах согласно выполненной разметке. Для закрепления используются дюбель-гвозди.
Теперь соединяем противолежащие углы на потолке и полу вертикальным профилем. Именно он послужит основой для коробки, закрывающей трубы. Для жесткости конструкции этот вертикальный профиль следует соединить с установленными на стенах направляющими. С этой целью используют подрезанные до необходимых размеров куски потолочного профиля. Установка поперечин производится каждые 40 см.
В данной конструкции для маскировки труб также необходимо оставить место для смотрового окна, расположите его напротив отсекающих вентилей.
Наш каркас можно считать готовым, остается только выполнить его обшивку листами гипсокартона. Производится это действие по схеме, описанной в первом пункте. Затем выполняются шпаклевочные работы и финальная отделка.
Уточнить для себя моменты, оставшиеся непонятными, можно, просмотрев видео, рассказывающего о том, как зашить трубы в туалете гипсокартоном.
Как обеспечить доступ: 3 самых удобных способа
Для обеспечения простого и быстрого доступа удобнее всего использовать один из предложенных ниже вариантов:
Роллеты или жалюзи. Отличное решение при создании фальшстены у задней стенки туалета. Крепятся к каркасу, обеспечивают наиболее широкий доступ к трубопроводу. В этом случае сокращается площадь отделки, не нужно продумывать способы крепления для лючка. Кроме того, за ними можно организовать полочки для хранения бытовой химии.
Сантехнический лючок. Его можно изготовить самостоятельно, но проще приобрести в магазине. Может быть металлическим или пластиковым, использоваться самостоятельно или под плитку.
Съемная плитка на магнитах. Интересное решение, которое можно использовать при отделке туалета крупным кафелем. Отверстие делается под размер элемента, между гипсокартоном и кафелем на его поверхности вставляются магниты, по сторонам съемной плитки клеятся 4 металлические пластины.
Как видите, процесс качественной маскировки водопроводных труб и канализационного стояка гипсокартоном не так уж и сложен. При должной аккуратности, внимательности и небольшой сноровке его вполне возможно осуществить самостоятельно, существенно сэкономив собственные средства.
Видеоинструкция
Установка канализационных труб в туалете своими руками
Интерьер туалета должен быть выполнен таким образом, чтобы там было комфортно находиться. В процессе строительства или ремонта одним из наиболее важных этапов является установка канализационной системы в туалете. Комплекс работ будет отличаться в зависимости от того, какой тип санузла в доме — раздельный или совместный.
Чтобы на протяжении всего эксплуатационного периода канализационной системы в туалете не возникало проблем, нужно качественно выполнить все работы, не только установить трубопровод, но и закрыть его. Открытые трубы — это не только неэстетичный внешний вид, они являются местом скапливания пыли и грязи.

Закрыть канализационные трубы в туалете можно, используя разные материалы и варианты отделки. Это традиционные способы или весьма неординарные и необычные, которые превратят обычные трубы на красивый элемент декора. Нет ничего сложного в том, как закрыть канализационную трубу в туалете своими руками.
Выбор труб для туалета
пластиковые или металлические трубы?
Перед тем как приступать к замене или установке канализационных труб, необходимо выбрать и купить материалы. Существует два наиболее распространённых варианта, какие трубы можно установить в туалете:
пластиковые;
чугунные.
Пластик — лёгкий, прочный материал, который отличается отличными эксплуатационными характеристиками. С ним просто работать, так как у него небольшой вес, пластиковые трубы проще спрятать. Для подключения унитаза к канализационной системе понадобятся трубы, диаметр которых 110 мм. Для подключения раковины также используют трубы из полипропилена, однако, их диаметр — 50 мм.
Обратите внимание! Канализационные трубы из чугуна сегодня используются крайне редко, так как недостатки материала превосходят его преимущества.
Чугун — невероятно прочный, надёжный, долговечный материал, который не боится коррозии. Ещё несколько лет назад для выполнения канализационных систем применяли только чугунные трубы, но сегодня они не так популярны. Чугун, несмотря на все его преимущества, является довольно дорогостоящим материалом. Он отличается большим весом, поэтому с трубами работать сложно.
Чугунная труба
Монтажные работы
Гораздо проще устанавливать канализационные трубы в доме, который только построился. Если же осуществляется замена системы в уже обжитой квартире или особняке, перед тем как приступать непосредственно к монтажу, необходимо снять старые трубы.
Если будут проводиться капитальные ремонтные работы с заменой стояка, есть смысл договориться с организацией, которая отвечает за дом и предупредить жильцов о временном отключении воды.
Теперь приступаем к демонтажу. Первым делом необходимо снять унитаз, потом разобрать трубы при помощи болгарки, молотка и зубила.
Монтаж труб
Когда старые трубы удалены, можно начинать работы по установке новых. Есть два способы монтажа канализационных труб в туалете.
Закрытый. В этом случае после выполнения основного комплекса ремонтных работ нужно позаботиться о том, как спрятать канализационную трубу в туалете. Сделать это можно несколькими способами. Такой тип монтажа помогает сделать помещение более эстетичным.
Открытый. Канализационные трубы всегда доступны. Плюсом такого типа монтажа является то, что в случае аварийной ситуации трубу легко починить. Минус — от этого страдает эстетика помещения.
Закрытый тип установки канализационных труб применяется намного чаще, чем открытый. Владельцы желают сделать туалет не только практичным, но и комфортным и красивым.
Закрытая установка
закрыть трубы
Закрытый тип монтажа позволяет не только качественно установить, но и скрыть канализационную трубу в туалете. Чтобы система прослужила долго и надёжно, в процессе выполнения работ следует придерживаться определённых правил.
Обратите внимание! Закрытый монтаж должен осуществляться таким образом, чтобы к канализационным трубам был доступ. Это поможет быстро разрешить аварийную ситуацию, которая может произойти в процессе эксплуатации.
В местах расположения счётчиков нужно установить люки, чтобы обеспечить свободный доступ к этим приборам. При установке канализационных труб нужно придерживаться определённых норм, выдерживать наклон, проверять стыки. Обратные клапаны устанавливаются так, чтобы оставался доступ, ведь их нужно периодически проверять и чистить.
Открытая установка
Традиционный монтаж канализационных труб открытого типа сегодня встречается довольно редко. Открытая установка предусматривает только укладку труб, они ничем не заделываются, не скрываются. С одной стороны, это хорошо. Всегда можно проверить состояние канализационной системы, если есть необходимость ремонта, выполнить его гораздо проще, нежели в закрытых конструкциях. Монтаж открытого типа использовался в прошлом веке, когда на первое место ставились такие качества санитарного узла, как практичность и экономность на стройматериалах и работе.
открытая установка труб
Сегодня каждый человек желает жить в доме, который отличается какими-то оригинальными чертами. Эстетика — одно из самых важных качеств современных домов. Чтобы сделать помещение красивым, применяют разные способы и техники. Открытые канализационные трубы негативно сказываются на внешнем виде помещения, поэтому желательно всё-таки найти решение, как заделать канализационную трубу в туалете.
Последовательность работ
Установка канализационных труб в ванной комнате проводится в несколько этапов. Если всё выполнять правильно, соблюдая технику безопасности и учитывая технические характеристики материала и особенности монтажа, можно сделать своими руками качественную и надёжную канализационную систему.\
Установка труб
Начинаем с установки тройника. Для этого нужно вставить в раструб резиновую манжету. Для облегчения работы можно тройник обработать жидким мылом.
Теперь нужно вставить крестовину в раструб, обработать стыки силиконовым герметиком, чтобы предотвратить протекание.
Прорезываем пластиковые трубы, зачищаем срезы.
Крепим хомуты, подключаем канализацию, проверяем на герметичность.
Потом выполняется звукоизоляция канализационных труб в туалете.
Выполняем эстетичную часть ремонта.
Как скрыть канализационные трубы
Перед тем как приступать к закрытию канализационных труб в туалете, следует тщательно проверить, нет ли где протечек. Используемые трубы должны быть новыми и качественными. Нельзя устанавливать трубы, которые уже были в пользовании, так как они прослужат намного меньше новых. Идеальный вариант — купить и вмонтировать новую канализационную систему, только потом приступать к закрытию конструкции.
Скрыть трубы в санузле
Сегодня существует много разных способов, при помощи которых можно закрыть трубы в туалете. Самыми распространёнными считаются такие варианты:
кафельная плитка;
пластиковые панели;
деревянный короб;
покраска;
отделка гипсокартоном;
монтаж фальш-стенки.
Можно не просто скрыть, в красиво декорировать канализационную трубу в туалете, не тратя при этом лишних средств и усилий. Владельцы с хорошей фантазией могут при помощи водоэмульсионной краски и искусственных цветов сделать в своём туалете настоящую комнату для отдыха с оригинальным стильным дизайном.
Декор труб
Особенной популярностью пользуется узор «берёза». Канализационную трубу нужно просто покрасить в белый цвет, сделать серые чёрточки, прикрепить искусственные цветы.
Узор береза
Пластиковые панели
Использование пластиковых панелей с целью закрыть канализационные трубы встречается чаще всего. Дело в том, что пластик отличается рядом преимуществ. Монтировать пластиковые панели легко и просто благодаря небольшому весу. Стоимость пластика намного ниже, чем цена других материалов. Панели представлены в широком ассортименте, отличаются дизайном, размерами. Они гигиеничны, долговечны, влагостойкие.
Существует две основных технологии, как закрыть канализационную трубу в туалете панелями. Это сплошная декорация стены и частичная. В первом случае наносится ущерб пространству, поэтому владельцы чаще используют второй. Частичная обшивка обойдётся намного дешевле, при этом не уменьшает свободное пространство.
Жалюзи
Жалюзи для санузла
Самым доступным способом закрыть канализационные трубы в туалете является использование жалюзи. Это вариант идеально подходит для маленьких помещений. Материал поможет сэкономить пространство, скрыть все коммуникации и канализационные трубы, обеспечивая к ним свободный доступ. Единственным недостатком жалюзи является то, что со временем они могут потерять свой цвет.
Обшивка гипсокартоном
Популярностью пользуются гипсокартонные панели. Материал по отношению к другим доступный, все коммуникации можно полностью скрыть. Работать с гипсокартоном довольно просто благодаря небольшому весу. Из материала монтируется короб, который потом можно отделать разными способами — покрасить, отделать плиткой, оббить обоями.
Обратите внимание! Какой бы материал или техника монтажа не использовались для того, чтобы скрыть канализационные трубы в туалете, обязательно нужно позаботиться об обеспечении к ним свободного доступа, ведь в процессе эксплуатации могут возникать аварийные ситуации.
Спрятать трубу в гипсокартон
Канализационные трубы в туалете совсем не сложно установить своими руками. Сначала нужно выбрать тип монтажа, закупить необходимые материалы, и можно приступать к выполнению работ. Кроме того что канализационные трубы нужно установить, их следует красиво спрятать, чтобы не нарушать эстетику помещения. Если всё выполнить качественно, туалет будет выглядеть очень привлекательно и стильно.
Вас могут заинтересовать:
пластиковые панели, фото зашить, короб из гипсокартона и полки, заделать и спрятать
Закрыть трубы в туалете можно красиво, дополняя интерьер ванной комнаты
Проводя ремонт в комнатах для гигиенических процедур и справления нужды, многие предпочитают закрыть трубы, которые портят вид. Именно так можно добавить помещению эстетичности, красоты и привлекательности. Стоит заметить, что порой намного проще осуществить отделку стен и пола, чем заниматься зашивкой задней стены с трубами. Существует немало способов замаскировать ванную комнату и туалет от труб, и каждый обладает своими особенностями и недостатками.
Содержание материала:
Способы: как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями
Самый популярный способ скрыть канализационную трубу – это зашить ее пластиковыми панелями. Единственным недостатком можно назвать то, что маскировка пластиковыми панелями существенно выделяется на фоне других стен, но исправить недостаток можно, если сделать полностью отделку ванны при помощи пластика.
Спрятать трубы в ванной комнате можно при помощи пластиковых панелей
У данного варианта есть ряд преимуществ:
Легкость монтажа;
Безопасность для здоровья человека;
Есть возможность подобраться к трубам при аварии или просто для осмотра целостности и пригодности для эксплуатации;
Длительный срок службы;
Возможность быстро провести демонтаж при необходимости.
Недостаток короба еще состоит и в том, что конструкция слишком объемная и при чрезвычайном случае добраться до труб не слишком просто. Принцип, по которому устанавливается короб для закрытия канализационных труб одинаковый, и не стоит бояться такой предстоящей работы и обращаться к специалисту за большие средства. Траты будут совершенно бездумными, так как осуществить, возможно, все своими руками.
Советы: как зашить трубы в туалете
Какой материал лучше использовать, чтобы обшить трубы на задней стенке своими руками? Вариантов множество, однако, выбор нужно осуществлять, выбирая по дизайнерскому решению, площади пространства, для которого требуется обшивка и бюджету.
Если вы решили зашить трубы в туалете, тогда следует подбирать качественные материалы для ремонтных работ
Прежде чем заделать нишу и спрятать трубы, нужно провести ряд важных действий, которые крайне необходимы для предотвращения серьезных последствий:
Нужно заменить трубы на новые;
Требуется устранение дефектов;
Обязательно проверяются все тройники, муфты и краны на наличие протечек.
При желании задекорировать нишу и значительно сэкономить, стоит отдать предпочтение таким изделиям, как жалюзи или шторка из пластика, однако, самый дешевый вариант – это короб из гипсокартона. Желательно выбирать пластиковые трубы. Они обладают длительным сроком эксплуатации, и практика показывает, что с ними практически нет проблем таких, как протечки и прорывы.
Принцип сборки короба для труб в туалете
Как красиво скрыть трубы в санузле? Нужно выбрать не только материал, но и определиться с тем, как будет проводиться зашивка. Важно заметить, что такой сантехнический декор сможет сделать даже не опытный мастер, а для сооружения потребуется подготовить металлический профиль, деревянный брус и материал для закрытия коммуникации.
При закрытии труб при помощи короба, можно использовать такие полотна, как:
Водостойкая фанера;
Лист водостойкого ГКЛ;
Пластиковая панель.
Если закрываем листом гипсокартона, то требуется его декорировать, а украсить можно кафельной плиткой. Чтобы не нарушать целостность интерьера и дизайнерской задумки, лучше всего выбирать именно лист ГКЛ и кафель. Именно так комната будет полностью в одном виде и не останется мест, выделяющихся на фоне остальных частей помещения.
Небольшой короб из гипсокартона позволит быстро и компактно спрятать трубы в туалете
Если заделка требует слишком много сил и времени, которых попросту нет, то всегда можно заказать изготовление такого короба или приобрести готовый. По стоимости эти способы намного дороже, но могут быть более качественные. Загородить трубы можно коробом, с различной конфигурацией. Фальшь-стена. Такой вариант короба подойдет в том случае, если проводится декорирование помещения со слишком маленькими габаритами. При установке фальшь-стены, многие предпочитают менять обычный стационарный унитаз на оборудование подвесного типа с инсталляцией.
Короб квадратного типа отлично подойдет, чтобы сделать декор труб, расположенных в одной части помещения. Обязательно нужно сделать окошко для отслеживания данных на счетчиках. Косая фальшь-стена заключается в том, что устанавливается под острым углом относительно задней или боковых стен. С помощью такого варианта можно провести закрытие более тонких труб, отходящих от основной части стояка.
Здесь будет неуместно устанавливать крупногабаритный короб, так как проще сделать маленький скос.
Короб многоуровневый подходит для тех помещений, в которых трубы приходится отгораживать в пространства помещения. Другими словами, при их зашивании, сооружается своеобразная небольшая стенка, которая может разделить площадь туалета и ванны, если они совмещены. В целом, процесс создания короба заключается в монтаже металлического профиля, установке упрочнений из бруса, а также наращивания обшивочного материала.
Перед проведением всех выше описанных работ, нужно сформировать проект, сделать разметку на стене, а уже потом заниматься установкой направляющих профилей. Чтобы установить профиль, используют крепежной материал в виде дюбель-гвоздей, монтируемых при помощи перфоратора.
Нужен ли короб в туалете из гипсокартона с полками
Отделка труб ПВХ или просто обычных чугунных в туалете проводится для того, чтобы скрыть их от посторонних глаз, существенно улучшить эстетичность комнаты и получить еще одну ровную поверхность, которую можно украсить полками или любыми другими аксессуарами. Самым простым способом зашивания труб в туалете или ванной комнате считается установка гипсокартонного короба.
При монтаже короба из гипсокартона в туалете дополнительно можно обустроить небольшие полочки
У данного способа есть ряд преимуществ, которые нельзя оставить без внимания:
Установить полотно не сложно;
При необходимости, можно легко провести демонтаж;
Для сооружения конструкции, не нужно использовать сверх мастерские навыки;
Материал совершенно безопасный для здоровья человека, даже при сильном нагревании;
Полотно не выделяет токсичные вещества;
Именно полотно ГКЛ отлично подходит для последующего декорирования пластиковыми панелями, кафелем и другими материалами.
Стоит обратить внимание на то, что у гипсокартона есть недостаток и это то, что если потребуется снять короб для ремонта или замены труб, то его нужно полностью демонтировать. Сам гипсокартон имеет ряд достоинств, что только увеличивает спрос на него при монтаже короба в туалете – большой срок эксплуатации, оптимальная стоимость, доступность.
Его легко резать и для этого нужно применить обычный или канцелярский нож.
Если пропитать материал дополнительно грунтовым составом, то будут улучшены его свойства. Полотно обладает звукоизоляционным свойством. Если приобрести покрытие влагостойкое, то можно не беспокоиться за образование таких проблем, как плесень, грибок и тому подобные последствия. Что касается полок, то устанавливать их или нет, зависит только от личных предпочтений, так как если помещение слишком узкое, то дополнительные полки могут помочь удалить из комнаты лишнюю мебель, например, шкаф, на котором дверка при открывании занимает много места, и тем самым освободить квадратуру.
Жалюзи и короб в туалете или как заделать трубы
Как уже было отмечено, зашивать трубы в туалете можно различными способами, а одним из самых новых являются жалюзи. Таким образом, можно подчеркнуть наличие эстетического вкуса у владельцев дома и при этом сделать туалет более красивым и стильным. Жалюзи – это отличный вариант для небольшой комнаты, и к тому же один из самых дешевых.
Отлично в интерьере ванной комнаты будут смотреться короб и жалюзи, которые помогут спрятать трубы
За счет жалюзей можно:
Экономить квадратуру;
Быстро провести маскировку задней стены;
Провести осмотр труб, при необходимости;
Установить в нише полки и иметь к ним постоянный доступ.
У жалюзей есть свой недостаток, и заключается он в минимальном сроке сохранения надлежащего вида. Как правило, они быстро желтеют и темнеют. Лучше выбирать жалюзи, в которых можно с легкостью заменить их ходовую часть или, другими словами, шторку. Если приобрести готовый короб, то проблем не будет никаких, и потребуется только установить конструкцию на ее законное место. Однако, далеко не каждая особенность туалета позволяет установить такие изделия, а потому нужно предварительно ознакомиться с конфигурацией комнаты и всеми возможностями.
Способы: как закрыть трубы в туалете (видео)
Если правильно сформировать проект, учесть в нем нюансы, и при этом подобрать только качественные материалы, то можно сделать простую и стильную отделку туалета, посредством чего будут скрыты канализационные трубы.
Дизайн-идеи: как закрыть трубы в туалете (фото интерьера)
Как спрятать трубы в ванной
При ремонте ванной комнаты, часто встает вопрос как же спрятать трубы канализационные и водоснабжения, своими руками.
При этом не стоит забывать, что к ним необходимо оставить свободный доступ, что бы в случае прорыва, вам было легко к ним пробраться.
Перед тем, как задуматься о том, как спрятать трубы тут в ванной комнате, необходимо нарисовать план, как будут находиться сантехнические приборы.
Рисуя план на бумаге, нужно внимательно отнестись к масштабу.
Но можно к этому отнестись проще, и сразу на стене обозначить проведение трубопровода.
Но не стоит забывать, что в домах с большим количеством квартир, вся система между собой связана, и если появятся проблемы с трубопроводом, то они могут коснуться не только вас, но и ваших соседей. На фото представлен вариант до и после ремонта!
Маскируя трубы в санузле, старайтесь протягивать их, самым коротким путем, избегая различных изгибов и поворотов.
Стоит взять во внимание некоторые моменты, при маскировке трубопровода в ванной комнате:
диаметр труб;
гидроизоляция;
возможность про дробления стен;
материал и его толщина, из которого сделаны дополнительные перегородки;
как расположена арматура;
толщина стяжки пола.
Оглавление статьи
Маскировка водопровода
Для того, что бы ванная комната козалась более свободной и придавалась эстетичность этому помещению, у большинства людей встает вопрос, как спрятать трубопровод в санузле.
На сайте представлены фото, как спрятать трубы в ванной комнате в различных вариантах.
Закладываем трубы в стяжку пола. С этим способом, трубы прокладываются самым кратчайшим путем, не применяя дробление стен.
Но стоит обратить внимание, если вы предусматриваете еще и теплый пол, то прокладка труб, должна проводиться по периметру санузла.
ВНИМАНИЕ!!! Пользоваться горячей водой, можно только после полного застывания стяжки!
Перед тем, как спрятать трубы в стену ванной комнаты за гипсокартон, убедитесь, в надежности материала, что бы вам не пришлось разбирать стену, по окончанию ремонта.
Этот вариант больше всего подходит в квартирах новостроек, так как там вы самостоятельно выстраиваете планировку.
А в маленьких хрущевках, гипсокартон заберет пространство, а оно и без того не большое.
Это связано с тем, что конструкция состоит из профилей, к которым прикручены гипсокартон, а сверху уложена плитка.
Так же стоит не забыть, что перед тем как спрятать трубы в ванной под плитку, необходимо оставить пространство, через которое можно проверить состояние труб, а в случае аварии ее предотвратить.
Не очень хороший вариант прятать трубы в стену.
Так как их придется дробить, а стена может дать трещину по всему многоквартирному дому.
Но если же вы все таки решились, то перед тем, как спрятать трубы в ванной в стену, в первую очередь, нужно нарисовать план прохождения трубопровода.
Далее шлифовальной машинкой или болгаркой с применением алмазного диска пропилить две параллельные друг другу прорези, равные ширине труб и шлангам, середину, что бы получилась канавка лучше выдолбить перфоратором, это все таки сократит вам время.
Если у вас нет его, то можете выдолбить с помощью зубила и молотка, но это займет больше времени. Как только канавки будут готовы, можете прокладывать трубы и шланги, сверху перекрываем штукатуркой.
Стоит не забыть оставить ревизионные люки, что бы при необходимости можно было пробраться к трубам.
Что бы не вскрывать декоративное покрытие по ванной комнате, укладывайте трубы отличного качества.
Рулонные ставни, помогут вам обеспечить и бес проблемный доступ к трубопроводу и отличный интерьер ванной комнаты.
Так же можно за ними оборудовать полки, на которых будет храниться бытовая химия.
Тем самым вы ответите на вопрос: “Как спрятать трубы в ванной комнате не монтируя их в стену и полы?”
Но стоит учесть, что конструкция простая и не очень прочная, легко поддается деформации.
Спрятать трубы с помощью мебели и различного декора, так же один из самых распространенных способов.
Полочки и шкафчики помогут замаскировать трубы в ванной. При установке шкафчиков в ванной комнате, необходимо, только вырезать заднюю стенку.
Поверхность мебели, где проходят трубы лучше обработать влагозащищенным материалом, но стоит приготовиться, что это займет время и не мало средств.
Так же можно трубы декорировать искусственными лианами, лепниной из пенопласта и всем, на что хватит вашей фантазии.
Необходимо учесть, что доступ к резьбовым соединениям, фитингам, вентилям и счетчикам должен быть беспрепятственным.
Фото как спрятать трубы в ванной

Как спрятать трубы в ванной — нарезка стен от А до Я | Своими руками
В ванной нужно было долить воду на отдельный смеситель. ЧТОБЫ ВОДОПРОВОД НЕ ПРЕВРАЩАЕТ ТИП ПОМЕЩЕНИЯ, ВЫРЕЗАТЬ ДЛЯ НЕГО КАНАЛЫ В БЕТОННОЙ СТЕНЕ.
На стене нарисовал контур квадрата, который нужно зашнуровать. Булгар алмазным диском производил разметку пропила на глубину 3-3,5 см. Затем по всей площади культи через каждые 2-2,5 см прорезать поперечные бороздки.Когда он начал резать бетон, он обнаружил, что по ошибке купил алмазный диск для влажной резки *. Использовать его «по сухому» нельзя.
Для защиты прибора небольшое отверстие в пластиковой пробке от бутылки из ПЭТ пробило отверстие в пластмассовой пробке. Он положил его на емкость с водой. Такой всплеск тонкой струйки постоянно смачивает алмазный диск во время пиления.
Перфоратором с насадкой, лезвие в ударном режиме прорезает каналы. Спаял полипропиленовые водопроводные трубы и закрепил их в пазах (фото 1).После монтажа оштукатурили и покрасили стены (фото 2).
* «Мокрая» и «сухая» резка
Разница между этими видами работ проста — влажная алмазная резка подразумевает постоянное или периодическое использование воды для охлаждения режущего диска. Сухая алмазная резка не требует использования жидкости в рабочем процессе.
Примечание
При резке бетона для уменьшения количества пыли используется пылесос. Но в таком режиме легко может выйти из строя бытовой прибор.А при поливе вся пыль намокает и слипается. Осталось после работы просто собрать и выбросить.
Важно!
При самостоятельной резке вы нарушаете правила техники безопасности. Работать надо вместе, одно — отрезы, второе — полив.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Стробим по правилам
При замене старых или прокладке новых инженерных систем при ремонте часто применяется метод укладки материала в борозды.Вот несколько правил, которых следует придерживаться при выполнении такой работы.
1. В штроблах можно уложить все, что не требует периодического ухода и не превышает 30% ширины стены.
2. Согласно строительным нормам, в несущих стенах запрещается укладывать перекрытия панельных домов и перекрытий, так как это снижает прочность и устойчивость конструкции.
3. В монолитных домах допускается выполнение борозд глубиной не более глубины армирования.
4. Проколотые каналы после прокладки в них трубопровода необходимо тщательно заделать песчано-цементным раствором.
Важно!
Не забывайте во время работы надевать защитные очки и перчатки.
Смотрите также: Как спрятать трубы в ванной, кухне, туалете — газ, отопление, вода
Штробирование стен в ванной своими руками или как скрыть трубы — видео
© Автор: Федор Краснопольский, Могилев.Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Обвязка труб в ванную своими руками. Скрытый водопровод в ванной: схема
В современной жизни мы очень редко задумываемся о том, как вода попадает в наш дом, как она попадает в кран и куда уходит.Мы просто используем это, и нам это нравится.
Наверное так и должно быть. Человеку совершенно не обязательно задумываться, какую трубу он раздает холодной, а какую — горячей водой. Но при ремонте устаревших труб в ванной, если вы решили, что новый дом следует использовать для разводки труб в ванной своими руками или приглашенным для этого мастером, лучше знать технологию этого процесса. Если не досконально, то хотя бы по основным пунктам. Иначе как узнать, что в вашем доме сделана правильная разводка труб в ванной?
Схемы водоснабжения
Существуют различные схемы водоснабжения.В квартирах городского типа вода обычно поступает из городской водопроводной сети, как холодной, так и горячей. В современной жизни тоже встречаются такие варианты, когда вода в дом подается из колодца или колодца. В этом случае для нагрева воды устанавливается водонагреватель.
Водопроводные трубы обладают определенной пропускной способностью, и вы не можете подключить к системе очень большое количество потребителей (каждый сталкивался с ситуацией: давление холодной воды резко падает при использовании душа, когда вода набирается в стиральную машину или унитаз со смывом).Чтобы избежать такой ситуации, необходимо увеличить диаметр труб или установить компенсационный клапан. Также нужно знать, что увеличение расхода воды приведет к увеличению сточных вод. Это означает, что модернизация системы водоснабжения может привести к изменениям в системе канализации.
Как правило, вода в квартиру или дом подается по стояку. В зависимости от количества потребителей, для частного дома она может составлять ¾ до 1 дюйма, а для многоэтажки — 2 дюйма.Далее, из стояка вода напрямую подается потребителям по трубам внутренней разводки, обычно они имеют диаметр ½ дюйма (в зависимости от количества потребляемой воды).
Расчет параметров сантехнического оборудования
Если вы разводите трубы в ванной, необходимо тщательно рассчитать их диаметр. Этот параметр как водопровода, так и канализации рассчитывается одинаково (в относительных единицах).
Расход воды на основные виды сантехнического оборудования приведен в таблице.
088
088
Оборудование
Расход воды (относительные единицы)
Минимальный диаметр трубы, дюйм
Туалет
3
2
Мойка
1
1/2
Душевая кабина
2
1/2
1/2
2
1/2
Шайба
3
1/2
Расчет параметров канализационных труб приведен в следующей таблице:
03
02 900
Диаметр трубы, дюйм
Объем отходов (отн. ед.)
Максимальная длина невентилируемого горизонтального выхода, м
Максимальный диаметр вытяжки, дюйм
1 ¼
1
0,7
1 ¼
1 ½
3
1
1 ½
03
03 1,55
1 ½
3
20
2
2
4
3
Выбор материалов
Трубы могут быть металлические (стальные, чугунные, медные), металлопластиковые, м эталполимер, полипропилен.Для водопровода самый распространенный вид трубы — стальная. Они бывают сварными и бесшовными. Бывают с антикоррозийным покрытием и без него. Оцинкованные трубы не требуют покраски, грунтовки и других защитных мероприятий, за исключением участков, где нарушен защитный слой. При соединении таких труб стальной арматурой в первую очередь проводят антикоррозийную обработку. Для резьбовых соединений труб, транспортирующих холодную и горячую воду (t — 100 градусов С), материалом для уплотнения является льняная пряжа.Его следует пропитать красным свинцом и белым или смешать с натуральным лаком. Альтернативный вариант — заклеить стык ФУМ-лентой. Его наматывают по направлению резьбы в три-четыре слоя, в зависимости от диаметра трубы.
Разводящие трубы в ванную своими руками
С точки зрения выполнения своими руками предпочтительны металлические или полипропиленовые трубы. Неважно, открытые или скрытые трубопроводы в ванной сделаны. Сначала необходимо сделать рисунок. Рассчитайте количество труб того или иного диаметра, муфт, колен, тройников, различных крепежных элементов, шаровых кранов, хомутов.
Трубное соединение
Металлические трубы привариваются или привариваются. Резьбовое соединение с помощью муфт. Металлопластик — опрессовка с помощью специального гидравлического инструмента, гарантирующего качественное соединение. Металлическая труба режется специальными ножницами, легко гнется вручную. Для получения изгибов малого радиуса используются токопроводящие пружины, кроме того, сохраняется значительное количество квадратов.
При подсоединении трубы к фитингу необходимо отрезать ее кусок нужной длины, снять фаску внутри, надеть накидную гайку, разрезное кольцо и фитинг на трубу, затянуть гайку гаечным ключом, труба будет обжата примерка.
Прокладка полипропиленовой трубы выполняется путем сварки фрагментов паяльником, стараясь не перегревать, так как можно плотно закрыть внутреннее отверстие. Применяют различные тройники (45 и 90 градусов), муфты, колени.
Все стыки должны быть доступны при ремонте как паяльником, так и ключами.
Порядок установки
Начинается монтаж труб до счетчиков, устанавливаются запорная арматура и фильтры для воды. Последовательность подключения устройств в схеме как горячего, так и холодного водоснабжения должна быть следующей: впускной шаровой кран, счетчик, фильтр грубой очистки воды, фильтр тонкой очистки (желательно), разборный разветвитель с шаровыми кранами на каждое направление, разборные трубы, водопровод. терминал потребления.
Фильтры грубой очистки для воды необходимы для предотвращения засорения труб и концевых устройств крупными осколками (песок, частицы ржавчины, окалина, другие включения). Из множества типов фильтров лучше выбирать промытые проточной водой со сливом отфильтрованных ингредиентов в канализацию.
На каждый сантехнический прибор, смеситель, для бачка унитаза, душа, стиральной машины, устройства нагрева воды установлен свой шаровой кран. Помогает, если что-то нужно отремонтировать. Не нужно перекрывать всю воду, поступающую в квартиру.Достаточно перекрыть воду в необходимом для ремонта месте.
После завершения монтажа трубы убедитесь в отсутствии утечки. Для этого в первую очередь включите холодную воду на 10–15 минут, а затем проверьте, нет ли капель или пятен в резьбовых соединениях, в местах приварки, опрессовки, в местах, где есть гибкие трубы и шланги. . Если есть протечка, то недостатки необходимо устранить. Затем следует пройти такую же подготовку по прокладке труб для горячего водоснабжения.
Скрытая разводка
Возможны два варианта разводки труб в ванной: открытый и скрытый.
Заполнение труб в ванной комнате проще в открытой версии последовательным способом, когда все сантехнические приборы соединены одной трубой последовательно. Такая планировка не всегда устраивает хозяев, так как все трубы остаются на виду.
Скрытая разводка предполагает расположение труб в углублениях стен, и после проверки герметичности проводки закрытие этих углублений внешним покрытием (например, плиткой) или штукатуркой делает трубы незаметными.Сложность заключается в том, что штабирования стен под скрытую проводку в несущие стены быть не может. Подключать трубы можно только в доступных местах. Магистральный трубопровод внутри стены всегда должен быть прочным. Врезанные в стену трубы помещают внутрь гофрированных рукавов для защиты от механических повреждений при тепловом расширении (в системе горячего водоснабжения) и защиты от конденсата (для холодной воды).
Сложность этого варианта оправдана тем, что разводка труб в ванной не просматривается.На фото виден аккуратный вид ванной комнаты.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТА В Великобритании — РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТА В Великобритании — РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В Великобритании есть много слов, относящихся к туалету. «Лоо», «ванная» и «туалет» — одни из наиболее часто используемых. Вы можете услышать еще одно слово — «уборная», но это довольно старомодное слово.
Если вы находитесь в общественном месте, вы можете заметить на двери «женский» и «мужской» или «мужской» и «женский», чтобы различать туалеты, предназначенные для женщин, и туалеты, предназначенные для мужчин.В Великобритании очень мало общественных туалетов для секса.
Если вам нужно воспользоваться туалетом в компании, вежливо извинитесь или тихонько ускользните. Помните, вы всегда должны смывать унитаз и оставлять его чистым.
Вы можете обнаружить, что пользование туалетом в Великобритании отличается от использования туалета дома. Ниже приведены еще несколько советов по использованию туалетов в Великобритании и о том, как быть вежливым и внимательным.
СТРАННЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В ВАННЫХ КОМНАТАХ В Великобритании
Вы можете увидеть некоторые странные предметы в туалетах по всей Великобритании, особенно в домах людей.Некоторые предметы полезны, а другие служат для украшения.
Обалденные сиденья для унитазов: В некоторых домах можно увидеть необычные сиденья для унитазов. Это просто для развлечения, и их следует использовать как обычно.
Чехлы на сиденья унитаза: Вы можете встретить сиденье унитаза с тканевым чехлом. Это просто украшение, и вы можете пользоваться туалетом как обычно. Будьте особенно осторожны при использовании унитаза, так как вы не можете протереть крышку унитаза, как открытое сиденье — его стирают в стиральной машине.
Коврики для унитаза: Это тканевые коврики, которые подходят для унитаза. Они предназначены для поддержания чистоты пола вокруг туалета и традиционно использовались, чтобы согреть ноги, поскольку центральное отопление не всегда было функцией в домах.
Ершик для унитаза: Ершик для унитаза используется для очистки унитаза после его использования. У них длинные ручки, чтобы вам не приходилось опускать руки в унитаз, пока вы его чистите, и у него есть головка из щетины, чтобы вы могли мыть унитаз, чтобы убедиться, что он действительно чистый.Вы должны всегда промывать унитаз до и после использования ершика для унитаза, чтобы все было как можно более чистым. Когда вы вставляете ершик для унитаза обратно в держатель, на нем не должно быть отходов. Обязательно мойте руки (см. Выше) после использования ершика для унитаза.
Вязаные накидки на рулоны туалетной бумаги: Это декоративные элементы, которые люди делают для прикрытия некрасивых рулонов туалетной бумаги. Обычно это ручная вязка. Традиционно вязаные чехлы для туалетных принадлежностей всегда были куклами, но вы можете увидеть и более необычные.Если вам нужно использовать рулон туалетной бумаги и он находится под крышкой, снимите крышку и возьмите то, что вам нужно, прежде чем устанавливать крышку.
Занавески для душа: Занавески для душа вешаются над ванной на перила или карниз. Его цель — обеспечить конфиденциальность и предотвратить затопление или разбрызгивание воды за пределами душевой. Если вы принимаете душ, убедитесь, что занавеска обернута вокруг ванны и заправлена в ванну. Это гарантирует, что пол будет максимально сухим.
Попурри: Попурри — это смесь высушенных листьев растений и коры. Он обладает сильным ароматом, и его оставляют в мисках в ванных комнатах, чтобы в комнате было приятно и свежо пахнуть. Это не съедобно, не пытайтесь есть.
НЕТ ЗАМОК НА ДВЕРИ ВАННОЙ КОМНАТЫ?
Вы обнаружите, что все туалеты в вашей школе и других общественных местах имеют замки на дверях. В туалете вашей семьи также будет замок на двери, потому что это требуется для них.Однако не во всех британских домах есть замки на двери ванной, поэтому не удивляйтесь, если вы пойдете в дом друга, а у них его нет. Чтобы избежать неловкой ситуации, если вы используете ванную комнату, дверь которой не запирается, убедитесь, что вы закрыли дверь полностью. Точно так же, прежде чем войти в ванную комнату, вежливо постучите в дверь и спросите, есть ли кто-нибудь в комнате.
ПРИСЕДАНИЯ VS. СИДЕНИЕ
В вашей стране вы можете присесть на корточки, чтобы воспользоваться туалетом. В Великобритании нельзя сидеть на корточках в туалете, потому что туалеты предназначены для сидения.Вы можете подумать, что это более гигиенично и / или полезно для здоровья, но туалеты не предназначены для сидения на корточках, поэтому вы рискуете их сломать. Вы должны всегда сидеть на унитазе, когда им пользуетесь. Если вы предпочитаете не касаться сиденья унитаза, вы можете «парить»!
ВОДА VS. ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
В Великобритании большинство людей вытираются туалетной бумагой после посещения туалета.
Если вы используете туалетную бумагу, используйте только то, что необходимо для самостоятельной очистки. Не берите стопки туалетной бумаги, потому что это расточительно и может заблокировать туалет (см. Ниже).
Всегда смывайте туалетную бумагу в унитаз. В некоторых странах нельзя смывать туалетную бумагу, потому что стоки узкие и поэтому легко забиваются. Дренажные системы в Великобритании довольно широкие и не будут заблокированы туалетной бумагой, если вы не смываете слишком много ее.
Если вы используете влажные салфетки, проверьте упаковку и убедитесь, что их можно смыть в унитаз, в противном случае это также может привести к закупорке унитаза (см. Ниже).
Не смывайте в унитаз другие предметы, так как это может вызвать засорение (например, бумажные полотенца, ватные диски, волосы).
Если вы предпочитаете использовать воду для умывания, в некоторых домах в Великобритании есть биде, с помощью которого вы можете мыться водой. Похоже на короткий унитаз, но использовать его в качестве унитаза нельзя. Чтобы воспользоваться биде, встаньте над ним, слегка согнув ноги, и включите струю воды. (NB. В Великобритании у нас часто есть отдельные краны для горячей и холодной воды, поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечься и не замерзнуть!) Опускайтесь к воде, которая направлена немного вверх, чтобы очистить вас. Убедитесь, что у вас есть личное полотенце, чтобы вытереться после биде.Хотя вода чистая, мы не советуем использовать ее в качестве фонтана!
Не во всех домах в Великобритании есть биде, потому что это модный предмет. Если его нет, мы рекомендуем иметь собственный кувшин или бутылку воды, чтобы использовать их над унитазом. Если вы предпочитаете воду, а не туалетную бумагу, убедитесь, что у вас достаточно оборудования, чтобы вымыться над унитазом. Убедитесь, что у вас есть собственное полотенце, чтобы вы могли вытереться и как можно меньше беспорядка.Если на унитаз и пол попала вода, необходимо потом вымыть их. Для этого можно использовать туалетную бумагу, а потом смыть ее в унитаз. В прошлом студенты использовали ванну или душ в своих семьях, чтобы мыться. Пожалуйста, не делайте этого, так как члены вашей семьи сочтут это антисанитарным.
БИН
Если в ванной есть мусорное ведро, то его можно использовать для использованных ватных дисков или бутонов, оберток и другого мусора. Вы должны НЕ использовать контейнер для использованной туалетной бумаги.Туалетную бумагу всегда нужно смывать.
ЖЕНЩИНЫ
В общественных туалетах вы найдете мусорные баки для утилизации использованных женских предметов гигиены. Если они есть, вы всегда должны использовать их. Если они недоступны (например, в вашем гостевом доме), вы должны аккуратно завернуть использованные предметы как можно лучше и поместить их в мусорное ведро. Вы можете купить парфюмированные пакеты, чтобы избавиться от использованных вещей, или использовать обертку или небольшое количество туалетной бумаги. Не смывайте их в унитаз, так как унитаз может заблокироваться (см. Ниже).
МУЖЧИНЫ
В отличие от общественных туалетов, в британских домах нет писсуаров. Мужчины должны пользоваться туалетом, на котором можно сидеть. Если вы предпочитаете стоять во время мочеиспускания, необходимо заранее поднять все сиденье (крышку и сиденье). Вы должны стремиться к центру чаши. Если вы промахнетесь, вы должны вытереть все пятна с пола, сиденья унитаза и унитаза. Для этого можно использовать туалетную бумагу, а потом смыть ее в унитаз. Если вы подняли сиденье унитаза, вы должны заменить сиденье так, чтобы сиденье было опущено после того, как вы воспользовались туалетом.
БЛОКИРОВКА ТУАЛЕТОВ
Если вы пользуетесь унитазом, и он забивается, не пытайтесь устранить засор, многократно смывая его или прикрывая туалетной бумагой, так как это может усугубить проблему. Например, вы можете создать очень серьезное препятствие, которое затронет и соседей, и / или унитаз может переполниться и затопить ванную!
Вы должны сообщить кому-нибудь, если заблокируете туалет. Не стесняйтесь и не стыдитесь; иногда такое случается.Если вы скажете кому-нибудь достаточно рано, они, вероятно, смогут сами разобраться в этом. Если ситуация ухудшится, это может стать дорогостоящей проблемой, поскольку может потребоваться вызов специалиста-сантехника.
ОЧИСТИТЕ ТУАЛЕТ
Если после посещения туалета чувствуется запах, откройте окно, чтобы впустить немного воздуха, если только не идет дождь или не очень холодно. Вы также можете найти освежитель воздуха, который можно распылить.
Если вы загрязнили унитаз, вы должны очистить его самостоятельно. В большинстве ванных комнат вы найдете ершик для унитаза, которым вы можете его очистить (см. Выше).
УСТАНОВИТЕ СИДЕНЬЕ В Унитазе
Всегда опускайте сиденье унитаза после того, как вы воспользовались и почистили унитаз, чтобы унитаз выглядел презентабельно для следующего человека, который им воспользуется.
Вымойте руки
Вы должны всегда мыть руки после посещения туалета. Вирусы и инфекции могут передаваться между людьми, которые не моют руки.
Мыло выпускается в Великобритании в двух формах — жидкое и жидкое. Плитки мыла твердые. Чтобы использовать один, несколько раз потрите его между руками, пока он не станет пеной, а затем поместите кусок мыла обратно в мыльницу.Намного чаще встречается жидкое мыло. Поставляется в дозаторе мыла. Держите одну руку под диспенсером, а другой нажимайте на верхнюю часть устройства, чтобы вылить количество, достаточное для мытья рук.
Как мыть руки (продолжительность процедуры — не менее 15 секунд):
1. Смочите руки водой
2. Нанесите достаточное количество мыла, чтобы покрыть все поверхности рук
3. Потрите руки ладонью к ладони
4. Правая ладонь поверх другой руки со скрещенными пальцами и наоборот
5. От ладони к ладони со скрещенными пальцами
6.Тыльная сторона пальцев противоположных ладоней со связанными пальцами
7. Вращательное растирание большого пальца левой руки, сложенного в правой ладони, и наоборот
8. Вращательное растирание, назад и вперед со сжатыми пальцами правой руки в левой ладони и наоборот
9. Ополоснуть руки с водой
10. Тщательно просушите полотенцем
Эти инструкции по мытью рук составлены NHS «Кампания по мытью рук». Посмотреть видео с инструкциями по мытью рук можно здесь.
5 гениальных способов прочистить туалет
Из всех несчастий, которые могут случиться с нами в повседневной жизни, немногие сопровождаются такой же смесью ужаса и унижения, как взгляд в унитаз, который отказывается смывать.Когда уровень воды в чаше зловеще поднимается, мы умоляем, мы молимся, мы надеемся вопреки надежде, что проблема каким-то чудесным образом разрешится сама собой, и мы будем избавлены от унижения (и беспорядка) из-за ее распространения. А когда вы гость в чужом доме, вы умоляете и молитесь как минимум в 10 000 раз усерднее.
Для успешного удаления некоторых засоров требуется помощь профессионала. Свяжитесь с подрядчиком по сантехнике сегодня, чтобы получить бесплатные предложения от профессионалов в вашем районе.
Единственное утешение в этом ужасном сценарии — это то, что это случается со всеми нами.И, в конце концов, это может стать хорошей историей для ваших самых близких друзей. Но мужайтесь, есть несколько простых решений для этого всегда несвоевременного события. Ниже приведены 5 проверенных временем уловок, которые сотворили чудеса для многих бедняг, перечислены здесь от самых простых до самых сложных.
1. Ничего не делать, кроме как ждать, а затем промыть.
Туалеты, как и все водостоки, работают под действием силы тяжести. Полная миска с водой оказывает собственное давление на засорение и со временем часто очищает засорение за вас.Так что, если у вас в доме более одной ванной комнаты, просто переждите ее на ночь или как можно дольше. Затем попробуйте снова промыть. Если это стандартный засор (в большинстве случаев слишком много бумаги), это пассивное решение на удивление эффективно.
Предупреждение. Выполняя пробную промывку после периода ожидания, будьте готовы прекратить подачу воды в унитаз (см. «Верхний унитаз» ниже) на случай, если этот метод не сработает.
2. Налейте немного горячей воды. Ждать. Румянец.
Если у вас нет времени переждать засорение или если вы хотите увеличить свои шансы на успех, протянув руку помощи гравитации, вы можете налить в миску несколько чашек горячей воды.Сторонники этой техники считают, что горячая вода помогает расщеплять отходы, тем самым ослабляя засорение. Не помешает попробовать. Однако это не означает, что вы должны наливать кастрюли, полные кипятка, в холодный, хрупкий, фарфоровый унитаз, который может треснуть.
3. Добавьте мыло. Подождите как можно дольше. Румянец.
Это явно предпочтительный метод, когда вас нет дома, и он сделает все, чтобы не сообщать новости своим хозяевам. Несколько хороших брызг жидкого средства для мытья посуды, пожалуй, самый популярный метод, но опять же, если вы гость, а не один в доме, может быть трудно объяснить, почему у вас внезапно возникла потребность в Palmolive в ванной перед вами. готовы снова присоединиться к вечеринке.Другие счастливчики сообщили, что жидкое мыло для рук или шампунь тоже неплохо справились со своей задачей. Теоретически мыло расщепляет отходы быстрее, чем вода. Когда придет время смывать, будьте готовы прекратить полив, чтобы предотвратить утечку.
4. Окунитесь как профессионал.
Во-первых, стандартные чашечные поршни плохо подходят для унитазов, потому что они не могут обеспечить хорошее уплотнение сливного отверстия. Вместо этого используйте фланцевый плунжер, который имеет резиновую втулку, проходящую под куполообразной чашкой или секцией пыльника.Хорошо работают и фланцевые плунжеры с башмаками типа гармошки. Убедитесь, что фланец выдвинут (он может складываться в багажник), затем опустите поршень в унитаз под углом, чтобы он наполнялся водой и не задерживал воздух. Вставьте фланец в сливное отверстие и надавите, чтобы пыльник плотно закрыл отверстие.
Рассчитывайте при погружении как при ходе вниз, так и вверх, поскольку обе силы помогают ослабить засорение и постоянно поддерживать хорошее уплотнение. Если после нескольких попыток вы не добились успеха, оставьте засорение и попробуйте снова.Все еще не повезло? Время для шнека.
5. Используйте закрытый шнек.
Шнек туалета, или шнек туалета, работает так же, как стандартная дренажная змея, но специально разработан, чтобы приспособиться к резким поворотам унитаза, не повреждая чашу (что могут делать стандартные змеи). Вставьте рабочий конец шнека в сливное отверстие так, чтобы изгиб стержня ручки был направлен в сторону дренажного канала. Поверните ручку инструмента по часовой стрелке и немного потяните ее, чтобы разбить засорение.Если твердый предмет, например губка или тряпка, создает засор, поверните шнек по часовой стрелке, чтобы захватить препятствие, затем вытащите его из унитаза.
Верхний наконечник для унитаза:
Вместо того, чтобы стоять, чувствуя себя беспомощным, когда забитый унитаз угрожает переполниться, примите меры: быстро снимите крышку бачка, потянитесь к бачку и закройте заслонку — круглую резиновую крышку люка, которая закрывает над большим отверстием в центре дна резервуара. Это остановит поток воды в чашу.Как вариант, можно закрыть запорный вентиль на водопроводе. Он находится на стене за унитазом, рядом с ручкой, на высоте нескольких дюймов над полом. У него есть ручка в форме футбольного мяча, которую нужно повернуть вправо, как у крана. Однако будьте осторожны: старые клапаны могут заклинивать и корродировать, а их поворот может вызвать некоторую утечку.
Для надежной помощи при засорении туалета наймите лицензированного сантехника.
6 мест, где микробы и бактерии размножаются в вашем доме
Если вы уронили фрукт в кухонную раковину во время полоскания, подумали бы вы дважды, прежде чем положить его в рот? Что, если вы уроните его в унитаз?
Микробы, такие как вирусы простуды и бактерии, могут жить в неожиданных местах.Вот шесть удивительно грязных мест в вашем доме — например, кухонная раковина — и то, что вы можете сделать, чтобы защитить себя.
Грязные места: кухонная раковина
Хотя одной мысли о том, чтобы извлечь что-нибудь из унитаза, может быть достаточно, чтобы вас заболело, ваш туалет может быть чище, чем ваша кухонная раковина, говорит Эйлин Абруццо, директор по инфекционному контролю в Лонг-Айленде. Больница колледжа Бруклина, Нью-Йорк. Частицы пищи с тарелок, оставленных для замачивания или смытых с посуды по пути в посудомоечную машину, могут служить питательной средой для болезнетворных бактерий, в том числе E.coli и сальмонелла. Они могут попасть вам на руки или распространиться на продукты.
Хотя большинство людей принимают меры для дезинфекции своих унитазов, немногие уделяют такое же внимание своей кухонной раковине, говорит Абруццо WebMD. «Они ополаскивают раковины водой и думают, что они чистые, но это не так».
Быстрое средство для уничтожения бактерий:
Чтобы продезинфицировать раковину и предотвратить распространение бактерий, Абруццо рекомендует мыть ее раствором отбеливателя и воды один раз в день, а затем давать раствору стечь в канализацию.Не забудьте снять сливную пробку и очистить ее тоже, — говорит она. Затем вымойте руки.
Грязные места: ваша зубная щетка
Вы кладете ее в рот два раза в день, но думаете ли вы когда-нибудь обо всех микробах, скрывающихся в ней? «Вы ополаскиваете его после использования и убираете влажным», — говорит Абруццо. «Бактерии любят влажный участок и растут на нем».
Если микробов из вашего собственного рта было недостаточно, чтобы заразить вашу зубную щетку, то микробы из вашего туалета, безусловно, таковы. Исследование 1970-х годов Чарльзом П.Герба, доктор философии, факультет почв, водных ресурсов и окружающей среды Университета Аризоны, обнаружил, что при смывании унитаза в воздух попадают капли воды, зараженные бактериями и вирусами. Он обнаружил, что эти микробы могут плавать в ванной в течение как минимум двух часов после каждого смыва, прежде чем приземляться на поверхности, в том числе на зубную щетку.
Быстрое средство для уничтожения бактерий:
Абруццо рекомендует размещать зубную щетку там, где она может проветриваться и высыхать между использованиями, но не слишком близко к унитазу.Кроме того, часто меняйте зубную щетку, особенно после того, как вы заболели, и закрывайте крышку унитаза перед смывом.
Грязные места: шейкер для соли и перца
Может ли одно из самых грязных мест в вашем доме находиться прямо на столе, где вы едите?
К сожалению, да, согласно исследованию 2008 года, проведенному учеными из Университета Вирджинии. В ходе исследования исследователи попросили 30 взрослых, у которых начали проявляться признаки простуды, назвать 10 мест, которых они касались в своих домах за предыдущие 18 часов.Затем исследователи проверили эти области на наличие вирусов простуды. Тесты обнаружили вирусы на 41% протестированных поверхностей, и все испытанные солонки и перцовые шейкеры оказались положительными на вирусы простуды.
Быстрое решение для уничтожения бактерий:
Когда вы протираете кухонный стол после еды, вытрите также шейкер для соли и перца. Но ваша лучшая защита от распространения или подбора микробов, когда вы берете приправы, — это мыть руки — до и после.
Грязные места: пульт от телевизора
Он упал на пол, зажал между подушками дивана, кашлял и чихал. Все в доме справляются с этим.
«Все, к чему прикасаются люди, заражено микробами», — говорит Абруццо WebMD. Проведенное Университетом Вирджинии исследование вирусов простуды на бытовых поверхностях показало, что поверхность пульта дистанционного управления является одной из самых зараженных. Исследователи обнаружили, что половина протестированных пультов дистанционного управления была положительной на вирусы простуды.
Быстрое решение для изгнания бактерий:
Абруццо протирает свой пульт отбеливателем или спиртовой салфеткой — «то есть, если я когда-нибудь найду его или вытащу из рук мужа», — говорит она.Кроме того, регулярное мытье рук — лучший способ защитить себя от этих микробов.
Грязные места: клавиатура вашего компьютера
Если вы едите за компьютером, чихаете на клавиатуре или сидите в Интернете, не вымыв руки, клавиатура вашего компьютера может быть опасна для здоровья. В недавнем исследовании, проведенном британской группой потребителей, исследователи проверили клавиатуру на наличие микробов и обнаружили множество потенциально вредных бактерий, включая E. coli и стафилококк.На четырех из 33 выбранных клавиатур было достаточно микробов, чтобы их можно было считать опасными для здоровья. В одном из них уровень микробов в пять раз выше, чем на сиденье унитаза.
Быстрое средство для уничтожения бактерий:
Мойте руки до и после использования компьютера. Если вам нужно есть за своим столом, не бросайте крошки на клавиатуру. Чтобы очистить клавиатуру, аккуратно вытряхните крошки или пропылесосьте ее. Абруццо рекомендует протирать клавиши спиртовыми или отбеливающими салфетками, но «не слишком влажными», — говорит она.«И не забудьте вытереть мышь».
Грязные места: ваша ванна
Место, где вы моетесь, само по себе не очень чистое. Недавнее исследование обнаружило бактерий стафилококка и бактерий в 26% протестированных ванн. В отдельном исследовании были еще худшие результаты для гидромассажных ванн. Когда микробиолог Техасского университета A&M Рита Мойес, доктор философии, проверила 43 образца воды из водоворотов, она обнаружила, что все 43 имели рост бактерий от умеренного до опасного. Почти у всех обнаружены бактерии из фекалий; 81% имели грибки, а 34% содержали стафилококковые бактерии.
По словам Мойеса, основная причина того, что гидромассажные ванны такие грязные, связана с облицовкой труб. Вода имеет тенденцию попадать в трубы, создавая питательную среду для бактерий. Когда вы включаете форсунки, микробная вода выливается в ванну, в которой вы замачиваете.
Быстрое средство для уничтожения бактерий:
Эксперты рекомендуют после купания очистить и продезинфицировать ванну с помощью отбеливателя или средства для чистки ванной, а затем высушить чистым полотенцем. Для гидромассажных ванн лучший способ предотвратить скопление бактерий — это очистить трубы.
Защита от микробов
Многие микробы безвредны, многие даже полезны для вашего здоровья. Но вы можете помочь защитить себя от тех, кто этого не делает, следя за чистотой рук. Ваши руки переносят бактерии и вирусы в глаза, нос и рот. Они также могут передавать микробы другим людям.
CDC рекомендует регулярно мыть руки водой с мылом, мыть руки в течение 20 секунд — это время, которое вам нужно, чтобы спеть «С Днем Рождения» дважды. «Неважно, насколько теплая вода, важно, чтобы вы использовали трение», — говорит Абруццо.
Гели-дезинфицирующие средства для рук можно использовать для уничтожения микробов, но они не заменяют мытье рук. Дезинфицирующие средства для рук могут накапливаться на руках, поэтому вы должны регулярно мыть руки после каждого четвертого использования, советует Абруццо.
Удаление игрушек из туалетов | Кроуфорд Мех
Многих детей очаровывают туалеты, которые волшебным образом уносят все, что находится в унитазе. Что часто приводит к решению прокатить резинового утенка или отправить этого домашнего динозавра в Неверленд. Когда это произойдет, вы можете столкнуться с забитым или переполненным туалетом, который остановит вашу жизнь.Перед тем, как вызвать сантехника, вы можете попробовать самостоятельно вытащить игрушку из канализации.
Слейте воду из унитаза. Вы можете зачерпнуть воду одноразовой чашкой или контейнером. Банки из-под кофе, пакеты из-под молока и пустые банки тоже подойдут. Оставьте в емкости достаточно воды, чтобы покрыть поршень.
Возьмитесь за конец игрушки, если вы видите его в канализации, и вытащите его. Если вам повезет, вы сможете вытащить Дино за хвост или за часть объекта и вытащить его из унитаза.
Выловите игрушку из водостока. Если вы видите игрушку, но не можете ухватиться за нее руками, попробуйте зацепить ее согнутой вешалкой для одежды или другими крючковатыми предметами. Медленно и равномерно потяните за игрушку. Может потребоваться несколько попыток. Точно так же вы можете снять игрушку, завязав узел на веревке и обвив его вокруг ноги или другого удлинения игрушки.
Если вы не видите игрушку или не можете снять ее физически, пора взять поршень.Несколько толчков поршня могут выбить засор и отправить его в канализацию ». />
Погрузитесь в унитаз. Если вы не видите игрушку или не можете снять ее физически, пора взять поршень. Несколько толчков поршня могут выбить засор и отправить его в канализацию. Избегайте чрезмерных усилий, так как это может повредить унитаз.
Используйте шнек или змейку. Вставьте конец шнека в унитаз и начните скручивать. Это может позволить вам вернуть игрушку, или она может сместить ее и отправить в канализацию.Если шнек зацепился за поверхность игрушки, медленно извлеките его, сняв шнек.
Попробуйте очистить от засорения. Если игрушка запуталась в туалетной бумаге или другом мусоре, она может образовать засор, блокирующий поток воды. Растворение засора с помощью устройства для удаления засорения может позволить игрушке выскользнуть из канализации в канализационную систему. Хотя мы не рекомендуем химические расщепители засорения, мы понимаем, что некоторые клиенты их используют. Если вы решите попробовать очиститель от засорения, выберите тот, который отмечен как натуральный и не содержит агрессивных химикатов, которые могут представлять опасность для вашего здоровья, сантехники и окружающей среды.Сообщите своему сантехнику, если вы использовали средства для удаления засорения в канализации, до его прибытия.
Если ваши усилия не увенчались успехом, вам понадобится профессионал, который позаботится о вашей проблеме. Свяжитесь с нами сегодня. Мы предоставляем как стандартные, так и аварийные сантехнические услуги и можем помочь вам со всеми вашими сантехническими проблемами.
4 совета по сантехнике для владельцев домашних животных
Независимо от того, какое животное ваше любимое, мы все можем согласиться, что определенный уровень счастья может дать нам только домашнее животное, когда мы можем прижаться к нашей бирманской кошке или нашему бойкин-спаниелю.В то время как домашние животные — те идеальные компаньоны, которые находят свой путь в наши сердца … они также обычно находят свой путь к нашей сантехнике. Если вы владелец домашнего животного, мы хотим рассказать вам о четырех мерах предосторожности, которые вы, возможно, захотите предпринять, чтобы поддерживать водопровод в нормальном состоянии и избежать неприятностей с вашим пушистым другом!
Всегда используйте сливной фильтр: Вероятно, у вас есть домашнее животное, которое линяет, верно? Если это так, мы предлагаем установить фильтр поверх дренажной системы в следующий раз, когда вы будете купать домашних животных, чтобы фильтр задерживал волосы, а вода без усилий стекала вниз.Волосы домашних животных, как и человеческие волосы, забивают ваш сток, и вам приходится иметь дело с вонючим и медленным стоком.
Спрячьте открытые трубы и проводку: Последнее, чего вы хотите, — это неожиданный визит к ветеринару, к тому же дорогой. Животные любят жевать все, что попадает в их руки. Покупка жевательных игрушек — это один из способов отвратить их интерес к предметам домашнего обихода, но это не лучший выход. Если у вас есть открытая электрическая проводка или трубы, не забудьте закрыть к ним доступ.Это означает, что нужно спрятать их или накрыть контейнером, недоступным для ваших питомцев.
Промойте с осторожностью: Многие продукты для кошек говорят, что их можно промывать. Советуем не слушать это! Конечно, подстилка можно смыть , но шансы, что она забьется в канализацию и канализацию, высоки, особенно если у вас есть септик. Лучше всего выбросить все в мусорную корзину и напоминать себе, что нужно вывозить мусор каждые несколько дней.
Дайте своим питомцам чистую воду: Если вы никогда не могли понять, почему ваш питомец пьет из унитаза, то это потому, что он хочет пить и, скорее всего, в его миске для воды ничего нет. Как правило, проверяйте миску для воды вашего питомца дважды в день. Если вы не находитесь дома весь день, держите унитаз закрытыми крышками и оставьте достаточно воды в миске для воды вашего питомца. Вы также хотите, чтобы миска была чистой. Ради его собственного здоровья вы можете мыть миску своему питомцу хотя бы раз в день в соответствии с санитарными условиями.
Следуя этим советам, вы можете быть уверены, что ваш пушистый друг не упал в унитаз, не забил канализацию комками шерсти и не съел какие-либо трубы или проводку. Эти советы помогут сохранить ваш дом и вашу сантехнику здоровыми и эффективными. Если вы заметили странный шум в трубах, забитый слив или выбросили не тот предмет, позвоните Кену по телефону (864) 242-5511 или назначьте встречу, нажав на баннер ниже!

Если вам понравилась эта статья о сантехнике, ознакомьтесь с другими сообщениями в нашем блоге и присоединяйтесь к нам в Facebook, Twitter, LinkedIn и Google+, чтобы узнать, почему в районе Гринвилля, Южная Каролина, нас называют «Водопроводчик разборчивых людей!»
.

Как выровнять металлопластиковую трубу: Как выпрямить металлопластиковую трубу из бухты

Дек 4, 1970 автор alexxlab Разное

Соедиенние и монтаж металлопластиковых труб своими руками

Оборудование для установки фитингов:
для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
для пресс-фитингов — обжимные клещи.
Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб
В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.
Порядок подготовки
Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.
Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.
Отрезаем, калибруем, снимаем фаску
После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.
Как выровнять кусок металлопластиковой трубы
Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:
После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.
Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов
Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.
Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.
Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.
Так выглядят компрессионные фитинги
Ассортимент фитингов широк уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.
Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:
На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).
Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы
Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.
Пресс-фитинг для МП-труб
Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:
На трубу надевают гильзу.
На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
Берут клещи,  в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.
На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.
Как согнуть металлопластиковую трубу
Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.
Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.
Пружина для гибки металлопластиковых труб
Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.
Ручная гибка металлопластиковых труб
При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).
Способы гибки МП труб
Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.
Как крепить к стенам
При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.
Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену
Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.
Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр
При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.
Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик
Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.
Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.
Пример разводки системы водоснабжения
Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.
Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах
Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.
Договоритесь о возможности обмена
При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.
Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)
Когда и как начинать работу
Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.
Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах
После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.
Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.
Видео по теме

Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.
способы выравнивания из бухты, радиус и технология изгиба 32 и 50 размера
Один из самых распространенных видов полимерных труб – из полиэтилена низкого давления (ПНД). Это недорогой и доступный материал, трубы из него применяются для напорных систем водоснабжения и безнапорных канализационных сетей.
Мы приветствуем нашего читателя и расскажем в этой статье о преодолении некоторых сложностей, возникающих при монтаже полиэтиленовых труб, в частности, как согнуть или выпрямить трубу ПНД.
Способы и технологии изгиба труб ПНД
Полиэтилен низкого давления при нормальной температуре – достаточно пластичный материал. Для транспортировки трубы сматывают в бухты различных диаметров, поэтому перед использованием их приходится сначала распрямлять. Полиэтилен становится пластичным при повышении температуры до 80-135°С, поэтому нуждается в разогреве.
Существует немало способов, с помощью которых можно выровнять или согнуть полиэтиленовую трубу:
с применением формовочной машины;
с помощью строительного фена;
с использованием газовой горелки;
с помощью горячей воды.
У каждого из этих методов свои достоинства и недостатки, и мы опишем их все ниже.
С применением формовочной машины
Это чисто промышленное оборудование. Обычно его применяют для гибки большого количества заготовок не очень больших размеров – например, отводов. Трубу режут на заготовки, размещают в оправе из ДВП, ДСП и других подручных материалов с гладкой поверхностью, вставляют в силиконовую оболочку, разогревают до температуры 80-90°С, затем сгибают и дают остыть.
Реально использовать такую машину для разгибания загнутой трубы невозможно, приобретать ее для дома также не имеет смысла.
С помощью строительного электрофена
Для того, чтобы выправить волнистую трубу, следует разложить ее на ровной поверхности, разогреть феном и растянуть. Затем дать остыть в растянутом ровном состоянии. Эту работу лучше выполнять вдвоем.
Для сгибания трубы лучше изготовить оправку из брусков и плиты ДСП, ДВП. Трубу прогревают феном по возможности равномерно, вращая, со всех сторон, на протяжении всего сгибаемого участка. Затем аккуратно сгибают, следя за тем, чтобы не порвать; укладывают в оправку, дают остыть.
Важно не перегреть заготовку, иначе она при сгибании будет слишком пластичной и может при охлаждении иметь недостаточную прочность. При сильном нагреве полиэтилен может расплавиться – ведь температура плавления составляет 107°С.
Недогрев заготовки приведет к ее повреждению при деформации.
Использование газовой горелки
Это самый рискованный способ нагрева. Заготовку очень легко расплавить прожечь, даже зажечь. Кроме того, при сильном одностороннем нагреве может вспениться и закоптиться поверхность трубки. При нагреве таким способом легче всего получить ожоги.
Без определенного опыта не стоит применять газовую горелку. В любом случае следует попрактиковаться на обрезках.
Технология гибки и разгибания аналогична технологии при нагреве феном.
Метод обработки горячей жидкостью
Этот метод иногда используют на производстве. Бухты погружают в ванны с горячей водой, прогревают, достают, раскатывают на ровной поверхности и растягивают. Дают остыть.
В домашних условиях таким способом пользуются для гибки трубопроводов диаметром менее 50 мм не слишком большой длины. В трубу при помощи лейки (желательно стальной) вливают несколько литров горячей воды – 80-90°С.
Как только заготовка разогреется и станет пластичной, немедленно ее согнуть и уложить в каркас, как в случае с нагревом феном, охладить.
Длинный трубопровод в домашних условиях разогнуть таким способом проблематично – взять одномоментно большое количество чуть остывшего кипятка попросту негде.
Другие способы
Чтобы распрямить длинный участок трубы, летом стоит воспользоваться народным методом: размотать ее из бухты, разложить и слегка растянуть (без фанатизма) ее на солнцепеке, прогреть 5-10 и более часов – полиэтилен станет более пластичным. Затем растянуть (или с помощью помощника, или закрепить концы с помощью струбцин или каким-нибудь другим способом, дать полежать еще несколько часов. В негорячем полиэтилене процесс снятия внутренних напряжений происходит медленно, и эта работа может занять весь день.
Для нагрева бухты можно воспользоваться парилкой в бане.
Существует еще способ гибки небольших заготовок при помощи горячих соли или песка. На протвине в духовке разогревают сыпучие материалы, через стальную лейку (раструб) засыпают в трубу, ждут, пока заготовка размягчится, и гнут при помощи оправки аналогично предыдущим способам.
Какой способ лучше
Самый легкий способ – нагрев бухты на солнце и растягивание ее. Но это применимо не всегда. Для небольших заготовок неплох способ с нагревом водой – можно достаточно точно определить температуру (кастрюля с кипятком с открытой крышкой через пять минут будет иметь температуру примерно 85°С. Можно и термометром замерить). Вполне приемлем способ нагрева песком или солью – если замерить температуру и заранее попрактиковаться.
Если в хозяйстве имеется строительный фен – то для выпрямления длинных участков полиэтиленовых труб придется воспользоваться именно им.
Применение горячих ванн и формовочной машины дома невозможно. Использовать газовую горелку небезопасно и сложно – велика вероятность повредить трубу.
Оптимальный и универсальный способ гибки или выпрямления трубы из полиэтилена низкого давления – при помощи строительного фена. Именно его мы и рассмотрим.
Процесс гибки своими руками
Не всегда есть горячее солнце, горячая вода и песок, домашняя баня или сауна. В таком случае домашнему мастеру придет на выручку строительный фен. С его помощью можно согнуть короткую заготовку, можно выпрямить длинный кусок для наружного водопровода или загнуть его.
Необходимые инструменты и материалы
Для выполнения гибки Вам понадобятся:
строительный фен;
заготовка;
рукавицы;
оправка. Оправку выполняют из брусков, набитых на древесностружечную плиту, ОСП, ДВП (для маленьких диаметров).
Ход работ
Технология гибки:
заготовку прогревают на участке, который будут сгибать, для равномерного нагрева нужно вращать заготовку;
затем нужно плавно согнуть трубу , после уложить в каркас;
дать остыть, выдержать несколько минут;
затем снять и дать еще полежать не менее 15 минут.
Советы специалистов
Не забывайте про технику безопасности – перчатки, а при работе с горелкой и брезентовый костюм обязательны! Берегитесь ожогов.
После охлаждения следует дать полиэтилену еще несколько минут полежать, чтобы снялись внутренние напряжения в пластике.
Для выпрямления длинной трубы не обязательно нагревать ее полностью, достаточно прогреть только несколько участков.
Полиэтилен низкого давления боится ультрафиолетового излучения – его обычно прокладывают под землей, в темных цокольных этажах. Там, где есть ультрафиолет, применяют полипропиленовые трубы или из поливинилхлорида.
Если гибка не удалась – например, получился не подходящий угол – заново нагревать и гнуть полиэтилен можно только после полного остывания, иначе полимер будет хрупким.
При монтаже труб из ПНД не применяется пайка – они монтируются с помощью специальных зажимных фитингов.
Частые ошибки
Главная ошибка – перегрев заготовки или недостаточный прогрев. В первом случае полиэтилен начнет плавиться (температура плавления ПНД всего 107°С), во втором – внутренний слой не прогреется, и полиэтилен будет хрупким и лопнет при сгибании. При перегреве заготовка будет слишком пластичной и при охлаждении будет иметь недостаточную прочность.
Наше видео поможет Вам разобраться с тонкостями монтажа изделий из полиэтилена низкой плотности:
Изгибать трубу из полиэтилена диаметром до 90 мм следует не более, чем за сорок секунд.
При нагреве газовой горелкой велика вероятность воспламенения полимера.
Нежелательно изгибать заготовку на угол, больший 90 градусов — велика вероятность повреждения места изгиба.
Минимальный радиус изгиба при гибке в горячем состоянии должен быть не менее трех наружных диаметров.
Заключение
Мы надеемся, уважаемый читатель, что эта статья поможет Вам при монтаже трубопровода из ПНД у себя дома и поможет освоить все тонкости выполнения этой работы. Подписывайтесь на нашу рассылку, делитесь информацией с друзьями в соцсетях – и вы всегда получите новую полезную информацию о материалах и методах ремонта.
Загрузка…
Как правильно соединять металлопластиковые трубы?
На современном рынке представлено огромное количество самых разнообразных труб, которые могут быть использованы для проведения водопровода. Так, в магазинах можно найти такие трубы, как: пластиковые, медные, а также резиновые трубы. Сегодня водопровод обустраивают металлопластиковыми трубами. При выборе последнего вида труб необходимо понимать, как правильно и быстро монтировать водопровод.
Как соединять металлопластиковые трубы между собой: этапы работы
Существует два способа соединить такие трубы между собой — с помощью прессовых и компрессионных фитингов.
Для работы необходимо запастись такими инструментами:
• Калибровщик;
• Рулетка;
• Ножовка, а также ножницы по металлу;
• Гаечный ключ;
• Пресс-клещи;
• Экспандер.
Перед началом любой работы следует составить подробный план и нарисовать схему размещения труб, приборов отопления и сантехники. После такой работы необходимо отмерить трубу необходимого размера и обрезать ее. При помощи калибровщика край деформированный следует обрезать и выровнять, защитить от заусениц и шероховатостей.
После этого необходимо взять компрессионный фитинг и раскрутить его. Зажимной хомут и гайка одеваются на трубу, после чего ее необходимо вставить в штуцер, выровнять и аккуратно опустить хомут на место. После такой работы необходимо закрутить гайку. Однако слишком больших усилий не следует прилагать. Данный метод соединения повсеместно используется для монтажа водопровода открытого типа.
Для тех же труб, которые будут располагаться в стене, используется иной способ соединения. Применять следует пресс-фитинг. Также труб калибруется и отмеряется, после чего на нее нужно надеть муфту и обработать края от неровностей. Далее труба вставляется в фитинг, на который предварительно следует надеть резиновый уплотнитель. При помощи электрических или ручных клещей обжимается муфта. После этого на ней должны появиться ярко выраженные кольца. Обжимать можно лишь один раз, ошибка приведет к тому, что придется поменять фитинг на новый.
Если фитинг надвижной, работы будут проводиться несколько иначе, нежели в описанной схеме. Труба замеряется и обрезается, после чего надевается на нее муфта. После обработки края трубы она надевается на штуцер фитинга. В гидравлическом или ручном прессе необходимо обжать гильзу максимально плотно. Соединение готово, остается лишь проверить его на протечки.
Предохранительная арматура – маленькие устройства большого значения!
Как можно сделать туалетную комнату более просторной?
Как соединять металлопластиковые трубы ?| Второй урок
Сегодня я хочу написать о металлопластиковых трубах, а точнее как их соединять. Часто бывают такие моменты, что труба проведена до одного участка, а ее нужно продлить дальше. Для этого металлопластиковую трубу нужно соединить с еще одним отрезком и протянуть дальше. В этом поможет наш второй фото урок……
1)     Для того чтобы соединить металлопластиковую трубу нужно взять нужной длины отрезок трубы.
2)     Конец трубы лучше выровнять, чтобы он был ровный. Не должно быть рваных и косых краев. Для этого режем трубу ножом (у меня специальный нож, сделанный как пила) или ножовкой по металлу. Металлопластиковая труба, достаточно хорошо режется, поэтому проблем возникнуть не должно. Также можно отрезать специальными ножницами, подробнее здесь.
3)     Далее разбираем конец трубы, к которой мы будем подсоединяться, нужно снять гайку и кольцо (желтого цвета).
4)     Затем одеваем на наш отрезок металлопластиковой трубы, которую нужно соединить, гайку и кольцо.
5)     После того как мы одели гайку и кольцо, нам нужно снять небольшую фаску внутри трубы. Совсем не много, буквально несколько миллиметров, для того чтобы труба хорошо вставилась на соединительную часть.
6)     Соединительную часть можно обработать маслом, или смазкой, для того чтобы труба лучше зашла. Теперь просто вставляем трубу до упора. Пододвигаем желтое кольцо (которое у нас уже одето на трубу), а затем закручиваем и саму гайку. Далее затягиваем ключом эту гайку, затягивать изо всех сил не стоит, вы попросту можете сломать крепление. Соединение металлопластиковой трубы достаточно прочное, даже если вы закрутили плотно. Поэтому контролируйте свою силу.
Вот так мы соединили трубу, все достаточно просто и быстро. Теперь можно включать воду и проверять, если через соединение сочится вода, то его можно еще подтянуть.
Фитинги для металлопластиковых труб — сортамент и особенности установки
Оборудование для установки фитингов:
для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
для пресс-фитингов — обжимные клещи.
Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб
В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.
Порядок подготовки
Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.
Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.
Отрезаем, калибруем, снимаем фаску
После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.
Как выровнять кусок металлопластиковой трубы
Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:
После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.
Блок: 3/9 | Кол-во символов: 2924
Источник: http://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/montazh-metalloplastikovyh-trub
Как выбрать соединительные детали
Выбирая фитинги необходимо, в первую очередь, ориентироваться на диаметр металлопластиковых труб, который может составлять 16-63 мм (имеется в виду внешний диаметр, включающий толщину стенок – 2-3мм). Для разводки внутри помещения чаще используются трубы и соединительные элементы диаметром 16-32 мм.
Обратите внимание! Чтобы фитинги наилучшим образом подошли к металлопластиковым трубам, их стоит приобретать одновременно.
Также заранее стоит продумать вопрос о креплении металлопластикового трубопровода в случае его открытой прокладки. Для закрепления на стенах применяются металлические хомуты или скобы, но самым практичным, экономичным и эстетически привлекательным вариантом станет использование легких пластиковых клипс. Эти элементы хорошо сочетаются по цвету с телом трубы, монтируются на один саморез и прочно удерживают трубопровод.
Блок: 5/7 | Кол-во символов: 880
Источник: https://InfoTruby.ru/fitingi/dlya-metalloplastikovyh-trub
Тройники
Фитинг – тройник для металлопластиковых труб является важной деталью для отводов и разветвления на магистралях. Эти варианты приспособлений дают возможность состыковать три трубопровода.
Смотреть видео – обзор пресс фитингов и правильная опрессовка
Тройники бывают равнопроходными и переходными. Переходной тройник ставят на стыке трубопроводов с разными объемами, а устройства равнопроходного типа ставят на магистралях с одинаковым объемом.
Одна важная особенность этих фасонных изделий, что они помогают площадь конструируемой магистрали свести к минимальным габаритам.
Стоимость тройников зависит от материала их изготовления. Чтобы функционирование этого механизма не оказалось опасным, стоит приобретать товар у проверенных производителей. Иначе качество тройника может оказаться низким, а для этого варианта это не допустимо.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 845
Источник: https://trubanet.ru/soedinenie-trub/vse-o-fitingakh-dlya-metalloplastikovykh-trub.html
Как согнуть металлопластиковую трубу
Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.
Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.
Пружина для гибки металлопластиковых труб
Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.
Ручная гибка металлопластиковых труб
При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).
Способы гибки МП труб
Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.
Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1646
Источник: http://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/montazh-metalloplastikovyh-trub
Как крепить к стенам
При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.
Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену
Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.
Блок: 7/9 | Кол-во символов: 794
Источник: http://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/montazh-metalloplastikovyh-trub
Обзор производителей
Из многообразия представленных на рынке производителей можно выделить ряд компаний, давно зарекомендовавших себя в качестве надежных и честных поставщиков:
Valtec. Известный российско-итальянский бренд, поставляющий на рынок продукцию достойного качества. Концерн имеет производственные мощности в Италии и России, выпуская широкий ассортимент строительных материалов.
Нанопласт. Популярный отечественный бренд. Выпускает большой ассортимент сантехнических устройств, отвечающих общепризнанным мировым стандартам.
Rehau. Компания с мировым именем, ведущая отсчет своей истории с 1948 года. Серьезное конкурентное преимущество продукции этого бренда – работа с температурами до +110°С.
Pilsa. Турецкий производитель, предлагающий продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.
Помимо этих компаний, отметим итальянский бренд Prandelli, немецкий Oventrop, финский Uponor и бельгийский Henco.
Таким образом, подобрать и смонтировать фитинги для металлопластиковых труб не так уж и сложно. Соблюдение правил монтажа гарантирует прочное и долговечное соединение, которое будет служить не один десяток лет.
Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1134
Источник: https://InfoTruby.ru/fitingi/dlya-metalloplastikovyh-trub
Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр
При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.
Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик
Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.
Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.
Блок: 8/9 | Кол-во символов: 972
Источник: http://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/montazh-metalloplastikovyh-trub
Пример разводки системы водоснабжения
Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.
Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах
Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.
Договоритесь о возможности обмена
При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.
Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)
Когда и как начинать работу
Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.
Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах
После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.
Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.
Видео по теме
Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.
Как выпрямить ПНД трубу. Методы сгибания. Как выпрямляется труба ПНД
Поставка пластиковых труб осуществляется отрезкам определённой длины либо бухтами. Будучи скрученными, изделия деформируются и приобретают форму колец. Поэтому важно знать не только, как согнуть пластиковую трубу, но и как её выпрямить. Ведь подобное изделие относится к той категории строительных материалов, которые при неправильном обращении очень легко повредить. Однако, зная особенности такой продукции, решить эти задачи можно и в домашних условиях.
Согнуть или выпрямить пластиковую трубу можно легко после ее нагрева, а для этого можно использовать строительный фен
Особенности полимера ПНД
Ключевой характеристикой полиэтилена низкого давления является хорошая упругость. Это свойство сохраняется при температуре материала . Если же ПНД нагреть до +80˚С, то он размягчится и станет более вязким, что обусловит снижение способности сопротивляться деформациям. Ещё повышать температуру допускается только на короткое время.
Необходимо учитывать, что трубы из полиэтилена низкого давления производятся при температуре +130˚С. Именно тогда сырьё приобретает структуру пластической массы. А при больших температурах изделия разрушаются без какого-либо внешнего механического воздействия. Отсюда вытекает ответ на вопрос, как выпрямляется ПНД труба или же сгибается: делается это путём её пластической деформации. Проще говоря, сначала изделие сильно нагревается, а затем ему придаётся необходимая форма.
Методы сгибания
Для того чтобы придать ПНД изделию конфигурацию с требуемыми параметрами, используются два способа:
с помощью специальной формовочной машины;
с помощью строительного фена.
Рассмотрим каждый из этих методов несколько подробнее.
В промышленных условиях нужную форму пластиковым трубам придают при помощи формовочных машин
Как сгибается ПНД труба при помощи формовочной машины
Сначала необходимо подготовить оправу. Этот аксессуар будет выполнять функцию защиты заготовки от повреждений. Делать оправу можно из обычной ДВП. Но при этом необходимо учитывать диаметр сгибаемой трубы.
Затем вам предстоит выполнить следующие операции:
изготовить силиконовую оболочку. Она будет выполнять функцию крепления и защиты обрабатываемой детали;
вставить в неё трубу и закрепить в заранее изготовленной оправе из ДВП;
закрепить всю конструкцию в формовочном аппарате;
далее полимерное изделие нагревается и собственно сгибается;
после этого необходимо дать заготовке охладиться.
Совет! Поверхность оправы должна быть ровной и не иметь каких-либо дефектов. Для этого хорошо её отшлифуйте наждачной бумагой.
Сгибаем ПНД трубу в домашних условиях при помощи строительного фена
И здесь сначала необходимо сделать оправу/шаблон из ДВП. Но следующие этапы отличаются.
нагрейте избранное место строительным феном;
для равномерного нагревания трубу медленно вращайте;
установите размягчённую заготовку в заранее сделанный формовочный каркас;
сгибайте трубу, прикладывая такое усилие, чтобы в точке деформации материал не разорвался. После того, как будет создан требуемый угол изгиба, оставьте изделие охлаждаться;
снимите остывшую заготовку.
В качестве шаблона для гибки можно использовать гвозди или шурупы, размещенные полукругом на доске
Использование строительного фена требует соблюдения определённых правил. В частности, нагревая заготовку, будьте предельно внимательными. Значительная удалённость источника тепла от её поверхности станет причиной недостаточного размягчения полимера, что приведёт к неправильной деформации. С другой стороны, воздействие высоких температур, не говоря уже об открытом огне, может вызвать возгорание материала.
Разговор о том, как сгибается пластиковая труба в домашних условиях, был бы неполным без упоминания ещё одного способа. Речь идёт об обработке горячей жидкостью. Сразу следует сказать, что этот метод подходит для труб, диаметр которых меньше 50 мм. При незначительных объёмах работ, для разогрева небольшого участка ПНД трубы будет достаточно несколько литров горячей воды. Чтобы не получить ожоги, соблюдайте правила техники безопасности. В промышленности процедура нагрева осуществляется в специальных ваннах. При этом температура содержащейся там жидкости составляет +135˚С.
Как выпрямляется труба ПНД своими руками
Самый бюджетный вариант выпрямления ПНД элементов строящегося трубопровода можно реализовать летом. Собственно, в эту пору года и производится большинство работ по прокладке инженерных коммуникаций загородных коттеджей. В этом случае можно просто растянуть трубы на приусадебном участке, крепко зафиксировав концы и оставить их под солнечными лучами на некоторое время. Заломы, которые возникли при транспортировке и хранении, скоро исчезнут.
Для выпрямления трубы ПНД ее слегка растягивают при укладке вручную или при помощи техники
Конечно же, специально дожидаться лета, и затягивать строительство трубопровода по причине изогнутости входящих в него элементов – это неоправданное расточительство времени. Если на улице уже холодно, то, чтобы выпрямить изогнутые участки, необходимо растянуть трубы так же, как и летом, но воздействовать на них тёплой водой или горячим воздухом. Вместе с тем, при значительной протяженности коммуникации профессионалы рекомендуют использовать специальное приспособление – тележку с алюминиевым каркасом. С её помощью можно выпрямить трубы с диаметром 14 ≤ D ≤ 20 мм. Загибы устраняются при помощи вращающихся валиков, а прорезиненные колёса обеспечивают удобство перемещения.
Полезно знать! Для выпрямления заготовки небольшой длины можно нагревать отдельные её участки.
При выборе наиболее подходящего оборудования, отдавайте предпочтение тому образцу, который имеет:
возможность регулировки температуры;
несколько режимов работы;
устройство управления потоком воздуха.
Правильно подобрав оборудование, вы сможете не просто придавать ПНД трубам необходимую конфигурацию, но и, практически, отказаться от использования фитингов.
Как сгибается труба ПВХ в домашних условиях
Уж коль скоро речь зашла о способах гнутья и выпрямления пластиковых труб, для полноты рассмотрения данного вопроса стоит упомянуть и ПВХ изделия. Многие домашние мастера обходятся в данном случае без дополнительного оборудования. Для сгибания ПВХ изделия они разогревают сыпучий материал (песочную или солевую массу) в духовом шкафу. Чтобы реализовать задуманное, кроме разогретой духовки понадобится ещё и противень. После нагревания сыпучей массы до необходимой температуры, воспользовавшись черпаком и строительной воронкой, её необходимо засыпать в полость ПВХ изделия. При этом следует помнить, что применять можно только металлическую воронку и такую же барьерную крышку.
Наиболее простой способ разогреть трубу для сгибания — это насыпать внутрь нее горячий песок или соль
Важным нюансом при решении задачи, как сгибается ПВХ труба этим способом в домашних условиях, является определение достаточной для выполнения данного процесса температуры сыпучей массы. То, что она должна превышать 80˚С, сомнений не вызывает. В районе этой отметки поливинилхлорид начинает размягчаться. Данные, присутствующие в специальной литературе, посвящённой физическим свойствам этого материала, позволяют сделать следующий вывод: чтобы успешно согнуть трубы ПВХ, температура сыпучей массы должна быть в пределах .
Нагретую соль или песок высыпьте в трубу, предварительно надев на отверстие, которое будет располагаться снизу, барьерную крышку. Через несколько минут (конкретное время зависит от толщины стенок ПВХ изделия), выгните трубу до достижения требуемого угла изгиба. Делать это необходимо, не прикладывая особых усилий. Затем подставьте трубу под открытый водопроводный кран и начните охлаждать. Поскольку соль и песок характеризуются большой теплоёмкостью, процесс этот может растянуться на несколько минут, вплоть до десяти. Из остывшей трубы вытряхните сыпучую массу и промойте её полость струёй воды.
С помощью этого способа можно сгибать ПВХ трубную продукцию на 90 градусов. Причём поперечное сечение на участке изгиба сохраняет форму окружности.
Важно знать! Поливинилхлорид в холодном виде не опасен для здоровья человека. Однако он является канцерогенным веществом. Поэтому нагрев ПВХ труб выполняйте в респираторе и обеспечьте вентиляцию в помещении, где проводятся работы.
Вполне понятно, что с применением сыпучей массы можно также выпрямлять в домашних условиях ранее изогнутые трубы из поливинилхлорида.
В заключение стоит отметить, что специалисты советуют для сгиба или выравнивания использовать тот способ, который учитывает уровень давления рабочей среды в пластиковой инженерной коммуникации. Возникающая в ходе выполнения любой из этих процедур деформация не должна оказывать влияние на технические характеристики трубы, уменьшить её прочность и, в результате привести к снижению надёжности всего трубопровода.
Как выпрямить трубу ПНД: радиус и методы сгибания
Транспортировка полимерных труб часто приводит к деформации изделия. Избежать этого практически невозможно. Трубы перевозятся в скрученном состоянии. Если отрезок материала достаточно длинный, то его наматывают в виде кольца на специальную катушку или же просто скручивают и плотно скрепляют по бокам.
Как выпрямить трубу ПНД после транспортировки или же неаккуратного обращения, необходимо знать заранее, чтобы избежать в дальнейшем порчи материла.
Согнутая ПНД труба
Особенности полимера ПНД
Материал имеет ряд особенностей. Данный вид полимера достаточно упругий и плотный, но при нагреве свыше +70…+80°C он становится слишком мягким и легко поддается деформации.
Изделиям из полиэтилена низкого давления можно придавать практическую любую форму. Главное, правильно выбирать температурный режим и только потом менять их конфигурацию.
Радиус изгиба труб ПНД у разных моделей сильно отличается. Он напрямую зависит от наружного диаметра изделия и его соотношения с толщиной стенки.
Параметр обозначается в маркировке на разных моделях аббревиатурой — SDR. Чем больше значение, тем тоньше стенки и ниже сопротивляемость трубы к внутреннему давлению.
Есть ряд моделей данной группы товаров, которые имеют радиус изгиба 90 градусов. Но это возможно только при строго обозначенном температурном воздействии на полимер.
Менять конфигурацию изделий приходится постоянно. Ведь они применяются в трубопроводных системах, где возникает необходимость создавать повороты, углы и узлы в общей схеме.
Способы изгиба
Перед тем как согнуть ПНД трубу, необходимо ознакомиться с основными разрешенными методами манипуляции. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Работа с нагревающими приборами при изменении конфигурации строительного материала своими руками требует соблюдения мер безопасности.
Методы сгибания полимерного материала позволяют не только искривлять форму труб, но и выравнивать их.
Использование формовочной машины
Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить специальную оправу. Она выполняет роль защитного барьера от возможных повреждений. Изготавливают ее из ДВП.
Алгоритм действий при использовании специального оборудования:
Создается из силикона каркас для крепления и зажима изделия. В него помещают трубу в защитном барьере и закрепляют.
При помощи формовочной машины полиэтилен нагревается и поддается сгибанию.
Заготовку охлаждают.
Сгибание с помощью горелки или фена
В данном случае без оправы из ДВП также не обойтись. Принцип работы следующий:
При помощи фена прогревают заготовку. Чтобы размягчить ее равномерно, важно постоянно вращать трубу.
Температура нагрева должна быть умеренной. Размягчать полимер нужно медленно.
Строительным феном нагревают материал. После смягчения трубу помещают в защитный каркас и подвергают сгибанию.
При нагреве заготовки важно не переусердствовать, чтобы полимер не расплавился.
После создания необходимого угла изгиба изделие рекомендуется охладить и извлечь из каркаса.
Процесс гибки своими руками
Самостоятельно выпрямить или согнуть полимерную заготовку можно при помощи солнечного тепла. Использование этого метода возможно только в летнее время.
Изделие раскладывают на приусадебном участке и оставляют на солнечном свете. Под воздействием естественного тепла полимер размягчится и его легко можно будет выровнять или согнуть.
Размягчение ПНД также осуществляется горячей технической водой. В этом случае необходимый участок на трубе некоторое время поливают горячей водой. Затем, не давая заготовке остыть, сразу подвергают ее конфигурацию изменениям. Во время работы с горячей водой важно правильно организовать работу и соблюсти все меры безопасности.
Особенности выпрямления труб ПНД
Выпрямление заготовки из ПНД возможно осуществить и при помощи таких сыпучих средств, как соль или песок. Их нагревают в духовом шкафу и при помощи металлической воронки засыпают внутрь отрезка ПНД. Сверху ставят заглушку из металла. После некоторого времени полимер размягчится, и трубе можно будет придать изгиб нужной формы. Перед этим рекомендуется освободить ее от сыпучего материала.
При работе с полимером низкого давления нужно помнить, что:
Слишком высокая температура способна полностью разрушить изделие.
Работать с заготовкой нужно аккуратно, медленно и без лишних физических усилий. Иначе можно создать трещину или просто переломить заготовку.
После остывания никакие манипуляции по смене конфигурации не производятся. Трубу повторно размягчают и исправляют возможные погрешности.
Выбирают тот или иной метод обработки в каждом случае отдельно. Для выравнивания и создания небольшого угла можно использовать подручные средства и не прибегать к применению специального оборудования.
Армированные пластмассы — обзор
Обзор
Промышленность продолжает претерпевать значительные изменения в производстве конструкционных и полуструктурных материалов из армированного пластика (RP). RP был разработан для производства исключительно прочного и коррозионного материала. Продукты RP обычно содержат от 10 до 40 мас.% Пластика, хотя в некоторых случаях содержание пластика может достигать 60% и более (рисунки 15.1 и 15.2).
Рисунок 15.1. Влияние содержания матрицы на прочность (F) или модули упругости (E) армированных пластиков
Рисунок 15.2. Свойства в зависимости от количества армирования
RP, также называемые пластиковыми композитами или композитами, представляют собой специально разработанные материалы, которые обеспечивают проектировщику, изготовителю, производителю оборудования и потребителю необходимую гибкость для соответствия различным свойствам, средам и созданию различных форм. . Они могут устранить частую унизительную потребность проектировщиков ограничить требования к характеристикам конструкций традиционными монолитными материалами. Задача пластикового композита состоит в том, чтобы объединить похожие или разнородные материалы для достижения определенных свойств, связанных с желаемыми характеристиками.Композиты могут иметь практически любые характеристики. По этой причине их используют практически все отрасли. Производятся экономичные, эффективные и сложные детали, начиная от игрушек и мостов и заканчивая изоляционными экранами для входа в атмосферу, миниатюрными печатными схемами и ракетами.
Практически любое свойство термореактивной или термопластичной матрицы (смола / пластик) можно улучшить или изменить в соответствии с различными требованиями с помощью армирования. Типичные используемые смолы включают полиэфирные (термореактивные и термопластические), фенольные, эпоксидные, силиконовые, диаллилфталатные, алкидные, меламиновые, полиамидные, фторуглеродные, поликарбонатные, акриловые, ацетальные, полипропиленовые, сополимеры АБС и полиэтилен (глава 2).Армированные термореактивные материалы (RTS) преобладают для высокопроизводительных приложений. Однако были предприняты успешные концентрированные усилия по расширению использования армированных термопластов (RTP) в электронике, автомобилестроении, самолетах, подземных трубопроводах, приборах ¹, камерах и других продуктах с высокими эксплуатационными характеристиками. ⁴⁹, ²⁸⁵ — ²⁸⁸ ⁴³⁹ Результат состоит в том, что более 50 мас.% Всех RP являются термопластами, в основном литыми под давлением с использованием коротких и длинных стекловолокон (Глава 4).
Прочность волокон возросла до такой степени, что можно использовать двумерные и трехмерные RP для получения очень высокопрочных и жестких изделий из RP с длительным сроком службы. Продукты в эксплуатации имеют более чем полувековой опыт работы в помещениях и на открытом воздухе. RP можно классифицировать по их поведению или производительности, которые сильно различаются и зависят от времени, температуры, окружающей среды и стоимости. Окружающая среда включает в себя всевозможные условия, такие как количество и тип нагрузки, погодные условия, химическая стойкость и многое другое.Непосредственное влияние на поведение или характеристики РП зависит от типа пластика, типа армирования и используемого процесса. На эти параметры также влияет то, как разработан продукт. На рисунке 15.3 и в таблицах 15.1–15.3 представлена информация о свойствах, процессах и характеристиках RP.
Рисунок 15.3. Модуль упругости различных материалов может быть связан с их удельным весом с RP, что дает интересный график
Таблица 15.1. Обзор нескольких процессов изготовления изделий из RP
Контактное формование
Усиленное ротационное формование
Выжимное формование
Процесс SCRIMP
Формование с растворимым сердечником
Процесс литья под давлением
Распыление
Штамповка
Компрессионное формование Литье под давлением
Гибкий поршень
Формование гибких пакетов
Ламинат
Marco Процесс
Пултрузия
Реактивное жидкое формование
Ручная укладка Трансферное формование армированной смолы
Формование вакуумных мешков
Вакуумное литье под давлением 5
Формование мешков под давлением
Формовка в автоклаве
Клавиша пресса в автоклаве
Мокрый Lay-Up
Формование мешков Hinterspritzen
Намотка нити Холодное формование Comoform
Изготовление резервуара RP
Таблица 15.3. Примеры свойств и процессов армированных термореактивных пластиков
Thermoset Свойство Процесс
Полиэфиры Самое простое, наиболее универсальное, экономичное и наиболее широко используемое семейство смол; хорошие электрические свойства, хорошая химическая стойкость, особенно к кислотам Компрессионное формование, намотка нитей, ручная укладка, формование мата, формование под давлением, непрерывная пултрузия, литье под давлением, распыление, центробежное литье, холодное формование, инкапсуляция и т. .
Эпоксидные смолы Превосходные механические и адгезионные свойства стабильность размеров, химическая стойкость (особенно к щелочам), низкое водопоглощение, самозатухание (в галогенированном состоянии), низкая усадка, хорошая стойкость к истиранию Формование прессованием, намотка нитей вручную наплавка, непрерывная пултрузия, инкапсуляция, центробежное литье
Фенольные смолы Хорошая кислотостойкость, хорошие электрические свойства (кроме дугостойкости), высокая термостойкость Формование прессованием, непрерывное ламинирование, процесс высокого давления
Силиконы Высочайшая термостойкость, низкое водопоглощение, отличные диэлектрические свойства, высокая устойчивость к дуге Компрессионное формование, литье под давлением, инкапсуляция
Меламины Хорошая термостойкость, высокая ударопрочность Компрессионное формование
Диаллилфталаты 90 034 Хорошая электрическая изоляция, низкое водопоглощение Компрессионное формование
Термомеханические характеристики ПВХ-композита, армированного банановыми частицами, в качестве материала трубопровода
Реферат недорогие материалы, имеющие общий малый вес и хорошие механические свойства.Образец композитного материала был изготовлен из частиц банана (стебля) в качестве арматуры с использованием компрессионного формования. Состав с оптимальными механическими свойствами 42 МПа, по оценкам, имел значение длительного напряжения 25 МПа, соответствующее 40% потере прочности за период 32 года. Эта композиция содержит 8%, 72% и 20% частиц стеблей банана (армирование), ПВХ (матрица) и глины
Kankara (наполнитель) соответственно с соответствующим водопоглощением 0.79%, модуль Юнга 1,3 ГПа и плотность 1,24 г / см ³. Термогравиметрический анализ показал, что компоненты армирования / наполнителя в композите увеличивают термическую стабильность композита на 38,6% по сравнению с чистым ПВХ. Композит имеет лучшую устойчивость к ползучести при повышенных температурах, чем ПВХ. Долгосрочный прогноз характеристик TTS (время-температура-суперпозиция) при 50 ° C показал, что композит удовлетворяет предположению WLF с пониженной жесткостью до 0,65 ГПа в течение расчетного периода, превышающего 100 лет использования, что указывает на лучшие долгосрочные характеристики, чем у материала труб из ПВХ — жесткость может быть намного выше при температуре ниже 50 ° C.Сравнение с традиционными материалами трубопроводов показало, что композит обеспечивает экономию цены на метр длины на 84% и 42% по сравнению с углеродистой сталью и материалом ПВХ.
Ключевые слова
Композит с частицами
Механическая характеристика
Спектроскопический анализ
Материал трубопровода
Стоимость за метр длины
Цена за метр длины
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
© 2016 Автор Производство и хостинг Elsevier B.В. от имени Университета короля Сауда.
Рекомендуемые статьи
Цитирующие статьи
Объем рынка стеклопластиковых труб в 2021 году по данным ведущих стран, отраслевой анализ по регионам, выручка, доля, развитие, тенденции и прогноз до 2027 года
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
12 мая 2021 г. (Expresswire) — «Окончательный отчет добавит анализ воздействия COVID-19 на эту отрасль»
Глобальный отчет «Рынок стеклопластиковых труб» за 2021 год анализирует конкурентную среду с точной информацией о ведущих поставщиках, включая обзор компании, потенциал рынка , общий доход компании, глобальное присутствие, графики продаж и доходов, цена, доля рынка, производственные площадки и производственные мощности, SWOT-анализ и запуск продукта.Этот аналитик-аналитик по исследованию труб из армированного стеклопластиком предоставляет сведения о конкурентах и анализ каждого отдельного конкурента.
Получите образец копии этого отчета по телефону : https: //www.industryresearch.co/enquiry/request-sample/18074159
О рынке стеклопластиковых труб : Стеклопластиковые трубы также называют песком, обернутым стекловолокном В основном используется стекловолокно и изделия из него в качестве армирующих материалов, в качестве основных материалов используются ненасыщенные полиэфирные смолы и эпоксидные смолы с высоким содержанием полимеров, а в качестве наполнителей — кварцевый песок и карбонат кальция.
В связи с постоянно растущей потребностью в энергии и водных ресурсах мировая трубопроводная промышленность быстро растет, и в авангарде этого развития стояла эволюция стекловолокна. Спрос на высококачественные трубы из стеклопластика (GRP) в последние годы имеет тенденцию к росту.
Это особый способ, позволяющий предприятиям легко понять текущие и будущие перспективы отрасли. Стеклопластиковые трубы составлены таким образом, чтобы обеспечить рост продаж на различных региональных и национальных уровнях. Рынок стеклопластиковых труб представлен вместе с анализом объема и объема рынка по странам с помощью программы «Влияние Coivd-19».
Чтобы понять, как влияние COVID-19 освещается в этом отчете
В региональном анализе рынок стеклопластиковых труб также подразделяется на Северную Америку, Европу, Китай, Японию, Ближний Восток, Индию, Южную Америку, Другие. Ожидается, что Северная Америка и Европа будут занимать значительную долю рынка стеклопластиковых труб с точки зрения цены и объема на протяжении всего прогнозного периода. Согласно прогнозам, рынок стеклопластиковых труб в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расширяться в течение всего прогнозируемого периода.Ожидается, что развивающиеся рынки, в том числе Китай и азиатские страны, будут играть важную роль в рамках бума производства в окрестностях.
Основные поставщики отрасли:
Веплас
Эндуро композиты
Harwal Group
Графит Индия
Саудовская Аравия Amiantit
Сарпласт
Производство композитных труб
HOBAS
Дубайский Трубный Завод
Fibrex
Будущее трубной промышленности
Узнайте больше и поделитесь вопросами, если таковые имеются, до покупки в этом отчете по адресу : https: // www.industryresearch.co/enquiry/pre-order-enquiry/18074159
Ассортимент продукции:
Эпоксидная смола
Полиэстер
Виниловый эфир
Спектр применения:
Нефти и газа
Химикаты
Очистки сточных вод
Орошение
Водоснабжение
Ключевые выводы об отчете о рынке стеклопластиковых труб:
В нем описывается и прогнозируется товарный рынок стеклопластиковых труб по типу, применению, конечному пользователю и региону, а также предоставляется динамический анализ рынка стеклопластиковых труб, включая факторы, определяющие рынок , ограничения развития рынка.
Отчет Предоставляет анализ внешней среды предприятия и анализ PEST, а также стратегии для компании по борьбе с воздействием COVID-19.
Предоставляет анализ стратегии выхода на рынок стеклопластиковых труб для новых игроков или игроков, готовых выйти на рынок, включая определение сегмента рынка, анализ клиентов, модель распределения, обмен сообщениями о продуктах и их позиционирование, а также анализ ценовой стратегии.
Кроме того, международные тенденции рынка стеклопластиковых труб и анализ воздействия эпидемии COVID-19 на основные регионы мира.Проанализировать рыночные возможности стеклопластиковых труб для заинтересованных сторон и предоставить лидерам рынка подробную информацию о конкурентной среде.
Приобрести этот отчет (цена 4900 долларов США за однопользовательскую лицензию) — https://www.industryresearch.co/purchase/18074159
Подробный обзор глобального рынка стеклопластиковых труб и прогноз до 2027 года
1 Обзор рынка стеклопластиковых труб
1.1 Обзор продукции и сфера применения стеклопластиковых труб
1.2 Сегмент стеклопластиковых труб по типу
1.3 Сегмент стеклопластиковых труб по конечным потребителям
1.4 Глобальные оценки и прогнозы размеров рынка стеклопластиковых труб
2 Конкуренция на рынке стеклопластиковых труб со стороны производителей
2.1 Глобальный стеклопластик Доля рынка продаж труб по производителям (2016-2021 гг.)
2.2 Доля мирового рынка стеклопластиковых труб по производителям (2016-2021)
2.3 Средняя цена на трубы из стеклопластика в мире по производителям (2016-2021 гг.)
2.4 Производители Площадки по производству стеклопластиковых труб, обслуживаемая территория, тип продукта
2.5 Конкуренция и тенденции на рынке стеклопластиковых труб
2.6 Слияния и поглощения производителей , Планы расширения
3 Ретроспективный рыночный сценарий рынка стеклопластиковых труб по регионам
3.1 Глобальный ретроспективный рыночный сценарий продаж стеклопластиковых труб по регионам: 2016-2021
3.2 Глобальный ретроспективный рыночный сценарий выручки из стеклопластиковых труб по регионам: 2016-2021 гг.
3.3 Цифры и факты о рынке стеклопластиковых труб в Северной Америке по странам
3.4 Цифры и данные о рынке стеклопластиковых труб в Европе по странам
3.5 Азия Рынок стеклопластиковых труб в Тихоокеанском регионе Факты и цифры по регионам
3,6 Латинская Америка Факты и цифры по рынку стеклопластиковых труб по странам
3.7 Факты и цифры рынка стеклопластиковых труб Ближнего Востока и Африки по странам
4 Глобальный стеклопластик Исторический анализ рынка труб по типам
4.1 Доля мирового рынка стеклопластиковых труб в разбивке по типам (2016-2021)
4.2 Доля мирового рынка стеклопластиковых труб по типам (2016-2021)
4.3 Мировые цены на стеклопластиковые трубы по типам (2016-2021)
5 Исторический анализ рынка труб из стеклопластика по конечным пользователям
5.1 Доля мирового рынка стеклопластиковых труб по конечным потребителям (2016-2021)
5.2 Доля мирового рынка стеклопластиковых труб по выручке по конечным пользователям (2016- 2021)
5.3 Глобальная цена на трубы из армированного стеклом пластика по конечным пользователям (2016-2021)
6 ключевых компаний в профиле
6.1 Производство 1
6.1.1 Информация о корпорации
6.1.2 Описание и обзор бизнеса
6.1.3 Стеклопластик Продажи труб, выручка и валовая прибыль (2016-2021)
6.1.4 Ассортимент продукции для труб из стеклопластика
6.1.5 Последние изменения / обновления
6.2 Производство 2
6.2.1 Информация о корпорации
6.2.2 Описание и обзор бизнеса
6.2.3 Продажи стеклопластиковых труб, выручка и валовая прибыль (2016-2021)
6.2.4 Ассортимент продукции из стеклопластиковых труб
6.2.5 Последние изменения / обновления
7 Армированные стеклом Анализ затрат на производство пластиковых труб
7.1 Анализ ключевых видов сырья для труб из стеклопластика
7.2 Доля в структуре производственных затрат
7.3 Анализ производственного процесса труб из стеклопластика
7.4 Анализ производственной цепочки стеклопластиковых труб
8 Маркетинговый канал, дистрибьюторы и клиенты
8.1 Маркетинговый канал
8.2 Список дистрибьюторов стеклопластиковых труб
8.3 Покупатели стеклопластиковых труб
9 Динамика рынка стеклопластиковых труб
9.1 Тенденции в отрасли производства стеклопластиковых труб
9.2 Драйверы роста стеклопластиковых труб
9.3 Проблемы рынка стеклопластиковых труб
9.4 Ограничения рынка стеклопластиковых труб
10 Прогноз мирового рынка
10.1 Оценки и прогнозы рынка стеклопластиковых труб по типам
10.2 Оценки и прогнозы рынка стеклопластиковых труб конечными пользователями
10.3 Оценка рынка стеклопластиковых труб и прогнозы Прогнозы по регионам
11 Результаты исследования и выводы
12 Методология и источники данных
12.1 Методология / исследовательский подход
12.2 Источник данных
12.3 Список авторов
12.4 Заявление об ограничении ответственности ……
Полный текст TOC можно найти здесь : https: //www.industryresearch.co/TOC/18074159#TOC
Свяжитесь с нами —
Имя: Ajay Подробнее
Электронная почта: [email protected]
Телефон: США +1424 253 0807, Великобритания +44 203 239 8187
Пресс-релиз, распространяемый Express Wire
Чтобы просмотреть исходную версию на Express Wire, посетите армированный стеклом пластик Объем рынка труб на 2021 год по данным ведущих стран, отраслевой анализ по регионам, выручка, доля, развитие, тенденции и прогноз до 2027 года
COMTEX_386403571 / 2598 / 2021-05-12T04: 13: 26
Есть ли проблемы с этим пресс-релизом? Свяжитесь с поставщиком исходного кода Comtex по адресу editorial @ comtex.com. Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов MarketWatch через наш Центр поддержки клиентов.
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
Как установить железобетонную трубу (RCP)
Железобетонная труба, или RCP, является одним из стандартных материалов, используемых в системах ливневой канализации, канализации и крупных ирригационных проектах. Железобетон обеспечивает высокую прочность и долговечность при конкурентоспособных затратах и является основной альтернативой пластиковым трубам из полиэтилена высокой плотности (HDPE) во многих областях применения.Одним из преимуществ бетона является его внутренняя прочность, которая упрощает установку и засыпку. С другой стороны, RCP очень тяжелый и требует осторожного обращения во время транспортировки и установки.
Работа с железобетонными трубами
С железобетонными трубами следует обращаться и перемещать осторожно, чтобы не повредить раструб (широкий или развальцованный конец секций трубы) и патрубок (узкий конец, который вставляется в раструб соседней трубы).RCP ни в коем случае нельзя перетаскивать на сайт. Лучше всего, если трубы будут разгружены с помощью нейлоновой стропы или другого сертифицированного материала, способного выдержать вес трубы. Труба должна быть точно уравновешена в стропе для безопасности и предотвращения повреждений.
Земляные работы для железобетонных труб
Траншеи для ГЦН должны быть достаточно широкими, чтобы в них можно было разместить как минимум две трубы. Это дает достаточно места для проверки требуемого уклона и помогает гарантировать, что любая последующая рытье траншеи не повлияет на установку трубы или не поставит под угрозу безопасность рабочих.Уклон (уклон трубы) устанавливается во время рытья траншеи с последующей укладкой подстилки. На подстилке не должно быть мусора и должна быть равномерно ровная поверхность. При установке RCP в траншею перед установкой трубы не должны опираться на их раструбы, так как это может привести к их повреждению.
Подготовка стыковых поверхностей RCP
Непосредственно перед установкой каждая секция RCP очищается, чтобы удалить всю грязь с раструба трубы. Если поверхность не очищена должным образом, это может помешать правильному перемещению трубы в исходное положение.После очистки рабочие наносят смазку на раструб с помощью кисти или перчаток. Смазки должно быть достаточно, чтобы прокладка не откатилась и не повредила раструб. Затем гладкий или гребенчатый конец примыкающей трубы также очищается и смазывается, чтобы обеспечить хорошее уплотнение с соединительной прокладкой.
Установка RCP
Для установки каждой секции RCP требуется не менее двух рабочих для управления трубой. Большая труба опускается в траншею с помощью крана или обратной лопаты, а рабочие направляют секцию трубы на место.Трубку меньшего размера можно установить вручную. Обычно гладкий конец новой трубы вставляется в раструб трубы на конце установленного трубопровода, затем новая секция вставляется на место с помощью лома, съемников для труб или других средств.
У некоторых RCP необходимо растягивать колоколообразную прокладку с помощью устройства для закругления. Устройство несколько раз проводят по окружности прокладки, чтобы убедиться, что все на месте. Если прокладка не растянута, труба может протечь в месте соединения или треснуть раструб.
После того как новая секция будет полностью установлена, рабочие проверяют ее правильное выравнивание, используя геодезические или нивелирные инструменты.
Засыпка железобетонных труб
Завершающим этапом установки RCP является добавление материала обратной засыпки и его тщательное уплотнение. Засыпной материал равномерно укладывается подъемниками по обеим сторонам трубы до тех пор, пока траншея не будет заполнена примерно на один фут выше верха трубы.
Важно, чтобы материал не попадал в траншею или не падал прямо на трубу.Материал засыпки не должен содержать крупных валунов, которые не уплотняются и могут повредить трубу. Материал также не должен содержать корней и других органических материалов.
После того, как труба будет надлежащим образом засыпана и уплотнена, траншея может быть заполнена до уровня в соответствии со спецификациями проекта. На любом этапе процесса засыпки тяжелая строительная техника не должна проезжать по трубе до тех пор, пока не будет засыпана соответствующая засыпка или пока труба не станет достаточно глубокой, чтобы не повредить ее.
FIBERGLASS PIPE (FRP Pipe) — FIBREX
Представляем стеклопластиковую трубу IntegraLine — FRP (армированный стекловолокном пластик) Труба
После многих лет работы в отраслях, связанных с коррозией, компания Fibrex заметила, что не существует простого подхода к выбору и проектированию труб из армированного стекловолокном пластика (FRP) (также известных как трубы из стеклопластика). Большинство заводов работали с производителями и инженерами над индивидуальным проектированием всего оборудования из стеклопластиковых труб (FRP). Тем не менее, изготовление труб из стекловолокна или системы труб из стекловолокна требует значительных затрат и усилий, и это не всегда необходимо.Компания Fibrex обнаружила, что существует множество областей применения, в которых стандартные трубы из стеклопластика будут соответствовать всем требованиям. Вот почему Fibrex разработала линейку стандартных трубок под названием IntegraLine.
IntegraLine — это стандартная труба из стекловолокна с индивидуальной устойчивостью к коррозии. Эта труба из стекловолокна, которую легко указать и выбрать, идеально подходит для установки новой системы или замены существующей трубы. Труба IntegraLine будет соответствовать многим применениям и требованиям к сроку службы на вашем предприятии или предприятии.
Для особых требований к конструкции Fibrex также предлагает нестандартные решения для труб из стекловолокна. Для изготовления труб из стекловолокна на заказ могут потребоваться более толстые антикоррозионные или абразивные барьеры с использованием различных смол. Кроме того, доступны более тяжелые конструкционные ламинаты и специальные армированные стеклом для удовлетворения требований к установке и температуре. Fibrex может предоставить рекомендации по проектированию предлагаемой установки.
И поскольку Fibrex понимает отрасли, которые мы обслуживаем, продукция Fibrex предназначена для удовлетворения самых требовательных и специализированных условий на каждом участке.Для стандартных и нестандартных труб, специальных систем коллекторов, воздуховодов или штабелей Fibrex предлагает долгосрочные решения в области коррозии и абсолютный максимальный срок службы продукта. Мы называем это «производством, основанным на производительности».
экономия затрат
более быстрое производство и более быстрая доставка
быстрый и простой выбор трубы из стекловолокна
Коррозионная стойкость
Стеклопластиковая труба IntegraLine (пластиковая труба, армированная стекловолокном — FRP) разработана так, чтобы быть «удобной для пользователя».«Смола, стекловолокно
и композитная конструкция были выбраны для обеспечения постоянной коррозионной стойкости для большинства
химических применений, для которых трубы из стеклопластика считаются подходящими. Остаются некоторые экстремальные химические услуги
, для которых следует рассмотреть специальные конструкции и альтернативные смолы. Fibrex может посоветовать, требуется ли это для
вашего приложения.
Устойчивость к погодным условиям
В трубе
IntegraLine используется сильно смолистое внешнее покрытие, содержащее ультрафиолетовый стабилизатор, чтобы обеспечить долговременную устойчивость
к воздействию солнечного света и других погодных условий.Если после многих лет эксплуатации в особо тяжелых условиях труба подвергнется атмосферным воздействиям, ее можно отшлифовать и покрыть смолой или покрасить.
Цвет
Пигментированные внешние гелевые покрытия не используются на трубах IntegraLine, чтобы воспользоваться естественной прозрачностью
FRP. Визуальный осмотр трубы, как новой, так и после многолетней эксплуатации, более надежен с «натуральным» ламинатом.
Кроме того, жидкое содержимое часто можно наблюдать в трубопроводе… иногда это является преимуществом управления технологическим процессом.
Однако, когда требуется специальная цветовая кодировка, она может быть предоставлена за номинальную добавленную стоимость и немного более длительный срок поставки
.
Прочность
Высокие характеристики удлинения при растяжении винилэфирных смол, используемых в трубе IntegraLine, придают трубе превосходную вязкость
, что позволяет ей противостоять растрескиванию и растрескиванию смолы при воздействии высоких расчетных нагрузок.
Помимо высокой усталостной прочности, эта прочность также обеспечивает запас прочности против ударных повреждений во время транспортировки и установки
.
Смола
Труба IntegraLine изготовлена из высококачественной винилэфирной смолы в качестве стандартной производимой смолы. Доступны и другие винилэфирные смолы, указанные заказчиком, однако сроки поставки обычно увеличиваются. Эпоксидные винилэфирные смолы — это смолы класса
, устойчивые к коррозии. Как при комнатной, так и при повышенных температурах эти смолы обладают стойкостью к широкому спектру кислот, щелочей, отбеливателей и растворителей, что делает их подходящим выбором для многих применений в химической промышленности.Эти смолы
при правильном составлении и отверждении соответствуют требованиям FDA 21 CFR 177.2420, покрывающим материалы, предназначенные
для многократного использования в контакте с пищевыми продуктами. Конкретную информацию о химической стойкости можно найти в Руководстве по химической стойкости
и Технических руководствах, которые можно получить у FIBREX или непосредственно у производителей смол.
Арматурные материалы
На все поверхности, подверженные воздействию агрессивных сред, предусмотрена завеса из стекла «C» (химического класса). Стекловолокно, используемое в
для всех последующих слоев ламината, имеет отличное электрическое сопротивление, высокую прочность на разрыв, умеренную теплопроводность
и негорючие.Основные виды используемых стекловолоконных материалов; мат, тканый ровинг и непрерывная прядь
выбираются из-за их физических свойств, производственных характеристик и химической стойкости ламината
в результате их использования.
Антикоррозийный барьер
Антикоррозийный барьер трубы IntegraLine имеет номинальную толщину 100 мил и состоит от 70% до 80% смолы. Этот ламинат с высоким содержанием смолы
армирован одним слоем стекловолокна «C», за которым следуют два слоя мата из случайно ориентированных волокон
из прядей.
Конструкционный ламинат
Прямая труба
Труба IntegraLine производится методом намотки с использованием непрерывной стекловолоконной нити, намотанной по спирали
при номинальном угле ветра 55 градусов для получения оптимального сочетания обручальных и осевых свойств
для большинства типичных применений. Высокое содержание стекла, являющееся результатом процесса намотки нитей накала, придает ламинату превосходные прочностные характеристики
, обеспечивая превосходную защитную структурную поддержку богатому смолой антикоррозийному покрытию.
Фитинги
Фитинги IntegraLine производятся с использованием высокоэффективного ламината контактного формования, состоящего из
чередующихся слоев мата из стекловолокна и двунаправленного тканого ровинга из стекловолокна. Высокое содержание стекла, возникающее в результате специального процесса ламинирования, используемого для фитингов IntegraLine, позволяет толщине стенок этого процесса ручной укладки
точно приближаться к толщине стенки прямой намотанной нити трубы в эквивалентных классах номинального давления.
Конструкция из ламината для труб из стекловолокна
Проектирование и выбор труб из стекловолокна, проектирование системы, установка на месте:
Нажмите здесь, чтобы распечатать руководство по трубам из стекловолокна для химических предприятий
Нажмите здесь, чтобы распечатать руководство по трубам из стекловолокна для электростанций
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о стекловолоконном трубопроводе IntegraHeader — решение для долгосрочного хлорного коллектора
(PDF) Структурная целостность трубопроводов из армированного волокном пластика
928 ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ • 2 ИЮЛЯ 1 5
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Авторы выражают благодарность за поддержку со стороны
Центра обработки материалов и разработки приложений
Университета Алабамы при Университете Алабамы Бирмингем.Изображения на рис. 1
предоставлены компанией Britt Engineering.
АВТОРЫ
Ахмед Араби Хассен: магистр наук, Департамент материалов
Наука и инженерия, обработка материалов и приложения-
Центр развития
, Университет Алабамы в Бирме-
Ингем, Бирмингем, Алабама.
Удай К. Вайдья: доктор философии, Департамент материаловедения и
Центр разработки, обработки материалов и приложений
opment Center, Университет Алабамы в Бирмингеме, Бирма-
Ингем, Алабама.
Фрэнк Бритт: Бритт Инжиниринг, Лидс, Алабама.
ССЫЛКИ
Abdalla, F.H., S.A. Mutasher, Y.A. Халид, С. Сапуан,
A.M.S. Хамуда, Б. Б. Сахари и М. Хамдан, «Дизайн
и изготовление недорогой машины для намотки нити»,
Materials & Design, Vol. 28, № 1, 2007, с. 234–239.
Абдель-Гелиэль, М., М.Ф. Шехадех и А. Эль-Араби, «Обнаружение изгибов трубопровода
с использованием акустической эмиссионной системы»,
Труды 17-го Международного конгресса по звуку
и вибрации, том.4, Каир, Египет, 2010.
API, Спецификация API 15LR: Линия стекловолокна низкого давления
P
ipe
, 7-е изд., Американский нефтяной институт, Вашингтон,
, округ Колумбия, 2001.
ASTM, ASTM D 2290: Стандартный метод испытаний для кажущейся прочности на разрыв обруча
пластиковых или армированных пластиковых труб,
ASTM International, West Conshohocken, Пенсильвания,
2012b.
ASTM, ASTM D 2412: Стандартный метод испытаний для определения характеристик внешней нагрузки пластиковой трубы при нагрузке
с параллельными пластинами, ASTM International, West
Conshohocken, Пенсильвания, 2011d.
ASTM, ASTM D 2563: Стандартная практика для классификации
Визуальные дефекты в деталях из стеклопластика,
ASTM International, West Conshohocken, Пенсильвания,
2008.
ASTM, ASTM D 2992: Стандартная практика получения
Основа расчета гидростатики или давления для «стекловолокна»
(армированная стекловолокном термореактивная смола) Труба и
фитинги
, ASTM International, West Conshohocken, Pennsyl-
vania, 2012a.
ASTM, ASTM D 3262: Стандартные спецификации для «Стекловолокно —
» (термореактивная смола, армированная стекловолокном) Канализация
Труба
,
ASTM International, West Conshohocken, Pennsyl-
vania, 2011c .
ASTM, ASTM D 3299: Стандартные спецификации для нити —
намотка из стекловолокна (армированная стекловолокном термореактивная смола —
смола), ASTM International, West Conshohocken,
Пенсильвания, 2007.
ASTM, ASTM E 1067 / E 1067M: Стандартная практика для
Акустико-эмиссионного исследования армированных стекловолокном резервуаров / резервуаров
из пластмассы (FRP)
, ASTM International, West
Conshohocken, Пенсильвания, 2011a.
ASTM, ASTM E 1118 / E 1118M: Стандартная практика для
Акустико-эмиссионных исследований армированных термореактивных труб
(RTRP), ASTM International, West Conshohocken,
Pennsylvania, 2011b.
ASTM, ASTM E 1441: Стандартное руководство для компьютерной визуализации Tomog-
raphy (CT), Книга стандартов Vol. 3, ASTM Interna-
tional, West Conshohocken, Пенсильвания, 1986.
Avdelidis, N.P., and D.P. Алмонд, «Транзиторная термография
как метод визуализации через кожу для сборки самолета:
Моделирование и экспериментальные результаты», Журнал инфракрасных
Physics & Technology
,
Vol.45, № 2, 2004, с. 103–114.
Эйлуорд П., «Рынок труб и резервуаров готов к росту»,
Composites Manufacturing, 1 сентября 2014 г.
Баладжи Таттапартхасарати, К., С. Пиллэй, Х. Нин и Великобритания
Вайдья, «Процесс Моделирование, проектирование и производство
термопластичного композита с длинными волокнами для массового транспорта
Application, Composites Part A: Applied Science and
Manufacturing, Vol. 39, № 9, 2008, с. 1512–1521.
Baltzersen, Q., Дж. Банг, Б. Мурсунд и Б. Мелв, «Ультра-
ультразвуковой контроль стыков адгезивных соединительных муфт в трубопроводных системах из стеклопластика
», журнал по армированным пластмассам и
композитам, том. 14, № 4, 1995, стр. 362–377.
Бергант, З., Й. Янез и Й. Грум, «Ультразвуковые испытания армированного стекловолокном композитного материала
с дефектами обработки»,
12-я Международная конференция Словенского общества по неразрушающему контролю
, Порторож, Словения, 4–6 сентября
2013.
Бритт, Ф., «Проектирование систем трубопроводов из стеклопластика», Britt Engineering,
Inc., 1993.
Буссе, Г. и А. Розенквайг, «Подповерхностное изображение с помощью фотоакустики
», Applied Physics Letters, Vol. 36, No. 10,
1980, стр. 815–816.
Кларксон, Г.Э., «Базовые значения для неразрушающей структурной оценки композитов, армированных стеклом», Compos-
ites and Advanced Materials Expo, Орландо, Флорида,
13–16 октября 2014 г.
Конлиск П., «Улучшения конструкции в химическом процессе FRP
Оборудование, полученное в результате исследования акустической эмиссии»,
4-й Международный симпозиум по акустической эмиссии из
композитных материалов, Сиэтл, Вашингтон, 1992.
Curran, S. , «Стекловолоконные трубы: прошлое, настоящее и будущее»,
Институт стекловолоконных резервуаров и труб, 2013 г.
Ediguer, EF, MM Хуан и Б. Флавио, «Измерение упругих свойств материала
с помощью ультразвуковой методики сквозного пропускания
», Dyna, Vol.186, № 78, 2011,
с. 58–64.
Джорлео, Г. и К. Меола, «Сравнение между импульсной
и модулированной термографией в стеклопластиковых слоях»,
NDT & E International, Vol. 35, № 5, 2002, стр. 287–292.
Грин, У.Х. и П. Синсбоу, «Неразрушающая оценка
сложных композитов с использованием Advanced Computed Tomog —
изображений (КТ)», ARL-TR-2400, Армейская исследовательская лаборатория —
tory, Абердинский полигон , Мэриленд, февраль 2001 г.
Хасиотис, Т., Э. Бадогианнис, Н.Г. Цувалис, «Применение методов ультразвукового С-сканирования
для отслеживания дефектов в ламинированных композитных материалах
», Journal of Mechanical
Engineering, Vol. 2011. 57, № 3. С. 192–203.
Hassen, AA, A. Poudel, T. Philip Chu, M. Yester и UK
Vaidya, «Отслеживание дефектов стекловолокна / полипропилена
композитов с использованием ультразвукового C-сканирования и рентгеновского компьютерного сканирования
Методы томографии , ”Ежегодная конференция ASNT,
Чарльстон, Южная Каролина, 27–30 октября 2014 г.
Hassen, A.A., P. Barfknecht, M.F. Шехадех и Великобритания Вайдья,
«Неразрушающая характеристика ориентации волокон в термопластичных композитах
с использованием вибрационного метода
на основе длинных волокон», 24-й симпозиум ASNT, Анахайм, Калифорния,
, форния, 16–19 марта 2015 г.
Хеберт, Х. Дж., «Штраф за загрязнение нефтепровода составляет 35 миллионов долларов»,
Los Angeles Times, 15 января 2000 г.
Хеслхерст, РБ, и М. Скотт, «Обзор дефектов и
повреждений, относящихся к составным компонентам самолета. , ”
Композиционные полимеры, Vol.3, № 2, 1990, с. 103–133.
ME ХАРАКТЕРИСТИКА
wx
Пластиковые трубы, армированные волокном
Различия между гибкими пластиковыми трубами и трубами PEX
Эта запись была опубликована 22 ноября 2017 г. пользователем Admin.
В наши дни существует множество интересных и творческих методов изготовления трубок. Одним из самых популярных материалов для домашней сантехники в настоящее время является PEX (сшитый полиэтилен), интуитивно понятная система труб и фитингов, достаточно гибкая, чтобы преодолевать препятствия в полах и стенах, а также достаточно прочная, чтобы выдерживать коррозию и горячую воду. .Трубопровод PEX соединяется с пластиковыми или металлическими фитингами на ступицах системы с помощью обжима, а не клея или сварки. Когда речь идет о трубах из полиэтиленгликоля по сравнению с гибким ПВХ, что лучше?
Гибкий ПВХ — это именно то, на что это похоже. Это тип гибких трубок того же размера, что и у обычных ПВХ, которые можно прикрепить к фитингам из ПВХ с помощью гибкого ПВХ-цемента. Гибкий ПВХ обычно намного толще, чем трубки PEX, так как он имеет размеры и толщину стенок сортамент 40. Продолжайте читать, чтобы узнать, какие трубки из PEX или гибкий ПВХ лучше подходят для вашего применения!
Состав материала
Эти два материала могут показаться похожими из-за их гибкости, но их состав, применение и установка совершенно разные.Начнем с рассмотрения материалов. PEX означает сшитый полиэтилен. Он изготовлен из полиэтилена высокой плотности, который имеет поперечно-сшитые связи в структуре полимера. Это звучит сложно, но это просто означает, что этот материал гибкий и может выдерживать высокие давления (до 180F для сантехнических приложений).
Гибкий ПВХ изготовлен из того же основного материала, что и обычный ПВХ: поливинилхлорид. Однако в состав добавляются пластификаторы, что делает его эластичным. Гибкий ПВХ выдерживает температуру от -10F до 125F, поэтому он непригоден для горячей воды.Несмотря на это, он по-прежнему чрезвычайно полезен в нескольких приложениях, о которых мы поговорим в следующем разделе.
Приложения
Различия между этими двумя типами трубопроводов больше, чем их конструкция. Они также используются для совершенно разных приложений. Трубки PEX из-за минимальных требований к пространству и устойчивости к высоким температурам чаще всего используются для домашнего и рабочего водопровода. PEX отлично подходит для этих работ, потому что его можно легко изогнуть и согнуть в любом направлении без использования чрезмерного количества фитингов.Ее намного проще установить, чем медь, которая на протяжении многих поколений была стандартом горячей воды.
Гибкая труба из ПВХ может не выдерживать горячую воду, но у нее есть другие преимущества. Его структурная и химическая прочность делают гибкий ПВХ идеальным для бассейнов и ирригации. Хлор, используемый для воды в бассейне, практически не влияет на этот прочный трубопровод. Flex PVC также отлично подходит для орошения сада, так как он может змеиться, куда вам нужно, без десятков раздражающих приспособлений.
Как видите, противопоставление труб из PEX гибкому ПВХ — это все равно что бейсбольная команда играет против хоккейной команды.Они такие разные, что даже не могут соревноваться друг с другом! Однако на этом различия не заканчиваются. Мы рассмотрим еще одну отличительную черту каждого типа трубопроводов: монтаж. Подробнее о приложениях PEX читайте в статье The Family Handyman.
Установка
На этот раз мы начнем с гибкого ПВХ, поскольку он устанавливается способом, который нам хорошо знаком на сайте PVC Fittings Online. Этот трубопровод устанавливается с тем же типом фитингов, что и обычная труба из ПВХ.Поскольку он имеет практически такой же химический состав, что и стандартный ПВХ, гибкий ПВХ может быть приклеен к фитингам из ПВХ с помощью грунтовки и цемента. Доступен специальный гибкий ПВХ-цемент, который разработан, чтобы выдерживать вибрации и давление, обычно встречающиеся в системах бассейнов и спа.
В трубопроводах
PEX используется уникальный метод соединений. Вместо клея или сварки в PEX используются металлические или пластиковые детали с зазубринами, размещенные через определенные промежутки или ступицы. Пластиковая трубка соединяется с этими зазубринами с помощью металлических обжимных колец, которые плотно сжимаются с помощью специального обжимного инструмента.Используя этот метод, подключение занимает всего несколько секунд. Когда дело доходит до домашней сантехники, для установки систем PEX требуется меньше времени, чем для установки меди или ХПВХ. На изображении справа показаны тройник из полиаллопласта PEX, латунное обжимное кольцо и обжимной инструмент — все это доступно в нашем магазине!
Теперь вы знаете, как подойти к теме труб из PEX и гибкого ПВХ. Они оба являются отличными методами прокладки трубопроводов, но имеют совершенно разные химический состав, применение и методы установки. Для получения высококачественной гибкой продукции из ПВХ и PEX посетите наш интернет-магазин, где мы предлагаем низкие цены и быструю доставку!
.

Thermoset	Свойство	Процесс
Полиэфиры	Самое простое, наиболее универсальное, экономичное и наиболее широко используемое семейство смол; хорошие электрические свойства, хорошая химическая стойкость, особенно к кислотам	Компрессионное формование, намотка нитей, ручная укладка, формование мата, формование под давлением, непрерывная пултрузия, литье под давлением, распыление, центробежное литье, холодное формование, инкапсуляция и т. .
Эпоксидные смолы	Превосходные механические и адгезионные свойства стабильность размеров, химическая стойкость (особенно к щелочам), низкое водопоглощение, самозатухание (в галогенированном состоянии), низкая усадка, хорошая стойкость к истиранию	Формование прессованием, намотка нитей вручную наплавка, непрерывная пултрузия, инкапсуляция, центробежное литье
Фенольные смолы	Хорошая кислотостойкость, хорошие электрические свойства (кроме дугостойкости), высокая термостойкость	Формование прессованием, непрерывное ламинирование, процесс высокого давления
Силиконы	Высочайшая термостойкость, низкое водопоглощение, отличные диэлектрические свойства, высокая устойчивость к дуге	Компрессионное формование, литье под давлением, инкапсуляция
Меламины	Хорошая термостойкость, высокая ударопрочность	Компрессионное формование
Диаллилфталаты 90 034	Хорошая электрическая изоляция, низкое водопоглощение	Компрессионное формование

« Предыдущая 1 … 579 580 581 582 583 … 635 Следующая »

Иллюстрация	Описание этапа
Установленные двери	Двери должны быть установлены. Для полного застывания монтажной пены требуется порядка суток. Поэтому, лучше всего, ставить наличник на следующий день после монтажа дверных коробок. Совет! Освободите пространство вокруг проема, чтобы вам ничего не мешало при проведении работ.
Срезание излишков пены	Срезается монтажная пена. Это делается с помощью строительного ножа или лезвия от него. Нужно аккуратно удалить излишки, чтобы получилась ровная поверхность по всему периметру дверной коробки. Все достаточно просто, главное — не повредить коробку при срезании пены.
Прямой стык наличника	Мы будем крепить наличник с прямым стыком. Он намного проще угловой зарезки и смотрится современно. Главное — ровно отрезать торец верхней планки. Заранее проверьте стык, иногда на заводе элементы распиливают неровно и нужно выровнять торец самостоятельно. Совет! Некоторые производители предлагают наличник разной толщины — 10 и 8 мм. Если вы поставите по сторонам планки на 10 мм, а вверху расположите вариант на 8 мм, то получится аккуратный выступ, как на фото.
Определение положения наличника	В первую очередь нужно приложить наличник со стороны дверных петель. Так вы увидите, насколько он отступает от края коробки, и сможете сделать такой же отступ по всему периметру, чтобы конструкция смотрелась наилучшим образом. Чаще всего смещение от внутреннего края коробки составляет 4-5 мм.
Разметка наличника	Определяется высота резки наличника. Чтобы не проводить вычисления, используйте кусочек налички, она послужит своеобразным лекалом, по которому вы легко и быстро определите точную высоту верхнего торца вертикального наличника. Не забудьте выставить мерку с нужным отступом от края коробки, чтобы расстояние было одинаковым по всему периметру.
Нанесение меток	Наносятся метки с помощью карандаша. Лучше всего ставить линии и на торцевой части наличника, и на стене, чтобы видеть ориентиры при дальнейших действиях.
Разметка второй стойки	С другой стороны проводится такая же операция: планка приставляется с нужным отступом и размечается. Не стоит делать два одинаковых элемента — уровень пола может быть немного разным, и впоследствии у вас может получиться нестыковка. Гораздо проще потратить несколько секунд и провести разметку по факту.
Отчерченная линия	Проводится линия на лицевой части планки. Чтобы сделать все идеально точно и получить прямой угол, лучше всего воспользоваться строительным угольником. Просто приставьте его, выровняйте по метке и отчертите линию.
Резка наличника	Производится распиловка элементов. Самое главное в этом процессе — хорошо держать наличник, чтобы он не двигался при резке и постоянно следить за линией. Не нужно нажимать на ножовку слишком сильно: слегка надавите на ручку и работайте с максимально возможной амплитудой. МДФ режется хорошо, поэтому процесс не занимает много времени.
Сверление отверстия	Наличник приставляется к коробке, выравнивается, после чего в верхней части сверлится отверстие под гвоздь. Оно должно располагаться не ближе 10 мм от края и находиться на 1-2 см ниже верхнего края дверного полотна. В процессе работы следите за тем, чтобы сверло шло горизонтально, а не с перекосом. Глубина отверстия должна быть на 5-10 мм меньше длины используемых гвоздей.
Забивание гвоздика	Наличник прибивается на один финишный гвоздь. Тут все просто, главное — не ударить по поверхности молотком. Работайте очень аккуратно или же используйте специальное приспособление, которое называется добойник. Гвоздик нужен для фиксации элемента в нужном положении.
Сверление наличника с другой стороны	Такая же работа повторяется и на другой вертикальной стойке. Просверливается отверстие в наличнике, после чего он аккуратно прибивается на один финишный гвоздь.
Замер горизонтальной планки	Замеряется длина горизонтального элемента. Тут тоже лучше всего проводить измерения по факту: вставить наличник с одной стороны, а со второй поставить метку в нужном месте. Далее все делается так же, как описано выше: с помощью угольника отчерчивается линия, и элемент аккуратно отрезается ножовкой или электролобзиком.
Проверка положения элемента	Отрезанный наличник вставляется на место. Проверяется его положение. Если вдруг вы ошиблись на 1-2 мм, то можно аккуратно вынуть вертикальный элемент и сместить его. Именно поэтому мы не крепили их на все гвоздики, а ограничились только одним. Если все нормально, то можно продолжать работы дальше.
Сверление отверстий под гвоздики	Сверлятся отверстия под крепление в верхнем элементе. Они располагаются на 10 мм выше края. Достаточно и трех точек крепления: две по краям и одна посередине. Можно не сверлить коробку, главное — пройти наличник, так как если этого не сделать, то он может расколоться при вбивании гвоздя.
Выравнивание верхнего края	Перед забиванием гвоздей в горизонтальную планку обязательно выровняйте верхний край и придерживайте его при забивании гвоздя. Наличник может слегка опуститься, если вы не будете его держать, и потом придется переделывать работу заново.
Закрепленный наличник	Вертикальные элементы прибиваются в 4-5 местах через равные промежутки. На этом работа закончена — у вас аккуратная дверь с надежно закрепленным обрамлением.


Химический туалет	Торфяной компостный туалет	Туалет с отделением урины	Сжигающий туалет

Биоразлагаемый пакет	1 шт в месяц
Электроэнергия	3,6 кВт в месяц
ВСЕГО	5,24 грн в месяц

Оборудование	Расход воды (относительные единицы)	Минимальный диаметр трубы, дюйм
Туалет	3	2
Мойка	1	1/2
Душевая кабина	2	1/2
1/2
2	1/2
Шайба	3	1/2

Диаметр трубы, дюйм	Объем отходов (отн. ед.)	Максимальная длина невентилируемого горизонтального выхода, м	Максимальный диаметр вытяжки, дюйм
1 ¼	1	0,7	1 ¼
1 ½	3	1	1 ½
03 03 1,55	1 ½
3	20	2	2
4	3

Компрессионное формование	Литье под давлением
Гибкий поршень Формование гибких пакетов Ламинат	Marco Процесс Пултрузия Реактивное жидкое формование
Ручная укладка	Трансферное формование армированной смолы
Формование вакуумных мешков Вакуумное литье под давлением 5 Формование мешков под давлением Формовка в автоклаве Клавиша пресса в автоклаве Мокрый Lay-Up Формование мешков Hinterspritzen
Намотка нити	Холодное формование Comoform
Изготовление резервуара RP

Автор: alexxlab

Паяльник для полипропиленовых труб какой лучше: Рейтинг паяльников для полипропиленовых труб — топ лучших аппаратов по мнению специалистов iChip.ru

Аппарат для сварки полипропиленовых труб: рейтинг лучших 2021-ый год

Какие параметры является основными для выбора аппарата для сварки

О типовых конструкциях

Как правильно выбрать насадки

Рейтинг лучших паяльников для полипропиленовых труб

Профессиональные аппараты

1. Rothenberge

2. Dytron Polys P-4a 1200W TraceWeld Solo blue

3. CANDAN СМ-04

4. Nowatech Zern-800 PLUS

Бюджетные паяльники

1. ДИОЛД АСПТ-1

2. Denzel DWP-2000

3. ELITECH СПТ 1500

4. ЗУБР АСТ-800

5. Sturm TW7218

6. Weste DWM 100A

7. РЕСАНТА АСПТ-1000

Обзор по мощности

Мощностью до 1000 Вт

Мощностью более 1000 Вт

Рейтинг качества по странам производителям

Топ 10 фирм – производителей в соотношении цена/качество

Какой выбрать паяльник для сварки полипропиленовых труб

Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб

Конструкция и принцип работы инструмента

Технические характеристики

Как выбрать инструмент для своих задач

Требования к паяльникам в зависимости от применения

Модели сварочных аппаратов Московского завода FDplast – это решения для частных и профессиональных задач

Универсальные модели сварочных аппаратов

Профессиональные модели сварочных аппаратов

Как купить оборудование

особенности аппарата, правила пользования, терморегулятор для паяльного устройства

Виды приборов

Как подобрать паяльник

Вспомогательные элементы для паяльника

Значение термостата

Заключение

Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб для дома?

Особенности эксплуатации паяльника

Рекомендации по выбору паяльного оборудования

Популярные бренды

Какой паяльник выбрать

Как правильно выбрать сварочный аппарат для полипропиленовых труб

Особенности сваривания полипропиленовых труб

Ведущие производители полипропиленовых паяльников

Устройство паяльника для пайки пластиковых труб

Принцип работы паяльника для труб

Сварочное оборудование для полиэтиленовых труб в Севастополе

Каталог сварочного оборудования

Основные достоинства стыковой сварки:

Качественный аппарат для сварки пнд труб в Севастополе

Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб

Лучшие паяльники для начинающих

КАЛИБР СВА-900Т ПРОМО

ЭНКОР АСП-1500/20-63

ELITECH СПТ 800

BRIMA TG-171

РЕСАНТА АСПТ-1000 65/54

Какой паяльник подойдет вам

Как паять полипропиленовые трубы видео

Как паять армированные полипропиленовые трубы видео

Ошибки при пайке полипропиленовых труб видео

Разводка полипропиленовых труб

Считаем фитинги

Способы укладки

Нюансы пайки

Какой паяльник для полипропиленовых труб лучше купить

Мечевидные аппараты

Цилиндрические аппараты

Выбор паяльника для пластиковых труб: лучшие модели (2021 г.)

Какая мощность у паяльника?

Диаметр жала паяльника

Дополнительные функции и аксессуары

Лучшие бюджетные модели аппаратов для сварки полипропиленовых труб

RedVerg RD-PW600-32

Ресанта АСПТ-1000