Последствия течи

Постоянная течь воды из бачка в унитаз приводит к следующим неприятным последствиям:

• В зависимости от причин вода не полностью наполняет унитаз и в нем остается слишком малое количество жидкости для качественного смыва.
• Протечка приводит к перерасходу воды и соответственно излишней трате финансовых средств.
• Бачок унитаза постоянно пополняется водой, которая вместе с журчащим ручьем создает повышенный шум в помещении, ухудшая комфортность проживания.
• Текущий водный поток оставляет на поверхности чаши следы в виде известковых и оксидных ржавых отложений.
• Непрерывно текущая холодная вода понижает температуру в помещении, увеличивает влажность и способствует образованию конденсата на поверхности бачка и металлических изделий.

Устройство бачка

Чтобы починить бачок унитаза, если он течет, полезно знать принцип его работы, предназначение и конструктивное устройство внутренней арматуры.

Существует две разновидности сливных бачков по точкам подводки воды – с боковой (старые классические модели) и нижней справа или слева (в основном современные модификации, приборы с инсталляцией), от конструкции нередко зависит и тип запирающего водоподачу механизма. При боковой подводке поплавок закрепляют на металлическом шкиве или вертикальной колонне, соединенными с запорным поршнем. В конструкции с нижней водоподачей используют легкий пластиковый стакан, перемещающийся по вертикальной штанге.

Внутренние узлы любого бачка унитаза по функциональному назначению условно можно разделить на следующие группы:

Система автоматического заполнения

Одна из конструкций представляет собой штуцер с шумоподавляющей трубкой на конце, через его в унитаз поступает вода, входное отверстие которого перекрывается клапаном. Клапан соединен посредством штанги с пластиковым поплавком, который при заполнении бачка водой поднимается и сдвигает запирающий канал поршень.

В других более современных разновидностях запорных механизмов при заполнении водой бачка поплавок, соединенный рычагом с запорным поршнем, поднимается по штанге, перекрывая таким образом входной канал.

Узел защиты от перелива

Для защиты от переполнения водой в любом унитазе имеется встроенная в корпус (запорно-сливную колонну) воронка с выходом в выливное отверстие. Когда вода начинает переполнять бачок, она протекает в переливной узел и далее сливается в чашу.

Система слива

Спускной узел включает в себя кнопку, при нажатии которой поднимается герметичный запирающий клапан в сливном канале и водный поток направляется в чашу. Сам клапан спуска соединен с кнопкой через систему пластиковых стяжек с рычагом, то есть при надавливании на клавишу он поднимается вверх.

В конструкциях сливных узлов предусмотрена регулировка по высоте подъема поплавка — это позволяет задавать степень наполнения бака водой. В старых системах с боковой подводкой уровень воды можно было регулировать изгибанием латунного прута, на котором был закреплен поплавок.

В современных моделях грушу сдвигают вдоль оси штанги или если держатель выполнен из составного пластикового прута, складывают последний, фиксируя место сочленения зажимным болтом. В моделях с нижней подводкой высота подъема стакана задается креплением его в нужном положении на пластиковой стяжке, имеющей вид ребристой полоски и связанной с перемещающим запорный поршень рычагом.

Также и в сливном узле предусмотрены аналогичные регулировочные пластиковые планки с ребрами, позволяющие изменять расстояние размещения кнопки относительно запирающего клапана — это необходимо для установки запорно-сливной арматуры в различные по высоте бачки. То есть после монтажа сливного узла ставят на место крышку унитаза, и если кнопка не достает верхнего отверстия или упирается в него, ее переставляют, передвигая спускной клапан по ребристым направляющим.

В конструкции современной запорной арматуры для унитазов предусмотрена возможность слива воды в обычном (4 — 6 л) и экономичном половинном (2 — 3 л) режимах. Для этого устанавливается кнопка из двух частей с соответствующими символьными обозначениями.

Почему течет вода из бачка в унитаз — причины подтекания и способы устранения

Решая задачу что делать, если течет бачок унитаза с кнопкой, в основном рассматривают его внутреннюю арматуру. Причины подтекания бачка и методы их устранения имеют следующий вид:

• Потеря эластичности или разрушение герметизирующей прокладки. При наличии данной неисправности постоянно течет вода из сливного бачка в унитаз, а его наполнение происходит непрерывно. Для текущего ремонта снимают крышку, откручивая прижимную декоративную гайку цилиндрической формы и получают доступ к сливному узлу.

В современных моделях сливной механизм состоит из двух частей — первая крепится на накидную гайку под дном унитаза и является корпусом для второго узла, на котором расположены основные детали поршня и кнопка.

Чтобы починить бачок, узел со съемным механизмом извлекают простым поворотом вокруг своей оси, выходя крепежными выступами из прорезей в стационарной части.

После снятия колонны меняют кольцевую герметизирующую резинку на запорном поршне, предварительно приобретя готовое изделие в торговой сети или используя запасные части из ремкомплекта. По завершении замены прокладки съемный узел ставят на место, вворачивая его в стационарную часть.

• Загрязнение сливной колонны. Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз с небольшой интенсивностью, причиной являются загрязнение герметизирующего кольца и спускного механизма известковым налетом, ржавым осадком, препятствующем его корректной работе.

Чтобы отремонтировать бачок, снимают его крышку и сливную арматуру, очищают ее от оксидов металлов и извести специально предназначенными для этих целей бытовыми химическими средствами, используя старую зубную щетку. При отсутствии препаратов помещают загрязненные детали на некоторое время в горячую воду с добавлением уксусной кислоты. После проведения необходимых процедур очищенные узлы устанавливают в бачок.

• Иногда причиной некорректной работы запорно-сливной колонны служат мелкие дефекты уплотнительного кольца или износ деталей, при этом вода вытекает тонкой струйкой — в этом случае дефекты можно устранить небольшой реконструкцией узла.

Так как запирающий пластиковый поршень с резиновой прокладкой имеет небольшой вес и не всегда надежно перекрывает спускное отверстие, его можно утяжелить, поместив над цилиндрическим клапаном кольцо из металла — свинца, медной толстой проволоки.

• Неисправность поплавкового механизма. В старых моделях унитазов нередко возникала ситуация, когда в пластиковую грушу, имеющую внутреннее отверстие для фиксации латунного прута, попадала вода. Она заполнялась, ее вес увеличивался и в результате терялась плавучесть, следствием этого становилось переполнение бачка водой и слив ее через переливную трубу.

Для устранения неисправности периодически снимали полимерный поплавок и выливали из него воду, после чего нормальная работа сантехнического прибора восстанавливалась.

Аналогичные дефекты, но значительно реже возникают и в современных моделях унитазов при поломке поплавка и наполнении его водой.

Обычно утечка, связанная с неполадками поплавкового узла, встречается после установки арматуры и сразу устраняется правильной настройкой высоты срабатывания груши.

• Механические дефекты. Причинами подтекания могут быть перекос спускной колонны, брак одной из деталей сливного узла, попадание крупных частиц грязи в посадочное гнездо уплотнителя, элементы арматуры могут сломаться при неправильной сборке. Для устранения дефектов снимают крышку, проводят визуальный осмотр запорного узла с последующими заменой, ремонтом или его очисткой.

Если течет вода в унитазе после наполнения бачка, проверяют работоспособность его запорной арматуры и поплавковый механизм управления подачей воды. Устранение данных дефектов не является слишком сложной задачей для домашнего мастера при знании принципа работы, назначения и типовой конструкции основных узлов сантехники.

Течёт бачок унитаза — ремонт своими руками

Течь бачка в унитазе – проблема малоприятная, но часто встречающаяся. При этом, даже если владельцы жилья или его временные обитатели не собираются затевать ремонт унитаза самостоятельно, им полезно понимать, что произошло и какие меры необходимы для устранения неприятности.

Содержание статьи

Почему течет бачок унитаза

Течь может появиться в любом месте бачка, вплоть до целого с виду фаянса в результате незаметной снаружи трещины. Но обычно вода просачивается в отверстиях. Места наибольшего риска определяются конструкцией устройства.

Более простой вариант конструкции имеет те же отверстия – сливное (откуда вода попадает непосредственно в унитаз), для подачи воды в бачок и в месте установки рычага или кнопки.

Таким образом, жидкость может просачиваться, где угодно, но чаще всего течет вода в унитазе после наполнения бачка. В этом случае избыток жидкости уходит в унитаз после наполнения емкости до верхнего допустимого уровня.

Основные причины течи

Поскольку все отверстия в бачке снабжаются уплотнителями, первое «подозрение» падает именно на них.

Уплотнения присутствуют на крепеже емкости к унитазу (в системе «компакт»» и на сливном механизме. При нарушении герметичности отверстий для крепежа вода проникает очень тонкой струйкой, каплями, причем это происходит постоянно. Устранить проблему поможет замена крепежа или – в отдельных случаях, при наличии других недочетов работы – всего бачка.

Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз, это может происходить из-за неисправности сливного механизма или нарушении целостности уплотнителя. В первом случае после смыва вода прекращает течь до момента полного набора бака, после чего продолжает стекать в унитаз. Поток менее сильный, чем в момент смыва, но достаточно активный. Во втором просачивание воды идет постоянно, активность зависит от того, насколько сильно поврежден уплотнитель.

В представленной на иллюстрации выше схеме показан современный бачок унитаза, управляемый кнопочным механизмом слива. В качестве сливного клапана используется специальная мембрана. Ремонту эта деталь не подлежит, разбирать сифон с мембраной не рекомендуется. Проще всего решить вопрос, полностью заменив сифон на соответствующий по размеру.

Ремонт бачка унитаза с постоянной течью из-за потерявшей упругость или целостность прокладки заключается в замене прокладки. Но, в зависимости от модели, может потребоваться менять полностью «начинку» емкости, поскольку детали предлагаются в неразборном варианте.

Дополнительные варианты течи

Вопрос о том, как устранить течь в унитазе, может касаться протекания водопроводного шланга, подключающего бачок к холодной воде. Здесь есть два основных типа проблемы: нарушение целостности шланга (внутренней резиновой части в металлической оплетке) и крепящей шланг к емкости гайки. Шланг лопается на месте наибольшего перегиба, после длительной эксплуатации, при повышенной температуре и низкой внешней влажности в туалете. Гайка может быть изначально некачественной, возможен срыв резьбы при установке, трещина в металле. Шланг и гайка подлежат только замене.

Последовательность ремонта

При любом типе проблемы часть действий по ремонту сливного бачка унитаза одинакова.

1. Отключение воды. Почти всегда для этого предусмотрен шаровой кран (вентиль) на трубе подвода, но если этого устройства нет, необходимо использовать вариант полного отключения воды на входе в квартиру или перекрывать поток по подводящему шлангу подручными средствами – например, с помощью гаечного ключа. 
2. Далее необходимо снять крышку бака. Она может просто лежать на емкости, сохраняя положение за счет трения шершавых поверхностей и собственного веса. В современных конструкциях чаще применяется резьбовое крепление, совмещенное с кнопкой слива. Для снятия крышки кнопка и окружающая ее пластиковая (металлическая) втулка проворачиваются против часовой стрелки до освобождения крышки. Видеоролик показывает, как сделать это быстро и просто, не повредив механизм спуска.

   Для некоторых моделей унитазов-компакт процедура сложнее.

3. Далее извлекается и осматривается внутренняя арматура. Ее необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений. Наличие трещин в пластиковых деталях, сильного отложения известкового налета, ржавчины, деформация – все это повод полностью заменить комплект. 
4. При отсутствии видимых повреждений необходимо тщательно промыть резиновый клапан, убедиться в отсутствии на месте его соединения со сливным отверстием песка, мелких предметов, отложений известняка. Песок и мелкие камешки, другой мусор могут попасть в емкость при неисправном водопроводе, частых отключениях воды, очень высоком уровне жесткости и загрязненности воды. Обычно такая проблема сопровождается грязно-желтым, коричневым или даже черным налетом на стенках емкости изнутри. 
5. Проверенная и исправная (или новая) арматура устанавливается на место, тщательно регулируется и проверяется при открытой крышке. При дефектах работы (например, не набирается вода в бачок унитаза) проблема исправляется.

Рассмотрим отдельно часто встречающиеся нарушения работы сливного бачка.

Смещен регулятор высоты кнопки

Если течет бачок унитаза с кнопкой, кнопка западает или находится слишком высоко, значит, сместился регулятор ее положения. Для этого необходимо, сверяясь со схемой для конкретной модели, изменить положение регулятора так, чтобы слив работал нормально. 

Достаточно редко ломается основание кнопки или ее нажимная часть. При этом, к сожалению, придется заменять всю арматуру.

Постоянно течет вода из бачка в унитаз

Необходимо после разбора арматуры проверить целостность клапана, упругость и правильность формы резиновой прокладки. Возможно, придется заменить только прокладку. Если на пластиковых деталях есть трещины, заменить потребуется всю систему.

Вероятно, проблема заключается в поврежденной или изношенной мембране сифона. Если система допускает разборку, можно заменить только мембрану.

Интересно: при деформированной резиновой прокладке ее форму можно восстановить, полив деталь кипятком, просушив ее и поставив ее аккуратно на место. Ответная часть должна быть также прогрета (например, строительным феном или кипятком) и осушена. При установке «горячей» резины на холодную керамику упругая вставка слишком быстро остывает и не успевает принять новую форму. Такая мера является временной и подходит только для относительно новых комплектов.

Если после такой процедуры бачок унитаза пропускает воду в унитаз по-прежнему, необходима замена всей арматуры.

Течет унитаз после смыва: что делать?

Одной из частых причин неисправности считается негерметичность поплавка. Если он набирает воду, то положение поплавковой системы неверное и вместо перекрывания поступающей воды срабатывает перелив. Таким образом, «ложное срабатывание» поплавка приводит к тому, что система «страховки» бачка от переполнения работает постоянно.

Если течет унитаз после смыва, стоит проверить состояние поплавка. «Утонувшая» деталь требует ремонта или замены. После этого арматура устанавливается на место и регулируется до получения нормального слива. Отремонтировать поплавок (при невозможности его немедленной замены) можно с помощью качественного герметика или обычной пищевой пленки (пакетов) в несколько слоев. Естественно, перед ремонтом поплавок следует освободить от набравшейся жидкости и просушить.

В бачок унитаза не набирается вода: почему?

При слабом или слишком медленном наборе жидкости в емкость слив также затруднен, хотя течи и нет. В этом случае следует проверить:

• подачу воды. При этом проверять стоит не только наличие воды в водопроводе в целом, но и положение запорной арматуры;
• степень засоренности подающей трубы (шланга) и отверстия в бачке для подачи воды. При отключении воды и ее включение после ремонтных работ подающая система может засориться песком, известковой взвесью, мелкими предметами, слизью;
• положение поплавка. Если он перекошен, срабатывает система остановки набора воды;
• повреждения подающей трубы, подсоединяющей ее к бачку гайки, впускного клапана.

Таким образом, причин, почему вода не поступает в бачок унитаза, может быть несколько, проверять их следует поэтапно. Наиболее частой проблемой является перекос поплавка и, как не парадоксально, забывчивость владельцев унитаза, не открывших вентиль на подающей трубе.

Трещина в бачке

Если ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой не помог и емкость по-прежнему протекает, стоит осмотреть ее на предмет скрытых трещин. Обнаруженные дефекты (часто они расположены на нижней, невидимой снаружи при установке плоскости бачка) можно заделать силиконом или другим строительным герметиком. Но более рациональна немедленная замена емкости в целом, поскольку при случайном толчке или ударе маленькая трещина может привести к полному разрушению керамического изделия.

Самостоятельный ремонт или приглашение мастера?

Большая часть проблем, в результате которых протекает унитаз снизу после слива воды или возникают другие сложности, отлично решается самостоятельно. Для этого необходимы лишь минимальные навыки по работе с инструментами (гаечный ключ, отвертка, герметик) и представление о схеме устройства. Схема обычно поставляется в комплекте с унитазом-компактом, на ней помимо названий деталей указана последовательность сборки.

Сохранив схему и инструкцию по сборке, можно в любой момент разобрать арматуру бачка и исправить возникшую проблему.

Важно: при необходимости замены деталей желательно обращаться в специализированный магазин (к продавцам строительного рынка), имея на руках эту деталь, описание неисправности и точное название модели унитаза (бачка). В этом случае правильный выбор элемента конструкции более вероятен.

Приглашая мастера, владелец санузла избавляется от необходимости лично выяснять причину течи, искать замену детали, ремонтировать устройство. Однако вызванный специалист не обязательно приходит сразу и не всегда может сходу разобраться в проблеме. Кроме того, работу мастера необходимо оплачивать.

Таким образом, в зависимости от собственной квалификации и уверенности в своих силах вопрос — как устранить течь в унитазе – решается в пользу вызова мастера или собственноручного ремонта.

Заключение

Прочитав нашу статью, несложно убедиться: проблемы с сантехникой легко решаются. Поэтому если в унитазе плохо уходит вода или течет бачок унитаза с кнопкой, ответ на вопрос «Что делать» можно поискать на нашем информационном портале.

как устранить течь в унитазе, когда подтекает, как отремонтировать, если течет вода из-за кнопочного смыва, почему в унитазе постоянно бежит вода из бачка, почему протекает, что делать, как починить, чтобы не текла вода

Содержание:

Протечки коммуникаций или сантехники в пределах жилья – это серьезная проблема, требующая безотлагательного вмешательства. Частным случаем такой проблемы является протекание унитаза, которое можно определить по журчащему звуку из-под крышки после смыва. Причин возникновения подобного явления может быть много, причем каждый из них заслуживает подробного рассмотрения. О том, как устранить течь в унитазе, и пойдет речь в данной статье.

Признаки протекания унитаза

Процесс смыва заключается в длительной или кратковременной подаче воды в унитаз для выведения из него всех продуктов жизнедеятельности. Отправной точкой для данного процесса является нажатие на кнопку бачка или взаимодействие с другим управляющим элементом (рычагом или ручкой). Заканчивается смыв или через некоторое время, предусмотренное конструкцией бачка, или после полного опустошения бачка.

Управляющий элемент соединен со сливным клапаном, который, в свою очередь, подключен к запорному механизму. Последний по завершении слива обеспечивает доступ холодной воды в бачок для последующего смыва. Система достаточно проста, и ее смысл сводится к тому, что весь контроль процесса слива осуществляется самим пользователем.

Если унитаз при смыве подтекает снизу, то это явный признак того, что всю систему необходимо проверить на предмет наличия неисправностей. Кроме того, иногда поток воды вообще не прекращается, и такое явление тоже говорит о наличии неполадок.

Среди наиболее заметных признаков некорректной работы слива стоит выделить следующие пункты:

• Звук журчащего водяного ручейка, который постоянно или периодически доносится из-под крыши унитаза;
• Наличие характерных разводов в том месте, где вода выходит из бачка;
• Постоянное наличие влаги на стенке унитаза, расположенной под бачком;
• Недостаточно интенсивный или слишком медленный смыв;
• Появление на трубопроводе или бачке конденсата, которого при нормальной работе системы не было.

В попытках понять, что делать, если в унитазе постоянно течет вода, нужно сначала разобраться в причинах данного явления. Например, образование конденсата напрямую связано с движением холодной воды по трубам. При нормальной работе системы вода регулярно используется, и перед каждым смывом она успевает нагреться до температуры, при которой появление конденсата исключено.

Если на внутренних поверхностях унитаза стали появляться подтеки, то причиной их появления может быть обычная грязь, которая попала в смывной бачок. Решением такой проблемы будет полная очистка бачка от любых загрязнений, для чего нужно полностью убрать из него воду, извлечь арматуру и тщательно вычистить все поверхности, уделяя особое внимание дну бачка. Впрочем, это помогает далеко не всегда, поэтому приходится разбираться в том, что делать, если в унитазе течет вода, более детально.  

Устройство сливного бачка

Существует несколько стандартных конфигураций арматуры. Самый старый из них – это слив, оснащенный резиновой грушей. Конструкция такого бачка крайне проста и может работать только при боковой подводке. Впрочем, надолго останавливаться на рассмотрении данного варианта бессмысленно – он уже давно устарел и на сегодняшний день практически не используется.

Более актуальной схемой является конструкция, в состав которой входит два модуля – сливной и поплавковый. Традиционный поплавок, закрепленный на толстой металлической проволоке, был доведен до более совершенного состояния. Стандартные поплавки перекрывают воду снизу, и такой метод считается более эффективным. Впрочем, боковые варианты тоже можно встретить, хоть и не так часто. В любом случае, поплавочная система поддается настройке, что позволяет самостоятельно регулировать объем подачи воды.

Все элементы конструкции достаточно просты и взаимозаменяемы, поэтому при необходимости работы с ними каких-либо сложностей не возникает. Если есть желание, вполне можно полностью разобрать механизм, находящийся в бачке. Разумеется, перед этим нужно перекрыть воду и полностью опустошить емкость бачка.

Для демонтажа внутренних элементов бачка не требуются специфические инструменты – большую часть работ можно выполнить руками, а остальное осуществляется при помощи ключей. Старые модели бачков оснащались большим количеством металлических деталей, но в современных изделиях используется только пластик, который более надежен, достаточно прочен и может без проблем выдерживать прямой контакт с водой.

Детали могут различаться габаритами и цветом, но принцип их работы всегда один и тот же. Благодаря этому появляется возможность безболезненной замены отдельных деталей при их износе или повреждении. Единственное, что нужно будет сделать в данном случае – правильно подобрать размер новой детали, чтобы она подошла. Неправильный выбор вернет к изначальной задаче – что делать, если унитаз снизу подтекает.

Самые распространенные проблемы

Причин и сопутствующих им признаков протечки бачка может быть немало, но все они сводятся к двум основным категориям:

• Течь имеет хронический характер;
• Вода протекает только после смыва.

Разбираться в тонкостях каждой конкретной ситуации нужно подробнее, чтобы точно понять, почему течет бачок унитаза, и найти оптимальное решение проблемы.

Постоянное протекание

Небольшая струя воды, которая все время течет по задней стенке унитаза – это явный признак, сигнализирующий о необходимости безотлагательного ремонта системы. Если вода в унитазе течет не очень интенсивно, то ее в первое время можно и не заметить. В таком случае стоит обратить внимание на косвенный признак, выражающийся в виде ржавого осадка на унитазе. Ржавчина и налет появляются, если водопровод не оборудован фильтрами, очищающими воду от различных примесей.

Первым делом нужно понять, почему течет вода в унитазе. Разумеется, чаша унитаза и ошибки, допущенные при ее монтаже, исключаются – в таком случае проблемы выглядели бы совершенно иначе. Вода может течь только из-за неполадок в работе бачка, и вот с ним-то и нужно разбираться.

Технология проверки бачка состоит из следующих шагов:

• Сначала нужно снять крышку бачка и внимательно осмотреть его рабочие элементы – возможно, «слабый» участок будет замечен еще при визуальном осмотре;
• Если осмотра было недостаточно, то придется полностью разбирать бачок, и начинается этот процесс с перекрытия водопроводной магистрали;
• Дальше нужно выкрутить кнопку слива и снять крышку бачка;
• После этого можно последовательно вынимать все внутренние механизмы;
• Если извлечь сливной механизм невозможно, то придется сначала демонтировать сам бачок, открутив крепежные винты, находящиеся под полочкой унитаза.

Данная технология актуальна для любых моделей бачков, поэтому ей всегда можно воспользоваться для ремонта. Впрочем, перед этим нужно точно понять, почему унитаз подтекает.  

Поломка поплавкового механизма

Неполадки в работе поплавка можно заметить даже визуально – достаточно лишь посмотреть под крышку. Чаще всего проблема проявляется в том, что поплавок не доходит до своего изначального уровня, а все время находится на одной высоте. В результате получается следующая ситуация – поплавок попросту не реагирует на изменение объема воды в бачке, из-за чего срабатывает система перелива, и лишняя вода течет из бачка в унитаз. Корнем данной неисправности обычно является утрата герметичности поплавка.

Еще одна распространенная причина того, что унитаз снизу течет – поломка крепления поплавкового механизма. Решением такой проблемы будет замена поплавка. Для этого нужно снять старую деталь, прийти к ней в магазин и выбрать модель с аналогичными характеристиками. Обычно после замены поплавка течь прекращается, но все же стоит внимательно понаблюдать за работой системы хотя бы пару дней. Читайте также: «Если протекает бачок унитаза – причины и способы устранения протечки».

Повреждение уплотнителя

Другая причина того, что в унитазе бежит вода – неисправность или износ уплотнителя. Обычно такие детали изготавливаются из резины или полимеров. Эти материалы изнашиваются быстрее всего, поэтому данный элемент считается наименее надежной деталью сливного механизма.

Уплотнительное кольцо обычно располагается прямо в точке выхода воды. Помимо непосредственно уплотняющей функции, это кольцо работает еще и как фильтр, отсеивающий различные примеси, содержащиеся в воде. Разумеется, мельчайшие частицы в данном случае выступают в качестве абразива, постепенно изнашивая материал детали. В итоге приходится разбираться, как устранить течь в бачке унитаза.

Загрязненную деталь можно просто почистить, используя следующий алгоритм:

• Сначала нужно снять сливной механизм;
• Потом готовится моющий раствор;
• Элементы клапана очищаются при помощи раствора;
• Детали устанавливаются на свои места.

Если же деталь была повреждена, что обнаружилось при осмотре или в процессе чистки, то проще всего будет ее заменить. Замену стоит производить вне зависимости от характера повреждений уплотнителя, будь то деформация, разрывы или трещины. И, разумеется, возвращать на свое место поврежденную деталь нельзя – после этого вода подтекает из бачка в унитаз с прежней интенсивностью уже в самое ближайшее время.  Читайте также: «Что делать, если течет бачок унитаза – возможные причины и способы устранения».

Течет после смыва

Вторая распространенная проблема выражается в том, что вода протекает из бачка в унитаз только после смыва. Обычно струя льется до тех пор, пока бачок не заполнится водой до максимального значения. Конечно, в данном случае потери воды будут не очень велики, но они, во-первых, увеличивают расход воды (соответственно, и расход средств), а во-вторых, со временем приводят к появлению налета на задней стенке унитаза.

Среди наиболее вероятных причин того, что унитаз течет после смыва, стоит отметить следующие пункты:

• Компоненты клапана повреждены;
• Сливная колонка сместилась относительно изначальной оси;
• Зона слива воды засорилась;
• В клапане имеется незначительное повреждение мелких деталей.

В любом случае, чтобы понять, как отремонтировать кнопочный смыв подтекающего унитаза, сначала нужно осмотреть конструкцию. Если визуальный осмотр ничего не даст, придется разбирать механизм и искать причину возникновения проблемы вручную. Читайте также: «Почему не набирается вода в бачок унитаза – возможные причины, варианты решения проблемы».

Перекос сливного механизма заметить несложно, поскольку о нем всегда свидетельствует заедание кнопки смыва. В отдельных случаях кнопка и вовсе может завалиться в емкость. И возникает вопрос о том, что делать – течет унитаз, хотя кнопку даже нажать невозможно. Чтобы разобраться с такой неполадкой, нужно будет снять крышку бачка и понять, почему колонка сместилась с исходной позиции. Если повреждений деталей нет, то проблема решается простым возвратом детали на свое место.

Бывают и другие ситуации – например, если под уплотнителем оказались крупные частицы грязи, попавшие туда из трубопровода. При малом объеме воды клапан расслаблен, из-за чего вода протекает в унитаз. После заполнения бачка давление увеличивается, и течь прекращается. И здесь нужно разбираться, что делать – унитаз пропускает воду, и поверхностный осмотр результата не дал. Ответ прост – чтобы избавиться от подобной проблемы, нужно будет очень хорошо почистить весь бачок и его рабочие элементы.

Чтобы улучшить работу сливной системы и нейтрализовать негативные факторы, можно воспользоваться советами умельцев, которые точно знают, как починить унитаз, чтобы не текла вода. Например, чтобы уплотнитель всегда плотно прилегал к сливному отверстию, ось колонки можно утяжелить каким-нибудь грузом. В результате кольцо всегда будет обеспечивать герметичность конструкции.

Профилактика протечек унитаза

Чтобы не сталкиваться с проблемами при эксплуатации унитаза, стоит проводить ряд профилактических мероприятий:

1. Самая важная операция – это очистка внутренней поверхности бачка и всех его элементов. Без этого бачок будет очень быстро загрязняться из-за находящихся в воде отложений и мельчайших частиц. Удивляться тому, что бачок унитаза после смыва подтекает, при отсутствии обслуживания не приходится.
2. Чтобы свести к минимуму количество грязи, попадающей в систему слива, стоит оборудовать водопровод фильтрами. Они устанавливаются прямо на подаче холодной воды на выходе с основной магистрали.
3. Желательно периодически проверять состояние всех конструктивных элементов бачка – уплотнителей, крепежных элементов, функциональных деталей и пр. Наличие влаги в точках контакта деталей говорит об отсутствии герметичности, и в таком случае рекомендуется слегка подтянуть гайки креплений или поменять уплотнитель.

Выполнение этих простых операций позволит не задаваться вопросом о том, почему в унитазе постоянно бежит вода – система будет работать корректно и безотказно.

Заключение

причины, пошаговая инструкция устранения проблемы, замена деталей, способы ремонта

Отремонтировать протекающий бачок можно своими руками без вызова специалистов. Перед тем как устранить течь, следует определить причину возникновения неисправности. Это позволит восстановить работоспособность унитаза в короткий срок.

Содержание материала

Течет вода в унитазе после наполнения бачка

Уровень жидкости в сливном бачке поддерживается благодаря специализированному запорному механизму. Для разных моделей его конструкция может отличаться, но принцип действия одинаков.

Запорный механизм состоит из поплавка и крана.

Устройство бачка

Поплавок изготавливается из легких материалов. В некоторых моделях он наполнен воздухом. Кран устанавливается на патрубок подачи воды. Управление краном осуществляется штоком поплавка. По достижении водой установленного уровня, шток поднимается и перекрывает кран. Поступление жидкости прекращается.

Чтобы исключить вероятность затопления помещения при выходе из строя запорного механизма, арматура унитаза оснащается сливным каналом. При превышении допустимого уровня жидкость стекает в систему канализации. Так после заполнения бачка вода течет в унитаз.

Для устранения неисправности потребуется заменить запорный механизм заведомо рабочим. Для этого не требуется наличие специализированного оборудования. Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Перекрыть кран подключения воды к унитазу. Если он отсутствует, следует перекрыть магистраль на входе в дом или квартиру.
2. Слить содержимое бачка в унитаз.
3. Открутить крепежный элемент, фиксирующий входной патрубок к корпусу.
4. Демонтировать устройство.
5. Установить новое изделие и подключить его к системе водоснабжения. При установке пластиковых гаек следует учитывать момент затяжки. Превышение допустимого показателя приведет к выходу из строя резьбы.
6. Установить требуемый уровень. Способ регулировки разных моделей отличается.

После замены унитаз будет работать в нормальном режиме. При этом уменьшится расход холодной воды.

Вода течет в унитазе после смыва

Бачок унитаза оснащается клапаном, препятствующим самопроизвольному спуску жидкости в унитаз. Нормальное положение клапана постоянно закрытое, при этом отверстие для слива закрыто эластичным уплотнением.

При воздействии на органы управления (кнопку, рычаг и т. д.) клапан открывается, эластичное уплотнение поднимается над отверстием. В это время жидкость из бачка сливается в унитаз. После отпускания органа управления клапан закрывается.

Самопроизвольное вытекание после смыва свидетельствует о неплотном прилегании эластичного уплотнения к отверстию. Существует несколько причин, по которым возникает неисправность такого типа:

1. Повреждение уплотнения. Наличие трещин приводит к тому, что вода постепенно просачивается через клапан.
2. Неисправность запорного механизма. Износ комплектующих арматуры приводит к неплотному прилеганию детали.
3. Образование налета в месте соприкосновения деталей.

Для восстановления работоспособности узла может потребоваться установка новой арматуры. Инструкция по монтажу для разных моделей отличается.

Бачок течет в местах крепления болтов

Производители оснащают места крепления резиновыми или пластиковыми шайбами. Они предотвращают утечку через монтажные отверстия. В процессе использования под влиянием механических воздействий элементы расшатываются, под резиновыми шайбами начинает просачиваться жидкость.

Устранить неисправность можно своими руками. Крепежные элементы подтягивают с большим усилием. Если после этого отверстия не герметизировались, потребуется демонтаж крепежей.

Для этого опустошают бачок и откручивают резьбовые соединения. После демонтажа осматривают резиновые и пластиковые шайбы на предмет повреждений. Изношенные комплектующие заменяют новыми. При монтаже учитывают момент затяжки резьбовых соединений.

При необходимости очищают монтажные отверстия от налета и загрязнений. Наличие шероховатостей на поверхности препятствует плотному прилеганию уплотнители.

Течь между унитазом и креплением бачка

Неисправность характеризуется наличием подтеков в месте соединения. Существует две причины возникновения утечки такого типа:

1. Недостаточное усилие затяжки резьбовых элементов. В процессе эксплуатации болты расшатываются, из-под шайб начинает течь вода.
2. Нарушение целостности уплотнителя. Вместе соединения бачка и унитаза установлена резиновая манжета. Она препятствует протеканию жидкости.

При наличии трещин или порывов манжеты потребуется ее замена. Работу можно выполнить своими руками. У разных моделей способ замены отличается. Ремонт проводится в несколько этапов:

1. Отключить водоснабжение.
2. Слить воду из бачка.
3. Демонтировать арматуру.
4. Открутить крепежные элементы, соединяющие бачок с унитазом.
5. Демонтировать бак.
6. Заменить вышедший из строя уплотнитель.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. После установки необходимо протестировать работоспособность изделия.

Бачок течет по бокам или со дна на пол

Появление воды на наружных поверхностях бачка свидетельствует об его разгерметизации. В некоторых случаях возможно подтекание в месте подключения входного патрубка (при боковой подводке). Выявляют такую неисправность путем осмотра поверхности ниже входного патрубка.

Если вода течет по бокам или по нижней поверхности емкости, но при этом место соединения входного патрубка герметично, причиной утечки являются микротрещины. Возникновение неисправности такого типа требует замены бачка унитаза.

Можно восстановить потрескавшуюся емкость на некоторое время. Для этого потребуется снять изделие с посадочного места и высушить его от влаги. Для ускорения процедуры сушку проводят горячим воздухом. Следующим шагом является очистка внутренней поверхности бачка унитаза от налета и загрязнений.

После подготовки трещины промазывают водостойким герметиком. Некоторые специалисты используют эпоксидную смолу. Она устойчива к влаге и имеет длительный срок использования. После нанесения герметизирующего состава бачок унитаза просушивают и устанавливают на посадочное место.

Течет бачок унитаза с кнопкой

Утечка унитаза может быть связана нарушениями в работе органов управления. В процессе использования комплектующие изнашиваются. Движущаяся часть застревает в направляющей, препятствуя плотному закрыванию запорного механизма.

Способ ремонта для разных конструкций и органы управления отличаются. В процессе ремонта:

1. Подвижные части кнопки демонтируют.
2. Детали очищают от загрязнений.
3. При проседании или переломе пружину меняют на новую и собирают кнопку.

Чтобы избежать заклинивания движущихся частей, смазывают пазы направляющих жировой смазкой и устанавливают органы управления на место.

Что делать, чтобы бачок не давал течи

Своевременное проведение профилактических мероприятий продлевает срок службы унитаза. Чтобы минимизировать риск возникновения утечки, следует соблюдать несколько правил:

1. Инструкция по монтажу. Технология для разных моделей отличается.
2. Отсутствие механического воздействия. Удары, толчки или расшатывание бачка способствует нарушению герметичности монтажных отверстий.
3. Регулярная очистка. Периодически проводят очистку внутренней поверхности от налета и загрязнений. Частота очистки зависит от степени загрязненности и жесткости воды.
4. Контроль над работой органов управления. При подклинивании кнопки чистят и смазывают детали.

Способ устранения течи унитаза зависит от причины ее возникновения. Восстановить работоспособность изделия может человек с минимальными техническими знаниями, не имеющий опыта в ремонте сантехники. Профилактика дает возможность увеличить срок службы изделия.

Устраняли вы утечку своими руками? Какова была причина подтекания воды? Какие инструменты применяли при ремонте?

Быстрый способ устранения протекания бачка унитаза в видео:

Почему после смыва течет унитаз, возможные причины течи и решения

Самым сложным элементом любого унитаза является смывной бачок. Когда он работает как часы, это очень хорошо, но так будет не всегда. Рано или поздно какой-нибудь элемент, будь то пластиковые детали, прокладка либо что-то другое, выйдет из строя, и случится протечка. В самом лучшем случае за воду придется заплатить больше, чем раньше, в худшем — произойдет потоп, который может затронуть даже соседей. Для того чтобы этого избежать, необходимо регулярно осматривать всю конструкцию унитаза и при обнаружении подтеков, капель, лужиц воды под унитазом искать причину и устранять ее.

Причины протечки унитаза после смыва

В случае, если унитаз был правильно установлен и всегда исправно работал, а течь появилась только теперь, причины могут быть следующие:

• Протечка через грушу или лепесток
• Неправильная регулировка шарового крана
• Протечка между бачком и площадкой унитаза
• Протечка на месте соединения шарового крана и шланга
• Неправильно отрегулирован поплавок

Это самые популярные и известные причины, по которым течет унитаз.

Протечка через грушу или лепесток

Чтобы устранить течь через лепесток или грушу, необходимо снять крышку сливного бачка унитаза и тщательным образом осмотреть конструкцию. В случае, если целостность деталей нарушена, их следует заменить. Но чаще всего на них образуется налет из-за длительной эксплуатации. В этом случае следует протереть лепесток, грушу и седло, а также проверить на плотность прилегания все составляющие части сливного бачка.

Неправильно отрегулирован поплавок

Если течь происходит по вине неправильно опущенного поплавка, то это будет заметно после снятия крышки. В это случае следует отрегулировать его высоту или просто поправить его, если он сбился и неисправность будет устранена. Нелишним будет осмотреть сразу резиновые уплотнители и заменить их, если есть в этом необходимость.

Вода через перелив (шаровой кран неправильно отрегулирован)

Если вода течет через перелив, это означает, что нарушена регулировка шарового крана. Сначала следует снять крышку и убедиться, что вода действительно течет через перелив. Следующим действием в этом случае станет самостоятельная регулировка этого элемента. Следует попробовать подогнуть рычаг поплавка, а если вода попадает в сам поплавок, то нужно вылить ее и установить элемент на свое место. Если целостность поплавка нарушена, его следует поменять на новый.

Течь может быть из-за изношенной прокладки либо самого шарового крана, в этом случае они подлежат замене. Если протечка непосредственно по вине шарового крана, можно попробовать немного опустить поплавок. Для этого потребуется обычная пластмассовая регулировочная шпилька. В самых сложных случаях нужно разобрать и прочистить кран, а если и это не помогает — поменять деталь.

Протечка между бачком и площадкой унитаза

Если вода подтекает между сливным бачком и площадкой унитаза, на которой он установлен, причин может быть несколько.

• Первая — это соединяющие болты, если они ослабли, поржавели или истерлась прокладка под гайками. Следует перекрыть воду, спустить ее из бачка и разобрать конструкцию. После этого нужно проверить болты и гайки на наличие повреждений или ржавчины, а прокладки осмотреть на предмет износа. В случае нарушений следует приобрести новый крепежный комплект и установить его. Резиновые прокладки при установке лучше промазать сантехническим герметиком.
• Вторая причина протечки в этом месте может крыться в прокладке между бачком и площадкой унитаза, которая герметизирует стык и защищает фаянсовые части от истирания. Вода может подтекать в образовавшуюся от истирания или банального сдвига прокладки щель. Если прокладка цела, следует обработать ее края герметиком и тщательно прижать, а затем уже устанавливать сливной бачок. Не нужно чересчур усердствовать и перетягивать соединяющие болты — во-первых, бачок может лопнуть, а во-вторых, пережатая прокладка прослужит гораздо меньше времени.

Течь на месте соединения шланга и шарового крана

Если вода капает на месте стыка шарового крана и шланга, эта проблема легко устраняется. Для начала следует попробовать подтянуть гайку, которой затянут шланг. Если это не помогает, следует открутить шланг и осмотреть прокладку. Возможно, причина именно в ней, в ее естественном износе. В этом случае ее следует удалить, а на ее место установить новую. После этого шланг присоединяется обратно. Не нужно затягивать пластмассовую гайку, которой затянут шланг, металлическим инструментом, потому что можно сорвать резьбу или, переусердствовав, добиться, что гайка лопнет.

Еще одной причиной вытекания воды в унитаз после смыва могут быть отложения солей на поверхности седла. В этом случае следует бережно отсоединить грушу, а затем зачистить седло от образовавшегося на поверхности солевого налета с помощью наждачной бумаги.

Какие бы работы над устранением течи унитаза ни проводились, выполнять их следует очень аккуратно, потому что конструкция очень хрупкая и ее легко повредить. Все резиновые прокладки перед установкой на место следует смазывать герметиком, для повышения герметичности.

Таким образом, устранить течь в унитазе после смыва несложно, поскольку причин этому немного и решения их известны. Главное, все делать аккуратно, чтобы не повредить конструкцию унитаза и не навредить тем самым еще больше.

Протекает унитаз. Причины и способы устранения.

Если унитаз пропускает воду, это можем доставить массу неудобств. Это расход воды и ржавые разводы в чаше унитаза, если вода течет в чашу. Неприятный запах, сырость в санузле и, самое неприятное, может стать причиной помокрения потолка у соседей снизу, если вода капает на пол.

Основные поломки

• Вода в бачок унитаза не поступает совсем или очень медленно;
• Бачок не держит воду — вода постоянно льется в унитаз;
• После смыва вода течёт с низу унитаза (из под бачка).

У каждой поломки может быть несколько причин и несколько вариантов их решения. Давайте рассмотрим каждый вариант подробнее.

Плохое поступление воды в бачок

Почему не набирается вода в бачок унитаза? Причиной данной поломки чаще всего являются механические частицы, которые поступает из системы ХВС. Более крупные частицы забиваются на входе в гибкую подводку, при помощи которой бачок унитаза подключен к водопроводу. Менее мелкие останавливаются в фильтре, который установлен на входе заливной арматуры, или в самом клапане наливной арматуры. Не исключайте вариант, что может быть забит сам трубопровод подающий воду на унитаз.

Перекройте подачу воды на унитаз и открутите гибкую подводку (не забудьте слить воду, если у вас нижнее подключение к сливному бачку). Крупные механические частицы вы заметите не вооруженным глазом. Очистите подводку от посторонних предметов (если они там имеются). Удостоверьтесь в устранении «пробки» подув в трубку.

Если с гибкой подводкой всё в порядке идем дальше. Осмотрите патрубок непосредственно на входе в бачок. Практически на всех современных моделях предусмотрен фильтр. Достаньте его, просто потянув за специальный язычок. Очистите фильтр от накопившейся на нем грязи.

Если у вашей модели наливной арматуры фильтр отсутствует (или его просто забыли поставить) нужно осмотреть непосредственно клапан арматуры, который находится в самом бачке.

Снимите крышку бачка унитаза. Раскрутите клапан. В случаях с боковым подключением, разобрать клапан возможно не снимая полностью наливную арматуру. Промойте и продуйте мембрану. Соберите клапан обратно.

Клапан наливной арматуры очень нежный механизм, не редки случаи, когда после прочистки он пропускает воду, но перестаёт её перекрывать после наполнения. В такой ситуации необходима замена наливной арматуры.

Для предотвращения поломок подобного рода, на трубопроводе подводящем воду в квартиру, в обязательном порядке, должен быть установлен фильтр грубой очистки (грязевик) в 600 микрон. Для более тонкой очистки от механических примесей можно дополнительно установить фильтр до 100-150 микрон.

Постоянная течь воды в чашу унитаза

У этой поломки может быть несколько причин:

1. Первое, что может быть — это перелив.
2. Вторая — проблемы со спускной арматурой.
3. Потеряла герметичность прокладка в месте присоединения сливной арматуры к бачку.

Перелив

Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Течь из под прокладки

Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

Здесь без замены прокладки не обойтись.

Течь из под бачка

В этом месте унитаз течет либо из под прокладок на креплении бачка, либо на прокладке между бачком и площадкой.

Как и в предыдущем случае необходима замена устаревших прокладок. Даже если течь образовалась в одном месте, скажем на креплении бачка, желательно поменять и резинку между бачком и унитазом (после разборки она, скорее всего, потечёт).

Какая бы проблема с унитазом у вас не была. Её нужно устранить незамедлительно! С водичкой не шутят.

— Вода слишком долго течет в унитаз после смыва

Не зная особенностей вашей системы смыва и клапанов, я могу ответить только в общих чертах.

Заливной клапан останавливает подачу воды, когда какой-либо датчик, обычно фактический поплавок, достигает определенного уровня высоты, либо срабатывает заправочный клапан, чтобы остановить поступление воды и обычно завершает цикл промывки, либо может в некоторых случаях сигнализировать другой части (необычно) о прекращении потока воды и завершении цикла промывки.

Чаще всего «откидной клапан» физически поднимается со своего «седла», позволяя воде из резервуара устремляться вниз в чашу. Затем «поплавок», который управляет клапаном наполнения, опускается до тех пор, пока клапан не откроется, позволяя воде залить резервуар. После того, как вода выйдет из резервуара, промывочный клапан (или заслонка) должен опуститься на свое седло клапана и снова закрыть резервуар, позволяя ему снова наполниться и подготовиться к следующей операции (или промывке).

Если все это происходит только тогда, когда вы работаете с правильной частью вручную (снимая крышку и нажимая пальцем), то для восстановления правильной работы необходимо одно из двух (обычно)

1. Вы можете настроить какую-то часть механизма, чтобы он промывался и повторно заполнялся в соответствии с проектом, останавливая операцию заполнения при правильном уровне воды в баке и не продолжая заполнение и, возможно, просачивая воду, обычно бак.Во многих туалетах может потребоваться замена или регулировка поплавка. Во многих компонентах заправочного клапана может потребоваться ремонт, регулировка или замена. Часто заслонку клапана необходимо отремонтировать или отрегулировать — он может быть неправильно прикреплен, или уплотнение седла клапана может быть изношено или заблокировано.

2. В механизмах заполнения с цельной конструкцией вам может потребоваться ремонт, регулировка или иногда замена всего механизма.

Вызовите сантехника или определите тип механизма, определите его режим работы, а затем попытайтесь определить, где возникает неисправность в его цикле.Без этой информации мы можем только догадываться!

Почему мой туалет постоянно работает? [Основное руководство по устранению неполадок]

Ваш туалет снова издает этот звук. Вы знаете одно — тот раздражающий шум, из-за которого постоянно работает туалет. Что заставляет это происходить?

Текущий унитаз — это, по сути, внутренняя утечка воды, поэтому нам нужно изучить внутренние части резервуара, которые позволяют этому случиться. Не игнорируйте эту проблему, потому что работающий туалет может тратить сотни галлонов в день , увеличивая ваш счет за воду.

Мы объясним некоторые основные способы устранения неполадок в унитазе, чтобы он перестал работать.

СОВЕТ: В унитазе есть множество деталей, с которыми вы, возможно, не знакомы. Используйте анатомию туалета с сайта toiletology.com, чтобы понять, на какие части мы ссылаемся.

Проверить заслонку унитаза на наличие кариеса и трещин

Вот наиболее частая причина неработающего туалета. В вашем обычном унитазе есть заслонка, которая закрывает воду в баке.

Видите ли, когда вы смываете унитаз, подъемный рычаг в баке поднимается, тянется за цепь (или подъемный трос), прикрепленную к крышке унитаза , поднимая ее вверх и позволяя воде попадать в унитаз.

Как только из резервуара выйдет достаточно воды, заслонка снова опускается, герметично закрывая резервуар.

Однако, если заслонка (или уплотнение клапана) треснула, вода будет продолжать просачиваться в унитаз, заставляя его постоянно течь. Если это проблема, отключите подачу воды в унитаз, повернув запорный клапан по часовой стрелке. Спустить воду в туалете. Используйте губку, чтобы избавиться от остатков воды.

Теперь вы можете отцепить заслонку и заменить ее. Их следует иметь в вашем местном хозяйственном магазине.

Проверить цепь

Раз уж мы говорим о заслонках унитаза, проверьте, не вызывает ли длина цепочки заслонку плотного прилегания. Если цепь будет слишком длинной, она может попасть под заслонку. Вы можете легко отцепить цепь и зацепить ее за другой уровень цепи, чтобы укоротить ее. Только не делайте это слишком коротким, чтобы заслонка не закрывалась вообще.

Осмотрите поплавковый шар и поплавковый рычаг бачка унитаза

Снимите крышку бачка унитаза, и вы увидите большой пластиковый шар.Это шаровой поплавок , который соединен с рычагом поплавка . Когда ваш унитаз снова наполняется водой после того, как вы его смыли. Он знает, когда остановиться, когда поплавок поднимается до определенной точки.

Поднимите рычаг поплавка . Если бег прекращается, значит, вы почти нашли проблему. Поплавок недостаточно высок, чтобы вода не текла. Одна из причин может заключаться в том, что мяч трется о стенку резервуара. Слегка согните рычаг поплавка, чтобы отвести шар от стенки резервуара.

Если мяч не касается стороны, он может треснуть. Если есть трещина, мяч наполняется водой и тонет, как каноэ, набирающее воду. Это заставляет ваш туалет продолжать приносить больше воды. Избыточная вода стекает по переливной трубке , которая поступает в унитаз, вызывая постоянный шум от работы.

В этом случае вам необходимо заменить поплавок.

Не помогло ни одно из этих предложений?

Если заслонка унитаза и поплавок не проблема, возможно, необходимо заменить весь шаровой кран в сборе.В вашем местном хозяйственном магазине есть комплекты для сборки шаровых кранов. В них есть инструкции по их установке.

Получите квалифицированную помощь по сантехнике в Атланте

Если вам нужна дополнительная помощь, и вы находитесь в районе метро Атланты, попросите помощи у одного из сантехников г-на Слэмбера.

Нужен сантехник в Денвере?

Если вы находитесь в районе метро Денвера и вам нужна профессиональная помощь сантехников, мы рекомендуем сантехников в Plumbline Services. Они обслуживают район Денвера качественной сантехникой с 1998 года.

Изображение унитаза старого образца
Источник: ВМС США [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Туалет работает постоянно | Как починить бегущий туалет »вики полезно Туалет работает без перерыва | Вода непрерывно течет из бачка унитаза в таз

Когда унитаз работает постоянно, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.

Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, включите воду и загляните внутрь резервуара.Определите, поднимается ли уровень воды настолько высоко, что она стекает в переливную трубу. Если ответ положительный, выполните действия по очистке заправочного клапана.

Шаг 1A — Если смыв мусора (чистящий раствор) не решает проблему; Заменить заправочный клапан. Мы рекомендуем установить сливной клапан для унитаза PerforMAX 400H.

Промывочный мусор (чистящий раствор):

Грязь и мусор могут попасть внутрь клапана. Это может произойти в любое время, когда есть вода, и может произойти после новой установки, через несколько дней или даже через месяцы и годы после установки.

Для очистки клапана выполните следующие действия:

Выключите воду и сполосните унитаз.

Возьмитесь за резервуар правой рукой, поднимите поплавок, возьмитесь за серый вал и удерживайте его в этом положении (см. Фото ниже).

Левой рукой возьмитесь за колпачок и одновременно положите большой палец сбоку на пластмассовый рычаг.

Поверните колпачок и пластмассовый рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота. Надавите на колпачок, делая быстрое вращательное движение.

Поднимите крышку и отодвиньте ее от верхней части корпуса клапана. С помощью чашки переверните чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд. Загляните внутрь клапана, чтобы убедиться, что внутри клапана не осталось мусора.

Обратные шаги, чтобы снова установить верхнюю часть клапана. Включите воду и спустите воду в туалете, чтобы убедиться, что проблема решена.

Видео: Как починить бегущий унитаз

Если эта процедура не решает проблему, замена клапана наполнения должна решить проблему.Мы рекомендуем использовать сливной клапан для унитаза PerforMAX 400H.

Шаг 2 — При полном баке воды отключите подачу воды в унитаз и отметьте текущий уровень воды в баке. Подождите 10-15 минут и обратите внимание, стекает ли вода с вашей отметки. Если он стекает, сначала замените заслонку, так как это наиболее распространенная проблема. Чтобы определить, нужна ли вам заслонка 2 дюйма или 3 дюйма, нажмите здесь: Определите размер заслонки

Если вам нужна заслонка для унитаза 2 дюйма, мы рекомендуем заслонку для унитаза 502

Если вам нужна заслонка для унитаза 3 ″, мы рекомендуем либо заслонку для унитаза 513A, либо заслонку для унитаза 5403

Шаг 3 — Если вы заменяете заслонку, а унитаз продолжает стекать (при необходимости повторите шаг 2), то мы рекомендуем заменить сливной клапан, поскольку это в конечном итоге остановит постоянный слив воды из бака в унитаз.Мы рекомендуем промывной клапан K-507A-008, если у вас унитаз 2 дюйма, или сливной клапан 540AKR, если у вас 3-дюймовый унитаз. Чтобы просмотреть все промывочные клапаны, нажмите здесь: Промывочные клапаны

Шаг 4 — Если в какой-то момент унитаз работает и вы видите воду на полу, немедленно отключите воду и загляните внутрь резервуара, чтобы увидеть, идет ли вода из крышки или области рычага резервуара. Замените наполнительный клапан и замените промывочный клапан. Промывочный клапан установлен на неправильную высоту или может блокировать путь воды для безопасного слива в унитаз.Если вода стекает вниз, а вода выходит из нижней части бака, замените болты бачка и шайбы.

Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не получить комплект Fluidmaster Everything Kit, включающий все необходимое для ремонта унитаза, за одну покупку?

Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект для всего оборудования

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 2-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и заправочный клапан 400H

Почините работающий унитаз и мгновенно снизьте счет за воду

Как починить работающий унитаз?

Если вы похожи на меня, то эта проблема сводит вас с ума.Но, к счастью, решения очень простые.

и вам понадобится всего 3 инструмента (отвертка Phillips, отвертка с плоской головкой и кусачки для проводов) и 15 минут для выполнения этого проекта.

Вы также уменьшите свой счет за воду, что всегда приятно.

Эй, это деньги, которые вы могли бы потратить на кино — кто не любит Пола Радда? (И он фанат Стилера, буйа !!)

Хорошо, хватит ссылок на фильмы, давайте починим ваш туалет и предотвратим резкий рост счетов за воду.

Анатомия и физиология туалета: полезные сведения, которые произведут впечатление на друзей

Если вы хотите починить унитаз, вам нужно знать несколько вещей.

Вы будете достаточно близко и комфортно с этим. Поэтому знание анатомии унитаза очень важно.

Туалеты имеют наполняющий клапан, промывочный клапан и заслонку.

Заливные клапаны (как вы уже догадались) наполните бачок унитаза водой. Здесь, в штатах, они расположены слева от резервуара и к ним подключен водопровод.

Наполнительные клапаны также имеют поплавок, который поднимается или опускается. При смывании туалетная вода выходит из бачка и стекает в унитаз.

Поплавок опускается. Затем кран заполнения наполняет резервуар водой, и поплавок поднимается вместе с уровнем воды. В определенный момент поплавок остановится и запустит клапан наполнения, чтобы остановить процесс наполнения.

Промывочные клапаны находятся в центре резервуара. Когда вы спускаете воду из унитаза, заслонка поднимается и позволяет воде выходить из бачка через сливной клапан и спускаться в унитаз.

Внезапный порыв и вес воды, выходящей из резервуара, перемещает мочу или фекалии (просто сохраняя их реальность) из унитаза в канализационные трубы вашего дома.

Теперь вы знаете основные функции унитаза.

Не допускать вымывания водой в резервуаре. Он должен быть чистым. Если в резервуаре нет очищающей таблетки от хлора. В этом случае вода содержит хлор.

В качестве примечания, я не рекомендую вам класть чистящие таблетки в резервуар, потому что они могут разъедать детали резервуара и СОЗДАТЬ утечки !!

Каждый раз, когда я говорю «хлопушка», меня просто ломает.Я имею в виду, кто придумал название (если знаете ответ, добавляйте его в комментарии).

Тем не менее, этот маленький кусочек резины, который сидит на промывочном клапане, может очень легко выйти из строя. Особенно, если вы используете в резервуаре таблетку для очистки от хлора или используете жесткую воду.

Заслонка создает уплотнение с верхней частью промывочного клапана. Если это уплотнение плохое, вода будет вытекать из бака.

При утечке воды из бака поплавок на заправочном клапане будет опускаться до тех пор, пока не сработает заправочный клапан, чтобы наполнить бак водой.

Эту проблему легко исправить.

Вам нужно снять заслонку и осмотреть ее на предмет неровностей (не смейтесь, это лучшее описание, которое я мог придумать).

Нижняя часть заслонки, которая находится на промывочном клапане, должна быть гладкой и неровной.

Определите, какой у вас унитаз: American Standard, Kohler и т. Д.

Поверните запорный вентиль по часовой стрелке. Это отключает подачу воды в унитаз.

Промойте унитаз и удерживайте ручку, пока не выйдет большая часть воды.Затем снимите заслонку и возьмите ее с собой в строительный магазин.

Купите новую заслонку унитаза вашей марки и ту, которую вы держите в руке. Это будет стоить около 5 долларов.

Супер дешево.

Легко сделать.

Остановит работающий туалет.

Я фанат мистера Т., но длинные цепочки — это не круто в унитазах.

Когда вы смываете унитаз, ручка соединяется с заслонкой цепочкой.

Иногда эта цепочка WAAAAAAY слишком длинная.

И как следствие цепочка застревает между заслонкой и промывочным клапаном. Таким образом, заслонка не может обеспечить хорошее уплотнение с промывочным клапаном, и вода вытекает из резервуара.

Ваша цепь не должна закрываться за заслонку, когда заслонка находится на промывочном клапане.

Чтобы решить эту проблему, переместите зажим, соединяющий цепочку с ручкой унитаза, дальше по цепочке. Это уменьшит длину цепочки.Затем вы можете отрезать лишнюю цепь ножницами для проволоки.

Если ваш резервуар всегда звучит так, как будто из него вытекает вода, скорее всего, уровень воды в резервуаре слишком высок.

Идеальный уровень воды в вашем баке должен быть на 1/2 — 1 дюйм ниже переливной трубы. Сделайте отметку на сливной трубе маркером Sharpie, чтобы указать максимальный уровень воды в баке.

Уровень воды в баке можно изменить, регулируя поплавок на заправочном клапане.

Есть несколько различных типов поплавков. Все, что вам нужно знать, это то, что, поднимая поплавок, вы поднимаете уровень воды в бачке унитаза. Если вы опустите поплавок, вы снизите уровень воды в резервуаре.

В моем видео я покажу вам, как настроить три разных типа поплавков. Я думаю, вам понравится видео, потому что оно поможет вам выполнить эту настройку, а также два предыдущих исправления, о которых говорилось выше.

У некоторых поплавков есть винт, который можно поворачивать против часовой стрелки.

Опускает поплавок в воду резервуара.

У других поплавков есть пластмассовые полые шарики на концах их рычагов.

Металлические рычаги поплавка можно согнуть, чтобы поплавок глубже погрузился в резервуар с водой.

Иногда поплавковые рычаги бывают из пластика. В этом случае я готов поспорить, что деньги из копилки моих детей: вы можете отрегулировать винт на заправочном клапане, чтобы поплавок опускался.

И, в свою очередь, уровень воды в вашем резервуаре не будет переливаться в переливную трубу.

Если вы попробовали все эти исправления, и у вас ЕЩЕ ЕЩЕ ЕСТЬ бак унитаза, который работает, замените клапан наполнения.

Все это стоит 10 долларов.

И это намного проще, чем вы думаете. Хотя инструкции для большинства заправочных клапанов БОЛЬНО читать.

Неужели это убьет производителей, добавив пару анекдотов?

Замена клапана наполнения унитаза занимает 10-15 долларов и сэкономит вам от 50 до 75 долларов.

Хорошо, вот 4 способа отремонтировать унитаз, который продолжает работать.

Я хотел поделиться ими с вами, чтобы вы не чувствовали себя перегруженными при выполнении этого ремонта.

Вот список материалов, которые помогут вам.

Поверьте мне, рано или поздно вы услышите, как в вашем доме работает туалет. Это похоже на закон Мерфи: если такое может случиться, то, скорее всего, произойдет в воскресенье во время праздничных выходных, когда сантехники в отпуске, а вы развлекаете гостей дома.

Прежде чем я забуду, вот небольшая история.Прошлой осенью позвонил один из моих жильцов и сказал, что все время слышит, как работает туалет. Так что подбежала к дому и проверила. Я не знаю, как долго это происходило, но у заслонки каким-то образом образовалась приятная неровность. Как следствие, вода из бака продолжала вытекать в таз.

Излишне говорить, что счет за воду в этом месяце составил 116 долларов.

Да, я чуть не упал, потому что обычно счет составляет около 25 долларов.

Не менее важно научиться устанавливать запорный водяной клапан — замените старые клапаны, если они не работают.

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

Как остановить работающий туалет и предотвратить переполнение

Постоянно работающий туалет — обычная проблема во многих домах, не говоря уже о серьезном раздражении и значительном расходе пресной воды. К счастью, решить эту проблему просто, и это поможет вам сократить потребление воды.Начните с простого урока по сантехнике.

Как работает ваш туалет

Базовое понимание механизмов в вашем туалете и того, как они работают, поможет вам произвести необходимый ремонт.

• Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку (называемую заслонкой), которая позволяет воде из вашего резервуара стекать в чашу. Когда резервуар опорожняется, заслонка опускается и закрывает отверстие, чтобы начать цикл заправки.
• Большой пластиковый поплавок опускается, когда вода выливается из бака.Поплавок соединен с поплавковым клапаном, который открывается, когда поплавок опускается, и закрывается, когда резервуар полон, а поплавок поднимается.
• Переливная трубка в центре резервуара сливает лишнюю воду в чашу, если уровень в резервуаре становится слишком высоким. Эта трубка также является каналом, через который поплавковый клапан направляет воду в чашу во время цикла наполнения.

Постоянно работающий унитаз или унитаз, который сам заполняет свой резервуар, может быть вызван множеством проблем, включая неисправную заслонку, высокий уровень воды или заболоченный поплавок.Если ни одна из этих проблем не кажется проблемой, возможно, у вас сломан клапан. Лучшее решение — просто заменить его.

Смотреть сейчас: Как заменить заслонку унитаза

Проверка на неисправность заслонки или цепи

Крышка унитаза — это пластиковый или резиновый колпачок, который удерживает воду в резервуаре. Со временем заслонка может стать хрупкой и образовать дефектное уплотнение. Если ваш резервуар не наполняется или не удерживает воду, это, вероятно, из-за некачественной заслонки. Вот как устранить неполадки с заслонкой:

1. Проверьте консистенцию заслонки. Во многих случаях створки становятся твердыми и перестают обеспечивать надлежащее уплотнение. В большинстве случаев вы можете проверить состояние заслонки, потерев ее между пальцами. Вы хотите, чтобы он был мягким. Если протирание между пальцами делает пальцы черными или оставляет черный след, пора заменить заслонку.
2. Проверить цепь. Убедитесь, что цепь, соединенная с вашей заслонкой, ни за что не цепляется. Если у вас слишком длинная цепь (с большим количеством лишних свисающих), обрежьте ее, чтобы не запутаться.Если цепь заржавела или не предназначена для этого использования, замените ее новой цепью с заслонкой.
3. Проверить на замятия. Заслонки могут защемиться в петлях. Ищите сторону заслонки, которая заклинивает и препятствует полному прилеганию.
4. Проверить центровку. Заслонки могут смещаться и вызывать утечки. Убедитесь, что заслонка находится прямо над сливом.

Регулировка уровня воды

Переливная трубка вашего унитаза гарантирует, что бак не переполнится и не затопит вашу ванную комнату.Но если поплавок наполнительного клапана установлен слишком высоко, небольшое количество воды будет просачиваться в переливную трубку и в чашу, в результате чего наполняющий клапан автоматически включается и периодически пополняет резервуар.

1. Уменьшите настройку поплавка на заправочном клапане. У некоторых клапанов есть металлический стержень и небольшой зажим, который вы сжимаете, чтобы сдвигать зажим (и плавать) вверх и вниз по стержню; переместите зажим вниз, чтобы снизить уровень воды. Если у вас старый заправочный клапан с длинным стержнем и шаром бака, осторожно согните шток посередине, чтобы шар вошел немного глубже в бак.
2. Сполосните унитаз, дайте ему наполниться и остановиться.
3. Проверить уровень воды. Он должен быть примерно на 1/2 — 1 дюйм ниже верха переливной трубки.
4. При необходимости отрегулируйте поплавок еще раз и снова промойте, пока наполнение не остановится на нужном уровне.

Проверка поплавка, забитого водой

Затопленные поплавки также могут вызывать постоянный ход. Если вода застряла внутри поплавка, он опустится ниже в воду и оставит поплавковый клапан частично открытым.Проверьте свой поплавок, открутив его (если применимо) и встряхнув. Если вы слышите воду внутри, замените поплавок.

Смотреть сейчас: Как отрегулировать клапан наполнения унитаза

Замена заправочного клапана

Ваш заправочный клапан контролирует поток воды в бачок вашего туалета. Сломанный клапан может не закрыться или может отключаться непостоянно, что приведет к непрерывным или непреднамеренным циклам заправки. Затопленные поплавковые клапаны являются наиболее частым признаком неисправности наполнительного клапана. Поскольку заправочные клапаны недороги и их легко заменить, лучше заменить старый заправочный клапан, чем пытаться отремонтировать.

1. Отключите подачу воды, закрыв запорный кран на трубе, ведущей в унитаз. Снимите крышку бака. Для опорожнения бачка промойте унитаз.
2. Поставьте пластиковую емкость или ведро под шланг подачи воды. Отсоедините подающий шланг от нижней части заправочного клапана.
3. Снимите старый заправочный клапан, отвинтив стопорную гайку в нижней части стержня подачи воды и вытащив весь клапан из бака. Остаточная вода в баке будет стекать в бункер или ведро.
4. Отрегулируйте высоту нового клапана по высоте бака, следуя инструкциям производителя. Вставьте конец клапана с резьбой в отверстие в резервуаре и закрепите его стопорной гайкой, затягивая вручную. Используйте плоскогубцы, чтобы повернуть гайку еще немного, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, но будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно.
5. Присоедините подающий шланг к заправочному клапану и плотно (не слишком сильно) затяните его плоскогубцами. Закрепите заправочный шланг клапана на верхней части переливной трубки так, чтобы шланг был направлен в трубку.Не помещайте трубку ниже уровня воды. Это приведет к постоянному доливу. Большинство клапанов поставляются с зажимом или угловым адаптером, который обеспечивает установку трубки под прямым углом.
6. Включите воду на запорном клапане и дайте резервуару наполниться. При необходимости отрегулируйте уровень воды так, чтобы вода останавливалась примерно на 1 дюйм ниже верха переливной трубки или в соответствии с указаниями производителя. Закройте бачок унитаза крышкой.

Как остановить утечку из бачка в унитазе | Домашние гиды

Крис Дезиел Обновлено 15 декабря 2018 г.

Капельный туалет — это не только раздражение, но и расход воды — до 200 галлонов в день, по оценкам Агентства по охране окружающей среды.Это также тратит впустую энергию, поскольку требуется электричество, чтобы подавать воду в ваши трубы и поддерживать в ней давление. Если ваш туалетный резервуар не треснут, о чем свидетельствует лужа воды на полу, устранение утечки в унитазе — это простое дело, которое не требует больших затрат, если таковые имеются. Это происходит либо из-за переполнения резервуара, либо из-за того, что вода капает через поврежденную заслонку в чашу.

1. Снимите крышку бака и понаблюдайте за уровнем воды. Если он находится на уровне переливной трубки, значит, он слишком высок, и вода, вероятно, стекает в трубку.Сбросьте уровень, отрегулировав поплавок, который может быть прикреплен к переливной трубке или может быть шариком на конце металлического стержня.

2. Закройте водяной кран под бачком унитаза и промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка. Переместите стопорную направляющую примерно на дюйм вниз по переливной трубке, если поплавок прикреплен к трубке. Если у вас есть шаровой поплавок, вы можете выполнить две настройки.

3. Вращайте стержень, к которому прикреплен шар, с помощью пары плоскогубцев, пока изгиб в середине не будет направлен вверх, а шар не окажется глубже в резервуаре.Если у стержня нет изгиба, открутите шарик, чтобы удлинить стержень. В этом случае шток будет оказывать большее усилие на водяной клапан и быстрее его закроет.

4. Включите воду после регулировки и проверьте уровень воды. Возможно, вам придется повторить эту процедуру для оптимизации уровня. Клапан должен отключиться, когда уровень будет на дюйм ниже верха переливной трубки.

5. Проверьте заслонку, если вода стекает в чашу. Обычно вы можете сказать, что это происходит, потому что вода в унитазе перемешана, но если вы не уверены, добавьте в резервуар немного синего дезинфицирующего средства и подождите несколько часов, прежде чем смыть унитаз.Заслонка протекает, если вода в чаше становится синей.

6. Промойте унитаз и убедитесь, что цепь, удерживающая заслонку, достаточно длинна, чтобы она могла сесть в клапан при падении. В противном случае отцепите цепь и удлините ее.

7. Замените заслонку, если она полностью села, но все еще протекает. Отключите подачу воды и слейте воду из бачка. Отцепите цепь, соединяющую заслонку с ручкой смыва, и снимите заслонку, потянув резиновые ушки от стоек на переливной трубке.Наденьте новую заслонку на стойки и соедините ее с цепью.

Наконечник

Иногда заслонка может собирать достаточно плесени или слизи, чтобы предотвратить образование уплотнения. Возможно, вы сможете его почистить, но, поскольку отвороты недорогие, вероятно, лучше их заменить.

Если унитаз все еще протекает после сброса уровня воды в резервуаре и замены заслонки, на резервуаре может быть волосная трещина, которая позволяет воде стекать в унитаз или на пол.Единственное решение — заменить бачок или весь унитаз.

Замените поплавок, если он треснул и наполнился водой.

Как отремонтировать унитаз, который наполняется каждые 15 минут | Home Guides

Крис Дезил Обновлено 15 декабря 2018 г.

Если ваш туалет продолжает наполняться с 15-минутными интервалами, вероятно, в нем есть утечка. В подавляющем большинстве случаев проблема связана с заслонкой, которая представляет собой резиновое уплотнение между баком и дежой.Когда он изношен или цепь слишком коротка, вода просачивается в чашу, и клапан наполнения срабатывает, как только поплавок опускается ниже уровня отсечки. Однако есть более серьезная возможность, и это то, что бак протекает. В таком случае вы увидите воду на полу. Некоторые протечки бака требуют замены унитаза.

1. Посмотрите на воду в унитазе. Он должен быть неподвижным, но если заслонка протекает, вы, вероятно, увидите рябь, вызванную потоком воды из резервуара.Вы можете подтвердить утечку, поместив пищевой краситель в резервуар и подождав несколько часов. Вода в чаше станет того же цвета.

2. Закройте запорный клапан унитаза и спустите воду в унитазе. Удерживайте ручку, чтобы максимально опорожнить бак.

3. Почувствуйте цепочку заслонки. Если есть заметное напряжение, оно может быть слишком коротким. Отключите его и удлините на одну или две ссылки. Снова включите воду и дайте резервуару наполниться. Если кажется, что утечка прекратилась, больше ничего делать не нужно.

4. Снова опорожните бак, если удлинение цепи не устраняет утечку. Отсоедините цепь заслонки и снимите заслонку, отцепив ее проушины от переливной трубки или сдвинув прикрепленное кольцо вверх и сняв с трубки. Отнесите его в строительный магазин, чтобы найти замену.

5. Установите новую заслонку, выполнив процедуру снятия в обратном порядке. Обязательно оставьте достаточно провисания, когда прикрепляете цепь, но не допускайте слишком большого, иначе заслонка может не подниматься полностью, и унитаз не смывается.

6. Поищите воду, вытекающую из резервуара, если вы заметили воду на полу. Если он идет из-под бака, болты, крепящие бак к бачку, могут быть слишком ослаблены или шайбы изношены. Затяните каждый болт, устойчиво удерживая головку отверткой с плоским жалом и поворачивая гайку под баком регулируемыми плоскогубцами. Не перетягивайте. Если утечка не прекратилась, необходимо заменить шайбу.

7. Слейте воду из бака и вытрите губкой воду на дне.Ослабьте и снимите каждый болт и замените резиновую шайбу между головкой и дном бака. Затяните болты и снова включите воду.

Вещи, которые вам понадобятся

• Пищевой краситель

• Отвертка с плоской головкой

• Заслонка

• Клещи регулируемые

• 2 шайбы для болтов на резервуаре

5
75 Губка

Если вы видите, что вода просачивается из микротрещины на баке, замените бак или весь унитаз.Такие утечки невозможно устранить.

Чтобы купить электроконвектор, нужно знать и помнить массу полезных сведений, для выбора эффективно работающего прибора, позволяющего экономить средства.

Отопление при помощи конвектора

Для отопления дома каждый год нужно приобретать топливо. Чтобы не тратить средства на кратковременный обогрев дома, владельцы нашли экономичный выход в виде применения для обогрева электрических отопительных конвекторов.

Не только хозяева частного сектора проявляют интерес к системам отопления электрическими конвекторами, но и жильцы многоквартирных домов приобретают в пользование приборы для дополнительного обогрева в зимнее время года.

Жители Европы, Азии и нашей страны всё более часто использует электроконвекторы для создания тепла в помещении, ведь в некоторых условиях конвекторы являются единственной возможностью для человека не замёрзнуть в холода.

Отопление электроконвектором, по отзывам потребителей, позволяет провести качественный обогрев, но тратить из семейного бюджета приличные суммы денег, ведь цена электрической энергии не низкая.

Электрические конвекторы рассматривается как вариант временного отопления или подтапливания для основной системы обогрева. Предпочтение этому виду отдаётся и в случае, если нет возможности установить другой вид отопления.

Если посчитать все производимые затраты на устройство и обслуживание капитального отопления и сравнить их с расходами на оплату потреблённой конвектором электроэнергии, можно прийти к логическому выводу, что обогрев электроконвекторами переходит в разряд приемлемых способов.

При использовании электрических конвекторов для обогрева помещений, эти устройства должны отвечать следующим требованиям:

1. Прибор должен быть оснащён монолитным нагревательным элементом трубчатого типа.
2. Электрическое устройство должно быть оборудовано регулятором температуры с электронной системой для защиты приора от перегревания.
3. Обязательно наличие автоматической кнопки для остановки работы при падении конвектора.
4. Желательно устанавливать нагреватель не только на пол, но и вешать на стену, для чего в конструкции корпуса должно быть предусмотрено соответствующее крепление.

Положительные стороны приборов и недостатки

По отзывам покупателей, использование устройств в обогреве дома имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• для начала отопительных мероприятий достаточно просто купить прибор в магазин и подключить к системе питания, никаких разрешительных документов оформлять не потребуется;
• не требует периодического обслуживания и ремонта для поддерживания в рабочем виде, эксплуатация прибора является простой и доступной всем;
• устройства работают тихо и не нарушают тишину, слышны только щелчки автоматического переключения режимов, которые по громкости не всегда воспринимаются слухом;
• после включения прибора воздух в помещении очень быстро набирает температуру, через полчаса уже можно говорить о наступлении комфортных условий;
• по отзывам потребителей, значительная экономия средств наблюдается после выбора оптимального режима отопления, который устанавливается при помощи современных регуляторов температуры;
• низкая цена покупки, подключения и потребления прибора, сравнительно с другими видами отопления;
• электрические конвекторы с закрытыми нагревательными элементами не придают сухости окружающей атмосфере, кислород в воздухе не выжигается;
• нагревание элементов не приводит к выделению вредных веществ и отравляющих газов;
• при работе в автоматически – экономичном режиме срок службы электрического конвектора определяется в пару десятков лет.

Как и любой нагревательный прибор, электроконвектор будет меньше расходовать материала для работы, если провести качественное утепление ограждающих конструкций дома.

Отопление электрическими конвекторами имеет ряд недостатков:

• Отзывы гласят, что при постоянном интенсивном отоплении дома конвекторами, каждый отопительный месяц приходится оплачивать значительные суммы за отопление.
• Остывание помещения происходит так же скоро, как и нагревание, что объясняется низкой инертностью прибора.
• Иногда подключение к источнику питания в доме осуществить нельзя из-за небольшой мощности проводки.
• Чтобы установить программное обеспечение для более экономичного использования прибора требуется приобретение дополнительного электронного оборудования.

Принцип использования конвектора

Подогретый воздух в соответствии с физическим законом, поднимается и смешиваясь с атмосферой помещения, нагревает её. Вентилятор, установленный в конвекторе, позволяет улучшить циркуляцию воздушных масс и ускоряет процесс отопления.

Нагревательный элемент из керамики в металлическом корпусе обладает высоким сопротивлением и активно способствует повышению температуры в комнате.

Разновидности конвекторов по способу установки

Настенные приборы обладают большей мощностью по сравнению с другими приборами. Они не занимают площади пола, поэтому удобны в эксплуатации. К недостаткам такого варианта размещения можно отнести то, что тёплый воздух не опускается вниз, а стремится к потолку, и пол остаётся холодным.

Напольные типы приборов хоть и выпускаются меньшей мощности, но из-за своего расположения у самой поверхности пола, нагревают помещение гораздо быстрее. Удобным является возможность перемещения в разные точки, чего нельзя сделать со стационарно закреплённым стеновым электрическим конвектором.

Устройство маленьких по размеру приборов электрического отопления в нишах пола существенно экономит пространство в маленьких помещениях. В последние годы такое размещение очень популярно, хотя и требует предварительных работ.

Положительные отзывы завоевали плинтусные типы конвекторов, которые дают ощущение комфорта для ног. Их мощность невелика, но для усиления поступления тёплого воздуха некоторые пользователи покупают два и более прибора, что приравнивается к потреблению энергии большого устройства.

Разные виды терморегуляторов

Регулятор температуры настраивается так, что при отсутствии жильцов в доме нагревание помещения происходит в щадящем режиме и не требует лишнего расхода электрической энергии. По времени можно установить режим, когда включение происходит автоматически с возвращением домочадцев.

Регуляторы температурного режима бывают механическими и электронными. Первый тип значительно уменьшает цену прибора, но является не очень удобным с точки зрения комфорта. Он не может в полной мере отследить режим температуры, иногда допускает хоть и минимальный, но дополнительный перерасход электричества.

Кроме того, переключение сопровождается негромкими звуками, которые в ночное время могут доставить неприятности спящему человеку.

Электронный прибор имеет неоспоримое преимущество по качеству работы, но по цене проигрывает механическому устройству. Он надёжен в работе и имеет нулевые погрешности показателей.

Такие приборы оснащаются дистанционным управлением и поддерживают различные режимы присутствия и отсутствия жильцов. В работе абсолютно бесшумные. Дорогие по цене, но комфортное применение окупает все затраты.

Устройство приборов электрической конверсии

Нагревательные элементы бывают:

1. По типу трубы с рёбрами из алюминия.
2. Игольчатого типа.
3. Монолитные нагреватели.

В трубчатом нагревателе нить из нихрома помещается в стальную трубку. Полость между нитью и стенками заполнена материалом с высокой тепловой проводимостью. Алюминиевые рёбра на трубе способствуют усилению передвижения воздуха и обеспечивают теплопередачу. Относится к экономичным типам нагревательных элементов, так как нагревается медленнее других и гораздо ниже по температуре.

Многие современные модели конвекторов снабжены защитой от попадания воды, что делает возможным устанавливать их в ванне или душевой комнате. Из-за неодинакового коэффициента расширения при нагревании алюминия и материала трубки, при работе они немного потрескивают.

Игольчатые нагреватели делаются по типу пластины из диэлектрика, с двух сторон от которой расположены нагревательные хромовые и никелевые нити. Они обрабатываются слоем лака. Такие элементы работают бесшумно, так как пластина и нити нагреваются и расширяются в одном режиме.

Игольчатые элементы выпускаются только для сухих помещений, так как защита от влаги в них не предусмотрена. Виды игольчатых конвекторов являются недолговечными и непрактичными, выпускаются гораздо реже и не пользуются спросом у пользователей.

Популярностью заслуженно пользуются монолитные и трубчатые типы элементов из-за своей эффективной и бесшумной работы.

Устройство электрического конвектора

Всё это объединено в одном каркасе, который имеет декоративную отделку и варианты крепления на полу и на стене.

Корпус оснащён окнами из решётки для подачи в помещение тёплого воздуха, а обшивка корпуса выполнена с воздушными прослойками, которые не позволяют получить ожог при касании к корпусу.

Передняя часть корпуса служит для расположения кнопок управления действиями конвектора. Электрические конвекторы с вентилятором работают шумно и не могут похвастаться тихим действием.

Отзывы пользователей

Наше старое жильё не отвечало требованиям по мощности для подключения мощных электрических приборов. Менять проводку было нерентабельно, поэтому применить отопление конвекторами мы решили в маленьком доме за городом. Там мы постоянно не проживаем, и устанавливать котёл — просто ненужное расточительство.

Отопление конвекторами привело к тому, что мы всем своим знакомым дачникам советуем его применить в доме. Всегда быстро нагревается комната, и никаких нареканий мы сказать не можем.

Анатолий Петрович

г. Воркута

Дорого платить за электричество, но когда мы посчитали затраты на монтаж котла и проведение контура из труб по дому, то решили, что лучше оплачивать свет, чем проценты банку за кредит. В доме нагреваем сейчас две комнаты и кухню. Когда приезжают ненадолго дети, подключаем ещё одну спальню.

Удобно и очень! Никаких проблем нет, тепло поступает быстро и постоянно. Электронных приборов мы не покупали, регулируем все изменения вручную.

Евгения, Москва

Мы можем позволить себе большой красивый двухэтажный дом, но случилось так, что газовое отопление не провели в мансарду и теперь в зимнее время нельзя ею пользоваться.

Муж посоветовался со специалистами и они сделали нам в полу и под плинтусами электрические конвекторы, которые вполне себя оправдывают. Правда, пришлось делать ремонт пола и менять плинтуса на изделия специального типа, зато мансарда теперь служит для поселения гостей в любое время года.

Лариса

Отопление дома электрическими конвекторами

В качестве основного элемента отопительной системы дома или квартиры сегодня обычно выступает радиатор – чаще всего водяной, несколько реже электрический. Но при всей своей популярности радиаторы не лишены недостатков, основным из которых специалисты считают невысокую производительность.

В качестве альтернативы радиаторам часто рассматривают электроконвекторы. Чтобы понять, так ли они эффективны, и будет ли ощутимым выигрыш по теплу, мы проанализировали их ключевые особенности.

Конвектор как альтернатива радиатору: конструкция и принцип действия

Отопительный радиатор функционирует достаточно просто: тепловая энергия путем излучения передается от нагретой поверхности устройства окружающему воздуху. Минусом такого решения будут теплопотери: значительная часть тепла тратится как раз на нагрев стенок самой батареи.

Объем теплопотерь у изделий из разного материала будет разным (сравнивать, например, чугун с алюминием не стоит), но и у лучших моделей проблема остаётся актуальной.

Конвекторные системы обогрева работают иначе. Теплопередача у них осуществляется не за счет излучения, а за счет конвекции – естественного переноса тепла при подъеме горячего воздуха. Этот принцип положен в основу конструкции устройства:

• Внутри корпуса конвектора расположен нагревательный элемент – ТЭН либо спираль. Чаще всего используются конвекторы с низкотемпературными ТЭНами, нагревающими воздух до 60-70°С – они не сжигают кислород.
• Забор воздуха для обогрева происходит в самой холодной, нижней области помещения. Через отверстия в корпусе воздух проникает к нагревательному элементу.
• После нагревания воздух перемещается вверх, где и осуществляется теплообмен. Большое количество конвекторных ребер повышает эффективность теплоотдачи, и поэтому потери тепла сводятся к минимуму. Важную роль здесь играет материал корпуса и ребер: как правило, их делают из металла или металлокерамики с высокой теплопроводностью.
• Для повышения теплоотдачи в конструкцию может быть добавлен вентилятор, который обеспечивает более интенсивное перемещение нагретого воздуха через теплообменники.
• Работа нагревательного элемента контролируется специальным датчиком. Мы можем наторить его на определенную температуру, и после того, как воздух в помещении достаточно прогреется, конвектор отключится. Это позволяет существенно экономить электроэнергию на отоплении.

Электрические конвекторы, используемые для обогрева помещения, выпускают в трех основных формах:

1. Настенные – типичные панели, которые внешне очень похожи на обычные радиаторы.
2. Напольные – низкие и достаточно широкие приборы, которые устанавливаются на невысокие опоры вдоль стен помещения.
3. Встраиваемые – бескорпусные модели с большим количеством теплообменных ребер. Их монтируют в нишах ниже уровня пола, закрывая решётками с отверстиями для теплого воздуха.

Оцениваем эффективность обогрева

Аргументы «за»

Чтобы понять, оправдано ли использование электрических конвекторов при отоплении помещений, нужно проанализировать их плюсы и минусы.

Начнем с достоинств:

• Высокая эффективность обогрева. При конвекции практически все тепло от нагревательного элемента передается воздуху в помещении — этому способствуют и конфигурация самого конвектора, и большое количество ребер (а значит, большая площадь обмена), и их высокая теплопроводность.
• Более равномерный обогрев. Конвектор отбирает воздух в самой холодной зоне, потому эффективность распределения тепла существенно повышается.



С этой точки зрения выигрывают как раз напольные и встраиваемые модели: при их работе холодных участков в квартире почти не остаётся, и ноги не мерзнут!

• Гибкость управления. Быстрая теплопередача позволяет снизить инерцию системы, потому конвекторы значительно эффективнее реагируют нас сигналы датчиков климат-контроля.
• Экономичность. Все предыдущие пункты позволяют сократить расход электроэнергии, который тратится на обогрев, так что финансовый эффект от выбора конвекторов будет вполне ощутим.

Аргументы «против»

Есть ли у конвекторов недостатки? Есть, и было бы несправедливо не упомянуть о них:

• Высокая энергоемкость. Устанавливать конвекторный обогрев можно только в том случае, если вы уверены, что электрическая сеть выдержит возросшую нагрузку.
• Высокая стоимость обогрева. Все-таки обогревать дом электричеством недешево, и в ряде случае даже экономичный конвектор будет проигрывать системе на основе газового или твердотопливного котла с обычными радиаторами.
• Зависимость от вентиляции. Принудительная вентиляция помещения сводит на нет весь эффект от работы конвекторов – теплый воздух будет просто отбираться вытяжкой и выводиться наружу. Так что ставить конвекторы стоит в дома и квартиры с естественной вентиляцией.
• Необходимость покупки регуляторов. Если вы хотите оптимально настроить систему конвекторного обогрева, чтобы было и тело, и экономно — придется приобретать дополнительные датчики и температурные реле с возможностью настройки.

Нельзя назвать эти минусы фатальными, но в ряде случаев именно они могут выступать в качестве ограничивающего фактора.

Вывод

Отопление дома электрическими конвекторами бесспорно эффективно – конструкция этих устройств позволяет оптимизировать процесс передачи энергии, и потери тепла сводятся к минимуму. Во всяком случае, у большинства электрических радиаторов конвекторы выигрывают, причем как по уровню комфорта, так и по экономичности.

Но в ряде случаев использовать конвекторы не получится из-за естественных ограничений. Именно здесь на первый план выходит профессиональный подбор оборудования и его правильный монтаж, позволяющий учесть все факторы. Жителям Подмосковья стоит обратиться в компанию «АЛЬФАТЭП»: позвонив по телефону 8 (495) 109-00-95, вы получите все необходимые консультацию по подбору электрических конвекторов и проектированию систем отопления вашего дома или квартиры.

цены, отзывы, лучшие экономичные, настенные, напольные модели, советы по выбору

Электрический конвектор – современное, практичное устройство, которое позволяет обеспечить оптимальную комфортную температуру и отопление в помещении. Наиболее популярны модели от Нойрот, Электролюкс, Термия, Баллу. Электроконвектор характеризуется широким спектром преимуществ по сравнению с радиаторами центрального отопления. Главные задачи электрического конвектора:

• Электроконвектор обеспечивает оптимальной температуры в помещении, которое характеризуется плохим отоплением;
• Отопление электроконвекторами там, где нет центрального отопления – частные дома, коттеджи, дачи, производственные и коммерческие помещения.

В этой статье мы расскажем о электроконвекторах для отопления частного дома и квартиры от разных производителей, рассмотрим их плюсы и минусы и постараемся помочь вам выбрать лучшую модель для вашего дома.

Содержание:

Виды конвекторов

Электроконвекторы классифицируют по критерию расположения устройства и особенностям монтажа:

• Настенные модели электроконвекторов – монтируются аналогично обычным радиаторам.

Настенные электроконвекторы крепят при помощи кронштейна к стене. Работает устройство по принципу воздушной конвекции – теплый воздух поднимается выше, холодный – опускается. Современные электроконвекторы могут быть оснащены специальным вентилятором, благодаря которому увеличивается мощность прибора на 2 кВт.

Теплый воздух при помощи вентилятора эффективнее распространяется по помещению, отопление происходит быстрее. Можно купить настенный электроконвектор для отопления частного дома или квартиры. Для дачи подойдут электроконвекторы Термия – практичный, недорогой вариант. Ознакомиться с моделями конвекторов можно при помощи видео на нашем сайте.

Типы настенных электроконвекторов:

• Плинтусные электрические модели: характеризуются компактными параметрами, при высоте до 0,2 м они имеют мощность до 3 кВт. Теплоотдача небольшая. Подходят для отопления небольших помещений дома, для комнаты больше – подойдут модели от 2,5 метров длиной. Подходят для частного дома, квартиры.
• Высокие: конвекторы, которые монтируют под подоконником дома, высота моделей – 0,4 – 0,45 м. Высокий уровень теплоотдачи.

Рекомендуется устанавливать настенные электроконвекторы под оконным проемом – это позволяет сохранять тепло в доме. Как это работает? Конвектор становится барьером для холодного воздуха, который поступает снаружи помещения – теплые воздушные массы, которые продуцирует конвектор, не пускает холодные с улицы.

• Напольные электроконвекторы – устанавливаются на плоскость пола частного дома или в квартире.

Главное преимущество электрических моделей – возможность установить его в любом помещении, доме. Напольные электроконвекторы Термия, Электролюкс, Нойрот, Зилон по отзывам отличаются мобильностью, достаточным уровнем мощности для обогрева разных помещений, доступными ценами. Подходят для отопления жилых и нежилых помещений – квартир, офисов, бутиков, магазинов, частного дома.

Электроконвектор ставят так, чтобы теплый воздушный поток был направлен на человека. Отопление электроконвекторами отличается уровнем мощности. Напольные модели оснащены колесиками, благодаря которым обогреватель можно перемещать свободно по гладкой поверхности пола.

В случае опрокидывания, электрический конвектор автоматический отключается – для этого электрическое устройство оборудовано специальным датчиком. Электроконвектор для отопления частного дома напольного типа отличается удобством и мобильностью. Электроконвекторы Термия, Электролюкс, Зилон представлены широким выбором моделей с различными техническими характеристиками.

• Выделяется особая категория конвекторов – универсальные модели. Главное отличие – возможность установить и на стену, и на пол. Различные модели конвекторов отличаются уровнем мощности. В комплектацию электроконвектора входит специальный кронштейн для установки на стену и ножки для расположения на полу.

Достоинства и недостатки

Положительные черты электроконвекторов связаны с конструктивными и техническими особенностями и тестируются по отзывам:

• Электроконвектор позволяет быстро прогреть воздушные массы дома разных параметров – мощность устройства выбирается, в зависимости от обогреваемой площади;
• Электрический конвектор не требует присмотра, он безопасен для жителей дома;
• Возможна значительная экономия электроэнергии, поскольку можно регулировать устройство, благодаря встроенному термостату;
• Особенности конструкции электрического конвектора не позволяют создавать пожароопасную ситуацию;
• Электрический конвектор Электролюкс, Термия, Зилон можно установить в помещении дома с высоким уровнем влажности – современные модели безопасны, даже при условии попадания брызг воды;
• Конструкция конвектора исключает травматизм, поскольку выполнена без острых углов – это позволяет установить электроконвектор в детской комнате;
• Поверхность электрического устройства не нагревается выше 65 градусов, поэтому об нее невозможно обжечься;
• Работа электрического прибора не влечет появление неприятных запахов или сухости воздуха в доме;
• Электроконвектор работает бесшумно;
• Установить электроконвектор можно практически на любую поверхность в помещениях разного назначения – в частном доме, офисе, квартире.

Положительные черты электрических напольных конвекторов:

• Мобильность при отоплении;
• Эффективность отопления электроконвекторами;
• Компактность;
• Безопасность отопления;
• Широкий диапазон мощности, цен и моделей от разных производителей;
• Простота монтажа и использования;
• Долговечность;
• Электрические конвекторы не сушат воздух;
• Отличаются эргономичным дизайном;
• Эстетично выглядят в помещении дома, квартиры;
• Не имеют запаха во время работы;
• Безопасны при попадании воды.

Настенные электроконвекторы имеют аналогичные преимущества. Отличие – настенный электроконвектор не мобилен, монтируется в определенном месте в конкретном помещении дома. Монтаж прост и не занимает много времени. Можно монтировать в частном доме, нежилом помещении, городской квартире.

Стоит обратить внимание на один недостаток электрических конвекторов – достаточно высокая стоимость потребляемой энергии, но не экономичные в вопросы потребления электричества.

От чего зависит сумма оплаты электроэнергии?

• От желаемой температуры воздушных масс в помещении, которой хочется достичь;
• Температура снаружи помещения;
• Уровень утепления стен помещения;
• Размеры и вид окон – важную роль играют конструктивные особенности стеклопакетов.

Устройство

Как устроен электрический конвектор? Конвектор имеет достаточно простое строение. Конструкция состоит из корпуса из металла. В корпусе размещены нагревательные детали. Работой нагревательных элементов управляет термостат.

Теплонагревательный элемент или ТЭН обеспечивает эффективную работу электрического конвектора. Конструкция ТЭНа: корпус (выполнен из стали или алюминия) – герметичная конструкция, которая выполнена в форме радиатора, керамическая оболочка внутри корпуса с проводником. Конструкция создана с целью максимально возможного нагрева воздушных масс в доме.

Главное преимущество – конвектор не перегревает и не сушит воздух в помещении, воздух остается свежим, без посторонних запахов. ТЭН может нагреваться до 100 градусов. Чтобы изучить особенности работы, можно просмотреть видео в Интернете.

Для безопасности устройства, конвекторы оснащены специальными датчиками, которые позволяют регулировать температуру отопления.

Принцип работы

Процесс конвекции происходит по законам физики. Слово «конвекция» значит «перенесение» — это отображает принцип действия электрического прибора. Закон физики прост: холодный воздух опускается, теплые воздушные массы – поднимаются. Таким образом, холодный воздух проходит через нижнюю решетку конвектора. Из решетки воздух нагревается при помощи специальных нагревательных элементов внутри конструкции.

После нагревания воздух постепенно поднимается, остывший опускается. Этот процесс постоянно повторяется, что позволяет поддерживать оптимальную температуру в частном доме или другом помещении. При работе конвектора воздух постоянно перемещается в доме. Видео в Интернете помогут ознакомиться с особенностями работы конвекторов.

Расчет потребления электроэнергии

Для правильного выбора электрического конвектора необходимо знать мощность, которая нужна для обогрева воздушных потоков помещения и отопления определенной площади. Как определить нужную мощность для обогрева частного дома, квартиры? Главным фактором, который влияет на уровень мощности – площадь помещения. Чем больше комната – тем мощнее прибор требуется. Электроконвектор для отопления частного дома – достаточно затратный способ отопления.

В таблице указаны параметры помещения (площадь в квадратных метрах) и необходимый уровень мощности электрического конвектора.

Зная площадь помещения, можно купить электрический конвектор от различных производителей по различным ценам. Если устройство выбрано неправильно – вы не получите желаемый результат.

Как выбрать электроконвектор для частного дома: советы эксперта

Перед приобретением электрического конвертера необходимо помнить, что это эффективный, удобный, но достаточно дорогостоящий способ отопления воздушного потока в помещении. Можно ознакомиться с отзывами покупателей. Различные конвертеры различаются по мощности. Электроконвекторы для отопления частного дома помогут создать качественную и экономичную систему отопления.

Как рассчитать мощность устройства для помещения?

Для правильного выбора мощности электроконвектора для частного дома или квартиры существует формула: 1 кВт мощности конвертера прогревает помещение площадью около 10 кв.м при высоте потолка до 3 метров.

На рынке представлены электроконвекторы с производительностью:

• 0,5 кВт;
• 1 кВт;
• 1,25-1,5 кВт;
• 2 кВт.

Электроконвектор 2,0 кВт подойдет для большого помещения.

Как вычислить мощность, необходимую для прогрева дома?

Среднестатистический частный загородный дом состоит из: спальни, столовой-кухни, прихожей, санузла, гостиной, детской. Соответственно, площадь каждого помещения в частном доме в квадратных метрах: 10, 12, 5, 5, 20, 12. Суммируя эти показатели, мы получаем 64 кв.м. Известно, что помещение площадью 64-70 кв.м. требует производительности электроконвекторов – 7 кВт, исходя из формулы, описанной выше. Таким образом, исходя из этих подсчетов, можно выбирать количество и мощность конвертеров для отопления.

Наиболее важный фактор выбора – нагревательный элемент. От качества этого элемента зависит продолжительность работы электроконвектора. Рекомендуется выбирать устройство с керамическим ТЭНом. Современные конвертеры все безопасны для монтажа в ванной комнате, кухне – внутренние детали защищены от попадания воды.

При выборе конвертера для частного дома стоит обращать внимание на:

• Производителя – модели от Термия, Электролюкс, Зилон, Нойрот отличаются широким выбором вариантов;
• Материал изготовления деталей конструкции;
• Мощность, производительность электроконвектора;
• Тип: универсальный, настенный или напольный;
• Стоимость;
• Габариты электроконвектора;
• Наличие или отсутствие особенных режимов работы;
• Дизайн – при необходимости можно купить конвертеры, выполненные не только в белом цвете, которые лучше впишутся в интерьер частного дома или квартиры.

Советы по выбору конвекторов

1. Помещение площадью до 6 кв.м.

Главными показателями отопление электроконвекторами будут: габариты, мощность, тип монтажа и отзывы покупателей. Достаточная мощность – 500 Вт. Размеры модели должны быть компактными. Тип зависит от количества обогреваемых помещений частного дома или квартиры: можно установить настенный вариант для отопления или выбрать мобильный экономичный напольный конвертер, который можно переносить из комнаты в комнату.

Electrolux ECH/L — 500 U – модель универсального конвектора с мощностью 500 Вт.

2. Помещение до 9 кв.м.

Достаточная мощность – около 750 Вт. Можно купить легкие, удобные экономичных электроконвекторов небольших габаритов. Ballu Сamino Electronic BEC/E – 1500 – это недорогой, универсальный, электрический конвектор, который характеризуется великолепными отзывами наличием двух режимов работы, бесшумностью. Конвектор настенного типа можно использовать в помещениях с высоким уровнем влажности.

Фото настенного электроконвектора

3. Комната до 12 кв.м.

Это стандартный размер спальни, детской. Достаточно 1000 Вт. Electrolux ECH/L — 1000 U – конвектор универсального типа, мощностью 1000 Вт. Характеризуется наличием защиты от перегрева, попадания посторонних предметов внутрь прибора, хорошими отзывами. Для небольших помещений также рекомендуются электроконвекторы Термия, Эвуб.

4. Помещение до 14 кв.м.

Вам будет достаточно 1200-1300 Вт. Noirot Spot E-2 7358-4 – экономичная модель, которая подойдет для обогрева такого помещения. Преимущество модели – это конвектор универсального типа, который можно установить на стене или на полу, недорогой. Характеризуется точностью, высоким качеством исполнения, по отзывам — экономичные.

5. Помещение более 15 кв.м.

Требует мощности 1500 Вт и более. Достойный экономичный вариант – Noirot Melodie Evolution 7381-5. Конвектор плинтусного типа с мощностью 1500 Вт. Отопление электроконвекторами характеризуется автоматической защитой от перегрева, работает бесшумно, наделен множеством полезных функций. Покупатели дают отличные отзывы.

Фото настенного электроконвектора

Монтаж и установка электроконвектора

Монтаж электрического конвертера не требует много времени и сил. Эта процедура, доверенная специалистам, займет не более часа. Установка напольной модели в доме занимает еще меньше времени.

Главное, что требуется при монтаже электроконвектора – установка каждой панели при условии автономного питания каждой. Важно правильно выбрать сечение провода – этот фактор зависит от мощности устройства:

• До 1,5 кВт – 1,5 кв.мм;
• Более 2,0 кВт — 2,5 кв.мм.

Специалисты прокладывают проводник, подключают к автоматическому выключателю. Подключается напрямую от щитовой дома. Дополнительно необходима защита цепи при помощи УЗО. Наиболее популярны электроконвекторы 2,0 кВт – универсально подходят для больших помещений различного назначения.

Цены на электроконвекторы

Цены на электрические конвертеры зависят от особенностей конструкции, функциональности, производителя. Конвертеры по доступным ценам вы можете купить в интернет магазинах с доставкой или в специализированных точках продаж. Недорогие конвекторы также отличаются высоким качеством. Отзывы покупателей – это лучшая рекомендация. Фото устройства вы можете увидеть в таблице.

Отзывы владельцев

1. Zilon ZHC-1000 SR2.0

Купили в прошлом году – недорогой, неплохой вариант для отопления за эти деньги. Конвектор компактный, не боимся оставлять в комнате, когда уходим. Или когда в комнате ребенок – обжечься о нагретую поверхность невозможно. Главное для меня – электроконвектор не занимает много места дома. Использовали даже на кухне – не боится влажности, даже если попадает вода.

Алина, 35 лет

2. ELECTROLUX ECH/B-2000 E (Brilliant)

Искали электроконвектор для загородного дома. Для меня главным в покупке был дизайн изделия и отзывы про электроконвекторы – не хотелось, чтобы устройство выпадало из стиля помещения. Электролюкс ECH/B-2000 E понравился сразу, у него высокий уровень мощности – в гостиной 20 кв.м. прогревается быстро и качественно. Не боимся оставить включенный электроконвектор при детях. Поверхности не перегревается и не вызывает появление ожогов.

Марьяна, 40 лет

3. FEST CNR20K1

Прекрасный вариант электроконвектора за небольшую плату. Работает уже год – ни разу не вызывал проблем с отоплением. Хорошо прогревает помещение средних размеров. Установлен в гостиной и спальне – помещения небольшие и этого устройства хватает. Если комната большая, лучше выбрать модель мощнее.

Андрей Викторович, 42 года

4. NOBO C4E20 (Nordic)

Этот электроконвектор – «все в одном»! Да, цена NOBO не самая доступная, но оно того стоит. Купить электроконвектор посоветовали друзья. Большое количество полезных функций NOBO, качественная «начинка». Установлены в частном доме в двух комнатах и в столовой – обеспечивают отличное отопление.

Марина, 28 лет

виды, сферы применения и способы установки

Нагревательные панели, или электроконвекторы — это приборы, которые предназначены для локального обогрева помещений. Конструкция такого прибора достаточно проста, а работа его эффективна.

Внутри панели установлен ТЭН, который и является источником тепла. Изготавливают его из стальной трубки, куда помещается спираль из нихромовой нити. Ее изолируют специальным керамическим составом. Главное, чтобы данная трубка была герметично запаяна.

Внешняя часть панели закрыта металлическим корпусом в декоративном исполнении. В корпусе есть два ряда отверстий: нижний — для подачи холодного воздуха и верхний — для выхода обогретого воздуха. Такой конвектор может выдавать тепло до +100 С — все зависит от мощности ТЭНа.

Такой прибор дополняется специальной рамой. Она крепится на любую вертикальную поверхность четырьмя саморезами, куда и вешается конвектор. Это очень надежная и безопасная конструкция, полностью соответствующая нормам и требованиям пожарной безопасности.

Данный прибор не изменяет влажности внутри помещения, где он установлен. Кроме того, пыль, осевшая на ТЭН, не сгорает. А декоративная панель не обжигает, так что до нее могут дотрагиваться даже дети.

В конструкции конвектора предусмотрена установка датчика, который контролирует температурный режим. Такие приборы относятся к категории «влагозащищенных». Им не страшны брызги от воды, поэтому установка электроконвекторов в ванной комнате, бане, душевой не является проблемой. Некоторые модели оснащены вентиляторами, создающими равномерный и постоянный поток воздуха.

Есть в конструкции прибора и термостат, с помощью которого можно регулировать нагрев ТЭНа. Сегодня производители предлагают два вида конвекторов, где установлены различные термостаты: электромеханические и электронные. Первый вариант проще и дешевле, но менее точный. Второй дорогой, но более точный.

Виды

Разделить конвекторы можно только по размерам, так что выделяют две основные группы:

• Высокие — с высотой 40-45 сантиметров;
• Узкие (их еще называют плинтусными) — высотой 15-20 сантиметров.

Отличаются две группы не только размерами, но и установленными в них ТЭНами. В первом случае применяются более мощные модели.

Плинтусные конвекторы

Обычно их устанавливают под низкими окнами или витражами. Эффективность теплоотдачи их мала, но ее можно поднять за счет увеличения длины самого прибора — даже до 2,5 метров. Таким способом можно уровнять эффективность работы представителей двух групп.

С помощью плинтусных конвекторов можно прогревать пространство помещения более равномерно — за счет снижения конвекционных потоков. Но не всегда таким приборам можно найти место для установки. Это один из недостатков. Максимальная мощность плинтусных конвекторов составляет 3 киловатта.

Высокие

Этот вид используется в любых точках установки. Их можно подвешивать на стену около окна или входной двери. Можно установить вместо радиаторных батарей — кстати, работают такие агрегаты эффективнее.

Если точно подсчитать мощность требуемой теплоотдачи, то, подобрав необходимое количество конвекторов, можно спокойно решить проблему отопления частного дома.

Некоторые модели конвекторов комплектуются устойчивыми ножками. Это дает возможность переносить их в те комнаты, где отопление работает слабо, и тем самым поднять температуру воздуха. Это очень важное достоинства данного вида моделей, которое дает возможность быстро реагировать на создавшуюся ситуацию внутри отдельно взятых помещений.

Критерии выбора

Выбирая электроконвектор, необходимо обращать внимание в первую очередь на нагревательный элемент (ТЭН). Отечественные производители этого элемента дают гарантии на год или два при его правильной эксплуатации. Но, как показывает практика, ТЭНы служат до 15 лет, не создавая проблем. И это притом, что работают они практически непрерывно.

Внимание! При выборе конвектора старайтесь приобретать только те, у которых в конструкции установлен керамический нагреватель.

Есть стандартный показатель, который отвечает за эффективную работу нагревателя. Здесь важно правильно рассчитать необходимую мощность. Она определяется нормальным температурным режимом, который создается внутри комнаты. Если ваш дом имеет нормальную теплоизоляцию, то на 1 квадратный метр площади помещения вам потребуется 70-100 ватт тепла. Отсюда и ведутся расчеты.

Все остальные параметры прибора, а это высота и длина, определяются необходимостью и конструкцией дома. Конечно, немаловажную роль здесь будет играть внешний вид конвектора. Но надо отдать должное производителям, которые в настоящее время предлагают многочисленный в плане внешнего оформления ассортимент своей продукции. И найти на рынке конвектор, который точно подойдет под дизайн интерьера комнаты, не проблема.

Основное или вспомогательное отопление

Использовать конвекторы как вспомогательное отопление или основное, решать только хозяину дома. Но здесь необходимо учесть тот факт, что работают данные приборы от электричества. А о проблеме подачи электроэнергии во многие загородные поселки можно и не говорить. Проблема старая и не совсем решенная. Поэтому частые отключения, снижение напряжения — дело обычное.

А вот как вспомогательный вид отопления — это отличный вариант. Особенно электрические конвекторы используют, когда в доме стоит дровяная печка. Печь, в основном, отапливает то помещение, где она установлена. Протопить весь дом ей не под силу, вот тут-то и можно установить конвекторы в каждую отдельную комнату, так сказать, для поддержания.

Есть в этой ситуации еще один положительный момент. В отсутствие человека в доме печь отключается и остывает. А вот электроконвекторы можно оставить включенными. Дом они не протопят, но определенную температуру поддерживать будут. К тому же, степень их безопасности позволяет оставлять включенными без присмотра. Они работают в автоматическом режиме и совершенно не требуют какого-то специального контроля. Если подачу электроэнергии отключили во всем поселке, то конвекторы отключаются, подача возобновилась, значит, приборы будут работать заново.

Приплюсуем сюда и тот факт, что для поднятия необходимой температуры внутри дома придется топить дровяную печь минимум 12 часов, а с конвекторами этот показатель сокращается в 3 раза. Вот вам и экономия. То же самое можно сказать и о других видах систем. К примеру, отопление с помощью газа или жидким топливом.

Это техника, которая иногда выходит из строя. Поломки могут быть разными, и не всегда получается исправить их сразу. Вышел из строя циркуляционный насос или вентилятор, упало давление газа, забился вентиль или задвижка — вариантов неисправностей отопительной системы много. И пока эти неисправности устраняются, можно воспользоваться конвекторами, которые тут же расставляются по комнатам.

К тому же, идеально прогревать именно данным видом прибора некоторые вспомогательные помещения. Ведь до каких-то из них отопление просто не доходит. Установите в ванную комнату такой агрегат за пять-десять минут до принятия ванны — вы сразу почувствуете, как приятно заходить в теплое помещение.

Достоинства и недостатки

Все вышеперечисленное можно отнести к достоинствам прибора, но это не полный список положительных характеристик. В настоящее время производители стали предлагать потенциальным покупателям модели, которые можно программировать.

Если дом на несколько дней остается без хозяев, то установленные конвекторы можно запрограммировать таким образом, чтобы они поддерживали в доме температуру +5 С — +7 С. Это позволяет избежать напрасных расходов электроэнергии. А вот за несколько часов до приезда хозяев они должны включиться на полную мощность, чтобы протопить дом полностью. И такая возможность сегодня есть.

Особенно будут востребованы конвекторы в межсезонье, когда нет смысла растапливать большую печь, съедающую значительный объем топлива. Никакой экономии. Вот тут-то эти маленькие источники тепла и сыграют свою основополагающую роль.

Но не стоит говорить об этих приборах, только как об отоплении в домах и квартирах. Есть и так называемые неотапливаемые помещения. Это торговые палатки, киоски и павильоны. Здесь конвекторы играют основную роль отопительной системы, а проводить другие виды отопления нерентабельно.

А вот недостаток у них один, как и у всех отопительных систем с конвекционной схемой отопления. Это конвекционные потоки воздуха, которые несут с собой пыль и распространяют ее по всему пространству отапливаемого помещения.

К тому же, такая система неравномерно распределяет тепло, поднимая его вверх к потолку. У пола температура значительно ниже — это особенно ощущается, если в частном доме есть неотапливаемый подвал.

Комментарии

Специалисты давно оценили положительные стороны электроконвекторов. Но они утверждают, что при высоких положительных характеристиках эти приборы лучше использовать как вспомогательный вид отопления и в частных домах, и в городских квартирах. Все это связано с ненадежностью наших коммунальных систем, работающих с перебоями.

Но на что специалисты обращают внимание, так это на тот факт, что с помощью конвекторов можно регулировать температуру в каждой комнате в отдельности.

Кто-то из членов семьи любит спать в жарком помещении, не накрываясь одеялом. Кто-то любит, чтобы воздух был похолоднее. На всех сразу не угодишь, так вот конвекторы этому способствуют. Каждый находит что-то свое, регулируя температуру выделяемого конвектором тепла.

Отопление частного дома электроконвекторами

При плохом прогреве помещения центральной отопительной системой, появляется необходимость в дополнительном обогревающем приборе. Самым популярным прибором для отопления частного дома считается конвектор, работающий от электроэнергии. Он может устанавливаться в любом помещении, где есть доступ к электричеству. Это могут быть дачи, павильоны, загородные дома и др. Регулировка температуры отопления загородного дома электроконвекторами может осуществляться как вручную, так и автоматически.
Изготавливается электрический конвектор из металлического корпуса, который оснащается нагревательным элементом (ТЭНом).

Это элемент представляет собой трубку, изготовленную из стали. Внутрь трубки вставляется спираль, после чего она запаивается и покрывается керамическим составом. Сам металлический корпус конвектора имеет два ряда отверстий сверху и снизу прибора. Нижний ряд подает холодный воздух в систему, а верхний выпускает уже нагретый воздух. Температура выходящего воздуха, в зависимости от мощности конвектора, может доходить до +100 град.С.
Данный тип обогревателя является экологически безопасным, так как пыль, из-за относительно небольшой температуры, не сгорает на поверхности конвектора. Поэтому, электрический конвектор соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Какой обогреватель выбрать для загородного дома мы рассмотрели в предыдущей статье.

Настенные электроконвекторы

Настенные конвекторы оснащаются специальным кронштейном, с помощью которого и вешаются на стену. Работают они по принципу конвекции (холодный воздух опускается вниз, а нагретый поднимается вверх). Некоторые модели выпускаются со встроенным тепловым вентилятором. Он выдувает теплый воздух из системы, распространяя его по всей комнате. Такие обогреватели значительно дороже стоят, при этом увеличивают мощность конвектора на 2кВт. Электрические конвекторы с температурным датчиком позволяют контролировать температуру воздуха. Помимо этого в конструкции имеется термостат для возможности регулирования степени нагрева ТЭНа.
Настенные электроконвекторы для дома можно условно разделить на: высокие и плинтусные обогреватели, которые отличаются не только размерами, но и мощностью.

• Высокие конвекторы имеют высоту от40 до 45 см и устанавливаются они обычно под оконными проемами.
• Плинтусные, с высотой до 20 см, имеют небольшую мощность до 3 кВт, из-за чего отдают мало тепла. Но эту проблему можно решить, купив удлиненный до 2,5 метров конвектор.

Лучше всего настенные электроконвекторы монтировать под окнами. Данный способ установки сберегает большое количество тепла в помещении. Это можно объяснить тем, что основной холод в комнату попадает через окна, а конвектор выпускающий поток теплого воздуха вверх, создает, своего рода, тепловой барьер, препятствующий проникновению холодного воздуха с улицы.
Помимо настенных обогревателей производители выпускают так же напольные и универсальные модели. При выборе обогревателя для дачи необходимо уделить внимание на настенные обогреватели Доброе тепло.

Напольные электроконвекторы

Основным преимуществом напольных электрических конвекторов является возможность установки прибора практически в любом месте. Более востребованы они в офисах, магазинах или др. помещениях, где можно установить обогреватель возле стола, направив тепло на определенного человека. Напольные конвекторы с большой мощностью могут прогревать все помещение. Они оснащаются ножками с роликами для удобства перемещения. А так же датчиком опрокидывания обогревателя, который автоматически отключает его.

Универсальные электроконвекторы

Такой тип конвектора может устанавливаться, как на пол, так и на стену. Отличаются они только по мощности нагревательного элемента. Для крепления на стене в комплекте прилагается кронштейн, а для установки на пол специальные устойчивые ножки.

Как выбрать электроконвектор для частного дома

Самым важным элементом, на который необходимо обращать внимание при выборе электроконвектора для отопления дома считается нагревательный элемент. От его качества и будет зависеть срок службы всего обогревателя. Желательно, чтоб это был керамический ТЭН. При нормальной теплоизоляции помещения необходимую мощность для отопления дома электроконвекторами следует рассчитывать по формуле 1 кВт на 10м2. Все конвекторы защищены от влаги, поэтому могут устанавливаться даже в ванной комнате.

Видео об электрическом электроконвекторе

— подробное руководство

В офисах, гостиницах, школах, магазинах розничной торговли, спортивных сооружениях и других типах зданий обычно есть комнаты, которые можно эффективно обогревать с помощью обогревателей, таких как конвекторы, излучающие потолочные панели или инфракрасные излучающие обогреватели.

Для этих применений «внешний вид» нагревательного элемента так же важен, как и его производительность. При правильном сочетании индивидуальной настройки и производительности конвекторы могут быть идеальным решением для зданий со сложными потребностями в отоплении.

Что такое конвекторный обогреватель?

— также называемые конвекционными обогревателями или просто конвекторами — это обогреватели без вентилятора, которые используют естественную конвекцию для перемещения нагретого воздуха обратно в кондиционируемое пространство, что делает их намного тише, чем тепловентиляторы. Без использования вентилятора для продувки воздухом конвектор является отличным выбором для сведения к минимуму циркуляции пыли и пыльцы, что улучшает рабочую среду.

Архитекторы тратят бесчисленные часы на дизайн интерьера, создавая в этих помещениях желаемую атмосферу.Подумайте о том, как использование света и выбор цвета, мебели и материалов влияют на атмосферу в вестибюле отеля или в зале заседаний офиса. Следовательно, нагревательные элементы должны «сливаться» или «дополнять» окружающую среду.

В то же время, эти блоки должны помочь архитекторам и инженерам решать проблемы отопления, такие как противодействие сквознякам возле окон, уменьшение конденсации на стекле и помощь в дестратификации воздуха в пространстве.

Учитывая все эти факторы, не существует универсального решения по отоплению для каждого здания. Скорее, указанные архитекторы и инженеры должны решать свои отдельные проблемы с отоплением с помощью настраиваемых решений, чтобы обеспечить оптимальную экономичность и общую функциональность.

идеально подходят для использования в помещениях с большими окнами, таких как офисы, школы и вестибюли гостиниц. Обычно устанавливаемые на уровне пола на внешних стенах и под окнами конвекторы обеспечивают восходящее движение воздуха, чтобы противодействовать нисходящим холодным потокам и минимизировать конденсацию.

Конвекторы доступны в различных размерах, конфигурациях и цветах, а также обладают универсальностью в дизайне и установке. Архитекторы и инженеры могут использовать настраиваемые функции для разработки конвекторов, которые соответствуют индивидуальным проектным спецификациям проекта, а также для решения проблем отопления, не тратя впустую энергию или пространство. Доступны модели, которые могут быть размещены в траншее, помещены в специальные корпуса или установлены другими способами.

имеют широкий спектр вариантов управления от встроенных термостатов для управления отдельными блоками до элементов управления кремниевым выпрямителем (SCR), которые можно интегрировать в системы управления зданием (BMS).

Как работает конвекционный нагреватель?

В результате естественного явления, известного как «конвекция», воздух внутри конвектора нагревается, становясь менее плотным, чем окружающий холодный воздух, что позволяет ему подниматься за счет плавучести. По мере того, как нагретый воздух поднимается, более холодный воздух с пола втягивается в конвектор, создавая постоянный поток. При размещении конвекторов под окном нагретый воздух поднимается вверх и блокирует поступление холодного воздуха вниз, создавая завесу с подогревом.

Все конвекторы содержат два компонента, которые работают вместе для безопасной подачи нагретого воздуха в помещение: элемент и ограничение превышения температуры.

Элемент преобразует электрическую энергию в тепло, пропуская электрический ток через специально разработанный резистивный провод. Элементы, используемые в конвекторах, имеют металлическую оболочку и состоят из спирально намотанного провода сопротивления, заключенного в изолирующий порошок (оксид магния, MgO), заключенный в металлическую оболочку.

Ребра добавлены к стержню элемента для улучшения теплопередачи за счет создания эффекта дымохода, направляя воздух, чтобы течь над элементом, и большую поверхность ребер для нагрева воздуха, проходящего через устройство.Большинство конвекционных обогревателей имеют алюминиевые ребра, прикрепленные к стержню под давлением. Тем не менее, для тяжелых и взрывобезопасных конвекторов предусмотрены специальные стальные ребра, припаянные к стержню, чтобы они лучше справлялись с повышенными требованиями.

Пределы превышения температуры — это устройства измерения температуры, расположенные на элементе или рядом с ним, которые прерывают подачу электричества к элементу в случае возникновения аномально высоких температур. В конвекторах устройство ограничения превышения температуры чаще всего активируется, когда входное или выходное отверстие для воздуха блокируется драпировкой или мебелью, вызывая накопление тепла.

Использование конвектора: когда, где и как

обычно устанавливаются по периметру комнат, чтобы блокировать нисходящие потоки, вызванные холодной внешней стеной, охлаждающей воздух рядом с ней, и противодействовать потерям при передаче. В большинстве случаев конвекторы монтируются на уровне пола вдоль наружной стены и под окнами, позволяя нагретому воздуху подниматься сверху агрегата и блокировать холодный «нисходящий» воздух.

втягивают более холодный воздух из зоны пола, нагревают его, а затем выпускают к потолку, где он охлаждается, опускаясь обратно на пол для завершения цикла.Этот эффект цикличности или вращения лучше всего работает с низкими и средними потолками высотой от 8 до 10 футов.

Для эффективного обогрева зданий с большими многоэтажными окнами на каждом этаже можно установить вторую серию конвекторов, чтобы предотвратить каскадный эффект нисходящего потока. В то время как поднимающийся нагретый воздух блокирует нисходящий поток, он также создает завесу из теплого воздуха, которая действует как буфер, предотвращая потерю тепла из помещения в холодную стену.

Для зданий с хорошей изоляцией и небольшим количеством остекления может быть достаточно использования более компактных конвекторов.Эти обогреватели будут устанавливаться только под окном, что позволит установить меньше обогревателей и снизить начальную стоимость. Эти блоки, однако, по-прежнему будут обеспечивать двойную функцию противодействия нисходящему потоку и эффекту передачи.

Теплое место работы

Коммерческие здания охватывают весь спектр — от больниц и домов престарелых до школ, гостиниц и магазинов. Чтобы приспособиться к самым разным условиям в этих помещениях, многие производители конвекторов предлагают различные стили и конфигурации, включая:

• Конвекторы с подачей спереди и снизу
• Встраиваемые шкафные конвекторы
• Конвекторы на пороге
• Архитектурные конвекторы с элементами дизайна, которые помогают им гармонировать с большинством внутренних пространств или дополнять их.

Как и в жилых помещениях, в коммерческих целях конвекторы следует устанавливать на внешней стене.В отдельных офисах или конференц-залах лучшим выбором будут прочные плинтусы, конвекторы с защитой от сквозняков или коммерческие конвекторы, расположенные на подоконнике. Декор комнаты, а также ее теплопотери определят, какой стиль лучше всего подходит для применения.

Большие открытые, рассчитанные на несколько человек офисы по периметру идеально подходят для установки мощных плинтусов, ветрозащитных барьеров или коммерческих конвекторов на подоконнике, а также архитектурных конвекторов, если площадь окна не достигает пола. Размещение конвектора по всей длине наружной стены исключает дискомфорт от эффекта холодной стены для людей, находящихся поблизости.

Использование конвекторов в вестибюлях аналогично использованию в больших офисах открытого типа, за исключением того, что необходимо уделять особое внимание тому факту, что люди больше перемещаются в вестибюлях. Точно так же в вестибюлях с многоэтажными окнами и атриумами количество нагретого воздуха, необходимое для блокирования нисходящего потока через это большое пространство окна и предотвращения образования влаги в верхней части окна, не может быть произведено конвекцией на уровне пола. только оборудование. В этих случаях конвекторы на подоконнике или на пьедестале, установленные на уровне пола, работающие вместе с конвекторами, установленными примерно через каждые 10-15 футов над окном, будут обеспечивать достаточное количество нагретого воздуха.

Независимо от размера офиса или вестибюля, при наличии стекла от пола до потолка следует рассмотреть возможность использования конвекторов на пьедестале.

Уютный дом

Поскольку конвекторы не имеют движущихся частей и используют естественный поток воздуха, а не принудительный, они идеально подходят для тихих жилых помещений. Сюда входят спальни и домашние офисы, где конвекторы можно установить вдоль внешних стен под окнами, чтобы обеспечить тихое и мягкое тепло.

Тем не менее, при установке конвектора разработчики и инженеры должны обеспечить достаточное пространство на стене для размещения мебели и драпировки, а также принять во внимание расположение электрических розеток, чтобы избежать опасностей.Конвекторы с электронными жидкостными элементами имеют более низкую температуру поверхности, чем стандартные конвекторы, что делает их безопасным выбором для детской или детской спальни.

В подвальных помещениях стандартные конвекторы следует устанавливать вдоль надземных стен, чтобы исключить холодный нисходящий поток, а также под окнами вдоль других стен. Подвалы с внутренними перегородками должны иметь обогреватель и термостат в каждой зоне. В больших открытых подвалах несколько небольших обогревателей обеспечат лучшее распределение нагретого воздуха, чем один большой обогреватель.Если помещение используется лишь изредка, лучшим выбором могут стать переносные плинтусы. Дополнительным преимуществом обогрева подвала является обогрев пола в помещениях выше, повышая уровень комфорта основного этажа.

In du strial, беспроблемное нагревание

Заводы, склады, спортивные комплексы и аналогичные объекты нуждаются в обогревателях, которые могут выдерживать большие нагрузки, но при этом функционируют должным образом при минимальном техническом обслуживании.

Для уборных, столовых, малых и средних мастерских и сборочных площадок с низкими и средними потолками, наклонными верхами или сверхмощными конвекторами корпусного типа обеспечивают равномерное отопление, но при этом они сконструированы так, чтобы выдерживать нормальные ежедневные промышленные злоупотребления.

Наклонные конвекторы, устанавливаемые на наружных стенах, не позволяют использовать их в качестве полок или ступенек. Кабинетные конвекторы можно встраивать, когда пространство ограничено и стена, в которую встроен обогреватель, не является внешней стеной. В некоторых промышленных применениях существует вероятность присутствия опасных газов, и взрывозащищенные конвекторы могут лучше подходить для этих помещений.

Конвекционные обогреватели могут удовлетворить потребности в отоплении практически любого здания без ущерба для эстетики или эффективности.Решения для конвекции, которые легко настраиваются и изготавливаются на заказ, позволяют разработчикам и инженерам интегрировать обогреватели в свои конструкции без потери энергии или бюджета.

Рекомендации для жилых помещений

Поскольку конвекторы не имеют движущихся частей и используют естественный поток воздуха, а не принудительный, они идеально подходят для помещений, где шум движения воздуха, связанный с принудительным нагревом вентилятора, нежелателен. Сюда входят спальни и домашние офисы, где конвекторы можно установить вдоль внешних стен под окнами, чтобы обеспечить тихое и мягкое тепло.

Однако необходимо следить за тем, чтобы на стене оставалось достаточно места для размещения мебели и драпировки после установки конвектора. Кроме того, необходимо учитывать расположение электрических розеток.

Конвекторы с электронными жидкостными элементами имеют более низкую температуру поверхности, чем стандартные конвекторы, что делает их хорошим выбором для детской или детской спальни.

В подвальных помещениях стандартные конвекторы следует устанавливать вдоль надземных стен, чтобы исключить холодный нисходящий поток, а также под окнами других стен.

Подвалы с внутренними перегородками должны иметь обогреватель и термостат в каждой зоне. В больших открытых подвалах несколько небольших обогревателей обеспечат лучшее распределение нагретого воздуха, чем один большой обогреватель. Если помещение используется лишь изредка, лучшим выбором могут стать переносные плинтусы. Дополнительным преимуществом обогрева подвала является обогрев пола в помещениях выше, повышая уровень комфорта основного этажа.

Рекомендации для коммерческих приложений

Коммерческие здания охватывают весь спектр — от больниц и домов престарелых до школ, гостиниц и магазинов.Чтобы приспособить эти помещения к самым разным условиям, многие производители конвекторов предлагают различные стили и конфигурации.

Среди них — конвекторы с фронтальным и нижним входом, встраиваемые конвекторы для шкафов, конвекторы на подоконнике и архитектурные конвекторы, элементы дизайна которых помогают им гармонировать с большинством внутренних пространств или дополнять их.

Как и в жилых помещениях, в коммерческих помещениях конвективный обогреватель следует устанавливать на внешней стене.Внешний вид передних приточных конвекторов, установленных на уровне пола, необходимо сопоставить со способностью чистящего оборудования проникать под нижние приточные конвекторы, установленные на несколько дюймов над полом, с меньшим повреждением обогревателя. Решением могут служить встраиваемые шкафы или коммерческие конвекторы, устанавливаемые на пороге.

В отдельных офисных помещениях или конференц-залах лучшим выбором будут прочные плинтусы, конвекторы с защитой от сквозняков или коммерческие конвекторы, расположенные на подоконнике. Чтобы определить, какой стиль лучше всего подходит для данной области применения, следует использовать декор комнаты, а также ее потери тепла.Если присутствует стекло от пола до потолка, следует рассмотреть возможность использования конвекторов на пьедестале.

Большие открытые офисы по периметру, рассчитанные на несколько человек, идеально подходят для установки мощных плинтусов, ветрозащитных барьеров или коммерческих конвекторов на подоконнике, а также архитектурных конвекторов, если площадь окна не достигает пола. Размещение конвектора по всей длине наружной стены исключает дискомфорт от эффекта холодной стены для людей, находящихся поблизости. Как и в случае с отдельными офисами, при наличии остекления от пола до потолка следует рассмотреть возможность использования напольных конвекторов.

Использование конвекторов в вестибюлях будет таким же, как и в больших открытых офисах, описанных выше, за исключением того, что необходимо уделить особое внимание тому факту, что люди, как правило, больше перемещаются в вестибюлях. Знание ожидаемых схем движения важно при размещении обогревателя, особенно в конце проходов на пьедестале, если присутствует стекло от пола до потолка и рассматриваются конвекторы на пьедестале. Вестибюли с многоэтажными окнами и атриумы представляют собой уникальное применение конвективных обогревателей.

Количество нагретого воздуха, необходимое для блокирования нисходящего потока через это большое пространство окна и предотвращения образования влаги на верхней части окна, не может быть произведено одним только конвекционным оборудованием на уровне пола.В этих случаях конвекторы на подоконнике или пьедестале, установленные на уровне пола и работающие вместе с конвекторами, установленными примерно через каждые 10-15 футов (3–4,5 м) над окном, будут обеспечивать достаточный нагрев воздуха.

Архитектурные конвекторы имеют в нижней части корпуса прорези для забора воздуха, а не большие отверстия в большинстве коммерческих конвекционных устройств. Эти прорези выглядят законченными, если смотреть с уровня пола. Встраиваемые или устанавливаемые на поверхность шкафные конвекторы и наклонные конвекторы хорошо подходят для использования в коридорах, кафетериях и туалетах из-за их прочной конструкции.Монтаж в нишу также важен в тех областях, где пространство ограничено.

Рекомендации для промышленного применения

Заводы, склады, спортивные комплексы и аналогичные объекты нуждаются в обогревателях, которые могут выдерживать большие нагрузки, но при этом функционируют должным образом, не требуя особого обслуживания.

Для уборных, столовых, малых и средних мастерских и сборочных площадок с низкими и средними потолками, наклонными верхами или сверхмощными конвекторами корпусного типа обеспечивают равномерное отопление, но при этом они сконструированы так, чтобы выдерживать нормальные ежедневные промышленные злоупотребления.

Наклонные конвекторы, устанавливаемые на наружных стенах, не позволяют использовать их в качестве полок или ступенек. Шкафные конвекторы можно встраивать в тех случаях, когда пространство ограничено и стена, в которую встроен обогреватель, не является внешней стеной.

В некоторых промышленных применениях возможно присутствие опасных газов. Для этих целей лучше подходят взрывозащищенные конвекторы.

Рекомендации по термостату и управлению

В дополнение к определению соответствующего типа конвектора для использования в приложениях, инженеры и подрядчики также должны учитывать тип используемого термостата.Термостаты бывают встроенными или выносными.

Встроенные термостаты устанавливаются на нагреватель на заводе или на месте и не требуют внешней проводки управления, что снижает затраты на установку. Однако, поскольку встроенные термостаты установлены на обогревателях, установленных на уровне пола или около него, их лучше всего использовать в помещениях, которые обычно не заняты или не требуют тщательного контроля температуры.

Выносные термостаты могут быть расположены в обогреваемой зоне, что потребует дополнительных затрат на прокладку проводов между нагревателем и термостатом.

Их расположение в предусмотренном для обогрева пространстве делает их наиболее подходящими для областей, где требуется более высокая точность управления или которые обычно заняты.

Не размещайте термостаты на внешних стенах, в прямом выпуске обогревателя, над любыми устройствами, вырабатывающими тепло (кофейные станции, копировальные машины или оборудование, или слишком далеко от обогревателя.

Руководство по контролю

могут управляться индивидуально с помощью встроенного термостата, группами с помощью системы автоматизации здания или любым количеством опций между ними.При определении системы управления учитывайте требуемую степень точности, а также параметры проектируемого пространства. Цепи управления конвектором имеют низкое напряжение (24 В переменного тока) или напряжение сети (обычно напряжение питания нагревателя).

Общее практическое правило состоит в том, что электронные термостаты или термостаты с ртутной лампой на 24 В переменного тока более точны, чем стандартные биметаллические регуляторы напряжения в линии. Лучше всего расположить в центре отапливаемого помещения, но помните о расстоянии между нагревателями и термостатом.Если термостат расположен слишком далеко от обогревателей или в одном конце длинной узкой комнаты, это приведет к появлению чрезмерно нагретых карманов в пределах проектного пространства.

Выключатель-разъединитель

Основное назначение выключателя — полное отключение нагревателя и обеспечение дополнительного уровня безопасности от поражения электрическим током и опасности травм для персонала, работающего с нагревателем.

Выключатель размыкает (отключает) источники электропитания агрегата.Выключатель (и) может быть расположен на обогревателе или в удаленном месте.

Примечание. На нагреватель может подаваться более одного источника электроэнергии (т. Е. Отдельная цепь управления), поэтому может потребоваться установить более одного переключателя, чтобы полностью отключить нагреватель от всей электроэнергии.

Реле мощности

используются для управления электрическими нагрузками, мощность которых может превышать номинал термостата. Нагреватели с напряжением питания более 277 В переменного тока, нагреватели с номинальной силой тока, превышающей номинальную мощность термостата, или нагреватели, где требуется контроль низкого напряжения, используют силовые реле для управления питающей мощностью нагревателя.

В большинстве случаев силовые реле, используемые в конвективных нагревателях, представляют собой однополюсные одноходовые устройства с контактами, рассчитанными на 600 В переменного тока, и удерживающей катушкой, рассчитанной на напряжение от 24 до 277 В переменного тока.

Поддерживающий змеевик обычно управляется термостатом, системой автоматизации здания или другим устройством управления.

Трансформаторное реле

выше номинала термостата. Но обычно они используются, когда требуется бесшумная работа и низковольтное управление.

Эти реле представляют собой комбинацию реле тока и питающего напряжения 24-вольтового трансформатора.Между замыканием термостата и замыканием контакта реле есть временная задержка примерно от 45 до 60 секунд.

Преимущество трансформаторных реле в их бесшумной работе и в том, что требуется только одно устройство. Однако есть два заметных недостатка.

Во-первых, один термостат может управлять более чем одним реле, но, поскольку каждое из них приводится в действие предыдущим реле, временные задержки складываются от реле к реле. Во-вторых, из-за малой мощности трансформатора в ВА расстояние между номиналом трансформатора и термостатом ограничено (максимальное рекомендуемое расстояние = 25 футов., 7,6 м).

Трансформаторные реле нельзя использовать с трехфазными нагревателями.

Бесконечное управление (SCR)

Когда термостаты или комбинации термостатов (силовых или трансформаторных) используются для управления конвекторами, температура в помещении поддерживается за счет циклического включения нагревательного элемента до тех пор, пока термостат не сработает, а затем полного выключения, пока термостат снова не потребует тепла. Это приводит к некоторому перегреву.

Для более точного управления конвекторы могут использовать тиристоры (в основном электронные переключатели) для поддержания температуры в помещении путем регулирования элемента от нуля до ста процентов.Этот метод позволяет обогревателю подавать только то количество тепла, которое необходимо для поддержания температуры в помещении, выбранной на термостате. SCR выделяют изрядное количество тепла и поэтому устанавливаются на радиаторах. Из-за размеров радиаторов они поставляются только в управляющих секциях подоконника, пьедестала и архитектурных конвекторов.

Специальный электронный термостат (выносной / встроенный) обычно используется для управления тиристорами, поставляемыми с этими нагревателями. Если для управления температурой помещения используется стандартный модулирующий контроллер, доступен интерфейс.

Системы управления

Система управления в самой простой форме может содержать только одно устройство, такое как термостат, выключатель, силовое реле или реле трансформатора.

Однако большинство систем управления более сложны, потому что часто необходимо объединить несколько элементов управления в систему для поддержания уровня комфорта области проектирования.

Многоуровневые системы управления могут применяться к любому конвективному обогревателю, но обычно используются только с подоконником, пьедесталом и архитектурными конвекторами.

Проектирование системы управления начинается с желаемых результатов и работает в обратном направлении к необходимым компонентам, и в большинстве случаев будет несколько комбинаций элементов управления, которые дадут одинаковые результаты.

: все, что вам нужно знать (обновлено в 2020 г.)

Конвекционные обогреватели обычно используются для отопления всего помещения. Им нужно время, чтобы обогреть всю комнату, но тепло, которое они производят, может длиться долго. Это делает их идеальными для мест, где люди обычно остаются в течение длительного времени, таких как дома, офисы, фабрики и склады.

Как и любой другой тип обогревателя, конвекционные обогреватели обладают уникальными характеристиками, которые делают их пригодными для конкретных применений. В этой статье мы подробнее рассмотрим, что предлагают конвекционные обогреватели, как они работают и безопасны ли они в использовании. Мы также рассмотрим некоторые плюсы и минусы, а также варианты, которые вы можете выбрать, если хотите купить конвекционный обогреватель.

Как следует из названия, конвекционный обогреватель использует конвекционные токи. Однако существует несколько типов конвекционных обогревателей, и они имеют некоторые различия с точки зрения источника энергии, нагревательного элемента, эффективности и ряда других внутренних и внешних характеристик.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о конвекционных обогревателях.

1. Как они работают

В отличие от лучистых обогревателей, которые используют электромагнитные волны для передачи тепла, конвекционные обогреватели используют сам воздух. Вкратце, процесс включает в себя конвекционные токи, движущиеся по корпусу нагревателя и по нагревательному элементу. Вырабатываемое здесь тепло передается в окружающий воздух, заставляя нагретый воздух расширяться и подниматься.

Горячий воздух имеет меньшую плотность, чем холодный. Это одна из важнейших концепций конвекционного отопления.Когда нагретый воздух поднимается и вытесняет воздух комнатной температуры, более холодный воздух входит в контакт с конвекционным нагревателем и, следовательно, также нагревается. Затем процесс повторяется: горячий воздух поднимается вверх, воздух комнатной температуры вытесняется рядом с устройством и т. Д. Этот процесс повторяется до тех пор, пока вы не выключите устройство вручную или автоматически, если на вашем устройстве есть эта функция.

Автоматические конвекционные обогреватели отключаются при достижении желаемой температуры в помещении.Кроме того, некоторые конвекционные устройства оснащены вентилятором для ускорения процесса втягивания холодного воздуха и циркуляции нагретого воздуха.

2. Источники тепла

Конвекционные обогреватели бывают электрическими и топочными. В электрических моделях в качестве источника тепла используется электричество, а в моделях сгорания — газ, пропан или любой другой вид топлива. Некоторые модели также включают тепловую массу, например масляные обогреватели и обогреватели ночного хранения. Что касается нагревательного элемента, то сегодня большинство моделей построено либо с металлическими катушками, либо с хромоникелевым резистивным проводом, либо с теплоносителем, либо с керамикой.

3. Безопасность

Известно, что было много пожаров, начавшихся с обогревателей. Однако важно понимать, что опасность не в самом обогревателе, а в близости к устройству горючих предметов. Легковоспламеняющиеся предметы, такие как занавески, ковры и горючие жидкости, должны располагаться как можно дальше от обогревателя. Общее правило заключается в том, что чем больше у вас обогреватель, тем больше должен быть зазор от горючих предметов.

Также следует иметь в виду, что некоторые конвекционные обогреватели, особенно те, которые работают на газе, не подходят для длительного использования в помещении.Обогреватели, работающие на газе, используют кислород и выделяют окись углерода, что естественным образом влияет на качество воздуха в помещении. Хуже того, опасный уровень окиси углерода может привести к отравлению, которое может вызвать головокружение, тошноту или другие проблемы со здоровьем.

Законные производители обогревателей проводят процедуры обеспечения качества (ОК) перед тем, как сделать свою продукцию доступной на рынке. Вот почему всегда лучше покупать обогреватели надежных производителей. Также было бы полезно найти маркировку безопасности, указывающую, что устройство было протестировано по крайней мере одним авторитетным агентством по обеспечению качества или сертификации.Некоторые маркировки, которые вы можете найти, это маркировка UL Listed, ETL Listed, CSA Approved и Intertek Certified.

Если у вас есть надежный обогреватель от производителя, которому вы доверяете, вы также должны помнить о мерах предосторожности. Отличный первый шаг — внимательно прочитать руководство по эксплуатации вашего обогревателя и соблюдать важные спецификации, такие как соответствующее напряжение, процедуры установки и обслуживания. Тщательное и неукоснительное соблюдение этих правил имеет большое значение для защиты вас, вашей семьи или коллег, вашего имущества, а также вашего обогревателя.

Для дополнительной защиты некоторые современные конвекционные обогреватели оснащены датчиком наклона. В случае, если ваш обогреватель случайно сбит или окажется в нестабильном положении, этот датчик автоматически отключает работу вашего устройства, чтобы предотвратить возгорание.

Конвекционные обогреватели — наиболее эффективные типы обогревателей для отопления помещений. Несмотря на то, что им требуется некоторое время для достижения желаемой пользователем температуры, они нагревают воздух постепенно, что вы должны почувствовать, как только устройство будет включено.Это потому, что нагревается сам воздух. Другие обогреватели, такие как излучающие или инфракрасные обогреватели, работают по-другому, поскольку они напрямую нагревают предметы рядом с ними. В результате, даже после выключения конвекционного обогревателя, вы все равно сможете чувствовать устойчивое тепло в течение определенного периода времени.

Как и большинство приборов, наиболее энергоэффективные электрические конвекционные обогреватели часто имеют маркировку ENERGY STAR®, поэтому ищите этот ярлык, если хотите получить максимальную экономию.

Обратите внимание, однако, что встроенных энергоэффективных компонентов вашего обогревателя недостаточно для снижения общего потребления электроэнергии. Помните, что чем выше номинальная мощность обогревателя в ваттах, тем выше затраты на его эксплуатацию. Таким образом, вам нужно помнить о номинальной мощности вашего обогревателя, о том, как долго вы его используете, и насколько он подходит для места, где вы его разместили.

Например, если вам нужны конвекционные обогреватели как для длительного использования в помещении, так и на открытом воздухе, было бы разумнее иметь электрический конвекционный обогреватель для первого и газовый конвекционный обогреватель для второго.

Существует две общие классификации конвекционных обогревателей: электрическая классификация и классификация газовых обогревателей. Хотя мы также можем сгруппировать обогреватели в зависимости от того, являются они стационарными (стационарно установленными) или нефиксированными (переносными), мы сосредоточимся больше на ранее упомянутых классификациях, поскольку под ними можно выделить гораздо больше типов конвекционных обогревателей.

1. Конвекционные электрические обогреватели

Просто подключите электрический конвекционный обогреватель к источнику питания, и он сразу же начнет работать.Удобство — главное конкурентное преимущество электронагревателей. А если удобство — это то, что вам нужно, то вы были бы рады узнать, что существует множество электрических конвекционных обогревателей, из которых вы можете выбрать.

A. Панельные обогреватели

идеально подходят, если вы хотите лучше контролировать комнатную температуру вашего дома или офиса. Эти обогреватели монтируются на стену, и вы можете установить их в любой стратегической части комнаты, если они находятся рядом с розеткой.Вы можете настроить обогреватели на разную температуру для каждой комнаты, чтобы вы могли достичь желаемого уровня тепла, который соответствует размеру вашей комнаты и количеству людей, которые в ней останавливаются.

Панельные обогреватели обычно используются в спальнях, гостиных и небольших офисах. Помимо возможности постепенного нагрева, они также обладают эстетической ценностью. Большинство панельных обогревателей тонкие, гладкие, их легко контролировать и программировать.

B. Тепловентиляторы

Обогреватели с вентиляторным конвектором бывают настенными или отдельно стоящими.Они отлично подходят для маленьких комнат, но не так эффективны для больших комнат. Поскольку они поставляются с вентилятором, они быстрее рассеивают нагретый воздух. Однако недостатком является то, что эти обогреватели производят больше шума.

C. Конвекторные обогреватели для учреждений

Эти обогреватели разработаны специально для коммерческих и промышленных помещений. Эти обогреватели, предназначенные для работы в тяжелых условиях, имеют алюминиевые ребра с большей площадью поверхности, что помогает быстрее нагревать воздух и равномерно его распределять.Эти типы обогревателей никогда не должны использоваться в жилых помещениях.

D. Настенные конвекторы для опасных зон

Эти обогреватели специально разработаны для использования во взрывоопасных зонах. К ним относятся автозаправочные станции и другие помещения, подверженные воздействию горючих газов, паров или частиц пыли. Различные модели этих обогревателей предназначены для определенных классов, подразделений и групп опасных зон, как это определено и описано Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA).TPI Corporation, например, имеет серию настенных конвекционных обогревателей для опасных зон, которые рассчитаны на разные классы, подразделения и группы.

E. Масляные обогреватели

Также называемые колонными нагревателями, масляные нагреватели используют электричество в качестве источника тепла и масло в качестве резервуара тепла. Масло обладает высокой теплоемкостью и высокой температурой кипения, что делает его эффективным теплопроводом между нагревательным элементом и полостями нагревательного блока.

Эти обогреватели дороже в использовании, чем большинство газовых обогревателей.Однако одним из их самых больших преимуществ является их пригодность для длительного использования в помещении. Масляные обогреватели не потребляют кислород и не выделяют вредных газов, поэтому они идеально подходят для спален и других небольших и закрытых помещений.

2. Газовые конвекционные обогреватели

Как и электрические обогреватели, у газовых обогревателей есть свои преимущества, которые подходят для различных ситуаций. Их, как правило, дешевле покупать и использовать, чем электрические, и они также надежны при отключении электроэнергии.

Помимо этого, некоторые газовые конвекционные обогреватели предназначены для использования в помещении в течение определенного времени. Просто убедитесь, что выбрали обогреватель от надежного производителя и ознакомьтесь с инструкциями производителя и напоминаниями о безопасности.

В отличие от традиционных обогревателей, современные газовые конвекционные обогреватели более эстетичны и компактны. Кроме того, дымоход, который является одной из самых больших проблем со старыми газовыми моделями, уже решен в большинстве современных конструкций за счет гибких удлинителей дымохода или других улучшений в установке.

У разных типов конвекционных обогревателей есть свои плюсы и минусы, но одним общим преимуществом, которым обладают все модели, является их пригодность для обогрева всего помещения. Они являются отличным выбором для мест, в которых люди обычно остаются надолго, таких как гостиные, спальни и даже коммерческие и промышленные помещения. Однако учтите, что не все конвекционные обогреватели могут обогреть большое пространство.

Конвекционные обогреватели нагревают теплый воздух постепенно, и требуется время, чтобы тепло распределилось равномерно по комнате.Однако вы можете ускорить этот процесс, купив конвекционный обогреватель со встроенным качающимся вентилятором или используя его с отдельным нагнетательным вентилятором.

Что касается недостатка, одна постоянная жалоба людей на конвекционные обогреватели — это шум, который они производят. Если вам нужен конвекционный обогреватель с минимальным шумом, лучше выбрать агрегат без вентиляторов.

Опросы потребителей подтверждают, что конвекционные обогреватели остаются популярными вариантами обогрева. Кроме того, как и ожидалось, некоторые из главных соображений покупателей при выборе конвекционного обогревателя включают энергоэффективность устройства, доступность, эстетическое качество и удобные функции, такие как встроенный термостат и контроль температуры.

Безопасность также является фактором, о котором постоянно спрашивают покупатели. Фактически, помимо наличия надежных отметок качества, многие покупатели сегодня предпочитают обогреватели с программируемым таймером. Этот таймер позволяет нагревателю отключиться самостоятельно, что предотвращает риск перегрева и связанных с ним инцидентов.

Что касается брендов, то в недавних обзорах и обзорах фигурируют такие имена, как Lasko, Dimplex, Stiebel Eltron, De’Longhi и TPI. TPI особенно известна своими коммерческими и промышленными конвекционными обогревателями, а также аксессуарами для обогревателей, которые помогают повысить их функциональность и безопасность.

Тот факт, что конвекционные обогреватели остаются популярными, свидетельствует об их эффективности в обеспечении тепла в домах и на рабочих местах. Более того, новейшие технологии привели к созданию более компактных и изящных нагревателей. Эти дизайны могут хорошо сочетаться с любой комнатой или рабочим пространством, что делает их привлекательным выбором для всех, кто заботится не только о эстетике, но и о функциональности.

Конвекционные обогреватели обладают преимуществами, которые недоступны другим типам обогревателей, особенно их способность постепенно и равномерно обогревать всю комнату.Этот вид обогрева невозможен с другими нагревательными элементами, поэтому конвекционные обогреватели в этом отношении являются большим преимуществом.

Но, как и любой товар, у каждого покупателя есть личные соображения, которые необходимо учитывать. Эта статья предоставила вам обширную информацию о конвекционных обогревателях, и вам решать, подходит ли этот тип обогревателя вашим потребностям.

Вы можете найти различные модели конвекционных обогревателей здесь, на Engineer Warehouse. Вы также можете найти инфракрасные обогреватели, обогреватели с принудительным вентилятором и многое другое.Не стесняйтесь просматривать и сравнивать их характеристики с вашими соображениями. Все обогреватели на складе Engineer Warehouse имеют маркировку QA, такую ​​как сертификация Intertek и маркировка UL или ETL.

Профиль автора

Rose dela Cruz специализируется на превращении технических тем в удобоваримые статьи и инфографику. Имея междисциплинарную дисциплину, она работала в различных отраслях, включая AEC и образовательный сектор.

Какие типы электрических обогревателей лучше всего подходят для вас? — Курсант Хит

Используется ли он в качестве дополнения к другой системе отопления или является основной системой в вашем доме, электрическое отопление для каждой комнаты — отличный вариант .Он прост в использовании, экономичен и эффективен. Но что касается типов электрических обогревателей, какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Есть несколько вариантов, и каждый имеет свой набор преимуществ и недостатков. Вот краткий обзор этих распространенных типов тепла:

Обогреватели плинтуса

Обогреватели для плинтусов — один из самых простых и экономичных видов электрического обогрева. Обычно они подключены к электрической цепи. Элемент плинтуса выделяет тепло, которое нагревает воздух вокруг него.В результате естественной конвекции теплый воздух циркулирует по комнате. Плинтусы в целом являются наименее дорогим типом электрического обогрева для установки, но они также требуют больше времени для обогрева комнаты, что означает, что они могут привести к более высоким счетам за электроэнергию. Также они занимают много места на стене. Чтобы получить больше тепла, вам понадобится более длинный агрегат. Для правильной работы перед ними должен быть зазор не менее 30 см. Это означает, что нельзя ставить мебель, шторы или другие предметы непосредственно перед обогревателем.

Теплый пол

Излучающие напольные обогреватели обычно бывают в виде электрических кабелей, трубок с подогревом воды или электрических матов, установленных чуть ниже поверхности пола, которые — большой сюрприз — нагревают пол. Эти системы особенно хорошо работают с бетонными полами, потому что тепло, поглощаемое бетоном, может сохранять тепло в помещении в течение нескольких часов. Министерство энергетики указывает, что это может быть выгодно, когда электрические компании используют тарифы по времени использования.Это означает, что вы можете обогреть пол по самым низким ценам и наслаждаться этим теплом в течение всего дня.

Излучающие панели и обогреватели для бухт

Что такое лучистое тепло? Подумайте о солнце в жаркий день. Когда вы находитесь под прямыми солнечными лучами, вы можете чувствовать лучи на своей коже, но как только вы окажетесь в тени дерева, вы больше не почувствуете это прямое тепло от солнечного света. Это общая концепция излучающих панелей, которые устанавливаются в стены или потолок, и обогревателей для бухт, которые устанавливаются там, где стена и потолок соединяются.Идея состоит в том, что эти источники тепла излучают энергию излучения, чтобы согреться, не нагревая воздух в комнате. Некоторые из этих обогревателей предлагают больше лучистого тепла, чем другие. Некоторые из них более или менее выглядят иначе, чем обогреватели для плинтусов, которые нагревают воздух в верхней части вашей комнаты.

Обогреватели

В отличие от других типов электрического обогрева, которые встроены в ваш дом, обогреватели (также называемые переносными обогревателями) подключаются к розеткам. Это означает, что вы можете брать обогреватель с собой из комнаты в комнату.Это дает вам возможность разместить обогреватель именно там, где он вам нужен, и тогда, когда он вам нужен. Есть несколько минусов. О шнурах можно споткнуться. Вы не можете подключать эти обогреватели к удлинителям или сетевым фильтрам. Многие модели собираются максимально использовать типичную жилую цепь, а это означает, что если у вас есть какая-либо другая электроника, подключенная к розеткам на той же линии, вы можете столкнуться с проблемами цепи.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — один из самых энергоэффективных вариантов отопления, которые вы можете купить.Хотя все электрическое отопление является 100-процентным эффективным, эти обогреватели могут фактически использовать тепло из окружающей среды для обогрева вашего дома, что в некоторых случаях означает, что вы получаете больше тепла, чем вы вкладываете в систему. В отличие от других электронагревателей, они также могут обеспечивать охлаждение при необходимости. Вот что Министерство энергетики говорит о бесканальных мини-сплит-тепловых насосах: «Если вы строите пристройку или делаете капитальный ремонт, и в вашем доме нет каналов для отопления и охлаждения, бесканальный мини-сплит-тепловой насос может оказаться дорогостоящим. -эффективный, энергоэффективный выбор.«Хотя они, как правило, дороже в установке, они дешевле в эксплуатации, и в некоторых местах предлагают скидки для тех, кто их устанавливает. Если вашему дому требуется больше тепла, чем может обеспечить один мини-сплит, добавление других типов электрического тепла в дополнение к этому быть рентабельной и удобной альтернативой установке более чем одного. Когда вы приступите к делу, это одно из самых больших преимуществ электрического отопления: гибкость.

Настенные обогреватели (лучшее приберегли напоследок)

Настенные обогреватели, также называемые принудительными тепловентиляторами, объединяют в себе нагревательный элемент и вентилятор для циркуляции нагретого воздуха по комнате.Эти обогреватели также подключены к вашей электрической цепи. Нагревательный элемент работает так же, как в обогревателе плинтуса, но, в отличие от плинтуса, настенные обогреватели имеют вентилятор, который помогает проталкивать теплый воздух по комнате. Это означает, что ваша комната будет нагреваться быстрее, и ваши счета за электричество будут меньше. В отличие от обогревателей для плинтусов, вы можете получать разное количество тепла в одном и том же блоке. Как правило, они намного меньше плинтусов, что освобождает больше места в вашей комнате для мебели. Мы считаем, что настенные обогреватели во многих случаях являются лучшим выбором для людей, которым нужен постоянный источник тепла в холодном помещении.Они просты в установке, не занимают много места, имеют относительно низкую стоимость владения по сравнению с другими вариантами из этого списка и эффективны для обеспечения комфорта в вашей комнате.

Являются ли конвекционные обогреватели энергоэффективными? — HVACseer.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Жизнь в районе с холодными зимами может немного познакомить вас с наиболее распространенными способами сохранения тепла в доме в зимние месяцы.Конвекционные обогреватели (также известные как «обогреватели») — обычное дело во многих домах в эти месяцы, но эффективны ли они с точки зрения затрат на электроэнергию? Мы исследовали, как работают конвекционные обогреватели, чтобы получить ответ за вас.

Конвекционные обогреватели энергоэффективны при использовании в небольшом пространстве. Они не особенно энергоэффективны при использовании для обогрева больших помещений или всего дома.

Могут быть обстоятельства, при которых конвекционные обогреватели будут наиболее энергоэффективным вариантом обеспечения тепла.Однако будут и условия, в которых они не будут идеальными для минимизации затрат на электроэнергию зимой. Продолжайте читать, пока мы обсуждаем, как работают конвекционные обогреватели и как максимально эффективно использовать ваш агрегат.

Максимизация энергоэффективности конвекционных нагревателей

Как правило, система центрального отопления в современном доме будет более энергоэффективной, чем любой переносной конвекционный обогреватель. Однако, если ваш дом не оборудован системой центрального отопления, конвекционные обогреватели могут стать отличной альтернативой.По большей части конвекционные обогреватели используются в дополнение к системам центрального отопления, когда есть определенные температурные предпочтения для определенных помещений в доме.

Самые эффективные конвекционные обогреватели потребляют около 1500 Вт за каждую секунду работы. Хотя некоторые конвекционные обогреватели потребляют меньше энергии и могут потреблять всего 400-550 Вт электроэнергии. Конвекционные обогреватели просто не так эффективны для обогрева больших площадей дома, поскольку они полагаются на воздух в комнате, который постепенно рассеивается.Это не идеально для больших домов или больших пространств в доме, поскольку обогреватель не будет обеспечивать достаточное количество тепла по сравнению с системой воздушного отопления.

Электроэнергия по большей части все еще дороже природного газа в большинстве регионов. Размещение конвекционного обогревателя в каждой комнате вашего дома в соответствии с температурой, которую может обеспечить система центрального отопления, приведет к высокому счету за электроэнергию, поскольку обогреватели должны будут работать постоянно.

Чтобы снизить счет за электроэнергию при использовании конвекционного обогревателя, лучше всего использовать его только для обогрева одной или двух комнат в доме.В других областях вашего дома может быть прохладнее, но если в этих областях обычно нет людей, нет необходимости тратить деньги на обогрев всего дома. Однако лучше всего выключить термостат, чтобы сэкономить на затратах на электроэнергию, поскольку поддержание более высокой температуры при использовании конвекционных нагревателей может привести к резкому увеличению счетов за электроэнергию.

Как конвекционный обогреватель обогревает комнату?

Конвекционные обогреватели бывают двух основных категорий, с вентилятором и без него. В них используются элементы, в том числе керамические пластины или электрические катушки для распределения конвекционного теплового тока.По мере того, как элемент нагревается, он также вызывает нагревание воздуха вокруг него. Этот теплый воздух продолжает равномерно циркулировать в комнате, повышая температуру. Конвекционные обогреватели с вентиляторами на самом деле способны быстрее циркулировать воздух и лучше всего подходят для больших помещений.

Обратите внимание на этот керамический конвекционный обогреватель на Amazon.

Могу ли я оставить конвекционный обогреватель на ночь?

Нет, не рекомендуется оставлять конвекционный обогреватель включенным на ночь.Эти типы обогревателей могут быть очень опасными, если их не использовать с осторожностью. Причина этого в том, что нагревательный элемент на них обнажен, а это означает, что они более подвержены возгоранию, особенно когда их оставляют рядом с легковоспламеняющимся предметом.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, эти типы обогревателей вызывают около 25 000 пожаров в год. Для получения дополнительной информации о работе систем отопления в ночное время, пожалуйста, прочтите «Следует ли мне выключить лучистое тепло в ночное время?»

Общие меры предосторожности при использовании конвекционных обогревателей

• Установите датчики огня и дыма в местах, где будут использоваться конвекционные обогреватели.Также ищите обогреватели, у которых есть датчик автоматического отключения, когда блок становится слишком горячим.
• Не подключайте обогреватель к удлинителю или удлинителю.
• Никогда не оставляйте обогреватель без присмотра или в комнате с ребенком без присмотра.
• Обязательно держите такие предметы, как шторы и мебель, на расстоянии не менее трех футов от обогревателя, поскольку неисправность системы или короткое замыкание может привести к возгоранию.
• Легковоспламеняющиеся предметы, такие как горючие жидкости, коврики или пластмассы, следует хранить как можно дальше от обогревателя.

Также важно отметить, что некоторые старые дома или многоквартирные дома могут быть плохо оборудованы для работы с этими типами обогревателей, поскольку они потенциально могут вызвать срабатывание электрических выключателей. Перед использованием нового конвекционного обогревателя всегда лучше прочитать руководство по технике безопасности.

Являются ли конвекционные обогреватели шумными?

Конвекционные обогреватели со встроенными вентиляторами обычно громче, чем модели без вентиляторов. И обычно, чем выше установленная температура на вашем обогревателе, тем громче он становится.Модели без вентилятора обычно издают легкий «гудящий» шум, создаваемый переменным током, протекающим через катушки электрического трансформатора с железным сердечником. Расширение и сжатие сердечника производят легкий жужжащий звук, который может быть громче на менее дорогих моделях обогревателей.

Какой тип обогревателя наиболее энергоэффективен?

Прежде чем определить, какой тип обогревателя будет наиболее энергоэффективным для вашего дома, полезно знать, для какой конкретной цели он будет служить.

обогрев всей комнаты на несколько часов

В этом случае лучше всего подойдет конвекционный обогреватель. Конвекционные обогреватели идеально подходят, когда вы хотите временно обогреть комнату, а не в течение короткого или длительного периода времени. Обогреватель будет естественным образом равномерно циркулировать воздух по комнате, и вы можете легко контролировать температуру с помощью его термостата и таймера (большинство из них поставляются с этими опциями). Это поможет сэкономить и избежать перегрева помещения.

кратковременное обогрев помещения

Когда цель — получить быстрый поток тепла, лучистые обогреватели — лучший вариант.Эти обогреватели работают быстро и очень полезны, если вы хотите прогреть только небольшой участок на короткое время. Лучистые обогреватели работают направленно, в отличие от конвекционных обогревателей. Это означает, что они не смогут достичь такой же равномерности тепла, когда дело доходит до тепла в комнате, что делает их менее идеальными для более длительных периодов пребывания. Кроме того, эти обогреватели обычно не оснащены таймерами и термостатами, что увеличивает потребление энергии при длительном использовании.

Давайте рассмотрим еще несколько типов энергоэффективных обогревателей.

Панельные обогреватели

— хороший вариант обогрева для контроля температуры в определенной комнате вашего дома или офиса. Они имеют тенденцию к постепенному нагреву и обычно устанавливаются на стене и располагаются рядом с розеткой. Их дизайн тонкий и гладкий, поэтому они также известны своей высокой эстетической ценностью. Панельные обогреватели легко программировать и имеют удобные возможности регулирования температуры.

Керамические обогреватели

Эти маленькие конвекционные обогреватели известны своим удобством.Как только керамические нагреватели подключены к источнику питания, они почти сразу начинают нагреваться. Их небольшой компактный дизайн позволяет легко перемещать их из одной комнаты в другую или использовать в офисных помещениях. Если вы ищете что-то удобное в переноске, это может идеально подойти для удовлетворения ваших потребностей в отоплении.

Инфракрасные обогреватели

В инфракрасных обогревателях используются мягкие металлы, в том числе кварц или медь, для проведения направленного электричества в небольших помещениях. Лампы внутри инфракрасных обогревателей рассчитаны на работу от 5000 до 7000 часов.Это еще один отличный вариант, если вы планируете обогревать только определенную область в комнате или пространстве.

Масляные радиационные обогреватели

Этот тип лучистого обогревателя имеет более широкие ребра, что обеспечивает более высокий уровень распределения тепла через содержащееся в них масло. Когда они выключаются, их металлическая поверхность (содержащая масло) продолжает излучать тепло, не требуя дополнительной энергии.

Ознакомьтесь с хитами масляного лучистого обогревателя на Amazon.

На что следует обратить внимание перед покупкой конвекционного обогревателя

Есть два важных фактора, которые следует учитывать перед покупкой конвекционного обогревателя для вашего дома.Давайте посмотрим на них.

1. Количество тепла, которое вам нужно

Перед покупкой нового конвекционного обогревателя оцените потребности вашего дома в отоплении. Это поможет вам определить, что лучше всего подходит для ваших конкретных жизненных предпочтений. Большинство обогревателей имеют рейтинг, который показывает размер или приблизительную площадь помещения, для которого они идеально подходят.

Если ваш обогреватель слишком мал для обогреваемой комнаты, ему придется работать сверхурочно, чтобы обогреть комнату, что приведет к увеличению потребления энергии и увеличению счета за электроэнергию.Хорошее практическое правило заключается в том, что вам потребуется около 10 ватт на каждый квадратный дюйм площади пола.

2. Ваши потенциальные затраты на энергию

Чтобы приблизительно оценить, сколько может стоить ваш конвекционный обогреватель, взгляните на свой последний счет за электроэнергию и отметьте сумму, которую вы платите за электричество за каждый «киловатт-час». Цена будет варьироваться в зависимости от вашего штата и региона. Затем посчитайте приблизительное количество часов в день, в течение которых используется обогреватель, затем преобразуйте его в киловатты в час (кВтч).Для этого просто разделите мощность нагревателя на 1000.

Например, если вы платите 0,15 доллара США за кВт / ч за электроэнергию, а мощность вашего обогревателя составляет 1500, работа агрегата в течение 24 часов в сутки приведет к затратам на электроэнергию в размере 5,40 доллара США.

Обертывание

Надеюсь, это руководство научило вас немного больше о конвекционных обогревателях и о том, как они работают. Конвекционные обогреватели — отличная альтернатива при обогреве небольших помещений или нескольких комнат в доме. Однако для больших помещений или целых домов системы центрального отопления будут более энергоэффективными.

Перед тем, как уйти, обязательно ознакомьтесь с некоторыми другими нашими сообщениями, связанными с HVAC:

Как долго прослужит теплый пол?

Можно ли проложить пол с подогревом под ковролин?

10 лучших электрических настенных обогревателей 2020

Если вы недавно переехали и все еще управляете своей системой отопления, или живете в доме с ограниченным пространством, вы, должно быть, искали компактную, но практично спроектированную систему отопления, которая поддержит вас. Чаще всего люди с центральным отоплением страдают от того, что хотя бы одна комната недостаточно теплая.Именно здесь настенные обогреватели пригодятся, и в этой статье мы перечислим лучшие электрические настенные обогреватели, а также убедительное руководство по покупке, которое поможет вам определить, что именно вы ищете.

Если вас беспокоит, что обогреватели, которые вы ищете, слишком громоздкие или слишком жестко относятся к вашим счетам за электричество, не беспокойтесь. Эти обогреватели, как следует из их названия, легко монтируются на стену и предназначены для небольших комнат и квартир.

Как покупать электрические настенные обогреватели

Покупка настенных электрических обогревателей — это не космическая наука, но все же нужно помнить о некоторых важных вещах.Во-первых, электрические настенные обогреватели идеально подходят для небольших помещений, потому что их можно установить внутри стены или закрепить на ней. Кроме того, они обладают множеством функций, которые стоит иметь при обогреве дома, а также интеллектуальными термостатами с автоматическими функциями и таймерами. Вот несколько советов и рекомендаций по покупке лучших электрических настенных обогревателей.

1. Размер

Если у вас большая комната, вам нужно согреться, вам понадобится больший размер и с большей мощностью. Измерьте размеры своей комнаты, чтобы знать, сколько тепла вам нужно.Например, большинству обогревателей требуется 10 ватт для обогрева квадратного фута комнаты, поэтому в большой комнате вам может потребоваться много ватт для обогрева. Кроме того, если у вас небольшая комната, вам следует подумать о более компактных размерах и меньшей мощности, чтобы не произошло перегрева.

Еще одна вещь, которая связана с этим, — это количество элементов, теряющих тепло в помещении. Большое количество окон, высокие потолки и другие факторы способствуют меньшему нагреву, поэтому обязательно учитывайте все это при определении размера и мощности настенного электрического обогревателя.

2. Бюджет

В зависимости от размеров, бюджет также важен. Чем прочнее материал, чем больше размер, чем больше мощность, тем дороже он будет. Не волнуйтесь; однако существует множество настенных электрических обогревателей, которые не опустошат ваш кошелек, чтобы удовлетворить ваши требования. Стоимость также определяется количеством функций, которые идут с ним.

3. Термостат

Термостат является одним из наиболее важных компонентов настенного электрического обогревателя, поскольку он позволяет пользователям определять желаемое количество градусов и тепловую мощность.Это позволяет потребителям лучше контролировать свою систему отопления и контролировать количество энергии, которое они хотят тратить. Наконец, хороший термостат определяет количество обогрева в каждой комнате и предотвращает перегрев, а также риски возгорания.

3. Таймеры

Некоторые обогреватели высшего класса также оснащены таймерами, которые позволяют потребителям определять, как долго они хотят, чтобы дом отапливался. Некоторые первоклассные модели оснащены Wi-Fi, который позволяет вам заранее установить таймер и определить, как долго вы хотите, чтобы в доме было тепло, пока вы в пути.Если вы ненавидите ложиться спать в прохладной комнате или вам нужно больше тепла, когда вы входите в дом после унылого рабочего дня, это отличное вложение.

4. Безопасность

Большинство термометров оборудовано предохранительными триггерами, которые предотвращают любой тип катастрофы в результате перегрева или отключения электроэнергии. Кроме того, если у вас есть дети или домашние животные, которые бездумно любят возиться с электрическими устройствами, эти функции безопасности могут заблокировать обогреватель, не дав им обжечься или пораниться.Кроме того, существуют инструкции по технике безопасности, которые информируют пользователей о расстоянии между обогревателями и другими поверхностями, которые могут загореться или взорваться.

5. Управление

Управление в основном поддерживается с помощью термостата и дисплея пользовательского интерфейса на нагревателе. Однако важно выделить два основных способа контроля. В то время как некоторые устройства поставляются с программируемым таймером и дисплеем, некоторые также оснащены пультом дистанционного управления, который позволяет управлять обогревом на расстоянии. Хотя программируемые обогреватели более удобны и интуитивно понятны, стоит отметить, что они также более дороги.

Типы обогревателей

Различные типы настенных электрических обогревателей могут быть более подходящими для определенного образа жизни. Ниже мы перечислили различные виды электрических настенных обогревателей, в которых используются различные технологии для обогрева вашей квартиры или дома. Обязательно ознакомьтесь с ними.

• Конвекционные обогреватели — Они используют вентиляторы для быстрого прогрева и равномерного распределения тепла по комнате. Они полагаются на мощность конвекции, чтобы распределять ее по разным частям комнаты, и отлично подходят для комнат с более высоким потолком, потому что вентиляторы сосредотачиваются также на верхних частях комнаты.
• Излучающие обогреватели — Излучающие обогреватели используют галогенные трубы для обогрева комнаты, что отлично подходит для небольших комнат или офисов, поскольку тепло направлено на определенные предметы или людей. Тем не менее, эти обогреватели не подходят для больших помещений, хотя они обеспечивают мгновенное тепло для тех, кто в нем нуждается.
• Микатермические обогреватели — Эти обогреватели работают таким образом, чтобы сочетать лучистую и конвекционную мощность нагрева, поэтому трубки нагреваются, а вентиляторы распределяют тепло от них, что делает их идеальными для больших помещений.Кроме того, они сочетают в себе меньше энергии и быстро доставляют тепло в комнату.

Поиск лучших электрических настенных обогревателей

Настенные электрические обогреватели — отличное вложение для быстрого и надежного обогрева, но только если вы выберете тот, который подходит для ваших нужд. Мы исследовали некоторые важные моменты и преимущества использования настенного обогревателя. Они очень полезны, но в первую очередь нужно знать, что вы ищете.

Первый пункт — установка. Их относительно легко установить, особенно с учетом того, что некоторые другие системы занимают гораздо больше времени и часто требуют помощи специалиста.Хотя некоторые обогреватели устанавливаются в стенах, большинство из них можно просто прикрепить к стене, что очень просто. Просто следите за безопасным положением на стене.

Некоторым обогревателям требуется больше энергии, и поэтому они более дорогие. Электрические настенные обогреватели предназначены для небольших помещений и поэтому не потребляют слишком много энергии. Электрические настенные обогреватели потребляют меньше энергии по сравнению с централизованной системой отопления, и поэтому наличие обогревателя в каждой комнате считается разовым вложением, которое может значительно снизить счета за электроэнергию в вашем доме или квартире.

Наконец, гарантия, которая служит доказательством долговечности одного продукта, является отличным критерием, который следует учитывать при покупке лучшего электрического настенного обогревателя. Для большей надежности и безопасности лучше выбрать настенный электрический обогреватель, на который предоставляется многолетняя или пожизненная гарантия. Имейте в виду, что некоторые гарантии ограничены, что означает, что они могут применяться только в том случае, если техник устанавливает вашу систему отопления или вы звоните в компанию, чтобы ежегодно проверять свой обогреватель, чтобы убедиться, что все работает в правильном порядке.

Однако следует помнить о нескольких вещах. Хотя они являются отличным источником тепла, они не могут быть вашим основным источником тепла, если вы не установите систему обогрева стен в каждой комнате своего дома или квартиры. Кроме того, поскольку они находятся в фиксированном положении на стене, эти системы нельзя легко перемещать или переносить, как другие обогреватели, такие как инфракрасные обогреватели или другие. Имея это в виду, спланируйте пространство заранее.

10 лучших настенных электрических обогревателей 2020

Поделившись всем, что мы знаем об электрических настенных обогревателях, пришло время вам проверить лучшие электрические настенные обогреватели, которые мы выбрали для вас.Мы сосредоточились на всех функциях, которые мы выделили выше, а также на выборе лучшего общего, бюджетного и премиального варианта в зависимости от размеров вашего дома, бюджета и соотношения цены и качества.

# 1 — Stiebel Eltron 074057 — лучший электрический настенный обогреватель в целом

• Цена: $$
• Тип: Конвекционный обогреватель.
• Мощность: 2000 Вт
• Гарантия: 3 года ограниченной гарантии

Он оснащен встроенным термостатом, который работает бесшумно, а его конвекционные вентиляторы также не слишком громкие. Его термостат автоматически определит, нужно ли изменить температуру, но он оставляет достаточно места, чтобы владелец мог изменить температуру самостоятельно.Компания обещает, что его легко применить в ванных комнатах, комнатах для гостей, на кухне и в любом другом месте, где требуется тепло.

Его вентиляторы работают бесшумно, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы заснуть, пока он еще включен. Также существует удивительный таймер, который обеспечивает защиту и позволяет вам предварительно нагреть дом перед тем, как вы вернетесь домой, и вам не придется беспокоиться о том, что вы забудете его выключить.

Единственным недостатком является то, что он оснащен кабелем, проложенным вверх от устройства, что сделает его физически непривлекательным, если у вас возникнут проблемы с прокладкой кабеля.В остальном это лучший электрический настенный обогреватель, который мы когда-либо видели.

Плюсы

Мощный термостат, минималистичный дизайн, тихо работает, нагревается быстро и эффективно.

Минусы

Неэстетичный кабель.

# 2 — Настенный обогреватель Cadet CEC163TW Energy Plus — лучший премиум вариант

• Цена: $$$
• Тип: Конвекционный обогреватель.
• Мощность: 1000, 1500, 1600 Вт
• Гарантия: 5 лет.

Если вы можете сэкономить несколько лишних долларов на получение самой премиальной версии и двухлетней гарантии, Cadet CEC163TW станет лучшим конвекционным электрическим настенным обогревателем на рынке.Он отлично подходит для замены неисправной системы и может работать независимо с большим количеством обогревателей в доме. Учитывая, что он вставлен в стену, это идеальная замена.

Он имеет простой и понятный дизайн с небольшим дисплеем и интуитивно понятными кнопками, которые помогут вам настроить и запрограммировать параметры, с которыми вы хотите, чтобы он работал. Он поставляется с тремя вариантами мощности: 1000, 1500 и 1600, так что вы можете взять их больше и разместить в конкретной комнате, подходящей для этой мощности. Его легко настроить и еще проще использовать.

Стоит отметить, что он не такой тихий, как описанный выше вариант, но он определенно не разбудит вас, если вы решите заснуть с ним. Термостат точный и поддерживает различные опции, облегчающие работу с ним. Вентилятор также эффективен в том смысле, что он снижает перегрев и сохраняет воздух чистым. Кроме того, он невероятно быстро нагревается и, несмотря на это, является энергоэффективным, поэтому он не будет слишком болезненным для вашего счета за электроэнергию.

Плюсы

Минималистичный дизайн, энергоэффективный интеллектуальный термостат, простой в установке, интуитивно понятное управление, длительная гарантия.

Минусы

Некоторым время не может показаться слишком громким.

# 3 — Настенный инфракрасный обогреватель для помещений Heat Storm Deluxe, лучший бюджетный вариант

• Цена: $
• Тип: излучающий / инфракрасный обогреватель
• Мощность: 1000 Вт
• Тепловая мощность: 3100 БТЕ
• Гарантия: 1 год

Он оснащен круглым дисплеем, показывающим температуру, а отопительные приборы расположены в нижней части каменки. Однако одной из самых привлекательных функций является решетка, безопасная при прикосновении, которая является отличным средством безопасности для людей, у которых есть дети, которые любят исследовать. Он компактен по размеру и не будет отнимать у вас много тепла.Он имеет тепловую мощность 3100 БТЕ и мощность 1000 Вт, что отлично подходит для обогрева средних помещений.

Когда дело доходит до прокладки кабелей, этот обогреватель великолепен, так как позволяет легко спрятать кабели внутри. К сожалению, поскольку это инфракрасный обогреватель, его нельзя использовать во влажных помещениях, а гарантия на него не так велика по сравнению с конкурентами.

Плюсы

Простой в установке, дистанционно управляемый, встроенный термостат со светодиодным дисплеем, скрытые шнуры, функции защиты.

Минусы

Не использовать во влажных помещениях, гарантия всего один год.

# 4 — Тепловентилятор Cadet 67507 Com-Pak Plus

• Цена: $$
• Тип: Конвекционный настенный обогреватель.
• Мощность: 2000 Вт
• Гарантия: ограниченная гарантия сроком на 1 год

Благодаря высокому напряжению и мощности, этот обогреватель можно легко использовать в средних и больших помещениях и легко покрыть площадь в 200 квадратных футов. Его даже можно установить на потолок, если вы выберете вариант меньшей мощности, особенно менее 1500 Вт.

Он оснащен различными вариантами обогрева, которые позволяют ему безопасно отдыхать, вентилятор не работает слишком громко, поэтому вы можете свободно ложиться спать, а обогреватель автоматически отключается, как только будет достигнута оптимальная температура нагрева.Единственный недостаток такой же, как и у модели выше, гарантия на нее всего один год, что делает ее не лучшим вариантом для длительного использования.

Плюсы

Компактный дизайн, встроенный термостат, современный тихий вентилятор, функции безопасности.

Минусы

Короткая гарантия, нужны более качественные светодиодные индикаторы.

# 5 — Настенный обогреватель KING W2420-W серии W

• Цена:
$
• Тип: Конвекционный настенный обогреватель.
• Мощность: 2000 Вт
• Гарантия: 1 год

Он оснащен эффективным вентилятором с крыльчаткой, хотя он может быть громче, чем другие варианты, которые мы сравнивали выше. К вентилятору прилагается нагревательный элемент NiChrome, который помогает мгновенно передавать тепло даже в средние помещения. Как упоминалось выше, он оснащен множеством функций безопасности, которые позволяют ему автоматически отключаться с помощью Smart Limit Protection и тем самым предотвращать перегрев.Если происходит ненормальное событие, такое как отключение электроэнергии, его необходимо вручную сбросить из соображений безопасности.

Его также легко установить благодаря компактному и миниатюрному дизайну, поэтому все, что вам нужно, — это прикрепить его к стене, как обещает производитель, это не займет более 30 минут. Учитывая, что это бюджетный вариант, нет сильной гарантии.

Плюсы

Компактный дизайн, технология Smart Limit, никель-хромовый нагревательный элемент, энергоэффективный

Минусы

В комплекте нет термостата, необходимо приобретать его дополнительно, громкая, короткая гарантия.

# 6 — Настенный обогреватель большой мощности Broan-NuTone 198

• Цена: $$$
• Тип: Конвекционный настенный обогреватель.
• Мощность: 4000/2000 Вт
• Гарантия: 1 год

Он чрезвычайно прост в установке и оснащен регулируемым термостатом на передней панели, который помогает потребителям легко регулировать температуру. Двигатель с постоянной смазкой обеспечивает высокий КПД, стабильную производительность и долговечность.

У этого обогревателя есть две проблемы. Это довольно громко для дорогого устройства, к тому же на него предоставляется только годовая гарантия.

Плюсы

Современный дизайн, несколько цветов, встроенный термостат, таймер, прочный.

Минусы

Короткая гарантия дает довольно громкие вентиляторы.

# 7 — Настенный обогреватель Broan с белой решеткой

• Цена: $$
• Тип: Конвекционный настенный обогреватель.
• Мощность: 1500 Вт
• Гарантия: 1 год

Он оснащен белой решеткой для современной отделки, а также для более равномерного распределения тепла по комнатам. Он также более компактен с точки зрения дизайна и может быть легко установлен в любое положение в вашем доме.

Он оснащен регулируемым встроенным термостатом, который имеет простые команды для регулировки температуры. Он внесен в список UL и использует нагревательный элемент из сплава, который быстро нагревается. Также имеется термозащищенный двигатель, который имеет автоматическое отключение в случае перегрева или другой проблемы.

К сожалению, эту модель нельзя использовать в качестве основной системы отопления, так как она недостаточно мощная, чтобы обогреть весь дом или комнату. Прекрасно работает в сочетании с централизованной системой отопления.

Плюсы

Современный дизайн, регулируемый термостат, трансформируемый, быстрый нагрев, термозащита.

Минусы

Короткая гарантия, не для больших помещений.

# 8 — Stiebel Eltron CKT 15E

• Цена: $$
• Тип: Конвекционный настенный обогреватель.
• Мощность: 1500 Вт
• Гарантия: 3 года на детали.

Он оснащен встроенным программируемым термостатом, который позволяет легко регулировать желаемую температуру даже в дороге.Его вентиляторы работают тихо и достаточно мощны, чтобы равномерно распределять тепло по комнате, хотя это не самый подходящий элемент для больших и высоких комнат.

Наконец, он оснащен таймером, который может быть установлен до 60 минут и обеспечивает надежное отопление, даже когда вы находитесь вдали от дома, и отключение, чтобы не вызвать неудобный перегрев или другую катастрофу. На его детали предоставляется 3-летняя гарантия, что достаточно долго по сравнению с некоторыми другими вариантами в том же ценовом диапазоне.

Он также имеет настройку защиты от замерзания, что означает, что самая низкая настройка термостата будет поддерживать нагрев выше температуры замерзания даже в самых холодных местах. Он может занимать до 200 квадратных футов.

Плюсы

Эффективный, современный, встроенный термостат, таймер до 60 минут, защита от замерзания, длительная гарантия.

Минусы

Для нагрева требуется больше времени.

# 9 — Плоский обогреватель VonHaus

• Цена: $$
• Тип: Конвекционный настенный обогреватель.
• Мощность: 450 Вт
• Гарантия: 1 год

Он чрезвычайно прост в установке и имеет умные кнопки, которые определяют профиль и настройки, для которых он будет работать.Он имеет функции безопасности, предотвращающие перегрев и защищающие их от опасностей. Однако, в отличие от большинства обогревателей, перечисленных в этих обзорах, этот обогреватель не следует размещать в ванной, поскольку он сделан из керамики. У него есть серьезный недостаток. Однако он не может обогревать большие помещения и не имеет таймера или встроенного термостата, что еще больше упрощает контроль температуры.

Плюсы

Экологичный дизайн, компактность, настраиваемость, различные функции безопасности.

Минусы

Не совместим с термостатами или таймерами, неэффективен в больших помещениях.

# 10 — Stiebel Eltron 074058

• Цена: $$
• Тип: Конвекционный настенный обогреватель.
• Мощность: 1500 Вт
• Гарантия: 3 года

Он изготовлен из прочных материалов и работает бесшумно. Он работает, забирая холодный воздух сверху и генерируя теплое тепло снизу, что делает его подходящим для небольших комнат, но не для слишком высоких потолков. Он оснащен термостатом, который значительно упрощает управление и программирование настроек температуры. Что делает его хуже, чем другие модели Stiebel Eltron, так это то, что в нем нет программируемого таймера, поэтому вы должны использовать его в режиме реального времени. Тем не менее, термостат автоматически отключается при достижении желаемой температуры, а система отключается при перегреве.

Плюсы

Программируемый термостат, минималистичный дизайн, более доступный, простой в использовании.

Минусы

Таймер не включен.

Что мне покупать: электрический радиатор или конвекторный обогреватель?

Электрическое отопление бывает разных форм, будь то программируемые электрические радиаторы, экономичные накопительные обогреватели или современные инфракрасные панели. Это, бесспорно, одно из лучших средств отопления дома, предлагающее что-то практически для всех, но ему также удалось завоевать определенный рынок с такой степенью успеха, которую не удалось воспроизвести ни одной другой системе: портативность.Электрические обогреватели — короли удобства, предлагая беспрецедентную простоту использования, когда нам нужно быстрое пополнение тепла, и, хотя они не предназначены для первичного обогрева, вы все равно найдете множество вариантов в этих простых маленьких приборах. Мы рассмотрим два самых популярных портативных обогревателя на рынке, электрические радиаторы и конвекторные обогреватели, чтобы взвесить, какой из них лучше всего подходит для вашего помещения.

Когда выбирать электрический радиатор…

Маслонаполненные электрические радиаторы — привычное зрелище в большинстве домов.Иногда их вывозят только при выходе из строя основной системы отопления, но для других домохозяйств они являются обычным явлением, которое используется зимой для эффективного дополнительного тепла. Электрические радиаторы продолжают пользоваться популярностью среди пользователей по всей Великобритании, поскольку они обеспечивают эффективное, продолжительное и более эффективное тепло по сравнению с конвекторными обогревателями — вот как:

В портативных электрических радиаторах обычно используется масло в качестве нагревательного элемента, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему прибору.Это масло отлично сохраняет тепло, поэтому, хотя им обычно требуется больше времени, чтобы нагреться, они остаются теплыми даже после того, как перестали получать энергию от стены. Тепло от масляных радиаторов сохраняется дольше, что, в свою очередь, означает, что им требуется меньше энергии для поддержания температуры в помещении. В сочетании с кожухами с несколькими ребрами, обеспечивающими увеличенную площадь поверхности, электрические радиаторы работают более эффективно по сравнению с конвекторными обогревателями и более экономичны в качестве портативного обогревателя. Дополнительным преимуществом электрических радиаторов является то, что они предлагают более приятное сочетание конвекционного и излучаемого тепла, поэтому отсутствует ощущение «сухого воздуха», которое иногда может сопровождать изделия, предназначенные только для конвекции.

Назад к основам или к передовым технологиям?

Большинство людей выберут портативный электрический радиатор, если они часто используют свой обогреватель и хотят минимизировать свои эксплуатационные расходы. Что хорошо в электрических радиаторах, так это то, что вы можете свободно выбирать отдельно стоящие обогреватели, которые могут быть настолько простыми или продвинутыми, насколько вам удобнее. Если вам нужен обогреватель с простым управлением, бюджетные модели поставляются со ступенчатой ​​тепловой мощностью и простыми в использовании поворотными термостатами. Однако, если вам нужно что-то с более энергосберегающими функциями, вы можете приобрести такие модели, как RC Wave, с дополнительным набором ножек, чтобы получить все расширенные функции стационарного обогревателя, но с большей портативностью.Haverland RC Wave включает в себя полное круглосуточное программирование и прецизионный цифровой термостат, поэтому вы полностью контролируете потребление энергии. Более того, благодаря легкому алюминиевому корпусу вы по-прежнему можете свободно перемещать электрический радиатор из комнаты в комнату, когда в этом возникает необходимость. И, как дополнительный плюс, он полностью не содержит масла, поэтому нет никаких шансов на утечку в дальнейшем!

Когда выбирать конвекторный обогреватель…

Конвекторные обогреватели — это быстрый нагрев и быстрые результаты.Это продукты, к которым мы обращаемся, когда нам требуется тепло по запросу, и их можно найти практически везде — для повышения температуры на занятиях йогой, для обогрева домашнего зимнего сада или для быстрого обогрева в малоиспользуемом конференц-зале. Они не так энергоэффективны, как электрические радиаторы, и при регулярном использовании обходятся дороже, но для полного удобства они исключительно эффективны.

В основании этих обогревателей используется открытый металлический элемент, который быстро нагревается и передает тепло в окружающий воздух.Затем теплый воздух поднимается через решетку обогревателя и начинает циркулировать по комнате, создавая конвекционный поток, который обеспечит хороший обогрев вашего помещения. Их базовая конструкция означает, что конвекторные обогреватели легкие, их легко собрать и разместить где угодно, однако их зависимость от конвекционного тепла означает, что они гораздо менее эффективны в эксплуатации. Каждый раз, когда вы выходите из комнаты или открываете окно, вы теряете накопленное тепло и нарушаете цикл конвекции, поэтому обогревателю приходится работать усерднее, чтобы восполнить потерянное тепло.Как и в случае с электрическими радиаторами, у вас есть выбор между бюджетными и высококачественными моделями. Наш стеклянный панельный обогреватель Ecostrad iQ поставляется с круглосуточным программированием и точным цифровым термостатом, который помогает снизить потребление энергии, а если этого недостаточно, он также поставляется с собственными ножками и пультом дистанционного управления, чтобы вы могли управлять своим автономным обогревателем. не вставая с кресла.

Энергоэффективное тепло или быстрое нагревание по требованию

И электрические радиаторы, и конвекторные обогреватели отлично подходят в качестве портативных систем отопления, поэтому вы не ошибетесь, сделав любой выбор.Мы настоятельно рекомендуем электрические радиаторы для энергоэффективного отопления, но быстрое нагревание конвекторного обогревателя также может быть отличным выбором, если вы используете обогреватель только от случая к случаю. Выберите из нашего превосходного ассортимента переносных радиаторов и отдельно стоящих обогревателей, чтобы найти идеальное решение для ваших нужд. Мы уверены, что найдем идеальное решение для дополнительного тепла на рабочем месте, для обогрева по требованию при переходе с объекта на объект или просто для удобного обогрева дома.

Отопление электричеством, преимущества и недостатки электрического отопления

Является ли электрическое отопление экологически чистым?

Определение того, является ли электричество эффективным и экологически ответственным средством для обогрева дома , также должно включать начальное производство электроэнергии.Эффективность сжигания ископаемого топлива для выработки электроэнергии составляет около 30-60%. Существуют также значительные потери в линиях электропередачи, поэтому общая энергоэффективность электрического тепла значительно варьируется в зависимости от местоположения и местного источника производства электроэнергии.

Отопление электричеством из возобновляемых источников, таких как ветер, солнечная энергия или гидроэлектроэнергия, намного чище, чем электричество, произведенное за счет сжигания ископаемого топлива, такого как угольные или газовые электростанции. К счастью, доля зеленой электроэнергии в США растет с возобновляемой генерацией, что обеспечило новый рекорд в 742 миллиона мегаватт-часов (МВтч) электроэнергии в 2018 году, что почти вдвое больше, чем 382 миллиона МВтч, произведенных в 2008 году.Возобновляемые источники энергии обеспечили 17,6% выработки электроэнергии в США в 2018 году.

Почти 90% прироста возобновляемой электроэнергии в США в период с 2008 по 2018 гг. Пришлись на ветровую и солнечную генерацию. Выработка ветровой энергии выросла с 55 миллионов МВтч в 2008 году до 275 миллионов МВтч в 2018 году (6,5% от общего объема производства электроэнергии), уступая только традиционным гидроэлектростанциям на уровне 292 миллионов МВтч (6,9% от общего объема производства). Это хорошие новости для сокращения углеродного следа наших энергетических потребностей.

Это для сравнения с Канадой, где около 67% электроэнергии в Канаде поступает из возобновляемых источников и 82% из источников, не связанных с выбросами парниковых газов. Канада является вторым по величине производителем гидроэлектроэнергии в мире.

Проблема электрического отопления в новых или отремонтированных экологически чистых домах с высоким КПД и при поиске отопления домов с нулевым потреблением энергии заключается в том, что по мере увеличения процента выработки электроэнергии из возобновляемых источников ваша система отопления по умолчанию сокращает углеродный след.

Источники электрического тепла:

Отопление электричеством — это не просто шумные обогреватели плинтуса или электрическая печь с принудительной подачей воздуха. КПД и БТЕ, передаваемые через электрические радиаторы, печи, конвекционные обогреватели или бойлеры для водяных излучающих полов, относятся к категории «электрического тепла» и одинаково эффективны в БТЕ на ватт.По эффективности они также не уступают тепловложению, которое вы получили бы от электрической плиты, фена, тостера или даже электрической грелки вокруг больной шеи.

То, как какое-либо из этих устройств или приборов отдает тепло, будет иметь некоторое влияние на эффективность, но это больше связано с тем, насколько хорошо оно распределяется. Обогрев всего дома электрическими радиаторами, разбросанными по всему дому, будет лишь немного эффективнее, чем включение духовки и открытие двери, но это только потому, что тепло затем концентрируется в одной области и, следовательно, происходит небольшое увеличение потерь тепла через стены возле источника, или как теплый воздух поднимается вверх и выходит через вытяжку печи.Подобные централизованные источники тепла также оставляют в некоторых частях дома более прохладную температуру, и, поскольку большинство людей склонны поддерживать в доме базовую температуру, более вероятно, что в доме будут возникать горячие точки, особенно те, которые плохо изолированы.

При одинаковом вводе энергии количество тепла, добавляемого к дому через любой источник тепла электрического сопротивления (например, тостер или электрическую плиту), равно теплу, доставляемому обычными системами электрического отопления. Ходить по дому с феном было бы не менее эффективно (если не считать прилагаемых усилий), чем пользоваться электропечи.Даже работающий компьютер или заряжающий мобильный телефон добавят в ваш дом такое же количество БТЕ на ватт, что и настоящий «обогреватель».

Тепловой насос, работающий на электричестве, а не на газе, также квалифицируется как электрическое тепло; это единственное исключение из правила равной эффективности, поскольку это не электрическое сопротивление тепла, а электричество питает конденсатор и вентилятор. Смотрите наше видео, объясняющее, как работают тепловые насосы, для более подробной информации.

Типы электронагревателей сопротивления:

Печь электрическая с приточным воздухом:

Хотя это дешевле, чем масляная печь, это не дешевый и эффективный способ обогрева электричеством.Помимо стоимости работы печи и воздуховодов (которые могут быть довольно дорогими), для эксплуатации требуется не только выработка тепла, но и энергия, необходимая для распределения этого тепла по всему дому. Потери тепла могут происходить через воздуховоды в помещениях, которые вы не собираетесь отапливать, что еще больше снижает общую эффективность.

Электропечи также потребуют регулярного технического обслуживания, замены фильтров и очистки каналов. Эти затраты также следует учитывать. Ожидаемая продолжительность жизни от 15 до 20 лет.

Для наилучшей работы электропечи важен соответствующий размер, и больший размер не всегда лучше. Печь, слишком большая для данного помещения, завершит цикл нагрева быстрее, тратя больше времени на фазу запуска, чем на рабочий уровень максимальной эффективности. А печи меньшего размера дешевле, так что это беспроигрышная ситуация.

Электрические обогреватели плинтуса:

В электрических обогревателях плинтуса есть элементы, которые выделяют тепло, которое затем распределяется посредством процесса конвекции.Нагретый воздух поднимается через металлические ребра, а холодный воздух всасывается через дно.

Обогревателями плинтуса можно управлять в зональной системе, с термостатами в каждой комнате. Это может помочь снизить общее потребление, позволяя поддерживать более низкую температуру в редко используемых местах.

Оптимальное размещение обогревателей плинтуса — под окнами, так как именно там будут наибольшие потери тепла. Также важно, чтобы они были установлены на высоте дюйма над уровнем пола, чтобы воздух мог поступать через дно.

Электрические конвекционные обогреватели:

Конвекционный обогреватель похож на обогреватель для плинтуса, но с прикрепленным вентилятором. Итак, опять же, разница не в эффективности, а в доставке. Они могут обогревать комнату быстрее, чем плинтусы, и распределять тепло более равномерно, но, с другой стороны, дополнительное движение воздуха может мешать пыли больше, чем плинтусы, как печь. И в зависимости от выходной мощности конкретного устройства в децибелах он, возможно, также добавит элемент шума.

Выбор между плинтусами и конвекционными обогревателями — это только вопрос стоимости покупки и личных предпочтений, а не вопрос эффективности. Они немного дороже, так как у них есть движущиеся части, но их нельзя продавать в сравнении с конвекционными обогревателями с распространенным заблуждением, что они обеспечивают большую эффективность.

Электрические теплые полы:

Нагревательные кабели можно прокладывать как под плиткой, так и под паркетной доской. Это не дешевая система в установке, но это очень удобный способ отвода тепла.Излучающее тепло в пол также может быть достигнуто с помощью систем водяного отопления, которые при нагреве водой от электрического бойлера снова предлагают такое же количество БТЕ на ватт, но этот тип системы действительно необходимо устанавливать при строительстве домов.

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Раковина над стиральной машиной: виды, установка

Далеко не все санузлы имеют достаточную площадь — в домах старой постройки не предусматривалась установка какой-либо техники просто потому, что тогда ее не было. Те дома до сих пор еще эксплуатируются и хозяевам приходится решать сложные проблемы — как и куда установить бытовую технику. Чаще всего возникают проблемы со стиральной машинкой-автоматом. Необходимо чтобы рядом была вода и канализация, а такие условия есть только в санузле и кухне. Ванная для установки стиральной машины рассматривается в первую очередь. Даже если она имеет совсем небольшие размеры, есть один неплохой вариант размещения — раковина над стиральной машиной.

Содержание статьи

В чем отличия

От обычных раковина над стиральной машиной отличается меньшей глубиной чаши, большими размерами и сливом особой формы. Чаша делается максимально плоской. В среднем ее высота вместе с выступом слива около 20 см.

В то же время размеры раковины увеличены — она должна закрывать стоящую под ней машину, исключая попадание влаги. Ширина и глубина стиральных машин обычно 50-60 см, меньшие модели встречаются очень редко. Раковины, Которые устанавливаются над стиральными машинами имеют такие же размеры. Из-за такой формы — широкой и плоской — этот тип еще называют «кувшинка».

Отличается и слив. Он может располагаться посредине, как в обычных умывальниках, а может — сбоку, обычно справа. Небольшой патрубок на несколько сантиметров опускается вниз, затем резко уходит назад или в сторону. К такому сливу подключаются специальные сифоны. Иногда они идут в комплекте, иногда приходится покупать отдельно.

При выборе сифона на мойку над стиральной машиной, желательно найти такую модель, к которой можно подключить слив от стиралки. В этом случае подключение ее к канализации будет совсем простым. Нужно будет только сливной шланг вставить в соответствующий отвод. То же касается смесителя на раковину. Ищите модель с дополнительным выводом под бытовую технику.

Какие стиральные машины можно установить под раковину

Под раковину-кувшинку устанавливать можно малогабаритные стиральные машины. Они должны быть невысокими и неглубокими. Для людей среднего роста умывальники в ванной комнате устанавливают на высоте 80 см. С учетом того, что раковина имеет высоту около 20 см, высота стиралки должна быть около 60 см. Для высоких людей нормальная высота установки раковины — до 100 см. В этом случае стиральная машина может быть высотой около 80 см.

При монтаже не забудьте оставить зазор между корпусом и сифоном. При отжиме машина может вибрировать, чтобы вибрация не передавалась и требуется этот зазор.

Глубина машины тоже выбирается исходя из размеров раковины (или наоборот, смотря что уже имеется в наличии). В среднем, при размере раковины над мойкой 50 см, глубина стиралки 32-36 см, при мойке 60 см — до 51 см.

При установке учтите, что сифон не должен прикасаться к корпусу. Причина та же — вибрация при отжиме.

Между корпусом машины и стеной остается солидный зазор, в который удачно укладывается канализационная труба. Если ее диаметр больше, ее можно частично спрятать в стену.

Раковина над стиральной машиной: виды

Раковина кувшинка может иметь сливное отверстие по центру или сбоку. Модели со сливом по центру имеют большую глубину — выходной патрубок требует наличия места. В среднем глубина такой раковины-кувшинки 18-20 см. При установке между дном и верхней крышкой машины имеется существенный зазор. С одной стороны там можно хранить мелкие вещи, с другой — убирать не очень удобно. Но таких моделей большинство, так как при таком строении меньшие требования предъявляются к балансировке (устойчивости) стиральной машины — зазор позволяет не переживать насчет вибрации при работе.

С точки зрения электробезопасности такой вариант не самый лучший — если протечет сифон, вода польется на машинку. При этом высока вероятность того, что она попадет на токоведущие части, что вызовет поломку машины. Так что при установке стиральной машины особое внимание уделите герметизации. Возможно, кроме прокладок и уплотнителей имеет смысл использовать герметик. Только берите не акриловый, а силиконовый, и лучше — для аквариумов. Он точно служит долго.

Слив сбоку и сзади

Слив сбоку встречается реже. В этом случае патрубок смещен назад и вбок и находится за корпусом машины. При таком строении раковину можно практически уложить на верхнюю крышку. Дно почти плоское, борта получаются вровень с ним или могут быть даже чуть выше. Глубина таких моделей в передней части меньше — порядка 10-15 см, а задняя, где находится сливной патрубок, тоже имеет высоту около 20 см.

Моделей с таким строением немного. В наших магазинах (интернет-магазинах) найдено всего несколько вариантов —  PAA CLARO латвийского производства.  Над сливом установлена керамическая мыльница. По сути она просто прикрывает сливное отверстие и при желании ее можно снять. На складах обычно имеется в белом цвете, но под заказ может быть сделана в цветном вариант — цветов и оттенков более 20.

Есть ее клон — белорусская модель Belux Идея.Разница в цене, надо сказать не слишком большая — 234$ за прибалтийский вариант и 211$ за белорусский.

Есть еще несколько вариантов в латвийских магазинах: STATIO Deja, POLYCERS izlietne Compactino. Это тоже произведения местных фирм. Похожая модель имеется российского производства — Кувшинка Кватро.

Чем хорош такой тип раковины? Слив смещен назад, а значит даже при появлении протечки вода на машину не попадет, значит, вреда ей не принесет.

Слив сзади

Есть чуть более привычная разновидность — слив смещен назад, но без сдвигов в сторону. Все плюсы такой конструкции те же, категория чуть более многочисленная — не так непривычно они выглядят. Есть и в этой группе нестандартный вариант — модель BELUX ЭВРИКА (беларусского производства). В Эврике (на фото справа) смещен в сторону смеситель, так как часть, прикрывающая сток, съемная — для возможности прочистки.

Этих моделей раковин намного больше. Их примерно столько же сколько и со сливами в центре, так что выбор есть. Разброс по ценам вполне приличный — от российской Сантек Пилот 50 (размеры 60*50 см) за 36$ до финской Ido Aniara 1116601101 за 230$ (размер 60*59 см). Если поискать, то наверное, можно найти и дешевле, и дороже.

Со столешницей

Если положение с местом в ванной или санузле не столь критическое, можно установить раковину над стиральной машиной со столешницей. Машину устанавливают под столешницу. Это вариант с точки зрения электробезопасности наиболее предпочтительный. Есть один минус — раковины со столешницей стоят дорого.

Чтобы убрать диссонанс между занятой корпусом частью и пустующим местом под мойкой, во вторую часть приделывают дверки, а внутри можно сделать полочки или ящики для хранения химии или других вещей.

Есть и другие модели — угловые, скругленные и т.п. Их подбирать надо под каждый конкретный интерьер с собственными размерами.

Из каких материалов делают

Раковины для установки над стиральной машиной, как и любые сантехнические устройства, делают из фарфора и фаянса. Фаянс более дешев, но имеет более пористую структуру и сам по себе гигроскопичен. Чтобы обойти эти недостатки поверхность покрывают глазурью. При качественном ее нанесении изделие имеет хороший внешний вид, не намокает. Но через некоторое время глазурь может трескаться. Трещины микроскопичные, но в них забивается грязь, поверхность приобретает сероватый цвет, и с этим ничего нельзя поделать. Потому фаянс приходится часто менять.

Фарфоровые раковины стоят дороже, весят больше, но они более долговечны. Поверхность более гладкая, на ней не оседает грязь, легче поддерживать чистоту.

Часто встречаются мойки из искусственного камня. Это смесь полимера с каменной пылью и крошкой. Высокая пластичность массы позволяет получать любые формы, добиваться любых цветов и оттенков.

Есть фирмы, которые готовы делать мойки строго по вашим размерам. Естественно, индивидуальное изготовление стоит дороже, зато доступная площадь используется рационально.

Установка умывальника над стиральной машиной

Сам монтаж раковины над стиральной машиной стандартный. Все отличие — разметить высоту стиральной машинки, затем выбрать место крепления кронштейнов под установку мойки так, чтобы низ раковины оказался на нужном месте. На сколько поднять кронштейны написано в паспорте изделия — это переменная величина, которая у каждой модели своя и зависит она еще и от вида кронштейна. Так что придется считать самостоятельно.

После установки кронштейнов, можно сделать примерку: навесить умывальник и убедиться в том, что он находится на требуемой высоте. После чего можно устанавливать смеситель и сифон. Сифон, как вы помните, должен быть специальный, выход которого сразу поворачивает назад. К пластиковому патрубку подключен гофрированный шланг, который фиксируется к стене (можно пластиковыми хомутами).

Далее устанавливаем раковину на кронштейны. Некоторые из них предусматривают фиксацию при помощи болтов. Сначала и до конца не закручиваем оставляем около 5 мм. Затем на заднюю стенку умывальника по верхнему краю наносим слой силиконового герметика. Он предотвратит попадание воды в щель между раковиной и стенкой. После этого можно болты затягивать.

Далее — подключение к водопроводу и канализации, после чего надо сразу проверить работоспособность умывальника. Если все нормально,можно подключать машинку и задвигать ее на место.

Накладная раковина слив сбоку

Магазин СДВК предлагает купить раковины для ванной накладные на столешницу в Москве. На страницах онлайн каталога представлен большой выбор товаров. Также в карточке изделия подробно расписаны необходимые для принятия решения характеристики: ширина модели, размеры, фото. Накладные на столешницу в продаже оптом и в розницу за наличный, безналичный расчет или в кредит на выгодных условиях.

– Раковины с боковым сливом

Отверстие под слив воды располагается в правом или левом дальнем углу.
Наиболее часто оно стандартное с декоративной накладкой или кнопкой, что необходимо для улучшения внешнего вида.
Но бывают и варианты с нестандартным сливом (например, система FreeDrain от компании Jacob Delafon).

– Раковины с задним сливом

Сливное отверстие переносится ближе к задней стенке, но не столь сильно и без смещения вбок.
Смотрится такая реализация уже не столь элегантно и сифон располагается чуть дальше от стены, но зато и цена ниже в среднем на 15-25%.

– Раковины с щелевым сливом

Как правило, у задней стенки предусматривается длинное и очень узкое отверстие, через которое вода попадает в специальную нишу, соединенную с сифоном.
Дно при этом сделано под наклоном, чтобы не было застоя воды и не появлялся неприятный запах.
Важно отметить, что модели с щелевыми сливом не обязательно имеют смещенный к стене сифон.
Поэтому обращайте внимание на расположение при покупке, если для вас это важно.

Данный тип раковин является очень красивым и стильным. Отлично подходит к дорогим интерьерам в современном стиле.

Возможность установки над стир. машиной

Специально для монтажа над стиральной машиной производят подвесные раковины-кувшинки. Их стенки несколько толще, по сравнению со стандартными. К тому же, сама форма (в виде плоской и широкой кувшинки) и подвесной монтаж гарантирует высокую стойкость раковины к механическому воздействию.

Монтаж и ремонт раковин-кувшинок предельно прост. К тому же, такие изделия имеют компактный полупьедестал, который скрывает всю подводку (сифон и шланги) и обеспечивает необходимое пространство для монтажа стиральной машины. С такими изделиями Ваше помещение будет еще более эргономичным.

Пьедестал – идет в составе поставок и предназначен, для того чтобы скрыть проводку воды к сифону и раковины. В определенных случаях может выступать в качестве дополнительной опоры.

Полупьедестал, который идет вместе с раковиной, тоже скрывает коммуникации и трубы, а также оставляет свободное место под раковиной, что существенно облегчает уборку.

Сифон – специальное сантехническое приспособление, обеспечивающее слив стоков и исключающее проникновение неприятных запахов из канализации в помещение.

Некоторые раковины могут оснащаться встроенными полотенцедержателями или это сантехническое изделие идет в уже комплекте.

Донный клапан – устройство, которое используется для запирания отверстия слива. Наличие донного клапана позволяет открывать/закрывать отверстия слива всего одним нажатием.

Слив-перелив – труба, которая входит в комплект поставки. Ее верхняя часть присоединяется на стенке раковины к переливу, а нижняя к канализации. Слив-перелив исключает вероятность переливание воды из раковины, если закрыт основной слив.

Есть раковины, оборудованные встроенными мыльницами. Их владельцы могут не переживать о покупке этого аксессуара.

Сифон для раковины над стиральной машиной: плоские и узкие

Многие квартиры, особенно это касается домов советских времен, не отличаются большими габаритами кухни или ванной комнаты. А это именно те помещения, где удобней всего расположить машинку-автомат: в этом случае требуются минимальные переделки для подсоединения к водопроводу и канализации. Нехватка места заставляет хозяев или совсем отказаться от раковины в ванной, чтобы установить туда стиральную машину, или расположить их друг над другом. Для такой схемы важно правильно подобрать сифон для раковины над стиральной машиной.

Как можно организовать слив воды из стиральной машины?

Производители стиральных машин предлагают два основных варианта организации слива:

• Грязная вода из стиральной машинки сливается в раковину, ванную, унитаз (в случае совмещенного санузла) или поддон душа. Для этого в комплекте поставки идет не только сливной гофрированный шланг, но и специальное крепление, удерживающее его на борту другого сантехнического прибора. Недостатки такой схемы налицо: шланг придется закреплять при каждой стирке, нельзя в это время пользоваться устройством, куда осуществляется слив. К тому же существует вероятность того, что шланг выскользнет, если его задеть неаккуратным движением. Потоп в этом случае гарантирован.
• Отработанная вода отводится в канализацию с помощью особого сифона. Эта схема более надежна, но потребует определенных усилий по установке. Как правило, для стиральной машины не прокладывают отдельную канализационную трубу, а совмещают с отводом воды из раковины. Это намного удобнее, да и сифоны подобного типа легко найти в магазине.

Достоинства и недостатки расположения раковины над стиральной машиной

Преимущества такой компоновки налицо:

• В небольшом пространстве ванной находится место для одновременного размещения и раковины, и стиральной машины. Причем последняя занимает малоиспользуемое пространство под умывальником, где в лучшем случае располагалась бы небольшая тумбочка.
• Близость канализационных и водопроводных труб обеспечит удобство подключения стиральной машины.
• Большой ассортимент плоских умывальников, а именно такие необходимо будет использовать при этой схеме, позволит органично вписать раковину в интерьер ванны.

Недостатки такого расположения будут выражаться в трудностях по подбору компонентов этой пары и необходимого сантехнического оборудования:

• Прежде всего придется приобрести плоский умывальник. Такие модели называются «кувшинка»: они имеют незначительную глубину, всего 18–20 см, но довольно широкие. Они должны с запасом перекрывать располагаемую под ними стиральную машинку.

Раковины «кувшинки» различаются местоположением сливного отверстия. Оно может находиться посередине, сзади, сбоку или в одном из задних углов. Слив по центру раковины наиболее распространен, но при протечке вода попадет на стиральную машинку, что чревато ее поломкой. Поэтому предпочтение следует отдавать моделям со смещенным сливом, а их в продаже значительно меньше.

• Для уменьшения зазора потребуется приобрести для раковины над стиральной машиной плоский сифон. Очень хорошо, если он будет идти в комплектации умывальника, иначе его поиски могут затянуться. В таком сифоне должен быть предусмотрен дополнительный отвод для подключения стиральной машины. Единственный недостаток такой разновидности: для прочистки или профилактики его придется полностью снимать, что довольно неудобно.

Рекомендуется использовать модели плоских сифонов с функцией разрыва струи. Они надежно защищают помещение от попадания нежелательных запахов из канализации. Например, именно такие модели требуют устанавливать в учреждениях общественного питания.

• Существует вероятность, что вода будет застаиваться в плоской раковине из-за особенностей ее конструкции.
• При выборе стиральной машины особое значение будут иметь ее габариты. Максимальная высота – не более 80 см, и это при условии, что раковина будет располагаться на расстоянии 1 метра от поверхности пола. Глубина тоже не должна быть большой, следует учесть, что между машинкой и стеной должно оставаться свободное пространство для подводки коммуникаций. Так, при глубине умывальника 50 см максимальная глубина машинки составляет 36 см, при 60 см – 50 см. Понятно, что при такой компоновке можно использовать машинки только с горизонтальной загрузкой.

• Обязательно необходим зазор между сифоном и корпусом стиральной машины. В противном случае вибрации, возникающие при стирке и отжиме белья, передадутся на корпус устройства. Естественно, что ни к чему хорошему это не приведет.

Сравнительно недавно на рынке появились модели встраиваемых сифонов. Они частично монтируются в стену. Монтаж таких устройств довольно затруднителен: основная часть их располагается в стене. Но это компенсируется серьезной экономией пространства. К тому же многие такие сифоны имеют обратный клапан, препятствующий движению сточных вод из канализации в обратном направлении. Это очень существенно для жителей первых этажей многоквартирных домов.

Сборка и установка сифона под раковину над стиральной машинкой

Монтаж изделия не представляет особой сложности. Как правило, вполне достаточно инструкции, входящей в комплект поставки. Но есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание для достижения нужного результата:

• Перед началом монтажа следует проверить наличие всех деталей, а также отсутствие дефектов на них. Особенно это касается уплотнительных и резьбовых элементов.
• Пластмассовые гайки, входящие в конструкцию сифона, затягиваются от руки, без применения каких-либо ключей. Так нет риска повредить их чрезмерной затяжкой.

• Конусные уплотнители, изготовленные из резины, устанавливаются широкой стороной к гайке, осуществляющей крепление частей сифона.
• При сборке плоского сифона лучше применять герметики на основе силикона: конструкция вряд ли будет часто разбираться, а дополнительная защита такой дорогостоящей техники, как стиральная машина, не помешает.

Система скрытого слива-перелива: как это устроено?

Большинство раковин имеет «слив-перелив», защищающий от затопления. Но у некоторых чаш нет видимых признаков такой системы. Куда же уходит вода?

На фото:

Обычная система «слив-перелив»

Небольшое отверстие в верхней части раковины. Через него происходит слив воды, если забыли выключить кран или напор слишком большой. Такая система придумана в Западной Европе и особенно распространена в Англии, где очень экономно расходуют воду и умываются из чаши с закрытым сливом, что увеличивает риск затопления. Когда уровень воды поднимается выше максимальной отметки, вода через переливное отверстие уходит в сток, а не на пол. В нашей стране принято мыться под струей, необходимость в «сливе-переливе» возникает реже, но большинство раковин все равно оборудовано системой «слив-перелив». Это не дополнительная опция, а неотъемлемая часть конструкции раковины: либо она есть, либо ее нет.

Спасает ли такая система от затопления? При определенных условиях. Если система «слива-перелива» хоть немного засорена или в сливной канал попал посторонний предмет, затопление неизбежно, как и в случае если закрыт донный клапан. Но перелив произойдет позже.

Раковина K-2258-1 / K-2258-4 / K-2258-8 фабрики Kohler.

Скрытая система «слив-перелив»

Современная альтернатива обычной системе. Присутствие ее внешне незаметно и практически исключает затопление. Благодаря отсутствию лишнего отверстия в раковине она выглядит эстетичнее, поверхность меньше загрязняется. Скрытая система «слива-перелива» довольно сложна в исполнении и комплектация с ней увеличивает стоимость раковины, но это очень удобный и эстетичный вариант.

Устройство. Некоторые производители используют технологию CLOU: для перелива служит скрытый сифон, расположенный за задней стенкой чаши и соединенный двумя каналами со сливной трубой. Если слив перекрывается встроенным донным клапаном (специальной конструкции), вода в устройстве перелива будет подниматься вместе с общим уровнем воды и когда достигнет максимально заданной высоты, лишний объем перельется через перегородку сифона и уйдет в сливную трубу ниже донного клапана. Есть и другая технология: как только вода достигнет определенного уровня, система автоматически распознает это и сама откроет заглушку слива.

На фото:

Чаши без системы «слив-перелив»

Если вы приобретаете стандартную раковину без комплектующих, сифон будет приобрести не так сложно. Если же вы выбираете дизайнерскую модель, желательно приобрести сифон в комплекте.

На фото: сифон A750114CR фабрики Daniel Rubinetterie.

Чаши на столешнице. Дизайнерскому проекту чаши может мешать лишнее отверстие, либо из-за ее уникальной формы некуда монтировать сливной канал, а встроенной системой можно оснастить далеко не все раковины. Чаще всего «слива-перелива» нет у чаш, которые ставятся на столешницу, видимы со всех сторон или, например, у раковин из цветного стекла или натурального камня.

Альтернатива. Такие чаши будут обязательно (это норма для производителей) оборудованы обычным сливом, который невозможно перекрыть — хотя он и имеет «шляпку», ее функция только декоративная. Выбирая арматуру для такого слива, учитывайте минимальную и максимальную толщину всей конструкции (раковины, столешницы в том месте, где монтируется слив).

На фото:

Невидимый слив

Никаких отверстий. Вода растекается по плоскому дну раковины и пропадает у краев. Куда она уходит? В маленькие желобки по периметру чаши, которые можно обнаружить, приглядевшись, а далее в сток. Чаще всего так оборудуют прямоугольные раковины с прямым или скошенным дном, выполненные из керамики, искусственного и натурального камня, дерева, стекла. Независимо от формы чаши такой необычный слив в ванной монтируется к системе канализации обычным способом. С переливом воды проблем нет, так как пропускная способность такого стока не меньше, а зачастую и больше, чем у обычных чаш, так как он имеет большую площадь слива.

На фото:

как их установить и их цена

Раковины, устанавливаемые над стиральными машинами, фото которых довольно часто можно встретить в интернете, будят желание многих людей сэкономить место в своей ванной и сделать ее более удобной. Реализовать это желание можно двумя путями:

Что вы узнаете

• использовать обычную раковину, установив ее так, чтобы под нее свободно встала стиральная машина;
• приобрести раковину, специально предусмотренную для этих целей.

Специальные изделия для установки сверху стиральных машин, цена которых является довольно весомой, — удовольствие не из дешевых. В этом вы убедитесь во второй части нашей статьи, которую мы намерены посвятить данному вопросу. Начнем же мы с варианта, более доступного в ценовом отношении, но несколько более трудного в исполнении.

Как произвести установку раковины обычной конструкции над стиральной машиной: фото

Если взять обычную раковину, то те элементы сливного устройства, которые к ней обычно прилагаются, позволят подвесить ее на высоте 12-15 см над стиралкой. В подобном случае процесс умывания для человека обычного роста может превратиться в крайне сложную процедуру. Если же к этому добавить тот факт, что стиральная машина будет существенно выпирать вперед, можно заключить, что нормальное использование раковины окажется практически невозможным.

Чтобы сделать подвеску более низкой, необходимо подрезать некоторые трубки, входящие в состав сливного комплекта изделия.

Подвешивая раковину обычной конструкции над любой стиральной машинoй, необходимо предварительно укоротить некоторые трубки сливного устройства

Обрезав трубы так, чтобы обеспечить более низкую подвеску и сохранив при этом полноценность сливного устройства, необходимо определиться с точным местом подвески раковины. Для этого целесообразно выполнить следующие операции:

• отметить на стене ту высоту, до которой возможно опустить раковину так, чтобы помещался укороченный слив;
• контур той части раковины, которая прижимается к стене, перенести на картон и вырезать его, точно указав расположение отверстий для подвески;
• картонный макет приложить к стене на отмеченной высоте и произвести разметку мест установки подвесных кронштейнов.

Отверстия для подвески раковины можно высверлить с помощью дрели, подобрать которую возможно руководствуясь нашими советами, изложенными тут. Если длина шлангов для подсоединения кранов к водопроводу окажется недостаточной, их можно удлинить.

Подвешенная раковина с укороченной сливной трубой и удлиненными шлангами подключения к водопроводу

Как заметно на представленном выше фото, слив имеет достаточно короткую длину, что позволяет поместить стиральную машину непосредственно под раковиной. Конфигурация слива подобрана так, чтобы стиралка не выпирала вперед. Подвешенную таким образом раковину можно подключить к водопроводным и канализационным трубам, не забыв установить гофрированное изолирующее колено.

Подвешенная раковина правильно подключена ко всем коммуникациям

Произведя все необходимые подключения, под раковину уже можно поставить и саму стиральную машину.

Обычная раковина, установленная над верхней поверхностью стиральной машины

В результате выполненных операций стиральную машину удалось успешно вписать под раковину-кувшинку классической конструкции. Правда, между ними остался некоторый зазор, который некоторыми рассматривается в качестве определенного достоинства: в этом зазоре могут храниться определенные предметы гигиены, которые не всегда хочется выставлять напоказ, но необходимо постоянно иметь под рукой.

Раковины специальных конструкций к стиральным машинам и их цена

В продаже существуют специальные раковины, используемые для установки над верхней поверхностью стиральных машин. Их специально продуманная конфигурация обеспечивает не только беспроблемную установку, не требующую переделки системы слива, но и практически полное смыкание изделий со стиральной машиной. Такие раковины в торговле можно встретить в различных вариантах исполнения.

Раковины со сливом сбоку

Подобные изделия встречаются довольно редко. Их слив находится в тыльной части сбоку, поэтому сливной патрубок свободно вписывается в пространство, расположенное за машиной. Поскольку дно раковины является совершенно плоским, она практически укладывается на верхнюю плоскость стиралки.

Примеры раковин со сливом сбоку и их типовые габариты

Стоимость подобной раковины латвийской марки PAA CLARO составляет порядка 235 долларов. Ее белорусский аналог Belux стоит 215 долларов.

Раковины со сливным отверстием сзади

Раковины, имеющие слив сзади, в торговле встречаются чаще всего.

Модели раковин, имеющих слив в тыльной части

Разброс цен на эти изделия довольно велик. Например, российские раковины Сантек Пилот стоят чуть менее 40 долларов, а финские Ido Aniara обходятся для покупателей в 230 долларов.

Раковины со столешницами

При наличии достаточного места в ванной удобнее всего установить раковину-столешницу, под которую идеально впишется любая стиральная машина.

Одна из моделей раковины со столешницей

Итак, мы рассказали вам, как можно вписать вашу стиральную машину в пространство под раковиной. Вам осталось лишь выбрать тот способ, который наиболее приемлем именно для вас.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Поиск пользователей | Houzz

ЛУЧШАЯ ПРОДАЖА Раковина для фартука на ферме — 42-дюймовая раковина огромного размера с фартуком, палубой и чашей из твердой нержавеющей стали толщиной 16 мм; исключительно прочная и прочная мойка . Превосходное мастерство ручной работы квалифицированными мастерами индивидуально и тщательно проверено. ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН — Уникальные закругленные углы и края радиусом 15 мм для максимального увеличения полезного размера чаши и придают мойке современный модный вид, который сочетается с вашими приборами из нержавеющей стали, при этом мойку легко чистить и поддерживать НАИЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ — Конструкция из нержавеющей стали серии Premium 304, окруженная превосходным грунтовочным покрытием и очень толстыми звукопоглощающими прокладками для снижения нежелательного шума и вибрации УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА — Наши мойки для фартуков могут быть установлены под столешницу, заподлицо или немного выше столешницы.Сливное отверстие расположено в центре раковины, чтобы обеспечить лучший дренаж и упростить установку для удаления мусора. Выберите для своего дома современную 42-дюймовую изогнутую переднюю раковину из нержавеющей стали с фартуком для фермерского дома и сделайте свою кухню красивым центральным элементом, подходящим к вашим приборам и столешницам. Имеет 1,5 мм толщину 16 калибра по всему периметру переднего фартука из нержавеющей стали, деки и чаши; эта раковина становится незаменимой при ремонте современной кухни. В отличие от обычной монтажной платформы, эта цельная стальная конструкция легко интегрируется с любыми столешницами и идеально сочетается с любым современным кухонным декором.Преимущества и особенности * Исключительная 42-дюймовая раковина для фартука фермерского дома, достаточно большая даже для самых загруженных кухонь! * Истинный 16-й калибр вокруг фартука и чаши, который редко можно увидеть на рынке! * Изготовлено вручную из сверхпрочной нержавеющей стали 304, сертифицированной премиум-класса 16 калибра. * Очень глубокая чаша глубиной 10 дюймов, в которую поместятся все остатки посуды и кастрюли с вашей кухни, барной стойки и многого другого! * Полное решение кухонной мойки для выполнения ваших задач * Конструкция с закругленными углами и краями радиусом 15 мм не только обеспечивает максимальную полезную емкость чаши, но и упрощает чистку и обслуживание * Каждая мойка изготовлена ​​с отличной звукоизоляционной системой, которая поглощает и снижает шум, производимый при вывозе мусора. * Роскошная полированная нержавеющая сталь. * CUPC, ANSI, внесены в списки IAPMO, бессвинцовые материалы и конструкция * Включает два Deluxe ситечко / слив Размеры продукта * 42 «x 22» (общий внешний вид) * 23-1 / 2 «x 17-1 / 2» (внутренняя левая чаша) * 15-1 / 2 «x 17 1/2» (внутренняя часть правой чаши) * 10 дюймов (глубина) * 10 дюймов (глубина фартука) Подробнее

Шесть преимуществ слива раковины со смещением от центра

Вы когда-нибудь замечали место слива кухонных моек на рынке? Большинство из них либо прямо посередине раковины, либо сзади по центру.Эту конструкцию использовали наши предки тысячи лет назад. Вам не кажется, что мы живем в маленьких иначе, чем они? Ага. Я бы сказал, что с годами все изменилось. Тем не менее, слив в центре остается «популярным». Что ж, я здесь, чтобы познакомить вас с новой идеей — слив для раковины не по центру. Я знаю, что это шок для всех сторонников кухонных раковин. Но я готов потратить время, чтобы попытаться вывести вас из центра.

Давайте устроим это шоу в дороге! Вот 6 основных преимуществ слива раковины со смещением от центра.

1. Вы сможете разместить все, что вы моете, на дно раковины, не закрывая слив! Если у вас есть слив в центральной раковине, я уверен, что вы используете два метода для мытья посуды. Во-первых, вы вытаскиваете сковородки из раковины и чистите их «вращением». Вы знаете, что делать. Вымойте верхнюю часть кастрюли, поверните ее на 180 градусов, чтобы мыльная часть ополаскивалась, пока вы моете вторую половину. И повторить. Теперь вытри те лужи, которые только что образовали на столешнице.Не говоря уже о твоей мокрой рубашке. ИЛИ, вы можете положить сковороду на дно так, чтобы смесь мыльной и грязной воды плескалась вокруг раковины, поскольку вы закрываете сливное отверстие. Это особенно верно, если вы один из тех людей, которые не «верят» в нижние сетки. [вот почему вам следует переосмыслить эту философию]. Кроме того, помните о дополнительном напряжении и давлении, которое вы оказываете на слив при мытье кастрюль. Со временем это может нанести некоторый ущерб. В этом случае вам может понадобиться поддон для раковины и для защиты шкафа от протечек.

2. Это лучшее из обоих миров! Вы можете использовать сливную раковину со смещением от центра, КАК двойную раковину, БЕЗ двойной раковины! Позвольте мне объяснить. Правильно спроектированная кухонная мойка позволит вам мыть и готовить еду с одной стороны, при этом грязные миски и тарелки будут убраны в сторону (без центрального разделителя, занимающего 2 дюйма + полезного пространства). У некоторых даже есть действительно крутые нестандартные аксессуары, например, от Dawn

3. Обеспечивает больший доступ к пространству шкафа / хранилищу! Взгляните на шкафчик под раковину, в котором находится раковина со сливом по центру.Заметили чудовищный привкус в центре шкафа? Сантехника. Фу. Это оставляет вам немного места слева и немного справа. Но что, если вы захотите поместить мусорное ведро в этот шкаф? Или что, если вам просто нужно больше места для хранения? Я имею в виду вы, потратили хорошие деньги на этот шкаф. И ты собираешься положить туда только Windex и бутылку мыла для посуды? Давай! Я уверен, что у вас есть тонны чистящих средств, которые вы хотите сохранить в одном месте. Ответ? Смещенный от центра слив раковины.

4. Помещение для мусора. Хотя эта причина может совмещаться с причиной номер три, слишком важно слипаться с вашим очистителем для мусора и стекол. Вывозом мусора до сих пор пользуется огромное количество людей. [У них есть свои преимущества]. Поэтому важно четко сформулировать, что если вы пользуетесь вывозом мусора, вам действительно, , на самом деле следует рассмотреть вопрос о сливах раковины не по центру … только для места, указанного в причине № 3.

5. Отключите несимметричную зону мойки. Это может принести пользу не ВСЕМ, но мне. Так что я уверен, что не одинок. Это была моя проблема. В моем дизайне кухни основание моей раковины не было точно по центру окна со створкой. [Нет. Это не была вина дизайнеров моей кухни. Потому что я был дизайнером. И мне нужны были специальные приборы и шкафы в определенных местах, чтобы основание моей раковины находилось на 3/8 дюйма от центра окна]. Чтобы глаз не улавливал это, я выбираю раковину со смещенной от центра раковиной. Это позволило мне поставить мой смеситель мертвой точкой к окну, скрывая тот факт, что все не было мертвой точкой.

6. Прекращение соответствия с поистине уникальным, лучше функционирующим дизайном. Никто не любит приходить на вечеринку и осознавать, что на вас такая же одежда, как и у другого гостя. Особенно, если на них так смотрится получше. По этой причине я не хочу иметь такую ​​же раковину, как мой сосед. Особенно, если у них есть кварц, который я не мог себе позволить. Простите. Если я собираюсь вложить деньги в реконструкцию своей кухни и / или столешницы. Я собираюсь вставить сексуальную задницу. Это наиболее часто используемый прибор на кухне.И ты будешь жить с этим до следующего рено. Что в чем ?; 30 лет или около того. Это важное решение. К счастью, у вас есть DirectSinks, которые помогут вам на этом пути.

Посетите нашу страницу, посвященную этим и другим опциям Здесь

(Если вы не видите то, что ищете, обязательно поговорите с нами в нашем чате в реальном времени. Мы будем рады найти раковину, отвечающую вашим требованиям).

О.К. Конформисты. Вы подошли к концу моего рассказа.Ответь мне в комментариях. Смог ли я сбить тебя с толку?

Offset Kitchen Sink за и против (подробное руководство)

Вам может быть интересно, что такое офсетная кухонная мойка. Что ж, у смещенной кухонной мойки дренаж смещен по центру или смещен по отношению к смесителю для раковины.

Слив не по центру. Вместо того, чтобы кран находился прямо над сливом, слив смещен по центру в одну сторону.

Кухонная мойка предназначена для оптимизации определенной функции, например, слива или обработки большего количества посуды.

В этой статье подробно рассматриваются офсетные мойки с целью понимания характеристик лучших из них на рынке.

есть свои плюсы и минусы, но они предпочтительны из-за их оптимального использования. Мы рассматриваем 7 лучших из них и объясняем, почему их любят.

Офсетная кухонная мойка за и против

Кухонные мойки со смещением нравятся за их простоту использования, но у них есть множество плюсов и минусов. Здесь мы рассмотрим 7 лучших и объясним, почему они нравятся.

Во-первых, давайте посмотрим на плюсы и минусы офсетных кухонных моек по сравнению с остальными типами.

Преимущества офсетной мойки

1. Размещение посуды на дне без перекрытия слива

Одним из преимуществ офсетной кухонной мойки является то, что вы можете ставить посуду на дно мойки, не закрывая сток.

Это большое преимущество, потому что грязная вода с посуды стекает, а чистая вода ополаскивает посуду.

Мытье посуды в сливе центральной раковины может быть затруднительным, особенно при работе с большими кастрюлями или большим количеством посуды. Скорее всего, вы привыкли наклонять сковороды и посуду, работая в сливе в центре раковины.

Вы также обнаружили, что ваша рубашка мокрая во время стирки из-за брызг скопившейся воды.

Также может быть проблема с застреванием пищи в раковине, потому что посуда ухудшает поток воды.

Офсетные мойки — это решение таких проблем.

2. Работает как двойная чаша

Вторым преимуществом офсетной мойки является то, что она может работать как двойная мойка.

Мойка с двойной чашей предназначена для отделения грязной посуды от вымытой и ополоснутой.

Кухонная мойка Offset позволяет размещать грязную и чистую посуду по-разному.

Грязные посуда с одной стороны и вымытая посуда с другой, не засоряющие сток.

Смещенная мойка занимает меньше места по сравнению с мойкой с двойной чашей.

3. Больше места

Третье преимущество офсетной кухонной мойки состоит в том, что она предоставляет больше места для хранения в шкафу, в котором установлена ​​мойка.

Это связано с тем, что сливная труба смещенной раковины смещена в сторону, а не по центру, как в случае слива центральной раковины. Это также обеспечит место для вывоза мусора.

Наконец, я думаю, что было бы хорошо перестать соответствовать традиционно центрированным мойкам и перейти к более функциональным и уникальным смещенным кухонным мойкам.

Недостатки офсетной мойки

1. Более медленный слив

Одним из недостатков смещенных кухонных моек является то, что вода стекает медленнее по сравнению со стандартной центральной раковиной.

Это связано с тем, что смеситель для раковины расположен дальше от слива. В умывальниках с плоским дном и фактурным напольным покрытием дренаж происходит еще медленнее.

2. Рабочий ремонт

Второй недостаток состоит в том, что ремонт и установка смещенных кухонных моек сложнее.Это связано с тем, что водопровод смещен в сторону, а любые работы по установке и ремонту производятся в тесноте.

Плюсов у офсетной мойки больше, чем минусов. Это делает мойки со смещением лучше, чем стандартные мойки с центральным сливом.

7 лучших офсетных кухонных моек

Есть несколько брендов, которые разрабатывают и производят офсетные кухонные мойки. Однако вам следует узнать больше о раковинах, прежде чем их внешний вид побудит вас их приобрести.

Благодаря личному использованию, исследованиям и отзывам пользователей наша команда составила список из 7 лучших офсетных кухонных моек, доступных на рынке.

1. Реверсивная кухонная мойка Ruvati, 32 дюйма, обратимая, под столешницу, нержавеющая сталь, калибр 16 — RVH7490

В смещенной кухонной мойке применена инновация с наклонным дном, предусматривающая наклон в 1 дюйм к сливу раковины.

Слив можно установить справа или слева, чтобы было больше места для хранения под шкафом.

Реверсивная кухонная мойка со смещенным сливом

Ruvati изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали 16-го калибра, что на 37% больше, чем у большинства кухонных моек. Слегка закругленные края внизу облегчают очистку.

Включает в себя прочное звукоизоляционное покрытие вместе с прокладкой из толстой резины для уменьшения конденсации и минимизации шума.

Отделка промышленного класса долговечна и ее легче чистить, чем сатинированная.

Внешние размеры смещенной мойки: 19 дюймов (длина или спереди назад) x 32 дюйма (ширина).Размеры салона составляют 17 x 30 дюймов.

Ruvati, 32 дюйма, со смещенным сливом, имеет глубину чаши 10 дюймов. Минимальный размер напольного шкафа — 36 дюймов в ширину.

Смеситель для мойки может быть установлен справа или слева от раковины в зависимости от стиля кухни.

В комплект поставки мойки входит сетчатый фильтр, нижняя решетка для ополаскивания, монтажные кронштейны и шаблон для вырезов.

Что понравилось нашей команде

Нашей команде понравился тот факт, что эта офсетная кухонная мойка на 37% больше, чем большинство стандартных моек.Это означает, что он более прочный и долговечный. Коммерческая отделка мойки — это бонус, потому что ее будет легче чистить.

• Более толстый материал из нержавеющей стали, гарантирующий долговечность
• Простая очистка мойки
• Аккуратная и звукоизоляционная поверхность

• Имеется сравнительно более высокая цена
• Требуется много места для установки подставки под раковину

2. Kraus KHU110-27 Standart PRO Кухонная мойка из нержавеющей стали, 27 дюймов

В этой мойке используется конструкция мойки, устанавливаемой под столешницу, которая создает плавный и визуально привлекательный переход от столешницы к мойке.

Kraus KHU110-27 Standart PRO Кухонная мойка из нержавеющей стали позволяет легко вытирать крошки и воду со столешницы прямо в смещенную раковину.

Раковина имеет инженерный дизайн, который обеспечивает легкий и быстрый поток воды в сливное отверстие раковины. Благодаря канавкам в раковину не попадает застоявшаяся вода.

Размеры смещения LxW составляют 27 дюймов на 19 дюймов. Глубина раковины 10 дюймов. Минимальный размер шкафа, необходимый для установки мойки, составляет 30 дюймов.

Kraus KHU110-27 Standart PRO Мойка из нержавеющей стали для кухни изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали TRU 16 калибра T304. Это делает его устойчивым к вмятинам и долговечным.

Он также включает в себя одну из лучших технологий звукоизоляции в производстве моек.

Раковина поставляется со сливным узлом, нижней решеткой, сетчатым фильтром, кухонным полотенцем Kraus, съемной крышкой слива, шаблоном для выреза и крепежными приспособлениями.

Что понравилось нашей команде

После использования кухонной мойки из нержавеющей стали Kraus KHU110-27 Standart PRO, 27-дюймовой мойки под столешницей, нашей команде понравился уникальный инженерный дизайн, который обеспечивает легкий поток воды в слив раковины.

Желобки очень эффективны для того, чтобы вода из крана раковины стекала легко и быстрее. При мытье посуды в раковине застоя воды не наблюдалось.

• Канавки на дне раковины обеспечивают более быстрый поток воды к сливному отверстию раковины
• Эффективная звукоизоляционная технология

• Царапины при очистке под слишком большим давлением

3. KRAUS KWU110-32 Рабочая станция Kore, 32 дюйма, монтируемая под столешницу, 16 мер, одна чаша, кухонная мойка из нержавеющей стали

У мойки есть рабочая станция со встроенным выступом, который позволяет пользователям перемещать по ней индивидуальные аксессуары.Это упрощает уборку и приготовление еды, не теряя при этом места на кухонном столе.

Шеф-поварский набор, состоящий из пяти предметов, включает в себя рулонную сушилку. Стойку KRAUS KWU110-32 Kore Workstation 32-дюймовую кухонную мойку из нержавеющей стали с одной чашей 16 Gauge можно использовать для ополаскивания продуктов, защиты столешниц от очень горячих кастрюль и кастрюль, а также для сушки посуды.

Он также поставляется с бамбуковой разделочной доской, устойчивой к бактериям и запахам, корзиночным ситечком, решеткой для посуды и крышкой слива.Это покрытие также делает его хорошей умывальником для сада.

Мойка имеет очень просторную одинарную чашу с закругленными углами. Установка раковины под столешницу создает плавный и красивый переход от столешницы к раковине. Он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали 16-го калибра.

TRU 16 классифицируется как самая толстая нержавеющая сталь, доступная на рынке. Это делает его устойчивым к вмятинам и коррозии.

Имеет канавки, по которым вода направляется к смещенному сливному отверстию раковины.Дно имеет пологий уклон, что облегчает дренаж.

Отделка изготовлена ​​таким образом, что сохраняет блеск и устойчива к ржавчине.

Решетка из нержавеющей стали, расположенная внизу, защищает поверхность мойки, поднимая посуду и обеспечивая оптимальный дренаж.

Что понравилось

Нашей команде понравилась технология звукоизоляции NoiseDefend из-за ее эффективности.

KRAUS KWU110-32 Kore Workstation 32-дюймовая кухонная мойка из нержавеющей стали с одной чашей и одной чашей использует звукоизоляционную технологию NoiseDefend с очень толстой подушкой.

Существует также защитная грунтовка, предназначенная для поглощения вибрации и шума при использовании.

Размеры офсетной мойки LxW составляют 32 на 19 дюймов. Глубина 10 дюймов. Минимальный размер кухонного шкафа — 36 дюймов.

• Толстая нержавеющая сталь, долговечная и устойчивая к вмятинам
• Эффективная звукоизоляция
• Сушильная стойка, которая экономит место
• Имеет интегрированный выступ и аксессуары

• Сравнительно дороже, чем указано на Amazon
• Слишком много аксессуары, которые могут запутать пользователей

4.Ruvati, 33 x 22 дюйма, встраиваемая герметичная кухонная мойка из нержавеющей стали, устанавливаемая на столешницу,

Эта мойка устанавливается сверху, смеситель для раковины находится с правой стороны. Это означает, что его можно использовать в сочетании с уже имеющимися смесителями для кухни.

Ruvati 33 x 22 дюйма Встраиваемая, узкая, радиусная, 16-дюймовая кухонная мойка из нержавеющей стали с верхним креплением Одинарная чаша имеет солидный внешний вид благодаря высококачественной нержавеющей стали 16-го калибра марки T-304.

Это хром / никель 18/10. По сравнению с большинством стандартных раковин она на 37% толще.

Матовая отделка промышленного качества, долговечна и легко чистится. Матовая отделка маскирует царапины по сравнению с матовой отделкой и подходит для большинства кухонных приборов.

Он имеет стандартное внешнее смещение раковины LxW размером 33 дюйма на 22 дюйма.

Внутренние размеры: 31 дюйм в ширину и 18 дюймов спереди назад. Его глубина составляет 10 дюймов. Его сливное отверстие составляет 3,5 дюйма, и в нем есть два отверстия для установки дозатора мыла и крана для раковины.

Ruvati 33 x 22 дюйма Встраиваемая кухонная мойка из нержавеющей стали с узким радиусом шириной 33 x 22 дюйма Одинарная чаша из нержавеющей стали с наклонным дном имеет наклонное дно с канавками для отвода воды в слив.

Слегка изогнутые углы облегчают очистку. Раковина поставляется с сетчатым фильтром, решеткой для ополаскивания на дне, шаблоном для вырезов и монтажными зажимами.

Что понравилось нашей команде

Нашей команде понравилась эффективность звукоизоляционной грунтовки. Это потому, что при мытье посуды в раковине шум был минимальным.Кроме того, канавки эффективно отводили воду.

Раковина также имеет толстую резиновую прокладку и прочное звукоизоляционное покрытие для уменьшения конденсации и минимизации шума.

• Толстая нержавеющая сталь, прочная и долговечная
• Предварительно просверленные отверстия для смесителя для раковины и дозатора мыла
• Технология эффективной звукоизоляции

• Крепление на столешнице может плохо слиться или совпадать с рабочей поверхностью кухни .
• Были видны царапины

5. Ruvati 33 x 22 дюйма Встраиваемая мойка из нержавеющей стали с выступом для рабочей станции

Мойка монтируется сверху и выглядит солидно благодаря высококачественной нержавеющей стали марки T-304 16 калибра.

Производители заявляют, что нержавеющая сталь мойки на 37% толще, чем у большинства стандартных моек, доступных на рынке.

Ruvati Workstation Ledge 33 x 22 дюйма сочетает это с матовой отделкой коммерческого класса.Благодаря этому раковина долговечна и ее легче чистить.

Выступающие сзади и спереди выступы раковины служат направляющими для скольжения аксессуаров.

В состав встроенных принадлежностей входят дуршлаг из нержавеющей стали, разделочная доска из массива дерева, роллетный стеллаж для сушки посуды.

Подвижная полка также может превратить мойку в рабочее место. Раковина имеет толстую резиновую прокладку и прочное звукоизоляционное покрытие, уменьшающее конденсацию и шум.

Ruvati Рабочая станция 33 x 22 дюйма Встраиваемая кухонная мойка из нержавеющей стали с выступом с ограниченным радиусом и радиусом 16 мм имеет наклонное дно и канавки для дренажа.Закругленные углы облегчают чистку раковины.

Внешние размеры смещенной раковины LxW составляют 33 дюйма на 22 дюйма. Размеры салона 31 дюйм на 16 дюймов. Он имеет глубину 10 дюймов.

Имеет два отверстия для установки дозатора мыла и крана для раковины. В комплект мойки входят дуршлаг, нижняя ополаскивающая решетка, разделочная доска, сетка для корзины, монтажные зажимы и шаблоны для вырезов.

Нашей команде понравились аксессуары, идущие в комплекте с мойкой. Это значительно упростило процесс мытья и сушки посуды.Подвижная стойка была очень практичной, потому что позволяла создать больше рабочего пространства.

• Складная полка для сушки и увеличения рабочего пространства
• Эффективная звукоизоляция
• Очень практичные аксессуары

• Имеется сравнительно более высокая цена
• Слишком большое количество аксессуаров затрудняет работу новых пользователей с раковиной

6. Кухонная мойка из нержавеющей стали Zuhne Modena

Ширина этой мойки — 20 дюймов, расстояние между передней и задней сторонами — 18 дюймов, а глубина — 10 дюймов.

Zuhne Modena устойчива к коррозии, ржавчине, вмятинам и царапинам благодаря своей промышленной прочности, что позволяет использовать ее в коммерческих или жилых помещениях.

Используется нержавеющая сталь 16-го калибра. Он включает в себя технологию защиты от тепла и шума. Очень холодную или очень горячую воду можно слить в раковину, не повредив корпус.

Наклонное дно раковины обеспечивает более быстрый слив воды из смесителя на кухне. Поскольку это раковина, устанавливаемая под столешницу, она хорошо сочетается со стилем кухни.

Кроме того, кухонная мойка Zuhne Modena из нержавеющей стали имеет изогнутые углы для облегчения очистки; что делает его подходящим для современных занятых семей.

Что понравилось

Раковина ресторанного класса имеет дополнительную глубину, чтобы облегчить мытье крупногабаритной посуды. Он поставляется с нижней решеткой и сетчатым фильтром.

Нашей команде понравилось, что раковины бывают разной глубины в зависимости от предполагаемого использования раковины.

Это потому, что стандартные мойки имеют стандартную глубину 10 дюймов.Большая глубина позволяет стирать большие изделия.

• Раковина имеет дополнительную глубину
• Тепловая технология, защищающая шкаф от экстремальных температур
• Звукоизоляционная технология, минимизирующая шум

• Отсутствие выступов или канавок для отвода воды в слив раковины

7. Kraus KHU103-32 Standart Pro Мойка

Ультратонкая мойка занимает меньше места и предотвращает перелив воды на столешницу из кухонного смесителя.

Имеет открытую конструкцию, что дает дополнительное пространство для посуды с длинными ручками и противней.

Kraus KHU103-32 Кухонная мойка Standart Pro имеет закругленные углы для облегчения очистки. Он имеет смещенное сливное отверстие раковины и канавки для отвода воды в канализацию.

Раковина изготовлена ​​из прочной и устойчивой к вмятинам нержавеющей стали марки 16 T-304. Он полностью изолирован толстыми прокладками для поглощения вибрации и шума. Минимальный размер шкафа, необходимый для его установки, составляет 36 дюймов.

Раковина со смещением LxW имеет размер 32 дюйма в ширину, 19 дюймов спереди назад и 10 дюймов в глубину.

Кухонная мойка Kraus KHU103-32 Standart Pro поставляется с нестандартной решеткой для дна, сетчатым фильтром, крышкой слива каппро для украшения, монтажным оборудованием, кухонным полотенцем Kraus и вырезанным шаблоном.

Нашей команде понравился ультратонкий дизайн мойки. Это потому, что это позволяет разместить раковину в меньшем пространстве по сравнению с другими раковинами.

• Ультратонкий дизайн, позволяющий устанавливать на небольших кухнях
• Двойные чаши отделяют чистую посуду от грязной
• Простой и современный вид

• Его звукоизоляция не очень эффективна

Наш последний взгляд

При покупке новой мойки для кухни вы, вероятно, будете поражены разнообразием стилей, дизайнов и материалов кухонных моек, доступных на рынке.

Мойки со смещением очень эффективны при работе с большим количеством посуды. Это связано с тем, что вода из крана все еще может стекать, даже если в вашей раковине стоит несколько тарелок или больших кастрюль.

Кроме того, выносные мойки бывают из разных материалов, от нержавеющей стали до бетона. Ознакомьтесь с нашим руководством по материалам для мойки, их плюсам и минусам, чтобы узнать больше.

В кухонных мойках, расположенных по центру, большие кастрюли могут блокировать сток. и может стать причиной бульканья в раковине. Все эти вопросы решают офсетные мойки для кухни.

Получите один сегодня.

А пока посмотрите несколько идей о кухонных мойках

Writer at Home Tuff

Я домовладелец, в восторге от различных инновационных продуктов и решений, которые делают жизнь лучше. С радостью делюсь такими идеями и отзывами о товарах для дома и сопутствующих товарах.

Kraus USA | Мойки под столешницу

Маленькие штрихи имеют большое значение

Небольшие изменения в дизайне могут означать значительное повышение удобства использования и удобства.Чтобы увеличить полезную площадь раковины и облегчить слив воды, кухонные мойки Kraus, устанавливаемые под столешницу, оснащены задними и выносными сливными отверстиями. Вы можете ополаскивать посуду, даже когда раковина заполнена, и складывать в стопки тарелок и негабаритную посуду, не беспокоясь о блокировке стока. В сочетании с нашими инженерными канавками, которые направляют воду в канализацию, в результате получается более чистая и сухая раковина, которая быстро и полностью сливается. Дополнительное преимущество задних и задних смещенных сливов — помимо увеличенной функциональности раковины — это дополнительное пространство, которое освобождается в базовом шкафу, так как прикрепленная сантехника будет смещена в сторону, а не посередине. .Это еще один способ, с помощью которого Kraus привнесет самое лучшее на вашу кухню!

Красота установки под монтажом

Умывальники для монтажа под столешницу, разработанные с учетом элитного внешнего вида, сделают вашу кухню аккуратной и лаконичной, а также увеличат глубину раковины. В качестве дополнительного бонуса отсутствие открытой монтажной площадки означает меньше места для сбора пищи и мусора, что означает меньшую очистку. Мойки Kraus для монтажа под столешницу крепятся непосредственно к нижней стороне материала столешницы для установки заподлицо с плавным переходом от мойки к столешнице.

Идеально подходит

Правильная установка имеет решающее значение для предотвращения утечки и обеспечения надлежащей опоры для раковины. Чтобы обеспечить правильную подгонку для установки, мы рекомендуем взять внешний размер вашей мойки (слева направо) и добавить 2 дюйма для доступа для установки монтажного оборудования. Это обеспечит минимальную ширину шкафа для вашей установки

Все и кухонная мойка

Чтобы обеспечить простую установку, для вашего удобства предоставляется все монтажное оборудование, включая монтажные кронштейны, анкеры и винты.Для нас это еще один способ сделать вашу жизнь немного проще!

Полный пакет

От самых больших до самых маленьких, все кухонные и барные мойки Kraus упакованы как драгоценности короны … в конце концов, быть Kraus должно быть здорово! Наша упаковка протестирована в соответствии с директивами Международной ассоциации безопасных перевозок (ISTA) и предназначена для обеспечения защиты продуктов при транспортировке и их доставки в идеальном состоянии.

Реконструкция 101: Одноразовая чаша против. Раковины с двойной чашей на кухне

1.Размер и профиль могут быть громоздкими.

Во-первых, недостатком является количество занимаемого места на счетчике. Блок с двумя чашами может иметь длину 40 или даже 48 дюймов (вы даже можете купить блок с тремя чашами, длина которого может достигать 60 дюймов), и не забывайте, что требуется еще больше места на стойке с обеих сторон. раковины для штабелирования немытых и чистых вещей. На маленькой кухне много недвижимости. «Здесь, в Сан-Франциско, люди делают арифметические операции и обнаруживают, что им просто не хватает места на прилавке, чтобы раздать их за две миски хорошего размера», — говорит Уильямс.

2. Он занимает место под прилавком.

Еще один минус: вы также жертвуете местом для хранения вещей под столешницей, поскольку в нижнем шкафу под раковину нет полок и ящиков. (А вывоз мусора занимает много места.)

3. Как ни странно, это может означать меньше места для стирки крупных предметов.

Наконец, есть проблема с размером мойки, особенно когда одна чаша меньше другой. «Просто неприятно иметь вторую чашу, которая не очень большая», — говорит Уильямс. «Из-за этого трудно мыть такие громоздкие предметы, как сковороды.«Некоторые агрегаты с двойной чашей имеют более низкую внутреннюю перегородку, которая облегчает мытье больших кастрюль.

Мойка с одной чашей дешевле?

Может быть. Например, 33-дюймовая мойка с двойной чашей Kraus Undermount стоит 299,95 долларов в магазине Home Depot, в то время как та же модель, что и мойка с одной чашей — 32-дюймовая мойка с одной чашей Kraus Undermount — немного дешевле — 224,95 долларов. Установка, как правило, стоит дороже для установки с двумя чашами, и вам могут понадобиться два крана.

Это, очевидно, будет зависеть от доступного места на стойке, а также от материала шкафа и столешницы. Вероятно, вам придется увеличить вырез, чтобы разместить новый блок, что будет сложнее, если, скажем, установить каменную столешницу.

Вот идея старой школы: просто опустите пластиковую таз в раковину с одной чашей и наполните ее водой.После этого вылейте воду и положите под раковину.

Другой вариант: две раковины с одной чашей, установленные в разных местах, например, одна на основной столешнице, а другая на острове. (См. Некоторые идеи в разделе «10 двойных раковин Genius, Utility Edition».) «Отдельная раковина — отличный вариант, когда на кухне работают два человека, — говорит Баттрик. Если есть место, можно даже вторую раковину сделать полноразмерной. Потребуются дополнительные расходы на сантехнику, но занятой повар по достоинству оценит пространство вокруг раковины (и дополнительную руку).

Пытаетесь решить, какая кухонная мойка вам подойдет? Проконсультируйтесь с нашими руководствами:

Наконец, получите больше идей о том, как оценить и выбрать кухонную мойку и смеситель, в нашем Руководстве по ремоделированию 101: Кухонные мойки и смесители.

N.B .: Этот пост является обновлением; оригинальная история вышла 21 декабря 2017 года.

Популярные типы кухонных раковин: Плюсы и минусы | О журнале

Когда вы покупаете новую кухонную мойку, будьте готовы к захватывающему разнообразию стилей.Чтобы узнать, как правильно выбрать раковину, обратитесь к этому удобному руководству.

Благодарим Дерека Фойгта, директора по управлению продуктами в Elkay, за описание плюсов и минусов типов кухонных моек.

Смещенные мойки
Плюсы: Термин «смещенные мойки» на самом деле относится к двум разным стилям мойки: 1) двойная чаша с одной полноразмерной и одной меньшей чашей или 2) мойка, слив которой расположен рядом с краем или прямо под краном, а не посередине.Сдвоенная мойка с двойной чашей дает преимущества традиционной двойной чаши с более тонким профилем, а смещенный слив обеспечивает больше полезного пространства на дне мойки, а также в нижнем шкафу (потому что сливная труба расположена дальше назад, чем норма).

Минусы: Раковина со смещением и сливом часто опорожняется немного медленнее, чем стандартная. К водопроводу труднее добраться, что усложняет установку и ремонт.

Мойки с двойной чашей
Плюсы: Мойки с двойной чашей — давний фаворит американских домовладельцев.Разделенная кухонная мойка предлагает удобство использования отдельных чаш для различных дел — например, мытья, ополаскивания и сушки каплями — при этом привнося эффектный цвет на вашу кухню. С мойкой с двойной чашей вы также можете использовать одну сторону для приготовления пищи, так как вы замачиваете грязные кастрюли в другой.

И если вы планируете заменить только раковину, скорее всего, двойная чаша лучше всего подойдет для проема в вашем прилавке.

Минусы: Каждая отдельная чаша в мойке с двумя чашами может быть недостаточно широкой или глубокой для таких задач, как мытье больших кастрюль или купание ребенка.

Отличной альтернативой является приобретение мойки с двойной чашей и функцией разделения; этот стиль раковины с низким разделителем по-прежнему позволяет домовладельцам разделиться, но в то же время предоставляет место для более крупных предметов внутри раковины.

Мойки с одной чашей
Плюсы: Мойки с одной чашей позволяют легко замачивать и мыть большие предметы, такие как голландские печи и противни. Хотя эти раковины можно использовать на любой кухне, они особенно подходят для реконструкции небольшой кухни, где ценится каждый дюйм рабочей поверхности.

Минусы: Одиночные чаши просторные и глубокие; однако они не допускают отделения грязной от чистой посуды или приготовления пищи от уборки, и это всего лишь два примера, — и подходят не каждому домовладельцу, когда речь идет о кухонных раковинах.

Мойки для острова
Плюсы: Установка мойки для острова отлично подходит, когда вы проводите много времени на кухне.

Раковины для приготовления пищи оптимизируют вашу кухонную рутину — идеально во время праздничной кулинарной суеты, когда вам нужно дополнительное пространство для подготовки к ужину или просто для хранения и приготовления коктейлей или других напитков.

Они также могут добавить дизайнерский штрих в такие материалы, как роскошный кварц и медь.

Минусы: Установка раковины на острове требует дополнительных затрат и поглощает «недвижимость» на столешнице. Идите по этому пути, только если вы предвидите, что в конечном итоге вы действительно воспользуетесь подготовительной раковиной.

Сельскохозяйственные мойки
Плюсы: Хотя фермерские мойки (также известные как передние мойки для фартуков) традиционно изготавливаются из шамотной глины или чугуна, производители также начали производить раковины из нержавеющей стали и кварца.Это означает, что домовладельцы теперь могут выбирать из разнообразных материалов и ярких цветов, соответствующих их личному стилю дизайна. Раковины из шамотной глины для дома — это вневременная привлекательность, долговечность и блеск.

Минусы: Из-за своего размера и веса, мойки для фермерских домов сложнее установить, чем мойки под или сверху; обязательно найдите подрядчика, который имеет опыт работы с этим стилем.

Домовладельцы могут беспокоиться о том, что определенные тенденции в сфере фермерских домов быстро исчезнут и выйдут из моды.Однако вы можете найти мойки для фермерских домов, которые позволят вам изменить цвет и материал поверхности мойки за считанные минуты.

—Лора Фирст | Больше контента

Все о мойках для фермерских домов — старый дом

Мойки для дома

Сексуальная, крупногабаритная техника раньше доминировала на кухне, но это было до того, как появилась раковина, которая отказывалась сидеть на корточках в шкафу. Внезапно все взгляды были прикованы к зоне уборки, где властный, глянцево-белый тяжеловес отодвинул скромную, трудолюбивую раковину из нержавеющей стали.

Пристрастие Америки к раковинам для фермерских домов или передних фартуков можно проследить до конца 1990-х годов, когда компании, подобные Rohl, поняли, что они могут представить себе квадратную импортную коробку из Великобритании, сделанную из блестящей твердой шамотной глины, в стиле фермерского дома или прославленной идее об этом. Это. «Раньше вы выбирали верхний или нижний монтаж, что звучит скучно, а« фермерский дом »звучит так, будто у него есть своя история», — говорит Дэвид Макнамара из Franke, швейцарского производителя раковин, адаптированного к вкусам Северной Америки. Несмотря на рост популярности, классические пышные формы тоже развивались.«Сегодня мойка для фермерского дома была модернизирована, — добавляет Макнамара, — с использованием более узких линий и новых материалов, таких как нержавеющая сталь».

По мере того, как кухни продолжают свое движение в сторону больших открытых площадок для собраний, вот вместительный фокус, который также скрывает грязную посуду и практически говорит: «Прыгайте прямо сейчас». Прочтите все, что вам нужно знать, прежде чем сделать решительный шаг.

Показано: Этот классический силуэт из сверкающей белой шамотной глины станет прекрасным партнером в смесителе с высокой дугой для моста.

Раковина Shaws Original с одной чашей для фермерского дома, от 1845 долларов; Rohl

Предшественник

Большие раковины для рабочих станций переместились на американские кухни во время так называемого движения за санитарию 1920-х годов. Эти подвесные чудовища, сделанные из эмалированного чугуна, обычно имели встроенные фартуки и сушилки, короткие фартуки и ножки спереди для дополнительной поддержки — шкаф не нужен.

Vitals

ЧТО ОНИ СТОИТ? Версии из нержавеющей стали и керамики начинаются менее чем с 200 долларов; те, что сделаны из более дорогих материалов, таких как шамот и чугун, продаются по цене от 700 до 2000 долларов и выше.

НУЖЕН ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШКАФ? Не обязательно, но для большинства шкафов потребуется дополнительная поддержка (см. «Расширение коробки», слайд 10). Эти мойки с шириной от 20 до 42 дюймов и глубиной от 7 до 10 дюймов могут легко весить от 100 до 200 фунтов.

Сделай сам или нанять профессионала? Вырезание передней части шкафа, усиление коробки, установка раковины на место и согласование установки раковины, шкафа, столешницы и смесителя обычно лучше всего выполняются опытным профессионалом.

Трудно сохранить чистоту? Обычно мягкое очищающее средство, такое как Bon Ami, устраняет следы и пятна на шамоте и эмалированном чугуне. Но материалы сильно различаются; следуйте инструкциям производителя продукта, чтобы не аннулировать гарантию.

Классический белый, три способа: вставка

Подберите стиль и установку мойки к столешнице и личным предпочтениям. Потяните его вперед, чтобы сократить досягаемость и добавить дополнительное пространство для пальцев ног; выберите ту глубину, которая вам удобна.

Эти мойки имеют законченную кромку, которая перекрывает вырез в столешнице — это удобно с деревом или ламинатом. В этой модели указаны столешницы толщиной не менее 1 дюйма и металлическая планка для большей поддержки.

На фотографии: керамическая мойка Domsjö 30 дюймов, глубина 7 дюймов, 159 долларов США; ИКЕА

Классический белый, три способа: монтаж под столешницу

Предназначен для размещения на опорах внутри шкафа, нижние опоры позволяют столешнице выступать над раковиной с трех сторон, поэтому крошки и пролитые жидкости могут попадать внутрь.

На фотографии: раковина Vigo с твердым покрытием, 36 дюймов, Casement Front, глубина 9 5⁄8 дюйма, 595 долларов США; The Home Depot

Классический белый, три пути: тянуть вперед

Массивные, глянцевые раковины с толстыми стенками приобретают еще большую привлекательность, если их закругленные передние панели выступают на несколько дюймов вперед — чтобы к ним было удобнее опираться во время мытья посуды.

На фотографии: раковина Shaws Original Rutherford 39 ½ дюйма из шамота, глубина 10 дюймов, 4295 долларов; Rohl

ПОДРОБНЕЕ об этой раковине в видео на YouTube от Rohl

Знай свои возможности

Все белые не похожи друг на друга. Шампанское изготовлено из специальной глиняной смеси, которую формуют, покрывают глазурью и обжигают при очень высоких температурах. В результате получается твердый, долговечный материал, устойчивый к сколам и царапинам.Запекание слоев эмали на чугуне также дает очень прочную поверхность. Эти материалы имеют более высокие цены, чем керамика, обжигаемая при более низких температурах, и акрил с твердой поверхностью. Примечание. Если ваша раковина находится рядом с белым шкафом или прилавком, запросите образцы, чтобы убедиться, что вам нравится сочетание цветов.

Одна или две чаши С одной большой чашей легко очистить жаровню. Имея два, вы можете выделить один для грязной посуды или сушилки, а другой — для приготовления зелени для салата.Низкая перегородка позволяет разместить ручки для кастрюль.

Принадлежности для рабочих станций Снижающаяся кромка добавляет функциональности и гибкости с помощью таких надстроек, как разделочная доска или сушилка для посуды.

Функция смесителя Отводы — лучший выбор, поскольку они могут достигать всех четырех углов раковины. Если кран не выдвигается, убедитесь, что он очищает самую высокую кастрюлю, и добавьте боковой спрей для облегчения очистки. Если за раковиной мало места, подумайте о настенном смесителе или раковине с решеткой с предварительно просверленными отверстиями.

Стратегия выхода Когда слив расположен сбоку, посуда может скапливаться, не блокируя поток воды.

Дополнительная защита Если вас беспокоит синдром новой раковины, добавьте нижнюю полку (около 50 долларов). В некоторых есть вырез для облегчения доступа к сливу.

На фотографии: раковина из шамота Contempo 36D Step Rim, 1600 долларов США; Бокки

Раковины уменьшенного размера для небольших помещений: кладовые, бары и острова

Массивные мойки с укороченными пролётами предлагают то же очарование эпохи, что и их более крупные собратья.И эта дополнительная глубина не менее удобна вне кухни.

Для кладовых, баров и островов: Эта раковина из искусственного сланца, всего 15 дюймов в квадрате и 7 дюймов в глубину, может помочь подготовить букет на длинном стебле или приготовить все ингредиенты для большого салата. Во время вечеринки наполните его напитками и льдом.

На фотографии: раковина Ventana Prep, 725 долларов США; Родные тропы

Раковины уменьшенного размера для небольших помещений: ванные и прачечные

И, наконец, стильная 20-дюймовая раковина для мытья рук, которая также может использоваться в качестве ванночки.На туалетном столике-компаньоне есть ножки-бугорки и доска для бисера, чтобы усилить его винтажный вид.

На фотографии: туалетный столик Nellie с гранитной столешницей и керамической раковиной, 1500 долларов США; Аппаратное обеспечение для подписи

Что старое обновляется

Некоторые из последних моек обращены в прошлое. 42-дюймовая чугунная подвесная кухонная раковина с сушилкой Signature Hardware поставляется с высотным фартуком прошлого (996 долларов США; Signature Hardware).

Показано: новый настенный 45-дюймовый Farmstead от Kohler может быть поддержан чугунными ножками в стиле 1920-х годов или помещен в шкаф (3150 долларов с семью аксессуарами; ножки 600 долларов; Kohler ).

Украшаем фартук: линейный образ

Если простая белая коробка оставляет вас равнодушным, выберите модель с текстурой, цветом или орнаментом спереди и по центру.

Ребра, бороздки, канавки и детали рамы могут подчеркнуть большую длину и глубину мойки.

На изображении: 35 чугунная раковина Whitehaven Hayridge размером 11⁄16 дюйма, 1933 доллара США; Колер

Украшаем фартук: сменные панели

Эта мойка из нержавеющей стали позволяет менять цвет лицевой панели с синего на медный или шамотный белый.

Показано: 36-дюймовая раковина для фермерского дома, 949 долларов, как показано; Фартуки сменные, от 250 долларов за штуку; Элкай (в продаже в сентябре)

Одеваем фартук: выкройка

Цветочные узоры и геометрические формы добавляют декоративности. Двусторонние мойки предлагают два варианта в одном.

На фотографии: шамотная раковина Vigneto 33 дюйма, 1250 долларов США; Бокки

Ноу-хау по установке

Номер.1 ошибка домовладельцев: не учитывать истинный размер и вес раковины, особенно наполненной. Разница в размере шамота и керамики из печи составляет 2%. 36-дюймовый шкаф может не вмещать 36-дюймовую раковину, а его верхняя часть может быть недостаточно высокой, чтобы поместиться под фартук под столешницей. Сначала установите раковину, затем закажите шкаф, говорят профи, и вырежьте отверстие на месте. В большинстве случаев, вероятно, потребуется укрепить шкаф, как показано выше.

Усиление коробки

Большие шамотные и чугунные раковины могут перевесить чашу весов в 200 фунтов и более.Добавьте мусоропровод, галлоны посуды, тяжелые кастрюли и сковороды, а единственная опора кухонной мойки — ее нижний шкаф — может выдержать вес в два раза больше, чем у раковины. Вот как генеральный подрядчик TOH Том Сильва готовит шкаф для одного из этих тяжеловесов.

1. Укрепите стороны и переднюю часть фанерой толщиной 3⁄4 дюйма. Закрепите каждую деталь строительным клеем и шурупами с плоской головкой.
2. Прикрепите к фанере 2х4. Приклейте и прикрутите планки на 1⁄8 дюйма ниже вертикальной глубины раковины.Всегда измеряйте саму раковину; его фактические размеры могут незначительно отличаться от тех, что указаны в спецификации.
3. Установите крестовину 2×4 , чтобы поддержать задний край раковины, вдали от слива. Используйте стальные угловые кронштейны для переноса груза на шипы.
4. Нарисуйте и вырежьте переднюю часть шкафа , чтобы она соответствовала фартуку раковины.
5. Установите раковину. Установите прокладку на место до тех пор, пока обод не станет ровным на 1⁄16 дюйма ниже верхнего края шкафа.
6. Закройте разрыв. После того, как столешница войдет внутрь, нанесите полоску герметика для ванны и плитки вокруг края раковины, чтобы не допустить попадания воды.

Хотите переоборудовать, а не отремонтировать?

Если ваше кухонное помещение нуждается в лифте, но на вашем банковском счете указано: «Пожалуйста, не устанавливайте новые шкафы», подумайте о так называемой модернизированной мойке, которая совместима с существующими шкафами. Запатентованная конструкция модернизации Rachiele, которая может быть установлена ​​как надстройка, или под столешницу, имеет фартук с каналом позади него, который скользит поверх лицевой рамы вашего старого шкафа под раковину (от 3 463 долларов США; Rachiele).При установке под столешницу вы также можете рассчитывать на замену своих столешниц, поскольку они должны выйти со старой раковиной или быть значительно переделаны. 30-дюймовый Hazelton Retrofit, показанный слева, имеет короткий фартук, поэтому его можно разместить в стандартном шкафу шириной 33 дюйма с удаленной передней частью ложного ящика (499 долларов США; Signature Hardware). И нержавеющая сталь — не единственный вариант: чугунный корпус Whitehaven Kohler 29 11⁄16 дюйма имеет фартук высотой 8 13⁄16 дюйма, предназначенный для перекрытия чернового проема в существующем 30-дюймовом шкафу.

Высокопрофильные материалы: чугун

Привлекающие внимание варианты включают кованый металл и натуральный камень.

Блестящий вид этой чугунной мойки достигается за счет прочного покрытия толщиной 1⁄16 дюйма эмали, нанесенной слоями. На него предоставляется пожизненная гарантия от сколов, трещин и ожогов.

На фотографии: монтажная панель Whitehaven 29, 11⁄16 дюйма, 1199 долларов США; Колер

Высокопрофильные материалы: нержавеющая сталь

Этот прочный, легкий в уходе материал хорошо подходит для четких линий и узких углов.Пышный фартук обычно выходит на более тонкие стены, что снижает вес.

На фотографии: раковина Pekoe 18 калибра 33 дюйма, 750 долларов США; Американский стандарт

Высокопрофильные материалы: медь

Гладкая и блестящая или выкованная вручную с антикварной отделкой, медь потемнеет, если ее не запечатать. Эта 32-дюймовая мойка по форме имитирует толстостенный шамот, поэтому ее можно еще больше выдвинуть вперед.

На фотографии: раковина Lucca Antique Copper, 1228 долларов США; Томпсон Трейдерс

ПОДРОБНЕЕ об этой раковине в видео на YouTube от Thompson Traders

Высокопрофильные материалы: композит

Измельченный камень, смешанный со смолой, создает прочный, устойчивый к царапинам материал с гладким современным внешним видом.

На фотографии: 30-дюймовая передняя раковина Ikon Silgranit Apron, 1395 долларов США; Бланко

Высокопрофильные материалы: бетон

Этот номер с изогнутой передней панелью изготовлен из цементно-джутовой смеси, которая на 40 процентов легче обычного бетона. Заводская герметизация помогает избежать пятен. Рекомендуется повторная герметизация каждые 5-10 лет.

На фотографии: 33-дюймовая раковина Farmhouse Quartet, 1885 долларов США; Родные тропы

Высокопрофильные материалы: камень

Мыльный камень, сланец и мрамор обладают красотой натурального камня и могут быть интегрированы в вашу столешницу.Сланец самый твердый и не требует ухода; периодические процедуры с применением минеральных масел способствуют равномерному потемнению мыльного камня. В обоих случаях можно отшлифовать царапины и даже небольшие вмятины. Пористый мрамор требует регулярной герметизации от пятен и травления кислотой, он может сколотиться; это чаще всего воспринимается как раковина для бара.

На фотографии: 33-дюймовая раковина, изготовленная по индивидуальному заказу из сланца, добытого в местных карьерах, 1447 долларов США; Sheldon Slate Products

Спасибо Крейгу Толми, специалист по восстановлению мельниц, Фэрфилд, Коннектикут; 203-256-1240.Рол. Адриэль Харрис, Signature Hardware. Акгун Секинер, Боччи. Дэвид Макнамара, Франке. Грег Джастроу, Колер. Марион Хендрикс, Herbeau Creations. Дино Рахиле, ООО «Рахиле».

Защищены ли ваши приборы? Узнайте больше о гарантиях на устройство.

Полное содержание материала

20 фото: варианты установки и оформления гипсокартонного короба в туалете 

Подготовительные работы

Сразу стоит отметить, что если стояк канализации стоит старый, то перед монтажом короба его желательно поменять. Если произойдет разрыв трубы, то придется сломать короб, для их замены. Итак, перед началом монтажных работ нужно:

• подготовить стены в туалете;
• составить план работы;

• начертить разметку;

• подготовить нужный материал;
• собрать инструмент.

Стоит отметить, что если сделать все правильно на подготовительном этапе, то проблем с монтажом короба из гипсокартона в туалете не возникнет.

Особенности сборки короба из гипсокартона в ванной комнате

Короб из гипсокартона в ванной и туалете своими руками собрать может любой домашний мастер, который хоть немного знаком со строительным инструментом.

План действий будет такой:

• первым делом снять со стен старое покрытие;

• стены выровнять при необходимости, если кривизна небольшая, это можно сделать, приклеив гипсокартон на плиточный клей;
• заменить сантехнику;
• установить инсталляцию;
• произвести разметку;
• собрать короб из профилей;
• раскроить и прикрутить гипсокартон;
• выполнить отделку.

Работы не так много, как может показаться на первый взгляд, и выполнить ее можно самостоятельно за один день.

Выбор материала и необходимые инструменты

При любых монтажных работах без инструмента не обойтись.

Для сооружения короба нам понадобится:

• емкость для замешивания раствора;
• шпателя;
• дрель или шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный уголок;
• ножницы по железу;
• карандаш и рулетка;
• лазерный уровень и отвес;
• молоток;
• плоскогубцы;
• канцелярский нож;
• насадка венчик;
• валики;
• ванночка.

Как только собран необходимый инструмент, приступаем к закупке материала.

Понадобится:

Проектирование и монтаж короба в туалете

Не стоит думать, что монтажные работы по сооружению короба можно произвести без проекта, так как эта не сложная работа. Проект поможет вам избежать нежелательных ошибок при сооружении, и сэкономить вам время и деньги. Именно на этапе проектирования можно точно просчитать количество требуемого материала.

Не обязательно делать короб из гипсокартона по точным чертежам, достаточно схематического рисунка с прописанными размерами. Как только составлен проект, можно приступить к разметке помещения.

Разметка

Производится непосредственно на потолке, полу и стенах туалета.

Делается она таким образом:

• находится самая выпирающая точка на коммуникациях, от которой отступают 3-5 см и отмечают черточку карандашом;
• затем берется лазерный уровень и проводится ровная полоса между потолком и полом, проходящая по этой отметке. Если под рукой нет уровня, можно применить отвес с красящей нитью;
• такие же действия производятся на противоположной стене;
• разметка вокруг инсталляции производится с отступом от рамы на 5 см;
• затем производится разметка горизонтальных поверхностей, для этого нам понадобится уголок;
• проставляем уголок к стене на пересечении с полом и проводим линию, перпендикулярную вертикальной отметке под углом 90 градусов;
• такие же действия производим с другой стороны;
• на потолке делаем то же самое;
• проводим параллельную линию над инсталляцией, по уровню с отступлением в 4 см.

Разметку можно считать выполненной. Приступаем к монтажу металлического каркаса.

Монтаж профилей

Для грамотного монтажа металлической конструкции нужно произвести следующие шаги:

• первым делом нужно установить направляющий профиль 26х27 на пол. Для этого ножницами по металлу нужно отрезать профиль ровно по размеру линии на полу;

• Прикручиваем к стене стоечный профиль 27 х 60, вставив его вверху и внизу в направляющие отрезки. Шаг саморезов должен быть 15-20 см, так конструкция будет более устойчивая;
• Второй профиль прикручивается так же;

• Далее, закрепляем отрезок ровно по черте дюбель-гвоздями к полу, стараться, чтобы во время сверления не произошло смещение отрезка, это может сказаться на качестве и ровности короба в целом;
• Второй отрезок закрепить аналогично, если края профиля будут мешать, их можно подогнуть плоскогубцами;

• Такие же действия нужно проделать на потолке;
• Теперь можно установить угловой профиль, он закрепляется сверху и снизу маленькими саморезами «семечками»;

• Как только эта конструкция готова, ее нужно усилить поперечинами. Перемычки должны быть на расстоянии 30 см друг от друга.;

• В это же время нужно сконструировать усиление для будущей установки технического люка.

Обратите внимание на видео: как сделать каркас из металлического профиля

Закрепление листов гипсокартона

Когда каркас готов, его нужно хорошо промерить и перенести размеры на лист ГКЛ.

Далее, начинается раскройка материала. Сделать это просто – разрезать верхний слой картона с одной стороны, немного углубившись в гипс. Далее лист просто перегибается, и разрезается картон со второй стороны.

Затем раскроенные полосы приставляются к коробу, и прикручиваются саморезами черного цвета по металлу.

Если получится, что фрагмент не подходит его можно подравнять строительным ножом.

Когда на одну сторону закрепили гипсокартон, начинаем прикручивать лист к другой стороне, после этого, гипсокартонный короб можно считать готовым.

Советуем посмотреть: как сделать короб из гипсокартона в туалете.

Оформляем дверцу для короба в ванной

Доступ к основным сантехническим узлам должен быть свободным. Поэтому мы и предусмотрели усиление под технический люк. Как только короб готов, нужно вырезать отверстие для люка и установить его. Так же стоит подумать о вентиляции, чтобы не было конденсата внутри короба.

Если вы хотите установить люк-невидимку, следует закрепить его еще до финишной отделки, вставив и закрепив саморезами к каркасу.

Простые пластмассовые дверки устанавливаются на плитку, уже после облицовки короба.

Важно! Желательно сооружать конструкции, опираясь на размер отделочного материала: плитка, панели. Подогнать желательно так, чтобы не пришлось резать плитку.

Финишная отделка

Когда короб готов, затираем все его стороны терочкой с наждачкой.

Короб готов, приступаем к его облицовке;

• готовим шпаклевочную смесь, как написано на упаковке;
• шпателем забиваем все швы;
• наклеиваем на свежую штукатурку серпянку, для предотвращения появления трещин;
• повторно наносим штукатурку;
• как только швы просохнут, можно наносить грунт. Желательно сделать два слоя, при этом каждый должен просохнуть до нанесения следующего;
• как только последний слой грунта высохнет, примерно через 3-4 часа, можно начинать финишную отделку.

Отделать можно любыми материалами:

В случае если предполагается покраска, то придется подшпаклевать на три слоя, затем зачистить до идеального состояния.

При применении обоев достаточно двух слоев шпаклевки, затем короб покрывается грунтовкой и после этого можно производить оклеивание.

Стоит отметить, что при желании можно собрать короб со встроенными полками в ванной и туалете, но для этого понадобится чуть больше мастерства.

Обратите внимание на видео: как сделать облицовку гипсокартонного короба плиткой.

как сделать съемный шкаф для труб своими руками, как правильно закрыть, инструкции по изготовлению и монтажу

В туалете квартиры многоэтажного дома проходят стояковые трубы канализации и водоснабжения. Их внешний вид обычно портит интерьер, поэтому важно удачно скрыть их. Далее будет рассмотрено, как строить короб для труб из гипсокартона, и какие эффективные методы монтажа каркаса и внешней отделки существуют.

Преимущества

Трубы стояка обычно проходят по всем этажам, от них на каждую квартиру в санузел есть отводы канализации и водопровода. Выглядят они не очень эстетично, кроме того, служат источником дополнительного шума при сливе, а еще на них может накапливаться конденсат. В любом случае закрыть их стараются все хозяева квартир, заботящиеся о внутреннем интерьере. В новых домах при сдаче часто уже есть какая-то перегородка, но ее качество обычно оставляет желать лучшего, поэтому самый удачный вариант – сделать крепкий и красивый короб в туалете своими руками.

Короб для труб в совмещенном или раздельном санузле не должен быть полностью закрытым, так как обычно в этом месте размещаются приборы учета воды, кроме того, надо всегда иметь доступ к стояку в случае протечек. Поэтому самодельные варианты могут быть съемными или с аккуратной встроенной дверцей.

Делать короб для труб из гипсокартона очень эффективно, потому что это легкий, сравнительно дешевый и простой в обработке материал. Крепится он на каркас из металлических профилей на шурупы или саморезы по металлу. Для такого влажного помещения, как санузел, стоит взять влагостойкие сорта гипсокартона. Достоинство этого материала заключается еще и в том, что после монтажа он может быть декоративно облицован любыми способами: шпаклевкой, влагостойкой краской, керамической плиткой, панелями ПВХ. Часто стараются отделать короб из гипсокартона в едином стиле со стенами, так получается самый удачный интерьер туалета.

У профессионально смонтированного прочного короба для труб из гипсокартона в туалете будут следующие преимущества:

• он улучшает вид помещения, смотрится эстетично;
• защищает от шума текущей воды, служит дополнительной защитой от влаги и теплоизоляцией;
• удобная аккуратная дверца в коробе дает эффективный доступ к стояку и приборам учета водоснабжения;
• ровная поверхность из гипсокартона поможет скрыть неровности, протеки и другие дефекты стен;
• это прочный, долговечный и влагостойкий материал.

Металлический каркас и гипсокартонные перегородки грамотный хозяин может сделать практически за один день. Для этого понадобится минимум материалов и небольшой набор инструментов.

Варианты

В зависимости от расположения стояковых труб в санузле такой короб может быть:

• сплошной перегородкой;
• отдельным шкафом в углу;
• выступающим от стенки.

Первый вариант актуален, когда все коммуникации в туалете рассоложены за унитазом у задней несущей стены. Сделать его очень просто, так как требуется только монтаж каркаса из профиля и крепление одного сплошного листа гипсокартона. Но материала в этом случае может потребоваться больше, да и такой метод забирает много пространства у и так небольшой по площади туалетной комнаты.

В случае, если трубы канализации и водоснабжения расположены в углу туалета, делается аккуратный угловой короб. Направляющие профили идут от пола к потолку, между ними крепятся ребра жесткости, весь каркас обшивается гипсокартоном и затем приступают к его декоративной отделке. Короб будет иметь форму буквы Г. Перед обшивкой надо позаботиться о дверце, обеспечивающей удобный доступ к стояку. Подобную форму короба сделать довольно легко за счет того, что с задней стороны он будет закрываться несущими стенами, его преимущество состоит еще и в том, что он занимает минимум места в санузле.

Если трубы канализации расположены не в углу помещения, но требуется экономия места, можно сделать П-образный короб. Монтаж каркаса для него будет более трудоемким, потребуется сделать больше подрезок металлопрофиля, но после аккуратно проведенных работ такой шкафчик будет смотреться очень элегантно.

Очень актуален вопрос доступа к трубам и приборам учета воды при строительстве таких перегородок. Короб можно сделать съемный, тогда при необходимости вся конструкция снимается целиком. Преимущества этого метода заключаются в том, что в любой момент может быть осуществлен удобный доступ ко всему стояку от пола до потолка, но такая конструкция будет очень громоздкой, а снимать короб из металлических профилей и гипсокартона довольно тяжело. Поэтому обычно съемные короба в санузел делают из пластика, ПВХ и других, более легких материалов.

Гораздо более распространенный метод доступа к стояку в коробе – это монтаж дверцы. В каркасе из профиля делается рама прямоугольной формы – она и будет служить отверстием, чтобы легко проникнуть внутрь.

Дверцы можно сделать из того же гипсокартона, пластика, ПВХ, фанеры или других доступных материалов. Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, съемными или на петлях. Для удобного закрытия их можно сделать с замками, щеколдой, на магнитах. Грамотно смонтированные дверцы, совпадающие по отделке с коробом и стенами туалета, смотрятся очень красиво.

Вариантов декоративной отделки стояковых коробов для труб очень много. Самый частый вариант – облицовывать их панелями ПВХ. Они прекрасно смотрятся, защищены от влаги, очень просты в монтаже. При таком способе, если короб угловой или П-образный, надо приобрести декоративные пластиковые уголки для того, чтобы конструкция смотрелась более эстетично.

Часто гипсокартонные короба облицовывают плиткой из керамики, керамогранита. Это хороший вариант, особенно если у стен такая же отделка – тогда короб будет удачно вписываться в интерьер. Кроме того, будет создана дополнительная защита от влаги и шума.

При декоре короба для труб из гипсокартона его можно снабдить дополнительными функциями. Есть конструкции с полками для туалетных принадлежностей, нишами для ершика или вантуза, крючками для полотенец и другими полезными деталями. Можно использовать перегородки короба максимально эффективно, стоит только проявить свою дизайнерскую фантазию.

Чертежи

Перед монтажом туалетного короба правильным решением будет составить чертежи каркаса. На них стоит указать размеры основных направляющих профилей, проемов для дверцы, вертикальные и горизонтальные расстояния между ребрами жесткости, вентиляционные отверстия и другие элементы. Такие чертежи помогут не только правильно сориентироваться при монтаже короба, но и заранее рассчитать расход листов гипсокартона, металлопрофилей и крепежных элементов.

Расчет материалов и комплектующих

Рассчитать расход гипсокартона для туалетного короба очень просто. Достаточно знать высоту от пола до потолка и ширину перегородок – по этим величинам можно вычислить общую площадь поверхности. Количество металлопрофилей можно подсчитывать исходя из того, на каком расстоянии будут расположены ребра жесткости друг от друга, обычно это расстояние составляет 30–40 см. Здесь же стоит учесть раму для дверцы, выемки, вентиляционные отверстия, другие детали. Количество крепежных элементов – саморезов и уголков – рассчитывается по числу мест стыков профилей, к этому можно добавить поправку 15%.

Рекомендации по строительству

Чтобы построить гипсокартонный короб в туалете, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• листы ГКЛ влагостойкого 0,65–0,9 мм;
• металлические профили 40х40 мм;
• саморезы по металлу;

• саморезы по гипсокартону;
• строительный уровень;
• карандаш, линейка и рулетка;

• перфоратор со сверлом 6 мм по бетону;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• ножницы по металлу или болгарка;
• монтажный нож.

Монтаж короба начинается с изготовления чертежа и разметки расположения профилей будущего каркаса по стенам и на полу. Чтобы сделать ровный и прочный короб, необходимо обязательно использовать строительный уровень. В первую очередь крепятся направляющие, прилегающие к несущим стенам. Для них выбираются П-образные профили, лучше всего 40х40 мм, они крепятся к бетону с помощью перфоратора, шуруповерта и дюбель-шурупов с диаметром 6 мм. После этого необходимо собрать решетку каркаса с ребрами жесткости, перегородками и рамой для будущей дверцы доступа.

Для прочности каркаса правильно делать расстояния между соседними кусками профилей не менее 40 см.

Профили скрепляются между собой на саморезы по металлу с помощью шуруповерта. После установки каждого элемента проверяется уровень. Обрезать фрагменты профилей следует болгаркой с обрезным кругом по металлу или специальными ножницами.

После того как каркас готов, происходит установка листов гипсокартона. Для них существуют специальные саморезы. Листы аккуратно обрезаются по размерам малярным ножом и крепятся к каркасу. Чем меньше обрезанных фрагментов гипсокартона, тем лучше, так как уменьшается количество стыков, которые потом необходимо обрабатывать до однородной поверхности. Это следует учитывать при монтаже и резать максимально рационально.

После монтажа основной части короба с перегородками приступают к установке дверцы, вентиляционных отверстий, декоративной отделке.

Советы от профи

• Для долговечности такого короба в туалете или ванной профессионалы обязательно рекомендуют использовать влагостойкий гипсокартон (его листы – зеленого цвета). Прикручивать материал к металлу нужно аккуратно, не следует утапливать головку шурупа слишком глубоко, иначе крепление не будет эффективным.
• Если короб облицовывается легкими панелями ПВХ или окрашивается, то конструкция не должна будет выдерживать большую нагрузку. Для нее достаточно подобрать самые тонкие листы гипсокартона 0,65 мм. Для последующей облицовки плиткой лучше взять более толстые сорта 0,9 мм.
• Так как в ванной очень влажная среда, лучше всего обработать внутренние поверхности короба для труб противогрибковым средством.
• Разметку для направляющих профилей по несущим стенам нужно производить от пола.

Красивые примеры в интерьере

• Неплохой вариант под общий интерьер туалета со скрытой дверцей.
• Примеры коробов, облицованных плиткой и ПВХ с подведенной батареей отопления.
• Короб с плиткой и замаскированной съемной дверцей.

О том,как закрыть трубы в туалете,смотрите в следующем видео.

как сделать съемный шкаф для труб своими руками, как правильно закрыть, инструкции по изготовлению и монтажу

В туалете квартиры многоэтажного дома проходят стояковые трубы канализации и водоснабжения. Их внешний вид обычно портит интерьер, поэтому важно удачно скрыть их. Далее будет рассмотрено, как строить короб для труб из гипсокартона, и какие эффективные методы монтажа каркаса и внешней отделки существуют.

Преимущества

Трубы стояка обычно проходят по всем этажам, от них на каждую квартиру в санузел есть отводы канализации и водопровода. Выглядят они не очень эстетично, кроме того, служат источником дополнительного шума при сливе, а еще на них может накапливаться конденсат. В любом случае закрыть их стараются все хозяева квартир, заботящиеся о внутреннем интерьере. В новых домах при сдаче часто уже есть какая-то перегородка, но ее качество обычно оставляет желать лучшего, поэтому самый удачный вариант – сделать крепкий и красивый короб в туалете своими руками.

Короб для труб в совмещенном или раздельном санузле не должен быть полностью закрытым, так как обычно в этом месте размещаются приборы учета воды, кроме того, надо всегда иметь доступ к стояку в случае протечек. Поэтому самодельные варианты могут быть съемными или с аккуратной встроенной дверцей.

Делать короб для труб из гипсокартона очень эффективно, потому что это легкий, сравнительно дешевый и простой в обработке материал. Крепится он на каркас из металлических профилей на шурупы или саморезы по металлу. Для такого влажного помещения, как санузел, стоит взять влагостойкие сорта гипсокартона. Достоинство этого материала заключается еще и в том, что после монтажа он может быть декоративно облицован любыми способами: шпаклевкой, влагостойкой краской, керамической плиткой, панелями ПВХ. Часто стараются отделать короб из гипсокартона в едином стиле со стенами, так получается самый удачный интерьер туалета.

У профессионально смонтированного прочного короба для труб из гипсокартона в туалете будут следующие преимущества:

• он улучшает вид помещения, смотрится эстетично;
• защищает от шума текущей воды, служит дополнительной защитой от влаги и теплоизоляцией;
• удобная аккуратная дверца в коробе дает эффективный доступ к стояку и приборам учета водоснабжения;
• ровная поверхность из гипсокартона поможет скрыть неровности, протеки и другие дефекты стен;
• это прочный, долговечный и влагостойкий материал.

Металлический каркас и гипсокартонные перегородки грамотный хозяин может сделать практически за один день. Для этого понадобится минимум материалов и небольшой набор инструментов.

Варианты

В зависимости от расположения стояковых труб в санузле такой короб может быть:

• сплошной перегородкой;
• отдельным шкафом в углу;
• выступающим от стенки.

Первый вариант актуален, когда все коммуникации в туалете рассоложены за унитазом у задней несущей стены. Сделать его очень просто, так как требуется только монтаж каркаса из профиля и крепление одного сплошного листа гипсокартона. Но материала в этом случае может потребоваться больше, да и такой метод забирает много пространства у и так небольшой по площади туалетной комнаты.

В случае, если трубы канализации и водоснабжения расположены в углу туалета, делается аккуратный угловой короб. Направляющие профили идут от пола к потолку, между ними крепятся ребра жесткости, весь каркас обшивается гипсокартоном и затем приступают к его декоративной отделке. Короб будет иметь форму буквы Г. Перед обшивкой надо позаботиться о дверце, обеспечивающей удобный доступ к стояку. Подобную форму короба сделать довольно легко за счет того, что с задней стороны он будет закрываться несущими стенами, его преимущество состоит еще и в том, что он занимает минимум места в санузле.

Если трубы канализации расположены не в углу помещения, но требуется экономия места, можно сделать П-образный короб. Монтаж каркаса для него будет более трудоемким, потребуется сделать больше подрезок металлопрофиля, но после аккуратно проведенных работ такой шкафчик будет смотреться очень элегантно.

Очень актуален вопрос доступа к трубам и приборам учета воды при строительстве таких перегородок. Короб можно сделать съемный, тогда при необходимости вся конструкция снимается целиком. Преимущества этого метода заключаются в том, что в любой момент может быть осуществлен удобный доступ ко всему стояку от пола до потолка, но такая конструкция будет очень громоздкой, а снимать короб из металлических профилей и гипсокартона довольно тяжело. Поэтому обычно съемные короба в санузел делают из пластика, ПВХ и других, более легких материалов.

Гораздо более распространенный метод доступа к стояку в коробе – это монтаж дверцы. В каркасе из профиля делается рама прямоугольной формы – она и будет служить отверстием, чтобы легко проникнуть внутрь.

Дверцы можно сделать из того же гипсокартона, пластика, ПВХ, фанеры или других доступных материалов. Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, съемными или на петлях. Для удобного закрытия их можно сделать с замками, щеколдой, на магнитах. Грамотно смонтированные дверцы, совпадающие по отделке с коробом и стенами туалета, смотрятся очень красиво.

Вариантов декоративной отделки стояковых коробов для труб очень много. Самый частый вариант – облицовывать их панелями ПВХ. Они прекрасно смотрятся, защищены от влаги, очень просты в монтаже. При таком способе, если короб угловой или П-образный, надо приобрести декоративные пластиковые уголки для того, чтобы конструкция смотрелась более эстетично.

Часто гипсокартонные короба облицовывают плиткой из керамики, керамогранита. Это хороший вариант, особенно если у стен такая же отделка – тогда короб будет удачно вписываться в интерьер. Кроме того, будет создана дополнительная защита от влаги и шума.

При декоре короба для труб из гипсокартона его можно снабдить дополнительными функциями. Есть конструкции с полками для туалетных принадлежностей, нишами для ершика или вантуза, крючками для полотенец и другими полезными деталями. Можно использовать перегородки короба максимально эффективно, стоит только проявить свою дизайнерскую фантазию.

Чертежи

Перед монтажом туалетного короба правильным решением будет составить чертежи каркаса. На них стоит указать размеры основных направляющих профилей, проемов для дверцы, вертикальные и горизонтальные расстояния между ребрами жесткости, вентиляционные отверстия и другие элементы. Такие чертежи помогут не только правильно сориентироваться при монтаже короба, но и заранее рассчитать расход листов гипсокартона, металлопрофилей и крепежных элементов.

Расчет материалов и комплектующих

Рассчитать расход гипсокартона для туалетного короба очень просто. Достаточно знать высоту от пола до потолка и ширину перегородок – по этим величинам можно вычислить общую площадь поверхности. Количество металлопрофилей можно подсчитывать исходя из того, на каком расстоянии будут расположены ребра жесткости друг от друга, обычно это расстояние составляет 30–40 см. Здесь же стоит учесть раму для дверцы, выемки, вентиляционные отверстия, другие детали. Количество крепежных элементов – саморезов и уголков – рассчитывается по числу мест стыков профилей, к этому можно добавить поправку 15%.

Рекомендации по строительству

Чтобы построить гипсокартонный короб в туалете, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• листы ГКЛ влагостойкого 0,65–0,9 мм;
• металлические профили 40х40 мм;
• саморезы по металлу;

• саморезы по гипсокартону;
• строительный уровень;
• карандаш, линейка и рулетка;

• перфоратор со сверлом 6 мм по бетону;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• ножницы по металлу или болгарка;
• монтажный нож.

Монтаж короба начинается с изготовления чертежа и разметки расположения профилей будущего каркаса по стенам и на полу. Чтобы сделать ровный и прочный короб, необходимо обязательно использовать строительный уровень. В первую очередь крепятся направляющие, прилегающие к несущим стенам. Для них выбираются П-образные профили, лучше всего 40х40 мм, они крепятся к бетону с помощью перфоратора, шуруповерта и дюбель-шурупов с диаметром 6 мм. После этого необходимо собрать решетку каркаса с ребрами жесткости, перегородками и рамой для будущей дверцы доступа.

Для прочности каркаса правильно делать расстояния между соседними кусками профилей не менее 40 см.

Профили скрепляются между собой на саморезы по металлу с помощью шуруповерта. После установки каждого элемента проверяется уровень. Обрезать фрагменты профилей следует болгаркой с обрезным кругом по металлу или специальными ножницами.

После того как каркас готов, происходит установка листов гипсокартона. Для них существуют специальные саморезы. Листы аккуратно обрезаются по размерам малярным ножом и крепятся к каркасу. Чем меньше обрезанных фрагментов гипсокартона, тем лучше, так как уменьшается количество стыков, которые потом необходимо обрабатывать до однородной поверхности. Это следует учитывать при монтаже и резать максимально рационально.

После монтажа основной части короба с перегородками приступают к установке дверцы, вентиляционных отверстий, декоративной отделке.

Советы от профи

• Для долговечности такого короба в туалете или ванной профессионалы обязательно рекомендуют использовать влагостойкий гипсокартон (его листы – зеленого цвета). Прикручивать материал к металлу нужно аккуратно, не следует утапливать головку шурупа слишком глубоко, иначе крепление не будет эффективным.
• Если короб облицовывается легкими панелями ПВХ или окрашивается, то конструкция не должна будет выдерживать большую нагрузку. Для нее достаточно подобрать самые тонкие листы гипсокартона 0,65 мм. Для последующей облицовки плиткой лучше взять более толстые сорта 0,9 мм.
• Так как в ванной очень влажная среда, лучше всего обработать внутренние поверхности короба для труб противогрибковым средством.
• Разметку для направляющих профилей по несущим стенам нужно производить от пола.

Красивые примеры в интерьере

• Неплохой вариант под общий интерьер туалета со скрытой дверцей.
• Примеры коробов, облицованных плиткой и ПВХ с подведенной батареей отопления.
• Короб с плиткой и замаскированной съемной дверцей.

О том,как закрыть трубы в туалете,смотрите в следующем видео.

как сделать съемный шкаф для труб своими руками, как правильно закрыть, инструкции по изготовлению и монтажу

В туалете квартиры многоэтажного дома проходят стояковые трубы канализации и водоснабжения. Их внешний вид обычно портит интерьер, поэтому важно удачно скрыть их. Далее будет рассмотрено, как строить короб для труб из гипсокартона, и какие эффективные методы монтажа каркаса и внешней отделки существуют.

Преимущества

Трубы стояка обычно проходят по всем этажам, от них на каждую квартиру в санузел есть отводы канализации и водопровода. Выглядят они не очень эстетично, кроме того, служат источником дополнительного шума при сливе, а еще на них может накапливаться конденсат. В любом случае закрыть их стараются все хозяева квартир, заботящиеся о внутреннем интерьере. В новых домах при сдаче часто уже есть какая-то перегородка, но ее качество обычно оставляет желать лучшего, поэтому самый удачный вариант – сделать крепкий и красивый короб в туалете своими руками.

Короб для труб в совмещенном или раздельном санузле не должен быть полностью закрытым, так как обычно в этом месте размещаются приборы учета воды, кроме того, надо всегда иметь доступ к стояку в случае протечек. Поэтому самодельные варианты могут быть съемными или с аккуратной встроенной дверцей.

Делать короб для труб из гипсокартона очень эффективно, потому что это легкий, сравнительно дешевый и простой в обработке материал. Крепится он на каркас из металлических профилей на шурупы или саморезы по металлу. Для такого влажного помещения, как санузел, стоит взять влагостойкие сорта гипсокартона. Достоинство этого материала заключается еще и в том, что после монтажа он может быть декоративно облицован любыми способами: шпаклевкой, влагостойкой краской, керамической плиткой, панелями ПВХ. Часто стараются отделать короб из гипсокартона в едином стиле со стенами, так получается самый удачный интерьер туалета.

У профессионально смонтированного прочного короба для труб из гипсокартона в туалете будут следующие преимущества:

• он улучшает вид помещения, смотрится эстетично;
• защищает от шума текущей воды, служит дополнительной защитой от влаги и теплоизоляцией;
• удобная аккуратная дверца в коробе дает эффективный доступ к стояку и приборам учета водоснабжения;
• ровная поверхность из гипсокартона поможет скрыть неровности, протеки и другие дефекты стен;
• это прочный, долговечный и влагостойкий материал.

Металлический каркас и гипсокартонные перегородки грамотный хозяин может сделать практически за один день. Для этого понадобится минимум материалов и небольшой набор инструментов.

Варианты

В зависимости от расположения стояковых труб в санузле такой короб может быть:

• сплошной перегородкой;
• отдельным шкафом в углу;
• выступающим от стенки.

Первый вариант актуален, когда все коммуникации в туалете рассоложены за унитазом у задней несущей стены. Сделать его очень просто, так как требуется только монтаж каркаса из профиля и крепление одного сплошного листа гипсокартона. Но материала в этом случае может потребоваться больше, да и такой метод забирает много пространства у и так небольшой по площади туалетной комнаты.

В случае, если трубы канализации и водоснабжения расположены в углу туалета, делается аккуратный угловой короб. Направляющие профили идут от пола к потолку, между ними крепятся ребра жесткости, весь каркас обшивается гипсокартоном и затем приступают к его декоративной отделке. Короб будет иметь форму буквы Г. Перед обшивкой надо позаботиться о дверце, обеспечивающей удобный доступ к стояку. Подобную форму короба сделать довольно легко за счет того, что с задней стороны он будет закрываться несущими стенами, его преимущество состоит еще и в том, что он занимает минимум места в санузле.

Если трубы канализации расположены не в углу помещения, но требуется экономия места, можно сделать П-образный короб. Монтаж каркаса для него будет более трудоемким, потребуется сделать больше подрезок металлопрофиля, но после аккуратно проведенных работ такой шкафчик будет смотреться очень элегантно.

Очень актуален вопрос доступа к трубам и приборам учета воды при строительстве таких перегородок. Короб можно сделать съемный, тогда при необходимости вся конструкция снимается целиком. Преимущества этого метода заключаются в том, что в любой момент может быть осуществлен удобный доступ ко всему стояку от пола до потолка, но такая конструкция будет очень громоздкой, а снимать короб из металлических профилей и гипсокартона довольно тяжело. Поэтому обычно съемные короба в санузел делают из пластика, ПВХ и других, более легких материалов.

Гораздо более распространенный метод доступа к стояку в коробе – это монтаж дверцы. В каркасе из профиля делается рама прямоугольной формы – она и будет служить отверстием, чтобы легко проникнуть внутрь.

Дверцы можно сделать из того же гипсокартона, пластика, ПВХ, фанеры или других доступных материалов. Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, съемными или на петлях. Для удобного закрытия их можно сделать с замками, щеколдой, на магнитах. Грамотно смонтированные дверцы, совпадающие по отделке с коробом и стенами туалета, смотрятся очень красиво.

Вариантов декоративной отделки стояковых коробов для труб очень много. Самый частый вариант – облицовывать их панелями ПВХ. Они прекрасно смотрятся, защищены от влаги, очень просты в монтаже. При таком способе, если короб угловой или П-образный, надо приобрести декоративные пластиковые уголки для того, чтобы конструкция смотрелась более эстетично.

Часто гипсокартонные короба облицовывают плиткой из керамики, керамогранита. Это хороший вариант, особенно если у стен такая же отделка – тогда короб будет удачно вписываться в интерьер. Кроме того, будет создана дополнительная защита от влаги и шума.

При декоре короба для труб из гипсокартона его можно снабдить дополнительными функциями. Есть конструкции с полками для туалетных принадлежностей, нишами для ершика или вантуза, крючками для полотенец и другими полезными деталями. Можно использовать перегородки короба максимально эффективно, стоит только проявить свою дизайнерскую фантазию.

Чертежи

Перед монтажом туалетного короба правильным решением будет составить чертежи каркаса. На них стоит указать размеры основных направляющих профилей, проемов для дверцы, вертикальные и горизонтальные расстояния между ребрами жесткости, вентиляционные отверстия и другие элементы. Такие чертежи помогут не только правильно сориентироваться при монтаже короба, но и заранее рассчитать расход листов гипсокартона, металлопрофилей и крепежных элементов.

Расчет материалов и комплектующих

Рассчитать расход гипсокартона для туалетного короба очень просто. Достаточно знать высоту от пола до потолка и ширину перегородок – по этим величинам можно вычислить общую площадь поверхности. Количество металлопрофилей можно подсчитывать исходя из того, на каком расстоянии будут расположены ребра жесткости друг от друга, обычно это расстояние составляет 30–40 см. Здесь же стоит учесть раму для дверцы, выемки, вентиляционные отверстия, другие детали. Количество крепежных элементов – саморезов и уголков – рассчитывается по числу мест стыков профилей, к этому можно добавить поправку 15%.

Рекомендации по строительству

Чтобы построить гипсокартонный короб в туалете, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• листы ГКЛ влагостойкого 0,65–0,9 мм;
• металлические профили 40х40 мм;
• саморезы по металлу;

• саморезы по гипсокартону;
• строительный уровень;
• карандаш, линейка и рулетка;

• перфоратор со сверлом 6 мм по бетону;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• ножницы по металлу или болгарка;
• монтажный нож.

Монтаж короба начинается с изготовления чертежа и разметки расположения профилей будущего каркаса по стенам и на полу. Чтобы сделать ровный и прочный короб, необходимо обязательно использовать строительный уровень. В первую очередь крепятся направляющие, прилегающие к несущим стенам. Для них выбираются П-образные профили, лучше всего 40х40 мм, они крепятся к бетону с помощью перфоратора, шуруповерта и дюбель-шурупов с диаметром 6 мм. После этого необходимо собрать решетку каркаса с ребрами жесткости, перегородками и рамой для будущей дверцы доступа.

Для прочности каркаса правильно делать расстояния между соседними кусками профилей не менее 40 см.

Профили скрепляются между собой на саморезы по металлу с помощью шуруповерта. После установки каждого элемента проверяется уровень. Обрезать фрагменты профилей следует болгаркой с обрезным кругом по металлу или специальными ножницами.

После того как каркас готов, происходит установка листов гипсокартона. Для них существуют специальные саморезы. Листы аккуратно обрезаются по размерам малярным ножом и крепятся к каркасу. Чем меньше обрезанных фрагментов гипсокартона, тем лучше, так как уменьшается количество стыков, которые потом необходимо обрабатывать до однородной поверхности. Это следует учитывать при монтаже и резать максимально рационально.

После монтажа основной части короба с перегородками приступают к установке дверцы, вентиляционных отверстий, декоративной отделке.

Советы от профи

• Для долговечности такого короба в туалете или ванной профессионалы обязательно рекомендуют использовать влагостойкий гипсокартон (его листы – зеленого цвета). Прикручивать материал к металлу нужно аккуратно, не следует утапливать головку шурупа слишком глубоко, иначе крепление не будет эффективным.
• Если короб облицовывается легкими панелями ПВХ или окрашивается, то конструкция не должна будет выдерживать большую нагрузку. Для нее достаточно подобрать самые тонкие листы гипсокартона 0,65 мм. Для последующей облицовки плиткой лучше взять более толстые сорта 0,9 мм.
• Так как в ванной очень влажная среда, лучше всего обработать внутренние поверхности короба для труб противогрибковым средством.
• Разметку для направляющих профилей по несущим стенам нужно производить от пола.

Красивые примеры в интерьере

• Неплохой вариант под общий интерьер туалета со скрытой дверцей.
• Примеры коробов, облицованных плиткой и ПВХ с подведенной батареей отопления.
• Короб с плиткой и замаскированной съемной дверцей.

О том,как закрыть трубы в туалете,смотрите в следующем видео.

как сделать съемный шкаф для труб своими руками, как правильно закрыть, инструкции по изготовлению и монтажу

В туалете квартиры многоэтажного дома проходят стояковые трубы канализации и водоснабжения. Их внешний вид обычно портит интерьер, поэтому важно удачно скрыть их. Далее будет рассмотрено, как строить короб для труб из гипсокартона, и какие эффективные методы монтажа каркаса и внешней отделки существуют.

Преимущества

Трубы стояка обычно проходят по всем этажам, от них на каждую квартиру в санузел есть отводы канализации и водопровода. Выглядят они не очень эстетично, кроме того, служат источником дополнительного шума при сливе, а еще на них может накапливаться конденсат. В любом случае закрыть их стараются все хозяева квартир, заботящиеся о внутреннем интерьере. В новых домах при сдаче часто уже есть какая-то перегородка, но ее качество обычно оставляет желать лучшего, поэтому самый удачный вариант – сделать крепкий и красивый короб в туалете своими руками.

Короб для труб в совмещенном или раздельном санузле не должен быть полностью закрытым, так как обычно в этом месте размещаются приборы учета воды, кроме того, надо всегда иметь доступ к стояку в случае протечек. Поэтому самодельные варианты могут быть съемными или с аккуратной встроенной дверцей.

Делать короб для труб из гипсокартона очень эффективно, потому что это легкий, сравнительно дешевый и простой в обработке материал. Крепится он на каркас из металлических профилей на шурупы или саморезы по металлу. Для такого влажного помещения, как санузел, стоит взять влагостойкие сорта гипсокартона. Достоинство этого материала заключается еще и в том, что после монтажа он может быть декоративно облицован любыми способами: шпаклевкой, влагостойкой краской, керамической плиткой, панелями ПВХ. Часто стараются отделать короб из гипсокартона в едином стиле со стенами, так получается самый удачный интерьер туалета.

У профессионально смонтированного прочного короба для труб из гипсокартона в туалете будут следующие преимущества:

• он улучшает вид помещения, смотрится эстетично;
• защищает от шума текущей воды, служит дополнительной защитой от влаги и теплоизоляцией;
• удобная аккуратная дверца в коробе дает эффективный доступ к стояку и приборам учета водоснабжения;
• ровная поверхность из гипсокартона поможет скрыть неровности, протеки и другие дефекты стен;
• это прочный, долговечный и влагостойкий материал.

Металлический каркас и гипсокартонные перегородки грамотный хозяин может сделать практически за один день. Для этого понадобится минимум материалов и небольшой набор инструментов.

Варианты

В зависимости от расположения стояковых труб в санузле такой короб может быть:

• сплошной перегородкой;
• отдельным шкафом в углу;
• выступающим от стенки.

Первый вариант актуален, когда все коммуникации в туалете рассоложены за унитазом у задней несущей стены. Сделать его очень просто, так как требуется только монтаж каркаса из профиля и крепление одного сплошного листа гипсокартона. Но материала в этом случае может потребоваться больше, да и такой метод забирает много пространства у и так небольшой по площади туалетной комнаты.

В случае, если трубы канализации и водоснабжения расположены в углу туалета, делается аккуратный угловой короб. Направляющие профили идут от пола к потолку, между ними крепятся ребра жесткости, весь каркас обшивается гипсокартоном и затем приступают к его декоративной отделке. Короб будет иметь форму буквы Г. Перед обшивкой надо позаботиться о дверце, обеспечивающей удобный доступ к стояку. Подобную форму короба сделать довольно легко за счет того, что с задней стороны он будет закрываться несущими стенами, его преимущество состоит еще и в том, что он занимает минимум места в санузле.

Если трубы канализации расположены не в углу помещения, но требуется экономия места, можно сделать П-образный короб. Монтаж каркаса для него будет более трудоемким, потребуется сделать больше подрезок металлопрофиля, но после аккуратно проведенных работ такой шкафчик будет смотреться очень элегантно.

Очень актуален вопрос доступа к трубам и приборам учета воды при строительстве таких перегородок. Короб можно сделать съемный, тогда при необходимости вся конструкция снимается целиком. Преимущества этого метода заключаются в том, что в любой момент может быть осуществлен удобный доступ ко всему стояку от пола до потолка, но такая конструкция будет очень громоздкой, а снимать короб из металлических профилей и гипсокартона довольно тяжело. Поэтому обычно съемные короба в санузел делают из пластика, ПВХ и других, более легких материалов.

Гораздо более распространенный метод доступа к стояку в коробе – это монтаж дверцы. В каркасе из профиля делается рама прямоугольной формы – она и будет служить отверстием, чтобы легко проникнуть внутрь.

Дверцы можно сделать из того же гипсокартона, пластика, ПВХ, фанеры или других доступных материалов. Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, съемными или на петлях. Для удобного закрытия их можно сделать с замками, щеколдой, на магнитах. Грамотно смонтированные дверцы, совпадающие по отделке с коробом и стенами туалета, смотрятся очень красиво.

Вариантов декоративной отделки стояковых коробов для труб очень много. Самый частый вариант – облицовывать их панелями ПВХ. Они прекрасно смотрятся, защищены от влаги, очень просты в монтаже. При таком способе, если короб угловой или П-образный, надо приобрести декоративные пластиковые уголки для того, чтобы конструкция смотрелась более эстетично.

Часто гипсокартонные короба облицовывают плиткой из керамики, керамогранита. Это хороший вариант, особенно если у стен такая же отделка – тогда короб будет удачно вписываться в интерьер. Кроме того, будет создана дополнительная защита от влаги и шума.

При декоре короба для труб из гипсокартона его можно снабдить дополнительными функциями. Есть конструкции с полками для туалетных принадлежностей, нишами для ершика или вантуза, крючками для полотенец и другими полезными деталями. Можно использовать перегородки короба максимально эффективно, стоит только проявить свою дизайнерскую фантазию.

Чертежи

Перед монтажом туалетного короба правильным решением будет составить чертежи каркаса. На них стоит указать размеры основных направляющих профилей, проемов для дверцы, вертикальные и горизонтальные расстояния между ребрами жесткости, вентиляционные отверстия и другие элементы. Такие чертежи помогут не только правильно сориентироваться при монтаже короба, но и заранее рассчитать расход листов гипсокартона, металлопрофилей и крепежных элементов.

Расчет материалов и комплектующих

Рассчитать расход гипсокартона для туалетного короба очень просто. Достаточно знать высоту от пола до потолка и ширину перегородок – по этим величинам можно вычислить общую площадь поверхности. Количество металлопрофилей можно подсчитывать исходя из того, на каком расстоянии будут расположены ребра жесткости друг от друга, обычно это расстояние составляет 30–40 см. Здесь же стоит учесть раму для дверцы, выемки, вентиляционные отверстия, другие детали. Количество крепежных элементов – саморезов и уголков – рассчитывается по числу мест стыков профилей, к этому можно добавить поправку 15%.

Рекомендации по строительству

Чтобы построить гипсокартонный короб в туалете, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• листы ГКЛ влагостойкого 0,65–0,9 мм;
• металлические профили 40х40 мм;
• саморезы по металлу;

• саморезы по гипсокартону;
• строительный уровень;
• карандаш, линейка и рулетка;

• перфоратор со сверлом 6 мм по бетону;
• шуруповерт или крестовая отвертка;
• ножницы по металлу или болгарка;
• монтажный нож.

Монтаж короба начинается с изготовления чертежа и разметки расположения профилей будущего каркаса по стенам и на полу. Чтобы сделать ровный и прочный короб, необходимо обязательно использовать строительный уровень. В первую очередь крепятся направляющие, прилегающие к несущим стенам. Для них выбираются П-образные профили, лучше всего 40х40 мм, они крепятся к бетону с помощью перфоратора, шуруповерта и дюбель-шурупов с диаметром 6 мм. После этого необходимо собрать решетку каркаса с ребрами жесткости, перегородками и рамой для будущей дверцы доступа.

Для прочности каркаса правильно делать расстояния между соседними кусками профилей не менее 40 см.

Профили скрепляются между собой на саморезы по металлу с помощью шуруповерта. После установки каждого элемента проверяется уровень. Обрезать фрагменты профилей следует болгаркой с обрезным кругом по металлу или специальными ножницами.

После того как каркас готов, происходит установка листов гипсокартона. Для них существуют специальные саморезы. Листы аккуратно обрезаются по размерам малярным ножом и крепятся к каркасу. Чем меньше обрезанных фрагментов гипсокартона, тем лучше, так как уменьшается количество стыков, которые потом необходимо обрабатывать до однородной поверхности. Это следует учитывать при монтаже и резать максимально рационально.

После монтажа основной части короба с перегородками приступают к установке дверцы, вентиляционных отверстий, декоративной отделке.

Советы от профи

• Для долговечности такого короба в туалете или ванной профессионалы обязательно рекомендуют использовать влагостойкий гипсокартон (его листы – зеленого цвета). Прикручивать материал к металлу нужно аккуратно, не следует утапливать головку шурупа слишком глубоко, иначе крепление не будет эффективным.
• Если короб облицовывается легкими панелями ПВХ или окрашивается, то конструкция не должна будет выдерживать большую нагрузку. Для нее достаточно подобрать самые тонкие листы гипсокартона 0,65 мм. Для последующей облицовки плиткой лучше взять более толстые сорта 0,9 мм.
• Так как в ванной очень влажная среда, лучше всего обработать внутренние поверхности короба для труб противогрибковым средством.
• Разметку для направляющих профилей по несущим стенам нужно производить от пола.

Красивые примеры в интерьере

• Неплохой вариант под общий интерьер туалета со скрытой дверцей.
• Примеры коробов, облицованных плиткой и ПВХ с подведенной батареей отопления.
• Короб с плиткой и замаскированной съемной дверцей.

О том,как закрыть трубы в туалете,смотрите в следующем видео.

Короб из гипсокартона в туалете: пошаговая инструкция

Во время ремонта туалета очень остро встает проблема труб, что своим внешним видом всё портят. В санузле есть вертикальные трубы (одна их или две зависит от планировки). Также непосредственно к унитазу подходит канализационная труба. Выглядит это довольно-таки неприглядно. Нужно использовать короб из гипсокартона в туалете, чтобы спрятать всё лишнее, в том числе счетчики и вентили.

Поскольку речь идет о небольшом помещении, то с такой работой можно справиться самостоятельно, используя минимальное количество ГКЛ и профилей.

Что понадобится для работы

Поскольку объем работы небольшой, то рассмотрим минимальный набор инструментов, чтобы любой человек мог сам всё сделать.

1. Отвес и обычный уровень. Для такой мелкой работы не нужно заморачиваться с лазерным уровнем. Водный уровень поможет сделать короб из гипсокартона в туалете ровным.
2. Можно обойтись обычной фигурной отверткой, если нет шуруповерта. Не стоит его покупать или арендовать на столь малый объем работы. Любому мужчине будет под силу вкрутить несколько десятков саморезов.
3. Дрель понадобиться для отверстий под направляющие, и здесь уже без неё не обойтись.
4. Ножницы по металлу помогут разрезать профили до нужных размеров. Здесь можно схитрить, и еще в строительном магазине разрезать профили, но есть вероятность ошибиться с размерами.
5. Обычный обойный нож поможет при нарезке гипсокартона.

Вместе с инструментами нужно купить расходные материалы:

• влагостойкий гипсокартон. Поскольку санузел является помещением с повышенной влажностью необходимо использовать ГКЛВ. Этот материал имеет зеленоватый оттенок и не боится высокой влажности. На изготовление короба из гипсокартона в туалете потребуется очень мало материала. 1-2 листов будет достаточно (нужно заранее посчитать). Причем листы можно разрезать пополам или на 4 части прямо в строительном магазине, чтобы их было удобней нести домой;
• направляющий профиль. Будет достаточно только направляющих, ведь для такой малой конструкции можно обойтись без использования стоечных профилей;
• дюбеля и саморезы. При помощи дюбелей направляющие крепятся к стенам, полу и потолку. Саморезы нужны для скрепления профилей между собой (используются маленькие шурупы клопы) и для монтажа гипсокартона (стандартные саморезы для такой работы 3,5х25 мм).

Самые дешевые саморезы в строительных супермаркетах. Причем нужно покупать их по весу. В этом случае будем самая маленькая цена за один саморез. Фасованные пачки всегда обойдутся дороже, даже если брать большие объемы (1000 штук).

Пошаговая инструкция

Рассмотрим детально, как сделать короб в туалете из гипсокартона. Для этого есть простая пошаговая инструкция. В ней работы проводятся с вертикальной трубой, что проходит в углу туалета.

1. В туалете делается разметка. На потолке от трубы вдоль обеих стен отступается по 5-10 см и делается метка. При помощи отвеса обе метки переносятся на пол. Через обе точки на потолке проводится по линии так, чтобы они образовывали прямой угол между собой и были перпендикулярны плоскости стен. Аналогично делается на полу. Концы линий на стенах соединяем между собой, образуя еще две линии, но уже вертикальные. Так мы обозначили места для крепления профилей.
2. Направляющий профиль нарезается до заданных размеров и крепится дюбелями по линиям. Выйдет два длинных вертикальных профиля, что идут по стенам, а также по два небольших профиля, что соединяются под прямым углом на полу и потолке. На этом этапе очень важно пользоваться уровнем, чтобы монтаж короба из гипсокартона в туалете проходил идеально. Все направляющие должны быть закреплены ровно и быть перпендикулярными в местах соединения. Их нужно крепить торцом к поверхности.
3. Из длинного профиля делается стойка, которая заводится в направляющие так, чтобы сформировать угловую часть короба. Все направляющие между собой нужно зафиксировать маленькими саморезами по металлу.
4. Наиболее популярные варианты перемычек

   Направляющий профиль нарезается так, чтобы сделать несколько перемычек, что будут установлены между центральной стойкой и вертикальными направляющими вдоль стены. Перемычки можно устанавливать с шагом 60 см.

5. Гипсокартон можно разрезать до нужных размеров заранее или делать это по месту. Листы прикручиваются к профилю фосфатными саморезами с шагом 15-20 см. Стыки листов должны приходиться на перемычку.

Так выглядит упрощенная инструкция создания короба из гипсокартона в туалете. Однако есть ряд нюансов, на которые стоило бы обратить дополнительное внимание.

Что сделать перед созданием короба

Необходимо убедиться в качестве труб, ведь до них уже будет не добраться. Если есть возможность, то их нужно заменить. Если трубы поржавели, то скоро они могут начать протекать. Особенно больным местом является низ трубы, где она уходит в пол. Когда по трубе течет холодная вода, она имеет температуру ниже, чем в туалете. Это приводит к появлению конденсата, который стекает вниз по трубе. Именно в самом низу трубы на полу больше всего конденсата и наиболее уязвимое место. Здесь чаще всего проступает ржавчина и начинается течь.

Перед тем, как сделать короб из гипсокартона на стене, нужно обернуть трубу холодной воды специальным изолирующим материалом. Трубная изоляция предотвратить образование конденсата, что крайне важно ввиду закрытия труб и отсутствия к ним доступа в дальнейшем.

Заранее нужно продумать такую важную деталь как смотровой люк.

Если стоит счетчик на воду, то без специального люка нельзя будет снять показания. Но даже если счетчика нет, то такой люк нужен, чтобы был доступ к вентилю, перекрывающему воду. В коробе нужно будет просто вырезать прямоугольник под люк. При этом сам лючок может быть из пластика. Он очень удобен, мало стоит и хорошо впишется.

Создание полок

Если санузел маленький и расстояние между двумя трубами небольшое, то можно просто зашить всю заднюю стенку. Если же расстояние большое или труба одна, то получится своеобразная ниша, которую можно чем-то заполнить. Лучшим решением будет короб в туалете из гипсокартона с полками. Сами полки будут установлены между двумя новообразованными стенками.

Делать полки нужно после того, как будут готовы два короба, и между ними создастся ниша. На левом и правом коробе внутри ниши нужно будет провести разметку для крепления полок. Потом линии продлеваются, и делается разметка на задней стенке.

Направляющая подрезается таким образом, чтобы её можно было согнуть в прямоугольник заданных размеров. Все подрезанные места потом скрепляются саморезами, когда профиль сгибается в геометрическую фигуру. Потом этот четырехугольник всовывается в нишу и прикручивается к коробам. Это очень удобно, ведь туалет имеет малую площадь для работы. По сути, данный прямоугольник и является полкой, поэтому нужно очень тщательно рассчитывать все размеры. Если это очень сложно, то можно просто нарезать профиль и крепить его по одному, а не всё сразу.

Задний профиль крепится к стенке туалета, а вот передняя направляющая остается незакрепленной. Мини-каркас обшивается гипсокартоном снизу, сверху и спереди. В итоге получается добротная полка, которая сможет выдержать вес различных туалетных принадлежностей. Аналогично делаются все полки.

Если еще остались вопросы (как сделать горизонтальный короб, можно ли класть плитку и т.д.), то ответы на них можно почерпнуть из данного видеоматериала.

Устройство короба из ГКЛ

Комментарии к отдельным пунктам сметы на примере наших работ.

Короба нужны, что бы спрятать в них трубы канализации или водопровод. Устраивают их при ремонте санузла по разным причинам. Например, что бы избежать штробовки под канализационную трубу (рис. 1,3,5,6) (невозможно штробить из-за большого количества близкорасположенной арматуры, хочется сэкономить на штробовке или стенка слишком тонкая для штробовки), или что бы спрятать расположенные вне сантехшкафа водопроводные стояки в ванной (рис. 2,4). Делают короба в основном из гипсокартонных листов (рис. 1,2,3), либо (что гораздо реже) из тонких пенобетонных блоков. Ширина таких коробов обычно не больше 10-15 см, а вот высоту можно сделать любой, если есть желание под что-либо приспособить короб. Декоративная полочка-пристенок, подставка (рис.5), но чаще — подпорка под подвесную тумбу с раковиной (рис. 1,3,6). Многих заказчиков смущает возможность того, что рано или поздно крепление тяжелого мойдодыра в ванной комнате не выдержит нагрузки и тумба завалится (или просто расшатается и провиснет). Поэтому, мы приспособили такие короба под подпорки для мойдодыров. Достаточно заранее сделать короб необходимой высоты и установить на него тумбу — такая конструкция прослужит гораздо дольше.

Рис.1 Возможности сделать штробу длиной 2,5м в стене монолитного дома не было из-за постоянных жалоб соседей на шум (несмотря на то, что дом — новостройка), поэтому водопроводные и канализационные трубы мы спрятали в короб, который облицевали плиткой. Влево от сантехшкафа ушла канализационная труба диаметром 110 мм к инсталляции, а вправо — канализационная труба 50 мм к ванной и раковине. Короб справа чуть повыше — на него обопрется тумба мойдодыра.

Рис.2 Стояк горячей воды расположен в противоположном углу от сантехшкафа. Инженер ЖЕКа запретил переносить трубу и прятать ее в стену. Поэтому мы спрятали ее в короб, который в дальнейшем облицевали плиткой (все фото этой ванны здесь >).

Рис.3 Здесь гипсокартонный короб скрывает канализационную трубу диаметром 110 мм, поскольку проштробить вентиляционный шкаф и спрятать ее (вентиляционный шкаф прямо перед нами) невозможно.

Рис.4 Здесь так же очень неудобно расположен стояк горячей воды. Поэтому вертикальный короб и 3 горизонтальных ответвления, декорированные под полки, скрывают трубу и отводы.

Рис.5 Короб за унитазом — так же из ГКЛ. В нем прячется каналиционная труба. Одновременно он — декоративая полка.

Рис.6 Здесь короб прячет трубы и, одновременно, служит подпоркой для тяжелой раковины и тумбы. Поскольку мойдодыр установлен в нишу без зазоров, разница плоскостей практически не замета, а потому и сам короб абсолютно незаметен

Назад в раздел ПОЯСНЕНИЯ >

Заказать ремонт — оставьте ОН-ЛАЙН заявку на осмотр объекта >

Просмотреть прейскурант на ремонтные работы >

Бокс в трубы | деревообработка

Часто очень трудно спрятать или спрятать трубы или провода, и поэтому они часто прикрыты кусками дерева, это называется боксом и, вероятно, является одной из самых ненавистных поделок!

Здесь видно, что навести порядок в этих трубах будет непросто.

Здесь изготовлен специальный кожух, закрывающий трубы, ведущие к котлу. Эта крышка должна быть съемной, чтобы можно было легко получить доступ к котлу.

Теперь мы собираемся заглянуть в трубу для унитаза.

Вот новый унитаз, который заменил старый унитаз. Старая унитазная труба для грунта была закрыта за унитазом, но новый унитаз был другого размера, поэтому бокс пришлось заменить.

Первое, что нам нужно сделать, это определить размер бокса, который нам нужен. Это определяется от того места, где задняя часть унитаза находится на уровне пола. Для этого мы используем обрезки древесины размером 2 на 1 дюйм и внешнюю фанеру толщиной 1/4 дюйма.Если вы используете внешнюю фанеру 1/2, вам не понадобится столько древесины 2 * 1, но мы используем здесь обрезки, поэтому для этого проекта мы будем использовать 1/4 дюйма. Это в ванной комнате, куда не ходят дети. Если есть вероятность, что дети (или взрослые) попытаются встать на ящик, то следует использовать внешний слой толщиной не менее полдюйма. В ванных комнатах всегда следует использовать наружный слой из-за высокого содержания влаги.

Прикрепите кусок бруса размером 2 на 1 дюйм к полу за основанием унитаза, убедившись, что есть достаточно места, чтобы между основанием унитаза и деревом было достаточно места для куска фанеры.Также убедитесь, что он находится под прямым углом к ​​стене, а затем прикрутите его к полу с помощью подходящих винтов / креплений.

Теперь определите высоту бокса, он должен быть выше грунтовой трубы. Прикрепите к стене еще один кусок бруса размером 2 на 1 дюйм, убедившись, что он выровнен.

Вы можете найти подходящие крепежные детали здесь — Крепежные детали и крепления

Затем отрежьте несколько кусков 2 дюйма на 1 дюйм до нужной длины, чтобы вы могли скрутить части вместе, как показано на этом рисунке.

Фанера состоит из двух частей, стык находится за унитазом.

Чтобы получить этот кусок правильного размера, измерьте полную ширину и высоту бокса, а затем вырежьте кусок фанеры точного размера. Измерьте центр унитаза и отметьте его на куске фанеры, а затем разрежьте его пополам.

Теперь измерьте, где находится центр соединения унитаза с грунтом, отметьте это на обоих кусках дерева, а затем вырежьте полукруглые формы с помощью лобзика.

Если фанера встречается с плинтусом, нанесите плинтус на фанеру и затем вырежьте его лобзиком.

Прикрепите фанеру к дереву сзади с помощью гвоздей (для этого подойдет электрический пистолет для гвоздей). Затем отрежьте верхнюю часть по размеру и закрепите ее.

Теперь отрежьте пару деревянных уголков и прикрепите их, чтобы закрыть передний край. Любые небольшие зазоры по бокам можно заполнить мастикой декоратора, а затем покрасить.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ NICE BUTT

Просто еще одно применение для всего лежащего вокруг лома.Деревянные ящики можно использовать для многих вещей, от подносов до центральных предметов. Это просто еще одно вращение простой деревянной коробки. Он может содержать то, что каждый использует ежедневно! То, с чем мы все просто не можем жить. Приступим

Расходные материалы, которые вам понадобятся:

Краска

Пятно

Кисть

Тряпка

Шлифовальная или наждачная бумага

Трафарет

Гвоздь

Рулетка

Пила

Дерево 1×3

Чтобы сделать свою коробку, я сначала измерил бачок унитаза, затем вырезал его по размеру. В моем случае мне понадобилось 16 «x7», это также идеально подошло для банки и 2 рулонов туалетной бумаги, я беру большие рулоны от Costco.После того, как я разрезал доски, я использовал свой пистолет для ногтей, чтобы собрать его. Я использовал Antiquing Glaze Burnt Umber мисс Лилиан. Здесь, в Аризоне, лето, и это идеальный продукт, выглядит как пятно, но не имеет запаха. Он приятный и простой в использовании, плюс я могу использовать его в помещении, а это огромное количество с тех пор, как их уже сотни.

Затем я использовал белую краску для мела от General Finishes и нанес ей сухую кисть по всей коробке.Затем я дал высохнуть.

Затем я использовал шлифовальную машинку и просмотрел ее, чтобы она выглядела старой и использованной.

Затем я попросил Дип Леди вырезать мне трафарет, она продаст их кому угодно, а ее трафареты такие быстрые и легкие. Ее можно найти на Esty. Я нанес его и закрасил слова коричневой краской.

Мне нравится быть быстрым, поэтому я просто провожу шлифовальным станком все мысли легко и быстро.

Это мой трафарет The Dip Lady cut, она их кому угодно продаст. Однако, если у вас есть станок, вы можете сделать трафарет 2,5 «x10». Я попросил ее использовать шрифт под названием Skinny. Я нанес его и закрасил слова коричневой краской.

Для нанесения трафарета снимите подложку и сильно надавите.Конечно, я нашел свою центральную точку прямоугольника и центральную точку трафарета и убедился, что концы совпадают с каждой стороны.

Вот мой трафарет, прикрепленный к моему bx.

Я нашел небольшую хитрость, чтобы он не кровоточил.Я наношу Mod podge и даю высохнуть, прежде чем красить

Сейчас я раскрашиваю слова, так как использовала морилку, я просто нахожу краску, близкую по цвету. Если я использую коричневую краску, я использую коричневую краску, серую морилку, а серую краску, вы поняли. Как только это будет закончено, я удаляю его, и все готово.

Я запечатал коробки, потому что они находятся во влажной зоне, чтобы добавить немного большей прочности!

Вот это делается на задней части унитаза.Это просто забавная деревянная коробка для дополнительных рулонов. Я скажу, что не все резервуары одинакового размера, мои подруги, мне пришлось сделать 13,5 дюймов, поэтому не забудьте измерить. В меньшем вмещал только один рулон и банку или только два рулона. Просто забавный легкий проект.

Вот мои подруги, это тот рулон. Как видите, это забавный простой проект с забавным вращением держателя для туалетной бумаги.Надеюсь, вам понравился этот простой проект деревянного ящика.

Туалеты с мацерацией — легко добавить унитаз практически в любом месте

Часто задаваемые вопросы

Q. «Насколько сложно установить эту систему?»
A. Система разработана для легкой установки. Все, что вам нужно, это электрическая сеть 115 В, водопровод 1/2 дюйма и прочная относительно ровная поверхность для установки унитаза и бака.Соединение выпускной трубы позволяет подключать устройство практически в любом направлении, и как только система подключена к канализационной трубе, просто подключите к источнику переменного тока и работайте.

Q. «Что означает ADA?»
A. ADA означает Закон об американцах с ограниченными возможностями. Туалет, входящий в состав полной системы, соответствует Закону об американцах с ограниченными возможностями и его требованиям к доступным и пригодным для использования объектам. Этот туалет был разработан с учетом требований комфорта.Его высота без сиденья составляет 16,25 дюйма, что делает его очень простым и удобным в использовании.

Q. «Как работает система?»
A. Сточные воды поступают в бак либо из заднего унитаза со смывом, либо из боковых входных отверстий. Когда жидкость наполняет резервуар, предварительно установленный на заводе механический поплавковый выключатель включает мацератор, который, в свою очередь, разрезает и удаляет сточные воды. Положительное двухпозиционное действие механического поплавкового выключателя предотвращает «сухой цикл» системы или работу без достаточного количества жидкости.

Q. «Насколько шумна туалетная система с мацерацией?»
A. Существует несколько факторов, которые изменяют уровень шума мацерирующей туалетной системы, в том числе размер комнаты, обстановка, соединения и т. Д., Поэтому почти невозможно точно предсказать, насколько громко система будет после установки. По этой причине большинство производителей не предоставляют оценку в децибелах, но заявляют, что мацерирующая туалетная система определенно будет слышна, если вы находитесь в одной комнате, когда она работает.Обычно уровень шума мацерирующей туалетной системы громче, чем гудение холодильника, но тише, чем у большинства посудомоечных машин. Шум не должен распространяться по дому.

Q. «Будет ли этот туалет соответствовать законам моего города об высокоэффективных туалетах?»
A. Несмотря на то, что мы прилагаем усилия, чтобы быть в курсе предстоящего законодательства, касающегося сантехники, мы просто не можем идти в ногу со всем законодательством, касающимся сантехники, для всех муниципалитетов. В рамках процесса выбора новой арматуры мы настоятельно рекомендуем связаться с местными правоохранительными органами, чтобы узнать о последних требованиях к сантехнической арматуре.Это поможет вам выбрать правильные приспособления для вашего дома или бизнеса, а также поможет избежать неприятных сюрпризов, если для вашего проекта потребуется разрешение или проверка. Если вы работаете с водопроводчиком, убедитесь, что он также хорошо осведомлен о действующем законодательстве в вашем районе.

Описание частей туалета

Унитаз со смывом — одно из самых простых механических устройств в вашем доме, работающее довольно безупречно с использованием системы, не имеющей двигателей и не требующей электричества (обычно).Эта система практически не менялась на протяжении веков. Сегодняшние туалеты могут внешне отличаться от первого туалета со смывом, запатентованного Джозефом Брамахом из Йоркшира, Англия, в 1778 году, но принцип работы остается на удивление таким же.

Тем не менее, несмотря на присущую ему простоту, фактическая работа унитаза со сливом остается загадкой для многих людей, возможно, потому, что большая часть волшебства происходит внутри фарфорового резервуара, под крышкой, которая редко срывается.

Понимание частей вашего туалета и того, как они работают, может помочь вам понять и решить проблемы, когда они возникают.Обладая небольшими знаниями, вы обнаружите, что многие проблемы можно довольно легко решить, вообще не вызывая сантехника.

Путешествие по туалету

Для начала просто снимите крышку унитаза, осторожно отложите ее в сторону и внимательно изучите детали внутри бачка. В стандартном унитазе со смывом — типе, который можно найти в большинстве домов в США — все детали будут одинаковыми.

Ручка и шток для смыва

Ручка и промывочный стержень — это детали, которые инициируют промывку.Изучив ручку, вы увидите, что она прикреплена к горизонтальному стержню, который соединяется с цепью или проволокой. Ручки унитаза иногда ослабляются, и исправить это обычно просто, затянув пластиковую или металлическую крепежную гайку, расположенную внутри бачка. Имейте в виду, что эта гайка имеет противоположную резьбу, чем обычные гайки. Вы затягиваете его на хвостовике рукоятки, поворачивая гайку против часовой стрелки.

Подъемная цепь (подъемные тросы)

Подъемная штанга, выступающая горизонтально от ручки, соединена с цепью, которая спускается вертикально на дно резервуара.Это механизм, с помощью которого открывается сливной клапан на дне бака, позволяя воде смываться в унитаз. Распространенная проблема с подъемной цепью — когда она запутывается или ломается. Когда смыв в вашем унитазе не смывается совсем или смывается не полностью, проблема очень часто заключается в том, что подъемная цепь сломана или нуждается в регулировке.

Заслонка (баллончик)

Подъемная цепь приводит в действие резиновую заслонку, которая упирается в отверстие промывочного клапана. (В старых туалетах это может быть баллончик.Возможно, вам не удастся четко увидеть заслонку с водой в баке, но ее работа станет очевидной, когда вы спустите воду в унитазе и понаблюдаете за действием. Заслонка приводится в действие, когда ручка и подъемная цепь унитаза поднимают ее над сливным клапаном, чтобы вода, хранящаяся в резервуаре, стекала вниз в чашу. Створки со временем изнашиваются или смещаются, из-за чего вода может продолжать стекать в унитаз после смыва. «Работающий унитаз» часто можно связать с неисправной заслонкой.

Промывочный клапан

Это пластиковая или металлическая деталь, находящаяся на дне бака, образуя отверстие, через которое вода выпадает из бачка в унитаз, когда начинается смыв. Промывочный клапан обычно присоединяется к вертикальной переливной трубке как часть цельной конструкции. Большое мягкое кольцевое уплотнение плотно прилегает к патрубку промывочного клапана под резервуаром, уплотняя и амортизируя соединение между резервуаром и блоком барабана.

Переливная трубка

Прикрепленная к узлу клапана промывки, переливная трубка служит мерой безопасности для предотвращения перелива воды в баке, если клапан подачи воды не закрывается.Избыточная вода вытечет через верх переливной трубки в унитаз. «Текущий» унитаз может быть признаком того, что уровень воды в унитазе слишком высок.

Запорный клапан

Снаружи унитаза на водопроводе, по которому холодная вода в унитаз, должна быть установлена ​​запорная арматура возле пола. Обычно он находится слева от унитаза, под баком. Этот арматурный запорный вентиль позволяет перекрыть подачу воды в унитаз при необходимости ремонта.Не во всех унитазах есть запорные клапаны, но их рекомендуется установить. Со временем запорная арматура может выйти из строя, поэтому замена одной из них — довольно распространенный проект своими руками.

Подающая трубка

От запорного клапана к патрубку подачи воды на дне бачка унитаза проходит подающая трубка из виниловой, пластиковой или стальной сетки. Эти трубки, как правило, довольно безотказны, но они могут выйти из строя, когда станут старыми или если соединения ослабнут.

Клапан подачи воды (шаровой кран)

Внутри резервуара клапан подачи воды, часто известный как шаровой кран , представляет собой вертикальный узел, обычно устанавливаемый на левой стороне резервуара.Это основная задача туалетной системы, части, которая открывает подачу свежей воды для наполнения резервуара в конце цикла смыва и снова закрывается, чтобы перекрыть воду, когда она достигает надлежащего уровня в резервуаре. Подающий клапан — это место, где возникают многие проблемы с туалетом, и замена одного, когда он выходит из строя, — очень распространенный проект.

Поплавковая чашка (Float Ball)

Все клапаны подачи имеют какое-то поплавковое устройство, которое измеряет уровень воды в резервуаре и перекрывает клапан подачи воды при достижении необходимого уровня.В старых туалетах это может быть плавающий шар, прикрепленный к горизонтальному поворотному рычагу, идущему от клапана подачи (см. Диаграмму выше). В более новых унитазах поплавковое устройство обычно представляет собой поплавковую чашку , которая прикрепляется к вертикальному валу клапана подачи. Регулировка поплавкового устройства — это то, что позволяет регулировать уровень воды в баке.

Заправочная трубка

От клапана подачи воды вы увидите небольшую гибкую трубку, которая прикрепляется к верхней части переливной трубки в центре резервуара.Это заправочная трубка , предназначенная для подачи небольшой струйки воды в унитаз во время цикла заправки. Это служит для пополнения уровня стоячей воды в чаше, что важно для удержания уловителя чаши герметичным от канализационных газов.

Унитаз

Конечно, именно здесь и происходит «действие». Но большинство людей не видят того, что унитаз, прикрепленный болтами к полу, имеет внутреннюю изогнутую конструкцию сифона, которая работает так же, как сифон слива раковины.Внутренний сифон служит для удержания стоячей воды и предотвращения попадания канализационных газов в дом. Вода, которую вы видите в унитазе, на самом деле представляет собой верхнюю часть сливного сифона унитаза. Сифон — это место, где возникает самая распространенная проблема туалета — засорение слива. Если вы не будете заниматься другим ремонтом туалета, вы почти наверняка столкнетесь с засором в какой-то момент.

Восковая печать (восковое кольцо)

Под унитазом скрыто мягкое восковое кольцо, которое закрывает соединение между дном унитаза (рогом) и сливным отверстием в полу.Это восковое уплотнение создает герметичное и водонепроницаемое уплотнение между унитазом и канализацией. Когда это не удается, вы можете заметить, что вода просачивается вокруг дна унитаза во время смыва. Замена воскового кольца может быть довольно неприятной работой, но рано или поздно большинству туалетов понадобится новое.

Как смывает воду в туалете

Если вы посмотрите внутрь бачка унитаза со снятой крышкой во время цикла смыва, вы получите четкое представление о том, как работает система и где могут возникнуть проблемы.

1. Нажатие или вытягивание рычага ручки приводит в действие подъемную цепь, которая поднимает заслонку от отверстия промывочного клапана. Это вызовет поток воды из бачка в унитаз.
2. Вода в унитазе вместе с отходами сливается через встроенный сифон в унитазе в сточную систему дома.
3. Когда резервуар пуст, заслонка возвращается на место в отверстии промывочного клапана.
4. Когда поплавок или поплавок падает в резервуар, открывается клапан подачи воды, и начинает течь пресная вода.Большая часть этой воды заполняет резервуар, но небольшое количество возвращается в унитаз через трубку для наполнения и переливную трубку.
5. Как только поплавок или поплавок, движущийся по уровню воды, достигает нужной высоты в баке, он закрывает кран подачи воды. Теперь унитаз готов к следующему смыву.

Теперь у вас есть четкое представление о частях вашего туалета и их функциях. Когда возникают проблемы, вы, вероятно, будете точно знать, где искать.

Коробка в трубах — замаскируйте некрасивые трубы и трубопроводы

Линейка экологически чистых молдингов для труб из экологически чистых источников от House Martin.Оставьте уродливые трубки в прошлом! Дом Мартин предлагает широкий ассортимент готовых изделий для ограждения всех видов труб и строительных опор. Каждое изделие изготовлено из прочного ламината фанеры с прочная, легко чистимая внешняя поверхность из белого меламина.

Плинтус