У каких деревьев листья краснеют: Деревья с красными листьями: фото, названия, описание

Подборка кустарников с яркой осенней листвой для сада в Калининграде

Мы подобрали для вас 6 эффектных кустарников с малиновой, багряной, пурпурной листвой, способных стать украшением осеннего сада. Когда их лучше посадить и как за ними ухаживать – читайте в статье.

Кустарники с такой листвой делают сад нарядным и неповторимым

Cледите за нами:

Ирга Ламарка (Amelanchier Lamarckii)

Ирга Ламарка (A. Lamarckii) – крупный выносливый кустарник семейства розоцветных, попавший в Европу из Северной Америки. Чаще всего растет в форме куста или многоствольного деревца высотой от 2 до 6 м, образует красивую, похожую на зонтик крону. Листья ирги небольшие, плотные, овальной формы, плоды похожи на маленькие, собранные в кисть яблочки.

Хотя ирга Ламарка – плодовое растение, выращивают ее в основном в декоративных целях. Кустарник эффектно выглядит во время майского цветения и в конце июня, когда созревают пурпурно-фиолетовые ягоды.

Плоды ирги сладкие, по вкусу напоминают чернику

Но настоящий бенефис растения наступает осенью. Невозможно сосчитать все оттенки, встречающиеся в его кроне: золотисто-желтые цвета переходят в оранжево-лососевые и медно-красные тона, малахитовая зелень соседствует с пурпурными бликами. Яркий костер полыхает в лучах осеннего солнца до самых морозов, пока листва не опадет, оголив компактную тонковетвистую крону на стройных стволиках.

Во всех ты, душечка, нарядах хороша – ирга осенью

В саду ирга предпочитает солнечные и полутенистые места с рыхлой, слегка песчаной почвой, будет хорошо расти на слабокислых грунтах. Одно из главных ее достоинств – способность легко переносить даже сильные морозы (до −30 °С).

Сажать кустарник можно весной и осенью. Перед посадкой внесите в почву перегной или комплексное минеральное удобрение, чтобы обеспечить саженцу быстрый старт. Делайте то же самое каждую весну, и этого будет достаточно для хорошего роста и обильного плодоношения культуры.

Уход за иргой минимальный. Поливать ее нужно только в периоды сильной жары или продолжительной засухи. Крона у нее правильной формы, поэтому кустарник можно не обрезать, достаточно санитарной чистки.

В саду иргу Ламарка используют как солитер или в растительных композициях с другими деревьями и кустарниками. Ее также можно выращивать на шпалере, используя для зонирования сада.

Бересклет крылатый Компактус (Euonymus alatus Compactus)

Бересклет крылатый (E. alatus) сорта «компактус» не зря называют королем осеннего сада. У него настолько изумительный пурпурно-малиновый окрас, что кажется, будто куст подсвечивают изнутри.

Растение представляет собой сильноветвистый листопадный кустарник с компактной куполообразной кроной. В высоту поднимается до 1,5 м, в ширину – до 2 м. В отличие от видовой формы, растет медленно, что тоже плюс, особенно для небольших садов. Цветет растение в начале лета мелкими малозаметными цветами, спрятанными в густой кроне из плотных зеленых листьев.

Даже если бы этот кустарник был ничем не примечателен в остальное время года, его все равно стоило бы посадить только из-за осенней листвы

Привлекают внимание и стебли кустарника. Вдоль каждого побега расположены острые пробковые ребра, придающие веткам четырехгранную форму и необычный «крылатый» вид. Благодаря этому он эффектно смотрится зимой и ранней весной, пока не распустится листва.

Четырехгранные ветки, за которые бересклет получил видовое название «крылатый»

Сорт «компактус» лучше проявит себя на солнечном месте с рыхлой плодородной почвой. Может расти и в тени, но тогда осенняя листва будет не такая яркая. Растение сажают весной и осенью. При осенней посадке прикорневую зону замульчируйте слоем компоста или торфа – так куст лучше перезимует. Укоренившийся кустарник зимостоек в условиях Калининградской области и в укрытии не нуждается.

Слабое место бересклета крылатого – поверхностная корневая система, чувствительная к чрезмерному уплотнению, пересыханию и переувлажнению почвы. Чтобы этого не допускать, мы рекомендуем землю вокруг ствола замульчировать или сделать декоративную отсыпку. Для хорошего роста кустарник нуждается в ежегодных весенних подкормках полным удобрением.

В саду бересклет высаживают на самом видном месте – на газоне, в палисаднике, у входа в дом. Из него получаются великолепные стриженые изгороди и бордюры. Эффектно смотрится кустарник на альпийской горке, придавая ей японский колорит.

Бересклет крылатый – яркое украшение осеннего сада

Обратите внимание, что у Б. крылатого «компактус» ядовитые плоды. Поэтому будьте осторожны с его посадкой, если у вас есть маленькие дети.

Барбарис Тунберга «грин карпет» (Berberis Thunbergii Green Carpet)

Из-за расплющенной подушковидной кроны барбарис Тунберга сорта «грин карпет» получил название коврового кустарника (green carpet переводится с английского как «зеленый ковер»). И действительно он редко поднимается выше 60–80 см, зато в ширину может разрастаться до 1,5 м. Чем не коврик?

Как и видовой кустарник, его украшают тонкие дугообразные побеги, буквально облепленные мелкой изящной листвой. Она декоративна в течение всего сезона, но особенно красива осенью, когда становится шарлахово-красной и оранжевой.

Осенний наряд барбариса Тунберга сорта «грин карпет»

В ноябре листья опадают, но на кусте остаются красные ягодки, украшающие его в течение всей зимы.

Сорт Green Carpet будет хорошо расти на обычной садовой земле в солнечном или слегка затененном месте. Усиленное питание ему не нужно, но если весной подкормить куст полным удобрением, выглядеть он будет намного лучше. Сильная разветвленная корневая система повышает устойчивость растения к засухе и морозам.

Растение можно стричь, но более эффектно кусты выглядят в свободном росте. Б. Тунберга «грин карпет» красив в бордюрах, на альпийских горках, в качестве нижнего яруса в композициях с деревьями и высокорослыми кустарниками, оголяющими низ.

Дёрен (кизил) цветущий (Cornus florida)

Дёрен цветущий (C. florida) – листопадное деревце или кустарник высотой 4–6 м с широкой раскидистой кроной на тонких стройных стволиках. Родина растения – восточные части Северной Америки, где оно растет на лесных опушках.

У этого вида дёрена два пика декоративности. Ранней весной он очень красиво цветет: кисть мелких зеленовато-желтых цветков окружена четырьмя крупными лепестками-брактеями (прицветниками) белого или розового оттенка.

Цветущий C. florida представляет собой восхитительное зрелище

Не менее эффектно выглядит дёрен цветущий и осенью. Его листва приобретает настолько яркую малиновую окраску, что кажется, будто в саду горит костер. Зимой дополнительным украшением служат красные ягоды – несъедобные для людей, но очень любимые птицами.

Осенний наряд дёрена цветущего

Хотя в наших садах деревце встречается редко, вырастить его несложно. Растение любит солнце, но не солнцепек. Ему подойдет место, где оно будет хорошо освещено утром и слегка притенено в полдень. Почву дёрен предпочитает плодородную, влагопроницаемую, с кислой реакцией рН. Первый год после посадки нуждается в регулярном поливе, дальше поливаем только в случае продолжительной засухи.

В Калининградской области кустарник зимостоек, но поскольку у него поверхностная корневая система, на зиму приствольный круг молодых растений лучше замульчировать. Оптимальное время посадки – весна.

Во время цветения дёрен флорида замечательно сочетается с рододендронами и азалиями. Сформированный в виде деревца, он красиво смотрится у водоема, на газоне, украсит внутренний дворик.

Красивоплодник Бодиньера, или красивоплодник Бодинье (Callicarpa Bodinieri)

Желтую палитру сада можно раскрасить не только багряными, но и фиолетовыми красками. Именно такое впечатление производит красивоплодник Бодиньера, или калликарпа Бодиньера, благодаря многочисленным гроздьям ягод насыщенного лилового оттенка.

Так выглядит красивоплодник Бодиньера в сентябре

Красивоплодник – прямостоячий листопадный кустарник из Западного Китая, вырастающий у нас от 1,5 до 3 м. Опушенные побеги украшены длинными заостренными листьями темно-зеленого цвета, а с июня – мелкими фиолетовыми цветочками.

В течение лета он не вызывает большого интереса, поэтому обычно его сажают на заднем плане миксбордеров. Во всей красе кустарник предстает с середины сентября, когда мелкие, как жемчуг, ягодки приобретают пурпурно-фиолетовый оттенок. Они собраны в гроздья по 30–40 штук и остаются на кусте даже после того, как опадут листья, иногда держатся до середины зимы.

Красивоплодник Бодиньера – украшение не только осеннего, но и зимнего сада

В саду красивоплоднику выделите солнечное, уютное, защищенное от ветра место. Почва нужна богатая перегноем, хорошо дренированная и не слишком тяжелая. В молодом возрасте побеги красивоплодника могут подмерзать, поэтому первое время после посадки его лучше укрывать на зиму.

Красивоплодник – перекрестноопыляемая культура, поэтому для обильного плодоношения в саду нужно посадить хотя бы два растения. Лучшими для нашего климата считаются сорта Profusion, Leococarpa, Lilac Pearl.

Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum)

Наша подборка не была бы полной без одного из лучших растений для осени – багрянника японского (C. japonicum), название которого говорит само за себя. Он растет в виде небольшого многоствольного деревца или крупного кустарника, имеет несколько декоративных форм, в том числе с плакучей кроной.

Но садоводы ценят его не только за яркую осеннюю окраску. Именно в этот период опадающая листва начинает источать изумительный аромат корицы и карамели, за что растение получило название «пряничного дерева». Особенно интенсивно благоухают влажные листья. Посадив его у беседки или поставив рядом садовую скамейку, вы получите отличное место для отдыха в осеннем саду.

Красивый и ароматный багрянник японский

Осенняя окраска Б. японского зависит от его местоположения и почвы. Чем больше солнца получает растение, и чем плодороднее и кислее почва (оптимальный уровень рН – 5,5–6 единиц), тем больше в листве багряных и малиновых мазков.

Оптимальное время для посадки кустарника – весна, но можно сажать и осенью, главное, чтобы почва не была мерзлая. Посадочную лунку заправьте питательной смесью на основе садовой земли, компоста и минеральных удобрений, чтобы сразу дать саженцу хороший старт. С годами деревце становится раскидистым, поэтому сразу предусмотрите место для роста кроны.

Уход за багрянником заключается в весенней под

Декоративные кустарники и деревья с красной листвой : Labuda.blog

При обустройстве своего сада нередко возникает желание внести в его палитру красочных оттенков. С этой задачей легко справляются растения с алыми листьями.

Среди многообразия растительного мира встречаются деревья и кустарники с оригинальной красной листвой, которые сами по себе декоративны. Такие краснолистные доминанты способны притягивать к себе внимание и достойно украшать сад. Они помогут расставить нужные акценты, позволив участку выглядеть нарядно и ярко в любое время года.

Красный клен

Клен с красными листьями смотрится необычайно нарядно и потому широко применяется в ландшафтном дизайне. Например, золотистая листва клена Ширасавы с наступлением холодов приобретает ярко-оранжевый оттенок, а темно-красные листья Веерного клена окрашиваются с приходом осени в эффектные оранжево-красные цвета.

Помимо пурпурной листвы японские клены славятся очень красивой формой кроны, которая в зависимости от сорта может быть яйцевидной, округлой или пирамидальной. Клен с красными листьями достойно смотрится при любом варианте посадки: как солитер, так и в композиции.

Наибольшей декоративностью отличаются следующие виды красных кленов: Веерный (Acer palmatum), Ширасава (Acer shirasawanum), Японский красный (Acer japonicum).

Барбарис

Краснолистный барбарис покоряет своей красотой с первого взгляда. Зажигая пурпурный «огонь» с ранней весны, он не перестает радовать декоративностью вплоть до поздней осени. Благодаря неприхотливости и невероятной декоративности этот невысокий кустарник завоевал себе определенную популярность и уже давно является желанным гостем во многих садах средней полосы.

Благодаря необычайной декоративности барбарис хорош везде – в качестве живой изгороди, в сочетании с хвойниками, в одиночных посадках.

Яркий представитель семейства – Барбарис Тунберга, который особенно ценится за колорит листвы. Среди декоративных сортов выделяют Голден Ринг с тонкой золотистой окантовкой темно-красных листочков и Роуз Глоу с оригинальными розовато-коричневыми листьями, усеянными белыми «брызгами».

Краснолистная слива

Необычайно красива и краснолистная слива, крона которой окрашена в яркие красно-бурые оттенки, а цветки отливают нежно-розовым цветом. Летом появляются красные плоды, которые смотрятся на ветках не менее декоративно.

Краснолистная слива выигрышно смотрится на фоне вечнозеленых хвойников и вдоль дорожек. Дерево отлично поддается формировке, благодаря чему его можно выращивать в групповых посадках для создания живой изгороди, придавая кронам компактную шаровидную форму.

Особой декоративностью отличаются сорт Цистена с колонновидной кроной и красно-фиолетовой листвой, а также Ранняя с округлой кроной, усеянной коричнево-красными листьями.

Декоративная яблоня

Среди плодовых деревьев стоит вспомнить также декоративную яблоню, которая несомненно украсит любой участок. Весной, в период цветения, она радует своими нежно-лиловыми цветками, летом – неожиданным цветом пурпурных листьев, осенью – ярко-красными плодами.

Преимущество декоративных яблонь – в их неприхотливости. Ухаживать за ними можно, как за обычными яблонями. Ко всему прочему, деревья зимостойкие и засухоустойчивые. И при этом они умудряются сохранять декоративность в течение всего сезона.

Лучшие сорта декоративной яблони: Плакучая (или приречная), Недзвецкого, Роялти, Роял Бьюти, Пионерка.

Скумпия

Среди красных кустарников особое внимание стоит обратить на скумпию кожевенную. Взрослое растение может выглядеть как изящное деревце с ветвистой кроной в форме шара или зонта. Особое очарование скумпии придает необычная листва: сизовато-зеленые листья на длинных черешках к осени приобретают огненно-красную окраску, которая затем меняется на рыжую или бордовую.

Если растереть в руках листики скумпии, можно почувствовать запах моркови.

Не менее интересна скумпия во время цветения, которое происходит во второй половине лета. Ветвящиеся метельчатые соцветия издали похожи на облака, окутавшие кустарник. Когда светлые цветки опадают, остаются оранжево-розовые цветоножки. Из-за них растение получило свое второе название: париковое дерево (уж очень эти нити похожи на густые волосы).

Растение неприхотливо, отлично растет в саду и хорошо себя чувствует даже на каменистой почве. Но есть у нее и существенный недостаток: растение не слишком зимостойко.

Дуб красный

Дуб – это великолепное украшение приусадебной территории. А представьте, если его листва еще будет иметь красный оттенок? Такой вид дерева носит название остролистный (или канадский). Только помните, что дубу нужно много места, поэтому его стоит высаживать только на просторных участках.

Растение в целом неприхотливо, растет на любой почве (кроме известковой), однако не терпит чрезмерного переувлажнения. В первые годы красный дуб желательно укрывать на зиму.

Как видите, украсить сад могут не только цветы, но также деревья и кустарники. При этом они не обязательно должны быть цветущими. Деревья и кустарники с красной листвой могут составить достойную конкуренцию растениям с клумбы.

Презентация к уроку: Презентация «Изменения в жизни растений осенью. Листопад»

Слайд 1

Слайд 2

Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы . Так поэт описывает осень. Ребята, какое сейчас время года? Правильно, весна. А мы сегодня вспомним осень. На протяжении четырех занятий будем говорить об изменениях в жизни растений в разные времена года: осенью, зимой, весной и летом. Итак, осень…

Слайд 3

Как изменяется окраска листьев деревьев осенью 10 сентября 10 октября 10 ноября

Слайд 4

Почему осенью изменяется окраска листья? В листьях содержатся красящие вещества: Зеленый (хлорофилл) Желтый ( ксантофилл ) Красный ( антоциан) Эти пигменты всегда содержатся в листьях, но когда солнца много, преобладает хлорофилл, поэтому листья имеют зеленый цвет. Осенью солнца становится меньше, зеленый пигмент разрушается и листья становятся желтыми, красными.

Слайд 5

Какие деревья осенью желтеют? Береза, липа… У каких деревьев листья краснеют? Рябина, осина, клен… У некоторых деревьев листья остаются зелеными, т. к. других красящих веществ, кроме зеленого, у них нет. Сирень…

Слайд 6

массовое опадание листьев растений осенью З ачем вообще листопадные деревья и кустарники сбрасывают листья осенью? Листья постоянно испаряют влагу. Зимой вода замерзает и дереву становится сложно её добывать. Поэтому деревья и кустарники приспособились сбрасывать листья осенью, а весной выращивать новые. З имой , на листья налипает снег и ветви могут поломаться под его тяжестью . Растение использует листья в качестве контейнера для удаления ненужных веществ, накопившихся за лето. Листопад

Слайд 7

Подготовку к осеннему листопаду растение начинает загодя. В августе-сентябре на основании листа вырастает гладкая перегородка — так называемый пробковый слой. Увеличиваясь в объеме, он постепенно отделяет черешок от ветки. Какое-то время лист еще держится за счет «водоносных» сосудов, однако стоит налететь легкому ветру, и он опадает . Верным признаком того, что листопад скоро начнется, является пожелтение или покраснение листвы. Это происходит оттого, что от недостатка дневного света не успевает восстанавливаться хлорофилл — вещество, участвующее в процессе фотосинтеза и окрашивающее лист в зеленый цвет. Его постепенно замещают другие вещества, отчего лист и меняет окраску.

Слайд 8

Существует ряд примет, связанных с листопадом. Назовем их . Если листья березы осенью начнут желтеть с верхушки, то следующая весна будет ранняя, а если снизу – то поздняя. (слайды) Листья осины лежат на земле кверху лицом – зима будет холодная, кверху изнанкой – теплая. Прежде времени лист опадает – к долгой зиме. Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу не выпало, оттепель его сгонит.

Слайд 9

Не все наши деревья и кустарники сбрасывают на зиму листья. У ели, сосны, пихты, кедра нет необходимости избавляться от лиственного покрова! Так с чем же это связано? 1. Хвоя (иголки) – это видоизменённые листья. Они покрыты толстой оболочкой. Особый внешний вид «листьев» хвойных деревьев, позволяет использовать меньшее количество питательных веществ, и в отличие от лиственных растений. 2. Игольчатое строение листа препятствует испарению влаги (испаряет в 10 раз меньше воды). Листья, в отличие от хвои, имеют слишком большую площадь. 3. Хвойные деревья «просыпаются» раньше лиственных, т.к. долго запасают питательные вещества благодаря «иголкам ». 4. Снег не доставляет ели дискомфорта. Благодаря своему строению, ветви у хвойных — устойчивые и гибкие, а хвоинки не ломаются под тяжестью.

Слайд 10

Не многие знают, но ель и сосна все же сбрасывают иголки, правда происходит это постепенно и не заметно. Продолжительность жизни иголок на вечнозеленых деревьях варьируется в зависимости от вида. Например, сосна может удерживать хвоинки до 40 лет. Однако в среднем, хвойное дерево меняет иголки раз в 5-10 лет. Но есть исключение. Например, лиственница осенью сбрасывает иголки, т.к. они не покрыты толстой оболочкой.

Слайд 11

Ниже приведены утверждение . Одни из них верные, другие-неверные. Подумайте и решите какие верные. 1. Листья клёна бывают и красные, и жёлтые. 2. Листья сирени опадают жёлтыми. 3. Листики осины постоянно дрожат, даже если нет ветра. 4. У ивы резные листочки. 5. У рябины листья краснеют. 6. Дуб дольше других не сбрасывает листвы. 7. У берёзы листья жёлтые. 8. Ясень желтеет последним. 9. У клёна, как и берёзы, берут сладкий сок. 10. Все хвойные деревья остаются зелёными.

Слайд 12

А теперь проверьте себя. Правильное высказывание стоит «+», неправильное «-» 1 . Листья клёна бывают и красные, и жёлтые. + 2. Листья сирени опадают жёлтыми. — 3. Листики осины постоянно дрожат, даже если нет ветра. + 4. У ивы резные листочки. — 5 . У рябины листья краснеют. + 6 . Дуб дольше других не сбрасывает листвы. + 7 . У берёзы листья жёлтые. + 8. Ясень желтеет последним. — 9 . У клёна, как и берёзы, берут сладкий сок. + 10 . Все хвойные деревья остаются зелёными. —

Слайд 13

Красивые листья под ноги летят, Устроила осень в саду листопад. Вот лиcтья берёзки, вот листья осинки, Вот кружатся в вальсе листочки рябинки . Ребята, сегодня мы с вами совершили путешествие во времени, побывали в осеннем лесу. Я думаю вам понравилось. Следующее путешествие будет в холодную зиму. До новых встреч!

Почему краснеют листья на деревьях?

Категория: Природа

Осенью листья некоторых деревьев вырабатывают сильный красный пигмент. Интересно, зачем они тратят столько сил, ведь потом сразу же опадают. И почему, к примеру, в Северной Америке листья у деревьев краснее, чем, скажем, в Европе? Ученые решили эту загадку.

Когда листья деревьев умирают, выработка хлорофилла в них, необходимая для фотосинтеза, сокращается. Появляются желтый и оранжевый пигменты. Но некоторые растения производят еще один пигмент ярко красного цвета – антоцианин, как выяснилось, необходимый им для выживания. В статье, опубликованной на этой неделе в журнале New Scientist, рассказывается, что выработка этого пигмента нужна растениям для того, чтобы перед долгой зимой успеть отправить все питательные вещества в корни. Если этого не происходит, новые, следующего года листья, будут слишком уязвимы для солнечного света. Чаще всего такая ситуация наблюдается в областях, где почва сама по себе не сильно богата питательными веществами. 

А цвет-то тут причем? — спросите вы. А притом, что деревья таким образом отпугивают насекомых, которые осенью беспощадно пожирают их листья. А ведь если дерево не запасется достаточным количеством питательных веществ из листьев, зимой оно может погибнуть.

Еще в одном недавнем исследовании утверждается, что деревья стали лиственными после серии ледниковых периодов и засух. Выживать учились, стало быть. Кстати, например, в Европе такого «красного» дерева (см. иллюстрацию) точно не увидишь. И все потому, что во время ледникового периода на территории той же Северной Америки насекомые могли мигрировать свободно, а Европа была буквально скована льдами и большинство вредителей просто вымерли из-за погодных условий. Поэтому-то у листьев европейских деревьев преобладает желто-оранжевый пигмент – бороться особо не с кем. А в Америке даже деревьям приходится бороться и выживать.

Почему краснеют листья?

Из года в год с наступлением осенних холодов листья растений меняют свой цвет. Прежде ярко-зеленые листья становятся вдруг желтыми, оранжевыми или багряными.

Почему так происходит каждую осень, что является причиной этого их преображения? У нас есть ответ на этот вопрос.

Почему осенью у растений краснеют листья?

Летом листья у подавляющего большинства растений окрашены в тот или иной оттенок зеленого цвета. Зеленый цвет листьям придает содержащийся в них растительный пигмент – хлорофилл, при участии которого в листьях происходит процесс фотосинтеза. В ходе этого процесса в листьях под воздействием света из воды и углекислого газа образуются различные органические вещества.

Помимо хлорофилла, в зеленых листьях содержатся и другие растительные пигменты — ксантофилл — пигмент желтого цвета, и оранжевый пигмент каротин. Летом каротин и ксантофилл в листьях незаметны, так как их цвет перекрывает зеленый цвет хлорофилла, содержащегося в листьях в гораздо большем количестве. Осенью же, когда деревья и кусты начинают готовиться к переходу в состояние зимнего покоя, синтез органических веществ у них замедляется, соответственно, начинает постепенно разрушаться и ставший уже ненужным хлорофилл.

Когда содержание хлорофилла в листьях заметно уменьшается в них, наконец, становятся заметными каротин и ксантофилл, прежде невидимые из-за маскировавшего их зеленого пигмента. Таким образом осенью листья окрашиваются во всевозможные оттенки золотого, оранжевого и коричневого цветов.

Листья же некоторых растений и вовсе приобретают невероятно-красивый багряный цвет. Всем оттенкам красного в своем осеннем наряде растения обязаны растительным гликозидам – антоцианам, которые в отличие от каротина и ксантофилла не содержатся в листьях изначально. Антоцианы, придающие листьям алый или бордовый цвет и защищающие их от излишнего солнечного облучения и переохлаждения, начинают вырабатываться в них лишь тогда, когда в листьях снижается уровень хлорофилла.

Особенно интенсивно хлорофилл разрушается на свету, поэтому в пасмурную и дождливую осень растения могут долго оставаться зелеными. Но как только начинается погожее бабье лето и из-за туч проглядывает солнце, деревья и кусты чудесным образом преображаются – их кроны за несколько дней окрашиваются в золото и багрянец.

Почему листья краснеют летом?

Иногда листья у растений краснеют в не положенное им от природы время. Такое неурочное покраснение листьев у культурных растений, как правило, является следствием какого-либо их заболевания. Кроме того, листья могут краснеть из-за того, что растениям не хватает определенных минеральных веществ. Так, например, у садовой земляники среди лета полностью краснеют листья только потому, что почва под ней имеет слишком высокую кислотность, а у груши покраснение листьев на верхушке может быть вызвано недостатком в земле фосфора.

У винограда листья могут краснеть по двум совершенно разным причинам. Первая из них — это недостаток калия в почве, а вторая – поражение листьев сумчатым грибком Pseudopeziza tracheiphila Muller-Thurgau. Поэтому в каждом отдельном случае лечить растения с преждевременно покрасневшими листьями нужно в соответствии с причиной, вызвавшей это покраснение.

Также вам может быть интересна статья Почему желтеют листья.

Диктанты 4 кл. | Учимся дома 1-11 классы

Здесь я собрала диктанты на тему «Осень» для 4 класса. Их можно использовать для подготовки к диктантам в классе. Для проверки навыков грамотного письма дома.

К каждому диктанту составлено грамматическое задание. А сами диктанты расположены по нарастанию количества слов. Все диктанты взяты из открытых источников и проверены мною. Я же составила недостающие грамматические задания.

Приятного пользования!

Да, тут один диктант повторяется в трех вариантах. Я оставила все три…

Диктант № 1 «Уборка урожая» (46 слов)

Взлетают, кружатся и падают осенние листья. Вьётся в воздухе тонкая паутинка. Цветы и травы высыпали в землю свои семена. Налетел ветер. Закачались их гибкие стебельки.
Самая жаркая пора работы на полях. Высокие груды моркови, репы, свёклы лежат между грядками. Школьники помогают убирать богатый урожай. Подъезжают машины.

Грамматическое задание:

1. Выделите основу второго предложения.
2. Разберите по составу слова четвёртого предложения.
3. Разделите для переноса слова последнего предложения.

Диктант № 2 «Поздняя осень» (53 слова)

На дворе октябрь. Уже убрали с полей картофель. На огородах срезают капусту. Тяжёлые светлые кочаны лежат в корзинках. Сладкая репка и красная морковка насыпаны между грядками.

На краю леса краснеет рябина. Кудрявое дерево ее усыпано ягодами, словно яркими бусами. По опушкам алеют зрелые ягоды калины. Сильнее дует осенний ветер. В комнатах потеют окошки.

Грамматическое задание:

1. Разберите по членам четвёртое предложение.
2. Подчеркните словарные слова.
3. Разберите по составу слова второго предложения.

Диктант № 3 «Чудесный сад» (57 слов)

У нас в стране есть чудесный сад. В этом саду на черемухе висят крупные вишни. На рябине зреют сладкие ягоды, а на яблоньке растут груши. Эти чудесные деревья вырастил наш русский ученый Мичурин. Студенты и опытные садоводы учились у Мичурина. Теперь всюду в нашей стране выращивают чудесные сады. Осенью и летом собирают богатый урожай ягод и фруктов.

Грамматическое задание:

1. Подчеркните подлежащие и сказуемые в первом и третьем предложениях.
2. Сделайте звукобуквенный разбор слова «осенью».
3. Поставьте ударения в словах последнего предложения.

Диктант № 4 «Природа поздней осенью» (58 слов)

Заканчиваются осенние деньки. Совсем не весело природе. Земля окутана сухой листвой. Только осинка может похвастаться золотыми монетками. Осенний ветер быстро подхватывает сухие листочки и несёт их к реке. Сотни маленьких корабликов плывут в своё последнее плаванье. Трава от первых заморозков завяла и прильнула к земле. Птиц совсем не слышно, только кукушка изредка подаёт голос. Природа ждет прихода зимы.

Грамматическое задание:

1. Выделите основу в последнем предложении.
2. Поставьте ударения над словами третьего предложения.
3. В первом предложении подчеркните согласные, обозначающие мягкие звуки.

Диктант № 5 «Раннее утро» (58 слов)

Солнце освещало моховое болото. По краям болото поросло частым березняком. Среди берёз темнели молодые осинки. Земля в низинах покрылась зелёным мхом. На буграх кусты брусники и черники. В воздухе — запах трав. На берёзах золотились первые пряди. Жёлтые листья кружились в воздухе. Ночами серебрили землю холодные росы. Утром земля и деревья искрились огоньками. В каждой травинке вспыхивал солнечный луч.

Грамматическое задание:

1. Выделите все приставки.
2. Напишите, какими частями речи являются слова третьего предложения.
3. Выпишите из текста однокоренные слова. Выделите корень.

Диктант № 6 «Цвет осени» (58 слов)

Только осенью можно оценить красоту ясеня, осины, рябины и клёна. Рябина вся в красных бусах. У листьев ясеня спокойный жёлтый цвет. Королевой осеннего леса становится осина. Летом на её ствол, листья, ветви мы не обращаем внимания. Осенью осина превращается в красавицу. Листья осины жёлтые, малиновые, пурпурные. Хорошо смотреть на осенние деревья при закате. Лес весь лучится, сверкает, светится.

Грамматическое задание:

1. Подчеркните основу последнего предложения.
2. Разделите на слоги слова первого предложения.
3. Сделайте звукобуквенный разбор слова «листья».

Диктант № 7 «Прогулка» (59 слов)

Осенью группа ребят ходила в рощу. Пожелтели березки, покраснели осинки. На рябине созрели гроздья ягод.

По лесной тропе дети вышли на поляну. Кругом рос пушистый ельник. Зеленели молодые елочки. Из земли бил маленький ключ. Девочки собрали сучья и шишки. Мальчики зажгли на берегу ручья костер.

Тишина в лесу. Дети сели к огню. По дороге домой ребята пели веселые песни.

Грамматическое задание:

1. Разберите по членам пятое предложение.
2. Подчеркните в первом предложении звонкие согласные.
3. Поставьте ударение в словах последнего предложения.

Диктант № 8 «Чудесная пора осени» (59 слов)

Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. По зеркальной воде поплыли золотые монетки. На краю деревни заиграл рожок. Это пастух собирал стадо.

Я выхожу из дома, беру вёсла и иду к речке. Восток светлеет, розовеет. Удивительная тишь кругом. Река словно похорошела, выпрямилась. Под первыми лучами солнца засверкали, заискрились капельки воды. Стояла чудесная пора осени.

Грамматическое задание:

1. Определите основу первого предложения.
2. Поставьте ударение в словах второго предложения.
3. Разберите по составу слова третьего предложения.

Диктант № 9 «Печальная пора» (59 слов)

Вот и осень! Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий густой воздух. Лес готовился к зиме. Мягкий слой опавших листьев надёжно укрыл землю. На могучих дубах ещё держалась ржавая листва. Стало в лесу скучно и холодно.

Мы подъехали к озеру. Около берегов оно было засыпано жёлтыми листьями. По воде пробегал резкий ветер. Отцвёл тростник. Улетели последние гуси.

 

Грамматическое задание:

1. Выделите основу в пятом предложении.
2. Подчеркните безударные гласные в корнях во втором предложении.
3. Проведите звукобуквенный разбор слова «осень».

Диктант № 10 «По грибы» (59 слов)

Кто не любит бродить по лесу осенью? Это настоящая грибная пора. Идёшь по узкой тропинке, приглядываешься. Вот под раскидистой ёлкой семейство маслят. А возле старого пня выстроились стройные опята. Среди осиновой рощи Миша нашёл целую поляну подосиновиков. Заглянув под куст, можно найти рыжики. Это очень вкусный и полезный гриб. Домой все возвращались радостные, с полными корзинами. Отличный грибной улов!

Грамматическое задание:

1. Выделите основу в первом предложении.
2. Разделите слова для переноса во втором предложении.
3. Подчеркните все орфограммы, которые встретились в тексте.

Диктант № 11 «Конец осени» (60 слов)

Пока ещё стоят тёплые осенние деньки. Деревья готовятся к затяжному зимнему сну, сбрасывают с себя сухую листву. Маленькие паучки плетут свои сети, в надежде полакомиться. Перелётные птицы собираются в дальний путь. Облетают свои владения, прощаются. Вот пролетела труженица-пчела, пропорхнула одинокая бабочка. Они в поиске ярких, пахучих цветов. Всё в природе чувствует конец осени. Грустно, что тепло не заберешь в зиму.

Грамматическое задание:

1. Подчеркните все подлежащие.
2. Сделайте звукобуквенный разбор слова «грустно».
3. Разделите для переноса слова первого предложения.

Диктант № 12 «Подарки осени» (60 слов)

Быстро пролетели последние дни лета. Птицы уже готовы к отлёту. Заблестели в воздухе тонкие паутинки. Посыпались на землю пёстрые осенние листья. Под листьями спрятались грибы. Трудно отличить опавший листок от гриба. Дружной семейкой растут опята на старых пнях. Особенно много опят на вырубках. Там настоящее грибное царство! Осень щедро раздаёт свои подарки людям и животным. А ветер насвистывает грустную песню.

Грамматическое задание:

1. Разберите по членам третье предложение.
2. Подчеркните в первом предложении безударные гласные.
3. Разделите для переноса слова четвёртого предложения.

Диктант № 13 «Пришла осень» (61 слово)

Быстро пролетело жаркое лето. Часто моросит мелкий дождь. По небу поползли серые тучи. На лесной поляне порыжела трава. В лужах плавают осенние листья.

Хмуро темнеет среди травы муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои жилища. Они редко теперь выползают наружу. Возле старого пня росли два подосиновика. Шляпки грибов весело глядели из травы. Их заметила белка. Она схватила один гриб и скрылась.

Грамматическое задание:

1. Выполните разбор второго предложения по частям речи.
2. Выполните звукобуквенный разбор слова «муравьи».
3. Найдите глагол с безударной гласной в корне.

Диктант № 14 «Осенняя пора» (62 слова)

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой.

Грамматическое задание:

1. Подчеркните побудительное предложение.
2. Выделите основу пятого предложения.
3. Сделайте звукобуквенный разбор слова «птичьи».

Диктант № 15 «Птицам к зиме» (64 слова)

Стаи птиц потянулись на юг. Но многие птицы остались зимовать. Синицы, поползни, дятлы не боятся холода. Им страшен голод. Зимой девять птиц из десяти погибают. А ведь их можно спасти. Развесь кормушки. Птицы быстро найдут их и станут прилетать. Память у птиц хорошая. Для корма собирают семена арбузов, дынь, тыквы. Синицы, поползни съедают их охотно. Они выдалбливают дырочку в кожуре и достают вкусные зёрна.

Грамматическое задание:

1. Разберите последнее предложение по членам предложения, укажите части речи и связь слов в предложении.
2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной в корне и проверьте её написание.
3. Определите количество слогов, букв и звуков в словах: память, дынь.

Диктант № 16 «Первый хлеб» (64 слова)

Уродилась славная рожь. Её скосили и обмолотили. Отец принёс домой мешок отборной ржи. Утром он уехал на мельницу и вернулся вечером с мукой. Бабушка Наталья встала чуть свет и затопила русскую печь. На капустный лист она положила каравай и на лопате отправила его в печь. Прошло много лет. Но я помню чудный запах и вкус этого каравая. На зубах хрустела золотистая корочка. Бабушка улыбалась.

Грамматическое задание:

1. Выпишите все словосочетания из третьего предложения.
2. Подчеркните основу предпоследнего предложения.
3. Посчитайте число звуков в словах последнего предложения.

Диктант № 17 «Журавлиный крик» (65 слов)

Я стоял на опушке и слушал привольную песню леса. С неба упал журавлиный крик. Птицы летели косяком. Вдруг строй рассыпался. Что случилось в небе? Почему тревожно закричали журавли?

Вот птицы построились в круг. Они минут десять кружили над Волгой. Журавли попрощались с родным краем и скрылись за горизонтом. Мне было грустно. Я осмотрел местность. Осенний лес провожал тёплые солнечные дни. На пороге стояла дождливая осень.

Грамматическое задание:

1. Выделите основу первого предложения.
2. Сделайте звукобуквенный разбор слова «осенний».
3. Обведите все местоимения.

Диктант № 18 «Осенняя пора» (65 слов)

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой. Хорошо в лесу!

Грамматическое задание:

1. Подчеркните восклицательное предложение.
2. Разберите по членам предложения пятое предложение.
3. Сделайте звукобуквенный разбор слова «гроздья».

Диктант № 19 «Улетают журавли» (66 слов)

В осенние дни готовились к отлёту журавли. Они покружили над рекой, над родным болотом. Высоко в небе летели журавли. В глухом лесу на краю озера остановились птицы на отдых. Тёмным и мрачным стоит в эту пору лес.

Ещё темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке показалась ранняя зорька. Скоро взойдёт над рекой весёлое солнце. Всё засверкает и заблестит. Высоко взлетят журавли. До радостной встречи весной!

 

Грамматическое задание:

1. Разберите второе предложение по членам предложения, укажите части речи и связь слов в предложении.
2. Определите падеж у существительных третьего предложения.
3. Выпишите из текста по два примера на орфограмму «безударные гласные в корне слова». Буквы – орфограммы подчеркните.

Диктант № 20 «Прогулка» (67 слов)

Осенью группа ребят ходила в рощу. Пожелтели берёзки, покраснели осинки. На рябине созрели гроздья ягод.

По лесной тропе ребята вышли на поляну. Кругом пушистый ельник. Зеленеют молодые ёлочки. Из земли бьёт ключ. Девочки собрали сучья и шишки. Мальчики зажгли на берегу ручья весёлый костёр.

Тихо в лесу. Дети сели к огню. Серёжа стал читать интересный рассказ. По дороге домой ребята пели песни. Радостные вернулись они с прогулки.

Грамматическое задание:

1. Разберите по членам второе предложение.
2. Подчеркните в первом предложении мягкие согласные.
3. Выпишите из текста два слова с безударной гласной в корне, подберите проверочные слова.

Диктант № 21 «Щедрая осень» (68 слов)

Как быстро пролетело весёлое лето. Наступила красивая и богатая осенняя пора. Всё вокруг пестрит разнообразием красок. Зелёные, жёлтые, красные, оранжевые цветы украшают наш сад. Богатый урожай яблок и груш в этом году. Мама сварит из них вкусное повидло.

И в огородах кипит работа, все убирают урожай. Коля собирает лук и морковь, а Алла горох. Папа копает картошку, а Витя носит её к погребу. Осень, спасибо за хороший урожай!

Грамматическое задание:

1. Определите основу первого предложения.
2. Подчеркните волнистой линией все прилагательные.
3. Найдите и обведите обращение.

Диктант № 22 «Осень» (68 слов)

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между деревьями блещут серебром тонкие нити паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберёзовики, подосиновики, рыжики. Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных озёрах чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но вершины берёз оголились.

Грамматическое задание:

1. Подчеркните все сказуемые.
2. Обведите все союзы.
3. Сделайте звукобуквенный разбор слова «деревьями».

Диктант № 23 «Журавли» (68 слов)

Журавли готовились к отлёту. В золотые дни осени они покружились над родным болотом. Вот и потянулись стройные косяки в тёплые страны.

Журавли летели над лесами, полями, шумными городами. Внизу оставались реки, горы и моря. В глухом лесу птицы сделали отдых.

На востоке показалась ранняя зорька. Чуткие журавли уже проснулись. Скоро взойдёт яркое солнце. Мы услышим прощальные голоса птиц. Высоко взлетят журавли. До свидания! До радостной встречи весной, журавли!

Грамматическое задание:

1. Подчеркните все орфограммы ЖИ-ШИ.
2. Выделите основу первого предложения.
3. Обведите все глаголы.

Диктант № 24 «Осень» (68 слов)

Осень по праву можно назвать золотой порой. Природа словно дышит теплом. Деревья надели жёлтые, багряные наряды. Идёшь по узкой тропинке и чувствуешь, как под ногами шуршат опавшие листья. Среди деревьев пестрят красные ягоды шиповника. А вот белка прыгает с ветки на ветку. Наверное, делает запасы на зиму. Где-то кукует кукушка. Тёплый ветерок закружил хоровод из пёстрых листьев. Скоро сюда приедут грибники, и ещё больше людей увидят эту красоту.

Грамматическое задание:

1. Выделите основу второго предложения.
2. Обведите все существительные.
3. Сделайте звукобуквенный разбор слова «больше».

Диктант № 25 «Золотой дождь» (69 слов)

Шумит в лесу золотой дождь. Все лето листочки подставляли солнцу свои ладошки, щёчки, спинки. Они пропитались солнцем и стали золотистыми. Летят, скачут, плывут листья. Позолотили они дорожки и тропинки. Ёлочки жёлтыми и бордовыми листочками украсились. Грибы под листиками спрятались. Пришла осень. Зашумел в лесу золотой дождь. Полетели листочки иволгами по ветру, запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Весело и быстро кружит ветер яркое и пёстрое лесное золото.

Грамматическое задание:

1. Определите основу второго предложения.
2. Выделите окончания в последнем предложении.
3. Подчеркните непроизносимые согласные.

Диктант № 26 «Осень хозяйка» (78 слов)

Осень разукрасила природу самыми яркими красками. Клёны и берёзы покрыла лимонной желтизной, а осинку осыпала огненным багрянцем. Дуб-богатырь словно в медной броне, а густые и развесистые липы стоят в золотой парче. Только сосны остались в прежнем наряде.

Не забыла осень за поля и луга. Золотой хлеб собрала в снопы. Заготовила душистые травы. Попрощалась с перелётными птицами. Приготовила запасы для зверей, укрыла их домики тёплым покрывалом из листьев. Вот и готова природа к встрече с зимой. Настоящая хозяйка осень!

Грамматическое задание:

1. Выделите основу в первом предложении.
2. Разберите по составу слова последнего предложения.
3. Найдите любое предложение без подлежащего, подчеркните в нём сказуемое.

Диктант № 27 «Осенняя прогулка» (79 слов)

Группа школьников осенью ходила в заречный парк. Покраснели осинки, пожелтели берёзки. Гроздья ягод созрели на рябинах.

Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растёт пушистый ельник. Зеленеют молодые ёлочки. Из земли бьёт чистый родник. Ребята собрали сучья и ветки. Мальчики разожгли весёлый костёр на берегу речки.

В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. Серёжа наполнил чайник водой. Пора заваривать чай. Анна и Эмма угостили ребят печеньем. По дороге домой все пели песни.

Радостные ребята вернулись домой.

Грамматическое задание:

1. Выделите основу четвертого предложения.
2. Обведите все союзы.
3. Разберите по составу слова последнего предложения.

Диктант № 28 «Последняя песня» (82 слова)

Давно ушёл с болота медведь к берлоге. Снялись журавли, последний раз махнули крылом и улетели. Лес утих, приготовился к предзимью, к густым дождям. Последнюю песню в лесу всегда поёт лось. Большой и мудрый житель тайги выходит на край мохового болотца. Долго слушает, а потом запрокидывает тяжёлые рога, поднимает голову и трубит в осеннюю чистоту неба. Молчат и лес, и ветер, и вода в озере. Трубный звук долго гудит под огнём берёз. Лес слушает свою последнюю песню, верит трубной клятве перед зимним ненастьем.

Грамматическое задание:

1. Подчеркните все глаголы.
2. Обведите все местоимения.
3. Разберите по составу слово «слушает».

Диктант № 29 «Конец августа» (88 слов)

Лето кончалось, наступала осень. В зеленой листве берез появились желтые пряди. Грачи и ласточки сбились в огромные стаи. Грачи разгуливали по лугу, добывали разных жучков и червячков. Ласточки носились над лугом, над речкой, охотились за мошками и комарами. В воскресенье денек выдался теплый, но пасмурный. На траве, на дорожках в лесу лежали опавшие листья. Грибов в лесу было много. Весело выглядывали из травы подосиновики, белянки и чернушки. На полянке я увидел два белых гриба. Ножки были толстые, крепкие. Я набрал лукошко, а мой друг насобирал лисичек целую корзинку.

 

Грамматическое задание:

1. Найдите предложение с двумя основами. Подчеркните подлежащие и сказуемые.
2. Обведите все предлоги в тексте.
3. Выделите все приставки в тексте.

Тест по английскому языку с относительными предложениями

Тест

Завершите определения.

1. банан это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
2. шляпа это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
3. Пони это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
4. Стоматолог это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
5. А автобус это человек, который вырывает зубы. это лошадь, которая очень маленькая.это длинный и желтый плод. большая машина, в которой перевозится много людей. вещь, которую люди носят на голове.

Решите, правильно ли относительное местоимение.

1. Почтальон , который работает в этом селе , очень старый.
   правильно
   не правильно
2. Яйцо , которое находится в гнезде , коричневого цвета.
   правильно
   не правильно
3. Где кровать , которая была на чердаке?
   правильно
   не правильно
4. Бутылки и лежат на полу зеленого цвета.
   правильно
   не правильно
5. Ковбой , который носит красную рубашку , очень забавный.
   правильно
   не правильно

Завершите предложения относительными придаточными предложениями в простом настоящем. Используйте who или who .

1. Это мужчина (работа на вокзале).
2. Дерево (растут в саду) — яблоня.
3. Мужчина (бегаю трусцой) каждую пятницу мой сосед.
4. Слоны (живут в Африке) имеют большие уши.
5. У желтого дома поверните налево (быть напротив) заправочной станции.

Перед отправкой теста проверьте следующее:

• Правописание?
• Поставьте точку или вопросительный знак там, где это необходимо?
• Использовали правильную клавишу для ввода апострофа ( Shift и # )?

В тесте мы не можем дать вам вторую попытку.Поэтому такие неосторожные ошибки будут стоить вам ценных очков.

Страница 84 — Прайм-тайм 1-5 Листовка

В

ок.

Погодные явления

1

За три минуты заполните карту слов

, используя как можно больше слов.Сравнить

с вашим партнером.

3

Слушай и говори. У тебя

слышали о каком-либо из этих явлений? Какой

вы видите на фотографиях?

— дождь зверей — гигантский град — розовый снег

— красный дождь — нескончаемая гроза

— шаровая молния — огненный смерч — голубая луна

— луна (лунная радуга)

R

чтение и прослушивание

4

Прочтите название текста и субтитры.

Какие из погодных явлений это

о?

Слушайте и читайте, чтобы узнать.

5

а) Прочтите еще раз и отметьте предложения

т

(правда),

F

(ложь) или

DS

(не говорит).

Обоснуйте свои ответы.

1

В Кататумбо, Венесуэла, идет сильный дождь.

……

2

Возможно, Кататумбо

молния помогает Земле.

……

3

Шаровая молния появляется дольше

чем обычная молния.

……

4

Огненные смерчи могут случиться, когда

огонь очень горячий и ветрено.

……

5

Они случаются не очень часто.

……

6

Рыбный дождь — новое явление.

……

7

Вероятно, причиной этого является сильный ветер.

……

солнечно

торнадо

Большинство из нас интересуется прогнозом погоды; нам нужно

сегодня укутаться теплее или взять зонт или наши солнечные очки

когда мы выходим? Но представьте, если бы вы слышали, что нескончаемый

приближалась гроза или ливень

животных! Это может звучать безумно

но, хотите верьте, хотите нет, эти виды

странных погодных явлений

на самом деле происходит…

душ

удар

2

Закройте глаза и слушайте

музыка и звуки.Какая погода

нравится? Что вы можете слышать, видеть, чувствовать, обонять?

Скажите классу.

Думать!

Т

ПОГОДА

существительные

глаголы

прилагательные

крайний

условия

А

е

1

14

Странная погода

б) Сопоставьте выделенные слова с их

значений:

непрерывно

,

быстро повернуть

,

вызвало

,

ремонт

,

бывает

,

удивил

,

чудо

,

разрушительный

.

Тяжелая погода

Некоторые люди

привыкли к крайним

погодные условия.

Это касается тех, кто живет в районе, где

Река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо и темнеет.

облака покрывают его большую часть года.На протяжении веков эти

облака постоянно врезаются друг в друга и вызывают сильные

грозы, которые могут длиться до десяти часов и происходить

от 140 до 160 ночей в году. Они называют это «никогда-

окончание грозы ». Однако у каждого облака есть серебро

оболочка; эта молниеносная активность производит оксид азота, который

наверное помогает восстановить озоновый слой.Другой вид

редкая молния — шаровая молния. Это шар ярко

цветной свет, который обычно появляется во время грозы

но длится дольше, чем молния. Иногда мяч

даже взрывается и оставляет после себя запах, но правда

причина этого явления — загадка.Одно прицельное попадание

новость 1984 года, когда шаровая молния проникла в российский

самолет, пролетевший над потрясенными пассажирами, проехал

через самолет и снова бесшумно прошел

оставив две дырочки в плоскости.

6

Завершите предложения, используя слова из

Коробка в правильном виде.

1

Согласно ……………………………………….

сегодня вечером пойдет дождь.

2

Если вы находитесь в …………………………………..,

никогда не прячьтесь под большими деревьями.

3

Разрушительное цунами в Японии вызвало ……….

………………………, везде шокирует людей.

4

Большинство торнадо в северном полушарии

…………………………………………… …………………..

в направлении, противоположном стрелкам часов.

5

Вспыхнул …………………………….., вызвав

всю территорию затопить.

6

Ученые работают над…………………….

озоновый слой, пока не стало слишком поздно.

Проверьте эти слова

Почему у моих кленовых листьев осенью не становятся красными?

Осенний цвет листьев является результатом разного уровня остатков хлорофилла, смешанного с другими пигментами. Клены (род acer) — один из наших лучших вариантов для деревьев, которые желтеют осенью. Может быть несколько причин, по которым листья клена не меняют цвет осенью.Узнайте больше о кленах и цветах кленовых листьев ниже.

Самые популярные сорта клена

Что происходит с листьями клена осенью?

Листья дерева темно-зеленые всю весну и лето из-за хлорофилла, который имеет ярко-зеленый цвет и маскирует цвета других молекул, которые также присутствуют в тех же листьях. Осенью, до опадания осенних листьев клена, лиственные деревья расщепляют хлорофилл на более мелкие молекулы и отправляют их к корням для хранения до весны, когда появляются новые листья и хлорофилл восстанавливается.

Подробнее о цветах кленовых листьев:

Когда количество хлорофилла в листьях начинает снижаться осенью, появляются желтые соединения (ксантофиллы) и соединения апельсина (каротиноиды) ) становятся видимыми.

Ярко-красные осенние листья образуются из антоцианов, которые производятся при разложении хлорофилла ранней осенью.

Пурпур — это смесь антоцианов и остатков хлорофилла.

Коричневые цвета преобладают, когда несколько разных пигментов присутствуют вместе и смешиваются вместе.

Осенние цвета и осенние клены являются важным элементом во многих ландшафтах и ​​из года в год (обычно) обеспечивают великолепное отображение цвета!

Все о цветах клена и причинах, по которым они могут не меняться:

Какие именно цвета преобладают в осенних листьях, зависит от породы дерева и местной погоды. Температура и свет влияют на интенсивность и продолжительность осенней окраски.Дождливые, пасмурные дни могут привести к более быстрой деградации хлорофилла, что увеличивает интенсивность желтого и оранжевого цветов. Низкие температуры выше нуля способствуют выработке антоцианов с красной пигментацией. Ранние заморозки портят красный цвет.

Погода — главный фактор, почему листья клена не краснеют осенью.

Осенью листья кислого дерева, сумаха, кизила и некоторых кленов часто становятся красными или пурпурными, как у клена брэндивайна.Листья сахарного клена могут быть блестящим апельсином. Красные клены, такие как Autumn Blaze Maple или October Glory, могут иметь оттенки оранжевого и красного. October Glory — отличный выбор для быстрорастущего небольшого деревца. Желтые листья могут преобладать у гинкго, тюльпанного тополя, бука, буккеи и гикори. Осенние листья у многих видов дуба в основном красновато-коричневые. Японский клен с красными листьями круглый год — отличный выбор для дополнительного цвета в вашем ландшафте.

Холодные (но не морозные) ночи и яркие солнечные дни стимулируют выработку красных пигментированных антоцианов.Таким образом, осенью, когда много солнечных дней и холодных ночей, лучше всего будут листья красного цвета.

Подведем итог, почему ваш клен может не менять цвет:

• Температурные колебания с теплыми ночами и недостаточно прохладной погодой.

Пеноблок плюсы и минусы: Дом из пенобетона плюсы и минусы, пеноблок экологичность

Новости: Пеноблоки: плюсы и минусы — Эксперт

Для начала разберемся с самим понятием «пеноблок». По своей сути, это пенобетон, то есть вспененный в специальных установках бетон. Чаще всего используется для постройки малоэтажных зданий, в виду чего набирает популярность из-за роста спроса на одно- двухэтажные постройки. Применяют пеноблоки как для возведения несущих стен и перегородок высокой прочности, так и для теплоизоляции.

Так ли хорош этот материал? И какие его главные преимущества?

Одним из первых негативных сторон использования именно пеноблоков является каркасный метод постройки. От него, в данном случае, никуда не деться, а значит придется столкнуться и с недостатками использования каркасов при возведении. Довольно трудоемким является процесс проектирования постройки каркасов, крепежей надлежащего качества, используемого для них материала. Это по силам только человеку с опытом.

Пенобетон довольно хрупкий материал, а потому легко повреждается при транспортировке и, соответственно, при усадке после постройки может дать трещины, да и недолговечен. А со временем может измениться и сама структура материала внутри. Он станет более хрупким из-за мела, который образуется при взаимодействии углекислого газа и цемента, что приведет к усадке внутри блока.

Ко всему, материал пористый, а значит набирает влагу, подобно губке.

А вот что касается позитивных свойств пеноблоков, то сюда относится его «гибкость». Легко подгоняется, в пеностену можно спрятать не только проводку, но и водопроводные трубы.

Высокая шумоизоляция избавит сразу же от многих проблем, а за счет своей пористости материал будет поддерживать в помещении микроклимат: в холодную погоду будет сохранять тепло, летом — удерживать прохладу. Это очень важно для районов с переменчивой погодой. Материал имеет дополнительные каналы, которые обеспечивают прекрасную вентиляцию.

Конечно же, одним из главных плюсов все-таки считается его низкая стоимость пеноблоки цена, в сравнении с более дорогими и надежными материалами. А так как пенобетон легкий, то и сам дом будет намного легче с применением этого материала, следовательно, фундамент можно сделать менее мощным, что сэкономит ваши деньги.

Касаемо фундамента, его лучше делать цельнолитым, а, так же, провести дополнительное армирование дома. Все это поможет избежать трещин на стенах из пеноблоков.

Работа с пеноблоками значительно легче и быстрее, например, работы с кирпичом.

Пеноблок, в отличии от кирпича с отверстиями или железобетона, имеет более цельную пористую структуру, равномерно распределенную по всему блоку. Это позволят проводить любые виды работы на пеностенах, в том числе, сверление, пиление и так далее.

С отделкой пеноблоков так же не возникнет проблем, применять можно различные материалы: штукатурка, отделочная плитка, декоративные смеси, отделочный камень и так далее.

Ну и наконец, пеноблоки огнеустойчивы. Они могут сопротивляться открытому огню больше восьми часов, а испарения от горения соединений пеноблоков нетоксичны.

В конце концов, использовать с строительстве исключительно пеноблоки лучше не стоит, так как можно столкнуться с большим объемом недостатков, а вот комбинировать его с другими материалами не только можно, но и нужно.

Как видите, учитывая все плюсы и минусы пенобетонных блоков, можно построить не только прочный, но и уютный дом своими силами, затратив при этом не самые большие деньги и, наверняка, получив удовольствие.

Плюсы и минус пенобетона в строительстве (фото и видео)

Пенобетон и плюсы и минусы его использования при строительстве дома интересуют многих частных застройщиков.

Пенобетон технические характеристики.

На сегодняшний день существует большой выбор строительного материала, поэтому определиться довольно сложно. Каждый вариант имеет какие-то свои достоинства и недостатки. Естественно, нужно выбирать материал так, чтобы его цена соответствовала и качеству. Современные специалисты по строительству отдают предпочтение материалам, которые являются многофункциональными и недорогими.

Одним из самых востребованных и надежных материалов на сегодня являются пенобетонные блоки. Они довольно стремительно заняли первые позиции среди других материалов. Постепенно уходит на второй план кирпич, который довольно продолжительное время являлся незаменимым.

Очень много положительных отзывов можно увидеть об использовании пеноблоков в строительстве. В сравнении с другими вариантами, пенобетон имеет довольно-таки демократичную и доступную стоимость. Она соответствует отличному качеству и долговечности этого материала. Подробнее рассмотрим преимущества и недостатки пеноблоков.

Достоинства материала

Схема непрерывного производства пенобетона.

Пенобетон довольно успешно используют при возведении обычных классических домов и в монолитном строении. Что же он из себя представляет? На вид это обычный бетонный блок, который состоит из цемента, песка, воды и пенообразователя. Он имеет пористую структуру.

Считается, что пеноблок — это очень чистый экологический материал, он создан по европейским стандартам. Также стоит добавить к этому, что пенобетон по гигиеническим характеристикам уступает только лишь дереву. Стены, сделанные из бетонных блоков, могут «дышать», что способствует нормальному микроклимату в самом доме. Перечислим основные достоинства пеноблоков:

1. Этот материал один из самых дешевых, так как при его изготовлении не используют большие мощности производства.
2. Имеет отличное свойство сберегать тепло. Это прекрасная возможность сэкономить на плате за отопление более чем на 30%. В наше время это очень удачный вариант материала, ведь нормально отапливать помещение становится все сложнее с финансовой точки зрения, чем это было раньше. А стены, сделанные из этого материала, будут сами по себе теплые.
3. Пенобетон отлично подойдет для строительства дома вблизи шумных мест. Он обладает высоким уровнем шумоизоляции.
4. Прочность — одно из главных преимуществ бетонных блоков. Из них можно строить трехэтажные дома, даже без установки дополнительного железобетонного каркаса.
5. Легкость позволяет не делать сильно глубокий фундамент. Также такие изделия можно легко и быстро транспортировать.
6. Не сильно боятся огня. Они около двух часов не станут воспламеняться.
7. Долговечность материала позволяет дому с годами не стареть, а стать еще крепче и прочнее.
8. Стены из пенобетонных элементов очень удобно и легко устанавливаются. Этот материал можно свободно подгонять под необходимый размер. Из него можно делать как наружные стены, так и межкомнатные.

Постройка дома из пеноблоков происходит достаточно быстро.

С этой работой справится даже не очень опытный строитель. Помимо того, легко можно спрятать в пенобетон проводку и канализацию.

Это краткая характеристика позитивных качеств пенобетона как материала для создания стен дома. Плюсов достаточно много, и они покрывают некоторые недостатки, без которых, к большому сожалению, не обойтись.

Вернуться к оглавлению

Недостатки пенобетонных блоков

Марка пенобетона.

При выборе любого товара всегда нужно сопоставлять все плюсы и минусы. В деле строительства дома очень плохо сказывается необдуманно купленный материал. Такая ошибка может поставить под угрозу прочность и надежность дома. Поэтому обязательно необходима консультация опытного специалиста при выборе материала.

Как уже было замечено, использование пеноблоков при строительстве дома имеет некоторые негативные стороны:

1. При транспортировке бетонные блоки можно повредить, поэтому грузить их нужно очень аккуратно.
2. Если по каким-то причинам был положен бракованный блок, то через время может треснуть стена.
3. Не все компании могут добросовестно делать этот материал, поэтому нужно тщательно проверять их надежность.
4. Стена может напитываться влагой. Это происходит в случае плохого качества пеноблока.
5. После завершения укладки стен из пенобетонных блоков нужно ожидать минимум год, чтобы заняться их отделкой.
6. Чтобы уберечь стены из пеноблока от деформирования, нужно в основе делать ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Несколько слов в заключение

Размеры блоков из пенобетона.

Все, что касается недостатков пенобетона, выше было описано. Альтернативным вариантом при постройке дома может стать сочетание пеноблоков с другими видами материалов для стен. По определенным статистическим данным, в основном пенобетон используется при строительстве небольших домиков, максимум в два этажа. Основная цель строительства дома из этого материала — это обеспечить высокую звукоизоляцию и сделать помещение теплым. Очень часто пенобетон используют для укладки перегородок внутри квартир и домов. Такие стенки отмечаются прочностью и надежностью.

Если вы все же решились делать из бетонных блоков наружные стены, то лучше всего делать внешнюю сторону из облицовочного кирпича, а внутрь выкладывать пеноблок. Таким способом можно сделать дом внешне красивым, и уже не потребуется никакая отделка. Про утепление в этом случае можно и забыть.

Поэтому, если вы еще не решили, из какого материала выстроить стены помещения, то возьмите себе на заметку пенобетонные блоки. Они станут для вас выгодным и надежным вариантом для строительства теплого, прочного и долговечного дома.

Дом из пеноблоков, плюсы и минусы, отзывы и достоинства материала

Достойная альтернатива кирпичу, современный строительный материал пенобетон получил сегодня широкое распространению благодаря хорошему соотношению цена –качество. Производят пенобетон из цемента, песка и воды. В эту смесь добавляется пенообразующий агент, отчего материал становится пористым.

Плюсы

Преимущества домов из пеноблоков неоспоримы

За счет своей ячеистой структуры пенобетон обладает рядом неоспоримых достоинств:

• Пеноблоки – долговечный и достаточно прочный материал, но в то же время легкий, что позволяет использовать для строительства облегченный фундамент и строить дома на подвижных грунтах.
• Обладает более низкой теплопроводностью, чем кирпич, соответственно лучше удерживает тепло.
• Пожаробезопасен, устойчив к внешним воздействиям.
• Имеет хорошие звукоизолирующие свойства.
• Благодаря не соединяющимся между собой замкнутым ячейкам имеет неплохую влагостойкость.
• Безопасный для здоровья материал, вполне заслуживающий определения экологически чистый. Он не гниет, не портится и не выделяет никаких вредных веществ.
• Очень легок в обработке. Его без особого труда можно сверлить, резать, штробить и т.д.
• По сравнению с другими строительными материалами имеет довольно низкую стоимость.

Возможно, вас также заинтересуют проекты двухэтажных бань из пеноблоков. По ссылке вы найдете готовый проект бани из пеноблоков. Также можно построить гараж из пеноблоков.

Недостатки пеноблоков

Однако перечислив плюсы, нельзя не упомянуть и о минусах, которые есть всегда.

• Недобросовестность некоторых производителей приводит к тому, что в составе пенобетона оказывается повышенное содержание влаги, из-за чего постройка дает сильную усадку.
• На поверхности пеноблоков легко образуются сколы, так что обращаться с ними нужно предельно аккуратно.
• Пенобетон плохо переносит перепады давления, поэтому в тех местах, где эти перепады имеют место – под окнами, над дверными и оконными проемами, под перекрытиями, есть риск появления трещин.
• Для оштукатуривания стен дома из пеноблоков требуется специальная штукатурка.
• Материал таков, что обычные гвозди и дюбели в нем не держатся. Нужно использовать специальный дюбель с насадкой из пластика.

Нажмите чтобы увеличить

Все недостатки легко нивелируются грамотным подходом к выбору и использованию материала.

Плюсы и минусы пеноблоков:

Особенности домов из пеноблоков

Популярность домов из пеноблоков растет с каждым днем, и на то есть объективные причины. Преимущества строительства такого дома очевидны:

• Низкая стоимость самого материала и стоимость работ по укладке.
• Возведение стен не требует специальной техники и строителей высокой квалификации.
• Размер одного блока равен нескольким кирпичам, поэтому строительство идет гораздо быстрее.

Строительство

Нажмите чтобы увеличить

• Легкий вес материала позволяет использовать легкие фундаменты – ленточные, свайные, плитные основания.
• Чтобы исключить перекос стен, в местах повышенного вертикального давления – дверных и оконных проемах, делаются перемычки из армированного бетона или железобетона.
• Чтобы вес конструкций равномерно распределялся между несущими стенами, по периметру постройки делается опорный пояс из армированного бетона.
• Укладка производится специальным клеем, чтобы щели между блоками были минимальными.

Нажмите чтобы увеличить

После возведения стен проводят наружную отделку здания. Так как пеноблоки содержат  большое количество пор, то для защиты строения от влаги и морозов, снаружи наносят специальную штукатурку с высокой паропроницаемостью. Штукатурку накладывают в зависимости от того, какие пеноблоки используются. Есть два способа изготовления пеноблоков – литьевой и распилочный.

Дом из пеноблоков. В чём плюсы, а в чём минусы?

Дом из пеноблоков плюсы и минусы

Строительство частных домов из пеноблоков приобретает всё большую на сегодняшнее время популярность. Плюсы домов из пеноблока очевидны, поскольку это обусловлено многочисленными достоинствами данного стройматериала.

В первую очередь, это относительно недорогое строительство, которое к тому же в нынешнее время считается прогрессивным, благодаря некоторым своим достоинствам.

К ним относится, прежде всего, то, что с лёгкостью за довольно короткие сроки можно построить недорогие дома из пеноблоков, а также и то, что материал этот для возведения стен экологичен, шумо- и теплоизоляционно качественный, благодаря своей пористости. Строительство домов из пеноблоков имеет множество существенных преимуществ.

Пеноблоки — плюсы и минусы

Пеноблоки содержат в себе безопасные компоненты, такие как песок, цемент, природный мел. Пенообразователь для производства пеноблоков обычно натуральный, так как синтетический его вариант невыгоден производителям. Но всё равно, после того, как пеноблок затвердеет, пенообразователь становится неактивным.

Одноэтажные дома из пеноблоков, получаются с не очень толстыми стенами. В тоже время, в отличие от кирпичных стен или монолитных, они достаточно теплые, лёгкие, а конденсат на них совсем не образуется. Домам из пеноблоков абсолютно не страшен грибок и плесень.

По своей технологии возведения, пеноблочные стены возводятся точно также как и кирпичные стены. Существенным различием здесь является то, что кирпич положить на клей нельзя, а вот для кладки пеноблоков можно использоваться как обычный цементный раствор, так и клей. Однако и здесь преимущества очевидны.

Обладая достаточной ровностью, для кладки пеноблоков не придётся использовать много клея, так что на этом можно существенно сэкономить. Пеноблоки отлично режутся обычной ножовкой для дерева или болгаркой с установленным диском по камню. Поэтому, даже после возведения стен, внутренние отделочные работы не создадут существенных проблем, поскольку можно легко будет сделать новый дверной или оконный проём.

Дом из пеноблоков плюсы и минусы

Кроме преимуществ есть и некоторые недостатки у домов из пеноблоков. Поскольку данный материал очень хрупок, так как пористость его высока, фундамент для дома из пеноблоков должен обладать хорошей прочностью. В противном случае, при малейшей деформации фундамента дома из пеноблоков, на стенах сразу же образуются трещины.

Необработанный пеноблок становится со временем, непрочным из-за реакции его внутренних компонентов с углекислотой и кислородом. Если случится эрозия грунта или землетрясение, то даже одноэтажные дома из пеноблоков не устоят перед этим. Их стены могут потрескаться. Вот почему так важно для дома из пеноблоков наличие прочного и надёжного монолитного фундамента.

Кроме этого, важно даже недостроенные стены домов из пеноблоков защитить от негативного влияния окружающей среды. Необработанные наружные стены будут сильно впитывать воду, при морозе влажные стены из пеноблоков попросту разорвёт.

Немногочисленные минусы можно легко решить. Так, хрупкие стены упрочнит фундамент в виде плиты или его ленточная разновидность. Чтобы пеноблоки были менее гигроскопичными, вести строительство предпочтительней, когда тепло и сухо. Плюс ко всему этому, стены из пеноблоков после возведения, тут же облицовывают керамикой или штукатуркой с жидким стеклом.

Коттедж из пеноблоков, а точнее его стены, эффективно защитит и сайдинг для фасадов, а также рельефное водоотталкивающее покрытие краской. То есть, как видно, построить дом из пеноблоков не сложно, главное сделать это грамотно, ну а недостатки нисколько не мешают такому строительству развиваться и дальше.

Строительство домов из пеноблоков – преимущества и недостатки

Строительство домов из пеноблоков

Содержание статьи

В данной статье будет рассказано о таком популярном стройматериале как пеноблок, о его плюсах и минусах, а также о некоторых нюансах укладки.

Плюсы и минусы пеноблока

Строительство домов из пеноблоков очень выгодно, более детальную информацию об этом смотрите здесь. Из-за отличных эксплуатационных возможностей этого материала, получается за минимально короткие сроки построить загородный дом, отвечающий всем нормам и правилам.

Плюсы пеноблоков очевидны, и начать, пожалуй, нужно с маленького их веса, за счёт чего можно значительно сэкономить на строительстве фундамента. Сам материал очень лёгок в обработке, к тому же, его можно применять как для возведения наружных стен дома, так и для устройства внутренних перегородок.

Большого внимания заслуживает и кладка пеноблока, которая отличается своей простотой по сравнению с другими стройматериалами. За счёт ровной поверхности, класть пеноблоки можно на клей, что значительно увеличивает скорость кладки, вследствие чего уменьшается и срок сдачи объекта.

Пеноблок считается экологически безопасным материалом, поскольку при его изготовлении используется только вода, цемент с песком и очень маленькое количество примесей. Поэтому волноваться о том вреден ли пеноблок в качестве основного материала для дома не стоит.

Минусы пеноблока

Если говорить про минусы пеноблока, то их на самом деле очень и очень мало. Основным недостатком считается небольшая прочность материала, если сравнивать этот показатель, например, с прочностью кирпича или шлакоблока.

К недостаткам домов из пеноблока можно также отнести и необходимость в наружной и внутренней отделке. Вид черновых стен из пеноблока не очень эстетичен, да и внешние негативные факторы, способны оказать губительное воздействие на необлицованные стены из этого стройматериала.

Достаточно большой уровень паропроницаемости и водопоглощения, требуют при строительстве домов из пеноблоков прибегать к дополнительной гидроизоляции и защите стен.

Строительство домов из пеноблоков

Как было сказано выше, класть пеноблок можно как на раствор, так и на специальный клеевой состав. Использование цементного раствора при кладке пеноблоков более простой и дешёвый вариант. Тем не менее, он порой приводит к существенным финансовым расходам, так как материалов для кладки таким образом потребуется больше.

Используя же клеевой состав для строительства домов из пеноблоков, получается, добиться минимальных по толщине швов между укладываемым материалом, что также исключает и образование так называемых «мостиков холода» в дальнейшем.

Следует знать, что при возведении стен из пеноблока, потребуется армирование кладки, которое производится на каждом 3-4 ряду. В качестве армирующего элемента используется металлическая сетка или тонкая арматура.

Также, рекомендуется прибегать к следующим советам:

1.  Первый ряд материала укладывается на цементный раствор. При этом слой раствора укладываемого на гидроизоляцию фундаментального основания должен быть не менее 3-х сантиметров.
2. После первого ряда производится кладка угловых блоков, которые будут служить в процессе укладки остального материала ориентиром. Для этого между двумя углами строения следует натянуть прочную верёвку.
3. Кладку каждого последующего ряда пеноблоков, лучше производить после 3 часового перерыва, а контроль за ровностью возводимых стен, следует всё время осуществлять посредством строительного уровня.

акустической пены — экологично или нет?

Рэндольф Гувер

Находясь в комфортной домашней обстановке, многие из нас слышали шум, доносящийся с улицы, или громкие телевизионные программы наших соседей. Может быть и обратное; соседи жалуются на лай вашей собаки, который мешает им спать по ночам. Это потому, что звуковые колебания естественным образом проходят через воздух и стены. Шум различной частоты входит в наши помещения и выходит из них, и мы можем препятствовать этим звуковым волнам, построив звуконепроницаемое помещение с помощью подходящей акустической пены.

В некоторых местах, особенно когда есть экологические проблемы в районе, домашние кинотеатры, производственные мощности, школы, церкви, синагоги и храмы, склады оборудования, корпоративные офисы, спортивные залы и аудитории уже требуют установки акустической пены, и это планируется еще на стадии строительства проекта. В этой статье мы узнаем больше об акустических пенах, включая плюсы и минусы.

Pro: снижение уровня шума

Pro: повышение качества звука

Уменьшая амплитуду волн, акустическая пена рассеивает энергию звука в виде тепла. Чтобы усилить этот эффект, между панелями из пенопласта и стенами должен быть достаточный воздушный зазор. Это открывает более широкую поверхность вспененных панелей для падающих волн, тем самым увеличивая степень поглощения.

Pro: Улучшение дизайна комнаты

Существует множество цветов и фактур акустической пены, и вы можете включить эту тему в дизайн интерьера вашего дома. Некоторые люди предпочитают применять контурный эффект, чтобы добавить в комнату изысканности и элегантности. Кроме того, акустические пены также доступны в различных размерах и толщинах, и их можно прикрепить к стенам, потолку, дверям и другим элементам помещения.

Con: Противопожарные свойства

Con: не действует при неправильном размещении

Заключение

Изображение предоставлено: Flickr / Trevor Cox

Рэндольф Гувер и его семья были родом из Сан-Диего, Калифорния, но в настоящее время он изучает деловое администрирование в Университете Умео в Швеции. Пока он занимается бизнесом, он помогает родителям с постоянным домашним хозяйством в их доме в Умео.Его основные интересы — это в основном ремонт дома и обслуживание автомобилей. Когда он не занят, он пишет статьи о здоровье, о своем опыте работы и образе жизни своего отца и проводит много времени со своей семьей и друзьями.

За и против утеплителя из распыляемой пены

Пена для распыления на самом деле является важным изоляционным материалом, который используется для распыления на щели и трещины, где он расширяется, образуя влагостойкое и воздухонепроницаемое уплотнение. Это может помочь вам сэкономить огромную сумму денег, которая в противном случае была бы потрачена на охлаждение или обогрев.Изоляция из аэрозольной пены также важна для защиты вашего здания от плесени и вредителей.

имеет ряд преимуществ и гораздо больше преимуществ по сравнению с альтернативными изоляционными материалами, такими как целлюлоза и стекловолокно. С годами он также набирает популярность из-за преимуществ, которые он предлагает. Однако, несмотря на его преимущества, особенно для многих домовладельцев, есть некоторые факторы в отношении использования этих продуктов, которые необходимо учитывать людям.

Плюсы утеплителя из пеноматериала

Вот главные преимущества использования аэрозольной пеноизоляции

Эффективно утепляет потолки и стены дома. Утеплитель из аэрозольной пены на самом деле бывает нескольких видов. Применяется для эффективного утепления потолков и стен дома. Это создавало барьер от рассеивания тепла и от зазоров в зимний период снаружи. Летом это предотвращает отвод тепла снаружи внутрь. Использование этого продукта также позволит вам закрыть те трещины, которые могут улучшить изоляцию стекловолокна. Пенопластовый изоляционный мат также служит эффективным клеем, повышающим эффективность фундамента вашего здания.

Эффективно блокирует попадание тепла в ваш дом. Пена действительно эффективный изоляционный материал. Он очень хорошо блокирует тепло и помогает предотвратить попадание чрезмерного тепла в ваш дом. Это также очень полезно для поддержания постоянной температуры в вашем доме.Это предотвращает выход охлажденного или нагретого воздуха из вашего дома.

Экономия энергии на эксплуатационных расходах. Изоляция из аэрозольной пены создает тепловую оболочку, контролирующую воздух в вашем доме. Поскольку он отвечает за поддержание температуры в вашем доме, это позволит вам снизить эксплуатационные расходы на электроэнергию. Это также обеспечивает более экономичное и долгосрочное решение ваших требований к изоляции.

Минусы утеплителя из пеноматериала

Вот некоторые из заметных недостатков использования изоляционной пены для зданий.

Дороже обычного утеплителя. Несмотря на большие преимущества утеплителя из распыляемой пены, у него также есть ряд недостатков. Это довольно дорого по сравнению с другими традиционными и традиционными продуктами, которые вы можете найти на рынке, предлагая такую ​​же изоляцию.

Опасно для людей с химической аллергией. Изоляция из аэрозольной пены — это тип изоляции, которая требует защиты от воздействия сильных растворителей для ванной или кухни и солнечного света.Многие люди, страдающие аллергией на химические вещества, которые для этого используются, могут действительно пострадать. Такие химические вещества также могут быть смертельными для детей или тех, кто может случайно проглотить эти продукты. Кроме того, пары, выделяемые этим продуктом, могут быть действительно опасными в случае пожара.

может быть полезна для вашего дома, но также может нанести вред вашему здоровью в целом. Важно использовать этот продукт с особой осторожностью, чтобы получить только его преимущества.

Плюсы и минусы H&R Block

Источник изображения: Accountingtoday.com

H&R Block — это налоговая система, в которой работают более 120 000 налоговых специалистов, помогающих в составлении налоговых деклараций. У него есть веб-опция, позволяющая предоставить физическим лицам возможность самостоятельно подавать налоговые декларации на основе текущего налогового кода. Программное обеспечение гарантирует отсутствие ошибок при заполнении деклараций.

H&R Block является лидером в сфере налогообложения в США и продолжает расти.Давайте посмотрим на плюсы и минусы использования этой платформы.

Плюсы:

1. Профессиональная поддержка: H&R Block предлагает профессиональную поддержку, и вы можете поговорить или проконсультироваться с налоговым составителем в случае возникновения проблем при заполнении декларации.

2. Онлайн-услуги: Несмотря на то, что по всей стране существует множество офисов H&R Block, вы можете использовать онлайн-налоговое программное обеспечение, которое предлагает профессиональную помощь и рекомендации по заполнению деклараций.

3. Бесплатная регистрация: Бесплатная регистрация в H&R Block более полезна, чем в других программах. Это позволяет физическим лицам воспользоваться процентами по жилищной ипотеке и зарабатывать кредитные вычеты.

4. Разъяснение налогового законодательства: Хорошо осведомленный налоговый специалист может помочь в разъяснении налогового законодательства и применить его в вашей ситуации, чтобы избежать ошибок.

5. Простота использования: Онлайн-версия H&R Block проста в использовании.Вы можете легко импортировать форму W-2, а также с легкостью вводить данные.

6. Спокойствие: Услуги предлагаются в налоговой инспекции блока H&R, и вы получаете гарантию сертифицированного и проверенного IRS зарегистрированного агента, который поможет в налоговых вопросах, особенно в случае совершения ошибки.

7. Обзор Pro: H&R дает возможность запросить услуги налогового обзора за дополнительную плату перед подачей декларации.

8.Простая навигация: платформа H&R Block разработана таким образом, чтобы пользователи могли легко перемещаться по меню вверху, что позволяет легко возвращаться и исправлять любые ошибки.

9. Проверка точности: Программа выполняет проверку точности для выявления ошибок и упущенных возможностей перед отправкой возврата. Эта опция недоступна на других налоговых платформах.

10. Гарантия максимального возмещения: Блок H&R предлагает аванс возмещения, когда вы достигли определенного порога возмещения при личной подготовке налоговой декларации.

Минусы:

1. Нормативно-правовые акты: Из-за тщательной проверки со стороны регулирующих органов блок H&R не может продолжать предлагать ссуду с ожиданием возмещения, которая является источником дохода для компании.

2. Конкуренция: H&R Block сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны онлайн-провайдеров Intuit, которые управляют франшизой TurboTax, и других новых конкурентов, таких как Liberty Tax.

3. Не лучшая платформа: Хотя вы можете получить поддержку, это не лучшая платформа, если вам нужны пояснения при заполнении деклараций.Платформа не умеет объяснять некоторые термины.

4. Компании высокого уровня: Компания RSM McGladrey, которая предоставляет консультационные и налоговые услуги компаниям среднего размера, столкнулась с множеством проблем, из-за которых H&R Block сократила свои доходы.

5. Сезонный: Вне налогового сезона не так много возможностей продвинуться в компании. В налоговый сезон вы должны работать много часов.

6. Временная занятость: Есть сезонные возможности трудоустройства в блоке H&R, где каждый налоговый сезон нанимают новых людей.

7. План с низкой ценой: Бесплатный тарифный план по низкой цене не позволяет решить сложные налоговые вопросы. Он наиболее подходит для физических лиц, которые самостоятельно готовят налоги.

8. Дополнительные платные услуги: Если вам нужны услуги налогового специалиста, вам придется доплатить за рассмотрение деклараций. Если вам требуется аудиторский отчет, потребуется дополнительная плата в размере 19,99 долларов США.

9. Проблемы с дизайном: У программного обеспечения H&R Block есть проблемы с дизайном, которые делают его менее интуитивным, чем Turbo Tax.

10. Ограниченное руководство: По сравнению с TurboTax, H&R Block предлагает ограниченное руководство по налогам для пользователей. У него есть только несколько способов получить вам налоговую декларацию.

Плюсы и минусы жизни за границей

В мире, столь связанном технологиями, расстояния могут казаться меньше, чем несколько десятилетий назад. Переезд в другую страну или даже на другой континент становится все более распространенным явлением, особенно среди молодого поколения.Это может быть учеба, работа или просто отдых. Однако такой большой шаг — это обычно не все, поэтому мы составили список плюсов и минусов жизни за границей .

Переезд в другую страну — самый интенсивный способ познакомиться с другой культурой. Это захватывающий опыт, когда вы выходите из зоны комфорта своего дома и погружаетесь в новые обычаи, привычки и язык. Поначалу это может показаться ошеломляющим, поэтому давайте начнем с того, что может принести этот опыт за границей.

Плюсы заграницы

Познакомьтесь с другой культурой

При переезде в другую страну вы, скорее всего, попадете в место, которое в культурном отношении сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Это можно увидеть по-разному: по архитектуре зданий, по тому, как люди взаимодействуют друг с другом, или даже по общественным собраниям. Воспользуйтесь этой возможностью по-настоящему познакомиться с этой новой средой со всем, что она может предложить.

Новые знакомства

Хотя вначале может показаться трудным завести новых друзей, это одно из самых больших преимуществ жизни за границей.Находясь дома, легко часто оказаться в окружении единомышленников (и в этом нет ничего плохого), переезд в другую страну — прекрасная возможность раскрыть свой разум и поговорить с людьми, у которых другие идеи и истории жизни. .

Попробуйте использовать этот опыт за границей, чтобы соединить с местными и другими эмигрантами. Заняться физкультурой, записаться на мероприятия студенческого союза или пообщаться с коллегами — отличные способы начать. Может быть, в конце концов, у вас появятся друзья со всего мира.

Собрать сборник рассказов о путешествиях

Дома легко впасть в рутину. Учеба, работа, продукты, тренировки. Волнение от пробования новых вещей и знакомства с новыми местами можно сохранить только на каникулы или праздники.

Однако, когда вы переезжаете в другую страну, где все новое… именно тогда происходит волшебство. Даже самые простые задачи могут быть увлекательными. Попробуйте местное блюдо, сядьте в автобус, чтобы посетить следующий город, или закажите поездку на выходные туда, где вы никогда раньше не были.

Развитие навыков межличностного общения

Опыт проживания за границей может быть очень полезным при поиске работы. Большинство компаний ценят международный опыт, даже если они были для отдыха или учебы. Когда человек выходит из своей зоны комфорта и переезжает в другую страну, его коммуникативные навыки, навыки общения и взаимодействия всегда улучшаются. Вы также узнаете, как общаться с людьми из разных культур и уважать различные мнения.Все это очень ценные атрибуты в рабочей среде.

Услуги по переезду и переезду

Здесь, в Eurosender, мы знаем, что процесс переезда в другую страну может быть очень утомительным. Мы помогли более 10 000 человек переехать по всей Европе, и каждый грузоотправитель согласился с тем, что приоритетом номер один и приоритетом при перемещении является безопасность товаров. Таким образом, мы собрали и создали обширную сеть лучших поставщиков логистических услуг, которые обеспечат надежную доставку ваших вещей в конечный пункт назначения.Закажите транспортную услугу, которая будет предназначена только для вас и вашего груза, и получите все посылки сразу. Забронируйте в Eurosender и позвольте нашим специалистам по логистике помочь вам в процессе переезда. Переезжайте в новую и еще неизвестную вам среду, но обратитесь в известную и известную логистическую компанию, которая позаботится о том, что вы очень цените.

Минусы проживания за границей

Когда кто-то переезжает в новую страну, первые несколько месяцев можно рассматривать как период адаптации.Именно тогда люди сталкиваются с большинством проблем жизни за границей. Чтобы помочь с переходом, вот несколько советов по , как максимально эффективно использовать в каждой ситуации.

Как справиться с культурным шоком

У некоторых людей может случиться культурный шок, когда они окажутся в совершенно другой стране. Чтобы привыкнуть к такой новой среде, нужно время, но некоторым это легче, чем другим. Лучшее, что можно сделать, когда вы чувствуете культурный шок, живя за границей, — это попытаться найти связь с вещами, в которых вам комфортно.Отличные идеи для этого — приготовить домашний рецепт, заняться спортом или прочитать любимую книгу.

Бюрократия за границей

Поиск новой квартиры, заключение договора аренды, открытие банковского счета и организация медицинского страхования — вот некоторые из бюрократических шагов, которые необходимо пройти каждому при переезде за границу. Это может вызвать стресс, но обычно это делается только один раз. Чтобы сделать переход более плавным, вы можете узнать об этих процедурах онлайн в своей новой стране или попытаться связаться с другими эмигрантами, которые прошли через них.

Финансовые проблемы проживания за рубежом

Финансы всегда являются большой темой, когда речь идет о недостатках жизни за границей, особенно для людей, которые переезжают в новую страну по работе. После переезда вам необходимо ознакомиться с совершенно новой финансовой системой. Некоторые вещи, о которых следует знать, — это конвертация валюты (если применимо), то, как работает налоговая система и какие документы вам необходимо оформить.

Ощущение себя «новеньким»

Может пройти некоторое время, прежде чем вы найдете друзей на всю жизнь в новой стране.Отношения строятся со временем, и в некоторых культурах люди более приватны, чем в других. Хотя это совершенно нормально, некоторые могут в конечном итоге почувствовать себя одинокими или тосковать по дому. Лучший способ избежать этого — участвовать в занятиях, курсах или мероприятиях, где вы можете пообщаться и повеселиться.

Как бороться с тоской по дому

Тоска по дому — это то, что время от времени испытывает каждый, кто живет за границей. Это может быть потому, что вы скучаете по друзьям, семье или особой домашней еде.К сожалению, каждый из нас чувствует это по-разному, поэтому не существует секретной формулы, как бороться с тоской по дому.

Хорошая идея — найти мелочи, которые напоминают вам о доме, и включить их в свой распорядок дня. Вот несколько советов: проводите еженедельные видеочаты со своей семьей, создайте блог, в котором вы расскажете о своей новой жизни, чтобы они могли легко поддерживать связь, или попросите у бабушки этот особый рецепт торта, чтобы вы могли приготовить его самостоятельно.

В целом, жизнь за границей — это очень полезный опыт, и вы вернетесь к своим близким, наполненным новыми приключениями и историями, которые можно рассказать.

Здесь, в Eurosender, мы знаем, что процесс переезда в другую страну может быть очень утомительным. Позвольте нам облегчить вам задачу, помогая вам с логистикой, связанной с переездом. Используйте нашу платформу, чтобы забронировать самый дешевый и быстрый вариант доставки для вашего большого опыта.

Сколько ватт в одной секции биметаллического радиатора: Мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления

Мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления

Основной задачей любой батареи отопления является обогрев помещения. По этим причинам теплоотдача — главный параметр, который стоит учитывать при покупке. Для каждой модели отопительных приборов значения теплоотдачи разные, в том числе и для биметалла. На этот параметр влияет объём и количество секций.

Итак, какая мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления? Зная значение, можно правильно рассчитать необходимый размер прибора.

Что такое теплоотдача

Биметаллический радиатор отопления

Определение теплоотдачи сводится к паре простых слов — это количество тепла, выделяемое радиатором в течение определённого времени. Мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток — обозначение одного понятия и измеряется в Ваттах. Для 1 секции биметаллического радиатора это число равно 200 Вт.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

В некоторых документах встречаются значения теплоотдачи, рассчитанные в калориях за 1 час. Во избежание путаницы, калории легко переводятся в Ватты с помощью простейших подсчётов (1 Вт = 859,8 кал/час).

Тепло от батареи обогревает комнату в результате трёх процессов:

• теплообмена;
• конвекции;
• излучения.

Процесс обогрева комнаты

Каждая модель отопительных приборов использует все виды обогрева, но в разных пропорциях. Например, радиатором считаются те батареи, передающие в окружающее пространство от 25% тепловой энергии посредством излучения. Но сейчас термином «радиатор» начали называть любой отопительный прибор вне зависимости от основного метода обогрева.

Размеры и ёмкость секций

Биметаллические радиаторы за счёт вставок из стали компактнее алюминиевых, чугунных, стальных моделей. В какой-то степени это неплохо, чем меньше секция по размерам, тем меньше требуется теплоносителя для обогрева, а значит в эксплуатации батарея экономичнее по расходам теплоэнергии. Однако, чересчур узкие трубы быстрее засоряются мусором и хламом, которые являются неизбежными спутниками в современных тепловых сетях.

Мусор и грязь в батарее отопления

У хороших моделей радиаторов из биметалла толщина стальных сердеч

Мощность биметаллических радиаторов с секциями на 350 и 500 мм

Ключевая задача любого радиатора — эффективный обогрев помещения. По этой причине один из основных параметров, на который нужно ориентироваться при выборе, — мощность (теплоотдача) биметаллического радиатора.

Для каждой модели устройства значение различно, так как оно определяется в зависимости от объема (емкости) секций и их числа. Зная мощность 1 секции биметаллического радиатора, можно верно рассчитать оптимальные размеры прибора для конкретного помещения.

Что такое теплоотдача?

Тепловой поток, мощность и теплоотдача биметаллических радиаторов — различные обозначения одного и того же параметра, который определяет количество тепла, выделяемое устройством за определенный промежуток времени. Параметр изменяется в Ваттах. Иногда он обозначается в калориях в час. Перевести значение в нужную единицу просто: 1 Ватт = 859,8 кал/час.

Тепло, поступающее от биметаллического радиатора, обогревает помещение в результате протекания трех процессов:

• Теплообмена.
• Конвекции.
• Излучения.

Все биметаллические устройства «используют» все три вида обогрева, но пропорции могут быть различны. В стандартном случае минимум 25% тепловой энергии передается от устройства в окружающее пространство посредством излучения.

Как связана емкость секции и мощность?

Мощность биметаллических радиаторов напрямую связана с размером и емкостью устройства. Чем меньше носителя в батарее, тем более экономичным и эффективным является устройство. Это обусловлено тем, что меньшее количество рабочей среды нагревается значительно быстрее и на это затрачивается меньше ресурсов. Емкость секции зависит от межосевого расстояния:

• 200 мм — объем теплоносителя составляет от 0,1 до 0,16 литра.
• 350 мм — от 0,17 до 0,2 литра.
• 500 мм — от 0,2 до 0,3 литра.

Имея данные о емкости и мощности одной секции биметаллического радиатора, можно рассчитать, какое количество теплоносителя требуется для обогрева конкретного помещения. Для примера: если в конструкции устройства предусмотрено 10 секций с межосевым расстоянием 500 мм, то в них суммарно поместится от 2 до 3 литров воды, а радиатор из 9 секций с межосевым расстоянием 350 мм вмещает около 1,6 литра теплоносителя.

При этом сила теплового потока 9-секционного биметаллического радиатора с межосевым расстоянием 350 мм позволяет эффективно обогревать помещение площадью 14 кв. м.

Что делать, если мощность радиатора была выбрана неправильно?

Если при определении оптимальной мощности биметаллических радиаторов произошла ошибка и приобретен недостаточно эффективный прибор, ситуация поправима: многие устройства продаются посекционно, то есть при необходимости можно увеличивать число секций. Это дает возможность «собрать» радиатор оптимального размера и мощности для конкретного помещения.

Если же сомнений в точности расчета нет, можно сделать выбор в пользу цельной модели: выпускаются устройства, в конструкции которых предусмотрено до 14 секций и более.

Стандартное значение мощности для секций с межосевым расстоянием 500 и 350 мм

Значение теплоотдачи биметаллических радиаторов указывается в техническом паспорте на изделие. Перед покупкой целесообразно ознакомиться с документацией на устройство, так как для каждой модели этот параметр индивидуален. Если в техпаспорте данные отсутствуют, можно воспользоваться усредненным значением мощности 1 секции биметаллического радиатора:

• Устройства с межосевым расстоянием 500 мм являются стандартными, наиболее популярны. Традиционно устанавливаются в квартирах. Среднее значение теплоотдачи одной секции биметаллического радиатора составляет от 170 до 210 Вт. Важно учитывать, что заявленные показатели обычно оказываются чуть выше реальных, так как замеры осуществляются в идеальных условиях. Поэтому правильнее ориентироваться на минимальный показатель мощности одной секции биметаллического радиатора в 150 Вт. Рабочее давление одной секции — 20 бар, давление опрессовки — 30 бар, средняя масса — около 1,92 кг.
• Приборы с межосевым расстоянием 350 мм обычно монтируются рядом с большими окнами или в труднодоступных местах. По техническому паспорту стандартное значение мощности 1 секции биметаллического радиатора составляет от 120 до 150 Вт. Реальное значение несколько ниже — 100-120 Вт. Рабочее давление каждой секции составляет 20 бар, давление опрессовки — 30 бар, средняя масса — около 1,36 кг.

Совет экспертов: при определении оптимальной мощности биметаллического радиатора, целесообразно оставлять небольшой «запас», в противном случае может возникнуть необходимость наращивать устройство — устанавливать дополнительные секции.

Правила определения оптимальной мощности биметаллического радиатора

Для определения оптимальной мощности и теплоотдачи металлического радиатора для конкретного помещения, следует:

• Детально изучить технический паспорт на устройство, в котором указана мощность одной секции биметаллического радиатора.
• Точно определить площадь отапливаемого помещения, при этом — не целого дома, а конкретной комнаты.
• Использовать формулу расчета мощности и теплоотдачи биметаллического радиатора, в соответствии с которой на 1 квадратный метр помещения, в котором высота потолков составляет 2,7 метра, необходимо 100 Вт тепловой мощности. Нужно учитывать, что такой способ расчета является стандартным и унифицированным, то есть не учитывает индивидуальных особенностей помещения. При выполнении расчетов для комнат, находящихся на последнем этаже здания, имеющих две «наружные» стенки (то есть угловых), с большей или меньшей высотой потолков и в некоторых других случаях, вносятся дополнительные поправочные коэффициенты. Поэтому формулу для расчета стоит подбирать с учетом особенностей конкретного помещения.

Хотите узнать мощность одной секции биметаллического радиатора конкретной модели? Затрудняетесь с определением оптимальных параметров отопительного устройства? Свяжитесь с представителем «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80. Наш специалист детально ответит на любые вопросы, касающиеся теплоотдачи биметаллических радиаторов.

Мощность 1 секции биметаллического радиатора

Сегодня предлагаю поговорить о мощности 1 секции биметаллического радиатора. Про алюминий и чугун мы уже говорили, наступила очередь биметалла. Биметалл по своим характеристикам очень похож на алюминий и поэтому их мощность практически схожа …

Напомню биметалл — это относительно новый вид материала батарей отопления, который состоит из двух металлов стального сердечника внутри и алюминиевого корпуса сверху. Такое сочетание призвано в первую очередь, работать с большим давлением в радиаторах, до 40 атмосфер.

По сути, биметалл это доработанный алюминиевый радиатор. Однако применение стального сердечника несколько ухудшает теплоотдачу радиатора. Не намного конечно, но факт остается фактом.

Биметаллические радиаторы как собственно и алюминиевые поставляются в основном в двух форматах. Высотой в 500 мм и высотой в 350 мм.

Радиатор высотой 500 мм

Стандартный биметаллический радиатор именно такой устанавливается в сотнях квартир в России. Мощность одной секции такого радиатора, по заверению производителя колеблется от 170 до 210 Вт тепловой энергии. Но по сути, после разговора с установщиками, нужно рассчитывать мощность 1 секции в 150 Вт тепловой энергии. Ведь производители всегда немного завышают характеристики (замеряют при идеальных условиях, особенно китайские).

Радиатор высотой в 350 мм

Это уменьшенная версия радиаторов устанавливается либо рядом с большими окнами. Либо в труднодоступных местах. Мощность такой секции, по паспорту колеблется от  120 до 150 Вт тепловой энергии. На деле стоит ожидать даже от хорошего производителя около 100 — 120 Вт тепла.

Как говорят мне установщики – всегда нужно брать батареи чуть – чуть с запасом, а иначе температура в комнате будет не комфортной (будет прохладно).

Конечно, всегда нужно правильно рассчитывать радиаторы отопления (почитайте в этой статье там по полкам). Тогда дома будет тепло и комфортно.

На этом все читайте наш строительный блог.

параметры одной секции, таблица, видео и фото

Этот материал больше предназначен для тех, кто решил своими руками сделать отопление в собственном жилье и ему необходимо произвести расчет отопителей по их мощности на ту или иную комнату, с учётом температуры в помещении.

Безусловно, такие расчеты будут разными для разных климатических зон, степени утепления здания и толщины стеклопакетов в окнах, но всё это слишком сложно и мы постараемся в простой форме объяснить, как можно самостоятельно провести такие вычисления.

Биметаллические батареи разной величины

Упор в наших расчетах будет делаться на биметаллические радиаторы, как самые востребованные для автономных систем отопления, а кроме всего прочего мы покажем вам видео в этой статье.

Тепловая мощность радиаторов

Некоторые особенности отопления

Однотрубная и двухтрубная система отопления

• При монтаже автономного отопления инструкция позволяет монтировать как однотрубный, так и двухтрубный контур, но при этом будет изменяться схема подключения, а это может повлиять на мощность отопительных приборов, поэтому, давайте выясним, что представляют собой оба эти варианта.
• Начнём с однотрубной системы и здесь мы видим, что теплоноситель движется по толстой трубе, от которой отходят более тонкие, через которые вода под давлением попадает в отопитель и возвращается обратно.
  Цена такого устройства меньше, так как приходится греть меньшее количество воды, но при этом есть серьёзная проблема – с каждой батареей теплоноситель становится всё холоднее и холоднее, поэтому, в таких случаях рекомендуется обходиться тремя-четырьмя радиаторами и не более того, так как они в порядке отдаления теряют свою мощность.
• Совсем по-другому обстоят дела с двухтрубной системой – здесь, конечно, придётся греть гораздо больше воды, зато она, поступая в радиаторы по трубе подачи, не теряет своей температуры, так как охлаждённый теплоноситель сбрасывается в трубу возврата. На таких контурах расчёты мощности радиаторов разного типа будут наиболее точными.

Наиболее эффективное место размещение радиатора – под окном

Примечание. Для того чтобы в комнате создавался наиболее постоянный микроклимат, там не должно происходить утечек тёплого воздуха – это тоже поможет наиболее точно рассчитать необходимую мощность отопителей.
Так, радиаторы следует устанавливать под окном, как на фото вверху – потоки горячего воздуха будут подниматься вверх и создавать «штору» от проникновения холодного воздуха, исходящего от стекла.

Сколько нужно радиаторов на одну комнату

Монтаж биметаллического радиатора

Таблица мощности биметаллических радиаторов отопления в зависимости от бренда

Примечание. Следует отметить, что металл, из которого сделан радиатор не имеет абсолютно никакого значения при расчетах мощности отопительных приборов на то или иное помещение.
Дело в том, что производитель всегда указывает в сопроводительных документах номинальную мощность одной секции или всего прибора, если он панельный.

Мощность секции биметаллического радиатора зависит от производителя

Теперь давайте попробуем рассчитать мощность отопительных приборов по площади помещения, и для примера будем использовать комнату с периметром 4,55×6,5м по формуле S*100/P, но здесь сразу следует сказать, что данные вычисления действительны, если высота потолков не превышает 2,7м.

Итак, S (площадь) комнаты у нас получится 4,5*6,5=29,25м2, а за мощность 1 секции биметаллического радиатора (P) возьмём GLOBAL STYLE 500 185 Вт, а цифра 100 – это количество ватт, нужное на м2 для Москвы и Московской области.

Так как комната у нас достаточно большая и нам нужно будет узнать количество секций (K), значит, Kколичество секций=S*100/P=29,25*100/185=15,81 или 16 секций – это один большой или два средних радиатора.

Теперь давайте рассчитаем необходимое количество секций того же производителя и с такой же мощностью для комнаты с такой же площадью, но с потолками, высота которых более 2,7м и за расчетную единицу можно взять высоту 3м.

Следовательно, нам нужно в первую очередь вычислить значение V – кубатуру помещения, это V=4,5*6,5*3=88,5м3. Для той же Москвы и Московской области на один кубометр помещения нужно выработать 41 Вт тепловой энергии.

Значит, общая мощность, которая нужна для комнаты будет Pобщая=V*41=88,5*41=3628,5 Вт. Значит, если мощность одной секции биметаллического радиатора GLOBAL STYLE 500 185 Вт, то 3628,5/185=19,6 или 20 секций – это, конечно, уже два радиатора, так как один получится слишком громоздким.

Но эти вычисления имеют силу лишь в том случае, если здание имеет должное утепление и в комнате отсутствуют сквозняки.

Заключение

Вы можете узнать, какие нормы потребления тепловой энергии в вашем регионе на квадратный метр и на кубический метр, а затем подставить эти значения в вышеприведенные формулы. Но точно также вы можете воспользоваться нормами, приведенными в данном случае – они подойдут практически для всех регионов Российской Федерации.

Сколько квт в 1 секции биметаллического радиатора

Отдача тепла радиаторов из биметалла отопления: таблица мощности и обозначение количества секций на 1 м2

Даже человеку с опытом бывает тяжело разпознать кто то может подумать металлический и биметаллический отопительные приборы.

Это ясно, так как верх у них полностью одинаков, однако если взять их в руки, то разница сразу почувствуется: вторые несколько сложнее первых, хотя намного легче чугунных.

Но, отличие между ними не только в весе. Вызвана она спецификой сооружения биметаллических батарей.

Характерность биметаллических радиаторов

Подбирая вид обогревательного прибора, потребители ориентируются на несколько показателей, которые указывают даже малоопытным новичкам, насколько устройство подходит или не подойдет для имеющейся системы обогрева. Среди них ключевыми считаются те, что отличаются техническими особенностями конструкции:

• Отдача тепла радиаторов из биметалла больше, чем металлических, за счёт встроенного изнутри стального сердечника. Хотя сталь не назовешь замечательным проводником тепла, так как ее показатель составляет всего 47 Вт/м*К, но обрамление из алюминия, который разогревается почти что очень быстро и имеет показатель отдачи тепла 200-236 Вт/м*К, создало из них хороших «партнеров».
• Долговечность конструкции является одной из очень продолжительных, и составляет 20-25 лет, о которых говорят изготовители. В действительности, аналогичные отопительные приборы могут работать без перебоев до пятидесяти лет и более. Связывают это с тем, что металлический кожух не граничит с тепловым носителем, а это означает, не ржавеет, чем в большинстве случаев «мучаются» батареи, полностью сделанные из этого металла.
• Мощность одной части радиатора из биметалла определяет, сколько потребителю нужно компонентов для любого отдельного помещения с учетом всех допустимых потерь тепла в нем. Если даже сделать самые элементарные расчеты по комнатной площади, установить отопительный прибор, а тепла не хватит, то нарастить еще одну – две части можно практически в любое время. То же самое, если в помещении переизбыток тепла, их можно разобрать.
• Противостояние мощным гидравлическим ударам, которыми «страдает» централизованная нагревательная система, это один из довольно значительных параметров, дающий возможность использовать батареи из биметалла в домах многоквартирных.

Примечательно, но строение отопительных приборов данного типа ликвидирует еще 1 большой минус остальных видов обогревательных приборов: им не страшен состав и качество носителя тепла. Если для алюминия, к примеру, требуется чистейшая вода с некоторым уровнем Ph, которую нереально обеспечить в общегородской системе отопления, то стальные коллекторы изнутри биметаллических батарей готовы «сотрудничать» с любым типом тепловых носителей.

Понятие отдачи тепла

Чтобы разобраться, сколько кВт в 1 части радиатора из биметалла, следует с самого начала понять, что такой параметр значит.

Такие термины, как поток тепла или мощность, являются определением количества тепла, которое выделяет отопительный прибор за определенный срок. Так отдача тепла одной части радиатора из биметалла равна 200 Вт.

Большинство производителей используют в обозначении мощности батареи не Ватты, а кол-во выделяемых калорий в час. Во избежание недоразумений, следует перевести данный показатель, если исходить из соотношения 1 Вт = 859,8 кал/ч.

Если сопоставлять батареи из различных видов металлов, то не только отдача тепла будет у них различная, но и другие основные параметры. Ниже приведена таблица отдачи тепла радиаторов из биметалла по сравнению с чугунными, стальными и металлическими подобиями. И нее видно, что во всем такой вид батарей – это прекрасный «кандидат» для установки в домах с централизованной системой отопления.

В основном, определяясь с обогревательным прибором, необходимо взять во внимание не только то, с какой системой обогрева он будет работать, но и способ подсоединения. Даже точно зная, сколько кВт в одной части радиатора из биметалла и произведя все расчеты, количества компонентов в готовой системы может не хватить для хорошего обогревания помещения. Связывают это с тем, что потребители либо не знают, либо просто забывают предусматривать способ подсоединения батареи к сети.

Так нижнее подключение дает возможность скрыть все трубы в пол или стенку, однако при этом «съедает» до 20% тепла. Если этого не взять во внимание, когда выполняется расчет секций радиаторов из биметалла, то в комнате будет холодно. Это абсолютно не все нюансы, которые нужно брать во внимание перед приобретением отопительных батарей.

Размер и объем одной части

Мощность радиатора из биметалла прямо связана с его размером и емкостью. Потребителям прекрасно известно, что, чем меньше носителя в батарее, тем он экономично и эффектнее не прекращает работу. Связывают это с тем, что небольшое кол-во такой же воды нагревается намного быстрее, чем, когда ее много, а это означает и электрической энергии будет потрачено меньше.

В зависимости от межосевого расстояния, объем отопительных приборов колеблется:

• При 200 мм – 0.1-0.16 л.
• Межосевое расстояние 350 мм имеет от 0.17 до 0.2 л.
• При параметре 500 мм – 0.2-0.3 л.

Зная, к примеру, емкость и мощность части радиатора из биметалла 500 мм, можно высчитать, сколько носителя тепла понадобится для определенного помещения. Если конструкция состоит из 10 секций, то в них уместится от 2 до 3 литров воды.

В точках продажи устройства показаны готовыми моделями радиаторов из биметалла, которые состоят из 8, 10, 12 или 14 секций, но потребители, очень часто, любят приобретать любой компронент в отдельности.

Расчет количества секций по размерам и площади

Чтобы в доме либо квартире было действительно тепло, необходимо заблаговременно высчитать численность секций радиатора из биметалла на 1 м2. Наиболее простой и примерный способ, как это осуществить, сделать вычисления по комнатной площади. Формула выглядит так:

N – это необходимое кол-во части;

S – площадь помещения;

P – кВт в части радиатора из биметалла.

К примеру, для комнатки площадью 3х4 м2 понадобится:

3х4 м2х100/200Вт = 6 (12 м2х100/200Вт).

Подобным образом, для такой небольшой комнатки понадобится 6 секций, но необходимо взять во внимание, что аналогичное вычисление примерное. Если у нее одна или две фасадные стены или в ней имеется балкон или окно, все это снизит параметры мощности отопительного прибора, так как часть тепла просто будет ими «съедаться».

Дабы получить более правильные данные, понадобится взять во внимание потолочную высоту, оконное размещение, способ подсоединения отопительного прибора, наличие стен с внешней стороны и качество их утепления.

Подобным образом, отдача тепла радиаторов из биметалла отопления зависит от нескольких показателей, которые, сведя вместе, дадут полную картину того, сколько секций требуется для помещения конкретной площади.

Как говорит практика применения радиаторов из биметалла в жилых площадях с централизованным обогревом, правильно рассчитанная мощность и установка нужного количества секций дает возможность не только качественно нагреть комнату, но и сильно экономить на оплате услуг ЖКХ.

Когда предстоит замена устаревших батарей из чугуна на конструкции из биметалла, профессионалы рекомендуют применять то же численность секций, что было в старой системе. Это продиктовано тем, то для любого определенного помещения когда-то уже производились расчеты количества секций по их мощности с учетом потерь тепла.

Так как биметалл превосходит мощностью чугун, то такое же кол-во компонентов сделает необходимый климат в помещении без увеличения электро расходов. Этот подход экономит время на выполнение расчетов, так что потребителю остается лишь определиться с размерами устройства и местом, где оно будет монтироваться.

Мощность 1 части радиатора из биметалла

Сегодня предлагаю побеседовать о мощности 1 части радиатора из биметалла. Про алюминий и чугун мы уже рассказывали, наступила очередь биметалла. Биметалл по собственным свойствам очень схож на алюминий и благодаря этому их мощность почти что схожа …

Напомню биметалл — это сравнительно новый материал отопительных батарей, который состоит из 2-ух металлов стального сердечника изнутри и металлического корпуса сверху. Подобное комбинирование призвано первым делом, работать с высоким давлением в отопительных приборах, до 40 атмосфер.

По существу, биметалл это доработанный радиатор из алюминия. Однако использование стального сердечника несколько ухудшает отдачу тепла отопительного прибора. Не гораздо разумеется, но факт остается фактом.

Радиаторы из биметалла как именно и металлические поставляются по большей части в 2-ух форматах. Высотой в 500 мм и высотой в 350 мм.

Отопительный прибор высотой 500 мм

Типовый радиатор из биметалла конкретно такой монтируется в сотнях квартир в Российской Федерации. Мощность одной части подобного отопительного прибора, по заверению изготовителя меняется от 170 до 210 Вт энергии тепла. Однако по сути, после разговора с монтажниками, необходимо рассчитывать мощность 1 части в 150 Вт энергии тепла. Ведь изготовители всегда чуть-чуть завышают характеристики (вымеряют при прекрасных условиях, особенно китайские).

Отопительный прибор высотой в 350 мм

Это уменьшенная версия отопительных приборов ставится либо рядом с большими окнами. Либо в местах куда сложно добраться. Мощность такой части, по паспорту меняется от 120 до 150 Вт энергии тепла. На деле стоит ждать даже от отличного изготовителя около 100 — 120 Вт тепла.

Как говорят мне монтажники – всегда необходимо брать батареи чуть – чуть с запасом, а иначе температура в комнате будет не удобной (будет холодно).

Разумеется, всегда необходимо правильно рассчитывать батареи отопления (прочтите в данной заметке там по полкам). Тогда дома будет тепло и удобно.

Какое кол-во квт в отопительном приборе: расчеты, кол-во

Дабы теплоснабжение дома было эффективным, направляться приобрести высококачественные его детали. Перед этим — выполнить верный расчет их мощности.

Вычисления изготавливаются с учетом:

• комнатной площади;
• высоты ее потолка;
• числа окон,
• длины помещения;
• изюминок климата в регионе.

Определить продуктивность устройств возможно самостоятельно. Для этого необходимо знать, сколько кВт в 1 части отопительного прибора из алюминия либо чугунного, стального, биметаллического аналога.

Правильный выбор

1. Продуктивность отопительных устройств обязана составлять 10% от комнатной площади, если например высота ее потолка создает менее трех метров.
2. Если он больще, то добавляются 30%.
3. Для торцевого помещения необходимо добавить еще 30%.

Необходимые расчеты

По завершении определения тепловых утрат нужно выяснить продуктивность прибора (какое кол-во кВт в стальном радиаторе или других устройствах должно быть).

1. Например, необходимо отопить помещение, площадью 15 м? и потолочной высотой 3 м.
2. Находим его кол-во: 15•3=45 м?.
3. Инструкция говорит, что для обогревания 1 м? в условиях Средней полосы России необходимо 41 Вт тепловой продуктивности.
4. Значит, кол-во комнаты перемножаем на эту цифру: 45•41=1845 Вт. Такую мощность обязан иметь отопительный отопительный прибор.

Нужно обратить внимание! Если например жилье находится в регионе с жёсткими зимами, необходимо взятую цифру помножить на 1.2 (показатель потери тепла). Итоговая цифра будет составлять 2214 Ватт.

Кол-во ребер

Потом необходимо определить количество секций в батарее. В руководствах к изделиям указывается параметр каждого их ребра.

Из нее вы установите, сколько кВт в одной части радиатора из биметалла и металлического аналога – это 150-200 Вт. Возьмём большой параметр и поделим на него неспециализированную необходимую мощность в нашем примере: 2214:200=11.07. Значит, чтобы обогреть жилую площадь необходима батарея из 11 секций.

Теплопроизводительность

В комнате отопительные устройства устанавливаются у наружной стены под проемом окна. Благодаря этого, излучаемое прибором тепло делится приемлемо. Холодный пространство с воздухом, поступающий от окон, блокируется нагретым потоком, идущим наверх от отопительного прибора.

Чугунные батареи

Чугунные аналоги имеют такие плюсы:

• владеют длительным рабочим ресурсом;
• имеют высокий уровень прочности;
• они стойки к поражению коррозией;
• прекрасно подойдут для использования в коммунальных системах, работающих на низкокачественном теплоносителе.
• сейчас изготовители делают радиаторы из чугуна (цена их больше, чем обычных заменителей), имеющие усовершенствованный внешний вид, благодаря использованию передовых технологий отливки их корпусов.

Минусы изделий: огромная масса и тепловая инерционность.

Нижняя таблица озвучивает, сколько кВт в радиаторе из чугуна, если исходить из его модели.

Нужно обратить внимание! Дабы отопить комнату, площадью 15 м?, мощность, проще говоря кВт радиатора из чугуна, обязано быть как минимум 1.5. Говоря иначе, батарея обязана складываться из 10-12 секций.

Отопительные приборы из алюминия

Изделия из алюминия имеют огромную теплопроизводительность, чем аналоги из чугуна. При вопросе о том, сколько кВт в одной части отопительного прибора из алюминия, специалисты отвечают, что она доходит до 0.185-0.2 кВт. В конце концов для нормативного уровня прогревания пятнадцатиметрового помещения хватит 9-10 секций металлических секций.

Плюсы подобных устройств:

• не тяжелый вес;
• прекрасный дизайн;
• высокий уровень теплопередачи;
• температурой возможно руководить собственными руками с помощью термостатических вентилей.

Но изделия из алюминия не имеют такой прочности, как аналоги чугунные, например масляный отопительный прибор 2 кВт. Если из этого исходить они восприимчивы к скачкам рабочего давления в системе, на гидравлике ударам, излишне высокой температуре носителя тепла.

Нужно обратить внимание! В то время, когда возле воды уровень рН (кислотность) очень высокий, алюминий выделяет приличное количество водорода. Это очень пагубно влияет на наше здоровье. Если из этого исходить, подобного рода устройства необходимо применять в обогревательной системе, тепловой носитель в которой владеет нейтральной кислотностью.

Биметаллические изделия

Прежде чем узнать, сколько кВт в 1 части радиатора из биметалла, направляться взять во внимание, что подобные батареи владеют похожими рабочими параметрами с металлическими подобиями. Однако у них нет минусов, им отличительных.

Это мероприятие обусловила конструкция устройств.

1. Они складываются из бронзовых или труб из стали, по которой протекает тепловой носитель.
2. Трубки запрятаны в металлическом пластинчатом корпусе. В конце концов вода, циркулирующая изнутри, с алюминием корпуса не взаимодействует.
3. Если из этого исходить, кислотные и механичные характеристики носителя тепла на работу и состояние прибора никоим образом не влияют.

Благодаря стали труб устройство имеет высокопрочность. Очень высокую отдачу тепла снабжают наружные алюминиевого ребра. Пробуя определить, сколько кВт в стальном радиаторе, имейте в виду, что биметалл имеет наивысшую отдачу тепла — около 0.2 кВт на одно ребро.

Узнав, сколько кВт в 1 части радиатора сделанного из стали или аналога из иного металла, вы сумеете определить теплопередачу получаемой продукции. Это разрешит вам облагородить эффективную систему отопления в собственном жилье.

Видео в этой публикации продолжает воочию сообщать вас по теме.

Расчет радиаторов отопления Часть 1

биметаллические, алюминиевые, стальные, чугунные батареи, видео и фото

Чтобы отопление жилища было эффективным, следует купить качественные его элементы. Перед этим – осуществить правильный расчет их мощности.

При расчетах следует учитывать теплопотери жилья.

Вычисления производятся с учетом:

• площади комнаты;
• высоты ее потолка;
• числа окон,
• длины помещения;
• особенностей климата в регионе.

Рассчитать производительность приспособлений можно своими силами. Для этого надо знать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого радиатора или чугунного, стального, биметаллического аналога.

Правильный выбор

1. Производительность отопительных приспособлений должна составлять 10% от площади комнаты, если высота ее потолка составляет менее 3 м.
2. Если он выше, то прибавляются 30%.
3. Для торцевого помещения надо прибавить еще 30%.

Необходимые подсчеты

Пример теплопередачи алюминиевого изделия.

После определения тепловых потерь нужно определить производительность прибора (сколько кВт в стальном радиаторе или других приборах должно быть).

1. Например, надо отопить помещение, площадью 15 м² и высотой потолка 3 м.
2. Находим его объем: 15∙3=45 м³.
3. Инструкция говорит, что для обогрева 1 м³ в условиях Средней полосы России надо 41 Вт тепловой производительности.
4. Значит, объем комнаты перемножаем на данную цифру: 45∙41=1845 Вт. Такую мощность должен иметь отопительный радиатор.

Обратите внимание!
Если жилище расположено в регионе с суровыми зимами, надо полученную цифру умножить на 1.2 (коэффициент потери тепла).
Итоговая цифра составит 2214 Ватт.

Количество ребер

Далее надо рассчитать число секций в батарее. В инструкциях к изделиям указывается параметр каждого их ребра.

Из нее вы узнаете, сколько кВт в одной секции биметаллического радиатора и алюминиевого аналога – это 150-200 Вт. Возьмем максимальный параметр и разделим на него общую требуемую мощность в нашем примере: 2214:200=11.07. Значит, для обогрева комнаты нужна батарея из 11 секций.

Тепловая мощность

На фото – примерная теплопередача чугуна.

В комнате отопительные приспособления ставятся у наружной стены под оконным проемом. Вследствие этого, излучаемое прибором тепло распределяется оптимально. Холодный воздух, поступающий от окон, блокируется нагретым потоком, идущим наверх от радиатора.

Батареи из чугуна

Чугунные аналоги имеют такие плюсы:

• обладают продолжительным эксплуатационным ресурсом;
• имеют высокий уровень прочности;
• они устойчивы к поражению коррозией;
• отлично подходят для применения в коммунальных системах, работающих на низкокачественном теплоносителе.
• сейчас производители изготавливают чугунные батареи (цена их выше, чем обычных аналогов), имеющие улучшенный внешний вид, благодаря использованию новых технологий отливки их корпусов.

Недостатки изделий: большая масса и тепловая инерционность.

Нижняя таблица озвучивает, сколько кВт в чугунном радиаторе, исходя из его модели.

Обратите внимание!
Чтобы отопить комнату, площадью 15 м², мощность, то есть кВт чугунного радиатора, должно быть не менее 1.5. Иными словами, батарея должна состоять из 10-12 секций.

Радиаторы из алюминия

Так меняется теплоотдача алюминиевой продукции.

Изделия из алюминия имеют большую тепловую мощность, чем аналоги из чугуна. При вопросе о том, сколько кВт в одной секции алюминиевого радиатора, специалисты отвечают, что она доходит до 0.185-0.2 кВт. В итоге для нормативного уровня прогревания пятнадцатиметрового помещения будет достаточно 9-10 секций алюминиевых секций.

Преимущества таких приборов:

• легкий вес;
• эстетичный дизайн;
• высокий уровень теплопередачи;
• температурой можно управлять своими руками при помощи термостатических вентилей.

Но изделия из алюминия не имеют такой прочности, как аналоги чугунные, например масляный радиатор 2 кВт. Поэтому они чувствительны к скачкам рабочего давления в системе, гидравлическим ударам, излишне высокой температуре носителя тепла.

Обратите внимание!
Когда у воды уровень рН (кислотность) повышенный, алюминий выделяет много водорода.
Это негативно влияет на наше здоровье.
Исходя из этого, такие приборы желательно применять в обогревательной системе, теплоноситель в которой обладает нейтральной кислотностью.

Биметаллические изделия

Строение биметаллического изделия.

Прежде чем выяснить, сколько кВт в 1 секции биметаллического радиатора, следует учесть, что такие батареи обладают похожими эксплуатационными параметрами с алюминиевыми аналогами. Однако у них нет минусов, им свойственных.

Это обстоятельство обусловила конструкция приборов.

1. Они состоят из медных либо стальных труб, по которым течет теплоноситель.
2. Трубки спрятаны в алюминиевом пластинчатом корпусе. В итоге вода, циркулирующая внутри, с алюминием корпуса не взаимодействует.
3. Исходя из этого, кислотные и механические характеристики носителя тепла на работу и состояние прибора никоим образом не влияют.

Именно стальные трубы сообщают биметаллическому изделию отличные технические характеристики.

Благодаря стали труб приспособление имеет высокую прочность. Повышенную теплоотдачу обеспечивают внешние ребра из алюминия. Пытаясь узнать, сколько кВт в стальном радиаторе, учтите, что биметалл имеет самую высокую теплоотдачу – около 0.2 кВт на одно ребро.

Вывод

Выяснив, сколько кВт в 1 секции стального радиатора либо аналога из другого металла, вы сможете рассчитать теплопередачу приобретаемой продукции. Это позволит вам обустроить эффективную отопительную систему в своем жилище.

Видео в этой статье продолжает наглядно информировать вас по теме.

Таблица теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов отопления

Создание комфортной температуры жилья в отопительный период зависит от множества факторов: от типа стены, высоты помещения, площади оконных проемов, характера расположенного пространства и многого другого. Большое значение имеет тепловой расчет устанавливаемых приборов. Традиционные методы расчета требуют учета вышеуказанных факторов, достаточно трудоемки. Для упрощения выбора типа оборудования применяется таблица радиаторов отопления.

Радиаторы отопления

Характеристики радиаторов отопления

Эффективность батарей зависит от следующих факторов:

• температуры подачи теплоносителя;
• теплопроводности материала;
• площади поверхности батареи;

Чем выше эти показатели, тем больше тепловая мощность приборов.

Эффективная теплоотдача батарей отопления в зависимости от способа установки и подключения

В качестве единицы измерения теплоотдачи радиатора принято считать Вт/м*К, наравне с этим в паспорте часто указывается формат кал/час. Коэффициент перевода из одной единицы измерения в другую: 1 Вт/м*К = 859,8 кал/час.

Чугунные радиаторы отопления

В зависимости от материалов изготовления отличают чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Каждый материал имеет показатели по следующим параметрам:

• теплоотдаче одной секции;
• рабочему давлению;
• давлению опрессовки;
• емкости одной секции;
• массе одной секции.

Совет! Не следует забывать про подверженность материала изготовления батарей к коррозионному воздействию. Это важная характеристика при покупке обогревателя.

Чугунные батареи

Этот вид радиаторов, которые в народе называют «гармошками». Они обладают довольно большой эффективностью, стойкостью к коррозии, удару. Эти батареи достаточно долговечны и имеют доступную рыночную цену. Благодаря большим размерам сечения одной секции, засорение для таких батарей не представляет угрозы.

Чугунные батареи нового поколения

Теплоотдача секции чугунного

Вт / В / А / Ом

Ватт (Вт) — вольт (В) — амперы (А) — калькулятор Ом (Ом).

Рассчитывает мощность / напряжение / текущий / сопротивление.

Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :

Расчет Ом

Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):

Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):

Расчет ампер

Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):

Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):

Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет вольт

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет мощности

Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Закон Ома ►

См. Также

Ватт (Вт) электрический блок

Ватт разрешения

Ватт — это единица измерения мощности (обозначение: Вт).

Блок ватт назван в честь Джеймса Ватта, изобретателя паровой машины.

Один ватт определяется как расход энергии один джоуль в секунду.

1 Вт = 1 Дж / 1 с

Один ватт также определяется как ток в один ампер при напряжении в один вольт.

1 Вт = 1 В × 1 А

Калькулятор преобразования Ватт в мВт, кВт, МВт, ГВт, дБм, дБВт

Перевести ватт в милливатт, киловатт, мегаватт, гигаватт, дБм, дБВт.

Введите мощность в одно из текстовых полей и нажмите кнопку Convert :

Таблица префиксов единиц ватт

Как преобразовать ватт в киловатт

Мощность P в киловаттах (кВт) равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на 1000:

P _(кВт) = P _(Вт) /1000

Как преобразовать ватт в милливатт

Мощность P в милливаттах (мВт) равна мощности P в ваттах (Вт), умноженной на 1000:

P _(мВт) = P _(Вт) ⋅ 1000

Как преобразовать ватт в дБм

Мощность P в децибел-милливаттах (дБм) равна десятикратному логарифму мощности P в милливатт (мВт), деленному на 1 милливатт:

P _(дБм) = 10 ⋅ log ₁₀ ( P _(мВт) /1 мВт)

Как перевести ватты в амперы

Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):

I _(A) = P _(W) / V _(V)

Как преобразовать ватты в вольты

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

В _(В) = P _(Ш) / I _(А)

Как преобразовать ватты в Ом

R _(Ом) = P _(Вт) / I _(A) ²

R _(Ом) = В _(В) ² / P _(Вт)

Как преобразовать ватт в BTU / час

P _{(БТЕ / ч)} = 3.412142 ⋅ P _(Ш)

Как преобразовать ватт в джоули

E _(Дж) = P _(Ш) ⋅ т _(с)

Как перевести ватты в лошадиные силы

P _(л.с.) = P _(Ш) /746

Как преобразовать ватт в кВА

Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна 1000-кратной полной мощности S в киловольт-амперах (кВА), умноженной на коэффициент мощности (PF) или косинус фазового угла φ:

P _(Вт) = 1000 S _(кВА) ⋅ PF = 1000 ⋅ S _(кВА) ⋅ cos φ

Как преобразовать ватт в VA

Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна полной мощности S в вольтамперах (ВА), умноженной на коэффициент мощности (PF) или косинус фазового угла φ:

P _(Вт) = S _(ВА) ⋅ PF = S _(ВА) ⋅ cos φ

Потребляемая мощность некоторых электрических компонентов

Сколько ватт потребляет дом? Сколько ватт потребляет телевизор? Сколько ватт потребляет холодильник?

Киловатт (кВт) ►

См. Также

Hvac Systems Лучшая цена производителей биметаллических радиаторов в Китае

«Настенный биметаллический алюминий для горячей воды

производители радиаторов Китай

Спецификация стальной трубы биметаллического радиатора:

Модель	* Размер мм)	Центральный Расстояние (мм)	Рабочее Давление (МПа)	Вода Емкость (L / PC) 000 900 (кг)	Тепловой Выход T = 64.5 ℃ (Вт)
UR7002-300	80 * 85 * 366	300	1,5 03	1,31	128
UR7002-500	80 * 85 * 566	500	1.5	0,36	1,97	178
UR7002-600	80 * 85 * 666	600	22	600	22	2,21	196
UR7002-800	80 * 85 * 866	800	1,5	0.43	2,37	230
UR7002-1000	80 * 85 * 1066	1000	1,5	2	1,5	2	1,5	2 0,59	284
UR7002-1200	80 * 85 * 1266	1200	1,5	0,62	3.18	311
UR7002-1600	80 * 85 * 1666	1600	1,5	0,79	000	0,79	3,98
UR7002-1800	80 * 85 * 1866	1800	1,5	0,85	4,35 2	466 4,35	466 Преимущества биметаллического радиатора водяного отопления: 1.Дизайн одежды в Европе. 2. Быстрое нагревание, высокая тепловая эффективность, низкое потребление энергии. 3,730 ° C жидкий алюминий, отлитый под давлением на машине для литья под давлением 800 тонн за один этап. 4. Испытательное давление 24 бар, рабочее давление 20 бар, максимальное давление более 38 бар. 5,300-метровая линия окраски для электрофореза, мировая технология высшего уровня. 6. Автоматическая термопленка и система запайки упаковки. 7.Тепловая мощность рассчитывается в соответствии со стандартом европейского производителя EN442. 8. Конструкция скрытого водного канала может защитить пожилых людей и детей от травм. Система обогрева: Детали упаковки: Линия окраски электрофореза из Германии BASF: Фитинги для нашего водяного биметаллического радиатора: Наша служба поддержки: 000 000 000 9472000 0003 Мы также предлагаем электрические и водяные радиаторы: Electric: http: // preview.alibaba.com/product/511857436-220512299/Wall_Mounted_Flat_Dessigner_Electric_Wire_Heating_Aluminum_Radiator.html биметаллический: http://preview.alibaba.com/product/1991502751-212463411/HVAC_System_Water_Heating_Radiator_Import_ADC12_Aluminum_Ingots.html Добро пожаловать на ваш запрос и посещение! . новых биметаллических радиаторов термопленка автоматическая упаковка «Россия Дешевые новые биметаллические радиаторы тепловые пленка автоматическая упаковка сталь радиаторы горячей воды » Технические данные биметаллического радиатора UR7006 Высота: 42 Установка: Преимущества биметаллических радиаторов отопления со стальными трубками: Подача стальной воды и защита от коррозии двойной гарантии.UR7005 с двумя окнами выделяет больше тепла. (2) Скрытый водный канал защищает детей от травм. (3) Легко настроить качество элемента для различных размеров помещения и температуры по запросу. (4) Благодаря автоматической процедуре предварительной обработки и электрофореза линия окраски обеспечивает идеальный цвет на поверхности. (5) Эффективное отопление и высокая тепловая мощность помогают сэкономить энергию и деньги и защитить окружающую среду. Сертификация: Тест на утечку давления воды: 0002 00050005 0005 Линия окраски электрофореза из Германии BASF: Добро пожаловать на ваш запрос и посетите! . Розы подготовка на зиму: пошаговая инструкция с советами экспертов Июл 21, 2021 автор Разное Подготовка роз к зиме: пошаговая инструкция по укрытию Розы — всегда были и остаются одним из самых любимых и благородных цветов в мире. Кажется, что они нравятся всем. И, глядя на этот удивительно нежный цветок, мы понимаем, что по-другому и быть не может. Конечно, каждый садовод, у кого есть хотя бы какая-то маленькая клумба, мечтает посадить у себя прекрасный куст роз. Но, надо признать, что роза довольно прихотлива и требовательна к себе. И часто бывает так, что роза обнадеживает нас, прижившись на новом месте и пустив несколько листочков, а потом разочаровывает, не пережив ближайшей зимы. Поэтому мы решили рассмотреть щепетильный вопрос подготовки роз к зиме в отдельной статье. Пошаговая подготовка роз к зиме Если в вашем регионе зимы достаточно тёплые и снежные, то, скорее всего, вашей розе подойдёт лучше всего натуральное укрытие — снег. Но, если вы сомневаетесь, то лучше подготовить куст к зиме и укутать нашу красавицу (рисунок 1). Во-первых, с августа нужно прекратить подкармливать растение удобрением, стимулирующим рост побегов. Особенно это касается азотных удобрений. Понятно, что молодым стебелькам будет трудно перенести зиму. Примечание: Определить молодняк можно по цвету кожицы на побегах — на молодых она с красным оттенком, а на зрелых — темно-зелёная. А вот калийно-фосфорные удобрения наоборот будут полезны с августа по октябрь. Эти минералы действуют на укрепление корневой системы и тормозят вегетативный рост. Можно подкормить таким раствором: 25 грамм суперфосфата, 10 грамм калия, 3,5-4 грамма буры и 2,5 грамма борной кислоты. Все это развести в 10 литрах воды. Во-вторых, полив и рыхление почвы вокруг куста тоже нужно прекратить. Это может спровоцировать рост новых приствольных почек и растение снова рискует погибнуть от морозов. Рисунок 1. За зиму кусты могут вымерзнуть, поэтому их обязательно нужно укрывать В-третьих, мы можем остановить рост молодых побегов искусственно, прищипнув их верхушки. Но нужно это делать не позже первой половины сентября. В-четвертых, нужно подготовить сам куст непосредственно перед укутыванием, но об этом мы поговорим подробнее ниже. Необходимость укрытия роз Для чего вообще укрывать розы на зиму? Дело в том, что садовая роза очень чувствительна к внешней температуре. Когда наступают холода, цветок будто засыпает. Сок в ветвях прекращает своё движение и жизнь для розы временно прекращается. Но, как только температура подымается выше 0°С, движение сока в побегах возобновляется, и вот тут как раз таиться опасность, — последующее похолодание приведёт к замерзанию этого сока внутри ветвей (рисунок 2). Примечание: Как мы понимаем, замершая жидкость расширяется, а значит лёд внутри побегов разорвёт их и травмирует. Часто это приводит к гибели растения. Вот почему так важно вовремя позаботиться об укрытии для нашей красавицы. Важный вопрос — когда именно укутывать розы на зиму, включает несколько важных нюансов: После обрезки места срезов должны хорошо просохнуть. Жизнедеятельность куста должна остановиться, а для этого нам нужно дождаться -2-4°С. Роза, привитая к шиповнику может выдержать и -10°С. Подождите около недели и потом можно приступать к укрытию куста. Если её укутать раньше времени, то рост почек и побегов продолжиться, и растение будет преть и, конечно, молодые побеги погибнут. Нужно сказать, что не все розы нуждаются в укрытии на зиму. Например, в городских парках часто разводят неприхотливые и морозостойкие виды роз, и редко можно увидеть сооружённые укрытия над ними. Их высоко окучивают и иногда оборачивают бумагой. А несортовые розы, которые цветут раз за сезон, вообще не нужно укрывать. У них нет молодых незащищенных побегов, к осени эти ветви успевают одеревенеть. Рисунок 2. Варианты укрытий для декоративной культуры Конечно, на ваше решение укрывать розы или нет повлияет и регион, где вы планируете развести эту красавицу. Поговорим подробнее о тонкостях укрытий для роз в определенных местах нашей страны. В Московской области В Подмосковье обычно укрывают розы в первой половине декабря. Хорошо, если в этот день стоит солнечная погода. Некоторые плетущиеся сорта нуждаются в предварительной подстилке из веток сосновых или еловых деревьев. Затем ветви пригибают к земле, укладывая на подстилку, и пришпиливают заранее изготовленными крючками. Около куста присыпают сухой землёй или перегноем, не выше 30-40 см. Сверху тоже накроем хвойными ветками и установим укрытие. Его можно соорудить при помощи металлической конструкции. Высоту этой конструкции регулируйте сами, в зависимости от размера куста и других конструкций, находящихся рядом. В таком укрытии от морозов защищает воздушная прослойка. В данном случае кашу маслом не испортишь. Чем выше будет укрытие, тем лучше. Если говорить о сортах, стебли которых более хрупкие, например, чайная роза или флорибунда, то их мы уже не пригнём к земле. Поэтому нужно сделать более высокую насыпь у основания куста и соответствующее укрытие. В Сибири В Сибири достаточно снега, а это лучшее укрытие для роз. Поэтому, по сути, нам нужно помочь им выдержать морозы до выпадения снега. Ещё одна особенность сибирского климата в том, что осень и весна «пробегает» в одно мгновенье (рисунок 3). Рисунок 3. В Сибири нежным цветам обязательно понадобится защита от мороза Не прозевайте момент похолодания. Достаточно несколько дней при морозе -5°С и лучше спрятать куст в укрытие. Молодые саженцы, посаженые осенью, можно накрыть пластиковыми бутылками с отрезанным дном и обязательно оставить открытым отверстие сверху. Взрослые кусты после обрезки укрывают обычным способом. В средней полосе В этих регионах России нужно быть готовым к укрыванию роз с конца октября по декабрь. Все зависит от местного климата. Принцип тот же: следим за температурой, ждём морозов -3-5°С, выжидаем недельку и укутываем. Предварительно делаем обрезку куста, о которой подробнее можно прочитать ниже. Окучиваем куст на треть, а если это вьющаяся роза, то укладываем её на настил из лапника и пришпиливаем. Сверху тоже утепляем лапником. Делаем каркас из дерева или металлических дуг и накрываем специальным материалом. Только не забудьте оставить возможность воздуху поступать внутрь конструкции! Подготовка кустов к укрытию По сути, в подготовку растения к зиме входит уход за розой на протяжении всего времени. Потому что именно здоровое и крепкое растение способно хорошо переносить морозы и другие неприятности. За тёплое время роза накапливает необходимые питательные вещества для успешной зимовки. Есть несколько секретиков, как подготовить нашу красавицу к холодной зиме: Если она растёт в тени, она не сможет накопить достаточное количество углеводов. Слишком частое срезание цветоносов тоже поставит наш куст в зону риска. А вот полное обрывание листьев, начиная с сентября, необходимо. Тогда растение перестаёт «дышать» и засыпает. Иначе активное дыхание растения под укрытием спровоцирует испарение и как последствие гниение и отмирание побегов. Только делать это нужно постепенно, начиная с нижних веток. Эти листья не стоит использовать как укрывной материал или удобрение. Так вы рискуете заразить розу возможными заболеваниями. Обрезка Нужно ли розу обрезать на зиму? Конечно. Обрезка помогает растению благоприятно перенести зимние морозы, делает куст более сильным и облегчает процедуру сооружения укрытия для роз. В обрезке не нуждаются только парковые виды, а вьющиеся розы обрезают очень умеренно (рисунок 4). Обрезку осуществляют непосредственно перед укутыванием, где-то за неделю, чтобы срезы успели подсохнуть и зажить. Эту процедуру нужно делать и с прошлогодними кустами и с молодыми, недавно посаженными растениями. Как же правильно сделать срезы? Они должны быть косыми, чтобы не застаивалась вода. Направить срез лучше на внешнюю почку, тогда новые побеги весной будут формировать «правильный» куст — ветви не будут перекрещиваться и расти в середину куста. Высота обрезки во многом зависит от вида розы, но есть общее правило — регулировать обрезку нужно по белой сердцевине побега. Рисунок 4. Перед зимовкой кусты нужно обязательно обрезать Итак, если у вас полиантовые розы, флорибунда или чайные гибриды, то их обрезаем, оставляя 4-5 почек внизу. Каскадные розы требуют сильной обрезки (оставляем по 15 см длины побегов) только в первый год. Дальше удаляют только цветоносы, а молодняк немного «стригут». Грандифлора и ремонтантные сорта обрезают, оставив пять почек. Староанглийские сорта обрезают на три четверти. Плетистые розы слегка укорачивают, удаляют старые и сухие побеги и пару побегов обрезают до 5 почек для стимуляции прикорневых побегов. Очистка Очистка делается вместе с обрезкой и, по сути, мы очищаем куст от разного «мусора», который будет мешать розе развиваться весной. Удаляем все сухие, больные, старые ветки, бутоны и оставшиеся листья (рисунок 5). Рисунок 5. Осенью клумбу обязательно очищают от всех растительных остатков Формируем куст — оставляем 4-5 самых сильных побегов, расположенных друг от друга симметрично. Остальные ветви уделаем. Толстые, грубые побеги лучше удалить ножовкой, а молодые — секатором. Побеги, не успевшие созреть, обязательно нужно удалить. Нежная текстура побегов не выдержит морозов и начнёт гнить, и таким образом может погибнуть весь куст. Пригибание к земле Как мы уже говорили, пригибают к земле не все сорта роз. Если говорить о штамбовых плетистых розах, то есть два способа как их укрыть на зиму (рисунок 6). У каждого из них есть свои особенности: Нужно немного подкопать землю там, где мы будем укладывать побеги; положить лапник или обмотать им побеги, закрепив веревкой; зафиксировать, прижав к земле крючками или прищепками. Наверх добавим ещё одну порцию лапника и листьев. Выкапываем траншею так, чтобы поместилась вся роза. Закапываем землёй и сверху укрываем лапником. Не забудьте установить ориентиры. Рисунок 6. Варианты пригибания кустов к земле Если побеги довольно жёсткие и вы понимаете, что могут сломаться при наклоне, гните розу постепенно, в течение двух недель. Материалы и способы Из натуральных материалов для укрытия роз можно выделить еловые или сосновые ветки, или лапник. Также подойдёт для укрытия плотный спанбонд (рисунок 7). Рисунок 7. Материалы, которые можно использовать для укрытия На сооружённые укрытия из металлических дуг или деревянного каркаса сверху используют плотный картон, рубероид, лутрасил или плотную пленку. Но обязательно позаботьтесь о возможности проветривать во время оттепели.  Сами конструкции могут быть очень разными. Обычно садоводы отталкиваются от размеров кустов роз и от возможностей. Суть конструкции в том, чтобы создать согревающий  воздушный колпак. Больше информации о подготовке роз к зимовке можно найти в видео. что делать, чтобы сохранить розарий На чтение 3 мин. Опубликовано 02. 10.2020 От того, как прошла зимовка роз, зависит состояние розария в следующем сезоне. Опытные садовники знают, что подготовка к зиме для розовых кустов начинается задолго до первых похолоданий, и её грамотное проведение служит залогом нормального цветения летом. Чтобы сохранить свой розарий в лучшем виде, нужно знать 5 этапов подготовки роз к зиме. Удобрения На разных стадиях растения нуждаются в определённых минералах. Отсутствие подкормок – большой минус, но не меньше вреда может доставить несвоевременное внесение тех веществ, которые не нужны на данном этапе. Например, комплексы с большим содержанием азота вызывают бурный рост молодой поросли на розах, а невызревшие побеги наверняка вымерзнут, спровоцировав огромный стресс для растения. Прекратить внесение таких комплексов нужно уже в августе. Их заменяют на фосфорно-калийные составы, которые помогают подготовить подземные и надземные органы розы к предстоящим морозам. Признаком того, что куст получил слишком много азота, служат молодые ветки красного цвета. Полив Осенью подход к поливу должен быть особым. Если летом розы нуждаются в достаточном количестве влаги, то осенью от избытка воды при пониженных температурах может развиться корневая гниль или активизироваться грибковая микрофлора. Но некоторые садоводы не учитывают один факт: при слишком засушливой осени розы входят в зиму ослабленными. Для того, чтобы органы растения нормально противостояли экстремальным температурам, они не должны быть слишком сильно обезвожены. Если перед зимой очень долго нет естественных осадков, то хоть раз в два месяца следует провести полив. Вода при этом должна быть приблизительно температуры наружного воздуха. Если полить слишком холодной водой, то корни могут пострадать от грибков, а если тёплой – ветви пойдут в рост перед самой зимой. Прищипка побегов для остановки роста Остановить рост в один день роза не может даже при сокращении светового дня и при понижении среднесуточных температур. Чтобы куст перестал наращивать зелёную массу, можно использовать такой приём: верхушки всех молодых побегов нужно прищипнуть на пару сантиметров ниже точки роста. Откладывать эту процедуру до конца сентября или начала октября не стоит: в северных областях такую подготовку лучше выполнить во второй половине августа, а ближе к югу – до конца сентября. Рыхление Все садоводы знают, что необходимо рыхлить почву, чтобы корни роз нормально аэрировались. Однако, в процессе подготовки к зиме этот принцип изменяется. Активное рыхление может привести к тому, что в приствольном круге активизируются спящие почки. Допускать этого нельзя, поэтому прополки в непосредственной близости с розами завершают в конце августа. Укрытие Все предыдущие этапы проводят перед укрытием роз на зиму. Важно правильно выбрать сроки для утепления. Если утеплить слишком рано, то можно вызвать гниение побегов, а поздно – обморозить надземную часть. Обычно ориентируются на среднесуточную температуру: она должна опуститься до -5°С. Сначала ветви обрабатывают раствором против грибков, а затем укладывают укрытие. Могут использовать деревянный ящик, а небольшие экземпляры пригибают к земле и присыпают землёй поверх укрытия. Если есть риск возвращения тепла, то одну сторону фиксируют временно, чтобы иметь возможность открывать утепление. Часто в качестве материала используют нетканые материалы или полиэтилен, но не хуже с этой функцией справляются опилки и стружка, хвойный лапник. Они прекрасно пропускают влагу и защищают от мороза на протяжении всей зимы. Проведя такую подготовку, можно быть уверенным, что весной розы будут здоровыми и жизнеспособными, а летом порадуют ярким и буйным цветением. полезные советы по обрезке и уходу за кустом Многие современные розовые сорта характеризуются долгим цветением и устойчивостью к разным климатическим условиям. Но очень часто цветы погибают из-за воздействия отрицательных температур, поскольку оказываются неподготовленными к зимовке. Чтобы предотвратить такой ход событий, нужно заранее уточнить, как подготовить розы к зиме и чем их укрывать. Подготовительный этап Если цветовод не успел провести подготовку роз к зиме в средней полосе, у них начнут зеленеть побеги и листовые покровы. Не исключается и распускание цветов. Этого можно избежать, если заранее позаботиться о подходящей зимовке растений, а также выполнить качественную подготовку культуры к предстоящим холодам. Как только температурные показатели опустятся ниже нуля, в тканях цветов приостановится движение соков, и у растений начнется зимняя спячка. Но в средних широтах, включая Подмосковье, нередко бывают оттепели, которые заставляют кусты повторно начинать вегетационные процессы. В результате внутри зеленых частей происходит циркуляция питательных веществ в растворенном виде, что сопровождается опасностью их замерзания при возвращении морозов. Покрываясь льдом, такие вещества начинают разрывать ткани растения, вызывая его гибель. Подобный процесс делает розу уязвимой к появлению всевозможных бактерий, вирусов и заболеваний. Полезно! Правильная подготовка роз к зимовке в Подмосковье начинается еще летом. Для этого нужно провести полное изменение качественного состава удобрений, отказавшись от внесения азотосодержащих подкормок в почву. Азот запускает вегетационный процесс и заставляет культуру наращивать зеленую массу, а это нежелательно для холодного времени. Варианты подкормок В качестве удобрений используют калийные и фосфорные препараты, которые направлены на укрепление корневой системы. Среди существующих вариантов подкормки выделяют следующие: В конце лета в почву необходимо внести суперфосфат и монофосфат калия в пропорции 15 грамм на 10 литров воды. Если приход осеннего сезона сопровождается сильными осадками, подкормки вносят в гранулированном виде непосредственно под кусты. Примерно через месяц процедуру подкармливания следует повторить. Также под розовый куст вносят одну столовую ложку селитры, разведённую в десяти литрах воды. Отличной подкормкой для роз является раствор на основе банановых шкурок. Их можно вносить под куст без разбавления водой, тщательно измельчив острым инструментом. Прекрасным удобрением является древесная зола. Ее нужно рассыпать возле ствола в сухом виде, если на улице стоит дождливая погода. При отсутствии осадков лучше создавать зольный раствор, приготовленный из 1 стакана удобрения и 5 литров воды. Совет! Фосфорсодержащие и калийные подкормки вносят два раза с интервалом через месяц. Розовые кусты отлично отзываются на внекорневую обработку. Она позволяет питательным веществам усвоиться в полной мере. С приходом календарной осени рыхление почвы приостанавливается. Такая мера необходима для того, чтобы предотвратить возможный рост новых побегов из почек замещения, а также новых тонких корней. Примерно в третьей декаде сентября у побегов прищипывается точка роста и обрезаются мелкие бутоны. При этом отцветшие элементы должны окончательно вызреть. Обрезочные работы Немаловажным агротехническим приемом является осенняя обрезка. С ее помощью можно обеспечить эффективное укрытие роз на холодный сезон, выполнить санитарное обслуживание куста, сформировать его декоративность, а также положить основу для будущего образования новых побегов, что станет естественной стимуляцией хорошего цветения. К обрезочным мероприятиям лучше приступать незадолго до укрытия роз на зиму. Как правило, такую процедуру делают в конце октября — начале ноября. При этом важно учитывать возможные климатические тонкости, которые могут поменять дату обрезки. Чтобы не ошибиться с выбором времени, желательно начинать обрезку после установления устойчивой погоды с температурой воздуха не ниже -5 °C. В осенний период первым делом удаляются пораженные листья и побеги, которые были деформированы механическим путем или поддались заражению опасным заболеваниям. Важно! Кроме этого, садоводы борются с засохшими цветами или невызревшими побегами, которые продолжают цвести. Зрелость побега подчеркивается яркой сердцевиной. Чтобы проверить ее, достаточно провести несколько пробных срезов. Что касается очистки куста от листвы, то в этом вопросе у цветоводов возникают разногласия. Одни считают, что листья лучше не удалять, поскольку это требует больших затрат времени и усилий, особенно если в саду растет несколько десятков кустов. Другие придерживаются противоположного мнения и срезают листву с целью защиты розы от замерзания зимой и развития гнилостных процессов на листьях. При обрезании листьев необходимо использовать острый секатор, чтобы предотвратить повреждение почек. Правила процедуры Каждый заботливый садовод должен знать, как подготовить розы к зиме в Подмосковье с помощью обрезки. Такую процедуру проводят как для молодых, недавно высаженных в почву кустов, так и для растущих много лет растений. В качестве садовых инструментов используются секатор и ножовка. Инвентарь предварительно обрабатывается антисептическим составом. Обрезку выполняют в хорошую ясную погоду. Что касается типа обрезочных работ, то он определяется сортом куста: короткие обрезки — на одном побеге должно остаться не больше 2—3 почек; средние — на побеге оставляют 5—7 почек; длинные — нужно оставить 8—10 почек. Совет! После завершения процедуры растительные остатки нужно убрать из-под куста или сжечь. Это важно сделать, если на розовых кустах присутствовали признаки какого-либо заболевания. Обрезанные участки подвергаются обработке медным или железным купоросом, бордосской жидкостью или перманганатом калия. Если осенний сезон радует теплой и погожей погодой, роза может начать вегетацию даже после удаления листвы. Чтобы предотвратить гибель куста в ограниченном пространстве, лучше не укрывать его слишком рано. Неправильно подобранное время для укрытия кустовой розы может привести к тому, что она не сможет перезимовать и погибнет. Выбирая дату, нужно учитывать погодные условия в местности, где происходит зимовка. Очень хорошо, если перед помещением куста под укрытие на улице были дни со стабильной температурой до -3 °C. В таком случае любые процессы вегетации в побегах полностью приостановятся, и куст перейдет в стадию спячки. При температурном режиме в пределах от -7 до -10 °C розу нужно как можно быстрее укрыть. Если культура была привита на корни от шиповника, она сможет справиться и с более серьезными холодами. Но остальные парковые виды будут уничтожены холодом даже при пятиградусном морозе. Чтобы избежать этого, важно заранее изучить тонкости подготовки роз к зиме на Украине, Урале, в Подмосковье или другой местности. При укрывании цветов в Подмосковье можно использовать следующие утепляющие материалы: листву; картон; мешковину; агроволокно; полиэтилен. Интересно! Сложные утепляющие укрытия создаются из дуг и досок, которые дополнительно покрываются тканью или другой укрывной системой. Посадка под осень Кустовая роза является неприхотливой культурой в плане выбора времени посадки. Ее можно высаживать в грунт как весной, так и осенью. У второго варианта имеются даже существенные преимущества, которые делают его более востребованным и популярным в кругу цветоводов. Жители средних широт получают осенью намного больше посевного материала, чем весной. Молодые саженцы успевают набраться жизненной силы и окрепнуть до начала холодов, а с приходом зимы они приступают к наращиванию зелени. В результате их цветение происходит не хуже, чем у взрослых розовых кустов. Опытные садоводы из Подмосковья рекомендуют приступать к высадке саженцев при температуре от +13 до +15 °C. В средних широтах такая температура наблюдается с середины сентября до середины октября. До начала серьезных похолоданий посадочный материал успеет укорениться и наберется жизненной силы для продолжительной зимовки. При высадке розы под осень важно подготовить хороший участок с обильным дренажем и доступным освещением. Важно обращать внимание на прохождение воздушных масс и защищать культуру от сквозняков. Полезные советы Известно, что розам нравятся высокоплодородные почвенные составы с хорошим дренированием. Если в грунте имеется песчаник, его лучше совместить с глиной, а на дно углубления под посадку разместить пятисантиметровый глиняный слой. При выращивании куста в глинистом субстрате его состав разбавляют гравием и речным песком. На дне посадочной ямы располагают битый кирпич или гравий. Такие материалы будут выполнять роль дренажа. Оптимальная дистанция между кустами составляет 0,7 м и около 1,5 м в междурядьях. Глубина ямы должна составлять 0,5—0,7 м, площадь — 0,4х0,4 м. Удобрения в виде торфа, перегноя и компоста даются в большом количестве и тщательно перемешиваются с почвой, а затем укладываются в яму. К подготовке субстрата лучше приступить за 2—3 недели до высадки, чтобы земля нормально осела и избавилась от воздушных пустот. Перед началом посадочных работ почву дополнительно разрыхляют и создают на ней небольшой холмик. На нем нужно разместить всю корневую систему, расправив корешки. Такое действие является обязательным для саженцев, которые были куплены в магазине с открытым корневищем. Высаживая их в грунт, необходимо укоротить корешки, учитывая диаметр посадочной ямы. Важно! Убедиться, что корни саженцев полностью здоровые, несложно. Для этого достаточно посмотреть на их внешний вид на срезе. Здоровые корешки имеют белый оттенок, нежизнеспособные — коричневый. Если посадочный материал был куплен в горшке, его нужно изъять из земли вместе с комом и разместить в яме таким образом, чтобы после засыпания почвенным субстратом корневая шейка углубилась как минимум на 5 см. Грунт возле растения тщательно утрамбовывается и поливается водой. Чтобы молодой куст смог зимовать, его нужно обрезать в начале октября, избавившись от соцветий, бутонов и всех листьев. Роза полностью засыпается грунтом, компостом или торфом. Эти материалы будут выполнять роль теплоизолятора. Затем необходимо обустроить эффективное укрытие из металлических дуг или деревянных досок, поверх которых укладывается защитный слой. Важные нюансы Подготовка розового куста к зимовке в домашних условиях на даче — незаменимая часть выращивания цветочной культуры. Хоть роза считается неприхотливым растением, а процедура её укрытия на зиму не требует больших усилий, этот процесс может сопровождаться некоторыми нюансами. Чтобы избежать непредвиденной гибели или увядания пышного куста, важно внимательно оценить все тонкости его подготовки к зиме и обратить внимание на базовые этапы такого мероприятия. Важно понимать, что каждый сорт розы характеризуется своими особенностями и спецификой выращивания. Если одни виды не боятся сильных морозов, тогда другие гибнут при малейших сквозняках или понижении температуры до нулевой отметки. Качественная подготовка роз к зиме в Подмосковье — главный залог успешного и пышного цветения на следующий год. Чтобы наслаждаться красивыми цветами в следующем вегетативном сезоне, важно выполнить все подготовительные процедуры, соблюдая определенную последовательность действий. Подготовка роз к зиме. Как правильно подготовить розы к зиме Подготовка роз к зиме заключается не только в укрытии, но и в целом комплексе мероприятий, которые стоит начинать задолго до того, как грянут сильные морозы. Как же правильно подготовить розы к зиме? Правильная подкормка как подготовка к зиме Приготовления к холодному времени года начинаются уже в середине лета. Именно с середины июля заканчиваются подкормки удобрениями, которые имеют в своем составе азот. В августе и сентябре кусты начинают подкармливать калийными удобрениями (калимагнезия или сульфат калия) и фосфорными (суперфосфат), поскольку это дает возможность вызреть побегам и хорошо перенести зиму. Окучивание Перед первыми осенними заморозками нужно провести окучивание растений, которое желательно делать в сухую погоду. Но перед этим кусты опрыскивают медно-мыльным раствором или бордоской жидкостью. Такая обработка предохраняет розы от различных грибных заболеваний. А еще неплохо посыпать золой основание кустов и грунт рядом с ними. Также перед окучиванием обязательно убирают листья на нижней части побегов до высоты 40-50 см. Окучивание или засыпку нижней части куста проводят на высоту до 40 см. Для этого используют рыхлую питательную сухую землю, в которую можно добавить песок. Стоит помнить, что нельзя сгребать землю для укрытия рядом с кустами, поскольку это оголяет корни, и они не смогут пережить зиму. Не стоит использовать для окучивания торф, так как он очень быстро впитывает влагу и при промерзании превращается в довольно крупные куски с острыми краями, которые могут поранить кору на побегах. Рыхление, полив и прищипка К работам, помогающим розам без потерь перенести морозный период, относят прищипку, полив и рыхление. Стоит помнить, что последнее рыхление и удаление сорняков проводят в первой половине сентября. После этого грунт больше не рыхлят. С этого же времени уменьшают полив роз до минимума. Поливают лишь при очень сухой погоде. Осенью перестают обрезать соцветия, чтобы завязывались семена в плодах. Это помогает созреванию древесины побегов. А вот верхушки растущих ветвей необходимо прищипнуть. Укрытие роз Но, разумеется, самым главным в подготовке роз к зиме остаётся их укрытие на морозный период. Рассмотрим этот процесс шаг за шагом. Подготовка роз к укрытию Начиная с середины октября (при плюсовой температуре) с опор снимают розы на штамбе (привитые на высоком побеге) и плетистые розы и аккуратно прижимают к грунту. Также нагибают к земле все высокорослые сорта. Перед пригибанием у куста нужно обрезать все неодресневевшие ветви, а также зеленые верхушки побегов. Желательно не проводить обрезку никаких типов роз под зиму, а только постараться пригнуть все ветви. И лишь концы, которые не умещаются под укрытием, стоить укоротить. Под побеги нужно уложить доски или любой другой не гниющий, утепляющий материал. Пригибание побегов проводят нежно и постепенно, чтобы они не поломались. Если ветви очень толстые и не удается согнуть, то их обрезают. Перед тем, как приступить к укрытию роз, рекомендуется убрать все листья с куста. Вокруг растения обязательно собирают все опавшие листья и сжигают. Укрытие роз проводят при установлении постоянной отрицательной температуре (от -3 до -5 градусах). Строим укрытие Самым лучшим укрытием для Средней полосы России считается воздушно-сухое. Оно состоит из каркаса и уложенного на него сверху укрывного материала. Каркас изготавливают из древесных материалов, также можно использовать для этой цели дуги от парника или небольшой теплички. При этом обязательно нужно помнить, что побеги розы не должны соприкасаться с металлическими частями укрытия. Каркас сверху укрывают несколькими слоями (от 2 до 4) нетканого материала (агрил, спанбонд или лутрасил), а затем рубероидом или пергамином (2 слоя). Использовать для накрытия каркаса пленку из полиэтилена нельзя, поскольку под ней скапливается влага и это ведет к заболеваниям и выпреванию.>/p> Забегая вперед – как весной правильно снять укрытие Создавая укрытие для роз, нужно обязательно подумать о том, как и когда вы их будете убирать. Разборка укрытие происходит в несколько этапов. Первые этап наступает, когда уходит весь снег и чуть подтает грунт (вторая половина марта – начало апреля). В это время внешний каркас снимают для того, чтобы разокучить розы, и удалить все почерневшие и покрытые плесенью побеги. Небольшие пятна плесени протирают тканью, смоченной в растворе перманганата калия. Если есть листва, то ее убирают. После розы вновь накрывают каркасом с укрывным материалом и рубероидом. Это нужно для того, чтобы кусты не начали расти до того момента пока грунт совсем не оттает. Ведь если это произойдет, то корни просто не смогут обеспечить новые побеги питанием, и они почернеют и погибнут. Окончательную уборку укрытия производят в мае, когда земля полностью прогреется. Розы на штамбе и плетистые поднимают и укрепляют на опоры, а кустовые и другие виды высокорослых роз выпрямляют. Затем кусты осматривают и опрыскивают раствором сульфата железа или сульфата меди (2-3%, если не началась вегетация). Если же вегетация началась, то кусты опрыскивают бордоской жидкостью, хомом, сульфатом железа (1%). Авторы фото: mitape, tcherkasowa.val, Наташа, Angelikalika.ru. Подготовка роз к зиме. 5 важных рекомендаций Уже в августе подумайте о том, как будут зимовать ваши розы. Казалось бы, самый разгар лета, на улице жара и о зиме вспоминать ещё рановато. Но зимостойкость роз зависит от того, настолько созрели побеги к моменту наступления морозов. То есть важно, чтобы они не были в процессе роста. А для этого уже с конца лета прекратите вносить в грунт азотные удобрения. Подкармливайте исключительно калийно-фосфорными – эти удобрения останавливают рост и способствуют созреванию древесины. 1. Нужно ли укрывать розы? Нужно, но не все. Старинные садовые розы и видовые (кроме китайских, бурбонских, чайных) даже в самые сильные морозы укрывать не нужно. Так как цветут они обычно один раз, при этом  рано прекращают свой рост, то древесина успевает полностью вызреть, и с наступлением осени готова к морозам. Другое дело современные садовые розы. Они создавались специально, чтобы радовать человека непрерывным цветением с самого начала лета и до глубокой осени. Понятно, что «вечное» цветение предполагает длительный рост побегов, которые часто не успевают дозреть к холодам. Поэтому большинство современных сортов роз нуждаются в укрытии. Даже наиболее зимостойкие – кустарниковые (шрабы), тоже лучше укрыть. Правда есть одно исключение среди кустарниковых роз, это – гибриды розы морщинистой: они отличаются ранним цветением, а следующее цветение у них уже не очень интенсивное. 2. Готовы ли розы к зимовке?  Если ростки роз в сентябре окрашены в красноватый цвет, то это говорит о том, что розы достаточно активно растут, и не готовы к зимовке. То есть, не накопили достаточное количество углеводов и не одеревенели. Чтобы исправить эту ситуацию, подливайте кусты фосфорными удобрениями, и тогда ростки очень быстро позеленеют. Для надежности прищипните точку роста. Оставьте на кусте пару отцветших бутонов, тогда начнет дозревать семечка и это подаст сигнал растению, что нужно готовиться к зиме. 3. Когда присутпать к рыхлению почвы? В начале сентября прекратите работы по перекопке и рыхлению почвы между кустами и формирование  растений. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать развитие побегов из почек, которые находятся в состоянии покоя. В последних числах октября или в начале ноября, в зависимости от погодных условий, полностью удалите листья с побегов плетистых роз. Работу эту нужно делать очень тщательно, снимая даже незначительные частички черешков, потому что зимой они отмирают и начинают загнивать. А с черешков гниль может легко перейти на спящие почки, а нередко она окольцовывает и весь побег (тогда тот отмирает выше затронутого гнилью места). 1 4. Нужно ли обрезать листья? Обрезку листьев делают в процессе подготовки кустов к укрытию. Парковые розы, которые цветут один раз и гибриды морщинистой розы осенью обрезать не нужно, их побеги к земле тоже не пригибайте, так как укрывать их не придётся. Побеги на чайно-гибридных, полиантовых, флорибунды, миниатюрных розах подрежьте на половину длины. Плетистые крупноцветковые и кустарниковые розы, которые цветут повторно, за вегетационный период достигают высоты 1,5 метра и даже больше. В последнюю декаду октября обрежьте их на треть. Мелкоцветковые плетистые розы подрезать не нужно, достаточно в начале сентября прищипнуть точку роста. Если листья у роз вы не оборвали заранее, то сделайте это перед самым укрытием. Укрывать растения с листьями нельзя, потому как  испарение воды будет продолжаться, и высокая влажность вызовет загнивание и самих листьев, и побегов. Как соледствие, появится очаг для распространения болезней. Поэтому невызревшие, слабые и больные побеги, которые могут не перенести морозов и стать причиной гибели всего куста, удалите до самого основания. 5. Чем и как укрыть розы на зиму? Самый лучший материал – снег. Именно он надёжнее всего сохраняет тепло и предохраняет от мороза. После первого же снегопада, соберете снег и надёжно присыпьте им розовые кусты. Отличный укрывной материал с лапник, он подходит и под розы и наверх, но это если у вас есть возможность собрать лапник в достаточном количестве. Хороший укрывной материал – еловые опилки. Ими можно укрыть весь куст и не беспокоится за свои растения до весны. Можно укрыть розовые кусты и листьями, но только если вы уверенны, что в них нет болезнетворных бактерий, и собрали их в сухую погоду. А самое простое решение вопроса, это купить синтетический укрывной материал – лутрасил, агротекс, спанборд. Как подготовить розы к зиме на даче? Правильные подготовительные мероприятия по укрытию и обрезке роз перед заморозками – залог того, что нежный цветок сможет пережить суровую зиму, а в теплое время года снова будет радовать владельца красивым внешним видом. Однако немногие садоводы знают, как правильно подготовить розы к зиме: нужно ли их подкармливать, когда обрезать бутоны и какой материал использовать в качестве укрывного? Но обо всем по порядку. Содержание материала: Необходимые мероприятия по подготовке роз к зиме Прежде чем приступать непосредственно к укрытию, следует провести некоторые подготовительные мероприятия. Это касается обрезки, прополки и приведение кустов в состояние покоя, когда завершается активный рост и плодоношение. Также необходимо учитывать, что различные виды роз требуют индивидуального подхода к процессу укрытия. Подготовительные мероприятия лучше всего начинать в августе, когда период активного цветения и плодоношения подходит к концу. Приводим цветы в состояние покоя Начиная с конца лета, следует изменить состав подкормки. Она не должна содержать азота, в составе приветствуются фосфор и магний. Это поможет замедлить рост побегов и будет способствовать более скорому одеревенению стеблей. Делается это для того, чтобы сделать растение более морозостойким. Правильный порядок действий при удобрении: удобрение рассыпают ближе к корням, стараясь не попасть на листья и цветки, после чего почву аккуратно рыхлят и поливают куст достаточным количеством воды. Прополка и окучивание Данным пунктом нельзя пренебрегать. Прополка насыщает верхние слои почвы кислородом, также это превосходный метод борьбы с сорняками, которые могут забирать ценные микроэлементы и питательные вещества у розы. Обрезка цветов, как часть подготовки к зимовке Перед наступлением холодов, осенью, розы практически не обрезают. Важно удалить больные и сухие ветви, а также избавиться от опавшей листвы, так как она может стать источником паразитов и патогенных микроорганизмов в зимнее время года. Обрезку проводят весной, если это крупноцветковые сорта, и сразу после окончания цветения, если это парковые сорта либо растения, которые цветут раз в год. Важно помнить, что обрезание отцветших бутонов вместе с плодами в осеннее время может спровоцировать рост новых почек и побегов. Как и чем правильно укрыть? Тип и степень укрытия будут зависеть от морозостойкости сорта. Старые растения, которые известны много десятков лет, практически не требуют укрытия и хорошо переносят заморозки. Чайные розы и южные разновидности будут нуждаться в утеплении. Для укрытия используют следующие материалы: Синтетическая пленка. Самый надежный вид укрытия. Предварительно вокруг растения сооружается каркас, на который впоследствии натягивают синтетический материал. Это помогает надежно защитить цветок от перепадов температур и холодных ветров. Без каркаса укрывать розы данным материалом нельзя. Растение начнет преть и гнить. Ветки ели или сосны. Используются как для укрытия корней, так и всего растения. Недорогой и добротный метод, который несколько уступает пленке. Помогает защитить растение от снега и льда, но при сильных морозах роза может пострадать. Опилки и листва. Самые ненадежные методы укрытия. Сырье должно быть свободным от насекомых и грибков, в противном случае они смогут повредить растение. Кроме того, такое сырье быстро намокает и начинает гнить, что создает дополнительную питательную среду для развития патогенных микроорганизмов. Готовим плетистые, вьющиеся, кустовые розы к зиме Наибольшее количество вопросов, особенно у новичков-садоводов, вызывает подготовка плетистых роз к зиме. Здесь существуют нюансы, о которых необходимо знать: Грубая сила в укладке вьющихся роз неуместна, так как можно сломать стебли. Вместо этого следует сделать небольшой подкоп возле корней с той стороны, которая будет находиться напротив укладки корней. После этого в образовавшееся отверстие закладывают ветви ели и сосны, создавая своеобразную «подушку». Затем начинается собственно укладка. В течение нескольких дней стебли аккуратно прижимают к земле, добиваясь того, чтобы они аккуратно легли на почву, но при этом не сломались. Мероприятие следует проводить неспеша, прижимая уже лежащие побеги грузом средней тяжести. Такие нехитрые действия помогут укрыть неморозостойких вьющихся красавиц и сохранить их до следующего года. Нюансы подготовки роз к зиме в Подмосковье, в Сибири Подготовка роз к зиме в Подмосковье и Сибири вызывает немало вопросов, так как эти края известны своим суровым климатом в зимнее время года. Для укрытия любых видов роз в данных регионах подойдет только синтетический материал. Он защитит нежный цветок от ледяного ветра и поможет скорректировать перепады температур. Подготовку кустов к укрытию проводят по вышеописанной схеме: с середины лета прекращают подкормку питательными смесями для роста, рыхлят землю и убирают больные ветви и листву. После этого вокруг растения устанавливают своеобразный каркас. Делают это до наступления первых заморозков. Основу можно изготовить из металла, дерева, пластика. Главное, чтобы она не гнулась, держала форму и могла выдержать шквалистый ветер. В случае одиночных кустов можно строить подобную конструкцию вокруг каждого растения. Если речь идет о большом розарии, то будет целесообразно построить сооружение наподобие холла, чтобы за раз укрыть большое количество растений. Пленка на каркас натягивается таким образом, чтобы полностью защитить розы от попадания осадков. Однако следует оставить несколько отверстий для воздухообмена, чтобы не создавать парниковый эффект внутри каркаса и избежать появление прели. Грамотно выполненная подготовка к укрытию и сама процедура будут способствовать лучшей сохранности растения во время сильных холодов. Чтобы мероприятие прошло успешно, важно не лениться и выполнять все необходимые действия. Тогда с наступлением теплых деньков вьющиеся и кустовые розы снова начнут радовать своих владельцев обильным и красивым цветением. Выращиваем плетистые розы. Подготовка к зиме Южная красавица, плетистая роза теплолюбива и капризна. Вырастить его в умеренных широтах — задача не из легких. Но немногие растения могут соперничать с ней по красоте цветов и элегантности листьев. Садоводы готовы на многое, лишь бы увидеть водопады великолепных цветов, стекающие со стен, арок и беседок, восхищающие видом плетистых роз. Подготовка к зиме — ответственное занятие, без которого эти растения вымерзнут при первых сильных заморозках. Подготовьте сани на лето В состоянии естественного покоя розы не впадают в результате долгого отбора сортов. Зиму они встречают лиственными, что не добавляет им морозостойкости. Они легко выдерживают кратковременное понижение температуры до -5 …- 7 около С, но при оттепели зимой даже при нулевых градусах заводятся. Эта особенность имеет как обыкновенные, так и плетистые розы. Подготовку к зиме для них следует начинать задолго до ее наступления. Правильные удобрения Чтобы побеги были хорошо спелыми и достаточно сильными, растение удобряют несколько раз за сезон. Последнюю азотную подкормку необходимо получить не позднее июля. С августа их нельзя вводить, чтобы не допустить роста новой листвы. Чем удобрять плетистые розы в конце лета? Подготовка к зиме с помощью микроэлементов заключается во внесении фосфора и калия. Укрепляющую подкормку применяют с начала августа.Впервые добавляется раствор, в который на ведро с водой добавляется 20 г суперфосфата, 3 г борной кислоты и 10 г сульфата калия. Расход — 10 литров на 4 метра 2 . Второе кормление через месяц. Он может быть корневым или быть добавленным на лист. В ведро с водой добавляют 15 г сульфата калия и суперфосфата. Для внекорневых подкормок концентрация должна быть в три раза ниже. С наступлением осени вокруг кустов прекращаются раскопки: рыхление, перекопка и полив.Это делается для того, чтобы осенью не разбудить спящие бутоны, не ослабить и без того нежные плетистые розы. Подготовка к зиме включает полное удаление листьев перед укрытием. В период зимовки они разлагаются и разлагаются, что может привести к развитию болезней. Как обрезать цепляющую розу У подавляющего числа сортов бутоны закладывают на зимовавших побегах прошлого года. Если срезать их осенью, то цветения не будет.Однако за сезон растение дает много мощных побегов длиной до 2-3 м, и укрыть их под укрытием — задача невыполнимая. Поэтому осенью обязательно нужно удалить часть ресниц. Весной проводятся основные ремонтные работы. Осенью плети вырезают минимально, так как неизвестно, сколько в холодное время года плетистая роза будет страдать от заморозков и засоров. Обрезку на зиму следует проводить с учетом особенностей сорта и густоты куста. Вырезайте слишком молодые, слабые и незрелые побеги. Удаляются старые втягивающиеся ветви и незрелые верхушки. Боковые побеги укороченные, отходящие от основных стеблей и некоторых проводников. Если куст сильно загустел, можно оставить 11-12 перспективных побегов, остальные обрезать. Если у растения образовалось менее 10 побегов, удалять их нельзя. Золотистые розы включают много видов, и степень осенней обрезки варьируется в зависимости от сорта. Хлыст лучше оставить осенью с запасом на случай закупорки или промерзания на морозе. p> Подготовка к зиме — SAAQ Виды транспортировки — в автомобиле С 1 декабря по 15 марта ваш автомобиль должен быть оснащен четырьмя зимними шинами, которые соответствуют установленным стандартам и находятся в хорошем состоянии. В зависимости от региона Квебек, в котором вы живете, может быть предпочтительнее установить зимние шины до 1 декабря и оставить их на автомобиле после 15 марта. Пока вы меняете шины, почему бы не провести надлежащую настройку вашего автомобиля. до наступления холодов? Зимний тюнинг Для безопасного вождения в зимние месяцы министерство транспорта рекомендует провести надлежащую настройку до наступления холода. Важно проверить: Стеклоочистители и система обогрева и оттаивания Омывающая жидкость Жидкости тормозные и гидроусилители Антифриз Масло моторное и трансмиссионное Шины, включая запаску Электрооборудование и системы зажигания Фары, указатели поворота, аварийные огни и звуковой сигнал Приводные ремни, тормоза, аккумулятор и генератор Посетите веб-страницу регулярного технического обслуживания, чтобы получить советы и рекомендации. Зимние шины: обязательны с 1 декабря по 15 марта включительно С 1 декабря по 15 марта включительно все моторизованные дорожные транспортные средства, зарегистрированные в Квебеке (кроме тяжелых транспортных средств, транспортных средств с инструментами и сельскохозяйственной техники), должны быть оснащены зимними шинами. Это требование также распространяется на арендуемые легковые автомобили в Квебеке, а также мопеды, мотороллеры и мотоциклы. Если на вашем автомобиле не установлены зимние шины, с 1 декабря по 15 марта включительно Размер штрафа составляет от 200 до 300 долларов плюс расходы. Зимние шины: будьте готовы до декабря 1 Несмотря на то, что зимние шины не являются обязательными до 1 декабря, зима может прийти рано. Не дайте ему застать вас неподготовленным! Требования к зимним шинам: несколько исключений Требования к зимним шинам не применяются: на первые 7 дней после покупки автомобиля у дилера за последние 7 дней до окончания аренды на 12 месяцев и более для автомобилей с дилерскими номерами (X-номера) на автомобили с временным регистрационным удостоверением (транзит), на срок до 7 дней после выдачи удостоверения в дома на колесах Автомашина, переоборудованная под жилое помещение. к запаске автомобиля на мотоциклы, используемые в качестве автомобилей скорой помощи Дорожное транспортное средство, используемое в качестве полицейской машины в соответствии с Законом о полиции (глава P-13.1), дорожное транспортное средство, используемое в качестве машины скорой помощи в соответствии с Законом о догоспитальных службах неотложной помощи ( главу S-6.2), пожарное транспортное средство или любое другое дорожное транспортное средство, которое отвечает критериям, установленным правилами для признания в качестве транспортного средства экстренной помощи SAAQ. на автомобили, на которые выдано свидетельство об освобождении от использования зимних шин Почему зимняя резина обязательна? Для лучшего сцепления и сцепления с дорогой Как только температура опускается ниже 7 ° C, или когда на дороге появляется лед или снег, резиновая смесь летних и всесезонных шин затвердевает и теряет сцепление. Более того, протекторы летних и всесезонных шин не предназначены для удержания снега, как на зимних шинах.Снег, удерживаемый на протекторах зимних шин, помогает улучшить их сцепление с дорогой. Так как такие погодные условия обычно можно ожидать до 1 декабря, настоятельно рекомендуется до этого обязательного срока оснастить свой автомобиль зимними шинами. Резиновая смесь зимних шин предназначена для сцепления с дорогой Резиновая смесь зимних шин специально разработана для соответствия определенным критериям гибкости при температурах до -40 ° C, что означает лучшее сцепление с дорожным покрытием. Официальная пиктограмма для зимних шин С 15 декабря 2014 года только шины с этой пиктограммой и шипованные шины считаются зимними шинами в соответствии с Кодексом безопасности шоссе . Проверка глубины рисунка протектора старых зимних шин Для лучшего сцепления с грунтом глубина протектора ваших шин должна быть не менее 4.8 мм (6/32 дюйма) по всей ширине шины в установленном состоянии. Такая глубина протектора обычно позволяет безопасно использовать шины, если вам нужно ехать по заснеженной дороге. Однако, если вы используете свои шины на больших расстояниях в зимние месяцы, обратите особое внимание на их состояние — тяга автомобиля может быстро снизиться, как только протекторы износятся до этой точки. Проверьте дату изготовления шин! Обязательно проверьте дату изготовления шин, особенно при их покупке. Протектор на старых шинах тверже и менее эффективен на снегу и льду. Как узнать дату выпуска шины На стене с шинами найдите идентификационный номер DOT, который заканчивается 4-значным числом. Например, 3613 означает, что шина изготовлена ​​на 36 неделе 2013 года. Шипованные шины и цепи: разрешено с 15 октября по 1 мая включительно Шипованные шины разрешены для: легковых автомобилей такси и транспортных средств, сопоставимых с такси грузовых автомобилей с полной массой не более 3000 кг Цепи разрешены к использованию на шинах: Машины скорой помощи тракторы с / х автотранспортных средств для уборки снега и зимнего содержания Для получения дополнительной информации Посетите веб-страницы Winter Tires: Safe Winter Driving и Winter Driving, чтобы получить другие советы и рекомендации.Вы также можете посетить веб-сайт Ministère des Transports, чтобы узнать больше, в частности: Видеоклип Conduite hivernale: soyez prevoyant! (зимнее вождение: планируйте заранее!) Советы по подготовке и руководство по выживанию Температура воды в зимнем пруду для кои и кормление При управлении зимним прудом часто упускают из виду температуру воды. Это важнее, чем вы думаете, особенно весной и осенью, когда температура воды колеблется, потому что кои хладнокровны. Другими словами, они не могут контролировать температуру своего тела. Вместо этого делает это их окружение. Когда на улице жарко летом, становится жарко. Когда зимой холодно, им становится холодно. В результате, когда температура воды теплая, кои могут есть и переваривать больше. Их иммунная система работает лучше. Когда вода холодная, наоборот. Поэтому, когда приближается осень и температура воды начинает падать на термометре вашего пруда, мы должны внимательно следить за температурой воды, потому что скорость их усвоения меняется. Соответственно, мы должны изменить программу кормления. Их иммунная система тоже начинает снижаться. Температура около 65–68 ° F — это поворотный момент. Выше представлена ​​таблица рекомендаций от производителя продуктов питания Koi (желтые квадраты означают, что их можно использовать). Самая распространенная ошибка, которую я вижу, заключается в том, что владельцы кормят столько, сколько их кои могут съесть даже осенью и зимой.Владельцы думают, что они голодны, потому что просят еды. Они могут есть, но это не значит, что они могут правильно переваривать пищу. Если вы продолжите кормить их, когда они не могут переваривать пищу, эти кои умрут весной или весной из-за плохого пищеварения. Может показаться суровым отказ от кормления кои в течение 6 месяцев (в зависимости от того, где вы живете), но для них это намного безопаснее. Поэтому при оптимальном диапазоне температур воды убедитесь, что вы кормите своих кои как можно больше. Это помогает вашим кои накапливать запасы тела на зиму.Другими словами, кормите как можно больше здоровой пищи (например, всесезонных зародышей пшеницы KKF), пока они могут ее есть и переваривать. Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести прудовый термометр, чтобы вы могли лучше отслеживать свою температуру. С научной точки зрения, лучшие способы подготовиться к выпускным экзаменам Финальная неделя может быть напряженным временем для всех учеников — я знаю, что это для меня.Итак, знание того, как правильно подготовиться к выпускным экзаменам, — это ключ к тому, чтобы избежать стресса и пройти каждый из ваших экзаменов. Конечно, все студенты хотели бы расслабиться, получив массаж или исцеляющую силу собак перед финалом (я бы точно так же!). Но мы все знаем, что на самом деле это невозможно. Должен быть единый способ оценки нашей успеваемости в качестве студентов, и это должно произойти в какой-то момент (отсюда «финал»). Так как еще мы можем снизить стресс и знать, что мы на правильном пути, чтобы преуспеть в каждом курсе? Итак, вот несколько проверенных методов , которые помогут вам сосредоточиться и лучше подготовиться к выпускным экзаменам. 1. Скажи НЕТ зубрежке: учись с интервалами! Учеба по 20-50 минут с перерывом в 5-10 минут более полезна, чем зубрежка. Распределение обучения по времени обычно приносит пользу долгосрочному удержанию, а не короткому периоду. 2. Скажите ДА кардио: наука утверждает, что всего 20 минут кардио могут улучшить вашу память. Неважно, занимаетесь ли вы танцами, бегаете трусцой или прогуляетесь, упражнения повысят ваш энергетический уровень и уменьшат последствия стресса.Очень важно! 3. Ешьте суперпродукты / антиоксиданты: Всем известно, что в день серьезного испытания нужно завтракать. Исследования показывают, что лучше всего подходят медленно перевариваемые продукты с высоким содержанием углеводов и клетчатки, такие как овсянка (овсянка более полезна, чем хлопья). Но то, что вы едите за неделю, тоже имеет значение. Когда 16 студентов колледжа прошли тестирование на внимательность и скорость мышления, а затем на пятидневной диете с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов с большим содержанием мяса, яиц, сыра и сливок и снова прошли тестирование, их производительность снизилась.Однако, по словам Кэмерона Холлоуэя, старшего клинического исследователя из Оксфордского университета, студенты, которые придерживались сбалансированной диеты, включающей фрукты и овощи, оставались стабильными. Когда вы учитесь, ваш мозг потребляет глюкозу, поэтому каждый час делайте пятиминутный перерыв, чтобы ваше тело производило больше топлива для вашей учебы. Здоровая закуска очень полезна и может иметь большое значение (миндаль, фрукты и йогурт — хороший выбор). 5 причин провести дополнительный час в библиотеке сегодня вечером: http: // t.co / hJZWuFgD26 pic.twitter.com/O9qC9GvP7O — Университет штата Нью-Йорк (@SUNY) 4 апреля 2014 г. 4. Альтернативные учебные места: встряхните финальные экзамены! Провести всю ночь в библиотеке утомительно. Согласно New York Times, простое чередование комнат, где человек учится, улучшает удержание. В ходе эксперимента психологи обнаружили, что студенты колледжа, которые изучали список из 40 словарных слов в двух разных комнатах — одна без окон и загромождена, другая современная, с видом на внутренний двор — сдали тест намного лучше, чем студенты, которые изучали слова. дважды, в одной комнате.Зачем? Предположительно, мозг создает тонкие ассоциации между тем, что он изучает, и фоновыми ощущениями, которые он имеет в то время. Попробуйте чередовать места для учебы между библиотекой, кабинетом и тихой кофейней. 5. Управление временем: зубрежка вызывает беспокойство, которое снижает вашу способность удерживать информацию. Создав сбалансированный учебный план и расписание, вы сможете изучить каждый предмет целиком и, в конечном итоге, повысить эффективность теста. 6. Избегайте ночевки: почти каждый студент колледжа проводит всю ночь, но это плохая идея.Согласно исследованию, проведенному в 2008 году Памелой Тэчер, адъюнкт-профессором психологии Университета Св. Лаврентия, ночное времяпрепровождение ухудшает рассудок и память на целых четыре дня. В результате вы получите более низкие оценки. Но это не все; тогда вы будете вынуждены просыпаться раньше, чем ожидалось, и это тоже плохо. По словам Дэна Тейлора, директора лаборатории исследования сна и здоровья в Университете Северного Техаса, это мешает быстрым движениям глаз (REM), которые помогают памяти. Итак, крепко выспитесь и ожидайте лучших результатов на тестах.(Подсказка: просмотрите самый сложный материал прямо перед сном, в ночь перед тестом. Так легче вспомнить материал позже, добавляет Тейлор!) 7. МИНИМИЗИРУЙТЕ отвлекающие факторы: исследования показывают, что, хотя многие подростки предпочитают учиться, слушая музыку, отправляя сообщения друзьям или смотря телевизор, они с меньшей вероятностью сохранят информацию таким образом. Если вам необходимо слушать музыку, придерживайтесь инструментальной музыки и подумайте о загрузке этих учебных пособий, чтобы сосредоточиться! 8.МАКСИМИЗИРУЙТЕ практическое тестирование: вы могли подумать, что выделение, повторное чтение и суммирование будут эффективными способами обучения. Подумай еще раз! Исследование 2013 года, Улучшение обучения студентов с помощью эффективных методов обучения , показало, что эти методы не всегда повышают успеваемость учащихся. Практическое тестирование с использованием карточек или сдача практических экзаменов оказались очень эффективными методами обучения. Полотенцесушитель водяной установка: Установка полотенцесушителя своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба Июл 21, 2021 автор Разное Установка полотенцесушителя в ванной по низкой цене за работу в Москве! Полотенцесушитель—одна из незаменимых вещей ванной комнаты. Данное оборудование предназначено не только для поддержания оптимального микроклимата, но и для сушки одежды небольших размеров. Полотенцесушитель—вещь не только полезная, но и красивая. Старые модели характеризовались большими габаритами, отсутствием дизайнерского стиля, неудобством в использовании. Модифицированные полотенцесушители не занимают большого пространства в ванной комнате, выполняются различных форм и размеров, украшаются специальными вставками для эстетичности и гармоничности. Установка полотенцесушителя в ванной не занимает много времени и сил. Опытные специалисты производят монтаж в несколько шагов по доступным ценам. Главные преимущества полотенцесушителя: Защита ванной комнаты от образования грибка и других паразитов. Поддержание оптимального потока воздуха (преимущественно теплого). Предотвращение распространения сырости. Стабилизация оптимальных показателей влажности в комнате. Согласно мнению специалистов, полотенцесушитель должен быть установлен в каждой ванной комнате. Цена за работу по монтажу полотенцесушителя зависит от многих показателей. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. Компания «Служба сантехников» — лидирующая организация, которая занимается ремонтными работами любой сложности. Почему мы? Наши специалисты ориентируются на 100 % результат. Заявка на выполнение работы оформляется в офисе либо по телефону. Команда выезжает на объект сразу же после общения с клиентом. Введение инноваций позволяет не только добиваться поставленных задач, но и поддерживать экологическую среду. Наше оборудование проходит все проверки и полностью соответствует указанным государственным стандартам. Наша компания стремится поддерживать долгосрочные взаимоотношения с клиентами. Выполняются любые виды работ по индивидуальным пожеланиям. Предоставляется гарантия на все виды работ. Поставить полотенцесушитель можно и собственноручно, однако, если владелец квартиры или загородного участка не полностью уверен в своих умениях или навыках, лучше обратиться к профессионалам. Стоимость установки полотенцесушителя в ванной с дополнительной гарантией не превышает обычных показателей. Основные типы полотенцесушителей В большинстве случаев производители изготавливают оборудование из латуни или нержавеющей стали. Последние, в свою очередь, характеризуются высокими показателями надежности и длительным сроком эксплуатации. Единственный минус—невысокий коэффициент КПД по сравнению с латунью. Форма усовершенствованных полотенцесушителей довольно разнообразна: это может быть небольшая лесенка, геометрические фигуры, изделия в виде букв П и М. Стоимость монтажа полотенцесушителя в ванной не зависит от выбранной заказчиком формы. Рассмотрим более детально основные виды оборудования. 1. Полотенцесушитель водяной Считается наиболее востребованным благодаря простому монтажу и практичному использованию. Стоит помнить, что эффективность работы напрямую увеличивается или снижается благодаря непрерывному поступлению воды, поддержанию оптимальных температурных режимов. Сколько стоит установка водяного полотенцесушителя в ванной? Цена зависит от израсходованного материала, сложности конструкции (системы водоснабжения). Приятная новость: стоимость не зависит от территориального расположения объекта. 2. Полотенцесушитель электрический Характеризуется мощными показателями продуктивности. Система работает от сети, не требует вмешательства в работу водоснабжения (сохранение плитки), работа осуществляется в автоматическом режиме. Инновационные разработки позволяют использовать устройство с минимальными затратами на электрическую энергию. Стоимость монтажа полотенцесушителя электрического типа в ванной просчитывается специалистами после планового осмотра на объекте. 3. Полотенцесушитель смешанного типа Дополнительное оборудование и функции направляют циркуляцию водного потока круговыми движениями в зимнее время, а летом работает ТЭН для подогрева воды до нужной температуры. Цена установки полотенцесушителя в ванной может увеличиваться от дополнительных пожеланий заказчика (например, установка крана шарового типа для регулировки показателя давления в системе). Компания «Служба сантехников» учитывает все факторы, которые существенно могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию устройства: уклон трубы, оптимальные сварочные работы, монтаж байпасов и кранов. Цена за работу зависит от размера отверстий отвода и подвода воды. Монтаж полотенцесушителя Опытные специалисты компании «Служба сантехников» не приступают к работе без определения надежности приобретенного оборудования, спроектированной схемы и правильно собранного инструмента. Поставить полотенцесушитель в ванной нельзя без следующих материалов: ПВХ труб и кронштейнов паяльника перфоратора и специального уровня для строительных работ набора гаек строительного ножа тройников (желательно иметь два) кранов шарового типа отвертки и турбинки уплотнителя Установить полотенцесушитель наши специалисты могут в любое удобное время для клиента. Цена не меняется от времени и продолжительности работы. Монтаж готового полотенцесушителя Сборка и запуск полотенцесушителя включает в себя следующие этапы: Разбор устаревшего оборудования. Сварочные работы. Монтаж кранов двух типов на устройство. Монтаж перемычки. Перемычка регулирует систему без вмешательства в работу других устройств (например, в систему водоснабжения). Установка полотенцесушителя в ванной включает огромное количество деталей: нашим специалистам необходимо проверить все снаряжение перед запуском системы. Цена увеличивается только в случае дополнительных работ. На монтаж полотенцесушителя цена может измениться только в случае необходимой замены трубопроводной системы (подача горячей воды). Недоработанные коммуникации подвергаются дополнительной разработке, исходя из этого, цена за работу увеличивается. Оборудование запускается только в случае правильного проведения всех ремонтных работ, идентичности спроектированной схемы, демонтаже ненужных частей. Цена услуги приятно удивляет клиентов компании «Служба сантехников». Наши мастера подключают оборудование к системе подаче горячей воды, стоякам, бойлерам и другим видам снаряжения. Как выбрать достойное оборудование? Очень часто потенциальные покупатели теряются в выборе, какое оборудование лучше выбрать: отечественного производителя или импортного? Последний тип поддерживает небольшие показатели давления (как правило, до 3-4 атмосфер). Данное снаряжение подходит для загородных домов, а в квартиры же лучше устанавливать полотенцесушители российского производства. Компания «Служба сантехников» поможет подобрать оборудование для любого типа помещения. Наши специалисты тщательно диагностируют все устройства перед монтажом. Подключение полотенцесушителя выполняется вне зависимости от сложности. Цена за работу устанавливается после встречи с клиентом и является неизменной (не считая, индивидуальных потребностей заказчика). Специалисты компании «Служба сантехников» ориентируются на 100 % результат. Мы используем только инновационные технологии в работе, мощное оборудование и современные методы монтажа. Поставить полотенцесушитель наши мастера смогут в короткие сроки по доступной цене: бригада выезжает сразу же после поступления вызова. Стоимость устанавливается и обговаривается с потенциальным заказчиком. «Служба сантехников» — команда профессионалов с многолетним стажем работы и огромным количеством довольных клиентов. Осуществить монтаж полотенцесушителя мы сможем в несколько этапов: Наш телефон: +7 (495) 320-06-60. Консультация специалиста возможна как в телефонном режиме, так и непосредственно в офисе. Выезд мастера на указанный объект. Наша компания владеет целым автопарком для улучшения качества обслуживания. Теперь клиент не будет ждать специалиста по тем или иным причинам. Выезд осуществляется на любую точку в короткие сроки (например, из Внуково в Куркино). Составление плана работ. Подписание договора. Предоставление гарантии. Демонтаж старого оборудования. Монтаж полотенцесушителя (новой системы). Комплектация дополнительными элементами (в зависимости от сложности работы, индивидуальных пожеланий клиента). Установка полотенцесушителей—один из основных профилей команды «Служба сантехников». Наши специалисты работают с разнообразными видами снаряжения, любых габаритных размеров. Установить полотенцесушитель в ванной идеальное решение для поддержания оптимальных температурных условий в ванной комнате. Мастера компании «Служба сантехников» подключат оборудование к другим системам, нагревательным бойлерам и стоякам. типы приборов, монтаж, часты ошибки при установке Установка и подключение полотенцесушителя в ванной своими руками Ванная комната отличается повышенной влажностью. Если не налажена вентиляция в помещении, то это грозит образованию плесени на вещах, на стенах комнаты. Чтобы просушивать одежду, полотенца и воздух, в ванной ставят полотенцесушители. Прибор нагревается от водяного теплоносителя, либо от электричества. Установка и подключение полотенцесушителя требуют соблюдения правил монтажа, чтобы избежать аварийных ситуаций во время эксплуатации. Содержание статьи: Общие сведения Виды приборов Выделяют различные классификации сушилок для полотенец. В зависимости от вида различают: 1.водяной тип устройств. Такие приборы нагреваются от стояка с горячей водой, либо от отопления. По металлической трубе протекает горячая вода, которая служит для того, чтобы просушивать вещи. Водяные приборы требуют минимум затрат для обогрева поверхности, к недостаткам относят высокий уровень риска для появления аварий, если неправильно провести монтаж. 2.электрический тип устройств. Данные приборы требуют подключения к электросети, их следует устанавливать недалеко от розеток. Чтобы его подключить, не нужно вмешиваться в водоснабжение. К недостаткам относят энергозависимость, энергозатратность. Змеевик электрического типа требует от 0.6 до 1 киловатта электроэнергии. 3.комбинированный тип устройств. Прибор имеет две рамки для работы. Одна поверхность обогревается, когда по ней протекает горячая вода, другая разогревается при работе ТЭНа. У таких приборов есть поворотная внутренняя рамка. Полотенцесушители имеют различную форму. Они бывают: 1.в виде скобы: П-образные. 2.в виде змеевика: М-образные. 3.в виде лесенки. 4.в виде скобы, имеющей внутренний змеевик (Фокстрот). 5.в виде лесенки, у которой смещены опоры и перемычки (Модерн). Внимание! Прибор подбирают по форме и размеру, эти параметры зависят от площади комнаты, которую прогревают и ее дизайна. Приборы типа Модерн, Лесенка или Фокстрот применяют в просторных ваннах, в виде змеевика или скобы подходят для небольших помещений. Приборы для сушки производят из различного материала. Для изделий подходит латунь, медь, нержавеющая или углеродистая сталь. На стальные изделия для защиты наносят хром. От того, из какого материала изготовлен стояк, выбирают разновидность сушилки. Чтобы не образовывалась гальваническая пара, приводящая к образованию ржавчины, к трубе из металла присоединяют сушилку из данного материала. Если стояк из пластика, то можно применять изделия из разного материала. Методы установки сушилки для полотенец Прибор электрического типа подвешивают на стену, далее подключают к электричеству, используя розетку. Ее запрещено устанавливать над чашей ванны, рекомендуют расстояние 2.25 метров от днища. При расстоянии менее, чем шестьдесят сантиметров, следует обеспечить прибору защиту от брызг. Внимание! Розетку, через которую подключают полотенцесушитель, нужно защитить от воды, также она должна иметь соответствующую мощность. Прибор водяного типа работает, как гравитационный насос. Теплоноситель циркулирует благодаря действию давления собственной массы. При неправильном изгибе, либо слишком узких трубах вода может перестать течь. Существуют различные варианты установки подключения приборов: -боковой способ, -диагональный или боковой способ, -нижний способ. Если прибор подключают боковым методом, то трубы следует подводить к сушилке с одной стороны. Если косой метод, то трубы подсоединяют с противоположных сторон. К примеру, с ближнего нижнего угла и дальнего верхнего от стояка. Оба варианта предполагают подачу теплоносителя сверху. При диаметре трубы, подводящей к сушилке, тридцать два миллиметра и отдаленности прибора от стояка не более двух метров, выбирают горизонтальный тип подвода, то есть под прямым углом к стояку. В ином случае требуется усиление гидравлического давления, делая правильный уклон: в два – три сантиметра на метр погонный трубы. Участки врезки на стояке располагают ниже и выше подводящих патрубков приборов. Это гарантирует движение жидкости по системе под давлением, также используя собственный вес. Рекомендуют использовать подводку диаметром 25 миллиметров, если трубы полипропиленовые с армированием, либо 3\4 дюйма, если подводка стальная. Если сушилку подключают нижним способом, то обе подводки прикрепляют к отводам прибора снизу. Данная схема имеет свои преимущества, направление теплоносителя не влияет на работу прибора. Если вода двигается сверху-вниз, то отводы находятся ниже, чем полотенцесушитель, если верхний, то отводы располагают на одном уровне с прибором. При невозможности сделать подводку снизу или сбоку, например, из-за малого пространства, применяют иные схемы установки. Важно, соблюдать правила, по которым работает гравитационный насос. Устанавливая прибор, следует придерживаться правил: 1.сечение стояка горячего водоснабжения, либо отопительной системы должен совпадать по диаметру с трубой сушилки. Если применить более тонкие сужающие фитинги и изделия нарушат циркуляцию жидкости. 2.между патрубками, которые подводят и отводят воду, ставят перемычку: байпас. Она позволяет воде двигаться с нормальной скоростью, сохраняя температуру носителя, потому что поток воды разделен. Между прибором и перемычкой ставят краны запорного типа, которые позволят перекрыть сушилку без отключения стояка. Перемычку устанавливают на уровне с основной трубой, либо перемещают по направлению к сушилке. Байпас может иметь сечение подводки, либо отличаться на размер в меньшую сторону. Сужать байпас можно, если предполагается боковое подключение. 3.краны для затвора нельзя устанавливать перед перемычкой. Подводящую трубу или байпас можно оснастить вентилями шаровыми или трехходовыми, чтобы переправлять жидкость в нагреватель, либо в перемычку. 4.сушилку устанавливают на высоте 1.2 метра от поверхности пола. Промежуток от стенки до змеевика зависит от сечения прибора. При диаметре менее 25 миллиметров проем до стенки составляет около 3.5 или 4 сантиметра, при большем диаметре – 5 или 7 сантиметров. 5.крепить прибор следует так, чтобы была свобода движения. Нельзя применять сварочные стыки жесткого характера, когда металлическая труба будет расширяться, могут образоваться микротрещины в местах швов. Внимание! При монтаже полотенцесушителя следует избегать участков с изгибами, соединениями, переходниками, эти места могут стать причинами протечек. Подробности Как подключить сушилку для полотенец к горячему водоснабжению или отоплению Приборы для просушки полотенец подключают к водопроводу с горячей водой, либо отопительной системе. При первом варианте пользоваться сушилкой можно будет круглый год, потому что подача горячей воды осуществляется постоянно. Прибор прогревается, когда пользуются горячей водой, ночью трубы прибора остывают. Если подключить сушилку к отоплению, то прибор будет пригоден для эксплуатации в зимний период. Но так как вода будет циркулировать принудительно в течение суток, то трубы будут всегда теплые. На медные и латунные приборы должна наносится маркировка о том, что сушилки гальванизированы, их можно присоединять к центральным стоякам. Установка сушилки имеет определенную последовательность. Этапы врезки прибора: 1.подготовить необходимые материалы. Набор инструментов состоит из разводного ключа, низкоскоростной дрели, болгарки, плашки, чтобы нарезать резьбу, телескопических кронштейнов, шурупов, дюбелей, кранов – американок, крана Маевского, чтобы сбрасывать воздух, различные фитинги, чтобы сделать соединения, герметика и уплотнителей для соединений деталей. Детали системы включают змеевик, байпас, патрубки, у которых длина соответствует схеме, также месту установки прибора. 2.демонтировать старую сушилку. Для того, чтобы установить или снять прибор, нужно получить разрешение в ЖЭУ. Для этих работ следует перекрывать стояк с горячей водой или отопительной сети на некоторое время, что и делает сотрудник УК. Если есть старая сушилка, ее нужно срезать с резьбы, где она прикручивается, далее снять с кронштейнов. При первичной установке прибора нужно вырезать в стояке участок, по размеру немного больше, чем ширина прибора. 3.подготовить перемычки и отводы, уложить плитку. За байпасом устанавливают краны шарового типа. Закрепить прибор разрешается сразу, не дожидаясь завершения отделочных работ в комнате, но нужно рассчитывать, что до стены будет проложена плитка и клей. 4.сделать разметку для креплений. Ее выполняют, учитывая уклон отводящих патрубков, расположение сушилки по горизонтали, промежутки между элементами. Проверяют разметку, после этого сверлят отверстия, вставляя дюбеля и прикручивая кронштейны. Рекомендуют монтировать сушилку, когда проводят капитальный ремонт помещения, либо, когда заменяют стояк с водой. Это дает право выбрать более подходящую схему монтажа и материалы. Змеевик устанавливают, когда завершены все работы по подготовке. На готовые отводы крепят патрубки с фитингами и уголками. Все стыки прокладывают с помощью фум-ленты, либо силиконовой прокладки. Прибор прикрепляют к отводам и кронштейнам, применяя шурупы. Далее систему проверяют на качественную работу без протечек. Открывают стояк, чтобы нагреватель залить водой. При правильной установке жидкость циркулирует по прибору свободно, протечки отсутствуют, поверхность змеевика теплая. Установка прибора модели Лесенка Для сушилок данного типа применяют подсоединение с боку, либо по диагонали. Если подразумевается нижнее подключение, то нужна установка на отводы поворотных уголков, дополнительных труб, чтобы подключить сбоку. Устанавливают прибор в той же последовательности, что и змеевик. Кронштейны крепят в двух местах посередине прибора. Как врезать в отопительную сеть Прибор врезают в отопительную сеть в теплый сезон. Для начала работ следует подать заявку в ЖЭУ, чтобы отключить стояк, и слить остатки холодной воды. Лучше доверить подготовку отводов специалисту из ЖЭУ. Если возникнет авария, то всю вину можно переложить на управляющую компанию. После перемычки следует установить краны затвора воды, чтобы снизить риск возникновения большой аварии. Внимание! Проверить на герметичность можно будет только в сезон отопления, что является большим недостатком данной схемы. Как подключить прибор в частном доме Установить прибор в собственном доме легче. Преимущества данной установки: 1.не нужно получать согласие ЖЭУ, говорить об этом соседям. 2.ванна в частном доме не имеет стандартных размеров, что облегчает установку и выбор прибора. 3.если на участке своя скважина, то можно установить импортный прибор, чувствительный к качеству воды. 4.запорная арматура устанавливается на любых участках. Если вода перестанет циркулировать по системе, или возобновится, это не скажется на качестве работы водоснабжения у соседей. 5.установка прибора в доме происходит по такой же схеме, что и в многоэтажке. Часто встречаемые ошибки монтажа Если подключать полотенцесушитель своими руками, то можно совершить ошибки. Частые из них: 1.выбор неправильной формы труб, не соблюдение наклона подводящих патрубков. Теплоноситель может застаиваться, если не сделать уклон труб на узких участках стыков, также врезать патрубки выше, чем расположены отводы. 2.установка кранов для затворов до байпаса, без установки перемычки, либо на самом элементе. 3.если система подключена к отопительной сети, и выполняют стравливание воздушных излишков. Не зная способ подключения прибора, пользователи могут принимать остывание сушилки за наличие воздуха в трубах. Они отсоединяют трубы, чтобы стравить пробку. В отопительном стояке постоянно циркулирует вода. Если не перекрыть стояк и демонтировать трубы, то образуется потоп. 4.применение труб из металлопластика для подводов. Чтобы сэкономить место, многие делают установку гибких шлангов для отводов. Гидравлическое сопротивление увеличивается, внутрь проникает воздух, образуя застои воды. Фитинги из данного материала отличаются толстой внутренней частью для укрепления соединения, но при этом сужается сечение трубы. 5.слишком сильно сужается байпас. Если размер перемычки меньше на более одного типоразмера, то нарушается циркуляция воды, температура ее падает во всех потребительских узлах, находящихся ниже, также снижается напор в стояке. При наличии ошибок монтажа сушилки снижается давление в водоснабжении, повышается нагрузка на участки стыков прибора. Если случится авария из-за неправильного монтажа, то виновник будет выплачивать ущерб, принесенных соседям.   Установка и подключение полотенцесушителя в ванной своими руками Варианты расположения Когда жители квартир делают ремонт, часто встает вопрос: где повесить полотенцесушитель в ванной. Однозначно ответить на него нельзя, каждый сам выбирает удобное положение. Если врезать водяной вариант устройства в систему отопления или водоснабжения, то нужно ориентироваться на трубы. Обычно они расположены друг напротив друга. Чаще всего рядом с трубами водоснабжения находятся ванна и раковина. Над ними вешать сушилку для полотенец не очень удобно, но некоторые так делают. Если приходится подключать водяной сушитель к трубам отопления, то обычно это делают напротив ванны. Самое удобное расположение полотенец – над стиральной машинкой. Именно так он и расположен в большинстве современных квартир. Одним из самых неудачных вариантов расположения будет монтаж устройства над унитазом в совмещенном санузле. Минус очевиден: от неосторожного движения полотенца могут соскользнуть в унитаз. Другим неудачным местом станет пространство над ванной. Брызги воды будут лететь на полотенца, и конструкция не сможет полноценно выполнять свои функции. Когда выбирается схема установки водяного полотенцесушителя, кроме удобства, необходимо учитывать напор воды в системе. Если вынести его далеко от стояка, давления может не хватить, тогда конструкция не будет нагреваться. Крепление полотенцесушителя в соответствии с нормами Существуют нормы монтажа водяных полотенцесушителей: Диаметр магистрального трубопровода не должен быть больше диаметра прибора. Расстояние от стены до центра трубы должно быть 3,5–5,5 см. Полотенцесушитель крепится к стене на кронштейны. Соединение с трубой осуществляется с помощью муфт. Теплоноситель должен двигаться строго сверху вниз. Высота до пола по нормам – 120 см. Минимально допустимая высота – 95 см. Расстояние от других предметов – 60 см. В зависимости от вида полотенцесушителя перед покупкой и монтажом нужно проконсультироваться с сантехником или электриком обслуживающим ваш дом. Они подскажут, каким требованиям должно соответствовать устройство для того, чтобы не нанести вред домовым коммуникациям. Виды креплений Выбор креплений для полотенцесушителей довольно разнообразен по конструкции и цене. Обычно весь необходимый крепеж поставляет прямо в комплекте с выбранным радиатором для ванны, поэтому раздумывать, чем его зафиксировать на стене не приходится. Производитель тщательно вычисляет, сколько весит конкретная модель змеевика, а затем подбирает к нему кронштейны с подходящей несущей способностью и конструкцией. Различают следующие наиболее популярные виды креплений: Разъёмные. Разъемным называют крепеж для настенного радиатора для ванной, который состоит из 2 частей. Одна часть кронштейна надевается на трубу полотенцесушителя, а вторая надежно фиксируется на стене на необходимой высоте. После этого одна часть кронштейна вставляется в другую. Разъемный крепеж удобен тем, что в любой момент прибор можно демонтировать, не портя облицовку стены. Неразъемные. Крепеж такого типа представляет собой цельный, монолитный кронштейн. Сначала его надевают на трубу змеевика, а затем в уже собранном виде фиксируют на поверхности стены. Каждый опытный мастер подтвердит, что разъемное крепление намного сподручнее в монтаже, чем неразъемное. Неразъемный крепеж Телескопическое. Телескопический крепеж отличается тем, что он имеет выдвижную трубу, на которой находится фиксирующее кольцо. Благодаря этой детали легко можно регулировать расстояние между стеной и поверхностью полотенцесушителя. Телескопическими креплениями чаще всего фиксируются электрические приборы. Учтите, что обычно к полотенцесушителям достаточно легко подобрать универсальный крепеж, если вам не хочется связываться со стандартным креплением. Лучше, чтобы конструкция кронштейнов была разъемной, так как монтировать с помощью них радиатор намного проще. При покупке крепежа важно учитывать диаметр трубы, желаемое расстояние от стены до прибора, а также устойчивость материала к коррозии, так как ванная – помещение с повышенной влажностью. Критерии выбора полотенцесушителя для ванной Долговечность сантехнического оборудования зависит от его первоначальных характеристик и соблюдения технологии монтажа. Немаловажную роль отыграет соответствие выбранной модели условиям эксплуатации. При выборе полотенцесушителя особое внимание надо уделить принципу действия, материалу изготовления и конфигурации полотенцесушителя. При выборе сантехнического оборудования особое внимание надо уделить принципу действия, материалу изготовления и конфигурации полотенцесушителя С байпасом или без Начнем с того, что такое байпас. Это перемычка между входом и выходом прибора, которая обеспечивает циркуляцию воды при выходе прибора из строя или его отключении. Перемычка между входом и выходом полотенцесушителя и есть байпас Если с схеме есть байпас, на входе и выходе прибора можно ставить отсечные шаровые краны. Это удобно — можно при необходимости отключить (при ремонте или замене) и не перекрывать весь стояк. Если такой перемычки нет, никаких кранов ставить нельзя. В этом случае полотенцесушитель — часть стояка, закрывая краны вы полностью перекрываете стояк. При подключении без байпаса никаких кранов Байпас может быть прямым (как на первом фото в главе) или смещенным (на фото ниже). Смещенную перемычку ставят при верхней подаче теплоносителя для лучшей работы (улучшается циркуляция). При нижней подаче смещение только мешает. Если вы не знаете, откуда подается вода, лучше делайте прямой байпас. Смещенный байпас при верхней подаче теплоносителя улучшает циркуляцию Еще байпасы (прямые или смещенные) делают зауженными. Заужение, также как и смещение улучшает циркуляцию, но только в случае с верхней подачей. Заужение делают трубой, которая на шаг меньше основного (если стояк дюймовый, узкое место делают 3/4″). Меньше нельзя. Размер вставки — не менее 10 см. Еще раз: смещенный и/или зауженный байпас работает только при верхней подаче воды. При нижней он мешает циркуляции. Если не уверены, делайте байпас прямым и незауженным. Категорически нельзя на байпасе ставить краны. Каждый кран — это потери давления, а значит, он ухудшает циркуляцию всего стояка, вода течет уже не такая горячая. У всех соседей выше или ниже (зависит от направления подачи) заметно ухудшается напор. Иногда он падает и у владельца байпаса с краном. Ко всему, это абсолютно ненужная деталь, которая приносит только вред, а сколько-нибудь заметного улучшения циркуляции в полотенцесушителе не наблюдается. Ну, и кроме того, это нарушение СНиП 31-01-2003 (п 10.6) — вмешательство в общедомовые коммуникации, за что может быть выписан штраф (немалый). Какой полотенцесушитель выбрать Основной критерий, которым руководствуются при выборе прибора, — доступ к какой-либо из домовых сетей. При наличии систем электроснабжения, центрального ГВС и отопления, можно подключить любой вид полотенцесушителя. Водяные Это наиболее распространенные устройства. Их преимущества: экономичность, отсутствие затрат на электроэнергию; высокая теплоотдача; дополнительное или основное отопление; надежность и долговечность при условии, что модель качественная. Но есть и существенные недостатки, которые ограничивают применение водяных сушилок: не работают при отсутствии отопления или ГВС; нужна жесткая привязка к стояку; не регулируется температура нагрева; при монтаже требуются знания сантехники. Причинами неэффективной работы или протечек могут стать некачественный прибор, непрофессиональная установка, удаленность от стояка, частые гидравлические удары, блуждающие токи. Электрические Технические характеристики этих полотенцесушителей зависят от того, какой элемент используется для нагрева. В приборах с ТЭН максимальная температура и мощность намного выше, чем с греющим кабелем. Но из-за большого расхода электроэнергии эксплуатация их обходится дороже. Ценные качества электрических моделей: не зависят от горячего водоснабжения и отопления; устанавливаются в любом удобном месте; возможна регулировка температуры, в некоторых моделях предусмотрен таймер; не требуется профессиональный монтаж и разрешение на подключение; минимальный риск протечек; могут функционировать совместно с системой «умный дом». Отрицательные стороны: более дорогая цена, чем водяных; для эксплуатации требуется качественная проводка и установка УЗО; дополнительный расход электроэнергии; при выходе из строя нужно менять нагревательный элемент. Комбинированные В полотенцесушителях этого типа тепло продуцируется как электрическим нагревателем, так и горячей водой из системы отопления или ГВС. При отключении или ремонте коммуникаций прибор переводится на электропитание, а в отопительный сезон — в режим обогрева жидким теплоносителем. Комбинированные конструкции практичны, обладают достоинствами водяных и электрических сушилок. Хотя устройства не относятся к дешевым, свою нишу среди потребителей они завоевали. Принцип действия и технические характеристики Все модели «сушек полотенец» для ванной делятся на три вида: водяные; электрические; комбинированные. Водяные агрегаты функционируют за счет циркуляции горячего теплоносителя. Подключение выполняется через систему отопления или водоснабжения. Основной плюс таких моделей – экономия энергии. Недостаток водяного полотенцесушителя – сложность выполнения монтажа, если устройство изначально не включено в коммуникационную систему квартиры или дома. При выборе водяной модели необходимо учитывать максимальное давление, допустимое для конкретного устройства При выборе водяного полотенцесушителя надо учитывать напор в трубопроводе. В современных многоквартирных домах давление в системе ГВС составляет около 8-10 атмосфер, а в постройках старого фонда – 5-7 атмосфер. Большинство импортных моделей полотенцесушителей отличаются небольшим рабочим давлением, а толщина стенок трубы не превышает 1,25 мм. Срок службы устройства в условиях типовой многоэтажки – 1-2 года. Выбор змеевика для частного дома достаточно обширен, так как давление в автономной системе отопления невелико. Полотенцесушители, по змеевику которых циркулирует вода, подключаются к контурам либо отопления, либо горячего водоснабжения. У каждого из вариантов подключения есть свои плюсы и минусы. При подключении к ГВС прибор утром обычно холодный. При подключении к сети центрального отопления прибор будет функционировать исключительно в отопительный сезон и бездействовать практически полгода. По способу установки водяные полотенцесушители подразделяются на настенные и напольные. Первые активней востребованы, т.к. занимают меньше места. В многоэтажных домах полотенцесушители чаще всего устанавливают в санузлах, подключают к ГВС, используют как радиатор для обогрева площади до 5 м². Полотенцесушители подключаются к трубопроводу или к отходящим от стояка патрубкам диаметром 25 и 32 мм. Модели, выпускаемые для установки в ГВС системы, могут устанавливаться в контуры отопления. Полотенцесушители, производимые для установки в системы отопления, могут использоваться только в отопительных сетях и не подходят для установки в ГВС. Электрический полотенцесушитель функционирует автономно, независимо от работы других систем. Для работы понадобится бесперебойная подача электроэнергии. Использование прибора целесообразно в следующих случаях: требуется быстрая установка без вмешательства в систему отопления или водоснабжения; монтаж «резервного» полотенцесушителя; необходимость размещения змеевика за пределами ванной комнаты – оптимально подойдет переносная электрическая модель сушки. Чтобы избежать перерасхода энергии следует выбирать электрический полотенцесушитель по объему помещения. Оптимально, если на 1 кв. м приходится 140 Вт энергии – при таких условиях ванна прогревается до 22-24°. Если агрегат необходим на весенне-летний период, то подойдут маломощные модели из расчета 100 Вт на 1 кв. м. Установить полотенцесушитель можно не только в ванной. Он уместен на кухне, в холле или коридоре. В качестве генератора тепла автономной сушки выступает нагреваемая жидкость (масло, антифриз) или кабель Мощность «мокрых» моделей достигает 2 кВт, «сухих» приборов – 100-200 Вт. Комбинированные полотенцесушители способны работать в двух режимах: от сети или от системы ГВС. Это наиболее практичный и эффективный вариант обогрева, но высокая стоимость универсального змеевика отпугивает многих покупателей. Дизайн и технические характеристики Полотенцесушители изготавливаются из коррозионностойких металлов или сплавов: нержавеющей стали; алюминия; меди; латуни. Приборы имеют различную форму — U-, П-, М-, С-образную, «лесенка», «трапеция», угловую, ступенчатую, в виде кольца, «змейки». Могут быть поворотными, с дополнительной полкой. Покрытие — из блестящего хрома, термоустойчивых красок, под состаренную латунь или бронзу. Разнообразие форм и цветов позволяет использовать конструкцию в любом интерьере ванной комнаты. Чаще всего при установке полотенцесушителя в ванной наиболее значимым фактором оказывается внешний вид и способ подключения. Если сушилка играет роль основного обогревателя, перед покупкой нужно рассчитать требуемую мощность исходя из нормы 100-140 Вт на кв.м площади помещения. Теплоотдача при нормативных значениях рабочей температуры в системе зависит от размеров устройства: маленькие вырабатывают не более 300 Вт; среднего размера — до 900 Вт; крупные — свыше 1200 Вт. Мощность электрических полотенцесушителей подбирается аналогично водяным. Она эквивалентна расходу энергии (потреблению) и указана в техническом паспорте. Материал изготовления сантехнического устройства В изготовлении змеевика полотенцесушителей обычно используют три металла: нержавеющую сталь; медь и латунь; черную сталь. Приборы из нержавейки устойчивы к воздействию влаги, однако восприимчивы к примесям, содержащимся в воде. Со временем изнутри на стенках змеевика образуется осадок, ограничивающий путь водяного потока. Выбирая полотенцесушитель из нержавеющей стали, предпочтение стоит отдать хромированным моделям с толщиной стенки от 2-х мм. Радиаторы из латуни и меди отличаются высокой теплоотдачей, однако имеют ограниченный срок пользования. При покупке надо проверить паспорт изделия. В нем должно быть указано, что трубы изнутри гальванизированы и полотенцесушитель подходит для врезки к системе ГВС. Черная сталь капризна к теплоносителю. Модели из такого материала рекомендованы к установке в автономной системе отопления, где исключены перепады давления. К центральной системе ГВС допустимо подключение змеевика с антикоррозийной внутренней защитой. Различные металлы и сплавы по-разному реагируют на агрессивную среду. При выборе надо учитывать жесткость воды и способ подключения полотенцесушителя (+) Габариты и форма полотенцесушителя Размер и конфигурация определяются исходя из месторасположения сушки, габаритов ванны и личных предпочтений. Кроме того, надо учесть способ врезки: боковая, диагональная, верхняя или нижняя. Классические М- и П-образные формы доступны по цене и оптимально подходят для замены изношенных советских змеевиков. Радиаторы «лесенка», «фокстрот» и «модерн» более вместительны. Площадь позволяет разместить белье, как на стационарной сушке. Выбирая форму и размер сушки, не стоит руководствоваться принципом: «купим тот, который поместиться» Полотенцесушитель должен сочетаться с дизайном ванной и не загромождать пространство. Что потребуется для монтажа? Перед началом всякой работы будет совсем неплохо набросать монтажную схему или, в крайнем случае, небольшой эскиз от руки размещения агрегата, выбрав наиболее подходящий вариант подсоединения прибора к трубопроводной сети. Самые простые схемы правильного подключения полотенцесушителя своими руками у универсальных устройств-лесенок: Планируете ремонт в ванной комнате? Мы готовы ответить на несколько ваших вопросов: как выбрать хорошую ванну, как установить умывальник в ванной, как выбрать хороший смеситель для ванной. Инструменты Для замены или монтажа водяного полотенцесушителя потребуется набор сантехнического инструмента, состав которого зависит от вида водопроводных труб в квартире. Учитывая, что медные, полипропиленовые и другие современные типы трубопроводов встречаются пока еще нечасто, опишем инструментарий для стандартных стальных труб ¾’: Ключи: газовый №2 или №3; переставной — «крокодил»; разводной гаечный. Труборез либо ножовка по металлу. Резьбонарезные плашки ¾’ с рычажным воротком. Дрель электрическая с перфоратором, сверла по бетону. Угловая шлифмашинка с отрезным диском по металлу — «болгарка». Крепежный инструмент: молоток, отвертки, пассатижи. Разметочный инструмент: рулетка, уровень, карандаш. Материалы Кроме набора инструментария для работы необходимы также установочные и расходные материалы: Повороты, отводы, муфты, сгоны и, возможно, другие виды фитингов. Запорные вентили, лучше всего — шаровые. Льняная пакля сантехническая, либо монтажная ФУМ‑лента. Установочные и крепежные детали: кронштейны, шурупы, дюбели, анкерные болты и т. п. Подготовив всё необходимое, можно приступить к работе. Все работы на отопительном трубопроводе лучше всего проводить летом, когда система отключена, в ней нет давления и можно без проблем слить воду из стояка. Но в этом случае, закончив работу, невозможно будет протестировать ее качество: придется дожидаться начала отопительного сезона. Подключение полотенцесушителя: ГВС или отопление Перед тем, как установить водяной полотенцесушитель в ванной, необходимо определиться с методом его подключения. Доступно два варианта: Врезка в систему ГВС. Способ гарантирует круглогодичный обогрев. Прибор нагревается во время расходования горячей воды – за ночь полотенцесушитель остывает даже при непосредственном включении через стояк. Врезка в отопительную систему. Вариант актуален при отсутствии централизованной сети горячего водоснабжения. Благодаря принудительной циркуляции теплоносителя змеевик круглые сутки остается теплым. Недостаток – функционирование сушки только в холодное время года. При замене полотенцесушителя в многоквартирном доме с изменением способа его подключения, потребуется разработка проекта и утверждение его в ЖКХ. Оформление пакета документов займет около месяца. Точки врезки водяного прибора в стояк отопления или ГВС можно скрыть за сооруженным из гипсокартона экраном или коробом Общие требования к установке Установка полотенцесушителя с «водяным» принципом действия выполняется с соблюдением ряда условий: №1. Диаметр труб устройства должен соответствовать диаметру стояка, недопустимы сужения от установленных фитингов. №2. Между отводами сушки необходимо предусмотреть перемычку. Байпас выполняет ряд задач: сохранение скорости циркуляции воды по всему стояку; разделение потоков теплоносителя позволяет сохранять тепло для последующих точек водозабора; Веский плюс включения замыкающих участков, байпасов, заключается в возможности отключения полотенцесушителя для проведения ремонта без остановки работы системы в целом. №3. Запрещена установка запорной арматуры на участке трубопровода до байпаса и непосредственно на перемычке. Несоблюдение требования влечет за собой: замедление циркуляции воды по стояку и падение температуры теплоносителя; ухудшение напора в квартирах, расположенных по направлению подачи воды. Замыкающие участки могут быть оборудованы привычными шаровыми вентилями на байпасе и магистрали подачи или более функциональными трехходовыми кранами, позволяющими направлять теплоноситель или в байпас, или в радиатор. №4. Рекомендуемая высота размещения сушки для полотенец согласно СНиП – 120 см от пола. №5. Предельные дистанции между отопительным прибором и облицовкой стен: 3,5-4 см – если диаметр змеевика 2,5 см и меньше; 5-7 см – при сечении труб более 2,5 см. Если в монтажной схеме предусмотрен байпас, то на выходе и на входе прибора допустима установка отсечных шаровых кранов. Использование байпаса в схеме отопления позволяет разделять общий поток теплоносителя на две части. Одна из частей поступает в батарею, другая поставляется следующим приборам, благодаря чему все радиаторы получают теплоноситель практически той же температуры, что и первый (+) Установка в прямом соединении Этот метод применяют, когда произошел сильный засор трубы полотенцесушителя и нужна замена фрагмента трубы без переноса прибора в другое место. Такая процедура не требует большого количества времени или особых профессиональных навыков. Прежде чем начинать демонтаж старой трубы, нужно позаботиться об отключении и сливе горячей воды из системы. Иначе велика вероятность получить ожог. После ненужный кусок отрезается и на его место закрепляют новый. В зависимости от условий его или просто приваривают или фиксируют при помощи патрубков на резьбе. Читайте также:  Какой полотенцесушитель лучше водяной или электрический? Если в монтаже прибора соединение прямое, стоит учесть 2 основных момента: Во-первых, в местах установки патрубков диаметр не должен быть меньше, чем в стояке. Иначе циркуляция воды будет нарушена, а из-за возросшего сопротивления может возникнуть угроза быстрого износа или прорыва трубы. Во-вторых, установка кранов в прямом соединении в целом недопустима, поскольку никто из жильцов в доме не имеет права перекрывать водоснабжение в стояке. Но если вам необходимо периодически отключать прибор, можно установить байпас для полотенцесушителя. Это небольшой отрезок трубы, который приваривается к стояку и обеспечивает циркуляцию воды в основной трубе в то время, когда доступ жидкости в прибор перекрыт. Устанавливать запорные механизмы на байпас недопустимо. Установка полотенцесушителя через байпас В этом случае разрешена установка кранов, которые позволят отключить прибор от сети в случае ненадобности или демонтировать его полностью. При желании в систему можно установить термостатический регулятор, который будет поддерживать определенную температуру в приборе. Чтобы новая система хорошо смотрелась в интерьере ванной комнаты, можно использовать декоративный короб, чтобы спрятать трубу стояка. Монтаж при угловом соединении Такой метод используют те, кто хочет не только обновить трубу этого приспособления, но и изменить его местоположение. По принципу монтажа соединение угловое мало чем отличается от прямого. Но установка полотенцесушителя в ванной должна проводиться с учетом нескольких важных моментов: Горизонтальная подводка будет эффективна, только если устройство устанавливают не дальше 2 м от стояка. Иначе верхняя точка врезки должна быть выше края полотенцесушителя, а нижняя ниже. При этом максимальное удаление от стояка не должно превышать 4,5 м. На участках подводки применение изгибов недопустимо, поскольку в дальнейшем в них будет скапливаться воздух, нарушая поступление воды в систему. Однако если условия не позволяют поставить входную трубу хотя бы на уровне, стоит позаботиться о системе воздухоотвода. Это важно, так как в период, когда устройство не будет использоваться, именно в этой части возникнет воздушная пробка, которую придется удалять самостоятельно. Если выполняется скрытая подводка, трубу следует снабдить термоизоляционным слоем. Альтернативой может служить диагональное подключение полотенцесушителя. Но особой эффективности он не приносит. Теплоотдача при таком способе установки может повысить на 5-7%. Схемы полотенцесушителя со смещенным байпасом используются как альтернативу замене стояка. Однако стоит помнить, что такой подход применим при направлении водного потока вниз. Если устройство труб предполагает восходящее движение потока, такая установка полотенцесушителя в ванной своими руками будет неэффективной. Также при таком выборе не стоит применять зауженные трубы. Преимущества и особенности нижнего подключения Подобные схемы установки агрегата популярны в последние годы. Потому что закрепив полотенцесушитель снизу, можно спрятать лишние трубы различными аксессуарами или предметами интерьера. В магазинах можно найти большой ассортимент моделей, которые будут установлены таким способом. Но при внешней привлекательности схема нижнего подключения менее эффективна, чем соединение прямое или боковое. И, чтобы она работала, стоит учесть ряд моментов: Для эффективности установленного агрегата нижний отвод стояка обязательно должен быть ниже края полотенцесушителя. Если верхний отвод стояка при зауженном или смещенном байпасе находится ниже агрегата, чтобы он работал при любом направлении потока воды. Даже при использовании ровных труб необходим небольшой подъем. Строго горизонтальное положение отвода допускается только при использовании широких труб и небольшого расстояния от стояка. Вертикальные участки труб могут быть любой длины. Это позволит врезать их как можно ближе к полу независимо от высоты полотенцесушителя. Эффективность не потеряется независимо от направления движения воды в стояке. Изгибы при таком подключении также недопустимы, поскольку они представляют место для образования воздушных пробок. Однако если планируется нижнее подключение, а места врезки труб находятся так высоко, что для соблюдения всех условий подключения прибор окажется слишком высоко, одну из подводок можно расположить выше нижнего края полотенцесушителя, соблюдая два основных условия. Во-первых, направление потока воды в стояке должно быть строго нисходящим. И верхний отвод обязательно должен быть ниже края прибора. Иначе система будет нерабочей. Наличие термоизоляционного слоя обязательно, поскольку все элементы отвода обычно стараются скрыть. Полотенцесушитель с нижним подключением Ввиду имеющихся условий стоит обратить внимание на популярные схемы подключения полотенцесушителя. Некоторые из них могут быть заведомо нерабочими из-за несоблюдения норм. Поэтому если мастер предлагает вам варианты с изгибами подвода, суженным или смещенным байпасом, будьте внимательны. Так вы избежите разочарований, когда при исправной системе горячего водоснабжения полотенцесушитель будет оставаться холодным. Подведем итоги: установить или заменить полотенцесушитель своими руками можно, не имя специальных навыков. Самым простым для подключения вариантом может быть прибор, работающий за счет электрической энергии. Если вы выбираете устройство, работающее за счет отопительной системы или горячего водоснабжения, учтите некоторые детали. Во-первых, уточните, насколько часто в вашем районе отключают отопление или горячую воду. От этого будет зависеть время, когда полотенцесушитель будет бесполезен. Это не касается лиц, проживающих в домах, подогрев воды в которых осуществляется колонкой или бойлером. При выборе типа подключения установите направление движения воды. От этого будут зависеть используемые варианты. Обязательно используйте модели с байпасом, если хотите перекрывать устройство кранами в период ненадобности. Поскольку основных вариантов подсоединения полотенцесушителя к стояку несколько: прямое, боковое, диагональное или нижнее, выбор стоит осуществлять, исходя из первоначального положения устройства и его высоты. Наиболее простым в исполнении является прямое подключение. Несколько условий стоит учесть при выборе бокового или нижнего метода, особенно если используется смещенный байпас или суженные трубы. Выбирая один из последних способов, анализируйте и отказывайтесь от вариантов, которые будут заведомо нерабочими. И тогда ваш полотенцесушитель будет красивым и функциональным предметом интерьера. Рекомендуемые и недопустимые схемы врезки В основе работоспособности змеевика лежит принцип «гравитационного насоса». Грамотная врезка обеспечивает естественную циркуляцию и работоспособность радиатора. Разработка схемы монтажа водяного полотенцесушителя своими руками выполняется в соответствии с конструкцией конкретной модели и расположением стояка в ванной комнате. Боковое и диагональное подключение Для большинства приборов оптимальной считается врезка с подачей теплоносителя через верхний отвод и выпуском снизу. Это достигается при универсальных подсоединениях, схемы которых приведены ниже. Боковое и диагональное подключение без сужения и смещения байпаса – равнозначные варианты. Схемы хорошо функционируют со змеевиками разных форм (+) Преимущества универсальной врезки: работоспособность не зависит от направления и скорости подачи воды в стояке; после отключения циркуляции стравливание воздуха не требуется; Универсальный вариант врезки позволяет располагать полотенцесушитель на любом, удобном для установке расстоянии от стояка. Условия функционирования схемы: Нижняя точка врезки размещается ниже патрубка подключения к радиатору, а верхняя врезка, соответственно, – выше верхнего отвода. Уклон подводящих труб – 2-3 см на один метр. Горизонтальное соединение допустимо для труб с сечением 32 мм, а также, если отдалённость до стояка менее 2-х м. Подводящие трубы – без загибов и «горбов». В противном случае система завоздушивается и естественная циркуляция прекращается. Оптимальный диаметр подводящих труб: ¾ дюйма стальные, 25 мм – полипропиленовые армированные. Трубы желательно теплоизолировать. Это требование особо актуально при скрытом монтаже пластикового трубопровода. Вполне работоспособная схема боковой/диагональной врезки с зауженным байпасом. Сантехники прибегают к такому исполнению на ранее установленном полотенцесушителе, если нет необходимости полностью менять конструктив стояка. Способы установки различных типов полотенцесушителей Сейчас мало кто делает ремонт ванной своими руками, гораздо удобнее нанять профессионала. Но еще остались любители обустраивать свое жилище самостоятельно, а кроме того, некоторые работы, такие как установка полотенцесушителя для ванной, вполне можно сделать без посторонней помощи. Посмотрев на все многообразие сушилок для полотенец, можно подумать, что для их подключения необходимы особые знания, но все сводится к довольно простым шагам, которые может выполнить любой, кто хоть раз держал разводной ключ. Виды полотенцесушителей Существует несколько видов устройств для сушки полотенец. Электрические устройства, которые, по сути, являются обычными обогревателями в форме полотенцесушителя и водяные, нагревающиеся водой из системы отопления или горячего водоснабжения. Существуют также и комбинированные устройства, которые работают по принципу водяных, но имеют внутри электронагревательный элемент, способный просушивать полотенца летом, когда отключено отопление. На сегодня в магазинах огромный выбор различных сушилок для полотенец Также различается форма нагревателей для сушки полотенец: полотенцесушитель типа лесенка, змеевик. Совет: Выбор формы устройства зависит от количества вещей, которые на нем будут развешиваться и размеров ванной комнаты. Например, полотенцесушители типа «лесенка» сушат вещи по всей длине, на них можно разместить больше белья, но для их монтажа необходимо переделывать стояк. Особенности электрических полотенцесушителей и их монтажа Электрические приборы могут работать круглый год, но при этом потребляют дополнительную электроэнергию. Есть модели, которые необходимо укреплять на стене, а есть варианты, позволяющие поставить полотенцесушитель в ванной либо любой другой комнате и не задумываться, когда это делать — до или после укладки плитки. Для установки устройства лучше выбирать наиболее удаленной от источников воды (душа, раковины, ванны) место. Схема установки полотенцесушителей, работающих на электричестве, предусматривает расстояние не менее 60 см от источников влаги, и это требование нужно обязательно выполнять. Видео по теме Монтаж полотенцесушителя Кликните Play для просмотра После того, как место выбрано, следует наметить места крепления. Просверлить отверстия, вставить в них дюбеля и прикрепить устройство для сушки полотенец. Есть напольные модели, в этом случае можно поставить устройство при необходимости на кухне или спальне, а не только использовать его в ванной в панельном доме или другом жилище. Отдельного внимание требует подключение прибора к сети. Лучше всего вывести место подключения из ванной комнаты. Если это невозможно, то необходимо использовать влагозащищенную розетку. Выбор подключения водяных полотенцесушителей В схемах подключения полотенцесушителей предусмотрены два варианта подключения: врезка в систему отопления и в горячее водоснабжение. Если есть возможность, то лучше выбрать второй способ, при котором полотенца будут сохнуть не только в отопительный сезон, но и летом. Кроме того, при установке полотенцесушителя на горячую воду легче провести монтаж, так как не надо вмешиваться в работу системы отопления. Схемы подключения устройства для сушки полотенец   Подготовка к установке Когда проводится установка полотенцесушителя на старых трубах, может понадобиться демонтаж уже установленного устройства. Чтобы его произвести, необходимо перекрыть воду, а если внутри квартиры нет соответствующего крана, следует обратиться к сотрудникам коммунального предприятия, которое обслуживает дом. Для демонтажа старого устройства необходимо открутить резьбовое соединение, а если оно прикипело, то провести обрезку, оставив отрезок трубы достаточный для новой резьбы, которая понадобиться при установке полотенцесушителя на старых трубах. После того, как старое крепление отсоединено, прибор для сушки полотенец можно снять с кронштейнов. После демонтажа старого приспособления для сушки вещей стоит установить на трубах ввода и вывода запорную арматуру (кран), если ее нет. Это поможет при необходимости починить или заменить полотенцесушитель в будущем без перекрывания воды всему подъезду, и беготни сверху вниз, особенно, если требуется установка устройств на верхнем этаже. Особенности подключения к системе горячего водоснабжения Если для сушилки полотенец используется отдельный отвод (последовательное подключение к системе горячего водоснабжения), а вода из него выводится через источники внутри квартиры, то установка полотенцесушителя на горячую воду проводится без дополнительных работ. Но при таком подключении сушки для полотенец снижается температура горячей воды. Его обычно используют в небольших домах. Цены на сушилки разного типа в магазине Чаще устройство подключается к водопроводу, заменяя часть стояка, такое можно увидеть в ванной в панельном доме. При установке полотенцесушителя на стояк горячего водоснабжения необходима дополнительная страховка в виде байпаса. Как устроен байпас и для чего он нужен? Это небольшая труба-перемычка с вентилем, расположенная между водопроводом или системой отопления и запорными кранами. При необходимости отключить полотенцесушитель в будущем, краны по его бокам закрываются, а тот, что находится на перемычке, открывается. Вода в сушилку полотенец перестает поступать, но при этом ремонтные работы в отдельной квартире не мешают жить соседям и купаться в ванне в панельном доме. Если есть возможность установить байпас, его надо устанавливать, даже при установке полотенцесушителя на горячую воду с последовательным подключением. В этом случае можно отключить сушилку, если станет слишком жарко. Байпас — удобное устройство, если вы хотите отключить полотенцесушитель   Монтаж полотенцесушителя от стояка отопления Полотенцесушители, запитанные от стояка отопления, можно увидеть в старых домах сталинских времен. В таком случае после демонтажа старого устройства для сушки обязательно устанавливаются краны, и если сушилка полотенец заменяет часть стояка, то устанавливается байпас, так же, как и в случае с горячим водоснабжением. При подключении к системе отопления проводится монтаж полотенцесушителя на «американку», а прибор всегда устанавливается параллельно системе отопления. Одна ее часть крепится на устанавливаемом изделии, а вторая к патрубкам, отходящим от отсекающих кранов. Чтобы соединение не текло в последующем, резьбу обматывают паклей и смазывают специальной пастой. Видео по теме Установка полотенцесушителя Кликните Play для просмотра Затем устройство присоединяют к патрубкам и делают разметку под крепеж, а после все демонтируется, и устанавливаются крепления. Для этого в стене при помощи перфоратора делаются отверстия. В просверленные отверстия вставляются пластиковые пробки, на них крепятся декоративные чашечки, после чего все накрепко фиксируется саморезами. Самое сложное — поставить полотенцесушитель на его законное место, при этом понадобятся некоторые усилия, так как соединять разъемы и надевать все на крепежные элементы нужно одновременно. После чего необходимо закрутить полотенцесушитель на «американку», без пакли или ленты, достаточно просто правильно установить резиновый уплотнитель. Основные узлы при установке сушки для полотенец   Заканчивается самостоятельный монтаж полотенцесушителя в ванной креплением самого устройства к стене, для этого затягивается расположенный на нем шестигранный винт. Важно! Перед тем, как открыть воду, особенно если проводилась установка полотенцесушителя на верхнем этаже, следует проверить, не протекают ли соединения. Для этого сначала открывается вентиль на обратке (снизу), а когда устройство для сушки полотенец наполнится водой, открывается вентиль подачи. Чтобы сбросить накопившийся воздух можно немного ослабить гайки верхней «американки», когда появятся первые капли воды ее нужно затянуть обратно. Иногда встает вопрос, когда лучше устанавливать полотенцесушитель — до или после укладки плитки. Если стена уже облицована, все работы нужно проводить очень осторожно, если полотенцесушитель установлен, то укладка плитки сильно усложняется. Как правило, проще производить монтаж устройства в ванной с особенной аккуратностью, чем потом восстанавливать плитку. Вариант подключения сушки для полотенец   Немного об установке комбинированного полотенцесушителя Так как комбинированная сушилка для полотенец представляет собой водяное и электрическое устройство, совмещенные вместе, то подключать его надо учитывая требования к обоим видам полотенцесушителей. Сначала осуществляется подключения к системе водоснабжения или отопления, а затем к электросети, при этом необходимо выполнять все меры предосторожности, необходимые при подключении электроприборов. Семь раз отмерь Как видно, чаще всего полотенцесушители присоединяются к трубам, которые нельзя передвинуть по своему желанию. Поэтому при выборе устройства стоит проверить станет ли оно в нужном месте. И, наверно, это самое сложное в установке полотенцесушителя для ванной. Установка полотенцесушителя в ванной своими руками: инструкция, монтаж и видео Как организовать подключение полотенцесушителя, не прибегая к помощи специалиста? Пошаговая инструкция позволит максимально упростить такой процесс, как установка полотенцесушителя в ванной, и успешно справиться с этой задачей всего за 2 часа. Исправно работающий в ванной комнате полотенцесушитель — это функциональный прибор, который создает благоприятный микроклимат, исключающий появление грибка, сырости или плесени. В целом, установка полотенцесушителя — процесс несложный, поэтому можно вполне справиться всего за пару часов своими руками, не привлекая сантехника. Современные модели бывают Г-, П-, Ф-, М-образными, а также в виде лесенки, на которой удобно сушить полотенца и белье. На рынке представлены 3 типа устройств: электрические; водяные; комбинированные. Наиболее эффективным считается водяной сушитель, монтаж которого предусмотрен одним из двух методов: к ГВС (системе горячего водоснабжения) или к отопительным трубам. Так как он является наиболее распространенным вариантом, рассмотрим детально порядок именно его установки. Как выбрать водяной полотенцесушитель: видео Необходимые материалы и оборудование   сушилка; болгарка; ударная дрель; строительный уровень; карандаш; разводной ключ; крепежные кронштейны; трубы и фитинги; сварочный аппарат; шаровые краны; нож; ФУМ-лента. Установка полотенцесушителя: возможные варианты подключения Схема подключения полотенцесушителя предусматривает один из двух возможных вариантов врезки трубы: к ГВС; к системе отопления. Предпочтительным является первый вариант, позволяющий использовать сушилку практически круглый год, а не только в отопительный сезон. При подключении к отопительной системе сушилка будет работать только в холодное время года. Кроме того, монтаж полотенцесушителя в систему отопления более сложный, так как необходимо полностью перекрывать тепло в доме и сливать воду из труб, а это не рекомендуется делать в сильные морозы, чтобы не заморозить весь стояк. Возможные способы подключения: возможные варианты подключения полотенцесушителя   вверху — с одной стороны оборудования нагретая вода подается через вход сверху, а отводится с другой стороны снизу; внизу — устройство имеет с одного конца ввод для подачи воды снизу, а с обратной стороны расположен отвод; внизу по центру — ввод/вывод направлены к нижней перекладине; диагональное — вода поступает с одной стороны сверху, а отвод производится внизу по диагонали; одноточечное — подключение осуществляется из одной точки внизу. Важно! Полотенцесушитель не сможет функционировать, если ввод горячей воды осуществляется сверху, а вывод — по той же стороне, но снизу. В таком случае не будет циркуляции водяного потока, и оборудование не нагреется! Наиболее эстетично выглядит установка полотенцесушителя при боковом подсоединении, хотя монтаж будет несколько сложнее и потребуется тщательно заизолировать соединения. Такой вариант предпочтителен в случае, если трубы в ванной максимально утоплены в поверхность стены, за исключением наружных выходов. Зачастую выполняется демонтаж полотенцесушителя, сохранившегося еще с советских времен — для его замены подбирается модель аналогичного диаметра, которая будет подключаться внизу. Порядок работ при подключении к ГВС I этап. Выполняется демонтаж полотенцесушителя. Из оборудования сливается вода, после чего оно аккуратно снимается со старых кронштейнов. Удалить устройство достаточно легко своими руками: его откручивают от трубы подачи горячей воды или осторожно обрезают болгаркой (если изделие приварено). Демонтаж полотенцесушителя При обрезке важно оставить длину трубы, которой будет достаточно для нарезания будущей резьбы. После этого рисуется разметка места для монтажа. Внимание! Демонтаж в многоквартирных зданиях проводится только после отключения подачи воды! Работы согласуются с ЖЭК. II этап. Монтаж шаровых кранов, байпаса. По сути, байпас является отрезком трубы со специальными соединительными элементами. На концы сушилки своими руками монтируют шаровые краны — с их помощью можно перекрыть поток воды при аварии или ремонтных работах. Безусловно, установка полотенцесушителя возможна и без перемычки, но использовать байпас все-таки рекомендуется, чтобы была возможность на случай ремонта перекрывать шаровый кран только в одной квартире, а не во всем здании. Схема подключения полотенцесушителя с байпасом В качестве труб можно использовать как черный металл, так и медь, металлопластик либо пластик. При этом, выполняя подключение к трубам подачи горячей воды водяного полотенцесушителя, важно соблюдать расстояние от трубы до примыкающей стены — для диаметра подводящей водяной трубы 40–50 мм до стены должно оставаться 50-55 мм, а если диаметр до 23 мм, то соблюдается расстояние 35 мм. III этап. Крепление кронштейнов и сушилки. Подключение полотенцесушителя Опоры монтируются в стену — в последующем на них и будет навешиваться сушилка. Если требуется сделать отверстия в стене, где лежит кафель, используют дрель со специальным сверлом, затем вставляются пластиковые дюбели в отверстия, и вкручивают шурупы. Внимание! Запрещено приваривать полотенцесушитель к опорам! Это может вызвать температурные деформации. После этого остается подключить оборудование к стояку: используя фитинги, изделие присоединяется к вентилям, расположенным на перемычке; затягиваются крепления; уплотняются резьбовые соединения. Подключение полотенцесушителя Как только навешивание  выполнено, проверяется герметичность соединений. Краны открываются очень плавно во избежание гидроудара. Ни в коем случае на поверхности не должно быть влаги, капель и пр. Подключение электрического полотенцесушителя Электрическая сушилка — это бытовой нагревательный прибор, не требующий врезки в водопровод. Монтаж оборудования гораздо проще, но обязательно необходимо обеспечить полную изоляцию электричества, так как в ванной комнате любая утечка тока может нести угрозу для жизни. Необходимо сделать заземление и подключить УЗО для защиты от перепадов напряжения. В основном рекомендуется вывод розетки за пределы ванной комнаты, но прибор без термостата может подключаться в розетку, находящуюся в ванной. При необходимости его можно вынимать из розетки, чтобы сократить потребление электроэнергии. Розетка должна быть с влагозащитным корпусом и крышкой для изоляции, а провода спрятаны в штробу. Запрещено устанавливать розетку на стене, выходящей на улицу, — это может вызывать короткие замыкания из-за образования конденсата. Важно! Если вы не умеете работать с электропроводкой, лучше доверить работы по подключению электроприбора профессиональному электрику. Видео: Установка вертикального полотенцесушителя Видео: Установка горизонтального полотенцесушителя Пошаговая установка полотенцесушителя с нижним подключением Содержание статьи: Особенности установки комбинированной конструкции Чаще всего стандартные полотенцесушители функционируют лишь на период отопления. Владельцы квартир, чтобы получить возможность сушить белье в любое время, устанавливают полотенце сушилки комбинированного типа, которые способны работать как от системы отопления или ГВС, так и от электросети. Для этого в устройство типа лесенка в нижнюю левую подводку производится монтаж электронагревателя оснащенного термостатом. Схема подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды или системе отопления будет выглядеть следующим образом: при перекрытии кранов устройство наполняется через подводку слева вверху на которую устанавливается кран Маевского; полотенцесушитель наполняясь, приобретает среду благодаря которой производится нагрев от ТЭНа. Если его отключить от розетки и открыть краны, возобновится обеспечение горячей водой из центральной системы. Для кобминированного полотенцесушителя также нужна подводка воды Необходимо предусмотреть место под розетку с заземлением для полотенцесушителя Помните, что сушилки имеют высокое энергопотребление. Именно поэтому для них требуется отдельная розетка, к который подходит кабель способный выдержать высокое напряжение и запитывается непосредственно от электрощитка. Такая линия в проводке в обязательном порядке обеспечивается отдельным автоматом. К общей сети комбинированные сушилки не подключатся без риска для электропроводки Очень важно, чтобы было произведено правильное заземление. Если у вас нет навыков работы по монтажу электрокабелей, воспользуйтесь помощью специалистов Они помогут грамотно произвести установку устройства и обеспечить качественную подачу электроэнергии. Грамотное подключение устройства принесет очевидную пользу и удобство при сушке вещей. Самое главное, грамотно подойти к процессу установки. Приборы значительно сэкономят ваше время, независимо от времени года. Почему не греется полотенцесушитель Разбираем основные причины Итак, змеевик установлен и все, казалось бы, в порядке, но он напрочь отказывается греться. Давайте выясним, почему это может происходить и что следует делать в том или ином случае. В магистрали нет горячей воды. Если магистраль тупикового типа (то есть жидкость движется только при открытом кране), то предпочтительнее использовать электрический змеевик. Устройство подключено к отопительной системе и не работает. Здесь все достаточно просто: змеевик греется лишь в период сезона отопления, а все остальное время он холодный. Здесь рекомендуется либо установить электрическое изделие, либо перенести уже наличествующее в систему подачи горячей воды. Образовались засоры и пробки. Это относится к полотенцесушителям, которые установлены уже давно и в какой-то момент вдруг перестали греться. Что делать? Перекройте кран, снимите змеевик и закройте трубы заглушками. Далее, используя ершик на мягкой проволоке, прочистите трубы. Чтобы убрать солевые отложения на стенках, слегка простучите их. В конце тщательно промойте оборудование под напором воды. При желании можете промыть его еще и раствором соляной кислоты, для чего нужно перевернуть изделие вверх ногами и заполнить его этим раствором. Спустя некоторое время опустошите его и промойте водой. Благодаря кислоте твердые осадки смягчатся. А если прочистка не помогла, то придется поменять полотенцесушитель. Образовалась воздушная пробка. Если в системе появился воздух, это может стать причиной того, что сушка не греется. Для стравливания воздуха можно использовать кран Маевского, который производится как с ручным, так и с автоматическим краном для спуска воздуха. После удаления воздуха жидкость начнет свободно перемещаться, и сушка быстро прогреется до требуемой температуры. Неправильный монтаж. Если не работает недавно установленный змеевик, то, возможно, причина кроется в слишком большом расстоянии между ним и стояком в ванной. Как результат – образуется чересчур большое сопротивление, а горячая жидкость туда попросту не попадает. Старый трубопровод. Как известно, со временем трубы ГВС забиваются, в связи с чем давление падает, а сантехническое оборудование не работает должным образом. Чтобы прочистить трубопровод, нужно закрыть кран и перекрыть заглушкой спуск магистрали. Вторая заглушка закручивается на линии циркуляции. Кран открывается, а через спуск должна выйти вода со шламом. Наибольшие трудности зачастую возникают с вертикальными отрезками магистралей. Для очистки горизонтальных отрезков можно воспользоваться описанным выше способом. По окончании прочистки проверьте, на забит ли змеевик, после чего установите его на месте, уберите заглушки и откройте кран. На этом все. Теперь вы знаете, как происходит установка полотенцесушителя в ванной своими руками. Удачи в работе! Варианты схем подключения Одна из самых простых схем – когда устройство является частью стояка горячего водоснабжения. Поток и его направленность никак не влияют на функционирование полотенцесушителя. Эта система проста, надежна и позволяет легко заменить старый прибор. Стояк при монтаже часто скрывают в декоративном коробе. Важно не допускать резкого сужения фитинга на общем стояке, а также монтажа кранов перед прибором. Второе ведет к остановке работы всего стояка При такой схеме целесообразнее использовать перемычку (байпас), которая объединяет стояк и полотенцесушитель. Установка запорного элемента на байпас также недопустима. Можно рассмотреть и следующие схемы: Диагональное или боковое подключение. Это наиболее часто используемый и надежный вариант. Система хороша при лестничном типе устройства с подачей воды с верхней части вниз. Не требуется никакой байпас, и зависимость от напора воды полностью отсутствует. Устанавливая прибор по такой схеме, важно соблюдать некоторые условия: нижняя точка контакта со стояком должна располагаться ниже патрубка, который подключается к полотенцесушителю; в си Подключение полотенцесушителя к стойке горячей воды: схема и описание Полотенцесушитель, установка в ванной, осуществляет не только сушку белья, но и создает благоприятный микроклимат, предотвращающий образование неприятного запаха, грибка и сырости. На сегодняшний день рынок этого сантехнического оборудования пестрит моделями с различными дизайнерскими решениями и функциями. Из этой статьи вы узнаете, как правильно подключить полотенцесушитель к водонагревателю.Схема и подробное описание этого сантехнического оборудования также содержатся в этой публикации. Особенности конструкции Водяное полотенце бывает разной конфигурации. Самый простой среди них — змеевик, который подключается к общей системе горячего водоснабжения. Обычно такой вариант предусматривался в домах советской постройки. В относительно новых домах можно подключить полотенцесушитель к стояку горячей воды (см. Схему ниже) для отдельного крана. Это позволяет устанавливать данное оборудование различных модификаций — от классического П-образного полотенцесушителя до популярной «лесенки». Чаще всего отдают предпочтение последнему варианту: хозяйка уже успела оценить его удобство в повседневной эксплуатации и функциональность. Подключение подогреваемого трапа осуществляется с помощью следующих элементов: Затворы для перекрытия воды. Система циркуляции воды — трубопроводы подачи и возврата. Пробка заглушка. Клапан выпуска воздуха (при установке кран Маевского расположен сверху). Кронштейн для крепления к стене. Разновидности Как подключить полотенцесушитель? Схема установки зависит от типа устройства. На сегодняшний день на рынке представлено три вида этого сантехнического оборудования: водяное, электрическое и комбинированное. Рассмотрим их подробнее. Вода Этот вариант известен нам еще со времен СССР, когда такое оборудование было установлено во всех санузлах. Такие модели до сих пор остаются самыми популярными. В этом случае полотенцесушитель подключается к стойке с горячей водой (контур поможет сделать это правильно) или к системе отопления. На самом приборе устанавливают клапаны, с помощью которых перекрывается вода при замене. Эти модели обычно изготавливаются из нержавеющей стали, латуни и меди. А главное — невысокая стоимость. Электро Данная модель применяется в том случае, если нет возможности подключения водяного полотенцесушителя. Есть два основных варианта — настенный и напольный. Первый из них имеет самую разнообразную конструкцию и применяется в небольших помещениях. Отдав предпочтение этому варианту, необходимо уделить особое внимание потребляемой мощности, чтобы заранее рассчитать приблизительные затраты на электроэнергию.В этом случае схемы подключения полотенцесушителя могут быть такими: Разомкнуть — использовать вилку и розетку. Замкнут — проводка проложена в конструкции стены. Основные характеристики электрических полотенцесушителей: Часто такие устройства оснащаются терморегулятором. Их можно устанавливать не только в ванной, но и в других помещениях. Благодаря разнообразию дизайнерских решений вы сможете выбрать модель, которая идеально впишется в дизайн помещения. Комбинированный Эта модель сочетает в себе свойства электрического и водного оборудования, но по конструкции они близки к водным моделям. В этом сантехническом оборудовании течет горячая вода, и есть нагревательные элементы, позволяющие ему функционировать даже при выключенном отоплении. В отличие от обычных моделей такой полотенцесушитель будет стоить в несколько раз дороже. Инструменты и материалы Для подсоединения полотенцесушителя к стояку вам потребуются следующие инструменты и материалы: Полотенцесушитель. Кронштейны, необходимые для крепления устройства. Трубопроводы полипропиленовые. Фитинги и муфты полипропиленовые. Нож для резки пропилена. Аппарат для сварки. Краны шаровые — 2 или 3 шт. Основные этапы Подключение полотенцесушителя или другого типа производится в следующей последовательности: Демонтаж старого устройства. Замена стояка. Установка шаровых кранов и байпаса (перемычка). Сварка полипропиленовых трубопроводов. Установка и последующее подключение полотенцесушителя. Демонтаж Иногда перед подключением нового полотенцесушителя необходимо демонтировать старый. В настоящее время существует две основные схемы подключения полотенцесушителя старого образца: Современные устройства. Катушки старого образца. Демонтаж современной конструкции При правильной установке современного оборудования, со съемным Полотенцесушитель.Установка своими руками Вы решили поменять полотенцесушитель. Осуществить это желание легко, ведь у вас всего два варианта: Пригласить мастера; Установить сам. Теперь нужно решить, какое полотенце положить. Здесь тоже два варианта: Вода. Электрооборудование. Сравнивать их не нужно. Выбор мы должны делать, исходя из технического качества помещения и близости трубопроводов горячей воды или водяного отопления.Рассчитав стоимость и определив сложность монтажных работ, выбрать одну из них. В большинстве случаев установка водяного полотенцесушителя. Цена на такие устройства сопоставима с электрическими. Главное их преимущество в теплоносителе, за использование которого для этих целей не надо платить. Купил полотенцесушитель. Установка на нее много времени не займет. Только учтите, что перед снятием старого прибора и установкой нового обязательно перекрывайте поток воды. Какие инструменты и материалы потребуются? Полотенцесушитель; Консоль. Трубы полипропиленовые; Сварка. Нож для резки труб; Фитинги и муфты; Краны шаровые. Перед установкой ТЭН снять старый, установить перемычку перепускной и шаровые краны, сварку полипропиленовых труб. Почему многие художники выбирают трубы PPR? Во-первых, они легкие.Во-вторых, не подвержены коррозии, дешевы. И главное, для их установки не нужен громоздкий сварочный аппарат. Усиленное специальное волокно, эти трубы прочны и выдерживают высокие температуры. Итак, возьмем, что мы купили полотенцесушитель. Установить его не составит труда. Наличие различной арматуры дает возможность соединять полипропиленовые трубы из металла. Смонтировать их очень просто. Для этих целей есть специально разработанный сварочный аппарат. Рекомендуется Наиболее эффективные методы проращивания семян Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I … Светоотражающая краска. Сфера применения Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который … Как подключить водяной полотенцесушитель? Его установка регламентируется СНиП № 204-01-85.Концы утеплителя соединены пластиковыми конструктивными рукавами. Когда необходимо учитывать уклон подводной трубы к полотенцесушителю. Сделать это необходимо по ходу протекания горячей воды и дать постоять в пределах 6-12 мм по всему вкладышу. Вода через вешалку для полотенец должна течь сверху вниз, поэтому стояк для корма должен быть подключен к верхней розетке. Правила регламентируют и максимальный отступ, который необходимо выдержать между установленным прибором и стеной.Для труб сечением не более 23 мм это 35 мм, а при диаметре не более 50 мм — 23 миллиметра. Для очистки стен от чрезмерных нагрузок, возникающих при температурной деформации горячих труб, вся система закрепляется не жестко, а на опорных стойках (кронштейнах). После установки устройства проверьте все соединения. Если они сухие, то все в порядке. То есть теперь у вас есть новенькая вешалка для полотенец. Установка не заняла много времени, правда? Как установить полотенцесушитель Rointe ▷ Блог || Rointe UK Процесс установки полотенцесушителей Rointe довольно прост, поэтому не займет много времени.Однако мы рекомендуем, чтобы все электромонтажные работы проводил квалифицированный и зарегистрированный профессиональный электрик. Во-первых, вам необходимо выбрать правильное место для установки, поскольку ванные комнаты считаются зонами повышенной опасности поражения электрическим током. В соответствии с Правилами электропроводки IET 18-го издания обогреватели для ванных комнат, полотенцесушители, освещение и другие электрические устройства в ванных комнатах должны соответствовать классу IP (защита от проникновения) в определенных зонах. Это означает, что при правильной установке продукт должен предотвращать попадание воды и оставаться безопасным для использования без возможности причинить вред конечному пользователю i.e поражение электрическим током или поражение электрическим током. Классификация зон ванной комнаты для полотенцесушителей: Зона 0 находится внутри самой ванны или душевого поддона. Любой прибор, используемый в этой зоне, должен иметь низкое напряжение SELV (макс. 12 вольт) и иметь степень защиты не менее IPX7, чтобы выдерживать полное погружение в воду. Зона 1 — это пространство над ванной или душевым поддоном на высоте 2,25 м от пола и радиусе 1,2 м от выхода воды. В этой зоне требуется минимальный рейтинг IP44.Если напряжение в арматуре составляет 240 В, необходимо также использовать устройство защитного отключения (УЗО) для защиты цепи в этой зоне, то есть SELV с трансформатором, расположенным за пределами зоны 2. Электрическое подключение к источнику питания для этих устройств должно быть в зонах. 2 или вне зоны. Зона 2 применяется к зонам за пределами зоны 0 и 1, которая простирается на 0,6 м по горизонтали и до 2,25 м по вертикали, включая любое окно с выемкой и подоконником рядом с ванной. В этой зоне требуется степень защиты IP не ниже IPX4 или SELV с трансформатором, расположенным за пределами зоны 2.Кроме того, рекомендуется рассматривать территорию вокруг умывальника в радиусе 0,6 м от любого крана как зону 2. Для получения полной информации обратитесь к последней копии правил электропроводки IET и всем применимым документам. Британский стандарт и спецификации европейских норм. Держатели для полотенец с подогревом Часто задаваемые вопросы В разделе часто задаваемых вопросов по продуктам рассматриваются вопросы о наших продуктах, типах установки, правилах и нормах, руководствах и фактах. Если вы все еще не нашли ответа на свой вопрос, свяжитесь с нами по телефону или электронное письмо, чтобы член нашей команды мог предложить помощь. Часто задаваемые вопросы по продукту — Техническая информация и вопросы по установке Q1- Что такое радиатор для полотенец / полотенцесушители с подогревом? Полотенцесушители / полотенцесушители — это тип радиаторов, которые предназначены для сушки полотенец и мокрой одежды и используются в основном, но не исключительно, в ванных комнатах. Поскольку они эффективно сочетают в себе эстетику и функциональность, одновременно обеспечивая тепло, в последние годы появилась тенденция устанавливать их и в других частях дома. Q2- Являются ли радиаторы для полотенец и полотенцесушители одинаковыми? Да, полотенцесушители и полотенцесушители — это два термина для описания продукта.В таких странах, как США, термин «полотенцесушитель» также широко используется для обозначения того же продукта. Q3- Из чего сделаны полотенцесушители / полотенцесушители? При производстве полотенцесушителей используются различные материалы, такие как низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, чугун и латунь. Каждый из этих материалов может быть выбран для придания конечному продукту определенного эффекта. Например, низкоуглеродистая сталь обеспечивает физическую гибкость для создания разнообразных стилей и дизайнов по доступным ценам, тогда как основная цель использования нержавеющей стали и латуни — повысить долговечность за счет предотвращения коррозии.Чтобы принять осознанное решение при выборе полотенцесушителей / полотенцесушителей, важно понимать разницу как в функциях, так и в стоимости этих материалов. Q4- Хромированные радиаторы для полотенец / полотенцесушители сделаны из хрома? Нет, радиаторы «хромируются» не из-за того, из чего они сделаны, а из-за того, что они покрыты или покрыты. Хромированные, белые или антрацитовые радиаторы обычно изготавливаются из стали и просто покрываются хромом или покрываются антрацитовой или белой краской. Q5- Могу ли я заменить мой обычный радиатор на полотенцесушитель? Да, можно. С точки зрения установки и трубных соединений обычные радиаторы можно заменить полотенцесушителями / полотенцесушителями, поскольку все радиаторы, по сути, работают одинаково. Тем не менее, возможность модификации существующих трубопроводов, различия в теплопроизводительности и коэффициент коррозии, который важен для всех типов систем центрального отопления, но особенно для открытых систем, являются важными аспектами, которые необходимо учитывать при замене обычных радиаторы с полотенцесушителями / полотенцесушителями. Q6- Какое значение имеет расстояние между центрами труб? Расстояние между центральными точками соединений труб на полотенцесушителях важно, потому что для более плавной установки и меньшей модификации существующих отопительных труб это расстояние должно соответствовать расстоянию между центральными точками труб центрального отопления. Однако, если необходимо полностью переделать трубопровод, нет необходимости искать подходящие центры труб. Q7- Что такое BTU? BTU, сокращение от British Thermal Unit, является базовой единицей измерения тепловой (тепловой) энергии.В случае полотенцесушителей BTU, наряду с Watts, используется для измерения и определения потребностей в обогреве внутренних пространств, таких как комнаты, ванные комнаты и кухни. Технически говоря, одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для нагрева одного фунта воды на один градус Фаренгейта, измеренное в самой тяжелой точке. Другими словами, если вы поместите 16 унций воды при температуре 59 ° F в кастрюлю на плите и включите газовую горелку, потребуется одна британская тепловая единица, чтобы поднять температуру воды до 60 ° F. По мере того, как из газового пламени продолжает вытекать больше БТЕ, вода в конечном итоге достигает точки кипения 212 ° F. Расчет преобразования: Одна БТЕ составляет приблизительно: 1054 — 1060 джоулей, 252 — 253 кал (малые калории), 0,252 — 0,253 ккал (килокалории), 778-782 фунт-сила-футов (фут-фунт-сила). БТЕ в час (БТЕ / ч) — это единица мощности, наиболее часто связанная с БТЕ. 1 ватт составляет примерно 3,412 БТЕ / ч, а 1000 БТЕ / ч — примерно 293 Вт. Q8- Как узнать, сколько тепла мне нужно? Чтобы узнать ваши потребности в тепле, воспользуйтесь нашим Q9- Как я могу использовать полотенцесушитель? Можно использовать радиаторы для полотенец / полотенцесушители; a- Только при подключении к системе центрального отопления, b- Только электрические, с электрическим элементом и без подключения к системе центрального отопления, или c- Как двухтопливные, как с электрическим элементом, так и подключение к системе центрального отопления одновременно. Дополнительная информация о процедурах рассрочки при каждом использовании; пожалуйста, посетите Рисунки и чертежи возможных соединений полотенцесушителя. Q10- Какие детали необходимы только для подключения центрального отопления? За исключением некоторых дизайнерских полотенцесушителей, точки подключения которых могут быть расположены сбоку от радиатора, подавляющее большинство полотенцесушителей / полотенцесушителей стандартного и дизайнерского типа имеют точки подключения на нижнем конце двух вертикальных стержней. , лицом к полу. Следовательно; Когда трубы поднимаются по полу, необходима пара прямых радиаторных клапанов, а когда трубы выходят из стены, требуется пара угловых или угловых клапанов. Чтобы узнать больше о клапанах, см. Q12. Q11- Как полотенцесушители / полотенцесушители подключаются к системам центрального отопления? Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами квалифицированных и сертифицированных специалистов для выполнения монтажных работ. Хотя точный метод установки может варьироваться от продукта к продукту, мы можем кратко объяснить, как обычно устанавливаются полотенцесушители / полотенцесушители.Во-первых, трубопровод должен быть проложен в соответствии с расстоянием между центрами труб радиатора с учетом выбранного типа подключения (только центральное отопление или двухтопливное соединение). Во-вторых, соответствующие типы клапанов и электрических элементов, если таковые имеются, используются для завершения подключения воды. Наконец, после того, как кронштейны, поставляемые с радиаторами, используются для их крепления к стенам, а вентиляционная / заглушка помещена в указанное место, работа по установке может считаться завершенной, за исключением проверки на герметичность или непрочность крепления. Q12- Какие клапаны мне нужны? Существуют различные типы клапанов, которые предназначены для использования с различными типами полотенцесушителей и трубных соединений. Мы настоятельно рекомендуем вам посетить типы соединений, чтобы определить, какие типы клапанов необходимы в вашей конкретной ситуации. Q13- Какие детали мне нужны только для электрических полотенцесушителей / полотенцесушителей? Если код продукта полотенцесушителя / полотенцесушителя, который вы хотели бы приобрести, начинается с «EL, ELT или ELS», это либо предварительно заполненный, либо сухой блок.Они предназначены только для электрического использования. Поэтому ничего другого, кроме розетки на стене, вам не понадобится. Однако, если вы хотите приобрести какой-либо другой полотенцесушитель / полотенцесушитель, который по своей конструкции подключается к центральному отоплению, и преобразовать его только для электрического использования, вам понадобятся следующие детали: — Радиатор для полотенец / полотенцесушитель Направляющие по вашему выбору — Соответствующий электрический элемент — Заглушка Электрический элемент вставляется в нижний конец одной из двух вертикальных планок, а другой нижний вход закрывается заглушкой.Дополнительную информацию можно найти на нашей странице Электрические вешалки для полотенец. Обратите внимание, что мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам воспользоваться услугами квалифицированного электрика для установки электрического элемента / полотенцесушителя. Q14- Как я могу выбрать правильный электрический элемент для полотенцесушителя / полотенцесушителя? Вообще говоря, значения тепловой мощности, указанные в ваттах для интересующего вас полотенцесушителя / полотенцесушителя, могут служить ориентиром для определения прочности необходимого электрического элемента.Например, если рассматриваемый полотенцесушитель вырабатывает тепловую мощность 378 Вт при подключении к центральному отоплению, то подходящим выбором будет электрический элемент мощностью 300 или 400 Вт. Q15 — Что такое двухтопливный полотенцесушитель / полотенцесушитель? Двухтопливный полотенцесушитель / полотенцесушитель — это устройство, которое одновременно подключается к центральному отоплению и электроснабжению. Основное назначение двухтопливного полотенцесушителя / полотенцесушителя — использовать его зимой без центрального отопления, а летом — только как электричество.Для получения дополнительной информации о двухтопливных соединениях, способах установки и необходимых деталях посетите нашу страницу для двухтопливных полотенцесушителей . Q16- Какие детали мне нужны для двухтопливного подключения? Q17- Что такое зоны в ванной? Использование электрического оборудования в ванных комнатах может представлять различные риски для безопасности, поэтому существуют правила проводки IEE для минимизации этих рисков путем разделения ванных комнат на зоны и определения того, какое электрическое оборудование может использоваться в каких зонах ванных комнат.Хотя все сертифицированные электрики должны знать эти зоны, следующий список и иллюстрации могут использоваться только в качестве руководства для непрофессионалов. Обратите внимание, что мы рекомендуем всем клиентам воспользоваться услугами сертифицированного электрика для установки электрического полотенцесушителя и электрического полотенцесушителя. Зона 0 Внутреннее пространство ванны или душевой кабины, которое может удерживать воду и может подвергнуться воздействию брызг. Зона 1 Область непосредственно над зоной 0, которая ограничена по вертикали высотой 2250 мм от дна ванны. Зона 2 Область за Зонами 0 и 1, которая простирается на 600 мм по горизонтали и до 2250 мм по вертикали. Зона 2 также включает любые окна с подоконником рядом с ванной. Зона 3 Область за пределами Зоны 2, которая простирается на 2400 мм по горизонтали и до 2250 мм по вертикали. Держатели для полотенец с подогревом | Полотенцесушители перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes Строка заказа 0330123 4123 Список проектов Обслуживание клиентов Войдите или зарегистрируйтесь Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх Просматривать Назад Магазин Новое в Ванные комнаты Отопление Кухни Наружное освещение Просмотреть все Новое в Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны Кухня Галерея Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну Брошюра о кухне Продажа кухни Офисная мебель Готовые кухни Посмотреть все диапазоны Кухонные гарнитуры Мэдисон Кухня Орландо Кухня Дакота Кухня Кухня Огайо Кухонный гарнитур Метчики Все смесители для кухни Кухонные моноблочные смесители Смесители для кухни Аксессуары Ручки и ручки для шкафа Хранение на кухне Отопление и электричество Ящики для кухни Освещение Кухни Краска для кухни Плитка для кухни Раковины Раковины из нержавеющей стали Керамические мойки Раковины из гранита и композитных материалов Установки для утилизации отходов Бытовая техника Духовки Варочные поверхности Плиты Вытяжки Холодильники и морозильники Посудомоечные машины Обувь для скинали Шкафы Кухонные гарнитуры Декоративные панели Двери для бытовой техники Цоколи и карнизы Винные шкафы Столешницы и Тумбы Столешницы из ламината Столешницы из массива дерева Подставки Фартуки Рабочие поверхности из инженерного дерева Столешницы барной стойки Посмотреть все кухни Ванные комнаты Ванная комната выставочный зал Посмотреть все люксы Галерея Ванной Брошюра для ванной Продажа ванных комнат Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну Люксы с ванной Мебель и шкафы Мебель для умывальника Шкафы и Хранение Туалеты Встроенная мебель для ванной Модульная мебель для ванных комнат Столешницы для ванной Зеркала для ванной Метчики Все смесители для ванной Смесители для бассейнов Смесители для ванны Шайбы для кранов и ремонт Душевые и ограждения Душевые кабины Душ Аксессуары для душа Душевые поддоны Душевые Панели Прогулка в душевых и влажных помещениях Шторки для ванной Раковины Мебель для умывальника Раковины столешницы Гардеробные Раковины Пьедестал бассейнов Настенные бассейны Подставка для бассейна Ванны и аксессуары Все ванны Прямые ванны Душевые ванны Панели для ванны Отдельностоящие ванны Двухсторонние ванны Фигурные ванны Туалеты и аксессуары Все туалеты Комбинированные туалеты Сиденья для унитаза Туалеты Вернуться к стене туалета Подвесные туалеты Низкие и высокие туалеты Аксессуары Все аксессуары для ванной Аксессуары для душа Сиденья для унитаза Зеркала для ванной Полки для ванной Держатели туалетной бумаги Радиаторы для полотенец Клапаны радиатора Вертикальные радиаторы для полотенец Горизонтальные радиаторы для полотенец Электрические радиаторы для полотенец Радиаторы для черных полотенец Современные радиаторы для полотенец Посмотреть все ванные комнаты Строительные материалы Древесина Строганная древесина с квадратными кромками Обработанные пиломатериалы CLS Studwork Древесина Обработанный пиломатериал C16 Сушеные пиломатериалы в печи Сушеный Пиломатериал C16 Доска для строительных лесов Листовые материалы Листы фанеры Листы МДФ Декоративные панели Листы OSB ДСП Оргалит Гипс и гипсокартон Угловой бус и арочные углы Ковинг Соединения Соединения Штукатурка Гипсокартон Ленты и клеи для штукатурки Дюбели и крепления для гипсокартона Цемент и агрегаты Балласт и вспомогательная база Цемент Бетон Строительство и ландшафтный дизайн Декоративный камень и гравий Миномет Песок Кровля Битумные гофрированные листы Стеклопластик и плоская кровля Листы поликарбоната Гофрированные листы ПВХ Кровельный Войлок Клеи и грунтовки для кровельного войлока Черепица Изоляция Изоляция чердака Изоляционная плита Акриловые листы Исключители проекта Изоляция стен полости Pipe Laggi Что такое полотенцесушитель? Полотенцесушитель — это сушилка, предназначенная для сохранения тепла и сушки любого тканевого предмета, например полотенца или халата, лежащего на нем.Это оборудование напоминает стандартную вешалку для полотенец и состоит из двух-семи направляющих, установленных между двумя параллельными стойками. Полотенцесушитель может быть отдельно стоящим или установлен у стены. Отдельно стоящие блоки часто включают обогревающие панели в дополнение к обогреваемым рельсам, которые помогают удерживать тепло. Этот тип грелки необходимо только подключить к электрической розетке для правильной работы, и, как правило, они продаются в местных магазинах аксессуаров для ванных комнат и в Интернете. Мужчина с руками на бедрах Навесной полотенцесушитель можно крепить только к стене или к стене и полу.Для более крупных агрегатов часто требуется установка двойной стены и пола. Верхняя часть двух опорных балок прикреплена скобами к стене, а нижняя часть прикручена к полу. Это позволяет рельсам поддерживать более громоздкие предметы, которые могут увеличиваться в весе при намокании. Тепло лучше всего передается от полотенцесушителя к любому дополнительному предмету, складывая его между двумя полотенцами.Это создает теплый карман вокруг полотенца или одежды и помогает удерживать тепло в ткани, пока пользователь не будет готов снять ее со стойки. Сушить тканевые изделия можно, положив их на обогреваемую рейку в один слой. Затем тепло быстро проходит через материал, одновременно унося с собой влагу. Материал можно сложить между двумя полотенцами, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу при нагревании. Укладывая материал в один слой, следует использовать его для сушки влажной ткани, а не для ее обогрева. Этот продукт доступен в большом количестве вариантов отделки, чтобы удовлетворить любой интерьер ванной комнаты. Полотенцесушитель можно приобрести в хромированном, бронзовом или никелевом исполнении с матовым рисунком, натертом маслом или сатином. Эта отделка стандартна как для отдельно стоящих, так и для настенных блоков. Для работы стойки обычно требуется примерно такое же количество электроэнергии, как и для обычной лампочки. Когда полотенца и одежда кладут на рельсы, они легко удерживают тепло. Установки энергоэффективны и достаточно безопасны для непрерывной работы.Большинство устройств также имеют переключатель включения и выключения для владельцев, которые предпочитают включать их только тогда, когда они готовятся к их использованию. Электрическим обогревателям требуется час, чтобы достичь максимальной температуры тепла в направляющих и излучать это тепло в достаточной степени на любые задрапированные полотенца или одежду, а масляным обогревателям может потребоваться несколько часов, прежде чем они будут готовы к использованию. Установка колец септика: Как сделать септик из колец своими руками: пошаговая инструкция Июл 20, 2021 автор Разное Септик из бетонных колец: схема, устройство, монтаж Схема септика Устройство жизнеобеспечения загородного дома невозможно без нормально функционирующей автономной канализационной системы. Как правило, многие предпочитают делать выгребную яму. Однако ее эксплуатации хватает на 2-3 года, а при большом объеме стоков и менее чем на 1 год. Самым верным решением в этой ситуации является септик из бетонных колец своими руками. Если выбор его параметров будет грамотен и требования по монтажу соблюдены идеально, такой вариант автономной канализации прослужит не меньше самого дома. При этом не нужно будет заказывать машину для откачки накопившихся нечистот из ямы, и почва не будет загрязняться отходами. Рассмотрим, как правильно его сделать и как он устроен. Содержание статьи Устройство конструкции Септик из железобетонных колец характеризуется набором таких параметров, как объем, количество камер очистки, дренажная труба и прочее дополнительное оборудование. Чтобы сделать правильный выбор в конкретном случае, рассмотрим все варианты основных модификаций автономной канализации и принципиальные схемы их работы. Таблица возможных вариантов: 42 Модель 9000 (мм) Профиль Ширина (мм) Толщина (мм) Центральная Расстояние (мм) Вес 9000G5 Тепловой Выход T = 64.5 ° C (Вт) UR7006-350 416 90 110 350 2,1 UR7006-500 566 90 110 500 500 76 240 UR7006-600 666 90 110 600 600 900 UR7006-800 866 90 110 800 3.9 Вариант конструкции Описание Однокамерный без дна Однокамерный септик колец из бетона схема В основе такой конструкции используются два кольца, верхний из которых имеет люк, а нижний не имеет дна и напрямую контактирует с грунтом. Канализационные стоки попадают в канализацию, в результате чего твердая фракция отходов оседает на дно и там в последующем разлагается, а жидкая постепенно уходит в грунт. Достоинства: Простое устройство и монтаж. Минимальная из всех вариантов цена. Недостатки: Проникновение в грунт нечистот, что при близком высоком уровне грунтовых вод может привести к загрязнению местных водоемов. Исключается возможность близкого расположения колодца или неглубокой скважины. Двухкамерный Двухкамерная конструкция Здесь более сложное устройство септика  – схема предполагает наличие двух «колодцев». В первую камеру  непосредственно попадают канализационные стоки. В ней твердые фракции оседают на дно (используется закрытый «колодец»), а верхние легкие/жидкие фракции переливаются через трубу во вторую камеру. Второй, называемый также переливной, «колодец» не имеет дна. Однако он может заполняться фильтрующим веществом (щебнем, керамзитом) для очистки взвесей. Либо может выполняться пустым — для приёма стоков, поступающих из первой камеры, и их очищения с помощью биоактивных компонентов. Самодельное устройство для канализационных стоков — двухкамерное имеет следующие плюсы: Грунт не подвергается загрязнению. В относительной близости к системе канализации можно устанавливать колодец или неглубокую скважину. Недостатки: Более сложное устройство. Относительно большие расходы. При большом объеме стоков вторая камера может не успевать опустошаться за счет естественного оттока в грунт, и потребуется либо устанавливать насос для откачки, либо вызывать спецмашину. Трехкамерный Трехкамерная конструкция В этом случае септик из колец включает уже три камеры. Первая выполняет ту же функцию, что и для двухкамерного варианта камера играет роль фильтра с дном. В третий отсек вода попадает технически очищенная. Плюсы: Максимальная степень очистки канализационных стоков, вплоть до использования получаемой воды для аэрации и полива огорода. При использовании специальных биодобавок, разлагающих твердые фракции нечистот, автономная эксплуатация системы практически бессрочна. Минусы: Высокая цена на оборудование, материалы и монтаж. Достоинства устройства Насколько бы идеальной не казалась конструкция колец из бетона, прежде чем начинать его строить, нужно учесть основные его плюсы и минусы. Достоинства: В отличие от выгребной ямы, даже самый элементарный септик однокамерный, но при этом верно рассчитанный по объему, если и потребует проведения откачки нечистот, то на порядок реже. Полностью устраняются проблемы с канализационным запахом как внутри помещения, так и снаружи – рядом с камерами. Канализационные воды если и попадают в грунт, то в незначительных количествах, не нарушающих экологическую ситуацию близлежащих слоев грунта и водоемов. В относительной близости рядом с конструкциейть колодец для забора питьевой воды, что крайне недопустимо при наличии выгребной ямы. Недостатки Септик на даче, конечно, не лишен недостатков. Однако все они вполне решаемы при правильном расчете и соблюдении требований по монтажу его конструкции. Прежде всего, это касается особенностей грунта на участке, где он будет устанавливаться. Если под септиком располагается скала – можно обойтись без особых предосторожностей. С другой стороны, на подвижный грунт его навливать нельзя. Камеры с дном нужно устанавливать на предварительно подготовленные бетонные подушки. Бездонные «колодцы» лучше использовать в монолитной форме – либо применять для их возведения ж/б-кольца с замковой системой соединения. Для надёжности и создания единого прочного каркаса, их ещё и скрепляют между собой специальными крепежными пластинами. Также под них подготавливают так называемые щебеночные подушки. Кроме того, один из существенных недостатков монтажа касается технической стороны процесса. Септик своими руками из колец установить невозможно без привлечения грузоподъемной техники. Вес даже самого малого ж/б-кольца достигает нескольких сотен килограмм. Монтаж септика из железобетонных колец Даже самый простой септик из двух колец, нуждается в тщательном расчете и подготовке места — тем более, если планируется устанавливать более сложную, трехкамерную автономную систему канализации к частному дому. Поэтому рассмотрим, как правильно определить место установки септика, сделать его точный расчет, исходя из планируемого объема стока, и из каких основных этапов состоит его монтаж. Видео в этой статье показывает, как правильно подбирается и выполняется монтаж септиков из ЖБ колец. Правила выбора места Прежде чем начать планировать, каким будет система канализационных стоков и их приемник, необходимо правильно подобать место. Естественно, лучше всего делать это перед тем, как будет построен сам дом. Но даже если дом уже есть, установка должна происходить с учетом следующих параметров: Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров если дом уже построен. Нередко котлован вырывают намного ближе к строению. Однако это возможно в тех случаях, когда дом еще на стадии возведения фундамента, либо когда сооружение не тяжелое. От колодца для питьевой воды или скважины, септик должен быть удален на несколько десятков метров, в идеале – на 30 метров. Это исключит попадание сточных вод при их неконтролируемом проникновении в почву. Во избежание проникновения в камеры талых и дождевых вод, монтаж септика из колец по возможности должен происходить на возвышенном месте участка. Котлован под автономную систему канализации лучше делать как можно ближе к дороге, естественно, соблюдая нормы безопасности во время строительства, или оставляя для него подъездной путь. Это необходимо по той причине, что устройство септиков из ЖБ колец происходит с помощью спецтехники (автокрана, экскаватора и др.). Кроме того, дальнейшее обслуживание канализации может потребовать откачки, опять же, выполняемой с помощью специальной машины. Обратите внимание! Чем дальше от дома расположен септик, тем длиннее будет труба канализационного стока, устанавливаемого под уклоном, и тем глубже потребуется углублять его камеры. Расчет конструкции Расчет должен учитывать не только количество человек, проживающих в доме, но также эксплуатацию различной сантехники – стиральной машины, посудомойки и прочего оборудования. В норме один человек производит около 120-170 (максимум 200) литров вод в сутки. Это естественное потребление воды, образуемое при использовании душа, ванной, умывальника и унитаза. При это не учитывается бассейн/джакузи, если он имеется в доме. Для определения объема используется простая формула: Количество человек х 200 литров (или 0,2 куб) = объем При этом нужно обязательно учесть, что любой правильно построенный септик проводит очистку большей части объема этих вод в течение 3 суток. Поэтому полученный объем нужно умножить на 3 Например, если в доме проживает 4 человека, то объем вод в максимальном случае будет равен – 4 х 200 = 800 литров. Теперь нужно умножить полученное значение на 3, и получим = 2400 литров или 2,4 куба. Это и будет расчетный объем одной камеры. Исходя из этого подбирает количество железобетонных колец. Обратите внимание! Последнее/верхнее бетонное кольцо не должно заполняться полностью. По нормативам оно не должно наполняться более чем на одну треть своего объема. Основные этапы монтажа Прежде всего необходимо сделать разметку места под рытье котлована, исходя из правил выбора места под септик и его типа (одно-, двух- или трехкамерный). Строительство конструкции начинается с рытья котлована. Как правило, для этого используется спецтехника, но в целях экономии яму под камеры можно сделать своими руками заранее. Когда котлован готов, в зависимости от типа грунта изготавливают либо бетонную, либо щебенчатую подушку. При использовании монолитных камер с дном, или колец, соединяемых с помощью креплений, необходимости в подсыпке или подушке, как правило, нет. Далее осуществляют монтаж. Для этой цели преимущественно используются бетонные замковые кольца под. Соединяют камеры между собой системой переливных труб, подводят канализационный сток от дома к первому «колодцу» по предварительно вырытой траншеи. После того как все элементы установлены, стыки между ж/б-кольцами герметизируют. Гидроизоляция  выполняется разными способами. Обычно стыки между торцами колец либо цементируют, либо закрашивают специальной мастикой или варом, а также жидким стеклом. После того, как все монтажные процедуры завершены выполняют засыпку ям – промежутков между стенками котлована и камерами. Обратите внимание! Для ускорения процесса разложения отходов внутри камер, устранения неприятных запахов и дезинфекции, необходимо использовать специальные биологические добавки, которые с определенной периодичностью можно просто добавлять в унитаз или раковину. Рытье котлована под септик экскаватором О чем нужно знать еще Изготовление септика из бетонных колец имеет некоторые особенности, знать которые нужно не только тем, кто обустраивает его своими руками, но и для того, чтобы проверить правильность выполнения всех монтажных процедур. Система канализационных труб должна быть так устроена, чтобы движению сточных вод самотеком ничто не препятствовало. Для этого сточная труба из дома устанавливается под определенным углом, а переходы из одной камеры в последующую всегда должны быть ниже минимум на 20 см предыдущего уровня. Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков первых двух камер, чтобы не допустить проникновения в почву нечистот. Последняя камера септика выполняется без дна, при этом, как правило, в самый низ укладывают финишный слой щебня, гравия, керамзита и прочего фильтрующего вещества. Если сточные воды из последнего «колодца» уходят в водоем, необходимо на выходе устанавливать хлор-патрон. Полнофункциональный септик из трех камер, занимает достаточно большую площадь, и на небольших садовых участках часто просто не хватает для него места. Обратите внимание! Каждая камера септика должна иметь люк, чтобы в любое время можно было произвести необходимые процедуру по текущему ремонту и обслуживанию (замене фильтрующего вещества, откачке нечистот). Какой вариант септика выбрать При выборе варианта септика для загородного дома, нужно исходить в перву Канализация из бетонных колец с переливом своими руками Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом. Содержание статьи Описание бетонно-кольцевых септиков Септик – это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки. Такой септик прост и надёжен Какие плюсы и минусы у септиков? Один из главных плюсов такой конструкции – их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен – прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже. Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ – это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет. За и против Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях. Устройство канализации из бетонных колец Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему. Общая схема Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие – из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении. В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы: однокамерные; двухкамерные; трёхкамерные. Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков. Однокамерный септик Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался. Устроить такой “бездонный” септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков. Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает Цены на однокамерные септики Однокамерный септик Многокамерный септик В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют. Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический – окисление. При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле – участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом. Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи Цены на многокамерные септики Многокамерный септик Поэтапный монтаж системы с переливом После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии: от скважины, колодца – не менее 15 м; от края участка – 2 м; от ближайшего дорожного полотна – 2 м; от деревьев – более 3 м; от дома – не менее 5 м. Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками Видео – Септик из бетонных колец своими руками Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец Наименование Диаметр (внешний), мм Высота, мм Вес, тонн КС20.12а 2200 1190 1.68 КС20.9 2200 890 1.48 КС20.6б 2200 590 0.75 КС15. 6 1680 590 0.66 Шаг 1. Составление проекта – залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 – 2.5 кубометра. На стадии проектирования производят расчёт глубины бункеров Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер. Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше. Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ. Главный материал – сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок – это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя – в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу. Основной материал Другие материалы, которые понадобятся при строительстве: щебень мелкой фракции; крупнозернистый песок; раствор на основе цементно-песчаной смеси; материалы для гидро- и теплоизоляции; монтажная пена. Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент: строительный ватерпас; лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него; перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону; кисть или макловица; корыто или бадья для раствора. Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем. Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен. Экскаватор не обязательно должен быть большим Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 – 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим – это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют. Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики. Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы. А на этом этапе без крана не обойтись После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал – битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться. Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы. Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах. Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки. Переливная труба после монтажа Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки. Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна. Проходя через щебень и песок, вода доочищается Видео – Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники Заключение В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему – Диаметр канализационных труб ПВХ. В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 – 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец. Септик из бетонных колец — пошаговая технология! + Инструкция.Узнайте! В данном уроке мы рассмотрим строительства септика из бетонных колец, но давайте сначала определимся для чего собственно нам нужен септик, многие скажут: “Зачем нам септик какой то”, вон наш сосед сделал сливную яму и вроде нормально (как сделать сливную яму своими руками), только ассенизаторскую машину все время вызывает, ну вот вы сами ответили на свой вопрос сливная яма – это конечно хорошая конструкция особенно если вы редко пользуетесь канализацией и не так часто гостите на даче или в своем загородном доме. В противоположенном случае вам придется ежемесячно оплачивать очистку вашей выгребной ямы. Неужели нет никаких альтернатив кроме септика спросите вы? Есть!  – выгребная яма из бетонных колец, например. Если сделать дно не литое, а дренажное, а на дно сделать фильтр из щебенки и песка вода будет уходить в землю, а именно в грунтовые воды, но тут стоит обратить ваше внимание, что объемы потребления воды в таком случае должны быть минимальны, т.к такая конструкция попросту не справится с большим объемом канализационных стоков, и также без помощи ассенизаторской машины не обойтись.  И наконец у вас возникнет последний вопрос, а зачем использовать бетонные кольца и прочие конструкции, а просто не выкопать яму большого размера и не установить туда канализацию, которая никогда не переполнится. Ответ прост!. При создании сливной ямы большого диаметра и при эксплуатации ее в больших масштабах, почва на вашем участке быстро засорится и загрязнит воду в вашем колодце, а также в  радиусе 5 метров от сливной ямы будет доноситься неприятный запах. Итак, чтобы избежать таких трудностей в данной статье мы рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец своими руками. Принцип работы септика Преимущества септика Чтобы окончательно поставить точку в вопросах о использовании и рациональном применении септика давайте расставим плюсы и минусы его использования. Сохраняет чистой почву; Ограждает от неприятных запахов; Не загрязняет грунтовые воды не вам не соседям. К недостаткам использования септика можно отнести лишь трудозатраты на его установку, кстати если нет желания делать септик из бетонных колец установите готовый септик ТАНК. Делаем септик из бетонных колец Схема трехкамерного септика из бетонных колец Выбираем место где лучше расположить септик Давайте рассмотрим строительство трехкамерного септика из бетонных колец.В общем плане вы его можете увидеть на рисунке, который приведен выше. Созревает вопрос, зачем использовать 3 бетонные камеры? Ответ прост:  самая главная камера – это камера №1, куда собственно попадают сливы из канализации, в общем плане она и является септиком, в ней происходит в герметичных условиях анаэробное движение сточных вод – это процесс при котором размножаются микроорганизмы и в результате жизнедеятельности которых образуются газы и щелочи, которые собственно и расщепляют отходы превращая их в продукты практически полного распада,  именно для этого иногда в первую камеру (септик) добавляют специальные бактерии для септиков, которые более интенсивно перерабатывают стоки. Во втором канале происходит аэробное брожение где бактерии также перерабатывают воду, но с присутствием воздуха забирая их из воды. Таким образом во второй камере бактерии разлагают оставшиеся элементы и осаждают их на дно где они постепенно перегнивают. В третий канал поступает практически чистая вода, которая уже уходит на дно или в грунтовые воды. Таким образом третий колодец является дренажным, то есть у него в отличии от первых двух – дно служит своего рода фильтром, соответственно оно не является литым. Ниже приведена схема септика из трех бетонных колец, также стоит отметить, что септик можно устроить и из двух колец, но тогда второе кольцо будет дренажным и вода, которая будет уходить в почву будет чуть-чуть грязнее. Чертеж септика из трех бетонных колец На рисунке ниже вы можете более подробно посмотреть, как устанавливать трубы и под каким наклоном, а также множество мелких деталей по которым обычно возникают вопросы, касаемые обустройства септика. Схема септика из бетонных колец своими руками Рытье котлованов для установки бетонных колец Варианты установки септика из бетонных колец Для каждого бетонного кольца роется котлован, который в диаметре должен быть больше бетонного кольца на 20-30 см, то есть 1,2-1,3 метра (бетонные кольца обычно имеют диаметр 1 метр). Обратите внимание, что существует несколько способов установки бетонных колец, конечно самый распространенный способ – это установка котлованов в одну линию, но также не менее часто применяется треугольное расположение бетонных колец. Рытье котлована под кольца в виде треугольника Предварительно на дно котлована заливается бетонное основание, на дно третьего кольца бетон не заливается , т.к третий колодец является дренажным. Что касается крепления бетонных колес, то швы промазывают либо специальной герметизирующей смазкой, либо смолой, но в настоящее время герметизацию можно сделать и с помощью современных средств например таких, как – герметизация швов с помощью бастиона. Чертеж септика из бетонных колец Также рекомендуем посмотреть тематическое видео в котором подробно рассказывается про установку септика. Устанавливать септик необходимо в углу вашего дачного участка (чтобы в случае протечки не было запахов), но обратите внимание, что прокладка канализационной трубы должна быть выполнена по всем правилам, то есть она должна быть около 2 см на метр длинны, только тогда слив будет хорошо работать, а если проложить септик слишком далеко от дома, тогда вы испытаете некие неудобства при подводе канализации к септику, т.к потребуется специальная техника. Кстати,говоря о технике в случае неправильной установки септика он должен располагаться в месте куда возможен подъезд ассенизаторской машины – это делается для того, если ваш септик переполнится и не будет работать, была возможность откачки. устройство и инструкция по монтажу При оборудовании местной канализации есть два варианта. Можно установить готовый септик промышленного производства или построить его камеры самостоятельно. Последний вариант, безусловно, более трудоемкий, но зато и более дешевый. Проще всего строить септик из готовых железобетонных изделий – колодезных колец. Рассмотрим, как правильно сделать септик из бетонных колец, чтобы он был надежным и служил долго. Септик – это простое, но эффективное сооружение, используемое для очищения сточных вод. При постройке очистных сооружений нельзя забывать и об экологии, основные камеры-отстойники должны быть полностью герметичны. Это позволит избежать просачивания неочищенной жидкости в грунт и защитит окружающую среду от загрязнения. Как работает? Принцип работы септика из бетонных колец достаточно простой. Это очистная установка с переливом. Устройство работает так: в первой камере происходит первичное отстаивание; частично осветленная вода по переливной трубе попадает в следующую камеру, где дополнительно отстаивается; затем опять же через перелив попадает в фильтрующий колодец. Учтите, что устройство фильтрующего колодца из железобетонных колец возможно только, если грунтовые воды залегают низко (минимальная глубина – 5 метров). Но если грунтовые воды залегают близко к поверхности (глубина 2-3 метра), то устройство фильтрующего колодца невозможно, нужно выбирать другие варианты: грунтовые воды близко, но ниже 2 метров от поверхности – возможно устройство поля фильтрации; грунтовые воды залегают на глубине менее 2 метров – возможна установка надземной фильтрующей кассеты; грунтовые воды близко от поверхности и устанавливаются в глине – возможна установка дополнительного биологического фильтра. Совет! Если проводится обустройство септика в глине, то в некоторых случаях выгоднее установить накопительный однокамерный резервуар. Накопительная установка работает по принципу герметичной выгребной ямы, его нужно откачивать по мере наполнения. Чем больше размеры резервуара, тем реже будет требоваться чистка. Септикам с переливом так же требуется откачка, но гораздо реже. Поскольку на дне отстойников образуется осадок, то установке требуется периодическая чистка. Проводится чистка примерно раз в год при помощи ассенизаторской техники. Подготовительный этап Перед тем как сделать септик из железобетонных (жб) колец, необходимо провести подготовительную работу. Нужно будет провести расчет объема камер, далее должна быть составлена схема септика из бетонных колец. Затем подобрать удачное место для строительства, а также приобрести необходимые материалы. Расчет объема камер Септик из бетонных колец должен иметь достаточный объем. Это устройство работает эффективно, если сточные воды находятся в камерах достаточно долго. Чтобы произвести правильный расчет объема камер, нужно знать, сколько воды расходуют жильцы частного дома за сутки. Согласно нормам, в камере установки должен поместиться объем стоков, который образуется в доме за три дня. Но как произвести расчет и узнать, сколько воды расходуется обитателями дома? Чтобы сделать расчет объема камер, стоит учесть, что каждый жилец в день примерно расходует около 200-250 литров воды. Таким образом, расчет суточного расхода проходит по формуле: расход воды умножаем на количество жильцов частного дома. Совет! Выполняя расчет, нужно учитывать и количество сантехнических устройств в доме. К примеру, если планируется построить сауну с бассейном, то нужно увеличить объем камер с учетом этого обстоятельства. Составление схемы После того, как будет произведен расчет объема камер, можно начать составлять схему септика для частого дома. Прежде всего, нужно решить, сколько камер будет иметь установка, это зависит от количества перерабатываемых стоков: Если в доме расходуется не более кубометра воды, то рекомендуется строить самодельный однокамерный септик; В том случае, если расход воды составляет от 1 до 10 кубометров, то нужно сооружать двухкамерный септик из бетонных колец; При расходе воды более 10 кубометров, нужно планировать изготовление установки, состоящей из трех камер, отстойников и фильтрационного колодца. Выбор места для установки Чтобы септики, собранные из железобетонных колец работали эффективно и не причиняли неудобства хозяевам дома и их соседям, необходимо грамотно выбрать место строительства: нельзя располагать его близко к дому, расстояние должно быть не менее пяти метров, а других построек (например, гаража) —  метра; Необходимо располагать установку как можно дальше от источника поступления питьевой воды. Минимальное расстояние – 50 метров; Где приобретать материалы? Перед тем как начинать строительство септиков из колец, нужно приобрести материалы для изготовления камер. Колодезные кольца имеют стандартные размеры и, соответственно, стандартный объем. Высота колец составляет, как правило, 1 метр, а вот их диаметр может быть разным. Выбирать размеры колец нужно с учетом того, какие размеры, согласно расчетам, должны иметь камеры. Монтаж Рассмотрим, как проходит монтаж септика из жб колодезных колец с переливом. Время на строительство сильно сократиться, если у хозяина есть возможность воспользоваться строительной техникой – землеройной (с ее помощью проводится копка котлована) и подъемной (для установки колец на место). Подготовка котлована Первым делом, необходимо подготовить котлован для установки колец. Котлован дожжен иметь размеры, превышающие размеры камер, а его глубина определяется количеством используемых жб колец. Для того чтобы камеры были герметичными, необходимо забетонировать дно, дополнительная герметизация не требуется, если монтаж ведется с использованием колец, имеющих дно. Сооружение камер Чтобы построить септик из жби своими руками, необходимо установить кольца одно над другим, не допуская перекосов и сдвигов. Делать это необходимо с использованием подъемной техники. Стыки между кольцами замазываются бетонным раствором, это сделает камеры более прочными, кроме того, это дополнительная герметизация стыков. Обязательно требуется гидроизоляция септика из бетонных колец. Проводится гидроизоляция снаружи и изнутри, места стыков покрывают битумной мастикой. Продолжая монтаж, нужно будет сделать отверстия, через которые к камерам септика будут подводиться трубы. Места соединения труб с камерой обязательно герметизируют. То есть, сначала замазывают раствором, а затем – герметизирующей мастикой. Сверху колодцы накрываются специальными крышками. Септику обязательно требуется вентиляция. Правильно организованная вентиляция – это гарантия того, что септик из колец будет работать без запаха. Вентиляция необходима для отведения метана. Это взрывоопасный газ, поэтому вентиляция – это способ обеспечения безопасности людей. Если вентиляция септика будет организована неверно, то повышается вероятность проникновения неприятно пахнущих газов в дом. Вентиляция состоит из двух частей – вентиляционного фанового стояка, выведенного на крышу, и вентиляционных стояков, установленных на крышках резервуаров. Такая вентиляция обеспечивает нормальный воздухообмен. Обратную засыпку котлована рекомендуется выполнять с использованием глины. Это обеспечит дополнительную герметизацию септика. Ремонт и модернизация Септик из железобетонных колец – это прочные конструкции, поэтому ремонт им не требуется. Но только при условии, что монтаж септика с переливом был проведен без ошибок. Если же монтаж проведен непрофессионально, то ремонт может потребоваться очень быстро. Причем провести ремонт своими силами вряд ли получится. Чаще всего, легче построить новый септик, чем провести ремонт сломавшейся установки. Гораздо чаще, чем ремонт, проводится модернизация септика из бетонных колец. Эта переделка состоит в том, что во второй отсек устанавливается аэратор. Аэратор – это пластиковая труба с многочисленными отверстиями. В установку через аэратор подается воздух, для осуществления этого процесса аэратор соединяется шлангом с компрессором. Устанавливается аэратор с целью повысить качество очистки. Установка, в которой установлен аэратор, обеспечивает высокое качество очистки. Поэтому имеет смысл проводить модернизацию и устанавливать аэратор в том случае, если нет возможности организовать доочистку воды. Совет! Следует учесть, что септик, в котором установлен аэратор – это энергозависимая и более сложная конструкция, поэтому ремонт этой установке будет требоваться чаще. Итак, при желании соорудить недорогую, но эффективно работающую очистную установку для местной канализации частного дома, которой не требуется частый ремонт, стоит выбрать септик из бетонных колец – отзывы об использовании этой установки позволяют рассчитывать на долгую и эффективную службу, а строительство (при условии использования спецтехники) не потребует много времени и сил. Устройство септика из бетонных колец и схема его монтажа Традиционным сооружением для сбора стоков при устройстве местной канализации является выгребная яма. Но это примитивное устройство можно использовать только при минимальном количестве сточных вод. Кроме того, простые выгребные ямы небезопасны для экологии. Более выгодным с точки зрения защиты окружающей среды и эффективности является устройство септика из бетонных колец. Рассмотрим, как составляется схема такой установки и как должен происходить монтаж этого сооружения. На первый взгляд, устройство септика из железобетонных колец не представляет собой ничего сложного. Однако нужно принимать во внимание множество нюансов, начиная от выбора места расположения установки, заканчивая геологическими условиями на участке. Планируя построить септик самостоятельно, стоит задуматься над возможностью воспользоваться спецтехникой. На стадии подготовки котлована потребуются землеройные машины, а при установке колец на место – подъемная техника. Использование техники значительно снизит трудоемкость монтажа и повысит его скорость. Почему стоит предпочесть септик из бетонных колец? Основные преимущества этого решения: Камеры септика, собранного из колец, отличатся высокой механической прочностью. Уступают они только монолитным железобетонным колодцам, однако, по скорости и простоте сооружения септики, собранные из колец вне конкуренции. Установив железобетонный септик, можно не переживать о том, что резервуар всплывет по весне, полностью разрушив систему местной канализации; Используя кольца разных диаметров можно создавать камеры нужного объема. Перед началом строительства нужно будет произвести расчеты, чтобы определить оптимальную вместимость резервуаров. Кроме того, должна быть составлена схема очистного сооружения. Септик-отстойник работает достаточно эффективно, а обслуживания требует минимального. Совет! При постоянном использовании канализации рекомендуется примерно раз в год производить откачку нерастворимого осадка, которые накапливаются в камерах-отстойниках. А при условии применения специальных бактерий для септика периоды между очистками могут быть увеличены до 3-4 лет. Процесс подготовки к монтажу Если принято решение выкопать септик из колец и провести канализацию к дому, начать рекомендуется с выполнения расчетов, после чего может быть составлена схема установки. Определяем объем септика На первом этапе необходимо подсчитать, каков суточный расход воды в доме. Именно от этого показателя будет зависеть объем камер, схема очистной установки. Зная эти параметры, можно будет легко определить, сколько колец нужно для септика. Согласно строительным и санитарным нормам, объем камер должен быть таким, чтобы они могли вместить объем стоков, который образуется в доме на протяжении трех суток. Поскольку бетонные кольца имеет стандартный размер и, соответственно, стандартный объем, определить количество колец не составит труда. Совет! Расход воды в доме напрямую зависит от количества человек в нем проживающих. В среднем, каждый член семьи израсходует в сутки около 200 литров воды. Следовательно, объем камер септика для семьи из трех человек составит 200 * 3 * 3 = 1800 литров. Составление схемы очистной установки Септик, собранный из колец, имеет стандартную схему. Первая камера выполняет две функции: приема сточных вод и их первичного отстаивания. Кроме того, в этой камере осуществляется разложение твердых органических отходов под действием анаэробных микроорганизмов. Отстоянные стоки могут поступать напрямую в фильтрационный колодец (этот вариант подходит для дома, в котором объем стоков не превышает 1 кубометра в сутки). Если объем стоков больше, рекомендуется устройство дополнительной камеры-отстойника, в которой будет производиться дополнительное отстаивание стоков, поступающих из первой камеры. Очень важно, чтобы камеры не пропускали неочищенные стоки в грунт, поэтому обязательно выполняется герметизация септика из бетонных колец. «Слабые» места установки – это стыки колец и соединения камер с трубами. Именно тут необходимо проводить мероприятия по гидроизоляции. Фильтрационный колодец внешне напоминает отстойник, но в отличие от последнего имеет негерметичное дно. Более того, для эффективного процесса фильтрации используется загрузка колодца фильтрующим материалом – керамзитом, щебнем, песком. Проведение монтажных работ Начинается строительство с выполнения земельных работ. Если для осуществления этой работы применяется экскаватор, то на выполнения всего объема работ уйдет не более 2-3 часов; Размер котлована определяется габаритами колодцев. При этом яма должна быть больше колодца, чтобы кольца можно беспрепятственно установить и провести мероприятия по гидроизоляции; Дно ямы выравнивается при помощи уровня и хорошо уплотняется; Далее, выполняется подсыпка слоя песка. Его высота – 15-30 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, используя специальный инструмент – трамбовку; На месте установки отстойников выполняется укладка железобетонной плиты или заливка площадки бетонным раствором. Однако если приобретены специальные кольца с заранее отлитым дном, то бетонировать дно котлована нет нужды; При помощи крана-манипулятора или другой подходящей подъемной техники осуществляется установка колец на место расположения колодцев; Для придания сооружению большей механической прочности выполняется заделка мест стыков и подключения труб бетонным раствором; Далее, выполняется дополнительная гидроизоляция септика из бетонных колец. Для этого используются специальные мастики на основе битума; Сверху на колодцы укладываются специальные перекрытия, в которых заранее выполнены отверстия для установки люка и вентиляционной трубы; Чтобы обеспечить отведение газов, образующихся в процессе брожения органических веществ, устраивается вентиляция септика из бетонных колец. Для этого в отверстие в перекрытии устанавливается пластиковая труба. Труба должна быть выше уровня земли минимум на 70 см; Последний этап работы – выполнение обратной засыпки. Желательно для этой цели использовать глину, это создаст дополнительный гидроизоляционный слой. Строительство септика из колец или установка готовых моделей? Сегодня в продаже есть много моделей септиков, которые изготавливаются промышленным способом. Как правило, они имеют пластиковый корпус. Попробуем, разобраться, что лучше септик или кольца: Эффективность. Если речь идет об обычных септиках, то эффективность работы заводской и самодельной установки отличаются незначительно. Однако производители выпускают септики, оснащенные дополнительными функциями – дезинфекцией и очисткой стоков в аэротенках и пр. В таких случаях заводские модели будут очищать стоки лучше. Более того, сейчас можно приобрести станции, осуществляющие полноценную очистку стоков, при эксплуатации которых не требуется строить поля фильтрации, а это значительно сокращает объем строительных работ. Компактность. По этому показателю заводские септики, безусловно, выигрывают, поскольку имеют относительно небольшие габариты; Цена. А вот с точки зрения экономии финансов выигрывают самодельные септики, собранные из колец. Даже с учетом необходимости аренды спецтехники, септики, изготовленные из колец, обходятся дешевле покупных. Обслуживание. Обслуживание самодельного септика и заводской установки практически не отличается, нужно примерно раз в год откачивать осадок со дна отстойников. А вот станциям биоочистки требуется более частое обслуживание. Итак, септики, собранные из колец, — это надежные и практичные установки. Однако их можно рекомендовать не для каждого случая. К примеру, устройство септика из бетонных колец при высоком УГВ достаточно проблематично, поскольку обеспечить стопроцентную герметичность камер крайне сложно. Поэтому есть риск проникновение почвенных вод в камеры, что приведет к переполнению камер и создаст угрозу для экологии участка. Септик из бетонных колец своими руками: схема установки и видео Среди новых очистных систем, которые пришли на смену зловонным выгребным ямам, особенно популярны септики. Но поскольку стоимость готовых сооружений не всем по карману, приходится делать септик из бетонных колец своими руками. Когда канализация на даче или в частном доме не может быть подключена к центральным коммуникациям, актуальным становится вопрос о собственном очистном сооружении и в данном случае септик, является оптимальным вариантом. В отличие от обычных выгребных ям он очищает бытовые стоки, делая их безопасными для окружающей среды, сдерживает неприятные запахи и при правильной организации его откачка может не понадобится много лет. Решая, какой септик установить предпочтение нередко отдают именно конструкции из бетонных колец. Виды и принцип работы септика из бетонных колец Принцип работы всех септиков одинаков, отличие заключается только в использовании различных материалов для сооружения септика в частном доме и количестве камер – резервуаров для сбора нечистот. Однокамерный и двухкамерный септик Однокамерный септик устанавливать нецелесообразно, поскольку процесс фильтрации прекратится, как только произойдет заиливание дна. Во многом это зависит от количества сточных вод и объем септика, но длительное время такое очистное сооружение не проработает. Частая откачка осевших фракций потянет дополнительные расходы на услуги ассенизатора и запуск новых бактерий. Двухкамерный септик вполне функциональный. В первой камере происходит лишь брожение и отстаивание стоков при закрытом дне, во вторую переходят уже достаточно очищенные стоки, которые уходят в грунт. Скорость фильтрации зависит от качества устройства дренажной системы. Трехкамерный септик   Трехкамерный септик является наиболее совершенным вариантов с точки зрения утилизации бытовых отходов. В данном случае роль отстойников выполняют первые две емкости, вода в них разной степени очистки, а третья выступает роли фильтрационного поля. Поэтому, решая какой септик сделать, лучше остановиться на этом варианте. Важно! В рабочем состоянии отстойники септика должны быть заполнены до уровня перелива, а фильтрационные поля содержать лишь некоторое количество очищенной воды. Расчет необходимого объема септика Объем стоков, а соответственно и объем емкости рассчитывается по формуле: число проживающих человек умножается на 200 литров, умножается на 3 дня и делится на 1000, полученное число определяет необходимый объем емкости в кубических метрах. Габариты бетонных колец 200 литров это норма расхода на одного человека, конечно же, по факту она намного меньше. 3 дня – время, за которое вода в септике очищается. Если в доме часто бывают гости, используется стиральная или посудомоечная машина рекомендуют добавить к объему 200 л. Объем второго резервуара может быть меньше первого на 30 %, а третий на 50 %. Исходя из этих расчетов и, зная объем одного бетонного круга, несложно рассчитать, сколько их потребуется. таб. КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАИМЕНОВАНИЕ   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм. высота толщина стенки  внутр. диаметр  вес КС-7-5 500 80 700 0,275 КС-7-9 900 80 700 0,410 КС-7-10 1000 80 700 0,457 КС-10-2 300 80 1000 0,200 КС-10-3 300 80 1000 0,200 КС-10-5 500 80 1000 0,200 КС-10-6 600 80 1000 0,400 КС-10-9 900 80 1000 0,610 КС-10-9 с/з 900 80 1000 0,610 КС-10-10ч 1000 80 1000 0,660 КС-12-10 1000 80 1200 1,050 КС-15-3 300 80 1000 0,200 КС-15-6 600 80 1500 0,670 КС-15-9 900 90 1500 1,00 КС-15-10ч 1000 100 1500 1,240 КС-20-6 600 100 2000 1,20 КС-20-9 900 100 2000 1,50 Септик из бетонных колец: этапы строительства Канализация с септиком из бетонных колец отличается надежностью, долговечностью и высоким уровнем очистки бытовых нечистот. Цена такого сооружения будет сравнительно невысокой, а при отличной гидроизоляции и правильной схеме, откачка емкостей потребуется не часто. К сложностям строительства можно отнести необходимость привлечения тяжелой техники и особенности монтажа труб между бетонными секциями. Подготовительный этап Монтаж септика выполняют с соблюдением всех санитарных, строительных правил и норм. Продумывают конструкцию очистного сооружения, месторасположение на частном участке и согласовывают план в соответствующих инстанциях. Решают, какой септик лучше установить, что бы канализация в частном доме была выполнена максимально комфортной. Правильно рассчитывают объем септика и приступают к строительству. Земляные работы Котлован под очистное сооружение в частном доме должен быть настолько большой, чтобы ничего не мешало установке колец. Дно выгребных ям, на месте установки отстойников, бетонируют. Это позволяет исключить попадание еще не очищенных вод в почву. Котлован для септика Основание для второй или последующих камер выполняют с таким расчетом, чтобы вода могла уходить в почву. Для этого делают фильтрационную подушку глубиной до 1 метра из гравия и песка. Совет! Если при монтаже септика котлован под фильтрационным колодцем достигнет песчаного слоя грунта, вода из него будет уходить максимально быстро и легко. Форма котлована не обязательно должна быть округлой, подойдет и стандартная, квадратная, главное чтобы кольца заходили в него свободно. Кроме этого, в квадратную яму на дно можно уложить уже готовую бетонную плиту, тогда как в круглой можно выполнить только цементную стяжку. На этом этапе работ также стоит помнить, что если расположить каждый последующий колодец на 20-30 см ниже предыдущего, септик и собственно сама канализациябудут более функциональны. Доставка и монтаж железобетонных колец Кольца доставляет и устанавливает грузовой транспорт, поэтому заранее стоит обеспечить подъезд к месту строительства, учесть дополнительные экономические затраты и радиус разворота стрелы крана, ей не должны мешать газовые, телефонные или электрические коммуникации. Между собой кольца, обычно, соединяют металлическими скобами, стыки промазывают раствором из цемента и песка. Монтаж железобетонных колец Когда установлены все колодцы в них проделывают отверстия и устанавливают переливные трубы, внешняя канализация соединяется с очистным сооружением через трубу стока, входящую в первую емкость. Места входа труб обязательно герметизируют. Пространство между установленными кольцами и стенками котлована засыпают грунтом и тщательно, послойно утрамбовывают. Если септик установлен выше уровня промерзания грунта его утепляют, иначе в холодное время года канализация будет нефункциональна. Совет! Доставку и установку бетонных колец лучше выполнять одновременно, это поможет сэкономить не только средства, а и время. Заранее стоит закончить все земельные работы и разгружать кольца, не просто на участке, а сразу, выполняя монтаж септика. Гидроизоляция Хорошая гидроизоляция септика имеет основополагающее значение в его правильной работе.Какой герметик лучше выбрать для этих целей каждый строитель определяет сам. Обычно для обработки швов, используют резинобитумную мастику, полимерные смеси реже. Для более продолжительной эксплуатации выгребных сооружений, выполняют и внутреннюю гидроизоляцию швов емкости. Гидроизоляция колец колодца Если герметизация будет выполнена плохо, то попадание неочищенных стоков в грунт будет меньшим из зол. Емкости септика, особенно во время весенней оттепели, будут наполняться водой, а все его содержимое будет вытекать через сантехнику в доме, потребуется неоднократная откачка. Вентиляция На первый резервуар обязательно устанавливают вытяжную трубу высотой до 4 метров над уровнем перекрытия септика. Она необходима для того, чтобы, образовавшиеся в результате брожения стоков газы смогли выйти, и на участке не было неприятных запахов. При возможности вентиляционные трубы устанавливают на каждом колодце. Вентиляция септика Перекрытие септика Задача перекрытия заключается не только в закрытии ямы, оно должно обеспечить герметичность емкостей. Как правило, камеры накрывают готовыми железобетонными плитами, на которых предусмотрено отверстие для люка из чугуна или толстого пластика. Затем конструкцию засыпают небольшим слоем грунта. Люки на каждом из колодцев помогут следить за состоянием и наполнением септика, а также дадут возможность периодически добавлять смеси активных бактерий для выгребных ям. Обслуживание септиков После запуска системы канализации в частном доме необходимо принять меры, которые позволят продлить срок ее эксплуатации. • При эвакуации содержимого емкости на дне оставляют некоторую часть накопившегося ила, чтобы обеспечить в дальнейшем нормальное наполнение камер активными бактериями. • Откачка содержимого септика выполняется ассенизаторской техникой, которая забирает стоки через разгрузочный патрубок. Откачка содержимого септика • Также существуют биологические способы очистки, использование так называемых бактерий для септиков и выгребных ям. Они помогут существенно уменьшить количество осадка, а, следовательно, и откачка жидкости потребуется реже. • В канализацию категорически не рекомендуют спускать тряпки, спички, салфетки, гигиенические средства и даже туалетную бумагу Установка септика из бетонных колец: видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WLwQxe2jpSw Создайте свой собственный 20-дюймовый стояк для септика ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛИЛОКОВОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА Сегодня на рынке представлено много различных типов и стилей стояков для септиков. Наши стояки септика Polylok — лучшее, что можно купить за деньги. Причин много, но вот самые важные: ПРОКЛАДКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЗАВОДЕ Бренд Polylok — единственный продукт на рынке, который поставляется с завода с предустановленными прокладками.Это означает, что для обеспечения герметичности и водонепроницаемости стояка не требуется дополнительных работ! Это очень важно для предотвращения попадания грунтовых вод в резервуар, сточных вод внутри резервуара и попадания опасных газов в ваш двор! Большинство других продуктов требуют, чтобы вы приобрели или использовали какой-либо другой герметик между каждой секцией стояка, но с нашими стояками септика Polylok вам не нужно об этом беспокоиться! ВНУТРЕННИЕ НОРМЫ КОНСТРУКЦИИ Подъемники септиков Polylok имеют конструкционные ребра внутри вокруг каждой секции стояка, которые придают им большую прочность и позволяют им сохранять свою форму под давлением грунта, оказываемого на них после засыпки ямы.Эти внутренние структурные ребра позволяют сделать внешнюю часть стояка гладкой, что важно из-за замерзания и оттаивания земли во многих областях. Когда грунт замерзает и оттаивает, он расширяется и сжимается, и продукты со структурной опорой на внешней стороне стояка могут фактически подниматься из резервуара, вызывая повреждение стояка и уплотнения. У изделий «Полилок» не будет проблем на морозе, потому что они абсолютно гладкие снаружи! НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КРЫШКИ ПОДЪЕМНИКА С РУЧКАМИ Крышка доступа к септическому резервуару на стояке является одним из наиболее важных компонентов, потому что это то, что вы видите на своем дворе, а также то, что вам нужно снимать каждый раз при перекачивании системы поддерживается.Крышки Polylok поставляются с предварительно установленными ручками, которые позволяют легко снимать крышку в любое время, когда вы хотите получить доступ к системе. Крышки конструктивно опираются на дно, что также позволяет им быть относительно плоскими, а не куполообразной, как у многих других продуктов на рынке. ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ БОЛЬШОГО БАКА Для того, чтобы установить стояки септика на септик, вам понадобится переходное кольцо. Polylok имеет одно из самых больших переходных колец на рынке, позволяющее закрывать квадратное отверстие до 25 дюймов или круглое отверстие 27 дюймов.Это кольцо принимает как 20-дюймовые, так и 24-дюймовые стояки и обеспечивает большую гибкость независимо от размера вашего отверстия. ВИНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ В Septic Solutions мы хотим максимально упростить процесс заказа и установки. Все наши стояки и крышки септиков Polylok поставляются в комплекте с винтами из нержавеющей стали, необходимыми для их установки. Стоимость установки септика Сколько стоит установка септика? Установка септика — обычное дело, если вы живете в сельской местности, так как доступ к любой основной канализации затруднен. Септик удалит всю «серую» воду из проточной воды, включая раковины, душевые, туалеты и посудомоечные машины. Есть пять основных факторов, которые необходимо учитывать с точки зрения стоимости, которые могут повлиять на цену установки или замены системы септика. Это размер, подземное / надземное расположение, дренажные системы, материалы и рабочая сила. Средняя стоимость материала для септика среднего размера обычно составляет около £ 800 , тогда как для большого резервуара — около £ 1,200 . Типичный размер септических резервуаров составляет от 4500 литров до 12500 литров, разные размеры могут изменять стоимость помещения в септик по мере увеличения резервуара, тем дольше будет работа. Средняя стоимость установки септика, включая материалы, рабочую силу и вывоз мусора, составляет от до 1500–2000 фунтов стерлингов . Эта цена обычно будет колебаться из-за земляных работ, выбранных материалов и вывоза мусора. Установить цены на септик Ниже указана средняя стоимость установки септика в зависимости от размера и типа. СТОИМОСТЬ СЕПТИЧЕСКОГО БАКА СРЕД. СТОИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ Однокамерный 4500 литров 1000–1 500 фунтов стерлингов 2-3 дня Однокамерный 8500 литров 1700–2200 фунтов стерлингов 2-4 дня Однокамерный 12500 литров 2000–2 300 фунтов стерлингов 3-5 дней Многокамерный 4500 литров 1600–2000 фунтов стерлингов 2-4 дня Многокамерный 8500 литров 2000–2 500 фунтов стерлингов 3-5 дней Многокамерный 12500 литров 3000–3500 фунтов стерлингов 5-7 дней Затраты на поставку Материал, из которого изготовлен септик, также является фактором стоимости, как и следовало ожидать. более качественные и долговечные материалы дороже. Но это действительно случай получения того, за что вы платите, поэтому, если вы можете позволить себе дополнительные начальные затраты, стоит доплатить, так как бак прослужит намного дольше. Более дешевые резервуары сделаны из бетона, тогда как модели премиум-класса изготовлены из полиэтилена высокой плотности, который прослужит намного дольше, а значит, более экономичен в долгосрочной перспективе. Ниже указана средняя стоимость поставки однокамерного или многокамерного септика при покупке в интернет-магазине. ТИП СЕПТИЧЕСКОГО БАКА СРЕД. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ Однокамерный 600–800 фунтов стерлингов Многокамерный 1000–1 600 фунтов стерлингов Ниже приведены средние индивидуальные расценки на популярные материалы для септиков. МАТЕРИАЛ СРЕД.ЦВЕТ НА БАК НА 1000 ГАЛЛОНОВ Бетон 600–1000 фунтов стерлингов Пластик 700–1 200 фунтов стерлингов Стекловолокно 1000–1300 фунтов стерлингов Бетонный септик Стоимость Бетон — наиболее распространенный выбор для септиков, поскольку он чрезвычайно прочен и дешев. Если бетонный септик содержится в хорошем состоянии, он может прослужить до 30 лет. Бетонные септики могут стоить от £ 600 до 1200 . Пластиковый септик Стоимость Пластик — еще один бюджетный вариант благодаря легкому материалу. Пластиковые септики не подвержены трещинам; однако они могут обрушиться из-за давления почвы в суровых условиях. Пластиковые септики могут стоить от до 700–1500 фунтов стерлингов. Стекловолоконный септик Стоимость Стекловолокно — более дорогой вариант, но имеет ряд преимуществ. Их легко установить благодаря легкости и высокому качеству. Хотя цена выше, возможно, в него стоит инвестировать, поскольку стекловолокно не разрушается и не трескается под землей, поэтому прослужит до 50 лет. Септики из стекловолокна могут стоить от до 2000 фунтов стерлингов . Дополнительные расходы Дополнительные расходы на септик могут быть понесены из-за различных работ, некоторые из них необходимо выполнить для обеспечения нормальной работы системы септических ям. Есть также много дополнительных битов и ботов, которые могут выполняться одновременно. Обычно требуется минимальное обслуживание в виде мойки под давлением один раз в год за сумму от £ 100 до £ 200 . Тем не менее, любые масляные пятна или разливы должны быть профессионально очищены как можно скорее, чтобы предотвратить стойкие пятна. Рост сорняков на брусчатке происходит не из-под блока, а из-за поверхностного посева, вызванного попаданием переносимых по воздуху семян в любые небольшие зазоры в мощении. Это можно свести к минимуму, опрыскивая средство от сорняков два раза в год и сохраняя поверхность хорошо закрытой. Вы можете купить большие бадьи с ним за £ 30-60 . Дренажная система теперь является частью строительных норм и правил 2020 г., что означает, что вы можете установить систему пропитывания примерно за 700 фунтов стерлингов . Систему Soakaway необходимо будет заменять каждые 10 лет в зависимости от ее состояния. Установка септика — идеальное время для разблокировки и водостоки в вашем доме. Это может стоить где угодно до £ 200 . Если у вас возникли проблемы с сантехникой, возможно, вам стоит помыть ванну и раковину. заменены краны, который может стоить от £ 400 до £ 500 . Калькулятор разбивки затрат Индивидуальные затраты на установку подземного септика среднего размера — Общая стоимость: 2000 фунтов стерлингов Затраты на рабочую силу и сроки Основным фактором затрат является трудозатраты на установку септика. Обычные затраты на монтажные работы составляют от 1,200 фунтов стерлингов до 1,800 фунтов стерлингов для простой работы. Это можно уменьшить, если вы можете выполнить часть или все раскопки самостоятельно, наняв землекоп, поскольку выкопать яму относительно просто. Средний специалист по септикам обычно взимает от £ 150 до £ 250 в день, хотя рабочие часто будут работать в команде, и затраты на рабочую силу будут учитываться в общей цене. Установка септика обычно занимает от 4 до 7 дней, в зависимости от размера септика, материала и площади выемки. Установка надземных септиков не должна занимать больше суток, поэтому ожидайте около £ 200 в трудозатратах сверх затрат на установку септика. Факторы, влияющие на стоимость установки септика Первый и наиболее очевидный фактор стоимости, который следует учитывать, — это размер септика. Это окажет прямое влияние на стоимость, но установка слишком маленького септика — ложная экономия, так как его нужно будет опорожнять чаще, и в конечном итоге он будет стоить столько же, если не дороже, чем септик большего размера. Необходимо помнить, что септики используются не только для сточных вод, они еще и отбирают «серую воду» из стиральных машин, раковины, душевые и посудомоечные машины тоже. Фактически, все сточные воды из вашего дома будут сливаться в септик, поэтому вам необходимо убедиться, что резервуар имеет достаточную вместимость. Во всяком случае, вы должны быть в стороне от слишком большого размера, поскольку дополнительные затраты на установку обычно будут дешевле, чем более частые опорожнение в течение длительного времени. Средний септик обычно стоит около £ 700-800 , тогда как большой резервуар будет стоить примерно £ 1,200 . Расположение резервуара над землей или под землей также имеет большое влияние на цену. Подземные септики требуют дополнительных затрат на земляные работы, поэтому надземные резервуары, как правило, дешевле и являются лучшим решением для минимизации стоимости септика. Установка подземного резервуара стоит недешево из-за затрат на установку, но на небольших участках у вас может не быть другого выхода, если поверхностное пространство дорого. Кроме того, септики больших размеров предназначены для подземного использования. При выборе вы всегда должны связаться с местными властями, прежде чем принимать решение, поскольку они могут иметь ограничения на тип системы септика, который вы можете использовать. Если вы ищете более дешевый вариант, подумайте об установке септика выше земля, так как затраты на рабочую силу для земляных работ будут намного ниже. Если вы выберете очистку септика, которая способствует росту активных бактерий, это превратит любые твердые частицы или твердые отходы в ил, который уменьшит неприятные запахи и продлит время, необходимое перед опорожнением вашего резервуара. Вы можете купить продукты для биоаугментации на год по цене от £ 20 до 40 фунтов стерлингов. Что означает установка септика? Установка септика должна выполняться профессиональным мастером, так как это может быть опасная работа и требует определенных знаний и квалификации. Ниже представлена ​​общая инструкция по установке септика, выполняемая специалистом. Обзор и подготовка Первым делом необходимо провести обследование участка, чтобы убедиться, что участок готов к установке. Также необходимо провести испытание почвы в районе, где будет расположен септик. После завершения обследования ваш септик готов к проектированию, после того как будут выполнены все строительные нормы и разрешения на планирование. Системы земляных работ и очистки сточных вод Работы начнутся с выемки грунта и разбивки на нужные размеры, отверстие должно быть не менее 2 футов глубиной, чтобы септик мог удобно разместиться. Если система септика питается самотеком, сточные воды будут стекать из резервуара вниз, чтобы их можно было правильно слить. Если в септике используется метод диспергирования сточных вод, то стальные трубы будут проложены через стену траншеи с выравниванием по земле. Установка Затем под землей в вырытой яме будет установлен солидный бетонный резервуар. В ходе обследования будет спланирована схема расположения дренажного поля, которое будет установлено после этого, Специалисты обеспечат наличие положительного потока между резервуаром и полем выщелачивания во время установки. Инспекция После того, как септик будет установлен, все трубы и непокрытые части будут закрыты и эстетически отделаны. Как только санитарный инспектор даст зеленый свет, ваша система будет готова к работе, и можно будет проводить любые дополнительные работы. Дополнительно Если у вас установлена ​​система насосных камер, вам также необходимо установить камеру рядом с септиком. Это должно быть помещено после того, как септик будет установлен и будет запущен. Система насосной камеры будет передавать сточные воды в зону выщелачивания, где они затем будут утилизированы. Установка септика своими руками Некоторые люди могут подумать, что установить собственный септик — это хорошая идея, чтобы попытаться сократить затраты на рабочую силу, если они работают в рамках бюджета. Тем не менее, это может быть очень плохой идеей и в конечном итоге привести к увеличению стоимости вашего септика. Установка септика своими руками должна выполняться только профессионалом или кем-то с предыдущим опытом и профессиональной помощью. Прежде чем начать какие-либо работы, вам необходимо получить разрешение на строительство от местного совета. Если вы достаточно уверены в себе, чтобы взяться за эту работу своими руками, то вам также необходимо иметь возможность: или наймите кого-нибудь, чтобы выкопать землю перед установкой септика. Аренда экскаватора может стоить от фунтов стерлингов до 200 фунтов стерлингов в день в зависимости от размера. Копать землю самому потребует много сил, опыта и времени. Также необходимо принять во внимание, что подземный септик потребует дренажных работ, это также требует разрешения на строительство. Это может быть очень сложно, и для выполнения этой работы рекомендуется нанять мастеров или специалистов по септикам. поскольку они обладают особыми навыками, квалификацией и опытом для выполнения работы на высшем уровне. Если вы сделаете эту работу своими руками, вы рискуете, что что-то пойдет не так и повредит ваш дом или себя. Готовы получить предложение от местных торговцев? Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств. Запросить цену Выбор септика Существует два основных типа септиков, которые вы можете установить в свою жилищную систему: однокамерные или многокамерные. Типичный выбор материалов включает пластик, бетон или стекловолокно, так как система септика должна быть защищена от коррозии и водонепроницаема. Выбор размера вашего резервуара будет зависеть от того, сколько спален в вашем доме, чем больше людей в вашем доме, тем больше резервуар вам понадобится. Однокамерный септик стоит Однокамерные резервуары идеально подходят для небольшого домашнего хозяйства, так как его основное назначение — удерживать тяжелые твердые частицы, которые осели или всплыли из сточных вод. Если вы живете в доме с одной спальней, более дешевой альтернативой будет установка однокамерного дома, поскольку потребность в многокамерном доме не так высока. Многокамерный септик стоит Многокамерные резервуары отлично подходят для больших домашних хозяйств с большим объемом сточных вод. На выходе многокамерной камеры будет установлен фильтр для отходов, который не позволит твердым частицам проходить через нее. Это означает, что до того, как сточные воды достигнут поля выщелачивания и система забьется, идет более медленный процесс. Однако вы должны принять во внимание, что многокамерный необходимо чистить и обслуживать. гораздо чаще, чем однокамерный резервуар, и добавит к стоимости септика. Правила для септиков Существуют особые строительные нормы и правила, которым вы должны следовать перед установкой септика, вам также потребуется разрешение на строительство. С 2020 года Агентство по охране окружающей среды ввело в действие новое законодательство для канализационных систем. Правила включают сброс отходов из вашей системы септических резервуаров через систему отвода или водного пути. Дренажные системы необходимы для подземных резервуаров, что также может увеличить начальные затраты. Но выгода от более крупного подземного резервуара на первых порах часто может окупить первоначальные затраты. Это связано с тем, что замачивание может позволить твердым частицам из сточных вод медленно отфильтровываться в окружающую почву. убедитесь, что бак не нужно так часто опорожнять, что в конечном итоге сэкономит вам деньги. Однако не все участки подходят для замачивания, необходимо проверить землю, чтобы убедиться, что она сможет впитать часть лишней воды. Проверка этого и установка всех необходимых труб и дренажных работ увеличит стоимость проекта. Сборы за полное планирование могут стоить до £ 1500 , включая плату за разработку. Стоимость подачи заявок и уведомлений о здании связи будет составлять примерно £ 500 . Убедитесь, что все разрешения на строительство и строительные нормы соблюдены, прежде чем получать расценки от профессионалов для работы. Если вы не соблюдаете строительные нормы и разрешения, вы можете понести штраф в размере до £ 100,000 . Расходы на техническое обслуживание септика Городские жители обычно принимают канализационные системы как должное, но если вы живете в сельской местности, вы, вероятно, уже все знаете о септических резервуарах. Если нет водопроводной канализации, то в домах нужен септик, чтобы обеспечить место для отвода сточных вод.Септики нужно опорожнять не реже одного раза в год. Хотя большая часть ила на дне септика разрушается бактериями, вполне вероятно, что на дне резервуара останется некоторое количество ила, который со временем будет накапливаться, поэтому его необходимо удалить. Когда вы нанимаете подрядчика для опорожнения резервуара, они возьмут ил, но вернут жидкие сточные воды, поскольку они содержат полезные микробы, необходимые для правильной работы септика. На самом деле это не опорожнение септика, а просто удаление осадка. При очистке труб в домашнем хозяйстве также следует проводить общее техническое обслуживание. Не смывайте отбеливатель в раковину или туалет, так как он убьет все активные бактерии. в вашем септическом резервуаре и снизит эффективность вашей системы септического резервуара. Ниже представлена ​​таблица с указанием стоимости работ по общему техническому обслуживанию. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ СТОИМОСТЬ ВРЕМЕННАЯ РАМКА Опорожнение небольшого септика 100–150 фунтов стерлингов Менее часа Опорожнение большого септика 200–250 фунтов стерлингов 1-2 часа Запасная система впитывания 500–700 фунтов стерлингов 1 день Стоимость удаления септика Ваш септик, возможно, потребуется удалить и заменить, если в вашем доме засорилась труба, система фильтров, затопление, или если из вашего сада идет неприятный запах. Такое случается, когда септик поврежден, и может потребоваться раскошелиться на замену. Если вы нанимаете компанию, которая приедет и опорожнит ваш септик, они найдут причину проблемы и либо помогут вам с быстрым исправить или сообщить неприятную новость о том, что вам нужен новый септик или дренажная система. Стоимость может отличаться в зависимости от причины, по которой ваш септик требует замены. Если вам повезет, ваша замена может быть покрыта страховкой здания, Это означает, что вам нужно будет заплатить только за превышение, которое обычно составляет до £ 100 . Однако, если вам нужно установить совершенно новый резервуар, это может стоить от до 3000 фунтов стерлингов . Часто задаваемые вопросы Септик — это многокамерная система, которая задерживает сточные воды из собственности в течение достаточного времени, чтобы позволить твердым частицам естественным образом разложиться.Оставшиеся сточные воды можно слить из бака через выпускную трубу. Обычно устанавливаются там, где отсутствует водоотвод, и закапываются в землю. По сути, это просто способ замедлить работу сточных вод, чтобы дать достаточно времени для естественного расщепления загрязнения ферментами.Септик в основном является местом хранения сточных вод, и после того, как твердые частицы осели, жидкие сточные воды поверх ила имеют относительно низкий уровень загрязнения, который можно безопасно сливать в отстойник, а затем в землю. Сам ил со временем разрушается естественными микробами. Септик требует минимального обслуживания, но его желательно опорожнять раз в 3-5 лет.Это будет зависеть от того, сколько человек проживает в вашем доме и как часто используется ваша система водоснабжения. Слишком много химикатов в трубопроводах может повлиять на химический баланс септика, поэтому важно не использовать любые чистящие средства, которые повреждают вашу систему. Моющие средства на водной основе — хороший выбор для очистки вашего дома, а также большинство универсальных бытовых чистящих средств. Возможно, вам удастся обойтись небольшим количеством бытового отбеливателя, но следует избегать использования высококонцентрированных или особо сильных отбеливателей. Размер вашего дома будет определять, насколько большим должен быть септик. Чем больше ваш дом, тем больше септик. Дом площадью менее 1500 кв. Футов будет лучше всего работать с баком на 750 или 1000 галлонов, тогда как большой дом будет лучше функционировать с септиком объемом более 1250 галлонов. Основное отличие состоит в том, что септики не требуют энергии и движущихся частей, поэтому их дешевле устанавливать и эксплуатировать. но последние сточные воды из септика всегда потребуют дальнейшей обработки путем отмачивания. В то время как станции очистки сточных вод обычно имеют электроснабжение, которое приводит в действие небольшой насос для аэрации сточных вод. и разбейте его так, чтобы не потребовалось впитывание. Добавление бактерий в септик увеличивает существующую биологическую популяцию и гарантирует, что в резервуаре есть все правильные штаммы бактерий для эффективной работы. В идеальных условиях в этом нет необходимости, поскольку биомасса будет самоподдерживающейся, но некоторым штаммам бактерий труднее развиваться в септике, чем другим, поэтому регулярное биоулучшение гарантирует вам В аквариуме достаточно бактерий нужного вида. Хорошо установленная и обслуживаемая система септика должна прослужить до 40 лет.Все зависит от того, насколько хорошо вы ухаживаете за ним, какие продукты вы используете, и от окружающей среды, окружающей выкопанный грунт. Важно убедиться, что ваша установка высокого качества, даже если это увеличивает расходы на установку септика. Как найти и нанять установщика септиков Нанимая подрядчика для установки септика, вы хотите убедиться, что у вас есть квалифицированный, заслуживающий доверия специалист, и квалифицированы для выполнения работы.Поиск подходящего человека для работы может показаться непростой задачей, но мы готовы помочь. Ниже приведен список вопросов, которые вы хотите задать потенциальным установщикам, разговаривая с разными торговцами и сравнивая котировки. Квалификация Убедитесь, что вы запрашиваете подтверждение того, обладают ли они правильной квалификацией, включая: Страхование общей ответственности и компенсации работникам Лицензия на установщик от Техасской комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ) Спросите фотографии и ссылки Убедитесь, что они уже выполняли эту работу раньше и имеют ли предыдущий опыт установки систем септиков. Просматривая предыдущие фотографии и получая отзывы от других клиентов, вы сможете понять, какой будет ваша установка и насколько она надежна. Проверка их работ также даст вам душевное спокойствие и убедитесь, что они не все говорят. Однако, если они не разрешают вам видеть какие-либо фотографии или слышать ссылки, то, возможно, лучше поискать где-нибудь еще. Сравнить предложения Сравнение котировок — лучший способ убедиться, что вы получаете самую выгодную сделку. Это также отличный способ выудить любого, кто может повысить свои цены до непрофессионала. Сравнение нескольких предложений позволит вам увидеть общий ценовой диапазон вашей конкретной работы. Настроить план платежей После того, как вы нашли своих торговцев и договорились о цене, датах, опросе и всем остальном, Вам следует установить предварительный план оплаты либо прямым дебетом, либо наличными. Обязательно попросите квитанцию, чтобы избежать возможных будущих споров или проблем. Источники https://homeseptic.co.uk/septic-tank-cost-to-install/ https://www.crystaltanks.com/septic_tank_installation.html Установка септика во Франции Покупка недвижимости во Франции часто является началом многих новых впечатлений, пишет Кэтрин Хиггинсон. Получение приглашения от соседей на «аперо», прогулка в деревенскую булочную за свежеиспеченным багетом или просто прогулка по местному рынку — все это часто «первые» для новых владельцев недвижимости. Стать владельцем септика (une fosse septique) в первый раз — это немного более приземленный опыт, но тот, который часто является неотъемлемой частью владения французской собственностью. В отличие от Великобритании, где подавляющее большинство домов подключено к основной системе канализации, во многих французских объектах недвижимости есть автономные системы — l’assainissement non Collectif — для удаления отходов. За последние несколько лет Франция модернизировала многие городские и деревенские сооружения и подключила домохозяйства к канализации, известной как l’assainissement collectif. Ожидается, что местные советы с населением более 2000 человек предоставят очистные сооружения и, если нет существующей системы подключения, предоставят их. Однако в некоторых малонаселенных сельских районах советам может быть разрешено отказаться от этой ответственности и сохранить автономные системы для всей или части своей административной территории. Если это произойдет, совет несет ответственность за проверку соответствия всех систем удаления отходов действующим нормам. Учитывая, что во многих муниципалитетах проживает гораздо меньше 2000 жителей, и что объекты недвижимости часто слишком изолированы, чтобы можно было практически подключиться к основной системе, похоже, что септик никуда не денется. Изначально септик был разработан для сбора сточных вод из любых туалетов в доме. Сточная «серая» вода, то есть вода из раковин, душевых и умывальников, направлялась на отмок в землю или очень часто просто сбрасывалась в ближайшую канаву.Раньше, когда в большинстве домашних хозяйств не было стиральных и посудомоечных машин, и когда купание было еженедельным делом, это могло почти сработать. В наши дни существует явная необходимость предотвратить просачивание неочищенных сточных вод в окружающую среду, поэтому теперь стандартом является искусственная вода, которая очищает все сточные воды от собственности. Имея это в виду, в течение 2012 года местный регулирующий орган, отвечающий за системы управления отходами, инспектировал септики по всей Франции, чтобы убедиться, что установки не загрязняют окружающую среду.Осмотр септиков также проводится автоматически для всех продаж домов. Этот орган, отвечающий за управление системами, известен как SPANC (Служба общественной помощи). Если ваша система не была недавно установлена, маловероятно, что она будет соответствовать действующим нормам, и SPANC посоветует вам, как обновить ее до текущих стандартов. сам бак и любой фильтрующий элемент.Старые септики могут быть полностью засыпаны землей, и их практически невозможно найти. Без укрытий, не говоря уже о самом танке, требуется детективная работа. Крапива часто хорошо разрастается на участке замачивания, и это может стать хорошей отправной точкой в ​​вашей охоте за лафоссом. Вы также можете спросить соседей или местную компанию, которая опорожняет септики. Очень часто, особенно в сельской местности, этим занимается только одна компания, и они, как правило, знают местонахождение каждой фоссы.Если все остальное не помогло, вам нужно будет начать копать! По моему опыту, SPANC, как правило, очень полезен, и инспекторы часто изо всех сил стараются предоставить вам указатели, которые позволят вашей системе соответствовать требованиям. Однако, если они считают, что система представляет собой риск для окружающей среды или здоровья, они будут настаивать на том, чтобы вы выполнили необходимую работу, подробно описанную в их отчете, для приведения системы в соответствие со стандартами. Вам будет разрешено выполнять работы в течение четырех лет (один год после продажи недвижимости).Для этой работы может быть доступна некоторая финансовая помощь, о которой вам следует предварительно обратиться в местную мэрию. Если вы купили недвижимость без септической ямы, вам нужно будет начать с посещения мэрии. Они смогут сообщить вам, есть ли какие-либо планы по установке водоотвода и, если да, то когда это запланировано. Если нет, и вам нужно установить септик, вам дадут форму для заполнения. Это «Demande d’Installation d’Assainissement Non Collectif».Если вы ранее не подавали заявку на разрешение и не понимаете, что именно требуется, лучше всего попросить о встрече с SPANC. Они посоветуют вам, какой тип системы вам нужен. В самом деле, они, вероятно, будут настаивать на предварительном осмотре, прежде чем вы получите разрешение на установку септика. Любая новая установка потребует исследования почвы для определения типа необходимой системы фильтрации, и SPANC сможет это сделать. Вам нужно будет предоставить им подробную информацию о собственности, так как это определит размер резервуара. Возможное решение, которое они рекомендуют, будет зависеть от характера почвы, ее проницаемости, уклона земли, наличия коренных пород и близлежащих колодцев. В зависимости от предполагаемого расположения септика, вам также может потребоваться установка насоса для облегчения потока воды из ложа в отмок. Потребуется установка жироуловителя, и все эти факторы повлияют на конечную стоимость системы. Получив эту информацию, вы можете обратиться в местную монтажную компанию за расценками.Всегда стоит обратиться к специалисту SPANC за контактом. Обычно они рекомендуют установщика, который эффективен и выполнит работу в соответствии с требуемыми стандартами. Установщик сможет помочь вам составить все необходимые планы с указанием положения резервуара, жироуловителей, системы фильтрации, смотровых крышек и т. Д., Которые требуются мэрии для завершенного приложения. Будьте готовы заплатить от 5000 до 10000 евро, в зависимости от размера и характера системы. Так как же на самом деле работает септик? Установка септика в основном состоит из двух этапов — предварительной обработки и этапа обработки.На этапе предварительной очистки резервуар накапливает воду и сточные воды, поступающие из дома, и позволяет разделить материалы. Плавающие вещества, масла и смазки образуют слой пены наверху, в то время как твердые частицы оседают на дне резервуара. Биологическое действие внутри резервуара вызывает сжижение, а также выделяет такие газы, как метан и сероводород. Помимо отвратительного запаха, эти газы могут быть токсичными в концентрированных количествах, поэтому необходимо установить вентиляционную трубу как часть системы.Эта труба обычно идет вверх по фронтальному концу или проходит через крышу и размещается как можно дальше от отверстий, таких как окна или мансардные окна. Этап очистки включает в себя очистку предварительно очищенной воды с последующим ее рассеиванием в окружающей среде. Это осуществляется микроорганизмами, которые развиваются внутри системы. Они потребляют органические вещества в сточных водах, чтобы жить и развиваться, и после того, как сточные воды пройдут стадию очистки, они могут просто впитаться в землю. Наиболее распространенным методом на этой стадии окончательной обработки являются неглубокие дренажные канавы с перфорированными трубами, проложенными в тонком слое гравия, обернутыми геотекстилем, а затем тонким слоем почвы. Можно сеять траву, но нельзя сажать деревья или большие кусты. На некоторых типах почв потребуется установка песочного фильтра (фильтр соболь). Они работают по тому же принципу, но требуют добавления слоя песка и дополнительного слоя гравия. Установка песочных фильтров обходится дороже, поэтому когда техник по почвам говорит вам, что он вам не нужен, всегда приятно! Если система была установлена ​​правильно, размер бака подходит для дома, а фосса опорожняется через регулярные промежутки времени, проживание с une fosse septique не должно представлять проблем. Убедитесь, что ничего не смывается, что не может быть разрушено микроорганизмами, и если вы сдаете свою недвижимость в аренду или у вас много посетителей, хорошей идеей будет предупредительное уведомление. Если это дом для отпуска, вы можете подумать о стартовом комплекте для микроорганизмов. Они, как и живой йогурт, повторно активируют процесс распада после периода бездействия. Они широко доступны в супермаркетах и ​​магазинах DIY, и многие люди с постоянным местом жительства также используют их, чтобы микробактериальный процесс работал на полную мощность.Большинство чистящих средств имеют маркировку, указывающую на то, безопасны ли они для тиснения, и в идеале следует избегать использования отбеливателей. Ваш септик необходимо опорожнять по мере использования. Очевидно, что пара в загородном доме будет производить гораздо меньше отходов, чем семья, постоянно проживающая в доме, но общее практическое правило — чистить жироуловитель каждые шесть-двенадцать месяцев и опорожнять бак каждые три года. Установка системы удаления отходов — серьезное мероприятие, и, если возможно, разумно сделать это в начале ремонтных работ, чтобы дать земле время на восстановление. Эта публикация любезно предоставлена ​​www.survivefrance.com Дополнительная литература: Подъемники для септических резервуаров, крышки для септиков, крышки для септических резервуаров, стояки и крышки Polylok и Tuf-Tite Наши стояки для септических ям доступны высотой 6 и 12 дюймов и диаметром 12, 20 и 24 дюйма. Это превосходные стояки, разработанные для сохранения своей формы. Они штабелируются, скручиваются друг с другом, являются водяными и Герметично Закажите несколько Полилок с крышками Полилок разной высоты.Крышки фиксируются в нужном положении, что позволяет легко установить предохранительные винты из нержавеющей стали (в комплекте). Если закопать крышку, ее можно обнаружить с помощью металлоискателя. Каждая подступенка и крышка изготовлены из очень прочного и долговечного высококачественного пластика. Структурные ребра полилока делают эти подступенки очень прочными, позволяя закапывать их на большую глубину и сохранять свою форму. Поскольку каждый заказ на подъемник и крышку уникален и для доставки этих товаров требуется дополнительное время и материалы, мы не можем предложить бесплатную доставку этих товаров.Для получения помощи в выборе продукта, подходящего для вашего конкретного применения, позвоните по бесплатному телефону и поговорите с одним из наших специально обученных и опытных технических специалистов по телефону 1-877-925-5132. Septic Solutions, Inc. предлагает вам добавить наши стояки и крышки септических резервуаров к существующему септическому резервуару, чтобы обеспечить доступ для облегчения текущего обслуживания. Если у вас есть бетонный септик, вам понадобятся наш монтажный комплект для септика, переходное кольцо септика, стояки септика и крышка или крышка септика.Подъемники септика бывают разной высоты и диаметра. Самым популярным диаметром стояка септика будет наша 20-дюймовая модель. Эти стояки также бывают диаметром 12 и 24 дюйма. Высота стояка септика составляет 6 или 12 дюймов. Эти стояки септического резервуара защелкиваются и привинчиваются, позволяя вам достичь любой высоты, необходимой для выдвижения стояков примерно на 3 дюйма над землей. Например, если ваш септик находится на глубине 15 дюймов под землей, вы сначала установите наше переходное кольцо для септика над своим отверстием в верхней части септика с помощью нашего монтажного комплекта.Затем прикрепите 3 стояка септика диаметром 20 дюймов или 24 дюйма, которые будут выступать на 18 дюймов выше септика. Поскольку ваш резервуар находится на 15 дюймов ниже уровня земли, эта комбинация позволит расположить крышку стояка септика примерно на 3 дюйма над уровнем земли, обеспечивая легкий доступ, не позволяя поверхностной воде попадать в септик. Эти установки очень просты и могут быть выполнены быстро. Расходы на стояки и крышки септика, вероятно, будут сэкономлены в следующий раз, когда вы откажетесь от септика, поскольку насосы не собираются копать на 15 дюймов вниз, чтобы найти отверстие в септике, чтобы откачать его бесплатно.Их тоже не стоит ожидать. Другие дополнительные преимущества включают возможность периодически проверять свой септик, чтобы убедиться, что он работает должным образом. Если вы живете в холодном климате и ваш септик нужно откачать в январе, земля может замерзнуть, что сделает это практически невозможным. Когда ваш стул не смывается, а земля замерзает, что делает невозможным прокачку септического резервуара в течение нескольких недель или месяца, вам захочется добавить эти очень важные стояки и крышки септического резервуара, когда у вас будет такая возможность.Сэкономьте деньги и позвоните в Septic Solutions, Inc. сегодня, чтобы заказать стояки и крышки септиков уже сегодня. Особое примечание: закажите набор стояков и крышек септика и поместите их над выпускным концом септика. Тогда закажите одну из наших разновидностей фильтров септика и фильтров в сборе и установите их на выход вашего септика. Это гарантирует, что никакие крупные частицы не смогут покинуть септик и попасть в вашу полевую абсорбционную систему или любой другой тип системы вторичной очистки, который у вас может быть.Установка фильтра септика должна значительно продлить срок службы вашей септической системы. септик в Орландо, Флорида | Монтажные услуги Здесь, в Центральном Флориде, для вас крайне важно установить на вашем участке септическую систему, которой вы можете доверять. Вы должны знать, что это система, за которой правильно ухаживают и ухаживают, и что она может работать должным образом. Работа со специалистом поможет вам избежать серьезных головных болей, которые могут возникнуть при протечке или неисправности септика.Если вам нужна помощь с септическим отделением в Орландо, штат Флорида, вы можете доверять команде A&L Septic. Мы делаем все, от производства до обслуживания. Мы — семейная компания, которая готова помочь вам с септиком в Орландо. Прокачиваем ли мы его, обслуживаем, устанавливаем или даже производим для вас, наши клиенты всегда знают, что они могут обратиться к нам за качественной работой по конкурентоспособным ценам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с одним из наших сотрудников о получении установки септика в Орландо, Флорида, а также о любых других наших услугах. Опытные специалисты по септикам Вы же не хотите, чтобы с вашим септиком кто-нибудь разбирался. Это быстрый способ создать в будущем настоящую неразбериху. Вместо этого доверьте вашу систему нашим обученным и опытным специалистам. Более 30 лет мы обеспечиваем откачку, ремонт и новое оборудование септических резервуаров как для нашего жилого, так и для коммерческого сообщества. Что это значит для вас? Это означает, что мы знаем, как выполнять работу эффективно и результативно.Наши производители септиков и жироуловителей не просто обслуживают вашу систему; их создают наши специалисты. Это означает, что у них есть гораздо более глубокое понимание того, что делает систему успешной. Качество обслуживания, которого вы заслуживаете Когда вы работаете с нашей компанией по производству септиков, вы работаете с профессионалами, которые знают, как обращаться с вами, вашей собственностью и вашей системой с должным уважением. Мы известны своим профессионализмом, надежностью и стремлением полностью удовлетворить потребности клиентов.Это то, что помогает нам обслуживать таких же клиентов, как вы, на протяжении более трех десятилетий. Хотите узнать больше о наших услугах? Тогда пришло время воспользоваться нашими бесплатными оценками на месте. Мы знаем, что как только вы поговорите с нами и увидите, насколько мы осведомлены о нашей отрасли, вы почувствуете себя более чем уверенно, выбрав нас для установки, обслуживания, прокачки или иного вмешательства в вашу септическую систему. Свяжитесь с нами, если вы ищете идеальное решение любых проблем с септиком.Наша компания удовлетворяет потребности клиентов, проживающих в Орландо, Флорида. Проектирование и обслуживание септических систем Иногда мы принимаем вещи как должное. Горячий душ, стирка белья или смыв унитаза могут быть обычным делом в течение дня, но при этом может вылиться много воды в канализацию. Фактически, средний человек использует от 50 до 70 галлонов воды в помещении каждый день, и большинство из нас даже не задумывается о том, куда направляются все эти сточные воды.Потратьте немного времени на понимание конструкции септической системы, и вы обязательно сэкономите кучу денег в долгосрочной перспективе. Более четверти всех домов в Америке имеют септическую систему, и в каждом из них требуется техническое обслуживание, чтобы поддерживать ее надлежащую работу. При ценах на новые септические системы от 3000 до более чем 40 000 долларов, в зависимости от типа системы и стоимости установки, правильное обслуживание может означать значительную экономию. Как это работает Поскольку большинство септических систем находятся под землей и вне поля зрения, их легко игнорировать, пока что-то не пойдет не так.Устанавливаете ли вы новую систему или унаследовали старую, знакомство с ней может сэкономить головные боли и сэкономить деньги. Обслуживание частной системы — ответственность домовладельца. Понимание того, как это работает, — первый шаг к уходу за ним. Большинство основных септических систем состоит из трех основных компонентов: Труба для бытовых сточных вод. Каждый раз, когда вы открываете кран или спускаете воду в туалете, сточные воды попадают по трубе в вашу септическую систему. Количество людей, живущих в вашем доме, и ваши привычки использования воды определяют поток, поступающий в систему.Если система не предназначена для обработки большого количества сточных вод, поступающих в нее, возникает перегрузка, а это может означать большие проблемы для домовладельца. Септик — Размер резервуара зависит от размера дома и использования воды. Это также может быть предписано государственными и / или местными нормативными актами. Количество спален — хороший ориентир. Для дома с тремя спальнями обычно требуется резервуар на 1000 галлонов, и он увеличивается на 250 галлонов для каждой дополнительной спальни. Внутри резервуара более тяжелый твердый материал опускается на дно, а жиры и жир плавают сверху.Промежуточные стоки жидкости стекают в дренажное поле (или в некоторых старых установках, в каменную яму, называемую французским дренажем) через Т-образный выход, который помогает предотвратить утечку твердых частиц. В некоторых штатах требуется сетка или фильтр для предотвращения утечки твердых частиц. Шлам — твердых частиц, которые собираются на дне резервуара — необходимо периодически удалять путем откачки. Некоторые резервуары имеют стояки с крышками на болтах, которые обеспечивают легкий доступ для проверки уровня осадка, не открывая резервуар. Дренажное поле — Подземная труба переносит жидкие сточные воды из резервуара в дренажное поле, где они распределяются по ряду неглубоких траншей, выстланных гравием и засыпанных почвой, или пластмассовых камер, покрытых почвой. Почва в области поглощения наполнена бактериями, которые очищают жидкие отходы до того, как они попадут в грунтовые воды. В идеале это место должно быть покрыто только травой. Корни деревьев, тяжелые транспортные средства или даже уплотнение от чрезмерного пешеходного движения могут нанести непоправимый ущерб. Существующие системы Ян Хигнстром, менеджер проекта расширения в Университете Небраски-Линкольн, говорит, что некоторые эксперты считают, что хорошо спроектированные и обслуживаемые системы могут прослужить 30 лет или больше, но это не всегда так. Дренажные поля, которые были перегружены, имеют уплотненную почву или которые были установлены или содержались в плохом состоянии, могут иметь гораздо меньший срок службы. Иногда бывает сложно найти резервуар и дренажное поле, особенно в старых системах, которые полностью заглублены.Большинство окружных отделов здравоохранения или строительства ведут записи с указанием точного расположения частных септических систем. Если у вас нет чертежа вашей системы, вы можете попытаться найти ее, найдя трубу для сточных вод, идущую от дома к резервуару, обычно это самая большая труба, выходящая из вашего дома. Бак должен быть прямо на линии с трубой. Используйте длинный металлический стержень, чтобы исследовать землю, начиная примерно в 10 футах от дома. Если вы все еще не можете найти свою систему, профессионал может помочь. Эксперты по септикам также могут помочь определить состояние вашей системы и ее пригодность для вашего дома и семьи.Пристройки и ремонт могут привести к тому, что дом перерастет свою систему, поскольку большее количество членов семьи означает увеличение потока сточных вод. Hygnstrom рекомендует контролировать использование сточных вод в течение определенного периода времени. «Прокачивайте бак после года использования», — говорит она. «В этот момент он (обслуживающий персонал) должен быть в состоянии порекомендовать хороший интервал откачки, если у вас такой же расход воды». Дэвид Линдбо, профессор почвоведения в Университете штата Северная Каролина в Роли, говорит, что регулярная перекачка — это самое важное, что вы можете сделать для поддержания существующей системы в хорошем рабочем состоянии.Когда твердые частицы заполнят нижнюю треть резервуара, их следует удалить. Это помогает предотвратить перетекание осадка в дренажное поле. Многие владельцы септиков полагаются на полезные советы, которые напоминают им, когда пора опорожнять резервуар. «Некоторых людей накачивают каждый раз, когда проходят президентские выборы, — говорит Линдбо, — что-то вроде позиции« отказаться от старого и принять новое ». Другие накачивают свой резервуар годами, которые делятся на пять. Какой бы метод вы ни выбрали, главное — регулярно прокачивать резервуар. Владельцы также должны быть проинформированы о государственных и местных правилах для септических систем. Линдбо говорит, что в некоторых штатах, таких как его, требуются регулярные септические осмотры, чтобы убедиться, что системы работают правильно. Установка новой септической системы Большинство штатов делают поправки на существующие системы, но иногда требуется, чтобы новые системы соответствовали строгим требованиям. Тип почвы, размер участка и расположение собственности — все это играет роль в определении типа необходимой септической системы.Хигнстром рекомендует владельцам недвижимости, планирующим новое строительство, сначала проконсультироваться со специалистом по почвам. «Определение местоположения септической системы до выбора места для дома может сэкономить тысячи долларов», — говорит она. Выбрав сначала оптимальное местоположение для дренажного поля, можно избежать необходимости в сложной маршрутизации или дорогих альтернативных системах. Джеффри Эдвардс, подрядчик по разработке септических систем в Нью-Йорке и Нью-Джерси, говорит, что вновь построенные системы должны соответствовать всем нормам.В своем регионе инженер проектирует новые септические системы на основе анализа почвы и других факторов, таких как уровень грунтовых вод и расположение любых близлежащих колодцев или водоемов. Процесс начинается с выкапывания испытательной ямы глубиной в несколько футов, что позволяет специалисту по почвам исследовать несколько слоев почвы. В некоторых штатах проводятся тесты на просачивание почвы, чтобы определить, насколько быстро почва впитывает влагу. Характеристики конкретной партии и правила региона влияют на тип необходимой системы и ее стоимость. «Трудно дать среднее значение, когда дело касается цены. Я бы сказал, что стоимость большинства систем, которые я покупаю, составляет около 10 000 долларов, — говорит Эдвардс, — но установка системы на берегу озера может стоить 40 000 долларов ». Линдбо оценивает среднюю стоимость установки системы в Северной Каролине примерно в 5000 долларов. В некоторых штатах разрешается прокладывать новые линии дренажного поля между существующими траншеями, в то время как в других требуется, чтобы владельцы выбирали нетронутую территорию. Иногда, когда устанавливается первая система, необходимо выделить дополнительную область, которая будет использоваться в качестве альтернативного дренажного поля, если первая выйдет из строя.А в некоторых штатах даже требуются чередующиеся поля. Эти поля имеют клапан, который можно открывать и закрывать, переключая поток с первого поля на второе каждый год, что позволяет дренажным полям отдыхать. Обычные системы Есть два типа обычных септических систем: самотечные и напорные. Как следует из названия, гравитационная система использует силу тяжести для переноса сточных вод из резервуара в дренажное поле. Когда дренажное поле выше резервуара, сточные воды необходимо перекачивать в гору.Системы, в которых сточные воды перекачиваются в дренажное поле, а затем распределяются под действием силы тяжести, называются насосами стандартных систем гравитации. При распределении давления насос используется для распределения сточных вод до конца дренажных труб. Этот тип системы считается более эффективным, поскольку сточные воды сбрасываются через определенные промежутки времени, что дает возможность отдохнуть на поле. Давление также помогает протолкнуть жидкость по всей длине траншеи и распределить ее по большей площади. «Распределение давления используется в основном, когда дренажное поле находится выше дома, или на нечетных участках, когда канализационные стоки необходимо перемещать предсказуемым образом», — говорит Линдбо. Этот тип системы также может потребоваться для небольших участков или участков с плохой почвой. Альтернативные системы Если сайт не подходит для традиционной системы, можно использовать альтернативную систему. Они подходят как для новых, так и для заменяемых систем, но обычно они дороже и требуют большего обслуживания, чем традиционные септические системы.Существует множество разновидностей альтернативных систем, в том числе система насыпи, в которой используется дополнительный грунт или песок для поднятия дренажного поля, создавая горб или насыпь. Это хороший выбор в районах с высоким уровнем грунтовых вод или плохими почвенными условиями. Медиафильтры — это еще один тип нетрадиционной системы очистки отходов. В них есть ящик с такими материалами, как песок или торф. Эти системы фильтрации предварительно обрабатывают сточные воды и рециркулируют их перед сбросом в дренажное поле. Центры аэробной обработки используются в качестве замены систем, когда традиционные системы не подходят.Они используют кислород для разложения отходов, как и уменьшенная версия городских очистных сооружений. Они могут быть дорогими в эксплуатации, поскольку требуют электричества, а также могут требовать большего обслуживания, чем обычные системы. Они подходят для участков с ограниченным пространством, высоким уровнем грунтовых вод или плохим качеством почвы. Обслуживание системы Правило №1 в обслуживании септических систем — регулярно прокачивать резервуар у лицензированного специалиста. Как только резервуар наполнился илом, вы, вероятно, поставили под угрозу всю систему, потому что есть вероятность того, что твердые частицы и накипь вырвутся в сливное поле, что может вызвать серьезные повреждения. У некоторых владельцев септиков есть свалки для мусора, но Эдвардс не рекомендует их использовать. Дополнительный объем использованных отходов и воды означает более частую откачку и повышенный риск засорения системы. Компостирование или бросание отходов свиньям — хорошая альтернатива. Кроме того, не смывайте предметы, которые не так легко разлагаются в туалете. Чтобы получить список таких предметов, обратитесь в местный хозяйственный магазин или к специалисту по септическим системам. Большинство экспертов сходятся во мнении, что добавки на самом деле не нужны.Исследования показали, что они не приносят реальной пользы, а некоторые могут быть даже вредными. «Это старая женская сказка, что добавление дрожжей полезно для септических систем», — говорит Линдбо. «Дрожжи создают газ, который создает пузырьки и фактически мешает осаждению в резервуаре. Что касается других добавок, они действительно не приносят заметной пользы ». Даже продукты, продаваемые как «безопасные для заражения», могут быть невыгодными. Хигнстром говорит, что нет отраслевого стандарта, чтобы определить, что это означает. Вместо этого руководствуйтесь здравым смыслом, когда дело доходит до выбора продукта. Итог: «Относитесь к своей системе так, как будто ее уничтожение будет стоить вам больших денег», — говорит Линдбо. «Потому что на самом деле так и будет». Правильное обслуживание вашей системы — лучший способ гарантировать, что она будет работать долгие годы: Не кладите в унитазы ничего, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги. Ограничьте стирку одной или двумя загрузками каждый день, а не несколькими за раз. Выберите жидкое моющее средство и используйте меньше рекомендованного количества. Ограничьте использование отбеливателя и не используйте вешалки для унитаза, которые выделяют отбеливатель при смыве. Проверьте герметичность водопровода, которая может привести к перегрузке системы. Не сливайте жир или растительное масло в канализацию. Никогда не сливайте в канализацию агрессивные химикаты, такие как разбавитель для краски, лак, моторное масло или бензин. Дважды подумайте, прежде чем устанавливать мусоропровод, и ограничьте его использование, если оно у вас уже есть. Сажайте только траву над дренажным полем и избегайте корней деревьев и кустарников. Избегайте парковки или проезда по водосливному полю. Регулярно прокачивайте бак и осторожно обращайтесь с системой Признаков отказа вашей септической системы: Резервное копирование сливов в полу и унитазов Сантехника, дренаж которой требуется больше времени, чем обычно Бульканье в водопроводе Неприятный запах, особенно после дождя Грязь или скопление воды над дренажным полем Наличие бактерий в колодезной воде ЛаНета Крайтон — жительница Нью-Джерси и владелец септической системы. Оградка своими руками: Оградка на могилу своими руками: примеры эскизов и чертежей Июл 20, 2021 автор Разное Оградка на могилу своими руками: примеры эскизов и чертежей Чертежи оградки на кладбище своими руками находятся в свободном доступе в сети, выбрать вариант нетрудно. Ограда могил представляет декоративное сооружение, которое используется для оформления мемориала. Конструкция позволяет найти захоронение, консолидировать детали в единую систему в результате получается полноценная архитектурная композиция. Из каких материалов можно самостоятельно сделать оградку для могилы Основой для производства заборчиков на кладбище служит большое количество материалов. Образцы отличаются разной технологией изготовления, уровнем устойчивости к факторам внешней среды, уровнем образования цен. Для самостоятельного производства оградок нужно заранее подготовить материалы в виде прутьев из прочного металла, труб из профиля, фундаментальных инструментов. Наибольшим спросом на кладбище пользуются кованые и сварные конструкции. Учитывая степень вандализма, альтернативой выступает гранитное и бетонное изделие. Если нет средств на установку таких конструкций, то подойдет пластик. Изделие легкое, устанавливается просто. Для проведения монтажа не потребуется сложных инструментов. Установить в качестве оградки можно плетеные (виноградные лозы) изделия: подойдет сетка рабица или стандартный ПВХ. Конструкция послужит первое время без проблем. Какого размера может быть ограждение могилы Ограждение на кладбище является главным моментом для благоустройства могилки. Перед заказом конструкции нужно выбрать параметры, габариты материалов. Высота изделия разная, ширина, длина подбирается исходя из границ захоронения. Для определенной группы могилок подбирается шаблонные ограждения. Для других захоронений – изгороди с индивидуальными мерками. Стандартный размер конструкции на кладбище представлен: одиночное место – 140*230 см. Данный формат является распространенным; двойное место – 200*230 см. Параметры подходят на два погребения; 3 захоронения и больше. Изделие должно иметь габаритные параметры в диапазоне 300*230 см. Параметры одноместной ограды на кладбище диктуются шириной или длиной погребения. В некоторых случаях формат конструкции может отличаться от уровня близости расположения могилок. В период благоустройства могилы нужно не поддаться эмоциям: Перед монтажом конструкции получите персональное разрешение на работы. Оградки на кладбищах не должны перекрывать проход к расположенным поблизости захоронениям. Перед заказом изделия внимательно померяйте все показатели на участке. Внимательно следите за тем, чтобы оградка в форме квадрата гармонировала с дополнительными элементами. Оградка для могилы — важный элемент для создания завершенности месту захоронения. Просчитайте размер для конкретного места — исключите все риски в случае неточного производства. На территории разных городов действует кладбищенский учет. В большей части населенных пунктов захоронение гроба в земле осуществляется шириной в 180 см. Памятники под захоронение полагается ставить не больше 220 см в длину, размер оградки не превышает 50 см. Вопрос стандартных размеров оградок не является праздным. Имущество, инвентарь, место захоронения являются частной собственностью. Такой подход в оформлении целесообразен в крупных городах. Дорогая земля выступает объектом атака для рейдеров. Эффективным вариантом выступает электронная паспортизация земель. Данный документ проблематично подделать или внести в него измененную информацию. Действующие стандарты качества четко регламентируют критерии изготовления оградок. Правильная технология производства позволит изделию на кладбище долго прослужить. Антикоррозионная обработка из обычной профильной трубы прослужит несколько десятилетий. За конструкцией не потребуется специальный и дорогой уход. Как сделать чертежи для ограждения и его эскиз Проекты заборов для могилок производятся в виде отдельных секций и оградок в целом. В чертеже изделия на кладбище не забудьте спланировать ворота, калитку. Точность выполненных работ потребуется: при монтаже конструкции секции укоротить невозможно; готовую ограду на кладбище приобретать после тщательной протяженности забора; расчет лежит в основе симметричного расположения секций, которые состоят из профилей, арматуры с определенной толщиной; учитывайте схему крепления профилей. От параметра зависит прочность, надежность всей конструкции; правильная схема выступает залогом качественной установки кирпичной опоры. Изделия имеют определенные параметры, что создает необходимость в точном расчете кладки. Местность с уклоном на кладбище требует особого внимания, чертеж оградки в данном случае выступает важным этапом в строительстве. Учитывая высоту возвышенности, вносятся коррективы в особенности конструкции. Грамотно сформированная схема строительства забора из металла помогает сэкономить время, деньги. Простым материалом для изготовления заборчиков на кладбище выступает профнастил. Сделать ограду на могилку своими руками не составит большого труда. Готовое изделие обладает свойствами: Высокая прочность. Оградка прослужит на кладбище длительное время, не обращая внимание на высокие нагрузки ветра. Чем большей будет гофр, тем более крупную нагрузку он выдержит. Легкость монтажа. Конструкция подразумевает отсутствие фундамента или кирпичных столбов. Эскизы — простые наброски на бумаге. Для ясности отображаются опоры, крепежи, количественный материал. Каменный забор на кладбище выделяется своей надежностью, долговечностью. Для возведения небольшой оградки потребуется изучить каждую деталь. В схеме учитываются уровни всех сторон участка. Процесс возведения конструкции имеет шаги: точная разметка территории + определение параметров будущего забора; заливка небольшого фундамента. Чертеж сэкономит время, деньги; возведение опалубки, столбов, цоколя; изготовление колпаков, столбов + укладка камня. Сделать ограду на могилу своими руками не составит большого труда. Располагая качественными чертежами, можно приступать к работе. Потребуется владение сварочным аппаратом и болгаркой. Размеры для изготовления конструкций на кладбище: Несущий столб из квадратной трубы 25*25, 30*30 и 40*40 мм. Изготавливать из такого материала проще. Каркасная секция из качественного трубопроката 20*20 / 25*25 мм. Калитка (цепи с провисом). Узорный элемент. Для производства столба на кладбище аккуратно нарезается труба на части по 1 метру. Торцы провариваются металлической пластиной 100*100 мм, столбики вкапываются на глубину в 0,4 м, стыки залить бетоном. Поэтапное изготовление оградки своими руками Произвести оградку для захоронения на кладбище можно самому без больших трудностей, за основу берется профильный материал. В период разработки дизайна конструкции учитывайте факторы: столбик, который является основой каркаса. Изделие будет выполнено из трубы с квадратным сечением. Размеры материала могут варьироваться от 2,5 до 4,4 см; основу секции составляют трубы с параметром в 2 или 2,5 см; в чертежах учитываются все декоративные элементы оградок на кладбище; продумайте дизайн калитки, чтобы без проблем зайти на территорию. Размер ограждения на кладбище зависит от периметра участка, его рельефа. Для формирования столбцов разрезается материал длиною в 1 метр. Верхушка заваривается пластиной с двух сторон. Чтобы на выходе получились качественные секции оградок, соблюдайте советы: Исходный материал рационально разделить на отрезки длиною в 2 метра. Для стоек из каркаса на кладбище подойдет труба длиною в 40 см. В период начальной сварки учитывайте особенности узора (ритуальная форма). Огораживать могилку таким изделием красивее. Детали каркаса соединяются опорными столбиками. Не забудьте приварить к оградке специальные петли для дверей. Накладывать сварочные швы аккуратно. Готовое изделие покрыть грунтовкой, краской. Сваривать детали не нужно. В качестве фундаментального покрытия используется черная эмаль. Оградки на кладбище часто покрываются серебром или бронзой. Красивые фото можно найти в интернете. Если не владеете практическими навыками для изготовления изделий, сможете воспользоваться услугами профессионалов. Оградка на могилу своими руками выполняется за несколько дней. Источник: https://sorokoviny.ru/ Оградка из труб: чертежи, видео, фото Могильная оградка представляет собой декоративную конструкцию, которая делается как декоративное оформление мемориала. С ее помощью пространство вокруг захоронения отделяется, и визуально все составляющие памятника и надгробной становятся одним целым. Многие компании, которые занимаются ритуальными услугами, предлагают много разных конструкций, и самой большой популярностью пользуются оградки из профильной трубы. Схема оградки 2х3 м Чем хороши ограждения из профильной трубы Такая труба делается из низколегированной углеродистой стали, и выпускается строго в соответствии с ГОСТом. Материал относительно недорогой, и его используют в разных отраслях строительства. Поскольку у него хорошие эксплуатационные показатели его широко применяют при сооружении ритуальных конструкций, за ними не нужен постоянный уход, что немаловажно, так как могилы близкие усопших посещают не часто. Достоинства оградки, сделанной из профильной трубы:  Конструкция получается высокопрочной и имеет надежный жесткий каркас;  Такой оградке не страшны механические повреждения;  Цена изделия достаточно низкая;  Создать оградку не сложно, так как вся работа заключается в сварке материала. Если сделать хорошую и правильную защиту от коррозии для оградки, то она сможет прослужить на протяжении нескольких десятков лет, при этом за ней не нужно особо ухаживать, достаточно будет время от времени ее красить. Какими могут быть ограждения Поскольку существует большой выбор трубопроката можно сделать оградку, какой угодно конструкции и с различным видом декора. В производстве оградки используется труба квадратного и прямоугольного сечения, в основном с толщиной в 1,5 миллиметра. От того какие габариты выбраны полностью зависит монументальность каркаса и узор на оградке.  Есть несколько общих типов оградки, которые используются чаще всего:  Ограждение, сделанное из профильной трубы разного размера для стоек, декора и самого обрамления;  Когда делаются столбики и каркас, в середине которого делают полоски, квадратики или ромбики из той же профильной трубы в качестве узора;  Конструкция, может быть, простой, но с дополнением кованых элементов; Комбинировать материалы можно как угодно, и внешний вид ограждения от этого сильно меняется. В первом варианте заборчик имеет прямые линии и делается из точных геометрических форм. Второй тип ограждения выглядит легким и ненавязчивым, а третий очень красивый и оригинальный благодаря мощному каркасу с аккуратным ажурным декором. Как самому сделать ограждение для могилы Чтобы огородить ритуальное надгробие оградку из профильной трубы можно сделать самостоятельно, это не займет много времени и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При наличии чертежей будущего изделия, а также при минимальном умении работы со сварочным аппаратом получится красивое изделие, которое отгородит надгробие от остального пространства. Размеры ограждения полностью зависят от архитектуры имеющегося участка, в основном оно имеет размер 2/3 метра. Во время создания эскиза будущего изделия нужно учитывать некоторые важные детали: Столбы основы должны быть сделаны из трубы с квадратным сечением размер может быть разным 2,5/2,5 см, 3/3 см или же 4/4 см; Секции каркаса можно сделать из трубопроката размером 2/2 см или 2,5/2,5 см; Также делается калитка или же просто вешается цепочка с провисом; При желании стоит учесть и узорные декоративные элементы оградки. Для изготовления столбиков трубу нужно порезать на метровые отрезки, и на верхние торцы приварить пластины размером 10/10 см. После этого их можно будет вкопать в землю, желательно чтобы глубина составляла 40 см, для большей прочности конструкцию нужно залить бетоном. Заливка бетоном не обязательна для мемориального ограждения, чего не скажешь об обычных заборах, поскольку у трубы квадратного сечения и так жесткий каркас по всему периметру. Есть пару важных моментов, которые стоит учитывать при монтаже секций: Трубу стоит порезать на 2-х метровые отрезки, они используются для верхнего и нижнего поясов; Для каркасных стоек достаточно сделать отрезки в 40-50 см; Дальше детали с помощью сварочного аппарата соединяются между собой в цельную конструкцию, если должен быть узор его стоит сразу учитывать; Элементы каркаса дальше можно будет соединить с основными опорными столбиками; Приварить петли если должна устанавливаться калитка; Повесить калитку на петли. Когда ограждение из профильной трубы для могилы сделано, его нужно полностью вскрыть грунтовкой и потом покрасить в нужный цвет. В основном используют для покраски черную эмаль, а наконечники делают серебряными или бронзовыми. типы, изготовления, установка оградки на могилу К большому сожалению, для каждого человека наступает печальный момент в его жизни, когда он вынужден проститься с близкими людьми навсегда. Память о них остается в его сердце, ее нужно увековечить. Для этого устанавливают памятники, памятные доски, разбивают цветники на кладбищах. Оградки являются неотъемлемой частью места захоронения. Православная вера позволяет огораживать могилы, помимо этого, ограждения придают захоронениям ухоженный вид, размечают границы участка, защищают от животных. Рано или поздно встает вопрос выбора оградки, материала для нее, дизайна. Рынок предлагает разнообразные варианты, в основном это готовые конструкции, либо по эскизам заказчика, которые оплачиваются и устанавливаются в короткие сроки. Однако есть еще один вариант – сделать оградку своими руками, что, несомненно, будет дешевле и даст свободу для творчества даже в этот трагический момент. Помимо этого, важно, что человек вкладывает душу в процесс выбора и изготовления, желая увековечить память усопшего. Типы оградок Оградки на кладбище подразделяются на три основных типа: Из бетона или гранита; Кованые; Сварные. Бетонные оградки. Оградки из этого материала обычно устанавливают на небольших кладбищах, иногда администрация предлагает приобрести всем владельцам участков одинаковые бетонные конструкции, чтобы захоронения не выбивались из общей картины кладбища. Бетон является недорогим, прочным каменным строительным материалом. Его долговечность зависит от пропорций, в которых производился этот материал и от качества цемента. Такие ограждения отличаются низкой износоустойчивостью – срок их службы около 20 лет, они характеризуются невысокой стоимостью. Гранитные ограждения. Они хорошо переносят любые погодные условия, не теряют цвет, не трескаются. Такие конструкции прослужат столетия. Но это очень дорогой сегмент ритуальных принадлежностей. Кованые оградки. В отличие от бетонных, обладают высокой износоустойчивостью, многообразием вариантов, высоким качеством. Им не страшны температурные перепады, их можно смело окрашивать, они не требуют особенного ухода, выглядят солидно и шикарно. Цены на такой вид оградок достаточно высокие и рассчитываются в зависимости от сложности изделия и размеров. Сварные оградки. Металлические оградки на сегодняшний день очень популярны, так как они относительно недорогие и достаточно прочные. Главными преимуществами металлических оградок являются: высокая износоустойчивость, надежность, красивый внешний вид, устойчивость к температурным воздействиям. Такие ограждения изготавливаются любых размеров, а также могут иметь любую высоту. Изготовление бетонной оградки Как правило, бетонные блоки покупают готовыми и монтируют непосредственно на участке. Ширина бетонных ограждений 2 м, а высота 0,5 м. Этот вариант не предполагает множества решений – или кладка в виде кирпичей или камня или же сквозные узоры в виде цветов. Они имеют стандартные размеры и цвет(белый или серо-белый) и отличаются видом узора. Можно сделать блоки самостоятельно, но для этого нужно иметь опыт изготовления бетона, а работа займет много времени. Такие блоки производятся методом заливки в формы из бетонного раствора, в который добавляют специальные вещества. Работы по установке начинают в теплый период, сначала рассчитывают количество необходимого материала – длину и ширину бетонных пролетов, количество столбиков. Столбики устанавливают по уровню и фиксируют с помощью цемента. Далее нужно подождать около суток, чтобы столбики прочно зацементировались. Затем можно приступать к монтажу бетонных пролетов. Красить бетонную оградку не рекомендуется, так как перепад температур негативно сказывается на красочном покрытии, краска постепенно начинает облупливаться, из-за этого ограждение смотрится неряшливо. Изготовление кованой оградки Если человек не обладает достаточными знаниями и умениями для обработки металла, то лучше обратиться к специалистам, потому как такие оградки намного сложнее изготовить чем другие. Пролеты конструкции кованных оградок заказывают в кузницах, где металл обрабатывают под воздействием высоких температур(так назваемая закалка), чтоб придать железу уникальные качества. Мастера предлагают различные виды ковки – от штамповки, которая характеризуется невысоким качеством, до художественной ковки. Срок изготовления штампованных изделий достаточно короткий. В случае выбора художественной ковки, сроки могут увеличиться, так как художественная ковка под стать ювелирному мастерству и не терпит торопливости. Мастера изготавливают различные узоры и переплетения, цветы и кружева, в зависимости от пожеланий заказчика. Стили оформления также выбирает заказчик – оградки могут быть выполнены в стилях барокко, модерна, готики, ампира и т.д. В таком же стиле оформляются и кованые калитки. При желании заказчик может предоставить кузнецу эскиз столика и скамейки, они дополнят общий вид захоронения. Для изготовления таких конструкций применяют пруты из металла, диаметр которых 12х12 мм или 16х16 мм. Профилированные трубы для монтажа конструкции берут диаметром 20х20 мм или 40х20 мм. Для начала металлические пруты режут на части, после чего их куют. После ковки их выгибают по сделанному заранее эскизу. Затем, когда все части будущей конструкции пройдут технологическую обработку, их нужно сварить между собой в одну конструкцию. Чтобы кованые изделия прослужили долгое время, их подвергают антикоррозийной обработке. Также их можно покрасить краской в любой цвет или использовать патину, которая придаст такой оградке блалогородный и шикарный вид. Устанавливается кованая оградка на бетонный цоколь. Единственным недостатком такого вида ограждений является их высокая цена, которую все же компенсируют долговечность сооружения и шикарный внешний вид. Изготовление оградки из металла Металлические оградки изготавливаются двумя способами – применяется уголок, шириной 25 мм и прут, диаметром 6 мм или профилированная труба (25х25 мм). Труба, как правило, используется круглая или квадратная. Состоят они из металлических пролетов, столбиков и калитки. Для того чтобы самостоятельно изготовить металлическую конструкцию ограждения, нужно следовать правилам. Сначала снять точные размеры будущей конструкции. Затем подготовить и промерить материал, опираясь на стандартные либо личные эскизы. Чаще всего при изготовлении металлической оградки используют геометрический рисунок. Когда материал точно измерен, можно приступать к его нарезке. Затем нарезанные конструкции сваривают и наносят защитный слой. Другими словами, антикоррозийное покрытие, которое способно защитить металл от окисления. Иным способом металл можно очистить, загрунтовать и покрасить, что тоже надежно сохранит его от погодных воздействий. Сборку составляющих оградки нужно делать непосредственно на месте захоронения, применив метод сварки или крепления из металла. Для установки нужно смонтировать прочные опорные конструкции в виде стальных труб, бетонных или кирпичных столбиков. Конструкцию лучше установить на прочный бетонный фундамент. Металлическую оградку, в отличие от кованой, вполне можно сделать своими руками, для этого не нужно обладать специальными навыками. Ограждения такого типа долговечны и не дороги, подойдут в качестве простого варианта для сбережения захоронений. Установка оградки на могилу Существуют три основных способа установки оградок на кладбищах: Монтаж в цоколь; Заливка столбов бетоном; Простое вкапывание конструкций в землю. Важно! Для любого выбранного типа ограждений подходят все виды установки. Для оградки, устанавливаемой в цоколь, он изготавливается заранее, а затем на его поверхность монтируется ограда. Одним из популярных материалов для изготовления цоколя является гранит, но можно также использовать и бетон. Гранитный цоколь считается надежным сооружением, сам по себе гранит износоустойчивый и долговечный материал. К тому же, можно подобрать любой цвет, материал характеризуется богатой цветовой гаммой – черный, красный, коричневый и т.д. Кроме того, по желанию заказчика, цоколь может быть отделан мраморной или гранитной плиткой разнообразных цветов и текстур. При выборе установки с заливкой столбов бетоном сначала выкапывают ямы, в которые помещается подготовленный заранее бетонный раствор. Столбы прочно устанавливаются в нем, этот способ является надежным и долговечным, позволяющим ограждению выдержать любые климатические перепады. Во время установки нельзя забывать о четком следовании эскизу в плане соблюдения всех размеров частей конструкции и расстояний между ними. Случай, когда конструкции вкапываются в землю, является наиболее простым. Столбы помещаются в землю и прочно в ней закрепляются, для этого используют щебень. Этот метод считается наиболее доступным, так как не требует дополнительных технических средств, а также дешевым, так как отсутствуют дополнительные траты на установку цоколя и бетонирование основы оградки. Во время работ необходимо следить, чтобы столбы устанавливались максимально ровно, для этого применяют уровень либо отвес. Многие сейчас выбирают самостоятельную установку оградок или комбинированную, когда некоторые ее части заказываются в мастерских, а установка происходит своими силами. Или, наоборот, части оградки изготавливаются самостоятельно, а установка доверяется специалистам. Сам по себе – процесс установки оградки не сложный, нужно только правильно выбрать материалы, иметь необходимый инструмент для выполнения работ, иногда уметь работать со сварочным аппаратом. Начинать нужно с измерения площадки на кладбище, затем приступить к подготовке эскиза желаемого ограждения, провести необходимые подготовительные работы. Обязательно нужно учесть сроки эксплуатации, климатические условия и стоимость материалов, а также все возможности ухода за ограждением. Тем не менее, при выборе решения об установке оградки на кладбище, нужно взвешивать свои силы. И если человек не обладает всеми необходимыми навыками для изготовления, доставки и монтажа оградки, лучше доверить это дело специалистам. Оградка на кладбище своими руками: чертежи и эскизы Чертежи оградки на кладбище своими руками находятся в свободном доступе в сети, выбрать вариант нетрудно. Ограда могил представляет декоративное сооружение, которое используется для оформления мемориала. Конструкция позволяет найти захоронение, консолидировать детали в единую систему в результате получается полноценная архитектурная композиция. Из каких материалов можно самостоятельно сделать оградку для могилы Основой для производства заборчиков на кладбище служит большое количество материалов. Образцы отличаются разной технологией изготовления, уровнем устойчивости к факторам внешней среды, уровнем образования цен. Для самостоятельного производства оградок нужно заранее подготовить материалы в виде прутьев из прочного металла, труб из профиля, фундаментальных инструментов. Наибольшим спросом на кладбище пользуются кованые и сварные конструкции. Учитывая степень вандализма, альтернативой выступает гранитное и бетонное изделие. Если нет средств на установку таких конструкций, то подойдет пластик. Изделие легкое, устанавливается просто. Для проведения монтажа не потребуется сложных инструментов. Установить в качестве оградки можно плетеные (виноградные лозы) изделия: подойдет сетка рабица или стандартный ПВХ. Конструкция послужит первое время без проблем. Какого размера может быть ограждение могилы Ограждение на кладбище является главным моментом для благоустройства могилки. Перед заказом конструкции нужно выбрать параметры, габариты материалов. Высота изделия разная, ширина, длина подбирается исходя из границ захоронения. Для определенной группы могилок подбирается шаблонные ограждения. Для других захоронений – изгороди с индивидуальными мерками. Стандартный размер конструкции на кладбище представлен: одиночное место – 140*230 см. Данный формат является распространенным; двойное место – 200*230 см. Параметры подходят на два погребения; 3 захоронения и больше. Изделие должно иметь габаритные параметры в диапазоне 300*230 см. Параметры одноместной ограды на кладбище диктуются шириной или длиной погребения. В некоторых случаях формат конструкции может отличаться от уровня близости расположения могилок. В период благоустройства могилы нужно не поддаться эмоциям: Перед монтажом конструкции получите персональное разрешение на работы. Оградки на кладбищах не должны перекрывать проход к расположенным поблизости захоронениям. Перед заказом изделия внимательно померяйте все показатели на участке. Внимательно следите за тем, чтобы оградка в форме квадрата гармонировала с дополнительными элементами. Оградка для могилы — важный элемент для создания завершенности месту захоронения. Просчитайте размер для конкретного места — исключите все риски в случае неточного производства. На территории разных городов действует кладбищенский учет. В большей части населенных пунктов захоронение гроба в земле осуществляется шириной в 180 см. Памятники под захоронение полагается ставить не больше 220 см в длину, размер оградки не превышает 50 см. Вопрос стандартных размеров оградок не является праздным. Имущество, инвентарь, место захоронения являются частной собственностью. Такой подход в оформлении целесообразен в крупных городах. Дорогая земля выступает объектом атака для рейдеров. Эффективным вариантом выступает электронная паспортизация земель. Данный документ проблематично подделать или внести в него измененную информацию. Действующие стандарты качества четко регламентируют критерии изготовления оградок. Правильная технология производства позволит изделию на кладбище долго прослужить. Антикоррозионная обработка из обычной профильной трубы прослужит несколько десятилетий. За конструкцией не потребуется специальный и дорогой уход. Как сделать чертежи для ограждения и его эскиз Проекты заборов для могилок производятся в виде отдельных секций и оградок в целом. В чертеже изделия на кладбище не забудьте спланировать ворота, калитку. Точность выполненных работ потребуется: при монтаже конструкции секции укоротить невозможно; готовую ограду на кладбище приобретать после тщательной протяженности забора; расчет лежит в основе симметричного расположения секций, которые состоят из профилей, арматуры с определенной толщиной; учитывайте схему крепления профилей. От параметра зависит прочность, надежность всей конструкции; правильная схема выступает залогом качественной установки кирпичной опоры. Изделия имеют определенные параметры, что создает необходимость в точном расчете кладки. Местность с уклоном на кладбище требует особого внимания, чертеж оградки в данном случае выступает важным этапом в строительстве. Учитывая высоту возвышенности, вносятся коррективы в особенности конструкции. Грамотно сформированная схема строительства забора из металла помогает сэкономить время, деньги. Простым материалом для изготовления заборчиков на кладбище выступает профнастил. Сделать ограду на могилку своими руками не составит большого труда. Готовое изделие обладает свойствами: Высокая прочность. Оградка прослужит на кладбище длительное время, не обращая внимание на высокие нагрузки ветра. Чем большей будет гофр, тем более крупную нагрузку он выдержит. Легкость монтажа. Конструкция подразумевает отсутствие фундамента или кирпичных столбов. Эскизы — простые наброски на бумаге. Для ясности отображаются опоры, крепежи, количественный материал. Нуждаетесь в совете специалиста? Получите консультацию эксперта онлайн. Задайте свой вопрос прямо сейчас! Каменный забор на кладбище выделяется своей надежностью, долговечностью. Для возведения небольшой оградки потребуется изучить каждую деталь. В схеме учитываются уровни всех сторон участка. Процесс возведения конструкции имеет шаги: точная разметка территории + определение параметров будущего забора; заливка небольшого фундамента. Чертеж сэкономит время, деньги; возведение опалубки, столбов, цоколя; изготовление колпаков, столбов + укладка камня. Сделать ограду на могилу своими руками не составит большого труда. Располагая качественными чертежами, можно приступать к работе. Потребуется владение сварочным аппаратом и болгаркой. Размеры для изготовления конструкций на кладбище: Несущий столб из квадратной трубы 25*25, 30*30 и 40*40 мм. Изготавливать из такого материала проще. Каркасная секция из качественного трубопроката 20*20 / 25*25 мм. Калитка (цепи с провисом). Узорный элемент. Для производства столба на кладбище аккуратно нарезается труба на части по 1 метру. Торцы провариваются металлической пластиной 100*100 мм, столбики вкапываются на глубину в 0,4 м, стыки залить бетоном. Поэтапное изготовление оградки своими руками Произвести оградку для захоронения на кладбище можно самому без больших трудностей, за основу берется профильный материал. В период разработки дизайна конструкции учитывайте факторы: столбик, который является основой каркаса. Изделие будет выполнено из трубы с квадратным сечением. Размеры материала могут варьироваться от 2,5 до 4,4 см; основу секции составляют трубы с параметром в 2 или 2,5 см; в чертежах учитываются все декоративные элементы оградок на кладбище; продумайте дизайн калитки, чтобы без проблем зайти на территорию. Размер ограждения на кладбище зависит от периметра участка, его рельефа. Для формирования столбцов разрезается материал длиною в 1 метр. Верхушка заваривается пластиной с двух сторон. Чтобы на выходе получились качественные секции оградок, соблюдайте советы: Исходный материал рационально разделить на отрезки длиною в 2 метра. Для стоек из каркаса на кладбище подойдет труба длиною в 40 см. В период начальной сварки учитывайте особенности узора (ритуальная форма). Огораживать могилку таким изделием красивее. Детали каркаса соединяются опорными столбиками. Не забудьте приварить к оградке специальные петли для дверей. Накладывать сварочные швы аккуратно. Готовое изделие покрыть грунтовкой, краской. Сваривать детали не нужно. В качестве фундаментального покрытия используется черная эмаль. Оградки на кладбище часто покрываются серебром или бронзой. Красивые фото можно найти в интернете. Если не владеете практическими навыками для изготовления изделий, сможете воспользоваться услугами профессионалов. Оградка на могилу своими руками выполняется за несколько дней. Статья проверена редакцией сайта Садовые заборчики для клумб своими руками: 60 простых вариантов Огород вскопан, рассада уже готова к посадке, но кроме овощей и полезных культур, хочется обратить внимание на красоту сада, а именно ограждение клумб. Предлагаем вам воспользоваться этими оригинальными идеями и сделать ограждение своими руками из подручных и недорогих материалов. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.. Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное. СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: P.S. Понравились садовые заборчики? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Faceboo Вам точно понравится: Благоустройство могилы своими руками Облагородить могилу на кладбище своими руками непросто, необходимо разбираться в материалах для ритуальной атрибутики, их назначении и особенностях установки. Для некоторых людей самостоятельное благоустройство означает отдать дань уважения последнему пристанищу покойного, сохранить память о нем. Преимущества и недостатки оформления могилы самостоятельно Благоустройство территории кладбища происходит на первую годовщину после похорон. Родственники покойного стараются облагородить старую могилу: ставят новый памятник, красят ограду, высаживают растения, облагораживают дорожки, устанавливаются дополнительные элементы: скамейки, столики, вазы. Обустройство могилы на кладбище своими руками имеет преимущества и недостатки. Преимущества: отсутствие трат на разработку проекта благоустройства могилы; возможность отследить качество материалов, работ; на многих кладбищах невозможно заказать услуги уборки могил у сторонних компаний. Недостатком самостоятельной работы над кладбищенской территорией является то, что облагородить участок, проведя всю подготовку, придется своими руками. Разработка дизайна, создание чертежей, выбор материалов, проведение измерений, оформление — занимаются родственники покойного. Чтобы облагородить кладбище, желательно обратиться к профессионалам ландшафтного дизайна, производителям покрытий для открытых помещений за консультацией или изучить опыт других людей, чтобы облагородить заброшенную могилу достойно. Как обустроить могилу своими руками Облагораживание могилы на старом кладбище начинается с разработки идей, написания эскизов. Необходимо разметить расположение всех элементов: памятника, ограды, зеленых насаждений, дорожек, скамеек, столика, вазочек. Чертеж выполнить в масштабе 1:5. Реальные размеры позволят оценить целесообразность размещения задуманных элементов на месте погребения. Самостоятельное выполнение работ может растянуться на долгое время вследствие отсутствия времени или денег, под рукой нужно иметь точный план, как облагородить захоронение на кладбище. Чтобы облагородить захоронение своими руками необходимо провести: установку или обновление памятника; установку ограды на могиле; укладку покрытия на участке; замену старых ритуальных изделий на новые; вывоз мусора; высаживание цветов, кустарников или деревьев на кладбище; установку скамеек, столика, декоративных ваз. Подготовка почвы Размеры участка определяются местными административными органами. Для одиночных захоронений выделяются участки 1.8х2.0 м, для фамильных – 20х2.5 м. На переполненных кладбищах размер участка может быть сокращен до 1.5х2 м и 2.0х2.0 м. Учитываются религиозные, национальные особенности, заслуги усопшего. Уход за могилой своими руками должен начинаться с уборки мусора, очистки почвы от сорняков, больших камней, ненужных кустов. Администрация кладбища устанавливает минимальный лимит на зеленые участки 20%. Часть территории можно облагородить землей или уложить иное покрытие: щебень, бетон, песок, тротуарную плитку, мраморную крошку, брусчатку. Выбор покрытия грунта на могиле, чтобы облагородить кладбище, зависит от предпочтений родственников, финансовых возможностей, типа почвы. Если на участке преобладает песок или чернозем, необходимо убрать верхний слой 10-15 см или до выхода на чистый песок. Песок разровнять граблями перед укладкой покрытия. При преобладании глины или торфа снять 40 см верхнего слоя, сделать дренажную прослойку для будущего покрытия. Дренаж делается из крупного щебня фракции 20-40 мм. Щебень укладывается толщиной не менее 20 см. Поверх щебня выкладывается песок, поливается водой, утрамбовывается. Иногда на участке кладбища вместо твердого покрытия высаживают натуральный газон или выкладывают искусственную траву. Живая трава укладывается в рулонах. Специально созданные газоны облагородят старую могилу, более устойчивы к болезням, обогащены витаминами. За натуральной травой необходимо ухаживать, обращаться с ней бережно, не вытаптывать. Преимущества искусственного травяного покрытия на могиле: выглядит красиво; долговечно; большой выбор дизайнов; не нужно часто ухаживать; экологично. Недостатки искусственной травы на могиле для облагораживания: качественная трава для кладбища стоит больше; деформируется при сильных порывах ветра; нагревается на солнце; периодически необходимо убирать мусор, расчесывать траву от пыли; необходимость подготовки, монтажа. Выбор материалов для наземного покрытия и его укладка Популярные типы наземного покрытия, чтобы облагородить старую могилу на заброшенном кладбище – щебень, бетон, тротуарная плитка, мраморная брусчатка, гранитная крошка, песок, искусственный газон. Название покрытия Способ укладки Оценка Бетон Подготавливается грунт на могиле, засыпается гравием, закладывается бетон. Фундамент армируется для прочности, не дает появляться трещинам при проседании почвы. Сваи вколачиваются на метровую глубину, после в деревянную опалубку заливается материал. Кладется завершающий слой бетона. Недорогое и долговечное покрытие, чтобы облагородить кладбище. Требует подготовки поверхности, закладки фундамента. Тротуарная плитка Перед укладкой плитки снимется верхний слой грунта, стелется армированная сетка, куда засыпается песок или гравий, смешанный с цементом. Поверхность равняется, выкладывается завершающий слой плитки. Бюджетный и долговечный вариант. Не требует фундамента, раскопок. Легко монтируется и демонтируется, не пропускает сорняки, не требует ежедневного ухода. Выбор цветов, фактур на рынке очень широк. Брусчатка Необходимо возвести фундамент на подготовленном грунте. Фундамент на могиле закладывается в деревянную опалубку. Бетонное армированное основание не позволит брусчатке проседать в почву. Натуральный гранит облагородит, он долговечен, но дорог. Для укладки мрамора понадобятся профессионалы, чтобы не испортить дорогой материал.Возможность демонтажа. Гранитная крошка Крошка выкладывается на чистый ровный слой песка. Если около могилы на старом кладбище глинистая почва, то устанавливается дренаж из крупного щебня. Бордюр облагородит участок. Не требует фундамента на кладбище, специальных инструментов. Крошка долговечна, но очищать ее трудно. Рекомендуется применение воздуходува. Не рекомендуется использование крошки рядом с хвойными деревьями. Песок Обычно снимается верхний слой песка 10-15 см, равняется граблями. Участок необходимо оградить бордюром, чтобы не дать песку рассыпаться. Не требует специальных работ, но песок на кладбище придется часто равнять. Щебень Под щебень подкладывается дренажная пленка спанбонд. Она не пропускает сорняки, не задерживает воду. Возможна укладка геотекстиля. Выравнивает поверхность, препятствует вымыванию песка под щебнем, не дает расти сорнякам. Обязательна установка бордюра для защиты от рассыпания щебня. Натуральный щебень укладывают слоем толщиной 4-10 см с расходом 50-110 на кв. м. Искусственный — 2-3 см. Недорогой, долговечный материал, облагородит старую могилу, простой в укладке, не пропускает сорняки. На рынке существует много расцветок, фракций щебня, который облагородит участок: белая мраморная крошка, малиновый кварцит, габбро-диабаз, кварцит, змеевик, гранит, искусственный цветной щебень. Большим минусом является сыпучесть щебня – его придется постоянно добавлять, трудно чистить. Установка памятника Надгробный памятник является обязательным, чтобы облагородить новую могилу на современном кладбище. Сделать своими руками не получится, но его выбор может облагородить участок. Памятник состоит из пьедестала, цветника, двух цоколей. Совокупность всех элементов называется мемориалом. Большие памятники на могиле устанавливают на фундамент. Мемориалы на кладбище изготавливаются из: бронзы; листовой стали; природного камня – гранит, мрамор; искусственного камня – полимергранит, мраморная крошка; дерева; комбинации материалов. Доступные материалы: листовая сталь, дерево, памятники из них недолговечны, требуют частой покраски. Мемориалы из природного камня облагородят могилу, дорогие не требуют ухода. Искусственный камень повреждается быстрее натурального. Украсить могилу на кладбище помогут типы надгробий: Вертикальные стелы. Изготавливаются из металла или камня. Вертикальная прямоугольная плита с фотографией усопшего, годами жизни. В верхней части часто имеется дополнительная обработка граней. Стела может сужаться или расширяться кверху. На верхушке устанавливают религиозный, национальный или идейный символ. Обелиск. Четырехгранная колонна прямоугольной формы. Надписи вырезаются на обелиске или на плите под ним. Обелиски облагородят военные кладбища. Деревянные или каменные кресты. Кресты из дерева обычно являются временными памятниками, а каменные являются частью мемориала. Горизонтальное надгробие на могилу. Прямоугольная плита с вырезанными надписями об усопшем. Озеленение участка Облагородить старую могилу на кладбище можно с помощью зеленых насаждений. На участке отдать 20% места под озеленение. Выбор растений для обустройства кладбища должен быть тщательным. Не допускаются вычурные, излишне яркие, экзотические растения. Не высаживать хрупкие и требовательные в уходе цветы, кустарники. Запрещено помещать высокие раскидистые деревья внутри оградки. Лучше выбирать растения серебряного, серого, синего, зеленого, красного, голубого цветов, они облагородят вид. Почва на кладбище обычно плохого качества – песок, глина. Цветы, кустарники должны быть неприхотливыми, выдерживать редкий полив, отсутствие удобрений, быть морозоустойчивыми. Отличным решением на могилу станут анютины глазки, нарцисс, ирис, фиалка, бегония, примула, ландыш, дельфиниум, пион, лилейник, календула. Из кустарников облагородить кладбище смогут: можжевельник, самшит, сирень, барбарис, ива. Из деревьев подойдут: туя, низкорослая сосна, кедровый стланик, береза. Стелющиеся растения быстро разрастаются, создавая зеленый ковер – облагородит участок захоронения. Например, живучка, вьющийся плющ, барвинок, бересклет, дейция, стефанандра, арабис, молодило. Высокие деревья высаживаются за пределами ограды, вблизи могилы высаживают растения с поверхностной корневой системой, чтобы избежать глубокого повреждения грунта. Другие элементы Дополнительными элементами, чтобы облагородить заброшенную могилу на кладбище: ограда; бордюр; стол, скамьи; вазы; декоративные фигуры. Невозможно облагородить кладбищенский участок без установки ограды. Элемент отделяет участок от других могил, защищает захоронение, придает завершенный вид. Основные материалы оградок: металл. Металлические ограды – распространенные на могилах. Стоят недорого, легко монтируются и демонтируются. Могут включать простые орнаменты. Монтаж производится из элементов прямо на месте; бетон. Ограда изготавливается из бетонных блоков. Подходит для небольших захоронений на кладбище, требует установки фундамента, недолговечны. Бетон начинает разрушаться через 15 лет; гранит. Дорогой, но облагородит могилу на годы. Камень не требует частого ухода, отлично дополняет мраморный памятник; кованые элементы. Изготавливаются по дизайну, включают искусные декоративные элементы, не требуют частого ухода, долговечны. Любой тип ограды требует ухода, периодического очищения, ремонта, покраски. Бордюр на могиле помогает исключить скапливание воды на участке кладбища, не дает сыпучим покрытиям расползаться, изготавливается из неармированного бетона высотой 1-2 см. Траншея имеет не меньше десяти см в глубину. Армировать бетон необязательно, бордюр имеет декоративную функцию. Скамьи, стол изготавливают из дерева, металла или мрамора. Мраморные долговечны, помогают облагородить, но дороги, неудобны в доставке. Деревянные конструкции быстро разрушаются. Иногда устанавливаются украшения: большие вазоны, скульптуры животных, ангелов, религиозные или национальные символы. Родные покойных стараются облагородить старые могилы, но не всегда возможно сделать правильно своими руками. Необходимо изучить материалы, чтобы не упустить важные, но неочевидные детали дренажа или подходящего типа озеленения для кладбища. Монументальные работы своими руками на могиле проходят на первую годовщину похорон, дает достаточно времени на разработку дизайна. Источник: https://sorokoviny.ru/ Оградки на могилу из профильной трубы своими руками: цена, материалы и чертеж Помощь по облагораживанию могил оказывает множество ритуальных агентство. Однако большинство людей предпочитают экономить, создавая благопристойный вид захоронению самостоятельно. Своими руками можно сделать насыпь гравием, уложить асфальтовые плиты, провести реставрацию памятника или смастерить оградки на могилу из профильной трубы.  Оградки на могилу из профильной трубы: отзывы Ограждение является декоративным элементом захоронения, позволяющим объединить могильное покрытие, памятник и другие части дизайна в одно целое. Также оградка нужна для удобства, поскольку очерчивает границы определённой могилы и не позволяет другим людям ненамеренно вторгаться на свою территорию. Ритуальные фирмы предоставляют возможность множества материалов и конструкций для ограждения, но наиболее популярна вариация из профильной трубы.  Материал мемориального ограждения является низколегированной углеродной сталью, выпущенной строго по ГОСТу. Достаточно бюджетный материал используется во многих аспектах строительства, не только в ритуальной сфере. В качестве сооружений для облагораживания могил подобную сталь используют из-за неприхотливости и отсутствия необходимости в постоянном уходе за материалом — что важно, поскольку не у всех людей есть возможность посещать могилы регулярно. Также профильная труба может похвастаться завидной прочностью: ей не страшны механические повреждения. А цена на материал невысока, что делает её доступной для широкой прослойки людей.  Сооружение ограждения состоит из двух основных пунктов: покупки материала и сварки ограды. Не стоит забывать о защите от коррозии метала, что позволит сооружению простоять долгие годы. Уход за ограждением прост — достаточно лишь изредка его красить во время посещения могилы близкого. Наиболее частым вариантом является выбор чёрной краски для оградки. Изготовление оградки на могилу своими руками позволяет самостоятельно выбрать тип конструкции и создать дизайн.  Оградки на могилу из профильной трубы: цена материалов Профильная труба позволяет декорировать ограждение для захоронения на свой вкус каким угодно образом. Разновидность дизайна зависит по большей части от толщины и типа трубы. Для изготовления конструкции используется труба прямоугольного и квадратного сечения, толщина которой чаще всего составляет 1,5 миллиметра. От комбинирования материалов серьёзно меняется внешний вид всего сооружения. Оградки на могилу из профильной трубы: цена которой небольшая, позволяют вполне бюджетно декорировать захоронение различными способами. Имеется возможность скопировать ограждение, увиденное на чужой могиле, в буклете ритуального агентства, или же поэкспериментировать самому.   Возможности декорирования:  можно создать оградку из труб разного диаметра для каркаса и художественного оформления; можно смастерить ограждение из трубы одной толщины, задействуя узор; можно соорудить простое ограждение, но добавить в него кованые элементы декора.  Готовые изделия выглядят совершенно различным образом. В первом варианте в ограждение наиболее лаконично вписывается классический узор, во втором — геометрические формы и линии, третий позволяет установить оградку с точёнными ажурными деталями.  Оформление внешнего вида надгробия имеет важное значение и одной из главных деталей являются портреты на памятниках. Как правильно подобрать и установить лавочки на могилу смотрите здесь. Изготовление оградки на могилу своими руками: пошаговая инструкция Элементы, необходимые для того, чтобы была самостоятельно поставлена оградка на могилу из профильной трубы: чертеж, материал и минимальное умение обращаться со сварочным аппаратом.  При разработке дизайна на бумаге, нужно учесть следующие факты:  столбики основы-каркаса должны быть изготовлены из трубы с квадратным сечением: их размеры могут варьироваться от 2,5/2,5 до 4/4 сантиметров; секции основы можно соорудить из трубы 2/2 или 2,5/2,5 сантиметра; в чертежах лучше сразу учесть все декоративные элементы оградки; ограждению необходимо иметь калитку или иную возможность входа на территорию захоронения (например, в качестве проёма подойдёт провисающая цепочка). Размеры ограждения зависят лишь от периметра участка, а количество необходимого материала должно учитывать все желаемые узоры на оградке.  Для столбцов следует разрезать материал на отрезки длинною в метр, а их верхушки заварить пластинами размером 10 на 10 сантиметров. Следом их необходимо вкопать в землю, желательно на 40 сантиметров, и по возможности залить бетоном.  Во время создания секций оградки, необходимо соблюдать следующие советы:  материал следует разделить на двухметровые отрезки; для каркасных стоек подойдёт длина трубы в 40-50 сантиметров; желаемый узор следует учитывать уже во время начальной сварки изделия.  Детали каркаса соединяются опорными столбцами. Следует не забыть приварить на оградку петли для дверцы, если у неё будет закрывающаяся калитка. После этого на петли вешается сама дверца.  Полностью готовое мемориальное ограждение необходимо загрунтовать и выкрасить в желаемый цвет. К примеру, можно использовать чёрную эмаль в качестве основного покрытия, а элементы декора или наконечники оградки сделать под серебро или бронзу. Фотографии готовых ограждений или чертежи к их изготовлению можно поискать в интернете. Строительство пикетного забора — Do-it-yourself-help.com Если вы хотите сделать традиционный штакетник вокруг своего двора или сада, вам, вероятно, придется сделать его самостоятельно. Штакетные заборы в готическом стиле сейчас повсюду. На самом деле, в домашних магазинах и на лесных складах сложно найти что-либо, кроме этого чрезмерно продуманного дизайна. Готический дизайн заборов стал популярным в последние 20 лет или около того, и эта навязчивая идея не утихает. К счастью, построить традиционный штакетник с нуля самостоятельно очень просто и экономично.Единственный необходимый специальный инструмент — это лобзик, чтобы отрезать вершины каждого пикета. Это займет некоторое время, и вам понадобится место с достаточным пространством для сборки секций забора, но это того стоит, если вы просто не можете выдержать одинаковость или чрезмерно сложную конструкцию пикетов в готическом стиле. Планирование забора Для этой конструкции забора требуется 11 полос обрешетки 1×3 на 8-футовую секцию. Две для перил между столбами и 9 полос, разрезанных пополам, чтобы на каждую секцию было 18 пикетов.При средней цене 1,60 доллара за каждую полосу обшивки это около 18 долларов за каждую секцию забора. Вам также понадобятся дополнительные пикеты, чтобы закрыть углы и соединение между каждой секцией. Кроме того, если вы планируете завести ворота, вам понадобится больше планок для обшивки, а также петли и защелка. Наконец, вам понадобятся столбы 4х4 и морилка или краска, чтобы отделать дерево. Чтобы спланировать забор, рассчитайте, сколько 8-футовых секций вам понадобится. Поскольку полосы обрешетки обычно имеют длину всего 8 футов, секции вашего забора должны быть такими же широкими.Высота забора может быть разной, но с 8-футовыми досками, разрезанными пополам, чтобы сделать пикеты, максимум, что вы можете получить, составляет около 4 футов. Также подумайте о любых воротах, которые вы хотите добавить. Ворота в частоколе должны быть шириной около 3–4 футов. Одно замечание: вы можете сделать секции забора длиннее 8 футов, если вам действительно нужно. Однако это требует немного больше работы. Вам нужно будет разрезать доску размером 1х6 посередине, чтобы получить две полосы примерно того же размера, что и направляющие 1х3, используемые в остальной части забора. Поскольку вы можете получить 1×6 длиной более 8 футов, вы можете использовать его, чтобы сделать секцию забора практически любой длины, которая вам нужна, вам просто нужно будет добавить больше пикетов, чтобы заполнить дополнительное пространство. Решите, где вы хотите поставить шлюз в заборе и хотите ли вы больше одного. Ворота из штакетника шириной 3,5 фута обеспечат достаточное пространство для пешеходов, а также позволят проезжать через них газонокосилкам и тачкам. Чтобы сделать ворота такой ширины, потребуется шесть 8-футовых полос обрешетки, поэтому добавьте их в свой список материалов для каждых ворот, которые вы планируете включить. Срезание пикетов Выбирайте самые прямые доски, какие только сможете найти на лесном складе. Если доски погнуты или покороблены, готовый забор будет разочаровывать кривыми планками и перилами.Чтобы упростить задачу, покрасьте или протрите все доски и дайте им полностью высохнуть, прежде чем начать резку. Лучше всего отрезать все пикеты одновременно. Определите высоту, которую вы хотите для своего штакетника, и отрежьте все штанги 1×3 по длине. Далее вырежьте профиль в верхней части штакетника. В этом дизайне используется профиль с притупленным острием, но вы можете изменить его на закругленный верх или один из более сложных дизайнов, показанных здесь. Вырежьте шаблон выбранного вами профиля из короткого отрезка 1×3.Положите шаблон на конец каждого пикета и обведите контур карандашом. Используйте лобзик, чтобы вырезать дизайн. Когда все пикеты будут разрезаны, складывайте их по несколько за раз и покрасьте или протрите голое дерево, открытое в процессе резки. Дайте пикетам высохнуть, прежде чем приступить к сборке ограждения. Чтобы упростить сборку, лучше всего использовать пневматический гвоздезабиватель для прикрепления пикетов к рельсам. Этот метод скрепляет древесину и опускает шляпки гвоздей одним быстрым щелчком, что предотвращает смещение досок во время процесса.Используйте 1,25-дюймовые шпильки или скобы, чтобы соединить доски забора 1by, чтобы крепежные детали не выступали сзади. Чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может испачкать доски забора, выбирайте оцинкованный крепеж. Строим забор Разложите рейки и разместите их на нужном расстоянии сверху вниз. Наши перила забора расположены на расстоянии 32 дюймов, а наши пикеты — 46 дюймов в длину, оставляя 3 дюйма перекрытия внизу и 6 дюймов сверху. Вы можете варьировать этот интервал, но помните, что для визуальной привлекательности перекрытие пикетов не должно быть слишком большим. Чтобы рельсы не двигались во время работы, обрежьте доски для обрезков до нужной длины и закрепите их с каждого конца в качестве временных распорок. Также закрепите доску сверху двумя распорками, чтобы установить высоту пикета. Установите пикеты на каждом конце рельсов так, чтобы они были в 1,5 раза больше ширины пикета от концов рельсов. Здесь это будет 3,75 дюйма. Прикрепите эти первые два пикета к рельсам, а затем по одному добавьте центральные пикеты. Используйте два небольших деревянных лома той же ширины, что и пикеты, чтобы расположить их поперек направляющих.Когда вы дойдете до конца, когда нужно установить еще один или два пикета, проверьте расстояние, чтобы убедиться, что вы не получите более широкий зазор, чем остальные, между двумя последними. Измените размещение последних двух пикетов, чтобы при необходимости равномерно разделить оставшееся пространство. Установите столбы забора, используя методы, описанные в нашем руководстве по созданию забора, чтобы их вершины были немного ниже, чем вершины пикетов. Установите нижнюю часть пикетов так, чтобы они находились на высоте нескольких дюймов от земли.Расстояние — дело вкуса, но при выборе высоты установки секций забора учитывайте высоту столба и любые изменения высоты земли. Прикрепите секции пикета, плотно стыковав рельсы друг с другом на каждой стойке. После того, как все секции будут установлены, вернитесь и закройте зазоры на каждой стойке и в углах одним штакетом, чтобы завершить установку. Используйте кусок доски, уложенный поперек соседних пикетов, чтобы установить высоту зазора. Строительство ворот из пикетного забора После установки секций забора в ворота можно входить.Чтобы построить 3,5-футовые ворота из штакетника, отрежьте одну 8-футовую полосу обрешетки, чтобы получить две направляющие. Сделайте рельсы на один дюйм короче проема ворот. Для отверстия в 3,5 фута это будет 41 дюйм. Установите первые две планки заподлицо с концами рельсов и установите их, используя те же распорные доски, которые вы использовали для создания секций забора, чтобы они хорошо выровнялись при установке ворот. Установите оставшиеся пикеты, используя тот же метод, который использовался для создания секций, по одной и установите проставку 1×3 между ними и доску вдоль верхней части, чтобы они были правильно выровнены. Установив все пикеты, установите квадрат обрамления на двух внешних пикетах, чтобы выровнять перила. Зажмите узел ворот, чтобы он оставался квадратным, а затем положите доску по диагонали поперек направляющих, чтобы отметить ее для резки. Эта доска будет образовывать Z-образный узор на задней стороне ворот и сохранять квадратную форму, чтобы она подходила и хорошо функционировала в проеме ворот. Отрежьте Z-образную доску нужной длины, проверьте посадку и закрепите ее на планках, чтобы удерживать на месте. С передней стороны ворот прикрепите каждый пикет к букве «Z», где они перекрываются, чтобы создать прочные, надежные ворота. Прикрепите петли с Т-образным ремнем к направляющим и установите ворота так, чтобы они открывались в огороженную территорию. Выровняйте поручни ворот с поручнями забора, чтобы все выглядело аккуратно и квадратно. После того, как ворота будут повешены, установите одиночные пикеты для прикрытия столбов и предусмотрите место для установки защелки ворот снаружи огражденной территории. Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com . 13 креативных идей для ограждения сада своими руками Позвоните 888-658-1658 MENUMENU Home Продукты Наши наборы из кедра Готовые здания Садоводство Беседки Игровые домики Беседки Беседки + выдвижной навес Спальное место / Кабина Изготовленные на заказ навесы Онлайн-калькулятор стоимости Заказать бесплатный образец ткани Рекомендуемые товары GardenSaver 8×4 с раздвижной дверью 2 193 долл. США Маленький кедровый театр | 6×6 Оценка 5.00 из 5 2,299 долл. США Как сделать Руководства по сборке Видео по сборке Спецификации Идеи для украшения Разное Гарантия Конкурсы Фотоконкурс Конкурс на лучшее изображение 2020 Как подать заявку Правила и советы Победители прошлых фотографий Победители 2019 Победители 2018 Победители 2017 Прошедшие заявки заявок 2019 заявок 2018 заявок 2017 Конкурс видео Правила и советы Предоставленные материалы 2019 Прошлые материалы 2018 Заявки 2017 Заявки Блог Часто задаваемые вопросы О компании О нас Экологичность с OLT Western Red Cedar Advantage Обязательства OLT по безопасности Финансирование Контакты Контакт . Для чего нужна демпферная лента: Демпферная лента: назначение, разновидности, правила выбора, обзор популярных марок Июл 20, 2021 автор alexxlab Разное Демпферная лента для стяжки: разновидности и особенности укладки от: (31-10-2019) Демпферная (краевая) лента – тесьма, изготовленная из вспененного полиэтилена. Пенополиэтилен обеспечивает отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчивость к гниению, экологическую и гигиеническую безопасность, долгий срок службы. Применяется при устройстве бетонных стяжек. Служит для компенсации теплового расширения материала. Зачем нужна демпферная лента для стяжки пола и как она работает? Функции краевой тесьмы зависят от конструкции, в которой она используется: Плавающая стяжка. Такая стяжка не связана с основанием и не должна контактировать со стенами, поскольку при термическом расширении покроются трещинами либо пол, либо стены. Неплавающее бетонное основание. Демпферная полоса выполняет функцию звукоизоляции. Стяжка изолируется от стен, что позволяет уменьшить передачу ударных шумов. Теплый водяной пол. Лента обеспечивает зазор, который позволяет бетонной стяжке расширяться без давления на стены. Демпферная полоса при этом сжимается. После окончания подогрева бетонная стяжка и лента принимают первоначальные контуры. Полимерная тесьма также препятствует передаче тепла стенам, что позволяет полу быстрее прогреваться. Полимерная пленка эффективно выполняет свои функции, благодаря воздушным пузырькам, которые при нагрузке сжимаются, а после ее снятия расширяются. Зачем нужна лента при заливке бетонного пола? Тесьма из вспененного полиэтилена снижает вероятность трещинообразования во время вызревания бетонной смеси. Но укладка краевой полосы является только вспомогательным фактором. Основную функцию по предотвращению образования трещин выполняет плоский арматурный каркас. Какая демпферная лента лучше? Полимерная тесьма в продажу поступает рулонами длиной отрезка 10-100 м, шириной 5-20 см. Демпферная лента бывает толщины 3-10 мм. На тыльной стороне расположен клеевой слой. Благодаря ему демпферную ленту для стяжки пола легко крепить к стене. Клеевой слой может наноситься по всей поверхности ленты или полосками. Его покрывают отрывающейся пленкой. Лицевая сторона тесьмы покрывается силиконом, который не сцепляется с бетонной плитой. Благодаря силикону, краевую тесьму легко извлечь, хотя необходимость в этом возникает крайне редко. Демпферную полосу изготавливают из сшитого или несшитого полиэтилена. Тесьма из несшитого ПЭ, имеющего нестабильную молекулярную структуру, стоит дешево. Но он имеет низкую упругость, поэтому при значительной нагрузке может лопаться. Сшитый ПЭ, имеющий поперечно-связанную сетку, стоит гораздо дороже, но обладает большей надежностью. Тип материала указывается в сопроводительной документации. Для стяжки используют несколько типов демпферных полос: Краевая (стандартная, прямая). Раскатывается по периметру комнаты. Представляет собой обычную полосу. Если поверхность оштукатуренная, то тесьму можно к ней прикрепить «жидкими гвоздями». К гипсокартону полиэтиленовую полосу фиксируют мелкими гвоздиками. Прямая с клеевым слоем. Это более удобный вариант, позволяющий существенно сэкономить время при монтаже. Как правильно укладывать краевую демпферную ленту с клеевым слоем: на наружной стороне тесьмы имеется клеевой слой, закрытый защитным материалом, защиту снимают постепенно, по мере прижатия демпфера к стене. Не стоит снимать всю защиту сразу, поскольку на клеящий слой может попасть мусор. Лента с юбкой. Может иметь или не иметь клеящий слой. Ее конструктивное отличие от обычной прямой тесьмы – наличие дополнительной полосы из тонкого полиэтилена на одной из сторон. Ширина юбки – 30-100 мм. Лента укладывается на пол юбкой, которая предотвращает затекание жидкости в пустоты на стыке пола и стены. Г-образная. На поверхности имеется тонкая прорезь, позволяющая при необходимости легко сгибать ленту. Более широкий край согнутой тесьмы должен прилегать к стене, короткий – к полу. Т-образная, межконтурная. Она востребована при укладке в деформационных швах по площади стяжки, которые изготавливают в крупногабаритных помещениях, в которых длина одной из стен – более 8 м. Любую из этих полос можно подрезать канцелярским ножом после твердения бетонной смеси. В каких случаях демпферную ленту можно не использовать? Без ленты можно обойтись, если заливается обычная стяжка по прочному основанию или по периметру комнаты располагается теплоизоляция, уровень которой не ниже уровня стяжки. Демпферная лента не нужна в случае заливки тонкослойной выравнивающей стяжки или наливного пола без подогрева толщиной до 10 мм. Преимущества демпферной ленты: устойчивость к гниению; стойкость к химическим реагентам; сохранение гибкости и эластичности при низких температурах; экологическая безопасность, отсутствие вредных выделений в атмосферу; возможность окрашивания; наличие продольных насечек, которые позволяют легко избавиться от излишков тесьмы, торчащих из бетона; высокая устойчивость к воздействию влаги; устойчивость к появлению на поверхности грибка, плесени, развитию патогенных микроорганизмов; сохранение упругости в течение длительного времени; устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Какими должны быть толщина и ширина демпферной ленты? Тесьму выпускают в рулонах различной длины. Стандартные размеры: Длина – 10-100 м. Ширина – 20-150 мм. Толщина – 3-10 мм. Ширина полосы вычисляется следующим образом: высота стяжки в самом высоком месте плюс 20 мм. Толщина тесьмы выбирается в зависимости от площади заливки. Чем она больше, тем толще должна быть полиэтиленовая полоска. Чем можно заменить демпферную ленту для стяжки пола? До того, как производители начали предлагать специализированную краевую тесьму из полиэтилена, строители использовали самые различные материалы: куски линолеума, рубероида, пенопласта, тонкие деревянные планки. Все эти альтернативные варианты имеют недостатки. Древесина гниет и распадается со временем, пенопласт крошится, а линолеум и рубероид обладают слишком высокой жесткостью и не могут эффективно компенсировать движения бетонной стяжки. В целях экономии вместо готовой ленты приобретают вспененный полиэтилен в больших рулонах. Материал разрезается на полосы необходимой толщины. Иногда для этой цели используют пеноизол, пенофол. Но все эти материалы не обладают такими рабочими характеристиками, как демпферные полосы. Демпферная лента — для чего она нужна? | 13.04.2015 profipol_dp 9 048 просмотра Содержание статьи: Что такое демпферная лента? Демпферная лента представляет собой ленту из вспененного полиэтилена. Еще ее называют кромочной или краевой лентой — смысл один. Она укладывается между стяжкой и стеной по всему периметру помещения. Так же она может разделять большие массивы стяжки, выполняя роль компенсационного шва. Обычно лента продается в рулонах по 50м и имеет ширину около 15см. Толщиной она может быть 4-10мм. Оптимальная толщина демпферной ленты 5-8мм, но все зависит от толщины стяжки — чем толще стяжка, тем толще желательно использовать демпферную ленту. Назначение демпферной ленты Демпферная лента имеет несколько назначений: компенсация линейного температурного расширения стяжки при устройстве стяжки по теплому полу, теплоизоляция — снижаются потери тепла через примыкающие стены, звукоизоляция — предотвращение передачи ударного шума (топота) и вибрации от стяжки в стены помещения.   Нужна ли демпферная лента для наливного пола? Демпферная лента используется только в конструкции плавающего пола, а наливные полы или нивелирмассы являются контактными видами выравнивания пола. Поэтому при устройстве тонкослойной стяжки или наливных полов демпферная(кромочная) лента не используется, в этих условиях она будет абсолютно бесполезной. Укладка/монтаж демпферной ленты (видео): Как зафиксировать демпферную ленту по периметру стен? Лента укладывается по периметру всех стен и затем просто прижимается раствором. От того, что некоторые ее приклеивают к стене абсолютно ничего не меняется — достаточно просто придавить ее раствором. А приклеивают ее (или пристреливают степлером) к стене чаще всего сантехники, укладывающие трубы ВТП, т.к. без этого лента просто не станет держаться на своем месте. Лучше, чтобы ширина ленты была на 2-5см больше высоты стяжки. После полного застывания стяжки демпферная лента не вынимается, а обрезается строительным ножом по уровню пола. Чем можно заменить демпферную ленту? Фактически, демпферная лента — это пенополиэтилен, нарезанный на полосы шириной по 15см. Из этого следует, что при отсутствии специальной ленты мы можем заменить ее обычным рулонным пенополиэтиленом (изолон, пенофол, фольгоизол) нарезанным на полосы по 10-12см (в зависимости от толщины стяжки). Причем это будет дешевле в разы по сравнению с покупкой специальной демпферной ленты. Итак, допустим, нам нужно 50м погонных этой самой ленты. Для этого мы берем 5 погонных метров рулонного ППЭ (шириной 1м) и распускаем его на полосы по 10см с помощью обычного строительного ножа. Таким образом получаем те же 50м.пог. демпферной ленты. Если у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.   Это тоже интересно: материалы, стяжка пола, Разбираемся с демпферной лентой, нужна ли она для обустройства стяжки пола Завершающим этапом черновой отделки пола является обустройство стяжки. Этот конструктивный элемент выравнивает поверхность и устраняет существующие дефекты. Некоторые внешние факторы могут значительно снизить прочность бетона, например, повышенный уровень влажности или резкие температурные перепады. Под их воздействием происходит расширение цементной основы, которое в дальнейшем становится причиной ее растрескивания в хаотичном порядке, а на нижней кромке стен могут образоваться дефекты. Для предотвращения негативных последствий специалисты рекомендуют использовать демпферную ленту, продающуюся в любом строительном магазине. Ответим на вопросы о том, нужна ли она и чем можно заменить материал. Что такое демпферная лента Основа изделия — вспененный полиэтилен. Лента достаточно мягкая на ощупь и отличается хорошей гибкостью. Она используется для компенсации термических расширений бетона. Кромочная лента укладывается между стеной помещения и заливаемой стяжкой. Под давлением она сжимается, а после возвращается в первоначальное состояние. Так минимизируется расстояние между стенами и слоем бетона, а также сокращаются повреждения, образующиеся при возникновении нагрузок. При необходимости демонтажа кромочной ленты ее достаточно просто извлечь из паза. Назначение ленты из вспененного полиэтилена Для чего используется материал? Основное назначение заключается в компенсации температурных деформаций стяжки. Побочные задачи — теплоизоляция и звукоизоляция пристенного паза. Помимо этого буферная лента может выполнить и другие функции, а именно: Предотвратить растекание раствора по всей площади покрытия. Смягчить воздействие бетонной стяжки на стены. Выступить в качестве разделителя при выполнении работ на больших площадях. Заполнить деформационные швы. Остановить распространение бактерий и плесени. Преимущества и недостатки кромочной (краевой) ленты Достойные эксплуатационные качества материала объясняют его востребованность при сравнении с альтернативными вариантами заполнителей пристеночных швов. Кромочная лента является экологически безопасным материалом, поэтому может использоваться при обустройстве как нежилых, так и жилых помещений. В перечень ее достоинств входят следующие факторы: Обеспечение отличных изоляционных свойств. Устойчивость к температурным перепадам и к ультрафиолетовому излучению. Водонепроницаемость (не подвержена поражениям плесенью или бактериями). Формирование прочного и абсолютно герметичного соединения. Длительный срок эксплуатации (более 10 лет). Легкость монтажа и демонтажа. Единственным недостатком изделия можно назвать его высокую стоимость, которую, впрочем, полностью компенсирует полученная польза. Типы компенсационных лент Производители предлагают несколько видов демпферных лент, необходимых для обустройства стяжки пола. Они отличаются друг от друга внешним исполнением и эксплуатационными свойствами. Классифицируют их следующим образом: Стандартные. Прямые ленты без клеевого слоя. Для крепления к стене обычно используется двухсторонний скотч или специальный состав. В обязательном порядке требуется предварительная подготовка задействованных поверхностей — очистка от мелкого строительного мусора. Самоклеящиеся. На обратной стороне изделий имеется клейкая полоса, которая защищена сверху специальной подложкой, снимающейся постепенно непосредственно в процессе монтажа. Специалисты отмечают экономный расход такой ленты. С «юбкой». Продукция имеет отличительную черту — «юбку» из тонкого клеенчатого материала, которая в процессе монтажа расправляется по полу. Основным предназначением этого дополнения является обеспечение полной герметизации шва. Типовые размеры Существует несколько типовых размеров, на основе которых производится компенсационная лента. Оптимальным вариантом считаются изделия шириной около 15 см и толщиной в диапазоне от 4 до 10 мм, продающиеся рулонами по 50 метров. Ширину ленты рекомендуется подбирать с учетом толщины будущего бетонного слоя. В процессе черновой заливки бетона достаточно ленты шириной 10 см, а для утолщенной стяжки рекомендуется использовать полосы размером 15 см. Для того, чтобы сформировать пристеночный шов нужного размера, необходимо на подготовительном этапе учесть площадь цементной заливки и возможные температурные перепады, характерные для помещения. Параметры Ширина, мм Толщина, мм Длина, м 100 10 25 150 10 11 100 10 11 100 10 25 150 10 50 80 8 20 100 8 25 Как крепить ленту При монтаже в обязательном порядке требуется дополнительная фиксация демпферной ленты, особенно при использовании стандартных изделий без клейкой основы. В качестве альтернативных способов крепления может использоваться: Малярный скотч. Временная фиксация на этапе заливки бетонной стяжки. Строительный степлер. Подходит при работе в помещениях со стенами из пеноблоков и газобетона, или дерева. Жидкие гвозди. Оптимальный вариант для стен с неровной поверхностью. Саморезы и дюбели. Применимы в помещениях с кирпичными стенами. Последний способ фиксации нужно применять в крайнем случае, поскольку металлические крепежные изделия рвут ленту, отчего она теряет упругость и эластичность. Особенности монтажа Соблюдение технологии монтажа компенсационной ленты является залогом получения качественной и прочной стяжки. Существует три основных этапа: Подготовка. Выравнивание поверхности стен и очистка от строительного мусора. Оклейка. Укладка ленты производится непрерывно на высоте 1,5—2 см от пола, начиная с одного из углов помещения по периметру. Особое внимание уделяется фиксации на углах помещения. Завершение. Обрезка ленты после возврата к месту начала укладки. Участки, где отрезки ленты «встречаются», нужно соединять внахлест. Это улучшит герметичность шва. Чем можно заменить ленту Стоимость изделия для некоторых потребителей кажется высокой, поэтому они стараются найти альтернативный вариант и пробуют заменить «демпфер»: Пенопластом. Деревянными брусками, обмотанными полиэтиленом. Изолоном. При использовании этих материалов обычно возникают некоторые неудобства. Во-первых, их требуется разрезать на полосы равной толщины и ширины. Во-вторых, при монтаже получается большое количество стыков из-за недостаточной длины. К тому же, отсутствует клеевой слой. Эксплуатационные качества альтернативной продукции для смягчения деформации стяжки проигрывают при сравнении с демпферной лентой. Полноценной замены для нее не существует.       Распродажа (-53%): виды, характеристики и ширина слоя Демпферная лента для стяжки гарантирует долговечность напольного покрытия, обеспечивает оптимальные условия его эксплуатации. Благодаря научному и техническому прогрессу, современные ремонтные работы отличаются скоростью и гарантированным качеством результата. Предусматриваются точные рецептуры разведения готовых строительных смесей, клея и применения различный технологий. Лента обязательна при заливке Зачем нужна демпферная лента Те, кто спрашивает, нужна ли эта лента для пола – плохо или совсем не знают физику. Любые материалы при изменении температуры расширяются и сжимаются. Для бетонной стяжки показатель изменения размера между сезонами зима-лето находится в пределах 0,5 мм на квадратный метр площади. Подсчет показывает, что среднестатистический пол комнаты летом становится больше по линейным габаритам на сантиметр. Если не компенсировать такое расширение, может произойти следующее: стяжка будет оказывать давление на стены; в результате образования механических напряжений слой бетона может пойти трещинами; если стены недостаточно прочны, например, перегородки из гипсокартона или дерева – может произойти разрушение, деформация, в домах каркасной структуры это ведет к риску возникновения опасных механических напряжений в базовой несущей конструкции. На основании неприятных последствий, становится понятно, что демпферная лента должна применяться обязательно. До появления этого функционального изделия проблему компенсации расширения решали разными методами: путем подкладки жгутов ткани, деревянных брусков, тонких полос пенопласта. Примечание: вместо демпферной ленты может применяться вспененный полиэтилен толщиной от 15 мм. Но такой материал не обладает надлежащим удобством использования. Его придется резать вручную, как и удалять излишки. Поэтому демпферная лента – предпочтительнее. Она не гниет, не служит средой для размножения бактерий, выпускается в различных форматах, легко монтируется к стене. Характеристики демпферной ленты Демпфирующая лента выпускается в рулонах. В пределах одного мотка может быть до 100 метров готового к использованию изделия. При этом предусмотрено все, чтобы применение ленты отличалось простотой: материал режется ножом или ножницами; изделие гибкое и легко укладывается; для удаления излишков предусмотрена перфорация через каждый сантиметр ширины. После заливки и высыхания стяжки выступающий демпферный слой обрывается. Лента выпускается различной ширины. Можно приобрести изделие, которое будет удобно для конкретной толщины заливки стяжки. При этом цена материала отличается мало – она привлекательна для потребителя и находится в пределах 50 центов за самый дорогой класс ленты. Сравнение по производителю Технические преимущества Кроме решения задачи компенсации расширения стяжки, демпфирующая лента обладает рядом полезных технологических преимуществ. Служит эффективным звукоизолятором, поглощает колебания пола, не передавая их стенам и другим конструкциям. Не образует моста холода, что важно при зонировании системы отопления и для минимизации паразитных утечек тепла. Абсолютно безопасна для здоровья, не служит средой для размножения бактерий и плесени, не гниет и не образует токсичных соединений, химически нейтральна. Не боится бросков температур, характеризуется долгим сроком службы. Особенно ценна демпферная лента при современных ремонтах в квартирах железобетонных монолитных домов. Устраивая теплый пол, не стоит задавать вопрос, зачем нужна такая компенсационная полимерная прослойка. Она не только сохранит целостность покрытия при его расширении, но и надежно предохранит комнату от утечек тепла в стены, особенно – наружные. Еще одно свойство, которое точно отвечает на вопрос, для чего нужна демпферная лента в стяжке теплого пола – водонепроницаемость и формат изготовления со специальной юбкой. Такое изделие не только выполнит задачи термоизоляции и компенсации расширения стяжки. Лента с юбкой предотвратит капиллярное движение влаги (например, от более холодных стен в стяжку), а также защитит конструкции от воды в случае аварийных протечек системы отопления. Виды продуктов Как говорилось выше, демпфирующая лента изготавливается различной ширины (от 5 до 15 сантиметров), с перфорацией по длине, поставляется в рулонах до 100 метров. Кроме этого, производители предлагают: простой формат изделия, из вспененного полиэтилена; ленту, оснащенную юбкой. Эта часть тонкая, представляет собой пластиковую водонепроницаемую пленку. Такое изделие укладывается на стену, юбка располагается по поверхности пола, формируя надежную защиту стен от воздействия влаги; продукт, оснащенный самоклеящейся основой. С такой демпфирующей прокладкой крайне удобно работать по стенам, покрытым керамической плиткой или прошедших процедуру гидроизоляции методом обмазывания полимерными мастиками. В зависимости от характера, материала стен, толщины стяжки, наличия системы внутрипольного отопления – можно приобрести тот или иной класс ленты. Как работать с материалом В зависимости от вида демпфирующей ленты, работать с материалом можно разными способами. Основная задача состоит в закреплении изделия по периметру комнаты перед заливкой стяжки. При этом оно должно держаться достаточно прочно, чтобы противостоять нагрузкам при укладке цементно-песчаного или другого раствора. Работая с простой лентой, ее можно крепить мелкими гвоздиками к гипсокартонным или обшитым фанерой перегородкам. Допускается применять быстросохнущие полимерные клеи, которые наносятся точечно и могут зафиксировать демпферную прокладку даже на бетоне. Удобно использовать тонкий 0,5 мм двусторонний скотч. На практике, если поверхность стены не пыльная – удобнее работать с самоклеящейся демпферной лентой. Для ее нанесения нужно отделить часть защитного покрытия, прислонить изделие, повторять процедуру по мере продвижения по периметру комнаты. Такой алгоритм работы обеспечивает скорость и равномерную высоту расположения ленты. Самоклеющаяся демпферная лента – скорость установки Совет: выбирать ширину ленты нужно так, чтобы она превышала планируемую толщину стяжки на 3-5 см. В таком случае, после отвердевания и окончательного высыхания слоя бетона не придется долго удалять излишки. Они без труда маскируются пластиковым плинтусом и работают как дополнительных слой звуко и теплоизоляции. Почему демпфирующая лента не имеет конкурентов Чтобы показать, насколько удобна и технологически привлекательна специальная лента, рассмотрим материалы, которыми ее можно заменить. Вспененный полиэтилен. Его придется резать на полосы, укладывать с нахлестом. Крепить отдельные отрезки неудобно, трудно выдержать равномерность высоты демпферного слоя. Пенофол также придется резать на полосы, наблюдая недостатки монтажа, присущие полиэтилену. Вдобавок – материал ощутимо дороже. Пенопласт имеет свойство распадаться на гранулы, характеризуется меньшим сроком службы и, что самое важное – не восстанавливает форму после долговременного сжатия. При наступлении зимы по периметру стяжки могут образоваться щели, куда будет заходить влага, забиваться мусор. Это негативно скажется на сроке службы покрытия в целом. Дерево не может хорошо демпфировать – материал достаточно жесткий. Вдобавок, со временем обязательно произойдет разложение. Ткань и подобные ей наполнители служат недолго, становятся местом размножения бактерий, набирают пыль, могут образовывать взвеси волокон в воздухе, что негативно влияет на органы дыхания. Демпферная лента – специально созданный на основе анализа других материалов продукт, который предлагает оптимальные характеристики. Изделие обеспечит долговечность стяжке, не повлияет на здоровье, ускорит ремонт и не потребует значительных расходов. Поэтому применение ленты – рекомендовано множество мастеров и выглядит рационально. Демпферная лента для теплого пола В технологии такого вида работ, как укладка теплого пола, не существует мелочей. Каждый из элементов, предусмотренный разработчиками этой отопительной конструкции, по-своему важен и незаменим, так как имеет конкретное предназначение. Демпферная лента для теплого пола, изготовленная, как правило, из вспененного полиэтилена, необходима для того, чтобы сохранить стяжку в целостном состоянии при температурных перепадах, свойственных такой системе обогрева помещения. Демпферная лента для теплого пола Как известно из курса элементарной физики, при нагревании происходит расширение материалов. Не является в этом плане исключением и бетонная стяжка, которая обязательно устраивается сверху водяного или кабельного теплого пола. Поэтому, чтобы исключить риск возникновения деформационных процессов, и устанавливается демпферная или, иначе, компенсационная лента. Предназначение и основные свойства компенсационной ленты Содержание статьи Демпферная лента всегда закрепляется по периметру всей комнаты, в которой будет заливаться стяжка поверх «теплого пола», в нижней части стены, по линии ее стыка с полом. Удобнее всего использовать тот тип материала, верхняя часть которого фиксируется на стене, а нижняя – на полу. Соответственно, в середине по всей своей длине подобная лента сгибается под прямым углом, закрывая стык двух плоскостей. Демпферная лента должна полностью опоясывать периметр комнаты Этот элемент конструкции теплого пола призван компенсировать линейное расширение бетона в стяжке, которое, в зависимости от уровня перепада температуры, может достигать от 0,5 до 1 мм/м. Явление расширения будет наблюдаться при каждом запуске «теплого пола», и если в конструкции будет отсутствовать компенсационный зазор, то стяжка при нагреве начнет упираться в стену, создавая внутренние напряжения, что может закончиться ее деформацией и последующим разрушением. В свою очередь, потерявший монолитность бетон приведет к деформационным процессам финишного декоративного напольного покрытия. Не исключается также негативное влияние на отделочный материал в нижних частях стен. Оставлять компенсационный зазор «на глаз» – дело трудновыполнимое, да и честно скажем – крайне неудобное. Все решается просто – установкой демпферной ленты, которая сама по себе и задаст эластичный просвет между стеной и стяжкой. Вспененный полиэтилен, из которого изготовлена лента, позволяет ей сжиматься под напором расширяющегося бетона.  Благодаря этому стяжка остается целой, соответственно, сохранится в неповрежденном состоянии и финишное покрытие пола. Цены на демпферную ленту Valtec Демпферная лента Valtec Демпферная лента устанавливается при монтаже любой конструкции «теплого пола», который укладывается под бетонную стяжку. Не делается исключений ни для  электрического, ни для водяного его варианта. Компенсационная лента обладает и другими достоинствами, которые положительно влияют на конструкцию «теплого пола», и к ним можно отнести: Влагостойкость и водонепроницаемость вспененного полиэтилена. Низкая тепло- и звукопроводность материала – обеспечивается дополнительная шумоизоляция и утепление по стыку стены с полом Стойкость к перепадам температуры. Экологическая безопасность, как при нормальной, так и при повышенной температуре. Долговечность вспененного полиэтилена в таких условиях эксплуатации. Низкая стоимость материала, а значит, приобретение ленты не скажется существенно на общем бюджете «теплого пола». Демпферная лента упаковывается производителем в бухты, имеющие длину от 10 до 100 м. Ширина ее варьируется от 50 до 150 мм, а толщина – от 3 до 10 мм. Надрезы на компенсационной ленте, предусмотренные для удобства удаления ее излишков, остающихся выше залитой стяжки. Нужно уточнить, что иногда эту ленту называют еще и кромочной. Некоторые ее варианты оснащаются специальными надрезами, которые располагаются параллельно верхней ее стороне с шагом 5÷7 мм.  Они предназначаются для более удобного удаления излишка материала после обустройства и застывания стяжки и укладки финишного покрытия. Существующие типы компенсационной ленты Ленты заводского производства Лента, компенсирующая линейное расширение стяжки, подразделяется на несколько типов по своему строению: Демпферная лента с самоклеящейся полосой Лента, оснащенная клеящей полосой, так называемая «самоклейка». Этот вариант удобен в монтаже, так как легко приклеивается к стене, причем клей имеет высокую адгезию с любой поверхностью. Стена может быть бетонной, оштукатуренной или же кирпичной, главное, чтобы она была относительно ровной. Клеевая полоса защищена специальной пленкой, которая снимается непосредственно перед фиксацией ленты к поверхности. Компенсационная лента с закрепленной на ней полосой полиэтилена, так называемой «юбкой», используется в основном при монтаже водяного «теплого пола».  Эта «юбка» может располагаться на разной высоте  от пола. Параметр выбирается в зависимости от того, какой толщины выбран утеплительный материал или же специальные маты для укладки «теплого пола». Компенсационная лента, дополненная полиэтиленовой «юбкой», укладываемой поверх настеленных утеплительных матов Этот вид ленты чаще всего имеет клеящий слой, а если он отсутствует, то ее лучше всего зафиксировать на стене с помощью строительного двухстороннего скотча, иначе монтировать маты будет не совсем удобно. Утеплительные плиты прижимаются к приклеенной ленте под «юбкой», которая затем расправляется поверх матов, обеспечивая герметичность стыка стены и термоизоляционного слоя. В этом типе ленты дополнительная полиэтиленовая «юбка» расположена по нижнему краю Кроме этого, «юбка» может быть закреплена в нижней части ленты и предназначена для удобства ее монтажа на стыке стены с полом. Благодаря такому расположению этого элемента, стык будет надежно защищен от проникновения влаги. В этом случае, стяжка также укладывается сверху «юбки». Самая простая лента, не имеющая никаких дополнительных элементов. Обычная компенсационная лента не имеет на своей поверхности никаких дополнительных элементов и фиксируется только вдоль стен без захода на поверхность пола. Она не герметизирует стыки, а выполняет только функцию компенсационного пространства при расширении стяжки. Кстати, подобный вариант компенсационной полосы часто изготавливают самостоятельно, нарезая ее из полотен вспененного полиэтилена. Простую демпферную ленту можно самостоятельно нарезать из полотна вспененного полиэтилена Для изготовления самодельной демпферной ленты рекомендовано выбирать полиэтилен, имеющий высокую плотность и максимальную толщину в 10 мм. Если материал имеет фольгированное покрытие, то его располагают фольгой в сторону комнаты, так как этот слой будет увеличивать теплоизолирующий эффект от утеплителя. Г-образная демпферная лента идеально закрывает стык двух плоскостей – стены и пола Г-образная компенсационная лента рассчитана на установку ее на обеих стыкующихся плоскостях – на стене и полу. Этот вариант обычно имеет надрезы на сгибе, что позволяет полосе без проблем принять форму прямого угла. Такая лента производится с клеевым слоем или без него, кроме этого, на ней может быть закреплена «юбка» из плотного полиэтилена. Г-образную конструкцию можно назвать самой удобной для монтажа, так как она отлично вписывается в стык двух поверхностей – горизонтальной и вертикальной, образуя для него хорошую герметизацию. Специальная компенсационная лента для обустройства деформационных разрывов стяжки Т-образная демпферная лента применяется в том случае, когда в стяжке требуется оставить дополнительные деформационные швы. Это бывает необходимо: — в комнате с большой площадью, превышающей 40 м²; — в случае, когда любая из сторон заливаемого стяжкой прямоугольника длиннее 8 метров; — если в помещении укладывается два или более контуров теплого пола – по границе их «зон ответственности», так как в них могут быть различные температурные режимы; — по границе между помещениями, если стяжка будет заливаться одновременно сразу в нескольких комнатах. Во всех перечисленных случаях ленты даже с максимальной толщиной в 10 мм, установленной только вдоль стен, будет явно недостаточно для компенсации линейного расширения бетона. Установка Т-образной демпферной ленты для создания деформационного шва в заливаемой стяжке Для этого перед заливкой раствора но намеченным линиям границ участков устанавливаются и фиксируются на двухсторонний скотч Т-образные демпферные профили. Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполняется утепление пола по грунту Цены на демпферную ленту STOUT Демпферная лента STOUT Необходимо особо отметить, что иногда недобросовестные строители предлагают для деформационных швов заменить демпферную ленту деревянными планками. Не стоит с этим соглашаться, так как: во-первых, древесина не обладает выраженной пластичностью и такими же компенсационными качествами, как вспененный полиэтилен; во-вторых, она менее долговечна в этом качестве компенсатора; в-третьих, древесина без доступа воздуха может начать загнивать, а неприятный запах, возникающий вследствие ее разложения, будет постоянно поступать в помещение; в-четвертых, разлагающаяся древесина образует благоприятный микроклимат для образования грибка, который обязательно распространится и на декоративное покрытие. Кроме того, созданная среда способствует появлению гнезд некоторых насекомых; в-пятых, со временем в местах, где установлены рейки, появятся провалы, так как дерево разложится окончательно. Поэтому оптимальным вариантом для предотвращения деформации стяжки будет все-таки демпферная лента заводского производства ,или же изготовленная самостоятельно из плотного толстого вспененного полиэтилена. Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать трубы для водяного пола Самодельная компенсационная лента Можно несколько подробнее рассмотреть варианты самодельной ленты, так как многие занявшиеся ремонтом собственники жилья отдают предпочтение именно ей. Этот вариант имеет смысл использовать в том случае, если стяжка устраивается в доме с большим количеством комнат, так как на компенсационной заводской ленте можно будет немного сэкономить. Фиксация к стене самодельной ленты, вырезанной из фольгированного пенополиэтилена Как уже говорилось выше, для изготовления ленты используется утеплительный материал, произведенный из вспененного полиэтилена, который нередко остается в обрезках после проведения термоизоляционных работ на других участках ремонта. Подойдет обычный или фольгированный утеплитель. Его толщина может варьироваться от 3 до 10 мм, но выбирать этот параметр материала нужно в зависимости от толщины и площади стяжки. Чтобы не ошибиться с выбором и иметь определенный запас компенсационного пространства для бетона, желательно использовать материал максимальной толщины – здесь точно «кашу маслом не испортишь». При изготовлении компенсационной ленты из полотна утеплителя, можно свернуть его в плотный рулон, затем отмерить на нем нужную ширину, которая будет зависеть от толщины стяжки и мата под теплый пол, например, теплый пол электрический под линолеум, после чего отрезать отмеченный участок с помощью острого канцелярского ножа. Таким образом нарезается нужное количество лент. Закрепление самодельной ленты к стене можно осуществить несколькими способами: С помощью саморезов. Если выбирается этот метод, то, чтобы шляпки саморезов не прорвали ленту, крепежные элементы рекомендовано вкручивать через куски пластика, размером 20×20 мм, которые можно нарезать из обычных пластиковых бутылок. Более простой и быстрый способ закрепить ленту на стене — это использовать двухсторонний строительный скотч. Можно зафиксировать полосу демпфера на стене и с помощью клея «жидкие гвозди», который наносится точечно или же одной-двумя тонкими полосками на ленту, а затем она прижимается к стене. Применение компенсационной ленты Общие принципы применения Если работы проводятся самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей, мало будет приобрести подходящий вариант компенсационной ленты – необходимо вовремя и правильно установить ее на место. Как говорилось выше, лента должна быть обязательно уложена по всему периметру помещения, а также, если это потребуется, необходимо установить Т-образные профили для образования компенсационных швов. Укладка демпферной ленты не предполагает особых сложностей, главное, не упустить этот этап их виду Перед приобретением ленты, нужно обязательно точно просчитать толщину стяжки, а если под нее будут укладываться маты утеплителя, то суммарную толщину получающегося «пирога». Это необходимо учесть потому, что лента должна иметь ширину, превосходящую толщину всей создаваемой конструкции как минимум на 20÷25 мм, чтобы ее можно было без проблем срезать ножом после застывания стяжки или, в некоторых случаях, после укладки финишного покрытия. Компенсационная лента для «сухой стяжки» Нужно также сказать, что демпферная лента применяется как при обустройстве традиционной «мокрой», так и «полусухой» и «сухой» стяжки, так как она предотвращает и растекание раствора, и рассыпание мелкофракционного керамзита. Обустройство «полусухой» стяжки поверх водяного «теплого пола» — и опять без демпферной ленты не обходится Рекомендации по монтажу демпферной ленты Перед тем как перейти непосредственно к самой установке компенсационного элемента стяжки, проводятся следующие работы: Установка демпферной ленты должна предваряться некоторыми подготовительными операциями Стыки стен и пола необходимо тщательно проверить на предмет трещин. Если они обнаружатся, то их обязательно следует заделать, и лучше всего использовать для этого процесса водостойкий пластичный материал с хорошими адгезионными способностями, например, полиуретановый или силиконовый герметик. Если же трещины достаточно широкие, то их рекомендовано заполнить монтажной пеной. После ее застывания выступившие излишки легко срезаются острым канцелярским ножом. Бетонную основу, на которую будет монтироваться конструкция теплого пола, перед фиксацией демпферной ленты, следует обязательно гидроизолировать. Этот процесс необходим, чтобы влага не проникала к кабелю электрического подогрева, а также для предотвращения попадания воды на нижние этажи при аварийных ситуациях, которые с определенной долей вероятности могут возникнуть при утечках теплоносителя из водяного контура «теплого пола». Хотя клеевая полоса на компенсационной ленте или же двухсторонний скотч, на которой она может быть приклеена, имеют высокую адгезионную способность, стену под них нужно все-таки подготовить. Этот процесс проводится в том случае, если поверхности имеют значительные неровности. Стены в области приклеивания ленты следует выровнять с помощью тонкого слоя штукатурки или шпаклевки. Некоторые строители предпочитают перед наклеиванием ленты и монтажом «теплого пола» произвести полную подготовку стен под дальнейшую их отделку, и нужно сказать, что такой подход к работе не лишен смысла. Если провести эти операции заранее, весь строительный мусор, оставшийся после очистки стен, можно скрыть в черновой стяжке. Компенсационная лента устанавливается после того, как будет сделана и просушена черновая стяжка пола. Ее закрепляют не только по всему периметру комнаты вдоль стен, но и вокруг колонн, если они предусмотрены в интерьере, а также других выступающих архитектурных элементов. Соединение двух краев ленты осуществляется встык, который заклеивается водостойким скотчем. Видео: Как устанавливается демпферная лента для «тёплого пола» Примерная стоимость компенсационной ленты В строительных магазинах представлены демпферные ленты разных производителей, отличающиеся между собой размерными параметрами, дополнительной оснащенностью и плотностью материала. Покупая ленту, необходимо обратить особое внимание на ее качество и плотность. Так, после сжатия пальцами, вспененный полиэтилен должен достаточно быстро подниматься, принимая первоначальное состояние. Чтобы ориентироваться в ценах на эти изделия, стоит заглянуть в размещённую ниже таблицу, в которой представлены некоторые из них: Кроме перечисленных изделий, в ассортименте магазинов можно найти достаточно много других, но важным при выборе материала является то, чтобы он идеально подходил для конкретной конструкции теплого пола, с применением утеплителя или без него. Цены на Демпферную ленту Uponor Демпферная лента Uponor Итак, из всего сказанного выше можно напрашивается логичный вывод о том, что компенсационная лента является важной деталью конструкции при обустройстве любого вида теплого пола, закрываемого бетоном. Демпферная лента обеспечит сохранность стяжки и декоративного покрытия, обеспечит долговечность полов, так как будет служить надежным амортизатором при расширении материалов, а также дополнительным тепло- и звукоизолятором на стыках плоскостей Стоимость даже самой дорогой и качественной ленты – не настолько высока, чтобы неразумной экономией поставит под вопрос долговечность создаваемой системы «теплого пола». Кстати, и гнатьзя за приобретением «раскрученного» бренда в данномм случае — нет особой необходмости. Качественная недорогая лента справится со своими обязанностями ничуть не хуже дорогой — вопрос цены очень часто упирается только в удобство работы с тем или иным материалом. Подставка под дрова для камина изучайте на нашем сайте. Какая лучшая малярная лента для рисования? Выбор подходящей малярной ленты для покраски Малярная лента, если у вас нет навыков резать по прямой линии, необходима не только для получения четких четких линий, но и для защиты отделки или плинтуса от брызг краски и растекания краски при перекатывании стен . Различные цвета и размеры ленты могут затруднить выбор правильного продукта. Использование правильной ленты экономит время и сокращает объем ремонтных работ из-за растекания краски и липких следов.Я поделюсь своим опытом работы с различными продуктами, чтобы вы могли сделать лучший выбор для своего проекта рисования. FrogTape Painter’s Tape Review Green FrogTape, часто называемый зеленой малярной лентой, — отличный продукт, который я использовал много раз на протяжении многих лет. Этот продукт немного дороже, чем малярная лента ScotchBlue, но адгезия более сильная для более плотного прилегания. FrogTape Multi-Surface (зеленый) Когда эта лента не используется, ее следует всегда хранить в пластиковом контейнере, в котором она поставляется, чтобы предотвратить высыхание клея.Вот мой обзор того, как работает green FrogTape: Зачистка стен: Этот продукт необходим для заделки стен, когда решающее значение имеют резкие линии. Я выполнил несколько работ по зачистке стен, и с помощью этой ленты почти полностью устранены растекания краски. Отделка и окна: Зеленая лента хороша для закрытия кромок отделки при покраске стен, но не свежая краска, потому что она может поднимать краску с поверхности при снятии. FrogTape также лучше, чем марка Scotch, подходит для маскировки стекла на деревянных окнах, особенно если на улице холодно.Синяя лента плохо прилипает к холодному стеклу. FrogTape Delicate Surface (желтый) Желтая лента FrogTape с пониженной адгезией лучше всего подходит для заклеивания свежей краски или деликатных поверхностей, которые в противном случае могут быть повреждены слишком липкой лентой. Примером может служить маскировка сторон окрашенных шкафов. Если приклеить обычную синюю малярную ленту на бок шкафной коробки на несколько дней, можно оторвать шпон при снятии. Вот мой обзор эффективности Yellow FrogTape: Шкафы и свежая краска: Недавно я покрасил стены и шкафы на кухне с помощью желтой ленты FrogTape, чтобы замаскировать свежеокрашенные стены по краям шкафа.Когда через несколько дней ленту сняли, краска из шкафов не потекла на стены, и лента также не оторвала краску. Этот продукт можно наносить на свежую краску, просохшую не менее 24 часов. Обои: Лента с низкой адгезией лучше всего подходит для наклеивания обоев. Тонкие обои могут порваться или отпечаток на поверхности может оторваться, если использовать не ту ленту. Напольное покрытие: Когда свежевыкрашенные полы необходимо замаскировать для окраски стен или отделки, идеально подходит лента для деликатных поверхностей, особенно если полы будут покрыты в течение длительного времени. Обзор малярной ленты 3M ScotchBlue Марка 3M ScotchBlue — наиболее распространенная малярная лента для окраски стен и отделки. Когда я переворачиваю стены, я чаще всего использую обычный синий для покрытия верхней части плинтуса, и он отлично подходит для этого. Я также использую его для оклейки боковых сторон дверных коробок. Я использую его с маскировочной машиной 3М. Диспенсер для комбинированной ленты и малярной пленки 3M Hand-Masker, вероятно, один из самых полезных инструментов для подготовки краски в моей сумке для инструментов.У меня уже более десяти лет, и он до сих пор отлично работает. Инструмент наносит ленту и малярную пленку на поверхность одновременно, вместо того, чтобы выполнять обе задачи по отдельности. Обычная синяя лента — лучший выбор при использовании малярной машины 3M для маскировки поверхностей для распыления или прокатки. Лента аккуратно снимается с рулона в машине, не рвется, как белая малярная лента. Вот мой обзор работы малярной ленты 3M ScotchBlue: Внутренняя отделка и углы: Синяя лента хороша для приклеивания внутренней отделки и углов при покраске акцентной стены.Уловка для получения плотного прилегания с помощью этого продукта заключается в том, чтобы прижать края с помощью инструмента «пять в одном» или отвертки с плоской головкой. Это практически полностью исключает растекание краски. Универсальное использование: Этот продукт толще, и с ним легче работать, чем с непрочной лентой FrogTape, и он стоит меньше, но не всегда хорошо держится при более низких температурах. По моему опыту, масляная грунтовка также имеет тенденцию легко протекать. Для грунтования и покраски оконных створок лучше всего подходит зеленый FrogTape Multi-Surface. Как насчет малярной ленты ScotchBlue Walls + Wood Floors? Как и FrogTape, ScotchBlue Walls + Wood Floors делает то же самое, но этот продукт не продается в ближайших ко мне магазинах и не доступен на местном уровне, поэтому я использую FrogTape Delicate Surface. Какой малярный скотч для бетона или кирпича лучше всего? Обычная синяя лента не обладает достаточно прочной адгезией, чтобы хорошо приклеиваться к бетону или кирпичу, поэтому Scotch Hard-to-Stick Surfaces — лучший выбор при прокладке линий на полу гаража эпоксидной смолой или для маскировки кирпича на дымоходе.Вы также можете использовать его для покрытия бетона под деревянными колоннами или дверными коробками гаража во время покраски. ScotchBlue против FrogTape: что лучше? ScotchBlue и зеленая лента FrogTape часто доступны на месте, но я чаще всего использую малярную ленту ScotchBlue, потому что она стоит меньше и хорошо работает при правильном использовании. Но для облицовки стен и ситуаций, когда я не могу рисковать растеканием краски или грунтовки, отлично подойдет зеленая лента FrogTape. Мне очень нравится FrogTape Delicate Surfaces, и я часто использую его для приклеивания полов, шкафов и свежеокрашенных стен. Выбор лучшего продукта зависит от того, что вы покрываете. Для простоты маскирования обрезки я предпочитаю обычный BlueScotch. Лента толще, с ней легче работать, она не так легко перекручивается и не мнется. Всегда выбирайте тип ленты в зависимости от вашего проекта окраски — красите ли вы гипсокартон, дерево, металл, обои и т. Д.? Рассмотрим детали. В чем разница между малярной лентой и малярной лентой? Вся малярная лента классифицируется как малярная лента, но не вся малярная лента или белая лента достаточно высокого качества, чтобы их можно было отнести к категории малярных лент.В то время как все малярные ленты сделаны на основе из крепированной бумаги, малярные ленты имеют более прочную основу. Эта прочная основа предотвращает образование складок, остатков и разрывов, которые обычно возникают при использовании универсальной малярной ленты. Как оценивается малярная лента? Выбор подходящей малярной ленты зависит от поверхности, с которой вы работаете, и от вида окраски. Малярная лента оценивается по тому, сколько дней ее можно оставить на замаскированной поверхности, не оставляя следов. Обычные рейтинги клейкой ленты, чувствительной к давлению (PSA), включают 1-3-7-14 и 60 дней, из которых 7 и 14 дней являются самыми популярными.Более длинные рейтинги, такие как 60-дневный, имеют меньше адгезии и хорошо работают для деликатных поверхностей по сравнению с однодневными рейтингами, которые имеют высокую адгезию. Какая лента для рисования четких линий и полос лучше всего подходит? Green FrogTape Multi-Surface и ScotchBlue Original Multi-Use. ScotchBlue, как правило, вдвое дешевле, но обеспечивает сопоставимые результаты и четкие линии. Какой малярный скотч лучше всего подходит для текстурированных стен или поверхностей? Лента ScotchBlue прекрасно подходит для текстурированных поверхностей, но это больше касается техники.Обращайтесь с поверхностью, как с плоской, и убедитесь, что место нанесения чистое. Некоторые предпочитают наносить небольшое количество герметика под покраску, чтобы закрепить ленту; Вы можете разгладить его тряпкой и дать высохнуть, прежде чем закрашивать. Какой малярный скотч лучше всего предотвращает растекание краски? Green FrogTape Multi-Surface хорош, но также дороже, чем ScotchBlue. ScotchBlue выполняет свою работу при правильном использовании. Какую краску лучше всего использовать для покраски автомобилей? 3M Auto Care Performance Masking Tape обычно рекомендуется использовать с красками на водной основе или на основе растворителей.Обязательно подбирайте краску, подходящую для вашего проекта. Для чего используется каптонная лента? Лента Kapton имеет клей на основе силикона и выдерживает высокие температуры. Он используется для изготовления хрупких электрических компонентов. Советы художника для успешной покраски Вот несколько советов о том, как подготовить потолки, отделку пола, оконные дверные рамы, плитку и т. Д. В комнате для большого проекта окраски, включая расходные материалы и установку: Принадлежности для маскировки Малярная лента по выбору влажная ткань / губка и мягкое мыло гибкий шпатель или отвертка с плоским шлицем Пластиковая пленка, брезент или тряпка универсальный нож Дополнительные расходные материалы Сколько краски мне нужно для покраски? Вы можете использовать рулетку, чтобы заранее измерить размеры пространства.1 галлон краски обычно покрывает 400 квадратных футов или небольшую комнату. Эту формулу можно применить и к большим помещениям. Некоторые веб-сайты предлагают калькуляторы для точных измерений и оценки площади поверхности. Также подумайте, сколько слоев краски необходимо. Плохо ли рисовать при прямом солнечном свете? Да. Прямой солнечный свет может вызвать ряд проблем с покраской. Солнце выделяет тепло и может вызвать слишком быстрое или неравномерное высыхание краски, что приведет к проблемам с адгезией, следам от кисти или нахлесту, которые возникают при наложении влажного и сухого слоев из-за несоответствующих температур. Ошибки, которых следует избегать при покраске комнаты Вот несколько общих советов и ошибок, которых следует избегать, чтобы ваш проект рисования был успешным: Не пропускайте грунтовку . Primer обеспечивает лучшую адгезию и помогает подготовить поверхность. Не угадай. Сначала проверьте цвет краски и дайте ей высохнуть. Не упускайте шанс. Подсчитайте, сколько краски вам нужно, прежде чем начать. Не экономьте на защите. Надеть средства индивидуальной защиты. Не упустите подробности. Перед прокаткой закрасить кистью все углы. Не забудьте подготовить . Подготовьте кисти и валики (удалите мусор, волокна, ворсинки). Не упускайте шанс. Используйте лестницу. Не используйте клейкую ленту. Не путайте клейкую ленту Duck Brand Painter’s Tape с клейкой лентой; результаты могут быть катастрофическими. Удачи в вашем проекте! . Сейсмические демпферы — типы, рабочий механизм и компоненты Демпферные системы спроектированы и изготовлены для защиты структурной целостности, контроля структурных повреждений и предотвращения травм жителей за счет поглощения сейсмической энергии и уменьшения деформаций в конструкции. Сейсмические демпферы позволяют конструкции противостоять сильной подводимой энергии и уменьшают опасные прогибы, силы и ускорения для конструкций и людей. Существует несколько типов сейсмических демпферов, а именно вязкий демпфер, фрикционный демпфер, податливый демпфер, магнитный демпфер и настроенный массовый демпфер. 1. Вязкостные демпферы В вязких амортизаторах сейсмическая энергия поглощается жидкостью на основе силикона, проходящей между поршнем и цилиндром. Вязкие демпферы используются в многоэтажных домах в сейсмоопасных зонах. Он может работать при температуре окружающей среды от 40 ° C до 70 ° C. Вязкий демпфер снижает вибрации, вызванные сильным ветром и землетрясением. Рис.1: Схематическое изображение компонентов вязкого демпфера 2. Вязкоупругие демпферы Другой тип демпфера — вязкоупругие демпферы, которые растягивают эластомер в сочетании с металлическими частями.Этот тип заслонки рассеивает механическую энергию здания, превращая ее в тепло. Несколько факторов, таких как температура окружающей среды и частота нагружения, влияют на производительность и, следовательно, эффективность демпферной системы. Рис.2: Вязкоупругий демпфер Вязкоупругие демпферы успешно используются в ряде высотных зданий в качестве жизнеспособной системы рассеивания энергии для подавления движения строительных конструкций, вызванного ветром и землетрясениями. Инжир.3: Установленный вязкоупругий демпфер 3. Демпферы трения Как правило, устройство демпфера трения состоит из нескольких стальных пластин, скользящих друг относительно друга в противоположных направлениях. Стальные пластины разделены прокладками из материала фрикционных накладок. Демпфер рассеивает энергию за счет трения между поверхностями, которые трутся друг о друга. Также возможно изготовление поверхностей из других материалов, кроме стали. Инжир.4: Демпфер трения Рис.5: Рабочий механизм демпфера трения 4. Демпфер настроенной массы (TMD) Tuned Mass Damper (TMD), также известный как гасители вибрации или гасители вибрации, представляет собой устройство пассивного управления, установленное в определенном месте конструкции, чтобы уменьшить амплитуду вибрации до приемлемого уровня всякий раз, когда возникает сильная боковая сила, такая как землетрясение или сильный ветер. Рис.6: Настроенный демпфер массы Применение настроенного демпфера массы может предотвратить дискомфорт, повреждение или полное разрушение конструкции.Они часто используются в передаче электроэнергии, автомобилях и высотных зданиях. Рис.7: Рабочий механизм демпфера настроенной массы 5. Демпферы текучести Податливый демпфер или металлическое устройство рассеивания энергии, или устройство пассивного рассеивания энергии изготавливается из легко поддающегося обработке металла или сплава. Он рассеивает энергию за счет своей пластической деформации (податливости металлического устройства), которая преобразует энергию колебаний и, следовательно, снижает повреждение основных структурных элементов.податливые демпферы экономичны, эффективны и зарекомендовали себя как хороший рассеиватель энергии. Рис. 8: Металлический демпфер, установленный в многоэтажном здании Рис.9: Рабочий механизм демпфера текучести 6. Магнитный демпфер Магнитный демпфер состоит из двух реек, двух шестерен, медного диска и редкоземельных магнитов. Этот тип заслонки не является дорогостоящим и не зависит от температуры. Магнитное демпфирование — это не сила, поэтому он эффективен в динамических гасителях вибрации, которые требуют меньшего демпфирования. Рис.10: Магнитный демпфер Подробнее: Как землетрясение влияет на конструкции? Подробнее: 10 строительных ошибок, которых следует избегать в сейсмоопасных районах . Снип расстояние от дома до бани: на каком можно строить по пожарной безопасности, нормы СНиП на одном участке в СНТ и ИЖС, закон Июл 20, 2021 автор Разное на каком строить по СНиП 2019-2020, нормы ИЖС и СНТ Расстояние от бани до забора соседей – одна из основных и четко сформулированных норм пожарной безопасности и строительных правил при застройке участков на землях СНТ и ИЖС. Она отражена в СП 53.13330.2011 и СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года. На сегодняшний 2020 год соблюдение данного норматива должно быть обязательным по закону РФ. Баня на даче Строительство бани и расстояния При возведении строений на своем подворье, в том числе банного типа, следует руководствоваться техническими, правовыми и градостроительными нормативами, закрепленными в положениях: о правилах планирования и размещения строений на территории домовладения: СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.2011; о требованиях, порядке разработки и оформления проекта застройки: СП 11-106-97. Самовольно возведенные строения или ранние постройки, где нарушена норма закона, создают угрозу соседним домостроениям и по решению суда могут быть снесены. Изменений в этом отношении на 2019-2020 года не принималось. В деревне Здание банного типа Градостроительный кодекс классифицирует как вспомогательное помещение. Назначение такого строящегося объекта сопряжено с повышенной опасностью для окружающих строений. Это связано со следующим: использование печного отопления; вероятность нарушений при устройстве дымоотвода или его несвоевременное обслуживание; загрязнение окружающей среды, связанной с неправильно организованным отводом сточных вод. Нормы СНиП определяют суть, что колодец для сбора сточных вод и отходов жизнедеятельности людей должен быть размещен на расстоянии не менее 8 метров от жилых зданий. При его устройстве предусматривается возможность периодической чистки и обслуживания сборника. Из-за несоблюдения данной нормы строительства в деревнях, селах и в сельских поселениях между соседями часто вспыхивали конфликты. Сауна При возникновении судебных претензий знание положений строительных норм и правил для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), для дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) и некоммерческого садового товарищества (СНТ) поможет решить вопрос защиты личных интересов. Удаление строений по материалу изготовления Определенная нормативами дистанция между основными и вспомогательными домовыми постройками предупреждает перенос пламени на соседние здания при пожаре. При этом учитывается материал, из которого они сделаны, а также возможность подхода к ним по периметру. То есть на этапе проектирования исключаются любые факторы, препятствующие оказанию помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. Дачный участок Какое расстояние должно быть между капитальными строениями на своем и соседских участках, указано в нижеприведенном списке: Между каменными, литыми бетонными, сборными железобетонными – 6 метров. Вышеуказанного типа, но с перекрытиями из деревянных или трудновоспламеняемых материалов – 8 метров. Деревянные каркасные здания с таким же ограждением можно делать на дистанции 15 метров. Между забором из камня и зданиями с деревянным перекрытием – 6 метров. От каменных ограждений (например, кирпичного, граничащего с каркасными зданиями) – 10 м. Граница между забором с деревянным каркасом и каменными зданиями – 6 м. От изгородей с деревянным каркасом до зданий с деревянным перекрытием отступ 8 м. Ограда с деревянным каркасом должна располагаться от зданий, полностью выполненных из древесины, в 10 м. До забора, граничащего со строениями из камня с древесным перекрытием, – 10 м. Около леса Расстояние от бани до соседнего участка по нормам СНиП Строительные нормы и правила (СНиП) допускают ставить парилку или сауну на дистанции 1 метр от межи с соседом, если ограждение выполнено не из дерева. Иначе необходим отступ на 3 метра. Тем не менее санитарные правила диктуют свои требования, указывая, сколько нужно отступать, вне зависимости от материала ограды. Санитарный норматив точно определяет, на каком расстоянии от забора можно строить баню. Согласно СанПиН дистанция должна быть не менее 3 метров. Требования санитарии обоснованы тем, что должна обеспечиваться достаточная дистанция для отведения сточных вод. Если баня подключена к канализационной системе на участке, то отступ, согласно правилам СНиП, может быть 1 м. Схема расположения строений согласно нормам СНиП Нормативы размещения бани Существуют такие нормы удаленности бани от других объектов: до домостроений жилого назначения – 8 м; разрешается дистанция до уличной дороги 5 м; от объектов, при изготовлении которых были использованы негорючие материалы, в зависимости от сырья (кирпичный гараж или сарай), отступ 6–10 м; от древесных объектов с негорючими перекрытиями – 8–10 м; от легковоспламеняемых, полностью деревянных построек – 12–15 м; до леса, рощ и других мест массового размещения деревьев – 15 м; от озер, рек, прудов и подобного – 5 м; расстояние от высоких деревьев, даже если это собственный сад, – 4 м; среднерослых деревьев – 3 м; кустарниковой растительности – 1 м. Региональные нормы, как правило, соответствуют федеральным требованиям, но нелишне уточнить их в отделении градостроения местных органов самоуправления. На участках ИЖС и СНТ Рекомендации по размещению бани Планирование размещения построек на собственном участке – право каждого владельца. Вместе с тем они должны располагаться так, чтобы их было комфортно использовать и обслуживать. Но нарушение норм градостроительства может привести к неприятностям для построившего и, как следствие, необходимости устанавливать истину в суде. Для предупреждения таких ситуаций, при определении места постройки бани, рекомендуют: строго соблюдать расстояние от забора до бани, так как соседи могут подать жалобу в надзорные органы; выполнить санитарные нормы и предупредить загрязнение источников питьевой воды и расположить сауну не ближе 12 м от колодца; поместить постройку с учетом розы ветров, поскольку печной дым не должен попадать в окна жилых домов, своего и соседских; не ставить баньку в низине, так как при таком размещении в весенний и осенний период она будет подтоплена; по неписаным правилам, предусмотреть вход в строение с южной стороны. Это ускорит таяние снега зимой и обеспечит беспрепятственный проход в любое время; при невозможности в полной мере выполнить соблюдение требований к дистанции до соседнего огорода можно договориться с владельцем частного дома, расположенного рядом, об уменьшении расстояния; если возникают сомнения в действительности информации о требованиях к расположению сауны в конкретном регионе, то уточнить, на каком расстоянии можно строить объекты от изгороди и соседских построек и с какими рисками связано возведение строения, следует в органах местного самоуправления. Соседские договоренности будут иметь юридическую силу в том случае, если они заверены нотариусом в установленном законом порядке. Действовать они будут в отношении владельца, который подписал соглашение, и его смена повлечет необходимость перезаключения договоренности с новым хозяином. Нормы расстояний от забора на участках ИЖС и СНТ Требования противопожарной безопасности Повышенные требования к объектам с печным отоплением предъявляются обоснованно. Из-за нарушений правил пожарной безопасности происходят возгорания банных построек повсеместно, многие люди травятся угарным газом. Для предупреждения таких событий необходимо: На этапе проектирования предусмотреть соответствующее нормам СНиП расстояние между баней и постройками за границами участка. Также необходимо ознакомиться с дополнительными требованиями, которые может предъявлять садовое товарищество. Это предупредит распространение огня на соседский участок при возгорании объекта. Для возведения печи и организации дымохода пригласить опытного мастера – печника, который рассчитает необходимые для конкретного сооружения размеры топки, высоту трубы для отвода газа, а также предусмотрит возможность ограничения подъема пламени и вероятность обратной тяги. Перед топкой обязательно размещение металлического листа для предупреждения возгорания при выпадении из топки золы и горящих головешек. В месте прохождения трубы через перекрытие потолка должна организовываться термическая прокладка – прямой контакт чреват перегревом деревянных конструкций и их возгоранием. От организации системы вентиляции зависит эффективность освобождения помещения от угарного газа в случае критических ситуаций. Ее необходимо построить надежно, с использованием новых технологий. Нормы и правила Домашняя баня должна оборудоваться средствами пожаротушения в полном объеме. Принадлежности размещают в удобном, доступном для посетителей месте. В период прямого использования входная дверь запираться не должна. Проект и его согласование Строительство бани или любого иного здания в ДНТ или СНТ, если оно будет возведено на фундаменте, имеет некоммерческое назначение и должно проводиться после получения разрешения в архитектурных подразделениях органов местного самоуправления. В противном случае это будет считаться самостроем, и внести его в государственный кадастр недвижимого имущества задним числом, например за 2017 год, не представится возможным. В парилке Для получения разрешения на строительство необходимо представить следующий комплект документов: заявление, учитывая нормативы делопроизводства в регионе; документы, подтверждающие личность владельца домостроения; документы, свидетельствующие о праве заявителя совершать юридические действия в отношении земельного участка, назначение которого – садоводческое или иное; топографическая схема с привязкой территории, где планируют строиться, к генеральному плану населенного пункта, с дистанциями до соседского забора; кадастровый план участка с размерами в квадратных метрах или в сотках и обозначением, как земля участка привязана к местности; оценка недвижимого имущества, проведенная БТИ; план размещения коммуникаций на участке с местами врезки к городским хозяйственным сетям; чертеж нового строения на дачном участке. Расстояние до дороги Если предполагается для постройки бани привлечение профильных фирм, то их специалисты должны взять на себя подготовку и согласование документации. Такая услуга выполняется на платной основе. На видео рассказывается о нормативных дистанциях между строениями на участках в СНТ и ИЖС согласно законодательству России. Требования к проекту Проект оформляется в строгом соответствии с требованиями составления архитектурной документации, не изменившимися с 2015 года. Он должен включать: Описание и назначение строения. Одно- или двухэтажную конструкцию планируется ставить на даче в деревне или на садовом участке. Точные размеры строения по периметру, расположение комнат внутри, со схематическим указанием оконных и дверных проемов. В том числе высота, ширина, длина всех помещений. Сколько и каких материалов будет израсходовано. Вид парилки – сауна с сухим паром или русская баня. Отопительная система. Если предполагаются электрические источники тепла, то указывают расчетное количество потребляемой электрической энергии. Значение и материал отделки сопутствующих помещений. Способы подведения воды и отвода стоков. Места подключения к городским коммуникациям. Порядок вентиляции помещения. Баня рядом с забором Не имея специальных знаний, самостоятельно подготовить проект сложно. В связи с этим, определив перечень пожеланий, необходимо обратиться за помощью к профессионалам. Заключение Чтобы при строительстве хозяйственных объектов в своем домовладении избежать претензий со стороны представителей уполномоченных административных органов, в первую очередь готовят проект и согласовывают его. По закону норма СНиП является обязательной для исполнения, и нарушенное расстояние от бани до границы участка или изгороди соседа может обернуться судебным иском. Интерьер При обстоятельствах, когда минимальное расстояние от смежного надела нарушено, заключают нотариальное соглашение с соседями. Необоснованных претензий и судебных разбирательств можно не опасаться только в том случае, если сауна строится с соблюдением всех этих условий. На каком расстоянии от дома можно ставить баню? Каждый владелец собственного территории земли, на которой можно осуществлять индивидуальное строительство должен эффективно и правильно расположить все объекты строительства. Не только удобство расположения должно быть ключевым фактором. PROтуризм: «Русская баня как российский туристический бренд» Прежде всего, должны соблюдаться нормы, которые определяют минимальное расстояние между объектом для проживания и иными помещениями. Эти требования должны учитываться не только при внутренней планировке на участке, но и на соседние территории, где располагаются строения других владельцев. В целях безопасности и для соблюдения норм законодательного права, учитывая условия, при которых недвижимость не может использоваться в качестве жилой, правительство РФ установило минимальное расстояние между объектами. У данного правила нет ни одного исключения и все требования отражены в соответствующих СНиП. Как раз к ним и стоит обратиться, с самого раннего этапа планирования строительства. Очень много обстоятельств нужно учитывать, вплоть до того, что выбор выбранного для строительства материала напрямую влияет на размещение зданий на территории. Не стоит забывать, что сауны и бани классифицируются, как объекты с повышенным уровнем риска возгорания, а это может стать причиной неприятных последствий, по сравнению с которыми штраф покажется вам мелочью. Как составляются требования Как парные отделения будут нагреваться и из чего состоит здание целиком должно приниматься во внимание, когда планируется размещение сауны или бани на земельном участке. Эксперты в этой области дают рекомендации строит данные объекты на расстоянии 10-12 метров, при условии того, что там регулярно топят и выделяется много дыма, невзирая на то, что в нормативных документах указано расстояние меньше. Этот момент может регулироваться от того, сколько свободной площади на участке и удаленность от участков соседей. Требования СНиП 30-02-97 с изменениями и поправками на сегодняшний день: Расстояние от жилого дома до ограждения должно быть не менее трёх метров, при этом учитывается близость с соседским домом и материалы построек. Хозяйственные строения с животными и тепличные комплексы должны быть размещены как минимум в четырёх метрах от забора. Очень важным нюансом является то, что бани дымного типа не разрешается располагать на густонаселенных участках, потому что так или иначе это будет доставлять неудобства вашим соседям, которые скорее всего не будут рады. Помимо этого, здесь большая вероятность возникновения пожара. Местные административные органы должны согласовать проект еще до начала строительства. И очень часто случается так, что граждане не действуют в нужной последовательности, а начинают узаконивать постройки уже после их появления, и так же часто это приводит к конфликтным ситуациям. Если не отступать от целевых инструкций, указанных в СНиП, собственник недвижимого имущества действует на законных началах и может не волноваться, даже если владелец соседнего участка выдвинет какие-то претензии, которые он будет намерен решить через суд. Нормативные документы Если подойти к вопросу со стороны практики, никто не будет принимать решения вместо владельца где, что и как ему строить. Однако, несмотря на это с точки зрения юриспруденции баня характеризуется как сложная конструкция. В связи с этим нужно очень ответственно подойти к предъявленным требования, ознакомившись с ними до начала строительства. Нужно подробно изучить строительные нормы, правила и нормативы. Из строительных нормативов можно получить сведения о том, как правильно составляется проектная документация, и то, в каком порядке ее нужно согласовать с государственными структурами. Строительные нормы и правила (СНиП) дают конкретные сведения по вопросу планировки на участке и содержат в себе стандарты, регламентирующие вопрос соблюдения расстояния между баней и домом. Большое значение имеет и применяемый для строительства здания материал. Например, между деревянными постройками должно быть расстояние порядка 15 метров, между объектами, выложенными из камня или кирпича, но с присутствием деревянных элементов допускается 10 метров, а между строениями без добавления дерева — 6 метров. Ни в коем случае нельзя размещать на участке здание бани в том месте, где проходит газовая труба или теплотрасса. Последствия нарушений Опираясь на статью 263 пункт один ГК РФ, у владельцев соседних земельных участков абсолютно равные права, а в соответствии со статьей 42 ЗК РФ, и обязательства, касательно вопроса ответственности за соблюдением градостроительных регламентов также одинаковая. Любого рода нарушение. даже небольшое, может впоследствии обернуться штрафом или того хуже, необходимостью снести постройку, невзирая на количество денежных средств, потраченных на нее. Такие нарушения чаще всего выявляются, когда возникает авария, пожар, или же соседи направляют жалобу или иск в суд. Анализируя сложность ситуации, суд может принять решение наложить на нарушителя штраф, устранить несоответствие, снести здание, обязать выплачивать компенсацию или лишить права на владение земельным участком. Фото: usamodelkina. ru Подписывайтесь на канал «Правда недвижимости», мы о многом узнаем первыми) Читайте также: Баня повышает настроение и самооценку санитарные нормы и правила (СНиП 2020) в ИЖС и СНТ При застройке индивидуального участка важно соблюдать нормы СНиП и противопожарной безопасности не только для дома. Расстояние от забора до соседнего участка и отведение сточных вод строго регламентировано. Дополнительно имеются рекомендации, которые не имеют силы закона, но их соблюдение касается безопасности построек и людей. Вернуться к оглавлению Содержание материала Законодательные и реальные различия между ИЖС, СНТ и ДНО В документации под застройку могут фигурировать различные виды собственности на землю с разными подчинениями и правами: ИЖС – индивидуальное жилищное строительство; СНТ – садоводческие некоммерческие товарищества; ДНО – дачные некоммерческие общества. Некоммерческих обществ и товариществ несколько видов. Все они подчиняются внутренним правилам застройки и владения: не имеют милицейского адреса; на дом не требуется проект; строения сезонные, летнего типа проживания; прописка только в крайних случаях по решению суда; местная администрация не обеспечивает подвод систем энерго- и водоснабжения; ипотека на приобретение не выдается. Строительство бани на участке, расположенном на земле некоммерческих объединений, согласовывается с правлением в соответствии с внутренними действующими правилами. Неизменными остаются правила пожарной безопасности, касающиеся расстояния от бани до забора соседей сбоку и сзади: расстояние от забора более 1 м; от построек 8 м. Допустимая дистанция мезжу баней и постройками на участке Стоки с крыши не должны попадать на соседний участок. Все строения и их расположение должно соответствовать требованиям внутреннего устава общества и требованиям пожарной безопасности. Участок под ИЖС выдается под строительство капитального жилого дома высотой до 3 этажей. Владелец освобождается на 10 лет от налога на собственность. Если в течение этого времени не будет начато сооружение капитального дома, то налоги придется платить в двойном размере, как за нецелевое использование земли. Отличие ИЖС от участков в некоммерческих товариществах: участок имеет милицейский адрес; на дом составляется проект и утверждается соответствующими инстанциями; после завершения строительства дома в него можно прописать себя и родственников; план застройки регламентируется СП 53.13330.2011, СНиП 30-02-97, СП 30-102-99; местная администрация создает инфраструктуру, прокладывает системы жизнеобеспечения; на приобретение участка выдается ипотечный кредит; участок со строениями может использоваться как залоговая недвижимость; участки индивидуального строительства расположены в городской черте или на территории поселков. При оформлении участка утверждается проект возведения дома. Одновременно желательно утвердить общий план застройки участка, возведение подсобных строений, бани, сливной ямы и других объектов, с привязкой, на каком расстоянии от забора они будут возводиться. Основным регламентирующим документом является СП 30-102-99. Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства. Вернуться к оглавлению Расстояние до соседнего забора Минимальное расстояние при строительстве бани до соседского забора сбоку и сзади участка должно быть 1м и более от ограждений из негорючих материалов. В случае деревянного забора, рекомендуется отступать на 3 м по условиям пожарной безопасности. Пример расположения дачных строений на участке Крыша делается таким образом, чтобы вода и снег с нее не попадали на землю соседей. Если скат планируется более 50 см, необходимо дальше отступить от забора. В бане обычно имеется отлив, куда стекает использованная вода. Если она уходит в яму, расстояние от сливной ямы до забора соседей должно быть более 3 метров. Санитарные нормы регламентируют отвод сточных вод и устройство санитарно-гигиенических сливных ям на расстоянии, не допускающем их проникновение на соседний участок. Если баня строится на склоне выше ограды участка, надо удалить ее на 5 метров от забора. Грязная вода не должна просачиваться за пределы своей территории. Вернуться к оглавлению Расстояние до соседнего дома и построек, в зависимости от материала Если строительство бани начато до застройки соседнего участка, норма берется от забора. При наличии других построек на расположенной рядом территории дома, необходимо учитывать расстояние до них. Нормативы определяются требованиями противопожарной безопасности от 6 м до 15 м, в зависимости от стенового и кровельного материала. Видео: выбор места для бани согласно нормам Необходимо учитывать начатые стройки. У соседа, построившего только фундамент и полностью поставившего дом, одинаковые права первого застройщика. Стоит взять рулетку и от цоколя отмерить расстояние. Только после проведения необходимых замеров можно ставить сауну, баню и другие санитарно-гигиенические строения. Вернуться к оглавлению Отступ от красной линии Рядом с участком индивидуального строительства проходят подземные и надземные коммуникации. Линия их прохождения условно называется красной. Она имеет свою норму расположения от нее застроек и посадки деревьев. Какое расстояние предусматривают санитарные нормы при строительстве? Строительство бани и других строений от красной линии разрешается на расстоянии 5 метров, независимо от ее прохождения. Если сбоку от участка переулок с коммуникациями, отступление от них также 5 метров. Если красная линия проходит на расстоянии от забора, то выбирают 1 м между забором и баней или 5 м от красной линии, что обеспечивает оба требования. По СНиП 30-102-99 и СНиП 30-02-97 нормы строительства бани и сауны: От строящегося и стоящего капитального дома кирпичную баню можно ставить на расстоянии 6 м. Деревянную с металлической и другой негорючей кровлей, стенами, пропитанными противогорючими веществами, на расстоянии 8м. Если строение деревянное, то от каменного и кирпичного дома баня должна находиться на расстоянии 10 метров. Между деревянными постройками пространство должно быть не менее 15 м. По санитарным нормам вода из отливных ям  не должна просачиваться на соседний участок, за пределы изгородей со всех сторон. Вокруг строения должно быть свободное пространство в 1 м. Расстояние от парилки до соседнего дома необходимо увеличить, если предполагается топить дровами, и дым может пойти в сторону соседнего жилья. Если у соседа в сторону бани выходит глухая стена, расстояние делается минимальным по нормам. При замерах берется выступ цоколя, в его отсутствие — стена. Необходимо учитывать наличие балконов и навесов, выступающих более чем на 0,5 м, и отмерять от них. При наличии только залитого фундамента, другую архитектуру можно не учитывать. Вернуться к оглавлению Баня пристроена к дому Баню можно ставить впритык к дому. Следует обеспечить противопожарную безопасность, поскольку бани и сауны относятся к объектам повышенной пожароопасности. Требования к расстоянию до забора, строений на соседних участках и расстояния до красной линии следует выдерживать в соответствии со СНиП 30-02-97. Ели планируете пристроить баню, то ее расположение должно быть учтено в проекте. Расстояние крайних точек цоколя: от забора с пустым участком – 1 м; на расстоянии от красной линии – 5 м; от других деревянных построек – 15 м. Специалисты рекомендуют пристраивать к дому сауну с электрическим безопасным подогревом, делать бассейны. Парные и бани лучше ставить отдельно. Вернуться к оглавлению Двухэтажная баня Если вы решили строить двухэтажную баню, дополнительно придется решать вопрос затенения соседского участка. Строение не должно закрывать от солнца соседний участок на протяжении всего светового дня. Рекомендуемое расстояние между баней и соседским забором от 3 м. При строительстве с южной стороны желательно выдержать 5 м При строительстве на любом расстоянии от забора, противопожарная безопасность требует, чтобы по всему периметру вокруг сооружения был проход в 1 м. Расстояние от дома до бани     Расстояние от дома на участке до бани там же, с одной стороны, определяется СНИПами и техническими регламентами. С другой – многое зависит от особенностей участка и строений на нём. Также важно, удалось ли договориться с соседями и администрацией садового хозяйства об удобном вам размещении. От разумного планирования зависит то, простоит ли построенная баня долго или придется ее снести. А значит, потерять потраченные время и деньги. Схематический план дачного участка Планирование расположения бани   Самые актуальные нормы сформулированы в Своде правил (СП) 2011 года. До него был СНиП 30-02-97. Существенных изменений в СП по сравнению со СНиП не наблюдается, кроме того, что теперь расстояние между постройками стало носить не обязательный, а рекомендательный характер. Тем не менее именно на эти рекомендации будет ссылаться садоводческое товарищество или соседи, если им покажется, что постройка расположена неправильно. И с высокой степенью вероятности они выиграют суд. Помимо СНТ (садоводческого некоммерческого товарищества), претензии может предъявлять и дачный потребительский кооператив. Большинство коттеджных поселков относится к одному из этих двух типов. В соответствии с документами, между баней или сауной и другими постройками должны быть 8 метров минимум. При этом учитываться должны не только строения на участке, но и дома, хозблоки, беседки и любые другие сооружения соседей. То есть если от бани до вашего дома 8 метров, а до соседского – 5, то это может стать причиной придирок с их стороны. При планировании расположения бани важно соблюсти сразу нескольких правил. Сами по себе они просты. Но порой сложно добиться того, чтобы все указанные параметры сочетались. Рядом с баней должен находиться либо водоем, либо шланг, краны, колодец с насосом и так далее. Это требование делает баню более безопасной даже при возгорании, ведь тогда ее легко и быстро можно будет потушить. Вытяжка, вентиляция и дымоход не должны выходить на другие строения рядом, если они ближе, чем 10 метров. Выходящий горячий воздух или дым также не могут направляться в сторону растений на приусадебном участке (деревья, кустарники, цветы), так как могут повредить им. Баня не должна стоять вплотную к забору или границе участка (если забора нет). Расстояние от бани до общего ограждения должно составлять хотя бы один метр. Баня не может затенять участок соседей. У дачного товарищества могут быть свои, особенные требования к расположению строений на вашем участке и по отношению к соседним. Правила нужно изучить в руководстве товарищества. Если дополнительных требований нет, а общие нормы не совсем ясны, обращаться нужно в администрацию района, где их обязаны разъяснить. Можно даже прийти с планом и вместе разобраться, какое именно расположение будет законным. Минимальное расстояние от бани до различных строений   Ориентируясь на рекомендацию о 8 метрах, дачное товарищество может потребовать осуществить перенос здания, если оно находится близко к мангалам, жилому дому, так как это риск для всего поселка. Также расстояние менее 8 метров может стать основанием для повышенной стоимости страхования построек от возгорания, так как вероятность пожара значительно повышается. Однако именно законного требования соблюдать такое расстояние в рамках одного участка – нет. Дело обстоит иначе с постройками соседа. Этот параметр Свод правил как раз защищает; и допустимое расстояние до соседского забора и зданий является регламентированным. В том же СП 53.13330 указано, что конкретное расстояние зависит от того, из каких материалов выполнены строения – ваши и соседские. Точные цифры определяет таблица №2 документа. Требуемое расстояние Условия Метраж Если ваша баня из дерева. До деревянной постройки соседа должно быть не менее 15 метров. Если баня у вас из кирпича, бетона или другого негорючего материала, а у соседа – деревянная постройка. Расстояние составит не менее 10 метров. Если баня из кирпича, бетона или другого негорючего вещества, и постройка соседа – из аналогичных материалов. Надо отсчитать 6 метров или более. Как сэкономить место   А каким должно быть расстояние между вашей баней и соседской? Оно высчитывается по тому же принципу, что и между баней и другим строением. То есть ваша парилка деревянная, а соседская – кирпичная, расстояние 10 метров, и так далее. Чтобы сократить его до минимального в 6 метров, надо изучить дополнительные требования. Их описывает Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с ним, противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до соседних домов и хозпостроек можно уменьшать до 6 метров, но лишь при некоторых условиях. Стенки должны быть из негорючих материалов. Или надо обрабатывать их спецсредствами огнезащиты. Кровлю и карнизы нужно делать из негорючих материалов. Стены зданий, обращенные друг к другу, не должны иметь оконных проемов. То есть окна соседских строений не должны выходить в сторону вашей будущей постройки, иначе у пожарной инспекции могут возникнуть вопросы. Точно так же и окна вашей бани должны располагаться на другой стороне. Это нужно учесть при планировке. На маленьких участках такие требования могут стать проблемой. Сложно элементарно обеспечить этот 15-метровый разрыв, особенно с учетом того, что соседи чаще всего оказываются не только с одной стороны. В худшем случае их участки окружают со всех четырех. Поскольку деревянное строительство дешевле кирпичного, возведение бани с учетом всех требований может обойтись очень дорого. Тем не менее этот вариант позволяет сократить требуемый разрыв практически в три раза. Есть еще один способ сделать это: договориться с соседями. Но одних слова не достаточно. Нужно получить письменное, заверенное подписью согласие владельцев соседнего участка на то, чтобы расстояние между его и вашей постройкой было меньше требуемого. При этом нужно, чтобы согласились всех владельцы: если соседским участком владеют три человека, на документе должны стоять подписи всех троих. Наиболее проблематична ситуация, когда соседи строят свои дома вплотную к забору. В этом случае соблюдать норматив вам придется в одностороннем порядке, то есть отсчитывать от данной постройки 6, 10 или 15 метров соответственно. Расстояние от бани до иных строений   Чем грозит несоблюдение норм Нарушителей привлекут к административной ответственности, а именно: возможны штрафы за пренебрежение нормами СП 2011. Если соседи пожалуются в архитектурный надзор при местной администрации, и органы найдут нарушение, то оштрафуют за неправильно расположенную баню. Но это еще не означает, что вас обяжут переносить парную или сносить. Добиться этого владельцы близлежащих участков (или другие люди – те, кто подал иск) смогут только через суд. Поэтому некоторые дачники сознательно строят баню, пренебрегая правилами и решив, что штраф – меньшее зло по сравнению со сложностью соблюдения норм. В суде соседи могут выиграть, если докажут, что нарушение строительных норм и правил является существенным и причиняет им конкретный ущерб либо создает реальную угрозу причинения вреда. Доказать это будет несложно, так как Свод правил был создан как раз с целью предотвращения такого вреда. Соответственно, если нормы СП нарушены – риск есть. При соблюдении законов и регламентов не будет никаких проблем с проверяющими службами. А соседи не смогут добиться переноса постройки, даже если им очень захочется затеять конфликт. На этапе планировки желательно заранее всё продумать и по возможности подстраховаться — то есть выбрать расположение бани на участке по всем нормам. Расстояние между баней и жилым домом на своем участке Практически для каждого собственника земельного участка, на котором разрешено индивидуальное строительство, важно грамотно, эффективно и удобно разместить все необходимые ему постройки. При этом помимо удобства и личных пожеланий необходимо придерживаться установленных норм, согласно которым должны соблюдаться минимальные расстояния между жилым домом и прочими объектами. Более того, следует обращать внимание не только на внутреннюю расстановку на территории, но и на соседние здания, чтобы не нарушать права их владельцев. Минимальные дистанции утверждены правительством из соображений безопасности и соблюдения правовых норм законодательства, включая требования, без соблюдения которых недвижимость не может получить статус жилой. Правила устанавливаются для всех без исключения и отображены в соответствующих СНиП. Именно на них приходится ссылаться, начиная с самых первых этапов планирования строительных работ. Учитывать нужно множество факторов, включая и то, что расположение жилых построек на участке непосредственно зависит от того, какой материал был выбран для строительства. Однако не менее важно помнить, что бани и сауны относятся к объектам с повышенным риском возгорания, поэтому пренебрежение правилами может привести к весьма серьёзным последствиям, куда худшим, чем штраф. Принцип формирования требований Расположение бани или же сауны на своём участке земли должно быть запланировано с учётом способа нагрева парных отделений и конструкции здания в целом. Специалистами рекомендовано строить такой объект, если он отапливается регулярно и дымно, на расстоянии десять-двенадцать метров от частного дома, хотя нормы предусматривают меньшую дистанцию. Этот нюанс можно варьировать в зависимости от свободной площади территории и зданий соседнего участка. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа → Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно): Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно! +7 (812) 467-48-75 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 350-83-96 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России) Важно знать и о том, что дымные бани запрещено размещать на густозаселённых участках, поскольку в любом случае это будет затрагивать соседей, которые вряд ли будут этому рады. Кроме того, риск возникновения пожаров здесь слишком высок. В любом случае проект до начала его строительства необходимо согласовывать с органами местной администрации. Разумеется, не все делают это в нужной последовательности, часто узаконивая уже имеющиеся постройки, однако это не менее часто становится причиной возникновения конфликтов. Соблюдая чёткие инструкции, зафиксированные в СНиП, владелец недвижимости обеспечивает свои права и может оставаться спокойным, даже если у какого-либо соседа возникнут к нему претензии, с которыми он намерен идти в суд. Нормы и документы На практике никто не станет решать за собственника, где именно ему и что строить. Тем не менее, сама баня является весьма непростой с юридической стороны конструкцией, поэтому отнестись к требованиям стоит серьёзно до того, как постройка будет возведена. Ориентироваться следует на строительные нормативы, а также СНиП (строительные нормы и правила). Из первого документа можно узнать о правилах составления проектной документации, а также её согласовании с государственными структурами. Второй документ даёт чёткие определения касательно планировки на территории и фиксирует в себе стандарты, в частности, какое расстояние и между домом и баней должно соблюдаться. Материал здания также имеет весьма значимую роль. К примеру, между строениями из дерева должна быть дистанция в пятнадцать метров, между каменной, кирпичной кладкой с деревянными элементами конструкции – десять метров, а между объектами без дерева допустимо расстояние в шесть метров. На участке категорически запрещено располагать баню на месте, где проходит газовая труба или тепловая трасса. Впрочем, прокладывание последней непосредственно к бане сегодня стоит вполне доступно, поэтому риск в любом случае не может быть оправдан. Расположение объектов на территории Соблюдение минимальных расстояний между жилым имеющимся домом и вспомогательными постройками важно также с точки зрения санитарии. При этом санитария затрагивает не только безопасность здоровья граждан, но также их комфорт, поскольку это влияет на нервную систему. Так, например, применимы следующие требования: Расстояние между баней и жилым зданием – не менее восьми метров; От туалета, если он расположен на улице, — двенадцать метров и более, если есть колодец, он должен быть в двадцати метрах и более от туалета, чтобы предотвратить попадание в него сточных вод; Постройки для содержания животных – от десяти до пятнадцати метров. Несмотря на то, что в данном случае за санитарными нормами никто не следит столь тщательно, необходимо понимать, что эти расстояния должны соблюдаться не только в отношении к вашему дому, но и к жилому зданию соседей. Если тот же уличный туалет будет стоять на пятнадцать метров от вашего частного дома, но при этом за три метра от соседского колодца – это будет нарушением, за которое придётся нести ответственность по закону. Что касается бани, её обустройство целесообразно согласовать с владельцем соседнего участка земли, оформив данное соглашение в письменном виде и, желательно, с привлечением нотариуса, зафиксировав отсутствие у соседа претензий. Соотношение к ограждениям Каждая постройка на участке должна ориентироваться также на ограждение (забор), поскольку это непосредственно сказывается на соседней территории. Требования СНиП 30-02-97 с изменениями и поправками на сегодняшний день: Расстояние от жилого дома до ограждения должно быть не менее трёх метров, при этом учитывается близость с соседским домом и материалы построек. Хозяйственные строения с животными и тепличные комплексы должны быть размещены как минимум в четырёх метрах от забора. В случае с баней, от забора она должна стоять не менее, чем на три метра, при условии, что за ограждением у соседа нет никаких построек ближе, чем за шесть метров в общей сложности. Даже если собственники соседних участков находятся в конфликте, ни в коем случае нельзя заниматься строительством столь небезопасных объектов своевольно, нарушая правила нарочно или по личному пренебрежению. Из-за несоблюдения норм безопасности пострадать могут люди, в том числе вовсе посторонние или близкие, а при пожарах и отравлениях дымом число летальных исходов весьма немалое. Ответственность в данном случае не ограничится только штрафами, учитывая тот факт в придачу, что вряд ли подобная постройка может быть оформлена законно. Однако немалую роль играет и то, что было построено первым – баня на вашей территории или жилой дом у соседа. Если второй вариант, значит, нарушил нормы именно он. Чем чревато нарушение Ссылаясь на Гражданский кодекс Российской Федерации, 263 статью, первый пункт, у собственников соседних участков земли абсолютно равные права, а в соответствии с 42 статьёй Земельного кодекса, и обязанности по ответственности за соблюдение градостроительных регламентов одинаковая. Любое нарушение, даже кажущееся незначительным, может послужить причиной начисления штрафов или требований снести постройку вовсе, независимо от того, сколько финансов в неё было вложено. О подобных нарушениях, как правило, становится известно при возникновении аварийных ситуаций, возгораний, а также при подаче исковых заявлений и жалоб от имени соседей. Причиной подобных исков становятся споры между соседями или убеждённость истцов в том, что их права были нарушены, часть земель самовольно захвачена, расстояние между домами не соблюдено, прочее. Недовольство может возникнуть даже из-за нарушений по установке и высоте ограждений (заборов), что рассматривается судом наравне с прочими причинами. В зависимости от сложности ситуации и её последствий, нарушитель может быть обязан судом выплачивать штрафы, устранять несоответствия, сносить объекты, выплачивать компенсацию истцу, а может и вовсе лишиться земли. ♨ На каком расстоянии от забора можно строить баню: нормы, правила Если возникает вопрос, на каком расстоянии от забора можно строить баню, следует детально изучить нормы СНиП. Именно этим документам диктуются все ограничения при возведении хозяйственных построек разного назначения. Сегодняшняя публикация посвящена обзору условий размещения, а также особенностям пристройки бани к дому. Также редакция HomeMyHome ответит на часто задаваемые вопросы по этой теме. Помимо расстояния до забора, стоит учитывать и расположения бассейна, если такой есть в проекте ФОТО: kharkov-online.com Содержание статьи Требования к размещению бани на участке: нормативы ИЖС и СНТ Чтобы избежать различных штрафов и взысканий со стороны органов надзора, рекомендуют соблюдать нормативы относительно размещения банного помещения во дворе собственного участка. В данной ситуации соблюдаются следующие предписания законодательства. При строительстве функционального сооружения хозяин дома должен руководствоваться требованиями СНиП в редакции 2018 года. Это необходимо для того, чтобы знать, на каком расстоянии можно строить баню. В случае нарушений, судебная власть берёт за основу информацию из этого издания. Требование к санитарным и противопожарным нормам. С их учётом владелец строения принимает во внимание мнение смежных собственников дворовых участков. На основании этого всегда соблюдается минимальное расстояние от бани до забора с учётом ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Установленная граница между земельными участками представляет собой ориентир. При этом необходимо учитывать расположение строения по отношению к забору соседа. Это актуально, если у каждого из владельцев устроена личная изгородь собственного участка. При судебном разбирательстве обязательно учитываются требования норматива СНиП 30-02-97 с обновлениями в 2018 году. Анализируется, насколько соответствуют данные тем, что прописаны в пункте по поводу расстояния расположения бани на участке от границ. Регламент СНиП предусматривает строго 3 м от изгороди при возведении крайней стенки банного помещения. Если же на участке в качестве канализационного отвода от бани необходимо выкопать колодец, то для этого отступают ещё 5 метров от границы соседнего участка. Расстояние от забора до бани в деревне имеет некоторые отличия. Это зависит от площади населённого пункта. В любом случае, сооружение, независимо от того, из каких материалов возведено, должно отличаться экологичностью и безопасностью. Все риски, в плане возгорания, стараются свести к минимуму. Поэтому избегать норм по размещению нерационально, особенно, если это касается вопроса, сколько отступать от забора при строительстве бани. Количество этажей в сооружении также влияет немаловажную роль при соблюдении расстояний ФОТО: vladivostok-info.ru Какие условия и правила пожарной и экологической безопасности необходимо соблюдать Объекты с печным отоплением всегда регламентируются строгими требованиями. Это вызвано необходимостью соблюдения правил пожарной безопасности. Выдерживаемые расстояния должны исключить возможность распространения пламени и продуктов горения на соседние владения в случае возгорания. Поэтому пожарные нормы непосредственно влияют на расстояние от дома до бани. Расстояние от бани до забора соседнего дома Расстояние от бани до границы соседнего участка — это одно из ведущих требований. К нему ещё могут быть некоторые дополнения, если садовые товарищества посчитают такие нормы актуальными. Благодаря правильному размещению и отсутствию сопутствующих предметов, огонь не выходит за пределы одного участка ФОТО: pvlida.by Так как сооружение имеет непосредственное влияние на прилегающую территорию, расстояние от соседского забора до бани должно быть не меньше 3 м. Вместе с этим параметром учитывают и высоту забора. За счёт выполнения такого требования удаётся защитить соседний двор от сточных вод, а также от пламени в случае пожара. В редких случаях длина промежутка от хозяйственной постройки до забора может корректироваться. Но делается это после одобрения в органах законодательной власти ФОТО: s-toros.ru Расстояние от забора до бани по СНиПу до 2018 года составляло 2,5 м. Впоследствии в этом нормативном акте установили изменения с увеличением пространства до 3 м. Это связано с учащением случаев возгорания в частном секторе с переходом огня на смежные территории. Статья по теме: Баня на колесах: области применения, достоинства и недостатки, основные моменты организации подобного бизнеса, какие бывают бани на колёсах, основные этапы самостоятельного изготовления и ухода за ней. Оптимальное нормированное расстояние от бани до дома Выдерживание расстояния от бани до жилого дома оправдано ещё тем, что первое сооружение может создавать затенение и сквозняк на участке. Это сильно влияет на ландшафтный дизайн и состояние внешней части жилого сооружения. Есть поправки, что вблизи межевой черты недопустимо устанавливать любые сооружения, независимо от наличия фундамента ФОТО: planvsem.ru Расстояние от бани до соседнего дома, как и до собственного, должно быть не менее 6-8 м. В том случае, если стена строения на смежном участке, на которую смотрит постройка, не имеет оконных проёмов, законодательство устанавливает норму по СНиПу от забора до бани с 2017 года порядка 1 м. В результате, данное требование легко оспаривается в суде, если баня была сооружена вами позже, чем выстроен соседний дом. Соответственно, соблюдать нормативы обязательно той стороне, которая планирует возведение построек. Каким должно быть расстояние от бани до соседней бани Соблюдать расстояние от своей бани до бани соседа также не менее важно. В связи с тем, что таких конструкций большое множество на участке, возникает масса споров. Теоретически этот промежуток может составлять 2 м. Кроме того, сооружение в таких случаях может размещаться в одном метре от забора с тем условием, что под данное помещение обустроена центральная канализация. В случае, если у соседа обустроена сауна или душевая, учитывают совершенно другие нормы ФОТО: stroyka.radiomoon.ru При оснащении банного помещения самостоятельной хорошо дренированной ямой, рекомендуют устанавливать помещение в 2,5 м от границы смежного участка. При решении вопроса, где расположить баню на участке относительно соседней хозпостройки, нужно руководствоваться ещё и противопожарными требованиями. При возможности, стараются располагать сооружение в 5 м. Какие нормы размещения предусмотрены для прочих участков и бани В зависимости от прочих сооружений, которые обязательно имеются на личном и смежном участках, нормы расположения бань могут варьироваться. Через сколько метров от забора можно строить баню, а также другие моменты лучше узнать в городских советах, к которым относится домовладение. Часто удалённость корректируется из-за региона и приближенных территорий, не предназначенных для жизни. Учитываются и расстояния от участков для высадки растительности ФОТО: дедешино.рф Если вы берётесь за строительство бани, но на соседнем участке отсутствуют жилые постройки, тогда расстояние до межи можно сократить на целых 2,5 м. Использование данного параметра допустимо только в том случае, если строение с учётом самой высокой точки (конька) не будет превышать 3 м. На заметку! Если по всем нормам удаётся разместить баню неподалёку от забора, учитывайте тот факт, что на территорию смежного участка не должен выходить скат крыши. С выпадением осадков, может возникать размокание плодородного грунта. Статья по теме: Баня из пиленого соснового бруса: особенности материала, плюсы и минусы, этапы возведения, отделочные работы, нюансы эксплуатации бани и отзывы владельцев — в данной публикации. Нормы отдалённости от природных водоёмов Если дом и его участок находится вблизи естественного водоёма, то в зоне береговой линии, протяжённостью 20 м, запрещены любые хозяйственные постройки, в том числе и гигиенические. Речь идёт о крупных реках, озёрах, лиманах. Не допускается устанавливать банные комнаты вблизи природоохранной территории ФОТО: vodakanazer.ru Если речь идёт о небольших ручьях и источниках, то допускается несколько сократить расстояние. Важно, чтобы данный водоём не имел протяженность более 10 км. Что нужно учесть, если баня пристроена к дому Многие стали практиковать пристройку банного помещения к дому. Однако мало кто знает, что бани рядом с домом безопасны лишь при соблюдении ряда рекомендаций. Рекомендуем детально изучить все нюансы такой пристройки, посмотрев предложенное ниже видео. Ответы на часто задаваемые вопросы Некоторых тонкостей нельзя найти в санитарных и противопожарных нормах. Часто владельцы домов задают вопросы, связанные с проблемами или запретами, исходящими от органов местной власти. Постараемся ответить на них. Если сооружение некапитальное, это не значит, что соблюдать расстояния до других построек не нужно ФОТО: sokurnso.ru Нужно ли разрешение на строительство бани, кто его предоставляет Доступ к строительству нужно иметь для возведения практически любой хозяйственной постройки, разумеется, если она является капитальной. Получить такое разрешение можно в органах местного самоуправления. Все хозяйственные постройки должны находиться в зоне видимости из окна ФОТО: besedki7.ru Для этого придётся собрать некоторый перечень документов. Может потребоваться проект будущего здания и бумаги, подтверждающие право собственности. Можно ли изменять расстояние границ по договоренности с соседями Мало, кто с восторгом воспримет новость о том, что вы планируете несколько сдвинуть межи для обустройства самостоятельных построек. По обоюдной договорённости такой вариант допустим, например, если сосед не проживает на участке или появляется здесь очень редко. При договоре на словах не следует даже приступать к перенесению границ, суд может признать вас виновником ситуации ФОТО: zhuk-kop.ru Тем не менее, словесного договора недостаточно, необходимо иметь подтверждающие документы, расписки и акты, заверенные нотариусом. Если баня уже готова, то забор переносить недопустимо, даже если расстояние до него не соответствует нормативам ФОТО: gardenerschool.ruЗабор между соседями может иметь любую конструкцию ФОТО: myhomemontreal.com Что грозит за несоблюдение нормативов Если нет никакого соглашения и не соблюдены нормы того, на сколько метров от забора должна располагаться баня на участке, против нарушителя могут быть приняты следующие меры: компенсация за моральный ущерб, размеры взыскания устанавливает суд; требования сместить границы на прежнее место так, чтобы они соответствовали размеру участка; проведение межевых работ и смещение границ властями в принудительном порядке. Забор из профнастила между соседями не разрешён ФОТО: ria56.ru Во всех стальных случаях рекомендуется обратиться за помощью к юристу. Особенно, если все нормы учтены, и постройка выполнена по закону с соблюдением расстояния от дома до бани. Уважаемые пользователи, а у вас возникала необходимость определения расстояния между домом и баней на участке? Будем рады услышать ваше мнение. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях под статьёй, мы будем рады обратной связи.   Предыдущая БаняВ парилке должно быть тепло: секреты выбора фольги для бани Следующая БаняКак изготовить полок и полки в бане своими руками — подробная инструкция Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять! ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО: ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО: На каком расстоянии от забора можно строить баню На каком расстоянии от забора можно строить баню – нормы и требования Дистанция от забора соседей до банного строения – довольно важный параметр по СНиПу, СанПиНу и СП, так как строительство этого сооружения должно отвечать сразу всем 3 правилам. Баню требуется регламентировать по строительным нормам, в котором указаны допускаемые стандарты удаленности, и не просто от изгородей, но и до своего жилого дома, а также до соседского. Как строение, которое представляет потенциальную опасность возгораний, баню следует поставить по правилам пожарной безопасности. Именно от этого будет зависеть, на каком расстоянии от ограждения можно строить баню. Возведение бани, дистанции Грамотно рассчитать дистанцию от бани до забора – это выполнить все требования руководящих и надзорных органов, которые имеют право накладывания административные взыскания, а еще штрафных санкций. Принадлежность банного строения до санитарно-гигиенических построек будет требовать следования главным положениям санитарных норма, и требуемое расстояние между изгородью и баней будет обеспечивать комфорт, а также безопасность всем окружающим. Есть ряд положений в законодательстве, которые определяют в РФ право владельца на эксплуатацию своих владений: Такие права будут гарантированы Земельным и Гражданским кодексом, а также Кодексом про административные правонарушения. На такие статьи действующих в РФ законов может ссылаться практически любой гражданин России, который посчитает, что его права нарушена. Руководствоваться новой редакций СНиП, которая была принята в 2018 году, требуется хотя бы по той причине, что в отличие от СП 53.13330.2011 она не представляет собой рекомендацию по строительству, на которую будет ориентироваться суд при принятии решений, и именуется законодательством РФ. Требования санитарных и строительных норма к соблюдению требуемой дистанции будут обусловлены не просто мерами противопожарной и санитарной безопасности. Их соблюдение будет обозначать законопослушное отношение к правам похожих собственников, владения которых будут находиться сразу за возведенной изгородью. Это не будет обозначать, что по закону минимальное расстояние соблюдено в одностороннем порядке. Граница между наделами земли – ориентир двустороннего типа, и два владельца имеют право предъявлять претензии и обращаться с иском в суд, если они будут считать, что сосед нарушил определенные законоположения. На разбирательстве в суде принимается во внимание засвидетельствованное по документам доказательство причиненного ущерба или даже возможной опасности. Основанием для обращения может быть СНиП 30-02-97 с внесенными изменениями 2018 года, который действует как закон, обязательный для исполнения на любых формальных собственности земли (помимо ОНТ). На старых участках дачи, начиная с нынешнего 2020 года, будет разрешаться строительство жилых и садовых домов. Товарищество, которое получает права юридических лиц, вправе определить, какая норма определенных дистанций. Но строительство мангала, бани, а также остальных помещений, потенциально делают угрозу возгорания на садовом участке, равно как и санитарно-гигиенических сооружений, относительно которых будет действовать СанПиН, требуется строго соблюдение расстояний. Если просмотреть таблицу расстояний от ограждения и жилых домов до зеленых насаждений в дачном участке, причем дом должен быть на расстоянии от среднерослых деревьев минимум в 3 метра, а в кустарниках 1.5 метра. Ограда должна быть от среднерослых деревьев 2 метра, а до кустарников 1 метр. Подробности Расстояние от соседнего участка до бани по СНиП Расстояние от границы участка до бани – параметр, который достаточно быстро поддается определению, если обратиться до некомпетентных источников, которые довольствуются лишь одной цифрой. На каждом непрофессиональном портале это расстояние будет определяться в 8 метров, но иногда бывает и 3 метра или один, как для остальных строений, которые не представляют потенциальные неудобства соседям. Баня ни в коем случае не будет относиться к обычным постройкам по причине возможной опасности дыма, возгорания, искр и дыма. Она может быть источником возможного типа загрязнений водами из стока, если они не оборудованы требуемым образом. Противопожарные дистанции были рассчитаны с учетом материала постройки и вида санитарно-гигиенического устройства. Удаленность бани от ограды соседнего участка будет регламентирована такими же значениями, что и от забора. На каком расстоянии от забора можно строить баню? При определении расстояния до ограды, санитарные правила будут требовать обязательного подключения строения к автономной стоковой системе. Если они способны обеспечивать безопасное и быстрое выведение отходов, без загрязнения близлежащего участка, баню никто не посчитает камнем преткновения. Подключение в центральную канализацию может сделать отступ минимальным, если при этом соседа не будут беспокоить продукты горения. Нормативы, которые подлежат выполнению по законам – это не просто то, на каком расстоянии будет разграничивающая изгородь. Это и остальные расстояния, к примеру, до зленых насаждений или остальных строений за забором, на соседнем участке. Нормы расстояний от забора и дома Нормативы строительства, которые регламентированы действующим на законных правах СНиП, новая редакция которого будут действовать в 2019-2020 году, требует соблюдение такой дистанции: Баня, как строение, потенциально представляющее опасность загрязнения почвы водами из стока, можно поместить не ближе, чем в 3 метра до оград любой разновидности по СанПиНу. Расстояние между баней и забором можно сокращать до 1 метра, при условии, что она будет иметь качественную дренажную систему и канализационный слив (это будет гарантировать недоступность земли соседей для стоковых вод). Норма в 1 метр будет сохраняться при условии, которая вырыта особенная дренажная канава. От жилых домов ставить баню или даже сауну можно на расстоянии не меньше 10 метров, это предположить отдаление постройки от ограды из негорючих материалов, и если прямо напротив будет происходить размещение возводящегося или даже готового дома соседей из кирпичей, камней или бетона с крышей из древесины. Выстроить сооружение на более близкую дистанцию от жилья соседей по согласованию, лишь если оно установлено к забору тыльной стороной и не обладают отдушинами и окнами (сокращено до 6 метров по согласованию с инспекцией). Если постройка будет возведена из негорючих материалов и такими свойствами обладает еще и любой соседский объект, который расположен напротив, норма может составить 8 метров. Если хотя бы одна постройка, возведенная на одной линии (визуальной), сделана частично из легковоспламеняющегося материала, то норма будет 12 метров. Рубленые бани и соседние строения с элементами из древесины не может быть ближе, нежели 12 метров. СНиП требует между двумя сооружениями из древесины для парения и мытья сделать максимальное удаление в 15 метров. На участке, равно как и в сельскохозяйственной местности, большое значение будут иметь насаждения зеленого типа. Потенциальное наличие канавы дренажа или водостока для выведения загрязненный вод делает небезопасным нахождение ее на малом расстоянии от дерева. Товарищество предполагает обязательную высадку плодовых растений. Если у соседей за забором есть деревья, лучше использовать максимальный норматив удаленности в 4 метра, так как в обратном случае есть опасность гниения корней. В этом случае растущий сад будет представлять опасность для людей и строений по причине падения насаждений, приведенных в негодность. Вопрос, какова должна быть дистанция для строительства бани, не относится к числу обычных и легко решаемых, с которыми можно разделать приведением норматива. Большое значение будет расположение построек не просто на земельном наделе владельца, а еще возведение соседних строений. Обратите внимание, что в большинство способов не учитывать какого-то фактора, который в дальнейшем может вызывать не просто иск со стороны соседей, а еще и претензии, предъявленные СНТ или даже органами самоуправления в деревне или городе. Где и как можно выстраивать по СНиП На каком расстоянии от забора можно построить баню? По существующим правилам, которые были изменены в 2015 году, баню можно строить практически на любых типах землевладения. Для этого хватит соблюдения действующих строительных норм, противопожарных и гигиены. Далее такое положение снова потребовало работы законодателей в 2017 году. Принятие изменений спустя 3 года привело к внесению дополнительных коррективов в эксплуатационные правила земельного надела. Сейчас же на дачном участке можно выстраивать не просто бани, а еще и жилые загородные дома, а при отсутствии регистрации уже имеющейся постройки с площадью меньше 50 м2, на даче признано наличие садовых домов. Последнее понятие законодательно определено как новый термин. На ДНТ территории может быть только огородничеств или некоммерческое садовое товарищество, принадлежность к ИЖС, ЛПХ, частным владениям в поселках городского типа, деревнях, городской черте, предполагает возможность строительства жилого дома. Раньше на определенных видах собственности разрешались лишь временные постройки, а нынешний год откроет возможность для бывших кооперативов дачи и СНТ даже получить регистрационный адрес. Это будет обозначать, что земля может быть применена для любых построек, если они требуются для жизненного обеспечения. Менталитет российский граждан редко позволяет обойтись без банного помещения для построившегося свой частный жилой дом. Минимальная дистанция между домами в зависимости от огнеустойчивости, а на видео ниже о минимальном отступе на участке при возведении построек. Что важно учесть Применения даже малого участка на четыре сотки при правильном размещении дает возможность выстраивать гаражи, хозяйственные постройки и остальные важные строения. Но возведение бани будет требовать много факторов: Сколько допускается оставлять метров до участка соседей, если там есть постройка (это будет зависеть не просто от вида строений, но и его безопасность противопожарного типа). Если баня будет построена напротив такого же строения соседа, ограждение почти не имеет значения – будет учтен лишь материал возведения двух бань, и именно он определит расстояние до соседнего строения. Расстояние до ИЖС будет зависеть не просто от степени безопасности сооружения, а еще и от тыльного/фасадного расположения (первое без окон позволяет сокращать удаление от каменного или кирпичного на пару метров). Разместить на опасном расстоянии от бани гаражи можно лишь в том случае, если он сделан из негорючих материалов. Правильное возведение и оборудование помогают сэкономить расход участка земли. Сейчас можно сделать жилым практически все строения, высота которых не превысит двухэтажную постройку, а степень приспособленности отвечает минимальному требованию удобствам, гигиеническим и противопожарным нормам. Немаловажное значение будет иметь и своевременно проведенная регистрация. Для домов в садовом товариществе, а еще и в дереве или в городском секторе индивидуального застраивания, а еще будет иметь значение и норму расположения около водоема. Нормы по удаленности от естественного водоема Популярная практика строить баню на берегу водоема, словно он частный, до последних времен не особо привлекала внимание федеральной власти. Но необходимость сохранения природных богатств заставляла менять нормы вылова рыбы и удаленности строений от зоны природы. По принятым постановлениям, а также нормам Водного кодекса РФ минимальная ширина зоны берега, где нельзя строить гигиенические постройки составляет 20 метров. Исключением станут ручьи и маленькие речки, которые достигают протяженности не больше 10 км. При такая зона может быть и больше, поэтому об этом можно наводить справки у местной власти. В определенных регионах он может составить 50 метров, и туда же можно адресоваться за разрешением на будущее строительство. Получение бумаг(разрешений) всегда помогает избегать ошибок в планировании надела земли, а еще претензий со стороны соседей. ЕГЭ за 30 дней С выражениями времени, расстояниями или деньгами, рассматриваемыми как «одно целое», используется глагол в единственном числе: Три мили — это долгий путь. Два года — это долго ждать. Девять тысяч фунтов — это слишком много, чтобы на них тратить. Исчисляемые существующие имеют форму как единственного, так и множественного числа. Многие неисчисляемые существующие можно сделать исчисляемыми, добавив к ним разделительное слово, например: кусок бумаги / торт / совет / информация / мебель; ломтик / буханка хлеба; новость и т. д. Исчисляемые существительные образующие множественное число путем прибавления окончания: -s к большинству существительных собак, мальчиков, месяцев к существительным, оканчивающимся на гласную + ‘o’ или на двойную ‘o’ радио, видео , зоопарки км, оканчивающимся на фотографии, автомобили, килограммы, заметки к названиям музыкальных инструментов, оканчивающимся на пианино, виолончели, банджо к именам эскимосов -es к остальным существительным, оканчивающимся на -o помидоры, картофель, герои, эхо, негры к существительным, оканчивающимся на -s, ss, x, ch, sh лисы, платья, церкви, автобусы, посуда — ies к существительным, оканчивающимся на согласную + y (y меняется на i + es) города, страны, женщины, мухи, младенцы, няни -ves к существу ствительным, оканчивающимся на -f / -fe (f / fe меняется на v + es) жизни, листья, волки, жены, шарфы, половинки Но: начальники, крыши, доказательства, скалы, сейфы, верования, платки Исключения: Особые формы множественного числа существительных: мужчина — мужчины, женщина — женщины, ребенок — дети, вол — вол, ступня — ступня, зуб — зубы, гусь — гусь, вошь — вши, мышь — мышь. , овца — овца, олень — олень, форель — форель, свинья — свинья, лосось — лосось, космический корабль — космический корабль, средства — средства, виды — виды, серия — серия, рыба — рыба / рыбы, фрукты — фрукты / фрукты Составные путем существительного образуют множественное число прибавления конца -s / -es ко второму существительному, если это существительное состоит из двух существительных (лавочник — лавочники) или образу-ют множественное число как соответствующее им исключение бизнес-леди — предпринимательницы) к существительному, если составное существительное состоит из прилагательного и существительного (сковорода — сковороды) к первому составительному, если существительное существительное из двух существительных, соединяется предлогом (брат-ин- закон — зятья) Задание: Напишите кратное число следующих существительных. 1. церковь 2. сложность 3. мышь 4. месяц 5. ребенок 6. крыша 8. женщина 9. олень 10. лист 11. гусь 12. картофель 13. нога 14. платье 15. радио 16. ящик 17 . рыба 18. волк 19. страна 20. зуб 21. герой Напишите множественное число следующих существительных. 1. скамейка 2. знаменитость 3. вошь 4. ванна 5. женщина 6. безопасная 7. игра 8. шарф 9. вера 10. овца 11. половина 12. помидор 13. означает 14.фото 15. Англичанин 16. свиней 17. активность 18. вор Вставьте есть или есть 1. Ваши брюки ______ в гардеробе. 2. Где ______ его ножницы? 3. Сегодня ______ лекция по истории. 4. Покупки ______ тяжелые. 5. Где ______ мои перчатки? 6. Эта информация ______ верна. 7. Его волосы ______ каштановые. 8. Мои носки ______ в ящике. 9. Наша мебель ______ очень дешевая. 10. Его жилье ______ роскошное. 11. Доказательства ______ необходимы для продолжения судебного разбирательства.12. Новости ______ очень захватывающие. 13. Свинка — распространенное заболевание среди детей. 14. Мои очки ______ на столе. 15. Китайский ______ трудно выучить. 16. Где ______ кухонные весы? 17. Бильярд ______ популярная игра. 18. Его работы ______ очень интересны. 19. Люди ______ голодают в некоторых странах. 20. Образование ______ ключ к его успеху. Выберите правильную форму глагола. 1. Лестница (была / была) очень крутая. 2. Экономика (есть) очень интересный предмет.3. Его удача (была / была) неожиданностью для нас. 4. Рыба — моя любимая еда. 5. Степ-аэробика (занималась / начала) недавно. 6. Его советы (были / были) действительно полезны. 7. Где (находятся / находятся) мои очки? Я ничего не вижу. 8. Эта информация (была / была) очень странной. 9. На блюде есть (есть) тосты. 10. Где (были / находились) ваши вещи? 11. Легкая атлетика сейчас очень популярна. 12. Радио новости (дают / дают) меньше информации, чем телевизионные новости. 13. Фастфуд делает людей толстыми.14. Ее знание английского языка отличное. 15. Денег у нас достаточно, чтобы купить новую квартиру. 16. Полиция собирает доказательства для его осуждения. 17. Корь весьма опасна для взрослых. 18. Большинство людей сегодня путешествуют. 19. Правительство принимает новые законы. 20. Его внешность (помогает / помогает) ему в любой ситуации. Прочитайте текст и преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.За-полните пропуски полученными словами. Одним из самых ярких (1) ______ ИЗМЕНЕНИЙ в структуре семьи за последние двадцать лет стало увеличение числа родителей-одиночек (2) ______ СЕМЬЯ. Из-за большого количества разводов (3) ______ RATE и решения взрослых не вступать в брак, это в настоящее время самая быстрорастущая форма семьи в наиболее развитых (4) ______ СТРАНАХ. Более половины всех молодых людей проведут часть (5) ______ ЖИЗНИ в семье с одним родителем. В настоящее время 88 процентов этих домохозяйств возглавляют (6) ____ ЖЕНЩИНЫ.Исследования показывают, что (7) ____ РЕБЕНОК, живущий с одиноким ребенком __, как правило, более активен и имеет ___ больше (8) ______ ОБЯЗАННОСТЕЙ, таких как покупки, приготовление пищи или мытье (9) ______ БЛЮДА. Одна из возможных причин заключается в том, что они обычно более вовлечены в процесс принятия решений (10) ______ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ — СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ Образуйте существующие от следующих слов и разбейте их по категориям. Участник, определяй, помогай, помогай, цени, посещай, впечатляй, далекий, побеждай, враждебно, цензурируй, решай, отличайся, закон, возможно, пересматривай, выполняй, начинай, связывай, сохраняй, стабильный, объясняй, предпочитаю, столкнуться, действовать, товарищ, активный, парус, невиновный, важный, контролировать, выжить, честный, лидер, вторгнуться, разрешить, исследовать, умный, редактировать. Суффикс -er -or -sion -tion -ship -ance -ence -ty / -ity Существующие членство . Тест №07 по ЕГЭ. Английский язык. (Ответ) ВЕРБИЦКАЯ Прочитайте текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В4-В10 формами слов, напечатанных заглавными буквами справа от каждого предложения. ТЕСТ 07 (часть 1) Самый большой снегопад за десятилетия B4 Снегопад на этой неделе в Бразилии самый большой за десятилетия.Поскольку снег на земле — не очень распространенный ландшафт в так называемой тропической стране, все были взволнованы, когда увидели улицы в снегу. (прошедшее простое, т.к. мы говорим об установленном времени в прошлом) FEEL B5 В городах у моря люди привыкли к проводить летом солнечные ванны. Они были очень удивлены , когда увидели снег, покрывающий город. (прошлое простое пассивное, т.к. они были убеждены, а они убедили) СЮРПРИЗ B6 Это не было / не было задолго до социальные сети наполнились фотографиями белых полей, дорог и снеговиков. (прошедшее простое, т.к. этобыловпрошлом быть-был / был-был) НЕ БЫТЬ Наводнение в доме Деда Мороза . Тест №20 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ) — Английский. Тесты ЕГЭ. Грамматика ч.3 Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами. Эти номера соответствуют заданиям А22-А28, в представленных возможных вариантах ответов. Обведите номер выбранный вариант ответа. ТЕСТ 20 ( часть 3) В ожидании папы Джейк шел домой из школы.Был солнечный осенний день. Обычно он топал на тропинке A22 кучи листьев, чтобы услышать, как они хрустят под его ботинками. Но сегодня он проигнорировал их. Он был занят планированием своего проекта. Он привык сидеть дома один. Это произошло потому, что три года назад его отец решил вернуться в университет, а это означало, что его маме пришлось вернуться к работе A23 полный рабочий день . Она много работала по вечерам, потому что деньги были лучше. Джейк поднялся по лестнице на веранду и сунул руку в карман за ключом, но его там не было! В отчаянии он попытался открыть входную дверь, зная, что она будет заперта, затем повернулся и поспешил обратно по тропинке, чтобы посмотреть, сможет ли он найти свой ключ. Он прошел по дороге два квартала: A24 сканировал тротуар. Не было A25 использовать искал; он мог уронить его куда угодно. Он повернулся и пошел домой.Он посмотрел на часы. Было четыре часа, а его отец вернется к семи. Джейк предположил, что может прочитать книгу, которую он одолжил A26 из школьной библиотеки для своего проекта. Книга была действительно хороша с замечательными фотографиями солдат. Час спустя он дочитал книгу и почувствовал, что у него есть A27 сон , но было неправильно спать, когда ничего не было над вами. Поэтому он накрыл грудь ковриком для ног, а книга стала его подушкой.Когда он проснулся, сестры Миллер стояли над ним и смотрели. ‘Почему ты лежишь на веранде, накрывшись циновкой для ног?’ — сказала Адель. «Это A28 нет вашего бизнеса», — подумал Джейк. мешков000 0 ) стаи стаи сканирование Scan — внимательно изучать А22 1) сваи грудей 2) связки связки А23 1) долгосрочные Долгосрочный 2) полупериод Перерыв между таймами; Неполное рабочее время, неполный рабочий день 3) полный рабочий день Занимающий полное время работы, занимающий полный рабочий день 4) пиковый Время пика (импульса ) А24 1) стартовый Stare не употребляется без предлога 2) скимминг Skim — 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 4) глядя Look не употребляется без предлога А25 1) точка 2) точка 2) Бесполезно делать что-л. — нет смысла / пользы делать что-либо; устоявшееся выражение 3) причина 4) цель А26 1) из 2) по 3) 3) из — занимать у; с другими словами заимствовать не употребляется 4) в А27 1) вздремнуть Вздремнуть — вздремнуть 002 9002 мечта — иметьсон, сниться 3) расслабиться Расслабиться — нет такого сочетания 4) перекусить Перекусить — перекусывать А28 1) ничего 2) нет 3) нет 4) нет Не ваше дело — не твое дело; устоявшееся выражение . Размер парилки в бане: мойка и парилка отдельно и вместе, фото планировки раздельных и объединенных парных и моечных отделений Июл 20, 2021 автор Разное Размеры полка в парилке — Всё о бане — Всё про бани Оптимальные размеры полков Комфортное пребывание в парилке бани во многом зависит не только от микроклимата, но и от качества и удобства расположенной там мебели, в частности, полков. В нашей статье мы расскажем о том, каковы оптимальные размеры полков в сауне, а также как их можно соорудить своими руками. Высота полок в парной является одним из параметров определяющих уровень комфорта. Кроме того, к таким параметрам относятся особенности материала, из которого он изготовлен и его конструкция. Размеры и форма полков для бани Можно приобрести уже готовый полок для парной, а можно изготовить его самостоятельно. Для этого необходимо знать всего лишь несколько правил обустройства полка в сауне. Следуя им, владелец получит изделие, практически ничем не отличающееся от заводского по качеству. Оптимальные размеры полков зависят от их ярусности. Так, в России самый распространенный вариант – полки в 3 яруса. Дело в том, что такое их количество взято из финской бани, где на полках сидят, а не лежат. Однако для русской бани такой вариант плох, так как большое количество ярусов будет мешать парильщику. Правильнее было бы при обустройстве русской бани ограничиваться 1-2 ярусами. Ширина полка должна быть достаточной для комфортного размещения на нем человека. В русской бане высота полка должна максимально соответствовать росту человека. Высота подбирается с таким расчетом, чтобы парящийся без труда мог улечься, а парильщику не пришлось нагибаться, было удобно работать руками. Обычно она составляет 70-80 сантиметров, то есть полок размещают так, чтобы его высота соответствовала уровню косточки большого пальца опущенной руки. Если оставить расстояние между полком и потолком парной в 110 сантиметров, то на ней будет удобно не только лежать, но и сидеть, так как потолок мешать не будет. Кроме такого параметра, как высота, при изготовлении банных полков стоит помнить о длине и ширине. Подбираются они обычно с тем расчетом, чтобы парящийся в парилке человек не упирался головой в стену и чтобы у него не свисали ноги. Стандарты размеров полок в обычной русской бане таковы: в ширину – 90 см, в длину – 220 см. Опираясь на эти данные, скамьи и полки размещают вдоль стен сауны. При этом следует ориентироваться на размеры и конфигурацию парного помещения бани. Если площадь позволяет, то можно сделать двухместные полки. В ситуации, если размеры парной небольшие, имеет смысл применить вариант «купе». В этом случае полок и скамья будут примыкать к одной стене. Сам полок откидывается и фиксируется. Это делается для удобства сидения. После окончания банных процедур, его возвращают в исходное положение. Совет от мастера! Однако существует и стационарный вариант расположения полка. При нем полок крепится стационарно, а нижняя скамья является выдвижной. Русская парная – это сооружение, которое предназначается для проведения оздоровительных процедур, способствующих расслаблению души и тела. Важным функциональным элементом парилки является полок – специальный деревянный настил. Современный полок для бани можно изготовить своими руками в соответствии с эксплуатационными особенностями помещения и индивидуальными предпочтениями владельца бани. Для того чтобы изготовить удобные и функциональные полки в сауне и бане, для начала необходимо определиться с подходящими размерами. Многие владельцы бань отдают предпочтение многоярусным конструкциям, наиболее распространенным вариантом является полок в три яруса. Однако специалисты рекомендуют выбирать для русской парной полки в два ряда. Это экономично и достаточно удобно для банщиков, кроме того, их проще соорудить своими руками. Оптимальная высота полка определяется по среднему росту посетителей. Это обеспечивает удобство проведения процедур, при этом полок для бани обязательно должен быть расположен на уровне большого пальца руки, опущенной вниз в положении сидя. Средняя высота составляет 80 см. Также важно соблюдать допустимое расстояние между скамейкой и потолком парной в 120 см. Это определяется уровнем комфорта при расположении банщика в положении сидя или лежа. Высота парной должна составлять не менее 210 см, чего достаточно для эффективного обогрева помещения с образованием густого и чистого пара. Внимание! Если планируется выполнить полок в два уровня, в таком случае высота нижнего полка от напольного основания должна составлять 50 см, а верхнего – 90 см. При этом не стоит забывать, что полок для бани не рекомендуется устанавливать слишком высоко. По длине и ширине Размеры полков в парилке также определяются по длине и ширине. Для удобного проведения процедур в положении лежа длина лавки должна составлять 220 см, а ширина – 95 см. Этого размера достаточно для того, чтобы уместиться человеку среднего или высокого роста с комфортом и удобством. Длина полков может быть и меньше, если баня имеет более компактные размеры. Внимание! Между декоративной облицовкой стен и полками должен быть соблюден технологический зазор в 4 мм со всех сторон с учетом коэффициента расширения древесины при набухании. При обустройстве двухрядной конструкции ширина нижних полков составляет 55 см, а верхних – до 75 см. Между отдельными элементами скамеек также соблюдаются небольшие зазоры в 6 мм. При наличии боковых скамеек их ширина равняется 45 см. Количество полков определяется габаритами и эксплуатационными особенностями парной. Чтобы изготовить свой полок требуемого размера на подходящее количество человек, для начала следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Для работы понадобятся: деревянные доски из выбранной породы древесины; брус деревянный; доски-стойки для крепления конструкции; саморезы; уголок; гвозди. На начальном этапе инструкция предусматривает сборку каркаса под будущий полок. Деревянная каркасная основа собирается из 10 подготовленных брусьев сечением 5 × 7 см и 5 досок-стоек для крепления полков. Брусья для каркаса монтируются вертикально и скрепляются горизонтально между собой при помощи обвязки. Фиксация к стойкам выполняется на парный соединительный элемент. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, конструкцию дополнительно монтируют к стеновой поверхности. В качестве настила используются ровные и предварительно обработанные антисептиком доски. Монтаж досок выполняется с соблюдением технологического зазора между ними в 6 мм. Для полка нижнего расположения используются 3 доски, для верхней скамьи – 7. Далее выполняется установка настила на подготовленный каркас с фиксацией на саморезы, которые необходимо утопить вглубь древесины на 5 мм. Вбивание крепежных элементов осуществляется с обратной стороны полков. Доски набиваются с зазором под небольшим наклоном в 2 градуса. Фиксация полков к стене выполняется с соблюдением зазора в 11 см. Нижний полок имеет подвижную конструкцию, установленную на специальных механизмах – полозьях, что упрощает процесс уборки парной. На фото показан пошаговый алгоритм. В местах, где деревянный каркас полков контактирует с напольной поверхностью, монтируются специальные резиновые прокладки для дополнительной гидроизоляции. Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты. Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м. В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы. Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ. Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см. Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м. Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м. Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов. Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы. После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги. Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить. В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу. Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м. Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты. Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м. Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии. В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки. После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно. Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа. Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок. Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см. После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве. Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте. Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент). Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках. Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки. Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы. После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам. В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой. Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски. Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см. Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании. Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках. Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке. Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины. Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах. Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно. Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже. Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева. К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности. Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно. Высота лежака Полок в три уровня — самый распространенный вариант в России Часто многие банщики делают полки в несколько ярусов, потому что «это красиво» или видели у других. Но двух-трех ярусные полки со ступеньками пошли из саун, где сидят, а не лежат. Какие материалы подходят для полков Чтобы лежаки в парилке прослужили достаточно долго, их древесина не должна бояться высокой влажности и температуры (прочитайте: «Как сделать лежак в баню своими руками – советы мастера «). Кроме того, стоит обращать внимание на степень ее теплопроводности. Желательно изготавливать полки из дерева с низкой теплоотдачей, которое не склонно к перегреву, не обожжет кожу человека, а, значит, на такой лежанке можно расположиться без прослойки в виде простыни. Чаще всего скамьи в парилке изготавливают из липы, осины или абачи. Чертежи Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке. Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следу Оптимальный размер парилки на 4 человека В процессе конструирования бани, большинство хозяев придерживаются соблюдения всех существующих норм относительно размеров и конфигурации будущего строения. От будущих габаритов постройки зависит количество и качество планируемых оздоровительных процедур. Именно поэтому стоит продумать оптимальные размеры парилки и высоту потолочного свода. Общие габариты и планировка Классический вариант русской бани подразумевает наличие моечной, парилки, предбанной части и подсобного помещения. Роль основного обогрева выполняет дровяная или электрическая каменка. Стоит учесть, что наименьшие габариты бани на 2 или 3 человека должны быть не менее 1,9×2,1 метра. Данное помещение, зачастую, способно вместить одну большую скамью для прохождения процедуры сидя или в горизонтальном положении. Средний вариант площади бани отличается параметрами — 2,6×2,5 м. С целью компактного использования пространства, скамейки целесообразнее расположить в форме буквы Г «вдоль стены» или П «по периметру помещения». Не стоит забывать и о соответствующей строению высоте потолка. Другими ловами, расход топлива зависит от его параметров, поэтому, чем ниже он расположен, тем меньше уходит топлива на достойный обогрев всего помещения. Зачастую, лавку для отдыха располагают на высоте в 100 см от пола, соответственно верхней части топки. С целью удобства для людей, оптимальным уровнем потолка считается высота в 2,4 м. Парная и ее обустройство Центральным местом в бане по праву считается — парная. Ее будущие размеры можно определить мотивируясь вместительностью, а также планируемыми к проведению процедурами и их особенностями. В процессе подсчётов площади парной необходимо учесть размеры самой каменки, так как в большинстве случаев под ее нужды отводится 1 м² площади. Минимальная площадь бани рассчитывается с учётом полезной квадратуры, которая выделяется на 1 посетителя, а это около – 1,5 м². Соответственно данным, для группы из 3-х человек, парная должна быть площадью свыше 5 м². Высота потолочного свода определяется ростом наиболее высокого посетителя, к примеру, около 190 см. Главной и обязательной составляющей парной является скамейка, размеры которой подбираются соответственно площади помещения, а также личных пожеланий отдыхающих. Чтобы на ней можно было проводить процедуры горизонтально лежащему человеку, ширина скамьи должна соответствовать 95-ти см, а для сидения на ней вполне достаточно и 45 см. Наиболее оптимальный размер парилки на 4 человека колеблется в пределах 5–6 м². Стоит отметить, что полезная площадь не должна быть меньше указанной. Мнение специалистов сходится в одном – электрокаменки уместны в малогабаритных парных, а дровяные печи из металла больше подойдут для помещений с большой площадью. Скамейки и их габариты Габариты лавок, которые предназначены для монтажа в парилках, определяются функциональным предназначением их дальнейшего использования: Для отдыха с выпрямленными ногами близко 45-ти см; Для времяпровождения сидя с согнутыми ногами – около 95 см; Для укладывания с поднятыми ногами — близко 155 см; Для времяпровождения лежа с ровными ногами «учитывается возможный рост человека» — 185 см. При наличии на территории парной свыше 3-х скамеек, наиболее низкая должна быть минимально-дозволенной ширины. Ее функциональное предназначение – для детей или временного удерживания аксессуаров, которые нужны для качественного проведения соответствующих процедур. Между верхней скамейкой и поверхностью потолка должно оставаться расстояние около 1 метра. Между древесными элементами, из которых состоят скамьи, должны сохранятся зазоры около 0,35 см с целью воздушной конвекции. Моечная и ее особенности Помещение для проведения процедур связанных с омовением тела называется – моечная. На ее территории, зачастую, располагают резервуары открытого типа с холодной водой, душевые, лавки, а также купель с целью охлаждения организма. Габариты такого помещения определяются в расчете на одного посетителя, а это приблизительно 1 м². Для 4-х человек будет уместным помещение с габаритами — 2×2,5 м², а для двух — 1,7×1,4 м². Габариты комнаты отдыха и предбанника Специальная раздевалка, которую обустраивают перед моечной или самой парной, именуется – предбанник. Большинство проектов рассматривают соединение предбанной зоны и комнаты для отдыха. Непосредственно, в предбаннике клиенты могут подготовиться к принятию процедур или отдохнуть после них. Зачастую, на территории предбанника располагают стулья, скамейки, вешалки для одежды и зеркала. В более просторных вариантах предусмотрен бассейн для охлаждения тела после парной. Для ценителей массажа можно обустроить в предбаннике тапчан. Там же располагают всю необходимую утварь, которая понадобится для получения процедур, а именно: ковши, ведра, а также топливо для самих каменок. В бане средних габаритов, предбанник составляет свыше 20-ти м², а в постройках с маленькой площадью — около 6-ти м². Специалисты рекомендуют оборудовать комнату для отдыха на территории больших и средних строений. Для группы из 4-х человек вполне достаточно комнаты для отдыха с площадью около 8-ми м². На ее территории легко уместятся стулья, раскладной диван и столик. Также можно обустроить пространство для чайной церемонии. Для группы из 6-10 посетителей лучше выбрать помещение около 15-ти м². Как обустроить двери, освещение и окна Габариты дверного проема являются важной составляющей при обустройстве бани. Желательные габариты одностворчатой двери 175х75 см. Для сохранения тепла, пол на территории парной лучше сделать выше на 22 см нежили в моечной. Также, желательно обустроить баню дверью с высоким порогом, которая будет открываться наружу. С целью предотвращения теплопотерь на территории маленьких парилок вовсе не желательно обустраивать окна. В больших парных лучше устанавливать окна размером 35×35 см, как можно ближе к полу. В процессе проектировки бани, стоит как следует продумать ее освещение. Не рекомендуется устанавливать яркие светильники в парной, поскольку они способны утомлять глаза. Лучше отдавать предпочтение осветительным приспособлениям, которые устойчивы к температурным перепадам и повышенной влажности. Стоит отметить, что наиболее уместными габаритами моечной и парной считаются габариты с учетом максимального оборота посетителей, их возрастной категории, половой принадлежности, а также возможностей отопительного оборудования. Загрузка… Оптимальный размер бани: какой он должен быть Поход в баню для русского человека — это не просто приятное времяпрепровождение, а часть культуры и традиций, которые складывались на протяжении многих столетий. Однако париться в одиночестве не так приятно, чем в компании друзей, поэтому каждый человек, который хочет построить собственную баню, задумывается о том, какого размера она должна быть, чтобы в ней можно было комфортно попариться в большой компании. Оптимальный размер бани — комфорт вашего отдыха Так какие же оптимальные размеры бани? Ответ на этот вопрос необходимо найти еще на этапе составления плана помещения. При этом следует учитывать не только внутреннюю площадь бани, но и некоторые другие факторы, от которых зависит качество и комфортабельность отдыха. Вернуться к содержанию ↑ Общая информация При проектировании бани большинство людей уделяют большое внимание выбору строительных материалов, утеплению, гидроизоляции и другим вещам, оставляя без внимания размеры будущего строения. И это очень большая ошибка, поскольку баня, размеры которой будут рассчитаны неправильно, будет непрактична в эксплуатации. Например, если парилка будет слишком большой, то для того, чтобы прогреть ее до нужной температуры потребуется значительно больше времени и топлива. Помимо этого, увеличивая ее размеры, вы жертвуете площадью душевой и комнаты отдыха. Поэтому к расчету размеров бань следует подходить очень серьезно. Вернуться к содержанию ↑ Парилка — сердце любой бани Парилка является самой главной комнатой в любой бане, поэтому расчет площади строения следует начинать именно с нее. При этом необходимо учитывать множество различных факторов, основными среди которых являются: тип отопительного оборудования и его месторасположение; вид топлива; количество человек, которое будет одновременно находиться в парилке; количество мест для сидения. Вариант бани с парилкой и комнатой отдыха, с размерами Если для прогрева парилки используется печь-каменка или электрический котел, то ее площадь должна быть немного больше, чтобы людям было комфортно париться. При отоплении газовым оборудованием площадь помещения может быть меньше, поскольку в этом случае его, как правило, устанавливают за пределами парилки из-за угарных газов, которые выделяются в процессе сгорания топлива. Если место под строительство бани накладывает на вас какие-либо ограничения, то отопительное оборудование можно разместить не в самой парилке, а сделать для него небольшую пристройку возле бани. Это позволит не только немного уменьшить размеры парной комнаты, но и сделает процесс посещения бани более безопасным. При установке любого отопительного оборудования, рекомендуется предусмотреть для него термозащиту, чтобы не обжечься во время парных процедур, что, в свою очередь, занимает дополнительное свободное пространство внутри комнаты. Также стоит брать во внимание и то, как вы будете располагаться в парилке. Если вы хотите поставить лавки или полки чтобы можно было париться лежа, то и размер комнаты должен быть больше, чем в том случае, если вы будете располагаться в парной сидя. Для среднестатистической семьи чтобы париться сидя вполне хватает парилки площадью 2х2,4 метра с высотой потолка 2 метра. Вернуться к содержанию ↑ Душевая комната Душевая или моечная — это вторая, после парилки, по важности комната в любой бане, ведь должны же вы где-то смыть с себя всю грязь и пот после парных процедур. Поэтому невозможно ответить на вопрос о том, какой оптимальный размер бани без расчета площади душевой. Что следует учитывать при этом? Основным критерием является тип водонагревательного оборудования и его объем. На сегодняшний день существует два типа водонагревателей — проточные и накопительные. Первые обладают небольшими размерами и нагревают воду в процессе эксплуатации. Они станут отличным решением для небольшой компании. Что касается накопительных водонагревателей, то они отличаются по мощности тенов и объему резервуара. Оптимальным решением станет бойлер объемом 80-100 литров. Этого вполне хватит чтобы обеспечить большую компанию горячей водой. В качестве альтернативы обычным нагревательным системам, вы можете установить в бане специальную печь, которая обладает встроенным резервуаром для воды. Большинство банщиков выбирают именно этот вариант, поскольку он намного практичнее. Такие печи более функциональны и занимают меньше места. План бани с душевой Если вы являетесь последователем старинных традиций или хотите непросто попариться, но и закалить свой организм, то в душевой комнате также необходимо предусмотреть место для размещения резервуара с холодной водой для обливания. Таким образом, чтобы в душевой комнате одновременно могли мыться 2-3 человека, то ее площадь должна быть не менее 1,8х1,8 метра. Если же вы не против мыться по очереди, то будет вполне достаточно 0,8х0,8 метра. Вернуться к содержанию ↑ Размеры окна для парной В парной очень высокая температура и повышенная влажность, поэтому классические осветительные приборы в ней размещать категорически запрещается по технике пожарной безопасности. Поэтому чтобы париться не в полной темноте, в ней необходимо сделать небольшое окошко и утеплить его. Это позволит создать в парилке приемлемый уровень освещенности и предотвратить потерю тепла. Чтобы избежать сквозняков, окно следует делать на высоте не менее полутора метров от пола, а чтобы избежать потери тепла, в него устанавливают двойной стеклопакет. Что касается оптимальных габаритов окна, то они составляют приблизительно 500х700 миллиметров. Также уделите внимание и размеру дверей в бане. Дверной проем в парилку должен быть немного больше, чем аналогичный в душевой. Это позволит сохранить немного полезной площади без ущерба комфорту. Таблица минимальных размеров бани и ее помещений Вернуться к содержанию ↑ Комната отдыха или предбанник Предбанник — это последняя комната, которая также должна быть в любой классической русской бане. В ней вы сможете отдохнуть после парных процедур, поговорить со своими друзьями, выпить лечебный травяной чай. Помимо этого, не стоит забывать и о главном предназначении предбанной комнаты, а именно температурный барьер. Все дело в том, что не рекомендуется выходить на улицу распаренным, поскольку так вы можете заболеть, а комната отдыха позволяет привести свою температуру тела в норму перед выходом на улицу. Если вы планируете париться небольшой компанией, состоящей из 3-4 человек, то оптимальные размеры предбанника составляют 1,3х3 метра. Этой площади хватит чтобы поставить стол, лавки, повесить вешалку для одежды, а также разместить небольшой запас дров. Вернуться к содержанию ↑ Бюджетные бани небольшой площади В последнее время все большую популярность приобретают бани размером 4х4 метра. Они обладают компактными размерами, неплохой практичностью и удобством, а также недорогой ценой. Несмотря на довольно скромную площадь, благодаря продуманной планировке в бане предусмотрено три комнаты — парилка, душевая и предбанник, поэтому в такой бане вы можете хорошенько попариться и приятно провести время с одним или двумя друзьями. Что касается планировки, то такие бани могут быть одноэтажными или мансардного типа. Во втором случае комната отдыха располагается на втором этаже, а первый полностью отводится под парилку и моечную, что позволяет посещать баню большой компанией. Если отвечать на вопрос об оптимальном размере бани, то однозначного решения нет, поскольку все зависит от того какую баню вы хотите и как вы ее хотите обустроить. Ниже видео о том, как самому рассчитать оптимальные габариты для бани. Как выбрать размер для бани? Строительство бани начинается с проекта, определения размеров и конфигурации помещения. Каким должно быть отделение парилки? Нужна ли комната отдыха и предбанник? Какая минимальная высота потолков? В статье расскажем, что стоит учесть при планировании и сделаем примерный расчет размеров бани на 2-4 человека. 4 обязательных вопроса, чтобы вычислить оптимальный размер бани 1. Сколько человек парится одновременно? Стандартная семейная баня делается на 2 -4 человека, если паримся с друзьями, то с учитываем, что одновременно могут париться около 6 человек (возможно и больше, но 6 самый типичный вариант). Комфортно должно быть всем, рассчитывайте, что один человек занимает примерно 1м2. 2. Как вы любите париться? Вариантов расположения в парилке несколько, вот наиболее распространённые: 3. Любите париться сидя? Тогда может быть достаточно размера 1,3х1,8 м на 2 персоны, а на 4 человека, которые будут париться в том числе и лежа, – 1,5х2,0 м. Добавляем к этим цифрам ещё печку, проход к полкам, и получаем нужный размер. 4. Сколько по времени моетесь? 5. Любите посидеть подольше в баньке? Небольшое помещение прогревается быстрее, а остывает медленнее, если гостей принимать не собираетесь, то чем меньше отделение парилки, тем лучше (но не менее 2,5х2,5х2,5 м) 6. Нужны ли дополнительные помещения? Баня состоит из парильного отделения, помывочного, комнаты отдыха. Не жертвуете комнатой отдыха в пользу парильного отделения и наоборот, нужны все три вида помещения — поверьте нашему опыту, будете жалеть, что не сделали. 7. Какие атрибуты будут в помещениях? Прежде, чем позвонить подрядчику или начать строить баню своими руками — нарисуйте проект. От руки, в специализированных программах (хорошо подойдёт SketchUp) — всё равно, главное расположите “по полочкам” всё, что хотите видеть в бане: полки, печь, подголовники, душ, вёдра, краны с водой, стол, вешалка для одежды и тд. Кому-то нужно вместить стол на 7 персон в комнате отдыха, а для кого-то достаточно маленькой лавочки для лежания. От того, что вы хотите видеть в помещении бани сильно зависит размер. Оптимальные размеры небольшой семейной бани. Допустим у вас небольшая семейная баня на 2 или 4 члена семьи. Вам нужна парилка, где одновременно могут разместиться до 4 человек, небольшая комната отдыха со столом и помывочная на тоже количество человек. Прикинем оптимальные высоту и ширину помещения. Определяем высоту парилки Говорят, что парильное отделение должно быть под рост самого высокого члена семьи — это неверно. Минимальная возможная высота 2,5 — 2,7 м, даже если самый высокий член семьи по росту не более 1,8 м, то это не значит, что нужно сделать низкий потолок. При низком потолке объем пирога пара будет чрезвычайно мал, из-за малой толщины слоя пар будет неустойчивым. Также на расстояние между верхней полкой и потолком закладывайте не меньше 1м, чтобы на верхней полке тоже можно было сидеть. Рассчитываем ширину парилки Нам нужно, как минимум, одно лежачее место, то есть одна из сторон не должна быть меньше 1,8 м. Оптимальный размер для 2-3 парящихся: 3х3 или 3,5х3,5 м, то есть площадь от 9 до 12-13 м2 при различных соотношениях длины и ширины, а минимально критический, то есть тот, при котором еще возможно приготовить пирог пара, достаточный для недолгого парения, составляет 2,5х2,5х2,5 м. Рассчитываем высоту и ширину помывочной Мыться идут столько же человек, сколько и париться, а значить помещение должно быть по размеру не меньше. Высота потолка должны быть либо такой же как в парилке, либо выше. Чем выше потолок, чем легче дышится в помещении. Таким образом, оптимальные размеры высота: 2,5 — 2,7 метра, ширина: 3,5х3,5 или 4,5-4,5 м Рассчитываем размеры комнаты отдыха Так же отталкиваемся от количества человек и мебели, которую хотим разместить в комнате: стол, лавки, стулья, вешалка для одежды, телевизор и тд. На 4 человека рекомендуем комнату отдыха шириной не менее 4,5-4,5 м  Итак подведем итог, каким должно быть помещение стандартной бани на 2-4 человека: Парилка: высота: 2,5-2,7 м; ширина: 3,5х3,5 м Помывочная : высота: 2,5 — 2,7 метра; ширина: 3,5х3,5 или 4,5-4,5 м Комната отдыха: высота: 2,5 — 2,7 метра; ширина: 4,5-4,5 м Всё помещение бани должно занимать не менее 44 м2 Интересуетесь строительством и сервисом бань, хамамов? Подписывайтесь на нашу рассылку. Полезные для здоровья и души статьи Нажимая на кнопку «Подписаться», даю свое согласие на обработку моих персональных данных Спасибо за подписку! Ожидайте письма из рассылки! Как правильно сделать парную в русской бане Как самостоятельно сделать парную внутри бани Банное строительство является ответственным делом. От этого будет зависеть эффект и удовольствие от проводимых в ней процедурах, и в статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, где мастера ответят на вопрос, как правильно сделать парную в бане. Настоящее удовольствие она принесет лишь при грамотной организации, и потому мы настоятельно советуем доверять строительный процесс профессионалам. Как правильно делать внутреннюю отделку и утепление От качества изготовления парной будет зависеть эффективность и безопасность процедур, которые проводят в бане. Если вы решаетесь доверять все работы специалистам, все получится по максимуму лаконично, а безопасность будет на высочайшем уровне. Требования к процессу проектирования Основное правило – проектная разработка. Он должен отвечать таким предписаниям: Основным звеном является топка, на которой ни в коем случае нельзя экономить. До начала работ требуется установить габариты печи и количество людей, которые смогут одновременно посещать парную. Все применяемое пространство важно рассчитать по максимуму рационально. Помещение не требуется протапливать зря. Теперь габариты. Размеры Идеальным соотношением габаритов парной будет такое – высота потолка не больше 225 см, длина 200 см, ширина 250 см. Это помещение вмешает в себя 3-4 человека, и чтобы можно было использовать парилку в домашних условиях, требуется до начала работ обговорить следующие вопросы с установщиками – требуются ли вам оконные проемы, как вы планируете монтировать входную дверь, какую вентиляционную систему вы планируете применять и где/сколько будет скамеек. Окна и двери По типичным проектных в парилках обычно нет окон, но, если требуется, их всегда можно установить. Идеальным размером окна является 50*50 см. Специалисты обычно применяют стеклопакеты последнего поколения, чтобы была максимальная тепловая и звуковая изоляция. При установке дверей мастера советуют делать высокие порожки (до 0.35 метров), чтобы сокращать возможные тепловые потери при входе. Само полотно двери должно быть удобным, функциональным, без запоров и замков. При выборе материала следует отдавать предпочтение натуральной древесине или стеклу. Вытяжная система вентиляция Для профилактики против плесени, грибковых колоний и сокращения уровня влажности требуется продумают эффективную вытяжную систему вентиляции. Это делают еще при начале строительных работ. Ее главная задача – приток свежего воздуха в комнату и соблюдение идеальной влажности помещений. Для идеальной работы следует выбирать вентиляцию приточно-вытяжного типа, чтобы канал был около топки, а вытяжка в обратной части. Подробности Особенности устройства Пошаговый алгоритм для отделки парной разработан мастерами и имеет много нюансов:  Для начала грамотно рассчитывайте количество полок, и оно будет ограничено числом человек, которые планируют отдыхать одновременно в парной. Для отделки изнутри и оснащения применяйте материалы высокого качества, которые не выделяют смолы под влиянием высокой температуры. Идеальным вариантом будет осина. Требуется грамотно выбирать печь, которая может быть из кирпича, металла, камня или электричества. Если есть ограничения по площади, то вместо моечной можно применять душевую кабинку. Проектирование Как сделать парную в бане так, чтобы при строительстве не было проблем и неуточненных вопросов? Правильно разработайте план и проект парной. Требуется предусматривать все функциональные зоны –моечную, предбанник и парилку. К слову, предбанник выполняет дополнительно функции комнаты отдыха. Как уже было сказано ранее, вторую зону можно заменить на душевую кабинку. Если условия и площадь позволяют, то можно выделить отдельную комнату под моечную. При разработке проекта определитесь с габаритами печи, чтобы она в полной мере соответствовала размерам парилки. Тут пригодится соотношение, что на кубический метр объема помещения пойдет 1 кВт тепловой энергии. Если говорить про площадь, то на каждого человека требуется 0.7 квадрата. Не забывайте, что утепление будет забирать несколько см с каждой из сторон, учитывайте это при планировании. Если вы не планируете делать оконные проемы, требуется уделять особое внимание искусственному освещению. Для утепления специалисты применяют вагонку, особые блоки для обшивки стен и пр. Печи – как выбрать и куда устанавливать Главным элементом для обустройства парилки является печь, и современный рынок предлагает сразу 4 разновидности такого оборудования. Из металла Он характеризуется малым размером и высокой функциональностью, а еще может быстро прогревать требуемую площадь. Для нагревания и остывания прибора отопления нужно немного времени, но прикасаться к нагретой поверхности очень опасно. По такой причине при выборе оборудования предусматривайте надежную ограду, чтобы предупредить несчастные случаи. Из кирпичей Ее устанавливают на ранее подготовленное основание. Размеры будут напрямую зависеть от свойств парной. Из минусов: Сложности в выборе грамотного мастера по печной укладке, и как следствие, высокая стоимость услуг. Обязательно требуется фундамент из-за большого веса печи. Долгое время на строительство. Медленное нагревание. Ее достоинством является то, что она долго остывание, создает мелкодисперсный и легкий пар, который идеальный для русской парной, безопасность (даже если случайно к ней прикоснуться, не будет ожога), а еще нет ИК излучения. Исходя из этого, можно установить кирпичную печь к полку поближе к полке для долгого получения тепла. Электрическая Ее преимуществом является то, что нет проблем с растопкой дров. Но требуется учесть, что такие приборы отопления будут эффективными лишь для малых помещений, они быстро остывают, а еще очень дорогие. Все неполадки в электроизоляции способны привести к большим проблемам и даже замыканию. По такой причине при выборе электрической печки тщательно проверяйте качество электрической проводки. Из камней Самым популярным материалом для печки является мыльный камень. Он обладает высокой прочностью, и потому долговечен. Основное преимущество материала в том, что он обеспечивает постепенный и равномерный прогрев помещения. сама же печь дорогая, но дает возможность ощутимо сэкономить на топливе – после часового протапливания тепло будет сохраняться в течение дня. Помимо этого, пар имеет целебные свойства и улучшает здоровье. Процесс Подготовительный этап Чтобы сделать парную в бане своими руками, начнем с подготовки. Первым делом мастер будет готовить строительные материалы, а также инструменты: Молоток. Бруски (примерное сечение 5*5 см). Гвозди, имеющие расширенные шляпки. Утеплительный материал. Строительный уровень. Материал для паровой и гидроизоляции. Строительный степлер и особые скобы для него. Герметик. Скотч (алюминиевый). Теперь поговорим об утеплении в парной комнате. Утепление внутри Это делает специалист в несколько этапов на базе разработанного проекта. Качественное произведение работ дает возможность сократить тепловые потери и свести к минимуму расход топлива. Для начала монтажники производят утепление потолка, после пола и стен. План таков: Тщательно очищайте поверхность, удалите всю пыль и грязь. После этого установите обрешетку, которая состоит из брусков с сечением 5*5 см. Для проверки применяют строительный уровень. На деревянный каркас накладывают материалы для надежной гидроизоляции. Производится укладка утеплительного материала, потолок обрабатывают в 2 слоя, а стены 1 слоем. Монтаж пароизолятора – это может быть алюминиевая фольга, которая будет прикреплена к обрешетке из древесины посредством скоб и строительного степлера. Стыки требуется аккуратно обрабатывать скотчем. На стенах устанавливают обрешетку с утеплителем и материалом для паровой изоляции, а после укладывают защиту для деревянной вагонки, которая выполняет роль декоративного покрытия. Для напольной отделки можно выбирать напольную плитку/керамогранит. В конце требуется произвести герметизацию всех имеющихся щелей, отверстий, швов и прочего. Для этого применяют герметик или силикон. Монтаж печи и полок Далее речь пойдет о топке. Ее делают в ближнем углу к входной двери. По действующим стандартам, дистанция между прибором отопления и стенами должно быть хотя бы 0.33 метра. Ранее мы узнавали о видах современных топок, представленных на рынке. Металлические каменки или те, что работают от электричества, можно купить в магазине. Для создания досок мастера применяют дубовые/осиновые рейки. При соединении требуется оставлять малый зазор между ними, и это требуется для отведения воды и поступления воздуха. Размеры и число полок будет зависеть от количества людей в парной и размера помещения. идеальный размер полок – 1.8 метров в длину и 0.6 в ширину. Освещение Обычно владельцы бань отказываются от естественного освещения. По такой причине особую важность получит организация искусственного освещения, и при обустройстве парной требуется предусмотреть нужное число световых источников. Сами светильники не должны отвлекать от выполнения процедур или раздражать глаза, а оптимальным расположением будет над полками и дверью. Применяемые приборы освещения могут быть накладными или встраиваемыми. При монтаже стоит качественно изолировать провода и лампы. Для этого лампы помещают в герметичный корпус или пластиковый короб. Выключатель обязательно должен быть снаружи. Рекомендации для внутренней отделки Чтобы правильно сделать парную в русской бане, в роли отделочного материала стоит применять натуральную вагонку из древесины. Специалисты советуют выбирать для этого хвойную древесину, и для начала устанавливают полки и лавки, а после обшивают стены. Материал прикрепляют на утеплитель, причем доски прижимают вплотную друг к другу. Для этого нужны саморезы. Что учесть при выборе отопительного прибора Каждый описанный выше тип имеет характерные достоинства и недостатки. Печи из металла быстро остывают после отключения и нуждаются в организации серьезных защитных мер, ограждения. Кирпичные требуется закладывать на дополнительном основании. Электрические печи отличаются тем, что в них нет дымохода и легкостью монтажа, но они нуждаются в особом подходе и соблюдения всех мер предосторожности. Выбрать аппарат стоит по личным предпочтениям, размеру помещения и ожидаемого эффекта. В любом случае вы сможете проконсультироваться у специалиста и попросить помочь с разбором. Установка двери Это финальный этап, и для сокращения тепловых потерь коробка станет ниже, а порог выше обычного уровня. Если дверные полотна сделаны из древесины, по бокам есть обшивка из фольги. Спрятать участка с защитой помогает вагонка или остальные материалы декоративного типа. Лучше всего монтировать стеклянные двери, они не нуждаются в еще одной обработке, обладают отличительным внешним видом, а еще они устойчивые к негативным факторам. Изготовление полок Раньше мы рассказывали про схему парной в бане, а после предлагаем рассмотреть, сколько уровней должно быть, их габариты, число и от каких факторов они будут зависеть. Идеальный вариант – 3 полочки, которые находятся на расстоянии 0.3-0.4 метра друг от друга. Но вполне допускается ограничение и двумя. Если площадь помещения мала, для рационального применения пространства можно делать их выдвижными и добавлять. При монтаже для начала профессионалы определяются с формой, а после делают каркас под углом или прямо. После на поверхность укладывают деревянные щиты, и между щитовыми досками должен быть зазор в 1 см. Для производства требуется применять липу или осину. Теория – это хорошо, но лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому для вас мы подготовили подборку видео для обучения. Размер_парилки_и_мойки_в_бане При составлении плана будущей бани при ее строительстве необходимо определить оптимальные размеры парилки, от которых зависит не только комфортное пребывание, но и безопасность находящихся там людей. Парилка – главное помещение в бане, поэтому его длина и ширина, высота потолков, размеры полок должны быть подобраны правильно. Габариты парилки зависят от типа возводимой бани: бюджетный вариант, как правило, совмещает моечную и парилку, а в более комфортном эти помещения разделены. Соответственно, их стандартные размеры парилки будут различаться. Оптимальный размер парилки зависит от нескольких факторов: общего размера бани; количества человек, одновременно находящихся в парилке; габаритов банной печи; типа конструкции и размеров полок, принципа их расположения. Высота парилки Высота парилки является наиболее важным параметром, с которым необходимо определиться. От этого параметра зависит качество пара. Парилка не должна быть слишком низкой, чтобы в ней был достаточный объем устойчивого пара. В парилке со слишком высоким потолком пар будет расходоваться нерационально, поэтому рекомендуемая высота потолка составляет от 2,2 м до 2,4 м. При этом следует ориентироваться на рост самого высокого члена семьи, потому что при высоте ниже 2,1 м людям с ростом выше среднего будет некомфортно находиться в помещении парной, к тому же, там будет недостаточно свежего воздуха, а пар станет быстро улетучиваться. Но, если сделать потолок высотой 2,5 м, тогда увеличится расход топлива, времени на растопку каменки, потому что объем парной станет больше примерно на 0,5 м3. При этом, весь объем полезного горячего пара будет скапливаться не там, где находятся парящиеся, а под самым потолком. Высота двери парной должна быть стандартной (65-70 см на 170-180 см), обязательно с высоким порогом, чтобы уменьшить доступ холодного воздуха снаружи. Длина и ширина Определение размера парилки должно осуществляться еще на этапе планирования вместе с размером самой бани. При этом, габариты парной не должны быть слишком большими, иначе на прогревание воздуха понадобится много топлива и времени. Чтобы правильно рассчитать оптимальные длину и ширину парной, необходимо определиться с ее типом: Парилка для одного человека. Может быть представлена двумя вариантами: для одного человека с сидячим местом и с полноценной полкой. В первом случае парная может не иметь окна, в ней одноярусная небольшая полка, и каменка. Это идеальный вар Мальдивы Курорт | Виллы и бунгало Turtle Expedition Есть несколько более захватывающих и, тем не менее, неспешных приключений, чем плавание рядом с зеленой морской черепахой, нежно поедающей морские травы. Не торопитесь и плывите по течению в послеобеденную экспедицию на черепах. Черепах легко найти, они любят мелководье с множеством морских обитателей и не против делить воду с любителями подводного плавания. Пять из семи различных видов морских черепах в мире называют Мальдивы своим домом.Откройте для себя прекрасную мальдивскую аквакультуру, скрытую прямо под водой с точки зрения черепахи. Сафари с маской и трубкой После короткой 20-минутной прогулки на лодке выберите напарника, наденьте снаряжение для подводного плавания и прыгайте в прозрачные аквамариновые воды Мальдив, плавая с множеством экзотических рыб и кораллов. Посмотрите внимательно, и вы вполне можете заметить черепах, угрей, моллюсков и даже лобстеров. Шноркель на домашнем рифе Нет более легкого способа насладиться океаном, чем Стандартный домашний риф.Встретьтесь в вестибюле, прогуляйтесь до пристани и прыгните в один из самых захватывающих подводных миров, который только можно вообразить, включая 98 видов кораллов, в которых обитает более 220 видов морских обитателей! Starlight Snorkel Представьте себе, что вы спокойно плаваете в море под небом, наполненным большим количеством звезд, чем вы когда-либо видели. Мальдивы — одно из самых удаленных мест на земле, что делает его идеальным местом для наблюдения за звездами. Перевернитесь и светите своим водонепроницаемым фонариком на риф и познакомьтесь с совершенно другим сообществом морских обитателей, которые активны только ночью.В зависимости от сезона выключайте свет и плавайте среди блеска биолюминесцентного планктона! Hanifaru Manta Snorkel Плавание с гигантскими мантами — это незабываемые впечатления. Эти гигантские существа могут показаться внушительными, но они очень мягкие и совсем не застенчивые. Наблюдайте, как они скользят по воде, а различные рыбы плавают рядом и под ними в гармоничном симбиозе. Если вам повезет, вы даже можете увидеть китовую акулу, самую большую рыбу в мире! Старейшины в парилке Прошлой ночью я проходил мимо Steam Works на Хальстед-стрит, и из него вышел человек, похожий на 90-летнего старика.Смешанные чувства. анонимно ответ 136 В прошлый понедельник в 1:01 Как будто у старого ублюдка не хватило морщин. анонимно ответ 1 22.06.2019 ОСТАВЬТЕ ЭРНУ В ОДНОЙ !!!!!!!!! анонимно ответ 2 22.06.2019 OP, я чувствую тебя.Я также стараюсь избегать зеркал и отражающих поверхностей. анонимно ответ 3 22.06.2019 Надеюсь, вы подошли к нему и ударили его по лицу, злобно ударили по лицу! от Анонима ответ 4 22.06.2019 Я только что смотрел шоу Monet X Change на YouTube, она сказала, что впервые пришла в Steamworks, и это были старые шары, старые шары и действительно старые шары..тогда засмеялся и сказал … а я пойду еще раз. от Анонима ответить 5 22.06.2019 Им нужно ввести возрастное ограничение! анонимно ответ 6 22.06.2019 Держал ли он зубы или вырвал их, когда дул вам? анонимно ответить 7 22.06.2019 [цитата] Я прошел мимо Steam Works Прошел мимо. Угу. от Анонима ответить 8 22.06.2019 Мне нравится, когда я пошел в NYSC, а старик оставил свою бутылку Сиалиса на прилавке. л. от Анонима ответить 9 22.06.2019 Убирали ли они когда-нибудь перламутровый слой пермака со стенок огромной гидромассажной ванны в Steamworks? Я отказался сунуть большой палец ноги в этот фраппе с человеческими бактериями. анонимно ответ 10 22.06.2019 Баня Гермафоб — новая комедия с Джимом Парсонсом в главной роли Анонимный ответить 11 22.06.2019 У них там есть латиноамериканские уборщицы? анонимно ответ 12 22.06.2019 [цитата] Прошлой ночью я проходил мимо Steam Works на Холстед-стрит, и из него вылез человек, похожий на 90-летнего человека. Вероятно, он был там слишком долго. Максимально рекомендуемое время — 15-20 минут. от Анонима ответ 14 22.06.2019 r12 да и они вкусные от Anonymous ответить 15 22.06.2019 [цитата] Прошлой ночью я проходил мимо Steam Works на Холстед-стрит, и из него вылез человек, похожий на 90-летнего человека. Смешанные чувства. Старики ходили в Страну Человека, но все это здание в конце концов рухнуло под тяжестью перламутрового перманентного слоя спермы, съеденного отбеливателем, Фебрезом и Фабулозо. от Анонима ответ 16 22.06.2019 OP, на прошлой неделе я сидел за столиком у окна в ресторане по диагонали напротив Steam Works. У меня было четкое представление о людях, прибывающих в сумерках, и это открыло мне глаза.Меня не обязательно поражал возраст людей, пришедших в SW. анонимно ответ 17 22.06.2019 Верни баню !! Я не могу играть в Grindr. Мне нравится более личная обстановка. от Анонима ответить 19 22.06.2019 Я знаю ОП. Это просто ужасно. Я помню вечер в бане в Париже или в Лионе, Франция.Похоже, «эйфелева башня maison de vieux» зарезервировала место для пенсионеров. Это был кошмар. от Анонима ответить 20 22.06.2019 Ну, понюхайте Miss Debutante на R19! анонимно ответ 21 22.06.2019 [цитата] Soggy B Откуда вы это взяли? анонимно ответ 22 22.06.2019 Однажды я зашел в Рам-он-Холстед, и единственным, кто возился с нами, был парень, который был у кассы.Это было странно. Опять же это была середина января. анонимно ответ 23 22.06.2019 r17 это размер их был? от Анонима ответить 26 22.06.2019 r8 Слишком плохо, чтобы платить за вход анонимно ответ 27 22.06.2019 Гомосексуальный социопат Обама был завсегдатаем Man’s Country! от Анонима ответ 28 23.06.2019 Я перестал ходить, когда почувствовал, что стал слишком стар.Я никогда не судил старых толстых или непривлекательных людей за то, что они принадлежат им, и они не пошли бы, если бы за них не заплатили, так что мне до того? Похоже, старые проститутки не плохо себя ведут в гей-саунах. Я этого не помню. Они раздражали официально НЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ситуации, такие как раздевалки спортзалов, спа в отелях и т. Д. Анонимный ответ 29 23.06.2019 R26, R17 здесь. Меня удивил не размер людей, которых я видел входящими в SW (хотя они были), а их разнообразие.Я уверен, что SW привлекает разную клиентуру в зависимости от дня и времени, и это произошло в четверг с 19:00 до 21:00. Конечно, я не видел ни одного входящего парня, которого вы мечтаете найти в бане — вроде того симпатичного бухгалтера, которого вы видите в автобусе, или красивого дальнобойщика, который, как вы уверены, флиртовал с вами, застряв в пробке. Они не были клонами, которых вы видите в Roscoe’s или Hydrate, и не выглядели как инстаграмеры в спортзале. Просто очень простые невзрачные парни всех форм, размеров и возрастов, на которых невозможно не взглянуть дважды, проходя по тротуару. от Анонима ответ 31 23.06.2019 Баня, ОП. Почему вы решили, что он в парилке? от Анонима ответ 32 23.06.2019 [цитата] что ??? Получите то, что ?? Почему вы называете себя Soggy Biscuit? от Анонимного ответить 33 23.06.2019 Я предполагаю, что это отсылка к этой деятельности по «построению команды»: Offsite Link от анонима ответ 34 23.06.2019 Я думаю, что бани становятся достоянием пожилых людей, поскольку молодые полагаются на приложения. При этом, когда я в последний раз ходил в баню (около года назад), там было несколько ребят студенческого возраста. Подавляющему большинству было за 50, но я люблю пап, так что никаких проблем здесь Анонимный ответ 36 23.06.2019 Было ли его шипение достаточно громким, чтобы заглушить шипение из паровых труб? от Анонима ответить 37 23.06.2019 Я хочу встретить мадам Джин Слинг в бане. Offsite Link анонимно ответ 39 23.06.2019 Он все время думал: «Закрой свой рот и соси мой член, ты, невежественный молодой мерзавец». Он сказал мне. от Анонима ответ 40 23.06.2019 Горячая вода, я уверен, отлично справляется с его прострелом Анонимный ответить 41 23.06.2019 Я тоже видел, как парень глотал сиалис перед входом в парилку.Давай, дедушки! от Анонима ответ 42 28.06.2019 [цитата] Гомосексуальный социопат Обама был завсегдатаем Man’s Country! Это был слух, который распространила королева Хиллбаз, та, что живет в подвале… о, подождите, я имею в виду «квартиру в саду». от Анонима ответ 43 28.06.2019 Еще одна причина не ходить в бани. от Анонима ответить 44 28.06.2019 Не заходите в парную ОП. Это Кокон наоборот от Анонима ответить 45 28.06.2019 Сауны по-прежнему популярны в Европе. Недавно я отлично провел время с очень горячими парнями. от Анонима ответ 46 28.06.2019 Есть ли хорошие сауны в Праге? анонимно ответ 47 03.07.2019 Несколько лет назад в парилке 24 Hour Fitness в Вехо уборщик убирал около часа ночи, и она нашла мертвого пожилого гея в парилке.Нет ничего хуже, чем сердечный приступ в надежде на член. анонимно ответ 48 03.07.2019 [quote] Несколько лет назад в парилке 24 Hour Fitness в Вехо уборщик убирал около часа ночи, и она обнаружила мертвого пожилого гея в парилке. Нет ничего хуже, чем сердечный приступ в надежде на член. Это однажды случилось в баре наверху в «Фениксе» в Новом Орлеане. Загорается, и парень, который заснул в углу, заснул навсегда.Когда пришли копы, они взяли его документы и позвонили в его дом — и его жена ответила. Ты можешь представить? от Анонима ответ 49 03.07.2019 Разве священник не умер в парилке батхауса, и другой священник, который случайно оказался там, должен был вывести его или что-то в этом роде? от анонима ответ 50 03.07.2019 1994 в Дублине. Не знаю, как, черт возьми, я вообще услышал об этой истории. [цитата] ДУБЛИН, Ирландия, 13 ноября — Католический священник был найден мертвым в гей-сауне в Дублине при обстоятельствах, которые могут вызвать дальнейшее затруднение для католической церкви, поскольку она противостоит изменению отношения в Ирландии, сообщается в воскресенье . 68-летний Лиам Косгрейв провел последний обряд от другого католического священника, который случайно оказался в клубе, когда обнаженное тело Косгрейва было найдено в клубе Incognito в центре Дублина. Offsite Link анонимно ответ 51 03.07.2019 R51 Какая досада! Хорошая работа, другой священник был готов передать ему последние права! анонимно ответ 52 11.11.2020 [quote] Хорошо, что другой священник был готов передать ему последние права! О боже! от Анонима ответить 53 11.11.2020 В последний раз я слышал о Холстед-стрит в «Жизнь с Луиджи».» анонимно ответ 56 11.11.2020 «оказалось» в катке. Лол. «Да, ваша светлость, я шел в магазин». от Анонима ответ 57 11.11.2020 Последние права? Этот термин был удален во время II Ватикана. анонимно ответ 58 11.11.2020 Как его сейчас называют R58? от анонима ответ 59 11.11.2020 В Атланте был один пожилой джентльмен, который умудрялся убивать атмосферу на влажных участках, насилуя себя парнями, которые уже указали, что они не заинтересованы.Когда я говорю «старый», мне тогда было 48, а ему легко было 70. Может быть, 60-е. И хотя у меня хорошее тело, и я был бы рад этому, он не имел меня. Он охотился за молодыми людьми. Это было после того, как бары закрылись, и там была пара горячих молодых парней. Итак, я нашел кое-кого, и мы направились обратно в мою комнату, и старик оказался перед нами. Он взял поясную сумку (или что-то еще), и на пол выпала 100 мг Виагры. 100! Мой новый друг схватил его и сказал: «Давайте разделим это».Я принес ему нападающий патрон, и он вошел в пятерку моих лучших секс-сессий. У меня слезы на глазах, когда я думаю об этом ребенке. от Анонима ответить 61 11.11.2020 Был ли он супер тогда R61? от анонима ответ 63 11.11.2020 Я не знаю, почему люди так удивляются, что бани — вещь для пожилых людей: это то место, где бумеры и поколения Икс соединялись еще в молодости.Приложения для молодежи. от Анонима ответить 64 11.11.2020 Я думаю, что в приложениях могут работать несколько поколений от Anonymous ответ 65 11.11.2020 R64 Gen X имел чаты AOL. анонимно ответ 66 11.11.2020 и секс-линии по телефону Кстати, я люблю steamworks от анонима ответ 67 11.11.2020 Я любил бани, когда мне было 20 лет… Теперь, когда мне за 60, эта мысль меня отталкивает. от Анонима ответить 68 11.11.2020 Это потому, что вам понадобится подъемник, чтобы попасть в джакузи R68? от Анонима ответить 69 11.11.2020 Наверное, всех вас зовут Дориан Грей. Прежде чем вы это узнаете, вы тоже состаритесь. анонимно ответ 71 11.11.2020 Steamworks — одно из исключений.Местоположение, как он работает и что они делают с точки зрения общественной активности, делают их стандартной остановкой для многих геев всех возрастов в Чикаго. С холодными зимами в Чикаго это приятное дополнение к приложениям. от Анонима ответить 72 11.11.2020 Это откуда у них вся слизь от Охотников за привидениями? от анонима ответ 73 11.11.2020 [quote] Не успеешь узнать, ты тоже состаришься. Слишком поздно. Уже здесь. Нинер Нин … подожди, какого черта я этому рада? анонимно ответ 75 11.11.2020 Не больше меня r63. И я ничего особенного. анонимно ответ 76 11.11.2020 Я не был ни в одном целую вечность. Раньше я любил их, но я нашел пожилых геев, которые не приняли бы отрицательный ответ еще хуже. от Анонима ответ 77 11.11.2020 Говорят, иногда по ночам можно услышать звук тащащихся по полу мячей. анонимно ответ 78 12.11.2020 Мне было жаль уборщиц этих мест. от Анонима ответить 79 13.11.2020 [цитата] но я нашел пожилых геев, которые не приняли бы отрицательный ответ тем хуже. УВАЖАЕМЫЙ x2! от Анонима ответить 80 13.11.2020 А что касается того, что они пытаются обернуть эти тонкие полотенца вокруг своей широкой талии анонимно ответ 81 13.11.2020 Помню, как впервые пошел в сауну после набора веса. Маленькие полотенца не покрывали мою толстую личность. В итоге я просто ковылял, держа перед своим пакетом влажное обвисшее полотенце.О, позор всего этого, оглядываясь назад. от Анонима ответить 82 13.11.2020 Неплохо выглядит это R82? от Анонима ответить 83 13.11.2020 R83 Именно так. С тех пор я не вернулся. Если я смогу уменьшить размер полотенца, я вернусь обратно. Да правильно. На завтрак у меня были крендели с арахисовым маслом.Я в беспорядке, потому что так много нахожусь дома. от Анонима ответить 84 16.11.2020 R84 Нужна хорошая сауна. Потратьте немного. от Аноним ответить 85 В прошлую пятницу в 13:04 OP, вам когда-нибудь приходило в голову, что он может идентифицировать себя как 20-летний ?! Вы нацист-эйджист. от Anonymous ответить 86 В прошлую пятницу в 13:09 Будьте благодарны за то, что можете ходить! от анонима ответить 87 В прошлую пятницу в 13:15 Как сейчас открываются потоковые комнаты? от Аноним ответ 88 В прошлую пятницу в 13:25 Я не думаю, что они R88 Я думаю, что они будут тихой жертвой Covid. от анонима ответ 89 В прошлую пятницу в 13:29 Представьте, что он пережил и, возможно, сделал, что позволило вам быть названной пиздой на гей-сайте, живущей без страха ареста или смерти. от Anonymous ответить 90 В прошлую пятницу в 15:03 Я полностью помню ту историю с того момента, когда это случилось, R51! Но история, на которую вы ссылаетесь, не учитывает лучшую часть — цитату одного из его доверчивых прихожан: «Я не мог рассказать вам, что отец Лиам делал в таком месте.Я имею в виду, он не мог быть гомосексуалистом — ради бога, отец Лиам был священником! » анонимно ответ 91 В прошлую пятницу в 15:11 Я был в клубе Ист-Сайд на Манхэттене. Отличительной чертой ребят было не столько стариков — хотя и ЗРЕЛЫХ мужчин недостатка не было — а ЖИВОТНОСТЬ. от Anonymous ответить 92 Прошлая пятница в 15:35 Что тут забавного, так это все….. молодежь? …. которые язвятся о старших …. дорогие, «старое» — это все, чего вы должны с нетерпением ждать в жизни. от Anonymous ответить 93 В прошлую пятницу в 16:53 Никто тебя не захочет, или тебя никто не захочет? Насколько высоки ваши стандарты? Вы бы связались с собой? Мне 53 года, и я забочусь о себе. Я свяжусь со мной через минуту. от Анонима ответ 94 В последнюю субботу в 1:31 утра R94 Думаю, это так. Есть множество парней, которым нравятся парни постарше. от анонима ответ 95 В прошлую субботу в 1:44 утра Пока отцы отказывают своим сыновьям-геям, геи 40+ всегда будут пользоваться большим спросом. от Anonymous ответ 96 В прошлую субботу в 4:08 Здесь, в Тампе, одна из бань забивает переднюю стоянку старыми автомобилями, чтобы потенциальным клиентам она показалась более загруженной. от Аноним ответ 97 В прошлую субботу в 5:04 Думаю, Атланта тоже так поступает. от Аноним ответ 98 В прошлую субботу в 5:35 Старым парням хорошо ходить в сауну, пока они не начнут прятаться или заниматься гимнастикой / аэробикой в ​​паровой или сухой сауне, чтобы заблокировать член или убить вибрацию. Мне их не жалко, потому что они охотятся только за молоденькими красотками и ведут себя обиженно, если другой старейшина пытается их атаковать.. от анонима ответить 99 В прошлую субботу в 5:54 Когда мне было чуть больше двадцати, я был на мальчишнике, куда мы привели девочек. Одна из девочек заколебалась, глядя на отца жениха, и он с улыбкой на лице воскликнул: «Я мог бы быть старым, но я не мертв» . Он получил хорошее лечение, а она получила неплохие чаевые. от Аноним ответ 100 В прошлую субботу в 5:59 В самых модных саунах мира полно горячей молодой спермы.Но инвесторам-геям действительно нужно выйти на планку в Нью-Йорке и Лондоне и предоставить услуги мирового класса для секса, которых заслуживают эти города. Однажды я посетил одно такое (сейчас закрытое), в котором были сауна, кинотеатр, отель и секс-клуб в одном огромном заведении! В ебучий клуб входили вагон поезда и платформа !. Я уверен, что некоторые посетители проводили там дни подряд. Вавилон в Бангкоке такой же превосходный, как и обещает его репутация (и массажисты потрясающие), а ресторан с видом на бассейн и сад потрясающий, но почему в Америке и Великобритании нет более хороших саун такого уровня? головоломка.Помимо Вавилона, лучшие в мире находятся в Европе (что неудивительно) и в Австралии. от анонима ответ 101 В прошлую субботу в 6:06 Я не могу поверить, что хоть один человек сидит у ванн во время пандемии. от анонима ответ 102 В прошлую субботу в 6:07 Вавилон. Так чертовски цивилизованно. Давай, Америка! Offsite Link от анонима ответ 103 В прошлую субботу в 6:12 R61 — Что такое «нападающий патрон»? от Аноним ответ 104 В прошлую субботу в 6:14 Ненавижу ломать это вам, но все возрасты и размеры посещают бани (или, по крайней мере, до Covid) Steamworks на самом деле хорошее время (снова до Covid) от Anonymous ответ 107 В прошлую субботу в 7:33 r104 — это как вейпинговый аппарат, который курит масло ТКП.Вы можете ударить по нему, не беспокоясь о вонючем облаке травы, окружающем вас. от Anonymous ответ 108 В прошлую субботу в 7:39 [цитата] Масло ТКП Знает ли об этом Exxon / Mobil? Никогда об этом не слышал. от Аноним ответ 109 В прошлую субботу в 7:41 R101. Попробуйте Вавилон в Кельне. Британские сауны — говно. Offsite Link от анонима ответ 110 В прошлую субботу в 12:16 [цитата] Я не знаю, почему люди так удивляются, что бани — вещь для пожилых людей: именно здесь бумеры и gen-x соединились, когда были молоды. Приложения для молодежи. Я Поколение X, и даже в 90-е мы не занимались банями. Мы уже тогда думали, что они предназначены для парней постарше. от анонима ответ 111 В последнюю субботу в 12:24 R110- Они ВСЕ похожи на КОРОЛЕВ СЦЕН. от Анонима ответить 112 В последнюю субботу в 12:45 Это был уикенд Pride R112 от Anonymous ответ 113 В прошлую субботу в 12:47 R112 Есть ли сцена, в которой можно было бы стать королевой в наши дни? от анонима ответ 114 В последнюю субботу в 12:49 Я GenX, и я пошел, когда был моложе.Я должен признать, это было случайно. Но я много путешествовал и иногда заходил в один, чтобы просто принять душ и немного расслабиться, если проезжал мимо. Это также зависит от того, о каких банях вы говорите. Те, что в крупных городах на юге, обычно были скучными (кроме Нового Орлеана, но он мог предложить гораздо больше). от Анонима ответить 115 В прошлую субботу в 16:09 Когда так много штаммов гонореи и сифилиса становятся устойчивыми к все более сильным антибиотикам, заниматься сексом с несколькими незнакомцами во влажной и влажной среде — не лучшая идея. от Anonymous ответить 116 В прошлую субботу в 19:29 Думаю, Ковид их убьет. от Anonymous ответить 117 В прошлую субботу в 19:32 [цитата] Поскольку многие штаммы гонореи и сифилиса становятся устойчивыми Мари и нелли сообщают в этот свисток еще до СПИДа. Если ЗППП — ваша главная забота в жизни, не путешествуйте! Просто оставайся дома и завернись в полиэтилен.Вы всегда можете утешить себя на смертном одре, как старая дева, что, хотя вы, возможно, и не жили, вы все еще чисты. Кто-нибудь здесь был в знаменитой гей-сауне Kaiserbründl в Вене ??? Offsite Link от анонима ответ 118 В последнюю субботу в 19:58 R118 Да, много лет назад. В начале 90-х гг. Наверное, мало что изменилось. Я люблю сауны в Германии, Австрии и Швейцарии.Розовый пляж в Лозанне был хорош, когда я жил рядом с ним. Внешняя ссылка от анонима ответ 119 В прошлую субботу в 21:30 Я поехал в одно место в Риме, недалеко от вокзала Термини. Евро Мега Сауна или что-то в этом роде. Это было классно. Очень чистый. Больше похоже на мужской курорт с гротами и бассейнами. Конечно, мужчинам было жарко, потому что это был Рим. Я помню, как какой-то европейский мужчина, похожий на немца, но не по-немецки, наклонил меня назад и лизнул мою дырочку, как будто от этого зависела его жизнь.После того, как я провел неделю с коллегами, я подумал: «Когда это Рим!». от Аноним ответить 120 В прошлую субботу в 21:47 А в «Комнате с видом» не было такой сцены? от Anonymous ответить 121 В прошлую субботу в 21:51 [цитата] заниматься сексом с несколькими незнакомцами в сырой и влажной среде — не лучшая идея. Верно. Лучше делать это в сухом помещении. от Анонима ответ 122 В прошлое воскресенье в 3:03 Прошло как минимум 15 лет с тех пор, как я был в Steamworks во время поездки в Чикаго. После того, как я испытал удручающие бани в Нью-Йорке, Stranworks стал настоящим открытием. Не только пространство красивое, огромное и чистое, но и посетители Среднего Запада были великолепны и очень дружелюбны. Аааа, отличные времена от Аноним ответ 123 В прошлое воскресенье в 3:15 Брутто !!! Я лучше посмотрю на pornhub в собственной безопасности, чем рискну попасть в баню во время COVID !!! Научитесь жить без близости.На самом деле это очень полезно. Самостоятельность — лучшее. от Анонима ответ 125 В прошлое воскресенье в 5:47 Но R125 Я очень жажду НЕМНОГО ДЕЙСТВИЙ. Я не принимал АКЦИИ с начала марта. Как долго это было для тебя? анонимно ответ 127 Последнее воскресенье в 6:40 «Научитесь жить без близости». У меня есть Джек Дэниэлс и Джонни Уокер, чтобы составить мне компанию. анонимно ответ 128 Последнее воскресенье в 7:00 Я не хочу близости, я хочу член. от Анонима ответ 129 В прошлое воскресенье в 9:46 R18 — больной суперраспространитель, кричащий Life Is A Banquet, когда вокруг него падают старые педики. от Анонима ответ 130 В прошлое воскресенье в 13:49 Извините, это было для R118, известного как будущий нулевой пациент. анонимно ответ 131 Последнее воскресенье в 13:50 Бани еще открыты? Если они такие, это безумие. от Анонима ответ 132 В прошлое воскресенье в 13:51 Хотя я не согласен с вами, r130, созданный вами визуал, я должен сказать, веселый, и я хорошо посмеялся. анонимно ответ 134 Последнее воскресенье в 13:52 Интересно, в чем разница между группами парней на Grindr, которые организуют групповое занятие, и открытой сауной. от анонима ответ 135 В прошлый понедельник в 00:45 ОП пытается идентифицировать мужчину в возрасте около 20 лет от Аноним ответ 136 В прошлый понедельник в 1:01 Паровая баня вместо косметолога. Распаривание по правилам Паровая баня в бане может полностью заменить некоторые услуги косметолога! С давних времен баня считается местом, где женщина может продлить и восстановить свое здоровье и красоту.Что ж, чтобы парилка приносила только одну пользу и только пользу, париться нужно поэтапно по общеизвестным правилам (которые, к сожалению, не всегда соблюдают многие любители и любители парилки). Баня паровая. Правила посещения парилки Перед тем, как пойти в парилку за 20-30 минут, необходимо выпить липовый или ромашковый чай с медом. Оба напитка обладают мощным потогонным эффектом, открывая поры кожи, и вы будете готовы к дальнейшим косметическим процедурам. Первый раз ходим в парилку не дольше 3-5 минут. Достаточно будет просто почувствовать жар и выйти обратно. Теперь наносим на кожу лица и тела скраб, удаляющий омертвевшие частички кожи. Наибольший эффект даст косметика, приготовленная из натуральных компонентов. Например, в качестве скраба вполне подойдет смешанная с медом кофейная гуща. Наносить его на кожу необходимо предварительно нагретую на водяной бане. После нанесения скраба помассируйте кожу абразивной массой, а затем смойте. Теперь можно вернуться в парилку, но на более длительное время — 10-15 минут. В это время нужно брызнуть на грелку травяной настой. Обычно этот настой представляет собой воду из парового банного веника — березового, дубового, пихтового и др. Но можно приготовить и специальный настой. В растительном масле разводят несколько капель эфирного масла сосны, можжевельника или эвкалипта в соотношении 5: 1. Далее мы снова делаем перерыв, во время которого необходимо восполнить потерю жидкости в тело. Для этого снова пьем травяной чай.Затем делаем легкий массаж проблемных участков тела с помощью массажных перчаток. Мы делаем новый визит в парилку, и на этот раз вам нужно воспользоваться паровой веником. Начать распаривание нужно с легкого нагнетания теплого воздуха на тело. При этом нельзя даже касаться кожи веником. Затем медленно начинайте делать легкие похлопывания веником по телу, постепенно увеличивая их. Двигаться нужно снизу вверх. После того, как вы тщательно пропарились, ополосните тело теплой водой.Можно сделать контрастный душ, чередуя теплую воду с холодной. Затем нанесите увлажняющую маску для лица, чтобы восстановить водный баланс. И, наконец, нанесите увлажняющий крем для лица и тела. Все наши банные косметологические процедуры закончены, и вы получили эффект, который не каждый профессиональный косметолог может обеспечить… причем совершенно бесплатно. Эта запись была опубликована в разделе «Семейный совет» 13 сентября 2020 автором СемьЯ. Размеры частиц Размер загрязняющих веществ и частиц обычно описывается в микронах, метрическая единица измерения, где один микрон составляет одну миллионную долю метра 1 микрон = 10 -6 м = 1 мкм В имперских единицах 1 дюйм = 25400 микрон 1 микрон = 1/25400 дюйма Глаз обычно видит частицы размером более 40 микрон. Типичный размер загрязняющих веществ и частиц указан ниже. Обратите внимание, что значения сильно различаются в зависимости от того, как обрабатываются продукты. Например, измельчение кукурузного крахмала за 30 минут может уменьшить средний диаметр частиц крахмала с 10 до 0,3 микрон (мкм, 10 -6 мкм). Дальнейшее измельчение может привести к образованию частиц даже меньше 0,1 микрона. Частица Размер частиц (микрон) Сибирская язва 1 — 5 Антиперспирант 6-10 Асбест 7 — 90 Атмосферная пыль 0,001 — 40 Выбросы автомобилей и автомобилей 1 — 150 Бактерии 0,3 — 60 Пляжный песок 100 — 10000 Костная пыль 3 — 300 Бром 0,1 — 0,7 Горящая древесина 0,2 — 3 Кальций-цинковая пыль 0.7-20 Углеродная пыль 0,2 — 10 Двуокись углерода 0,00065 Кайенский перец 15-1000 Цементная пыль 3-100 Глина крупная 2-4 Глина средняя 1-2 Глина мелкая 0,5 — 1 Угольная пыль 1-100 Уголь дымовой газ 0.08 — 0,2 Кофе 5-400 Горение 0,01 — 0,1 Горение — автомобили, сжигание древесины, открытое горение, промышленные процессы до 2,5 Тонер копира 0,5 — 15 Кукурузный крахмал 0,1 — 10 Точечный (.) 615 Пылевые клещи 100-300 Ушко иглы 1230 Пудра для лица 0.1-30 Удобрение 10-1000 Стекловолоконная изоляция 1-1000 Зола-унос 1-1000 Желатин 5-90 Имбирь 25-40 Стекловата 1000 Зерновая пыль 5 — 1000 Гравий очень мелкий (0,08 дюйма) 2000 Гравий мелкий (0.16 дюймов) 4000 Гравий, средний (0,3 дюйма) 8000 Гравий, крупный (0,6 — 1,3 дюйма) 15000 — 30000 Гравий, очень крупный (1,3 — 2,5 дюймов) 30000 — 65000 Молотый известняк 10 — 1000 Волосы 5 — 200 Бытовая пыль 0,05 — 100 Человеческие волосы 40 — 300 Human Sneeze 10-100 Увлажнитель 0.9 — 3 Пыль от инсектицидов 0,5 — 10 Железная пыль 4-20 Производство свинца, припоя радиаторов — среднее значение 1,3 Свинец, аккумулятор и свинцовый порошок производство 12-22 Свинцовая пыль 0,1 — 0,7 Капли жидкости 0,5 — 5 Металлургическая пыль 0.1 — 1000 Металлургический дым 0,1 — 1000 Молотая мука, измельченная кукуруза 1 — 100 Туман 70 — 350 Форма 3 — 12 Споры плесени 10-30 Горчица 6-10 Масляный дым 0,03 — 1 Один дюйм 25400 Кислород 0.0005 Пигменты для краски 0,1 — 5 Пестициды и гербициды 0,001 Перхоть домашних животных 0,5 — 100 Пыльца 10 — 1000 Радиоактивные осадки 0,1 — 10 Красные кровяные тельца 5 — 10 Канифольный дым 0,01 — 1 Песок очень мелкий (0.0025 дюймов) 62 Песок, мелкий (0,005 дюйма) 125 Песок, средний (0,01 дюйма) 250 Песок, крупный (0,02 дюйма) 500 Песок, очень крупный (0,02 дюйма) 500 Пильная пыль 30-600 Морская соль 0,035 — 0,5 Ил крупный (0,0015) 37 Ил средний (0.0006 — 0,0012 дюйма) 16-30 Ил мелкий 8-13 Ил очень мелкий 4-8 Чешуйки 0,5 — 10 Дым от природных материалов 0,01 — 0,1 Дым от синтетических материалов 1-50 Тлеющее или горящее растительное масло 0,03 — 0,9 Пыльца испанского мха 150 — 750 Паутина 2–3 Споры растений 3–100 Крахмалы 3–100 Сахар 0.0008 — 0,005 Тальковая пыль 0,5 — 50 Чайная пыль 8-300 Текстильная пыль 6-20 Текстильные волокна 10 — 1000 Табачный дым 0,01 — 4 Типичная атмосферная пыль 0,001 до 30 Вирусы 0,005 — 0,3 Дрожжевые клетки 1-50 один микрон составляет одну миллионную долю метра 1 микрон = 10 -6 м 1 микрон = 1000 нанометров Частицы в воздухе Частицы в воздухе представляют собой твердые частицы, взвешенные в воздухе. Более крупные частицы — крупнее 100 мкм предельные скорости> 0,5 м / с быстро выпадают включает град, снег, остатки насекомых, комнатную пыль, агрегаты сажи, крупный песок, гравий и морские брызги Частицы среднего размера — в диапазоне от 1 до 100 мкм скорости осаждения более 0,2 м / с оседает медленно включает мелкие кристаллы льда, пыльцу, волосы, крупные бактерии , переносимая ветром пыль, летучая зола, угольная пыль, ил, мелкий песок и мелкая пыль Мелкие частицы — менее 1 мкм падают медленно, для оседания из спокойной атмосферы требуются дни или годы.В турбулентной атмосфере они могут никогда не осесть могут быть вымыты водой или дождем включает вирусы, мелкие бактерии, металлургические пары, сажу, масляный дым, табачный дым, глина и пары Опасные частицы пыли Более мелкие частицы пыли могут быть опасны для человека. Во многих юрисдикциях требуется измерять фракции пыли с определенными размерами частиц в рабочей среде. Вдыхаемая пыль Частицы в воздухе, которые могут попасть в нос и рот при нормальном дыхании.Частицы диаметром 100 микрон или меньше. Торакальная пыль Частицы, которые проходят через нос и горло, достигая легких. Частицы диаметром 10 мкм и менее. В США именуется PM 10 . Вдыхаемая пыль Частицы, которые проникают в область газообмена легких. Опасные частицы размером менее 5 микрон . Размер частиц 2,5 мкм (PM 2,5 ) часто используется в США. Общая допустимая концентрация частиц — строительных материалов, продуктов сгорания, минеральных волокон и синтетических волокон (частицы менее 10 мкм) — определяется EPA (Агентство по охране окружающей среды США) 50 мкг / м 3 (0,000022 гран / фут 3 ) — допустимое воздействие в день в течение 1 года 150 мкг / м 3 (0,000022 гран / фут 3 ) — допустимое воздействие в течение 24 часов . « Предыдущая 1 … 101 102 103 104 105 … 985 Следующая »