Автор: alexxlab

Сроки промывки системы отопления: Периодичность промывки системы отопления нормативы

Апр 18, 1970 автор alexxlab Разное

Статья: Периодичность промывки системы отопления и ее способы от

В процессе работы любой системы отопления происходит оседание накипи на всех внутренних поверхностях оборудования. Накипь снижает все теплопроводные качества системы отопления, что приводит к увеличению потребления электроэнергии, а также к повышению расходов на поддержание необходимой температуры. Если отсутствует периодичность промывки систем отопления, накипь становится причиной полного засорения системы отопления и это приводит к потере ее работоспособности, а также к капитальному ремонту. Для того чтобы предотвратить такие ситуации необходимо периодически проводить промывку систем отопления.

Периодичность промывки систем отопления обычно подразумевает полный комплекс мероприятий, которые имеют своей целью очищение всех деталей системы отопления от осевших загрязнителей. В основном существуют два метода промывки систем отопления: безразборные и разборные методы, которые делятся на физические и химические методы промывки.

Решения BWT для очистки теплообменников:

Физические методы периодической промывки систем отопления называются также разборными. Механическая промывка происходит при помощи обработки грязных поверхностей физическими способами или с помощью специальных систем водоочистки и водоподготовки.

Механический способ периодической промывки систем отопления предполагает очищение всех деталей системы отопления с помощью инструментов. В качестве инструментов здесь выступают разные щетки, механические инструменты и скребки. Данный способ считается трудоемким и долгим, но его эффективность сомнений не вызывает.

Основной недостаток этого способа заключается в возможном повреждении деталей системы отопления при неправильной эксплуатации или же при выборе инструментов и средств для периодической промывки систем отопления.

Периодичность промывки систем отопления также подразумевает механическую промывку, совмещенную с химической очисткой. Другими словами обработка поверхностей систем отопления при помощи химических реагентов.

Физические методы промывки включают в себя гидродинамическую промывку с помощью специальных установок. Такая промывка теплообменников – это очищение накипи с деталей под действием струи воды, которая находится под высоким давлением. Данный метод почти полностью исключает возможность повреждения деталей системы отопления и считается самым эффективным.

Разборные методы периодичной промывки систем отопления считаются самыми дорогостоящими методами, потому что здесь нужно учесть не только разбор системы, но и слишком большое время простоя при работе системы отопления.

Химическая периодическая промывка систем отопления подразумевает удаление накипи с грязных поверхностей при помощи растворов химических реагентов. Химическая промывка может быть осуществлена как разборным, так и безразборным методами. Для очищения слишком грязных поверхностей используют комплексную разборную промывку системы отопления, при которой часть накипи удаляют реагенты, а часть механические инструменты.

Сегодня при выборе конкретного метода промывки систем отопления большее предпочтение отдается именно безразборному методу очистки системы от накипи. Периодичность промывки систем отопления при помощи безразборного метода считается самым дешевым и эффективным методом для удаления накипи. Единственный недостаток этого метода заключается в необходимости применения специального оборудования для промывки теплообменников, которое является дорогостоящим, но такую проблему можно легко решить при использовании услуг одной из специальных организаций, которые специализируются на сервисном обслуживании систем отопления прямо на месте, что уменьшает сроки простоя в работе системы.

Безразборная химическая промывка выполняется на оборудовании, которое состоит из: блока для реагента, а также из насоса, но часто такое оборудование может включать в себя и ТЭНы.

Как в случае с разборной, так и в случае с безразборной промывкой систем отопления используют одни и те же реагенты, сильные кислоты. В первую очередь это связано с их способностью переводить распространенные загрязнители в растворимую форму. К тому же, обязательная мера при любой химической очистке – это нейтрализация отработанных растворов.


Промывка систем отопления

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ оказывает профессиональные услуги в Москве, Подольске, Троицке и других городах Московской области по приемлемой цене. Специализация компании — монтаж, диагностика, обслуживание и ремонт инженерных систем.

Что нужно знать о промывке?

Причиной очистки системы служит низкое качество подаваемого теплоносителя. По регламенту его необходимо подготавливать перед вводом в систему. Водоподготовка смягчает, но, к сожалению, не удаляет из воды полностью примеси калия, песчаные и илистые отложения. В процессе нагрева они выпадают в осадок и налипают на стенки труб и радиаторов.

Это приводит к таким последствиям, как:

  • Снижение показателей теплообмена. Слой загрязнений поглощает некоторое количество тепла, что отражается на работе системы — она хуже прогревает помещение, местами остается холодной. Чтобы натопить комнату, приходится повышать температуру прогрева, что сказывается на расходе топлива. Несвоевременная промывка газовых котлов в результате приводит к повышению сумм в потребительских счетах. Особенно важен этот фактор для тех, кто пользуется автономной системой отопления частного дома;
  • Ухудшение циркуляции воды. Слой отложений оказывает сопротивление напору теплоносителя. Вследствие этого в некоторые узлы системы вода может вообще не поступать, в другие — проходить с минимальным напором. Это сказывается на качестве прогрева;
  • Выход из строя. Система может не прогревать отдельные узлы из-за отсутствия возможности доставить в них теплоноситель. Возможен прорыв в случаях, когда давление на трубы в месте закупоривания слишком высокое, а сами они уже изношены. Стоимость ремонта системы намного выше, чем её промывки.

Признаки засорения отопительной системы

Визуально оценить степень загрязнения трубопроводов и батарей без их демонтажа невозможно. Однако есть несколько косвенных признаков, подтверждающих факт скопления большого количества грязи, накипи или коррозии в системе отопления.

К основным из них относятся:

  • более длительный нагрев теплоносителя до заданной температуры, чем до этого;
  • неравномерный прогрев батареи – нижняя часть заметно холоднее по сравнению с верхней;
  • радиаторы значительно холоднее, чем подводящие трубы;
  • насос и/или котел при работе издают посторонние звуки.

В зданиях с централизованным отоплением за его промывку отвечают теплоснабжающие компании, а в частном доме ответственность ложится на владельца. Рекомендованной периодичности по очистным работам нет, поскольку на это влияет множество факторов. Однако эксперты рекомендуют выполнять чистку ежегодно до начала отопительного сезона.

На практике же к нам обращаются только при возникновении серьезных проблем, когда система засорена настолько, что трубы прогреваются только на небольшом участке после котла. В подобных случаях применяется гидропневматическая технология промывки, при которой с помощью компрессора создаются турбулентные потоки с водой, вымывающие все отложения на стенках трубопроводов.

Промывка и очистка котельного оборудования, радиаторов, теплообменников и всех систем отопления.

Комплекс работ по промывке и очистке трубопроводной системы, нагревательного и теплообменного оборудования, ГВС, ХВС и центрального отопления.

Периодичность и методы промывки системы отопления дома

В РФ не существует подзаконных нормативных актов, которые бы обязывали производить промывку систем отопления в строго установленные сроки. Европейские производители советуют выполнять следующее:

  • гидравлическая промывка — раз в год;
  • пневмогидравлическая — раз в четыре года;
  • химическая — раз в 5–6 лет

Конечно, эти действия продиктованы идеальными условиями и с подобной частотой выполняются в случаях, когда в системе стоит хорошее оборудование для водоподготовки. Периодичность промывки зависит в первую очередь от качества воды в конкретном регионе. Типы очистки выбираются исходя из уровня загрязнения системы.

Гидравлическая промывка труб отопления дома предполагает использование специального насоса. Это самый простой метод, который требует минимум затрат времени и средств. Способ основан на том, что в систему подается жидкость (без каких-либо примесей) под высоким давлением. Это позволяет удалить накипь, которая образовывается за один-два года эксплуатации оборудования.

Пневмогидравлическая промывка труб и радиаторов отопления позволит удалить более серьезные отложения. Принцип действия прост — в систему подается вода с воздухом. Смесь имеет высокую плотность и устраняет накипь, образовавшуюся за несколько лет эксплуатации. Вода с воздухом и загрязнениями выпускается через точки слива. Для лучшего результата в некоторых случаях операцию производят повторно. После завершения работы система наполняется и запускается заново.

Химическая промывка — самый сложный процесс, который требует от работников определенных знаний. Принцип очистки заключается в том, что в систему отопления частного дома запускается вода, смешанная с химическими элементами в определенной пропорции. Они растворяют все отложения и позволяют продлить срок службы оборудования на 10–15 лет. Некоторые производители не советуют осуществлять химическую промывку теплообменников чаще одного раза в 4–5 лет. Это связано с тем, что вещества агрессивны к самим материалам системы. Заметим, что современные химические составы рассчитываются таким образом, чтобы оказать максимальное воздействие на отложения, при этом не повредив стенки труб и радиаторов.

Преимущества регулярной промывки и этапы ее проведения

Многие думают, что наличие загрязнений не влияет на эффективность работы системы отопления, но это в корне неверно. Стоит раз промыть отопительный контур, чтобы убедиться в целесообразности выполнения этой процедуры на регулярной основе.

Профессиональная прочистка систем отопления обеспечивает следующие преимущества:

  • более низкое энергопотребление;
  • быстрый прогрев контура до заданной температуры за счет более высокой скорости циркуляции теплоносителя;
  • равномерный нагрев радиаторов;
  • стабильная работа насоса и котла без посторонних шумов;
  • отсутствие коррозии на внутренних стенках трубопровода.

Последовательность промывки системы отопления:

  • Осмотр и определение мест подключения оборудования и слива промывочной воды.
  • Проверка запорной арматуры.
  • Подсоединение оборудования.
  • Прочистка радиатора и труб до момента, пока из контура не пойдет полностью прозрачный теплоноситель.
  • Пусконаладочные работы и проверка работоспособности.

Если для очистки используется химический реагент, то дополнительное оборудование обычно не применяется – жидкость вместе с водой гоняется по системе отопления насосом в течение нескольких часов, после чего сливается в канализацию. Но все зависит от конкретной ситуации и определяется степенью загрязненности трубопровода.

6 причин заказать промывку отопления в нашей компании

Преимущества обращения в компанию ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ:

  1. Подбираем оптимальный способ промывки – в зависимости от количества и характера налета в системе это может быть гидропневматический, химический метод или гидравлическая прочистка водой.
  2. Применяем профессиональное оборудование и проверенные технологии.
  3. Привлекаем к работам квалифицированный персонал – у нас работают аттестованные специалисты с богатым опытом работы, которые качественно и быстро решают любые поставленные задачи.
  4. Работаем по Москве и другим городам Московской области.
  5. Оперативно выезжаем на дом – работаем круглосуточно без выходных и праздников.
  6. В обязательном порядке составляем официальный договор о предоставлении услуг.

По интересующим вопросам и для уточнения цены услуг по промывке отопления частного дома обращайтесь к менеджеру по электронной почте или телефонам, указанным в разделе «Контакты».

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. Химическая, гидропневматическая. ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. Чистка труб

Зачастую, в системах отопления  в качестве теплоносителя  используется обыкновенная вода. А как известно вода обладает высокой коррозионной активностью, а также содержит в себе множество солей и минералов. Все это рано или поздно приводит к тому, что на внутренних  поверхностях трубопроводов образуются коррозионные отложения, накипь, бактерии, водоросли и т.п. В свою очередь, это приводит к затруднению прохода воды по трубам, а в батареях к снижению теплообмена между металлом и водой. Увеличиваются затраты на выработку необходимого количества теплоты. Если вовремя не провести промывку системы отопления, то это чревато образованием засоров, локальных очагов коррозии, протечек, а в крайних случаях и к выходу из строя отдельных узлов системы.

Промывка системы отопления – это комплекс мероприятий, направленных на очистку внутренних стенок трубопроводов от всех видов отложений.

Опрессовка – это испытание на герметичность системы трубопроводов и оборудования перед началом эксплуатации.  

В зависимости от сложности загрязнений и особенностей системы, применяются различные методы промывки: Химическая, дисперсная, гидропневматическая, гидравлическая, пневмогидроимпульсная  и т.д.

Химическая промывка систем отопления

Технология химической промывки заключается в следующем: К контуру системы отопления подключается емкость с циркуляционным насосом. В зависимости от вида отложений выбирается химическое средство, и его раствор циркулирует по системе, вступая в реакцию с отложениями, и растворяя их.

Дисперсная промывка системы отопления

Дисперсный способ отличается от химического тем, что вместо кислотных средств используется специальный реагент, который не растворяет отложения, а переводит их в мелкодисперсную фазу и они спокойно проходят в трубах и осаждаются на дне специальной емкости.

Для более качественного результата очистки системы отопления, наша компания применяет эти 2 метода в комплексе, используя сразу преимущества обоих способов.

В тех случаях, когда невозможно произвести циркуляцию реагентов  в системе (наличии засоров и др.) применяется гидропневматическая промывка, пневматический, гидравлический или пневмогидроимпульсный методы.  В каждом из этих методов, используются свои специализированные (пневматические, импульсные, гидравлические) установки для продавливания воздуха или воды.

При наличии необходимого оборудования, опыта работы с ними, знаний для правильного подбора химических средств, вы можете промыть систему отопления самостоятельно.

В противном случае Вам необходимо заказать услугу промывки системы отопления у профессионалов. Также после проведения промывки, не нужно забывать, что обязательно нужна опрессовка системы отопления.

 

Почему выгодно заказать промывку и опрессовку у нас?

  • Наша компания существует с 1992 года (НАДЕЖНО!)
  • Для промывки и опрессовки систем отопления у нас имеется все необходимое оборудование. Также мы оборудовали специальный автомобиль для быстрого и качественного решения поставленных задач.
  • Наши специалисты имеют все необходимые знания и опыт по чистке, промывки и оппресовки труб любой сложности.
  • Как поставщику химического сырья, нам не нужно покупать дорогостоящие средства для промывки.
  • Вся деятельность компании сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008

 

Сколько стоит и как часто необходимо промывать систему?

Стоимость промывки системы отопления зависит от метода промывки и от объёма системы, и рассчитывается индивидуально. Позвоните нам, и мы в кратчайшие сроки рассчитаем стоимость услуг, и выдадим коммерческое предложение.  

Наша компания проведет промывку и опрессовку системы отопления в вашем частном загородном доме, в многоквартирном жилом доме, на промышленном предприятии, в торговом центре или гостинице и т.д.

Периодичность выполнения промывок зависит от качества теплоносителя и параметров системы. Если вы используете обычный теплоноситель , купленный на строительном рынке, или в качестве теплоносителя используете воду, то мы рекомендуем проводить промывку систем отопления не реже одного раз в 3-5 лет.

Если же вы используете немецкий теплоноситель Antifrogen в закрытой системе, то проводить промывку системы не нужно, так как Antifrogen обладает превосходной защитой от коррозии и отложений.  Вы можете заказать услугу по замене теплоносителя на Antifrogen в нашей компании и забыть о коррозии труб и что есть такое понятие, как «промывка системы отопления».

Химическая промывка отопления. Прочистка водоснабжения от Watermen

ПРОМЫВКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ — это процесс очистки труб, трубопроводов и различных нагревательных элементов (напр. теплообменников) от образовавшихся в процессе эксплуатации накипи, состоящей из солей кальция, магния, натрия и других неметаллов, различных органических и неорганических продуктов, отложившихся на внутренних полостях. Очистка систем позволяет увеличить срок эксплуатации трубопроводов, увеличить теплоотдачу.
 

Компания watermen  осуществляет  удаление любых видов отложений в трубопроводах инженерных сетей, водоснабжения и канализации, а также котлов и теплообменного оборудования.
Специалисты компании имеют в своем распоряжении профессиональное специализированное оборудование для химической и гидропневматической промывки от ведущих производителей Rothenberger, BWT, RIDGID.

Для очистки Вашего оборудования мы применяем только качественные реагенты и средства для промывки (FINK-Kesselsteinlöser FINKTEC FinkTec), не оказывающие пагубное воздействие на прочищаемое оборудование. Наша компания решает задачи любого уровня сложности в максимально короткие сроки. Благодаря современному оборудованию и накопленному опыту (более 16 лет в промывке) очистка и промывка системы отопления от накипи осуществляется бережно и без необходимости отключения системы.  Мы выполняем химическую прочистку и промывку в многоквартирном доме, коттедже, производственном и административном здании в г. Москва и Подмосковье.В составе компании более 8 бригад , выезжающие на промывки систем.

Основной применяемый метод прочистки в нашей компании это очистка и промывка с применением химии (химическая промывка). Именно такая прочистка системы отопления — это наиболее дешевый и надежный метод прочистки, в котором используется емкость, наполненная реагентом для промывки,  и насос,  подключаемый к системе  отопления. При введении всей химии в систему, в период определенного времени, рассчитываемого индивидуально, происходит ее циркуляция, что и вызывает очистку.

Специалисты нашей компании выполнят химическую промывку отопления и в зимний период. 

 

Необходимость химической промывки очевидна ! Очистка системы дешевле чем капитальный ремонт системы отопления в 8-10 раз, она продлевает срок нормальной работы всей системы отопления.

Благодаря прочистным мероприятиям, мы:
  • производим полное удаление накипи и коррозии с внутренних стенок труб отопления;
  • обеспечиваем нормальное функционирование сетей отопления;
  • увеличиваем срок эксплуатации сети отопления;
  • снижаем расходы на оплату теплоснабжения, электроэнергии;
  • сокращаем потери тепла на 30–40%.
  • и др.
     
Перечень выполняемых работ:
  • Промывка систем отопления.
  • Химическая промывка водоснабжения (ХВС и ГВС).
  • Механическая прочистка и химическая промывка котлов отопления, калориферов, бойлеров, градирен.
  • Промывка пластинчатых теплообменников.
  • Диагностика и ремонт сетей.
  • Демонтаж и монтаж  трубопроводов отопления и водоснабжения, в том числе из полимерных материалов.
  • Опрессовка водоснабжения и отопления, любого теплоэнергетического оборудования.
  • Разморозка (отогрев) водопровода и канализации.

 

 

Прайс-лист и цены на промывку инженерных систем

*    Цена промывки, указанная в прайсе, является усредненной. Все цены могут изменяться в зависимости от объема работ и условий работы.
**   Подробную стоимость промывки необходимо уточнить у монтажного отдела.
*** Полный прайс-лист и расценки на услуги вы можете скачать по ссылке.

 

ПРОМЫВКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ    
1 Выезд проектировщика на объект шт. 3500 ₽
2 Промывка системы отопления, за радиатор    
  без съема шт. 2000 ₽
   со съемом шт. 5000 ₽
3 Промывка теплого пола, за 1 ветку шт. 2200 ₽
4 Химическая промывка настенного котла / одного контура теплообменника шт. 4500 ₽
5 Химическая промывка настенного конденсационного котла    
  до 35 кВт шт. 8000 ₽
  от 36 до 50 кВт шт. 10000 ₽
  от 51 до 99 кВт шт. 15000 ₽
  от 100 до 150 кВт шт. 25000 ₽
6 Химическая промывка напольного котла    
  до 29 кВт шт. 10000 ₽
  от 30 до 49 кВт шт. 14000 ₽
  от 50 до 99 кВт шт. 17000 ₽
  от 100 до 149 кВт шт. 23000 ₽
  от 150 до 199 кВт шт. 30000 ₽
7 Промывка / дезинфекция бойлера и трубопроводов горячего водоснабжения    
  бойлер от 50 до 199 литров шт. 12000₽
  бойлер от 200 до 299 литров шт. 16000₽
8 Химическая промывка теплотрасс  до 50 мм (за 1 метр трубы) шт. 350₽
9 Утилизация реагентов за 1 литр шт. 80 ₽

 

Промывка системы отопления дома в Москве

Одно из важнейших требований, которому должна соответствовать система отопления дома – это надежность. К сожалению, вне зависимости от качества исполнения, промывка системы отопления дома – неизбежность, с которой рано или поздно придется столкнуться. В процессе эксплуатации происходит засорение труб, их внутренняя поверхность покрывается накипью и отложениями органического характера, что при несвоевременном удалении может стать причиной полного выхода системы из строя и дорогостоящего ее ремонта.

Когда требуется промывка системы отопления?

Периодичность промывки всегда регламентируется индивидуальными техническими нормами, но также можно говорить и об экстренных ситуациях, к числу которых принадлежат:

  • Повышение гидравлического сопротивления отопительной системы до критических значений. Диагностировать данную опасность можно исключительно на специальном оборудовании.
  • Неэффективная работа системы. Выражается это в повышении расходов на отопление, неравномерном нагреве приборов, а также значительном расходе топлива. При образовании внутри батарей и труб отложений, их эффективность существенно падает.
  • Замена отдельного участка труб или нескольких батарей.
  • Профилактическая промывка отопительной системы дома. В идеале она должна проводиться по факту завершения или в начале отопительного сезона, один раз в 3 года.

Особенности промывки системы отопления дома

Промывка отопления проводится по одной из следующих методик:

  • Воздействие химии. Особый состав просто растворяет отложения, после чего они успешно вымываются из системы. Для этого используются составы на основе щелочи или кислоты. Данный способ достаточно недорог и надежен, но его категорически нельзя использовать для труб из алюминия.
  • Гидродинамический метод. Специальной насадкой в трубу подается вода под огромным давлением, что помогает механически удалить отложения. Давление струй доходит до 200 атмосфер, чего достаточно для надежного удаления даже старых отложений вне зависимости от их происхождения.
  • Пневмоимпульсный метод. Цена промывки этой системы отопления больше, чем у двух перечисленных выше, но и эффект от нее идеален. Методика основана на явлении кавитации, то есть импульсная волна способствует формированию множества кавитационных пузырьков, формирующих ударную волну. Именно эта волна механически удаляет все отложения на поверхности труб, а смесь воздуха и воды надежно растворяет следы накипи.
p>Но почему же балансировка гидравлики (наладка) систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения до сих пор не считается необходимым делом? Ведь неправильные расходы тепло или холодоносителя приводят к неправильной температуре воздуха в помещениях, плохой работе автоматики, шумам, быстрому выходу из строя насосов, котлов, труб, неэкономичной работе всей системы.

Когда требуется промывка системы отопления?

Периодичность промывки всегда регламентируется индивидуальными техническими нормами, но также можно говорить и об экстренных ситуациях, к числу которых принадлежат:

  • Повышение гидравлического сопротивления отопительной системы до критических значений. Диагностировать данную опасность можно исключительно на специальном оборудовании.
  • Неэффективная работа системы. Выражается это в повышении расходов на отопление, неравномерном нагреве приборов, а также значительном расходе топлива. При образовании внутри батарей и труб отложений, их эффективность существенно падает.
  • Замена отдельного участка труб или нескольких батарей.
  • Профилактическая промывка отопительной системы дома. В идеале она должна проводиться по факту завершения или в начале отопительного сезона, один раз в 3 года.

Схема работы

Оформите заявку:
  • через сайт
  • e-mail
  • телефон
  • посетите наш офис
  • выезд специалиста
  • составление сметы
  • подписание договора
  • проведение работ
  • сдача объекта

Перезвоните мне

Вызвать специалиста

Заказать расчет стоимости

Промывка системы отопления
Наименование услуги Цена (в рублях)
Химическая промывка СО здания На основании ЛСР (локально-сметного расчета)
Промывка и опрессовка СО жилого дома На основании ЛСР (локально-сметного расчета)
Промывка и опрессовка СО частного дома От 30 000
Гидропневматическая промывка теплообменника с применением хим. реагента. 8 000
Механическая чистка теплообменника 10 000
Гидропневматическая промывка радиаторов отопления и конвекторов 800

Чтобы узнать более подробную информацию о цене промывки отопительной системы, обратитесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 761-89-25 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Промывка системы отопления жилого дома (МКД)

Самое главное при эксплуатации системы отопления, чтобы она работала долгие годы. Выполнение этого требования закладывается в процессе проектирования системы. И дополнительно предполагает постоянное обслуживание, которое существенно для долгой, продолжительной работы системы. В комплекс профилактических мероприятий входит промывка и опрессовка системы отопления МКД. Периодичность промывки системы отопления жилых домов не меньше одного раза в год.

Известно, что со временем внутренняя полость труб и батарей образуют отложения из накипи, солей, грязи, песка и ржавчины. Они способствуют снижению напора прохождения теплоносителя, ухудшают свойства материалов, из которых изготовлены. Кроме того, образования толщиной всего лишь в 1 мм на 15% снижает теплоотдачу! Более того, дополнительная нагрузка изнутри на трубы и радиаторы может способствовать его разрыву, а это грозит потопу горячей воды, испорченным вещам, некоторой вероятностью залить соседей, а там без компенсаций ущерба и ремонта не обойтись.

Даже если не возникнет никаких больших неприятностей, может быть ряд негативных последствий, среди которых:

  • Снижение механической прочности системы отопления.
  • Снижения скорости потока воды.
  • Снижение теплоотдачи, а также снижение температуры из-за термического сопротивления.
  • Увеличение потребляемого топлива для системы отопления и как следствие увеличение коммунальных расходов.

Для очистки внутренней поверхности системы отопления необходимо проводить опрессовку и промывку на регулярной основе.

Готовимся к опрессовке и промывке

Скорость движения воды в системе отопления и интенсивность нагревания помещения зависят от давления. Чем выше будет сооружение, которое нужно отапливать, тем сильнее будет в нем давление. В центральной системе отопления скачки давления не редкость, более того, если имеется засор – то вероятен разрыв. Перед опрессовкой осуществляется подготовка. Проводится внешний осмотр всех узлов, соединений. В случае необходимости осуществляется замена сальниковых уплотнителей для обеспечения герметичности системы. Восстанавливается термоизоляция трубопровода. И затем отключаются как на входе, так и на выходе стояки от центральной системы отопления.

Опрессовка системы отопления

Прежде всего, необходимо слить грязную воду из системы и перекрыть в нее вход. Затем подключаем систему к источнику воды и медленно заполняется. В процессе такого заполнения происходит вытеснения воздуха, который следует выпускать, открывая специальный кран. С целью обнаружения потерь воды следует осуществлять выше описанную процедуру под максимальным давлением. Опрессовку осуществляют с помощью специального оборудования. Если создающееся в системе давление падает – значит, нарушена герметичность. Как правило, проблемы кроются в соединительных узлах. При обнаружении их следует привести в рабочее состояние.

Промывка системы отопления

Промывка может осуществляться одним из нескольких существующих способов, в числе которых: гидропневматическая очистка, химическая и пневмогидроимпульсная. Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Гидропневматическая промывка системы. Суть метода в следующем. К системе подключается шланг и происходит сброс воды в канализацию. Происходит это под сильным давлением с помощью компрессора. Сначала делается в одну сторону, а затем в другую. Используемая при этом смесь из воды и воздуха разрушают отложения и выводят их из системы. Промывку следует продолжать до того момента, пока не пойдет чистая вода.

Химический способ. Данный метод предполагает использование химических веществ, с помощью которых отложения частично растворяются, частично отслаиваются и выводятся из системы. По составу реагенты могут быть различны. Так или иначе, они токсичны, и работать с ними нужно аккуратно.

Пневмогидроимпульсная промывка. Данный метод предполагает использование пневмопистолета. Он применяется для элементов системы с диаметром менее 1,5 сантиметров. Данный метод предполагает промывку отдельных узлов.

Если вам требуется опрессовка и промывка системы отопления вашего дома – обратитесь в нашу компанию. Имея все необходимое оборудование и огромный опыт, мы выполним промывку системы отопления быстро и качественно.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности жидкости для очистки радиаторов, схема, СНиП, цена, фото

Для нормальной работы системы обогрева в частном доме либо городской квартире, отопительную сеть нужно не только правильно сконструировать, но и должным образом эксплуатировать. В частности, необходима регулярная промывка отопительной системы. О том, какие технические средства используются для этого и что за реагенты помогают облегчить работу, читайте ниже.

Эксплуатация системы отопления жилища предусматривает ее периодическую промывку от накипи и минеральных отложений

Необходимость очистки

Промывка отопительных систем – обязательное мероприятие, без которой нормальное функционирование климатических сетей невозможно. Это требование закреплено СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», которыми установлены правила эксплуатации сетей контроля микроклимата в помещениях. Там же определена и периодичность промывки системы отопления.

Благодаря проводимой очистке из трубопроводов и радиаторов удаляются минеральные отложения и грязь, которые могут привести к снижению эффективности работы сети обогрева, а также закупорке всей системы в целом или отдельных ее частей.

Без удаления минеральных отложений, трубопроводы, подающие теплоноситель, могут полностью закупориться

Инструкция по промывке систем отопления предусматривает проведение этого мероприятия как для квартир с централизованной сетью подачи теплоносителя, так и для жилищ, оборудованных автономными котлами независимо от мощности и производительности установленного оборудования.

Способы промывки

Химическая

Промывка отопления с помощью специальных химических веществ является наиболее эффективным и наименее трудоемким способом очистки труб и радиаторов отопления. Специальный реагент позволяет быстро и качественно избавится от минеральных отложений на внутренних поверхностях всех элементов сети обогрева.

На фото – химические реагенты для очистки системы отопления

Химическая промывка систем отопления не требует использования сложного оборудования, однако, позволяет эффективно восстановить проходимость всех труб, что заметно улучшает теплоотдачу и снижает нагрузку на котел.

В специализированных магазинах продаются следующие виды средств для очистки труб:

  • на основе щелочей;
  • на основе растворителей;
  • на основе кислот.

Обратите внимание!
В последнее время набирает все большую популярность композиционная жидкость для промывки системы отопления, которая позволяет добиться лучших результатов, оказывая наименьшее негативное воздействие на оборудование отопительной системы.

Основной недостаток такого способа очистки – токсичность растворов. При их использовании необходимо применять резиновые перчатки и средства, защищающие органы дыхания и слизистые оболочки. Также важно, чтобы трубопроводы не имели протечек, поскольку ядовитая жидкость может просочиться в жилые помещения либо попасть в канализацию, вызвав массовые отравления.

Помните, что с помощью сильнодействующих химических веществ запрещена промывка радиаторов отопления, изготовленных из алюминия. Этот материал не выдержит агрессивного воздействия раствора.

Очищая трубы, следует позаботиться о собственной безопасности

Для очистки труб с помощью химических реагентов вам понадобятся:

  • специальные шланги;
  • водяной насос;
  • емкость для сбора жидкости;
  • необходимые реагенты (они продаются в виде порошков, которые нужно развести водой или готовых к употреблению растворов).

Само мероприятие по химической очистке занимает до нескольких суток и может проводиться даже при запущенной в эксплуатацию системе отопления.

Гидродинамическая

Эта технология промывки системы отопления предусматривает использование специальных устройств, оборудованных насадками, которые подают воду под давлением более 200 атмосфер.

С помощью гидродинамических насадок из системы отопления удаляются:

  • химические примеси;
  • остатки красящих веществ;
  • нагар;
  • накипь;
  • следы коррозии;
  • органические жиры.

Насадка для гидродинамической очистки труб

Струями воды под очень большим давлением качественно осуществляется промывка стояков отопления и чугунных радиаторов, которые являются частью централизованной сети подачи теплоносителя (в городских квартирах).

Батареи из чугуна являются одними из наиболее эффективных и широко распространенных устройств для теплообмена. Однако, из-за коррозийной неустойчивости этого материала и далеко не идеально гладкой внутренней поверхности радиаторов, они очень быстро забиваются минеральными отложениями. Это и является причиной нежелания большинства потребителей использовать подобные изделия для конструирования систем отопления.

Однако, простая гидродинамическая промывка радиаторов полностью избавляет вас от перечисленных выше недостатков. Сильные напоры воды избавляют батареи от каких-либо отложений и на 100% восстанавливают эффективность работы климатической сети.

Еще один очень важный момент – экологичность. Очистка отопительной системы производится без использования каких-либо химических веществ, которые могут нанести вред оборудованию, здоровью человека или окружающей среде. В насос подается только чистая вода, лишенная всяких примесей.

Перед очисткой радиаторов с помощью гидродинамической установки их придется демонтировать

Минусом этого способа является необходимость демонтажа радиаторов перед обработкой. Их необходимо подвергнуть специальной процедуре, размягчающей отложения, чего нельзя сделать в жилище.

Обратите внимание!
Инструкция по промывке системы отопления с помощью гидродинамических головок достаточно сложна, вы вряд ли сможете выполнить работу своими руками, даже приобретя или взяв в аренду необходимое оборудование.
Лучше обратиться в специализированную фирму, тем более что цена на их услуги не сильно высока.

Пневмогидроимпульсная

Это еще одно средство, с помощью которого можно легко восстановить работоспособность системы отопления. Для проведения процедуры в этом случае также используется специальное оборудование – водяные пневмопистолеты.

Это компактное устройство, которое легко транспортировать и использовать. Преимущество рассматриваемого метода в том, что с его помощью можно избавиться от минеральных отложений, расположенных на удалении до 50 метров от точки приложения импульса.

Использование пневмопистолета – один из эффективных способов избавления от накипи в батареях отопления

Однако пневмопистолеты эффективны только в том случае, если диаметр установленных трубопроводов не превышает 150 мм. С другой стороны, все процедуры производятся без демонтажа труб, батарей и другого оборудования, что сокращает время и уменьшает трудоемкость процедуры.

Основным элементом пневмогидроимпольсной установки является компрессор.

Существует две основные разновидности:

  • устройства, подающие чистую воду;
  • агрегаты, нагнетающие жидкость с большим количеством воздуха.

Желательно также подбирать аппарат, оборудованный следующими элементами:

  • счетчиком расхода жидкости;
  • индикатором давления импульсов;
  • защитой от самопроизвольного включения;
  • контейнером, позволяющим добавлять в подаваемую жидкость порошки, дезинфицирующие трубы и радиаторы отопления.

Компрессор для промывки системы отопления

Совет!
Для собственных нужд не следует покупать мощный и громоздкий прибор со множеством режимов работы.
Вы просто-напросто не сможете им управлять.
Лучше остановить свой выбор на более доступных и простых в эксплуатации компрессорах.
Их возможностей будет достаточно, чтобы поддерживать в идеальном состоянии имеющиеся у вас в доме трубопроводы.

После проведения импульсной очистки в системе отопления восстанавливаются характеристики, которые были ей присущи сразу же после окончания монтажа. Кроме того, так вы продлеваете срок службы всех ее элементов без необходимости капитального ремонта. Ну и, естественно, делаете ее более экономичной, сокращая расход энергоносителя на производство того же количества тепловой энергии.

Порядок действий по очистке системы отопления

Схема промывки системы отопления с помощью химических реагентов наиболее проста.

Именно ее мы и рассмотрим:

  1. Прежде всего, следует перекрыть вентиль, через который осуществляется подача теплоносителя в систему отопления. После этого нужно отключить электроэнергию, питающую котел и циркуляционные насосы.
  2. Открыв кран сброса воды необходимо слить теплоноситель в канализацию.
  3. Чтобы ускорить этот процесс, желательно полностью вывернуть воздушные клапаны, через которые осуществляется развоздушивание системы. Не обязательно делать это на каждом радиаторе, достаточно демонтировать краны Маевского из радиаторов, расположенных в верхней части системы.
  4. Затем производится закачка жидкости, содержащая химические вещества, облегчающие промывку. Это нужно делать до тех пор, пока из дренажного вентиля не потечет чистая вода.

Схема подключения оборудования для химической промывки батарей

Обратите внимание!
Сброс использованной жидкости нельзя осуществлять в канализацию, так как имеющиеся в ней агрессивные кислоты или щелочи могут разрушить пластиковые трубы канализационной сети и привести к отравлению обитателей дома или квартиры.

  1. По окончании процесса промывки система заполняется теплоносителем вновь. Чтобы избежать быстрого образования накипи и появления ржавчины, в жидкость можно добавить так называемые ингибиторы коррозии. Засыпать это вещество нужно через самый верхний воздушный клапан.
  2. Контролировать полноту заполнения можно с помощью манометра, показывающего давление в системе. Если ваша отопительная система оборудована открытым расширительным баком – воду нужно заливать до тех пор, пока она не достигнет половины этой емкости.

Вывод

Для бесперебойной работы системы отопления важно не только очищать трубы от накипи. Необходимо также следить за работой котла отопления, осуществлять периодическое обслуживание циркуляционных водяных насосов, проводить ревизию мест стыков труб на предмет появления протечек и прочего. Более подробно обо всех процедурах вы можете узнать, из видео в этом материале.

Промывка системы центрального отопления

и ее преимущества для производительности и срока службы вашего котла

промывка центрального отопления

Специалисты по центральному отоплению и промывке котлов

ЛОНДОН (PRWEB) 3 мая 2018

Что такое Powerflush?

Если отстой и другие фрагменты не отделить от систем отопления, он может накапливаться в радиаторах, трубопроводах и теплообменниках, вызывая серьезные препятствия. Это снижает нормальное количество циркуляции тепла и может привести к повреждению радиаторных клапанов, регуляторов отопления и сервоклапанов. В некоторых случаях это в конечном итоге приведет к преждевременной поломке вашего котла. Любой ремонт котла центрального отопления может быть очень дорогостоящим, а электрическая промывка сохранит ваш газовый прибор в хорошем состоянии на очень долгий период времени. Любая установка нового котла требует мощной промывки системы центрального отопления. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию гарантии производителя вашего котла, и это опять же действующие правила по газу в Великобритании.
Powerflushing — это хорошо зарекомендовавший себя метод мытья и консервации систем центрального отопления. Устройство механической промывки направляет воду на высокой скорости, чтобы вытеснить и уничтожить скопления грязи и мусора. Комплексная промывка усилителем повысит циркуляцию тепла по всему дому, что снизит затраты на счета за электроэнергию и повысит надежность вашей домашней системы. Промывка под давлением также необходима для получения годового сертификата арендодателя на газ CP12

.

Признаки необходимости промывки Powerflush

Необходимо провести предварительный осмотр дома, а также посоветоваться с хозяином.Необходимо распознавать места, которые могут иметь скопление ила и мусора, например, коррозию на трубопроводах или вышедшие из строя радиаторы.
Другие признаки могут включать грязный вид воды из радиаторов и сокращение времени прогрева каждого радиатора. В этих случаях мощная промывка радиатора имеет огромное значение.
Вода из кранов также может начать мутнеть из-за накипи, которая образуется внутри нее. Еще одно условие, при котором вам потребуется помощь, — это когда нагреватель в котле не работает в обычном режиме.
Когда механизмы становятся слишком ржавыми или поврежденными, владелец должен помнить, что их мойка может выявить утечки в наиболее подверженных коррозии участках.

Зачем мне Powerflush?

Промывочная система центрального отопления очищает систему от стойкого осадка, оставляя трубопроводы и механизмы свободными от засорения и продлевая им срок службы.
У системы Powerflush центрального отопления есть много преимуществ — вот некоторые из основных моментов:

  • Увеличение срока службы вашей системы отопления

Чистая система без мусора означает уменьшение коррозии трубопроводов и систем центрального отопления.Это увеличивает срок службы вашего котла. После завершения промывки можно пропустить дополнительный ингибитор через всю систему, чтобы предотвратить дальнейшее накопление шлама. Мощная промывка часто может поддерживать средний срок службы вашей системы отопления более 10 лет.

После завершения промывки ваше отопление сможет работать без нагрузок и деформаций корродированной системы. Ваше центральное отопление сделает свою работу, а также новая система и повысит эффективность до 40% — холодные радиаторы и шумные котлы уйдут в прошлое!

При повышенном КПД радиаторы начнут быстрее нагреваться, а в свою очередь — быстрее прогреваются помещения.Это будет сделано без необходимости включать центральное отопление на полную мощность, что приведет к меньшему потреблению энергии, что отразится на значительной экономии ваших счетов за электроэнергию.

Если ваш котел регулярно обслуживается, ваша система центрального отопления не должна снова нуждаться в промывке под давлением более 10 лет — это 10 лет без холодных радиаторов, негерметичных агрегатов и систем, заполненных илом!

Как настроить блок промывки

Перед установкой процедуры промывки необходимо убедиться, что система правильно установлена ​​для использования блока Powerflow.
1. Отключите все электричество, отключив систему. Позаботьтесь о том, чтобы полностью открыть каждый запорный клапан и головку колеса радиатора.
2. Убедитесь, что термостатические клапаны радиатора отключены или повернуты в их наивысшую точку. Кроме того, убедитесь, что все переключатели и зонные клапаны открыты и заблокированы.
3. Все цилиндры накопителя тепла должны быть изолированы.
4. Выберите идеальную точку для подключения Powerflow к устройству. Он должен находиться в пределах досягаемости от подходящей сточной трубы и рядом с подходящим водопроводным источником воды.При подключении насоса к электрической вилке попробуйте использовать устройство защитного отключения.
Устройство для механической промывки присоединяется к системе через промывочные адаптеры. Они используются там, где установлен фильтр. В противном случае ее можно присоединить к подающей и обратной трубам на котле, а также вы можете установить систему на циркуляционный насос, используя переходник головки силового насоса. Наконец, вы можете прикрепить систему к радиатору (хотя это решение следует принимать только в том случае, если нет другой доступной точки подключения.)
5. Присоедините к каждой сливной трубе, переливу и водопроводу, обеспечивая закрытие всех запорных клапанов.
6. Закрепите фильтр для промывки с усилителем на проточном клапане с помощью разъемов с внутренней резьбой.
7. Другой конец шланга должен присоединиться к фильтру для механической промывки с помощью соединителей с наружной резьбой.

Начать промывку

Включите машину Powerflow, чтобы начать предварительную промывку для удаления воды из агрегата. Долейте новую воду и отмерьте необходимое количество очистителя Powerflushing Cleaner.Убедитесь, что в очистителе есть циркуляция, и запустите процесс промывки динамического баланса (прерывистый отбор потока).
8. Выключите все радиаторы, работающие на машине, кроме одного.
9. После того, как промывочная установка будет запущена и заполнена свежей водой, измените направление потока и прокрутите его с интервалом 1-2 минуты.
10. Немного откройте впускной и сливной клапаны сети. Убедитесь, что сливная труба сливается в подходящее сливное отверстие.
12. Медленно приоткройте сливной клапан, убедившись, что поток через впускной канал уравновешивается. Попробуйте использовать максимальную скорость слива, которую может предложить водопровод. Продолжайте циркулировать поток мощности во время этого процесса.

После Powerflush

Наконец, после снятия устройства и повторной установки системы рекомендуется добавить защитную жидкость. Защитные устройства центрального отопления обеспечивают надежную защиту от коррозионных накоплений, накипи и поддерживают максимальную производительность системы.
1. Используйте протектор через заправочную петлю, фильтр или радиатор. Его можно быстро внедрить в системы, сокращая время, проводимое на месте.
2. Продолжайте циркулировать эту защитную жидкость, пока система не нагреется до рабочей температуры.
3. Выполните сброс панелей и запустите систему для проверки.
Систему следует полностью промыть под напряжением.
Идея, лежащая в основе этого, состоит в том, чтобы создать сильный поток чистой воды при тщательно контролируемых настройках, чтобы удалить ил из системы.

ПРОМЫВКА ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ОДНОМУ ИМУЩЕСТВУ НАШЕГО КЛИЕНТА

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

Как промыть систему центрального отопления

Мощная промывка — это самый быстрый и простой способ удалить шлам из вашей системы отопления, и, возможно, тот, который даст вам наилучшие результаты. Это один из примеров использования определенного устройства, однако могут существовать другие модели и методы.

Во-первых, вы должны установить какую-нибудь защиту, чтобы грязь или вода не попали на ваш пол.Пыльник должен помочь. Затем вам нужно будет снять один радиатор, чтобы можно было вставить форсунку Powerflush. Только не забудьте промыть радиатор, прежде чем подключать его позже. На этом этапе, если у вас система с открытой вентиляцией, закройте холодную подачу и расширительную трубу.

Скорее всего, машина для промывки будет иметь несколько шлангов. Возьмите первый и подсоедините один конец к правильному клапану на машине, а другой конец — к радиатору. Убедитесь, что клапан установлен прочно и надежно.

Далее следует подсоединить наливной шланг. Это позволяет воде попадать в систему промывки из сети, чтобы можно было очистить систему. Затем переливной шланг можно подсоединить к устройству и вывести к ближайшему сливу. Отсюда вытечет лишняя вода, поэтому убедитесь, что жидкости есть куда уйти. Наконец, подсоедините сливной шланг к последнему клапану.

Как только все будет подключено, откройте все клапаны радиатора и включите машину, дав ей поработать не менее 10 минут.Обязательно регулярно меняйте направление потока воды в течение этого времени, управляя рычагом на устройстве.

По прошествии 10 минут поверните рычаг сброса в вертикальное положение. Это позволит любой грязной воде выйти из системы. Одновременно откройте впускной водяной клапан. Это означает, что грязная вода может выходить из системы, пока циркулирует новая чистая вода. Дайте системе продолжить работу, пока вода, выходящая из переливного шланга, не станет чистой.

Затем закройте сливной клапан и впускной клапан воды и установите для промывки режим «Циркуляция».Вы должны увидеть завинчивающуюся крышку на передней части машины. Отвинтите его и залейте рекомендованное чистящее средство. Если вы не знаете, что использовать, производитель машины для промывки может порекомендовать чистящий раствор. Залейте нужное количество и продолжайте запускать устройство еще 15 минут. Не забывайте менять направление потока воды каждые несколько минут.

По истечении 15 минут полностью закройте все радиаторные клапаны, кроме одного. Дайте механической промывке очистить устройство в течение пяти минут.Выключите этот радиатор и перейдите к следующему. Повторяйте этот шаг, пока все радиаторы не будут промыты.

Как и ранее, откройте клапан сброса и откройте подачу воды. Теперь пора открыть все клапаны радиатора, чтобы вода могла циркулировать по всей системе. Вот и все — ваша система должна быть заполнена свежей водой. Отсоедините все клапаны от машины. Не забудьте вручную промыть один радиатор, который был извлечен из системы при запуске.Вы можете узнать больше о том, как это сделать, ниже.

Промывка системы центрального отопления

Систему центрального отопления с бойлером со временем нужно будет промыть. Если у вас дома жесткая вода, в теплообменниках образуется накипь, из-за чего котел будет издавать стук. У вас может быть коррозия или просто промыть, чтобы поддерживать профилактическое обслуживание вашей системы.

Шаг 1. Осушите систему

Сначала отключите все питание системы.Взяв ведро, подойдите к каждому радиатору, у которого есть сливной клапан или кран, и откройте его, чтобы слить воду из системы. Если вода просто серая, это нормально, нужно просто промыть систему. Если он грязно-черный, на нем скопился осадок, а если он ржавый, то это коррозия. Обязательно слейте воду из каждого радиатора.

Шаг 2 — Промывка

Теперь вы собираетесь закрыть все сливные клапаны в системе. Используя водяной шланг, налейте воду через питающий бак на чердаке.Если вам нужно очистить систему от накипи, тогда вам необходимо ввести средство для удаления накипи в соответствии с инструкциями. После того, как вы залили и добавили средство для удаления накипи, рекомендуется запустить систему и запустить котел на высокой мощности со всеми открытыми радиаторами как минимум на неделю. Затем выключите все, слейте воду и промойте систему водой, пока она не станет чистой. Это избавит вас от накипи и шлама в системе.

Если у вас слитая серая вода, добавлять средство для удаления накипи не нужно.Просто заполните и промойте систему, пока вода не станет прозрачной.

Шаг 3 — Заправка системы

Теперь вы готовы заправить систему и снова запустить ее. Обойдите все радиаторы и убедитесь, что все вентиляционные и спускные клапаны закрыты. Залейте воду в систему подачи и дайте ей стечь в бойлер. Если вы собираетесь добавить ингибитор образования накипи, вы должны добавить его сейчас в соответствии с инструкциями. По мере того, как он спускается, в систему также будут попадать воздушные карманы.Подойдя к каждому радиатору, откройте каждый клапан, чтобы выпустить воздух, а затем снова закройте их. Дайте стечь большему количеству воды и сделайте то же самое, не забывая закрывать спускной клапан после каждого выпуска воздуха. После того, как вы выпустите все это и снова заполните систему, восстановите питание системы, запустите котел и дайте ему поработать. Вам придется снова стравить воздух из клапанов через день, неделю, а затем через месяц, чтобы удалить весь воздух из системы. Ингибитор образования накипи должен помочь вашей системе работать в чистоте.

Как промыть водонагреватель

Когда дело доходит до выполнения домашних дел, промывку водонагревателя легко упустить. Я знаю, что никогда не думал об этом, пока Джереми не включил это в свой действительно удобный контрольный список по уходу за домом.

Но регулярная промывка водонагревателя — важная задача. Избавление от накапливающихся загрязнений и минеральных отложений поможет вашему водонагревателю работать более эффективно, а также продлит срок его службы, что в конечном итоге сэкономит вам деньги.

Прожив в моем доме несколько лет, я решил, что мой водонагреватель нужно промыть, и решил заняться этой рутинной работой. К счастью, это оказалось очень просто. Не считая времени, когда я ждал, пока вода в резервуаре остынет, у меня ушло около 20 минут.

Я задокументировал процесс, как я это сделал, на всякий случай, если вам нужно сделать то же самое. Может быть, этот пост вдохновит вас, наконец, выбросить это дело из своего списка на этих выходных.

Вот как:

Как часто следует промывать водонагреватель?

В зависимости от модели старайтесь промывать водонагреватель каждые один-три года.На самом деле работа настолько проста, что делать ее хотя бы раз в год не составит труда.

Как промыть водонагреватель

Водонагреватели бывают двух разновидностей: газовые и электрические. У меня есть газовая разновидность, поэтому эти инструкции будут ориентированы на промывку газового водонагревателя. Самая большая разница между газом и электричеством заключается в том, что с газом вы отключите подачу газа к вашему прибору; с электричеством вы отключите электричество.

1.Установите ручку термостата водонагревателя в положение «Выкл.»

Термостат газового водонагревателя обычно находится у дна резервуара. Другие источники, с которыми я столкнулся, говорили, что вам может сойти с рук, просто установив термостат на «Пилот». Я решил перестраховаться и полностью выключил его. Если вы выключите водонагреватель и у вас старая модель, вам придется снова зажечь контрольную лампу.

Если у вас есть электрический водонагреватель, вам нужно найти в доме автоматический выключатель и выключить выключатель, который подает питание на ваш водонагреватель.

2. Отключить подачу газа к водонагревателю

Если у вас есть газовый водонагреватель, найдите газовую трубу, ведущую к термостату и контрольной лампе, и поверните вентиль в положение выключения. Если вы решили просто перевести термостат в положение «пилот», вам не нужно делать этот шаг.

3. Отключить подачу холодной воды к водонагревателю

Клапан холодной воды обычно находится в верхней части водонагревателя. Выключите его.

4. Включите горячую воду в раковине или ванне

Оставьте их включенными в течение всего процесса промывки. Это поможет предотвратить образование вакуума в линиях во время слива горячей воды из бака.

5. Откройте клапан сброса давления

Это необязательный шаг, но он может помочь воде легче течь во время слива и позволяет проверить предохранительный клапан, убив, таким образом, двух зайцев.Убедитесь, что у вас есть ведро под дренажной трубой на предохранительном клапане, прежде чем открывать его, так как вода будет выливаться. Будь осторожен. Эта вода, скорее всего, будет очень горячей. Если вода не выходит, значит, у вас неисправный предохранительный клапан, и его необходимо заменить.

После того, как вы открыли предохранительный клапан, дайте воде в резервуаре с горячей водой остыть.

6. Подсоедините садовый шланг к сливному патрубку

Перед тем, как открыть патрубок, убедитесь, что другой конец шланга выходит наружу или, по крайней мере, в ведро.Если ваш водонагреватель находится в подвале, возможно, вам понадобится переносной насос, чтобы откачивать воду из подвала на первый этаж.

7. Включите кран и слив

Сливайте воду из бака, пока вода не станет чистой и не останется осадка. Если в вашем резервуаре много осадка, возможно, вам придется полностью его слить. Как вы можете видеть на этой картинке выше, вода, когда я впервые начал сливать, была немного коричневой, а на дне чаши было много осадка.

8. Промывка

Чтобы промыть резервуар для горячей воды, просто откройте кран холодной воды, ведущий в резервуар для горячей воды. Дайте ему поработать несколько минут, пока вода из шланга не станет чистой.

Это может занять немного времени. Хотя вода может быть прозрачной и не коричневой, на ней все же может быть осадок. Вот изображение воды, вытекающей из моего резервуара, когда я впервые начал смывать:

Как видите, из меня все еще выходил осадок (видно внизу).Продолжайте промывать, пока в воде не останется совсем мало или совсем не останется осадка. Перекройте кран холодной воды, ведущий в резервуар для горячей воды.

Завершение работы

Когда вы будете удовлетворены прозрачностью воды, пора вернуть все на круги своя.

  • Закройте сливной патрубок и отсоедините шланг.
  • Закройте предохранительный клапан, если вы его открывали.
  • Выключите воду в раковине или ванне, которую вы включили вначале.
  • Откройте кран холодной воды, ведущий к водонагревателю.
  • Когда резервуар наполнится, откройте предохранительный клапан, чтобы выпустить избыток воздуха.
  • Откройте кран горячей воды в раковине или ванне, чтобы удалить воздух из системы. В этот момент из крана должна выходить холодная вода. Выключи.
  • Если вы отключили подачу газа к водонагревателю, включите его снова.
  • Если вы выключили термостат на своем водонагревателе, снова зажгите контрольную лампу (это легко — я могу написать об этом в будущем), а затем включите ее.
  • Если у вас есть электрический водонагреватель, нажмите выключатель на электрической панели, которая подает питание на ваш водонагреватель.
  • Подождите около 20 минут, чтобы вода нагрелась. Включите кран с горячей водой где-нибудь в доме, чтобы убедиться, что она течет.

Стрела. Вы промыли водонагреватель. Запишите это в свой календарь, чтобы повторить это через год.

Как правильно промыть систему центрального отопления

Очистка системы центрального отопления является неотъемлемой частью ее работоспособности, а механическая промывка — популярный метод очистки, поскольку она обеспечивает быструю, но всеобъемлющую очистку.Преимущества чистой системы отопления хорошо задокументированы:

  • более равномерное распределение тепла по территории
  • улучшенная общая экономия энергии
  • меньшие счета за домохозяйства
  • повышенная надежность системы
  • продленный срок службы системы

Итак, как сделать вы знаете, нужна ли системе промывка без мощности? Вот некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание.

  • В одних комнатах намного холоднее, чем в других?
  • Долго ли прогревается система?
  • Один или несколько радиаторов внизу холодные?
  • Нужно ли частое удаление воздуха из радиаторов?
  • Котел шумит?

Домовладелец или домовладелец?

Некоторые общие вопросы:

Сколько времени занимает промывка центрального отопления? При правильном выполнении процесс может занять несколько часов — и это время будет увеличено, если система большая или очень грязная.

Какое чистящее средство мне следует использовать? Этот вопрос более подробно рассматривается в нашем руководстве по выбору чистящего химического средства.

Дополнительная информация для домовладельцев

Строительные нормы Великобритании

В дополнение к упомянутым выше преимуществам, в Руководстве по соответствию части L Строительных норм Великобритании для Англии и Уэльса требуется очистка и промывка системы центрального отопления до коррозии и накипи. химический ингибитор добавляется во время ввода в эксплуатацию.Также разумно поступить так, когда старый котел центрального отопления заменяется новым. Многие производители котлов теперь делают гарантию зависимой от промывки и очистки в соответствии с BS7593 и Part L.

.

Вот пошаговое руководство по эффективной промывке системы центрального отопления. Вам понадобятся:

  • Аппарат для промывки, такой как Sentinel JetFlush 4
  • Подходящее чистящее средство Sentinel — узнайте больше о выборе подходящего продукта здесь
  • Комплект для обследования Sentinel JetFlush Survey Kit для измерения эффективности промывки для клиента ( опционально)

Если у вас нет JetFlush, вы также можете выполнить ручную очистку под давлением в сети или ручную очистку под действием силы тяжести.

Перейти к: Настройка машины Первичная промывка Вторичная промывка После очистки

Перед промывкой
  • Обойдите систему и запишите:
    • температуры всех радиаторов — выявление тех, которые сильно похолодели пятна. Это позволит вам продемонстрировать клиенту успех промывки после завершения.
    • настройки любых TRV. Это позволит вам быстрее восстановить работу системы после завершения очистки.
  • Возьмите образец воды из системы для справки.
  • Определите, открыта или опломбирована промываемая система.
  • Выключите все электрические элементы управления и электрически изолируйте систему, а затем отключите подачу холодной воды в систему центрального отопления.
  • Вручную закройте все автоматические вентиляционные отверстия.
  • Для систем с открытой вентиляцией, закрытые или временно соединенные вместе, открытая вентиляция и холодная подача к питающему и расширительному бачкам.
  • Отметьте положение или отметьте настройку запорных клапанов, затем полностью откройте все клапаны.
  • Снимите все головки термостатических радиаторных клапанов (TRV), чтобы обеспечить максимальный поток через каждый клапан.
  • Установите любой переключающий или зональный клапан в их ручное открытое положение.
  • Там, где это возможно, антигравитационные и обратные клапаны должны быть перекрыты, обойдены или временно удалены, поскольку невыполнение этого требования предотвратит реверсирование потока.
  • Подключите промывочную машину к системе центрального отопления, следуя инструкциям производителя.
  • Если устанавливается новый котел, чтобы предотвратить повреждение или загрязнение, промывку под давлением следует провести либо до установки котла, либо с изолированным новым котлом от остальной системы.

Теперь вы готовы к подключению промывочной машины.

Размещение и подключение промывочной машины
  • Разместите агрегат где-нибудь в пределах досягаемости холодной питательной воды и подходящей точки слива.
  • Позаботьтесь о собственности клиента: защищаете ли вы его ковры от брызг, пятен и проливов?
    • Многие устройства для механической промывки можно заказать с комплектом для локализации разливов, но пластиковая пленка обеспечит аналогичную защиту.
    • Где бы вы ни протягивали трубы, проверьте их чистоту или положите пылеуловители, чтобы защитить пол.
  • По возможности, промывочная машина должна быть подключена вместо циркуляционного насоса системы отопления для оптимальной очистки. Если невозможно изолировать и удалить циркулятор; машину для промывки можно подключить к радиатору, однако это снизит эффективность очистки.
  • Следуйте инструкциям производителя машины для механической промывки в отношении шланговых соединений.
Первичная промывка
  1. Заполните установку водой из сети и включите насос. Дайте воде циркулировать 2-3 минуты.
  2. Добавьте чистящее средство в машину для промывки и продолжайте циркуляцию еще примерно 15 минут, меняя поток каждые 5 минут или около того, чтобы улучшить начальный процесс очистки.
  3. Примерно через 15 минут очистки контур горячей воды и все радиаторы, кроме одного, должны быть изолированы.Начните с радиаторов, которые при первоначальной оценке системы определены как имеющие точки холода.
  4. Обеспечьте циркуляцию воды и чистящего раствора через первый радиатор, периодически меняя направление потока. Вибрируйте радиатор, ударяя по нему резиновым молотком на ладони, чтобы удалить стойкий мусор.
  5. Когда вся поверхность радиатора станет чистой, переходите к следующему радиатору. Обходите систему таким образом, повторяя этот процесс по одному радиатору за раз.
  6. После завершения этого процесса можно начинать вторичную промывку.
Вторичная промывка
  1. При открытом единственном радиаторе слейте загрязненную воду, периодически меняя направление потока, пока вода, выходящая из сливной трубы, не станет чистой. Изолируйте этот радиатор и переходите к следующему.
  2. Обходите систему, повторяя этот процесс для каждого радиатора.
  3. Снова откройте все клапаны радиатора и промойте систему до тех пор, пока вода, сливаемая в канализацию, не станет полностью чистой.
  4. Проверьте воду, сливающуюся из системы, используя один или несколько из следующих методов:
    • Трубка для определения мутности — продолжайте промывку до тех пор, пока не будет достигнуто значение менее 100 ppm.
    • Измеритель проводимости — Продолжайте промывку до тех пор, пока показание не будет в пределах 10% от значения водопроводной воды, подаваемой в дом.
  5. Если вы используете чистящее средство Sentinel, нейтрализация не требуется. Если вы не используете химикат Sentinel, обратитесь к инструкциям производителя.
После очистки
  1. Добавьте высококачественный ингибитор в устройство для механической промывки и рециркулируйте в течение 10 минут. Возьмите образец воды в системе и проверьте ее с помощью набора для тестирования Sentinel X100 Test Kit или Sentinel X100 Quick Test Kit.
  2. При необходимости добавьте еще ингибитора, рециркулируйте и повторите тест.
  3. Как только вы подтвердите защиту системы, промывка будет завершена.
  4. Отсоедините блок промывки и замените циркуляционный насос.
  5. Системная конфигурация и все компоненты должны быть возвращены к их исходным настройкам.Снимите заглушки с бака F&E, если вы промывали открытую систему под давлением.
  6. Верните TRV в исходное положение, записанное в начале вашего визита.
  7. Включить котел и дать системе нагреться до температуры. При необходимости удалите воздух из радиаторов и запишите их температуру. Сравните с исходными показаниями, чтобы продемонстрировать клиенту успех промывки.
  8. Верните котел и комнатные термостаты к нормальной рабочей температуре.

Почему и как »Сервис газовых котлов и ремонт газовых котлов Дублин Сервис газовых котлов и ремонт газовых котлов Дублин

Отправлено 19 октября 2015 г. | Автор: admin

Системы центрального отопления во многом просты в обслуживании и дешевы в эксплуатации. Однако, чтобы сохранить их в таком состоянии, необходимо некоторое обслуживание.

Что такое промывка системы отопления?

Промывка системы отопления — это процесс «промывки» вашей системы центрального отопления с целью удаления остатков — так называемого радиаторного шлама — с труб и радиаторов.

Почему промывается система отопления?

Ил в радиаторе возникает из-за накопления материалов внутри системы, в основном из-за коррозии.

Это приводит к тому, что ваша система отопления работает менее эффективно, иногда вообще не позволяя радиаторам работать. Промывка системы отопления обеспечивает тщательную очистку системы, позволяя ей работать с оптимальной производительностью. Промывка системы отопления:

  • Поможет сэкономить на счетах за отопление, так как ваша система будет работать более эффективно
  • Продлит жизнь вашей системе
  • Поможет сэкономить энергию в целом
  • Обеспечить более равномерное распределение тепла

Как часто нужно делать промывку системы отопления?

Обычно рекомендуется проводить промывку системы отопления каждые 56 лет, чтобы ваша система отопления работала должным образом.Однако многие люди предпочитают ждать, пока не возникнет проблема. Выбор за вами, однако по общему мнению, профилактика лучше лечения.

Есть несколько признаков и симптомов, которые можно отнести к скоплению радиаторного ила:

  • Система центрального отопления долго нагревается
  • Один или несколько радиаторов внизу холодные или совсем не работают
  • Радиаторы нуждаются в частом стравливании воздуха
  • Котел издает странные звуки

Как произвести промывку системы отопления?

Каждый радиатор можно снимать отдельно для их очистки.Однако это трудоемко и требует много времени и вряд ли обеспечит такую ​​же эффективную очистку, как механическая промывка. Отстой из радиатора также может накапливаться в трубопроводах системы отопления, и этот метод не удастся удалить.

Профессиональная промывка системы отопления — механическая промывка — выполняется специалистами по системам центрального отопления с помощью специального оборудования. Система быстро промывается водой, унося с собой радиаторный шлам и оставляя чистую воду. В воду также добавляется химикат, который помогает предотвратить дальнейшее накопление радиаторного шлама.Весь процесс может занять несколько часов.

Gas Services может выполнить промывку электроэнергии, наряду с любыми другими работами по центральному отоплению, по справедливым и конкурентоспособным ценам. Все наши инженеры имеют высокую квалификацию и зарегистрированы в RGI для вашей безопасности и спокойствия. Позвоните нам сегодня, чтобы получить ценовое предложение без обязательств.

Промывка котла — Buderus — Kamco — Промывка котла

Химическое воздействие, вызывающее гниение, может быть результатом перекачки (циркуляторы, которые слишком мощные или слишком быстрые для применения), утечки выпускных клапанов радиатора или поврежденных соединений, позволяющих воздуху / кислороду попадать в воду, или утечек в системе, бактериальное действие или электролитическое действие в результате электрического контакта между смешанными металлами.

Кроме того, если не была проведена предпусковая очистка, новые и модифицированные системы центрального отопления могут содержать мусор и загрязняющие вещества, такие как остатки флюсов для припоя, соединительных смесей, меди, масла, смазки и даже литейного песка из теплообменников котла. , и эти загрязнения также могут вызвать проблемы с системой отопления.

Остатки коррозионного флюса могут привести к осаждению меди на незащищенных внутренних поверхностях стальных радиаторов, что приведет к электролизу и последующей точечной коррозии радиаторов в течение нескольких месяцев после установки.

Частицы меди могут быть выделены из трубопроводов при нормальном движении воды и отложены в основании стальных радиаторов для образования ячеек коррозии, в то время как грязь, песок, пряди тефлоновой ленты и другой мусор являются причиной преждевременного выхода из строя насосы, зонные клапаны и термостатические клапаны.

Кроме того, в районах с жесткой водой первоначальное заполнение водой и любое последующее добавление воды будут содержать соли жесткости, и они, если их не контролировать, будут откладываться в более высокотемпературных зонах системы, таких как поверхности теплопередачи котла, вызывая потери КПД котла и шум котла.

Следует избегать попадания воды, проходящей через устройство для смягчения воды, чтобы предотвратить попадание ионов натрия в систему отопления.

Как работает система промывки Kamco CLEARFLOW Power Flush

Насос для механической промывки CLEARFLOW просто подключается к системе отопления либо через стандартные муфты циркуляционного насоса, либо через хвостовые части одного радиатора, либо там, где это наиболее целесообразно.

Мощная промывка — это высокоэффективная операция очистки, которая заключается в перекачивании воды через систему отопления с гораздо большей скоростью, чем обычно, для разрыхления и мобилизации вредных коррозионных отложений и их приостановки в быстро движущейся воде.Этот процесс стал более эффективным за счет использования специальных очищающих химикатов, устройства мгновенного реверсирования потока, которое создает турбулентность в радиаторах для оптимизации «сбора» мусора, и магнитного фильтра для очистки воды в системе во время промывки с усилителем.

После разрыхления нежелательный мусор удаляется из системы чистой водой. В конце процесса промывки в систему поступает свежая чистая вода, и восстановление системы до нормального режима работы занимает всего несколько минут.

Герметик для унитаза: как правильно выбрать и применить

Апр 17, 1970 автор alexxlab Разное

как правильно выбрать и применить

Санитарный герметик Основные свойства и особенности нанесения

Активная эксплуатация санузлов приводит к формированию в этих помещениях особенного микроклимата. Повышенная влажность и постоянные скачки температур способствуют накоплению конденсата на поверхностях, последующему появлению грибка и плесени.

Особенно часто грибковые колонии разрастаются в труднодоступных для уборки местах: швах кафеля, трещинах, местах соединения сантехники и плитки. Предотвратить разрушительные процессы могут специальные герметики.

Ранее для затирки швов и закупорки трещин использовались цементные растворы. Однако практика показала их недолговечность в условиях повышенной влажности, температур и присутствия различного рода микроорганизмов.

В современном строительном деле для различных внешних и внутренних работ применяются герметики.

Виды герметиков

В зависимости от состава, свойств и безопасности все герметизирующие вещества делятся на несколько категорий.

Герметики с повышенной устойчивостью к влаге и резким перепадам температур. Широко применяются для работ в ванных комнатах, санузлах и на кухнях.

Безопасные водостойкие и неводостойкие составы, с хорошей адгезией и большой палитрой цветов. Используются, в основном, для работы с деревом (дверями, рамами, косяками, мебелью).

  • Полиуретановые

Прочные, износостойкие и эластичные материалы, используемые только для внешних работ ввиду токсичности

Герметики с хорошей адгезией к кровельным материалам (черепице, кирпичу, древесине, алюминию, стали), устойчивые к ультрафиолету. Применяются для заполнения кровельных швов и пустот, герметизации водостоков, дымоходов, вентиляционных каналов.

Силиконовые герметики

Жидкие силоксановые каучуки, широко известные как силиконовые герметики, представляет собой однокомпонентные или двухкомпонентные вещества для максимально эффективной защиты швов, трещин и стыков.

По сравнению с другими видами герметиков, силиконовые имеют ряд преимуществ:

  • Устойчивость к влаге, жаре, холоду (от -50 до +200 °С)
  • Хорошая адгезия к различным материалам
  • Устойчивость к химическим воздействиям (чистящим средствам)
  • Возможность нанесения на поверхности с любой температурой (холодные или горячие)
  • Наличие противогрибковых добавок в составе
  • Эластичность, необходимая для фиксации подвижных элементов
  • Гладкая блестящая поверхность после высыхания, формирование малозаметных швов

В зависимости от состава и основных действующих веществ силиконовые герметики подразделяются на уксусные (кислые) и нейтральные. Отдельно выделяются санитарные герметики, идеально подходящие для заделки швов и гидроизоляции в санузлах жилых помещений, а также для фиксации в них подвижных деталей.

Санитарные герметики обладают всеми преимуществами силиконовых составов, но при этом не содержат опасных добавок и при высыхании имеют очень малый коэффициент усадки (2 %), что гарантирует герметичность созданных швов.

Выбирая силиконовый герметик, необходимо обращать внимание на следующее:

  • Срок годности: он должен быть в порядке, иначе качество герметика может не соответствовать ожидаемому
  • Упаковка: не должна быть повреждена, так как даже малейшая трещина может привести к высыханию герметика
  • Фирма: выбирать стоит герметики проверенных брендов с хорошей репутацией.
  • Место покупки: это должен быть специализированный строительный магазин, а не ларек или рынок

Применение герметика в сантехнике

В процессе выбора средства для герметизации сантехники в санузле необходимо обращать внимание на состав и прямое назначение продукта.

Чтобы быть уверенными в качестве и безопасности герметика, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение санитарному силикону.

В продаже имеются белые и цветные силиконовые герметики, что позволяет выбрать материал, который не будет выделяться на фоне обрабатываемых предметов.

Силиконовые герметики, применяемые для различных сантехнических работ, отличаются термо- и водостойкостью, а также содержанием в составе фунгицидов, защищающих поверхности от возникновения грибка и плесени.

Такие герметики используются обычно для следующих операций:

  • Заполнения щелей между сантехническими устройствами и стенами
  • Уплотнения дверей
  • Крепления зеркал и различных стеклянных элементов
  • Гидроизоляции элементов

Что такое герметики для унитаза?

Герметик для унитаза представляет собой густую пастообразную субстанцию, которая используется как при установке новых унитазов, так и для ремонта старых.

При монтаже санузла герметик применяется в качестве гидроизолирующей подложки, предотвращающей проникновения воды под основание, а также как дополнительное средство приклеивания унитаза к полу.

При возникновении протечек в местах соединения унитаза с плиткой, а также при появлении на нем трещин силиконовый состав восстанавливает герметичность швов и целостность санузла.

Применение при монтаже унитаза

Чтобы при установке унитаза силиконовый герметик максимально эффективно проявил свои свойства и как можно дольше их сохранял, необходимо соблюдать ряд правил.

  • Предполагаемое место монтажа должно быть сухим и чистым
  • Для точности распределения герметизирующего состава основание унитаза обводится по контуру на полу. При этом поверхность вокруг контура специалисты рекомендуют закрывать строительным скотчем
  • Отверстия для анкеров, просверленные в заранее отмеченных местах для установки унитаза, заполняются герметиком, препятствующим попаданию воды под напольное покрытие

Нанесение герметика

После предварительной подготовки поверхности выполните следующие действия:

  • Равномерно нанесите герметизирующий состав по контуру на полу: ширина шва должна составлять от 5 до 30 мм, глубина слоя – в два раза больше ширины
  • Установите унитаз на место и прикрепите его анкерами к полу
  • Излишки герметика удалите влажной тряпкой, снимите строительный скотч
  • Схватывание силиконового герметика происходит уже через 20 минут, но для полного застывания обычно нужно несколько часов, в течение которых сантехнику использовать не рекомендуется

При необходимости частичного ремонта санузла (дополнительной герметизации стыков или небольших трещин) поверхности тщательно очищают, шлифуют и обезжиривают. Герметик наносят из монтажного пистолета равномерно, непрерывной линией, сразу же удаляя излишки салфеткой.

Через 5 минут после нанесения приступают к формированию шва. Для этого руками в перчатках или резиновым шпателем уровень герметика выравнивают с обработанной поверхностью. Если часть силикона вышла за пределы заполняемого шва и уже застыла, ее можно удалить с помощью растворителя или механических приспособлений (канцелярского ножа, металлического шпателя).

Толщину слоя герметика нужно контролировать сразу, так как после его застывания (через 20-25 минут) наносить еще один слой состава на то же место нельзя.

на какой посадить туалет, лучше ли силиконовый

При ремонте ванной комнаты сначала демонтируется старая сантехника, потом проводится отделка. На последнем этапе устанавливаются новые сантехнические приборы.

Как правило, с монтажом умывальника и ванной у специалистов проблем не возникает. Но как установить унитаз, так чтобы не повредить новую плитку? Ответ прост: «посадить» конструкцию на герметик. Это поможет не только сохранить кафель, но и избежать хруста.

Чем приклеить унитаз к кафелю и полу

Для крепления унитаза к полу лучше всего использовать силиконовые герметические средства. Это объясняется тем, что они устойчивы к воздействию различных сред: температурным перепадам или повышенной влажности. После застывания силикон образует сверхэластичные швы, неподверженные деформации.

Важно! Силиконовые герметики отлично подходят для разного вида работ.

Виды силиконовых герметиков

Жидкий силоксановый каучук — вещество, используемое при строительных работах для защиты от различного воздействия швов, трещин и стыков.

Фото 1. Силиконовые герметические средства продаются в тюбиках и обычно выглядят как густой гель. Устойчивы к температурным перепадам или повышенной влажности.

Различается несколько видов герметиков:

  • уксусные или кислые;
  • нейтральные;
  • санитарные.

Уксусные или кислые

Уксусные (кислые) герметики — однокомпонентные вещества, в составе которых содержится: силиконовый каучук, усилитель, праймер адгезии, силиконовый пластификатор и вулканизатор, а также уксусная кислота.

Такие герметические вещества обладают лучшей адгезией и невысокой стоимостью. Но их нельзя применять к материалам, способным вступить в реакцию с уксусной кислотой, так как они будут разрушаться (мрамор, алюминий, цементный бетон, материалы, вступающие в реакцию с уксусной кислотой).

Еще один недостаток этих средств — наличие кислого запаха.

Нейтральные

Кислые и нейтральные герметики похожи по составу, различаются только наличием в первых уксусной кислоты. Как и другие строительные материалы, они обладают определенными достоинствами и недостатками.

К преимуществам относятся:

  • стойкость к перепадам температуры;
  • прочность;
  • повышенная устойчивость к сырости, образованию плесени и грибка;
  • большой выбор цветовых вариаций.

Одним из недостатков является проблема с окрашиванием бесцветного герметика. Кроме того, средство нельзя наносить на влажные поверхности.

Важно! Нейтральные герметики подходят к различным материалам.

Санитарный

Отдельной группой выделены санитарные герметики, которые идеально подходят для обработки швов в жилых комнатах. Отличаются от нейтральных и уксусных наличием фунгицида, защищающего поверхности от образования грибка. Эти вещества подходят для обработки разнообразных материалов.

К преимуществам такого вида средства относят:

  • наличие антигрибковых и антибактериальных составляющих;
  • отсутствие уксусных добавок;
  • возможность применения на любых материалах;
  • устойчивость к повышенной влажности и перепадам температуры;
  • повышенная прочность и эластичность.

При множестве достоинств санитарные герметики обладают определенными недостатками:

  • плохая сцепляемость с поликарбонатом, фторопластом и полиэтиленом;
  • проблемы с окрашиванием;
  • некоторые средства не подходят для помещений с высокой влажностью.

На какой герметик лучше посадить унитаз: муки выбора

Герметики требуется не только правильно применять, но и приобретать. При выборе вещества обращайте внимание:

  • На дату изготовления. Нередко на строительном рынке встречаются средства с истекшим сроком годности. На это требуется обращать внимание, ведь строительный материал вместе со сроком годности теряет и свои свойства.
  • На Упаковку. Повреждение целостности упаковки ведет к засыханию материала и невозможности дальнейшего использования.
  • На назначение. На упаковках указаны цели, для которых тот или иной материал применяется.
  • На производителя. Известные фирмы-изготовители гарантируют качество и надежность своей продукции. Но не все известные производители завышают стоимость. Отлично зарекомендовала себя продукция торговых марок «Момент», «Титан», «Церезит».
  • На торговую точку. Не рекомендуется совершать покупки у сомнительных продавцов на блошином рынке. Лучше обратиться в специализированный магазин и проконсультироваться со специалистом.

Важно! Все большую популярность приобретают герметики в форме спрея. С ними удобно работать, а при нанесении не требуется использовать дополнительные инструменты.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором наглядно показывается, как можно аккуратно посадить унитаз на герметик.

Можно ли обойтись без него?

При проведении ремонтных работ в ванной комнате невозможно обойтись без герметика. Во время монтажа унитаза герметик применяется и как самостоятельный строительный материал и как вспомогательное средство к болтам для повышения прочности.

Выбираем лучший герметик для унитаза

Герметик для унитаза – установка, разновидности и применения

В туалете и ванной комнате, где постоянно повышается уровень влажности, часто на поверхности пола появляются грибковые колонии и плесень. Чтобы уменьшать риск подобных последний, следует применять герметик для ванны и унитаза. Такое средство, как герметик для унитаза, надежно заделывает все отверстия и стыки, защищает пол от протечек и образования болезнетворных микроскопических организмов.

В зависимости от свойств и состава все герметики можно разделить на несколько видов, хотя бывает и гели, а также комбинированные пасты.

Акриловые. Обычно на подобных средствах делают пометку о наличии или отсутствии устойчивости к воде. Если клей-герметик не будет отличаться возможностью противостояния влаги, его можно применять только в сухих помещениях. Водоустойчивые акриловые герметики способны выдерживать высокую влажность воздуха, но обычно они не терпят постоянного контакта с водой. К достоинствам составов можно относить безопасность для человеческого здоровья, прекрасную адгезию, большой выбор по оттенкам. Рекомендуется использовать их для ремонтных работ на предметах мебели, дверях, окнах, а вот в ванной применять нельзя.

Разновидности герметика

Силиконовые

Это самые лучшие средства для плиточки, унитазов, ванн, раковин, различных поверхностей в кухонном помещении, и они пользуются огромным спросом среди разных мастеров. У силиконовых видов паст самая высокая устойчивость ко влаге, температурным перепадам, их можно использовать для внутренних и наружных работ.

Полиуретановые

Они могут представлять собой клейкие эластичные составы с полиуретаном, который отличается долговечностью, прочностью и устойчивостью к износу (на его основе делают множество видов жидких гвоздей). Такие составы подойдут для установки и укрепления унитазного бачка, а еще герметизации у основания. Но такие составы имеют огромный недостаток – токсичность, и потому часто рекомендуются для работ наружного типа.

Битумные

Такие герметики в основном применяются для работ снаружи помещения. Они отлично подойдут для установки и ремонтных работ для кровельных материалов, крепления частиц черепицы, герметизации кладки кирпичей, водостоков, фундамента, дымоходов и вентиляции. Битумные средства не реагируют на действие ультрафиолетовых лучей, заполняют даже огромные пустоты, но тоже имеют в составе растворители, и потому они весьма токсичные.

Подробности

Особенности герметиков силиконового типа

Чтобы приклеивать к полу унитаз, герметизировать его основание, следует купить состав силиконового типа. Это однокомпонентное средство одноупаковочного типа, которые максимально надежно заделывает трещины, швы, ямки и дефекты. силиконовые герметики можно разделить на несколько видов.

Кислые или уксусные

Такие средства можно отнести к категории «эконом» герметиков – они доступные, довольно дешевые и надежные. Из недостатков выделим кислый аромат, который говорит о присутствии в составе кислоты, и потому герметики нельзя использовать на поверхности алюминия или мрамора из-за риска повреждения.

Нейтральные

Чтобы приклеить унитаз герметиком, стоит использовать средство. Такие составы основаны на спиртовых компонентах, а еще оксидах металлов, которые делают их куда прочнее. Они подойдут для любых типов материалов, не вызывают их порчу, но стоят куда дороже остальных.

Санитарные

К санитарным средствам можно отнести группу силиконовых герметиков, которые применяют в жилом помещении. В них нет токсичных компонентов, и они имеют минимальный усадочный процент, и потому швы будут на протяжении длительного времени оставаться плотными и прочными. Благодаря тому, что средство эластичное, это пригодится для подвижных узлов и соединений. Часто на них устанавливают устройства сантехнического типа, в том числе унитаз, садят подложку, а еще замазывают стыки.

Обратите внимание, что помимо прочего, герметиком можно заполнять швы между плитками там, где они подвергаются воздействию воды, закрывать стыки между конструкциями и стенами, без болтов фиксировать маленькие стеклянные изделия, а еще дополнительно прикрепить зеркала.

Достоинства силиконового санитарного герметика

Огромным достоинством герметика на базе силикона будет простота работы с ним и возможность производить монтаж сантехники собственноручно. Средство универсальное, подойдет для огромного спектра действий на кухне, в ванной, бане, сауне и бассейне. Остальные преимущества:

  • Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, а еще нет выгорания на свету.
  • Пригодность для всех типов материалов, которые подойдут для изготовления сантехники – фаянса, чугуна, акрила и керамики.
  • Устойчивость к воздействию высоких и низких температура, их влажности, перепадов, прекрасная переносимость прямого контакта с водой.
  • Наличие в составе фунгицида, а еще защита поверхностей от плесени грибковых колоний.
  • Огромная прочность, а еще высокая сила адгезии с основанием.
  • Блестящая и гладкая поверхность шва после просыхания, а еще красивый внешний вид.
  • Эластичность и возможность растягиваться/сжиматься вместе с главным материалом.
  • Устойчивость к воздействию бытовой химии и остальных агрессивных веществ, которые способы попасть на швы.
  • Безопасность для людей и экологическая чистота.

Как правильно подбирать средство?

Правильный выбор

В продаже есть силиконовые герметики в различных упаковках – тубах, картриджах и спреях. Дешевле всего обойдутся привычные для всех составы в тубе, у которых есть удлиненные носики. Герметики в виде картриджей требуют дополнительной покупки особого пистолета. Обычно их покупают для обработки огромных по размеру помещений.

Обратите внимание, что силиконовый герметик требуется не просто правильно использовать, но и приобретать с серьезным подходом к вопросам. Для начала следует выбрать подходящий по оттенку состав, хотя обычно мастера предпочитают белые или прозрачные средства. Еще следует учесть некоторые факторы.

Срок годности

Иногда силиконовый герметик для унитаза с истекающим сроком хранения продают с огромной скидкой. Не следует вестись на заманчивые предложения – обычно средства очень густые, имеют меньшую эластичность и способы частично утрачивать остальные полезные характеристики, а тем более фунгицидные.

Неповрежденная упаковка

Если на корпусе герметика есть даже очень маленькая трещинка, от контакта с воздухом оно быстро высыхает. При покупке требуется убедиться в полном сохранении целостности тубы или другой упаковки. После откупоривания следует замазывать все нужные места буквально за 3-4 дня, так как в противном случае герметик начнет засыхать.

Фирма-изготовитель

Проверенные и надежные марки выпускают товары высокого качества. Лучше всего смогли себя зарекомендовать такие средства, как «Титан», «Момент», «Кнауф». Недостатком будет более высокая стоимость, потому что популярный бренд всегда имеет завышенную цену на товар.

Место покупки

Герметики продают везде, даже в супермаркетах. Не следует покупать их на рынке с рук, для этого есть специальные отделы на рынке или строительные/хозяйственные магазины, где товар точно не просрочен.

Применение при установке унитаза

Чтобы установить унитаз на герметик, требуется правильно производить всю последовательность действий. Для начала купите все самые нужные материалы, подготовьте расходники и приборы:

  • Непосредственно герметик.
  • Хозяйственное мыло.
  • Растворитель для силикона (если потребуется оторвать и снять лишний герметик или удалить старый слой состава).
  • Маркер.
  • Сверло по стеклу и дверь.
  • Канцелярский нож.
  • Строительный скотч.
  • Резиновый или пластиковый шпатель.
  • Хлопковая салфетка.
  • Средства для обезжиривания – ацетон и спирт.

Теперь подготовительный этап.

Подготовительный этап

Чаще всего унитазы с косым, вертикальным или даже горизонтальным выпуском устанавливают на уложенный кафель. По этой причине потребуется проводить работы осторожно, чтобы не портить и не разбивать плиточку. Чтобы правильно выбирать положение для сантехники, следует заранее подключать к сливу гофру. Перед установкой нужно:

  • Перекрыть доступ воды.
  • Почистить все место вокруг.
  • Обмыть нижнюю часть унитаза, протереть место стыка спиртом, чтобы обезжиривать.

Рассмотрим следующий этап.

Разметка

Чтобы приклеить унитаз герметиком, на полу требуется отметить зоны входа анкеров посредством маркера, который можно легко стереть с плиточки, а после обвести унитаз по контуру. Далее уберите его, а участки вокруг контура оклеивайте строительным скотчем. Это даст возможность сохранить поверхность чистой.

Подготовка отверстия

Посредством двери требуется выполнять отверстия в полу, куда потребуется сажать болты. Важно заранее отключить ударный режим дрели, чтобы на поверхности кафеля не образовались трещины. Для пола из бетона такое сверло не подойдет, и потребуется покупать победитовое. После готовности отверстий почистите их от пыли при помощи посредством пылесоса или сухой ветоши.

Нанесение средства

Внутрь отверстий заливайте немного средства, чтобы анкеры держались куда крепче. Еще герметик послужит в роли гидроизоляции, и вода не будет попадать в отверстия. Порядок выполнения работ следующий:

  • По намеченному контуру наносите герметики толстым слоем.
  • Монтируйте унитаз и как можно лучше прижмите его.
  • Закрепите устройство на анкеры, а под шляпку крепления положите прокладку из резины.
  • Лишний герметик ототрите или сразу уберите салфеткой.
  • Уберите строительный скотч.

Обратите внимание, что, если на ножках унитаза образовались трещины, ее тоже можно будет заделывать герметиком. Замазывать снизу весь изъян, разлом, полностью скрывая его и немного выходя за края. Шпателем нужно разровнять средство, а после сразу промыть инструмент в мыльном растворе, так как в противном случае средство будет намертво прилипать. Еще тем же мыльным раствором обрабатывают трещину поверх нанесенного средства и выравнивают пальцами до гладкости, если в наличии нет шпателя.

Применение герметика в старых санитарных узлах

Пасту силиконового вида можно использовать для частичных ремонтных работ старого унитаза, стык которого с поверхностью пола уже потерял прочность. Для этого нужно действовать следующим образом:

  1. Проведите подготовку основания – очистите от грязи, ржавчины, старого герметика и налета.
  2. Проведите обезжиривание поверхности.
  3. Купите герметик в картридже, и вставьте в строительный пистолет.
  4. Проведите средством над швом, чтобы оно попадало под прибор поглубже, делая линию непрерывной.
  5. Лишний состав удалите тряпкой.
  6. Спустя несколько минут приступите к формированию шва посредством резинового шпателя (можно делать все руками в резиновых перчатках) – целью будет выравнивание силикона по уровню поверхности, которая обработана.
  7. После застывания капли и неровный шов нужно отрезать канцелярским ножом.

Бывает, что герметичность утратила манжета на унитазе, которая накладывается на трубу канализации. Ее тоже допускается заменить посредством герметика. Для этого выньте переходник с манжетой из резинового уплотнителя труб, и последний тоже достаньте, очистите и просушите. Купите новые элементы 0 манжету, уплотнитель и переходник. Нанесите на трубу силиконовый герметик, вставьте резинку, после смажьте манжету аналогичным составом и укрепите на положенном месте.

Рекомендации по нанесению

Чтобы сделанный шов служил долго, требуется соблюдать правила при работе с герметиком для унитаза:

  • Максимально допустимая ширина стыка составляет от 0.5 до 3 см.
  • Толщина шва может быть до 1 см.
  • Возможная глубина нанесения до 6 см.
  • Для очень больших дефектов следует дополнительно использовать сантехническую ленту.

Соблюдение советов и алгоритма действий помогает качественно выполнять работу собственноручно без привлечения специалистов и лишних трат.

Как очистить унитаз от герметика как снять унитаз установленный на герметик чтобы не повредить его?

Снимать (демонтировать) унитаз установленный на силиконовый герметик, удобней без бачка.

Поэтому в начале перекройте кран на унитаз и слейте воду из бачка.

Далее открутите «барашки» или 2 гайки под платформой унитаза и демонтируйте бачок.

Затем определитесь каким образом выпуск унитаза входит в канализацию (в тройник).

Если унитаз установлен через гофру, то снимите гофру с выпуска унитаза, вынимать её из канализации не обязательно.

Если выпуск унитаза просто входит к тройник через манжету, то в начале силиконовый герметик надо подрезать, затем демонтировать унитаз.

В автомагазине можно приобрести вот такую струну

для снятия лобовых стёкол.

Заводим струну под подошву унитаза и далее подрезаем герметик, струну тянем на себя и чуть перемещая её из стороны в сторону, то есть подрезаем.

Если нет струны, герметик можно подрезать ножом, но нужен нож с жёстким и тонким лезвием.

Нож держим практически параллельно полу вставляем его между подошвой унитаза и половым покрытием, подрезаем герметик.

Всё, снимаем унитаз.

Часть герметика возможно останется на подошве унитаза и на полах.

В начале ножом, (я обычно работаю строительным со сменными лезвиями), или лезвием подрезаем основную часть герметика.

Далее можно приобрести вот такой

очиститель силиконового герметика «Соудал».

Кистью наносим очиститель на герметик, ждём до 3-5 минут.

Очиститель размягчит герметик и его остатки можно удалить, или шпателем (пластиковым) или скребком для стекла.

Вместо очистителя «Соудал» можно использовать чистый бензин («Калоша») Уайт-спирит, уксус + тёплая вода.

После того как удалите герметик, смываем его остатки мыльным раствором и на финише чистая ветошь + вода.

Возможно Ваш унитаз установлен и на силиконовом герметике и на болтах (штатный крепёж к полу), в этом случае в начале откручиваем болты, затем уже подрезаем герметик.

При очистке «подошвы» унитаза от герметика, унитаз лучше положить на бок, так удобней работать.

Так же обратите внимание на половое покрытие, если это кафель, то теми же средствами можно его очистить от герметика, если иное покрытие, то в начале протестируйте выбранное средство на менее заметном участке.

Нужно ли устанавливать штатный крепёж если унитаз будет приклеиваться к полу силиконовым герметиком?

Вначале нужно определиться с основанием (полом) на который устанавливается унитаз.

Если основание не ровное, то между «подошвой» унитаза и напольным покрытием могут быть щели.

Или же речь о дешёвом унитазе основание унитаза отлито не ровно.

В этом случае используется и штатный крепёж (вот так выглядит

комплект установочный для унитаза) и силиконовый герметик.

Я покупаю обычно белого цвета, герметиком заполняются щели между унитазом и полом.

То есть герметик не используется как основной и единственный «крепёж».

Только силиконовым герметиком можно обойтись если под унитазом к примеру тёплый пол, сверлить отверстия под дюбеля небезопасно без повреждения тёплого пола.

Или же на полу кафель и у Вас нет желания (возможности, навыков, инструмента) делать в нём отверстия под установку штатного крепежа.

То есть в принципе и только герметика будет достаточно, если всё сделать правильно.

Унитаз устанавливается на пол, очерчивается контур его «подошвы» поверхность обезжиривается и далее наносится герметик.

Пользоваться унитазом можно только после полной просушки герметика и не раньше.

Из личного опыта могу посоветовать, если унитаз отлит не ровно, или неровное основание, то ловим ноль при помощи уровня и вот таких

клиньев для кафеля, затем щели заполняются герметиком.

Вывод:

В большинстве случаев можно обойтись и без штатного крепежа, но как показывает практика штатный крепёж и силиконовый герметик лучше работают в паре.

Через отверстия в «подошве» унитаза вот таким

образом делаем разметку, и очерчиваем контур «подошвы».

Далее сверлим отверстия и вбиваем дюбеля, затем наносится герметик на основание (или на «подошву» унитаза, оба варианта рабочие) и в дюбеля вкручиваются болты из комплекта, между болтами и стенками унитаза пластиковые втулки, головки болтов закрываются заглушками.

Надёжность крепления унитаза к полу увеличивается в разы (на него даже вставать можно) и унитаз по прежнему можно демонтировать при необходимости.

Болты откручиваются, а герметик можно подрезать, например струной, или ножом.

Герметик для унитаза — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

В ванной комнате очень часто бывает высокий уровень влажности. Поэтому впоследствии появляются запах сырости, развиваются болезнетворные бактерии и плесень. Для снижения уровня влаги используют сантехнический герметик для унитаза и ванны. Он предотвращает протечки сантехники и защищает от появления плесени. Сейчас его очень часто используют при установке сантехники, чтобы в будущем не сталкиваться с серьезными последствиями (сырость, микробы, неприятный запах).

к содержанию ↑

Виды герметика

Одним из лучших материалов для заполнения швов считаются силиконовые герметики. Их делят на две группы:

  1. Кислые. Преимущество таких материалов в цене — она довольно низкая. Не рекомендуется такое вещество наносить на мраморные и алюминиевые конструкции — может произойти реакция с уксусом, содержащимся в составе герметизирующего вещества.
  2. Нейтральные. В их составе содержатся спиртовые и оксидные примеси. Применяются на любых материалах. Но цена очень высокая.

Важно! При выборе герметизирующего вещества, обязательно учтите материал, из которого изготовлена сантехника.

к содержанию ↑

Преимущества силиконового герметика

Силиконовый герметизирующий материал обладает широким спектром преимуществ, благодаря которым так востребован и популярен. Рассмотрим плюсы этого материала:

  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам и природным факторам.
  • Хорошо закрепляется на многих видах сантехники (чугун, фаянс, керамика).
  • Устойчивость к высоким и низким температурам.
  • В составе герметика есть фунгицид, которые блокирует попадание воды и защищает от появления плесени.
  • Обладает надежной прочностью.
  • После нанесения его поверхность гладкая и блестящая.
  • Обладает хорошей эластичностью.
  • Устойчивость к химическим веществам, попадающим при уборке ванной комнаты.
к содержанию ↑

Как и где используется герметизирующий материал?

Силиконовое вещество подходит:

  1. Для герметизации плиточных и сантехнических швов в ванной.
  2. Для наполнения швов между конструкциями и стеной, например, так может быть применен герметик для унитаза.
  3. Фиксации зеркал и стеклянных изделий в санузле.

Используется:

  • В бассейнах.
  • В санузлах.
  • На кухнях и в ванных комнатах.

Важно! При нанесении водостойкого силикона следует использовать специальный строительный пистолет. Не забывайте, что силикон — это бесцветная масса. Если вы хотите, чтобы он не выделялся на сантехнике, можете приобрести специальный краситель. Перед нанесением необходимо побрызгать конструкцию специальным спреем, который позволит более надежно зафиксировать силиконовый материал.

к содержанию ↑

Правила использования

Чтобы силиконовый герметик для унитаза не потрескался и не потерял эластичность, нужно правильно его наносить. Применять необходимо по следующему алгоритму:

  1. Подготавливаем поверхность сантехнической конструкции. Очищаем ее от налета и ржавчины. Затем обезжириваем и отшлифовываем.
  2. Герметизация. Помещаем картридж с силиконом в строительный пистолет. Затем наносим силиконовое вещество непрерывной линией на шов. Если герметик попал на неположенный участок сантехники, убираем его влажной тряпкой.
  3. Формируем шов. Для этого вам понадобится шпатель, который предварительно смочили в мыльном растворе.

Важно! Можно выполнить швы вручную, только обязательно наденьте на руки защитные перчатки. Процедуру следует проводить в первые 5 минут после нанесения.

  1. Обрабатываем. Излишки препарата можно удалить механическим путем с помощью скребка, или использовать специальный спрей, растворитель.
  2. Заключение. Вещество застывает в течение 20 минут, поэтому все манипуляции осуществлять нужно очень быстро.

Важно! Окончательный период эксплуатационной пригодности наступает в течение суток. Поэтому постарайтесь после оформления шва не подвергать его прямому воздействию влаги или воды.

Если все правила будут соблюдены, то работа получится аккуратной и не придется прибегать к помощи специалиста. Такие образом, вы приобретете новые умения, знания и сэкономите хоть и небольшую, но денежную сумму.

Дополнительные рекомендации

Несмотря на основные правила нанесения силиконового герметика для унитаза, существую дополнительные рекомендации, придерживаясь которых вы обеспечите более качественный и надежный результат:

  • Ширина обрабатываемого шва (стыка) должна быть от 5 до 30 мм.
  • Наносить силикон следует на глубину 10-60 мм, в зависимости от ширины.
  • Если вы хотите нанести средство как можно глубже, используйте специальную ленту.
  • Если вы решили загерметизировать латунную или свинцовую конструкцию, соблюдайте меры безопасности — такие материалы, вступая в реакцию с силиконом, выделяют вредные вещества для человеческого организма.
к содержанию ↑

Как выбрать качественный герметизирующий материал?

Силиконовое герметизирующее вещество не только нужно правильно использовать, но и приобретать. Рассмотрим пять рекомендаций, которые помогут выбрать качественный строительный силикон:

  1. Срок годности — на упаковках очень часто встречаются истекшие сроки годности. Продавцы предлагают такой товар по хорошей скидке, но не обращайте внимание на такое заманчивое предложения. Строительный силикон вместе со сроком годности потерял все свои полезные преимущества.
  2. Упаковка —  при выборе материала, обязательно обращайте внимание на целостность упаковки, так как любая маленькая трещинка может привести к тому, что материал засохнет и будет непригоден для использования.
  3. Назначение — на упаковке приобретаемого вещества написано, для каких целей его лучше использовать. Покупайте подходящий материал.
  4. Фирма — конечно, лучше всего покупать товары у известных производителей, так как они гарантируют надежность и качественность материала. Не стоит пугаться высокой цены, не все мировые бренды завышают стоимость продуктов. Например, отлично зарекомендовала себя продукция торговых марок “Церезит”, “Титан”, “Соудал”, “Кнауф”, “Момент”.
  5. Магазин — не стоит покупать герметизирующие вещества у “сомнительного мужчины” на рынке. Лучше посетить крупный строительный магазин — там вас проконсультирует и поможет определиться с выбором специалист.

Важно! Сейчас очень популярны силиконовые спреи для герметизации швов. Их можно найти в любом строительном магазине. Они очень удобны в использовании и при нанесении не требуют дополнительных инструментов.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы не выбросите деньги на ветер, а купите качественный строительный силикон. Значит — обстановка в вашем санузле долго сохранится в хорошем состоянии.

Поделиться в соц. сетях:

Как отмыть или удалить силикон с ванной, плитки и унитаза, окон

Популярным материалом в сантехнических и отделочных работах в настоящее время является силикон. С его помощью можно заделать швы, уплотнить, загерметизировать щели окон и сделать многое. Но увы, его использование должно быть предельно аккуратным. Многие строители, сантехники, отделочники пренебрегают аккуратностью в работе с силиконовыми герметиками, поэтому и остаются следы силикона на окнах, стекле, плитке, зеркалах, смесителях. Убрать его можно двумя способами.

1. Механический способ удаления силикона. Очень прост и известен каждому. Для этого необходимо подрезать его ножом в нужном вам месте и затем острым предметом аккуратно срезать его или слушить пальцем растирая по поверхности. Этот способ приемлем только на твёрдых поверхностях и при большом слое.

2. Химический способ отмыть силикон. Применяется в основном при очень использовании на очень чувствительных к механическому воздействию материала и тонкой плёнке от герметиков. К таким поверхностям можно отнести пластиковые ванны, краны, рамы окон, мебель и другие поверхности. Для этого необходимо приобрести специальные смывки силиконов, которые можно приобрести во многих строительных магазинах. Но стоимость их  будет не низкой. Выручает отечественный химпром. В магазинах торгующих автоэмалями есть растворитель смывка силиконов.

Она применяется для снятия клея от тонировочных плёнок с автомобильных стёкол. Его вы можете использовать и для того, чтобы отмыть силикон с любой поверхности даже на деревянной мебели и плинтусах покрытых лаком. Конечно лак лаку рознь, рекомендую протестировать предварительно перед использованием на не заметном участке.

А для того, чтобы отмыть с унитаза, раковины, окон и зеркал он пойдёт без лишних процедур тестирования.

Для этого необходимо любой тканью обильно нанести на  обрабатываемую поверхность смывки и через 5-10 секунд собрать сухой ветошью, марлей или вафельным полотенцем. За эти секунды герметик силикон раствориться и вы с лёгкостью сможете его собрать.

Надеюсь, совет вам помог и вы можете оставить свои комментарии на блоге нашей компании.

Вы должны замазывать унитаз или нет?

© lightwavemedia / Fotolia

Один из самых неприятных споров в сантехнике заключается в том, следует ли заделывать уплотнение вокруг основания унитаза. Обе стороны этого аргумента имеют веские основания, и как профессиональные сантехники, так и строительные инспекторы склонны выбирать ту или иную сторону, основываясь в основном на личных взглядах.

Но когда дело доходит до установки унитаза самостоятельно, каков лучший ответ?

Аргументы против конопатки

Есть три основные причины, по которым многие профессионалы не хотят конопатить основание унитаза.Эти опасения подтверждаются опытом и заслуживают внимания, хотя есть аргументы, чтобы опровергнуть каждое из этих утверждений.

Более простой ремонт

Уплотнение основания унитаза означает дополнительный барьер, который может пробиться поверх болтов и сургучной печати. На некоторых этажах это может привести к повреждению при неправильном удалении. При неправильном нанесении он также может оставлять пятна или разводы, которые сложно удалить, не повредив поверхность пола.

Удержание воды

Возможно, самым большим аргументом против герметизации является тот факт, что утечки вряд ли будут замечены.Всегда существует риск того, что небольшая протечка под унитазом останется незамеченной, но большие протечки обычно приводят к видимому просачиванию воды на пол. Конопатка основания означает, что вода будет скапливаться внутри и вызовет дальнейшие повреждения до того, как проблема будет обнаружена.

Восковые уплотнения

Включение уплотнения внутри унитаза — третье требование, которое часто предъявляют против уплотнения. Уплотнение может быть выполнено из резины или воска и, как правило, предотвращает утечку из основания. Хотя многие утверждают, что сургучная печать имеет более ограниченную функцию, чем уплотнение, факт остается фактом: некоторые сантехники считают восковые кольца достаточным ответом на требования сантехнических правил.

Аргументы в пользу герметизации

Есть три веских аргумента в пользу герметизации основания унитаза, а также один сомнительный аргумент, который приведен для полноты картины. Все остальные три аргумента содержат обоснованные утверждения, хотя два из них содержат контраргументы.

Эстетика

Хотя это и не является веским аргументом, особенно с цветными моделями, многие эксперты утверждают, что унитаз будет выглядеть лучше, если у основания не будет видимого шва. Это преимущество не является сильным аргументом, но иногда используется для убеждения домовладельцев.Поскольку не принято сосредотачивать свое внимание на основании унитаза, эстетических достоинств, вероятно, недостаточно для обоснования.

Защита от влаги

В то время как противники обеспокоены тем, что утечки станут невидимыми, те, кто поддерживает герметизацию, утверждают, что это также имеет обратный эффект. Закупоривая основание, вода из-за пределов унитаза не может проникнуть под унитаз. Это означает, что уменьшается вероятность повреждения пола под вашим туалетом в случае переполнения раковины или другой причины затопления ванной комнаты.

Сантехнические коды

Есть два основных правила по сантехнике, которые требуют конопатить основание унитаза. Эти коды не всегда соблюдаются, хотя некоторые домашние осмотры отметят это как необходимый домашний ремонт. Речь идет о двух кодах:

  • Международный кодекс по сантехнике (издание 2012 г.), глава 4, раздел 405.5 гласит: Стыки, образующиеся в местах соприкосновения светильников со стенами или полом, должны быть герметизированы.
  • Единый сантехнический кодекс (издание 2009 г.), глава 4, раздел 407.2 состояния: если приспособление соприкасается со стеной или полом, стык между приспособлением и стеной или полом должен быть водонепроницаемым.

Противники конопатки утверждают, что восковое кольцо уже выполняет эту работу, в то время как сторонники считают, что кольца недостаточно для надлежащего соответствия.

Неровные поверхности

Один из аргументов, с которым согласны большинство экспертов, заключается в том, что уплотнение основания унитаза до неровного пола улучшит устойчивость и значительно снизит риск образования утечки.Размещение туалетов на неровном полу препятствует надлежащему уплотнению, и со временем устройство будет работать еще более свободно. Это может привести к повреждению или поломке сургучной печати, что приведет к утечке.

Займитесь золотом

Хотя этот путь кажется наименее проходимым, существует золотая середина, которая принимает оба аргумента и взвешивает ответ в каждом конкретном случае. Многие профессионалы по умолчанию выбирают этот вариант, если их работодатель или местный кодекс не требуют следовать определенному маршруту.

Те, кто выбирает золотую середину, при работе на дому должны учитывать следующие факторы:

  • Находится ли унитаз на неровной поверхности? В таком случае основание всегда следует заделывать.
  • Будет ли ванная комната подвержена затоплению из-за детей или других факторов?
  • При заделке основания в задней части обычно оставляют небольшой зазор, чтобы домовладелец мог обнаружить утечки из-под унитаза.

Связанные

Конопатка вокруг унитаза | Туалеты | Сантехника

Эта статья «Как заделать унитаз» даст несколько советов и инструкций по прилеганию основания унитаза к полу.Каждый раз, когда вы снимаете унитаз, вам нужно будет заменить уплотнение.

Некоторые частые причины для снятия унитаза — это засорение, замена воскового кольца, замена напольного покрытия и работа с фланцем унитаза.

Протекающие туалеты на базе

Предупреждение о протекающих туалетах. Нанесение герметика на дно унитаза НЕ является решением проблемы утечки. Вы задержите воду и вызовете другие проблемы, не последней из которых будет гниение вашего чернового пола.Если у вас есть унитаз, протекающий вокруг основания, см. Статью «Устранение утечки унитаза у основания». Вы хотите устранить утечку как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Причины уплотнения основы унитаза

Есть две основные причины, по которым унитаз конопатят до пола. Во-первых, вы хотите, чтобы ваш туалет выглядел так, как будто он принадлежит ему. Обычно вокруг основания образуется неприглядный зазор, если его не заделывать.

Вторая причина в том, что на пол всегда будет попадать вода.Если вы вытираете пол, на него будут попадать брызги и капли, когда мы вытираемся. Вода, которая попадает под основание унитаза, не подлежит очистке. Это будет производить нежелательные запахи. Конопатка удержит лишнюю воду на полу, где с ней можно будет разобраться.

Выбор герметика для унитаза

Вы хотите использовать для этой работы качественный герметик «Ванна и плитка» или «Ванная». Это означает, что это будет «Силикон», вероятно, 100%. Не используйте для этой работы стандартные малярные краски или латексные герметики.Ваша ванная комната считается «влажной» зоной, поэтому вам нужен герметик, устойчивый к воздействию влаги. Тюбик такого типа герметика будет стоить от 5 до 10 долларов, поэтому лучше не покупать дешево.

Подобрать правильный цвет — это серьезная проблема. В идеале цвет герметика будет максимально соответствовать цвету унитаза. Белый цвет, конечно, распространен, но часто люди используют цвета декоратора для сантехники. Обратитесь за помощью к сотрудникам вашего магазина красок.

Подготовка к уплотнению

Силиконовый герметик — не самая простая вещь в работе.«Не очищает» водой. Лучше всего использовать растворитель, многие предпочитают разбавитель лака. Силикон также требует некоторых инструментов (да, это может быть ваш палец).

Первое, что вам нужно сделать, это подготовить территорию. Тщательно очистите поверхности, к которым должен прилипать герметик. Будьте осторожны с растворителями. Вы можете испортить пол или другие поверхности. Убедитесь, что используемое чистящее средство совместимо с отделкой вокруг унитаза.

После того, как вы очистите область, вы захотите заклеить скотчем те поверхности, которые вы не хотите замазывать.Если вы умеете конопатить, можете пропустить этот шаг. Тем не менее, большинство из нас — любители, и у них недостаточно практики, чтобы быть квалифицированными. Используйте синюю или зеленую ленту с обеих сторон герметичного шва. Когда вы обработаете стык, излишки безвредно сотрет на ленту.

Конопатка вокруг туалета

После того, как вы заклеили стык, чтобы получить герметик только там, где вы хотите, можно начинать. Вы хотите полностью заполнить зазор, поэтому убедитесь, что в стык достаточно материала.Для этого вы воспользуетесь пистолетом для конопатки. Держите под рукой кусок картона, чтобы включить пистолет, когда вам нужно его поставить. Ослабьте давление на пистолет, когда вы его кладете. Даже когда вы это сделаете, герметик будет продолжать сочиться с конца, поэтому вы хотите, чтобы он капал на что-то, кроме вашего пола.

Заполните герметиком основание унитаза, убедившись, что стык заполнен. Имейте под рукой тряпку с небольшим количеством растворителя, когда вы начнете обрабатывать соединение.

Не ждите долго, прежде чем разгладить стык.Через несколько минут силикон начнет схватываться, и работа с ним станет более сложной. Используйте инструмент для суставов или палец, чтобы разгладить сустав и придать ему приятный вид. Продолжайте вытирать излишки герметика тряпкой.

Очистка

Когда соединение будет полностью обработано, дайте ему несколько минут, чтобы он застыл. После этого можно осторожно стянуть ленту. Потяните ленту вверх и в сторону от стыка непрерывным движением. Имейте под рукой мешок для мусора, чтобы выбросить ленту.

>

После удаления ленты тщательно удалите герметик, который оказался там, где вы не хотели. Вы также можете дать герметику высохнуть и с помощью скребка или бритвы удалите его.

Постарайтесь дать герметику высохнуть в течение 24 часов, прежде чем намочить его. Некоторые герметики утверждают, что они становятся водонепроницаемыми за более короткий промежуток времени. Проверьте этикетку, чтобы убедиться.

Сводка

См. Статью «Ремонт и устранение неисправностей унитаза», чтобы убедиться, что остальные компоненты унитаза работают правильно.

5 лучших герметиков для туалета 2021 года — (после наших строгих испытаний)

Использование герметика при установке туалетов — довольно актуальная проблема для сантехников. Некоторые утверждают, что уплотнение, которое он образует с плиточным полом, очень прочное, до такой степени, что при снятии унитаза в целях технического обслуживания он оторвется вместе с некоторыми плитками.

Другие предпочитают использовать герметик, потому что он дает хорошую отделку, а также предотвращает просачивание воды под эти крошечные щели между унитазом и плиткой.Герметизация этого сустава также означает, что крошечные животные, такие как тараканы, не могут строить свои дома в этих крошечных пространствах.

Несмотря на эти аргументы, очевидно, что герметик имеет несколько очень хороших преимуществ. В этой статье перечислены 5 из лучших туалетных герметиков , чтобы помочь вам найти идеальный для вашего унитаза .

Быстрый ответ — Лучший герметик для унитаза

Отзывы о Лучший герметик для унитаза

Sashco 10016 Большой эластичный герметик

Большой эластичный герметик Sashco — очень доступный продукт, который входит в 10.Бутылки на 5 унций более чем достаточно, чтобы герметизировать унитаз до пола, а также закрыть некоторые трещины в ванной.

Если ваша ванная комната имеет цветную отделку, цвет герметика не должен вас беспокоить. Продукт доступен в 12 различных цветах плюс 13-е прозрачное покрытие.

Цвета включают белый, коричневый, серый, миндальный и древесный, а также многие другие цвета, и из этого широкого спектра вы обязательно найдете цвет, который будет соответствовать декору вашей ванной комнаты.

Кроме того, герметик поддается покраске, и поэтому, если вы не найдете подходящего совпадения, вы можете нанести небольшой слой краски, чтобы он смешался.

Огромным преимуществом этого герметика является то, что он растягивается даже после застывания. Это большое дело, потому что унитазы могут немного раскачиваться, и при использовании очень жесткого герметика или герметика в результате этого движения могут образоваться трещины.

Однако с Big Stretch трещины не появятся даже при изменении температуры, что делает его очень прочным.

Когда дело доходит до ухода, после высыхания герметика его можно легко протереть или промыть водой, как и в остальной части ванной комнаты.Это довольно удобно, поскольку не требует особого ухода.

Обзор функций

  • Доступно.
  • Доступен в 12 различных цветах.
  • Под покраску.
  • Растягивается даже после высыхания.
  • Простота обслуживания.
  • Применяется для внутреннего и внешнего использования.

Силиконовый герметик Gorilla Caulk

Герметик Gorilla Silicone — самый доступный герметик в этом обзоре.Однако это не значит, что это некачественный товар.

Во-первых, это быстросохнущий герметик, который можно протирать или смывать водой уже через 30 минут после нанесения.

Кроме того, герметик образует водонепроницаемое уплотнение, что помогает сохранить его долговечность, поскольку внешние факторы, такие как вода, не могут повлиять на целостность соединения, которое он образует между двумя поверхностями.

Силикон в качестве основного ингредиента делает его пригодным как для внутреннего, так и для наружного применения.Силикон очень похож на резину, поэтому его использование на открытом воздухе гарантирует, что вы получите полностью водонепроницаемое соединение.

Что касается цвета, этот герметик доступен только в белом и полупрозрачном прозрачном цвете, и оба они не желтеют со временем.

Кроме того, он устойчив к росту плесени и грибка, что означает, что они также не изменят свой цвет в результате этого роста. Вместо этого он сохраняет чистый цвет без усадки и растрескивания.

Хотя он доступен по цене, он поставляется в картридже емкостью 10 унций, что не так много, как продукт Xtreme Bond, описанный выше, но его достаточно для установки хотя бы одного унитаза.

Обзор функций

  • Доступно.
  • Быстро сохнет. Можно стирать всего за 30 минут.
  • Образует прочное водонепроницаемое уплотнение.
  • Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.
  • Доступен только в белом и полупрозрачном прозрачном цвете.
  • Устойчив к образованию плесени и грибка.
  • Не желтеет со временем.

Loctite PL 500 Клей для ландшафтных блоков

Если вы не против потратить немного больше на герметик, это хороший продукт.Этот PL500 поставляется в упаковке из 12 штук, что объясняет его высокую цену, и это дает вам массу клея для работы.

Он доступен в картриджах на 10 или 28 унций, а это означает, что вы можете получить как минимум 120 унций или 336 унций. Однако, поскольку это картридж PL500 на 28 унций, в вашем распоряжении будет 336 унций. Также доступна единичная упаковка, на случай, если вам понадобится небольшое количество.

Состав продукта позволяет использовать его в различных условиях влажности и температуры, от минусовых до высоких (0–100 градусов F) на влажных или сухих поверхностях.Это делает его очень универсальным и практичным клеем, поскольку такие условия обычно меняются от одного унитаза к другому.

После нанесения PL500 образует эластичное соединение, которое сохраняет герметичность, даже когда прикрепленные поверхности, в данном случае основание унитаза и плиточный пол, расширяются с разной скоростью или немного перемещаются.

С точки зрения использования этот герметик рекомендуется как для внутреннего, так и для наружного применения. Его состав с низким содержанием летучих органических соединений делает его пригодным для использования внутри помещений, а водонепроницаемые и атмосферостойкие свойства делают его идеальным для использования на открытом воздухе.

Обзор функций

  • Дорого.
  • Поставляется в упаковке по 12 штук, но также доступен в виде одного картриджа.
  • Образует эластичное соединение между прикрепляемыми поверхностями.
  • Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.
  • Может использоваться в различных условиях влажности и температуры.

DIY Набор для ремонта трещин в бетонном фундаменте

Это тоже дорогой продукт, но он поставляется в виде полного набора, в который, среди прочего, входят смолы, клеи, палочки для смешивания, перчатки и форсунки.С таким комплектом вы можете начать установку прямо из коробки, и это дает вам соотношение цены и качества.

Продукт предназначен для заполнения трещин и предотвращения протечек в мокром или сухом бетоне, поэтому его можно использовать для заполнения зазора между унитазом и плиткой как во влажных, так и в сухих условиях.

Большим преимуществом этого герметика является то, что он быстро расширяется после нанесения. Это означает, что вы можете нанести его с помощью инъекционного пистолета низкого давления, и как только он проникает в зазоры, он расширяется, образуя герметичные уплотнения, которые являются водонепроницаемыми, но достаточно гибкими, чтобы приспособиться к некоторым движениям.

Однако, поскольку он формирует эти надежные швы, у этого герметика есть свои ограничения. Его можно использовать только с зазорами 1/16 — 1/2 дюйма, и поэтому любые зазоры, выходящие за пределы этого диапазона, не должны закрываться с помощью этого продукта.

Обзор функций

  • Поставляется в виде полного набора, содержащего смолы, клеи, перчатки и т. Д.
  • Довольно дорого, но полный комплект стоит своих денег.
  • Расширяется после нанесения.
  • Образует очень плотные водонепроницаемые, но эластичные уплотнения.
  • Идеально подходит для трещин шириной от 1/16 до 1/2 дюйма.

XTREME Bond Клей-герметик

Шпатлевка Xtreme Bond — это клей с самым высоким рейтингом, и это в первую очередь связано с его супер липкими характеристиками, благодаря которым он ощущается как жидкие гвозди на стероидах.

Продукт на самом деле образует связь, которая в 3 раза прочнее, чем обычный клей, что для вашего унитаза означает, что он будет как бы навсегда закреплен на полу.

Кроме того, он по-прежнему может работать на влажных или замерзших поверхностях, обладает быстрым высыханием и быстрой адгезией в любых температурных условиях.

Даже если снять унитаз с пола после использования продукта Xtreme Bond может быть сложно, такое уплотнение уменьшит раскачивание, заставляя унитаз устойчиво стоять на полу.

С точки зрения использования этот герметик может использоваться как внутри, так и снаружи помещений, поскольку он способен выдерживать любые погодные условия. Он особенно безопасен для использования внутри помещений, поскольку имеет слабый запах и низкий уровень летучих органических соединений.

Если говорить о количестве, то этот клей поставляется в виде набора из трех картриджей по 29 унций, что в сумме составляет 87 унций.Хотя это немного дорого, этого количества более чем достаточно, чтобы прикончить пару туалетов, и еще остается намного больше для герметизации других стыков.

При правильном хранении его срок годности составляет около 1 года, что дает вам достаточно времени, чтобы использовать оставшийся продукт, прежде чем он станет бесполезным.

Обзор функций

  • Образует связь, которая в 3 раза прочнее.
  • Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.
  • Состав со слабым запахом и низким содержанием летучих органических соединений.
  • Поставляется в комплекте из трех картриджей по 29 унций.
  • Срок годности 1 год.

Руководство по покупке герметика для унитаза

Герметики для унитаза бывают различных типов. Однако перед покупкой необходимо учесть некоторые важные моменты. Это:

Универсальность

Универсальность этих продуктов в основном учитывается с точки зрения использования. Хороший туалетный герметик с такими характеристиками, как низкий уровень ЛОС (вулканических органических соединений), должен быть идеальным для использования в помещении, поскольку это делает его безопасным в использовании.

Тем не менее, лучший герметик для унитаза должен быть идеальным как для внутреннего, так и для наружного использования, поскольку он обладает низким содержанием летучих органических соединений, водонепроницаемостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Такой клей был бы достаточно универсальным, чтобы заполнить каждую трещину, которую вы видите внутри или снаружи дома, если часть ее останется после уплотнения туалета.

Количество по сравнению со стоимостью

Стоимость — очень важный фактор, который следует учитывать, прежде чем что-либо покупать. При покупке герметика для унитаза следует сравнивать его количество и стоимость.

Некоторые клеи очень доступны по цене, но выпускаются в картриджах небольшого размера, которые можно использовать только для заделки некоторых туалетов. Есть и другие, которые поставляются в нескольких упаковках, которые идеально подходят для крупных проектов по герметизации, но довольно дороги.

Что ж, на это можно взглянуть двумя способами. Если вы работаете над небольшим проектом по герметизации, купите небольшое количество. Никогда не покупайте много только потому, что цена за единицу дешевле. Срок годности клея может истечь через 1 год или около того, и это будет большой тратой.

Если вы работаете над большим проектом по герметизации, покупка упаковками всегда дешевле, но очень важно, чтобы вы сравнивали совокупное количество упаковки с ценой.

Цвета

При оформлении интерьера ванной комнаты важно учитывать цвет герметика для унитаза. Белый — очень распространенный цвет, но ваша ванная комната может иметь серый цвет или даже оттенок дерева. Таким образом, вам нужно получить герметик подходящего цвета, чтобы он хорошо смешивался и создавал хорошее покрытие.

В качестве альтернативы вы можете купить герметик, который можно покрасить, чтобы вы могли нанести соответствующий цвет на ваш декор. Однако это не очень хорошая идея, потому что, во-первых, вам нужно будет купить краску, а во-вторых, покрасить там не очень просто. Вы будете много гнуться.

Эластичность

Хотя унитаз крепится к полу с помощью болтов и гаек, его обычно немного трясет. Если вы собираетесь заделать его, чтобы предотвратить просачивание воды в эти зазоры, жесткий клей не подойдет.Небольшие движения унитаза в конечном итоге приведут к растрескиванию герметика или прилипанию только к одной поверхности.

Однако эластичный герметик сможет растягиваться по мере того, как туалетный камень качается, и, таким образом, сохранит целостность уплотнения.

Простота установки

Покупка — это одно, а установка — другое. Если герметик требует тщательной подготовки, например, полного вытирания поверхности, процесс установки будет сложной задачей.

Однако, если герметик можно наносить на влажные или сухие поверхности, подготовка к установке значительно сокращается, что значительно упрощает установку.Такой продукт лучше всего покупать, потому что им очень легко пользоваться.

Принадлежности

Если у вас есть комплект с необходимыми аксессуарами, такими как перчатки, хорошо. Однако здесь сказывается и фактор стоимости. Если из-за аксессуара набор для герметика становится очень дорогим, возможно, стоит подумать о том, стоит ли покупать аксессуары отдельно, чтобы получить лучшее предложение.

Заключение

Как видите, в этом продукте есть многое, о чем вы, вероятно, не знали.Для вас это может быть простой клей, но если вы хотите, чтобы ваш унитаз выглядел красиво, важно приобрести лучший туалетный герметик .

Прочитав эту статью, вы сможете выбрать лучший продукт из 5 перечисленных, чтобы заполнить тот пробел, который вы не можете не замечать каждый раз, когда заходите в ванную.

Рекомендуемые ресурсы

Связанные

Почему вам следует зашпаклевать вокруг туалета

Замачивать или не конопатить — вот в чем вопрос Установка нового туалета непременно спросит себя или своего сантехника.Четный сантехники разделились между мнениями о том, следует ли вам заделывать основу вашего туалет или не надо.

Споры о том, чтобы конопатить или не конопатить Унитаз до пола вращается вокруг вероятности утечки вашего туалета из база. Когда у вас течет унитаз из основания, это легко заметить без туалетного герметика и, следовательно, исправить ситуацию, прежде чем он станет дорогой ремонт ванной.

Но затыкайте унитаз без пользы? А также что вы можете сделать, чтобы вы могли заметить, что даже если унитаз залит конопаткой вода на основание унитаза, если унитаз протекает?

Давайте теперь посмотрим, почему не следует герметизировать унитаз, а не почему нужно заделывать унитаз до пола

Почему не следует заделывать унитаз по полу.

Сторонники того, чтобы не конопатить вокруг унитаза, должны Избегайте попадания воды в унитаз в случае утечки воскового кольца для унитаза. А унитаз без герметика позволит воде вытечь и скапливается вокруг основание унитаза. Поэтому утечку будет легко заметить.

Почему необходимо замечать утечку унитаза в продвигать? Если протечка останется незамеченной, а ваш черновой пол деревянный, то она начать гнить постепенно, что в конечном итоге будет стоить вам больших денег переделайте свою ванную комнату.

Пока что это звучит очень хорошо. Но правда ли это? В правда в том, что, хотя вы можете заметить утечку унитаза, увидев воду вокруг основание унитаза, большинство туалетов протекает через пол вокруг фланца туалета и редко на пол.

Таким образом, вы могли заметить протекающий унитаз из подвал, когда пол в ванной еще сухой. Вот где сторонники не конопатить вокруг унитаза непонятно.

Зачем герметизировать вокруг унитаза
1.Для эстетики

Унитаз с герметиком выглядит лучше, чем нет. Между основанием унитаза и поддоном всегда есть небольшой зазор. пол в ванной, особенно когда пол неровный.

Когда у вас шатается качающийся унитаз, один из способов стабилизации его можно отрегулировать. В унитазе с подкладкой всегда будет щель между ним и полом. Конопатка унитаза в этом случае выглядит как единственное разумное дело.

Уплотнение основания унитаза дает вам способ совмещения пола с унитазом.Это придаст вашей ванной комнате бесшовная конструкция, которая в противном случае выглядела бы сломанной, если бы унитаз не был заделан.

2. Требования к сантехническим нормам

Международные строительные нормы и правила требуют, чтобы приспособление быть водонепроницаемым в местах соприкосновения со стеной или полом. Один способ Убедиться, что этот код соблюдается, — это конопатить вокруг унитаза.

Этот код, однако, является одним из тех, которые вряд ли соблюдаются в строительная индустрия.

3.Конопатка прикрепляет туалет к полу

Конопатка унитаза помогает ему надежно удерживать пол. Большинство туалетов, которые начинают раскачиваться вскоре после установки, находятся в в большинстве случаев обычно не конопатят.

Хотя унитаз прикреплен к пол с помощью 2 болтов, прикрепленных к фланцу унитаза, герметик обеспечивает дополнительную поддержку всех вокруг унитаза, и поэтому унитаз твердо стоит на земле.

4. Уплотнение предотвращает неприятный запах

В туалете без герметика будет небольшой зазор. между его основанием и полом туалета.Каждый раз, когда вы грязно опираетесь на пол вода всегда найдет способ попасть под унитаз.

Это всегда известный факт, что мальчики изо всех сил стараются цельтесь в унитаз. Если ваш сын или племянник не попадет в цель, некоторые мочи будет скапливаться под унитазом, что через некоторое время дает неприятный запах

5. Легкость очистки

Цоколь унитаза с герметиком соединяется без шва с пол в ванной. Таким образом, пол в ванной комнате легко мыть без беспокойство о том, что находится под унитазом.С туалетом, которого нет конопатой, вы всегда должны не торопиться, чтобы очистить щель на дне туалет.

У некоторых людей на самом деле был плохой опыт туалеты, которые не заделаны конопаткой. Тараканы нашли разрыв между основанием туалет как подходящее место для вызова своего дома. Это не то, что ты хотелось бы, чтобы это случилось, особенно когда у вас есть гости.

Следует ли зашпаклевать туалет?

Лучший способ решить эту проблему — замазать основание унитаза и оставьте только небольшое пространство позади унитаза.Это трудно в любом случае достаточно, чтобы заделать там герметик. Таким образом, вы сможете заметить воду на пол в ванной на случай утечки в туалете.

Если вы хотите порекомендовать, какой герметик купить для унитаза, это лучший герметик для унитаза. Проверьте на Amazon по этой ссылке.

Заключение

Споры о том, конопатить ли вокруг унитаза или нет, ведутся не закончится в ближайшее время. Преимущества уплотнения унитаза перевешивают преимущества далеко не конопатка.На мой взгляд, те, кто выступает за то, чтобы не конопатить говорить с точки зрения дезинформации больше, чем информации. Всегда конопатите туалет.

Часто задаваемые вопросы
  1. Какой герметик использовать для унитаза: белый или прозрачный?

Большинство туалетов белые, а полы в большинстве ванных комнат белые. Всегда выбирал белый цвет. Белый герметик придаст пол в вашей ванной комнате бесшовную интеграцию с унитазом, а это именно то, что вы хотите для своей ванной. Кроме того, прозрачный герметик со временем имеет тенденцию становиться желтым.

2.Как удалить старый кокс из дна туалета?

Первое, что вы сделаете, — нанесите средство для удаления герметика вокруг основания унитаза, чтобы размягчить герметик. Примером этого является средство для удаления герметика 3M. Подождите примерно 2–3 часа, затем с помощью шпателя прорежьте герметик. Чередуйте зачистку шпателем и удаление небольших кусочков герметика и плоскогубцев

3. Почему герметик вокруг унитаза становится коричневым

Если вы заметили герметик вокруг дна унитаза начинает становиться коричневым, это означает, что в вашем туалете протекает восковое кольцо.Как В результате человеческие отходы, особенно моча, обесцвечивают обычно белый герметик. Решение этой проблемы — снять унитаз и надеть новое восковое кольцо. Вы могли также резиновое уплотнение вместо воскового кольца, которое менее грубо.

Как заменить герметик вокруг основания унитаза | Home Guides

Герметик вокруг дна унитаза с возрастом может стать грязным, шелушиться и покрыться плесенью, и в этот момент он больше не выполняет свою работу по защите сустава от повреждения водой. Самая сложная часть его замены — удалить старый герметик, но не срезайте углы при работе — новый герметик может не прилегать должным образом к поверхностям, если останутся какие-либо следы старого герметика.Если вы потратите время на то, чтобы правильно удалить поврежденный герметик, новая леска прослужит долгие годы.

Нанесите коммерческое средство для удаления герметика на старый герметик, если он трудно на ощупь, а окружающие его поверхности не являются пластиковыми. Средство для удаления герметика смягчает герметик и облегчает его удаление, но при этом повреждает пластик, поэтому используйте его осторожно. Прежде чем продолжить, прочтите инструкции на этикетке, чтобы определить, как долго он подействует.

Срежьте старый герметик с поверхностей бритвенным лезвием.Сделайте вертикальный надрез по контуру основания унитаза и горизонтальный надрез по полу, чтобы освободить линию герметика. Вытяните как можно больше герметика с помощью плоскогубцев с острым носом. Используйте крючок малярного инструмента 5-в-1, чтобы вытащить оставшиеся щепки.

Очистите пустой стык между унитазом и полом сухой неабразивной губкой, чтобы удалить оставшиеся следы герметика. Чтобы удалить следы силиконового герметика, окуните подушку в уайт-спирит. Откройте окна для проветривания и не допускайте попадания огня в комнату при работе с уайт-спиритом.Протрите поверхности влажной тканью, а затем вытрите насухо сухой тканью.

Распылите средство против плесени на пустой стык, чтобы убить плесень, которая могла расти под герметиком. Вытрите его сухой или влажной тканью в соответствии с инструкциями производителя.

Приклейте малярный скотч к основанию унитаза, чтобы отметить верхнюю границу новой линии заделки. Приклейте вторую полосу ленты к полу, отметив нижнюю границу линии заделки. Зазор между двумя полосами ленты должен быть шириной около 3/8 дюйма.

Обрежьте кончик тюбика для герметика лезвием бритвы. Отрежьте под углом 45 градусов и сделайте отверстие в трубке шириной около 3/16 дюйма. Вставьте трубку с герметиком в пистолет для герметика так, чтобы конец трубки был направлен в сторону от спускового крючка.

Вставьте сопло герметизирующей трубки в стык между двумя полосами ленты. Держите пистолет под углом 45 градусов, чтобы отверстие в сопле совпадало с шарниром. Осторожно нажмите на спусковой крючок и аккуратно нанесите герметик между двумя полосами ленты.Поддерживайте постоянное давление и убедитесь, что герметик выходит из трубки с той же скоростью, с которой вы перемещаете пистолет по унитазу. Это сделает линию герметика ровной и прочной.

Оберните кончик указательного пальца влажным бумажным полотенцем. Слегка прижмите палец к герметику и проведите им по основанию унитаза, чтобы сгладить герметик бумажным полотенцем.

Медленно и осторожно снимите каждую полоску ленты. Снова протрите герметик влажным бумажным полотенцем, чтобы убедиться, что линия гладкая и ровная.Дайте герметику затвердеть в течение 24 часов или времени, указанного производителем, прежде чем мыть пол вокруг основания унитаза.

Ссылки

Ресурсы

Предупреждения

  • Если вы регулярно используете очиститель, содержащий аммиак, на полу в ванной комнате, не используйте очиститель, содержащий отбеливатель, для уничтожения плесени. Отбеливатель и аммиак вместе образуют токсичный газ.

Писатель Биография

Стефани Митчелл — профессиональный писатель, автор веб-сайтов и статей для агентов по недвижимости, коучей самопомощи и директоров по кастингу.Митчелл также регулярно редактирует веб-сайты, деловую переписку, резюме и полные рукописи. В 2007 году она окончила Сиракузский университет со степенью бакалавра изящных искусств в музыкальном театре.

Стоит ли замазывать вокруг туалета?

Замачивать или не конопатить, вот в чем вопрос… Должны ли мы заделывать основу унитаза?

НО! … Прежде чем мы перейдем к этому, я поддерживаю Рубена Зальцмана из Structure Tech Home Inspections, который говорит, что рулон туалетной бумаги действительно выходит из-под контроля.Дело закрыто.

Стоит ли замазывать вокруг туалета?

Честно говоря, рекомендуется, но я бы оставил крошечный зазор спереди и сзади. Мы рассмотрим плюсы и минусы обеих сторон , чтобы вы могли принять решение самостоятельно.

Плюсы конопатки вокруг туалета

Это код

В тех местах, которые я нашел, это строительный кодекс, чтобы заделать основание унитаза.

Вот пример из Строительного кодекса Флориды:

Если арматура соприкасается со стенами и полом, зона контакта должна быть водонепроницаемой.

Строительный кодекс Флориды, жилой дом 2017 г.

Вы можете проверить свое состояние, чтобы узнать, что указано в вашем коде. Однако я готов поспорить, что все они примерно одинаковы.

Боковое примечание: Затирку нельзя использовать вместо герметика. Хотя затирка может обеспечить стабильность, она не является водонепроницаемой.

Это хорошо выглядит

Хорошая линия герметика вокруг основания унитаза придает ему довольно гладкий вид.

Основание унитаза без герметика может выглядеть неровным, особенно с плиточным полом и промежутками между линиями затирки.

Предположительно есть фактор запаха?

Честно говоря, никогда не испытывал такого на себе, но это имеет смысл.

Если основание унитаза не является водонепроницаемым, вы оставляете место для воды после мытья полов или для попадания под унитаз близких ручьев. Эти области никогда не подлежат тщательной очистке.

Он помогает стабилизировать ваш трон

Уплотнение основания поможет закрепить унитаз на полу. Хотя для этого у вас должны быть болты, иногда со временем они могут ослабнуть.

В любом случае уплотнение дает дополнительное чувство безопасности.

Минусы герметизации туалетов

Скрытые утечки

Один из самых серьезных аргументов против заделки конопаток у основания унитаза — отсутствие потенциальных протечек в полу.

Некоторые утверждают, что это полная чушь, поскольку утечки обычно видны только в подвалах или под унитазом. Однако я не на 100% согласен с этим утверждением.

Если под унитазом есть пол, да, утечка сначала проявится на потолке под унитазом. Это потому, что вода течет вниз, а не наружу.

Но, если под унитазом нет пола (этажа / подвала), а просто бетонная площадка, куда уходит вода? Вода будет просачиваться в бетон и растекаться, в конце концов, у основания унитаза.

Это может случиться и в других случаях, если утечка происходит достаточно быстро. Это означает, что пол не может впитывать воду со скоростью утечки.

Если вы мне не верите, просто погуглите: «Унитаз протекает на базе.”

Некоторые примеры

Часто мы обнаруживаем, что унитазы протекают на полу, исследуя раствор. Если унитаз протекает на полу, раствор вокруг унитаза станет темнее.

В другом примере, если у вас виниловый пол, виниловый пол может медленно начать рябить, вздыбиться или покрыться пятнами.

Счастливый средний

В то же время некоторые подрядчики могут рекомендовать конопатку вокруг основания унитаза, за исключением задней части унитаза, чтобы вода могла вытечь, если будет большая утечка.

Так что же делать?

На мой взгляд, следует конопатить по всему краю унитаза, кроме передней и задней. Достаточно, чтобы оставить крошечный зазор, чтобы могла вытечь вода.

Просто оставьте зазор в задней части унитаза, чтобы не увидеть утечку воды. Вот почему я рекомендую оставить по одному спереди и сзади.

Это золотая середина.

  • Вы можете заметить утечку, если вода потечет быстрее, чем вниз.
  • Запрещает попадание воды из швабры или воды под унитаз.
  • И он прикрепляет унитаз к полу.

Класс освобожден! — Только не забывай, сверху, а не снизу. 🙂

Если есть вопросы, пишите ниже! Вы также можете проверить наш последний блог о отстойниках!

Как заменить уплотнитель под унитаз?

Это действительно хороший самостоятельный проект, потому что это несложно, и вы можете предотвратить повреждение, если замените уплотнение как можно скорее, вместо того, чтобы ждать сантехника.Вы можете выполнить задачу, обладая небольшими знаниями и несколькими довольно простыми шагами.

Уплотнение в нижней части туалета, где оно опирается на пол, представляет собой прокладку из воскового кольца. Вы можете купить замену в строительном магазине.

Это недорогое уплотнение может помочь предотвратить повреждение полов и чернового пола … дорогостоящие предметы, требующие ремонта, если утечка не устранена сразу. Обязательно выполняйте эту процедуру при температуре не менее 70 градусов по Фаренгейту, чтобы воск был податливым.

Если вы заменяете негерметичное уплотнение в существующем туалете, вам нужно надеть резиновые перчатки и начать с Части 1; если вы устанавливаете унитаз в новой постройке, переходите к Части 2.

Часть 1

  1. Обязательно отключите подачу воды. Возможно, вы сможете сделать это в туалете, но вам может потребоваться пройти в подвал или в подвал, чтобы перекрыть воду.
  2. Промойте унитаз один или два раза, чтобы опорожнить бачок и унитаз.
  3. Используйте губку, чтобы впитать и удалить оставшуюся воду в резервуаре и чаше.
  4. Снимите колпачки с гаек, которые удерживают основание чаши на полу.
  5. Снимите гайки. Возможно, вам понадобится проникающее масло и плоскогубцы.
  6. Отсоедините линию подачи воды.
  7. Осторожно покачивайте унитаз взад и вперед, чтобы сломать уплотнение и возможные уплотнения. Беритесь за чашу, а не за бак. Если вы схватите резервуар, вы можете сломать или расколоть резервуар в месте, где он прикреплен к резервуару.
  8. Удалите остатки старого уплотнения с обеих сопрягаемых поверхностей. Переходите к части 2.

Часть 2

  1. Разверните новую восковую прокладку и поместите ее на фланец на полу круглой стороной вверх, точно по центру над отверстием.Убедитесь, что оба болта на месте.
  2. Поднимите унитаз и поместите его над фланцем и уплотнением, удерживая унитаз как можно ровнее.
  3. Сядьте на унитаз, чтобы новое уплотнение герметично закрылось.
  4. Убедитесь, что дежа выровнена.
  5. Заменить снятые ранее гайки.

Печи для бани с баком: Статьи и обзоры от компании Теплодар.

Апр 17, 1970 автор alexxlab Разное

Печь в баню с баком своими руками с чертежами

 Баня без печки просто не может быть, также как и банная печь без бака. А это значит, что любой кто будет делать, строить баню своими руками обязательно столкнется с тем, что ему придется выбирать и рассматривать какой-либо вариант печки с баком под горячую воду. И наша статья как призвана в какой-то степени облегчить эти терзания на счет выбора. То есть мы предложим несколько вариантов печек с баком на ваш выбор. А что уж действительно выбрать, это решать только вам.

 В статье будет приведена общая информация о возможный вариантах печек. То есть представлен общий вид, а также для некоторых случаев приведены размеры для сборочного чертежа. В принципе даже такой информации хватит для того, чтобы определиться с выбором, взвесить все за и против и в итоге начать делать печь. Что же, давайте рассмотрим каждый из возможных вариантов печи с баком, с комментариями.

Варианты печи в баню с баком

Первый вариант предполагает монтаж над плитой бака и каменки.  То есть все выполняется по самой что не есть классической схеме. Вверху установлен бак с крышкой, ближе к передку печки и позади каменка. Заметьте, что сама труба идет через бак, что в известной степени способно повысить теплоотдачу в воду и нагревать эту самую воду более эффективно. Ну а в каменку должны быть засыпаны камни.

Второй вариант можно сказать является вариацией первого. Здесь бак выполнен прямо по центру печи. Такая вариация печки предполагает, что каменки будет за дверкой впереди. Открыл дверку и плеснул воды. Перегородку 2 лучше выполнить глухую, дабы вода не попадала в печную топку.

Третий вариант представлен схематично. Предполагается как бы два отсека для печи. В первом греется вода, во втором каменка. Такой вариант будет уместен если необходимо разнести эти две опции между собой.

 

Еще два варианта представлено на следующей картинке. В первом случае бак находится на самом верху. Во втором случае бак встроен сбоку.

Неплохой вариант печки с баком, когда бак установлен сбоку у печи. При этом внизу имеется кран для спуска воды. Бак можно сделать по одной стенке или по двум. А быть может кто-то сделает бак даже вокруг печи.

Вариантов как вы видите много. Получивший популярность из за того, что здесь все можно купить. Покупается бак труба, который и насаживается на дымоход, то есть на печь, а потом от него идет дымоход вверх.

Ну и еще один весьма интересный вариант, когда бак ставится отдельно от печи. Замечателен этот вариант тем, что его можно использовать для печи которая первоначально вовсе была приспособлена не для бани. Кроме того, бак можно поставить поодаль от печки, что тоже большой плюс.

Мы скажем больше. Этот вариант со всеми подробностями рассмотрен у нас на сайте и вы можете посмотреть как и что делать с пошаговыми фото и подробными пояснениями. «Банная печь с баком».
 Что же, нам осталось еще раз повторить, что выбор остается за вами. И второе, о чем просто необходимо сказать, так это о том, что печку, по крайней мере бак, лучше делать из нержавейки. Ведь бак из «черного» железа будет сильно коррозировать, особенно во время нагрева и кипения воды, а значит вода будет грязная и мутная. Сами понимаете как не приятно мыться будет такой водой. Вот собственно и вся информация. С легким паром!

Печи для Бани на Дровах с Баком для Воды [90 Топовых Вариантов] 2019

Уютная баня с дровяной печью

Печи для бани на дровах с баком являются лучшим решением для создания сауны. Иметь баню в собственном доме мечтают все, ведь банные процедуры обеспечивают оздоровление всего организма, повышают тонус. А как приятно попариться после трудового дня, расслабиться и душой, и телом. Но возвести баню не так уж и легко — здесь понадобятся знания. Печь для бани на дровах с баком является основой всего строения. Естественно, что такое устройства обеспечивает прекрасный нагрев воды и помещения. Выбирать изделие необходимо грамотно.

Содержание:

Небольшая парилка с металлической дровяной печью

Дровяная печь с баком для воды в русской бане

Вместительная парная с кирпичной печью-камянкой

Дровяная печь-камянка круглой формы в небольшой сауне

Технологические характеристики печи

Топка предназначена для обогрева помещения. И это ее прямая обязанность. Для того, чтобы изделие работало с прекрасной теплоотдачей, оно оснащается следующими элементами:

  • Камни, являющиеся основой печи. Они позволяют сохранить постоянный поток тепла. Камни набирают тепло и постепенно отдают его. Как показывает практика, камни способствуют более комфортной температуре. Они используются и в качестве декора. Эти природные элементы гармонично дополнят созданный интерьер, создадут особенный пар;
  • Труба для вывода дыма. Этот элемент способствует выводу продуктов сгорания. Естественно, что при сгорании дров образуется дым и он должен как-то выходить наружу. Именно труба позволяет помещению избежать задымленности. При правильно установленной трубе продуктов сгорания дров в помещении не слышно. Кроме того, стоит помнить, что дым способен вызвать отравление организма, поэтому при сооружении дымохода следует в точности придерживаться технологических норм монтажа;
  • Специальный туннель, обеспечивающий возможность топить помещение, к примеру, в предбаннике. Этот элемент позволяет разместить печь в любом удобном месте в бане, ведь это место, где можно расслабиться, поэтому она должна быть комфортной во всем;
  • Теплообменник, нагревающий воду при топке печи. Кроме того, с помощью теплообменника нагревается и все помещение. Это очень важный элемент в печи;

Печь-камянка в небольшой сауне с окном

Дровяная печь с дымоходом в сауне

  • Топливник – резервуар, в который закладываются дрова и происходит процесс их сгорания. Он может размещаться как внизу изделия, так и вверху. Все зависит от технологических характеристик печи на дровах;
  • Зольник для сбора отработанного материала.

Печи для бани на дровах с баком обеспечивают комфортную температуру в помещении, одновременно подогревая воду. На сегодня это самый выгодный вариант отопления сауны, пользующийся огромной популярностью, ведь печи на дровах создают особенную атмосферу, они экологически чистые.

Способ работы изделия

Печь для бани на дровах с баком работает по определенному принципу. В топливник закладываются дрова. При их горении происходит нагрев оборудования. Стенки печи изготавливаются из материала, который имеет высокую теплопроводимость. За их счет происходит быстрый обогрев помещения. Стоит помнить, что высокая температура в бане без постоянного поддержания процесса горения сохраняется короткое время. Именно поэтому добавлять дрова необходимо постоянно при использовании сауны.

Современная парилка с открытой дровяной печью

Печь для бани с декоративной отделкой

За счет топки самой печи происходит обогрев емкости с водой. Камни для бани, размещенные специальным способом, способствуют более длительному удерживанию температуры, ведь они вбирают тепло, а потом неспешно его отдают. Правильно установленная печь с баком позволяет быстро натопить помещение до комфортной температуры. В период простоя помещения совсем необязательно его отапливать.

Разновидности печей

Существуют такие типы печей на дровах:

  • произведенные из высококачественного металла. Сегодня купить печь можно из самых разных сплавов. К выбору предоставлен большой ассортимент изделий. Также существует и выбор топки по формам. Современные варианты на дровах могут быть квадратными или прямоугольными, состоять из чугуна или стали. Но в любом случае отдавать предпочтение стоит качественным изделиям. Металлические топки имеют много достоинств: приемлемая стоимость изделия, простая установка устройства, скорость обогрева бани.

Монтаж печи не нуждается в мощном основании. Печь на дровах монтируется очень быстро и имеет длительный срок эксплуатации. Главным же ее минусом является быстрое остывание. Также стоить помнить, что печь на дровах неустойчива к температурным колебаниям;

Небольшая дровяная печь с баком, расположенная в углу парилки

Металлическая печь с чугунным котлом в просторной большой парилке

Уютная парилка с металлической печью и небольшим окном

  • выложенные из кирпича. Такие изделия имеют красивый вид. Но это капитальное строение требует основательного фундамента. Достоинством кирпичной печи на дровах является возможность держать температуру длительное время. Такая печь создаст особенную атмосферу в бане, но потрудиться над ее созданием придется значительно дольше. Кроме того, эти печи монтируются в момент строительства здания. Так что, если вы отдаете предпочтение кирпичным печам, побеспокоиться об их строительстве необходимо заранее.

Металлические печи для бани на дровах купить очень просто. На рынке предоставлено к выбору огромное количество изделий. Очень важно сделать именно правильный выбор.

Баня с дровяной печью, обложенной камнем

Комфортная парилка с интерьером в скандинавском стиле

Выбор печи на дровах с баком для бани

Перед тем как приобрести печь для бани, необходимо определить:

  • размеры сооружения, которое необходимо отопить, ведь правильно подобранное изделие выполняет свои задачи безукоризненно. В то же время даже незначительный просчет может привести к самым неожиданным результатам: помещение не сможет обогреться до нужной температуры или совсем наоборот. Но в любом случае в нем будет некомфортно находиться;
  • тип печи, которая будет соответствовать индивидуальным требованиям и желаниям. Выбор топки зависит от типа бани: для финской сауны подойдет изделие, имеющее высокую нагревательную способность, ведь такое устройство будет обеспечивать комфортную температуру сухого воздуха. Для классической русской сауны понадобится специальное изделие, дающее влажное тепло. Финские печи для бани на дровах или классические русские – это индивидуальный выбор, который зависит от типа самого строения и желаемого результата;
  • внутреннее оформление и отделка бани. Стоить помнить, что все в бане должно создавать гармонию. Именно поэтому следует подбирать такую печь, которая идеально впишется в дизайн сауны;

Отделка печи бани мраморной плиткой выглядит очень красиво

Дровяная печь-камянка, обшитая керамической плиткой

  • дает ли гарантийные обязательства продавец товара. После того, как вы определились с видом, необходимо найти ответственную компанию, которая предоставляет сертификат и гарантию на изделие. Также продавец обязан предоставить технические характеристики. Идеальным вариантом является, если магазин осуществляет помощь в выборе товара. Квалифицированная помощь при покупке способна оказать большую услугу: вы правильно выберете изделие, которое прослужит длительное время;
  • сколько средств вы способны потратить на обустройство бани. Этот момент очень важен, ведь на рынке сегодня предоставлено к выбору большое количество разных моделей, отличающихся не только по функциональности и техническим характеристикам, но и по цене.

Простые советы подскажут, как выбрать печь для бани на дровах. Также можно воспользоваться советами продавцов или компании-производителя. Квалифицированная помощь при выборе современных и функциональных изделий никогда не повредит, ведь мастер поможет не только правильно подобрать модель, но и проконтролирует, чтобы печь соответствовала по мощности помещению. К примеру, маленькая топка, установленная в большом помещении, не прогреет его до необходимой температуры.

Оформление дизайна парилки в современном стиле

Небольшая стильная сауна с печью-камянкой

Печи для бани на дровах с баком: достоинства печей на дровах

Печи для бани на дровах с баком имеют множество преимуществ:

  • экономически выгодные изделия. Цена на дрова значительно ниже, чем, к примеру, на электричество. Деревянные бани позволяют существенно экономить семейный бюджет при закупке материала;
  • устойчивы к попаданию влаги. Печи на дровах, изготовленные из металла, имеют надежную защиту. Камни смело можно поливать водой и при этом не переживать, что произойдет короткое замыкание, которое случается при использовании электрических вариантов;
  • уникальная конструкция современных изделий позволяет в кратчайшие сроки подготовить баню к использованию. Печь нагревается на протяжении 30 минут, создавая комфорт в помещении;
  • даже небольшие печи способны прекрасно обогреть помещение парилки. Они быстро нагревают воду, доводя ее до комфортной температуры;
  • создают особенную атмосферу и прекрасный микроклимат. Дерево является натуральным материалом и при его сгорании освобождается природная энергия, благотворно влияющая на человеческий организм;
  • баню, оснащённую печью на дровах, можно построить в любом месте. Это устройство работает автономно. Оно является независимым от электрического снабжения;
  • легкий монтаж, не требующий специального оборудования для установки. Печь на дровах металлическая может быть установлена в кратчайшие сроки.

Сегодня можно создать печи для бани на дровах своими руками, но при таком выполнении работы необходимы особенные знания. Кроме того, понадобится инструмент. Прекрасной альтернативой таких печам являются готовые изделия от производителя, обеспечивающие теплом помещение при меньших затратах. Современные изделия имеют красивый вид, они прекрасно подойдут под любое оформление помещения.

Печи на дровах для бани от производителя – лучший вариант приобретения

Прекрасным вариантом покупки на сегодня является приобретение печи на дровах для бани непосредственно у производителя. Компания, которая изготавливает качественные изделия, способна удивить разнообразием конструкций и большой их функциональностью. На такие печи всегда предоставляется гарантия. Они имеют высокую эффективность, надежность, отличаются долговечностью.

Кроме того, к производителю всегда можно предъявить претензии при неудовлетворенности товаром. Впрочем, это случается крайне редко, ведь компания-производитель предоставляет правдивое описание своих изделий, помогает сделать правильный выбор.

Печь-каменка Теплодар

Печь для бани и сауны Сиеста

Печь дровяная Радуга

Стоить помнить, что каждый вид металлической печи для бани имеет свои особенности, и порой разобраться в них очень сложно. Специалисты высокого уровня помогут определиться и подберут такое изделие, которое будет подходить по техническим показателям, внешнему оформлению и функциональности лучшим образом. Печи для бани чугунные на дровах, изготовленные по уникальным проектам, прослужат длительное время. Они имеют высокие характеристики использования. Это один из лучших вариантов приобретения.

Печь банная Березка с навесным баком

Дровяная печь для бани Harvia

Банная печь с баком для воды Kastor

Монтаж печи для бани

Установить современную печь для бани очень просто, но сделать это необходимо грамотно. Именно поэтому специалисты рекомендуют при монтаже изделия пользоваться услугами профессиональных мастеров. При такой установке вы можете не беспокоиться о неправильном расположении элементов конструкции. Специалист не только правильно установит печь, но и примет во внимание ваши пожелания. Вам не придется ничего делать самостоятельно.

Установка банной печи и дымохода

Схема устройства дымохода для бани

Мастер прибудет на вызов и сделает всю физическую работу, грамотно установив печь на дровах, а вам останется лишь наслаждаться ее безукоризненной работой. Печи для русской бани на дровах, изготовленные по современным технологиям, монтируются относительно быстро. Они имеют высокую функциональность и прекрасно справляются с поставленной задачей – обогреть баню до комфортной температуры, создать благотворный для организма пар.

Печи для бани на дровах длительного горения – это совершенная новинка. Их секрет кроется в размещении материала, который постепенно подается в топку. При использовании этого типа изделий нет необходимости постоянно подкладывать дрова и следить, чтобы они полностью не перегорели.

Схема установки бака для воды в бане

Схема обкладки металлической каменки кирпичом

Печь на дровах является незаменимым атрибутом современной бани. Она создает особенный микроклимат в помещении, позволяет насладиться комфортным «живым» теплом. Натопить баньку и вдоволь попариться – это может перестать быть мечтой. Воплотить в реальность свои желания так просто, а помогут это сделать современные устройства – печи для бани на дровах. Так что стройте баньку, устанавливайте печку и наслаждайтесь неземными ощущениями!

подключение печки для бани с навесным выносным баком или котлом, нагрев водяном баке

Содержание:

Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.


Многообразие моделей заставляет задуматься о выборе подходящего варианта, поэтому решив смастерить печь для бани с котлом для воды нужно предусмотреть все детали. Главное, что понадобится – это определить размеры.

В основном для парной применяются металлические агрегаты, имеющие свои характеристики, сначала нужно рассмотреть их достоинства и недостатки.

Преимущества металлических печек

Среди положительных качеств выделяют:

  • Способность быстро прогревать помещение.
  • Небольшой размер позволяет сэкономить площадь банной комнаты.
  • Простота в изготовлении и сборке.
  • Не нужна установка фундамента из-за легкости конструкции.
  • Топка не мешает прохождению банных процедур.
  • Разнообразие металлических изделий помогает выбрать наиболее удобную форму.
  • Установка не занимает много времени.

Недостатки

К отрицательным свойствам относятся:

  • Относительно небольшой объем обогрева помещения.
  • Металлическое изделие быстро остывает, поэтому нуждается в поддержании оптимальной температуры.
  • Во избежание пожара, при установке таких печей необходимо создать дополнительную защиту для потолка и стен бани.

Варианты самодельных печек

Собственноручного изготовления печи для бани с водяным баком отличаются от магазинной продукции размером, типом каменки, формой, материалом и расположением резервуара, если он имеется.


Чтобы собрать печь, необходимо заранее подготовить:

  • Листовую сталь 5 мм толщины для каркаса.
  • Трубы для подведения воды и теплообменника.
  • Колосниковую решетку.
  • Сетку для каменки и топливника, а также дверцу.
  • Соединительные краны и муфты.
  • Дымовую трубу, уголок.
  • Болгарку.
  • Сварочный аппарат и электроды.

Печь с навесным баком

Этот вариант размещения емкости простой и заключается в том, что плоский навесной бак для банной печи вплотную крепится снаружи. В этом случае вода прогревается благодаря металлическим стенкам всей конструкции.

При таком способе установки вода греется не так быстро, она даже может не кипеть. Что касается объема, то ограничений здесь не имеется.

С баком по типу самовара

Это емкости, которые размещаются на дымовой трубе или вокруг нее. За счет продуктов горения стены трубы прогреваются до высокой температуры – нескольких сотен градусов. Преимущество этой конструкции в том, что нагрев воды в бане от печки происходит быстро и вода долго остается в горячем состоянии.


Бак может иметь любую форму: цилиндра, прямоугольника, овала. Его можно сделать во всю длину дымовой трубы до потолка или изготовить резервуар, покрывающий только небольшую часть.

Есть несущественный недостаток этой системы – возможное переохлаждение определенного участка трубы. Из-за образования холодной пробки в том месте будет откладываться сажа.

С выносным баком

Это самый удобный способ расположения. Если емкость отделить от печки, то ее можно будет переместить в любое место. При таком монтаже не образуется лишний сырой пар, так как банные печи с выносным баком для воды не прогревают помещение раньше, чем нужно. Читайте также: «Правильное и практичное расположение печки в бане – возможные варианты».

Кроме того, эта конструкция позволяет одновременно нагревать воду и обогревать другие помещения бани, например моечную. Если есть желание оборудовать сауну с горячим сухим воздухом – печь для бани с выносным баком самое подходящее решение.


Этапы работ:

  • Подготовить буржуйку.
  • Сделать открытую нишу для камней над топкой.
  • Бак и регистр для подогрева воды лучше всего изготовить из нержавеющей стали.
  • Повешенная на стену емкость для воды должна расположиться так, чтобы ее край находился выше уровня регистра на полметра.
  • Теперь требуется подключение выносного бака к банной печи. Для этого используют хомуты и резиновый шланг, который должен свисать. Вместо шланга предпочтительнее применить трубы, так будет безопаснее.

Печь для небольшого помещения

Сделать такую модель не сложно, придерживаясь стандартных размеров – 160х70х70 см. Детали из 5 мм листа металла соединяются при помощи сварочного аппарата. Получается компактная печка для маленькой бани с минимальной теплоемкостью, этого достаточно для такой комнаты. Читайте также: «Какие бывают баки для бани из нержавейки и способы их монтажа».


В центре печи находятся каменка и бак, который заполняется водой через предусмотренное боковое отверстие. Топка располагается внизу, а кирпичи для ее изготовления кладут ребром, так же как и для каменки.

Печь-каменка в металлическом корпусе

Для корпуса такого изделия используют листовую сталь. Внутри печка обкладывается кирпичом, а топку обычно выкладывают вполовину кирпича.

Каменка – подходящая конструкция для самостоятельного производства. Такая печь для бани с подогревом воды обходится минимальным количеством топлива. Вода в бак поступает через отверстие проделанное сбоку. Читайте также: «Как работает печь для бани с водяным контуром для отопления».

Изготовление печи из железной бочки

Для создания этого неприхотливого изделия сначала вырезают дно и избавляются от верхней части, в итоге остается цилиндр. Затем на кирпичи нужно установить колосниковую решетку. Внутри бочка выкладывается кирпичами, которые ставятся ребром. Остальная 2/3 часть площади укладывается камнями. На завершающем этапе делают дымоход.


Для безопасности конструкцию закрывают крышкой. Это хоть и правильно, но не очень удобно, потому что крышку придется время от времени снимать, когда потребуется больше пара.

Печь без применения кирпича

Для этого вида используется толстый листовой металл, поэтому в кирпичах нет необходимости. После сварочных работ по сбору каркаса оборудуется зольник и поддувало. Топливник делается выше, а чтобы печка хорошо работала его лучше прикрыть решеткой с камнями. Для металлического изделия без кладки кирпичей дымоход устанавливается сбоку.

Простое изделие позволяет быстро произвести работы, но, к сожалению, эта модель имеет недолгий эксплуатационный срок.

Маленькая печь для обогрева

Если есть необходимость, то в помещении бани наряду с основной печкой дополнительно устанавливают малую. Это значительно увеличивает течение горячего воздуха и обогрев банной комнаты.


Этапы работ:

  1. Сбоку печки монтируется металлическая емкость для воды в форме цилиндра – 75х45 см.
  2. Внутренние стены выкладывают кирпичами.
  3. Подсоединяются трубы для подачи холодной воды, а также для вывода горячей. Устанавливается кран (прочитайте: «Какие бывают краны для бани – надёжное устройство подачи воды»).

Правила монтажа

После сборки металлической печи важно правильно ее установить:

  • Для удобства дверцу топки делают так, чтобы она открывалась со стороны парной комнаты.
  • Площадка под печку должна быть 70х70 см, высота – 20 см.
  • Необходимо правильно отступить от стены, чтобы расстояние до печки было 20 см.
  • При устройстве фундамента важна высота, она должна составлять 30 см.
  • Предусматривается кирпичная кладка двойным рядом, которая закрепляется раствором из глины.
  • В месте выхода дымовой трубы кладка кирпича делается толще примерно на 12 см.
  • Отрезок трубы, соединяющий потолок и крышу нужно заштукатурить и побелить.

Если банное строение из дерева, то при установке металлической печи трубу обкладывают кирпичом высотой 120 см.

Нужно помнить, что главное при монтаже и дальнейшей эксплуатации печки для бани с баком для воды, это соблюдение всех правил. Печь из металла – это надежная и прочная конструкция, так как делается она из толстого листового железа. Можно также сделать печь в баню из трубы, о чем отдельно стоит почитать.

Самостоятельно сделать банный агрегат гораздо дешевле и выгоднее, чем покупать. Хотя такие печи простые, не требующие особого ухода, но, как и за любыми изделиями за ними тоже нужно ухаживать.

При изготовлении и установке самодельной конструкции нужно соблюдать технику безопасности. Не пренебрегая основными принципами пользования печкой, можно долго наслаждаться ее работой в бане.

Руководство по покупке лучшего водонагревателя без резервуара


Как купить лучший водонагреватель без резервуара, включая выбор правильного размера, выбор электрического водонагревателя без резервуара, водонагреватель по запросу и многое другое.

На протяжении десятилетий безбаквальный водонагреватель был популярен в Европе и других частях мира. Однако потребители в Северной Америке осознали преимущества безрезервуарных водонагревателей только последние пару десятилетий.

Преимущества водонагревателя без резервуара

Каковы преимущества без резервуарного водонагревателя? Безрезервуарный водонагреватель для всего дома может снизить ваши счета за отопление воды на 24–34 процента, если ваша семья использует 41 галлон или меньше горячей воды каждый день.Если вы используете больше горячей воды, вы можете сэкономить от 8 до 14 процентов. Кроме того, безбаковый водонагреватель обеспечит бесконечную подачу горячей воды, а безбаковый водонагреватель для всего дома никогда не исчерпает запасы горячей воды. Rinnai

Как обсуждалось в разделе «Как работает безбаковый водонагреватель», безбаковый водонагреватель для всего дома нагревает воду, проходящую через систему, вместо того, чтобы нагревать и накапливать горячую воду в большом резервуаре.

Знакомый водонагреватель накопительного типа в виде резервуара представляет собой большую емкость с водонагревателем. Он хранит много воды (обычно от 40 до 80 галлонов), нагревает воду и сохраняет ее горячей до тех пор, пока она не понадобится. Когда горячая вода выходит из резервуара для обслуживания крана или прибора, ее заменяет холодная вода, и цикл повторяется.

Обратной стороной обычного накопительного водонагревателя является то, что он тратит много энергии, поддерживая горячую воду 24 часа в сутки, семь дней в неделю, независимо от того, нужна ли вам горячая вода.

Вместо накопления горячей воды водонагреватель без резервуара обеспечивает циркуляцию поступающей холодной воды через ряд электрических змеевиков или мощных газовых горелок, называемых «теплообменником».”Теплообменник нагревается всякий раз, когда вы включаете кран с горячей водой или прибор, использующий горячую воду. Когда вы выключаете прибор или прибор, электрические элементы или горелки отключаются.

Производители производят водонагреватели без резервуаров в нескольких вариантах, от небольших электрических моделей для установки в местах потребления до более крупных газовых приборов, которые снабжают электроэнергией весь дом.

Если вы хотите заменить накопительный водонагреватель, вам понадобится проточный водонагреватель для всего дома. Amazon — хорошее место для начала исследования цен.

Если вы просто хотите быстро и эффективно подавать горячую воду в одном приспособлении, таком как раковина в ванной, водонагреватель для установки в месте использования — лучший выбор. А если вам просто нужна горячая вода из кухонной мойки, диспенсер для горячей воды — это то, что вам нужно. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с разделом «Как купить и установить диспенсер для горячей воды».

Все водонагреватели без бака не обязательно обеспечивают мгновенную подачу горячей воды.

Единственный способ гарантировать сверхбыструю подачу горячей воды — это установить водонагреватель рядом со смесителем, душем или прибором, который он обслуживает.В противном случае горячая вода будет сидеть в трубах между водонагревателем и арматурой, где она остывает. Вода в приборе не будет горячей, пока горячая вода не заменит эту холодную.

Водонагреватель без резервуара Flow

С водонагревателем без резервуара вы не опустошите водонагреватель с высокой ванной, потому что там нет резервуара, который нужно опорожнить. Подача горячей воды может быть бесконечной. С этим типом водонагревателя проблема не в емкости, а в потоке. У вас не кончится вода даже с большой ванной, когда у вас есть водонагреватель без резервуара.Ириана Шиян / Shutterstock.com

В водонагревателе без бака не будет «кончаться» горячая вода, если поток не превосходит нагревательную способность водонагревателя.

Подумайте об этом так: если два душа и стиральная машина работают одновременно, водонагреватель без бака не сможет нагреть большой объем воды, который так быстро проходит через него. Следовательно, он будет подавать теплую воду.

Решение? Купите устройство, которое выделяет много тепла.

Или вы можете на пару минут поразить душ и использование стиральной машины.

Или, что более дорогой вариант, можно купить два безбаквальных водонагревателя.

Чтобы уточнить, вы можете наполнить слишком большую ванну, когда у вас есть водонагреватель без резервуара, но не когда другой прибор или приспособление использует горячую воду.

И, если из крана ванны идет сильный поток, возможно, вам придется немного замедлить поток воды при наполнении. Помимо потрясающего использования, ключом к покупке лучшего водонагревателя без резервуара является его правильный размер. Подробнее об этом см. Ниже.

Типы водонагревателей без резервуаров

Водонагреватели без резервуаров могут быть газовыми или электрическими.

Газ намного быстрее и эффективнее нагревает воду. Из-за требуемой тепловой мощности и времени отклика большинство безбаквальных водонагревателей для всего дома имеют горелки, работающие на газе (включая пропан или керосин).

Газовые водонагреватели без резервуаров требуют вентиляции. Фактически, их дымоходы обычно должны быть больше, чем те, которые требуются для газовых водонагревателей.

Обзор безрезервуарных водонагревателей на Amazon
Обзор безрезервуарных электрических водонагревателей на Amazon

Альтернативные системы вентиляции, отопления и зажигания

Некоторые безбаквальные водонагреватели с низким уровнем выбросов имеют вентиляционные отверстия, позволяющие отводить газы наружу стена; они идеальны для ситуаций, когда новое вентиляционное отверстие через крышу было бы непрактично, если вообще возможно.

Rinnai, Bosch и другие компании также производят «уличные» водонагреватели без резервуаров, которые можно устанавливать вне дома и, следовательно, не требовать вентиляции (это может оказаться непрактичным в чрезвычайно холодном климате).

У некоторых газовых моделей есть контрольные лампы, которые потребляют топливо для поддержания пламени. Модели с электронным зажиганием помогают повысить эффективность.

Ищите типы, которые начинаются с устройства прерывистого зажигания (IID).

В одном газовом водонагревателе Bosch без резервуара используется «гидрозажигание» — крошечная водяная турбина, которая зажигает искру в горелке.Модели, для которых не требуется пилотный фонарь, более дороги, но при этом более энергоэффективны, чем модели с пилотным фонарем. Безбаковый водонагреватель Bosch, работающий на природном газе, обеспечивает эффективность 80%. Bosch

Если вам необходимо разместить устройство в ограниченном пространстве, например на чердаке, ищите компактный водонагреватель без резервуара с герметичным сгоранием. В безрезервуарных водонагревателях Rinnai для таких ситуаций используется охлаждающая на ощупь система вентиляции.

Большинство водонагревателей без бака имеют электронные компоненты, требующие электрического подключения.

Гарантии на лучший безрезервуарный водонагреватель

Обязательно ознакомьтесь с гарантией на безрезервуарный водонагреватель. Поскольку у них нет резервуаров, которые портятся после многих лет хранения воды, лучшие водонагреватели без резервуаров обеспечивают долгосрочную надежность. Гарантия на критически важный компонент — теплообменник — составляет от пяти до двенадцати лет.

Минералы, содержащиеся в воде, особенно в жесткой воде, в конечном итоге разъедают резервуар для воды. Поскольку водонагреватели без резервуаров не хранят воду, они служат дольше, чем водонагреватели.

Если обычные водонагреватели служат около 10 лет, то водонагреватели без резервуаров служат 20 лет или дольше. Еще одна проблема накопительных водонагревателей заключается в том, что минералы в конечном итоге пригорают на дне резервуара, что снижает эффективность нагрева.

Еще один плюс безрезервуарных моделей в том, что вы можете заменять детали в случае их выхода из строя.

Лучший водонагреватель без резервуара Размер

При поиске лучшего водонагревателя без резервуара для своей семьи думайте о расходе, а не о производительности.Как уже говорилось выше, в водонагревателе без резервуара не заканчивается горячая вода, как в накопительном водонагревателе. Но он может не нагревать воду достаточно быстро, чтобы обслуживать сразу несколько приборов.

Безбаковый водонагреватель рассчитан на потребляемую мощность и эффективность в британских тепловых единицах (BTU). Они определяют его расход, выраженный в галлонах в минуту (галлонов в минуту). Безрезервуарный водонагреватель обеспечит бесконечный поток горячей воды. Dreamstime

Одна британская тепловая единица равна количеству энергии, необходимому для повышения температуры фунта воды на 1 градус F.Чем выше показатель BTU водонагревателя, тем выше его расход.

В нормальных условиях требуется около 31 000 БТЕ для доставки 1,2 галлона в минуту или 190 000 БТЕ для подачи 5,7 галлона в минуту горячей воды. Если вы живете в холодном климате, где поступающая вода очень холодная, устройству потребуется больше тепла, чтобы вода нагрелась до нужной температуры.

Скорость потока варьируется от 1,2 до 6 галлонов в минуту. Модели для точек использования, например, те, которые обеспечивают подачу горячей воды в единственную раковину в ванной комнате, имеют рейтинг 1.2 галлона в минуту. Безрезервуарный водонагреватель на 2,6 галлона в минуту будет обрабатывать один душ за раз. Водонагреватель без резервуара на 4 галлона в минуту, один душ и одна раковина, и два душа на 6 галлонов в минуту. Модули для точек использования также можно приобрести в Интернете.

Домовладельцы, которые озабочены экономией энергии, также должны обращать внимание на показатели эффективности устройства. Эти рейтинги варьируются от 78% до 87% у лучших водонагревателей без резервуаров. Они показывают, какая часть топлива преобразуется устройством в тепло — чем больше, тем лучше.

Next См .:
• Обзор водонагревателей
• Покупка водонагревателей в точках использования
• Как работают водонагреватели без резервуаров
• О12 Дон Вандерворт

Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнать больше о Доне Вандерворте

Достаточно ли большой водонагреватель для ванны?

Вы готовы опробовать свою новую гидромассажную ванну. Вы зажгли свечи, зажгли немного Enya, вы налили себе бокал вина, на прошлой неделе вычистили грязь из форсунок, вы наполнили ванну горячей водой … ну, погоди. Ваша ванна заполнена только наполовину, а у вас нет горячей воды.Плохие времена. Это произойдет, если водонагревателя недостаточно для ванны.

Определить, достаточно ли большой водонагреватель для ванны, на самом деле довольно просто; емкость водонагревателя должна быть примерно 2/3 размера ванны. Например, если у вас есть водонагреватель на 40 галлонов, его будет достаточно для ванны на 60 галлонов. Очень маленькая ванна может вместить 40 галлонов, в то время как большая ванна для одного человека может легко вместить 100 галлонов и более.

Моя ванна вмещает 110 галлонов (на фото выше), а мой водонагреватель на 50 галлонов даже не мог заполнить ее достаточным количеством горячей воды для использования гидромассажных форсунок.Так был построен мой дом в 1998 году. Вы можете в это поверить? Для ванны такого размера подойдет водонагреватель на 75 галлонов.

Чтобы использовать джакузи в ванне, я поднял температуру на водонагревателе с безопасных 120 градусов до опасных 140 градусов (или около того). Когда из излива горячей воды в моей ванне выходило 140 градусов воды, я мог смешать много холодной воды, чтобы довести воду до комфортной температуры, и я смог наполнить ванну.

Это хорошо для меня, но как насчет моего трехлетнего сына? Это было совсем небезопасно — при 140 градусах ожоги 2-й или 3-й степени можно получить всего за несколько секунд.

Чтобы компенсировать это, я установил регулирующий клапан на трубопроводах горячей и холодной воды прямо над водонагревателем. Теперь холодная вода смешивается с и всеми горячей водой, выходящей из водонагревателя, из-за чего кажется, что мой водонагреватель намного больше, чем он есть на самом деле. Воду, которая выходит из кранов, можно регулировать с помощью клапана темперирования, и я установил его на 120 градусов.Это была гораздо более дешевая альтернатива замене водонагревателя или покупке второго водонагревателя, и его было довольно легко установить.

Готово.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — Электронная почта — Домашний инспектор Миннеаполис

Водонагреватель на дровяной печи бесплатно нагревает воду

Добавить в избранное

Патрисия Грин — Хороший душ или ванна с горячей водой важны для благополучия каждого.Душ или ванна в холодный день с бесплатной горячей водой из дровяной печи, которая не расходует ископаемое топливо, теперь есть роскошь, которая может сделать ваш день.

Дровяная кухонная печь с достаточно большой топкой, чтобы обогреть ваш дом, — удивительно полезное оборудование. Он согревает, готовит ужин, печет хлеб и сушит одежду. Добавьте змеевик теплообменника, резервуар для горячей воды, медные трубки, клапаны и фитинги, и ваша дровяная печь для готовки сможет нагреть всю воду для бытового потребления.

Базовая система горячего водоснабжения с термосифонированием имеет змеевик теплообменника из нержавеющей стали, прикрепленный болтами к внутренней части топки и проходящий через заднюю часть дровяной печи для приготовления пищи, для соединения с трубами, идущими до обычного 30–120 галлонов горячей воды. резервуар для хранения воды над плитой не менее чем на 18 дюймов, в идеале размещенный на втором этаже над плитой. Система подключается под углом от 45 до 90 градусов, так что поднимающаяся горячая вода и падающая холодная вода циркулируют непрерывно, пока печь горячая, и подключены к системе горячего водоснабжения дома.

Варианты на эту основную тему используют циркуляционный насос и, таким образом, могут подключаться к обычному газу или электрическому водонагревателю в подвале для использования в межсезонье. Некоторые люди пробовали самодельные змеевики, установленные в дымоходе или на внешней стороне стены печи. Система также отлично дополняет солнечную горячую воду, нагревая воду в менее солнечное время года. Если он установлен с откидным переключателем, он также может работать в тандеме с вашим текущим водонагревателем.

Чтобы установить эту систему самостоятельно, вам потребуются базовые навыки слесаря ​​и механики, приправленные чувством приключений, а также умение пользоваться паяльной горелкой и некоторыми сантехническими инструментами.Каждая система будет немного отличаться и потребует творческого мышления.

Установка горячего водоснабжения на кухонной плите Heartland четырехлетней давности в доме Сэнди и Луи Мэн, Пэришвилл, Нью-Йорк. Крупный план установки труб.

Есть много преимуществ. Он действительно может обеспечить семью горячей водой. Если вы сильно раскалены, система может подавать около 20 галлонов воды с температурой 120 градусов в час, но она может стать намного горячее. Он сохранит это тепло в течение 48 часов в правильно изолированном резервуаре даже после того, как огонь погаснет.Поэтому, когда вы не используете дровяную печь постоянно, вы все равно примете душ ранним утром.

Лучше всего то, что цена и окупаемость хорошие. Если вы установите его самостоятельно и сможете найти водонагреватель, он будет стоить вам примерно 250-700 долларов за змеевик, 400 долларов за медные трубы и фитинги, клапаны и датчики и 50 долларов за изоляцию труб и резервуаров. Допустим, ваш электрический водонагреватель обходится вам в болезненные 40 долларов в месяц, а вы живете в северном районе, где можете работать на дровяной печи в горячем состоянии шесть месяцев в году.Итог: 40 долларов в месяц x 6 равняются 240 долларам, которые вы будете экономить ежегодно. Таким образом, менее чем за три года вы окупитесь и получите бесплатную горячую воду с помощью этой недорогой строительной техники. (Примечание: цены с 2010 г.)

Сведения о системе

Хотя эта система горячего водоснабжения может быть установлена ​​в любой дровяной печи, многие новые кухонные плиты предназначены для нагрева воды и имеют змеевик, который вы можете купить непосредственно у производителя. Самые безопасные, наиболее широко используемые и эффективные змеевики теплообменника изготовлены из прошедшей испытания под давлением нержавеющей стали и имеют простую U- или W-образную форму для установки внутри вашей топки.Они бывают разных размеров с монтажным оборудованием, прокладками и инструкциями. Вы также можете заказать предохранительный клапан (необходимость!) И кольцевую пилу с сверлом для сверления печи. Также доступны катушки по индивидуальному заказу. Стоимость от 170 до 270 долларов. (См. Конец статьи). В каталоге неэлектрических устройств Lehman также есть рубашка с горячей водой, которую можно установить в топку за 395 долларов, и, кстати, не забудьте заказать их полезный буклет Hot Water From Your Wood Stove за 9,95 долларов. (Примечание: цены с 2010 г.)

После того, как вы измерили свою топку, определили размер и форму змеевика и заказали его, вам нужно будет найти или купить электрический или газовый водонагреватель подходящего размера для ваших нужд. Если вы ремонтируете подержанный резервуар, убедитесь, что он водонепроницаем и не подвержен ржавчине. Легкость, с которой фитинги и разъемы могут быть сняты со старого водонагревателя, часто является хорошим показателем того, какой он формы. Иногда сантехники использовали водонагреватели, с которыми они были бы счастливы расстаться, и в которых нет ничего более плохого, чем сломанный термостат. Вы также можете использовать резервуар из оцинкованной стали, чтобы сэкономить деньги, но вам придется изолировать его стекловолокном, как и любой резервуар для водонагревателя. При размещении резервуара помните: вы можете переместить резервуар на расстояние до двух футов от дровяной печи на каждый фут выше выхода змеевика из задней части печи.

Снимите крышку водонагревателя, отвинтите и снимите электрический элемент и термостат на баке. Используя кольцевую пилу, вы просверлите два отверстия внутри дровяной печи, где резьбовые концы змеевика будут выходить наружу и закрываться гайками, плоской шайбой и прокладкой.

Как правило, горячая вода из змеевика выходит из печи и поднимается по медным трубам диаметром 1 дюйм, чтобы попасть в резервуар через верхний элемент. (См. Диаграмму). Холодная вода возвращается из нижнего дренажного клапана вниз по трубам диаметром 1 дюйм, чтобы снова войти в змеевик и снова нагреться.Трубы горячей воды устанавливаются под углом от 45 до 90 градусов и подключаются к обычным водопроводным трубам, идущим на кухню и в ванную комнату. Для облегчения потока труба с горячей водой должна иметь уклон не менее нескольких футов после выхода из печи. После этого у вас могут быть изгибы на 90 градусов, которые замедлят поток, но два фитинга под 45 градусов лучше, чем один 90.

Вам понадобится сливной клапан, а также датчик температуры в хорошо видном месте и два предохранительных клапана давления / температуры на выходе горячей воды рядом, но не слишком близко к дровяной печи для приготовления пищи и подключенные к сейфу. место, например, пятигаллонное ведро или в канализационную систему. В резервуаре вы установите клапан регулирования температуры, установленный на 120 градусов, а в самой высокой точке еще один клапан сброса температуры / давления, клапан сброса вакуума и клапан стравливания воздуха. Убедитесь, что вы следуете правилам сантехники.

Резервуар для воды находится над печью штата Мэн на втором этаже и красиво спрятан в шкафу.
Решение проблем

В целом эту систему легко обслуживать, но вот несколько советов.

Вначале система сильно нагревается и может сдуть предохранительный клапан, но по мере накопления креозота на змеевике проблема исчезнет.Разожгите свою дровяную печь немного прохладнее.

Если у вас жесткая вода, через несколько месяцев на внутренней стороне труб появится известковый налет. С помощью сливных кранов можно не реже одного раза в сезон промывать трубы уксусом.

Креозот накапливается на внешней стороне змеевика, и его можно соскрести, чтобы поддерживать теплообмен с максимальной эффективностью. И, говоря о креозоте, чаще проверяйте свою трубу или дымоход, так как теплообменник будет отбирать BTU из топки и заставлять ваш огонь горит несколько прохладнее.

В целях страхования вам может потребоваться змеевик, сертифицированный для использования с вашей дровяной печью.

Эта система может повлиять на сертификацию EPA по выбросам, поскольку она забирает тепло от процесса сгорания. Если вас это беспокоит, возможно, вы сможете использовать коллекторы, смонтированные на дымоходе, чтобы решить эту проблему.

Некоторое время следите за датчиком температуры, чтобы оценить, насколько нагревается ваша система. Слейте еще воды, если она слишком горячая.Эй, неожиданная ванна — замечательная вещь!

Если вы не чувствуете, что обладаете необходимыми навыками, но все же хотите систему горячего водоснабжения для дровяной печи, проконсультируйтесь с установщиками солнечной горячей воды в вашем районе. Многие из них начинают устанавливать эти системы.

ресурсов

Therma-coil. com и hilkoil.com производят теплообменники из нержавеющей стали для дровяных печей. Lehmans.com продает дровяные кухонные плиты и системы теплообменников с рубашкой, а также буклет под названием « Горячая вода из вашей дровяной печи».

Если вам нравятся дровяные печи, вот несколько отличных руководств от Countryside Network по планам каменной печи и дровяной печи на открытом воздухе с использованием местного камня.

Опубликовано в сельской местности в январе / феврале 2010 г. и регулярно проверяется на точность.

Бытовая горячая вода и дровяные плиты: что нужно знать

Любой человек, который хочет вести самостоятельный образ жизни, знает, как обращаться с едой: охота, садоводство и разведение костра.Овладение методами, лежащими в основе каждой из этих задач, означает, что вам никогда не придется беспокоиться о голоде в любой ситуации. А как насчет воды? Конкретно горячая вода?

Все мы знаем, что вода важнее пищи для выживания, но мы не часто задумываемся об огромной роли, которую горячая вода играет в нашей повседневной жизни. Тем не менее, мы должны это сделать, потому что нагретая вода необходима для минимизации бактерий при приготовлении пищи, уборке и купании. Конечно, любой может бросить кастрюлю на плиту или на огонь, но если вы живете в доме, где нет электросети, ваши потребности в горячей воде будут намного больше, чем может предложить любой горшок на плите.Так какое же решение?

Горячая вода для бытового потребления, нагретая дровяной печью.

Примечание: для производства горячей воды через систему бойлера требуется установка профессионалом, а в целях безопасности необходимо соблюдать местные строительные нормы. Все системы разные. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для справки, и на нее нельзя полагаться при какой-либо конкретной установке.

  • Водяная рубашка к резервуару для хранения
  • Очистка резервуара для воды и водяного змеевика
  • Насосная система
  • Какой тип резервуара для хранения воды следует использовать?
    • Серия
  • Котлы и резервуары для горячей воды
  • Подходит ли вам горячее водоснабжение?
  • Технические детали установки водяного змеевика
  • Комплект для горячего водоснабжения Обадии

    • Многие дровяные и кухонные плиты предлагают вариант (обычно за дополнительную, но разумную плату) для установки горячего водоснабжения. Вот как это обычно работает:

    Водяная рубашка к резервуару для хранения

    ГВС — пассивная система.

    Водяная рубашка (также известная как «водяной змеевик») представляет собой блок из стали или нержавеющей стали, который прикрепляется к задней или боковой стороне вашей печи и содержит входное и выходное соединение для труб. Когда вода попадает в блок, она попадает в камеру внутри и замедляется, позволяя воде нагреваться. Эта нагретая вода затем вытесняется в ваш бойлер (специальный резервуар для хранения воды), который должен быть выше уровня змеевика в печи.

    Водяная рубашка соединена трубопроводом с резервуаром для воды. Когда холодная вода течет со дна резервуара для хранения в рубашку, она нагревается. Эта нагретая вода затем отправляется обратно через отдельную трубу в верхнюю часть резервуара для хранения, таким образом создавая резервуар, полный горячей воды, который затем может быть подключен к тому месту, где вам нужно. Этот метод основан на простой физике: горячая вода поднимается, а холодная падает. В результате нет необходимости в насосе. Это создает термоконтур, известный как «термосифонирование», пассивная система.Вам нужен специальный клапан для работы термосифона, поэтому убедитесь, что вы используете латунный поворотный клапан. Не используйте обратный клапан , особенно подпружиненный, так как он не создает достаточного давления для работы системы. См. Это сообщение на форуме для получения дополнительной информации.

    Пассивная установка системы с использованием кухонной плиты Pioneer Maid.

    Имейте в виду, что некоторые кухонные плиты можно заказать с резервуаром для воды. Резервуар — это резервуар, который устанавливается на задней части печи или может быть встроен в одну сторону печи.Резервуары не находятся под давлением, и не может быть подключен к системе горячего водоснабжения . Это только системы наполнения и слива, что означает, что вы наполняете его из ведра и сливаете в ведро. Если вы покупаете дровяную плиту с резервуаром для воды и она подключена к водяному змеевику, вода должна быть в резервуаре все время, когда в топке есть огонь, иначе змеевик перегорит преждевременно. Если вы не будете опорожнять и наполнять резервуар хотя бы один раз в день, мы не рекомендуем вам подключать резервуар к водяному змеевику, поскольку вода в резервуаре будет кипеть, тем самым создавая нагрузку на резервуар, а также создавая чрезмерную влажность в доме.Кухонные плиты с резервуарами могут нагревать воду без подключения к змеевику. Большинство резервуаров для воды требуют, чтобы вы держали в них воду во время работы печи, иначе резервуар может быть поврежден.

    Очистка резервуара для воды и водяного змеевика

    Со временем вода в баке застаивается. Резервуары для воды и водяные змеевики следует регулярно очищать белым уксусом для их дезинфекции, а также для предотвращения накопления минералов в водяном змеевике.Если вода не может пройти через водяной змеевик, проход которого сужается из-за накопления минералов, может произойти взрыв из-за повышения давления воды в трубе.

    Насосная система

    ГВС — активная система.

    Насосная система, напротив, является активной системой. Этот метод производства горячей воды для бытового потребления основан на использовании электрического насоса для создания термоцикла и датчика, активируемого нагреванием, для включения насоса, когда плита горячая.

    Активная система потенциально может производить больше горячей воды, и, пока у вас есть электричество, меньше вероятность опасных уровней давления из-за перегрева воды (результат активной системы, производящей большее движение воды).Однако активная система может быстро усложниться: в случае сбоя питания электрический насос активной системы остановится и потенциально приведет к опасно высокому давлению в водяной рубашке и трубопроводе. Нагретая вода не протолкнется через горизонтальную трубу без насоса, и поэтому может произойти взрыв из-за повышения давления в системе. Помня об этой опасности, вы также должны установить предохранительный клапан в пределах двух футов от водяной рубашки, которая идет в канализацию.

    Obadiah’s твердо убежден, что пассивная система — лучший вариант с точки зрения простоты, безопасности и затрат.Могут быть обстоятельства, при которых насосная система является лучшим (или единственным) вариантом, но преимущества использования простой физики вместо электроники при попытке вести самодостаточный образ жизни невозможно переоценить.

    На этой схеме показана типичная пассивная установка (иногда называемая «гравитационной» системой) для горячего водоснабжения.

    Какой тип резервуара для хранения воды следует использовать?

    Стандартные резервуары для горячей воды, которые используются для нагрева воды для бытового потребления, никогда не должны использоваться в качестве сборных резервуаров для воды, нагреваемой дровяной печью.Стандартные резервуары для воды недостаточно тяжелые и изолированы. Должен быть способ отвода тепла. Вся сантехника должна быть жесткой, например, из меди или нержавеющей стали. Можно использовать оцинковку, но она быстрее забивается, если в воде есть минералы, особенно известь. Линии PEX использовать не следует.

    Серия Котлы и резервуары для горячей воды

    Некоторые люди пробовали использовать изолированные резервуары для горячей воды для бытового потребления, которые вы можете купить практически в любом хозяйственном магазине.Есть несколько причин, по которым это действительно плохая идея.

    1. Резервуары для горячей воды для бытового потребления не похожи на котельные. Они не рассчитаны на высокую температуру воды, которую производит твердотопливный прибор. Это гораздо более тонкие резервуары, и они могут лопнуть, вызвав в вашем доме обжигающую струю горячей воды.

    2. Резервуары для горячей воды для бытового потребления имеют стеклянную облицовку. Проблема в том, что эти резервуары изготовлены не из чугуна, а из листового металла гораздо меньшей толщины.При подключении к твердотопливному прибору, например дровяной или угольной печи, в резервуар будет поступать постоянный поток горячей воды. Если вы работаете весь день в очень холодную погоду, температура воды в резервуаре для воды может достигать точки кипения. Чтобы предотвратить взрыв, когда вода закипает, она производит пар, который сильно расширяется и создает экстремальное давление. PTV (клапан давления и температуры) определяет это и открывается, чтобы сбросить давление. Горячая вода выливается из клапана, который необходимо подключить к канализации, чтобы она не вылилась на ваш пол.Горячая вода заменяется холодной водой из напорной системы водоснабжения. Температура воды, выливающейся из бака, составляет более 200 градусов, а температура воды, льющейся в бак, составляет около 50 градусов. Эта разница температур в 150 градусов вызывает сильное расширение и сжатие внутри резервуара. В конце концов стеклянная облицовка треснет, и она больше не будет обеспечивать коррозионную стойкость внутри резервуара. Это означает, что тонкий металлический резервуар быстро заржавеет и выйдет из строя в течение года или двух и потенциально может затопить ваш дом.

    Бойлеры серии

    облицованы камнем и имеют внутри резервуара более толстый и гибкий материал. Материал также более толстый, изготовлен из более толстой стали и поэтому будет изгибаться намного меньше, чем резервуары для горячей воды для бытового потребления. Они были разработаны для строгого использования, которое производят подобные установки. Они выдержат и не выйдут из строя, как типичный резервуар для горячей воды, который вы купили в местном хозяйственном магазине.

    3. Котлы серии имеют заглушки (места, где вы можете подключить водопровод), установленные для правильного подключения к вашей водопроводной системе, по бокам, внизу и вверху.Вы должны держать контур нагрева горячей воды отдельно от контура бытового водоснабжения, чтобы избежать ожогов горячей водой в кранах. Эти соединения должны находиться сбоку от бака, а вода, идущая в краны, должна поступать из верхней части бака. Таким образом, резервуар имеет возможность смешивать холодную и горячую воду внутри резервуара, создавая буфер, смешивая температуру горячей воды, поступающей из вашей плиты, и используя сам резервуар в качестве смесительного клапана. Также должна быть установлена ​​защита от ожогов.Это могут быть смесительные клапаны, установленные там, где холодная вода поступает в верхнюю часть бака, который соединяется с горячей водой, выходящей из бака. Некоторые смесительные клапаны предварительно настроены, а некоторые типы регулируются. Если температура воды слишком высокая, холодная вода со стороны входа смешивается с горячей водой, выходящей из бака, когда кто-то где-то включает горячую воду. Благодаря этому температура снова снизится до безопасного значения, и из крана не будет выходить обжигающая горячая вода. То же самое можно сделать на самом смесителе, используя тот же принцип смешивания холодной и горячей воды, что намного безопаснее, с помощью приспособлений для защиты от ожогов.Это код в некоторых областях.

    4. Серия Котлы конструктивно не изолированы. Идея состоит в том, чтобы позволить некоторому количеству тепла уйти через стенки резервуара, что не только помогает обогреть дом, но и требует больше времени, чтобы резервуар стал настолько горячим, что он сдувает клапан PTV. Изолированный резервуар для горячей воды для бытового потребления предназначен для удержания тепла внутри резервуара, поскольку он разработан с системой горелки, которая включается, когда температура воды становится слишком низкой, и отключается, когда она достигает заданной температуры.Этого не происходит, когда вы подключены к прибору, работающему на твердом топливе, который не регулируется, не включается и не выключается. Если в вашей плите есть топливо и она горит, значит, она отдает тепло в бак, и у вас нет возможности контролировать это или выключить. Всегда рекомендуется устанавливать котел внутри туалета, чтобы его можно было проветривать зимой, просто открыв дверь шкафа. Летом дверь туалета можно закрыть, чтобы сохранить тепло.

    5. Котлы серии имеют места для установки датчиков температуры, которые помогут вам отслеживать, что происходит внутри вашего резервуара, и сколько времени у вас есть до того, как ваш PTV будет сливать вашу горячую воду в канализацию и охладить резервуар.Знание температуры в середине и вверху очень полезно для вашей способности знать, нужно ли вам принимать меры для использования горячей воды, принимая длительный горячий душ, постирать или искупать Фидо. Также полезно знать, сколько горячей воды осталось после того, как ваша дочь-подросток приняла 40-минутный душ, и вам тоже нужен душ. Будет ли он холодным, и, может быть, вам стоит подождать 30 минут, чтобы в баке накопилось еще немного горячей воды?

    Таковы реалии, когда у вас дома есть такая система.Бесплатная горячая вода из вашей плиты — это здорово, но есть некоторые ограничения и требования, чтобы получить максимальную отдачу от уравнения. Как только вы поймете, что, пока печь вырабатывает тепло, она делает и горячую воду. Вы начинаете понимать, что означают датчики температуры в зависимости от того, что вы собираетесь делать с горячей водой. Нижняя строка здесь — «Используйте это или ослабьте».

    Также следует помнить, что вы не можете ставить котел в подвале, он должен быть выше, чем печь.Следующее, что вы должны иметь резервуар Range Boiler достаточно близко к вашей плите. Чем выше вы подниметесь, тем дальше сможете уйти от плиты. Это применимо только для пассивных систем, которые не используют циркуляционные насосы, и в этом случае вы можете делать что угодно, пока не отключится электричество, и в этом случае у вас может возникнуть большая проблема, если у вас нет резервного план, и он очень быстро срабатывает, чтобы поддерживать поток горячей воды.

    Подходит ли вам горячее водоснабжение?

    Итак, теперь вы знаете основы.Вопрос в том, следует ли использовать плиту для горячего водоснабжения? В зависимости от обстоятельств такой способ обогрева может быть очень полезен. При использовании пассивной системы нет абсолютно никакой зависимости от электричества, что в конечном итоге снизит ваши расходы на отопление в холодные зимние месяцы.

    Установка не должна производиться в ситуациях, когда здание или дом не используются постоянно, и всю систему необходимо слить, когда она не используется. Обычно невозможно установить в доме или коттедже, который используется неполный рабочий день.После того, как водяной змеевик установлен в топку, вода должна циркулировать через него, иначе змеевик перегорит.

    Змеевики для кухонной плиты Kitchen Queen.

    Настоящая загвоздка использования печи для горячего водоснабжения заключается в том, что это постоянный процесс контроля. Когда вы используете горячую воду из-под крана, стирку или душ, температура вашего резервуара для хранения воды снижается. Если у вас есть семья, вы можете чередовать прием душа и стирать и мыть посуду в течение дня, периодически используя накопившуюся горячую воду.Еще один способ получить максимальную отдачу от этой системы — это также слить воду из резервуара с горячей водой на ночь (принять душ и т. Д.), Чтобы он наполнялся к утру. Используя нагретую воду в течение дня, вы предотвратите сброс горячей воды из бака через выпускной клапан. В бак должен быть встроен выпускной клапан для предотвращения перегрева и возможного взрыва.

    Эта система работает, если вы находитесь на ранчо, в усадьбе или на ферме, и в течение дня все находятся рядом. Если все постоянно ходят в разные места, это не сработает, потому что никто не может контролировать температуру воды.Если это так, система должна быть автоматизирована с помощью аквастатов, насосов и отводной системы, чтобы отводить БТЕ в что-то вроде гидромассажной ванны или бассейна. Эти системы могут быстро усложняться, а цена может стать высокой, поэтому убедитесь, что вы можете использовать их с резервным аккумулятором на случай сбоя питания.

    Итак, как все это выглядит в реальной жизни? Если вы беспокоитесь, что установка горячего водоснабжения приведет к беспорядку, не волнуйтесь! Ниже приведены несколько фотографий правильно установленной системы, подключенной к системе водяного отопления в полу.

    Технические детали установки водяного змеевика

    Ключом к использованию системы этого типа является понимание того, что нельзя устанавливать клапаны, чтобы перекрыть поток воды, иначе произойдет взрыв, когда вода закипит. Когда в топке вашей печи горит огонь, некоторые из БТЕ будут поступать в резервуар с горячей водой, поэтому у вас должно быть два способа считывать температуру в резервуаре. Если у вас нет возможности считывать воду в резервуаре, вам необходимо установить датчик температуры на входной стороне термоконтура и на горячей стороне выхода горячей воды для бытового потребления на резервуаре. вы получите представление о температуре воды, входящей и выходящей из резервуара.Например, если температура воды, поступающей в резервуар на стороне термоцикла, составляет 220 градусов, а выходящая горячая вода — 190 градусов, это означает, что у вас есть 20 градусов, прежде чем выталкивающий клапан сработает, и вся ваша горячая вода идет в канализацию.

    Используя плиту для нагрева воды для бытовых нужд, вы сделаете огромный шаг к полной самоокупаемости. Для получения дополнительной информации о горячей воде для бытового потребления с помощью печи, пожалуйста, посмотрите наши видео по этой теме. В Интернете также есть несколько бесплатных ресурсов, которые помогут вам немного больше узнать об этом уникальном способе нагрева воды:

    Сообщество Cookstove также предлагает базовое руководство по установке на нашем форуме. Посмотрите его здесь, если вам нужен совет о том, что делать дальше!

    Комплект для горячего водоснабжения Обадии

    Не знаете, какие части вам понадобятся, чтобы начать процесс настройки горячего водоснабжения? Не волнуйтесь! Obadiah’s собрал комплект со всем необходимым для вашей системы.Для вашей индивидуальной системы могут потребоваться другие части, не перечисленные здесь. Эти товары можно приобрести на нашем веб-сайте «Запчасти для печей». Щелкните здесь, чтобы разместить заказ.

    Сначала выберите размер бака котла:
    Деталь # Часть Цена
    T30-RB Котловой бак на 30 галлонов $ 1021 (включая фрахт)
    T40-RB Котельный бак на 40 галлонов $ 1010 (включая фрахт)
    Т80-РБ Котловой бак на 80 галлонов $ 1326 (включая фрахт)
    Т120-РБ Бак бойлера диапазона 119 галлонов $ 1668 (включая фрахт)
    Затем возьмите комплект для горячего водоснабжения Обадии
    Деталь # Название детали Цена
    36-DT Погружная трубка для бойлера Hot Rock Range $ 35
    EXP-30 4.Расширительный бак 4 галлона $ 61
    34-БД Слив котла 3/4 ″ NPT $ 11
    Т-571 Датчик термометра стержневого типа $ 33
    SV-150 Предохранительный клапан сброса давления на 150 фунтов / кв. Дюйм 3/4 ″ NPT (2 шт.) $ 44
    h35-18 Манометр для измерения давления и температуры $ 30
    FV180 / U Автоматический выпускной клапан 1/8 ″ NPT $ 15
    AM101-1 Смесительный клапан 3/4 ″ NPT $ 103

    Общая стоимость: 332 $.

    Нужно добавить насос? Просто включите эти части (сетевые или автономные, в зависимости от вашей жизненной ситуации):

    Детали насоса горячей воды для бытового потребления (в сети, система переменного тока 120 В)
    Деталь # Часть Цена
    006B Циркуляционный насос Taco DHW, 120 В, Sweat $ 323
    L6006A Контроллер Aquasat колодезного типа со штоком $ 168
    Детали насоса горячей воды для бытового потребления (автономная, 12-вольтная система постоянного тока) *
    Деталь # Часть Цена
    C-12V Циркуляционный насос Laing 12 В, 3 галлона в минуту 1.9 ампер 1/2 ″ NPT $ 295
    12В РЕЛЕ Реле 12 В для Circ. Насос $ 23

    * Примечание. Для включения насоса необходим термостат с датчиком на 12 В, установленный в соответствии со спецификацией. исходя из системных требований.

    Обратите внимание, что это общие цены, которые могут быть изменены; все цены указаны только для ориентировочных целей.

    Лучшее место использования водонагревателей Отзывы

    Ожидание горячего может расстраивать.Давайте смотреть правде в глаза; холодная вода просто бесполезна. Прокладка линии горячей воды к каждой раковине, душевой, ванне и бытовым приборам может стоить денег и времени и может быть непрактичной. Чтобы быстро получить горячую воду там, где она нужна, лучшим решением является использование водонагревателя в точке.

    Для чего нужен водонагреватель?

    Точка использования водонагревателей — это, по сути, мини-водонагреватель. Они могут иметь резервуар для хранения или быть без резервуара. Эти водонагреватели предназначены для обслуживания от одного до двух выходов воды i.е. душ, гараж или туалетная комната. Из-за своего меньшего размера они идеально подходят для жилых и коммерческих помещений, где пространство ограничено.

    Обычно агрегат устанавливают рядом с конечной точкой сдачи, например, под кухонной раковиной или рядом с душем. Благодаря такой близости проходит минимальное время с момента включения розетки до прихода горячей воды. Небольшая задержка получения горячей воды вызвана промывкой труб на месте использования и водонагревателя.Однако, в отличие от системы центрального водяного отопления, задержка может быть ограничена всего несколькими секундами.

    Эти устройства не следует путать с диспенсером для мгновенного приготовления горячей воды. Хотя концептуально они одинаковы, диспенсеры для мгновенного приготовления горячей воды имеют ограниченную емкость (менее 0,75 галлона), а температура воды может вызвать ожог кожи.

    Виды водонагревателей

    Водонагреватели бывают двух видов: баковые и безбаковые. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но мы рассмотрим это через несколько минут.

    Водонагреватели с баком

    Водонагреватель с цистерной очень похож на традиционный водонагреватель, но имеет меньшие размеры. Эти устройства имеют небольшой резервуар для хранения, в котором поддерживается постоянная температура. Размеры резервуаров варьируются от 2,5 галлонов до 20 галлонов. В зависимости от типа приспособления и количества приспособлений устройство определит размер резервуара, который вам понадобится.

    Преимущества
    • Практически мгновенная подача горячей воды
    • Минимальный расход воды на очистку линий или на нагрев воды
    • Большой выбор единиц на выбор
    • Обычно простой монтаж.

    Бесконтактные водонагреватели

    Безбаковый водонагреватель в точке потребления не имеет накопительного бака и работает так же, как безбаковый водонагреватель для всего дома. Нагреватель не накапливает воду, но нагревает воду, когда есть потребность в воде, это экономит энергию, покупая воду для отопления, когда она необходима, вместо того, чтобы поддерживать воду в баке горячей. Однако есть компромисс: есть небольшая задержка между тем, когда есть запрос на воду, и тем, когда горячая вода прибывает в точку доставки.Большинство из этих устройств, доступных потребителям, имеют производительность от 2,0 до 2,5 галлонов в минуту. Приятная особенность безрезервуарного обогревателя — у вас никогда не закончится горячая вода.

    Преимущества
    • Бесконечная подача горячей воды
    • Экономит энергию, нагревая воду только тогда, когда это необходимо
    • Обычно меньше, чем водонагреватель с цистерной

    Когда следует использовать водонагреватель в месте использования и каковы их преимущества?

    Вы торопитесь: Водонагреватель на месте будет подавать горячую воду намного быстрее, чем традиционный водонагреватель для всего дома.Поскольку объект расположен недалеко от пункта назначения, вам не нужно ждать, пока он очистит линии.

    Вы хотите сэкономить воду и / или энергию: Как упоминалось выше, обогреватель расположен близко к месту использования, вы не будете тратить воду впустую, ожидая, пока горячая вода прибудет в пункт назначения. Это может сэкономить сотни галлонов воды в месяц. Если вода останется в трубе, это пустая трата энергии. Схема ниже показывает это.

    Вот типичный пример: Расстояние от водонагревателя всего дома составляет 40 погонных футов ½ медной трубы.Расстояние от водонагревателя до кухонной раковины может составлять не 40 футов, но расстояние, которое вода должна пройти по медному трубопроводу, может составлять 40 погонных футов.

    40 футов ½ трубы вмещает 0,45 галлона (источник ) Таким образом, каждый раз, когда вы включаете горячую воду, вы должны очищать 40 футов (0,45 галлона воды) до того, как вы получите горячую воду в кухонную раковину. На очистку линии было потрачено лишь 0,45 галлона воды и энергии, чтобы нагреть эту воду.

    При использовании водонагревателя в точке использования тот же сценарий выглядит следующим образом.Вы устанавливаете агрегат под кухонную мойку. Общее расстояние составляет два погонных фута ½ медного трубопровода, вмещающего 0,02 галлона воды. Теперь вы очищаете лишь небольшое количество воды, прежде чем налить горячую воду в кухонную раковину.

    Я согласен, что 0,45 галлона воды может показаться незначительным количеством, но давайте посмотрим на это в течение года. Допустим, вам нужно очищать воду три раза в день: один раз, когда вы просыпаетесь, один раз, когда вы приходите домой и готовите ужин, и, наконец, прямо перед сном.В течение 1 дня вы тратите 1,35 галлона воды и соответствующую энергию на нагрев этой воды. Теперь давайте посмотрим на это за год; вы теряете почти 530 галлонов воды. Чтобы дать вам представление о том, сколько стоит 530 галлонов воды, наполните ванну горячей водой и дайте ей стечь. Теперь проделайте это 13 раз, и именно столько воды вы тратите в год.

    Реконструкция и / или дополнения : Если вы предпринимаете масштабный проект реконструкции, когда вы перемещаете комнаты, возможно, имеет смысл установить нагреватель точки использования вместо перенастройки всех трубопроводов.При добавлении пристройки к дому это очень хорошее время, чтобы рассмотреть одну из этих единиц по нескольким причинам. Во-первых, вашего текущего водонагревателя может быть недостаточно для удовлетворения дополнительного спроса. Кроме того, когда ваш дом был первоначально построен, архитектор / инженер, скорее всего, разместил ваш HVAC и водонагреватель в одном месте, чтобы наиболее эффективно подавать горячую воду и воздух для контроля климата. Поскольку вы добавляете больше места, ваш водонагреватель, скорее всего, расположен слишком далеко, чтобы обеспечить эффективное горячее водоснабжение.Наконец, это стоимость. В некоторых случаях может быть дешевле установить водонагреватель в точке использования, а затем заплатить водопроводчику за прокладку двух линий (горячей и холодной) к новой розетке.

    Удаленное расположение: Обогреватель для точки использования — отличное дополнение к гаражу или жилому пространству на открытом воздухе. Они добавили удобство — одно из самых простых вещей в жизни. Одна важная вещь — если вы живете в холодном климате, обязательно следуйте инструкциям производителя о том, как подготовить устройство к зиме. Если не подготовить его к зиме, вы можете столкнуться с дорогостоящим беспорядком из-за весенней оттепели.

    Общие сведения о расходе

    В этой статье мы упоминаем расход воды несколько раз и хотели убедиться, что вы понимаете, что это такое и почему это важно при выборе водонагревателя. Скорость потока — это количество воды, которое прибор использует в данный момент времени. Обычное измерение — галлонов в минуту (GPM). Приборы и приспособления различаются в зависимости от производителя и возраста. Старые приборы обычно имеют более высокий GPM, чем современные. Ниже приведена диаграмма, в которой указаны средние галлоны в минуту для светильников и приборов, которым требуется горячая вода.

    График расхода

    Это средний расход для бытовой техники и оборудования в доме. Скорость потока измеряется в галлонах в минуту (GPM).
    Приспособление Диапазон галлонов в минуту Средний галлон в минуту
    Ванна 2,0 — 4,0 3,0
    Раковина для ванной 0,5 — 1,5 0,75
    Душ 1,5 — 5 3,25
    Кухонная мойка 1.0 — 3,0 1,5
    Посудомоечная машина 2,0 — 3,0 2,5
    Стиральная машина 1,5 — 3,0 2,25

    Установка водонагревателя POU

    Установить электрический водонагреватель в точке использования очень просто. Если у вас уже есть розетка, достаточно подключить устройство и подключить провода. Это легко сделать менее чем за час. Однако, если у вас нет правильных требований к электричеству, все может стать проблемой.Меньшие блоки работают от 120 В (обычная домашняя розетка), большие блоки на 5 галлонов и более обычно работают от 240 В, это то, что используют ваша духовка и сушилка, если они электрические.

    Если вы выберете версию без бензобака, то это будет дополнительная плата. Воздух из установки должен выходить за пределы вашего дома, чтобы не выделять CO2 в дом. Также к агрегату нужно будет подвести газовую линию.

    Водонагреватель для душа Best Point

    Выбирая водонагреватель для душа, нужно учитывать несколько вещей.Во-первых, подумайте о количестве людей, которые будут принимать душ в течение определенного периода времени. Средний американский душ потребляет 14,8 галлона воды. Согласно нашим исследованиям, средний размер резервуара для хранения в точке использования составляет 2,5 галлона. Мы не смогли найти ни одной точки использования резервуаров объемом более 7 галлонов. Типичный душ имеет скорость потока 1,5 галлона в минуту. Это означает, что на каждую минуту, когда вы принимаете душ, вы расходуете 1,5 галлона. При такой высокой скорости потока даже 7-галлонный резервуар сможет произвести достаточно горячей воды только для 4-минутного душа.Согласно EPA, четыре минуты — это половина средней продолжительности приема душа по стране.

    Лучшим вариантом будет использование водонагревателя без бака. Бесконтактный водонагреватель обеспечит вам бесконечный запас горячей воды. Первоначальная установка, как правило, будет стоить дороже, но мы считаем, что это лучший вариант для душевых. Ниже представлены 2 верхних точки использования водонагревателей для душа.

    Обзор электрического водонагревателя EcoSmart ECO11

    Линия электрических водонагревателей

    EcoSmart произвела революцию в отрасли водонагревателей.Их продукция поможет вам сэкономить деньги, сэкономить место и сэкономить энергию. Они разработали и запатентовали самомодулирующую технологию, которая делает их устройства одними из самых энергоэффективных на рынке. Автомодулирующий означает, что водонагреватель регулирует количество потребляемой энергии в зависимости от расхода воды. Таким образом, если вы используете раковину (0,5 галлона в минуту), она будет использовать достаточно энергии только для нагрева 0,5 галлона в минуту, но если вы используете душ (1,5 галлона в минуту), она увеличит потребление энергии для удовлетворения более высокого спроса.

    ECO 11 — один из лучших водонагревателей на рынке.Благодаря стильному дизайну вам почти не придется прятать его в шкафу. Цифровая регулировка температуры с шагом в 1 градус позволяет точно настроить идеальную температуру душа. Одна из лучших особенностей этого устройства — поток активации 0,25 галлона в минуту. Активационный поток — это скорость, с которой вода должна течь, прежде чем устройство включится.

    Для ECO 11 требуется однофазное электрическое соединение 240 Ом. Он также потребляет 57 ампер при пиковом использовании, поэтому вам понадобится автоматический выключатель на 60 ампер.Единственным недостатком этого подразделения является то, что он может не работать на крайнем севере Соединенных Штатов, таких как Монтана, Айдахо, Северная Дакота и некоторые районы Южной Дакоты. Если вы живете в любом из этих мест, вам нужно будет приобрести их следующий уровень — ECO 18 или ECO 27.

    Rheem RTEX 13 Обзор бесконтактного водонагревателя

    Как и EcoSmart, Рим был новатором в области водонагревателей. Это отличное устройство для тех, кто хочет купить продукцию очень уважаемого бренда.Rheem производит безбаквальные водонагреватели в течение очень долгого времени и получил высокие отзывы от других 3 rd партийных источников.

    Хотя цена RTE 13 немного выше, он обеспечивает значительное повышение температуры в галлонах в минуту. Это хорошо построенный агрегат, в котором используется прочный теплообменник из латуни и меди. Этот блок также должен модулировать теплообменник. Наконец, RTEX 13 — один из самых маленьких устройств, которые мы рассматривали, поэтому, если экономия места занимает важное место в вашем списке приоритетов, вы захотите рассмотреть это устройство.

    Для Rhem RTEX 13 требуется специальный прерыватель на 60 Ампер.

    Таблица сравнения водонагревателей для душа

    * Чтобы иметь право на участие, нагреватель должен быть установлен лицензированным сантехником / электриком в течение (30) дней с момента покупки, если не утверждено иное.
    ** Увеличение длины проводки может увеличить потребность в проводке большего размера. См. Руководство по установке производителя
    .

    Водонагреватель для кухни лучше всего подходит

    Потребности в горячей воде для кухни очень похожи на потребности ванной комнаты, но в большем масштабе.За исключением включения воды для мытья рук, большую часть времени кухонная раковина будет работать на несколько минут, чтобы ополоснуть посуду для ужина, наполнить кастрюли водой или наполнить кофеварку. Дело в том, что ваша кухонная раковина не похожа на раковину в ванной, где она включается на несколько мгновений, а затем выключается на несколько часов. Давайте подробнее рассмотрим использование воды на кухне. Смеситель для кухни имеет расход от 1 до 2,5 галлонов в минуту. Средняя кухонная раковина вмещает 2,5 — 4 галлона воды. Посудомоечная машина имеет расход 1.5 галлонов в минуту и ​​использует около 6 галлонов воды. Во время одного приема пищи вы можете легко использовать 15 галлонов горячей воды.

    Проблема с кухней заключается в том, что в большинстве случаев использование происходит за короткий промежуток времени. Например, вам нужно быстро ополоснуть разделочную доску или вымыть руки, потому что вы только что прикоснулись к сырой курице. Все эти короткие всплески быстро складываются. Затем после обеда возрастает потребность в ополаскивании тарелок, мытье кастрюль и сковородок, а затем в посудомоечной машине. Хотя использование безбаквального водонагревателя звучит неплохо, все же есть задержка с момента включения крана до момента, когда безбаковый водонагреватель сможет подавать горячую воду.

    Идеальное решение — установить водонагреватель большей мощности с накопительным баком и обеспечить этот водонагреватель горячей водой от центрального водонагревателя дома. (см. схему ниже) Водонагреватель на месте использования служит дополнением к основному водонагревателю.

    Источник изображения Bosch Climate

    Обзор электрического мини-водонагревателя на 7 галлонов BOSCH T под раковиной

    Bosch — один из самых сильных брендов в области водонагревателей.С их долгой историей создания одних из лучших водонагревателей, вы не ошибетесь с этим устройством.

    Bosch T легко помещается под раковиной. Его можно закрепить на стене или закрепить на полу с помощью прилагаемого кронштейна. Инженеры Bosch создали стильный внешний вид, который гармонирует практически с любым интерьером. Высокая энергоэффективность этого устройства означает ограниченные потери в режиме ожидания, что означает экономию энергии для вас. Стеклянный резервуар продлевает срок службы нагревателя, особенно если вы используете больше хлорированной воды.

    Вместимость 7 галлонов делает его идеальным дополнением к основному водонагревателю вашего дома. Если емкость 7 галлонов слишком велика, они также делают меньшую емкость 4 галлона.

    Обзор электрического водонагревателя для точки использования Ecosmart ECO MINI 6

    Хотя Ecosmart не первая компания, производящая водонагреватели, они сосредоточены исключительно на электрических водонагревателях. Они производят одни из лучших электрических водонагревателей на рынке. Mini 6 был разработан, чтобы прекрасно поместиться под кухонной раковиной.Самое замечательное в этом устройстве то, что он работает от 120 и потребляет только 12 ампер, поэтому в большинстве случаев вам не потребуется прокладывать какие-либо дополнительные электрические линии. Установка относительно проста, и большинство мастеров своими руками могут установить ее за полдень.

    Как и установка Bosch, она довольно велика для водонагревателя на месте использования, поэтому в зависимости от места в шкафу вам, возможно, придется выбрать ECO Mini 4. Кроме того, хотя он работает на 120, он все равно должен быть жестким. проводной. Устройство поставляется с 40-дюймовым кабелем, поэтому проверьте, дойдет ли он до вашей текущей розетки.

    Сравнительная таблица водонагревателя для кухонной мойки

    Лучшее место использования водонагреватель для раковины

    Раковина в ванной — это то место, где действительно используются водонагреватели. Средняя скорость потока воды в раковине составляет 0,75 галлона в минуту. Эксперты рекомендуют мыть руки не менее 20 секунд, но большинство людей этого не делают. Водонагреватель на 1–2 галлона обеспечит достаточно горячей воды для большинства ½ ванн.

    Самое замечательное в этих небольших устройствах то, что для правильной работы им требуется только цепь 120 В 15 А.Это обычная розетка, а это значит, что вам, скорее всего, не понадобится дополнительное электричество. Небольшие по размеру, эти единицы прекрасно подходят под большинство раковин в ванных комнатах. Наконец, они представляют собой недорогое решение очень распространенной проблемы.

    Обзор электрического водонагревателя Bosch T на 2,5 галлона

    Как указывалось ранее, Bosch является лидером в области производства водонагревательных приборов. Эта модель идеально подходит для раковин в ванных комнатах из-за большей емкости — 2,5 галлона. Кроме того, он работает от стандартной 120-вольтовой розетки.Устройство можно установить на стене или на полу с помощью прилагаемого кронштейна. Если вы установите его прямо под раковиной, вы можете ожидать, что горячая вода попадет в раковину менее чем за 2 секунды. Благодаря большой емкости 2,5 галлона вы можете получать горячую воду чуть более чем на 3 минуты.

    Установка очень проста. Водопроводчик может установить его и запустить за 30 минут. Самому мастеру потребуется около часа, чтобы правильно установить. Шнур длиной 3 фута позволяет легко добраться до большинства розеток. Модель Bosch T 2.5 — безусловно, лучшая цена.

    Обзор водонагревателя WaiWela WM-1.0 Mini Tank

    Хотя WaiWela, возможно, и не такой большой бренд, как Bosch, они производят водонагреватели с 1977 года. WM-1.0 будет подавать от 60 до 90 секунд нагретой воды, что более чем достаточно для редко используемой дамской комнаты. Если вам нужен больший объем хранилища, у них есть блоки на 2,5 галлона, 4 галлона и 6 галлонов. Все блоки работают от 120 вольт и имеют автоматический выключатель на 15 ампер.

    Модель WM-1.0 был самым маленьким водонагревателем с цистерной, который мы могли найти, так что он хорошо впишется в те труднодоступные места. Кроме того, вы можете использовать эту встроенную систему для дополнения всей вашей домашней системы, если это необходимо. Как и в случае с большинством подобных устройств, установка и запуск займет у вас около часа.

    Водонагреватель в точке использования — отличный способ решить давнюю проблему получения горячей воды по назначению оперативным способом. Этот блок потребляет очень мало энергии, помогает экономить водные отходы и, как правило, прост в установке.Большинство обогревателей может установить сантехник менее чем за час. Среднестатистический домашний мастер может установить водонагреватель днем. Хватит ждать горячей воды, выберите один из этих отличных обогревателей сегодня же.

    Сравнительная таблица водонагревателей для раковины в ванной

    RMH ванна — Think Tank (Форум ракетных печей в Перми)

    Я размышляю лучше всего, когда киплю в ванне. Эта тема не об этом, а о выборе лучшего типа ванны для вставки в початок, где другие могут поставить скамейку.

    Ванна была частью моего плана системы отопления с тех пор, как я впервые купил землю 11 лет назад. Я, конечно, не ищу совета по поводу целесообразности включения ванны.

    Коттедж общей площадью около 550 кв.м на 2 этажах. Я решил, что купание будет происходить в центральной жилой зоне нижнего этажа. Этот этаж сильно перестроен. RMH будет опираться на большую балку с большим бетонным основанием.

    Я подумывал использовать обычную чугунную ванну, но она довольно большая.

    Другой вариант — придать початку удобную форму и использовать герметик для защиты от воды. Подкладка для пруда обеспечит отличную защиту, но не улучшит внешний вид и не облегчит очистку.

    Мне очень нравится идея использовать большой баллон с пропаном, обрезанный до красивой формы и установленный под небольшим углом. Есть довольно толстые резервуары длиной около шести футов и примерно по форме напоминающие арбуз. Одно из них может работать как кресло. Обертка спинки обеспечит некоторую конфиденциальность.

    Есть много пластмассовых изделий, доступных по невысокой цене. Я много раз принимал ванну на стройплощадке в мусорных баках и контейнерах Rubbermaid. Некоторые жесткие вкладыши для пруда — прекрасная форма для ванны. Самыми изящными формами, которые доступны на рынке утиля, являются крышки различных автомобильных багажников на крыше.

    Другой вариант — найти хороший лист алюминия и забить его молотком, чтобы придать ему форму, используя мою кучу песка в качестве упора.

    Я ищу в бесплатных дополнениях другие артефакты в форме ванны.

    На изображениях Google есть много отличных примеров ванн, которые были построены из глыбы или заключены в нее.

    Пожалуйста, дайте мне знать, если вы думаете о других артефактах, которые можно было бы превратить в красивую ванну.

    Крышка термоса на последней фотографии примерно по форме напоминает конец баллона с пропаном. Каждый из этих больших резервуаров диаметром 4 фута может обеспечить 2 маленьких джакузи и одну водопропускную трубу.

    IMAG4888.jpg

    Эта бутылка для воды имеет форму баллона с пропаном.

    Ваш водонагреватель слишком мал для вашей ванны?

    Вы готовы опробовать свою новую гидромассажную ванну. Вы зажгли свечи, вы зажгли немного Enya, вы налили себе стакан вина, на прошлой неделе вычистили грязь из форсунок и вы наполнили ванну горячей водой … ждать. Ваша ванна заполнена только наполовину, а у вас закончилась горячая вода. Плохие времена. Это произойдет, если водонагреватель недостаточно большой для ванны.

    Определить, достаточно ли большой водонагреватель для ванны, на самом деле довольно просто; емкость водонагревателя должна быть примерно 2/3 размера ванны.Например, если у вас есть водонагреватель на 40 галлонов, его будет достаточно для ванны на 60 галлонов. Очень маленькая ванна может вместить 40 галлонов, в то время как большая ванна для одного человека может легко вместить 100 галлонов и более.

    Моя ванна вмещает 110 галлонов (на фото выше), а мой водонагреватель на 50 галлонов не мог даже заполнить его достаточно горячей водой, чтобы использовать гидромассажные форсунки. Так был построен мой дом в 1998 году. Вы можете в это поверить? Для ванны такого размера подойдет водонагреватель на 75 галлонов.

    Чтобы использовать джакузи в ванне, я поднял температуру на водонагревателе с безопасных 120 градусов до опасных 140 градусов (или около того). Когда из излива горячей воды в моей ванне выходило 140 градусов воды, я мог смешать много холодной воды, чтобы довести воду до комфортной температуры, и я смог наполнить ванну.

    Это хорошо для меня, но как насчет моего трехлетнего сына? Это было совсем небезопасно — при 140 градусах ожоги 2-й или 3-й степени можно получить всего за несколько секунд.

    Чтобы компенсировать это, я установил регулирующий клапан на трубопроводах горячей и холодной воды прямо над водонагревателем. Теперь холодная вода смешивается с и всеми горячей водой, выходящей из водонагревателя, из-за чего кажется, что мой водонагреватель намного больше, чем он есть на самом деле. Температуру горячей воды, которая выходит из кранов, можно регулировать с помощью клапана темперирования, а у меня она установлена ​​на 120 градусов. Это была гораздо более дешевая альтернатива замене водонагревателя или покупке второго водонагревателя, и его было довольно легко установить.

    Готово.

    Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — Электронная почта — Домашний инспектор Миннеаполис

    Предыдущее сообщение
    Водовороты, техническое обслуживание и неприятный черный мусор
    Более новая запись
    Еще одна причина установить водостоки .

    Дисковый ручной окучник своими руками: Окучники для картофеля своими руками – чертежи и методика

    Апр 17, 1970 автор alexxlab Разное

    Как сделать самодельный ручной дисковый окучник для обработки картофеля

    Сегодня трудно увидеть приусадебный участок, где бы не выращивали картошку. От обеспечения этому овощу соответствующего ухода напрямую будет зависеть показатели урожайности грядок. Садоводу необходимо будет проводить регулярное окучивание, что можно выполнить как вручную, так и при помощи различных приспособлений и специального садового инвентаря. Расскажем вам поподробнее, как сделать окучник для картофеля своими руками, и для чего необходим такой инструмент.

    Ручной окучник существенно упрощает обработку почвы, с помощью этого инструмента можно бороновать или окучивать картофель и другие плодовые культуры. Такой садовый инструмент можно с легкостью приобрести в садовых магазинах или изготовить его самостоятельно.

    Для чего требуется окучивание картофеля

    В процессе роста картофелю и созревающим корнеплодам необходимо будет регулярно выполнять окучивание, что позволяет существенно улучшить показатели урожайности. Выполнение такой работы позволяет добиться следующего:

    • Улучшается снабжение кислородом корнеплодов, что положительно сказывается на размере клубней.
    • Корни картофеля за счет рыхления почвы получают необходимые им питательные вещества, что улучшает показатели урожайности.

    Важно. Установлено, что регулярное окучивание грядок позволяет улучшить урожай на 30%.

    Использование такого садового инструмента будет актуально как для больших по площади огородов, так и для грядок размером в несколько соток. Подобное окучивание при помощи такого инструмента не представляет особой сложности, поэтому с этой работой справятся даже пожилые садоводы, для которых ручная обработка картофеля, перекапывание, боронование и окучивание представляет определенную сложность.

    Правильный способ выполнения

    Предлагаем вам достаточно простые и действенные рекомендации по окучиванию картофеля.

    • Выполнять такую работу следует дважды за сезон в строго определенное время. Первый раз такую обработку почвы проводят, как только ботва картофеля достигнет высоты в 10 сантиметров. Повторное рыхление проводится при достижении наземной части растения высоты в 20 сантиметров.
    • Помните о том, что проводить такое окучивание во время цветения картофеля не рекомендуется.
    • Лучше всего такую обработку выполнять после обильного выпадения росы или небольшого дождя.
    • В жаркую погоду выполнять окучивание не рекомендуется.
    • Такая обработка почвы может проводиться при помощи граблей, тяпки, мотыги или ручного окучника, использование которого позволяет существенно упростить эту работу.

    Разновидности ручных окучников

    Наибольшей популярностью сегодня пользуются два вида ручных окучников, которые отличаются своей конструкцией:

    • Дисковые.
    • В виде плуга.

    Самостоятельно проще всего выполнить окучник в виде плуга, который состоит из следующих составных частей:

    • Двух дисковых отвалов.
    • Двух стоек.
    • Талрепов винтового типа.
    • Поводка с Т-образной формой.

    Садовый инструмент в виде плуга лучше всего использовать с мотоблоками, что позволит с легкостью удерживать такой окучник в борозде, при этом значительно ускоряется скорость обработки участка.

    Изготавливаем самодельный окучник для картофеля

    Проще всего самостоятельно изготовить дисковый окучник, для чего вам необходимо будет из металла вырезать диски соответствующего размера или приспособить для данных целей уже имеющиеся металлические заготовки. Помните лишь о том, что сами диски и окучник должны выполняться из прочного материала, так как на инструмент в процессе работы приходится повышенная нагрузка.

    Основными элементами такого садового инструмента являются два металлических диска с вогнутой формой, которые имеют диаметр от 400 до 700 миллиметров. Два диска можно соединить между собой при помощи втулок или просто приварить их друг к другу через небольшую металлическую трубку-перемычку между ними. Помните лишь о том, что у таких моделей в последующем невозможно будет регулировать угол соединения дисков, поэтому в будущем потребуется высаживать картофель со стандартным междурядным расстоянием, в которое будет входить выполненный своими руками окучник.

    К дискам можно переварить ступицы, что позволит дискам свободно вращаться на осях втулках, что обеспечивает существенное упрощение обработки земли, так как такой инструмент будет с легкостью входить даже в плотный грунт, и за счёт вращения дисков земля будет быстро переворачиваться и окучивать растущий картофель.

    Далее изготовленную своими руками конструкцию необходимо приварить или прикрепить к мостовой балке. Для выполнения данной работы вам потребуется сварочный аппарат, можно также воспользоваться крепежными анкерами, что позволит в последующем с лёгкостью собирать и разбирать садовый инструмент.

    При наличии мотоблока и другой моторизированной техники можно выполнить самостоятельно мобильный ручной дисковый окучник, который через переходник будет крепиться к мотоблоку. В последующем вся обработка участка будет проводиться с использованием такой моторизированной техники. В сети интернет вы с легкостью найдете многочисленные схемы выполнения самодельного окучника, рама которого позволяет крепить его к мотоблоку или электрическим культиваторам.

    чертежи дискового и плужного устройств

    Сельское хозяйство стремительно развивается. На смену старым изношенным инструментам приходит модернизированная агротехника, рекламное фото которой можно увидеть повсюду. Однако многие огородники продолжают пользоваться проверенными временем инструментами и приспособлениями. Сегодня мы расскажем, как сделать ручной окучник для картофеля своими руками.

    Значение и принцип работы

    Картофель, который принято называть вторым хлебом, считается одной из важнейших сельскохозяйственных культур России. Клубни картофеля широко используются в кулинарии, а картофельный крахмал – в текстильной, пищевой и бумажной промышленности.

    Выращивание данной сельскохозяйственной культуры требует много времени, сил и энергии. На протяжении вегетационного сезона несколько раз проводится окучивание картофеля. Рыхление почвы способствует улучшению процесса воздухообмена. Поступающий в грунт кислород благотворно влияет на рост и развитие выращиваемых культур. По отзывам опытных аграриев, показатели урожайности могут увеличиться на 40–60%.

    Первое окучивание проводится с появлением первых всходов. Средняя высота ростков составляет 5–7 см. Процедуру необходимо повторить, когда картофельные кусты подрастут до 20–23 см. После каждого дождя и полива нужно рыхлить почву. Образовавшая от воды земляная корка препятствует попаданию кислорода к растущим в почве корнеплодам.

    Многие огородники действуют по старинке, используя для окучивания кустов картошки мотыгу. Для того чтобы ускорить процесс рыхления грунта, рекомендуется пользоваться ручным окучником.

    Видео «Ручной окучник для картофеля своими руками»

    Из этого видео вы узнаете, как можно быстро сделать надежный ручной окучник для картофеля.

    Основные виды приспособлений

    Существует множество моделей самодельных окучников. В зависимости от типа рабочего элемента ручной окучник бывает с постоянной или регулируемой шириной захвата.

    По принципу работы окучники можно разделить на две группы.

    Дисковые

    Окучник ручного или дискового типа конструкции предназначен для рыхления и окучивания почвы. Дисковые модели часто применяют для автоматизированной обработки грядок. Устройство для окучивания грядок прикрепляют к трактору.

    Главное преимущество самодельного дискового культиватора кроется в возможности регулирования стоек между дисками. Установить стойки можно в соответствии с шириной междурядий.

    Плужного типа

    По своему механизму действия и комплектации модель в виде плуга схожа с дисковым культиватором. Но данная модель ручного окучника для картофеля считается более удобной в эксплуатации. Для большей эффективности окучник плужного типа можно присоединить к мотоблоку.

    Плужок для окучивания грядок с картошкой помогает рыхлить почву, окучивать картофельные кусты, нарезать борозды и грядки, осуществлять посадку различных сельскохозяйственных культур.

    Что потребуется для изготовления

    Сделать ручной окучник своими руками может каждый огородник. В процессе работы понадобится определенный набор инструментов и материалов:

    • сварочный аппарат;
    • трубогиб, паяльная лампа либо газовая горелка;
    • газовый резак;
    • газосварочный пост;
    • болгарка либо углошлифовальный аппарат;
    • дрель с комплектом твердосплавных сверл для работы с металлом;
    • полая водопроводная труба диаметром 1 дюйм;
    • листовая сталь толщиной 2–3 мм;
    • полая труба с сечением размером 0,37 дюйма.

    Подготовьте набор слесарных и строительных инструментов, которые могут пригодиться для изготовления самодельного окучника.

    Пошаговая инструкция

    Купить окучник для картофеля можно в любом садоводческом магазине. Но зачем покупать то, что можно сделать своими руками.

    В качестве основного элемента рекомендуется использовать строительную тачку, детскую коляску, трехколесный велосипед, велосипедное колесо и трубу. Самый простой способ – это изготовление самодельного культиватора почвы из детского трехколесного велосипеда. Нужно всего лишь снять переднее колесо и сиденье, добавить плуг – простой окучник готов для эксплуатации.

    Рассмотрим алгоритм изготовления ручного окучника из старого двухколесного велосипеда:

    1. Рисуем чертеж ручного окучника для картофеля. Некоторые огородники сомневаются в необходимости изготовления схемы проекта, считая данный процесс бесполезной тратой времени. Но наличие под рукой чертежа помогает избежать множества ошибок сборки.
    2. Очистите от пыли, мусора и ржавчины свой старый велосипед.
    3. С помощью сварочного аппарата уберите заднюю часть велосипеда, педали, седло. Обрежьте руль.
    4. Снимите с переднего колеса шину и камеру. «Голый» металлический обод лучше рыхлит землю.
    5. Подготовьте секцию тракторного культиватора. Если нет возможности достать культиватор от старого трактора, сделайте плуг из металлических лопастей либо листов. Угол сварочных лопастей в ручном окучнике должен быть прямым.
    6. Обрежьте крепление для заднего колеса. Получилась рама в виде треугольника.
    7. На обрезанное место для крепления заднего колеса установите секцию тракторного культиватора. Надежно затяните место крепления гаечным ключом.
    8. Вместо седла установите руль. Отрегулируйте высоту ручек под свой рост.
    9. Наглухо заварите переднюю вилку, чтобы во время работы она не поворачивалась в стороны.

    Изготовление ручного окучника для картофеля требует определенных навыков и знаний. Не забывайте о технике безопасности.

    В случае получения травмы механического характера, ожога или удара электрическим током немедленно обратитесь в ближайший медицинский пункт.

    Как сделать ручной дисковый окучник для картофеля

    Итак, вы решили в этом году выращивать на дачном участке картофель. Разумеется, нужно подготовить почву и высадить посадочный материал. Но не вся работа сделана. Придется проводить уход за урожаем.

     

    Так, главная работа – это окучивание картофеля. Вручную эта работа считается трудоемкой. Несмотря на то, что окучивание выполняется не каждый день, все равно – тратится много сил и времени.

     

    Если же у вас небольшой участочек с картофелем, то работа выполняется вручную. С помощью тяпки мы окучиваем кусты картофеля. Но когда речь идет о большом поле, то работу вручную не провести. Это самое время задуматься о том, чтобы использовать различную огородную технику. К примеру, окучник. В магазине сельскохозяйственной техники вряд ли удастся найти подобное устройство, зато самостоятельно его сделать – легко.

    Виды ручных окучивателей картофеля

    Окучники бывают дисками и в виде плуга. Итак, нужно толкать или тянуть технику, а окучник выполняет свою работу. Если устройство одеть на мотоблок, то работа выполняется самостоятельно. Если вы соберете ручной инструмент, то необходимо два человека для окучивания. Лучше всего покупать дисковые окучники, так как они более эффективны в работе. Стоимость дискового окучника велика. Это привело к тому, что народные умельцы научились сами создавать ручную технику для обработки участка.

    Чертеж диска для ручного окучника

    Для окучника нужно найти два диска. Потом диски ставятся под определенным углом (см. фото) и соединяются болтами или сваркой. Чтобы больше земли захватывалось, диски устанавливаются с уклоном на внешние стороны.

    Самый лучший вариант – это окучник, на котором регулируется ширина расположения дисков специальными болтами (С,Б).

    Ручной дисковый окучник для картофеля, видео

    С помощью чертежа, который не трудно найти в интернете, создается окучник. Предусматривается две ручки для двух человек.

    Лучше всего, когда окучиватель будет сделан на одного оператора. В таком случае конструкция будет проще. Понадобится только поставить утяжелитель и руль. Дисковый окучник дает возможность окучивать сразу две грядки с одной стороны. Даже на небольшом участке понадобится окучник, ведь не всегда можно использовать мототехнику.

    Окучивание простым дисковым окучивателем

    https://youtube.com/watch?v=x1Bk3sDkwGY

    С помощью окучника выполняются и другие работы. Так, техника позволяет быстро нарезать грядки для высадки картофеля. Лучше всего проводить окучивание после дождя, чтобы работалось легче. Не переживайте, если с первого раза работа не получится. К ручной технике нужно приспособиться. И если это удастся вам, то работа по обработке грядок будет проходить намного быстрее, чем с помощью тяпки.

    предназначение, конструкция, этапы изготовления своими руками

    Когда приходит пора высаживать картофель, большинство огородников-любителей поступают так: делают разметку будущих гряд на равном расстоянии, затем лопатой копают лунки, высевают картофель и вручную же засыпают лунки, затем разравнивают всё граблями. На протяжении периода роста картофель нужно окучивать, что чаще делается тяпками. Сложно, долго и неэффективно. Наиболее рационально для посадки и последующего окучивания гряд использовать распашник или, как его иначе называют — окучник.

    Что такое окучник, как он устроен?

    Ручной окучник представляет собой несложный инструмент, работать с которым необходимо вдвоём. Конструкция представляет из себя двухотвальный рабочий орган с подрезающим ножом, переднюю тягу, за которую один человек тянет окучник вперёд и задние рукояти управления для второго человека.

    С помощью окучника можно значительно облегчить многие рутинные работы по уходу за участком. Это и нарезание борозд для посадки картофеля, и последующие его окучивание. Также окучником удобно нарезать гряды, рыхлить почву.

    Для изготовления окучника вам потребуется:

    • труба полая водопроводная для вертикальной стойки диаметром 1 дюйм и длиной 900−1000 мм;
    • труба полая диаметром ¾ дюйма для передней и задней тяг;
    • сталь листовая 1−2 мм для изготовления отвалов;
    • талреп для соединения передней тяги и вертикальной стойки для бесступенчатого регулирования угла атаки или, если не удалось найти талреп, стальная пластина с отверстиями для ступенчатого регулирования угла атаки;
    • трубогиб или паяльная лампа (газовая горелка) для нагрева металла в местах сгибов;
    • сварочный аппарат;
    • углошлифовальная машина (болгарка) для обработки стыков.

    Как самостоятельно изготовить окучник?

    Окучник, который здесь описан, будет иметь несколько адаптивных регулировок:

    • Регулировка по высоте будет осуществляться с помощью телескопического устройства центральной стойки: в трубу центральной стойки будет вставляться труба меньшего диаметра, переходящая в заднюю тягу. Это позволит человеку подогнать высоту в соответствие своему росту и комфортному хвату тяги;
    • Регулировка угла атаки. Угол атаки будет регулироваться наклоном центральной стойки относительно горизонтальной плоскости земли. Этого мы добьёмся посредством изменения угла между передней тягой и вертикальной стойкой. Передняя тяга присоединена шарнирно к центральной стойке и регулировка осуществляется посредством талрепа, что позволит плавно менять угол в зависимости от условий почвы и роста переднего человека. Если у вас нет такого механизма, как талреп, можно регулировать угол, перемещая пластину с отверстиями на нужное расстояние и фиксировать шплинтами (болтами).

    Изготовление вертикальной стойки

    Трубу длиной 900−1000 мм и диаметром 1 дюйм следует изогнуть на расстоянии примерно 300−400 мм от конца на угол 10−15 градусов. Изгиб оптимально делать при помощи трубогиба (специального приспособления). Если нет такого оборудования, получить плавный изгиб можно следующим образом: набиваем трубу обычным песком как можно плотнее, сделав по торцам заглушки (деревянные клинья).

    Затем нагреваем место сгиба паяльной лампой до красноватого цвета и постепенно изгибаем трубу до нужного угла. Песок внутри трубы не позволит стенкам сжаться внутрь и труба сохраняет круглое сечение. К вертикальной стойке будем приваривать заднюю тягу и отвалы и крепить шарнирно на болт переднюю тягу

    Изготовление передней и задней тяг

    Задняя тяга представляет собой вилку в виде буквы «П» шириной 500 мм и длиной рукоятей около 200 мм. По центру вилки приваривается вертикальный отрезок трубы длиной 300 мм. Этим концом вилка вставляется в вертикальную тягу. Трубу диаметром ¾ дюйма изгибаем таким же способом, как и вертикальную стойку.

    Для возможности регулировки высоты стойки, нужно просверлить ряд отверстий в верхнем конце стойки и такой же ряд отверстий в вертикальной части вилки. Посредством изменения положения болта в отверстиях, можно регулировать высоту стойки в зависимости от роста пахаря.

    Передняя тяга изготавливается в виде вилки такой же ширины, как и задняя тяга. Отличие в размерах. Длина ручек передней тяги должна быть такова, чтобы передний человек мог свободно стоять между ручками и ему было удобно ухватиться за них.

    Также можно снабдить переднюю тягу гибким ремнём, который будет надеваться на плечи и грудь и позволит разгрузить руки от чрезмерного усилия. Длина ручек может быть примерно 600 мм. Вертикальную часть вилки делаем длиной 600−700 мм и расплющиваем на конце. В этом месте нам нужно просверлить отверстие, через которое вилка будет крепиться к вертикальной стойке.

    Теперь необходимо сделать механизм регулировки угла атаки. Как говорилось, в идеале это должен быть талреп, но давайте рассмотрим, как сделать регулировку при помощи пластины с отверстиями. Механизм представляет собой треугольную подвижную систему креплений. Передняя тяга крепится шарнирно к вертикальной стойке. Предполагается, что человек, тянущий окучник вперёд, держит тягу на неизменной высоте, тогда для того, чтобы изменить угол атаки режущей части окучника, необходимо наклонить вертикальную стойку и зафиксировать её в таком положении. Для этого, между стойкой и тягой помещается пластина с рядом отверстий. Изменение положения вертикальной стойки осуществляется изменением длины пластины и фиксируется болтом с гайкой.

    На высоте 300 мм от низа к вертикальной стойке привариваем уголок 25×25 и шириной 20−30 мм, к которой будет крепиться передняя тяга. Далее, на расстоянии 200−250 мм от отверстия к вилке привариваем аналогичный уголок 25×25. В уголке просверливаем отверстие. Такой же уголок привариваем к вертикальной стойке над первым уголком.

    Изготовление двухотвального плуга

    Для изготовления отвалов нужно подготовить две одинаковые пластины толщиной 1−2 мм, вырезав их по шаблону. Нужно придать им полукруглый изгиб, как на традиционных плугах. Теперь необходимо приварить обе половинки плуга к вертикальной стойке. Часто можно видеть в продаже окучник с изменяемым углом между плугами, но стоит ли это делать? Вы же на одном участке будете работать окучником, вы знаете свою почву и, опираясь на свой опыт, сможете подобрать постоянный угол. Итак, привариваем половинки и в месте их стыка создаём ровный сварной шов. Зашлифовываем болгаркой, чтобы получилось ровно и достаточно остро.

    Подрезающий нож

    Именно он принимает на себя основное усилие и сопротивление почвы при заглублении плуга. Для ножа нужно взять более углеродистую, чем на лопасти самодельного плуга, сталь. Вырезать в форме наконечника стрелы и заточить под углом 40−45 градусов. Такой угол позволит ножу дольше оставаться острым. Остаётся приварить к нижнему торцу вертикальной стойки, зашлифовать и окучник готов к труду!

    Конечно, с первого прохода вы не сможете подобрать оптимальный угол наклона плуга, не сможете подобрать усилие, которое нужно приложить при заглублении плуга. Но на третьей-четвёртой борозде, подобрав высоту вертикальной стойки, угол наклона и усилия обоих пахарей, окучник сам «полетит», создавая борозды правильной формы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как сделать окучник для картофеля своими руками

    Картофель всегда являлся и является важной культурой, которую выращивают многие дачники у себя на участке. Конечно, картофель, выращенный собственными силами, всегда очень вкусный и качественный.

    Однако не стоит забывать о том, чтобы получить клубни отменного качества, в процессе выращивания его нужно окучивать. Это связано с тем, что в прорыхленной почве корни растения разрастаются, и за счет этого формируется большое количество клубней картофеля.

    Обычно окучивание делают при помощи тяпок. Если площадь большая, то этот процесс отнимает много времени и сил. Поэтому стоит задуматься о более удобном приспособлении для окучивания.

    Ручной окучник для картофеля является самым оптимальным приспособлением для рыхления почвы. Кроме этого, при помощи этого нехитрого приспособления можно прорыхлить большой участок земли размером почти в 10 соток за считанное количество времени.

    Так что же это за такой интересный инструмент и как его можно изготовить самостоятельно? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, стоит рассмотреть все свойства и преимущества этого приспособления.

    Для чего необходимо окучивание

    Как известно, в процессе выращивания картофель необходимо периодически окучивать. Вот только многие не знают, зачем это нужно и что это дает картофелю.

    Итак, почему картошку необходимо окучивать:

    1. Рыхление почвы обеспечивает поступление воздуха к корням, за счет этого они разрастаются.

    2. Благодаря тому, что в почву поступает воздух, происходит быстрое образование клубней.

    3. Помимо этого, окучивание увеличивает урожай до 20-30 %.


    Стоит отметить: в регионах с прохладным климатом и повышенной влажностью, желательно периодически проводить указанный агротехнический прием. За счет этого из земли удаляется лишняя вода, она прогревается и насыщается кислородом. А вот в южных и юго-восточных регионах, уровень влаги низкий, и это приводит к проблемам орошения. Иногда окучивание в этих районах, наоборот, наносит вред растениям.

    Рекомендуем запомнить основные правила окучивания:

    1. Рыхление нужно делать вовремя. Обычно за весь сезон картофель рыхлят не менее двух раз. Первое окучивание следует делать, когда растение вырастает из земли на 5-10 см. Второе рыхление делается, когда высота стеблей достигает 14-20 см. Желательно, чтобы на кустах еще были не раскрытые бутоны цветков.

    2. Рыхление проводить при пасмурной погоде, утром или вечером. Лучше всего делать это после дождя, поливных работ или после утренней росы.

    3. Не стоит окучивать почву при сильной жаре. Потому что листья и стебли, которые окажутся на открытом солнце, могут сгореть и растение погибнет.

    Конечно, окучивание всегда нужно проводить при помощи специального инвентаря. Некоторые используют тяпки, мотыги и грабли, но работать ими достаточно тяжело и долго. Поэтому лучше всего воспользоваться ручным окучником. Тем более его можно изготовить собственными руками.

    2 типа ручного окучника

    Дисковый окучник

    Распространены 2 вида:

    • в виде плуга;
    • дисковый.

    Если взглянуть на внешнюю конструкцию дискового приспособления, то она выглядит как рама на двух колесах с двумя подвешенными на нее дисками.

    Дисковый окучник состоит из следующих компонентов:

    • поводок Т-образной формы;
    • талрепы винтового типа – 2 штуки. Эти элементы выполняют функции регулирования движений дисковых отвалов;
    • две стойки;
    • дисковые отвалы – 2 штуки.

    Обратите внимание: дисковые окучники используют не только для окучивания, но и для вспахивания земли перед посевом и после сбора урожая, также для пропахивания земли между рядами.

    Во время регулирования стоек между дисками изменяется расстояние поворотов. За счет этого, можно устанавливать необходимую ширину между грядками (от 30 до 75 см). Обязательно обращайте внимание, чтобы углы поворотов были одинаковыми.

    Если этого не будет, дисковый окучник потянет в одну из боковых сторон. Размер диаметра колес составляет 70 см и размер ширины от 10 до 14 см. Именно эти размеры обеспечат наиболее комфортное управление, и в процессе вспахивания колеса не навредят растениям.

    Окучник в виде плуга

    Устройство в виде плуга — это также средство для проведения культивации почвы. Это приспособление достаточно удобное и с помощью него можно быстро прорыхлить или вспахать землю.

    В основном для вспашки или рыхления почвы используют самоходный плуг. Плуг устанавливается на мотолебедку, и при движении ее он сам держится в борозде. При помощи этой конструкции можно окучивать и вспахивать большие площади с тяжелой почвой.

    Также за счет конструкции устройства можно регулировать ширину захвата и глубину вспашки. Обычно для рыхления почв песчаного типа ширина захвата составляет 20 см, а для суглинистой почвы от 5 до 15 см.

    Стоит отметить: многие огородники советуют воспользоваться дисковым окучником, поскольку с ним намного легче работать. Помимо этого, дисковый окучник формирует ровные и красивые ряды.

    Однако, стоит это средство достаточно дорого, поэтому лучше всего сделать его самостоятельно. Процесс изготовления не очень тяжелый. Первым делом стоит изучить чертежи всей конструкции.

    Чертеж вам в помощь

    Чертеж по изготовлению окучника (нажмите, чтобы увеличить)

    Первым делом изготавливаются диски. Поэтому стоит сначала подготовить чертеж этих элементов. Хорошим наглядным примером будет следующий чертеж:

    Для дисков выбирайте достаточно крепкий металл. Многие умельцы умудряются приспособить для этих целей крышки от кастрюль.
    После этого необходимо сделать крепление к дискам. Желательно, чтобы у ручного окучника было два отвода. Это обеспечит наиболее удобное управление.

    Чертежная схема дискового окучника, где:

    1. Обрабатываемая картофельная грядка.
    2. Диски в количестве 2 шт.
    3. Механизм кулачного типа.
    4. Крепёжный кронштейн.
    5. Стойка.
    6. Скребки из стали – 2 штуки.
    7. Мостовая балка.
    8. Болт стопорного вида.
    9. Рукоятка.

    Необходимые инструменты

    Все что необходимо, чтобы изготовить окучник (Нажмите, чтобы увеличить)

    При изготовлении самодельного окучника следует подготовить следующие элементы:

    • вогнутые диски – 2 штуки. Подойдут обычные крышки от кастрюль или диски от старой сеялки с размером диаметра от 40 до 60 см;
    • винтовые тарлепы – 2 штуки;
    • полая трубка. Она заменит вертикальную стойку. В диаметре она должна быть 1 дюйм, а длиной 1 метр;
    • полая трубка с сечением ¾ дюйма. Этот элемент будет выполнять функции передней и задней тяги;
    • поводок Т-образной формы;
    • трубогиб или газовая лампа;
    • регулируемые переходники для соединения дисков;
    • болты и сварка для крепежа.

    Изготовление своими руками

    Этапы работ следующие:

    1. Регулировка. Лучше всего, чтобы самодельный окучник был многофункционального назначения. По этой причине стоит отнестись с большой ответственностью к функциям регулирования. Высота регулируется при помощи специального телескопического аппарата, расположенного в центральной части. В трубку с большим размером вставляется трубка меньшего диаметра, и она переходит в заднюю тягу. Благодаря этому окучник можно будет отрегулировать под размеры роста человека.

    2. Контроль атакующего угла обеспечивается наклоном стойки в центре. Этот эффект можно получить за счет изменения разности угла между вертикальной станины и передней тяги.

    3. Далее станина приводится в движение. Переднюю тягу нужно прикрепить шарниром к стойке в центральной части. Регулирование производится тарлепой.

    4 Привариваем к стойке задние стойки и диски.

    5. Затем прикрепляем переднюю тягу при помощи шарнирного механизма и длинного болта.

    6. В итоге должна получиться задняя тяга в форме буквы «П» с шириной не более 50 см. Размер рукоятки в длину должен быть не меньше 20 см.

    7. Далее в центральной части вилки следует приварить вертикальную трубку. За счет конца этой трубки вся конструкция вставляется в вертикальную тягу.

    8. Для того чтобы была возможность регулирования высоты стойки, в верхней части следует просверлить проемы. Эти же отверстия следует сделать и в вертикальной вилке.

    Не забудьте: перед тем как установить диски, их следует зачистить со всех краев. Если в качестве дисков выбрали крышки, то их также молотком следует согнуть: с одной стороны должен быть вогнутый вид, с другой — выпуклый.

    Таким образом, мы завершили сборку окучника. Осталось опробовать ее на дачном участке. Ручной окучник — это удобный инструмент, который сможет намного облегчить труд при окучивании картошки. Возможно, некоторым покажется, что сделать своими руками этот инструмент достаточно трудно, но это далеко не так.

    Самое главное — иметь чертежи и хорошую смекалку, тогда все получится. Кроме того, для самостоятельного изготовления не требуется дорогих инструментов — все можно найти у себя дома.

    Ниже, мы предлагаем Вам посмотреть видео о том, как работать с ручным окучником для картофеля:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Ручной окучник для картофеля своими руками: схемы, чертежи

    На земельном участке для выращивания картофеля отводят значительную площадь. Однако собрать урожай крупных клубней на большой территории, подлежащей обработке, тяжело. Ручной окучник для картофеля – незаменимое приспособление на дачном участке. Он позволяет рыхлить и культивировать грядки, что способствует доступу кислорода к клубням, а также формированию боковых побегов. Изготовить его своими руками не составит большого труда. Главное – чтобы были схемы или чертежи, а также соответствующий набор инструментов.

    Что такое окучник, как он устроен

    Окучивание растений – агротехническое мероприятие, которое стимулирует рост зелёной массы, а также формирование корневой системы. Проведение этой процедуры повышает урожайность многих культур. Окучиватель для картофеля – почвообрабатывающий механизм, который рыхлит грунт, образуя земляные гребни. Обработку грядок осуществляют при помощи ручной тяги, что даёт возможность облегчить тяжёлые работы по возделыванию огорода тяпкой или мотыгой.

    Конструкция ручного окучника предельно проста. В неё входят рабочий орган и тяговое приспособления. Последние представляют собой жёсткие сварные элементы, выполненные из стальных труб круглого или квадратного сечения. Рабочий орган – механизм, который врезается в грунт, рыхлит его и отбрасывает в сторону. Происходит срезание верхнего слоя с последующим формированием земляного гребня на стеблях растений.

    Виды ручного окучника

    Такой инструмент для окучивания картофеля бывает двух типов: дисковый и плужковый (листерный). Они различаются между собой по способу обработки почвы. В дисковом – формирование гребня происходит при вращении двух рабочих органов, напоминающих тарелки. Обработку грядки осуществляют с двух сторон. В плужковом – насыпь земли производят боковые отвалы.

    Дисковый

    Имеет вид П-образной рамы с подвешенными на ней дисками. Последние крепят таким образом, чтобы имелась возможность поворачивать их вокруг вертикальной оси и раздвигать. Это необходимо для настройки глубины и ширины культивирования. Изменяя угол атаки путём поворота рабочих органов, увеличивают или уменьшают высоту гребня. Отодвигая диски в сторону, устанавливают ширину грядки.

    В виде плуга

    Такой вид также широко применяется земледельцами. Рабочий орган – лемех – подрезает и разрыхляет грунт, а изогнутые боковые отвалы откидывают его в стороны. Цельносварная конструкция имеет фиксированную ширину обработки (25-30 см). Окучники с раздвижными отвалами более сложные в изготовлении, однако их можно применять при различных схемах посадки. Глубину культивации регулируют перемещением опорной ножки в вертикальной плоскости.

    Преимущества и недостатки

    Самодельные окучники для картофеля облегчают труд фермера, но в некоторых случаях вреда от них бывает больше. Существует ряд особенностей применения ручного инструмента.

    Таблица 1. Плюсы и минусы использования окучников.

    ПреимуществаНедостатки

    Облегчение физического труда

    Грядки должны быть ровными с междурядьями одинаковой ширины

    Обслуживание одним рабочим

    Конструкции, которые обрабатывают сразу несколько рядов, трудно изготовить

    Минимальные денежные затраты

    Эксплуатация почвообрабатывающего инструмента сопряжена с повышенной травмоопасностью

    К сведению!

    При обработке грядок окучником, а также их планировании необходимо заложить широкие междурядья.

    Сравнение приспособлений для окучивания

    Анализ технических данных подскажет фермеру какой механизм подходит для обработки почвы на его участке. А провести его поможет краткая характеристика почвообрабатывающих приспособлений.

    Таблица 2. Сравнение инструментов для окучивания

    ИнструментИспользованиеБезопасностьЦена

    Тяпка или мотыга

    Требует больших физических усилий, обработка занимает много времени

    Не нуждается в соблюдении жёстких требований безопасности. Достаточно работать в закрытой обуви и плотной одежде

    Минимальная

    Ручной окучник

    Обладает хорошей скоростью культивации при средних трудозатратах

    Острые кромки режущего инструмента могут нанести травму. Следует обрабатывать почву в одежде из плотной ткани, а также в прочной обуви

    Низкая

    Мотоблок с навесным оборудованием

    Необходимо прилагать минимум физических усилий. Нуждается в постоянном техническом обслуживании и заправке ГСМ

    Представляет повышенную травмоопасность. При работе нужно соблюдать технику безопасности

    Высокая

    Пошаговая инструкция изготовления дискового окучника

    Перед созданием своими руками ручного дискового окучивателя для картошки необходимо подготовить рабочий инструмент: болгарку, дрель или сверлильный станок, сварочный аппарат, набор гаечных ключей. Также потребуются различные материалы.

    Таблица 3. Список заготовок для подготовки дискового окучника.

    МатериалыРазмер, ммКоличество, шт.

    Труба стальная электросварная по типоразмерам

    		21 х 2,2501
    4501
    7001
    14002
    32 х 2,5452
    2502
    5901
    45 х 6,5556
    1201

    Лист стальной толщиной 2 мм

    		440 х 4402

    Электроды Э46-АНО

    		3 (диаметр)1 кг

    Ступица с подшипником №204

    		—2

    Болты М10

    		258

    Гайки М10

    		—8

    Конструктивно культиватор состоит из: двух дисков со ступицами, стоек, поперечной балки, рукоятки. Изготавливают их в несколько этапов:

    1. Два диска диаметром 440 мм вырезают из стального листа толщиной в 2 мм. Края заостряют под углом 45 ° болгаркой или заточным станком. В центре приваривают ступицы. Кронштейны крепления последней изготавливают из труб 32 х 45 и 45 х 55 мм (здесь и далее диаметр х длина). Для этого к середине большей перпендикулярно приваривают меньшую. В трубе диаметром 45 мм сверлят отверстие Ø12 мм. Сваркой крепят к нему гайку таким образом, чтобы болт свободно вкручивался на всю длину.
    2. Изготавливают стойку. Сгибают две перемычки под углом 30 ° из труб 32 х 250 мм. Втулки 45 х 55 мм приваривают встык с одного края, со второго – перпендикулярно к торцу. Сверлят отверстия, крепят к ним сваркой гайки.
    3. Ручку собирают из тонких труб и втулки 45 х 120 мм. В последней делают два отверстия, крепят к ним гайки. Сваривают между собой трубы.
    4. Поперечную балку делают из трубы 32 х 590 мм. В ней, с шагом 50 мм, сверлят отверстия Ø12 мм.

    К сведению!

    В качестве режущих дисков можно применить детали от сельхозтехники или выпуклые дно и крышку от старого газового баллона.

    После завершения сварочных работ приступают к сборке. Операции необходимо выполнять в определённой последовательности:

    1. Для предотвращения коррозии металлические поверхности окрашивают, дают им высохнуть.
    2. Во втулку рукоятки вставляют поперечную балку. Её фиксируют стопорными болтами.
    3. Ступицы дисков закрепляют на стойках. Вкручивают болты таким образом, чтобы они попали в отверстия втулки.
    4. Стойки с дисками надевают на поперечную балку. Стопорят их болтами.

    Как сделать ручной окучник плужкового типа

    Перечень инструментов для изготовления своими руками ручного листерного окучника для картофеля не отличается от предыдущего. Также предварительно приобретают материалы.

    Таблица 4. Список заготовок для изготовления дискового окучника.

    МатериалыРазмер, ммКоличество, шт.

    Труба стальная электросварная по типоразмерам

    		21 х 2,24001
    10001
    17001
    32 х 2,57001
    10001
    45 х 6,510001

    Лист стальной толщиной 3 мм

    		400 х 10001

    Электроды Э46-АНО

    		3 (диаметр)1 кг

    Болты М10

    		254

    Гайки М10

    		—4

    Ремень тканевый

    		20001

    Талреп

    		2501

    Листерное приспособление для обработки земли состоит из таких компонентов: двухотвальный рабочий орган, стойка, передняя и задняя ручки. Этапы подготовки:

    1. Стойку изготавливают из трубы 45 х 1000 мм. Её сгибают посередине на угол 30 °. С одной стороны сверлят пять отверстий диаметром 12 мм с шагом 50. С другой – приваривают два ушка для крепления передней рукоятки и талрепа.
    2. Заднюю ручку делают из трубы 21 х 1000 мм. С двух сторон ей сгибают под углом 90 ° на расстоянии 150 мм от края. По середине торцом к ней приваривают трубу 32 х 700 мм и сверлят пять отверстий. Шаг расположения последних – 50 мм.
    3. Переднюю ручку изготавливают из труб 21 х 1700 мм. Их сгибают посередине под углом 45 °. Сваривают между собой. К месту стыка крепят трубу 21 х 500 мм. В верхней части приваривают проушину для талрепа, а с торца – для крепления к стойке. К боковым рукояткам крепят кронштейны для тягового ремня.
    4. Рабочий орган вырезают из листового железа. Для этого на металле наносят контур заготовки и выполняют раскрой болгаркой. Деталям придают плавный изгиб в вертикальной плоскости, сваривают между собой. Переднюю, режущую кромку заостряют под углом 45 °. Приваривают к стойке.

    После окончания работ сварные швы зачищают болгаркой или напильником, удаляют окалину и ржавчину, покрывают краской. Рукоятки для удобства обматывают изолентой, можно надеть велосипедные резиновые ручки. Производят окончательную сборку:

    1. Вставляют переднюю рукоятку в проушину на стойке. Скрепляют их болтом с гайкой.
    2. Крепят талреп.
    3. Закрепляют заднюю ручку.
    4. Продевают ремень в кронштейны и подгоняют его длину.

    Советы по эксплуатации

    Перед рыхлением грунта на грядках необходимо убрать сорную траву. Её можно оставить на участке для предотвращения испарения влаги под солнечными лучами, используя в качестве мульчи. После уборки сорняков приступают к работе. Чтобы правильно окучить картошку, необходимо настроить приспособление на нужный размер грядки. Для этого на дисковом устройстве выставляют расстояние между резцами, а у плужкового – угол заглубления. Последний изменяют вращением талрепа.

    К сведению!

    Правильно настроенный инструмент не повредит корни растений. Прилагаемое усилие для его перемещения будет минимальным.

    Когда окучник настроен, им делают пробный заход в месте, где нет растений. После получения удовлетворительных результатов можно приступать к работе. Культивацию лучше выполнять в пасмурную погоду или вечером: потери влаги из грунта будут минимальные, а обнажившиеся клубни не получат ожог на солнце. Если после первого окучивания образовался гребень недостаточной высоты, делают второй заход. Твердую земляную корку, которая осталась после обработки, разбивают тяпкой или мотыгой.

    Вас может заинтересовать:

    Отзывы

    Владимир, 63 года

    Нашёл старый журнал, где были чертежи и схема ручного дискового окучника для картофеля. Устройство оказалось очень простое, сделать было просто. Но предварительно потребовалось в строительном магазине докупить необходимый материал. Результат – на высоте: урожай картошки повысил почти вдвое.

    Дмитрий, 51 год

    По чертежам вручную изготовил листерный окучник. Он оказался не очень удобен в использовании: постоянно приходилось подстраивать углы отвалов. Однако производительность работы заметно увеличилась. Сейчас применяю дисковую модель, которую также изготовил самостоятельно.

    Сделать самодельный ручной окучник для картофеля довольно просто. Лучше потратить немного времени и сил на подготовку этого необходимого приспособления, чем обрабатывать картофельный участок вручную при помощи подручных средств.

    Дисковый окучник для картофеля: делаем своими руками, чертежи

    . 

    Проблема в обработке посадки картофеля заключается в том, что на рыхление почвы и окучивание земельного участка уходят затраты времени и сил. Опытные дачники пользуются тяпкой и посадку совершают вручную, хотя окучник позволяет избавиться от подобных расходов времени.

    Дисковый окучник значительно ускоряет посадку картофеля

    Что такое окучник

    Своими руками сделать инструмент, который будет пользовать широким спектром применения при посадке клубней и в процессе окучивания участка не сложно. Достаточно иметь должное количество материала. Вам придется самому приобрести два листа стали шириной по два миллиметра, если вы будет нарезать диски. Также у вас должен быть сварочный аппарат, паяльная лампа и болгарка. эти инструменты будет задействованный вами в процессе создания окучника.

    Окучник делают разными способами, он может быть ручной или приспособленным к соединению с мотоблоком. Все зависит от объемов вашего посадочного материала. Так как окучником можно обрабатывать почву и перед посадкой, то его польза неоспорима.

    Сделать своими руками дисковой окучник для обработки картофеля не сложно, главное уметь владеть инструментом и разбираться в сборке. Если данные качества вам не свойственны — обратитесь за помощью к знакомому ил специалисту. Окучники бывают двух разновидностей:

    1. Дисковой.
    2. Окучник — плуг.

    Суть работы данного устройства состоит в том, что человек толкает окучник своими руками между рядами, а тот в свою очередь вспахивает. Принцип воздействия на окучник своими руками зависит от характера его работы. Если он подсоединяется на мотоблок, вы сами справитесь с инструментом. В противном случае, работа с окучником для картофеля будет осуществляться двумя людьми. Один должен толкать его вперед, другой тянуть.

    Дисковой окучник для картофеля по чертежам лучше справляется с возложенными на него надеждами и формирует более четкие и красивые грядки. Из-за высокой цене на сельскохозяйственные инструменты, разработаны различные рекомендации по сборке дискового ручного плуга для картофеля своими руками.

    Схема дискового окучника: 1) грядка; 2) диск; 3) кулак; 4) кронштейн; 5) стойка; 6) скребок; 7) балка моста; 8) стопорный болт; 9) грядиль-рукоятка

    Сборка инструмента своими руками

    Для того, чтобы сделать самому ручной плуг для картофеля потребуется приобрести следующее:

    вогнутые диски в количестве двух штук, которые вы можете использовать диски от сеялки. Под углом соединяются диски сваркой или болтами. Диски должны быть под наклоном потому, что это улучшает качество вспашки.

    В дальнейшем вам потребуется сделать крепление к мотоблоку, или ответвление для управления устройством двумя людьми. Для того, чтобы сделать по чертежам самодельный плуг для обработки картофеля, рассчитанный на одного человека, конструкция должна быть утяжелена сверху тяжелыми деталями, или можно установить предплужник, который будет помогать регулировать направление.

    Форма и конструкция окучника своими руками по чертежам позволяет сразу вспахивать два ряда картошки.

    Дисковый окучник можно приспособить под мотоблок

    Технология самодельного инструмента используется и при посадке картофеля. Потому что можно с его помощью сделать грядки под посадку клубней.

    При помощи болгарки, паяльной лампы и сварочного аппарата вы сможете создать окучник своими руками и использовать его при посадке картофеля и поймете как самому окучивать картофель ручным окучником.

    Первые попытками при окучивании участка перед посадкой или после могут быть неудачными потому, что к работе инструмента следует привыкнуть. Но последующие грядки будут красиво обработаны вами.

    Сделайте два пробных прохода с новым инструментом, чтобы прочувствовать его принцип действия и наловчиться к его эксплуатации.

    Использование инструментов в домашних условиях позволяют сократить расходы сил и времени на обработку вашего земельного участка. Вспашка ручным плугом земельного участка позволяет качественно пройти посадочный материала и за короткие сроки обработать земельный участок перед посадкой подготовленных заранее клубней.

    ⋆ Как сделать ручной окучник ⋆ 🌼Farmer

    Окучивание является одним из важнейших процессов выращивания картофеля: рыхлая почва позволяет ему быстро расти. Ручной окучник для картофеля облегчает уход за посевами.

    Содержание

    1. Зачем окучивать картофель
    2. Типы ручных мотыг
    3. Дисковая мотыга
    4. Правила изготовления ручной мотыги
    5. Сборка ручной мотыги
    6. Заключение

    Изготовление ручной окучницы

    Зачем окучивать

    В период посадки садовник вручную обмеряет грядки, а лопатой выкапывает ямы, рыхлит землю.

    Картофель нуждается в регулярном окучивании: почва насыщается кислородом, увеличивается клубнеобразование, и при регулярном выращивании грядки можно будет добиться прибавки урожая до 30%. Из почвы уходит лишняя влага, клубни прогреваются, обогащаются кислородом и растут.

    Для облегчения процесса возделывания используйте ручной окучник, способный быстро обработать участок до 10 соток.

    Особенности окучивания:

    • участок рыхлите 2 раза за сезон: при подъеме картофеля на 10 см от земли и при достижении высоты 20 см;
    • окучивание проводится в адский день: рано утром или поздно вечером;
    • после окучивания растения обильно поливают.

    Обычно используют ручной инструмент: измельчитель, грабли или мотыгу, но работать долго и тяжело. Для облегчения процесса используйте самодельный удобный культиватор.

    Типы переносных ульев

    Окучник облегчает обработку почвы и ускоряет процесс ухода за посевами. Самостоятельно изготовить простейшую ручную окучницу для картофеля несложно.

    Типы окучников:

    Дисковые окучники лучше, потому что:

    • 2 человека работают с плугом;
    • Дисковым окучником можно обрабатывать сразу 2 холма; при переходе в следующую борозду часть окучника остается на предыдущей;
    • им удобно рыхлить землю между грядками.

    Окучник дисковый

    Окучнику удобно рыхлить землю

    Дисковый ручной окучник для картофеля оптимально использовать перед посадкой или при уборке урожая.

    Окучник устанавливается на мотоблок и удерживается в воздухе. С его помощью можно регулировать глубину и ширину пашни. Идеальное соотношение: глубина — 15 см, ширина — 20 см.

    Мотыга для картофеля представляет собой раму на колесах с установленными на ней дисками.

    Они измеряют вращение дисков и ширину между грядками.Угол поворота должен быть одинаковым со всех сторон, иначе тяпка будет опережать. Ширина между колесами 10-14 см, диаметр колес 70 см.

    Правила изготовления ручного окучника

    Как сделать ручной окучник для картофеля? Сначала создайте чертеж, а затем приступайте к сборке.

    Ручной окучник состоит из следующих элементов:

    • балка моста;
    • стеллаж — 2 шт .; / li>
    • скоба для крепления;
      • кулачковый механизм
    • ;
    • болт стопорный;
    • ручка;
    • Поводок Т-образный;
      • Дисковые отвалы
    • — 2 шт.;
    • шнурки винтовые — 2 шт. (для настройки дисковых отвалов).

    Сборка окучника своими руками начинается с изготовления дисков (подойдут крышки от эмалированных кастрюль), после чего производится крепление к дискам. Для удобства лучше сделать 2 загиба.

    Берут диски или крышки от кастрюль диаметром 40-60 см, винтовой брезент — 2 шт., Метровую полую водопроводную трубу диаметром 2,55 см для вертикальной стойки и еще одну такую ​​же трубу для ручка, Т-образный поводок и газовая лампа или трубогиб, болгарка для шлифования стыков.Также берутся переходники для дискового соединения и приварки для крепежа и болтов.

    Если под рукой нет брезента, его заменяют простой стальной пластиной с отверстиями для ступенчатой ​​регулировки угла наклона. Если нет трубогиба, используют простую газовую горелку, нагревают металл в изгибе.

    Сборка ручного окучника

    Первый шаг — отрегулировать. Чтобы сделать самодельный удобный и многофункциональный агрегат, нужно отрегулировать высоту с помощью телескопического приспособления.Он расположен в центральной части конструкции.

    Труба разного диаметра вставляется друг в друга, и она входит в заднюю тягу. Затем отрегулируйте окучник по своему росту. Контроль угла наклона обеспечивается путем наклона стойки посередине, изменяя угол между вертикальной станиной и передней тягой.

    Кровать приводится в движение, передняя тяга шарнирно прикреплена к центральной стойке, брезент регулируется. Крепление дисков и задних стоек осуществляется сварочным аппаратом.

    Далее, глядя на чертежи, крепят переднюю тягу. Для этого берем шарнирный механизм и длинный болт, соединяем и получаем П-образную заднюю штангу шириной до 50 см.

    Рукоять выполнена длиной 20 см, в середине заглушки приварена вертикальная труба, концом трубы закреплена вся конструкция на вертикальном стержне. В верхней части стойки сделаны отверстия для регулировки высоты; такие же отверстия просверливаются в вертикальной вилке. Диски защищают, если используются чехлы.Их загибают так, чтобы одна сторона была выпуклой, а другая — вогнутой.

    Картофельный буровой станок, сделанный своими руками, готов к работе.

    Заключение

    Выгоднее потратить много времени на создание ручного окучника, чем на покупку промышленного или работу с мотыгой.

    Самодельные горки для картофеля: советы по изготовлению

    Каждый дачник знает, что окучивание картофеля необходимо, если вы хотите получить хороший урожай. Этот процесс трудоемкий и требует много сил и времени.Именно эти причины побудили людей изобрести окучник. Это устройство, которое позволит с легкостью и за меньшее время посадить гораздо больше кустов, чем это можно было бы сделать с помощью ручного труда.

    Дисковая лебедка

    Дисковая ручная шлифовальная машина является наиболее распространенной формой приспособления. Его преимущество в том, что его можно использовать как на больших площадях, так и в небольшом саду во дворе. К тому же именно этот вид окучников наиболее удобен среди всех остальных. Единственный недостаток этого устройства — его стоимость намного выше, чем у других устройств.Однако изготовить его собственными силами вполне возможно.

    Название «дисковая мотыга» возникло не случайно. Это намекает на главный элемент конструкции — два вогнутых диска, разрыхляющих землю. Однако есть небольшой нюанс — пользоваться этим устройством могут только два человека.

    Базовая конструкция

    Следует отметить, что данный тип устройства может быть не только ручным, но и прикрепленным к мотоблоку. С таким дизайном им может пользоваться один человек. Основными элементами конструкции самодельной мотыги для картофеля с ручкой являются такие детали как:

    • два вогнутых диска;
    • два талрепа винтовой формы;
    • две стойки;
    • поводок Т-образный.

    Здесь важно отметить, что шнурки не позволяют наклонять машину вперед. Они позволяют управлять этим ручным устройством только по осевой горизонтальной линии, что несколько снижает удобство работы с таким окучником. При использовании этого устройства необходимо соблюдать два основных правила:

    • Расстояние между колеями колес должно быть равно расстоянию между нижними точками. Кроме того, этот отрезок также должен подходить по размеру к ширине перевернутой кровати.Это правило довольно просто соблюдать, если вы планируете использовать кормоуборочный агрегат своими руками, чтобы предусмотреть возможность регулировки расстояния между лемехами.
    • Второе важное правило — абсолютно точная симметрия установки дисков. Если их положение другое, то бугор всегда будет уходить в сторону.

    Окучник с мотоблоком

    В целях повышения удобства работы дискогучником, вы можете прикрепить его к мотоблоку.К тому же в этом случае вам не придется прибегать к помощи второго человека. Для того, чтобы прикрепить хогер для картофеля к мотоблоку, необходимо использовать кронштейн навески. Однако важно помнить, что вам не нужно использовать градиент. Для крепления драйвера к кронштейну лучше всего использовать пару болтов с плоскими шайбами ​​и стопор. Затем в квадратную трубу вставляется пробка, после чего она хорошо прижимается снаружи. С помощью двух болтов поворачивают кронштейн, после чего необходимо надеть поводок по вытянутой оси самого мотоблока.После завершения этой операции вся конструкция зажимается гайками.

    После этого работу по креплению мотоблока к окучнику можно считать завершенными. Следует добавить, что наибольший КПД этого устройства будет достигнут, если он будет работать на первой передаче. В этом случае тяга будет сильно увеличена из-за того, что скорость движения будет небольшой.

    Тип трактора

    Использовать окупник такого типа лучше всего, если есть хотя бы дачный участок.Неэффективно управлять трактором на небольшой площади.

    К преимуществам собственного использования Руками окучника, прикрепленного к трактору, можно отнести то, что он не только окучивает сами клубни, но и сразу же срезает все сорняки. Использование этой техники делает процесс окучивания картофеля более механизированным. Кроме того, стоит отметить, что сделать на минитракторе самодельную картофельную лачугу для картофеля достаточно просто. Для этого понадобятся такие вещи, как металлический каркас, любое навесное приспособление, которое используется как сцепное устройство, а также два штампованных колеса и железные стрельчатые лапы, решетчатые отвала.

    Конструкция

    Колеса предназначены для уменьшения нагрузки на окучник. Лапы в такой конструкции используются для стрижки земли на глубину до 15 см. Для того, чтобы прикрепить их к металлическому каркасу, используются стальные опоры. Решетчатые отвалы в данном виде окучника играют роль основного окучивающего элемента машины. Технические параметры данного типа агрегата примерно следующие:

    • Ширина захвата до 140 см.
    • Глубина действия до 10 см.
    • Скорость окучивания от 6 до 10 км / час. Скорость самого трактора до 15 км / ч.
    • Вес полученной конструкции 180 кг.
    • Габариты примерно такие же — 180 * 122 * 100 см.

    Чтобы начать работу с самодельным окучником для картофеля, необходимо его повесить на заднюю раму трактора, а после включения задней скорости. Подойдя к каркасу к спине, важно его зацепить, чтобы получилась неразъемная конструкция.После этого можно приступать к окучиванию картофеля. Важно следить за тем, чтобы колея, оставшаяся от колес трактора, соответствовала положению отвалов и лап.

    Как работает окучник

    Ручной вид этого приспособления довольно простой инструмент, с которым довольно просто работать, но надо делать вместе. Конструкция простейшего самодельного окучника состоит из двух частей: рабочий орган, режущий нож, передняя тяга.Здесь важно отметить, что передняя тяга предназначена для первого человека, который тянет агрегат на себя, а второй — задний — для второго человека, который контролирует движение устройства. Очень удобным вариантом станет самодельная мотыга для картофеля с колесом.

    Необходимые материалы для изготовления

    Для изготовления окучника необходимо использовать следующие детали:

    • Полая водопроводная труба. Используется как передняя вертикальная стойка.Он должен быть диаметром 1 дюйм и иметь длину от 900 до 1000 мм.
    • Необходимо взять еще две трубы, которые будут использоваться как передняя и задняя тяга. Диаметр этих элементов должен составлять 3/4 дюйма.
    • Отвалы для самодельной стерни для картофеля изготавливаются из листовой стали толщиной 1-2 мм.
    • Тогда нужно использовать шнурок. Он будет отвечать за соединение передней тяги и вертикальной стойки. А также будет выполнять функцию плавного регулирования угла атаки.Если такой детали нет, то можно использовать стальную пластину с отверстиями для ступенчатой ​​регулировки угла.
    • Сварочный аппарат.
    • Станок угловой шлифовальный (болгарка) для обработки стыков.
    • Паяльная лампа для нагрева металла в месте необходимого изгиба.

    Как сделать картофельную лачугу для картофеля

    Чтобы не ошибиться в процессе изготовления, лучше всего подготовить сеялку для картофеля, а затем приступить к самому процессу.

    Начните делать все возможное с verticalracks.Необходимо взять заранее подготовленную трубу длиной 900-1000 мм и диаметром 1 дюйм и согнуть ее с любого конца. Точка изгиба должна находиться на расстоянии от 300 до 400 мм от конца трубы. Угол сгиба должен составлять 10-15 градусов. Самый оптимальный вариант — использовать для этой операции трубогиб. Чтобы получить плавный угол без трубки, вы можете использовать следующий метод. Труба забивается обычным песком, в нее вставляются заглушки, а в месте изгиба с помощью паяльной лампы нагревают сталь до красноватого оттенка.Когда он появился, можно попробовать согнуть деталь в нужное положение.

    Далее идет изготовление передней и задней тяги. Задняя тяга должна иметь форму буквы Р. Ширина ручки должна быть 500 мм, а ее длина — 200 мм. После этого необходимо найти центр получившейся пробки и приварить к ней вертикальную трубу длиной 300 мм. Далее можно вставить получившуюся конструкцию в вертикальный проект. Вторую трубу диаметром 3/4 дюйма необходимо согнуть так же, как и первую.

    Передняя тяга должна быть того же типа, что и задняя, ​​то есть иметь вид вилки. Ширина у него тоже должна быть одинаковой. Ключевое отличие в длине. Он должен быть таким, чтобы стоящий впереди человек мог легко встать между ними и держаться за руки. Другими словами, длина подбирается индивидуально.

    Двойной плуг и обрезной нож

    Самодельные картофелеводы должны иметь еще несколько деталей. Чтобы создать отвалы для этого устройства, необходимо вырезать две одинаковые пластины, толщина которых будет от 1 до 2 мм.Их вырезают по заранее подготовленному шаблону. После этого важно придать им полукруглый изгиб. Затем следует процесс сварки этих пластин и вертикальной стойки. Стоит отметить, что в магазинах обычно продаются ястребы, у которых можно регулировать угол наклона. Делать то же самое на самодельном ощнике для картошки не имеет смысла, так как хозяин точно знает, какой у него грунт, расстояние и т. Д. Поэтому плиты свариваются, и создается ровный сварной шов.

    Обрезной нож является частью конструкции, которая принимает на себя основное сопротивление почвы во время движения.По этой причине необходимо выбирать для ножа более углеродистую сталь, чем та, из которой можно разрезать пластины. Режущий нож в форме наконечника стрелы. Нож заточен под углом 40-45 градусов.

    р >>

    электронная музыка | Определение, история и факты

    Начало

    В 19 веке делались попытки производить и записывать звуки механическим или электромеханическим способом. Например, немецкий ученый Герман фон Гельмгольц проследил формы волны регулярных звуков, чтобы проверить результаты своих акустических исследований.Важным событием стало изобретение фонографа Томасом Эдисоном и Эмилем Берлинером независимо друг от друга в 1870-х и 1880-х годах. Это изобретение не только положило начало индустрии звукозаписи, но также показало, что все акустическое содержание музыкальных звуков может быть захвачено (в принципе, если не на самом деле в то время) и надежно сохранено для использования в будущем.

    Первая крупная попытка генерировать музыкальные звуки с помощью электричества была предпринята в течение многих лет американцем Таддеусом Кэхиллом, который построил огромную сборку вращающихся генераторов и телефонных приемников для преобразования электрических сигналов в звуковые.Кэхилл назвал свое замечательное изобретение телгармониумом, который он начал строить около 1895 года и продолжал улучшать в течение многих лет после этого. Инструмент потерпел неудачу, потому что он был сложным, непрактичным и не мог воспроизводить звуки любой величины, поскольку усилители и громкоговорители еще не были изобретены. Тем не менее концепции Кэхилла в основном были здравыми. Он был провидцем, опередившим свое время, а его инструмент был предшественником современных синтезаторов электронной музыки.

    Итальянский художник-футурист Луиджи Руссоло был еще одним ранним представителем синтезированной музыки.Еще в 1913 году Руссоло предложил уничтожить всю музыку и построить новые инструменты, отражающие современные технологии, чтобы исполнять музыку, выражающую индустриальное общество. Позже Руссоло построил ряд механически активируемых интонарумори (шумовых инструментов), которые скрипели, шипели, царапались, грохотали и визжали. Инструменты Руссоло и большая часть его музыки, очевидно, исчезли во время Второй мировой войны.

    Влияние технологических достижений

    Между Первой и Второй мировыми войнами произошли события, которые напрямую привели к современной электронной музыке, хотя большинство из них были важны скорее технически, чем музыкально.Первым было развитие технологии звуковых частот. К началу 1920-х годов были изобретены базовые схемы для генераторов синусоидальных, прямоугольных и пилообразных волн, а также усилители, схемы фильтров и, что наиболее важно, громкоговорители. (Синусоидальные волны — это сигналы, состоящие из «чистых тонов», то есть без обертонов; пилообразные волны включают основные тона и все связанные обертоны; прямоугольные волны состоят только из частичных или составных тонов с нечетными номерами естественного гармонического ряда.) механическая акустическая запись была заменена электрической записью в конце 1920-х годов.

    Во-вторых, разработка электромеханических и электронных музыкальных инструментов, призванных заменить существующие музыкальные инструменты, в частности, изобретение электронных органов. Это было выдающееся достижение, которое привлекло внимание многих гениальных изобретателей и проектировщиков схем. Однако следует подчеркнуть, что целью создателей органов было моделировать и заменять органы и фисгармонии, а не создавать новые инструменты, которые будут стимулировать воображение композиторов-авангардистов.

    Большинство электромеханических и электронных органов используют субтрактивный синтез, как и органы на трубке. Сигналы, богатые гармоническими составляющими (например, пилообразные волны), выбираются исполнителем на клавиатуре и объединяются и формируются акустически с помощью схем фильтров, которые имитируют формантные или резонансные спектры, то есть акустические компоненты, обычных органных упоров. Форманта зависит от схемы фильтра и не связана с частотой производимого тона. Низкий тон, сформированный данной формантой (данной остановкой), обычно богат гармониками, в то время как высокий тон обычно беден ими.Психологически этого ожидаешь от всех музыкальных инструментов, не только от органов, но и от оркестровых.

    Некоторые электронные органы работают по противоположному принципу аддитивного синтеза, при котором индивидуально сгенерированные синусоидальные волны складываются в различных пропорциях для получения сложной формы волны. Самым успешным из них является орган Hammond, запатентованный Лоренсом Хаммондом в 1934 году. Орган Hammond обладает странными качествами, поскольку богатство его гармонического содержания не уменьшается по мере того, как игрок поднимает вверх по клавиатуре.Немецкий композитор Карлхайнц Штокхаузен (в Momente , 1961–62), норвежский композитор Арне Нордхейм (в Colorazione , 1968) и некоторые другие написали музыку специально для этого инструмента.

    В-третьих, были разработаны новые электронные музыкальные инструменты, предназначенные для передачи тембров, которые не имеют обычных музыкальных инструментов. В 20-е годы произошел всплеск интереса к созданию необычайного разнообразия таких инструментов, от практичных до абсурдных.Самые успешные из них были относительно немногочисленны, были монофоническими (то есть могли воспроизводить только одну мелодическую линию за раз) и выжили в основном потому, что для них была написана некоторая важная музыка. Это терменвокс, изобретенный в 1920 году российским ученым Леоном Терменвоксом; Ondes martenot, впервые построенный в 1928 году французским музыкантом и ученым Морисом Мартено; и траутониум, разработанный немцем Фридрихом Траутвайном в 1930 году.

    Терменвокс представляет собой звуковой осциллятор с частотой биений (генератор синусоидальной волны), который имеет два конденсатора, размещенных не внутри корпуса схемы, а, скорее, снаружи в качестве антенн.Поскольку эти антенны реагируют на присутствие близлежащих объектов, высоту и амплитуду выходного сигнала терменвокса можно контролировать с помощью того, как исполнитель перемещает руки в непосредственной близости от него. Опытный исполнитель может создавать всевозможные эффекты, включая гаммы, глиссанди и флаттер. С 1920-х годов для этого инструмента был написан ряд сочинений.

    Ondes martenot состоит из сенсорной клавиатуры и генератора глиссандо с подвижной проволокой, которые управляются правой рукой исполнителя, а некоторые остановки управляются левой рукой.Они, в свою очередь, активируют генератор пилообразных волн, который подает сигнал на один или несколько выходных преобразователей. Инструмент широко использовался несколькими французскими композиторами, в том числе Оливье Мессианом и Пьером Булезом, а также французско-американским композитором Эдгаром Варезом.

    Trautonium, как и Ondes martenot, использует генератор пилообразных волн в качестве источника сигнала и клавиатуру нового дизайна, которая позволяет не только обычную настройку, но и необычные гаммы. Большая часть музыки, написанной для этого инструмента, имеет немецкое происхождение, например, Concertino for Trautonium and Strings (1931) Пауля Хиндемита.Примерно в 1950 году Оскар Сала, бывший ученик Траутвейна и Хиндемита, построил полифоническую версию (способную воспроизводить несколько голосов или частей одновременно) этого инструмента для подготовки звуковых дорожек на берлинской киностудии. Однако эти инструменты практически устарели, потому что все звуки, которые они производят, могут быть легко воспроизведены синтезаторами электронной музыки.

    Почему следует делать регулярные резервные копии веб-сайтов

    Что такое резервные копии?

    Резервное копирование сервера играет важную роль в защите вашего сайта.На первый взгляд, резервные копии сервера — это совокупность всего, что есть на вашем сервере. Вы сохраняете их на случай, если на вашем сервере или сайте что-то пойдет не так. Таким образом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации вы можете перезаписать файлы вашего текущего сервера чистой версией, использованной ранее.

    Это делает резервную копию сервера бесценной. Вы никогда не знаете, когда может произойти авария на объекте. Ваш сайт может быть взломан. Обслуживание вашего сайта может пойти не так, как надо.

    Резервное копирование сервера не только дает вам душевное спокойствие, но и предоставляет простое решение в худшем случае.

    Почему нужно делать резервные копии?

    Почему нужно делать резервные копии серверов? Что ж, есть несколько причин.

    Во-первых, наличие резервной копии сервера полезно для безопасности. Как? Что ж, допустим, ваш сайт взломали. В этом неудачном примере взлом может оставить вокруг вашего сайта всевозможные неприятные подарки. Внедрили ли они неприятный код в вашу серверную часть или испортили интерфейсную часть, хаки — это некрасиво. Когда вы обнаружите, что ваш сайт был взломан, ваш первый шаг — защитить свой сайт и устранить ущерб.

    Но бывает трудно точно определить, какой ущерб был нанесен. Чтобы избавить себя от необходимости сканировать весь сайт и сервер, вы можете использовать резервную копию сервера, чтобы вернуться к моменту времени, когда вы * знаете * ваш сайт не был затронут. Оттуда вы можете изменить свои пароли, обновить программное обеспечение и завершить защиту сервера от повреждений.

    Если у вас не было резервной копии сервера, вам может потребоваться несколько (или много) часов ручной очистки сайта (или вы могли бы заплатить за это нашим техническим специалистам).

    В дополнение к безопасности, наличие резервной копии сервера в качестве общей подстраховки никогда не является плохим планом. Наличие резервной копии означает, что вы сможете быстро решить проблему с нарушением работы сайта. Скажите, что ваш плагин WordPress обновился и сломал ваш сайт. Если у вас есть резервная копия, вы можете откатить сайт до обновления. Затем вы можете найти альтернативное решение или исправить свой сайт, чтобы обновление плагина не нарушило его.

    Как делать резервные копии

    Создание резервных копий также не должно быть сложным.Pair Networks предлагает полезный набор типов резервного копирования в соответствии с вашими потребностями. Просто выберите наиболее подходящий для вас метод и тип резервного копирования. Ниже мы расскажем о различных функциях резервного копирования, которые у нас есть, чтобы вы могли найти резервную копию (или резервные копии!), Которая лучше всего подходит вам и вашему сайту.

    Мы разделим их по типу учетной записи хостинга, чтобы вы могли легко найти резервные копии, предназначенные для вашего пакета.

    Резервные копии управляемого хостинга WordPress

    Наши управляемые пакеты WordPress содержат множество функций, упрощающих резервное копирование.

    Автоматическое резервное копирование сайта

    Автоматическое резервное копирование сайта избавит вас от лишних размышлений о ваших резервных копиях. После настройки наша функция автоматического резервного копирования будет создавать серию резервных копий по расписанию. Вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы не забыть создать резервную копию вручную.

    Plus с функцией автоматического резервного копирования сайта откатить изменения так же просто, как перейти в интерфейс резервного копирования и нажать кнопку восстановления.

    Подробнее о наших автоматических резервных копиях можно узнать здесь: Автоматическое резервное копирование сайтов

    Ручное резервное копирование WordPress

    С помощью функции резервного копирования WordPress вручную вы можете сделать резервную копию в любое время дня.Это отличный инструмент, когда вы работаете над своим сайтом WordPress.

    Собираетесь обновить свой сайт до новой версии? Вы можете создать резервную копию. Делаете какие-то настройки темы? Создайте резервную копию.

    Ручное резервное копирование очень просто — просто нажмите кнопку в Центре управления учетной записью любой учетной записи управляемого хостинга WordPress.

    Информацию о создании резервной копии WordPress вручную см. В этой статье: Резервное копирование WordPress вручную

    Резервное копирование общего, VPS и выделенного хостинга

    Если вы используете учетную запись общего, VPS или выделенного хостинга, у вас по-прежнему есть доступ к функциям, упрощающим процесс резервного копирования.

    Резервное копирование файлов вручную

    Если вам нужно создать резервную копию файла по запросу, резервное копирование файла вручную — хороший вариант. Ручное резервное копирование файлов — это именно то, на что похоже — резервное копирование всех файлов в определенном каталоге. При резервном копировании файлов вручную вы можете выбрать способ сжатия файлов. На выбор предлагается три различных типа сжатия:

    • zip
    • tar
    • gzip’ed tar (tgz)

    Вы также можете выбрать один из четырех основных каталогов для создания резервной копии:

    После того, как вы выбрали тип сжатия и каталог, вы можете нажать кнопку, и файлы будут загружены в каталог вашего хранилища резервных копий.

    См. Конкретные инструкции в этой статье: Резервное копирование файлов вручную

    Зеркальные загрузочные диски

    Зеркальные загрузочные диски снабжают серверы дополнительными дисками, которые «зеркально копируют» основной диск. В случае сбоя диска будет доступен второй «зеркальный» диск, где вся ваша информация будет надежно сохранена.

    Наличие зеркального загрузочного диска также означает, что ваш сервер не нужно будет переводить в автономный режим, если неисправный диск требует замены. Это отличная мера предосторожности от наихудшего сценария.

    Все наши выделенные серверы по умолчанию оснащены зеркальными загрузочными дисками.

    Подробнее о наших зеркальных загрузочных дисках можно узнать здесь: Зеркальные загрузочные диски

    Внешние резервные копии выделенных учетных записей

    Наши выделенные учетные записи не только поставляются с зеркальными загрузочными дисками, но и хранят резервные копии вне сервера на случай поломки сервера. В случае сбоя оборудования, что маловероятно, у нас есть резервные копии вне сервера, которые можно использовать для восстановления вашего сервера до его былой славы.

    Выделенное вне сервера резервное копирование и резервное копирование VPS под управлением пользователя

    Хотите управлять резервным копированием вне сервера? За дополнительную плату мы настроим для вас собственный интерфейс управления резервными копиями вне сервера в Центре управления учетными записями (ACC).

    Одной из приятных особенностей использования парного резервного копирования вне сервера является то, что мы управляем оборудованием, а вы контролируете резервное копирование. Это означает, что вам не нужно беспокоиться об обслуживании какого-либо оборудования на вашей стороне — оно просто работает!

    Для активации резервного копирования вне сервера, управляемого пользователем, для своей учетной записи, войдите в ACC.После входа в систему перейдите на вкладку Резервные копии на левой боковой панели. Затем щелкните вкладку Активировать резервные копии сервера . Оттуда выберите объем пространства, который вы хотите иметь для резервного копирования вне сервера, затем нажмите Добавить серверные резервные копии . Вот и все.

    Резервные копии баз данных

    Вам также следует делать резервные копии ваших баз данных. Сюда входят базы данных, связанные с CMS, например WordPress.

    Резервное копирование баз данных на общих, VPS и выделенных серверах

    На наших общих, VPS и выделенных учетных записях вы можете использовать Центр управления учетными записями (ACC), чтобы легко создавать резервные копии базы данных.Все, что вам нужно сделать, это перейти к базе данных в интерфейсе базы данных ACC, щелкнуть имя базы данных, затем нажать кнопку резервного копирования.

    Для получения конкретных пошаговых инструкций ознакомьтесь с этой статьей: Резервное копирование баз данных на общих, VPS и выделенных

    Автоматическое резервное копирование баз данных в Ubuntu и FreeBSD

    Если у вас есть учетная запись, которая использует Ubuntu или FreeBSD, вы можете настроить автоматическое резервное копирование базы данных.

    Не знаете, какую операционную систему использует ваша учетная запись? Вы можете проверить это, войдя в ACC, щелкнув свое имя пользователя в правом верхнем углу, а затем щелкнув Сведения о вашем хостинг-пакете .Вы сможете увидеть, использует ли ваша учетная запись Ubuntu или FreeBSD, в разделе «Сведения о сервере».

    Как только вы узнаете, использует ли ваша учетная запись FreeBSD или Ubuntu, используйте статью, которая соответствует вашей операционной системе, чтобы настроить автоматическое резервное копирование:

    Нужна помощь?

    Нужна помощь в настройке любого из этих типов резервного копирования? Вы можете связаться с нашей круглосуточной службой поддержки в любое время, и они будут рады помочь вам. Резервные копии — отличный способ обезопасить себя, когда дело касается вашего сервера.Воспользуйтесь любой из этих полезных функций Pair, чтобы составить план резервного копирования уже сегодня.

    Как запускать моделирование в пакетном режиме из командной строки

    Знаете ли вы, что создаете новые модели в программе COMSOL Multiphysics® быстрее, чем запускаете их в интерактивном режиме в среде COMSOL Desktop®? Если вам не нравится ждать, пока ваша текущая модель завершит решение, прежде чем запускать следующую, то пора научиться запускать моделирование в пакетном режиме из командной строки.Как оказалось, это довольно простой процесс.

    Зачем запускать COMSOL Multiphysics® в пакетном режиме из командной строки?

    Если вы использовали инструменты моделирования в течение какого-либо значительного периода времени, возможно, вы обнаружили, что создаете новые модели быстрее, чем ваш компьютер может их решить. Это особенно часто встречается, если ваши модели быстро настраиваются, но на их решение уходит много времени. Запуск нескольких моделей одновременно на одном компьютере — не лучший вариант, так как они будут конкурировать за ресурсы (в частности, за оперативную память) и, следовательно, для одновременного запуска потребуется больше времени, чем для последовательного или последовательного выполнения.

    Итак, что делать моделисту?

    Вы можете запустить свою первую модель в графическом интерфейсе пользователя (GUI) и дождаться ее решения, запустить вторую модель в графическом интерфейсе и дождаться ее решения и так далее. Но кто захочет вернуться в офис в нерабочее время или в выходные, чтобы запустить свою следующую модель?

    К счастью, есть решение: создать сценарий оболочки или командный файл , который автоматически запускает одно за другим ваши модели COMSOL Multiphysics.Я объясню, как сделать это шаг за шагом на компьютере с операционной системой Windows®, но эти идеи также применимы к другим поддерживаемым платформам (macOS и операционная система Linux®).

    Как запустить отдельную модель из командной строки

    Начнем с демонстрации того, как запустить одну модель COMSOL Multiphysics из командной строки.

    Сначала мы создаем файл модели в графическом интерфейсе COMSOL Multiphysics, также известном как COMSOL Desktop. Поскольку мы рассмотрим, как использовать новую функциональность, чем меньше и менее детализирована модель, тем лучше.Это позволит нам понять функциональность и быстро провести тесты. Если вы освоите эту функциональность, ее, конечно же, можно будет применить и к сложным моделям, на решение которых уходит много времени.

    На этом этапе мы проверяем правильность настройки модели, запустив ее с относительно грубой сеткой. Это дает дополнительное преимущество создания набора данных по умолчанию и одного или двух графиков по умолчанию в ветви Study дерева модели. Теперь, когда мы убедились, что модель правильно настроена, мы можем уточнить сетку и сохранить файл под именем Model1.mph в нашей рабочей папке. В этом примере это C: / Users / jf .

    На этом этапе мы можем закрыть рабочий стол COMSOL.

    Затем мы открываем окно командной строки и в командной строке попадаем в нашу рабочую папку. Набираем название рабочей папки:

    компакт-диск C: \ Users \ jf

    Затем нажимаем клавишу Enter .

    Мы собираемся вызвать программное обеспечение COMSOL® с помощью команды comsolbatch .Прежде чем мы сможем это сделать, мы должны убедиться, что операционная система Windows® знает, где найти эту команду. Здесь, если мы не сделали этого раньше, мы добавляем путь к исполняемым файлам программного обеспечения COMSOL® в переменную среды Windows® path. На компьютере под управлением Windows® при установке по умолчанию эти исполняемые файлы находятся в папке C: \ Program Files \ COMSOL \ COMSOL52a \ Multiphysics \ bin \ win64 .

    А теперь барабанная дробь, пожалуйста!

    Вернувшись в командную строку, мы вводим следующую команду и затем нажимаем Введите :

    comsolbatch -inputfile Model1.mph -outputfile Model1_solved.mph

    Эта команда указывает Windows® запустить COMSOL Multiphysics® в пакетном режиме, следовательно, без графического пользовательского интерфейса. Как следует из синтаксиса, мы используем Model1.mph в качестве входных данных, а файл Model1_solved.mph является файлом с решением. Если мы опустим часть « -outputfile Model1_solved.mph » в приведенной выше команде, решение будет сохранено во входном файле Model1.mph .

    Во время работы программного обеспечения в командной строке отображается некоторая информация о ходе выполнения. Через несколько секунд запуск завершен, и мы можем открыть выходной файл Model1_solved.mph в графическом интерфейсе пользователя. Мы видим, что модель действительно была решена и что мы можем интерактивно постобработать результаты, как если бы мы вычислили решение в COMSOL Desktop.

    Написание и запуск сценария оболочки

    Теперь, когда мы выяснили, как запустить модель COMSOL Multiphysics из командной строки, давайте посмотрим, как автоматизировать выполнение двух или более симуляций подряд.

    Давайте создадим вторую модель, проверим, правильно ли она настроена, и сохраним файл в нашей рабочей папке под именем Model2.mph . После этого мы снова можем закрыть COMSOL Desktop.

    Используя текстовый редактор, например Блокнот, мы создаем простой текстовый файл, содержащий следующие две строки:

    comsolbatch -inputfile Model1.mph -outputfile Model1_solved.mph
    comsolbatch -inputfile Model2.mph -outputfile Model2_solved.mph

    Затем мы сохраняем это в нашей рабочей папке как обычный текстовый файл с расширением.расширение летучей мыши. Здесь мы назвали файл Batch_Commands_For_COMSOL.bat .

    В командной строке, все еще находясь в нашей рабочей папке, запускаем Batch_Commands_For_COMSOL.bat . В командной строке набираем:

    Пакет_Команды_For_COMSOL

    Затем нажимаем клавишу Enter .

    COMSOL Multiphysics будет работать без открытого графического интерфейса и решит проблему, определенную в файле Model1.mph . Программное обеспечение COMSOL® сделает то же самое для проблемы, определенной в файле Model2. миль / ч. После завершения прогонов мы можем проверить файлы Model1_solved.mph и Model2_solved.mph в COMSOL Desktop, чтобы убедиться, что они действительно содержат решения этих двух анализов. С другой стороны, если мы откроем файлы Model1.mph и Model2.mph в графическом интерфейсе, мы увидим, что они не изменились и по-прежнему содержат определения проблем, но не решения.

    Если мы хотим запускать более двух файлов последовательно, мы можем просто изменить .bat соответственно и добавьте строки для каждого файла, который мы хотим запустить.

    Научившись запускать моделирование COMSOL Multiphysics в пакетном режиме из командной строки, вы сможете выполнять свои проекты более эффективно и легко.

    Дополнительные ресурсы

    Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и / или других странах.

    macOS является товарным знаком Apple Inc., в США и других странах.

    Linux — зарегистрированная торговая марка Линуса Торвальдса в США и других странах.

    28 Отличных предложений подарков для вашего валентинки

    У вас мало времени, чтобы удивить любимого человека особым подарком на день св. Вот 28 идей, которые помогут вам раскрыть свой творческий потенциал … удачи!

    Я должен сказать, что я не безнадежный романтик. Я более практичный человек и из-за этого думаю, что упустил некоторые важные моменты.Однако у каждого печального начала должен быть счастливый конец, особенно в День святого Валентина. Что ж, создание этой статьи помогло мне придумать несколько простых идей для моих детей и супруга и в то же время показало мне, что я могу быть немного более романтичным, чем я думал! Ага для меня!

    Итак, вот идеи, которые мы с Мэттом придумали, которые сделают нас обоих счастливыми в День святого Валентина. Они действительно очень простые, и поэтому я уверен, что здесь есть вещи, которые сделают счастливыми и вас, и вашу семью.Экстравагантность ушла, значимость вошла!

    1. Сделайте букет из леденцов. Этот простой проект означает, что вам нужно пойти в магазин и найти красивые леденцы на палочке. Вернувшись домой, наполните небольшую вазу песком, красным горячим или сахаром. Поместите конфету в вазу и добавьте ленту. Поместите рядом валентинку, и готово… но стильно!

    2. Скрыть карту. Спрятанная валентинка или записка в коробке для завтрака, портфеле или кармане пальто — приятный сюрприз в середине дня, если вы не можете быть вместе.

    3. Приготовьте любимое блюдо. Мэтт и я думаем, что это один из ЛУЧШИХ способов проникнуть в сердце мужчины или женщины… прямо через желудок! Мои дети любят мясной рулет. Я знаю, это звучит безумно, но это легкое блюдо, и мне не повредит, что я добавляю сверху томатный соус, чтобы добавить немного «красного» к этому случаю!

    4. Подарочные карты фильмов! Я заметил, что День святого Валентина редко наступает в пятницу или субботу, когда легко выйти и отпраздновать.Таким образом, подарочные карты фильмов показывают, о чем вы думаете, но их можно использовать в более удобное время. Но будьте готовы, ваша жена может взять себе девушку !!!

    5. Традиционная дюжина роз. Да, это кажется клише, но в традициях нет ничего плохого. Вы можете немного оживить его, купив розы в шоколаде вместо садовых! Или отправьте столько роз, сколько лет вы прожили в браке, сделайте это символическим.

    6. Сделайте красивую кровать. Разве вам не лучше, когда листы чистые и хрустящие? Что ж, еще приятнее, когда это делать не ты, поэтому сделать красивую кровать для кого-то другого — прекрасный подарок. Принесите цветы, конфеты и открытки на прикроватную тумбочку и вместе проведите время в тишине.

    7. Специальный завтрак. Блины — особое угощение в моем доме, потому что мы не думаем делать их так часто. Если вы планируете заранее, вы можете собрать смесь, несколько ягод и формочки для печенья в форме сердца.Когда блины приготовятся, вырежьте сердечки и посыпьте сахарной пудрой. Ягоды и сироп на стороне, и готово! Отдельная заслуга тем, кто вырезал из картона трафарет в форме сердца и посыпал блин сердечком из сахарной пудры!

    8. Любимые угощения. Теперь я знаю, что вы знаете, какие конфеты или закуски больше всего нравятся вашей супруге. Вы не сможете даже откусить, если эти лакомства есть в доме. Итак, пообещайте не есть ни одного, а наполните тарелку, миску, холодильник любимыми блюдами любимого человека …и не забывайте сопутствующие сантименты!

    9. Семейная ночь. День святого Валентина — это праздник для всей семьи, а также для вашего супруга, и для обоих есть время. После ужина выделите время, чтобы поиграть в любимую игру всей семьи. Помните, что сегодня День святого Валентина, и делайте друг другу комплименты, даже если они вас беспокоят!

    10. Переключить обязанности. Это становится занудой, постоянно выполняя одну и ту же работу по дому. Почему бы не поменять обязанности на неделю, посвященную Дню святого Валентина.Мужчины, готовьте. Дамы, выносите мусор! Ребят помойте! Девчонки, долейте бензин!

    11. Свидание в спа… для Него! Хотя они и боятся это признать, идея пойти в спа с массажем, педикюром и уходом за лицом — в основном — побаловать себя, вероятно, некоторым парням кажется довольно хорошей. Если ваш мужчина готов к этому, идите вместе и наслаждайтесь временем вместе.

    12. Сентиментальные книги. Небольшая сезонная книга — всегда хорошая идея.Его можно выносить на долгие годы, чтобы вспоминать, когда был дан подарок. Многие из них полны прекрасных чувств, которые могут быть именно тем, что вы хотели сказать!

    13. Цвета и форма. На самом деле, все в красном, розовом или в форме сердца станет идеальным подарком ко Дню святого Валентина. Например, школьные папки в розовом и красном цветах, перевязанные бантом, свечи в форме сердца, белое нижнее белье и носки с пакетом красных горячих конфет, и этот список можно продолжить. Просто украсьте его лентами, бантами, конфетами и открытками, и ваша внимательность будет оценена по достоинству!

    14. Сделайте фотоальбом. Это не займет много времени, чтобы выбрать несколько ваших любимых фотографий, на которых запечатлены вы и ваш супруг (а) или вся ваша семья. Теперь это не альбом для вырезок, это быстрый и простой фотоальбом, который ваш близкий может просматривать и делиться с другими в любое время.

    15. Приготовьте двойное угощение! Почему двойное угощение? Конечно же, вкус и аромат! Если вы загляните в наш раздел о еде, вы найдете забавные инструкции по приготовлению лакомств в форме сердца.Однако выпечка — это не только сладости. Домашний хлеб и булочки делают реже и могут стать еще большим удовольствием!

    16. Нарисуйте расслабляющую ванну. Нет, не для тебя, для кого-то другого. Зажгите свечи, бусинки для ванны под рукой, приглушите свет и наполните его до краев кипящей горячей водой! Пока валентинка замачивается, возьмите чистое полотенце и бросьте его в сушилку, чтобы оно тоже согрелось. Ух ты, меня дрожит от одной мысли об этом.Зимние ночи — идеальное время для горячих ванн!

    17. От руки напишите письмо. Ну давай, да, я имею в виду настоящую стационарную, не выложенную желтым блокнотом. Речь идет не столько о любовном письме, сколько о том, чтобы дать себе немного времени, чтобы поздороваться с кем-то, кто может быть одинок или просто удивлен, услышав от вас. Когда вы в последний раз писали бабушке? Родитель? Друг? Это прекрасный подарок.

    18. Вымойте посуду. Если вы обычно не занимаетесь посудой, было бы неплохо протянуть больше, чем руку помощи — сделайте все самостоятельно. Отправьте свою вторую половинку к телевизору или к любимой книге и уберите на кухне. Вы можете найти, что вам нравится проводить время с собой, и можете начать новую традицию!

    19. Помните своих питомцев! Всем питомцам нужна любовь, и в День святого Валентина вы можете подарить им немного больше. У меня есть лакомства для кошек, которые я обычно вывешиваю вечером, чтобы загнать свою «гордость» в гараж на ночь.Однако День святого Валентина (как и любой другой праздник) — хорошее время, чтобы в течение дня угостить их одним или двумя угощениями, чтобы напомнить им, что они особенные.

    20. Сделайте особенное прикрытие. Когда моя дочь была в колледже, она пропустила многие каникулы дома. Так что, чтобы восполнить их, я бы сделал для нее что-нибудь особенное и отправил бы это. Однажды я сшила для нее фланелевое одеяло из ткани Валентина. Это было много лет назад, и она до сих пор этим пользуется!

    21. Купите игрушку. Мэтт предлагает поезд Лайонела или другую ностальгическую игрушку, которую он помнит из детства. Для нее, возможно, копия ее любимой куклы, особенная игра из ее ранних лет. Просто зайдите в Интернет и поищите старые игрушки. Некоторые из них все еще могут быть сделаны, например, Lincoln Logs или Mystery Date Game!

    22. Очистка компьютера. Заставить кого-нибудь (посмотрите команду компьютерщиков в Best Buy) вычистить компьютер любимого человека не так уж и дорого.Это удаляет вирусы и весь лишний мусор, который попадает на ваш компьютер, из-за чего он работает медленно. При хорошей очистке файлы сначала будут загружены на диск, чтобы ничего не потерялось, а затем они будут удалены. Возможно, это подарок, о котором вам нужно сначала спросить. Но как только он будет завершен, ваш подарок будет по-настоящему оценен!

    23. Преобразование шкафа. Каждая женщина (и мужчина) убила бы за одно из них. И я имею в виду попасть туда и избавиться от чего-то.Неужели ему действительно нужны 35 старых футболок? А она? Большинство из них сузились и потеряли форму … А как насчет тех 30 пар носков, или, я думаю, я имею в виду те 30 беспризорных носков, у которых больше нет товарищей! Зайдите туда и уберите свой валентинский шкаф. Позвольте им любезно просмотреть мешок с хламом, я имею в виду вещи, от которых вы избавляетесь, чтобы они могли спасти все, что действительно имеет значение. (Просто ограничьтесь несколькими предметами одежды!) А теперь посмотрите нашу статью «Организация гардероба» в «Вокруг дома», чтобы узнать, как легко установить новую систему шкафов.

    24. Тематическая подарочная корзина. Вы вообще знаете своего Валентина? Если вы это сделаете, выберите то, что, как вы знаете, он любит делать, и наполните корзину подарками, которые поддерживают эту любовь. Может быть, корзина для шитья? Корзина со всеми принадлежностями для похода в кино? Корзина, полная вещей для охоты, боулинга или гольфа? Собрать это было бы так же весело, как и получить.

    25. Назовите звезду. Совершенно верно.Вы действительно можете назвать звезду в честь любимого человека. Я слышал об этом по радио буквально пару дней назад. Вы можете зайти на сайт www.nameastar.net, чтобы получить информацию об этом, или просто погуглить «назови звезду», и вы увидите множество веб-сайтов, на которые вы сможете произвести впечатление на своего Валентина!

    26. Сделай что-нибудь… Что угодно! Да, все домашнее или «от души» — идеальный подарок на День святого Валентина. Ты умеешь петь, играть на гитаре или пианино? Напишите песню и исполните ее для любимого человека.Шить умеешь? Строить в магазине? Писать стихи? Простое стихотворение, каким бы глупым оно ни казалось, останется с вашим Валентином на долгие годы.

    27. Поездка в книжный магазин! Это одно из моих любимых занятий. Предложение пойти в книжный магазин умножает подарок! Есть время, проведенное вместе в книжном магазине, часами просматривая, возможно, каждый уголок магазина. Есть чашка кофе и выпечка, которые предлагает любой уважающий себя книжный магазин, и неизбежная покупка.Какое развлечение для вас обоих!

    И наконец…

    28. Посетите Тоннель Любви! Если у вас есть возможность побывать в Туннеле Любви со своим Валентином, ради всего святого, отложите сумочку и сумку для собачки и сморщитесь !!!

    Шари

    Как измерить артериальное давление

    Расположение пациента:

    Пациент должен удобно сидеть или лежать. Руку следует полностью опереть на ровную поверхность на уровне сердца.(Если положение руки меняется или находится не на уровне сердца, полученные измеренные значения не будут соответствовать истинному кровяному давлению пациента). В сидячем положении пациент должен опираться на спину и руку, а ноги не должны скрещиваться. Пациенту следует расслабиться в течение пяти минут перед измерением и воздерживаться от разговоров или движений во время измерения. Наблюдатель должен смотреть на манометр по прямой линии, чтобы избежать «ошибки параллакса».

    Применение манжеты:

    Маркировка диапазонов является частью системы ADCUFF ™.Использование манжеты неподходящего размера может повлиять на показания артериального давления.

    Нейлоновые манжеты

    ADCUFF ™ специально разработаны для точного и точного определения артериального давления. Метки индекса и диапазона гарантируют использование манжеты правильного размера. Отметка артерии указывает на правильное расположение манжеты.

    Наденьте манжету на голое плечо так, чтобы отметка артерии находилась прямо над плечевой артерией. Нижний край манжеты должен располагаться примерно на 2-3 см выше антекубитальной складки.Плотно и плавно оберните конец манжеты, не содержащий мочевого пузыря, вокруг руки и закрепите липкие полоски. Чтобы проверить правильность посадки, убедитесь, что индексная линия находится между двумя линиями диапазона.

    Надувание манжеты:

    Закройте клапан ADFLOW ™, повернув винт с накатанной головкой по часовой стрелке. Пальпируйте лучевую артерию, накачивая манжету. Обязательно быстро накачивайте манжету, быстро сжимая грушу. Надуйте манжету на 20–30 мм рт. Ст. Выше точки исчезновения лучевого пульса.

    Установка стетоскопа:

    Правильное расположение манжеты по метке артерии и стетоскоп для оптимального измерения.

    Расположите нагрудник в антекубитальном пространстве под манжетой, дистальнее плеча. Не кладите нагрудник под манжету, так как это мешает точному измерению. Используйте сторону колокола комбинированного стетоскопа для наиболее четкого обнаружения низких звуков Короткова (пульса).

    Спустите воздух из манжеты:

    Откройте клапан, чтобы постепенно выпускать воздух из манжеты со скоростью 2–3 мм рт. Ст. В секунду.Запишите начало звуков Короткова как систолическое давление, а исчезновение этих звуков как диастолическое давление. (Некоторые медицинские работники рекомендуют регистрировать диастолическое 1 и диастолическое 2. Диастолическое 1 происходит в фазе 4).

    ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать K4 у детей в возрасте от 3 до 12 лет, а K5 следует использовать для беременных пациенток, если не слышны звуки при спущенной манжете, в этом случае следует использовать K4. К5 следует применять всем остальным взрослым пациентам.

    После завершения измерения полностью откройте клапан, чтобы выпустить оставшийся воздух из манжеты, и снимите манжету.Не оставляйте манжету на пациенте надолго.

    Факторы, влияющие на измерения:

    При измерении артериального давления очень важно, чтобы все этапы процесса были должным образом соблюдены. Небольшие вариации в технике могут вызвать большие расхождения в измерениях даже у одного и того же пациента. В приведенной ниже таблице показаны некоторые распространенные проблемы, которые могут повлиять на показания:

    1. 1. Adiyaman Ahmet, Tosun Nevin, Elving LammyD, Deinum Jaap, Lenders JacquesWM, Thien Theo.Влияние скрещивания ног на артериальное давление. Мониторинг прессы крови июнь 2007 г .; 12: 3: 189-193.
    2. 2. Кэмпбелл Норман Р.К., Маккей Дональд В. Точное измерение артериального давления: почему это важно? CMAJ 1999; 161 (3): 277-278.
    3. 3. Кушман Уильям С., Купер Карен М., Хорн Ричард А., Мейдрех Эдвард Ф. Влияние опоры для спины и головки стетоскопа на определение артериального давления сидя. Am J Hypertens 1990; 3: 240-241.
    4. 4. Фонсека-Рейес Сальвадор, Гарсия де Альба-Гарсиа Хавьер, Парра-Каррильо Хосе, Пачка-Сапата Хосе Антонио.Влияние стандартной манжеты на показания артериального давления у пациентов с ожирением рук. Насколько часто встречаются руки «большой окружности»? Монит Кровавого Пресса 2003 8: 3: 101-106.
    5. 5. Фостер-Фицпатрик Люсиль, Ортис Анна, Сибилано Хелена, Маркантонио Ришар, Браун Линн. Влияние скрещенной ноги на измерение артериального давления. Медсестринское исследование март / апрель 1999 г .; 48: 2: 105-108.
    6. 6. Геддес Л.А., Уистлер С.Дж. Ошибка непрямого измерения артериального давления при неправильном размере манжеты.Amer Heart J, июль 1978 года; 96: 1: 4-8.
    7. 7. Гомес-Марин О., Принас Р.Дж., Растам Л. Измерение ширины манжеты мочевого пузыря и артериального давления у детей-подростков. J of Hypertens, октябрь 1992 г .; 10:10: 1235-1241.
    8. 8. Ийрибоз Ю., Хиерон К.М., Эдвардс К. Согласование между большими и маленькими манжетами в сфигмоманометрии: количественная оценка. J из Clin Monitoring, март 1994 г .; 10: 2: 127-133.
    9. 9. Кил-Смит, Ребекка, Прайс-Даниэль Сесилия. Влияние скрещивания ног на измерение артериального давления (данные исследований).Вирджиния Хендерсон Internat Nurs Lib, август 2007 г.
    10. 10. Локвуд Крейг, Конрой-Хиллер Тиффани, Пейдж Тамара. Жизненно важные признаки. JBI Reports 2004; 2: 207-230.
    11. 11. Линч Джеймс, Лонг Джек, Томас Сьюэнн, Малинов Кеннет, Катчер Аарон Хонори. Влияние разговора на артериальное давление у людей с гипертонией и нормотонией. Психосоматическая медицина, февраль 1981 г .; 43: 1: 25-33.
    12. 12. Manning DennisM, Kuchirka Carolee, Kaminski Jill. Неправильное использование наручников: неправильное наложение манжеты для измерения артериального давленияМетоды диагностики гипертонии 1983; 68: 4: 763-766.
    13. 13. Marx GertieF, Orkin LouisR. Чрезмерное растяжение мочевого пузыря во время и после наркоза. Can Anaes Soc J, сентябрь 1966 г .; 13: 5: 500-504.
    14. 14. Netea RT, Lenders JWM, Smits P, Thien T. Положение руки важно для измерения артериального давления. J Hum Hypertens, февраль 1999 г .; 13: 2: 105-109.
    15. 15. Николас В.С., Уотсон Р.Л., Барнс Т.Ю., Гудиноу С., Рассел Э. Влияет ли размер манжеты на кровяное давление на показания кровяного давления? J Mississippi Med Assoc, февраль 1985 г .; 26: 2.
    16. 16. О’Брайен Эоин, Асмар Роланд, Бейлин Лори, Имаи Ютака, Маллион Жан-Мишель, Мансия Джузеппе, Менгден Томас, Майерс Мартин, Падфилд Пол, Палатини Паоло, Парати Джанфранко, Пикеринг Томас, Редон Хосеп, Стаессен Ян, Стергиу Джордж , Вердеккья Паоло. Рекомендации Европейского общества гипертонии по традиционному, амбулаторному и домашнему измерению артериального давления. J Hypertens 2003; 21: 821-848.
    17. 17. Питерс Грант Л., Биндер СараК, Кэмпбелл NormRC. Влияние скрещивания ног на артериальное давление: рандомизированное слепое перекрестное исследование.Мониторинг артериального давления 1999; 4: 2: 97-101.
    18. 18. Пикеринг ThomasG, Холл JohnE, Аппель ЛоуренсJ, Falkner BonitaE, Graves John, Hill MarthaN, Jones DanielW, Kurtz Theodore, Sheps SheldonG, Roccella EdwardJ. Рекомендации по измерению артериального давления у людей и экспериментальных животных: Часть 1: Измерение артериального давления у людей: заявление для профессионалов Подкомитета профессионального и общественного образования Совета Американской кардиологической ассоциации по исследованиям высокого артериального давления.Hypertens 2005; 45: 142-161.
    19. 19. Rastam I., Prineas RJ, Gomez-Marin O. Соотношение ширины манжеты / окружности руки как определяющего фактора измерения артериального давления у взрослых.
    20. 20. Рубсантисук Веранудж, Вонгсурин Унтича, Саравич Сурачай, Буранакитьяроен Пира. Определение артериального давления традиционно обученным персоналом менее надежно и, как правило, недооценивает тяжесть гипертонии от умеренной до тяжелой. Blood Press Monit 2007; 12: 61-68.

    Дополнительные ресурсы:

    В то время как практическое обучение — лучший метод для изучения специфики измерения артериального давления, онлайн-обучение и использование аудио-звуковых файлов могут быть бесценным инструментом обучения.Ниже приведена внешняя ссылка, которая может помочь вам узнать больше о различных условиях и звуках, с которыми вы можете столкнуться при измерении артериального давления.

    Практические клинические навыки: http://www.practicalclinicalskills.

    Как научиться варить сварочным инвертором видео: Как самостоятельно научиться варить электросваркой

    Апр 16, 1970 автор alexxlab Разное

    Как научиться варить сварочным инвертором

    Чтобы понять, как научиться варить сварочным инвертором, нужно обязательно пройти этап подготовки, купить необходимое оборудование и потренироваться.

    Что нужно для качественной работы?

    Для получения высокого качества получившегося шва, необходимо выбрать правильные электроды. Самые распространенные электроды, которые используются в быту, имеют размеры от 2 до 6 миллиметров.

    Также обязательно необходимо приобрести средства защиты, такие как перчатки, куртку и, конечно же, затемненную маску, защищающую глаза от искр сварки и вредного света, возникающего при работе.

    Узнать, как научиться варить сварочным инвертором можно, прочитав основные важные моменты, описанные в этой статье.

    Уровень тока

    Второй важный параметр, влияющий на качество сварки, это правильно выставленный на приборе уровень тока. Приборы, которые продаются для домашнего применения, имеют инструкцию. Чаще всего таблица токов расположена прямо на стенке прибора, что существенно облегчает задачу начинающему сварщику. Там указывается диаметр электрода и ток, который нужно подать, чтобы максимально использовать электрод.

    Когда все предварительные закупки закончены, и вы готовы приступить к сварке, обязательно позаботьтесь о расчистке поверхности, на которой вы будете работать. Делали, которые необходимо сварить, должны быть чистыми.

    Выставив на аппарате необходимое напряжение, зажав электрод, надев маску и перчатки, можно приступать к работе. Если вы — новичок в сварке, то прежде чем приступить к основным сварочным работам, стоит потренироваться на деталях, которые не жалко выбросить.

    С первого раза получить ровный шов практически невозможно, поэтому запаситесь терпением и тренируйтесь.

    Процесс сварки

    Самая первая трудность, с которой сталкиваются начинающие сварщики, которые хотят узнать, как научиться варить сварочным инвертором, — это первый поджиг дуги. К счастью, бытовые инверторные сварочные аппараты снабжены функциями, которые предотвращают перегревание и выход из строя прибора из-за неопытности сварщика. Например, функция «горячий пуск», которая, повышая автоматически показатели тока, дает возможность подключить дугу достаточно быстро.

    Если слишком надолго прижать электрод к металлу, то он может намертво к нему прилипнуть и прожечь дыру, в этой беде поможет функция антипригорания. Опять-таки, это происходит автоматически, при случайном залипании, прибор сам понижает уровень подаваемого тока, а когда сварщику удалось оторвать электрод, ток автоматически поднимается. Если же электрод залип окончательно и безвозвратно, специальные предохранители отключат подачу тока, что помогает избежать перегрева прибора.

    При поджиге дуги необходимо поднести электрод немного под углом к свариваемой поверхности. При появлении дуги нужно оторвать электрод от детали и удерживать его в нескольких миллиметрах от поверхности. Обычно это расстояние равно диаметру вашего электрода.

    Существуют два способа поджига. Первый метод, это когда вы не сильно, но резко ударяете электродом о поверхность и ловите дугу. Есть еще способ, когда можно легко чиркнуть о поверхность электродом под углом, как будто вы поджигаете спичку. Профессионалы не очень хорошо относятся ко второму варианту, так как в процессе можно повредить электрод.

    В процессе работы дуги металл вокруг плавится. Задача сварщика — как бы «залить» расстояние между свариваемыми деталями этим расплавленным металлом.

    Если свариваются тонкие части, то шов делается движениями возвратно-поступательными, вдоль будущего шва. Если же детали, которые необходимо сварить, тяжелые или толстые, то движения должны быть зигзагообразными, захватывающими часть поверхности свариваемых деталей.

    Тогда шов получается намного толще и прочнее. Наклон электрода необходимо выдерживать примерно в 45 градусов.

    Если вести электрод углом назад, то уровень проплавления будет глубже, если углом веред, то проплавление будет не такое глубокое, а сам шов шире.

    Получается сварной шов, на котором образуется окалина, убрать ее можно, аккуратно постучав молотком или пройдясь железной щеткой. Делать это нужно уже после того, как сварной шов остыл. При откалывании окалины не снимайте маску или воспользуйтесь очками, чтобы крошки металла не попали в глаза.

    Если шов — недостаточно прочный, то при снятии окалины он может попросту развалиться, и детали распадутся. На вопрос: «Как научится варить сварочным инвертором?» все профессионалы в один голос ответят, что успех в этом деле — это результат опыта. Так что если не получилось сразу — не расстраивайтесь и снова беритесь за дело.

    Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):

    Cварка инвертором для начинающих.Основы.Уроки и техника

    Очумелый Строитель.ru представляет вам подробнейшее описание сварки инвертором. Инвертор представляет собой сварочный аппарат, которым можно соединить металлические листы под воздействием электрического разряда. Сварочные инверторы стали настоящим скачком в области сварочных аппаратов, так как старые трансформаторы являются достаточно тяжелыми и сложными в применении. Инвертор доступен для работы любому, достаточно знать некоторые принципы осуществления с его помощью сварочного процесса.  Большое преимущество в том, что при сварке инвертором наблюдается меньшее разбрызгивание, чем при сварке от трансформатора.     

    Отличительной особенностью инвертора является, прежде всего, его малый вес и максимальные возможности, с помощью которых ему доступны такие работы, которые ранее выполнялись сложными и тяжелыми агрегатами. Электроэнергия, потребляемая этим небольшим аппаратом, направляется исключительно на работу дуги, с помощью которой и осуществляется непосредственный сварочный процесс.

    Оборудование малочувствительно к перепадам напряжения в электросети, которые наблюдаются в сельской местности. Если у вас в частном доме наблюдают перепады, при покупке обратите внимание на рекомендуемое напряжение в паспорте инвертора. Некоторые источники позволяют выполнять сварку электродом d=3 мм даже при 185 В напряжения в сети.

    Мнение сварщиков-профессионалов однозначное: с помощью инвертора легче держать сварочную дугу и получить красивый качественный шов.

    Перед началом сварки инвертором или азы электросварки

    Инверторные сварочные аппараты очень экономичны и максимально удобны в эксплуатации, что очень важно особенно для тех, кого интересует сварка инвертором для начинающих. Какие основы сварки инвертором, техника работы с ним важна для начинающего? В первую очередь стоит отметить принцип работы инвертора. Поскольку инвертор – это электронный сварочный аппарат, то основная нагрузка работы с ним ложится на электрическую сеть. По сравнению со старыми сварочными аппаратами, включение в работу которых происходит сильный и максимальный толчок электроэнергии, вследствие которого происходят отключение электрической сети всего поселка, инвертор обладает накопительными конденсаторами, которые накапливают электроэнергию и обеспечивают, во-первых, бесперебойную работу электросети, а во-вторых, мягко разжигают электрическую дугу инвертора. В достаточно доступной форме уроки сварки инвертором можно освоить и самостоятельно. А если у вас возник вопрос, как научиться варить инверторной сваркой, то мы можем предоставить вам несколько полезных советов, на что в первую очередь стоит обратить внимание перед производством сварки. Очень важным моментом является и тот факт, что чем больше диаметр электродов, тем больше электроэнергии он потребляет. Поэтому если вы решили проверить свой инвертор в работе, стоит примерно рассчитать максимальное количество потребляемой электроэнергии аппаратом, чтобы не сжечь бытовую технику у соседей. Кроме того, для каждого диаметра электрода показана минимальная сила тока, то есть если попытаться уменьшить силу тока, то шов не получится. Если вы решили поэкспериментировать и повысить силу тока, то шов получится, однако электрод будет слишком быстро сгорать.

    Инвертор: внешний осмотр оборудования

    Продаваемый торговой сетью инвертор внешне напоминает ящик. Его вес зависит от мощности аппарата: 3 — 7 кг. Перенос оборудования выполняется с помощью ремня или ручки. Охлаждение выполняется через вентиляционные отверстия в корпусе.

    На поверхность оборудования выведены следующие рукоятки и индикаторы управления:

    • включение и выключение аппарата выполняется тумблером,

    • величина тока и напряжения выставляется ручками на передней панели,

    • на панели имеются индикаторы, которые информируют о подаче питания и перегреве оборудования,

    • впереди на панели расположены выходы, помеченные надписями «+» и «-».

    Дополнительно в комплект входит два кабеля. Один из них заканчивается держателем для электрода. На втором имеется зажим по форме напоминающий прищепку для закрепления на сваривания изделие. Подключение сварочного оборудования выполняется через разъем, которые находится на задней панели аппарата.

    Азы электросварки

    Для того чтобы разобраться, что происходит во время сварки, достаточно посмотреть на предложенную картинку.

    Дуга образуется от контакта металлической части электрода и свариваемого металла. Под действием температуры дуги начинается плавиться как свариваемый металл, так и электрод. Расплавленная часть свариваемого металла и металлический стержень электрода в месте дуги образуют ванну. Обмазка электрода расплавляется. Часть ее превращается в газообразное состояние и закрывает ванну от кислорода.

    Оставшаяся в жидком состоянии обмазка электрода находится сверху жидкого металла, защищает металла от кислорода воздуха в момент сварки и во время охлаждения.

    После того, как сварка завершилась и металл охладился, жидкая часть обмазки превращается в шлак, который покрывает шов с наружной стороны. После полного остывания шлак легко удаляется при постукивании молотком.

    Электрод во время сварки плавится. Для того чтобы дуга не гасла, необходимо выдержать постоянное расстояние между электродом и металлом, так называемую длину дуги. Это получается за счет подачи электрода в зону сварки с одинаковой скоростью. При этом стараться вести электрод ровно по стыку сварного шва.

    Дополнительное видео по теме:

    Урок по сварке инвертором для начинающих (пошаговая инструкция)

    1. Для начала работы со сваркой нужно иметь защитные элементы, а именно:

    2. Но одного аппарата для начала сварки недостаточно. Сварочные работы требуют наличия индивидуальных средств защиты и подготовительных мероприятий направленных на создание безопасных условий. Подготовка места заключается в следующем:

    • Обеспечьте на столе свободное пространство для выполнения сварки. Уберите все лишнее куда могут попасть брызги.

    • Обеспечьте качественное освещение места выполнения работ.

    • Сварочные работы выполняются стоя на деревянном настиле, защищающем от поражения электрическим током.

    3. Настраиваем сварочный ток и выбираем электрод. Используем электроды для инверторной сварки от 2 до 5 мм. Выставляем сварочный ток в зависимости от толщины деталей и свариваемого материала. Обычно на корпусе инвертора указывается какова должна быть сила этого тока.

    4. Если перед вами только что купленные в торговой сети электроды, вы уверены в их качестве, этот раздел можете пропустить. Приведенная информация поможет подготовить к работе электроды которые хранились в условиях неотапливаемого влажного помещения. Для того чтобы обеспечить качественное сварное соединение, их необходимо высушить в течение 2-3 часов при температуре 2000С. Для этой цели можно воспользоваться старым электрическим духовым шкафом.

    Электроды выбирают строго ориентируясь на марку свариваемых материалов. Для обучения можно воспользоваться самыми распространенными: АНО или МР.

    5.Подключаем  клему массы к свариваемой поверхности (выделено красным).

    6. Для того чтобы соединение сваркой получилось надежным и качественным, перед началом работы свариваемый металл необходимо подготовить:

    • Полностью удалить ржавчину с кромок металлической щеткой.
    • Обработайте кромки растворителем: бензином, уайт-спиритом.
    • При подготовке обратите внимание на недопустимость наличия на кромках жира, лакокрасочных изделий.

    7.Обучение лучше начинать с выполнения швов в виде валика на листе металла большой толщины. Первый шов выполняйте на металле, который положите на горизонтальную поверхность стола. Прочертите мелом на металле прямую линию, по ней будете прокладывать валик и ориентироваться в процессе работы. Процесс сварки начинается с поджога дуги. Имеется два способа для разжигания сварочной дуги:

    • чирканье о металл, как при зажигании спички,
    • постукиванием о поверхность металла.

    Можно попробовать зажечь и удержать дугу обоими методами. Желательно при разжигании не оставлять следы вне зоны сварки. Дуга образуется от контакта электрода и металла. Сварщик отводит электрод на совсем небольшие расстояние, соответствующее длине дуги и начинает сварку.

    8.Приступаем к сварке.

    У нас получится сварочный шов. Окалину ( накипь металла сверху шва) убираем постукиванием небольшим молоточком (либо другим твердым и увесистым предметом).

    9. Вот, что приблизительно у нас должно получиться.

    Смотрим видео:

    Контроль дугового промежутка

    Что такое дуговой промежуток или длина дуги? Это зазор, который образуется в процессе сварки между электродом и металлом. Основы сварочного дела гласят о том, что важным моментом есть постоянный контроль и поддержка одинаковой величины этого промежутка.

    Короткая дуга

    При короткой дуге, порядка 1 мм, металл разогревается на небольшую по ширине зону и шов получается выпуклый. В месте соединения металла и шва возможно появление такого дефекта как подрез. Это небольшая канавка возле шва и ему параллельная. Подрез уменьшает прочностные характеристики шва.

    Длинная дуга

    При длинной дуге трудно обеспечить ее стабильность. Дуга плохо защищена от воздуха атмосферы, менее прогревает металл и получается шов недостаточной глубины.

    Нормальная дуга

    Обеспечение постоянного зазора нормальной величины приведет к формированию нормального шва, имеющего хороший провар. Нормальная величина дуги составляет 2-3 мм.

    Популярные ошибки начинающих при сварке:

    Научившись управлять длиной дуги, можно обеспечить оптимальный результат. Дуга образует сварочную ванну, когда проходит через зазор, плавя основной металл и электрод. Она же обеспечивает перенос в ванну наплавляемого металла.

    Как правильно сформировать сварочный шов и какие бывают дефекты

    Как научиться варить сварочным аппаратом и избегать дефектов? При быстром движении электрода в процессе сварки образуется дефектный шов. Линия ванны расположена ниже, чем поверхность основного металла. Если дуга интенсивно и глубоко проникает в основной металл, она толкает ванну назад и образует шов. Поэтому в процессе сварки важно следить, чтобы шов был на уровне металла. Получение требуемого по глубине качественного шва обеспечивается умением сварщика. Помимо поступательного движения вдоль сварочной кромки он выполняет поперечные движения для обеспечения провара и получения требуемой ширины шва. Выбор, какие движения выполнять — личное дело сварщика. При толщине металла до 4 мм европейские стандарты советуют поперечные движения не выполнять.

    Ванна следует за теплом – это необходимо помнить, меняя направление при сварочных работах. Формирование подреза происходит, когда металла электрода недостаточно, чтобы полностью заполнить ванную при движении поперек. Чтобы не допустить образование такой боковой канавки (подреза) нужно контролировать наружные границы, тщательно следить за ванной и при необходимости делать ее тоньше.

    Когда электрод слегка наклонен, вся сила направляется назад и шов приподымается (всплывает).

    Когда электрод в процессе сварки наклонен слишком сильно, сила прикладывается по направлению шва, что не дает нормально управлять ванной.

    При необходимости получить плоский шов или сдвинуть ванну назад используют наклоны электрода под разным углом. Работа начинается с угла от 45° до  90°, так как такой угол позволяет наблюдать за ванной и нормально выполнять сварку.

    Сварщик во время работы подает электрод в зону сварки с определенным наклоном. Различают сварку углом вперед и углом назад. Этот технологический прием позволяет регулировать параметры шва.

    При сварке углом вперед получается шов меньший по глубине, но шире, что удобно для тонкого металла. Сварку толстого металла выполняют углом назад, при этом обеспечивается больший прогрев металла по глубине. При выполнении работ желательно выдерживать указанные на рисунке углы. Синей большой стрелкой показано направление сварки — движение сварного шва.

    Дополнительное видео по теме:

    Прямая и обратная полярность при сварке инвертором

    Процесс расплавления металла во время сварки происходит под действием тепла дуги, которая образовалась между электродом и металлом в результате подключения металла и электрода к противоположным клеммам сварочного аппарата.

    Существуют два варианта проведения сварочных работ, различающиеся порядком подключения, получившие название сварки на прямой и обратной полярности. При прямой полярности электрод подключается к минусу, а металл к плюсу, происходит сниженный ввод тепла в металл. Зона расплавления узкая, в тоже время глубокая.

    При обратной полярности к плюсу подключен электрод, а металл к минусу,  происходит сниженный ввод тепла в изделие. Зона расплавления достаточно широкая, но не глубокая. Можно наблюдать эффект катодной очистки свариваемой поверхности.

    Какую полярность при сварке выбрать? Сварка выполняется как на прямой, так и на обратной полярности. При выборе учитывается тот факт, что больше нагревается элемент сети, подключенный к плюсу. Окрашенная на рисунке красным цветом область при сварке нагревается наиболее.

    Выполняя сварку тонкого металла его боятся перегреть и прожечь. К изделию подключают минус и варят на обратной полярности. На прямой полярности варится толстый металл.

    Влияние скорости подачи электрода

    Скорость сварки и подачи электрода должна обеспечивать поступление достаточного количества расплавленного металла в зону сварки. Недостаток металла приводит к подрезу.

    При быстром перемещении электрода вдоль шва, мощности дуги не хватает для прогрева металла, шов получается неглубокий, лежит сверху металла, не проплавив свариваемые кромки. При медленном продвижении электрода, наблюдается перегрев основного и электродного металла, возможно прожигание поверхности и деформация тонкого металла.

    Влияние силы тока

    Силу тока устанавливают на инверторе, согласно данным, приведенным в таблице. Как видите, данные предположительные.

    Сила тока и скорость движения оказывают комплексное воздействие на сварной шов. Большой ток увеличивает глубину проплавления и позволяет увеличить скорость движения электрода. При оптимальном соответствии силы тока и скорости шов получается в меру выпуклый и красивый, обеспечивает требуемую глубину провара свариваемых кромок.

    Сварочный процесс инвертором тонких металлических листов

    На что еще нужно обратить внимание перед проведением сварочного процесса? На полярность электронов. Это есть основы сварочного дела. При сварочном процессе постоянным током имеются отрицательный и положительный заряд источника. Говоря о том, как правильно подключить сварочный инвертор, в первую очередь, нужно определиться какой заряд куда подключить, исходя из того, что если положительный заряд имеет материал, который нужно сварить, тогда он нагреваться будет больше. Если положительный заряд подсоединить к электроду, тогда он будет больше нагреваться и гореть. Типовой является обратная полярность при сварке инвертором, так как предполагается сваривание тонких металлических листов, а их легко прожечь. Поэтому если вас в первую очередь интересует сварка инвертором тонкого металла, стоит обратить особое внимание на установление обратной полярности инвертора, а также на нормальную силу тока. Электроды для инверторной сварки тонкого металла подключаются «плюсом» к дуге инвертора, а «минусом» к металлическому листу.

    В условиях частного дома больше значение имеет именно сварка тонких деталей. Потому что малейшие ошибки могут привести к прожогу металла. Прежде чем приступить к работам с тонкими деталями постарайтесь освоить основные швы на металле большой толщины.

    1. Сварку выполняйте на минимальной рекомендованный величине силы тока.
    2. Шов выполняйте углом вперед.
    3. Сварку обязательно выполняйте на обратной полярности.
    4. Большая проблема при выполнении сварки тонкого металла — деформация детали. Для того чтобы ее уменьшить, закрепите детали во время сварки.
    5. При выполнении прихваток на длинных изделиях, более 0,5 м, прихватки начинайте ставить от середины изделия к краям.

    Самым распространенным запросом в сети интернет для тех, кто хочет научиться работе инвертором, является «сварка инвертором для начинающих видео». Мы предоставляем на страницах своего сайта уникальное видео, на котором вы сможете посмотреть все принципы работы инвертором для начинающего.

    А мы позволим себе еще несколько советов по обучению сварочному процессу инвертором:

    1. Если вы хотите, чтобы сварочный шов на металлическом листе получился максимально качественным и на листах не образовались дыры, нужно следить за тем, чтобы при сварочном процессе вам был виден шов.

    2. Обучение сварочному делу начинайте со сварки в нижнем положении. Освоив процесс, переходите к сварке кольцевых швов и только потом приступайте к вертикальным.

    3. Проще всего соединение осваивать при размещении пластин внахлест. В этом случае вы гарантировано не приварите лист металла к столу.

    4. При выполнении соединений угловых и в тавр очень трудно сделать качественный шов, наблюдается слив металла на одну из сторон. Можно упростить работы, расположив детали «в лодочку», рисунок б).

    5. Вертикальные швы выполнить очень тяжело. Для информации: они наносятся снизу вверх.

    6. Все дефекты устраняются ремонтом. Для этого удаляют участок шва и накладывают шов еще раз. Или подваривают участок шва.

    7. Для того чтобы полностью проварить толстый металл, на нем выполняют разделку кромок, по простому делают фаску. И между кромками выдерживают небольшой зазор от 0,5 мм.

    Еще видео по теме:

    Изучите видео, как правильно работать сварочным инвертором и, мы уверены, что для вас сварочный процесс не составит труда. Прежде чем посмотреть видео, внимательно прочитайте описание сварки, которое написано у нас в статье.

    Видео-уроки по сварке инвертором:

    И напоследок, как же грамотно выбрать сварочный инвертор?


    Рекомендуем вам еще:

    Как научиться правильно варить электросваркой за 1 день

    Сварка – это наиболее надежное соединение неразъемных деталей. В повседневной жизни она широко используется в изготовлении изгороди с использованием сетки-рабицы, тепличных каркасов, печей для бань и гаражей или различных емкостей, необходимых на дачных участках. Человек, владеющей навыками сварочных работ, способен создать на своем приусадебном участке настоящие шедевры ажурных ограждений, навесов для крыш и прочих необходимых в быту вещей.

    Электросварка

    Чем обоснована надежность сварки: основы сварочных работ

    По прочности создания неразъемных соединений, сварка занимает лидирующие позиции. Это обеспечивается нагреванием сплавов из различных металлов с помощью электрической дуги, которое приводит к пластической деформации используемых материалов. При этом происходит взаимное проникновение элементарных частиц электрода в строение соединяемых материалов. В результате возникают молекулярные связи, обладающие сверхвысокой прочностью.

    Благодаря современным инновационным технологиям, в настоящее время появилась возможность использовать для сварки лазерные и электронные лучи, ультразвук и пламя газовой горелки. Но для сварки в бытовых условиях по-прежнему самой оптимальной остается электродуговая сварка, источником энергии, для создания электрической дуги которой служат сварочные аппараты различных типов, в том числе и инверторы.

    Перед вами сварочный шов

    Способы сварки

    Существуют следующие способы сварки:

    • Газопрессовая, с использованием пламени ацетилкислорода. Преимущества этого вида сварки в высокой производительности. Поэтому она находит широкое применение в нефтяной и газовой отрасли, в частности при строительстве магистралей для транспортировки нефти и газа, а также в машиностроении.
    • Контактная, осуществляемая электрическим током, имеющим относительно низкое напряжение при достаточно высокой силе тока. Этот способ включает следующие разновидности: сварка встык, шов и точечная.

    Кроме этого, в отдельных случаях применяется роликовая и электрошлаковая сварка, трением и термитная, а также ряд других разновидностей.

    Выбор правильного оборудования

    Если вы решили освоить технику выполнения сварочных работ, то вам потребуется сварочное оборудование. Его можно арендовать или купить. В настоящее время торговые точки предлагают сварочные аппараты, оснащенные устройством, позволяющим увеличивать или уменьшать силу тока. Любители делать все собственными руками, могут смастерить сварочный аппарат из подручных средств. В любом случае, вам потребуется один из следующих преобразователей электрической энергии:

    1. Трансформатор для преобразования переменного тока бытовой электрической сети в ток, необходимый для осуществления сварочных работ. Выбирая агрегат этого типа, необходимо учитывать, что дешевые   модели не смогут обеспечить необходимую стабильность электрической дуги. Для них характерно «просаживание» напряжения. К тому же, они слишком тяжелые.
    2. Выпрямитель. Это прибор, который преобразует переменный электрический ток, подаваемый в потребительские сети в постоянный. В отличие от трансформаторов, данные агрегаты обеспечивают достаточную стабильность электрической дуги, что, в свою очередь, повышает качество сварного шва.
    3. Инвертор. Он преобразует переменный ток бытовой электросети, в требуемый постоянный, с необходимым для качественной сварки напряжением. Этот аппарат отличается компактностью и небольшим весом, легкостью зажигания, быстрым действием и высокой производительностью.

    https://www.youtube.com/watch?v=16G9_QdADI4

     

    [stextbox id=”info” caption=”Кстати!”]** Рекомендация. Наиболее эффективным из перечисленных аппаратов считается инвертор, отличающийся экономичностью и высокой производительностью.

    Работа сварщика опасна ожогами и вредными газами

    Как правильно выбрать электроды для сварки

    Для самой распространенной, дуговой сварки требуются электроды, которые предназначены для подведения тока к сварочному шву. В большинстве случаев, это – проволока, состоящая из специального плавящегося порошка. Но для тех, кто впервые сталкивается со сварочными работами, лучше использовать электроды, в виде твердых стержней, покрытых плавящимся составом. Они позволяют даже новичку оформить ровный шов. Оптимальный диаметр стержня электрода для этой категории сварщиков – 3 мм. Электроды меньшего диаметра применяются для соединения тонких листов металла, а для использования

    Упаковка сварочных электродов

    электродов большего диаметра необходимо оборудование большей мощности.

    Безопасность проведения сварочных работ (экипировка сварщика)

    Сварочные работы сопровождаются ярким световым излучением и множеством брызг раскаленного металла. Поэтому, сварщик должен позаботиться о защите кожи своего лица и глаз от ожогов. Для этих целей потребуется специальный щиток и маска. Но не только лицо и глаза нуждаются в защите. Кожа рук подвержена ожогам от разлетающихся брызг плавящегося металла в большей мере. Поэтому, рукавицы из брезента или замши – необходимое средство обеспечения безопасности. Идеальный вариант – наличие халата или комбинезона из плотной брезентовой или прорезиненной ткани.

    Маска сварщика защищает глаза от ожогов и потери зрения

    В целях обеспечения пожарной безопасности, в местах проведения сварочных работ должна быть емкость с водой или другие средства, защищающие от возгорания при попадании случайной искры.

    Пошаговая инструкция выполнения сварочных работ

    1. Свариваемая поверхность должна быть тщательно защищена. На ней не должно быть загрязнений и ржавчины.
    2. Перед началом выполнения сварочных работ, необходимо вставить электрод в держатель аппарата для сварки и создать электрическую дугу. Для этого необходимо вызвать движение тока в зоне сварки. Осуществить этот процесс можно, чиркнув стержнем электрода по металлу или, касаясь им поверхности заготовки в виде постукивания.
    3. Как только появится электрическая дуга, необходимо создать зазор между ней и соединяемой поверхностью. Этот зазор должен иметь постоянную величину и находиться в пределах от 3 до 5 мм.

    [stextbox id=”info” caption=”Кстати!”]** Рекомендация. Чтобы получить ровный шов, без дефектов, необходимо, чтобы величина зазора оставалась постоянной в течение всего времени выполнения сварочных работ. В противном случае, дуга будет прерываться, что приведет к ухудшению качества сварного шва.

    1. Угол наклона стержня должен составлять 70?. Но он может быть изменен, в целях обеспечения комфортности выполнения сварочных работ.
    2. Немаловажное значение имеет и стабильность подачи электрического тока. Необходимо учитывать, что слишком большая его сила вызовет проплавление металла, а при низкой происходит гашение дуги.

    После того, как вы освоили технику выполнения сварочного шва в виде валика, можно приступать непосредственно к выполнению неразъемных соединений. Начинается работа с создания дуги. Затем сварщик переходит к непосредственному соединению деталей. При этом его рука должна совершать колебательные движения от одного элемента к другому. Сварной шов (траектория движения) может быть выполнен в виде елочки, петли, зигзага и т.п. В завершение работы, необходимо зачистить шов от образовавшихся шлаков.

    Как только вы освоите основные навыки сварочных работ, можно перейти к выполнению более сложных операций, производя стыковые и тавровые соединения, а также внахлест и угловые, двигаясь в различных направлениях. Как только рука приобретет уверенность, можно приступать к изготовлению более сложных изделий.

    Различные варианты сварочных соединений

    Видео – ручная дуговая сварка для начинающих

    Как правильно варить инверторной сваркой: как научиться

    Содержание статьи:

    Рекомендации начинающим + (Видео)

    Сварочные инверторы (при своей невысокой цене в 7-10 тысяч) образует качественные швы, даже если находятся в руках новичков. Разумеется, работа получиться хорошей, если следовать нехитрым правилам. Все они описаны в статье. Однако перед работой новичкам необходимо прочитать инструкцию к аппарату. Там обычно приводится несколько полезных советов, а также техника безопасности. Помните, что научиться сваривать металл может каждый.

     

    Как работает сварочный инвертор

    Сварочный инвертор – инструмент для сваривания металла. Своё название он получил из-за того, что преобразует переменный ток в постоянный. И хотя КПД инвертора около 90%, энергопотребление у него низкое, поэтому о больших счетах за электричество можно не беспокоиться.

    Чаше всего, сварочный инвертор работает от сети 220 вольт, некоторые виды – от 380. При этом есть возможность работать при пониженном напряжении: электрод 3 мм, например, можно использовать при 170 в.

    Производить сварку инвертором, по сравнению с трансформатором или выпрямителем, намного проще. К тому же, удержать дугу сможет даже новичок. Именно поэтому на нём большинство людей обучаются искусству сварки.

    Подготовка к работе

    Какие электроды использовать

    Электрод представляет собой стрежень из металла, который покрыт специальной обмазкой – шлаковой смесью. В неё иногда добавляют газообразующие вещества. Обмазка предохранят расплавленный металл от окисления.

    Стержень выбирается в зависимости от вида металла, который предстоит сваривать. Например, чтобы работать с углеродистой или коррозионностойкой сталью, потребуется марка электрода УОНИИ. Существуют также универсальные электроды. К таким относится марка АНО. Их используют при обратном и прямом токе любой полярности.

    Электроды разделяют и по диаметру, который варьируется от 1,6 мм до 5 мм. Размер подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла: чем она больше, тем больше диаметр. В работе со сварочным аппаратом может пригодиться таблица.

    Чем толще стержень, тем большей мощностью должен обладать инверторный сварочный аппарат. Поэтому для начинающих подойдёт диаметр не более 4 мм; тонкий металл может свариться электродом и в 2 мм.

    Полярность и значение сварочного тока

    Толщина, на которую может проплавиться металл, напрямую зависит от выставленной силы тока. Мощность дуги также определяется этим показателем. Размер электрода задаёт необходимую силу тока.

    В зависимости от поверхности, выбирается значение сварочного тока. На горизонтальных поверхностях оно максимальное, на вертикальных – меньше примерно на 15%, на нависающих – на 20%.

    Сварочный аппарат бытового типа может выдавать до 200 ампер. На профессиональном инструменте значения доходят до 250 и выше. То, в каком направлении будет двигаться ток, определит полярность. На инверторе существует возможность изменять полярность.

    Как известно, ток движется от минуса к плюсу. Поэтому клемма «+» сильнее нагревается. Эта особенность и позволяет осуществлять качественную сварку металла. В том случае, если свариваемые части имеют большую толщину, то положительную клемму подключают к одной из деталей. Этот способ называется прямая полярность.

    К тонким изделиям крепят отрицательную клемму. Данный метод подключения имеет название обратная полярность.

    Инструкция по сварке

    Основы сварки

    Прежде, чем приступить непосредственно к свариванию металлических изделий, нужно изучить основные конструкционные особенности инверторного сварочного аппарата. Они представлены на схеме.

    Сам инвертор имеет средний вес: до 7-8 кг. У качественного инструмента сбоку на металлическом корпусе есть вентиляционная решётка, которая не даёт трансформатору перегреваться.

    На тыльной панели есть кнопка включения/выключения. На лицевой части имеются два разъёма: «+» и «-». К ним подключают кабель, на одном конце которого электрод, а на другом – зажим. Сами кабели должны иметь достаточную длину и быть гибкими.

    Пошаговая инструкция, рассказывающая как правильно варить инвертором.

    1. Инверторная сварка начинается с подготовления защитной экипировки. В вашем распоряжении маска для сварки, плотная куртка, грубые, но не резиновые перчатки.
    2. Выберите электрод. Если вы новичок, то не используйте стержень толще 4 мм. На передней панели отрегулируйте нужную силу тока. Немного подождите; если поднести электрод сразу к металлу, то произойдёт залипание.
    3. Крепим зажим (его также называют клеммой массы) к металлической поверхности.
    4. Поджигается дуга. Затем подносим электрод к металлу и пару раз прикасаемся к нему. Таким образом, стержень как бы «активируется». Расстояние, на котором держится электрод, обычно равно его диаметру.
    5. Стрежень при сварке может двигаться по таким схемам.

    Розжиг дуги в начале сварки + (Видео)

    Розжиг дуги – первый этап, и с ним у новичков случаются проблемы. Сначала стержень немного обстукивается о металл, чтобы с него удалилась смазка. Затем применяется метод, похожий на розжиг спички. Электродом водят над поверхностью изделия и чуть задевают её. Если вдруг стрежень прилипнет к металлу, его либо резко отводят с сторону, либо совсем отключают инвертор.

    Чиркать нужно до появления яркой дуги. Чтобы дуга не пропала, держите электрод на расстояние 4 мм от металла.

     

    Как передвигать электрод во время сварки + (Видео)

    Электрод может двигаться только по определенным траекториям. Они уже были показаны. Если двигать электрод только прямо, то шов выйдет разрывным. Скорость его движения влияет на свойства шва. Если двигать быстро, то шов будет узким и не выпуклым, если медленно – широким и выпуклым. В месте, где будет кончаться шов, электрод задерживается на 3-4 секунды.

     

    Как сформировать сварочный шов и избежать дефектов + (Видео)

    Неровный шов, чаще всего, образуется при чересчур быстром движении электрода. Говоря о создании ровного и качественного шва, нужно ввести понятие сварочной ванны. Сварочная ванна — это та часть металла, которая при сваривании находится в жидком состоянии. В эту часть попадает присадочный материал. Появление ванны – хороший признак, означающий, что сварка идёт правильно.

    Контур ванны находится под поверхностью металлической детали. Ванна образует хороший шов, если сварочная дуга ровно и на большую глубину проходит в изделие. Нужно следить, чтобы шов не уходил вниз, а оставался на уровне поверхности. Хорошее соединение создать проще, если делать электродом круговые движения. При этом ванна должна распределяться по кругу.

    Делая шов на углах, помните, что ванна движется за теплом. Чтобы контролировать размеры ванн, регулируйте силу дуги.

    Шов не получиться слишком выпуклым, если держать электрод близко к вертикальному положению. Если наклонить стержень (например, на 45˚), то шов начнёт всплывать. А когда электрод совсем близок к горизонтальному положению, ванна начинает расходиться, и шов искривляется. Поэтому оптимальные углы наклона – от 45˚ до 90˚.

     

    Контроль дугового промежутка

    Дуговой промежуток – это расстояние между поверхностью металла и электродом. Промежуток на каждом этапе должен быть одинаковым, чтобы сварка получалась качественной и без дефектов.

    Если зазор будет маленьким, то сварочный шов получится слишком выпуклым, и сам материал сплавится плохо. Происходит это по той причине, что изделие не может нагреться. При большом промежутке сварочная дуга будет ходить из стороны в сторону, и шов выйдёт кривым и непрочным. Нужный зазор, показанный на рисунке, даст хороший провар и ровный шов.

    Как сваривать тонкие металлические листы + (Видео)

    Для сваривания тонкого металла предпочтительно использовать обратное подключение инвертора, т.е. «-» крепится к листу. При этом сила тока должна находиться на средних значениях. Электрод лучше выбрать такой, который будет иметь длительное время плавления. Хорошо подойдёт модель МТ-2. Она используется сварщиками долгое время, поэтому хорошо зарекомендовала себя.

    Стержень, в случае с тонким металлом, можно наклонять примерно на 35˚. Сначала вы аккуратно приближаете его к металлу, затем дожидаетесь появления красного пятна, превращающегося в каплю. Плавно перемещайте электрод, чтобы капля оставалась одного размера. Так шов будет ровным.

     

    Техника безопасности

    Сварочный инвертор считается безопасным инструментом, поскольку все те части, которые могут поразить током, спрятаны в надёжном коробе. Однако есть и другие возможные опасности. Чтобы они не случились, соблюдайте правила.

    • Нельзя работать при отрицательных температурах;
    • Не допускать попадания влаги в аппарат;
    • Производите сварку только в полном комплекте защитной одежды;
    • Подготовить рядом с рабочим местом ведро с водой.

    Как варить сварочным аппаратом правильно – с чего начать? + Видео

    1 Как подойти к обучению сварке?

    Начинают такие руководства, как правило, с техники безопасности. Казалось бы, прописные истины, но практика показывает, что все равно находится очень много тех, кто не верит в серьезность травм, получаемых во время работы. Итак, работать придется с током и искрами, а значит, одежда должна просторной, максимально закрывать вашу кожу, быть плотной и из негорючего материала. Руки не являются исключением, подберите удобные рукавицы или перчатки.

    Особое внимание нужно уделить выбору маски, стремитесь, чтобы она была довольно широкая, а окошко для глаз было затемнено, тогда излучение от дуги не будет оказывать раздражающее действие на сетчатку. Материал следует искать термоустойчивый, а также ему не должны быть страшны осколки или брызги раскаленного металла. Для своего «подвига» выбирайте хорошо проветриваемое просторное помещение, корпус вашего агрегата должен быть обеспечен пространством для эффективного отвода тепла.

    Так как работать любым сварочным аппаратом на первых порах очень непросто, исключите любую возможность возгорания чего бы то ни было. А значит, уберите все, кроме обрабатываемого металла, источника тока и самого агрегата. Искры полетят во все стороны, поэтому приготовьтесь, что будет ярко и зрелищно. Но ни в коем случае не пугайтесь, каждое ваше рефлекторное подергивание будет портить шов, а еще хуже, повредит обрабатываемый металл. Поэтому попробуйте варить вначале ненужные листы материала.

    2 Инструкция по запуску сварочной аппаратуры

    Теперь приступим к главному вопросу – как же правильно варить металл сварочным аппаратом? Для домашнего использования вполне достаточно агрегата с силой тока порядка 160 А. Основное условие успешного мероприятия заключается в возникновении дуги, произойдет это или нет, зависит только от нас. Итак, от трансформатора идут два провода, один из них мы фиксируем на детали, а другой на сварочном электроде, вернее на держателе. Потом включаем аппарат и подносим кончик электрода к металлической детали, вот тут и появятся первые искры. Это означает, что дуга есть.

    Все это вы можете найти в инструкции к сварочному аппарату, там же есть и подробная схема подключения клемм. Дальше же все зависит от вас, потому что под действием дуги электрод плавится и заполняет шов на металлической заготовке, а вот насколько это произойдет качественно, контролируете вы. Причем не только сам процесс сварки важно провести уверенно и аккуратно, но и правильно подобрать электроды. Об этом материала хватит на отдельную статью, поэтому мы воздержимся от подробностей тут.

    Отметим только одно правило: электрод следует подбирать очень внимательно, согласно толщине металла, который вы собрались варить.

    3 Особенности сварочного процесса

    Что же мы можем сказать непосредственно про то, как варить правильно? Тут нюансов бесчисленное множество, это лучше всего осваивать с помощью видеоуроков. Начинать стоит с регулировки силы тока, именно этот параметр влияет на качество и равномерность дуги, а самое главное в этом деле – не потерять ее. Если она будет постоянно затухать, то шов получится очень рыхлый и неравномерный. Слишком же большая сила тока приведет к порче заготовки и разбрызгиванию металла.

    Еще в работе со сварочным аппаратом важно правильно взять электрод и держать его на протяжении формирования всего шва. Как правило, наклон его должен составлять около 75 градусов. Важно понимать, что и швов существует множество, для каждой ситуации будет своя инструкция, и чтобы научиться варить правильно, придется потратить очень много времени. Это действительно та область, где придется пробираться к мастерству методом проб и ошибок. В чем мы вам желаем удачи и приглашаем продолжить знакомство в следующих статьях.

    Сварочные работы видео уроки — Морской флот

    Чтобы заделать отверстие в стальной трубе, изготовить основу забора или козырек для крыльца из металла, необходимо владеть навыками сварки. Эта видеостатья поможет разобраться, как правильно варить электросваркой. Здесь собраны видеоматериалы, в которых подробно и понятно даже для новичка разбирается каждый вид работ.

    Выбор электрода, правила ТБ и СИЗ, подключение сварочных кабелей, выбор значения силы тока в зависимости от диаметра электрода, подготовка металла, способы поджига дуги – обо всем этом в следующем видеоматериале:

    Не знаете, как проводить стыковое соединение или проварить детали с 2-х сторон? Посмотрите видеоматериал ниже. Кроме всего прочего, вы узнаете, как влияет покрытие электродов на результат сварки, что такое катет шва и многое другое:

    В следующем ролике показано, как сделать качественный шов, как делать вертикальные и горизонтальные швы, рассказано о токовых режимах сварки и других особенностях технологии:

    Следующее видео о технологии сварки профильной трубы в разных положениях:

    Если в предыдущем видеоролике рассказано, как варить трубы квадратного и прямоугольного сечения, то здесь о сварке круглых труб встык:

    В трубах иногда появляются нежелательные отверстия, узнайте, как их заварить:

    Видео: как правильно варить электросваркой

    Электросваркой называется сварка, при которой части, которые необходимо соединить, нагреваются при помощи электротока. Видео о том, как правильно варить электросваркой, будут полезны всем, кто хочет научиться выполнять данный вид работ.

    В этом видео речь пойдет о выборе электродов для электросварки, а также о технике безопасности при работе со сварочным аппаратом. Также из этого ролика вы узнаете, как начать сварочные работы.

    Стыковое соединение

    Об особенностях стыкового соединения при сварке узнаете из этого ролика.

    Сварка вертикального шва

    Посмотрев этот ролик, вы будете иметь представление о сварке вертикального шва.

    В последнее время много ремонта и всякой стройки навалилось, пришла в голову идея научиться таки пользоваться электросваркой. Может даже начать этим зарабатывать. Но возник вопрос есть ведь различные разряды и прочее, на них ведь нужно учиться? А идти в ПТУ не в юношеском возрасте не так то и хочется. Есть ли возможность устроиться впоследствии на хорошее место без соответствующего образования?

    Rodrigo Gomes! В любой организации в первую очередь вас попросят показать удостоверение, в котором должен быть указан разряд. Как самоучка, вы сможете работать только дома или у частника.

    Как варить правильно электросваркой

    В этом уроке мы расскажем вам, как правильно пользоваться сварочным аппаратом и варить электросваркой. На самом деле в этом нет абсолютно ничего сложно, как может показаться на первый взгляд, а следуя нашим четким советами и рекомендациям вы быстро овладеете этим не хитрым занятием.

    Итак, первым делом давайте узнаем с чем же нам придется иметь дело и какие виды сварочных аппаратов бывают.

    Исходя из самого названия можно легко догадаться, что служит он для преобразования переменного тока электросети в постоянный сварочный ток. Состоит данное устройство из двух основных частей: выпрямительного блока и трансформатора. Основными преимуществами является то что они имеют более высокий коэффициент полезного действия, а так же обладают хорошими энергетическими показателями

    С помощью этого устройства переменный ток от сети с помощью специальных транзисторов опять же преобразуется в постоянный, его основным достоинством является не большой вес и возможность регулировки тока.

    Вводный видео урок о том как варить электродом

    Важно заметить. что если аппарат подключается к бытовой электросети, то во избежании возникновения короткого замыкания и перегрева электропроводки, необходимо знать её основные параметры и характеристики. Перед выполнением работ в частном, загородном доме или квартире проверьте работоспособность всех электроавтоматов и лишь после этого приступайте к сварке.

    Только выполнение этих простых правил убережет вас от повторной прокладки проводки в квартире своими руками

    Вещи необходимые сварщику

    1. Маска которая поможет уберечь глаза от яркого свечения.
    2. Замшевые перчатки
    3. Щётка и молоток для отбивки шлака
    4. Сварочный аппарат
    5. Электроды
    6. Одежда с длинными рукавами для защиты от искр.

    Что бы научиться правильно варить электросваркой нужна в первую очередь постоянная практика, мы уверены что, практикуясь для начала на не сложных поверхностях с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше.

    Итак, выполняя правильные электросварочные работы первым делом позаботьтесь о технике безопасности, приготовьте маску и наденьте перчатки. Участок метала где будет производиться сварка необходимо хорошо зачистить наждачкой или шкуркой по металлу, делается это для того что бы удалить грязь и ржавчину, при таком подходе не возникнет проблем с розжигом дуги, а сварочный шов будет получаться ровным и красивым.

    Основные этапы выполнения электросварочных работ

    В комплекте со сварочным аппаратом всегда идут два специальных провода на одном из конце каждого находиться стальной зажим, первый провод предназначен для закрепления в нем электрода, а второй (масса) необходимо закреплять к рабочей детали с которой будет происходить сварка. Порядок выполнения работ:

    • Заранее приготовленный электрод устанавливаем в держатель.
    • Второй провод с зажимом закрепляем непосредственно на детали где будет производиться сварка.
    • Легким постукиванием электродом по металлу зажигаем электрическую дугу.
    • Медленно и аккуратно ведем электродом по месту стыка металлов, при этом совершая возвратно поступательные движения.
    • После сварки не большого участка останавливаемся, смотрим и оцениваем проделанную работу.
    • При необходимости удаляем образовавшийся шлак при помощи молотка или щетки.
    • Если все в порядке, продолжаем выполнять те же самые действия.

    В конечном итоге у вас должен получиться шов. И пускай в первый раз он будет не таким красивым и ровным как хотелось бы, постоянно выполняя сварочные работы вы приловчитесь, наберетесь опыта и окончательно освоите это не хитрое ремесло.

    Как правильно варить электросваркой видео

    На этом наш урок закончен, надеюсь сейчас вы в полной мере понимаете, как правильно варить электросваркой.

    Сварочные работы видео уроки #8212; смотрим уроки сварки инвертором для начинающих сварщиков

    Начинающим специалистам стоит просмотреть сварочные работы видео уроки для того, чтобы избежать распространённых ошибок, и сделать свою работу качественной и безопасной. Всегда нужно помнить, что перед началом работы надо надеть спецодежду, а именно:

    замшевые и (или) брезентовые перчатки; фартук или халат; защитная маска ; кирзовые ботинки.

    Светофильтр для маски подбирается индивидуально для каждого человека, в зависимости от чувствительности глаз к свету, толщины электрода и мощности тока. Чем эти показатели выше, тем больший номер защитного фильтра надо использовать. После комплектации маски фильтром необходимо проверить наличие возможных зазоров, посмотрев на свет. Замену стёкол нужно проводить по мере того, как на них появляются царапины или загрязнения, мешающие чётко видеть сварочную ванну и шов.

    Перед началом работы надо тщательно очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений, ржавчины или масляных пятен. Только так можно рассчитывать, что качественно будут проведены сварочные работы, видео уроки по которым размещены на нашем сайте.

    Выбор электродов

    Урок сварки инвертором (видео) начинается с выбора электрода. Как правило, его толщина должна равняться толщине детали. Также выбор зависит от используемого материала.

    Для стали лучше всего подходят форматы АНО и УОНИИ и категории 1, 2 и 3.

    Легированные виды стали нуждаются в электродах 1Y, 2Y и 3Y. Цифры, при этом, прямо пропорциональны прочности наплавляемого шва.

    Для цветных металлов подбираются соответствующие электроды. А вот дюралюминий и силумин не поддаются обычной сварке. Также новичкам не следует браться за чугун, так как этот процесс требует высокой квалификации и наличия большого опыта работы.

    После подсоединения электрода к инвертору необходимо выставить силу тока, которая указана на корпусе аппарата для различных видов материалов.

    Урок сварки для начинающих (видео) показывает, что нельзя слишком быстро подносить электрод к обрабатываемой поверхности, потому что это приводит к залипанию.

    Перед началом сварки следует к изделию подключить клемму массы, после чего можно начинать процесс сварки.

    Поджог дуги

    Сварка видео уроки учат, что подносить электрод к обрабатываемым деталям надо под углом к поверхности, который составляет 700. Затем стоит несколько раз слегка ударить по поверхности для образования сварочной дуги. После этого электрод надо отвести от поверхности металла на расстояние, равное диаметру электрода, и начинать формировать ванну. Для прогрева обрабатываемого металла понадобится 2–3 небольших круговых движений электрода по периметру сварочной ванны. Надо следить за тем, чтобы её диаметр постоянно был одинаковым.

    Дуговой промежуток

    Просматривая сварочные работы (видео уроки), особое внимание стоит обратить на то, что дуговой промежуток не должен изменяться. Это самое главное и сложное, чему надо научиться начинающим сварщикам. Дело в том, что во время сварки электрод постепенно уменьшается в размерах, и необходимо его постоянно опускать.

    Когда зазор меньше нормы, то основной металл не успевает прогреваться, и сплавление поверхностей будет некачественным. При большом зазоре дугу трудно удерживать на месте и управлять наплавляемым металлом. При сохранении постоянного зазора формируется качественный и аккуратный шов, гарантирующий надёжное соединение деталей.

    Формирование шва

    Сварка видео уроки показывают, как правильно выполнять круговые или зигзагообразные движения электродом, чтобы сформировать правильный шов. Если двигать ванну поперёк, то при недостатке металла могут оставаться подрезы, представляющие собой небольшие канавки по краям шва, расположенные ниже уровня поверхности. Уроки сварки инвертором (видео) помогут избежать таких ошибок и научат использовать силу дуги для управления ванной. Основная идея состоит в том, что чем больше наклон электрода, тем более выпуклым будет шов, и наоборот.

    Обработка шва

    После остывания сварочного шва с него аккуратно удаляют окалину при помощи молотка, как показывают видео на нашем сайте.

    Контроль качества шва

    После окончания сварочных работ необходимо проверить качество швов методом внешнего осмотра, контроля на герметичность и обнаружения скрытых дефектов. К ним относятся наплывы, подрезы, трещины, прожоги, непровары, наличие шлаковых включений в швах и другие.

    Сварка видео уроки помогут понять причины возникновения брака. Это могут быть скачки напряжения в сети, неверно выбранный угол наклона электрода, проскальзывание в подающих роликах сварной проволоки, изменение скорости сварки во время формирования шва и другие.

    Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (жмите на кнопки ниже):

    Ручная дуговая сварка с использованием инвертора — это самый простой и доступный способ разрезания и соединения металла. Для такой сварки вам потребуется бюджетный инвертор и простейшие электроды, что позволит гарантировать качественное соединение различных по своим показателям тугоплавкости металлов. Если вы не хотите по любому поводу обращаться к профессиональным сварщикам, то не составит какого-либо труда обучиться такой работе, и вы сможете самостоятельно сваривать металл с использованием недорогих инверторов.

    Оборудование и экипировка

    В первую очередь вам необходимо правильно подобрать используемый инвертор, с помощью которого и осуществляется сварка металла. Такой инвертор представляет собой компактное устройство, которое преобразует переменный ток в высокочастотный сварочный с требуемыми показателями мощности. Подобное устройство отличается высоким КПД, имеет компактные габариты и позволяет даже новичкам осуществлять качественное соединение металла. Выбирая приобретаемые инверторы, новичкам не следует гнаться за сверхдорогими и мощными моделями, которые предназначены в основном для профессионального использования. Будет достаточно аппарата, который имеет максимальный показатель рабочего тока в 160 Ампер.

    Такой мощности хватит для сварки и резки металла, при этом работать с оборудованием может даже полный «чайник». В сети вы с легкостью найдете школы сварки, различные тематические материалы и видео начинающих сварщиков, самоучитель для которых можно освоить за несколько дней.

    Также для работы вам потребуются различные электроды, выбирать которые необходимо в зависимости от особенностей свариваемых металлических изделий. В данном случае необходимо учитывать показатели тугоплавкости металла, а также толщину соединяемых изделий. В сети Интернет вы сможете найти специальные таблицы по подбору электродов или же проконсультироваться у продавца, который поможет вам подобрать универсальные разновидности таких металлических стержней, что в последующем упростит работу со сварочным оборудованием.

    При выполнении данной работы сварщику могут угрожать следующие опасности:

    • поражение электрическим током;
    • отравление токсическими выделениями;
    • ожоги от брызг расплавленного металла;
    • травмирование глаз высокотемпературной окалиной.

    Крайне важно соблюдать технику безопасности, используя защитные очки, маску, робу и краги, а также соблюдать аккуратность и осторожность при работе с таким оборудованием.

    Нелишним будет позаботиться о средствах индивидуальной защиты, к которым относится следующее:

    • защитная роба;
    • брезентовые краги;
    • сварочная маска.

    Именно выбору сварочной маски следует уделить особое внимание, так как это важнейший элемент экипировки каждого сварщика. Маска защищает от яркого света и брызг металла, а также предупреждает поражение глаз ультрафиолетом, который образуется при работе с высокотемпературной другой. Можем порекомендовать вам отдавать предпочтение автоматическим маскам Хамелеон, в которых используется специальная система автоматического затемнения. Робу и краги рекомендуется приобретать из плотной хлопчатобумажной одежды, что позволит защитить сварщика от брызг металла и горячих искр.

    Основы сварочных работ

    Правильно выбираем электроды

    Непосредственно сама техника сварки инвертором для начинающих не представляет особой сложности. В соединяемый шов помещают электрод, после чего зажигают сварочную дугу, расплавляют электроды и металл в месте соединения. В результате появляется прочный шов со связью на молекулярном уровне. Для защиты сварочной ванны и расплавленного металла может использоваться дополнительная флюсовая обмазка, которая покрывает электрод. Чтобы обеспечить качество выполняемой работы, необходимо правильно подобрать электроды и имеющееся на них покрытие.

    В настоящее время популярность получили три типа электродов, в зависимости от их покрытия:

    1. Кислое покрытие электродов содержит базовые компоненты оксидов кремния и железа. При сварке такой металл активно кипит, что в свою очередь исключает образование в шве газовых пор. Сварка с использованием электродов с кислым покрытием осуществляется на постоянном и переменном токе любой полярности. Полученный шов будет отличаться великолепной чистотой без посторонних примесей металла, которые выводятся из ванны вместе со шлаком. Однако в последующем может появляться склонность швов к растрескиванию, поэтому использовать такие электроды можно при соединении низкоуглеродистой стали, на которую в процессе эксплуатации не приходится повышенная нагрузка.
    2. Электроды с основным покрытием имеют обмазку из карбоната кальция и фторида. При расплавлении таких электродов с основным покрытием активно выделяется углекислый газ, что позволяет защитить сварочную ванну от ее воздушного окисления. Шов получается прочным, он отлично защищен от растрескивания и кристаллизации. Однако качество такой сварки будет зависеть от чистоты поверхности, а сама работа ведется исключительно с постоянным током на обратной полярности.
    3. Электроды с рутиловым покрытием отличаются универсальностью, поэтому можем порекомендовать их новичкам, которые только учатся правильной сварке. Их можно использовать с различными видами тока для соединения металлов, отличающихся своими показателями тугоплавкости. Сварочная ванна умеренно и медленно раскисляется, что в свою очередь позволяет отделить газовые и шлаковые включения. Одновременно обеспечивается прочность шва и его устойчивость к механическим воздействиям.

    Разновидности швов

    На сегодняшний день принято различать четыре типа швов, которые отличаются своим расположением и способом выполнения.

    1. Самый простой — это нижний шов, который выполняется с горизонтально расположенными соединяемыми деталями. Сварочная ванна при таком нижнем шве стабильна, что позволяет с легкостью обучиться его выполнению даже начинающему сварщику.
    2. Горизонтальный шов имеет, соответственно, горизонтальное направление. Однако следует помнить о том, что для качественного выполнения такого соединения металлов необходимо, чтобы сварщик имел соответствующий опыт, который потребуется ему для удержания раскаленного металла в сварочной ванне.
    3. Вертикальный шов отличается сложностью в исполнении, так как электрод ведется снизу вверх, при этом необходимо предотвратить вытекание расплавленного металла из сварочной ванны. Вертикальную электродуговую сварку для начинающих мы бы не рекомендовали по причине сложности такой работы.
    4. Потолочный шов — это самая сложная технология работы, при которой соединяемые элементы находятся над электродом. Только высококвалифицированные сварщики смогут выполнить потолочный шов, обеспечив прочное соединение металлических элементов.

    Совет: новичкам лучше всего работать с простыми нижними и горизонтальными швами. Можно найти простые видеоуроки, где рассказывается, как выполнить такую сварку металла.

    Разжигаем дугу инвертора

    В старых трансформаторных сварочных аппаратах именно розжиг дуги представлял определенные сложности. Сегодня же современные модели получили функцию быстрого розжига дуги, что позволяет работать на таком оборудовании даже новичкам, которые ранее не имели опыта работы с металлом.

    Алгоритм включения в работу устройства и розжига дуги следующий.

    1. Необходимо зачистить соединяемые металлические детали, подобрать используемые электроды.
    2. Тумблер мощности сварочного тока устанавливается на минимальное значение.
    3. Сварщик надевает защитную маску.
    4. Кнопкой включается сварочный инвертор, и зажигается дуга.
    5. С помощью тумблера устанавливают нужные показатели рабочего тока.
    6. Далее можно проводить сварочные работы.

    Сварка металла

    При выполнении сварочных работ за счёт воздействия высокой температуры на электрод и кромки соединяемых металлических деталей происходит их оплавление, после чего появляется так называемая сварочная ванна, которая в последующем застывает, образуя единое монолитное соединение. Благодаря такому соединению на молекулярном уровне обеспечивается максимальная прочность и устойчивость к механическому воздействию сварочного шва.

    При расплавлении электрода активно образуются газы, которые окружают зону сварки и защищают расплавленный металл от его окисления кислородом из воздуха. Тем самым предотвращается последующее растрескивание шва и активное образование ржавчины. Из расплавленного электрода и его обмазки могут выделяться различные шлаки, которые всплывают на поверхность и образуют дополнительный слой защиты, который оберегает расплавленный горячий металл от пагубного воздействия кислорода.

    При проведении таких сварочных работ необходимо контролировать равномерный прогрев сварочной ванны, при этом обе детали должны расплавляться на равное расстояние от краев, что и позволит в дальнейшем гарантировать качественное соединение. Чтобы обеспечить равномерное оплавление кромок, по мере расплавления электрода его следует подавать в зону сварки, воздействуя раскаленной сварочной дугой, как на расплавляемый стержень, так и на края соединяемых изделий. Тем самым можно будет обеспечить равномерность прогрева и качественное соединение металлических элементов.

    Электродуговая сварка для начинающих не будет представлять особой сложности, необходимо лишь качественно расплавлять сварочную ванну и правильно выбирать используемые электроды. Чтобы расширить шов и качественно варить две металлических детали, необходимо кончиком сварочной дуги выписывать различные фигуры, в том числе елочки, круги и зигзаги. По мере получения опыта работы сварщик может с легкостью качественно расплавлять даже тугоплавкие сплавы, обеспечивая качественное соединение различных по своей толщине металлических изделий.

    Разрезание инвертором

    Достаточно часто возникает необходимость разрезания массивных металлических деталей: различных прутков, швеллеров, толстых двутавров. Работать в данном случае отрезным диском болгарки не представляется возможным. Можно использовать для этой работы сварочный инвертор, который позволяет за счет мощности дуги с лёгкостью разрезать металлические детали.

    Выполнять резку металла инвертором следует на максимально возможной мощности сварочного тока. Необходимо будет с помощью электрода прожечь насквозь разрезаемую деталь, после чего электрод ведут по направлению резки, что позволит расправляемому металлу стекать в выполненное вами отверстие и тем самым разрезать металл, предупреждая образование брызг. Подобные работы не представляют особой сложности, поэтому вы с легкостью сможете справиться с разрезанием толстых тугоплавких металлических деталей, отрезать которые болгаркой не представляется возможным.

    Качественная ручная дуговая сварка не представляет сложности, поэтому с такой работой, просмотрев видеоурок и пройдя простейшее обучение, сможет разобраться каждый домовладелец. Необходимо лишь использовать качественные современные инверторы и правильно выбирать электроды, которые должны соответствовать характеристикам свариваемых металлов.

    Получив необходимый опыт электросварки, можно использовать различные инверторы, в том числе для воздушной и аргоновой сварки, что позволяет с легкостью работать с алюминием, легированной сталью, другими цветными и черными металлами. В сети Интернет вы с легкостью найдете качественные видеокурсы и уроки сварки для начинающих, что и позволит освоить все тонкости этой работы, добиваясь качественного соединения металлов.

    инстуркции и советы для новичков

    Автор perminoviv На чтение 6 мин Просмотров 27 Опубликовано

    Среди поисковых запросов очень часто встречается один и тот же вопрос – «как варить инверторной сваркой?». Разобраться в тонкостях работы со сварочным инвертором несложно, инструкции по эксплуатации этого аппарата доступны даже начинающим сварщикам.

    Благодаря появлению сварочных инверторов процесс сварки стал гораздо проще и для профессионалов в этом деле, и для новичков. Эти устройства позволили осуществить переход к более качественному и быстрому свариванию металлических конструкций. В настоящий момент технология сварки металла инвертором сумела распространиться настолько, что она уже сумела отодвинуть на второй план сварочные работы с помощью классических трансформаторов, выпрямителей и генераторов.

    Как работает сварочный инвертор?

    Инверторный сварочный аппарат работает от переменного тока. Его частота обязательно должна равняться 50 герцам. Переменный ток в инвертор поступает от потребительской сети и подаётся на выпрямитель.

    Полученный электроток преобразуется внутри инвертора. Это происходит за счёт работы специальных транзисторов. Они увеличивают частоту коммутаций тока, который потом и используется для сварки. После преобразования его частотный уровень достигает 20-50 килогерц.

    Повышенная частота электрического тока – это главная техническая особенность работы сварочного инвертора. Она позволяет добиться высокой производительности в эксплуатации прибора и уменьшить время, затрачиваемое на сваривание металлов. Эта особенность даёт преимущество инвертору при сравнении со сварочными аппаратами других типов.

    После преобразования частоты тока в устройстве проводится изменение его напряжения. Оно понижается до тех пор, пока не достигнет показателей в пределах 70-90 вольт. В то же время сила тока поднимается до 100-200 амперов. Несмотря на высокую мощность вырабатываемого тока, габариты инвертора невелики. Это достигается за счёт того, что в его конструкции отсутствуют громоздкие катушки индукции.

    Первая рекомендация для начинающих в сварке тонкого металла инвертором – это правильная настройка полярности. Она переключается на самом приборе. Этот параметр определяет направленность передвижения электронов и зависит от подключения кобелей к аппаратным разъёмам.

    При сварке тонкого металла инвертором полярность обязательно должна быть обратной. В таком случае электроны будут передвигаться от металлической конструкции к электродам. При обратной полярности электродные элементы будут нагреваться значительно сильнее. Благодаря этому риск прожигания металла снижается в разы.

    Также существует ещё три совета новичкам в инверторной сварке металла.

    СОВЕТ 1: посмотрите несколько видео о том, как правильно производить инверторную сварку металла. В них содержатся полезные советы от профессионалов в сварочных работах. Также видео помогут увидеть правильную технологию сваривания.

    СОВЕТ 2: освойте правильную технику зажигания. Зажечь дугу в сварочном аппарате можно двумя способами – постукиванием или чирканьем об обрабатываемый металл.

    СОВЕТ 3: научитесь правильно удерживать сварочный аппарат. Инвертор лучше всего держать над свариваемым металлом под углом 90 градусов. В этом случае сварочный шов получится более качественным.

    Техника сварки тонкого металла инвертором предполагает под собой тщательной выбор параметров работы и отдельных компонентов сварочного устройства. В первую очередь необходимо установить силу тока, вырабатываемого аппаратом. Чем толще обрабатываемая конструкция, тем сильнее должен быть электроток.

    Далее выберите подходящие для сварки электроды. Их диаметр должен быть таким же, как и у свариваемых конструкций. К примеру, если сварку необходимо провести на листе металла толщиной 2 миллиметра, то этот же параметр у электродов должен быть идентичен. При этом сила тока должна быть установлена в пределах 35 амперов.

    Перед тем, как варить тонкий металл инверторной сваркой, необходимо проверить работу сварочного аппарата на какой-либо ненужной детали. Рекомендуется убедиться, что металл не прожигается и оставляет ровный шов. Если сварка проходит качественно, то это значит, что сила тока и толщина электродов были подобраны правильно.

    После проверки можно приступать к свариванию тонкого металла. Двигать инвертор необходимо прерывистыми движениями. Это поможет создать более плотный шов, который будет надёжно противостоять внешнему механическому воздействию и возможным деформациям.

    Основная проблема при сварке инвертором тонкого металла к толстому состоит в том, что детали разной толщины требуют различной полярности при сваривании. Если детали потоньше свариваются при установленной обратной полярности, то с изделиями толще 3 миллиметров необходимы другие параметры.

    Всё дело в том, что толстые металлы подлежат сварке с высокой температурой. В противном случае, детали не прогреются до необходимого уровня и сварочный шов получится недостаточно качественным. Решить проблему с прогреванием помогает прямая поляризация. Она направляет электроны от электрода к металлу, что помогает нагреть его до приемлемой температуры. Благодаря этому толстые металлы становятся готовыми к сварке.

    По этой причине перед свариванием конструкций разной толщины рекомендуется прогреть утолщённые детали. Это позволит эффективно обрабатывать их и плотно приваривать к тонким металлам. Для сварки металлических изделий различной толщины лучше всего установить на инверторе обратную полярность. Сила тока при этом должна колебаться в пределах 30-50 амперов.

    С помощью инверторной сварки можно разрезать металл любой толщины. Для этого необходимо увеличить силу тока, вырабатываемого устройством. Для качественного разрезания металлических изделий подойдёт электроток, чей силовой показатель будет равняться 140-160 амперам. Также необходимо правильно выставить поляризацию аппарата. При резке металла потребуется активировать прямую полярность инвертора.

    Техника инверторного разрезания металлических деталей заключается в том, что электрод вдавливается в обрабатываемую поверхность до тех пор, пока он не образует в ней сквозное отверстие. После того, как оно появилось, инвертор передвигается, и процесс образования новых брешей проходит в том же ключе. Перед началом резки металл рекомендуется прогреть. Разрезать его лучше в вертикальном положении – так капли расплавленного материала будут стекать на рабочую поверхность.

    Положительные и отрицательные моменты в использовании инвертора

    В заключении ко всему вышесказанному необходимо отметить преимущества и недостатки сварочного инвертора. Главный положительный момент в использовании этого устройства – его небольшой вес. Это помогает в разы увеличить производительность сварки.

    Другое наиболее важное преимущество инвертора заключается в возможности широкой регулировки силы сварочного тока. Это позволяет использовать для сварки аргон в качестве инертного газа и неплавящиеся электроды. Также в инверторах присутствует опция прекращения подачи тока при возникновении короткого замыкания.

    Самый существенный недостаток инверторов – его высокая стоимость. Эти устройства стоят в два-три раза дороже обычных сварочных аппаратов. При этом они не обладают более серьёзной защитой от пыли и частиц грязи.

    Очень часто начинающие сварщики задаются вопросом о том, как сваривать металл инверторной сваркой при минусовой температуре. Увы, но такой способ сварочных работ не годится для использования при холоде. Зачастую обработка металла инвертором проводится при температуре не ниже 15 градусов по Цельсию. При более сильном холоде устройство не сможет обеспечить качественную сварку.

    Несмотря на указанные минусы, инвертор можно назвать надёжным и высокопроизводительным прибором. Проведённые им сварочные работы дают качественный и долговечный результат. По этой причине сваривание инвертором подходит для качественной обработки металлических конструкций. Несмотря на это, новичкам все жё рекомендуется заранее ознакомиться с тем, как сваривать металл инверторной сваркой.

    Какой сварщик лучше всего подходит для начинающих?

    TWS — отличный вариант обучения для всех

    Узнайте больше о том, как мы можем подготовить вас к продвижению по карьерной лестнице.

    Вам нравится учиться сварке, но вы не знаете, какие инструменты вам нужны? Независимо от того, посещаете ли вы программу обучения сварке в профессиональном училище или только начинаете заниматься дома, правильное оборудование может иметь важное значение для получения чистых и прочных сварных швов.

    В качестве одной из наиболее крупных покупок, которые вы могли бы сделать, у вас может возникнуть много вопросов о сварочных аппаратах:

    • Какой сварщик лучше всего подходит для начинающих?
    • Какие сварщики самые дешевые?
    • Какой сварщик выполняет самую точную работу?

    Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

    4 Рекомендации по выбору сварочного аппарата

    К счастью, с таким большим выбором сварщиков можно найти сварщика, который соответствует вашему уровню опыта, сварочной школе или требованиям проекта и бюджету.

    Первое, что вы можете заметить, — это количество доступных на рынке вариантов сварочных аппаратов. Будь проще. Сосредоточьтесь на основном оборудовании, необходимом для занятий сваркой или для начала своего первого проекта.

    При сравнении сварщиков учитывайте следующие факторы:

    1. Ваш уровень мастерства
    2. Вид сварочного процесса
    3. Сварочный проект или приложение
    4. Бюджет 1

    3 шага к выбору первого сварочного аппарата

    Покупка первого сварочного аппарата может быть важным решением.Давайте посмотрим, как реализация приведенных выше соображений может помочь вам в этом. Имейте в виду, что вам может потребоваться больше или меньше шагов, чтобы выбрать подходящую машину для ваших нужд.

    Шаг 1. Совместите свои навыки со сварочным процессом

    MIG, Stick и TIG являются наиболее распространенными сварочными процессами, и для каждого из них требуется отдельный тип настройки аппарата. 1

    Выбор процесса, который вы планируете изучить в первую очередь, может помочь вам определиться с типом сварщика, который вам нужен.

    Сварка МИГ (новичок)
    Сварочные аппараты

    MIG являются одними из лучших для начинающих, поскольку в них используется проволочный сварочный электрод на катушке, которая подается с предварительно выбранной скоростью через сварочную горелку. Газовая дуговая сварка (GMAW или MIG) — это полуавтоматический или автоматический процесс.

    Преимущества сварки MIG
    • Простой в освоении
    • Высокая скорость сварки
    • Очиститель швов 2
    Ручная сварка (промежуточная)

    По сравнению с другими сварочными процессами, освоение дуговой сварки в экранированном металле или сварки штангой может занять больше времени.

    Название этого процесса может дать вам представление о том, что он влечет за собой: покрытый флюсом металлический электрод используется для передачи электрического тока от станка к металлической заготовке. Во время горения флюс выделяет газ для защиты сварочной ванны, который позже оседает, образуя защитный шлак над работой. Между тем металлический электрод плавится в стыке, укрепляя его. 3

    Преимущества ручной сварки
    • Работы по металлу
    • Использование в помещении и на улице при ветре
    • Эффективно для ржавых или окрашенных материалов 1
    Сварка TIG (расширенная)
    1

    Для сварки вольфрамовой дугой (TIG) требуются высокие навыки сварки.Одна из причин этого заключается в том, что сварка TIG — это ручной процесс, при котором вы держите горелку одной рукой, а другой подаете металлический присадочный стержень в сварочную ванну. 4

    Преимущества сварки TIG
    • Прецизионные сварные швы
    • Педаль для регулировки тепловложения
    • Более качественные сварные швы улучшенного внешнего вида 1

    Шаг 2: Согласование процесса сварки с проектом

    Помимо уровня навыков, вы также захотите подумать о том, над какими типами проектов вы будете работать.Каждый сварочный процесс (и его конкретный сварщик) имеет уникальное применение.

    Сварка МИГ

    • Ремонт автомобилей и прицепов
    • Ремонт газона и садовой техники
    • Общее производство и ремонт
    • Металлоконструкции
    • Искусство и скульптура 5

    Сварка стержнем

    • Ремонт сельхозтехники и ранчо
    • Строительство (сварка конструкций) 5
    • Монтаж временных конструкций
    • Изготовление ювелирных изделий 6

    Сварка TIG

    Шаг 3. Определите, какой сварщик соответствует вашему бюджету

    После того, как вы определились, какой тип машины вам нужен, самое время выбрать модель, которая лучше всего соответствует вашему бюджету.

    Не забудьте учесть стоимость всего остального сварочного оборудования, которое вам понадобится, при составлении бюджета, например, стоимость сварочного шлема, куртки, сварочных перчаток и других предметов первой необходимости.

    Это важное решение. Подумайте об этом и не торопитесь. 1

    Наверх Далее: выберите сварочный шлем

    Любой сварщик скажет вам, насколько важно носить сварочный шлем для вашей безопасности в классе или на рабочем месте.

    После того, как вы выбрали сварщика, следующим шагом может быть выбор сварочного шлема.

    Заполните форму, чтобы получить информационный пакет без обязательств.

    Вам также может понравиться …

    Дополнительные источники

    1 https://www.millerwelds.com/resources/article-library/buying-your-first-welder-a-practical-informative-guide-for-doityourselfers
    2 http: / /welderstation.com/different-types-of-welding-processes/
    3 https://www.cromweld.com/stick-welding/
    4 https: // сварочные щипцы.com / tig-welder-works-and-when-to-tig /
    5 https://www.millerwelds.com/Training/PresentationsQuizzes/IntroToWelding/Welding11/presentation.html
    6 https: // astromachineworks .com / различные-типы-сварочные-приложения /

    Top 5 Best Welding YouTube Channels

    На YouTube нет недостатка в каналах сварки и изготовления. И, честно говоря, большинство из них представляют ценность для тех, кто относительно плохо знаком со сваркой, и для тех ветеранов, которые занимаются ею десятилетиями.

    Вот список некоторых из лучших каналов. Чтобы попасть в этот список, каналы должны иметь не менее 50 000 подписчиков и размещать видео в течение последних 60 дней.

    На этих каналах YouTube есть обучающие материалы по сварке MIG, TIG и Stick, а также множество интересных проектов. При наличии множества сварочных каналов, которые можно было выбрать, было нелегко сузить круг вопросов, но пять каналов, перечисленных ниже, предлагают множество полезных советов для сварщиков с любым уровнем опыта.Обязательно ознакомьтесь с нашими «PrimeWeld Picks», где мы выделили наши любимые видео с каждого канала.

    1. Советы и рекомендации по сварке (Джоди Кольер)

    Проверьте это: YouTube-канал «Советы и рекомендации по сварке» (781 тыс. Подписчиков)

    Наверное, самый популярный канал сварщиков из всех, «Советы и рекомендации по сварке» обещает помочь вам «пройти тест, исправить что-то, построить что-то, получить повышение и построить лучшую жизнь». По словам давнего сварщика Джоди Коллиера, его канал предлагает четкие снимки дуги, которые будут казаться, «как если бы вы смотрели через мое плечо».«Инструкции написаны простым языком, что, по мнению Коллиера, позволяет создать хорошее видео о сварке. Вы увидите видеоролики о сварке TIG, MIG, стержневой сваркой и сваркой с флюсовым сердечником.

    PrimeWeld Pick : Простая техника сварки MIG Джоди Коллиера — одно из наших любимых видеороликов о сварке MIG на YouTube.

    2. Weld.com

    Проверьте это: канал Weld.com на YouTube (484 тыс. Подписчиков)

    Рекламируемый как «образовательные ресурсы для сварщиков для сварщиков», этот сварочный канал YouTube обучает всему: от основ до сложностей конфигурации соединений и экзотических материалов.Опытные инструкторы представляют проекты, основанные на их карьере в области металлоконструкций, трубопроводов, ядерной, аэрокосмической и многих других областях. Эти сварщики используют в своих видеороликах более 75 лет опыта.

    PrimeWeld Pick : из этого полезного видео с сайта Weld.com вы узнаете из , как превратить аппарат для ручной сварки в аппарат для сварки TIG .


    3. Великолепные форумы (Кайл Восс)

    Проверьте это: канал The Fab Forums на YouTube (275 тыс. Подписчиков)

    Кайл Восс из

    из Южной Каролины производит индивидуальные материалы для автоспорта с использованием углеродного волокна, сварки TIG и формовки металла на хот-родах, маслкарах и нестандартных вертолетах.Канал обычно предоставляет новый контент каждую неделю. Некоторые из прошлых проектов Кайла включают грузовик C10 Chevy 1964 года, еще один проект грузовика C10 1969 года, названный Black Pearl, и в настоящее время он работает над созданием нестандартного твин-турбо Ford Mustang, который он называет Grey Goose.

    PrimeWeld Pick: Некоторые идеи о том, как использовать свои навыки сварки для изготовления промышленного стола, можно найти в этом видео Кайла Восса.


    4. 6061.com

    Проверьте это: 6061.com YouTube Channel (421K подписчиков)

    Неудивительно, что 6061.com — это производство и обработка алюминия. Советы по сварке TIG включают в себя базовую настройку и настройки сварочного аппарата, настройку горелки, типы вольфрама, способы приобретения и правильной очистки алюминия, сварные швы на внешних углах и сварку в нерабочем положении. Вот несколько интересных проектов, из которых вы можете научиться:
    Как сделать подставку для мобильного телефона
    Ручная 3D-печать с помощью сварочного аппарата TIG
    Как сделать калимбу

    PrimeWeld Pick : Это видео от 6061.com демонстрирует полезное изготовление металла трюк, как вырезать чистый круг.

    5. Канал Кевин (Kevin Caron)

    Проверьте это: канал Кевина Карона на YouTube (76,4 тыс. Подписчиков)

    Кевин Карон — скульптор, который в основном работает с металлокерамической сталью. Он проектирует, режет, формирует, сваривает и шлифует свои собственные работы. По его словам, его специальность — «заставлять металл делать довольно сумасшедшие вещи». Кевин делится своими художественными советами и уловками о различных инструментах и ​​методах сварки и изготовления.

    PrimeWeld Pick: Если вы планируете сварку стержнем толстого металла, посмотрите видео Кевина Как «приклеить» (дуговую) сварку толстого металла .

    Как проверить сварочный трансформатор за 10 шагов

    Проблемы с производительностью сварщика часто могут быть связаны с самим сварочным трансформатором. Вы можете выяснить, является ли трансформатор источником проблемы, выполнив серию быстрых тестов на трансформаторе. P Вам не нужно будет платить кому-либо за диагностику проблем со сварщиком.

    Как проверить сварочный трансформатор? Есть 10 шагов для проверки сварочного трансформатора.Вот они:

    1. Выполните визуальный осмотр
    2. Определите схему подключения
    3. Получите мультиметр
    4. Убедитесь, что питание отключено
    5. Дважды проверьте питание
    6. Проверка входного напряжения
    7. Проверка выходного напряжения
    8. Проверка целостности первичных обмоток
    9. Проверка целостности вторичных обмоток
    10. Устранение неполадок, связанных с производительностью сварочного аппарата

    выполните эти 10 шагов для легкого тестирования сварочного трансформатора, если вы поймете, как выполнять каждый шаг.Ниже вы найдете подробные инструкции по устранению проблем со сварочными трансформаторами.

    1. Проведите визуальный осмотр трансформатора.

    Начните с получения руководства пользователя для сварщика. Информация в этом документе может быть довольно исчерпывающей в деталях, в чем вы можете убедиться, если посмотрите руководство пользователя для одной конкретной модели сварочного аппарата MIG, производимого Hobart.

    Глубоко в руководстве пользователя находится схема с частичным вырезом, показывающая многочисленные детали, включенные в сборку машины. Это поможет вам найти трансформатор для визуального осмотра. Он также покажет вам, где должны быть расположены различные части сварочного аппарата на случай, если вам придется снять другие части, чтобы получить доступ к трансформатору.

    Я настоятельно рекомендую делать хорошие снимки, когда вы разбираете сварочный аппарат, чтобы получить доступ к трансформатору. Это поможет вам снова собрать сварщика. Фотографии также являются отличным способом показать что-либо необычное производителю или мастеру по ремонту, не показывая им сварщика.

    Как только вы получите доступ к трансформатору, обратите внимание на следующие признаки того, что может быть проблема с вашим трансформатором:

    • Признаки перегрева: деформации или плавление на внешней стороне трансформатора или частях вокруг него
      • Не беспокойтесь о тестировании трансформатора, если есть явные признаки перегрева.
    • Ослабленные соединения: ослабленных соединений могут привести к выходу трансформатора из строя.
    • Вздутие: трансформатор необходимо заменить, если окажется, что какая-либо его часть выпирает, это еще один признак повреждения от перегрева.

    2.Расчет схемы подключения

    Для тестирования трансформатора в сварочном аппарате необходимо понять, как трансформатор был собран. Схема подключения должна быть указана в инструкции по эксплуатации. Руководства по эксплуатации большинства сварщиков содержат сложные электрические схемы.

    В целом трансформаторы, используемые при сварке, следуют этой конструктивной схеме:

    • Отводы первичной обмотки и отводы вторичной обмотки расположены во вторичных обмотках
      • Вторичная обмотка подключена к розетке или переключателю тока
      • Одна сторона вторичной обмотки соединена со сварочным стержнем, а другая — с приваренными деталями.
    • Первичный и вторичный ответвители служат для снижения напряжения в системе.
    • Отводы (не включены во все сварочные аппараты)
      • Они позволяют сварщику регулировать напряжение, поворачивая кран

    После того, как вы получите общее представление о схеме подключения сварочного трансформатора, вы можете приступить к выполнению тестов, чтобы определить, как трансформатор работает, при этом используется недорогое оборудование.

    3. Приобретите мультиметр

    Первым шагом к проверке сварочного трансформатора является приобретение мультиметра, такого как цифровой мультиметр Etekcity. Доступный по цене мультиметр, например, производства Etekcity, предоставит вам следующие возможности:

    • Измерение напряжения постоянного и переменного тока от источника постоянного тока
    • Сопротивление
    • Диод
    • Непрерывность

    Мультиметр, указанный выше, может использоваться только для измерения постоянного тока.Если вам нужно измерить эти параметры в системе с переменным током, вам понадобится мультиметр, такой как цифровой мультиметр Etekcity для переменного тока.

    Цифровой клещевой мультиметр Meterek — более универсальный вариант. Он может точно измерять как переменное, так и постоянное напряжение и ток. Он также включает в себя специальный режим для проверки целостности, среди других функций режима.

    Проверка целостности цепи является важным этапом процедуры проверки сварочных трансформаторов, о чем будет сказано ниже в этой статье.

    Связанное чтение: В чем разница между сваркой на переменном и постоянном токе >> Переменный ток и постоянный ток

    4. Убедитесь, что питание отключено.

    Перед подключением мультиметра или проведением любого тестирования убедитесь, что система отключен от всех источников питания. Для таких аппаратов, как сварочные аппараты, требуются понижающие трансформаторы, поскольку они требуют, чтобы более высокое напряжение, поступающее в систему, преобразовывалось в более низкое напряжение.

    Именно по этой причине те, кто пытается сделать свои собственные рудиментарные аппараты для дуговой сварки в домашних условиях, будут тянуть трансформаторы из микроволн для своих сварщиков. Трансформаторы предъявляют высокие требования к безопасности. Работа с системой, которая не была полностью отключена от источника питания , сопряжена с высоким риском поражения электрическим током.

    По этой причине перед испытанием необходимо снять трансформатор и удалить воздух из конденсаторов. Термин «обескровливание конденсаторов» просто относится к процессу утечки энергии из конденсаторов.

    Пока трансформатор имеет резисторы стока, этот процесс не требует каких-либо дополнительных вмешательств перед переходом к следующему этапу.

    Связанная статья: Средства индивидуальной защиты для сварщиков — СИЗ | Перечень и требования

    Однако, если трансформатор не имеет резисторов стока, , то вам может потребоваться короткое замыкание конденсаторов. По всей вероятности, трансформатор в вашем сварочном аппарате, вероятно, имеет резисторы стока, а это означает, что вы можете позволить резисторам самостоятельно отводить мощность от конденсаторов.

    5. Двойная проверка, чтобы убедиться, что трансформатор обесточен.

    Рекомендуем вам дважды проверить отсутствие питания на трансформаторе с помощью мультиметра. Для начала убедитесь, что мультиметр или омметр установлен на минимальное значение по шкале напряжения. Вы сделаете это, повернув ручку, расположенную в центре мультиметра.

    Если вы не знаете, что делать, рекомендуем вам прочитать руководство по эксплуатации мультиметра или посмотреть это полезное видео.

    Как использовать мультиметр для начинающих — Как измерить напряжение, сопротивление, целостность цепи и ток >> Посмотрите видео ниже

    Затем прикоснитесь к двум выводам мультиметра вместе, чтобы убедиться, что вы получить значение 0. Если на экране дисплея мультиметра отображается любое значение, кроме 0, отрегулируйте центральную ручку в секции напряжения до тех пор, пока на экране дисплея не появится 0.

    6. Проверьте входное напряжение в трансформаторе

    Первый тест, который вы захотите выполнить, — это проверить входное напряжение трансформатора. Сварочные трансформаторы имеют первичную и вторичную обмотки, как описано в книге Принципы и применения сварки .

    Понижающий трансформатор, используемый при сварке, имеет больше витков проволоки в первичной обмотке, чем во вторичной обмотке.

    Это позволяет сварщику получать ток высокого напряжения с малой силой тока и преобразовывать его в ток низкого напряжения с большой силой тока для сварочных целей.

    Входная и выходная стороны трансформатора должны быть маркированы на внешней стороне трансформатора. Если это не так, тогда вам нужно будет проверить электрическую схему, включенную в руководство пользователя сварщика.

    Затем возьмите мультиметр и убедитесь, что он настроен на испытательное напряжение. Поместите по одному проводу мультиметра с каждой стороны клеммы входного напряжения и запишите напряжение, как показано на экране дисплея.

    Убедитесь, что вы повторяете этот тест несколько раз, чтобы получить точные результаты. Странные показания могут быть результатом неправильного использования мультиметра.

    После того, как вы определили, что у вас есть точные показания и согласованные результаты, вы можете сравнить показания напряжения с указанным входным напряжением, указанным в разделе технических характеристик руководства пользователя.

    Если входное напряжение не соответствует указанному входному напряжению, перейдите к проверке источника напряжения перед поиском неисправности трансформатора.

    7. Проверьте выходное напряжение

    Вы также захотите проверить выходное напряжение трансформатора. Клеммы, на которых подается выходное напряжение, должны быть маркированы на трансформаторе.

    В случае, если вы не можете определить, какая клемма передает выходное напряжение, посмотрите схему подключения в руководстве пользователя сварочного аппарата.

    По крайней мере, выходное напряжение должно быть меньше входного напряжения понижающего трансформатора, типа трансформатора, обычно используемого при сварке. Если выходное напряжение больше или равно входному напряжению понижающего трансформатора, возможно, проблема во вторичной катушке.

    Чтобы измерить выходное напряжение сварочного трансформатора, убедитесь, что центральная ручка мультиметра установлена ​​на измерение напряжения. Поместите по одному выводу на каждый конец выходной клеммы.Проверьте напряжение несколько раз, чтобы убедиться в точности и согласованности показаний.

    Показания выходного напряжения должны, по крайней мере, находиться в разумном диапазоне значений, перечисленных в разделе технических характеристик руководства пользователя для вашего сварочного аппарата.

    Более дешевые мультиметры не обязательно являются самыми точными, но они действительно хорошо работают для этих целей и обязательно сообщат вам, попадает ли ваше тестируемое значение в ожидаемый диапазон.

    Если вы обнаружите неожиданное значение, вам потребуется устранить проблемы со сварочным трансформатором. Если входное напряжение в порядке, но выходное напряжение слишком низкое или высокое, , вероятно, проблема с вторичными обмотками, как упоминалось ранее.

    Это может быть или не быть ремонт, который вы можете сделать самостоятельно. Вы можете подумать о поиске электрика или компании по ремонту сварочных аппаратов, которые могут отремонтировать вторичную обмотку по цене ниже, чем стоимость полной замены трансформатора.

    Прежде чем продолжить чтение, вот статья, которую мы написали: Если ваш сварочный аппарат продолжает отключать выключатель, прочтите это руководство.

    8. Выполните проверку целостности первичных обмоток.

    Начните с перемещения ручки на мультиметре, чтобы увидеть сопротивление. Чтобы начать измерение сопротивления, необходимо переместить ручку в секцию омметра мультиметра.

    Для начала соедините вместе отдельные выводы мультиметра. Мультиметр должен показывать целостность.

    Непрерывность обычно отображается на мультиметре непрерывным звуковым сигналом. Многие мультиметры не имеют специального режима непрерывности , как этот универсальный мультиметр .

    К счастью, вы все еще можете измерить непрерывность мультиметрами без специального режима проверки целостности цепи. В таких системах значение сопротивления должно быть близко к нулю.

    Снимите проводку со стороны входа трансформатора. Затем прикоснитесь к положительным и отрицательным выводам мультиметра к противоположным входным клеммам.

    Значение сопротивления должно быть близко к 0 , что указывает на целостность цепи. Если это не так, обязательно проверьте проводку несколько раз, чтобы убедиться, что проблема заключается в ложных показаниях мультиметра.

    Если вы по-прежнему получаете показание сопротивления, которое выходит за пределы ожидаемого диапазона значений, то, вероятно, у вас неисправный трансформатор.

    Эта проблема может означать, что трансформатор необходимо полностью заменить.По всей видимости, не существует ремонта, который может исправить сварочный трансформатор, который просто не работает.

    Как работают сварочные трансформаторы. Разборка и объяснение >> Посмотрите видео ниже

    9. Выполните проверку целостности вторичных обмоток

    Вам также потребуется выполнить проверку целостности вторичных обмоток трансформатора. Отсоедините выходные провода от трансформатора.Убедитесь, что мультиметр настроен на считывание сопротивления.

    Для большей точности сначала соедините 2 вывода мультиметра вместе, считывая сопротивление, чтобы мультиметр мог проверить целостность цепи. Мультиметр подаст звуковой сигнал и / или отобразит значение сопротивления, близкое к 0.

    Затем подключите каждый провод к каждой выходной клемме. Мультиметр должен показывать целостность.

    Если мультиметр не показывает целостность цепи, вам следует проверить вторичную цепь на предмет короткого замыкания на массу, , которое часто вызывается оголенным проводом.В этом случае необходимо будет полностью заменить трансформатор.

    10. Устранение неисправностей, вызванных трансформатором

    Проблемы с работой сварочного аппарата часто могут быть связаны с трансформатором. Операторы часто инстинктивно не думают, что это может быть причиной того, что их сварщик не работает должным образом.

    В руководстве пользователя этого трансформатора для дуговой сварки указано , что обрыв цепи трансформатора является одной из потенциальных причин, по которой сварщик не сможет выполнять сварку вообще. Вы также можете заметить, что сварочный аппарат работает нормально при первом запуске, но вскоре перестает работать.

    Если на ваш сварочный аппарат не подается постоянный ток, то такая нерегулярная работа сварочного аппарата может быть результатом плохих внутренних соединений.

    Часть процедуры поиска и устранения неисправностей должна включать в себя выполнение серии тестов трансформатора, чтобы убедиться, что неисправный трансформатор не является причиной проблем с производительностью.

    Почему все еще используются сварочные аппараты на базе трансформатора?

    Большой спор в области сварочных ям между инверторными сварщиками и трансформаторными сварщиками.На протяжении большей части истории производства трансформаторные сварочные аппараты были нормой. Однако в конце 1980-х инженеры-программисты начали проектировать сварочные аппараты на основе инверторов.

    Инверторные сварочные аппараты используют кремниевую технологию. Это компьютеризированные сварочные аппараты, которые могут легко регулировать ток, не прибегая к громоздким трансформаторам и выпрямителям, характерным для традиционных сварочных аппаратов.

    Связанное чтение: Каковы преимущества инверторного сварочного аппарата?

    Сварщики трансформаторов по-прежнему сохраняют свои достоинства. Во-первых, их намного проще ремонтировать. Подумайте, насколько проще отремонтировать старый автомобиль, чем ремонтировать современные автомобили с более сложными компьютерными системами.

    По этой причине многим операторам удобнее работать с трансформаторными сварочными аппаратами.

    Сварщики трансформаторов тоже работают намного дольше. Это означает, что на усовершенствование сварочных аппаратов трансформаторов было потрачено больше времени, чем на сварочные аппараты инверторного типа.Честно говоря, за последние годы инверторы немного догнали.

    Инверторные сварочные аппараты по-прежнему дороже трансформаторных сварочных аппаратов , хотя средняя стоимость инверторов с годами снизилась. Если в домашнем магазине вы в основном свариваете стальную пресс-форму, то вы обнаружите, что трансформатор по-прежнему будет вполне соответствовать вашим требованиям.

    Если принять во внимание цену, сварочные аппараты для трансформаторов — лучший вариант для сварщиков своими руками.

    Инверторы

    также требуют больших затрат на ремонт после истечения срока гарантии, говорится в этой статье, появившейся в The Fabricator .Инверторы — это дорогостоящее оборудование, которое нужно ремонтировать, особенно если вы постоянно сталкиваетесь с проблемами в компьютерной системе.

    Трансформаторы дешевле ремонтировать или заменять, потому что вы можете использовать запасные части из металлолома.

    Сколько Ом должен показывать трансформатор?

    Показания омметра не должны иметь существенных различий между результатом теста и сопротивлением, указанным в таблице данных трансформатора.

    Сопротивление переменного тока поддерживается проводами, намотанными вокруг его сердечника.Вы измеряете это, касаясь омметром красных и черных контактов на противоположных концах проводки трансформатора.

    Если есть существенная разница между данными вашего трансформатора, вам следует подумать о его немедленной замене.

    Любое показание бесконечного сопротивления или OL может быть измерено как неисправность трансформатора и подлежит замене.

    Какая сторона трансформатора имеет более высокое сопротивление?

    Какая сторона трансформатора имеет большее сопротивление? Входная сторона трансформатора (или первичная обмотка) обычно имеет более высокое значение, потому что в этой точке подключается основная электрическая мощность.На выходной (или вторичной) стороне электрический ток подается на нагрузку.

    Напряжение на первичной обмотке понижающего трансформатора всегда выше, чем на вторичной обмотке, поэтому она имеет более высокое сопротивление, чем вторичная проводка.

    Таким образом, сторона с большим сопротивлением должна быть первичной стороной. Другие способы найти свой первичный источник:

    • Используйте мультиметр в непрерывном режиме, , и вы можете проверить первичный, а затем вторичный провода, чтобы увидеть более высокое значение мультиметра.
    • Если ваш трансформатор является трансформатором с центральным ответвлением , вы обнаружите, что первичная обмотка обычно имеет два провода, а вторичная — трехпроводная.
    • Если ваш трансформатор промаркирован, первичное напряжение отображается в верхней части трансформатора, а меньшее вторичное напряжение отображается в нижней части дисплея.

    Как размагнитить сердечник трансформатора?

    Как размагнитить сердечник трансформатора? Чтобы размагнитить катушку трансформатора, необходимо подать постоянный ток, и его величина должна быть уменьшена, так как полярность направленного тока меняется несколько раз на обратную.

    Размагничивание имеет решающее значение для трансформатора, поскольку сердечник может иметь остаточный магнетизм после отключения от источника питания или остаточный магнетизм в результате измерения сопротивления обмотки.

    Если ваш трансформатор не размагничен должным образом, это может вызвать высокие пусковые токи при повторном включении сердечника. Этот остаточный магнетизм может вызвать повреждение катушек или снизить давление зажима.

    Эти механические удары, вызванные перегрузкой по току, могут привести к ослаблению обмотки и механическому повреждению.

    Сварщики инвертора лучше, чем сварщики трансформатора?

    Обе машины имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от таких факторов, как площадь, эффективность и долговечность.

    Инверторы обычно используют меньше ампер для достижения того же напряжения, что и трансформаторы, поэтому они более эффективны и производят более стабильную дугу. Трансформаторы имеют более высокие рабочие циклы и могут выдерживать более тяжелые операции, чем инверторы.

    Они также имеют более длительный послужной список по долговечности, поскольку технология существует значительно дольше.

    Инверторы занимают меньше места, чем трансформатор, поэтому они подходят сварщикам, которые работают в ограниченном пространстве. У инверторов больше рабочих частей, поэтому ремонт не так прост, как трансформатор более простой конструкции.

    Первоначальная стоимость инвертора выше, чем стоимость трансформатора, но при их сравнительно низком потреблении электроэнергии (около 10%) ваш инвертор экономит деньги с течением времени.

    Инверторы обладают большей универсальностью с точки зрения материалов, чем трансформаторы с возможностью программирования GMAW и GTAW.

    Однако, если ваши потребности просты и вы ориентируетесь на низкоуглеродистую сталь, трансформатор — это все, что вам нужно для прочной и надежной машины, которая прослужит вам долгое время.

    Какой трансформатор используется при дуговой сварке?

    Какой трансформатор используется при дуговой сварке? Чаще всего сварщики дуговой сварки выбирают преобразователи на базе IGBT или MOSFET, рассчитанные на питание от сети постоянного тока или синтезированного переменного тока, такие как Dekopro Arc Welder.

    Несмотря на то, что для дуговой сварки доступно пять источников питания, большинство современных сварщиков не выбирают трансформаторы частоты сети.

    Хотя простые системы с отводом первичной обмотки могут быть достаточно надежными для сварки MIG, колебания подачи могут быть проблематичными. Тиристорные регуляторы позволяют плавно регулировать мощность и могут использоваться для большинства сварочных целей.

    Ссылки по теме: Что такое дуговая сварка?

    Инверторные источники питания обладают наибольшими преимуществами с точки зрения эффективности и производительности.

    Они преобразуют сетевой переменный ток (50 Гц) в высокочастотный переменный ток перед выпрямлением в постоянный ток, пригодный для сварки.

    Рекомендуемая литература:

    Как сваривать с генератором?

    Что такое многофункциональный сварочный аппарат и когда его использовать?

    Руководство покупателя портативного сварочного аппарата: 5 вещей, на которые следует обратить внимание

    4 популярных типа процедур сварки

    Статья обновлена ​​3 июня 2021 года и предлагает гораздо более подробную информацию о типах металлов, использовании, методах сварки и расположении, а также как учитываются состав и температуры плавления различных металлов.К процедурам диаграмм добавлена ​​подробная инфографика.

    Работа с металлом увлекательна и вдохновляет. По мере того как разлетаются искры и повышается тепло, сварщики могут преобразовывать одни из самых прочных материалов в мире в формы и изделия, которые они себе представляют. Этот навык требует работы и практики, и его лучше всего усвоить с помощью и руководством профессионалов отрасли.

    Изучение основ новой профессии может занять много времени. Вам необходимо ознакомиться со всем рабочим процессом от начала до конца и освоить каждый уровень, прежде чем двигаться дальше.Внимание к деталям — вот что делает хорошего сварщика более разносторонним потенциальным сотрудником. Есть четыре основных типа сварочных процедур, которые студенты Lincoln Tech должны изучить, чтобы стать успешными сварщиками, работающими в этой области. Студенты Lincoln имеют уникальную возможность пройти комплексную практическую подготовку у опытных инструкторов. Под руководством одних из лучших в отрасли студенты освоят четыре самых популярных типа сварочных процедур.

    4 типа сварочных процессов

    Газовая дуговая сварка металла (GMAW / MIG)

    Этот вид сварки также называется сваркой в ​​среде инертного газа (MIG).Он использует защитный газ вдоль проволочного электрода, который нагревает два соединяемых металла. Этот метод требует постоянного напряжения и источника питания постоянного тока и является наиболее распространенным промышленным процессом сварки, который включает в себя пластины и трубы с большим диаметром отверстия.

    В процессе сварки GMAW / MIG используются четыре основных метода переноса металла:
    1. Шаровидный перенос обеспечивает более грубый сварной шов из-за размера капель металла и склонности к разбрызгиванию.Этот метод удобен для сварки толстых металлических листов в горизонтальном положении.
    2. Короткое замыкание работает, как следует из названия — сварочная проволока контактирует с основным металлом, быстро повторяясь, много раз в секунду. Поскольку в процессе сварки образуется небольшое количество брызг, этот метод можно использовать в любом положении сварки.
    3. Распылительный перенос передает крошечные капельки расплавленного металла с такой стабильной скоростью, что обеспечивает устойчивую контактную дуговую сварку во время процесса.Несмотря на то, что этот метод приводит к небольшому разбрызгиванию, его лучше всего использовать на толстых и плоских горизонтальных предметах.
    4. Импульсное распыление очень похоже на распыление, но использует импульс сильного и слабого тока для обеспечения периодов микроохлаждения. Благодаря такому типу поставки этот процесс можно использовать для обработки металлических листов различной толщины и практически во всех положениях сварки. Обратите внимание, что когда мы используем термин «охлаждение» при описании импульсного распыления, моменты более низкого напряжения, которые обеспечивают более холодный сварной шов, по-прежнему составляют несколько тысяч градусов по Фаренгейту.Он считается более холодным по сравнению с высоковольтной частью цикла. При любой сварке используются экстремальные температуры.

    Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW / TIG)

    Сварка вместе толстых секций нержавеющей стали или цветных металлов является наиболее распространенным применением этого метода. Это процесс дуговой сварки, в котором для создания сварного шва используется фиксированный плавящийся вольфрамовый электрод. Этот процесс занимает гораздо больше времени, чем сварка MIG, дуговой сваркой стержнем или порошковой проволокой.

    Температура плавления цветных металлов значительно различается, поэтому необходимо соблюдать осторожность при определении состава основного металла.И нержавеющая сталь, и сталь содержат железо, однако, чтобы считаться нержавеющей сталью, металл должен содержать не менее 11% хрома. Углеродистая сталь плавится при температуре от 2600 до 2800 градусов F.

    Присутствие 11% хрома в нержавеющей стали сужает этот температурный диапазон до отметки 2750 +/- градусов F. Но ничто не свидетельствует о сварочных навыках лучше, чем умение сваривать алюминий TIG. Этот навык требует твердой руки, натренированного взгляда и художественного чутья, чтобы создать гладкий, потрясающий шов.

    Дуговая сварка экранированного металла (SMAW)

    В этом конкретном типе сварки сварщик следует ручному процессу сварки штангой. Палка использует электрический ток для образования дуги между палкой и соединяемыми металлами.

    Часто используется при строительстве стальных конструкций и в промышленном производстве для сварки чугуна, стали и использования открытой V-образной канавки при сварке труб из низкоуглеродистой стали.

    Жизненно важно, чтобы сварщик уметь сваривать до уровня, при котором его работа может пройти испытание на изгиб разрушающего типа.Хотя дуговая сварка защищенным металлом используется для соединения углеродистой стали, легированных сталей, нержавеющей стали, чугуна и высокопрочного чугуна, ее также можно использовать для обработки некоторых цветных металлов, таких как никель и медь. Редко используется на алюминии.

    Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

    Этот метод был разработан как альтернатива сварке под защитным экраном. Полуавтоматическая дуговая сварка часто используется в строительных проектах благодаря высокой скорости сварки и портативности.Этот метод имеет множество переменных, что делает его применимым в различных сварочных проектах. Переменные часто зависят от модели используемого сварочного аппарата и от того, какой тип проволоки был выбран для применения.

    Гибкость увеличивается за счет множества рабочих углов, уровней напряжения, используемой полярности, а также скорости подачи проволоки. Из-за возможности более высоких скоростей сварки вновь соединенный металл остывает быстрее. Если сварщик использует порошковую проволоку, он должен следить за пористостью сварного соединения.

    Дуговую сварку порошковой проволокой лучше всего использовать на открытом воздухе или под промышленными вытяжными шкафами из-за большого количества дыма и дыма, образующихся в процессе сварки.

    Обучение и трудоустройство в отрасли

    Вышеупомянутые четыре типа сварки обычно используются в большинстве промышленных и строительных приложений и обеспечивают множество полезных и востребованных навыков. Каждый требует значительной практики и знаний. Программа Lincoln Tech Welding Technology обучает выпускников необходимым навыкам и знаниям, чтобы начать карьеру в этой области.

    Узнайте, как сваривать в девяти центрах Lincoln Tech

    Если вы готовы узнать больше о сварочной отрасли и подумываете о том, чтобы стать сварщиком, посетите одну из девяти школ сварки Lincoln Tech, расположенных в Восточном Виндзоре, Коннектикут; Денвер, Колорадо; Гранд-Прери, Техас; Индианаполис, Индиана; Колумбия, Мэриленд; Саут-Плейнфилд, штат Нью-Джерси; Мелроуз, Иллинойс; Нэшвилл, Теннесси; и Махва, штат Нью-Джерси.

    Отсутствие навыков дает возможность трудоустройства

    Обладая большим опытом в этих сварочных технологиях, выпускники могут увидеть много возможностей, открывающихся перед ними, когда они начнут искать работу.Сварщики часто ищут работу на производстве, в коммерческом строительстве, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, оптовой торговле, художественных ограждениях, а также в ремонте и обслуживании оборудования. Разнообразие применения этого навыка открывает прекрасные возможности для трудоустройства.

    Учитель 1: Преимущества и недостатки сварки-самоучки

    Вы можете научиться менять тормоза автомобиля, модифицировать компьютерную программу и даже правильно чистить банан.

    Все мы живем в информационную эпоху , и независимо от того, какие у нас интересы, мы сталкиваемся с одним и тем же сообщением.

    Обладая достаточной информацией, вы можете научиться сварке.

    Начинающим подводным сварщикам перед тем, как надеть гидрокостюм, необходимо иметь опыт и знания в области сварки верхней поверхности. Возможно ли получить этот опыт и навыки в качестве собственного учителя?

    Прежде чем включать сварочный аппарат, вы должны понять свой стиль обучения. У большинства людей есть смесь одного или двух доминирующих стилей.

    Как только вы лучше поймете свой стиль обучения, вы будете знать, на что сосредоточить свое время и усилия. Также поймите, что стили обучения не являются исключительными, так что вы можете сосредоточиться, но не создавайте туннельного видения. Если каждую минуту вашего обучения посвящать онлайн-видео о сварке, вы сможете учиться только под определенными углами обзора. Точно так же, если вы работаете только в «одиночном» режиме, вы не поймете правила техники безопасности и передовые методы работы опытных сварщиков.

    Процесс самообучения

    Изображение предоставлено: Терри Кинг, Flickr

    Определив свой стиль обучения, получите базовый обзор всех сварочных процессов. Возможно, вы захотите немного узнать об истории сварки, так как познакомитесь с передовой сварочной технологией , которая у нас есть в настоящее время (и старожилы будут любить вас за нее).

    • SMAW
    • GTAW
    • GMAW
    • FCAW
    • ПИЛА
    • ESW

    Затем сосредоточьтесь на процессе сварки, который вы хотите изучить в первую очередь. Подводные сварочные аппараты для мокрой сварки в основном используют FCAW из-за ее универсальности, но для сухой подводной сварки можно использовать практически любой тип сварки (хотя SMAW довольно распространено). Самое главное, найдите относительно простой процесс сварки, чтобы вы могли быстро набраться опыта без особых разочарований.

    Многие сварщики рекомендуют начинать с ручной сварки, такой как MIG, но то, что легко для одного новичка, может оказаться чрезвычайно трудным для другого. Опять же, найдите то, что работает для вас.

    Ресурсы и доступность

    Есть много мест, где можно научиться сварке, но это отразится на вашем стиле обучения. Если у вас больше визуального, звукового и логического стиля обучения, эти ресурсы идеально подойдут вам. Если нет, со временем вы захотите пройти практику в сварочной школе или в местном офисе.

    • Сайты
    • Социальные сети
    • Видео
    • Форумы
    • Подкасты
    • Книги

    Имея оборудование, инвестирует средства в инструменты, которые подходят для процесса сварки, который вы хотите изучить. Для начала попробуйте сварочный аппарат и шлем с автозатемнением. Исследуйте оборудование, которое принесет вам максимальную пользу и свободу в вашей практике.

    Окрестности, чтобы воспользоваться преимуществами

    Посмотрите на свое окружение. Где вы живете? Кто и что вам доступно?

    • Сельская местность (старое сельскохозяйственное оборудование, отвалы чугуна, владельцы ранчо со сварочными принадлежностями)
    • Пригород (малые сварочные предприятия)
    • Городской (крупные и малые сварочные предприятия, техникумы)

    Не сравнивайте себя со своими приятелями-сварщиками, у которых все «лучше», чем у вас, только потому, что их отец владеет сварочным цехом и они уже работают. Лучшие ученики — это те, кто должен работать над этим , и в вашем окружении всегда есть что-то или кто-то, у кого вы можете почерпнуть знания в области сварки.

    Знайте свои ограничения

    Безопасность в цифрах: Потенциальные сварщики совершают огромную ошибку, делая лужи, не зная надлежащих правил техники безопасности. Каждый сварочный процесс требует понимания техники безопасности, а здравый смысл не уведет вас далеко. Вам понадобятся советы сварщиков, которые заботятся о своих пальцах (и глазах, и шее, и предплечьях …)

    Перестань быть перфекционистом: Помните, что сварка — это смесь искусства и науки.Таким образом, вы никогда не добьетесь полного совершенства во всех аспектах сварки. Продолжайте практиковаться, но не зацикливайтесь на одной характеристике.

    Начни с малого: Самообучение означает, что со временем вы захотите использовать свои собственные инструменты. У вас, вероятно, не будет денег, чтобы купить полноценный коммерческий сварочный аппарат и стержни. Поскольку в основном вы будете просто практиковаться на нем, не беспокойтесь о материалах премиум-класса. Однако не экономьте на СИЗ (средствах индивидуальной защиты).

    Самоучка Оксюморон: Как сказал один сварщик: «Самоучки не существует.«Авторы учат вас через книги, режиссеры учат вас через онлайн-видео, блоггеры учат вас через сообщения … вы понимаете. Важно понимать, что все ваши сварочные знания исходят от кого-то другого — держите это эго маленьким, а руки — подвижными.

    Хобби или профессионал? Оцени свое будущее

    Если вы занимаетесь сваркой-самоучкой, убедитесь, что вы знаете свою конечную цель. Если вы занимаетесь этим только из-за небольших побочных денег или для того, чтобы закончить ряд ограждений на своем пастбище, вы можете продолжать самообучение столько, сколько захотите.

    Однако, если вы в конечном итоге захотите стать подводным сварщиком или профессиональным сварщиком верхнего строения, вам потребуются навыки обращения с электродом не только «выше среднего». После того, как вы познакомитесь с некоторыми стилями сварки и несколько месяцев попрактикуетесь, лучше всего найти местную сварочную школу или предприятие по производству сварных швов, чтобы продолжить свою карьеру.

    Как начать сварку

    1. Выберите свой метод

    Не существует единого процесса сварки, подходящего для всех областей применения, поэтому вам необходимо учитывать следующие факторы: тип и толщина свариваемого металла, объем работы, наличие у вас сварка в помещении или на открытом воздухе, внешний вид сварных швов и ваш бюджет.

    Самым распространенным видом сварки сегодня является электродуговая сварка, при которой электрическая дуга плавит электрод (например, сварочную проволоку) и частично плавит основной металл. Когда расплавленный металл остывает, детали соединяются. Существуют разные виды дуговой сварки, но мы сосредоточимся на MIG (металлический инертный газ). Сварка с подачей проволоки — самый простой в освоении вид, особенно если вы учитесь сами.

    Металлический инертный газ (MIG)

    Использует сварочный пистолет, который непрерывно подает проволоку с катушки, когда оператор нажимает на спусковой крючок.Сварочный пистолет одновременно с проволокой подает защитный газ, защищающий металл от загрязнений в воздухе. MIG дает более чистые и лучше выглядящие сварные швы, чем сварка штучной сваркой.

    Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

    Аналогично MIG, за исключением того, что здесь нет отдельного защитного газа, потому что проволочный электрод имеет флюс в его сердечнике, который создает свой собственный экран при плавлении проволоки. Эта ветрозащитная установка делает FCAW хорошим методом сварки на открытом воздухе.

    2. Купить оборудование

    Сварщик

    Сварщик — это ваши самые большие расходы, поэтому не обманывайте себя — дешевый сварщик только расстроит вас и затруднит обучение. Сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки использует обычный бытовой ток для получения очень горячей электрической дуги высокой энергии. Внутри аппарата находится небольшая катушка сварочной проволоки (электрод) с приводом от двигателя. Проволока подается по шлангу к пусковой горелке.Когда оператор соприкасается проволокой с основным металлом, дуга плавит проволоку и частично плавит основание. При сварке MIG, пока спусковой крючок нажат, горелка продолжает подавать проволоку и газ.

    Lincoln Electric Power MIG 210 (вверху) — это новая технология по отличной цене: при напряжении 120 или 230 В он позволяет амбициозному новичку выполнять сварку MIG, TIG и сваркой стержнем. Стоит он 999 долларов.

    Миллерматик 141 (ниже) по цене 767 долларов — хороший начальный вариант. Это сварочный аппарат с подачей проволоки на 120 В, который можно использовать для сварки тонкого алюминия и стали толщиной от 24 до 3/16 дюйма.

    Совет: у вашего сварщика также выходит рабочий провод. Это электрический кабель с зажимом на конце, который крепится к основному металлу и замыкает электрическую цепь, необходимую для сварки. Если грязь, ржавчина или краска мешают контакту свинца, качество сварного шва ухудшится.

    Проволока сварочная

    Проволока относительно недорогая. Простое практическое правило — использовать тонкую сварочную проволоку на тонком листовом материале и увеличивать диаметр проволоки по мере увеличения толщины материала.Сварщик берет проволоку как минимум двух диаметров.

    Все на удивление интуитивно понятно

    В руководстве по эксплуатации машины указано, что для этого нужно, и обычно инструкции находятся на откидной панели сбоку машины. Все это на удивление интуитивно понятно.

    Газ

    Выбор подходящего защитного газа важен, поэтому убедитесь, что вы знаете, какой тип работы вы планируете выполнять. Вы можете получить многоразовый баллон с газом у местного поставщика сварочных материалов.Пси будет варьироваться в зависимости от типа горелки, которую вы используете, и глубины сварных швов, но обычно вы будете придерживаться значений от 15 до 25. Что касается газовой смеси, домашний любитель со сварочным аппаратом с подачей проволоки может это сделать. Обычно обходятся 100-процентным защитным газом CO2. Для получения более чистого сварного шва

    используйте 75 процентов CO2 и 25 процентов аргона.

    Сварочная тележка : Сварочные аппараты с механизмом подачи проволоки могут весить до 75 фунтов, поэтому для повышения портативности создайте сварочную тележку или приобретите ее.

    Шиловая или твердосплавная палочка : для разметки линий реза.

    Угловая шлифовальная машина : для шлифования, снятия фаски и правки сварных швов, а также для подготовки поверхности.

    Зажим для скоса или магнитный квадрат : для фиксации стыков.

    Отбойный молоток и проволочная щетка : для очистки от шлака и брызг.

    Сварочные клещи : для обрезки сварочной проволоки и удаления брызг с сопла сварочной горелки.

    Почему вам нужен шлем с автоматическим затемнением : Свет, генерируемый любым процессом дуговой сварки, невероятно яркий, и он обожжет вам глаза, если вы не наденете шлем.В течение многих лет традиционные сварочные шлемы имели постоянно затемненную шторку для обзора, но это означало, что вам приходилось поднимать маску, когда вы не выполняли сварку. Новые шлемы с автоматическим затемнением защищают от вредного излучения света, автоматически затемняя прозрачные линзы до предварительно выбранного оттенка за миллисекунды, используя технологию ЖК-дисплея в их стекле. У каждого шлема также есть элементы управления для индивидуальной настройки.

    Сварочный шлем Antra AH6-660-0000 с автоматическим затемнением на солнечных батареях, показанный выше, предлагает множество опций, от 45 до 109 долларов, в зависимости от размера линзы.

    3. Подготовка сварного шва

    Подготовьте металлы

    Используйте проволочную щетку и ацетон для удаления масел и грязи. Если вам нужно разрезать металл, наметьте линию шилом или твердосплавным резцом и обрежьте ее отрезной пилой по металлу, ножовкой или болгаркой с отрезным кругом.

    Отшлифуйте кромки

    Но только те, которые вы планируете соединить, и используйте угловую шлифовальную машину. Это называется снятием фаски. Фаска — это скос между смежными краями двух кусков материала, обычно под углом 45 градусов.Это создает пространство для наполнителя и обеспечивает большую структурную целостность сварного шва. Особенно хорошо это сделать для стыковых швов.

    Думайте о сварочных движениях как о качелях для гольфа — вам нужно как можно меньше движущихся частей

    Разместите металлы

    С помощью углового зажима или магнитного угольника закрепите соединения, чтобы металлические части оставались в одной плоскости, прежде чем начинать сварку.

    Совет . Вы имеете дело с искрами, огнем и расплавленным металлом, поэтому не начинайте сварку, не надев сварочную куртку или фартук, кожаные перчатки и шлем.Если вы хотите сэкономить, качественную хлопковую рабочую рубашку с длинным рукавом можно заменить курткой для сварщиков. Не забудьте рабочие ботинки (без кроссовок) и снимите украшения с запястий и шеи. При шлифовании надевайте защитные очки и маску, закрывающую все лицо. Также держите поблизости огнетушитель ABC.

    4. Наслоение сварного шва

    Положение тела и рук

    Думайте о сварочных движениях как о качелях для гольфа — вам нужно как можно меньше движущихся частей, и вы хотите, чтобы движение было плавным и повторяемым.По возможности держите сварочный пистолет двумя руками или используйте запястье другой руки, чтобы направить руку, держащую сварщика (представьте себе бильярдный удар). Выключив сварщика, сделайте пробный запуск, чтобы убедиться, что вы правильно расположили. Чем устойчивее ваши руки, тем лучше сварной шов.

    Прихваточная сварка

    Перед началом проверьте пистолет. Проволочный электрод должен выступать от 1/4 до 3/8 дюйма. Убедитесь, что на сопле нет брызг и кончик проволоки чистый.Затем сделайте несколько прихваточных швов, достаточных для соединения основных металлов вдоль стыка.

    Последний валик

    После того, как вы закрепили металлы на месте, вы можете уложить последний валик сварного шва. Удерживая сварочный пистолет под углом примерно 75 градусов к основанию, медленно двигайтесь слева направо (если вы правша), затрачивая одну-две секунды на укладку каждого валика и поддержание постоянной длины дуги. Не зацикливайтесь на яркой дуге. Посмотрите на край сварочной ванны, и когда вы дойдете до конца сварного шва, оттяните электрод от металла и дайте ему остыть.

    5. Шлифовка сварного шва

    Если вам все равно, как выглядит ваш сварной шов, или если он находится на куске металла, который не будет виден, когда ваш проект будет завершен, вы можете пропустить этот шаг, потому что все готово. Поздравляю, вы сделали первые сварные швы. Работайте над совершенствованием своей техники на металлоломе. Сварка во многом похожа на игру на гитаре: немного сделать это несложно, но чтобы стать профессиональным, вам нужна практика, практика, практика.

    Сварные швы, шлифование заподлицо

    Для получения гладкой поверхности используйте шлифовальный круг с зернистостью 36, прикрепленный к угловой шлифовальной машине, чтобы шлифовать вдоль пути сварки, а не поперек, для однородности. Иди медленно. Если вы шлифуете сварной шов, вам придется начинать заново. При шлифовании должны быть видны только оранжевые искры. Синий означает, что вы слишком сильно давите. Когда вы закончите, возьмите циркониевый лепестковый диск для точной формовки и отделки.

    Благодаря Майклу Дэниелу из Michael Daniel Metal Design , Нико Хуаресу из Juarez Custom и Стивену Сомплу из Empire Metal Finishing . Эта история опубликована в июньском номере журнала Popular Mechanics за 2015 год.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    7 основных советов по сварке TIG для начинающих

    В то время как TIG (вольфрамовый инертный газ) является одним из наиболее распространенных методов сварки, используемых сегодня, процесс получения чистых, высококачественных сварных швов не так прост, потому что существует множество факторов, учитываемых при контроле нагрева, используемой технологии. , вплоть до мастерства сварщика. Короче говоря, сварка TIG может быть сложной задачей для начинающих сварщиков.

    Итак, если вы испытываете трудности с правильной сваркой TIG или вам нужна помощь в получении сертификации по сварке TIG, то вы попали в нужное место, потому что в этой статье мы рассмотрим 7 основных советов по сварке для начинающих и отточите свои навыки в производстве сварных швов высокой чистоты.

    Использовать минимальную мощность

    Один из основных советов по сварке TIG, который следует помнить, заключается в том, что слишком большая мощность может вызвать прожиг сварного шва. Поэтому используйте минимальную мощность как можно больше (или, по крайней мере, настройку мощности, которую вы можете поддерживать), чтобы вы могли придумать технику лужения, достаточную для создания прочного и прочного сварного шва.

    Угол факела

    Горелка должна располагаться на расстоянии не менее 15-20 градусов от материала поверхности (и пути движения), чтобы обеспечить легкий доступ к присадочному материалу и улучшить видимость свариваемой детали.

    Содержите материалы в чистоте

    Металлы должны быть чистыми для получения сильной сварочной дуги. Для алюминия и нержавеющей стали рекомендуется использовать тонкую щетку для каждого типа металла. Несколько минут могут иметь большое значение для достижения лучшего результата.

    Не растапливайте присадочный стержень напрямую

    Всегда помните, как работает сварка TIG: основной металл плавится горелкой, а присадочный материал плавится расплавленной лужей.Избегайте прямого плавления материала, так как это приведет только к слабому сварному шву.

    Защитное снаряжение

    Вольфрамовые электроды излучают низкий уровень излучения. Поэтому обязательно наденьте респиратор для защиты носа и рта. Кроме того, мы также рекомендуем вам практиковать сварку TIG в хорошо вентилируемом помещении, чтобы пыль не ухудшила качество выполняемой вами работы.

    Precision Fabricating & Cleaning — инновационная высококвалифицированная компания с уникальными возможностями для выполнения широкого спектра услуг по промышленной уборке, специализирующаяся на Гидростатические испытания, Кислородный сервис, Криогенные испытания, Мобильная уборка поля, Пассивирующий, Очистка высокой чистоты, Ультразвуковая чистка, и многое другое.
    Используйте правильный тип вольфрама

    Для работы с разными металлами необходимо использовать вольфрам правильного типа. Для алюминиевых поверхностей рекомендуется как можно больше использовать зеленый вольфрам. А для стальных металлов рекомендуется использовать красный вольфрам. По мере того, как вы пойдете дальше, вы также обнаружите, что другие типы металлов хорошо сочетаются с разными видами вольфрама.

    Работа с нержавеющей сталью

    И, наконец, один из основных советов по сварке TIG, о котором необходимо помнить, — это осторожность при чрезмерном нагреве при работе с нержавеющей сталью.Вы можете сделать это, просто наблюдая за цветом сварного шва.

    Если в результате окрашивания получается цвет от золотистого до лососевого, то приложенного тепла достаточно. Но если цвет сварного шва от темного до грязно-серого, значит, используется чрезмерный нагрев, и материал может деформироваться.

    Чтобы избежать проблем при сварочных работах в будущем, мы рекомендуем снизить силу тока и увеличить скорость движения.

    Схема водяного отопления двухэтажного дома и схемы разводки: Схема водяного отопления двухэтажного дома и схемы разводки

    Апр 16, 1970 автор alexxlab Разное

    Разводка отопления двухэтажного дома — схема и план

    Схема с естественной циркуляцией теплоносителя

    Выбор схемы отопления двухэтажного дома зависит от его площади и планировки. Наиболее привычной и широко распространенной схемой для дач и загородных домов по-прежнему остается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, мало чем отличающаяся от схемы отопления одноэтажных домов.
     

    Единственной особенностью схемы разводки отопления с естественной циркуляцией в двухэтажном доме является выбор места для установки расширительного бака. Нет необходимости выносить его на чердак и можно ограничиться расположением в любом месте на втором этаже (разумеется, в самой высокой точке комнаты), обеспечив возможность сброса теплоносителя.

    При таком способе подключения отопительных приборов теплоноситель поступает в них сверху (верхняя разводка), благодаря чему обеспечивается равномерный прогрев радиаторов и отапливаемых помещений. Для обеспечения направленного движения теплоносителя трубы необходимо прокладывать с уклоном 3-5 градусов, помня о том, что диаметр обратного трубопровода по мере приближения к котлу должен увеличиваться.

    Подающий трубопровод может быть проложен под потолком или под подоконниками. Примеры подключения радиаторов приведены на рисунке 1.

    Среди достоинств схемы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией можно отметить:

    • Независимость от подачи электроэнергии
    • Надежность
    • Простоту эксплуатации
    • Бесшумность работы системы

    К сожалению, недостатков в системе отопления с естественной циркуляцией на много больше, чем достоинств:

    • Сложность монтажа и необходимость прокладки труб с обязательным уклоном
    • Малая обогреваемая площадь: у системы просто не хватит напора для обогрева двухэтажного дома площадью более 130 м2
    • Низкая эффективность
    • Большой перепад температур между подачей и обраткой, что негативно сказывается на работе котла
    • Присутствие в теплоносителе кислорода и как следствие, внутренняя коррозия системы
    • Необходимость следить за уровнем постоянно испаряющегося теплоносителя и подливать его. В итоге на трубах образуется накипь.
    • По этой же причине нельзя использовать антифриз
    • Высокая материалоемкость системы

    Намного эффективнее в двухэтажном доме использовать системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом проще всего реализовать следующие схемы:

    • Однотрубную
    • Двухтрубную
    • Коллекторную

    Их можно выполнить самостоятельно

    Однотрубная схема отопления двухэтажного дома

    При однотрубной схеме подключения отопительных приборов движение теплоносителя разделяется на две ветви, одна из которых идет на первый этаж, а вторая на второй этаж. На каждом этаже на входе трубы отопления ставится запорная арматура, что позволяет обогревать только половину помещений.

    После прохождения через приборы отопления трубы с теплоносителем вновь объединяются в одну, идущую к котлу. Подключение радиаторов на каждом этаже такое же, как и для одноэтажных построек.

    Для регулирования уровня нагрева радиаторов и проведения балансировки системы на входе каждого отопительного прибора устанавливается запорная арматура. На выходе из радиатора также устанавливается запорная арматура, предназначенная для его отключения в случае замены или ремонта. При таком подключении замену приборов отопления можно выполнять без остановки всей системы и слива воды. Также на каждый радиатор в верхней его части устанавливается вентиль для сброса воздуха.

    Установка радиаторов выполняется с байпасной линией, что в значительной мере повышает равномерность прогрева помещения. Монтировать отопительные приборы можно и без байпасной линии, но в этом случае необходимо устанавливать в доме отопительные приборы различной тепловой мощности с учетом потери остывания теплоносителя: чем дальше от котла, тем больше секций должно быть у радиатора. Если не следовать этому правилу, то в одних комнатах будет жарко, а в других, наоборот, холодно.

    Схема отопления двухэтажного дома может быть и без запорной арматуры, вернее, с меньшим ее количеством, но при этом в значительной степени снижается ее маневренность. В этом случае вести речь о раздельном отоплении первого и второго этажей уже не придется.

    Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

    • Однотрубная система отопления относительно проста в монтаже
    • Ее использование обеспечивает эффективную теплоотдачу
    • Однотрубная система отопления двухэтажного дома позволяет сэкономить на материалах.

    К недостаткам отопительной системы этого вида следует отнести неравномерность распределения тепла по отопительным приборам, а также необходимость проведения балансировки системы.

    Всех этих недостатков лишена двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя.

    Схема отопления с принудительной циркуляцией двухэтажного дома

    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла и является более эффективной системой, не зря ее часто сравнивают с кровеносной системой человека. В ней к каждому отопительному прибору нагретый теплоноситель подается отдельно через ответвление из общей подающей трубы. К обратному трубопроводу от каждого радиатора также предусмотрен отвод.

    Радиаторы устанавливаются с воздухоотводчиками и запорной арматурой на трубе подачи, позволяющей менять степень нагрева отопительного прибора. В целях безопасности и во избежание избыточного давления в отопительном приборе, на отводе от радиатора обратной трубы запорная арматура не ставится.  Подающая труба может быть проложена под потолком или под подоконником.

    Единственным недостатком двухтрубной системы отопления является ее высокая материалоемкость: трубы нужны в двойном количестве для подачи и обратки. К тому же трубы трудно декорировать, а спрятать их не всегда удается. Всех этих недостатков лишена коллекторная схема отопления.

    Коллекторная схема отопления двухэтажного дома

    Коллекторная схема с равным успехом может использоваться для обогрева как одноэтажного, так и двухэтажного дома. Работает она только с принудительным движением теплоносителя, который подается предварительно на коллектор. При этом каждый отопительный прибор отдельно подключается к коллектору через запорную арматуру.

    Преимущества коллекторной системы

    Подобный способ подключения позволяет монтировать и демонтировать отопительные приборы на работающей системе, без ее остановки и слива теплоносителя.

    • Системой легко управлять. Каждый ее контур является независимым и может быть подключен к отдельной системе автоматического регулирования с отдельным циркуляционным насосом.
    • Можно подключить теплый пол
    • Можно спрятать трубы в фальшпол, расположив коллектор в отдельном шкафу
    • Система отопления просто монтируется и может быть выполнена «собственными руками»

    Чему отдать предпочтение

    Любая из приведенных схем отопления двухэтажного дома проверена на практике и неоднократно доказывала свою эффективность. Принципиальной разницы между ними нет. Реализовать на практике намного проще коллекторную схему отопления.
     
     

    Схема отопления частного двухэтажного дома своими руками

    Одним из самых главных заданий перед окончательным ремонтом является именно установка системы отопления. Сначала нужно сделать правильную схему отопления двухэтажного дома для того, чтобы все удалось. Ведь с отопительной системой Вы будете чувствовать себя комфортно и уютно в своем собственном частном доме.

    Рис. 1 План отопления двухэтажного дома

    От правильного проекта отопления двухэтажного дома зависит эффективность и срок службы одноконтурного или двухконтурного отопительного оборудования, поэтому к этому делу нужно отнестись со всей серьезностью. Самое первая задача перед установкой одноконтурных отопительных агрегатов – это сделать расчет по поводу того, сколько нужно приобрести труб и других обязательных элементов крепления. Схема отопления двухэтажного дома зачастую требует установку двухтрубной системы.

    Что нужно приобрести для того, чтобы установить одноконтурное или двухконтурное отопительное оборудование в доме:

    • Во-первых, нужно определиться с выбором газового котла.
    • Во-вторых, нужно приобрести батареи (радиаторы).
    • Далее нужно подумать о количестве труб и о месте, где они будут устанавливаться.
    • Стоит также подумать о том, как сделать правильную разводку.
    • Далее нужно приобрести различные краники, фитинги и приборы для контроля и регулирования аппаратуры.

    Если все правильно подобрать и следовать проекту отопления частного двухэтажного дома, то установка отопительной системы пройдет гладко и без проблем.

    Какими бывают схемы отопления

    Для того чтобы сделать правильную разводку отопления в двухэтажном доме необходимо решить, какую именно схему отопительной системы Вы будете себе устанавливать.

    Их есть всего несколько:

    • Схемы отопления двухэтажного дома могут быть как однотрубными, так и двухтрубными.
    • Также они могут иметь верхнюю или нижнюю разводки.
    • Стояки могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.
    • Теплоноситель отопительных систем в коттеджах может иметь естественную или принудительную циркуляцию (что встречается гораздо чаще).

    Самым идеальным типом газового отопления для большого дома является коллекторная система отопления двухэтажного дома. Если Вы решили установить у себя именно такую отопительную систему, то тогда в нее еще будут входить сам коллектор, циркуляционный насос (для принудительной циркуляции) и расширительный бак.

    Рис. 2 Проект системы отопления двухэтажного дома

    Достоинства коллекторной схемы отопления двухэтажного дома:

    • Благодаря такой схеме газового отопления тепло в коттедже расходится равномерно. А все из-за того, что она имеет циркуляционный насос, который принудительно циркулирует воду в системе.
    • Коллекторное отопление двухэтажного дома распределяет равномерно теплую воду по всем радиаторам и трубам, благодаря чему создается одинаковая температура во всех комнатах.
    • Из-за коллекторной системы разводка труб будет точной и правильной. Также, благодаря коллекторному отопительному оборудованию, температура может контролироваться на одном из этажей, или в одной из комнат, и даже в отдельной батарее. Это очень хорошо тогда, когда в доме живет много людей – один человек любит низкую температуру, другой – высокую, то есть каждый может в своей комнате выставлять комфортную для себя температуру.

    Что такое отопительная система Ленинградка

    Если Вы хотите сделать отопление частного двухэтажного дома своими руками, то тогда отопительная схема Ленинградка – это то, что нужно. Проект Ленинградки необычайно прост, поэтому имея минимальный опыт в этом деле, можно начинать устанавливать данное одноконтурное отопительное оборудование. Ленинградка – это однотрубная система, поэтому и считается, что ее легче всего установить.

    Рис. 3 Схема газового отопления двухэтажного дома

    Как можно устанавливать систему отопления двухэтажного частного дома:

    • Горизонтально.
    • Вертикально (если помещение имеет больше одного этажа).

    Так же, как и другое отопительное оборудование, теплоноситель проекта (схемы) Ленинградки может иметь как естественную циркуляцию, так и принудительную. Второй вариант разводки встречается гораздо чаще, так как его устанавливать гораздо проще, и он лучше работает. Есть еще и различные типы теплоносителя.

    Это:

    • Водяной тип теплоносителя.
    • Антифризовый тип теплоносителя.

    Схемы Ленинградки бывают как закрытыми, так и открытыми. Чаще всего закрытый проект Ленинградки, который имеет вертикальную разводку, встречается в схемах разводки отопления двухэтажного дома.

    Достоинства данной отопительной системы:

    • Ее схема проста и доступна практически каждому человеку.
    • Стоит такое отопительное оборудование недорого, поэтому позволить себе его приобрести может тоже практически каждый житель нашей страны.
    • Отдельные элементы, которые нужно приобрести по расчету к оборудованию, стоят также дешево.
    • Хорошо еще и то, что данное оборудование легко поддается ремонту, с чьей бы то ни было стороны.

    Что собой представляет лучевая отопительная система

    Лучевая разводка – это очень удобная система для обогрева большого помещения с множеством комнат. Лучевая система отопления двухэтажного дома представляет собой обогрев помещения за счет инфракрасного излучения.

    Лучевая конструкция – это достаточно сложная вещь, поэтому устанавливать и делать ее расчет должен только мастер.

    Лучевая конструкция совмещает в себе:

    • Газовый агрегат – это основной элемент отопительного оборудования в любой конструкции.
    • Лучевая система требует принудительную циркуляцию, поэтому нужно еще и приобрести циркуляционный насос для этого дела. Благодаря ему в каждой комнате будет одинаковая комфортная температура. Циркуляционный насос – это гарантия успешной работы всего отопительного оборудования лучевого проекта.
    • Еще одним из самых главных элементов лучевого оборудования – это приобретение коллектора. Если Ваш частный дом имеет больше одного этажа, то тогда следует ставить коллектор на каждом из них.
    • Элементы разводки лучевого оборудования нужно куда-то прятать, потому что оно занимает достаточно много места. Для этого лучше сделать шкаф, который можно установить как внутри помещения, так и снаружи. А лучшим вариантом будет – это встроить его в стену.

    Преимущества расчета системы отопления двухэтажного дома для лучевого оборудования:

    • Очень хорошо то, что все элементы лучевой системы спрятаны от чужих, да и своих глаз. То есть можно с уверенностью сказать, что она никак не сможет испортить Ваш интерьер.
    • Если изучить хорошо инструкцию, то монтаж данного отопительного оборудования можно произвести своими руками.
    • Если все сделано по правильной схеме разводки, то тогда данная система будет работать долгое время без поломок.
    • Такое отопительное оборудование является достаточно доступным по ценовой политике, поэтому позволить себе его приобрести может практически каждый житель РФ.

    Печной и водяной обогрев помещения

    Печное отопление двухэтажного дома имеет свое начало еще с очень давних времен. Печная конструкция представляет собой непосредственно печь, которая может обогреть небольшое помещение – максимум одноэтажное здание. Ее можно сделать и своими руками – главное, чтобы был правильно сделан дымоход. Схема и расчет печи должен делать профессионал, или можно просто обратиться к нему за помощью и самому сделать схему.

    Особенно хороша печная конструкция для тех зданий (дач, например), которые находятся далеко от централизованной газовой магистрали. Так как для печной системы нужно твердое топливо, то есть дрова. Печная конструкция способна быстро обогреть помещение – буквально за час.

    Рис. 4 Схема водяного отопительного оборудования

    Если здание имеет больше 2 этажей, то тогда печная конструкция не сумеет обогреть его. Но зато печная конструкция может служить в качестве дополнительного источника тепла, а также в печной конструкции можно даже что-нибудь вкусненькое приготовить – получается невероятно вкусно. Идеальное место для установки печной конструкции – это центр помещения (центральное помещение в здании). Печная конструкция использует в качестве топлива древесину, дрова, уголь, кору и т. д. Поэтому печная конструкция и считается одной из самой экономной.

    Есть еще одна отличная отопительная система (водяная) – это схемы водяного отопления двухэтажного дома. Это одна из наиболее популярных схем отопления двухэтажного коттеджа, так как цена на водяное отопительное оборудование низкая, а также водяное отопительное оборудование можно установить своими руками.

    Статьи по теме:

    Автономное отопление частного домаОтопление двухэтажного дома с естественной циркуляциейСхема отопления одноэтажного дома

    Оптимальный вариант схемы водяного отопления в частном двухэтажном доме своими руками, фото и видео

    Отопительная система в частном доме – это комплекс устройств, их подбор и компоновка, влияющих на эффективность работы. К особенностям организации водяной системы отопления в двухэтажном доме относится потребность подъема теплоносителя на дополнительную высоту, для этого подбирается специальная схема расположения основных узлов и трубопровода.

    Содержание

    Классификация и виды схем отопления

    Отопительная система дома – это комплекс устройств, их подбор и компоновка, влияющих на эффективность работы

    Существует целый ряд признаков для классификации водяных систем отопления.

    По количеству труб в трубопроводе систем отопления бывают:

    • Однотрубные;
    • Двухтрубные.

    По расположению стояков:

    • Вертикальные;
    • Горизонтальные.

    По виду циркуляции теплоносителя в трубопроводе:

    • Естественные;
    • Принудительные.
    к меню ↑

    Варианты схем отопления двухэтажного дома

    Для двухэтажного дома применяется однотрубная, двухтрубная или коллекторная системы отопления.

    Преимущество однотрубной схемы отопления — простота

    Преимущество однотрубной схемы отопления — простота, однако такая схема подходит для одноэтажного дома, в двухэтажном при ее реализации возникнут затруднения при регулировке температуры в отдельных помещениях – теплоноситель будет более горячим в ближних к котлу отопления радиаторах, так как соединяются они последовательно.

    Двухтрубная схема отопления более универсальна: к каждому элементу отопительной системы подводится две трубы (по одной из них поступает горячий теплоноситель, по другой – отводится остывший). Способ подключения радиаторов при двухтрубной схеме отопления – параллельный, поэтому потребителей тепловой энергии может быть достаточно много: радиаторы отопления, полотенцесушители, теплый пол и пр. Каждый из них получает требуемое количество тепла.

    Двухтрубная схема отопления более универсальна

    В коллекторной схеме используется два коллектора – для подачи и «обратки». Из подающего коллектора горячий теплоноситель подается по отдельным каналам к каждому из потребителей тепла. Остывший теплоноситель от радиаторов и иных устройств поступает в коллектор «обратки» и возвращается в теплообменник отопительного котла. Коллекторы размещаются в специальных шкафах. Преимуществом является возможность скрытого монтажа трубопровода и удобное регулирование температуры в каждом из помещений. При этом возможно отключение любого потребителя тепла шаровым краном, это никак не повлияет на работу остальных.

    к меню ↑

    Оптимальный вариант – двухтрубная схема отопления двухэтажного частного дома

    Чаще всего в двухэтажных домах используется схема двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и вертикальным расположением стояков, от которых на этажи отходит по две трубы – горячая и холодная.

    Основные ее составляющие:

    • Отопительный котел;
    • Расширительный бачок;
    • Циркуляционный насос;
    • Радиаторы отопления;
    • Вентили;
    • Трубопровод.

    Отопительный котел может быть газовым, электрическим, на твердом и жидком топливе. Наиболее выгодным является газовый котел, его установка актуальна при наличии центрального газоснабжения.

    Для реализации двухтрубной схемы отопления в двухэтажном доме лучше всего подойдет современный газовый двухконтурный котел. Котел обычно размещается на первом этаже.

    Расширительный бачок предназначен для устранения аварий из-за скачков давления при излишнем нагреве теплоносителя. В двухэтажном доме он размещается на цокольном этаже.

    Циркуляционный насос предназначен для повышения скорости циркуляции теплоносителя по трубопроводу, что позволяет ускорить обогрев отапливаемых помещений. Движение воды по трубам становится более равномерным, а значит, регулировка температуры будет производиться более оперативно и точно. Как правило, в двухэтажном доме циркуляционный насос отопительной системы располагается на первом этаже на «холодной трубе».

    Радиаторы отопления могут быть стальными, алюминиевыми или чугунными.Оптимальный вариант – монтаж чугунных радиаторов, которые устойчивы к коррозии, имеют высокий коэффициент теплоотдачи и оптимальный запас прочности. 

    Двухтрубная схема отопления предоставляет возможность отключения требуемых радиаторов отопления, для этого предназначена специальная запорная арматура – шаровые краны.


    Для монтажа трубопровода могут быть использованы:
    • Стальные трубы;
    • Медные трубы;
    • Металлопластиковые трубы.

    Самый надежный, однако и самый дорогой вариант – медные трубы.

    Ввиду простоты монтажа и достаточной прочности в частном доме используются металлопластиковые трубы, они устойчивы к коррозии, на внутренней стороне не остается закупоривающих отложений, а стоимость – самая маленькая из перечисленных выше видов.

    Для монтажа трубопровода в двухтрубной схеме отопления может использоваться два типа разводки:

    • Верхняя: горячая вода подается с чердачного помещения по разным стоякам, от которых она поступает ко всем радиаторам.
    • Нижняя: горячая вода подается в стояки с подвального помещения или с первого этажа.

    к меню ↑

    Итог

    Ввиду описанных выше особенностей размещения узлов отопительной системы стоит выбрать нижнюю разводку трубопроводной магистрали.

    Стоит отметить, что описанная выше двухтрубная схема отопления двухэтажного дома требует большего количества материалов, чем однотрубная. Увеличивается и сложность монтажа, однако в результате получается универсальная система с широкими возможностями по регулированию температуры в отапливаемых помещениях.

    к меню ↑

    Видео о том, как выбрать схему отопления частного дома

    Видео подскажет как подобрать схемы системы отопления двухэтажного дома.

    Водяное отопление в деревянном частном доме, на даче, схемы разводки

    В России в зимний период наступают суровые холода, поэтому иметь качественное водяное отопление в частном доме просто необходимо. Такая система обладает первенством перед остальными, так как за все годы уже успела показать себя с наилучшей стороны. Печное и каминное отопление сегодня уже не так эффективны, — это лишь дань нашей богатой истории.

    Холодной и снежной зимой без отопления не обойтись…

    Принцип функционирования водяного отопления

    Водяное отопление частного дома тем и завоевало такую популярность, что по сути – это простой механизм. Есть замкнутая цепь, где котел нагревает воду до необходимой температуры, по трубам вода идет в батареи или радиаторы в помещениях и отдает тепло, после чего возвращается обратно в котел.

    Схема водяного отопления

    Кроме основных элементов – котла, труб и радиаторов, система также может включать и дополнительные. Расширительный бачок служит для отвода появившихся при нагревании излишков воды. Также благодаря баку в системе отсутствует кислород. Еще один элемент – насос циркуляции. Это устройство служит для поддержания непрерывного круговорота воды в системе, при помощи такого насоса скорость нагревания температуры помещений увеличивается за счет того, что вода двигается быстрее. Также в системе могут быть и манометр, терморегулятор, отводчик воздуха, предохранительные клапаны.

    Выбираем оборудование для отопления в частном доме

    Самое главное оборудование, которое должным образом обеспечивает водное отопление в частном доме, — это котел.

    При приобретении котла обычно принимается величина мощности 1 кВт на 10 кв.м помещения, которое отапливается.

    Также учитывается и то, что высота потолков берется не больше 3-х метров. Кроме того, учитывается и объем помещения, уровень утепления самого дома, размеры окон и дополнительные потребители тепла.

    Так, при площади, которая отапливается, мощность котла будет равняться:

    • 60 – 200 кв.м. – до 25 кВт;
    • 200 – 300 кв.м. – 25-35 кВт;
    • 300 – 600 кв.м. – 35-60 кВт;
    • 600 – 1200 кв.м. – до 100 кВт.

    Чтобы оборудовать водяное отопление на даче или в частном доме, то можно подобрать электрический котел при площади 30-1000 кв.м. мощностью 3-105 кВт. Но электрокотлы имеют недостатки – высокая стоимость электроэнергии, постоянные перебои и перепады электроэнергии, недостаточная ее мощность.

    Электрический котел

    Также тщательно нужно выбирать и трубопровод. Используются трубы из разных материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В былые времена самыми распространенными были трубы из стали. Но сегодня они применяются уже реже. Ведь такие трубы более подвержены процессам коррозии.

    Именно поэтому в настоящее время чаще применяются трубы из нержавейки или оцинкованные.

    Также набирают популярность медные трубы. Они способны вынести высокие температуры, сами по себе – долговечны, поэтому трубы из меди являются самыми надежными. Но и стоят они недешево. Кроме того, в последнее время все чаще можно встретить водяное отопление в деревянном доме с полимерными трубами. Такие трубы делаются из металлопластика или пропилена (с участием алюминия). Трубы из таких материалов прочны, стойки к коррозии, внутри их не откладывается осадок. Но они имеют достаточно высокий коэффициент расширения при нагревании.

    Рекомендуем к прочтению:

    Обвязка котла медными трубами

    Какие бывают схемы отопления частного дома

    Схемы водяного отопления частного дома могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурная система служит только лишь для обогревания помещения. Это более простая и недорогая система, которая подойдет в том случае, если у вас дом площадью до 100 метров квадратных. В такую систему входит одноконтурный котел и атмосферная вытяжка, однотрубная разводка трубами из стали или полимеров, чугунные, стальные или алюминиевые радиаторы.

    Одноконтурная и двухконтурная система водяного отопления

    Система одноконтурного отопления может быть усовершенствована двухтрубной разводкой, добавлением насоса циркуляции, терморегулирующих вентилей на радиаторах.

    Если вы хотите оборудовать одноконтурную систему для нагревания воды для нужд быта, то пересмотрите монтаж газовой колонки или бойлера. В другом случае вы можете сделать двухконтурную систему, которая предназначена не только для отопления, но и для нагрева воды.

    Двухконтурная система водяного отопления частного дома является очень удобным вариантом.

    Здесь котел комфортен при потребностях в горячей воде на семью не более 4-х человек. Вода должна быть водопроводная или умягченная, жесткая вода из скважины не подойдет. Можно оборудовать две одноконтурные системы, первая из которых будет «отвечать» за отопление помещений, а вторая – за нагрев воды. Благодаря такой системе в летний период вы будете пользоваться только системой подогревания воды, а на нее тратится всего лишь 25% мощности котла.

    Разводка труб

    Водяная система отопления частного дома подразумевает применение трех вариантов разводки трубопровода – однотрубную систему, двухтрубную и коллекторную.

    Однотрубная система – это система, где от котла нагретый теплоноситель (вода) последовательно идет от одной батарее к следующей. Такая система имеет один большой недостаток – здесь очень трудно управлять разводкой, так как при перекрытии доступа воды в какой-либо из радиаторов перекрываются и остальные.

    Однотрубная система

    В двухтрубной системе для каждого радиатора есть труба с горячей и холодной водой. Так, с такой системой водяное отопление дома можно регулировать очень удобно.

    Двухтрубная система отопления

    Еще одна система – коллекторная. Еще ее называют лучевой. Здесь механизм работает таким образом: от коллектора (который представляет собой устройство, собирающее воду) к каждому прибору отопления подводятся две трубы – прямая и обратная. Благодаря этому можно просто монтировать систему со скрытой проводкой труб, можно поддерживать определенный температурный режим отдельной комнаты и регулировать его.

    Рекомендуем к прочтению:

    Если у вас двухэтажный дом

    Сегодня схемы водяного отопления двухэтажного дома бывают самыми различными. Это может быть и коллекторная система, и двухтрубная разводка. Однотрубную разводку (такую, при которой радиаторы соединены последовательно) сегодня уже реже используют как схемы водяного отопления одноэтажного дома, так и двухэтажного.

    Двухтрубная схема для двухэтажного дома – это универсальный и практичный вариант.

    К каждому прибору отопления идет две трубы – для подачи и отведения воды. Специалисты советуют поступить таким образом: перед каждым радиатором поставить регулировочный клапан.

    Коллекторная схема в двухэтажном доме – это достаточно дорогое удовольствие. Водяное отопление двухэтажного дома с такой системой, несмотря на это, также популярно. Ведь здесь преимущество на лицо – монтаж трубопровода скрыт, поэтому интерьер не портится. В данном случае котел ставится на первом этаже, расширительный бак – на втором. Трубопровод располагается под полом, потолком или подоконниками, поэтому есть отличная возможность его скрыть.

    Коллекторная система является очень эффективной еще и потому, что здесь на каждый радиатор ставится регулирующий кран. Это очень удобно, так как в зависимости от ваших потребностей можно установить собственный климат.

    Коллекторная система отопления двухэтажного дома

    Альтернативные способы водяного отопления частного дома

    Кроме традиционного отопления при помощи нагревательного котла, существуют и другие виды водяного отопления частного дома. Такие современные системы эффективны в качестве основных отопительных систем дома, или дополнительных.

    Очень часто сегодня можно услышать такое словосочетание – система «теплый пол». В принципе, теплый пол – это то же водяное отопление частных домов, которое можно применять еще и как дополнение к основному отоплению. Теплый пол обладает преимуществами – здесь большая территория теплоотдачи. Ведь в данном случае пол помещения – это практически большой радиатор. Да и воздух таким вот образом прогревается правильно – внизу тепло, а сверху – чуть прохладнее.

    Теплый водяной пол

    Благодаря системе теплый пол можно снизить рабочий температурный режим теплоносителя (не более 55 градусов по Цельсию). Также можно установить тепловую мощность в необходимых пределах .

    Недостатки системы теплый пол – это то, что такую систему сложно монтировать, а при уже законченном ремонте это невозможно, или вам придется поднимать пол, или углублять его.

    Еще один вариант альтернативного водяного отопления – плинтусное отопление. По сути дела, плинтусное водяное отопление домов являет собой среднее между радиаторной системой и теплым полом. В данном случае оборудование для отопления ставится по периметру комнаты на уровне плинтуса. Благодаря этому равномерно прогреваются и стены, и пол. Воздух в помещении – также равномерный. С такой системой водяное отопление загородного дома или частного дома позволит вам обустроить интерьер без больших радиаторов, и все это без потерь тепла.

    Плинтусное отопление

    Заключение

    Таким образом, перед тем, как вы решили оборудовать водяное отопление в своем частном доме, следует выбрать подходящий вариант – традиционное отопление при помощи радиаторов или современные методы. У каждой системы есть преимущества и недостатки, поэтому для проектирования отопления лучше всего пригласить специалистов, которые будут способны учесть все детали.

    Схема отопления двухэтажного дома — пример схемы отопления

    Проектирование системы отопления в современных домах необходимо производить еще на этапе проектирования самого дома. Так вы сможете понять, какие материалы и в каких количествах вам нужны. К тому же, это поможет быстро найти недочеты и исправить их. Важно выбрать самый лучший вариант отопительной системы, оценивая свои материальные возможности, а также доступность ресурсов для содержания системы отопления (количество и качество топлива, климатические условия и тому подобное). Наиболее популярным сейчас является вариант водяного отопления, он подходит для многоэтажных зданий наилучшим образом. Также прочитайте про систему отопления – “Ленинградка”.

    Схема отопления двухэтажного дома

    Стандартная разводка отопительных элементов в 2-х этажном доме

    Образец разводки отопительных элементов

    Рассмотрим схему водяного отопления стандартного здания с двумя этажами. В ней предусмотрено ручное регулирование температуры в каждом отдельном помещении дома. Устанавливается система стандартным образом: с применением горизонтального размещения двух труб, при котором отопительные радиаторы подключены сбоку.

    Для системы отопления лучше использовать металлопластиковые трубы, ввиду их прочности и долговечности. Но можно использовать и полипропиленовые трубы, что также будет вполне эффективным решением. Металлопластиковые трубы не требуют специальных навыков монтажа, к тому же внутри них почти не бывает засоров или налипания грязи. Полипропиленовые трубы можно собирать самому, они легки и надежны.

    На этапе проектирования системы рассчитывается необходимое количество угловых, разводных и соединительных узлов системы, размечается количество и места установки кранов и заглушек. Проводится анализ необходимого количества радиаторов обогрева и количество секций в каждом из них, от этого в дальнейшем будет зависеть количество тепла, отданного радиатором. Для каждого обогревательного радиатора устанавливаются крепежные кронштейны, в количестве, определенном размерами радиатора.

    На схеме присутствует обозначение, где в системе необходимо установить отопительный котел, расширительный бак, а также насос. Отопительный котел может работать на различных видах топлива, но самыми популярными являются газ, твердое топливо или электричество. В новых домах и коттеджах твердое топливо почти не используется в виду своей низкой экологичности.

    Если отопительный котел небольшой, то можно установить его прямо в одном из помещений дома, кладовой комнате, например, или в мастерской хозяина. При этом котел вешается на стену, чтобы не тратить пространство. Не рекомендуется ставить котел в спальнях или помещениях типа библиотеки или кабинета. Это связано с тем, что котел при работе может выделять шум, хоть и негромкий. Большие котлы необходимо размещать в отдельном помещении или даже в отдельно стоящей постройке.

    Пример размещения бака в доме

    Размещение бака: снизу или сверху

    Если в вашем доме есть подвальное и чердачное помещения, то вы можете сделать систему отопления с нижней разводкой труб или с нижней на свое усмотрение.

    • Если разводка верхняя, то котел помещается на чердаке и оттуда горячая вода подается по стояку ко всем отопительным радиаторам.
    • Если вы выбрали нижнюю разводку, то бак устанавливают в подвале и оттуда с помощью насоса нагретая вода расходится по трубам.

    Какой вариант вы бы не выбрали, расширительный бак всегда устанавливается в самом высоком месте дома, то есть на чердаке. С котлом нагрева при нижней разводке его соединяет стояк.

    Система отопления с одной или двумя трубами

    Система отопления с одной трубой представляет собой кольцо. Вода из котла идет сперва на один этаж, потом возвращается обратно в бак через другой. В итоге на одном этаже температура выше, на другом ниже. Чтобы скомпенсировать это явление, на нижних этажах (где обычно вода уже не такая горячая) ставят радиаторы большего размера, чем на верхних. К тому же в системе с одной трубой нет возможности отключить один конкретный обогреватель. Необходимо отключать всю систему целиком.

    Система отопления образец

    Система с двумя трубами сложнее в установке, но зато у нее почти нет недостатков. В такой системе предусмотрены две трубы: горячая и холодная. Поступая в радиатор, горячая вода остывает и выливается в холодную трубу. При этом вы можете перекрыть один из радиаторов, это никак не скажется на работе остальных.

    Видео – отопление дома с помощью котла

    Видео – схема отопления дома

    Видео – как сделать теплый пол в доме

    Коллекторная система отопления двухэтажного частного дома своими руками

    Отопление влияет на комфортное и уютное проживание в доме. Поэтому к выбору обогрева своего жилища нужно подходить со всей серьезностью вопроса. Если ваш дом имеет два этажа, нужно более тщательно подумать о системе отопления двухэтажного частного дома и о схемах разводки труб, ведь жидкость будет подниматься на второй этаж.

    Обогрев дома – это сложный и трудоемкий процесс, в котором есть множество элементов, от котла до радиатора. Если все элементы будут правильно подобраны, только тогда отопительная сеть будет выполнять свои функции на 100%.

    Какие бывают виды схем отопления

    Существует пять видов водяного обогрева дома:

    • С циркуляциями естественной и принудительной;
    • С горизонтальными и вертикальными стояками;
    • Состоящие из одной или двух труб;
    • С движущимися теплоносителями;
    • С разводками нижними и верхними.

    Самым отличным вариантом для 2-х этажного здания является коллекторная система схемы отопления с принудительным движением жидкости.

    Помимо всех перечисленных элементов, в данную отопительную систему входят еще детали: насос, расширительный бачок и коллектор.

    Преимущества коллекторной системы отопления двухэтажного дома

    Данная система обогрева жилья имеет ряд достоинств. Благодаря насосу идет подача горячей воды равномерно. Распределяется теплоноситель равномерно по всей системе, что создает одинаковую температуру во всем доме. С помощью коллектора получается верная разводка труб и воды.

    Благодаря этому есть возможность настраивать и измерять температуру в каждой отдельной батарее. Все жильцы могут установить комфортную для каждого температуру и это не как не отразится на температурном режиме других комнат.

    Как устроены коллекторы для систем отопления двухэтажных частных домов

    С помощью труб коллектор подсоединяется к радиаторам отопления.

    Обязательно нужно создание принудительной циркуляции в сети, которая обеспечивается при помощи специальных насосов.

    Тогда теплоноситель будет прогреваться равномерно, и температура будет одинакова по всему дому.

     

     

    Конечно, небольшая разница будет на входе и выходе отопительной системы, но она будет минимальна. Большой плюс этой схемы обогрева в том, что при этом экономятся материалы и в итоге получается довольно простая отопительная система.

    Какие трубы используют для коллекторной системы отопления двухэтажного дома

    При монтаже отопительной системы нужно знать о трубах и других элементах. Ассортимент очень разнообразен, а не так давно пользовались только стальными трубами, но сейчас они не актуальны из-за высокой стоимости, сложного монтажа и недолговечности.

    Их сменили медные и металлопластиковые аналоги, которые долговечны, и легки в монтаже и работе.

    Для того чтобы отопительная система хорошо работала, используют следующие устройства:

    • Вентиля для регуляции подачи горячей жидкости;
    • Кран Маевского, который устанавливают на самих батареях для выпускания воздуха из сети отопления;
    • Запорная арматура, благодаря которой можно закрыть подачу воды на конкретный радиатор;
    • Различные датчики, которые контролируют все этапы в отопительной системе двухэтажного частного дома.

    Все эти устройства нужны для эффективной работы системы обогрева помещения. Конечно, необходимо будет вложить денежные средства в отопление, но придется это сделать всего один раз, а потом комфортно и уютно проживать в доме.

    Как сделать самостоятельно коллекторную разводку

    Для того чтобы самостоятельно сделать коллекторную разводку труб, необходимо знать алгоритм работ. Для начала нужно выделить место для установки котла, например цокольный этаж. Желательно поставить его на стяжку из бетона 5 см. Монтаж начинаем с выбора труб, советуем взять трубы диаметром 32 мм. Затем на трубе, которая будет подавать воду, устанавливаем расширительный бачок, например закрытого типа.

    На обратную трубу монтируем насос для циркуляции теплоносителя. Коллекторы ставим на основной трубопровод, где каждый отвод снабжен запорной арматурой и закрепляем.

    Далее делается разводка в каждой комнате, можно пользоваться трубами диаметром 15 мм. Устанавливаем кран на обратной трубе, чтобы осуществлять подпитку сети отопления. Соединяем стояки с радиаторами металлопластиковой трубой. Теперь вы знаете все о системе обогрева двухэтажного дома и даже можете сделать коллекторную систему отопления своими руками. Данная система отопления является превосходным вариантом для обогрева 2-х этажного коттеджа. Именно она обогреет большое помещение, очень удобна и практична.

     

    Схема отопления двухэтажного дома — разновидности применяемых технологий

    Самой большой популярностью пользуется система отопления дома, основанная на циркуляции нагретой воды.

    Котлы, нагревающие воду, в свою очередь, могут работать на различном топливе, выбор которого полностью зависит от требований заказчика.

    Система воздушного отопления устанавливается реже, и эффективность такой системы значительно уступает другим отопительным системам.

    Электрическую систему отопления можно отнести к относительно новым разработкам, помещение, при этом, может быть отоплено без конкретного теплоносителя, а электрическая энергия в различных системах преобразуется в тепловую.

    Система отопления двухэтажного дома

    Отопление воздухом

    Воздушная система отопления делится на два условных типа:

    • принудительная вентиляции
    • гравитационная
    Гравитационная система

    Предусматривает движение воздуха за счет различия температур. Как известно, такие условия заставляют воздух двигаться самостоятельно. Движение также объясняется и различающейся плотностью воздуха.

    Теплый воздух проходит по путям воздуховодов, и освобождается под потолком. Затем движение происходит в сторону окон и дверей, где преобладает холодный воздух, и происходит вытеснение холодного воздуха.

    Плюс данной системы заключается в независимости от электричества, а минусом является то, что происходит постоянный приток холодного воздуха из окон и дверей.

    Это приводит к тому, что воздух в рабочей части остается холодным, а скопившийся под потолком горячий воздух образует перегрев

    Система принудительной вентиляции

    Предусматривает наличие специального оборудования, которое обеспечивает движение воздуха в заданных направлениях. Воздух, при этом, нагревается посредством специальных устройств, которыми, как правило, выступают теплогенераторы.

    Такие устройства позволяют прогреть воздух до 60 градусов, а затем вентиляционная система разносит горячий воздух по установленным путям.

    Холодный воздух поступает обратно в генератор, путем решеток и обратных воздуховодов, и схема повторяется.

    Минусом такой системы является то, что образуется большое количество шума

    Отопление электричеством

    Известно несколько способов электрического отопления, в число которых входит:

    Электроконвекторы

    Электроконвекторы устанавливают там где нет возможности использовать магистральный газ.

    Принцип действия таких конвекторов заключается в том, что они обеспечивают циркуляцию горячего воздуха в помещении, при этом конвекторы обладают высокой защитой от влаги, и их установка возможно также и в ванных комнатах.

    Дорогие модели обладают функцией, позволяющей не сушить воздух. Работа основана на нагреве воздуха специальными элементами, и затем, за счет увеличения в объеме, воздух поднимается выше и происходит циркуляция.

    Уровень температуры может регулироваться, термостат при этом, может быть встроенным, а также выносным.

    Режимы могут быть отрегулированы в зависимости от требований заказчика, и выключение требуется только при длительном отсутствии в доме.

    Разница между встроенным и выносным термостатом заключается в том, что первый невозможно установить в другой точке.

    Выносной термостат может быть установлен на стене, на уровне 1 метра, и при этом противостоять сквозняками.

    Выбираю систему отопления для дома, прочитайте статью Как выбрать электрический котел отопления, возможно это то, что нужно вам

    Если вы сомневаетесь в том как подключить радиатор к системе отопления, эта статья поможет вам во всем разобраться.

    Водяное отопление

    Такая схема водяного отопления двухэтажного дома является самой простой и доступной из всех представленных.

    Котел нагревает воду до необходимой температуры, после чего нагретая вода поступает по трубам во все помещения, концентрируясь в батареях и радиаторах.

    Теплоносителем в данной системе может выступать вода или антифриз для системы отопления, которые за счет циркуляции по замкнутой системе из трубопроводов, отдает тепло, полученное в начале цикла от отопительного котла.

    В настоящее время особое применение получили системы водяного отопления частного дома:

    Современные системы водяного отопления включают в себя набор следующих вспомогательных элементов:

    1. Отопительный котел
    2. Подающий (главный) стояк
    3. Система разводящих трубопроводов
    4. Прямой и обратный стояк
    5. Обратный трубопровод с запорными вентилями

    Кроме того, водяное отопление в двухэтажном доме можно сделать своими руками и устраивать по схемам, как с верхней, так и с нижней разводкой. Подобная двухтрубная система отопления двухэтажного дома имеет прямой и обратный стояк, и оснащается горизонтальной разводкой.

    Принцип работы водяного отопления –  в переносе воды, нагретой в котле, наверх по системе трубопроводов и далее по всем разводящим трубопроводам.

    С помощью разводки теплоноситель попадает в радиаторы, где со временем охлаждается и становится тяжелее. После охлаждения вода по обратным стоякам с помощью самотека стекает в обратный трубопровод и опять поступает для нагрева в котел.

    Имея больший показатель плотности, холодная вода со временем вытесняет горячую вверх, за счет чего осуществляется постоянный прогрев дома.

    Однотрубная схема отопления

    Сегодня однотрубная система отопления частного дома применяется, в основном, в нежилых помещениях, и там она себя полностью оправдывает.

    И не смотря на всю простоту конструкции и на то, что сегодня существует множество лучших решений, однотрубная система имеет ряд определенных преимуществ.

    • Во-первых, данная система, за счет обновлений в конструкции и качестве материалов, достаточно широко применяется в современном строительстве, особенно в частном секторе. Если помещения небольшие, то система прекрасно подходит для отопления, а возможность скрыть выступающие трубы стала возможна, как никогда раньше.
    • Во-вторых, огромным плюсом выступает экономия на материалах. Подводы к радиаторам и батареям отопления, а также все расходные части, такие как соединительные трубы и различные перемычки стоят существенно дешевле всех остальных вариантов, а простота монтажа позволяет в скором времени решить вопрос с отопительной системой. Удобно также и то, что протянуть систему на два этажа не является сложной задачей, скорее наоборот, это намного проще чем установка отопительной системы под полом.
    • В-третьих, огромное количество материалов и решений на выбор. Такая система без труда впишется в любой интерьер и даже его несколько дополнит.
    • В-четвертых, уже создано огромное количество решений, позволяющих регулировать подачу тепла в дом.

    Как установить два водонагревателя

    Изображение большего размера
    Изображение большего размера с более детальной разводкой
    Косвенное Нагреватель и бойлер …
    На рис. 1 показан обзор работы бойлера и косвенного нагревателя. Цель: отопление дома плюс горячая вода.

    котел перегревает горячую воду на газе или масле со скоростью 150 000–300 000 + БТЕ в час при диапазоне температур, который может достигнуть почти кипящей воды 200F (смертельная температура для людей, бактерии, омары и т. д.).

    «Водонагреватель — прибор для подачи горячей воды в жилые дома. или коммерческое использование, кроме отопления помещений
    .Максимальная температура воды на выходе для любой воды нагреватель 210F (98,5C). «Проектирование энергоэффективного коммерческого систем .pdf

    котел выполняет две функции.
    1) Нагрейте жилое пространство за счет непрерывной циркуляции воды на 200 градусов (котельный контур) от котла через ряд труб и радиаторов находится в каждой комнате, и обратно к котлу.
    2) Теплоснабжение питьевая вода путем циркуляции воды 200 градусов по контуру от котла через спиральный теплообменник внутри косвенного нагревателя и обратно к бойлеру.

    При подключении к типичный бойлер, косвенный нагреватель может поставлять очень большой объем питьевая горячая вода (200-400 галлонов в час) в зависимости от рейтинга BTU котел, характеристики системы, установка термостата, температура поступающая холодная вода, размер косвенного нагревателя и т. д.
    Какой размер необходим косвенный нагреватель

    Там представляют собой различные типы конструкций водонагревателей косвенного нагрева, которые получают горячую вода из внешнего источника тепла …. например, геотермальный контур, солнечная система на крыше, дровяная печь-котел и т. д.
    Многие конструкции не используют косвенный нагреватель, а вместо этого используют циркулирующую питьевую воду через источник тепла, а затем обратно в обычный водонагреватель или же резервуар.
    Уход должны приниматься, чтобы не превышать пределы резервуара. Некоторый модели резервуаров для хранения Marathon рассчитаны на 170F. Солнечные баки есть обычно рассчитан на температуру воды 180F. Какой-то водонагреватель вспомогательный резервуары для хранения и некоторые коммерческие водонагреватели рассчитаны на 180 + F (необходимо проверить спецификацию), в то время как обычные жилые танки равномерный рейтинг 150 в новом состоянии.Более высокие температуры повредят резервуар от ослабление целостности входных и выходных сварных швов и т. д. для предотвращения повреждений, все водонагреватели должны иметь правильную номинальную Клапан TP, выпускающий воду при 210F. Старые резервуары с ржавчиной будет небезопасно при высоких температурах и с большей вероятностью разорвется жестоко.
    Ресурс: Код клапана TP

    Водонагреватель косвенного действия необходим для любой системы в котором не циркулирует чистая питьевая вода, для пример солнечная система сбора на крыше, в которой используется гликоль (смертельный антифриз) в циркуляционном контуре, чтобы предотвратить замерзание.Ресурс Прочтите о водонагревателях с гликолем
    Гликоль, свинец и другие химические вещества нельзя попадать в питьевую воду. питьевое водоснабжение.
    Пить вода не может проходить по трубам, которые используются или использовались для котел из-за химикаты (хроматы, уплотнение котла и т. д.), присутствующие в системе котла, и из-за опасно высоких температур и давлений котла вода.
    Использование косвенный нагреватель обеспечивает подачу питьевой воды и воды из бойлер останется отдельно. Если теплообменник, расположенный внутри косвенный нагреватель ломается или образует трещину, косвенный нагреватель должен быть заменены.

    Косвенный обогреватель подает в дом питьевую (питьевую) воду.
    Как это работает: косвенный нагреватель имеет термостат, который установлен независимо от бойлера. Термостат управляет циркуляционным насосом. Когда вода внутри косвенного нагревателя опускается ниже заданного значения, насос циркулирует горячая вода из котел, через тепло теплообменник и обратно в котел в непрерывном цикле.
    Когда вода температура внутри косвенного нагревателя достигает заданного значения термостата, например 120F, циркуляционный насос выключается, и вода останавливается движение через теплообменник, пока термостат снова не потребует тепла.

    Зачем использовать косвенный бак с теплообменником для подачи горячей воды в дом?

    1) Питьевая горячая вода должна быть безопасной для питья, и ее нельзя смешивать с горячая вода, используемая в котельной системе. Котел представляет собой замкнутую систему, которая рециркулирует ту же воду, в то время как питьевая вода должна подаваться свежей с каждым розыгрышем.
    2) супер нагретую горячую воду из котла нельзя пускать в бытовую воду трубы, в которых давление может превышать номинальное значение трубы, и температуры может превышать номинальную мощность резервуара или превышать стандарты безопасности в жилых помещениях для ошпаривание (максимум 150 для бытовых обогревателей).Очень горячая вода (140-180F +) может убить и / или вызвать серьезные ожоги. Типичный температура ванны в душе составляет 104 F и редко намного выше. Типичный установка термостата косвенного нагрева может быть 120-135F, что означает, что холодная вода смешивается с горячей водой на душевом клапане до температуры 104F температура. Руководство по каждому продукту для бытовых водонагревателей рекомендую настройку термостата 120. Смесительный клапан должен быть установлен для любая установка термостата выше 120F.
    Ресурс:
    Смесительный клапан Advantages Котловой контур — это «замкнутая система», и должен иметь гарантии минимизировать высокое давление и предотвратить взрыв резервуаров и трубы, содержащие перегретую горячую воду.Котел ДОЛЖЕН устанавливаться, обслуживаться и т.д. лицензированным сантехником с опытом работы в сфере котлов из-за высокого давления и температуры от котла …
    Проект не для дома своими руками.
    Ресурс
    Схема труб на 3 котла
    Типовая Руководства по косвенному обслуживанию котла:
    Руководство по косвенному обслуживанию
    Руководство по эксплуатации котла
    Руководство по монтажу / обслуживанию котла
    Монтаж / обслуживание промышленного котла
    Какой размер необходим косвенный нагреватель

    Бойлер и непрямые — это действительно «бесконечный запас горячей воды»… способен доставляет 400+ галлонов горячего при непрерывном розливе, прежде чем станет слишком холодным к использовать.

    		 Изображение большего размера
    Конденсация обогреватели … Начиная с энергетического стандарта 2015 года, любое домашнее хозяйство, нуждающееся в газовой воде обогреватель объемом более 50 галлонов, необходимо обратить внимание на покупку двух обогревателей, или рассмотрите конденсационный нагреватель.
    Polaris относится к классу воды нагреватели называют «конденсационными» из-за количества тепла, рециркулируемого из дымохода и получаемого в результате конденсированного кислого водяного пара, который должен быть направленным в слив пола.

    Полярная звезда обогреватель … … водонагреватель Polaris со сверхнизким выбросом Горелка 100000-199000 БТЕ в час и 444 резервуара из нержавеющей стали и тепла теплообменник, не требует анодного стержня и имеет размер 34 и 50 галлонов.
    Назначение: снабжение больших объемов горячей питьевой воды со вторичным назначение отопления дома.
    Polaris используется много лет. Это не новое введение.
    Polaris имеет более высокий КПД (80%), чем у обычного атмосферного нагревателя или нагревателя с механической вентиляцией (60% эффективность).
    Эффективность комбинированный тепловой КПД и стоимость нагревателя в режиме ожидания, включая любые электричество необходимо для нагнетателя, заслонки дымохода и т. д., но не учитывается цена покупки, долговечность, обслуживание, ремонт, стоимость установки, домашние изменения и т. д., а также не учитывать ущерб окружающей среде домохозяйства с высоким потреблением.

    50 галлон от 100000 до 199000 БТЕ в час Polaris примерно такого же размера, как и обычный жилой водонагреватель (Диаметр 22 дюйма), но может поставить больше горячей воды, чем водонагреватели на 40 000 БТЕ.

    Например, 50 галлон 100000 БТЕ Polaris обеспечивает ориентировочно 100 галлонов в первый час … это означает, что он будет поставлять 100 галлонов горячей воды за один непрерывный розлив до температуры воды становится непригодным для использования. Восстановление 129 галлонов в час. (В зависимости от температуры входящая холодная вода и настройка термостата).
    50 галлонов 199000 БТЕ Polaris может доставить примерно 170 галлонов Первый час.
    Контраст с обычным нагревателем резервуара на 40 галлонов с доставкой в ​​первый час оценка 60+ галлонов полезной горячей воды, с восстановлением 40-50 галлонов в час в час.

    компромисс для конденсационных нагревателей, таких как Polaris, — более высокая стоимость, больше дорогой ремонт, крупнее газопровод и расход газа, более сложная установка (мощность прямая вентиляция), необходимость в чистая электроэнергия и выделенная цепь 120 вольт, плюс скачок напряжения защита для защиты сложных электронных регуляторы чувствительны к скачкам напряжения и т. д.

    Конденсационный нагреватель Polaris использует воздуходувка для всасывания воздуха в горелку в нижней части водонагревателя через всасывающую трубу снаружи. Поставка природного газа или пропан газ смешивается с воздухом внутри горелки, расположенной в нижней части резервуара для воды.После сжигания топлива вентилятор выталкивает горячие побочные продукты сгорания. через спиралевидный теплообменник, расположенный внутри бака перед тем, как нажать на выхлоп побочный продукт из резервуара и вверх по вентиляционной трубе, выходящей через боковую стенку или окончания на крыше. Вентиляционная труба типичная 2-3 дюйма ПВХ, как указано в руководстве.

    Обогреватель Polaris может быть интегрирован с дополнительным накопительным нагревателем или интегрирован с воздухом манипулятор для отопления всего дома … или используется отдельно для доставки питьевая горячая вода большого объема.

    Ресурсы:
    Обзор водонагревателя Polaris и изображения
    Конденсационный нагреватель Vertex не удается сохранить вверх с душем с высоким расходом
    КПД: конденсационные нагреватели обеспечивают циркуляцию горячей воды за счет спирального тепла обменник повышение теплового КПД. Тепловой КПД Polaris составляет 94-96%
    Тепловой КПД — это процент тепла от горелки, переведен в вода … добавить тепловой КПД с расчетными потерями в режиме ожидания = общая эффективность.
    Polaris имеет общий КПД около 81%.
    КПД обычного атмосферного газового водонагревателя составляет около 60%. Помните, что рейтинг EF обогревателя — это не эффективность … это формула для расчета эффективности, которая вычитает процент резервуара объем … с меньшими резервуарами, имеющими меньший объем, и немного выше эффективность.
    Токсичный побочные продукты. По федеральному стандарту любой водонагреватель мощностью 100000+ БТЕ должен быть сверхнизким NOx. Polaris с горелкой от 100000 до 199000 БТЕ имеет сверхнизкий уровень выбросов NOx … с выделением 20 частей на миллион NOx.Контраст с типичным бытовым обогревателем со сверхнизким выбросом NOx мощностью 40000 БТЕ, который выделяет 14 стр / мин. Типичный бытовой газ 40 000 БТЕ водонагреватель (если не рассчитан на низкий уровень выбросов) около 54 частей на миллион.

    Интернет-курсы PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

    «Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии.

    курсов. «

    Рассел Бейли, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам.

    , чтобы познакомить меня с новыми источниками

    информации.»

    Стивен Дедак, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

    .

    очень быстро отвечает на вопросы.

    Это было на высшем уровне. Будет использовать

    снова. Спасибо. «

    Blair Hayward, P.E.

    Альберта, Канада

    «Простой в использовании веб-сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

    проеду по вашей компании

    имя другим на работе. «

    Roy Pfleiderer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком с

    с подробной информацией о Канзасе

    Городская авария Хаятт.»

    Майкл Морган, P.E.

    Техас

    «Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

    .

    информативно и полезно

    на моей работе »

    Вильям Сенкевич, П.Е.

    Флорида

    «У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

    — лучшее, что я нашел ».

    Russell Smith, P.E.

    Пенсильвания

    «Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

    материал. «

    Хесус Сьерра, П.Е.

    Калифорния

    «Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

    человек учится

    от отказов »

    John Scondras, P.E.

    Пенсильвания

    «Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

    способ обучения »

    Джек Лундберг, P.E.

    Висконсин

    «Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

    студент для ознакомления с курсом

    материалов до оплаты и

    получает викторину «

    Арвин Свангер, П.Е.

    Вирджиния

    «Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

    получил огромное удовольствие «.

    Мехди Рахими, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

    на связи

    курсов.»

    Уильям Валериоти, P.E.

    Техас

    «Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

    .

    обсуждаемых тем ».

    Майкл Райан, P.E.

    Пенсильвания

    «Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

    Джеральд Нотт, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

    информативно, выгодно и экономично.

    Я очень рекомендую

    всем инженерам ».

    Джеймс Шурелл, P.E.

    Огайо

    «Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

    не на основе какой-то неясной секции

    законов, которые не применяются

    до «нормальная» практика.»

    Марк Каноник, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор.

    организация «

    Иван Харлан, П.Е.

    Теннесси

    «Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

    Юджин Бойл, П.E.

    Калифорния

    «Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

    а онлайн-формат был очень

    доступный и простой

    использовать. Большое спасибо «.

    Патрисия Адамс, P.E.

    Канзас

    «Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

    Джозеф Фриссора, P.E.

    Нью-Джерси

    «Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь распечатанный тест во время

    обзор текстового материала. Я

    также оценил просмотр

    фактических случаев предоставлено.

    Жаклин Брукс, П.Е.

    Флорида

    «Документ» Общие ошибки ADA при проектировании оборудования «очень полезен.

    тест действительно потребовал исследований в

    документ но ответы были

    в наличии «

    Гарольд Катлер, П.Е.

    Массачусетс

    «Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.

    в транспортной инженерии, что мне нужно

    для выполнения требований

    Сертификация ВОМ.»

    Джозеф Гилрой, P.E.

    Иллинойс

    «Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

    Ричард Роудс, P.E.

    Мэриленд

    «Я многому научился с защитным заземлением. До сих пор все курсы, которые я прошел, были отличными.

    Надеюсь увидеть больше 40%

    курсов со скидкой.»

    Кристина Николас, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать дополнительный

    курсов. Процесс прост, и

    намного эффективнее, чем

    в пути «.

    Деннис Мейер, P.E.

    Айдахо

    «Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов.

    Инженеры получат блоки PDH

    в любое время.Очень удобно ».

    Пол Абелла, P.E.

    Аризона

    «Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

    время искать где

    получить мои кредиты от. «

    Кристен Фаррелл, P.E.

    Висконсин

    «Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

    и графики; определенно делает это

    проще поглотить все

    теорий. «

    Виктор Окампо, P.Eng.

    Альберта, Канада

    «Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

    .

    мой собственный темп во время моего утро

    метро проезд

    на работу.»

    Клиффорд Гринблатт, П.Е.

    Мэриленд

    «Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

    викторина. Я бы очень рекомендовал

    вам на любой PE нужно

    CE единиц. «

    Марк Хардкасл, П.Е.

    Миссури

    «Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

    Randall Dreiling, P.E.

    Миссури

    «Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

    по ваш промо-адрес который

    снижена цена

    на 40%. «

    Конрадо Казем, П.E.

    Теннесси

    «Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

    Charles Fleischer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

    кодов и Нью-Мексико

    правил. «

    Брун Гильберт, П.E.

    Калифорния

    «Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

    Дэвид Рейнольдс, P.E.

    Канзас

    «Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

    при необходимости дополнительно

    аттестация. «

    Томас Каппеллин, П.E.

    Иллинойс

    «У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

    мне то, за что я заплатил — много

    оценено! «

    Джефф Ханслик, P.E.

    Оклахома

    «CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

    для инженера »

    Майк Зайдл, П.E.

    Небраска

    «Курс был по разумной цене, а материал краток.

    хорошо организовано. «

    Глен Шварц, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

    .

    хороший справочный материал

    для деревянного дизайна. «

    Брайан Адамс, П.E.

    Миннесота

    «Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

    Роберт Велнер, P.E.

    Нью-Йорк

    «У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

    Building курс и

    очень рекомендую .»

    Денис Солано, P.E.

    Флорида

    «Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими

    хорошо подготовлен. «

    Юджин Брэкбилл, P.E.

    Коннектикут

    «Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на

    .

    обзор везде и

    всякий раз, когда.»

    Тим Чиддикс, P.E.

    Колорадо

    «Отлично! Поддерживаю широкий выбор тем на выбор».

    Уильям Бараттино, P.E.

    Вирджиния

    «Процесс прямой, без всякой ерунды. Хороший опыт».

    Тайрон Бааш, П.E.

    Иллинойс

    «Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание

    материала. Полная

    и всесторонний ».

    Майкл Тобин, P.E.

    Аризона

    «Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили курс

    поможет по моей линии

    работ.»

    Рики Хефлин, П.Е.

    Оклахома

    «Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».

    Анджела Уотсон, П.Е.

    Монтана

    «Легко выполнить. Никакой путаницы при прохождении теста или записи сертификата».

    Кеннет Пейдж, П.E.

    Мэриленд

    «Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

    и отличный освежитель ».

    Луан Мане, П.Е.

    Conneticut

    «Мне нравится подход, когда я подписываюсь и могу читать материалы в автономном режиме, а затем

    вернуться, чтобы пройти викторину «

    Алекс Млсна, П.E.

    Индиана

    «Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

    это вся информация, которую я могу

    использование в реальных жизненных ситуациях. »

    Натали Дерингер, P.E.

    Южная Дакота

    «Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне

    успешно завершено

    курс.»

    Ира Бродский, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материалы для изучения, а потом вернуться

    и пройдите викторину. Очень

    удобно а на моем

    собственный график «

    Майкл Глэдд, P.E.

    Грузия

    «Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

    Деннис Фундзак, П.Е.

    Огайо

    «Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

    сертификат. Спасибо за создание

    процесс простой ».

    Фред Шейбе, P.E.

    Висконсин

    «Положительный опыт.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

    один час PDH в

    один час. «

    Стив Торкильдсон, P.E.

    Южная Каролина

    «Мне понравилось загружать документы для проверки содержания

    и пригодность, до

    имея заплатить за

    материал .»

    Ричард Вимеленберг, P.E.

    Мэриленд

    «Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не являющихся электротехниками».

    Дуглас Стаффорд, П.Е.

    Техас

    «Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

    .

    процесс, который требует

    улучшение.»

    Thomas Stalcup, P.E.

    Арканзас

    «Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

    сертификат. «

    Марлен Делани, П.Е.

    Иллинойс

    «Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру

    .

    много разные технические области за пределами

    по своей специализации без

    надо ехать.»

    Гектор Герреро, П.Е.

    Грузия

    Подключение вашей излучающей системы | | Теплый пол своими руками

    Стандартные электрические схемы для контроллеров I-Link

    Важное примечание: Помимо котла Electro, t здесь нет прямого электрического соединения между реле I-Link и любой моделью водонагревателя по запросу. Единственное электрическое соединение с водонагревателем по требованию / без резервуара… это питание (вилка) к / от агрегата (независимо от количества зон) .Водонагреватель срабатывает, когда блок обнаруживает как минимум 1/2 галлона в минуту потока. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют тепла, и насос (ы) циркулирует жидкость через агрегат, создавая «поток», который сигнализирует водонагревателю о включении!

    Краткое руководство по электромонтажу для многозонных систем. Для получения более подробной информации прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть больше схем.

    Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ бесплатно 866-теплые пальцы ног (927-6863)

    Базовый контроллер одной зоны

    Итак…..Если у вас простая однозонная излучающая система и вы используете реле I-Link SP-81 , которое мы поставили вместе с вашей системой, следуйте схеме ниже.

    Контроллер одной зоны включает насос, когда термостат требует тепла.

    18/2 провод термостата от термостата в зоне подключается к клеммам R / W. Красный или Белый могут попасть на любой терминал. Отодвинув язычок над клеммной колодкой, можно легко вставить провод. Электрический провод 14/2 Romex рекомендуется для питания системы лучистого отопления (реле / ​​насос).

    ПРИМЕЧАНИЕ: «Питание термостата» на приведенной выше схеме указывает на поступление 24 В переменного тока от контроллера для подачи питания на цифровой дисплей на термостатах, которые не используют батареи для этой цели. В термостатах , которые мы продаем, используются батареи , поэтому эта функция не требуется для цифрового дисплея на наших термостатах. Но, прежде всего, не подключайте к этим клеммам линию 120 В переменного тока.
    (вернуться наверх)

    Базовый «многозонный» контроллер

    Системы с несколькими зонами обычно управляются одним блоком, содержащим несколько реле.Как и SP-81, описанный выше, контроллеры с несколькими зонами используют одну и ту же базовую конфигурацию клеммной колодки для низкого напряжения (термостат) и сетевого напряжения (для работы циркуляционных насосов). Ряд оранжевых выступов в верхней части панели контроллера позволяет вставлять провода термостата, а блок клеммных винтов вдоль нижней части с маркировкой N (нейтраль) и L (нагрузка) упрощает подключение каждого зонного насоса.

    Конечно, во всех приложениях релейный блок должен получать питание по линии 110 В (см. Схему ниже) от вашей монтажной панели.Либо это, либо ответвление от существующей цепи может быть проведено к блоку контроллера. Также неплохо подключить стандартный выключатель света к цепи контроллера, чтобы всю излучающую систему можно было выключить в одном центральном месте. Если ваша релейная коробка подключена через выключатель, вам не придется полагаться только на термостаты, чтобы отключить систему во время сезона охлаждения. Эта функция может помешать кому-либо «играть» с вашими термостатами и направлять тепло на ваш пол летом.

    В этом примере подключения термостата выполняются в верхнем ряду «Т», клеммы T1, T2, T3 и т. Д. Циркуляционные насосы подключаются к нижним клеммам высокого напряжения для зон 1, 2, 3 и т.д. на блоке на 120 вольт. Линии от источника питания (монтажная панель) подключены к N (общий) и L (горячий). Установленная на заводе перемычка не перемещается.

    Ниже приведен еще один пример многозонного контроллера (i-Link SP-83), но для очень простой системы.Другими словами, контроллер — это не что иное, как три зоны теплого пола, активируемые тремя термостатами. Нет необходимости использовать клеммы «системный насос», нет необходимости использовать клеммы «XX» для включения бойлера, и нет «приоритетной зоны» для косвенного водонагревателя.

    Базовая схема подключения по существу одинакова для всех контроллеров с несколькими зонами. Многозонный контроллер может содержать от двух до шести реле, но порядок подключения остается неизменным. Конечно, контроллер i-Link также может быть подключен для специальных приложений, наиболее распространенные из которых показаны ниже.
    (вернуться наверх)

    Специальные схемы подключения контроллеров i-Link

    В определенных ситуациях контроллер i-Link должен делать больше, чем просто активировать циркуляционный насос каждый раз, когда зона требует тепла. На следующих схемах показаны три распространенных специализированных приложения.

    Активация котла с помощью контроллера одной зоны

    Контроллер одной зоны активирует бойлер каждый раз, когда зона требует тепла

    Клеммы «5» и «6НО» (нормально разомкнутые) просто замыкают цепь каждый раз, когда термостат зоны излучения требует тепла.Эти клеммы не подают напряжение на котел. В котле есть трансформатор, который срабатывает при замыкании этой цепи.
    (вернуться наверх)

    Используйте приведенную выше «многозонную» схему, если у вас более одной зоны и вам нужно использовать «концевой выключатель» ( XX соединения ) на контроллере i-Link для включения котла всякий раз, когда любая из излучающих зон призыв к теплу.

    Активировать газовый клапан с зонного контроллера

    Контроллер включает газовый котел всякий раз, когда зона требует тепла

    Контроллер может взаимодействовать с существующим трансформатором котла и активировать газовый клапан, используя приведенную выше схему.
    (вернуться наверх)

    Подключение системы теплообменника / первичного контура

    Активация «системного насоса» всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла.

    Это схема для использования с теплообменником или системой первичного контура . Насос, управляющий теплообменником / первичным контуром, называется системным насосом . Очевидно, он должен работать, когда любая зона требует тепла.

    Для (любого) подключения насоса первичного контура или насоса теплообменника, нейтрали (белый провод) и нагрузки (черный провод) к разъемам «Системный насос» в нижней части блока реле (эти подключения находятся слева от зоны. соединения насоса.Все провода заземления будут соединены гайкой внутри коробки реле. Заземляющие провода будут заземлены на / от источника питания, протекать через релейный блок (через гайку) и заканчиваться на каждом насосе.

    Установленная на заводе перемычка остается на месте.
    (вернуться наверх)

    Подключение термостата

    Honeywell Pro 1000 Термостат (6 контактов)

    Pro Th2000 — это универсальный, многофункциональный термостат, очень простой в использовании и подключении.Но вы никогда не узнаете этого, просмотрев РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Honeywell. Поэтому мы рекомендуем вам использовать эту страницу и прилагаемую к ней фотографию, чтобы сделать процесс быстрым и простым.

    STEP 1 : Рекомендуется провод термостата калибра 18. Можно использовать три (3) провода (R-W и C), если вы решите использовать функцию питания 24 В от реле и устраните необходимость в батареях для термостата Honeywell. Эти провода подключаются к клеммным соединениям реле и термостата (R-W и C).Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты поместите «красный» провод термостата в клемму «R», а «белый» провод термостата — в клемму «W».

    ШАГ 2 : Установите (2) батарейки AAA и установите крышку на место. Этот шаг не требуется при 3-проводном подключении (см. Выше)

    ШАГ 3 : Деактивируйте функцию «Пятиминутная задержка».и v) и удерживая их в течение трех секунд. Это переведет вас в «программный» режим.

    B) Находясь в режиме «программирования», нажмите обе кнопки одновременно и переходите по номерам вверх в режим программирования №5.

    C) Заводская настройка — «1» (5-минутная задержка «включено»), и вы хотите установить этот режим на «0», чтобы отключить функцию 5-минутной задержки.

    D) Нажмите кнопку «вниз» («v»), и на экране отобразится «0».

    E) Нажмите обе кнопки переключения еще раз, чтобы выйти из «программного» режима.Отображается текущая «заданная» температура.

    ШАГ 4: Используйте кнопки-переключатели, чтобы установить термостат на любую желаемую температуру.

    Положения проводов для Honeywell Pro 1000 (6-контактная модель)

    Подключение и настройка термостата Honeywell Pro 1000 (8 контактов)

    Версия Pro 1000 с 8 контактами также проста в подключении и программировании, но ее конфигурация немного отличается. Вместо (2) 3-контактных блоков, левой и правой, эта версия имеет (1) вертикальный 8-контактный блок посередине.Выглядит это так:

    Процедура настройки выглядит следующим образом:

    ШАГ 1 : Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты поместите «красный» провод термостата в клемму «R», а «белый» провод термостата — в клемму «W».

    ШАГ 2: Установите (2) батарейки AAA и установите крышку на место.и v) переход по различным функциям. Переключайтесь, нажимая обе кнопки, пока не дойдете до функции №15. Используйте стрелку вниз, чтобы установить эту функцию на 0 (ноль).

    Примечание: Вам не нужно переключаться четырнадцать раз, чтобы перейти к функции №15. Фактически, вам нужно будет переключиться всего три раза. Это потому, что разработчики термостатов не учитывают последовательно, как все мы. Они инженеры, и в своем непостижимом квантовом мире числа представляют собой эзотерические концепции дизайна, а не упорядоченную систему расположения.Для нас, удалив банан из шести пучков, остается пять бананов. Для инженера Honeywell пять оставшихся бананов представляют «функцию № 13». Добавление банана к грозди можно выразить как «функция № 23», или, говоря языком непрофессионала, 6 бананов.

    Роберт Шоу термостат марки

    Если у вас есть термостат марки Robert Shaw , используйте следующую схему.

    Принципиальная схема Роберта Шоу

    (вернуться наверх)

    Управление насосом с помощью «датчика температуры пола»

    Термостат / датчик температуры пола AZEL D-508F (показан ниже) может использовать температуру окружающего воздуха или пола для управления зоной.Используйте эту ссылку для получения дополнительной информации и инструкций по установке: http://azeltec.com/images/D-508Finstruction.pdf

    Четыре (4) провода (калибр 18) необходимы для напольного датчика / термостата Azel (D-508). Клеммы «R&C» (питание 24 В) на реле подключаются к клеммным соединениям «R&C» на термостате D-508. Клеммные соединения термостата «R&W / TT» на реле подключаются к клеммам № 1 и 2 на термостате D-508. Важно отметить, что при удлинении проводов датчика (калибр 22), идущих от клемм «SS» на термостате, рекомендуется использовать многожильный провод. Эти (удлиненные) соединения проводов должны быть ЗАПЫПАННЫМИ и изолированы (заклеены лентой и т. Д.).) друг от друга, чтобы обеспечить абсолютную непрерывность, поскольку это датчик сопротивления «ОМ».

    Датчик / реле отключения использует небольшой датчик для включения циркуляционного насоса. Сам датчик представляет собой небольшой термистор, обычно вставляемый в короткую трубку из полиэтиленгликоля, отлитую в излучающую плиту. Конечно, датчик также можно установить в полости балки, чтобы контролировать температуру пола в системе скоб. Этот датчик отслеживает фактическую температуру пола и игнорирует температуру воздуха в помещении.Это очень полезно в излучающих зонах, где имеется более одного источника тепла.

    Если система принудительной подачи воздуха или дровяная печь используются регулярно в излучающей зоне, например, стандартный термостат контроля воздуха, обычно используемый для контроля пола, будет большую часть времени отключен. Вместо этого встроенный датчик позволяет пассажирам поддерживать базовую температуру пола.

    Johnson Controls «Контроллер уставки» Запорный и температурный термистор:

    Коробка Джонсона
    Датчик пола
    Схема подключения

    Правильно подключенный датчик температуры пола

    Датчик / реле отключения также доступен в модели с низким напряжением (24 В переменного тока).В этом случае датчик температуры пола не питает напрямую циркуляционный насос. Вместо этого он работает как стандартный настенный термостат низкого напряжения — он подключается к реле, которое, в свою очередь, приводит в действие циркуляционный насос. В приложениях, использующих датчик / реле отключения низкого напряжения , подключение выполняется так, как показано на фотографиях ниже.

    Макет, показывающий низковольтный датчик пола, подключенный к реле I-Link.
    Соединения проводов крупным планом

    Другие области применения датчика столь же разнообразны, как и ваше воображение.Его можно использовать, например, для контроля температуры воды в накопительном / резервном баке. Датчик прикрепляется к одной из труб, входящих или выходящих из резервуара для хранения, изолированной пеной или стекловолокном, затем линия термостата 18 калибра проходит от датчика к реле.

    Когда температура в баке падает до заданного вами значения, включается циркуляционный насос и забирает тепло из теплообменника. Такая установка может быть полезна для системы, использующей дровяной котел на открытом воздухе, подключенный к постоянно активному теплообменнику.В зависимости от установленных вами параметров накопительный бак забирает тепло от теплообменника для поддержания постоянной температуры в баке.

    Таким способом можно нагреть любой носитель тепла, включая гидромассажные ванны, грядки для выращивания в теплицах, аквариумы, фермы для червей, полотенцесушители… вы называете это.

    Этот контроллер также можно использовать в обратном направлении. Другими словами, реле может быть активировано, когда температура в резервуаре с водой повышается до заданного значения, и резервуар необходимо охладить.

    Чаще всего этот подход используется в системе «Тепловой отвод» — водопроводной системе, которую мы используем для отвода избыточного тепла от солнечного контура. Перемычки внутри A419 настроены на РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (обе перемычки — перемычка 1 и перемычка 2 — расположены в «снятом» положении на своих штырях), а датчик прикреплен к выпускной трубе HOT солнечного накопителя. Когда достигается высокая уставка в накопительном баке, включается циркуляционный насос теплового сброса.

    Пружинный таймер для систем снеготаяния

    (вернуться наверх)

    Дифференциальный контроллер солнечной энергии

    Резол DeltaSol BS

    В тепловых системах Resol DeltaSol BSSolar обычно используется специальное реле, называемое дифференциальным контроллером .Как следует из названия, это реле активирует насос или насосы при достижении диапазона (или разницы) между двумя температурами. Другими словами, когда температура в солнечном коллекторе на X градусов выше, чем температура на дне резервуара для хранения солнечной энергии, дифференциальный контроллер активирует необходимый насос (-ы) и забирает это полезное тепло в систему.

    Передача тепла от более горячего к более холодному резервуару для выравнивания температуры в обоих резервуарах и увеличения общей емкости хранения — еще одно распространенное применение дифференциального регулятора.

    Два датчика (резервуарный и солнечный) необходимы для правильного «дифференциала». Датчик резервуара прикреплен к трубе около дна резервуара для хранения солнечной энергии или в специальный «колодец» в некоторых резервуарах.

    Второй датчик считывает температуру воды на выходе из солнечных коллекторов. Оба датчика должны быть изолированы (стекловолокном или пеной), чтобы температура окружающей среды не влияла на показания. Следует отметить, что датчик, прикрепленный к горячей трубе, НЕ будет точно определять фактическую температуру воды.Фактически, вода обычно на 15-20 градусов теплее, чем показывает датчик.

    К счастью, для хорошо функционирующей солнечной системы горячего водоснабжения фактическая температура воды не имеет значения (если, конечно, она не слишком теплая для горячего душа). Важна разница в и между температурами воды в этих двух местах. В конце концов, если вода на самом деле горячее, чем показывает датчик, тем лучше.

    СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

    Контроллер Resol активируется тремя кнопками: ВПЕРЕД (крайний правый), НАЗАД (крайний левый) и кнопкой УСТАНОВИТЬ (в центре).

    В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ ДИСПЛЕЯ, то есть не в РЕЖИМЕ ПРОГРАММЫ, пользователь может переключаться между тремя основными полями:

    1. COL (датчик коллектора)
    2. TST (температура датчика резервуара)
    3. HP (накопленные часы солнечной энергии)

    ПРОГРАММИРОВАНИЕ

    Нажмите и удерживайте кнопку ВПЕРЕД (правая кнопка) в течение ДВУХ секунд. Это переводит RESOL в РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, начиная с DT-O (Delta T, ON).

    Примечание. Удерживая кнопку «Вперед», начнется быстрое переключение между всеми опциями программирования, поэтому, если вы пропустите DT-O, просто используйте кнопку BACKWARD, чтобы вернуться назад.

    Delta T — это разница между температурой ваших солнечных коллекторов и температурой на дне накопительного бака. Когда достигается Delta T , контроллер Resol включает солнечный насос и перекачивает нагретую жидкость из солнечных коллекторов.

    См. ВЫБОР ДЕЛЬТА Т (ниже), чтобы узнать, как лучше всего подходит Дельта Т для вашей ситуации.

    Чтобы установить температуру Delta T ON, войдите в РЕЖИМ ПРОГРАММЫ и нажмите центральную кнопку SET.Значок SET начнет мигать на экране. Переключайтесь вверх или вниз до желаемой разницы температур. Снова нажмите SET, чтобы заблокировать программу.

    Та же процедура используется для следующего экрана, DT-F, параметра насоса ВЫКЛ.

    Это поле позволяет вам решить, когда выключить помпу. Кстати, эта температура должна быть как минимум на 2 градуса ниже, чем температура насоса ON
    .

    Как правило, когда жидкость в вашем солнечном контуре всего на несколько градусов горячее, чем температура вашего резервуара, от циркуляции жидкости мало что можно получить.Выключите насос и дайте коллекторам снова нагреться. Разница температур от 3 до 5 градусов, вероятно, подходит для этой области.

    S MX , следующее поле, позволяет вам установить МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ БАКА. Заводская настройка по умолчанию — 140 градусов. Это слишком мало. Установите это поле как минимум на 180 градусов. Возможно, вы даже захотите подняться выше. Контроллер Resol позволяет нагреть бак до 205 градусов. Это всего лишь 7 градусов от пара, но с правильно установленным терморегулирующим клапаном (обязательным для любой солнечной системы) для защиты вашего дома от ожогов вы также можете сохранить как можно больше тепла.

    Однако, если вы хотите более низкую максимальную температуру, просто нажмите центральную кнопку SET и переключитесь на желаемую температуру. Снова нажмите SET, чтобы зафиксировать желаемую температуру.

    Следующее поле — EM . Это означает аварийное отключение. Если по какой-либо причине в вашем солнечном контуре есть хрупкие, чувствительные к нагреву компоненты, эта настройка отключит насос при заданной вами температуре и предотвратит перегрев. Заводская настройка довольно низкая — 285 градусов, потому что ничто в нашей системе не находится даже близко к опасной зоне при этой температуре (например, циркуляционный насос рассчитан на 400 градусов), поэтому оставить его на заводской температуре по умолчанию должно быть хорошо.

    ПРИМЕЧАНИЕ. RESOL — это очень продвинутый контроллер, предлагающий множество функций, которые большинству людей не понадобятся. Остальные поля входят в эту категорию и полезны для специальных приложений. Для обычной солнечной системы водяного отопления игнорируйте эти поля. Заводская установка по умолчанию для этих настроек ВЫКЛЮЧЕНА.

    Однако, несмотря на это, тщательное чтение руководства RESOL может вдохновить некоторых пользователей на эксперименты с этими более продвинутыми функциями.

    Краткое руководство

    В основном режиме доступны только поля температуры коллектора (COL), температуры резервуара (TST) и накопленного солнечного усиления (HP).

    Удерживайте кнопку ВПЕРЕД две секунды , чтобы войти в режим программирования.

    Перейдите к желаемому полю, нажмите SET, используйте FORWARD или BACKWARD, чтобы найти желаемое значение, затем снова нажмите SET для подтверждения.

    Примечание. Примерно через 45 секунд бездействия подсветка дисплея гаснет.Нажмите кнопку ВПЕРЕД, чтобы снова засветить дисплей, нажмите еще раз, чтобы перейти к желаемому полю.

    Кроме того, после нескольких МИНУТ простоя контроллер RESOL автоматически выйдет из РЕЖИМА ПРОГРАММЫ и вернется в ПЕРВИЧНЫЙ РЕЖИМ.

    Если вы хотите выйти из РЕЖИМА ПРОГРАММЫ до автоматического возврата, просто используйте кнопку НАЗАД и переключитесь обратно на COL (поле номер один).

    Выбор дельты Т

    Почему широкий дифференциал обычно лучше

    «Коллекторная петля» — это общая длина медной трубы 3/4 ″, как подающей, так и обратной, которая соединяет солнечную батарею с механическими компонентами, т.е.е. теплообменник, накопительный бак и т. д. Эта петля может быть довольно короткой (коллекторы расположены на крыше гаража с механическим оборудованием всего в пятнадцати футах ниже) или довольно длинным (коллекторы заземлены в шестидесяти футах от дома). Длина трубы в короткой петле составляет тридцать футов (0,8 галлона жидкости). Длинная петля, сто двадцать (3,2 галлона жидкости).

    В обоих этих случаях жидкость в коллекторном контуре должна быть нагрета до температуры, прежде чем система будет «работать» в течение какого-либо периода времени.Причина в том, что рано утром, когда солнце начинает нагревать коллекторы, большая часть жидкости в контуре коллектора остается холодной. Однако, как только солнце попадает на панели, жидкость в верхней части коллектора, ближайшей к датчику коллектора, быстро нагревается и запускает систему. Но как только более холодная жидкость в контуре циркулирует мимо датчика, она снова остывает.

    Это вызывает совершенно нормальное состояние, известное как «короткий цикл». Ожидайте, что солнечный насос будет работать с коротким циклом, пока вода в общем контуре коллектора не нагреется.Если коллекторная петля длинная, а солнце слабое, многие галлоны холодной жидкости должны нагреться, прежде чем любое полезное тепло может быть передано в резервуар для хранения. Это может занять время.

    Практическое правило: держите коллекторную петлю короткой… и хорошо изолируйте ее.

    Из приведенного выше описания видно, что «жесткий» дифференциал (от 8 до 15 градусов) увеличивает эффект короткого цикла. Особенно, если коллекторная петля длинная, а массив небольшой (т.е. ограниченная теплопроизводительность).Максимально возможная разница в этой ситуации сведет к минимуму тенденцию системы отключаться и включаться каждые несколько секунд.

    Однако, если ваша система имеет высокую пропускную способность (много плоских пластинчатых коллекторов или более 48 вакуумированных трубок), а ваша коллекторная петля короткая , более узкий дифференциал активирует систему раньше и получает больше полезного тепла.

    Большая теплопроизводительность и короткая коллекторная петля = плотный дифференциал (от 8 до 15 градусов)

    Малая теплопроизводительность и длинный коллекторный контур = широкий дифференциал (от 20 до 24 градусов)

    (вернуться наверх)

    Как подключить одноэлементный водонагреватель и термостат?

    Схема электрических соединений одноэлементного водонагревателя

    В сезон дрожи и морозов нам нужна горячая вода вместо нее / него.Если это не ваш случай (не лгите), я предпочитаю говорить правду: «Я слишком люблю горячую воду в холодную и снежную погоду».

    Что ж, мы не рассказываем здесь историю любви, но хотим показать, как управлять горячей водой с помощью проводки гейзера с горячей водой и электрического водонагревателя по монтажу проводки учебное пособие.

    В этой серии мы покажем, как подключить различные водонагреватели и термостаты, например, однофазный водонагреватель, трехфазный водонагреватель (сбалансированный и несбалансированный), непрерывную и непостоянную (одновременную и неодновременную) установку водонагревателя. , электрическая схема термостатов с выключателями и выключателем.

    В первом базовом руководстве мы покажем, как подключить и установить одноэлементный водонагреватель и термостат для однофазного 120 В переменного тока (США), однофазного 230 В переменного тока (ЕС / Великобритания) и двух линий 240 В переменного тока для США. А теперь приступим.

    Одноэлементный водонагреватель с проводкой термостата

    Одноэлементный водонагреватель и один термостат обычно используются в небольших водонагревателях, предназначенных для работы в одной фазе на 120 или 230 В переменного тока.

    Термостат, используемый в одноэлементном электрическом водонагревателе, отличается от двухэлементного водонагревателя.Другими словами, есть два винта с правой стороны одноэлементного переключателя термостата, который крепится к нагревательному элементу, в то время как двухэлементный термостат имеет 3 винта с правой стороны.

    Давайте посмотрим различные схемы подключения одноэлементного термостата водонагревателя, как показано ниже.

    Электропроводка однофазного одноэлементного водонагревателя, 120 В перем. Тока подключен к единственному нагревательному элементу.С другой стороны, нейтраль (N) напрямую подключена ко второй клемме нагревательного элемента. Заземление «E» подключается к распределительной коробке водонагревателя.

    Мощность водонагревательного элемента 3кВт. Поскольку напряжение питания составляет 120 В, он потребляет максимум 25 ампер (закон Ома: I = P / V). Таким образом, автоматический выключатель на 30 А и провод 8 калибра для линии и нейтрали подходят в соответствии с номиналом. Максимальный безопасный ток автоматического выключателя составляет 80% i.е. 30А х 0,8 = 24А. Другими словами, автоматический выключатель должен быть рассчитан примерно на 125% от тока полной нагрузки, т. Е. Ток нагрузки 25 А x 125% = 31,25 А. Таким образом, можно использовать ближайший выключатель на 30 А.

    Однофазный одноэлементный термостат переменного тока 240 В и 120 В Подключение проводки

    Один и тот же термостат может быть подключен как для 120 В переменного тока (линия и нейтраль), так и для 240 В переменного тока (две линии или фазные провода). На следующей схеме подключения водонагревателя показан одиночный нагревательный элемент мощностью 3000 Вт, подключенный к 120 В переменного тока, а также к 240 В переменного тока.

    Подключение проводов для однофазных 120 В и 240 В одинаково, т.е. линия подключена к клемме L 1 , а нейтраль или вторая линия подключена к клемме L 3 . Элемент водонагревателя подключен к термостату через T 2 как горячий и L 4 как нейтральный. Черный цвет — это «нейтраль», красный — «фаза или линия», а желто-зеленый провод используется для заземления. Цвета используются для обозначения целей подключения проводки и могут отличаться в зависимости от различных областей и местоположения.Пожалуйста, следуйте своим собственным кодексам и правилам. Дополнительные сведения см. В примечании к нижнему колонтитулу, где указаны цветовые коды проводки и уровни напряжения NEC и IEC.

    При подключении 120 В нагревательный элемент мощностью 3000 Вт потребляет ток 25 А, поэтому для нейтрали и линии использовались провода 8 калибра с прерывателем или предохранителем на 30 А.

    При подключении 240 В нагревательный элемент мощностью 3 кВт потребляет ток 12,5 А, поэтому можно использовать провода 12 калибра для обеих линий и автоматические выключатели для защиты от перегрузки по току 15 А.

    Схема подключения одноэлементного термостата переменного тока 230 В, 240 В и 120 В

    На следующей схеме водонагревателя показано другое подключение i.е. однофазный 120 В переменного тока и двухфазный 240 В в США (NEC), а однофазный 230 В переменного тока в Великобритании и ЕС (IEC).

    В первом случае одноэлементный водонагреватель мощностью 2,8 кВт подключается к сети переменного тока 120 В (линия и нейтраль), которая потребляет ток 23,33 А.

    в случае однофазного переменного тока 120 В (линия и нейтраль) используются провода 8 калибра с автоматическим выключателем на 30 А и односторонний (SPST = однополюсный однопозиционный) переключатель с номинальным током 30 А и безопасным пределом тока 24 А. (30А х 80%). Другими словами, 23А х 1.25 = 28,75. Ближайший номинал — выключатель 30А, который подходит для использования в водонагревателе на 120 В, 2800 Вт.

    В случае 240 В переменного тока (США) или 230 В переменного тока (ЕС / Великобритания) одноэлементный водонагреватель мощностью 5,5 кВт подключается к источнику питания через прерыватель на 30 А и односторонний выключатель, при этом элементная цепь потребляет 22,91 А при двух 240 В линии и 23,91 А в линии 230 В и нейтрали.

    Подключение проводки такое же, несмотря на то, что оба провода подключены к L 1 и L 3 — это две горячие линии в случае 240 В переменного тока, в то время как L 1 — горячий, а L 3 — нейтральный в случае 230 В. AC.Для 22,91 А или 23,91 А подходит провод 10 калибра с переключателем на 30 А и защитным автоматом, как показано на электрической схеме.

    Полезно знать:
    • Для одноэлементного водонагревателя можно использовать двухэлементный термостат.
    • Одноэлементный термостат нельзя использовать для двухэлементного водонагревателя.
    • Одноэлементный термостат может использоваться только для сдвоенного элемента в случае одновременной (непрерывной) работы резервных элементов, которые требуют различного подключения проводки (мы покажем в следующих постах этой серии).
    • Элемент водонагревателя 240 В переменного тока может быть подключен к 120 В переменного тока.
    • Водонагревательный элемент на 120 В переменного тока не может использоваться для 240 или 230 В.
    • Верхний термостат на 240 В нельзя использовать с одноэлементным водонагревателем, так как одноэлементный термостат похож на верхний термостат двухэлементного термостата. Необходимо соблюдать осторожность при замене соответствующего термостата.
    • 30A Выключатель и провод 10 калибра можно использовать с водонагревателем 240 В переменного тока.
    • Выключатель на 15 А, 120 В можно использовать в цепи 20 А, 120 В.
    • Выключатель на 20 А, 120 В не может использоваться в бытовых цепях 15 А, 120 В.
    • Переключатель, рассчитанный на 120 В, нельзя использовать в цепи 240 В и наоборот.
    • Переключатель 240 В можно использовать в цепи 120 В, если номинальная сила тока такая же.
    • Переключатель на 120 В нельзя использовать в цепи 240 В, даже если номинальный ток в амперах такой же.
    • Слишком большой выключатель, используемый для защиты, может повредить водонагреватель или другие подключенные приборы, даже привести к возгоранию из-за перегрева.
    • Переключатель большего размера в порядке, но более низкий номинал, чем ток нагрузки, может привести к расплавлению контактов переключателя.
    • Выключатель меньшего размера или такой же номинал с выключателем тока нагрузки может отключать и сбрасывать цепь снова и снова. Используйте прерыватель правильного размера.

    Кроме того, переключатель, рассчитанный на:

    • 120 В, можно использовать только для 120 В.
    • 240 В можно использовать для 120 В, 240 В, но не для 277 В (коммерческие приложения)
    • 120–277 можно использовать для 120, 240 и 277 В.

    Связанная проводка водонагревателя: как подключить термостат одновременного водонагревателя на 240 В?

    Таблица размеров защиты автоматического выключателя и калибра проводов для водонагревателя

    В следующей таблице показаны размеры автоматического выключателя в амперах и размер медных проводов для 120 В, 208 В и 240 В переменного тока.

    18 20 A
    Мощность элемента Размер автоматического выключателя Размер медного провода калибра
    120 В 208 В 915 926
    50    		 208 В 915 926
    50    		 915 915 926
    50    		 915 915 208 В 240 В
    1500 20 A 15 A 15 A 12 14 14
    15103 1700
    15 A 12 14 14
    2000 25 A 15 A 15 A 10 14 14
    2500 30 A 15 A 15 A 10 14 14
    3000 35 A 20 A 20 A 90 050 8 12 12
    3500 — 25 A 20 A — 10 12
    3800 — 20 A — 10 12
    4000 — 25 A 25 A — 10 10
    4500 — 30 A — 10 10
    5000 — 30 A 30 A — 10 10
    5500 — 35 A — 8 10
    6000 — 40 A 35 A — 8 8
    9000 — 9 0050 — 50 A — — 8

    Можно подключить менее 1500 Вт для манометра 14 с защитой 15 А.Следуйте местным нормам.

    Ниже приведена схема защиты от перегрузки по току автоматического выключателя или предохранителя в амперах и сечение провода, основанное на таблице 310-16 NEC с учетом температуры 75 ° C o для элементов водонагревателя в диапазоне от 3 кВт до 12 кВт для 208 В, 240 В, 277 В. и 480 В переменного тока.

    A1638
    Мощность элемента

    Фазы

    		Размер автоматического выключателя (А) Размер медного провода в манометре

    277V 480V 208V 240V 277V 480V
    3kW 20 A 20 A 20 A 12 12 14 14
    3 20 A 20 A — 15 A 12 12 — 1410350 3.8 кВт 1 25 A 20 A — — 10 10 — —
    — — — — — — — — —
    4 кВт 1 25 A 25 A 20 A 15 A 10 10 12 1410350 3 25 A 25 A — 15 A 10 10 — 14
    4.5 кВт 1 30 A 25 A 25 A 15 A 10 10 10 14
    3 30 A 25 A — 15 A 10 10 — 14
    5 кВт 1 30 A 30 A 25 A 15 A 10 10 10 900 14
    3 30 A 30 A — 15 A 10 10 — 14
    5.5 кВт 1 35 A 30 A 25 A 15 A 8 10 10 14
    3 35 A 30 A — 15 A 8 10 — 14
    6 кВт 1 40 A 35 A 30 A 20 A 8 8 10 900 12
    3 35 A 30 A — 15 A 8 10 — 14
    8kW 1 50 A 40 A 25 A 8 8 8 10
    3 45 A 40 A — 20 A 8 — 8 900 50 12
    9 кВт 1 — 50 A 45 A 25 A — 8 8 10
    3 50 45 A — 25 A 8 8 — 10
    10 кВт 1 — — 50 A 30 A — 8 10
    3 — 50 A — 25 A — 8 — 10
    11kW — 1 — 1 900 — 50 A 30 A — — 8 10
    3 — 50 A — 25 A — 8 90 050 — 10
    12 кВт 1 — — — 35 A — — — 8
    3 3 — — 30 A — — — 10

    Цветовые коды проводки IEC и NEC

    Цветовой код проводки26:

    5 Красный 9157 для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, I EC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где:

    NEC:

    Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

    • Трехфазный 240 В, 208 В или 277 AC:
      • 920 = Черный Фаза 1 или Линия 1 , Красный = Линия 2, Синий = Линия 3, Белый / Серый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Провод заземления

      IEC:

      Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = Провод заземления

      • Три контакта Напряжение 400 В или 415 В переменного тока:

      Серый = Фаза 1 или Линия 1 , Черный = Линия 2, Коричневый = Линия 3, Синий = нейтраль и Зеленый = Провод заземления

      Калибр проводов и размер автоматического выключателя для таблиц водонагревателей приведены ниже в качестве справочной информации для загрузки для дальнейшего использования.

      Общие меры предосторожности
      • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить себя, помните, они никогда не упустят его. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
      • Не угадайте. Перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования всегда отключайте источник питания, выключая главный автоматический выключатель.
      • Используйте кабель и провод подходящего размера, следуя этому простому методу расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа)
      • Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и ухода.
      • Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями и практической работой и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
      • Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
      • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно и незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
      • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате.Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

      В этом основном посте мы обсудили одноэлементный электрический водонагреватель и проводку термостата . В наших следующих публикациях мы покажем одновременную и неодновременную установку трехфазного водонагревателя и способы управления ими. Кроме того, дайте нам знать в поле для комментариев ниже с ценными предложениями или если вам нужна помощь с конкретным руководством по подключению. Оставайтесь на связи и поделитесь с друзьями.

      Соответствующие руководства по монтажу проводки

      % PDF-1.4 % 580 0 объект > эндобдж xref 580 89 0000000016 00000 н. 0000002131 00000 п. 0000003165 00000 н. 0000004328 00000 п. 0000004358 00000 п. 0000004892 00000 н. 0000005547 00000 н. 0000006015 00000 н. 0000006342 00000 п. 0000006372 00000 п. 0000006432 00000 н. 0000006455 00000 н. 0000010070 00000 п. 0000010093 00000 п. 0000013968 00000 п. 0000013991 00000 п. 0000017756 00000 п. 0000017779 00000 п. 0000021659 00000 н. 0000021682 00000 п. 0000025433 00000 п. 0000025456 00000 п. 0000025806 00000 п. 0000026094 00000 п. 0000029330 00000 н. 0000029353 00000 п. 0000032112 00000 п. 0000032135 00000 п. 0000034523 00000 п. 0000039603 00000 п. 0000040672 00000 п. 0000040879 00000 п. 0000041033 00000 п. 0000043832 00000 п. 0000043972 00000 п. 0000044110 00000 п. 0000044250 00000 п. 0000044389 00000 п. 0000044527 00000 п. 0000044667 00000 п. 0000044805 00000 п. 0000044945 00000 п. 0000045083 00000 п. 0000045223 00000 п. 0000045362 00000 п. 0000045500 00000 п. S

      Схемы подключения

      Описание Серия Схема подключения
      Котел XP XB / XW 1000-1700 321302
      Котел XP XB / XW 2000 — 3400 321303
      Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-120M — HW-670 A055.0
      Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-200M — HW-670 A057.0
      Два нагревателя / котла, два насоса, Cer-Temp HW-300 — HW-670 A059.0
      Схема подключения HW-120M — Восстановление бустера HW-670 / Shure Temp AOSDG65100
      Схема подключения LB / LW-500-1000 A063.0
      Схема подключения Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65101
      Схема подключения нескольких устройств Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65102
      Обозначение, электрическая схема Отсечка при низком уровне воды и аварийный сигнал фунт / длина 500-1000 A064.1
      Два — со смесительным клапаном или без него / Два подогревателя с ускорителями COF А309.0
      Трубопроводы для обычных систем HW-300 — HW-670 E107.0
      1 и 2 котла с обратным возвратом ДБ-720 — 1810 E109.0
      Три котла с обратным возвратом DB-720 — DB-1810 E109.2
      1 и 2 котла с обратным возвратом LB-500, 750 и 1000 E110.0
      Три котла с обратным возвратом LB-500, LB-750, LB-1000 E110.2
      Метод трубопровода для низкотемпературных систем отопления фунтов 500, 750, 1000 E112.0
      Низкотемпературная система ДБ-710 — 1810 E112.2
      Низкотемпературная система LB-500, 750, 1000 E112.3
      Genesis Первичный, Вторичный трубопровод ГБ-200-750 E112.4
      Система Linear-Temp ™ DB-720 — DB-1810 E115.0
      Linear Temp ™ первичный, вторичный трубопровод ГБ-200-750 E115.5
      Система Linear-Temp ™ LB-500, LB-750, LB-1000 E116.0
      Линейная температура HW 300 — 670 E117.0
      Один нагреватель с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E121.0
      Четыре нагревателя с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E124.1
      Типовая схема подключения — несколько переключателей задержки насоса теплового балансира E125.0
      TJERNLUNCH Индукторы тяги AOSCG66000
      Схема подключения котла XP XB XWH 1000-1700 324888
      Схема подключения котла XP XB XWH 2000-3400 324889

      Как подключить лодку | Руководство для начинающих с диаграммами

      4.Источник к штурвалу лодки

      Следующим шагом будет подвести питание от домашней батареи к панели переключателей, где мы можем использовать его для каких-то благ. Два проводника — положительный от переключателя батареи (с предохранителем) и отрицательный от соединенных вместе отрицательных элементов батареи — должны быть подведены к центральной панели переключателя. Для этого следует использовать первичный провод морского класса.

      Иногда это длинная проводка на лодке. Кроме того, эти два проводника будут пропускать ток всех ваших электрических нагрузок вместе взятых, поэтому обычно это довольно толстые кабели.Даже для небольшой лодки (3-5 нагрузок) мы рекомендуем для этого провод не менее 12AWG. 10AWG для больших лодок (5-10 нагрузок) — это нормально. 8AWG в большинстве случаев приближается к перебоям на лодках до 30 футов.

      Помните, что это все общие сведения, есть много веских причин делать исключения.

      Имейте в виду, что чем длиннее ваша проводка от батареи до панели переключателя, тем больше будет падение напряжения (подробнее о падении напряжения). Предотвратите падение напряжения, используя кабель большего диаметра.

      Силовые кабели будут подведены к заказной морской панели переключателя New Wire Marine и луженой морской отрицательной шине. Большинство наших коммутационных панелей включает водонепроницаемые перезагружаемые автоматические выключатели со всеми предварительно выполненными соединениями, чтобы они работали, вот как это показано здесь.

      Обратите внимание: если вы не заказываете автоматические выключатели на панели переключателей на лодке, вам необходимо вставить блок предохранителей перед панелью, а затем отдельные проводники от каждого предохранителя к каждой панели (мы действительно рекомендуем включать автоматические выключатели в панель, если у вас есть пространство, это действительно упростит вашу жизнь, устанавливая и обслуживая новую настраиваемую панель переключателей).

      Положительный провод основной аккумуляторной батареи подключается непосредственно к новой панели переключателей. Минус основного аккумулятора должен идти к отрицательной шине (например, этой), где в конечном итоге будут прикреплены все негативы нагрузки вашей лодки.

      .

    Какой расширительный бак нужен для бойлера на 200 литров: Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева

    Апр 16, 1970 автор alexxlab Разное

    Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева


    Необходимость в расширительном баке для ГВС постоянно оспаривается. Причем у многих опытных сантехников включение узла в систему горячего водоснабжения вызывает как минимум недоумение. С другой стороны, многие производители сантехнического оборудования рекомендуют установить бак для бойлеров косвенного нагрева. Цель узла достаточно простая: снизить нагрузку в системе и устранить гидроудары.

    Даже приблизительный расчет расширительного бака для бойлера косвенного нагрева покажет, что его минимальный объем составит не менее 10% от вмещаемой в БКН воды. А это дополнительная емкость на 10-20 л, занимающая полезную площадь. Не удивительно, что один из наиболее частых вопросов, задаваемых специалистам связан с тем насколько необходим расширительный бак для ГВС. Чтобы ответить на него нужно разобраться в устройстве и принципе работы оборудования.

    Для чего нужен расширительный бак для БКН

    Говоря простым языком это необходимо для защиты оборудования горячего водоснабжения от гидравлических ударов. Возникает такая потребность если потребность в ГВС удовлетворяется бойлером косвенного нагрева, подключенным к твердотопливному котлу.

    Контролировать интенсивность горения и теплоотдачу котла на твёрдом топливе несмотря не все используемое оборудование достаточно проблематично. При нагревании вода расширяется и создает избыточное давление в системе, что и приводит к гидроударам.

    Мембранный бак нивелирует перепады давления и защищает водопроводные краны, трубы и сам бойлер от повреждения. Происходит это следующим образом:

    • Устройство бака состоит из емкости, разделенной внутри с помощью мембраны на два отдела. В первой герметичной части закачан газ или воздух, создающий давление. Второй отдел подключен к системе водоснабжения.
    • При нагреве воды она увеличивается в объеме, что и приводит к нагрузке в системе ГВС. Жидкость воздействует на мембрану, продавливая её. Чем выше давление в системе, тем больше воды впускает расширительный бак.
    • После остывания и уменьшения теплоносителя в объеме, мембрана, на которую оказывает давление закачанный газ, выдавливает воду из расширительного бака.


    Внутри бойлера косвенного нагрева находится нагревательный элемент, подсоединенный к системе отопления. При перегреве теплоносителя повышается температура ГВС, увеличивается нагрузка на трубы и важные конструкционные элементы, что приводит к порче дорогостоящего сантех оборудования.

    Принцип работы расширительного бака с группой безопасности БКН заключается в предотвращении высокого давления в системе ГВС и возникновения гидроударов. Присутствуют обратный и сбросный клапаны, помогающие при аварийных ситуациях.

    Подключение группы безопасности и расширительного бачка необходимое условие для длительной работы БКН, а также проведения бесплатного сервисного обслуживания. Производители оборудования часто отказывают в гарантийном ремонте если в обвязке к бойлеру не установлено предохраняющее оборудование.

    Как рассчитать объём расширительного бака для БКН

    Самые простые вычисления, которые дадут приблизительный результат заключаются в следующем. Объем бачка должен быть не менее 10% от общего объема БКН. Следовательно:

    • бойлер на 100 литров подключается к емкости не менее 10 л;
    • водонагреватель на 200 литров, нуждается в баке на 20 л.


    После определения необходимого объема переходят к определению дополнительных характеристик:

    • Подбор расширительного бака для БКН по назначению. Вода в ГВС более агрессивная, чем в системе отопления. В технической документации к буферной емкости должно быть указано основное предназначение. Ставить на бойлер можно только бачок, в инструкции которого прописана возможность использования для ГВС.
    • Расчет по давлению — выбор расширительного бака для БКН облегчают специальные таблицы подбора. Входные параметры: то, какое начальное давление воздуха должно быть в расширительном баке для бойлера ГВС:

      Максимальное давление Рмах, бар

      Начальное давление газа Р₀, бар

      0,5

      1,0

      1,5

      2,0

      2,5

      3,0

      3,5

      4,0

      1,0

      0,25

      1,5

      0,4

      0,2

      2,0

      0,5

      0,33

      0,16

      2,5

      0,58

      0,42

      0,28

      0,14

      3,0

      0,62

      0,5

      0,37

      0,25

      0,12

      3,5

      0,67

      0,55

      0,44

      0,33

      0,22

      4,0

      0,7

      0,6

      0,5

      0,4

      0,3

      0,2

      4,5

      0,63

      0,54

      0,45

      0,36

      0,27

      0,18

      5,0

      0,58

      0,5

      0,41

      0,33

      0,25

      0,16

      5,5

      0,62

      0,54

      0,47

      0,38

      0,3

      0,23

      6,0

      0,57

      0,5

      0,42

      0,35

      0,28

    • Выбор по мембране — резина, используемая в бачке, влияет на качество жидкости подаваемой в ГВС и сроках эксплуатации предохранительного бачка. Распространенные материалы для изготовления мембран:

      NATURAL

      Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.

      BUTYL

      Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).

      EPDM

      Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая.

      SBR

      Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.

      NITRIL

      Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.

    • Выбор с учетом коэффициента температурного расширения системных жидкостей:

      Температура Мин. — Макс.

      Вода

      4 — 5° С

      0,00

      4 — 10° С

      0,03

      4 — 15° С

      0,09

      4 — 20° С

      0,18

      4 — 25° С

      0,29

      4 — 30° С

      0,43

      4 — 35° С

      0,59

      4 — 40° С

      0,78

      4 — 45° С

      0,98

      4 — 50° С

      1,19

      4 — 55° С

      1,43

      4 — 60° С

      1,68

      4 — 65° С

      1,94

      4 — 70° С

      2,22

      4 — 75° С

      2,51

      4 — 80° С

      2,82

      4 — 85° С

      3,14

      4 — 90° С

      3,47

      4 — 95° С

      3,81

      4 — 100° С

      4,16

      4 — 105

      4,53

    Чтобы облегчить расчеты можно воспользоваться специальными онлайн калькуляторами. В исходные параметры нужно будет ввести объем бойлера. После этого программа рассчитает объем и начальное давление в газовой полости.

    Гидробак для горячего водоснабжения имеет синий корпус (белый), для отопления красный.

    Схема подключения бойлера с расширительным баком

    Обвязка выполняется следующим образом:

    • Вода к БКН подводится через обратный клапан. Такая мера предотвратит поступление нагретого теплоносителя в систему ХВС.
    • Расширительный бачок лучше располагать в системе ГВС между обратным клапаном и бойлером. Это необходимо чтобы при открытии крана пользователю поступала сразу горячая вода.
      Допускается схема подключения расширительного бака к БКН, когда РБ ставится после бойлера. Функциональных отличий в работе группы безопасности не будет. При этом в ГВС сначала будет поступать остывшая вода из РБ, что не совсем комфортно.

    Если обвязка бойлера с расширительным баком выполнена правильно при нагревании ГВС не будет срабатывать предохранительный клапан. Важно избежать двух крайностей:

    • Перекачка расширительного бака — в этом случае давление будет выдавливать всю воду из емкости. Последствия: гидроудары и порча сантехнического оборудования при перегреве воды. Нужно снизить давление в баке. Для расчетов начальных параметров можно воспользоваться таблицей, приведенной выше.
    • Заниженные показатели РБ — при нагреве теплоносителя будет срывать предохранительные клапана. Соответственно, эффективность группы безопасности будет сведена к нулю. Если не поднять давление в баке, даже при небольшом перегреве теплоносителя будет срабатывать группа безопасности.


    Для системы горячего водоснабжения использующей бойлер косвенного нагрева важно установить группу безопасности, включающую предохранительный клапан, манометр и расширительный гидробак. Такая обвязка предотвратит порчу дорогостоящего сантехнического оборудования и уменьшит вероятность аварийной ситуации.

    Как подобрать расширительный бак для бойлера косвенного нагрева.

    Бойлер косвенного нагрева — что это такое? Бойлер косвенного нагрева воды

    Чтобы организовать снабжение горячей водой, работающее от системы отопления, ставят двухконтурный котел. Его недостатком является малая производительность. Горячей воды хватит только для мытья рук или посуды. Для комфортного купания лучше установить бойлер косвенного нагрева, достоинством которого является накопительный бак.

    Основной принцип работы бойлера косвенного нагрева заключается в циркуляции теплоносителя по теплообменнику, подсоединенного к системе отопления. Горячую жидкость перекачивает насос. Внутренний контур бойлера заключен в накопительной емкости, где поступающая из водопровода холодная вода нагревается от энергии теплоносителя.

    Циркуляция системы отопления имеет замкнутый круг. Отдав энергию, теплоноситель по трубам возвращается к котлу. Цикл повторяется, пока происходит работа насоса и котла. От толщины трубы змеевика зависит скорость нагрева воды внутри накопительной емкости.

    Особенности конструкции

    Чтобы лучше разобраться в работе, надо изучить устройство прибора косвенного нагрева и понять, чем он отличается от своих собратьев.

    Водонагреватель предназначен для систем отопления закрытого и открытого типа. Основным отличием является источник энергии. Если газовый водонагреватель работает от баллонного или магистрального газа, а электрический прибор от ТЭНа, то внутренний контур бойлера косвенного нагрева состоит из змеевика. Источником энергии служит теплоноситель. Змеевик оснащен входным и выходным патрубком для подключения к системе отопления.

    Существуют бивалентные водонагреватели с двумя теплообменниками, где на один змеевик подается теплоноситель из системы отопления, а на другой контур поступает тепло от гелиосистемы или теплового насоса. При желании змеевики можно объединить фитингами. Получится водонагреватель косвенного нагрева с одним контуром.

    Теплообменник заключен внутрь накопительной емкости, где происходит косвенный нагрев воды. Для подключения к водопроводу бак аналогично оснащен входным и выходным патрубком. Форма накопительной емкости обычно представляет собой цилиндр, но встречаются прямоугольные модели. Чтобы вода внутри бака быстро не остывала, его заключили в декоративный корпус, а пространство между ними заполнили теплоизоляцией.

    От образования накипи защищает магниевый или титановый анод. Элемент нагрева установлен внутри накопительного бака. Анод защищает металлические детали бойлера от гальванической коррозии, а также снижает жесткость воды.

    Термостат – это регулятор, с помощью которого уменьшают или увеличивают поступление в теплообменник теплоносителя. Механизм позволяет регулировать температуру нагрева воды.

    Выбирая для домашнего пользования бойлер, лучше отдать предпочтение модели, где дополнительно предусмотрен ТЭН. Прибор сочетает в себе косвенный и электрический водонагреватель. ТЭН позволяет подогревать воду летом, когда система отопления не работает. Для регулировки нагрева воды от электричества установлен дополнительный термостат и автоматика.

    Разновидности

    Чаще всего в продаже встречается бойлер косвенного нагрева со змеевиком. Однако существуют модели, собранные по системе «бак в баке». Принцип работы остался неизменный, только вместо змеевика теплообменником выступает дополнительная емкость. Достоинство системы «бак в баке» заключается в большей площади нагрева. Для подключения трубы системы отопления на емкости аналогично предусмотрен входящий и выходящий патрубок.

    По типу установки косвенные водонагреватели бывают:

    • Настенные модели ограничены объемом накопительного бака до 200 л. Водогрейный прибор подвешивают на стальные кронштейны. Основное требование – прочная стена. Пустотелая гипсокартонная перегородка не выдержит бак с водой.
    • Напольный водонагреватель рассчитан на большую вместительность. Бытовые модели обычно выпускаются с накопительной емкостью 250–300 л. Бойлер напольный промышленного назначения способен вместить более 1000 л воды. Из-за больших габаритов под водонагреватель отводят отдельную комнату.

    По типу расположения бака косвенный бойлер бывает:

    • Горизонтальные модели вместительные. Уровень воды поддерживать удобнее, но места водонагреватель занимает много.
    • Вертикальные модели отличаются меньшей вместительностью. Достоинство водонагревателя в компактности и экономии полезного пространства комнаты.

    По материалу изготовления накопительного бака бойлеры бывают трех типов:

    • Все дешевые модели оснащены стальным баком с эмалированным покрытием. Через пару лет защитный слой нарушается и появляется течь.
    • На ступень выше по качеству стоят стеклокерамические баки. Срок эксплуатации увеличен, но и дороже стоят.
    • Бак из нержавейки дорогой. Однако срок эксплуатации неограничен. Водонагреватель прослужит долгие годы, если не попалась низкокачественная подделка.

    Разнообразие косвенных водонагревателей позволяет потребителю выбрать оптимальную по форме, стоимости, а также вместимости модель.

    Положительные и отрицательные характеристики

    Рассматривая плюсы и минусы косвенных водогрейных приборов, надо остановиться на главном преимуществе – экономия энергоресурсов. За газовый и электрический бойлер придется отдельно платить. Энергию косвенный водонагреватель получает бесплатно от работающей системы отопления.

    Из других преимуществ выделяется:

    • Длительный срок эксплуатации. Нагрев теплообменника не образует твердых накоплений. Накипь появляется при работе ТЭНа, но его включают не круглогодично, а только летом.
    • Водонагреватель с двумя теплообменниками или системой «бак в баке» характеризуется высокой производительностью.
    • Модель с дополнительно установленным ТЭНом сочетает два важных параметра: экономичность зимой, эффективность летом.
    • Имея сварочный опыт косвенный водонагреватель можно сделать самостоятельно.

    Минусом является сложность и дороговизна монтажа. Первый нагрев емкости осуществляется долго, но потом температура воды постоянно поддерживается. При отсутствии ТЭНа летом невозможно получить горячу воду.

    Как выбрать бойлер косвенного нагрева

    Сделать правильный выбор подходящей модели бойлера косвенного нагрева – дело сложное для новичка. Однако непосильного здесь ничего нет, надо лишь учесть несколько важных нюансов:

    • Выбирая для квартиры или частного дома водонагреватель с косвенным нагревом, первым делом необходимо определить оптимальный объем накопительного бака. Чтобы горячей воды хватило всем членам семьи, рассчитывают с учетом примерного расхода 100 л за сутки одним человеком.
    • Экономически выгоден косвенный бойлер нагрева воды для семьи из четырех и более человек. При таком количестве людей примерный расход ГВС составляет 1,5 л/мин.
    • Обращая внимание на объем бака, учитывают время нагрева. Большая емкость дольше будет нагреваться. Возможно, стоит отдать предпочтение модели с двумя теплообменниками или с системой «бак в баке».
    • От состава теплоизоляции зависит, как долго вода останется горячей после выключения котла. Дешевые водонагреватели идут с поролоном. Пористый материал слабо удерживает тепло и быстро разлагается. Оптимальной теплоизоляцией служит минвата или вспененный полиэтилен.
    • Чтобы сделать правильный выбор, надо сопоставить мощность косвенного водонагревателя и отопительного котла. Если последний характеризуется слабыми параметрами, бойлер станет непосильной нагрузкой.
    • Покупая любую модель, обязательно обращают внимание на наличие термостата, клапана и других элементов защиты.

    Когда со всеми важными нюансами вопрос решен, можно уделить внимание форме, дизайну, производителю и прочим мелочам.

    Расчет объема накопительного бака

    Чтобы сделать примерный расчет объема накопительного бака, можно воспользоваться простым снятием показаний водяного счетчика. Когда в доме постоянно прибывает одинаковое количество людей, суточный расход будет иметь одни и те же данные.

    Более точный расчет объема основан на подсчитывании водоразборных точек с учетом их предназначения и количества проживающих членов семьи. Чтобы не вдаваться в сложные формулы, расход горячей воды берут из таблицы.

    Схемы подключения к отопительной системе

    При выборе схемы подключения косвенного бойлера для нагрева воды учитывают месторасположение прибора в доме, а также особенности разводки системы отопления.

    Простая и часто используемая схема основана на подсоединении косвенного прибора через трехходовой клапан. В итоге образуется два контура нагрева: отопительный и водогрейный. После котла перед клапаном врезается циркуляционный насос.

    Если потребность в горячей воде небольшая, подходит схема системы с двумя насосами. Косвенный водогрейный прибор и отопительный котел образуют два параллельных контура нагрева. На каждой линии установлен свой насос. Схема подходит для загородных домов, где горячей водой редко пользуются.

    Сложнее получается схема подключения, если в доме вместе с радиаторами установлена система «теплый пол». Для распределения давления по всем линиям, а вместе с косвенным бойлером их получатся три, устанавливают гидравлический распределитель. Узел нормализует циркуляцию воды через «теплый пол», водонагреватель и радиаторы. Без распределителя насосное оборудование выйдет из строя.

    У косвенных водогрейных приборов с рециркуляцией из корпуса выходит три патрубка. Традиционно два выхода служат для подключения к системе отопления. От третьего патрубка ведут закольцованный контур.

    Если косвенный прибор нагрева воды не имеет третьего патрубка, а рециркуляцию надо сделать, то контур возвратной линии подсоединяют к трубе ХВС и дополнительно врезают рециркуляционный насос.

    Рециркуляция позволяет получить на выходе из крана горячую воду еще до полного нагрева жидкости в накопительном баке бойлера.

    Популярные модели

    Выбирать подходящую модель всегда надо по техническим характеристикам. В качестве помощи можно посмотреть рейтинг бойлеров косвенного нагрева, составленный с учетом отзывов потребителей.

    Viessmann Vitocell-V 100 CVA-200

    Модель оснащена стальным баком с эмалированным покрытием емaкостью 200 л. Быстрый нагрев воды осуществляется за счет теплообменника общей площадью 1 м 2 . Регулировка температуры выполняется термостатом. Максимально допустимые параметры: нагрев воды – до +95 о С, давление на входе – 10 атм.

    Drazice OKC 200 NTR

    Водогрейный прибор представлен двумя моделями: с одним и двумя теплообменниками. Емкость аналогично рассчитана на 200 л воды. Однако нагрев осуществляется быстрее из-за увеличенной площади теплообменника – 1,45 м 2 . Недостатком является отсутствие ТЭНа, что не дает возможность получения горячей воды летом.

    Roda Kessel ILW 200 B

    Мощный прибор со стальным накопительным баком на 200 л оснащен медным теплообменником. Дополнительно модель укомплектована ТЭНом, что позволяет получать горячую воду летом при отключенном отоплении. Регулировка температуры выполняется термостатом. Максимальный предел +65 о С.

    Бойлеры косвенного нагрева отличаются от всех других источников теплой воды тем, что эта конструкция не имеет своего нагревательного элемента. Нагрев воды в такой системе осуществляется за счет воздействия внешних отопительных устройств. Это может быть котел, центральное отопление или солнечные батареи.

    Принцип работы бойлера косвенного нагрева

    Отличительной особенностью принципа работы бойлера косвенного нагрева заключается в том, что это устройство работает только вместе с внешними источниками отопления. От этого источника по змеевику, расположенному внутри бойлера, подается теплоноситель. Благодаря работе насоса, теплоноситель циркулирует и тем самым обогревает находящуюся воду. Вся система закрывается теплоизоляционными материалами (пенополистиролом или полиуретаном) чтобы уменьшить тепло потери.

    Холодная вода поступает в резервуар бойлера через трубы водоснабжения. Специальные патрубки служат для подключения к источнику подачи теплоносителя. Пройдя весь цикл по змеевику, источник тепла возвращается в отопительную систему через выходной патрубок. При выборе бойлера, следует руководствоваться мощностью источника отопления, если это значение будет недостаточным, вода не будет успевать нагреваться до нужной температуры.

    Подключение к водоснабжению

    Для бесперебойной подачи теплой воды следует строго соблюдать правила подключения бойлера косвенного нагрева. Основным нюансом подключения является то, что холодная вода обязательно должна подаваться снизу, т. е. входной патрубок подключается внизу бойлера. Однако существуют бойлера, где вход к подаче холодной воды находится сверху – это значит, что вода идет через всю систему до нижней точки.

    Что касается выхода горячей воды, то он расположен, как правило, вверху. Патрубок забирает верхние слои воды, которые всегда самые горячие в баке. Благодаря подобной системе, водоснабжение горячей водой будет осуществляться до тех пор, пока в резервуаре не останется ни грамма теплой воды, только после этого пойдет холодная.

    Обвязка бойлера косвенного нагрева может осуществляться собственными руками, но для этого нужно знать некоторые особенности подключения. Змеевик, по которому осуществляется движение теплоносителя от источника, представляет собой спиральную трубу, проходящую по всей длине бойлера. Под воздействием выталкивающей силы насоса, теплоноситель проходит по контуру и в холодной воде охлаждается до определенной температуры. После нескольких циклов температура змеевика выравнивается с температурой воды внутри бойлера, в этот момент срабатывает реле, размыкающее электрическую цепь в электронасосе.

    Как только температура воды понизится до определенной отметки, цепь вновь замыкается и подача горячего теплоносителя в змеевик возобновляется. Для большей эффективности нагрева и уменьшение энергетических затрат, подключать змеевик нужно сверху к источнику теплоносителя. В противном случае теплоноситель не охлаждался бы до максимального значения, проходя в конце своего пути теплые слои воды, из-за чего понижался бы КПД. Внизу приведена типовая схема подключения бойлера косвенного нагрева к источнику тепла и его соединение с потребителями теплой воды.

    Преимущества бойлера косвенного нагрева

    Среди большого числа преимуществ бойлеров косвенного нагрева, многие отмечают отсутствие энергозатрат. Однако это утверждение не совсем верно, энергетические затраты присутствуют, за счет охлаждения теплоносителя, но они в несколько раз меньше чем, при использовании бойлеров, работающих от электричества или других источников энергии. Кроме того, мощность у бойлеров косвенного нагрева больше, чем у многих аналогов, а значит вода может нагреваться намного быстрее. Это преимущество позволяет подключать бойлер к нескольким потребителям горячей воды, например, одновременно смеситель в ванной и на кухне.

    Главные преимущества бойлера косвенного нагрева:

    • Уменьшение энергозатрат;
    • Большая производственная мощность;
    • Быстрота нагрева;
    • Простота подключения;

    К недостаткам бойлеров данного вида можно отнести, то что они зависят от подключаемых источников тепла. Например, если в этом качестве выступает отопительная система, то в летнее время она не будет работать.

    В таком случае, приходится пользоваться электричеством, для этого практически все модели бойлеров оборудуются электрическими ТЭНами.

    Бойлеры косвенного нагрева незначительно превосходят по цене электрические аналоги аналогичного объема. Еще одним недостатком можно считать расход энергии для отопления помещения на нагрев воды. В частных домах эта проблема решается с помощью увеличения подачи топлива. В любом случае, в результате энергопотери окажутся ниже, чем при использовании альтернативных способов получения горячей воды.

    Анализируя многочисленные отзывы владельцев бойлеров косвенного нагрева, можно прийти к выводу, что данная система широко востребована. Несмотря на то, что многие сталкиваются с проблемой теплого водоснабжения в летний период года, эта проблема все же решаема.

    Даже если конструкцией бойлера не предусмотрен обогрев от электричества, не стоит отчаиваться. Для того, чтобы не тратить большое количество топлива для работы отопительной системы, ее можно перевести в экономный режим. Для этого стоит только перекрыть все отопительные контуры, за исключением того, что подается на бойлер.

    Видео: подключение бойлера косвенного нагрева

    Обновлено: 16.09.2018 15:03:29

    Эксперт: Давид Либерман

    *Обзор лучших по мнению редакции сайт. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Среди большого разнообразия водонагревателей, особый интерес покупатели проявляют к бойлерам косвенного нагрева. Внешне эти модели не отличаются от обычных накопительных приборов. Чаще всего производители останавливаются на прямоугольной или цилиндрической форме корпуса. У косвенных бойлеров есть свои плюсы и минусы. Эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько технических параметров.

    Как выбрать бойлер косвенного нагрева

    1. Мощность нагревателя подбирается с учетом объема бака и желаемой скорости нагрева воды. При изучении документов на бойлер необходимо учитывать полезную мощность прибора.
    2. Вместительность резервуара для нагрева воды зависит от количества пользователей. Чтобы принять душ на даче парочке заядлых садоводов и огородников, достаточно 100-литрового накопителя. Если семья большая, есть маленькие дети, то стоит отдать предпочтение более вместительным бойлерам (200-300 л). Но при этом мощность теплообменника должна быть больше, чтобы нагрев воды не затянулся надолго.
    3. Скорость нагрева зависит еще и от площади теплообменника. Чтобы найти оптимальное сочетание, можно отталкиваться от следующего соотношения. Скорость нагрева воды объемом 120 л при площади змеевика 1 кв. м составит около 30 минут.
    4. Надежность и долговечность бойлера во многом определяется качеством изготовления бака. Дольше всего прослужит резервуар из нержавейки, но цена таких моделей высока. Баки из обычной стали производители покрывают эмалью или стеклокерамикой. Дополнительно противостоять коррозии помогают магниевые аноды, они также защищают внутреннюю полость от образования накипи.
    5. Поддерживать температуру воды в заданном интервале помогает теплоизоляция. Бюджетные бойлеры имеют поролоновую прослойку, более современные изделия оснащаются пенополиуретановым утеплителем.
    6. Функциональность . Минимизировать вмешательство человека в работу бойлера помогают различные опции. Это защита от перегрева, предохранительный клапан, термостаты и термометры.
    7. Количество точек водозабора. С помощью бойлера можно провести горячую воду в несколько помещений. Для этого необходимо выбрать водонагреватель с несколькими точками водоразбора.

    Что лучше бойлер косвенного нагрева или газовый бойлер

    Тип бойлера

    Достоинства

    Недостатки

    Высокая мощность

    Быстрый нагрев воды

    Простая настройка и регулировка

    Несколько точек водоразбора

    Неудобство розжига

    Расходы на газ

    Высокая цена

    Косвенный

    Эффективная теплоизоляция

    Можно подключать к разным источникам энергии

    Высокая производительность

    Нет дополнительных затрат

    Производительность зависит от температуры теплоносителя

    Большие габариты и вес

    Привязанность к источнику энергии

    Рейтинг лучших бойлеров косвенного нагрева

    Номинация место наименование товара цена
    Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 100 л 1 62 100 ₽
    2 26 900 ₽
    3 18 361 ₽
    Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 150 л 1 39 451 ₽
    2 42 040 ₽
    3 21 700 ₽
    Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л 1 49 250 ₽
    2 56 580 ₽
    3 24 600 ₽
    Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 300 л 1 114 000 ₽
    2 60 362 ₽
    3 36 400 ₽

    Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 100 л

    Косвенные бойлеры с небольшим баком (100 л) пользуются спросом у одиноких жильцов или у семей, состоящих из 2 человек. Приборы такого типа устанавливаются в квартирах или на дачах. Эксперты отобрали несколько моделей.

    Самым современным по конструкции бойлером косвенного нагрева является бельгийская разработка ACV Smart 100. Водонагреватель представляет собой теплообменник, где используются две емкости из нержавейки. Система «бак в баке» отличается тем, что теплоноситель обогревает содержимое малого бака по всей площади. Такой подход позволяет за одно и то же время нагреть вдвое больше воды, чем традиционным способом с применением змеевика. Максимальная температура ограничивается 90ºС.

    Эксперты отдали первое место в рейтинге модели за качественную теплоизоляцию. Производитель использовал пенополиуретан толщиной 50 мм, который славится низким коэффициентом теплопроводности. Также лестно отзываются специалисты о волнистой поверхности бака, благодаря чему происходит самоочистка от накипи.

    Достоинства
    Недостатки

    Нагреть воду до 100ºС позволяет бойлер косвенного нагрева Electrolux CWH 100. 1 Elitec. В этом компоненте он превосходит своих конкурентов. Производительность этого небольшого водонагревателя составляет 390 л/ч. И теплообменник, и стальной резервуар покрыты двойным слоем стеклоэмали. Чтобы продлить срок службы бойлера, внутри установлен большой магниевый анод. Позаботился производитель и о теплоизоляции, вода долго остается горячей благодаря применению утеплителя толщиной 75 мм. Дополнительно можно устанавливать ТЭН, что бывает актуально в летнее время.

    Хоть прибор несколько уступает победителю в инновационности и эффективности, зато он доступен по цене, а гарантийный срок службы составляет 10 лет.

    Достоинства
    • высокая производительность;
    • надежное защитное покрытие;
    • эффективная теплоизоляция;
    • несколько точек водозабора;
    Недостатки
    • малая площадь теплообменника;
    • большой вес (55 кг).

    По самой доступной цене реализуется на отечественном рынке бойлер Gorenje GV 100. Качество нагревателя достаточно высокое. Роль источника тепла играет трубчатый носитель, что позволяет подключать бойлер к разным тепломагистралям (даже к центральному отоплению). Вода может нагреваться до отметки 85ºС, производитель предусмотрел несколько точек водоразбора. Модель имеет все основные опции, это термометр, индикация включения и нагрева, защита от перегрева, предохранительный и обратный клапан. Теплообменник сделан из нержавейки, а стальная емкость покрыта эмалью. Дополнительную антикоррозионную защиту резервуару обеспечивает магниевый анод. Пользователи не предъявляют претензий к качеству изготовления, а вот поиск запчастей и монтажных элементов становится серьезной проблемой.

    Достоинства
    • универсальность подключения;
    • низкая цена;
    • богатое функциональное наполнение;
    Недостатки
    • дефицит запчастей и комплектующих.

    Что лучше бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел

    ТИП НАГРЕВАТЕЛЯ

    ДОСТОИНСТВА

    НЕДОСТАТКИ

    БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

    БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

    КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

    МИНИМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ

    ВЫСОКАЯ ЦЕНА

    БОЛЬШИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

    ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ

    ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

    ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

    ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

    НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

    ОБРАЗУЕТСЯ МНОГО НАКИПИ

    Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 150 л

    Обеспечить горячей водой жильцов квартир или домов в количестве 2-3 человека могут бойлеры с накопительным баком 150 л. Они обладают доступной ценой и компактными размерами. Вот несколько удачных водонагревателей.

    Бойлер косвенного нагрева Vaillant uniSTOR VIH R 150/6 B обладает стильным внешним видом. Он может устанавливаться в любых помещениях, производитель предусмотрел вертикальный монтаж с верхней обвязкой. Аппарат позволяет нагревать воду до 85ºС, а давление на входе может достигать 10 атм. Мощный теплообменник (25,5 кВт) быстро нагревает содержимое бака, а эффективная теплоизоляция долго сохраняет воду горячей. Резервуар сделан из обычной стали, которая покрыта слоем эмали. Магнитный анод становится дополнительным способом защиты бака от коррозии.

    Достоинства
    • стильный дизайн;
    • магнитный анод;
    • быстрый нагрев;
    • высокая температура воды;
    Недостатки
    • большой вес (79 кг).

    Одним из наиболее популярных бойлеров косвенного нагрева является итальянская модель Baxi Premier Plus 150. Отменное качество изделия признают специалисты в разных странах. Накопительная емкость сделана из нержавеющей стали, которая отличается повышенной стойкостью к коррозии. Свести потери тепла к минимуму позволяет эффективная изоляция из вспененного полиуретана. С быстрым и равномерным нагревом воды справится трубчатый змеевик.

    Высокая прочность и надежность бойлера прекрасно сочетается с легкостью (31 кг), поэтому пользователь может выбирать между настенным или напольным монтажом.

    Достоинства
    • высокая эффективность;
    • эффективная теплоизоляция;
    • легкость и компактность;
    • качественная сборка;
    Недостатки
    • высокая цена;
    • непонятная инструкция по монтажу.

    Напольный нагреватель Hajdu AQ IND150SC привлекает внимание потенциальных покупателей доступной ценой. Модель способна обслуживать горячей водой несколько точек. Производитель предусмотрел возможность установки электронагревателя мощностью 2 или 3 кВт. Внутренняя поверхность бака покрыта стеклоэмалью, которая надолго защищает сталь от коррозии. Теплообменник создан из обычной стали с применением защитной эмали. Теплоизоляция из пенополиуретана в сочетании с полимерным лакокрасочным слоем на наружной поверхности позволяют длительное время оставаться воде горячей.

    Достоинства
    • доступная цена;
    • надежная теплоизоляция;
    • хорошая комплектация;
    Недостатки
    • отмечаются течи змеевика;
    • сложности с сервисным обслуживанием.

    Лучшие бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л

    Полноценным семьям из 3-4 человек требуется достаточно много горячей воды, особенно в летнее время. Обеспечить бесперебойное снабжение способны бойлеры косвенного нагрева объемом 200 л. Специалисты выбрали следующие модели.

    Надежным нагревательным прибором называют пользователи бойлер Viessmann Vitocell-V 100 CVA-200. Его работа отличается стабильностью, агрегат прост в эксплуатации, срок службы превышает десять лет. Мощный теплообменник (36 кВт) с площадью 1 кв. м быстро нагревает воду до 95ºС. Защиту стального бака обеспечивает эмалированное покрытие, дополнительно установлен магниевый анод, который питается от стороннего источника энергии. Производитель эффективно изолировал резервуар от внешнего мира с помощью экологичного утеплителя.

    Бойлер заслуженно становится победителем рейтинга за оптимальное сочетание цены и качества. Пользователи довольны надежностью и равномерным нагревом воды.

    Достоинства
    • быстрый нагрев воды;
    • длительный срок службы;
    • высокая температура нагрева;
    • надежная защита от коррозии;
    Недостатки
    • не обнаружены.

    Чтобы ускорить процесс нагрева воды объемом 200 л до температуры 90ºС, бойлер Ariston BC2S CD2 200 оснастили двумя теплообменниками. Благодаря такому конструктивному решению удалось довести площадь теплообменника до 1,8 кв. м. Нагреватель может подключаться к газовым котлам и солнечным коллекторам. Производитель применил комплексную защиту, внутренняя поверхность стального бака покрыта слоем мелкодисперсной эмали. Бороться с коррозией помогает магниевый анод. Снизить теплопотери позволяет прослойка пенополиуретана. Термостат предотвращает перегрев воды, в приборе имеется предохранительный сливной клапан. При отсутствии в баке воды предусмотрена защита от включения нагрева.

    Эксперты поставили бойлер на вторую позицию рейтинга за большой вес (111 кг).

    Достоинства
    • два теплообменника;
    • высокая производительность;
    • наличие защитных опций;
    • долговечное антикоррозионное покрытие;
    Недостатки

    Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND200SC понравился специалистам доступной ценой и стильным дизайном. Модель способна нагреть воду до отметки 65ºС при максимальном давлении воды 6 атм. Эксперты отмечают хорошую мощность (32 кВт) и большую площадь теплообменника (1,06 кв. м). Для защиты внутренней поверхности бака применено покрытие из стеклокерамики, а змеевик сделан из эмалированной трубы. Магниевый анод помогает бороться с коррозией. Производитель предусмотрел возможность установки электрического нагревателя мощностью 2 или 3 кВт.

    Еще один бойлер с прогрессивной системой «бак в баке» становится победителем в нашем рейтинге. Это модель ACV Smart Multi-Energy 300, которая представляет собой напольный вариант водонагревателя. Прибор создан для обеспечения горячей водой коттеджей, офисов и производственных цехов. Грамотно созданная конструкция позволяет подключать бойлер к отопительным системам жилых и промышленных объектов. Тепловая мощность составляет 32 кВт, однако при этом накопительный аппарат отличается экономичностью. Это объясняется отличной теплоизоляцией, за 8 ч температура воды падает всего на 3ºС.

    Высоко оценили эксперты применение нержавейки для изготовления баков и комплектующих, что делает бойлер исключительно надежным и долговечным. К тому же он еще и самый легкий (99 кг).

    Достоинства
    • высокая мощность;
    • надежность и долговечность;
    • несколько точек водоразбора;
    • качественное изготовление;
    Недостатки

    Высокую мощность бойлеру косвенного нагрева Buderus Logalux SU300 обеспечивает гладкотрубный теплообменник. Он способен быстро нагреть воду до отметки 95ºС. Производитель предпочел сделать накопительный резервуар из обычной стали, для защиты от коррозии использовалась термоглазурь в сочетании с магниевым анодом. Сохранять высокую температуру воды помогает теплоизоляция из толстого пенополиуретана (50 мм), который не содержит опасных фтор- и хлоруглеводородов.

    Модель расположилась на второй позиции не только из-за стального бака, большой вес (145 кг) также внес свою отрицательную лепту. Неудивительно, что установка бака предусмотрена только напольная, а быстро выровнять бойлер помогают регулируемые опоры. Пользователям модель нравится за оптимальное сочетание цены и качества.

    Достоинства
    • качественная сборка;
    • эффективная теплоизоляция;
    • мощный теплообменник;
    Недостатки

    У бойлера косвенного нагрева Hajdu STA300C есть несколько достоинств, которые помогли ему подняться на третью ступень рейтинга. Во-первых, модель реализуется на отечественном рынке по доступной цене. Во-вторых, подключить нагреватель можно к разным источникам энергии, начиная с газового котла и заканчивая солнечным коллектором. Производитель использует классическую схему защиту стального бака от коррозии (стеклокерамика + магниевый анод). Эффективность нагрева достигается мощным теплообменником (45 кВт) с рециркуляционным патрубком. Предусмотрена возможность установки дополнительного ТЭНа.

    Бойлер не идеален в качестве сборки, что не позволило ему подняться выше в рейтинге. Пользователи отмечают ряд мелких недоработок, которые приходится самостоятельно устранять.

    Достоинства
    • подключается к разным источникам энергии;
    • доступная цена;
    • допускается установка дополнительного ТЭНа;
    Недостатки
    • хромает качество сборки.

    Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    Давно уже горячая вода в кранах перестала быть роскошью. Сегодня это — одно из обязательных требований нормальной жизни. Одна из возможностей организации горячего водоснабжения частного дома — установка и подключение бойлера косвенного нагрева.

    Что такое бойлер косвенного нагрева и какие они бывают

    Водонагреватель или бойлер косвенного обмена — это бак с водой, в котором размещен теплообменник (змеевик или по типу водяной рубашки — цилиндр в цилиндре). Теплообменник подключен к котлу отопления или к любой другой системе, в которой циркулирует горячая вода или другой теплоноситель.

    Нагрев происходит просто: через теплообменник проходит горячая вода от котла, она нагревает стенки теплообменника, а они, в свою очередь, передают тепло воде, находящейся в емкости. Так как нагрев происходит не напрямую, то и называется такой водонагреватель «косвенного нагрева». Нагревшаяся вода по мере необходимости расходуется на хозяйственные нужды.

    Одна из важных деталей в данной конструкции — магниевый анод. Он снижает интенсивность процессов коррозии — бак служит дольше.

    Виды

    Есть два типа бойлеров косвенного нагрева: со встроенным управлением и без. Бойлеры косвенного нагрева со встроенным управлением подключаются к системе отопления, работающей от котлов без управления. У них есть встроенный датчик температуры, собственное управление, которое включает/отключает подачу горячей воды в змеевик. При подключении оборудования такого типа все что надо — завести на соответствующие входы подачу и обратку от отопления, подключить подачу холодной воды и к верхнему выходу подключить гребенку раздачи горячей воды. На этом все, можно заполнять бак и начинать ее греть.

    Обычные бойлеры косвенного нагрева работают в основном с автоматизированными котлами. Во время монтажа необходимо в определенное место установить датчик температуры (есть отверстие в корпусе) и связать его с определенным входом котла. Далее делают обвязку бойлера косвенного нагрева в соответствии с одной из схем. Можно их подключить и к энергонезависимым котлам, но для этого требуются особые схемы (есть ниже).

    Что ее надо помнить, что воду в бойлере косвенного нагрева можно нагреть чуть ниже температуры теплоносителя, циркулирующего в змеевике. Так что если котел у вас работает в низкотемпературном режиме и выдает, скажем +40°C, то максимальная температура воды в баке будет именно такой. Больше вы ее никак не сможете нагреть. Чтобы обойти это ограничение, есть комбинированные водонагреватели. В них есть змеевик и встроенный ТЭН. Основной обогрев в этом случае идет за счет змеевика (косвенного нагрева), а ТЭН только доводит температуру до заданной. Также такие системы хороши в паре с твердотопливными котлами — вода будет теплой даже тогда, когда топливо прогорело.

    Что еще можно сказать по особенностям конструкции? В больших по объему косвенниках устанавливают несколько теплообменников — это уменьшает время нагрева воды. Для уменьшения времени нагрева воды и для более медленного остывания бака, лучше выбирать модели с теплоизоляцией.

    К каким котлам можно подключать

    Бойлеры косвенного нагрева могут работать с любым источником горячей воды. Подойдет любой водогрейный котел — твердотопливный — на дровах, угле, брикетах, пеллетах. Можно подключить газовому котлу любого типа, электрическому или работающему на жидком топливе.

    Просто, как уже писали выше, есть модели с собственным управлением, и тогда их установка и обвязка — более простая задача. Если же модель простая, приходится продумывать систему регулирования температуры и переключения котла с обогрева радиаторов, на обогрев горячей воды.

    Формы баков и способы установки

    Бойлер косвенного нагрева может устанавливаться на пол, может — навешиваться на стену. Настенные варианты имеют емкость не более 200 литров, а в напольные могут вмещать до 1500 литров. И в том и в другом случае есть горизонтальные и вертикальные модели. При установке настенного варианта крепление стандартное — кронштейны, которые монтируются на дюбеля подходящего типа.

    Если говорить о форме, то чаще всего эти устройства сделаны в форме цилиндра. Практически во всех моделях все рабочие выводы (патрубки для подключения) выведены сзади. Так проще подключать, да и внешний вид лучше. На лицевой части панели есть места для установки датчика температуры или термореле, в некоторых моделях есть возможность установки ТЭНа — для дополнительного догрева воды при нехватке мощности отопления.

    По типу установки они есть настенные и напольные, емкость — от 50 литров до 1500 литров

    При установке системы, стоит помнить, что система будет работать эффективно только в том случае, если мощность котла будет достаточной.

    Схемы и особенности подключения

    Есть два принципа подключения бойлера косвенного нагрева: с приоритетом нагрева горячей воды и без. При нагреве с приоритетом при необходимости весь теплоноситель перекачивается через теплообменник бойлера. Нагрев занимает немного времени. Как только температура достигает заданной (контролируется датчиком, термостатическим клапаном или термореле), весь поток снова направляется на радиаторы.

    В схемах без приоритета нагрева воды, на косвенный водогрей направляется только некоторая часть потока теплоносителя. Это приводит к тому, что вода греется долго.

    При подключении бойлера косвенного нагрева лучше выбирать схему с приоритетом — она обеспечивает горячую воду в необходимом количестве. При этом отопление не очень страдает — для нагрева всего объема воды обычно достаточно 20-40 минут, а для поддержания температуры при расходе вообще 3-8 минут. За такое время ни один дом не может настолько остынуть, чтобы можно было это ощутить. Но это — при условии, что мощность бойлера сопоставима с мощностью котла. В идеале — котел более производительный, с запасом в 25-30%.

    Общие правила

    Для обеспечения нормальной работы всех приборов, подключенных к гребенке горячей воды, на выходе из бойлера устанавливается расширительный бак для горячей воды (не для отопления). Его объем — 10% от объема бака. Он необходим для нейтрализации теплового расширения.

    Также в каждой ветке подключения устанавливаются отсечные краны (шаровые). Они нужны для того, чтобы можно было каждое устройство — трехходовой клапан, циркуляционный насос и т. п. — при необходимости отключить и обслужить.

    На трубопроводах подачи обычно еще устанавливают обратные клапана. Они необходимы чтобы исключить возможность противотока. В этом случае подключение бойлера косвенного нагрева будет безопасным и удобным в обслуживании.

    Установка рядом с котлом в системе с принудительной циркуляцией (с 3-х ходовым клапаном)

    Если в системе уже стоит циркуляционный насос, и установлен он на подаче, а бойлер принудительного нагрева можно поставить рядом с котлом, лучше организовать отдельный контур, который идет от котла отопления. Это подключение бойлера косвенного нагрева реализуется с большинством настенных газовых или других котлов, у которых циркуляционный насос стоит на подающем трубопроводе. При такой схеме подключения получается, что водонагреватель и система отопления подключены параллельно.

    При этом способе обвязки после циркуляционного насоса устанавливается трехходовой клапан, управляемый датчиком температуры (установлен на бойлере). Один из выходов трехходового крана подключается к патрубку бойлера для подключения отопления. В обратный трубопровод перед входом в котел врезается тройник, в него подключается патрубок для отвода воды из теплообменника. Собственно, врезка в систему отопления закончена.

    Порядок работы этой схемы такой:

    • При поступлении от датчика информации о том, что температура воды ниже заданной, трехходовой кран переключает теплоноситель на бойлер. Система отопления оказывается отключенной.
    • Весь поток теплоносителя идет через теплообменник, вода в баке нагревается.
    • Вода нагревается достаточно, трехходовой клапан перенаправляет теплоноситель на систему отопления.

    Как видите, схема проста, ее работа тоже понятна.

    Схема с двумя циркуляционными насосами

    Пир установке водогрея в систему в циркуляционным насосом, но не рядом с ним, а на некотором расстоянии, лучше в контуре на водонагреватель установить циркуляционный насос. Подключение бойлера косвенного нагрева для этого случая изображено на схеме ниже.

    Циркуляционный насос может быть установлен либо на подающем патрубке, либо на обратном. В данной схеме нет трехходового крана, подключается контур через обычные тройники. Переключение потока теплоносителя осуществляется включением/отключением насосов, а им руководит датчик температуры, который имеет две пары контактов.

    Если вода в баке холоднее, чем выставленная на датчике, включена цепь питания циркуляционного насоса в контуре бойлера. При достижении заданной степени нагрева, замыкаются контакты насоса, который гонит теплоноситель в систему отопления.

    Схема для энергонезависимого котла

    В схеме с энергонезависимым котлом чтобы обеспечить приоритет бойлера, желательно чтобы он находился выше, чем радиаторы. То есть в данном случае желательна установка настенных моделей. В идеальном варианте — низ косвенного водонагревателя находится выше котла и радиаторов. Но такое расположение не всегда возможно.

    Схемы будут работать и при напольном расположении бойлера, но греться вода будет медленнее и в нижней части она будет недостаточно горячей. Ее температура будет сравнима со степенью нагрева обратного трубопровода, то есть запас горячей воды будет меньше.

    При энергонезависимом отоплении движение теплоносителя происходит за счет силы гравитации. В принципе, можно подключить бойлер косвенного нагрева по традиционной схеме — с циркуляционным насосом в контуре для его обогрева. Просто в данном случае, при выключенном электричества не будет горячей воды. Если вас такой поворот не устраивает, есть несколько схем, которые будут работать с гравитационными системами.

    При реализации данной схемы контур, который идет на водонагреватель, делают трубой с диаметром на 1 шаг больше, чем отопительный. Этим и обеспечивается приоритет.

    В данной схеме после ответвления на систему отопления установлена термостатическая головка с накладным датчиком. Работает она от батареек, внешнего питания не требует. На регуляторе термоголовки выставляется желаемая температура нагрева воды (не выше, чем температура на подаче котла). Пока в баке вода холодная, термостат открывает подачу на бойлер, поток теплоносителя идет в основном на бойлер. При нагреве до требуемой степени, теплоноситель перенаправляется в ветку отопления.

    С рециркуляцией теплоносителя

    При наличии в системе необходима постоянная циркуляция воды через него. Иначе он работать не будет. В петлю рециркуляции можно подключить всех потребителей. В таком случае горячая вода будет постоянно гоняться по кругу насосом. В таком случае, открыв воду в любой момент времени вы получите сразу горячую воду — не нужно будет ждать, пока из труб стечет холодная. Это положительный момент.

    Отрицательный состоит в том, что подключив рециркуляцию, увеличиваем расходы на нагрев воды в бойлере. Почему? Потому что пробегая по кольцу вода остывает, следовательно котел будет чаще подключаться на подогрев воды и больше тратить на это топлива.

    Второй недостаток — рециркуляция стимулирует перемешивание слоев воды. При обычном режиме работы самая горяча вода находится вверху, откуда ее и подают в контур ГВС. При перемешивании общая температура подаваемой воды падает (при тех же настройках). Тем не менее, для полотенцесушителя это, пожалуй, единственный выход.

    Как реализовать подключение бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией? Есть несколько способов. Первый — найти специальные косвенники со встроенной рециркуляцией. Очень удобно — полотенцесушитель (или вся петля) просто подключается к соответствующим патрубкам. Но цена таких вариантов водогреев почти в два раза больше, чем цена на обычный бак такого же объема.

    Второй вариант — использовать модели, которые не имеют входа для подключения рециркуляционного контура, но подключить его при помощи тройников.

    Все чаще в отопительных системах альтернативой двухконтурным котлам используют бойлеры косвенного нагрева или так называемые » Бак в баке». Когда необходимо снабжение большим количеством воды, в нескольких точках водоразбора »Бак в баке » становятся незаменимыми помощниками. Бойлер из нержавеющей стали подходит для загородных домов, офисных и промышленных зданий.
    » Бак в баке» становятся все более популярным на рынке отопления. Работа за счет тепла, вырабатываемое любыми другими источниками энергии, — основное преимущество, так как нагревание воды происходит не напрямую от электрической энергии, твердого топлива или газа. Бойлеры с косвенным нагревом не перегружают электросеть, не нужен дымоход.
    Принцип работы » Бак в баке»
    Бойлер из нержавеющей стали с косвенным нагревом изготавливается по принципу бак в баке. Работает он на основе двух баков. Первая емкость-внутренняя, заполнена нагретой санитарной водой, вторая емкость — наружная содержит теплоноситель — как раз он и нагревает санитарную воду. Таким образом » Бак в баке» устраняет большое количество недостатков, присущих обычным водонагревателям со змеевиком.

    Основные преимущества работы бойлера косвенного нагрева:
    1. Большее число точек водоразбора обеспечивается горячей водой благодаря увеличенной площадью теплопередачи. Так же небольшое время нагрева вновь поступившей холодной воды.
    2. Водонагреватели изготовленные по схеме бак в баке имеют меньший объем, чем это потребовалось при использовании обычного водонагревателя для обеспечения заданной производительности.
    3.Санитарные требования обеспечиваются многочисленными преимуществами нержавеющей стали.
    4.Использование надежной теплоизоляции и эффект самоочистки от накипи приводят к экономии потребления энергии
    5.Возможность регулирования нагрева санитарной воды, за счет встроенного термостата.
    6. Долгий срок службы

    В помещениях без центра лизированной системы горячего водоснабжения, бойлеры » Бак в баке» являются незаменимым помощником.
    Бойлеры можно разделить на бойлер косвенного и прямого нагрева.

    Достоинствами косвенных бойлеров (например, бойлер , WESTER или ) используют тепло, преобразуемое отопительными котлами, и предназначаются для экономичного водоснабжения горячей водой квартир, офисных и промышленных учреждений, коттеджей.

    В газовых водонагревателях используется прямая схема нагрева. Преимуществом данного вида бойлера является стабильность и иногда независимость от электричества и других факторов.
    Достоинствами косвенных бойлеров (например, бойлер acv smart) является быстрота нагрева и возможность использования для нескольких точек водопотребления. Во время отключения воды косвенник обеспечивает непрерывную ее подачу. Объем бака может достигать 1000 литров. Экономия энергоресурсов колосальная!

    Купить бойлеры косвенного нагрева можно в разделе .

    Настенный котёл Viessmann Vitopend 100-W A1HB002 Umlauf RLU 29,9 кВт + Бойлер Viessmann Vitocell 100-W CVA 200 л

    Vitopend 100‑W тип A1HB — базовая модель настенного газового котла Viessmann, пользующаяся большой популярностью у российских потребителей. Это котёл традиционного типа с простой автоматикой, в корпусе которого уже установлена часть компонентов обвязки котельной — защитные устройства, гидравлика, расширительный бак и пр. Также немаловажно, что при демократичной цене котёл отличается качественной сборкой и достаточно высоким для моделей такого рода КПД — 91 % (при полной загрузке).

    Модель хорошо подходит для применения в системах отопления и водоснабжения со значительной нагрузкой (для квартир или небольших частных домов), ведь в линейке этих котлов есть двухконтурные и одноконтурные варианты малой мощности — от 12 до 34 кВт. Но если двухконтурная модель сама по себе цельное решение и для отопления, и для ГВС, то одноконтурная — при всех своих «плюсах» (высокая производительность и комфорт ГВС) — всё же потребует установки бойлера для ГВС. А это уже дополнительные вложения. В таких условиях решением проблемы послужит пакет A1HB011, включающий сразу одноконтурный котёл Vitopend 100‑W тип A1HB мощностью 29,9 кВт, бойлер с датчиком и оригинальными элементами подключения водонагревателя.

    Vitopend 100‑W тип A1HB оборудован встроенным контроллером с полностью электронным управлением — он поддерживает заданную постоянную температуру подачи независимо от погодных условий. Управление котлом осуществляется при помощи простой и логичной в пользовании четырехпозиционной кнопкой навигации — с её помощью задают температуру теплоносителя в системе отопления и воды в бойлере. В контроллере также предусмотрена система самодиагностики, информирующая пользователей о состоянии оборудования.

    Котёл способен поддерживать погодозависимое управление – при помощи датчика температуры наружного воздуха (необходимо заказывать отдельно).

    Одноконтурное исполнение позволяет организовать более комфортную систему ГВС. Если в двухконтурном котле объём готовой горячей воды ограничен возможностями модели нагревать воду в режиме реального времени, то в системе с одноконтурным котлом всегда есть запас нагретой воды в бойлере. Vitopend 100‑W тип A1HB отличается небольшими размерами и занимает немного места, и, чтобы пользователи могли в полной мере реализовать это преимущество, в пакет включен 150‑литровый бойлер Vitocell 100‑W CUGA. Данная модель бойлера не только компактная (около метра в высоту), но и с верхним подключением к теплогенератору. Такая конструкция адаптирована для монтажа непосредственно под котлом. Спиральный теплообменник достигает дна, тем самым обеспечивая равномерный прогрев всего объёма воды в баке. Корпус водонагревателя стальной, внутренняя поверхность бака защищена от коррозии высококачественным эмалевым покрытием «Ceraprotect». Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает магниевый анод. Водонагреватель оснащён внешней круговой теплоизоляцией — она снижает затраты на подогрев воды до нужной температуры в периоды, когда системой ГВС не пользуются

    Отличия гидроаккумулятора от расширительного бака- плюсы и минусы

    Выбирая комплектующие для систем автономного водоснабжения и отопления, необходимо четко уяснить разницу между типами устройств, используемых в этих системах. Внешне они могут быть довольно похожими – но особенности конструкции накладывают отпечаток на функционирование подобных изделий.

    Это правило подходит и для резервуаров – расширительных баков и гидроаккумуляторов. Кроме того, что расширительные баки обычно делают красными, а гидроаккумуляторы – синими, эти изделия отличаются и выполняемыми функциями, и сферой применения. Об основных отличиях гидроаккумуляторов и расширительных баков мы расскажем ниже.

    Конструкция и назначение устройств

    Расширительный бак

    Устройства обоих типов, используемые в автономных системах, имеют сходную конструкцию и работают по единому принципу. Рассмотрим основные элементы изделий на примере расширительного бака для отопительной системы:

    • Основное назначение бака – компенсация расширения теплоносителя. При нагревании вода увеличивается в объеме, причем довольно сильно (+0,3% на каждые 10 градусов Цельсия). При этом жидкость практически не сживается, так что нагретый теплоноситель будет оказывать значительное давление на стенки труб, места соединения и запорную арматуру.
    • Чтобы компенсировать это давление, а также свести к минимуму последствия гидроударов, в систему встраивается дополнительный резервуар – расширительный бак. Первые баки имели негерметичную конструкцию, но сегодня почти повсеместно используются пневмогидравлические модели.
    • Внутри такого бака размещается мембрана из эластичного материала. Поскольку мембрана контактирует с нагретым теплоносителем, ее делают из полимеров, отличающихся стойкостью к высоким температурам – EPDM, SBR, бутилкаучков и нитрилкаучуков.
    • Мембрана разделяет бак на две полости – рабочую (в нее попадает теплоноситель) и воздушную. При повышении давления в системе воздушная камера уменьшается в объеме (за счет сжатия воздуха), и это компенсирует нагрузку на трубы и запорную арматуру. Примерно то же самое происходит при гидроударе — но здесь процесс идет с большей скоростью.
    • При снижении температуры теплоносителя объем воды уменьшается, и воздух, оказывая давление на мембрану, вытесняет дополнительный объем горячей воды в трубы отопительной системы.
    Примером расширительного бака может служить Wester WRV 35  емкостью в 35 литров, отлично подходящий для систем отопления большого дома или общественного здания.

    Гидроаккумулятор

    Гидроаккумулятор, на первый взгляд, практически не отличается по конструкции от расширительного бака:

    • Основа – та же емкость из коррозионно-устойчивой стали, только выкрашенная в синий цвет.
    • Внутри ёмкости тоже находится мембрана – правда, несколько отличающаяся по форме от мембраны расширительного бака.
    • Внутренний объем тоже делится на две камеры, только у гидроаккумуляторов камера для воды находится внутри мембраны, т.е. полностью исключается контакт жидкости с металлическими стенками бака.

    Да и функционирует конструкция по сходному принципу, хоть и используют ее по другому назначению:

    • При включении насоса или подаче воды по централизованному водопроводу камера наполняется жидкостью под определенным давлением.
    • Если напор по какой-то причине падает, воздушная камера увеличивается в объеме, и вода из рабочей камеры попадает в систему. Благодаря этому стабилизируется давление в трубах, и оборудование (стиральные машины, посудомойки и т.д.) работает без сбоев.
    • Второй аспект работы гидроаккумулятора – защита насоса от частых включений. Пока можно компенсировать отбор воды из системы за счет резерва в баке, реле давления не будет срабатывать, и насос не начнет подкачивать воду. Таким образом, техника будет включаться реже, а значит, проработает дольше.
    • Большой гидроаккумулятор (на 50, 100 или более литров) – это еще и запас воды. Да, долго на таком запасе не протянешь, но при экономном расходовании вполне можно пережить аварию на водопроводе или отключение электричества, которое сделает невозможной работу насоса.
    • Кроме того, гидроаккумулятор, как и расширительный бак, компенсирует гидроудары.
    Пример гидроаккумулятора в каталоге интернет-магазина «Альфатэп» — горизонтальная модель на 24 литра Джилекс 24 Г.

    Отличия изделий

    Резюмируя все вышесказанное, стоит свести воедино основные отличия между гидроаккумуляторами и расширительными баками для отопительных систем:

    • Основная разница в конструкции – материал, используемый для изготовления мембраны. Для расширительных баков приоритетом является термостойкость, для гидроаккумуляторов – эластичность и нейтральность (т. е. отсутствие реакции с водой). Использовать расширительный бак в системе питьевого водоснабжения не стоит как минимум по этой причине – вода будет иметь отчетливый привкус резины.
    • Конструкция гидроаккумуляторов разрабатывается производителем с таким расчётом, чтобы минимизировать контакт металлической емкости с водой (иначе коррозии не избежать). Чаще всего это обеспечивается за счет установки мембраны особой формы.
    • Может присутствовать и разница в давлении в воздушной камере. Как правило, для работы гидроаккумуляторов это давление должно быть выше – тогда устройство обеспечит более эффективную стабилизацию напора.
    • При подборе устройство мы тоже руководствуемся разными принципами. Объем расширительного бака зависит от объема теплоносителя в сети (в среднем он должен составлять около 10%, если будет меньше – не получится компенсировать температурное расширение). Гидроаккумулятор же выступает в том числе и резервуаром для запаса воды, потому тут действует правило «чем больше, тем лучше» (в разумных пределах!).

    Вот, в принципе, и все, что вам стоит иметь в виду, если вы не хотите выбирать емкости для автономных систем отопления и водоснабжения только по цвету. Если же на этапе выбора у вас появятся вопросы, то их всегда можно задать консультантам компании «Альфатэп», позвонив по контактному номеру 8 (495) 109-00-95.

    Бойлеры, баки аккумулирующие, водонагреватели, расширительные баки

    Фактически бойлер или водонагреватель — это теплообменник, в котором происходит подогрев воды за счет отбора тепла, поступающего по контуру от отопительного котла или непосредственно от ТЭНа.
    Самыми распространёнными считаются бойлеры косвенного нагрева.
    Бывают: с мокрым или сухим теном, а также существуют бойлеры послойного нагрева, которые своим КПД превосходят обычные бойлеры.

    Источником энергии для бойлера может быть как газ, так и электричество. Электрические накопительные водонагреватели мощностью 1-3 кВт (некоторые модели до 6 кВт) способны работать от обычной электросети, поэтому подключать его к силовой линии питания не обязательно. Если установить газовый накопительный водонагреватель, то вы получите преимущество во времени нагрева. Мощность газовых бойлеров начинается от 4-6 кВт, что по сравнению с максимальной мощностью в 1,5-3 кВт большинства электрических выглядит убедительно. Например, в газовом бойлере на нагрев 150 литров воды понадобится чуть более часа, и, как минимум, два часа уйдет, пока тот же самый объем нагреется в электрическом бойлере. Но для установки газового бойлера понадобится ещё и сооружать дымоход. Сложность монтажа зависит от того, закрытая или открытая камера сгорания предусмотрена в конструкции бойлера. Установка модели газового бойлера с открытой камерой сгорания требует больше средств, на водонагреватель с закрытой камерой сгорания- расходы меньше, но сам агрегат может обойтись в 1,5 раза дороже. По экономичности преимущество на стороне газового водонагревателя из-за более низкой стоимости газа, но стоимость бойлера, работающего на газе, а также стоимость его установки- в несколько раз больше, чем электрического. Низкая стоимость и является причиной большей популярности электрических накопительных водонагревателей.

    Объем бака накопительных водонагревателей

    Рассчитывается так, чтобы горячей воды хватало на все нужды с небольшим запасом. С другой стороны, слишком большой водонагреватель и стоить будет дорого, и значительно повысит оплату за электроэнергию (или газ). Физические размеры бака часто ограничивают выбор для размещения громоздкого бойлера в условиях стандартной квартиры. Если использовать воду только при мытье посуды, то вполне хватит водонагревателя с объемом бака до 10 л. Но в большинстве случаев мы приобретаем бойлер и для того, чтобы принять душ или ванну. Стандартный объем ванн в наших квартирах составляет 165-185 литров, но это не означает, что придется покупать бойлер такого же объема. Для принятия ванны достаточно около 80 литров нагретой до 50 градусов воды. А если установить температуру воды в бойлере на более высокий уровень, то расход будет еще меньше. На одного человека рекомендуется выбирать бойлер объемом 50-80 литров воды, для семьи из четырех человек подойдут более емкие водонагреватели объемом от 120 до 200 литров.

    Внутреннее покрытие бака бойлера

    Защищает бак от коррозии, от него во многом зависит срок службы бойлера и его стоимость.
    Покрытие из стеклофарфора и эмали. Стоят водонагреватели с таким покрытием дешевле остальных, но есть и минусы – чувствительность эмали и стеклофарфора к резким перепадам температуры, из-за чего на покрытии могут появиться микротрещины. Конечно, можно использовать накопительный водонагреватель в более щадящем режиме, не устанавливая температуру выше 60 градусов, но для предотвращения развития бактерий в воде периодически все же придется нагревать воду до максимальных значений температуры.
    Более надежными в отношении коррозии сегодня считаются бойлеры с внутренним покрытием бака титановой эмалью либо нержавеющей сталью. Если на баки со стеклофарфоровым покрытием обычно дают гарантию не более 1 года, то на модели бойлеров с баком из нержавеющей стали или с титановым напылением гарантийный срок составляет 7-10 лет. Стоимость таких водонагревателей существенно выше, титановое напыление встречается в основном только в дорогих моделях бойлеров. Слабые места — в точках сварки. Со временем именно эти участки становятся наиболее уязвимыми, но все же срок службы таких бойлеров намного больше, чем у бойлеров с эмалевым покрытием.

    Магниевый анод

    Для защиты внутреннего покрытия в баке используется магниевый анод. Он дает дополнительную защиту от коррозии и требует периодической замены раз в полгода или раз в год. В бойлерах с баком из нержавейки магниевые аноды также устанавливаются, но заменять их придется очень редко.
    Размер магниевого анода. Конечно же, чем он больше, тем реже вам придется производить его замену и проводить сервисное обслуживание.

    Термостат

    Контролирует температуру нагрева воды. Для обеспечения безопасности желательно, чтобы в бойлере кроме основного был установлен и дополнительный термостат, что в дешевых моделях встречается очень редко.
    Дополнительный комфорт на некоторых моделях обеспечивает датчик температуры воды.
    Бак водонагревателя должен сберегать тепло, поэтому наличие хорошего теплоизоляционного слоя очень важно. Чем толще будет этот слой — тем лучше. Из двух равных по объему водонагревателей, следует отдать предпочтение тому, у которого большие габариты, т.к. в другом бойлере, скорее всего, пожертвовали толщиной теплоизоляционного слоя. Бак бойлера устроен по принципу термоса, поэтому, чем больше будут стенки бака по толщине — тем лучше.

    Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать водонагреватель или бойлер, найдут приемлемое решение по цене.
    Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!

    Что такое бойлер косвенного нагрева? Тестируем бойлеры косвенного нагрева основных производителей

    ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

    «Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — говорил Козьма Прутков. Но мы верим. Современная реклама так изобретательна, что даже собственные глаза порой подводят. А ведь много в товаре, особенно технически сложном, просто невозможно увидеть. Приходится доверять тому, что написано. Сегодня мы попробуем открыть глаза на косвенные водонагреватели. Невзирая на желание приукрасить и прорекламировать свою продукцию, постараемся быть максимально объективными и делать выводы, опираясь на факты.

    Объективная основа

    Именно для достижения этой цели — объективность оценки – во втором квартале 2016 года по заказу АО «ЭВАН» было проведено тестирование бойлеров косвенного нагрева основных производителей, которые наиболее широко представлены на рынке России. За основу тестов был взят стандарт EN 12897:2006 (ГВС для косвенных закрытых накопительных водонагревателей).

    В тестировании приняли участие 6 образцов водонагревателей наиболее ходового 200-литрового объема. В их числе приборы, производства концерна NIBE — Mega W-E-220.81 и VLM 220 KS, а также косвенники наиболее известных на российском рынке производителей.

    Конструктивно косвенный водонагреватель может быть выполнен в нескольких вариантах. Первый, получивший наибольшее распространение, это прибор с теплообменным элементом в виде змеевика. В этом случае в баке бойлера, который заполняется бытовой водой, располагается змеевик, по которому протекает горячий теплоноситель. Энергия теплоносителя через стенки змеевика передается в бак и нагревает воду. Пять из испытываемых водонагревателей, в том числе приборы NIBE, сконструированы по этому принципу.

    Последние несколько лет в России набирают популярность косвенники, выполненные по технологии «бак в баке». В этом случае бак для ГВС размещен внутри бака, заполненного теплоносителем. Вода во внутреннем баке нагревается за счет энергии, передаваемые от теплоносителя через стенки бака. Такая модель водонагревателя (образец А) тоже участвовала в испытаниях.

    Персонал, нормы и измерительные приборы

    Персонал: лицензированный тест-эксперт VTT Timo Nordblum

    Нормы: за основу тестирования принят стандарт EN 12897:2006 (гвс для косвенных закрытых накопительных водонагревателей)

    Сбор данных и управление электромагнитным клапаном: Datataker-85, s:no 095033

    Измерение температуры: K-Type thermocouples, +/- 1°C

    Измерение потока воды (бытовая) : Krohne Optiflux 1000 flow sensor DN15, Krohne IFC 050 signal converter, ±0,4%

    Поток зарядки: ZENNER DE-13-MI001-PTB001

    Бак баку рознь

    Перед тем, как перейти к измеренным показателям, давайте сначала взглянем на заявленные производителем характеристики.

    На что покупатель обращает внимание в первую очередь в водонагревателе? Конечно, на объем бака. Ведь именно объем определяет, сколько горячей воды будет доступно без дополнительной подзарядки. Казалось бы, объем бака – величина, которую не спрячешь. Более того, эту величину все производители выносят в название модели. Посмотрим на наших испытуемых. Действительно все модели промаркированы цифрами, близкими по своему значению к объему бака. Однако обратите внимание на образец А. В маркировку модели вынесено значение объема внешнего бака (это модель сконструирована по технологии бак в баке), а непосредственно бак для ГВС гораздо меньше – всего 126 литров. Справедливости ради нужно отметить, что в моделях со змеевиками количество нагреваемой воды будет тоже чуть меньше объема бака, за счет того, что какое-то место в баке занимает змеевик. Но это сказывается несущественно. Например, объем змеевика водонагревателя VLM KS составляет всего 2,2 литра, то есть в 200-литровый бак можно набрать 197,8 литра бытовой воды.

    Помимо объема не менее важен материал бака. От этого зависит, как долго он прослужит, и какие условия эксплуатации выдержит. Среди рассматриваемых образцов 4 имеют эмалированную сталь, два – нержавеющую. Сравнивать эмали довольно сложно, а так как мы обещали обойтись без рекламы, то не будем говорить подробно о том, что завод, где производятся Меги, имеет одну из лучших линий по эмалированию в Европе. Что касается образцов из нержавейки, то здесь нам известны их марки. Образец А имеет бак из стали марки AISI316L , модель VLM KS — AISI 444. Обе эти марки достойны быть использованными при производстве бойлера. Однако приведем выдержки из данных, подготовленных на основании отчета производителя AcelorMittal.

    «Сталь AISI 444 обладает очень хорошей устойчивостью ко всем видам коррозии благодаря содержанию хрома (Сг), молибдена (Мо) и двойной стабилизации ниобием (Nb) и титаном (Ti). Их содержание отражается на очень хорошем сопротивлении точечной коррозии, которое выше, чем у аустенитных марок стали AISI304L, AISI316L и AISI316Ti. Ее значение PREN (числовой эквивалент стойкости к точечной коррозии) соответствует 24/25, что говорит об очень хорошей коррозионной стойкости, превосходящей данный параметр у аустенитных марок 304L, 316L и 316Ti.»

    Таким образом, лидером по качеству материала бака можно назвать NIBE VLM KS. Кстати, обратите внимание, в образце А из нержавеющей стали выполнен только внутренний бак для ГВС, наружный бак – из обычной конструкционной стали.

    Ещё одна характеристика, касающаяся бака, это давление, которое он выдерживает. Все испытуемые косвенники имеют давление подачи ГВС 6 бар, соответственно эксплуатационное давление в баке не может быть меньше данной величины. Однако при нагреве происходит расширение воды, давление внутри бака может усиливаться. Поэтому неплохо иметь некоторый запас. Такой запас обеспечивают образец А (давление в баке 8,6 бар), образец В (10 бар) и NIBE VLM KS (10 бар).

    Производители также в обязательном порядке регламентируют максимальную температуру воды в баке. И хотя в обычном быту мы чаще всего пользуемся 40-градусной водой, чем сильнее можно нагреть воду, тем больше получится той же 40-градусной воды при равных объемах бака. Кроме того, это расширяет спектр использования водонагревателя, помимо обычного бытового он может быть также задействован в каких-либо техпроцессах, где требуется вода высокой температуры. Лидером по этому показателю является VLM KS, который допускает нагрев в баке до 100°С. Близок к этому показателю (95°С) образец B.

    Выбор водонагревателя начинаем с оценки бака. Объем, материал, эксплуатационное давление, максимально допустимая температура в баке – вот значимые характеристики. Обратите внимание, у водонагревателя «бак в баке», несколько значений объемов: общий объем, объем первичного контура, объем бака ГВС. Важен объем именно внутреннего бака, предназначенного для приготовления горячей воды.

     

    Змеевик и не только

    Второй важнейший элемент косвенника – теплообменник. Как мы уже говорили, это либо змеевик, либо первичный контур – бак.

    Характеристика теплообменника, которую указывают все производители, его площадь. По сути это одна из немногих величин, которая может быть точно измерена, задекларирована и неизменна. Остальные показатели (мощность, производительность и т.п.) зависят от большого числа факторов, их довольно сложно сравнивать, но об этом поговорим чуть позже. Итак, почему именно площадь? Потому что, чем больше площадь теплообмена, тем выше мощность при прочих равных условиях. Это одно из преимуществ конструкции «бак в баке». Ведь змеевик такой маленький, а бак такой большой. Однако и при маленьком по объему змеевике можно добиться большой площади теплообмена. Пример такого решения – гребенчатый змеевик бойлера VLM KS, который имеет площадь 1,9 м2. Это даже больше, чем у модели А («бак в баке») и втрое больше образца B со змеевиком наименьшей площади 0,6 м2.

    Однако, мы за объективность. И окончательные выводы о работе того или иного теплообменника будем делать по результатам испытаний.

    Что касается материала теплообменника, то у наших испытуемых он представлен в 2 вариантах. Начиная с лучшего:

    • Медь (модель VLM KS)– имеет наибольшую теплопроводность, поэтому получает первое место
    • Конструкционная сталь (образцы A, B, D, H, NIBE MEGA) –второе место

    Равно как и для бака, для теплообменника устанавливаются значения эксплуатационного давления и максимально возможной температуры. Так большинство отопительных приборов рассчитано на давление в 3 бара, это минимально допустимое значение для давления в змеевике. Ему соответствует образец A. Однако есть много котельного оборудования, для которого нормальное рабочее давление значительно выше. Например, электроотопительный котел FIL SPL работает с давлением 10 бар. Соответственно, чем выше допустимое давление в змеевике, тем шире диапазон их возможного использования. Наибольшее эксплуатационное давление у приборов NIBE – 16 бар.

    Что касается максимально возможной температуры в змеевике/первичном контуре, то она, во-первых, определяет, на какую температуру может нагреться вода в баке. Очевидно, что если температурное значение теплоносителя ограничено, например, 90 градусами, воду в баке выше этого значения без дополнительного источника, например ТЭНа, не нагреть.

    Два из испытываемых образца D и H имеют ограничения по этому параметру в 80°С. Это значит, что, например, при совместной работе с котлами ЭВАН, большинство из которых поддерживает температурный диапазон до 85°С, придется всегда ограничивать температуру теплоносителя или усложнять систему, организуя подмес холодной воды перед входом в змеевик. В противном случае, будут нарушены условия эксплуатации водонагревателя, заявленные производителем.

    Если 85°С – это нормальная пороговая температура для приборов бытового назначения, то вот в промышленном секторе нередко встречаются куда большие температуры. Например, котел FIL позволяет нагревать теплоноситель до 100°С, а со спецтермостатом – до 110°С! Такую температуру допускают только три из рассмотренных моделей: образец B, модели MEGA и VLM KS.

    Ещё одна регламентируемая производителем характеристика – номинальная скорость потока в змеевике/первичном контуре. Номинальная – это, по сути, рекомендованная скорость, при которой измерены параметры работы прибора. Как мы уже не раз писали, мощность, производительность, время нагрева – все эти величины в работе косвенного бойлера крайне изменчивые и зависят от целого ряда параметров, один из которых — скорость потока. С одной стороны, чем она выше, тем лучшие результаты работы показывает косвенник. С другой, если необходимо обеспечивать слишком высокую скорость потока, это влечет за собой дополнительные затраты: нужен более мощный котел, более производительный насос, трубопроводы большего сечения и т.д. И чем выше требования производителя к требуемой скорости потока теплоносителя, тем выше требования к теплоизоляции всей линии зарядки. Чем больше требуемая скорость потока, тем сильнее сказывается на результатах работы водонагревателя потери между источником и баком. Например, для образца А, который имеет самую высокую номинальную скорость (75 литров/мин.) потеря всего 1 градуса температуры теплоносителя в трубопроводе приведет к потере 5 кВт/час мощности (при цикле зарядки всего в 10 минут потери тепла составляют примерно 870 Втч). Необходимо также обратить внимание на действующие нормативы. Так согласно СНиП 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ» допустимая скорость движения воды в трубах не должна превышать 1,5 метра в секунду.

    Скорость потока в теплообменнике – это характеристика, от которой напрямую зависят результаты работы косвенника. Каждый производитель определяет номинальную, то есть оптимальную для его водонагревателей скорость. Перед покупкой прибора выясните, сможете ли вы обеспечить требования к потоку, и чего это будет стоить. В противном случае ожидания, возлагаемые на прибор, могут не оправдаться.

     

    Подтверждаем делом

    Все испытания водонагревателей производились при рекомендуемой производителем (номинальной) скорости потока. С одной стороны такой подход ставит испытуемых в неравные условия, с другой – производить испытания при других параметрах шло бы в разрез с рекомендуемыми производителями условиями эксплуатации.

    Итак, что главное для потребителя в водонагревателе – сколько горячей воды он выдает, и как быстро он её греет. Обычно определяющим параметром в этом вопросе для водонагревателя – проточного или накопительного — является его мощность. Для «косвенника» этот параметр самый неопределенный. В прошлом номере нашего журнала мы приводили графики изменения мощности косвенного водонагревателя. Мощность косвенника существенно зависит от разницы температур воды и теплоносителя, то есть в начале нагрева, когда вода в баке холодная, прибор демонстрирует всплеск мощности. Далее, по ходу нагрева, мощность снижается. Второй параметр, оказывающий большое влияние на мощность косвенного бойлера, это скорость потока теплоносителя – с возрастанием скорости потока обычно возрастает и мощность.

    Тем не менее, в рамках проведенных испытаний была замерена мощность представленных образцов. Условия испытаний: нагрев воды с 15 до 60°С 80-градусным теплоносителем при номинальном (заявленном производителем) потоке. Мощность зарядки измерена без расхода ГВС и с расходом 12 л/мин ( рис. 1). В обоих измерениях лучший результат продемонстрировал образец А, что впрочем ожидаемо, так как скорость потока в его первичном контуре в разы превышает требования других образцов. При этом нужно отметить, что мощность увеличивается не пропорционально. Например, если сравнить со следующим по мощности VLM KS, то требуемая скорость потока образца А в три раза выше, а мощность выше только на 20% (при расходе ГВС) и 50% (без расхода).

    Но перейдем к более понятным и практически значимым характеристикам. Например, скорость нагрева. В ходе испытаний холодную воду температурой 10°С нагревали до 60°С при помощи теплоносителя температурой 80°С. Быстрее всего (17 минут) воду нагрел образец А. Однако, мы помним, что не смотря на схожую маркировку все образцы имеют разные объемы баков ГВС, образец А – наименьший. Поэтому приведем полученное время нагрева воды в баке к общему знаменателю — посчитаем скорость нагрева. В этом случае образец А отходит на второе место, первое достается водонагревателю VLM KS, расчетная скорость нагрева которого составила 8,33 л/сек. Худшие показатели продемонстрировал образец B – 200-литровый бак он нагревал 64 минуты (рис. 2)!

    Ответ на вопрос, сколько горячей воды выдает прибор, определяют несколько показателей.

    Начнем с выработки. Для измерения этого показателя вода в баке была нагрета до 65 градусов, после чего зарядка остановлена. Далее при помощи смесителя вода доводилась до 40-градусной и сливалась со скоростью 12 л/мин. В случае, если бак водонагревателя не оборудован смесителем, выработка рассчитывалась по формуле (см. статью «Ферритная сталь, гребенчатая медь» в журнале ЭВАН news №2 (18) июль 2016).

    Лидером по выработке оказался водонагреватель MEGA, аутсайдером – образец А. Оно и понятно, первый имеет самый большой объем бака ГВС, второй – самый маленький. Кстати, количество получаемой 40-градусной воды может быть и больше, если нагреть воду в баке до более высокой температуры. Однако, как уже было сказано ранее, не все бойлеры допускают высокую температуру в баке. Поэтому выработка при нагреве воды в баке до 80 градусов посчитана только для водонагревателей VLM KS, MEGA и образца А. Результаты иллюстрирует рис. 3.

    Ну и, наверное, важнейший показатель — время выработки 40-градусной воды при постоянном расходе и зарядке. Проще говоря, этот показатель говорит, как скоро закончится горячая вода в баке, если её постоянно расходовать. Итак, теплоноситель температурой 65°С нагревает воду с 10 до 65 градусов, после чего начинается расход 40-градусной воды со скоростью 12 литров в минуту. Зарядка возобновляется, как только температура в баке опускается ниже 55 градусов. В результате три водонагревателя показали схожие характеристики: образцы H, B и D могут производить 40-градусную воду при вышеуказанных условиях в течение 15, 16 и 17 минут соответственно. А вот три других водонагревателя – образец А, NIBE VLM KS и NIBE MEGA – способны производить горячую воду постоянно! То есть, при расходе 12 литров в минуту, а этого достаточно для одновременной работы душа и мойки, владельцу этих моделей водонагревателей не нужно беспокоиться, что горячая вода закончится, и придется дожидаться, пока нагреется следующая партия. Этого не произойдет.

    Один из важнейших показателей работы косвенного водонагревателя — его способность работать в проточном режиме, то есть выдавать горячую воду без перерыва на подзарядку. Далеко не все модели, представленные на рынке, на это способны. К сожалению, производители водонагревателей обычно не дают такую информацию в технических характеристиках проборов. Проведенные испытания показали, что оба водонагревателя NIBE – и VLM KS, и MEGA – могут работать как проточники.

     

    Минимизируя потери

    Ещё одна характеристика, которую невозможно оценить по паспортным данным, но которая очень важна, — это качество теплоизоляции. Все современные приборы, представленные на рынке, используют высокоэффективную теплоизоляцию, ведь остывание нагретой воды – это напрасно выброшенные деньги. Однако выяснить, кто наиболее других преуспел в минимизации теплопотерь, можно только в ходе эксперимента. Замеры производились при нагреве воды в баке до 65°С, температуре в помещении — 25°С (рис. 4). Лидером – самые низкие теплопотери – оказался водонагреватель VLM KS. Теперь мы знаем, что выражение «высокоэффективная теплоизоляция из полиуритана с закрытыми ячейками» не просто маркетинговый ход, а реально сэкономленные деньги. Обратите внимание, а соответствуют ли указанные производителями показатели теплопотерь с результатами испытаний (табл. 1)?

    Дополнительно теплопотери были измерены при более высокой температуре в баке (80°С). Так как только для трех образцов допустимы такие значения, испытания были проведены для них. Очевидно, что чем выше дельта между температурой воды внутри бака и температурой воздуха снаружи, тем выше потери. Действительно у обоих водонагревателей NIBE теплопотери практически удвоились. Но куда хуже показал себя третий испытуемый – образец А. Его и так не малые потери утроились!

    Удачная доставка

    Территория России занимает 1/9 часть всей суши. Это очень много. Да что тут говорить, достаточно взглянуть на карту, где от Калининграда до Владивостока более 7 тысяч километров. На таких просторах как нигде важна роль доставки продукции до потребителя с сохранением как внешних, так и внутренних свойств. А это во многом определяется качеством упаковки.

    В рамках проводимых испытаний по результатам осмотра экспертами была дана характеристика упаковки водонагревателей. Наиболее слабая прочность упаковки и, соответственно, наиболее высокий риск повреждений оказался у образца А. Самая оптимальная упаковка – с одной стороны достаточно прочная, с другой, легко демонтирующаяся, — у модели VLM KS.

    Интеграл качества

    Как ни крути, косвенный бойлер – сложный для оценки прибор. Практически каждая его характеристика сопровождается словами «если», «при условии», «при заданных параметрах». Тем не менее, подводя итог исследования, хотелось выйти на какой-то суммирующий результат.

    Для этого мы все параметры, изучаемые в результате испытаний, оценили по 6-бальной шкале (по числу участвующих в испытании образцов). 1 бал получал образец с худшим показателем по данному параметру, 6 баллов – лучший, остальные — в зависимости от их местоположения между лучшим и худшим. Исключением стали несколько нецифровых параметров. Во-первых, это материал бака. Он представлен в двух вариантах и ответственно баллы были расставлены: 2 – нержавеющая сталь; 1 – эмалированная сталь. Во-вторых, материал змеевика, здесь вариантов три: гребенчатая медь –2 балла, сталь – 1 балл. И, наконец, возможность работы в проточном режиме. Поскольку мы считаем этот показатель одним из важнейших, по 6 баллов получили водонагреватели, показавшие способность работать как проточник, по 1 баллу те, у которых выработка горячей воды шла ограниченное время.

    Конечно, что-то из рассматриваемых параметров более важно, что-то менее. Каждый сам может выбрать самые значимые показатели для своего проекта и составить свой рейтинг. Нашу интегральную оценку, полученную по всем заявленным и измеренным характеристикам, иллюстрирует итоговый график (рис. 5).

    В рекламе часто можно услышать фразу — «выбирай сердцем», но мы считаем, водонагреватель нужно выбирать головой. Теперь у вас есть такая возможность.

    15 лучших бойлеров косвенного нагрева — Рейтинг 2020 года (Топ 15)

    Бойлеры косвенного нагрева создают нужную температуру налитой в них воды за счет других теплоносителей. Например, воды или антифриза, нагретых котлами, системой центрального отопления и так далее. Плюсы от применения подобных накопительных водонагревателей способны по достоинству оценить и обладатели городских квартир, желающие заметно сократить суммы в счетах за ГВС и электроэнергию.

    Какие же бойлеры косвенного нагрева могут считаться лучшими?

    Некоторые важные критерии выбора бойлеров косвенного нагрева

    Объём бака

    Этот параметр подбирается схожим образом с электрическими «накопителями», зависит от количества активных пользователей и целей. Только в данном случае значение будет иметь ещё и мощность подключаемого котла, температура теплоносителя в отопительной системе.

    Конструкция теплообменника

    Могут быть применены:

    • Трубчатый змеевик. Один – в стандартном формате, два – в моделях с возможностью подключения к альтернативному источнику тепловой энергии;
    • Бойлеры с системой «бак в баке». Состоят из двух ёмкостей (обычно из «нержавейки») разного размера, вставленных одна в другую. Внутренняя заполняется так называемой санитарной водой, вторая содержит теплоноситель, обеспечивающий нагрев.

    Материал бака

    Существует 3 варианта:

    • нержавеющая сталь;
    • эмалированная сталь;
    • титановое покрытие.

    Чаще всего встречаются первые две разновидности. В любом случае важны антикоррозионные свойства материала, а для большей надёжности следует обратить внимание на наличие магниевого анода (особенно в случае выбора менее дорогого бойлера с эмалированным баком).

    Поддерживаемое рабочее давление

    Данный параметр можно увидеть в спецификации. В зависимости от модели диапазон варьируется от 6 до 11 бар (обычно 6-7).

    Очень важный показатель для тех, кто ставит бойлер в квартире. Отечественные водопроводные системы отличаются скачками давления, иногда превышающими норматив вдвое, а предохранительные клапаны могут засориться. И чтобы не клясть ни в чём не повинного производителя, есть резон установить редуктор на входе и спокойно радоваться безупречной работе бойлера без каких-либо протечек.

    Наличие ТЭН

    Как бы ни был хорош и экономичен косвенный водонагреватель, а иногда отопление может попросту отсутствовать. Тогда актуальны комбинированные модели с добавлением электрических (газовых) элементов нагрева. Проще говоря, модель с теплообменником и ТЭН, при недоступности подачи теплоносителя извне, способен работать как обычный накопительный электрический водонагреватель.

    Рейтинг лучших бойлеров косвенного нагрева

    Какой бойлер косвенного нагрева лучше купить?

    У каждого участника нашего рейтинга найдется свой покупатель. Но при выборе лучшего бойлера косвенного нагрева помните — вода в нем нагревается около получаса. Поэтому объему нужно уделить особое внимание — чтобы воды хватало на нужды всех членов семьи. Для семьи из 3-4 человек обычно нужно покупать бойлер не менее 100, а лучше 150 литров.

    Желаем удачной покупки!

    Синий расширительный бак на 200 литров / 52,8 галлона для колодцев и резервуаров горячего водоснабжения Защита от теплового давления —

    Размер: 200 литров / 52,8 галлона | Цвет: Синий

    Duda Солнечные расширительные баки Голубые / расширительные баки для воды Солнечные расширительные баки Blue Duda имеют диафрагму из пищевого этилен-пропиленового каучука для питьевой воды. Их следует использовать для сброса давления в резервуаре для воды для бытового потребления, когда он нагревается от солнечного контура.Использование расширительного бака помогает регулировать давление, чтобы оно не становилось слишком высоким в баке и не приводило к потере воды из-за открытия клапана T / P, когда давление воды превышает предел. Разница в плотности воды от холодной (4 ° C) до почти кипящей (99 ° C) составляет примерно 4%. Для максимального расширения емкость вашего расширительного бака должна составлять 4% от размера вашего водонагревателя. То есть: бак на 300 литров должен иметь расширительный бак на 12 литров. Расширительные баки также очень полезны в насосах для скважин.Чтобы насос не выключался и не включался постоянно, расширительный бак соответствующего размера должен быть размещен на линии для приема воды. Когда кран открыт, расширительный бак выталкивает воду за счет давления, создаваемого воздухом внутри него. Колодезный насос нужно будет снова включить только тогда, когда большая часть расширительного бака опустеет, а давление воды упало ниже минимального порога давления. Характеристики бака Расширительные баки Duda Solar поставляются производителем с предварительно заправленным воздухом.Этот заряд может быть увеличен или уменьшен с помощью обычного клапана надувания. Эта зарядка воздуха должна соответствовать давлению, при котором рабочая жидкость начинает поступать в расширительный бак (обычно чуть выше нормального рабочего давления). Когда давление жидкости увеличивается, некоторое количество жидкости попадает в резервуар, выталкивая воздух обратно и, таким образом, повышая давление воздуха. В конце концов, резервуар будет почти заполнен жидкостью или достигнет максимального рабочего давления как для жидкости, так и для воздуха.

    Расширительные баки водонагревателя: что вы должны знать

    Расширительный бак водонагревателя, также называемый тепловым расширительным баком, представляет собой предохранительное устройство, предназначенное для защиты домашней водопроводной сети от теплового расширения.Риск повреждения давлением из-за теплового расширения редко вызывает беспокойство у водонагревателей без резервуара, но если у вас есть водонагреватель типа резервуара, ваша водопроводная система может оказаться в опасности.

    Если учесть, что 50 галлонов холодной воды с помощью теплового расширения станут не менее 52 галлонов после нагрева, дополнительные 2 галлона воды больше не поместятся в бак водонагревателя. Вот здесь-то и пригодится расширительный бак.

    Что такое расширительный бак водонагревателя?

    Расширительный бак водонагревателя — это просто небольшой резервуар, который поглощает воду в мочевой пузырь для снижения избыточного давления в водонагревателе.

    Раньше, когда вода увеличивалась, это не было проблемой, несколько лишних галлонов просто текли обратно в городское водоснабжение. Но сегодня расширенному водопроводу некуда деваться, потому что действующие правила водопровода запрещают ему попадать в городскую систему, где он может загрязнить коммунальное водоснабжение.

    При наличии необходимых обратных клапанов и предохранителей обратного потока водопроводные трубы, водонагреватель и даже некоторые приборы должны иметь дело с повышенным давлением, вызванным тепловым расширением.Это вызывает ненужный износ, который может привести к повреждению приборов, использующих горячую воду, включая ваш водонагреватель. Это могло быть даже причиной лопнувшей трубы!

    Вт DET-5 Расширительный бак водонагревателя

    Watts DET-5 — идеальный размер для водонагревателей емкостью 50 галлонов.

    Как работает расширительный бак.

    Внутри расширительного бака находится баллон для сжатого воздуха, который поглощает дополнительную воду, расширяясь и сжимаясь.

    Когда вода в вашем водонагревателе становится горячей, она расширяется и увеличивает давление в баке и водопроводной системе. Однако вместо того, чтобы позволить давлению расти, избыток воды попадает в расширительный бак.

    Когда кран в доме открывается (или вода охлаждается), вода из расширительного бака сбрасывается обратно в систему горячего водоснабжения. В расширительном баке только переливающаяся вода. Он не хранит воду постоянно.

    Посмотреть видео

    Зачем мне нужен расширительный бак?

    Обойтись без расширительного бачка водонагревателя рискованно.Хотя у многих водонагревателей нет расширительного бачка, мы настоятельно рекомендуем его добавить. Он защитит вашу сантехнику, бытовую технику и водонагреватель.

    Перелив горячей воды может вызвать повышение давления в резервуаре для воды до опасного уровня, что может привести к поломке компонентов. Как вы можете себе представить, переливная горячая вода также может вытечь через клапан T&P и вызвать серьезные повреждения водой.

    Даже если компоненты не ломаются и не возникают утечки, отказ от расширительного бачка может иметь негативные последствия.Повышенная нагрузка, вызванная чрезмерно полным баком горячей воды, может сократить срок службы нагревателя, не говоря уже о том, что компоненты могут изнашиваться раньше, чем ожидалось.

    Выбор подходящего расширительного бака для водонагревателя

    Установка расширительного бака на ваш водонагреватель — это не только хорошая идея, но и требование в большинстве областей, и важно определить правильный размер для вашей системы. К сожалению, когда дело доходит до баков теплового расширения, универсального варианта не существует.

    Как правильно выбрать размер расширительного бака

    Выбрать правильный размер относительно легко. Необходимо учитывать два основных фактора:

    • Вместимость водонагревателя — эту информацию можно найти на заводской этикетке, прикрепленной к вашему водонагревателю.
    • Бытовое давление воды — Давление воды, измеренное в фунтах на квадратный дюйм (фунтах на квадратный дюйм) в водопроводе вашего дома, можно измерить с помощью манометра.Просто прикрепите манометр к шлангу или крану и включите воду. Рекомендуется проверять давление воды в течение 24 часов. Однако есть еще один вариант — обратиться в вашу компанию по водоснабжению.

    Имейте в виду, что вам следует установить редукционный клапан, если давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм. Идеальное давление воды составляет от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

    Этот манометр поставляется с адаптерами, которые позволяют измерять давление воды в нескольких местах.

    Общие рекомендации по выбору размера расширительного бака

    Эта таблица поможет вам правильно определить размер расширительного бака для вашего водонагревателя. Предполагается, что температура установлена ​​на 150 градусов.

    Если ваш водонагреватель выходит за пределы этих значений статического давления подачи или производительности, лучше обратиться к специалисту. Они могут выйти и произвести необходимые расчеты и даже установить за вас расширительный бачок.

    Amtrol производит отличный расширительный бак для водонагревателя на 2 галлона.

    Что произойдет, если расширительный бак неправильного размера?

    Покупка расширительного бака подходящего размера важна, но если вы сомневаетесь, лучше ошибиться в сторону большего, чем меньшего.

    Расширительный бак, который слишком велик для вашей системы, все равно сможет безопасно обрабатывать лишнюю воду. Однако слишком маленький резервуар может вызвать срабатывание клапана сброса температуры и давления, чтобы сбросить избыточное давление.

    Как установить расширительный бак

    Если вы немного разбираетесь в механике и любите выполнять домашние задания, вы сможете установить расширительный бак самостоятельно.Или вы можете просто обратиться к профессионалу, который сделает эту работу за вас.

    Установка расширительного бака

    • Как описано выше, определите давление воды в вашем доме с помощью манометра. Если давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм, установите редукционный клапан.
    • Проверьте давление воздуха в расширительном бачке с помощью манометра.
    • Отрегулируйте давление воздуха в расширительном баке в соответствии с максимальным давлением воды в доме. Использование ручного насоса, а НЕ воздушного компрессора.
    • Установить емкость на магистраль холодной воды (подробности смотрите в видео).
    • Откройте кран и дайте ему поработать, пока у вас не будет стабильной струи воды. Это удалит весь воздух из резервуара.

    Посмотреть видео

    Как обслуживать расширительный бак

    Расширительные баки водонагревателя требуют регулярного обслуживания для обеспечения оптимальной работы. Большинство экспертов рекомендуют вам или лицензированному специалисту выполнять плановое техническое обслуживание ежегодно.

    Почему требуется техническое обслуживание расширительного бака?

    Расширительные баки имеют внутреннюю камеру, разделяющую воздух и воду. Через процесс, называемый «диффузией», из мочевого пузыря будет вытекать воздух. Утечка часто может составлять 1 фунт / кв.дюйм в год, чего достаточно, чтобы изменить ситуацию уже через 12 месяцев.

    Если внутренний баллон разрывается, расширительный бачок заполняется водой и не сливается должным образом. Когда это произойдет, вам нужно будет купить другой расширительный бачок, поскольку отремонтировать баллон невозможно.Средний срок службы расширительного бака составляет 6 лет при правильной установке.

    Проверка мочевого пузыря

    Мы предложим вам более простой метод, но если вы вызовете специалиста для проверки расширительного бачка, он воспользуется следующими шагами:

    • Отключите подачу воды в ваш дом и сбросьте давление, открыв кран.
    • Снимите колпачок со стержня клапана на расширительном бачке и прикрепите датчик давления в шинах. Давление должно быть выше 75 фунтов на квадратный дюйм.
    • Если в баке нет давления воздуха, расширительный бак вышел из строя. Вам нужно будет заменить его на новый.
    • Если внутри бака давление, необходимо проверить давление воды.
    • Расширительный бак и давление воды должны быть одинаковыми. Если это не похоже, вам нужно будет использовать ручной насос, чтобы добавить воздуха в расширительный бачок.

    Однако, если вы ищете быстрый и простой способ осмотра резервуара, вы можете просто нажать на клапан Шредера, расположенный снаружи резервуара.

    Если при нажатии на клапан выходит воздух с шипением, баллон находится в хорошем рабочем состоянии. Но если вместо этого начинает капать вода, скорее всего, мочевой пузырь лопнул, и вам нужно будет купить новый.

    Проверка PSI

    Убедившись, что баллон находится в хорошем состоянии, вы захотите проверить давление в баллоне psi. В руководстве по эксплуатации будет указано значение фунта на квадратный дюйм для вашего резервуара. Вы можете записать этот номер на баке, чтобы вам не приходилось искать его снова в будущем.

    Снимите показания манометром. Если давление фунтов на квадратный дюйм слишком высокое , вы можете просто выпустить немного воздуха, нажав на клапан, пока не выйдет достаточно воздуха. Если psi слишком низкое , вам нужно добавить немного воздуха с помощью насоса для шин.

    Мы настоятельно рекомендуем использовать ручной насос вместо воздушного компрессора при добавлении воздуха. Воздушный компрессор может легко разорвать мочевой пузырь.

    Посмотреть видео

    Расширительные баки для систем холодного и горячего водоснабжения

    Расширение — резервуары HVAC

    Wessels производит расширительные баки трех конструкций: компрессионные, баллонные и диафрагменные.У каждого стиля резервуара есть модели, которые имеют кодировку ASME или Non-ASME. Размеры цистерн варьируются от 2 до 10 000 галлонов. Большинство сосудов под давлением Wessels спроектированы с использованием сосуда с предварительным давлением с внутренним баллоном или диафрагмой для управления жидкостями под давлением. Большинство продуктов Wessels представляют собой стандартные модели по каталогу с более чем 6000 резервуаров на складе для быстрой отгрузки. Резервуары по индивидуальному заказу производятся в соответствии со спецификациями заказчика для высокого давления и / или из специальных материалов для тяжелых условий эксплуатации.

    Что такое расширительные баки?

    Расширительные баки требуются в замкнутой системе отопления или вентиляции и кондиционирования с охлажденной водой для поглощения расширяющейся жидкости и ограничения давления в системе отопления или охлаждения. Бак надлежащего размера будет учитывать расширение жидкости в системе во время цикла нагрева или охлаждения, не позволяя системе превышать критические пределы давления. В расширительном баке сжатый воздух используется для поддержания давления в системе, принимая и удаляя изменяющийся объем воды по мере ее нагрева и охлаждения.

    Некоторые конструкции резервуаров включают диафрагму или баллон для изоляции расширенной воды от воздушной подушки, регулирующей давление. Когда вода расширяется, она содержится в баллоне, чтобы предотвратить коррозию резервуара и потенциал заболачивания. Воздушная подушка, регулирующая давление, предварительно заряжается на заводе и может быть отрегулирована в полевых условиях для соответствия критическим требованиям системы. Такая конструкция и принцип действия расширительного бака этого типа позволяет проектировщику или инженеру уменьшить размер бака до 80%.

    Компрессионные баки предназначены для поглощения сил расширения и регулирования давления в системах отопления / охлаждения. Этот бак является старейшим типом, который использовался в этих системах. Это хорошо работает, когда воздух контролируется и хранится в резервуаре, а не в системе.

    Узнать больше

    Разделитель

    Съемные расширительные баки с баллонами предназначены для использования в системах водяного отопления / охлаждения для поглощения силы расширения, возникающей в результате изменений температуры нагревающей / охлаждающей жидкости.

    Узнать больше

    Разделитель

    Мембранный бак был разработан для отделения воздушной подушки системы от системной воды. Переувлажнение резервуара не может произойти, так как воздух удерживается между стенкой резервуара и внешней стороной баллона, помещенного внутри резервуара, в то время как системная вода содержится внутри баллона.

    Узнать больше

    Определение размеров расширительных баков для горячей воды

    Расширительные баки необходимы в системах отопления, охлаждения или кондиционирования воздуха, чтобы избежать недопустимого повышения давления в системе, когда вода расширяется во время нагрева.

    Взрывная сила перегретой воды

    • 1 фунт (0,45 кг) нитроглицерина> 2000000 фут-фунтов f (2700 000 Дж)
    • 1 фунт (0,45 кг) of вода, выделившаяся в пар> 750000 фут-фунтов f (100000 Дж)

    Расширительные баки обычно имеют конструкцию

    • открытых баков
    • закрытых баков сжатия
    • мембранных баков

    Чистое расширение объем воды при нагревании может быть выражен как

    V нетто = (v 1 / v 0 ) — 1 (1)

    V net = объем расширения воды ( футов 3 , м 3 )

    v 0 = удельный объем воды при начальной (холодной) температуре (футы 3 / фунт, м 3 / кг)

    v 1 = удельный объем воды при рабочей (горячей) температуре (футы 3 / фунт, м 3 / кг)

    Открытые расширительные баки

    Требуемый объем открытого расширения бак можно выразить как

    V et = k V w [(v 1 / v 0 ) — 1] (2)

    V et = требуемый объем расширительного бака (галлон, литр)

    k = коэффициент безопасности (обычно примерно 2)

    V w = объем воды в системе (галлон, литр)

    v 0 = удельный объем вода при начальной (холодной) температуре (футы 3 / фунт, м 3 / кг)

    v 1 = удельный объем воды при рабочей (горячей) температуре (футы 3 / фунт , м 3 / кг) 90 030

    Обратите внимание, что в открытом расширительном баке свежий воздух постоянно поглощается водой и имеет тенденцию вызывать коррозию системы.Открытые расширительные баки также должны располагаться над самым высоким нагревательным элементом, как правило, на крыше зданий, где они могут подвергаться замерзанию.

    Закрытые расширительные баки для сжатия

    Закрытые компрессионные баки могут быть спроектированы как регулируемые расширительные баки

    • — воздух откачивается или впрыскивается автоматическими клапанами в баки для управления давлением в системе при повышении или понижении температуры и расширения воды
    • амортизирующие резервуары с насосом под давлением — вода откачивается или нагнетается в системы для компенсации повышения или понижения температуры
    • Компрессионные резервуары с закрытыми объемами газа — резервуары содержат определенные объемы газа, который сжимается при повышении температуры и объемов системы

    Требуемый объем в закрытом расширительном баке

    V и = k V w [(v 1 / v 0 ) — 1] / [(p a / p 0 ) — (p a / p 1 )] (3)

    где 9 0007

    p a = атмосферное давление — 14.7 (psia)

    p 0 = начальное давление системы — холодное давление (psia)

    p 1 = рабочее давление системы — горячее давление (psia)

    • начальная температура 50 o F
    • начальное давление 10 фунтов / кв. Дюйм изб.
    • максимальное рабочее давление 30 фунтов / кв. w [(v 1 / v 0 ) — 1] / [1 — (p 0 / p 1 )] (4)

      • начальная температура 50 o F
      • начальное давление 10 psig
      • максимальное рабочее давление 30 psig
      • Фактор безопасности прибл. 2
      • коэффициент допуска прибл. 0,5

      Пример — Объем в открытом расширительном баке

      Система с 1000 галлонов воды нагревается от 68 o F до 176 o F .

      Минимальный объем расширения в открытом расширительном баке с коэффициентом безопасности 2 можно рассчитать как

      V et = 2 (1000 галлонов) [((0,01651 фута 3 / фунт) / (0,01605 фута) 3 / фунт)) — 1]

      = 57 (галлонов)

      573100-006 Расширительный бак Armstrong A200-L

      Описание

      573100-006 Расширительный бак Armstrong A200-L.Объем бака, галлон / л: 53 (200). Расширительные баки с баллонами Armstrong серии L. Расширительные баки Armstrong предназначены для уменьшения размеров баков до 80% по сравнению со стандартными конструкциями. Расширительные баки используют сжатый воздух для поддержания давления в системе, принимая и удаляя изменяющийся объем воды по мере ее нагрева и охлаждения. Конструкция мембранного бака или бака-дозатора изолирует расширенную воду от воздушной подушки, регулирующей давление, которая предварительно заряжается на заводе и может быть отрегулирована в полевых условиях в соответствии с окончательными требованиями системы.Диапазон производительности: Расширительные баки из простой стали AET: расход от 15 до 525 галлонов США в минуту. Мембранные расширительные баки AX: расход от 8 до 211 галлонов США в минуту. Расширительные баки баллонного типа типа L: расход от 10 до 1056 галлонов США в минуту.

      Информация:

      Запасной баллон:

      Расширительные баки

      Armstrong используются в следующих областях: стабилизация давления в механических системах на водной основе, таких как бустерные установки, котельные и холодильные установки.

      Если у вас есть вопросы, вы также можете отправить нам запрос по электронной почте: Sales @ NationalPumpSupply.com .

      Обычно этот товар отправляется в тот же день!

      Просмотреть всеЗакрыть

      Информация о гарантии

      Гарантия: Указанные цены включают стандартные заводские гарантии. Гарантия требует установки, запуска и эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя IOM. Помощь на сайте вакансии: от других Запуск: Другими Ввод в эксплуатацию: другими лицами: за эти услуги, если проект требует запуска, за них отвечает подрядчик или агент по вводу в эксплуатацию.Помощь в обучении владельца, как указано в технических характеристиках оборудования, ответственном за ввод в эксплуатацию. Разъяснения и исключения «АЛЬТЕРНАТЫ» предлагаются на рассмотрение и всегда подлежат утверждению инженером и владельцами. Исключает любые сейсмические расчеты или опоры, покрытия, отличные от заводских. Условия: указаны цены «за каждый» (если не указано иное) и пункт отправления на условиях FOB без разрешения грузовых судов через наземный перевозчик и только внутри континентальной части США — за любые особые требования к доставке несет ответственность покупатель.Мы предлагаем все цены без налогов, срок действия 30 дней с указанной даты, и все продажи являются окончательными. После того, как товары были отправлены и покинули склад, National Pump Supply не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в процессе доставки. Вы должны напрямую связаться с грузоотправителем и подать претензию в транспортную компанию. Время выполнения: Все предлагаемые цены основаны на стандартных заводских сроках выполнения (или), указанных в предложении. Ускоренная доставка возможна за дополнительную плату.Свяжитесь с вашим инженером по продажам, чтобы узнать расчетное время прибытия любого конкретного оборудования по любому заказу или предложению.

      Просмотреть всеЗакрыть

      Информация о расширительном баке водонагревателя

      В закрытой водопроводной системе стандартный водонагреватель резервуара может вызвать нагрузку на ваши водопроводные трубы и арматуру из-за обычного теплового расширения, которое происходит при нагревании воды. Это может быть проблемой в любой закрытой системе, где вода нагревается. И водонагреватели, и котлы для систем отопления дома могут быть подвержены такому виду повреждений, если не будут приняты меры по их предотвращению.С водопроводной системой расширительный бак водонагревателя может помочь свести к минимуму риск повреждения водопроводной системы давлением. (Обычно это не проблема для современных водонагревателей, работающих по запросу, без резервуаров — этой проблеме подвержены только традиционные водонагреватели в виде резервуаров.)

      Что такое расширительный бак водонагревателя?

      Расширительный бак водонагревателя — это предохранительное устройство (иногда называемое тепловым расширительным баком). Это сосуд для перелива, который снижает давление , вызванное обычным тепловым расширением, которое происходит при нагревании воды.

      Расширительный бак водонагревателя служит резервуаром для перелива, поглощая избыточный объем воды, возникающий при нагревании воды, а также поглощая колебания давления поступающей воды. Поскольку вода расширяется при нагревании из-за теплового расширения, водонагреватель создает дополнительный объем воды каждый раз, когда нагревает воду. Подсчитано, например, что холодная вода в стандартном водонагревателе на 50 галлонов расширяется до 52 галлонов при нагревании до 120 градусов по Фаренгейту.Этот дополнительный объем воды может создать избыточное давление в водопроводной системе, и, если повышенного давления достаточно, это может со временем привести к повреждению водонагревателя, сантехники и самих водопроводных труб.

      Закрытые системы водоснабжения

      В открытой системе, где расширяющаяся вода может вытолкнуть обратно в городское водоснабжение, проблем не возникает. Однако во многих домах есть закрытая система водоснабжения, которая оборудована односторонним клапаном, таким как обратный клапан, обратный клапан или редукционный клапан (PRV).В закрытой системе это дополнительное давление воды из-за теплового расширения, скорее всего, вызовет повреждение, потому что дополнительное давление воды не может подтолкнуть обратно к городскому водопроводу, и поэтому ему некуда деваться.

      Во многих случаях, даже если вы используете городское водоснабжение (независимо от того, есть ли там обратный клапан или PRV), повышенное давление в результате нагрева горячей воды для бытового потребления может привести к диспергированию воды через предохранительный клапан. Для поступающей холодной воды могут потребоваться расширительные баки или амортизирующие баки.

      Большинство городов требует, чтобы закрытые жилые водопроводные системы были оборудованы расширительными баками. Если на главном водопроводе установлен какой-либо предохранитель обратного потока, по закону может потребоваться установка расширительного бака водонагревателя. Чтобы узнать подробности, обратитесь к местным строительным нормам или позвоните в отдел строительства и безопасности.

      Как устанавливается расширительный бак водонагревателя

      Если у вас нет одностороннего клапана, установленного на основной водопроводной линии, и, следовательно, у вас нет замкнутой системы водоснабжения, вы все равно можете воспользоваться расширительным баком водонагревателя.Расширительные баки обычно устанавливаются над водонагревателем на линии холодной воды до того, как она попадет в водонагреватель; однако они действительно могут быть установлены в любом месте на линии холодной воды до входа в водонагреватель. Наличие расширительного бака помогает предотвратить капание из кранов и работу туалетов, удерживая избыточное давление в системе от попадания на приспособления и их преждевременного повреждения.

      Цены на расширительный бак водонагревателя начинаются от 40 долларов и доходят почти до 200 долларов; ценообразование во многом зависит от размера резервуара.Для большинства жилых помещений с водонагревателями на 40 или 50 галлонов подойдет простой резервуар на 2 галлона. Бак довольно легко установить с помощью обычного резьбового соединения 3/4 дюйма. Над водонагревателем придется установить тройник, если его еще нет.

      Если вы нанимаете сантехника для установки водонагревателя, неплохо было бы одновременно узнать цену за установку расширительного бачка. Это может быть ненамного больше, чем вы уже платите, если это делается одновременно.Если вы устанавливаете водонагреватель самостоятельно, подумайте об установке расширительного бачка, даже если он не требуется, поскольку преимущества намного перевешивают затраты на работу и затраты.

      % PDF-1.7 % 3051 0 объект > эндобдж xref 3051 78 0000000016 00000 н. 0000003359 00000 п. 0000003599 00000 н. 0000003636 00000 н. 0000004301 00000 п. 0000004330 00000 н. 0000004486 00000 н. 0000004864 00000 н. 0000005464 00000 н. 0000006049 00000 н. 0000006088 00000 н. 0000006139 00000 п. 0000006190 00000 п. 0000006241 00000 н. 0000006356 00000 п. 0000006469 00000 н. 0000006577 00000 н. 0000007219 00000 н. 0000007904 00000 н. 0000008013 00000 н. 0000008621 00000 н. 0000009292 00000 н. 0000009407 00000 н. 0000011405 00000 п. 0000011840 00000 п. 0000012238 00000 п. 0000012711 00000 п. 0000015362 00000 п. 0000019556 00000 п. 0000026001 00000 п. 0000032346 00000 п. 0000033167 00000 п. 0000033239 00000 п. 0000033916 00000 п. 0000034563 00000 п. 0000034587 00000 п. 0000034666 00000 п. 0000040625 00000 п. 0000089356 00000 п. 0000089777 00000 п. 0000089846 00000 п. 0000089964 00000 н. 0000091413 00000 п. 0000091717 00000 п. 0000092074 00000 п. 0000098217 00000 п. 0000098258 00000 п. 0000098323 00000 п. 0000099135 00000 п. 0000099186 00000 п. 0000099218 00000 н. 0000099295 00000 н. 0000100484 00000 н. 0000100820 00000 н. 0000100889 00000 н. 0000101008 00000 н. 0000101040 00000 н. 0000101117 00000 н. 0000103928 00000 н.

    Установка дренажной трубы в канаву: как установить в канаву, прокладка, установка с геотекстилем, как уложить правильно

    Апр 15, 1970 автор alexxlab Разное

    Дренажная труба в канаву на заезд к участку: виды, устройство

    Когда нужно благоустроить свою приусадебную территорию, стараешься не упустить ни единой мелочи. Например, заезд на участок будет намного лучше выглядеть, если оборудовать его дренажной трубой.

    Большинство дачников и владельцев частных домов стремятся по всему периметру строения сделать специальные канавы, предназначенные для отведения дождевой воды.

    Такие рвы часто становятся помехой для заезда автомобиля. Чтобы этого не допустить, в канаву укладывается дренажная труба. Подобный монтаж требует учета нескольких важных факторов, которые будут описаны в этой статье. Кроме того, мы рассмотрим более подробно вопросы относительно укладки цилиндрического изделия в канаву на заезд и узнаем, с какими проблемами придется столкнуться при строительстве дороги.

    Подбор трубы

    В первую очередь важно правильно выбрать подходящую продукцию. Большое значение имеет ее прочность. Изделие должно выдерживать большие нагрузки и не подвергаться деформации. Даже для одного автомобиля не стоит создавать облегченную конструкцию.

    Такая работа состоит из многих операций, при этом некоторые из них невозможно выполнить без использования специальной техники. Поскольку подобное оборудование имеет внушительный вес, прочность трубы желательно выбирать с троекратным запасом.

    Обычно при устройстве дренажной канавы устанавливаются определенные виды цилиндрических изделий.

    Стальные трубы применяются не один десяток лет. Для укладки в ров подходит, как правило, толстостенная продукция, которая отличается длительным сроком эксплуатации.

    Бетонные изделия обладают большими диаметром и массой. Их установка невозможна без применения тяжелой спецтехники. Однако необходимо отметить, что этот вид трубы практически не разрушается, а также может служить долгие годы без потери свойств.

    Железобетонные лотки используются довольно редко, так как их монтаж стоит очень дорого. Этот материал обладает невысокой прочностью и хрупкостью. Без специального оборудования работать с ним не представляется возможным.

    На строительном рынке представлены изделия, имеющие большой диаметр, – гофрированные пластиковые трубы. Благодаря своей конструкции они способны выдерживать значительные механические нагрузки. К преимуществам этого материала относят следующее:

    • защита от коррозии;
    • устойчивость к агрессивным средам;
    • легкость установки;
    • невысокая стоимость.

    В большинстве случаев хозяева дачных участков стараются самостоятельно смонтировать систему, пропускающую скопившуюся воду. В основном для этого используется пластиковая труба больших размеров. Чтобы придать изделию дополнительной жесткости, оно опоясывается армирующей сеткой. Затем вся конструкция заливается бетоном. Такие работы не требуют больших финансовых вложений, при этом служить готовое сооружение будет вам долгие годы.

    Планировка грунта

    Ширина заезда должна составлять более 4 м, иначе грузовой автомобиль просто не сможет проехать. С каждой стороны требуется предусмотреть по 1 м защитной зоны, которая не будет подвергаться большому эксплуатационному давлению.

    В целом ширина имеющегося участка должна достигать 6 м. Это отлично сочетается с длиной труб, выпускаемых на заводе, для обустройства дренажной системы.

    Во время проведения планировки решается вопрос о создании определенного профиля канавы, которая должна быть без изгибов и сужений, учитывая при этом ширину заезда. Как правило, траншея делается в виде своеобразной перевернутой трапеции с плоским дном.

    Ширина углубления может находиться в диапазоне 0,4-1 м, что зависит от диаметра уложенной трубы. Чтобы исключить всасывание изделия в почву, дно траншеи выполняется в виде прямоугольного приямка глубиной около 250 мм, что необходимо для создания несжимаемой подсыпки.

    Требуется постоянно проводить подрезание стенок траншеи. Накапливающимся грунтом выравниваются прилегающие участки. Когда разница между сторонами канавы будет составлять 20-30 см, процедура подгонки проводится только свежевыкопанной землей.

    Если разница намного больше, верхняя часть делается из кварцевого щебня размером 30-35 мм, выдерживая толщину более 1 см.

    Лишний чернозем можно использовать для ландшафтных работ.

    Как устроен дренажный канал

    Каждая защитная зона обязательно должна расширяться. Для этого в стенке рва делаются зарезы размером 0,5 м. Они выкапываются по краям насыпи до самой высокой береговой точки.

    Если ширина канавы превышает 5 м, осуществляется дополнительный заход с захватом ровного участка размером 0,5 м.

    Сделанный приямок засыпается слоем дорожного щебня толщиной 50 мм. Чтобы наклонные траншеи имели постоянную глубину (ориентировочно 60 см), зарезы также заполняются этим щебнем.

    Поперек заезда, заняв всю ширину, кладется проточный канал. Нижний край должен находиться ниже дна траншеи или иметь одинаковую высоту. Для его создания используется футерованная металлическая труба диаметром 300-500 мм.

    Наружная поверхность цилиндрического изделия обязательно должна покрываться краской или смазываться битумной мастикой. Края таких труб из-за небольшого сечения требуется закрывать сварной решеткой, размер ячеек которой не должен превышать 150 мм. Этот элемент необходим для предупреждения появления засоров.

    При укладке широкого канала возможность его заливания снижается в разы. Если диаметр просвета превышает 600 мм, эта труба подходит для обслуживаемых систем.

    Для устройства траншеи большого сечения рекомендуется применять железобетонные кольца, оборудованные замком-четвертью, или П-образные изделия, выполненные из бетона. Лотки устанавливаются перевернутыми примерно так же, как происходит прокладка теплотрассы.

    Можно также использовать дорожные гофрированные трубы с ребрами жесткости.

    От ширины канала зависит вид профиля канавы при выполнении планировки. Дно перевернутой трапеции должно иметь ширину, превышающую диаметр трубы. Обычно выдерживается 30-40 см.

    Необходимо помнить, что даже если канава имеет достаточно большой уклон, проточная цилиндрическая конструкция обязательно должна быть размещена строго горизонтально. Несоответствие уровней компенсирует увеличенный диаметр.

    Как сделать насыпь и не допустить ее размывания

    Зарезы по краям необходимы для защиты земляного возвышения от выдавливания. Чтобы оно не рассыпалось, делаются специальные борта, которые укрепляются различными материалами:

    • натуральным камнем;
    • белым силикатным кирпичом;
    • железобетонными плитами.

    Опалубка устанавливается так, чтобы край траншеи выступал за ее пределы на 100 мм. Чтобы облегчить такую работу, на дно канавы можно насыпать песчано-гравийную смесь. С помощью этого состава удается выровнять поверхность и закрыть трубу.

    Далее делаются нормальные борта. Они должны быть установлены выше края на 150-200 мм. Самая высокая точка боковой стенки берется за начало координат, от которых начинает прокладываться дорожное покрытие, а также слой подсыпки.

    В результате полученная поверхность должна возвышаться над прилегающей территорией на 50-100 мм.

    Когда обустройство бортов закончено, внутренняя часть траншеи заполняется щебнем так, чтобы его уровень был ниже верхних точек на 250 мм. Затем, отступив внутрь от боковых стен на 80 см, выполняется укладка бордюрных камней. Их ширина не должна превышать 100 мм.

    Чтобы ребро имело фаску, сверху опалубка набивается штапиком. Следующим шагом смесь выравнивается.

    Обочину от клумбы разделяет бордюр, поэтому получившееся свободное пространство лучше сразу полностью засыпать черноземом.

    Идеальным считается вариант, когда длина бордюров равняется соответствующему значению бортов. Иными словами, были предварительно выкопаны две маленькие траншеи по всей длине площадки.

    Чтобы заезд стал более удобным, особенно когда требуется сделать поворот, торцы клумб должны иметь острый угол.

    Материалы и необходимая техника для облагораживания заезда

    Для обустройства проезжей части была создана прямоугольная выемка, огороженная бордюрами. Ее глубина достигает, как правило, 250 мм. Мелкой фракцией щебня засыпаются свободные 100 мм. Насыпанный измельченный камень хорошенько утрамбовывается и несколько раз поливается водой.

    В это время нижние слои начинают проседать, потому нужно постоянно добавлять щебень до тех пор, пока не прекратиться усадка.

    Тротуарная плитка и асфальтовое покрытие укладываются в оставшиеся свободные 150 мм. Необходимо отметить, что такой заезд никогда не будет проседать.

    Важно сделать грамотное оформление клумбы, а также прилегающие участки траншеи. Для создания красивого вида вдоль всего заезда можно посадить цветы или газонную траву. Примерно 3 м прилегающих участков траншеи требуют укрепления склонов. Для этого высаживаются влаголюбивые растения или кустарники, имеющие разветвленные корни, например:

    • ирисы;
    • верба;
    • шиповник;
    • лианы.

    Красиво смотрится живая изгородь. Когда проведено озеленение таких мест, склоны получают защиту от эрозии. Рельеф смотрится более гладким, на поверхности не скапливается талая вода.

    Вопросы и ответы

    ВОПРОС: В чем отличие гофрированной одностенной трубы от двустенной? Какие ее недостатки?

    ОТВЕТ: Гофра изготавливается обычно двустенной, если она не является тонкой дренажной. Благодаря этому без увеличения объема материала можно изготовить довольно прочное изделие.

    Производятся, конечно, и одностенные гофротрубы, но чтобы получить аналогичную прочность, требуется намного больше сырья. Стоимость такой продукции заметно повышается.

    При недостаточном количестве материала свойства трубы ухудшаются: она не способна выдержать большую нагрузку и лопается.

    Кроме того, одностенное изделие для канавы может зарасти илом, а также наполниться песком. В этом случае придется постоянно заниматься промывкой.

    ВОПРОС: Зачем трубе, укладываемой в канаве, высокая упругость?

    ОТВЕТ: Когда на цилиндрическое изделие действует значительное давление, например, проезжает машина, оно сжимается, становится овальным и даже слегка пружинит.

    При низком коэффициенте упругости такая труба не может оказывать сопротивление и распрямляться, поскольку она просто накапливает напряжение. Наступает момент, когда она ломается. Такое поведение характерно для металлических и бетонных изделий. Модуль упругости бетона равен нулю, металлические же трубы могут пружинить до тех пор, пока они новые. При давлении эта продукция трескается или ломается.

    ВОПРОС: Существуют ли водопроводные пластмассовые трубы большой толщины?

    ОТВЕТ: Да, такие изделия представлены в продаже. Поскольку им приходится справляться с высоким давлением водяного потока, они изготавливаются с толстой сплошной стенкой. Эта труба имеет большой вес и стоит очень дорого.

    ВОПРОС: В чем разница между гофротрубой и железобетонным изделием?

    ОТВЕТ: Если говорить коротко, то главными отличиями являются:

    • небольшой вес;
    • повышенная жесткость;
    • возможность реализации любой длины, но не меньше метра;
    • высокая упругость;
    • прочность;
    • защита от заиливания благодаря гладким стенкам;
    • невысокая стоимость;
    • возможность получения нужной длины при использовании соединительных герметичных муфт;
    • легкость резки, что позволяет транспортировать изделие в компактных автомобилях.

    Это может показаться довольно странным, но продукция из пластика намного прочнее металлической или железобетонной трубы. Объяснение очень простое: изделие изготавливается гофрированным и двустенным. Благодаря этим характеристикам кольцевая жесткость (SN) продукции достигает 16 единиц. Для проезда тяжелого автомобиля с сыпучим грузом вполне достаточно иметь жесткость SN8.

    Похожие статьи:

    виды, критерии выбора, монтаж своими руками

    После покупки участка необходимо позаботится о том, чтобы на нем не появлялось заболоченных участков почвы, вода после дождей стекала дальше от построек, дорожек, подъезда к воротам. Труба в канаву укладывается для того чтобы сделать дренажный сток для жидкости. Элементы трубопровода изготавливаются из разных материалов, которые имеют сильные, слабые стороны.

    Труба в канаве

    Назначение

    После сильных дождей, на территории дачных участков скапливается большое количество осадков. Вода может размыть фундамент, дорожки, создать сложности с подъездом к воротам. Длительные дожди могут привести к образованию заболоченных участков. Трубы в канаву для заезда к участку позволяют избавиться от скапливающейся воды, которая может помешать доступу к воротам.

    Чтобы вода после дождей, таяния снега не скапливалась, нужно оборудовать дренажный сток возле заезда на участок дачи, провести его мимо построек, чтобы не допустить подмывания фундамента.

    Виды труб

    Трубы для канавы изготавливаются из различных материалов. При выборе элементов дренажного трубопровода, нужно обратить внимание ни их характеристики, сильные, слабые стороны.

    Металлические

    Изготавливаются из стали. Преимущества:

    • высокий показатель прочности, износоустойчивости;
    • срок службы — 40 лет;
    • наличие изделий большого диаметра.

    Главный недостаток трубок из стали — низкая устойчивость к длительному воздействию влаги. Из-за этого со временем на их стенках образуется ржавчина. Постепенно стенки разрушаются, трубопровод приходит в негодность.

    Детали из стали подходят для устройства дренажных сливов под въездами на дачный участок. Толстые стенки выдерживают большое давление и поэтому не деформируются после проезжающих сверху автомобилей.

    БетонныеПреимущества бетонных труб для канавы:

    • высокая прочность;
    • устойчивость к воздействию окружающей среды и коррозии.

    К недостаткам бетонных трубок можно отнести большой вес, сложности монтажа (нужна помощь других людей). Со временем стенки из бетона разрушаются и этот процесс необратим.

    Железобетонные

    Это конструкции, которые состоят из металлического каркаса, заливаемого бетоном. Затем изделие помещается в центрифугу, проводят вибропрессование. Это необходимо для уплотнения структуры бетона.

    Главный недостаток железобетонных труб в том, что они могут растрескиваться под большой нагрузкой. Чтобы не допустить этого, нужно делать специальную песчаную подушку перед укладкой трубок.

    Пластиковые

    Представляют собой гофрированные элементы дренажных трубопроводов, которые постепенно вытесняют металлические. Преимущества:

    • устойчивость к воздействию внешних факторов;
    • на гладких стенках не скапливается налет, грязь;
    • пластик не подвержен образованию ржавчины;
    • долговечность при нормальных условиях;
    • простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно без задействования специализированной техники;
    • не разрушаются под воздействием различных химических веществ.

    К недостаткам пластиковых трубок можно отнести их малую устойчивость к механическим воздействиям. Они могут треснуть под большим весом.

    Пластиковые трубы (Фото: Instagram / sdscenter1)

    Критерии выбора

    Чтобы выбрать дренажную трубу, нужно сравнить сильные, слабые стороны каждого материала. Важно правильно подбирать сечение. Это зависит от того, в каком регионе расположен дом. Если дожди идут часто, нужно выбирать трубки большого диаметра. Важно, чтобы вода могла беспрепятственно проходить через трубопровод, не задерживаться в нем.

    Большинство людей выбирает пластиковые гофрированные трубы благодаря их большому количеству преимуществ, низкой цене. Если хозяин участка не стеснен в средствах, рекомендуется покупать стальные трубки. Они выдерживают большие нагрузки, долговечны.

    Проектирование

    Чтобы оборудовать долговечный дренажный канал, нужно знать некоторые особенности:

    1. Ширина въезда с трубопроводом, оборудованным под ним должна составлять 6 м. Этого достаточно для проезда легкового, грузового автомобиля.
    2. Дно канавы должно быть плоским.
    3. Ширина канавы — до 100 см. Показатель зависит от диаметра уложенной в нее трубки.
    4. Чтобы трубопровод со временем не уходил под землю, необходимо сделать специальное углубление под ним, в форме прямоугольника. Оно остановит процесс проседания.

    Оптимальная глубина прямоугольного углубления под трубой — 25–30 см.

    Траншея (Фото: Instagram / kolodec_kaluga)

    Устройство дренажа

    Во время устройства дренажного слива нужно позаботиться о том, чтобы он не мешал въезду машин на территорию дачного участка. Для этого его нужно располагать параллельно с главной дорогой. Канава должно проходить в том же направлении.

    Для проведения монтажа нужно подготовить:

    • трубки из любого материала;
    • лопаты;
    • землю, песок, щебень;
    • оберточный материал для трубок.

    Важно проложить трубопровод так, чтобы он не выступал над уровнем земли. На каждом из концов дренажного канала должны быть расширения.

    Монтаж

    Чтобы выполнить укладку трубы в канаву, достаточно следовать технологии проведения монтажных работ, повторить описанные ниже этапы. Если труба из пластика, помощь других людей не понадобится. Выполнение монтажных работ своими руками:

    1. Выкопать траншею параллельно въезду на территорию участка. Оптимальная глубина — 1 метр. Дополнительно нужно продумать уклоны на стенках.
    2. Утрамбовать почву на дне выкопанной траншеи. Для этого можно использовать самодельный инструмент из досок или потоптаться несколько минут по дну канала.
    3. Сделать подушку из кварцевого песка.
    4. Насыпать слой из щебня поверх песка. Рекомендуется использовать щебень средней фракции.
    5. Использовать слой геотекстиля, который нужно постелить поверх щебня.
    6. Сколотить из досок опалубку для бетонного раствора.
    7. Замешать раствор, залить его в опалубку.

    Заливка бетона — это необязательная процедура. Она позволяет создать долговечный дренажный канал. Чтобы сэкономить, задействовать меньше рабочей силы, можно облегчить монтажные работы:

    1. Выкопать канал.
    2. Стенки сровнять лопатой, сделать уклоны.
    3. На дно насыпать песочную подушку слоем 10 см.
    4. Постелить слой рубероида или геотекстиля. Поверх него засыпать щебень.
    5. Уложить трубу, поверх засыпать слой щебня 30 см. Утрамбовать поверхность.

    Поверх достаточно насыпать песок и землю, утрамбовать. Чтобы трубопровод не засорялся, важно установить на обеих его сторонах решетки. Оно помогут не допустить попадания крупного мусора внутрь дренажного канала. Благодаря этому очищать канаву можно будет по краям от трубы.

    Популярная проблема, которая часто случается со временем с подобными проездами через канаву — насыпь постепенно размывается. Чтобы этому противодействовать, края канавы укрепляются белым кирпичом, натуральным камнем или железобетонными плитами. Внутреннюю часть канавы желательно засыпать щебнем. Предварительно нужно увеличить глубину траншеи. Стенки канавы срезаются, покрываются декоративным камнем или силикатными кирпичами. Поверх трубу можно засыпать обломками ПГС или любым строительным мусором. Сверху она засыпается щебнем, песком, землей.

    Многие владельцы дачных участков сталкиваются с тем, что во время дождя с центральной дороги стекает жидкость к забору, воротам. Из-за этого подъезд размывает водой, появляется большое количество грязи, которое мешает въезду машин. Чтобы не допустить этого, нужно вырыть дренажный канал, проложить через него трубу под местом въезда. Важно грамотно обустроить траншею, чтобы она получилась долговечной, не засорялась грязью.

    Заезд на участок

     

    КАКОЙ ПО ШИРИНЕ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ЗАЕЗД НА УЧАСТОК.

    Из нашей практике следует что в ширину заезда кроме ворот также входит и калитка. Если учесть что ворота имеют расстояние 4 м, а калитка 1 м, то для заезда вам понадобится минимум 5 м, а лучше 6 м. Когда вы делаете входную группу с кирпичными столбами, то ваш заезд может увеличится ещё на один метр. Для маневрирование вашей машины, чем больше площадка для заезда тем лучше вам. Даже когда к вам приедут гости и будут ставить машину перед воротами, ваш заезд будет служить временной парковкой для гостей. В этом случае заезд для машины желательно делать шире что бы при открывании дверей вы могли благополучно выйти из машины, а не свалиться в дренажную канаву.

    ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЕЗДА НА УЧАСТОК

    Наша компания предоставляет своим клиентам услуги по благоустройтсву заезда для автомобиля на дачный участок. Дополнительно мы можем сделать:

    • Брусчатку и декоративный камень
    • Фонарные столбики
    • Колесоотбойник

    Брусчатка и декоративный камень

    Наши специалисты могут положить брусчатку, выложить кирпичную кладку или облагородить заезд декоративными камнями. Имеется большой выбор материалов на любой вкус, стоимость данной услуги сильно завсит от выбора материалов и сложности выкладывания камня.

    Фонарные столбы

    Для более комфортного заезда на участок, дополнительно можно установить фонарные столбы по краям проезда. Они помогут вам лучше орентироватся на дороге, освещать вам путь и эстетично сомотрется дополняя дизайн входной группы. Так же можно поставить датчики движения и данные фонари будут работать только когда вы будите подьезжать к участку

    Колесоотбойник

    Преднозначен для предотвращения ДТП путем остановки автомобиля защет наезда колес, при этом машина никак не пострадает. Колесоотбойник устанавливается в местах парковки автомоблия, проезжей части и перед несущим препядтсвием. Сделан он из металла, толщиной от 3 до 4мм, имеет порошковое покрытие и установка занимает всего 1 день.

     

    Парковочное место для вашего автомобиля часто заказываемая услуга совместно с заездом на участок.

    Наша фирма Мега-забор выполнит работы по строительству оборудованного места под стоянку автомобиля.

    Всегда хочется приезжать в выходные на свой облагороженный участок и ставить машину на жесткое покрытие.

    Площадка может быть выполнена из бетона, тротуарной плитки, щебня.

    Это место не будет подвержено погодным условиям вы всегда сможете плавно трогаться и уезжать со своего участка без всяких проблем.

    Стоянка может быть сделана, как для одной так и для несколько машин располагаются они по-разному в зависимости от желания заказчика и места на участке.

    Дренажная труба для канавы

    Осенью – затяжные дожди, весной – паводок, летом – ливни. И никуда не денешься от разрушающей мощи воды, отбирающей силы у Вашего дома. Если Вы хорошо с этим знакомы, значит, самое время прибегать к решительным мерам, а именно приступить к обустройству дренажной системы. И прежде всего, Вам нужно позаботиться о покупке дренажной трубы для канавы, что можно сделать в нашем интернет-магазине «Дренаж-Шоп».

    Доверять нам – выгодно и удобно:

    • наши цены позволяют сэкономить около 20%;
    • наша продукция – гарантия того, что созданная Вами система дренажа будет служить на протяжении многих лет без замены и ремонта ее элементов;
    • богатый опыт работы на рынке и многолетнее сотрудничество с производителями, минуя посредников;
    • гарантируем быструю доставку;
    • наши условия для оптовых потребителей – даже лучше, чем они могли надеяться.

    Мы реализуем перфорированные трубы из пластика для дренажных систем различного диаметра с большой, средней и малой пропускной способностью, посредством которых можно обустроить глубинный и подземный дренаж любой разветвленности и протяжности.

    Чтобы дренажная система была эффективной и Ваши деньги не были выброшенные на ветер, она должна выполнять функции, которые были на нее возложены. А для этого нужно грамотно подбирать изделия по характеристикам.

    Дренажные трубы применяют в следующих случаях:

    • для отведения грунтовых вод от погреба и фундамента дома;
    • для осушения участка – при организации ландшафтов;
    • для осушения полей – в сельском хозяйстве;
    • в дорожном строительстве – сохранение целостности дорожного полотна;
    • в лесопарковом и лесном хозяйстве – для защиты некоторых природных зон от затопления.

    Внимание! Нельзя использовать в качестве элемента дренажа трубы, которые для этого не предназначены. Только специальные изделия с устойчивостью к внутрипочвенным воздействиям, определенной эластичностью и достаточной перфорацией могут обеспечивать качественный водоотвод.

    Чтобы грамотно выбрать изделие необходимого диаметра, стоит учитывать не просто интенсивность и количество течения грунтовых и почвенных вод, но и глубину их залегания, склонность к заиливанию и засорению системы и правильный уровень ее наклона.

    Какие преимущества имеет дренажная труба для канавы?

    1. Гофрированная поверхность снижает давление почвы на конструкцию при глубинном монтаже.
    2. Гладкая внутренняя поверхность препятствует оседанию загрязнений на стенках, которые быстро смываются мощным потоком воды.
    3. Перфорация позволяет водам спокойно проникать в полость трубы.
    4. Синтетический материал не боится коррозии, разрушения под агрессивным воздействием биологической и химической среды.
    5. Инертность пластика обеспечивает долговечность и прочность составляющих и всей системы в целом.
    6. ПВХ прекрасно сочетается с геотекстилем, в совокупности они эффективно предохраняют систему от заиливания и засорения.
    7. Легкие пластиковые изделия просты в хранении и транспортировке, несложные в замене и укладке.
    8. Невысокая стоимость позволяет сэкономить бюджет работ, направленных на благоустройство территории.

    Учтите, что укладывать трубы для защиты фундамента можно как до обустройства гидроизоляции, так и после. Но общую внешнюю засыпку фундамента нужно осуществлять после выполнения дренажной системы.

    Труба в канаву: особенности выбора и монтажа

    Казалось бы, такое крайне простое устройство, как труба в канаву, также требует внимательного отношения и к выбору, и к обустройству.

    Для чего может потребоваться труба в канаву

    Дренажная труба в канаву является во многих случаях неотъемлемым элементом общей системы ливневой канализации.

    Ливневая канализация – это неотъемлемая часть благоустройства жилых зон. Системы могут быть как открытыми, так и закрытыми – для их монтажа используются трубы.

    Прежде всего ее монтаж может быть необходимостью организации удобного подъезда или прохода на участок. Ведь, если дренажная канава ливневки обустроена по периметру участка или поперек дорожки, то мало кому понравится перепрыгивать через нее. Не говоря уже о невозможности подъехать. Но и к выбору трубы – особенно что касается ее диаметра и материалов, из которых она изготовлена, нужно подойти внимательно.

    Выбор материала трубы для канавы

    При выборе оптимального материала, из которого была бы изготовлена труба, нужно в первую очередь ориентироваться на предполагаемую нагрузку на насыпь, под которой труба будет обустроена. Конечно, пешеход, проходящий сверху, не окажет сколько-нибудь заметного давления, но вот транспортные средства могут при неудачном выборе материала повредить трубу. Наиболее распространенными материалами, из которых изготавливаются сегодня дренажные трубы для канавы, являются:

    • металл. Хотя металлические дренажные трубы и подвержены эрозии, они могут прослужить достаточно долго – несколько десятков лет. При этом именно металлические трубы показывают лучшую устойчивость к нагрузкам. Даже в случае ее переезда тяжелой строительной техникой металлическая труда с честью выдержит испытание и не деформируется. Не удивительно, что такой вид труб в свое время был распространен повсеместно. Ну а против быстрой коррозии можно применить и специальную гидрозащиту;
    • бетонные и железобетонные трубы. Они также до сих пор, несмотря на появление более современных материалов, находят частое применение. Прежде всего, такие трубы очень прочны и устойчивы к длительным и интенсивным механическим нагрузкам. И, в отличие от труб металлических, не подвержены коррозии. Однако есть у них и существенный недостаток: большая масса, что затрудняет и транспортировку, и монтаж. Для монтажа, как правило, требуется привлечение специализированной строительной техники. Поэтому установка бетонной трубы на частном участке малоцелесообразна;
    • при небольшой глубине залегания бетонная труба может быть заменена бетонными или железобетонными лотками. Они закрываются сверху декоративными решетками и не повлияют на внешний вид участка;

      Для создания ливневой системы используются трубы из различных материалов: металл, бетон, но самый современный материал — это пластик.

    • гофрированные трубы для дренажа. Пожалуй, что на сегодняшний момент именно они будут предпочтительнее всего в подавляющем большинстве случаев. А уж владельцам небольших участков, что называется, и выбирать не приходится.

    Гофрированная труба в канаву

    Такая труба может с успехом эксплуатироваться даже при весьма немалых и продолжительных механических нагрузках. Сегменты гофры, которые присутствуют на наружном слое такой трубы, образуют каркас жесткости, что и служит упрочнению конструкции. В сравнении со всеми перечисленными выше трубами, пластиковая гофрированная труба в канаву имеет немало преимуществ:

    • как уже говорилось, она достаточно прочна для того, чтобы сверху по насыпи можно было осуществить проезд даже тяжелой техники;
    • внутренняя поверхность трубы гладкая, так что не произойдет задержки мусора и образования затора внутри нее;
    • но при этом масса трубы крайне невелика. Это означает, что ее легко транспортировать, монтаж ее также проходит благодаря небольшой массе довольно быстро и просто, при этом нет необходимости в применении строительной техники и большой бригады рабочих;
    • монтаж гофрированной трубы крайне прост еще и благодаря тому, что для нее промышленность выпускает большое разнообразие фитингов, уплотнителей, колец, переходников и т.д. Все имеется уже в готовом виде и стандартизовано по размерам;
    • пластиковая труба для канавы абсолютно невосприимчива к коррозии и химически нейтральная. Материал, из которого она изготавливается, нетоксичен;
    • трубы гофрированные для канавы отличаются длительным сроком службы. Если даже в самом лучшем случае металлическая труба прослужит лет 30, а через такое же время бетонная осыпется, то пластиковую можно эксплуатировать как минимум 50 лет.
    • нельзя забывать и об экономической составляющей: гофрированная труба сама по себе недорога в сравнении с бетоном или металлом, так еще и можно существенно сэкономить на монтажных работах.

    Для ливневой системы  чаще применяют полиэтиленовые трубы,  диаметром 110 мм. Они не разрушаются под действием агрессивной среды стоков и достаточно прочны, чтобы их можно было применять для наружной прокладки.

    Таким образом, выбор трубы для канавы более, чем очевиден. Если же говорить о диаметре трубы, то прежде всего тут следует ориентироваться на пропускную способность системы при максимально допустимой интенсивности потока. Сечение трубы можно определить, используя специальные формулы и таблицы, приведенные в СНиП. Для начала по формуле: Q = q20 × F × Ψ определяется объем воды, который необходимо будет «обслужить». В этой формуле переменными являются следующие значения:

    • Q – суммарный объем вод, отвод которого необходимо обеспечить;
    • q20 – так называемый коэффициент среднего объема осадков на данной местности. Он измеряется в литрах на гектар и является для той или иной местности своим. Соответствующие же значения данного коэффициента берутся из таблиц СНиП;
    • F – здесь площадь того участка, на котором обустроена ливневая канализация;
    • Ψ – так называемый коэффициент впитывания влаги для той или иной поверхности (он же часто называется коэффициентом поправки).

    Для переменной Ψ будут актуальными такие коэффициенты: 1,0 – для обычной кровли дома, то есть в данном случае, впитывания практически нет; для асфальта же – 0,95; для таких поверхностей, как бетонные и им подобные покрытия, коэффициент поправки равен 0,85, а для гравия и щебня – 0,4. Для открытого грунта и для газонов – 0,35.

    Правильный монтаж трубы для канавы

    Важно! Для того чтобы осуществить правильный монтаж дренажной трубы в канаву, нужно придерживаться главного: вода должна поступать только по трубе. Категорически недопустимо ее просачивание сквозь насыпь!

    В противном случае не избежать таких малоприятных явлений, как подмытие траншеи, дорожного полотна, заболачивание всего участка. Ведь просочившаяся вода уже не будет стекать по канаве. А поврежденная насыпь или дорога может привести и к возникновению аварийной ситуации.
    Непосредственно монтаж включает в себя такие этапы, как:

    • обустройство котлована необходимой глубины. Стенки его выполняются в наклонном виде;
    • затем на дне котлована необходимо организовать песчаную подушку. В самом простом случае подушка должна быть не менее 10 см в толщину. Она тщательно проливается для уплотнения. Можно также организовать и бетонное основание. Толщина заливки бетоном в этом случае должна составлять не менее 15 см;
    • труба укладывается и сверху присыпается щебнем средней фракции примерно на высоту до 30 см;
    • можно также позаботиться о дополнительной изоляции трубы, например, выложив ее геотекстилем. Геотекстиль заодно послужит и материалом, укрепляющим стенки насыпи, откосы;

      Составные части этапов подготовки и монтажа ливневой канализации: канава — щебень — песчаная «подушка» — геотекстиль.

    • после организации гравийной насыпи нужно перед тем, как приступить к обустройству дорожного полотна или пешеходной дорожки, выложить слой гидрозащиты. Это может быть и самая обычная плотная глина. Выполняется тщательная утрамбовка грунта;
    • при необходимости, здесь также может быть применен геотекстиль для улучшений показателей по гидрозащите. Кроме того, он будет способствовать равномерному перераспределению нагрузки сверху на дорожное полотно;
    • дополнительную защиту насыпи можно организовать и обычным бетонированием, и выкладкой дерна, а также любыми прочими доступными в данный момент способами.

    Мнение специалистов

    Подчеркну необходимость установки труб в дренажную канаву. Если же при этом имеется опасность быстрого засорения или образования затора внутри трубы, то рекомендуется дополнительно с обеих сторон организовать защитную решетку. Она задержит наиболее крупный мусор, который чаще всего и служит причиной заторов.

    Кириченко А. С.

    Совместное применение гофрированной трубы и геотекстиля будет являться одним из самых простых, но одновременно и самых эффективных методов обустройства насыпи через ливневую канаву. При этом будет обеспечен и беспрепятственный въезд на участок, и эффективный водоотвод.

    Алексей.

    Выбираем трубу в канаву на заезд, рекомендации специалистов

    Для обеспечения качественного стока осадков с дорог вдоль дачных участков, выкапывают канавы.

    Что такое канава по своей сути? В первую очередь, канава — это реальное препятствие. Засыпать ее нельзя, ведь ее расположение стратегически очень важно: осадки с дороги стекают в канаву, и территория не превращается в болото. Но, с другой стороны, канава ограничивает возможность проезда транспортных средств (особенно это касается крупногабаритного транспорта). Идеальным решением данной проблемы станет проложенная дренажная труба при въезде на территорию. Данное сооружение позволит водам все так же стекать, при этом движение машин ограничено не будет.

    Первая задача, которая перед Вами стоит, — грамотный выбор трубы в канаву. Важен показатель нагрузки, которую труба способна выдержать. Рассмотрим несколько вариантов материалов, из которых могут изготавливаться трубы на заезд.

    Трубы из бетона и железобетона

    При использовании данного материала конструкция переезда будет долговечной и надежной, но очень важно соблюдать технологию в процессе установки и монтажа. Трубы обладают большой массой и их легко повредить при перемещении, именно поэтому для монтажа требуется специальная техника.

    При относительной дешевизне трубы на складе поставщика в ее стоимость следует закладывать расходы на доставку и разгрузку.

    Мы не советуем покупать бетонные трубы б/у, т.к. прочность труб при демонтаже и повторном монтаже сильно снижается.

    Гофрированная пластиковая конструкция

    Такая конструкция достаточно легкая, стоимость ее умеренная, она надежна, трубы устойчивы к искажениям и ржавчине. Пропускная способность труб высокая, устанавливать их легко, выдерживают большой вес, безопасны. Кольцевая жесткость высокая.

    Установка пластиковых канализационных труб не требует большого количества средств, так как дополнительное оборудование не требуется. Работу можно выполнить самостоятельно.

    Пластиковые трубы б/у покупать крайне не желательно, так как они уже деформированы и могут просто не выдержать вес.

    Пластиковые трубы на заезд в нашем каталоге

    Стальная дренажная конструкция

    Конструкции из стали отличаются надежностью и прочностью. Но следует учесть тот фактор, что данная конструкция подвержена коррозии, разрушающей изделие. Однако срок службы таких труб продолжительный. Выбор труб зависит от Ваших личных предпочтений, материальных возможностей и условий, в которых будет использоваться материал. При покупке важное значение имеет цена, потребительские особенности, вес и надежность.

    Не рекомендуется использовать под дорогу стальные трубы б/у, т.к. происходит их деформация при демонтаже и повторном монтаже. Более того, срок службы таких труб значительно меньше, т.к. они подвержены коррозии.

    Сравнительная таблица материалов труб на заезд в канаву

    Железобетонные трубы Пластиковые
    гофрированные трубы    		 Стальные трубы
    Стоимость изделия + + —
    Простота транспортировки — + —
    Легкость монтажа — + —
    Пропускная способность + + +
    Легкая резка под любую длину — + —

    При всех параметрах, для монтажа трубы на заезд в канаву на обычном дачном участке лучше всего подойдет именно пластиковая гофрированная труба. Такую систему проще всего доставить и смонтировать самостоятельно. Чтобы придать жесткость, трубу опоясывают армирующей сеткой. Конструкция заливается бетоном. Такая работа не нуждается в больших финансовых затратах, но прослужит долгие годы.

    Вопрос/ответ

    При выборе пластиковой гофрированной трубы у покупателя возникают вопросы:

    Чем отличается гофрированная одностенная труба от двустенной?

    Обычно гофру изготавливают двустенной, если она не тонкая дренажная. Благодаря такой технологии можно получить прочную трубу, не увеличивая объем материала. Одностенные гофротрубы тоже производятся, но, чтобы добиться аналогичной прочности, необходимо делать ее стенки толще, используя больше сырья, соответственно, увеличивается стоимость изделия. Если одностенная труба будет тонкой, тогда ухудшатся ее свойства, она может не совладать с нагрузкой и лопнуть.

    Какой диаметр мне нужен?

    Это зависит от потока, протекающего по канаве. Чтобы «спрятать» в канаву ручей нужен диаметр не менее, чем 600 мм. В то же время, усреднено, чаще всего используют диаметры 340 мм или 460 мм, т.к. нагрузки на канаву идут только весной и осенью, при таянии снега и в сезон дождей. В любом случае, именно в этом вопросе лучше проконсультироваться со специалистами.

    Чем отличается труба черного цвета от трубы оранжевого цвета?

    Чаще всего — материалом. Трубы черного цвета из ПНД, а оранжевого — из полипропилена (например, труба Pragma). При этом при одинаковом классе окружной жесткости сам материал выдерживает разные нагрузки, так, полипропилен эластичнее и прочнее ПЭ, но при этом дороже. При выполнении всех требований по монтажу труб этот фактор не так важен, но не всегда удается выдержать, например, требование по заглублению трубы не менее, чем на 1,5 метра.

    Устройство дренажной канавы на участке, ее глубина и укрепление

    Не всем суждено стать владельцем приусадебного участка на ровной, открытой и вместе с тем сухой местности. Участки с высоким уровнем залегания грунтовых вод, с угрозой подтопления не очень удобны для освоения, но не повод для огорчений. Устройство дренажной канавы или целой системы отвода грунтовых вод поможет избавиться от этой проблемы.

    Устройство дренажной канавы вокруг дома Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Что такое дренаж и зачем он нужен

    Дренаж — процесс осушения почвы на болотистых местностях, вывод излишков воды из грунта. Еще так называют систему труб, траншей, колодцев, смонтированных для этих целей. Зачем он нужен?

    • Самая безобидная проблема излишка воды на даче — это постоянно хлюпающая под ногами жидкость, и лужи по всей территории. Это явление просто неприятное;
    • Отрицательное влияние на урожай — это уже проблема серьезнее. На постоянно заболоченных местностях собрать хороший урожай так же нереально, как и на пересушенном песке;
    • Близость грунтовых вод не дает возможности сделать хороший погреб на территории или подвал под домом;
    • Но самая большая опасность грозит дому и прочим строениям на участке. В период осенних дождей или весеннего таяния снега, почва пропитывается влагой, а при заморозках становится пучинистой, увеличивается в объеме. Различные варианты формы и конструкции дренажной канавы

      Фундаменты зданий, заборов, тротуары подвергаются опасности разрушения;

    • На территориях, расположенных на склонах, ливневые потоки смывают поверхностный плодоносный слой грунта. Если такой участок не укрепить, то разрушения впоследствии грозят и дому.

    Дренажные системы — это разумное инженерное решение, которое позволяет избавиться от проблемы грунтовых вод на приусадебном участке. Обычно территории садоводческих кооперативов и поселков с индивидуальной застройкой защищают от подтоплений дренажной канавой, в которой проложена труба, с возможностью отведения собранной воды в более низкое место.

    Соорудить защитные сооружения на даче своими руками вполне возможно, но необходимо это сделать до начала благоустройства. Дренажная канава, труба, колодец, водоотвод — эти элементы создают систему осушения на участке.

    Установка колодца для устройства дренажа на участке

    Чтобы их укрепить, понадобится большое количество земляных работ как своими руками, так, возможно, и с применением спецтехники.

    Вернуться к оглавлению

    Виды дренажа на дачном участке

    Система отведения воды на даче — это сеть труб и каналов, соединенных между собой, которые устроены так, чтобы максимально удобным образом собрать и вывести излишки воды от строений, двора, огорода и тем самым укрепить эти объекты. Если дренаж сделать правильно, то поверхностные воды никоим образом не смогут навредить фундаменту, исчезнет возможность появления плесени и грибков.

    Перед началом работ по благоустройству на участке, необходимо определить степень угрозы затопления, свои возможности и выбрать, необходимую и максимально подходящую для этого случая дренажную систему.

    Открытый или поверхностный дренаж

    Самая простая для работ своими руками система.

    Конструкция открытой дренажной канавы из гранитных булыжников

    Масштабные земляные работы здесь не требуются, достаточно выкопанных по территории канав, в которые сливает свою воду ливневая труба, стекают дождевые потоки, излишки полива.

    Система глубинного дренажа

    Более сложный вариант, который нужен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, расположенных в низинах, а также не будет лишним на глинистых и суглинистых территориях. Основу такого дренажа составляет дрена — труба, которая уложена в траншею на определенной глубине. Траншея ведет к водосборному колодцу или коллекторной трубе большего диаметра.

    Вертикальный дренаж

    Это сооружение в виде нескольких колодцев, расположенных вокруг здания. Вода, собранная в них, выкачивается насосом. Для того чтобы сделать такую систему дренажа, нужны инженерные расчеты, составление проекта.

    Схема для монтажа вертикальных дренажных скважин

    Лучевая система

    Сложный вид гидромелиоративных сооружений. Состоит из труб и колодцев. Строится в основном на больших территориях или на участке промышленного назначения.

    Вернуться к оглавлению

    Устройство открытого дренажа

    Самый простой вариант водоотвода на даче — открытые дренажные системы. Они подразделяются на два вида: точечные и линейные. Точечные представляют собой дождеприемники, которые фиксируют в местах, где заканчивается водосточная труба.

    Такие дождеприемники обычно укомплектовываются решетками для сбора мусора. Линейный вариант открытого дренажа представляет дренажная канава.

    Самые простые дренажные системы сделать своими руками несложно. Искусством создания инженерных коммуникаций владели еще древние римляне. Вариант римского дренажа используется в некоторых хозяйствах и поныне. Древние инженеры придумали укрепить стоки пучками толстых прутьев, которые предотвращали осыпание.

    Вариант устройства открытой дренажной канавы

    Сделать такое простое укрепление своими руками просто, труба здесь не понадобится, а прослужить оно может лет 15.
    Этапы создания дренажной траншеи на участке:

    1. Подготовить необходимые инструменты: лопату, тачку, если нужно, кирку. Конечно, копать легче экскаватором, чем своими руками, но это в том случае, если нужна глубокая траншея.
    2. Без каналов и траншей вода с участка стекает беспорядочно, но так кажется только на первый взгляд. Безусловно, потоки бегут по наклону. Поэтому следующий шаг — проанализировать путь дождевых потоков и определить место сбора воды. Это может быть находящийся рядом пруд, река, озеро, ручей. Если ничего такого поблизости не наблюдается, придется соорудить своими руками сливной колодец или яму. Определение направления стока воды — очень важный момент.
    3. Для поверхностного линейного дренажа труба нужна не всегда. Можно просто выкопать канаву около метра глубиной, стенки скосить под углом 20–30о и укрепить их. Для укрепления траншеи иногда используют старые автомобильные шины. Для этой цели покрышки разрезают на несколько фрагментов, потом каждый фрагмент — вдоль. Эти резиновые части укладывают на дно траншеи.
    4. Сверху можно присыпать щебнем, гравием или песком.
    5. Декоративность сточной канаве придадут выложенные по дну и стенкам камни. Верхние края можно засадить цветами или невысокими кустарниками: их корни, прорастая, закрепят края траншеи. Для безопасности жильцов, особенно детей, траншею по длине лучше оградить невысокой оградой (живая изгородь — как вариант).
    6. Такую траншею ежегодно нужно прочищать от опавшей листвы и прочего мусора.
    Вернуться к оглавлению

    Устройство закрытого дренажа

    Закрытый, или глубинный дренаж особенно рекомендован для участков с глинистыми или суглинистыми почвами, на которых планируется разбивка сада или выращивание плодоовощных культур. Также этот вид дренажа актуален на территориях, которые располагаются в низинах, или имеют уровень грунтовых вод менее полуметра. Такой вид дренажа позволяет решить такие вопросы:

    • Защита фундаментов построек и заборов. Для этой цели уровень расположения дренажа должен быть ниже уровня закладки фундамента;
    • Предотвращение затопления подвалов и цокольных помещений;
    • Предотвращение вымывания грунта и защита растений от гниения корней;
    • Защита от сырости, плесени грибков и вредных насекомых.

    Многие строительные фирмы имеют в своем штате специалистов по обустройству закрытых систем для отвода воды и выполняют эти работы по заказу клиента.

    Схема устройства закрытого дренажа

    В целях экономии бюджета, если позволяет время и умение делать что-либо своими руками, соорудить дренаж на своем участке можно и самостоятельно. В роли дрена используется пластиковая гофрированная или асбестоцементная труба. Первую легче резать.

    1. Подготовка канавы. Траншея на небольшой территории может быть одна, но лучше выкопать несколько канавок в виде елочки, по которым вода будет сходиться к основной трубе, а по ней к месту слива.
    2. Пластиковая труба режется без усилий обычным ножом на нужные по размеру части, в центральной трубе проделываются отверстия в местах стыков. Асбестоцементная труба требует больше стараний при нарезании и соединении, но, для умелых рук эта проблема решаема.
    3. На поверхности трубы проделывают отверстия, в которые и будет попадать вода.
    4. Подготовленные части трубы укладываются в траншеи, в местах соединений скрепляются соединительными кольцами нужного размера.
    5. Чтобы вместе с водой труба не наполнялась мусором, все ее части тщательно укутывают геотекстилем.
    6. Следующий шаг — канаву нужно укрепить. Для этой цели подойдет все, что будет под рукой: щебень, керамзит, отсев, мелкие камушки, песок, любой строительный мусор. Задача одна — хорошо пропускать воду. Сверху дренажную траншею засыпают слоем грунта, но не спешите этого делать, пока система не пройдет испытания временем и ливнем. Если что-то пойдет не так, можно недостатки подправить и только после этого засыпать.
    Вернуться к оглавлению

    Устройство дренажного колодца

    Дренажный колодец — это место, куда будет стекать вода из дренажа. Он нужен в том случае, если поблизости нет открытого водоема или общей сточной канавы.

    1. Подготовка ямы для колодца. Глубину и ширину ямы каждый делает по своим потребностям.
    2. Колодцы для стока воды часто делают из бетона, но современный пластиковый вариант более легкий в установке и эксплуатации.
    3. Дно канавы, в которой будет установлен колодец, засыпают смесью песка и щебня, заливают легким слоем бетона.

      Схема конструкции дренажного колодца

    4. Устанавливаются стенки, в которых заранее проделано отверстие для сливной трубы.
    5. Труба крепится к отверстиям.
    6. Сверху монтируют люк.

    В процессе эксплуатации колодец периодически осматривают и прочищают.

    Как установить французские водостоки

    Хороший дренаж важен для того, чтобы дом оставался сухим и свободным от плесени. Если грунтовые воды скапливаются в подвале, это не только неудобно для домовладельца, но также может привести к гниению и плесени древесины.

    Самый надежный способ избавиться от нежелательной, отдельно стоящей воды — это установить французские водостоки с щелевыми трубами, фильтровальной тканью и гравием.Старый способ установки французских водостоков — это сделать это без гравия и ткани. Однако без гравия и ткани слив со временем может забиться песком и землей.

    Установка французских водостоков 01:50

    Установите французские водостоки правильно, и вы сможете избавиться от стоячей воды.

    Лучшим способом установки французских водостоков является использование перфорированных дренажных труб, которые позволяют воде входить или выходить через небольшие отверстия вдоль трубы. Перфорация может быть круговой или щелевой. Но трубы с прорезями лучше, чем трубы с небольшими круглыми отверстиями, потому что они имеют тенденцию уменьшать количество мелких частиц почвы, которые попадают в трубу.

    Определить зону для перенаправления и слива

    Найдите подходящую область двора для перенаправления излишков воды. Выберите место, где поток воды не будет влиять на соседние объекты. Определите маршрут с небольшим уклоном на расстоянии не менее 1 метра от стен или ограждений, свободный от любых препятствий, таких как столбы, деревья или кустарники.

    Совет: водостоки с уклоном 6 дюймов на каждые 50 футов обеспечивают наилучший результат.Используйте аэрозольную краску для разметки пути слива.

    Создайте траншею и добавьте гравий

    Что касается следов от распыляемой краски, используйте лопату, чтобы выкопать траншею шириной 6 дюймов и глубиной не больше, чем у ближайшего фундамента (Изображение 1). Совет: Правильные траншеи проходят параллельно зданиям и горизонтально поперек склонов. После того, как траншея будет заделана выкопали, добавьте 3-дюймовый слой гравия вдоль дна (Изображение 2).

    Копание дренажной канавы

    Используя лопату, выкопайте траншею шириной шесть дюймов, чтобы сделать дренажную канаву.

    Добавьте слой гравия в траншею

    После рытья траншеи поместите водосточную трубу поверх тканевой футеровки, добавьте слой гравия и полностью закройте трубу.Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

    Добавить подкладку из ткани

    Используйте ландшафтную ткань, чтобы выстелить весь участок траншеи поверх слоя гравия, оставив примерно 10 дюймов лишней ткани с каждой стороны траншеи.

    Вставка сливной трубы

    Поместите сливную трубу поверх тканевой прокладки, затем добавьте гравий, полностью покрыв трубу. Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

    Дренажная труба в тканевой подкладке

    Проложить дренажную трубу тканевой прокладкой в ​​вырытой канаве.Поместите сливную трубу на тканевую подкладку, затем добавьте гравий, полностью покрыв трубу. Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

    Дренажная труба в гравии

    На следующем этапе строительства французского водостока поместите сливную трубу поверх тканевой подкладки.Добавьте гравий, пока труба не будет полностью покрыта. От гравия до земли должно быть 5 дюймов.

    Французская дренажная система

    Есть проблемы с стоячей водой во дворе? Французский слив, возможно, то, что вам нужно для решения ваших проблем с водой.При закапывании дренажной трубы французской дренажной системы в гравий, должно быть около пяти дюймов от вершины гравия до поверхности земли.

    Сложите лишнюю ткань на подкладке

    Сложите лишнюю ткань на гравий, создавая нахлест.Это поможет защитить дренажную трубу с футеровкой.

    Заполнить и закрыть желоб

    Засыпьте траншею песком и почвенным слоем с помощью лопаты. Покройте песок и верхний слой почвы дерном и добавьте слой камней вокруг открытого конца дренажной трубы.

    Засыпка траншеи песком

    Засыпьте траншею песком и почвенным слоем с помощью лопаты.Покройте песок и верхний слой почвы дерном и добавьте слой камней вокруг открытого конца дренажной трубы.

    Добавить слой верхнего слоя почвы в дренажную канаву

    Закрепив дренажную трубу в траншее и добавив слой песка, добавьте слой верхнего слоя почвы для увеличения веса.

    • Выкопайте траншею по внешней стороне вашей опоры. Траншея должна быть не менее 2 футов в ширину и может быть глубиной до 6 футов для подвала или до двух футов для дома из плитного пола.
    • Уложить трубу на целину. Очень важно, чтобы труба всегда имела уклон от более высокой начальной точки к конечной более низкой отметке, чтобы сила тяжести могла вытеснить воду.Уклон всегда должен располагаться под уклоном в сторону от дома, чтобы вода не отводилась от стен дома.
    • Покройте трубу промытым гравием толщиной не менее 12 дюймов.
    • Положите фильтровальную ткань на гравий, чтобы грязь не забила трубу.
    • Засыпьте фундамент верхним слоем грунта на исходную высоту уклона.

    Установка дренажной трубы за 7 шагов

    Установка дренажной трубы — довольно трудоемкая работа, если у вас нет надлежащего оборудования.Самым важным аспектом любой подземной дренажной системы является то, что она должна перемещаться от высокой точки к низкой с постоянным уклоном. Это предотвратит образование скоплений на низких участках. Следуйте пошаговым инструкциям по настройке собственной системы.

    Определитесь с маршрутом

    Маршрут дренажной трубы должен быть как можно более прямым. Это будет проще, если вы будете использовать его для отвода воды из определенной области. Не забывайте учитывать необходимый уклон вниз.

    Выбор трубы

    Для отвода воды вам может потребоваться закрытая труба в одном месте, чтобы вода входила с одного конца и выходила с другого.Закрытая дренажная труба может поставляться в гибких рулонах длиной несколько ярдов со всеми фитингами, необходимыми для соединения любой длины, если это необходимо.

    Если вы водите воду вдали от общего места, вам потребуются открытые трубы. Этот тип обычно имеет ряд отверстий по длине и поставляется в виде отдельных коротких секций, а не набора.

    Выкопайте траншею

    Дренажную трубу необходимо проложить в траншее. Выкопайте траншею по маршруту, который вы уже выбрали.Траншея должна быть шириной от восьми до 10 дюймов и глубиной около 18 дюймов. Когда вы будете готовы начать траншею, вы можете спасти дерн, вырезав его мачете. Затем вы можете легко удалить 2-футовые отрезки дерна на участках вдоль линии траншеи с помощью квадратной лопаты. Сохраните его и установите на противоположной стороне траншеи в линию, чтобы их можно было заменить в том же месте. Дно траншеи должно быть твердым и гладким и всегда иметь уклон вниз в том направлении, в котором должна течь вода.

    Контуры земли могут уводить траншею глубже или мельче в точках по ее длине, но дно должно быть равномерно понижено.