Как подключить реле давления для водопровода с погружным насосом: Как подключить реле давления к насосу «Малыш»

как подключить датчик, установка к погружному насосу

Реле давления воды для насоса, схема подключения которого достаточно простая, обязательно требуется для организации системы водоснабжения дачного участка или частного дома. Устройство водоснабжения для дачи состоит из различного оборудования, датчиков и механизмов. Однако эффективное ее функционирование зависит от реле давления, предназначенного для насосного оборудования.

Содержание статьи

Схема подключения

Чтобы выполнить монтаж и настройку агрегата, потребуется схема подключения, а также понимание принципов работы. Для функционирования системы водопровода в автономном режиме нужно, чтобы включение и остановка оборудования происходили в автономном режиме. Контролирование функционирования насосной станции поможет обеспечить реле. Это устройство выполнено в виде блока управления.

Для обеспечения требуемой работоспособности изделие обязательно нужно правильно:

• Установить;
• Подсоединить;
• Подключить;
• Настроить;
• Эксплуатировать.

Внутри него находятся 2 пружины, регулирующие уровень давления. Реле подключается к гидроаккумулятору. Забор воды в емкость происходит до того времени, пока давление не достигает установленного на реле уровня. В результате этого контакты размыкаются и насос сразу же отключается.

Чтобы подключить реле, обязательно нужно присоединить оборудование к насосу и обеспечить подачу электрического тока.

Конструкция подобного прибора выполнена в виде небольшого блока с пружинами, который помогает регулировать давление. К пружинам присоединена мембрана, регулирующая перепады. Благодаря применению в системе водопровода реле возможно обеспечивать регулярное давление, требуемое для комфортного водоснабжения. При этом функционирование насоса осуществляется в автоматическом режиме. Если на него монтировать параметры нижнего и верхнего давления, то функционирование оборудования будет осуществляться без возникновения перегрузок, что позволяет значительно продлить период его службы.

Правила подсоединения датчика давления воды

Качественная работа насосной водяной станции зависит от множества различных параметров и его составляющих, среди которых основным элементом считается реле. Основная его задача заключается в автоматическом функционировании оборудования.

В случае если реле применяется для скважинного водяного насоса, устройство будет работать в таком порядке:

• Насос осуществляет закачивание воды;
• Повышается давление воды;
• Когда давление достигает критического уровня, включается реле;
• Вода расходуется.

В результате этого происходит постепенное уменьшение давления. Когда оно опускается к нижнему уровню, реле срабатывает и подается сигнал на включение насоса. Переходя к монтированию насосной станции, требуется выполнить настройку автоматики.

Кроме того, это позволяет контролировать подачу воды в бак по заранее установленным параметрам.

Соблюдение всех требований дает возможность обеспечить результативную работу системы водоснабжения и уменьшить вероятность возникновения поломки для всех устройств. Чтобы параметры автономной системы водоснабжения могли регулироваться в автоматическом режиме, применяются различные устройства, в частности, датчик давления. Он позволяет работать в режиме автомат.

Блок автоматики состоит из:

• Манометра;
• Реле давления;
• Фитинга.

Чтобы устройство правильно функционировало, подключение должно осуществляться так, чтобы избежать его турбулентности и скачков. Именно поэтому его установка осуществляется рядом с гидроаккумулятором. Датчики сигнализируют о текущем уровне давления и выводят данные на контрольные приборы, самым простым из которых считается манометр. Таким образом, монтируя датчик давления воды, обеспечивают стабильность функционирования водопровода. Кроме того, он помогает обеспечить защиту элементов его оснащения от отрицательных факторов, в частности, таких, как гидравлические удары.

Инструкция по подключению

Подключать реле давления можно к поверхностному и погружному глубинному насосу. Присоединение к электросети осуществляется после установки его в систему водоснабжения. Однако перед этим очень важно выполнить правильную электропроводку.

Наибольшей популярностью пользуется насос «Малыш», так как он достаточно функциональный, но при этом имеет небольшие размеры.

Реле давления воды – пусковое устройство, подающее напряжение в насосную систему. Электрическая мощность насосов может быть совершенно любой и различается в зависимости от требуемой производительности каждого конкретного прибора. Подключать реле давления можно различными способами, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Для подключения реле нужно:

• Рядом с местом монтажа установить на стене розетку;
• Подключить кабель с электрической вилкой;
• Присоединить к насосу.

Это наиболее универсальный и один из самых удобных способов подключения. Однако он имеет и определенные недостатки. В частности, требуются дополнительные затраты на само устройство розетки, а также могут возникнуть проблемы в области соединения. В месте монтирования реле из стены нужно вывести питающий кабель, который и выполнит подключение к сети. Таким образом достигается максимальная надежность соединения, так как кабель и корпус реле в основном герметичны и надежно защищают место контакта от неблагоприятного воздействия.

Подбор насоса

К водопроводу подключается множество приборов и устройств, именно поэтому требуется обеспечение достаточного давления. Однако при давлении 7 атм определенные элементы водопроводной системы могут повреждаться. Поэтому оно обязательно должно находиться в установленных пределах и быть стабильным.

Именно поэтому нужно правильно подобрать насос, типы которого различаются по таким параметрам, как:

• Тип управления;
• Допустимая температура воды в трубах;
• Способ охлаждения.

Управление может быть ручным, и при этом устройство может все время быть во включенном или выключенном состоянии. Нужно следить лишь за тем, чтобы в системе находилась вода, так как в противном случае исправность прибора не гарантируется, он может просто сгореть от перегрева.

Именно поэтому подобный аппарат включается только для осуществления разовых операций.

Система с автоматическим управлением включает аппарат, когда в этом возникает надобность. Кроме того, важно учитывать максимально допустимую температуру воды в трубах. Именно поэтому при приобретении насоса нужно учитывать то, что оборудование должно подходить для транспортирования холодной и горячей воды.

Правильно подобранное реле давления позволяет обеспечить нормальное функционирование системы водоснабжения.

Как подключить и отрегулировать реле давления воды.

Для непрерывного контроля работы водяного насоса (помпы) и насосной станции применяют специальное устройство — реле (автомат, датчик) давления. Прибор реагирует на отклонения от установленных верхнего и нижнего предельных значений давления в трубопроводе: при превышении размыкает электрическую цепь, при падении включает насос. Другие названия датчика — прессостат, прессконтроль.

Назначение реле давления.

Назначение и устройство

Реле давления воды для насоса включает его при ослаблении подачи жидкости и отключает в часы, когда потребление снижается и повышается напор. Это избавляет от необходимости следить за работой насоса, продлевает срок службы. Устройство пригодно не только для систем центрального водоснабжения, но и для скважины. Прессостат не обязателен только при использовании бензонасоса.

Устройство реле давления

Простая модель прессостата состоит из следующих деталей:

• корпус, закрепленный винтом;
• каркас;
• патрубок для подключения к трубопроводу;
• гермоввод для электрокабеля;
• контактная группа;
• пружины с регулировочными гайками для механического изменения настроек.

Требуемый класс защиты корпуса прибора автоматики от проникновения инородных тел и жидкостей — минимум IP 44. Лучшие модели датчиков относятся к классу IP 54 — IP 65.

Принцип работы реле заключается в том, что контактная группа размыкается и замыкается при достижении установленных предельных значений давления. Более сложные модели называют контроллерами. Они отличаются наличием встроенного манометра, индикаторов, кнопки перезапуска, кнопочного регулятора и т. п.

Виды и разновидности

Два основных вида датчиков давления для насосов — для бытовых и промышленных систем водоснабжения. Они отличаются друг от друга требованиями к параметрам электросети (220 или 380 В), диапазоном регулировки.

Реле давления имеют резьбовое соединение с трубопроводом. В продаже есть приборы двух разновидностей: с наружной и внутренней резьбой. Размеры присоединения у разных моделей тоже отличаются.

Большинство моделей прессостатов пригодны для работы с помпами любого типа, но есть и приборы специального назначения, например для скважинного насоса (для соединения с погружным применяют универсальные датчики).

Дополнительные функции, имеющиеся у некоторых прессостатов:

1. Защита от сухого хода — работы насоса без жидкости. В таком режиме происходит перегрев и деформация деталей насоса. В стандартную схему подключения помпы входит установка специального приспособления — реле сухого хода. Покупка датчика давления с этой функцией позволяет сэкономить время и средства на монтаж отдельного защитного устройства.
2. Автоматический перезапуск после срабатывания защиты от сухого хода. Модели без этой функции приходится переподключать вручную.

При выборе реле необходимо обращать внимание на максимальную температуру перекачиваемой воды — у разных моделей она составляет от +40 до +120°С. По этому показателю различают устройства для систем холодного или горячего водоснабжения.

Подключение реле давления воды

Установку реле давления для водяного насоса и его обслуживание рекомендуется поручить специалисту, но допускается выполнять самостоятельно. Перед началом монтажа нужно внимательно изучить инструкцию производителя и схему подключения. Ремонт прибора должен осуществлять только профессионал. В состав насосной станции автомат давления воды уже входит.

Электрическая часть

На датчике имеются 3 пары клемм для подсоединения проводов:

• от электросети;
• от насоса;
• заземления.

Кабель нужен с медными жилами сечением от 3х1,5 мм². Если в комплекте нет штепсельной вилки для подключения к сети, то нужно установить ее самостоятельно. Наличие на вилке заземляющего контакта обязательно. Кабель управления насосом оснащают влагозащищенной розеткой с заземлением. В нее вставляют сетевой шнур от помпы.

Схема подключения реле давления для насоса.

Все работы нужно производить при отключенном электропитании. Установку розетки, предохранителей, заземления может выполнять только электрик. Обязательно подключение автомата-выключателя и УЗО (30 мА) или дифференциального автомата.

Подключение к трубопроводу

Большинство моделей реле давления подключают только к системам с гидроаккумулятором (расширительным баком), работать без него могут только некоторые приборы.

Порядок установки прессостата:

1. Слить воду из трубопровода в выбранном для реле месте.
2. Открутить винт, фиксирующий корпус датчика. Снять крышку.
3. Соединить патрубок на прессостате с фитингом на водопроводной трубе. Защитить стык от протечек сантехнической фторопластовой лентой или льном с герметиком.

После подключения к водопроводу подсоединить провода от сети, заземления и помпы к клеммам на реле. Затем выполнить настройку (если нужно), надеть крышку и зафиксировать винтом. Иногда прессостат может не срабатывать из-за неправильно выбранного места установки обратного клапана.

Регулировка реле давления воды

На новом датчике уже установлены оптимальные значения пределов давления:

• нижнее — от 1,3 бар;
• верхнее — до 2,8 бар.

Их можно изменять. Нижний порог допустимо устанавливать у бытовых моделей — от 1 бар, верхний поднять до 5,5 бар (у промышленных от 0,2 до 8 бар). Менять настройки без необходимости не следует, так как при неправильно выполненной регулировке насос либо перестанет отключаться, либо не будет включаться.

Как определить пороги срабатывания реле

Верхний и нижний пределы давления, при которых происходит включение и отключение насоса, зависят от характеристик помпы и расширительного бака:

1. Минимальное значение должно быть на 0,1-0,2 бар больше, чем давление в гидроаккумуляторе. Например, в баке 1 бар, значит, на реле нужно ставить нижний порог 1,2 бар. При регулировке нужно учесть, что заявленные в паспорте гидроаккумулятора параметры могут отличаться от фактических. Рекомендуется предварительно измерить давление в расширительном баке манометром.
2. Максимальное значение ставят не более 90% от предельно допустимого давления, нагнетаемого насосом. Чем больше разница, тем лучше.

Если после регулировки в работе реле и помпы остаются проблемы, то подходящие значения верхнего и нижнего порогов подбирают экспериментально.

Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции

Порядок изменения настроек простой модели прессостата:

1. Открутить винт на корпусе, снять крышку.
2. Для регулировки значения нижнего порога вращением гайки изменяют силу натяжения пружины (см. устройство прибора в инструкции). Для увеличения гайку поворачивают по часовой стрелке, для уменьшения — против.
3. Регулировки верхнего порога у реле нет. На приборе установлен диапазон между максимальным и минимальными значениями давления, например 1,5 бар. То есть если нижний порог стоит 1,2 бар, то верхний автоматически выставляется 2,7. Изменить диапазон можно, для этого вращают вторую гайку: для увеличения разницы по часовой стрелке, для уменьшения — против.
4. После завершения регулировки надеть и зафиксировать винтом крышку.

На более сложных моделях есть специальные кнопки для настройки прибора.

Электрическая схема подключения скважинного насоса к автоматике и реле давления

Для подачи воды в дом от скважинного либо колодезного источника необходимо напорное оборудование. Наиболее часто используют погружные модели, поскольку они просты в эксплуатации и неприхотливы. Для самостоятельной сборки водоснабжающей системы необходимо иметь представление о схеме и особенностях подключения погружного насоса, чтобы он функционировал корректно.

Как подсоединить помпу к скважине и водопроводу

Перед монтажом погружного насоса требуется тщательная очистка скважинной шахты. Для этой цели, используя временную помпу, выкачивают из колонны жидкость, пока не удалится весь песок и примеси. Чтобы защитить напорное устройство от гидравлического удара, нужно установить на него невозвратный клапан.

Подключение насоса к скважине проводится в такой последовательности:

1. Монтируют трубопровод. При подключении насоса к жесткой трубе между ней и главной магистралью, передающей воду к потребителю, лучше вставить небольшой отрезок гибкого шланга для погашения вибрации электромотора.
2. К аппарату подсоединяют трос, электрический провод, шланг.
3. Устройство плавно опускают в скважину.
4. Когда насос достигнет дна, его поднимают на полметра-метр.
5. Трос жестко закрепляют, кабель подключают к электросети, шланг подсоединяют к остальной системе и укладывают в крепежные каналы.

На устье скважины следует установить крышку, чтобы предотвратить попадание в шахту грязи и посторонних предметов.

Электрическая схема подключения

В зависимости от нужд пользователя и его финансовых возможностей можно выбрать один из методов подсоединения глубинной помпы к электрической сети.

Без автоматики

Без вспомогательных управляющих приборов подключение помпы идет с помощью заблаговременно смонтированной электророзетки с контактом заземления. Насос также заземляется. Для этого применяется основная шина дома, соединяющаяся с уже имеющимся заземляющим контуром здания.

Для подведения электричества к розетке применяется трехжильный кабель. Напряжение электропитания погружного насоса – 220В. Нельзя использовать розетки на 380 или 150 вольт.

Способ подсоединения без автоматики нельзя считать правильным. Он только представляет общий принцип подключения напорного устройства для скважины. Если не ставить автоматику, управляющую работой насосного оборудования, оно может сломаться при холостом ходе.

Через реле давления

Чтобы уменьшить стоимость комплекта напорного оборудования, можно применить схему подключения скважинного насоса только с реле давления без управляющего блока. Устройство отключает помпу, когда напор достигнет максимума, и запускает ее при уменьшении показателей до минимума.

С помощью блока управления

При подборе модели автоматики сначала нужно выяснить, какая защитная система уже поставлена изготовителем в насосе. Современные аппараты уже защищены от перегрева и работы вхолостую. Иногда оборудование комплектуется поплавковым механизмом. С учетом этих данных можно подобрать один из трех вариантов автоматики – простой, с электроблоком управления второго или третьего поколения.

Простейшая защита наиболее часто применяется для автоматической водоподачи. Управляющий блок здесь собран из трех приборов:

• Блокиратор сухого хода. Он выключит аппарат, который работает без воды, предотвратив перегрев. Иногда допускается дополнительная установка поплавкового выключателя. Он выполняет те же функции, отключает насосное оборудование при понижении уровня воды, предотвращая его перегревание. Может показаться, что приборы примитивные, но они обеспечивают эффективную защиту электродвигателя.
• Гидравлический аккумулятор. Без него не выйдет обеспечить автоматическую водоподачу. Работает гидробак как накопитель воды. Внутри расположен рабочий механизм – диафрагма.
• Реле давления, укомплектованное манометром. Этот прибор позволяет проводить настройку работы релейных контактов.

Оснастить простой автоматикой напорное оборудование своими руками несложно. Принцип действия системы прост: при расходе воды давление в гидробаке понижается. При достижении минимального показателя реле запускает напорное оборудование, которое нагнетает воду в накопитель. Когда давление в гидравлическом аккумуляторе достигнет максимума, релейное устройство выключает установку. В процессе потребления воды цикл повторяется.

Регулировка пределов давления в накопителе осуществляется посредством реле. В приборе с помощью манометра устанавливают минимальные и максимальные параметры срабатывания.

Запускать скважинную помпу можно лишь после проверки и регулировки давления в накопителе. Показатель должен быть равным 0,9 части значения при включении.

В автоматике второго поколения подключение идет через электроблок с набором датчиков. Они монтируются непосредственно на напорном оборудовании, а так же внутри водопроводной сети, и позволяют системе функционировать без гидробака. Импульс от датчиков поступает на электронный блок, который и управляет системой.

Работа напорного оборудования при такой схеме подключения погружного скважинного насоса к автоматике:

1. Жидкость накапливается лишь в водопроводе, где поставлен один из датчиков.
2. При падении давления датчик шлет импульс управляющему блоку, а тот запускает помпу.
3. После достижения нужного давления водяного потока в водопроводе насос отключается по аналогичной схеме.

Чтобы поставить подобную автоматику, понадобятся базовые познания в электротехнике. Работают эта и предыдущая защиты почти одинаково – по давлению воды. Однако электроблок с датчиками по стоимости более дорогой, из-за чего он не так популярен среди потребителей. Еще при применении автоматики можно не использовать гидробак, хотя при перебоях в электросети с ним вы не останетесь без воды. В накопителе всегда остается резерв.

Автоматика третьего поколения надежная, качественная и дорогая. Ее установка позволяет значительно экономить на электричестве благодаря сверхточной настройке работы электродвигателя. Схема подключения усовершенствованной автоматики к глубинному насосу для скважины очень сложная, поэтому для ее подсоединения следует обратиться к профессионалу. Зато она обеспечивает полную защиту мотора от разнообразных поломок, например, перегрева при сухом ходе или сгорания обмоток при скачках напряжения в сети.

Блок работает от датчиков без гидробака. Эффективность достигается благодаря тонким настройкам.

Электродвигатель глубинной помпы при запуске качает жидкость на максимальной мощности, что не всегда нужно при небольшом ее расходе. Усовершенствованный автомат запускает мотор с мощностью, необходимой для требуемого объема забора и расхода воды. Это способствует экономии электричества и продлению эксплуатации напорного оборудования.

Возможные ошибки при подсоединении оборудования

Поломки насоса не избежать при неправильно определенной высоте его подвеса. Если установить слишком низко, в помпу попадут мелкие камешки либо песок. Если, наоборот, чересчур высоко, может засосать воздух. Пренебрежение установкой невозвратного клапана оказывает негативное влияние на напорное устройство. В такой ситуации при каждом запуске он вначале заполняет водой вертикальную трубу, а после отключения на него действует гидроудар.

При увеличении высоты подъема воды возрастает сила удара, поэтому урон, который наносится насосу, будет больше.

Также не рекомендуется и слишком маленькое сечение водоподающей трубы. Эксплуатационный период останется без изменений, но на производительности это плохо скажется. Не установленная электрозащита, особенно в областях с перепадами напряжения, может стать причиной выхода из строя насоса.

Подключение электрических приборов лучше делать через стабилизаторы, а сложное и дорогое электрооборудование – через специальные станции управления и защиты. Сечение электропровода должно быть достаточным, в противном случае время работы мотора значительно уменьшится.

При неправильной установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, а также подсоединении напорного оборудования к скважине неизбежна авария в системе. Если вы мало разбираетесь в теме, лучше доверить работу профессионалам.

• 5 важных правил подбора штор в квартиру
• Пуфик своими руками из старых вещей: пошаговые инструкции для тех, кто хочет сэкономить

Электрический водяной насос Датчик давления 220 240 В Автоматический регулятор давления Высокопроизводительный переключатель Водяной насос с манометром | Испытательное оборудование |

Электрический датчик давления водяного насоса 220-240 В Автоматический контроллер давления Высокопроизводительный переключатель Водяной насос с манометром

Введение в продукт:

Этот автоматический контроллер представляет собой полностью электронное интеллектуальное устройство управления водяным насосом. Он запускает и останавливает насос на основе таких данных, как состояние обнаруженного источника воды, расход воды в трубопроводе и изменения давления в трубопроводе.Он может полностью заменить традиционную систему, состоящую из напорного бака, реле давления, устройства защиты от нехватки воды, обратного клапана и четыре направлений. Полная изоляция токоведущей части от трубы и высокая герметичность блока управления придают контроллеру безопасность, не имеющую себе равных в обычных системах. Интегрированная конструкция позволяет сэкономить больше времени и материалов при установке.

Описание:

Контроллер расположен на водяном насосе, чтобы повысить стабильность давления воды, что решает проблему тепла и холода во время стрижки и купания.Материалы продукта, детали и стандарты процесса полностью производятся в соответствии с экспортными требованиями, качество стабильное и надежное, а внешний вид красивый.

Насос оснащен насосом мощностью 0,35–3 кВт и подъемом 25 метров и более.

Контроллер подходит для различных систем горячего водоснабжения, колодезной воды, водопроводной воды и других трубопроводов и является идеальным оборудованием для автоматизированных систем водоснабжения.

Технические параметры:

1, номинальное напряжение: 220-240 В

2.Частота: 50-60 Гц

3, номинальный ток: 10A

4, установите начальное давление: 1,5 бар

5, максимальное рабочее давление: 1 МПа

6, интерфейсная резьба: G1 внешняя резьба

7, максимальная рабочая температура: 70 ° C

8, степень защиты: IP65

Примечание:

Контроллер устанавливается вертикально.При установке обратите внимание на герметичность панели, входа и выхода. В случае короткого замыкания воды в блоке управления, короткого замыкания источника питания и повреждения блока управления

Требования к использованию этого реле давления:

Установленный водяной насос должен быть мощностью 250 Вт или больше, и подъемник можно нормально использовать на более чем 25 метров! Эффективен в пределах 15 метров

Мойка высокого давления Устранение неисправностей | Насосы Cat

• (763) 780-5440
• Центр мойки высокого давления
• Контакт
• Найти дистрибьютора
• Доступ к счету
• Моя цитата

• Насосы
  • Плунжерные насосы
  • Поршневые насосы
  • Центробежные насосы
  • Насосы из нержавеющей стали
  • Промывочные насосы
  • Насосы для жидкого CO2
  • Насосы ТЭГ
  • Высокотемпературные насосы
  • Никель-алюминиевые бронзовые насосы
  • Насосы с прямым приводом
  • Насосы с ременным приводом
  • Насосы коробки передач
  • Насосы ATEX
  • Химические насосы
  • Многоступенчатые центробежные насосы

Как купить лучший насос для резервуара для дождевой воды

Если вы установили резервуар для дождевой воды или ищете его, молодец — вы делаете все возможное, чтобы помочь окружающей среде, и вы Вы также экономите на счетах за воду.Но поймать воду — это только половина дела. Теперь вам нужно разослать драгоценные капли по дому и саду, а для этого вам понадобится водяной насос.

На этой странице:

Покупайте умнее с членством CHOICE

• Найдите лучшие бренды
• Избегайте плохих исполнителей
• Получите помощь, когда что-то пойдет не так

Первые шаги в выборе насоса для резервуара дождевой воды

Первый шаг — решить, что вы хотите от помпы, так как это определит, насколько мощной должна быть помпа, а также любые дополнительные функции, которые потребуются помпе для направления воды туда, куда вы хотите.

Хороший расход воды (в литрах воды в минуту) не только поможет вам быстро полить сад, но и является важным фактором, позволяющим обеспечить нормальный поток воды по всему дому. Хороший бытовой насос должен подавать не менее 20 л воды в минуту, что примерно соответствует скорости обычного городского водопроводного крана; но большинство может справиться и с большим. Чем больше выпусков воды требуется насосу для обслуживания, тем больше должен быть его максимальный расход.

Давление воды от насоса также является важным фактором — тем более, если вы используете насос для подачи воды в дом, а не просто для полива сада.(Никто не любит мокрый душ!)

Большинство насосов для резервуаров дождевой воды способны обеспечить хорошее давление воды для шланга или системы полива сада. Если вы хотите, чтобы он перекачивал воду в ваш дом, например, для стирки или туалета, вам может потребоваться более тяжелая модель. В этом случае проконсультируйтесь с опытным поставщиком резервуаров / насосов или сантехником.

Типы насосов

Внешний Они находятся вне резервуара для воды, часто устанавливаются на земле рядом. Это делает их более доступными для обслуживания, но также может означать, что их шум становится более заметным.Насосы могут быть довольно шумными во время работы, поэтому стоит надеть на насос кожух, чтобы заглушить шум и защитить его от погодных условий.

Погружные Они устанавливаются внутри резервуара и поэтому могут работать тише, поскольку вода в резервуаре заглушает их шум. Они занимают несколько литров объема, и к ним может быть труднее получить доступ для обслуживания, но обычно насосы не нуждаются в частом обслуживании, поэтому это не может быть проблемой.

Между этими типами нет большой разницы в цене или производительности, поэтому выбирайте то, что лучше всего подходит для вашей установки.

Установка

часто продаются как есть, без необходимых фитингов для подключения их к резервуару для дождевой воды. Возможно, вам придется покупать их отдельно. Поставщик насоса должен уметь порекомендовать правильные фитинги.

Для насоса потребуется подключение к электросети, поэтому поблизости потребуется водонепроницаемая внешняя розетка. Если у вас его нет, вам понадобится электрик, чтобы установить его. Не используйте удлинитель для подключения к удаленной розетке (например, в помещении), так как он может быть небезопасным и, следовательно, небезопасным.

Подключение насоса обычно несложно. Вот базовое руководство, как это сделать; но, как всегда, сначала прочтите инструкции к помпе, чтобы убедиться, что вы все правильно поняли.

Подключение внешнего насоса

• Подсоедините впускной патрубок насоса к выпускному отверстию бака для дождевой воды с помощью короткого устойчивого к перегибам шланга, закрепленного на каждом конце шланговыми зажимами. Расстояние между баком и насосом должно быть как можно короче.
• Заполните насос водой.
• Подключите насос к розетке и включите его.
• Подсоедините шланг к выпускному отверстию помпы, и вы готовы начать полив.

Подключение погружного насоса

• Подсоедините шланг к выпускному отверстию насоса.
• Опустите насос в бак. Для этой цели вы можете прикрепить отрезок водонепроницаемого троса, чтобы облегчить задачу и впоследствии вернуть насос для обслуживания. Не используйте шнур питания для опускания или подъема насоса.
• Подключите насос к розетке и включите его.Вы готовы начать полив.

Особенности поиска

• Автоматическое включение / выключение Это важно для насосов, которые питают водопровод или систему автоматического полива, но если вы просто используете дождевую воду для ручного полива сада, тогда, вероятно, подойдет простой ручной выключатель питания.
• Несколько выходов на насосе позволяет подключать более одного шланга или шланг плюс водопроводное соединение.
• Защита от сухого хода предотвращает повреждение двигателя при пустом резервуаре.
• Ручки для переноски могут быть удобны, если вам нужно перемещать насос между площадками, но в остальном нет необходимости.

Стоимость

начинаются от 200–300 долларов и могут доходить до 1000 долларов и более, в зависимости от их мощности и характеристик.

Гид давления воды | Дренч

Поиск по сайту Поиск

• Связаться с нами
• Сделка
• Услуги дизайна
• Счет
• Корзина 0

Поиск

• Туалеты и бассейны Показать больше

  Туалеты и бассейны

  • • Туалеты Показать больше

      • С близкой связью
      • Настенный
      • Вернуться к стене
      • Без оправы
      • Традиционный
      • Высота комфорта
      • Угловой
      • Высокий уровень
      • Низкий уровень
      • Компактный

  • • Бассейны Показать больше

      • Миски на столешнице
      • Настенный
      • Мыть Подставки
      • Гардероб
      • Угловой
      • Полуутопленный
      • Полный пьедестал
      • Полу пьедестал
      • Вставка

Солнечная водяная помпа Руководство | Северная Аризона Wind & Sun

Руководство по откачке воды от солнечной энергии

Обзор

Это руководство в первую очередь касается насосов с питанием от постоянного тока, используемых в типичных солнечных электрических системах.Также предоставляется информация об использовании насосов с питанием от переменного тока в системах, в которых есть инвертор. Насосы с питанием от постоянного тока используются для перекачки глубоких и неглубоких скважин, резервуаров для хранения запасов, ирригации, систем давления воды и многих других областей. Это руководство рекомендуется к прочтению установщикам, пользователям и бурильщикам, особенно тем, кто плохо знаком с солнечными электрическими насосными системами. Насосы постоянного тока во многом отличаются от насосов переменного тока, к которым привыкли многие люди.

Возможности и ограничения

постоянного тока бывают разных типов.Один из наиболее распространенных — это небольшие нагнетательные насосы (Shurflo), которые обычно используются в жилых автофургонах для подачи воды из бортового резервуара для воды. Другие включают диафрагменные и поршневые насосы прямого вытеснения для скважин, бустерные (нагнетательные) насосы, циркуляционные насосы, насосы для отбора проб грунтовых вод и т. Д.

Преимущества

Эти насосы малой мощности позволяют нам построить солнечную насосную систему для глубокого колодца по умеренной цене. Они дешевле ветряных мельниц и перекачивают больше всего воды в сухую солнечную погоду, когда это больше всего необходимо.Их можно устанавливать и тянуть вручную. Они работают в скважинах с очень низким дебитом, который обычные насосы могут всосать за считанные минуты. Доступны насосы с производительностью от 1/2 галлона в минуту.

Контроллеры насосов

Многие из этих солнечных насосов требуют специального контроллера, если они должны питаться напрямую от фотоэлектрических модулей (без батарей). Контроллер или линейный усилитель тока (трекер максимальной мощности) действует как автоматическая коробка передач, позволяя насосу запускаться и работать в условиях низкой освещенности, например, в пасмурную погоду или рано утром и вечером.При питании от батареи контроллер может вообще не потребоваться, или специальный контроллер может преобразовать 12-вольтовую батарею в 30-вольтовую для работы насоса на максимальной скорости.

Отводная труба

Труба, спускающаяся от верха скважины к насосу, называется «капельной трубой». Мы используем гибкую черную ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБУ. Возьмите трубы для питьевой воды, а НЕ для коммунальных служб или ирригационных труб. Он должен иметь рейтинг не менее 100 фунтов на квадратный дюйм. Эта гибкая труба позволяет легко устанавливать и снимать вручную, без необходимости разбирать соединения каждые 20 футов.В большинстве случаев используйте трубу диаметром 1/2 дюйма. Если ваш насос рассчитан на работу с напряжением 24 В и имеет выходное отверстие 3/4 дюйма, а вы используете его при напряжении 12 В, уменьшите размер трубы до 1/2 дюйма.

Мы используем отводную трубу минимального диаметра по двум причинам:
(1) Вода тяжелая. Небольшая труба удерживает достаточно небольшой вес воды, чтобы насос можно было тянуть рукой.
(2) Маленькая труба позволяет воде течь вверх с более высокой скоростью, так что песок или осадок могут вытекать из трубы.
Если вы используете большую трубу, вода будет подниматься так медленно, что песок может осесть внутри трубы.Скопление песка вызывает истирание и проблемы с насосом. Специалисты по водозаборникам привыкли к более крупным насосам переменного тока и используют трубы диаметром 1 дюйм или больше, толстые и жесткие. Этот тип трубы НЕ подходит для этих насосов. Насос малой мощности не «пинает» при запуске, поэтому для его поддержки не требуется толстостенная труба (или ограничитель крутящего момента).

Установка полиэтиленовой трубы

Покупая фитинги, приобретите дополнительные соединители на тот случай, если вы сломаете одну или сорвете резьбу.Приобретайте пластмассовые фитинги, а не металлизированные. Приобретите дополнительные хомуты для шлангов на тот случай, если вы снимете их из-за чрезмерного затягивания. Приобретите дополнительные муфты на случай, если вы перегибаете трубу и создаете сужение (вырежьте изогнутую часть и установите муфту). Используйте два зажима рядом друг с другом на каждом соединении полимерной трубы. Каждый зажим затягивайте гаечным ключом, пока «хвостик» не начнет поворачиваться вбок.

Сирена подключение: Автономная сирена для сигнализации авто

Сирены

Сирены, это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. Об установке сирен можно прочитать здесь в конце статьи.

Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций

12 Вольт — для легковых автомобилей и 24 Вольта — для грузовых.

Типы сирен

1. Сирена без внутренней модуляции сигнала
2. Сирена с внутренней модуляцией сигнала
3. Сирена программируемая
4. Сирена с автономным питанием
5. Пьезосирена
6. Электро-воздушная роторная сирена

Сирена без внутренней модуляции сигнала

Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука . Хочу заметить, что подавать  напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.

Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал , а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель ( без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.

Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала.  К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.

Фото Сирен без внутренней модуляции

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт — подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.

Фото Сирен с внутренней модуляцией

Сирена программируемая с микропроцессором

Микропроцессорная сирена это практически сирена с внутренней модуляцией с той разницей, что ее можно программировать выбирая варианты сигнала из множества вариантов записанных в память сирены, а также записать свою мелодию. Сирена имеет два провода для подключения: Красный — +12В — к выходу сигнализации на сирену,  Черный — на массу -12В.

К примеру  рассмотрим микропроцессорную сирену FALCON SM-100. В памяти сирены заложены 39 мелодий, одну из них можно изменить ( запрограммировать мелодию из 32 нот. ), а так же помимо выбора или записи мелодий можно выбрать Четыре окраски звучания нот для всех мелодий. Программируется сирена посредством двух кнопок в корпусе сирены.

Скачать инструкцию Микропроцессорной сирены FALCON SM-100

Мини сирена Crime Guard AU76MP Psycho, Эта компактная сирена выдает два различных тона, как будто одновременно включились две сирены.  Вы можете выбрать между громким сигналом и приглушенным чириканьем, а так же есть возможность выбрать звук при постановке / снятии с сигнализации.

Фото Программируемых сирен

Сирена с автономным питанием

Это практически сирена с встроенным модулятором сигнала, но она еще имеет встроенный аккумулятор на 12В и замок с ключами которым можно включить или выключить автономное питание. У такой сирены как правило Четыре провода для подключения.

1. черный провод — минус 12 Вольт (корпус автомобиля)
2. Красный провод- постоянный плюс 12 Вольт
3. Синий провод — включение сирены минусом 12 Вольт
4. Белый провод — включение сирены плюсом 12 Вольт

Если сирена включена, то пропадание напряжения на черном или красном проводах приводит к срабатыванию сирены, другими словами если злоумышленники отключили аккумулятор автомобиля или оторвали сирену, она будет продолжать «кричать» благодаря встроенному аккумулятору. Управление на синем и белом проводах можно осуществлять параллельно не зависимо друг от друга.

К Примеру: Сигнализация управляет сиреной плюсом и не имеет предупредительной охранной зоны. Белый провод сирены подключаем к выходу управления сиреной, а предупредительный выход датчика удара на прямую к синему проводу автономной сирены. В результате при легком ударе сирена будет кратковременно «предупреждать», что машина под охраной, не лезь!

Фото Сирен с автономным питанием

Пьезосирена и пьезобипер

Основой Пьезосирены является пьезокерамический элемент, который и создает высокочастотный звук в диапазоне 2,5 – 3,5к Гц, усиленные рупорной конструкцией сирены. Пьезосирены обладают мощным психологическим воздействием и при длительном воздействии головная боль обеспечена, а если ее разместить в качестве дополнительной сирены внутри салона автомобиля, то пронзительный «крик» сирены становится практически  невыносимым для злоумышленника. К примеру Пьезосирена StarLine JP1 имеет маленькие размеры и мощный  звук и ее можно использовать как салонную сирену.

Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.

Фото Пьезосирен

Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.

Я иногда использую бипер в качестве подтверждения закрывания и открывания центрального замка автомобиля. Бипер подключаем по следующей схеме. Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное  «вяканье» стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по этой схеме.

Электро-воздушная роторная сирена

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) — вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Установка Сирены

Требования к установке сирены в теории достаточно простые.

1. Установить сирену в под копотном пространстве.
2. Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
3. Рупор сирены должен смотреть вниз во избежании скапливания влаги внутри сирены.
4. Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
5. Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания  от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.

На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.

Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если  решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку ,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка «семь раз отмерь, проверь и один раз просверли» будет то, что надо.

Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.

Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее  не видно.   В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.

Схема подключения силовой сирены

Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно — плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А , зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.

Схема подключения дополнительной салонной сирены

Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну  в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания закрытия и открытия ц. з.

Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.

При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера.  При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания предупредительной охранной зоны

У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать «попискивать».

У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.

Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему  проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.

Msvmaster — Установка и отключение охранных систем автомобилей.

Как подключить охранную или пожарную сирену

Подробности

Категория: Охранка

Создано 08.02.2017 04:35

Опубликовано 08.02.2017 04:35

Автор: Силин Станислав Олегович

Просмотров: 1616

Бодрого времени суток уважаемые и много уважаемые читатели моего блога, как подключить охранную или пожарную сирену вы узнаете из этой статьи, уверен информация будет для вас полезной.

Содержание статьи:

1. Простое подключение сирены.
2. Подключение двух, трёх и более сирен на один канал.
3. Куда прятать дополнительное оборудование.
4. Видео обзор.

1. Простое подключение сирены.

На самом деле в подключении сирены нет ни чего сложного, схема подключения выглядит следующими образом: 

Главное в коммутации не перепутать полярность. 

2. Подключение двух, трёх и более сирен на один канал.

Бывают ситуации, когда у нас сирена очень мощная по сравнению с выходом КП (контрольного прибора) и если мы подключаем такую мощную сирену, она работает не в полную силу, а как буд-то захлёбывается. 

Так же бывает необходимость подключить две, три, а то и более сирен на один выход, как вы я думаю понимаете, мощности канала контрольного прибора в этом случае не хватит.  Поэтому чтобы разрешить эту задачу нам понадобиться сторонний источник питания с достаточной для нас мощностью. Наша схема будет выглядеть следующим образом: 

Насчёт дополнительного источника небольшой совет: иногда удаётся сам блок питания контрольного прибора использовать в качестве дополнительного источника. Контрольные приборы так рассчитаны, что к ним приходит грубо говоря мощность 30 Вт, а прибор раскидывает их по каналам: на сирену 5 Вт, на каждый шлейф по 3 Вт, на дозвон ещё 5 Вт и т.д. Если ваш контрольный прибор не сильно нагружен большим количеством датчиков и прочими потребителями, то можете воспользоваться вот такой схемой подключения: 

При таком подключении, всё будет работать замечательно, только будьте аккуратны с гарантией на прибор. Потому как осуществить выше изложенные манипуляции можно только при полном открывании прибора и дополнительном напаивании, что вряд ли оценит продавец этих приборов и обосновано может лишить вас гарантийных обязательств. 

3. Куда прятать дополнительное оборудование.

После всех подключений с появившимся источником питания и реле, нам естественно их необходимо куда-то спрятать, потому как сам контрольный прибор не всегда или лучше сказать никогда не позволит нам спрятать в него дополнительное оборудование, предложу вам несколько мест куда прятать:

• На этапе проектирования заложить небольшой щиток или резервный источник питания (РИП) с боксом (там достаточно места для всех этих манипуляций).
• В гипсокартон, если КП будет устанавливаться на гипсокартоновую стену. 
• На потолок. Если у вас подвесные потолки и с ними удобно работать, то от КП до потолка стоит зарезервировать небольшой кусочек кабеля для подобных целей. 
• Распределительные коробки (не всегда эстетично, но если нет выбора).
• В муляж охранного датчика или той же сирены (бывает вполне достойно смотрится сирена рядом с КП).
• Дополнительно стоящее рядом оборудование ( если рядом стоит прибор у которого есть свободное место в корпусе,то им вполне можно воспользоваться).
• Эстетичный лючок в стене, выглядит он вот так:

 Туда можно так же прятать любое оборудование и доступ к нему очень даже хороший и смотриться он вполне достойно. 

• Мебель. Так же может быть достойным хранителем оборудования. 

Можно поискать варианты по месту.

4. Видео обзор:

 

• < Назад
• Вперёд >

Схема Подключения Автосигнализации — tokzamer.ru

Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Сам блок лучше всего установить в самом труднодоступном для потенциального злоумышленника месте — под приборной панелью.


Сечение провода должно быть в пределах 0, мм2. К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций: при несанкционированном доступе блокировка запуска двигателя, срабатывание звуковых и световых сигналов от проникновения в салон, подкапотное пространство и багажник несанкционированное отпирание и при механических воздействиях на поставленный под охрану автомобиль удар, раскачивание.

Контроль работы двигателя по генератору Серо-черный провод подключается к выходу генератора, который соединен с лампой на приборной панели. Тем более, что изолента также выполняет дополнительную функцию изоляции, таким образом обеспечивая надежность проводки.
Установка Сигнализации на Авто Своими Руками от Сергея Зайцева

Подключить провода питания.

Сигнал будет передаваться через стекло без необходимости просверливания отверстий и проводов повторителя непосредственно к проводу антенны вашего модуля сигнализации.

Последовательность монтажа элементов не имеет особого значения. После того как установка сигнализации завершена, нужно подключить аккумулятор и проверить работоспособность системы.

Большинство автомобильных аварийных сигналов выдают положительную сирену, поэтому подключите блок сигнализации к положительному проводу сирены и подключите другой провод сирены к заземлению. Нередко случается, что во дворах дети, случайно или неслучайно, могут зацепить машину.

Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ. Именно поэтому она так популярна среди водителей.

Установка сигнализации

StarLine D94

В том случае, если контрольный щиток в вашем авто оптитронный, то вы сможете подсоединить систему только к поворотникам. После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы. Штатный замок в большинстве случаев подключается через отрицательный провод. Рекомендации по прокладке и подключению проводов Прокладку проводов производите как можно дальше от источников электрических помех- катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.

Чтобы установленная и настроенная система проработала долго, важно правильно ее подсоединить. Но так как функция одна, то их подключают через один шнур.

Это позволит понять, где будет удобнее подключить электрические цепи.

Этот переключатель позволит вам отключить функции сирены. Поставьте внешнюю антенну Если у вас есть внешняя антенна, она расширяет радиус действия вашего беспроводного пульта дистанционного управления, принимая сигнал извне автомобиля и передавая его на модуль автосигнализации.

Проводку лучше протягивать в косе, а для крепежа на кузове рекомендуется использовать пластиковые хомуты. В противном случае показания температуры могут отличаться от реальной температуры салона.

Стандарты и схемы разных производителей Если проанализировать схемы подключения автосигнализаций от различных производителей, то можно сделать вывод, что каких-либо стандартных схем и единой унификации не существует. В этом случае серо-черный провод не подключается и его необходимо изолировать.

Однако там тяжело найти подходящее место.
Как подключить сигнализацию

Статья по теме: Мероприятия по экономии тэр на предприятии

Подключение автосигнализации своими руками

Перфекционистам можно приготовить изоленту черного цвета, чтобы она не отличалась от используемой в штатной проводке.

При подключении требуется дополнительное реле. Достаточно всего лишь внимательно разобраться в схеме подключения, поставляемой в комплекте вместе с оборудованием.

Перед тем как подключить датчик сигнализации, нужно разобрать левую стойку. Также следует учитывать, что на этот компонент не должны воздействовать сырость и высокие температуры, поэтому его лучше поставить подальше от самого двигателя. Вся информация передается через спутники связи.

В таких случаях приходится индивидуально разбираться в схеме каждого автомобиля. Многие из них могут блокировать двигатель, предотвращая попытки несанкционированного пуска. Для предотвращения попадания в блок влаги рекомендуется установить его таким образом, чтобы исключить стекание капель воды по проводам внутрь корпуса.

Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи. Установка сигнализации своими руками Современные реалии нашей жизни делают установку автомобильной сигнализации одной из наиболее актуальных проблем. Проведите провод через защиту Этот провод соединит автомобильную сигнализацию с сиреной.

Разновидности элементов ЦЗ

Для начала блок переводят в сервисный режим, который позволяет выполнять техническое обслуживание устройства. Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования: дистанционный запуск двигателя, турботаймер работа двигателя на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора после парковки и постановки на охрану , доводчик стёкол люка при наличии — автоматический подъём стёкол, если они были открыты, специальные режимы подсветки салона и многое другое. Важно, чтобы вы изолировали этот провод резиновой прокладкой или заполнили отверстие кремнием.

Возможные схемы блокирования двигателя приведены в инструкции по установке универсального комплекта беспроводной блокировки StarLine. Установка сигнализации автомобиля к системе ЦЗ. Сигнал будет передаваться через стекло без необходимости просверливания отверстий и проводов повторителя непосредственно к проводу антенны вашего модуля сигнализации.

Максимальный ток нагрузки мА. Часто это помогает прокладывать провод рядом со шлангами сердечника нагревателя, проводом усилителя мощности, источником питания зажигания или любым другим проводом, идущим к другой стороне защиты.
Ставим сигнализацию на Ваз 2110, часть 1

Виды современных сигнализаций

Провода зачищаются и соединяются при помощи быстросъемных клеммников. Кроме того, что прописано в инструкции, человек должен руководствоваться следующими правилами: нужно поставить системный блок охранной системы в место с ограниченным доступом влаги, тепла и радиационных волн; для того, чтобы избежать изгиба проводов и их последующего обрыва необходимо использовать специальные резиновые трубки в качестве защитного механизма; прокладка проводки должна производиться исключительно в сухих местах кузова; запрещено опускать разъемы в металлические части кузова машины; жгут проводов обязательно необходимо обматывать качественной изоляционной лентой.

Провода нужно будет спрятать под обивку. Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.

Обычно сирену ставят на чашке амортизатора или в районе стеклоочистителя. Контроль работы двигателя по генератору Серо-черный провод подключается к выходу генератора, который соединен с лампой на приборной панели.

Разберитесь с расположением штатных разъемов и порядком подключения к ним проводов. При правильном подключении черно-серого провода стартер должен выключаться одновременно с началом работы двигателя независимо от запрограммированной длительности прокрутки стартера. Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. Каждая установка может иметь собственную схему, пользуясь которой владелец машины сможет разместить все части сигнализационной системы в правильном порядке.

Читайте дополнительно: Прокладка кабеля в земле правила

Подключение автосигнализации своими руками

С помощью обратной связи, автовладелец на расстоянии получает информацию о своем автомобиле, которая поступает на специальный брелок. В процессе соединения цвета проводов должны соблюдаться так же, как и на прилагаемой схеме.

Подключите провод питания Вы должны подключить провод питания вашего модуля сигнализации к тесту или другому источнику постоянного тока. Прежде всего, эти устройства должны реагировать на все действия по отношению к автомобилю, являющиеся незаконными.

Рекомендуем к прочтению

Однако там тяжело найти подходящее место. В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу. Провода зачищаются и соединяются при помощи быстросъемных клеммников. Подключение к центральному замку Возможно, сигнализация и не спасет от угона автомобиля, но сделает жизнь водителя комфортней. Общая рекомендация — располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки.

Вы также можете подключить их к датчикам положения багажника и капота и к замку зажигания в зависимости от функций, доступных в вашей охранной системе. Это означает, что вы будете устанавливать приемник на внешней стороне вашего стекла и повторитель на внутренней стороне того же стекла. Также ищут и второй контакт. Максимальный ток нагрузки выхода 7,5А.
Установка сигналки новичками. Обсуждаем что куда подключать (Часть 1)

Схема мощной сирены для охранной сигнализации

Для звукового оповещения это устройство может применяться в составе любой стационарной или автономной охранной сигнализации. Оно создает плавно меняющийся по частоте звук, похожий на сигнал милицейской сирены. При этом в качестве звукового излучателя может подключаться одновременно (параллельно) много дина

миков, но даже при использовании всего одного мощность звукового сигнала будет значительно превосходить пьезосигнализаторы и автомобильные пищалки. Кроме того, сигнал имеет индивидуальный «звуковой рисунок», что позволяет его легко отличить от других.

Схема устройства, рис. 3.9, состоит из двух связанных генераторов, выполненных на микросхеме DD1, и делителя частоты на DD2.1. Частота звукового генератора на элементах DD1.4, DD1.6 циклически меняется полевым транзистором VT1. Так как полевой транзистор изменяет свое сопротивление исток-сток в зависимости от управляющего напряжения на затворе. Управляющее пилообразное напряжение образуется на конденсаторе С2 при помощи второго, более низкочастотного генератора, выполненного на элементах DD1.1-DD1.2, в результате заряда конденсатора С2’через резистор R3 и разряда через R3 и R4 (когда на выводе DD1/6 лог. «О»).

На выходе DD1/8 генератора форма импульсов отличается от меандра. Триггер DD2.1 работает в режиме делителя на 2 и обеспечивает на своих выходах симметричные им пул ьсы_ (пауза равна длительности). Это позволяет исключить подмагничивание обмотки звукового излучателя (динамика) постоянной составляющей протекающего тока, как это бывает в некоторых схемах.

Элемент триггера DD2.2 является повторителем сигналов, которые через резисторы R6 и R7 поступают на управление мостовым коммутатором. Использование мостовой схемы включения динамика (ВА1) позволяет увеличить амплитуду выходного сигнала до уровня, близкого к питающему напряжению (выходная мощность в этом случае также увеличивается). Достигается это тем, что в открытом состоянии могут находиться одновременно только два транзистора (VT2, VT5 или VT3, VT6) — зависит от уровней на выходах DD2.2 (направление протекающего тока через обмотку динамика ВА1 периодически меняется).

В схеме применены конденсаторы С1…СЗ типа К10-17, С4 — типа К52-1Б на 63 В. Резисторы подойдут любого типа. При использовании только одного динамика транзисторы КТ827 и КТ825 можно заменить на менее мощные КТ972 и КТ973 соответственно. Их нужно устанавливать на радиатор. Динамик ВА1 подойдет мощностью не меньше 20 Вт при сопротивлении обмотки 4 Ом или 10 Вт при 8 Ом.

Все элементы схемы, кроме транзисторов VT2. ..VT5 и включателя SA1, расположены на односторонней печатной плате размерами 55×35 мм, рис. 3.10. Для упрощения топологии плата содержит одну объемную перемычку.

При настройке устройства, из-за разброса параметров полевых транзисторов КП313А, для получения нужной тональности звучания, номинал конденсатора СЗ необходимо подбирать из диапазона 0,015…0,47 мкФ. Сирена сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения от 6 до 15 В, а потребляемый ток (1 …2,5 А) зависит от сопротивления обмотки подключенного динамика и их количества параллельно соединенных.

Выходной каскад сирены вместо четырех транзисторных коммутаторов можно выполнить также на интегральной микросхеме сдвоенного звукового усилителя (TDA2005), как это показано на рис. 3.11. Микросхема применена в режиме мостового включения нагрузки, что позволяет обойтись без переходных конденсаторов в цепи динамика и увеличить максимальную амплитуду напряжения на нагрузке почти до уровня питающего напряжения. Усилитель может работать при изменении питающего напряжения от 6 до 16 В.

Применение интегральной микросхемы позволит уменьшить габариты всего устройства, так как в качестве теплоотвода для TDA2005 может использоваться металлический корпус конструкции.

Сопротивление подключенной нагрузки (ВА1) должно быть не меньше 4 Ом. В этом случае максимальная мощность при питающем напряжении 12 В составит около 20 Вт (при Янагр=8 Ом — Рн=12 Вт). А потребляемый ток не превышает 1,8 А.

Литература:  И.П. Шелестов — Радиолюбителям полезные схемы, книга 3.

Установка автосигнализации на Nissan Serena

Точки подключения автосигнализации на Nissan Serena 1999 турбодизель

Замок зажигания:
+ 12 — бело/красный
зажигание — чёрно/красный
асс — бело/синий
зажигание 2 — чёрно/жёлтый
стартер — бело/зелёный
стартер 2 — чёрно/белый

Средний разъём на панели приборов:
Повороты — зелёно/чёрный и зелёно/жёлтый

Левый разъём на панели приборов:
Концевик дверей (-) — красно/белый
Концевик задней двери (-) — салатово/чёрный
Тахометр — синий/оранжевый

Правый разъём на панели приборов:
Зарядка — коричневый

Центральный замок — привод в дверь водителя (мне без цз попался экземпляр)

Стоп — красно/жёлтый на педали

Точки подключения автосигнализации на Nissan Serena 2007

Автор fisher013

Замок зажигания:
+12В — синий
АСС — коричневый
зажигание 1 — красный
зажигание 2 — розовый
стартер — белый

Блок BCM за бардачком, 12-ти контактный разъем:
передняя левая дверь (-) — белый
передняя правая дверь (-) — фиолетовый
задняя левая дверь (-) — красный
задняя правая дверь (-) — голубой
багажник (-) — желтый

Блок BCM за бардачком, 16-ти контактный разъем:
повороты (+) — оранжевый и красный

Блок BCM за бардачком, оставшийся белый разъем, где много проводов:
центральный замок закрыть (-) — коричневый
центральный замок открыть (-) — голубой

Стоп (+) — на лягушке

Тахометр — с форсунки

Точки подключения автосигнализации на Nissan Serena 2011, ключ с кнопками

Автор Александр

Замок зажигания:
+12в — синий
зажигание 1 — красный
зажигание 2 — салатовый
асс — коричневый
стартер — белый

BCM за бардачком, белый разъём:
центральный замок — розовый (открыть) и голубой (закрыть)
тормоз — желтый рядом с центральным замком

BCM за бардачком, чёрный разъём:
повороты — красный и салатовый
концевик багажника — розовый
двери — голубой, фиолетовый, серый, белый

Зарядка — на генераторе синий

Концевик капота ставим свой

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Nissan Serena

Воздушная сирена для сигнализации или гаража

Недавно возникла необходимость простой сирены для сигнализации, попросил сделать один из друзей для своего гаража. Купить готовый вариант конечно же можно, но друг настоятельно хотел звук наподобие сирен воздушной тревоги.

Электронные варианты таких схем звучат менее устрашающе, но к сожалению в продаже они почти не встречаются.Реализация довольно простая, схема состоит из двух генераторов. Первый из них низкочастотный и управляет вторым.Схема которую нашел в сети к сожалению не заработала из за слишком малой емкости время задающего конденсатора второго генератора, пришлось увеличить до 0,1 мкф, после того как все заработало сирена звучало очень похабно, напоминало скрипку.

Пришлось схему дорабатывать, увеличением ёмкости конденсаторов мультивибратора и подбирать самый оптимальный вариант, теперь она звучит достойно, как и должна звучать сирена.

Кстати нарисовал также и печатную плату можете скачать архив в конце статьи.Два мультивибратора, первый симметричный работают в инфразвуковом диапазоне вырабатывая импульсы с частотой около одного и трех герц, второй мультивибратор уже несимметричный управляется первым. Он работает на более высокой частоте.

Второй транзистор несимметричного мультивибратора VT4 одновременно является и силовым, нагрузкой для него служит громкоговоритель, подключенный в коллекторную цепь.Схема питается в широком диапазоне напряжений, работать будет хоть от одной пальчиковой батарейки, оптимальное напряжение питания от шести до девяти вольт можно и 12 вольт. Если сирена предназначена для долговременной работы то транзистор советую установить на небольшой радиатор.

Ну что ж друзья хотя в своей практике, как правило давно уже не паял простые схемы мигалок и сирен, разве что для друзей, но на сей раз простая схема оказалась вполне пригодной. Если в качестве громкоговорителя использовать колокольчик от сигнализации, то будет гораздо громче звучать, а если громкости будет для вас маловато, можно поставить ещё и дополнительный усилитель мощности.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

Siren Federate ™

Подключаемый модуль присоединения и виртуализации для Elasticsearch

Создавайте улучшенные приложения Elasticsearch с помощью расширенного API, который добавляет возможности высокопроизводительного реляционного соединения.

Высокопроизводительное соединение
Операции реляционного соединения путем расширения языка запросов Elasticsearch. Ожидается получение нескольких патентов.

Виртуализация
Сопоставьте внешние источники данных JDBC с «виртуальным индексом» Elasticsearch.ETL не требуется.

Присоединяйтесь к массивным наборам данных в реальном времени в Elasticsearch

Объединение больших данных в реальном времени существенно расширяет возможности Elasticsearch для ваших вариантов использования. Разработанная для нужд некоторых из самых продвинутых организаций мира, Siren Federate теперь доступна для использования и в ваших приложениях.

Расширение Elasticsearch DSL

Siren Federate ™ расширяет собственный язык запросов Elasticsearch с помощью полу , внутренних и левых соединений .

В следующем примере показан расширенный синтаксис Elasticsearch Siren, выполняющий соединение двух индексов. Здесь мы хотели бы получить все «статьи», в которых упоминаются «компании», название которых соответствует orient . Плагин Siren Federate представляет новый фильтр Elasticsearch с именем join .

 $ curl -H 'Content-Type: application / json' 'http: // localhost: 9200 / siren / article / _search? Pretty' -d '{
   "query": {
      "присоединиться": {1
        «индексы»: [«компании»], 2
        "on": ["упоминания", "id"], 3
        "запрос": {4
          "query": {
            "срок" : {
              "name": "orient"
            }
          }
        }
      }
    }
} '

Команда должна вернуть следующий ответ с двумя результатами поиска:

 {
  "хиты" : {
    «всего»: 2,
    «max_score»: 1.0,
    "хиты" : [ {
      "_index": "статьи",
      "_type": "статья",
      "_id": "1",
      "_score": 1.0,
      "_source": {"title": "Избыток базы данных NoSQL", "mentions": ["1", "2"]}
    }, {
      "_index": "статьи",
      "_type": "статья",
      "_id": "3",
      "_score": 1.0,
      "_source": {"title": "Как определить, какая СУБД NoSQL лучше всего соответствует вашим потребностям", "mentions": ["2", "4"]}
    }]
  }
}

Найдите больше примеров в документации.

Производительность и масштабируемость

Благодаря многолетним исследованиям и разработкам, на которые подана заявка на патент, Siren Federate оптимизирована для интерактивного отклика с малой задержкой.

Это обеспечивает инновационные возможности конечного пользователя (например, Siren Investigate реляционный анализ ), а также большие корреляции в реальном времени для целей оповещения и обнаружения.

Почти линейная масштабируемость с количеством узлов

Почти линейная масштабируемость с количеством ядер на узел

Не выделяется значительная память JVM для регулярных операций Elasticsearch (используется память вне кучи)

Расширенное кэширование промежуточных вычислений (многоуровневое) отлично подходит для многопользовательских / интерактивных сценариев.

Федеративная виртуализация: отображение удаленных систем JDBC как «виртуальных» индексов

Siren Federate также добавляет возможности «виртуализации», обеспечивая единообразный доступ к удаленным источникам данных через JDBC вместе с оптимизированной отправкой запросов в те же системы; Это позволяет проводить по-настоящему единую аналитическую аналитику всех данных вашей организации, сохраняя при этом их на месте.

Подробный взгляд на Федерацию

Устанавливается на новые или существующие кластеры

Siren Federate поставляется в виде подключаемого модуля Elasticsearch, который можно просто добавить в существующие развертывания.Плагин добавляет новую конечную точку REST (/ siren), в которой расширенный API синтаксиса Elasticsearch предоставляется с новым оператором запроса соединения, продуманно интегрированным с API поиска и прокрутки.

Поскольку исходные API-интерфейсы не претерпели изменений, вы можете использовать новые возможности своего приложения, начав побитно запрашивать новую конечную точку, без необходимости большого переписывания.

Стратегии распределенного объединения

Множественные стратегии распределенного соединения, каждая из которых обслуживает разные сценарии, включены «из коробки».Пользователь может вручную выбрать, какое из них использовать, или вернуться к планировщику по умолчанию, что позволяет ему автоматически решать, какое решение является лучшим с учетом имеющегося сценария.

Оптимизация и выполнение плана запроса

Планировщик запросов Siren Federate позволяет выполнять несколько шагов оптимизации, таких как выбор лучшей стратегии объединения на основе статистической оптимизации, перенос операций поиска и агрегирования в индекс, перенос операций объединения в удаленные источники данных и повторное использование вычислений в нескольких планы выполнения запросов.Операции запросов выполняются асинхронно и параллельно для повышения производительности.

Регулирование, завершение и отмена запросов

Механизм регулирования запросов на основе приоритета для лучшего управления распределением ресурсов кластера при одновременной нагрузке включен в стандартную комплектацию. Эта функция оптимизации ресурсов дополнительно улучшена за счет возможности пользователя преждевременно завершать запрос, чтобы ограничить задержку сложных запросов и возвращать частичные результаты, а также позволяет отменять сложные планы запросов по запросу для освобождения ресурсов.

Управление памятью

Данные кодируются в столбцовом формате памяти и хранятся вне динамической памяти, что снижает нагрузку на JVM и обеспечивает быстрые и эффективные аналитические операции. Чтение данных выполняется непосредственно из хранилища вне кучи и декодируется на лету с помощью нулевой сериализации; это устраняет любые накладные расходы на сериализацию и память с нулевым копированием, сокращая циклы процессора и накладные расходы на пропускную способность памяти.

Siren Federate позволяет детально контролировать, сколько памяти вне кучи может быть выделено для каждого узла, для каждого запроса и для каждого оператора запроса, а также имеет неотъемлемую способность завершать запросы, когда автоматический выключатель памяти обнаруживает слишком много памяти вне кучи запросы памяти.Кроме того, сборщик мусора автоматически освобождает промежуточные результаты вычислений и освобождает память вне кучи для уменьшения воздействия на память.

Операции полусоединения и семантическое кэширование

Результаты операций полусоединения кэшируются и повторно используются в запросах для получения миллисекундного времени ответа, даже при объединении массивных наборов данных. Пользователь может рассчитывать на стабильную производительность при включении или удалении наборов данных благодаря модели семантического кэширования Siren Federate, при которой система кэширует запись, связанную с семантическим определением запроса.Это же определение позволяет обнаруживать фрагменты запроса, на которые можно ответить с помощью ранее кэшированных результатов, при этом модель также позволяет Siren Federate обнаруживать изменения данных и автоматически отбрасывать устаревшие кешированные результаты.

Распределенный, компактный и безопасный

Кэш-память распределяется по узлам, что позволяет выполнять полное горизонтальное масштабирование в соответствии с количеством доступных узлов. Эффективность системы дополнительно повышается за счет кодирования результатов в компактную структуру битового массива, что позволяет выполнять тысячи кэшированных операций полусоединения с минимальными затратами памяти.Кэш-хранилище тесно интегрировано с популярными плагинами безопасности, защищая данные при сохранении максимальной производительности.

Подробнее о федерации и «виртуальных индексах»

Siren Federate через соединители JDBC позволяет отображать удаленные таблицы в локальные «виртуальные» индексы Elasticsearch.

Используя REST API, вы можете создавать «подключения к источникам данных» к РСУБД, таким как PostgreSQL , Oracle , Microsoft SQL Server и Mysql .Вы также можете подключиться к виртуальным хранилищам данных, таким как Dremio , Denodo , Spark , Impala , а также к другим специализированным системам, таким как Neo4j .

После установления соединения Federate может создавать виртуальные индексы для большинства серверных ВМ из таблиц, которые отображаются в реальном времени с помощью запросов в реальном времени и перезаписи результатов. Это позволяет интерфейсным клиентам использовать API-интерфейсы Elasticsearch для единообразной связи с множеством удаленных источников данных.

Необязательно: «отразить» удаленные данные в Elasticsearch

Иногда удаленные системы по своей природе слишком медленны для виртуализации в реальном времени. Или вы можете захотеть выполнять уникальные для Elasticsearch операции с удаленными данными.

В этом случае Federate предоставляет возможности отражения и : автоматизированное, запланированное получение удаленных таблиц в самом Elasticsearch.

При отображении виртуализированных таблиц вы можете использовать все операторы Elasticsearch / Siren Federate, обеспечивая полнотекстовый поиск, быструю аналитику и крупномасштабные соединения.Узнайте больше о «виртуализировать или отразить».

Elasticsearch + Federate = беспрецедентные возможности расследования

Elasticsearch, возможно, беспрецедентный для интерактивного поиска в огромных количествах, структурированные, пол-структурированных и неструктурированных данных. Благодаря Federate вы получаете крайне недостающую возможность корреляции в реальном времени между индексами данных и видимость данных между бэкэндами.

Примеры использования

Подключаемый модуль Federate используется в различных отраслях для создания расширенных приложений на основе Elasticsearch для критически важных случаев использования.

Прочтите документацию по Siren Federate ™

Нужно лицензировать больше узлов?

Ищете пользовательский интерфейс, чтобы полностью использовать возможности Federate?

— СИРЕНА

«Используя платформу Siren, я получил много важных выводов из данных, полученных в результате аудитов и инспекций клинических испытаний.Сирена полностью изменила правила игры для меня ».

Johnson & Johnson, руководитель аналитического отдела

«Построен на реальных технологиях больших данных. Очевидно, намного интереснее, чем все, что я видел раньше ».

Начальник отдела корпоративной безопасности, Fortune 50 Company

«Благодаря системе, построенной на платформе Siren Platform ™, мы впервые можем добиться 50% -ного снижения количества ложных срабатываний, отраслевого стандарта, который еще предстоит превзойти, а также сокращения количества проверок случаев вручную на 40%.”

Pay360, Capita, Эндрю Дэвис, директор по продукту

«Когда мы развернули глобальную программу преобразования данных, Siren действительно привнесла в жизнь ценность централизованного управления данными для наших экспертов в области бизнеса. Быстрый, интуитивно понятный следственный интеллект Siren произвел на них впечатление.

Глобальная фармацевтическая компания уровня 1, руководитель отдела управления данными

«Отрасль движется к не основанным на правилах методам предотвращения и обнаружения мошенничества, которые генерируют меньше ложных срабатываний с более высокой точностью, более адаптируемы и устойчивы к возникающим и развивающимся рискам, а также лучше обнаруживают« неизвестные неизвестные ».Siren находится в авангарде экосистемы решений следующего поколения по сравнению с доступными в настоящее время коммерческими решениями ».

PwC, Фрэнк Бадаламенти, Отдел судебной экспертизы, Финансовые преступления,

«В правоохранительных органах мы никогда не знаем, на какие анализы и вопросы нам нужно будет ответить в будущем. Siren дает нам возможность реагировать по мере необходимости на развитие событий. Мы очень рады тому влиянию, которое это оказывает на расследование в реальном мире ».

Европейское правоохранительное агентство, Операционный менеджер

«Мы создаем централизованную телеметрию глобальных бизнес-процессов для систем, приложений, рабочих процессов и потоков транзакций.Siren позволяет глобальному следственному анализу во всех этих связанных областях быстрее, чем все, что мы пробовали ».

Tier 1 Wall Street Bank

% PDF-1.6 % 842 0 объект > endobj xref 842 145 0000000016 00000 н. 0000004132 00000 н. 0000004324 00000 п. 0000004351 00000 п. 0000004398 00000 п. 0000004445 00000 н. 0000004664 00000 н. 0000004699 00000 н. 0000004986 00000 н. 0000006713 00000 н. 0000006790 00000 н. 0000006875 00000 н. 0000007006 00000 н. 0000007103 00000 н. 0000007126 00000 н. 0000007153 00000 н. 0000007173 00000 н. 0000007287 00000 н. 0000007368 00000 н. 0000007439 00000 н. 0000007465 00000 н. 0000007494 00000 н. 0000007522 00000 н. 0000007634 00000 н. 0000007713 00000 н. 0000007790 00000 н. 0000007869 00000 н. 0000007949 00000 п. 0000008029 00000 н. 0000008109 00000 п. 0000008188 00000 п. 0000008267 00000 н. 0000008346 00000 п. 0000008425 00000 н. 0000008504 00000 н. 0000008583 00000 н. 0000008662 00000 н. 0000008741 00000 н. 0000008820 00000 н. 0000008899 00000 н. 0000008978 00000 н. 0000009057 00000 н. 0000009136 00000 п. 0000009215 00000 н. 0000009294 00000 н. 0000009372 00000 п. 0000009450 00000 н. 0000009528 00000 н. 0000009606 00000 н. 0000009684 00000 п. 0000009761 00000 н. 0000009838 00000 н. 0000010044 00000 п. 0000010452 00000 п. 0000010489 00000 п. 0000010567 00000 п. 0000010796 00000 п. 0000011019 00000 п. 0000011263 00000 п. 0000011734 00000 п. 0000012345 00000 п. 0000014231 00000 п. 0000015438 00000 п. 0000017193 00000 п. 0000019259 00000 п. 0000021585 00000 п. 0000023548 00000 п. 0000025892 00000 п. 0000027992 00000 н. 0000030686 00000 п. 0000041135 00000 п. 0000046681 00000 п. 0000078647 00000 п. 0000081717 00000 п. 0000081774 00000 п. 0000081884 00000 п. 0000081994 00000 п. 0000082123 00000 п. 0000082267 00000 п. 0000082390 00000 п. 0000082514 00000 п. 0000082599 00000 н. 0000082723 00000 п. 0000082808 00000 п. 0000082931 00000 н. 0000083028 00000 п. 0000083136 00000 п. 0000083284 00000 п. 0000083402 00000 п. 0000083534 00000 п. 0000083669 00000 п. 0000083816 00000 п. 0000083963 00000 п. 0000084094 00000 п. 0000084200 00000 п. 0000084343 00000 п. 0000084435 00000 п. 0000084578 00000 п. 0000084681 00000 п. 0000084790 00000 н. 0000084913 00000 п. 0000085029 00000 п. 0000085141 00000 п. 0000085284 00000 п. 0000085363 00000 п. 0000085505 00000 п. 0000085589 00000 п. 0000085728 00000 п. 0000085835 00000 п. 0000085948 00000 п. 0000086059 00000 п. 0000086195 00000 п. 0000086267 00000 п. 0000086394 00000 п. 0000086487 00000 п. 0000086585 00000 п. 0000086726 00000 п. 0000086838 00000 п. 0000086932 00000 п. 0000087019 00000 п. 0000087116 00000 п. 0000087213 00000 п. 0000087310 00000 п. 0000087418 00000 п. 0000087559 00000 п. 0000087645 00000 п. 0000087730 00000 п. 0000087814 00000 п. 0000087897 00000 п. 0000087995 00000 п. 0000088074 00000 п. 0000088187 00000 п. 0000088290 00000 п. 0000088400 00000 п. 0000088512 00000 п. 0000088614 00000 п. 0000088730 00000 п. 0000088848 00000 п. 0000088965 00000 п. 0000089078 00000 п. 0000089189 00000 п. 0000089279 00000 н. 0000089376 00000 п. 0000089496 00000 п. 0000003196 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 986 0 объект > поток xb«fʻa`g`Wdf @

Siren — 1d4chan

Сирена — женщина-монстр из классической мифологии, наиболее известная тем, что использует свой гипнотически манящий голос, чтобы заманить мужчин на смерть на неровных камнях.Из-за различных противоречивых описаний сирены часто путали или даже объединяли с гарпией или русалкой во многих / tg / media.

Сирена впервые появилась в Advanced Dungeons & Dragons как Sirine ; нимфа с глубокой духовной связью с морем. Описанные как часто имеющие желто-зеленую, зеленую или синюю кожу и серебристые или темно-зеленые волосы, они являются изоляционистами и созерцательными видами, заботящимися лишь о том, чтобы найти себе уединенное логово недалеко от моря или на море, где они могут сидеть. , думай и пой.Они ничего не хотят от общества и ничего не вносят в него, за исключением, может быть, страданий от нападок на людей, которые их беспокоят. Они могут использовать Charm Person 1 / день через свою песню, заставляя его воздействовать на каждого слушателя в пределах 30 футов, и могут использовать облако тумана, полиморф себя и улучшенную невидимость 1 / день каждый; все их подобные заклинаниям способности произносятся как будто магом 11-го уровня. Они также могут превратить любого достаточно глупого, чтобы позволить им прикоснуться к нему, до лепета идиота, понижая его интеллект до 2.

Сирины позже дойдут до 3,5 в Monster Manual 2.

У Равенлофта есть собственная порода сирен; русалка-зомби, которая использует иллюзии и гипнотически красивую песню, чтобы заманить мужчин на обед.

В Первородстве, где большинство монстров — уникальные существа, Сирена на самом деле немного странная среди Аншай, поскольку она не ужасный монстр-убийца. Когда-то нормальная певица с незначительной кровью Азраев, она была испорчена в стиле Призрака Оперы таинственным наставником, который заманил ее в темный мир и выдвинул на передний план силы ее родословной, сделав ее неспособной говорить, не взорвав всех на глазах. она с огромным конусом звукового повреждения.Сопротивляясь темным побуждениям своей родословной Азраев, Сирена в конечном итоге скиталась, случайно разрушив несколько амбаров, пока не натолкнулась на Сумеречного Человека, еще одного овнши и жестокого тирана, участвовавшего в традиционном прошлом алчности в местной семье. Они ненадолго оспаривали силы, а затем она хихикала ему в сердце, когда он начал монологи о том, что ее сила скоро станет его. Теперь она правительница его владений.

Жизнь там тяжелая, но у нее есть сплоченный двор сторонников, которые любят ее до мелочей, поглощение его силы стабилизировало ее собственную (хотя не то, чтобы она могла говорить, не причиняя вреда людям; она использует придуманный ею язык жестов придворные и написанные слова для общения), и она даже влюбилась в рейнджера, который недавно переехал.

Иксаланские сирены [править]

В Plane Shift: Ixalan сирены — интерпретируемые здесь как гарпоподобная раса людей-птиц, состоящая как из мужчин, так и женщин, каждый из которых может воспроизводить сверхъестественно очаровательные песни — представлены как игровая раса в Dungeons & Dragons 5th Edition. У них следующая статистика:

• Увеличение показателя способностей: Показатель вашей харизмы увеличивается на 2.
• Размер: Сирены имеют рост от 5 до 6 футов, но их тела тонкие, а кости частично полые для облегчения полета.Ваш размер средний.
• Скорость: Ваша базовая скорость ходьбы составляет 25 футов.
• Рейс: Ваша скорость полета 30 футов. Вы не можете использовать свою скорость полета, пока носите среднюю или тяжелую броню.
• Песня сирены: Вы знаете колдовство Друзей и можете использовать его без материальных компонентов.
• Языки: Общий и Сирена

Thylean Sirens [править]

В сеттинге «Одиссеи повелителей драконов» сирены — это трагическая раса прибрежных людей-птиц, похожих на людей (как женщин, так и мужчин) с крыльями с чешуйчатыми конечностями, оканчивающимися цепкими когтями.Считается, что они произошли от нереиды, влюбившейся в птичьего небожителя, сирены не являются земноводными, но хорошо приспособлены для жизни в воде и вокруг нее. Их произведения искусства, поэзия и архитектура подчеркивают их особую связь как с облаками вверху, так и с морем внизу. Когда-то сирены жили в большом и красивом городе, где проводили дни, воспевая хвалу Сидону, Титану, правящему океаном. К несчастью, Сидон — мстительный и тщеславный придурок, который никогда не бывает удовлетворен; он осуждал сирены как тщеславные, эгоистичные и высокомерные за то, что они осмелились построить высокие башни и предложить ему песни вместо кровавых жертв, действие, которое потрясло и унизило сирен так сильно, что весь их город превратился в ничто и был поглощен морем.Многие из сирен сошли с ума, и сестра-жена Сидона превратила их в кровожадных гарпий, которые теперь терзают побережье. Выжившие до сих пор живут небольшими стаями вдоль береговой линии, пораженные расовым проклятием маниакальной депрессии в результате бессмысленной жестокости Сидона. Однажды сирена может испытать крайности радости и надежды — только для того, чтобы затем впасть в душераздирающую печаль и пессимизм, когда она уступит горе, посаженному в самой ее душе.

Thylean sirens — игровая раса со следующими характеристиками:

Модификаторы очков способностей: +2 харизмы, +1 ловкости

Размер: средний

Скорость: 30 футов

Зрение: нормальное

Захватывающий голос: вы получаете преимущество при проверках характеристик и убеждения, выполняемых вашим голосом.

Мощные легкие: вы можете задерживать дыхание на срок до 1 часа.

Неустойчивые эмоции: После короткого или длительного отдыха вы должны решить, испытываете ли вы безудержную радость или неумолимую печаль. Если вы испытываете безудержную радость, вы можете использовать свою способность полета. Если вы испытываете Неумолимую печаль, вы можете использовать свою способность «Песни скорби». Вы не можете использовать способность, если не в правильном настроении.

Полет: ваша скорость полета составляет 30 футов, но вы не можете летать, если носите среднюю или тяжелую броню.

Songs of Sorrow: Вы можете разыграть Charm Person, Enthrall (с 3-го уровня) и Hold Person (5-й уровень) один раз за короткий отдых, используя Харизму в качестве показателя колдовской способности. Все эти SLA имеют вокальный компонент, поскольку они используют ваше пение для работы; существо, которое не слышит, как вы поете, невосприимчиво к этим способностям.

Vodari Sirens [править]

В Морей Водари сирены больше напоминают старые сирены AD&D; невероятно красивые гуманоидные феи-амфибии с золотыми или янтарными глазами, волосами от светло-синего до темно-индиго, с переливающейся кожей от зеленовато-синего до бирюзового, плавниками на икрах и предплечьях, перепончатыми руками и ногами и жабрами на шее.Когда-то родом из Фейлендов, сирены застряли на Водари после того, как их тщеславная королева согласилась на песенный конкурс с архфеем по имени Муза, который поставил на вечное изгнание проигравшего и ее людей на исход, а затем обманули . С тех пор они оказались в ловушке мира смертных, где живут небольшими, сплоченными прибрежными сообществами, которые следуют свободному матриархату — это подразумевается, но никогда прямо не заявляется, что на Водари есть мужские и женские сирены.

Увеличение очков способностей.Ваш показатель Мудрости увеличивается на 1.

Возраст. Сирена созревает с той же скоростью, что и люди, но они считаются молодыми до 30 лет. В среднем они живут около трех веков.

Выравнивание. Сирены предпочитают свободу делать то, что хотят, а не следовать чьим-то правилам. Большинство сирен, как правило, корыстны, но сражаются, чтобы защитить своих товарищей и все красивое от вреда.

Размер. У сирен стройное, но мускулистое телосложение.Их высота колеблется от 5 до 6 футов. Ваш размер средний.

Скорость. Ваша базовая скорость ходьбы — 30 футов. У вас скорость плавания 30 футов.

Амфибия. Вы можете дышать воздухом и водой.

Фейское происхождение. Вы совершаете с преимуществом спасброски от очарования, а магия не может вас усыпить.

Язык. Вы можете говорить, читать и писать на Common и Sylvan.

Подраса. В Водари встречаются две подрасы сирен: сирены мореплавателей и сирены танцоров.Эти различия основаны на том, какой волшебный дар получает сирена, когда они становятся взрослыми. Моряки и водолазы обычно живут в одних и тех же сообществах или, по крайней мере, в непосредственной близости друг от друга. Выберите одну из этих подрас.

Сирена Seasinger Ваша любовь к пению одарила вас волшебными дарами сирены. В подростковом возрасте ваша красота и присутствие стали еще привлекательнее, и вы приобрели способность очаровывать свои песни.

Увеличение показателя способностей.Ваш показатель Харизмы увеличивается на 2.

Очаровательный. Вы владеете навыком Убеждения.

Певица. Каждый раз, когда вы выполняете проверку Харизмы (производительности) для пения, вы можете добавить удвоенный бонус мастерства вместо любого бонуса мастерства, который вы обычно применяете.

Песня сирены. Вы можете действием спеть песню, наполненную тонкими чарами, для существа, которое вы видите в пределах 60 футов. Если он слышит вас (хотя ему не обязательно понимать вас), он должен преуспеть в спасброске Мудрости.DC для этого спасброска равен 8 + ваш модификатор Харизмы + ваш бонус мастерства. При неудачном сохранении он становится очарованным вами на один час или до тех пор, пока вы или ваши товарищи не сделаете для него что-нибудь вредное. Очарованное существо смотрит на вас как на дружеского знакомого. Когда эффект заканчивается, существо знает, что оно было очаровано вами. Вы можете выбрать целью дополнительное существо своей песней на 3-м и 5-м уровнях. Когда вы нацеливаете их, существа должны находиться в пределах 30 футов друг от друга. После того, как вы воспользуетесь своей песней сирены, вы не сможете использовать ее снова, пока не закончите короткий или длинный отдых.

Сирена Wavedancer Как сирена танцующего танцора, ваша любовь к резвиться под волнами дала вам подарки, когда вы выросли из ребенка во взрослого. Вы получили способность волшебным образом превращать ноги в хвост.

Увеличение показателя способностей. Ваш показатель ловкости увеличивается на 2.

Морская танцовщица. Вы получаете мастерство в навыке акробатики и преимущество в проверках ловкости (акробатика), выполняемых под водой. Кроме того, всякий раз, когда вы выполняете проверку Харизмы (выступления), чтобы танцевать, считается, что вы обладаете навыком исполнения.

Темное зрение. Привыкшие к жизни глубоко под водой и имеющие фейское наследие, вы обладаете превосходным зрением в темноте и в темноте. Вы можете видеть в тусклом свете в пределах 60 футов от себя, как если бы это был яркий свет, и в темноте, как если бы это был тусклый свет. В темноте невозможно различить цвета, только оттенки серого.

Хвост. В качестве бонусного действия, пока нижняя половина вашего тела погружена в воду, вы можете волшебным образом превратить свои ноги в хвост, покрытый сине-зеленой чешуей. Ваш хвост не влияет на ваше изношенное снаряжение, и любые изношенные магические предметы работают так же, как и ноги.Пока у вас есть хвост, ваша базовая скорость составляет 10 футов, а ваша скорость плавания увеличивается до 50 футов. Бонусным действием ты можешь превратить свой хвост обратно в ноги.

Pathfinder [править]

В «Следопыте» Сирена — дальняя родственница Гарпии, появляющаяся в виде огромной хищной птицы с головой великолепной человеческой женщины. Они прирожденные оракулы и владеют мощными заклинаниями чар с помощью голоса. Полагаясь на воспроизводство человеческих мужчин, в отличие от своих кузенов-людоедов, они на самом деле преданные супруги, страстно влюбляющиеся в выбранных ими мужчин; Известно, что сирены буквально умирают от горя, если их разлучают с избранным другом.

Monstergirls [править]

Естественно, во многих изображениях сирена изображалась как девушка-монстр. Тем не менее, их обычно просто изображают как русалок или гарпий с магическими способностями бардов; даже Энциклопедия девушек-монстров ограничилась тем, что просто изобразила свою сирену как гарпию в стиле поп-идола.

Галерея [править]

• Сирены Ravenloft — это совершенно новый ужасающий уровень.

L — Эксплуатация и установка

Эксплуатация и установка

Особенности:

• ДВУЯЗЫЧНОЕ ГОЛОСОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИЙ / ИСПАНСКИЙ)
• ДИСТАНЦИОННОЕ БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ В ОБЫЧНОМ И ВХОДНОМ РЕЖИМЕ
• ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫПУСК БАГАЖНИКА
• ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАПУСКА АВТОМОБИЛЯ
• ИНДИКАТОР МАШИНЫ
• ВХОД КУПОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА С ОСВЕЩЕНИЕМ
• ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК УДАРА (РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИСТАНЦИОННОМУ)
• ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ТОКА (БАЙПАЗНЫЙ)
• ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ (ВЫБОР ДИСТАНЦИОННОЙ)
МИГАЮЩИЙ ИНДИКАТОР ПАМЯТИ ТРИГГЕРА
• ГОЛОСОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОСТАНОВКИ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
• MOTOR FAN BYPASS
• ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (+) И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-) ВХОДНЫЕ ПРОВОДА ТРИГГЕРА
• РЕЖИМ VALET (ВКЛЮЧЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)
• АВАРИЙНАЯ УДАЛЕННАЯ ПАНИКА
• СОСТОЯНИЕ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ L.E.D.
• РАСШИРЕНИЕ:
  • ДАТЧИК РАДАРА
  • ЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ
  • ДАТЧИК РАЗБИВАНИЯ СТЕКЛА

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

1. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

1. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР Светодиод загорается при передаче сигнала. Также тусклый свет указывает на низкий заряд аккумулятора.
2. ПЕРВАЯ КНОПКА (БОЛЬШАЯ) Нажмите эту кнопку, чтобы:
   1. Постановка и снятие системы с охраны,
   2. Включите тревожную сирену.
3. ВТОРАЯ КНОПКА (МАЛЕНЬКАЯ) Нажмите эту кнопку, чтобы:
   1. Освободите багажник,
   2. Отрегулируйте чувствительность встроенного датчика удара,
   3. Переключение между пассивным и непассивным режимами постановки на охрану.

2. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Вы можете поставить систему на охрану двумя способами:

1. Постановка на охрану пультом дистанционного управления и
2. Автоматическая (пассивная) постановка на охрану

ПОСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Выньте ключ из замка зажигания.
2. Выйти из машины и закрыть все двери
3. Нажмите первую кнопку на пульте дистанционного управления.
4. Голос подтверждает, что Система поставлена ​​на охрану, «говоря» «Включена».

АВТОМАТИЧЕСКАЯ (ПАССИВНАЯ) ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

1. Выньте ключ из замка зажигания.
2. Выйдите из автомобиля и закройте все двери.
3. Система издаст 3 звуковых сигнала через 10 секунд, чтобы указать, что система переходит в режим пассивной постановки на охрану, а затем через 20 секунд система автоматически поставит на охрану.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Система должна быть запрограммирована на пассивный режим охраны. Пожалуйста, обратитесь к странице 10 этого руководства для программирования.
2. Если дверь открыта в течение 30 секунд, таймер перезапустит обратный отсчет после того, как дверь снова закроется.

3. ПРИ ПОСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ:

Когда система поставлена ​​на охрану, вы увидите следующее;

1. Парковочные огни мигнут один раз.
2. Двери будут заблокированы, когда система поставлена ​​на охрану с пульта дистанционного управления.Однако в режиме пассивной постановки на охрану двери не запираются, чтобы предотвратить непреднамеренную блокировку.
3. Светодиод состояния / предупреждения, установленный на приборной панели, будет мигать, указывая на то, что все датчики защиты установлены на охрану.

4. Снятие с охраны:

Систему можно снять с охраны, нажав первую кнопку на пульте дистанционного управления. Если у вас есть переключатель парковки, подключенный к системе, он также может снять систему с охраны, например, когда вы покидаете автомобиль с механиком или парковщиком:

РАБОТА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КЛАПАНА:

1. Садитесь в автомобиль.
2. Поверните ключ зажигания в положение «Вкл.».
3. Установите переключатель Valet в положение «Valet».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы хотите, чтобы система снова заработала, вам следует вернуть переключатель в положение «Нормальное», а ключ зажигания — в положении «Вкл.».

5. СВОЙСТВА ЗАЩИТЫ:

1) Защита от проникновения в дверь:

Если дверь открыта, когда система поставлена ​​на охрану, сирена сработает немедленно, отпугивая злоумышленника.Это делается с помощью встроенного датчика тока, который определяет включение плафона автомобиля. Если автомобиль не оборудован купольным светом или потребляемая мощность купольного светильника недостаточно велика, вы можете получить такую ​​же защиту от входа в дверь, подключив входной провод дверного штифта к дверному штырю автомобиля.

2) Защита капота / багажника:

Входной провод штыря двери также можно использовать для защиты капота или багажника автомобиля, подключив его к одному штыревому переключателю на капоте или багажнике.

3) Датчик удара:

Датчик удара определяет удар, нанесенный автомобилю. Самая сложная система датчика удара Shepherd-L работает двумя способами: a. При легком ударе Система сначала отправляет предупреждающее голосовое сообщение, в котором говорится: «ЭТА АВТОМОБИЛЬ НА ОХРАНЕ. НАЗАД!». б. При более сильном ударе немедленно выключается мощная сирена.

4) Отключение запуска:

Когда система поставлена ​​на охрану, эта функция предотвращает запуск двигателя автомобиля.

5) Экстренная удаленная паника:

Чтобы отпугнуть злоумышленника или вызвать помощь в экстренной ситуации, нажмите первую кнопку на пульте дистанционного управления и удерживайте ее около 2 секунд, чтобы активировать сирену, независимо от того, поставлена ​​система на охрану или нет. Чтобы выключить тревожную сирену, просто нажмите первую кнопку еще раз.

6) Пассивная (автоматическая) постановка на охрану:

Когда выбран режим пассивной постановки на охрану, система автоматически ставится на охрану после выключения зажигания, открытия и закрытия двери.

Этот режим продолжает работать до следующего включения зажигания и постановки системы на охрану с помощью пульта дистанционного управления или до выбора режима непассивной постановки на охрану.

7) Светодиод состояния / предупреждения:

Светодиод состояния / предупреждения может быть установлен на приборной панели или в другом визуальном месте. Он будет мигать, когда система поставлена ​​на охрану, и предупредить потенциального вора о том, что автомобиль защищен системой безопасности, а также наклейкой с предупреждением об окнах Hana.

8) Дополнительные датчики:

можно приобрести отдельно и подключить к системе для большей защиты;

1. ДАТЧИК РАДАРА HN-20

   Чрезвычайно стабильный и надежный датчик периметра Hana, подходящий для открытой местности.Он передает микроволновые сигналы, образуя зону защиты, и обнаруживает объекты, попадающие в эту зону. Идеально подходит для кабриолетов, автомобилей, грузовиков и лодок.

2. HN-60 ЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ (VIP)

   Экономичный и надежный датчик объема, который заполняет салон автомобиля и обнаруживает движения внутри него.

3. HN- ДАТЧИК РАЗБИВАНИЯ СТЕКЛА

   Микрофон улавливает высокий звук, исходящий от разбитого окна.

6. УДОБСТВО:

Shepherd-L предоставляет пользователю множество удобных функций, которые также могут способствовать защите как пользователя, так и транспортного средства.

1) Удаленное запирание и отпирание дверей:

Нажатие первой кнопки на пульте дистанционного управления включает систему и одновременно блокирует дверь, если в автомобиле есть система блокировки дверей с электроприводом и она подключена к системе.

Аналогичным образом, когда система снимается с охраны с помощью пульта дистанционного управления, дверь разблокируется автоматически.

Однако, когда система находится в режиме камердинера, нажатие кнопки только блокирует и разблокирует двери, а не ставит или снимает систему с охраны.

2) Дистанционное освобождение багажника:

Вторая кнопка на пульте дистанционного управления подает импульсный сигнал, который может открыть приводимый в действие двигатель багажник, люк или дверцу топливного бака, если она подключена к системе.

3) Мигает искатель автомобиля:

При нажатии Первой кнопки для снятия системы с охраны парковочные огни автомобиля мигнут два раза, что позволит вам легко найти свой автомобиль в темноте или в переполненной парковке.

4) Вход с подсветкой купола:

Когда Система снята с охраны, автоматически включается лампа освещения под открытым небом (плафон), позволяя вам осмотреть автомобиль изнутри. Лампа горит 20 секунд или до тех пор, пока ключ зажигания не будет включен.

5) Память триггера:

Если Система сработала во время вашего отсутствия, габаритные огни автомобиля мигнут четыре раза, чтобы предупредить вас, когда вы снимаете систему с охраны.

6) Самодиагностика:

Если установка не была произведена должным образом или датчик неисправен, система самодиагностики Shepherd-L сообщит вам количеством звуковых сигналов и миганием красного светодиода о том, какая зона не работает должным образом, при первом включении Система.

* 1 Чириканье и мигание светодиода — Датчик удара
* 2 Чирикающих и мигающих звуковых сигналов — Датчик тока
* 3 Чирикающих сигналов и мигающих сигналов — Пассивная постановка на охрану
* 4 Чирикающих сигналов и мигающих сигналов — Дополнительный датчик

КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ, НАСТРАИВАТЬ И СДЕЛАТЬ ВЫБОР

1. ВЫБОР ЯЗЫКА ГОЛОСА:

Система оснащена голосовым предупреждением, предварительно записанным на двух разных языках — английском и испанском. Он установлен на английском языке на заводе. Чтобы изменить его на испанскую версию, контурный провод на модуле управления с пометкой «Испанский» должен быть разрезан.

2. ВЫБОР ПАССИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ:

Система поставляется с включенным на заводе пассивным режимом постановки на охрану.

1) Выбор непассивной постановки на охрану:

1. Поверните зажигание в положение «ACC».
2. Нажмите вторую (маленькую) кнопку на пульте дистанционного управления на 3 секунды,
3. Система издаст звуковой сигнал 3 раза, а затем после паузы еще 2 раза, подтверждая непассивный режим охраны.

2) Выбор пассивной постановки на охрану:

Чтобы вернуть систему в пассивный режим охраны,

1. Поверните зажигание в положение «ACC».
2. Нажмите вторую кнопку на пульте дистанционного управления на 3 секунды,
3. На этот раз система издаст звуковой сигнал 3 раза, а затем еще раз после паузы, подтверждая пассивный режим охраны.

3. БАЙПАСНЫЙ ДАТЧИК ТОКА:

Система имеет встроенный датчик тока, который обнаруживает внезапное падение напряжения батареи, например, когда открывается дверь и загорается световой сигнал. Это очень полезный датчик для защиты входа в дверь. Однако из-за характеристик он может обнаруживать работу других допустимых электрических устройств в вашем автомобиле, таким образом активируя сирену.Если возникает такая ложная тревога, необходимо отключить датчик тока. Для этого отрежьте провод шлейфа обхода датчика тока, подключенный к модулю управления.

Примечание:

Когда датчик тока отключен, должен быть проложен входной провод дверного контакта, чтобы обеспечить защиту от входа в дверь.

4. РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА УДАРА:

В системе реализован наиболее современный и удобный способ регулировки чувствительности встроенного датчика удара с помощью пульта дистанционного управления.Датчик удара установлен на заводе на уровень 3. Вы можете увеличить, уменьшить или даже отключить его с пульта дистанционного управления, не переходя к блоку сигнализации;

1. Включите систему, нажав первую кнопку пульта дистанционного управления,
2. В течение 5 секунд задержки системы нажмите вторую кнопку более 2 секунд, пока не достигнете желаемого уровня чувствительности.
3. Чувствительность переключается в последовательности Уровень 4 — Уровень 5 (Максимум) — Уровень 0 (Выкл.) — Уровень 1, Уровень 2 с соответствующим подтверждением «чириканье» на каждом уровне, а именно:

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Пульт дистанционного управления системой питается от миниатюрной батареи 12 В, которой хватает примерно на один год при нормальном использовании.Когда красный светодиод на пульте дистанционного управления гаснет и вы начинаете терять радиус действия пульта дистанционного управления, это означает, что батарею необходимо заменить. Чтобы заменить аккумулятор, выполните следующие действия;

1. Положите пульт дистанционного управления на плоскую поверхность и выверните винт tKe.
2. Осторожно отделите верхнюю и нижнюю крышки.
3. Извлеките и вставьте новую щелочную батарею 12 В, убедившись, что вы не прикасаетесь к внутреннему электронному компоненту, а также полярность батареи совпадает,
4. Установите крышки и затяните винт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения проводов, отмеченных *, могут потребоваться реле.

Внешняя проводная сирена 105 дБ Сигнализация с мгновенным оповещением Двухтональная внутренняя сирена для домашней системы охранной сигнализации Сирена сигнализации |

Характеристики:
* С визгом 105 дБ, эта сирена не только предупредит соседей о вторжении, но и сразу отпугнет грабителя из вашего дома!
* Эта сирена с проникающим проводным подключением может быть подключена к хосту или консоли охранной сигнализации с помощью 3-проводного интерфейса.Он работает с вашей системой сигнализации, отвечая на сигналы от тревожного хоста или консоли.
* При срабатывании датчика двери, датчика PIR и т. Д. Система охранной сигнализации получает сигнал тревоги, затем сирена срабатывает громко.
* 2 режима громкости, однотональный и регулируемый. Ни один злоумышленник не останется, когда звучит одна из этих сирен!
* Прямая проводка, простая установка. Новизна дизайна, низкое энергопотребление.

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
Выходная мощность: 15 Вт
Рабочий ток: 400 мА
Громкость сирены: 105 дБ (в пределах 3.0 м)
Двухтональный: Да
Сопротивление звуковой катушки: 8Q
Диаметр звуковой катушки: 20 мм
Аудио: однотональный 1200 Гц, переменный тон 800–1200 Гц, пауза в 1 секунду
Цвет: Белый
Размер элемента: 10,1 * 10,1 * 58 мм ( Д * Ш * В)
Вес изделия: 363 г

Информация о пакете:
Размер упаковки: подход. 11,5 * 11,5 * 6 см / 4,5 * 4,5 * 2,4 дюйма
Вес упаковки: подход. 394 г / 13,9 унций

Список пакетов:
1 * проводная сирена

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

Схема розетки и выключателя: Схема подключения выключателя и розетки от одного провода

Как выполняется установка розеток и выключателей

Схемы подключения розеток и выключателей

Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

Нормы установки выключателей и розеток

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

Нормы по установке розеток

Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

Нормы установки розеток

Итак:

• Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
• Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
• Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
• Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
• Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Нормы по установке выключателей

Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

Нормы установки выключателей

Итак:

• Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
• Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
• Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
• Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
• Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

Установка выключателей и розеток

После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.

• Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
• Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

Установка закладных коробок под розетки и выключатели

• Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
• А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
• Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
• А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

Схемы подключения выключателей и розеток

После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

Подключение розетки

Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

• Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
• Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

• Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

На фото представлена схема подключения розеток

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

• Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
• После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
• То же самое проделываем с защитным проводом.
• Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

Подключение выключателя

Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

Варианты подключения различных выключателей

• Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
• От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
• От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
• Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

Подключение розетки и выключателя

Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

Подключение выключателя от розетки

• Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
• Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
• А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
• Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

Вывод

Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

Установка розеток и выключателей | Заметки электрика

Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

На первый взгляд сегодняшняя статья может Вам показаться банальной, но не так то было.

Меня постоянно спрашивают заказчики, посетители сайта, друзья и родственники про установку розеток и выключателей. Всех их интересует место установки, высота установки и вообще где именно расположить розетки и выключатели по квартире.

Если у Вас возник аналогичный вопрос, то ответ на него Вы найдете в этой статье.

Введение

Прежде чем дать ответ на вопрос про места установки розеток и выключателей, необходимо четко определиться со следующим:

• расположение мебели
• конструкция мебели
• расположение всей аппаратуры и бытовой техники

Если у Вас в квартире ремонт сопровождает дизайнер, то он точно все вышеперечисленное знает. По-другому и быть не может, иначе это не дизайнер.

Если дизайнера нет, то все эти вопросы ложатся на Ваши плечи и отнеситесь к этому ответственно. Естественно, что планировать места установки розеток и выключателей необходимо только после возведения всех перегородок и стен в квартире.

В этой статье я буду приводить пример по установке розеток и выключателей в своей квартире. Никакого дизайнера у нас не было, поэтому расположение и установку розеток и выключателей легли на мою совесть. Конечно же у всех свои предпочтения и вкусы, но посмотрев мой пример, Вы примерно определитесь, как Вам действовать дальше.

Установка розеток, скрытых от глаз

Идем по порядку.

При заказе кухонного гарнитура и мебели в зал, я заранее знал их точное расположение, конструкцию и размеры. Поэтому мне не составило труда определиться в местах установки скрытых розеток.

Под скрытыми розетками подразумеваются розетки, которые не видны и скрыты от глаз. Кстати, еще их называют встраиваемыми. 

В этом случае  при установке розеток необходимо до миллиметра знать конструкцию мебели и предусмотреть, чтобы к ним был удобный доступ.

1. Розетки на кухне

Скрытые розетки на кухне я установил для следующих электрических приборов:

• холодильник
• подсветка газовой плиты
• вытяжная вентиляция и ее подсветка
• микроволновая печь

Двойную скрытую розетку я установил для холодильник и подсветки газовой плиты. Фото получилось не хорошего качества, за что приношу свои извинения.

Еще одна скрытая (встраиваемая) розетка установлена для питания вытяжной вентиляции и ее подсветки. На фотографии виден специальный вырез в задней стенке гарнитура для розетки. Но повторяю, что расположение этих вырезов я знал заранее, потому как монтаж электропроводки и розеток был закончен до привоза нового гарнитура.

И еще одна скрытая розетка была установлена для микроволновой печи.

2. Розетки в комнате

Скрытые розетки в комнате (в зале) я установил только для трех электрических приборов:

• телевизор
• музыкальный центр
• двд

Кстати, для телевизора я также установил специальную розетку для подключения телевизионной антенны.

Розетки и выключатели, не скрытые от глаз

Про установку розеток и выключателей, встраиваемых (скрытых от глаз), мы узнали. Теперь как быть с розетками и выключателями, которые будут располагаться открыто на видных местах?

Здесь введем их разделение:

• зависят от расположения интерьера (мебели)
• не зависят от расположения интерьера (мебели)

В качестве примера розеток, которые зависят от расположения интерьера (мебели), я отношу розетки под кофеварку, электрический чайник и электронные часы, установленных на столешнице кухонного гарнитура. Чаще всего эти розетки устанавливаются на высоте от 10 до 12 (см) от самой столешницы.

Это все, что касается кухни.

Установка розеток в комнате, зависящих от расположения мебели (интерьера) относятся розетки под различного рода светильники, торшеры и т.п.

Выключатели, как правило, всегда зависят от входа в комнату или помещение, если Вы конечно не устанавливаете проходные выключатели. Переходите по ссылке как подключить выключатель, я там подробно описал схему подключения одноклавишного выключателя.

Выключатели устанавливаются на расстоянии от 10 (см) и больше от угла дверного проема.

Кстати, более подробно об этом Вы можете прочитать в статье про штробление стен.

Высота установки выключателей не нормируется, но чаще всего по европейским стандартам берется за 80-100 (см) от уровня пола.

Лично я считаю это удобным, как для детей, так и для взрослых, поэтому в своей квартире я последовал в этом деле за Европой.  

Теперь скажу несколько слов об установке розеток, которые не зависят от расположения интерьера (мебели). В этом случае розетки устанавливаются только по принципу места расположения электрических приборов таких как, компьютер, стационарный телефон, вентилятор, торшер и т.п.

Здесь хочу обратить внимание на то, что всегда рассчитывайте количество розеток под каждый электрический прибор. Никогда не пользуйтесь различными удлинителями и тройниками. 

Высота установки розеток, ссылаясь опять же на европейские стандарты, составляет от 15 до 30 (см) от уровня пола.

Считаю такое расположение розеток очень удобным и эстетичным в плане того, что они не совсем бросаются в глаза.

Еще несколько советов

Дорогие читатели, я Вам хочу дать еще несколько советов по установке розеток и выключателей.

1. Чаще всего, при замене электропроводки в квартире, розетки устанавливают практически на каждой стене. Как говорится на «всякий случай».

2. Не забывайте про розетку, которая будет предназначаться для стационарного телефона.

3. Выключатели, целью которых включать освещение в ванной комнате, туалете или балконе должны устанавливаться только вне этих помещений.

4. Про розетки, установленные в ванной комнате, более подробно читайте в статье: правила установки розеток в ванной.

5. Количество устанавливаемых розеток и выключателей в квартире никакими нормативными документами не ограничивается. Поэтому все зависит только от Ваших желаний и потребностей.

Как только Вы окончательно определились в местах установки розеток и выключателей, то можете приступать к монтажу электропроводки. Также обязательно прочитайте следующие статьи про монтаж самих розеток. Вам будет это полезно:

P.S. Ну вот на этом я заканчиваю статью. Если у Вас все еще остались вопросы по материалу статьи, то задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Розетка с выключателями в одном корпусе

Достоинством сблокированной арматуры является не только эстетичность и эргономичность, но и простота установки и подключения. В этом случае, нет необходимости пробуривать несколько углублений в стеновой панели и тянуть к ним различные провода.

Конечно, штробы придется заделывать, однако, трудоёмкость этой операции несоизмеримо ниже, чем при замене проводки и нескольких розеток или выключателей.

Вопрос об удобстве расположения на одном уровне клавиш и штекерной панели достаточно сложен. С точки зрения классической эргономики и правил электробезопасности, оптимальная высота расположения розетки 50,0, а клавиш включающе-отключающего прибора – 130-150 сантиметров от пола.

Правила европейских норм и регламента электромонтажа, наоборот рекомендуют размещать все элементы электрической арматуры, за исключением точек подключения источников света, на одном уровне.

Особенности монтажа

Установить и подключить трехклавишную отключающую арматуру, объединенную с электророзеткой в одном корпусе, не представляет труда.

Этот блок не требует пробивки нескольких углублений (сверления отверстий), может быть подключен с использованием минимума проводов и устанавливается на любой стеновой панели.

Имеются встроенные модели и изделия с наружной установкой, для которых сверление отверстий не требуется. Блок «розетка-выключатель» выпускается как в обычном исполнении, предназначенном для установки внутри жилых помещений, так и в защищенном – для установки на улице.

При этом, розеточные отверстия прикрываются специальной крышкой, исключающей прямое попадание влаги на контактные группы и внутрь корпуса.

При самостоятельной установке сблокированной электроарматуры, никакого специализированного инструмента не потребуется.

Мастеру будет достаточно следующего мини-арсенала:

1. Электродрель с буровой колонкой.
2. Одна-две отвертки с изолированными ручками.
3. Пассатижи и кусачки (бокорезы) с изолированными рукоятками.

Современную сблокированную электроарматуру можно устанавливать на любые виды стен – деревянные, кирпичные или бетонные, а также на любой вид отделки.

Многие, скептически относятся к сблокированной электроарматуре, считая, что выход из строя одного элемента (розетки или выключателя) требуют замены всего устройства, цена которого несколько больше, чем суммарная стоимость одиночных электророзеток и электровыключателей. Однако, эта разница настолько незначительна, удобство пользования полностью компенсирует все финансовые потери.

Последовательность установки

Принципиальных различий в подключении обычной и комбинированной электротехнической арматуры нет. У большинства современных сблокированных электроприборов, посадочный размер внутренней части блока, предназначенного для скрытой проводки, соответствует размерам одиночных розеток и выключателей.

Единственное, что может потребоваться при разводке кабеля большего сечения, который необходим для подключения одновременно трех розеток – пробивка штробы большего поперечного сечения.

Примерная последовательность операций при подключении комбинированного блока следующая:

1. Делается разметка прокладки провода (кабеля) с указанием мест установки монтажных коробок, в которые будет крепиться сблокированная электротехническая арматура.
2. В месте установки коробки буровой коронкой, установленной в электродрель, просверливается отверстие.
3. В коробке необходимо выломать перфорированные заглушки отверстий в местах заводки кабеля.
4. Зачищенные концы провода заводятся внутрь коробок.
5. Коробки закрепляются в стенной панели.
6. Сняв крышку с розеточного блока подключают к ее клеммам провода.
7. Блок устанавливается внутрь коробки и закрепляется в ней.
8. Для маскировки монтажных зазоров, сверху установленного и подключённого блока «розетка-выключатель» устанавливается декоративная панель.

При выборе конкретной модели могут иметься некоторые особенности монтажа, однако, последовательность подключения не отличается от вышеописанной.

Подключение с одноклавишного блока

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

Наибольшее распространение получили блоки электротехнической арматуры, в котором одна или несколько розеток сблокированы с одноклавишным выключателем.

В большинстве моделей, несколько розеток имеют единое подключение – группу из двух клеммных зажимов для фазы и нуля, а фазная клемма имеет перемычку на один их контактов выключателя.

Последовательность операций следующая:

1. От квартирного раздаточного щитка к распределительной коробке, подводится двухжильный кабель, подводящий фазу и ноль.
2. В эту же коробку необходимо завести три провода от блока «розетка –выключатель», и два провода от осветительного прибора.
3. В распределительной коробке фазный провод соединяется с проводом, идущим от розеточной клеммы.
4. Нулевой провод от осветительного прибора соединяется в коробке с «нулем» от распределительного щитка, а второй провод от лампы соединится с проводником, подсоединённым к свободному контакту выключателя.
5. Если в блоке розетка имеет заземление («евростандарт»), то для него необходимо к защемляющему контакту в распределительной коробке проложить отдельный провод.

Подключение многоклавишного выключателя будет отличаться только количеством проводников, соединяющих контакты выключателя с осветительным прибором.

Блоки, имеющие светодиодную подсветку схем, технически ничем не отличаются от обычной сблокированной электротехнической ар

Электрика и телекоммуникации — Библиотека векторных трафаретов | Освещение и расположение выключателей | Как использовать программу House Electrical Plan

Крепление для светильника на потолке

Светильник для закрытого потолка

Настенный светильник

1-световая полоса

2-световая полоса

4-световая полоса

6-световая линейка

8-световая полоса

Зажигалка пуховая

Освещение наружное

Наружное освещение, столбик

Рейка люминесцентная, 1 лампа

Рейка люминесцентная, 2 лампы

Рейка люминесцентная, 3 лампы

Рейка люминесцентная, 4 лампы

Поверхностный люминесцентный свет

Модульный люминесцентный светильник

Модульный люминесцентный светильник, инвертор

Модульный люминесцентный светильник 2

Выключатель со шнуром

Аварийный свет

Аварийный свет 2

Знак аварийной

Переключатель

Переключатель, 1 полюс

Переключатель, 2-полюсный

Переключатель, 2-ходовой

Многопозиционный переключатель

Коммутатор промежуточный

Диммерный переключатель

Диммерный переключатель 2

Розетка

Разъем 2

Розетка коммутируемая

Розетка коммутируемая 2

Двойная розетка

Двойная розетка 2

Розетка

Телефонная розетка

Телефонная розетка 2

Стерео розетка

Телеканал

Сервисная панель, поверхность

Сервисная панель, вставка

Термостат

Потолочный вентилятор

Блок удержания в открытом положении

Детектор

Пожарная тревога

Городская пожарная сигнализация

Пост пожарной сигнализации

Звонок пожарной тревоги

Центральный пост пожарной сигнализации

Устройство автоматической пожарной сигнализации

Главное управление

Земля

Дверной звонок

Кнопка

Зуммер

Оповещатель

Рог

Сигнальная вилка горничной

Центральная станция связи

Дверной звонок

Трансформатор дверного звонка

Магнитный дверной упор

Домофон

Телефонная система ключей

Цифровая спутниковая система

Внутренняя антенна

Внешняя антенна

Электродвигатели

Однофазный

Три многофазных

Настенная распределительная коробка для оборудования

Распределительная коробка для настенного телефона / данных для оборудования

Система доступа к считывателю карт

Кнопка аварийного отпирания

Датчик движения

Электрический открыватель двери

Станция сторожа

Центральный вокзал сторожа

Аккумулятор

элементов дизайна — RCP-электрические переключатели | Электрические символы, символы электрических схем | Электрические символы — транзисторы

Электрически скрепленный

Диск разрывной

Пламегаситель

Фильтр

Сепаратор

Глушитель выхлопа

Колокольчик

Выхлопная головка

Гидрант

Глушитель слива

Гидравлическое уплотнение открыто / закрыто

Y-образный фильтр

Задвижка

Клапан запорный

Клапан запорный 2

Клапан запорный 3

Винтовой клапан

Замок-щитовой клапан

Катушечный клапан

Обратный клапан

Обратный клапан 2

Обратный клапан 3

Клапан обратный винтовой

Клапан запорный обратный

Мембранный клапан

Мембранный клапан 2

Мембранный клапан 3

Клапан с приводом

Клапан с приводом 2

Клапан с приводом 3

Игольчатый клапан

Игольчатый клапан 2

Игольчатый клапан 3

Предохранительный клапан

Предохранительный клапан 2

Предохранительный клапан 3

Угловой клапан

Угловой клапан 2

Угловой клапан 3

Угловой клапан 4

Поплавковый клапан

Поплавковый клапан 2

Клапан фланцевый

Дисковый затвор

Дисковый затвор 2

Задвижка клиновая

Параллельно-золотниковый клапан

Шаровой кран

Шаровой кран 2

Шаровой кран 3

Клапан предохранительный угловой вакуумный

Клапан предохранительный угловой

Редукционный клапан

Редукционный клапан 2

Плунжерный клапан 3-х ходовой

Плунжерный клапан, точка L

Пробковый клапан 2

Пробковый клапан

Клапан пробковый проходной

Пробка клапана Т-точка

3-ходовой пробковый клапан

Пример: использование сокетов для создания TCP-соединения

Переключить навигацию

Поиск

05 декабря 2020 03:35

4992 активных страниц

• Дом

• Обучение
  • Самостоятельное обучение
    • Начните здесь

• Инструменты разработки
  • Какие инструменты мне нужны?
  • Программные инструменты
    • Начните здесь
    • MPLAB® X IDE
      • Начните здесь
      • Установка
        • Системные требования
        • Требования к компилятору
        • Информация о платформе и операционной системе Java
        • Установить MPLAB® X IDE
        • MPLAB® X IDE v5.40 и ранее
          • Установочные зависимости в 64-разрядной версии Linux
          • Mac OSX 10.7 и более поздних версий требует JRE6
          • Как заменить версию Java, установленную с MPLAB® X IDE
      • Введение в среду разработки MPLAB X
        • План обучения
        • Общие сведения о встроенной среде разработки
        • Введение в среду разработки MPLAB X
        • Введение в компиляторы MPLAB XC
        • Введение в программисты / отладчики MPLAB X
        • Установка среды разработки MPLAB X
        • Запуск MPLAB X
        • Знакомство с функциями MPLAB X
        • Откройте проект MPLAB X
        • Создание проекта и программирование устройства
        • Следующие шаги
      • Переход на MPLAB X IDE
        • Переход с MPLAB IDE v8
          • Переход на MPLAB X IDE из MPLAB IDE v8
          • Основные отличия
          • Сравнение меню
            • Сравнение меню
            • Различия в меню файлов
            • Различия в меню редактирования
            • Просмотр различий в меню
            • Различия в меню проекта
            • Различия в меню отладчика
            • Различия в меню программиста
            • Различия в меню инструментов
            • Настройка различий в меню
            • Отличия оконного меню
            • Различия в меню справки
          • Различия в опоре инструмента
          • Рекомендации по миграции
        • Переход с Atmel Studio
          • Переход на MPLAB X IDE из Atmel Studio IDE
          • Различия в терминологии
          • Концептуальные различия
          • Программирование и запуск сеансов отладки
      • Конфигурация
        • Конфигурация
        • Параметры командной строки
        • Мониторы с высоким разрешением / DPI
        • Запуск нескольких экземпляров
        • Переключение драйверов USB (Windows)
        • Установка драйверов USB вручную (Windows)
        • Параметры конфигурации JVM
        • Сброс в состояние по умолчанию
        • Окно параметров
          • Окно параметров
          • Общие
            • Общие
          • редактор
            • Редактор
            • Общие
            • Форматирование
            • Завершение кода
            • Шаблоны кода
            • Подсказки
            • Макросы
          • Шрифты и цвета
            • Шрифты и цвета
            • Синтаксис
            • Выделение
            • Аннотации
            • Diff
            • Управление версиями
          • Раскладка клавиатуры
            • Раскладка клавиатуры
          • C / C ++
            • C / C ++
            • Выделение
          • встроенный
            • Встроенный
            • Инструменты сборки
            • Варианты проекта
            • Общие настройки
            • подавляемые сообщения
            • Диагностика
            • Другое
          • Разное
            • Разное
            • Внешний вид
            • Diff
            • Файлы
            • Отслеживание проблем

Всемирно известные центры обработки данных и экосистемы технологических решений

• ГАЛЕРЕЯ
  • Фотографии
  • Ролики
• ЧЕТВЕРТОЕ ОБЛАКО
• ЦЕНТРЫ ДАННЫХ
  • ПРАЙМ-ЦЕНТРЫ ДАННЫХ
  • Локации
  • Размещение
  • Клиенты
  • ЦЕНТРЫ ДАННЫХ EDGE
  • Переключить EDGE
  • СОЗДАТЬ НА КОСТЮМ
  • Переключить MOD
• ТЕЛЕКОМ
  • Переключатель CONNECT ^®
  • Кооператив CORE
• МЕСТО ХРАНЕНИЯ
  • Переключатель VAULT
• Робототехника
  • Переключатель SENTRY
• ОКОЛО
  • Около
  • Роб Рой
  • Исполнительная команда
  • Продуманное лидерство
  • Социальная ответственность
  • Устойчивость
  • Отзывы
  • Пресс-релизы
  • Блог
  • Карьера
  • Инвесторам
  • Политика допустимого использования
• КОНТАКТЫ
  • Запланировать тур
  • Запрос цитаты
  • Свяжитесь с нами

• Тур

• ГАЛЕРЕЯ
  • Фотографии
  • Ролики
• ЧЕТВЕРТОЕ ОБЛАКО
• ЦЕНТРЫ ДАННЫХ
  • ПРАЙМ-ЦЕНТРЫ ДАННЫХ
  • Локации
  • Размещение
  • Клиенты
  • ЦЕНТРЫ ДАННЫХ EDGE
  • Переключить EDGE
  • СОЗДАТЬ НА КОСТЮМ
  • Переключить MOD
• ТЕЛЕКОМ
  • Переключатель CONNECT ^®
  • Кооператив CORE
• МЕСТО ХРАНЕНИЯ
  • Переключатель VAULT
• Робототехника
  • Переключатель SENTRY
• ОКОЛО
  • Около
  • Роб Рой
  • Исполнительная команда
  • Продуманное лидерство
  • Социальная ответственность
  • Устойчивость
  • Отзывы
  • Пресс-релизы
  • Блог
  • Карьера
  • Инвесторам
  • Политика допустимого использования
• КОНТАКТЫ
  • Запланировать тур
  • Запрос цитаты
  • Свяжитесь с нами

Сколько нужно глины и песка для кладки печей: Строим на века! Верные пропорции глины и песка для кладки печи

Раствор для кладки печи: подготовка и приготовление

Кирпичная печь

Собираясь сложить печь собственными руками, необходимо подумать о правильных материалах для ее строительства. Многие знают, что для кладки нужен огнеупорный кирпич. Но закупить этот материал мало,  нужно еще правильно выбрать и приготовить раствор для кладки печи из кирпича.

Цемент? Нет — глина

В состав раствора, на который можно класть огнеупорный кирпич при строительстве печи, обязательно включают глину. Есть два способа приготовить «правильный» раствор для кладки печи из кирпича:

• Приобрести готовую глину или готовую смесь в строительном магазине;
• Приготовить смесь своими руками, тщательно соблюдая пропорции.

Как сделать раствор для кладки печи из кирпича своими руками? Начать стоит с подготовки глины. Данный совет относится к районам, где можно добыть глину самостоятельно. Если такой возможности нет, придется приобретать ее в магазине.

Готовая глина

Есть глина – будет печь

Как правило, глина есть почти везде. Особенно часто можно встретить хорошую глину на склонах оврагов или по берегам рек. При прокладке подземных коммуникаций в городах также можно найти глину. Если в ближайшем от вас районе ведутся подобного вида работы, воспользуйтесь этим. Глина залегает сразу под верхним слоем земли. Достаточно прокопать верхний слой на глубину всего 0,5 м. Необходимо знать, что в различных местах залегают различные по своему виду и составу глины. Существуют глины жирные и тощие. Использование их в растворе для кладки печи возможно только в определенной пропорции.

Наша справка: не существует определенной пропорции для печного раствора. Соотношение глина — песок — вода подбирается экспериментальным путем.

Жирная или худая?

Использование жирного раствора в кладке печи своими руками приведет к тому, что, высыхая, он значительно уменьшится в объеме и произойдет растрескивание. Худой раствор после высыхания начнет крошиться. В обоих случаях проникновение угарных газов в помещение обеспечено. Таким образом, «правильный» состав раствора для кладки кирпичной печи напрямую зависит от жирности глины.

Проверка глины

Глина для раствора – определяем жирность

Если вы не являетесь профессиональным печником, способным определить жирность глины на ощупь, вам пригодятся способы определения ее жирности:

• Берется небольшое количество глины, достаточно будет литровой банки, и очищается от крупных частиц.
• Глину делят на пять равных частей. В первую часть песок не добавляется. Во вторую добавляется четверть песка. В третью — половину песка, в четвертую — целую часть, и в пятую — полторы части.
• После этого каждую часть смешивают с водой до образования пластичной массы. Глина должна хорошо разминаться, но не прилипать к пальцам.
• После этого из всех частей лепятся шарики и сминаются в небольшие лепешки. Лепешки оставляют высыхать. Самое главное – вы должны точно знать, в какой лепешке сколько песка.
• После того как лепешки высохнут, можно легко определить оптимальные пропорции глина — песок. Если состав содержит недостаточно песка, лепешки потрескаются. Если песка много, трещин не будет образовываться, но такая лепешка будет крошиться.
• Самым нормальным соотношением будет тот состав, при котором лепешка будет плотной и без трещин, именно таким должен быть качественный раствор для печи.

Можно использовать и другой метод:

• Приготовить шарики как в первом варианте.
• Берутся две хорошо отструганные дощечки, и между ними кладется шарик из глиняного раствора.
• После этого необходимо надавить на верхнюю дощечку.
• Если раствор жирный, на шарике образуются трещины только на половине сжатия от наружного диаметра.
• У нормального состава растрескивание произойдет при сминании на одной третьей от диаметра.
• Шарик из тощего раствора рассыпается почти сразу после нажатия.

Чистая глина – успешная работа

Чтобы приготовить качественный раствор для печи, глину обязательно нужно просеять для удаления крупных примесей. Для этого используется сито с ячейками 3Х3 мм. Почему именно такой размер? Как известно, при кладке кирпичной печи, чем меньше толщина шва, тем лучше. Оптимальным считается шов толщиной 3 мм. Поэтому более крупное сито оставит более крупные частицы, которые будут мешать при кладке кирпича. Но самым лучшим вариантом очистки глины своими руками является намывной способ. Полученный таким образом раствор не имеет крупных посторонних частиц, и кладка выполняется намного качественнее и приятнее. Как приготовить такой раствор для кладки печи своими руками? Делается это следующим образом:

• Берется продолговатая емкость. Можно использовать старое детское корыто.
• Корыто устанавливается с наклоном в 5 – 7º.
• В верхнюю часть насыпается глина, а в нижнюю наливается вода. Количество глины и воды должно быть таким, чтобы они не соприкасались друг с другом.
• Берется обычная кельма или небольшой совок, и с его помощью начинается наталкивание воды на глину. Так продолжается до тех пор, пока глина не смешается с водой.
• Полученную таким образом глину процеживают в отдельную емкость.
• Операция повторяется до получения необходимого количества глины.

Не замочишь – не поработаешь

Сухую очищенную глину перед применением необходимо замочить.

Замачивание глины

В емкость засыпается глина толщиной 100 – 200 мм, поверхность разравнивается и заливается водой. Нужно, чтобы уровень воды покрывал глину. Сверху засыпается еще один слой и опять заливается водой. И таким образом замачивается вся необходимая глина. Через сутки глину следует хорошо перемешать лопатой и при необходимости, добавив воды, оставить еще на одни сутки.

Печной раствор – без песка никуда

Существуют глины, для которых не требуется добавления песка. Бывает достаточно замачивания и хорошего перемешивания обычной штыковой лопатой. Но в большинстве случаев в состав глиняного раствора для печи требуется добавлять песок. Песок тоже требует определенной подготовки. Конечно, если вы приобрели готовый песок в магазине, он, как правило, уже готов к применению, но если песок вы добыли сами, подготовка просто необходима.

Песок – какой лучший?

Песок, так же как и глина, бывает разным. Существует:

• Горный песок, добывается преимущественно на склонах оврагов.
• Речной и морской, с ними все понятно.

Самым лучшим песком для печной смеси считается горный песок. В отличие от речного и морского, у которых песчинки отполированы водой, горный имеет песчинки с шероховатой структурой. Этим обеспечивается наилучшее сцепление с вяжущим составом.

Песок тоже требует обработки

Для использования в печном растворе песок необходимо очистить от примесей, отмыть и просеять. Вначале песок следует просеять. Для этого используется сито с ячейками размером 1,5Х1,5 мм. После этого, если песок недостаточно чистый, его необходимо промыть. Промывка позволит очистить песок от примесей. Промыть песок своими руками можно следующим образом:

• На рамку натягивается мешковина так, чтобы сформировался своеобразный бортик высотой 50 – 100 мм.
• Рамка устанавливается на подставке, и в нее засыпается песок
• С помощью шланга струя воды направляется на песок и промывка продолжается до тех пор, пока стекающая вода не станет относительно чистой.

Наш совет: добавив 100 -150 грамм соли на ведро раствора, вы значительно увеличите его прочность.

Штукатурка печи – отличный раствор

После того как кладка печи заканчивается, иногда возникает необходимость в оштукатуривании поверхности печи и в ее облицовке. Возникает резонный вопрос: какой состав раствора подойдет для оштукатуривания печи? Состав раствора при кладке печи и ее штукатурки отличаются друг от друга. Самым лучшим вариантом является использование более прочного раствора с добавлением извести и асбеста.

Оштукатуренная печь

Пропорции таких растворов следующие:

• Глина — 1 часть
• Песок — 2 части
• Асбест — 0,1 части
• Известь — 1 часть

Существует еще один состав с использованием цемента:

• Глина — 1 часть
• Цемент — 1 часть
• Песок — 2 части
• Асбест — 0,1 часть

А штукатурный раствор с добавлением гипса:

• Песок — 1 часть
• Гипс — 1 часть
• Известь — 2 части
• Асбест — 0,2 части

Штукатурка – готовим раствор

Раствор для штукатурки кирпичной печи готовят следующим образом:

• Все компоненты просеиваются через сито. Далее отмеряются необходимые пропорции. Все отмеренные компоненты тщательно перемешиваются без добавления воды.
• В отдельную посуду наливают воду и добавляют глину или известь. Полученный состав должен напоминать густое молоко.
• «Молоко» добавляют в сухую смесь и замешивают раствор, по консистенции напоминающий густую сметану.

Наша справка: готовый раствор с использованием гипса необходимо использовать в течение 5 – 7 минут.

Керамическая облицовка – как правильно?

После кладки можно сделать отделку печи. Многие предпочтут использовать для отделки керамическую плитку.

Печь, облицованная керамической плиткой

Для кладки керамической плитки обычно используется простой цементный раствор. Но у цементного раствора есть один недостаток: он плохо переносит воздействие высоких температур.  Раствор для печи глиняный здесь тоже не совсем подойдет из-за низкой адгезивной способности, плитка на нем будет плохо держаться. Поэтому раствор для кладки плитки на печь нужно приготовить на глиняно-цементной основе. Состав раствора выглядит следующим образом:

• Глина — 1 часть
• Цемент — 1 часть
• Песок — 2 части

Сцепление – решение вопроса

Как сделать так, чтобы плитка держалась крепко? Если вы до начала кладки печи запланировали обложить ее керамической плиткой, при кладке оставляйте зазор в шве, с наружной стороны кладки, глубиной 5 – 10 мм. Таким образом вы достигнете хорошего сцепления раствора со стенками печи и, соответственно, хорошего сцепления плитки. Если идея использовать плитку для облицовки печи пришла вам в голову уже после завершения ее строительства, не отчаивайтесь. Просто проштрабите швы до данной глубины. Выполнить это можно с помощью металлического заточенного штыря.

Штробление шва

Долго запрягать – быстро ехать

Собираясь укладывать печь или камин (см. Кладка каминов из кирпича) для собственного жилья, самое главное — понимать, что правильный выбор материалов и их подготовка к использованию являются важным атрибутом всего строительства. Прочитав данный материал, становится понятно, что небрежность при подготовке одного из компонентов в лучшем случае приведет к неудобству при сооружении печи, а в худшем — к потребности в скором ремонте или вообще к полной ее перекладке. Печи, камины, отопительные котлы – серьезные агрегаты, способные привнести в ваше жилье уют и тепло. Но они не терпят суеты и неаккуратности при своем монтаже. Последствия могут быть непоправимыми.

Удачной вам работы и хорошей тяги!

Раствор для кладки печи из кирпича

На стадии строительства печи важно все – и выбор качественного кирпича для облицовки и капсулы, и мастерство печника, и место, удобное для ее установки. Но самое главное – правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича. Именно это основное условие, благодаря которому очаг вообще будет нормально функционировать.

Некоторые нерадивые мастера очень трепетно относятся к выбору облицовки, но допускают ошибки в подготовке раствора. В итоге печь стоит недолго, а то и вовсе не работает. В статье вы узнаете, как его сделать, какие пропорции, нужны ли добавки и как правильно класть.

Общие рекомендации

Для приблизительного расчета расхода имейте в виду, что в среднем на каждые 100 кирпичей уходит чуть больше 3-х ведер готового раствора.

Состав должен быть однородным, для чего песок предварительно просеивают через мелкоячеистое сито. Глины выбирают также без сторонних примесей, камней и крупных включений. После замеса мастера проверяют глину на ощупь – она будет пластичной, мягкой, по консистенции как густая сметана.

Любой раствор для кладки печей представляет собой смесь вяжущих веществ, заполнителя и воды. Его предназначение — связывать воедино отдельные кирпичи

Главное условие раствора – он должен выдерживать температуру выше 1000°С, не лопаться при нагревании и не трескаться при остывании.

Толщина швов не превышает 4 мм. При большей будут лопаться, независимо от качества раствора, при меньшей — кирпичи не схватятся, появятся щели.

Проблемы с появлением отверстий носят не только эстетический характер – чем больше трещин, тем хуже тяга и больше расход топлива. Но самое страшное, что через них проникает угарный газ внутрь помещения. Вряд ли надо рассказывать, чем это чревато.

Что нужно знать?

Несмотря на то, что глина – качественный строительный материал и при правильной ее комбинации с добавками является огнеупорной, использовать только ее при кладке печи из кирпича не стоит. Это удобно только в одном случае – если мастер опасается, что будет нарушена порядовка, такую кладку можно разобрать без риска повредить кирпичи и выложить заново. Цементный раствор работает «намертво» — если успех засохнуть, придется только сбивать молотком или ломиком.

Для того, чтобы не допустить ошибок, советуем выложить первых 2-3 ряда на сухую, без раствора. Проверить все углы, прямолинейность и только приступать уже непосредственно к кладке.

Какие добавки использовать в растворе для кладки печи

Объективно – нет. Применение любых добавок – пластификаторов, стабилизаторов и прочее – является лишь подстраховкой на тот случай, если неправильно сделан раствор. Когда все пропорции соблюдены, правильно вымешаны, никаких сторонних веществ добавлять не надо. Те печки, которые строили еще сотню лет назад на глине или цементе, прекрасно работают до сих пор.

Готовые смеси для кладки

Использование шамота, цемента марки не ниже М75 гарантирует, что конструкция будет исправной как в процессе постоянной эксплуатации, так и при длительном неиспользовании, вплоть до снижения температуры в помещении до минуса.

Консистенция и состояние раствора

Раствор для кладки печи из кирпича, сделанный своими руками, должен быть пластичным, как слегла подтаявший пластилин и в меру жирным. За этот параметр отвечает глина – при добавлении ее в нужном количестве застывающий раствор не будет уменьшаться в размерах, соответственно, не будет появляться сквозных трещин.

Раствор должен быть мягким и пластичным

При избытке глины как раз и будет значительное уменьшение кладочного шва в размерах, что приведет к образованию отверстий, вплоть до выпадения отдельных фрагментов. Если глины мало, это называется тощим раствором, камни между собой не схватятся должны образом и произойдет вообще отслоение швов. Это самый плохой вариант кладки печи из кирпича, при котором уже даже на первых этапах угарный газ будет уходить в помещение.

О том, как правильно проверить жирность, читайте ниже.

Качество компонентов и процесс смешения

Песок должен быть абсолютно чистым, мелкозернистым, речным. Независимо от визуального восприятия чистоты, перед замесом его просеивают через частое сито.

Разновидности песка — лучше всего выбирать речной мытый, но обязательно просеивать перед замесом

Из глины убирают все крупные включения, траву, камни и комки песка, если таковые встречаются.

Вода в идеале талая или дождевая, при отсутствии – отстоянная как минимум в течение 3-х суток и аккуратно снятая с осадка.

Первым делом смешивают сухие компоненты в соотношении:

• 1:1;
• 2 части песка и 1 часть глины.

Ниже мы расскажем, как точно определить пропорцию.

Далее в воду добавляют глину и тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой в течение 5-10 минут, после добавляют песок, продолжая помешивать.

Напомним, раствор должен быть пластичным, мягким, не стекать, но и не оставаться комом на мастерке – он медленно сползает.

Соотношение воды к сухим компонентам должно составлять не менее 1:4. Жирность состава можно регулировать песком – в разных ситуациях его количество может варьироваться от 1 до 5 частей к 1 части глины.

ВИДЕО: Приготовление глиняного раствора для кладки печей своими руками

Как проверить качество раствора для кладки печи?

Существует множество способов проверить качество уже готового раствора для кладки печи из кирпича. Гуру это определяют буквально на ощупь – трогая руками и пальцами замес и также «на глаз» регулируя жирность. Поскольку таких специалистов единицы, а выложить печку из кирпича хотят многие, мы расскажем о самых популярных и действенных способах проверки качества.

Принцип проверки качества раствора

Шарики

Делается 3-4 варианта в разных пропорциях глины и песка. Как правило, от одной до четырех частей по отношению к одной части глины.

Из каждого полученного состава делают небольшие (до 10 см в диаметре) шарики и оставляют высыхать на пару дней при комнатной температуре. После того, как шарики высохли, можно начинать тест. Каждый из них бросают на каменный пол с высоты своего роста, без ускорения. Далее проверяют состояние каждого:

• если образец рассыпался или появились глубокие трещины, переборщили с песком – этот вариант не подходит;
• если заметно усох, слишком жирная глина тоже плохой вариант;
• сколы, трещины, даже небольшие – брак.

При оптимальной жирности выбранной пропорции образец будет целым.

Проверка на прилипание

Наливают в глубокую посуду воду и подмешивают к ней веселкой глину, пока консистенция не станет напоминать густую сметану. Перемешали, вынули веселку и смотрим, как много налипло остатка. Если собрался целый ком, глина слишком жирная, ее надо будет сильно разбавлять песком. Если практически чистая – тощая, вообще не подходит для кладки, так как кирпичи попросту не будут схватываться.

Определение жирности раствора с помощью весла

Оптимально, когда на веселке остается небольшие фрагменты. Это нормальный показатель, который, при необходимости можно использовать для кладки печи из кирпича даже без песка. Но это, как мы уже говорили ранее, нерационально.

На сжатие

Самый точный и технически оправданный способ. Также готовится несколько видов крутых пропорций (от 1 до 5 песка по отношению к 1 части глины), делают шарики, оставляют их подсохнуть на 3-4 часа, после чего помещают между двумя дощечками и начинают сжимать.

Способ проверки качества глины с помощью дощечек

• где много песка – шарик лопнет и рассыплется на части;
• где глина сильно жирная – он начнет лопаться только при сжатии на 4-5 частей;
• нормальная глина – на шарике появляются трещины при сжатии на треть толщины.

Жирный состав сплющивается более, чем наполовину. При засыхании он значительно уменьшается в размерах, образуя сквозные щели.

Какие отклонения в пределах нормы?

Сразу оговоримся, желательно не допускать ошибок, но даже если так получилось, некоторые из них можно исправить. Не подлежит корректировке большое количество песка – с этим компонентом надо быть очень осторожным. Предварительно проверьте 1-2 способами состояние массы, чтобы впоследствии не пришлось перекладывать отдельные ряды.

Допускается нарушение качества или количества глины. Если выбрана слишком жирная и штукатурка дает заметные даже невооруженным глазом трещины, из замазывают раствором из побелки и песка в несколько подходов по мере высыхания. Обычно это делают в течение месяца, затирая 3-4 раза швы.

Делаем глиняный раствор для кладки печи из кирпича

После того, как прочистили глину от комьев и травы, просеяли песок, приступаете к замесу. Первым делом в воде растворяют глину, обычно это делают трамбовкой или ногами в резиновых сапогах. Главное, разбить все комки и получить однородную структуру.

Правила изготовления раствора из глины и песка для кладки печи

Теперь пришла очередь песка – его добавляют в точной пропорции по итогам теста. Аккуратно подмешивают воду и постоянно все миксуют веселкой, дрелью с насадкой или строительным миксером. После введения всех компонентов и перемешивания раствор будет пластичным, даже слегка блестящим. Главное, проверить, как он себя поведет на мастерке или лопате – мягко медленно сползать. Можно даже проверить на кладке – нанесли ровным слоем, сверху положили кирпич, пристукнули, через 5-7 минут поднимаете верхний. Если нижний не отвалился, все прекрасно.

Толщина слоя должна быть равномерной не толще 4 мм. Для это очень удобно использовать специальное приспособление – пластиковый шаблон, контролирующий высоту кладки. Каждый ряд по окончании проверяете строительным уровнем и отвесом, добиваясь идеально ровных прямых линий.

С этой статьей читают: Приспособление для быстрой кладки кирпича – готовые и самодельные варианты

Делаем цементный раствор

Естественно, наша статья не была бы полной, если бы мы обошли вниманием цементный раствор для кладки печи из кирпича. Самый простой и оттого действенный способ – купить готовую смесь в любом строительном магазине, развести ее водой по инструкции и получить состав нужной консистенции и плотности.

Цементный раствор для кладки печи

Обратите внимание на дату производства. Самый качественный – до 6 месяцев.

Проблема в том, что готовые растворы на 100% дороже, чем приобретение отдельных компонентов, поэтому расскажем, как своими руками готовить состав.

Для начала определяемся с маркой цемента – не ниже М75, именно это самый ходовой пример для частного строительства. Марки от М100 и выше используются уже для строительства домов, сильнонагруженных конструкций, для печей это будет лишним.

Песок – речной мелкозернистый чистый. Предварительно просеиваем его через частое сито, чтобы очистить от примесей и камней.

В таблице указаны пропорции для приготовления смеси:

Как правильно замешивать

Сперва смешивают сухие компоненты – цемент и песок в выбрано пропорции, далее его засыпают в бетономешалку или корыто. Постепенно вводят гашеную известь из расчета 1:5 по отношению к песку. При необходимости вводят добавки (пластификаторы или стиральный порошок 1 ст.л. на ведро раствора). Теперь пришла очередь воды – ее добавляют небольшими частями, чтобы не перелить.

Сперва замешивают все сухие компоненты и только после добавляют воду

Консистенция должна быть мягкой, пластичной. Раствор не стекает с лопаты и не замирает на ней, но плавно сползает. В таком состоянии он сохраняется максимум полтора часа при температуре 20-22°С. Дальше начинает интенсивно застывать. Учитывайте этот момент и готовьте столько раствора, сколько сможете переработать за это время.

Какой выбрать кирпич для кладки печи

Для кладки огнеупорной капсулы подходит только один вариант – шамотный. Это единственный вид кирпича, который выдерживает стабильное нагревание до 1200°С без последствий. Поскольку это дорогой вид продукции, обычно из шамота делают только капсулу и дымоход, а облицовывают уже керамическим кирпичом. Керамику изготавливают также в процессе обжига, поэтому она отлично выдерживает высокие температуры, но без прямого воздействия огня.

Топка выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом, а остальную часть — красным керамическим

Самым неподходящим вариантом для отделки будет силикатный. Его изготавливают методом прессования, в в связи при постоянном воздействии жара он начинает постепенно рассыпаться.

На самом деле вариантов облицовки множество, но мы рекомендуем на первый год эксплуатации просто побелить печь, чтобы было понятно, есть ли какие огрехи и не стали ли расслаиваться швы.

ВИДЕО: Подробная инструкция по кладке печи своими руками

Приготовление раствора из глины для кладки печи

Печь или камин до недавнего времени ассоциировались как неизменный атрибут деревенского дома, но к счастью, сегодня они опять становятся популярны. Для добротной печи нет несущественных деталей, важно все: конструкция, вид кирпича, качество раствора для кладки. Хороший раствор по составу должен приближаться к кирпичу, выдерживать многократный нагрев до 1000 градусов, не растрескиваться по прошествии времени, а шов, выполненный таким раствором, в идеале должен составлять 3-4 мм.

Компоненты раствора

Раствор для кладки печи состоит из песка, глины и воды. Но эти простые компоненты должны соответствовать определенным требованиям. Главные показатели качества раствора – его консистенция и жирность. И если с консистенцией все относительно просто – она должна быть, как густая сметана, то жирность зависит от качества глины, соотношения песка и глины в растворе, и проверяется постоянно при приготовлении раствора. На качество глины, или ее жирность, влияет местность, откуда она добыта, и глубина залегания. Некоторые глины вообще не требуют добавления песка, другие берут его больше. Проверить жирность можно несколькими способами.

Самый простой способ проверки глины и готового раствора заключается в том, чтобы слепить шарик из материала и бросить его на пол с 1-1,5 метров. Если шарик остался цел, или получилась гладкая лепешка, то раствор хороший, если лепешка покрылась трещинами или вообще рассыпалась, то в растворе излишек песка, или глина недостаточно жирная.

Для более точной проверки глину замешивают достаточно круто и тщательно разминают. Затем скатывают шарик 4-5 см в диаметре и плавно сжимают его между двумя гладкими дощечками до тех пор, пока не появятся трещины. Если шарик распался на куски даже при незначительном раздавливании, то глина вообще не подходит для приготовления раствора для кладки печи.

Если трещины пошли после сжатия на 20-25%, то глина или раствор тоже недостаточно жирные. Самая подходящая глина растрескивается, когда шарик сжат на треть, слишком же жирная дает трещины после сжатия больше, чем на половину диаметра.

Слишком «тощая» глина не подходит для приготовления раствора, так как он при высыхании пойдет трещинами и раскрошится. Излишне жирный раствор также не годится, так как при эксплуатации печи возможна большая его усадка.

Жирность раствора регулируют при помощи песка. Песок, годный для раствора, должен быть мелким, тщательно просеянным, чтобы исключить любые примеси камней и мусора.

Вода обязательно должна быть пресной и чистой, лучше водопроводной. В среднем, на приготовление раствора для кладки сотни кирпичей расходуется 15-20 л воды, то есть четверть или треть ведра на ведро глины.

Существуют рецепты с использованием соли или цемента, но при качественной глине эти добавки излишни. Если же возникают сомнения и хочется увеличить прочность кладки, то можно добавить на 10 кг глины 100 г соли или 1 кг цемента.

С кладкой на глиняном растворе работать проще по сравнению с цементной, ее можно неоднократно разбирать и переделывать. Готовя раствор, нужно учитывать, что на укладку сотни кирпичей уходит около трех его ведер.

Последовательность приготовления раствора

Для работы потребуются неглубокая широкая емкость (лучше металлическая и жесткая), лопата, гладкая и прочная дощечка для размешивания, сито с ячейками 1,5×1,5 мм, облегчит работу дрель с насадкой для перемешивания.

Комковатую глину необходимо предварительно замочить на пару дне в емкости. Затем при помощи лопаты и ног (если объем большой) тщательно разбить все комочки. Руками нужно постоянно проверять, не осталось ли еще не раскрошенных кусочков, камней и прочего мусора.

В слишком жирную глину необходимо добавить песок, предварительно просеянный через сито. Его может понадобиться от 0,5 до нескольких объемов глины, подсыпать песок лучше частями, тщательно перемешивая и проверяя качество раствора после каждой партии. В большинстве случаев приходится добавлять песка столько же или немного больше, чем глины.

Если глина качественная и сухая, то можно сразу смешать ее с песком, а затем уже добавлять воду. Так раствор перемешивать значительно легче, и он получается более однородным.

Когда раствор перестает налипать на лопату или доску, а будет стекать с них, можно заканчивать перемешивание. Песок должен быть равномерно распределен по раствору, комков и не промешанных участков быть не должно оставаться.

Готовый раствор хранится сутки-двое в плотно закрытой емкости, и перемешивается непосредственно каждый раз перед работой. Стоит отметить, что лучше потратить больше времени на тщательное просеивание песка и глины перед приготовлением раствора, зато потом , во время кладки, не отвлекаться на удаление камешков и прочих примесей.

Приготовление раствора на основе красной глины для кладки печей

В печном деле нет мелочей. Конечный результат одинаково зависит от всех компонентов: соблюдения технологии, качества исходных материалов. Среди таких важных моментов стоит отметить кладочный раствор. От того, как правильно он будет приготовлен, от его свойств во многом зависят долговечность, прочность печи. Поэтому приготовлению кладочного раствора всегда нужно уделять должное внимание.

Содержание статьи:

1. Функции раствора в конструкции, его свойства

Традиционно существует несколько способов возведения бытовых печей. Если отбросить редко применяемые сегодня (например, глинобитные или из сырцового кирпича), то в сухом остатке имеем одну привычную массивную печь из красного керамического кирпича, возведенную на глиняно-песчаном растворе.

Кладочный раствор удерживает все элементы конструкции на месте, герметизирует ее. Собственно, правильно рассчитанная и возведенная печь не должна развалиться даже в том случае, если по какой-то причине весь раствор из швов исчезнет. Так что раствор в конструкции играет роль именно герметика и некоторого стабилизатора, удерживающего все элементы в едином порядке. Следовательно, раствор должен прочно скрепляться с кирпичом и обладать определенной долей прочности. Это достигается подбором состава раствора по жирности.

Второе важное свойство кладочного раствора – огнестойкость. Он не должен выгорать или выделять при нагреве какие-то посторонние вещества. При этом требуется выдерживать температуру примерно такую же, что и сам кирпич.

Еще важный момент. При нагреве любой материал расширяется. Какой-то подвержен тепловым деформациям в большей мере, какой-то – в меньшей. Но расширяются абсолютно все. Проще говоря, КТР (коэффициент теплового расширения) свойственен всем материалам, но у каждого данный параметр свой.

Печь работает в большом температурном диапазоне, поэтому значение КТР и разницу его у различных материалов важно учитывать. И, порой, каким-то образом компенсировать. В кирпичной кладке разницу КТР компенсировать нельзя. Следовательно, КТР связующего кладочного раствора и самого кирпича должны совпадать. Что решается довольно просто. Главным компонентом раствора является глина – точно из такой же глины формуется и кирпич. После обжига глина спекается, меняет свои свойства. Но КТР при этом остается прежним.

Кладку шамотного кирпича ведут раствором на основе огнеупорной глины, а красного кирпича – на основе красной. В первом случае отощителем служит шамот – молотый черепок обожженной глины. Во втором – обыкновенный песок

Приобрести кладочные огнеупорные растворы в готовом виде проблемы не представляет. Тем более, что объем шамотной кладки в бытовых печах небольшой. А вот с приготовлением глиняно-песчаной смеси (при обозначении смеси первым принято указывать связующее, а вторым – отощитель) могут возникнуть проблемы. Сейчас встречаются в продаже готовые работы на основе красной глины. Но большинство печников все равно предпочитают готовить раствор самостоятельно.

2. Инструмент и материалы

Инструмента требуется немного. Емкость для воды, емкость для замачивания глины, емкость для смешивания компонентов, миксер. В роли миксера, как правило, выступает мощная малооборотистая ручная дрель, оборудованная смесительным шнеком. Можно месить раствор и вручную, но тогда потребуется много сил и времени. Бетономешалка для таких целей не подходит – глина весьма капризный материал. Еще нужно сито для песка (сетка с ячейкой 2 или 1,5 мм) и, иногда, сетка для процеживания глиняного раствора.

Песок нужен только карьерный. Морской или речной непригоден. Дело в том, что намывной песок имеет округлые песчинки, которые плохо сцепляются в растворе, поэтому выходит непрочно. А у карьерного песка песчинки неправильной формы, с острыми краями, хорошо сцепляющиеся с глиной.

Сложнее всего с глиной. Требуется обычная красная, самая распространенная. Она различается по содержанию песка. Есть жирная, нормальная, тощая. Готовый кладочный раствор должен иметь нормальную жирность. Тощий непрочный, жирный сильно трескается при высыхании. Жирность до нормы доводят добавлением песка. Если глина тощая, то приходится ее отмульчивать, удаляя излишки песка. Процедура довольно длительная и хлопотная, поэтому прибегать к ней следует только в случае крайней необходимости.

3. Подготовка материалов для приготовления раствора для кладки печи

Проще всего подготовить песок. Его сушат, поскольку сырой невозможно просеять. А потом сеют на сетке с размером ячейки 1,5 – 2 мм. Задача убрать камушки и примеси.

С глиной хлопот больше. В классическом варианте поступали так. Заранее накапывали глину, формировали из нее гряды высотой примерно в метр, увлажняли и оставляли на зиму. Вода, проникая в поры глины, замерзая, разрушала структуру глины, размельчала ее. После такой выдержки глина легко расходилась в воде, создавая однородную взвесь – глиняное молоко.

Дальше глину отмульчивали. Размешивали с излишком воды в высокой бочке и оставляли. Тяжелые примеси (камни песок) собирались внизу емкости. Легкие (корни, трава, другой мусор) примеси попросту всплывали. Их было несложно собрать и удалить. Немного обождав (день или два), посветлевшую отстоявшуюся воду сверху удаляли, а средний слой с чистой глиной собирали и использовали для дальнейшей подготовки. Если глина оказывалась тощей или сильно загрязненной, процедуру отмульчивания повторяли несколько раз. Сегодня тоже к ней прибегают, но в полном объеме только в случае крайней нужды – когда нет жирной или нормальной глины.

После глину оставляли «перепреть». Просто заливали водой и ждали, когда вся органика перегниет. Процесс достаточно зловонный и длительный – около полутора-двух месяцев. «Протухшую» воду не меняли. Маркером завершения процесса служил запах. Как только зловоние пропадало, глина считалась готовой. Это означало, что все органические примеси в глине удалены.

Сегодня редко кто позволяет себе подобную роскошь долгой подготовки глины. Поэтому процесс подготовки максимально сокращен.

Прежде всего, глину замачивают на несколько дней, ежедневно перемешивая миксером. Всплывшие траву и корни (или намотавшиеся на шнек миксера) удаляют. Как только вода отстаивается, излишки ее аккуратно сливают, а размокшее глиняное тесто вычерпывают для приготовления раствора. Камни со дна удаляют, а оставшиеся комки глины снова заливают водой.

Если комков и инородных включений много, ее процеживают через сито с такой же ячейкой, что и для просеивания песка.

Подготовленное глиняное молоко по консистенции должно напоминать густые сливки.

4. Приготовление кладочного раствора. Определение жирности

Сам процесс приготовления кладочного раствора прост. В нужных пропорциях берут глиняное молоко, просеянный песок, тщательно размешивают миксером до однородности. Сложность заключается в определении пропорций, поскольку даже в пределах одного месторождения глины могут иметь значительный разброс по жирности. Собственно, вся тонкость состоит в правильном определении жирности раствора.

В печной литературе описываются способы с лепкой колбасок, оборачиванием их вокруг палочки, пробами на растяжение и обрыв, катанием шариков и сдавливание их между двумя дощечками… Собственно, все они малопонятные и невразумительные для новичка. А поэтому лучше применять что-то другое.

Печник Михайлов С. П. в своей книге предложил оригинальный способ определения жирности смеси. С небольшими дополнениями его можно смело рекомендовать как для новичков, так и опытных мастеров.

Прежде всего, берут какую-то стандартную емкость. Например, консервную банку. Она сгодится в качестве единой меры объема. С помощью этой емкости делают несколько проб с разным содержанием глины и песка. Соотношение 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Хорошо перемешивают каждую пробную партию. И смотрят, как она себя ведет. Можно сделать пробы на всех шести, но тут просто перепутать их и запутаться. Поэтому сначала смесь оценивают по поведению на мастерке и на тактильные ощущения.

Сначала смотрят, как каждая из партий налипает на мастерок. Просто перемешайте мастерком смесь и вытащите его. Тощий раствор сходит с мастерка почти весь, практически не задерживаясь на мастерке. Нормальный раствор равномерно налипает. Жирный раствор ложится отдельными комками.

Дополнительно проверяют на ощупь, перетирая раствор между большим и указательным пальцами. Нормальный раствор ощущается как сплошные крупинки, равномерно скользкие, точно мыльные. Если раствор больше похож на абразив – он тощий. Если есть выраженные скользкие участки без признаков абразива – это жирный.

Отобрав из шести пробных замесов наиболее приближенные к нормальному, окончательно делают заключение на годность. Из каждой отобранной партии лепят небольшой шарик – где-то как комок снега для игры в снежки. И этот комок кидают на что-то железное. Не важно, на какой. На лист железа, стенку ведра, очищенный штык лопаты. Нечто металлическое и более-менее ровное. Бросают с таким усилием, чтобы при ударе получилась лепешка толщиной миллиметров пять. И лист с такой лепешкой оставляют подсыхать в тени.

Не стараясь форсировать процесс. Подсохнуть должно до кожистого состояния или чуть сильнее.

Если лепешка растрескалась или легко отлипает с металла, даже не разваливаясь, единым куском – это жирный раствор. Требуется прибавить песка.

Если проба на металле больше похожа на уличную грязь и легко счищается отдельными крупицами, как песок – раствор тощий. Не помешает добавка глины.

Нормальный раствор крепко держится на металле, счищается с трудом. Как только получили подобный результат – выясняют, из какой партии была взята проба. Следовательно, данная пропорция оказалась оптимальной. И теперь раствор для печи готовят именно в таком соотношении.

По густоте кладочный раствор должен быть как густая сметана. Хотя и тут могут возникнут вариации – кому как удобно.

5. Раствор для других случаев

В раствор можно добавить немного цемента. Примерно мастерок на ведро. Топливники лучше выкладывать все же на чистом глиняно-песчаном. Это рекомендации финских печных руководств. И, следует заметить, весьма полезный совет – результаты получаются неплохие.

Когда требуется замазать трещины в кладке или для какого иного ремонта, в раствор хорошо добавить обыкновенную пищевую поваренную соль. Где-то полкило на ведро. Раствор тогда получается прочнее, надежнее держится на поверхности кирпича.

Многие, устанавливая чугунный настил кухонных плит, используют не чистый раствор, а добавляют в него немного листового асбеста, предварительно размоченного в воде. Рвут на небольшие кусочки листовой асбест (много не надо) и замачивают клочки в воде. Буквально через несколько минут обрывки расходятся на отдельные волокна, способные армировать огнестойкий кладочный раствор. Поэтому асбестовую кашицу, полученную таким образом, замешивают с песком и глиной, и затем применяют при монтаже чугунным плит. Этот же состав годится и как первый слой (набрызг) при штукатурке печей. Последующие укрывающие слои уже накладываются без асбеста.

Сколько стоит песок?

---

Автор: Howmuchisit.org Персонал

Последнее обновление: 7 августа 2018 г.

---

Песок можно использовать по-разному, и он является одним из наиболее часто используемых природных ресурсов в стране. Песок часто используется в строительстве, а также в озеленении и даже может использоваться в краске для создания текстурированной отделки. Цена на песок зависит от количества песка, в котором вы его покупаете, если требуется доставка и вашего географического положения.

Сколько стоит песок?

В среднем за тонну будет продано оптовых закупок. В среднем песок может стоить от 6 до 13 долларов за тонну без учета платы за доставку. Меньшие покупки в мешках весом от 25 до 50 фунтов, которые обычно можно найти в Home Depot или Lowe’s, могут варьироваться от 5 до 18 долларов за сумку.

Например, Texas Industries продает мешок с песчаным песком весом 50 фунтов по цене от 9 до 19 долларов, а Lowe’s продает 1000 фунтов, которые могут покрыть девять кубических футов, за 22 доллара.

WesthookSandAndGravel.com продает различные типы песка, от каменного, дорожного и коровьего. Этот песок используется по-разному, например, в дороге, на поле для гольфа, а также в ландшафтных целях. Этот тип песка может стоить от 22 до 42 долларов за тонну.

Для людей, которым нужен песок для аквариума, живой песок может стоить от 35 до 55 долларов за 20 фунтов. Живой песок будет содержать живые морские бактерии и обеспечит правильный химический баланс для вашего аквариума.

Тип песка	Средняя цена
Универсальный песок	4 доллара за 50-фунтовый мешок или примерно от 6 до 10 долларов за тонну (за дополнительную плату)
Цветной песок для песочницы	25 долларов за 20-фунтовый мешок
каменный песок	25 долларов за 1/2 кубического ярда
асфальтоукладчик	4 доллара за 0,5 кубических футов
Play Sand	3 доллара за 50 фунтов
Полимерный песок	250 долларов за 50 фунтов
Pool Sand	10 долларов за 50 фунтов
Тонна песка	25 долларов за тонну

Покупка песка

Песок, закупленный оптом Вас высадят в любом месте по вашему выбору, как правило, на брезент на подъездной дорожке.Наиболее распространенным песком, который продают местные ландшафтные компании, является речной песок, песок для каменной кладки, песок M-10, песок для игр и песок для арен, который представляет собой смесь 90 процентов песка и 10 процентов глины. Если вы покупаете мешок с песком, его можно купить в любом магазине товаров для дома, например Home Depot и Lowe’s, или в местных магазинах, например Walmart.

Один ярд песка будет весить около 2700 фунтов, а каждые 1000 фунтов смогут покрыть около девяти кубических футов.

Какие дополнительные расходы?

Цена на песок обычно не включает доставку.Цена доставки может варьироваться от 50 до 100 долларов и более в зависимости от того, как далеко компания должна ехать, но от этой платы можно отказаться, если будет приобретена минимальная сумма.

Полезные советы

Если вы хотите, чтобы оптовый заказ был доставлен, у большинства компаний будет минимальный заказ, который вы должны выполнить, прежде чем они рассмотрят вопрос о доставке.

Галлон песка весит 12,45 фунта, а кубический ярд песка весит около 3 000 фунтов.

Как я могу сэкономить?

В зависимости от ситуации, может быть лучше покупать песок мешками, а не россыпью.Покупка оптом, как упоминалось выше, может потребовать оплаты доставки, которая может достигать 150 долларов в зависимости от того, где вы живете. Если вам нужен песок для небольшой игровой площадки, песочницы или отдельной территории, то мешки с песком подойдут. Теперь, если песок будет использоваться для больших игровых площадок, пляжа или более крупного проекта, такого как волейбольная площадка, то, возможно, будет разумно покупать песок оптом.

---

Раскрытие информации о рекламе: Это содержимое может включать реферальные ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения дополнительной информации.

.

Как работает «кинетический» песок?

Завораживающий материал под названием «кинетический песок», который можно формовать, как глину, но при этом он кажется шелковистым, понравится как детям, так и взрослым.

Поиск в Instagram по запросу #kinetics и, например, обнаружит тысячи видеороликов, на которых люди разрезают, разбивают и собирают материал, что выглядит как грандиозный сенсорный опыт.

Но что дает кинетическому песку его захватывающий эффект? [Научные эксперименты для детей]

Кинетический песок — это обычный песок, покрытый силиконовым маслом, — сказал Рик Саклебен, член Американского химического общества.

«Силикон» относится не к одному конкретному материалу, а к группе материалов, которые содержат элементы кремний и кислород. Силиконы — это полимеры, то есть молекулы, состоящие из длинных цепочек повторяющихся звеньев.

Эти соединения используются «во всех видах продуктов, от косметики, лосьонов, шампуней и кондиционеров до смазок и герметиков», — сказал Саклебен.

«Силиконовые масла обладают уникальными свойствами, так как они могут быть жидкостями, которые текут свободно, или полутвердыми веществами, которые медленно текут в отсутствие давления, но действуют как резиноподобные твердые тела при нагрузке», — сказал Саклебен Live Science.По его словам, эта характеристика называется «вязкоупругостью».

Но степень вязкоупругости вещества зависит от длины полимерных цепей в силиконовом масле, сказал Саклебен.

Например, «Представьте себе длинные (очень длинные!) Нитки спагетти», — написал Саклебен в электронном письме. «Они склеиваются, чтобы [они] могли держать форму, но положите их шарик на стол, и со временем они медленно опускаются в низкую стопку. Более длинные нитки [спагетти] держат форму лучше, чем более короткие. .»

Точно так же, с кинетическим песком, полимерные цепи в силиконовом масле заставляют частицы песка слипаться, так что вы можете сформировать их в шар. Однако шар со временем будет медленно расплющиваться.

Саклебен отметил, что частицы песка с покрытием прилипают только друг к другу, а не к другим поверхностям. Именно поэтому кинетический песок не кажется «липким» и его легко очистить.

Первоначально опубликовано на Live Science. .

:

Каменные стены — один из древнейших методов строительства, известных человечеству. Первые каменные стены были построены из камней без раствора. С помощью этого метода камни удерживаются вместе силой тяжести. Эти стены обычно больше у основания. В Ирландии и северо-восточных графствах Великобритании такая стена была построена фермерами для создания заборов. Это был довольно долгий и трудоемкий метод, но без затрат.Когда появился цемент, были созданы первые каменные стены, залитые цементным раствором, где цементное тесто заполняло промежутки между камнями. Первые цементы изготавливались из обожженного гипса или извести, смешанных с водой. Бетон включает портландцемент, смешанный с песком, гравием и водой, что делает его устойчивым к растрескиванию. Чтобы сделать его еще более прочным, можно добавить стальные арматурные стержни. Большинство каменных стен сегодня изготавливается именно этим методом, потому что это быстро и дешево. 1 Возведены первые каменные стены 2 Когда появился цемент 3 Первые цементы были созданы с использованием.4 Бетон — портландцемент. Можно добавить 5 стальных арматурных стержней. а. обожженный гипс или известь, смешанные с водой. б. сделать бетон еще более прочным. — c. были созданы первые каменные стены из раствора. d. без всякого раствора. е. смешанный с песком, гравием и водой. В. КИРПИЧ . Текст 1.КИРПИЧ Кирпич, камень и дерево известны как самые старые строительные материалы. Кирпичи относятся к искусственным (искусственным) материалам. Их производство началось еще в доисторические времена. С тех пор они были произведены и испытаны во всех климатических условиях и во многих странах. Тысячи лет назад строители Египта уже знали о преимуществах кирпича и использовали его для строительства. В те дни производство кирпичей сильно отличалось от современного: кирпичи носили не путем обжига, а путем сушки на солнце, так как в Египте круглый год было много солнечного света.Кирпичная кладка также была популярна в Риме, потому что там было очень мало растущих лесов и, как следствие, мало древесины. В наше время кирпичи можно делать из бетона, раствора, обожженной глины и комбинации некоторых других веществ. Например, в качестве сырья можно использовать разные виды глины и сланца. Соответственно, производимые в настоящее время кирпичи имеют разные размеры, формы, цвета и фактуры. Кирпичи также различаются в зависимости от метода изготовления и температуры обжига. Следует отметить, что некоторые виды кирпича, такие как, например, лососевый кирпич, являются недожженными и сильно пористыми.Естественно, их сила крайне мала. Это свойство лососевого кирпича следует учитывать при выборе кирпичного материала для строительства. Но существует много других типов кирпича, которые чрезвычайно прочны и почти стеклянны. Между этими крайностями лежат другие виды кирпича с другими свойствами. Свойства кирпича имеют большое значение и должны учитываться при выборе материала для строительства. . 1. Сланец и глина относятся к (природным, искусственным) материалам. 2. (Металл и стекло, глина и раствор) ___________ б / у для изготовления кирпича. 3. В (доисторические, современные) __________ раз кирпичей (ар, были) ________ изготовлен по (сушка на солнце, обжиг) _. 4. Россия чрезвычайно (богатая, бедная) _____ в сырье. 5. В доисторические времена в Риме было (много, мало) ___ растущих лесов. 6. Кирпич (очень разные, не отличаются) размером ______, цвета и текстуры.

.

Слив из бутылок пластиковых своими руками: Водосток из пластиковых бутылок своими руками: пошагово, фото, видео

Водосток из пластиковых бутылок своими руками: пошагово, фото, видео

Водосток – это конструкция, отвечающая за сбор дождевой воды, которую можно сделать, используя не только профильные материалы, например, она может быть собрана своими руками из пластиковых бутылок. Такой способ отличается простотой и не требует больших финансовых затрат. Водосток из пластмассовой тары может использоваться в качестве временной конструкции. Для реализации этого метода необходимо правильно подобрать материалы и ознакомится с пошаговым алгоритмом работ.

Какую тару выбрать?

Водосток, выполненный из подобного материала, может быть довольно эффективным, если следовать рекомендациям по его сборке и монтажу. Первое, что стоит сделать – подобрать подходящую тару, из которой будут изготавливаться составные элементы такой конструкции. Для таких целей лучше всего подходят пластмассовые бутылки объемом 1,5 и 2 л.

К таре предъявляются определенные требования, которым стоит следовать, чтобы избежать эксплуатационных проблем водостока. В первую очередь нужно запомнить, что все полимерные элементы должны обладать одинаковым объемом. Это позволит без труда соединить их в одну конструкцию. Система, выполненная из бутылок одного размера, отличается надежностью и герметичностью.

Обратите внимание! В сборке водосточной трубы из пластиковой тары помогут разобраться соответствующие фото. С помощью них можно понять нюансы работы на разных этапах.

Внутренняя поверхность бутылок, используемых для сборки водостока, не должна иметь выступов и углублений. Наличие рельефа усугубляет эксплуатацию водостока. Такая конструкция является более подверженной засорению, поэтому стоит выбирать гладкую тару.

Перед началом сборки самодельного пластикового водостока необходимо удалить с тары этикетки. Упростить процесс можно следующим образом: поместить пластиковую тару в воду на 48 часов. Цвет бутылок может быть разным. Определенных рекомендаций на этот счет нет, так как внешний вид изделий не имеет никакого отношения к эксплуатационным характеристикам. Таким образом, для сборки водостока можно использовать тару любого цвета.

Интересно: Лестница для бассейна из полипропиленовых труб

Расчет количества бутылок

Многие люди, которые ранее не занимались подобной работой, не знают, как правильно вычислить количество бутылок, необходимое для сборки конкретной трубы. Рассмотрим, какие расчеты понадобится провести для этого. В первую очередь стоит определить, какой периметр имеет кровля. Полученная длина будет использоваться для выполнения желобов, используемых для сбора дождевой воды.

Полезная информация! Во время вычислений стоит учитывать два важных момента. Первое – длина бутылки для расчетов берется не полностью, а только 4/5 (20% в этом случае расходуется на организацию стыкового соединения). Кроме этого, нужно подготовить тару с небольшим запасом, так как во время сборки не исключена порча материала.

Второй важный параметр – расстояние от кровли до земли. Этот показатель соответствует длине водосточной трубы. Последующие вычисления очень простые. Стоит измерить длину пластиковой бутылки. Рекомендуется использовать для сборки водостока изделия, у которых этот показатель одинаковый. Далее, дистанцию от карниза до земли делят на длину одной пластмассовой бутылки, что позволяет получить их необходимое количество.

Интересно: Как построить летний душ для дачи самостоятельно

Инструменты

Чтобы осуществить пошаговую сборку водостока из полимерной тары, необходимо подготовить соответствующие инструменты. Рассмотрим, какие приспособления используются для подобной работы:

• ножницы или острый нож;
• мебельный степлер;
• шуруповерт.

Ножницы необходимы для вырезания основных элементов из средней части пластиковой тары. Вместо мебельного степлера можно воспользоваться крупным канцелярским прибором, ширина скоб которого должна составлять от 10 до 12 мм. Шуруповерт применяется для фиксации кронштейнов.

Обратите внимание! Донышки от тары, оставшиеся после ее обрезки, не стоит выбрасывать. Они могут пригодиться в качестве заглушек для самодельной водосточной системы.

[totalpoll id=»4742″]

Сборка своими руками

На первый взгляд собрать водосточную систему из пластмассовых бутылок довольно просто. Однако даже такая работа требует соблюдения определенной технологии, которую стоит внимательно изучить. Для начинающего мастера очень важно запомнить, что не стоит спешить. Все действия должны выполняться внимательно с соблюдением четкой последовательности и тогда результат будет положительным.

Перед началом сборки системы рекомендуется составить план работ. На бумаге следует выполнить эскиз будущего водостока. Расчеты также очень важны, так как позволяют учесть некоторые индивидуальные условия (например, наклоны).

На втором этапе из пластмассовой тары изготавливаются составные элементы системы. Для этого стоит взять бутылки, освобожденные от этикеток, и отрезать им дно и горлышко. Цилиндрическая средняя часть должна иметь длину от 15 до 20 см.

Полезная информация! Для того чтобы получить желоба, которые будут располагаться на карнизе, стоит разрезать полученные заготовки на 2 равноценные части.

Фиксация между отдельными элементами производится с помощью степлера. Стыковка выполняется «внахлест». Количество скоб зависит от размера бутылок, но, как правило, для надежной фиксации желобов между собой достаточно 3 скоб. Следующим шагом сборки водостока из обычных пластиковых бутылок в частном доме или на даче является герметизация швов. Для этого используются недорогие составы или же клейкая лента.

Далее, потребуется зафиксировать готовые желоба к краю кровли. Для этого понадобится выполнить отверстия в местах фиксации. Они должны располагаться по всей длине конструкции. Шаг отверстий составляет примерно 20-30 см. Затем отверстия выполняются в необходимых точках пластмассовой тары. Фиксация желобов производится с помощью проволоки.

Следующим шагом является сборка и монтаж вертикальных труб, используемых для отвода дождевой влаги. Фиксация отдельных элементов производится таким же образом, как и в случае с желобами, но уже требуется большее количество скоб. После этого, готовые трубы крепятся к стенам здания с помощью специальных кронштейнов.

Самодельные буровые установки на воду: Буровая установка своими руками: самоделки для бурения скважин

бурильные мобильные китайские станки, продукция для воды, как сделать своими руками

Сегодня многие владельцы загородных домов хотят иметь собственный источник чистой воды. Особой популярностью пользуются скважины, которые можно бурить практически в любом месте, где присутствует водоносный слой. Технология формирования подобной системы предполагает использование специальных механизмов. Существует несколько видов таких устройств, среди которых можно выделить буровые скважины. Ознакомиться с техническими характеристиками этих приборов довольно легко на специализированных сайтах.

Особенности

Скважина для воды представляет собой небольшое цилиндрическое сооружение, укрепленное с помощью специального жесткого каркаса. Формирование подобных систем производится с помощью станков для бурения. Технически эти устройства состоят из нескольких механизмов, связанных между собой различными крепежами. Установки для бурения появились уже очень давно, так как с их помощью добывали различные полезные ископаемые. Добыча воды с их помощью практикуется не так уж давно, особенно в частном секторе. Буровые установки позволяют решать такие основные задачи, как:

• формирование отверстий незначительного диаметра. Их применяют для решения небольших инженерных задач;
• бурение разведочных скважин. Они используются с целью получения информации о состоянии почв, водоносных горизонтов;
• бурение скважин с целью поиска или добычи жидких или газообразных ископаемых, например, нефти;
• бурение водяных скважин. Эти механизмы отличаются относительной простотой. Это касается конструкций, которые используются для формирования неглубоких отверстий.

Колодцы такого типа могут иметь различную глубину. В зависимости от этого выделяют несколько видов скважин.

• Трубчатый колодец. Это самая мелкая скважина, имеющая глубину не больше 12 м. В качестве источника воды используют только верхние водоносные горизонты. После бурения в эту скважину не сможет попасть грязь, листья или другой мусор.

• Скважина на песок. Углубление средней глубины, которое может достигать не больше 30 м. Срок службы подобной системы составляет около 15 лет. При этом скважина может периодически забиваться песком, и ее нужно будет чистить.

• Артезианская скважина. Глубина такого «колодца» может превышать 100 м, поэтому для бурения подобных отверстий используются специальные технологии и механизмы. Буровые установки такого типа отличаются высокой мощностью и сложностью. Но эксплуатировать подобные источники воды можно уже на протяжении 50 лет.

Конструкция станков для бурения может отличаться в зависимости от происхождения. Независимо от этого такие механизмы имеют следующие общие элементы:

• каркас – в качестве опоры может выступать как металлическая конструкция, так и непосредственно самоходный автомобиль или другая сложная система. Прочность подобного элемента определяется в зависимости от максимальной глубины бурения скважин;
• устройство для бурения – эти элементы представляют собой систему механизмов, которые приводят в движение сам бур или другой предмет, разрушающий почву. При бурении может применяться несколько типов инструментов, которые предназначаются для определенных слоев грунта;
• привод – технически в качестве этого устройства может выступать как электрический или дизельный двигатель, так и физическая сила человека.

Многие станки для бурения скважин имеют более сложную структуру, так как состоят из различных вспомогательных узлов.

Виды

Бурильные станки являются очень востребованным продуктом на рынке. Сфера их применения может быть как промышленной, так и бытовой. В зависимости от этого подобные механизмы можно разделить на несколько видов.

• Промышленные. Такие станки используются для бурения глубоких скважин. Они отличаются высокой мощностью и производительностью. Очень часто они применяются с различным вспомогательным оборудованием. Подобные механизмы используются при формировании нефтяных скважин. Ярким представителем может стать плавучая платформа, оснащенная мощным бурильным станком.

• Мобильные. Буры такого типа предназначаются для формирования скважин на воду. Они оснащаются маломощными приводами (электрические двигатели и другие), с помощью которых можно сформировать отверстие глубиной до 100 м.

• Ручные. Они являются самыми простыми конструкциями, с помощью которых можно бурить относительно неглубокие скважины до 15–20 м в зависимости от типа почвы. Эти самодельные малые механизмы применяются в бытовой сфере.

При желании их можно соорудить вручную из подручных материалов.

как сделать своими руками, чертежи самодельного ручного устройства

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

• Режущий элемент.
• Штангу.
• Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

• Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
• Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
• Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

• Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

• Вполне реально изготовить своими руками.
• В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
• Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

• Нужен помощник.
• Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

• Мягкой.
• Вязкой.
• Твердой.
• С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

• Используется для земли разного состава.
• Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

• Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
• Необходима бурильная система (тренога).
• Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

• Стальной прут.
• Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
• Муфта, чтобы соединить штангу.
• Дисковая пила для изготовления резцов.
• Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
• Тросик.
• Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

• Болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Тиски.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Дрель.
• Защитная маска.
• Круг по мета

Буровая установка: для бурения скважин на воду, мини бурильная своими руками, самодельный вертлюг, чертежи

Бурить скважины чаще всего требуется при устройстве скважины на воду, но и кроме того периодически такие работы нужны: установить металлические столбы под забор (беседку, перголу), создать поле для сбора тепла из земли при устройстве теплового насоса земля-воздух, при устройстве столбчатого фундамента и многих других строительных работах. Облегчит и значительно ускорит процессы малогабаритная буровая установка. Имея некоторый навык сварки, ее можно сделать своими руками. 

Самодельная буровая установка

Виды самодельных буровых установок

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

• Ударно-канатную установку. Принцип работы этого типа оборудования основан на силе тяжести. На какой-то высоте закрепляют тяжелый буровой снаряд в заточенными краями — стакан или желонку. Его «роняют» несколько десятков раз. Каждый раз снаряд прорезает некоторую часть грунта, а порода застревает внутри полого снаряда (для сыпучих грунтов они снабжаются клапанами). Стакан вынимается из скважины, грунт удаляется. Далее процесс продолжается до тех пор, пока скважина не достигнет требуемой глубины. Для самостоятельного исполнения подобные устройства — самые простые. В наиболее бюджетном варианте это некая станина, позволяющая закрепить блок над скважиной. Через блок перекинут длинный трос с привязанной желонкой. За трос можно дергать «вручную», а можно установить мотор-редуктор с барабаном.
  Одна из ударно-бурильных установок
• Шнековая буровая установка. Углубление в грунт происходит при помощи шнека — стержня с наваренными винтом лопастями. Шнеком можно вручную пробурить скважины в пару метров — под свайный фундамент, например. Для прохождения плотных слоев типа глины или плотных песков, требуется солидное усилие. Поэтому требуется двигатель с большим вращающим моментом, а они работают от 380 В. И то, шнековые установки практически бесполезных на каменистых грунтах. И все равно — просто это небольшой камень типа щебня или скальные породы — шнек их не пройдет.
  Шнековая буровая установка
• Роторное бурение. Используется тоже принцип вращения, но внутрь бура подается бурильный раствор (вода). Это эффективный способ — вода выносит на поверхность шлам (раздробленную породу), и бур очень редко вынимают на поверхность. Его только сверху постоянно наращивают, устанавливая дополнительные штанги. Есть роторные установки «сухого» бурения — без растворов, но они требуют больших усилий, скорость бурения при этом намного ниже. Поэтому такие установки делают и используют редко.
• Роторная буровая установка

Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный.

Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение).

Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.

Самый «капризный» по грунтам шнековый бур, зато он неплохо справляется с вязкими грунтами — глинами, суглинками, но с валунами и каменистым грунтом он застревает.

Методы очистки воды из колодца или скважины описаны тут.

Виды самодельных канатно-ударных бурильных установок

При изготовлении буровой установки под канатно-ударное бурение есть два важных элемента: станина и стакан (патрон, желонка).

Для самого простого варианта можно сделать станину из трех-четырех труб, которые соединяются над местом, где будет проходить бурение. Там крепят блок, через него перекидывают гибкий стальной трос. На конце троса привязан бурильный снаряд.

Вот и вся конструкция. Приводится в действие эта «установка» мышечной силой — за трос тянут, потом резко опускают. Снаряд понемногу углубляется.

Наиболее простые конструкции

Для снижения физических нагрузок устанавливают лебедку, для еще большей автоматизации — мотор с редуктором, вращающим вал лебедки. При этом важно придумать систему, которая позволит освобождать вал лебедки и сбрасывать желонку.

Рама-тренога не всегда удобна — она требует большой площади. Причем для устойчивости «ноги» должны находится на равном расстоянии от центра. Не помешают также перемычки между всеми опорами. Вот в этом случае буровая установка будет стоять надежно. Есть еще один вариант рамы — в виде буквы «Н» с телескопическими штангами (на фото ниже).

Сделанная своими руками мини буровая установка

Вертикальная стойка тоже телескопическая. Она позволяет менять высоту, с которой сбрасывается снаряд. В остальном комплектация такая же.

Станина для малой буровой установки вид сбоку

Как работает буровая установка ударно-канатного бурения, сделанная своими руками из подручных материалов, смотрите в видео. Такую конст

Гидробур своими руками-пошаговое изготовление, чертежи

Подготовка бурового оборудования

Для проведения подобной работы понадобится применение буровой установки малых габаритов. Как правило, она имеет диаметр 1 метр и высоту до 3 метров.

Оборудование для гидробурения включает в себя:

• разборную раму из прочной стали;
• лебедку на электроприводе;
• специальный контур, обеспечивающий скольжение элементов по раме;
• специальный бур со штангами;
• гидропомпа и шланг для подачи воды;
• блок управления.

Перед началом работ, необходимо позаботиться о наличии сетевого источника электропитания или генератора. А еще пригодятся: обсадные трубы, основной фильтрующий элемент и стандартные рабочие инструменты.

Пошаговая технология бурения скважин

Важно начинать гидробурение скважины своими руками утром, с учетом климатических условий и особенностей местности. При работе на песке – воды понадобится больше

При извлечении глины необходимо дать время ее растворению, для этого понадобится заблаговременно начать использование воды.

Сколько метров должно быть между частными домами: Требования СНиП к расстоянию между частными домами

Какое минимальное расстояние должно быть между жилыми домами

Что такое статическое давление в трубопроводе: обозначение, какие показатели считаются нормой по ГОСТу, как произвести расчет потери, а также измерить напор самостоятельно

статическое испытательное давление в городской системе отопления, зачем делать расчет при перед испытанием, фото и видео примеры

Содержание:

1. Зачем давление в системе
2. Виды рабочего давления в отопительной конструкции
3. Показатели нормального давления
4. Испытательное давление
5. Проверка герметичности системы отопления

Теплоснабжающая конструкция большого многоэтажного дома представляет собой сложный механизм, способный эффективно функционировать при условии соблюдения множества параметров элементов, входящих в него. Одним из них считается рабочее давление в системе отопления. От этого значения зависит не только качество передаваемого воздуху тепла, но также надежное и безопасное функционирование обогревательного оборудования. 

Давление в системе теплоснабжения многоэтажных зданий должно отвечать определенным требованиям и нормам, установленным и прописанным в СНиПах. При наличии отклонений от требуемых значений возможно возникновение серьезных проблем, вплоть до невозможности эксплуатировать отопительную систему. 

Зачем давление в системе

Многих потребителей интересует, зачем давление в системе отопления и что от него зависит. Дело в том, что оно оказывает непосредственное влияние на эффективность и качество обогрева помещений дома. Благодаря рабочему напору удается добиться наибольшей производительности теплоснабжающей системы по причине гарантированного поступления теплоносителя в трубопроводы и радиаторы в каждую квартиру многоэтажного дома. 
 
Постоянное и стабильное давление в городской системе отопления позволяет сократить потери тепла и доставлять теплоноситель к потребителям почти такой же температуры, как и при нагреве воды в теплоагрегате котельной (прочитайте также: «Температура теплоносителя в системе отопления: нормы»). 

Виды рабочего давления в отопительной конструкции

Напор в конструкции обогрева многоэтажного строения бывает нескольких видов:

1. Статическое давление системы отопления является показателем того, с каким усилием объем жидкости в зависимости от высоты воздействует на трубопроводы и радиаторы. При этом при проведении расчетов уровень напора на поверхности жидкости равен нулю.
2. Динамическое давление возникает в процессе движения жидкого теплоносителя по трубам. Оно воздействует на трубопровод и радиаторы изнутри.
3. Допустимое (максимальное) рабочее давление в системе отопления – это параметр нормального и безаварийного функционирования теплоснабжающей конструкции. 

 

Показатели нормального давления

Во всех отечественных многоэтажных домах, построенных как несколько десятков лет тому назад, так и в новостройках, система обогрева функционирует по закрытым схемам при помощи принудительного передвижения теплоносителя. Идеальными считаются условия эксплуатации, когда работает система отопления под давлением, равным 8-9,5 атмосферы. Но в старых домах в теплоснабжающей конструкции может наблюдаться потеря давления, а соответственно показатели напора снижаться до отметки 5 -5,5 атмосферы. Читайте также: «Что такое перепад давления в системе отопления».

Выбирая трубы и радиаторы для замены их в квартире, расположенной в многоэтажном доме, следует учитывать начальные показатели. Иначе отопительное оборудование будет работать нестабильно и даже возможно полное разрушение схемы теплоснабжения, которая стоит немалых денег. 

То, какое давление в отопительной системе многоэтажного здания должно быть, диктуют стандарты и другие регулирующие документы.

Как правило, достичь необходимых параметров по ГОСТу невозможно, поскольку на рабочие показатели оказывается влияние со стороны разных факторов:

1. Мощность оборудования, необходимого для подачи теплоносителя. Параметры давления в отопительной системе многоэтажки определяются на теплопунктах, где происходит нагрев теплоносителя для подачи через трубы в радиаторы.
2. Состояние оборудования. И на динамическое, и на статическое давление в теплоснабжающей конструкции непосредственно влияет уровень износа элементов котельной таких, как генераторы теплоты и насосов. Немаловажное значение имеет расстояние от дома до теплопункта.
3. Диаметр трубопроводов в квартире. Если при проведении ремонта своими руками владельцы квартиры установили трубы большего диаметра, чем на входном трубопроводе, то произойдет снижение параметров давления.
4. Расположение отдельной квартиры в многоэтажке. Безусловно, необходимое значение напора определяют, согласно нормам и требованиям, но на практике немало зависит от того, на каком этаже находится квартира и ее расстояние от общего стояка. Даже когда жилые комнаты располагаются недалеко от стояка, натиск теплоносителя в угловых помещениях всегда ниже, поскольку там часто имеется крайняя точка трубопроводов.
5. Степень износа труб и батарей. Когда элементы отопительной системы, расположенные в квартире, прослужили не один десяток лет, то некоторого снижения параметров оборудования и производительности не избежать. Когда имеют место подобные проблемы, желательно изначально произвести замену изношенных труб и радиаторов и тогда удастся избежать аварийных ситуаций. 

Испытательное давление

Жильцам многоквартирных домов известно, каким образом коммунальные службы совместно со специалистами энергетических компаний проверяют давление теплоносителя в отопительной системе. Обычно они до начала отопительного сезона подают в трубы и батареи теплоноситель под напором, величина которого приближается к критическим отметкам. 

Используют давление при испытании системы отопления для того, чтобы протестировать работоспособность всех элементов теплоснабжающей конструкции в экстремальных условиях и выяснить, насколько эффективно будет передаваться тепло от котельной в многоэтажный дом. 

Когда подается испытательное давление системы отопления нередко ее элементы приходят в аварийное состояние и требуют ремонта, поскольку изношенные трубы начинают протекать и в радиаторах образуются пробоины. Избежать подобных неприятностей поможет своевременная замена устаревшего отопительного оборудования в квартире.

При проведении испытаний контроль параметров выполняют при помощи специальных приборов, установленных в самой низкой (обычно это подвал) и самой высокой (чердачное помещение) точках многоэтажки. Все произведенные замеры в дальнейшем анализируют специалисты. При наличии отклонений необходимо обнаружить неполадки и немедленно их устранить. 

Проверка герметичности системы отопления

Для обеспечения эффективной и надежной работы системы обогрева, не только проверяют давление теплоносителя, но и тестируют оборудование на герметичность. Как это происходит, видно на фото. В результате можно проконтролировать наличие протечек и предотвратить поломку оборудования в самый ответственный момент.

Проверку герметичности осуществляют в два этапа:

• испытание с использованием холодной воды. Трубопроводы и батареи в многоэтажном здании наполняют теплоносителем, не нагревая его, и замеряют показатели давления. При этом его значение в течение первых 30 минут не может составить менее стандартных 0,06 МПа. Через 2 часа потери не могут быть более 0,02 МПа. При отсутствии порывов отопительная система многоэтажки дальше будет функционировать без проблем;
• испытание с применением горячего теплоносителя. Отопительную систему тестируют до начала отопительного периода. Воду подают под определенным сдавливанием, его значение должно быть наиболее высоким для оборудования. 

 
Чтобы добиться оптимального значения давления в системе отопления расчет схемы ее обустройства лучше всего доверить специалистам-теплотехникам. Сотрудники таких фирм не только могут произвести соответствующие испытания, но еще и промоют все ее элементы. 

Тестирование проводят перед началом запуска отопительного оборудования, иначе цена ошибки бывает слишком дорогостоящей, а, как известно, аварию устранить при минусовых температурах довольно сложно. 

От параметров давления в схеме теплоснабжения многоэтажного дома зависит, насколько комфортно можно проживать в каждой комнате. В отличие от собственного домовладения с автономной системой обогрева в многоэтажке у владельцев квартир не имеется возможность самостоятельно регулировать параметры отопительной конструкции, в том числе температуру и подачу теплоносителя. 

Но жильцы многоэтажных домов при желании могут установить такие измерительные приборы как манометры в подвале и в случае малейших отклонений давления от нормы сообщать об этом в соответствующие коммунальные службы. Если после всех предпринятых действий потребители по-прежнему недовольны температурой в квартире, возможно, им следует подумать над организацией альтернативного отопления.

Как правило, напор в трубопроводах отечественных многоэтажных зданий не превышает предельные нормы, но все же установка индивидуального манометра не будет лишней.

Статическое давление в системе отопления

Обеспечить эффективное функционирование обогрева дома или квартиры помогает сбалансированное рабочее статическое давление в системе отопления. Проблемы с его значением приводят к появлению сбоев в эксплуатации, а также к выходу из строя отдельных узлов или системы в целом.

Важно не допускать существенного колебания, особенно в сторону повышения. Также негативно сказывается разбалансировка в конструкциях, имеющих встроенный циркуляционный насос. Он может вызывать кавитационные процессы (закипание) с теплоносителем.

Базовые понятия

Необходимо учитывать, что давление в системе отопления подразумевает исключительно параметр, при котором учитывается только избыточное значение, без учета атмосферного. Характеристики тепловых приборов учитывают именно эти данные. Расчетные данные берутся исходя из общепринятых округленных констант. Они помогают понять в чем измеряется отопление:

0,1 МПа соответствуют 1 Бар и примерно равно 1 атм

Небольшая погрешность будет при замерах на разных высотах над уровнем моря, но экстремальными ситуациями будем пренебрегать.

В понятие рабочего давления в системе отопления входят два значения:

• статическое;
• динамическое.

Статическое давление – это величина, обусловленная высотой столба воды в системе. При расчетах принято принимать, что десятиметровый подъем обеспечивает дополнительно 1 амт.

Динамическое давление нагнетают циркуляционные помпы, перемещая теплоноситель по магистралям. Оно не определяется исключительно параметрами насосов.

Одним из важных вопросов, появляющихся во время проектирования схемы разводки, бывает, какое давление в системе отопления. Для ответа понадобится учесть способ циркуляции:

• В условиях естественной циркуляции (без водяной помпы) достаточно иметь небольшое превышение над статическим значением, чтобы теплоноситель самостоятельно циркулировал по трубам и радиаторам.
• Когда определяется параметр для систем с принудительной подачей воды, то его значение в обязательном порядке должно быть значительно выше статического, чтобы по максимуму использовать КПД системы.

При расчетах необходимо учитывать допустимые параметры отдельных элементов схемы, например, эффективную эксплуатацию радиаторов под высоким давлением. Так, чугунные секции в большинстве случаев не способны выдерживать напор более 0,6 МПа (6 атм).

Запуск системы отопления многоэтажного дома не обходится без установленных регуляторов давления на нижних этажах и дополнительных помпах, поднимающих давление, на верхних этажах.

С этой статьей читают: Виды радиаторов отопления и их рабочие характеристики

Методика контроля и учета

Чтобы контролировать давление в отопительной системе частного дома или в собственной квартире, необходимо в разводку вмонтировать манометры. Они будут учитывать исключительно превышение значения над атмосферным параметром. В основе их работы использован деформационный принцип и трубка Бредана. Для замеров, используемых в работе автоматической системы, уместными окажутся аппараты, использующие электроконтактный тип работы.

Давление в системе частного дома

Параметры врезки этих датчиков регламентированы Госехнадзором. Даже если не предполагаются какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, то желательно соблюдать правила и нормы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию систем.

Врезка манометра осуществляется посредством трехходовых кранов. Они позволяют выполнять продувку, обнуление либо замену элементов без вмешательства в работу отопления.

С этой статьей читают: Ремонт батареи отопления

Понижение давления

Если давление в системе отопления многоэтажного дома или в системе частного строения падает, то основной причиной в такой ситуации является возможная разгерметизация отопления на каком-то участке. Контрольные замеры проводятся при выключенных циркуляционных насосах.

Проблемный участок необходимо локализовать, а также надо выявить точное место течи и устранить ее.

Параметр давления в многоквартирных домах отличается высоким значением, так как приходится работать с высоким столбом воды. Для девятиэтажки нужно удерживать около 5 атм, при этом в подвале манометр будет показывать цифры в пределах 4-7 атм. На подводе к такому дому общая теплотрасса обязана иметь 12-15 атм.

Рабочее давление в системе отопления частного дома принято удерживать на уровне 1,5 атм с холодным теплоносителем, а при нагреве оно поднимется до 1,8-2,0 атм.

Когда значение у принудительных систем падает ниже 0,7-0,5 атм, то происходит блокировка насосов на прокачку. Если уровень давления в отопительной системе частного дома дойдет до 3 атм, то в большинстве котлов это будет восприниматься как критический параметр, при котором сработает защита, стравливая избыток теплоносителя автоматически.

Повышение давления

Такое событие встречается реже, но к нему также нужно подготовиться. Основной причиной служит проблема с циркуляцией теплоносителя. Вода в какой-то точке практически стоит без движения.

Таблица увеличения объема воды при нагреве

Причины бывают в следующем:

• происходит постоянная подпитка системы, за счет чего в контур поступает дополнительный объем воды;
• случается влияние человеческого фактора, за счет которого были на каком-то участке перекрыты задвижки или пропускные краны;
• бывает, что автоматический регулятор отсекает поступление теплоносителя от катальной, такая ситуация возникает, когда автоматика пытается понизить температуру воды;
• нечастым случаем является блокирование воздушной пробкой прохода теплоносителя; в этой ситуации достаточно стравить часть воды, удалив воздух через кран Маевского.

Для справки. Что такое кран Маевского. Это устройство для спуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, которое можно открыть с помощью специального разводного ключа, в крайних случаях – отверткой. В быту именуется краном для выпуска воздуха из системы.

Борьба с перепадами давления

Давление в системе отопления многоэтажного дома, так же как и в собственном доме, можно выдерживать на стабильном уровне без существенных перепадов. Для этого применяют вспомогательное оборудование:

• система воздухоотводов;
• расширительные бачки открытого или закрытого типа

Мембранный расширитель

• клапаны аварийного сброса.

Причины возникновения перепадов давления бывают разные. Чаще всего встречается его понижение.

ВИДЕО: Давление в расширительном баке котла

Статическое давление в системе отопления

Обеспечить эффективное функционирование обогрева дома или квартиры помогает сбалансированное рабочее статическое давление в системе отопления. Проблемы с его значением приводят к появлению сбоев в эксплуатации, а также к выходу из строя отдельных узлов или системы в целом.

Важно не допускать существенного колебания, особенно в сторону повышения. Также негативно сказывается разбалансировка в конструкциях, имеющих встроенный циркуляционный насос. Он может вызывать кавитационные процессы (закипание) с теплоносителем.

Базовые понятия

Необходимо учитывать, что давление в системе отопления подразумевает исключительно параметр, при котором учитывается только избыточное значение, без учета атмосферного. Характеристики тепловых приборов учитывают именно эти данные. Расчетные данные берутся исходя из общепринятых округленных констант. Они помогают понять в чем измеряется отопление:

0,1 МПа соответствуют 1 Бар и примерно равно 1 атм

Небольшая погрешность будет при замерах на разных высотах над уровнем моря, но экстремальными ситуациями будем пренебрегать.

В понятие рабочего давления в системе отопления входят два значения:

• статическое;
• динамическое.

Статическое давление – это величина, обусловленная высотой столба воды в системе. При расчетах принято принимать, что десятиметровый подъем обеспечивает дополнительно 1 амт.

Динамическое давление нагнетают циркуляционные помпы, перемещая теплоноситель по магистралям. Оно не определяется исключительно параметрами насосов.

Одним из важных вопросов, появляющихся во время проектирования схемы разводки, бывает, какое давление в системе отопления. Для ответа понадобится учесть способ циркуляции:

• В условиях естественной циркуляции (без водяной помпы) достаточно иметь небольшое превышение над статическим значением, чтобы теплоноситель самостоятельно циркулировал по трубам и радиаторам.
• Когда определяется параметр для систем с принудительной подачей воды, то его значение в обязательном порядке должно быть значительно выше статического, чтобы по максимуму использовать КПД системы.

При расчетах необходимо учитывать допустимые параметры отдельных элементов схемы, например, эффективную эксплуатацию радиаторов под высоким давлением. Так, чугунные секции в большинстве случаев не способны выдерживать напор более 0,6 МПа (6 атм).

Запуск системы отопления многоэтажного дома не обходится без установленных регуляторов давления на нижних этажах и дополнительных помпах, поднимающих давление, на верхних этажах.

С этой статьей читают: Виды радиаторов отопления и их рабочие характеристики

Методика контроля и учета

Чтобы контролировать давление в отопительной системе частного дома или в собственной квартире, необходимо в разводку вмонтировать манометры. Они будут учитывать исключительно превышение значения над атмосферным параметром. В основе их работы использован деформационный принцип и трубка Бредана. Для замеров, используемых в работе автоматической системы, уместными окажутся аппараты, использующие электроконтактный тип работы.

Давление в системе частного дома

Параметры врезки этих датчиков регламентированы Госехнадзором. Даже если не предполагаются какие-либо проверки со стороны контролирующих органов, то желательно соблюдать правила и нормы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию систем.

Врезка манометра осуществляется посредством трехходовых кранов. Они позволяют выполнять продувку, обнуление либо замену элементов без вмешательства в работу отопления.

С этой статьей читают: Ремонт батареи отопления

Понижение давления

Если давление в системе отопления многоэтажного дома или в системе частного строения падает, то основной причиной в такой ситуации является возможная разгерметизация отопления на каком-то участке. Контрольные замеры проводятся при выключенных циркуляционных насосах.

Проблемный участок необходимо локализовать, а также надо выявить точное место течи и устранить ее.

Параметр давления в многоквартирных домах отличается высоким значением, так как приходится работать с высоким столбом воды. Для девятиэтажки нужно удерживать около 5 атм, при этом в подвале манометр будет показывать цифры в пределах 4-7 атм. На подводе к такому дому общая теплотрасса обязана иметь 12-15 атм.

Рабочее давление в системе отопления частного дома принято удерживать на уровне 1,5 атм с холодным теплоносителем, а при нагреве оно поднимется до 1,8-2,0 атм.

Когда значение у принудительных систем падает ниже 0,7-0,5 атм, то происходит блокировка насосов на прокачку. Если уровень давления в отопительной системе частного дома дойдет до 3 атм, то в большинстве котлов это будет восприниматься как критический параметр, при котором сработает защита, стравливая избыток теплоносителя автоматически.

Повышение давления

Такое событие встречается реже, но к нему также нужно подготовиться. Основной причиной служит проблема с циркуляцией теплоносителя. Вода в какой-то точке практически стоит без движения.

Таблица увеличения объема воды при нагреве

Причины бывают в следующем:

• происходит постоянная подпитка системы, за счет чего в контур поступает дополнительный объем воды;
• случается влияние человеческого фактора, за счет которого были на каком-то участке перекрыты задвижки или пропускные краны;
• бывает, что автоматический регулятор отсекает поступление теплоносителя от катальной, такая ситуация возникает, когда автоматика пытается понизить температуру воды;
• нечастым случаем является блокирование воздушной пробкой прохода теплоносителя; в этой ситуации достаточно стравить часть воды, удалив воздух через кран Маевского.

Для справки. Что такое кран Маевского. Это устройство для спуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, которое можно открыть с помощью специального разводного ключа, в крайних случаях – отверткой. В быту именуется краном для выпуска воздуха из системы.

Борьба с перепадами давления

Давление в системе отопления многоэтажного дома, так же как и в собственном доме, можно выдерживать на стабильном уровне без существенных перепадов. Для этого применяют вспомогательное оборудование:

• система воздухоотводов;
• расширительные бачки открытого или закрытого типа

Мембранный расширитель

• клапаны аварийного сброса.

Причины возникновения перепадов давления бывают разные. Чаще всего встречается его понижение.

ВИДЕО: Давление в расширительном баке котла

Полное, статическое и динамическое давление. Измерение давления в воздуховодах систем вентиляции

 Полное, статическое и динамическое давление

При движении воздуха по ВВ в любом поперечном сечении различают 3 вида давления:

Статическое,

Динамическое,

Полное.

Статическое давление определяет потенциальную энергию 1 м³ воздуха в рассматриваемом сечении. Оно равно давлению на стенки воздуховода. .

Динамическое давление – кинетическаяя энергия потока, отнесенная к 1 м³ воздуха.

 – плотность воздуха,    

 — скорость воздуха, м/с.

Полное давление равно сумме статического и динамического давления.

Принято пользоваться значением избыточного давления, принимая за условный ноль атмосферное давление на уровне системы. В нагнетательных воздуховодах полное и статическое избыточное давление всегда «+», т.е. давление > . Во всасывающих воздуховодах полное и статическое избыточное давление «-».

Измерение давления в воздуховодах систем вентиляции

Давление в ВВ измеряется при помощи пневмометрической трубки и какого-либо измерительного прибора: микроманометра либо др.прибора.

Для нагнетательного воздуховода:

статическое давление – трубку статического давления к бачку микроманометра;

полное давление – трубку полного давления к бачку микроманометра;

динамическое давление – трубку полного давления к бачку, а статического – к капилляру микроманометра.

Для всасывающего воздуховода:

статическое давление – трубку статического давления к капилляру манометра;

полное давление – трубку полного давления к капилляру микроманометра;

динамическое давление – трубку полного давления к бачку, а статического – к капилляру микроманометра.

Схемы измерения давления в воздуховодах.

 

Билет №10

Потери давления в системах вентиляции

При движении по ВВ воздух теряет свою энергию на преодоление различных сопротивлений, т.е. происходят потери давления.

Потери давления на трение

 – коэффициент сопротивления трения. Зависит от режима движения жидкости по воздуховоду.

 — кинематическая вязкость, зависит от температуры.

При ламинарном режиме:

при турбулентном движении  зависит от шероховатости поверхности трубы. Применяются различные формулы и широко известна формула Альтшуля:

 – абсолютная эквивалентная шероховатость материала внутренней поверхности воздуховода, мм.

Для листовой стали 0,1мм; силикатобетонные плиты 1,5 мм; кирпич 4 мм, штукатурка по сетке 10 мм

Удельные потери давления

В инженерных расчетах пользуются специальными таблицами, в которых приводят значения  для круглого воздуховода. Для воздуховодов из других материалов вводится поправочный коэффициент и  равно:

.

Значение поправочного коэффициента  приводится к справочнике в зависимости от вида материала  и от скорости перемещения воздуха по воздуховоду.

Для прямоугольных воздуховодов за расчетную величину d принимают эквивалентныйdэк, при которой потери давления в круглом воздуховоде при той же скорости будут равны потерям давления в прямоугольном воздуховоде:

 — стороны прямоугольного воздуховода.

Следует иметь в виду: расход воздуха прямоугольного и круглого воздуховодов с  при равенстве скоростей не совпадает.

Статическое давление — это… Что такое Статическое давление?



Статическое давление

20е. Статическое давление

Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление которого изменяются во времени настолько медленно, что силы инерции не учитываются

3.21 статическое давление: Давление на поверхность, параллельную движению потока. Значение статического давления в потоках жидкости не зависит от характеристик самого потока.

3.4.6 статическое давление газа: Абсолютное давление движущегося газа, которое может быть измерено посредством подключения средства измерений к отверстию для отбора давления.

Смотри также родственные термины:

Статическое давление (р_sv, Па)

Разность между полным давлением и динамическим давлением, рассчитанным по среднерасходной скорости воздушного потока на выходе из диффузора вентилятора

3.1.3 статическое давление среды: Абсолютное давление движущейся среды, которое может быть измерено посредством подключения средства измерений к отверстию для отбора давления.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Статический центробежный воздухоотделитель
• Статическое давление (р_sv, Па)

Смотреть что такое «Статическое давление» в других словарях:

• статическое давление — rus статическое давление (с), постоянное давление (с) eng static pressure (acoustics) fra pression (f) statique deu statischer Druck (m) spa presión (f) estática …   Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, французский, немецкий, испанский языки

• статическое давление — statinis slėgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Slėgis, kai nėra garso bangų. atitikmenys: angl. static pressure vok. Standdruck, m; statischer Druck, m rus. статическое давление, n pranc. pression statique, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

• статическое давление — statinis slėgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Slėgis, kuris galėtų būti išmatuotas labai mažu sekimo matuokliu, judančiu kartu su skysčio arba dujų dalele. atitikmenys: angl. static pressure vok. Standdruck, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

• статическое давление — statinis slėgis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. actual pressure; static pressure vok. Standdruck, m; statischer Druck, m rus. статическое давление, n pranc. pression statique, f …   Fizikos terminų žodynas

• Статическое давление (р_sv, Па) — Разность между полным давлением и динамическим давлением, рассчитанным по среднерасходной скорости воздушного потока на выходе из диффузора вентилятора Источник: ГОСТ 11004 84: Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• статическое давление среды — 3.1.3 статическое давление среды: Абсолютное давление движущейся среды, которое может быть измерено посредством подключения средства измерений к отверстию для отбора давления. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Номинальное статическое давление (p_svnom, Па) — Статическое давление вентилятора, работающего при максимальном статическом коэффициенте полезного действия Источник: ГОСТ 11004 84: Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• абсолютное статическое давление газа — absoliutusis statinis dujų slėgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Statinis dujų slėgis, išmatuotas visiškojo vakuumo atžvilgiu. atitikmenys: angl. absolute static pressure of the gas vok. absoluter statischer Gasdruck …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

• абсолютное статическое давление жидкости — absoliutusis statinis skysčio slėgis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Statinis skysčio slėgis, išmatuotas visiškojo vakuumo atžvilgiu. atitikmenys: angl. absolute static pressure of the liquid vok. absoluter statischer… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

• абсолютное статическое давление газа — absoliutusis statinis dujų slėgis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absolute static pressure of the gas vok. absoluter statischer Gasdruck, m rus. абсолютное статическое давление газа, n pranc. pression statique absolue de gaz, f …   Fizikos terminų žodynas

ГОСТ, СНиП и прочие страшные документы какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома

Факторы, влияющие на величину рабочего давления

Величина давления теплоносителя в многоэтажках зависит от множества обстоятельств, которые прямо или косвенно способствуют отклонению от номинального значения, предписанного нормами.

К ним можно отнести:

1. степень изношенности оборудования котельной;
2. удаление жилого дома от котельной;
3. расположение квартиры, на каком этаже и как далеко от стояка она находится. В квартире, находящейся даже рядом со стояком, в угловой комнате давление будет ниже, так как там чаще всего находится крайняя точка отопительного трубопровода;
4. размеры труб, самовольно установленных жильцами. Например, при установке в квартире трубы диаметром больше, чем у входного патрубка, общее давление в системе понизится, а при монтаже труб меньшего диаметра — повысится;
5. степень износа батарей отопления.

Способы измерения давления воды в трубопроводе

Зачастую давление в водопроводе в квартире не дает необходимого напора воде и человеку сложно даже помыть посуду. От этого страдает также бытовая техника. Нормативы разработаны для урегулирования вопроса.

Собственнику квартиры требуется следовать пошаговому алгоритму:

1. Изучить законодательные акты и знать, какое должно быть давление для нормального потока воды.
2. Обезопасить бытовые приборы от поломки. К примеру, стиральная машина не сможет начать работу, если давление будет недостаточным. Более того, устройство может поломаться.
3. Засечь время, когда напор нестабилен, зафиксировать показатели на фото- или видеоноситель.
4. Постараться выявить причину проблемы.
5. Произвести ввод специальных приборов для измерения и если дефект в плохой подаче, то составить жалобу.

Прежде чем обращаться с жалобой, нужно узнать причину, а их может быть много:

1. Засорился трубопровод и поэтому труба не дает воде проходить под нормальным давлением.
2. Скакать напор может из-за перебоя сети или уровня подачи водоснабжения.
3. Слабый поток вызван поломкой на станции.
4. Застой в стояке.
5. Если одна сторона трубопровода функционирует, а другая нет, то, возможно, где-то есть протечка или засор.

Проверка в зданиях проходит быстрее и не требует дополнительных манипуляций, потому что при строительстве домов изначально манометры врезаются. Особенно это касается частного сектора. Чтобы провести точные измерения, достаточно в течение дня записывать показатели, которые выдает прибор.

В старых панельных МКД с большой этажностью подобных устройств не предусмотрено, если человек не сделал себе врезку самостоятельно. В случае когда в течение суток ситуация не изменилась, то стоит исключить аварийное положение на станции и попробовать провести замеры.

Специальные приборы для измерения давления воды в квартире

Струя должна течь без перебоев, а напор соответствовать утвержденному нормативу. Если поток нестабильный и диапазон перепадов регулярный, стоит убедиться, что дело в недостаточном давлении.

Рассмотрим основные методы данного мероприятия с помощью подручных и специальных приборов. Есть несколько вариаций манометров: бытового и промышленного назначения. Для самостоятельного замера потребитель легко сможет приобрести устройство, которое используют в домашних условиях.

Этот прибор врезается в трубу и процесс довольно трудоемкий. Более того, для ГВС и ХВС устанавливаются отдельные устройства. В современных строениях подобные агрегаты предписаны ГОСТом и должны быть в каждом доме. Однократного замера будет недостаточно. Процедуру необходимо проводить несколько раз в 24 часа и записывать показания. Зафиксируйте данные в утреннее, обеденное и вечернее время.

Измерение давления воды без манометра

Если жилая недвижимость возведена давно и устройство не устанавливалось во время строительства, существует более простой метод по выполнению расчетов. Для этого нужно взять банку (3 л) и поставить под струю воды.

Таблица измерения давления в водопроводе с помощью 3-х литровой банки

Пока жидкость будет наполнять емкость и с помощью секундомера нужно засечь время. Если банка, объемом в три литра, заполнилась ровно за 10 сек., то, значит, давление в водопроводе соответствует норме. Когда показатель меньше на 3-4 сек., то это указывает на превышение норматива, что чревато негативными последствиями.

Важность

Сила напоры воды нужна для нормального функционирования водопроводной системы. Чтобы техника нормально функционировала, необходимы следующие минимальные значения:

• Посудомоечная и стиральная машина — от 1,5 до 2 атм. ед.
• Кран со смесителем, санузел — 0,2 атм. ед.
• Душ, ванна — 0,3 атм. ед.

В основном в городские квартиры водяной поток подается под напором 2-4 атмосферы. Недостаточное давление может создавать ситуации, когда использование воды у соседей вызывает перепад давление в других квартирах. На низкое давление могут влиять:

1. Засоры в трубах водоснабжения.
2. Отключение насосов с целью экономии.
3. Слабая мощность центральных насосов.
4. Неправильная установка труб и др.

Рекомендации при выборе радиаторов

Одной из основных проблем с отоплением является протечка радиаторов отопления. Здесь стоит выделить несколько составляющих:

• Cтальные радиаторы и конвекторы чаще всего не предусмотрены для установки в рабочую среду более 8-10 Атм. Уточните у продавца или посмотрите в паспорте параметры максимально допустимого давления и рабочих условий, в которых завод-производитель рекомендует устанавливать свои отопительные приборы. Даже если ваш манометр в подвале вашего многоквартирного дома показывает давление в 5 Атм. это не значит, что в сезон давление не будет поднято до 12-13 Атм. К сожалению, изношенность магистральных трубопроводов может достигать цифры более 100 %, и единственный способ, чтобы проверить целостность труб, и гарантировать безотказную работу системы отопления остается проведение испытаний давлением. В этих случаях теплоцентраль может подавать пиковое давление и в 13 и в 15 Атм. что приведет к разрушению стальных батарей. Замеры производятся каждый час, и падение давления не должно превышать 0,06 Атм. Все это время ваши радиаторы будут находиться под опасным повышенным давлением.
• Длительный срок эксплуатации батарей может привести к образованию коррозии, и если в частном доме, при давлении в 1.5-3 Атм. радиатор может быть быстро перекрыт, то в многоквартирном доме в результате подобного несчастного случая можно затопить соседей, пока будете ждать прихода сантехника или аварийной бригады. В связи с этим в многоквартирных домах в обязательном порядке необходима установка запорной арматуры, отсечных вентилей или кранов.

Если вы хотите контролировать параметры давления – можно установить специальные термоманометры, позволяющие в режиме реального времени оценивать рабочие параметры отопления.

В случаях падения температуры, давления, выявления течей или повреждения системы отопления, необходимо сразу обращаться к оператору, обслуживающему вашу тепловую сеть. В противном случае вы рискуете усугубить ситуацию, что приведет к более серьезным последствиям, чем падение температуры батарей на несколько градусов.

Давление и другие характеристики стальных радиаторов

Схема подключения стального радиатора.

В новых многоэтажных домах с двухтрубными системами отопления, давление в которых составляет до 10 атмосфер, чаще всего устанавливаются стальные радиаторы. Они весьма привлекательно выглядят и характеризуются высокой теплоотдачей.

По своей конструкции такие батареи представляют систему с горизонтальными и вертикальными водяными каналами и дополнительной П-образной поверхностью. Элементы таких батарей изготовлены из стальных штампованных листов и соединены с помощью сварки. Ребра стальных батарей соединяются друг с другом с помощью перпендикулярных панелей, поэтому в уголках таких радиаторов не собирается пыль. Стандартная глубина таких батарей составляет 63, 100 и 155 мм, высота варьируется от 300 до 900 мм, а ширина — от 400 до 3000 мм.

Стальные радиаторы бывают трубчатые и панельные. Панельные — это приборы, которые используются в основном в частных домах или же в помещениях, где имеет место невысокое рабочее давление. Они удобны тем, что производятся различными размерами и тепловой мощностью, что дает возможность выбрать батарею необходимую именно для конкретного помещения и уже готовых размеров монтажных ниш. Стальные батареи отопления производятся по всей Европе и отличаются хорошим качеством сборки и окраски.

Стальные трубчатые батареи отопления — это широко распространенные отопительные приборы, обладающие элегантным внешним видом, который хорошо вписывается в любой интерьер. Как правило, трубчатые батареи используются в системах индивидуального отопления. Таким приборам характерна небольшая тепловая инерция, что дает возможность легко регулировать температуру в обогреваемом помещении. Трубчатые модели обладают изящной конструкцией, большим разнообразием типоразмеров и широкой цветовой палитрой.

Стальные батареи весят меньше чугунных, металл в них тоньше, в результате чего нагреваются они быстрее. Кроме того, такие батареи характеризуются высокой степенью теплоотдачи, благодаря конструктивным особенностям и большой площади нагрева.

Такие батареи отопления рассчитаны на температуру до 150 градусов и давление до 10 бар. Их можно устанавливать в домах с небольшой этажностью (до 3 этажей), квартирах и офисных помещениях.

Центральное отопление

Трасса

1. На выходе из ТЭЦ давление на подающей нитке теплотрассы достигает 7-8 кгс/см2, на обратной — примерно 3 кгс/см2. Благодаря гидравлическим потерям и большому количеству подключенных между нитками потребителей при замере на конечных домах давление на подаче уменьшится до 5,5 — 6 кгс/см2, а на обратке — поднимется до 4 кгс/см2;

1. В отопительный сезон слесаря Теплосетей проводят периодические замеры давления в тепловых колодцах. Для этой цели в них установлены сбросники диаметров ДУ15 — ДУ25;
2. Манометры в тепловых колодцах не устанавливают стационарно, а вкручивают при каждом замере. Тем самым исключается кража приборов и «залипание» их стрелок при неизменных в течение длительного времени показаниях;

1. Раз в год, после окончания отопительного сезона, проводятся испытания трассы на плотность. При этом давление в обеих нитках поднимается до 10 — 12 кгс/см2. Таким образом выявляются все слабые места трассы, нуждающиеся в замене или ремонте: труба, которая не держит соответствующего давления, просто-напросто рвется. Во избежание несчастных случаев и для уменьшения затрат трасса во время испытаний заполняется холодной водой.

Элеватор

1. Перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системе отопления многоквартирного дома, составляет всего 0,1 — 0,2 кгс/см, что соответствует напору в 1 — 2 метра. Перепад в 2 — 3 атмосферы на входе лишь обеспечивает работу водоструйного элеватора: сопло впрыскивает горячую воду с более высоким давлением в воду с обратки, вовлекая часть ее объема в повторный цикл циркуляции.

Таким образом обеспечивается минимальный разброс температур между первыми и последними по ходу теплоносителя радиаторами
;

1. Регулируя диаметр сопла, можно менять давление смеси (теплоносителя, поступающего в отопительный контур) и, соответственно, температуру обратки. Традиционно регулировка выполняется расточкой или рассверливанием сопла; при необходимости оно предварительно заваривается для уменьшения рабочего диаметра.

В последние годы стали применяться элеваторы с регулируемыми соплами, позволяющими обойтись без демонтажа элеватора и остановки циркуляции. Увы, я не видел их в деле и не могу описать их возможности из первых рук;

1. Уменьшить температуру обратки при ее отклонениях от температурного графика в большую сторону можно своими руками, с помощью запорно-регулирующей арматуры. Для этого достаточно частично прикрыть входную задвижку на обратке с контролем перепада по манометру
   .

При этом задвижка вначале полностью закрывается, а затем открывается до получения нужного значения перепада. Если просто закрыть ее, щечки в дальнейшем могут соскользнуть вниз по штоку и полностью остановить циркуляцию. Цена такой ошибки — гарантированная разморозка подъездного отопления;

1. Повысить температуру в доме можно, полностью сняв сопло и заглушив подсос элеватора стальным блином, установленным между фланцами. Это практикуется в сильные холода при большом количестве жалоб на холод в квартирах;

1. На фланцах элеваторных узлов с циркуляционными врезками ГВС (как минимум по две врезки на подаче и обратке) между врезками ставятся подпорные шайбы, обеспечивающие циркуляцию при запитке ГВС с одной нитки. Диаметр такой шайбы обычно на 1 мм больше диаметра сопла. Шайба создает перепад в пределах полуметра (0,05 атмосферы).

Внутриквартирная разводка

1. Давление в стояках, подводках и радиаторах на нижнем этаже дома по понятным причинам равно давлению смеси или обратки и составляет 3 — 4 кгс/см. С каждым этажом оно уменьшается примерно на 0,3 атмосферы (избыточное давление в 1 атмосферу поднимает водяной столб на 10 метров).

Гидроудары

1. Гидроудар — это кратковременное повышение давления на фронте воды при резкой остановке потока. Оно является практическим следствием того, что вода почти несжимаема и обладает определенной инерцией. Гидроудар может возникнуть при быстром заполнении сброшенного контура с небольшим количеством воздуха в нем или при резком закрытии запорной арматуры во время циркуляции.
   Давление при гидроударе может достигать значений в 25 — 30 атмосфер. Именно на эти значения лучше ориентироваться при проектировании систем, подключенных к центральному отоплению
   .

Нормы и требования

Современные многоквартирные дома могут иметь несколько видов отопления:

• иметь центральное подключение от коммунальных предприятий;
• иметь собственную котельную и источник тепла, который далее приводит к его распространению до потребителя;
• в квартире может быть установлен собственный, независимый источник отопления – газовый, электрический котел.

Если мы говорим о базовом показателе давления в доме, такого как «хрущевка», то зачастую уровень давления находится при идеальных условиях в пределах 6-9 Атм. Практика показывает, что при выработке ресурса, эффективность системы отопления резко падает. В настоящий момент, несмотря на то, что вмешательство в работу системы отопления категорически запрещено, самостоятельные работы, ремонт или замена радиаторов и трубопроводов, уменьшение условного прохода труб из-за ржавчины и отложений – давление может падать вплоть до 1-3 Атм. Конечно, это можно заметить по температуре отопительных приборов, которая падает до 30-40 градусов.

Материалы

1. То, какое давление выдерживает полипропиленовая труба, всегда указывается производителем в ее маркировке. Маркировка PN20 (типичная для труб без армирования) указывает на рабочее давление в 20 атмосфер, PN25 (норма для армированных фиброй и алюминием труб) — в 25 кгс/см2;

1. На то, на какое давление рассчитаны полипропиленовые трубы, оказывает влияние температура теплоносителя. Производители всегда указывают рабочее давление при температуре 20С. При нагреве до максимальных 90 — 95С максимум рабочего давления уменьшается до 7 — 9 атмосфер. Снижается и срок службы: уже при 80 градусах полипропилен прослужит не 50, а не более 25 лет;

1. Все полипропиленовые фитинги лишены армирования и рассчитаны на рабочее давление в 25 атмосфер;
2. Какое давление выдерживает металлопластиковая труба (с оболочками из сшитого полиэтилена и алюминиевым сердечником)? Производители гарантируют 10 — 16 атмосфер. Разрушающее давление обычно не меньше 25. С практической стороны металлопластик можно ставить в системы ЦО только на подводках к радиаторам после отсекающих вентилей, позволяющих перекрыть воду при течах;

1. То, при каком давлении может работать полиэтиленовая труба, определяется отношением ее диаметра к толщине стенки (этот параметр называется SDR) и типом полиэтилена. Полиэтилен низкого давления ПЭ100 заметно прочнее полиэтилена высокого давления ПЭ32: так, при одинаковых диаметре и толщине стенок (SDR21) первая труба может работать при давлении в 8 кгс/см2, а вторая — лишь 2,5;

SDR — это отношение наружного диаметра к толщине стенки.

1. Чем ниже SDR, тем выше прочность на разрыв
   ;
2. Существует обратная зависимость давления от диаметра трубы при неизменной толщине стенок. Чем больше диаметр, тем больше площадь ее внутренней поверхности, а раз так — тем больше усилие, с которым внутренняя среда давит на них. Соответственно, при неизменном рабочем давлении толщина стенки в зависимости от диаметра трубы уменьшается или увеличивается;
3. Наиболее надежный и простой в монтаже материал для систем ЦО — гофрированная нержавеющая труба. За счет гофрирования она гасит гидроудары и без разрушения переносит замерзание в ней воды. При заявленном рабочем давлении в 10 — 15 атмосфер разрушающее давление, по данным компании Lavita, равно 210 кгс/см2;

Гофрированная нержавейка — идеальный материал для систем центрального отопления.

1. Для стальных труб на сварных соединениях расчет прочности учитывает коэффициент прочности сварного шва. Он принимается равным 0,6 — 0,8. Если ВГП труба может без разрушения выдержать давление в 200 атмосфер, в проект для готового контура закладывается максимум в 120 — 160;
2. Все водогазопроводные трубы — электросварные. Соответственно, при разморозке и сопутствующем ей повышении давления они рвутся по продольному шву. После заваривания шва электродуговой сваркой прочность трубы почти не уменьшается;

1. Системы ЦО стоит комплектовать стальными регистрами или биметаллическими радиаторами. Прочность любой системы равна прочности ее самого слабого звена: есть ли смысл использовать трубы, способные выдержать 150 атмосфер, если радиатор разрушится уже при 16-ти?
2. Чемпион по прочности среди биметаллических — Рифар Монолит отечественного производства. Для него заявлено рабочее давление в 50 атмосфер и разрушающее в 100.

Нормативы давления в водопроводе в квартирах

Нужно понимать, что высокое давление опасно для проживающих людей в конкретной недвижимости, а низкое мешает нормальной жизнедеятельности граждан. Минимальный показатель напрямую зависит от того многоквартирный и многоэтажный ли это дом или земельный участок.

В МКД

Если для низкого строения водонаборный столб не может находиться на отметке ниже 10 м, то в МКД для каждого этажа определен дополнительный показатель ещё 4 м. Соответственно, на 2 эт. давление в стояке должно поднимать воду на 14-метровую высоту, а на третьем – 18.

Если потребление идет по минимуму, то допускается значение в 3 м. Когда дело касается отдельных приборов, то в трубе, которая подведена:

• к рукомойнику с краном и смесителю – 2 м;
• в ванной комнате – 3 м;
• в смывном бочке унитаза – более 4 метров.

Горячее водоснабжение (ГВС)

Оптимальные цифры по водоснабжению важны, т. к. речь идет также об отоплении помещений. СНиПом установлено, что для ГВД параметр должен находиться в пределах 0,3-4,5 атмосферы, но в ночной период допускается снижение.

Определить напор можно самостоятельно, но если он будет полностью отсутствовать, то требуется незамедлительное обращение в УК, особенно когда водяной поток сильный и давление начинает передавливать систему.

В частном доме

Норма для дома, который стоит на земельном участке – 2 атмосферы. Подавать воду на частные территории также должны согласно нормам, в т. ч. имеет значение этажность, если постройка состоит из нескольких уровней. Перепад давления или плохой напор может вызвать негативные последствия для системы в целом и бытовых приборов.

Именно поэтому сотрудники УК должны постоянно проверять и замерять данные в трубопроводе. В организации формируется рабочий отдел, отвечающий за ведение статистики по давлению воды. Дополнительно в его обязанности входит реагировать на срочные вызовы.

Причины ухудшения давления

• Незаконная самопроизвольная работа по замене трубопроводов – в многоквартирных домах часто используется так называемая «верхняя подача отопления», что означает подачу теплоносителя по магистральному трубопроводу на самый последний этаж и дальнейшее его распространение по стоякам вертикальным отопления. Если кто-то из ваших соседей снизу или сверху в результате неумелых, а по сути – преступных действий произвел заужение диаметра трубопровода, с 25 мм до 16 мм, то страдает весь подъезд от резкого падения объема теплоносителя, который не может циркулировать так, как это было раньше.
• Авария, сбой работы или устаревшее оборудование теплосетей – к сожалению, это остается одной из самых массовых причин низкого качества подачи тепла в квартиры. От того, насколько высоко давление в системе отопления многоквартирного дома, насколько оно устойчиво зависят и теплопотери. Стабильное высокое давление, хорошая циркуляция, позволяют подавать температуру теплоносителя практически такой, которая была получена на выходе из отопительного коллектора. Если же на пути горячей воды окажется сломанный вентиль, разрушенная труба, или неисправная арматура – это сразу влечет за собой ухудшение теплоснабжения в квартирах.
• В многоквартирных домах используется закрытая система отопления. Она намного эффективнее гравитационной, не требует больших затрат на свое обслуживание, однако падение давление в системе мгновенно прекращает циркуляцию теплоносителя. Это вынуждает подкачивать воду при утечках, вести контроль образования воздушных пробок, которые выпускаются при помощи воздухоотводчиков или специальных вентилей в верхней точке системы отопления. Если в результате аварии, неправильной работы техники или из-за вмешательства в систему отопления образуется большое количество воздуха в трубах – циркуляция снижается или прекращается вовсе.

Рабочие характеристики батарей

Обилие различных радиаторов отопления, наводнивших современный рынок сантехники, буквально провоцирует потребителей на замену устаревшей морально чугунной теплотехники.

Критериями их выбора, в первую очередь, являются:

• материал,
• рабочее давление,
• паспортная тепловая мощность,
• внешний вид.

При этом совершенно не учитываются возможные сложности эксплуатации приобретаемого обогревательного устройства в составе непредсказуемой отечественной системы центрального отопления. Зарубежные производители красивых радиаторов из алюминия или стали совершенно не подстраховываются от гидравлических ударов, когда давление в батареях отопления подскакивает до 20−30 атм. коррозии внутренних полостей при выпущенной на полгода воде, от газообразования в алюминиевых радиаторах при протекании теплоносителя с примесями меди и резких перепадов температур. У них этих проблем просто нет, чего нельзя сказать о системах отопления наших многоэтажек.

Характеристики чугунных радиаторов

• инертность к плохому качеству теплоносителя;
• рабочее давление — 9 атм. опрессовочное — 15 атм.;
• выдерживают температуру теплоносителя 120 0 С;
• недостатки — боится гидроударов.

Характеристики стальных радиаторов

• рабочее — до 10 атм.;
• температура теплоносителя — до 120 0 С;
• хорошо регулируется термовентилем;
• недостаток — коррозионно неустойчивы.

Характеристики алюминиевых радиаторов

• рабочее — до 6 атм. но для усиленных конструкций — до 10 атм.;
• хорошо регулируются термовентилем;
• недостаток — подверженность электрохимической коррозии и газообразованию, что приводит к образованию воздушных пробок.

Характеристики биметаллических радиаторов

• рабочее — до 20 атм. для усиленных конструкций — до 35 атм.;
• неплохая коррозионностойкость;
• температура теплоносителя — свыше 120 0 С.

Это важно! Собираясь приобретать новые радиаторы, не стесняйтесь обращаться в свою структуру ЖКХ, чтобы точно узнать значения рабочего и испытательного давлений в вашем доме. Раз в год оно подается, более высокое, чем рабочее, для выяснения слабых мест в системе

Оно может оказаться выше разрешенного для вашего нового радиатора.

• Надоели водонагреватели-бочонки? Купите плоский бойлер!
• Краткий обзор некоторых моделей водяных полотенцесушителей
• Производители трубчатых батарей отопления
• Немного об алюминиевых батареях отопления

157. Сила давления на дно сосуда

Возьмем
цилиндрический сосуд с горизонтальным дном и вертикальными стенками,
наполненный жидкостью до высоты  (рис. 248).

Рис. 248. В
сосуде с вертикальными стенками сила давления на дно равна весу всей налитой
жидкости

Рис. 249. Во
всех изображенных сосудах сила давления на дно одинакова. В первых двух сосудах
она больше веса налитой жидкости, в двух других — меньше

Гидростатическое
давление в каждой точке дна сосуда будет одно и то же:

Если
дно сосуда имеет площадь , то сила давления жидкости на дно
сосуда ,
т. е. равна весу жидкости, налитой в сосуд.

Рассмотрим
теперь сосуды, отличающиеся по форме, но с одинаковой площадью дна (рис. 249).
Если жидкость в каждом из них налита до одной и той же высоты , то давление на
дно . во
всех сосудах одно и то же. Следовательно, сила давления на дно, равная

,

также
одинакова во всех сосудах. Она равна весу столба жидкости с основанием, равным
площади дна сосуда, и высотой, равной высоте налитой жидкости. На рис. 249 этот
столб показан около каждого сосуда штриховыми линиями

Обратите внимание на то,
что сила давления на дно не зависит от формы сосуда и может быть как больше,
так и меньше веса налитой жидкости

Рис. 250.
Прибор Паскаля с набором сосудов. Сечения  одинаковы у всех сосудов

Рис. 251.
Опыт с бочкой Паскаля

Этот
вывод можно проверить на опыте при помощи прибора, предложенного Паскалем (рис.
250). На подставке можно закреплять сосуды различной формы, не имеющие дна.
Вместо дна снизу к сосуду плотно прижимается подвешенная к коромыслу весов
пластинка. При наличии жидкости в сосуде на пластинку действует сила давления,
которая отрывает пластинку, когда сила давления начнет превосходить вес гири,
стоящей на другой чашке весов.

У
сосуда с вертикальными стенками (цилиндрический сосуд) дно открывается, когда
вес налитой жидкости достигает веса гири. У сосудов другой формы дно
открывается при той же самой высоте столба жидкости, хотя вес налитой воды
может быть и больше (расширяющийся кверху сосуд), и меньше (сужива

Жидкость, давление, скорость – основы закона сантехники

Главная страница » Жидкость, давление, скорость – основы закона сантехники

Сантехника, казалось бы, не даёт особого повода вникать в дебри технологий, механизмов, заниматься скрупулёзными расчётами для выстраивания сложнейших схем. Но такое видение – это поверхностный взгляд на сантехнику. Реальная сантехническая сфера ничуть не уступает по сложности процессов и, также как многие другие отрасли, требует профессионального подхода. В свою очередь профессионализм – это солидный багаж знаний, на которых основывается сантехника. Окунёмся же (пусть не слишком глубоко) в сантехнический учебный поток, дабы приблизиться на шаг к профессиональному статусу сантехника.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Закон Паскаля

Фундаментальная основа современной гидравлики сформировалась, когда Блезу Паскалю удалось обнаружить, что действие давления жидкости неизменно в любом направлении. Действие жидкостного давления направлено под прямым углом к площади поверхностей.

Если измерительное устройство (манометр) разместить под слоем жидкости на определенной глубине и направлять его чувствительный элемент в разные стороны, показания давления будут оставаться неизменными в любом положении манометра.

То есть давление жидкости никак не зависит от смены направления. Но давление жидкости на каждом уровне зависит от параметра глубины. Если измеритель давления перемещать ближе к поверхности жидкости, показания будут уменьшаться.

Соответственно, при погружении измеряемые показания будут увеличиваться. Причём в условиях удвоения глубины, параметр давления также удвоится.

ИНСТРУМЕНТ

Закон Паскаля наглядно демонстрирует действие давления воды в самых привычных условиях для современного быта

Отсюда логичный вывод: давление жидкости следует рассматривать прямо пропорциональной величиной для параметра глубины.

В качестве примера рассмотрим прямоугольный контейнер размерами 10х10х10 см., который заполнен водой на 10 см глубины, что по объёмной составляющей будет равняться 10 см³ жидкости.

Этот объём воды в 10 см³ весит 1 кг. Используя имеющуюся информацию и уравнение для расчёта, несложно вычислить давление на дне контейнера.

Например: вес столба воды высотой 10 см и площадью поперечного сечения 1 см² составляет 100 г (0,1 кг). Отсюда давление на 1 см² площади:

P = F / S = 100 / 1 = 100 Па (0,00099 атмосферы)

Если глубина столба воды утроится, вес уже будет составлять 3 * 0,1 = 300 г (0,3 кг), и давление, соответственно увеличится втрое.

Таким образом, давление на любой глубине жидкости равноценно весу столба жидкости на этой глубине, поделённому на площадь поперечного сечения столба.

РАЗВОДНОЙ

Давление водяного столба: 1 — стенка контейнера для жидкости; 2 — давление столба жидкости на донную часть сосуда; 3 — давление на основание контейнера; А, С — области давления на боковины; В — прямой водяной столб; Н — высота столба жидкости

Объем жидкости, создающей давление, называется гидравлический напор жидкости. Давление жидкости благодаря гидравлическому напору, также остаётся зависимым от плотности жидкости.

Сила тяжести

Гравитация — одна из четырех сил природы. Мощь гравитационной силы между двумя объектами зависит от массы этих объектов. Чем массивнее объекты, тем сильнее гравитационное притяжение.

Когда выливается вода из контейнера, гравитация Земли притягивает воду к земной поверхности. Можно наблюдать тот же самый эффект, если на разных высотах разместить два ведра воды и соединить их трубкой.

Достаточно задать ход жидкости в трубке из одного ведра в другой, после чего сработает сила гравитации, и процесс перелива продолжится самопроизвольно.

Гравитация, приложенные силы и атмосферное давление являются статическими факторами, которые в равной степени относятся к жидкостям, находящимся в покое или в движении.

Силы инерции и трения являются динамическими факторами, которые действуют только на жидкости в движении. Математическая сумма силы тяжести, приложенной силы и атмосферного давления, представляет собой статическое давление, полученное в любой зоне жидкости и в любой момент времени.

Статическое давление

Статическое давление существует в дополнение к любым динамическим факторам, которые также могут присутствовать одновременно. Закон Паскаля гласит:

Давление, создаваемое жидкостью, действует равноценно по всем направлениям и под прямым углом к содержащимся поверхностям.

Это определение касается только жидкостей, находящихся в полном покое или практически недвижимых. Определение справедливо также только для факторов, составляющих статический гидравлический напор.

Очевидно: когда скорость движения становится фактором, в расчёт берётся направление. Сила, привязанная к скорости, также должна иметь направление. Поэтому закон Паскаля, как таковой, не применяется к динамическим факторам мощности потока жидкости.

НАСОСЫ

Скорость движения потока зависит от многих факторов, включая послойное разделение жидкостной массы, а также сопротивление, создаваемое разными факторами

Динамические факторы инерции и трения привязаны к статическим факторам. Скоростной напор и потери давления привязаны к гидростатическому напору жидкости. Однако часть скоростного напора всегда может быть преобразована в статический напор.

Сила, которая может быть вызвана давлением или напором при работе с жидкостями, необходима, чтобы начать движение тела, если оно находится в состоянии покоя, и присутствует в той или иной форме, когда движение тела заблокировано.

Поэтому всякий раз, когда задана скорость движения жидкости, часть ее исходного статического напора используется для организации этой скорости, которая в дальнейшем существует уже как напорная скорость.

Объем и скорость потока

Объем жидкости, проходящей через определённую точку в заданное время, рассматривается как объем потока или расход. Объем потока обычно выражается литрами в минуту (л/мин) и связан с относительным давлением жидкости. Например, 10 литров в минуту при 2,7 атм.

Скорость потока (скорость жидкости) определяется как средняя скорость, при которой жидкость движется мимо заданной точки. Как правило, выражается метрами в секунду (м/с) или метрами в минуту (м/мин). Скорость потока является важным фактором при калибровке гидравлических линий.

САНТЕХНИКА

Объём и скорость потока жидкости традиционно считаются «родственными» показателями. При одинаковом объёме передачи скорость может меняться в зависимости от сечения прохода

Объем и скорость потока часто рассматриваются одновременно. При прочих равных условиях (при неизменном объеме ввода), скорость потока возрастает по мере уменьшения сечения или размера трубы, и скорость потока снижается по мере увеличения сечения.

Так, замедление скорости потока отмечается в широких частях трубопроводов, а в узких местах, напротив, скорость увеличивается. При этом объем воды, проходящей через каждую из этих контрольных точек, остаётся неизменным.

Принцип Бернулли

Широко известный принцип Бернулли выстраивается на той логике, когда подъем (падение) давления текучей жидкости всегда сопровождается уменьшением (увеличением) скорости. И наоборот, увеличение (уменьшение) скорости жидкости приводит к уменьшению (увеличению) давления.

Этот принцип заложен в основе целого ряда привычных явлений сантехники. В качестве тривиального примера: принцип Бернулли «виновен» в том, что занавес душа «втягивается внутрь», когда пользователь включает воду.

Разность давлений снаружи и внутри вызывает силовое усилие на занавес душа. Этим силовым усилием занавес и втягивается внутрь.

Другим наглядным примером является флакон духов с распылителем, когда нажимом кнопки создаётся область низкого давления за счёт высокой скорости воздуха. А воздух увлекает за собой жидкость.

ДУШЕВАЯ

Принцип Бернулли для самолётного крыла: 1 — низкое давление; 2 — высокое давление; 3 — быстрое обтекание; 4 — медленное обтекание; 5 — крыло

Принцип Бернулли также показывает, почему окна в доме имеют свойства самопроизвольно разбиваться при ураганах. В таких случаях крайне высокая скорость воздуха за окном приводит к тому, что давление снаружи становится намного меньше давления внутри, где воздух остаётся практически без движения.

Существенная разница в силе попросту выталкивает окна наружу, что приводит к разрушению стекла. Поэтому когда приближается сильный ураган, по сути, следует открыть окна как можно шире, чтобы уравнять давление внутри и снаружи здания.

И ещё парочка примеров, когда действует принцип Бернулли: подъем самолёта с последующим полётом за счёт крыльев и движение «кривых шаров» в бейсболе.

В обоих случаях создаётся разница скорости проходящего воздуха мимо объекта сверху и снизу. Для крыльев самолета разница скорости создаётся движением закрылков, в бейсболе — наличием волнистой кромки.

Практика домашнего сантехника на видеоролике

Полезный для получения практики сантехники видеоролик ниже демонстрирует некоторые приёмы, которые в любой момент могут потребоваться потенциальному хозяину жилища. Рекомендуется просмотр этого видео для получения актуальной информации по сантехническим манипуляциям:

---

Давление — ТеплоВики — энциклопедия отопления

Материал из ТеплоВики — энциклопедия отоплении

Определение давления
Давление — это статическое давление жидкостей и газов, измеренное в сосудах, трубопроводах относительно атмосферного давления (Па, мбар, бар).

Виды давления

Статическое давление

Статическое давление — это давление неподвижной жидкости. Статическое давление = уровень выше соответствующей точки измерения + начальное давление в расширительном баке.

Динамическое давление

Динамическое давление — это давление движущегося потока жидкости.

Давление нагнетания насоса

Это давление на выходе центробежного насоса во время его работы.

Перепад давления

Давление, развиваемое центробежным насосом для преодоления общего сопротивления системы. Оно измеряется между входом и выходом центробежного насоса.

Рабочее давление

Давление, имеющееся в системе при работе насоса.

Допустимое рабочее давление

Максимальное значение рабочего давления, допускаемого из условий безопасности работы насоса и системы.

Давление — физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил, с которыми одно тело действует на поверхность другого (например, фундамент здания на грунт, жидкость на стенки сосуда, газ в цилиндре двигателя на поршень и т. п.). Если силы распределены вдоль поверхности равномерно, то Давление р на любую часть поверхности равно р = f/s, где S — площадь этой части, F — сумма приложенных перпендикулярно к ней сил. При неравномерном распределении сил это равенство определяет среднее давление на данную площадку, а в пределе, при стремлении величины S к нулю, — давление в данной точке. В случае равномерного распределения сил давление во всех точках поверхности одинаково, а в случае неравномерного — изменяется от точки к точке.

Для непрерывной среды аналогично вводится понятие давление в каждой точке среды, играющее важную роль в механике жидкостей и газов. Давление в любой точке покоящейся жидкости по всем направлениям одинаково; это справедливо и для движущейся жидкости или газа, если их можно считать идеальными (лишёнными трения). В вязкой жидкости под давление в данной точке понимают среднее значение давление по трём взаимно перпендикулярным направлениям.

Давление играет важную роль в физических, химических, механических, биологических и др. явлениях.

Потеря давления

Потеря давления — снижение давления между входом и выходом элемента конструкции. К подобным элементам относятся трубопроводы и арматура. Потери возникают по причине завихрений и трения. Каждый трубопровод и арматура в зависимости от материала и степени шероховатости поверхности характеризуется собственным коэффициентом потерь. За соответствующей информацией следует обратиться к их изготовителям.

Единицы измерения давления

Давление является интенсивной физической величиной. Давление в системе СИ измеряется в паскалях; применяются также следующие единицы:

Давление
X	Па	мм вод. ст.	мм рт. ст.	бар	кг/см2	атм.	кг/м2	м вод. ст.	psi
1 Па	X	0,102	7,5 x 10-3	10-5	0,102 x 10-4	0,102 x 10-4	0,102	0,102 x 10-3	1,5 x 10-4
1 мм вод. ст.	9,81	X	7,36 x 10-2	9,81 x 10-5	10-4	10-4	1	10-3	1,5 x 10-3
1 мм рт. ст.	133,4	13,6	X	1,3 x 10-3	1,36 x 10-3	1,36 x 10-3	13,6	1,36 x 10-2	2 x 10-2
1 бар	105	1,02 x 104	7,5 x 102	X	1,02	1,02	1,02 x 104	10,2	15
1 кг/см2	9,81 x 104	104	7,36	0,98	X	1	104	0,1	15
1 атм.	9,81 x 104	104	7,36	0,98	1	X	104	0,1	15
1 кг/м2	9,81	1	7,36 x 10-2	9,81 x 10-5	10-4	10-4	X	10-3	1,5 x 10-3
1 м вод. ст.	9,81 x 103	103	73,6	9,81 x 10-2	0,1	0,1	103	X	1,5
1 psi	6,67 x 103	6,67 x 102	50	6,67 x 10-2	6,67 x 10-2	6,67 x 10-2	6,67 x 102	0,667	X

Что такое статическое давление в гидродинамике?

Чтобы лучше понять, что такое статическое давление, нам сначала нужны некоторые сведения и пояснения по другим терминам. Термин «давление» широко используется во многих приложениях в гидродинамике и термодинамике, от аэродинамики до проектирования установок. Однако мы должны сделать вывод из контекста, если мы говорим о статическом, общем или динамическом давлении.

Большинство определений, упомянутых здесь, были взяты из книги Механика жидкостей Мерла К.Поттер, Дэвид К. Виггерт и Бассем Х. Рамадан.

Рекомендации по давлению Важные соображения перед началом вычислительного моделирования ветроэнергетики

В гидромеханике давление определяется как нормальная сила, действующая на площадь. Математически давление p на точку определяется как:

Метрическими единицами измерения давления являются ньютоны на квадратный метр (Н / м²) или, как правило, килопаскаль (кПа).Например, атмосферное давление на уровне моря составляет 101,3 кПа. Английские единицы измерения давления — фунты на квадратный дюйм (psi) или фунты на квадратный фут (psf).

Моделирование давления воздуха Абсолютное давление

Давление, как и температуру, можно измерять по разным шкалам, и для обоих свойств также есть абсолютные шкалы. В идеальном вакууме абсолютное давление достигает нуля. Таким образом, в пространстве нет молекул, оказывающих давление.Следовательно, невозможно достичь отрицательного абсолютного давления.

Все становится намного сложнее, когда мы рассматриваем относительные измерения давления. Когда дело доходит до терминологии, возникает большая путаница. Различные программы также часто рекомендуют интерпретацию своих измерений давления по-разному. Мы немного поговорим о том, как это работает с SimScale.

Моделирование атмосферного давления Относительное давление

Есть много различных измерений относительного давления.Первый и наиболее распространенный пример — это манометрическое давление , которое достигается при измерении давления относительно атмосферного. Его также обычно называют барометрическим давлением. Из этого следует, что преобразование манометрического давления в абсолютное давление получается путем прибавления его к атмосферному давлению.

Давайте теперь рассмотрим другие измерения давления, которые используются в области механики жидкости.

Моделирование давления воздуха Статическое давление

Чтобы проиллюстрировать, что такое полное давление, давайте начнем с проверки знаменитого уравнения Бернулли:

, который измеряет разницу в скорости и давлении между двумя точками потока.

Давление p в этом уравнении — это статическое давление . При измерении относительно атмосферного давления статическое давление совпадает с манометрическим давлением. Однако можно измерить статическое давление, взяв за основу вакуум, так что измеренное значение будет равно абсолютному давлению.

Статическое давление измеряется, когда жидкость находится в состоянии покоя относительно измерения. Его можно измерить с помощью пьезометра, прикрепленного к стенке трубы, по которой течет жидкость.

Моделирование давления воздуха Динамическое давление

Обратите внимание, что при измерении статического давления ранее мы не принимали во внимание влияние скорости. Если не пренебрегать этими эффектами, то измеряемое давление возрастет. Это увеличение называется динамическим давлением . Динамическое давление зависит от скорости и плотности жидкости:

Моделирование давления воздуха Полное давление

Общее давление , также называемое давлением торможения, измеряется путем добавления статического давления к динамическому давлению:

Общее давление обычно измеряется с помощью устройства, называемого трубкой Пито.Вы можете увидеть трубки Пито на самолетах, например, в виде небольших отверстий или металлических трубок, висящих в крыльях, как показано ниже:

Трубка Пито на Airbus A380, Источник: Дэвид Моннио GFDL, CC-BY-SA-3.0 или CC BY-SA 2.0 fr, из Wikimedia Commons

Скорость внутри трубки Пито равна нулю, что делает ее точкой стагнации. Другое устройство, называемое статической трубкой Пито, может использоваться для непосредственного измерения динамического давления. В основном он состоит из трубки Пито с отверстием для статического давления.

В большинстве повседневных случаев полное давление очень близко к статическому. Это происходит потому, что большинство систем разработаны для обеспечения низких скоростей жидкости, как правило, для предотвращения потери напора из-за трения, которое пропорционально кинетической энергии жидкости. В этих случаях различие между общим давлением и статическим давлением может не иметь значения.

Статическое давление Давление в SimScale

Статическое давление на центробежный вентилятор — CFD-анализ, проведенный с помощью SimScale Обычно при моделировании потоков жидкости мы используем уравнения Навье-Стокса.Теперь, когда мы выводим уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости, член давления имеет только математический смысл. Физический смысл имеет только градиент давления, который отвечает за движение жидкости. Другими словами, измерения давления используются в основном для проверки работоспособности решения.

Следуя этой логике, если мы изменим фиксированные граничные условия давления в нашей модели, например, суммируя постоянное значение, результирующий поток не изменится, потому что градиент давления останется прежним.

Более конкретно, для несжимаемых потоков SimScale использует удельное давление, которое определяется путем нормализации давления по плотности.

SimScale также поддерживает широкий набор граничных условий. Для получения дополнительной информации о настройке и использовании граничных условий на облачной платформе моделирования SimScale вы можете обратиться к этой странице документации. Для граничных условий входа давления используется полное давление, а для выходов давления — статическое или манометрическое давление.Если вы хотите узнать больше об облачной платформе SimScale и ее возможностях, загрузите этот обзор функций.

Чтобы узнать больше о моделировании давления воздуха, посетите этот блог.

---

Зарегистрируйтесь и посетите наш блог SimScale, чтобы узнать больше!

---

Ссылки

• Мерл К. Поттер, Дэвид К. Виггерт и Бассем Х. Рамадан, «Механика жидкостей»

---

.

Связь между падением давления и расходом в трубопроводе

Изменение давления из-за потери напора

Поскольку потеря напора — это уменьшение общей энергии жидкости, она представляет собой снижение способности жидкости выполнять работу. Потеря напора не снижает скорость жидкости (рассмотрим трубу постоянного диаметра с постоянным массовым расходом) и не будет влиять на высоту напора жидкости (рассмотрим горизонтальную трубу без изменения высоты от входа к выходу).2} {2g}}

где:

• H _L = потеря напора (футы)
• f = коэффициент трения Дарси (безразмерный)
• L = длина трубы (футы)
• D = внутренний диаметр трубы (футы)
• v = скорость жидкости (фут / сек)
• g = гравитационная постоянная (32,2 фут / сек ² )

Коэффициент трения Дарси, f, учитывает шероховатость трубы, диаметр, вязкость жидкости, плотность и скорость сначала рассчитав число Рейнольдса и относительную шероховатость.5} \ bigg)}

где:

• Q = расход (галлонов в минуту)
• d = диаметр трубы (дюймы)

На приведенном ниже графике показано результирующее падение давления для воды при 60 F в диапазоне скоростей потока для 100 футовая труба для труб диаметром 4 и 6 дюймов сортамент 40.

Сводка

Чтобы определить полное изменение статического давления жидкости при ее движении по трубопроводу, все три компонента уравнения Бернулли необходимо рассматривать по отдельности и складывать вместе.Изменение высоты может вызвать снижение давления, изменение скорости может привести к его увеличению, а потеря напора может вызвать его уменьшение. Чистый эффект будет зависеть от относительной величины каждого изменения.

Возможно, что статическое давление жидкости на самом деле увеличивается от входа к выходу, если изменение высоты или скорости приводит к увеличению давления больше, чем уменьшение, возникающее из-за потери напора.

Старая поговорка о том, что «жидкость всегда течет от высокого давления к низкому», не совсем точна.Более точный способ сформулировать это так: «жидкость всегда течет из области с более высокой полной энергией в область с более низкой полной энергией».

.

Проектирование и выбор трубопроводов. Оптимальный диаметр трубопровода

Трубопроводы для транспортировки различных жидкостей являются неотъемлемой частью агрегатов и установок, реализующих рабочие процессы, относящиеся к различным областям применения. При выборе труб и конфигураций трубопроводов большое значение имеет стоимость самих труб и стоимость арматуры. Окончательная стоимость передачи среды по трубопроводу во многом определяется размером труб (диаметром и длиной).Для расчета этих значений используются специально разработанные формулы, специфичные для определенных типов операций.

Труба — это полый цилиндр из металла, дерева или другого материала, используемый для транспортировки текучих, газообразных и гранулированных сред. Переносимая среда может включать воду, природный газ, пар, нефтепродукты и т. Д. Трубы используются повсеместно, начиная с различных отраслей промышленности и заканчивая домашним хозяйством.

Различные материалы, такие как сталь, чугун, медь, цемент, пластик, например АБС-пластик, поливинилхлорид, хлорированный поливинилхлорид, полибутилен, полиэтилен и т. Д., можно использовать при производстве труб.

Диаметр трубы (внешний, внутренний и т. Д.) И толщина стенки, измеряемая в миллиметрах или дюймах, являются основными размерами трубы. Также используется такое значение, как номинальный диаметр или условное отверстие — номинальное значение внутреннего диаметра трубы, также измеряемое в миллиметрах (обозначается Ду ) или дюймах (обозначается DN). Значения номинального диаметра стандартизованы, что является основным критерием при выборе трубы и соединительной арматуры.

Соответствие номинального диаметра в [мм] и [дюймах] указано ниже.

По ряду причин, указанных ниже, трубы с круглым (круглым) поперечным сечением являются предпочтительным вариантом по сравнению с другими геометрическими сечениями:

• Circle имеет минимальное отношение периметра к площади; применительно к трубам это означает, что при одинаковой пропускной способности расход материала для труб круглой формы будет минимальным по сравнению с трубами другой формы. Это также подразумевает минимально возможные затраты на изоляционные и защитные покрытия;
• Круглое поперечное сечение — наиболее выгодный вариант для перемещения жидких или газообразных сред с гидродинамической точки зрения.Кроме того, за счет минимально возможной внутренней площади трубы на единицу ее длины трение между перекачиваемой жидкостью и трубой сводится к минимуму.
• Круглая форма наиболее устойчива к внутреннему и внешнему давлению;
• Процесс производства круглых труб достаточно прост и удобен в реализации.

Трубы могут сильно различаться по диаметру и конфигурации в зависимости от назначения и области применения. Так как магистральные трубопроводы для перекачки воды или нефтепродуктов могут достигать почти полуметра в диаметре при довольно простой конфигурации, а змеевики, также выполненные в виде трубы малого диаметра, имеют сложную форму с большим количеством витков.

Невозможно представить любой сектор промышленности без трубопроводной сети. Любой расчет трубопроводной сети включает в себя выбор материалов для труб, разработку ведомости материалов, которая включает данные о толщине трубы, размере, маршруте и т. Д. Сырье, промежуточный продукт и / или готовый продукт проходят различные стадии производства, перемещаясь между различными аппаратами и агрегатами , которые соединяются трубопроводами и арматурой. Правильный расчет, выбор и установка системы трубопроводов необходимы для надежной реализации всего технологического процесса и обеспечения безопасной передачи рабочих сред, а также для герметизации системы и предотвращения утечки переносимых веществ в атмосферу.

Не существует универсальной формулы или правила для выбора трубопровода для любого возможного применения и рабочей среды. Каждая область применения трубопровода включает ряд факторов, которые следует принимать во внимание и которые могут оказать значительное влияние на требования к трубопроводу. Например, при работе с жидким навозом крупногабаритный трубопровод не только увеличит стоимость установки, но и создаст трудности в эксплуатации.

Обычно трубы выбираются после оптимизации материальных затрат и эксплуатационных затрат.Чем больше диаметр трубопровода, т.е. чем больше первоначальные вложения, тем меньше перепад давления и, соответственно, меньше эксплуатационные расходы. И наоборот, небольшой размер трубопроводов позволит снизить начальную стоимость труб и арматуры; однако повышенная скорость повлечет за собой повышенные потери и приведет к затратам дополнительной энергии на прокачку среды. Значения скорости, фиксированные для различных приложений, основаны на оптимальных расчетных условиях. Эти ставки с учетом области применения используются при расчетах размеров трубопроводов.

.

Можно класть ламинат на теплый пол: Укладка ламината на теплый водяной пол: теплопроводность и толщина материала

Можно ли класть ламинат на теплый пол и как правильно?

Вопрос, можно ли укладывать ламинат на систему отопления «теплый пол», волнует сегодня многих потребителей. Почему? Потому что на сегодняшний день ламинат – самый популярный напольный материал. А теплые полы стали использоваться не только как дополнительный источник тепла, но и как основная система отопления. Но выбирая этот союз, необходимо учитывать определенные требования к самому ламинату.

Всем известно, что он является искусственный напольным покрытием, состоящего из нескольких слоев разных материалов. Так вот один из слоев – это древесная плита, используемая в панели в качестве основы. Именно эта основа и подвержена температурному и влажностному расширению.

Конечно, смолы, используемые в конструкции ламината, значительно снижают данные показатели. Но все равно под действием влаги и температуры ламинат изменяет свои размерные показатели, то есть расширяется или сужается.

Выбираем ламинат

Тот, кто уже успел воспользоваться ламинатом в доме или квартире, знает, что уложенный под него теплоизоляционный материал никак не спасает от холодного прикосновения босых ног. Ведь лицевое покрытие этого напольного материала – слой специальной смолы, которая является защитной от истирания поверхности. То есть, здесь нет теплой древесины.

Кстати, ламинат в жару всегда прохладный, и это хорошо. Но зимой этот фактор никого не радует. Поэтому теплый пол под ламинатом дает возможность сделать сам пол теплым и приятным на ощупь. Так что босиком ходить будет не только приятно, но и полезно.

Возвращаемся к основному вопросу нашей темы, можно ли класть ламинат на систему отопления «теплый пол»? Ответить на него однозначно нельзя. Все дело в том, что существует достаточно большой модельный ряд этого напольного материала.

Производители стараются учитывать разные условия эксплуатации, придавая ему особые технические и эксплуатационные характеристики. Поэтому, выбирая ламинат для установки его на теплые полы, рекомендуем учитывать следующие советы:

• Необходимо обратить внимание на упаковку, где производитель отображает условия эксплуатации в виде значков. И если на упаковке значки теплого пола присутствуют (они могут быть разными, поэтому посоветуйтесь с продавцом), то смело покупайте ламинат и укладывайте на теплые полы.
• Обратите внимание на толщину панели. Не стоит брать ламинат толщиною меньше 8 мм. Под действием смены температуры тонкие образцы попросту начнут деформироваться.

Выбираем теплый пол

Итак, с ламинатом все стало понятно. Теперь необходимо выбрать теплый пол. В настоящее время используются три вида систем напольного обогрева:

1. Водяной.
2. Электрический кабельный.
3. Инфракрасный пленочный.

Какой из них подходит больше всего под данную систему отопления.

Водяной

Водяной теплый пол – это система труб малого диаметра (16 мм), которая подключается к системе центрального отопления.

Совет! Специалисты рекомендуют проводить монтаж пола этого вида в частных домах, подсоединяя его через коллекторную группу к нагревательному котлу. В квартирах этот вид отопительной системы лучше не использовать, потому что сложно сбалансировать центральное отопление с системой теплых полов. Может сбиться поток теплоносителя по центральным трубам (стоякам), что приведет к падению давления в них.

Конечно, при сегодняшних возможностях водяной теплый пол можно собрать и в квартире, если согласовать его установку и правильно подойти к решению все спорных и проблемных вопросов. Но в любом случае у этого вариант есть определенные недостатки:

• Сложность и высокая цена не только монтажа, но и обслуживания.
• Если в процессе эксплуатации возникнут неприятности, которые потребуют проведения ремонтных работ, то все это обойдется еще дороже, чем сама укладка.
• Если все же по каким-либо причинам произойдет утечка теплоносителя, то придется менять не только трубную разводку, но и часть ламината в виду его разбухания под действием воды.
• Подключая водяной теплый пол к системе центрального отопления, трудно настроить температурный режим. А для ламината высокие температуры противопоказаны.

Электрический (кабельный)

Этот вариант сразу же можно отвергнуть. Почему? Представьте себе, сколько слоев различных материалов будет уложено на нагревательную систему:

• Цементная стяжка.
• Подожка.
• Ламинат.

То есть, электрический теплый пол должен весь этот слоеный пирог нагреть (в принципе, как и водяной), а затем уже верхний слой пирога, а это ламинат, будет отдавать тепловую энергию воздуху в помещении. То есть, эффективность нагрева, по крайней мере, снизится в половину. Получается так, что платить за потребление электроэнергии (50%) придется за то, что отапливается сам пол. Плюс ко всему, при включении отопления придется ждать, как минимум час, чтобы тепло начало ощущаться под ногами.

Совет! Электрический теплый пол лучше всего укладывать под напольные отделочные материалы, у которых теплопроводность очень высокая. К примеру, керамическая плитка или камень.

Инфракрасный (пленочный)

Инфракрасный теплый пол – это пленка, на которой уложены тонкие карбоновые нити (трубки), излучающие инфракрасные лучи. По проводкам движется электрический ток, поэтому эта система отопления также относится к категории электрических приборов.

Именно его укладка считается оптимальным решением при организации напольного вида отопления под ламинат. Почему?

• Его укладывают на подготовленный пол, сверху устанавливают подложку и затем само напольное покрытие. При этом излучение нагревает ламинат, который и отдает тепло в помещение. Никаких промежуточных стяжек и клеевых составов.
• Даже материалы с низкой теплопроводностью быстро нагреваются от пленочной конструкции, в дальнейшем выдерживая необходимую температуру.
• Работает без перегрева, который опасен для ламината.

Совет! ИК теплый пол необходимо настроить правильно. Ламинат может выдержать температуру не больше +30С. Если температура повышается, то есть большая вероятность, что напольный материал начнет коробиться. Плюс ко всему в некоторых моделях присутствует формальдегид, который при высоких температурах начинает выделять вредные для человека пары.

Итак, можно, наверное, сделать вывод, что оптимальный вариант для организации теплого пола, уложенного под ламинатные панели, это инфракрасный вариант. Кстати, в настоящее время некоторые производители ламинатных покрытий предлагают продукцию, в состав которой уже вставлена инфракрасная пленка. Это сразу решает все проблемы, связанные и с выбором, и с монтажом. Правда, эти модели слишком дорого стоят. Для основной массы потребителей они практически недоступны.

Монтаж

Укладка теплого инфракрасного пола под ламинат – дело с одной стороны простое, с другой — сложное (как и водяной, и кабельный). Здесь важно правильно провести подключение участков отопления. Ведь существуют определенные правила монтажа, одно из которых гласит, что устанавливать отопительные панели под тяжелые предметы запрещено. Поэтому придется согласовать расстановку мебели с укладкой теплого пола:

• Будет неплохо, если под пленочный пол уложить отражающий слой в виде алюминиевой фольги.
• Саму пленку укладывают на фольгу по размеченным участкам и прикрепляют скотчем. Это делается для того, чтобы в дальнейшем полосы инфракрасной пленки не смещались.
• Далее необходимо провести подсоединение электрических контактов между уложенными полосами пленки. Для этого используются медные или латунные контакты и провода разного цвета. Обратите внимание, что контакты лучше всего заизолировать, для чего можно использовать специальную ленту с битумным покрытием. То есть, складываете ленту пополам, внутрь вкладываете контакт и зажимаете все это плоскогубцами.
• Провода от последнего участка подключаются к термостату, который монтируется на стене на высоте 1,2-1,5 м.
• Обязательно на пол укладывается термодатчик, который будет отслеживать температуру пола. Он соединяется проводами с терморегулятором.

Как видите, укладка ИК теплого пола – процесс серьезный и требующий знаний электротехники. Но в любом случае со всеми нюансами этого процесса можно разобраться. Главное – строго следовать инструкции по проведению указанных в этой статье работ.

Можно ли класть ламинат на теплый пол: Ответ на вопрос, отзывы

Современный ламинат — это материал, который вполне может быть совместим с технологией теплого пола. Другими словами, отвечая на вопрос «Можно ли класть ламинат на теплый пол?» — да, можно.

Однако не каждый вид ламината, и не на каждый вид теплого пола. Тут нужно четко следовать рекомендациям производителя, иначе стремление с комфортом ходить по полу босиком может обернуться необходимостью укладывать новый материал.

Какой ламинат можно использовать вместе с теплым полом

Современные технологии позволяют изготавливать ламинат так, чтобы он не рассыхался, не трескался и не деформировался от воздействия повышенных температур, и хорошо пропускал тепло внутрь комнаты.

О том, что ламинат обладает подобными свойствами, говорит соответствующий значок на его маркировке, размещенный производителем. Порой к нему добавляется еще и конкретизация того, с каким теплым полом лучше всего использовать материал: с водяным или электрическим.

Не стоит укладывать покрытие, предназначенное для сочетания с водяным теплым полом, поверх электрического, и наоборот. Не стоит также использовать с теплым полом ламинат, который в принципе для этого не предназначен. Подобное решение грозит не только быстрым выходом покрытия из строя, но и выделением в воздух формальдегидных смол, которые очень вредны для здоровья человека и животных.

Выбираем ламинат для укладки поверх теплого пола правильно

Итак, первое и главное в этом вопросе — брать в рассмотрение только те виды ламината, которые подходят под водяной или электрический пол по рекомендациям самого производителя. Также стоит обратить внимание на следующие два параметра:

1. Коэффициент теплового сопротивления. Он должен быть как можно меньше, чтобы покрытие пропускало тепло в помещение и не деформировалось. Поскольку на теплый пол ламинат практически никогда не укладывается без подложки, необходимо учитывать и ее коэффициент тоже. Сумма этих двух коэффициентов не должна составлять более 0,15 кв.м.*К/Вт.
2. Класс. От него зависит степень прочности и износостойкости материла. Очень желательно стелить поверх греющегося пола ламинат достаточно высокого класса, поскольку он будет регулярно подвергаться повышенным нагрузкам. Оптимальный вариант — классы 32 и 33.

Отзывы владельцев теплых полов под ламинат

• «Изначально мы собирались уложить поверх стяжки ковролин, но потом выяснилось, что у ребенка на него аллергия. Пришлось быстро корректировать планы, и наш выбор пал на ламинат. В общем-то, за прошедшее время не пожалели ни разу: тепло, сухо, удобно.» Инна
• «Самое главное здесь — выбрать ламинат, который подходит для теплого пола. Мы чуть ни купили обычный, но нам вовремя подсказали, что нужно искать вариант со специальной маркировкой. С тех пор прошло 3 года, полет нормальный (устанавливали на водяной теплый пол, поверх стяжки и подложки).» Анна
• «Мы доверили ремонт в квартире команде специалистов, и когда узнали, что они будут класть ламинат поверх электрического теплого пола — были шокированы. Нам казалось, что он рассохнется и потрескается в первые же месяцы. Но прошло уже полгода, ничего подобного не случилось. Надеюсь, и не случится.» Владимир

Особенности укладки ламината поверх теплого пола

Чтобы ламинат быстрее адаптировался к новому температурному режиму, рекомендуется прогреть стяжку в комнате, после чего отключить теплый пол и оставить материал в помещении на 2-3 дня. После его установки желательно примерно на протяжении такого же времени не включать систему. Затем рекомендуется начать с достаточно слабого прогрева, ежедневно повышая его на 3 градуса по Цельсию. Так необходимо делать до тех пор, пока в комнате не установится комфортный температурный режим.

11 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Можно ли на теплые полы класть ламинат: пошаговая инструкция монтажных работ

Ламинированное напольное покрытие является одним из наиболее популярных. Потребителей привлекают соотношение цены и качества. Из нашей статьи вы узнаете, можно ли класть ламинат на теплый пол.

Ламинат

На какой теплый пол можно стелить ламинат

Сегодня при постройке зданий используют несколько разновидностей теплого пола. Каждый из них обладает определенными тех. особенностями, которые нужно учитывать при выборе ламината и его укладке.

Несмотря на большую популярность, многие потребители не знают четкой разницы между утепленными полами, теплыми и полами с подогревом. Чтобы избежать совершения ошибок в будущем, предлагаем вам ознакомиться с каждым из этих разновидностей полов.

1. Утепленным полом называют многослойную конструкцию, слой которой состоит из утеплителей. Часто для этого используют минвату, пенопласт или сыпучий материал. Эти вещества обеспечивают минимальные потери тепла. Но непосредственно температура напольного покрытия всегда будет такой же, как и в помещении. Естественно, при прикосновении такой пол всегда будет холодным.
2. Теплый пол и пол с подогревом используется для обогревания помещения. Температура такого покрытия всегда выше комнатной, поэтому при прикосновении они всегда теплые.

Подытожив, можно сказать, что последние две разновидности – это, по сути, одна конструкция.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Можно ли ламинат класть на ламинат?

С каким теплыми полами лучше всего сочетать ламинат

Пока что при монтаже теплого пола пользуются тремя технологиями. Для каждой из них свойственны свои преимущества и недостатки, и особенности технического характера. Именно последние обеспечивают эффективность подогрева комнаты и указывают, каким должно быть финишное покрытие.

Рассмотрим детально каждую из них.

Водяная система отопления

На полу монтируют систему пластиковых труб, которые будут обогревать комнату. Эту систему покрывают минимум 5 см стяжкой. Укладывать ламинат нужно по схеме, рекомендованной производителем: сначала кладут специальную подложку, чтобы убрать неровности, затем ламинат. Такой пол считается наименее удачным, поскольку обладает тремя серьезными недостатками:

• низкими КПД. Толстая песчано-цементная смесь (ПЦС) и слой поролона под ламинатом не препятствуют выходу тепла;
• высокой стоимостью. Имеются в виду денежные и временные затраты;
• проблематичным решением экстренных ситуаций. Как правило, водная протечка обнаруживается очень поздно, из-за чего большинство архитектурных конструкций становятся непригодными. Более того, ремонтировать нужно не только ламинат, но и стяжку. Помимо этих недостатков, существует еще один: обязательное установление специального котла, сложной регулирующей и распределяющей системы и т.д. По вышеперечисленным причинам такой подогрев перестали использовать.

Водяной теплый пол

Электрическая отопительная система

Считается более современной и лучшей системой, очень распространена из-за сравнительно невысокой цены. Система является специальными электрическими кабелями. Такой подогрев в несколько раз лучше водяного, поскольку в сравнении с последним обладает рядом преимуществ:

1. Экстренная ситуация не влечет серьезные негативные последствия.
2. Несложный монтаж. Управляющую и контролирующую аппаратуру можно разместить где угодно.
3. Нетолстая ПЦС улучшает функционирование, помогает сэкономить семейный бюджет для отопления дома в холодную погоду.

Электрический теплый пол

Инфракрасная система обогрева

Эта новинка быстро завоевала популярность среди потребителей. Ее электрические теплоносители являются специальными карбоновыми нитями, запаянные по бокам пластиковыми пластинками. Общая толщина составляет 0,1 см. Система представлена в виде рулонов, которые можно резать. Она обладает неоспоримыми достоинствами:

• высоким КПД;
• простым монтажом;
• надежной и безопасной эксплуатацией.

Под инфракрасные маты не нужно делать стяжку, что позволяет избежать дополнительных финансовых и временных затрат. Главный минус этой системы – высокая цена, поэтому немногие застройщики могут их купить.

Изучив все системы отопления, можно заявить, что под ламинат больше всего подходит инфракрасная. Под нее не нужно укладывать ПЦС, ее эксплуатация отличается безопасностью и эффективностью. Ламинат можно стелить прямо на обогревающий элемент. Это позволяет:

• улучшить теплопередачу;
• сэкономить энергоносители;
• уменьшить период нагрева комнаты до требуемой температуры.

Судя с этой информации, можно заметить, что ламинатом можно накрывать любую разновидность теплого пола. Но чтобы сделанный пол прослужил как можно дольше, нужно правильно подобрать ламинат.

Инфракрасный теплый пол

Как правильно выбрать ламинат

При выборе данного покрытия для настила на теплый пол, нужно опираться на несколько критериев.

Теплопроводность

Здесь следует учитывать коэффициент теплового сопротивления. Если для обычного пола этот показатель должен быть как можно выше, то с теплыми полами все по-другому. Обычное покрытие должно максимально сохранять тепло в комнате. Таким свойством обладает:

• натуральное дерево;
• ковролин;
• утепленный линолеум и т.д.

Теплые полы должны как можно быстрее нагреть комнату и легко передать тепло от теплоносителя. На основе этих показателей ламинату досталось среднее положение. Он не является хорошим материалом для обычного пола, поэтому при его монтаже нужно дополнительно использовать утеплитель. А для систем полов с подогревом есть материалы, которые намного лучше проводят тепло, например:

• плитка из керамики;
• штучный гранит;
• натуральный камень;
• заливной пол.

Благодаря средним физ. показателям, ламинат подходит для различного пола.

Согласно европейским стандартам, теплопроводность чистовых покрытий не должна превышать 0,15 м²*К/Вт. Ламинат вписывается в эти жесткие нормы, поскольку его теплопроводность равна 0,1 м²*К/Вт.

Если ламинат укладывается на ПЦС, то выбирать материал нужно с особой внимательностью. Показатель теплопроводности подложки чаще всего составляет 0,049 м²*К/Вт. Теперь нужно рассчитать максимальное значение теплопроводности ламината: 0,15-0,049=0,101. Подложка и ламинат тесно связаны между собой, поэтому их нужно правильно подбирать.

Важно! Неправильная теплопроводность негативно отражается не только на КПД. Чтобы получить желаемую температуру в комнате, владельцы домов будут повышать нагрев теплоносителей, тем самым провоцируя их быстрый износ. Особенно это опасно для электрического и инфракрасного пола.

Устойчивость к высокой температуре

Для производства ламината используют деревянные опилки, бумагу и лакокрасочные составы. Соединение оснований выполняется формальдегидными смолами, которые выделяют ядовитые испарения. Концентрацию смолы регламентируют соответствующие гос. организации. Нарушать указанные нормы строго запрещено.

Но на практике выходит, что все действия, нацеленные на снижение выделения ядовитых веществ, негативно сказываются на стоимости изготовления ламината – он стает очень дорогим. Существует еще один момент, требующий отдельного внимания. Контрольную проверку вредных испарений делают при нагреве полов до +22 градусов, хотя много потребителей нагревают их почти до 28-29 градусов. Естественно, что под воздействием таких температур ядовитые вещества испаряются в большем объеме.

Если вы решили устанавливать ламинированное покрытие на теплый пол, тогда у него должна быть маркировка Е0 или Е1.

Также нужно контролировать влажность помещения, в котором планируется совместимость ламината и теплого пола. Это важно с медицинской и практической точки зрения. Если коэффициент влажности будет меньше 50 процентов, у постояльцев дома может ухудшиться здоровье. Со стороны эксплуатации ламината это может привести к скрипам при ходьбе и шатанию.

Информация изготовителя

Добросовестные изготовители на упаковках всегда пишут, где его рекомендуется использовать и можно ли положить теплый пол под ламинат. Эта информация обозначается специальной пиктограммой или надписью «Underflоor heating».

Существует утверждение, что на этикетке производители могут указывать, какая обогревательная система больше подойдет под ламинат. Но эта информация ложная.

Принцип соединения ламелей

Ламели можно соединять двумя способами: замковым и клеевым. На теплый пол разрешено только замковое соединение, поскольку клеевое не компенсирует неравномерности, возникшие из-за разной температуры нагрева.

Пол нельзя укладывать на участках, где будет стоять тяжелая мебель или бытовая техника. Естественно, что там пол будет холодным с минимальным расширением. Если ламели будут соединены клеем, это может привести к вспучиванию.

Сегодня изготовители применяют две разновидности замков: Click и Lock. Для первого способа характерно появление щелчка при соединении ламелей. Второй способ является обыкновенным соединением шип/паз, только с немного измененной геометрией. Эти два замка подходят для теплых полов.

Способы соединения ламелей

Тип подложки

Подстилка очень важна для эффективности обогрева, она обладает различными физическими характеристиками и может совмещаться с любой системой отопления.

Для «водяных» полов нужно стелить подложку минимум 0,3 см толщиной. Поскольку ПЦС не обеспечат идеально ровную поверхность, подстилка сможет компенсировать все неровности. Ее отсутствие спровоцирует:

• прогиб ламелей;
• расшатывание замков;
• появление скрипов при хождении.

Чтобы убрать эти негативные явления, придется стлать ламинат заново.

Для электрических полов подстилка также важна, как и для «водяного» пола.

При использовании инфракрасных матов подстилку нужно класть под низ, а ламели сверху. Благодаря этому принципу эффект от полов с подогревом значительно выше.

Поскольку сегодня стали все чаще совмещать теплые полы и ламинат, на рынке появилась новая подстилка. Для ее изготовления используют экструдированный полистирол. У этого плотного материала высокий коэффициент теплопроводности. Помимо этого, на поверхности этого материала имеются небольшие дыры, которые увеличивают теплопередачу и КПД обогрева.

Такая подстилка компенсирует все «недочеты» стяжки и улучшает проводимость тепла. Специалисты рекомендуют использовать ее для любых систем полов.

Подложка

Инструкция по укладке ламината на систему теплого пола

В качестве примера мы опишем технологию настила ламината на инфракрасные маты.

Проверьте правильность нагревательной системы, температурных регуляторов, выключателей и подстилки. Ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями.

• Демонтируйте старое покрытие. Если это ламинат, то его можно повторно использовать.
• Расстелите на полу фольгированную подстилку, подходящую под инфракрасные маты. Старайтесь избегать возникновения складок. Материал можете резать обычным строительным ножом. Если полосы не подходят под размер комнаты, подкорректируйте процесс укладки. Чтобы создать идеальный стык на неровности, вам нужно расстелить полосы по краям помещения, на проблемной зоне у стыка будет неодинаковая ширина. Острием строительного ножа разрежьте место нахлеста. Прижимайте нож, поскольку вы должны одним движением разрезать две полоски. Уберите отрезанный излишек снизу и сверху. Все, ваш стык готов.

Подложка из фольги

• Начинайте укладывать систему теплого пола. Предварительно определитесь, где будет стоять тяжелая мебель. Контролируйте расположение «лица» элементов, придерживайтесь советов от изготовителя. Закончив предварительный монтаж матов, подумайте над схемой их финишной установки и подключения. Старайтесь, чтобы все контакты располагались в одной точке под стеной.
• Порезанные по краям контакты заклейте специальной лентой, идущей в комплекте с матами. Поставьте зажим и сожмите контакты. Не забудьте об изоляции участков подключения.
• Чтобы предотвратить намокание инфракрасных матов, покройте их обычным полиэтиленом. Это делать не обязательно, поскольку система оснащена надежной гидрозащитой.

Все, пол готов. Можете стелить на него ламели.

Полезные рекомендации

Вне зависимости от того, какую систему вы выберете, важно соблюдать несколько простых советов:

1. ПЦС должна быть высушенной, с влажностью максимум 1,5 процента. До монтажа ламелей прогрейте пол, проверьте правильность подключений и функционирование всей системы. Начинать обогрев нужно за 14 дней до укладки ламелей.
2. Когда настил ламинированного пола завершен, включать обогрев нужно по той же схеме, что и для просушки – максимум 5 градусов в сутки. Разрешается нагревать пол до +27 градусов.

Итог

На эффективность теплых полов влияют все монтажные этапы, поэтому не стоит пренебрегать хоть одним из них. Ремонт такой системы очень дорогой, поэтому если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами профессионалов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Можно ли класть ламинат на теплый пол

Ламинат является самым популярным напольным покрытием на сегодняшний день. Из-за устойчивости к негативному воздействию влаги и механическим повреждениям, привлекательного внешнего вида, он пользуется

спросом у большинства покупателей.

Ламинат на теплый пол

Как известно, ламинат на девяносто процентов состоит из дерева, а оно нуждается в специальном уходе в ходе эксплуатации. При нагреве дерево усиленно расходует свою влажность. Поэтому встает вопрос, можно ли стелить ламинат на теплый пол. Особенно такой вопрос актуален в семьях, где имеются маленькие дети, ведь они бегают по полу босяком, а хочется уберечь их от болезней. Т

еплый пол под ламинированное покрытие проводить вполне возможно, только процедура укладки требует определенных условий. Он является одним из самых эффективных средств отопления квартир и домов. Особенность работы состоит в том, что теплый воздух, нагретый снизу, постепенно поднимается, а холодный наоборот опускается вниз.

Благодаря этому, внизу постоянно находится теплый воздух, необходимый для обогрева, а в районе потолка будет прохладно, из-за чего дышится свободнее, не пересушиваются дыхательные пути. Современный рынок предлагает несколько видов таких полов: электрический, инфракрасный и водяной. Каждый из них имеет свои особенности, но объединяют их общие преимущества:

• происходит равномерное распределение тепла;
• эффективность системы;
• эстетичность, нагревательные элементы не портят вид интерьера, так как спрятаны под напольным
• покрытием;
• отсутствует циркуляция пыли, как это замечено при радиаторах отопления;

Водяной теплый пол

Так же необходимо учесть, что не все виды ламината переносят контакт с теплыми полами. Во избежания неприятностей с ламинатом во время обогрева, разработчики придумали особую технологию производства ламинированных панелей, которые идеально эксплуатируются совместно с теплыми полами. Такой ламинат имеет специальную маркировку, которая расположена в инструкции к напольному покрытию или на коробке.

Вместе с такой маркировкой указывается температура, до которой можно производить нагрев данного материала. Там также указывается, с каким видом теплого пола сочетается данный ламинат. Подобрав покрытие по правилам, можно быть твердо уверенным, что оно будет отлично пропускать тепло и в тоже время с ним ничего не случится.

Водяной теплый пол

К главным преимуществам такого пола принадлежат равномерный прогрев основания, что значительно продлевает срок эксплуатации ламината, отсутствие денежных затрат на электричество. Водяной теплый пол может быть подключен к любому отоплению, в том числе печному. Для правильного функционирования такого пола, трубы чаще всего укладываются в стяжку.

Ламинат под водяной пол необходимо брать только высокого класса, как на фото. Чем выше класс, тем меньше доска будет рассыхаться и изменять линейные размеры при колебаниях температуры.

Монтаж стоит производить на предварительно выравненный пол, на который укладывается утеплитель. Следующим слоем служит полиэтиленовая пленка, поверх которого кладется армирующая пленка. Сверху такой конструкции укладываются трубы, полипропиленовые или металлопластиковые, зафиксированные к сетке пластиковыми хомутами. После этого, пол заливается цементной стяжкой, толщиной не более семи сантиметров. В течение четырех недель, стяжка высыхает. Первую неделю специалисты рекомендуют увлажнять пол, во избежание образования трещин. До полного высыхания трубы не включаются.

После высыхания можно переходить к укладке ламината. Первоначально, как и на любой другой пол укладывается подложка, лучше всего фольгированная. Ламинат желательно класть на водяной теплый пол, заранее прогрев его до рабочей температуры. По краям, как и при стандартной укладке ламината, оставляются зазоры, от доски до стены не менее восьми миллиметров, как на фото.

Инфракрасная пленка

Сегодня такой вид теплого пола более распространен среди потребителей, смотрите на фото. Специалисты утверждают, что именно он гарантирует щадящий режим обогрева для ламината. Этот экономичный, экологически чистый тип пола не нуждается в стяжке. Довольно прост в монтаже и служит минимум пятьдесят лет. При укладке инфракрасного теплого пола под ламинат, чтобы свести к минимуму температурные перепады, нужно оборудовать систему терморегулятором.

Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно выровнять и очистить рабочую поверхность. Теплоизоляционный материал укладывается по всему периметру помещения металлизированной стороной наверх, соединяется между собой при помощи строительного скотча. Инфракрасная пленка укладывается на всю поверхность, с отступами от стен около десяти сантиметров, как на фото.

Провода укладываются параллельно пленке. Далее происходит установка терморегулятора и соединение проводов между собой, места скрепления должны быть изолированы. После тестирования можно стелить ламинат. Поверх теплого пола укладывается толстая полиэтиленовая пленка, для дополнительной пароизоляции. На нее крепится подложка, поверх которой можно класть ламинат. Укладка производится при выключенных системах обогрева. Включать систему можно через пару суток после монтажа.

Электрический теплый пол

Такой пол позволяет автоматически поддерживать заданную температуру, экологически чист и безопасен, очень легко монтируется. Укладка такого пола происходит на уже существующую стяжку, что серьезно экономит время.

В качестве электропола могут быть нагревательный кабель, мини-маты, карбоновые маты, которые устанавливаются на идеально ровную и сухую поверхность. При установке электрокабеля рекомендуется применять теплоотражающее покрытие, которое укладывается под кабелем, смотрите на фото. Далее монтаж укладки ламината происходит, как и в случае с инфракрасной пленкой.

Ознакомившись с инструкцией и посмотрев видео, вы сможете ответить на интересующий вас вопрос, можно ли теплый пол под ламинат использовать, и какой вид выбрать.

Можно ли класть ламинат на теплый пол своими руками и какой

На многочисленных форумах, когда речь заходит про укладку теплого пола под ламинат начинаются достаточно бурные обсуждения того, что ламинат, нагреваясь, начинает выделять яды, так как в нем есть клей. Спешим вас успокоить – это проблема явно притянута за уши. Во-первых, температура теплого пола низкая, ее недостаточно чтобы клей разложился на составляющие. Во-вторых, пользуясь мебелью из опилок, говорить про вред ламината просто смешно. В общем, не стоит верить страшилкам, теплый пол можно класть под ламинат. Также читают: “Полезные советы по ремонту кухни“.

Можно ли класть теплый пол под ламинат

Архиважное значение имеет качество ламината.

Теплый пол под ламинат, по отзывам, показал себя достаточно неплохо, но только при условии подбора качественного покрытия. При этом эффективность обогрева будет не такой высокой, как при укладке нагревательных элементов под плитку или линолеум.

Дерево и его производные – это материалы, которые удерживают тепло. Не зря ведь деревянный дом теплее кирпичного. При этом теплосопротивление дерева всего лишь замедляет прогрев пола. Как показывает практика, при первом запуске обогрева плитка прогревается быстрее и разница с ламинатом ощутима. Но по уже на следующий день температура выравнивается.

В основном, когда задаются вопросом можно класть ламинат на теплый пол, больше всего переживают, что покрытие ссохнется. И скажем прямо, на это есть все основания. Покупая напольное покрытие, обратите внимание на маркировку. Есть специальные изделия, предназначенные для укладки поверх низкотемпературных систем отопления.

Натуральный войлочный утеплитель используется в бане для теплоизоляции двери, оконных и дверных коробок, пола и стен.

 

Характеристики утеплителя на основе овечьей шерсти здесь.

Какой выбрать вид теплого пола

Инфракрасные пленки кладутся прямо под ламинат.

Рассмотрев вопрос о том, можно ли класть ламинат на теплый пол мы пришли к выводу что можно, но только нужно покупать качественное покрытие. Теперь разберемся с видами теплого пола. Под ламинат можно класть как водяной, так и электрический обогрев. Отличаться будет только метод монтажа. Интересная статья: “Монтаж полипропиленовых труб отопления“.

Водяной низкотемпературный контур подходит только в том случае, если вы планируете капитальный ремонт. Установка такого теплого пола под ламинат возможна в слой стяжки или по специальной обрешетке. Как это сделать на практике мы расскажем немного позже, а сейчас только рассмотрим особенности данного вида обогрева:

• можно запитать в обратку отопления или ГВС;
• не нужно платить за электричество;
• нет риска перегрева и перегорания, как в случае с электрическими нагревательными элементами;
• есть риск протекания;
• контур более инертный – медленнее реагирует на команды термостата.

Для укладки водяного теплого пола под ламинат используют только трубы с высокой степенью теплопроводности. К ним относится металлопластик и РЕХ.

Оба материала достаточно качественные, но РЕХ немного популярнее. Вероятно, это связано с тем, что он монолитный. Трехслойные металлопластиковые трубы иногда расслаиваются, если для производства использовался некачественный клей.

Электрические теплые полы могут быть в виде кабеля (одиночного или наклеенного змейкой на сетку), инфракрасных пленок и инфракрасных стержневых матов. Последние из-за большого количества соединений часто подводят, поэтому их редко кто использует. Если планируете заливать стяжку то, можно брать одиночный кабель или в рулонах. Кроме этого, простой кабель, так же как и водяной контур, можно развести по специально созданной деревянной обрешетке.

Самый удобный вариант теплого пола под ламинат, по отзывам – это инфракрасная пленка, которую можно класть непосредственно под покрытие. Эти пленки продаются в рулонах, их можно резать на любые отрезки. При этом всегда можно демонтировать нагревательные элементы и даже перенести их в другое помещение.

Скрученное в рулоны льняное волокно – это утеплитель для венцов домов из бревна и бруса.

 

Насколько безопасно утепление пеностеклом каркасного дома читайте в этой статье.

Разные способы укладки теплого пола

Укладывать теплые полы под ламинат своими руками можно тремя способами:

• в стяжку;
• по деревянной обрешетке;
• непосредственно под финишное покрытие.

Каждый из способов рассмотрим отдельно.

В стяжку

Вариант укладки водяного теплого пола в стяжку (поверх кладется ламинат).

В бетон можно класть водяной контур, электрический провод в матах и одиночный в бухтах. Самый лучший вариант – это когда нагревательный элемент со всех сторон окружен бетонной стяжкой (снизу в том числе). Поэтому работы нужно выполнять по одному из следующих алгоритмов:

• утеплитель, гидроизоляция, 30 мм бетона, нагревательный элемент, 30 мм бетона;
• утеплитель, гидроизоляция, металлическая сетка с закрепленным на ней нагревательным элементом, 70 мм бетона.

Учтите, что во втором случае сетка немного поднимется и стяжка затечет под нее, поэтому нельзя делать слой заливки меньше 70 мм. Над нагревательным элементом должно быть не меньше 50 мм стяжки. Схем разводки труб и одиночного кабеля четыре (три вида змейки и улитка). При этом нужно соблюдать шаг, который должен быть не больше 300 мм. Не забудьте расстелить подложку под ламинат, чтобы пол был тихим.

Между обрешеткой

Для этого вида монтажа пригодны только трубы водяного низкотемпературного контура и одиночный электрический провод. Обрешетку на полу делают из досок. Их толщина должна быть равной сумме сечения трубы или кабеля и толщины Пенофола.

Доски крепятся к полу дюбелями. Между ними должно быть расстояние 20 мм. На торцах оставляются зазоры, чтобы можно было развести теплый пол змейкой. Поверху досок укладывается пенофол, так чтобы он заходил в пазы для нагревательных элементов. Пенофол крепится степлером. Затем в подготовленные посадочные места вставляется труба или кабель. Поверх обрешетки кладется ламинат. На видео можно подробнее увидеть, как уложить теплый пол под ламинат по обрешетке:

Непосредственно под ламинат

Для этих работ подходят только инфракрасные пленки. Сначала на пол расстилается мягкая подложка с отражающей поверхностью. Говорят, что нужно использовать специальный (естественно, дорогой) материал, а по факту можно класть и обычный вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием. Поверху подложки расстилается инфракрасная пленка. Она режется на необходимые отрезки между черными полосами, а контакты изолируются битумными наклейками, которые идут в комплекте.

Затем полосы соединяются между собой проводами, которые подводятся к терморегулятору. Провода к пленкам крепятся зажимами, которые нужно будет заизолировать теми же битумными накладками. На одну из черных полос снизу пленки устанавливается датчик температуры. В Пенофоле вырезаются пазы для датчика, контактов и проводов. Затем уложенные пленки фиксируются скотчем между собой и приклеиваются к вспененному полиэтилену. Пазы с проводами тоже проклеиваются. Поверх ИК пленки расстилается обычный полиэтилен, на который уже кладется ламинат. Смотрите видео, там все показано и рассказано в подробностях:

Итоги

Теплый пол можно класть под ламинат. Это касается и водяного низкотемпературного контура и электрических нагревательных элементов. При этом нужно смотреть, какой ламинат под теплый пол подходит, а какой нет. Монтаж нагревательных элементов возможен в слой стяжки, по деревянной обрешётке и непосредственно под покрытие. Соответственно, для каждого вида работ подбираются и материалы.

Теплый пол под ламинат – какую систему выбрать и как правильно ее установить самостоятельно

Недорогая стоимость ламинированных покрытий, их способность имитировать фактуру дерева позволяют хозяевам сэкономить на отделке. Но без отопительных коммуникаций конструкции не будут согревать в зимнее время. Качественный теплый пол под ламинат эффективнее радиаторов – он позволяет создать комфортную температуру, начиная прогреваться снизу. При выборе системы руководствуйтесь мнением пользователей и рекомендациями специалистов.

Можно ли утеплять ламинированные покрытия?

Особенность досок ламината – наличие формальдегидов. Они применяются для создания HDF-основы. Меланиновые пропитки, используемые для обработки, выделяют при нагреве вредные вещества. При нагреве покрытия более 32 градусов начинают выделяться формальдегиды. Если теплые полы работают на меньшей температуре, вреда от них нет.

Совет! Покупайте материалы с маркировкой, которая сообщает о минимальном количестве формальдегидов.

Как правильно выбрать доски?

Владельцев домов и квартир часто интересует вопрос, можно ли делать теплый пол под ламинат. Эксперты сообщают, что такие работы допустимы, если покрытие соответствует следующим критериям:

• плотности более 900 кг/м³ и номинальному сопротивлению 0,10 м²/КВт;
• толщине – оптимальными будут доски толщиной от 7 до 9 мм;
• качеству – китайский материал рыхлый, быстро впитывает влагу, но кажется толстым. Европейские и российские компании выпускают плотный и качественный;
• экологичности – спрессованный несущий слой ламинированного покрытия класса Е1 и Е0 не выделяет вредных веществ.

Не делайте полы с подогревом под ламинат посредством клеевых составов. Они приводят к деформации покрытия. Используйте пластины с замковыми соединениями.

Основные маркировки материала

Как выбрать ламинат для строительных работ, чтобы он был максимально качественным, экологичным и прочным? Читайте маркировки! Производители наносят на продукцию следующие обозначения:

• картинку в виде U или S-образного нагревателя – подходит для организации нагреваемого покрытия;
• стрелочки с направлением вверх – поднятие воздушных масс вверх;
• значок +°С – допускается нагревать;
• химическую формулу воды (Н2О) – можно применять ламинат для водяного теплого пола;
• эмиссию Е1, Е0 – не выделяются формальдегиды;
• класс продукции – цифры 32-33 говорят о том, что материал совместим со всеми системами обогрева;
• тепловое сопротивление – обозначается литерами КТС и должно равняться 5-10 м²/КВт;
• предельная температура нагрева – оптимальная 27 градусов, максимум 30 градусов.

Совет! При определении КТС учитывайте, что в сумме показатель для досок и материала не должен быть больше 0, 15 м²/КВт.

Преимущества укладки ламината на теплые полы

Отделка напольных конструкций ламинатом пользуется популярностью по причинам удобства использования, красивой фактуры, разнообразных цветовых сочетаний. Укладка материала поверх систем обогрева имеет множество преимуществ:

• хорошая теплопроводность, за счет которой возможна теплоотдача от 40 до 50 градусов;
• по сравнению с другими отопительными коммуникациями сокращаются энергозатраты на 40 %;
• поверхность при нагреве остается сухой, на ней не развивается плесень и грибок;
• из помещения пропадает сырость;
• быстрое и равномерное прогревание всего покрытия;
• повышение срока эксплуатации отопительной системы.

Эксперты отмечают, что качественный ламинат для теплых полов будет экологичным и комфортным решением.

Типы теплых полов

Для ламинированного покрытия подходят три типа обогрева – водяные, электрические, инфракрасные системы. Конструкции способствуют равномерному распределению тепловой энергии, не видны для посторонних. Теплый пол можно использовать под покрытие, ведь в сравнении с радиаторным обогревом, уменьшается количество пыли.

Классификация электрических конструкций

Производители выпускают электрический теплый пол под ламинат двух типов – кабельный и в виде тепловых матов.

Кабельные системы обогрева

Коммуникации имеют вид одножильного или двухжильного нагревательного кабеля, уложенного под отделку. В квартирах и домах целесообразно использование провода с двумя жилами для пола электрического. Саморегулирующийся материал с минимальным электромагнитным излучением прост в укладке, не перегревается.

Подогрев практически не используется для ламинированных досок, но если вы решили работать именно с ним, соблюдайте несколько правил:

• подготовьте поверхность – очистите основание, выровняйте его и сделайте теплоизоляцию;
• организуйте армирующую стяжку из прутьев с сечением 0,2-0,3 см. Она должна схватиться за 48 часов;
• производится укладка конструкции с учетом расположения мебели.

Минусы технологии – плохая пропускная способность подложки, раздражающий, дискомфортный шум от работающих коммуникаций.

Важно! Толщина бетонной стяжки должна быть не менее 4 см.

Тепловые маты

Элементы, отдающие тепловую энергию, формируются в маты. Ламинат под теплый пол использовать допускается по причинам тонкости кабеля и отсутствия расчетных работ.  Обогрев также укладывается на стяжку толщиной от 5 до 10 мм.

К преимуществам применения термоматов относятся:

• качество и надежность;
• длительная эксплуатация – около 20 лет;
• простая и быстрая укладка ламината на теплый пол;
• интенсивность температуры в комнате контролирует пользователь.

Минусами тепловых матов являются дорогая стоимость за электрические энергоносители, долгое время нагрева.

Водяные обогревательные конструкции

Водяной теплый пол под ламинат представляет собой трубы, уложенные под чистовой поверхностью и прогревающие ее. То есть, тепловой носитель прогревается из котла и с помощью циркуляционного насоса двигается по периметру закрытого контура. В процессе движения по трубам жидкость передает тепло к напольной поверхности. Переплаты за использование электричества в данном случае минимальны – для нагрева задействуется 1 участок и 1 прибор.

Что нужно знать о схеме коммуникаций?

Схема обустройства имеет несколько особенностей:

• допускается подключение к котлам на твердом топливе или с циркуляционными насосами;
• совместимость с водяной системой отопления – требуется добавить всего один контур;
• необходимость регулировки температурных показателей, интенсивности циркуляции воды;
• за счет нижнего расположения теплового источника теплые воздушные массы распределяются по всем трубам.

Важно! Коммуникации проверяются за 3 недели до заливки стяжки, за день добавляется не более 5 градусов.

Технология установки на цементно-песчаной стяжке

Водяные системы – качественные теплые полы самостоятельно укладывать под ламинат можно по следующей схеме:

1. Напольная поверхность выравнивается по горизонтали. Допустимый размер перепадов – 3 см.
2. На готовую основу укладываются листы пенополистирольной теплоизоляции толщиной 2,5-10 см.
3. Далее процесс укладки подразумевает создание слоя из фольгированного пенофола или полиэтилена.
4. Создание армирующего каркаса под конструкции с водяной системой подогрева из прутьев толщиной 2-4 мм. Параметры ячеек – не более 1,5 см.
5. Устанавливается теплый водяной пол из полиэтиленовых труб с алюминиевым усилением и фиксируется на пластиковые хомуты.
6. Размещение по периметру комнаты демпферной ленты.
7. Заливка конструкции смесью песка, цемента и мелкофракционного отсева на 5-7 см.
8. После набора прочности укладывается ламинат для теплого пола. Система предварительно прогревается. Материал размещается так, чтобы от торца досок до стены был просвет 6-8 мм.

Важно! Расстояние от ламинированного покрытия до труб составляет не более 3 см.

Использование сухой стяжки

Сухой монтаж неэффективен по причине неравномерных тепловых затрат, но у технологии есть существенное преимущество – скорость работ. Водяной теплый пол под ламинат на основу из сыпучих материалов монтируется так:

1. На поверхность укладывается гидроизоляционный слой.
2. Выполняется засыпка гидроизоляции керамзитным отсевом или песком.
3. В горизонтальном направлении выставляются маячковые профили.
4. Выкладываются теплораспределители – пластины из алюминиевого профиля.
5. По периметру помещения размещается пористая лента.
6. Трубопровод укладывается в алюминиевый тоннель.
7. Делается перекрытие из ОСП, фанеры ГКЛ. Швы делаются внахлест и скрепляются саморезами.
8. Система прогревается, формируется подложка, а потом стелятся ламинированные доски.

На заметку! Шаг саморезов для ГКЛ – 5 см, для ОСП и фанеры – 15 см.

Какую стяжку лучше выбрать?

Сравнение параметров стяжки можно представить в виде таблицы.

Критерии	Сухая	Мокрая
стоимость	дорогие комплектующие	затраты на аренду бетономешалки
наличие бетона	отсутствует	необходим
масса	небольшая	значительная
толщина	35-65 мм	от 65 мм
сложность монтажа	своими руками за 1 день	нужна помощь специалистов, бетон начинает набирать прочность через 8 дней
скорость ввода в эксплуатацию	сразу после проверки	через 28 дней, когда отвердеет бетонное тесто
эффективность	низкая	высокая

Этапы монтажных работ

Ламинированное покрытие на теплый водяной обогрев организуется послойно:

1. Черновая основа. Нужна для качественного выравнивания поверхности. Допустимое отклонение составляет до 3 мм на квадрат.
2. Гидроизоляция. Выполняется перед обустройством стяжки и нужна для защиты от протечек системы.
3. Тепловая изоляция. Обеспечивает эффективность распределения тепла. Оптимальным вариантом будет экструдированный полистирол или фольгированный пенофол.
4. Армирующая сетка. Способствует прочной фиксации стяжки и креплению водного контура.
5. Собственно тепловая система. Крепится по направляющим на защелки или хомутики.
6. Повторная стяжка. Ламинатное покрытие должно быть идеально ровным.
7. Подложка. Нужна для нивелирования неровностей бетонного мини-фундамента. Толщина слоя составляет 2-5 мм.

Совет! Укладывайте доски по комплектной инструкции изготовителя.

Совместимость ламинированных досок и водяного обогрева

Ламинированные доски подбираются только с защитным влагостойким покрытием. Это исключит образование конденсата при работе теплого пола. В процессе использования водяных магистралей напольная поверхность может терять герметичность, разбухать и дефомироваться. Ламинат для водяного теплого пола также может повреждаться при протечках и разгерметизации контура.

Аморфные металлические коммуникации

Обогревательная конструкция представляет собой аморфные металлосплавы в виде ленты. Такая основа отличается:

• высоким КПД;
• минимальными энергозатратами;
• стойкостью к влаге, коррозии;
• прочностью, гибкостью, безопасностью;
• большими показателями теплопроводности.

Универсальная система подходит для монтажа под ламинатную доску, но следует разобраться, как правильно уложить материал. Работы производятся в такой последовательности:

1. Организуется бетонная стяжка или обустраиваются лаги.
2. Формируется подложка для аморфной ленты.
3. Размещается мат СТН.
4. Выполняется напольное покрытие.

Важно! Обогревательные коммуникации не подвергаются короткому замыканию, поэтому на них можно ставить мебель и фаянс.

Пленочные инфракрасные изделия

Инфракрасные полы устанавливаются без стяжки, имеют толщину до 1 мм. Процесс обогрева осуществляется от ИК-волн 5-20 микрон в длину. Система нагревает не воздух, а окружающие предметы.

Преимущества систем

Можно ли класть ламинат на теплый пол с инфракрасным излучением? Это единственная технология, которая не вредит здоровью человека и является эффективной:

• температура распределяется по помещению плавно;
• расходы на оплату электричества сокращаются на 30 %;
• пленочная конструкция греется до 30-40 градусов, поэтому не вредит отделке;
• быстрый, практически мгновенный нагрев с хорошей теплоотдачей;
• длительность эксплуатации – до 30 лет.

Минус ИК-технологии – дорогая стоимость, но она окупается за 2-3 года.

Интересно знать! Врачи отмечают, что инфракрасные полы не пересушивают воздух, а наоборот, ионизируют его, что благоприятно сказывается на здоровье.

Конструкция ИК-систем

Если представить пленочные коммуникации послойно, то они будут выглядеть так:

1. Основание.
2. Теплоотражающая подложка.
3. Нагревательные элементы.
4. Клейкая лента.
5. Тонкий полиэтилен.
6. Ламинатная доска.

Сам пленочный теплый пол под ламинат изготавливается в виде полос карбоновой пасты, впаянных между пластами полиэстера. При подаче напряжения линии начинают вырабатывать ИК-энергию. Проводником электричества является медная шина с контактами, покрытыми серебром.

Характеристики инфракрасных пленок

На рынке представлены изделия со стандартной шириной 0,5-1 м. При покупке они раскраиваются так, чтобы длина кусочка составляла 25,7 см. Обогреватели имеют удельную мощность 150-220 Вт/м², максимально прогреваются до 40-45 градусов.

Пленки продаются в комплекте с термодатчиком, проводами-коммутаторами, клеммными клипсами для подключения, изоляторами. В зависимости от количества комнат нужно будет докупать терморегуляторный блок. К устройству проводится питание и выводится проводка для подачи напряжения.

Порядок установки пленочного подогрева

Монтаж инфракрасного пола под ламинат выполняется поэтапно. Сначала составляется схема, а затем проводятся работы.

Составление эскиза

Планирование схемы и разметка помогут качественно уложить ИК-пленку. Процесс включает:

1. Выбор участка, на котором будет располагаться терморегулятор с проводкой. Кабель прячется в гофротрубу, а штроба заводится в стену. Допускается пускать проводку по стене и маскировать ее коробом.
2. Чертится на бумаге схема размещения пленочных элементов с учетом раскроя по линии отреза.
3. Замеряется пленка – ее нужно расстелить по комнате, и ставятся отметки.
4. Рисуется отступ от стены, стационарных обогревателей (20-30 см).
5. Планируется расстояние между участками пленки – 5 см. Их нельзя укладывать внахлест.
6. Вычерчивается тип подключения электропроводки без пересечения нуля и фазы.

Важно! Пленочные элементы не должны занимать больше 40-60 % общей поверхности основания.

Специфика монтажных работ

Инфракрасный пол под ламинат укладывается в следующем порядке:

• Черновое основание застилается материалом с теплоотражающим эффектом (изолоном) стык в стык. Блестящая сторона должна быть снаружи.
• Изолон пришивается степлером или проклеивается скотчем по стыкам.
• Застилают ИК-пленку медными полосками вниз.
• Раскраивают материал ножницами по разметке.
• Как укладывать изделие? Соблюдая дистанцию от стены 25 см, между отрезками – 5 см.

• Выполняется изоляция при помощи битумных полосок. Они перекрывают серебряные контакты.
• На местах соединения проводов ставятся зажимы. Одна часть выводится наружу, а вторая остается внутри.
• Клеммы зажимают плоскогубцами и приклеивают полосы скотчем на светоотражатель.
• Изолируются открытые провода.
• Изолируется термоизоляционный датчик и устанавливается в разрез теплоизоляционного слоя.
• Углубления проклеиваются скотчем.

• Проводка подключается к терморегулирующему прибору.
• Проверяется система – обогрев нужно поставить на 30 градусов.
• Маты закрываются полиэтиленовой пленкой.

После того, как сделан инфракрасный теплый пол под ламинат, можно уложить отделку. Действовать нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность пленки.

Правила ввода подогрева в эксплуатацию

После строительства пола под ламинат своими руками его требуется подготовить к использованию. Еще до начала стяжки включается режим прогревания – за сутки добавляется не более 5 градусов. За 14 дней система должна работать на ½ мощности, а в последние 48 часов – добрать градусы до 100 %.

Эксплуатация обогревающих магистралей реализуется так:

1. Выключается подогрев – полы должны остыть до 18 градусов.
2. После укладки система заново набирает мощность по 5 градусов в день.
3. Контактная температура доводится до 28 градусов. Это максимум.
4. Вода в водяных коммуникациях нагревается до 50 градусов.

В процессе работы системы влажность воздуха не должна превышать 50 %.

После того, как вы разобрались, можно ли стелить ламинат на обогревательные коммуникации, выберите оптимальный вариант. Система должна быть простой в самостоятельной установке, требовать минимального количества энергии для работы. Учитывайте качество ее теплоотдачи, длительность и равномерность нагрева. Не забывайте, что при неправильной технологии укладки ламинатная доска может деформироваться и трескаться.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

 

        Поделиться:

Как правильно уложить ламинат и избежать самых распространенных проблем

Как установить полы без клея

Этот раздел посвящен простой и качественной укладке ламината. В том числе:

Как я рассчитываю, сколько напольного покрытия мне нужно (и сколько с учетом потерь) Какие инструменты я использую, чтобы легко разрезать и соединять полы Как выбрать правильную основу для ламинатного пола, в зависимости от основания -пол (бетон / дерево, например.) Пошаговое подробное руководство по установке Мой совет по выбору наилучшего типа напольного покрытия Как аккуратно обрезать ламинатные доски пола вокруг труб Как я аккуратно укладываю ламинатные доски через неудобный дверной проем без оставляя неприглядные зазоры

Получившие огромную популярность за последние несколько лет, полы без клея с защелкивающимся соединением позиционируются как нечто, что каждый может установить как простой проект DIY.В определенной степени это правда. Однако это не так просто, как думают многие, и я видел несколько серьезных работ! Ниже представлена ​​фотография полов, сделанных своими руками, которые я видел в доме, где выполнял другие столярные работы. Излишне говорить, что если вы ошиблись, это выглядит дерьмово!

Есть несколько простых шагов, которые упускаются из виду вначале, которые разрушают то, что могло бы стать хорошим дополнением к дому.

Как и все, это «просто, когда знаешь как»

Уложить ламинат правильно, и даже дешевый деревянный пол может действительно хорошо выглядеть.Верно и обратное: потратьте много денег на ламинат хорошего качества, уложите их, как на картинке выше, и вы не только потратите много денег на пол, который не прослужит так долго, как мог бы, но и выглядит дерьмо слишком.

Как посчитать, сколько ламината и бусинок вам нужно?

Количество напольного покрытия и подложки, необходимое для квадратной или прямоугольной комнаты, легко рассчитать.

Чтобы вычислить квадратную площадь пола, просто умножьте длину в миллиметрах на ширину в миллиметрах (замените метры на футы и дюймы, если вы работаете в британской системе мер).При расчете необходимого количества подложки я обычно не добавляю ничего лишнего на отходы, потому что обрезки можно использовать повторно, просто округлите цифру до ближайшего размера, в который входят рулоны или листы.

Однако, когда я подсчитывая, сколько полов требуется, я добавляю от 5 до 7%, чтобы учесть потери (умножьте общее количество на 1,05 или 1,07, чтобы добавить 5 или 7%). Если вы никогда не стелили пол, возможно, стоит добавить 10% на отходы.

Если вы хотите рассчитать необходимое количество пола в комнате L-образной формы, рассматривайте это как две отдельные квадратные / прямоугольные области и используйте описанный выше метод для каждой из них.Затем просто сложите два ответа, прежде чем рассчитывать и добавлять дополнительную сумму за отходы. Итак, глядя на изображение выше, вы должны умножить A на B , умножить C на D и сложить два измерения.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о расчете площади

Если у вас или у клиента ограниченный бюджет, после того как вы определите, сколько квадратных метров вам нужно, вы можете разделить бюджет на количество метров, необходимое для расчета сколько вы можете позволить себе потратить на один метр ламинатной доски и подложки.Некоторые полы доступны с подкладкой, прикрепленной к нижней стороне, что может быть лучшим вариантом при ограниченном бюджете.

Большинство типов напольных покрытий поставляется в упаковках от 2 до 3 квадратных метров. Разделите необходимое количество напольного покрытия на содержимое упаковки.

Каким бы ни был ответ, округлите его, чтобы определить, сколько пачек ламината потребуется.

Как рассчитать, сколько бортов или квадрантной формовки необходимо, чтобы закрыть компенсационный зазор

После того, как вы уложите пол, вам понадобится бортик или плинтус, чтобы закрыть расширительный зазор, оставшийся по периметру комнаты.

Для этого измерьте длину каждой стены в комнате. Это все стены, где потребуется отбортовка или плинтус (исключая дверные проемы), затем просто сложите все длины вместе. На этот раз добавьте еще 10% потерь, умножив ответ на 1,1 в вашем калькуляторе.

PRO СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!

После того, как вы уложите ламинат и будете готовы к установке бортиков или плинтусов, сначала обрежьте все длинные стены и оставьте короткие до конца.

Если использовать все обрезки для более коротких частей вместо того, чтобы отрезать их от полной длины, у вас будет наименьшее количество удлиненных швов, которые нужно разрезать. Он не только выглядит лучше, но и сокращает количество отходов и сокращает время резки!

Как уложить ламинат: какие инструменты вам понадобятся?

Неважно, умеете ли вы укладывать ламинат, если у вас нет необходимых инструментов, будет невозможно выполнить работу правильно!

Я собрал целую страницу, содержащую полный список инструментов, которые я использую для укладки ламинатных полов, поскольку их довольно много.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный набор инструментов для установки ламината!

Какую подложку из ламината лучше всего использовать?

Подложка важна, необходимо учитывать несколько различных факторов и типов подложки, и некоторые из них лучше большинства.

Щелкните здесь, чтобы выбрать лучшую подложку из ламината для использования в зависимости от вашего чернового пола

Как укладывать ламинат?

После того, как вы выбрали напольное покрытие / подложку и собрали все необходимые инструменты, нажмите здесь, чтобы просмотреть полное пошаговое руководство по установке ламината

Как оградить дверные проемы при укладке ламината?

Одна из самых распространенных проблем, с которой люди сталкиваются, — это укладка ламината через дверные проемы или вокруг них.

Вместо того, чтобы оставлять 10-миллиметровый зазор для расширения, вы отрезаете толщину напольного покрытия от нижней части архитрава и рамы.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать ламинат идеальным для дверных проемов

Используйте поле для комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы или рекомендации по укладке ламинатных полов!

.

Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото | Своими руками

Мой офис небольшой (4 на 3 метра), находится в флигеле из силикатного кирпича. В свое время утепление и утепление дома я не мог сделать вовремя из-за нехватки времени, отсутствия необходимых финансов.

В пристройке отопление было радиаторным (14 секций алюминия, однотрубная система), так что было довольно круто.

Стена пристройки — также кирпичная, толщиной 400 мм, высота потолков — 2,7 м, полы — деревянные, уложены на лагах, под которыми гулял ветер.

Я хочу жить с комфортом, поэтому решил своими руками перепроектировать систему отопления в своем офисе, заменив радиаторы на систему теплого пола и проложив между лагами утеплитель. Покрыть пол решил ламинатом.

Задача сформулирована, осталось рассчитать теплопотери помещения (с помощью компьютерной программы) и определить потребность в трубах, их диаметр и шаг укладки. Я потратил на это около часа.

Так как лаги перекрытия укладывались редко, пришлось демонтировать старые доски и положить дополнительные лаги с шагом 600 мм.

Доски, которые я снял, были разной толщины.

Пришлось обработать их на рубанке, сделав толщину равной, потому что для укладки ламината требуется очень ровное основание — перепады полов не должны превышать 2 мм. И это обеспечивается с помощью теплоизоляционной подложки.

В моем случае не было возможности использовать подложку, и мне пришлось выровнять пол по максимуму.

Кроме того, для каждой второй доски я выбрал четверть (20 × 20 мм) для формирования каналов для установки труб теплого пола (фото 1).

После установки своими руками дополнительной лаг для укладки утеплителя сделали фальшпол, вымостив фанеру (можно брать использованные доски и другой строительный мусор).

Затем между бревнами укладывают пластинчатый утеплитель из минеральной ваты плотностью 35-40 кг / м ³ и толщиной 100 мм, защищая ее снизу и сверху гидроизоляционной пленкой. Во избежание образования конденсата не рекомендую использовать для этого обычную полиэтиленовую пленку.

После этого можно переходить к настилу, но так, чтобы доски чередовались с четвертью и без нее.

При этом необходимо проделать в досках полукруглые пазы с четвертью, чтобы труба поворачивалась (фото 2).

В других досках (без четвертины) поперечный паз предусмотрен только с одного края, возле теплотрассы.

---

Читайте также: Монтаж водяного теплого пола своими руками — фото и ход работ

---

На этом этапе, который длился всего один день (около 9 часов), была завершена подготовка пола к укладке металлопластиковых 16-миллиметровых труб.

В качестве радиатора я взял алюминиевую фольгу толщиной не менее 50 мкм (с ней легче работать) в виде полотна размером 1,2 × 10 м, свернутое в рулон. Можно использовать фольгу других размеров, но это не принципиально.

Нарезав фольгу на ленты шириной 200-250 мм, закатал ее по канавкам напольного покрытия. Заложив в них трубы, прикрепил фольгу степлером к половицам (фото 3).

В результате он занял почти 80% всей площади пола, превратив его в большой радиатор.Чтобы трубы с фольгой не выскакивали из пазов, закрепите их в полу небольшими металлическими пластинами (фото 4).

В свое время вместо фольги взял оцинкованное железо, а за рубежом для этих целей используют специальные алюминиевые пластины с уже проделанными пазами для труб. Но все эти варианты меня не устраивали из-за дороговизны и сложности установки.

Завершающим и, пожалуй, самым главным этапом изготовления теплого пола является подключение труб к системе отопления.

Я взял простое, но не очень удобное решение — использовать нормальный вентиль для регулировки температуры (фото 5).

Но это не значит, что вам нужно это делать. Вы также можете выбрать другой метод регулировки, используя, например, смесительные узлы или коллекторные системы.

После установки теплообменника необходимо сразу же протестировать систему, проверив ее на герметичность и повреждение трубопровода.

В противном случае это впоследствии может обернуться неприятностями в виде вздутого пола.

Убедившись, что все сделано правильно, я сделал ламинатный пол. Результатом доволен.

Следует помнить, что каждый материал пола имеет свой коэффициент теплопроводности. В частности, древесина хуже пропускает тепло, а керамическая плитка — лучше. Поэтому перед выбором напольного покрытия необходимо оценить величину проходящего через него теплового потока в помещение.

Работа, в том числе укладка ламината своими руками, заняла у меня всего два дня, и я не могу говорить о финансовых затратах.

---

Читайте также: Укладка системы «теплый пол» в ванной.

---

Прокладка труб теплого пола под ламинат своими руками: фото

1. Доски пола следует укладывать так, чтобы между ними образовался паз сечением 20 × 20 мм.
2. На небольшом расстоянии от торцов досок с четвертью необходимо сделать полукруглые пазы для укладки сгиба трубы.
3. Подготовка световозвращающего слоя.
4. Нарезать намотанные по пазам вдоль половиц полосы фольги и уложить в них металлопластиковые трубы. Края фольги прикрепляем к доске степлером.
5. Подключаем трубы к системе отопления, предоставляя клапаны для ручного регулирования температуры.

Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото

Автор: Известный в Рунете домашний мастер (специально для установки большинства видов отопления своими руками) В.Козин. Фото автора. У автора есть сайт по отоплению: kozinv.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Монтаж водяного теплого пола своими руками из производитель — фото Как произвести монтаж водной системы…

Подиум качели своими руками КАК СДЕЛАТЬ НАСОС ДЛЯ САДА …

Тиски для вертикальной распиловки своими руками (фото + чертеж) Комфортные тиски для заготовки дров …

Навесное оборудование для минитрактора со своими собственными руками Самодельные насадки «Универсал» Стеллаж из …

Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината …

Крепкий пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Можно ли укладывать ламинат поверх ковра?

Укладка ламината поверх ковра в большинстве случаев не рекомендуется. Поскольку ковер обычно плюшевый и мягкий, ваш ламинат не будет иметь поддержки, необходимой для поддержания прочности системы фиксации. Если пол под ним будет слишком прогибаться, система блокировки будет деформирована, что приведет к прогибу пола и, возможно, к его повреждению.

Если вы работаете с прочным ковровым покрытием с низким ворсом, поверх него можно уложить ламинат.Подумайте о ковре, который вы увидите в большинстве гостиничных номеров, в проходах автобусов и самолетов и в других коммерческих помещениях. Если ламинат ровный и находится в хорошем состоянии, он будет хорошо ложиться поверх него. При этом типе установки не требуется никакой подкладки. Убедитесь, что ковровое покрытие не превышает ¼ дюйма в высоту. Если ворс ковра слишком высок, устойчивости полов может не хватить. Подумайте о плюшевом ковре, который можно найти в большинстве жилых домов в спальнях и гостиных. На эти ковры никогда не следует устанавливать ламинатный пол на .

Сравнение ковров с низким и высоким ворсом

Если вы решили удалить ковровое покрытие перед установкой, как это рекомендуется в большинстве случаев, не забудьте также удалить и подкладку ковра. Поверх такого типа стяжки нельзя укладывать ламинат, он слишком мягкий.

Помните, что черный пол под ковром и под ковровым покрытием должен быть гладким и очищенным от мусора. Удалите все возможные препятствия, чтобы у ламината была бесшовная поверхность.Для вашего проекта вам понадобится подложка из ламината — вот руководство по выбору подходящей подложки.

Если вы ищете что-то отличное от упомянутого выше, вы можете воспользоваться

.

Как уложить ламинат

Если вы хотите уложить ламинат или паркет в своем доме, следуйте этому руководству от мастера-строителя Энди Стивенса о том, как уложить систему пола с сухим креплением с помощью шпунта и паза.

Не забудьте дать новому полу акклиматизироваться в комнате в течение 48 часов перед укладкой — в противном случае вы можете аннулировать гарантию.

Вам понадобятся:

• Ламинат и подложка на ваш выбор
• нож stanley
• молоток
• защитные перчатки
• лом
• сверло
• рулетка
• лента для гаффа
• спиртовой уровень
• зажим
• зажим
циркулярная пила или ручная пила
• сверло по дереву плоское
• тянущая планка
• порог
• опционально — отбортовка / обрезка

Подготовка пола

• Если вам нужно удалить существующий ковер, аккуратно разрежьте ковер и подложку ножом и потяните края вверх, затем откатите и снимите
• С помощью лома или рычага снимите захватные стержни — убедитесь, что вы надели защитные перчатки для этого.
• Удалите все незакрепленные половицы и проверьте расположение трубопроводов
• Чтобы закрепить незакрепленные половицы, сначала отметьте расположение балок, чтобы знать, где их просверлить (избегая трубопровод, который вы определили на четвертом шаге).Если вы закрепляете старые половые доски, рекомендуется использовать пилотную коронку, чтобы предотвратить их раскалывание при использовании большего винта
• Удалите все скобы, оставшиеся от подложки, и удалите или забейте все выступающие шляпки гвоздей заподлицо с половыми досками
• Подметайте пол, чтобы обеспечить чистую поверхность без мусора

Подложка

• Когда дело доходит до подложки, выберите лучшую подложку, которую ваш бюджет позволит предоставить вам наилучшие звуко- и теплоизоляционные свойства
• Для В больших помещениях положите подложку в направлении, противоположном половым доскам, оставив небольшой зазор примерно 12 мм.
• С помощью клея или тканевой ленты скрепите края подложки вместе, убедившись, что края не перекрываются и не создают неровную поверхность

Укладка ламината

• Когда дело доходит до вскрытия упаковки вашего нового напольного покрытия, либо срежьте края коробки. или откройте коробку руками, чтобы предотвратить случайное повреждение.
• Измерьте ширину комнаты и половиц, чтобы определить количество досок, которые вам понадобятся (оставив небольшой зазор на 12 мм по краю)
• Если в вашей комнате есть радиатор с подающей и обратной трубами, идущими в половицы, это хорошее место для укладки первой доски.Вам нужно будет сделать отверстие на стыке между двумя половицами, чтобы пропустить трубу. Уложив эти доски в первую очередь, вы можете обеспечить наиболее легкое место для разреза (следуйте инструкциям в видео выше, чтобы сделать разрез для профессионального вида).
• Измерьте расстояние от конца уложенной доски (не включая язычок) к краю комнаты (минус 12-миллиметровый зазор) и соответственно отрежьте следующую доску. Это завершит ваш первый прогон.
• Начните следующий прогон с обрезком от предыдущей доски, что обеспечит неравномерность стыков, а также снизит потери.
• Вполне вероятно, что для финального прогона вам придется обрезать доску по размеру. Помещения не всегда идеально квадратные, поэтому убедитесь, что вы измерили ширину зазора в различных точках и соответственно обрезали последние доски

Последние штрихи

• После того, как пол уложен, вы можете покрыть расширительный зазор бортиком (это зазор также будет закрыт вашими плинтусами, если они были удалены или отсутствовали до того, как вы положили пол)
• Когда дело доходит до дверного проема, вам нужно будет прикрепить соответствующий порог в зависимости от пола между двумя пространствами (например, ковровое покрытие-ламинат)

.

Бассейн на даче своими руками: Бассейн на даче своими руками

Бассейн на даче своими руками

Собственный водоем, обустроенный на участке — это мечта многих владельцев частных домов или дач. Действительно, что может быть лучше рукотворного бассейна с чистой водой, манящей своей прохладой в жаркий летний день! И к которому даже не приходится никуда ходить – он в шаговой доступности. И за чистоту воды в котором не приходится беспокоиться – она целиком зависит от усердия хозяев. Идеальное место отдыха и для взрослых, и уж тем более – для детворы!

Бассейн на даче своими руками

Такой бассейн на даче своими руками может быть возведен из разных материалов. Этому способствует и то, что сегодня предоставлен широкий выбор проектов, предполагающих как использование готовых емкостей, так и формирование чаши непосредственно на месте возведения. Конечно же, выбор во многом будет зависеть и от потребностей и возможностей владельцев территории, и от выделенной площади участка. Поэтому прежде чем остановиться на определенном варианте, рекомендуется ознакомиться с разными проектами.

Содержание статьи

Разновидности бассейнов для дачи

Для начала — несколько слов об общей классификации индивидуальных бассейнов:

• Во-первых, бассейны подразделяются на закрытые и открытые. На дачах, как правило, чаще обустраивается открытый вариант искусственного водоема. Не столь часто, но можно также встретить бассейны, накрытые поликарбонатной крышей. Кстати сказать, последний вариант достаточно практичен, так как крыша не только защищает воду от загрязнения, но и позволяет существенно расширить период возможного пользования бассейном
• Во-вторых, бассейны различаются своими размерами и конфигурацией.

Некоторые производители предлагают складывающиеся павильоны, специально предназначенные для покрытия бассейнов. Из представленного ассортимента можно выбрать подходящий вариант для конкретного размера водоема. Или даже разместить персональный заказ

• В-третьих, искусственный водоем может быть изготовлен или выстроен из различных материалов. Говоря об этом критерии, можно сразу перечислить самые популярные варианты. Так, емкости бассейнов могут быть изготовлены из армированного бетона, кладочных  блоков, кирпича, стального листа, древесины и резины. Кроме того, конструкции могут быть монолитными и каркасными.

Чтобы выбрать из этого перечня наиболее подходящий вариант, необходимо знать, какими достоинствам и недостатками каждый из них обладает.

Каркасные бассейны

Каркасные водоемы представляют собой сборную конструкцию, которая может быть выполнена из металлических или пластиковых труб, жестких пластиковых листов или деревянных деталей.

Каркасный бассейн, состоящий из водонепроницаемой эластичной чаши и пластиковых труб, используемых для остова. Материал чаши приобретает форму благодаря каркасным элементам.

Каркасный бассейн подойдет для тех хозяев участка, которые не желают долго ждать, пока будет выстроен капитальный водоем. Этот вариант конструкции быстро собирается и устанавливается самостоятельно на подготовленную для него площадку. А главное — не требует специальных инструментов и особых навыков.

Бассейн из пластиковой пленки «ГрадианПласт», закрепленной на каркасе

К достоинствам бассейнов каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

• Доступная стоимость изделия поможет сэкономить средства.
• Быстрая и не особо сложная сборка и установка.
• Довольно широкий ассортимент моделей – по объемам и формам чаш бассейнов.
• Существует возможность перестановки пустой емкости на другое место участка.
• Производятся модели из морозостойкого материала, которые собираются однажды, и могут эксплуатироваться на протяжении многих лет как в летний, так и даже в зимний период.
• За такими моделями несложно ухаживать.

Недостатки каркасных водоемов:

• Для установки каркасных конструкций необходима абсолютно ровная площадка. Иначе на отдельные стенки будет выпадать чрезмерно высокая нагрузка, которую каркас может и не выдержать.
• Бортики емкости не настолько прочны, что на них можно было опираться при выходе или входе в воду. То есть необходимо продумывать какие-то несвязанные с ними лестницы-трапы.
• Далеко не все модели обладают морозоустойчивостью, и на зимний период их приходится демонтировать и убирать на хранение.

Деревянный каркас с уложенным внутри эластичным водонепроницаемым вкладышем

Перечисленные выше пункты не относятся к деревянным конструкциям. Для монтажа таких каркасов потребуется и больше времени, и наличие определенных навыков работы с деревянными деталями. Подобные сооружения уже больше походят на капитальные — их нельзя легко и просто перенести в другое место. А сама древесина потребует особого ухода — периодической обработки антисептическими водоотталкивающими составами. Но зато они имеют нема

как сделать самому, схемы сооружения

Кто не хотел бы в жаркий летний денек поплескаться и освежиться в собственном бассейне? Сколько радости и бесконечного удовольствия доставил бы искусственный водоем взрослым хозяевам дачи и неугомонному подрастающему поколению.  Представьте себе, эта вроде бы «радужная» мечта вполне осуществима.

Желающим соорудить бассейн на даче своими руками мы предлагаем ряд проверенных на практике методов его организации. У нас вы узнаете, как сделать временный и стационарный вариант. Сможете сравнить, какой из способов легче реализовать лично вам, что более приемлемо по цене и способу устройства.

В представленной статье есть четкие ответы на все интересующие вас вопросы. Досконально разобраны технологии строительства. Даны ценные рекомендации по определению лучшего места под бассейн, выбору оптимального типа материала для сооружения чаши, по выполнению гидроизоляции и отделки.

Содержание статьи:

Варианты сооружения дачных бассейнов

Осуществить строительство дачного бассейна в состоянии даже малоопытный мастер. Необходимо лишь следовать технологии возведения выбранной конструкции.

Но сначала нужно выбрать подходящее место для плавательного сооружения и его тип. Не на каждом участке получится устроить большой водоем для заплывов на длинные дистанции или прыжки с трехметрового трамплина.

Возводить для бассейна на даче теплое строение с крышей для купания круглый год накладно и сложно, однако возможен вариант с легким укрытием из поликарбоната

Конструктивно ванны бассейнов можно выполнить:

• С заглублением в грунт. Чашу бассейнов устанавливают в котлован, она может быть керамической, стеклопластиковой, монолитной бетонной, построенной из пеноблоков или кирпича.
• С установкой на поверхности. Это сооружения для временного использования, бывают каркасные (сборно-разборные) или надувные. Для их установки потребуется ровная утрамбованная или залитая бетоном площадка.

Форма чаши у них может быть круглой, прямоугольной, овальной либо сложной геометрии. Самый простой вариант – это купальня возле бани в виде большой бочки. Но назвать такое сооружение полноценным бассейном сложно.

Для устройства на даче чаще всего выбирают открытый бассейн в стационарном либо мобильном исполнении.

Оба варианта из-за отсутствия крыши использовать по назначению удастся только летом, но для дачного отдыха на выходных этих конструкций вполне будет хватать. Устройство их не требует слишком серьезных вложений и достаточно просто при самостоятельном выполнении.

Гораздо сложнее своими руками построить закрытый бассейн. Для него придется заказывать проект полноценного здания в виде пристройки к дачному домику с прокладкой трубопроводов, установкой оборудования, и отоплением.

Если участок не охраняется, и зимой на дачу хозяева наведываются изредка, то возводить подобное сооружение нерационально.

Надувные конструкции недороги и быстро монтируются, но любой острый предмет способен быстро превратить их в никчемные лохмотья

Для выполнения отделки стенок и дна чаши стационарного бассейна изнутри используется:

1. Стекловолокно.
2. Полипропилен.
3. ПВХ пленка.
4. Мозаика или плитка.

Толстая пленка из поливинилхлорида применяется как в каркасных, так и монолитных сооружениях. А остальные материалы только при устройстве стационарных конструкций с частичным или полным заглублением в землю.

Сооружение стационарного бассейна с заглублением в грунт требует выполнения предварительных расчетов и проектирования. Схема переливного варианта подскажет, как сделать проект

Чаши из композитного стеклопластика изготавливаются в заводских условиях. Габариты и конфигурация изделий ни чем не ограничены. То же касается полипропиленового литого варианта.

В промышленных масштабах выпускают модульные поливинилхлоридные панели,  из которых производится сборка ванны бассейна с установкой прямо на участке. Из комплекта панелей получится выполнить бассейн практически любого размера и формы.

Готовые ванны бассейнов выпускаются в монолитном и сборном варианте. Для устройства временного сооружения лучше предпочесть сборную конструкцию. Если чаша будет устанавливаться в котлован, лучше выбрать монолитную керамическую, ПВХ или стеклопластиковую ванну

Советы по выбору места для бассейна

Устраиваемая конструкция должна с одной стороны украшать дачный участок, а с другой не портить почву на нем. Брызги воды из бассейна – это неизбежность.

Избыточная влажность способна быстро превратить территорию усадьбы в болотце, уничтожив все деревья и посадки вокруг собственного искусственного водоема.

Оптимальные гидрогеологические условия для устройства стационарного – маловлажные пески с уровнем грунтовой воды, не поднимающимся выше 2,5 – 3 м в период обильного выпадения осадков. Однако подобная ситуация – большая редкость, потому ванны бассейнов гидроизолируют не только с внутренней, но и с внешней стороны для защиты от грунтовых вод

Чем меньше вокруг кустарников и деревьев рядом, тем лучше. Отсутствие затенения от кроны – это более быстрый прогрев воды. Плюс их корни будет тянуться к влаге, неизбежно сокрушая на своем пути бортики бассейна.

При этом его необходимо обустраивать как можно ближе к “источнику” воды – водопроводному крану или естественному водоему.

Галерея изображений

Фото из

Место выбрано в непосредственной близости от дома

Бассейн под закрытым навесом

Установка призведена в отдалении от дома — посреди газона

Бассейн является элементом ландшафтного дизайна в саду

Идеальная почва для устройства бассейна на даче – глинистая. Она будет выступать в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя, созданного самой природой. Однако это большей частью касается монолитного сооружения, каркасный вариант можно устанавливать на любом типе грунта.

Размер площадка под бассейн зависит от личных предпочтений хозяина дачи. Кому-то необходима одна дорожка 2,5х5 метров для занятий плаванием по утрам, а другим требуется небольшой водоем с “пляжем” для расстановки шезлонгов.

Оптимальной глубиной считается 1,4–1,5 метра. Однако для маленьких детей лучше чашу сделать более мелкой. А если в планах рядом поставить горку или трамплин для прыжков, то ее стоит наоборот заглубить минимум на 2,5–3 м.

Инструкции по устройству бассейнов

После определения месторасположения стационарного бассейна на дачном участке необходимо нарисовать план с разводкой коммуникаций и точными габаритами сооружения, а также схему расположения оборудования для циркуляции и очистки воды.

Копать котлован без предварительного планирования и разметки на местности нельзя. Дело это трудоемкое, от перекидывания по несколько раз с места на место больших объемов грунта желание что-либо строить своими руками пропадет надолго.

В глубину котлован выкапывается на 30 сантиметров больше размеров создаваемой в нем чаши. Это пространство заполняется песчаной подушкой и слоем гидроизоляции сверху, для устройства которой можно воспользоваться геотекстилем либо рубероидом.

Гидроизоляцию необходимо уложить сплошным полотном. Битумные рулонные материалы укладываются с нахлестом и объединяются путем сварки полипропиленовой горелкой или склеиванием подходящей по составу мастикой. Полотнища геотекстиля склеиваются двусторонним скотчем.

Рекомендуем ознакомиться с детальной инструкцией по выполнению своими руками.

Вариант #1 – из полипропилена и стекловолокна

Монтаж композитной или полипропиленовой чаши позволяет значительно ускорить процесс устройства на даче бассейна. Ее создают в цеху и в уже готовом виде доставляют на участок.

Рекомендации по обустройству

Применяемые при изготовлении материалы устойчивы к механическому воздействию и воде.

Готовая чаша из стекловолокна либо полипропилена не нуждается в дополнительной отделке внутри, достаточно ее установить в котловане и устроить вдоль бортиков армирующий слой

При сильной жаре на солнце полипропиленовые стенки и дно могут начать “плыть”. Материал это имеет склонность к расширению при высоких температурах. В результате поверхность чаши слегка идет волнами. Однако когда полуденное пекло спадает, она возвращается себе свои формы.

В отличие от полипропилена композитный стеклопластик более устойчив к нагреву, но и стоит намного дороже первого варианта. В остальном они по характеристикам практически идентичны. Монтаж бассейновых чаш из них также производится по одинаковой технологии.

Процесс устройства бассейна с помощью готовой ванны включает несколько этапов: 1 – устройство котлована и укрепление его дна; 2 – установка чаши; 3 – укрепление стенок; 4 – обустройство площадки

Устройство на даче бассейна из этих материалов происходит следующим образом:

1. На дне котлована в качестве основания заливается бетонная плита толщиной в 25–30 см из раствора с маркой цемента не ниже М300.
2. После установки чаши монтируются коммуникации и слой арматуры из стальных или стеклопластиковых прутов сечением в 6–8 мм.
3. Внутри купальни устанавливаются распорки, и она частично заливается водой.
4. Пространство между бортом чаши и стенкой котлована заполняется бетонным раствором.
5. После застывания бетона производится обустройство края бассейна и декорирование прилегающей территории.

Еще один вариант обустройства полипропиленового бассейна – это использование листов из данного полимерного материала толщиной от 8 мм.

В этом случае чашу можно создать любых габаритов и форм. Главное здесь правильно соединить листы сваркой. Для этого нужно будет приобрести либо взять в аренду специальный сварочный экструдер и термофен.

Если чаша из стекловолокна или полипропилена выбрана небольшая, то можно обойтись без армирования и заливки бетона, достаточно будет ее снаружи засыпать щебнем и утрамбовать грунт после засыпки

Если дача находится в холодном регионе, то трубы в земле, стенки и дно чаши рекомендуется перед заливкой бетоном утеплить пенополистиролом толщиной в несколько сантиметров на случай некачественного слива воды из системы перед консервацией.

Однако теплоизоляцию нельзя считать мерой, безусловно защищающей полимерные стенки и подземные ветки трубопровода от прорывов при замерзании воды. Лучше полностью освободить от нее систему перед зимовкой.

Инструкция по монтажу

Монтаж пластикового стекловолоконного бассейна и строительству машинного отделения для обслуживания будет состоять из двух этапов. Рассмотрим их подробнее далее.

Первый этап – установка чаши бассейна в котлован и подключение магистралей и фурнитуры.

Галерея изображений

Фото из

Бассейн – достаточно большой объект, занимающий много места, поэтому для рытья котлована лопат и тачек недостаточно. Необходимо арендовать технику – например, мини-экскаватор

После удаления грунта из котлована на дне обустраивают песчано-гравийную подушку, а затем заливают бетонное основание. Для жесткости используют армирование

После выставления заземления (металлических уголков) на стяжку в один слой выкладывают панели теплоизолирующего материала

Рядом с бассейном решено оборудовать (так же в земле) машинное отделение, где установят оборудование и откуда будет производиться обслуживание резервуара с водой

Все действия по доставке и монтажу производятся при помощи строительной техники: грузовиков и манипуляторов. Но корректировку точной установки необходимо делать вручную

Перед установкой сливных элементов, подсветки, форсунок и скиммера необходимо выровнять чашу в положение, рассчитанное в проектной документации

После монтажа фурнитуры с лицевой стороны подключаем устройства с нижней стороны – в основном, это трубы для подвода/отвода воды, обвязка форсунок и др.

Засыпку смесью грунта и цемента необходимо начинать поле полной обвязки чаши. Под ступеньки дополнительно устанавливаются подпорки из шлакоблока

Шаг 1 – Земляные работы: рытье котлована экскаватором

Шаг 2 – Бетонное основание под чашу бассейна

Шаг 3 – Устройство теплоизоляции поверх стяжки

Шаг 4 – Строительство машинного отделения для оборудования

Шаг 5 – Доставка и установка чаши в котлован

Шаг 6 – Выставление бассейна в проектное положение

Шаг 7 – Подключение труб и установка фурнитуры

Шаг 8 – Обратная засыпка котлована

Следующий этап – строительство защитного павильона и подключение обслуживающего бассейн оборудования.

Галерея изображений

Фото из

Через отверстия в стене машинного отделения прокладывают магистрали для форсунок, донного слива, скиммера, противотока, подогрева и пневмокнопки управления

Песочный фильтр с насосом необходимы для регулярной очистки воды от загрязнений. Они подключаются к бассейну посредством пластиковых труб с фитингами и запорной арматуры

Насос противотока относится к дополнительному оборудованию, которое создает в бассейне эффект сильного течения

Когда все оборудование установлено и подключено, нужно проверить качество фильтрации, работу всех насосов, герметичность соединений, показания приборов

Если отделка на пляжной зоне не произведена, перед монтажом рельсов следует сделать прочное и ровное основание, а затем разметить его

При монтаже направляющих важна точность, максимальная погрешность – не более 0,5 мм, иначе купол заклинит. Рельсы закрепляют на дюбель-гвозди

Заводской купол приобретается в полностью готовом для монтажа виде, необходимо снять пленку и установить секции на место

В последнюю очередь фиксируют ручки и устанавливают заглушки на рельсы. Производят тестирование – сдвигают секции по направляющим. Если ход свободный – монтаж выполнен верно

Шаг 1 – Подключение магистралей водоснабжения

Шаг 2 – Установка фильтровальной группы

Шаг 3 – Установка насоса противотока

Шаг 4 – Тестирование оборудования для бассейна

Шаг 5 – Подготовка основания под рельсы

Шаг 6 – Монтаж рельсов для купола

Шаг 7 – Установка секций купола

Шаг 8 – Монтаж фурнитуры и тестирование

Благодаря прозрачному куполу бассейн можно использовать и в открытом, и в закрытом режиме в любую погоду.

У нас на сайте есть и другие материалы, посвященные обслуживающему оборудованию для бассейна. Предлагаем вам ознакомиться с ними:

Вариант #2 – из монолитного бетона

Этот способ устройства бассейна на даче предусматривает установку опалубки для формирования бетонного дна и бортиков с последующей облицовкой их и дна мозаикой либо кафельной плиткой. Бетон при этом используется аналогичного состава, что и в варианте с полипропиленовой чашей.

Сначала создается “пол” будущего бассейна. Для этого в котловане укладывается в два слоя арматура с ячейками в 15–20 см. Затем внутри получившейся структуры монтируются коммуникации для слива воды. Заливка бетонного раствора производится так, чтобы пол получился с небольшим уклоном к сливному отверстию.

Бетонные стенки бассейна защитить от воды можно пленкой ПВХ либо пирогом из мембранной гидроизоляции и кафельной или мозаичной облицовки

После затвердевания бетона по периметру чаши монтируется арматура для стенок и устанавливается опалубка для их заливки. Вся полученная в итоге бетонная поверхность подвергается гидроизоляции битумной мастикой или аналогичным обмазочным материалом.

Подробнее лучшие виды гидроизоляционных материалов мы рассмотрели .

Если бортики получились неровными, то их придется оштукатурить с применением армирующей сетки. Она может быть металлической, но лучше взять более дорогую композитную из полимерных материалов. Последняя обойдется дороже, однако от воздействия влаги она точно не начнет ржаветь.

Без сетки выравнивающий слой штукатурки в возводимом сооружении долго не продержится. Энергия ударов волн от проплывающего человека неизбежно и быстро его разрушит.

Отделать образованную чашу дачного бассейна можно:

• мозаикой;
• пленкой из ПВХ;
• кафелем.

Декоративный слой должен не только украсить бассейновое сооружение, но и надежно защитить бетон от воздействия воды.

Если на этом этапе схалтурить и допустить ошибки, то бетонный бассейн в скором времени придется капитально ремонтировать. В ряде случаев надо будет вовсе разбирать подпорченную конструкцию, а после заново все заливать.

Борта и дно монолитного бассейна можно выполнить без применения опалубки методом набрызгивания бетона, но это требует наличия определенных навыков и специальной техники

Проще всего выполнить декорирование чаши ПВХ пленкой. Ее надо лишь расстелить и расправить, а потом спаять отдельные лоскуты в единое герметичное полотно. На ступеньках следует использовать пленку с ребристой поверхностью, иначе они получатся слишком скользкими.

Использование плиточных декоративных материалов позволяет создать дачный бассейн более привлекательного вида. Но выполнять такую облицовку своими руками гораздо сложнее. И крайне важно при этом клей брать исключительно водостойких марок, а затирку только с противогрибковыми добавками.

Вариант #3 – из деревянных щитов

Для изготовления деревянного бассейна на даче понадобятся бруски 60х60 мм и оструганные доски толщиной от 30 мм. Конструкция будет иметь форму восьмиугольника. Для начала требуется сбить восемь щитов высотой в глубину чаши.

Вся древесина должна быть обработана антисептиками, иначе бассейн из пиломатериала за лето придется по новой делать несколько раз

Деревянное бассейновое сооружение можно частично заглубить в почву либо поставить его попросту на грунт. В первом случае дно лучше всего выполнить по классической схеме с рытьем неглубокого котлована, укладкой арматуры и заливкой бетона. А во втором удастся обойтись сбитыми плотно друг к другу толстыми досками.

После сборки всех щитов в единую конструкцию в них следует проделать необходимые технологические отверстия. Затем в чащу для гидроизоляции укладывается ПВХ пленка. В завершение работ остается только установить лестницу и облагородить верхний край бортов.

Помимо трех приведенных вариантов дачный бассейн можно соорудить из кирпича или пенополистирольных блоков с заливкой внутри них бетона, а также из пластиковых бутылок или крупногабаритных покрышек. Способов достаточно много, выбор здесь зависит от пожеланий хозяина дачи и его финансовых возможностей.

Как облагородить зону вокруг бассейна?

Главное в дизайне бассейнового сооружения на даче – это очертания и расцветка чаши. Замысловатые формы с изгибами всегда привлекают взор.

А чтобы бассейн визуально выглядел более глубоким, чем он есть на самом деле, его внутреннюю поверхность следует сделать белой. При этом прилегающую зону необходимо наоборот выполнить в темных коричневых оттенках.

как построить – пошаговая инструкция, как сделать крытый бассейн, самостоятельное строительство

Дача – это место, где мы отдыхаем от городской суеты. Пожалуй, самым расслабляющим эффектом обладает вода. Построив бассейн на даче, вы «одним выстрелом убиваете двух зайцев»: придаете приусадебному участку роскошный вид и наслаждаетесь купанием в чистой воде.

Особенности

Строительство объекта можно заказать у компаний, непосредственно занимающихся данным видом услуг, но гораздо интереснее и бюджетнее будет самостоятельное решение проблемы. Тем более, что построить бассейн своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.

В зависимости от срока службы выделяют временные и стационарные бассейны. Каждый из них обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать при выборе того или иного варианта. Стационарные представляют собой прочные конструкции, которые не перемещаются с одного места на другое. Их чаша – это монолит, созданный из бетона, кирпича и т. п. Перемещение такого объекта вызовет его разрушение.

Временный бассейн можно убрать, если закончился летний сезон, и использовать его снова на следующий год. К данной категории относятся надувные бассейны и каркасные конструкции. Их срок службы составляет 2-4 года.

Советы по выбору места

Для бассейна, который будет использоваться только летом, подойдет любое место. Надувные бассейны – это дешевый вариант, не требующий кардинальных изменений на участке.

Если вы остановили свой выбор на стационарном бассейне, прежде чем его выкопать, нужно правильно выбрать место расположения на участке. Ведь переместить такую конструкцию после завершения всех работ по ее созданию не получится.

Нужно учесть несколько важных моментов:

• Деревья. Их рядом с бассейном быть не должно по двум причинам. Первая – это корневая система, которая негативно сказывается на гидроизоляции бассейна. Вторая – листва, загрязняющая водную гладь. Если листья вовремя не убрать, вода «зацветает» и бассейн теряет свою привлекательность.
• Тип почвы. Идеально, если на вашем участке имеется глинистая почва. Она не пропускает воду, что важно, если вдруг возникнет повреждение гидроизоляции.

• Направление ветра. Бассейн так или иначе будет засоряться принесенным ветром мусором. Его будет прибивать к определенному борту. Поэтому сделайте так, чтобы именно там чистка бассейна была максимально удобной и вы могли быстро убрать принесенную листву, травинки и т. п. Здесь же следует разместить систему слива.
• Водопровод. Расположив бассейн близко к водопроводу, вы обеспечите легкость и быстроту наполнения чаши.

Если вы решили установить каркасный бассейн, постарайтесь сделать так, чтобы поверхность, отведенная под него, была абсолютно ровной. Рытвины, неровности, вмятины, остатки от корней деревьев – всего этого не должно быть. В идеале площадку бетонируют, создавая гладкую основу под бассейн.

Разновидности

Монолитный бассейн представляет собой цельную герметичную конструкцию с собственной дренажной системой. Созданный своими руками, он не только сэкономит средства, но и позволит обустроить участок наилучшим образом.

Достоинства монолитной конструкции очевидны. В сравнении со всеми возможными вариантами бассейнов, монолитный является самым прочным. Срок его эксплуатации превышает 50 лет. Конструкции не страшны температурные перепады, механические воздействия. Если почва на участке «проблемная», монолитный бассейн будет единственным вариантом, который можно использовать на даче.

Еще одно достоинство монолитного бассейна – разнообразие форм. Чашу можно сделать как правильной формы, так и необычной, которая будет смотреться очень эффектно. Используя разный отделочный материал (мозаика, плитка, камень), вы превратите бассейн в настоящий шедевр.

После окончания купального сезона вода сливается, часть оборудования снимается. Если на зиму дача остается без хозяев, бассейну ничто не грозит, украсть его просто невозможно.

Новичкам, не имеющим достаточно опыта в сфере строительства, сделать такой объект покажется сложно. Потребуются определенные финансовые затраты. Экономить при этом не рекомендуется, так как это может стать причиной поломок и ремонт принесет серьезные убытки. Поэтому используем только высококачественный материал.

Строительство выполняется пошагово. Первоначально выкапывается котлован, далее создается система дренажа, обустраивается теплоизоляция. Конструкция герметизируется и армируется, заливается чаша. Последний этап – отделка.

Монолитный бассейн можно создать двумя способами: залив бетоном опалубку или используя пенополистирольные блоки.

Рассмотрим первый вариант. Изначально определяем размеры (большой, средний, мини) и форму будущего бассейна. Разумеется, чем габаритнее конструкция, тем больше потребуется стройматериалов и средств. Котлован должен быть немного больше задуманных размеров, так как дно и стенки займут около 50 см толщины.

Разрабатывается проект системы водоснабжения бассейна и дренажа. Это необходимое условие правильного функционирования объекта.

Чтобы стены вырытого котлована не осыпались, их делают под уклоном в 5 градусов. После того, как будет готов котлован, приступаем к засыпке дна, утрамбовке и гидроизоляции. На дно засыпается песок (толщина слоя – 15 см), затем щебень (толщина – 15 см). Слои тщательно утрамбовываются, на них укладывается гидроизоляционный двойной слой рубероида. Его края должны заходить на стены на 20 см.

Прежде чем приступить к заливке чаши, необходимо сделать металлическую каркасную конструкцию из арматуры класса А3. Для скрепления арматуры используется только проволока. Сварочные работы недопустимы, так как места соединения с течением времени будут ржаветь. Расстояние между горизонтальными варьируется от 10 до 50 см, вертикальными – от 20 до 30.

Идеальным считается армирование за один заход. Такой способ делает конструкцию максимально прочной и устойчивой. Однако в реальности такой процесс выполнить сложно. Поэтому сначала заливают дно чаши, а затем стены. Важно учесть, что дно не должно быть абсолютно ровным. Необходимо сделать небольшой уклонв 3 градуса и закрепить на самой нижней точке бассейна трубу для слива.

Раствор застывает 1-1,5 недели. Чтобы в процессе высыхания не появились трещины, смачивайте бассейн водой. Пока бассейн просыхает, можно заняться обустройством коммуникаций: вырыть траншею для сливной трубы, уложить ее под наклоном.

При заливке раствором стен требуется соорудить деревянную опалубку. Раствор желательно заливать с помощью специальных виброустановок. Именно это сделает бассейн прочным.

После того, как раствор высох, приступают к отделке бассейна: заделываются стыки между швами, поверхность покрывается водоотталкивающими пропитками. Для того, чтобы вода в бассейне отливала голубым, используется ПВХ пленка соответствующего цвета. Это не только сделает бассейн невероятно красивым, но и даст дополнительную герметизацию.

Завершающий этап – установка оборудования, которое будет подавать, очищать и дезинфицировать воду. Бассейн можно декорировать красивыми и полезными аксессуарами: лестницами, трапами, подсветкой и т. п.

Бассейн можно сделать также с помощью пенополистирольных блоков. Первые этапы идентичны описанным выше: роем котлован, создаем дренажную систему, протягиваем сливную магистраль, заливаем дно бетонным раствором.

После того, как дно чаши высохло, по ее периметру укладываются блоки из пенополистирола. Материал легкий, соединяется просто. Высота блока стандартна – 25 см. Вычислить количество расходного материала просто: высота бассейна делится на 25. Так мы узнаем, сколько рядов потребуется для того, чтобы возвести стены чаши. В блоках имеются вертикальные отверстия для арматурных прутьев. Бетон заливается после того, как будет установлена арматура

Стены, выложенные блоками, покрываются слоем штукатурки, обладающей водоотталкивающими свойствами. После того, как она высохнет, приступают к отделке. Также как и в первом случае, можно использовать ПХВ пленку, плитку.

На последнем этапе монтируем оборудование заливающее, очищающее и дезинфицирующее воду в бассейне. Бассейн можно сделать крытый, если соорудить навес. Чтобы вода была достаточно теплой, используйте специальное оборудование, чтобы ее подогреть.

Строительство из пенополистирольных блоков намного проще, чем армирование бетоном и стен, и дна. Однако экономичным его не назовешь.

Многоуровневый самодельный бассейн не только смотрится очень эффектно. Его стены выглядят, как ступеньки, плавно переходящие в дно. Такая конструкция идеальна, если в семье есть дети. Они с удовольствием будут плескаться в воде, сидя на ступенях на безопасной глубине.

После того, как вы определились с формой и количеством уровней бассейна, начинаем рыть котлован. Ступени выкапываем постепенно. Копаем последующую ступень только после того, как будет забетонирована предыдущая. Обязательно делаем пробный залив воды, который даст знать, герметична ли конструкция.

Установка дополнительного оборудования не требуется. Это самый простой и дешевый вариант. Периодически вода выкачивается с помощью погружного насоса и меняется на свежую.

Многоуровневый бассейн можно сделать не только из бетона. Материалов для его создания множество. Не менее надежной является конструкция из полипропилена.

Выбираем место для будущего бассейна, осуществляем все необходимые мероприятия по разметке и приступаем к выкапыванию котлована. Дно чаши образуют несколько слоев. Первый образован геотекстилем. Далее следует щебень (толщина слоя 30 см). Слой залитого бетона должен составлять 20 см. Прежде чем залить бетон, создаем сетку из арматуры с ячейками 25х25 см. Сетку нельзя класть непосредственно на бетон. Под нее подкладываем кирпичи.

Заливку дна необходимо произвести за один раз. Потребуется много бетонной смеси, поэтому идеальным решением будет заказать смесь в миксере. Полипропилен приобретаем разной толщины: 5 мм и 8 мм. Первый более пластичен, легко сгибается. Поэтому его будем использовать для сооружения лестницы. Соединяются полипропиленовые детали при помощи сварочного экструдера. Сварка дна осуществляется в самом котловане.

Приваривая стены к дну, следите за тем, чтобы они не сдвигались. Для фиксации используйте деревянные брусья. Лестница крепится последней. Далее с внешней стороны конструкции крепятся ребра жесткости (используем восьмимиллиметровый полипропилен), расстояние между которыми – 60 см. Эти 60 см заполняет пенопластовый утеплитель.

После того, как будет проложена система трубопровода, бассейн по периметру с внешней стороны заливается бетоном в несколько этапов. Один этап – слой высотой 30 см. При этом опалубка должна размещаться как с внешней, так и с внутренней стороны бассейна. Таким образом, полипропилен не деформируется бетоном. В чашу необходимо также набирать поэтапно воду, уровень которой будет равен по высоте уровню расположенного снаружи бетонного слоя.

Для декора готового бассейна используйте подручные средства и предметы: кресла с уютными подушками, шезлонги, пляжные зонтики и т. п.

Декоративный бассейн отличается небольшими размерами. Его часто сравнивают с прудом. Сделать самому такой объект несложно, затраты на его создание минимальны. Он станет настоящей изюминкой вашего дачного участка. А так как облагораживать и декорировать вы его будете по собственному усмотрению, пруд будет эксклюзивным.

Место для декоративного пруда выбираем таким образом, чтобы солнце освещало его поверхность только половину дня. Слишком много солнца негативно скажется на состоянии всей экосистемы водоема. Форма пруда и стиль оформления участка должны быть единым целым. Круг идеален для ландшафта в английском стиле, овал используется при создании китайского и японского стиля.

Первоначально копаем котлован, соответствующий размерам и форме вашего водоема. Его минимальная глубина – 1 метр, площадь – 4 кв. м. Если вы делаете водоем из ванны, то форма бассейна должна ей соответствовать. Не отчаивайтесь, если готовой чаши у вас нет. Вы можете соорудить декоративный бассейн любой формы, даже самой невероятной.

Учтите, что на дно котлована должно быть ровным: никаких камней, корней деревьев, острых предметов. В качестве дренажного слоя используем песок. Далее укладывается композитный материал – прочная пленка. Обычный полиэтилен для таких нужд не подходит, так как он не отличается прочностью. Идеальные варианты – поливинилхлорид или бутилкаучук. Бутилкаучук имеет разную толщину, что позволяет оптимально подобрать такое покрытие для своего пруда.

Края пленки должны выходить за края котлована, чтобы их можно было закрепить крупными камнями и засыпать щебнем или галькой. Пруду необходимо устройство, осуществляющее циркуляцию воды. Иначе вода в вашем водоеме быстро «зацветет» и пруд потеряет свою привлекательность. Пруду не помешает система освещения, которая эффектно выделит его в ночное время суток.

Чтобы придать пруду естественный и эстетичный вид, дно выкладывается красивыми камнями. По периметру размещаем растения (идеальны стелящиеся и кустарники) и разнообразные декоративные элементы: садовые фигурки, пластиковые вазы для цветов, фонарики.

Чтобы пруд всегда был красив, за ним необходимо следить. Весной производим первый осмотр водоема. Проверяем, как перезимовали растения, не осыпался ли берег пруда, убираем опавшую с осени листву. С приходом тепла дополняем территорию вокруг пруда новыми растениями.

Летом необходимо тщательно следить за уровнем воды в бассейне, так как во время жары испарение происходит интенсивно. Прилегающую к пруду территорию избавляют от сорняков. Осенью пруд подготавливаем к зиме: убираем засохшую траву, переносим имеющиеся в горшочках цветы в домашнее тепло.

Система отчистки

Обустройство бассейна невозможно без системы очистки. Если не использовать специальное устройство, то вода в бассейне станет грязной, появится неприятный запах. На ее поверхности возникнет специфичный налет.

Самый бюджетный вариант – использование насоса для откачки воды. Вы производите полный слив загрязненной воды и наполняете бассейн чистой. Но в данном способе есть один минус: потребуется время, чтобы вода снова прогрелась.

Можно установить специальную установку с фильтром для очистки. К насосу подводятся две трубы. Одна из них сливает воду, вторая подает очищенную и пропущенную через фильтр обратно в бассейн. Фильтры бывают песочные, картриджные, диатомовые.

Химические реагенты также используются для очистки и дезинфекции. К ним относят хлор, бром, перегидроль либо предназначенные специально для этого средства. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Принесенный ветром мусор очищайте вручную с помощью сачка.

Красивые примеры и варианты

Каркасный уличный бассейн – удачное решение для дачного участка. Он прочный, легко собирается и демонтируется. Это бюджетный и простой способ порадовать себя и свою семью великолепным отдыхом на свежем воздухе. Отличительная особенность такого бассейна – высокие борта, что далеко не всегда смотрится эстетично. Но это дает безграничный простор фантазии, чтобы скрыть борта и придать объекту красивый вид.

Создайте вокруг бассейна поверхность из светлых камней. Нотку зелени добавят цветы, расположенные в горшках разного размера. При этом соблюдайте единство цветовой гаммы. Уместно смотрятся кашпо коричневого цвета, гармонирующие с внешней обшивкой бассейна и деревянной лестницей.

Если каркасный бассейн полностью погрузить в котлован, отделать мозаикой или камнем периметр, озеленить растениями, то получится очень красивый вар

Как сделать бассейн своими руками на даче?

Я часто задумывалась о том, чтобы сделать бассейн на даче. Ведь очень часто хотелось окунуться или даже поплавать после бани или просто в жаркий день, тогда как поход на пруд для моей семьи – это целое событие. Хотя возможность сделать его и свободное место на участке у меня были давно, мы взялись за работу только прошлым летом, когда бассейн попросили дети.

Разумеется, сначала мне нужно было определиться с типом бассейна. Изучив необходимую информацию и фото в Интернете, я обнаружила, что выбирать придется, по сути, всего между тремя видами бассейнов:

Надувной бассейн

Надувной бассейн есть, наверное, в каждом частном доме. Когда старшему сыну было три, мы купили для него такой детский бассейн. Для дачи это часто кажется оптимальным вариантом, тем более, что существуют надувные бассейны больших размеров.

Каркасные бассейны

Каркасные бассейны – это уже более серьезное решение. Несмотря на относительную мобильность и легкость монтажа, они намного более устойчивы к механическим воздействиям.

Вкапываемые бассейны

Вкапываемые бассейны могут показаться чем-то слишком сложным в постройке и недостижимым, однако многие предпочли бы иметь стационарный бассейн на даче.

Вариант с надувным бассейном мы отмели сразу, так как он показался детям недостаточно «крутым». К тому же, я понимал, что он может быть немного ненадежным. Муж выступал за каркасный бассейн, говоря о том, что его приобретение не ударит по семейному бюджету. Однако я уже настроилась на серьезную работу, поэтому, к радости детей, решила воздвигнуть на своем участке стационарный бассейн. Благо, время и деньги на проведение строительных работ у меня были.

Подготовка и рытье котлована

Несмотря на то, что планы у меня были, прямо скажем, наполеоновские, я решил здраво оценить свои силы. Именно поэтому, выбирая форму бассейна, я остановился на прямоугольной, так как понимал, что в ином случае придется выполнять слишком много лишней работы. Для начала нужно было вырыть котлован:

• Воспользовавшись колышками и веревкой, я наметил расположение будущего бассейна. Затем я отступил на полметра, и получил границы будущего котлована.

• После этого я вырыл котлован. Глубина его была около двух метров. Я осторожно выровнял его, оставив у стенок легкий (около пяти градусов) уклон во внешнюю сторону, чтобы предотвратить осыпание грунта.

• Дно котлована нужно выложить песчано-щебневой подушкой толщиной около 30 см.

 

Литье бетонной чаши

После этого можно устанавливать чашу для бассейна. Сначала были мысли о том, чтобы купить заводскую, но, так как бассейн планировалось делать достаточно большим, я понял, что перевозка будет слишком дорогой. К тому же, я из тех людей, которым нужно чувствовать весь процесс с

45 фото на участке загородного дома

Бассейн – сложное гидротехническое сооружение, включающее чашу, наполненную водой, систему фильтрации, осветительное оборудование и иногда даже подогрев. Отдельное, но часто необходимое дополнение – крыша.

С ней резервуар дольше остается чистым, и владельцы могут принимать водные процедуры во время дождя. Есть несколько способов сделать крытый бассейн на даче своими руками. У каждого типа навеса свои преимущества и нюансы монтажа.

Бассейн под телескопической кровлей Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Зачем нужна крыша

Купаться любят и взрослые и дети, особенно если на улице сильная жара. К тому же плавание на свежем воздухе полезно для здоровья.

Чистая вода в бассейне – листья и прочий мусор в него не попадают

Большой резервуар на даче – неплохой запас воды, который пригодится во время засухи для полива огорода. Такой симбиоз очень выгоден.

Так как полив должен быть регулярным, вода в бассейне меняется часто, так что она остается чистой даже без использования фильтрационного оборудования. Потребуется лишь минимум химикатов (об очистке воды в бассейне можете узнать из статьи на нашем сайте).

Бассейн на даче с крышей из поликарбоната

Преимущества навеса над бассейном

А что дает навес? Ведь можн

Тестовые задания по английскому языку для студентов 1 курса СУЗ

1 вариант

1. Катя хочет это делать… а) сама б) сама в) сама г) сама

2. Моя мама читает книгу моей младшей сестре. а) ее б) он в) я г) нас

3.Какие… имена? — Джек и Том. а) его б) их в) ее г) его

4. Моя сестра и я близнецы. а) они б) вы в) мы г) она

5. Три барана… во дворе. а) я б) был в) а г) был

6.Канада — вторая… страна в мире. а) больший б) самый большой в) большой г) маленький

7. Зима… чем весна. а) холодный б) теплый в) холодный в) теплый

8. Эта книга такая же… как та. а) более интересно б) наиболее интересно в) менее интересно г) интересно

9.В комнате… много мужчин. а) было б) это в) я г)

10. Мобильный телефон моего отца. Мой … мобильный телефон а) отцов б) отцов в) отцов г) отцов

11. Кейт (готовить) завтракает.
а) готовит б) готовит в) готовит г) готовит д) готовит

12.Она (чтобы помочь) маме вчера?
а) помог… помог б) помог… помог в) помогает… помогает г) помогает…

13. Что… ваш брат (делать) завтра?
a) делает… делаю б) делаю… делаю в) буду… делаю г) делает… делаю д) делаю… делаю

14. Катя (готовить) ужин каждый день.
а) готовит б) готовит в) готовит г) готовит д) готовит

15.Кейт (готовить) ужин сейчас.
а) готовит б) готовит в) готовит г) готовит

16. Ты будешь здесь завтра,…?

а) не так ли б) не так ли в) вы будете г) вы будете

17. Есть… в комнате?

а) кто-то б) что-то в) кто угодно г) где угодно

18.Телефон был… Александром Грэмом Беллом.

а) обнаружен б) изобретен в) исследован г) изучен

19. Эта программа… мне очень много денег.

a) стоимость b) рассчитана c) была рассчитана d) была стоимость

20. Никто … почему люди ходят или разговаривают во сне.

а) знаю б) знает в) знал г) знает

2. вариант

1.Посмотри на… здание. а) что б) эти в) те г) такие

2. Что такое… имя? — Джейн. а) ее б) их в) мои г) его

3. В бутылке… много воды. а) являются б) были в) а г) были

4.Посмотри на… деревья. а) это б) такое в) такое г) что

5. Сделай это…! а) я б) себя в) себя г) сам

6. В бассейне… много детей. а) есть б) были в) были г) я

7.Посмотри на… мальчика. а) те б) эти в) такие г) эти

8. Этот роман… чем тот. а) более интересно б) менее интересно в) интересно г) наиболее интересно

9. Там… немного сахара в миске. а) есть б) были в) я г) были

10.Возьми … яблоки и отдай их другу. а) это б) такое в) такое г) что

11. Что… ваш брат (делать) каждый день?
a) делает… делаю б) делаю… делаю в) буду… делаю г) делает… делаю д) делаю… делаю

12. Я (не есть) мороженое вчера.
а) не ем б) не ел в) не ем г) не ем

13.Кейт (готовить) ужин вчера.
а) готовить б) готовить в) готовить г) готовить

14. Он (не проводить) прошлым летом на даче.
а) не тратил б) не тратил в) не тратил г) не тратил

15. Что… вашему брату (делать) теперь?
a) делает… делаю б) делаю… делаю в) буду… делаю г) делает… делаю д) делаю… делаю

16.Джон … новая работа.

a) предлагали b) предлагали c) предлагали d) предлагалось

17. Я… Майкл целую вечность.

а) не видел б) не видел в) не видел г) не видел

18. Сколько… лететь в Нью-Йорк?

a) стоит b) стоит c) стоит d) стоит ли

19.Кто из вас… поехать на экскурсию?

а) хочет б) хочу в) действительно хочет г) хочу

20. Я сейчас очень занят. Я … на экзамен по английскому.

а) готовлю б) готовлю в) готовлю г) готовлю

3. вариант

1.Во дворе… снег. а) много б) много в) мало г) любое

2. Слушайте… человека. Он говорит о тебе. а) те б) эти в) такие г) что

3. Какое… имя? — Сью. а) его б) их в) наши г) ее

4.Во дворе… много цветов. а) я б) я в) был г) я

5. Посмотрите на… цветы. Они прекрасны. а) это б) такое в) такое г) что

6. Прочтите текст…. а) себя б) самих себя в) себя г) себя

7.В кофейнике… кофе. а) мало б) любое в) мало г) много

8. Вы видите… цветы? Они хороши. а) это б) такое в) такое г) что

9. Можете идти домой…. а) себя б) самих себя в) себя г) самих себя

10.У нас есть… время до урока. а) немного б) мало в) много г) любое

11. Вы (поедете) на юг следующим летом?
a) делаю… иду б) делаю… иду в) едем… едем г) пойдет… пойдет

12. Она (не в помощь) мать вчера.
а) не помогло б) не помогло в) не помогло г) не помогло

13.Она (чтобы помочь) мать вчера.
a) помогает b) помогает c) помогает d) помогает e

14. Я (не есть) мороженое сейчас.
а) не ем б) не ел в) не ем г) не ем

15. Вы (поехали) за границу прошлым летом?
a) действительно… идет б) идет… идет в) будет… идет г) идет… идет

16.Энн сказала, что она… новое платье.

а) купил б) купил в) куплю г) куплю

17. В этот раз завтра… в Черном море.

а) я плаваю б) буду плавать в) буду плавать г) буду плавать

18. Эта книга… на 14 языках.

а) переведено б) переведено в) переводится г) переведено.

19. Они были в Испании прошлым летом,…?

а) не были ли они б) не так ли в) не так ли г) были ли они

20. Кто… пойти с нами в кино?

а) хочу б) действительно хочет в) хочет г) желает

4 вариант

1.В нашем доме … нет лифта. а) это б) я в) это г) были

2. После уроков почувствовал себя… усталым. а) немного г) много в) мало г) немного

3. Хочу сказать… о нашем колледже. а) немного б) много в) мало г) немного

4.Зима — это… сезон. а) холодный б) самый холодный в) более холодный г) более горячий

5. Москва… чем Уфа. а) старый б) молодой в) старший г) самый старший

6. Это была… ошибка, которую я когда-либо делал. а) худшее б) хорошее в) плохое г) худшее

7.Что такое… месяц в году? а) короткий б) короче в) самый короткий г) более длинный

8. Это был… фильм, который я когда-либо видел. а) лучший б) лучший в) хороший г) плохой

9. Ваш дом не такой… как мой. а) старые б) новые в) новые г) новые

10.Русская грамматика… английской. а) более сложный б) легкий в) сложный г) самый легкий

11. Он (провести) прошлое лето в деревне.
а) тратит б) тратит в) тратит г) тратит

12. Что… ваш брат (делать) вчера?
a) делал… делаю б) делаю… делаю в) буду… делаю г) делает… делаю

13.Я (не есть) мороженое завтра.
а) не ем б) не ел в) не ем г) не ем

14. Он (чтобы провести) прошлое лето в деревне?
а) потратил… потратил б) потратил…

15. Я (не есть) мороженое каждый день.
а) не ем б) не ел в) не ем г) не ем

16.Джон был в Индии,…?

а) не так ли б) не так ли в) не Джон г) не так ли

17. Никто … на кого не кричат.

а) нравится б) не нравится в) похоже г) нравится

18. Я … эссе вчера к шести часам.

а) писал б) писал в) писал г) писал

19.Я опаздываю, …?

а) не я б) я в) не так ли г) не я

20.Кто… Америка?

а) обнаружил б) обнаружил в) обнаружил г) обнаружил

Конец формыКонецКонец формы

Ключи к тестовым заданиям

Вариант 1 № вопроса Правильный ответ 1 б 2 а 3 б 4 c 5 c 6 б 7 c 8 d 9 d 10 б 11 d 12 а 13 c 14 а 15 а 16 б 17 c 18 б 19 а 20 б

Вариант 2 № вопроса Правильный ответ 1 а 2 а 3 d 4 c 5 б 6 б 7 d 8 а 9 а 10 c 11 а 12 б 13 c 14 б 15 d 16 б 17 c 18 d 19 а 20 а

Вариант 3 № вопроса Правильный ответ 1 а 2 d 3 d 4 б 5 c 6 а 7 а 8 c 9 б 10 а 11 d 12 а 13 c 14 d 15 а 16 б 17 d 18 d 19 а 20 c

Вариант 4 № вопроса Правильный ответ 1 а 2 а 3 d 4 б 5 c 6 а 7 c 8 а 9 d 10 а 11 б 12 а 13 c 14 а 15 d 16 б 17 а 18 c 19 d 20 а

.

Возвратные местоимения себя / себя / себя и др. на английском

Изучите следующий пример:

Стив представился другим гостям.
Стив представил себя другим участникам.

Мы используем себя / себя / себя и др. ( возвратных местоимений — возвратные местоимения), когда позвонее (субъект) и дополнение (объект) — одно и то же:

Возвратными местами являются:

ед.ч.	мой сам	ваш я ( один человек )	он сам / ее сам / он сам
мн. ч.	наши себя	ваши себя ( больше, чем один человек )	их себя

• Я не хочу, чтобы вы за меня платили. Я Заплачу за себе . (, а не Я заплачу за себя )
  Я не хочу, чтобы ты платил за меня. Я заплачу за себя .
• Юлия отлично провела отпуск. Ей очень понравилось себе .
  Юлия отлично провела отпуск. Ей всё очень понравилось (досл .: она очень довольна собой .)
• Вы сами разговариваете с иногда? ( при обращении к одному человеку )
  Ты разговариваешь с собой иногда?
• Если хотите еще поесть, помогите себе .( при обращении к более чем одному человеку )
  Если захотите добавки, накладывайте себе сами .

вызывает:

• Это не наша вина. Вы, , не можете винить нас .
  Это не наша вина. Ты не можешь винить нас .
• Это наша собственная вина. Мы должны винить сами .
  Это наша вина. Мы должны винить только себя ( досл.: нас).

Мы не используем себя и др. после почувствовать / расслабиться / сконцентрироваться / встретить :

• Я чувствую себя нервным. Я не могу расслабиться .
  Я нервничаю. Не могу расслабить ся .
• Надо попробовать и сконцентрировать . ( не сконцентрируйтесь )
  Тебе нужно постараться ся сосредоточить ся .
• В какое время мы встретим ? ( не встретимся , не встретимся )
  Во сколько встречаем ся ?

Мы обычно используем мыть / бритье / одеваться без я и др.:

• Встал, помыл , побрился и одел . ( не умылся и т.п.)
  Он встал, помыл ся , побрил ся и одел ся .

Вы также можете сказать одеться (Он оделся ).

сами -себя и друг друга :

• Кейт и Джо стояли перед зеркалом и смотрели на себя.(= Кейт и Джо посмотрели на Кейт и Джо — на себя.)
• Кейт посмотрела на Джо; Джо посмотрел на Кейт. Они посмотрели друг на друга . (друг на друга)

Вы можете использовать друг друга вместо друг друга :

• Как давно вы знакомы с Биллом ? или … известно друг друга ?
• Сью и Энн не любят друг друга . или … не нравятся друг другу .
• Вы с Сарой живете рядом друг с другом ? или … рядом один другой ?

Другой пример:

• «Кто вам ремонтировал ваш велосипед?» «Я ремонтировал его сам ».
  «Кто отремонтировал тебе твой велосипед?» «Я отремонтировал его сам ».

Сам ремонтировал = отремонтировал его я, а не кто-нибудь другой.Здесь, , я акцентирует внимание на ‘я’ (= подчёркивает, придает особое значение). Еще примеры:

• Я не буду делать за вас вашу работу. Вы можете сделать это сами . (= ты, не я)
• Давайте покрасим дом сами . Будет намного дешевле.
• Сам фильм был не очень хорошим, но мне очень понравилась музыка. (Сам по себе фильм … или Сам фильм …)
• Я не думаю, что Лиз получит эту работу. Сама Лиз не думает, что она это поймет. ( или Лиз не думает, что получит это сама . — Лиза сама́ не …)

Упражнения

1. Закончите предложения, используя себя и др. + следующие глаголы (в правильной форме):

виноват сжечь наслаждайся экспресс обид ввести положить

1. Стив другим гостям на вечеринке.
2. Билл упал с нескольких ступенек, но, к счастью, не упал.
3. Это не вина Сью. Она действительно не должна.
4. Попытайтесь понять, что я чувствую. в моем положении.
5. Дети прекрасно провели время на пляже. Они действительно.
6. Будьте осторожны! Эта сковорода очень горячая. Не надо.
7. Иногда я не могу точно сказать, что имею в виду. Хотел бы я лучше.

2. Вставьте себя / себя / себя и др. или я / ты / нас и др.

1. Юля отлично провела отпуск.Ей понравилось.
2. Это не моя вина. Вы не можете винить.
3. То, что я сделал, было очень плохо. Мне стыдно.
4. У нас проблема. Я надеюсь, что вы можете помочь .
5. «Можно мне еще печенье?» «Конечно. Помогите! »
6. Вы должны встретиться с Сарой. Я познакомлю ее.
7. Не беспокойтесь о нас. Мы можем позаботиться.
8. Я дал им ключ от нашего дома, чтобы они могли войти.
9. Я не хотел, чтобы кто-нибудь видел буквы, поэтому сжег.

3. Закончите эти предложения. Используйте себя и др., Только если необходимо. Используйте следующие глаголы (в правильной форме):

концентрат defnd dry feel meet relax shave стирка

1. Мартин решил отрастить бороду, потому что ему это надоело.
2. Вчера мне было не очень хорошо, но сегодня мне намного лучше.
3. Я вылез из бассейна и с полотенцем.
4. Пытался учиться, но не смог.
5. Если на вас кто-то нападет, вы должны уметь это делать.
6. Я иду с Крисом сегодня вечером. Мы в 7.30.
7. Ты всегда носишься. Почему бы тебе не сесть и?
8. Воды не было, поэтому мы не могли.

4. Закончите предложения, используя себя или друг друга.

1. Как давно вы знакомы с Биллом?
2. Если люди будут слишком много работать, они могут заболеть.
3. Ты мне нужен, и ты нужен мне. Нам нужно .
4. В Британии друзья часто дарят подарки на Рождество.
5. Некоторые люди очень эгоистичны. Они только думают.
6. В наши дни мы с Трейси не часто видимся.
7. Мы не могли вернуться в дом. Мы заблокированы.
8. Они поссорились. В данный момент они не разговаривают.
9. Мы никогда раньше не встречались, поэтому познакомились.

5.Закончите ответы на вопросы, используя себя / себя / себя и др.

1. — Кто вам ремонтировал байк?
   — Никто. Я.
2. — Кто стриг ему волосы Брайана?
   — Никто. Он режет.
3. — Вы хотите, чтобы я отправил вам это письмо?
   — Нет, пойду.
4. — Кто вам сказал, что Линда уезжает?
   — Линда.
5. — Вы можете мне позвонить Джону?
   — Почему ты не можешь?

.

Дополнительные материалы при работе над темой «Жить в городе / живу в деревне» 7-9 класс

Высокие здания достигают неба. Мимо проходят толпы людей по дороге на работу. Дороги забиты машинами и другими транспортными средствами. И вся территория полностью чистая. Это прекрасный образец современной городской жизни.

дружелюбны друг к другу. Нам нравится помогать друг другу. Вот почему нам нравится оставаться в деревне ».

Страна и город

Люди всегда задаются вопросом, является ли страна или город идеальным местом для жизни.Если есть одно предпочтение, и я позволю себе сделать вывод, то именно страна, а не город обеспечивает людям оптимальные условия жизни. Об этом есть широко распространенные свидетельства, и основные из них перечислены ниже.

Главная причина для проживания в сельской местности — это успокаивающая и комфортная жизнь, обеспечиваемая пасторальным видом. Вряд ли кто-то мог устоять перед чистой атмосферой, приветливыми соседями, близостью к природе и мягким ритмом жизни.Те, кто наслаждался первым утренним криком петуха, щебетанием птиц в прическе и захватывающим дух видом восходящего солнца, пришли бы в восторг от одного лишь упоминания об идиллической жизни. Спокойные жители пригородов способны сохранять более позитивный настрой на жизнь и добиваться большего.

Еще одно тонкое объяснение основывается на том факте, что сельским жителям посчастливилось наслаждаться уютной и приятной атмосферой семьи, не утомляясь общественной жизнью.Каким же приятным и освежающим должно быть ужин вместе с любимыми в просторной и пасторальной обстановке после утомительного дня! Кроме того, ничто не может сравниться с радостью просмотра согревающих душу телепрограмм, веселых игр и сна в спокойной и расслабляющей атмосфере.

Получить такое удовольствие горожанам будет гораздо сложнее. Последовательные и чрезмерные развлечения не только сберегут деньги, но и подорвут здоровье людей, а это последнее, с чем хотелось бы столкнуться.Тем не менее, было бы ошибкой утверждать, что с городской жизнью не сочетается ничего полезного, поскольку вместе с ней есть несколько сопутствующих достоинств. Жить в мегаполисе означает иметь больший доступ к различным людям, принадлежащим к множеству привлекательных культур. Жизнь в мегаполисе также предоставляет множество возможностей как для карьеры, так и для учебы.

Тем не менее, тот факт, что городская жизнь делает поиск работы более удобным, не мешает нам сделать вывод, что деревенская жизнь более приятна и полезна.

Жизнь в городе имеет как преимущества, так и недостатки. С другой стороны, часто легче найти работу, и обычно есть выбор общественного транспорта, поэтому вам не нужно иметь машину. Также здесь есть чем заняться и что посмотреть. Например, можно поесть в хорошем ресторане, посетить музеи, пойти в театр или на концерты. Если вы хотите расслабиться, вы можете пойти в парк, просто посидеть на скамейке и почитать книгу. Городская жизнь полна суеты и разнообразия, и вам не нужно скучать.Однако на каждый плюс есть минус. Во-первых, если ваша работа не хорошо оплачивается, вы не сможете позволить себе многие вещи, потому что жизнь в городе часто обходится дороже, чем в деревне. Особенно сложно найти хорошее и дешевое жилье. К тому же общественный транспорт часто бывает грязным и переполненным, особенно в час пик. Но, несмотря на скопление людей, многие люди в больших городах чувствуют себя одиноко. Обычно они не говорят, что они одиноки — вместо этого они говорят, что у них проблемы с работой, их семейной жизнью, они говорят, что не могут нормально спать или работать или что они несчастны.Но когда я говорю с ними, я обнаруживаю, что это часто происходит потому, что они не знают достаточно
человек, чтобы проводить с ними время, или им трудно встречаться с людьми. Таких людей в Москве тысячи — студенты, впервые разлученные с семьями, молодые люди, переехавшие работать в Москву, матери с маленькими детьми, пожилые люди, живущие одиноко. Этим людям не нужны ни больницы, ни лекарства, им нужны другие люди. Последние двести лет люди переезжают из сельской местности в города, в основном в поисках работы.Для меня жизнь в деревне прекрасна — весь этот свежий воздух и пение птиц! Что мне больше всего нравится в стране, так это то, что все знают друг друга и дружелюбны. В городе, если вы живете в многоквартирном доме, как я, вы можете прожить там годами и даже не узнать своих соседей. В моем квартале есть такие, которых я никогда не видел. В городе намного больше преступности и насилия, чем в стране
.

Чемодан для жизни в деревне

Гламур большого города? Балдердаш.Попробуйте стоимость большого города. Если вы хотите жить как король (или хотя бы быть собственным домовладельцем), переезжайте в деревню.

1. Это дешево. Вы должны активно стараться потратить больше 20 долларов на обед, даже хороший. Фильм по-прежнему стоит однозначных цифр. Никто не знает и не заботится о том, какую одежду вы носите, не говоря уже о том, подходят ли ваши туфли, сумочка или ремень к сезону этого года или последнему. И я упоминал жилье? Вы можете жить в настоящем доме с несколькими спальнями, несколькими ванными комнатами и гаражом.Может, даже бассейн. И вы можете владеть менее чем за 200000 долларов. Ага, вы правильно прочитали. Я не оставил нулей.

2. Есть место — для вас, для вашей собаки, для ваших детей, между вами и вашими надоедливыми соседями. Реклама в метро Нью-Йорка резюмирует: «Воспитывать ребенка в квартире Нью-Йорка — все равно что выращивать дуб в наперстке». В городе вы живете друг на друга. Ваши дети и ваша собака почти не знают, что такое трава. В деревне есть что-то, что называется двором.Вы бегаете, играете в футбольный мяч и гоняетесь за светлячками. Вы катаетесь на санках и лепите снеговиков на свежем снегу, на который не ступали сотни других. Вы действительно можете идентифицировать созвездия, потому что каждую ночь видите их много. Вы очарованы гораздо более интересными животными, чем белки, и ваша собака ведет себя как собака, вам не нужно таскать с собой сумки для ее фекалий.

3. Миллиардеров нет. И, откровенно говоря, миллионеров мало. Другими словами, неравенство доходов намного меньше.Поскольку стоимость жизни намного ниже, даже люди со средним семейным доходом (около 50 000 долларов в США) могут вести достойную жизнь. Вы не чувствуете себя бедным, как в больших городах, где даже те, кто зарабатывает шестизначные суммы, все еще считают, что они «просто выживают». В стране вы не всегда осведомлены о своем социально-экономическом статусе. Вы гораздо больше беспокоитесь о погоде.

Объявление

4. Вы не зависите от общественного транспорта. Вам не нужно пробиваться в переполненный вагон метро только для того, чтобы оказаться раздавленным рядом с кем-то, кто нюхает вас или толкает вас локтями.Вы не опоздали, потому что произошла задержка, и какой-то роботоподобный голос должен снова и снова говорить вам об этом по динамику. Вы можете водить сами, куда хотите и когда хотите. Даже если есть пробки (а за пределами городов их немного), обычно можно найти другой путь. Все под вашим контролем, и здесь много (бесплатной) парковки.

5. Вы не подозреваете, когда люди хорошо к вам относятся. Люди здороваются и говорят «как дела», и обычно это серьезно. Вы идете в продуктовый магазин и имеете приличный шанс увидеть хотя бы кого-то из ваших знакомых.Ваш врач действительно перезвонит вам в тот же день, когда вы позвоните с беспокойством. Люди не оценивают вас постоянно, исходя из вашей работы, социального статуса или дохода. Волонтерская работа — это не то, что вы делаете для своего резюме. Вы чувствуете себя частью настоящего сообщества, а не одним из миллионов.

Случай для жизни в городе

В деревне? Это должно быть хорошо, если ты на пенсии … или умер. Если вы хотите иметь видимость социальной жизни и любите делать дикие вещи, например, пойти в кино в понедельник вечером, город для вас.

1. Прогулка. Это вещь. Забудьте о необходимости тратить четверть своей зарплаты на машину. Забудьте о еженедельной подкармливании подержанных колотушек галлонами разрушающего землю газа. И (если вы не живете в Лос-Анджелесе) забудьте о двухчасовом пробке в день. Жизнь в городе означает, что часто можно ходить пешком. А если нет, то поездка на общественном транспорте заставляет вас чувствовать себя частью мира: вы и другие, так сказать, находитесь в одной лодке, находя время, чтобы остановиться и почитать или послушать музыку, прежде чем добраться до работы или иду домой.И, от Лондона до Парижа, от Амстердама до Ванкувера, скорее всего, вам также повезет, что вы сможете кататься на велосипеде везде, что сделает вас здоровее и счастливее.

2. Вы никогда не будете проигравшим. Как сказала бы Дарья, быть лишним — отстой. Если вы гот, отправляйтесь в лондонский Камден-Таун, который вам понравится. Вам нравится играть в женских командах по нетболу? Вы найдете клуб. Любите грибную охоту? Создайте свою собственную группу. В Сиднее, где я живу, только мой местный парк является домом для бегунов, скейтбордистов, любителей тай-чи и канатоходцев.Каждый найдет что-то для себя. И поцелуй на прощание с фанатизмом: если вы гей, вы легко найдете для обоих доброжелательную атмосферу. И лучшие перспективы знакомства.

Сельская местность: не как Gilmore Girls

3. Весь мир (почти) у вашего порога. Не знаю, как вы, но было бы обидно умереть по дороге в больницу — или родить на обочине дороги. Чего, наверное, не случится в городе. В интернет-магазинах можно заказать все, что угодно и — чудо! — получите на следующий день.Музеи, галереи, библиотеки легко доступны, многие из них бесплатны. И еда: достаточно сказано. Кому нравится иметь выбор только между мрачным пабом, где подают мрачные гамбургеры или рыбу с жареным картофелем, и местной веткой метро в задней части заброшенного торгового центра? Не я.

Реклама

4. Учит терпимости. Мир разнообразен, и в городе ты учишься так быстро. Жители Нью-Йорка не зря считаются самыми толстокожими людьми на земле: их ничто не беспокоит, потому что ни у кого нет времени на беспокойство, а они все это видели.Кто-то грубит в метро? Двигайтесь дальше. Кто-то режет вас в очереди в супермаркет? Идите вперед и отомстите. Но города также учат терпению и сочувствию, потому что, в конце концов, вы все вместе. Компромисс лежит в основе городской жизни. Соседи жалуются на вашу субботнюю вечеринку? Вы должны прийти к соглашению. Люди, которые действуют, думают или говорят не так, как вы? Дети, которые раздражают вас, слушая рэп в автобусе? Они тоже делят ваше пространство. А ты, их. Это несовершенный и хрупкий микромир, который, несмотря на его многочисленные недостатки, кажется, работает.Почти как по волшебству.

5. Сельская местность не похожа на жизнь в Gilmore Girls . Если вы думаете, что сельская местность похожа на жизнь в идиллической декорации Девочек Гилмор, вы ошибаетесь. И вряд ли вы будете жить хорошей жизнью, а-ля Хелен и Скотт Ниаринг, которые кормили себя благодаря своей усадьбе, пока оба не умерли. Настоящая деревенская жизнь — это изнурительная работа, в том числе неблагодарная работа до рассвета. Здесь, в Сиднее, я захожу в магазин на углу, чтобы купить яйца в полночь, если захочу.И если вы не настоящий земледелец, живущий на ферме площадью 120 акров в глуши, тогда вам придется жить в сообществе, где все, что вы делаете, будет подвергаться тщательной проверке. Сохранять конфиденциальность будет сложно. Ничего подобного не случится в городе, где людям все равно, любите ли вы гулять со своим домашним змеем, любите ли вы носить мини-юбки в морозную погоду или петь Брайана Адамса «Все, что я делаю, я делаю». Для Вас вслух по дороге купить багет. Если вы не станете отшельником, если вы частное лицо или интроверт, городская жизнь для вас.

Иногда может показаться, что городская жизнь лучше деревенской. Однако в городской и деревенской жизни так много недостатков и недостатков. На самом деле городская жизнь более комфортна, а также у людей появляется больше возможностей для развития в своей жизни. В городе много возможностей для людей, и у них больше возможностей для заработка. Дети, живущие в городе, могут получить хорошее образование, потому что в городе есть школа получше, чем в деревне.Когда человек заболевает, в городе есть хорошие государственные и частные больницы, где можно лечиться. В городе и по всему городу есть большие магазины, банки, офисы, кинотеатры, хостелы, клубы, больницы и т. У людей в городе транспорт лучше, чем в деревне. В городе есть электричество, трасса, связь, телекоммуникация, водопровод. Таким образом, люди могут вести комфортную и увлекательную жизнь в городе. Хотя жизнь в городе имеет много преимуществ, есть и некоторые недостатки.Стоимость жизни в городе очень высока. Большинство товаров очень дорогие, нет свежего воздуха и чистой воды. Окружающая среда загрязнена пылью, дымом, мусором и двуокисными газами с предприятий. Большинство людей, живущих в городе, коррумпированы. Так что в городе много преступлений. В городе часто происходят кражи и убийства. В городе всегда шумно и людно. На дороге много машин и людей. Улицы пыльные и нечистые. В городе сложно вести здоровый образ жизни.Кроме того, в деревенской жизни есть столько преимуществ. В основном жители деревни живут в единстве и мире. Жители деревни очень много зарабатывают, и их хватает на жизнь. Так они живут меньше конкуренции друг с другом. Так они могут занять хорошее положение. У них больше друзей в сообществе, так как оно маленькое. Жители деревни всегда стараются защищать свои традиционные привычки и культуру. В селе чистый воздух и очень красивая окружающая среда. В селе меньше шума и суеты.Так что загрязнение меньше. В селе немного машин. Так дороги менее опасны для езды на велосипеде. В них можно есть свежие овощи и свежие фрукты. Окружающая среда в деревне приятная, тихая и живописная. В деревне есть не только хорошие, но и плохие стороны. В селе есть интеллигентные люди. Но многие люди необразованные. Дети сельчан ходят в деревенскую школу. Они не ходят в городскую школу, им сложно успевать за новинками в своей области или профессии.Жители деревни живут в одном и том же месте. Деревенским людям приходится сталкиваться с множеством трудностей в своей жизни, например, с проблемами путешествий. Им приходится ехать в город для удовлетворения своих потребностей. Хотя жизнь в городе комфортнее, чем в деревне, мне нравится деревенская жизнь, чем городская.

Что лучше — город или село?

Существует множество разных мнений о жизни в стране. Большинство горожан даже представить себе не могут, как люди живут в деревне без отопления, горячей воды, телевидения.С другой стороны, есть много людей, которые живут здесь всю свою жизнь и не могут представить себе жизнь в городе. На мой взгляд, деревня — лучшее место для жизни.

Начнем с загрязнения. В стране нет фабрик или заводов, мало машин и бытовых отходов. Более того, вокруг деревень есть большие леса, которые очищают воздух, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Как следствие, небо в деревне голубое, вода чистая и прозрачная, фрукты и овощи экологически чистые.Дружелюбно влияет на здоровье людей, не говоря уже о тишине. Когда вы находитесь в деревне, вы слышите только пение птиц и шелест листьев и видите только зеленый и синий. Из клубов не доносятся автомобильные гудки или громкая музыка, и люди могут наслаждаться природой.

Зато развлечений в стране нет. В большинстве сел у людей даже нет телевизора. Молодым никуда не уйти танцевать, вечером нечего делать. Кроме того, часто нет света, и людям приходится очень рано ложиться спать.На несколько деревень часто бывает единственная школа, и детям приходится вставать очень рано и уезжать очень далеко. Да и дороги за городом оставляют желать лучшего.

Но я думаю, что это не очень серьезно. Рано ложиться спать полезно для здоровья. Если дети рано ложатся спать, они могут рано вставать и не опаздывать в школу. Молодежь может организовать клуб и потанцевать там. Если нет света, можно использовать свечи. И самое главное, с моей точки зрения, это то, что из-за отсутствия телевидения и других развлечений у жителей села гораздо больше времени для общения друг с другом, чем у горожан.Не уверен в других людях, но что касается меня, то я бы хотел жить в деревне.

Прочитать еще: http://english-exam.ru/konkursy-sochinenii/1-i-konkurs/topik-427-b-gorod-ili-derevnja-chto-luchshe.html#ixzz4JUN1m4KK

Жизнь в в городе намного проще, чем в деревне — развитая система, канализация, информация, спорт, торговые центры и т. д. Современные мужчины слишком искушены для простых деревенских удовольствий. В городе развлечений гораздо больше, чем за городом.

В городах сосредоточено много всего хорошего: большие магазины, рестораны, театры, кинотеатры, художественные галереи. В городе жить удобнее: услуги здесь всегда лучше. В городе люди более открыты. Можно выйти на улицу, подружиться и никогда не быть отрезанным от них погодными условиями.

Как правило, люди не против того, что вы делаете в городе. В городе у людей больше шансов трудоустроиться, так как диапазон рабочих мест больше, чем в деревне.

Кроме того, в городе у людей больше шансов на успех. К тому же в городе никогда не бывает скучно, людям всегда есть чем заняться. Возражения против городской жизни недостаточно убедительны.

Люди легко адаптируются к различным неудобствам городской жизни. Например, горожанам практически не заметны шум и движение транспорта.

В городе, особенно в нашей стране, люди живут в квартирах с центральным отоплением, телефоном, газом, электричеством, радио, телевидением, Интернетом.

Большинство людей любят города. Многим нравится насыщенная городская жизнь. Им достаточно посетить страну в выходные дни.

Города росли веками, потому что они служили целям, которые иначе невозможно было бы достичь. Две тысячи лет назад большинство людей жили в сельской местности. Это был не их выбор. Сегодня почти половина человечества живет в городе. Он делает это потому, что хочет. Человек всегда жил группами.

Делает жизнь проще и безопаснее. Богатая география почва, безопасная гавань или судоходная река, обилие пресной воды, легкая оборона, уголь — вот откуда взялись многие города.В Европе города выросли на твердынях местного лорда. Большинство из них развивалось как центры купли-продажи; торговле нужен рынок, а рынкам нужны люди.

Города очень хорошо служили своим гражданам, если они, в свою очередь, обслуживались ими. В средние века, когда урожай был неурожайным, соседний город давал надежду на выживание.

Все успешные города удовлетворяли потребности экономики. Для крестьянина город был единственным местом, где он мог разбогатеть. В новом промышленном порядке город был нервным центром, сосредоточившим внимание на всех динамичных экономических силах: огромном скоплении капитала, деловых и финансовых учреждениях, разрастании железнодорожных станций, фабрик, армий рабочих.

Но есть и недостатки жизни в городе. Загрязнение — величайший недостаток городской жизни сегодня. Загрязненный воздух коричневым облаком нависает над городами. Грязь и дым сыплются из зданий городов и заводов. Загрязненный городской воздух вызывает респираторную недостаточность, особенно у детей и пожилых людей. Автомобили дают сбор загрязняющих веществ. В яркую безветренную погоду солнечный свет превращает химические вещества в ядовитый смог.

Проблемы с загрязнением воздуха есть во всех крупных городах.Шумовое загрязнение — проблема и больших городов. Городской мусор — еда, бумага и бидоны — на земле или на улице — еще одна проблема городов. Люди не всегда выбрасывают мусор в мусорное ведро. Городской мусор уродлив. Это делает город грязным и портит вид.

«Час пик» с переполненными улицами, переполненными поездами, переполненными автобусами, который бывает два раза в день, является одним из недостатков.

Кроме того, люди живут под постоянной угрозой; жизнь в городах не спокойна, это вызывает стрессы и болезни сердца.Все, кому небезразлично его здоровье, стараются уехать из города. Большинство людей в Европе и Америке стараются жить в непромышленных городах.

Большинству людей нравится оставаться в сельской местности. Им нравятся такие важные вещи, как солнечный свет и свежий воздух.

К тому же жить в деревне дешевле и безопаснее, чем в городе. Это обеспечивает людям большую безопасность. Здесь меньше преступности и, конечно, меньше трафика. Жизнь в деревне тихая, спокойная и здоровая.Здесь люди приветливые и в деревне намного приятнее, чем в городе.

К сожалению, жизнь в деревне довольно тяжелая. Условия труда и проживания тяжелые, социальная и культурная жизнь в сельской местности не насыщена развлечениями. И ежегодно все больше и больше молодых людей уезжают из деревни в поисках лучшей жизни в городе.

Трудно найти работу в деревне. Сегодня очень остро стоит проблема занятости в деревне.Особенно это актуально для молодежи и профессионалов. Как правило, мало рабочих мест для квалифицированных сельскохозяйственных рабочих и меньше для профессионалов.

Конечно, люди всегда должны быть оптимистами и надеяться на лучшую жизнь. Где есть желание, там и путь. Сегодня мы наблюдаем возрождение некоторых деревень. Пока их немного, но с каждым годом их количество увеличивается.

Хорошо, я признаю, что у сельской жизни меньше возможностей, но думаю, она намного здоровее.Ваши дети будут жить в чистой воздушной среде. И все знают всех, у ваших детей будут близкие друзья, и им это понравится. Не делайте этого для себя, делайте это для своих детей. 🙂

Я посвятил свою жизнь этой семейной ферме. Остаться дома больным и не ходить в школу, чтобы помочь во время сбора урожая. Вставать в 7, выходить в поле к 8, домой не раньше 2:30 ночи. Это то место, где все мои мечты, куда бы я ни пошел, в конце концов я окажусь здесь.

Я вырос на границе государственного леса всю свою жизнь и имею отличное образование, минимум, я думаю, у меня было бы лучшее образование, чем если бы я был в городе, там меньше студентов учителей, чтобы они могли помочь вам больше, и вы испытали то, что у городских жителей никогда не было бы возможности.Мы дышим здоровым, менее загрязненным воздухом и обычно бываем на улице намного чаще, чем городские жители. У деревенских жителей обычно больше домашних животных, чем у горожан, так что это учит деревенских детей нести ответственность. А у меня есть огромный город, в котором можно кататься на лошадях. Я живу в любящем и заботливом обществе, где все знают каждого. И я думаю, вы обнаружите, что в стране в каждой семье будет хотя бы одна медсестра или врач. Медицинское обслуживание в стране такое же, как и в городе. Люди говорят, что в стране скучно, но я хочу задать вам, горожанам, вопрос, гладили ли вы когда-нибудь корову или были частью сообщества, которое действительно вас знает и любит ??? И вопрос лучше: вы когда-нибудь были в деревне? Это не все открытые загоны и трава с людьми, живущими в 5 Кимах друг от друга.В стране есть настоящие города! Мы изолированы, и я думаю, вы обнаружите, что в стране будет гораздо лучшая защита от огня, чем в городе. Нам это нужно, потому что в стране пожар. Но это неплохо. Огонь регенерирует вещи. Так устроена жизнь. Сельская жизнь намного лучше, жизнь каждого человека гуманная, и животные в деревне животные содержатся В загоне в городе животные содержатся на заводах! (если хотите знать про заводское хозяйство этого типа это ужасно!) Я за страну все было!

Я думаю, что сельская жизнь лучше, и всем, кто думает, что городская жизнь лучше, потому что у вас больше возможностей получить лучшую стипендию и больше высокооплачиваемой работы, просто глупо.Я прожил в стране всю свою жизнь, и это не помешало мне или кому-либо из моих друзей (которые также живут в стране) получить хорошую стипендию и высокооплачиваемую работу.
И все, кто думает, что городская жизнь лучше, — это просто ленивые люди, которые лгут себе.
Загородная жизнь ftw !!

Вы предпочитаете тихую умиротворенную безмятежность загородной жизни или громкую многолюдную полицейскую сирену вдали от городской жизни? Лично я предпочитаю жить в деревне, где ваш ближайший сосед находится через пастбище шириной в милю.
У жизни в городе есть свои преимущества, такие как близость к работе или работе, близость к любимым супермаркетам и, в некоторых случаях, проживание рядом с хорошими друзьями. Однако у жизни в городе есть и недостатки: более низкое качество воздуха и меньшее пространство на улице.
Кроме того, шум автомобилей и сирен полиции, проносящихся возле вашего дома ночью, также будет довольно раздражающим, когда вы пытаетесь заснуть. Есть шанс, что ваш сосед окажется плохим соседом. Например: семья, дети которой оставляют все свои безделушки и игрушки у вас во дворе, пока они играют.Ремонт вашей новой, блестящей, зеленой газонокосилки John Deere может стоить вам сотен долларов. В жизни в городе гораздо больше плохого, чем хорошего.
Теперь перейдем к жизни за городом. Если задуматься, страна — это гигантская игровая площадка. Загородная жизнь определенно имеет свои преимущества. Быть настолько громким, насколько вам кажется, без жалоб, сжигать пастбище или двор всякий раз, когда вы чувствуете необходимость, чтобы ваша трава становилась зеленее в любое время. Также вы можете сжечь свой мусор, что намного проще, чем поместить его в бидоны и выбросить на дорогу.И, наконец, что не менее важно, вы можете играть со всеми своими транспортными средствами, такими как мотоциклы для бездорожья, квадроциклы, UTV и даже грузовики, когда захотите и где угодно на вашей территории. Это лишь некоторые из многих преимуществ жизни за городом. У него действительно есть недостатки, эти недостатки тоже могут быть дорогостоящими, некоторые из них — это стоимость бензина при поездках в город и обратно, а также стоимость бензина для квадроциклов и т. Д. (Если они у вас есть), это может стоить вам значительно. больше, чтобы купить недвижимость за городом, потому что чем больше земли, тем больше денег.Также вы обычно будете жить на гравийных дорогах, которые обычно покрыты ямами. Это может сильно раздражать, и если вы их не объезжаете, они могут вызвать серьезные проблемы для вашего автомобиля.
Есть большая коллекция плюсов и минусов как для жизни в городе, так и в деревне. В конце концов, где жить, выбор всегда остается за вами. Можно было выбрать громкую, многолюдную полицейскую сирену в далеком городе. Или вы можете выбрать другой вариант. Мирная, свободная, широко открытая страна.

Я могу назвать 1000 причин, по которым город отстой. Но у страны есть только один недостаток — быстрые поездки в города. Я могу поехать в город, чтобы сделать все, что могут городские люди, но городские люди не могут ничего сделать в сельской местности, не живя там, чтобы испытать и оценить все это. Они могут знать, как отправиться в поход или на охоту. Кемпинг — это просто мобильная версия жизни в деревне, которая удивительна, и охота может быть крутой, но на чью землю вы собираетесь отправиться? Твоего друга, национального парка или твоего? У охоты на своей земле есть много преимуществ.Плюс просто «познать свою землю» — невероятное чувство.

Жизнь в деревне дает вам свободу делать все, что вы хотите. У вас есть огород (чтобы помочь с этим счетом за продукты). Выращивайте собственное мясо так, как хотите, а не заполните его отходами от другого продукта. И воспитывать детей, где ты чувствуешь себя непринужденно, их не возьмут … Так что подумай об этом. Я считаю, что страна более дружелюбна к владельцам.

Есть преимущества загородной жизни. И я не понимаю, почему собирающиеся в город люди их не видят! Вы так много упускаете! Любите чистый воздух, покой, уединение, природу и друзей животных! Как человек, живущий в городе и деревне (да, я тоже живу в городе), я бы предпочел деревенскую жизнь городской жизни в любое время.Чтобы быть счастливым, вам не нужен компьютер и телевизор с плоским экраном. Все, что вам нужно, здесь, в деревне (да, я пишу это из города, я не могу выбрать, где я сейчас нахожусь) с птицами, овцами, лошадьми и (моим личным фаворитом) КОРОВ !!! Да, вы можете быть уверены, что деревенская жизнь лучше для души и тела, чем городская!

Я жил в небольшом городке в Небраске. Я знаю всех в городе. Я живу на ферме и при необходимости могу содержать свою семью только землей.Я мог выращивать еду в саду и сажать кукурузу или пшеницу на полях, я выращивал кур, коров и индеек. Вы не дожили до тех пор, пока не поехали на мотоцикле или квадроцикле по проселочной дороге со скоростью 90 миль в час.

Хорошо, я признаю, что у сельской жизни меньше возможностей, но думаю, что она намного здоровее. Ваши дети будут жить в чистой воздушной среде. И все знают всех, у ваших детей будут близкие друзья, и им это понравится. Не делайте этого для себя, делайте это для своих детей.:)

Деревенская жизнь может быть интересна пожилым людям, предпочитающим вообще ничего не делать.
Также люди говорят, что в стране нет надоедливых соседей, но это только потому, что эти люди живут в глуши … Вы когда-нибудь задумывались, почему в стране живет всего несколько человек? Потому что туда никто не хочет!
В городе можно делать все, что угодно, в любое время.

В детстве я знаю, что у вас всегда может быть друг, который поможет и поддержит вас, конечно, в стране у вас есть лошадь и собака (не обижайтесь на классных собак), но у вас их нет Чтобы посмеяться, твои родители не считают, что они обычно не были детьми за 30 лет.
Также городская еда лучше деревенской

Все так близко, как в больнице, потому что, если бы я был в деревне, я бы умер на полпути к врачам, где меня должны были лечить от рака. Также фастфуд оправдывает свое название в городской жизни. Если подумать, некоторые деревенские жители не знают, что такое компьютер.

Чем заняться в стране? Покататься на лошадях? Тяжелая работа? Круто. Если я захочу сделать что-нибудь из этого (чертовски маловероятно), я поеду за город.Где, как и в городе, я окружен удивительной культурой и искусством, у меня всегда есть дела, есть что посмотреть, я могу делать покупки, где хочу, есть, где хочу, добираться куда угодно на общественном транспорте, есть лучшие школы, больше работы, лучшее медицинское обслуживание. Что касается громкого шума и оживленных улиц; что случилось с этим? Это утешительно, естественно, я терпеть не могу молчания. Раздражающие соседи? Я никогда не встречал своего, и я живу здесь 16 лет 🙌🙌🙌💕💕

Это неверно, потому что, если бы ребенка похитили в деревне, это было бы очень опасно, потому что, как вы знаете, сельская местность на самом деле не занято, а это значит, что если бы ребенка похитили, не было бы никого, кто мог бы его засвидетельствовать, а также некому помочь.Что делает действительно опасным в сельской местности.

Проживание в сельской местности оставляет вам ограниченный доступ к медицинским, пожарным и полицейским службам. До достойного образования далеко, как и до всего остального. Даже ближайшие друзья далеко. И главное … Вы далеко от побережья. Страна и пляж никогда не находятся рядом. Я бы никогда не смог жить вдали от развлечений и удовольствий на побережье.

Мотоциклы, лошади, дышите СВЕЖИМ воздухом, без шума, без загрязнения, горожане не могут окунуться в сельскую жизнь, потому что не осталось ни зелени, ни какого-либо смысла жизни.Страна — такое хорошее место для роста, и вы будете намного здоровее, вырастив в менее загрязненном месте! Страна самая лучшая !!

В городе гораздо больше возможностей для отдыха. Также у вас больше доступа к службам экстренной помощи.
Знаете ли вы, что только четверть населения мира живет в стране, почему? Потому что кроме тяжелой работы нечем заняться, а кому нравится тяжелая работа?

Давайте будем реальными, каждый хочет комфортной жизни, и в этом вся суть городской жизни.Это интересно, удобно и просто. В городах есть много возможностей, таких как хорошее лечение, транспорт, информационные технологии, отдых, работа в сфере связи, развлечения, и вы знаете все то, что облегчает вашу жизнь. Поэтому я твердо верю, что городская жизнь ROCKSSS ……

.

Тест (8 класс) по теме: Тест определения уровня владения английским языком.

0 Ты откуда?
А Я Франция. Б Я из Франции. C французский. Д Я француз.

1 Сколько вам лет?
A У меня 16. B Мне 16. C Мне 16 лет. D Мне 16 лет.

2 Вы хорошо проводите время?
A Да, я хороший. B Да, я принимаю это. C Да, я.D Да, это так.

3 Не могли бы вы передать соль?
А Вон там. Б Не знаю. C Угощайтесь сами. D Вот ты где.

4 Вчера ехал __________ автобусом до Национального музея.
A на B в C от D с

5 Сью и Майк __________, чтобы отправиться в поход.
A разыскивается B сказал, что C заставил D разговаривал

6 Кто звонит, пожалуйста?
A Минутку.B Это Дэвид Паркер. C Я вам перезвоню. D Говоря.

7 Они __________ после долгого путешествия, поэтому они легли спать.
Голодный B горячий C ленивый D устал

8 Вы можете сказать мне __________ до автобусной остановки?
A дорога B дорога C направление D улица

9 __________ вы не забыли купить молока?
A Есть B Сделать C Должен D Сделал

10 — Не забудьте выбросить мусор.
— Я __________ сделал это!

A еще B все еще C уже D даже

11 Вам не нужно приносить __________, чтобы поесть.

A немного B еда C много D что угодно

12 Как насчет похода в кино?
Хорошая идея! B Дважды в месяц. C Это «Звездные войны». Я так думаю.

13 — Что бы вы хотели, Сью?
— Я бы хотел того же __________ Майкл, пожалуйста.

A, что B как C вместо D имеет

14 __________ человек знают ответ на этот вопрос.
A Немного B Немного C Наименее D Немного

15 Это не __________ идти домой в одиночестве в темноте.
A конечно B определенно C безопасно D проблема

16 __________ убедитесь, что все окна заблокированы.
A Взять B Есть C Подождите D Сделайте

17 Я пойду и __________, если смогу его найти.
A посмотреть B посмотреть C попробовать D сказать

18 В чем разница __________ футбол и регби?
A от B с C для D между

19 Моей машине нужно __________.
А ремонтируют B ремонтируют C требуют ремонта D ремонтируют

20 Тим был слишком __________, чтобы попросить Монику на танец.
Обеспокоенный B застенчивый C эгоистичный D вежливый

21 Мне не так весело __________ Я был маленьким мальчиком!
A, когда B вместо C, во время D с

22 Извините, я не знаю __________, о котором вы говорите.
A что B что C которое D почему

23 Боюсь, вы __________ курите здесь.
А не может Б не должен В В не разрешен В Г не может

24 Все хотели выйти __________ Джон.
A кроме B, кроме C, но D кроме

25 Честно! Я увидел привидение! Я не __________ это вверх!
A смеется B C смеется D шутит

26 Съешьте все! Я не хочу видеть __________ на твоей тарелке!
A слева B отсутствует C положить D остается

27 Двигайтесь по A20 __________ на кольцевой развязке, затем поверните налево.
A направо B до C по D на север

28 Я очень надеюсь, что вы найдете __________ для этой проблемы.
A результат B способ C заключение D раствор

29 Не могли бы вы присмотреть за моей сумкой, пока я пойду за чашкой чая?
А Конечно! B Неважно. C Если не возражаете. D Это не имеет значения.

30 В моей стране __________ закон смотреть фильмы с рейтингом X, если вам меньше восемнадцати лет.
A под B против C над D за

31 Ребекке пришлось __________ приглашение, так как она была занята подготовкой к экзаменам.
A взлет B отложить C отклонить D уйти

32 Полиция __________, что за похищением может стоять террористическая группа.
A предположим, B воображает C подозреваемым D обвиняют

33 Когда Кристофер улыбается, он __________ мне своего деда.
A вспоминает B вспоминает C переосмысливает D напоминает

34 Чудесный запах свежего __________ кофе поразил нас, когда мы вошли в магазин.
A раздавили B разбили C о землю D нажали

35 Папа Майка не __________ __________ ходил в школу с красной прядью в волосах.
A разрешить B разрешить C принять D разрешить

36 Если бы только я __________ сделал этот телефонный звонок!
А не было Б, не было С, не было D

37 Мне нравится Мэри за ее дружелюбную улыбку и __________ юмора.
A sense B way C way D impression

38 Эта обувь очень __________ для прогулок в горах.
Практичный B Функциональный C Реалистичный D активный

39 Заслуга нашего успеха принадлежит Председателю Питеру Льюису.
A Несколько B Много C Достаточно D Достаточно

40 Мы были удивлены, что более 500 человек __________ на эту работу.
A написал B применил C спросил D запросил

41 Дети с волнением наблюдали, как она __________ зажигает спичку и зажигает свечи.
A поцарапал B ударил C потер D поскреб

42 Извините за странное поведение Кейт, но она просто не привыкла __________ к множеству людей вокруг нее.
A имел B имеет C, имеющий D

43 Иван продолжал очень сильно бежать __________ ни один из других бегунов не мог его догнать.
A, хотя B, но C, несмотря на D как

44 «Я нарисовал эту картину __________ самостоятельно, папа», — сказала Милли.
A от B с C вместо D на

45 Вам __________ лучше проверить правильность всех данных, прежде чем мы отправим его.
А был бы Б имел С, если бы D сделал

46 Эта игра __________ предназначена для пятилетних детей, но я думаю, что двухлетний сможет это сделать!
A ожидаемый B требуется C обязанный D предполагаемый

47 Просто положите этот порошок, и он должен __________ больше не попадать муравьям.
A предотвратить B избежать C отказаться D запретить

48 Когда Джони __________ что-то делает, вы можете быть уверены, что она это сделает, и сделает это хорошо.
A садится на B берет C выезжает D приносит около

49 __________ мы добираемся до вершины этого холма, путь становится намного проще.
A В то время B В конце концов C Один раз D В конце

50 Пятьдесят семь? Нет, это __________ правильный ответ!
А не могу Б не должен В не мог бы D не нужно

51 __________ случается, я всегда буду рядом с тобой!
A Однако B Что C Неважно D Неважно

52 Можете ли вы __________, что никто не использует этот вход?
A см. Сделку B C гарантировать, что D получит

53 A __________ начался спор, ни одна из сторон не была готова уступить место другой.
A теплое B нагретое C горячее D кипящее

54 Я пил молоко каждый __________ день своей жизни, и это никогда не причинило мне вреда!
Особый человек B C сингл D 1

55 Версия фильма, которую я видел, __________ подверглась цензуре.
A сильно B глубоко C отлично D сильно

56 Он обещал позвонить мне ровно в девять, и он сдержал __________, как и его слово.
Настоящий B хороший C правильный D Честный

57 СМИ __________ о свадьбе __________ так много, что мне это совершенно надоело.
A распространение B внимание C вещание D покрытие

58 На вашем месте я бы __________ покинул территорию вокруг станции поздно ночью.
A рукоять B поворот C упор D стойка

59 Обратный поворот сейчас вне __________.
A повестка дня B вопрос C вопрос D возможность

60 Джо боязнь замкнутых пространств __________ из-за плохого опыта, который он пережил в детстве.
A стержень B ведет C запускает поток D

Тест размещения 6

.