Не греет радиатор отопления в квартире: Почему не греют радиаторы отопления в квартире причины и способы устранения

Радиатор отопления плохо греет в квартире

Здравствуйте! 2 года назад установили биметаллический радиатор Рифар. Работал отлично. В этом году радиатор не прогревает помещение. Стояк горячий, трубы на вход и выход горячие (нижняя чуть холоднее). А сам корпус радиатора прогревается только в верхней части. Примерно раз в 15 минут в радиаторе раздается щелчок. Открывала кран Маевского, но воздуха нет. Сантехник из ЕДС, который и менял радиатор, говорит, что такого просто не может быть и отказывается смотреть. Дело в том, что это квартира-студия (6 этаж 10-этажного дома) и радиатор всего один на всю квартиру. Помогите, пожалуйста, разобраться, в радиаторе проблема или в чём-то другом?

Полина

Ответы эксперта

Здравствуйте, Полина.

В том, что «такого просто не может быть» Ваш сантехник, конечно же, ошибается. В своей беде Вы не одиноки и связана она, скорее всего, как с особенностями отопительной системы квартиры-студии, так и с другими причинами, которые возникают помимо Вашего участия. Поскольку мы будем устанавливать диагноз дистанционно, не обессудьте, если не будут учтены какие-то факторы – все предположения строятся исключительно на Ваших словах.

Итак, поехали. Отопление работало первые годы хорошо, следовательно, критические ошибки в монтаже отпадают. Можно предположить лишь, что из-за плохого качества теплоносителя системы центрального отопления внутренние каналы радиаторов (а они у биметаллических радиаторов имеют достаточно маленькое сечение) засорились. В этом случае горячая вода либо перестанет циркулировать совсем, либо направится по «малому кругу» — участку с наименьшим гидравлическим сопротивлением. Конечно, вероятность столь масштабного засора мала, но сбрасывать ее с чаши весов не стоит – всем известно, сколько мусора вымывается из не менявшихся с середины 50-х годов труб и радиаторов.

Вторая причина может быть связана с понижением давления в стояке. Поскольку радиатор у Вас один, то можно предположить, что его длина составляет не три-четыре секции, а более десяти. Пока давления теплоносителя хватало, он нормально циркулировал по всем секциям. Сейчас же это стало проблематичным. К слову, происходит подобное не только из-за нерадивости теплопоставляющей организации, но из-за чрезмерно «умных» соседей, которые различными хитрыми способами снижают гидравлическое сопротивление отопления в собственной квартире.

Решение проблемы зависит от того, какая разводка используется в Вашем доме. В одном случае помогает установка байпаса, в другом – наоборот, перекрывание этого узла краном. В третьем решить проблему помогает замена питающей магистрали и обратки трубами с увеличенным сечением, в четвертом – смена подключения на диагональное, в пятом – установка циркулирующего насоса и т. д.

Всё, что Вам можно посоветовать – найти хорошего, думающего сантехника. Поверьте, для специалиста разобраться с Вашей проблемой будет несложно. А того, который сказал «быть такого не может», не стоит пускать даже на порог квартиры – эти слова красноречиво свидетельствуют о непрофессионализме.

Низ батареи холодный, а верх горячий

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Содержание статьи:

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

1. используется низкокачественный теплоноситель;
2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

1. Шаровой кран.
2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

• Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
• Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
• Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.



Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.



Можно ли как-то устранить проблему?

Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.



Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

В качестве заключения

Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Не греют батареи в квартире

2. Не греют батареи в квартире, при этом требуют оплаты. То делать.

2.1. Пишите жалобу в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

Вам помог ответ?ДаНет

3. Живу в квартире по соцнайму, каждый месяц плачу за содержание и ремонт жилого помещения. Сейчас нужно поменять батарею (чугунная не греет, подтекает). Все приобрела сама (батарею, комплектующие) вызвала мастера с жку сказали услуга платная, правомерно ли это?

3.1. Если батарея отсоединяется от стояка (не приварена монолитно), то это уже платная работа, так как отсоединяемая батарея — имущество собственника квартиры. Если же батарея приварена к стояку, то она считается общедомовым имуществом и замена должна быть бесплатной.
Если батарея монолитно встроена в систему отопления дома, и нет запорного крана, чтобы отключить её, она относится к общедомовому имуществу. Об этом указал Верховный суд Российской Федерации (определение от 22 сентября 2009 г. № ГКПИ 09-725) и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (письмо от 1 апреля 2016 г. № 506-АЧ/04).

Вам помог ответ?ДаНет

3.2. Правомерно, если батарея является частью внутриквартирного оборудования, имеет запорный кран.

Вам помог ответ?ДаНет

4. Могу ли я получить перерасчёт по отоплению, если у меня не грели 2 батареи в 2 х комнатной квартире?

4.1. Можете, если есть соответствующие Акты.

Вам помог ответ?ДаНет

6. Сирота получила квартиру живёт с детьми с начала отопительного сезона батареи не греют а в ЖКХ разводит руками. Дом построен для детей сирот введён в эксплуатацию в конце 2014 года но она живёт только второй год и эти два года эта ситуация не исчезла. В ЖКХ счета ставят по полной а на проблему ссылаются на подрядчиков дом ещё на гарантийных обязательства и в конце года гарантийное обязательства заканчивается куда ей обратится.

Ей следует обратиться с жалобой в районную прокуратуру. Общие требования к оформлению жалобы закреплены в ст. 7 ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан…».

Вам помог ответ?ДаНет

7. Проживаю в служебной квартире, являюсь нанимателем служебного жилья, батарея одна не греет, мои действия, спасибо!

7.1. Обратитесь в управляющую компанию. Текущий ремонт ваша обязанность.

Вам помог ответ?ДаНет

8. В квартире греют не все батареи, я обращалась в Же, но все бесполезно. Просила их что бы они сделали перерасчёт, но они отказались. Тогда я перестала платить за отопление. Сейчас Же подали на меня в суд за не уплату. Что мне сделать что бы они сделали перерасчёт и забрали иск?

8.1. Здравствуйте! Вам не нужно было отказываться от оплаты, вам нужно было требовать перерасчёт, зафиксировав ненадлежащее исполнение обязательств по отоплению. Приносите на суд доказательства, вызывайте эксперта, составляйте акт, оповещайте управляющую компанию.

Вам помог ответ?ДаНет

8.2. Если у Вас есть доказательства ненадлежащего оказания услуги, обязательно представьте суду свои возражения. А еще лучше встречный иск.

Вам помог ответ?ДаНет

9. Имею ли я право на перерасчет, если дом подключили к теплоснабжению, а в моей квартире батареи и стояки не греют.

9.1. Да, вы имеете право на перерасчет в связи с некачественным предоставлением услуг.

Вам помог ответ?ДаНет

11. Как сформулировать заявление ремонт отопления в многоквартирном доме, с начало отопительного сезона батарея еле греет и прогревается не равномерно. Но общая температура во всей квартире 18 градусов есть. Квитанции на оплату отопления приходят завышенные в следствии якобы потреблением дома сверх нормы тепла. Но куда ж девается то тепло если до квартиры не доходит? ЖЭУ опустили руки, ни каких вариантов по ремонту не предлагают. Уже прекратили даже звонить.

11.1. Здравствуйте, вы вправе обратиться в жилищную инспекцию, и требовать вызова инспектора для составления акта, а при его посещении проверьте качество услуг (к примеру: горячая вода с крана должна подаваться бесперебойно и одинаковой температуры, 10-15 секунд если при открытии крана идёт холодная вода то это является нарушением)

Вам помог ответ?ДаНет

12. Купили квартиру в новостройке, а из окон зимой дует сильно, и батареи не греют, обязана ли управляющая компания исправлять неисправность.

12.1. Напишите досудебную претензию на имя управляющей компании.

Вам помог ответ?ДаНет

12.2. УК к окнам в квартире не имеет никакого отношения, поэтому пишите претензию в адрес застройщика, а вот что касаемо отопления это именно УК.

Вам помог ответ?ДаНет

12.3. Здравствуйте, Александр.
По окнам — Претензия Застройщику.
По отоплению — Претензия УК.

Вам помог ответ?ДаНет

13. В нашем доме делали переделку системы отопления. В нашей приватизированной квартире установили 2 трубы вдоль всей комнаты, из-за чего у нас уменьшилась площадь. Вдобавок батареи совсем не греют. Что делать?

13.1. Здравствуйте.
Обращайтесь в управляющую компанию с письменной претензией на основании Правил предоставления коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Обязаны все устранить.
Если результата не будет, обращайтесь с жалобой в жилищную инспекцию.
Благодарю за Ваше обращение.

Вам помог ответ?ДаНет

14. В доме ТСЖ, плохо греют батареи. Обратился к председателю, он направил сантехника. После осмотра сантехник сказал что это платная услуга, т.к. ТСЖ отвечает за общедомовое имущество, а за осмотр в квартире ТСЖ не отвечает. Обязан ли я платить?

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Вам помог ответ?ДаНет

16. В новом доме батареи очень плохо греют, в квартире 14° стоит счетчик тепла, он показывает температуру теплоносителя 48° этого явно не достаточно при уличной температуре в-10°
Управляющая компания разводит руками «мы тут не причем» куда идти жаловаться и что вообще с такой ситуацией делать.
В квартира угловая из за холода отсырели два угла.
Читал, есть нормы не ниже 20° должно быть в помещении и при-10° на улице, теплоноситель должен быть в районе 70°

16.1. Вы, в принципе правильно читали. Пишите жалобу в УК, пусть составляют акт о некачественной услуге — теплоснабжения, заявление шлите заказным письмом с уведомлением. Пусть далее УК разбирается с теплоснабжающей организацией. Кстати, после получения вашей жалобы, в течении 2-х дней специалисты УК обязаны произвести замер температуры и составить соответствующий акт.
И еще рекомендую написать жалобу в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Вам помог ответ?ДаНет

17. В квартире не греет батарея. Мои многократные заявки в обслуживающую компанию ЖКХ не рассматриваются. Начальник кампании отказывается что-либо предпринимать, ссылаясь на то, что в квартире комнатная температура более 19 градусов. Что делать? К кому мне обращаться?

17.1. Здравствуйте! Можно попробовать написать жалобу на сайте рос ЖКХ, она направляется во все контролирующие УК инстанции. Главное, требовать, чтобы контрольный замер температуры приходили делать в мороз, а не в теплую погоду.

Вам помог ответ?ДаНет

18. Купили квартиру в мае. Соответственно проверить систему отопления не было возможности. Сейчас когда дали отопление, выяснилось что на всю квартиру греет только одна батарея. УК отказывается менять трубы до весны. Какие меры я могу принять чтоб мне заменили трубы или чтоб начисление за отопление не было на все 100%. Правомерно ли УК отказывается от замены?

18.1. Здравствуйте. Вызывайте УК, Роспотребнадзор, администрацию города для проведения проверки и составления акта. На этом основании требуйте перерасчета.
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблемы. Спасибо за выбор нашего сайта.

Вам помог ответ?ДаНет

18.2. Добрый день Наталья,
требуйте от продавца квартиры устранения недостатков квартиры в части системы отопления. При невозможности исполнения обязанности Продавцом в натуре требуйте возмещения убытков Продавцом.

Вам помог ответ?ДаНет

19. В квартире половина батареи не греет. В УК сказали менять за свой счет батарею и только весной. А сейчас мне всю зиму замерзнуть? И почему я должна менять за свой счет? Как можно уменьшить счет за оплату отопления? Мне сказали, что пересчет оплаты за отопление возможен только если температура в квартире будет ниже 18 градусов. Почему я должна платить так же как остальные жильцы, если у них намного теплее в квартире, но температура у меня выше 18 градусов.

19.1. Здравствуйте. Конкретно, радиатор батареи — является Вашим личным имуществом. Поэтому, если квартира в собственности, то и менять должны Вы сами.
Чтобы не ждать весны, надо ставить на систему отопления отсекающие краны, позволяющие отключать батарею без отключения отопления во всем подъезде.
Требовать перерасчета Вы вправе — направляйте письменную претензию. Но имейте в виду, что согласно СанПиНа — температура в комнатах должна быть не ниже 18 градусов, в угловых — не ниже 20 градусов.
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблемы. Спасибо за выбор нашего сайта.

Вам помог ответ?ДаНет

Батарею заменили и не греет

Если вас устраивает диагональное подключение, то оставьте так, как есть. Будете решать проблемы по мере их возникновения. Если проблемы будут.
Так что, если все хорошо, все греет, то дальше можно не читать.

*************************************************

Я уже несколько раз об этом говорила… Хорошо, повторю еще последний раз.

Вы не можете заставить сделать давление в 10 атмосфер. Вы его вообще не делаете.

В системе отопления есть давление. Оно одинаковое для всей системы — для всех стояков, для всех батарей, для всего дома. Вот сейчас, во всем доме оно у вас где-то в 10 атмосфер.
И в стояке, от которого не греется батарея, оно тоже 10 атмосфер.
И его нельзя понизить для отдельно взятого стояка. Тем более, для конкретной батареи. Просто потому, система отопления дома — единое целое. И в ней или все, у всех хорошо. Или все, у всех плохо.

И то, что отдельная батарея перестала греть говорит о том, что проблема в данном, конкретном месте.
Плюс, при таком давлени, при условии подключения по проекту, 12 секций совершенно не критично. Прогревать будет и 15. Люди от стояка отопления исхитряются теплые водяные полы делать на всю комнату… И все прогревает.
Котел тут тоже ни при чем. Котел отвечает за температуру, а с этим у вас в доме тоже ОК.

Тот факт, что батарея не прогревается говорит или о том, что вода в ней не течет, а стоит (а значит остывает). Или о том, что вход и выход подключены неправильно. КАК неправильно — не скажу, т.к. вариантов несколько. Почему застой воды — тоже пальцем ткнуть не смогу. Но, в любом случае, ясно одно — подключено неправильно, и не по проекту.

Что вам делать я говорю тоже уже не первый день. Ладно… Тоже еще раз повторю.
Сходите в ЖЭК (теперь уже после праздников), напишите заявку, пообщайтесь с главным инженером, обрисуйте ситуацию, нарисуйте ему схему вашего подключения. От вас, скорее всего, попытаются отмахнуться. Но, тут главное проявить настойчивость и понимание, что так, как у вас быть НЕ должно. Но, если гл. инженер с головой, то он вникнет. Т.к. изменение конструкции стояка отопления в одной квартире — это не ерунда, а проблема для всех остальных жильцов.

Стоит ли убавлять тепло, когда вас нет дома?

Вы, наверное, читали или слышали, что отопительный прибор должен работать больше, чтобы обогреть холодный дом, чем поддерживать температуру в и без того уютном помещении. Это то, что Министерство энергетики США любит называть «распространенным заблуждением» [источник: Министерство энергетики].

Дело в том, что для поддержания нормальной температуры в доме требуется больше энергии, чем для того, чтобы нагреть его до этой температуры после установки термостата в нижнее положение.Тепло естественным образом перемещается в места, где холодно. Поэтому, если у вас слишком много тепла, оно постоянно перемещается изнутри вашего дома наружу, даже если ваш дом хорошо изолирован. Дом теряет энергию медленнее, когда температура внутри падает ниже нормального уровня. Чем дольше дом остается холодным, тем больше энергии он экономит по сравнению с потерями энергии, которые возникают, когда обогреватель гудит при нормальной температуре [источники: Министерство энергетики, Sierra Club].

Объявление

Тот же принцип применяется для домашнего охлаждения.Чем выше температура воздуха в доме выше обычного, тем медленнее он теряет энергию. Чем медленнее он теряет энергию, тем легче повторно охладить дом, когда вы встаете с постели или возвращаетесь ночью [источник: Министерство энергетики].

Это не означает, что вы должны полностью выключить печь или кондиционер, прежде чем выходить из дома, особенно если вы собираетесь уехать ненадолго. Когда в доме становится слишком холодно, трубы подвергаются опасности замерзания.Когда становится слишком жарко, конденсированный воздух может сильно повредить деревянные полы, шкафы и другие поверхности [источник: Мартин].

Если вы ищете сладкое место, держите термостат на уровне 68 градусов F (20 градусов C), когда вы дома, и опускайте его примерно до 55 градусов (13 градусов C), прежде чем идти на улицу или ложиться спать. . То же самое и с расходами на охлаждение: поддерживайте в доме теплее, чем обычно, когда вас нет дома, а в противном случае старайтесь оставлять термостат на уровне около 78 градусов F (26 градусов C) [источники: Министерство энергетики, Sierra Club].

По данным Министерства энергетики США, семья, которая отключает термостат примерно на 10-15 градусов в течение восьми часов в день во время сна или вне дома, может сэкономить от 5 до 15 процентов в год на расходах на отопление дома.

Термостатические радиаторные клапаны в системах парового отопления

Существующий уровень и характер перегрева

Если существующая средняя температура помещения выше 72 ° F, но не чрезмерно, это уменьшит (но не исключит) возможность модернизации TRV для снижения потребности в обогреве всего здания по сравнению со зданиями, где существующая средняя температура обогрева помещения составляет, например, 80 ° F или выше.

Если существующее колебание средней температуры во всем здании невелико, это также предоставит меньше возможностей для ТРВ снизить перегрев по сравнению со зданием, в котором потребность в отоплении сильно варьируется от квартиры к квартире.Например, в здании, где в некоторых квартирах есть большие окна, выходящие на юг (высокая солнечная нагрузка), в здании с крылом, подверженным сильному ветру, или в здании, в котором уровни теплового комфорта жителей сильно различаются, суперинтендант обычно вынуждены поддерживать высокую среднюю температуру помещения, чтобы удовлетворять потребности самых холодных квартир. TRV потенциально могут снизить потребность в этом, ограничивая мощность излучателей тепла в помещениях с меньшим потреблением тепла, в то время как мощность котла продолжает удовлетворять помещения с повышенным спросом на тепло.

Рекомендации для радиаторов с однотрубным конвектором

Существует несколько ключевых различий между применением термостатических радиаторных клапанов в однотрубных конвекторных радиаторных системах и в двухтрубных системах и / или чугунных радиаторах. При использовании двухтрубного пара TRV можно разместить на входе в радиатор, где он сможет полностью блокировать попадание пара в радиатор, когда TRV закрыт. При использовании однотрубного пара TRV устанавливаются на вентиляционной стороне радиатора, в основном из-за проблем с засорением мусора и конденсата на входе, а также более высоких затрат на рабочую силу.Однотрубный ТРВ в положении вентиляции может работать двумя способами:

1. Если температура помещения уже удовлетворяет показания датчика и ТРВ закрывается до начала парового цикла, это может предотвратить выход всей массы воздуха в радиаторе из корпуса радиатора. Цикл выполняется, и в пространство не добавляется тепло (пока давление пара низкое).
2. Если TRV открыт в начале парового цикла и закрывается, когда воздух был только частично вытеснен из корпуса радиатора, он эффективно ограничивает объем корпуса радиатора, который может принимать пар в течение оставшегося парового цикла.

Второй сценарий требует, чтобы после начала парового цикла датчик TRV мог активировать клапан за более короткий промежуток времени, чем тот, в котором воздух вытесняется из радиатора. Для полного заполнения паром большого чугунного радиатора может потребоваться восемь-десять минут, в то время как конвекторы заполнятся за две минуты или меньше. Следовательно, реакция TRV должна произойти менее чем через десять минут от начала парового цикла для чугуна и менее чем через две минуты для конвекторов.Расширение материала сенсора происходит за секунды; ограничивающим фактором является время, необходимое для установления конвекционного тока в помещении, при котором датчик TRV погружается в воздух, температура которого превышает заданное значение. Расположение датчика TRV в помещении является решающим фактором при реагировании на более высокие температуры конвективного тока. Кроме того, на время отклика может влиять сама уставка температуры TRV относительно желаемой температуры помещения.

Уставки управления котлом

Рабочее давление котла и настройки кривой сброса наружного воздуха могут потенциально повлиять как на способность ТРВ контролировать тепловую мощность отдельного радиатора, так и на влияние ТРВ всего здания на расход топлива для обогрева. Например, паровой котел в типичном здании может быть настроен на работу при давлении на 2-5 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) выше атмосферного. Пренебрегая падением давления в паропроводах и стояках, 5 фунтов на квадратный дюйм на радиаторе сожмут захваченный объем воздуха примерно на 25% и, следовательно, позволят этому радиатору выделять четверть своей максимальной тепловой мощности, даже если TRV успешно закрылся.Если бы рабочее давление можно было снизить максимум до 2 фунтов на квадратный дюйм, это позволило бы заполнить паром только 12% радиатора в том же случае, увеличивая способность TRV ограничивать тепловую мощность радиатора.

Поведение резидента

Поведение арендатора сложно предсказать и на него повлиять. Частое открывание окон жильцами может быть устоявшимся средством (читай: привычкой) контролировать перегрев. Обеспечение сбалансированного нагрева пара и постоянной температуры помещения является предварительным условием установки TRV по другим причинам, упомянутым в этом руководстве, а также для уменьшения потребности и привычки арендаторов регулировать температуру помещения таким образом.Если это поведение сохраняется после установки TRV, возможно, что данный датчик TRV никогда не превысит свою заданную температуру и, следовательно, никогда не приблизится к ограничению выходной мощности радиатора. По этой причине обучение по месту жительства является ключевым моментом.

Система вентиляции

Старые здания, которые чаще всего имеют однотрубное паровое отопление, часто не обслуживаются центральной системой механической вентиляции для подачи свежего воздуха в жилые помещения и удаления застоявшегося воздуха и запахов из кухонь и ванных комнат.Скорее, открывающиеся окна, управляемые жильцами дома, являются основным средством вентиляции. Это тот случай, когда дизайн здания внутренне чувствителен к поведению арендаторов — ожидается, что привычки приготовления пищи и индивидуальные предпочтения будут влиять на уровни вентиляции. Оконная вентиляция — это отдельное явление от контроля перегрева, связанного с окном, но она также может способствовать неправильной работе TRV.

Рекомендации по TRV

1. Разнообразие марок и моделей TRV: TRV производятся рядом компаний, каждая из которых имеет несколько моделей, конструкция которых со временем изменяется.Кроме того, существует два основных типа работы TRV: восковые и сильфонные (сильфоны, в свою очередь, могут быть заполнены жидкостью или паром), что влияет на время отклика.
Регулировка TRV
2. : в зависимости от целей владельца здания у вас есть возможность установить TRV, которые регулируются жильцами или которые поставляются с фиксированной заводской температурой при определенной температуре. Кроме того, размещение шкалы TRV внутри радиаторного шкафа может затруднить регулировку, в то время как для удобства жильцов также доступны настенные варианты.
3. Уплотнения впускных клапанов радиатора и другие соединения: TRV, а также вентиляционные отверстия радиатора, работают при условии, что они могут контролировать движение воздуха внутри радиатора. При наличии утечек в резьбовых соединениях в радиаторном узле или в уплотнении впускного клапана эта функция может быть нарушена и / или пар может выходить непосредственно в кондиционируемое пространство.
Размещение датчика
4. TRV: датчики TRV могут испытывать более низкие или более высокие температуры в результате их размещения в помещении.Например, датчики могут быть размещены снаружи или внутри конвекторных шкафов (в потоке прямого возвратного воздуха), на стене рядом с радиатором, на самом TRV или на внутренней стене. Размещение датчиков в стороне от радиаторных шкафов может защитить их от непреднамеренных ударов и износа, которые могут повредить хрупкие капиллярные трубки; тем не менее, это может также привести к слишком большому или слишком малому нагреву и ограничить эффективность TRV.
5. Номинальное давление закрытия: также важно убедиться, что ТРВ в вашей установке могут правильно закрываться против рабочего давления, создаваемого паровой системой.Некоторые производители TRV сообщают, что их продукция выдерживает давление до 15 фунтов на квадратный дюйм без риска механического повреждения — конечно, 15 фунтов на квадратный дюйм, поскольку рабочий диапазон для паровой системы был бы крайне неприемлемым по причинам, описанным выше, — но обязательно уточните у производителя .

Анализ затрат и выгод

TRV могут сильно различаться, частично из-за используемого продукта, а частично из-за используемого метода установки — например, своими руками или лицензированными подрядчиками.Также будет различаться степень существующего перегрева в здании и продолжительность отопительного сезона. В результате, в некоторых случаях TRV могут быть экономически эффективными как решение для всего здания, в то время как в других они могут подходить только для конкретных проблемных зон перегрева.

Энергетическое моделирование TRV, установленных в типичных каменных зданиях в климатических условиях Нью-Йорка, показывает, что при установленной стоимости 140 долларов установка будет иметь положительную окупаемость только в том случае, если средняя температура в помещении будет снижена на 6 ° F или более для типичных естественных условий. газовые котлы.

«Полы с подогревом» и радиаторы — 5 основных различий

В этой статье обсуждаются существенные различия между «теплый пол» и радиаторами как системой отопления вашего дома. Основные различия между напольным отоплением и радиаторами можно выделить в следующих 5 пунктах:

1. Распределение тепла
2. Комфорт и качество воздуха
3. Экономическая эффективность
4. Эстетика
5. Зональное отопление

Центральное отопление с радиаторами было введено в 30-х годов и с тех пор использовалась в качестве стандартной системы отопления для домов в Великобритании, оставаясь более или менее неизменной в течение последних 8 десятилетий.В последнее время в британских домах в качестве предпочтительной системы отопления используются теплые полы, обеспечивающие непревзойденный комфорт и роскошь.

Ниже вы найдете сравнение этих двух систем и объяснение того, почему мы считаем, что «теплые полы» — лучшее решение для отопления дома.

1. Распределение тепла

Ваш выбор системы отопления определяет способ распределения тепла. Полы с подогревом производят лучистое тепло, от которого вам становится тепло.Термин лучистое отопление используется, поскольку излучение отвечает за значительную часть «теплового комфорта», достигаемого с помощью этого вида обогрева.

Радиаторы работают, нагревая окружающий их воздух с помощью конвекции. Воздух, нагретый радиатором, поднимается к потолку, а когда этот теплый воздух остывает, он опускается на уровень земли, чтобы снова нагреться за счет конвекции радиатора. Это создает поток горячего и холодного воздуха и неизбежно горячие и холодные точки, в которых области рядом с радиаторами теплее, чем области в других частях комнаты.

Теплые полы и радиаторы по-разному распределяют тепло. На этой иллюстрации сравнивается лучистый пол с подогревом и неравномерное распределение тепла от радиаторной системы. Так как некоторые области нагреваются радиаторами намного дольше, а другие области перегреваются, горячие и холодные участки снижают желаемый уровень комфорта.

Один радиатор для обогрева всего пола

Экономия энергии за счет строительства домов с высокой степенью теплоизоляции — часто называемых пассивными домами или домами с нулевым уровнем выбросов — имеет смысл с точки зрения климата и кошелька домовладельца.Но что произойдет, если ваш эффективный дом слишком эффективен, а его части слишком теплые?

Дома с лучшей изоляцией имеют меньшие потери тепла, что снижает потребность в обогреве помещений и требования к системе отопления здания. Дома с супер изоляцией, такие как пассивные дома или здания с нулевым уровнем выбросов (ZEB), уменьшают потребность в отоплении настолько, что вам не нужно размещать обогреватель в каждой комнате или перед каждым окном.

В новом исследовании исследователи из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) и SINTEF, крупнейшего независимого исследовательского института Скандинавии, исследовали энергетические характеристики рядных домов и квартир, построенных в соответствии с норвежским стандартом пассивных домов и с уменьшенным количеством радиаторы.

«Наша цель состояла в том, чтобы найти хороший баланс между энергоэффективностью и удовлетворенностью пользователей температурой и комфортом», — говорит доцент Лоран Жорж из Департамента энергетики и технологического проектирования NTNU.

«При наличии только одного радиатора на этаже можно было ожидать, что пользователи сочтут комнаты без радиаторов слишком холодными, но мы обнаружили обратное. Общий тепловой комфорт в жилых помещениях был хорошим. Проблема была больше в том, что люди, предпочитающие холодные спальни нашел спальни слишком теплыми », — говорит он.

Моделирование, измерение и интервью

Исследователи изучили две квартиры и двухрядные дома, построенные по норвежским стандартам пассивных домов. Они провели компьютерное моделирование зданий, чтобы найти оптимальный способ регулирования температуры в помещении и оправдать ожидания пользователей во всех помещениях.Полевые измерения, проведенные в зданиях, позволили зафиксировать температуру воздуха на входе, температуру окружающей среды, приток воздуха и рекуперацию тепла. И исследователи опросили жителей.

Этот метод нагрева называется упрощенным распределением тепла. Наличие одного радиатора на этаже — в сочетании со сбалансированной системой вентиляции — снижает затраты на установку и материалы, а также снижает потери тепла из воздуховодов за счет сокращения длины необходимых воздуховодов.

Пассивный дизайн дома избавляет вас от неприятных сквозняков из плохих окон или холодных наружных стен и означает, что вам не нужно ставить радиаторы перед каждым окном.А поскольку приточный воздух предназначен для более равномерного распределения температуры по комнатам, вам понадобится только один радиатор на несколько комнат или один радиатор на этаж.

Спальни «слишком теплые»

Благодаря упрощенной системе распределения тепла люди, которым нужна теплая спальня, могут получить его, особенно если они держат внутренние двери открытыми.

«Несколько участников нашего исследования жаловались на перегретые спальни. Норвежцы обычно хотят прохладные спальни (ниже 16 ° C).Это не сработает, если не открывать окна, даже если дверь спальни остается закрытой весь день », — говорит исследователь Мария Хусто-Алонсо из SINTEF.

«К сожалению, такой способ регулирования температуры в спальне имеет серьезные последствия для отопления всего дома», — говорит она.

Исследователи изучили несколько стратегий регулирования обогрева отдельных комнат.

Лучше для офисных зданий?

«Мы достигли нашей цели по упрощению отопления помещений, поскольку большинство участников остались довольны общей температурой в помещении.Но мы столкнулись с еще одной проблемой — трудно определить зону для нескольких температур внутри квартиры, если жители этого хотят », — говорит Жорж.

В настоящее время исследователи работают над решениями, позволяющими снизить температуру в спальнях в жилых домах такого типа без увеличения общего потребления энергии в доме.

Исследование Хусто-Алонсо и Джорджеса также поднимает вопросы о том, можно ли использовать предварительно нагретый вентиляционный воздух в качестве единственной формы отопления в пассивных и других домах с низкими потребностями в отоплении, поскольку это приводит к еще более высоким температурам в спальнях.С другой стороны, недавние исследования показывают, что централизованное воздушное отопление может быть хорошим вариантом для офисных зданий.

Ссылка : Один радиатор для обогрева всего пола (2017, 12 января) получено 30 августа 2020 с https: // физ.org / news / 2017-01-floor.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Можно ли ходить по пеноплексу: Можно ли ходить по пеноплексу?

Можно ли ходить по пеноплексу?

Укладка ламината на пеноплекс

Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время набирает всё большую популярность.

Это легко объясняется прекрасными эксплуатационными качествами пеноплекса и простотой его монтажа.

Благодаря тому, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим можно ли на пеноплекс класть ламинат.

Достоинства и недостатки утеплителя

Являясь высокотехнологичным строительным материалом, пеноплекс, благодаря своей ячеистой структуре, обладает отличными теплоизоляционными качествами.

При этом он не боится влажности и обладает достаточной прочностью на излом.

Такие свойства позволяют сооружать из плит пеноплекса слой бескаркасного утепления.

При соблюдении технологии монтажа утеплитель к тому же создаст дополнительный барьер звукоизоляции.

Данный утеплитель не боится влаги

К достоинствам утеплителя можно отнести:

• нулевой уровень водопоглощения;
• легкость укладки;
• экологичность: безопасен при эксплуатации и не токсичен;
• при правильной укладке срок эксплуатации более 50 лет.

Несомненным преимуществом материала является то, что монтаж утеплительных плит возможен на:

• плиты перекрытий или бетонное основание;
• дощатый или фанерный настил;
• уплотненный грунт.

Среди недостатков числится только один – высокая стоимость.

Свойства плиты пеноплекс различных марок

Устройство пола с использованием утеплителя пеноплекс

Плиты утеплителя не рекомендуется использовать в качестве твердой основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

При любом основании поверх пеноплекса должен устраиваться еще один слой, который распределит силу тяжести равномерно по всей площади пола.

Таким слоем может выступить бетонная заливка или фанерный настил.

Поверх пеноплекса обязательно настелите еще один слой материала

Если попытаться сэкономить в этом вопросе, то половое покрытие прослужит довольно недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечной продавке.

То есть, если в течение длительного времени на таком полу будет стоять кресло или шкаф, то ножки оставят существенную вмятину в ламинате и разрушат структуру плит пеноплекса.

Укладка на утрамбованный грунт

Проектная толщина такого пирога полового покрытия составляет 60-70 см. Грунт основания должен быть сухим и его необходимо тщательно утрамбовать.

Поочередно засыпают слой щебенки толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовывают.

Далее пошаговое проведение работ:

1. Монтируются листы пеноплекса. Толщина материала выбирается наибольшая, которую позволяет уложить уровень пола.
2. Стыковочные швы проклеиваются строительным металлизированным скотчем.
3. Укладывается пленка гидроизоляции.
4. Прокладывается стекловолоконная сетка для придания стяжке дополнительной жесткости.
5. Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.

Лучше использовать листы со стыковочными пазами по ребрам. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируются в 2 слоя с перпендикулярным направлением настила.

При этом верхний слой стоит склеить между собой по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводят данные манипуляции смотрите в этом видео:

Монтаж на бетонную основу

При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

Если качество поверхности не вызывает нареканий, то её следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Если работы проводятся на перекрытии первого или цокольного этажа в доме с подвалом, перед укладкой пеноплекса основание лучше простелить полиэтиленовой пленкой. Полосы пленки укладываются внахлест, швы скрепляют строительным скотчем.

Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируют со смещением шва, не менее, чем на 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса укрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

При этом можно включить в устройство покрытия систему теплых полов, которую следует закрепить к армирующей сетке. Подробнее об кладке пеноплекса на бетонную стяжку смотрите в этом видео:

Верхний слой пленки застилается с заходом на 15 см на стены и проклеивается демпферной лентой. Это делается для того, чтобы создать независимость верхнего утепленного декоративного слоя от бетонного основания.

Утепление деревянных полов

Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать бюджетные строительные материалы для утепления, потому что главное и наиболее ценное качество пеноплекса — жесткость, в таком полу совершенно не имеет значения.

Исключение составляют устройство утепления поверх дощатого пола и монтаж полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление делают по следующей схеме:

• выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
• прокладывается пленочная гидроизоляция;
• со сдвигами по швам настилается пеноплекс;
• плиты утеплителя прикручивают по периметру каждого листа к черновому основанию;
• зазоры швов задуваются пеной;
• на утеплитель размещают пароизоляцию;
• укладывают листовую основу по финишное покрытие. Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:

При укладке утеплителя на дощатый старый пол необходимо закрепить все доски к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшую основу укладываются пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

Пеноплекс — применяйте правильно

Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, который, как известно, имеет свою область применения. Но рекламный прессинг торговой марки настолько большой, что многие уже считают само собой разумеющимся применить Пеноплекс повсюду. И в этом кроется серьезная ошибка, — во первых, значительные деньги тратятся без всякой пользы, во вторых, наносится вред конструкциям дома. Но обо всем по порядку…

Расхожая шутка о неправильном использовании «Сникерса и Тампакса», из-за отсутствия понимания того, что скрывается под этими названиями, точно описывает и ситуацию с Пеноплексом. Слепое следование рекламным буклетам приводит к неоднозначным ситуациям.

Выгодно ли применять

Нормативы рекомендуют частникам создавать экономически целесообразное утепление, чтобы оно окупалось при существующих ценах на энергоносители за определенный промежуток времени — до 12 лет. Поэтому в проектной документации на частные дома и квартиры закладываются теплоизоляторы достаточно надежные (долговечные), но умеренной цены, — утепление должно быть выгодным для владельца.

В проектах не встретишь слишком дорогого пеностекла. Но зато широко используется дешевый вспененный полистирол (пенопласт) высокой плотности.
В проектах домов экструдированный пенополистирол предусматривается строго по назначению.

Никто не будет закладывать экструдированный пенополистирол там, где может применяться пенопласт, который значительно дешевле. Иначе смысл утепления теряется, — оно просто не окупится в нормальные сроки, а нарушение норматива грозит лишением лицензии на проектирование, например.

Чем особенным отличается экструдированный пенополистирол

Производство Пеноплекса выполнено методом экструзии, который впервые был применен в США полвека назад. Полистирол вспенивается химической реакцией при большом давлении и при высокой температуре. В результате, в материале образуются совсем маленькие ячейки — до 0,2 миллиметров, с почти одинаковыми размерами. А также полностью замкнутые, в отличие от пенопласта.

Экструдированный полистирол приобретает следующие отличительные свойства:

• Повышенную прочность на сжатие — от 0,2МПа до 0,6Мпа в зависимости от плотности, которая может находиться в пределах от 25 кг/м куб. до 50 кг/м куб., наиболее плотные можно укладывать под покрытием автомобильной дорожки.
• Практически нулевое водопоглощение, — можно применять в грунте без защиты.
• Почти полное отсутствие проницаемости для водяного пара — на стене из любого обычного строительного материала, слой экструдированного пенополистирола толщиной от 2 см, окажется пароизолятором.

Где и когда правильно применить этот теплоизоляционный материал?

Размеры листов, виды

Пеноплекс выпускается под названиями «Стена», «Фундамент», «Кровля», «Дорога», «Универсальный»… От названия к названию меняется в основном плотность от 25 кг/м куб. для «Стена» до 40 кг/м куб. для «Дорога» и соответственно прочность материала.

Стандартная плотность обычного экструдированного пенополистирола для широкого применния составляет 35 кг/м куб. Но в случае с Пеноплекс, например типа «Универсальный», даются несколько разноречивые данные — плотность от 28 до 34 кг/м куб.

Очевидно стремление экономить при производстве, — предлагается более непрочный, легкий материал с несколько увеличенным водопоглощеннием Т.е. как бы «Эконом-Лайт-экструдированный пенополистирол».

Но, вероятно, что и у других производителей продукция может быть «облегченной» или даже не соответствовать заявленным техническим характеристикам…

Размеры листа утеплителя Пеноплекс обычно составляют 600х1200 мм. Толщина варьируется, может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (мм).

Ошибки в применении

Типичная ошибка применения Пеноплекса связаны скорее с верой в некие «чудодейственные» свойства материала, или с обычным нежеланием вникать в вопросы.

Кочующие бригады утеплительщиков навязывают свое мнение по теплоизоляции ища свою выгоду. Нередко навязывают Пеноплекс, как более дорогой материал для утепления стен, полов, кровли, вместо подходящих по экономической или по технической целесообразности пенопласта или минеральной ваты.

А чтобы хозяевам не показалось слишком дорого, просто применяют для утепления стен листы толщиной 20 мм или 30 мм.

Эффект теплосбережения, от столь тонкого слоя минимальный, или даже практически не заметный. А значительные затраты на приклейку и штукатурку по технологии Мокрый фасад являются выброшенными зря деньгами.

Таким образом теплоизолятор экструдированный пенополистирол наклеенный на большую площадь стен приносит значительный ущерб владельцам.

К тому же пароизоляцию почти безболезненно вытерпит только весьма плотный бетон. Кирпич же и пористые материалы легко приобретут повышенную влажность, такую же как внутри помещения, что не слишком полезно. А в случаях некачественной обклейки, по краям площади, каких-то утечек пара сквозь наружную скорлупу вполне возможно и замачивание стены кондесатом образующимся на границе стены и утеплителя.

Также в стропильных системах, в деревянных перекрытиях, в контакте с деревом, специалисты в основном рекомендуют применять паропроницаемые утеплители, проветриваемые снаружи, обеспечивающие долговечность конструкции.

К тому же пенополистирол внутри помещения неподходящий по пожарным требованиям, крайне опасен при плавлении, без ограждения от жилого пространства несгораемой перегородкой…

Как использовать Пеноплекс для утепления

Пеноплекс, как и любой другой экструдированный пенополистирол в соответствии с рекомендациями производителя хорошо подходит для утепления грунта вокруг дома при возведении мелкозаглубленных фундаментов. Уложенный под отмостку, он надежно оградит грунт от осадков и мороза.

Для утепления фундаментов рекомендуется применять экструдированный пенополистирол. При этом он наклеивается на обмазочную гидроизоляцию, образуя с ней прочный теплоизоляционный и водоупорный слой.

Важно проклеить и швы (шип-паз) между плитами утеплителя.

Где нельзя применять Пеноплекс

Но экструдированный пенополистирол нельзя применять с материалами, которые его разрушают.

С чем нельзя применять Пеноплекс? — далее приведены вещества, с которыми не должен контактировать экструдированный пенополистирол.

Следующий список веществ, которые допускаются к контакту.

Если хочется наклеить на стену…

Если принято решение по каким-то соображением утеплять стены пеноплексом (возможно из-за заявлений производителя о большой долговечности материла…), то технологию мокрый фасад нужно сделать по крайней мере правильно.

• Снизу и сверху обрывающиеся слой утепления должен быть защищен соответствующими планками.
• Обеспечивается ровная прочная поверхность стены, на которую будет вестись наклейка.
• Листы наклеиваются соответствующим клеем, с максимально-наибольшей площадью плотного контакта со стеной на клею… А также многое другое ….

Подробней как утеплить фасад дома и другие стены с помощью технологии мокрый фасад самостоятельно, можно ознакомиться здесь….

Часто задаваемые вопросы

Ниже представлен список часто задаваемых вопросов и ответов, относящихся к теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® :

Использование ПЕНОПЛЭКС внутри помещения?

Молекулы полистирола, применяемого при производстве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® , состоят только из атомов водорода и углерода, поэтому материал полностью экологичен и безопасен для человека. Полистирол, из которого производится теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ® , также используется для изготовления детских игрушек, одноразовой посуды, пищевой упаковки, медицинских товаров и т.д. Предметы из полистирола каждый день окружают нас в повседневной жизни: детали холодильников, трубочки для коктейлей, упаковка для яиц, баночки для йогурта и многое, многое другое.

ПЕНОПЛЭКС ® является экологичным утеплителем и не содержит мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи и шлаков. Данный материал может применяться в качестве теплоизоляции для внутреннего и наружного утепления ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий и сооружений, а также для наружной изоляции при строительстве объектов хоз-питьевого водоснабжения и канализации.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ВСПЕНЕННЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПЕНОПЛЭКС, произведенные по ТУ 5767-006-56925804-2007 и ТУ 5767-006-54349294-2014, соответствуют установленным требованиям.

Грызут ли мыши ПЕНОПЛЭКС ® и как защитить дом от грызунов?

Выводы на основании результатов, полученных при исследовании привлекательности экструзионных пенополистиролов для грызунов:

Учитывая результаты проведенных биологических испытаний, ПЕНОПЛЭКС ® может подвергаться воздействию грызунов, но в гораздо меньшей степени, чем другие теплоизоляционные материалы — исключительно в тех случаях, если теплоизоляция является преградой к пище и воде.

Что касается защиты от грызунов, то в частном домостроении наиболее широкое распространение получила методика защиты теплоизоляции, находящейся в открытом доступе для грызунов, с помощью металлической сетки с ячеей около 5мм.

Звукоизоляция (шумоизоляция) ПЕНОПЛЭКС ®

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ толщ. 12,5 мм + ПЕНОПЛЭКС ® толщиной 50 мм) — составляет 41 Дб. Такая перегородка может применятся в качестве межкомнатной в жилых домах категориях Б и В (согласно СНиП 23-03-2003).

Индекс улучшения изоляции шума в конструкции плавающего пола при использовании плиты толщиной 20-30 мм составит 23 Дб, что в большинстве реальных случаев обеспечивает выполнение нормативных требований по звукоизоляции.

Отличия ПЕНОПЛЭКС ® от пенополистирола беспрессового (ПСБ)

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® и пенополистирол (ПСБ) отличаются технологией производства. Беспрессовый пенополистирол создается путём «пропаривания» микрогранул водяным паром в специальной форме и их увеличения под воздействием температуры. Теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ® изготавливают путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. Именно поэтому пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ® называют экструдированным. Также благодаря технологии производства по данной технологии ПЕНОПЛЭКС ® получает закрытую мелкопористую структуру, что в свою очередь обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие — биостойкость и высочайшую долговечность плит ПЕНОПЛЭКС ® . Важным фактором также является более низкая теплопроводность ПЕНОПЛЭКС ® по сравнению с пенополистиролом беспрессовым (ПСБ), что позволяет сократить толщину требуемой теплоизоляции примерно на 30%.

Какой выбрать утеплитель: ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная (каменная) вата?

Что лучше ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная вата? Это вопрос, который довольно часто возникает у частных застройщиков. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы. Например, ПЕНОПЛЭКС ® практически незаменим в нагружаемых конструктивах и влажной среде, при этом минеральная вата лучше показывает себя в звукоизоляции. Кроме того, некоторые типы минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто сходит «на нет» из-за низкого качества такой ваты, как следствие — большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

ПЕНОПЛЭКС ® от минеральной ваты выгодно отличает ряд характеристик:

• более низкий коэффициент теплопроводности.
• высокая прочность на сжатие
• абсолютная влагостойкость (ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает воду, благодаря чему сохраняет свои теплоизоляционные свойства в течение всего срока эксплуатации).
• абсолютная биостойкость (ПЕНОПЛЕКС ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и прочих микроорганизмов).
• удобство при монтаже (ПЕНОПЛЭКС ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).

Какая плотность у ПЕНОПЛЭКС ® ?

Плотность плит ПЕНОПЛЭКС ® для частного применения находится в пределах от 23 до 35 кг/м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг/м3. При этом важно понимать, что плотность ПЕНОПЛЭКС ® не является ключевым фактором при определении сферы применения материала. Более важна такая характеристика, как прочность на сжатие. Прочностные характеристики ПЕНОПЛЭКС ® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при 10% деформации у плит ПЕНОПЛЭКС ® составляет 0,12 МПа, такие плиты используются для ненагружаемых конструктивов (например, для утепления стен). Более высокие показатели прочности на сжатие имеют плиты, предназначенные для утепления фундаментов — 0,3 МПа, поскольку именно эти конструкции воспринимают на себя основные нагрузки от здания. Марки ПЕНОЛЭКС ® предназначеные для дорожного строительства и конструктивов с повышенными нагрузками могут иметь прочность 0,50 Мпа и выше.

Широкий диапазон характеристик позволяет использовать плиты ПЕНОПЛЭКС ® для утепления практически любых конструктивов как в коттеджном и малоэтажном, так и в промышленном и гражданском строительстве.

Какая температура плавления ПЕНОПЛЭКС?

Температурный диапазон применения плит ПЕНОПЛЭКС ® находится в интервале от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать данный материал в любых климатических зонах.

При температуре выше 75 градусов Цельсия ПЕНОПЛЭКС ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

Сколько кирпича заменяет ПЕНОПЛЭКС ® ?

Если сравнивать материалы по теплоизолирующим свойствам, то плита ПЕНОПЛЭКС ® толщиной 50 мм (λ=0,034 Вт/м2°C) заменит 1280 мм кладки на теплоизоляционном растворе из кирпича полнотелого одинарного (λ=0,82 Вт/м2°C). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Таблица Г.1 — Теплотехнические характеристики сплошных (условных) кладок).

В среднем по теплоизоляционным свойствам 1 см ПЕНОПЛЭКС ® заменяет 25 см кирпичной кладки, но следует помнить — для каждого отдельного вида кирпича (силикатный, керамический, клинкерный) это сравнение будет разным.

Основные способы утепления пола материалом Пеноплекс

Пеноплекс — это один из наиболее популярных утепляющих материалов. Его главное преимущество — простота применения. Произвести утепление пола пеноплексом своими руками может любой человек, даже не владеющий строительными навыками. Этот универсальный материал пригоден для утепления квартир, лоджий, балконов и частных домов. Его можно укладывать на бетонное, деревянное и грунтовое основание.

Описание пеноплекса

В основе материала лежит вспененный полистирол. В отличие от пенопласта, он имеет плотную и упругую структуру. Пеноплекс хорошо держит воздух и не пропускает воду, поэтому им утепляют как отапливаемые, так и неотапливаемые помещения. Многие специалисты отмечают прекрасную защиту от холода при утеплении полов пеноплексом.

Пеноплекс часто используют, производя монтаж «теплого пола»

Существуют различные виды материала, которые отличаются по плотности, толщине и огнестойкости. Обычная ширина плит составляет 600 мм, длина — 1200 или 2400 мм. Они имеют толщину от 20 до 100 мм. Утеплитель продается упаковками по 4-20 листов.

Пеноплекс имеет следующие преимущества:

• низкое поглощение влаги;
• высокая степень паро- и теплоизоляции;
• прочность и надежность;
• устойчивость к микроорганизмам;
• экологичность.

Как утеплить фундамент здания пеноплексом своими руками, вам подскажет данное видео:

Хорошо уложенный пеноплекс защищает от низких температур, шума, влаги, создает комфортные условия для проживания. К его недостаткам можно отнести низкую устойчивость к растворителям и высоким температурам.

Толстый и плотный пеноплекс используют в тех местах, где требуется хорошая теплоизоляция. Его часто применяют в строительстве. Он хорошо изолирует полы с основанием из бетона или грунта. Нередко материал укладывают в 2 слоя.

В зависимости от утепляемой части дома, выбирается толщина пеноплекса

Использование такого дорогостоящего материала, как пеноплекс, для утепления мансард непрактично. Для этой цели подойдут более дешевые утеплители с меньшей теплопроводностью. Экономически выгодно использовать пеноплекс при:

• утеплении полов квартир на первых этажах;
• изоляции лоджий;
• установке полов в банях;
• утеплении малоэтажных зданий;
• установке теплых полов.

Самостоятельная укладка

Утеплитель монтируют на основания из железобетона, грунта и дерева. При работе следует соблюдать следующие правила:

• четко следовать инструкции по установке;
• тщательно подгонять друг к другу плиты, чтобы между ними не оставалось свободного пространства.
• недопустимы перекосы и крены.

Если материал укладывается в два слоя, то нужно следить за тем, чтобы стыки верхних плит не совпадали с местами соединений нижних. В противном случае в изоляционном слое возникнут карманы, заполненные воздухом. В них будет скапливаться конденсат. Такие дефекты ухудшают теплоизоляцию и в дальнейшем приводят к отслоению утеплителя.

Для склеивания плит применяется специальный состав. Он улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя. Сверху на пеноплекс укладывают «чистовой пол», для которого используют следующие материалы:

• ламинат;
• линолеум;
• паркет;
• покрытие из полимеров;
• керамическую плитку;
• доски.

На плиты пеноплекса монтируется декоративное покрытие

Монтаж на грунт

Для утепления земляных полов повсеместно применяют пеноплекс. Полы по грунту устанавливают так:

1. Тщательно выравнивают площадку монтажа.
2. Засыпают ее керамзитом и песком на высоту 40 см. Слои должны располагаться строго горизонтально.
3. Укладывают плиты утеплителя толщиной от 5 см. Листы тщательно стыкуют между собой, не оставляя щелей. Места стыков заклеивают скотчем.

Пеноплексом можно качественно утеплять земляной пол

Монтаж пола в бане имеет свои особенности. Здесь стяжку устанавливают под наклоном, чтобы обеспечить слив воды. Для покрытия пола лучше использовать шлифованные доски, установленные на лаги.

Установка на готовое основание

Чтобы правильно утеплить пол пеноплексом, предварительно нужно убрать старое напольное покрытие: линолеум, кафель, ламинат, доски. В противном случае новое покрытие унаследует все дефекты старого. После этого внимательно осматривают бетонное основание. Исправляют все недостатки: трещины, сколы, неровности. Чтобы выровнять поверхность, можно использовать небольшой слой заливного пола.

Перед укладкой плит пеноплекса желательно демонтировать старое напольное покрытие

На ровное основание укладывают утеплитель. Его монтаж производят с использованием специального клея, который не разъедает пеноплекс. Поверх утеплителя укладывают гидроизоляцию, а затем делают бетонную стяжку.

Аналогично производится утепление пола на балконе или лоджии. Удаляют старое напольное покрытие, выравнивают бетонное основание, укладывают утеплитель, гидроизоляцию и слой бетонной стяжки. Если балкон или лоджия расположены выше первого этажа, то для утепления достаточно использовать листы пеноплекса толщиной 3 см. Бетонная стяжка может иметь ту же толщину.

Для небольшого балкона или лоджии вместо цементной стяжки можно использовать любой водостойкий материал достаточной жесткости. Для стен лоджии в качестве утеплителя также можно использовать листы пеноплекса небольшой толщины.

Использование для деревянного пола

Пеноплекс здесь укладывают прямо на деревянное основание: ДВП, фанеру или доски. Сначала снимают плинтусы и убирают чистовое покрытие. Часть досок поднимают и проверяют лаги, при этом гнилые или изъеденные жучком заменяют.

Важно, чтобы поверхность пола была ровной и строго горизонтальной.

Выступающие участки пола убирают шлифованием, а щели замазывают шпатлевкой. Листы подгоняют друг к другу так, чтобы не было зазоров.

Поверхность пола грунтуют. Доски из сильно впитывающего материала покрывают грунтовкой несколько раз. Когда поверхность высохнет, производят монтаж утеплителя. Стыки между листами максимально уплотняют. Зазоры заливают монтажной пеной, не содержащей толуола, который разъедает утеплитель. Утепляющий слой накрывают пароизоляцией, затем крепят плиты фанеры или ДСП. Сверху укладывают напольное покрытие.

Пеноплекс — это популярный утеплитель для полов. Он имеет высокий уровень изоляции и является хорошей защитой от влаги и пара. Его можно использовать для самостоятельного утепления балконов и помещений с различными основаниями полов.

Пеноплэкс — самые часто задаваемые вопросы

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Пеноплэкс — самые часто задаваемые вопросы

• В этой теме 12 ответов, 10 участников, последнее обновление 1 неделя, 3 дн назад сделано Nauka_1 .

Основные достоинства материала: низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность.

Вопрос:
Добрый день. Скажите, пожалуйста, допустимо ли применение вашего материала для теплоизоляции именно изнутри подвала загородного дома. Будет ли он в таком случае нести роль теплозоляции, не будет ли промерзать фундамент? Заранее благодарен за ответ.

Ответ:
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® может устанавливаться с внутренней стороны подвала, однако несущая конструкция фундамента в этом случае промерзать будет (т.е. железо-бетонные конструкции верхней части фундамента и цоколя будут находиться в зоне отрицательных температур). ПЕНОПЛЭКС® в любом случае является теплоизоляцией, и его установка позволяет избежать конденсата на внутренней поверхности стены, а также уменьшить расходы на отопление и улучшить микроклимат помещения. Однако если требуется защитить сам фундамент от промерзания, необходима установка утеплителя с наружной стороны.

Вопрос:
Можно ли применять для утепления стен изнутри Пеноплекс? Ведь должен быть конденсат на поверхности стены. Как проверить, будет ли он?

Ответ:
Утеплять стены изнутри плитами ПЕНОПЛЭКС® можно (если нет возможности утеплить снаружи). Теплоизоляционные литы ПЕНОПЛЭКС® уменьшают процесс конденсации паров в стене, за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно (за редким исключением со стенами из газобетона). В остальных случаях, при внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС®. При таком способе утепления мы рекомендуем использовать небольшую толщину плит ПЕНОПЛЭКС® – 20-40 мм.

Вопрос:
Сообщите пожалуйста, можно ли использовать ПЕНОПЛЭКС при утеплении мансардной крыши, закрепляя его между стропилами внутри стропил, чтобы поверх стропил монтировать гипсокартонные листы? Крыша смонтирована, ПЕНОПЛЭКС планирую толщиной 100 мм. Хочу сэкономить полезный объем мансарды. Как правильно уложить плиты в межстропильное пространство (ширина между стропилами — 70 -75 см). Заранее благодарю. Виктор

Ответ:
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® можно применять при утеплении конструкций мансард

Толщина утеплителя рассчитывается в соответствии со СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004

Можно укладывать плиты в межстропильное пространство, однако оптимальное расположение плит ПЕНОПЛЭКС® над стропилами. При межстропильной укладке возникают мостики холода по стропильной конструкции

Укладывать плиты между стропилами нужно вплотную друг к другу. Нестандартные размеры можно выполнить с помощью режущего инструмента

Вопрос:
Какими составами ПЕНОПЛЭКС можно приклеить к фундаменту?

Ответ:
К гидроизолированной поверхности стены подвала плиты ПЕНОПЛЭКС® крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей растворяющих полистирол, например, холодная мастика каучукобитумная или клей для экструдированного пенополистирола «Bitumast», разогретым до 80°С битумом марок БНК-45/190, БНК-40/180 по ГОСТ 9548-74 и БН 50/50, БН 70/30 по ГОСТ 617-76, TYTAN STYRO 753 O2, производства компании Selena Co. S.A.

К стенам, не требующим гидроизоляции, помимо битумных клеев, плиты ПЕНОПЛЭКС® возможно крепить с помощью цементносодержащих клеевых составов, например, КРЕПС ППС и ему подобных.

После наклейки плит ПЕНОПЛЭКС® производится обратная засыпка грунта. В зоне цоколя (над землей) обязательна установка дюбелей из расчета 2-4 дюбеля на плиту 1200×600 мм.

Вопрос:
Как правильно утеплить баню Пеноплексом?

Ответ:
В последнее время достаточно много вопросов возникает про утепление русской бани. Итак, допустимый диапазон применения плит ПЕНОПЛЭКС® расположен от -50 до +75°C. Не секрет, что температура воздуха в русской бане может достигать 110-120°C, в отличие от финской сауны, где температурный максимум — 70-80°C. Что из этого следует? Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® не рекомендуется устанавливать в стену бани сразу после внутренней декоративной отделки. Мы рекомендуем установить до плит ПЕНОПЛЭКС®дополнительный слой фольгированного вспененного политэтилена толщиной не менее 10 мм (фольгой во внутрь помещения), благодаря которому ПЕНОПЛЭКС® начинает работать в допустимых температурах. Помимо этого вспененный полиэтилен работает как пароизоляция, хотя в отличие от минеральной выты плиты ПЕНОПЛЭКС® влаги не боятся и сами отчасти работают как пароизоляция.

Вопрос:
Хочу утеплить ПЕНОПЛЕКСом полы по лагам в деревянном доме над холодным вентилируемым подпольем. Подскажите оптимальный вариант.

Ответ:
Рекомендуем утепление пола сделать так:

1. По настилу из досок укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС® 35 толщиной 50-100 мм (в зависимости от сезонности использования дома)
2. Устраивается сборная стяжка из 2-х слоев ГВЛ листов по 10 мм, уложенных вразбежку, скрепленных саморезами (по п.6.4. СП 55-102-2001). Возможно устройство распределительного слоя из фанеры или OSB плит (количество слоев и их толщина подбирается в соответствии с точечными нагрузками на пол).
3. Чистый пол

Вопрос:
Подскажите пожалуйста, сейчас мы используем обычный пенопласт и его кушают грызуны, если заменить его на ПЕНОПЛЭКС, как он поведет себя. Будет ли он приемлимой средой обитания для мышей, крыс.

Ответ:
Можно выделить пять основных причин повреждения материалов грызунами:

Прогрызание ходов и отверстий на пути к пище, воде и убежищам

Необходимость стачивания резцов

Повреждения материалов в результате повышенной активности животных и усиления их грызущей деятельности

Повреждение материалов в результате интенсивного ориентировочно-исследовательского поведения
Необходимо отметить, что твердость плит ПЕНОПЛЭКС® (так же как и железа) меньше твердости эмали на резцах грызунов и повреждение плит ПЕНОПЛЭКС® возможно, но плиты ПЕНОПЛЭКС® не съедобный материал и поэтому в пищу грызунами не употребляется. На данный момент рекламаций по этому вопросу не поступало. Наличие крыс и мышей в любых зданиях (помещениях), противоречит санитарным нормам и не является нормой для проживания людей.

Вопрос:
Обьясните чем ваш материал лучше чем вспененный пенополистирол ПСБ-С?

Ответ:

• Иная структура материала – однородная, с маленькими замкнутыми ячейками
• Теплопроводность, в условиях эксплуатации Б (повышенная влажность), в 1,4 раза меньше.
• Отсутствие водопоглощения, поэтому применяется в инверсионных кровлях. Вода не проникает в структуру материала, в отличие от пенопласта. За 30 суток водопоглощение пенопласта от 5 до 12% по объему, у плит ПЕНОПЛЭКС® 0,4% (только за счет разрушенных пор по периметру плиты). Испытания образцов проводились по методике: ГОСТ Р ЕН 12087-2008 — «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении» (водопоглощение за 30 суток).
• Высокая устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
• Не крошится при монтаже в отличие от пенопласта кустарного (гаражного) производства. Легко и ровно режется ножом
• Прочность ПЕНОПЛЭКС® 35 в 2 раза выше в сравнении с ПСБ-С 25

Вопрос:
В бревенчатом доме при строительстве пола по черновым доскам хочу уложить плиты ПЕНОПЛЭКС®тип 45. Поверх утеплителя планирую уложить брус, а сверху него уже чистовой пол. Дом отапливается печкой, после завершения строительства в доме планируем жить круглый год.

Скажется ли низкая паропроницаемость полистирола на долговечность конструкции?
Какие рекомендации по строительству пола можете дать?

Ответ:
Вопрос паропроницаемости является в большей степени актуальным в случае утепления стен. Использование материала ПЕНОПЛЭКС® в описанной Вами конструкции пола является абсолютно логичным. В случае если речь идет о нагрузках характерных для обычного жилого помещения, то уместно использование материала ПЕНОПЛЭКС®тип 35

Можно ли ходить по пеноплексу?

Укладка ламината на пеноплекс

Это легко объясняется прекрасными эксплуатационными качествами пеноплекса и простотой его монтажа.

Благодаря тому, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим можно ли на пеноплекс класть ламинат.

Достоинства и недостатки утеплителя

При этом он не боится влажности и обладает достаточной прочностью на излом.

Такие свойства позволяют сооружать из плит пеноплекса слой бескаркасного утепления.

При соблюдении технологии монтажа утеплитель к тому же создаст дополнительный барьер звукоизоляции.

К достоинствам утеплителя можно отнести:

• нулевой уровень водопоглощения;
• легкость укладки;
• экологичность: безопасен при эксплуатации и не токсичен;
• при правильной укладке срок эксплуатации более 50 лет.

Несомненным преимуществом материала является то, что монтаж утеплительных плит возможен на:

• плиты перекрытий или бетонное основание;
• дощатый или фанерный настил;
• уплотненный грунт.

Среди недостатков числится только один – высокая стоимость.

Свойства плиты пеноплекс различных марок

Безусловно, достоинства материала неоспоримы, но можно ли сразу на пеноплекс класть ламинат? Подойдет ли он в качестве твердой основы?

Устройство пола с использованием утеплителя пеноплекс

Плиты утеплителя не рекомендуется использовать в качестве твердой основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

При любом основании поверх пеноплекса должен устраиваться еще один слой, который распределит силу тяжести равномерно по всей площади пола.

Таким слоем может выступить бетонная заливка или фанерный настил.

Если попытаться сэкономить в этом вопросе, то половое покрытие прослужит довольно недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечной продавке.

То есть, если в течение длительного времени на таком полу будет стоять кресло или шкаф, то ножки оставят существенную вмятину в ламинате и разрушат структуру плит пеноплекса.

Укладка на утрамбованный грунт

Проектная толщина такого пирога полового покрытия составляет 60-70 см. Грунт основания должен быть сухим и его необходимо тщательно утрамбовать.

Поочередно засыпают слой щебенки толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовывают.

Далее пошаговое проведение работ:

1. Монтируются листы пеноплекса. Толщина материала выбирается наибольшая, которую позволяет уложить уровень пола.
2. Стыковочные швы проклеиваются строительным металлизированным скотчем.
3. Укладывается пленка гидроизоляции.
4. Прокладывается стекловолоконная сетка для придания стяжке дополнительной жесткости.
5. Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.

Лучше использовать листы со стыковочными пазами по ребрам. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируются в 2 слоя с перпендикулярным направлением настила.

При этом верхний слой стоит склеить между собой по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводят данные манипуляции смотрите в этом видео:

Монтаж на бетонную основу

При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

Если качество поверхности не вызывает нареканий, то её следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируют со смещением шва, не менее, чем на 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса укрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

При этом можно включить в устройство покрытия систему теплых полов, которую следует закрепить к армирующей сетке. Подробнее об кладке пеноплекса на бетонную стяжку смотрите в этом видео:

Верхний слой пленки застилается с заходом на 15 см на стены и проклеивается демпферной лентой. Это делается для того, чтобы создать независимость верхнего утепленного декоративного слоя от бетонного основания.

Утепление деревянных полов

Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать бюджетные строительные материалы для утепления, потому что главное и наиболее ценное качество пеноплекса — жесткость, в таком полу совершенно не имеет значения.

Исключение составляют устройство утепления поверх дощатого пола и монтаж полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление делают по следующей схеме:

• выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
• прокладывается пленочная гидроизоляция;
• со сдвигами по швам настилается пеноплекс;
• плиты утеплителя прикручивают по периметру каждого листа к черновому основанию;
• зазоры швов задуваются пеной;
• на утеплитель размещают пароизоляцию;
• укладывают листовую основу по финишное покрытие. Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:

При укладке утеплителя на дощатый старый пол необходимо закрепить все доски к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшую основу укладываются пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

Утепление пола под стяжку Пеноплексом

В последние годы всё чаще приходится задумываться о сохранении тепла и экономии топлива. Один из вариантов утепления — уложить Пеноплекс для пола под стяжку. Это марка ЭППС — одного из самых эффективных теплоизоляционных материалов.

Что такое Пеноплекс, виды, область применения

Пеноплекс — под этой маркой еще в 1998 году в Ленинградской области стали выпускать экструзионные пенополистирольные плиты — ЭППС. Чуть позже появились заводы в Перми и Новосибирске, потом в Таганроге, два завода в Казахстане, в Тульской области. Так что география мест производства широкая.

Марки для частного строительства

В настоящее время выпускается два типа плит Пеноплекс — для частного и профессионального строительства. Для частного есть три вида: Комфорт, Фундамент и Стена. Названия отражают область применения материалов. Отличаются они плотностью и прочностью на сжатие.

Остальные характеристики одинаковы — производятся они из одного и того же сырья, на том же оборудовании. Но назначение у них разное: Комфорт — звуко-теплоизоляционные, Фундамент и Стена больше направлены именно на теплоизоляцию. Хотя по данным производителя, индексы гашения шума у них одинаковые. Просто в категории Комфорт больший выбор толщины плит: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм и 100 мм. В остальных есть только две толщины — 50 мм и 100 мм.

Какой Пеноплекс для пола под стяжку можно класть из этой линейки? Пеноплекс Фундамент. Он подходит по всем критериям. Рекомендован при устройстве полов по грунту и по бетонной плите, над вентилируемым подпольем, на лоджии или балконе. Не радует только толщина — всего два варианта — 50 мм и 100 мм. Это неудобно, так как необходимая/желаемая толщина часто отличается. Это и ограничивает применение этого типа материала в стяжке.

Для профессионалов

Линейка для профессионалов — Основа, Фасад, Кровля, Уклон, ГЕО и 45. Есть еще блоки и фасонные изделия. Блоки применяются в дородном строительстве и частники пока их не приспособили. Фасонные изделия — вещь полезная для утепления колодцев и решения других подобных задач.

Из всех перечисленных, для стяжки пола рекомендуют использовать ГЕО и Уклон. Разница между ними в форме: ГЕО имеет стандартный вид плит, Уклон — плиты с продольным перепадом высоты. Они пригодятся, если необходимо создать уклон пола. Плотность и прочность у них выше, чем у материалов предыдущей категории.

Пеноплекс ГЕО удобно использовать под стяжку еще потому, что есть плиты этой категории разной толщины — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм и 100 мм. Легко набирается нужная толщина.

Иногда думают использовать Пеноплекс 45 для пола под стяжку, но эта прочность явно чрезмерна. Этот вид материала используют при дорожном строительстве. В любом доме даже близко такой нагрузки не будет. Так что этот тип ЭППС не стоит использовать.

Толщина Пеноплекса под стяжку

Часто возникает вопрос не только по плотности или марке Пеноплекса под стяжку, но и по толщине. Чтобы сказать точно, надо проводить теплотехнические расчеты. Ведь толщина утеплителя зависит от теплопотерь, которые идут через пол. Если это пол по грунту — одно дело, если стяжка по бетонной плите в многоэтажке — совсем другое, даже если они находятся в одной климатической зоне.

А еще толщина Пеноплекса зависит от того, где вы собираетесь делать стяжку и как будете ее использовать. В случае укладки теплого пола, слой делают по максимуму — меньше будут потери тепла, меньше расходы на отопление.

Тем не менее, расчеты делают очень редко, обычно применяют принцип «как у всех». Приводим средние значения толщины Пеноплекса под стяжку пола:

• Стяжка по бетонному полу при отапливаемом помещении снизу — 20-40 мм. Если хотите добиться и звукоизоляционного эффекта, лучше стелить 50 мм толщины.
• На бетонную подготовку (на грунте) и плиту с неотапливаемым помещением снизу — от 100 мм и больше — зависит от региона. В таблице приведены рекомендации производителя по толщине Пеноплекса для первых этажей или выше, но с неотапливаемым помещением снизу.

Если планируете делать теплый пол (водяной или электрический), то к толщине добавьте еще 10-20 мм.

Утепление пола под стяжку

Любая стяжка (бетонная, из ЦПС, наливные составы) поверх Пеноплекса делается одинаково. Наличие армирования тоже на технологию укладки плит не влияет. Начнем с того, что плиты имеют сформированные выступы, то есть соединение замковое. Этим исключается появление сквозных мостиков холода.

Режется, как и любой ЭППС, ножовкой с мелким зубом (по пластику или металлу). Более серьезный инструмент не требуется. Поправить срез или чуть подровнять/подрезать можно острым ножом (обычным или строительным). Правила укладки на пол очень просты:

• Для лучшего сохранения тепла лучше укладывать два слоя. Их суммарная толщина должна совпадать или быть чуть больше выбранной.
• Перед укладкой Пеноплекса на пол под стяжку по периметру раскатываем демпферную ленту.
• Первый слой укладываем так, чтобы швы в рядах смещались и не было пересечений в виде креста. То есть, первый ряд начинаем, например, с целой плиты. Второй — с отрезка, который остался после подрезки крайней в первом ряду. Если он слишком узкий, лучше разрезать новую пополам.
• Можно проклеить стыки плит первого слоя скотчем, но это не обязательно, так как края в виде замков — это достаточная фиксация. Но для тех, кто любит «понадежнее», можно и проклеить.

Крепить ли пенополистирол к основанию? Зачем? Нагруженный стяжкой и всем, что на ней находится — он никуда не денется. Если вам такой способ укладки кажется очень ненадежным (но так рекомендует производитель), можете крепить. Первый слой — дюбель-гвоздями с большой пластиковой шляпкой. Второй обычно не крепят, но можете посадить на клей (ПВА, например). Можно и первый закрепить клеем или какой-то мастикой, но надо будет ждать пока клеевой состав высохнет.

Стяжка по Пеноплексу: технология

Рассмотрим самый простой случай — Пеноплекс для пола под стяжку на бетонное основание. Это может быть бетонная подготовка в конструкции пола по грунту, либо бетонное перекрытие в многоэтажке или частном доме. Порядок действий такой:

Выравнивают локальные неровности размером более 5 мм. Принцип выравнивания производитель не уточняет. То есть, это может быть выравнивающая стяжка (если слишком много неровностей) или локальная заделка раствором выбоин, трещин. Во втором варианте надо и выступающие сильно фрагменты стесать/срезать/сбить. Иногда даже выравнивают песком. Такой способ тоже не исключен.

Собственно, вся технология. Все ясно. Могут возникнуть только вопросы по минимальной толщине стяжки

Можно ли ходить по пеноплексу

Автор На чтение 15 мин. Опубликовано 12.12.2019

Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время набирает всё большую популярность.

Это легко объясняется прекрасными эксплуатационными качествами пеноплекса и простотой его монтажа.

Благодаря тому, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим можно ли на пеноплекс класть ламинат.

Достоинства и недостатки утеплителя

Являясь высокотехнологичным строительным материалом, пеноплекс, благодаря своей ячеистой структуре, обладает отличными теплоизоляционными качествами.

При этом он не боится влажности и обладает достаточной прочностью на излом.

Такие свойства позволяют сооружать из плит пеноплекса слой бескаркасного утепления.

При соблюдении технологии монтажа утеплитель к тому же создаст дополнительный барьер звукоизоляции.

К достоинствам утеплителя можно отнести:

• нулевой уровень водопоглощения;
• легкость укладки;
• экологичность: безопасен при эксплуатации и не токсичен;
• при правильной укладке срок эксплуатации более 50 лет.

Несомненным преимуществом материала является то, что монтаж утеплительных плит возможен на:

• плиты перекрытий или бетонное основание;
• дощатый или фанерный настил;
• уплотненный грунт.

Среди недостатков числится только один – высокая стоимость.

Свойства плиты пеноплекс различных марок

Безусловно, достоинства материала неоспоримы, но можно ли сразу на пеноплекс класть ламинат? Подойдет ли он в качестве твердой основы?

Устройство пола с использованием утеплителя пеноплекс

Плиты утеплителя не рекомендуется использовать в качестве твердой основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

При любом основании поверх пеноплекса должен устраиваться еще один слой, который распределит силу тяжести равномерно по всей площади пола.

Таким слоем может выступить бетонная заливка или фанерный настил.

Поверх пеноплекса обязательно настелите еще один слой материала

Если попытаться сэкономить в этом вопросе, то половое покрытие прослужит довольно недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечной продавке.

То есть, если в течение длительного времени на таком полу будет стоять кресло или шкаф, то ножки оставят существенную вмятину в ламинате и разрушат структуру плит пеноплекса.

Укладка на утрамбованный грунт

Проектная толщина такого пирога полового покрытия составляет 60-70 см. Грунт основания должен быть сухим и его необходимо тщательно утрамбовать.

Поочередно засыпают слой щебенки толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовывают.

Далее пошаговое проведение работ:

1. Монтируются листы пеноплекса. Толщина материала выбирается наибольшая, которую позволяет уложить уровень пола.
2. Стыковочные швы проклеиваются строительным металлизированным скотчем.
3. Укладывается пленка гидроизоляции.
4. Прокладывается стекловолоконная сетка для придания стяжке дополнительной жесткости.
5. Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.

Лучше использовать листы со стыковочными пазами по ребрам. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируются в 2 слоя с перпендикулярным направлением настила.

При этом верхний слой стоит склеить между собой по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводят данные манипуляции смотрите в этом видео:

Монтаж на бетонную основу

При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

Если качество поверхности не вызывает нареканий, то её следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Если работы проводятся на перекрытии первого или цокольного этажа в доме с подвалом, перед укладкой пеноплекса основание лучше простелить полиэтиленовой пленкой. Полосы пленки укладываются внахлест, швы скрепляют строительным скотчем.

Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируют со смещением шва, не менее, чем на 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса укрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

свойства, мифы, варианты использования Страница комментариев № 3

Вот два замечательных материала для утепления жилища. Изобретены в первой половине 20-го века и до сих пор актуальны. Но под гнетом рыночной экономики и отдельных продавцов, о них часто создается не совсем правильное впечатление у застройщиков.

Автор: Дмитрий Белкин

Пеноплекс (Экструзионный пенополистирол) и пенополистирол являются популярными на сегодняшний день строительными материалами. Оба они производятся из полистирола путем вспенивания. Оба используются в качестве строительного теплоизоляционного материала. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами. Перед тем, как вы будете читать статью, я хочу выразить свое общее мнение об этих материалах, чтобы задать вам правильную интонацию при чтении. Ну… под правильной я имею ввиду именно ту, с которой писал эту статью я сам. Так вот. Я считаю эти материалы действительно хорошими, обладающими исключительными потребительскими свойствами и сам использую их в своей практике.

В связи с этим вспоминаю прикольный случай. Пишет как-то мне по аське коллега… Не помню в чем точно было дело, но типа «Не подскажешь ли то-то и то-то?». Я программирую. Надо искать, а отвлечься тяжело. Думаю: «Хоть фразу допишу…» И пишу ему «Ща». Он через секунду в ответ — «Ща — это типа подожди, или типа пошел куда подальше?» Вот с тех пор я и знаю, что прочитать статью можно, вкладывая в написанные слова любую интонацию. А разная интонация может изменить смысл написанного в точности до противоположного.

Пенополистирол — это тот самый пенопласт, о котором на проекте belkin-labs.ru написано так много статей и сломано много копий. Пеноплекс — это отечественное название экструзионного или экструдированного пенополистирола. Рассмотрим эти два материала вооруженным взглядом и с пристрастием.

Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов

Утверждают, что пенополистирол не горючий, а пеноплекс тем более

НЕ ВЕРЮ! Поджигал много раз. Горит за милую душу! Да чего я буду вас убеждать! Возьмите стаканчик из-под йогурта. Он полистирольный, скорее всего. Подожгите и убедитесь, что он горит. Вспененный будет гореть еще лучше, поскольку во вспененном больше воздуха. Да действительно, существует так называемый самозатухающий пенополистирол. Для того, чтобы пенополистирол стал самозатухающим, его пропитывают антипиренами. Но, как обычно бывает в природе, если из одного места убывает, в другое обязательно прибыть должно. Самозатухающие пенополистиролы отличаются повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Зато по причине антипиренов этот материал не загорится от искры, и, скорее всего не загорится от окурка.

Негорючесть пенополистиролов, как экструдированных, так и обычных — миф, насаждаемый его продавцами. По официальной информации, в которой я так люблю разбираться, пенополистирол является горючим строительным материалом и имеет соответствующий класс пожарной безопасности. Чтобы было понятно, отмечу, что по официальным сведениям и по моему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дым, кстати, примерно такой же по токсичности. Но уже хорошо то, что пенополистирол не вспыхивает, как бензин.

Для справки

Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности даются только негорючим, то есть пожаробезопасным веществам, то он находится в сладком заблуждении.

Классы горючести строительных материалов:
Строительные материалы бывают горючие (Г) и негорючие (НГ).

Горючие строительные материалы подразделяются на:

1. Слабогорючие Г1
2. Умеренногорючие Г2
3. Нормальногорючие Г3
4. Сильногорючие Г4

Пенополистирол относят к группе Г3, а экструдированный пенополистирол к группе Г4. Вот так-то!

Почему мы являемся свидетелями столь различных оценок в горючести материала? А потому, что в нашей стране существуют несколько, причем совершенно взаимоисключающих, оценок горючести строительных материалов. По одним пенополистирол относится к группе Г3 (нормальногорючие), а по другим к группе Г1 (слабогорючие). Какими выгоднее — такими и пользуемся.

А что же это за методики такие? Рассказываю предельно упрощенно. Берем стену. Наклеиваем на нее пенополистирол. С той стороны, где пенополистирола нет — начинаем нагревать. Горит пенополистирол? Нет! Только нагревается, плавится, течет и очень неприятно воняет. Но не горит!!! Значит не горючий!

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол обладают уникальной, ни с чем не сравнимой низкой теплопроводностью.

То, что характеристики теплопроводности хороши, сущая правда, и об этом я неоднократно писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может достичь теплопроводности пенополистирола, но превысить — никогда. По последним сведениям, похоже, что у пеноплекса эти характеристики лучше, хотя и на ничтожную величину. Заметьте, я, как ваш любимый автор Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и(или) могу свое мнение изменить.

Таким образом, теплопроводность хороша, просто замечательна, но не уникальна! Не надо вводить людей в заблуждение! Кроме того, что с чем сравнивать? Теплоизоляционные материалы выпускаются разной плотности. «Тяжелый» пенополистирол может иметь характеристики теплопроводности хуже, чем «легкая» минеральная вата.

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол практически вечны

И это тоже правда. Однако нужно пояснить. Дело в том, что специфика молекулярного строения пенополистиролов такова, что на них разрушающе действуют такие факторы, как тепло, воздух, свет, радиация и так далее. Конечно, пенополистирол и пеноплекс очень стойкие вещества, но попробуйте оставить их на свежем воздухе под палящими лучами солнца. Уверяю, вы очень быстро лишитесь своего такого вечного строительного материала.

Пенополистиролы практически не впитывают влагу. 50 циклов заморозки-разморозки для них практически ничего. При этом пенополистиролы значительно более воздухопроницаемы, чем пеноплекс. Запомним это обстоятельство. Я обязательно вернусь к нему, когда буду рассматривать сферы применения того или иного материала.

Качественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — многогранники одинакового размера прочно соединённые друг с другом, местами разлом проходит по живому.

Некачественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — округлые шарики разного размера. Разлом идет по зоне контакта между ними.

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол используют для шумоизоляции

Не верю!!! Ставлю 3 восклицательных знака, потому, что об использовании этих материалов в качестве шумоизоляции пишут и вполне уважаемые мною издания (материалы производителей и независимые экспертные издания. Но честное слово, я никогда не мог в этом убедиться. Более того, я всегда убеждался в обратном! В том, что звук проходит через пенополистирол совершенно беспрепятственно. А вот через минеральную вату не проходит! Тоже убеждался. Пеноплекс не пробовал, так что чем черт не шутит? Вдруг пеноплекс шумоизолирует? Но нет. Буду принципиален! Пока сам не убежусь, не поверю.

Экологический аспект (безопасен ли полистирол и изделия из него)

Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей. Выше я писал о том, что в целях уменьшения горючести теплоизоляцию из пенополистирола пропитывают антипиренами. Это в общем случае яд и такие обработанные утеплители опасны. Обрабатывать их надо в хорошо проветриваемых помещениях и используя средства защиты.

Как определить, обработанный ли у вас пенополистирол? Спросите у продавца. Других способов я, к сожалению не знаю. Я никогда не нюхал антипирены и не знаю, как они пахнут. Надеюсь, кстати, что и не узнаю никогда.

Ну и конечно, не стоит вдыхать дым от горящего пластика. Дым это всегда либо неполезно, либо откровенно вредно.

Сферы применения

Из вышеизложенных свойств можно заключить, что и пенополистирол и пеноплекс являются весьма ценными строительными материалами и обладают рядом неоценимых свойств. Какие свойства можно еще упомянуть дополнительно к указанным?

• легкость обоих материалов, в смысле вес, и легкость их обработки, в смысле простота;
• возможность перевозки, хранения и обработки (резки, укладки) без использования защитных средств.
• прочность на сжатие;
• воздухопроницаемость пенополистирола;
• практическая воздухонепроницаемость пеноплекса

И вот тут, наконец, я подхожу к самому главному разделу, ради которого и затевал статью. Замечу! Для каждого применения я рассматриваю только пеноплекс и пенополистирол. Для какого-то применения могут быть варианты лучше. Я это допускаю, но рассматриваю только эти два и никакие другие. Еще хочу, предварительно извинившись, вставить в статью небольшой водяной знак и напомнить, что я всегда готовлю статьи для перепечатки строго индивидуально и если вот сейчас вы читаете эту статью не на сайте белкин-лабс точка ру, а на каком-нибудь другом, то это значит, что статья взята и используется без моего ведома, то есть сворована. Прошу вас читать мои статьи у меня на сайте, а именно на белкин-лабз точка ру. Конечно, латинскими буквами.

Какой материал нужно использовать для внешнего утепления стены жилого дома?

Какие цели мы преследуем, когда строим дом? Совершенно очевидные. Нам надо чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не слишком фатально било нам по карману. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он у нас не помер от слишком сильного битья. А как нам этого достичь? Очевидно, нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не выдумывать ничего слишком сложного и заумного, поскольку все надежное и гениальное всегда является простым. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Для обеспечения искомой простоты, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельный продавец в частности.

Если выбирать между пенополистиролом и пеноплексом для внешнего утепления стены жилого дома, выигрывает именно пенополистирол, а не пеноплекс. Почему? Да потому, что он более воздухопроницаем и мы можем не делать пароизоляцию дорогостоящими материалами с внутренней стороны дома. При этом мы получаем дышащую стену, что хорошо, поскольку дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере должно дать) и не используем пароизоляцию, что тоже хорошо, поскольку мы экономим на этом деньги и время, которое, в конечном счете, тоже деньги.

Важно!

И пенополистирол и пеноплекс позволяют оштукатуривание по металлической сетке. Это дает возможность экономии на внешней отделке, ибо оштукатуривание еще недавно был одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.

Утепление фасада по кирпичу. Один из самых распространенных методов наружного утепления в Германии (более 200 млн.кв.м. утеплены таким способом).

Для внешнего утепления стены нежилого дома или кровли?

Можно использовать и тот и другой. Можно взять тот, что дешевле достается, поскольку в этом случае нам ничего кроме теплоизоляции от материала не нужно. На неровных стенах или крышах и тот и другой материал использовать сложно. Этот материал подразумевает весьма ровные основания, на которые он укладывается.

Для устройства плоской крыши?

Подойдет и тот и другой материал. Здесь ключевым свойством является крайне малая впитываемость влаги и малая теплопроводность. Я, честно говоря, думаю, что плоская кровля — вообще затея, мягко говоря, спорная (не использую слово «идиотская» только ввиду хорошего воспитания, врожденной политкорректности и приобретенной с годами терпимости), и единственным удобоваримым способом эту затею реализовать — это настелить толстый (сантиметров 10) слой того или иного полистирола на сплошной слой какого-нибудь водонепроницаемого клея, а потом залить все слоем битума толщиной сантиметра 2, не меньше с прокладкой толя со значительными напусками.

Для утепления потолка?

Можно использовать и тот и другой материал. Пеноплекс, даже лучше. Если его аккуратно положить, то можно не делать на чердаке никаких покрытий пола и ходить прямо по пеноплексу. Если использовать пенополистирол, то не стоит его ничем накрывать, ибо под укрывным материалом может собираться влага (а может и не собираться — зависит от конкретной реализации). Это не фатально, но неприятно.

Для утепления стены со стороны жилой комнаты?

Либо никакой, из-за опасности смещения точки росы, о чем я неоднократно говорил, либо пеноплекс, поскольку аккуратное его использование уменьшит необходимость устройства дополнительной пароизоляции. Здесь ключевым свойством материала является его воздухонепроницаемость. Не забываем о том, что и тот и другой материал может быть пропитан антипиренами, которые являются токсичными и «фонят» в любом состоянии, не обязательно только при пожаре.

Для утепления балкона?

Однозначно пеноплекс. Причины те же, что и в предыдущем вопросе.

Для утепления пола?

Любой. И тот и другой замечательно подходят. Ключевыми свойствами являются прочность на сжатие, водонепроницаемость, хорошая (в смысле низкая) теплопроводность. Я считаю, что и тот и другой материал просто идеально подходят именно для устройства пола. Дешево и сурово! Делаем черновой пол на лаги. Используем простые необрезные доски в два слоя наискось. Окорить только надо не забыть. На доски крепим пенополистирол или пеноплекс. Прямо на плиты льем стяжку (сантиметра 2-3). На стяжку кладем что угодно. Не пол, а загляденье! Просто пальчики оближешь, какой замечательный.

Применение пенополистирола для теплоизоляции пола

Для заполнения каркасной стены?

Тут я уклончиво отвечу. Я бы не использовал описываемые материалы в каркасном строительстве. Причем подчеркну! Сыграло роль всего одно свойство этих материалов — их низкая, опять же по моему опыту, шумоизоляция. Представляете, построили вы дом, а в итоге выясняется, что слышно все, что делается снаружи. Машины едут, петухи орут, птицы стрекочут, самолеты летают, люди ночами громко разговаривают… И не спрятаться! Во ужас-то!!! Но если другого выхода нет, то использовал бы пеноплекс. Во-первых, может быть он не так здорово шум пропускает, как пенополистирол, а во-вторых, сыграла бы роль воздухонепроницаемость пеноплекса.

Для теплоизоляции фундаментов и цоколей зданий?

Для этой цели, а так же для основания взлетных полос, хоккейных коробок, ледовых арен, спортивных площадок, основания для железных дорог на особо пучинистых грунтах и для строительства автомобильных дорог через болота идеально подходит пеноплекс. Для этой цели он подходит практически идеально и никаким другим материалом заменен быть не может. Если кому-нибудь достанется в наследство болото, Гримпинская трясина, то я предложу построить свое родовое поместье именно на основании из пеноплекса. Правда плиты должны быть где-то метр толщиной по моим понятиям.

На закуску немного сведений из раздела о рыночной экономике

Дорогие друзья, как вы думаете, все ли я описал замечательные характеристики столь замечательных материалов? Нет! одно свойство оставил на закуску. А на самом деле, именно это свойство, возможно является основным.

И полистирол и пеноплекс являются феноменально дешевыми в производстве. Именно поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью этого пенополистирола просто за-ва-лись.

Особенно это свойство нравится продавцам строительных материалов, поскольку этот материал позволяет на практике воплотить в жизнь основной принцип бизнеса — покупай дешево, а продавай дорого!

Дополнительные материалы

Спасибо за внимание.
Ваш автор Дмитрий Белкин.

При подготовке статьи я использовал различные материалы справочного и рекламного характера. Особую благодарность хочу выразить замечательному ресурсу wikipedia.org

Все картинки взяты с Википедии. Их использование здесь разрешено автором.

Статья создана 09.01.2012

Статья отредактирована 05.09.2013

Утепление пола пеноплексом- самый простой и надежный способ

Содержание статьи:

Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

Размеры листа пеноплекса

Полезный совет!Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую партию раствора выливают на пол и разравнивают лопатой, то на него кладут армирующую сетку. Это не позволит стяжке потрескаться. Только после этого выливают следующий слой.

Утепление пола пеноплексом

Заливку производят между направляющими маяками через один, так, чтобы с помощью правила было удобно по ним выравнивать раствор. Все операции повторяют до тех пор, пока полностью не будет покрыто раствором все помещение. Толщина стяжки должна быть от 5 до 10 см. Она зависит от того, какую нагрузку предполагается давать на пол этого помещения в будущем. Внутрь стяжки можно поместить элементы конструкции системы «теплого пола».

Схема обустройства стяжки пола

Полезный совет!При производстве работ по укладке пеноплекса под стяжку пола и заливке раствора следует ходить в мягкой обуви. Это предотвратит случайное повреждение материала.

Когда все работы завершены, необходимо в течение 3 дней периодически поливать стяжку водой. Это позволит цементу сильнее схватиться и достичь наилучшей твердости без образования трещин. После этого рекомендуется подождать еще несколько дней, чтобы цемент окончательно превратился в твердый бетон, сломать который можно только перфоратором.

Укладка армирующей сетки поверх пеноплекса

После полного затвердевания бетона можно приступать к монтажу финишного покрытия пола. Оно может быть абсолютно любым: паркет, ламинат, линолеум или даже суперсовременный наливной 3D пол.

Преимущества и недостатки утепления полов пеноплексом

• Степень поглощения жидкости близка к нулю, что позволяет использовать его по назначению во влажных помещениях. После длительного нахождения в воде изолятор поглощает всего 0,5% влаги от своего веса.
• Утепление пола пеноплексом можно производить на стадии строительства дома и в процессе его эксплуатации.
• Материал состоит из химически инертных компонентов, которые хорошо противостоят гниению. Благодаря таким свойствам срок его службы превышает 50 лет.
• Ячейки утеплителя очень мелкие (0,05-0,12 мм) и обеспечивают большую механическую прочность изделия.
• Несмотря на высокую плотность, плиты легко обрабатываются.
• Экструзионный пенополистирол можно укладывать на любое основание, даже на грунт.
• Листы удобной формы, размеры выдержаны с большой точностью, что облегчает монтажные работы.
• Это экологичный материал, который не оказывает негативного влияния на человека.

1. Изделие боится солнечного света, поэтому его хранят в темном месте.
2. По сравнению с другими изоляторами стоит дорого.
3. Материал не горит, но активно плавится, поэтому в пожароопасных помещениях его использовать не рекомендуется.

Как утеплять деревянный пол

Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить «.

Последовательность действий для утепления пола из досок:

1. Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
2. Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
3. Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть. Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.
4. На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
5. Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
6. Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
7. На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа «.

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Хорошие результаты

Не менее хорошие результаты можно достигнуть, выбрав в качестве утеплителя похожий по ряду характеристик аналог. Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом незначительно хуже по теплопроводности, зато он более воздухопроницаем и позволяет стене дышать, что должно повысить комфортность проживания. Можно проводить утепление деревянных стен снаружи пенопластом, это обойдется несколько дешевле.

Применение ряда теплоизоляционных материалов предполагает отделочные работы с сайдингом или другими декоративными облицовками.

Если выполняется утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, то материал позволяет оштукатуривание поверхности по металлической сетке. То же самое можно сказать и о пеноплексе. Такая отделка всегда была одним из самых экономичных вариантов.

Характеристики материала

Начать стоит с того, что в зависимости от сферы применения выбирают материал той или плотности. Утепление конструкции пола производят при помощи пеноплекса марки 35 или 45. Также существует материал марки 31, 31С и 45С.

Характеристики пеноплекса марки 35 и 45

Утеплитель «Пеноплэкс» марки 35 относится к универсальным утеплителям и может применяться не только для полов, но и для стен с фундаментом.

Таблица 1. Отличные эксплуатационные качества марки 35

Утеплитель «Пеноплэкс» марки 45 отличается повышенной плотностью, поэтому чаще применяется для утепления стяжки по грунтовому основанию. Этот сверхпрочный материал применяют даже в дорожном строительстве.

Применение пеноплекса в дорожном строительстве

Таблица 2. Отличные эксплуатационные качества марки 45

Стандартная маркировка на упаковке утеплителя «Пеноплэкс»

На упаковке пеноплекса можно увидеть следующие виды маркировки:

Характеристики основных разновидностей утеплителя

Подводя итог, можно выделить несколько разновидностей пеноплекса, которые применяют для утепления стяжки пола:

1. «Пеноплэкс» марки 35 и 45, пригодные для крыш, полов над теплыми и холодными подвалами, в гаражах и кладовых.
2. «пеноплэкс фундамент», который обладает высокой влагостойкостью, тепло и звукоизоляционными свойствами и может применяться не только для утепления фундаментов, но и стяжки по грунту.
3. «Пеноплэкс Комфорт» распространенный тип утеплителя для внутренних работ, не боится высокой влажности. Укладывается на жесткую основу (бетонные плиты перекрытий).

Утепление поверх грунта

Для проведения работ нам понадобятся:

• гравий или мелкий щебень;
• песок и цемент;
• строительный уровень и правило;
• трамбовочное устройство;
• сетка армирующая;
• металлизированный скотч;
• влагоизоляционный материал;
• металлические маяки;
• алебастр;
• пеноплекс.

Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство «.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
2. Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
3. Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
4. Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
5. Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
7. Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
8. Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать «.

Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

2 Технология обустройства теплоизоляции

Как мы уже отмечали выше, пенополистиролом можно утеплять деревянный дом практически везде. Однако мы все же сконцентрируемся на нескольких основных конструкциях.

2.1 Теплоизоляция стен

Утепление стен пенопластом и пеноплексом можно выполнять как изнутри, так и снаружи. Причем технология тут почти не отличается в работе с разными материалами.

То есть снаружи процесс теплоизоляции стен и утепления деревянного дома снаружи в целом выполняется точно так же, как и изнутри. Различия есть только в деталях.

Утепление стен выполняется по каркасной технологии. То есть монтируют теплоизоляцию из пенополистирола непосредственно в каркас. В работе можно и рекомендуется использовать клей, однако в крайнем случае обходятся и обычными дюбелями.

Утепление стен из дерева с помощью плит пеноплекса

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность (в процесс подготовки входит обработка древесины защитными веществами и законопачивание щелей).
2. Монтируем пароизоляцию.
3. Монтируем элементы каркаса.
4. Укладываем утеплитель на клей
5. Дополнительно крепим его дюбелями.
6. Настилаем второй слой гидроизоляции
7. Занимаемся лицевой отделкой.

Вот и весь алгоритм работы, что необходим для утепления стен в деревянном доме. Так как использовать вы будете пенополистирол, то абсолютно все процессы можно и даже желательно выполнять своими руками.

Снаружи дома необходимо укладывать минимум два слоя изоляции. Внутренний и внешний. При отделке стен изнутри положение немного меняется. Тут уже хватит и одного слоя изоляции, но даже в нем не будет острой необходимости.

Клеят плиты на специальный раствор. Строители просто называют его клеем. Тут есть интересный нюанс. Если отделку обычных стен из кирпича или бетона ведут с нанесением на плиту минимума клея, то в работе с древесиной нужно действовать с точностью наоборот.

То есть ваша задача заключается в заполнении всей полости плиты клеем. Объясняются такие требования очень просто. Древесина, в отличие от штукатурки или кирпича, может содержать внутри себя множество бактерий.

2.2 теплоизоляция полов

Отделка пола в деревянном доме сочетается с отделкой потолка. Причем если речь идет о стандартных межэтажных перекрытиях, то тут достаточно утеплить один лишь пол, чтобы добиться максимальной теплоизоляции между этажами.

В любом случае утеплять пол даже проще, чем стены. Тут вам не нужно тратиться на огромные каркасы, клеить плиты и дополнительно фиксировать их.

Пример монтажа дощатого настила на утепленный пеноплексом деревянный пол

Конечно, все эти процессы во время теплоизоляции пола так или иначе присутствуют, однако влияние их не так значительно, а на работу банально уходит меньше времени, даже если работаете вы своими руками.

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность.
2. Формируем каркас из древесины.
3. Монтируем слой гидроизоляции.
4. Укладываем утеплитель. При необходимости пользуемся все теми же дюбелями и клеем.
5. Монтируем пароизоляцию и защитную мембрану.
6. Набиваем обрешетку.
7. Монтируем внешний лицевой настил.

2.3 Отзывы от покупателей

Теперь осталось посмотреть только отзывы о теплоизоляции дома из древесины пенополистиролом.

Валерий, 26 лет, г. Кострома:

Длительное время с пола в деревянном доме веяло холодом. Оно и понятно, ведь пол у меня неутепленный и идет прямо по грунту. Решился таки на обустройство теплоизоляции, только долго думал, стоит ли брать пенопласт.

Он же горючий. Однако посмотрев отзывы, нашел интересного производителя, что производит пенопласт специально для утепления древесных конструкций.

А сейчас у меня теплый пол и постоянно держится приемлемая температура в доме. Результатом очень доволен.

Анатолий, 47 лет, г. Москва:

Утеплялись перед зимой пеноплексом на даче. Дача вся из дерева, отличный дом, но холодновато в нем. Порадовала возможность использовать тонкие плиты и получить реальный результат.

Теперь у меня на даче тепло и приятно находиться, даже если за окном трескучий мороз.

2.4 Использование пенопласта для утепления деревянного дома (видео)

Утепление пола пеноплексом с использованием самовыравнивающихся смесей

Чтобы подробнее рассмотреть этот случай возьмем пример с бетонным основанием. Если квартира не находится на первом этаже здания, то толщина утеплителя может быть менее 5 см. Этого вполне достаточно. Перед началом основных работ по укладке пеноплекса под стяжку пола производят полный демонтаж старого покрытия. Если была цементная стяжка, то удаляют и ее при помощи перфоратора. Затем плиты перекрытий освобождают от грязи и пыли, заделывают все неровности и запенивают отверстия от инженерных коммуникаций.

Пример обустройства стяжки с утеплителем на балконе

Когда основание подготовлено, то на него укладывают плиты пеноплекса, которые лучше приклеить на клеевой состав. Стыки между плитами тоже проклеивают. Затем кладут пароизоляционную пленку, по периметру на примыканиях к стенам укладывают ленту из вспененного полиэтилена и готовят раствор.

Крепление листов пеноплекса к полу

Самовыравнивающиеся растворы не требуют дополнительных действий со стороны человека по их выравниванию. Нужно только аккуратно распределить смесь с помощью игольчатого валика по всей поверхности. Она сама растечется под действием силы тяжести и зальет всю поверхность плит пеноплекса тонким слоем. Готовят смесь согласно инструкции. После заливки необходимо подождать всего несколько часов, пока раствор полимеризируется и затвердеет до такой степени, что можно будет укладывать финишное покрытие.

Укладка пеноплекса для обустройства теплого пола

Полезный совет!Если планируется устраивать стяжку пола при помощи самовыравнивающихся смесей, то нужно знать, что толщина такого покрытия может быть всего 1 – 2 см. Поэтому при создании всего «пирога» пола нужно верно рассчитать, на каком уровне будет находиться финишное покрытие.

Использование пеноплекса под стяжку пола решает сразу две важные задачи: выравнивание поверхности и утепление пола. Обе они решаются успешно. Особенно ровным получается покрытие с применением наливного пола. Кроме того, за счет небольшой толщины оно получается еще и легким.

Пеноплексом можно утеплить мансарду, но это дорого.

Утепление крыши Пеноплексом, опять же в теории, вполне возможно, все упирается только в стоимость теплоизоляции. Работать с экструдированным пенопластом также легко, как и с обычным, методики не отличаются. По определению в любом доме из дерева крыша состоит из стропильной системы. В зависимости от ее конфигурации на чердаке может быть обустроено еще одно жилое помещение, которое называется мансардой. Утепление мансарды Пеноплексом, слои изнутри:

• внутренняя отделка;
• слой экструдированного пенополистирола, который держится между стропилами на монтажной пене, ею же заполнены все стыки;
• диффузионная ме

Можно ли на пеноплекс класть ламинат: укладка

Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время набирает всё большую популярность.

Это легко объясняется прекрасными эксплуатационными качествами пеноплекса и простотой его монтажа.

Благодаря тому, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим можно ли на пеноплекс класть ламинат.

Достоинства и недостатки утеплителя

Являясь высокотехнологичным строительным материалом, пеноплекс, благодаря своей ячеистой структуре, обладает отличными теплоизоляционными качествами.

При этом он не боится влажности и обладает достаточной прочностью на излом.

Такие свойства позволяют сооружать из плит пеноплекса слой бескаркасного утепления.

При соблюдении технологии монтажа утеплитель к тому же создаст дополнительный барьер звукоизоляции.

К достоинствам утеплителя можно отнести:

• нулевой уровень водопоглощения;
• легкость укладки;
• экологичность: безопасен при эксплуатации и не токсичен;
• при правильной укладке срок эксплуатации более 50 лет.

Несомненным преимуществом материала является то, что монтаж утеплительных плит возможен на:

• плиты перекрытий или бетонное основание;
• дощатый или фанерный настил;
• уплотненный грунт.

Среди недостатков числится только один – высокая стоимость.

Свойства плиты пеноплекс различных марок

Устройство пола с использованием утеплителя пеноплекс

Плиты утеплителя не рекомендуется использовать в качестве твердой основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

При любом основании поверх пеноплекса должен устраиваться еще один слой, который распределит силу тяжести равномерно по всей площади пола.

Таким слоем может выступить бетонная заливка или фанерный настил.

Если попытаться сэкономить в этом вопросе, то половое покрытие прослужит довольно недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечной продавке.

То есть, если в течение длительного времени на таком полу будет стоять кресло или шкаф, то ножки оставят существенную вмятину в ламинате и разрушат структуру плит пеноплекса.

Укладка на утрамбованный грунт

Проектная толщина такого пирога полового покрытия составляет 60-70 см. Грунт основания должен быть сухим и его необходимо тщательно утрамбовать.

Поочередно засыпают слой щебенки толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовывают.

Далее пошаговое проведение работ:

1. Монтируются листы пеноплекса. Толщина материала выбирается наибольшая, которую позволяет уложить уровень пола.
2. Стыковочные швы проклеиваются строительным металлизированным скотчем.
3. Укладывается пленка гидроизоляции.
4. Прокладывается стекловолоконная сетка для придания стяжке дополнительной жесткости.
5. Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.

Лучше использовать листы со стыковочными пазами по ребрам. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируются в 2 слоя с перпендикулярным направлением настила.

При этом верхний слой стоит склеить между собой по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводят данные манипуляции смотрите в этом видео:

Монтаж на бетонную основу

При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

Если качество поверхности не вызывает нареканий, то её следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Если работы проводятся на перекрытии первого или цокольного этажа в доме с подвалом, перед укладкой пеноплекса основание лучше простелить полиэтиленовой пленкой. Полосы пленки укладываются внахлест, швы скрепляют строительным скотчем.

Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируют со смещением шва, не менее, чем на 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса укрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

При этом можно включить в устройство покрытия систему теплых полов, которую следует закрепить к армирующей сетке. Подробнее об кладке пеноплекса на бетонную стяжку смотрите в этом видео:

Верхний слой пленки застилается с заходом на 15 см на стены и проклеивается демпферной лентой. Это делается для того, чтобы создать независимость верхнего утепленного декоративного слоя от бетонного основания.

Утепление деревянных полов

Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать бюджетные строительные материалы для утепления, потому что главное и наиболее ценное качество пеноплекса — жесткость, в таком полу совершенно не имеет значения.

Исключение составляют устройство утепления поверх дощатого пола и монтаж полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление делают по следующей схеме:

• выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
• прокладывается пленочная гидроизоляция;
• со сдвигами по швам настилается пеноплекс;
• плиты утеплителя прикручивают по периметру каждого листа к черновому основанию;
• зазоры швов задуваются пеной;
• на утеплитель размещают пароизоляцию;
• укладывают листовую основу по финишное покрытие. Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:

При укладке утеплителя на дощатый старый пол необходимо закрепить все доски к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшую основу укладываются пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

Как на пол класть пеноплекс на. Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом

Как на пол класть пеноплекс на. Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом

Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

Размеры листа пеноплекса

Полезный совет! Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую па

Карточка 16 — Языковой материал — Письменная часть — Билеты — ОГЭ, ГВЭ

Раздел 3 — Языковой материал (задания по Грамматике и Лексике)

566E8C

65C0E4

• Поделиться
  в соцсетях

.

Тест по английскому языку: Тест для определения уровня знаний по английскому языку

Общий тест по английскому языку

Часть A

Выберите лучший ответ. Отметьте его знаком X. Если вы не знаете ответ, оставьте поле пустым.

1 _____ имя Роберт.

а) Я б) Я в) Мой

2 Они _____ из Испании.

а) это б) в) неужели

3 _____ ты откуда?

a) Что b) Кто c) Где

4 Чем вы занимаетесь? Я — студент.

а) б) а в)

5 Петра _____ в семь часов.

а) поднимается б) поднимается в) встает

6 _____ вам нравится этот DVD?

a) Есть б) Есть в) Есть

7 Мы _____ живем в квартире.

а) нет б) нет в) нет

8 среда, четверг, пятница, _____

а) суббота б) вторник в) понедельник

9 _____ он играет в теннис?

a) Где b) Есть ли c) Есть ли

10 Есть ли у вас _____ машина?

а) любой б) есть в) получил

11 У нас нет _____ масла.

а) а б) любой в) получил

12 _____ немного денег здесь.

а) Есть б) Есть в) Есть

13 У нас _____ есть гараж.

а) нет б) нет в) нет

14 Эти туфли очень _____.

а) дорого б) много в) стоимость

15 У тебя есть ручка? Да я _____ .

а) есть б) есть в) получил

16 Это оживленный, _____ город.

а) трафик б) довольно в) шумно

17 Они _____ вчера дома.

а) было б) есть в)

18 я _____ там долгое время.

а) жил б) жил в) жив

19 Не _____ очков.

а) поставить б) износ в) взять

20 Ресторан был _____ занят.

а) очень б) много в) много

21 Тебе нравится красный _____?

a) это b) что c) один

22 Он _____ в Бразилию по делу.

а) пошел б) прошел в) пошел

23 Вчера было _____ апреля.

а) третий б) три в) третий день

24 У нее _____ волос.

а) темный, длинный б) длинный и темный в) темный, длинный

25 Я _____ играю в футбол по выходным.

a) обычно b) использую c) обычно

26 Я _____ в кресле в данный момент.

а) сижу б) сижу в) сижу

27 Мой брат старше _____ меня.

а) затем б) в) чем

28 Их машина _____ самая большая на дороге.

а) чем б) это в)

29 Это _____ интересный из его фильмов.

а) больше б) много в) больше всего

30 Телефон звонит: _____ ответь.

a) Я б) Я в) буду

31 Вы _____ классическая или рок-музыка?

а) скорее б) предпочитаю в) больше

32 Он _____ завтракает.

a) съел b) съел c) съел

33 _____ видели это раньше.

а) дети б) дети в) дети

34 Я никогда не встречал актера _____.

а) до б) уже в) после

35 _____ это очень хорошее упражнение.

a) Плавать б) Плавать в) Плавать

36 Были ли вы _____ в отпуске зимних видов спорта?

a) всегда b) когда-либо c) скоро

37 Я не могу _____ другой язык.

a) говорить b) говорить c) говорить

38 Они _____ платят за билеты.

а) нет б) нет в) не нужно

39 _____ лет их машина?

a) Что b) Когда c) Каким образом

40 Вы _____ в течение одной или двух недель?

а) остался б) остался в) остался

41 Стивен _____, чтобы навестить своих родителей.

a) буду b) иду c) иду

42 Я _____ рано встаю.

а) не нравится б) хочу в) наслаждаюсь

43 Нам _____ нравится смотреть на горы.

а) будет б) будет в)

44 Они _____ когда-либо проверяют свою электронную почту.

а) жестко б) тяжелее в) вряд ли

45 Не придут, _____ они?

a) не будет b) придет c) будет

46 Он _____ знает, как это писать.

а) нет б) нет в) нет

47 Карла _____ все утро к радио.

а) слушал б) слышал в) слушал

48 Они _____ ходят с нами в кино.

а) нет б) нет в) нет

49 Мне нравится эта песня. _____ сделать I.

а) Либо б) Так в) Ни

50 Мы _____ их в восемь часов.

a) встреча b) повторная встреча c) повторная встреча

Part B

51 Они едут _____ в Америку в следующем месяце.

а) будет б) будет в) будет г) будет

52 Это кинотеатр _____ мы видели фильм.

a) когда b) где c) что d) где

53 Вы когда-нибудь _____ в джаз-бэнде?

а) видел б) играл в) слушал г) хотел

54 Я _____, когда я с тобой.

а) счастливее б) счастливее в) счастливее г) счастливее

55 Это _____, чем я думал.

а) плохо б) хуже в) хуже г) хуже

56 Вы можете указать дорогу _____?

а) в банк б) это банк в) где находится банк г) банк

57 Вы знаете, что _____?

а) время настало б) время настало г) время настало

58 Вы _____ открывали дверь?

a) может b) может c) может d) возможно

59 Все _____ пристегнуты ремнем безопасности в автомобиле.

а) обязательно б) не должно в) не обязательно г) не обязательно

60 Том прожил в этом городе _____ три года.

a) начиная с b) с c) после d) для

61 Мы _____ работаем на этом заводе.

a) использовать до b) было c) использовать d) затем

62 Думаю _____ завтра будет солнечно.

a) вероятно будет b) вероятно c) может d) будет

63 Он _____ как его брат.

а) смотри б) нет в) не выглядишь г) можешь выглядеть

64 _____ как выглядит твой парень?

a) Как b) Что c) Почему d) Какие

65 У меня _____ много проблем.

а) тоже б) а в) достаточно г) действительно

66 Если мы встанем вовремя, _____ сядем на поезд.

а) поймем б) поймали в) поймали г) поймаем

67 Они _____ поехать во Францию ​​на год.

a) решаю b) решаю c) решаю d) решаю

68 Я работаю _____, чтобы сдать экзамен.

а) вряд ли б) сильно в) жестко г) хорошо

69 Пишу _____ прошу вас объяснить.

a) для b) для c) потому что d) из-за

70 Он сказал, что большинство проблем _____ подростками.

a) причина b) причина c) причина d) причина

71 Что _____ делать в выходные?

a) нравится ли вам b) нравится ли вам c) нравится ли вам d) нравится ли вам

72 Футбол _____ в большинстве стран.

а) играет б) играет в) играет г) играет

73 Кто был _____ дверь?

а) в б) в в) в г) из

74 Мы _____ обедали, когда вы звонили.

a) имел b) имел c) имел d) имел

75 Ваша работа _____ лучше.

a) быть б) делать в) получать г) падать

76 Она могла играть на пианино _____ она могла ходить.

a) во время б) в то время как в) также г) перед

77 Поезд был отменен, поэтому мы _____.

а) не смог б) не пошел в) не пошел г) не должен был

78 Проблема была решена _____

а) легко б) легко в) легко г) легко

79 Это было трудное путешествие, но я _____ добираюсь домой.

a) могло b) удалось c) наконец d) было

80 Мы не _____ слышали эту новость.

а) уже б) всегда в) еще г) сегодня

81 Приехали на вокзал, но автобус _____ раньше.

а) уехал б) ушел в) ушел г) уехал

82 Мы можем _____ идти пешком или ехать на машине.

а) оба б) скорее в) либо г) ни

83 Если у меня _____ достаточно денег, я куплю новую машину.

a) было b) было c) было d) должно

84 Это _____ правильно.

a) не выполнено b) не выполнено c) не выполнено d) не выполнено

85 ДТП не произошло бы, если бы вы были больше _____.

a) осторожный b) осторожный c) небрежный d) заботливый

86 Это _____ возможно когда-нибудь в будущем.

a) может b) надеюсь c) может d)

87 школ, тогда _____, в классе больше детей.

a) использовался для b) использовался для c) использовался для d) использовался для

88 Мы _____ приходить на работу в шесть утра.

a) обязательно b) было бы c) было d) действительно

89 Они _____ старая фотография этого места.

а) подошел б) наткнулся в) пришел г) пришел после

90 Я _____ Мне удалось с ней встретиться.

а) надеюсь б) хочу в) думаю г) желаю

91 Мы сдадим экзамены _____ в этот раз в следующем месяце.

a) на b) на c) во время d) на

92 Я буду плохо выполнять свою работу, _____ стараюсь больше.

а) если нет б) если нет в) нет г) если нет

93 Я _____ зря потратил свое время, когда учился в университете.

а) сожалеть б) не должно в) не должно г) не должно быть

94 Это будет мой шанс _____ любые трудности.

а) ремонтировать б) разбираться в) решать г) улучшать

95 Сначала было сложно, но вскоре я получил _____ это.

а) привыкли б) привыкли в) поменяли на г) привыкли

96 Как вам удалось приготовить _____ хорошую еду?

а) так б) что в) абсолютно г) такое

97 Решение было найдено, _____ мы его не осознали.

а) однако б) поэтому в) хотя г) даже

98 Она _____ Я делал все это время.

а) спросили меня б) спросили меня в) спросили со мной г) спросили меня

99 Они _____ слышали, как мы приближаемся, мы очень шумели.

a) должен иметь b) обязательно c) мог d) мог

100 Он _____, чтобы помочь мне с декорированием.

a) предложено b) предложено c) приглашено d) рассказано

---

Общий тест по английскому языку: Key

Распределите учащихся следующим образом:

00-20 Ниже начального уровня

21-35 Elementary

36-60 Pre- Средний

61-85 Средний

86-100 Выше среднего

Если вы уверены, что учащиеся ниже среднего уровня, используйте только часть А.Если вы думаете, что они находятся на уровне Intermediate или Upper Intermediate, используйте только часть B и оцените его следующим образом.

00-15 Ниже среднего

16-35 Ниже среднего

36-50 Выше среднего

Часть A

1 c / 2 b / 3 c / 4 b / 5 c / 6 c / 7 a / 8 a / 9 b / 10 c

11 b / 12 c / 13 a / 14 a / 15 b / 16 c / 17 c / 18 a / 19 b / 2 0 a

21 c / 22 c / 23 a / 24 c / 25 a / 26 b / 27 c / 28 c / 29 c / 30 a

31 b / 32 b / 33 c / 34 a / 35 c / 36 b / 37 b / 38 c / 39 c / 40 a

41 c / 42 c / 43 a / 44 c / 45 c / 46 a / 47 c / 48 c / 49 b / 50 c

Часть B

51 a / 52 d / 53 b / 54 c / 55 c / 56 a / 57 d / 58 c / 59 a / 60 d

61 c / 62 a / 63 b / 64 b / 65 a / 66 d / 67 c / 68 c / 69 b / 70 c

71 c / 72 c / 73 a / 74 c / 75 c / 76 d / 77 a / 78 d / 79 b / 80 c

81 d / 82 c / 83 a / 84 b / 85 a / 86 c / 87 b / 88 c / 89 b / 90 d

91 a / 92 d / 93 d / 94 b / 95 a / 96 d / 97 c / 98 d / 99 a / 100 b

ФОТОГРАФИЯ © 2006 Pearson Longman ELT

.

Устная часть ОГЭ английский язык: задание 1 из ФИПИ (подборка)

Для того, чтобы было легче подготовиться к экзаменам, предлагаем подборку задания 1 ОГЭ английского языка, которые представлены в ФИПИ.

Задание 1. Вы собираетесь прочитать текст вслух. У вас есть 1,5 минуты, чтобы прочитать текст молча, а затем будьте готовы прочитать его вслух. Помните, что на чтение вслух у вас не будет более 2 минут.

1. Переработка — это технология, которая помогает защитить окружающую среду и сократить использование сырья.Сталелитейная, бумажная и стекольная промышленность много перерабатывают. Крупнейшим переработчиком отходов является сталелитейная промышленность. Он восстанавливает более 70% исходных материалов. Например, с 1988 года они производили большую часть новых металлических банок из старых. Другие примеры переработки стали — металлические детали для автомобилей и самолетов. В строительстве широко используются осколки стеклянных отходов. Использованные упаковочные коробки — идеальный материал для изготовления писчей бумаги и ручек. Они дешевы и легко утилизируются. В настоящее время в наших городах появляется все больше и больше центров переработки.

2. В настоящее время солнечная энергия широко используется как альтернативный вид энергии. Солнечные панели преобразуют энергию солнца в электричество. Первый самолет, не нуждающийся в топливе, был построен во Франции в 2015 году. Он использует только солнечную энергию. Панели размещены на огромных крыльях самолета. Летит не очень быстро. Солнечная энергия может заставить самолет двигаться со скоростью всего 140 миль в час. Однако самолет способен совершать кругосветное путешествие. Это безопасно и может успешно преодолевать участки с плохой погодой.В будущем инженеры надеются построить модель, на которой люди смогут летать. Наша мечта об экологически чистом транспорте может очень скоро сбыться. Хотели бы вы полететь на солнечном самолете?

3. Нам всегда говорят, что мы должны регулярно чистить зубы, чтобы поддерживать их здоровье и свежее дыхание. Считается, что люди начали использовать пасту для чистки зубов около 5000 лет назад. Однако состав этих зубных порошков сильно отличался от нашего.Например, люди древнего Египта использовали соль, мяту, сушеные цветы и перец для создания зубного порошка. Позже, в 18 веке, в некоторых странах Европы люди чистили зубы жженым хлебом. Первая зубная паста появилась в 1890 году в Великобритании. Сначала его продавали в банках. Затем были разработаны специальные тюбики, чтобы зубная паста была более удобной в использовании.

4. А знаете, почему летом жарко, а зимой холодно? Большинство людей считают, что это потому, что Земля ближе к Солнцу летом и дальше от него зимой.Но это совсем не так! На самом деле расстояние между Землей и Солнцем самое большое в июле и самое маленькое в январе! Ученые предполагают, что причиной разных летних и зимних температур является угол падения солнечных лучей. Летом лучи достигают Земли почти под прямым углом. Благодаря этому лучи не распространяются, и меньшая площадь поверхности планеты получает энергию. Зимой угол наклона меняется, и солнечные лучи распространяются на большую площадь. Кроме того, длинные ночи и короткие дни не дают земле прогреться.

5. Робот — это машина, которая работает на людей. Слово «робот» появилось в 1920-х годах и впервые было использовано в научной фантастике. В реальной жизни робот был изобретен позже, в 1954 году. Существуют разные виды роботов, которые используются в разных отраслях промышленности. Большинство из них управляются с помощью компьютерной программы. Вместо людей роботы выполняют тяжелую и скучную работу в неприятной или опасной среде. Обычно они работают быстрее и точнее людей. Они никогда не устают и не ошибаются.В наши дни роботов часто используют для домашних нужд — для уборки домов или ухода за больными и пожилыми людьми. Ученые говорят, что скоро роботы станут нормальной частью нашей жизни, как сегодня мобильные телефоны и компьютеры.

6. Сегодня люди не представляют свою кухню без холодильника. Первые холодильники появились в конце 18 века. Они выглядели иначе: это были просто морозильники. Холодильники в прошлом были просто деревянными ящиками, иногда облицованными металлом.Люди кладут в коробку лед, а затем кладут внутрь пищу, чтобы она остыла. Холодильник, подобный тому, что есть сейчас, был произведен General Electric в 1911 году во Франции. Это было очень дорого. В те времена на те же деньги можно было купить две машины. Сегодня в развитых странах практически каждая семья имеет достаточно денег, чтобы купить холодильник для своей кухни. Трудно представить, насколько сложной и неудобной была бы наша жизнь без холодильника.

7. Без энергии Солнца на Земле вообще не было бы жизни.Сегодня все знают, что Солнце — это звезда. Как и все звезды, Солнце представляет собой огромный горящий шар из газов. Нам он кажется большим и красным. Другие звезды выглядят белыми или голубыми, потому что они намного дальше от нас, чем Солнце. В прошлом многие люди считали, что Земля является центром Вселенной. Они думали, что вокруг него вращаются Солнце и звезды. Только в 1543 году великий польский ученый опубликовал книгу, в которой попытался доказать иную точку зрения. По его словам, Земля и другие планеты вращались вокруг Солнца.Тех, кто поддерживал ученого, часто сажали в тюрьмы и даже убивали.

8. Морковь — это корнеплод, состоящий в основном из воды и сахара. Морковь, которую мы едим сегодня, произошла от дикой моркови, произрастающей в Европе и Азии. Овощ был сладким на вкус, и люди стали употреблять его в пищу. Есть два основных вида моркови. Есть восточная морковь с темно-фиолетовыми корнями и западная морковь с оранжевыми корнями. Фактически, оранжевая морковь впервые появилась в Европе в 1721 году.Голландские фермеры выбрали оранжевую морковь, потому что оранжевый — цвет голландской королевской семьи. Сейчас во всем мире широко выращивают оранжевую морковь. В современных домашних хозяйствах морковь готовят и едят по-разному. Овощ варят, жарят, запекают и едят сырыми. Из него тоже делают сок.

9. С 2007 года высокоскоростные поезда стали распространенным видом транспорта в Европе. Они позволяют сократить время в пути на несколько часов. Поезда ходят со скоростью 350 километров в час, и это не предел! Единственная проблема для инженеров — это громкий шум поездов.Люди, живущие в районах, по которым проходят поезда, сильно страдают от шума. Для пассажиров ситуация иная. Для их комфорта все вагоны изнутри сделаны звукоизоляционными. Путешествовать на скоростных поездах удобно и приятно. В будущем сеть высокоскоростных железных дорог может покрыть большую часть Европы. Например, поездка из Парижа в Рим может занять всего 3 часа!

10. Венера — одна из самых горячих планет Солнечной системы. Температура на его поверхности 482 градуса.Это недружелюбное место выглядит так же, как Земля 4 миллиарда лет назад. Обе планеты образовались из одного и того же газового облака, но Венера потеряла большую часть воды и атмосферы. Это произошло потому, что планета очень медленно вращается. В результате теперь у него нет магнитного поля, защищающего его от ветров Солнца. Планета превратилась в безжизненную пустыню. Большинство космических модулей, которые были отправлены на Венеру, не могли проработать на планете более двух часов. Кислотные облака и высокое давление быстро сделали их совершенно бесполезными.

11. Исследования атмосферы впервые получили техническую поддержку в 1912 году. Оборудование для измерения температуры и давления было изобретено в Германии. Но вопрос был в том, как поднять его высоко в воздух. В 1921 году русские инженеры предложили использовать самолеты. Специальное оборудование ставили на самолеты, выполнявшие регулярные рейсы. Благодаря этому ученые получили много новой информации о структуре атмосферы. В наши дни ученые используют современные летающие лаборатории для изучения структуры облаков на разных уровнях.В отличие от первых самолетов, эти лаборатории могут работать в любую погоду и способны прогнозировать изменения климата.

12. Вомбаты — экзотические животные, обитающие только в Австралии. Они стали неофициальным символом страны. В 1974 году вомбат впервые появился на австралийской марке. С тех пор он регулярно использовался на различных австралийских марках и монетах. Вомбаты похожи на маленьких медведей и предпочитают траву мясу. Еще они любят есть ягоды, корни растений и грибы.Как и верблюды, вомбаты пьют мало воды, потому что в свежей траве ее достаточно. Вомбаты проводят большую часть своей жизни в норах под землей. Обладая сильными руками и длинными ногтями, они могут рыть очень длинные и сложные туннели.

13. К счастью, у вомбатов мало врагов в животном мире. Большинство вомбатов живут около 15 лет.
Слово «цунами» переводится с японского как «большая волна». Он описывает естественный процесс, который может быть опасным для людей и их домов.Большинство огромных волн возникает после землетрясений. Большинство волн рождается в Индийском и Тихом океанах, где действуют вулканы. Масса воды поднимается со дна океана и движется к берегу. Он движется со скоростью самолета и может достигать 40 метров в высоту. Волна очень мощная и опасная. В 2004 году в Индийском океане произошло цунами. Это было одно из самых ужасных стихийных бедствий в истории. Он поразил 14 стран, граничащих с Индийским океаном. Тысячи людей погибли или пропали без вести.

14. Сноудон — самая высокая гора в Уэльсе. Он расположен в национальном парке. Она находится на высоте 1085 метров над уровнем моря, и ее часто называют самой загруженной горой в Великобритании. Сноудон очень популярен среди туристов. Если вы достаточно сильны и смелы, чтобы подняться на вершину, вы сможете насладиться прекрасными видами оттуда. В ясный день вы можете увидеть всю Ирландию! Летом наверху работает кафе. Там туристы могут получить приветственную чашку чая или суп, если погода холодная.Если вы слишком устали, чтобы идти обратно, вы всегда можете спуститься с горы на поезде. Горная железная дорога была построена в 1896 году. Она безопасна, на этом маршруте ни разу не было аварий.

15. Большинству людей нравится наблюдать за ночным небом. А самый яркий объект на небе — Луна. Каждую ночь Луна восходит на Востоке и заходит на Западе. Чтобы обойти Землю, требуется около 27 дней, и это интересный факт, что мы всегда видим одну и ту же сторону Луны. Луна — ближайший к Земле объект.Чтобы добраться до Луны на ракете, нам потребуется всего 13 часов. Если бы мы могли путешествовать со скоростью света, это заняло бы чуть меньше двух секунд. На Луне очень тонкая атмосфера. Там жизнь невозможна. Несмотря на это, Луну можно использовать как базу для освоения космоса и даже для космического туризма. Некоторые космические компании заявляют, что смогут отправлять туристов на Луну уже в 2020 году.

16. Людям всегда хотелось открывать для себя новые вещи и новые миры.Мы построили космические корабли, чтобы лететь на другие планеты, и планируем однажды посетить другие галактики. Между тем мы очень мало знаем о нашей собственной планете. Мировой океан, который покрывает 70 процентов планеты, для нас неизвестен. Тихий океан — самый большой. Самая низкая точка на Земле тоже там. Он называется «Глубина Челленджера» и был открыт в 1875 году. Тихий океан простирается от Северного Ледовитого океана до побережья Антарктиды, но большая часть его воды находится в теплых тропиках, что делает его теплым.В Тихом океане обитает много рыб и животных. Это место все еще ждет, пока исследователи откроют для нас его секреты.

17. Северный Ледовитый океан — самый маленький океан в мире. Он охватывает северный полярный регион Земли. Арктический регион — очень холодное место. Самая низкая зарегистрированная температура — минус 68 градусов. Несмотря на холода, на арктических льдах обитает множество животных. Белый медведь — один из них. Сейчас из-за глобального потепления у белого медведя серьезные проблемы.Дело в том, что белые медведи охотятся на тюленей и для этого им нужен лед. Медведи ждут тюленей на льду, охотятся на них в воде и возвращаются к берегу. Если лед слишком тонкий, он треснет под тяжелыми телами медведей, и они могут утонуть. Ситуация ухудшается, и некоторые исследователи говорят, что океан может стать свободным ото льда уже к 2050 году.

18. В 1642 году французский студент изобрел первый механический калькулятор. Ему было всего 18 лет, и его отцу подарили счетную машину. Отец работал сборщиком налогов, и молодой человек хотел облегчить свою работу.Талантливый изобретатель сделал несколько машин, но никого не заинтересовал. Молодой человек опередил свое время. Прошло много лет, прежде чем люди осознали, насколько полезными могут быть эти машины, и начали их массовое производство. Сегодня большинство механических калькуляторов заменено электронными моделями. Эти небольшие устройства могут выполнять множество математических операций. Вам просто нужно ввести числа, нажимая клавиши, и вы сразу же увидите окончательный результат на экране.

19. Однажды молодой человек, живший у озера в небольшом американском городке, спросил себя: «Почему люди не могут кататься на лыжах по воде, если они могут кататься на лыжах по снегу?» С помощью своего брата он сконструировал несколько моделей лыж, чтобы проверить свои идеи.Несколько дней он экспериментировал на местном озере и создал лыжи, подходящие для воды. Это произошло в 1922 году. Молодой человек, которому тогда было всего 18 лет, не запатентовал свое изобретение. Тем не менее, он провел много шоу по всей стране, которые сделали его и водные лыжи популярными. Позже он был признан создателем нового вида спорта — водных лыж. С тех пор снаряжение для водных лыж значительно улучшилось, и во многих странах растет число людей, которым нравится этот вид спорта.

Устная часть ОГЭ английский язык: задание 1 из ФИПИ (подборка)

20. Не так давно была открыта девятая планета Солнечной системы. Произошло это в 1930 году. Ученые долгое время охотились за планетой. Они рассчитали ее вероятное положение, но не было доказательств того, что планета действительно существует. Это было слишком далеко, чтобы телескопы того времени могли его найти. Стоит отметить, что первые фотографии планеты были сделаны очень молодым исследователем. Ему было всего двадцать четыре года, и он не имел формального астрономического образования.Однако он был глубоко вовлечен в поиски девятой планеты. Планета на краю Солнечной системы была названа Плутоном в честь римского бога. Название планете предложила 11-летняя британская девочка.

21. Первый пылесос был разработан в 1869 году. С тех пор пылесосы сильно изменились. В настоящее время робот-пылесос становится все более популярным. Это устройство автоматически убирает дом. Следуя программе, робот медленно ездит по дому и делает его чище.Он работает с щетками и трубкой. Робот настолько универсален, что может залезть под стол или диван или достать пыль в углах. Некоторые продвинутые модели также могут мыть полы любого типа. Эти функции обеспечиваются сложной электронной системой и датчиками внутри. Пылесос выглядит как тарелка и может храниться в углу. Он дружелюбен к детям и животным, работает от электричества.

22. Трудно найти более популярный русский символ, чем традиционная русская кукла или матрешка.Это хорошо известно во всем мире. Первый набор кукол появился в Москве в 1890 году. Он состоял из восьми кукол. Все они были детьми: семь девочек, один мальчик и ребенок. Матрешки в те времена не предназначались для детских игрушек, так как их цена была очень высокой. Чаще всего взрослые покупали их в качестве подарков или украшений для дома. Было поверье, что если в Матрешку вложить записку с пожеланием, оно сбудется. В начале 20 века Россия начала вывозить своих национальных кукол за границу.

23. Глобальное потепление — результат деятельности человека. В 1985 году в Австрии прошла большая конференция, в которой приняли участие 89 климатологов из разных стран. После долгих дискуссий ученые заявили, что климат планеты изменился. Действительно, сейчас теплее, чем было много лет назад. Это хорошо видно на севере. В Арктике некоторые места сейчас свободны ото льда, и белые медведи потеряли то место, где жили. Поднялся и уровень моря. Ситуация становится все серьезнее.Глобальное потепление — это большая проблема, которую необходимо решить в ближайшее время.

24. Английский — третий по распространенности язык в мире после китайского и испанского. Более 840 миллионов человек говорят на английском как на родном или втором языке. Это официальный язык 67 стран. 80 процентов информации, хранящейся на всех компьютерах в мире, находится на английском языке. Словарь английского языка самый большой в мире. Новое слово добавляется в английский почти каждые два часа. Английский язык считается одним из самых счастливых языков в мире.Слово счастливый используется чаще, чем слово грустный! Это хорошая причина выучить этот язык, не так ли?

25. Человеческий мозг — самый сложный и замечательный орган тела. Он контролирует все, что мы делаем — думаем, учимся и даже пульс. Хотя мозг составляет всего 2 процента веса тела, он использует около 20 процентов своей энергии. Работает 24 часа в сутки. Даже когда человек спит, мозг усердно работает, чтобы поддерживать работу других органов. Большинство людей думают, что наш мозг более активен в дневное время, потому что ему нужно иметь дело с большим объемом информации.На самом деле это неправда. Когда человек спит, мозг намного активнее! Однако у ученых пока нет объяснения этому факту.

26. Мы не осознаем, насколько нам повезло иметь чистую воду, когда мы хотим. У многих людей во всем мире нет такой возможности. Знаете ли вы, что более 750 миллионов человек на Земле не имеют чистой воды для питья? Между тем, много воды тратится зря и загрязняется. В 1993 году Организация Объединенных Наций решила отмечать Всемирный день воды.В настоящее время в разных странах проводится множество специальных мероприятий. Их цель — помочь людям понять, насколько важна чистая вода для их здоровья, окружающей среды и сельского хозяйства. Вода необходима для нашей жизни. Надо подумать о ее сохранении, так как запасы пресной воды ограничены. Нам нужно содержать его в чистоте для себя и для будущих поколений.

27. Час Земли — это мероприятие, которое побуждает людей во всем мире одновременно отключать электричество на один час. Конечно, выключение света на час немного влияет на количество потребляемой нами энергии.Но цель мероприятия не в экономии энергии, а в том, чтобы заставить людей задуматься о планете, на которой они живут. «Час Земли» стартовал в Австралии в 2007 году. С каждым годом все больше и больше стран присоединяются к экологическому движению. Теперь миллионы людей из 178 стран выключают свет на 60 минут в конце марта. В этом мероприятии принимают участие и люди из России — на «Час Земли» темнеют большие офисные здания и маленькие частные дома.

28. Наша планета — единственная планета Солнечной системы, на которой возможны радуги.Их не видно в больших городах из-за загрязнения окружающей среды и смога. Но если вы путешествуете после дождя в сельской местности или гуляете по пляжу, у вас есть хороший шанс увидеть радугу. Радуга — это разноцветная дуга, которая появляется в небе. Когда вы видите радугу, солнце всегда находится позади вас, а перед вами идет дождь. Невозможно добраться до конца радуги и прикоснуться к нему. Когда вы двигаетесь, радуга тоже движется. Мы всегда знали, что у радуги 7 цветов.Однако до 17 века люди думали, что радуга состоит всего из пяти цветов.

29. Хотя большинство людей считают, что помидор — это овощ, на самом деле это растение — фрукт. Помидор — это фрукт, потому что в нем есть семена, такие как яблоки, апельсины, лимоны и все другие виды фруктов. Помидор родом из Центральной и Южной Америки. Когда в 17 веке помидоры были привезены в Англию, люди думали, что они ядовиты, и отказывались их есть. Только в 1820 году Роберт Джонсон доказал, что помидоры абсолютно безопасны и не влияют на здоровье людей.На публике он съел корзину помидоров. В наше время помидор широко используется во всех видах еды. Есть много разных видов помидоров — более 7500! Они различаются размером, формой, цветом и вкусом.

30. Тоннель под Ла-Маншем — это железнодорожный туннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и Францию. Он считается одним из самых красивых инженерных сооружений Европы. Второй по длине подводный туннель в мире был открыт в 1994 году. Говорят, что в строительном проекте приняли участие 13 000 рабочих и инженеров.Тоннель под Ла-Маншем состоит из трех туннелей. Южный туннель предназначен для людей, которые едут из Франции в Великобританию, северный туннель доставит пассажиров из Великобритании во Францию. В настоящее время дорога из Парижа в Лондон по туннелю под Ла-Маншем занимает 35 минут. Третий туннель — служебный. Пассажиры не используют.

31. Завершено строительство самого длинного и самого глубокого железнодорожного тоннеля в Европе. Туннель проходит через Альпы и связывает север и юг Европы. Длина тоннеля 57 километров.Он идет прямо от начала до конца. Это позволит пассажирским поездам быстрее перемещаться по горам. Современные технологии обеспечивают безопасность при прохождении поездов по туннелю. Этот грандиозный проект стартовал в 2009 году, и на его реализацию потребовалось 17 лет. Он считается одним из самых красивых инженерных сооружений Европы.

32. Велосипеды или велосипеды являются важным средством передвижения во многих частях мира. Первые велосипеды появились в Европе в первой половине XIX века, но слово «велосипед» появилось позже, в 1868 году.Велосипедов в мире больше, чем машин. Ежегодно во всем мире производится около 100 миллионов велосипедов. Многие люди осознали, что езда на велосипеде — это простой способ передвижения и отличный способ сократить загрязнение окружающей среды. Все больше и больше городов имеют специальные места, где люди могут взять напрокат велосипед и покататься по городу. За последние несколько лет в Москве создана велосипедная инфраструктура. Велосипедная прогулка по центру Москвы летом — один из самых приятных и быстрых способов познакомиться с городом.

33. В Великобритании находится старейшая школа в мире. Королевская школа была основана в 1567 году и действует до сих пор. Имеет долгую историю. Многие известные люди получили образование в этой старой школе. В настоящее время The King’s School — это независимая средняя школа для мальчиков и девочек от 13 до 18 лет. В школе учатся более 800 учеников. Хотя Королевская школа расположена в старых зданиях, она оснащена современным оборудованием и дает возможность получить полноценное современное образование. Королевская школа также известна своим фестивалем музыки, драмы и искусства.Он проводится в последнюю неделю летнего семестра и собирает множество людей из разных уголков страны.

34. Человеческая деятельность создает отходы. Проблема не нова, и космос не исключение из правил. Мертвые спутники, ступени ракет и другие предметы засоряют орбиту нашей планеты. Они приближаются к космическим станциям в опасной близости и велика вероятность аварии. Космические станции могут быть полностью уничтожены мусором. В 1983 году крошечный кусочек краски со спутника проделал большую дыру в боковом окне космического корабля.Есть большая потребность в «наведении порядка» на космос и вывозе 3000 тонн космического мусора. Чтобы решить эту проблему, ученые и инженеры создают специальные космические корабли, которые будут собирать и перерабатывать космический мусор.

35. Мобильный телефон стал важной частью нашей повседневной жизни. Сейчас мы не можем представить свою жизнь без него. Благодаря мобильному телефону мы в любое время можем поддерживать связь с родными и близкими. Мы используем их для текстовых сообщений и электронных писем, для обмена фотографиями и видео.Мы можем использовать Интернет, слушать музыку и делать много других вещей. Однако, согласно опросам, пользователи мобильных телефонов в основном проводят время в играх и социальных сетях. Мобильные телефоны есть у около 80 процентов населения мира. Индустрия мобильных телефонов — самая быстрорастущая отрасль в мире. С 1983 по 2016 год во всем мире количество абонентов мобильной связи превысило 7 миллиардов.

36. В нетбол играют более 20 миллионов человек в более чем 70 странах мира. Он был изобретен в 1892 году как женский баскетбол.Однако нетбол во многом отличается от баскетбола. Например, мяч и корзина меньше, а площадка больше. Игроки не могут бегать с мячом. Им не разрешается прикасаться к игрокам, с которыми они играют. В каждой команде нетбола по семь игроков (а не пять, как в баскетболе). В течение 20 века игра стала очень популярной в англоязычных странах. Традиционно в нетбол играли только девушки и женщины. В настоящее время нетбол — женский вид спорта номер один в мире, но мальчики и мужчины тоже начинают им заниматься.

37. Настольный теннис — третий по популярности вид спорта в мире после футбола и крикета. Считается, что это крытая версия лаун-тенниса. Однако у них много отличий. В настольном теннисе другая система подсчета очков, меньший мяч, меньшие ракетки и меньшая игровая площадка. Современный настольный теннис был изобретен в конце 19 века в Англии. Очень скоро новый вид спорта стал популярным во всем мире. В 1901 году уже проводились соревнования с более чем 300 участниками.Согласно многочисленным исследованиям, настольный теннис очень сильно влияет на здоровье человека. Это сохраняет остроту мозга и улучшает координацию игрока. С 1988 года настольный теннис стал олимпийским видом спорта.

38. Зоопарк, также известный как зоологический парк или зоологический сад, дает людям возможность наблюдать за животными с разных континентов. Сотни зоопарков по всему миру. Однако большинство из них находится в крупных городах. Первый зоопарк в России был открыт в 1864 году в Москве.Это был небольшой зоологический сад. В день открытия было выставлено всего 287 животных. Сегодня Московский зоопарк — один из крупнейших в Европе. Уникальная коллекция зоопарка насчитывает более 8000 видов животных и птиц. Ученые изучают поведение и размножение животных. Они также разводят там редких животных, чтобы они не умирали.

39. Оксфордский университет — старейший университет англоязычного мира. Это также второй старейший университет в мире. Считается, что Оксфордский университет был основан в 1133 году.Он расположен в Оксфорд-Сити на берегу Темзы, недалеко от Лондона. Оксфордский университет — один из самых впечатляющих центров образования в мире. Там учатся студенты из разных стран. Фактически, в Оксфорде нет здания под названием Оксфордский университет. В состав университета входят 38 колледжей и смежных зданий. Здесь более 22 000 студентов изучают английский язык и литературу, географию, историю, право, современные языки и другие предметы.

40. Тропический лес можно описать как густые и очень высокие джунгли.Термин «дождь» происходит от большого количества воды, которое эти леса получают в течение года. Тропические леса — это величайшие природные ресурсы мира. Их называют легкими нашей планеты. Половина всех видов растений и животных, существующих на планете, обитает в тропических лесах. К сожалению, площадь тропических лесов сокращается из-за глобального потепления. 100 лет назад тропические леса покрывали 14 процентов поверхности земли. Сейчас это всего 6 процентов. Ученые говорят, что если процесс продолжится такими темпами, тропические леса исчезнут через 40 лет.

41. Каспийское море — одно из природных чудес света. Он имеет характеристики как моря, так и озера. В прошлом его называли морем из-за больших размеров и соленой воды. Однако Каспийское море считается самым большим озером в мире. В Каспийское море впадает около 130 рек. Но это не пресноводное озеро — вода в нем очень соленая. Каспийское море славится своей дикой природой. В этом уникальном море обитает более 850 видов животных и 500 различных растений.Регион Каспийского моря также является одним из старейших нефтедобывающих регионов мира. Он также богат другими природными ресурсами.

.

Тест №12 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ)

		Прочтите текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В11-В16 формами слов, напечатанных заглавными буквами справа от каждого предложения. TEST 12 (часть 2)

Великобритания: охрана окружающей среды

B11	Прогулка — самый популярный вид досуга в Великобритании.Несмотря на высокую плотность населения () и человек, в Великобритании много нетронутых сельских и прибрежных районов.	НАСЕЛЕНИЕ
B12	Двенадцать национальных парков свободно доступны для общественности и были созданы для сохранения природных красот, дикой природы и культурного наследия, которые они содержат.	ПРИРОДА
B13	Большая часть земель в национальных парках находится в частной собственности, но управляется независимым Управлением национальных парков, которое работает, чтобы сбалансировать ожидания посетителей с необходимость сохранения этих открытых пространств для будущих поколений.	VISIT
B14	Великобритания также работает над улучшением глобальной окружающей среды и серьезно относится к глобальному потеплению с тех пор, как специалисты обнаружили дыру в озоновом слое.	СЕРЬЕЗНО
B15	В 1997 году Великобритания присоединилась к Киотскому протоколу, обязывающему развитые страны сократить выбросы шести основных парниковых газов.Протокол провозглашает защиту окружающей среды .	PROTECT
B16	В настоящее время британских ученых принимают участие в одном из крупнейших международных проектов, направленных на защиту исчезающих видов.	НАУКА

---

.

Горшки для цветов необычные: Необычные горшки для цветов – купить на Ярмарке Мастеров

15 стильных идей от ReRooms

Сегодня ReRooms делится идеями стильного украшения дома комнатными растениями в интересных цветочных горшках — в них даже вышеупомянутое озеленение подоконника будет смотреться эффектно.

1. Классика жанра

Хаос цветочных горшков — печальное зрелище независимо от того, будут они стоять на подоконнике или на комоде. Чтобы зеленые насаждения смотрелись декоративно и не отягощали интерьер, нужна продуманная концепция. Сначала подберите растения, которые вам больше всего нравятся, а после выстраивайте экспозицию с интересными кашпо. Впрочем, красиво рассадить цветы можно и в обычные пластиковые горшки — главное, чтобы их цвет сочетался с другими элементами интерьера. 

Фото: amazon.co.uk 

2. Просто и красиво

Создавая небанальную композицию из комнатных растений на подоконнике, не следует брать разномастные цветочные горшки. Лучше пусть они будут одинаковые по цвету и материалу, но разных форм. К слову, придерживаться такого плана нужно при озеленении всего интерьера, а не только подоконника. 

Фото: pricearchive.org 

3. Грифельные надписи

Если решите создать мини-огород из пряных трав в городской квартире, обратите внимание на горшки, покрытые грифельной краской. Осталось только подписать их — и свежая зелень всегда будет под рукой!

Фото: landscapegarden.net 

4. Магия света

Для последних романтиков и любителей теплой ламповой атмосферы находкой станут люминесцентные горшки для цветов. Такие светящиеся вазоны послужат вам не только по своему прямому назначению — они будут создавать волшебную атмосферу в комнате ночью не хуже ночника.

Фото: privyhomes.com  

Фото: gartenplanet.de 

5. Семейное фото

А что, если декорировать старые цветочные горшки семейными фото? Например, каждый горшок украсить снимками всех членов семьи — получится оригинальная композиция «Мама, папа, я — цветочная семья». Подберите каждому «зеленую прическу» — и выйдет настоящий цветочный шедевр. К тому же с таким подходом вы сможете приучить домочадцев ухаживать за цветами — ведь если не поливать шевелюру, она начнет увядать. 

Фото: archicoutureblog.com 

6. Металлический блеск

Металлические подвесные горшки автоматически сделают стильным даже самый нейтральный и лаконичный интерьер. Если в вашем доме не хватает медного или серебряного блеска, берите на заметку такой вариант. Тем более что металл сегодня снова в тренде.

Фото: housebeautiful.com 

7. Баночки для специй

Небольшие баночки для специй — отличная альтернатива обычным цветочным горшкам. С ними можно поэкспериментировать и оформить композицию на стене. Стильно, просто и далеко не банально. 

Фото: thefringenews.com 

8. Вертикальное озеленение

Для комнатных растений не обязательно выделять подоконник. Их можно разместить вертикально. Цветы в настенных горшках станут достойной заменой дорогой картине.

Фото: homewowdecor.com 

Фото: home-designing.com 

9. Очаровательные миниатюры

Такие милые горшочки наверняка вызовут улыбку. Прекрасная идея для озеленения в интерьере детской. Будь то мини-человечки, семейство котят или робот-супергерой — ваши малыши точно придут от них в восторг!

Фото: home-designing.com 

Фото: home-designing.com 

10. Акваферма

А это не просто цветочный горшок, это настоящая экосистема. В одной ее части прекрасно живут растения, а в другой плавают рыбки. То что нужно для интерьеров в экостиле. Впрочем, и в любом другом современном интерьере такой горшечный декор приживется.

Фото: thegadgetflow.com 

11. Посудный дизайн

Для домашних растений с мелкой корневой системой прекрасным домиком могут стать даже обычные кружки, сахарницы, молочники. Для более крупных цветов лучше брать другую кухонную утварь, например чайник или кувшин. Прекрасная идея для кухни в стиле прованс или декора лоджии.

Фото: homedit.com 

12. Оазис в аквариуме

Очень интересно смотрятся в мини-аквариумах выразительные и неприхотливые суккуленты — из них можно создать целые композиции-оазисы. Идея, конечно, не новая, но, безусловно, яркая! 

Фото: gardeners.com 

13. Старые вещи

У каждой женщины наверняка есть пара любимых туфель, которые и носить уже нельзя, и выкинуть жалко. Ваши лабутены пришли в негодность? Задействуйте их в озеленении дома. В такой обуви ваши комнатные растения приобретут потрясающий облик!

Фото: homestratosphere.co

14. Смайлики

Забавные рожицы на горшках-смайлах трудно оставить без внимания. Они внесут нотки позитива и беззаботности в ваш интерьер, который будет дарить вам хорошее настроение каждый день.

Фото: homebnc.com 

15. Брутальный бетон

Керамические горшки с покрытием, имитирующим бетон, — идеальный вариант для озеленения лофтовых интерьеров. Они создадут оригинальный декоративный эффект и подчеркнут стилистику вашего дома, даже если вы решили отказаться от «оголенных» стен.

Фото: freshoom.net 

65 фото самых удивительных вариантов дизайна

Домашние цветы создают неповторимую атмосферу уюта в любом доме. Кроме того, растения очищают воздух и выступают в роли прекрасного декора. Чтобы зеленый любимец радовал Вас своим цветущим видом, за ним необходимо ухаживать.

Своевременный полив, удобное место расположения в помещении и, конечно же, сама ёмкость, в которой развивается растение. Выбрать хорошее кашпо можно в магазине цветочных горшков или изготовить своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Выбор горшка для цветов

Присматривая ёмкость для посадки цветка не забудьте главное, что Вы выбираете для него дом. И на сколько растение будет чувствовать себя комфортно зависит от Вашего решения. На первый взгляд ничего сложного нет, но глядя на многообразие горшков для цветов, предлагаемых магазинами, легко ошибиться при выборе.

Размер ёмкости – диаметр и высота, это главные параметры, на которые следует обратить внимание. С этим вопросом сложностей нет – чем растение габаритнее, тем просторнее необходима плошка.

Пересаживая сформировавшееся растение нужно помнить, что размеры новой плошки должны быть больше старой сантиметра на 2-3. В новый горшок должен вмещаться корень цветка полностью, дренаж и субстрат.

Не экономьте и не покупайте очень большой цветочный горшок для маленького ростка, так сказать, на вырост, ведь многие домашние растения не чувствуют себя уютно в свободном пространстве. А некоторые экземпляры цветут исключительно в тесных ёмкостях.

Форма горшка для домашних цветов напрямую зависит от корневой системы. Узкие и высокие — для цветов с длинным корнем, например, различные пальмы или кактусы. Широкие – для системы корней мочковатого типа и разветвленных корней, такие у герани или хризантемы.

Если приобрести индивидуальную ёмкость не представляется возможным, то стандартный вариант (сочетание диаметра и высоты) вполне приемлемо.

Материалы. Как можно увидеть на фото цветочных горшков, флористические магазины предлагают огромное разнообразие материалов из которых изготовлены горшки:

Глина или керамика

Проверенная временем классика. Растения в горшках из такого материала чувствуют себя прекрасно. Благодаря структуре глины есть возможность испарения излишков влаги через поры материала и питания кислородом корней цветка. В ёмкостях из глины практически не застаивается влага, что предотвращает гниение корней и выпадение белого налета на почве в горшке.

Керамические плошки могут иметь разнообразные формы и оптимальный вес, что придаёт устойчивости, но при всех достоинствах, так же не обошлось и без недостатков. Глиняные ёмкости очень хрупкие и достаточно дорогие.

Пластиковые горшки

Пластиковые горшки в последнее время стали очень популярными из-за невысокой стоимости и многообразия форм и расцветок. Ёмкости из пластика неустойчивы из-за недостаточного веса.

Негативной особенностью пластика в данном случае является герметичность, то есть не возможность пропускать кислород, таким образом к задержке поливочной влаги и гниению корней. Застой воды особенно в зимний период приводит к такой неприятности, как мошки в цветочных горшках.

Стеклянные ёмкости

Стеклянные ёмкости так же можно найти в ассортименте флористических магазинов. Но они не пользуются большой популярностью у цветоводов из-за особенностей материала. Стекло быстро бьётся и не доставляет кислород к корням. Но как элемент декора выглядит неплохо.

Ёмкости для домашних цветов должны в обязательном порядке иметь отверстие для дренажа. Это важно для того, чтобы земля в цветочном горшке не переувлажнялась, а лишний полив выводился наружу. Плошки с дренажным отверстием предназначены для выращивания домашних растений.

Если в ёмкости для выращивания комнатных цветов нет такого отверстия, его можно сделать с помощью дрели, 3-4 отверстия будет вполне достаточно для среднего горшка.

В продаже можно найти огромное разнообразие декоративных плошек без отверстия в донышке, их называют – кашпо.

Обычно кашпо используют в качестве декора, подбирая его в цвет определенным элементам интерьера, а внутрь устанавливают обычный горшок с высаженным в него растением.

Выбор кашпо

Как всем уже известно, в кашпо растение не высаживают, по этой причине правил выбора кашпо всего два:

Размер. Этот параметр напрямую зависит от габаритов ёмкости, в которой растет цветок. Соответственно кашпо должно быть больше и вмещать плошку с растением.

Материал. Тут Вы можете пустить в полет Вашу фантазию: разнообразие оттенков, фактур и форм просто потрясает, а может, Вы решите сделать его самостоятельно.

Кашпо может быть не только декоративным элементом, но и достаточно практичной вещью. Если температура воздуха высокая в комнате, излишки поливочной воды сами испаряются, тем самым повышают влажность воздуха.Кашпо может служить устойчивым основанием для крупногабаритных растений.

Цветочные горшки, как элемент декора

Выбирая цветочный горшок или кашпо, нужно учитывать ряд моментов оформления помещения. Ведь такая мелочь, как ёмкость для цветка может и привнести изюминку в дизайн интерьера, так и выбиваясь из общей концепции «резать глаз». Чтобы декоративное кашпо или горшок для цветов соответствовал дизайну комнаты, следуйте нескольким правилам:

Плошки для домашних растений не должны выбиваться из стиля оформления комнаты. Например, лаконичный дизайн плошки будет прекрасным дополнением интерьера в минималистичном стиле или в японском. Яркие расцветки кашпо идеально войдут в средиземноморский стиль интерьера, а так же в детскую.

Цвет ёмкостей для цветов должен сочетаться или контрастировать с текстилем или другими аксессуарами, украшающими помещение. Самое идеальное решение — белый цветочный горшок, такой вариант замечательно дополнит интерьер любого стиля и направления, так сказать, бессмертная классика.

Хотя и белый горшок может быть уникальным за счет креативной формы и необычной фактуры.

В том случае, когда цветы в комнате расположены в одном конкретном месте, например, на полке или подоконнике, цвета кашпо должны сочетаться между собой. Плошки могут быть одного размера и формы. Если есть в комнате растения разных габаритов, можно использовать горшки разных размеров, но одной цветовой гаммы.

Используя растения для декора комнаты, стоит рассмотреть подвесные горшки или отдельно стоящие кашпо. Этот вариант прекрасно впишется в интерьер небольших помещений.

Высокотехнологичные кашпо

Мечта забывчивых и постоянно занятых цветоводов – цветочные плошки с автоматическим поливом. Используя такую систему можно не волноваться о зеленом любимце, уезжая в отпуск, да и просто исключается возможность как переизбытка полива, так и недостатка.

Принцип работы заключается в следующем: два резервуара вставлены один в другой, в меньший из которых посажен цветок. Между стеночное расстояние резервуаров заполнено водой, которая через днище поступает к корневой системе. Такой полив можно применять только ко взрослым растениям, так как их корневая система развита и заполняет значительную часть горшка.

Корни молодого цветка располагаются у поверхности и не смогут питаться достаточным количеством влаги, поливать их лучше по старинке.

Необычный цветочный горшок изготовленный своими руками будет необычным дополнением в дизайне Вашего интерьера. Но если собственноручно сделать горшок бывает сложно, то декорирование непримечательного кашпо принесет огромное удовольствие. Украшают готовые плошки с помощью различных техник:

• Декупаж. Кашпо украшенные с помощью техники декупаж старыми газетами или фотографиями, винтажными цветами прекрасно впишутся в интерьер, выполненный в стиле ретро;
• Мозаичная техника. В качестве мозаики используют ракушки, морские камушки, разноцветные стеклышки;
• Кашпо, декорированные макраме, вязаными узорами или теплым кашемиром добавят уютную нотку в оформление комнаты;

Тематика декора и материал могут быть любыми, лишь бы готовое изделие гармонично вписалось в интерьер.

С помощью цветочных горшков можно добавить уникальности интерьеру в любом стиле, но не стоит пренебрегать их функциональным предназначением. Ведь любая ёмкость для высадки цветка – это дом растения, в котором ему должно быть комфортно существовать и развиваться.

Фото цветочных горшков

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 15.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

Горшки для цветов — современные виды, модели и особенности их применения (145 фото)

Зеленые растения и цветы не только украшают помещение или двор приусадебного и дачного участка, их используют в качестве оригинального украшения и декорирования помещений или в качестве дополнения ландшафтного дизайна. Предлагаемые фото лучших горшков для цветов, помогут выбрать лучший вариант для самостоятельного изготовления удивительного и практичного аксессуара, удовлетворяющего эстетическим требованиям, а сама работа станет прекрасным времяпрепровождением.

Краткое содержимое статьи:

Цветочные горки своими руками: быстро и просто

При изготовлении горшков для цветов можно использовать самостоятельно созданные эскизы или воспользоваться представленными вариантами, готовую емкость можно дополнительно декорировать с помощью красивых и стильных украшений.

Начинающим мастерам лучше остановить свой выбор на простых изделиях, которые заменят стандартные пластиковые горшки, ручные изделия отлично подходят для высадки и размножения разнообразных представителей растительного мира с учетом требований по сезонному уходу за цветами.

Какие материалы можно использовать для горшков

Красивые домашние цветы в горшках радуют глаз хозяев и помогают внести яркие акценты в стильное интерьерное решение, привнести в дом особую атмосферу уюта и покоя, наполнить его интересными и необычными композициями.

Для изготовления цветочных горшков используются гипс и глина, цемент и древесина, а подручные материалы позволяют своими руками подготовить необычный декор, который повысит эксклюзивность практичного горшка.

Красивые глиняные горшки

Полимерная глина, достаточно пластичный и хорошо обрабатываемый материал, который можно использовать в творческом процессе, при этом в сухой состав можно добавлять красители с богатой цветовой палитрой.

Вымесив глину и добавив красящий пигмент можно приступать к лепке, формируя готовое изделие с необходимыми размерами и вместительностью, не стоит забывать о дренажных отверстиях, а затем смело отправлять горшок в печь, для запекания.

Прочные изделия из цемента

Простая инструкция, как сделать горшок для цветов своими руками из цемента поможет изготовить прочное и вместительное изделие, которыми зачастую украшают придомовую территорию и используют в качестве дополнительных элементов ландшафтного дизайна.

Замешав цемент с водой и песком, готовый раствор помещается в специально подготовленную емкость с внутренними ограничителями, их можно сделать из пластиковых бутылок, а после просушки горшок можно украсить.

Гипсовые горшки для цветов

Для изготовления цветочных горшков можно использовать строительный или медицинский гипс, при этом в сухой состав добавляются красители необходимого цвета, что позволяет изготовить яркие и оригинальные изделия.

Творческая и несложная работа с гипсом дает возможность формировать готовые изделия разнообразной формы, при этом на внешних поверхностях легко сделать выемки и впадины, имитирующие декоративное украшение горшка.

Украшения и декор для цветочных горшков своими руками

Старые и потерявшие привлекательный внешний вид керамические горшки для цветов, как и самостоятельно изготовленные изделия из разнообразных материалов можно декорировать, сделав для них стильные и красивые украшения.

Перед раскраской и нанесением рисунков акриловой краской поверхность цветочных горшков необходимо обработать шпатлевкой и зашкурить, для ее выравнивания, кроме этого можно использовать другие техники декорирования.

Плетеные корзинки

Несложные украшения легко самостоятельно сделать из различных материалов, например плетеные корзинки для горшков можно использовать как самостоятельный декор или подвешивания в виде кашпо.

При простой технике плетения используются такие материалы как газетные трубочки, ивовые прутики, искусственный или натуральный ротанг, готовую корзинку лучше покрыть лаком или водостойкой краской любого цвета.

Мозаичное украшение

Объемные и большие горшки, выставляемые на улице или в саду, на террасе и в беседках можно украсить с применением мозаичной техники, при этом для создания мозаики используются разные материалы, например битая плитка или керамическая посуда.

На покрытую густым слоем клея поверхность цветочного горшка приклеиваются отдельные элементы мозаики, из которых можно создавать рисунки и композиции, после высыхания все зазоры обрабатываются специальной затиркой для кафеля.

В ходе творческого процесса можно использовать и другие материалы для изготовления цветочных горшков, ведь сделать горшок для цветов можно из старого пня или куска дерева, скорлупы кокосового ореха.

Использование емкостей для продуктов необычной формы и разных размеров, жестяные коробки из-под чая и конфет, пластиковые бутылки различных объемов и даже детские кубики из пластика.

Фото горшков для цветов

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, раскажите друзьям:     Спасибо за лайк;)  

высокие прямоугольные и квадратные горшки для цветов, белые плоские и длинные стеклянные горшки для комнатных растений

Цветочные горшки принято считать ключевыми деталями интерьера. Являясь поддержкой того или иного предмета обустройства, они помогают задать желаемый статус и расставить акценты в необходимых местах. Однако мало кто задумывался над тем, что горшок горшку рознь. Изделия отличаются рядом признаков и имеют свои нюансы выбора. Стоит подробно остановиться на вопросе выбора с учетом интерьера и разновидности сосуда, обозначив основные аспекты цветочных горшков.

Горшки как элемент интерьера

Актуальность цветочных горшков неслучайна. Нередко именно они задают нужное настроение в дизайне, одаряя его необходимой эмоциональной окраской. Бывают случая, когда хочется вписать в интерьер аксессуары необычного оттенка. Одно изделие обычно выбивается из основной цветовой гаммы. Если поддержать его цветами в горшках аналогичного оттенка, вид интерьера тут же преобразится. Примером такой гармонии может стать дуэт цветочных горшков с ковровым покрытием, а также трио, состоящее из горшков, цветов и текстиля интерьера в одном цвете. Уникальным нюансом является тот факт, что задействовать для эффекта ансамбля можно не только цвет, но и фактуру используемого материала.

К примеру, можно создать гармоничную поддержку плетеным стульям, дополнив интерьер горшками с подобным оформлением.

Делать ставку можно и на стиль комнаты. Скажем, красиво и гармонично будут смотреться лепные горшки в классическом стиле, если в комнате будет столик с похожей отделкой либо декор потолочного плинтуса. При всем этом горшки не выбирают наобум: цветы в них должны соответствовать тому или иному и нтерьеру, его формам, а также характеру. Кроме того, они должны подбираться с учетом форм и отделки самих горшков. Например, изделия могут иметь либо нет кайму по верхнему краю. Некоторые из них изогнуты, другие удивляют креативной формой в виде огромного модуля под детский конструктор. Некоторые кажутся круглыми шарами, все эти формы привлекают внимание. Учитывая возможности современных технологий, они могут иметь и подсветку, что в интерьере смотрится особенно необычно.

Разновидности

Классифицировать цветочные горшки можно по нескольким признакам.

Материалы

По материалу изготовления цветочные горшки могут быть пластмассовыми, керамическими (глиняными), деревянными, торфяными и стеклянными. Кроме того, их изготавливают из поликарбоната и камня. Модели, изготавливаемые в домашних условиях, бывают бетонными, плетеными, а то и вовсе пластиковыми, например, изготавливаемыми из ведерок от майонеза. Каждый тип материала характеризуется своими особенностями, поэтому перед покупкой понравившегося варианта необходимо знать о них.

• Керамические разновидности считаются идеальными для высадки растений. Они устойчивы и отличаются небольшим весом, за счет пластичности глины и разных методик ее обработки могут иметь любую форму и дизайн. Однако недостатком таких изделий является их хрупкость: они боятся механических повреждений. Еще одним негативным нюансом является их цена, которая выше, если сравнивать с иными аналогами.
• Емкости из пластика считаются одной из ведущих тенденций современности. Прилавки магазинов завалены подобной продукцией ввиду ее очевидных достоинств: низкой стоимости и практичности в эксплуатации. Наряду с этим, пластиковые и пластмассовые изделия просты в чистке, такие поверхности можно быстро избавить от грязи. Невзирая на то, что и эти горшки отличаются вариативностью форм, оттенков и размеров, они не имеют пористой структуры как у глины. Поэтому влага в них не может испаряться, а кислород – поставляться к корням растений. Кроме того, эти изделия выцветают со временем и боятся механических повреждений.

• Стеклянные разновидности сегодня не имеют такого массового распространения, как изделия из пластика. Но стекло визуально облагораживает любой интерьер. Такие горшки используют для высаживания растений, корни которых принимают участие в ходе фотосинтеза.
• Металлические горшки являются скорее редкостью в дизайне интерьера, нежели его изюминкой. Это своего рода горшки эконом-варианта. Минусов у таких изделий немало. Они не пропускают воздух, задерживают влагу, ржавеют в процессе эксплуатации ввиду постоянного воздействия влаги. Кроме того, изделия из металла проблематично вписать в тот или иной дизайн.

• Торфяные горшочки являются временным хранилищем растений. Их покупают преимущественно для выращивания рассады.
• Деревянные изделия тоже нельзя назвать долговечными, поскольку дерево при постоянном контакте с водой приходит в негодность.
• Бетонные изделия создают вручную. Такие горшки нередко выделяются большими размерами и подходят больше для оформления ландшафта. Иногда такими изделиями украшают веранды и холлы домов.

Формы

Форма цветочного горшка бывает разной, что объясняется не только его стилистическим решением и привязкой к определенному дизайну. Кроме данных факторов, нужно учитывать особенности корневой системы. Корни могут быть длинными, уходящими вглубь почвы (например, такие у кактуса или пальмы) либо мочковатыми, располагающимися у поверхности земли (как у герани или хризантемы). А также они бывают разветвленными. Любому растению нужен нормальный рост и правильное развитие, поэтому емкость придется подбирать с учетом формы корня. Например, высокие и узкие изделия подходят для длинной корневой системы, для мочковатой стоит покупать широкие и неглубокие горшки.

При этом в интерьере одной комнаты лучше смотрятся несколько одинаковых горшков, нежели изделия разной формы.

Если необходимо купить изделия для цветов с разной корневой системой, приходится делать ставку на идентичность оттенка и примерно одинаковую стилистику. По форме же цветочные горшки бывают традиционными круглыми, квадратными и прямоугольными. В зависимости от дизайнерского оформления они могут быть плоскими, длинными, широкими, гранеными, с выемками либо без них. Иные приплюснуты с двух боков, другие и вовсе похожи на ведерки. Изделия, которые выполняют самостоятельно в домашних условиях, могут отличаться и вовсе креативной формой. Например, востребованным сырьем для создания ландшафтных горшков является старая посуда (чайник, чашки).

Не менее интересными получаются изделия в виде башмаков или даже рук, держащих цветы. Кто-то создает горшки, используя картонные коробки для заливки цемента. Иногда тара для высадки цветов выполняется из полотенец, смоченных в цементном растворе и надетых на перевернутые ведерки. После соответствующей обработки и декорирования вид у таких цветочных горшков получается уникальным и особенным. Емкость имеет не только рабочий объем для почвы, но и красивую задрапированную форму. Некоторые изделия напоминают забавных человечков, домовых, такие изделия имеют своеобразный, зачастую непрактичный декор.

Размеры

Размеры цветочных горшков на сегодняшний день разнообразны и не имеют жестких стандартов. Компании-производители выпускают массу вариантов, способных удовлетворить спрос даже самых взыскательных покупателей. К примеру, для высоких и рослых растений с массивными листьями они предлагают большие и высокие модели. Маленькие аналоги предназначены для компактных цветов (пеларгонии, фиалки).

Размер напрямую влияет на объем изделия.

Например, горшок наполняемостью 8 л может иметь высоту 23 см, диаметр 29 см и вес 3 кг. Касаемо веса стоит оговориться: этот критерий разнится в зависимости от типа материала, используемого при изготовлении горшка. Скажем, аналог из пластика будет весить меньше. Глиняный горшок на 5 л будет весить 2,3 кг, иметь высоту около 21 см и диаметр, равный 23 см. Небольшой горшочек на 1 литр в среднем может весить 0,9 кг, иметь высоту 15 см и диаметр порядка 13 см. Маленькое изделие из глины на 0,4 л будет иметь вес 0,4 кг, высоту и диаметр, равные по 11 см.

Данные изделий примерны, параметры диаметра, высоты и веса могут меняться. Например, у пластиковых горшков диаметр окружности в максимальной точке может составлять 12, 14, 17, 20 и 24 см. Параметры диаметра и высоты могут составлять 12х10, 16х12, 20х16, 24х19, 37х25, 36х28, 40х30 и 44х33 см. Квадратные модели имеют свои размеры: 8х8, 12х12, 16х16, 20х20, 24х24, 28х28, 32х32, 36х36 см. Изделия с объемом более 31 л могут составлять в высоту 34–35 см, а в диаметре – около 45 см.

Цвета

Цветовые решения цветочных горшков на сегодняшний день разнообразны. Они придерживаются привязки к определенной стилистической ветке дизайна, подчиняясь ее ведущим тонам. Кроме того, для цвета горшка имеет большое значение оттенок растения, который будет в нем расти и развиваться. Если это зелень, она подойдет абсолютно к любому тону горшка.

При этом оттенок зелени может быть как темным с сероватым подтоном, так и ярким, сочным.

Цветовое решение цветочного горшка может зависеть от типа материала, из которого он изготовлен. Например, самые яркие расцветки имеют изделия из пластика и пластмассы. Кроме того, что они могут иметь броский основной фон, такие емкости нередко отличаются и ярким принтом. Он может располагаться в одной части горшка либо простираться по всей его площади. Эта жизнерадостность хороша для интерьеров в нейтральных красках, где любой живой цвет способен вмиг изменить эмоциональное восприятие пространства.

Для ярких красок есть и свои ограничения. Так, интерьер, в котором основными тонами являются белый либо серый, можно украсить аксессуаром в марсаловом или красном цвете при условии, что здесь же будут иные детали обустройства в подобном оттенке. Однако ставить сюда синий или желтый тон уже нежелательно. Это упростит стильный статус дизайна. Важно учитывать, что большое количество контрастов в интерьере недопустимо. В то же время зеленый цвет может нарушать это правило: естественного цвета зелень уместна вне количества задействованных в интерьере оттенков.

Белые горшки смотрятся красиво практически везде ввиду того, что они повторяют цвет потолка либо оконных рам.

Эта рифма ненавязчива, к тому же белый цвет способствует внесению в интерьер светлых пятен. Черный цвет горшков используется в интерьере темных тонов. К сожалению, далеко не каждое такое изделие способно стать украшением дизайна. Черный цвет мрачен, приходится делать ставку на необычность формы и использовать необычные растения.

Модели

Сегодня в борьбе за внимание покупателя торговые марки предлагают массу неожиданных решений, посредством которых можно внести в дизайн жилища либо ландшафта необычные ноты. Например, выпускаются изделия с автополивом. Эта опция удобна для тех, кто забывает полить растения, и для людей, частенько уезжающих из дома. Технология такого типа есть в изделиях из пластмассы и глины. Глиняные сосуды с автополивом имеют внутренний резервуар, заполняемый водой. Он пропускает воду в случае пересыхания почвы. Пластиковые аналоги имеют две емкости, вставленные одна в другую. Между ними располагается зазор, который и заполняют водой. У этих вариантов вода поступает в почву через днище.

Не менее интересным решением являются силиконовые горшки, которые могут менять размер по мере роста растений. Принцип изменения параметров изделия довольно прост: у него загнуты края. Чем больше становится растение, тем больше отгибают края горшка. Так горшок становится высоким, а его диаметр – большим.

Используемый для производства силикон отличается гибкостью и прочностью, поэтому он хорошо держит форму и не деформируется в процессе эксплуатации.

Существуют и такие креативные решения, как горшки-мебель. Например, их встраивают в столы, скамейки, полки, а иногда и настенную плитку. Варианты эти не самые удобные в плане эксплуатации, но некоторые из них вполне применимы в украшении ландшафта. То же можно сказать об изделиях для выращивания мха. Смотрятся они весьма необычно, привлекая всеобщее внимание.

Что касается формы, то и тут производители идут в ногу со временем. Наряду с изделиями традиционного типа, таких компаний, как Greenart, сегодня можно купить изделия в виде персонажей популярных блокбастеров. Например, одной из необычных разновидностей форм является горшок «Грут» в виде древесного человечка из фильма «Стражи галактики». К другим вариантам, способным разнообразить дизайн интерьера, можно отнести изделия в виде фигурок животных. Однако не все изделия эстетически привлекательны. Например, крайне неприятны модели в виде человеческих голов с раскрытой черепной коробкой. Торчащие из нее цветы смотрятся, мягко говоря, ужасно.

Как выбрать?

Вопрос покупки горшка для цветов может возникнуть как при подборе гармоничного аксессуара для определенной комнаты, так и в случае необходимости пересадки растения (например, корневой системе не хватает места). Ключевыми критериями, помимо материала изготовления, должны стать диаметр и высота. Высота покупаемой плошки должна составлять примерно 1/3 высоты цветка вместе со стеблем. Диаметр надлежит выбирать с учетом кроны растения. Для этого оценивают ширину кроны: чем она шире, тем больше должен быть диаметр. Присматривая горшок для больших комнатных растений, можно воспользоваться подсказкой: диаметр должен равняться примерно одной трети высоты пересаживаемого растения. Можно ориентироваться и по правилу: диаметр = 2/3 высоты цветка. К примеру, если растение составляет в высоту около 30 см, диаметр горшка должен составлять не менее 20 см.

Дренаж должен составлять 2 см, корневой системе должно хватать места внутри емкости. Нужно, чтобы они полностью размещалась внутри горшка. Однако при выборе нужно учитывать, что «на вырост» горшки не покупают. Некоторым растениям нужны именно стесненные условия для нормального роста и развития. Например, к ним относятся антуриум, спатифиллум и аглаонема.

Важно учитывать и само растение.

Для маленького каланхоэ нужен соответствующий небольшой горшок. Стреловидная орхидея нуждается в стеклянной емкости. Особенно хорошей формой для фаленопсиса станет горшок кубической формы. Для алоэ нужен горшок, в котором корни не будут касаться днища. Цикламен очень плохо переносит пересадку. Для него стоит подобрать емкость, в которой расстояние между корнями и стенками будет составлять не более 3 см.

Что касается материала, здесь ключевыми факторами будут польза для растений и эстетическая привлекательность. Например, антуриум лучше развивается в пластмассовом горшке. В целом же керамические и глиняные разновидности покупают для установки на подоконники и столы (места, где минимизирован риск механических повреждений). Изделия из глины при пересадке нуждаются в дезинфекции. Их покупают преимущественно для небольших растений.

Если планируется покупка напольных горшков, лучше присмотреться к аналогам из пластика. Их проще передвигать по полу ввиду меньшего веса. Если горшок подбирают для пересадки растущего цветка взамен старой плошке, нужно покупать изделие на 1,5–2, а то и 3 см больше предыдущего. Учитывать надлежит и тот факт, что растения могут быть быстрорастущими, а также крупноватыми.

В таком случае замену придется проводить через 2 года.

Выбирая изделие, нужно обращать внимание на наличие поддона и дренажных отверстий. Они необходимы для стока излишков воды. Если таких отверстий в горшке нет, влага будет губительно сказываться на корневой системе. Именно отсутствие отверстий для дренажа будет являться причиной заболеваний растений. Если в понравившемся пластиковом изделии нет дренажных отверстий, их можно высверлить самостоятельно дрелью.

Выбирая изделие с учетом стилистики, стоит придерживаться правила: строгость и тяга к минимализму должны чувствоваться и в дизайне горшков. Например, изделие в строгих формах без декора отлично впишется в интерьер комнаты, выполненный в стилях японском, минимализме, конструктивизме, хай-теке. Плошка, усыпанная вензелями и лепниной, будет гармонировать со стилями классика, барокко, а также итальянским, английским направлениями стилистики.

Выбирая оттенок, стоит учесть: горшок не должен перетягивать на себя все внимание, его задачей является акцентирование пространства либо поддержка определенного элемента обустройства.

Для одинаковых растений одной комнаты целесообразно приобрести одинаковые по цвету и форме цветочные горшки. Соотносить уместность оттенков плошек с общим фоном интерьера нужно обязательно. Если плошки покупают для офиса, их дизайн должен быть максимально лаконичным. Однако здесь приветствуется геометричность формы. Изделия для дома могут быть оригинальными и вычурными, если в этом нуждается стилистика. Их могут устанавливать на постаменты на колесах или на узкие высокие столики, приставляя к окнам. Смотрятся подобные мини-оранжереи весьма красиво.

Как украсить горшки?

Если купленные изделия хочется украсить, делать это нужно правильно. Например, отпечатки пальцев различными красками не добавят яркости и креатива в дизайн, но испортить его могут однозначно. Во всем должно быть чувство вкуса и меры. К примеру, лучше будет смотреться в интерьере горшок с внешней емкостью, нежели непродуманный хендмейд. Использовать такой прием можно в случае, когда основной контейнер не подходит по стилю комнаты либо хочется модернизировать старый горшок.

Внешней оболочкой может стать фарфоровый горшок, декоративная интерьерная коробка, корзинка для рукоделия, лейка, ваза. Иногда такими контейнерами становятся предметы утвари (миски, чашки, чайники), а также шляпы, ботинки, сапоги. Последние основы используют и для ландшафта, пропитывая цементным раствором, а в дальнейшем украшая по собственному желанию. Смотрятся такие украшения для цветочных горшков необычно, но очень привлекательно.

Если нет желания возиться с цементом, можно прибегнуть к окрашиванию имеющегося горшка.

Используют для этого разные краски, включая разновидности в баллончиках, посредством которых можно покрыть горшок равномерно без неряшливых потеков. При наличии художественных навыков можно расписать горшок, соотнося тематику принта с интерьерной стилистикой. Если нет подобных умений, можно прибегнуть к технике декупажа. Выполнять подобное украшательство несложно. Нужно лишь подобрать красивое изображение на салфетке, отделить его от остальных слоев и приклеить с помощью акрилового клея. Для закрепления останется пройтись по всей поверхности акриловым лаком, а после высыхания такая поверхность обретет устойчивость к воздействию влаги.

Интересным приемом декорирования является трехмерное преображение. В работе используют водостойкий клей и клеевой пистолет. Украсить поверхность горшка можно разными элементами, например, это могут быть шишки, пайетки, стразы, пуговицы, ракушки, бисер, бусины, сизаль. А также можно декорировать горшок крупой, декоративными стеклами и камешками. На маленькие горшки по кругу можно надеть прищепки, можно обмотать их бечевкой, текстилем.

Чтобы ткань не портилась в процессе эксплуатации горшка, ее можно пропитать прозрачным акриловым клеем. Если хочется украсить горшок вязаным полотном, предпочтительней сразу продумать уход за подобным чехлом, поскольку он обычно быстро пачкается. Такую отделку не красят и не покрывают клеем. Когда планируется часто менять декор, достаточно простого обматывания горшка текстилем и фиксации бечевкой либо лентой.

Интересные примеры

Предлагаем несколько красивых примеров цветочных горшков, уместно вписывающихся в ту или иную стилистику.

• Оригинальное решение для детской комнаты.

• Креативный подход к оформлению книжной полки.

• Красивый вариант украшения горшка для дизайна кантри.

• Внесение свежести и необычность формы в нейтральном интерьере.

• Органичное решение, добавляющее яркость белому фону интерьера.

• Украшение веранды разноцветными металлическими горшками.

• Маскировка обычного горшка необычной конструкцией внешнего контейнера.

• Красивое и лаконичное решение в духе минимализма.

• Использование горшков с поддонами и каменным декором в оформлении ландшафта.

• Декорирование обычного цветочного горшка простыми карандашами и лентой.

• Групповая конструкция из нескольких горшков для украшения небольшой оранжереи.

О том, как сделать цветочный горшок своими руками, смотрите в видео ниже.

виды, материалы, кашпо, как выбрать, фото

Для комнатных цветов и растений важно создавать надлежащие условия, поддерживать правильный уровень температуры, влажности, вовремя удобрять. Не малую роль играет и выбор горшка. Только в хорошей, качественной емкости для цветов, культура сможет правильно развиваться, чистить воздух и поднимать настроение. Горшки для цветов бывают разных видов и делаются из всевозможных материалов, так что нужно уметь в них разбираться.

Горшок и кашпо

Перед тем как описывать, какие бывают горшки для цветов и в чем их особенности, стоит уточнить, что горшок и кашпо – это не одно и то же. Начинающие цветоводы могут этого не знать, однако, горшок – это емкость для посадки растения, а кашпо – это декоративный сосуд, куда ставят непривлекательный горшок с цветком, чтобы улучшить его внешний вид. Основное отличие горшка от кашпо в том, что в первом имеются дренажные отверстия для стока воды. Кашпо таких отверстий не имеет, но в остальном они очень похожи.

Напольный металлический золотой горшок

Так что если необходима емкость, в которую будут сажать цветок, то требуется выбирать качественный горшок. Если же цель – спрятать неприметный горшок, в котором уже растет культура, то достаточно будет просто купить красивое кашпо.

Интересно!

Если цветок часто пересаживают, для него обычно приобретаются простые пластиковые горшки, а чтобы растение смотрелось стильно, пластиковую емкость помешают в красивое, яркое кашпо.

Виды цветочных горшков

Ознакомьтесь также с этими статьями

Может показаться, что подбор красивого горшка для цветка не трудное дело, но это не так просто. Большое разнообразие видов, форм, окрасов, размеров может сбить с толку даже испытанного покупателя. Ниже представлены основные виды горшков по месту расположения.

Фото подвесных пластиковых цветочных горшков с макраме

• Напольные горшки, как правило, большие и габаритные, хотя встречаются и миниатюрные варианты. Они используются для размещения на полу, террасе, веранде, иногда их выносят на улицу. В них удобно сажать большие растения, так они будут устойчиво стоять на полу.
• Настенные горшки чаще всего имеют небольшие или средние размеры. Большие настенные емкости встречаются редко, потому что их трудно надежно закрепить на стене, чтобы не падали.
• Уличные горшки – емкости предназначенные для установки на альпийских лужайках, клумбах, размещения у дома. Они делаются из надежного, прочного материала, чтобы не переворачивался ветром. Главный недостаток – высокая стоимость.
• Настольные горшки для цветов могут быть разных размеров и видов. Это самые простые разновидности, имеющиеся практически в любом доме. Стоимость их зависит от размера, материала изготовления, формы, дизайна.
• Подвесные горшки используются для выращивания вьющихся, ампельных растений. Они вешаются под потолком или на улице. Выглядят очень красиво.

Фото стеклянных настенных горшков для цветов

Как видно горшки для цветов выпускаются разных видов. А ведь это только основные разновидности, по месту размещения! После определения того, где будет стоять емкость с растением, и какой именно вид нужен, можно переходить и к другим важным критериям отбора.

Размеры и формы цветочных горшков

Горшки для цветов должны быть не только красивыми, но и полезными. Именно это их главная функция. Если растению будет неудобно в емкости, где оно растет, листья начнут опадать, а корни погибнут. Так что лучше к выбору размера и формы подойти с полной ответственностью.

Размер – самый важный критерий. Чем больше растение, которое нужно посадить, тем больше нужен и горшок. Если культура небольшая или необходимо посеять семена, подойдут для этих целей и низенькие плошки малого объема. Для взрослых растений, что выросли с предыдущего горшка, выбирается сосуд на 2-3 см больший в диаметре. Цветок обязан полностью помещаться в новый горшок и сидеть в нем в меру свободно. Высота емкости может быть такой же, как раньше или немного больше.

Детские настольные пластиковые цветочные горшки

Интересно!

По правилам, высота горшка должна составлять треть общей длины культуры. Это идеальный вариант! Если горшок больше, растению в нем будет неуютно.

Формы горшков бывают разными. Есть классические варианты – округлые, сегодня также популярны квадратные и прямоугольные горшки для комнатных цветов. Какой лучше выбрать зависит от типа корневой системы. Если корень длинный, растению нужна высокая и узкая емкость, а если короткий, мочковатый – широкий и низкий сосуд.

Если точно неизвестно какой корень у цветка, то можно выбрать средний вариант – горшки для цветов, у которых диаметр верхнего и нижнего кольца совпадают. Они подходят для самых разнообразных растений.

Материал для цветочных горшков

Советуем к прочтению другие наши статьи

Горшки для комнатных цветов на сегодняшний день делают из любых материалов. При этом нужно учитывать, что каждый определенный материал имеет свои качества и недостатки.

Уличные цветочные горшки декорированные натуральным камнем

• Пластиковые горшки стали популярны в последние несколько лет. Они легкие и практичные, бывают разных форм и видов. Да и пластик может использоваться любой (тонкий, толстый, прозрачный или определенного цвета). К тому же они дешево стоят, в сравнении с другими видами. При этом нужно отметить, что пластиковые горшки неустойчивые и не пропускают воздух. Растения в них как в пленке, так что не исключено развитие корневых болезней.
• Керамические горшки – классика. Они прочны, удобны, устойчивы, разнообразны и долговечны. Простые глиняные горшки имеют пористую структуру, которая положительно сказывается на развитии некоторых культур. Главный недостаток – цена.
• Стеклянные горшки в продаже имеются, но большой популярности они пока не получили, из-за хрупкости материала и значительной цены. А если емкость сделана еще и из высокопрочного стекла, то ее цена будет еще более высокой. И все же такие горшки очень полезны, например, для орхидей, так как корни будут иметь доступ к свету.
• Металлические горшки для цветов могут быть устойчивыми, не дорогими и удобными в использовании. Они очень эффектно смотрятся и вписываются в разные интерьеры, однако, некоторые виды металла под регулярным действием влаги ржавеют. К тому же зимой растениям в них может быть очень холодно.

Декоративные настенные цветочные горшки из дерева

Важно!

В последнее время все большую популярность набирают горшки, для цветов созданные из подручных материалов. Для создания таких уникальных вещиц, мастера используют старую посуду, рамки для фотографий, банки, диски и т. д. А некоторые такие изделия имеют интересные особенности вроде подцветки, автополива или регулятора температур!

Иногда горшки дизайнерской работы выполнены из простых, непримечательных материалов (того же пенопласта или пластика), но, чтобы украсить изделие, дизайнеры используют необычный декор. Это могут быть ракушки, бусины, вырезанные из дерева буквы, ткань и так далее. В результате получается практичный, но очень интересный и необычный горшок.

Керамические настольные горшки для цветов «Совушка»

Выбор кашпо

Если нужно выбрать кашпо, а не горшок, то стоит обращать внимание по большей части на 2 критерия – размер (горшок с растением должен в нем поместиться) и внешний вид. Главная цель кашпо – притянуть к себе взгляды и внимание. Этот сосуд должен быть красивей простого горшка, так что нужно искать такой вариант, который будет подходить под интерьер, собственные предпочтения и под сам цветок. Можно также выбрать нетрадиционный вариант – подвесные кашпо, например. Они смотрятся необычно, но утонченно.

Интересно!

Очень приятно и естественно смотрятся деревянные кашпо для комнатных цветов. Они идеально вписываются в любой интерьер, оживляют атмосферу и подходят для самых разнообразных растений!

Креативный горшок для цветов с автополивом и аквариумом

Необычные горшки для цветов

Нельзя не отметить, что некоторые дизайнеры делают уникальные горшки с дополнительными функциями, позволяющими создавать уникальные цветочные композиции.

• Емкости с автоматическим поливом. Это идеальный вариант для тех, кто постоянно забывает полить цветы или часто уезжает из дома. Такой горшок сам поливает растение, что в нем находится, черпая воду из специального резервуара.
• Горшки и кашпо с подсветкой лучше всего смотрятся, когда их устанавливают на улице. Это не только красиво, но и интересно – кашпо в этом случае выступают еще и вместо лампочек.

Флорариум «Дзен» с деревцем бонсай и фигуркой Будды

Важно!

Не стоит приобретать цветочные горшки на вырост. Большинство комнатных цветов не переносят обилия места, а некоторые, вроде антуриума, вообще не растут в больших емкостях, им наоборот необходима теснота!

• Палюдариумы и Флорариумы набирают все большую популярность. Они, как правило, стеклянные, могут быть разных размеров. Их особенность в интересном виде и возможности создания красивых цветочных композиций.
• Силиконовые горшки интересны тем, что по мере роста растения, они могут менять свой размер (верхний край горшка можно отгибать или разгибать по необходимости). Это уникальное изобретение принадлежит дизайнеру Эмануэле Пиццолоруссо. В продаже их, к сожалению, пока не много, но в скором времени они наверняка станут невероятно популярными!

Также стоит упомянуть о том, что цветы сегодня являются неотъемлемой частью интерьера. Многие дизайнеры используют их для декора мебели, буквально сажая в столы, тумбочки, подоконники! В такой мебели заранее делается ниша для цветов, куда и сажают культуры или же ставят горшки с комнатными цветами. Выглядит это роскошно и естественно – желанная частичка дикой природы в доме.

неожиданные решения для создания шедевра

Дом

Живые цветы являются настоящим украшением любого помещения и участка. Они способны не только оживить обстановку, но и придать ей естественности, воздушности и природности. Для выращивания растений используются различные вазоны разной формы и размера. Емкости можно купить в магазине. Однако лучшее решение – изготовить горшок для цветов своими руками. Всевозможные идеи для создания оригинального и неповторимого вазона изложены в статье.

Горшок для цветов можно сделать своими руками, воплотив при этом самые неординарные идеи

Как изготовить горшок для цветов своими руками из глины

Самым популярным материалом для изготовления цветочного горшка является глина, из которой можно выполнить изделия разного размера и формы. Для этого понадобятся самозатвердевающий материал, пластиковый контейнер, акриловая краска и лак влагозащитный.

Глина является самым популярным материалом для изготовления цветочных горшков

Глина тщательно вымешивается до получения однородной и податливой массы. Смесь раскатывается в пласт, толщина которого должна соответствовать толщине стенок будущего вазона. По форме пластикового контейнера изготавливается дно. Из оставшейся массы необходимо вырезать полоску, размер которой соответствует высоте горшка. Длина изделия должна превосходить размер окружности основания.

Дно и полоска соединяются между собой, формируя вазон. Все стыки разглаживаются для достижения ровной гладкой поверхности. Процесс выполняется посредством смачивания пальцев водой. Готовый глиняный горшок для цветов должен высохнуть в естественных условиях на протяжении 48 часов. В завершение выполняется покраска вазона в несколько слоев с финишным лаковым покрытием.

Глиняные горшки можно декорировать по собственному желанию

Идеальным решением для изготовления маленького горшка для суккулентов станет полимерная глина. Для этого понадобится сам материал, нож, чайная ложка и печка. Первым делом следует подготовить глину, размяв ее до мягкого состояния, чтобы она стала податливой для лепки. Из материала сформировать шарик, размер которого будет соответствовать габаритам будущего горшка. Заготовку на 10 минут следует положить в морозильную камеру, для того чтобы материал закалился, что облегчит дальнейшую работу с ним.

Формирование горшка начинается с создания углубления для субстрата. Для этого при помощи ложки из центра шарика следует выбрать глину, после чего заготовка снова отправляется в морозилку еще на 10 минут. Далее горшку можно придать любую конфигурацию, оставив стенки округлыми, или выровнять их при помощи ножа, образовав изделие кубической формы.

Готовый горшок запекается в духовке. Температура и время обжига указываются на упаковке из-под глины. Готовое изделие можно оставить в первозданном виде или задекорировать, использовав одну из техник.

Горшок для цветов из глины не трудно сделать даже без гончарного круга

Горшки для цветов из пластиковых бутылок своими руками

При помощи пластиковых бутылок можно соорудить вазон для орхидей. Для этого емкость разрезается пополам. Отступив от дна на 15-20 см выполняются надрезы в количестве 8 шт., чтобы получить лепестки. Их следует отогнуть внутрь посуды. Вторая половинка наполняется субстратом с растением и вставляется в подготовленный горшок-основание. Благодаря изогнутым лепесткам вазон с цветком будет удерживаться.

Из пластиковой бутылки цветочный горшок своими руками можно создать в виде животных. Для этого в передней части элемента вырезается мордочка зверька, а в задней – хвост. Для придания заготовке нужной формы важно использовать острые ножницы. В днище емкости выполняются дренажные отверстия. Наружная поверхность полученного вазона окрашивается акриловыми красками. При помощи перманентного маркера рисуется мордочка животного: глаза, рот и нос. Готовый горшок для цветов из пластиковой бутылки следует покрыть нетоксичным лаком для поделок.

Красивый цветочный горшок можно изготовить из обычной пластиковой бутылки

При помощи пластиковой бутылки и диска можно создать изящный настольный горшок на ножке. Тара разрезается на две части по волнистой линии. Элемент с горлышком с плотно закрученной крышкой приклеивается к середине диска. После схватывания заготовка окрашивается краской из баллончика.

Пластиковую бутылку можно разрезать вдоль, оставив горловину и дно в первозданном виде. Рекомендуется при помощи шила проделать отверстия по бокам, чтобы можно было подвесить конструкцию.

Необычно и оригинально выглядят горшки из бутылки в виде животных

Оригинальные настольные горшки под цветы из жестяных банок

Из обычной жестяной банки можно создать оригинальный мозаичный вазон. Для этого емкость обмазывается раствором штукатурки, поверх которого укладывается монтажная сетка. Далее выполняется непосредственно мозаика. Для этого можно использовать камушки, кусочки кафеля, стекла или ракушки. После высыхания горшка все пустоты следует замаскировать затиркой.

Низкие горшки своими руками для цветов можно создать из консервных банок и деревянных прищепок, которые крепятся по окружности емкости. Декор можно оставить в первозданном виде или раскрасить в разные цвета. Подобным образом можно оформить жестяную банку цветными карандашами, обвязав шпагатом или ленточкой.

Жестяную банку можно слегка помять, так горшок будет выглядеть нетривиально

Жестяную банку можно просто покрыть разными акриловыми красками. В этом случае емкость может быть в первозданном виде или можно художественно помять банку. Еще одним оригинальным решением станет обвязка емкости шпагатом или цветными толстыми нитками по окружности изделия.

Необычно и самобытно выглядит плетенный из прутьев горшок с цветами. Для его изготовления понадобятся тонкие ровные веточки, моток бечевки, кусок мешковины, жестяная банка цилиндрической формы и клей. Прутья переплетаются между собой и связываются шпагатом по принципу циновки. Банка смазывается клеем, на который фиксируется мешковина. После полного высыхания изделие оборачивается циновкой, которая крепится при помощи бечевки.

Горшки из жестяных банок окрашенные в разные цвета добавят интерьеру красок и настроения

Как создать вазон из поддона, бочки, брусков или деревянного ящика своими руками для цветов

Деревянные изделия или пиломатериалы станут идеальным решением для создания уличного вазона для цветов. Для этой цели можно использовать бочку из дерева, оставив ее в виде цельной конструкции или распилив пополам поперек или вдоль. Первый вариант позволяет получить сразу два длинных горшка для цветов. А во втором случае следует выполнить днище для верхней конструкции.

Соорудить деревянный горшок для цветов можно из старых поддонов. Для этого необходимо разобрать конструкции на элементы. Первым делом выполняется основание. Затем собираются боковые элементы горшка, которые фиксируются друг к другу при помощи саморезов.

Обычный деревянный ящик легко превратить в красивый цветочный горшок

Для этого длинные доски распиливаются пополам, а короткие ‒ на три равные части с формированием скошенных срезов. Доски со скосом соединяются между собой при помощи саморезов, формируя шестиугольник. К каждому элементу прибиваются доски, которые будут являться ножками вазона.

К полученному каркасу набивается следующий ряд деревянных элементов. Готовое изделие можно оставить в первозданном виде, покрыв лаком, или покрасить.

Важно!Готовая конструкция должна быть обработана специальной влагоотталкивающей и противомикробной пропиткой.

Для изготовления цветочного горшка подойдут бруски или доски

В качестве уличного вазона можно использовать старый деревянный ящик. Его следует окрасить или покрыть лаком. Ящик для цветов своими руками можно создать из деревянных реек и листа фанеры, выступающего в качестве основания. Рейки крепятся друг к другу при помощи саморезов, образуя стенки вазона. Их располагают вертикально или горизонтально.

Кашпо для цветов своими руками: оригинальное украшение цветочной зоны

Изделия из ткани, бумаги, дерева, цемента, веток, веревок, бросовых материалов и других элементов. Разные варианты декорирования изделия.

Высокий горшок для цветов можно изготовить из досок блок-хаус. Для этого изделия распиливаются, согласно высоте будущего вазона, на одинаковые отрезки. Элементы соединяются между собой с помощью пазов. С внутренней стороны доски фиксируются бруском и саморезами.

Полезный совет! Все стыковые соединения следует обработать жидкой гидроизоляцией, что обеспечит герметичность изделия.

Бросовые вещи для создания оригинальных цветочных горшков своими руками

Для создания цветочных горшков можно использовать самые неожиданные вещи. Идеальным вариантом станут элементы глиняной, фаянсовой или фарфоровой посуды в виде чашек, заварников, глубоких салатниц и других емкостей. Такие вазоны идеально впишутся в стиль прованс или кантри. На дачном участке для высаживания цветов можно использовать эмалированную посуду. Для этого подойдут чайники, кастрюли, ведра и бидоны. Дренажные отверстия выполняются при помощи дрели.

Полезный совет!Горшок для бонсай можно изготовить из широкой неглубокой салатницы.

Оригинально смотрятся вазоны из старой обуви. Для этого подойдут сапоги, туфли, калоши, ботинки. Для дренажа в подошве изделий выполняются отверстия. Обувь можно покрасить краской из баллончика для придания вазонам оригинальности. При использовании ярких резиновых сапог их можно оставить в первозданном виде.

В старой ненужной клетке можно создать великолепную цветочную композицию

Создать необычный вазон можно при помощи старого тюля, скатерти или куска ткани. Для этого также понадобится цементный раствор. Материал опускается в емкость с составом и остается в ней до полного пропитывания. Лоскут извлекается и выкладывается на заранее подготовленную тару, обмотанную пленкой.

Из ткани формируется изделие желаемого вида с волнистыми краями. В таком виде емкость должна находиться до полного высыхания. Готовый, сделанный своими руками вазон из цемента и ткани можно покрасить, воспользовавшись баллончиком.

Вазон необычной формы несложно создать из виниловой пластинки, которую необходимо предварительно нагреть, после чего придать ей требуемую конфигурацию. Готовое изделие можно оставить в черном исполнении или окрасить в яркие цвета. Небольшой квадратный горшок для цветов создают из старых дискет, соединив их края при помощи клея.

Нетривиально выглядит уличная клумба, созданная из старого чемодана или сундука, который можно разукрасить в яркий цвет. Очень эффектно смотрится вазон из старого зонта. В разложенном виде его внутреннее пространство заполняется землей, куда высаживаются растения.

Изготавливают также горшок для цветов из старой канистры. Для этого срезается одна из ее боковых частей. Днище емкости можно зафиксировать на стене, что позволит создать горшок в виде лица. Поверхность обмазывают клеем и посыпают песком, воссоздавая облик песчаного человека.

Оригинальные идеи для изготовления больших горшков для цветов

Для изготовления больших горшков одним из вариантов является использование цементного раствора. Такое изделие будет отличаться прочностью и может быть установлено на улице. Горшок для цветов из цемента своими руками можно создать любого размера. В зависимости от этого следует выбрать подходящую форму или смастерить опалубку. Можно использовать любое ведро, пластиковую бутылку или жестяную банку.

Большой горшок из сруба отлично впишется в интерьере с эко дизайном

Форма предварительно смазывается маслом. Готовится цементный раствор консистенции сметаны и заливается в тару. Для выполнения отверстия в будущем горшке следует взять бутылку или другой прямоугольный элемент, предварительно смазанный маслом, и погрузить его в раствор в центральной части емкости, не доходя до дна. После того как вазон схватится, формовочные элементы удаляются. Наружная поверхность вазона шлифуется и декорируется при помощи масляных красок.

Полезный совет! Эффектно выглядит декор горшка, где краска наносится участками и затирается губкой.

Аналогично вышеописанной технологии выполняется процесс изготовления вазона из гипса, который разводится водой в соотношении 2:1. Раствор тщательно вымешивается. Необходимо два контейнера разного объема. Большая емкость застилается пищевой пленкой, а меньшая оборачивается снаружи.

На дно большего сосуда выливается раствор толщиной 2 см, который должен слегка схватиться. Сверху устанавливается контейнер меньшего диаметра. В образовавшиеся зазоры заливается гипсовая смесь. Спустя 2 часа горшок можно освобождать от пластиковых форм и декорировать.

При помощи полых шлакоблоков нередко создают цветочную композицию для сада, выстроив элементы в виде пирамиды или башни, как показано на фото горшков. Придать вазонам оригинальности можно посредством покрытия поверхности изделий красками. Горшок для растений можно создать из обычной мусорной урны, которая выполнена из блестящего материала. К днищу изделия для возможности его перемещения прикрепляют вращающиеся мебельные колесики.

Новомодным веянием в садовом дизайне является создание габионов. Это конструкции, каркас которых изготавливается из нержавеющей сетки, а полость заполняется галькой или камнями.

Большой горшок из сруба отлично впишется в интерьере с эко дизайном

Интересные варианты напольных горшков и ваз для цветов своими руками

Интересным и неординарным решением станет напольный горшок для цветов из дерева. Для работы понадобится пень, бревно или толстый сучок. Деревянную заготовку следует освободить от сердцевины. Ее можно извлекать как в поперечном, так и в продольном положении заготовки. В результате получится высокий или длинный горшок. Полученная лунка тщательно зачищается и шлифуется. Декоративным оформлением сделанного своими руками из дерева горшка для цветов может являться снятая кора. Подчеркнуть натуральную красоту рекомендуется при помощи слоя лака.

Полезный совет!Оригинально и стильно будет выглядеть горшок для сада, созданный из 5 керамических плиток, склеенных между собой.

Пень или бревно можно распилить на несколько частей. Из каждого элемента следует вынуть сердцевину. Компоненты располагаются в несколько рядов, создавая многоярусную композицию. Для надежности конструкции все элементы склеиваются между собой.

Интересным решением станет напольный вазон из старой пластиковой емкости, обшитой деревянными планками. Контейнер предварительно следует обработать антисептиком. В днище выполняется ряд дренажных отверстий. По всей поверхности емкость обшивается предварительно окрашенными деревянными планками, которые располагаются в вертикальном положении.

Напольные уличные вазоны можно изготовить из старых автомобильных шин, окрасив их в разные цвета с украшением любым рисунком. Изделия оставляют в первозданном исполнении или вырезают одну из боковых поверхностей покрышки фигурным образом. Готовая уличная ваза для цветов грунтуется и покрывается краской с нанесением рисунка.

Полезный совет! Чтобы шина хорошо резалась, ее следует обработать машинным маслом или солидолом для лучшего скольжения лезвия ножа.

Из цементного раствора можно сделать эффектный напольный горшок

Такой вазон из покрышки можно декоративно оформить при помощи мозаичной техники. Для этого на поверхность изделия накладывается сетка, поверх которой наносится густой цементный раствор. Элементы мозаики вдавливаются в смесь. С этой целью можно использовать плитку или гальку.

Необычно будет смотреться цветник из стеклянных бутылок, которые укладываются по окружности основания в несколько рядов. В качестве внутренней основы можно использовать покрышку или ведро. Стенки емкости обмазываются густым цементным раствором. Горлышки бутылок вдавливаются в смесь.

Интересные варианты создания подвесных горшков для цветов

Для растений, которые не нуждаются в частом поливе, и ампельных разновидностей хорошим вариантом станет подвесной горшок из кокосовой скорлупы. Для его изготовления орех необходимо распилить пополам, удалив из него мякоть. Таким образом, получится два горшка. В нижней части каждой половинки следует выполнить несколько отверстий при помощи дрели для дренажа. Для подвешивания конструкции также проделываются гнезда с обеих сторон скорлупы.

Полезный совет!Такие вазоны не нуждаются в дополнительном декорировании, поскольку имеют первозданный экзотичный вид.

Подвесной вазон для дачи своими руками можно сплести из тонких веток лозы или нитей искусственного ротанга. Изделие может иметь округлую, конусовидную или цилиндрическую форму. Материал предварительно замачивается для приобретения гибкости. Первым делом готовится дно из фанеры, по окружности которого выполняются отверстия. В них вертикально вставляются толстые прутики для создания каркаса.

Лоза укладывается между прутиками каркаса и прижимается при помощи шила, формируя стенки горшка необходимой высоты. Готовое изделие обрабатывается влагозащитной пропиткой и лакируется.

Для цветов, которые не любят частый полив, подойдут подвесные изделия

Неожиданные решения относительно создания подвесных вазонов для сада своими руками

Подвесной горшок для цветов своими руками можно изготовить из ненужной пластиковой бутылки от шампуня или геля для душа, разрезав ее вдоль или поперек. При помощи шила выполняются отверстия. Заготовки можно окрасить акриловыми красками, выполнить декупаж или обвязать толстыми цветными нитками.

Уникальную подвесную композицию получают из клетки для птиц, которую используют в качестве кашпо. Такой вариант подойдет для невысоких растений. Клетку можно покрасить баллончиком и выполнить любой декор.

Оригинальным решением для создания своими руками горшка для цветов на улицу станет использование металлических корзин, которые засыпаются субстратом. На дно укладывается слой кокосового волокна, который не пропускает влагу и одновременно придает изделию привлекательный внешний вид.

Стильно и необычно будет выглядеть подвесная конструкция для цветов из пластмассовой миски, которая вставлена в пяльцы, расположенные вертикально. Вазон следует зафиксировать при помощи клея «Момент». Подвесной горшок можно создать из старого футбольного или баскетбольного мяча, разрезав его пополам или выполнив другую необычную форму. По бокам в четырех точках выполняются отверстия для подвеса, в которые необходимо вставить веревку.

Несколько простых решений для декорирования цветочных горшков

Чтобы получить вазон для цветов с красивым оформлением, необязательно создавать изделие с нуля. Можно преобразить старый горшок своими руками, использовав одну из техник.

Те, кто умеют красиво рисовать, могут сделать уникальную дизайнерскую вещь, расписав своими руками вазу для цветов акриловыми красками. Работу можно выполнить вместе с детьми, получив в результате уникальные и оригинальные изделия.

Для цветочного горшка можно связать красивый чехол из ниток

Воспользовавшись лаком для ногтей, создают интересный дизайн вазонов. Для этого в ведро с водой следует влить несколько флаконов разных цветов и окунуть на несколько минут горшок в полученный состав.

При помощи ракушек и камушек можно воплотить в жизнь морские мотивы. Для этого поверхность горшка и элементы украшения необходимо обезжирить. Ракушки фиксируются к вазону посредством быстросохнущего клея. Полученные пустоты заполняют песком, который наносится на ПВА.

Декор цветочных горшков своими руками можно выполнить при помощи мозаичной техники. Для этого используют пуговицы, камушки, монеты, битое стекло, элементы керамической плитки. Оригинально будет выглядеть декор из колец древесины разного диаметра. Элементы рекомендуется приклеивать или фиксировать посредством штукатурного раствора, которым обмазывается горшок.

Горшки для цветов – формы, как выбрать, необычные варианты, как украсить горшок?

Горшки для цветов – простой аксессуар, выбор которого, тем не менее, требует ответственного подхода, потому что от этого зависит не только эстетическая составляющая, но и последующая судьба растения, размещенного в нем. Важных критериев отбора не так много, но их не помешает запомнить и использовать при покупке.

Из чего сделаны горшки для цветов?

Прошли те времена, когда горшки и вазоны для цветов производились только из керамики и выглядели однообразно. Развитие технологий, современные модные веяния накладывают свой отпечаток, и вот сегодня на рынке уже встречаются емкости из всевозможных материалов:

• пластика;
• дерева;
• стекла;
• бетона;
• железа.

Керамические горшки для цветов

Расширение ассортимента немного понизило спрос на глиняные горшки для цветов, но «выбить из седла» товар не смогло. Они продолжают пользоваться популярностью, что и не странно, учитывая, какое количество преимуществ у них имеется:

1. Один из главных плюсов – натуральность (но это касается только тех горшков, которые не покрываются глазурью). Пористый материал дает лишней влаге испаряться, благодаря чему корни дышат и не гниют.
2. Любой керамический горшок, неважно – обработанный или нет, в интерьере смотрится намного богаче и солиднее.
3. Глина, из которой производят горшки для цветов, содержит гидратированную воду. Последняя же, являясь хорошим терморегулятором обеспечивает комфортные условия роста круглый год. То есть, летом растениям в глиняной емкости не жарко, а зимой – не холодно.
4. Натуральные керамические горшки для цветов более тяжелые и устойчивые. Это качество делает их идеально подходящими для выращивания больших цветов. При желании в такой вазон можно даже дерево посадить.

Рассуждая о плюсах, нельзя упускать из виду и недостатки керамических горшков для домашних цветов. Основной – они очень хрупкие, потому при небрежном использовании, изделия могут разбиться. Еще один минус – корешки «присасываются» к натуральным «дышащим» стенкам и при пересадке их можно нечаянно повредить, но если проводить процедуру аккуратно, такой неприятности вполне удастся избежать.

Пластиковые горшки для цветов

Современные технологии дошли до такого уровня, что из обычных пластиковых цветочных горшков производители могут создать настоящий дизайнерский шедевр, который украсит собой любой интерьер. При этом материал, из которого изделия производятся, очень легкий, благодаря чему даже большие вазоны получится передвинуть без проблем.

Пластик податливее, потому из него делают горшки разных форм. В том числе эксклюзивных, но нельзя забывать, что это искусственный материал, который не пропускает воздух. Это временами может негативно сказываться на состоянии растений. Если, например, нечаянно перелить цветок, появляется высокий риск загнивания корней. Кроме прочего, пластиковые горшки для высоких цветов не подходят, мощная тяжелая крона может перевернуть их.

Деревянные горшки для цветов

Такие варианты идеально подойдут для окон с деревянными рамами и интерьера в деревенском стиле. Современный выбор горшков из древесины велик, и они пользуются спросом. Все благодаря эстетичности и ряду преимуществ. Горшки для цветов из дерева обрабатываются специальными средствами, что делает их устойчивыми к влаге и перепадам температур. При падениях материал деформируется только в исключительных случаях, в основном же сохраняется первоначальный вид.

На фоне таких весомых плюсов недостатки могут выглядеть несущественными, но при выборе изделий их обязательно надо учитывать. Самый серьезный минус – деревянные домашние или уличные горшки для цветов подойдут не каждому растению. Некоторые попросту теряют эффектность на фоне этого материала. Оптимальный вариант – перед покупкой проверить, будет ли сочетаться горшок с растением.

Стеклянные горшки для цветов

Этот материал дорог и очень хрупок. Разбить стеклянный вазон для цветов проще простого, и это не только нанесет ущерб личному или семейному бюджету, но и может привести к травме. В большинстве случаев в таких горшках выращивают орхидеи. В последнее время еще появилась мода на так называемые аквариумы – композиции из растений, которым нужен особый климат.

Бетонные горшки для цветов

Они встречаются редко, но при правильной эксплуатации смотрятся очень эффектно. Горшкам для цветов из цемента нужно много пространства. В идеале – ставить их на открытой террасе или в большом помещении с панорамными окнами. Растения в таких горшках тоже должны быть соответствующими – массивными, видными, но главное, не особо прихотливыми. Перемещать постоянно бетонную конструкцию не получится, к тому же камень быстро греется и остывает, условия внутри создаются специфические, подходящие не всем культурам.

Железные горшки для цветов

Еще один не самый типичный материал для емкостей, но за счет художественной ковки из него можно делать разные фигуры. Металлические горшки для цветов интересны, но требуют правильного ухода. Они подвержены коррозии, потому надо регулярно обрабатывать их спецсредствами. К бесспорным же преимуществам таких горшков относятся следующие:

• не требуют дополнительных емкостей-поддонов;
• не протекают, потому их можно держать в любом помещении, а цветы в них – обильно поливать;
• подходят для использования дома и на улице и смотрятся очень благородно.

Форма горшков для цветов

Разные емкости предназначаются для отличных корневых систем и интерьеров. Форму учитывать очень важно. В противном случае это не лучшим образом скажется на состоянии растения. Существуют такие горшки:

1. Трапециевидный. Самая распространенная форма. Это круглый или прямоугольный горшок для цветов, у которого верх больше низа. Используется, как правило, для выращивания большинства комнатных и цветущих растений.

2. Цилиндрический. Одинаковый по всей высоте вазон дает пространство для развития корней. Высокие горшки для цветов идеальны для хвойных. Емкости пониже годятся для луковичных растений.

3. Шарообразные. Выглядят эффектно, но их не всегда удобно использовать. Расширенный низ и узкий верх создают дополнительные трудности при пересадке.

4. Плошка, или пиала – лучший выбор для бонсаев и всех растений с маленьким корневищем или таких, которые не должны особо разрастаться.

Как выбрать горшок для цветов?

Подбору емкости для растения, как правило, уделяют не так много внимания. Многие учитывают только то, подходит ли она к общему интерьеру. Практически всегда такой подход приводит к одному – неправильному развитию, а то и гибели цветка. Соблюдая же простые правила выбора, можно не только усовершенствовать интерьер, но и обеспечить долгую счастливую жизнь зеленым насаждениям. Выглядят критерии отбора так:

1. Горшки должны покупаться под конкретное растение. Зная его особенности, можно выбирать высоту с диаметром. Не всегда ведь большой горшок для цветов – лучшее решение. Культурам с мелким корневищем, например, лишнее пространство только навредит.
2. В контейнере обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась, и влажность регулировалась.
3. Хороший горшок устойчивый и подходящий для эксплуатации в разных условиях.

Подвесные горшки для цветов

Они подходят не к любому интерьеру и растению. Подвесные горшки для цветов на стену лучше смотрятся в просторных помещениях, на балконе, террасе. Высаживать в них надо ампельные культуры, то есть, те, что стелются и свисают. В противном случае красота цветка будет оставаться незамеченной – горшки подвешиваются высоко, из-за чего растения в них могут быть невидны. Крепиться емкости могут на цепи, канаты, пластиковые крепления и так далее.

Напольный горшок для цветов

Такие предназначаются для выращивания крупных растений. Маленькие попросту затеряются в интерьере. В большие напольные горшки для цветов следует высаживать крупные растения – деревья. Ставить их надо в такое место, где культуре будет комфортнее всего, потому что передвигать массивную емкость – задача не из легких, как и найти пространство для ее установки.

Горшок для цветов с автополивом

Современные технологии проникли в садоводство. Пользоваться горшками для растений с автополивом очень просто и удобно. Они – лучшее решение для офисов и домов, владельцы которых часто отсутствуют. Растение сажается во внутреннюю емкость и вставляется во внешнюю – заполненную водой. В вазоном с индикаторами жидкость заливается по трубке. Главное, следить за ее уровнем. Размер емкости влияет на частоту полива. При покупке важно учитывать, что горшки с автополивом, как правило, больше обычных.

Умный горшок для цветов

Емкости с автополивом – не все, на что способны современные технологии, хотя они тоже относятся к категории умных цветочных горшков. Кроме прочих, выпускаются вазоны с датчиками и LED-индикаторами, на которых высвечивается информация о состоянии грунта. В более современных данные даже могут передаваться по Bluetooth на мобильные устройства. Электроника в таких горшках заряжается стандартно – через кабель.

«Смарт» контейнеры не только считывают и транслируют информацию, но и предлагают владельцам рекомендации о том, какой уход больше подойдет цветку. Еще одно новшество – так называемые поющие горшки. Музыкальные емкости включают разные композиции после прикосновений к зеленым насаждениям. Мелодии меняются, зависимо от того, до какой части растения дотрагиваешься.

Необычные горшки для цветов

Простыми емкостями отдельные категории покупателей уже не удивишь. Им нужно что-то оригинальное. Как раз по этой причине повышенным спросом все больше пользуются дизайнерские горшки для цветов. Они бывают разных форм и цветов и удовлетворяют запросам даже самых придирчивых цветоводов. В производстве задействуются всякие материалы, в том числе создаются и разные затейливые комбинации.

Преимущества таких горшков очевидны. Они необычные и помогают своим владельцам подчеркнуть собственную индивидуальность. По требованию контейнеры могут выполняться в определенных цветовых гаммах, но за уникальность надо платить. Основной недостаток дизайнерского изделия – его дороговизна. Большинство таких горшков стоит на порядок дороже обычных пластиковых или керамических.

Как украсить горшок для цветов?

Если тратиться на дизайнерские горшки для цветов нет желания или возможности – ничего страшного. Всегда можно проявить изобретательность и усовершенствовать вазон самостоятельно:

1. Простой, но эффектный вариант – покрасить. Цвета можно подбирать по желанию, комбинировать и разнообразить рисунками.

2. Использование наклеек тоже никто не отменял. Тем более, современный рынок предлагает большой и разнообразный ассортимент. Нужно только выбирать тонкие наклейки. Они идеально прилипнут и будут долго держаться.

3. Если дома завалялся моток бечевки, ее можно пустить в ход. Лучше всего шнурок держится на жидком клее.

4. Обычный горшок будет выглядеть изысканно и необычно, если его декорировать стразами или бисером.

 

необычных цветов — экзотические, редкие и редко встречаемые экземпляры

Я люблю все цветы — большие или маленькие, декоративные или простые. Но когда я вижу необычных цветка , которые удивительны и красивы, у меня почти захватывает дух.

Природа удивительна в виде цветов, которыми мы можем наслаждаться. Большинство этих экземпляров — нежные многолетние растения, которые растут на открытом воздухе только в зонах 10 и 11, но многие из них можно выращивать в помещении как горшечные растения.

Некоторые могут даже вызывать жуткое настроение и пугающие чувства, как в моем списке из 21 растения Хэллоуина.

Если вам нравятся мотивирующие высказывания на фотографиях красивых цветов, обязательно загляните на мою страницу с вдохновляющими цветочными цитатами.

Прогуляйтесь по виртуальному саду необычных цветов

Здесь собраны одни из самых необычных цветов, которые мне попадались. Все это добавит драматизма любому саду.

Этот необычный цветок получил название grevillea .Он также известен как цветок паука, и легко понять почему. Розовые усики похожи на лапы паука. Нежный многолетник, морозостойкий только в 10 и 11 зонах.

Hardy Blue Passion Flower — фиолетовый цвет очень яркий с темным и глубоким пурпурным центром. Как красиво!

Почти понятно, почему этот необычный цветок называют лилией с головой летучей мыши. Я впервые увидел одну в консерватории во время поездки в Билтмор. Это действительно потрясающий цветок.

Длинные усики выглядят как усы, а выступающие вперед части лилии создают иллюзию лица. «Это растение также известно как язык дьявола и цветы вуду.

Куполообразная голова этого гавайского цветка джунглей придает ему такой необычный вид. Он называется «Факел имбирь». Представьте, что вы наткнулись на это на прогулке по лесу?

Растение растет в местах, где ночная температура не опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту.

У вас есть пруды во дворе? Кувшинки могут быть тем, что вы хотели бы вырастить. И цветок, и листья этого клубневого растения живут над уровнем воды.

Смотрите мой пост о Международной коллекции кувшинки в Сан-Анджело, Техас, чтобы увидеть больше фотографий этих необыкновенных красот. Этот сорт получил название «Голубое облако».

Leontopodium nivale i s обычно называют эдельвейсом.Этот хорошо известный горный цветок принадлежит к семейству маргариток или подсолнечника сложноцветных.

Растение любит расти в скалистых известняковых местах на высоте около 1 800–3 000 метров.

.

Необычные цветочные горшки на розовом фоне векторного

Дизайнеры также выбрали эти стоковые иллюстрации

Набор горшечных растений

Коллекция Flower In Pot

Лейка с цветочным узором

Вектор — Свежая трава розмарина в цветочном горшке. Ароматические листья используют

Вектор — Свежая трава базилика в цветочном горшке.Ароматические листья использованные т

Иллюстрированный милый цветочный магазин

Фиолетовые цветы в горшках, комнатные растения

Топиарий Дерево в декоративном вазоне

Горшечные цветы и деревья

Набор векторных иллюстраций реалистичных иконок сухих макарон, различных видов макарон

День рождения или партия воздушные шары набор векторных

Бисквитное печенье или крекер из цельной пшеницы

Пшеница, ячмень, рис и овес.Набор векторных уши

Забавные символы туалета

Другие стоковые иллюстрации

Геометрические кактусы и суккуленты на розовом фоне. Векторный набор с цветами суккулентов, бетонные горшки и стекло

Набор векторных заметок с надписями и элементами кактусов

Мандалы для раскраски.Декоративные круглые орнаменты. Необычная форма цветка

Мандалы для раскраски. Декоративные круглые орнаменты. Необычная форма цветка. Восточный вектор, Паттерны антистрессовой терапии. Плетение

Набор логотипов абстрактный круг. Красная пунктирная круглая коллекция изолированных логотипов. Значок вируса. Необычное солнце. Цветочный символ

Необычный бумажный цветок свежий фон

Ручной обращается вектор абстрактные творческие необычные иллюстрации с графическим цветком пиона в пастельных тонах.Рисунок

, сделанный вручную

Мандалы для раскраски. Декоративные круглые орнаменты. Необычная форма цветка. Восточный вектор, Паттерны антистрессовой терапии. Плетение

Набор абстрактных логотипов. синий и розовый коллекция химических иконок. Изображение молекул. Необычный цветок. Стилизованный силуэт

Ориентальная линия необычной формы цветка

Необычная мандала — солнце с клематисом — цветком.Бесшовные векторные шаблон

стилизованный необычный светящийся фиолетовый цветок

Черная мандала для раскрашивания. Изолированные элемент окраски страницы. Художественный дизайн. Необычный узор в тату в индийском стиле. Наброски цветок.

Мандалы для раскраски. Декоративный черный и белый круглый орнамент контура. Необычная форма цветка. Ориентал и антистри

.

Как гидроизолировать подвал изнутри от грунтовых вод: порядок выполнения работ, выбор материала

порядок выполнения работ, выбор материала

Правильная и эффективная защита подвала предотвратит повышенную влажность, появление плесени и сырости, стоячей воды. Плесневые грибы не только негативно влияют на поверхность помещения, но и оказывает отрицательное влияние на здоровье человека и домашних питомцев. Все эти факторы довольно негативно отображаются на общей конструкции здания вплоть до частичного или полного разрушения. Если обустройство и конструкция подвала происходила с нарушением строительных технологий или по экономному варианту, то наверняка с приходом весны (растаявший снег, продолжительные осадки, водоносный слой почты) влага будет просачиваться в подвал.

По этим причинам важно произвести качественную гидроизоляцию подвального помещения (подвала). Это одна из необходимых процедур во время возведения «коробки» вашего строения. Но, если по какой-то причине этот невероятно ценный этап пропущен, то восполнить недочет можно в любое время.

Подключение стальных радиаторов отопления: Как установить и подключить радиатор отопления в частном доме и квартире

Схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе



Способы и схемы подключения радиаторов отопления в общую отопительную цепь

Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

• опущены от низа подоконника на 100 мм;
• от пола находятся на расстоянии 120 мм;
• отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты

Самые распространенные схемы подключения радиаторов отопления предложены в этой статье. Вы узнаете, от чего зависит правильное подключение радиаторов отопления и как его правильно выполнить.

Источник: aqua-rmnt.com

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Какое подключение радиаторов отопления наиболее эффективно, как вообще можно их подключать и как способ подключения влияет на теплоотдачу.

Источник: stroychik.ru

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: типы отопительных систем и варианты подключения отопительных приборов

Обычно система обогрева в частных домах является автономной, поэтому для ее организации требуется приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Потом уже дело остается за малым – нужно всего лишь с помощью трубопровода соединить отопительные приборы с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения является двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.

Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система с нижней разводкой

Типы отопительных систем

Используют однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут обладать как достоинствами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако последняя применяется чаще всего, так как является более удобной и практичной.

Как вы знаете, принцип работы автономной системы обогрева заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. При этом он может передвигаться самотеком, либо в принудительном порядке, что достигается путем подключения насоса.

Чем отличаются между собой одно- и двухтрубные схемы обогрева

Двухтрубный вариант подключения

Рассмотрим ее особенности:

1. Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
2. При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
3. Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.

Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе — диагональный метод

Совет: использование в данном случае диагонального метода подключения приборов отопления сделает работу системы более эффективной.

1. Впрочем, схемы могут быть и тупиковыми, а это означает, что самый:

• длинный путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
• короткий — пролегает от первого.

По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждой из батареи кранами или использовать термостатические клапаны.

Схема может быть принудительной (встраивается насос) и самотечной, основное достоинство последней заключается в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а приборы отопления, так же, как и в предыдущем случае, подключаются диагонально.

Принудительная двухтрубная схема подключения радиаторов отопления с котлом и насосом

Используется она чаще всего в небольших жилых домах, имеющих не больше двух этажей. Хотя она станет идеальной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, используется не часто, что объясняется необходимостью применения большого количества материалов и неэстетичным внешним видом.

Используется не только в жилых домах, но и в любых других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует больших затрат материалов и сил, но все же преимущества такой системы неоспоримы.

В системе есть возможность автоматического регулирования температуры

Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.

На одной ветке возможно расположение большого количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный отток в таких схемах подключаются отдельно, что позволяет регулировать обогрев всех помещений дома автоматически. В данном случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие приборы, а их цена лишь ненамного увеличит стоимость монтажа.

Диагональное подключение двух радиаторов отопления к одному стояку

Варианты подключения отопительных приборов к системе

Мы часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая выполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы.

Однако такой подход является дилетантским, так как между ними существует определенная техническая разница:

• присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, или диагональный.
• подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором есть подача или обратка, а также используются регулирующие шаровые краны, клапана или другие подобные элементы.

Есть два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:

1. Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора.

В данном случае используют такие варианты присоединения радиатора:

• одностороннее боковое (снизу и сверху) – способ наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае прогрев дальних происходит не полностью, из-за чего КПД устройства существенно снижается;

Одностороннее боковое подсоединение прибора с верхней разводкой системы

• диагональное (сверху и снизу) может быть двух способов, каждый из которых считается самым эффективным при таком способе разводки. Вы можете использовать приборы с большим, чем 10, количеством секций и они все будут прогреваться максимально.

1. Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, обычно применяется при установке насоса:

• одностороннее боковое (сверху и снизу) – в данном случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от такого способа можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет прогреть их;

Подсоединение боковое при нижней обвязке

• диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;

Диагональный способ подсоединения при нижней обвязке

• нижний способ – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит с другой стороны тоже снизу. Наибольший эффект будет только при установке насоса;

Как подключить нижним способом конечный радиатор

На фото — вариант подсоединения, когда обратное кольцо за отопительным прибором

Совет: производить закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор следует предельно осторожно, иначе это может повлиять на настройку всей отопительной системы.

• при верхней разводке максимальный эффект вы получите при диагональном подсоединении приборов;
• при нижней разводке и насосе самым эффективным вариантом будет нижний (снизу-снизу).

Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления является наиболее приемлемым почти со всех точек зрения, за исключением увеличения расходов на комплектующие. Они позволяют без труда произвести регулировку температуры теплоносителя для разных помещений, а также сделать необходимую балансировку, чтобы не произошел гидравлический удар.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото

Источник: gidroguru.com

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – чугунные батареи), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

• Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
• В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления , какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома , как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей — рассматриваем по порядку

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей – блок вопросов, часто возникающий у хозяина жилья.Попробуем разобраться с ними по порядку.

Источник: otoplenie-expert.com

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа

Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

• Правильность монтажа разводки.
• Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

• Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
• Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

• Невысокая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота монтажа.
• Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
• Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
• Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

• Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
• Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса

Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

• Более высокая стоимость работ по установке.
• Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

На схеме пример двухтрубной разводки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значит

монтаж и подключение батарей в квартире своими руками

Установка системы отопления – сложная работа, которая не терпит ошибок. При правильном монтаже в доме будет тепло, проблем с оборудованием не возникнет. Установка радиаторов отопления может производиться своими руками. Инструкции существуют для любого типа системы – привычных батарей, конвекторов открытой или скрытой установки, трубных контуров.

Устройство радиатора отопления

Гидравлическая конструкция радиаторов несложная – два горизонтальных коллектора, соединенных между собой перемычками. По ним перемещается теплоноситель. Система металлическая, обеспечивает высокую теплоотдачу, либо покрыта специальным кожухом, который максимально контактирует с воздухом.

В схеме радиаторов выделяют:

• верхний и нижний коллекторы;
• вертикальные каналы в секциях;
• теплообменный корпус;
• выходы у коллекторов.

При подключении радиатора к трубным контурам подключается 2 выхода из 4-х, оставшиеся глушатся. От схемы подключения зависит эффективность работы батареи. При планировании установки необходимо понять, какая система уже есть или будет в квартире.

Схемы подключения радиаторов к контуру отопления

Существует несколько схем, как подключить радиаторы отопления в частном доме. При однотрубной системе, используемой в многоэтажных домах, каждый радиатор вставляется в единую трубу, по которой движется теплоноситель и отводится обратно. Вода проходит последовательно через все батареи, постепенно остывает.

При двухтрубной системе каждый из радиаторов опирается на две трубы – для подачи и возвращения в обратный контур. Стояки являются коллекторами, к ним параллельно подключены радиаторы. При этом зависимость температуры нагрева от места расположения батареи сведена к минимуму.

Диагональное подключение

Под диагональным подключением радиаторов отопления понимается два варианта:

1. При двухстороннем подключении с подачей сверху происходит более эффективная отдача тепла. Вода не встречает на своем пути сопротивления, проходит через верхний коллектор, вертикальные каналы, прогревает радиатор равномерно по всей площади.
2. При двухстороннем подключении с подачей снизу потери эффективности составляют до 20%. Теплоноситель не способен свободно проникать в дальние участки нижнего подающего коллектора, поэтому за счет разницы плотностей он выбирает близкие к входу вертикальные каналы. При прогретом верхе внизу часто образуется застой.

Вторая схема применяется очень редко, первая является более удачной.

Одностороннее с верхней и нижней подачей

Такой монтаж батарей отопления организовывается по принципу верхней и нижней подачи:

• При первом теплоноситель передается к верхней точке стояка, последовательно проходит все радиаторы на этажах. Поток идет сверху вниз.
• Для упрощения системы и экономии материалов используется схема с нижней подачей. При этом на восходящей трубе устанавливаются радиаторы, поток идет снизу вверх. При таком положении разница температур более ощутимая.

На заметку! Для однотрубного стояка обязателен байпас – перемычка для соединения трубы подключения радиатора к стояку. Такая схема характеризуется простотой устройства, но сложностью обеспечения нагрева на разных батареях.

Двухстороннее с верхней и нижней подачей

Рекомендуем к прочтению:

Подключение радиаторов отопления в двухтрубной схеме очень популярно в автономных системах отопления частных домов. Оно позволяет скрыть трубы под полом, сделать их максимально незаметными. Но при таком подходе теплоотдача теряется, эффективность снижается на 10-15%.

При нижней подаче тепло отдается лучше, распространение воды по вертикальным каналам идет за счет разницы в плотности. При верхней подаче есть риск меньшего прогрева верхней части батареи.

Как расположение радиатора на стене отражается на его эффективности?

Помимо правильного подключения радиаторов отопления, при установке необходимо учитывать место их положения. Должны соблюдаться правила размещения батареи на стене с учетом конструкций и элементов интерьера.

Под окном – самое типичное место расположения батареи. Радиатор отдает тепло, конвекционный поток создает тепловую завесу, что затрудняет проникновение от окон холодного воздуха. Максимальная эффективность батареи наблюдается при условии, что ее длина равна 75% ширины проема окна.

Радиатор нужно установить прямо в центр с допустимым отклонением в обе стороны 2 см. От подоконника выдерживается расстояние 100 мм, иначе создается преграда для потоков воздуха, эффективность батареи падает. Высота нижнего края от пола составляет 10-12 см. Если расстояние будет меньше, под радиатором сложно убираться, конвекция затрудняется. Если высота больше, пол останется холодным. От стены радиатор относится кронштейнами на 20 мм. При уменьшении просвета нарушается конвекция, появляется много пыли.

Понизить эффективность обогрева может широкий подоконник, плотные портьеры, кожухи, декоративные фасадные экраны. Они делают интерьер красивыми, но понижают теплоотдачу.

Потери тепла в зависимости от расположения:

1. Установка на стене открыта, под подоконником – эффективность равна единице.
2. Подоконник или полка полностью закрывают радиатор сверху – потеря 3-5%.
3. Верхняя стенка ниши закрывает батарею сверху – потери 7-8%.
4. Прикрытие декоративным экраном фасада, но остается достаточный просвет для конвекции – потери 10-12%.
5. Батарея полностью прикрыта фасадом – 20-25% потери мощности.

Расчет радиатора для помещения

Для монтажа радиатора отопления своими руками сперва надо рассчитать его параметры. Принято считать, что для нормальных условий необходимо 100 Вт на квадратный метр. Умножая эти параметры, можно получить показатель требуемой теплоотдачи. При установке неразборной батареи это значение становится ориентиром для подбора модели.

Если устанавливают батареи с изменяемым количеством секций, то необходимо учесть тепловую мощность каждой.

Важно! Указанные параметры применяются при высоте потолков до 270-300 см. Если она выше, то лучше просчитать количество секций по объему – 41 Вт на каждый кубометр в панельном или 34 Вт в кирпичном доме.

Последовательность установки радиатора

Монтаж радиаторов отопления начинается после выбора приборов и подготовки комплектующих. В зависимости от того, какой металл используется в батарее, немного отличается схема установки.

Рекомендуем к прочтению:

Если радиатор уже собран, то этапы выполнения работы таковы:

1. Разметка линий и точек для крепления кронштейнов – 2 из них удерживают батарею за верхний коллектор, один центральный – за нижний.

Важно! Радиатор должен висеть прямо, допускается отклонение от параллели пола на 1 градус. Вместо кронштейнов можно взять стойки, которые крепятся на пол.

2. Проверка резьбовых соединений, плотности прилегания пробок к торцам коллекторов.
3. Уплотнение резьбового участка – фум-лентой или льняной паклей. Они наматываются по ходу резьбы плотной намоткой, чтобы не проскальзывало при присоединении.
4. Наживка штуцера с гайкой, затягивание соединения специальными ключами-шлицами.
5. Вкручивание заглушки в пробку, затягивание двумя ключами. Аналогичные действия выполняются с краном Маевского. Они же повторяются с противоположного края радиатора.
6. Установка на кронштейны, запаковывание элементов для соединения кранов с отопительным контуром. Стыковка с трубами.

Инструменты и комплектующие

При установке батарей используется ряд инструментов и комплектующих. Самыми важными являются переходники – для перевода левой резьбы в правую и наоборот. Иначе они называются футорки или проходные пробки. Для монтажа понадобится 2 левых и 2 правых переходника. Их внутренний соединительный диаметр выбирается в зависимости от используемой трубы.

Другие комплектующие:

• Заглушки – для закрытия двух входов. Лучше выбирать изделия с внешней резьбой, такой же как у переходника, с надежным кольцевым уплотнением, чтобы не использовать дополнительную подмотку.
• Глухая пробка – может заменить комплект заглушка + переходник, но ее ставят только на один из входов.
• Кран Маевского – ставят на другой коллектор (чаще верхний). Это приспособление для выпуска скопившегося в батарее воздуха. В закрытом состоянии является заглушкой. При двухстороннем нижнем подключении его присоединяют по диагонали от трубы подачи. У крана есть ключ для выпуска воздуха.
• Кронштейны для подвеса радиатора – 3 шт. на каждые 10 секций.
• 2 обычных шаровых крана – лучше выбрать те, которые оснащены соединением с гайкой. Штуцер запаковывается в футорки, кран ставится на трубу подводки, что облегчает состыковку узла.

Вместо шаровых можно приобрести другие краны, если избыточная тепловая мощность центральной системы нуждается в точных регулировках. На трубу подачи необходимо установить термоклапан, дополнить его термостатической головкой. Для балансировки и максимальной теплоотдачи вентиль ставят еще и на выходе. Для обеспечения сохранности настроек приобретается регулировочный винт, закрытый заглушкой.

Из инструментов для присоединения понадобятся рожковые, разводные ключи, пакля, уплотнительная паста. Для навешивания батареи на стену подойдут перфоратор, строительный уровень, рулетка, маркер.

Установка и подключение радиатора к пропиленовой трубе

При подсоединении радиатора к полипропиленовой трубе понадобятся: сварочный аппарат или паяльник, шейвер для снятия армирования, нож для резки труб, ключ с зацепом.

Порядок работ:

1. Установка радиатора.
2. Установка арматуры
3. Нарезка, сварка трубы с полипропиленовыми деталями разводящей системы.
4. Монтаж перемычек, компенсаторов.
5. Соединение трубы и радиатора при помощи сварочного аппарата.

В качестве герметика используется пакля с краской, синтетическая нить. Для дополнительной надежности можно пропитать их олифой.

Установка и подключение радиатора к металлической трубе

При установке батарей и присоединении их к металлической трубе необходимо выполнить такие действия: протереть стыки и трубы наждачной бумагой, обезжирить. Затем вкручиваются переходники, прикрепляются к трубам при помощи трубчатого паяльника, устанавливается кран Маевского и регулятор. Резьбовые соединения проводятся при помощи льна в комплексе с унипаком.

Схемы подключений

Стальные радиаторы отопления — это уникальный продукт, сочетающий европейский дизайн и качественную окраску. Стальные панельные радиаторы PRADO не скопированы с западных образцов, а разработаны крупнейшим российским специалистом в области систем отопления В. И. Сасиным.

Стальные панельные радиаторы PRADO обладают целым рядом неоспоримых преимуществ перед традиционными чугунными, иногда называемыми «батареи отопления». Наша продукция поставляется окрашенной в комплекте с заглушками, кранами Маевского, термостатическими клапанами и кронштейнами крепления. Радиаторы PRADO окрашиваются методом электропогружного анафореза с окончательным нанесением порошкового покрытия, после чего упаковываются в пленку, исключающую появление сколов и царапин при перевозке и установке. Радиаторы устанавливаются и функционируют непосредственно в пленке, удаляемой лишь по завершении всех отделочных работ. Низкая масса радиаторов PRADO по сравнению с чугунными при равном тепловом потоке, позволяет резко сократить затраты на их перевозку, а также допускает монтаж на гипсокартон.

Крупным преимуществом радиаторов PRADO перед алюминиевыми секционными является нечувствительность нашей продукции к колебаниям PH теплоносителя, что в случае использования алюминиевых радиаторов приводит к выделению водорода, коррозии, а иногда и разрыву отопительного прибора. В случае же монтажа антифризонаполненных систем отопления, стальным панельным радиаторам просто нет альтернативы, поскольку антифриз разрушает как резиновые, так и паронитовые прокладки в секционных отопительных приборах и использование в такой ситуации алюминиевых либо чугунных радиаторов может привести к постоянным утечкам теплоносителя из системы.

Широкая номенклатура типоразмеров наших радиаторов удовлетворит самого взыскательного заказчика. В настоящий момент производятся стальные радиаторы 6 типов высотой в 300 и 500 мм и длиной от 400 до 3000 мм с шагом по длине в 100 мм, что позволяет при проектировании системы отопления подобрать отопительный прибор, который с крайне высокой точностью отвечает запросам потребителя как по мощности, так и по площади теплоотдачи. Продукция «НИТИ «ПРОГРЕСС» может устанавливаться в двухтрубных и однотрубных, гравитационных и насосных системах отопления с боковым или нижним подводом теплоносителя.

Радиаторы PRADO c нижним подводом теплоносителя оснащаются термостатическими клапанами фирмы Danfoss. Использования радиаторов Prado c термостатическими клапанами позволяет автоматически регулировать температуру для создания комфортной атмосферы в помещении. Низкая тепловая инерционность радиаторов Prado значительно экономить энергию при регулировке температуры.

Внешний вид:

 

Тип 10 – с одним рядом панели по глубине без оребрения.«НИТИ «ПРОГРЕСС» выпускает радиаторы шести типов

Тип 11 – с одним рядом панели по глубине, с одним рядом оребрения, приваренным к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.
Тип 20 – с двумя рядами панелей по глубине без оребрения, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

Тип 21 – с двумя рядами панелей по глубине, с однорядным оребрением, расположенным между панелями и приваренным к тыльной панели.

Тип 22 – с двумя рядами панелей по глубине с оребрением, расположенным между панелями и приваренным к каждой панели.

Тип 33 – с тремя рядами панелей по глубине, с оребрением расположенным между панелями и приваренным к каждой панели.

Радиаторы типов 11, 20, 21, 22, 33 оснащены боковыми декоративными планками и верхней воздуховыпускной решеткой. Теплопередающая поверхность радиаторов типов 11, 21, 22, 33 развита за счет оребрения из стального гофрированного листа, приваренного контактной сваркой непосредственно к вертикальным каналам для прохода теплоносителя.
Радиаторы рассчитаны на рабочее давление в системе – 9 атм., максимальная температура теплоносителя – 120°С.

Подключение радиатора отопления своими руками к двухтрубной системе

В качестве примера приводится подключение к стальному радиатору отопления теплопровода из металлопласта. Данная комбинация окажется наиболее выигрышной. И на эту сразу несколько причин: стальной радиатор обладает большим КПД, нежели его аналоги из других материалов, при своей работе способен использовать минимальное количество воды, а металлопласт долговечен и пластичен. Без огромного арсенала различных переходников и прочего комплектующего вы сможете выгнуть трубу отопления из металлопласта так, как вам нужно.

Описание подключения радиатора к существующей двухтрубной схеме отопления для удобства разобьем на несколько этапов.

Подготовка радиатора отопления перед подключением

Исходим из того, что вы уже закрепили радиатор на стену и пытаетесь понять, как его подключить. Определяемся с тепловыми контурами в вашем доме и определяем, откуда у вас течет теплая вода, а куда уже отработавшая: холодная.

Важное замечание: радиатор на стене должен висеть не строго горизонтально. Противоположная сторона от ввода должна быть приподнята как минимум на 5мм. В батареях отопления более 1м, перепад в сторону от ввода должен составлять не менее 1см. Это необходимо для отвода воздуха, но обо всем поподробнее.

Радиатор с двух сторон сверху и снизу имеет отверстия закрытые стандартными пластиковыми заглушками. Их нужно скрутить все, в обязательном порядке! В работе изделия из пластика долго вам не прослужат! Выкрутив заглушки, решаем, что будем вставлять в образованные отверстия.

Подключение ввода

Если ввод системы отопления расположен справа, закручиваем его в правый верхний угол и по аналогии с левой стороной. У нас используется труба из металлопласта. Чтобы подключить ее в стандартное отверстие в радиаторе, понадобится соответствующий металлический переходник. Поскольку труба ввода находится снизу, а место, куда ее нужно вкрутить – вверху, переходник должен быть угловым.

Вкручивается он особым образом, но сначала переходник лучше закрутить по-обычному и посчитать число оборотов до зажатия и фиксации в положении, при котором отверстие будет «смотреть» вниз. Запомните число, чуть позже оно пригодится. Выкрутив переходник, повторяем действие в обратном порядке, но уже по всем правилам сантехники. Резьбовое соединение нужно уплотнить.

Используем для этого сантехнический лен.

Наматываем его ровной нитью по резьбе переходника.

Но и это еще не все!

Поверху резьбы и намотанного лена намазываем шамотную глину (или силиконовый герметик).

Приобрести ее можно в магазинах сантехники. Поставляется глина в тюбиках.

Закручиваем подготовленный переходник в отверстие.

Излишки выступившей глины вытираем тряпкой.

К переходнику присоединяем трубу.

Выгибаем как нам нужно металлопласт и подводим его в требуемое место.

Намечаем необходимую длину и отрезаем лишнее с помощью специальных ножниц для этого вида трубы.

На трубу надеваем металлический элемент соединения с переходником, уже вкрученным ранее в радиатор. Для качественного соединения металлопластиковой трубы её нужно немного развальцевать.

Выполнить это поможет специальное ручное устройство. Просто вставляете его в трубу и вращаете.

После этого можно надевать соединительный элемент на трубу.

Затем металлическое соединение и переходник нужно просто скрутить. Для крепления трубы отопления используются специальные клипсы нужного размера предварительно закрепленные в нужных местах на стене.

Подключение вывода

Мы уже подключили ввод. На противоположной стороне в отверстие, находящиеся в нижнем углу радиатора крепим вывод холодной отработавшей воды.

Используем переходник, как и ранее.

Единственное, скорее всего, вам понадобится прямой, а не угловой.

Его закручивание в отвертие выполняется аналогичным способом.

Также по аналогии крепится к переходнику труба.

Установка воздухоотводящего клапана

В отверстие, находящееся в верхнем углу, расположенное напротив ввода, вкручиваем воздухоотводящий клапан или как принято его у нас называть «развоздушник». Соединение его с радиатором такое же, как и у других присоединяемых элементов: лен, глина.

Последний штрих перед запуском

Напоследок в последнее оставшееся отверстие устанавливаем металлическую заглушку. Ничего сложно. Принцип, как и ранее.

Запуск отопления – проверка подключения радиатора отопления

Запускаем отопление и смотрим, что вышло. Если течи не наблюдается – вы молодцы, все сделали как надо, но дело еще не закончено. Берем плоскую отвертку и направляемся к развоздушнику.

Слегка откручиваем его. Оттуда должно послышаться шипение.

Приготовьте заранее небольшое ведерко, чтобы не наделать луж, пусть и маленьких. Шипение в скором времени закончится, а вместо воздуха из отверстия пойдет вода – можно зажимать. Плотно закрутите клапан отверткой и всё, можно считать, что подключение радиатора отопления Вы выполнили успешно.

боковое подключение (тип 11), этапы изготовления конструкции, плюсы и минусы панельных батарей, как выбрать по классификации

Панельные радиаторы появились еще 70-е годы прошлого века, но далеко не сразу стали популярными.

Это было вызвано спецификой их строения и технологией производства.

В наше время стальной панельный радиатор (боковое подключение, 11) стал частым «гостем» частных домов и квартир благодаря своему стильному виду, вписывающемуся в любой дизайн.

Изготовление и конструкция батарей

Первые неудачные попытки поменять чугунные батареи на стальные панели надолго убрали их из производства, так как недостатков у них было больше, чем достоинств. Только благодаря развитию современных технологий они вновь появились на рынке и связано это с их техническими характеристиками.

Производство панельных радиаторов состоит из нескольких этапов:

1. Панели штампуются из листов стали 1.25 мм толщины.
2. Для увеличения теплоотдачи современные стальные радиаторы снабжены П-образными конвекторами, сделанными из стали 0.3-05 мм толщины.
3. Панели соединяются, а затем к ним крепятся конвекторы, после чего монтируется арматура для дальнейшей врезки их в систему.
4. Покраска радиатора.

От качества покраски зависит долговечность панельных стальных батарей. Так как сталь подвержена коррозии, то именно краска оберегает готовое изделие от нее.

Для качественного нанесения покраски применяется способ катодного электрофореза, который состоит из нескольких этапов:

1. Первыми наносятся тончайшие слои покрытия из марганца и фосфата цинка, которые оберегают металл от коррозии.
2. Радиатор погружается в емкость с краской. Она подключается к положительному заряду (катоду), а прибор – к отрицательному. Это вызывает реакцию, во время которой слои краски равномерно распределяются по его поверхности. Эта процесс создает изоляцию, защищающую панель от механических повреждений.
3. Последним наносится слой эпоксидного порошка, после чего радиатор подвергают воздействию высокой температуры. Это вызывает оплавление порошка, который придает готовому изделию красивое глянцевое покрытие, устойчивое к ультрафиолету и другим видам воздействия.

Только после того, как панельные стальные радиаторы окрашены, их проверяют, подвергая нагрузке при давлении в 1.3 МПа. Прошедшие испытания изделия получают гарантию на 10-13 лет эксплуатации.

При покупке стального панельного радиатора обязательно нужно уточнить, каким способом он был окрашен, и проверить качество нанесения краски. Если стороны неравномерно окрашены и отличаются по цвету, то такое изделие долго не прослужит и его можно считать бракованным.

Как правило, конструкция подобных радиаторов бывает из 1-2 или 3 панелей, изготовленных из двух соединенных штампованных стальных листов. Между ними (или за ними, если изделие состоит из одного листа) крепятся конвекторы. В моделях, состоящих из нескольких панелей, по бокам устанавливаются решетки. Так изготавливаются и собираются стальные панельные радиаторы.

Как выбрать по классификации?

Прежде чем решиться на покупку и подключение панельного стального радиатора, следует определиться, с его классификацией.

Каждой модели присваивается номер, по которому можно определить, сколько в ней панелей и конвекторов. Например, если указывается, что радиаторы стальные, боковое подключение, тип 11, то это означает, что они однорядные с одним конвектором. Их длина варьируется от 405 до 3005 мм, высота – от 305 до 905 мм, а ширина – 63 мм.

Выбирая радиатор, нужно учесть ряд факторов:

1. Температурным верхним пределом для этого типа приборов является +110 градусов, поэтому следует знать заранее, насколько нагревается теплоноситель в отопительной системе.Если, например, он соответствует +70, то панель прослужит дольше.
2. Следует учесть, какое давление в системе.Стальные радиаторы при испытаниях подвергаются нагрузке до 13 Бар, но это их критическая норма, которая длится недолго.В централизованной отопительной системе давление равняется 9 Бар, но возможны скачки до 12 Бар. Если они происходят регулярно, то подобные радиаторы ставить нельзя, поэтому их чаще можно встретить в частных домах, где нагрузка не столь интенсивная.

Следует заранее рассчитать, какой мощности должен быть радиатор, для чего можно использовать онлайн калькулятором. Неправильно подобранная панель быстро выйдет из строя.

Радиаторы стальные: боковое подключение (тип 11)

В зависимости от классификации, может иметь радиатор стальной подключение боковое или нижнее. У большинства конструкций по бокам имеются отверстия, по 2 с каждой стороны. Два из них нужны для подключения к системе, один (верхний, располагается напротив подающей трубы) для воздухоотводчика и четвертый закрывается заглушкой.

Существует 6 схем, по которым можно осуществить подключение панельных радиаторов с боковым подключением, но из них, особенно в многоквартирных зданиях, используются 3 самых эффективных:

1. Если в доме вертикальная подача теплоносителя, то осуществляется одностороннее боковое подключение. Оно особенно эффективно с батареями небольшого размера до 10 секций.
2. Для больших панелей больше подходит диагональное подключение, при котором подача осуществляется сверху с одного бока, а обратка снизу – с другого. Этим способом тестируются все отопительные приборы на заводах, поэтому параметры, указанные в их техпаспорте, соответствуют работе радиатора именно при диагональном боковом подключении.
3. В том случае, если разводка в здании горизонтальная, то трубы подсоединяются в нижних отверстиях панели, но этот метод подходит так же для небольших конструкций.

Боковое одностороннее подключение встречается чаще всего в зданиях с централизованной отопительной системой, так как оно обеспечивает эффективную теплоотдачу панельного радиатора, а тепловые потери при этом не превышают 5%. Это касается конструкций с небольшим количеством секций. Если их количество увеличить, то эффективность работы батареи снижается.

Плюсы и минусы панельных

Подключение стального радиатора с боковым подключением должно производиться с учетом его сильных и слабых качеств.

Среди его плюсов:

1. Их легко и быстро монтировать, что сможет сделать даже неопытный новичок. Достаточно повесить их на кронштейны в стене и подключить к системе. Простота вызвана их цельностью, в отличие от секционных радиаторов, где все секции нужно подсоединять друг к другу. Это достоинство, в случаи аварии, превращается в недостаток, так как демонтировать и менять придется всю панель.
2. Благодаря высокой теплоотдаче и конвекторам, равномерно распространяющим тепло по помещению, подключение стальных радиаторов с боковым подключением (видео об этом ниже) стало популярным в последнее время.
3. Они особенно хорошо сочетаются с автономной отопительной системой, где используется небольшое количество теплоносителя и невысокое давление.Его положительным свойством является тот фактор, что чем меньше в панели носителя, тем быстрее она нагревается, экономя топливо.Статистика утверждает, что они способны сберечь до 40% энергоносителей.
4. Элегантный внешний вид – еще одно преимущество стальных панельных радиаторов.

Из слабых сторон этих конструкций можно отметить следующие:

1. Слабая сопротивляемость перепадам давления. От гидроудара они могут дать течь, чтобы этого не произошло, стоит купить и установить перед панелью редуктор давления, который не допустит резких скачков давления в системе.
2. Коррозия может стать причиной поломки панели, но это касается исключительно дешевых моделей с некачественным покрытием.
3. Этот тип радиаторов требует чистого теплоносителя, что не всегда возможно при централизованной системе отопления.

Стальные панельные радиаторы лучше использовать в автономных отопительных системах, где владельцы могут проследить за чистотой носителя. В остальном, это прекрасный вид отопительных приборов, которые способны быстро и качественно обогреть любое помещение.

Полезное видео

Подключение радиаторов отопления в доме

Эффективность работы отопления зависит от соблюдения технологии во время монтажа радиаторов и остальных элементов системы. Большое значение имеет и правильный подбор схемы подключения, при котором нужно учитывать особенности подсоединения стальных и алюминиевых батарей и другие нюансы. Наличие исправного инструмента обеспечит надежность подключения радиаторов и позволит избежать повреждений комплектующих деталей.

Радиатор на стене в доме

Схемы подключения

Обычно схема подключения элементов системы отопления выбирается на этапе проектирования. Важными факторами, определяющими тип соединения радиаторов с коммуникациями, являются архитектурные особенности зданий, поскольку условия обогрева многоэтажных высоток и частных домов с автономной сетью различаются.

В зависимости от способа подключения батарей схема может быть:

• однотрубной;
• двухтрубной;
• коллекторной.

Каждая имеет четко выверенную структуру и отличается своими преимуществами и недостатками.

Однотрубное

Самой простой считается однотрубная схема соединения элементов сети обогрева. В этом случае подключение батарей осуществляется последовательно, а циркуляция теплоносителя происходит по одной трубе.

Такая схема отопления отличается небольшой трудоемкостью и минимальными затратами на материалы и обычно распространена в многоэтажных домах.

Однотрубная схема

Из недостатков однотрубного соединения радиаторов между собой можно выделить:

• сложность балансировки тепла по дому;
• необходимость установки дополнительных секций в дальних помещениях.

Для эффективной работы однотрубной системы отопления необходимо обеспечить высокое давление теплоносителя. Поэтому при ее монтаже нежелательно использовать алюминиевые батареи, отдавая предпочтение стальным или биметаллическим изделиям.

Разновидностью однотрубной схемы системы обогрева является «ленинградка», конструкция которой предусматривает установку запорной арматуры на каждом радиаторе. С ее помощью можно контролировать циркуляцию теплоносителя и регулировать ее в нужном месте, увеличивая или уменьшая расход.

Ленинградка

Если при однотрубной системе устанавливаются клапаны, то конструкцию коммуникаций необходимо дополнить перемычками между трубами. В ином случае их монтаж будет неэффективным.

Двухтрубное

Более удобной и надежной является двухтрубная схема соединения элементов сети отопления, при которой к каждой батарее подключают две трубы. По одной из них циркулирует горячий теплоноситель, а по второй ─ уже остывший. К преимуществам такой системы можно отнести:

• уровень нагрева радиаторов единый по всей системе;
• возможность отключать любую батарею при наличии кранов без ущерба для системы;
• эффективность функционирования в зданиях с любым числом этажей.

Двухтрубное соединение радиаторов может быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первый вариант целесообразно использовать в одноэтажных домах большой площади.

В зданиях с двумя и большим количеством этажей эффективна система с вертикальной разводкой, при которой каждую стальную или алюминиевую батареею подключают к вертикальному стояку.

Двухтрубная схема

Коллекторное

Еще один способ соединения элементов сети обогрева ─ коллекторная схема. Принцип ее работы заключается в соединении с котлом отдельных коллекторов, от которых отходят трубы к батареям. Она обеспечивает стабильное функционирование коммуникации, поддерживает одинаковую температуру в системе и позволяет заменять любой участок без отключения всего отопления. Однако высокая стоимость монтажа коллекторной сети за счет повышения трудоемкости и материальных затрат делает ее менее популярной у потребителя.

Способы подключения

Помимо схемы подсоединения батарей на их теплоотдачу влияет и способ обвязки. Если он выполнен с нарушениями или подобран неправильно, то потери тепла могут составлять до 15-20 %.

Различают следующие виды обвязки:

• диагональная;
• нижняя;
• боковая.

При диагональном или перекрестном подключении входной патрубок располагается с одной стороны в самой верхней части корпуса радиатора, а второй ─ внизу с противоположной. Такой способ отличается максимальной эффективностью, поэтому может использоваться для алюминиевых, биметаллических и стальных батарей с большим числом секций. Особенность диагональной обвязки заключается в равномерном распределении теплоносителя, в результате чего потери тепла составляют всего 2 %.

Диагональное подключение

В отличие от диагонального соединения боковое подсоединение радиаторов к трубам выполняется по одной стороне. Такой вариант оптимален для квартир и может использоваться для соединения алюминиевых батарей, у которых число секций превышает 15.

Нижняя обвязка подходит для сетей, конструкция которых предусматривает прохождение труб под самым плинтусом или над поверхностью напольного покрытия. Такая схема позволяет скрыть коммуникации, но снижает теплоотдачу на 7%. Еще один вариант нижней обвязки представляют системы с вертикальным расположением входящих и выходящих патрубков. Обычно для ее монтажа используют стальные батареи, которые комплектуются запорной арматурой и байпасом. При этом потери тепла могут составлять до 15 %.

Радиаторы из разных материалов

Соединение стальных, чугунных, алюминиевых батарей имеет свои особенности в зависимости от вида материала и его характеристик.

Для элементов системы отопления из чугуна эффективна диагональная обвязка, особенно если число секций составляет от 8 до 12 штук. При установке старых моделей рекомендуется дополнить конструкцию двумя кранами, перекрывающими доступ теплоносителя, и краном Маевского для спуска воздуха.

Чугунные радиаторы

Алюминиевые и биметаллические радиаторы также устанавливают при помощи диагональной схемы соединения с системой отопления, для чего используют специальный набор инструментов. При этом следует помнить, что с увеличением числа секций циркуляция теплоносителя ухудшается.

Способ подключения стальных радиаторов зависит от конструкции корпуса. Обвязка трубчатых моделей ничем не отличается от соединения секционных батарей. Используется стандартная диагональная схема, а для боковой обвязки необходимо приобретать изделия с удлинителем протока жидкости.

Подключение батарей из стали в виде панелей осуществляют по нижней схеме, для выполнения которой используются специальные узлы.

Работы по монтажу радиаторов нужно выполнять, стараясь не повредить слой заводской краски на поверхности корпуса. Сколы и царапины способствуют проникновению влаги и могут стать причиной дальнейшего отслоения покрытия.

Инструмент для монтажа

Для подключения чугунных, стальных, биметаллических и алюминиевых радиаторов необходимо использовать специальные инструменты. В их перечень входят:

• пассатижи;
• дрель;
• набор сверл;
• шуруповерт;
• набор рожковых ключей.

Инструменты для монтажа

Кроме указанных инструментов для подключения элементов отопления понадобится уплотнительная лента, чтобы обеспечить герметичность соединений. Разметку и контроль расположения батарей осуществляют с помощью гидравлического уровня, рулетки и карандаша.

Монтаж радиатора. Видео

Разобраться в нюансах монтажа радиатора отопления в доме поможет видео, представленное ниже. Советы опытного мастера позволят избежать возможных ошибок в работе.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Список компаний по производству стальных радиаторов

Qingdao Honey Corp., Ltd

поставляем различные радиаторы. Нашей основной продукцией являются радиаторы из нержавеющей стали, хромированные радиаторы, стальные панельные радиаторы и стальные алюминиевые радиаторы.

Адрес ： Shandong Road Циндао, Шаньдун Тип бизнеса ： Производитель

Группа компаний Мактек-Панельные радиаторы

С 1976 года компания MAKTEK GROUP COMPANIES находится в авангарде технологий отопления в Турции, производя настенные газовые котлы (комби), напольные котлы на жидком и твердом топливе, генераторы горячего воздуха, стальные полотенцесушители…

Адрес ： Улица 10013, №: 14 Aosb Cigli, Измир, Турция Тип бизнеса ： Производство

РАПТОР

Мы являемся производителем РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОЛОТЕНЦЕВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ и КРЫШЕК ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ.

Адрес ： Stamma 3/15, Lebork, Pomorskie, Poland Вид деятельности ： Производство

Originalica UG (Haftungsbeschrankt)

В настоящее время Originalica UG является дистрибьютором продукции Thermasensa в Германии и других странах Центральной Европы.Thermasensa называют полотенцесушители из нержавеющей стали. Наши предназначены как для систем водяного отопления, так и для сетей электроснабжения …

Адрес ： Unterrather Str. 175, Дюссельдорф, Германия Тип деятельности ： Дистрибьюторы / оптовики

ЛЕКСМЕ МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ

Мы LEKSME METAL TRADING экспортирует металлолом (черный, цветной) в Азию в течение последних 3 лет. Более 200 контейнеров. Сейчас мы загружаем наш склад тоннами металлов.

Адрес ： JBM, HONIARA, GUADUALCANAL, Соломоновы острова Тип предприятия ： Торговля

Группы компаний Мактек

С 1976 года компания MAKTEK GROUP COMPANIES находится в авангарде технологий отопления в Турции, производя настенные газовые котлы (комби), напольные котлы на жидком и твердом топливе, генераторы горячего воздуха, полотенцесушители для стальных панельных радиаторов …

Адрес ： 10013 Sokak, №: 14 Aosb Cigli Тип деятельности ： Производитель

Ханчжоу EVIA Industrial Co., ООО

Ханчжоу EVIA Industrial Co., Ltd. является профессиональным производителем, специализирующимся на изделиях для отопления и сантехники, производстве аккумуляторов.

У нас есть первоклассные производственные мощности для производства …

Адрес ： 3618 Topsun Science and Technology Parks, 351 Changhe Rd., Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China Вид деятельности ： Производитель, торговая компания

Shandong Tailanghe Radiator Manufacture Co., ООО

мы являемся профессиональным производителем радиаторов с более чем пятилетним опытом, и наша основная продукция — стальные радиаторы, медно-алюминиевые радиаторы с полотенцесушителем. Наши лучшие материалы, высочайшее качество изготовления, долговечность. …

Адрес ： Бэйюань, Цзинань, Шаньдун, Китай Тип деятельности ： Другое

Ningbo JinYang Охрана окружающей среды и …

Ningbo JinYang Environmental Protection & amp; Technology Co., Ltd. специализируется на производстве алюминиевых радиаторов для литья под давлением. Биметаллические радиаторы, марки «TENICA». Он находит …

Адрес ： Промышленная зона Тяньгу, город Цзюлунху, Чжэньхай, Нинбо, Чжэцзян, Китай, Нинбо, Чжэцзян, Китай Тип деятельности ： Производство

Qingdao Huatai Radiator Co., Ltd.

Qingdao Hotide Radiator Co., Ltd., основанная в 1985 году, является одним из первых предприятий, получивших лицензию на производство алюминиевых материалов в Китае.Наша фирма превратилась в группу компаний, состоящую из Haitai Aluminium и Decoration с …

Адрес ： № 22, промышленный парк охраны окружающей среды Хайхэ дорога Циндао, провинция Шаньдун Тип деятельности Производитель, торговая компания

Yongkang Yuanjia Industry & Trade Co, Ltd

Мы — производитель бытовых радиаторов, расположенный в городе Юнкан, провинция Чжэцзян, Китай. профессионально производим широкий ассортимент радиаторов из нержавеющей стали, полотенцесушителей, электрических решеток с подогревом и алюминиевых, а также солнечных батарей….

Адрес ： NO.145 Chengnan Road Yongkang, Zhejiang Тип деятельности ： Производитель

SPI Industries Pvt. ООО

Мы являемся ведущим производителем следующей продукции в Индии.

1) Стальные бочки на 210 литров.
2) Барабан для опрокидывания
3) Барабан из нержавеющей стали
4 ) Прессованные панельные радиаторы для энергоснабжения …

Адрес ： № исследования.439/1 2, OPP. Автобусная остановка Чачарвади, шоссе Сархей-Бавла, Та. Сананд, р-н. Ахмедабад Тип бизнеса ： Производитель

Sunny Oasis Radiator Ltd.

Работа / Карьера / Вакансии — Steel Connexions

Рекомендуемые вакансии

	Должность	Менеджер по контрактам
	Местоположение	Великобритания> Йоркшир — Южный Йоркшир
	Заработная плата	000 Зарегистрируйтесь на 9157 9165 подробнее Добавлено: 06:55, 28 октября 2020 г. Должность Изготовитель-сварщик (дневная смена) Местоположение UK> South East / Southern -Hampshire Заработная плата V Хорошие почасовые ставки + сверхурочные оплачиваются по повышенным ставкам Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 12:15, 30 сентября 2020 г. Должность Изготовитель-сварщик Местоположение Портсмут Заработная плата Хорошая почасовая оплата + Сверхурочная оплата по повышенной ставке Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 12:11, 30 сентября 2020 г. Должность Оценщик — Металлоконструкции Местоположение Великобритания> Мидлендс-Дербишир Заработная плата V Хорошая зарплата Подать заявку Подробнее 96 Зарегистрируйтесь или войдите в систему Добавлено: 11:27, 16.09.2020 9015 Заработная плата + автомобиль Должность Менеджер по контрактам Местоположение Великобритания> Мидлендс-Дербишир Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 12:39, 15 / сен / 2020 Должность Оценщик (стальные конструкции) Местоположение Великобритания> Мидлендс-Стаффордшир Войти в систему Зарплата V Подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 10:56, 11 / сен / 2020 Должность Монтажники стальных конструкций / Счетчики Местоположение UK> Домой Оксфордшир Заработная плата Превосходная почасовая оплата Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы подать заявку сейчас Подробнее Добавлено: 09:14, 02 / сен / 2020 Излучатели из камня.Электричество, вода и двойная энергия. Последние 7 лет SuperStone работает над разработкой новых лучистых обогревателей и более эффективных способов обогрева вашего дома или офиса. Критериями этого развития было то, что система отопления должна быть эффективной, экологичной и работать с меньшими затратами, чем существующие системы центрального отопления. Мы думаем, что сделали это с новыми панелями излучающего обогревателя SuperStone, обладающими этими замечательными преимуществами. Меньшие эксплуатационные расходы Улучшенное тепловое распределение тепла Пониженная циркуляция пыли Сниженная конденсация Уменьшение образования плесени Без движущихся частей Без шума лучистые обогреватели S-Rad Как и стальные радиаторы, радиатор SuperStone с водяным нагревом питается от вашей системы центрального отопления.Входящее тепло передается по сети труб в панели GRS, которая нагревается, а затем излучает тепло по всему помещению. Вы можете подумать, что это то же самое, что и стальной радиатор, но мы хотели бы обратить ваше внимание на то, как работают стальные радиаторы. Подробнее о науке о нагреве. E-Rad В электрических излучающих обогревателях Superstone используется электрический элемент. Это фоновые излучающие обогреватели, которые предназначены для постоянной работы в течение зимних месяцев. В ходе наших обширных испытаний мы обнаружили, что они стоят всего 44 пенса в день, чтобы поддерживать базовую температуру в комнате 16,0 o ° C. Мы также изготовили панели большей мощности, которые можно использовать в качестве основного источника тепла для вашей комнаты. Они выпускаются в версиях на 90, 180 и 228 Вт. Маленький 90-ваттный E-Rad размером 600 мм x 600 мм идеально подходит для ванной комнаты, сохраняя в ней тепло и предотвращая образование конденсата. D-Rad Излучающий обогреватель Superstone Dual Energy — наша последняя разработка, и мы очень рады этому. Комбинируя два источника тепла, электрический элемент поддерживает постоянную температуру в помещении, а ваша текущая система центрального отопления обеспечивает повышение температуры до желаемого диапазона комфорта. Преимущество наличия обеих систем в одном устройстве уменьшает покрытие стен и увеличивает эффективность, снижая эксплуатационные расходы. Чтобы узнать больше о излучающих панелях SuperStone и о том, как они могут превратить ваш дом в теплый и гостеприимный семейный дом, заполните контактную форму или позвоните нам по телефону 01792 470 242 . Заземление как сделать: Схема подключения заземления в загородном доме Июл 16, 2021 автор Разное Схема подключения заземления в загородном доме Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице. Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция. Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля. Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем). От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5. 54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013. В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления. Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке. Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители — сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания). При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка. При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка. Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей. Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания). Зависимость схемы подключения от типа системы заземления Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования. Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник). Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети. Система заземления TN-S Рисунок 1. Система TN-S На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой. Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной. Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется. Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S Рисунок 2. Система TN-S Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком — отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной. К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания). Подключение заземления по системе TN-C-S Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом. Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C. Рисунок 3. Схема главного распределительного щита Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PE устройство контура заземления, выбор схемы и порядок проведения монтажных работ Собираетесь организовать заземление в частном доме своими руками 220В или еще сомневаетесь в необходимости подобного мероприятия? Согласитесь, что стать жертвой поражения электрическим током не хочется никому. А именно это произойдет, если проигнорировать элементарные правила безопасности. Заземление необходимо в любом жилом доме: построенном для постоянного проживания или служащим укрытием от дождя во время посещения дачи. Этому даже посвящена отдельная часть ПУЭ. В главе 1.7 говорится о том, что все электросети и любое электрическое оборудование должно заземляться в обязательном порядке. Однако выполнять свою функцию система заземления будет только в том случае, если ее схема корректна, а все узлы смонтированы с учетом правил. В этой статье мы рассмотрели основные схемы, составили списки требований, привели поэтапный алгоритм действий при проведении монтажных работ. Содержание статьи: Для чего нужно заземление? Заземление – это соединение электрического оборудования, установки или точки сети с заземляющим устройством, находящимся за пределами жилого строения. Правильно организованное соединение переводит весь потенциал токов утечки в землю, является надежной мерой защиты человека от повреждения электрическим разрядом Целями, помимо обеспечения безопасности человека, являются: продление работы бытовой техники; обеспечение стабильного функционирования электроустановок; защита от перенапряжений. Также заземление ослабляет воздействие внешних электромагнитных излучений, устраняет помехи в сети. Внутренняя и внешняя части системы Система заземления состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внутренняя часть состоит из расположенной в щите учета шины PEN и провода, соединяющего щит с внешней частью системы. Для частного дома разработано два вида схем: TT, TN-C-S. Первая больше подходит для ветхих сетей, вторая активно применяется в новом жилье Внешняя часть представляет собой . Он состоит из заглубленных в почву электродов, приваренной к ним металлосвязи и полосы, соединяющей контур с исходящим из щита проводом. Основные правила и требования Правила и требования, которые необходимо учитывать при организации заземления в жилом строении, касаются материалов и размеров отдельных элементов системы, значений сопротивления контура заземления. Контуром заземления называется металлическая конструкция с малым электрическим сопротивлением, способная обеспечить моментальный отвод электрического тока в землю Также существуют стандарты, касающиеся размещения контура заземления относительно поверхности земли и фундамента жилого строения. Геометрические параметры металлических элементов Выбор типоразмеров металлических заготовок для изготовления заземляющего устройства основан на необходимости достижения нужного уровня сопротивления. Соединить металлические детали заземляющего устройства можно при помощи электрической или газовой сварки. Обычно это делается после забивания электродов Они могут быть разными, но существуют ограничения минимальных величин. К таким величинам относятся: Толщина сторон уголков, используемых в качестве штырей. Она не должна быть менее 4 мм. Толщина стенки трубы, стартующая от 3,5 мм. Сечение соединительной полосы, располагающейся между штырями. Минимальное значение последнего параметра не может быть менее 48 кв. мм. Только в этом случае полоса будет выполнять свою функцию. Нормы сопротивления контура заземления Соблюдение норм, предъявляемых к уровню , выступает основным условием эффективности всей системы. Если в жилом строении размещен газовый котел, то сопротивление контура не должно превышать 10 Ом. При его отсутствии допускаются значения до 30 Ом Здесь работает следующее правило: чем ниже уровень сопротивления заземляющего устройства, тем выше эффективность системы, тем более безопасным является пребывание в доме, пользование электроприборами. Стандарты размещения заземляющих конструкций Оптимальным вариантом размещения конструкций является диапазон 2-4 метра от внешней линии фундамента. При этом минимально возможным расстоянием является 1 метр, максимальным – 10 метров. Важно проследить, чтобы нижние концы электродов располагались строго ниже уровня промерзания грунта. Иначе в холодное время года система не сможет в полном объеме выполнять свои функции Дистанция между поверхностью земли и верхними частями конструкции должна составлять 50-70 см. Сами заземлители забиваются на глубину 3 метра. Также стоит обратить внимание на влажность выбранного участка земли: чем более влажная почва в месте размещения, тем лучше. Для этой цели отлично подойдут зоны, запланированные под  или асфальтом. Под ними не пересыхает почва, создается хорошая защита для всей конструкции. Основные варианты заземляющих контуров Известно несколько видов контуров заземления: модульно-штыревой, линейный, замкнутый. Замкнутый чаще всего выполняется в форме треугольника. Вариант №1 – замкнутый контур В этом случае электроды располагают в вершинах равностороннего треугольника и соединяют между собой металлическими полосами. Расстояние между электродами не должно быть меньше глубины их погружения и не должно превышать суммы двух глубин. То есть при заглублении на 3 метра сторона треугольника должна составлять 3-6 метров Форма треугольника выбрана не случайно: она обеспечивает замкнутость контура при минимально возможном количестве электродов. Специалисты допускают и другие формы. К примеру, прямоугольник или многоугольник. Но они не являются экономичными, так как предполагают использование большего количества материала. Вариант №2 – линейный вид и его характеристики Выбирая линейную схему, заглубляемые электроды располагают в одну линию или небольшим полукругом. Обычно эта версия подходит для небольших по площади участков, где нет возможности создать замкнутую геометрическую фигуру. У линейной схемы есть большой недостаток: при возникновении коррозии или механического повреждения одного из модулей выводятся из строя все следующие за ним участки. В этом случает система лишается способности полностью выполнять отводящую функцию. Вариант №3 – модульно-штыревой вид контура Модульно-штыревой контур реализуется при помощи сборной конструкции, позволяющей составлять электрод нужной длины. Набор состоит из круглых стержней диаметром от 16 до 20-25 мм, длиной от 1200 до 1500 мм. Одни производители выпускают стержни с резьбой на концах, благодаря которой они могут соединяться посредством муфты. Другие отдают предпочтение цапфовому безмуфтовому соединению. В продаже можно найти комплекты для выполнения модульно-штыревого заземления отечественных и зарубежных производителей с оцинкованными, нержавеющими, омедненными электродами Для упрощения процесса заглубления в наборе обычно имеются удароприемные головки и острые наконечники. Кроме того, в качестве дополнительной опции он может содержать заземляющий проводник и насадку для перфоратора. Порядок проведения монтажных работ Для проведения монтажных работ необходимо приготовить электроды из уголка и металлосвязь в виде стальной полосы. Если все готово, можно приступать к разметке. Наметить нужно не только будущее место расположения основной конструкции, но и путь, по которому внешний контур будет соединен шиной с внутренней частью системы. Затем необходимо: Прорыть по разметке траншею глубиной 50-70 см. Вбить на заданную глубину электроды. Соединить вершины штырей металлосвязью при помощи сварки. Провести шину от внешнего контура к . Далее проводят проверку эффективности собранной схемы. Поскольку самостоятельный монтаж подразумевает отсутствие специализированного измерительного оборудования, можно использовать простые бытовые способы. При выполнении любых электромонтажных работ, а также при проведении заключительной проверки необходимо соблюдать правила техники безопасности: пользоваться резиновыми перчатками и обувью, не работать в одиночку Одним из таких способов является присоединение обычной лампы накаливания мощностью не менее 100 Вт одним концом на заземление, другим на фазу. Если монтаж выполнен грамотно, то лампа будет гореть так же ярко, как от розетки. Тусклый свет или его полное отсутствие – повод проверить качество сборки. Распространенные ошибки, советы При самостоятельном обустройстве заземления исполнители часто совершают ряд типичных ошибок. Среди них: Нанесение краски на электроды с целью предотвращения коррозии. Делать это запрещено, так как покрытие будет препятствовать отходу тока в почву. Соединение электродов с элементами металлосвязи посредством болтов. Допустима только сварка, так как она обеспечивает долговечность и надежность контакта. Бурение отверстий для штырей, исключающее плотное прилегание их к почве, и тем самым снижающее эффективность всей системы. Для увеличения долговечности системы, сохранения ее рабочих характеристик рекомендуется обрабатывать металлические элементы контура заземления антикоррозийным составом. Особо тщательно при этом следует пропитывать сварные швы. Выводы и полезное видео по теме В видео ниже специалисты демонстрируют весь процесс монтажа заземления: Распространенные ошибки при монтаже заземляющего контура: Итак, мы убедились в необходимости заземления в частном доме, рассмотрели наиболее эффективные и практичные схемы, составили список материалов и порядок проведения работ. Если у вас возникли вопросы или вы готовы поделиться с другими пользователями своими наработками, опытом, советами – используйте нашу форму для общения. В ней вы можете разместить комментарий, фотографию или схему собственной разработки. Также у нас можно получить консультацию специалиста. Пользуйтесь! что это такое, пример выполнения для частного дома Что такое заземляющее устройство? Заземляющее устройство (earthing arrangtmtnt), согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1], — совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. Данный термин имеет жаргонизм «контур заземления», что некорректно. Пример технологии выполнения для электроустановки индивидуального жилого дома. На одном из форумов я наткнулся на типовой проект (далее ТП) серии 5.407-155.94, который был утвержден Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и в котором, непосредственно, можно отыскать необходимую информацию о выполнении заземляющего устройства для электроустановки частного дома. Этот проект не лишен недостатков, например, в плане терминологии, так как был выпущен до появления стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, но, тем не менее, в нем можно найти нужную нам реализацию заземляющего устройства для индивидуального жилого дома. Показанные там эскизы схем заземлителей были разработаны и использовались еще со времен СССР, что говорит о достаточной проверке временем на практике и, следовательно, высокой надежности. Далее, нам нужно знать удельное сопротивление типа почвы, в которой будут находится заземляющие электроды. К примеру, тип почвы – глинистый песок. Расчетное удельное сопротивление глинистого песка — ρ = 220 Ом*м. Тогда согласно 5.407-155.94.1-57 выбираем подходящий эскиз заземлителя (в нашем случае это схема N4). Я немного видоизменил его под стандарт ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и получилось следующее: Реализация заземляющего устройства (ГЗШ не показана на рисунке) Данное заземляющее устройство, согласно ТП, актуально для типов грунта с расчетным ρ ≤250 Ом*м и должно обеспечивать Rзу ≤ 30 Ом. И состоит оно из: 2 вертикальных заземляющих электродов, длинной 3 метра и расположенных на расстоянии L ≥ 6 м. одного горизонтального заземляющего электрода, соединенного с заземляющим проводником. Главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной в здании (на эскизе не показана) и соединенной с заземляющим проводником. Саму ГЗШ подключают защитным проводником к защитной шине ВРУ, от которой «начинаются» все защитные проводники. К последним присоединяют открытые проводящие части (ОПЧ) электрооборудования. Некоторые технические подробности: Заземляющие электроды углубляют так, чтобы верхняя их часть была на 0.5 метра ниже поверхности грунта. Минимальные размеры проложенных в земле электродов и заземляющего проводника можно найти в таблице 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54–2013. К примеру, для круглого вертикального заземляющего электрода, выполненного в виде стержня из стали горячего цинкования минимальный диаметр составит – 16 мм. А для горизонтального заземляющего электрода и заземляющего проводника, выполненного в виде круглой проволоки из той же стали, минимальный диаметр составит – 10 мм. Части заземлителя, которые находятся в земле, cогласно ТП, следует соединять между собой посредством электросварки двойным швом. Длина сварочного шва, при этом, больше либо равна 6 наибольшим диаметрам при круглом сечении. То есть, если нам нужно сварить между собой два электрода диаметром 20 и 16 мм, то длина сварочного шва должна составить минимум 6*20=120 мм ГЗШ должна иметь зажимы для подключения защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов. Эти зажимы должны допускать подключение проводников сечением ≥ 16 кв.мм. ГЗШ должна иметь один или два зажима для подключения заземляющих проводников диаметром ≥ 10 мм. Число вертикальных электродов зависит от удельного сопротивления грунта и максимально допустимого сопротивления заземляющего устройства (ЗУ). Если электроустановка здания имеет тип заземления системы TN-C-S, сопротивление ЗУ не влияет на защиту от поражения электрическим током. Здесь необходимо обеспечить непрерывность электрической цепи PEN-проводник — защитный проводник. Поэтому сопротивление ЗУ может быть нормировано, например, требованиями к защите дома от молний. Список использованной литературы ГОСТ 30331.1-2013 Типовой проект серии 5.407-155.94 ГОСТ Р 50571.5.54–2013 Как сделать заземление 🔌 на даче своими руками правильно: устройство и схема Большинство из нас бывает на даче в течение полугода. При этом умудряемся туда натащить разной техники: от той, которая боится плохого питания, до той, которая сама может ударить током. Заметим, линии электроснабжения в удаленных поселках далеки от совершенства. Теперь необходимо сделать заземление, без которого нормальная защита ни людей, ни техники невозможна. От столба к домику идут только два провода: ноль и фаза Необходимость заземления на дачном участке Разумеется, в первую очередь, нас интересует здоровье и жизнь семьи и гостей. Все мы устроены так, что при протекании тока недопустимой величины через тело человека наступает летальный исход. Само по себе высокое напряжение, даже при малом токе, вызывает ожог. Так что прикосновение к старому холодильнику, у которого фаза попала на корпус, не обрадует никого. В душе на дачном участке случаются приключения и хуже того: тэн самодельного водонагревателя может быть пробит, и при попытке включении воды удар током неизбежен. Также опасна неоднократно перегретая электродрель, сварочный аппарат или перфоратор: напряжение может оказаться на металлическом корпусе инструмента. Воздействие тока на организм человека Примечательно, что в нетрезвом состоянии сопротивление тела человека становится заметно ниже 1 кОм, и поражение будет еще сильнее. Конечно, где же еще расслабиться, как не на даче? Значит, есть еще одна причина обустроить надежное заземление! Применение приборов защиты людей, электропроводки, техники и приборов типа УЗО в полной мере возможно также только при наличии заземления. Попытки организовать защиту методом зануления до добра не доведут. В условиях производства иногда прибегают к указанному способу защиты, объединяя клеммы заземления и нуля у потребителей. Идея заключается в том, что при появлении фазы на корпусе прибора возникает короткое замыкание, и срабатывает автоматический выключатель. На даче один из проводов ЛЭП может быть оборван, или провода нуля и фазы перепутаны местами. В результате, на металлической поверхности потребителя появится опасное напряжение. Варианты подключения заземления на даче Два провода, которые подходят к изоляторам на крыше дачного домика, говорят о том, что в данном случае применена схема электроснабжения типа TN-C. Это означает, что защитный провод PE и нулевой N объединены на подстанции в единый провод PEN. Система электроснабжения TN-C на даче в однофазной сети В этом случае для защиты людей и техники используются автоматические выключатели, реле напряжения и даже устройство защитного отключения (УЗО). Читайте о его применении в статье «Как можно подключить УЗО в однофазной сети без заземления: схемы подключения». Однако при обрыве или плохом контакте нулевого провода защита не работает. Схема электроснабжения ТN-C-S в однофазной сети на даче Один из способов кардинально улучшить ситуацию — это подключить заземление по схеме TN-C-S. В этом случае общий провод PEN разделяется на входе в дачу на защитный PE и нулевой N. В месте расщепления следует подключить собственное заземление. Теперь корпуса всех приборов будут заземлены, и защитные свойства системы электроснабжения заметно возрастают. Легко предположить, что большинство Ваших соседей по дачному кооперативу индивидуальное заземление не сделали. Это значит, что при обрыве провода PEN где-то в линии электропередачи общий ток со всех участков будет уходить на землю через Ваше заземление. Так как его сопротивление не равно нулю, при протекании большого тока по проводнику PE на металлических корпусах Ваших приборов появится опасное напряжение. При большой нагрузке, в лучшем случае, провод заземления отгорит, в худшем – произойдет пожар. Система электроснабжения ТТ в однофазной сети на даче На производстве корпуса оборудования часто заземляют, не соединяя с нулевым проводом. Мы можем поступить так же, и такая система заземления имеет аббревиатуру ТТ. В такой схеме защиты установка УЗО обязательна. Как подключить защитный провод к розеткам в дачном домике Не следует забывать, что вся электропроводка в дачном домике выполнена двухжильным кабелем. В случае обустройства заземления к заземляющим клеммам всех розеток и приборов необходимо подключить третий проводник. По правилам, он должен входить в состав общего трехжильного кабеля, которым выполняется разводка в помещениях. Все просто, если в дачном домике выполнена проводка открытого типа, которую несложно заменить. В противном случае, старую электропроводку положено отключить и обустроить новую (открытого типа) трехжильным кабелем. Эстетику можно обеспечить применением кабель-каналов. Как вариант, возможно использование пластиковой гофротрубы. Так выглядят заземляющие контакты защитного провода Понятно, что хочется сэкономить и проложить отдельный провод заземления к розеткам. Вам решать, нарушать правила проводки или не нарушать. Однако кабель-канал все равно придется монтировать. Изобретательный ум российского дачника не ограничен ничем, и может появиться соблазн как-то заземлить каждую розетку отдельно. Этого точно делать не следует, так как сопротивление и качество каждого заземления не может быть одинаковым, что легко приведет к появлению опасного напряжения на одном из приборов. Применение естественного заземления Согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ), устройство заземления в условиях садоводческого товарищества ничем не отличается от аналогичного в условиях коттеджного поселка. Если Вы не находите никакой разницы в ситуации, рекомендуем ознакомиться с правилами обустройства заземляющего контура, изложенными в статье «Как сделать заземление 220в и 380в в частном доме своими руками — устройство и все размеры». Мы же попытаемся обнаружить обстоятельства, упрощающие задачу для дачника. В этом дачном домике люди бывают только в теплое время Приятная новость №1: если мы не пользуемся электроэнергией на даче зимой, не следует беспокоиться о том, что сопротивление заземления заметно увеличивается при замерзании грунта. Таким образом, обеспечив сопротивление 4Ом в условиях лета, нет смысла его проверять в зимний период. Если не учитывать глубину промерзания почвы, можно выполнить много заземляющих электродов, но небольшой длины. Таковое желание точно возникнет в условиях каменистой почвы. Приятная новость №2: на дачном участке велика вероятность наличия так называемого естественного заземления, к которому нужно только подключиться. Например, это может быть: металлическая труба водозаборной скважины; металлический цельносварной водовод, уложенный в грунт; стальные трубы забора; прочие железобетонные и металлические конструкции в земле; армированный фундамент постройки. Фундамент вполне успешно может выполнять роль заземления на даче Последний вариант очень удобен: надо просто приварить шину заземления к арматуре фундамента. Это возможно сделать только во время его обустройства, причем отдельные металлические элементы должны быть также соединены с помощью сварки. Все прочие варианты естественного заземления доступны, необходимо только правильно подсоединиться и проверить сопротивление растеканию тока в земле. Последнюю операцию следует выполнить с помощью специалиста, который имеет специальный прибор. С этим человеком как раз и следует проконсультироваться: можно ли применять выбранный объект в качестве заземления. При подключении к естественному заземлителю из стали к нему необходимо приварить болт диаметром 8-10мм. На болт следует навернуть две гайки с двумя шайбами. Между шайбами зажимают защитный проводник сечением не мене 10мм2. Если в качестве элементов заземления используется металлический забор, придется приварить болт к каждому столбу и подключить ко всем столбикам один непрерывный провод защиты. Контур заземления без сварки в дачных условиях Далеко не у всех владельцев дачных участков есть возможность выполнить сварочные работы. При этом существуют требования соединять элементы контура заземления только с помощью сварки. Можно поступить по-другому: заготовить штыри для заземления там, где к каждому из них есть возможность приварить оцинкованный болт. Схема заземления на даче На дачном участке для монтажа контура заземления сначала необходимо вырыть канавку глубиной 0,5м рядом с домиком. Теперь в дно траншеи остается забить штыри и подключить один целый провод заземления сечением не менее10мм2 ко всем из них. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты. Сопротивление готового контура, конечно, нужно проверить. На месте размещения заземления нельзя копать, чтобы не повредить защитный проводник. Лучше его отметить и закрыть доской или другим материалом в виде листа. Еще один способ обеспечить заземление без использования сварки – приобрести специальный готовый комплект омедненных стержней. Стоит такой комплект немало, что устроит не всех. Примеры подключения заземления без сварки При этом вполне реально приобрести оцинкованные трубы небольшого диаметра, сплющить и сделать острым один конец. Такие стержни загоняют в землю по вышеизложенному плану. Подсоединиться к ним можно с помощью оцинкованных хомутов с зажимным болтом, которые также имеются в продаже. Места соединения следует обработать антикором и обернуть несколькими слоями изоленты. Таким образом, мы рассмотрели особенности обустройства заземления в дачном домике своими руками. При определенном старании совсем несложно обеспечить защиту от поражения человека электрическим током. Мы подобрали для Вас информативный видеоролик о том, как это сделали другие. Методы заземления при тревоге, посттравматическом стрессе и травмах Методы заземления — это стратегии, которые могут помочь человеку справиться со своими травматическими воспоминаниями или сильными эмоциями. Цель методов заземления — позволить человеку уйти от негативных мыслей или воспоминаний. Подобные техники могут уменьшить интенсивность переживаний или травм человека, отвлекая их с помощью пяти чувств. Сосредоточение внимания на том, что они наблюдают в настоящем окружении, может помочь человеку оторваться от прошлого. В этой статье рассматриваются несколько различных методов заземления. Разные специалисты предлагают разные способы заземления. В следующих разделах описано, как это сделать. Поставщики медицинских услуг могут направлять людей через методы заземления, или человек может направлять себя через практику. Пошаговое руководство Публикация Управления служб психического здоровья и наркозависимости описывает один подход к использованию методов заземления. Хотя этот подход подходит для практикующих врачей, которые проводят за пациентами, человек также может использовать эту технику на себе или с другим человеком. Чтобы следовать этой технике заземления, человек должен: Плотно поставить ноги на землю. Укажите дату и время. Сделайте медленные глубокие вдохи. Укажите, что они могут наблюдать в своей нынешней среде. Напоминайте себе, что они сейчас в безопасном месте. Понаблюдайте за их непосредственным окружением и опишите предметы в комнате или окружении. Чтобы уменьшить интенсивность своих чувств, человек может использовать упражнения на визуализацию или сенсорные диффузоры. Некоторые техники включают в себя: визуализацию поворота шкалы эмоций , сжимающих кулаки, чтобы удержать чувства, а затем отпускание их, когда они отпускают кулак визуализация безопасного места с помощью управляемых образов отвлекающих себя Чтобы отвлечься от воспоминаний о прошлом, можно попробовать разные стратегии.Некоторые примеры включают: сосредоточение внимания на недавних или будущих событиях, например список дел на день напоминание себе об их текущей безопасности прикосновение к стулу или шевеление пальцами ног, чтобы напомнить себе о текущей реальности счет или чтение чего-то, чтобы вернуть фокус в настоящее Пять чувств При отработке техники заземления люди могут сосредоточиться на пяти чувствах: зрении, осязании, слухе, вкусе и обонянии. Одним из полезных методов заземления, о которых сообщают люди с биполярным расстройством, является метод 5-4-3-2-1. Некоторые люди предполагают, что этот метод может помочь им при панической атаке. Техника использует пять чувств. Человек должен: искать пять вещей, которые они могут видеть искать четыре вещи, которые они могут коснуться искать три вещи, которые они могут слышать искать две вещи, которые они чувствуют искать одну вещь, которую они могут попробовать Другие методы сенсорного заземления могут включать: запах еды или цветов удерживание объекта, например камня или листа, в руках прослушивание музыки или шума транспорта на улице Некоторые люди может предпочесть отработку техники заземления на улице, поскольку на улице можно увидеть, услышать, потрогать и понюхать.Также здесь больше свободы передвижения, чем в помещении. Дыхательные упражнения Сосредоточение внимания на дыхании путем осознанного вдоха через нос и выдоха через рот — эффективная стратегия для возвращения в настоящее. Человек может усилить концентрацию этих дыхательных упражнений, положив руки на живот и наблюдая, как они двигаются вверх и вниз вместе с дыханием. Некоторым людям может потребоваться комбинация стратегий заземления, чтобы вернуться в настоящее, особенно если их мысли и чувства очень интенсивны. Чтобы помочь поддержать психическое благополучие вас и ваших близких в это трудное время, посетите наш специализированный центр, чтобы получить дополнительную информацию, подтвержденную исследованиями. Эксперты полагают, что методы заземления полезны для людей, переживающих панику или воспоминания о травмах. Поставщики услуг по охране психического здоровья могут использовать эти методы, чтобы успокоить человека. Методы заземления особенно полезны для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), диссоциацией, паническими атаками или тревогой. Некоторые специалисты называют методы заземления «заземлением». Заземление, как и методы заземления, может помочь вернуть тело и разум в контакт с землей. Одно исследование в журнале Psychological Reports оценило, может ли заземление влиять на настроение. Исследователи работали с 40 участниками, которые были либо обоснованными, либо необоснованными. Все участники сидели в удобном кресле с откидной спинкой в ​​течение 1 часа. У заземленных участников была проводящая подушка, коврик и заплатки, чтобы соединить их с землей.В незаземленной группе участники не были подключены к земле. В этом небольшом исследовании исследователи отметили, что заземленные участники испытали улучшение своего настроения по сравнению с необоснованными участниками. Однако для подтверждения эффективности заземления необходимы дальнейшие исследования. Людям, получившим травму в результате прошлых событий, может потребоваться медицинская помощь. Некоторым людям также могут потребоваться лекарства. Это потому, что травмирующие воспоминания могут повлиять на повседневную деятельность и отношения человека. Методы заземления могут работать для некоторых людей, но проверенные методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, могут быть более эффективными для других. Людям следует избегать самодиагностики и самолечения психических расстройств. Если человек думает, что у него психическое заболевание, ему следует обратиться за медицинской помощью для постановки диагноза. С помощью врача человек может изучить наиболее эффективный план лечения, который поможет контролировать свое психическое здоровье. Методы заземления могут помочь людям с тревогой или посттравматическим стрессовым расстройством.Цель техники заземления — вернуть человека к реальности во время панической атаки или травматического воспоминания. Сосредоточившись на настоящем окружении, человек может лучше осознать свою безопасную реальность и начать чувствовать себя спокойнее. Методы заземления, как правило, включают использование пяти чувств для осознания текущего окружения. Например, прослушивание звуков движения или прикосновение к растению может помочь людям соединиться с окружающей средой и отключиться от неприятных воспоминаний или эмоций. Хотя методы заземления могут работать для некоторых людей, врачи не установили четких рекомендаций по их использованию. Людям следует обращаться за медицинской помощью, если они считают, что у них есть психическое заболевание. Вместе с врачом человек может разработать эффективный план лечения. Заземление: DBT Используйте технику заземления, чтобы восстановить связь с настоящим, когда вы начинаете испытывать подавляющие эмоции, связанные с прошлым или будущим. Шаг первый: опишите, что вы видите Во-первых, мы сосредоточимся на том, что мы можем видеть в поле зрения вокруг нас.Посмотрите вокруг и начните наблюдать за объектами, которые вы видите. Какого у них цвета? Какая у них форма? Звезда спокойно описывает вещи. Обратите внимание, светлая или темная комната, просторная она или маленькая. Оставайтесь возле каждого объекта достаточно долго, чтобы понаблюдать, как он выглядит, а затем переходите к другому. Уделите этому шагу около 10 минут. Пример: «Я вижу свой белый бумажник, лежащий на столе. Он имеет прямоугольную форму, и на него прикасается солнечный луч. Я вижу свой черный блокнот, гладкий на обложках, также немного освещенный солнечными лучами.Справа от меня стакан с водой, полупрозрачный, в форме цилиндра. Из-за моих движений вода немного движется внутри стакана … » Шаг второй: Дыхание Проведите около пяти минут, сосредотачиваясь на своем дыхании. Помните, как ваше тело чувствует себя с воздухом при вдохе и как оно расслабляется при выдохе. Начните считать свои вдохи от одного до пяти на выдохе. Сначала дышите глубоко и медленно, а затем установите свой нормальный ритм дыхания. Шаг третий: внимательность к телу Затем начните наблюдать, как ваше тело соприкасается со стулом, на котором вы сидите. Почувствуйте, как вес ваших ног давит на стул, ваша спина касается его спинки. Обратите внимание, чувствуете ли вы напряжение в определенных частях тела. Вы чувствуете боль в какой-либо части тела или вам комфортно? Обратите внимание, как ваши ступни касаются пола. Почувствуйте контакт подошв с полом под собой. Наблюдайте, как ваши руки лежат на коленях или на стуле.Почувствуйте их вес. Уделите этому шагу около 5 минут. Шаг четвертый: Наблюдение другими чувствами И последнее, но не менее важное: задействуйте другие чувства. Вы чувствуете запах в комнате или нет? Старайтесь быть наблюдательными. Затем обратите внимание на звуки вокруг вас. Какие звуки вы слышите? Постарайтесь заметить далекие звуки с улицы. Возможно, вокруг вас есть более непосредственные звуки, которые вы легко можете услышать. Будьте открыты всему, что вы можете услышать. Уделите этому шагу около пяти минут. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КОРМ ЗАЗЕМЛЕННЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЦЕНТР — НАСТОЯЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ СЕГОДНЯ от Dr. Лоуренс Уилсон Февраль 2016, L.D. Wilson Consultants, Inc. Вся информация в этой статье носит образовательный характер. только для целей. Это не для диагностика, лечение, рецепт или лечение любого заболевания или состояния здоровья. Заземление и центрирование — это качества человека, которые может развить любой желающий. быть чрезвычайно полезным для успеха в жизни. Заземление — это энергетический аспект человека. Наиболее люди знают других, которых считают обоснованными. Эти люди часто реалистичны, практичный, организованный и очень внимательный, когда вы говорите с ними. Они прочно в своих телах. Большинство читателей также знаю некоторых людей, которые будто плывут по жизни, часто отвлекаются, просторный, идущий в трех направлениях, или не все там. Этих людей можно описать как необоснованный. на энергетический уровень, у тех, кто хорошо заземлен, есть большой и здоровый в первую очередь энергетический центр. Это находится между ног, а для тех, кто его видит, выглядит как платье на человек. У большинства людей это центр небольшой и неразвитый. С возрастом он обычно несколько увеличивается. Упражнение «Отжимание вниз» отлично подходит для развития этого центр. Центровка означает, что его внимание всегда более или менее сосредоточено внутри тела. Это также заставляет человека быть более реалистично, более актуально, более основательно и внимательно. Люди, которые не в центре внимания сами обычно более отвлечены, менее присутствуют, более эмоциональны и часто чувствовать себя тянутым сразу в нескольких направлениях.Таким образом, центрирование и заземление связаны друг с другом, хотя они не совсем то же самое. ЗНАКИ И СИМПТОМЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Многие те, кто нуждается в заземлении и центрировании, не осознают, что им это нужно. Чтобы узнать, нужно ли вам заземление и центрирование, вот короткая викторина: 1. Вы берете на себя больше, чем ты справишься? Заземление и центрирование во многом связано с пониманием ваших пределов и границ.Незаземленные люди часто неясны об этом. 2. Вы часто бываете в стрессе? Принимать слишком много и избегать тех сфер жизни, которые вам не нравятся смотреть на него создает стресс — часто сильный стресс. 3. Занимаетесь ли вы делами и / или мыслями, которые могли бы помочь избежать неприятные моменты в вашей жизни? Это могут быть очевидные побеги, такие как алкоголь, сигареты, наркотики, громкая музыка. или нездоровый секс.Однако они могут быть тонкими или социально приемлемыми развлечениями, такими как слишком много покупок или чрезмерное внимание к семье, друзьям или домашним животным. Они могут включать любую заботу или деятельность, которая в основном служит для отвлечения человека от других сфер жизни, которые не работают должным образом, или что вы предпочитаете не иметь дела, или что вы не знаете, как подход. 4. У вас есть проблемы с заработком или взаимодействием с другими, чтобы получить то, что вам нужно жить или работать с другими на работе или в подобных ситуациях? Это может быть неуловимым признаком того, что незаземленный или нецентрированный. 5. У вас проблемы на сексуальной арене? Под проблемой я подразумеваю замешательство, общение с людьми которые на самом деле не люблю тебя, распущенность, порнография, проституция, ужас или другие дисбалансы в этой области. 6. Вы легко можете встряхнуться, обеспокоиться, отвлечься или забыть о своем? задачи под рукой, когда рядом другие? Это еще один частый признак недостатка заземления и центровки. КАК ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЕБЯ Диета и образ жизни. Очень хороший уход для вашего тела. Обязательно зайдите в ложиться спать к 21:00 каждую ночь или, по крайней мере, в большинстве случаев. Больше отдыхайте и спите и не позволяйте никому и все, что нарушает ваш покой и покой. Это должно включать в себя воспитание ваших детей, домашних животных, супруги и другие люди, чтобы они не мешали вам отдыхать. Например, не допускайте необъявленных посетителей или телефонных звонков. звонки в поздние часы. я знаю это для некоторых в семьях сложно, но стоит потрудиться, чтобы системы, которые дают вам хотя бы некоторую меру полного покоя и покоя. Если возможно, каждый день проводить какое-то время на природе, у земли, желательно в деревне, тихая обстановка. Также попробуйте потратить время наедине каждый день, и не по телефону, а просто с собой. Работайте как-нибудь руками или футов, даже печатать или писать — это хорошо. Если возможно, сосредоточьтесь на земле, а не на пейзаже или интеллектуальный разговор или мысли. глубокий дыхание. Еще одна важная вещь, гораздо более тонкая, — это не забыть глубоко дышать.Это упражнение это требует необычной концентрации для большинства людей. Тем не менее, он имеет много преимуществ для здоровья. Почаще потягивайтесь, зевайте и вздыхайте. Прекратите то, что вы делаете регулярно основы и дыши. Делать это пока упражнений недостаточно. Теперь позвольте обсудим некоторые другие основы более подробно. Сауна терапия и кофейные клизмы. Использование сауны в ближнем инфракрасном диапазоне чрезвычайно заземление. Красноватый тепловые лампы расслабляют нервную систему и могут стимулировать нижнюю часть тело.Кофейные клизмы и толстой кишки ирригация также имеет тенденцию заземлять, фокусируя энергию на нижних часть тела. Сексуальность. Большая часть сексуальной активности очень необоснованный. Это не значит вы должны полностью избегать этого, но перестаньте думать, что это важно для вашей жизни. Избегайте кого-либо или любого источника информация о том, что секс важен для вашей самооценки, вашей чести, ваше здоровье или что-нибудь еще.Этот не означает, что он не имеет преимуществ, но с точки зрения заземления это вредно, всегда. Он имеет тенденцию отправлять энергия направлена ​​вверх, а не вниз, особенно у женщин. Прогулка. Медленная и осознанная ходьба очень полезно для центрирования и заземления. Думайте о своих ногах, когда идете, и посылайте свою энергию в землю с каждым медленным, осознанным шагом. Если полезно, представьте, что вас тянет за собой, когда вы идете за магнитом. спрятан под землей.Другая способ — представить, что вы весите 500 фунтов и каждый ваш шаг сокрушает землю под ногами. Другая идея представить, что ваша ступня похожа на большую присоску, которая крепится глубоко в землю. Древний Метод ходьбы иногда называют ходьбой тай-чи или ходьбой ци-гун. Представьте, что проволока или веревка связаны с макушкой вашей головы, поддерживая вашу голову. Представьте, что остальная часть вашего тела висит свободно от этого провода.Это будет помочь вам встать расслабленно. Немного согните оба колена и держитесь низко на протяжении всей прогулки. . Теплопроводность пеноплекса 30 мм: технические характеристики и размер, количество в упаковке, сколько заменяет кирпичной кладки, как выбрать Июл 16, 2021 автор Разное Теплопроводность Пеноплекса и другие технические характеристики материала: видео и фото Что представляет собой утеплитель пеноплекс, какая у него теплопроводность и какими вообще свойствами он обладает? Мне часто приходится работать с этим материалом, поэтому я готов ответить на поставленные вопросы. Кроме того, приведу вам технические характеристики данного утеплителя, и расскажу в каких случаях имеет смысл его применять. На фото пеноплекс – универсальный и эффективный полимерный утеплитель от отечественного производителя Что представляет собой пеноплекс Характеристики Сравним характеристики пеноплекса и пенополистирола: Параметры Пеноплекс Пенополистирол Коэффициент теплопроводности, Вт/м·ºК 0,03 0,036-0,050 Водопоглощение за сутки, % от объема 0,2 2 Плотность, кг/м3 28-45 15-35 Прочность на сжатие, Мпа (10% деформации) 0,25-0,5 0,05-0,2 По теплопроводности и прочности экструзионный пенополистирол выигрышно смотрится не только по сравнению с пенопластом, но и многими другими материалами, такими как минеральная вата. Сравнение теплопроводности экструзионного пенопласта с другими материалами Как вы видите, технические характеристики пеноплекса более высокие. Общие сведения Прежде всего давайте разберемся что такое пеноплекс. Итак, это материал представляет собой экструдированный (экструзионный) пенополистирол. Надо сказать, что в нашей стране принято называть пеноплексом любой экструдированный пенополистирол. В действительности же «Пеноплэкс» – это название компании, выпускающей данный вид утеплителя в России и других странах СНГ. Поэтому далее пойдет речь об экструдированном пенополистироле именно от этой компании. Напомню, что экструзионный пенополистирол представляет собой полимерный утеплитель, который был придуман в середине прошлого века. По сути, это тот же пенополистирол (пенопласт), но изготавливаемый по особой технологии, в результате чего приобретает особые качества. В частности, можно выделить следующие его отличия от пенопласта: Структура. Если пенопласт имеет зернистую структуру, то пеноплекс – это более однородный ячеистый материал; Плотность. Экструзионный пенополистирол более плотный, чем пенопласт; Прочность. В результате более высокой плотности и однородной структуры данный утеплитель обладает и более высокой прочностью. Экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру и гладкую поверхность Внешне пеноплекс легко отличить от пенопласта. Последний имеет белый цвет, в то время как пеноплекс оранжевый. Кроме того, экструзионный пенополистирол обладает гладкой поверхностью. Достоинства и недостатки Домашние мастера зачастую интересуются – что лучше пеноплекс или пенополистирол? Чтобы ответить на этот вопрос, далее я приведу положительные и отрицательные качества пеноплекса, и сравню их со свойствами обычного пенополистирола. Достоинства: Эффективность. Несмотря на то, что рассматриваемый утеплитель имеет более высокую плотность, чем пенопласт, его теплопроводность ниже, т.е. он лучше держит тепло; Благодаря высокой прочности экструзионный пенопласт можно укладывать под стяжку Прочность. Данный материал способен выдерживать большие нагрузки, что расширяет область его применения; Влагоустойчивость. Утеплитель практически не впитывает влагу, в сравнении с другими материалами, например, пенополистирола; Пеноплекс практически не впитывает влагу Пожаробезопасность. Относится к слабогорючим материалам. Исключение составляют марки, которые предназначены для утепления фундаментов или полов под стяжку. Горючесть пенопласта же практически всегда очень высокая, так как производители в целях экономии не добавляют в него антипирены; Долговечность. Срок службы превышает 50 лет. Как показывает практика, пенополистирол приходит в негодность раньше; Экологичность. При нормальной температуре оба материала не выделяют вредных веществ; Химическая устойчивость. Оба материала устойчивы к большинству химических веществ. Исключение составляют органические растворители, такие как Уайт-спирит. Пеноплекс может прослужить более 50 лет даже в неблагоприятных условиях эксплуатации Недостатки. На первый взгляд сравнение материалов говорит о том, что пеноплекс лучше пенополистирола. Однако, как и любой другой утеплитель, он имеет свои минусы: Высокая стоимость. Плиты пеноплекса стоят в несколько раз дороже пенополистирола; Низкая адгезия. На данном материале плохо держатся штукатурно-клеевые смеси. Правда, Пеноплэкс выпускает специальные фасадные плиты, которые имеют шероховатую поверхность, что улучшает их сцепляемость со строительными смесями; Низкая паропроницаемость. Это недостаток свойственен обоим материалам. Учитывая эти минусы – каждый сам должен решать, что лучше использовать – пенопласт или экструзионный пенополистирол. К примеру, для утепления фундамента или цоколя лучше использовать экструдированный пенопласт. Пенопласт обладает лучшей адгезией, чем пеноплекс Если же нужно отделать стены фасада, то невозможно однозначно сказать, что лучше – пенопласт или пеноплекс. Учитывая низкую стоимость пенопласта и его хорошую адгезию, можно отдать предпочтение ему. Виды и область применения Итак, мы выяснили что теплее – пеноплекс или пенопласт, а также ознакомились с другими характеристиками утеплителя. Но для каких целей его применяют? Компания Пеноплэкс выпускает несколько марок экструзионного пенополистирола, у которых разная область применения. Поэтому далее рассмотрим все серии и узнаем в чем разница между ними. Пеноплэкс Фундамент может выдерживать большие механические нагрузки Итак, в настоящее время в продаже можно встретить следующие плиты Пеноплэкс: Фундамент. Как не сложно догадаться из названия, эта серия предназначена для утепления фундамента, отмосток, цоколей. Также плиты можно укладывать под стяжку. Главная характеристика этих плит, помимо теплопроводности – это высокая прочность. Так как пожаробезопасность значения не имеет, в составе отсутствует антипирен. Поэтому не рекомендуется использовать их в конструкциях, не имеющих защитного слоя; Кровля. Эта марка предназначена специально для плоских крыш. Они обладают небольшим весом и при этом высокой прочностью. Главная особенность данной марки заключается в том, что каждая плита имеет кромку Г-образной формы. Благодаря этому при их укладке не образуются щели; Утеплитель серии «Комфорт» можно использовать для утепления балконов Комфорт. Эта марка предназначена для утепления жилья изнутри. Также плиты подходят для утепления балконов и лоджий. Помимо высокой теплопроводности их особенность заключается в высокой экологичности – в составе утеплителя нет никаких вредных химических веществ; Плиты серии «Скатная кровля» предназначены для утепления крыш Скатная кровля. Плиты этой серии предназначены для утепления скатных крыш. Они имеют невысокую плотность, но при этом влагоустойчивые и жесткие. Имеющиеся на кромках шипы и пазы исключают образование мостиков холода при состыковке плит, а также упрощают монтаж своими руками. Кроме того, они могут служить дополнительной защитой от влаги. Фасад. Особенность этих плит заключается в наличии рифленой поверхности. Благодаря этому их можно использовать для утепления стен по технологии «мокрый фасад». Надо сказать, что утеплитель пеноплекс данной серии подходит не только для наружного, но и для внутреннего использования; Несмотря на наличие фактуры, перед нанесением штукатурно-клеевой смеси поверхность утеплителя желательно обработать адгезионной грунтовкой. Пеноплекс «Фасад» можно использовать для наружного утепления стен «мокрым» способом Стена. Плиты этой серии обладают несколько меньшей плотностью, чем «Фасад». Производитель рекомендует использовать их в качестве наполнителя каркасных стен. В то же время данный утеплитель может рассматриваться как замена плитам серии «Фасад», т.е. его можно использовать для мокрых и навесных фасадов; Пеноплекс стена можно использовать для утепления каркасных стен Основа. Данная серия наиболее универсальная, так как плиты можно использовать для утепления стен, полов, крыш и даже фундамента. Плиты сочетают в себе отличные теплоизоляционные свойства и способность выдерживать большие механические нагрузки. Плиты серии «основа» можно укладывать под плитный фундамент Надо сказать, что помимо перечисленных выше серий, которые можно отнести к бытовым, существуют еще промышленные, такие как Пеноплэкс 45. Они применяются при строительстве дорог, взлетных полос аэродромов и т.д. В строительных магазинах такие марки вы не найдете. Несмотря на влагоустойчивость пеноплекса, инструкция по его монтажу в каркасных деревянных конструкциях (стенах, кровлях и перекрытиях) требует использования пароизоляции и гидроизоляции. В противном случае влага будет скапливаться в деревянных элементах конструкции, что приведет к их гниению и другим негативным последствиям. Стоимость Цены в таблице актуальны весной 2017 года: Модель Цена в рублях Фундамент (50 мм толщина, 8 шт. в упаковке) 1400 Кровля (80 мм, 5 шт.) 1420 Фасад, (50 мм, 8 шт.) 1350 Комфорт, (40 мм, 10 шт.) 1200 Стена, (50 мм, 8 шт.) 1350 Основа, (50 мм, 8 шт.) 1655 Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать вам о пеноплексе.   Вывод Мы выяснили, что представляет собой пеноплекс, какими свойствами он обладает, и в каких случаях его можно использовать. Просмотрите также видео в этой статье. Со всеми вопросами относительно этого утеплителя вы можете обратиться ко мне в комментариях. Пенополистирол пеноплекс 20 или 30мм что выбрать. Выбор теплоизоляции по горючести. Разбор по составу Пенопласт и пеноплекс ─ материалы, которые используются в качестве утеплителей в разных сферах строительства. Они просты в обработке, обладают небольшой массой, не подвержены образованию плесени и грибка, но разрушаются при воздействии ацетона и аналогичных растворителей. Однако при огромном сходстве материалов по некоторым параметрам просматривается и значительная разница. Чтобы понять, чем отличается пеноплекс от пенопласта, нужно сравнить способы их производства и потребительские свойства. Это поможет правильно найти область применения для каждого утеплителя. Особенности изготовления Сырьем для производства пенопласта и пеноплекса служит пенополистирол. Разница ─ в технологии изготовления. Пенопласт производится путем обработки гранул полистирола сухим паром. В результате получается материал, который на 98 % состоит из воздуха, отсюда его легкость и недорогая цена. Для пеноплекса используют метод экструзии, который способствует образованию единой структуры. Полученный материал более плотный и степень его воздухопроницаемости намного ниже. Желая узнать, что теплее пенопласт или пеноплекс, нужно сравнить коэффициенты теплопроводности утеплителей. У пенопласта он равен 0,035-0,05 Вт/м×°С, а у пеноплекса несколько ниже и составляет 0,28 Вт/м×°С. Согласно показателям пеноплекс лучше задерживает тепло. Сравнение характеристик Среди других свойств, по которым сравнивают оба материала, можно выделить: Прочность. Пенопласт менее плотный и крошится при изменении условий эксплуатации. У пеноплекса прочность на изгиб больше в 5-6 раз. Плотность. Она выше у пеноплекса, поэтому его используют для утепления напольного покрытия при интенсивном использовании. Проницаемость. Поскольку структура пенопласта содержит множество пустот, то он отличается высоким влагопоглощением, превышающим аналогичный показатель пеноплексапеноплекс в 10 раз. Теплоотдача. Поскольку теплопроводность пеноплекса и пенопласта, то и коэффициент теплоотдачи у них будет разный. По степени горючести оба материала относятся легко поджигаемым материалам, но пеноплекс более склонен к возгоранию. Для устранения этого недостатка используют специальную обработку антипиренами, что повышает сопротивляемость маатериалов при воздействии огня. Область применения Выясняя, пенопласт или пеноплекс ─ что лучше в качестве утеплителей, нужно сравнивать их характеристики комплексно. Тогда для каждого случая можно подобрать оптимальный вариант. Фасад утеплять лучше пенопластом, поскольку он дешевле и отличается хорошей воздухопроницаемостью. Поэтому можно сэкономить не только на теплоизоляционном материале, но и снизить траты на пароизоляцию. Для теплоизоляции плоской крыши выгодны два варианта. При утеплении балкона теплоизоляция должна быть как можно тоньше, чтобы не занимать лишнее пространство. В этом случае целесообразно выбрать пеноплекс, который имеет низкую теплопроводность. Утеплители пенопласт и Пеноплекс нередко подвергаются сравнению, ведь изготавливаются они из одного сырья и практически являются «родственниками». Вот только гранулы стирола, которые нужны для их производства, проходят совершенно разные технологические процессы. В первом случае их обрабатывают паром в специальных формах, где они расширяются и склеиваются друг с другом. Во втором – шарики стирола после предварительного вспучивания и спекания протягиваются через экструдер, а затем происходит окончательное вспенивание. Отличия в технологии производства и формовки плитных утеплителей обусловили и разницу в их структуре. ПСБ оказался более хрупким: из-за слабых связей между полыми гранулами он начинает крошиться при малейшем механическом воздействии. У Пеноплекса строение однородное, и пузырьки воздуха распределяются во всей плите равномерно. А стенки гранул после продавливания через экструдер превращаются в единую сложную систему перемычек. Из этого вытекает главное отличие между двумя видами теплоизоляции – механическая прочность. Плиты Пеноплэкс в зависимости от плотности хорошо держат давление 250-500 и до 1000 кПа на изгиб. В то время как у пенопласта соответствующие характеристики не превышают 200 по тем же позициям. Монолитная структура ЭППС обеспечивает ему и минимальное водопоглощение – 0,2-0,4% против 2-3% у ПСБ. Именно поэтому качественное утепление фасада дома снаружи, а также защита других внешних конструкций требует применения Пеноплекса. Что же касается показателей эффективности, то здесь особых отличий в технических описаниях нет. Оба материала хорошо справляются с утеплением, поскольку их основные характеристики во мно Утеплитель Пеноплекс технические характеристики — для любых элементов здания, коэффициент теплопроводности пеноплекса, температура плавления,теплопроводность, паропроницаемость, свойства, В настоящее время в продаже представлено немало различных теплоизоляционных материалов. Один из них – утеплитель Пеноплекс технические характеристики которого в полной мере соответствуют самым высоким требованиям для термоизоляции практически любых элементов здания. Утеплитель Пеноплекс технические характеристики Современные технологии с применением нетоксичных составляющих позволяют изготавливать легкие и удобные в монтаже утеплители. «Пеноплэкс« производится методом экструзии с использованием различных химических добавок, поэтому нельзя безоговорочно назвать материал абсолютно экологически чистым. Технические и эксплуатационные характеристики «Пеноплэкса» наглядно показывают, что он на сегодняшний день является одним из самых эффективных теплоизолирующих материалов. и параметры этого утеплителя следует рассмотреть пристальнее. Что такое «Пеноплэкс«? Содержание статьи «Пеноплэкс« — это, по сути, экструдированный пенополистирол, который является улучшенной формой давно всем известного пенопласта. Экструзионная линия по производству утеплителя Первая установка для изготовления этого материала появилась более полувека назад в США. Производственный процесс проходит следующим образом: гранулы полистирола отправляются в специальную камеру, где в процессе изготовления рабочего состава они расплавляются и вспениваются с применением порофоров под воздействием высоких температур. В результате получается пышная густая пена, похожая на взбитые сливки, которая выдавливается ровным слоем установленной толщины из дюз экструдера, а затем поступает на транспортерную ленту и разрезается на отдельные панели. Весь процесс происходит в закрытом режиме, и увидеть можно только готовую продукцию. Цены на пеноплэкс пеноплэкс   Вспенивание полистирола происходит с помощью добавления в него порофоров — химических соединений, при нагреве которых происходит активное выделение газообразных продуктов – углекислого газа, азота и других, которые и вспенивают полистирольную массу. В состав композиции порофоров для изготовления экструдированного пенополистирола могут входить следующие вещества: Название компонентов Количество в частях (по массе) Полистирол, содержащий 3,5 ÷ 7% пентана или изопентана или их смеси 100 Перлит молотый 1 Бикарбонат натрия 1 Лимонная кислота 0.8 Стеарат цинка или бария 0.2 Тетрабромпараксилол 1.2 Приготовление композиции и ее формовка происходят при температуре в 130—140 °C со скоростью до 60 кг/ч. Таким способом производится не только «Пеноплэкс», но и «Техноплекс», «Экстрол» и другие отечественные и импортируемые утеплители. В виде добавок к таким материалам используются светостабилизирующие вещества, антиоксиданты, антипирены, модификаторы, антистатики и другие компоненты. Антиоксиданты добавляют в процессе экструзии – они предотвращают термоокисление при переработке и быструю деструкцию при хранении и эксплуатации утеплителя. Антипирены снижают горючесть материала или делают его совсем негорючим. Другие добавки защищают материал от агрессивного воздействия внешней среды. Пористая структура «Пеноплэкса» При застывании экструдированного пенополистирола внутри него сохраняется воздушная прослойка, равномерно распределенная по всей структуре материала. Поэтому готовый утеплитель имеет однородное пористое строение с мелкими ячейками размером от 0,1 до 0,3 мм, наполненными воздухом (газом). Каждая из них изолирована от другой, что и обеспечивает высочайшие показатели термического сопротивления и прочности материала. Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполняется утепление стен внутри дома минватой Технические и эксплуатационные характеристики «Пеноплэкса» Основные характеристики материала показаны в таблице: Физико-механические свойства Технические нормы Единица измерения Тип 31 Тип 31С Тип35 Тип 45С Тип 45 Плотность ГОСТ 17177-94 кг/м3 от 28 до 32 от 28 до 32 от 28 до 38 от 35 до 40 от 40,1 до 47 Прочность на сжатие 10% линейной деформации, не менее ГОСТ 17177-94 МПа (кгс/см2) 0,20 (2) 0,20 (2) 0,25 (2,5) 0,41 (4,1) 0,5 (5) Модуль упругости СОЮЗ ДОРНИИ МПа — — 15 18 18 Предел прочности при статистическом изгибе ГОСТ 17177-94 МПа 0.25 0.25 0,4-0,7 0,4-0,7 0,4-0,7 Водопоглощение за 24 ч. не более ГОСТ 17177-94 % по объему 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 Категория стойкости к огню СНиП 21-01-97 группа Г1 Г4 Г1 Г4 Г4 Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-99 Вт/м²×оС 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 Коэффициент паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг/м×ч×Па 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 Стандартные размеры Ширина ТУ 5767 — 006 — 56925804 — 2007 мм 600 Длина 1200 1200 1200 2400 2400 Толщина 30, 40, 50, 60, 80, 100 30, 40, 50, 60, 80,100 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 40, 50, 60, 80,100 40, 50, 60, 80,100 Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-Пеноплекс (50мм)-ГКЛ) R w ГОСТ 27296-87 дБ 41 41 41 — — Индекс улучшения изоляции структурного шума при толщине плит 20-30мм в конструкции пола ГОСТ 16297-80 дБ 23 23 23 — — Температурный диапазон эксплуатации ТУ оС От — 50 до + 75 Долговечность НИИСФ г. Москва протокол испытаний № 132-1 от 29.10.01 лет Производитель гарантирует 50 лет Как видно, производится несколько разновидностей «Пеноплэкса«, которые рассчитаны на определенную область применения. Поэтому плиты материала имеют розничную плотность и определённый диапазон стандартных размеров. Утеплитель прост в монтаже, легок , прекрасно режется в необходимый размер. Все это позволяет производить процесс термоизоляции элементов здания самостоятельно. Плиты «Пеноплэкса» очень удобны в монтаже В таблице даны «сухие цифры», но стоит каждый из параметров рассмотреть более подробно. Коэффициент теплопроводности «Пеноплэкс« имеет низкую теплопроводность: этот параметр – один из самых низких среди всех современных утеплителей, порядка 0,03. Теплопроводность материала остается практически неизменной при перепадах влажности или температуры окружающей среды (колебания не превышают 0,001 ÷ 0,003 Вт/м²×°С). Поэтому «Пеноплэкс» подходит как для наружной, так и для внутренней термоизоляции — им производят утепление крыши и перекрытий, подвальных помещений и фундаментов, причем он не требует дополнительной внешней защиты влагостойкими материалами. Гигроскопичность Если утеплитель чрезмерно гигроскопичен, то есть активно впитывает влагу, он теряет не только большую часть своих теплоизолирующих свойств, но и становится менее прочным. Поэтому этот параметр особенно важен для материалов, предназначенных для утепления. и на это нужно обратить особое внимание при покупке. Впрочем, при покупке качественного «Пеноплэкса» за этот параметр беспокоиться не надо. Чтобы убедиться в надежности «Пеноплэкса« в этом отношении, были проведены многочисленные испытания, во время которых плита полностью погружалась в воду на месяц. В результате выяснилось, что плита впитала влагу всего на 0,6% от общего своего объема. Причем процесс впитывания проходил только на протяжении первых 10 дней после погружения, и влага проникла только во внешний слой утеплителя, который был поврежден надрезом. Внутренняя же его часть осталась абсолютно сухой. Этот фактор говорит о надежности утепления с помощью «Пеноплэкса« любой части строения. Паропроницаемость Такой вид пенополистирола, как «Пеноплэкс«, отлично противостоит испарениям. Плита, имеющая толщину в 20 мм, имеет паропроницаемость, сопоставимую со слоем рубероида. Поэтому, используя этот утеплительный материал, не требуется дополнительной пароизоляции, что значительно сокращает затраты на утепление фундамента экструдированным пенополистиролом всего дома или отдельной его части. Впрочем, в ряде случаев низкая паропроницаемость будет, скорее, недостатком – «Пеноплэкс» не позволит обеспечить естественный парообмен, то есть стена не будет «дышать». Стойкость на сжатие Благодаря технологии производства методом экструзии, «Пеноплэкс« имеет однородную структуру, а равномерность распределения мельчайших ячеек увеличивает прочность и надежность материала. Он способен выдерживать большие нагрузки, поэтому отлично подходит для утепления не только стен и потолков, но и полов. При больших нагрузках остаются лишь незначительные поверхностные изменения в виде вмятин, глубина которых может составлять всего 0,5 ÷ 1 мм. Экологичность Согласно технологическим стандартам, «Пеноплэкс» задуман, как экологически чистый материал. Однако, не все производители придерживаются этих требований, включая в состав небезопасные для человеческого организма компоненты. Поэтому некачественные изделия со временем начинают выделять вещества, стимулирующие развитие некоторых заболеваний. Многое зависит и от монтажа материала на стены — отступление от технологии может сделать «Пеноплэкс» источником опасности для здоровья человека. Некоторые типы экструзированного пенополистирола назвать абсолютно негорючими нельзя Качественный материал должен быть самозатухающим, то есть распространять пламя даже при воздействии на него открытым огнем. К сожалению, не все материалы ведут себя таким образом — некоторые из них не только горят, но и плавятся, превращаясь в горящую текущую массу, к тому же выделяющую большое количество едкого и крайне токсичного обжигающего дыма. По внешнему виду сложно определить качество продукции, поэтому перед тем, как приобретать большую партию материала, стоит купить одну плиту и провести над ней различные эксперименты на открытом воздухе. Убедившись, что утеплитель соответствует всем присвоенным ему характеристикам, можно покупать требуемое количество панелей. Кроме этого, нужно сказать, что на рынке – изобилие низкопробных подделок, изготовленных с нарушением технологического процесса. Этот материал – особенно опасен, так как неизвестно, как он может себя повести при чрезвычайных обстоятельствах. Срок эксплуатации Так как утеплитель используется и для наружного утепления, при испытаниях его подвергают многократному замораживанию и оттаиванию — эти процедуры говорят о количестве циклов использования материала в условиях больших перепадов температур. Опыты проводятся до тех пор, пока на материале не появятся повреждения от внешнего воздействия. Именно количество выдержанных циклов и определяет срок службы утеплителя. Опыты, проведенные в НИИСФ, показали, что «Пеноплэкс» способен прослужить, не теряя своих первоначальных качеств, около 50-ти лет. Обычно такая гарантия дается с запасом, а это значит, что указанный срок эксплуатации – не предел. В процессе испытаний материал подвергается не только перепадам температур, но и всевозможным атмосферным воздействиям, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, сильная ветровая нагрузка. Опять же, нужно напомнить о добросовестности производителя – материал будет эксплуатироваться без проблем указанный срок, если будут соблюдены все установленные правила его изготовления. Стойкость утеплителя к химическому воздействию Применяя «Пеноплэкс» в строительстве, нужно знать, какие вещества способны разрушить утеплитель, а какие — отлично с ним гармонируют. В основном минеральные химические составы, которые используются в строительной практике, не вредны для данного материала, но некоторые органические вещества вызывают его размягчение или плавление. Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями во время работы, лучше подготовиться заранее и исключить вещества, содержащие такие компоненты, из процесса утепления. К веществам, несовместимым с «Пеноплэксом» относят: Сложные и простые эфиры: этилацетатные и метилацетатные растворители и диэтиловый эфир. Толуол, бензол, ксилол и подобные им углеводороды. Формальдегид и формалин. Дизтопливо, керосин, бензин. Кетоны — ацетон, метилэтилкетон. Каменноугольный деготь. Масляные краски. Сложные полиэфиры, которые используют, как отвердители эпоксидной смолы. Стоит перечислить и те составы, которые не навредят «Пеноплэксу»: Различные спирты и вещества на их основе, в том числе и краски. Все виды кислот (неорганические и органические). Хлорная известь. Солевые растворы. Вода и краски на ее основе. Щелочи. Аммиак, пропан, бутан. Фреоны. Двуокись углерода и кислород. Растворы на основе цемента. Растительные и животные масла, а также парафины. Кроме того, можно отметить, что «Пеноплэкс» имеет высокую биостойкость – он не подвержен гниению и разложению. Маркировка «Пеноплэкса» Этот вид утеплителя применяется для теплоизоляции разных элементов жилых и промышленных зданий. Как говорилось выше, «Пеноплэкс» разнится по своим техническим характеристикам в зависимости от его эксплуатационного назначения — по горючести, прочности и толщине. Некоторые марки материала используются даже для утепления взлетных полос на аэродромах, а также с его помощью проводится теплоизоляция для труб. Ранее в маркировке на первом месте стояла буква, а затем шли цифры, например, М35 и М45. Современное обозначение – как указано в представленной выше таблице, то есть 31,31С, 35, 45 и 45С.  «Пеноплэкс» 31 имеет достаточно невысокие показатели прочности на сжатие, поэтому его не используют на участках, где предполагается высокая нагрузка. Чаще всего его применяют для утепления емкостей и различных трубопроводов. Материал, имеющий маркировку 31С, тоже не отличается высокой прочностью и предназначен для утепления внутренних стен. Его отличие от 31 заключается в более высокой степени горючести материала.  «Пеноплэкс» 35 имеет достаточно высокую прочность и хорошие теплоизолирующие качества, поэтому считается универсальным. Им утепляют стены, фундаменты, полы и трубы.  «Пеноплэкс» 45 используется для утепления взлетных полос, обустройства дорожного покрытия, теплоизоляции глубоких фундаментов, полов в производственных цехах и других помещениях с большой динамической нагрузкой. Плотность этого материала позволяет выдерживать повышенные нагрузки, а его водостойкость не дает покрытиям деформироваться при перепадах температур. 45С имеет приближенные к «Пеноплэкс»—45 характеристики по прочности и теплоизоляции, но утеплитель с этой маркировкой обычно выбирают для закрепления на стенах промышленных помещений с большими объемами. Наряду с цифровой маркировкой, существует еще одна линейка, в которой характеристики «Пеноплэкса» максимально приближены к его эксплуатационному назначению. Размеры в мм Тип (плотность) «ПЕНОПЛЭКС» 45 (35-47 кг/м³) «ПЕНОПЛЭКС» Ф (29-33 кг/м³) «ПЕНОПЛЭКС» К (28-33 кг/м³) «ПЕНОПЛЭКС» С (25-32 кг/м³) Ширина 600 600 600 600 Длина 2400 1200 1200 1200 Толщина 40, 50, 60, 80, 100 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 Иногда маркировка осуществляется несколько иначе, и в ней гораздо проще разобраться.  «Пеноплэкс – Стена» имеет плотность в пределах 25 ÷ 32 кг/м³ и предназначается для закрепления на наружных и внутренних стенах, а также для утепления перегородок и цоколей, что повышает энергосбережение и качество звукоизоляции строения. «Пеноплэкс» для утепления стен Если утепление проводится снаружи здания, то после закрепления утеплителя и заделки швов между плитами, поверх «Пеноплэкса» рекомендовано нанести штукатурку или облицевать его одним из фасадных материалов, такими, как вагонка, сайдинг или декоративная плитка. «Пеноплэкс – Фундамент» имеет плотность 29 ÷ 33 кг/м³ и применяется для утепления фундаментов и поверхностей в подвальных помещениях. Материал достаточно плотнен и водостоек, так как рассчитан на утепление именно этих элементов зданий. Применяют его также для термоизоляции септиков, которые имеют не слишком большое заглубление, и есть риск их промерзания. Утепление фундамента  «Пеноплэкс – Кровля» производится для утепления стропильных, или плоских крыш. Кроме этого, он подходит и для изоляции чердачного перекрытия. Плотность этой марки материала составляет 28 ÷ 33 кг/м³, поэтому он достаточно легкий и не даст большой нагрузки на стропильную систему. Утепление скатов кровли «Пеноплэкс – Комфорт» имеет плотность в 25 ÷ 35 кг/м³ и применяется для утепления стен квартир, балконов и лоджий, а также поверхностей в частных домах и таких помещений с повышенной влажностью, как бани и сауны. Плотность материала невелика, но ее вполне достаточно для жилых строений, так как он не будет подвергаться большим нагрузкам. Утепление стен на балконе  «Пеноплэкс – 45» имеет плотность в 35 ÷ 47 кг/м3 и его предназначение уже рассматривалось выше. Но кроме этого его применяют для утепления полов гаражей и плоских крыш, на которых организуются спортивные площадки и даже парковки. Основы технологии утепления «Пеноплэксом» Чтобы утеплитель в полной мере справлялся с возложенными на него задачами, необходимо соблюдать технологию его монтажа на те или иные элементы строения. Утепление стен снаружи От правильного монтажа «Пеноплэкса» на стены снаружи будет зависеть не только сохранение тепла в помещениях дома, но и здоровье его жильцов. К сожалению, в нарушение технологии для экономии средств многие строители закрепляют утеплитель только на специальные крепления — дюбели с широкими шляпками, которые называют «грибками». Такой монтаж не только не утеплит стены, но и будет способствовать возникновению внутри жилья плесени или колоний грибка, которые способны разрастаться и проникать внутрь стенового материала. Это происходит оттого, что из-за неплотного прилегания утеплительного материала к стене сдвигается точка росы. Поэтому, если уже принято решение произвести утепление, то стоит сделать это по всем правилам. Утепление фасадных стен должно вестись в строгом соответствии с технологией! Первое, с чего нужно начать работу — это с подготовки поверхностей под монтаж «Пеноплэкса». Стену нужно очистить от старой штукатурки, грязи и пыли. Затем ее загрунтовывают противогрибковыми растворами. Если после очистки поверхностей обнаружатся очевидные деформации или неровности, то их необходимо выровнять слоем штукатурки, иначе плиты будут неплотно прилегать к стене. После того как стена будет выровнена и просушена, ее следует еще раз загрунтовать. «Пеноплэкс» начинают устанавливать с нижней части стены, и для того, чтобы первый ряд встал идеально ровно, по отбитой линии закрепляется Г-образный стартовый профиль, на который аккуратно встанут плиты утеплительного материала. Стартовый профиль для облегчения монтажа первого ряда плит Далее, идет монтаж первого ряда материала на стену. Плиты закрепляются на поверхность с помощью специальных клеевых растворов, которые наносятся непосредственно на плиту. После этого она хорошо прижимается к стене. Примерная схема расположения плит на стене Монтаж «Пеноплэкса» производится по схеме кирпичной кладки, причем между плитами не должно оставаться зазоров. Если все-таки они остались, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной после высыхания основного клея. Далее, после того как плиты будут приклеены, их необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями—«грибками». Для этого в стене прямо через утеплитель просверливаются отверстия, в которые устанавливается часть дюбеля со шляпкой , затем в нее вбивается пластиковый гвоздь. Таких креплений потребуется 5 ÷ 6 штук на м², при необходимости их количество можно увеличить. Шляпки креплений должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя, то есть вжаты в нее на толщину шляпки. Механическое крепление плиты утеплителя к стене После этого рекомендовано укрепить углы перфорированными металлическими уголками. Это нужно сделать потому, что материал на угловых частях дома повреждается в первую очередь. Далее, идет этап армирования поверхности. Для того чтобы штукатурный раствор имел хорошее сцепление с плитами утеплителя, по ним нужно пройтись наждачной бумагой с крупным зерном. Затем на поверхность с верхней части стены наносится штукатурно-клеевой состав на цементной основе, на который закрепляется армирующая стекловолоконная сетка. Она хорошо разравнивается и утапливается в первый наносимый на плиты слой. Армирование стены поверх «Пеноплэкса» Первый слой с арматурной сеткой должен хорошо просохнуть и только после этого наносится второй выравнивающий штукатурный слой. Он хорошо выравнивается, и если его планируется покрыть краской, доводится до гладкого состояния шпаклевочными составами. Если на поверхность будет наноситься рельефная штукатурка или укладываться декоративная плитка, то идеальная гладкость поверхности не нужна – достаточно качественного выравнивания. Утепление стен балкона или лоджии Утепление внутренних стен, а также утепление пола на лоджии или балконе производится таким же образом, как и наружных, а вот балконные поверхности при утеплении имеют свои особенности. Стыки приклеенного и зафиксированного утеплителя необходимо закрыть фольгированным скотчем или пройтись по ним монтажной пеной. Процесс утепления балкона Далее, когда не останется мостиков холода, можно сверху закрепить еще один слой фольгированного утеплителя и закрыть стены вагонкой или гипсокартоном. Другой вариант — прямо сверху «Пеноплэкса» нанести отделочную штукатурку. Возможно, вас заинтересует информация о том, как произвести утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг Видео — Пример утепления балкона «Пеноплэксом» Теплоизоляция кровли Процесс утепления кровли происходит на этапе строительства или при проведении реконструкции. Схема утепления кровельной конструкции крыши 1 – Дощатая обшивка. 2 – Обрешетка. 3 – Пароизоляционная мембрана. 4 – «Пеноплэкс». 5 – Стропильная нога. 6 – Ветрозащитная пленка. 7 – Контробрешетка. 8 – Кровельное покрытие. В представленном варианте весь «пирог» укладывается на дощатую обшивку, закрепленную со стороны чердачного помещения, на которую уложена пароизоляционная мембрана. Между стропильных ног монтируется «Пеноплэкс». Если между этими элементами остаются зазоры, то их необходимо заполнить монтажной пеной. Затем утеплительный слой закрывается ветрозащитной пленкой. Сверху стропил закрепляется контробрешетка, на которую настилается кровельный материал. При утеплении чердачного перекрытия «Пеноплэкс» укладывают между балок на дощатую обшивку, подшитую со стороны помещений дома. «Пирог» составляется по тому же принципу, что и кровельное утепление, то есть пароизоляция, «Пеноплэкс», гидроизоляционная пленка, дощатый настил чердачного пола. Теплоизоляция бетонного пола В силу высокой плотности, этот утеплитель может быть наклеен на бетонную поверхность пола в квартире, например, под ламинат или паркетную доску. На очищенный и загрунтованный пол наносится клеевая масса, на которую приклеиваются плиты «Пеноплэкса», имеющие крепежные пазы и шипы. Этот метод поможет не только утеплить, но и звукоизолировать комнату, а также выровнять поверхность пола. Укладка плит «Пеноплэкса» на пол Другим вариантом утепления пола «Пеноплэксом» может стать его монтаж между лаг, закрепленных на пол. Так производят теплоизоляцию в том случае, когда планируется сверху него настилать дощатый пол. подобный способ обычно применяют в частном доме, так как в квартире высота потолков ограничена 2700 мм, а слой утепления пола сократит этот параметр еще на 80 ÷ 100 мм. Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен внутри дома на даче Отечественные аналоги материала Если «Пеноплэкс» — это патентованная марка утеплителя, то другие аналоги такого материала разработаны российскими технологами на основе существующих составов. «Техноплекс» Этот отечественный утеплитель предназначен для монтажа на любых поверхностях частного дома, а также хорошо подходит под систему «теплый пол». Производится «Техноплекс» по нанотехнологии, с использованием графита, который способен снизить теплопроводность утеплителя и повысить прочность плит. Упаковка «Техноплекса» Этот материал, в отличие от «Пеноплэкса», имеет серо-серебристый цвет, но соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к первому. «Техноплекс» производится в виде плит, имеющих толщину в 100,50,40,30 и 20 мм. Плиты имеют стыковые пазы и шипы, которые позволяют собрать их в единое покрытие, не имеющее зазоров — это позволяет избежать образования мостиков холода. После монтажа «Техноплекса» на утепляемой поверхности, его следует обязательно закрыть декоративным материалом, так как ультрафиолетовые лучи для него действуют достаточно губительно. «Полиспен» Еще одним аналогом «Пеноплэкса» является утеплитель отечественного производства «Полиспен». Выпускается этот материал в трех вариантах, которые отличаются техническими характеристиками — коэффициентом теплопроводности, прочностью на сжатие и горючестью: — «Полиспен 45» — «Полиспен 35» — «Полиспен Стандарт» Цифры, входящие в маркировку, определяют плотность утеплителя — это 45 кг/м³ и 35 кг/м³. Достойным конкурентом «Пеноплэксу» считается и «Полиспен» В комплекс ингредиентов, входящих в состав материала, включены антипирены, значительно снижающие горючесть утеплителя. — «Полиспен 35» применяется для утепления и звукоизоляции несущих стен здания, а также для внутренних перегородок. — «Полиспен 45» подходит для теплоизоляции полов в доме или гараже, а также для дорожных покрытий, на которые выпадает большие нагрузки – его плотность позволяет их беспроблемно выдержать. — «Полиспен Стандарт» отлично подходит для утепления помещений, где особо необходимо такое качество, как пониженная горючесть — это система «теплый пол», полы гаража, чердачные перекрытия. Плиты производятся толщиной в 100, 80, 60, 50, 40, 30 и 20 мм, поэтому из них можно подобрать тот вариант, который подойдет для конкретного участка утепления. Российские аналоги зарекомендовали себя наилучшим образом и прекрасно заменяют «Пеноплэкс». В заключении, хотелось бы сказать, что лучше приобретать теплоизолирующий материал в специализированных магазинах, способных предъявить на реализуемую продукция сертификат качества. Покупая его на «диких» рынках, можно легко нарваться на подделку. Поэтому не стоит рисковать, так как, сэкономив копейки, можно впоследствии поплатиться собственным здоровьем.  И еще — где бы ни приобретался материал, рекомендовано сначала провести тест на качество, купив одну плиту. При контакте с открытым огнем качественный утеплитель не должен воспламеняться и давать большого количества дыма — он может плавиться и самостоятельно затухать. Байпас что это читайте у нас на сайте. Видео — Проведение тестирования «Пеноплекса» на прочность и пожаробезопасность Свойства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС в цифрах! Экструзионные плиты «ПЕНОПЛЭКС» обладают рядом свойств, делающих данный материал лучшим выбором для теплоизоляции в самых различных областях строительства: НИЗКАЯ ТЕПЛОПРАВОДНОСТЬ материала придает ему высокие теплоизолирующие характеристики. Практически ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВОДОПОГЛАЩЕНИЯ, отличающее плиты «ПЕНОПЛЭКС», является одним из важнейших требований, предъявляемых к любому теплоизоляционному материалу. Кроме этого, экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС» обладает НИЗКОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ. ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СЖАТИЮ. СТОЙКОСТЬЮ К БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ. Данный материал ДОЛГОВЕЧЕН.  БЕЗОПАСЕНЫ для окружающей среды и здоровья человека.  УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР и открытого пламени. Также стоит отметить ПРОСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА  плит «ПЕНОПЛЭКС». Благодаря своей структуре плиты «ПЕНОПЛЭКС» обладают стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие. Основные свойства теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС»: низкая теплопроводность отсутствие водопоглощения низкая паропроницаемость высокая прочность на сжатие стойкость к горению не подвержен биологическому разложению экологическая чистота простота и удобство применения долговечность ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ – это важнейшая характеристика теплоизоляционного материала. Специалистами компании были проведены лабораторные испытания образцов плит «ПЕНОПЛЭКС» при полном погружении в воду. Эти исследования показали, что водопоглащение происходит в течение первых десяти суток, затем прекращается и за 30 суток составляет не более 0,4% от объема. Примечательно, что вначале идет достаточно медленное заполнение разрушенных при изготовлении образцов ячеек, находящихся на поверхности, а после их заполнения внутрь материала вода вообще не проникает. КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ плит «ПЕНОПЛЭКС» составляет 0,030 Вт/(м?°С), что значительно ниже средних значений для большинства других изоляционных материалов. Малое водопоглащение материала обеспечивает незначительное изменение теплопроводности во влажных условиях и может варьироваться в пределах 0,001-0,003 Вт/(м?°С). Это позволяет применять плиты «ПЕНОПЛЭКС» в конструкциях полов, кровель, фундаментов и подвалов без дополнительной гидроизоляции. Таблица с техническими свойствами экструзионных плит «ПЕНОПЛЭКС» Наименование Метод испытаний Размерность Показатели плит ПЕНОПЛЭКС СТАНДАРТ 35 45 Плотность ГОСТ 17177-94 кг/м3 От 28,0 до 38,0 От 33,0 до 38,0 От 38,1 до 45,0 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее ГОСТ 17177-94 МПа 0,25 0,25 0,5 Предел прочности при статическом изгибе ГОСТ 17177-94 МПа 0,4-0,7* 0,4-0,7* 0,4-0,7* Модуль упругости СОЮЗДОРНИИ МПа 15 15 18 Водопоглощение за 24 часа, не более ГОСТ 17177-94 % по объему 0,2 0,2 0,2 Водопоглощение за 30 суток, не более % по объему 0,4 0,4 0,4 Категория стойкости к огню СНиП 21-01-97 группа Г4 Г1 Г4 Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(мx°С) 0,030 0,030 0,030 Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» СП 23-101-2004 Вт/(мx°С) 0,031 0,031 0,031 Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» 0,032 0,032 0,032 Теплоусвоение при условиях «А» (при периоде 24 часа) 0,36 0,36 0,40 Теплоусвоение при условиях «Б» (при периоде 24 часа) 0,37 0,37 0,42 Коэффициент паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг/(мxчxПа) 0,015 0,018 0,015 Удельная теплоемкость, со СП 23-101-2004 кДж/(кгx°С) 1,65 1,65 1,53 Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС 50 мм-ГКЛ), Rw ГОСТ 27296-87 дБ 41 41 — Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола ГОСТ 16297-80 дБ 23 23 — Температурный диапазон эксплуатации ТУ 5767-006-56925804-2007 °С -50 … +75 * В зависимости от толщины плит. Запись опубликована в рубрике Общая информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку. Сравнительные характеристики кирпича и Пеноплекса Ужесточение требований по тепло- и энергосохранению строительных конструкций предписывает как минимум двукратное увеличение толщины стен и перекрытий. Для кирпичных и бетонных стен этот показатель составляет, соответственно, 90 и 110 мм. Проблема решается применением совершенной фасадной и фундаментной теплоизоляции. Так сколько же кирпича заменяет Пеноплекс, и почему именно этот материал считается оптимальным для утепления практически любых строительных конструкций? Действующий на сегодняшний день в нашей компании Пеноплекс прайс предлагает несколько видов утеплителей из экструдированного пенополистирола, коэффициент теплопроводности которых Вас приятно удивит. Материал сложно подделать, поэтому риск приобретения некачественного фальсификата сводится к нулю. Какие свойства Пеноплекса определяют высокий уровень потребительского спроса? При выборе материала учитывается его уникально низкая теплопроводность, небольшой вес, несложный монтаж и продолжительный срок эксплуатации. Экструдированная пенополистирольная теплоизоляция нового поколения отличается от пенопласта совершенной однородной структурой, стойкостью к нагрузкам на сжатие и другим неблагоприятным внешним воздействиям. При всех своих достоинствах минеральная вата имеет жесткие ограничения по весу. Поэтому для утепления устройств, не имеющих достаточного запаса прочности, задействуются легкие материалы на пенополистирольной основе. Недостатки Пеноплекс Фасад, купить который в нашей компании Вы можете в любое время года – нулевая паропроницаемость и достаточно низкая термостойкость, частично или полностью компенсируются применением в фасадных системах со щелевой вентиляцией и обустройством термостойких защитно-декоративных покрытий. Что касается утепления подземных, в том числе и фундаментных конструкций, то в этом варианте влаго- и морозостойкий пенополистирол достойной альтернативы не имеет. Прочность фундаментной облицовки достаточна для защиты гидроизоляции от повреждений сезонными подвижками пучинистых грунтов. Ассортимент пенополистирольных утеплителей включает в себя панели разных типоразмеров: толщиной от 30 до 100 мм. В большинстве центральных регионов повышенным спросом пользуются панели толщиной 50-60 мм. Купить Пеноплекс 50 мм в Москве с существенными скидками можно на акционных и сезонных распродажах строительных материалов. Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс? Для тех, кто планирует заказать Пеноплекс, соотношение к кирпичу теплоизоляционного материала играет далеко не последнюю роль. Мы расскажем Вам о самой популярной толщине теплоизоляционных плит и их соответствию толщине кирпичной кладки. Пеноплекс 20 мм заменяет кирпичную стену толщиной 370 мм – это почти 40 см, то есть в 20 раз больше толщины самого утеплителя. Если Вы хотели приобрести надежную теплоизоляцию, но Вас останавливало лишь незнание того, сколько заменяет кирпича толщина Пеноплекса 2 см, сегодня Вы узнали дополнительный плюс в копилке этого материала! Сколько заменяет кирпичной кладки Пеноплекс 30 мм? Исходя из данных по соответствию 2 см утеплителя стене из кирпича, получается, что Пеноплекс 30 мм заменяет целых 555 мм кирпичной кладки по энергоэффективности. Вот Вам и ответ, сколько кирпича заменяет Пеноплекс 30 мм толщиной! Какую толщину кирпича заменяет Пеноплекс 50 мм? Вас ждет приятный сюрприз! Технические характеристики Пеноплекс 50 мм в сравнении с кирпичом покорят не только домовладельца, но и опытного застройщика. Кирпичная кладка толщиной в 925 мм может сравниться с Пеноплексом 50 мм – вот сколько заменяет кирпичей этот утеплитель! Теперь, когда Вы узнали, какую толщину стены заменяет Пеноплекс, нет повода откладывать покупку теплоизоляционного материала в долгий ящик – звоните нам заказывайте утеплитель по выгодной цене уже сегодня! Хиты продаж Пеноплэкс! Пенополистирольные утеплители в домах дачного и коттеджного типа Многие застройщики используют материал для наружного утепления фасадов и потолочных конструкций дачных домов, которые переоборудуются под круглогодичное проживание. Основной круг применения пенополистирольной теплоизоляции – это отделка фундаментов, отмосток, утепление цементных стяжек под напольную плитку. В отличие от минеральной ваты, пенополистирол не нуждается в обустройстве пленочной или мастичной гидроизоляции, поэтому может монтироваться непосредственно на ровную поверхность грунта. Оптимальная толщина пенополистирольного утеплителя, уложенного между лагами пола, не требует изменения его высоты. Заделка монтажных зазоров и сопряжений влагостойким шпаклевочным составом позволяет эксплуатировать свойства утеплителя с максимально высокой эффективностью. Фундаментная теплоизоляция существенно уменьшает температурные перепады, а отсутствие в подвале сырости положительно сказывается на комфорте микроклимата в доме, снижении расходов на оплату отопления в зимний период. Пенополистирольные разъемные кожухи блокируют утечку тепла из труб отопления и горячего водоснабжения, исключают промерзание водопроводных и канализационных коммуникаций, расположенных на небольшой глубине. Более чем умеренная стоимость пенополистирольных материалов дополняется возможностью монтажа своими руками, что позволяет уменьшить стоимость теплоизоляционных работ на 35-40%. Покупайте прямо сейчас в нашей компании качественный утеплитель Пеноплекс по выгодной цене!     Сравнительная таблица утеплителей по теплопроводности, толщине и плотности Автор Мастер На чтение 6 мин. Просмотров 15 В привычной для населения страны холодной зиме, востребованность теплоизоляционных материалов всегда на высоком уровне. Необходимо учитывать все особенности каждого из утеплителей, чтобы сделать выбор в пользу качественного и целесообразного материала. Зачем нужна теплоизоляция? Актуальность теплоизоляции заключается в следующем: Сохранение тепла в зимний период и прохлады в летний период. Потери тепла сквозь стены обычного многоэтажного жилого дома составляют 30-40%. Для снижения теплопотерь нужны специальные теплоизоляционные материалы. Применение в зимний период электрических обогревателей способствует дополнительному расходу на электроэнергию. Эти расходы выгодней компенсировать использованием качественного теплоизоляционного материала, обеспечивающего сохранение тепла в зимний период и прохладу в летнюю жару. При этом затраты на охлаждение помещения кондиционером также будут сведены к минимуму. Увеличение долговечности конструкций здания. В случае промышленных зданий с использованием металлического каркаса, утеплитель позволяет защитить поверхность металла от коррозии, являющейся самым пагубным дефектом для данного вида конструкций. А срок службы для здания из кирпича определяется количеством циклов замораживания/оттаивания. Воздействие этих циклов воспринимает утеплитель, ведь точка росы при этом находится в теплоизоляционном материале, а не материале стены. Такое утепление позволяет увеличить срок службы здания во много раз. Шумоизоляция. Защита от возрастающего уровня шума достигается при использовании таких шумопоглощающих материалов (толстые матрасы, звукоотражающие стеновые панели). Увеличение полезной площади зданий. Использование системы теплоизоляции позволяет уменьшить толщину наружных стен, при этом увеличивая внутреннюю площадь здания. Как правильно выбрать утеплитель? При выборе утеплителя нужно обращать внимание на: ценовую доступность, сферу применения, мнение экспертов и технические характеристики, являющиеся самым важным критерием. Основные требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам: Теплопроводность. Теплопроводность подразумевает под собой способность материала передавать теплоту. Это свойство характеризуется коэффициентом теплопроводности, на основе которого принимают необходимую толщину утеплителя. Теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности является лучшим выбором. Также теплопроводность тесно связана с понятиями плотности и толщины утеплителя, поэтому при выборе необходимо обращать внимание и на эти факторы. Теплопроводность одного и того же материала может изменяться в зависимости от плотности. Под плотностью понимают массу одного кубического метра теплоизоляционного материала. По плотности материалы подразделяются на: особо лёгкие, лёгкие, средние, плотные (жёсткие). К легким относятся пористые материалы, подходящие для утепления стен, перегородок, перекрытий. Плотные утеплители лучше подходят для утепления снаружи. Чем меньше плотность утеплителя, тем меньше вес, а теплопроводность выше. Это является показателем качества утепления. А небольшой вес способствует удобству монтажа и укладки. В ходе опытных исследований установлено, что утеплитель, имеющий плотность от 8 до 35 кг/м³ лучше всего удерживает тепло и  подходят для утепления вертикальных конструкций внутри помещений. А как зависит теплопроводность от толщины? Существует ошибочное мнение, что утеплитель большой толщины будет лучше удерживать тепло внутри помещения. Это приводит к неоправданным расходам. Слишком большая толщина утеплителя может привести к нарушению естественной вентиляции и в помещении будет слишком душно. А недостаточная толщина утеплителя приводит к тому, что холод будет проникать через толщу стены и на плоскости стены образуется конденсат, стена будет неотвратимо отсыревать, появится плесень и грибок. Толщину утеплителя необходимо определять на основании теплотехнического расчета с учетом климатических особенностей территории, материала стены и её минимально допустимого значения сопротивления теплопередачи. В случае игнорирования расчета может появиться ряд проблем, решение которых потребует больших дополнительных затрат! Таблица теплопроводности материалов Материал Теплопроводность материалов, Вт/м*⸰С Плотность, кг/м³ Пенополиуретан 0,020 30 0,029 40 0,035 60 0,041 80 Пенополистирол 0,037 10-11 0,035 15-16 0,037 16-17 0,033 25-27 0,041 35-37 Пенополистирол (экструдированный) 0,028-0,034 28-45 Базальтовая вата 0,039 30-35 0,036 34-38 0,035 38-45 0,035 40-50 0,036 80-90 0,038 145 0,038 120-190 Эковата 0,032 35 0,038 50 0,04 65 0,041 70 Изолон 0,031 33 0,033 50 0,036 66 0,039 100 Пенофол 0,037-0,051 45 0,038-0,052 54 0,038-0,052 74 Экологичность. Этот фактор является значимым, особенно в случае утепления жилого дома, так как многие материалы выделяют формальдегид, что влияет на рост раковых опухолей. Поэтому необходимо делать выбор в сторону нетоксичных и биологически нейтральных материалов. С точки зрения экологичности лучшим теплоизоляционным материалом считается каменная вата. Пожарная безопасность. Материал должен быть негорючим и безопасным. Гореть может любой материал, разница состоит в том, при каком температуре он возгорается. Важным является то, чтобы утеплитель был самозатухающим. Паро- и водонепроницаемость. Преимущество имеют те материалы, которые обладают водонепроницаемостью, так как впитывание влаги приводит к тому, что  эффективность материала становится низкой и полезные характеристики утеплителя через год использования снижаются на 50% и более. Долговечность. В среднем срок службы изоляционных материалов составляет от 5 до 10-15 лет. Теплоизоляционные материалы, имеющие в составе вату  в первые годы службы значительно снижают свою эффективность.  Зато пенополиуретан обладает сроком службы свыше 50 лет. Достоинства и недостатки утеплителей Пенополиуретан – на сегодняшний день самый эффективный утеплитель. Виды ППУ Достоинства: бесшовный монтаж пеной, долговечность, лучшая тепло- и гидроизоляция. Недостатки: дороговизна материала, неустойчивость к УФ-излучению. Пенополистирол (пенопласт) – востребован для использования в качестве утеплителя для помещений разных типов. Достоинства: низкая теплопроводность, невысокая стоимость, удобство монтажа, водонепроницаемость. Недостатки: хрупкость, легкая воспламеняемость, образование конденсата. Экструдированный пенополистирол – прочный и удобный материал, при необходимости элементов нужного размера легко разрезается ножом. Достоинства: очень низкая теплопроводность, водонепроницаемость, прочность на сжатие, удобство монтажа, отсутствие плесени и гниения, возможность эксплуатации от -50⸰С до +75⸰С. Недостатки: намного дороже пенопласта, восприимчивость к органическим растворителям, образование конденсата. Базальтовая (каменная) вата – минеральная вата, изготавливающаяся на базальтовой основе. Достоинства: противостояние образованию грибков, звукоизоляция, прочность к механическим воздействиям, огнеупорность, негорючесть. Недостатки: более высокая стоимость, по сравнению с аналогами. Эковата – утеплитель, выполненный на основе естественных материалов (волокна дерева и минералы). На сегодняшний день применяется довольно часто. Достоинства: звукоизоляция, экологичность, влагостойкость, доступная стоимость. Недостатки: во время эксплуатации повышается теплопроводность, необходимость специального оборудования для монтажа, возможность усадки. Изолон – современный утеплитель, изготавливаемый путем вспенивания полиэтилена. Является одним из самых востребованных. Достоинства: низкая теплопроводность, низкая паропроницаемость, высокая шумоизоляция, удобство резки и монтажа, экологичность, гибкость, небольшой вес. Недостатки: низкая прочность, необходимость устройства вентиляционного зазора. Пенофол – утеплитель, который отвечает многим требованиям, предъявляемым к качеству утеплителя и утепления различных помещений, а также конструкций и т.д. Достоинства: экологичность, высокая способность к отражению тепла, высокая шумоизоляция, влагонепроницаемость,  негорючесть, удобство перевозки и монтажа, отражение воздействия радиации. Недостатки: малая жесткость, затрудненность крепления материала, в качестве теплоизоляции одного пенофола недостаточно. Заключение Рассмотренные достоинства и недостатки утеплителей позволят выбрать самый подходящий вариант уже на стадии проектирования. При этом учитывать все требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу, в первую очередь теплопроводность. ПолезноБесполезно Технические характеристики пеноплекса — Комфорт, Фундамент, Кровля и Стена, толщина и цена утеплителя Пеноплекс – это строительный теплоизолирующий материал в виде плит экструдированного вспененного полистирола, востребованного по причине легкости, прочности и долговечности. По структуре, он похож на привычный пенопласт, но отличается большей плотностью. Едва различимые поры утеплителя размером от 0,1 до 1 мм – результат новых технологий изготовления. По внешнему виду, плиты состоят из однородного материала, который на самом деле является мелкопористым с изолированными ячейками, обеспечивающими низкую теплопроводность и водонепроницаемость. Разнообразие марок и усиленная прочность позволяют применять его для изоляции пола, кровли, фундамента. Виды, технические характеристики и назначение С 2011 года введена дифференциация изделий в зависимости от назначения и области применения. Это позволяет быстро узнать нужную разновидность утеплителя с набором характеристик для определенного вида работ, способствует максимально эффективному использованию. Выпускается несколько типов экструдированного полистирола: СТЕНА, или пеноплекс 31 с антипиренами Предназначен для утепления поверхностей без динамической или статической нагрузки. Оптимален в изоляции стен фасадов, перегородок, бассейнов, колодцев, тепловых сетей, водопровода. Характеристики: Свойства Единица Показатель Теплопроводность, 25°С Вт/(мК) 0,03 Плотность кг/м3 25,0–32,0 Прочность МПа (кгс/см2; т/м2) 0,20(2,0; 20) Водопроницаемость, 28 суток % по объему 0,5 Огнезащита группа Г3 Рабочая температура С° от -50 до +75 ФУНДАМЕНТ, или пеноплекс 35 без антипирена Плиты рассчитаны на большие нагрузки, отличаются прочностью. Прекрасно подходит к дорожным покрытиям, фундаментам, полу, оборудованию помещений подвалов. Наличие гидроизоляционного барьера позволяет отвести грунтовые воды от подземной части дома. Характеристики: Свойства Единица Показатель Теплопроводность, 25°С Вт/(мК) 0,03 Плотность кг/м3 29,0–33,0 Прочность МПа (кгс/см2; т/м2) 0,27 (2,7; 27) Водопроницаемость, 28 суток % по объему 0,5 Огнезащита группа Г4 Рабочая температура С° от -50 до +75 КРОВЛЯ, или пеноплекс 35 Плиты рассчитаны на утепление кровель, чердачных помещений любого типа с учетом климатических осадков, температурных перепадов. В настоящее время, применяется для плоских крыш с размещением на ней зимних садов или автостоянок (инверсионная кровля). Характеристики: Свойства Единица Показатель Теплопроводность, 25°С Вт/(мК) 0,03 Плотность кг/м3 28,0–33,0 Прочность МПа (кгс/см2; т/м2) 0,25 (2,5; 25) Водопроницаемость, 28 суток % по объему 0,5 Огнезащита группа Г3 Рабочая температура С° от -50 до +75 КОМФОРТ, или пеноплекс 31С Универсальные плиты подходят для изоляции лоджий, балконов, стен и пола саун, особняков. Отличается повышенной влагостойкостью, обеспечивает оптимальный микроклимат. Благодаря техническим особенностям, плиты данного типа особенно плотно примыкают друг к другу. Характеристики: Свойства Единица Показатель Теплопроводность, 25°С Вт/(мК) 0,03 Плотность кг/м3 25,0–35,0 Прочность МПа (кгс/см2; т/м2) 0,20 (2,0; 20) Водопроницаемость, 28 суток % по объему 0,5 Огнезащита группа Г4 Рабочая температура С° от -50 до +75 Пеноплекс 45 Применяется для теплозащиты взлетных покрытий и автодорог, оберегает от просадки, деформаций, вспучивания полотна. Предназначен для больших нагрузок: может выдержать вес самолета в условиях регионов с низкими температурами. Прочнейший материал сохраняет свойства долгое время. Характеристики: Свойства Единица Показатель Теплопроводность, 25°С Вт/(мК) 0,03 Плотность кг/м3 35,0–47,0 Прочность МПа (кгс/см2; т/м2) 0,50 (5,0; 50) Водопроницаемость, 28 суток % по объему 0,4 Огнезащита группа Г4 Рабочая температура С° от -50 до +75 Размеры, толщина и стоимость Устойчивость теплоизоляционных свойств позволяет применять плиты средней толщины от 35 до 50 мм. Это средний показатель для стандартного решения в умеренном климате. Увеличенная толщина пеноплекса до 70 мм и более используется в северных районах, где температура часто опускается до -300 С. Такой подход оправдан, тем более что обычная толщина других утеплителей достигает 150 мм. Размеры плит унифицированы производителем до стандартных 1200 мм в длину и 600 мм в ширину. В сравнении с другими видами утеплителей, стоимость пеноплекса достаточна высокая: цена 1 кв.м листа в среднем составляет 5 $. Если материал модифицирован с улучшенными качествами, включая добавки антипирена, то цена составит 7-8 $ за 1 кв.м. Технология производства и область применения Специфика изготовления пеноплекса направлена на улучшение прочностных технических характеристик материала. Особые свойства ему придает процесс экструзии из сырьевой массы в специальных печах. Сначала, гранулы полистирола в условиях высокой влажности и температуры смешивают с реагентом для вспенивания. Катализатором выступает состав из двуокиси углерода (СО2) и фреона. Состав из пенополистирола переплавляется в печах и напоминает пышные сливки. Затем, через экструзионную установку начинается выдавливание вещества, фреон постепенно улетучивается, а ячейки заполняет простой воздух. Применение пеноплекса в сфере строительства, практически не имеет ограничений и благодаря техническим характеристикам позволяет существенно снизить затраты на другие расходные материалы и энергоресурсы. В настоящее время, теплоизолятор востребован в разных климатических условиях для утепления и защиты: фундаментов и стен малоэтажных зданий; балконов и лоджий; бассейнов и колодцев; перекрытий и подвальных помещений; полов и потолков; систем водоснабжения; взлетных полос аэродромов; железных и автомобильных дорог; Пеноплекс разных категорий широко применяется в процессе реконструкции зданий по причине высокой устойчивости к изменениям внешней среды и химическим воздействиям. Используют материал для изготовления сэндвич-панелей. Свойства материала Основные характеристики утеплителя соответствуют требованиям строительных нормативов: Низкий коэффициент теплопроводности. Средний уровень соответствует 0,027–0,031 Вт/м. Показатель является лучшим в классе утеплителей. В то же время, его отличие от родственных материалов, например, минваты, не столь значительно. Но сочетание низкой теплопроводности с усиленной плотностью структуры дает заметные преимущества. Важным фактором является неизменность показателя, существенные колебания в различных условиях не фиксируются, поэтому применение пеноплекса допускается без дополнительного влагозащитного слоя как на крышах и чердаках, так и на фундаментах, полах, в подвалах. Огнестойкость. Пожаростойкость характеризуется категориями Г3 или Г4, что означает умеренный уровень, превосходящий свойства пенопласта, поддерживающего горение. Для пенопласта приемлемы рабочие температуры от -50° до +70°С. В условиях открытого огня, происходит разрушение материала. Начинается процесс плавления, но не горения. Некоторые виды пеноплекса отличаются усиленной обработкой химическими реагентами для проявления самозатухания. Это улучшенное качество соответствует полной пожаробезопасности при расширенном температурном режиме эксплуатации. Влагостойкость. Водопоглощение экструдированного пенополистирола составляет за период в 28 суток 0,4% от объема. Влага попадает только во внешние поры утеплителя, открытые при разрезке и монтаже плит. Закрытые ячейки сохраняются неизменными. Фактически, можно утверждать, что материал не пропускает влагу. Для утепления фасадов и кровель зданий, такие показатели влагостойкости являются очень существенными. Высокая упругость на сжатие. Этот показатель равняется 25-35 кг/м3 и является непревзойденным среди пенополистирольных утеплителей. Сопротивление при сжатии достигается за счет равномерного распределения крохотных ячеек с хорошим сцеплением, улучшающих прочностные характеристики материала. Пеноплекс не меняет размеры даже в условиях больших нагрузок. Плиты очень сложно разломать. Повреждениям подвержен только материал небольшой толщины в 20 мм, но по линии разлома нет крошения или дробления в отличие от иных родственных утеплителей. Слабая паропроницаемость. Повышенная сопротивляемость отражается в равных показателях пеноплекса высотой 2 см и слоя рубероида. Длительный срок эксплуатации. Гарантийный период применения составляет 50 лет с учетом атмосферного воздействия. При благоприятных климатических условиях, плиты прослужат значительно больше с сохранением всех своих характеристик. Экологичность. Применение фреона в изготовлении утеплителя абсолютно безвредно: данный тип не горюч, не токсичен, не причиняет разрушения озоновому слою. Экологические свойства взаимосвязаны с биостойкостью утеплителя, отсутствием ядовитых веществ. Материал не подвержен биологическому распаду, поэтому не нуждается в создании особенных условий хранения, плиты могут размещаться на площадках без укрытий от осадков или перепадов температур. Доступность в монтаже и обработке. Разрезать плиту можно обычным канцелярским ножом. Небольшой вес позволяет самостоятельно обшивать стены без дополнительных усилий в сооружении специальных каркасов. Материал хорошо держится на клею. Погодные условия не препятствуют монтажу. Устойчивость к агрессивным веществам. Большая часть строительных смесей и препаратов не способны повредить пеноплекс, не вступающий с ними в реакцию. К ним относятся органические и неорганические кислоты, щелочи, водные краски, растворы солей, аммиак, цементные или бетонные смеси, спирты и масла, хлорная известь. Экструдированному пенополистиролу практически не свойственна химическая активность. Внимание! Исключением являются эфиры, бензины, формальдегиды, краски на масляной основе. Высокая звукоизоляция. В частном домостроении, фактор шумоизоляции очень важен. Пеноплекс решает эту проблему. Плюсы и минусы Положительные особенности утеплителя проявляются на всех этапах применения этого материала: Легкие плиты просты в подготовке и обработке, не требуют особых знаний и навыков в работе. Крепятся разными способами и не требуют дополнительных слоев паро- и гидроизоляции. Прекрасные теплоизоляционные качества позволяют экономить на других строительных материалах. Долговечность и прочность в любых климатических испытаниях. Безопасность и экологичность. К недостаткам материала нового поколения относят: Подверженность атакам грызунов, что свойственно всем видам утеплителей. Выделение едкого дыма при разложении под воздействием открытого огня. Не выдерживает соединения с керосином, бензином или дизельным топливом. Недостаточную звукоизоляцию, по сравнению с предназначенными для этого материалами. Высокие цены на различные виды пеноплекса, сравнимые с дорогой минеральной ватой. Статья была полезна? 0,00 (оценок: 0) Теплопроводность выбранных материалов и газов Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как «количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади, за счет градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния» Теплопроводность единицами являются [Вт / (м · К)] в системе СИ и [БТЕ / (час фут ° F)] в британской системе мер. См. Также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, двуокиси углерода и воды Теплопроводность для обычных материалов и продуктов: 900 90078 0,1 — 0,22 0,606 Теплопроводность — k — Вт / (м · К) Материал / вещество Температура 25 o C (77 o F) 125 o C (257 o F) 225 o C (437 o F) Acetals 0.23 Ацетон 0,16 Ацетилен (газ) 0,018 Акрил 0,2 Воздух, атмосфера (газ) 0,0262 0,0333 0,0398 Воздух, высота над уровнем моря 10000 м 0,020 Агат 10,9 Спирт 0.17 Глинозем 36 26 Алюминий Алюминий Латунь 121 Оксид алюминия 30 Аммиак (газ) 0,0249 0,0369 0,0528 Сурьма 18,5 Яблоко (85.6% влаги) 0,39 Аргон (газ) 0,016 Асбестоцементная плита 0,744 Асбестоцементные листы 0,166 Асбестоцемент 2,07 Асбест неплотно упакованный 0,15 Асбестовый картон 0.14 Асфальт 0,75 Бальзовое дерево 0,048 Битум 0,17 Слои битума / войлока 0,5 Говядина постная (влажность 78,9%) 0,43 — 0,48 Бензол 0,16 Бериллий Висмут 8.1 Битум 0,17 Доменный газ (газ) 0,02 Весы котла 1,2 — 3,5 Бор 25 Латунь Бриз 0,10 — 0,20 Кирпич плотный 1.31 Кирпич огнеупорный 0,47 Кирпич изоляционный 0,15 Кирпичная кладка обыкновенная (строительный кирпич) 0,6 -1,0 Кирпичная кладка , плотная 1,6 Бром (газ) 0,004 Бронза Коричневая железная руда 0.58 Масло (влажность 15%) 0,20 Кадмий Силикат кальция 0,05 Углерод 1,7 Двуокись углерода (газ) 0,0146 Окись углерода 0,0232 Чугун Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированные 0.23 Ацетат целлюлозы, формованный, лист 0,17 — 0,33 Нитрат целлюлозы, целлулоид 0,12 — 0,21 Цемент, Портленд 0,29 Цемент, строительный раствор 1,73 Керамические материалы Мел 0.09 Древесный уголь 0,084 Хлорированный полиэфир 0,13 Хлор (газ) 0,0081 Хром никелевая сталь 16,3 Хром Оксид хрома 0,42 Глина, от сухой до влажной 0.15 — 1,8 Глина насыщенная 0,6 — 2,5 Уголь 0,2 Кобальт Треск (влажность 83% содержание) 0,54 Кокс 0,184 Бетон, легкий 0,1 — 0,3 Бетон, средний 0.4 — 0,7 Бетон, плотный 1,0 — 1,8 Бетон, камень 1,7 Константан 23,3 Медь Кориан (керамический наполнитель) 1,06 Пробковая плита 0,043 Пробка, повторно гранулированная 0.044 Пробка 0,07 Хлопок 0,04 Вата 0,029 Углеродистая сталь Утеплитель из шерсти 0,029 Купроникель 30% 30 Алмаз 1000 Диатомовая земля (Sil-o-cel) 0.06 Диатомит 0,12 Дуралий Земля, сухая 1,5 Эбонит 0,17 11,6 Моторное масло 0,15 Этан (газ) 0.018 Эфир 0,14 Этилен (газ) 0,017 Эпоксидный 0,35 Этиленгликоль 0,25 Перья 0,034 Войлок 0,04 Стекловолокно 0.04 Волокнистая изоляционная плита 0,048 Древесноволокнистая плита 0,2 Огнеупорный кирпич 500 o C 1,4 Фтор (газ) 0,0254 Пеностекло 0,045 Дихлордифторметан R-12 (газ) 0.007 Дихлордифторметан R-12 (жидкость) 0,09 Бензин 0,15 Стекло 1,05 Стекло, Жемчуг, жемчуг 0,18 Стекло, жемчуг, насыщенное 0,76 Стекло, окно 0.96 Стекло-вата Изоляция 0,04 Глицерин 0,28 Золото Гранит 1,7 — 4,0 Графит 168 Гравий 0,7 Земля или почва, очень влажная зона 1.4 Земля или почва, влажная зона 1,0 Земля или почва, сухая зона 0,5 Земля или почва, очень сухая зона 0,33 Гипсокартон 0,17 Волос 0,05 ДВП высокой плотности 0.15 Лиственные породы (дуб, клен …) 0,16 Hastelloy C 12 Гелий (газ) 0,142 Мед ( 12,6% влажности) 0,5 Соляная кислота (газ) 0,013 Водород (газ) 0,168 Сероводород (газ) 0.013 Лед (0 o C, 32 o F) 2,18 Инконель 15 Чугун 47-58 Изоляционные материалы 0,035 — 0,16 Йод 0,44 Иридий 147 Железо Оксид железа 0 .58 Капок изоляция 0,034 Керосин 0,15 Криптон (газ) 0,0088 Свинец , сухой 0,14 Известняк 1,26 — 1,33 Литий Магнезиальная изоляция (85%) 0.07 Магнезит 4,15 Магний Магниевый сплав 70-145 Мрамор 2,08 — 2,94 Ртуть, жидкость Метан (газ) 0,030 Метанол 0.21 Слюда 0,71 Молоко 0,53 Изоляционные материалы из минеральной ваты, шерстяные одеяла .. 0,04 Молибден Монель Неон (газ) 0,046 Неопрен 0.05 Никель Оксид азота (газ) 0,0238 Азот (газ) 0,024 Закись азота (газ) 0,0151 Нейлон 6, Нейлон 6/6 0,25 Масло машинное смазочное SAE 50 0,15 Оливковое масло 0.17 Кислород (газ) 0,024 Палладий 70,9 Бумага 0,05 Парафиновый воск 0,25 Торф 0,08 Перлит, атмосферное давление 0,031 Перлит, вакуум 0.00137 Фенольные литые смолы 0,15 Формовочные смеси фенолформальдегид 0,13 — 0,25 Фосфорбронза 110 Pinchbe20 159 Шаг 0,13 Карьерный уголь 0.24 Гипс светлый 0,2 Гипс, металлическая планка 0,47 Гипс песочный 0,71 Гипс, деревянная планка 0,28 Пластилин 0,65 — 0,8 Пластмассы вспененные (изоляционные материалы) 0.03 Платина Плутоний Фанера 0,13 Поликарбонат 0,19 Полиэстер Полиэтилен низкой плотности, PEL 0,33 Полиэтилен высокой плотности, PEH 0.42 — 0,51 Полиизопреновый каучук 0,13 Полиизопреновый каучук 0,16 Полиметилметакрилат 0,17 — 0,25 Полипропилен Полистирол, пенополистирол 0,03 Полистирол 0.043 Пенополиуретан 0,03 Фарфор 1,5 Калий 1 Картофель, сырое мясо 0,55 Пропан (газ) 0,015 Политетрафторэтилен (ПТФЭ) 0,25 Поливинилхлорид, ПВХ 0.19 Стекло Pyrex 1,005 Кварц минеральный 3 Радон (газ) 0,0033 Красный металл Рений Родий Порода, твердая 2-7 Порода, пористая вулканическая (туф) 0.5 — 2,5 Изоляция из каменной ваты 0,045 Канифоль 0,32 Резина, ячеистая 0,045 Резина натуральная 0,13 Рубидий Лосось (влажность 73%) 0,50 Песок сухой 0.15 — 0,25 Песок влажный 0,25 — 2 Песок насыщенный 2-4 Песчаник 1,7 Опилки 0,08 Селен Овечья шерсть 0,039 Аэрогель кремнезема 0.02 Силиконовая литая смола 0,15 — 0,32 Карбид кремния 120 Кремниевое масло 0,1 Серебро Шлаковая вата 0,042 Сланец 2,01 Снег (температура <0 o C) 0.05 — 0,25 Натрий Хвойные породы (пихта, сосна ..) 0,12 Почва, глина 1,1 Почва, с органическими материя 0,15 — 2 Грунт насыщенный 0,6 — 4 Припой 50-50 50 Сажа 0.07 Насыщенный пар 0,0184 Пар низкого давления 0,0188 Стеатит 2 Сталь углеродистая Сталь, нержавеющая сталь Изоляция соломенной плиты, сжатая 0,09 Пенополистирол 0.033 Диоксид серы (газ) 0,0086 Сера кристаллическая 0,2 Сахара 0,087 — 0,22 Тантал Смола 0,19 Теллур 4,9 Торий Древесина, ольха 0.17 Древесина, ясень 0,16 Древесина, береза ​​ 0,14 Лес, лиственница 0,12 Древесина, клен 0,16 Древесина дубовая 0,17 Древесина осина 0,14 Древесина оспа 0.19 Древесина, бук красный 0,14 Древесина, сосна красная 0,15 Древесина, сосна белая 0,15 Древесина ореха 0,15 Олово Титан Вольфрам Уран Пенополиуретан 0.021 Вакуум 0 Гранулы вермикулита 0,065 Виниловый эфир 0,25 Вода, пар (пар) 0,0267 0,0359 Пшеничная мука 0.45 Белый металл 35-70 Древесина поперек волокон, белая сосна 0,12 Древесина поперек волокон, бальза 0,055 Древесина поперек волокон, сосна желтая, древесина 0,147 Дерево, дуб 0,17 Шерсть, войлок 0.07 Древесная вата, плита 0,1 — 0,15 Ксенон (газ) 0,0051 Цинк Пример — Проводящая теплопередача через Алюминиевый горшок и горшок из нержавеющей стали Кондуктивная теплопередача через стенку горшка может быть рассчитана как q = (k / s) A dT (1) или, альтернативно, q / A = (к / с) dT где q = теплопередача (Вт, БТЕ / ч) A = площадь поверхности (м 2 , фут 2 ) q / A = теплопередача на единицу площади (Вт / м 2 , Btu / (h ft 2 )) k = среднеквадратичная проводимость (Вт / мК, БТЕ / (час фут · ° F) ) dT = t 1 — t 2 = разница температур ( o C, o F) s = толщина стенки (м, фут) Калькулятор теплопроводности k = теплопроводность (Вт / мК, БТЕ / (час фут ° F) ) s = толщина стенки (м, фут) A = площадь поверхности (м 2 , фут 2 ) dT = t 1 — t 2 = разница температур ( o C, или F) Примечание! — общая теплопередача через поверхность определяется «общим коэффициентом теплопередачи », который в дополнение к кондуктивной теплопередаче зависит от Кондуктивная теплопередача через алюминиевую стенку емкости толщиной 2 мм — разность температур 80 o C Теплопроводность алюминия составляет 215 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как q / A = [(215 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м)] (80 o C) = 8600000 (Вт / м 2 ) = 8600 (кВт / м 2 ) Кондуктивная теплопередача через стенку емкости из нержавеющей стали толщиной 2 мм — разница температур 80 o C Теплопроводность для нержавеющей стали 17 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как q / A = [(17 Вт / (м · K)) / (2 10 -3 м) ] (80 o C) = 680000 (Вт / м 2 ) = 680 (кВт / м 2 ) . Вода — теплопроводность Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как «количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния» Теплопроводность конвертер величин Теплопроводность воды зависит от температуры и давления, как показано на рисунках и таблицах ниже: См. также другие свойства Вода при различных температуре и давлении : Точки кипения при высоком давлении, Точки кипения при вакуумном давлении, Плотность и удельный вес, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота испарения, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, Точки плавления при высоком давлении, Число Прандтля, Свойства газа -Условия жидкого равновесия, давление насыщения, удельный вес, удельная теплоемкость (теплоемкость), удельный объем, тер коэффициент диффузии и давление пара при равновесии газ-жидкость и теплофизические свойства при стандартных условиях , , а также теплопроводность воздуха, аммиака, бутана, двуокиси углерода, этилена, водорода, метана, азота и пропана.Информацию о теплопроводности строительных материалов см. В соответствующих документах внизу страницы. Вернуться к началу Теплопроводность воды при заданных температурах (° C) и 1 бар абс .: 0,514 Состояние воды Температура Теплопроводность [° C] [мВт / м K] [ккал (IT) / (hm K)] [BTU (IT) / (h ft ° F)] Жидкость 0.01 555,75 0,4779 0,3211 10 578,64 0,4975 0,3343 20 598,03 0,5142 0,3455 0,3551 40 628,56 0,5405 0,3632 50 640,60 0.5508 0,3701 60 650,91 0,5597 0,3761 70 659,69 0,5672 0,3812 80 667,02 0,57354 0,57354 90 672,88 0,5786 0,3888 99,6 677,03 0,5821 0,3912 Газ 100 24.57 0,0211 0,0142 125 26,66 0,0229 0,0154 150 28,83 0,0248 0,0167 175 31,09 0,02 200 33,43 0,0287 0,0193 225 35,85 0,0308 0.0207 250 38,34 0,0330 0,0222 275 40,91 0,0352 0,0236 300 43,53 0,0374 0,0252 48,98 0,0421 0,0283 400 54,65 0,0470 0,0316 450 60.52 0,0520 0,0350 500 66,58 0,0573 0,0385 550 72,81 0,0626 0,0421 600 79,17 0,048 0,04 700 92,28 0,0794 0,0533 800 105,81 0,0910 0.0611 900 119,67 0,1029 0,0691 Вернуться к началу Теплопроводность воды при заданных температурах (° F) и 14,5 psia: 0,12 450 900 900 Состояние воды Температура Теплопроводность [° F] [BTU (IT) / (h ft ° F)] [BTu (IT) дюйм / (час фут) 2 ° F)] [мВт / м · K] [x 10 -3 кал (IT) / (с · см 2 K)] Жидкость 32 0.3211 3,853 555,73 1,327 40 0,3273 3,927 566,39 1,353 60 0,3408 4,089 589.80 1,409 0,3520 4,225 609,30 1,455 100 0,3615 4,338 625,62 1.494 120 0,3694 4,433 639,35 1,527 140 0,3761 4,513 650,91 1,555 160 0,3817 4,560 160 0,3817 4,560 1,578 180 0,3862 4,635 668,45 1,597 200 0.3897 4,677 674,49 1,611 211,3 0,3912 4,694 677,03 1,617 Газ 212 0,0142 0,0142 900 0,059 250 0,0152 0,183 26,33 0,063 300 0.0166 0,199 28,73 0,069 350 0,0181 0,217 31,25 0,075 400 0,0196 0,235 33,86 0,081 0,0211 0,254 36,56 0,087 550 0,0244 0,293 42,24 0.101 600 0,0261 0,313 45,20 0,108 650 0,0279 0,334 48,24 0,115 700 51 0,0297 0,356 0,123 750 0,0315 0,378 54,52 0,130 800 0.0334 0,400 57,76 0,138 900 0,0372 0,447 64,41 0,154 1000 0,0412 0,494 71,27 0,170 0,0453 0,543 78,32 0,187 1200 0,0494 0,593 85,53 0.204 1400 0,0580 0,696 100,35 0,240 1600 0,0668 0,802 115,63 0,276 Конвертер единиц теплопроводности вверху . Воздух — теплопроводность Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло . Теплопроводность может быть определена как « количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала — в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за единичного температурного градиента в условиях устойчивого состояния». Самыми распространенными единицами измерения теплопроводности являются Вт / (м · К) в системе СИ и БТЕ / (ч фут ° F) в британской системе мер. Табличные значения и преобразование единиц теплопроводности приведены под рисунками. Онлайн-калькулятор теплопроводности воздуха Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для расчета теплопроводности воздуха при заданных температуре и давлении. Выходная проводимость выражается в мВт / (м · K), британских тепловых единицах (IT) / (ч фут · ° F) и ккал (IT) / (ч · м · K). См. Также другие свойства Воздуха при изменяющейся температуре и давлении: Плотность и удельный вес при переменной температуре, Плотность при переменном давлении, Коэффициенты диффузии газов в воздухе, Число Прандтля, Удельная теплоемкость при различной температуре и Удельная теплоемкость при переменное давление, температуропроводность, свойства в условиях равновесия газ-жидкость и теплофизические свойства воздуха при стандартных условиях, а также состав и молекулярная масса, , а также теплопроводность аммиака, бутана, диоксида углерода, этана, этилена, водорода, метана , азот, пропан и вода. См. Также Калькулятор теплопроводности Вернуться к началу Вернуться к началу Вернуться к началу Теплопроводность воздуха при атмосферном давлении и температурах в ° C: 0,02 71,35 Температура Теплопроводность [° C] [мВт / м K] [ккал (IT) / (hm K)] [BTU (IT) / (ч фут ° F)] -190 7.82 0,00672 0,00452 -150 11,69 0,01005 0,00675 -100 16,20 0,01393 0,00936 -75 18,34 0,01060 -50 20,41 0,01755 0,01179 -25 22,41 0.01927 0,01295 -15 23,20 0,01995 0,01340 -10 23,59 0,02028 0,01363 -5 23,97 0,0201361 0 24,36 0,02094 0,01407 5 24,74 0,02127 0,01429 10 25.12 0,02160 0,01451 15 25,50 0,02192 0,01473 20 25,87 0,02225 0,01495 25 26,24 9007 30 26,62 0,02289 0,01538 40 27,35 0,02352 0.01580 50 28,08 0,02415 0,01623 60 28,80 0,02477 0,01664 80 30,23 0,02599 0,01746 10052 0,02548 0,01746 31,62 0,02719 0,01827 125 33,33 0,02866 0,01926 150 35.00 0,03010 0,02022 175 36,64 0,03151 0,02117 200 38,25 0,03289 0,02210 225 39,83 300 44,41 0,03819 0,02566 412 50,92 0,04378 0.02942 500 55,79 0,04797 0,03224 600 61,14 0,05257 0,03533 700 66,32 0,05702 0,03832 0,05702 0,03832 0,06135 0,04122 900 76,26 0,06557 0,04406 1000 81.08 0,06971 0,04685 1100 85,83 0,07380 0,04959 Наверх Теплопроводность воздуха при атмосферном давлении и температурах в ° F: 40 0,01911 Температура Теплопроводность [° F] [британских тепловых единиц (IT) / (час футов ° F)] [ккал (IT) / (hm K)] [мВт / м · К] -300 0.00484 0,00720 8,37 -200 0,00788 0,01172 13,63 -100 0,01068 0,01589 18,48 -50 0,0170086 20,77 -20 0,01277 0,01901 22,10 0 0,01328 0.01976 22,98 10 0,01353 0,02013 23,41 20 0,01378 0,02050 23,84 30 0,01402 0,0208749 0,01427 0,02123 24,70 50 0,01451 0,02160 25,12 60 0.01476 0,02196 25,54 70 0,01500 0,02232 25,95 80 0,01524 0,02267 26,37 100 0,0157133 100 0,01571 120 0,01618 0,02408 28,00 140 0,01664 0,02477 28.80 160 0,01710 0,02545 29,60 180 0,01755 0,02612 30,38 200 0,01800 0,02679 31,16 0,02679 31,16 0,02843 33,07 300 0,02018 0,03003 34,93 350 0.02123 0,03160 36,75 400 0,02226 0,03313 38,53 450 0,02327 0,03463 40,28 500 0,02426 500 0,02426 600 0,02620 0,03898 45,34 700 0,02807 0.04177 48,58 800 0,02990 0,04449 51,74 1000 0,03342 0,04973 57,84 1200 0,03680 0,054,69 1400 0,04007 0,05963 69,35 1600 0,04325 0,06436 74.85 1800 0,04635 0,06898 80,23 2000 0,04941 0,07353 85,51 Преобразование единиц теплопроводности: тепловая единица (международная) / (фут-час, градус Фаренгейта) [Btu (IT) / (ft h ° F], британская тепловая единица (международная) / (дюйм-час, градус Фаренгейта) [BTU (IT) / (в h ° F]) , британская тепловая единица (международная) * дюйм / (квадратный фут * час * градус Фаренгейта) [(британские тепловые единицы (IT) дюйм) / (фут² час ° F)], килокалория / (метр час градус Цельсия) [ккал / (mh ° C)], джоуль / (сантиметр второй градус кельвина) [Дж / (см · с · K)], ватт / (метр градус кельвина) [Вт / (м ° C)], 1 БТЕ (IT) / (фут ч ° F) = 1/12 Btu (IT) / (в ч ° F) = 0.08333 британских тепловых единиц (IT) / (в ч ° F) = 12 Btu (IT) в / (фут 2 ч ° F) = 1,488 ккал / (мч ° C) = 0,01731 Дж / (см · с · K) = 1,731 Вт / (м · К) 1 британская тепловая единица (IT) / (в час · ° F) = 12 британских тепловых единиц (IT) / (фут · час · ° F) = 144 британских тепловых единицы (IT) · дюйм / (фут 2 час · ° F) = 17,858 ккал / (м · ч ° C) = 0,20769 Дж / (см · с · K) = 20,769 Вт / (м · K) 1 (британских тепловых единиц (IT) дюйм) / (фут² час ° F) = 0,08333 британских тепловых единиц (ИТ) / ( фут ч ° F) = 0,00694 британских тепловых единиц (IT) / (в час ° F) = 0,12401 ккал / (мч ° C) = 0,001442 Дж / (см · с · K) = 0,1442 Вт / (м · K) 1 Дж / ( см · с · K) = 100 Вт / (м · K) = 57,789 БТЕ (IT) / (фут · ч · ° F) = 4.8149 БТЕ (IT) / (в час ° F) = 693,35 (БТЕ (IT) дюйм) / (фут² час ° F) = 85,984 ккал / (мч ° C) 1 ккал / (мч ° C) = 0,6720 БТЕ (IT) / (фут · ч ° F) = 0,05600 Btu (IT) / (в час · ° F) = 8,0636 (Btu (IT) дюйм) / (фут 2 час · ° F) = 0,01163 Дж / (см · с · K ) = 1,163 Вт / (м · К) 1 Вт / (м · К) = 0,01 Дж / (см · с · К) = 0,5779 БТЕ (IT) / (фут · ч · ° F) = 0,04815 БТЕ (IT) / (дюйм · ч ° F) = 6,9335 (британских тепловых единиц (IT) дюйм) / (фут² час ° F) = 0,85984 ккал / (мч ° C) К началу . Теплопроводность элементов — Angstrom Sciences Справочник по теплопроводности Теплопроводность элементов — Angstrom Sciences Справочник по теплопроводности Перейти к навигации Теплопроводность Имя Символ # 0,0000364 Вт / см · K Радон Rn 86 0.0000569 Вт / см · K Ксенон Xe 54 0,000089 Вт / см · K Хлор класс 17 0,0000949 Вт / см · K Криптон Кр 36 0,0001772 Вт / см · K Аргон Ar 18 0,0002598 Вт / см · K Азот N 7 0,0002674 Вт / см · K Кислород O 8 0.000279 Вт / см · K Фтор F ​​ 9 0,000493 Вт / см · K Неон Ne 10 0,00122 Вт / см · K Бром руб. 35 0,00152 Вт / см · K Гелий He 2 0,001815 Вт / см · K Водород H 1 0,00235 Вт / см · K фосфор P 15 0.00269 Вт / см · K Сера S 16 0,00449 Вт / см · K Йод I 53 0,017 Вт / см · K Астатин в 85 0,0204 Вт / см · K Селен SE 34 0,0235 Вт / см · K Теллур Te 52 0,063 Вт / см · K Нептуний Np 93 0.0674 Вт / см · K Плутоний Pu 94 0,0782 Вт / см · K Марганец Мн 25 0,0787 Вт / см · K Висмут Bi 83 0,0834 Вт / см · K Меркурий Hg 80 0,1 Вт / см · K Америций утра 95 0,1 Вт / см · K Калифорний Cf 98 0.1 Вт / см · K Нобелий № 102 0,1 Вт / см · K Кюрий см 96 0,1 Вт / см · K Лоуренсий Lr 103 0,1 Вт / см · K Фермий Fm 100 0,1 Вт / см · K Эйнштейний Es 99 0,1 Вт / см · K Берклий Bk 97 0.1 Вт / см · K Менделевий Md 101 0,106 Вт / см · K Гадолиний Gd 64 0,107 Вт / см · K Диспрозий Dy 66 0,111 Вт / см · K Тербий Тб 65 0,114 Вт / см · K Церий CE 58 0,12 Вт / см · K Актиний Ac 89 0.125 Вт / см · K празеодим Пр 59 0,133 Вт / см · K Самарий см 62 0,135 Вт / см · K Лантан La 57 0,139 Вт / см · K Европий Eu 63 0,143 Вт / см · K Эрбий Er 68 0,15 Вт / см · K Франций Fr 87 0.158 Вт / см · K Скандий SC 21 0,162 Вт / см · K Гольмий Ho 67 0,164 Вт / см · K Лютеций Лю 71 0,165 Вт / см · K Неодим Nd 60 0,168 Вт / см · K Тулий ТМ 69 0,172 Вт / см · K Иттрий Y 39 0.179 Вт / см · K Прометий вечера 61 0,184 Вт / см · K Барий Ba 56 0,186 Вт / см · K Радий Ra 88 0,2 Вт / см · K Полоний Po 84 0,219 Вт / см · K Титан Ti 22 0,227 Вт / см · K Цирконий Zr 40 0.23 Вт / см · K Гафний Hf 72 0,23 Вт / см · K Резерфордий Rf 104 0,243 Вт / см · K Сурьма Сб 51 0,274 Вт / см · K Бор B 5 0,276 Вт / см · K Уран U 92 0,307 Вт / см · K Ванадий В 23 0.349 Вт / см · K Иттербий Yb 70 0,353 Вт / см · K Стронций Sr 38 0,353 Вт / см · K Свинец Пб 82 0,359 Вт / см · K Цезий CS 55 0,406 Вт / см · K Галлий Ga 31 0,461 Вт / см · K Таллий Tl 81 0.47 Вт / см · K Протактиний Па 91 0,479 Вт / см · K Рений Re 75 0,502 Вт / см · K Мышьяк как 33 0,506 Вт / см · K Технеций Tc 43 0,537 Вт / см · K Ниобий Nb 41 0,54 Вт / см · K торий Чт 90 0.575 Вт / см · K Тантал Ta 73 0,58 Вт / см · K Дубний Дб 105 0,582 Вт / см · K Рубидий руб. 37 0,599 Вт / см · K Германий Ge 32 0,666 Вт / см · K Олово Sn 50 0,716 Вт / см · K Платина Pt 78 0.718 Вт / см · K Палладий Pd 46 0,802 Вт / см · K Утюг Fe 26 0,816 Вт / см · K Индий В 49 0,847 Вт / см · K Литий Li 3 0,876 Вт / см · K Осмий Os 76 0,907 Вт / см · K Никель Ni 28 0.937 Вт / см · K Хром Cr 24 0,968 Вт / см · K Кадмий Кд 48 1 Вт / см · K Кобальт Co 27 1,024 Вт / см · K Калий К 19 1,16 Вт / см · K Цинк Zn 30 1,17 Вт / см · K Рутений Ру 44 1.29 Вт / см · K Углерод С 6 1,38 Вт / см · K Молибден Пн 42 1,41 Вт / см · K Натрий Na 11 1,47 Вт / см · K Иридий Ir 77 1,48 Вт / см · K Кремний Si 14 1,5 Вт / см · K Родий Rh 45 1.56 Вт / см · K Магний мг 12 1,74 Вт / см · K Вольфрам Вт 74 2,01 Вт / см · K Кальций Ca 20 2,01 Вт / см · K Бериллий Be 4 2,37 Вт / см · K Алюминий Al 13 3,17 Вт / см · K Золото Au 79 4.01 Вт / см · K Медь Cu 29 4,29 Вт / см · K Серебро Ag 47 . Кронштейн для дымохода своими руками: критерии выбора и правила установки Июл 16, 2021 автор Разное критерии выбора и правила установки Стальная труба дымохода, особенно состоящая из отдельных секций, нуждается в дополнительной опоре. Такую опору ей дают кронштейны, крепящие дымоход к стенам и другим строительным конструкциям. Кронштейн для дымохода удерживает трубу в вертикальном положении и не дает ей искривляться под действием ветра и силы тяжести, обеспечивая наилучшие условия воздушной тяги. Назначение и особенности конструкции Кронштейн предназначен для удержания трубы в вертикальном (или заданном наклонном) положении. Он не дает искривляться дымоходам, набранным из отдельных секций. Кроме того, опорный кронштейн принимает на себя вес дымохода. Стеновой кронштейн для крепления дымохода состоит из следующих основных частей: разъемное кольцо, охватывающее трубу; снабжается прокладкой из резины или термостойкого материала; консоль- пространственная конструкция из металлического профиля или прутка, соединяющая кольцо и площадку для крепления; площадка для крепления- металлическая пластина, к которой прикреплена консоль и имеющая отверстия для фиксации конструкции к стене или другой строительной конструкции. Опорный, или стартовый кронштейн, вместо охватывающего трубу кольца имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы. Консоли могут быть треугольными, для крепления к стене, и прямоугольными, для опоры на пол. Стартовый кронштейн имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы Виды В зависимости от конструкции различают следующие виды кронштейнов для дымоходов: Стартовые Это самый прочный и мощный вид – на него опирается весь дымоход. Обычно его выполняют из двух консольных треугольников из прочного металлического профиля толщиной стенок 1-3 мм. Со стороны стены и со стороны улицы они соединены перемычками, придающими дополнительную жесткость конструкции. Сверху крепится опорная площадка с вырезом под ревизию с краном для слива конденсата. Иногда вместо площадки используют еще одну перемычку, и нижняя кромка трубы опирается на квадратный контур. Опорный кронштейн для дымохода Стеновые (настенные) это более легкие конструкции, они не несут весовой нагрузки, их функция ограничивается тем, чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы. Представляют собой разъемное кольцо и легкую консольную конструкцию, соединяющую хомут и панель стенового крепления. Изготавливаются посредством штамповки и сварки из нержавеющей стали, оцинкованного или окрашенного черного металла. При небольшом расстоянии от стены (до 100 мм) для соединения кольца с креплением может использоваться металлическая пластина, расположенная перпендикулярно стене. Она часть разъемного кольца приваривается к полукруглому вырезу в этой пластине, а другой конец пластины загибается и крепится к стене. При большом расстоянии кольцо крепится к пластине двумя консолями из металлопрофиля. Стеновой кронштейн для дымохода Телескопические В таких конструкциях можно изменить расстояние от кольца до стены- одна трубка квадратного профиля может перемещаться внутри другой. Такие кронштейны очень удобны для монтажа дымохода на стену из цельных бревен и на другие неровные поверхности. После точкой подгонки вылета трубки фиксируются болтом с гайкой. Телескопическое крепление для трубы менее надежно, чем цельносварное, поэтому их приходится делать из профиля большего сечения. Телескопическое крепление для трубы На шпильках Облегченное бюджетной крепление. Для него используется стандартный хомут для трубопроводов, приваренный к резьбовой шпильке. Шпилька заворачивается в деревянную стену или в дюбель. Из-за единственной точки крепления к стене снижена жесткость и способность противостоять ветровым нагрузкам. Кронштейн на шпильках Консольные В этом варианте крепления не используются обжимные кольца или хомуты, дымоход крепится к паре консольных направляющих. При таком способе фиксации снижена способность противостоять боковым ветровым нагрузкам. Рекомендуются для бюджетного стартового крепления внутридомовых дымоходов. крепления. Консольный кронштейн для дымохода Материалы изготовления Крепления делают преимущественно из следующих материалов: нержавеющая сталь; алюминиевые сплавы; черный металл с последующей оцинковкой или покраской. Нержавейка имеет эстетичный внешний вид, хорошо сочетается с материалом труб сэндвич дымоходов. Такие конструкции прочны, долговечны и не подвержены коррозии. К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Самостоятельное изготовление кронштейнов из нержавейки затруднено ввиду сложности технологии сварки нержавеющих сплавов. Алюминиевые конструкции отличаются малым весом и приятным внешним видом. Широкого распространения в нашей стране они пока не получили из-за высокой стоимости. Обычная конструкционная сталь весьма недорога и доступна для сварки в домашней мастерской обычным сварочным инвертором. Это делает ее идеальным материалом для изготовления кронштейнов своими руками. Плюсы и минусы По сравнению с кирпичными дымоходами сендвич-дымоходы со стеновыми кронштейнами имеют следующие преимущества: быстрота монтажа; не требуется высокая квалификация в печных работах и каменной кладке; низкая стоимость; малый вес, не требуется капитальный фундамент. К недостаткам можно отнести: меньший срок службы, чрез 5-8 лет постоянного использования металлический дымоход подлежит замене; кронштейны склонны к провисанию; сомнительная эстетическая ценность, не с каждым архитектурным стилем гармонирует металлическая труба. Критерии выбора При выборе кронштейна необходимо учитывать следующие факторы: диаметр дымохода; максимальное и среднее расстояние от стены; материал стены и материал трубы. При небольшом расстоянии от стены выбирают пластинчатые настенные крепления, с увеличением просвета придется перейти на консольные конструкции. Трубу небольшого диаметра можно закрепить хомутом на шпильке, для тяжелых сэндвич-конструкции понадобится более надежное крепление. Правила установки Чтобы дымоход был закреплен надежно и не покосился под порывами ветра, опытные мастера сформулировали следующие правила монтажа дымоходов: крепить трубу необходимо не реже, чем через каждые 1,5-2 метра ее высоты; крепления устанавливают в средней трети секции дымохода, крепить в месте стыка недопустимо; тройники и обходы кромки кровли крепят на мощных консольных направляющих, способных выдержать вес находящейся над ними части дымохода. Перед затяжкой креплений необходимо убедиться в вертикальности смонтированной части дымохода с помощью уровня или отвеса. Технология изготовления кронштейна для дымохода самостоятельно Для самостоятельного изготовления лучше выбрать черный металл. Конструкцию кронштейна изобретать не требуется – лучше всего повторить ту, что можно увидеть в магазинах Москвы и других городов. Чертеж кронштейна Для построения чертежей нужно точно промерить расстояние до стен в месте установки дымохода. Крепления лучше пронумеровать, чтобы потом не перепутать заготовки. Для того, чтобы согнуть полосу для колец крепления, можно взять круглое полено подходящего диаметра. Собирать конструкцию нужно на рабочем столе или на чистом ровном участке бетонного пола. Последовательность действий следующая: полосу, уголок (квадратный прокат) нужно нарезать по размеру; тщательно зачистить угловой шлифмашиной; выгнуть кольца на оправке- полене; обезжирить места сварных швов; приварить к полосе направляющие и укосины; приварить к ним полукольцо; просверлить отверстия для крепления к стене и для крепления внешнего полукольца. теперь всю конструкцию нужно еще раз зачистить от шлака и окалины и тщательно обезжирить. От качества зачистки и обезжиривания будет напрямую зависеть долговечность конструкции. Далее кронштейн грунтуют термостойким грунтом и покрывают термостойкой краской. Как установить и закрепить дымоход на крыше своими руками Для того чтобы печка или камин полностью оправдали ожидания владельца дома, необходимо обеспечить установку правильного дымохода на кровле. Если, например, выполняя ремонт дома, неправильно сделать печной дымоход, возможны такие проблемы: плохое крепление или кладка трубы может вызвать пожар на кровле, а затем и в доме; задымление помещения, в котором расположена печь или камин; протекание кровли и, как следствие, порча потолка в помещениях, прилегающих к дымоходу; плохая тяга в печи или камине и недостаточная их эффективность как источников тепла.   Расположение дымохода Труба на крыше должна являться продолжением дымохода камина или печи, которую опорный кронштейн для дымохода фиксирует на поверхности крыши дома, а также должна соответствовать таким главным условиям: Площадь поперечного сечения по всей длине дымохода должна быть одинаковой. Его выходное отверстие должно быть на 0,5 метра выше зоны ветрового подпора. Если технически невозможно нарастить дымоход, необходима установка ветрозащитного щита на кровле дома, который следует изготовить и закрепить соответствующим креплением на кровле в соответствии с установленными правилами. Работы по изготовлению такого щита вполне возможно выполнить и своими руками. Необходимая информация доступна как в интернете, так и в справочниках по ремонту. Единственное обстоятельство, о котором нужно всегда помнить, выполняя работы своими руками, это безопасность. Отличие в выполнении работы профессионалами основано на регулярном выполнении кладки, ремонта и других работ, что дает им преимущество в виде опыта. Особенно это важно при проведении работ на высоте. Если необходимо выполнить ремонт или строительные работы своими руками на крыше, лучше пригласить профессионалов. Настоятельно рекомендуется работать на кровле дома только с надежной страховкой и под наблюдением хотя – бы одного помощника. Если у дома двускатная крыша, лучше всего, когда труба дымохода врезана в конёк. Расположение трубы в стороне от конька крыши создаёт условия для накопления снега около неё со стороны конька, что может приводить к протеканию при таянии снега. В этом же месте будет скапливаться лишняя влага при дожде. Место пересечения трубы дымохода с крышей должно быть устроено так, чтобы соблюдались правила СНиП 41-03-01-2003. Особенности конструкции и изготовление Наилучшей конструкцией печной трубы большого сечения на крыше является кирпичная труба прямоугольных очертаний. Такая труба не нагревается до опасной температуры печными газами и удобна для изоляции от протекания. Своими руками такую печную трубу сложить весьма непросто, так как, кроме навыков кладки, требуется умение работать на большой высоте и подавать туда все необходимые материалы. Также, качество кладки такой трубы должно быть высоким и гарантированно исключать возникновение сквозных каналов в стенках трубы со временем. По этим каналам будут выходить горячие печные газы. Если такой канал возникнет вблизи деревянной конструкции, может произойти пожар. Для защиты от атмосферных осадков по периметру прямоугольной кирпичной трубы устанавливаются стандартные по конструкции внешний и внутренний фартуки. Они представляют собой металлический профиль с покрытием для защиты от влаги. Фартуки перекрывают линию пересечения трубы с поверхностью крыши, прилегая и к трубе, и к крыше. Внутренней фартук устанавливается до покрытия черепицей вокруг трубы. Край внутреннего фартука, контактирующий с трубой, входит в специальную канавку, прорезаемую в теле кирпича болгаркой. Линия контакта металла внутреннего фартука и кирпича покрывается герметиком. Часть внутреннего фартука, который лежит на крыше, крепится шурупами к доскам крыши. Внешний фартук устанавливается после покрытия крыши черепицей поверх внутреннего фартука. Если площадь поперечника дымохода невелика и по тем или иным причинам нет смысла сооружать своими руками на крыше кирпичную трубу, последняя изготавливается из нержавейки или термостойкого материала, например из асбоцемента. В таком случае труба имеет сечение круглой формы и для оформления места пересечения дымохода с поверхностью крыши применяются специальные конструкции. Дымоход из нержавейки в области перехода через деревянную конструкцию крыши с покрытием из металлочерепицы покрывается гидроизоляцией и со стороны поверхности крыши накрывается специальной резиновой юбкой. Однако есть конструкция без гидроизоляции, когда дымоход оформляется специальной юбкой со стаканом из кровельного железа. Упомянутые выше дымоходы, выполненные своими руками, можно применять только для печей с камерами для дожигания печных газов. Юбка устанавливается поверх дымохода и представляет собой коническую поверхность, закрепляемую на крыше шурупами. Стакан расположен соотносительно с юбкой и служит для точного соответствия вертикали дымохода, проходящего через стакан. Шов между стаканом и юбкой уплотняется саморезами и герметиком. На основание юбки накладывается пластина металлочерепицы для защиты от набегающего потока воды во время сильного дождя. Такая конструкция просто и быстро монтируется на крыше своими руками и не требует навыков кладки, а также приготовление и подачу на крышу гидроизоляции или раствора для кладки кирпича, что существенно упрощает сооружение дымохода. К тому же, резиновая юбка может быть менее долговечной, чем кровельное железо. Для каминов и печей без камеры дожигания газов дымоход из нержавейки в области перехода через деревянную конструкцию крыши безопаснее, если содержит «сэндвич» – две коаксиальные трубы, между которыми уложены минеральные термостойкие волокна.  Переходники «старт» и «финиш» служат для присоединения «сэндвича» к трубе. В составе печных газов каминов и печей без камеры дожигания невозможно гарантировать безопасное содержание несгоревших продуктов. Эти продукты будут догорать вверху дымохода, и перегревать трубу. Поэтому со стороны поверхности крыши дымоход оформляется специальной юбкой со стаканом. Аналогично предшествующему варианту Юбка устанавливается поверх «финиша» и представляет собой коническую поверхность, закрепляемую на крыше шурупами. Стакан расположен впритык с юбкой и служит для точного соответствия вертикали дымохода, проходящего через стакан. Шов между стаканом и юбкой уплотняется герметиком. На основание юбки накладывается пластина металлочерепицы для защиты от набегающего потока воды во время сильного дождя. Сверху дымоход накрывается крышкой, которая защищает от попадания внутрь трубы снега и дождя. Ремонт такого дымохода выполняется несложно. Если вы изготовили дымоход самостоятельно, то обеспечить его ремонт не составит труда. Монтаж дымохода из нержавейки своими руками Итак, вы задумали монтаж дымохода из нержавейки для печи или котла сделать своими руками. Что для этого нужно и какие шаги предпринять для выполнения поставленной задачи мы расскажем в этой статье. Зарисуем схему будущего дымохода Выберите способ того как планируется производить монтаж дымохода. По наружной стене здания или сквозь него через все этажи и кровлю? Возможен любой из способов. Всё зависит от конструкции дома. Сразу отметим, что монтаж дымохода из нержавейки снаружи дома будет стоить дороже, если исходить из стоимости материалов. Но зато, такой монтаж потребует меньше трудозатрат. Не придется делать много отверстий в перекрытиях и кровле, а затем их заделывать. Схематично зарисуйте будущий дымоход с указанием размеров. Желательно предусмотреть возможность для ревизии и прочистки дымохода. Для этого устанавливают специальный тройник с заглушкой. Вот несколько примеров таких схем: Определяем тип дымохода и подбираем необходимые элементы Какой у Вас прибор: дровяная печь или газовый котел? Для котлов и печей работающих на газу подойдет нержавеющий дымоход с толщиной стали 0,5 мм. Для дровяных агрегатов необходимы более жаростойкие дымоходы из стали 0,8 мм. Исходя из типа дымохода, подбираем элементы согласно составленной схеме. Можно обратиться напрямую в магазин за помощью к консультанту. Он поможет собрать необходимые детали по рисунку. Все основные элементы дымоходов из нержавейки представлены в электронном каталоге здесь. Не забудьте также приобрести крепления к стене для дымохода и жаростойкий герметик. Инструменты и принадлежности необходимые для работы Вот перечень инструментов который вам понадобится для монтажа дымохода своими руками: болгарка или ножовка по металлу перфоратор рулетка маркер или карандаш лестница или стремянка шуруповерт, отвертки перчатки, защитные очки   Подготовительные работы перед сборкой дымохода Инструмент приготовлен, все элементы будущего дымохода куплены. Теперь необходимо проделать все отверстия сквозь которые пройдет дымоход. Возможно вам потребуется для этого установить специальные узлы. Они называются потолочно-проходные узлы и используются для безопасного монтажа дымохода через потолок или стену. Внимание! При монтаже дымохода из нержавейки соблюдайте осторожность и работайте только в перчатках и защитных очках. При резке труб дымохода может отлететь металлическая стружка, а острые края элементов могут повредить руки. Следует установить огнезащитные листы там, где дымоход проходит близко к горючим материалам. Для этих целей подходит базальтоволокнистый картон. Следующий этап — установка всех креплений для фиксации и поддержки дымохода. Закрепив стеновые кронштейны и опорную монтажную площадку, можно приступать к сборке дымохода. Монтаж элементов дымохода из нержавейки Начинать монтаж элементов следует от прибора, то есть от котла или печи. Выходной патрубок котла (печи) желательно смазать специальным жаростойким герметиком и одеть первый элемент. Некоторое время не тревожить соединение, дать герметику высохнуть. Затем продолжить установку элементов дымохода согласно подготовленной схеме, связывая их между собой специальными обжимными хомутами. Фиксируйте трубы дымохода в заранее установленные в стену крепления и потолочно-проходные узлы. Заключительные работы после сборки дымохода После монтажа всех элементов дымохода из нержавейки следует проверить дымоход на чистоту дымового канала, чтобы ничего не препятствовало тяге. Затем забейте потолочно-проходные узлы базальтовой ватой или засыпьте керамзитом. Если монтаж дымохода происходил через кровлю здания, то установите мастер флеш как показано в этом видео. Благодаря нашей пошаговой инструкции, монтаж дымохода из нержавейки своими руками станет не сложной задачей и поможет сэкономить ваши деньги на работе мастеров. Возможно, вам будет интересно посмотреть следующий видеоролик. Настенный кронштейн для дымохода из сэндвич-трубы, правила монтажа Чтобы обеспечить правильное функционирование дымоходу, необходимо позаботиться о том, чтобы он был надежно зафиксирован. Для дымоходов из кирпича или керамики роль фиксатора играет цементный фундамент, в который встраивается дымоходная труба. Современные дымоходные сэндвич-трубы благодаря небольшому весу не требуют заливки фундаментом, а устойчивость всей конструкции достигается с помощью настенных кронштейнов. Из чего состоит дымоход-сэндвич Дымоход из сэндвич-трубы — это трехслойное устройство из тонколистного металла, где внутренний и наружный слой изготовлены из нержавеющей стали, а между ними расположена прослойка — это термоизоляция из базальтовой ваты: Внутренний слой выполняет задачу дымоотведения, обеспечивает герметичность и целостность конструкции. Изготавливается из жаропрочной стали и способна выдерживать термические нагрузки до 900°С. Прослойка служит для обеспечения теплоизоляции, не позволяя образовываться в трубе конденсату. Наружный слой — защитная оболочка от воздействия неблагоприятных внешних факторов: дождя, снега, ветра. Нержавеющая сталь, которая используется в качестве материала, из которого выполнен верхний слой обладает высокими показателями сопротивления их агрессивному влиянию. Сэндвич-дымоход — это наиболее популярное устройство для дымоотведения, которое обладает рядом достоинств: отсутствие конденсата; небольшое, в сравнении с другими видами дымоходных труб, скопление сажи; снижение пожароопасности; долговечность; привлекательный внешний вид; простота монтажа. Что касается установки такого дымохода, то легкость процесса обеспечивается, кроме оптимального веса, наличием дополнительных элементов, которые в комплекте позволяют смонтировать систему дымоотведения без дополнительных усилий и даже самостоятельно. Любой домашний мастер в состоянии собрать дымоход без помощи специалистов. Сэндвич-дымоход включает несколько составляющих: труб горизонтальных и вертикальных, колен, старт-сэндвича, переходников и кронштейнов. Все элементы дымохода монтируются посредством хомутов — специальных металлических колец, которые обеспечивают прочное крепление стыков и фиксируют дымоход в нужном положении, чтобы в процессе эксплуатации конструкция не подвергалась разгерметизации. Настенный кронштейн для сэндвич-дымохода Устройство, позволяющее закрепить трубу в вертикальном плоскости к стене здания. Это не силовой элемент, основная его задача — удержание трубы в вертикальном положении. Кронштейны изготавливают из нержавеющей стали. Устройство с одной стороны закрепляется к стене здания, с другой стороны с помощью хомута крепится к трубе, фиксируя ее параллельно плоскости стены на расстоянии. Правила установки настенных кронштейнов Важное значение в устройстве дымохода имеет стартовый кронштейн — конструкция из нескольких направляющих, которая выполняет роль опорной детали для дымохода. Она может быть покупная или изготовленная под конкретный проект. Обратите внимание! При заказе кронштейнов важно указать расстояние от стены до трубы, соответствующее правилам противопожарной безопасности. В процессе монтажа важно соблюдать правила установки фиксирующих элементов. Не стоит устанавливать кронштейн в месте соединения двух труб, правильней расположить деталь посередине. Стартовый кронштейн устанавливается в месте соединения первой одностенной трубы с трубой утепленной на расстоянии, которое не позволит утепленному слою оплавиться. Ошибки при установке грозят появлением дефектов в теплогенерирующем оборудовании и созданием пожароопасной ситуаций. Монтаж дымохода – сборка и установка сэндвич трубы своими руками Технология изготовления кронштейна для дымохода самостоятельно Стальная труба дымохода, особенно состоящая из отдельных секций, нуждается в дополнительной опоре. Такую опору ей дают кронштейны, крепящие дымоход к стенам и другим строительным конструкциям. Кронштейн для дымохода удерживает трубу в вертикальном положении и не дает ей искривляться под действием ветра и силы тяжести, обеспечивая наилучшие условия воздушной тяги. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать черный металл. Конструкцию кронштейна изобретать не требуется – лучше всего повторить ту, что можно увидеть в магазинах Москвы и других городов. Чертеж кронштейна Для построения чертежей нужно точно промерить расстояние до стен в месте установки дымохода. Крепления лучше пронумеровать, чтобы потом не перепутать заготовки. Для того, чтобы согнуть полосу для колец крепления, можно взять круглое полено подходящего диаметра. Собирать конструкцию нужно на рабочем столе или на чистом ровном участке бетонного пола. Последовательность действий следующая: полосу, уголок (квадратный прокат) нужно нарезать по размеру; тщательно зачистить угловой шлифмашиной; выгнуть кольца на оправке- полене; обезжирить места сварных швов; приварить к полосе направляющие и укосины; приварить к ним полукольцо; просверлить отверстия для крепления к стене и для крепления внешнего полукольца. теперь всю конструкцию нужно еще раз зачистить от шлака и окалины и тщательно обезжирить. От качества зачистки и обезжиривания будет напрямую зависеть долговечность конструкции. Далее кронштейн грунтуют термостойким грунтом и покрывают термостойкой краской. Кронштейн состоит из двух треугольных металлоконструкций, перемычек и крепежного кольца. Дополнительно оборудован уплотнителями из резины. Такой крепеж делают из обычной стали и нержавейки толщиной 1-1,5 мм. Иностранные компании часто делают их из алюминия. стартовые; настенные; хомуты; телескопические; простые хомуты на шпильках; консоли. Установить дымоотвод собственными силами очень просто. Перед монтажом дымоходной трубы требуется все правильно замерить, определить места стыкования и поворотов, что позволит рассчитать количество требуемых элементов. Потом нужно проделать отверстия для дымохода в стенах, плитах перекрытия и крыше. Прокладывая дымоотвод в стенах нужно учитывать, что горизонтально не советуют проводить дымоходную трубу в стенах толщиной свыше 1 м. Если этого не избежать, то обязательно прокладывать трубу под углом. Расстояние между трубой и легковоспламеняемыми конструкциями не должно быть менее 38 см, иначе её придется дополнительно заизолировать. Для быстрого монтажа дымохода и во избежание деформации нужно начинать монтажные работы от отопительного оборудования. Также запрещается прокладывать дымоход рядом с какими-либо коммуникациями (электросети, газопроводы и т.д). Чертеж кронштейна Любое автономное отопление, кроме электрокотла, сжигает топливо, поэтому без дымохода не обойтись. Не всегда удобно вести трубу через крышу, иногда целесообразнее использовать систему дымоотведения через стену. Чтобы дымоход работал эффективно, нужно верно подобрать трубы под котёл, правильно произвести работы по монтажу дымохода через стену, и при необходимости утеплить его. Чертеж кронштейна Здравствуйте, уважаемый читатель! Настенный кронштейн для дымохода выполняет важную роль фиксатора воздушного канала, обеспечивает его устойчивость, и как следствие, правильное и безопасное функционирование. Рассмотрим виды стеновых креплений, их особенности, как правильно выбрать и грамотно установить. Монтаж сэндвич-труб и коаксиальных дымоходов в части их крепления имеет определенные правила. Крепежные устройства должны устанавливаться по высоте дымохода через каждые 1,5 – 2 метра, что обеспечивает безопасную и надежную фиксацию всей дымоходной системы. Тройник закрепляется опорным кронштейном на мощных консольных направляющих. Крепежные приспособления нельзя устанавливать в местах сопряжения частей каналов, для них лучшее место – это посередине трубы. Монтаж дымохода «сэндвич». Рекомендации специалистов Металлические трубы являются давно появившимся и широко распространенным элементом дымоотводящих каналов. Это объясняется рядом причин. Трубы имеют круглое сечение, по которому легче происходит газообмен между печью и окружающей средой. Это важно для организации движения потоков воздуха внутри дымохода. Только трубы позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой не оседают продукты горения, а если даже оседают, то это происходит равномерно, и легко устраняется посредством чистки. Установка дымохода своими руками в разы проще по сравнению с аналогичными дымоходами из кирпича. Газы, проходящие по дымовым каналам, насыщены химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, возникающую на фоне температурных колебаний, изменения влажности и прочих условий. В таком случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал труб добавляют более стойкие вещества, например, нержавеющие стали. Кроме коррозийных явлений, возникают и еще некоторые другие сложности. Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру газов, проходящих по трубам, в результате получается, что дымоход-сэндвич, начиная с того места, где крепится кронштейн, остывает, большая часть тепла сохраняется внутри помещения. Как следствие, значительный контраст температур в разных концах трубы провоцирует одновременно линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат. Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для предметов окружающей среды, поэтому необходим дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий наружу излишки тепла. Решить эти проблемы удалось создателям дымоходов-сэндвичей. Благодаря англичанам, которые любят называть все, что состоит из двух слоев и начинки, сандвичем, дымоход приобрел такое название. Сэндвич состоит из двух труб различного диаметра (внутренний и наружный металлические контуры). Внутри между ними располагают мощный изоляционный материал, который принято делать из базальтовых пород. Дымоход состоит из множества деталей. Во-первых, это трубы, во-вторых – кронштейн, в-третьих – другие детали: хомуты, переходники, тройники, трубы с ревизией, обеспечивающие правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно осуществлять крепление дымохода к стене своими руками. Смысл такого устройства в эффективной работе, в частности, удалении продуктов из топки. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний – от контраста температур. Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высола на поверхности труб; тяга, которая должна возникать в потоках воздуха, работает исправно. Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает усиленными свойствами против коррозии и прогорания. Наружный контур, как правило, делают экономичнее, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа. Установщик должен выбирать между ценой и качеством, поскольку разница между нержавейкой и оцинкованным железом очень велика. Это многослойная труба, состоящая из 2-ух меньших разного диаметра и термоизоляционного слоя, размещенного между ними. Такая труба обладает хорошими противопожарными и теплоизоляционными качествами. Преимущества сэндвич труб: небольшой вес; простой и быстрый монтаж; эстетичный внешний вид; универсальность; гладкие стенки. К недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость. Делают сэндвич-трубы из высоколегированной стали. В процессе выбора подходящего дымохода нужно принимать во внимание мощность отопительного оборудования. Холодными считаются газовые и дизельные отопительные котлы, а горячими — твердотопливные (на дровах и угле). Также важна высокая кислотостойкость материала, т.к. многие современные печи работают в режиме длительного тления (образуется много кислого и едкого конденсата). В изготовлении сэндвич-труб используют следующие марки стали: AISI 430. Из нее производят наружный кожух. AISI 439. В составе присутствует титан, что делает металл прочным и антикоррозийным. Из него делают рабочую и наружную часть дымоотвода. AISI 316. В данном сплаве присутствуют: молибден, никель и титан, поэтому данный металл отличается повышенной кислотоустойчивостью и термической стойкостью (до 800С). Модификация AISI 316L рассчитана на дымоходы для дизельных котлов, а AISI 316Ti – для газотурбинного и газопоршневого отопительного оборудования. AISI 304. Бюджетный вариант предыдущей марки: концентрация химических элементов здесь меньше — этим обусловлена меньшая стоимость. AISI 321. Как и AISI 316, может выдерживать большие температуры (до 800С), но не боится длительного воздействия агрессивных сред (кислот, влаги и т.д). Изделия из нее используются совместно с варочно-отопительными печами, банными печками, твердотопливным, газотурбинным и газопоршневым отопительным оборудованием. AISI 309 и 310. Содержат много хрома (25%) и никеля (20%), поэтому обладают высокой термической и кислотной устойчивостью. Используются в трубах для твердотопливных котлов. Наиболее дорогостоящей модификацией является сталь марки AISI 310S – свои рабочие свойства сохраняет при нагреве до 1000С, поэтому идеально подходит для дымоходов мощных отопительных котлов. Для утепления применяют термостойкие материалы с небольшим коэффициентом теплопроводности: базальтовое волокно и минвата. Еще допускается использовать в многослойных трубах керамзит и полиуретан. Толщина утеплителя при изготовлении сэндвич-дымоходов бывает различной, но чаще она варьируется в пределах 25-80 мм. При самостоятельном изготовлении дымоотвода нужно делать небольшой нахлёст и набивать пространство между трубами предельно аккуратно. Типы соединения Для прокладка дымоотвода потребуются такие соединительные элементы: старт-сэндвич; потолочно-проходной узел; вертикальная и горизонтальная труба; хомут; кронштейн; оголовок; колено; крыза; розетта; тройник; окапник. Старт-сэндвич позволяет соединить обычную трубу с многослойным дымоотводом. Само отопительное оборудование подсоединяется к дымоходу обычной и гофрированной трубой. В зависимости от расположения дымохода используют колена, кронштейны, переходники и трубы – все элементы соединяют хомутами. Для хорошего прилегания и фиксации трубы используют крепежный кронштейн, который фиксируют к стенам анкерами и болтами, после чего хомутами к нему крепят сэндвич-трубы. Если труба высокая, то лучше ставить разгрузочную станцию – устройство, состоящее из железного квадрата (в основном из нержавейки) и фрагментов трубы с обоих сторон. Ставят его после перекрытия. Перед прокладкой трубы в кровле обязательно нужно поставить розетту, а сверху неё – крызу, потом окапник, а на него трубу. На завершающем этапе монтируют оголовок, который многие называют конусом. В тех случаях, когда кровля из легковоспламеняющихся стройматериалов, требуется ставить на окончание дымохода искрогаситель, благодаря которому можно защитить кровлю от воспламенения. Сэндвич трубу назвали так за ее многослойность: есть два слоя металла, между которыми находится утеплитель. Такое строение решает многие проблемы, которые были присущи простому дымоходу из металлической трубы. Во-первых, слой утепления не позволяет наружному металлическому кожуху разогреваться до критических температур, от трубы не идет жесткое излучение. В помещении создаются более комфортные условия. Во-вторых, тот же утеплитель значительно снижает количество конденсата, который образовывается при выводе трубы на улицу. В-третьих, так как наружный кожух имеет уже не такую высокую температуру, проще делать проход дымовой трубы через крышу или стену. Сэндвич-труба — это два металлических цилиндра, пространство между которыми заполнено утеплителем При выводе дымовой тубы через стену есть два способа. Первый вариант (на фото слева) — поднять его в помещении ближе к потолку, и там вывести. Второй — сделать вывод на уровне дымового патрубка от котла. В этом случае почти весь дымоход оказывается на улице. Как можно выводить сэндвич дымоход через стену Предпочтительнее второй вариант — в нем имеется всего одно колено, а значит, при равных условиях, тяга будет лучше. Также при таком строении меньше шансов на образование сажных пробок. Если выход дымового патрубка находится не сзади печи, а сверху, схема установки немного меняется — добавляется колено на 90°, далее прямой участок для прохода через стену, а далее также, как и на других схемах. Сама печь ставится на негорючее основание, негорючим экраном закрывается стена за печкой. Проще всего закрепить на стене лист металла. Крепить можно на керамических изоляторах 2,5-3 см высоты. Между листом металла и стеной будет прослойка воздуха, так что стена будет в безопасности. Второй вариант — подложить под металл теплоизоляционный материал — например, картон из минеральной ваты. Еще вариант — лист асбеста (как на фото). Подготовка места под установку печи и установленный в стену ППУ с куском трубы В стене проделывают отверстие. Его размеры определяются СНиПом -расстояние от трубы до негорючих стен должно быть не менее 250 мм со всех сторон, а до горючих — 450 мм. Получается солидная дыра, особенно если говорить о стенах из горючих материалов. Есть один момент, при помощи которого можно уменьшить размеры отверстия под проход сэндвича: сделать размеры по нормам негорючих стен и обшить проем негорючим материалом. Пример организации прохода сэндвич трубы через стену Проем может быть круглым или квадратным, лишь бы выдерживались противопожарные нормы. Квадратные отверстия делать и обшивать проще, потому чаще делают их. Вот так выглядит заделанный листом металла проход трубы через стену В данное отверстие вставляется проходной узел — короб из негорючего материала. В него заводится сэндвич труба дымохода, фиксируется по центру. Все зазоры закладываются жаростойким утеплителем, дыра с двух сторон закрывается негорючим материалом. Обычно это лист металла. Со стороны помещения вставляется проходной узел. В данном случае он из минерита, но может быть и металлический Назначение и особенности конструкции Кронштейн предназначен для удержания трубы в вертикальном (или заданном наклонном) положении. Он не дает искривляться дымоходам, набранным из отдельных секций. Кроме того, опорный кронштейн принимает на себя вес дымохода. Стеновой кронштейн для крепления дымохода состоит из следующих основных частей: разъемное кольцо, охватывающее трубу; снабжается прокладкой из резины или термостойкого материала; консоль- пространственная конструкция из металлического профиля или прутка, соединяющая кольцо и площадку для крепления; площадка для крепления- металлическая пластина, к которой прикреплена консоль и имеющая отверстия для фиксации конструкции к стене или другой строительной конструкции. Опорный, или стартовый кронштейн, вместо охватывающего трубу кольца имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы. Консоли могут быть треугольными, для крепления к стене, и прямоугольными, для опоры на пол. Стартовый кронштейн имеет площадку, на которую опирается нижний конец трубы Стартовые Это самый прочный и мощный вид – на него опирается весь дымоход. Обычно его выполняют из двух консольных треугольников из прочного металлического профиля толщиной стенок 1-3 мм. Со стороны стены и со стороны улицы они соединены перемычками, придающими дополнительную жесткость конструкции. Сверху крепится опорная площадка с вырезом под ревизию с краном для слива конденсата. Иногда вместо площадки используют еще одну перемычку, и нижняя кромка трубы опирается на квадратный контур. Опорный кронштейн для дымохода это более легкие конструкции, они не несут весовой нагрузки, их функция ограничивается тем, чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы. Представляют собой разъемное кольцо и легкую консольную конструкцию, соединяющую хомут и панель стенового крепления. Изготавливаются посредством штамповки и сварки из нержавеющей стали, оцинкованного или окрашенного черного металла. При небольшом расстоянии от стены (до 100 мм) для соединения кольца с креплением может использоваться металлическая пластина, расположенная перпендикулярно стене. Она часть разъемного кольца приваривается к полукруглому вырезу в этой пластине, а другой конец пластины загибается и крепится к стене. При большом расстоянии кольцо крепится к пластине двумя консолями из металлопрофиля. Стеновой кронштейн для дымохода Телескопические В таких конструкциях можно изменить расстояние от кольца до стены- одна трубка квадратного профиля может перемещаться внутри другой. Такие кронштейны очень удобны для монтажа дымохода на стену из цельных бревен и на другие неровные поверхности. После точкой подгонки вылета трубки фиксируются болтом с гайкой. Телескопическое крепление для трубы менее надежно, чем цельносварное, поэтому их приходится делать из профиля большего сечения. Телескопическое крепление для трубы На шпильках Облегченное бюджетной крепление. Для него используется стандартный хомут для трубопроводов, приваренный к резьбовой шпильке. Шпилька заворачивается в деревянную стену или в дюбель. Из-за единственной точки крепления к стене снижена жесткость и способность противостоять ветровым нагрузкам. Кронштейн на шпильках Консольные В этом варианте крепления не используются обжимные кольца или хомуты, дымоход крепится к паре консольных направляющих. При таком способе фиксации снижена способность противостоять боковым ветровым нагрузкам. Рекомендуются для бюджетного стартового крепления внутридомовых дымоходов. крепления. Консольный кронштейн для дымохода Стартовые Наиболее популярные в прошлом кирпичные дымоходы постепенно выходят из употребления. Широкое признание получили стальные сэндвич-трубы — они относительно дешёвы, просты в монтаже, имеют гладкую внутреннюю поверхность, и не нуждаются в дополнительном утеплении. Устройство такого дымохода представляет собой стальную трубу, в которой закреплена другая труба, диаметром меньше на 20-60 мм, а между ними расположен слой теплоизоляции из базальтовой ваты. Особенности конструкции трубы делают дымоход из сэндвич-трубы более удобным в эксплуатации за счёт: пожаробезопасности; теплоизоляции труб, которая в холодное время года препятствует образованию в них конденсата; лёгкости в уходе: чистить трубы нужно намного реже, чем кирпичную конструкцию – стенки сэндвич-труб по сравнению с кирпичом более гладкие, что не только не даёт скапливаться налёту на стенках трубы, но и улучшает тягу. Процессу монтажа предшествуют расчёт необходимой мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя. Прежде всего, необходимо учитывать, что значение диаметра внутренней трубы должно быть не меньше чем диаметр патрубка на котле. Котёл подбирают согласно отапливаемому объёму, и только потом под него берут комплектующие для дымохода. Если диаметр трубы превышает диаметр патрубка, между ними устанавливается переходник. Мощность котла Диаметр трубы до 3.5 кВт 8 см; от 3.5 до 5.2 кВт 9.5-11 см свыше 5.2 кВт более 11 см. Также следует учесть толщину теплоизоляционного слоя. При рабочей температуре 250 градусов, как у газового котла, слой базальта должен быть 3 см. Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400 градусов – уже 5 см. Монтаж дымоотвода Существует два варианта вывода дымохода через стену: трубы внутри помещения поднимают на небольшое расстояние от потолка, где и выводят их на улицу; от патрубка котла сразу же горизонтально ведут трубы сквозь стену. Этот метод хорош тем, что получается меньшее количество колен, а это благоприятно отражается на производительности дымохода. Сэндвич-трубу при монтаже вертикальной части дымохода можно собирать в двух вариантах – «по дыму» либо «по конденсату». При монтаже трубы по дыму газ и продукты сгорания поднимаются вверх, однако возникает проблема с образованием конденсата, который скапливается в трубе, а иногда, если труба плохо загерметизирована, может сочиться через стыки. Этот метод используется при сборке дымохода через кровлю, при этом большая часть трубы находится в доме, и конденсата образуется значительно меньше. Метод, при котором труба перевёрнута широким концом вверх, называется монтаж по конденсату. При такой сборке конденсат беспрепятственно стекает по трубе в стакан. Минус этого варианта – дым может просачиваться в плохо загерметизированные отверстия на стыках. Стартовые Способы монтажа Есть два способа вывести дымоход наружу. Первый — провести трубу через стену, а потом по наружной стене поднять до требуемого уровня. Второй — вверх, через потолок и кровлю. И тот и другой неидеальны. Если дымоход оказывается на улице, из-за перепада температур в нем активно образуется конденсат. Потому в нижней части дымохода обязательно устанавливается тройник с конденсатосборником (стаканом) и прочистным отверстием. Этот узел позволяет проводить обслуживание дымохода без особого труда: стакан откручивается, конденсат сливается. Также без проблем периодически сбивается сажа — через прочистное отверстие можно запустить специальный ершик для дымохода. Примерная схема прохода трубы дымохода через стену и кровлю Если дымоход будет выводиться через крышу, нужны будут несколько проходных узлов — по количеству перекрытий. Если дом одноэтажный, потребуется один проход через потолок, а второй — через кровлю. Также надо будет мастер флэш или фартук для круглой трубы из оцинковки. Монтаж сэндвич-дымохода на улице требует наличия только одного проходного узла — через стену. Зато необходимо будет крепить его к стене каждые 1,5-2 метра. Если стены здания горючие (деревянный дом или каркасник), стены в обязательном порядке защищаются негорючим экраном. Типы сборки сэндвич труб Как уже говорили выше, одна сторона сэндвич трубы чуть шире, вторая — чуть уже. За счет этой разницы в диаметре модули соединяются один с другим. Если более широкий конец оказывается повернутым вверх (на рисунке справа), сборка называется «по конденсату». При таком способе монтажа капли конденсата беспрепятственно стекают вниз. Если вверх оказывается повернут более узкий край, второй элемент надевается на него сверху более широкой частью. Такой тип сборки называется «по дыму» (на рисунке слева). В этом случае стекающий по стенке конденсат может просочиться через недостаточно хорошо заделанный стык. Зато дым проходит свободно. Для того чтобы соединение модулей сэндвич дымохода было надежным, каждое из них обычно промазывается термостойким герметиком, а затем еще стягивается хомутом. Варианты крепления дымохода к стене не очень подходят для твердотоплевных котлов,так как образуют много дыма. Дымоход через стены – это наименее трудоёмкий и более экономичный способ. Прокладывают дымоход в стенах поэтапно: Сначала требуется точно рассчитать нужную длину трубы, прокладываемой через стену. Следует учесть также длину тройника, который потребуется установить, и скат крыши, так как труба должна выходить за её пределы. Короб, размещаемый в стене, заполняют термостойким материалом. Проходной узел закрывают крышкой. Края этой крышки отделывают обналичником из материала отделки здания. Далее – герметизиация короба термостойким герметиком. На выходе дымоотвода из стены ставят ревизию. Дымоход фиксируют крепежными кронштейнами (с шагом 1,5-2 м). После монтажа дымоотвода необходимо проверить его вертикальность и горизонтальность строительным уровнем. Самое главное условие пожарной безопасности – размещение трубы на большом расстоянии от легковоспламеняемых элементов. Для холодной крыши такой вариант монтажа является оптимальным, но нужна кровельная разделка. Сегодня её можно купить практически под любой уклон кровли. При этом монтировать кровельную разделку требуется сверху, заводя её под конек кровли. Сендвич-трубы прокладывают в кровле поэтапно: Первым делом вырезают профлист в месте расположения трубы (чуть больше сечения дымохода). Нужно приготовить кровельную разделку из оцинковки и поставить ее, начиная процесс снизу. Она запускается на профлист примерно на 15 см. Далее снимают профлист и кладут верхнюю часть кровельной разделки, после чего накрывают её по бокам на 20 см. Затем кладут на место снятый до этого профлист и надежно закрепляют его. Закрывают и герметично заделывают швы для предотвращения утечек. Утепляют дымоход термостойкими материалами, которые надежно фиксируют отожженной мягкой проволокой. Делают из оцинковки зонт (колпак) и монтируют его на конец дымохода. На последнем этапе герметизируют наплавляемыми и самоклеющимися материалами швы. Правила установки настенных кронштейнов Крепления делают преимущественно из следующих материалов: нержавеющая сталь; алюминиевые сплавы; черный металл с последующей оцинковкой или покраской. Нержавейка имеет эстетичный внешний вид, хорошо сочетается с материалом труб сэндвич дымоходов. Такие конструкции прочны, долговечны и не подвержены коррозии. К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Самостоятельное изготовление кронштейнов из нержавейки затруднено ввиду сложности технологии сварки нержавеющих сплавов. Алюминиевые конструкции отличаются малым весом и приятным внешним видом. Широкого распространения в нашей стране они пока не получили из-за высокой стоимости. Обычная конструкционная сталь весьма недорога и доступна для сварки в домашней мастерской обычным сварочным инвертором. Это делает ее идеальным материалом для изготовления кронштейнов своими руками. Чертеж кронштейна Стеновые кронштейны изготавливают из черной и нержавеющей стали толщиной 1-1,5 мм. Некоторые зарубежные производители выпускают продукцию из алюминия. Преимуществами детали из нержавейки и алюминия являются отсутствие коррозии, более легкий вес, эстетичный внешний вид. К плюсам изделий из черной стали следует отнести более низкую стоимость и хорошую свариваемость металла. По конструктивным особенностям настенные кронштейны подразделяются на: Стартовые. Стеновые кронштейны. Настенные хомуты. Телескопические. Обычные хомуты на шпильках. Консоли. Чертеж кронштейна Чертеж кронштейна К постройкам из горючих материалов предъявляются повышенные требования. При выводе дымохода через стену в деревянном доме нужно учитывать все нормы по пожарной безопасности. Пошаговая инструкция, как сделать дымоход правильно: Для трубы пробивают проход через стену согласно нормам СНИПа. Расстояние от трубы до стены, возведенной из пожароустойчивых строительных материалов, не менее 25 см. До поверхности, выполненной из материалов, подверженных горению – 45 см. Во втором случае получается, что нужно пробивать достаточно большую дыру. Чтобы сделать дыру для дымохода через деревянную стену меньше, поверхность обшивают металлом или другим пожароустойчивым материалом. Делают отверстие 25 см, так как поверхность изолирована от пожара. В отверстие в стене монтируют короб из металла. Проводят трубу через металлический короб, закрепляют посередине, выводят наружу. Труба должна быть цельная, стыковать элементы внутри стены нельзя, их проблематично будет обслуживать. Все свободное пространство в стене заполняют негорючим теплоизоляционным материалом. Дыру с обеих сторон закрывают металлом или другим термоустойчивым сырьем. Снаружи монтируют опорную площадку для наружных труб, которую удерживают металлические кронштейны, прикрепленные к стене. На выходящий отрезок устанавливают переходник в виде тройника. Нижняя часть съемная. Она выполняет функцию стакана для сбора конденсата. Некоторые модели оборудованы штуцером с краном, к которому подсоединяется шланг, через него выливается накопленная внутри вода. К верхней части подсоединяют дымоход, который выводят на нужную высоту. Чтобы внутрь трубы не попал мусор, на нее устанавливают колпак. Выведенную наружу трубу крепят к стене с помощью хомутов из нержавейки. В каркасном доме рекомендуется вместо опорной площадки выстроить небольшой фундамент, который будет удерживать наружную трубу, чтобы снять нагрузку со стены. Параметры Сэдвич дымоходы хороши тем, что имеют модульную структуру, что позволяет собрать любую конфигурацию, с любыми параметрами. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо знать требуемый диаметр дымохода, высоту трубы и те дополнительные элементы, которые понадобятся. Диаметр дымохода Если котла пока нет, но вы знаете его мощность, можно выбрать дымоход ориентируясь на эти данные: мощность котла до 3,5 кВт — внутренний диаметр сэндвича — 80 мм; от 3,5 кВт до 5,2 кВт — не менее 95 мм; более 5,2 кВт — 110 мм и больше. Но лучше купить (или хотя-бы выбрать) котел, а потом уже определяться с дымоходом, потому что многие производители страхуются, делая выходные патрубки шире — для улучшения тяги. Монтаж сэндвич-дымохода начинается с определения диаметра Высота трубы Высота дымохода над поверхностью кровли зависит от месте его вывода, но при этом его минимальная высота должна составлять 5 м. То есть, если высота дома небольшая, трубу в любом случае выводите на высоту 5 метров. Если высота дома выше 5 м, то труба должна возвышаться над кровельным материалом на следующую высоту: Должна возвышаться над коньком на 50 см, если выходит на расстоянии менее 150 см от него. Если расстояние от конька до трубы более 300 см, то труба может быть ниже уровня конька, но угол должен быть не более 10° (смотрите рисунок). Если дымоход выходит на расстоянии от 150 до 300 см от конька, его высота может быть на одном уровне с коньковым элементом или выше. При таких условиях обеспечивается нормальная тяга. Дым будет нормально уходить независимо от погодных условий. Чтобы предотвратить попадание в дымоход листвы, ставят специальные зонты, флюгарки, а в ветреных местах — дефлекторы, которые еще улучшают тягу. Высота трубы сэндвич-дымохода Если вывести на такую высоту трубу не получается, ставят дымосос — получается принудительная тяга. Вентилятор нужен будет не все время, но в некоторых условиях, когда естественной тяги недостаточно, принудительная вытяжка спасает положение. Плюсы и минусы По сравнению с кирпичными дымоходами сендвич-дымоходы со стеновыми кронштейнами имеют следующие преимущества: быстрота монтажа; не требуется высокая квалификация в печных работах и каменной кладке; низкая стоимость; малый вес, не требуется капитальный фундамент. К недостаткам можно отнести: меньший срок службы, чрез 5-8 лет постоянного использования металлический дымоход подлежит замене; кронштейны склонны к провисанию; сомнительная эстетическая ценность, не с каждым архитектурным стилем гармонирует металлическая труба. Использование метода дымоотведения через стену чаще всего определяется удобством работ, и целесообразностью конструкции: практически вся дымоходная труба выходит на улицу, а не проходит через весь дом; монтаж можно производить и на самом этапе строительства, и уже после возведения дома, например, при монтаже системы отопления; нет необходимости делать отверстия в перекрытиях в случае, если котёл расположен на первом этаже двух-трехэтажного здания; кровля остаётся целой; дымоход через стену отличается простотой сборки и монтажа. Однако, такая конструкция не лишена и недостатков: необходимость утепления находящейся на улице части дымохода; поскольку конструкция полностью вертикальной быть не может, у неё снижается эффективность по сравнению с выведенной вертикально через кровлю. Исходя из этого, продумывать схему надо, чтобы дымоход, с одной стороны, гармонично вписывался в обстановку, а с другой, имел минимальное количество колен и поворотов. Крепление дымохода к стене Любому отопительному прибору нужна качественная система дымоотвода. В процессе строительства частного дома нужно проложить в нем дымоход. В случае, если дом построен без него, то придется прокладывать его через стены или крышу. 1.Что такое сэндвич-дымоход Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили надежные стальные сэндвич-дымоходы. Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними — место для заполнения негорючей изоляцией – минеральной ватой. Сэндвич-дымоходы имеют следющие основные преимущества: Высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами; Небольшой вес системы дымоудаления; Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи; Использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода. Температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица. Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если деревянная поверхность подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. – У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте, где находится выход дымохода через деревянный потолок. 2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильная проходка Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий. – Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние. – Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то размеры печного прохода нужно дополнительно увеличить. Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5мм. Оцинковка выполняет следующие функции: Препятствует распространению огня в перекрытии; Обеспечивает равномерное рассеивание тепла; Экранирует и отражает тепловое излучение, идущее от трубы. Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб. Устанавливают отопительное оборудование после завершения строительных работ. Для монтажа системы отвода продуктов сгорания выводят дымоход через стену. Конструкция представляет собой несколько соединенных труб из стали или других современных материалов. Крепление дымохода к стене своими руками выполнить не сложно. Для этого нужно разобраться в его устройстве и соблюдать правила техники безопасности. Выведение трубы дымохода через сооружение со стенами, выполненными из кирпича или бетона, – задача несложная, тем более что такие материалы не относятся к горючим веществам. Правильный вывод трубы предполагает следующие этапы работы: Определяется местоположение отопительного оборудования. Осуществляется разметка. Выполняется проверка отсутствия всевозможных коммуникаций, поскольку они могут быть повреждены в процессе работы. С помощью перфоратора или отбойного молотка делается отверстие. Идеальной конфигурации можно добиться с применением специальной коронки или путем предварительной наметки окружности. В этих же целях можно просверлить дырочки по всему кругу специальным режущим инструментом небольшого диаметра. Однако и квадратные отверстия не исключаются. Затем вынимается материал, заполняющий середину окружности. Отрезок трубы прокладывается через стену, однако перед этим необходимо проверить внутреннее пространство на предмет отсутствия стыков. Дальнейшее расхождение таковых может послужить причиной попадания дыма внутрь помещения. Справиться с этим будет довольно проблематично. Специальным термостойким герметиком заделываются щели. В зависимости от высоты расположения отверстия может потребоваться монтаж специальной подставки. Наличие небольшого расстояния до земли нередко становится поводом для возведения фундамента в качестве опоры. При этом выкапывается яма глубиной 50 см, в которую высыпается и утрамбовывается песок. Изготовленная из арматуры обрешетка укладывается в середину, заливается раствором бетона и оставляется на некоторое время. Вместе с тем бетонируются столбики из металла. Существует еще один способ фиксации конструкции к поверхности стены. При этом из металлического профиля толщиной 25 мм изготавливается каркас. Нижняя часть оборудуется несколькими укосинами. Соприкасаясь со стеной, они придают ей дополнительной жесткости. Крепеж конструкции осуществляется с помощью анкерных болтов или саморезов типа HEX. На специальной подставке монтируется тройник, снабженный уловителем конденсата. На следующем этапе осуществляется сборка всего дымохода. Сэндвич-панели соединяются между собой и закрепляются дополнительно хомутом. Сама же труба из нержавейки крепится с помощью сварочных швов. Фиксация конструкции к стене осуществляется специальными деталями для образования соединений, которые размещаются на расстоянии не более 60 см друг от друга. Необходимо следить за расположением стыков труб, не допуская их попадания в хомуты, фиксирующие конструкцию к поверхности стены. Желательно обходить стороной вылет крыши и не пользоваться горизонтальными лежаками на ней во избежание снижения тяги в самом канале. Расположение верхнего участка трубы вблизи от конька требует вылета с расстоянием более 50 см. Использование дополнительных растяжек необходимо при размещении цилиндрического изделия вдали от поверхности стены. Дымоход, изготовленный не из сэндвич-панелей, требует утепления. Для этого используется базальтовая вата, которая впоследствии покрывается слоем фольги. Специально предназначенный козырек, закрепленный на вершине сооружения, препятствует попаданию осадков внутрь. Монтаж дымохода через деревянную вертикальную ограждающую конструкцию аналогичен вышеописанному способу, однако требует определенных мер предосторожности: Диаметр отверстия, сформированного в стенке, рассчитывается так, чтобы расстояние между максимально разогретой центральной трубой и горючим веществом превышало 450 мм. Для обеспечения безопасности при выводе рекомендуется использовать сэндвич-панели. Пространство около печной трубы заполняется специальным утеплителем из базальта. Этот материал отличается повышенной термоустойчивостью, выдерживая температуру в 1000 °C. Конструкцию желательно оснастить шибером, который закрывается в теплое время года или же в период бездействия. С наружной и внутренней сторон стена покрывается листами из нержавеющей стали. Крепление трубы должно отстоять от поверхности вертикальной ограждающей конструкции не меньше чем на 10 см, что необходимо в целях пожарной безопасности. Обязательна установка искрогасителя. Такой метод сборки трубы актуален как для бани, так и для гаража. Прежде чем устанавливать дымоход через стену, необходимо тщательно выполнить все расчеты. Кроме того, не стоит экономить на качественных материалах, поскольку от прочности конструкции зависит жизнь ваша и ваших близких. Дымоход, расположенный в горизонтальной плоскости, обладает множеством плюсов и минусов. К положительным моментам относят следующее: Грамотное исполнение проекта деревянного дома позволяет вписать дымоход в общую его конструкцию. Экономия пространства в помещении, поскольку наружное расположение канала сохраняет внутренний объем дома. Простота сборки и установки в отличие от традиционной технологии монтажа через верхнюю конструкцию здания. Вывод трубы через стену исключает нарушение целостности перекрытий между этажами строения и/или его кровлей. Среди отрицательных моментов отмечают следующее: Необходимость утепления внешних стенок дымохода. Наружное расположение канала требует установки под ним горизонтального участка. По мнению специалистов, внешняя газоотводящая труба имеет небольшой КПД. Возникновение определенных трудностей при совмещении дизайна конструкции с экстерьером сооружения. Далее надо сделать или установить готовый опорный кронштейн, который будет держать весь вес трубы. Конструкция может отличаться в деталях, но основная идея одна — опорная площадка, которая при помощи упоров передает вес на стену. Самодельная оп Настенный кронштейн для дымохода: правила установки На чтение 5 мин. Настенный кронштейн для дымохода предназначен для создания опоры вертикальной вентиляционной шахты и для ее фиксации по всей длине. Конструкция крепежа позволяет произвести монтаж труб различного диаметра и в нужной отдаленности от стены. Дымоход с настенным кронштейном Виды Сооружение дымоходной трубы производится строго с требованиями нормативных документов, в основном это касается надежности конструкции. Особенно важна прочность при установке сэндвич-дымоходов ввиду их большого веса и габаритов. Для этих целей используют кронштейны. Различают несколько видов изделий: Опорный кронштейн для дымохода крепится в самой нижней точке вертикальной линии. На него ложится вес всей конструкции. Он может оснащаться планкой с ревизионным отверстием и конденсатсборником. Стеновой крепеж с хомутом и ножками определенной длины предназначен для фиксации трубы по всей длине. Кронштейн телескопический выполнен в виде круглого хомута на одной ножке с крепежной пластиной. При этом длина ножки может регулироваться. У первого типа есть уголковые опоры, которые способны обеспечить надежное удержание трубы. Вертикальные стойки уголка имеют отверстия для вкручивания анкеров. Стеновые детали состоят из 2 частей: первая включает хомут с ножками, а другая фиксируется болтами после того, как дымоход установлен на свое место. Особенности определения высоты кронштейна Опорный элемент крепления воздуховода устанавливают непосредственно под поворотом магистрали в точке выхода из отопительного прибора как внутри, так и снаружи здания. Он должен располагаться непосредственно под угловым фитингом. Для того чтобы определить высоту крепления опорного кронштейна, следует вычислить уровень, на котором будет заканчиваться горизонтальная часть вентиляции. Если предусмотрено наличие дополнительных комплектующих в виде ревизий и сеток, высота уменьшится на ширину детали, чтобы компенсировать ее установку. Монтаж стенных крепежей начинается на высоте 1 метр от начала дымохода, а дальше это расстояние можно увеличить, но с шагом не более 2 м. Базовые параметры Материал изготовления опорных и стенных кронштейнов — нержавеющая сталь Aisi304 или Aisi321. Некоторые производители покрывают изделия тонким слоем краски с целью придания более подходящего внешнего вида для всех возможных отделок стен. Опорные крепежи оснащены отверстиями с диаметром 190, 220, 250, 270 и 310 мм для возможности доступа к нижнему торцу дымохода. Крепление стеновое бывает 2 видов: с фиксированной длиной ножек и телескопическое. Диаметр хомута обоих типов изделий идентичен сечению опорного кронштейна. Возможная длина опор от круга до стены в среднем равняется 500 мм. В случае с телескопическими крепежными деталями расстояние от стены можно регулировать в нескольких диапазонах: 330-500 мм; 330-700 мм; 300-500 мм; 500-900 мм. Стандартные размеры полностью отображают потребности монтажа воздуховодов круглой формы. Если возникает необходимость отклонится от этих габаритов, можно заказать необходимые элементы по индивидуальному чертежу или смастерить кронштейны своими руками, использовав металлические трубки небольшого сечения и хомуты, сваренные друг с другом. Опорное основание можно сделать в виде двух треугольников и расположить их так, как того потребует конструкция. Подготовка к монтажу Прежде чем начинать устанавливать дымоотвод, необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции с расчетом расположения стыковочных точек и мест крепления кронштейнов. Кроме того, обязательно нужно учесть тип трубы и материал облицовки здания, т. к. это влияет на расстояние от стены. Если используются сэндвич-трубы, это подразумевает повышенные весовые нагрузки. Металлические детали весят меньше, но они склонны к нагреванию, что повышает пожароопасность. На основании всех данных рассчитывают длину ножек крепежей и их конструкцию так, чтобы опорный и стенной кронштейны были способны выдержать вес воздуховода. После тщательной прорисовки чертежа и определения необходимых комплектующих и их количества переходят к закупке оборудования и подготовке инструмента. Для реализации всех этапов процесса монтажа понадобятся ножницы по металлу, электрическая дрель или перфоратор, набор отверток, плоскогубцы, строительный уровень, рулетка, дюбели. Финальный этап подготовки к монтажу — нанесение разметки. Для этого вымеряют расстояние от пола (грунта), отбивают в этом месте абсолютную горизонтальную и вертикальную линии. Первая будет указывать на ровное положение кронштейна, вторая — на направленность дымохода. Монтаж Правила установки воздуховодов регламентированы нормами ГОСТа и четко прописывают поочередность размещения элементов. В первую очередь осуществляется стыковка горизонтального участка трубы с отопительным оборудованием и вывод его на улицу или подведение к месту перехода в вертикальную конструкцию. На следующем этапе производится монтаж крепежных точек. По нанесенной разметке в нужных местах стену просверливают, образуя отверстия соответствующего диаметра в том количестве, которое предусмотрено кронштейнами. Затем их оборудуют пластиковыми дюбелями. Опорный кронштейн фиксируют в первоначальном виде. Стенные детали перед установкой лучше разобрать, отсоединив наружную половинку обхватывающего хомута. Пластину с ножкой и второй половиной фиксируют на стене. После этого металлические каналы или сэндвич-трубы собирают в единую конструкцию, начиная снизу и продвигаясь вверх. По мере приближения магистрали к месту фиксации ее прижимают половинками хомута и затягивают болтами. На протяжении всего процесса необходимо контролировать вертикальное расположение линии труб при помощи строительного уровня. Если дымоход проводится от печного отопления, магистраль собирают из труб и частично протягивают внутри помещений. С таком случае перед закреплением кронштейнов следует осуществить теплоизоляцию стены. Сколько стоит футеровка дымохода в 2020 г. Сколько стоит подкладка из химены? Дровяные печи становятся очень популярными в Великобритании, и многие домовладельцы изучают, можно ли использовать существующие традиционные дымоходы для современных твердотопливных печей. Но есть ряд причин, по которым более старый дымоход может нуждаться в футеровке. Иногда существующий дымоход просто слишком велик для современной бытовой техники, но основная причина заключается в том, что старые дымоходы не выдерживают испытания на дым, а это означает, что из дымохода просачивается дым и дым в здание. В подавляющем большинстве случаев, если вам нужна современная, эффективная дровяная печь, вам потребуется футеровка дымохода класса 1 из нержавеющей стали, термобетон или жесткая пемза. Гибкие футеровки из нержавеющей стали марки 316 являются наиболее популярными для облицовки существующих дымоходов, поскольку они наиболее рентабельны, а работу обычно можно выполнить за один день или меньше с небольшими потрясениями или беспорядком. Правильно установленная футеровка из нержавеющей стали прослужит много лет, а гарантия часто составляет 10 и более лет.Для газовых плит требуются только дымоходы класса 2, которые намного дешевле и легче, но при этом соответствуют правилам безопасности. Перед установкой футеровки необходимо прочистить все дымоходы, чтобы свести беспорядок к минимуму и убедиться, что в дымоходе нет засоров. Установка новой облицовки дымохода против грязного дымохода может вызвать пожар в дымоходе. Прочистка дымохода перед установкой футеровки обычно является условием любых предлагаемых гарантий. Дымоходы стареют и изнашиваются, как и все остальное, и в конечном итоге могут начать выделять опасный дым и угарный газ. Чтобы дымоходы были безопасны, их следует регулярно проверять, так как неисправный дымоход может быть чрезвычайно опасным. Опытные инженеры по дымоходам могут провести испытания на целостность дыма, чтобы выявить любые потенциально опасные проблемы. Если вы видите или чувствуете запах дыма из дымохода, вам необходимо немедленно проверить его, но помните, что самые большие опасности не могут быть обнаружены по внешнему виду или запаху (угарный газ), поэтому очень важно, чтобы ваш дымоход часто проверялся кем-то, кто знает, что они делают. Это определенно не работа для среднестатистического энтузиаста своими руками, так как замена облицовки или установка дымоходов и дымоходов регулируется Строительными нормами, поэтому владелец дома должен подать заявку в Строительный контроль до начала работ или воспользоваться услугами человека в признанной схеме, такой как Hetas, который может самостоятельно сертифицировать свою работу. Не думайте, что вы можете просто выполнить работу самостоятельно, а затем заплатить инженеру Hetas, чтобы он сертифицировал ее для вас, это противоречит правилам. Но если вы твердо настроены выполнять эту работу самостоятельно, то вставка облицовки сверху — самый простой способ установки облицовки дымохода. Но помните, что вы должны сначала прочистить дымоход, так как рыхлая сажа по-прежнему представляет опасность пожара даже с новой облицовкой, плюс, если дымоход не прочищен, установка вкладыша приведет к образованию большого количества сажи и пыли. Кроме того, если дымоходов несколько, то подметание также подскажет, какой горшок принадлежит вашему камину. Чтобы избежать использования строительных лесов или использования страховочной привязи, найм сборщика вишен — обычно самый простой способ получить доступ к дымоходу. Затем вы опускаете веревку в дымоход и опускаете лайнер вниз, пока ваш помощник тянет ее вниз с помощью веревки. Будьте готовы заплатить около 200 фунтов стерлингов за аренду сборщика вишен на один день, каждый последующий день будет стоить около 100 фунтов стерлингов. Если вы не можете добраться до дымохода с помощью сборщика вишен, тогда леса — единственный другой безопасный вариант (хотя профессионалы иногда используют лестницы и кошачьи лестницы с профессиональным ремнем безопасности и соответствующим защитным оборудованием). Если вы не можете установить облицовку дымохода и не можете пробить стену, чтобы освободить место, то вам, возможно, придется заменить облицовку дымохода бетоном вместо облицовки из нержавеющей стали. Готовы получить предложение от местных торговцев? Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств. Запросить цену Стоимость монтажа футеровки дымохода Материалы, используемые для облицовки дымохода, будут довольно стандартными — 6 м футеровки могут стоить от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от качества / марки / других деталей. В большинстве случаев для многих не требуется более одного или двух комплектов футеровки (от 6 до 12 м), но в зависимости от дымохода это может меняться соответственно — требуется больше футеровки, что увеличивает стоимость каждый раз. В большинстве случаев специалист сможет завершить подметание и установить футеровку в течение одного дня. В некоторых случаях для этого может потребоваться больше времени, но, как правило, это связано с особенностями конкретной собственности, что может соответственно увеличить стоимость. Лучше всего получить котировку от продавца перед началом любой работы, чтобы гарантировать понимание затрат, прежде чем он начнет работу. В частности, когда необходимость дополнительной облицовки может значительно увеличить стоимость.Кроме того, если требуется помощь дополнительного специалиста, это может соответственно увеличить затраты на рабочую силу. В среднем дневная ставка торговца составляет от 100 до 250 фунтов стерлингов. Ниже приведены приблизительные затраты на футеровку дымохода. Описание работы Ср.Стоимость Продолжительность Зачистка дымохода и трубопровода £ 800 1 день или меньше Выше — плюс регистровая пластина и эмалированная труба для печи £ 1000 1-2 дня Распределение затрат Типичные затраты на облицовку дымохода и трубочист — Общая стоимость: 1000 фунтов стерлингов Часто задаваемые вопросы Дымоходы, построенные после 1966 года, уже будут иметь керамическую или бетонную облицовку, но до 1966 года не требовалось устанавливать облицовку в дымоходы.Но некоторые дымоходы, которые, возможно, были облицованы в прошлом, теперь все еще нуждаются в замене, чтобы отремонтировать и сделать их безопасными. Дым, просачивающийся через кирпичную кладку, является плохим признаком, как дым, выходящий из соседнего дымохода.Вы всегда должны проверять и проверять дымоход у компетентного специалиста по дымоходу, чтобы оценить его, прежде чем начинать какие-либо работы. Строительные нормы просто требуют, чтобы дымоход подходил для предполагаемого применения.Чтобы выяснить, подходит ли дымоход, компетентный человек должен провести визуальный осмотр и испытание дымом под давлением. Если компетентное лицо заявляет, что дымоход безопасен для использования по назначению, то его можно использовать без установки футеровки, но на практике при установке новой твердотопливной печи следует установить подходящую футеровку дымохода. Доступны различные вкладыши, но вкладыши из нержавеющей стали самые дешевые, самые простые в установке и самые популярные. В большинстве случаев это необязательно.Изоляция рекомендуется особенно при очень холодном дымоходе, но это не обязательно. Производители предлагают гарантийный срок до 10 лет, но преждевременный выход из строя может произойти, если пожар ведется с низкими температурами дымовых газов в течение длительного времени, поскольку это может привести к накоплению конденсата в дымоходе, который вместе с дымовыми газами образует образуют едкую кислоту, которая повреждает внутреннюю поверхность футеровки дымохода. 7 примеров идеального коммерческого предложения (и то, что заставляет их работать) Изучение примеров рекламных предложений от лучших из лучших должно быть обязательным для всех, кто создает свои собственные презентации. Почему? Создание выигрышной коммерческой презентации никогда не было так сложно. В недавнем отчете эксперт по продажам Марк Вайшак обнаружил, что только 24,3% из 400 опрошенных торговых представителей превысили квоты в прошлом году. 61% считают, что продавать сложнее, чем пять лет назад. Prospects ожидают, что коммерческие предложения также будут в высшей степени персонализированными. Но с появлением средств автоматизации продажи стали больше похожи на «игру с числами», чем когда-либо, поэтому персонализация предложения может показаться невыполнимой задачей.И, конечно же, у каждого руководителя продаж есть набор передовых методов продаж, которые, по их мнению, делают коммерческое предложение успешным. Но лучшие практики часто противоречат друг другу. Давайте углубимся в некоторые принципы, обеспечивающие ультраэффективную коммерческую презентацию, и рассмотрим примеры, которые прекрасно их иллюстрируют. Вот советы и тактика, лежащие в основе этих 7 примеров успешных коммерческих предложений: Ссылка на прошлые разговоры Начните свою презентацию в лифте с вопроса Будьте короче Выделите преимущества, а не особенности Закрепите свою презентацию в данных Расскажите историю Говорите, а не формально 7 Примеры торговых презентаций и советы Пример коммерческого предложения № 1 — Ссылка на прошлые беседы Если вы уже говорили со своим потенциальным клиентом раньше, не начинайте презентацию, рассказывая о себе, своем продукте или своем бизнесе.Вы уже установили какое-то взаимопонимание, так что используйте его! Вернитесь к беседам, которые у вас были ранее, чтобы показать потенциальному клиенту, что вы его помните, и напомните ему, что вы понимаете его проблему. Будет полезно, если в ваш последний разговор входили серьезные вопросы об открытии, такие как: Какую проблему вы пытаетесь решить? Как вы сегодня решаете эту проблему? Как вы оцениваете свои цели? | Связанный: Как действительно запустить эффективный звонок по обнаружению продаж В DocSend мы всегда начинаем нашу презентацию с обзора наиболее важных вещей, которые мы уже узнали о потенциальных клиентах и ​​их болевых точках. Вот пример слайда: Вы также можете использовать эту технику, если рассуждаете по телефону, электронной почте или LinkedIn. Вот пример электронного письма, которое ссылается на предыдущий разговор: «Привет, Сара, » Спасибо, что нашли время поговорить со мной за чашкой кофе в Dreamforce во вторник. Очень понравился дизайн вашей будки! Когда вы упомянули, что иногда вам кажется, что вы отправляете свои предложения в черную дыру, это меня задело.У меня была такая проблема и в предыдущей компании. Сейчас в DocSend я помогаю другим медиа-компаниям — например, Mic — решить эту проблему, давая им представление о том, кто и когда работает с документом. Думаю, я могу помочь вам расставить приоритеты в сделках, которые демонстрируют большую заинтересованность. Можем ли мы поговорить об этом на следующей неделе? Лиза » Пример рекламной презентации № 2 — Начните свою презентацию с вопроса На вопрос о презентации в лифте или просто на вопрос, чем они занимаются, большинство неопытных представителей ответят примерно так: «Я Грег, и я работаю в корпорации ACME.Мы проектируем, производим и раздаем сложные и опасные устройства койотам, которые хотят есть дорожных бегунов ». Эти факты могут быть правдой, но простое изложение фактов не является хорошим коммерческим предложением! Как потенциальный клиент Грега отреагирует на это заявление, кроме как «О, это интересно»? Успешный коммерческий шаг начинается с диалога. Вместо того, чтобы начинать с вступительной строки, посвященной вам, попробуйте задать вопрос. Посмотрите этот пример от Криса Вестфолла, автора книги The New Elevator Pitch: The Definitive Guide to Insuasive Communication in the Digital Age: Вот несколько вопросов, на которые квалифицированный потенциальный клиент может ответить «да»: Вы когда-нибудь замечали… Вы знаете, как… Я никогда не забуду, когда… Не похоже … Вы также можете отменить это.Если ваш потенциальный клиент знает, что вы попытаетесь его продать, он может быть настороже и опасаться, что его подтолкнут к «да». Поэтому вместо того, чтобы просить их признать, что у них есть проблема, вы можете предположительно сказать, что у них нет проблемы. Например, вы можете перевернуть речь Криса из видео и сказать что-то вроде: «Вы, наверное, платите меньше 19% налогов каждый год, верно?» Если да, то это не большая перспектива! Если нет, они расскажут вам об этом все, и вы расскажете им, как вы помогли другим, таким как они. Пример рекламной презентации №3 — Будьте короткими Вам не нужно рассказывать потенциальному клиенту все, что вы можете сделать для них всех на первом шаге. Фактически, идеальный коммерческий шаг должен побуждать потенциального клиента хотеть большего. Если вы хорошо поработали, определив болевые точки вашего потенциального клиента, и действительно понимаете, как ваш продукт или услуга помогают их облегчить, вы сможете написать одно короткое предложение. Посмотрите этот пример на сайте Shultz Photo School: «Мы помогаем родителям делать лучшие фотографии.” Обратите внимание, что они не говорят о линзах, освещении, углах или композиции. Они даже не упоминают , как они помогают родителям делать лучшие снимки! Они просто определили конкретную аудиторию — родителей — и заявили, что они решают проблему, которая, как им известно, есть у аудитории. Это крайний пример, и такая короткая презентация может работать не в каждом контексте, но она иллюстрирует важный момент: короткие презентации — это просто. Простые передачи легко понять. А когда потенциальный клиент быстро вас поймет, с ним будет легче поговорить. Пример рекламной презентации №4 — Выделите преимущества, а не характеристики Это то, что вы, вероятно, слышите много, но как вы на самом деле претворяете его в жизнь? Вот один пример из G2Crowd: «G2Crowd — это платформа для голосовых сообщений пользователя, с помощью которой люди могут сказать, что они на самом деле думают о программном обеспечении, а не аналитики, люди, которые им не пользуются, или рекомендации ваших лучших клиентов. На самом деле вы напрямую получаете сообщения от пользователя и взаимодействуете с людьми, которые действительно используют продукт.” Мне нравится эта презентация, потому что она короткая, но все же ясно дает понять, почему G2Crowd приносит пользу пользователям. Представитель мог бы указать, что G2Crowd собирает звездные рейтинги, письменные и видеообзоры и может подтвердить, являются ли рецензенты текущими пользователями. Он мог бы сказать нам, что G2Crowd классифицирует обзоры таким образом, чтобы было действительно легко сравнивать конкурирующие программные продукты. Но даже если он сказал все это, преимущество все равно в том, что мы получаем информацию от реальных пользователей! Сосредоточение внимания на выгоде помогает сделать информацию более актуальной для потенциального клиента или клиента. Пример рекламной презентации №5 — Зафиксируйте свою презентацию в данных Ваши потенциальные клиенты слышат много претензий от ваших конкурентов. Через некоторое время, особенно если ваш потенциальный клиент совершил покупки, которые не окупились, эти утверждения начинают звучать сомнительно. Так что используйте четкие данные из авторитетных источников в качестве якоря для своей презентации. Например, вот слайд из презентации Тянь-цзы о Zoura , ведущей движущей силы экономики подписки. Цзыо не просто заявил, что экономика подписки — это будущее в его питче, — вместо этого он представил конкретные, авторитетные данные, которые позволили его аудитории сделать такой вывод для себя. Вот еще пример. Что более убедительно? «Оптимизация продаж для настольных компьютеров — очевидный и стоящий приоритет для сегодняшних лидеров продаж». или «Почти 85% посещений сайта, посвященного коммерческому обеспечению, совершаются с компьютеров, а не с мобильных устройств» Когда дело доходит до данных, важна конкретность. (Кстати, эта статистика верна и является частью отчета DocSend о продажах !) Сведение изложения и сосредоточение на получении количественных данных — отличный способ продемонстрировать распространенность и значимость проблемы, которую решает ваш продукт.Это ключ к оживлению ушей вашего потенциального клиента и созданию условий для незабываемого коммерческого предложения. Пример рекламной презентации №6 — Расскажите историю Если у вас есть немного больше времени для презентации, или если вы готовитесь к демонстрации продукта , создайте историю, которая проиллюстрирует, как ваш продукт приносит пользу вашим клиентам. Примечание. Это не слайд «О нас», который некоторые люди все еще включают в свои презентации. Ваш потенциальный клиент не заботится ни о вашей истории основания, ни о том, где расположены ваши офисы.И наоборот, эта история делает вашего потенциального клиента или покупателя героем — их проблема — дракон, которого им нужно убить, вы их доверенный советник, а ваш продукт — волшебный меч. Этот пример уже привлек много внимания, но мы должны выделить его, потому что он стал прототипом для повествования в питч-деке: Энди Раскин, профессионал в области повествования, провел быстрый анализ того, что делает эту презентацию эффективной для продаж . Вот TL; версия DR: Он начинается с заявления о том, что произошли большие изменения, которые затрагивают аудиторию. Называет врага. Он дразнит «землю обетованную» — как будет выглядеть мир для людей, которые правильно справятся с новыми переменами. В нем подчеркивается несколько особенностей в качестве ингредиентов своего рода волшебного зелья, которое может привести людей в землю обетованную. Это возвращает нас к делу с некоторым доказательством того, что вся история правдива. Пример коммерческого предложения № 7 — Поддерживайте диалог, а не формальность Ваша речь в лифте должна быть отработана , но это не должно быть монологом.Тот факт, что кто-то спросил, чем вы занимаетесь, не означает, что он хочет слышать каждую мелочь. Итак, начните с краткого описания того, чем вы занимаетесь, что вызовет у них интерес. Если они устно (или невербально) указывают на то, что им интересно, это ваш сигнал, чтобы продолжить. Брайан Уолтер называет это фреймворком WOW, HOW, NOW , и это выглядит так: WOW — Сделайте короткое, интересное утверждение, которое заставит собеседника подумать про себя: «Вау!».Это утверждение может даже немного сбить с толку, если это не просто отраслевой жаргон. КАК — Если вы выполнили первую часть правильно, вы получили подъем бровей, наклон головы или «а?» в ответ. Теперь у вас есть шанс немного уточнить и расширить. СЕЙЧАС — В конце приведите конкретный пример того, как вы делаете то, что делаете. Вот пример: Проспект : «И чем вы занимаетесь?» Я: «Я помогаю продавцам стать мухой на стене.” Проспект: «А? Что это значит?» Me: «Я продаю платформу, которая позволяет продавцам видеть, как их потенциальные клиенты взаимодействуют со своими предложениями после того, как они их отправят. Теперь, например, я работаю с одним клиентом, чтобы изменить то, как они расставляют приоритеты в сделках в зависимости от того, насколько потенциальные клиенты заинтересованы в предложениях ». Используйте данные, чтобы убедиться, что ваша презентация эффективна Существует ряд тонких, но неоспоримых сигналов о покупке , которые могут помочь вам определить, насколько активно ваш потенциальный клиент заинтересован в вашей презентации. Например, если потенциальный клиент спрашивает о ценах, следующих шагах, сроках доставки или уровне обслуживания, он указывает на то, что он рассматривает возможность продвижения вперед. Другие сигналы о покупке включают в себя такие утверждения, как «Это поможет нам достичь X» или «Если / когда мы будем использовать ваш продукт, мы будем / будем намного больше Y». Недостатком использования подобных словесных сигналов о покупке является то, что они иногда могут быть расплывчатыми или субъективными. К счастью, есть инструменты, которые позволяют легко измерить, насколько эффективен ваш коммерческий шаг. Например, Gong.io или Chorus — это платформы разговорной аналитики, которые анализируют коммерческие звонки, чтобы определить, как представители могут более эффективно продвигать свои предложения. И я предвзято, но я также считаю, что DocSend полезен. Например, я могу видеть, какие из моих потенциальных клиентов взаимодействуют с какими страницами документа я им отправляю, и расставлять приоритеты в этих темах в последующих беседах. Как бы вы это ни делали — даже если вы просто отслеживаете результаты своих презентаций в электронной таблице — следите за провалами и победами! Каждая современная команда по продажам должна использовать данные для своей презентации, а не просто руководствоваться инстинктом. 20 методов мозгового штурма для генерации лучших идей Мозговой штурм: мы все пробовали это, но сколько из нас сделали это эффективно в Интернете? Скольким из нас это понравилось? В этой главе нашей серии об искусстве онлайн-мозгового штурма мы рассказываем о 20 методах и схемах мозгового штурма, которые вы можете опробовать самостоятельно или со своей командой — удаленно! 1. Mind Mapping Mind Map помогает вам составить схему набора разрозненных мыслей. Используя организационную структуру, вы начинаете с рисования центрального узла, а затем используете линии, символы, цвета, изображения и слова, чтобы связать этот узел с другой информацией. 2. Brain Writing Brain Writing — это подход к онлайн-мозговому штурму, который помогает улучшить сосредоточенность и организацию. В отличие от обычного мозгового штурма в свободной форме, когда группа собирается вместе и выкрикивает творческие идеи, а один человек пытается зафиксировать их на доске или в документе, написание мозговых записей — это более спокойное занятие с индивидуальным рабочим временем, за которым следует групповое сотрудничество. Он творит чудеса с интровертами и может служить источником множества идей — он хорошо работает с несколькими или большим количеством участников.Это метод, который также может хорошо работать в сочетании с другими методами мозгового штурма, такими как S.C.A.M.P.E.R, о которых мы поговорим дальше. 3. S.C.A.M.P.E.R. Этот полезный акроним позволяет улучшить идеи, рассматривая их с разных сторон. Он отлично работает в сочетании с сеансом письма для мозга. S.C.A.M.P.E.R. означает: S ubstitute (Что произойдет, если мы заменим X на Y?) C ombine (Что произойдет, если мы объединим X и Y?) A dapt (Как мы могли бы адаптировать эту вещь к другому контексту?) M odify (Как мы можем изменить этот продукт, чтобы добавить больше ценности?) P ut для другого использования (Какие другие варианты использования может ли этот проект иметь?) E liminate (Что мы могли бы удалить из этого проекта?) R everse (Как мы можем реорганизовать этот проект, чтобы сделать его более эффективным?).Используйте шаблоны, чтобы отслеживать ответы каждого. 4. Lightning Decision Jam Lightning Decision Jam, созданный нашими друзьями из дизайнерского агентства AJ & Smart, — отличный способ провести мозговой штурм вокруг широкой темы. По их словам, это «идеальный семинар для быстрого решения больших проблем», помогающий заменить все открытые, неструктурированные встречи четким процессом. Вместо бесконечных дискуссий «вы можете использовать это простое упражнение для поощрения творчества и стимулирования инноваций.»Например, они используют его для: Потока конверсии кассы на их сайте Процесс внутреннего проектирования Организация мероприятий Идти в ногу с конкурентами Повышение продаж flow Запуск занимает всего около 40 минут, и вы и ваша команда всегда чувствуете себя вовлеченными, полными энергии, продуктивными — и это дает вам ощутимые, действенные результаты 5.Rapid Ideation Предоставьте вашей группе ограничение по времени, пусть каждый записывает как можно больше идей на листе бумаги, стикере или в электронном документе. Когда это будет сделано, вы можете попросить группу проголосовать за лучшие идеи, обсудить, что все придумали, или вы можете передать идеи «лицу, принимающему решение», чтобы выбрать наиболее действенные. Вы можете легко рассчитать время сеанса быстрого создания идей в своей группе, используя режим Stickies Bulk Mode, интеллектуальную карту или таймер обратного отсчета от Miro. 6. Выбор случайных слов Также называется «свободная ассоциация», вы выбираете случайные слова из банка.Затем вы обойдете группу и предложите членам команды нарисовать ассоциации между этими словами по обсуждаемой теме. Используйте шаблон, чтобы отслеживать все ассоциации. 7. Салфетка Idea Разработанная командой UX-дизайнеров ORBIT метод «салфетки Idea» «поощряет огромное разнообразие идей, а также их различное качество». Это позволяет участникам мозгового штурма обогащать и совершенствовать свои идеи, применяя структурированный подход, позволяющий лучше оценивать и сравнивать идеи.Ознакомьтесь с их шаблоном Miro, чтобы попробовать. 8. Обратный мозговой штурм Концепция обратного мозгового штурма проста. Вместо мозгового штурма решения одной проблемы вы проводите мозговой штурм по актуальным проблемам. Это позволяет с другой точки зрения: люди обладают естественной способностью видеть проблемы легче, чем решения, поэтому вы можете использовать это, чтобы определить препятствия, с которыми ваша команда может столкнуться при работе над проектом. Думайте об этом как о способе привлечь группу к мозговому штурму всех возможных вариантов провала плана.Тогда вы можете приступить к решению проблемы. 9. The Pitch Canvas © The Pitch Canvas © Дэвида Беккета — это инструмент для мозгового штурма, который помогает предпринимателям продумать свои предложения инвесторам, партнерам и клиентам. Он включает в себя три шага для генерации идей, уточнения идей и построения сюжетной линии, которая поможет вам говорить на актуальные бизнес-темы с уверенностью и уверенностью. 10. Круговая система Круговая система начинается с приглашения одного участника поделиться идеей.Затем вы обойдете группу и попросите каждого человека поделиться идеей, основанной на предыдущих. Думайте об этом как об импровизации в реальном времени — вы говорите «да» и идете развивать ее как группу. 11. How Now Wow Матрица How Now Wow — это инструмент, который вы можете использовать для мозгового штурма и систематизации идей на основе их оригинальности и простоты реализации. «Как» используется для описания новаторских, но еще не осуществимых идей, «Сейчас» относится к идеям, которые знакомы, просты в реализации и доказали свою эффективность, а «Вау» описывает идеи, которые являются новыми, но все же легко реализуемыми. .Цель использования матрицы — предложить как можно больше «вау» идей. 12. Стремянка Эта методика группового мозгового штурма побуждает всех вносить свой вклад. Начните с того, что дайте возможность двум членам группы обсудить обсуждаемую тему. Затем добавьте к обсуждению третьего члена группы. Добавьте четвертую, пятую и так далее, пока все не внесут свой вклад. 13. Раскадровка Раскадровка — это последовательность иллюстраций, которые используются для создания рассказа.Многие компании используют раскадровку для понимания и отображения опыта клиентов. Этот метод играет важную роль в согласовании вашей команды, продвижении идеи, понимании пути клиента и многого другого. 14. Шесть мыслящих шляп Этот метод побуждает вас надевать разные «шляпы» и думать о проблеме с разных сторон: думать о доступных данных, использовать интуицию, смотреть на потенциально отрицательные результаты, думать о положительных результатах, смотреть творчески подходить к проблеме и думать о том, как управлять процессом.Шаблон может быть здесь полезен, потому что он помогает вам отслеживать «шляпы» каждого по конкретной проблеме. 15. SWOT-анализ SWOT-анализ в SWOT-анализе означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Это позволяет вам учитывать все аспекты при планировании стратегии вашего бизнеса. 16. Brain Netting Brain Netting — это просто мозговой штурм через Интернет. Но есть много творческих способов сделать это: групповые звонки, приложения для чата, видеоконференции и многое другое.Независимо от того, как вы это делаете, жизненно важно иметь интерактивную доску для записи ваших идей и набросков планов. Узнайте, как использовать интерактивную доску Миро для мозгового штурма в Интернете 17. Желание Желание — это именно то, на что оно похоже! Подумайте о своих идеалах: функциях, продуктах или планах, которые вы хотели бы реализовать. Что делает их недостижимыми? Почему это невозможно? Размышления о невозможном могут помочь вам открыть некоторые творческие возможности. 18. Five Whys Five Whys — это основа для поиска корня проблемы. По сути, подход прост: вы спрашиваете, почему возникла данная проблема, а затем еще четыре раза спрашиваете «почему». Это позволяет вам вести предметное обсуждение, чтобы вас не отвлекали другие темы. Начните с постановки проблемы, выясните, почему она существует, а затем продолжайте рассматривать каждую проблему, пока не определите основную проблему, которую вы можете решить. 19. Word Banking Поднимите типичную игру со свободными ассоциациями на новый уровень.После свободного ассоциирования слов и идей сформируйте группы терминов, которые описывают лишь несколько тем. Используйте эти банки слов, чтобы разбить процесс или проект на управляемые части. 20. Безумные восьмерки Безумные восьмерки, способ придумать творческие решения проблемы, заключались в предоставлении каждому участнику шаблона с восемью квадратами. Вы устанавливаете таймер на восемь минут, а затем просите каждого человека набросать восемь быстрых идей. Как только время истечет, расскажите об этом. Повторите этот процесс, чтобы люди могли развивать идеи друг друга. Попробуйте эти методы самостоятельно Это всего лишь несколько способов стимулировать генерацию идей и творческое мышление и, в конечном итоге, сделать ваши мозговые штурмы более продуктивными и приятными. Ознакомьтесь с бесплатными шаблонами Миро для мозгового штурма, чтобы узнать о других способах провести мозговой штурм. Готовы воплотить идеи в жизнь с удаленной командой? Попробуйте бесплатный онлайн-инструмент для мозгового штурма от Miro . Кронштейны () [] | Написание Скобки — это символы, которые мы используем, чтобы содержать «дополнительную информацию» или информацию, которая не является частью основного содержания.Скобки всегда идут парами — «открывающая» скобка перед дополнительной информацией и «закрывающая» скобка после нее. Есть два основных типа скобок: круглые () и квадратные []. Британский английский и американский английский определяют их по-разному, как вы видите ниже. Круглые скобки или круглые скобки Британский английский () = круглых скобок или скобок Американский английский () = круглых скобок Круглые скобки в основном используются для добавления дополнительной информации к предложению.Посмотрите на эти примеры: пояснить или уточнить Тони Блэр (бывший премьер-министр Великобритании) ушел в отставку в 2007 году. указывают множественное или единственное число Пожалуйста, оставьте свой мобильный телефон (а) у двери. добавить личный комментарий Многие люди любят вечеринки (а я нет). определить сокращения Решение по делу принимает МОК (Международный олимпийский комитет). Некоторые грамматики считают, что (по возможности) следует использовать запятые. Некоторые грамматики считают, что по возможности следует использовать запятые. Помните, что точка, восклицательный или вопросительный знак ставятся после последней скобки (если скобки не содержат полное предложение). Посмотрите на эти примеры: Моя машина в подъезде (с открытым окном). Я только что попал в аварию с нашей новой машиной. (Шшш! Мой муж еще не знает.) Погода чудесная. (Если бы так было всегда!) Вечеринка была фантастической (как всегда)! Вы помните Джонни (друга моего брата)? Джонни тоже пришел. (Вы помните Джонни?) Мы прекрасно провели время. Квадратные скобки или скобы Британский английский [] = квадратных скобок Американский английский [] = квадратных скобок Обычно мы используем квадратные скобки, когда хотим изменить слова другого человека .Здесь мы хотим прояснить, что изменение было внесено нами, а не первоначальным автором. Например: добавить пояснения: Свидетель сказал: «Он [милиционер] ударил меня». Для чего расширительный бак в системе отопления: Для чего нужен расширительный бачок в закрытой отопительной системе: как работает Июл 16, 2021 автор Разное Для чего нужен мембранный расширительные бак в системе отопления? Главная > Статьи > Для чего нужен мембранный расширительные бак в системе отопления? 03.02.2014   Расширительный бак – это один из важных элементов системы отопления. Он необходим для приёма избытка воды, который образуется при тепловом расширение воды в результате нагревания. Назначение: Вся система отопления внутри заполнена теплоносителем (водой). А у воды есть особенность, при повышении температуры она увеличивается, а при понижении — уменьшается. Однако эти свойства воды не должны отражаться на работоспособности системы отопления и, прежде всего, не должны приводить к превышению предела прочности любых её элементов. Во избежании проблем и устанавливают расширительный бак, что бы в нём поместить образовавшиеся объём воды. Мембранный расширительный бак состоит из герметично закрытого металлического корпуса. С нижней стороны бака находится отверстие для присоединения к системе отопления. С верхней стороны находится ниппель, через который закачивается воздух. Внутри бака находится мембрана. Работа расширительного бака: Когда бак пустой, мембрана занимает меньшую часть объёма. Остальной объём занимает воздух. При нагреве воды, она начинает поступать в полость между корпусом и мембраной. При остывании воды, при уменьшении её объёма, сжатый воздух начинает выдавливать воду обратно в систему. Установка расширительного бака: Расширительный бак можно устанавливать в любом месте системы отопления, где будет удобно, но чтобы он был доступен. Но предпочтительней подключить его к обратному контуру, так как там самая низкая температура и нагрузка на мембрану будет минимальной. В начале эксплуатации необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке. При необходимости его можно понизить путем открытия ниппеля либо повысить, подкачав воздух насосом. Расширительный бак подсоединяется к системе отопления через запорную арматуру, защищает от отключения бака от системы отопления. Уход за расширительным баком:  Ежегодно следует проводить профилактический осмотр бака с проверкой начального давления в его воздушной камере и давления воды в системе. При подборе расширительного бака необходимо знать: Какой теплоноситель будет использоваться в системе отопления. Так как вода и антифриз имеют разные коэффициенты расширения. Вычислить объём расширения теплоносителя можно по формуле: V = (E x C / 1 – Рmin / Pmax.) / Кзап. С – Общий объем теплоносителя в системе. Е – коэффициент расширения теплоносителя. Рmin – начальное давление в расширительном баке (в атм.). Рmin. не должно быть меньше, чем гидростатическое давление системы отопления в точке расположения расширительного бака. Pmax – максимально допустимое значение давления (в атм.). Pmax. соответствует давлению настройки предохранительного клапана с учетом возможного дополнительного давления, возникающего от перепада высоты расположения предохранительного клапана и мембранного расширительного бака. Кзап — Коэффициент заполнения расширительного бака при заданных условиях работы, который показывает максимальный объем жидкости (в процентах от полного объема расширительного бака), который может вместить бак. Рассчитывается по таблице: Пример: Теплоноситель: вода Объем теплоносителя в системе = 600 литров Коэффициент температурного расширения воды при температуре 85 С = 0,034 Начальное давление = 1,5 атм. Максимально давление = 4 атм. Коэффициент заполнении бака, берем значения Pmax и Pmin и смотрим по таблице = 0,5 V = (0,034 х 600 / 1 – 1,5 / 4) / 0,5 = 65,2 литра Далее берем коэффициент запаса равный 1,25 (или 25%) и рассчитаем полный необходимый объем расширительного бака для нашей системы отопления. Vполный 65,2 х 1,25 = 81,5 литра. Теперь выбираем ближайший по объему бак и покупаем. В нашем случае подойдет бак объемом 80 литров. Можно так же пользоваться таблицей (теплоноситель вода):  Если нет совпадения, то берётся бак большим объёмом: В системе отпления 120 литров, то бак нужен 24 литра. Особенности применения расширительных баков. Практические советы: Как влияет антифриз на мембранный бак в системах отопления?  Стоит помнить, что выбирая расширительный бак необходимо учитывать некоторое отличие коэффициента объемного расширения (на 20-25% в сторону увеличения) такой жидкости, как антифриз. Следовательно, размер расширительного бака должен составлять 15% от всего объема отопительной системы. Какой расширительный бак купить? Лучше покупать расширительный бак, в котором в случае поломки мембраны, её можно заменить.   Как определить, нужен ли дополнительный расширительный бак к настенному газовому котлу? При монтаже системы отопления необходимо рассчитать объём воды и сравнить с баком, который находиться в котле. Если он меньше по объёму, то установите дополнительный расширительный бак. Если Вы не правильно рассчитали, то это можно будет увидеть на манометре (установлен на котле). Если при нагревании системы отопления стрелка поднимается, а при остывании опускается. То вам надо дополнительный расширительный бак.     Установка расширительного бака в системе отопления подключение и монтаж Как установить мембранный расширительный бак системы отопления Одним из элементов отопительной системы является мембранный расширительный бак. Как он выглядит, можно увидеть на фото. Это устройство необходимо для компенсации изменений объема воды, которые происходят по причине ее нагрева. Эластичная мембрана делит корпус бака на две части, в одной из них находится жидкий теплоноситель, а вторая наполняется азотом или воздухом, поступающим под высоким давлением. Применение мембранных расширительных баков Мембранные баки применяют в следующих случаях: при обустройстве отопительных систем, для работы которых используются автономные источники тепла; для функционирования конструкций отопления, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения в соответствии с независимой схемой; в системах, где задействуют тепловые навесы и солнечные коллекторы; в схемах теплообеспечения, в которых имеются замкнутые контуры и переменная рабочая температура. Преимущества применения мембранных устройств Мембранные расширительные баки в системах отопления имеют ряд преимуществ: мембраны из бутила и натуральной резины разрешается применять в снабжении питьевой водой; устройства пригодны для воды любого качества, даже для той, в составе которой содержится много кальция; при необходимости мембрану можно без проблем заменить; мембранный расширительный бак системы отопления по сравнению с напорным типом, не имеющим ее, обладает большим объемом для вытеснения жидкости; отсутствует риск, что питьевая вода будет загрязнена; потребуется минимальная подкачка воздуха; отсутствуют потери теплоносителя в результате испарения; низкие эксплуатационные затраты; монтаж бака обходится недорого и выполняется быстро. Конструкционные особенности Назначение мембранного расширительного бака заключается в том, что на всех рабочих этапах устройство должно поддерживать равновесие между давлением обоих частей и при необходимости нивелировать чрезмерное давление или регулировать его перепады в отопительной конструкции. Таким образом, монтаж мембранного расширительного бака предотвращает возникновение повышенных нагрузок в контуре отопления и при аварийных ситуациях в случае выявления неисправностей. Устройство бывает с заменяемой или несменной мембраной. В первом случае теплоноситель находится полностью в емкости гибкой мембраны и не может взаимодействовать со стальной внутренней поверхностью. Все работы, связанные с демонтажем и последующим монтажом нового изделия, выполняют через фланец, закрепляемый на болтах. Если приобретено устройство с фиксированной диафрагмой, у него имеется внутренняя полость, состоящая из двух частей. В этом случае используется несменная диафрагменная мембрана, которая жестко зафиксирована. Выбирают мембранный бак для системы отопления непосредственно под конкретную отопительную конструкцию с учетом количества теплоносителя. Если у устройства объем окажется недостаточным, то последствия могут быть самыми негативными – часто появляются трещинки и возможна протечка воды сквозь резьбу. Кроме этого нередко в системе падает давление ниже допустимой нормы, в результате чего воздух попадает внутрь бака. Поэтому выбор устройства должен соответствовать необходимым параметрам конструкции (детальнее: «Делаем подбор расширительного бака для отопления «). Расширительный мембранный бак для систем обогрева применяют при создании циркуляции теплоносителя закрытого типа с целью компенсации его теплового расширения в результате увеличения или уменьшения температуры жидкости, тем самым предотвращая гидравлические удары. В постоянном режиме обе камеры устройства – водяная и газовая — имеют одинаковое давление, что позволяет соблюдать герметичность системы. Такое устройство расширительного бака системы отопления проверенно временем и признано наиболее практичным. Циркулирующая по контуру вода не содержит агрессивных газов и поэтому коррозия не приведет бак в непригодность, что позволяет эксплуатировать его продолжительное время. Напорное расширительное устройство помещают в помещении котельной, и по этой причине нет необходимости защищать его от промерзания. Несмотря на то, что подбор бака для отопительной конструкции индивидуален, не следует забывать, что: начальное давление в мембранном баке для теплоснабжения, подключенном к холодному водоснабжению, должно превышать статическое давление в системе на 30-50 кПа; в устройстве необходимо наличие запасного количества теплоносителя для обеспечения компенсации возможных протечек. Для защиты системы с замкнутым контуром и расширительным баком от слишком высокого давления устанавливают предохранительные клапаны. Отличия от гидроаккумулятора Конструкция герметичных расширительных баков схожа с конструкцией гидроаккумуляторов, однако, предназначение у этих приборов разное. Расширительный бак компенсирует расширение воды, происходящее из-за нагревания в системе отопления. Гидроаккумулятор аккумулирует объём воды под давлением в системе водоснабжения, имеющей напорный насос, чтобы уменьшить частоту включения данного насоса и сгладить гидроудары. Кроме того, чаще внутри гидроаккумулятора находится груша, сделанная из пищевой резины. Именно она накачивается водой, в результате вода не контактирует с корпусом бака. Расширительный бак для систем отопления изготовлен с мембраной, выполненной из технической резины. Она делит корпус на два отсека, а теплоноситель имеет контакт с корпусом. Расчёт объёма Объём – это главная характеристика, по которой выбирается расширительный бак. Многие источники советуют выбирать объём расширительного бака в пределах 10% общего объёма теплоносителя в отопительной системе. Этот способ определения вместимости устройства основан на том, что коэффициенты теплового расширения теплоносителя даже при содержании гликоля до 90% и нагреве +100 градусов не превышают 0,08. Такой метод расчётов не учитывает давление в системе, поэтому может дать неточности. Есть более точный метод расчёта объёма мембранного расширительного бака. Здесь используется соотношение: V = C*Bt / (1 – (Pmin /Pmax)), где С – объём теплоносителя в системе; Bt – коэффициент теплового расширения теплоносителя; Pмin – начальное давление в баке; Pmax – допустимое давление в системе. Объём теплоносителя в отопительной системе определяют, учитывая все её узлы. Данный параметр получают из проектной документации на отопление. Если такой возможности нет, можно воспользоваться ориентировочным расчётом, который основан на том, что объём теплоносителя в системах отопления связан с мощностью отопления – на каждый кВт приходится 15 л жидкости. Коэффициент теплового расширения жидкости определяют с помощью её состава – чаще всего, в отопительных системах квартир и домов не исключено добавление в воду гликолей для улучшения её характеристик. Этот коэффициент может зависеть и от температуры теплоносителя. Можно найти необходимые величины в таблицах объёма воды в трубе. Максимальное давление в отопительной системе определяют с помощью минимальной из величин, которые допускаются для разных узлов. Переходной клапан настраивается именно на неё. Первоначальное давление в отопительной системе при охлаждённом теплоносителе соответствует настроечному (минимальному) давлению. Для многих устройств возможно точное его регулирование распространёнными средствами (стравливание воздуха из бака или его накачивание насосом). Давление в баке контролируется во время установки на него манометра. Расчётные данные дадут увеличение объёма теплоносителя в системе в процессе его нагревания. Для выбора бака коэффициент заполнения округляют в большую сторону. Коэффициент зависит от максимального и начального давления и может быть найден с помощью таблиц, предоставляемых производителями или в специальной литературе. Где и как устанавливается бачок Теплоноситель в индивидуальных системах отопления может двигаться самотёком, или же за счёт создаваемого насосом напора. Но в любом случае её необходима ёмкость, которая будет компенсировать расширение. Не нужно это только если нагрев воды осуществляется газовым котлом, так как в нём имеется встроенный бачок. Расширительная ёмкость внутри газового котла Система на основе твердотопливного котла требует установки расширительного бака Схема с электрическим котлом Правила установки закрытых расширителей Установленный расширитель отопления. Установка расширительного бака закрытого типа в системе отопления может осуществляться в любой точке схемы, но оптимальным является монтаж перед циркуляционным насосом (для система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя). Установка допускается в любом положении, но вариант с верхним подводом жидкости является предпочтительным, так как позволяет естественным образом выходить пузырькам воздуха. Такой монтаж обеспечит работоспособность бака даже при разрыве мембраны. Если в процессе эксплуатации системы отопления обнаружится, что объема установленного бака недостаточно вместо его замены рациональней установить дополнительный требуемых размеров. При переходе с воды на другой теплоноситель может понадобиться замена расширительного бака на более объемный. Возможна установка дополнительного расширителя. Некоторые модели отопительных котлов имеют встроенный расширительный бачок, в этом случае установка дополнительного не требуется. Установка закрытого расширителя в систему отопления с естественной циркуляцией требует установки «автосбросника» (автоматического поплавкового клапана) в верхней точке системы для автоматического сброса воздуха при наполнении системы и во время работы котла. Установка мембранных расширительных баков До того, как установить расширительный мембранный бак, необходимо познакомиться с инструкцией, прилагаемой к устройству, которую включают в техническую документацию. Изначально его поставляют с избыточным давлением газа, который полностью заполняет весь его объем. До монтажа бак накачивают под предварительно рассчитанное давление. Необходимо поставить предохранительный клапан. Как правило, схема подключения мембранного расширительного бака предусматривает, что перед устройством обустраивают дренаж. Производить установку должен специалист, в крайнем случае, нужна его консультация. Когда выполняется монтаж, следует учесть несколько моментов: бак лучше устанавливать до места разветвления водопровода. Надо обеспечить возможность подпитывать систему и сливать теплоноситель, при этом температура в помещении не может быть ниже нуля градусов; место крепления устройства должно быть несущим, поскольку не допускается дополнительная нагрузка на изделие со стороны труб и других элементов. Когда оно имеет объем 8-30 литров, его монтируют на стену, если больше, то модель устанавливают на пол (прочитайте также: «Монтаж и установка расширительного бака в системе отопления своими руками «). Посмотрите также видео о мембранных расширительных баках системы отопления: В обязательном порядке расширительный мембранный бак для водоснабжения или отопления необходимо заземлять, чтобы избежать электролитической коррозии. На входе в устройство ставят обратный клапан, когда он не предусмотрен в конструкции циркуляционного насоса. На выходе монтируют манометр и автоклапан для спуска воздуха. Правильное положение емкости При подключении расширительного бака к закрытой системе отопления обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства. Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой. Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины п Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Расширительные баки обеспечивают безопасную и надежную работу контуров с горячим и жидким носителем и являются обязательными элементами для закрытых систем водяного отопления и вспомогательными — для ГВС. Выбор конкретной модели зависит от объема циркуляции, давления и других параметров системы и обосновывается расчетом, правила подбора и монтажа учитываются заранее. Для чего нужен расширительный бак в системе отопления и водоснабжения Данное устройство устанавливается в системах отопления и ГВС с двумя основными целями: • Компенсации теплового расширения воды или антифриза, увеличивающихся в объеме при нагреве до +100 °С до 4,3%. • Гашения гидроударов, возникающих при образовании в системе воздушных пробок или резком перекрытии запорной арматуры, и предотвращения их образования за счет выравнивание общего давления. Рассмотрим вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Принцип работы Принцип действия расширительного бака основан на заборе горячей воды внутрь при образовании избыточного давления в системе с последующим возвратом после его снижения к установленной норме. Как следствие, изменение этого параметра не оказывает негативного влияния на состояние труб и не снижает работоспособность системы. Дополнительный контроль и безопасность обеспечивают манометры и автоматические клапаны для сброса избытка воздуха, но при необходимости расширительные баки функционируют без них. Виды (закрытого и открытого типа) В зависимости от целевого назначения и конструктивного исполнения выделяют: • Расширительные баки открытого типа, имеющие прямую связь с атмосферой и устанавливаемые преимущественно в системах отопления с естественной циркуляцией в верхней точке, после участка разгона теплоносителя. Чаще всего их изготавливают их листовой стали и оснащают люками для осмотра и двумя и более патрубками для ввода или отвода воды, соединения с приборами контроля или сброса. При всех плюсах (дешевизна, неограниченный объем, простота) установка открытого бака отрицательно сказывается на работе системы из-за испарения и необходимости периодического долива теплоносителя. • Закрытые расширительные баки, в обязательном порядке устанавливаемые в системах с насосами. Данная группа представлена как обычными закрытыми емкостями большого объема (гидроаккумуляторами), так и устройствами с гибкими разделительными мембранами баллонного и тарельчатого типа, смещаемыми в сторону воздушной камеры при избыточном давлении в системе и возвращающимися в обратное положение при нормальных параметрах. Из-за ряда преимуществ баки с мембранами постепенно вытесняют остальные разновидности и устанавливаются во всех современных системах отопления и горячего водоснабжения. В частности, закрытые расширительные баки с мембранами могут устанавливаться в любой точке системы отопления (предпочтение отдается обратным участкам с ламинарным движением, но это условие некритично, в выносе устройства в верхнюю точку после разгона нет необходимости), работать при избыточном давлении теплоносителя и реагировать на изменения его давления с высокой точностью. В системы с такими баками не нужно доливать теплоноситель, что положительно сказывается на стабильности их работы и защищенности от коррозии. Закрытые мембранные баки не нуждаются в дополнительной изоляции и эксплуатируются при минимальных расходах. Как правильно подобрать и устанавливать расширительный бак При выборе модели расширительного бака учитывается ряд параметров: • Рабочий объем, л, подбираемый по формуле V=(C∙E)/(1-Pmin/Pmax), где С – общий объем циркуляции теплоносителя включая теплообменники и котел в л., Е – коэффициент теплового расширения воды или антифриза, табличная величина, Pmin и Pmaх- начальное настроечное и максимально допустимое давление в баке, бар. • Рабочую и предельную температуру и давление, выдерживаемые мембраной (пороговые значение водонагревателя и бака должны совпадать) • Химический состав, количество циклов сокращения и возможность смены мембраны. Устройства со сменными фланцевыми мембранами обходятся чуть дороже, но признаны более окупаемыми. • Выдерживаемую предельную концентрацию этиленгликоля (актуально при выборе бака для систем отопления с антифризом). • Гарантийный срок выдержки коррозийной защиты корпуса расширительного бака. • Присоединительные размеры патрубков, исполнение, потребность в дополнительном креплении и габариты бака. Начальное настроечное и максимальное давление в системе в свою очередь рассчитываются по формулам: Pmin =Ратм+Рст.max-0,1(H+h3+1), Pmaх= Ратм+Pпк+ Рст.Б- Рст.пк-0,1h3, где Ратм — атмосферное давление, Рст.max – статическое давление в нижней точке системы, Н – разница в высоте между точкой расположения бака и нижним уровнем системы, h3- разница между центром бака и точкой врезки, Pпк — настроечное давление предохранительного клапана, Рст.Б и Рст.пк – статическое давление на уровне монтажа клапана и установки бака, соответственно. Все показатели давления измеряются в барах, высоты – в м., при расположении бака ниже основной линии h3 ставится в формулу со знаком «-». ВАЖНО! При отсутствии подробных данных объем расширительного бака подбирается ориентировочно – от 10% и больше от объема циркуляции теплоносителя в системе. Последнее значение определяется опытным (сливом воды с системы) или расчетным путем (сложением объема котла, всех радиаторов и трубопровода или навскидку, от 15 л на 1 кВт тепловой мощности системы). При использовании антифризов с большим чем у воды коэффициентом расширения объем бака увеличивают на этот процент. Отклонения в меньшую сторону (3-6% от объема циркуляции) допускаются лишь в контролируемых низкотемпературных системах. Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление Рассмотрим вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Оптимальным местом для врезки бака считается участок с самым спокойным движением теплоносителя в обратной магистрали, перед циркуляционным насосом. Устройство подключается через шаровые отсекающие краны, позволяющие провести его быстрый осмотр, подкачку или замену. В идеале расширительный бак устанавливается одновременно со сборкой всего контура отопления, при необходимости внештатной замены монтаж проводится после отключения работы системы и слива теплоносителя. Порядок установки стандартный: 1. На резьбу штуцера бака наматывается уплотнитель и прикручивается переходник для подключения крана. 2. На резьбу переходника наматывается уплотнитель и монтируется шаровой кран. 3. Процедура повторяется для резьбовой части крана. 4. На корпус бака надеваются хомуты дополнительного крепежа (чаще всего такая потребность возникает при превышении его объема свыше 8 л). Бак устанавливается на стационарное место с обеспечением удобного доступа и свободного пространства между ним и стеной. 5. Проверяются расположение и работа ниппеля для подкачки воздуха и качество всех соединений. 6. В систему пускается теплоноситель, после достижение давления расчетного значения стравливаются воздушные пробки и котел запускается на полную мощность. ВНИМАНИЕ! Рабочее давление воздушной камеры бака настраивается на заводе и при необходимости меняется. Для обеспечения нормального функционирования системы оно поддерживается на уровне давления внутри контура при отклонении в меньшую сторону около 0,1-0,2 бар (или 80% от общего значения в системе, в свою очередь зависящего от модели котла и объемов циркуляции теплоносителя). При таком начальном давлении около 20-25% емкости бака заполняется при первичном запуске системы (бак не является пустым и не создает зоны отрицательного давления) и остается достаточно пространства для расширения мембраны. Самостоятельно настроить давление в баке перед его установкой можно с помощью автомобильного насоса или компрессора. Расширительный бак для ГВС установка давление В системах ГВС преимущественно устанавливаются баки со фланцевыми сменными мембранами из пищевого каучука, характеризующиеся химической инертностью и не меняющие вкуса и качества воды. Они не рассчитаны на длительную выдержку высоких (более 100 °С) температур, в отличие от давления – в разы превосходящее этот же параметр в системах отопления (до 4-4,5 бар в сравнении с 1,5-2,5). Основным назначением этих устройств служит защита трубопровода и приборов системы ГВС от гидроударов, возникающих в случае перегрева воды, рекомендуемый объема бака составляет не менее 10% от объема бойлера. Оптимальным местом установки бака в системах ГВС считается участок между обратным клапаном, защищающим линию холодного водоснабжения от проникновения горячей воды, и самим бойлером. Установка бака после бойлера не нарушает нормы, но в таких схемах первой в линию ГВС попадает остывшая вода из бака. Сечение присоединительных труб в таких системах в любом случае должно совпадать с диаметром патрубков бака, при выборе уплотнителей учитывается потребность в выдержке более высокого давления. Нормативное давление в системах ГВС варьируется в пределах 0,3-4,5 бар, точное значение указывается в инструкции водонагревателя. Как правило, в частных домах оно составляет около 1-2 бар, реже – поднимается до 3 (особенно при наличии систем фильтрации воды). Монтаж бака происходит по стандартной схеме, с применением уплотняющей ленты на резьбовых элементах. Порядок настройки давления немного отличается: • До откручивания вентиля подпитки начальное давление бака приравнивается или слегка превышает рабочее давление в системе +0,3 бар. • После запуска подпитки и водонагревателя давление отслеживается и доводится до конечного давления, рассчитываемого по формуле Ркон≤Рпк+0,5 бар, где Рпк – давление предохранительного клапана, ≈3 бар в системах ГВС частных домов. Стоит отметить, что при установке современных бойлеров сравнительно малого объема с надежными системами защиты от перегрева и автоматическими клапанами сброса в монтаже расширительного бака в обычных частных домах нет необходимости. В системах ГВС данные устройства относятся к вспомогательным и устанавливаются лишь при высокой вероятности появления излишков горячей воды. Неисправности в работе расширительного бака и способы их устранения Стандартное обслуживание бака заключается в периодическом осмотре его корпуса (и закрашивании вмятин или пятен коррозии при необходимости), проверке давления в газовой камере раз в 2-3 месяца, отслеживании целостности мембраны и проведении его замены при обнаружении протечек. В летнее время или при других длительных простоях системы с бака обязательно сливают воду, устройство во возможности хранится в сухом месте. В целом качественные  устройства редко выходят из строя, но в последнее время на рынке появилось много поддклок. Например на одном из моих обьектов, за два года мы уже поменяли баки, на новые. Так, что покупайте баки проверенного производителя. Исключение составляют случаи залипания или износа встроенного предохранительного клапана (при наличии), случайные поломки крышки или механические повреждения корпуса бака, износ мембраны или резиновых уплотнителей. К признакам неполадок или неправильной работы расширительного бака в контурах отопления относят: • Резкие скачки давления в системе. В правильно настроенных и функционирующих контурах отопления разница в давлении холодного и максимально нагретого теплоносителя не превышает 0,5-1 бара. В системах с вышедшими из строя или неправильно настроенными баками, наоборот, показатели давления далеки от стабильности. • Потребность в доливе теплоносителя при отсутствии других утечек. • Вытечка воды, а не сброс воздуха, при кратковременном нажатии золотника пневматического клапана. Этот признак явно свидетельствует о повреждении и необходимости замены мембраны или самого расширительного бака. Для проверки работоспособности бака после исключения других проблем (завоздушивания, неисправностей насоса, забивки сетевых фильтров, блокировки теплоносителя арматурой) устройство отключается от системы. После этого давление камер бака проверяется с помощью манометра и автомобильного насоса. Показатели проверяются в обычном состоянии и после слива теплоносителя, при необходимости давление в баке поднимается до нужного значения. После этого закрываются все сливные краны, убирается автомобильный насос и манометр, система отопления дополняется теплоносителем и запускается в работу. При стабильных показаниях давления бак просто оставляется в покое с чуть более частым отслеживанием параметров системы. Если подкачка камеры не помогла последовательно проверяется: • Целостность золотника предохранительного клапана. Устройство продувается или заклеивается на некоторое время. В случае подтверждения проблемы изношенный золотник меняется на новый. • Состояние мембраны. Если приведенные меры не дали результата, в системе постоянно возникают скачки давления вверх, а с воздушного клапана течет вода – мембрана или бак нуждаются в замене. Проявление этих же признаков в самом начале работы системы и хорошем состоянии расширительного устройства свидетельствует о его недостаточном объеме. Для замены мембраны (при наличии такой опции) баки отключаются от системы, разгерметизируются и раскручиваются. Как правило фланцы мембран размещаются на той же стороне, что и присоединительные патрубки, в ряде случаев каучук удерживают дополнительные крепления, также нуждающиеся в снятии. Мембрана достается через специальное отверстие, после чего бак промывается от грязи и коррозийных отложений и просушивается. Новая мембрана вставляется в обратном порядке, ее фланец закручивается после сборки всех дополнительных креплений. Отремонтированный бак подключается к системе, при необходимости – с корректировкой начального и рабочего давления. Визуальные признаки неисправностей бака в системах ГВС в целом схожи: в режимах нагрева воды показатели роста давления близки к аварийным, через предохранительный клапан часто сбрасывается вода. Порядок действий также неизменный: при обнаружении неполадок последовательно проводится диагностика наличия и давления воздуха во внешней камере бака и целостности мембраны. Поврежденные мембраны в баках для контуров ГВС меняются с учетом потребности использования изделий из пищевой резины, выдерживающих более высокое давление. Теперь вы знаете ответ на вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Когда он необходим и как не ошибиться в выборе устройства Сегодняшняя повседневная жизнь не возможна без систем отопления. На протяжении всего своего развития отопительные оборудование получало все более функциональные элементы, и одним из таких улучшений является расширительный бачок. Но для чего именно предназначена данная деталь? Как известно, во время нагрева вода увеличивает свой объем и уменьшает плотность. В закрытых системах лишняя влага остается внутри труб, увеличивая при этом вероятность поломки оборудования. И именно расширительный бачок собирает в себе всю лишнюю влагу, тем самым защищая ваше оборудование, и соответственно, помещение. Виды расширительных баков Расширительный бак может быть следующего типа: Открытый Закрытый Как правило, расширительный бак открытого типа размещается в чердачной части дома и покрывается тепловой изоляцией. Но местом размещения может служить не только чердак. Важно при установке учитывать то, что бак должен располагаться выше отопительной системы. Форма такого бачка чаще всего прямоугольная, а материал, из которого он изготавливается — сталь. Такие баки довольно большие в габаритах, также они не отличаются особой герметичностью и презентабельностью. Основной особенностью данного типа расширительных баков является то, что они соединяются с трубой отопительной системы. Корпус бака не имеет большого количества элементов, и содержит в себе: Люк для осмотра; Несколько патрубков: Патрубок для контрольной трубы; Патрубок для трубы, благодаря которой вода поступает в бак; Патрубок, соединяющий бак и переливную трубу, предназначенной для удаления воды в канализацию: И также патрубок, соединяющийся с трубой, которая создает циркуляцию и обеспечивает определенный тепловой режим. Открытые расширительные баки предназначены для контролирования количества воды и давления в системе, а также для удаления лишней жидкости. Расширительный бак закрытого типа отличается своей высокой герметичностью, и представляет собой овальную капсулу, содержащую в себе мембрану. Из-за этого элемента такие устройства называют мембранными расширительными баками. Мембрана, которая изготовлена из термостойкой резины, разделяет бак на две камеры: Жидкостную; Воздушную. Жидкостная часть, согласно из названия сохраняет в себе воду. Воздушная часть обладает клапаном, который раскрывается при сильном повышении давления и выпускает лишний воздух. Главными отличиями этих типов является их строение, технические характеристики, принцип работы и место размещения. Особенности баков открытого и закрытого типа Расширительные баки открытого и закрытого типа, как и все существующее оборудование, имеют свои особенности и преимущества, благодаря которым их использование оставляет положительные мнения. Рассмотрим для начала все достоинства и особенности расширительных баков открытого типа. Если учесть конструкцию, все характеристики и прочие данные подобных баков, можно сделать вывод, что главнейшими преимуществами такого оборудования является следующее: Достаточно стандартные формы Сравнительно простая конструкция Отсутствие большого количества элементов управления Все вышеуказанные параметры обеспечивают расширительным бакам открытого типа доступную цену, а также высокую надежность и прочность. И именно поэтому большая часть покупателей останавливает свой выбор именно на подобном оборудовании. Расширительные баки закрытого типа. Чем же они порадуют покупателя во время приобретения и принесут ли они дальнейшее удобство в использовании? Подобные баки имеют достаточно высокую стоимость, в сравнении с предыдущим видом. Такое оборудование отличается более сложной конструкцией и небольшими габаритами. Но благодаря всему этому, следующие преимущества принадлежат именно такому виду расширительных баков: Данные баки никогда не контактируют с воздухом. Это обеспечивает отсутствие испарений, и коррозийных процессов в дальнейшем использовании. Также, при использовании расширительных баков закрытого типа, не появится необходимость периодической дозаправки системы отопления; Также, подобное оборудование можно устанавливать в любом месте отопительной системы. Будь-то чердак, либо помещение внутри дома. Благодаря размещению около отопительной системы, у пользователей не появится необходимость проводить длинную трубу к баку; Такие баки обеспечат долгий срок службы вашего котла и радиаторов; Возможно, некоторые пользователи предпочтут более низкую стоимость расширительных баков открытого типа, но учтя все преимущества и достоинства баков закрытого типа, нужно задуматься и выбрать подходящий вариант. Когда расширительные баки необходимы Расширительные баки для отопления нужно использовать в следующих случаях: При большой площади помещения, т. к. в таком случае используется система отопления, которая может отличаться большим объемом. Во время работы такая система поддается постоянной нагрузке, и дабы снизить давлении внутри труб, используется расширительный бачок. При подобных случаях бак использовать крайне желательно, потому — что именно он снизит давление, тем самым обезопасив ваше оборудование и помещение. При сравнительно большой длине труб бак также использовать крайне желательно, опять же для контроля давления. Желательно устанавливать бак при использовании газового котла, т. к. во время работы в котле все время горит газ, и вода поддается сильному нагреву. Впоследствии внутренне давление труб может быть достаточно велико. Можно сделать вывод, что бак желательно использовать всегда, а в вышеперечисленных случаях — крайне желательно. Критерии выбора расширительного бака Выбрав тип бака, наступает время его приобретения. В таком случае важно знать некоторые правила и детали покупки. Покупку бака нужно проводить, зная особенности самой системы отопления. В начале, необходимо выбрать подходящий объем, конструкцию и материал мембраны. Также, стоит обратить внимание на вес расширительного бака. Этот показателей покажет длительность срока службы и уровень надежности изделия. Конечно, лучше всего приобретать продукцию известных и проверенных компаний, т. к. именно такое оборудование доставит наиболее качественную службу. При покупке, обратите внимание на следующие показатели: Вид теплоносителя в системе отопления: вода или антифриз; Объем теплоносителя; Минимальное и максимальное давление; Рассчитайте коэффициент расширения воды при нагреве и коэффициент заполнения бака; Согласно всем имеющимся показателям, приступайте к выбору подходящего бака. Короткое видео очень наглядно показывает принцип работы бака закрытого типа: В заключении можно сказать, что расширительный бак для отопления очень полезное дополнение вашей системы отопления, которое при правильном выборе предотвратит возникновение проблем с эксплуатаци. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Расширительный бак для отопления: особенности выбора и установки Если вы строите собственный дом, то после возведения стен наступает не менее ответственный этап – проведение коммуникаций. Одна из самых важных – система обогрева. Это сложная конструкция с множеством составляющих. Каждому из узлов этой системы нужно уделить должное внимание. В этом числе – расширительный бак для отопления. Как его выбрать, установить, а так же некоторые особенности баков для разных систем – обо всём этом сейчас в HouseСhief.ru. Каждый узел в отопительной системе имеет важное значение. Расширительный бак гарантирует эффективную и безопасную работу всей конструкции. Читайте в статье Зачем нужен расширительный бак Каков принцип работы контурного отопления в доме? В трубах и батареях по периметру здания циркулирует теплоноситель, чаще всего это вода, он нагревает радиаторы, которые, в свою очередь, отдают тепло комнатам. Если вы учились в школе, то знаете, что жидкость при нагревании расширяется, а при остывании сжимается. Так и вода в замкнутой системе отопления постоянно меняет свой объём в зависимости от нагрева. При высокой температуре она может разорвать герметичный контур, а при охлаждении, если есть свободный доступ воздуха, образуется воздушная пробка. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, придумали размещать в каком-то месте контура ёмкость. Излишки воды при увеличении её объёма могут временно поступать в эту ёмкость и сливаться обратно при остывании системы. Так что без расширительного бачка ни одна система отопления с жидким теплоносителем работать не будет. И не важно, что течёт в ваших трубах: вода или масло. Остается только выяснить: какой именно экземпляр из многочисленных видов ёмкостей выбрать, чтобы, как говорится, поставить и забыть. Виды расширительных бачков и их особенности Баки для отопительных систем бывают открытыми и закрытыми. Это принципиальное различие, на которое следует обратить внимание. Открытые бачки устанавливают только в верхней точке системы, обычно это под потолком или на чердаке дома. Эти баки, чаще всего, бывают прямоугольной формы. Изготавливают их из стали. Ещё одно требование к открытым бачкам – внушительные габариты, из-за чего многим они не нравятся, так как бросаются в глаза. Устройство таких ёмкостей довольно примитивно. Это всего лишь резервуар с опущенной в него трубкой для отведения жидкости из контура. Чтобы при значительном расширении вода не переливалась через край резервуара, его оснащают сливным механизмом в канализацию. В таком баке вы можете визуально контролировать количество теплоносителя в системе и доливать его при необходимости. Расширительный бак для отопления: устройство, какой выбрать? При наличии автономной системы отопления возникает необходимость применения специальных устройств — расширительных бачков. Вода, циркулирующая по трубам, при нагревании расширяется. С целью компенсации возросшего объема воды и давления необходимо в самой верхней точке системы установить расширительный бак для отопления. Благодаря такому приспособлению в системе всегда поддерживается нормальное давление воды. Расширительный бак в системе отопления Какие существуют виды расширительных бачков? Перед приобретением такого устройства необходимо выяснить, какие существуют разновидности бачков и на каких принципах основана их работа. Рекомендуется проконсультироваться с инженерами насчет использования того или иного вида. Возможно, для вашей индивидуальной системы не обязательно устанавливать сложное и дорогостоящее устройство. Или наоборот, примитивный бачок не обеспечит эффективный обогрев жилища. Изучив различия в работе бачков разных типов, вы легко определитесь, какой расширительный бак для отопления необходим вашей системе. Открытые расширительные баки отопления В отопительных системах с естественной циркуляцией теплоносителя применяются бачки открытого типа. Это относительно дешевые приспособления, которые служат десятками лет без какой-то необходимости замены. Открытый расширительный бак для отопления представляет собой емкость, соединенную с отопительным трубопроводом. Открытые расширительные баки отопления Обычно емкость накрывается крышкой для предотвращения попадания в трубы мусора. В зимний период, если приспособление находится в неотапливаемой части помещения, его защищают от мороза. Установка такого расширительного бачка производится в высшей точке отопительного трубопровода. В такой бачок всегда можно долить воды, которая имеет обыкновение испаряться. В этом состоит основное неудобство бачка такого типа. Вода доливается обычным ведром или с помощью шланга. Для удобства можно провести к бачку водопроводную трубу с запорным краном. Еще одно неудобство состоит в необходимости регулярно контролировать уровень находящейся в бачке воды. Открытые бачки работают с небольшими давлениями, поэтому устанавливать их в замкнутые отопительные системы нельзя. Закрытые расширительные баки отопления Если прогонка теплоносителя по трубам осуществляется посредством насоса, то в систему включают расширительный бачок закрытого типа. Это герметичный металлический баллон, внутрь которого вставлена эластичная мембрана. Назначение мембраны — разделение баллона на две части. В одной части находится закачанный под давлением воздух, а другая часть служит для поступления в нее излишков горячего теплоносителя. Закрытые расширительные баки отопления Мембранный расширительный бак системы отопления работает по следующему принципу. При повышении температуры воды в трубах, когда в отопительной системе повышается давление, избыток воды проникает в первое отделение расширительного бачка. Резиновая мембрана препятствует этому процессу, в результате чего повышается давление воздуха в воздушном отсеке бачка. Происходит компенсация возросшего давления жидкости. При остывании воды происходит уменьшение ее давления. Давление воздуха также снижается. В непредвиденном случае, когда по какой-то причине воздушное давление в расширительном баке отопления достигнет критического уровня, насос автоматически отключится. Его повторное включение станет возможным только после падения давления воздуха до минимального значения. Расширительный бак в системе отопления закрытого типа может иметь сменную или несменную мембрану. Преимущество сменной мембраны состоит в том, что ее относительно быстро можно поменять в случае повреждения. Вода, поступающая в бачок, проникает только внутрь такой мембраны, не касаясь стенок баллона. Это способствует защите стенок баллона от коррозии и продлению эксплуатационного ресурса бачка. Устройства с несменными мембранами приходится полностью менять при нарушении целостности мембран. В них вода соприкасается со стенками баллона, провоцируя их коррозию. Срок эксплуатации подобных приспособлений более короткий. Преимущество закрытого бачка над открытым баком очевидно: Экономия на трубах, так как не требуется вынос бачка в верхнюю точку. Теплоноситель не испаряется из системы. Небольшие габариты. Возможность работы при высоком давлении. Расчет расширительного бака для отопления При выполнении расчета расширительного бачка лучше всего воспользоваться онлайн-калькулятором, который доступен на многих ресурсах. Цель такого расчета — определить объем расширительного бака для отопления, который является минимально допустимым для конкретных условий. Также подсчитывается минимальный диаметр трубы, идущей к расширительному бачку и величина начального давления в системе. Для выполнения расчетов в таблицу вводятся следующие значения: Величина максимально допустимого давления в системе в месте врезки бачка. Высота в метрах, измеряемая от самой верхней точки системы до места подсоединения расширительного бачка. Общий объем воды, циркулирующий в системе. Температура теплоносителя. Чем больше высота от точки подключения бачка до верхней точки всей системы, тем больший объем бачка требуется. Объем расширительного бака также увеличивается при увеличении температуры теплоносителя и увеличении объема воды в трубах. Как осуществляется подбор расширительных баков систем отопления? Подбирать расширительный бачок необходимо исходя из его характеристик, указанных в паспорте. В месте врезки бака в систему температура рабочей среды и давление не должны превышать допустимых значений для данного бачка. После подсчета необходимого объема бачка становится ясен его минимальный объем. Допускается использование бачка с большим значением объема, но не наоборот. Принцип работы расширительного бака Бывают случаи, когда рассчитанный объем бачка слишком большой, что характерно для отопительных систем большой протяженности. В этом случае допускается установка нескольких расширительных бачков меньшего объема. Определить на практике, правильно ли подобран объем бачка, можно по следующему признаку. Если предохранительный клапан, отвечающий за превышение максимального давления воздуха, срабатывает излишне часто, то это является главным признаком недостаточного объема расширительного бачка. Мы рассмотрели, в каких случаях устанавливается бачок закрытого или открытого типа. Поскольку в большинстве случаев используются все же закрытые бачки, то в процессе выбора требуется выяснить некоторые характеристики такого устройства. Это характеристики мембраны: температурный диапазон, в пределах которого гарантируется ее нормальная работа, диффузионная устойчивость и долговечность. Следует выяснить, соответствует ли максимально допустимое давление в бачке давлению в отопительной системе. Монтаж расширительного бака отопления Установка в систему расширительного бачка производится только при плюсовой температуре. Установка расширительного бака В открытой системе вода поднимается от нагревательного котла вверх, а затем спускается с верхней точки самотеком вниз, расходясь по радиаторам. Выделяющиеся при нагревании воды воздушные пузырьки поднимаются вверх, где выходят через расширительный бачок. Сам бачок в системе устанавливается в верхней точке системы. Схема подключения расширительного бака отопления в системе закрытого типа отличается от предыдущей схемы. Бак рекомендуется располагать на участке трубопровода перед насосом. Тем самым бачок компенсирует гидроудары и тепловое расширение горячей воды. Установка должна быть выполнена так, чтобы не возникло трудностей в процессе доступа к предохранительному клапану бачка и к запорной арматуре. Правильный выбор и грамотное подключение расширительного бачка обеспечат ваше жилище теплом при любой непогоде. Опубликовано: 03.10.2014 РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРАМ . Расширительные бачки ASME ПОЧЕМУ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК? ТИПОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРОГРАММА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МОДЕРНИЗАЦИИ Инновационная, но простая модернизация существующих систем трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, которая поможет вам сэкономить деньги.УМЕНЬШИТЬ ПОТОК НА 50% СОКРАНИТЬ НАПОР НАСОСА НА 75% УМЕНЬШИТЬ МОЩНОСТЬ НАСОСА Дополнительная информация Проточные воздушные сепараторы Воздушные сепараторы для удаления и контроля воздуха в линию Модели воздухоотделителей переменного тока обеспечивают все качество и производительность, которые вы ожидаете от продукции Taco. Они созданы, чтобы служить долго, с корпусом, головками и ANSI Дополнительная информация Что такое тепловое расширение? Что такое тепловое расширение? Когда вода нагревается, она расширяется.Например, вода, нагретая с 90 ° F до температуры 140 ° F в водонагревателе на 40 галлонов, расширится почти на полгаллона. Это Дополнительная информация Обзор плана пожарного насоса, март 2010 г. Обзор плана пожарного насоса март 2010 Дата рассмотрения: // Номер разрешения: Компания / Название здания: Адрес проекта: Имя проектировщика: Телефон проектировщика: Подрядчик: Телефон подрядчика: Класс занятости: Дополнительная информация КЛАПАНЫ И МАНОМЕТРЫ ВОЗДУХА КЛАПАНЫ И ДАТЧИКИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ КЛАПАНЫ И МАНОМЕТРЫ INGERSOLL-RAND Поддержание постоянного давления воздуха во всей системе имеет решающее значение для максимальной производительности и производительности.Ингерсолл-Рэнд Дополнительная информация ПОНИМАНИЕ ТАБЛИЦЫ ХЛАДАГЕНТА Общество инженеров по обслуживанию холодильного оборудования 1666 Rand Road Des Plaines, Illinois 60016 ПОСОБИЕ ПО ТАБЛИЦАМ ХЛАДАГЕНТА ВВЕДЕНИЕ Диаграмма Молье — это графическое представление свойств хладагента, Дополнительная информация СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЧАСТЬ I ОБЩЕЕ 1.01 Описание СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В данной спецификации описаны требования к Системе УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. Назначение системы — минимизировать переходные давления Дополнительная информация Элемент D Услуги Сантехника ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЙ ОБЗОР 1.01 A. В этом разделе рассматриваются бытовые системы обратного распределения холодной, горячей и горячей воды в пределах и на расстоянии пяти футов от периметра здания.ЧАСТЬ 2 — КРИТЕРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2.01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Дополнительная информация Элемент D Услуги Сантехника Медицинский вакуум и газ ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЙ ОБЗОР 1.01 A. В этом разделе рассматриваются медицинский вакуум, утилизация отработанного анестезирующего газа, сжатый воздух, кислород, системы закиси азота, азота и углекислого газа. Дополнительная информация СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ………………………………………. 3 Замечания по Кодексу .. ………………………………………….. . 3 Рекомендации по выбору котла ……………………………………… Дополнительная информация ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА СИСТЕМЫ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНОГО КОТЛА (Городская вода) Совет по безопасности: Перед началом работы отключите питание котла и циркуляционного насоса. ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА Этап 1: Закройте изоляцию возвратного коллектора Дополнительная информация ГЛАВА 2: Сантехническая система ГЛАВА 2: Сантехническая система РАЗДЕЛ I: ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ Определите размеры здания. Высота здания может быть определена либо по архитектурным чертежам, либо по количеству этажей, умноженному на высоту / этаж.(например: 1 Дополнительная информация РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМАЙЗЕРА FLASH TANK РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО БАКА Обзор Промежуточный бак используется для рекуперации энергии продувки в виде пара мгновенного испарения и продувки. Это можно использовать только с деаэратором или другим устройством под давлением. Дополнительная информация РАЗМЕР СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА РАЗМЕР ВОДОПРОВОДА СЕКЦИЯ E101 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ E101.1 Область применения. E101.1.1 В этом приложении описываются две процедуры определения размеров системы водяных трубопроводов (см. Разделы E103.3 и E201.1). Процедуры проектирования Дополнительная информация КПД конденсационного котла КПД конденсационного котла Дата: 17 июля 2012 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОР DO N L E O NA RDI LE O N A RD I I NC. HV AC T RAI N I N G&C ON SU LT IN G Концепции 1 Текущее состояние развития конструкции котлов 2 Дополнительная информация ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ HEAT-FLO МОДЕЛИ 30-ST, 40-ST, 40L-ST, 60-ST, 60L-ST, 80-ST, 115-ST, 80-ST-C, 115-ST-C ДЛЯ УСТАНОВКИ ОДНОГО БАКА Для Дополнительная информация NFPA 14 3.3.5 4.2.3.2 NFPA 14 3.3.5 3.3.5 Высотное здание. Здание, в котором пол жилого этажа превышает 55 футов (17 м) и 75 футов (23 м) над нижним уровнем доступа пожарных машин. 4.2.3.2 4.2.3.2 Дополнительная информация Почему и как мы используем контроль мощностей Почему и как мы используем управление производительностью В холодильных установках и системах кондиционирования воздуха, где нагрузка может варьироваться в широких пределах из-за освещения, загруженности, загрузки продукта, изменений окружающей погоды, Дополнительная информация Контурное управление гибридной системы CGC verview Система гибридного теплового насоса CGC Group действительно работает с NT при тех же температурах контура жидкости, что и обычная реверсивная система теплового насоса с водяным источником.Система CGC отличается от системы WSHP Дополнительная информация Продукты теплового расширения Теперь включает в себя наш продукт, не содержащий свинца *, предлагающий продукты теплового расширения watts.com Содержание Общая информация … 2 4 Система горячего водоснабжения … 5 Series PLT Расширительные баки для питьевой воды … 6 Дополнительная информация G234X-55 Обычный газовый котел Техническая документация Обзор котла C Технические характеристики США Должны быть предоставлены и установлены напольные водогрейные котлы Buderus G234X-55, подходящие для природного . Дополнительная информация РЕГУЛЯТОРЫ серии 175/153 Серия 175/153 175 НАГРЕВ 153 ОХЛАЖДЕНИЕ Watson McDaniel оставляет за собой право изменять конструкцию и / или материалы своей продукции без предварительного уведомления.2002 Watson McDaniel Company Пересмотрено 7/2002 175/153 Винтовой Дополнительная информация ГЛАВА 5 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ PlumbingCode06_ch05 5/29/06 8:12 AM Page 1 ГЛАВА 5 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Водонагреватели — это лишь небольшая часть водопроводной системы, но они важны и могут быть опасны. Многие сантехники берут воду Дополнительная информация ЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ: Насос охлажденной воды с наименьшим временем работы автоматически запускается, когда температура наружного воздуха поднимается выше уставки включения системы.Когда Дополнительная информация Бюллетень обратного потока №1 Бюллетень №1 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Химические вещества в системе Антифриз, пена, ингибиторы коррозии и т. Д. Химические вещества в системе Глицерин Глицерин или аналогичная нетоксичная добавка пищевого качества Siamese Дополнительная информация Электрический воздушный компрессор PC1130 Senco Products Inc.8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1130, 2006 г., составлено Senco Products, Inc. Предупреждения о безопасном использовании этого инструмента включены в . Дополнительная информация ЧИЛЛЕРЫ MUELLER FALLING FILM CHILLERS ОХЛАДИТЕЛИ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ MUELLER MUELLER ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЮБОЙ ЖИДКОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 2 F ЕЕ ТОЧКИ ЗАМЕРЗАНИЯ. Основное применение чиллера с падающей пленкой Mueller — охлаждение пищевых продуктов . Дополнительная информация Планы трубопроводов с механическим уплотнением Планы трубопроводов с механическими уплотнениями Дополнительный буклет Одинарные уплотнения Двойные уплотнения Закалочные уплотнения Второе.Продолж. Введение двойного газа Первичным фактором достижения высокой надежности и эффективности уплотнения является коэффициент . Дополнительная информация Modulex. РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДУ GF-115-P. Модульные конденсационные модели водогрейных котлов: 303, 454, 606, 757, 909, 1060. Инструкция № Инструкция № AERCO INTERNATIONAL, Inc., Нортвейл, Нью-Джерси, 07647 США РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДУ GF-115-P Газовые котельные системы Modulex Модульные конденсационные водогрейные котлы Модели: 303, 454, 606, 757, 909, Дополнительная информация Расширительные баки Расширительные баки Перейти к основному содержанию Наша компания Служба поддержки Инвесторам Карьера Соединенные Штаты Товары Товары Сантехника и решения для управления потоками Сантехника и решения для управления потоками Фитинги AquaLock Push-to-Connect Фитинги AquaLock Push-to-Connect Автоматические регулирующие клапаны Автоматические регулирующие клапаны Предохранители обратного потока Предохранители обратного потока Системы газового подключения Системы газового подключения Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Гидравлическое и паровое отопление Гидравлическое и паровое отопление Смесительные клапаны Смесительные клапаны Сантехника PEX и системы лучистого отопления Сантехнические и отопительные системы PEX Клапаны понижения давления Клапаны понижения давления Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны Запорные клапаны Запорные клапаны Вся сантехника и контроль потока Вся сантехника и контроль потока Решения по качеству воды Решения по качеству воды Решения для кондиционирования Решения для кондиционирования Решения для дезинфекции Решения для дезинфекции Решения для фильтрации Решения для фильтрации Инструментальные решения Инструментальные решения Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды Детали и аксессуары для качества воды Детали и аксессуары для качества воды Все качество воды Все качество воды Дренажные решения Дренажные решения Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж химических отходов (Орион) Дренаж химических отходов (Орион) Спецификация Дренаж Спецификация Дренаж Очистки Очистки Водостоки из траншеи мертвого уровня Водостоки из траншеи мертвого уровня Держатели приспособлений Держатели приспособлений Полы и трапы Полы и трапы Зеленые водостоки Зеленые водостоки Перехватчики Перехватчики Сливы с парковочной площадки Сливы с парковочной площадки Кровельные водостоки Кровельные водостоки Весь дренаж Весь дренаж Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Котлы (AERCO) Котлы (AERCO) Управление Управление Подогрев пола — электрический (SunTouch) Подогрев пола — электрический (SunTouch) Напольное отопление — Hydronic Напольное отопление — Hydronic Нагревательные клапаны и аксессуары Нагревательные клапаны и аксессуары Таяние снега — электрическое (SunTouch) Таяние снега — электрическое (SunTouch) Таяние снега — Hydronic Таяние снега — Hydronic Водонагреватели (AERCO) Водонагреватели (AERCO) Водонагреватели (ПВИ) Водонагреватели (ПВИ) Все HVAC и горячая вода Все HVAC и горячая вода Решения Решения Решения по потребности Решения по потребности Умный и подключенный Умный и подключенный Безопасность и регулирование Безопасность и регулирование Энергоэффективность Энергоэффективность Сохранение воды Сохранение воды Комфорт Комфорт Решения для каналов Решения для каналов Оптовые продажи Оптовые продажи OEM OEM Розничная торговля Розничная торговля Системы Системы Дренаж Дренаж Пожарная защита Пожарная защита Газовая безопасность Газовая безопасность Орошение Орошение Системы лучистого отопления Системы лучистого отопления Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды Таяние снега Таяние снега Решения для здравоохранения Решения для здравоохранения Решения для гостеприимства Решения для гостеприимства Решения легионеллы Решения против легионеллы Ресурсы Ресурсы Планирование Планирование Установка Установка Операция Операция Ремонт / замена Ремонт / замена Библиотека ресурсов Библиотека ресурсов Таблицы спецификаций Таблицы спецификаций Инструкции по установке Инструкции по установке Ролики Ролики Примеры из практики Примеры из практики Каталоги Каталоги Прайс-листы Прайс-листы FAQs Обратный концентратор Обратный концентратор Технические характеристики и дизайн Технические характеристики и дизайн SpecHUB SpecHUB Поиск по ASSE Поиск по ASSE Чертежи BIM и CAD Чертежи BIM и CAD Продукт MasterSpec Продукт MasterSpec Трафареты Tekmar Design Трафареты Tekmar Design инструменты инструменты Калькуляторы продуктов продукты-калькуляторы Конфигуратор Selexit Online Конфигуратор Selexit Online Перекрестная ссылка на продукт Перекрестная ссылка на продукт Калькулятор экономии цифрового микширования Калькулятор экономии цифрового микширования Образование и обучение Образование и обучение Очное обучение Очное обучение Онлайн-обучение Онлайн-обучение Непрерывное образование (CEU) Непрерывное образование (CEU) Вебинары по запросу Вебинары по запросу Наши бренды Наши бренды Наша компания Наша компания История История Разнообразие и инклюзивность Разнообразие и инклюзивность Сообщество Сообщество Устойчивость Устойчивость Логотипы компании Логотипы компании Новости и события Новости и события Наши бренды Наши бренды Вт Вт AERCO AERCO Ames Fire & Waterworks Ames Fire & Waterworks Апекс Апекс AVG AVG BLÜCHER BLÜCHER Дормонт Дормонт FEBCO FEBCO ВЧ научный ВЧ научный Mueller Steam Specialty Mueller Steam Specialty Орион Орион ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛНОМОЧИЯ PVI Industries PVI Industries SunTouch SunTouch Системы управления tekmar Системы управления Tekmar Все бренды и популярные решения для мощности Все бренды и популярные решения для мощности Как купить Как купить Как мы можем вам помочь? Как мы можем вам помочь? Вам нужна помощь с вопросами о продукте, поддержка или предложение? Вам нужна помощь с вопросами о продукте, поддержка или предложение? Найдите торгового представителя Расширительный бак водонагревателя | Как работают баки расширения Вода расширяется при нагревании, и, если ей некуда деваться, это может создать опасную ситуацию.Представьте, что внутри вашего домашнего водонагревателя слишком высокое давление. Раньше скопившаяся вода под давлением просто стекала обратно в городскую систему водоснабжения. Но это не всегда возможно. Если что-то есть, чтобы предотвратить эту утечку, вам понадобится еще одна защита, которая подводит нас к расширительному бачку водонагревателя. Что такое расширительный бак водонагревателя? Расширительный бачок водонагревателя — это дополнительная маленькая благодарность, которая крепится к вашему водонагревателю.Он разработан, чтобы справиться с накопившейся избыточной водой. Таким образом, когда давление воды становится слишком высоким, она перетекает в расширительный бак, а не повреждает водопроводные клапаны, арматуру и соединения в вашем доме и потенциально может вызвать разрыв линии с неизмеримыми повреждениями и расходами. Когда вода термически расширяется, расширительный бак водонагревателя предотвращает нежелательное повышение давления. Вода расширяется примерно на 2% при нагревании от 50 ° F до 120 ° F. Вы устанавливаете расширительный бак по линии от впускного клапана, по которому горячая вода подается в ваш дом.Бак состоит из двух секций, разделенных резиновым клапаном. Вода проходит через верхнюю часть, а внизу находится сжатый воздух. Именно это давление воздуха позволяет резервуару поглощать избыточное давление от вашего водонагревателя, которое удерживает его вдали от других систем вашего дома. Кому нужен расширительный бачок водонагревателя? Если у вас «закрытая система», то есть есть предохранитель обратного потока или другое устройство, которое не позволяет воде стекать обратно в водопровод, тепловое расширение приведет к значительному повышению давления в водопроводной системе вашего дома. В таких условиях у вас должен быть не только расширительный бак, но и некоторые муниципалитеты. Кроме того, производитель вашего водонагревателя может аннулировать вашу гарантию, если у вас закрытая система и не будет обеспечена эта гарантия. Вам не нужен расширительный бак водонагревателя, если у вас есть водонагреватель без бака, так как в нем нет бака и нет повышения давления. Точно так же, если в вашем доме работает открытая система водоснабжения, где избыток воды возвращается в городское водоснабжение, это не окажет никакой нагрузки на водопроводную систему вашего дома. Общие вопросы о расширительных баках водонагревателя: Что такое обратный клапан? Обратный клапан — это механизм, предотвращающий обратный поток термически расширенной воды в неправильном направлении. Без расширительного бака повышенное давление может вызвать ненужную нагрузку на вашу сантехнику, в том числе водонагреватель, и сократить срок их службы. Нужно ли устанавливать расширительный бачок на холодной стороне? Несмотря на то, расширительные баки могут быть установлены на горячей стороне, настоятельно рекомендуется их устанавливать на холодной линии, ниже по потоку от запорного клапана. Где должен быть установлен расширительный бак по отношению к водонагревателю? Расширительный бак может быть в любом месте вашей водопроводной системы, и его не нужно устанавливать в непосредственной близости от водонагревателя. Чаще всего его устанавливают с помощью тройника на входе холодной воды в водонагреватель. Но функционально он может быть установлен в любом месте на линии холодного входа. Можно ли установить расширительный бачок под любым углом? Расширительный бак можно установить под любым углом.Это будет противоречить информации, поставляемой с любым расширительным бачком, который вы покупаете в розничном магазине. В инструкциях по установке, прилагаемых к расширительным бакам для розничной торговли, сказано, что бак должен быть установлен в вертикальном положении. Когда вы выбираете расширительный бачок для розничной торговли, он поставляется с «седлом». Это позволяет избежать пайки и упрощает установку расширительного бачка для обычного человека. Седельный штуцер просто зажимается на трубе, и он имеет резьбу, которая позволяет прикрепить резервуар. Сначала вы просверливаете небольшое отверстие в существующей трубе. Далее закрепляется хомут так, чтобы отверстие совпало с входом для расширительного бачка. Хотя это один из вариантов, мы не рекомендуем эти приспособления по нескольким причинам. Они позволяют разместить резервуар только в одном положении (вертикальном), и они ненадежны. Вместо этого мы рекомендуем впаивать соответствующие фитинги в систему или использовать оцинкованные фитинги. Как узнать, нужна ли вам замена расширительного бачка водонагревателя Расширительный бак — важная часть водопровода и системы водяного отопления.Хотя традиционный водонагреватель может прослужить 10-15 лет, ваш расширительный бак может выйти из строя раньше этого момента. Во-первых, вы можете продлить срок службы расширительного бачка за счет правильной установки, которая гарантирует, что давление воздуха в баке соответствует давлению воды в вашем доме. Вы можете предотвратить дорогостоящую аварию, периодически осматривая расширительный бачок. Если вы видите капающую воду под баком или рядом с арматурой, клапан может быть заблокирован. Это может произойти из-за мусора, например отложения минералов. У вас также должен быть механизм для проверки давления, такой как манометр воды, который может сказать вам, правильно ли работает бак или повреждена ли диафрагма. Расширительный бак водонагревателя часто можно заменить без замены всей системы. Если у вас есть дополнительные вопросы по расширительным бакам водонагревателя, позвоните нам или заполните форму ниже. Если у Вас есть дополнительные вопросы по расширительным бакам водонагревателя, позвоните нам или заполните форму ниже. Отличная компания. У меня было установлено два водонагревателя и одно последующее гарантийное обслуживание, которое, как мне кажется, прошло очень хорошо. Оба специалиста по обслуживанию, которых я встречал, и все, с кем я разговаривал, также очень профессиональны. Я могу порекомендовать эту компанию с полной уверенностью. — Сьюзан Х. через Yelp. Нам нужна была замена (и быстро!). Компания FAST Water Heater Co. была здесь через 1 час, предоставила оценку, точно сказала мне, что потребуется для соблюдения действующих норм, и выполнила работу очень быстро и профессионально.Никаких сюрпризов … теперь я могу принять душ! Я без колебаний рекомендую FAST Water Heater Co.- Джефф Х. через GoogleMatt Smith выполнил выдающуюся работу по установке водонагревателя / расширительного бака под лестницей. Он смог изготовить установку, так что я все еще мог получить доступ к складскому помещению за водонагревателем. Я даю ему 5+ звезд. — Том Дж. Через Facebook: здесь главное слово «Fast». Я позвонил, чтобы заменить мой водонагреватель, и они были у меня дома в течение 1 часа.При замене бака возникли проблемы, и Дэн с уверенностью предложил мои варианты. Вход и выход за пару часов с нулевыми неудобствами! Дэн был очень представительным и заслуживающим доверия! — Анонимно через SuperPages Зачем нужен расширительный бак Почему у водонагревателя в моем новом доме есть еще один небольшой резервуар, свисающий со стороны трубы над ним? То есть расширительный бачок, установленный на трубе подачи воды к водонагревателю.Его цель — бороться с тепловым расширением воды, когда она нагревается в водонагревателе, чтобы предотвратить слишком высокое давление воды. Если давление воды станет достаточно высоким, это может привести к повреждению клапанов в сантехнике, стыков в подающих трубопроводах и даже водонагревателя. В водонагревателях всегда происходит тепловое расширение. Как и большинство веществ, вода расширяется при нагревании. Это происходит несколько раз в день в водонагревателе после того, как в доме было использовано немного горячей воды, и холодная вода, поступающая в водонагреватель, нагревается. Поскольку вода не сжимается, давление в ней будет увеличиваться, если у нее нет места для расширения при нагревании. В прошлом расширяющаяся вода в водонагревателях выталкивала часть воды обратно из дома — в общественную водопроводную сеть, которая могла поглощать давление. Но этот механизм для сброса давления больше не работает. Причина — обратные клапаны. Обратный клапан — это односторонний клапан, который предотвращает обратный поток воды, не позволяя ей течь в неправильном направлении.Обратные клапаны теперь установлены на всех подключениях к коммунальному водопроводу. Их цель — не дать воде вытекать обратно из дома через водопроводную трубу. Это предотвращает загрязнение водопровода в доме или офисе от загрязнения коммунального водоснабжения на улице. Но оборотная сторона этого состоит в том, что, если в системе нет другого места для расширения, давление воды в доме быстро растет по мере нагрева водонагревателя. Вот тут-то и пригодятся расширительные бачки.В расширительном баке находится воздух, который очень сжимается. Расширяющаяся вода из водонагревателя может стекать в расширительный бак, где воздух сжимается, освобождая место для увеличенного объема воды. Давление воды в системе существенно не увеличивается. В большинстве домов, где есть обратный клапан на водопроводной трубе — обычно как часть редукционного клапана, установленного чуть выше или ниже основной отсечки воды, — нет расширительного бака, поскольку до недавнего времени он не требовался.Это может вызвать или не вызвать чрезмерное повышение давления, в зависимости от характеристик водопровода в доме. Если вы заметили, что шайбы в сантехнической арматуре быстро изнашиваются или вода периодически капает из предохранительного клапана на водонагревателе, проконсультируйтесь с водопроводчиком о целесообразности добавления расширительного бачка. Стоимость относительно скромная. Список важных и малоизвестных цистерн на корабле Цистерны для мазута, дизельного топлива и смазочного масла — это названия цистерн, о которых все знают.Но кроме них есть несколько танков, которые также играют важную роль в общей работе корабля. Более того, есть еще танки, о которых многие не знают. В этой статье мы рассмотрим некоторые важные и несколько не очень известные танки, присутствующие на корабле. Баки гидравлического масла Баки гидравлического масла для клапанов Отдельные резервуары используются для хранения масла, которое используется для различных клапанов на корабле. Клапаны, такие как балластные клапаны, топливные клапаны и т. Д.управляются дистанционно гидравлическим маслом. Баки гидравлического масла для лебедок Емкости для гидравлического масла расположены вне машинного отделения для хранения лебедочного масла. Баки гидравлического масла рулевого механизма Бак гидравлического масла рулевого механизма обычно находится в рулевом отделении и используется как резервуар для хранения наливного масла. Резервуары для воды Резервуары пресной воды Цистерны пресной воды на борту могут быть двух или более количества, в зависимости от размера судна.Они используются для хранения бытовой воды для жилых помещений, машинного отделения и палубы. Бак для питьевой воды Может присутствовать отдельный резервуар для питьевой воды для хранения питьевой воды, полученной с берега, или для хранения воды, произведенной генератором пресной воды (F.W.G). Бак дистиллированной питательной воды Судовой котел нуждается в дистиллированной воде для производства пара, поэтому вода из генератора пресной воды (F.W.G) хранится в баке с дистиллированной водой. Бак питательной воды котла Система питательной воды котла состоит из отдельной емкости, в которую поступает вода из емкости для дистиллированной воды. Каскадный бак Каскадный резервуар, также известный как горячий колодец, является частью системы питательной воды котла. В каскадный бак вода закачивается из бака питательной воды. Котловая вода обрабатывается в каскадном баке, а возврат из системы парового отопления также подключается к горячему колодцу. Цистерны балластной воды Цистерны балластной воды имеются на всем судне для балластировки и дебалластировки, для стабилизации судна и для получения правильной осадки для перехода через порт, канал и т. Д.Резервуары с двойным дном обычно располагаются за пределами машинного отделения. Бак охлаждающей воды кормовой трубы Этот бак расположен вокруг кормовой трубы гребного винта и действует как охлаждающая среда для него. Может использоваться как резервуар для пресной воды на корабле. Отстойные резервуары Отстойник в цистерне Отстойные танки имеются на борту танкера для хранения нефтесодержащей водной смеси от промывки грузовых танков. Количество отстойных танков зависит от дедвейта (дедвейта) судна. Отстойник Этот резервуар расположен в машинном отделении и используется для хранения шлама, образующегося после обработки топлива или смазочного масла через очистители. Трюмная цистерна Утечка воды и масла в машинном отделении собирается в трюмных колодцах, и эта нефтесодержащая водная смесь затем переносится в основной трюмный танк или трюмный резервуар, где смесь осаждается и затем переносится во вспомогательный трюмный танк. Сепаратор нефтесодержащих вод подается через вторичный или отдельный трюмный резервуар, и к этому резервуару также подсоединяется береговое соединение для сброса всей собранной льяльной воды на берег. Промывной дренажный бак Шлам, производимый главным двигателем в зоне продувки, собирается в дренажном баке продувки небольшой емкости. Сепаратор нефтесодержащей воды (O.W.S) Отстойник Когда работает сепаратор нефтесодержащей воды, он отделяет масло от воды, и это масло собирается и выгружается в отдельный резервуар, известный как резервуар для отстоя O.W.S. Другие не столь известные, но важные танки Сливной бак Сливной бачок находится в машинном отделении.К этому резервуару подключены все поддоны для сбора капель и дренажные системы. Сливной бак Это небольшой бак, установленный отдельно на главном и всех вспомогательных двигателях для обнаружения утечек топлива. Резервуар состоит из отверстия и поплавка. Если утечка очень мала, она пройдет через отверстие; но если утечка увеличится, масло не сможет пройти через отверстие, и уровень в баке будет увеличиваться, поднимая поплавок и, таким образом, срабатывая. Сальник бака Из сальника главного двигателя утилизируется нечистое смазочное масло, которое собирается в отдельный резервуар, известный как резервуар сальника. Кормовая труба самотечный Масло системы кормовой трубы циркулирует в системе с помощью двух резервуаров: нижнего и верхнего. Бак для отработанного масла Резервуар для отработанного масла — это отдельный резервуар, используемый для сбора отходов и загрязненной нефти, образующихся на борту судна. Бак для улавливания сажи Когда промывка трубки экономайзера завершена, сажистая вода собирается в резервуар для сбора сажи. Резервуар для сточных вод Сточные воды, производимые бортовым экипажем, собираются в общий резервуар, известный как резервуар для сбора сточных вод.Канализационная установка принимает водозабор из сборного резервуара для сточных вод. Расширительные бачки Система водяного охлаждения главного двигателя, вспомогательного двигателя и иногда главного воздушного компрессора имеет индивидуальное расширение, чтобы обеспечить компенсацию изменения объема и поддержание положительного давления. Бак для слива воды из рубашки При проведении технического обслуживания основного двигателя вода из рубашки сливается и собирается в дренажный бак для воды из рубашки. Бак коромысла Многие дизельные генераторы снабжены отдельным резервуаром для смазочного масла коромысла, чтобы избежать загрязнения. Вы также можете прочитать план управления пресноводным генератором и водяным балластом Кредиты изображений : Norherntool chazsworld ssmaritime nauticexpo li {float: left; width: 48%; min-width: 200px; list-style: none; margin: 0 3% 3% 0 ;; padding: 0; overflow: hidden;} # marin-grid-81401> li .last {margin-right: 0;} # marin-grid-81401> li.last + li {clear: both;}]]> 7 простых шагов по установке расширительного бака водонагревателя Теперь, когда вы знаете правильный размер расширительный бак для воды для вашей системы, вы должны установить его в своем здании. К счастью, этот процесс не требует особых навыков. Вам понадобится только это руководство и несколько инструментов для выполнения этой задачи. Но сначала вам нужно отправиться в магазин и купить танк. Вы можете купить устройство всего за 40 долларов, а более крупные модели — за несколько сотен долларов.Если вы хотите использовать устройство с нагревателем на 40-50 галлонов, выберите модель на 2 галлона. Для крепления расширительного бачка можно использовать 3/4 резьбовое соединение. Для идеальной посадки вам нужно будет разместить тройник над водонагревателем. Теперь вот шаги, необходимые для установки расширительного бачка для воды. Как установить расширительный бак водонагревателя Шаг 1. Отключите воду и источник питания Отключите подачу воды к водонагревателю.Если ваш агрегат прикреплен к подающей линии с запорным клапаном, отключите подачу воды из подающей линии в ваше здание. Если ваши устройства работают от электроэнергии, выключите прерыватель. Для водонагревателя, работающего на газе, отключите подачу газа. Но если вы не знаете, как выполнить эту задачу, позвоните своему местному поставщику газа за помощью. Шаг 2: Извлеките расширительный бак и аксессуары Найдите расширительный бак, который подойдет вашему устройству.Вы можете сделать это, отметив размер нагревателя перед тем, как достать резервуар. Если дойдете до строительного магазина, то сможете еще раз проверить размер. Не забудьте взять водопроводную ленту и тройник. Вы также должны добавить несколько винтов (1,5 дюйма) и монтажные скобы. Шаг 3: Подтвердите линию подачи холодной воды Подойдите к линии холодной воды и найдите ту, которая расположена горизонтально по отношению к водонагревателю. Эта линия понадобится вам для подключения к устройству. Шаг 4: Установите расширительный бак Поместите агрегат над трубой, по которой подается холодная вода, так, чтобы он был ближе к нагревателю. Отметьте место на стене и просверлите несколько отверстий для монтажных труб. Вкрутите расширительный бачок и подсоедините линию подачи холодной воды. Шаг 5: Прикрепите бак нагревателя Головка к нижней части соединителя на расширительном бачке, а затем оберните место водопроводной лентой и прикрепите соединитель к тройнику.Зафиксируйте это соединение гаечным ключом. Не делайте это слишком туго. Шаг 6: Восстановите подачу воды и питания к нагревателю Включите подачу воды к вашему нагревателю. Затем включите питание вашего устройства, включив прерыватели. Если ваш обогреватель работает на газе, закрепите трубу подачи газа и включите газ. Шаг 7: Проверьте расширительный бак Проверьте резервуар, включив кран. Затем поместите руку под кран, чтобы проверить, горячая ли вода. Как узнать, работает ли расширительный бачок? Допустим, расширительный бак защищает воду от воздуха с помощью диафрагмы. Если он находится в конце водопровода, который обеспечивает холодную воду. Осторожно ударьте по верхней и нижней части расширительного бачка. Если бачок кажется пустым, значит, он в идеальном состоянии. Но если вы слышите глухой звук, это означает, что вода попала в верхнюю камеру из-за поврежденной диафрагмы. Коснитесь верхней и нижней части резервуара, чтобы проверить его температуру.Обычно нижняя часть должна быть теплой, поскольку в ней накапливается нагретая вода из бака. В верхней части вы должны чувствовать прохладу, так как она поддерживает холодный воздух. Если при работе с неисправным расширительным баком в баке водонагревателя будет высокое давление, через клапан TPR будет капать вода. Общие вопросы по установке расширительного бака водонагревателя 1. Обязательна ли установка расширительного бака водонагревателя по закону? Да, особенно если вы используете закрытую систему водоснабжения.Однако его можно использовать в зданиях с открытыми системами водоснабжения. Не стоит беспокоиться о цене, она стоит менее 50 долларов. 2. Стоит ли ставить расширительный бак рядом с водонагревателем? Возле водонагревателя необходимо установить расширительный бачок. Вы можете разместить его в любом месте на водопроводе. В большинстве случаев он фиксируется буквой Т на входе холодной воды, которая питает водонагреватель. Однако можно установить его и со стороны линии подачи холодной воды. 3. Какой угол подобрать мой расширительный бак? Расширительный бачок можно закрепить под любым углом. Как подключить счетчик электроэнергии: Схема подключение электросчетчика пошаговая фото инструкция Июл 15, 2021 автор Разное установка и монтаж однофазного, трехфазного счетчика своими руками, правила подключения На чтение 9 мин. Просмотров 3.2k. Александр Георгиевич Кондратьев По образованию инженер-электрик, работал электронщиком, главным инженером на пищевом предприятии, генеральным директором строительной организации. Для того чтобы установить электросчетчик, необходимы знания и опыт, и если они у вас есть, то можно сделать это самостоятельно. Однако даже если собственник не решится на установку прибора учета своими руками, он должен иметь представления о монтаже электрооборудования. Это нужно для контроля над специалистом, выполняющим установку. Установить самому или вызвать мастера Установка оборудования производится в случаях подключения нового объекта или замены вышедшего из строя электросчетчика. Замену или монтаж оборудования должны производить квалифицированные специалисты. Для того чтобы установить счетчик, необходимо пригласить специалиста, который произведет необходимые работы. Но если собственник разбирается в электрике или имеет необходимую квалификацию, то он может произвести установку электросчетчика своими руками. Это не запрещено. Это существенно снизит затраты при замене. После монтажа оборудования достаточно вызвать инспектора из энергосбыта. Он проверит схему подключения и опечатает устройство. Организационные мероприятия Если требуется смонтировать или заменить прибор учета, следует выполнить несколько мероприятий. Для этого необходимо: Определить мощность, которая будет подключаться к электросети; От расчетной мощности зависит тип электросчетчика. Это может быть трехфазный прибор или однофазный. Сейчас промышленность выпускает электронные приборы. Но в продаже можно встретить устройства индукционного или механического типа. Электронные счетчики совершеннее индукционных. Погрешность составляет 0,5%, а у механических 2%.При понижении температуры и большой механической выработке неточность индукционных увеличивается; Если в доме имеются дети, то приходится много стирать. А это лучше выполнять в ночное время. Поэтому установка многотарифного счетчика будет оправдана; Подобрать место монтажа вводного щита; Выбрать схему подключения нагрузки. Приобрести прибор учета и средства защиты. Установка электросчетчиков выполнятся по следующему алгоритму: Если происходит первичное подключение, то владелец дома должен получить разрешение на подсоединение электричества к дому. При замене старого электросчетчика подается заявка в Энергосбыт на его демонтаж. Нельзя демонтировать пломбы самостоятельно; Приглашается электрик, который смонтирует новое оборудование. ПУЭ не запрещает эту работу выполнить самостоятельно. Основным условием является соблюдение порядка установки индивидуальных приборов учета; По окончании работ вызывается инспектор. Он проверяет схему соединения и устанавливает пломбу на электросчетчик или полностью опломбирует щит. Вводной бокс пломбируется в том случае, если в нем смонтирован не только счетчик, но и автоматы перед прибором учета. Эта мера для исключения хищения электроэнергии. В этом случае рекомендуется устанавливать второй бокс, в котором будут размещены устройства защиты. Правила установки электросчетчика Правилами установлены места, где должен располагаться электросчетчик. Для индивидуального дома требования к установке обязывают монтировать прибор учета на границе разделения балансовой принадлежности электрических сетей и потребителя. Если монтаж производится в многоквартирном доме, то электросчетчик монтируют в кармане или на лестничной площадке. Специалисты, производящие монтаж оборудования, должны руководствоваться правилами эксплуатации электроустановок. Нормами установлено размещение щита на высоте 0,8-1,7 м от земли. При небольших нагрузках применяется схема непосредственного подключения электросчетчика к линии электропередач. А от короткого замыкания или перегрузки в нагрузке счетчики защищаются плавкими предохранителями, автоматическими пробками или автоматами. Этого требуют правила установки электросчетчика в квартире. Если имеется распределенная нагрузка, то на каждую линию монтируется свой автомат или УЗО. Специалисты должны соблюдать следующий порядок подключения: Собирается схема на отдельном щите. Может использоваться покупной бокс, в котором уже сделан монтаж электрической схемы; Его монтируют на стену; Проверяют схему соединения; Вызывают специалиста электросетей; Он проверяет собранную схему. Подключает электроэнергию и опечатывает электросчетчик. Схема подключения электросчетчиков Для установки электросчетчика в квартире необходимо знать основы электротехники. Специалист должен иметь навыки работы электриком, разбираться в электрических схемах, соблюдать правила техники безопасности и быть внимательным. Однофазного электросчетчика Монтаж электросчетчика выполняется в следующей последовательности. После закрепления его в электрическом щите вызывают представителя Энергосбыта. Для подключения однофазного электросчетчика, ему необходимо выполнить следующие операции: Удаляют крышку, закрывающую контакты прибора; К первому контакту подключают фазный провод от линии электропередач; Третий контакт предназначен для подсоединения нулевого провода; Ко второму контакту подсоединяют фазный провод нагрузки; Нулевой провод нагрузки соединяют с четвертой клеммой счетчика; Устанавливают крышку на место и пломбируют электросчетчик. Если монтаж выполняется самостоятельно, придерживаются правила. Фазный провод приходит на верхние контакты автоматов или других приборов защиты. К нагрузке отходят провода, подключенные к нижним контактам. Подключение начинают с подсоединения проводов нагрузки. В последнюю очередь подсоединяют к линии электропередач. Нулевой провод линии электропередач и нагрузки соединяется на общей шине в щите. Трехфазного электросчетчика Установка трехфазного счетчика не отличается большой сложностью. Схема подключения аналогична подсоединения однофазного прибора учета. Эти приборы отличаются повышенной точностью измерения. Но они технически сложнее, а значит их стоимость выше. Схема подключения электрического счетчика и механического ничем не отличается. Для его подключения необходимо: Смонтировать в отдельном боксе электросчетчик и автоматы, которые отключают подходящие провода к прибору учета; Демонтируется крышка, закрывающая клеммы прибора; К контактам 1, 3, 5, подсоединяют входные фазные провода; Нулевой провод соединяют с 7 клеммой; Подают фазу на нагрузку через автоматические выключатели. Для этого с клемм 2, 4, 6 провода подключают на устройства защиты; Нулевой провод от клеммы 8 соединяют с шиной распределительного щита; Прикручивают защитную крышку на счетчике и опломбируют. При подключении нагрузки стараются равномерно распределить ее по фазам. Это необходимо, чтобы не допустить перекос фаз. Подготовка к монтажу Прежде чем приступить к установке счетчика электроэнергии, следует получить разрешение в сбытовой организации. После получения разрешения производят подготовку по алгоритму: Приобретают необходимые комплектующие и инструменты; Подготавливают бокс, в который монтируют оборудование, автоматы, УЗО, дифференциальные автоматы, клеммы и нулевые шины, индикаторы напряжения, ограничители тока; На подготовленное место крепят бокс. Подключают нагрузку и подводят электричество; Монтаж счетчика оканчивается после его опечатывания. Если подключается частный дом или коттедж, перед счетчиками монтируют автоматы. Счетчик и автоматы помещают в отдельный бокс, который опечатывается. В щите монтируется грозозащита. Особенности монтажа и ход работы При монтаже приборов учета электроэнергии большое внимание должно уделяться правилам техники безопасности. Все работы должны выполнять специалисты, имеющие допуск к работе в электроустановках. Место монтажа Место установки прибора выбирают так, чтобы был доступ контролирующим органам. В многоквартирном доме этим местом является лестничная площадка. А в частном доме подбирают место, к которому имеется свободный доступ. Монтаж проводов осуществляется таким образом, чтобы можно было производить визуальный контроль. Недопустимы скрутки и другие подсоединения до счетчика. Высота установки Правилами эксплуатации электроустановок предписывается устанавливать счетчик электроэнергии на высоте 0,8-1,7 м. На практике специалисты размещают электросчетчик таким образом, чтобы данные можно было легко проверить инспектору. Такая высота установки составляет 1,5 м от земли. Что не противоречит ПУЭ. Подключение защитного электрооборудования Защитное электрооборудование подбирают согласно схеме подключения. Это зависит от питающей сети – однофазной или трехфазной. Автоматы монтируют (по возможности) на каждую линию нагрузки. Например, линия освещения, розетки защищаются своими автоматическими выключателями. Линия, питающая бытовую технику, защищается УЗО или дифференциальными устройствами защиты. Все приборы подключают к общему выключателю, который предохраняет электросчетчик от перегрузки и токов короткого замыкания. Общий автомат выбирают из условия суммарных токов нагрузки, а приборы, защищающие отдельную линию, подбираются с учетом подключаемой нагрузки. Со стороны ввода перед прибором учета монтируют отключающее устройство. Такими устройствами выступают автоматические или пакетные выключатели. Подключение электросчетчика При правильно собранном щите подключение счетчика не должно вызывать затруднений у специалистов. Провода следует подключить согласно имеющейся схеме. На ней показано, какие проводники подсоединяются к контактам. Она имеется в каждом приборе учета на обратной стороне крышке, закрывающей контакты счетчика. Правильность подключения обязательно проверяет электрик от электросетей. Он подключает электросчетчик и подает электричество в квартиру. Настройка Однотарифные приборы учета не требуют дополнительной настройки. После подсоединения они готовы к работе. Сложнее обстоит дело с многотарифными приборами. После установки их необходимо настраивать. Однако настройка необходима только в том случае, если данные будут передаваться в автоматическом режиме в Энергосбыт. Такие услуги предоставляются не в каждом населенном пункте, а настройка порта передачи требует специального оборудования и знаний. Обычно это выполняют специалисты Энергосбыта. Если не планируется передача данных в автоматическом режиме, то настраивать многотарифный счетчик не надо. Первичная настройка уже произведена на заводе изготовителе. Владельцу достаточно ежемесячно снимать показания счетчика. Для этого кнопкой «ввод» переключают показания прибора по тарифным зонам. Эти данные собственником передаются в Энергосбыт. Где производят расчет и выставляют счета на оплату, согласно дневному и ночному тарифу. Пломбировка и документы После установки и подачи электричества потребителю инспектор Энергосбыта обязан выполнить пломбировку прибора учета. Для этого собственник вызывает специалиста. Инспектор проверяет схему соединения, производит внешний осмотр, убеждается в отсутствии незаконных подсоединений. После чего ставит пломбу на электросчетчик, а если необходимо, то опечатывает и вводной бокс. Составляет акт в двух экземплярах. Один для собственника, второй для себя. Его подписывает инспектор и собственник. В акте отмечают показания нового прибора, его заводской номер, дату изготовления и тип. При замене старого прибора на новый в акте должна быть отметка, где указывают показания, номер, тип старого прибора.Указывается причина, по которой производилась замена. Полезная статья? Оцените и поделитесь с друзьями!  Как установить счетчик энергии своими руками Промышленные компании предлагают потребителям широкий выбор контроля и учета потребления электрической энергии. Все оборудование делится на несколько больших групп. Как установить счетчик энергии Виды счетчиков Описание Иллюстрация Однофазные счетчики электрической энергии По принципу действия могут быть индукционными (устаревшие) и электронными (новые модели). Кроме того, счетчики учитывают потребление электрической энергии по одному тарифу или по нескольким тарифам. Многотарифные счетчики, в свою очередь, бывают двух, трех и четырех тарифными. Учет потребления электрической энергии осуществляется с учетом времени суток, в зависимости от времени изменяется тариф. Такие счетчики позволяют потребителями экономить существенные денежные средства за счет повышения потребления в ночное время (самый низкий тариф) и понижения потребления в пиковые часы нагрузки (самый дорогой тариф). Об особенностях установки этих счетчиков мы поговорим в конце статьи. Все однофазные счетчики прямого учета. Индукционный однофазный счетчик Электронный однофазный счетчик Однофазный многотарифный счетчик Трехфазные счетчики электрической энергии В частных строениях используются довольно редко, только в тех случаях, когда имеются трехфазные потребители электрической энергии (отопительные котлы, станки и т. д.) или общая мощность потребителей превышает 10 кВт. Есть несколько типов трехфазных счетчиков: непосредственного, полукосвенного и косвенного включения и счетчики, учитывающие реактивную составляющую. Об особенностях подключения трехфазных счетчиков различных схем подключения можно будет узнать ниже. Трехфазный многотарифный счетчик Еще на одном важном вопросе следует остановиться. Все работы по монтажу электрических приборов нужно выполнять с учетом требований ПУЭ. Высота счетчиков регламентируется в пределах 0,8÷1,7 м от уровня земли, в зависимости от конкретной модели приборов они должны устанавливаться в специальных корпусах, общих электрических щитках или боксах. Но это еще не самое главное. Право на установку счетчиков имеют только электрики, имеющие допуск к выполнению работ на линиях с напряжением до 1000 В. Установкой счетчика могут заниматься только профессионалы Право на регистрацию и пломбирование счетчиков имеют только официальные представители энергокомпаний, их в любом случае придется вызывать. А они очень негативно реагируют на то, что у них отнимается дополнительный заработок, и могут выдвигать различные обоснования для отказа в регистрации и пломбирования. И последнее, о чем вы должны знать. Приобретать и устанавливать можно лишь те счетчики, которые имеют государственную сертификацию. Не все производители могут похвастаться таким документом, получить официальную сертификацию очень сложно. Перед тем как приобретать счетчик, узнайте у представителей энергетических компаний список сертифицированных производителей. Приобретайте сертифицированное изделие Если вам удалось согласовать все вопросы, можно переходить к непосредственной установки счетчиков. Рассмотрим варианты монтажа однофазных и трехфазных счетчиков. Содержание материала Цены на счетчик электроэнергии счетчик электроэнергии Как установить однофазный счетчик энергии Индукционные и электронные однофазные приборы подключаются по одинаковой схеме, конкретный алгоритм мы рассмотрим на примере электронного счетчика. Схема подключения однофазного счетчика Большинство современных средств УЗО и счетчиков производится в универсальном варианте установки – крепится на специальных монтажных рейках в боксах без использования метизов. Боксы имеют дин-рейки – модульные элементы, на которых крепится оборудование защиты, учета и распределения, могут быть навесными и встраиваемыми. Обязательно имеется нулевая шина для подключения всех нулевых проводов электропроводки и оборудования. Шаг 1. В специализированном магазине выберите соответствующий индивидуальным потребностям лицензированный счетчик. Рекомендуем вам устанавливать приборы на улице, для этого подберите к счетчику подходящий по размерам и начинке бокс. Если счетчик будет доступным для представителей энергосбывающих компаний, то у вас отпадают проблемы со своевременной передачей данных потребления электрической энергии. В развитых странах показатели передаются в автоматическом режиме с каждого счетчика в диспетчерскую, у нас, к сожалению, до сих пор показатели снимаются вручную. А это вызывает определенные неудобства, если счетчик располагается в помещении. В магазине распакуйте прибор и в присутствии продавца визуально осмотрите его корпус на предмет механических повреждений. Важно. Обязательно обратите внимание на наличие лицензии производителя, наличие пломбы государственного доверителя и пломбы отдела технического контроля производителя. Если один из указанных элементов отсутствует или поврежден – приобретать такой счетчик категорически не стоит, вам никогда не удастся его официального зарегистрировать и опломбировать после установки. Само собой разумеется, что продавец в паспорте должен поставить отметку о времени покупки и гарантиях. Одновременно покупайте дополнительную электрическую арматуру автоматической защиты, для этого вам нужно знать по каким критериям она выбираются.   Как подобрать УЗО Советы по выбору УЗО Классификация по типу дифференциального тока в сети Все однофазные счетчики рассчитаны на потребляемую мощность до 10 кВт, если фактическое потребление превышает эти показатели, то сетевые организации выдают техническую документацию на использование не 220 В, а 380 В. Делается это для того, чтобы не допускать больших отклонений по межфазной нагрузке. Пропускная способность электронных однофазных счетчиков редко превышает 50 А, следует принимать меры, чтобы исключить вероятность выхода из строя счетчика. Безопасность эксплуатации обеспечивается входным автоматом, его номинал не должен превышать 40 А (если счетчик держит максимально 50 А). В случае превышения допустимых нагрузок автомат выключится, и счетчик не выйдет из строя. Однополюсные автоматические выключатели подбираются с учетом общей мощности всех потребителей электрической энергии, включенных с ними в одну цепь. Это очень важные моменты, всегда обращайте внимание на такие показатели. Виды УЗО Шаг 2. Крепление бокса счетчика. Есть великое множество различных типов, отличающихся степенью герметизации, надежностью антивандальной защиты, линейными размерами, материалом изготовления корпуса, перечнем внутренней начинки и т. д. Подбирайте для себя оптимальный вариант, надежно фиксируйте корпус к несущей поверхности. На задней стенке каждого из них имеют технологические отверстия для крепления, в зависимости от материала изготовления стены пользуйтесь саморезами, дюбелями или навесными крюками. К задней крышке можно подобраться после снятия внутренней защитной крышки. Бокс для счетчика Щит учета и распределения Шаг 3. Установите в боксе двухполюсный автоматический выключатель – основную защиту счетчика от перегрузки и сверхвысоких токов короткого замыкания. Маркировка автоматов по ГОСТ Подключение двухполюсного автомата Правила ПУЭ требуют обязательного наличия УЗО. Если вам нужно изменить номинальные параметры срабатывания автоматики, то можете воспользоваться специальным регулировочным винтом со шкалой показателей. Винт приводится в действие обыкновенной отверткой. Для крепления автомата к рейке на его задней стенке предусмотрена специальная защелка. [adrotate group=»5″] Автоматический выключатель Шаг 4. Установите счетчик учета электрической энергии. Он также устанавливается на шине с помощью защелки. Защелки и шины имеют стандартные размеры, что увеличивает универсальность их использования. Счетчик с автоматическим выключателем Шаг 5. Установите однополюсные автоматы. На нашем примере их только два, но мы рекомендуем увеличить их количество. Автоматы следует устанавливать на каждый этаж коттеджа, баню, подсобные помещения, гараж, мастерскую и т. д. Что это даст? Вы получите возможность более точно регулировать максимальный ток отсечения автоматами – значительно повысится защита всех потребителей электрической энергии. Одной из основных характеристик автоматов считается время отсечки – время, за которое прибор разъединяет электрическую сеть во время возникновения перегрузок. Существует прямая зависимость между максимальной мощностью и временем отсечки, чем больше максимальный ток держит автомат, тем больше время отсечки. Маломощные потребители энергии могут не выдерживать такой задержки отсечки, что становится причиной их полного выхода из строя. В случае необходимости выполнения ремонтных работ электрической проводки не понадобится полностью обесточивать все объекты на дачном участке. Случилась, к примеру, авария в бане – обесточивается только она. Все оставшиеся здания и помещения не пострадают. Это очень важный аспект при наличии электрических устройств непрерывного принципа действия. Повышается безопасность эксплуатации и обслуживания зданий и помещений. Не этом подготовительные работы можно считать законченными, пора приступать непосредственному подключению электрического счетчика и автоматов. Цены на УЗО УЗО Этапы подключения счетчика Вначале нужно несколько слов сказать о критериях подбора кабелей. Чтобы не тратить лишние деньги и обеспечить надежное функционирование электрической проводки нужно определиться с диаметром жил кабелей. Мы уже упоминали, что мощность однофазного счетчика не превышает 10 кВт, с учетом этого показателя подбирайте площадь сечения медных или алюминиевых кабелей. Параметры регламентируются положениями ПУЭ. Допустимый ток для медных жил Допустимый ток для алюминиевых жил В нашем случае на ввод в счетчик нужно использовать медные кабели с сечением 6 мм2, это гарантирует их от перегрева и возникновения проблем в электрических сетях. Сечение кабеля по диаметру Многожильный медный провод Соответственно, сечение алюминиевой жилы должно быть 10 мм2. Большинство счетчиков имеет клеммы, которые позволяют подключать провода сечением до 25 мм2, но вам такие большие провода использовать нет надобности. Если вы установите провода с большим сечением – не страшно, соединение будет еще более надежным, но возрастет цена. Одножильный алюминиевый провод В качестве перемычек могут применяться как одножильные, так и многожильные провода. С одножильными проблем нет, их можно сразу подключать к приборам. А вот многожильным нужно обязательно на концы одевать специальные монтажные гильзы или производить пайку. В противном случае контакт не сможет обеспечить надежного функционирования электрической сети. Наконечники для многожильных проводов Много существующих инструкций по подключению счетчика рекомендуют зачищать от изоляции конец провода длиной 27 мм. Клещи для снятия изоляции Это правильно, но не всегда. Откуда взялась эта длина? Такие размеры имеют контакты счетчика. Для повышения надежности контактов его сделали таким большим, для равномерного зажима имеется два болтика. Но некоторые счетчики имеют иные показатели зажимов, длина очищенного конца провода должна согласовываться с конкретными характеристиками. Главное, на что следует обращать внимание, – оголенный провод должен лежать по всей длине зажимов, а изоляция доходить точно до их начала. Еще важный момент. Место присоединения проводов к счетчику после производства работ закрывается крышкой и пломбируется ответственным представителем энергопродающей компании. Это значит, что вы уже не сможете в любой момент подтянуть контакт в случае его послабления, придется вызывать представителя компании и без света ждать его приезда. Когда он появится – вопрос очень непростой. Чтобы не попадать в неприятную ситуацию, все работы по подключению выполняйте очень ответственно, несколько раз затягивайте болтики зажимов. Пломбы для приборов учета И последнее. Все материалы имеют физическую усталость. Что это такое? Даже небольшие по значению, но длительные по времени усилия вызывают разрушения материалов. Медный кабель сечением 6 квадратов имеет довольно высокие показатели физической упругости. Во время изготовления перемычек внимательно следите, чтобы концы провода заходили в зажимы без всяких усилий, не надейтесь, что он самостоятельно согнется до нужного угла. Если жила постоянно «пытается» немного выпрямиться – возникают постоянные нагрузки на элементы счетчика, которые приводят к появлению трещин. С теорией и советами все, начнем ближе знакомиться с устройством прибора и расскажем, как устанавливать перемычки для подключения УЗО и счетчика. Перед началом подключения нужно снять защитную крышку счетчика, на обратной стороне есть схема подключения. Защитная крышка счетчика Сняв крышку счетчика, вы увидите четыре зажима: два для входной и выходной фазы и два для входного и выходного ноля. Входная питающая фаза Выходная фаза Входящий ноль Выходящий ноль С устройством ознакомились, можно начинать подключение. [adrotate group=»5″] Шаг 1 Заготовьте все перемычки. В нашем случае их понадобится четыре штуки, каждая имеет различную длину. Во время заготовки проводов лучше обрезать их с запасом – уменьшить длину никогда не поздно, а увеличить невозможно. Вставлять перемычки с усилием не допускается, об этом мы упоминали выше. Имейте в виду, что длина очищенных концов перемычек со стороны счетчика и автоматов должна быть разной и зависит от размеров зажимов. Перемычка Шаг 2 Присоедините питающие провода к главному автомату выключателя, выключите автомат, тестером проверьте корректность срабатывания автомата. Помните, что нулевой провод должен быть только синего цвета, для фазного можно использовать провода с любой расцветкой. Подключение автомата выключателя Шаг 3 Соедините перемычкой выход фазы на автомате с входом фазы на счетчике. Следите, чтобы изоляция провода не попадала под зажимы. Вначале затяните верхний болт зажима, проверьте надежность зажатия потягиванием провода, он не должен шататься и вытаскиваться. После этого затяните нижний болт зажима и повторите несколько раз затягивание обоих болтов. Мы уже упоминали, что соединение должно быть максимально надежным, после установки на место и пломбирования крышки доступ к контактам для исправления ошибок будет невозможен, придется вызывать электрика. Подключение фазной перемычки Шаг 4 Подключите нулевую перемычку, провод обязательно синего цвета. То, что ноль обязательно синий, вы должны помнить всегда и всегда выполнять требования нормативных актов. Шаг 5 Установите нулевую перемычку от автомата к счетчику. Очень важно. Изоляция перемычек никогда не должна соприкасаться, это касается всех проводов, как фазных, так и нулевых. Подключение нулевой перемычки Шаг 6. Подключите выходящую из счетчика фазу к первому однополюсному автомату. Сделайте перемычки между установленными автоматами. У нас на примере только два, но лучше устанавливать больше. Подключение выходящей фазы к однополюсному автомату Перемычка между однополюсными выключателями Шаг 7 Соедините проводом нулевой выход из счетчика с нулевой шиной бокса. Нулевой провод на нулевой шине Видео – Установка и подключение однофазного счетчика прямого учета Теперь можно закрыть крышку счетчика и вызывать сотрудника энергопродающей компании для проверки, пломбирования и постановки на учет. Только после этого выдается разрешение на подключения электрических потребителей к питанию. Далее проводка подключается фазным проводом к каждому однополюсному автомату, а нулевым к нулевой шине и делается разводка по зданиям и помещениям. Цены на клещи для снятия изоляции клещи для снятия изоляции Как подключить трехфазный счетчик Прямоточные трехфазные счетчики (как и однофазные) под крышкой имеют парное количество зажимов: по два на вход/выход фазы и два на вход/выход нуля. У остальных на каждую фазу предусмотрено по три зажима. Перед приобретением прибора в магазине в присутствии продавца надо проверить наличие пломбы госповерителя и ОТК, целостность корпуса и отсутствие механических повреждений. Счетчики могут устанавливаться как на отдельной плоской поверхности, так и на специальных универсальных дин-рейках в боксах, обязательно наличие защиты от атмосферных осадков. Алгоритм подключения почти ничем не отличается от описанной схемы для однофазных счетчиков, различия есть только между типами функционирования. Рассмотрим особенности подключения каждого вида трехфазных счетчиков. Видео – Подключение трехфазного счетчика Как подключить прямоточный трехфазный счетчик (прямого включения) Приборы рассчитаны на протекание тока не более 100 А, максимальная мощность всех потребителей не более 60 кВт. Такие счетчики наиболее часто используются для частных зданий, имеющих большое количество различных потребителей. Схема прямоточного включения счетчика Расчет проводов выполняйте с использованием таблицы, клеммники рассчитаны на максимальное сечение 25 мм2. Как установить счетчик полукосвенного включения Подключение выполняется через трансформаторы тока на выходе из счетчика, параметры трансформаторов подбираются с учетом максимальной мощности потребления. Схема полукосвенного подключения Каждая фаза имеет свой понижающий трансформатор тока, чаще всего они подключаются «звездой», «треугольник» применяется редко. Для каждой фазы имеется три клеммы: для питающего провода токовой цепи, для провода цепи напряжения и для провода нагрузки токовой цепи. Клеммы фаз счетчика полукосвенного подключения Шаг 1. Подключите провод нагрузки. Для этого нужно ослабить оба винта клеммы для питающего провода одной фазы, снять изоляцию и вставить провод в зажим. Закрутить верхний болт, затем нижний, проверить надежность и еще раз повторить зажим. Зачищенный участок провода должен быть ровным, не нарезайте его во время снятия изоляции. Не допускайте попадания в зажим изоляции. Аналогично подключайте остальные клеммы пофазно. [adrotate group=»5″] Шаг 2. Подайте питание на счетчик – ели все сделано правильно, то на лицевой панели засветится индикатор. При подключении нагрузки начинает вращаться механизм и меняются его показания. Показания умножаются на коэффициент трансформации подключенных трансформаторов тока, коэффициенты нужно указать в специальном окне крышки колодки подключения. Шаг 3. Установите на место крышку колодки, закрепите ее винтами. Вызывайте представителя для проверки, опломбирования, постановки на учет и выдачи разрешения на пользование. Видео – Установка трехфазного счетчика полукосвенного включения Как установить счетчик косвенного включения Для бытовых нужд не применяются, рассчитаны для больших промышленных потребителей мощности. Но знания никогда не помешают, ознакомьтесь с электрической схемой. Понижающие трансформаторы ставятся как на входе, так и на выходе счетчика. Схема косвенного подключения Что такое многотарифные счетчики В целях снижения пиковых нагрузок и экономии средств на оплату электрической энергии рекомендуется устанавливать многотарифные счетчики. Они могут быть как однофазными, так и трехфазными. Для потребителей это отличное решение, есть возможность использовать наиболее мощные потребители тока в ночное время, когда тариф наиболее низкий. Тариф меняется в зависимости от времени суток и от зонности учета. Многотарифные счетчики электроэнергии Для двухзонного тарифа устанавливаются следующие коэффициенты. Зонный тариф Часы суток Поправочный коэффициент День 7.00÷23.00 1,0 Ночь 23.00÷7.00 0,7 Для трехзонного тарифа устанавливаются следующие коэффициенты. Зонный тариф Часы суток Поправочный коэффициент Пиковые нагрузки 8.00÷11.00 и 20.00÷22.00 1,5 Полупиковые нагрузки 7.00÷8.00 и 11.00÷20.00 1,0 Ночь 23.00÷7.00 0,4 Как можно убедиться, становится очень выгодно пользоваться всеми наиболее мощными потребителями электрической энергии (стиральными и посудомоечными машинками, электрическими каминами и отопительными котлами) в ночное время. Но есть одна проблема. Все энергосбывающие организации являются частными коммерческими компаниями. А любая коммерческая компания заинтересована в получении максимальной прибыли за счет максимального количества продаж по самым высоким ценам. Вот и придумывают они различные ухищрения, чтобы потребители не устанавливали многотарифные счетчики. То нужно писать несколько заявлений и долго ожидать приезда электромонтеров, то создаются ограничения по производителям. Счетчик электроэнергии 3-х фазный многотарифный Есть еще один очень эффективный способ заставить потребителей отказываться от таких счетчиков – несвоевременная замена вышедших из строя аппаратов. Если обыкновенные счетчики меняются в течение дня, то для этих в типовых договорах установлен период ожидания замены до одного месяца. Аргументация у компаний простая – нет обменного фонда. А пока нет многозонного счетчика – устанавливается обыкновенный. Соответственно, все экономия пропадает, оплата потребления тока мощным оборудованием выполняется по максимальному тарифу. В течение нескольких недель может потеряться вся годовая экономия. Цены на многотарифный счетчик электроэнергии многотарифный счетчик электроэнергии Схема Подключения Однофазного Счетчика — tokzamer.ru Все остальные идут вправо по очередности. Такие приборы обычно ограничены по току и не превышают А. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. Для этого цельными кусками провода соответствующего нагрузке диаметра со специальных клеммников, которые есть в подъездных щитах, делается подключение вводного автомата к питающей сети. как подключить счетчик электроэнергии Из них два провода — это вход и выход фазы, а другие два вход и выход рабочего нулевого проводника. Этот вариант подключения электросчетчика применяется, если нет возможности опломбировать вводной автомат. По типу работы электросчётчики бывают: электронные современный вариант ; Счётчики по типу работы. Электронные счетчики имеют цифровой интерфейс, который позволяет дистанционно считывать с них различные данные, а также программировать их на многотарифный учет по двум и более тарифам, которые распространяются на определенные временные промежутки. Выход нулевого провода. По сути, все эти схемы идентичны, отличаются друг от друга они лишь использованием трансформаторов. Как видите, в этой схеме через двухполюсный автоматический выключатель, проходит не только фазный, как в первом случае, но и нулевой проводник вводного питающего кабеля. Как подключить счётчик Как правильно провести подключение электросчетчика своими руками Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально. Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные заходят два провода , чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль нейтраль. Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Выход нулевого провода. Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Кроме активной потребляемой мощности электронные счетчики могут измерять и реактивную мощность, а также могут вести учет расхода электроэнергии в двух направлениях. Единственное, что может быть немного сложнее в подключении трехфазных электросчетчиков — это если прибор учета является устройством вторичного включения. Такие приборы обычно ограничены по току и не превышают А. Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Несанкционированный доступ к клеммам электросчетчика запрещен, все операции должны производиться только сотрудниками электроснабжающих организаций. Согласно ПУЭ, период между госповеркой и опломбировкой счетчика на месте установки должен быть не более года для 3-х фазного прибора и двух для однофазного. В зависимости от марки и функционала конкретного электрического счетчика, клеммы могут быть промаркированные по-разному, но при этом порядок подключения проводов к ним один. Монтаж щитка ввода СИП и счетчика своими руками Статья по теме: Монтаж электропроводки смета Подключение счетчика: правила и основные требования Схема подключения счетчика и автоматов защиты. Если индукционному счетчику придать горизонтальное положение, то он останавливается. Разнообразие электрических счетчиков учета очень большое, но при этом клеммы подключения на них располагаются в одинаковом порядке, как по месту расположения на панели, так и по порядку подключения. Через токовый трансформатор. Схема подключения двухфазного счетчика представляет собой обрезанный вариант трехфазной. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите: Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее. Распределительные автоматы соединяются между собой сверху небольшими отрезками провода. Перед подключением ведь все равно придется снять защитную крышку контактов, а именно на внутренней ее стороне и показано расположение подключаемых проводов. Электрических потребителей в современном мире с каждым годом становится всё больше и больше. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Спасибо за внимание. А что будет, если оно произойдет, объяснять, наверное, не нужно. На клеммнике расположены шесть фазных клемм, расположенных парами — три приходящих и три отходящих и седьмая, нулевая. Схема подключения однофазного электросчетчика Это объясняется соображениями безопасности: все работы должны проводиться с полным снятием напряжения. Для каждого фазного провода группы электроприборов необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Как самостоятельно сделать проводку в доме читайте тут. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом: С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком : Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров. Это не даст вам запутаться при соединении автоматов с последующим выводом проводов в квартиру или дом. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. К этой клемме подсоединяется нулевой провод, который подходит к дому или квартире. Если вы смотрите на лицевую панель счетчика электроэнергии, то первая клемма расположена с левого края. Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Тем более что электросчетчика и автоматов силового шкафа это правило касается в первую очередь. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА.ВВОДНОЙ АВТОМАТ. Навигация по записям Усилие затяжки должно быть не таким сильным, чтобы сорвать резьбу, но и достаточно плотным. Теперь о схеме подключения. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа. Традиционно монтируются в специальные боксы короба из негорючего пластика. В России наиболее применима двухтарифная политика, когда тариф за оплату электроэнергии в ночные часы с Кроме вводного автомата монтируют и другие устройства для распределения электроэнергии, защиты людей и оборудования. В некоторых видах этих приборов клеммы расположены снизу. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке электроприборам , без подключения питания можно самостоятельно. Счётчики трансформаторного включения в основном применяются в узлах учёта промышленных предприятий. Иногда в коробке, кроме однофазного счётчика и паспорта, может оказаться руководство по эксплуатации. В современных сетях наиболее широкое распространение получили двухполюсные автоматические выключатели. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Рекомендуем: Составление смет на электромонтажные работы Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Известно, что пик электрических нагрузок приходится на утренние и вечерние часы. Вообще, подключение электросчетчика, схема которого известна, особого труда не составит. Ранее было нормально, что электросчетчик мог быть рассчитан на номинальный ток в 5 Ампер, но с широким распространением мощных бытовых приборов этого явно недостаточно, поэтому широкое применение нашли счетчики с более высоким номинальным током нагрузки. В некоторых видах этих приборов клеммы расположены снизу. В принципе, все аналогично, только фаз в данном приборе не одна, а три. Основные требования Основные правила монтажа и подключения приборов учета определяются п. Подготовка к монтажу Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике. На клеммнике расположены шесть фазных клемм, расположенных парами — три приходящих и три отходящих и седьмая, нулевая. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. А соединительная схема остается той же самой. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления. Иногда в коробке, кроме однофазного счётчика и паспорта, может оказаться руководство по эксплуатации. Разберёмся в тонкостях установки Все работы по установке счетчиков должны вестись, во-первых, теми организациями, которые имеют на это полномочия, а во-вторых, квалифицированным персоналом, имеющим нужный допуск. Электронные счетчики имеют цифровой интерфейс, который позволяет дистанционно считывать с них различные данные, а также программировать их на многотарифный учет по двум и более тарифам, которые распространяются на определенные временные промежутки. От вводного автомата обычно это двухполюсное устройство , один фазный провод подсоединен на 1-й контакт электросчетчика, а вторую клемму перемычка соединяет с распределительным автоматом как подключить автомат, равно и как подключить счетчик, видно из прилагаемых схем. Установка и подключение электросчетчика СЕ101 S6 — Энергомера Как подключить электросчетчики правильно и самостоятельно Электросчетчик представляет собой прибор, основная функция которого заключается в измерении объемов расходуемой энергии электрического тока. Перед тем, как приступить к подключению электросчетчика, необходимо убедиться, что в наличие есть все необходимые комплектующие: Сам прибор, разновидность и модель которого полностью соответствует предполагаемому уровню нагрузки. Электрощит или специальный бокс для установки. Если он уже имеется в наличии и предполагается замена старого счетчика, то нужно заранее убедиться, что все крепежные элементы подходят для монтажа. Иногда электрощиты устанавливаются вне помещений, в таком случае обязателен уровень защит IP Рейка DIN, если выбранный прибор предназначен для установки именно на нее, а в электрощите данный элемент отсутствует. Дополнительное модульное оборудование, которое необходимо для обеспечения защиты электропроводки от возгорания и людей от ударов электрическим током. К таким устройствам чаще все относятся автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Специальные нулевые шины для установки на DIN-рейку, предназначенные для распределения и коммутации нуля и защитного нуля. Обычно входят в комплектацию электрощитов, но в ряде случаев требуется их отдельное приобретение. Монтажный провод, без которого невозможно соединение и подключение внутренних элементов в электрощите. Для подобных целей рекомендуется использовать моножильный кабель ПВ-1 из меди. Саморезы, специальные пластиковые стяжки и дюбеля, без которых невозможно будет реализовать крепеж электрощита, а также монтаж DIN-реек и нулевых шин внутри него. Термоусаживаемые трубки и изоляционная лента, которые помогут при маркировке кабеля, поскольку ПВ-1 не имеет каких-либо цветовых обозначений. Помимо перечисленных комплектующих, также необходимо подготовить и ряд инструментов, без которых невозможно будет установить счетчик: набор отверток разного размера и формы; мультиметр или специальная индикаторная отвертка; линейка или рулетка; строительный уровень; нож с острым лезвием; кусачки; набор плоскогубцев с разными габаритами; перфоратор; съемник изоляции; паяльный аппарат; Подготовительные работы сам бокс Перед началом монтажа и подключения электросчетчика, необходимо не только приготовить инструменты и комплектующие, но и провести ряд подготовительных работ. В первую очередь, требуется установка специального бокса, внутри которого будет размещено все оборудование. Фактически, все современные модели приборов, которые потребуется установить, изначально предназначены для крепежа на DIN-рейку, что в значительной мере облегчит весь процесс монтажа. Боксы производятся из специальных разновидностей пластмассы, которые обязательно являются огнестойкими, электрощиты могут обладать разным количеством мест для установки подобных приспособлений. Их подготовка к процессу установки является одним из главных этапов работ, предшествующих установке и подключению счетчика, осуществляется это следующим образом: Произвести демонтаж верхней крышки бокса, обычно для этого необходимо открутить держащие ее крепежные винты. Установить бокс на стену, в соответствии с правилами по технике безопасности высота должна быть в диапазоне 0,8-1,7 метров. Надежное крепление приспособления осуществляется при помощи саморезов, их разновидность определяется в зависимости из материалов, из которых изготовлена стена. После установки бокса, можно переходить к следующему процессу – установки электросчетчика. Пошаговая инструкция установки Процесс установки самого электросчетчика должен осуществляться в соответствии со следующим алгоритмом действий: Первоначально производится монтаж автоматического выключателя с двумя полюсами. Осуществить это можно при помощи защелки, которая расположена на задней стороне прибора. Устанавливается он на одну из верхних DIN-реек. По аналогии осуществляется и установка самого счетчика, в конструкции которого имеется точно такая же специальная защелка. Осуществляется установка дополнительных отходящих автоматов с одним полюсом. После совершения этих несложных действий, установку электросчетчика потребляемой энергии можно считать завершенной, далее следует финальный этап – подключение. Подключение схема подключения однофазного счетичка Процесс подключения оборудования может различаться в зависимости от выбранной разновидности электросчетчика. В случае использования однофазных моделей, он будет выглядеть следующим образом: Убедиться в отсутствии напряжения и, если производится замена старого прибора, устранить его, предварительно отключив все провода. Осуществить ввод кабеля нагрузки и питания от общей квартирной проводки. Если электрощит установлен вне помещения, то дополнительно необходимо использовать сальники, обеспечивающие гидроизоляцию в месте входа проводов. Длина вводимого кабеля должна в два раза превышать необходимые показатели, чтобы имелся определенный запас. При этом, необходимо избегать сильных изгибов, чтобы не допустить порчу проводов. Изоляционные провода необходимо зачистить на 10 мм. и развести в разные друг от друга стороны. Может потребоваться кратковременное включение напряжения для идентификации фазных кабелей. Вводный кабель должен быть подсоединен к соответствующему автоматическому выключателю. В верхние контакты заводятся провода: фаза слева, а нулевой рабочий кабель справа. Заземляющий кабель подключается к специальной клемме в электрощите. После этого, проводится первоначальная затяжка контактов и контрольная, которая осуществляется спустя несколько минут. Особенно актуальна такая мера, если для подключения используются провода из алюминиевого материала. От выхода автомата с двумя полюсами необходимо провести рабочий нуль и фазный провод непосредственно к электросчетчику. Однофазные разновидности электросчетчиков имеют 4 клеммы, подключение к ним осуществляется в следующем порядке: вход фазы, выход фазы, вход рабочего нуля, выход рабочего нуля. Теперь требуется сделать перемычки из ПВ-1, чтобы обеспечить коммутацию всего имеющегося оборудования модульного типа. Для этого нужно измерить расстояние между клеммами, а плоскогубцами изгибать кабель под прямым углом, чтобы он был надежно закреплен в клеммах оборудования. Для электросчетчика его необходимо будет зачистить на 27 мм., для всех остальных модульных приборов будет достаточно 10 мм. В ситуациях, когда фаза должна быть роздана сразу на несколько автоматов, используется специальная гребенка. Затянуть все клеммы, сначала этот процесс осуществляется с верхним винтом и в случае надежной фиксации также затягивается и нижний. Подключить нагрузку к автоматам, нулевой шине и шине заземления. После того, как действия были выполнены, рекомендуется проверить правильность подключения и надежность крепления. Затем приглашается специалист, который поставит пломбы на оборудование и составит соответствующий акт. Иным образом будет выглядеть схема, по которой происходит подключение трехфазных счетчиков. Если используется именно эта разновидность, то необходимо придерживаться следующего порядка действий: Внутрь электрощита провести трехфазный провод питания с нулем и заземляющим проводником. В наличии имеется 5 контактов, подключение происходит следующим образом: к первому подсоединяется фаза А, фаза В на третий, а фаза С на пятый. Соблюдение очередности фаз особенно важно, если происходит подсоединение электронного счетчика. Выход фаз с электросчетчика на автоматический выключатель к потребителям осуществляется на 2, 4 и 6 контакты. Нуль подключается к седьмому и тянется от него на 8 контакт. Заземляющий проводник крепится и подсоединяется к соответствующей шине электрощита. Это является важным условием, поскольку исчезновение нуля в электрозащите вызовет ряд перенапряжений, из-за которых могут выйти из строя потребители электроэнергии. схема подключения трехфазного счетчика Подключение трехфазных счетчиков является гораздо более сложным процессом, для которого рекомендуется приглашение квалифицированного электрика. Контакты модульного электрооборудования контакты электросчетчика Для того, чтобы подключение электросчетчика было произведено правильно и прибор исправно функционировал, потребуется обозначить назначения каждого из контактов в используемом модульном оборудовании. Первым будет рассмотрен сам счетчик, который имеет в своей конструкции следующие контакты, если рассматривать их слева направо: Подключение питающей фазы. Подключение отходящей фазы. Подключение питающего нуля. Подключение отходящего нуля. Контакты, имеющиеся у автоматических выключателей, имеют следующее назначение: Верхние контакты вводного автомата предназначены для подключения проводов питания, идущих из квартирной электросети. Нижние контакты вводного автомата необходимы для подсоединения к ним отходящих проводов, которые выводятся на электросчетчик. Верхние контакты у всех отходящих автоматов с одним полюсом предназначены для подключения фазы, идущей от электросчетчика. Нижние контакты отходящих автоматов предназначены для фазных кабелей, жилы которых расходятся по разным направлениям. На всех контактах имеется по 2 специальных винта, которые необходимы для осуществления надежного прижима к проводимому кабелю. За качеством данного процесса необходимо внимательно следить, поскольку в дальнейшем на оборудование будут поставлены пломбы, и к контактам не будет свободного доступа. Последствия неправильного подключения Процесс установки и подключения электросчетчика должен быть осуществлен точно в соответствии с указанными инструкциями, чтобы избежать следующих нежелательных последствий: Короткое замыкание, которое вызывает моментальных выход из строя и перегорание всех потребителей электроэнергии, которые не имели заземления. Перегрев потребителей электроэнергии, что также может внезапно вывести их строя, вызвав поломки. Самопроизвольное и при этом неправильное подключение электросчетчиков наказывается штрафными санкциями со стороны ответственной инстанции. Зачастую, процесс подключения такого оборудования отличается повышенной сложностью даже при наличии детально рассмотренных схем и инструкций, поэтому его рекомендуется доверить квалифицированным специалистам. Какой счетчик выбрать? Чаще всего, на решение этого вопроса оказывают влияние следующие факторы: Срок службы оборудования. Электронные счетчики считаются более предпочтительными из-за особенностей своей конструкции и ряда иных особенностей. Производители чаще всего указывают в техническом руководстве эксплуатационный срок равный 15 годам, но массовый выпуск данной разновидности начался не так давно, поэтому выработать свой потенциал они еще не успели. В свою очередь, индукционные приборы могут сохранять точность расчетов и учета расходуемой электроэнергии даже через 50 лет. Класс точности. Наиболее эффективными и точными считаются устройства с данным параметром равным 1 или 0,5, но для активного использования в условиях жилого помещения достаточно прибора с классом точности 2. Многотарифность, но такая возможность на сегодняшний день реализована далеко не во всех областях страны. Наличие возможности автоматизированного учета является нежелательной функцией, поскольку она способна помочь лишь энергетическим компаниям, а стоить такой прибор буде значительно дороже, чем стандартный вариант. Большое количество функций также влияет на итоговую стоимость электросчетчика, но фактически никто из людей, выбравших подобные модели, не пользуется ими в полном объеме. Виды На сегодняшний день, существует множество различных классификаций этих устройств, одна из основных заключается в типе электроэнергии, которую оно будет учитывать: Индукционные счетчики С одной или тремя фазами, предназначены для учета и контроля расхода активных и реактивных видов энергии переменного тока. Электродинамические счетчики Необходимы для учета постоянного тока, который используется, например, для функционирования электротранспорта или соответствующих типов железнодорожного сообщения. Другим фактором, по которому можно классифицировать данные устройства, является тип их подключения: Разновидность, предназначенная для прямого подключения к действующей силовой цепи. Разновидность устройств трансформаторного включения, для функционирования которых необходимо подключение к силовой цепи через специальный трансформатор. Третьей классификацией является деление счетчиков по измеряемым величинам, в соответствии с которыми они делятся на следующие виды: Однофазные устройства, предназначенные для работы с переменным током 220В, 50Гц. Подобный метод учета позволяют осуществлять все современные модели. Трехфазные устройства, которые работают в сетях с электрическим током 380В, 50Гц. Особая разновидность трехфазных счетчиков, которая способна осуществлять учет электрического тока с напряжением равным 100В. Их подключение возможно только к высоковольтной цепи с показателем напряжения, превосходящим 660В и при помощи специальных трансформаторов. Последней классификацией является деление устройств по типу их конструкции, в соответствии с ней данные приборы бывают: Электромеханические индукционные электросчетчики, в которых неподвижные катушки обладают электромагнитным полем, оказывающим воздействие на подвижную часть, являющуюся проводником. По своей сути, он является особым диском, который предназначен для прохождения через него токов. Количество оборотов, совершенных проводником во время работы, является прямо пропорциональным объему затраченной энергии, таким образом, и происходит ее учет. Механические индукционные электросчетчики являются разновидностью, которая на сегодняшний день используется все меньше и вытесняется иными более современными моделями. Связано это с наличием обширного ряда недостатков, среди которых однотарифность, слишком большие погрешности в ходе учета, невозможность дистанционного автоматического снятия данных учета, сложность монтажа и использования, крайне невысокая степень функциональности. Электронный счетчик выполняет свои функции за счет возможности преобразования аналоговых сигналов в особые виды импульсов, анализ и учет которых позволяет вычислять объемы потребляемой электроэнергии. В отличие от индукционных устройств, такая разновидность не имеет в своей конструкции вращающихся проводников или иных подобных элементов, что является их основным преимуществом. Статья была полезна? 0,00 (оценок: 0) Схемы подключения квартирных электросчетчиков   Схема подключения электрического счетчика Электросчётчики должны устанавливаться в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными Вашей энергоснабжающей организацией. Для квартир в Самаре это, как правило ЗАО «Самарагорэнергосбыт». (Основные правила от Самарагорэнергосбыт) Во время допуска прибора учёта к работе (опломбировка), контролёр проверяет выполнение техусловий, а так же правильность подключения электросчётчика. Ниже приведёны различные схемы подключения электрических счётчиков: Схема подключения однофазного электросчётчика принципиальная, этажный электрощит.     Подключение однофазного электросчётчика в этажном электрощите   Примечание: Вместо пакетного выключателя в этажном электрощите может быть установлен двухполюсный автомат или выключатель нагрузки. Схемы подключения индукционного и электронного счетчиков не отличаются..     Подключение однофазного электросчётчика в квартирном электрощите.     Схема подключения однофазного электросчётчика монтажная, квартирный электрощит   Примечание: В современных квартирах всё чаще используются УЗО, но его может и не быть. (УЗО — устройство защитного отключения, применяется для защиты людей от поражения током, а так же предотвращения пожаров из за утечек токов в электропроводке и электропотребителей.) На схеме подключен однофазный однотарифный счетчик Меркурий 201     См. наши ЦЕНЫ на замену электросчётчиков в Самаре!           Как устроен электрощит этажный, обучающее видео     Статьи про счётчики электроэнергии     Наши услуги    Краткий перечень наших услуг      Как мы работаем: схемы установки для однофазного и трехфазного счетчиков Электросчетчик – прибор, который производит учет потребления электроэнергии. Иногда возникает необходимость поменять или установить новый счетчик. Несмотря на огромное разнообразие при выборе, схема подключения электросчетчика остается неизменной. Прямым способом подключить электросчетчик можно в гараже, на даче, квартире. Подключение через трансформатор тока осуществляется, как правило, на производственных предприятиях и другими крупными потребителями электроэнергии. Выбор измерительного электрооборудования Сначала определимся, какого типа устройство нам нужно. Электросчетчики делятся на два типа: индукционные и электронные. Индукционный счетчик – прибор электромеханический. Учет ведется по количеству оборотов диска прибора. В электронном счетчике механический диск отсутствует. Электроэнергия учитывается путем обработки сигналов, поступающих с датчиков. Класс точности у электронных счетчиков выше, чем у индукционных. К тому же и цена на них ниже, чем на индукционные счетчики. Параметры выбора счетчика: Количество фаз в сети. В сети может быть и одна фаза и три. Поэтому счетчики выпускают или однофазные, или трехфазные. Класс точности. Это величина погрешности, которую может допустить прибор при измерениях. Существует несколько классов точности, начиная с 0,2 процентов и заканчивая 2,5 процентов погрешности. Различаются они друг от друга на 0,5 процента. Класс точности прибора, установленного в жилье, должен соответствовать классу 2,0. Способ подключения. Электросчетчики в сеть включаются двумя способами. Первый – прямое включение. Применяется, если ток менее 100 ампер. Второй способ используется при токах свыше 100 ампер. В этом случае в схеме подключения присутствует трансформатор тока. Напряжение сети. Нас пока интересует напряжение в 220 в. Тарифы на оплату электроэнергии. Существует три вида счетчиков, подсчитывающих электроэнергию в соответствии с тарифами: Однотарифные счетчики. Они пока применяются чаще всего. Двухтарифные счетчики. В таких счетчиках предусмотрен учет по дневному и ночному тарифу. Дневной тариф действует с 7 часов утра и до 23 вечера. Ночной с 23 часов до 7 часов утра. Стоимость ночного тарифа почти в два раза ниже. Многотарифные счетчики. Применяются редко. Как подключить однофазный электросчетчик Перед покупкой электросчетчика, нужно ознакомиться с тем, как организовано электроснабжение в доме, где расположена ваша квартира. Если вы ставите счетчик на даче, то с электроснабжением дачного хозяйства. Электросчетчик должен соответствовать параметрам той электрической сети, в которую он будет включен. Допустимые параметры сети указаны на маркировке электросчетчика. Кроме этого, счетчик должен пройти государственную проверку и иметь соответствующую отметку. Он должен быть опломбирован. Убедившись, что параметры его соответствуют сети вашего дома, проверка пройдена, пломба стоит. можно счетчик покупать. Перед тем, как начать устанавливать электросчетчик, нужно подготовить для него место. Чаще всего такие приборы устанавливают в подъездах в распределительных щитках. Для установки счетчика в щитке уже подготовлено место. То есть его можно без проблем закрепить. Если прибор устанавливается в квартире, то его монтируют возле входной двери или в помещении, в котором учет потребления электричества будет вестись отдельно. Итак, устанавливаем крепежные элементы для монтажа прибора. Затем нужно определить рабочую и нулевую фазы общей домовой сети. Для этого берем электроиндикаторную отвертку. Напряжение пока отключать не будем. Прикасаемся к оголенному концу провода общей сети. Если индикатор отвертки загорается, то это рабочая фаза. Отметим ее. Вторую фазу можно и не проверять, и не помечать. Она нулевая. В распределительном щитке рабочую фазу определить еще проще. Она окрашена в определенный цвет, чаще всего, в красный. Но на всякий случай проверим и на щитке. Все может быть. Вдруг кто перекоммутировал провода по своему. Закрепляем прибор на предназначенном ему месте в квартире или на общем щитке. Отключаем электроэнергию и приступаем к процессу установки согласно схеме установки однофазного счетчика. На корпусе прибора в нижней его части расположены 4 клеммы. Две слева предназначены для рабочих фаз, квартирной и общей домовой. Две правые клеммы предназначены для нулевых жил. Вставляем оголенные концы рабочих жил, квартирной и общей, в клеммы. Понятно, что одна жила идет в одну клемму. Концы проводов в клеммах закрепляются винтом. Закручиваем винты клемм. Затем подключаем ноль. Вставляем ноль, идущий от квартиры в одну клемму, общий ноль – в другую. Прижимаем их винтами. Собственно, все — процесс правильного подключения электросчетчика однофазного окончен. Включаем, проверяем. Работает — можно пользоваться. Нет — проверяем схему подключения, соединения. Важно: После завершения работ необходимо пригласить представителя организации, которая поставляет электроэнергию. Он должен принять электросчетчик по акту и опломбировать его своей пломбой. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. Схема подключения трехфазного счетчика В принципе, подключение трехфазного электросчетчика ничем особенным не отличается от подключения однофазного (более подробно эта схема рассмотрена в отдельной статье). Надо только следить, чтобы общая нагрузка по току не превышала 100 ампер. Если она выше, тогда в схему нужно включать трансформатор. Трехфазный счетчик отличается от однофазного и количеством клемм. На колодке их установлено восемь. На трехфазном счетчике устанавливается и специальный входной автомат, который управляет фазами. Прибор должен быть обязательно заземлен. Две клеммы, они расположены на колодке справа, предназначены для подключения нулевых жил. На одну клемму заводится общедомовой нулевой провод, на другую квартирный. В квартире ноль общий для всех устройств, потребляющих электроэнергию. Остальные клеммы используются для подключения рабочих фаз, общедомовых и квартирных устройств. Общедомовая электросеть подключается к квартире через входной автомат. В целом, ничего сложного в подключении электросчетчика нет. Нужно только следить, чтобы параметры счетчика совпали с параметрами сети, в которую вы собираетесь его включить. Перед подключением нужно разобраться со схемой разводки домовой сети, со схемой подключения самого счетчика, как к электросети дома, так и к квартирным потребителям электроэнергии. Видео о том, как правильно подключить электросчетчик D-I-Y (Плохой путь): Как взломать ваш электросчетчик ( ВНИМАНИЕ !!!! Использование методов «взлома» электросчетчиков, изложенных в данном документе, является НАКАЗАНИЕМ в соответствии с действующим законодательством. ) Взлом электросчетчика — явление не новое, по крайней мере, в нашей жизни мы слышали об этом однажды. Есть много способов взломать или подделать наш счетчик, чтобы сократить счет за электричество. Но большинство, если не все формы взлома электросчетчика считаются незаконными. Таким образом, подделка нашего электросчетчика карается в соответствии с RA 7832 (Закон о борьбе с хищениями электроэнергии 7832 от 1994 г.), который предусматривает как штраф, так и тюремное заключение сроком до 20 лет. Различные способы кражи электроэнергии варьируются от фактического взлома электросчетчика до использования устройств, которые электронным или электрическим способом замедляют или даже останавливают счетчик. Следующие методы «взлома» наиболее известны, но запрещены законодательством Филиппин. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТА Электросчетчик представляет собой электромеханическое индукционное устройство. Он использует электричество ( потребляет около 2 Вт для своей работы ), движущиеся части (, как алюминиевый циферблат ) и электромагнитный (индукционный) двигатель.Электросчетчик использует вихревой ток для регулирования вращения шкалы в соответствии с фактическим потреблением электроэнергии. Следовательно, в счетчике используется электромагнетизм (индукция), также возможно вмешаться в его движение с помощью магнитов. Магниты значительных размеров следует размещать непосредственно по бокам счетчика. Вот видеоролик о том, как использовать магнит для взлома электросчетчика. ОТВЕРСТИЕ И ИГЛА Этот метод включает прямое вмешательство путем просверливания отверстия или отверстий в любом месте пластикового корпуса счетчика.Затем в крошечное отверстие вставляется игла, которая останавливает или замедляет вращающийся алюминиевый циферблат. Этот метод взлома легко обнаруживают считыватели счетчиков энергокомпании. СОЛЬ И САХАР Соль может улучшить проводимость воды, а сахар — нет. См. demo об этом. Но свойства соли и сахара не имеют ничего общего с взломом электросчетчика. Соль и сахар помещаются или пропускаются через щель электросчетчика, чтобы отвлечь вращающийся циферблат.Хуже всего то, что муравьи будут болтаться внутри счетчика из-за жажды сахара. 🙂 РАЗРЫВ ПЕЧАТИ Если наложения магнита и заливки соли и сахара на ваш электросчетчик недостаточно, возможно взлом, разрезав или удалив пломбу, которая блокирует счетчик от несанкционированного доступа. Это приведет к следующему способу — с помощью перемычки. ПЕРЕХОД К VECO Использование перемычки для пропуска счетчика электроэнергии — это устаревший метод взлома, но он самый простой.Для этого отсоединяют линию после счетчика и вместо этого подключают ее напрямую к линии обслуживания VECO (Visayan Electric Company). Этот метод подделки легко обнаруживается властями. ПОВОРОТ СЧЕТЧИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ, ВНИЗ Если из вышеперечисленного недостаточно, переверните счетчик вверх дном, чтобы остановить его. Но это очень очевидно и будет недолгим, потому что считыватель счетчиков компании вызовет техобслуживание, чтобы исправить это. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА Счетчик можно остановить или даже повернуть вспять, чтобы снизить фактическое показание потребления. Это можно сделать с помощью так называемого РЕВЕРСИВНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА, который продается в виде энергосберегающего устройства. Кто-то рассказал мне о лампочке, которая почти не влияет на электросчетчик. Где-то внутри этой лампочки может быть трансформатор реверсирования тока. НАГРУЗКА ПОСТОЯННОГО ТОКА Самый сложный способ, который я не мог расшифровать, — это использование выпрямленной нагрузки постоянного тока для предотвращения образования вихревых токов в измерителе.Это замедлит или остановит счетчик. Однако я не видел демонстрации того, как это сделать. У меня была дискуссия о подделке электросчетчика во время моего радиошоу — « Pangutana » в прошлое воскресенье (11 декабря) через DyAB1512, и вот аудиоклип: Опять же, использование вышеупомянутых методов взлома электросчетчика наказуемо по законам Филиппин. Есть способы уменьшить ваш счет за электричество, не рискуя попасть в тюрьму и не навредить своей репутации.У VECO есть наконечников , а также для нас, потребителей. Нравится: Нравится Загрузка … Связанные Факты о счетчике электроэнергии для детей Счетчик электроэнергии (или счетчик энергии ) — это устройство, которое измеряет количество электроэнергии, потребляемой домом или бизнесом. Обычно измерения производятся в киловатт-часах (кВтч). История Счетчики электроэнергии стали популярными, когда в 1880-х годах все больше и больше домов были подключены к электричеству.Вместо того, чтобы заряжать дома в зависимости от того, сколько у них было электрических нагрузок, тарификация на основе того, сколько электричества они использовали, стала более точной и справедливой. Виды электросчетчиков Счетчик электроэнергии в разобранном виде Электромеханические счетчики Счетчик электроэнергии этого типа использует силу, создаваемую током при прохождении через магнитное поле, для вращения вращающегося диска внутри счетчика. Затем диск поворачивает число, чтобы указать, сколько электроэнергии было использовано, что регистрируется счетчиком. Электронные счетчики Этот тип электросчетчика преобразует электроэнергию напрямую с помощью аналого-цифрового преобразователя внутри микропроцессора, чтобы получить точные показания потребления электроэнергии. Безопасность Счетчики электроэнергии легко поддаются взлому. Это может позволить клиентам использовать электроэнергию бесплатно. Взлом счетчиков электроэнергии является незаконным и может повлечь за собой штрафы или судебные иски. Картинки для детей Бытовой аналоговый счетчик электроэнергии в Северной Америке. Счетчик электроэнергии с прозрачным пластиковым корпусом (Израиль). Североамериканский бытовой цифровой счетчик электроэнергии. Счетчик электроэнергии постоянного тока типа Aron, показывающий, что калибровка была произведена за счет потребления, а не за энергию. Твердотельный счетчик электроэнергии панельный, подключенный к подстанции мощностью 2 МВА. Дистанционные датчики тока и напряжения можно считывать и программировать удаленно с помощью модема и локально с помощью инфракрасного излучения.Круг с двумя точками — это инфракрасный порт. Видны защитные пломбы. Трехфазный электромеханический индукционный счетчик, счетчик 100 А, питание 240/415 В. Горизонтальный алюминиевый диск ротора виден в центре счетчика . Твердотельный счетчик электроэнергии, используемый в доме в Нидерландах. Economy 7 Meter и Teleswitcher Счетчик предоплаты и жетоны с магнитной полосой из арендованного жилья в Великобритании.Кнопка с надписью A отображает информацию и статистику, такую ​​как текущий тариф и остаток на счете. Кнопка с надписью B активирует небольшую сумму экстренного кредита, если у покупателя закончится. Трансформаторы тока, используемые в составе приборов учета трехфазного электроснабжения на 400 А. Четвертый нейтральный провод не требует трансформатора тока, потому что ток не может течь в нейтрали, не протекая также по проводам измеряемой фазы.(Теорема Блонделя) Электросчетчики размещены вне домов жителей в общем месте, доступном только для сотрудников отдела и неравнодушных жителей Техник Duke Energy снимает защитную пломбу со счетчика электроэнергии в доме в Дареме, Северная Каролина Счетчик мощности переменного тока Счетчик энергии 220В 100А Счетчик электроэнергии для с разделением | Счетчики энергии | Счетчик мощности переменного тока Счетчик энергии 220 В 100 А Счетчик электроэнергии для с разделением Этот модуль в основном используется для измерения переменного напряжения, тока, активной мощности, частоты, коэффициента мощности и активной энергии, модуль не имеет функции отображения , данные считываются через интерфейс RS485. Мы предоставляем программное обеспечение для подключения к ПК, можно использовать всю систему Win. Если вы хотите подключить его к другому оконечному устройству, например ПЛК, SCM и т. Д., Подготовьте подходящий кабель и напишите программу самостоятельно. Щелкните эту ссылку, чтобы загрузить программное обеспечение и руководство пользователя. Ссылка: http://www.mediafire.com/file/dh5jezdiumq49i0/PZEM014%252C016-Master-English.zip/file Диапазон 100 А (внешний трансформатор) с раздельным трансформатором тока Напряжение 1.1.1 Диапазон измерения: 80 260V 1.1.2 Разрешение: 0,1V 1.1.3 Точность измерения: 0,5% 1,2 Ток 1.2.1 Диапазон измерения: 0 ～ 100A 1.2.2 Пусковой ток измерения: 0,02 А 1.2.3 Разрешение: 0,001 А 1.2.4 Точность измерения: 0,5% 1,3 Активная мощность 1.3.1 Диапазон измерения: 0 ～ 23 кВт 1.3.2 Пусковая мощность измерения: 0,4 Вт 1.3.3 Разрешение: 0,1 Вт 1.3.4 Формат дисплея: Когда данные ＜ 1000 Вт, отображается один десятичный знак, например: 999,9 Вт Когда данные ≥ 1000 Вт, отображается только целое число, например: 1000 Вт 1.3.5 Точность измерения: 0,5% 1,4 Коэффициент мощности 1.4.1 Диапазон измерения: 0,00 ～ 1,00 1.4.2 Разрешение: 0,01 1.4.3 Точность измерения: 1% 1,5 Частота 1.5.1 Диапазон измерения: 45 Гц ～ 65 Гц 1.5.2 Разрешение: 0,1 Гц 1.5.3 Точность измерения: 0,5% 1,6 Активная энергия 1.6.1 Диапазон измерения: 0 ～ 9999,99 кВтч 1.6.2 Разрешение: 1 Втч 1.6.3 Точность измерения: 0,5% 1.6.4 Формат дисплея: Когда данные ＜ 10 кВтч, единица отображения — Вт-ч (1 кВт-ч = 1000 Вт-ч), например: 9999 Вт-ч Если данные ≥10 кВт-ч, единицей отображения является кВт-ч, например: 9999.99kWh 1.6.5 Сброс энергии: используйте программное обеспечение для сброса. 1,7 Аварийный сигнал превышения мощности Можно установить порог активной мощности, когда измеренная активная мощность превышает пороговое значение, может подаваться аварийный сигнал 1,8 Интерфейс связи Интерфейс RS485. 2,1 Источник питания Напряжение переменного тока обеспечивает два изолированных выхода после импульсного источника питания, один выход — 3.3 В обеспечивает измерительную систему, другой способ — 5 В для 485 цепей связи и внешних цепей. 485 питание интерфейса связи (+5 В), выходная мощность по току 100 мА 2,2 Рабочая температура -20 ° C ~ + 60 ° C программный интерфейс дисплея Семь основных источников электроэнергии, о которых вы должны знать Сама мысль о мире без электричества кажется невозможной.Это один из величайших даров, которые наука дала человечеству. Почти все в нашем мире сегодня зависит от электроэнергии. Ожидается, что электрическая зависимость со временем будет только расти. Оценки показывают, что в 2018 году мировой спрос на электроэнергию вырос до 23000 ТВтч, и это число, вероятно, будет увеличиваться с каждым годом. Этот стремительно растущий спрос отвечает за половину роста потребностей в энергии и составляет 20% доли в общем потреблении энергии во всем мире. СВЯЗАННЫЕ: 3+ РАЗЛИЧНЫХ ТИПА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ США Эти статистические данные ясно показывают, что электричество является генератором будущего. Тем не менее, как мы можем генерировать такое ошеломляющее количество электроэнергии для удовлетворения постоянно растущих потребностей? Давайте узнаем! Определение электричества Электричество можно определить как форму энергии, которая вырабатывается в результате потока электронов из положительных и отрицательных точек внутри проводника.Мы рассматриваем электричество как вторичный источник энергии. Это связано с тем, что он не поставляется в виде готового продукта, а должен быть получен из первичных источников, таких как ветер, солнечный свет, уголь, природный газ, реакции ядерного деления и гидроэнергетика. Вот несколько основных способов, с помощью которых мы можем производить электричество, и как это можно сделать! 1. Электричество через трение Первые наблюдения электрических явлений были сделаны в Древней Греции.Это произошло, когда философ Фалес Милетский (640–546 гг. До н.э.) обнаружил, что когда янтарные бруски натирают о загорелую кожу, они приобретают привлекательные характеристики, которыми раньше не обладали. Это тот же эксперимент, который теперь можно провести, протерев пластиковый стержень тканью. Поднося его ближе к маленьким кусочкам бумаги, он привлекает их, как это характерно для наэлектризованных тел. Все мы знакомы с эффектами статического электричества. Некоторые люди более подвержены влиянию статического электричества, чем другие.Некоторые пользователи автомобилей ощущают его воздействие при нажатии на ключ или прикосновении к пластине автомобиля. Мы создаем статическое электричество, когда протираем ручку одеждой. То же самое происходит, когда мы натираем стекло о шелк или янтарь с шерсти. Следовательно, понятия заряда и подвижности необходимы при изучении электричества, и без них электрический ток не мог бы существовать. 2. Электричество за счет химического воздействия Все батареи состоят из электролита (который может быть жидким, твердым или полутвердым), положительного и отрицательного электрода.Электролит — это ионный проводник. Один из электродов производит электроны, а другой электрод принимает их. Когда электроды подключены к питаемой цепи, они производят электрический ток. Батареи, в которых химическое вещество не может вернуться в свою первоначальную форму после преобразования химической энергии в электрическую, называются первичными или гальваническими батареями. Батареи или аккумуляторы двусторонние.В этих типах батарей химическое вещество, которое реагирует в электродах с образованием электрической энергии, может быть восстановлено путем пропускания через него электрического тока в направлении, противоположном нормальной работе батареи. 3. Электричество под действием света Когда солнечный свет становится более интенсивным, напряжение, генерируемое между двумя слоями фотоэлектрического элемента, увеличивается. Но как работает фотоэлемент? При отсутствии света система не вырабатывает энергию.Когда солнечный свет попадает на пластину, клетка начинает функционировать. Фотоны солнечного света взаимодействуют с доступными электронами и увеличивают их энергетические уровни. Таким образом, электричество вырабатывается за счет солнечной энергии. 4. Тепловое электричество за счет теплового воздействия Тепловая генерирующая установка — это тип установки, в которой турбина, приводимая в действие паром под давлением, используется для перемещения оси электрогенераторов. Обычные тепловые электростанции и атомные тепловые электростанции используют энергию, содержащуюся в сжатом паре. Самый простой пример — подключить чайник, полный кипятка, к лопастному колесу, которое, в свою очередь, соединено с генератором. Струя пара из котла приводит в движение ротор. Следовательно, мы можем получать пар разными способами, например, сжигая уголь, нефть, газ, городские отходы или используя большое количество тепла, выделяемого реакциями ядерного деления. Вы даже можете производить пар, концентрируя энергию солнца. Не будет ошибкой сказать, что тепловая энергия — один из самых распространенных способов производства электроэнергии. 5. Электричество за счет магнетизма В 1819 году датский физик Ганс Кристиан Эрстед сделал необычайное открытие, обнаружив, что можно отклонить магнитную стрелку электрическим током. Это открытие, которое показало связь между электричеством и магнетизмом, было разработано французским ученым Андре Мари Ампером. Ампер изучил силы между проводами, по которым циркулируют электрические токи. В том же духе французский физик Доминик Франсуа Араго, как известно, намагничивал железо, помещая его рядом с кабелем, по которому проходит ток. После этого, в 1831 году, британский ученый Майкл Фарадей обнаружил, что движение магнита вблизи кабеля индуцирует в нем электрический ток. Этот эффект был противоположен обнаруженному Эрстедом. Таким образом, Эрстед продемонстрировал, что электрический ток может создавать магнитное поле. С другой стороны, Фарадей продемонстрировал, что мы можем использовать магнитное поле для создания электрического тока. Оба открытия являются новаторскими. В этом контексте полное смешение теорий магнетизма и электричества произошло благодаря британскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу.Максвелл предсказал существование электромагнитных волн и определил свет как электромагнитное явление. Очевидно, что потребовалось много ученых и исследователей, чтобы сделать вывод, что электричество также может быть произведено с помощью магнетизма. 6. Электроэнергия, вырабатываемая под давлением Давление, создаваемое подземными водными потоками, используется на больших судах в качестве альтернативной энергии основной системы. В плотинах электричество вырабатывается путем выпуска контролируемого потока воды под высоким давлением через принудительный трубопровод. Вода приводит в движение турбины, которые приводят в движение генераторы и, таким образом, вырабатывают электрический ток. Затем этот высокий ток низкого напряжения проходит через усилитель напряжения, который преобразует его в электричество. 7. Гидравлическое электричество за счет действия воды Из всех перечисленных выше способов производства энергии магнитная энергия чаще всего используется для производства электроэнергии в больших количествах. Его производство основано на том, что при перемещении проводника в присутствии магнита в проводнике происходит упорядоченное движение электронов. « Предыдущая 1 … 106 107 108 109 110 … 985 Следующая »